Своими руками

Как сделать бетонные ступеньки для крыльца?

Загородный дом или коттедж обычно начинается с крыльца, к которому ведет небольшая лесенка. Как залить ступеньки бетоном и сделать это правильно с минимальными финансовыми и временными затратами? Для получения общего представления после прочтения материала следует посмотреть видео, которое наглядно демонстрирует процесс формирования ступени.  Строительные работы выполняются в несколько этапов.

Технология изготовления бетонного крыльца

Рассчитываем материалы

Прут стальной арматурный для строительства бетонированного крыльца

Изготовление лестницы начинается с  расчетов требуемого количества материалов и составления чертежей. На этом этапе определяется число ступеней лестницы исходя из высоты площадки от уровня земли.  Согласно требованиям СНиП  21-01-97 и ГОСТ 9818  разница между опорными площадками не должна превышать 220 мм, а ширина ее должна быть не менее 250 мм.  Ступени, залитые бетоном своими собственными руками, имеют большой вес, и чтобы избежать их проседания,  необходимо предусмотреть фундамент.

Определив размеры одной ступени и их общее количество, рассчитываем объемы требуемых строительных материалов, таких как:

1. цемента марки 500;
2. песка просеянного карьерного;
3. щебня мелкой и средней фракции;
4. прута стального арматурного;
5. пиломатериалов: доски и бруса для изготовления опалубки.

С учетом этих данных устанавливается общая цена строительства как сумма стоимости по всем позициям. Привлечение наемных специалистов приведет к удорожанию конструкции приблизительно вдвое.

Заполнение бетонной смесью опалубки

Подготовка площадки к проведению работ

Для ответа на вопрос «как залить ступени для вашего крыльца» нужно ознакомиться с технологией выполнения операции. Начинать следует с выравнивания и разметки площадки. Для проведения земельных работ своими собственными руками потребуются совковые и штыковые лопаты, а также рулетка, колышки и шнур. При закладке прямоугольного основания крыльца необходимо обязательно проверять диагонали.

На размеченном участке производится выборка грунта на глубину не менее 250-300 мм и насыпается песчаная подушка. Слой выравнивается и уплотняется путем увлажнения и утрамбовки при помощи специального приспособления. Для армирования основания крыльца и укрепления формируемых своими руками ступеней применяется стальной прут. Конструкция, повышающая прочность, изготавливается с применением сварки  или путем вязки проволокой и устанавливается перед заливкой лестницы бетоном.

Присутствие арматуры повышает надежность конструкции

Следующим этапом выполняется изготовление и установка опалубки. Качественная  заливка ступеней бетоном, цена которой будет минимальной, возможна только при выполнении всех операций собственноручно. Опалубка делается из обрезных досок толщиной в 25 мм и более, для соединения которых используются гвозди и брус.  Ширина деталей опалубки должна быть равна высоте ступеней, а горизонтальность верхних кромок следует проверять уровнем. Доски устанавливаются  и удерживаются руками, а затем прибиваются к каркасу.

Приготовление цементно-песчаной смеси и бетонирование лестницы

Заливка ступеней крыльца своими руками производится готовыми составами, которые доставляются специально оборудованными автомобилями.  Другой вариант возведения крыльца – приготовление цементно-песчаных смесей с применением бетономешалки или вручную в подходящей для этих целей емкости. Заливка ступеней бетоном осуществляется начиная с нижней ступени, послойно,  с  перерывами, необходимыми для высыхания состава.

Процесс изготовления опалубки

Приготовление смесей своими собственными руками позволит уменьшить стоимость строительства крыльца. Процесс выполняется следующим образом: в корыто насыпается песок, в который добавляется щебень и цемент. Состав перемешивается вручную лопатой до получения однородной массы. Затем в смесь добавляется небольшими порциями вода при постоянном помешивании. Консистенция бетона должна соответствовать по густоте сметане.

Как правильно залить крылечные ступеньки и получить прочную конструкцию? В первую очередь, следует правильно подобрать нужное соотношение компонентов.

Рекомендация:

Способ определения необходимого количества составных частей бетона состоит в следующем. В ведро насыпается щебень до верхнего уровня, затем заливается  вода по кромку. Объем жидкости будет соответствовать количеству песка и цемента, которые следует добавлять в бетон.

При выполнении работ своими силами возникает вопрос — как залить ступеньки невысокого крыльца и сделать это правильно. Несмотря на кажущуюся сложность этого процесса, его вполне возможно выполнить без привлечения специалистов, а после этого — еще и сделать эстетичную отделку крыльца и фото показать нам.

Для получения первичных навыков строительных работ и формирования понимания того, как забетонировать ступеньки крыльца, видео, приведенное в данной статье, окажется весьма кстати. Напишите нам, что у вас получилось в результате, поделитесь с нами своим опытом.

(

голосов, оценка:

out of 5)

Сделать входную лестницу в дом из бетона – отличная идея. Ее, конечно, можно сделать и из другого строительного материала. Но бетонное крыльцо прослужит вам ни один год, да и сделать его можно своими руками, соблюдая правильную технологию. Больше информации обо всех нюансах строительства вы узнаете от автора в этой статье.

Крыльцо – это первое, на что обращает внимание любой человек, приходя в гости, визитная карточка дома. Поэтому к процессу его строительства нужно подойти основательно. Соорудить крыльцо можно на любом этапе постройки жилища, хоть в самом его начале или уже после завершения всех строительных работ. Главное – это точно следовать технологии, чтобы избежать его деформации или расслоения бетона.

В данной статье вы узнаете, как сделать лестницу из бетона

Преимущества крыльца из бетона

Бетонное крыльцо имеет множество преимуществ перед другими строительными материалами, таких как:

1. Длительный эксплуатационный срок, по сравнению с другими материалами.
2. Бетон не подвержен гниению и коррозии.
3. Физические характеристики этого материала остаются неизменными долгое время.
4. Бетон не «поплывет» из-за сильного влияния ультрафиолета в летний период.
5. Бетон – очень податливый строительный материал. Из него легко можно соорудить крыльцо любой формы, ограничиваясь только своей фантазией.
6. Приготовить бетон не составит труда даже начинающему строителю, а все материалы доступны и недороги.
7. Бетон является пожаробезопасным материалом.
8. Для придания крыльцу красивого внешнего вида можно использовать облицовочный камень, кирпич и другие материалы.

Теперь понятно, что у бетона, как материала, для изготовления лестницы на крыльцо множество очевидных плюсов.

[1]

В данном видео вы узнаете, как сделать крыльцо:

Разновидности форм

Основной вход в здание чаще всего располагается на его фасаде. Его основное предназначение в том, чтобы обеспечить удобное и безопасное перемещение к входной группе. Но, помимо этого, он должен гармонично смотреться без отрыва от основной стилистики дома. Поэтому выбор правильной формы не менее важен, нежели материал. Парадная часть должна украшать весь фасад дома, возможно, став главным оригинальным элементом.

Опытными строителями чаще всего рекомендуется делать бетонное крыльцо следующей формы, в зависимости от типа и размера конструкции:

• круглое;
• квадратное;
• прямоугольное;
• трапециевидное.

Если брать в расчет особенности конструкции, то крыльцо может быть открытого или закрытого типа и верандообразное.

Крыльцо в обязательном порядке должно быть оснащено перилами. Так, конструкция становится более безопасной, а ее внешний вид – завершенным и привлекательным. Финальная отделка зависит только от вашего воображения и финансовых вложений.

Важно: учитывайте все особенности строения дома, прежде чем давать волю фантазии.

Схемы, чертежи и расчеты

Определившись с желаемым внешним видом будущей лестницы, можно приступать к рисованию схемы и непосредственному проекту сооружения. На нем в точности расписываем выбранную форму крыльца. Обязательно просчитываем размер ступеней и их количество. Важно, чтобы они были удобны, т.е. учитываем возраст и особенности всех членов семьи и будущих гостей, которые будут подниматься при помощи лестницы. Например, для пожилых людей стоит делать ступени для крыльца шире. А чересчур узкая лестница может быть травмоопасной из-за угрозы скольжения.

Не забываем учитывать ряд факторов

Следовательно, планируя установку будущего крыльца, учитываем следующие факторы:

1. Ширина лестничного проема должна быть 0,85 м и больше. Именно в таком случае передвижение по нему будет удобным и свободным.
2. Максимальный угол наклона не должен превышать 5°. Больший уклон приводит ведет к риску травм и повреждений.
3. Лучше всего закладывать в проект нечетное количество ступеней.
4. Размер каждой ступени – не больше 180 мм.
5. Максимальное нависание ступеней – от 30 мм.
6. Перепад между верней площадкой и входной дверью должен составлять сорок пять миллиметров.
7. Рассчитывайте верхнюю площадку так, чтобы ничего не мешало открытию двери.

Материал и инструменты

Не менее важно убедиться в качестве используемых материалов и инструментов. Бетон для будущего крыльца можно сделать самостоятельно или купить уже готовый. Второй вариант обойдется дороже, но он, несомненно, проще. Его основными плюсами будет то, что в готовой смеси полностью исключено попадание воздуха, а сама масса будет однородной. После полного застывания такой бетон не потрескается.

Первый вариант менее затратный, но он потребует некоторой физической активности. Чтобы упростить процесс приготовления смеси, можно пользоваться бетономешалкой. В этом случае качество такого бетона ничем не будет уступать купленному. Для приготовления потребуется:

• цемент марки М400;
• щебень;
• песок;
• арматура оцинкованная, сечением 10 мм;
• проволока вязальная для связки арматуры;
• доски или фанера для приготовления опалубки;
• бруски;
• рубероид;
• гвозди, саморезы.

Из необходимых инструментов точно пригодится:

• перфоратор;
• болгарка;
• бетономешалка;
• ведро;
• лопата;
• ручной вибратор;
• молоток;
• емкость для замешивания;
• рулетка;
• правило;
• уровень строительный.

Приготовив все вышеперечисленные ингредиенты и инструменты, можно переходить к следующему этапу, а именно созданию бетонной лестницы на крыльцо.

Этапы создания бетонного крыльца своими руками

Перед тем как приступить к более детальному описанию этапов создания бетонного крыльца, нужно их проговорить кратко.

Первым этапом является проектирование. Его цель – подобрать наиболее подходящую высоту и ширину основания будущей лестницы, определиться с количеством ступеней. Нарисовать ее образ. Не забудьте также выбрать форму крыльца, которая будет сочетаться с основным фасадом здания. В конце все переносим на бумагу в виде схем, чертежей и расчетов.

Вторым этапом является строительство фундамента крыльца. Его цель – подготовить участок к установке конструкции, которая будет являться основой бетонной лестницы. На этом этапе как раз уже и понадобятся перечисленные выше инструменты.

Третьим этапом является строительство опалубки со следующей заливкой крыльца. Его цель – соорудить необходимую конструкцию, которая была рассчитана на первом этапе, а после приготовить раствор и залить его. В конце не забудьте избавиться от строительного мусора.

Существуют 4 этапа создания крыльца

Подготовительные работы

Важно: перед созданием бетонного крыльца необходимо знать три главных правила:

1. Высота будущего крыльца и высота фундамента должны соответствовать друг другу.
2. Необходимо сделать крыльцо непосредственной частью дома, изготовив взаимное армирование.
3. Гидроизоляция должна быть качественной.

Сразу можно рассчитать примерный расход строительных материалов, имея на руках готовый чертеж будущей лестницы. Сразу просчитайте площадь фундамента, перемножив его длину, ширину и высоту. То же самое сделайте с каркасом и будущей лестницей. Это вам поможет определить примерный объем заливаемой смеси.

Для начала выкапываем фундамент для крыльца, его глубина равна глубине фундамента самого дома. Дно траншеи выкладывается слоем подушки из песка, которую нужно хорошо спрессовать. Чтобы добиться такого эффекта, смачиваем ее небольшим количеством воды, а после трамбуем специальным оборудованием.

Далее занимаемся изготовлением опалубки. При ее сооружении необходимо следить за тем, чтобы конструкция оставалась ровной, не перекашивалась. В этом вам поможет строительный уровень. Также важно ее хорошо закрепить, чтобы конструкция не развалилась под давлением бетона.

Последним этапом будет изготовление армирования. Арматуру связываем вязальной проволокой. В фундаменте проделываем отверстия и забиваем в них арматуру. Благодаря этому произойдет связка конструкции с домом. При армировании соблюдайте 10-сантиметровый шаг между проволокой.

Технология бетонирования и сооружения ступенек

На следующем этапе к фундаменту прикладываем рубероид в качестве гидроизоляции.

Важно: при заливке бетона нужно пользоваться ручным вибратором. При его отсутствии просто берем рейку и активно пронизываем ею уже залитый бетон, двигаясь сверху вниз. Благодаря этому вы не допустите проникновения воздуха в тело бетона или изгоните уже имеющийся.

Параллельно этому процессу сооружаем ступени. Важно знать следующие тонкости:

• все ступени и проступи выставляются строго под углом;
• в процессе сооружения каждой части опалубки не забывайте про установку ребер жесткости;
• уклон проступей равняйте 6 мм, дабы вода быстро стекала со ступеней;
• всегда начинайте разметку с нижней ступени;
• вырезайте все контуры болгаркой;
• не забывайте укладывать гидроизоляцию в каждый слой на дно опалубки.

Немного остановимся на укреплении боковин опалубки. Оно необходимо для того, чтобы сооруженный каркас не развалился при заливке в него смеси. В качестве ребер жесткости специалисты рекомендуют использовать брус. Доски обязаны повторять все габариты и формы подступней, а щиты должны быть соединены гвоздями. Обязательно следите за тем, чтобы нижняя кромка находилась под небольшим уклоном, это необходимо для ровной заливки бетона.

Собранную конструкцию будущего крыльца располагают впритык к фундаменту дома на расстоянии в 1 см. Для ее фиксации лучше всего использовать распорки, которые плотно защемлены. Для этого забивают колья в землю не меньше, чем на 25-30 см, а расстояние от них до щитов каркаса должно быть 50 см. Весь промежуток засыпается песком слоем около 10 см и утрамбовывается.

Не забываем про отделку

Отделка крыльца

После того как высох бетон, можно провести демонтаж опалубки, она больше не пригодится. Но соблюдайте аккуратность во время этого процесса. Последним этапом будет являться финальная отделка. Ее можно проводить только через 1 месяц после демонтажа опалубки.

Выбор материалов для этого очень большой. Здесь все зависит от итогового внешнего вида вашего дома. Можно выбрать отделку:

• натуральным каменем;
• искусственным каменем;
• отделку лестницы деревом;
• отделку лестницы плиткой;
• керамогранитом.

Можно и просто покрасить крыльцо краской – это самый бюджетный вариант.

Видео удалено.

Важно, чтобы она была предназначена именно для внешних работ. Чуть более дорогим вариантом, но не менее популярным будет галька. Из нее можно выложить причудливые узоры, но стоит учесть, что такая работа производится вручную еще на этапе заливки бетона.

Очень важно, чтобы выбранное вами оформление гармонично сочеталось с основной отделкой дома. В этом вопросе вам поможет опытный дизайнер или собственная фантазия.

В заключение

Из этой статьи следует: самостоятельная установка бетонной лестницы – не такое уж и хитрое дело. Главное – пользоваться советами специалистов, соблюдать все инструкции и правильно составить начальный чертеж.

Выбирайте только высококачественные строительные материалы на всех этапах возведения лестницы. В этом случае окончательный результат будет вас радовать еще долгие годы и, несомненно, вызовет восхищение окружающих.

После завершения строительства загородного дома, дачи или современного коттеджа следует побеспокоиться о сооружении крыльца. К этой задаче следует подойти серьезно. Важно не только надежно защитить вход от воздействия осадков и солнечных лучей с помощью навеса, но и обеспечить привлекательный внешний вид, надежность, прочность и долговечность входной конструкции. Построить крыльцо своими руками из бетона можно за ограниченное время с помощью своевременно подготовленных материалов. Важно руководствоваться рабочим проектом и придерживаться технологии возведения.

Что необходимо для изготовления крыльца из бетона

Не имея опыта самостоятельного выполнения строительных работ, некоторые застройщики теряются перед множеством возникающих вопросов. Самый главный – как сделать крыльцо из бетона своими руками? Пытаясь дать на него ответ, важно разобраться, какие потребуются стройматериалы, нужно ли будет использовать специальное оборудование и достаточно ли инструментов, имеющихся в домашнем арсенале. Разберемся по порядку.

Крыльцо из бетона своими руками

Главный стройматериал, который потребуется для заливки основания под крыльцо — это бетонная смесь, маркируемая индексом М200. Несмотря на то что ее производят специализированные предприятия, бетонный раствор несложно приготовить своими силами из указанных компонентов:

• цемента с маркировкой М500;
• просеянного песка;
• среднефракционной щебенки;
• воды.

Для приобретения материалов не потребуется значительных расходов, перечень небольшой:

• металлические прутки сечением 8–10 мм, используемые для армирования бетона;
• отожженная проволока для соединения арматуры в пространственный каркас;
• деревянные заготовки, применяемые для сборки рамы опалубки;
• доски или фанера, предназначенные для обшивки опалубочной конструкции;
• саморезы, предназначенные для фиксации опалубочной конструкции;
• строительные отходы, битый кирпич, камни, позволяющие заполнить объем;
• рубероид или полиэтилен, используемые в качестве гидроизоляции.

Домашние мастера не столкнутся с проблемой приобретения специальных инструментов, поскольку большая часть у них имеется. Потребуется:

• болгарка, укомплектованная кругом по металлу;
• ножовка по дереву;

Ножовка по дереву «Тёща»

• строительный уровень;
• совковая и штыковая лопаты;
• рулетка;
• мастерок или шпатель;
• молоток.

Потребуется также бетономешалка для подготовки рабочей смеси и вибрационная трамбовка для уплотнения забетонированного массива. Их можно арендовать на время выполнения строительных мероприятий. Определив количество необходимых для строительства стройматериалов, и подготовив инструменты, приступайте к дальнейшим работам.

Планируем изготовление бетонного крыльца – подготовка и расчеты

Выполнению строительных работ по сооружению фундамента крыльца предшествуют следующие операции:

• Демонтаж ранее установленной площадки.
• Освобождение стройплощадки от мусора.
• Замер расстояния от уровня почвы до низа двери.
• Расчет расстояния между ступенями по вертикали.
• Определение размеров входной площадки с учетом ширины дверного проема.

Производя расчет оптимальных размеров бетонной основы, следует ориентироваться на указанные рекомендации:

• ширину входной площадки выполнять на 20–30 см шире по сравнению с размером дверной коробки;
• расстояние от начала основания крыльца до дверного порога выполнять в интервале 1–1,5 метра.

Фундамент крыльца

На проектной стадии следует решить ряд вопросов:

• определиться с внешним видом крылечка;
• выбрать вариант входной лестницы.

Конструктивное исполнение может быть различным. Оно предусматривает наличие:

• перильного ограждения, облегчающего подъем;
• частичного или полного остекления;
• открытого со всех сторон доступа;
• декоративного кованого ограждения.

Возможны также конструктивные исполнения без перил или с запирающейся металлической решеткой.

Конфигурация лестницы на входе определяется требованиями проекта и может иметь различную форму:

• прямоугольную;
• круглую;
• квадратную.

Оригинально смотрятся лестницы с расходящимися перилами, выполненными в виде трапеции. Внешний вид и конструкция определяются владельцем помещения в зависимости от художественного вкуса и сметной стоимости строительных мероприятий.

Разрабатывая проект крылечка, соблюдайте следующие требования к геометрическим параметрам:

• минимальная ширина входной площадки – 0,9–1,2 м;
• угол наклона лестничного марша – до 40 градусов;

Полукруглое крыльцо из бетона своими руками

• ширина опорной ступени – 25 см и более;
• перепад высоты между ступеньками –18–22 см;
• выступание опорной поверхности над подступенком – 2–3 см;
• высотный перепад от порога до поверхности бетона – 3–5 см.

Определившись с размерами и конструкцией крылечка, до начала строительных работ следует рассчитать, сколько для этого нужно использовать материала (бетона и арматуры).

Обратите внимание на следующие рекомендации:

• глубина бетонируемой основы должна соответствовать по уровню расположению подошвы фундамента строения;
• лестничный марш должен гармонично восприниматься с экстерьером здания, а также надежно фиксироваться к стенам;
• арматурный каркас должен быть прочным, охватывать всю площадь бетонируемой основы и располагаться на фиксированном расстоянии от поверхности;
• марка применяемого бетона должна обеспечивать необходимую прочность основания в условиях интенсивной эксплуатации.

Соблюдение данных правил позволит на протяжении продолжительного времени эксплуатировать входную конструкцию.

Готовим основу под бетонное крыльцо

Руководствуясь проектом и результатами расчетов, а также определившись с вариантом исполнения, приступайте к сооружению фундамента:

• Разметьте контур будущей строительной конструкции.
• Углубитесь в почву по контуру на 40–50 см.
• Вывезите грунт, заполните приямок щебеночно-песчаной смесью.
• Утрамбуйте подсыпку, сформировав слой толщиной 15–20 см.
• Разровняйте подушку, гидроизолируйте ее полиэтиленовой пленкой.

Залейте в армированный приямок бетонный раствор и утрамбуйте его

• Пробурите в стене здания каналы, вставьте стержни арматуры.
• Проконтролируйте расстояние между прутками, которое должно превышать 10 см.
• Забейте вертикальные прутки, обеспечив их возвышение над уровнем почвы на 20 см.
• Замесите раствор, смешав песок, цемент и гравий в соотношении 3:1:3.
• Залейте в армированный приямок бетонный раствор и утрамбуйте его.
• Спланируйте основание и не подвергайте его механическим воздействиям до высыхания.

Когда бетон окончательно затвердеет, на фундаментную основу можно устанавливать опалубочную конструкцию.

Собираем опалубку под крыльцо из бетона

Правильно установленная опалубка должна повторять конфигурацию входной конструкции. Для изготовления каркаса могут использоваться:

• фанерные щиты;
• строганные доски;
• металлические листы.

Очередность операций по сборке:

• Нарежьте заготовки окантовочных элементов опалубочной конструкции.
• Разметьте на поверхности щитов координаты лестничных ступеней.
• Произведите прирезку щитов по выполненной разметке.
• Закрепите перемычки между боковыми щитами для повышения жесткости.
• Выполните сборку опалубки, закрепите на почве прутками от перемещения.

Опалубка под крыльцо из бетона

• Зафиксируйте элементы, повторяющие размещение опорных ступеней.
• Устраните неплотности и зазоры между щитами опалубки и законопатьте их.
• Обработайте внутреннюю поверхность опалубочной конструкции мастикой.

Крыльцо из бетона – как сделать ступеньки

• Нарежьте арматурные прутки на куски, соответствующие размерам входной конструкции.
• Свяжите стальные заготовки отожженной проволокой, обеспечив надежность силовой решетки.
• Произведите укладку камня, строительных отходов, уменьшающих объем заливаемого бетона.
• Подготовьте в бетоносмесителе рабочую смесь, руководствуясь при замесе стандартной рецептурой.
• Постепенно заливайте бетонную смесь в опалубку по уровням, начиная заливку с нижнего яруса.
• Утрамбуйте залитый бетон глубинным вибратором для ликвидации воздушных включений.
• Разровняйте поверхность бетона, контролируя с помощью строительного уровня отсутствие уклонов.
• Обеспечьте неподвижность опалубочной конструкции с твердеющим раствором в течение 10-14 суток.
• Смачивайте поверхность массива небольшим количеством воды для поддержания необходимой влажности.
• Укройте залитый массив полиэтиленовой пленкой, надежно защищающей от испарения влаги.
• Демонтируйте опалубочные элементы после окончательного завершения процессов гидратации бетона.

Эта операция завершает черновую стадию работ, предшествующую финишной отделке.

Разровняйте поверхность бетона, контролируя с помощью строительного уровня отсутствие уклонов

Как сделать бетонное крыльцо красивым – варианты отделки

Применение для отделки лестницы лакокрасочных материалов, плитки и других вариантов облицовки позволяет декорировать ее, улучшает эстетическое восприятие. Важно обеспечить соответствие стиля лестничной конструкции экстерьеру постройки. В качестве бюджетного варианта можно воспользоваться одним из следующих решений:

• имитировать на поверхности бетона текстуру природного камня;
• выложить на чистовом основании разноцветные камушки.

Сложно назвать бетонную поверхность привлекательной. Ее целесообразно облицевать, используя одно из следующих решений:

• наклеить керамическую плитку, имитирующую природный камень;
• уложить керамогранит с неповторимой текстурой поверхности;
• отделать поверхность натуральным или искусственным камнем.

Внесут своеобразную «изюминку», а также повысят функциональность входной конструкции следующие дополнительные элементы оформления:

• защитный козырек оригинальной формы;
• удобные перила с деревянными поручнями.

Часто для облицовки применяют плитку, обладающую рядом достоинств:

• устойчивостью к отрицательной температуре;
• противоскользящей поверхностью.

Клинкерная плитка для крыльца и ступеней

Сочетание различных цветовых решений при использовании плитки придаст бетонному крыльцу оригинальность. Заслуживает внимания комбинированный вариант, предусматривающий сочетание близких по оттенку цветов:

• однотонное оформление опорной поверхности ступеней;
• облицовку подступенка клинкером, близким к цвету плитки.

Облицовываем бетонное крыльцо своими руками

Для выполнения отделочных мероприятий не обязательно приглашать наемных специалистов. С укладкой плитки можно справиться собственными силами, придерживаясь следующего алгоритма:

• Удалите пыль с бетонной основы.
• Нанесите на поверхность площадки адгезионный состав.
• Смажьте клеевой смесью рабочую поверхность плитки и бетонную основу.
• Тщательно прижмите плитку к бетонной основе, не допуская смещения.
• Выдержите межплиточный интервал, используя специальные распорки.
• Выровняйте полученные швы с помощью специальной затирочной смеси.

Необходимое количество специального клея можно рассчитать, зная площадь поверхности, подлежащей облицовке.

Заключение

Отвечая на вопрос, как сделать бетонное крыльцо своими руками, следует отметить важность ответственного подхода и соблюдения технологии при выполнении строительных и отделочных работ. Соблюдая рекомендации профессионалов, выполнить поставленную задачу можно самостоятельно. Это позволит не только сэкономить деньги, но и освоить навыки проведения строительных мероприятий. Важнейшим фактором успеха является применение качественного сырья, правильное выполнение расчетов, а также соблюдение технологии.

Originally posted 2018-02-27 16:55:00.

Среди многообразия материалов для изготовления лестниц бетон, пожалуй, самый популярный. Это один из любимейших «народных» материалов. А все потому, что бетонные лестницы совсем несложно залить самому.

Мы ранее неоднократно писали о бетонных опалубках и как сделать ремонт поврежденных лестниц. А сейчас пришло время раскрыть тему более подробно. Мы расскажем вам, как грамотно и правильно залить бетонные ступени своими руками и какие подводные камни вас ожидают при этой работе.

 О прекрасных качествах бетона

Раствор бетона — замечательное наполнение для будущих ступеней. Лестничные изделия из хорошо схваченного и застывшего раствора, укрепленные стальной арматурой, способны стоять десятилетия и больше, им не требуется основательный ремонт. Бетон и его арматура оказывают друг другу неоценимую помощь. Раствор защищает металлическую арматуру от ржавчины, а арматурный каркас защищает бетон от растрескивания и разрушения. Конечно, от интенсивной эксплуатации в местах, наиболее подверженных нагрузкам и износу, например, ступеней крыльца, поверхность ступеней истирается и даже крошится. Но эти мелкие погрешности легко исправит косметический ремонт. Мы уже писали про изготовление, ремонт и облицовку бетонных ступеней своими руками в этой статье.

Бетонные лестничные конструкции обладают многими прекрасными характеристиками:

1. Они малошумные. Лестничные ступени не скрипят, как деревянные, и не гулкие, как железные. Бетонная масса поглощает громкие шаги.
2. Не подвергаются гниению, ржавчине, в них не заводятся жуки-точильщики.
3. Пожаробезопасные.
4. Эти изделия можно облицевать различными материалами, и никто не догадается, что в основе изысканной деревянной лестницы лежит дешевый бетон.
5. Ремонт повреждений обойдется недорого, его можно провести собственноручно.
6. Пролетам можно придать любую, самую фантастическую форму! Есть такие бетонные лестничные конструкции, которые словно бы парят в воздухе сами по себе, настолько они визуально невесомы. Но на самом деле в основе проектирования лежит глубокий и точный  расчет.

Лестничные ступени из бетона нужно монтировать вместе со строительством дома, потому что это монолитная, а не сборная конструкция. Преимущество изделия из бетона в том, что ему можно придать абсолютно любую форму. Например, проектируя монтаж компактной винтовой лестницы своими руками, необязательно устанавливать несущий опорный столб.

 Наборные лестничные ступени крыльца: изготовление своими руками

Поскольку из бетона несложно сделать лестницу своими руками, то потренироваться можно на простейшей лестнице — ступеней для крыльца. На него ведут две-три ступени из бетона. В основании конструкции — грунт, уплотненный щебенкой. Начинаем монтаж. Чтобы сделать подушку для лестницы крыльца, нужно вырыть во весь периметр яму сантиметров 15 глубиной и наполнить ее щебнем. На щебень насыпается толстый слой песка, который хорошенько проливается водой. Это делают для того, чтобы песок проник между камнями, не оставляя воздушных пространств.

Изготовление крыльца из бетона своими руками:

Монтаж: понадобятся одна или две бетонные балки, они исполнят роль косоуров (или тетивы), и дощатые опалубки для наборных ступеней.

Сначала готовят опоры для проступей крыльца. Лестничные бетонные балки наклонно монтируют в стену дома. С боков подстраивают фанерные щиты. К ним прибивают вертикально ребра жесткости. Когда щиты установлены, к ним немного наклонно прибивают доски для подступенков. Закончив монтаж опалубки крыльца, можно заливать раствор в наборные ступени.

Изготовление бетона:

Раствор нужно сделать не слишком жидкий, но и не густой. Его пропорции примерно таковы:

• цемент М400 – 10 частей;
• песок – 20 частей;
• щебень (фракция 10-20 мм) – 30 частей;
• вода – 7-10 частей.

Добавляя воду, регулируйте густоту раствора. Он не должен вытекать из-под опалубки. Делайте сразу аккуратно, иначе в дальнейшем потребуется ремонт.

 Монтаж опалубки своими руками

Сколотите прямоугольный ящик по размерам будущих ступеней — каркас опалубки. На дно положите армированную сетку. Она убережет ступени от растрескивания, если почва недостаточно укреплена щебнем. Потом следует заливка бетона в опалубку. Для проникновения жидкости во все ячейки сетки и углы «проштыкуйте» массу мастерком или прутком. Далее предстоит сделать важную операцию — выравнивание бетонных ступеней. Лопатой тщательно разровняйте верхнюю поверхность ступенек. Теперь надо подождать трое суток, чтобы бетон настоялся и впитал влагу, ну и, конечно, хорошенько застыл. Затем опалубку крыльца разбирают, а полученные наборные ступени шлифуют шлифовальной машиной.

Внимание:

Eсли во время шлифовки отдельные частички будут отходить, значит, бетон недостаточно схватился. Прекратите шлифовку ступеней и оставьте форму еще на пару суток.

Совет:

Перед тем как начать шлифовать лицевую часть проступи, потренируйтесь на менее видимой части.

Видео иллюстрирует, как на практике изготавливаются бетонные ступени своими руками и как просчитать соотношение отдельных элементов, чтобы лестничные проступи и вся конструкция получились сбалансированными и правильными. Напишите нам, о чем вы еще желаете узнать, что осталось нераскрытым. Вы собираетесь делать ремонт своей лестничной конструкции? Мы немного уже писали про ремонт бетонных проступей, но в других статьях более полно раскроем эту тему. Ждем откликов, вопросов и комментариев.

(2 голоса, среднее: 3.5 из 5)

Видео удалено.

Источники:

1. Махов, Л. М. Отопление / Л.М. Махов. — М.: АСВ, 2014. — 842 c.

Как сделать бетонные ступеньки для крыльца?

Оценка 5 проголосовавших: 1

Приветствую Вас на нашем портале. Меня зовут Михаил Суханов. Я уже более 6 лет занимаюсь строительством. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю необходимую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.

Как сделать ступени из бетона своими руками

Главная|Строительство|Как сделать крыльцо из бетона своими руками?

• Дата: 21 сентября 2017
• Просмотров: 2849
• Коментариев: 0

Неотъемлемый элемент дачного дома, стильного коттеджа и частного строения – привлекательное крыльцо, оборудованное навесом для защиты от осадков и лучей солнца. Среди материалов, которые могут использоваться для его возведения, выделяется железобетон.

Он обеспечивает долговечность конструкции и практически не подвержен влиянию природных факторов. Прочное и оригинальное крыльцо своими руками из бетона соорудить несложно, соблюдая рекомендации профессиональных строителей.

В представленной статье детально остановимся на этом вопросе.

Изготовление бетонного крыльца – подготавливаем материалы и инструменты

Размышляя над решением задачи, как сделать крыльцо из бетона своими руками, следует в первую очередь приобрести необходимые для выполнения работ материалы, подготовить строительные инструменты.

Ознакомление с обустройством дома начинается с его внешнего вида и крыльца. Основательной постройке требуется надёжный и прочный вход

Главную позицию в списке строительных материалов занимает бетонный раствор марки М100–М200, который можно приобрести в готовом виде или подготовить самостоятельно из следующих ингредиентов:

• портландцемента марки М400–М500, связывающего компоненты смеси;
• очищенного от примесей песка, определяющего консистенцию раствора;
• гравия или щебня средней фракции, являющихся наполнителем;
• технической воды, вводимой согласно рецептуре.

Для выполнения работ также потребуется:

• стальная арматура, диаметром 0,6–0,8 см, применяемая для усиления массива;
• вязальная проволока, позволяющая объединить элементы силового каркаса;
• деревянные бруски, используемые для изготовления опалубочного каркаса;
• обструганные доски, необходимые для обшивки брусьев;
• гвозди или шурупы, скрепляющие элементы деревянной опалубки;
• обломки бывшего в употреблении кирпича, облегчающие заполнение объема;
• листовой рубероид, выполняющий функцию гидроизолирующего материала.

Допускается вместо досок использовать при сооружении опалубки листы влагостойкой фанеры. Большинство инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, присутствует в арсенале домашних умельцев.

Использование арматуры позволяет значительно улучшить прочностные характеристики крыльца

Необходимо подготовить:

• бетоносмеситель, облегчающий процесс смешивания компонентов;
• лопаты для подачи составляющих в емкость и загрузки готового раствора;
• виброуплотнитель, для трамбовки залитого раствора;
• болгарку с отрезным кругом для прирезки стальных прутков;
• пилу для древесины, необходимую для прирезки брусьев и досок;
• строительный уровень и рулетку для контрольных операций;
• традиционный набор инструментов (молоток, шпатель, перфоратор).

После определения потребности в материалах для выполнения работ и подготовки инструмента можно приступать к следующим этапам.

Крыльцо из бетона – подготовительные работы и выполнение расчетов

До начала работ необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

1. Демонтировать имеющуюся входную конструкцию.
2. Освободить участок работ от строительного мусора.
3. Произвести замеры расстояния от нулевой отметки до дверного порога.
4. Рассчитать высоту ступеней, поделив высоту площадки на их количество.
5. Вычислить габариты дверной площадки, ориентируясь на ширину проема двери.

Перед покупкой материалов и инструментов, которые понадобятся в работе, следует изначально определиться с типом и формой изготавливаемого крыльца

Определяя минимально возможные габариты площадки, необходимо:

• к ширине проема двери прибавить 15–20 см;
• глубину сооружений выполнять не меньше 100 см.

На этапе проектирования необходимо определиться со следующими параметрами:

• конфигурацией входной лестницы;
• конструктивным исполнением.

Форма входной лестницы может напоминать следующие фигуры:

• трапецию;
• круг;
• квадрат;
• прямоугольник.

Варианты исполнения:

• с открытым доступом;
• в закрытом исполнении;
• с остеклением;
• с перилами;
• без перильных ограждений.

Конструктивное исполнение и форма являются декоративными характеристиками. Они определяются в зависимости от эстетических взглядов собственника помещения и его финансовых возможностей.

Размер площадки перед входом в дом должен быть таким, чтобы обеспечить оптимальное открывание входной двери

Выполняя работу по проектированию входной лестничной конструкции, необходимо обращать внимание на соблюдение рекомендуемых размеров, которые должны составлять:

• ширина входа – 0,8–1 метр и более;
• уклон лестничного пролета – не более 40-45 градусов;
• ширина ступеньки – более 250 мм;
• расстояние между ступенями – 16–20 см;
• нависание опорной площадки ступени – до 30 мм;
• расстояние от проема двери до уровня верхней площадки – до 50 мм.

По результатам предварительно выполненных расчетов и определения параметров конструкции рассчитывается потребность в растворе, а также ориентировочное количество стальных прутков для сооружения арматурного каркаса.

До начала мероприятий по изготовлению запомните главные правила:

• глубина фундамента под парадную лестницу должна соответствовать расстоянию от нулевой отметки до нижней плоскости основания здания;
• входная лестница в дом должна представлять единую конструкцию со зданием, что обеспечивается взаимным усилением стальными прутками;
• долговечность бетонного сооружения зависит от марки применяемого раствора, а также качественно выполненной гидроизоляции.

Соблюдение указанных рекомендаций гарантирует продолжительный срок использования.

Формы и линии бетонной основы должны соответствовать архитектурному стилю дома

Изготовление крыльца из бетона – готовим фундамент

Выполнение работ по сооружению фундамента производится по результатам предварительно произведенных расчетов, а также после определения размеров и формы сооружения.

Подготовку основания для возведения своими силами парадной лестницы выполняйте по следующему алгоритму:

1. Произведите разметку рабочей площадки, обозначив контур.
2. Извлеките почву, обеспечив глубину приямка не менее 0,5 м.
3. Засыпьте в основание траншеи песчано-гравийную подушку слоем 0,2 м.
4. Спланируйте поверхность, уплотните массив, пролейте водой.
5. Смонтируйте деревянный каркас опалубки в выкопанной траншее.
6. Гидроизолируйте поверхность опалубки с помощью пленки или рубероида.
7. Просверлите в прилегающей стене отверстия, забейте в них арматурные прутки.
8. Обеспечьте интервал между горизонтальными стержнями не менее 100 мм.
9. Установите вертикальную арматуру на 0,2 м выше нулевой отметки, закрепите ее.
10. Подготовьте раствор из цемента песка и щебня, взятых в пропорции 1:3:3.
11. Заполните щитовую конструкцию бетоном, уплотните его, спланируйте по уровню.
12. Обеспечьте неподвижность до испарения влаги и завершения процесса твердения.

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 761 ( 7.51 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4613 ( 45.52 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4325 ( 42.68 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 434 ( 4.28 % )

После подготовки фундамента приступайте к монтажу опалубки.

В котловане обустраивается подушка из песка и гравия

Монтаж опалубки под бетонное крыльцо

Установка опалубки – серьезная операция, влияющая на долговечность.  В качестве элементов щитовой опалубки могут использоваться следующие материалы:

• древесина;
• металл;
• фанера.

Очередность мероприятий по сооружению опалубки:

1. Подготовьте боковые элементы конструкции, обеспечив их высоту на 300 мм выше уровня крыльца.
2. Произведите разметку боковых щитов с учетом расчетного положения и габаритов ступеней.
3. Прирежьте все щитовые элементы в соответствии с предварительно выполненной разметкой.
4. Установите между щитами опалубки поперечные распорки, обеспечивающие жесткость конструкции при бетонировании.
5. Соберите опалубочную конструкцию, надежно зафиксируйте ее вбитыми в грунт колышками.
6. Прикрепите продольные элементы, воспроизводящие расположение всех ступенек пролета.
7. Герметизируйте щели щитовой конструкции и смажьте специальной мастикой для облегчения ее разборки после бетонирования.

На этой операции завершается процесс сооружения опалубки и можно заняться изготовлением ступеней.

В зависимости от чертежа, следует установить опалубку для заливки ступеней

Создаем бетонное крыльцо своими руками – как изготовить ступени

Ресурс эксплуатации входной конструкции будет существенно выше, если усилить массив стальной арматурой.

Осуществляя изготовление ступеней, выполняйте работы по следующему алгоритму:

1. Нарежьте стальную арматуру на заготовки необходимой длины, соответствующие габаритам.
2. Прочно соедините арматурные прутки вязальной проволокой, сформировав надежный каркас усиления.
3. Уложите послойно камень или отходы кирпича, что снизит потребность в бетоне, и повысит прочность.
4. Выполните замес необходимого объема бетона, применяя для смешивания компонентов бетономешалку.
5. Производите заполнение опалубки бетонным раствором по ярусам, начиная с нижней ступени.
6. Тщательно уплотните сформированный массив бетона, стараясь полностью удалить воздушные пузыри.
7. Обеспечьте плоскостность бетонного массива, проконтролируйте уровнем горизонтальность поверхности.
8. Не подвергайте опалубку с твердеющим раствором бетона механическому воздействию на протяжении недели.
9. Периодически увлажняйте поверхность бетона водой, предохраняя его от появления трещин.
10. Обеспечьте защиту бетона от испарения влаги, положив на поверхность полиэтиленовую пленку.
11. Аккуратно разберите каркас опалубки после испарения влаги и окончательного твердения бетонного массива.

Черновой этап изготовления завершен – можно приступать к отделочным мероприятиям.

Далее следует непосредственная заливка ступеней, уплотнение бетона с помощью вибратора

Крыльцо из бетона – как сделать отделку

Внешняя облицовка бетонной конструкции позволяет улучшить ее эстетическое восприятие и обеспечить гармоничное сочетание с экстерьером здания.

При отсутствии финансовых возможностей можно не осуществлять декорирование, а после заливки ограничиться следующими мероприятиями:

• выложить на бетонной поверхности гальку;
• создать текстуру, имитирующую плитку или камень.

Задумываясь о вариантах облицовки, целесообразно определить общее отделочное решение, обеспечивающее единство стиля сооруженного пролета со зданием. Ведь бетон в чистом виде не отличается особой привлекательностью.

В качестве отделочного материала может использоваться:

• клинкерная плитка, на поверхности которой имеется противоскользящее покрытие. Это актуально в зимнее время и дождливую погоду;
• керамогранит, отличающийся оригинальной текстурой. Материал обеспечивает презентабельность сооруженной конструкции;
• природный камень или его искусственный аналог. Каменная отделка лидирует по внешнему виду среди других типов облицовки.

Выбор того или иного типа материала зависит от индивидуальных предпочтений хозяев дома

Важными элементами, обеспечивающим привлекательный вид являются:

• оригинальный козырек;
• стильные перила.

Для любителей творческого подхода здесь открывается огромное поле деятельности, предоставляется возможность реализовать художественный вкус и фантазию. При этом крыльцо должно гармонично вписываться в общий дизайн строения. Среди разнообразных материалов широко применяется для облицовочных работ плитка, выбирать которую необходимо с учетом ряда требований.

Главные характеристики:

• наличие шероховатой поверхности;
• морозостойкий вариант исполнения.

Оригинально смотрится бетонное крыльцо с комбинированной отделкой ступеней, предусматривающей:

• однотонную отделку горизонтальной поверхности клинкерной плиткой;
• облицовку вертикальных поверхностей плиткой с орнаментом, близкой по цветовой гамме.

Выполнение работ по облицовке бетонной поверхности плиткой можно осуществить своими силами, соблюдая последовательность операций:

1. Очистите бетонную поверхность от пыли, удалите грязь.
2. Обработайте бетон составом для повышения адгезии.
3. Нанесите специальный клей на бетонную поверхность и плитку.
4. Плотно зафиксируйте клинкерную плитку, предохранив ее от сдвига.
5. Обеспечьте равное расстояние между плитками с помощью крестообразных распорок.
6. Произведите затирку сформированных швов с помощью специального состава.

Подводим итоги, как сделать бетонное крыльцо

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, сооружение крыльца из бетона требует серьезного подхода, соблюдения технологических требований.

Рекомендации специалистов, изложенные в материале статьи, помогут ответить на вопрос, как сделать бетонное крыльцо своими руками.

Самостоятельное изготовление обеспечит экономию денежных средств и позволит отшлифовать навыки выполнения различных строительных операций. Важно использовать качественные материалы, правильно выполнить расчеты и соблюдать технологию.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ruОбразование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.

Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.

Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/krylco-iz-betona-svoimi-rukami/

Как сделать ступени для крыльца из бетона

Представить фасад частного домостроения без крыльца довольно сложно. Как правило, оно возводится одновременно со зданием.

Но периодически возникают ситуации, когда сделать крыльцо со ступенями необходимо после завершения основного этапа застройки. Зачастую в этом случае прибегают к возведению конструкции из бетона.

Что надо знать об этапах строительства своими руками, расскажем в деталях.

Проектирование

Любое строительство начинается с эскиза. Только после тщательной прорисовки всех деталей проекта, можно переходить к основному этапу работ.

Определение формы

Традиционно главный вход со ступенями располагается на фасаде здания. Помимо своего прямого предназначения – обеспечить удобство передвижения, входная группа должна гармонично вписаться в общий архитектурный стиль постройки.

Поэтому наряду с выбором материала для изготовления ступеней, важно грамотно определить форму, которая станет оригинальным элементом дизайна. Парадную часть дома способны украсить полукруглые или трапециевидные бетонные ступени.

Если строение компактное и не стоит цель поразить присутствующих изяществом, можно сделать классическое крыльцо прямоугольной или квадратной формы. Это же касается просторных домов, где будет не лишним оборудовать своими руками запасной выход с компактными ступенями из бетона.

Расчет размеров

Отправной точкой строительства своими руками служат размеры бетонных ступеней для крыльца. Очень важно правильно определить габариты конструкции, чтобы она отвечала требованиям СНиП, была прочной и удобной. Грамотно сделать проект ступеней бетона помогут следующие рекомендации выбора параметров:

• Чтобы определить общую высоту крыльца, необходимо измерить промежуток от почвы до нижней части порога. Верхняя площадка конструкции обустраивается на 5 см ниже торца двери для ее беспрепятственного открывания.
• Если ступени расположены в непосредственной близости от входа, их минимальная ширина должна превышать размер дверного проема на 15 см. В целях обеспечения свободного прохода двум людям, ширина верхней ступеньки должна быть больше 1 м.
• Высота одной ступени варьируется в пределах 12-20 см, выбор зависит от контингента, для которого предназначено крыльцо из бетона. Детям и старикам лучше сделать высоту конструкции 12-15 см, взрослые ощущают себя комфортно и при 20 сантиметровом подъеме.
• Ширину проступи оптимально планировать от 27 см.
• Для определения количества ступенек достаточно высоту крыльца разделить на размер одного уровня. Чтобы получить целое значение, корректируют высоту ступенек.

• Лестницу необходимо сделать с углом наклона в пределах 26-45 градусов.
• Минимальна сторона площадки крыльца – 1 м.

После составления плана с учетом изложенных рекомендаций переходят к материальному обеспечению строительного процесса.

Подручные инструменты и строительные материалы

Сделать расчет потребности в материалах для ступеней из бетона необходимо на основе подготовленного проекта. Если смесь для раствора приобретается в готовом виде, требуется определить его объем. При желании подготовить состав для бетонирования своими руками, отталкиваются от следующих показателей расхода материала на изготовление 1 м3 бетона:

• песок – 1,02 м3;
• цемент – 340 кг;
• щебень – 0,86 м3.

Внимание! Наличие арматуры в ступенях из бетона увеличит прочность крыльца.

Для возведения своими руками ступеней из бетона вам потребуется запастись следующими материалами:

• формирование опалубки ведется из фанерных листов и досок толщиной более 2 см, ширину лучше подобрать в пределах 20 см;
• функцию ребер жесткости выполнят бруски 40х40 мм;
• крепежными деталями для досок опалубки в виде гвоздей;
• металлическими стержнями для армирования каркаса Ø 6,5-12 мм;
• материалом для гидроизоляции;
• готовой смесью для бетонирования или ее компонентами;
• отделочными материалами.

Среди инструментов под рукой должны быть:

• бетономешалка;
• перфоратор и вибратор для уплотнения раствора из бетона;
• электропила;
• штыковая и совковая лопаты;
• шпатель, рулетка, уровень.

Подготовка площадки

При обустройстве крыльца из бетона на стадии общего возведения дома подготовка площадки сводится к очищению места от строительного мусора. В ситуации, когда требуется замена своими руками старой конструкции, не обладающей фундаментом, на новые бетонные ступени, алгоритм действий следующий:

• Подготавливается котлован под фундамент крыльца. Глубину необходимо сделать на 20-30 см ниже границы промерзания почвы. Для разных регионов этот показатель колеблется, минимальное углубление для компактных ступеней из бетона составляет 50 см. Каждая сторона котлована должна превышать размеры площадки крыльца из бетона на 25 см.
• В фундаменте дома подготавливаются углубления для взаимного армирования ступеней из бетона со зданием.
• На дне котлована под крыльцо из бетона требуется сделать «подушку». Сначала распределяют влажный песок, толщина слоя 15 см, затем плотно утрамбовывается слой щебня высотой 20 см, в завершение опять распределяется песок на высоту 10 см. Все покрывается водой. Эта прослойка надежно защитит ступени для крыльца от разрушения грунтовыми водами.
• В качестве гидроизоляционного слоя бетонной конструкции выступает рубероид.
• Далее требуется своими руками сделать армирующую сетку, сторона ячеек составляет 10х10 см.
• В заключение площадка для крыльца покрывается бетонным раствором, который необходимо проткнуть металлическим стержнем для удаления воздушных пузырьков в нескольких местах.

Установка опалубки

После обустройства подушки приступают к формированию опалубки для ступеней своими руками. Каркас конструкции необходимо сделать надежным, чтобы он выдержал вес заливаемого бетона. Очертания каркаса соответствует габаритам будущих ступеней для крыльца, выполняется он из досок и фанерных листов. Процедура подготовки включает следующие шаги:

• Разметка крыльца на листе фанеры начинается с нижней ступени.
• Проступи и подступенки вычерчиваются под прямым углом.
• Далее необходимо сделать разметку площадки и верхней проступи. Для обеспечения стока осадков на каждые 30 см длины предусматривается уклон 6 мм.
• Все контуры вырезаются с помощью болгарки.

Для того чтобы каркас ступеней для крыльца выдержал заливаемую массу бетона, необходимо сделать своими руками укрепление боковин опалубки. В качестве ребер жесткости выступает брус. С помощью досок, которые повторяют форму и габариты подступенков, щиты соединяются гвоздями. Нижнюю кромку дощечек рекомендуется сделать под уклоном для формирования ровной поверхности заливаемого бетона.

Сформированный конструкцию для будущего крыльца обустраивают возле фундамента дома с промежутком в 1 см. Для фиксации применяют распорки, движение которых ограничено кольями. Они заглубляются в почву минимум на 25 см, расстояние между кольями и щитами каркаса ступеней для крыльца составляет порядка 45-50 см. Весь промежуток на 10 см засыпается почвой и тщательно утрамбовывается.

Внимание! Фанерная опалубка должна превышать высоту крыльца из бетона на 30 см.

Заливка фундамента

До начала заливки бетона необходимо:

• основание ступеней для крыльца покрыть слоем пароизоляции;
• защитить фундамент дома рубероидом с дальнейшим нанесением герметика.
• Обработать специальной смазкой опалубку ступеней для крыльца изнутри, это предотвратит прилипание бетона к фанере или доскам.

Армирование обеспечит увеличение прочности крыльца из бетона и продление срока его эксплуатации. Для этого нарезают металлические прутья нужных размеров и соединяют между собой проволокой.

Их длина должна быть меньше ширины ступеней на 4-5 см, слоя арматуры формируются через промежутки в 15 см.

Сэкономить расход бетона и повысить его прочность поможет битый кирпич или камни, уложенные между слоями арматуры.

Совет! На этом этапе работ оставляют закладные элементы для последующего монтажа навеса или перил, если такие детали предусмотрены проектом.

Применение бетономешалки значительно ускорит процесс возведения ступеней для крыльца. Заливка бетона начинается с нижней ступени.

Раствор рекомендуется укладывать непосредственно после замеса, это сохранит его прочностные характеристики. Каждый слой заливки бетона подвергается утрамбовке с целью удаления пустот. Если провести действия некачественно, оставшиеся пузырьки воздуха спровоцируют быстрое разрушение ступеней из бетона. Выступающие кирпичи вдавливают лопатой или кельмой вовнутрь.

После заливки и утрамбовки качество каждого этапа работ по возведению ступеней для крыльца проверяют с помощью уровня.

К наполнению опалубки следующим слоем бетона переходят после полного высыхания предыдущего. Работа с раствором заканчивается на верхней ступени. Опалубку крыльца не снимают в течение недели. При работе в жаркий период бетон регулярно смачивают, чтобы он не растрескался. Опалубку крыльца удаляют аккуратно, простукивая молотком доски. При необходимости поверхность крыльца из бетона шлифуют.

Отделочные работы

К отделке ступеней из бетона приступают спустя месяц после удаления опалубки. За это время раствор набирает нормативную мощность. Вариантов оформления может быть несколько:

• Самое простое решение – покрыть крыльцо краской, предназначенной для внешних работ.
• Изысканно выглядят ступени, на которых выложен узор из гальки (эта работа проводится своими руками на стадии заливки бетона).
• Наиболее распространенный вариант – применение клинкерной плитки или керамогранита.

Важно, чтобы выбранное оформление ступеней крыльца сочеталось с общей отделкой здания. Надеемся, что изложенный материал поможет возвести надежное крыльцо, которое прослужит длительный период. Предложенное видео еще раз подробно опишет все этапы работ.

Источник: https://bouw.ru/article/stupeni-dlya-krilytsa-iz-betona-svoimi-rukami

Бетонные ступени для крыльца: заливка, пошагово

Крыльцо можно назвать визитной карточкой здания. Чаще всего возведение крыльца производится одновременно со строительством дома. Однако нередко крыльцо конструируется уже на завершающем этапе строительства  либо даже пристраивается позднее. Как возвести красивое и прочное крыльцо из бетона, мы расскажем в данной статье.

Что вам потребуется для изготовления крыльца из бетона?

Во-первых, для изготовления ступеней для крыльца из бетона необходима  специальная бетонная смесь.  Вы можете сделать ее самостоятельно, используя для её приготовления:

• цемент марки м500,
• среднефракционную щебенку,
• просеянный песок,
• воду.

• Для процесса армирования вам потребуются металлические прутья 8 на 10 мм и некоторый запас отожженной проволоки.
• Чтобы собрать раму опалубки, подготовьте деревянные доски. Ещё будет необходима фанера, для того чтобы обшить опалубочную конструкцию.
• Также мы будем использовать саморезы.
• Для заполнения объемов потребуются камни, ломаный кирпич и другие строительные отходы.
• А элементы из полиэтилена или рубероида обеспечат хорошую гидроизоляцию.

Из инструмента вам пригодится ножовка по дереву, а также болгарка. Позаботьтесь о наличии рулетки, молотка, шпателя, совковой и штыковой лопат, строительного уровня.

Для замешивания бетонной смеси лучше всего использовать профессиональную бетономешалку. Уплотнение неровных участков осуществляется при помощи вибрационной трамбовки.  Эти устройства вы можете взять в аренду в специализированных строительных организациях.

Проектирование бетонного крыльца

На данной стадии вам необходимо подготовить строительную площадку для будущей конструкции, а также произвести замеры высоты от низа дверного проема до земли.

Ширина верхней площадки крыльца должна быть, как минимум, на 0,3 м больше дверного проема. Глубину  крыльца рекомендуется выполнять равной 100-150 см.

На этом этапе вам нужно будет определиться с дизайном вашего бетонного крыльца. Подумайте, будут ли присутствовать перила, декоративные кованые ограждения, частичное или полное остекление или крыльцо будет открыто полностью. Разной может быть и форма крыльца. Оно может быть круглым, квадратным или прямоугольным.

Есть определенные требования к углу наклона марша. Так,  он должен быть не более 40 градусов. Входная площадка обязательно должна иметь ширину более 1 м. Для комфортного подъёма ширина проступи должна составлять не менее 25 см. Высота ступеней выполняется в диапазоне 20-22 см. Расстояние между порогом двери и поверхностью крыльца обычно составляет 4-5 см.

Сооружение фундамента

В первую очередь необходимо сделать разметку контура будущего крыльца из бетона. По данной разметке следует вырыть грунт до глубины 40 см. Засыпьте в полученную  яму песчано-щебеночную смесь. Подушку следует утрамбовать, толщина слоя должна составлять от 15 до 20 см. Далее нужно уложить слой гидроизоляции.

В стене дома сделайте несколько каналов, в которые затем следует вставить стержни армирующего материала. Далее забейте вертикальные прутья. Они должны возвышаться над землей примерно на 0,2 м.

Раствор замешивается следующим образом: смешиваются песок гравий и цемент, соотношение составляет 3:3:1. Полученная смесь заливается в подготовленную конструкцию.

Фундамент нашего крыльца должен высохнуть полностью, в этот период его нужно оградить от механических воздействий.

Изготовление опалубки

Вы должны знать, что изготовленная вами опалубка должна соответствовать конфигурации будущего крыльца. Для начала подготовьте формы элементов, которые послужат окантовкой конструкции. Произведите разметку ступеней на поверхностях фанерных щитов. Разрежьте щиты, ориентируясь на данную разметку.

Далее нужно будет обеспечить жесткость конструкции будущего бетонного крыльца, скрепив боковые щиты перемычками. Процесс сборки опалубки завершается фиксацией ее на поверхности почвы металлическими прутьями.

Все неплотности между деталями опалубки должны быть устранены. Для обработки внутренней поверхности опалубки применяется мастика.  Это поможет вам быстрее разобрать конструкцию, после того как бетон застынет. Далее мы рассмотрим, как залить крыльцо из бетона.

Ступеньки для крыльца своими руками из бетона

Бетонные ступени для крыльца достаточно несложно изготавливать самостоятельно. Арматурный каркас является залогом прочности бетонного крыльца. Такая конструкция прослужит вам долгие годы. Армирование ступеней крыльца производится поэтапно.

Арматурные прутья нужно нарезать соответственно размерам будущего бетонного крыльца. Для укрепления нашей конструкции необходимо связывать армирующие материалы отожженной проволокой.

Пустое пространство заполняется камнями или другими строительными отходами.

Это поможет уменьшить расход бетонной смеси. Подготовьте бетонную смесь согласно инструкции и начинайте заливать им установленную опалубку. Нижний ярус заливается первым.

При помощи глубинного вибратора необходимо утрамбовывать залитую бетонную массу. Это поможет ликвидировать возможные воздушные включения.

Используя строительный уровень, разравнивайте заливаемую поверхность. Затвердевание бетонной массы в опалубке обычно осуществляется в течение двух недель.

Поверхность бетонного крыльца необходимо увлажнять водой,  чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Защитить конструкцию от испарения также можно, укрыв ее полиэтиленом.

Спустя две недели разберите опалубку.

Как отделать бетонное крыльцо?

Отделка бетонного крыльца осуществляется в соответствии с продуманным вами дизайном.

Для декорирования вы можете использовать плитку, разноцветные камни, выполнить имитацию природного гранита. Ступеньки для крыльца из бетона также можно просто окрасить.

Керамогранит не только облагородит ваше бетонное крыльцо, но и сможет прослужить вам долгие годы. При облицовке крыльца обязательно учитывайте температурные и другие природные факторы. Лучше использовать материалы, имеющие нескользящую поверхность и морозоустойчивые.

Отличным дополнением к бетонному крыльцу станут красивые деревянные поручни и оригинальный козырек.

Источник: https://gidlestnic.ru/izgotovlenie-i-montazh/krilco-stupeni-iz-betona

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно.

Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах.

При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

• Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
• Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
• Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
• Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
• Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
• Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

• Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
• Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
• Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности.

Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле.

Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке.

Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т.

Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30.

В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°.

Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Изготовление опалубки и армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

• Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
• Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

• Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

• Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3
• Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.
• Порядок заполнения опалубки:

• Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
• Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
• Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
• Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Источник: https://zamesbetona.ru/betonirovanie/vhodnaja-betonnaja-lestnica.html

Как сделать ступеньки своими руками из бетона? — Сообщество «Строительство (и всё что с ним связано)» на DRIVE2

Здравствуйте уважаемые Драйвовчане-строители!

Собственно не так давно стал владельцем собственного частного дома, не во всем еще разобрался… Но, надеюсь с Вашей помощью получить ответы на мучающие меня вопросы.

Итак, так как у меня рельеф участка не ровный, а идет под уклоном, то хочу я сделать спереди дома выше, а сзади — ниже. Для этого мне нужно его поднять, что я и сделал, а после залить ступеньки. Так вот, именно по поводу ступенек я и хотел с вами проконсультироваться уважаемые товарища мастера, КАК и ЧТО правильно делать?

Мой вариант, который я нашел в инете:

Рассмотрим, каким образом можно самостоятельно сделать бетонные ступеньки, не прибегая к посторонней помощи.

Для начала необходимо все же проконсультироваться у специалиста или ознакомиться с рядом рекомендаций, которые будут касаться не только самого процесса возведения строения, а также качественной подготовки основания, необходимого для него. Обязательно следует учитывать, что данный вид строительных работ требует особого внимания и терпения.

• Для получения желаемого результата также необходимо следовать строгой очередности, которая включает в себя такие этапы работ:
• подбор оптимальной высоты ступенек;
• установление точных размеров;
• создание боковой опалубки и ее размещение;
• проведение завершающих работ по созданию опалубки;
• укладка бетона.

Прежде всего, работу следует начинать с подбора оптимальной высоты ступенек. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо на расстоянии около 2 м от порога дома хорошенько разровнять весь прилегающий грунт. Затем, используя рулетку, измеряют полученное расстояние от порога до края ровного участка. Таким образом, получают высоту возводимых ступенек.

Далее необходимо рассчитать высоту ступеней. Это можно сделать, разделив полученную высоту крыльца на общее количество всех ступеней. Величина проступи определяется вычитанием от 45 см высоты ступени.

Все расчеты сделаны приступаем к строительству ступенек. Первым делом для крыльца нужно сделать фундамент, просто на землю ставить его не можно. Фундамент дома и крыльца жестко соединять между собой нельзя.

Под фундамент роем котлован по периметру ступеней глубиной 50 см. Засыпаем 20 см щебня или боя кирпича. Сверху засыпаем 10 см песка, трамбуем его и проливаем водой.

1. На песок укладываем гидроизоляцию из рубероида.

• Заливаем бетон с армированием.

Фундамент готов. Нужно подождать несколько дней пока он наберет некой прочности и приступать к устройству опалубки.

Фундамент готов. Нужно подождать несколько дней пока он наберет некой прочности и приступать к устройству опалубки.

Создание боковой опалубки происходит благодаря фанере. Делая опалубку, нужно учитывать и небольшой уклон, который позволит воде беспрепятственно стекать с поверхности крыльца.

Качественная установка опалубки предполагает небольшое углубление ее ниже уровня грунта.

Утрамбовав землю, вставляем в нее фанеру, к которой, для придания ей устойчивости и жесткости, нужно прибить дополнительные планки. Щиты фанеры размещаются практически возле самой стены дома.

При этом нужно не забыть проверить их вертикальное положение. Затем щиты засыпаются на высоту 10 см, очень хорошо затрамбовываются и подпираются распорками.

Все ступеньки готовы. Теперь его можно украшать отделочными материалами, например керамической плиткой.

Ну что думаете товарищи? Верно все мыслю или что-то нужно изменить?

Источник: https://www.drive2.ru/c/463024963373236942/

Как сделать ступени для крыльца из бетона

Представить фасад частного домостроения без крыльца довольно сложно. Как правило, оно возводится одновременно со зданием. Но периодически возникают ситуации, когда сделать крыльцо со ступенями необходимо после завершения основного этапа застройки. Зачастую в этом случае прибегают к возведению конструкции из бетона. Что надо знать об этапах строительства своими руками, расскажем в деталях.

Проектирование

Любое строительство начинается с эскиза. Только после тщательной прорисовки всех деталей проекта, можно переходить к основному этапу работ.

Определение формы

Традиционно главный вход со ступенями располагается на фасаде здания. Помимо своего прямого предназначения – обеспечить удобство передвижения, входная группа должна гармонично вписаться в общий архитектурный стиль постройки. Поэтому наряду с выбором материала для изготовления ступеней, важно грамотно определить форму, которая станет оригинальным элементом дизайна. Парадную часть дома способны украсить полукруглые или трапециевидные бетонные ступени.

Если строение компактное и не стоит цель поразить присутствующих изяществом, можно сделать классическое крыльцо прямоугольной или квадратной формы. Это же касается просторных домов, где будет не лишним оборудовать своими руками запасной выход с компактными ступенями из бетона.

Расчет размеров

Отправной точкой строительства своими руками служат размеры бетонных ступеней для крыльца. Очень важно правильно определить габариты конструкции, чтобы она отвечала требованиям СНиП, была прочной и удобной. Грамотно сделать проект ступеней бетона помогут следующие рекомендации выбора параметров:

• Чтобы определить общую высоту крыльца, необходимо измерить промежуток от почвы до нижней части порога. Верхняя площадка конструкции обустраивается на 5 см ниже торца двери для ее беспрепятственного открывания.
• Если ступени расположены в непосредственной близости от входа, их минимальная ширина должна превышать размер дверного проема на 15 см. В целях обеспечения свободного прохода двум людям, ширина верхней ступеньки должна быть больше 1 м.
• Высота одной ступени варьируется в пределах 12-20 см, выбор зависит от контингента, для которого предназначено крыльцо из бетона. Детям и старикам лучше сделать высоту конструкции 12-15 см, взрослые ощущают себя комфортно и при 20 сантиметровом подъеме.
• Ширину проступи оптимально планировать от 27 см.
• Для определения количества ступенек достаточно высоту крыльца разделить на размер одного уровня. Чтобы получить целое значение, корректируют высоту ступенек.

• Лестницу необходимо сделать с углом наклона в пределах 26-45 градусов.
• Минимальна сторона площадки крыльца – 1 м.

После составления плана с учетом изложенных рекомендаций переходят к материальному обеспечению строительного процесса.

Подручные инструменты и строительные материалы

Сделать расчет потребности в материалах для ступеней из бетона необходимо на основе подготовленного проекта. Если смесь для раствора приобретается в готовом виде, требуется определить его объем. При желании подготовить состав для бетонирования своими руками, отталкиваются от следующих показателей расхода материала на изготовление 1 м³ бетона:

• песок – 1,02 м³;
• цемент – 340 кг;
• щебень – 0,86 м³.

Внимание! Наличие арматуры в ступенях из бетона увеличит прочность крыльца.

Для возведения своими руками ступеней из бетона вам потребуется запастись следующими материалами:

• формирование опалубки ведется из фанерных листов и досок толщиной более 2 см, ширину лучше подобрать в пределах 20 см;
• функцию ребер жесткости выполнят бруски 40х40 мм;
• крепежными деталями для досок опалубки в виде гвоздей;
• металлическими стержнями для армирования каркаса Ø 6,5-12 мм;
• материалом для гидроизоляции;
• готовой смесью для бетонирования или ее компонентами;
• отделочными материалами.

Среди инструментов под рукой должны быть:

• бетономешалка;
• перфоратор и вибратор для уплотнения раствора из бетона;
• электропила;
• штыковая и совковая лопаты;
• шпатель, рулетка, уровень.

Подготовка площадки

При обустройстве крыльца из бетона на стадии общего возведения дома подготовка площадки сводится к очищению места от строительного мусора. В ситуации, когда требуется замена своими руками старой конструкции, не обладающей фундаментом, на новые бетонные ступени, алгоритм действий следующий:

• Подготавливается котлован под фундамент крыльца. Глубину необходимо сделать на 20-30 см ниже границы промерзания почвы. Для разных регионов этот показатель колеблется, минимальное углубление для компактных ступеней из бетона составляет 50 см. Каждая сторона котлована должна превышать размеры площадки крыльца из бетона на 25 см.
• В фундаменте дома подготавливаются углубления для взаимного армирования ступеней из бетона со зданием.
• На дне котлована под крыльцо из бетона требуется сделать «подушку». Сначала распределяют влажный песок, толщина слоя 15 см, затем плотно утрамбовывается слой щебня высотой 20 см, в завершение опять распределяется песок на высоту 10 см. Все покрывается водой. Эта прослойка надежно защитит ступени для крыльца от разрушения грунтовыми водами.
• В качестве гидроизоляционного слоя бетонной конструкции выступает рубероид.
• Далее требуется своими руками сделать армирующую сетку, сторона ячеек составляет 10х10 см.
• В заключение площадка для крыльца покрывается бетонным раствором, который необходимо проткнуть металлическим стержнем для удаления воздушных пузырьков в нескольких местах.

Установка опалубки

После обустройства подушки приступают к формированию опалубки для ступеней своими руками. Каркас конструкции необходимо сделать надежным, чтобы он выдержал вес заливаемого бетона. Очертания каркаса соответствует габаритам будущих ступеней для крыльца, выполняется он из досок и фанерных листов. Процедура подготовки включает следующие шаги:

• Разметка крыльца на листе фанеры начинается с нижней ступени.
• Проступи и подступенки вычерчиваются под прямым углом.
• Далее необходимо сделать разметку площадки и верхней проступи. Для обеспечения стока осадков на каждые 30 см длины предусматривается уклон 6 мм.
• Все контуры вырезаются с помощью болгарки.

Для того чтобы каркас ступеней для крыльца выдержал заливаемую массу бетона, необходимо сделать своими руками укрепление боковин опалубки. В качестве ребер жесткости выступает брус. С помощью досок, которые повторяют форму и габариты подступенков, щиты соединяются гвоздями. Нижнюю кромку дощечек рекомендуется сделать под уклоном для формирования ровной поверхности заливаемого бетона.

Сформированный конструкцию для будущего крыльца обустраивают возле фундамента дома с промежутком в 1 см. Для фиксации применяют распорки, движение которых ограничено кольями. Они заглубляются в почву минимум на 25 см, расстояние между кольями и щитами каркаса ступеней для крыльца составляет порядка 45-50 см. Весь промежуток на 10 см засыпается почвой и тщательно утрамбовывается.

Внимание! Фанерная опалубка должна превышать высоту крыльца из бетона на 30 см.

Заливка фундамента

До начала заливки бетона необходимо:

• основание ступеней для крыльца покрыть слоем пароизоляции;
• защитить фундамент дома рубероидом с дальнейшим нанесением герметика.
• Обработать специальной смазкой опалубку ступеней для крыльца изнутри, это предотвратит прилипание бетона к фанере или доскам.

Армирование обеспечит увеличение прочности крыльца из бетона и продление срока его эксплуатации. Для этого нарезают металлические прутья нужных размеров и соединяют между собой проволокой. Их длина должна быть меньше ширины ступеней на 4-5 см, слоя арматуры формируются через промежутки в 15 см. Сэкономить расход бетона и повысить его прочность поможет битый кирпич или камни, уложенные между слоями арматуры.

Совет! На этом этапе работ оставляют закладные элементы для последующего монтажа навеса или перил, если такие детали предусмотрены проектом.

Применение бетономешалки значительно ускорит процесс возведения ступеней для крыльца. Заливка бетона начинается с нижней ступени. Раствор рекомендуется укладывать непосредственно после замеса, это сохранит его прочностные характеристики. Каждый слой заливки бетона подвергается утрамбовке с целью удаления пустот. Если провести действия некачественно, оставшиеся пузырьки воздуха спровоцируют быстрое разрушение ступеней из бетона. Выступающие кирпичи вдавливают лопатой или кельмой вовнутрь. После заливки и утрамбовки качество каждого этапа работ по возведению ступеней для крыльца проверяют с помощью уровня.

К наполнению опалубки следующим слоем бетона переходят после полного высыхания предыдущего. Работа с раствором заканчивается на верхней ступени. Опалубку крыльца не снимают в течение недели. При работе в жаркий период бетон регулярно смачивают, чтобы он не растрескался. Опалубку крыльца удаляют аккуратно, простукивая молотком доски. При необходимости поверхность крыльца из бетона шлифуют.

Отделочные работы

К отделке ступеней из бетона приступают спустя месяц после удаления опалубки. За это время раствор набирает нормативную мощность. Вариантов оформления может быть несколько:

• Самое простое решение – покрыть крыльцо краской, предназначенной для внешних работ.
• Изысканно выглядят ступени, на которых выложен узор из гальки (эта работа проводится своими руками на стадии заливки бетона).
• Наиболее распространенный вариант – применение клинкерной плитки или керамогранита.

Важно, чтобы выбранное оформление ступеней крыльца сочеталось с общей отделкой здания. Надеемся, что изложенный материал поможет возвести надежное крыльцо, которое прослужит длительный период. Предложенное видео еще раз подробно опишет все этапы работ.

Ступеньки для крыльца из бетона своими руками: материалы и последовательность работ

Крыльцо является обязательным элементом строительства индивидуального дома. Оно находится на виду, поэтому к его конструкции предъявляются особые требования.

В первую очередь, оно должно быть крепким и удобным для ходьбы. Во-вторых, должно соответствовать по размерам и стилю фасаду дома. Крыльцо может выполняться из металла, дерева или бетона. Бетонные конструкции можно отделывать плиткой, камнем, покрывать краской. Из-за гибкости решений, долговечности, надежности конструкции и простоты строительства бетон чаще всего используется для строительства входной группы.

Разновидности формы крыльца из бетона

Крыльцо — это площадка с примыкающей к ней лестницей из нескольких ступенек. Оно может быть встроенным, спроектированным вместе со всем зданием, пристроенным после завершения основного строительства, со своим фундаментом или приставным консольным.

Бетонное крыльцо может быть выполнено в форме:

• прямоугольника;
• квадрата;
• трапеции;
• круга.

Конструкция входной группы дома может быть с фронтальной стороны или сбоку и:

• выполненной в форме веранды;
• закрытой;
• открытой.

Особенности строительства крыльца из бетона

Бетонное крыльцо своими руками сделать не так сложно. Нужно знать несколько правил и строго им следовать.

1. Обязательно нужно выполнить работы по гидроизоляции крыльца;
2. Фундамент дома и крыльца должен быть единым с одинаковым заглублением и сквозным армированием;
3. Крыльцо должно быть ниже торца двери на пять сантиметров, чтобы она свободно открывалась;
4. Качество материалов для изготовления крыльца должно быть высоким, цементно-песчаные смеси должны быть влагостойкими и выдерживать перепады температур.

Расчеты размеров бетонного крыльца

Основные размеры при расчете крыльца из бетона:

1. Общая высота крыльца. Это расстояние от грунта до нижней части порога;
2. Ширина ступени. По строительным нормам ширина ступени должна быть шире дверного проема в среднем на 150 мм. При этом оговаривается, что ширина верхней ступени должна быть не менее 1000 мм, чтобы на лестнице могли свободно разойтись два человека;
3. Высота ступеней 120– 200 мм. Высоту можно принимать в зависимости от удобства передвижения по ступеням. Если в доме есть маленькие дети и пожилые люди – это может быть 120– 150 мм. Для взрослого человека оптимальной является высота 200 мм;
4. Ширина проступи от 270 мм ;
5. Количество ступеней. Разделив общую высоту крыльца на высоту одной ступени, можно определить количество ступеней. Дробное значение округляется до целого изменением высоты ступени. Лучше, чтобы ступеней было нечетное количество для удобства подъема по лестнице;
6. Глубина площадки, если крыльцо выполняется в виде пристройки, должна быть не менее одного метра;
7. Угол наклона лестницы — 26–45°.

Определив размеры и количество ступеней, нужно начертить эскиз, то есть составить проект крыльца, который понадобится при дальнейших этапах работ.

Материалы и инструменты для изготовления

Определившись с размерами и конструкцией сооружения, можно рассчитать необходимое количество материалов для того, чтобы своими руками сделать крыльцо. Материалы лучше покупать с запасом, чтобы не пришлось в разгар работ бегать в поисках недостающих килограмм смеси или метров проволоки. Если используется готовый бетон, то нужно только определить его объем. В случае, когда нужно готовить смесь, то расход материалов на один кубический метр бетона составляет:

• цемента – 340 кг;
• песка – 1,05 м³;
• щебня – 0,86 м³.

В каркасе на каждую ступеньку должно приходиться два прутка арматуры.

Необходимые материалы:

• листы фанеры и доски толщиной не менее 20 мм и шириной 200 мм для изготовления опалубки;
• бруски 40× 40 мм для ребер жесткости;
• гвозди с широкими шляпками, чтобы скреплять доски опалубки;
• металлическая проволока для вязки каркаса из арматуры;
• арматура диаметром 6,5–12 мм для каркаса;
• битый кирпич;
• гидроизолирующий материал;
• цемент;
• щебень;
• песок средней фракции;
• материалы для отделки.

Инструменты, чтобы сделать ступеньки для крыльца своими руками:

• бетономешалка;
• перфоратор со сверлами по бетону;
• электропила;
• вибратор для уплотнения бетонного раствора;
• лопата штыковая. Совковая лопата может понадобиться, если бетон нужно будет вручную из тачки перекладывать в каркас;
• инструмент для вязки проволоки;
• молоток, шпатель, уровень, метр, рулетка.

Подготовка площадки

Когда строится новый дом и еще на этапе строительства выполняется единый ленточный фундамент, подготовка площадки заключается только в уборке строительного мусора. Но часто случается, что нужно заменить старое крыльцо, под которым нет фундамента, например, в дачном домике. Тогда выбранную для крыльца площадку очищают от мусора и старого крыльца, затем роют котлован под фундамент глубиной на 200– 300 мм ниже уровня промерзания грунта, то есть не менее 500 мм, шириной и длиной на 25 мм больше соответствующих размеров площадки. В фундаменте дома сверлят отверстия под арматуру, чтобы выполнить взаимное армирование.

Следующим этапом работ является устройство подложки. На грунт укладывается слой влажного песка толщиной около 150 мм, затем слоем в 200 мм засыпается и выравнивается щебень и трамбуется так, чтобы он утонул в песке, и опять слой песка около 100 мм. Опять все слои трамбуются и заливаются водой. После всех процедур пустоты в щебне будут заполнены песком. Такое основание защищает бетон от воздействия грунтовых вод.

На подложку укладывается рубероид или плотная пленка для гидроизоляции фундамента, которая защищает конструкцию от разрушающего воздействия поверхностных вод. Затем наступает черед армирующей сетки с ячейками 100×100 мм. И только потом заливается бетон, выравнивается и протыкается в нескольких местах прутком, чтобы вышел воздух.

Чтобы конструкция набрала первичную прочность, ее нужно оставить на несколько дней для застывания. Бетонный раствор для фундамента готовится в стандартных пропорциях: на одну часть цемента берется три части песка и пять частей щебня.

Работа с опалубкой

После того, как сформировалась подушка, можно приступать к устройству опалубки. Каркас должен быть крепким и устойчивым, способным выдержать вес заливаемого бетона. Он представляет собой коробчатую конструкцию из листов фанеры, толстых обрезных досок и соответствует внешнему виду и форме будущего крыльца.

На листе фанеры вычерчивается контур крыльца, начиная с нижней ступени. Выполняются подступенки и проступи под углом 90° для удобства разметки. Затем чертится площадка и верхняя проступь с наклоном 6 мм на каждые 300 мм длины, чтобы обеспечить сток воды. Возвращаясь к подступенкам, вычерчивается их контур с уклоном нижнего края на 15° вовнутрь. Окончательный контур вырезается болгаркой, и боковины каркаса готовы.

Фанера может не выдержать напора бетонной смеси, поэтому боковины опалубки укрепляют ребрами жесткости из бруса. Щиты соединяют досками, повторяющими форму и размеры подступенков. Для этого используют приготовленные гвозди. Желательно нижнюю кромку досок выполнить под уклоном, чтобы заливка бетоном получилась ровной. Полученный каркас устанавливается на расстоянии 10 мм от фундамента дома и с обеих сторон фиксируется распорками, которые упираются в колья. Колья же забивают в грунт на глубину не менее 250 мм на расстоянии около полуметра от щитов. Затем пространство между каркасом и кольями засыпается грунтом примерно на 100 мм и тщательно трамбуется.

Бетонирование крыльца

Закончив изготовление опалубки, фундамент дома накрывают рубероидом, а поверх него наносят герметик, создавая, таким образом, температурный шов. На основание будущего крыльца укладывают пароизоляцию, опалубку с внутренней стороны покрывают смазкой, чтобы бетонный раствор не прилипал к опалубке.

Для того чтобы бетон не терял прочностных свойств, укладывать его нужно сразу после замеса. Поэтому чем ближе будет находиться бетономешалка к конструкции, тем лучше. Самый удачный вариант, когда бетон подается сразу из лотка.

Чтобы крыльцо было прочным и долговечным, нужно установить каркас из арматуры. Ее нарезают на куски нужной длины, и обвязывают проволокой. Длина прутьев должна быть на 40–50 мм короче ширины ступеней. Расстояние между слоями арматуры должно быть около 150 мм. Нельзя забывать укладывать прутья арматуры в заранее подготовленные отверстия в фундаменте дома. Во время вязки арматуры оставляют закладные элементы для установки перил и навеса, если они предусмотрены проектом. Тогда не придется бурить готовое бетонное основание для монтажа ограждающей конструкции. Чтобы уменьшить расход бетонного раствора, в каждый слой кладут битый кирпич и камни.

Укладку бетона выполняют, начиная с нижней ступени. Каждый залитый слой необходимо тщательно утрамбовывать, чтобы удалить все пустоты. Выступающий заполнитель (кирпичи) нужно утрамбовать вовнутрь кельмой или лопатой. С помощью уровня проверяют качество выполненной закладки бетона. Каждому слою нужно дать высохнуть, только потом приступать к заполнению следующего. Завершаются работы по бетонированию закладкой раствором верхней ступени и площадки. Законченное бетонное сооружение должно простоять в опалубке не менее семи дней.

Если строительство выполняется летом, бетон нужно периодически увлажнять, чтобы он не пересыхал. Через неделю опалубку, простукивая доски молотком, снимают осторожно, чтобы не повредить бетонное основание и при необходимости шлифуют поверхность крыльца.

Если проектировалось крыльцо с навесом, то опорные столбы для него устанавливаются на этапе монтажа опалубки и заливаются бетоном.

Отделочные работы

Отделку бетонного крыльца можно производить через 28 дней после снятия опалубки. Это срок, за который бетон набирает свою нормативную прочность.

Самое простое — оставить бетонное крыльцо в таком виде, как есть, или окрасить стойкой к атмосферному влиянию краской.

Интересный вариант отделки – узоры из гальки, которые можно выполнить своими руками во время закладки бетона. При этом время изготовления крыльца увеличится ненамного, все равно нужно дать время на высыхание слоя.

Чаще всего бетонные ступени и крыльцо отделываются клинкерной плиткой со специальным покрытием против скольжения.

Великолепно смотрится в отделке крыльца керамогранит, который несложно уложить своими руками.

Выбирая отделку нужно помнить, что здание и крыльцо должны быть выполнены в едином стиле и стыковаться по размерам.

Перила для короткой не более пяти ступеней лестницы можно не устанавливать, но они удобны для пожилых людей и придают любому крыльцу законченный вид. Если продумать дизайн перил и заполнение пространства под ними, то они могут украсить входную группу и сделать ее оригинальной.

При строительстве полукруглого крыльца выполняются те же этапы работ, только в расчетах добавляется определение центра окружности и сложней сделать опалубку для ступеней округлой формы.

Вот и все, что нужно знать, чтобы ответить на вопрос о том, как сделать крыльцо из бетона своими руками.

Как сделать ступеньки из бетона своими руками на даче?

Под дачи, обычно отводят земли непригодные для ведения сельского хозяйства – крутые склоны и крутые берега водоемов. В связи с этим, для освоения участка, на склонах требуется построить бетонную лестницу (бетонные ступеньки), допускающую возведение своими силами.

СодержаниеСвернуть

• С чего начать работы?
• Этапы строительства

С чего начать работы?

Перед тем как начинать «земельные» и «бетонные « работы необходимо рассчитать количество ступеней. В свою очередь чтобы рассчитать количество ступеней требуется определить высоту склона по следующей простейшей технологии.

• В самой верхней точке склона вбивается небольшой деревянный или металлический колышек;
• Внизу, у основания склона становится человек с длинной палкой, опертой в землю;
• Колышек и палка соединяются шпагатом, который натягивается строго горизонтально. Горизонтальностью проверяется обычным строительным уровнем.

Расстояние от земли до места крепления шпагата на длинной палке и есть высота вашего склона – можно приступать к расчету количества и размеров ступеней. Чтобы передвижение по ступеням было безопасным и комфортным, необходимо комбинировать проступи и под ступени согласно прилагаемой таблицы:

Число ступеней рассчитывают следующим образом – делят высоту склона в миллиметрах на высоту под ступени в миллиметрах, и таким образом получают количество ступенек. Если при расчете не получается получить целое число количества ступеней, потребуется либо увеличивать высоту склона, либо вынуть землю у его основания.

Ширина ступеней должна быть не менее 300 мм, но лучше, чтобы ступени имели ширину 600 мм (для возможности передвижения двух человек).

Этапы строительства

С помощью колышков и бечевки размечают контуры будущего лестничного пролета. Далее с помощью колышков и шпагата размечается количество ступеней и ширина проступей. Начиная с верхней ступеньки, вынимаем землю и формируем черновые контуры ступенек. На больших лестничных пролетах (от 10 ступеней и более) рекомендуется залить бетонное основание. Это необходимо чтобы укрепить нижний подступенок и таким образом застраховать его от сползания и последующего разрушения.

Для этого под первым подступенком отрывается траншея, которая должна быть в два раза больше его ширины, на 100 мм больше длины ступени и 100 мм глубже. Траншея засыпается щебнем (битым кирпичом, шлаком или другими твердыми каменными отходами) и заливается бетоном марки М200-М250. Основание разравнивается и оставляется на две недели для полного высыхания.

Далее на подготовленном месте собирается дощатая опалубка. Опалубка может быть двух вариантов конструкции: для всех ступеней срезу или для каждой ступени отдельно. В первом варианте, конструкция опалубки должна в точности повторять контуры будущей лестницы. Ударами молотка опалубку немного заглубляют в грунт и проверяют правильность монтажа.

В основание каждой ступени насыпают дренаж – подушку из щебня, битого кирпича или шлака. При этом дренах не должен доходить до опалубки. Для увеличения прочности ступеней используют армирование проволокой диаметром от 5-6 мм. Готовят бетон в следующей пропорции компонентов: 1 часть цемента М400, три части просеянного песка, три части щебня фракции 5-10 мм.

Заливка конструкции с одновременными операциями: уплотнением так называемым «штыкованием» и разравниванием поверхности до появления на поверхности залитых ступеней воды и железнением. Опалубка демонтируется через 72 часа после заливки.

Если используется вариант опалубки для каждой ступени отдельно – между собой соединяются (лучше саморезами «по дереву») четыре доски. Получившийся «ящик» устанавливают на каждой ступени и поочередно «снизу-вверх», заливают каждую отдельную ступеньку. Важно! При заливке конструкции необходимо делать небольшой уклон поверхности проступи в сторону от склона для слива воды.

Как залить ступеньки бетоном: подготовка и облицовка

С давних времен лестницы являются неотъемлемым архитектурным элементом большинства строений. Кроме главного назначения ступени могут стать акцентом и удачным дополнением к интерьеру либо экстерьеру. С развитием технологий особую популярность приобрели стили хай-тек и индастриал, появление которых повлияло и на конструирование лестниц. С их помощью можно разделить помещение на зоны, сделать интерьер интересным и динамичным. Непосредственно от расположения лестниц и крыльца будет зависеть планировка малоэтажных и многоэтажных домов. Для заливки используются разные материалы, но чаще всего строители изготавливают ступеньки из бетона.

Подготовка

Заливка ступеней бетоном требует подготовки. В первую очередь необходимо определить число, высоту и ширину ступеней, рассчитать примерные денежные затраты. Ширина ступенек должна превышать ширину входных дверей, по меньшей мере, на пятнадцать сантиметров. Если строители планируют сделать широкую площадку возле здания, можно увеличить и параметры крыльца. Также важно подумать о необходимости заливки пандуса. Каждая ступень должна быть высотой около семнадцати сантиметров, шириной – примерно тридцать сантиметров. Наклон бетонного крыльца должен составлять сорок пять градусов, если этот показатель будет выше, то по лестнице будет сложно подниматься, в особенности инвалидам и людям преклонного возраста. Если насчитывается более трех ступеней, строители должны позаботиться об установке устойчивых перил. Перед началом работ важно сделать чертежи с указанием размеров. Затем можно начать подготовку основания, для изготовления которого также используется бетон.

Вернуться к оглавлению

Инструментарий и материалы

Понадобятся:

• цементный раствор;
• щебенка;
• шуруповерт;
• мастерок;
• песок;
• доски для опалубки;
• арматурная сетка, проволока;
• саморезы, уголки из металла;
• деревянная терка;
• лобзик;
• сверло;
• ножницы для резки металла;
• бетономешалка;
• виброрейка.

Для эффективной гидроизоляции крыльцо отсекается от цоколя рубероидом.

Древесина отстает от бетонных поверхностей после их застывания, однако у этого материала есть существенный недостаток. Доски коробятся и портятся от переменного попадания влаги. Если при строительстве нескольких пролетов лестниц вы собираетесь пользоваться одними и теми же досками, то придется их защитить от повреждений. Перед тем, как уложить арматуру и залить крыльцо, дерево покрывают специальным плотным материалом, который защитит его от влаги, к примеру, рубероидом. В случае, если под рукой нет нужного стройматериала, деревянные доски покрывают лаком. Чтобы скрепить опалубку, следует применять саморезы. Специалисты не рекомендуют использовать гвозди, поскольку крепление будет сложно разбирать.

Вернуться к оглавлению

Заливка ступенек

Строительные работы состоят из следующих этапов:

1. Подготовка площадки. Для начала нужно провести подготовительные работы. Строители утверждают, что грунт не стоит использовать как основу для конструкции, поскольку его структура изменяется при низком температурном режиме. Морозы влияют на состояние почвы и, как следствие, могут вызвать деформацию в бетоне и ступенях. Прежде всего, рабочие должны снять верхний слой грунта. Следует убрать почву, которая насквозь промерзает при заморозках: нужно снять больше тридцати сантиметров грунта. Таким образом, вам удастся уберечь крыльцо от негативного воздействия низких температур. Чтобы создать надежное основание для бетонной конструкции, следует убрать почву не только под будущей лестницей, а и вокруг нее (не менее десяти сантиметров по периметру подготовленной площадки). Затем в котлован нужно засыпать гравий, который послужит основанием для заливки бетона. Желательно использовать некрупный гравий, иначе он ляжет неравномерно. После этого площадку увлажняют, утрамбовывают, выравнивают, сверху засыпают песок, слой которого должен быть толщиной до пяти сантиметров. На песок застилают материал для гидроизоляции (например, полиэтилен). При этом важно проклеить или заварить каждый шов. Таким образом залитые ступени удастся защитить от проникновения влаги.
2. Армирование ступенек.

   Армирование. Крыльцо следует сделать так, чтобы оно надежно прикреплялось к постройке. Решить эту задачу поможет применение вставок из арматуры – они скрепят бетонные конструкции. Строители могут вставить арматурную сетку в цементный фундамент, используя бурение. Для этого в фундаменте проделывают отверстия, а затем вживляют в них специальные штыри. Армирование бетонной лестницы осуществляют за счет укрепления главных узлов, остальное пространство будущего крыльца перекрывают сеткой.

3. Опалубка. Рабочие начинают заливку бетонных ступенек с подготовки опалубки. Она придаст бетонному раствору необходимую форму. Для деталей каркаса специалисты используют дерево или металл, однако в этом случае предпочтительнее делать опалубку из древесины. Сэкономить стройматериал можно благодаря формированию небольшого возвышения в центре будущего крыльца. Возвышение делается из гравия среднего размера. За счет таких действий вам удастся израсходовать меньшее количество бетонной смеси. Строителям следует рассчитывать количество раствора, принимая во внимание, что по всему периметру конструкции слой бетонной смеси должен быть минимум тридцать сантиметров. В начале строительных работ нужно собрать опалубку, каждый борт которой может быть идентичен вырезам лестницы или иметь схожие формы. Внешний вид опалубки зависит от способов крепления элементов. Важно, чтобы каркас был прочным, поскольку опалубка должна выдержать бетонный раствор. Для фиксации бортов спереди используют колья из металла или дерева. Сзади каждый борт строители фиксируют к стене. Устанавливая каркас, необходимо учитывать все значения, указанные в чертеже – любой перекос скажется на внешнем виде лестницы. Также строители вырезают поперечные деревянные элементы, при помощи которых формируются ступени. Высота ступенек составляет примерно семнадцать сантиметров, ширина – тридцать сантиметров, но можно подобрать нужные параметры в зависимости от индивидуальных предпочтений. Монтаж поперечных элементов определяется за счет особенностей боковин. Так, их можно поместить непосредственно на пазы или зафиксировать на саморезах, угольниках, в случае если структура боковин сплошная. После полной сборки деревянной конструкции ее расклинивают, а затем закрепляют. Это исключит ее выдавливание под натиском цементного раствора. Верхняя часть боковин должна быть соединена планками поперек, а снаружи они фиксируются штырями.
4. Заливка бетона в опалубку.

   Бетонирование. В состав цементной смеси входят песок и портландцемент. Кроме того, в раствор добавляют щебень – он служит наполнителем, увеличивающим объем бетона и сокращающим расход строительного материала. Специалисты советуют добавлять в цементную смесь столько воды, сколько нужно для однородного раствора. Вместе с тем важно принимать во внимание: если в составе будет меньше воды, то бетон будет крепче. После этого можно начинать заливку бетонной смеси в опалубку. Иногда строители добавляют в бетон камни: это поможет снизить расход материала. Затем, когда форма частично заполнена, опалубку нужно простукивать, дабы исключить образование пустот внутри. Опалубку разбирают после высыхания бетона.

5. Демонтаж деревянной опалубки. Форму рекомендуют снимать через месяц после того, как был залит бетон. За этот срок раствор должен высохнуть, иначе велика вероятность деформирования ступеней.

Вернуться к оглавлению

Облицовка ступенек

Бетон можно облицовывать при помощи разных материалов. Это позволит продлить срок эксплуатации крылечка, поскольку основание бетонных ступеней будет защищено от воздействий окружающей среды. Помимо этого, облицовка позволит красиво оформить лестницу. Строители используют несколько вариантов отделки бетонных крылец:

1. Плитка из керамогранита. Этот строительный материал выполнен из глины белого цвета, в которую добавлены минералы. За счет обжига он становится очень прочным, поэтому такая облицовка считается одной из самых долговечных. Добавление пигментов позволяет придать плитке разные оттенки.
2. Клинкер (плитка из глины красного цвета). Этот материал признан безопасным для окружающей среды, поскольку в состав плитки не входят никакие вредные добавки. Плитка имеет разную форму.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Если вы будете выполнять строительные работы, соблюдая инструкции, используя правильно составленные чертежи и высококачественные строительные материалы, то сможете сделать крыльцо своими руками не хуже профессионалов.

Изготовление бетонной лестницы своими руками: инструкция

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

• надежность, прочность, длительный срок службы;
• устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
• возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
• применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
• возможность отделки любым стройматериалом;
• стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

• влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
• листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
• опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
• брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
• металлические уголки;
• крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
• бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

• выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
• по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
• монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
• стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

• сначала выполняются нижние ступеньки;
• трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
• придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
• заливка остальных элементов и крыльца;
• накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель.  Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Как построить бетонную лестницу своими руками? — Конструкция лестницы

Ни один загородный дом или участок не обходится без лестницы. Их можно сделать из разных материалов или купить сборные конструкции. Самый простой и доступный способ возвести лестницу — отлить ее из бетона. Это позволяет подогнать всю конструкцию под доступные размеры и сэкономить на работе и материалах. Бетонную лестницу ручной работы можно установить как внутри, так и снаружи здания.Также стоит отметить, что бетон подходит для большинства современных отделочных материалов.

Преимущества бетонной лестницы

Обустройство лестницы — сложная задача, требующая сложных и точных расчетов. Особенно если речь идет о таком тяжелом материале, как бетон. Это безопасно, надежно, прочно и доступно. Однако большой вес положит немалый. Поэтому монтировать бетонную лестницу своими руками стоит еще на стадии строительства здания.

Работы по заливке раствора предполагают большое количество загрязнений, что крайне нежелательно для готовых зданий.

Главное преимущество железобетонной лестницы — ее цена. Изготавливается из дешевых и доступных материалов. При условии, что большинство работ мастер выполнит своими руками, более дешевого варианта найти невозможно. При этом из бетона можно отлить лестницу любой формы. Состав может быть:

• рейс;

Обмотка

• ;
• криволинейный;
• комбинированный.

У вас есть полная свобода выбора любого размера. Однако не следует забывать о принятых стандартах, гарантирующих безопасность и простоту использования.

Устойчивость к влаге, атмосферным осадкам, перепадам температур, механическим нагрузкам и истиранию позволяет использовать бетонные лестницы не только для обустройства крыльца, но и в ландшафтном дизайне. Такие лестницы могут быть укомплектованы перилами из дерева, металла, бетонного литья, отделаны натуральным камнем, керамической плиткой, деревом и паркетной доской, мокетом, ламинатом.Это позволяет вписать их в любую обстановку (в этом вы можете убедиться на видео и фото интерьеров и фасадов в нашем каталоге).

Производство бетонной лестницы

Расчет и проектирование очень важны для правильной установки, поэтому доверьте это профессионалам. Монтируется жесткая опалубка по готовым чертежам. Он может быть изготовлен из дерева, изделий из дерева или металла. Для этого очень удобно использовать водостойкую фанеру.

Следующий важный этап — армирование бетонной лестницы. Железный каркас может обеспечить надежность и безопасность всей конструкции, играя роль каркаса. Вы можете посмотреть видео о том, как правильно уложить и связать арматурную сетку. На этом этапе также укладывается деревянная или металлическая опора для установки перил. Это самые сложные и трудоемкие этапы монтажа бетонной лестницы.

Не менее важно правильное заполнение.Для постройки лестницы следует использовать бетон с резиновым наполнителем. Чаще всего используется фракция 2-30 мм. Стандартный раствор в массовых долях:

• вода — 7;
• щебня — 30;
• песок — 20;

Цемент

• — 10.

Смесь тщательно перемешать (желательно бетономешалкой). Это не только обеспечит высокое качество смеси, но и позволит приготовить достаточное количество бетона. Очень важно заливать лестницу в одну ступень (если есть возможность) или хотя бы «пролет за пролетом». Заливку лестницы следует выполнять сверху вниз, так как это не только удобнее, но и позволяет контролировать процесс (чтобы бетон не выливался, а элементы опалубки не гнулись).

как построить бетонную лестницу с площадкой_3

Каждую ступеньку следует утрамбовывать во избежание образования пустот. Для этого можно использовать специальные вибраторы, а при небольших объемах — любые ручные инструменты (например, шпатель).

Для облегчения отделочных работ необходимо тщательно выровнять поверхность любой ступени.В местах повышенной проходимости и отделанных мягким материалом кромку ступеней следует дополнительно укрепить металлическим угольником.

Снять опалубку можно после схватывания раствора, хотя многие мастера рекомендуют не торопиться. Однако двигаться по лестнице и продолжать строительно-отделочные работы можно только после полного высыхания. Лучше подождать 28 дней.

Заключительный этап: комплектующие и отделка

После этого можно приступать к установке перил-стоек и декоративной отделке.Для этого можно использовать керамическую плитку, натуральный камень, дерево и многие другие отделочные материалы. Полировка бетона актуальна для административных и коммерческих объектов. Также его можно использовать в ландшафтном дизайне и для оформления входной группы. Несмотря на то, что такой раствор не отличается особыми декоративными качествами, он очень прочен и не требует ухода.

Несмотря на то, что создание бетонной лестницы является рентабельным, это очень сложный и трудоемкий процесс.Напишите комментарии, и мы с радостью поможем вам решить проблемы и ответим на вопросы, которые возникнут при строительстве и отделке бетонных лестниц деревом и другими материалами.

Просмотры сообщений:
1,224

Руководство для начинающих по заливке бетонных ступеней

Ступени из литого бетона — отличный способ сделать прочную, но впечатляющую лестницу, которая будет приводить гостей в ваш дом на долгие годы.Строить их самостоятельно не только сложно, но и очень трудоемко. С другой стороны, это может сэкономить вам немало денег, так что им стоит заняться тем, у кого есть некоторый опыт работы с бетоном. Если вы хотите принять вызов и взяться за такой проект, у нас есть руководство для новичков, которое научит вас всему, что вам нужно знать о бетонных ступенях.

Учите жаргон

Каждая бетонная ступенька состоит из двух основных частей: — подступенка, или вертикальная часть ступени, и — ступенька, — горизонтальная часть, по которой наступают люди.Перед тем, как начать свой проект, важно знать несколько других терминов.

1. Линия тангажа — это воображаемая линия, идущая от носа лестницы внизу до носа верхней лестницы. Угол, который образуется между нижней частью лестницы и линией уклона, называется шагом.
2. Подъем — это высота всей лестницы, начиная с основания и заканчивая самой верхней лестницей.
3. Глубина лестницы от передней части до задней части обозначается как , пробег .
4. Боковые опоры по обе стороны лестницы известны как , стрингеры . Важно обратить внимание на их размеры, так как они будут использоваться при создании ваших конкретных форм.

Считать замеры

Первым шагом в строительстве ваших собственных бетонных ступеней является определение полного подъема лестницы, что можно сделать, измерив полную высоту. Как только у вас будет это число, вам нужно будет определить длину лестницы, измерив расстояние между запланированными передней и задней частью каждой лестницы.Наконец, необходима ширина вашей лестницы. Это можно найти, измерив расстояние, которое создается между запланированными левой и правой сторонами вашей лестницы.

Сколько лестниц вам нужно?

После того, как вы найдете общий подъем вашей запланированной лестницы, вы можете легко определить, сколько ступенек вам понадобится, взяв это число и разделив его на высоту подступенка, или какова высота каждой отдельной ступеньки. Если последнее число включает десятичную дробь, вам необходимо использовать следующее целое число, округляя его в большую сторону.

Обычно высота подступенка составляет от шести до восьми дюймов. Важно проверить строительные нормы и правила в вашем штате, так как некоторые утверждают, что высота стояка не может быть более 8,25 дюйма.

Скорее всего, вам понадобится равное количество подступенков и ступеней. Этого не будет, если ваша верхняя ступенька будет на одну ступень ниже уровня, на котором вы строите. В этом случае вам понадобится на одну ступеньку меньше, чем общее количество подступенков.

Время заняться математикой

Как только вы узнаете, сколько лестниц вы будете строить, вам нужно будет найти как высоту каждой ступени, так и глубину в дополнение к высоте ваших подступенков.Стандартные ступени имеют размер около 11 дюймов, чтобы подходить как для маленьких, так и для больших ног. Высоту подступенка можно определить, разделив всю высоту вашей лестницы на общее количество подступенков.

Наконец, вам нужно будет определить общую длину ваших стрингеров. Это требует немного больше работы. Во-первых, возьмите число общего прироста и умножьте его на это же число, затем умножьте общий пробег на это же число. После этого сложите эти два числа и извлеките квадратный корень из этого числа.Наконец, вам нужно будет разделить обратный синус (sin-1) вашего общего подъема на длину ваших стрингеров.

Вам нужны поручни?

Перед тем, как начать, важно подумать о поручнях, так как кронштейны могут быть установлены в бетон во время его заливки. Однако, если ваша лестница будет рядом со стеной, поручень всегда можно установить позже.

Время начинать

Теперь, когда вы готовы начать, первым делом нужно разметить область, в которой будут расположены ваши шаги.Сделайте это, поместив деревянные колья в землю у основания лестницы, отметив каждый угол. Обязательно измеряйте по ходу движения, чтобы убедиться, что все правильно расположено.

Далее начнется процесс раскопок. Вам нужно будет взять лопату и выкопать на глубине от четырех до восьми дюймов под землей, чтобы убрать все камни или корни деревьев, которые могут лежать там, где вы будете заливать бетон. Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы построить собственный дом с нуля, рассмотрите этот шаг передовой практикой.

Создайте свою форму

Возьмите размеры, которые вы нашли ранее для своей лестницы, и используйте их, чтобы создать деревянную форму, которая очерчивает, как будет выглядеть ваша лестница.

Налить, налить, налить!

Вам нужно будет начать с укладки основания из какого-нибудь гранулированного заполнителя, например, открытого камня. Это сделано для защиты лестницы от движений по Земле или какого-либо повреждения. Как только вы это сделаете, вы можете поместить форму сверху и использовать уровень, чтобы убедиться, что она не скатывается в одну или другую сторону.

Теперь вы готовы замешать бетон и залить его в форму! Обязательно используйте хороший миксер для цемента и мастерок, чтобы выровнять и разровнять бетон во время работы.

Хотя вы всегда должны смотреть на указания на купленном вами бетоне, обычно для полного затвердевания бетона требуется около 28 дней, хотя ваша форма должна быть удалена через первые полные 24 часа.

Хотя ваши ступени еще не полностью излечены, они будут достаточно прочными, чтобы ходить по ним через несколько дней.

Мы будем рады услышать от вас. Если у вас есть какие-либо комментарии или советы, не стесняйтесь оставлять их ниже.

Как заливать бетонные ступени — от формования до демонтажа

Облицовка бетонных ступеней — заливка бетонных ступеней
Время: 06:18
Посмотреть все видео по формовке бетона

Вот основные шаги по формированию бетонных лестниц, а также советы по использованию вкладышей для ступенек, чтобы придать поверхности ступеней реалистичные каменные узоры.Также изучите различные методы окрашивания бетонных ступеней и достижения различных декоративных эффектов.

Формовка и заливка ступеней из бетона

1. Распилите пиломатериал своей формы и обработайте углы: Распилите все формы, кроме нижней ступеньки, под углом 45 градусов. Это позволяет отделывать прямо до угла ступеньки.
2. Прикрепите вкладыши для ступеней: Если вы хотите создать текстуры, похожие на камень на лицевых сторонах бетонных ступеней или профилированном крае, используйте полиуретановые вкладыши для ступеней или пенопласты, прикрепляя их к деревянным формам с помощью отделочных гвоздей.
3. Используйте опоры для форм: Обязательно используйте деревянные колья, чтобы закрепить формы, чтобы они не прогибались наружу при укладке бетона.
4. Вибрируйте края ваших форм: Важно вибрировать поверхность бетонных форм, чтобы удалить любые соты и пустоты с бетонной поверхности. Вибрация форм выводит бетонную пасту на поверхность, чтобы заполнить любые отверстия. Вы можете постучать по деревянным формам молотком или использовать пальмовую шлифовальную машинку, чтобы взбить свежеулитый бетон.
5. Удалите формы в день заливки и настройте: Удалите ступенчатые формы и закончите углы каждой ступени в день заливки, пока бетон все еще обрабатывается. Это позволит вам при желании использовать стамеску по бетону для вырезания обработанных вручную швов и текстурирования обшивки на ступенях и поверхностях.

Калькулятор бетона — Узнайте, сколько бетона вам понадобится, и получите советы по оценке шагов

Легкие изогнутые внешние лестницы

Фотография справа была завершена с использованием изоляционных бетонных форм Benchmark Foam и геопены для сооружения изогнутой бетонной лестницы.Чтобы уменьшить вес и давление на конструкцию здания, для возведения изогнутой стены использовались взаимосвязанные формы ICF, а для возведения ступеней использовалась геопена (заключенная в заливной бетон).

Вы можете посетить сайт Benchmark здесь: Benchmark Foam Inc

Рекомендуемые товары

Советы по использованию ступенчатых вкладышей

• Для углов под углом 45 градусов обрежьте подкладки с помощью отрезной или торцовочной пилы. Большинство вкладышей для ступеней также достаточно гибкие, чтобы их можно было сгибать в очень узкий угол, оставляя скругленный угол, который становится очень популярным.
• Если у вас два одинаковых вкладыша, один из них можно повернуть вверх дном относительно противоположного вкладыша, чтобы избежать дублирования рисунка.
• При использовании цветного отвердителя с облицовкой удалите бетон в тот же день, когда он был залит. Затем немедленно нанесите цветной отвердитель на поверхность стояка, чтобы он вступил в реакцию с влагой в бетоне, и дайте ему застыть до следующего дня. Верните на следующий день, смойте излишки отвердителя и нанесите герметик.
• Если вам нужно использовать более одного вкладыша для кромки ступеньки или вам нужно вырезать вкладыш, чтобы он соответствовал фактическим размерам ступеньки, вы можете устранить следы шва, протерев шов пальцем и растушевывая его, пока бетон еще влажный.Если позже на ступенях образовались полосы или если бетон полностью высох, аккуратно вырежьте шов, смочите его и слегка потрите, чтобы получить немного пасты. Затем смешайте пасту. Вы также можете использовать быстросохнущий герметик, чтобы заполнить швы в облицовке перед укладкой бетона.

Варианты окраски Обычно рекомендуется использовать цельный цвет при заливке бетонных ступеней, чтобы гарантировать, что при снятии бетонных опалубок цвет будет по всей поверхности лестницы.Вы можете вернуться и добавить больше цвета и бликов после того, как бетон застынет с помощью кислотной морилки.

Есть несколько вариантов окраски при использовании ступенчатых лайнеров, в зависимости от того, какой окончательный вид вы хотите достичь. «Я бы сказал, что наиболее популярным является использование интегрального цвета на лицевой стороне ступеньки и отвердителя контрастного цвета на плоских поверхностях для получения наиболее реалистичных результатов», — говорит Харлан Болдридж, менеджер по Тихоокеанскому Северо-Западу и технический представитель Brickform. «Большинство ступенчатых лайнеров создают достаточную текстуру, в результате чего тени создают глубину цвета.С учетом сказанного, окрашивание — это всегда вариант ».

Finkbuilt »Архив блога» Как сделать бетонные ступеньки

Есть место, где нужны бетонные ступеньки? Из готовых деревянных стрингеров для лестниц можно легко и без труда создать небольшие бетонные лестницы. Предназначенные для использования в качестве конструктивной части деревянных лестниц, они также избавляют вас от умственных усилий по определению правильного подъема и спуска при строительстве форм для бетонных ступеней.

Я уверен, что профессионалы могут дать вам лучший совет, но вот как я сделал свой:

Экскаватор

Выкопайте землю там, где вы будете строить ступеньки.Если у вас рыхлая или песчаная почва, удалите всю грязь с того места, куда будет уходить лестница. Если у вас твердая или глинистая почва, вы можете оставить часть ее на месте в качестве «сердцевины» для ваших ступенек. Мне пришлось удалить все свое.

Создайте форму

Расположите стрингеры там, где вы хотите, чтобы стороны ступеней были. Убедитесь, что они выровнены. Вырежьте несколько лицевых досок из шпилек 2 × 8 для верхней ступеньки и одну из материала 2 × 6 для нижней ступеньки. С помощью шурупов прикрепите доски к стрингерам — эти штуки должны быть очень прочными.Прикрепите форму к земле, чтобы она не сдвинулась с места, когда вы заливаете в нее тяжелый бетон. (Я использовал большие камни, чтобы моя форма не двигалась).

Заполнить щебнем (не показан)

Сложите камни или бетонный щебень внутри формы, чтобы они занимали большую часть места, и вам не придется смешивать миллионы мешков с бетоном. На всякий случай вплетите небольшую арматуру. Для этой работы я использовал 7 пакетов по 80 фунтов с премиксом.

Залить

Перемешайте бетон и вылейте его или засыпьте лопатой в форму, стараясь обработать его между щебнем.Я смешал свой в тачке, но если у вас есть половина мозга, вы можете арендовать один из этих миксеров. Слегка постучите по раме кувалдой, чтобы выбить как можно больше воздушных карманов. У вас все еще могут быть пустоты снаружи, но вы можете исправить их позже.

Я планирую добавить к своим ступеням каменные плиты позже.

Найди ребенка

Найдите ребенка и позвольте ему оставить отпечаток руки на мокром бетоне. Оставьте это в стиле Бивера.

Предупреждение , вот что сказал один вызывающий отвращение комментатор :

«Мне, как человеку, выполняющему бетонные работы, нужно назвать несколько причин, по которым мне пришлось бы арендовать отбойный молоток и переделать эту лестницу, если бы я сделал это для любого платящего клиента.И вы должны сделать то же самое! Эти лестницы представляют опасность, и все, кроме отпечатка руки, выглядит как дерьмо !!! Как кто-то уже заметил: нижний подступенок намного короче других — это опасность спотыкания при спуске. Вам нужно измерить, как далеко должна опускаться лестница, и рассчитать подступенки, чтобы убедиться, что они ровные. Пример: «Если разница в высоте от его ворот до патио составляет, скажем, 28 дюймов, то он должен был получить четыре 7 дюйма x? стояки.
Похоже, единственная отделка, которую вы выполнили, — это расплющивание вручную и нанесение отпечатка руки.Хорошая работа на ручном отпечатке, но плохая работа на остальном. Не похоже, что вы подрезали его, чтобы сделать края каждой ступеньки гладкими. Итак, оставленные острые края похожи на ножи по бетону! Я бы не хотел споткнуться и упасть на них, потому что вы наверняка потеряете немного кожи! Кстати, о падении. И еще не похоже, что вы возились с лестницей. Это оставляет шероховатую текстуру на бетоне, чтобы свести к минимуму скольжение. Поверхность гладкого, плохо обработанного бетона во влажном состоянии похожа на лед! Это причины, по которым никто никогда не должен заливать лестницу чем-то вроде этой.
Базовые работы тоже были выполнены неправильно. Вам необходимо использовать правильно уплотненный материал для основания лестницы, и я сомневаюсь, что в этот проект использовалась арматура, поэтому вам, возможно, в любом случае не придется долго о ней беспокоиться. Бетон имеет плохую опору и, скорее всего, будет трескаться и вздыматься. Мать-природа выбьет их для вас в течение следующих нескольких сезонов. Особенно если наступит зима. А какой бетон вы использовали? Бетон тоже бывает разный!
Некоторые проекты можно сделать самостоятельно, а некоторые нет.Бетон — нет ».

Эта запись была опубликована

в понедельник, 28 мая 2007 г., в 15:53 ​​и находится в папке Easy Projects.
Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0.

И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Практическое руководство. Планирование, заливка и отделка полукруглых бетонных ступеней

Полукруглые ступени, созданные Джейсоном Гейзером и его командой в доме в Медине, штат Огайо.Фотографии любезно предоставлены Deco-Crete Supply

Декоративный бетон за последние 20 лет вырос не по дням, а по часам, поскольку люди начали понимать, какие виды естественного вида могут быть достигнуты. По мере роста спроса производители штампов постоянно совершенствуют свои методы, чтобы создавать более реалистичные впечатления.

Тем не менее, несмотря на все достижения, которые были сделаны в области преобразования горизонтальной части плиты, наиболее распространенный вертикальный элемент, ступенька, упускается из виду.

Снова и снова я видел штампованные работы, которые красиво детализированы, с четкими отпечатками и идеально контрастными цветами, но прилегают к ступеням, которые просто сделаны из обычного бетона. Ступени имеют квадратные концы и плоские подступенки. Они могут иметь некоторую текстуру, а могут и не иметь, в зависимости от того, как быстро были вытянуты формы, и, самое большее, они имеют линии, проведенные по граням. Ты можешь лучше.

Я изложил несколько советов и методов, разработанных за многие годы для формирования и заливки полукруглых ступеней.Хотя у каждого человека есть свой уникальный способ делать что-то, я считаю, что эти вещи очень полезны.

Когда вы закончите заливку набора полукруглых ступеней, используя эти методы, сделайте снимок и подержите его рядом с набором обычных ступеней для следующей оценки. Я вам обещаю, если люди видят, что они собираются получить, они будут платить больше за такие шаги.
Шаги — один из наиболее заметных элементов проекта. Чтобы убедиться, что вы уделяете им все свое внимание, планируйте изливать их отдельно от остальной работы.

1. Планирование ступеней как отдельного задания
В этой статье я собираюсь сосредоточиться в первую очередь на ступенях, отходящих от задней части дома и ведущих к патио. В нашей части страны (Огайо) большинство дверей в этом приложении, как правило, представляют собой раздвижные стеклянные двери или распашные двери французского типа шириной от 6 до 7 футов. Ступеньки такого типа в виде полукруглых ступеней — один из лучших способов выделить их. Устранены плоские грани, характерные для «обычных» бетонных ступеней.Кроме того, ходунки могут подниматься и опускаться со всех сторон, в большинстве случаев избавляясь от поручней.

Поскольку шаги — одна из наиболее заметных частей работы, важно уделять им то внимание, которого они заслуживают. Это означает заливку ступеней отдельно от остальной работы. Если у вас есть только одна ступенька, возможно, удастся слить все вместе, но если у вас более одной ступени, я бы налил ступени отдельно.

Я видел, как парни попадали в неприятности, пытаясь сделать слишком много одновременно.В результате страдает какая-то часть работы. Будь то подаренная ванночка для птиц перед ступенями из-за того, что она стояла на досках для колен, темные пятна из-за того, что спусковая труба была затерта, или подступенок провисал из-за слишком быстрого вытягивания форм — я мог бы продолжать и продолжать. О горизонтальной штампованной части достаточно, чтобы беспокоиться, поэтому при планировании заливки обязательно уделите ступенькам должное внимание, наливая их отдельно.

Это не только улучшит общий вид работы. С точки зрения конструкции, отдельно залитые ступени могут перемещаться независимо от плиты на уклоне.

Прикрепите кусок металлического уголка, чтобы закрепить ступеньки и не дать им утонуть.

2. Укладка фундамента
При подготовке к заливке ступеней важно, чтобы у вас было прочное основание, на котором они могли бы сидеть. Это особенно важно, когда вы засыпаете землей «перебазирующий» зазор (оставшийся после заливки фундамента). Если на ваших ступенях нет чего-то твердого, чтобы закрепить их, они неизбежно утонут, поскольку грязь под ними начнет оседать.

Чтобы предотвратить это, прикрепите 2-дюймовый кусок стального уголка к внешней стене дома с помощью бетонных анкеров.Затем насадите цементные блоки на уголки до такой степени, чтобы можно было уложить 6 дюймов бетона, как колпачок, на всю ступеньку. Передняя часть ступеньки обычно находится на девственной грязи, достаточно далеко от засыпанной области, чтобы все было в порядке.
Чтобы ваши формы не двигались, прикрепляйте деревянные бруски к дому на том уровне, на котором будут стоять подступенки. Затем прикрутите концы форм к блокам.

3. Формовка
Независимо от материала, который вы используете для изготовления полукруглых ступеней, самое главное, чтобы концы ваших форм не двигались.Чтобы они не двигались, используйте Tapcons, чтобы прикрепить деревянные блоки к дому на том уровне, на котором будут стоять подступенки. Затем прикрутите концы форм к блокам. Для формования подойдет любой тип продукта, который будет изгибаться до небольшого радиуса, например, ДВП толщиной 1/4 дюйма, полиамид или ацтекские формы.

Затем забейте в землю колья, которые будут удерживать формы на нужной высоте. При настройке форм также важно учитывать толщину вкладышей.

Еще один материал, который хорошо подходит для полукруглых ступеней, — стальные формы.Большинство дверей в задней части дома имеют одинаковую ширину, а стальные формы позволяют многократно заливать ступеньку стандартного размера. Чтобы сделать стальные формы, обратитесь к местному производителю металла и попросите его накатать кусок металла размером 6 на 1/8 дюйма в арку нужной ширины. Также важно, чтобы они приварили кусок 1-дюймовой трубки к внешней стороне формы, чтобы она оставалась верной. Сделайте форму следующей ступеньки больше на любую ширину, которую вы хотите, чтобы ступенька была, убедившись, что он отражает радиус первой ступеньки.Если у вас есть место, я предпочитаю делать ступени от 16 до 18 дюймов. Негабаритные ступени не только служат сиденьем или площадкой для растений в горшках, но также являются важным аргументом в пользу продажи. Вы можете сделать свои стальные формы секциями, чтобы облегчить их транспортировку.

Формовочные вкладыши обычно изготавливаются из пенополистирола или резины. При использовании вкладышей для форм вам не нужно вручную наносить текстуру на ступеньки.

4. Формовочные вкладыши
Я разговариваю со многими подрядчиками, которые боятся использовать формовочные вкладыши, но как только я их убеждаю, они редко используют что-то еще.Как только вы научитесь использовать вкладыши для форм, вы обнаружите, что пользоваться ими проще, чем тянуть форму, тереть лицо и пытаться нанести немного текстуры. Если ступеньки правильно вибрируют, процесс отделки очень прост.

Двумя основными типами вкладышей являются резина и пенополистирол. Резиновые вкладыши можно прикрепить к форме с помощью шурупов. Вкладыши из пенополистирола могут быть прикреплены с помощью клея-распылителя или винтов.

Использование вкладышей из пенополистирола на радиусной ступеньке может быть затруднено, поскольку пенопласт не очень гибкий.Чтобы помочь в этом, примените изгибающуюся ленту, предоставленную производителем, и выровняйте заднюю часть формы, чтобы убедиться, что она изгибается, но не ломается. После наложения ленты используйте винты с шайбами ​​для крыльев и проденьте их через переднюю часть лайнера в формовочный материал, чтобы подтянуть лайнер ближе к форме.

Резиновые вкладыши формы обычно имеют толщину от 1 до 2 дюймов и различаются по высоте и длине подступенка. Самый распространенный тип резиновых футеровок имеет скалистую кромку и придает ступенькам вид натурального битого камня.Резиновые вкладыши крепятся к форме винтами, многоразовые.

Мне нравится смазывать внутреннюю часть форм, что облегчает их снятие и очистку. На резиновых формах подойдут любые формы выпуска.

Однако не каждый выпуск будет работать с формами пенополистирола — например, нефть разъедает пенополистирол. Лучше всего подойдет растительное масло или смазка на водной основе.
Чтобы подготовить поплавок к тому, чтобы он мог пройти под свесом лайнера во время чистовой обработки, измерьте глубину свеса и отметьте ее на своем инструменте.

5. Укладка бетона
Ключом к ступеням радиуса заливки является их равномерное заполнение, чтобы бетон давил на каждую часть формы с одинаковой скоростью давления. (Это не проблема, если вы используете стальные формы, которые могут выдерживать давление, оказываемое на них при неравномерной заливке.)

Не заливайте бетон ступеней через бетонный желоб! Лучше всего подойдет старая добрая лопата. Если формы заполнены равномерно, вы делаете ставку только на то, чтобы держать формы на высоте, и ничего больше.Бетон естественным образом продвинется туда, где он должен быть, если ваши формы хорошо прикреплены к дому.

Еще одна важная часть укладки бетона на ступеньках — это вибрация. Я обнаружил, что лучше всего работают беспроводные карандашные вибраторы. Если у вас нет вибратора для карандашей, подойдет и старый пальмовый шлифовальный станок, прижатый к внешней стороне формы. Вибрация позволяет бетону заполнить все пустоты рядом с футеровкой, что делает детализацию менее трудоемкой.

При работе с вкладышами для опалубки толщиной от 1 до 2 дюймов под подступенком будет область, которая не может покраситься или всплыть до того, как вы вытащите опалубку.Чтобы справиться с этим, отмерьте 3/4 дюйма от нижней части первой ступеньки, чтобы начать следующую ступеньку. Я знаю, о чем вы думаете: «Ступенька будет иметь слишком большой уклон». Но позвольте мне объяснить. Большинство поплавков имеют толщину 1/4 дюйма. Добавьте это к 1/4 дюйма, который вам понадобится, чтобы переместить поплавок под лайнер, плюс 1/4 дюйма для наклона. Отлично работает.

Когда ступени сформированы и закончены таким образом, пятно под лайнером готово к работе. Это также значительно упрощает вытягивание форм, не повреждая поверхность ступеньки.Чтобы определить, как далеко ваш поплавок должен войти под лайнер, возьмите кусок ленты или используйте краску для маркировки и отметьте поплавок на нужном расстоянии.
Грамотное использование отвердителя цвета для создания эффекта двухцветной радуги на полукруге.

6. Отвердитель цвета и отделка
Я большой поклонник отвердителя цвета в целом, но, возможно, некоторые из его самых больших преимуществ проявляются в ступенчатой ​​игре. Я знаю, что некоторые из вас могут сказать: «Да, отвердитель цвета отлично работает на плоских поверхностях, таких как ступени, но как насчет лица? Разве он не будет серым? » Прелесть отвердителя цвета в том, что он позволяет вернуться после того, как все остальное будет сделано, и сосредоточиться на деталях.

Вот как это работает. Найдите самое лучшее сито или ситечко, которое вы можете достать, даже если для этого нужно украсть ситечко с кухни. В местных магазинах красок я нашел ситечки для ведер, которые лучше всего подходят для ведра. Затем налейте отвердитель цвета на ситечко и встряхните, чтобы избавиться от более крупного заполнителя, оставив мелкие частицы в ведре ниже. Для ступеней с каменными стенами, если вы собираетесь детализировать лица в тот же день, смешайте мелкие частицы с водой и нанесите жидкий раствор на поверхность ступеней.Если вы планируете детали на следующий день, на следующей неделе или в любое время, смешайте с одной частью воды и одной частью связующего.

При детализации поверхности ступеньки, на которой использовалась облицовка из пенополистирола, процедура в основном такая же. Если вы делаете «бычий нос», отрежьте от 4 до 5 дюймов лайнера и оберните профиль упаковочной лентой, чтобы создать инструмент. Затем возьмите суспензию и смажьте ею поверхность ступеньки с помощью инструмента. На этом этапе вы можете либо оставить профиль гладким, либо штамповать его, чтобы создать текстуру.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать с отвердителем цвета на ступенях с бычьим носом, — это сделать нос и подступенок разными цветами для действительно потрясающего вида.

Затирка отвердителя цвета. При создании ступеней для домовладельцев красный цвет — прекрасная альтернатива серому.

Наконец, если вы выполняете детализацию с помощью интегрального цвета, вам нужно сделать большую часть этого, пока вы все еще можете работать с бетоном. Если формы заполняются поздно или сейчас жаркий день, детализация шагов может оказаться непростой задачей. Чтобы помочь с этим, просверлите от 50 до 60 четверть-дюймовых отверстий в 5-галлонном ведре и залейте несколько совков свежего бетона. Затем с помощью карандашного вибратора встряхните бетон поверх листа пластика, оставив цементную пасту.Затем вы можете нанести эту пасту на грани ступеней.

Если вы в настоящее время не используете ни один из этих методов, я рекомендую вам попробовать их. Вместо того, чтобы рассматривать их как дополнительную работу или головную боль, думайте о них как о возможности не только заработать больше денег, но и отделиться от конкурентов.

Бетонные ручные кашпо и миски своими руками

НАПИШИТЕ МЕНЯ 🙂

Привет, друзья! Я очень рад поделиться своим последним произведением «сделай сам».Я сделал эти действительно классные руки для садовых горшков. Используйте их как плантаторы или бросайте в них ключи или мелочь. Мое вдохновение для создания этих рук для бетонных горшков своими руками пришло из недавнего поста, который я написал о другом наборе рук для бетонных плантаторов своими руками. Я думал, они были такими веселыми. Кроме того, мне очень хотелось попробовать сделать что-нибудь из бетона. Так что это казалось идеальным местом для начала. Хотя сделать эти бетонные руки своими руками было очень легко, я должен признать, что начал с серьезной неудачи.Итак, я начну с того, что расскажу вам, как можно избежать подобных ошибок. Самый большой урок, который я усвоил здесь, заключается в том, что не весь бетон одинаков. Я взял самый маленький мешок с бетоном, который смог найти в Home Depot. Их самая маленькая сумка весила 50 фунтов. Но это было всего 5 долларов, так что ничего страшного. Я был готов приступить к работе.

Первое, что вы обязательно должны сделать, когда начнете, — это надеть респираторную маску, потому что, когда вы заливаете бетон, вы не сможете избежать вдыхания летящей пыли.Так что обязательно наденьте маску. Так или иначе, надев респиратор, я пошел вперед и вылил свой сухой бетон в ведро.

Сухой и мокрый бетон

Все было полно камней! Ага. Судя по всему, настоящий бетон — это камни, смешанные с цементом. Что ж, я решил попробовать, поэтому смешал с водой в соответствии с инструкциями на упаковке. Затем я использовал садовый мастерок, чтобы набить бетоном старую садовую перчатку и несколько пластиковых перчаток.

Я оставил перчатки на ночь, затем начал резать и снимать перчатки с бетона.Это выглядело совсем не так.

Что-то не так.

Я сделал руками Существо из Фантастической четверки.

Я определенно напортачил; не мог даже снять перчатки, не сломав пальцы. Полная печаль.

Но я не был готов сдаться. Я вернулся в строительный магазин и на этот раз спросил одного из продавцов, какой цемент мне следует использовать для заливки. Клерк зашел в магазин за всеми видами цемента (очевидно, есть много разных видов цемента), но в конце концов направил меня к продукту.Так что мой самый главный совет — поищите цемент (не бетон) с надписью «заливка». Вот что я подобрал…

Обратите внимание, что на нем написано «отливка»….

Это называется Rapid Set Cement All. Итак, вернувшись к чертежной доске, я смешал свой новый цемент согласно инструкции. Аааа, посмотри, какая гладкая …

Снова используя садовый мастерок, я начал набивать перчатки. Я обнаружил, что воздух застревает в пальцах.

Я сжал пальцы перчатки, чтобы выпустить воздух, а затем, чтобы нанести цемент на нижнюю часть пальцев, вам нужно как бы «доить» пальцы, как если бы вы доили корову. (Я никогда не доил корову, но, возможно, сейчас у меня это неплохо получается.) Нужно немного времени, чтобы убедиться, что нет воздушных карманов. Мне пришлось работать быстро, потому что цемент, который я использовал, схватывался через 15 минут. Таким образом я набил в общей сложности четыре перчатки. На последних двух ножницами я вырезал прорезь вдоль мизинца, выдавил немного цемента и затем сжал две руки вместе, чтобы они высохли как одна.

Подготовка к соединению рук

Затем я придал пальцам нужную форму и использовал камни, чтобы удерживать их на месте. Я проделал то же самое с двумя другими наполненными перчатками.

Цемент начинает очень быстро сохнуть, и руки становятся очень горячими на ощупь. Примерно через полчаса они почувствовали себя твердыми как скала. Но я дала им высохнуть несколько часов, прежде чем возиться с ними. Затем я ножницами разрезал перчатки и снял их.

Как только перчатки были сняты, мои прекрасные ручные горшочки для бетона, сделанные своими руками, были готовы к работе.Во время второй поездки в Home Depot я собрал суккуленты и посадил их.

Ручная сеялка по бетону

Вы также можете использовать для хранения ключей!

Ручная сеялка по бетону своими руками или держатель для ключей

Или как интересный центральный элемент.

DIY Бетонная ручная сеялка

Но эта моя любимая !!!!!

Зомби Апокалипсис Бетонные Руки

Ручная сеялка по бетону

Напомним, необходимые материалы:
— цемент ДЛЯ ЛИТЬЯ! (это я кричу на себя)
— вода
— пластиковые перчатки
— мастерок, чтобы перемешать и зачерпнуть цемент.

Наслаждайтесь созданием рук и мисок для бетонных горшков своими руками!

Если вы хотите сделать еще одну забавную кашпо своими руками, ознакомьтесь с руководством по этому простому комнатному подвесному саду с травами…

Тогда ознакомьтесь с «The Ultimate Cool Stocking Stuffer Guide»…

А для более увлекательных конкретных проектов…

А чтобы получить больше удовольствия от кашпо, ознакомьтесь с уроком «Сказочные самодельные кашпо на высоком каблуке»!

Тогда посмотрите, как я отремонтировал этот уродливый старый корпус из формики…

Как отремонтировать шкафы Formica

И мой действительно забавный макияж в стиле шебби-шик с помощью краски Looking Glass…

Макияж для комода в стиле потертый шик

И ПОСЛЕДУЮЩИЕ МНЕ НА ПИНТЕРЕСТЕ!

Ура!

Jenise

Этот пост связан с некоторыми из этих замечательных блогов и здесь.

Как построить гаражные ступени

Если вы похожи на большинство людей, ваш домостроитель решил проводить наименьшее количество времени в вашем гараже. Незаконченные стены, сомнительная работа по гипсокартону и, конечно же, классически неуклюжие бетонные ступени. Они не только бельмо на глазу, но и не всегда безопасны. Возьмите дела в свои руки и прикройте их красивой деревянной лестницей.

Перед покупкой дерева измерьте свою лестницу, чтобы понять, что вам нужно.Размеры древесины, которые мы использовали, основаны на нашем конкретном наборе шагов и, возможно, потребуется немного изменить их в соответствии с вашими потребностями. После измерения скорректируйте список соответствующим образом.

Pro Совет. По возможности заказывайте в строительном магазине порезанные на более крупные предметы, например листы фанеры. Это значительно облегчит поездку домой и разгрузку, а также сэкономит вам время.

Начните с использования монтировки, чтобы удалить любую существующую обшивку вокруг старых ступеней.Закрепите один 36-дюймовый 2×4 дюйма под порогом. Это будет то, к чему вы позже прикрутите новое основание лестницы. Оставив один дюйм пространства, остается место для ступени лестницы.

Чтобы уместиться в нашем пространстве, мы нарисовали большой прямоугольник размером 13,5 на 29,5 дюйма. Затем мы отметили три лестницы размером четыре дюйма в высоту и десять дюймов в глубину. Основываясь на размерах вашей лестницы, с помощью L-образного квадрата измерьте контур основания на фанере.Надев защитные очки, вырежьте узор с помощью настольной пилы. Когда закончите, нарисуйте форму на другом куске фанеры и повторите этот процесс еще раз.

Используйте 1-дюймовые шурупы для дерева, чтобы прикрепить куски фанеры к 36-дюймовым 2×4 в передней части каждой ступеньки. Вырежьте узкие полосы гидроизоляции, чтобы положить их на нижнюю часть основания лестницы для создания водонепроницаемого барьера. Покрасьте основу двумя слоями белой краски.

Сдвиньте основание на место вокруг 2×4, которое прикреплено под дверью, и закрепите шурупами.Добавьте опору протектора 2×4 поверх каждой ступеньки (всего две). Прикрепите эти опоры к стрингерам с помощью шурупов.

Обрежьте все три ступеньки до 39 дюймов в длину (на основе ваших измерений просто убедитесь, что со всех трех сторон ступени есть свес в один дюйм). Отшлифуйте и испачкайте. После высыхания нанесите слой полиуретана, следуя инструкциям производителя. Нанесите полоску клея для дерева на верхнюю часть каждой ступеньки и поместите ступеньки на каждую ступеньку, используя пистолет для ногтей, чтобы закрепить на месте.В завершение с помощью пистолета для ногтей прикрепите крашеные 37-дюймовые 1×4 к передней части каждого подступенка.

скрытые и явные плюсы, о которых не расскажут!

Понятие и особенности.

Штукатурка представляет собой затвердевший слой строительного раствора, который применяется для отделки помещений жилого и хозяйственного предназначения. Обычные растворы применяют для подготовки поверхностей к декорированию, а также для протекции фасада от неблагоприятных условий окружающей среды, которые имеют разрушающий характер. Специальные растворы используют при необходимости создания следующих покрытий:

• Экранизирующих мембран.
• Перегородок.
• Изолирование поверхностей от проникновения излучений различного вида.

Растворы декоративного предназначения используют при отделке конструкций с целью повышения их эстетической привлекательности.

Штукатурка применяется при строительных работах для выравнивания поверхностей помещения, а также с декоративной целью.  Ей можно создать имитацию кирпичной кладки. Часто при использовании штучных материалов для строительства образуются стыки, которые наилучшим образом может скрыть цементный вид штукатурки.

Растворы разнообразных цветов используют для придания уюта помещениям. Декоративная цементная штукатурка предназначена не только для маскировки неровностей стен или потолка, она также имеет хорошие шумоизоляционные свойства и помогает сохранять тепло в помещении.

Нередко она используется для придания устойчивости к пламени стенам промышленных и жилых объектов.

Что выбрать для отделки?

Для того чтобы окончательно разобраться, какая штукатурка лучше гипсовая или цементная, необходимо понимать их ключевые отличия и особенности каждой из них. К примеру, на сегодняшний день существует много вариантов и модификаций растворов для штукатурки, в зависимости от ингредиента, который составляет её основу.

Так, цементная смесь для штукатурки стен, предполагает наличие цемента, но его могут заменять полностью или в определённых количествах другие вещества:

• известь;
• глина;
• гипс.

Существует большое количество возможных вариантов, но наибольшей популярностью обычно пользуются штукатурные смеси, содержащие цемент или гипс, для отделки стен и других поверхностей.

Этот материал, отличается первоклассной прочностью и долговечностью. Пропорции компонентов цементной штукатурки могут отличаться, в зависимости от базисного вещества, входящего в её состав. Так, помимо постоянных компонентов, которые, так или иначе, используются в каждом растворе (цемента, воды), цементная штукатурка для внутренних работ, а также та, что используется для внешней отделки, может быть на основе песка или извести.

Полученный строительный материал на основе песка обычно изготовляют, используя пропорции, равные четырём частям цемента против одной части песка, с добавлением воды, чтобы довести раствор до густоты, приемлемой для работы. Подобная смесь используется для заделывания трещин и углублений в стенах внутренней части сооружений, а также как штукатурка фасадная цементная для формирования ровных поверхностей с правильными углами.

Скрытые и явные преимущества.

Для компенсации основного недостатка песчаных смесей – их значительного веса, добавляют гашёную известь в качестве основного компонента. В состав фасадной цементной штукатурки с добавлением извести также входят портландцемент, добавки с гидроудерживающими свойствами, кварцевый песок различных фракций и другие.

Подобная цементная штукатурка обеспечивает необходимый микроклимат и уровень влажности для обустраиваемых сооружений, а также отличается хорошей способностью к качественному сцеплению с поверхностью, на которую её наносят.

Преимущества, которыми обладает эта смесь, довольно обширны. Во-первых, она очень прочная, что позволяет проводить ремонт после её использования гораздо реже. Во-вторых, высокая степень адгезии – сцепления с поверхностью, обеспечивает продолжительную сохранность и отсутствие необходимости в добавлении сопутствующих присадок для увеличения её прочности. Цементная штукатурка, пропорции приготовления которой не требуют дорогих или редких материалов, доступна в цене.

Гипсовая штукатурка удобна для использования на поверхностях, которые не терпит цементный тип. Это могут быть окрашенные стены либо участки поверхностей, выполненные из пластика или дерева. Также она не требует такого профессионального и многоэтапного подхода при нанесении, как цементная.

Таким образом, этот материал лучше подходит для отделки фасада, влажных и сырых помещений, которые подвержены действию влажности. Гипсовая же способна помочь в отделке поверхностей, на которых цементная просто не держится. Это её преимущество используется при проведении работ с деревянными, полимерными, глиняными или керамическими поверхностями.

Как приготовить цементную штукатурку для внутренних работ своими руками.

При приготовлении раствора важно понимать, что он традиционно состоит из трёх элементов:

• Первый из которых необходим для связки остальных (это зачастую цемент, известь или глина).
• Второй компонент выполняет роль наполнителя и придаёт основной вес материалу (как правило, это песок).
• Третьим элементом является вода.

Нежелательно при самостоятельном приготовлении раствора нарушать пропорцию. Оптимальным является соединение вяжущих и наполнительных компонентов в равных частях.

В противном случае, если переборщить с цементом – после застывания появится много трещин, а, если добавить слишком много песка – раствор будет хрупким и осыпающимся. Самой популярной пропорцией при изготовлении раствора является соединение песка и цемента в соотношении: одна часть к трём.

Жирность извести учитывается при изготовлении известковых растворов. Для увеличения его прочности добавляют килограмм цемента в расчете на каждые десять килограммов раствора. Для его перемешивания можно использовать лопату или другие вспомогательные инструменты, однако строительный миксер лучше всего справится с этой задачей.

Особенности технологии.

Для того чтобы проводить штукатурные работы самостоятельно, необходимо запастись следующими инструментами:

• Устройство для набрасывания на стену.
• Средство выравнивания.
• Шпатель для растирания раствора.

Перед нанесением приготовленной смеси желательно прогрунтовать обрабатываемую поверхность или же просто смочить водой, чтобы жидкость из раствора не проникала в пористую структуру поверхности. Когда нанесённый кельмой, растянутый и выровненный слой подсохнет, приходит время затирки.

Для этого при помощи полутёра на обрабатываемую поверхность наноситься раствор более жидкой консистенции для окончательного выравнивания.

Укрепить слой штукатурки можно армированием, при помощи специальной сетки. Также подсохший слой можно протравить специальными препаратами во избежание развития в нём грибков. Выполняя все эти работы, нужно не забывать о правилах безопасности. Для этого требуется защищать руки перчатками, использовать респиратор или маску, рабочий халат, работать в помещении, которое проветривается.

Высохший раствор приобретает окончательную твёрдость примерно через месяц после нанесения. Трещины могут появиться из-за искусственного ускорения высыхания, при помощи воздуходувных машин.

Как сделать функциональный и эстетичный ремонт.

Декоративная штукатурка часто применяется для придания помещениям и фасадам зданий дополнительной эстетической привлекательности. Эта технология сравнительно дешёвая и её возможно применить на деле собственноручно.

Не будет новостью, что декоративная обработка производится на выровненных поверхностях. На фасадах домов это чаще всего бывает после проведения работ по утеплению. Традиционно перед нанесением раствора поверхность здания грунтуют, что обеспечивает более качественное соединение штукатурки с базисной основой. Также грунтовку уместно использовать для объектов, отделка которых не закончена до наступления морозов, с целью из лучшей сохранности.

При таком виде обработки стен используют штукатурку в уже готовом виде или сухие смеси. Она наносится шпателем, после чего растирается. Особую роль играет техника растирания, так как именно она придаёт неповторимый рисунок отделке сооружения. Если в смесь добавить специальных небольших шариков, штукатурка выйдет с наличием бороздок и углублений, что придаст ей особый колорит.

При выполнении работ важно не останавливаться, пока полностью не будет завершена отделка полной площади одной из поверхностей, так как если поступить наоборот и продолжить работу после того, как часть стены уже подсохла, могут появиться заметные разводы и тональные переходы между обрабатываемыми участками. Работать лучше не в жаркое время, так как быстрое высыхание не пойдёт на пользу качеству штукатурки. После окончательного высыхания раствора, поверхность снова грунтуется.

Обдувание стен горячим воздухом может существенно повредить нанесённый слой. При частичном высыхании или неравномерном распределении струй воздуха, материал может проседать, растрескиваться и деформироваться, что, естественно, довольно нежелательно.

Ускорить процесс застывания лучше не с помощью тепловой обработки, а с добавлением пластификаторов, что позволит сократить подсыхание вплоть до нескольких дней, не нарушая при этом структуры раствора и не провоцируя возникновение трещин и пузырьков.

Покупаем уже готовую.

Штукатурка цементная Кнауф универсальна по цветовой гамме. Так, в частности, купить можно как белую цементную штукатурку, так и материалы промежуточных оттенков, вплоть до серого. Такие различия в цвете объясняются в зависимости от содержания в гипсовом камне элементов или соединений неорганического типа.

Кнауф идеально подойдёт для обработки бетонных поверхностей и избавит от необходимости шпаклевания. Кнауф представлена марками более десяти наименований, что позволяет подобрать ту, которая идеально выполнит поставленную перед ней задачу.

Одним из типов штукатурок Кнауф является цементная штукатурка Ротбанд, которая имеет ряд преимуществ перед другими. Так, в частности, её расход при обработке поверхностей вполовину меньше, чем других аналогичных вариантов. Кроме того, она безопасна и не препятствует проникновению пара, а также не деформируется при нанесении толстым слоем. Ротбанд нашла применение при реставрационных работах, а также в качестве декоративной цементной штукатурки.

Цементная штукатурка КРЕПС используется при обработке неровных поверхностей. Она бывает цементной и гипсовой и используется, когда необходимо создать качественное покрытие поверхностей с разной степенью адгезии. Её можно наносить и вручную, и с применением специальных автоматических механизмов.

Некоторые виды этой штукатурки могут быть дополнены модифицированными добавками минералов и полимеров для увеличения её пластичности. Крепс как штукатурка фасадная цементная имеет мелкозернистую основу и после того, как затвердеет, отличается высокой устойчивостью к морозу.

Где лучше заказать и купить.

Цена штукатурки зависит от «раскрученности» марки, под которой она произведена, а также от стоимости её составных компонентов. В случае, если приготовить её самостоятельно нет возможности, то купить уже готовую можно в магазинах строительных материалов. Для этого не обязательно непосредственно посещать подобные магазины, достаточно разместить заказ на одном из интернет-сайтов, которые представляют реально существующие торговые точки.

Можно приобрести и оптовую партию, разместив предварительно заявку на одной из электронных торговых площадок. Чтобы не ошибиться с видом штукатурки, которая требуется для проведения отделочных работ, следует рассчитать, какое её количество приходится на м², а также, какую суму придётся заплатить за квадратный метр. Расход материала на кв. м. нужно умножить на площадь запланированных работ, чтобы уточнить их балансовую стоимость.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
data-matched-content-rows-num=»2″
data-matched-content-columns-num=»3″
data-ad-format=»autorelaxed»>

Песчано-цементная штукатурка внутренних стен своими руками

Штукатурка – это вид начальной черновой отделки стен. В независимости от того, будут ли стены облицовываться плиткой, их плоскость будут оклеивать обоями или наносить фон, любая отделка производится только после выравнивания стен штукатуркой. Рассмотрим же детально выполнение своими руками штукатурки внутренних стен.

Необходимые материалы для штукатурки стен:

• Карьерный песок (немытый) средней зернистости;
• Цемент М500;
• Металлически профиль с ребром 5 мм;
• Строительный гипс Г4 или Г5.

С чего начать штукатурку стен?

Изначально используя отвес (капроновая нить с подвязанным на конце коническим грузом 100-200 г) или длинный ватерпас определяют погрешность и уклон плоскости стены. Устанавливая вертикально в разных точках на стену ватерпас, выявляют такие изъяны в кладке как “завал” и “впадина”. При этом основная задача заключается в определении точки на плоскости стены, которая максимально выступает в направлении внутреннего пространства. Данная точка может находиться у потолка или у основания пола или на середине стены – неважно, эта точка будет являться нулевой, и на этом участке стены будет минимальный слой раствора 10 мм. В остальных же участках стены слой раствора может достигать толщины 50 мм, все зависит от ровности кирпичной кладки.

Установка направляющих маяков

• Способ 1 — «дедовский»
  Определив самую выступающую точку на плоскости стены, от правого угла на стене отступают примерно 30-35 см и, не доходя на 10 см до потолка, в стену забивают ровно гвоздь на 100-150 мм. Далее к гвоздю подвешивается отвес так, чтобы конический груз немного не доставал до пола. При этом нитку отвеса перемещают по гвоздю до тех пор, пока на найденной нулевой точке расстояние между кирпичной стеной и нитью не составит 10-15 мм. Выставив отвесную нить, далее изготавливают небольшую порцию цементного раствора. Пропорции для раствора маяков составляют: 1 часть цемента, 2 части песка. По консистенции раствор должен быть густым и пластичным.
  Из полученной растворной массы производят наброску вертикальной дорожки по той траектории, где располагалась нить отвеса. Сама же нить отвеса с грузом, после выставления, временно убирается в сторону. Набрасывая дорожку у основания пола, на стене оставляется небольшой участок без раствора для того, чтобы груз отвеса свободно балансировал. После наброски дорожки нить и груз отвеса возвращается в исходное положение и к сырому раствору прикладывают вертикально правило, которым плавно снимают раствор до тех пор, пока не получат из раствора дорожку с ровной поверхностью и слегка прикасающейся к ней нити отвеса. Изготовив первый маяк, от него отступают 120-150 см и аналогично изготавливают второй и все последующие маяки.
  Плюсы данного способа: возможность сэкономить на покупке металлических профилей.
  Минусы данного способа: работа выполняется долго, требуются практические навыки штукатура, не всегда удается получить идеально ровную плоскость.
• Способ 2 – современный
  Установку маяков начинают сразу с изготовления раствора. В данном случае раствор изготавливается с меньшей долевой частью цемента. Пропорции следующие: 1 часть цемента, 3 части песка. Иногда в состав раствора небольшое количество гипса, примерно 0,5 части для ускорения твердения. Перемешав до однородного состояния раствор, из него сразу производят наброску двух самых крайних дорожек на отдельно взятой стене. При этом отступ от растворной дорожки до внутреннего угла составляет 30-40 см. Набросав из раствора дорожки, в толщу раствора помещается вертикально металлический профиль ребром наружу. Далее на ребро профиля устанавливают вертикально ватерпас длиной 150-200 см и, надавливая на ватерпас, углубляют металлический профиль до идеально ровного вертикального положения.
  Выставив профиль, весь лишний раствор снимают так, чтобы выступало только ребро профиля, а его крылья были слегка покрыты растворной массой. После установки на стене у каждого ее угла по 1 вышеописанному маяку, необходимо выждать около 5-6 часов, когда раствор отвердеет и между маяками по низу и у основания потолка, по ребрам, натягивают 2 капроновые нитки. Имея в качестве ориентира две натянутые нити, дальнейшая установка промежуточных маяков не составляет больших затруднений. Расстояние между вертикальными маяками может составлять от 100 до 200 см. Производится наброска дорожки из раствора, в толще которой, ориентируясь по натянутым ниткам, размещают металлический профиль.
  Плюсы данного способа: оперативное выполнение работы, получение в дальнейшем максимально ровной поверхности штукатурки. Минусов как таковых не существует.

Штукатурка основной площади внутренних стен

После установки направляющих профилей в качестве маяков, необходимо выждать примерно 1 день, когда раствор нормально отвердеет. Раствор для штукатурки изготавливают из цемента и песка, при этом долевое соотношение может составлять: 1/3, 1/4 и даже 1/5. Многое зависит от влажности помещения и от того, на какую поверхность наносится штукатурный раствор. При выполнении штукатурки в ванной комнате, кухне или подвальном помещении, конечно, стоит использовать более сильный раствор. В помещениях с нормальным микроклиматом, например, в спальне, применяют слабый раствор. Что же касается поверхности стен, нередки случаи, когда набрасываемый раствор не хочет держаться и сползает вниз. В основном это происходит при штукатурке монолитной гладкой бетонной поверхности. Существует несколько способов решения данной проблемы и получения должной адгезии раствора с поверхностью стены.

Насечка – самый дешевый способ и самый трудоемкий. Заключается данный способ в нанесении на бетонной поверхности бороздок, канавок и насечек, используя зубило, перфоратор или топорик. Выполнить насечку на большой площади физически тяжело.

Обрызг поверхности стены – данный способ заключается в нанесении на плоскость стены тонкого слоя сильного концентрированного раствора. Для изготовления раствора насыпают 1/2 ведра цемента 1/2 ведра песка. В данные компоненты добавляют воду и перемешивают до состояния жидкого кефира. Далее в готовый раствор окунают старую метлу или веник и на стену наносят обрызг в виде крупных капель и подтеков.

Монтаж арматурной сетки – этот способ хотя и повлечет дополнительные расходы на приобретение сетки, однако позволит получить максимально качественную по прочности штукатурку. Металлическую сетку можно смонтировать на плоскость стены при помощи дюбелей, как до установки маяков, так и после их установки.

Во многом техника наброски раствора на стену, сильно похожа на движения при игре в настольный теннис. Мастерок аналогично удерживается в руке, наполняется раствором и быстрым и точным движением набрасывается на плоскость стены. Начинают наброску между маяками всегда снизу, при этом нестоит пытаться набросать раствором весь пролет до потолочного основания, большая вероятность, что раствор поползет под собственным весом. Обычно, специалисты набрасывают по 0,5 м. кв. и сразу же, по нанесенному раствору проводят установленным на направляющие маяки правилом, убирая излишки. Во время снятия лишнего раствора угол между правилом и ребром профиля, должен примерно составлять 90°, при этом производится плавное движение правила вверх и одновременные поступательные движения вправо-влево, сдвигая каждый раз алюминиевую рейку на 10-15см. Если после снятия правилом лишнего раствора на стене остались трещины и выемки, в этих участках, повторно добавляется раствор и второй раз проводят правилом. Иногда выполняя штукатурку стен с сильным перепадом по уровню необходимо набросать слой толщиной 40-50 мм. Нестоит пытаться выполнить данную наброску за один раз, так как такая штукатурка не будет качественной и со временем может отстать от стены. Толстый слой около 50 мм всегда наносят в 2-3 подхода, при этом необходимо выжидать пока каждый слой наброски не отвердеет.

Штукатурка внутренних откосов

Для штукатурки оконных откосов потребуется обрезная доска, имеющая хотя бы 1 ровный край. Легче всего определить ровность доски, приложив к нему ребро алюминиевого правила. Подготовленные доски устанавливают вертикально в оконный проем и расклинивают между собой доской или брусом немного большим по длине, чем ширина оконного проема. Вообще установить доски для штукатурки откосов желательно еще на этапе установки всех маяком. Это позволит произвести точное выставление вертикальных досок, как по уровню, так и в единой плоскости всех ребер маяков. После установки боковых досок, замеряется точная ширина оконного проема и обрезается необходимой длины доска для верхнего откоса. Верхнюю горизонтальную доску фиксируют аналогично при помощи вертикальных распорок.

При штукатурке основной площади стен необходимо следить, чтобы набрасываемый раствор плотно заполнял пространство у кромки установленной доски. При этом во время снятия лишнего раствора и его выравнивания, сама доска выполняет функцию одного направляющего маяка. Когда же стены будут полностью оштукатурены и раствор затвердеет, и внутреннего оконного проема извлекаются установленные доски. Данные снятые доски очищают от раствора и устанавливают уже по периметру оконного проема, так чтобы их ровные края задавали будущий угол откоса. На этом этапе доски можно зафиксировать к поверхности свежей штукатурки дюбелями или гвоздями на 100 мм. Для того чтобы доски зафиксировать более прочно, можно установить дополнительные подпорки – доски или бруски, упираемые одним концов в стяжку, а вторым концом в доску расположенную по периметру оконного проема.

Прежде чем наносить раствор, на внутреннюю сторону откоса монтируется с помощью анкеров металлическая сетка или производится обрызг. Далее производится наброска раствора, и удаления его излишков при помощи короткого правила или широкого шпателя. Существует большая вероятность, что на верхнем вертикальном откосе раствор будет плохо держаться и обваливаться несмотря даже на набитую сетку. В этом случае в готовый песчано-цементный раствор добавляется небольшая порция гипса и с помощью маленького шпателя полученным составом наносят тонкий слой наброски. Спустя 8-10 часов поверх нанесенного слоя набрасывают слой обычного раствора и заштукатуривают внутренний верхний откос оконного проема. Окончательно снимать доски с оштукатуренного откоса желательно спустя 2-3 дня.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях

Комментарии

Читайте также

Цементная штукатурка для внутренних работ своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Штукатурка цементная ветонит

Штукатурка стен цементом наиболее часто встречается при отделке нежилых и жилых помещений. Она может наносится своими руками или использоваться цементная штукатурка машинного нанесения. Этот способ будет эффективен при больших площадях нанесения.

Сегодня мы расскажем, какие есть цементные штукатурки, об их приготовлении. Вы ознакомитесь с правилами нанесения данного состава.

Содержание статьи

Все о цементных штукатурках

Цементно-песчаный раствор (см. Цементно-песчаная штукатурка: особенности материала) имеет широкое применение при проведении кладочных и штукатурных работ. При правильном соблюдении пропорций, приготовить раствор самостоятельно будет просто. Цена его будет не высокая, вы сможете сделать качественную поверхность. Сейчас множество фирм занимаются выпуском данной продукции, это brozex и lux. Надо только правильно сделать выбор. Ведь цементные составы бывают двух видов.

Правила приготовления

При возведении фундамента или других объектов, а также на грунтовых почвах повышенной влажности, при изготовлении цементного раствора обратите внимание на смесь высокой марки от М400. Здесь повышенное содержание цемента. Если вы делаете простую кладку, тогда можно будет применить и М300.

Подробнее о пропорциях компонентов цементной штукатурки можно прочитать в таблицах СП 82-101-98

В точности соблюдайте пропорции. Недостаточное количество песка приведет к тому, что смесь быстро застынет, а излишек — к ее осыпанию. Немалое значение также имеет вода, она может повлиять на густоту и качество изготовленной смеси. Цементные растворы делятся на виды.

Отличает их друг от друга количество воды:

Штукатурка для асбоцемента

Внимание: Некоторые мастера заменяют пластификаторы универсальным моющим средством или жидким мылом. Эти средства придают раствору мягкость, он становится удобнее в работе. Однако не стоит злоупотреблять их количеством. Это приведет к тому, что раствор будет пениться, получится ватным и потеряет нужные свойства.

Есть два способа для смешивания компонентов, вручную или с помощью бетономешалки. Если нужны большие объемы раствора, то без бетономешалки не обойтись, для малых объемов подойдет способ смешивания вручную.

Цементная штукатурка своими руками должна иметь однородную массу, давайте рассмотрим, как это сделать:

• Берем чистую емкость с водой, добавляем в нее моющее средство и размешиваем. Далее насыпаем цемент и половину от нужного количества песка, высыпаем в емкость, еще раз все тщательно перемешиваем.
• Должна получиться однородная масса.
• После этого досыпаем вторую половину песка, мешаем еще примерно 5 минут. В получившемся растворе не должно быть пузырьков воздуха и комков.

Внимание: для замеса лучше взять емкость без ребер жесткости. Тогда сделать качественный состав будет гораздо проще.

Какие инструменты нам потребуются

Штукатурка на цементной основе наносятся при наличии инструмента.

Это не фактурная, поэтому такие инструменты есть практически у любого хозяина:

• Троянкой, зубчаткой и бучардой (ручной молоток, имеющий зубцы на рабочих поверхностях) будем делать насечки.
• Для зачистки понадобится металлические щетки разных размеров и жесткости.
• Металлический скребок.
• Удобен в использовании сокол, в него закладывается нужная порция раствора, он позволит вам не наклоняться за каждой разовой порцией.
• Уровень и отвес пригодятся для проверки и контроля направления.
• Кельмой отделочной (желательные размеры от 120 мм до 180 мм) будем размешивать раствор, наносить на поверхность и растирать.
• Терка понадобится для затирки штукатурки.
• Правило — инструмент, для контроля неровностей поверхности.
• Полутерок — для разравнивания раствора по поверхности.
• Штукатурная смесь.

Читайте также: какой потребуется инструмент для штукатурки стен.

Как наносить штукатурку правильно

Вы можете посмотреть про штукатурку стен цементным раствором видео и фото. Это не такая сложная работа, надо соблюдать просто последовательность и приобрести качественный материал. Инструкция по выполнению выглядит следующим образом.

Подготовка: обеспечиваем адгезию

Наносится цементная штукатурка baumit или glims. От этой подготовки будет зависеть не просто внешний вид, но и долговечность покрытия.

• Поверхность следует очистить пыли и грязи.
• Далее, нужно намочить поверхность водой. Можно это сделать обычным веником, но для удобства можно использовать садовый опрыскиватель.
• Швы в кирпичной стене надо углубить приблизительно на 1-1.5 см. для того, чтобы раствор лучше сцепился с поверхностью.
• Если мы имеем дело со стеной из бетона с гладкой поверхностью, нужно сделать по поверхности насечки бучардой или зубчаткой. Насечки должны иметь глубину 3 мм, длину 15 мм. На квадратном метре должно быть сделано приблизительно 250 насечек. Далее, поверхность следует очистить железной щеткой и обильно смочить.
• Если мы имеем дело с деревянной стеной, нужно наложить доски и набить сверху дранку. Подойдут обрезки из фанеры 15 мм на 4 мм. Получится диагональная обрешетка.

Внимание: Дранку можно заменить сеткой-рабицей. Набивать ее надо не на стенку, а на фанерные планки. Между сеткой и стеной должен остаться промежуток примерно в 3 мм.

Техника и пошаговая инструкция

Сокол для нанесения штукатурки

• Берем сокол, набираем в него нужную нам порцию раствора.
• Углом штукатурной лопатки набираем смесь из сокола, начинаем набрасывать его на стену. Чтобы наш раствор не разбрызгивался, набрасывающие движения осуществляем кистью руки, без применения силы.

Внимание: Можно прибегнуть к другому способу нанесения смеси на поверхность. Надо приставить сокол к поверхности, забрать порцию смеси лопаткой, намазать ее на стену. При этом следует учесть, что набрасывание обеспечит лучшее сцепление смеси с поверхностью!

  Внимание: При штукатурке поверхностей из бетона и кирпича хватит слоя около 5 мм толщиной. Для деревянных, слой должен быть не меньше 25 мм. Он должен замазать дранку полностью.

• Полутерком выравниваем раствор. Следует вести полутерок в разных направлениях, до полного выравнивания. Это нужно проделывать с каждым новым слоем. Чем лучше мы разровняем грунт, тем качественней будет нанесена накрывка. Свисающие с обрызга капли смеси нужно разровнять.

Внимание: Обязательно правилом контролируем ровность поверхности. После того как разровняли накрывку, ждем пока раствор подсохнет.

• Берем терку. Ей мы будем затирать поверхности.

Сначала делается круговая затирка. Это делается так: берем терку, плотно прижимаем ее к стенке, затираем круговыми движениями. Ребра терки должны срезать все дефекты. После этого делаем затирку в так называемый разгон. Для этого необходимо очистить терку от оставшейся смеси, плотно прижать ее к поверхности, сильными взмахами очистить поверхность от кругообразных следов.

Техника штукатурки по маячкам

Если на стенах имеются заметные неровности или другие дефекты, тогда нужно выполнять штукатурку по маякам, для получения ровной поверхности как по горизонтали, так и по вертикали.

Схема установки маяков по стене

Внимание: Если мы работаем с деревянными, кирпичными стенами, или имеем дело со схожим мягким материалом, тогда маячками могут послужить деревянные, стальные или алюминиевые маяки.

Гипсом или штукатурной смесью можно воспользоваться в том случае, если стены сделаны из более твердого материала.

Рассмотрим работу поэтапно:

• На приблизительном промежутке в 15—20 см от начала стены или угла комнаты нужно сделать отвес. Сверху стены вбить гвоздь, на который в дальнейшем мы повесим отвес.
• Готовим наш цементный состав и точно по черте отвеса, набросом наносим его небольшими нашлепками. Впоследствии на них будут крепиться нужные нам маяки. Если смотреть вертикально, понадобится около трех нашлепок.
• Берем маяк, прикладываем его к нашлепкам смеси и вдавливаем так, чтобы его внешний конец выступал от стены примерно на 15 см. После этого нужно проверить ровность расположения нашего маяка уровнем.
• Берем еще два маяка. Один ставим у противоположного края стены, а другой между ними, ровно посередине. Принцип установки не меняется, только уровень их расположения друг к другу должен быть одинаков. Для этого вместе с вертикальным отвесом нужно натянуть горизонтальную веревку.

Внимание: если наша стена слишком длинная, то нам понадобится большее количество маяков. Они должны располагаться на примерном расстоянии, 1м по отношению друг к другу. Следует проверить их расположение уровнем.

• Далее следует закрепить маяки на поверхности стены и заделать их края смесью. После этого ждем, пока смесь застынет и маяки «усядутся» на своих местах.
• Наносим штукатурную смесь. Заполняем оставшиеся трещины и углубления.

Внимание: Слой смеси должен выступать примерно на 3 мм за края маяков.

• Берем правило и разравниваем штукатурку. Правило прикладывается к имеющимся маякам, придавливается и продвигаясь снизу вверх снимается излишний слой штукатурной смеси.
• Если остались пустоты, а раствора нам не хватило, докидываем его, заполняя пустоты. Дальше докидываем смесь, выравнивая поверхность стены до полной ровности. Затем ждем, когда раствор высохнет. Сохнет раствор примерно 9-13 дней.

Как правильно штукатурить откосы

Одним из самых сложных этапов в штукатурных работах являются углы, проемы окон и откосы.

Проводим штукатурку откосов

• Лузг — это внутренний угол, который образуют соединение стенки и потолка или стык двух стен.
• Усенок — это внешний угол, который образуют две стены.

Внимание: В работе с откосами отлично помогают маяки. В том месте, где соединяется стена и потолок нужно установить правило, а образовавшуюся под ним пустоту заполнить раствором.

Исправляем все неровности и дефекты и с помощью правила проверяем слой на неровности:

• Для того, чтобы оштукатурить вертикальный лузг, нужно приставить правило к маяку сначала в нижней части пола, замазав раствором пустые пространства. Ждем, пока немного подсохнет и убираем правило. Мы должны получить идеально ровную полоску раствора под ним. Даем ей высохнуть.
• То же самое делаем и вверху стены. У нас получилось две полосы, которые послужат нам горизонтальными маяками. У нас осталось пустое пространство. Заполним его штукатуркой и выровняем, ориентируясь на наши маяки. Проверяем поверхность на дефекты и если таковые имеются, затираем.
• Если мы имеем дело с усенками, удобнее всего прибить на противоположную, уже обработанную штукатуркой стену, планку из дерева. Эта планка должна быть идеально ровной. Далее, следует прикрепить ее около края, чтобы по этой планке можно было разровнять раствор.
• После этого нужно нанести смесь на откос и выровнять нанесенную смесь правилом. Если нужно оштукатурить откос проема окна, то для выравнивания нам понадобится угловой инструмент, для соблюдения правильного угла возле оконной рамы.
• Теперь нужно дать раствору время подсохнуть. Далее, берем терку и затираем излишки и неровности. После проверки ровности штукатурки, вспомогательные планки можно снять.

Видео, как штукатурить стены цементом, поможет вам все сделать правильно и качественно. Чем шпаклевать цементную штукатурку вы найдете на страницах нашего сайта, это несложная работа, но потребуется немного другой подход.

Цементный раствор для штукатурки стен своими руками, состав, пропорции

Штукатурка стен и потолков – это важный этап отделочных работ. Облицовочное покрытие выполняет функции защиты, декора и дополнительного утепления, отлично скрывает шовные соединения и исправляет небольшие дефекты кладки. Прочность и долговечность зависит от правильного соотношения компонентов раствора.

Оглавление:

1. Разновидности цементных смесей
2. Ингредиенты и их пропорции
3. Специальные сухие составы
4. Замешивание своими руками
5. Расход штукатурки

Виды цементных растворов

Основной состав любой штукатурки всегда остается неизменным: вяжущий компонент, заполнитель и вода. Выбор связующего вещества зависит от характера отделочных работ (наружные/внутренние) и условий эксплуатации (влажный/сухой микроклимат). Это может быть цемент, глина, известь, гипс. В качестве заполнителя чаще всего используют песок карьерный или речной. Реже встречаются опилки, перлит, мелкий шлак, гранулированный полистирол. Заполнитель обеспечивает прочность и гладкость слоя.

На практике для отделки наружных и внутренних стен чаще всего выбирают растворы из цемента, они отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Технологической особенностью является замедленное (около 12 часов) схватывание. Для изменения качественных характеристик его комбинируют с другими связующими веществами. Пропорции основных элементов в составе штукатурки определяют ее эксплуатационные показатели.

Различают такие виды:

1. Цементно-песчаный – в составе цемент, песок и вода. Применяется для фасадной штукатурки стен и цоколя в условиях повышенной влажности. Внутри дома хорошо подходит для ванной комнаты, санузла, кухни.

2. Цементно-известковый – приготавливается так же, как первый, только вместо воды добавляют жидко разведенную известь. Используется для чистовой отделки снаружи и внутри здания.

3. Цементно-глиняный – это отличный раствор для стен внутри помещений с умеренной влажностью. Снаружи можно применять только в условиях сухого климата.

Состав и пропорции растворов для штукатурки на основе цемента

Марка – условное понятие, которое зависит от множества факторов. Определяют ее на испытательном стенде в течение 28 суток. За образец принимают небольшой кубик отвердевшей штукатурки, который проверяют на сжатие. Допустимую степень регулируют путем изменения соотношений связующего компонента и наполнителя.

Такая сложная процедура больше применима в промышленных масштабах строительства. В повседневной жизни отделочный раствор приготавливают, ориентируясь на марку цемента. Так для одной части М400 берется 4 части песка, для М500 – 5 частей. Это простое правило дает усредненные показатели соотношения составных элементов.

Изменяя пропорции, можно усилить или ослабить прочность. Если при использовании марки М500 выбрать соотношение 1:4, то получится крепкая смесь, которая подойдет даже для кладки стен. Усиление прочности влечет за собой нарастание плотности штукатурного слоя, а это полностью меняет технические показатели облицовки.

У тяжелых плотных штукатурок повышается теплопроводность и водостойкость. Их лучше всего использовать для фасадной облицовки зданий. У легких растворов (М500 1:6 и выше) отмечается снижение показателей морозостойкости, поэтому они подходят для внутренних работ.

Особенности применения сухих растворов для штукатурки

На рынке строительных материалов часто встречаются многокомпонентные смеси для отделки стен. Их производят на основе портландцемента марки М400 или М500. Содержатся полимерные присадки, усиливающие пластичность, улучшающие адгезию (прилипание к рабочей поверхности) и увеличивающие прочность.

Преимущества:

• Снижение массы сооружения – при отделке фасада не требуется армирование стальной сеткой.
• Экономичность – для замешивания мастер затрачивает минимум усилий и времени. К тому же расход готовой смеси намного меньше, чем раствор, приготовленный самостоятельно.
• Долговечность – мягко реагирует на изменение погодных условий. Благодаря пластификаторам не растрескивается при резких перепадах температур.
• Влаго- и паропроницаемость – внутри оштукатуренных помещений поддерживается нормальный микроклимат.

Сухие строительные смеси разрабатываются в лабораторных условиях, поэтому отличаются и точными пропорциями компонентов, однородностью и готовностью к применению.

Как правильно приготовить цементный раствор своими руками?

Неопытные люди нередко допускают ошибку – сначала наливают воду, затем добавляют остальные компоненты. Смесь перемешивается с большим трудом и в результате получается некачественной. Цемент, попадая в воду, сбивается в комочки, которые затем обрастают частицами песка. На стенах образуется непрочное и неравномерное покрытие.

1. Как приготовить цементный раствор.

• Засыпать предварительно просеянный сухой песок, Чтобы очистить его от камешков и ракушек, нужно использовать сито с мелкими ячейками. Для грунтовочной штукатурки стен подходит диаметр 2-3 мм, для чистовой отделки – не более 1 мм.
• Добавить цемент и все тщательно перемешать. Очень важно, чтобы песок был хорошо просушенным, тогда он равномерно соединяется с цементом, не отягощает его и не допускает образования комочков.
• Влить воду. Сначала добавить не более 2/3 от всего объема. Остаток подливать постепенно, добиваясь однородности массы.

Готовый раствор необходимо использовать в течение часа. Оставшись неизрасходованным, он начинает твердеть. Если еще добавить воды, то можно вернуть эластичность, но качество будет хуже.

2. Цементно-известковая штукатурка.

Можно приготовить двумя способами:

• Смешать известковое тесто с песком и добавить в него цемент. Постоянно помешивая, вливать понемногу воду до нужной консистенции.
• Цемент и сухой песок. Приготовить известковое молоко, соединив воду с известковым тестом в соотношении 1:1. Развести песочно-цементную смесь молоком.

3. Цементно-глиняная.

• Намочить водой комья глины и прикрыть их плотной ветошью.
• Разбухшую глину перемешать с древесными опилками в соотношении 1:3.
• Добавляя понемногу воду, довести до требуемой плотности.
• Для усиления крепости дополнить состав сухим цементом и тщательно перемешать.

Расход раствора

Чем мельче строительные элементы, тем больше шовных соединений в кладке. Это напрямую влияет на неровность стен. Отклонения от уровня могут быть как по вертикали, так и по горизонтали. На выравнивание сильно искривленных поверхностей потребуется много состава. Чтобы рассчитать его расход на 1 м.кв., нужно перемножить между собой толщину слоя и площадь стен.

Для получения данных о кривизне удобно воспользоваться маячком. В таком случае минимальная толщина штукатурки составит 6 мм. Это немного увеличивает расход, зато все поверхности приобретают идеальный уровень.

Для выяснения максимального значения кривизны необходимо сделать провешивания стен в нескольких местах. Чем больше измерений, тем точнее будут расчеты. Например, обнаружили отклонения в 10, 15 и 40 мм. Эти параметры нужно сложить, а сумму разделить на количество замеров: (10+15+40)/3=22 мм. Результатом является средняя толщина штукатурки. Теперь остается умножить ее на площадь рабочей поверхности.

Тем застройщикам, которые предпочитают пользоваться готовым раствором в сухом виде, делать расчеты легче. На обратной стороне упаковки производители сами указывают точный расход материала. При толщине слоя в 10 мм требуется примерно 10 кг смеси на квадрат стены.

Специалисты обычно рекомендуют покупать штукатурки немного больше расчетной цифры. Это объясняется неизбежностью потерь материала в процессе работы: часть остается на стенах корыта, в шлангах.

пропорции, состав для внутренних работ, как сделать штукатурный пластификатор, как замешать

Долговечность штукатурки как внутри, так и снаружи здания зависит от качества приготовленного раствора, какого бы вида он ни был. Все современные растворы для штукатурки производятся из сухих смесей. Они затворяются водой в определенном количестве пропорций, которое указано на упаковке. Эти смеси удобны в использовании, однако работы с их применением стоят недешево. Это объясняется наличием в их составе модификаторов, пластификаторов и наполнителей. Обычный раствор, приготовленный своими руками, обходится гораздо дешевле, а его качество ничуть не хуже покупного.

Пропорции для приготовления раствора своими руками

Главным компонентом является вяжущее вещество. В этой роли выступает – цемент, известь, гипс или глина. Последний материал применяется редко. К выбранному связующему надо добавить наполнитель – песок. И два эти ингредиента разводятся водой до нужной консистенции. Их соотношение зависит от характеристик, которые требуется получить.

Жирность раствора играет немаловажную роль. Особенно ее надо выдерживать, имея дело с глиняными и известковыми составами. По ее показателю можно определить достаточно или нет в смеси вяжущего средства. В зависимости от этого растворы подразделяются на жирные и тощие. Для облицовочных работ лучше, чтобы смесь была нормальная. Определяют это по ее текучести и схватыванию.

Если при перемешивании состав прилипает, то он жирный, в обратном случае он тощий. Довести его до нормального состояния поможет добавление связующего или разведение водой.

Отделка тощей штукатуркой в скорости может привести к растрескиванию основания. К тому же она плохо сцепляется с поверхностями. Жирная ее консистенция может дать излишнюю усадку и при высыхании по ее поверхности пойдут глубокие трещины.

На видео – приготовление штукатурного раствора:

Выполнение замеса:

1. подготовленные материалы просеиваются через сито. Оно может быть с ячейками 3×3 и 5×5 мм;
2. раствор лучше готовить в специальном ящике, высотой до 20 мм;
3. все компоненты поочередно в указанных пропорциях перемешиваются между собой с помощью деревянного весла, длина которого составляет около метра. Полученная смесь должна быть однородной, иначе это отразиться на ее адгезии;
4. после получения раствора его следует проверить на жирность. Это выполняется просто: весло вставляется в полученный состав, если при его вынимании на нем останется немного смеси, значит, он приготовлен правильно. При сильном налипании надо добавить наполнитель, а если смесь не приклеивается к поверхности весла, то в нее добавляется вяжущее вещество.

На видео – пропорции для штукатурного раствора:

При выборе разновидности состава для штукатурки необходимо учитывать материал поверхности, на которую он будет наноситься:

• наружные каменные и бетонные фасады требуют использования в качестве связующего портландцемент и шлакопортландцемент;
• деревянные и гипсовые поверхности вынуждают применять комбинированные известковые смеси, в которых присутствует кроме главного вяжущего вещества еще глина или гипс;
• цементные и каменные стены внутри помещений хорошо взаимодействуют с растворами на основе извести и цемента, они также могут состоять из разнотипных вяжущих веществ.

Виды смеси и классификация

Соблюдения правильных соотношений компонентов, входящих в состав смеси – главное требование к растворам штукатурки. Их значение зависит от выбранного материала. Все растворы подразделяются на виды и носят название главного вяжущего компонента. Виды штукатурки для отделки стен:

Известковая штукатурка

Он отличается от всех остальных составов своими бактерицидными свойствами, даже спустя много лет после применения он будет препятствовать развитию микроорганизмов на его поверхности. 

Существует две разновидности такого раствора: воздушная и гидравлическая. Они обе обладают хорошей пластичностью, отлично наносятся на поверхность и разравниваются. После их нанесения можно выполнять доводку поверхности в виде шлифовки, как вручную, так и при помощи специального устройства. Главное отличие этих двух видов известкового состава в степени пластичности и времени схватывания. Гидравлический известковый раствор крепче и быстрее сцепляется с поверхностью, чем воздушный, зато работать с последним легче, так как он наиболее пластичный.

Пропорции известкового состава зависят от сорта извести и ее состояния (рыхлого или уплотненного). Чаще всего используются следующие порции строительных материалов:

• 1 часть цемента;
• 3-5 частей просеянного песка;
• немного жидкого моющего;
• одна часть известковой смеси, а точнее теста.

На видео – известковый штукатурный раствор:

Последняя составляющая готовиться из извести и воды в пропорциях 1:3. Жидкость перед применением следует немного подогреть, чтобы вызвать ее реакцию с известковым компонентом. Вся известь засыпается в подготовленную емкость для раствора и заливается половиной указанного объема воды. После прохождения реакции добавляется остальная ее часть, составляющие перемешиваются, и оставляются созревать на сутки. Лучше для этих целей подобрать емкость с крышкой.

После 24 часовой выдержки состав разводиться до жидкого состояния и сливается в заранее подготовленную яму, в которую затем добавляется просеянный песок, а сверху него засыпается земля. Общая высота земельно-песчаной смеси составляет полметра.

Полученный состав выдерживается в яме 15-20 дней. После этого полученное известковое тесто готово к применению, и его добавляют в раствор для создания штукатурки.

Читайте и о том, какая формула негашеной извести.

Как приготовить:

1. в подготовленный ящик высыпается известковое тесто;
2. затем в него вводится цемент и небольшая часть воды. Масса вымешивается до получения однородности, в ней не должно быть комочков;
3. добавляется песок и оставшаяся часть воды и немного жидкого мыла. Оно исполняет роль пластификатора, и служит для придания составу еще большей пластичности.
4. полученная масса проверяется на жирность, если она нужного вида, то можно наносить штукатурку.

Известковые растворы должны быть использованы в течении суток после их изготовления.

Песчано-цементный состав

Этот раствор наиболее применяемый, он является крепким и водостойким. Его можно использовать, как штукатурную смесь для наружных работ и для внутренних поверхностей дома.

Существует несколько разновидностей цемента, чаще всего применяются быстротвердеющие его виды. Соотношение компонентов, входящих в состав раствора зависит от марки, выбранного цемента. Если используется мешок М 400, то песка надо взять 4 мешка, чтобы получить нужную марку М 100. В случае применения М 500 необходимо взять в пять раз больше наполнителя.

Из-за таких особенностей этого материала на одну часть цемента в среднем берется:

• 3-5 порций просеянного песка;
• воды, сколько состав впитает до получения нужной массы;
• немного моющего средства.

Стоит учесть, что пластичность зависит от содержания песка. Растворы с меньшим его включением трудоемки в работе, так как плохо растекаются.

Узнайте, чем штукатурить газобетон внутри помещения.

Читайте, как выбрать фасадную штукатурку для наружных работ.

Расчет расхода декоративной штукатурки “короед”: https://resforbuild.ru/sypuchie-materialy/shtukaturka/koroed-rasxod-na-1m2.html.

Пошаговое приготовление:

1. вначале в ящик засыпается песок;
2. затем его присыпают цементом и компоненты тщательно перемешивают между собой;
3. при постоянном помешивании вводится вода. Ее требуется добавлять до тех пор, пока не получится раствор сметанообразного состояния;
4. последним вводится жидкое мыло и клей ПВА, который обеспечит быстрое схватывания материала с поверхностью.

На видео – штукатурная станция для песчано цементного раствора:

Приготовленный состав надо использовать в течение часа, по истечении этого времени он потеряет свои свойства и впоследствии будет плохо держаться. Исходя из этого, целесообразно замешивать цементную смесь небольшими порциями, чтобы полностью использовать ее за один раз.

Известково-гипсовый

Гипс отличается от других вяжущих средств своей ультрабыстрой схватываемой способностью. Для штукатурных работ используются его марки Г3-5, которые могут быть трех разных помолов:

• тонким;
• средним;
• грубым. 

Их разделение зависит от размера зерна, пределы значений каждой из подгрупп прописаны в технических условиях к этому материалу. Для штукатурки применяется строительный гипс с любой зерновой структурой.

Используемые марки гипсового материала могут изготавливаться двумя способами:

1. при помощи термической обработки с последующим отжигом;
2. без отжига, их производят по новым технологиям.

Перед разведением такого раствора необходимо провести все подготовительные работы и использовать его сразу же после замеса.

Пошаговое приготовление:

1. подготовить одну долю гипса (алебастра) и в три раза больше известкового теста;
2. соединить гипс с водой, чтобы получилось состояние густой сметаны;
3. добавить в полученную смесь известковый компонент и перемешать.

Полученный состав очень быстро схватывается, поэтому его необходимо быстро использовать, на это отводиться всего лишь пять минут. Полное затвердевание раствора происходит через полчаса. Здесь можно прочитать, какая гипсовая штукатурка считается лучшей.

На видео – “строить не перестроить” о штукатурных растворах:

Особенности использования пластификатора

Для улучшения качеств раствора применяются различные модификаторы и пластификаторы. Их действие сводится к усилению свойств вяжущего компонента.

Пластификаторы улучшают эластичность и пластичность главного компонента раствора для штукатурки. С помощью них укладка материала происходит легче, можно добиться более ровной поверхности. В цементных растворах они предупреждают усадку. Кроме того, они не дают отходить воде из свежего раствора, и благодаря этому продлевают период его нанесения, а после высыхания материала препятствуют растрескиванию.

Иногда его используют вместо строительной извести, он хорошо себя проявляет при добавлении его в цементно-песчаную смесь, и не имеет недостатков известкового компонента. Благодаря пластификатору цементный раствор лучше схватывается с обрабатываемой поверхностью, Работать с готовым составом можно дольше, чем с его аналогом без пластификатора.

На видео – пластификатор для штукатурного раствора:

Облицовка стен – важный этап строительных работ. Если выбрать неправильный раствор или не выдержать его пропорции, то со временем на поверхности образуются трещины, которые вскоре станут заметны и на декоративном слое. Получается, что прочность и долговечность штукатурки зависит полностью от качества раствора. За равномерное ее нанесение отвечают специальные добавки – пластификаторы, в домашних условиях их заменяют жидким мылом или клеем ПВА. Для отделки внутри помещения пользуется популярностью структурная штукатурка для внутренних работ, декоративная штукатурка для внутренней отделки, для внешней отделки –  теплая штукатурка для фасада. Также читайте об отличии штукатурки от шпаклевки.

Цементная штукатурка: виды, нанесение, приготовление

Оглавление:
Цементная штукатурка: какой она бывает
Штукатурка стен цементным раствором своими руками: общий принцип
Цементная штукатурка своими руками: приготовление растворов

Большинство строителей с ужасом вздрагивают при упоминании о штукатурке. Это трудоемкий и сложный процесс, который к тому же не отличается своей чистотой. Существуют куда более легкие и приятные способы выравнивания и декорирования стен. Так-то оно так, но в отличие от них, правильно выполненная цементная штукатурка прочнее и надежнее и служит в несколько раз дольше – в общем, она превосходит практически все свои современные заменители по многим характеристикам и именно по этой причине всегда будет оставаться востребованной. О ней и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее разновидностями, самостоятельным приготовлением и нанесением на стену.

Цементная штукатурка своими руками фото

Цементная штукатурка: какой она бывает

Различных видов цементных штукатурных смесей достаточно много и свое название они получили благодаря связующему веществу, в качестве которого в них выступает цемент. Классифицировать цементную штукатурку можно по нескольким признакам.

1. По назначению. В этом отношении все разработанные штукатурные составы на основе цемента можно разделить на обычные (выравнивающие), декоративные и специальные. Если с первым видом все более или менее понятно (это стандартный раствор, применяемый для выравнивания стен), то с двумя другими следует разобраться немного подробнее. Декоративная цементная штукатурка – используется в основном для отделки фасадов зданий. С ее помощью стены не выравнивают – наносится она тонким слоем, который и создает структуру поверхности. Специальные штукатурки – это вообще уникальная вещь, к ним можно отнести всевозможные теплые штукатурки, смеси, создающие водонепроницаемое покрытие, термостойкую или химически устойчивую поверхность и тому подобное. В большинстве случаев они выполняют двоякую функцию – они выравнивают поверхность и одновременно защищают стены от воздействия того или иного «раздражителя».
2. Другой признак, согласно которому можно классифицировать цементные штукатурки, это их состав. В этом отношении можно выделить цементно-песчаную штукатурку и цементно-известковую штукатурку – из названия следует понимать, что в первом случае в качестве наполнителя применяется песок (иногда кварцевый), а во второй ситуации известь. Именно эти наполнители и задают тон основным характеристикам раствора и, как результат, обуславливают их область применения. Цементно-песчаная штукатурка является более универсальной и к тому же дешевой – в отличие от нее, цементно-известковая штукатурка стоит дороже (даже если приготавливать раствор самостоятельно) и применяется она в основном в помещениях с повышенной влажностью. По сути, это смесь трех компонентов – цемента, извести и все того же песка.

   Декоративная цементная штукатурка фото

В принципе, это и все основные разновидности цементной штукатурки. Как вариант, можно разделить ее еще на внутреннюю и наружную, но это будет не совсем правильно. Цементсодержащие растворы являются универсальными и отлично служат как внутри, так и снаружи помещения.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками: общий принцип

Любая цементная штукатурка наносится по одному принципу и производится она в три основных этапа.

1. Грунтовка. Не та, что вы думаете – та необходима как само собой разумеющееся. Под грунтовкой в процессе штукатурки подразумевается нанесение тонкого слоя цементного раствора на поверхность стены – он необходим для того, чтобы заполнить каждую пору, каждую трещину и ямку в теле стены. Этот этап работ гарантирует надежное и долговременное сцепление штукатурки со стеной. Но именно этот этап большинство современных мастеров почему-то игнорируют. Выглядит он довольно просто – приготовленный в определенных пропорциях раствор наносится на поверхность стены очень тонким слоем. Это жидкий раствор, который с силой выплескивается на стену посредством штукатурного ковшика – никакая ровность здесь не нужна. Она даже здесь противопоказана.
2. Закладка основного слоя. Предварительно на грунтованную поверхность могут устанавливаться маяки, обеспечивающие ровность поверхности. На этом этапе работ также ровность получаемого покрытия не важна – суть этого этапа заключается в том, чтобы разделить штукатурку на слои и предотвратить ее сплывание по стене вниз. То есть закладывается ровно такой слой, чтобы цементный раствор штукатурки не сплывал вниз. Набрасывается он, опять-таки, с помощью ковша, но в этот раз он приготавливается в более густой консистенции. Прежде чем приступать к нанесению финишного слоя, основной слой должен подсохнуть – 6-8 часов вполне достаточно (ночь).
3. Нанесение отделочного слоя. Отделочный слой раствора наносится уже по маякам – он тщательно выравнивается с помощью правила. В принципе, маяки могут и не применяться – это современное изобретение, без которого наши отцы и деды замечательно обходились.

   Цементная штукатурка фото

Достаточно часто для нанесения штукатурки используется металлическая сетка – применяется она, когда слой набрасываемого раствора превышает 20мм. Это гарантия, что штукатурка не отпадет после высыхания под своим весом – как правило, сетка пристреливается к стене дюбелями после нанесения грунтовочного слоя.

Цементная штукатурка своими руками: приготовление растворов

С нанесением цементной штукатурки мы разобрались, теперь дело за приготовлением смеси. Как вы понимаете, различные штукатурки готовятся по-разному – даже один и тот же состав, применяемый на разных этапах работ, имеет различные пропорции.

1. Цементно-песчаная штукатурка. Для грунтовки используется раствор, приготовленный в пропорции 1 часть цемента к 2-3 частям песка. Для основного слоя к одному цементу домешивают 2,5-4 части песка. А для финишного покрытия делают более прочный раствор в пропорции 1 часть цемента к 1-1,5 части песка. Так, по крайней мере, говорят строительные нормы, к которым следует прислушаться.
2. Цементно-известковая штукатурка. Здесь тоже используемые на разных этапах смеси различаются по своему составу. Для грунтовки понадобится 1 часть цемента, 0,7-1 часть извести и 2,5-4 части песка. Для основного слоя к 1 части цемента добавляют 0,3-0,5 части извести и 3-5 частей песка. Для финишного покрытия пропорции раствора выглядят как 1:1-1,5:1,5-2 – цемент, известь, песок, соответственно.

   Как приготовить цементную штукатурку фото

Что касается приготовления специальных растворов, то вопрос, как приготовить цементную штукатурку данного типа, решается очень неоднозначно – все его компоненты подбираются в зависимости от используемого утеплителя. Если в качестве утеплителя применяется пенопласт, то это будет один состав, если опилки, то смесь уже имеет совсем другой вид. В общем, что касается штукатурок данного типа, то их лучше покупать в готовом виде – на заводе их состав делается с точностью до грамма.

И в заключение темы, цементная штукатурка, остается добавить не так уж и много. В частности, еще раз сказать о том, что несмотря на видимую простоту, это очень сложный процесс, требующий колоссальных физических усилий и знания огромного количества тонкостей, а главное, наличия практических навыков. Просто так взять и качественно оштукатурить стену с первого раза не получится – о штукатурке потолка вообще говорить не приходится, так как с его штукатуркой справляется далеко не каждый профессиональный мастер.

Автор статьи Александр Куликов

Раствор для штукатурки стен своими руками пропорции

Оштукатуривание стен, для их выравнивания и защиты от внешних воздействий – древнейший способ отделки, который до сегодняшнего дня остается на пике популярности. Такая технология может быть использована как подготовка под дальнейшее декоративную отделку или же даже в качестве основного и единственного покрытия стены.

Раствор для штукатурки стен своими руками пропорции

Раствор для штукатурки стен своими руками пропорции которого могут различаться в зависимости от особенностей здания и поставленных перед мастером задач, изготавливается из нескольких материалов. Чтобы правильно составить отделочную смесь, необходимо учитывать и другие нюансы, от мастерства штукатуров до специфических качеств имеющихся компонентов.

К слову, сегодня в строительных магазинах можно найти готовые смеси, которые нужно только затворить водой. Однако, они обойдутся значительно дороже, чем растворы, изготовленные самостоятельно. Особенно это обстоятельство важно в том случае, когда предполагается произвести большой объем работ, а бюджет на стройку – ограничен.

Публикация будет построена следующим образом.

• Для начала, для самых нетерпеливых читателей – размещен калькулятор расчета одного из самых востребованных растворов М75 на основе цемента, извести и песка.
• Далее, будут рассмотрены разнообразные типы штукатурных растворов с рекомендуемыми пропорциями из изготовления.

Цены на песок

песок

Калькулятор расчета штукатурного раствора М75 цемент-известь-песок

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления раствора»

Расчет произвести по:

Площадь участка под оштукатуривание, м²

Длина стены, м Высота стены, м .

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

— ширина проема, м

— высота проема, м

.

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

— ширина проема, м

— высота проема, м

.

ПАРАМЕТРЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ

— планируемая толщина штукатурки, мм

— величина перепада, мм

Расчет проведен из пропорции: 1 : 0,5 : 5.5 (портландцемент М400 – известь гашеная (тесто) – просеянный песок), что в итоге дает состав с марочной прочностью после полного затвердевания (порядка 4 недель) – М75.

Безусловно, расчет достаточно приблизительный, так как может не учитывать локальных неровностей стены, да и профессионализма штукатура. В итоговых значения учтен запас в 10%.

Виды штукатурных растворов, их пропорции и технология замешивания

Итак, помимо приведенного выше, изготавливаются немало других штукатурных растворов, но все они всегда состоят из заполнителя и вяжущего вещества. В качестве вяжущего компонента в смесь добавляется известь, глина или цемент, а выбор материала зависит от характера работ и места их проведения, а также особенностей основы, на которую будет наноситься раствор. Заполнитель, которым является очищенный, мытый песок, делает штукатурку прочной, и не дает ей после просыхания покрываться трещинами. Итак, растворы могут быть изготовлены в следующих сочетаниях:

Глиняный штукатурный раствор

Глиняный раствор применяется для оштукатуривания стен в сухих помещениях. Его используют для выравнивания каменных, кирпичных, саманных и деревянных поверхностей.

Один из древнейших отделочных материалов – глиняный штукатурный раствор

Изготовление этого раствора – процесс достаточно длительный, так как глина требует предварительного замачивания. Сухую глину очищают, заливают водой, перемешивают и оставляют примерно на сутки или более, в зависимости от жирности глины. После чего массу разминают, при необходимости добавляют еще воды, до получения сметанообразной консистенции раствора. После этого массу протирают через сито, так как в ней не должно оставаться твердых вкраплений и остатков корней растений – они могут попадаться в глине, если она добывалась самостоятельно.

Дранка – традиционная основа под глиняную штукатурку

В готовую глину добавляется определенное количество песка – его количество определяется жирностью глины. Хранится такой раствор достаточно долго, со временем он может высохнуть, но чтобы привести его в рабочее состояние, будет достаточно разбавить его водой.

При необходимости в глиняный раствор добавляют известь или цемент

Достаточно часто в глиняную штукатурку добавляется цемент, известь или гипс. Цемент увеличивает прочность раствора, известь придает ему большую пластичность, а гипс — более быструю схватываемость. Если в смесь добавляется нужное количество цемента и извести, то она может быть использована и для отделки наружных стен.

Известково-гипсовый раствор

Известково-гипсовый раствор используется для оштукатуривания фибролитовых, каменных, деревянных, а также других поверхностей в помещениях с нормальной влажностью. Благодаря наличию гипса в составе, такая смесь быстро застывает, поэтому замешивать ее в больших количествах не рекомендуется, так как изготовленный объем нужно будет использовать в течение 10÷15 минут. Особенно это важно учесть в том случае, если опыт в оштукатуривании стен невелик или вовсе отсутствует.

Известково-гипсовый раствор – характеризуется очень быстрым схватыванием

Необходимо знать, что если раствор начал схватываться, то «оживлять» его водой нельзя, так как он теряет прочность и способность к отвердеванию.

Чтобы смесь была приготовлена правильно, гипс засыпается в емкость с подготовленной водой и составляющие тщательно перемешиваются до однородного состояния консистенции густой сметаны. В готовую гипсовую смесь добавляется известковый раствор, который несколько продлевает ей жизнь и придает эластичность. Но, несмотря на известковую добавку, раствор все равно должен быть использован в крайне короткий срок, иначе он застынет прямо в емкости.

Известковый штукатурный раствор

Известковый штукатурный раствор используется для выравнивания поверхностей стен и потолков сухих помещений. Штукатурные работы с этой смесью требуют больших временных затрат, особенно в тех случаях, когда он наносится на деревянные и другие поверхности, плохо впитывающие влагу из смеси. Хорошо он подходит для нанесения на кирпичную кладку, быстро поглощающую воду, на которой он быстро просыхает. При застывании раствора на стене, он меняет цвет с сероватого на белый, и если штукатурка стала светлой, значит, она высохла или близка к этому. Но, выбирая эту отделку, нужно знать, что она имеет невысокую прочность.

Известковый раствор – долгое застывание и невысокая прочность покрытия

Известковый раствор достаточно долго схватывается, поэтому его можно затворять большими порциями. Хранится смесь около трех суток, но чем дольше срок её хранения, тем ниже становится пластичность отделочного материала, поэтому в него придется добавлять вяжущие компоненты.

Изготавливается раствор следующим образом:

• В емкость наливается процеженное через сито известковое молоко;
• Затем небольшими порциями добавляется песок, взятый согласно пропорциям, и состав одновременно перемешивается с помощью миксера. Песок должен быть мелкозернистым, поэтому перед замешиванием, его необходимо просеять.
• Готовый замешенный раствор еще раз нужно пропустить через сито для получения идеальной однородности. В том случае, если раствор получился очень густым, в него можно добавить немного воды.

Цементно-известковый раствор

Цементно-известковый штукатурный раствор в принципе – универсален. Он применяется для фасадной отделки поверхностей стен и цоколя, а также для внутренних работ, в том числе в помещениях с повышенной влажностью, таких, как ванные комнаты и кухни.

Этот состав штукатурки достаточно долго схватывается, примерно в течение одного-двух часов. Он более пластичен, чем обычный цементный раствор, благодаря наличию извести, поэтому имеет высокую адгезию и легко закрепляется на стене. Пропорции этого и других растворов будут представлены ниже в таблицах.

Цены на цемент

цемент

Цементно-известковый штукатурный раствор можно отнести к разряду наиболее популярных

Марка по прочности готовых цементно-известковых штукатурок определяется соотношением компонентов и маркой цемента, которая также будет показана в таблице.

Таблица пропорций цементных и цементно-известковых растворов различных марок прочности

Цементно-известковые растворы изготавливаются по-разному.

• Один из вариантов осуществляется следующим образом: производится сухое смешивание цемента и песка, затем в смесь добавляется процеженное через сито известковое молоко, подготовленное согласно пропорциям. После этого все ингредиенты смешиваются до однородной массы.
• Другой способ приготовления заключается в замешивании из известкового теста раствора с добавлением песка и воды. После чего в него добавляется цемент и все тщательно перемешивается строительным миксером.

Цементный штукатурный раствор

Цементный штукатурный раствор применяют для отделки как внутренних поверхностей стен комнат с повышенной влажностью, так и для фасадов, а также для цокольной части строения. При добавлении в смесь специальных веществ, она становится водостойкой и более прочной.

Цементная штукатурка после застывания отличается повышенной прочностью

Штукатурка, изготовленная из цемента с добавлением песка, не особа пластична и достаточно сложно наносится на поверхности стен. Раствор сохраняет свою жизнеспособность в течение часа после замешивания, и может быть изготовлен в разных пропорциях, но самым оптимальным вариантом считается соотношение 1:3.

Последовательность приготовления цементного раствора

Таблица пропорций цементно-песчаных штукатурных растворов:

Процесс изготовления этого вида смеси проводится в следующем порядке:

• Цемент и песок берутся в выбранных пропорциях, и перемешивается между собой в сухом виде.
• Затем смесь рекомендовано просеять через сито.
• После этого в смесь добавляется определенное количество воды до получения однородного раствора нужной консистенции.
• Чтобы повысить пластичность цементно-песчаной штукатурки, многие мастера добавляют в нее жидкие моющие средства, которые затворяются в воде. Их потребуется 30÷50 мл на 5 литров воды.

Терразитовый штукатурный раствор

Терразитовый штукатурный раствор по-другому называется декоративной штукатуркой, которой покрывается фасадная часть строения, а также иногда – стены коридоров и прихожих. Составляется этот отделочный материал из разных компонентов. Так, кроме цемента, он может включать в себя мраморную крошку, гашеную известь, слюду и другие минеральные ингредиенты, а кроме них – цветовой пигмент выбранного оттенка.

Есть возможность самостоятельно приготовить и штукатурку с повышенными декоративными качествами

Раствор наносят на поверхности стен разными способами, в зависимости от желаемого результата. Например, чтобы получить имитацию сколотого камня, смесь наносится в полузатвердевшем виде, а потом дополнительно обрабатывается методом срубания раствора или циклевания.  

Декоративная штукатурка, «накованная» бучардой

В некоторых случаях для получения задуманного эффекта применяется бучарда, ручная или устанавливаемая на перфоратор.

Цены на готовые штукатурные смеси

штукатурная смесь

Бучарды – ручные и в виде насадки на перфоратор

Ниже в таблице приведены три цветовых варианта составов. При желании изготовить отделку другого цвета, изменить в приведенных рецептах придется только красящий пигмент. Терразитовые смеси различают на мелкозернистые (М – фракция наполнителя до 2 мм), среднезернистые (С – от 2 до 4 мм) и крупнозернистые (К – от 4 до 6 мм).

Таблица изготовления декоративных штукатурных растворов в домашних условиях.

Добавки в штукатурные растворы

Несколько слов нужно сказать и о возможностях наполнителей различных фракций, добавляемых в цементно-песчаную штукатурную смесь. К ним можно причислить следующие материалы:

Очищенный кварцевый песок – придаст штукатурке особую декоративность

• Кварцевый песок, который может иметь разные фракции — от долей миллиметра до 6 мм. Этот материал, помимо придания декоративности, повышает стойкость растворов к кислотным воздействиям.
• Серпентинитовый и баритовый песок, имеющий фракцию не меньше, чем 1,25 мм, добавленный в раствор, способен защитить стены от рентгеновских излучений.
• Мраморная крошка с фракцией в 1,5÷4 мм, а также мука из этого минерала делают наружный слой фасада более декоративным, а также придают ему повышенную прочность.
• Металлическая пыль и стружка, добавленная в цементный раствор, повышает ударостойкость штукатурного слоя.
• Слюда также упрочняет штукатурку, а также имеет свойство отражать ультрафиолетовое излучение.

Гранулы пенополистирола придают штукатурному раствору дополнительные термоизоляционные качества

• Пенополистирольная крошка — это воздухововлекающая добавка, которая делает штукатурный слой утепляющим. Этот наполнитель обычно добавляют во внутренние слои отделки.

Основные требования, предъявляемые к растворам

Чтобы штукатурный раствор получился качественным и имел хорошую адгезию, при его изготовлении, необходимо соблюдать некоторые требования:

• Все компоненты для изготовления штукатурной смеси должны быть просеяны через сито.
• Чтобы добиться однородности готового раствора, рекомендовано после замешивания его процедить. Так, смеси для обрызга и грунтовки процеживаются через сито с ячейками 3×3 мм, а для покрывных штукатурных составов – с ячейками 1,5×1,5 мм.
• Так как обрызг, нанесенный на стену, удерживает все остальные слои штукатурки, раствор для него должен более прочным, чем остальные составы. Их рекомендуемые пропорции представлены в таблице ниже.

Различия растворов в компонентном составе для различных этапов оштукатуривания стены

• Любой готовый штукатурный состав, а особенно тот, в котором присутствуют наполнители достаточно крупных фракций, должен иметь нормальную жирность. Это качество необходимо для прочности раствора и его пластичности, но если уровень этого показателя будет завышен, штукатурка при высыхании и усадке растрескается.
• Выбирая состав смеси для отделки стен, нужно учитывать условия, в которых будут проводиться строительные работы, так как в некоторых случаях в раствор необходимо добавлять пластификаторы для лучшей вязкости и пластичности массы.

Таблица растворов, применяемых в умеренных и суровых климатических условиях, то есть для нормальных и экстремально низких температур:

• Качественный раствор должен иметь правильную консистенцию – это значительно облегчит работу по его нанесению на поверхности, слоем любой толщины. От консистенции зависит подвижность раствора, его адгезия и способность заполнять все трещины и неровности на обрабатываемой поверхности.

Насколько правильную консистенцию имеет изготовленная смесь, можно определить самостоятельно, опираясь на представленную иллюстрацию:

Различные консистенции штукатурных растворов (слева – направо)

1 – Если при сгребании в сторону готовой штукатурки с помощью мастерка раствор рвется, в него следует добавить воды.

2 – Раствор считается слишком жидким, если при его сгребании, след от мастерка расплывается, как показано на среднем фото.

3 – Нормальным является раствор, если при сгребании он не рвется и держит обозначенную форму – это оптимальная консистенция смеси, в которой достаточное количество воды.

Готовые штукатурные смеси

Если финансовые возможности позволяют, и вместе с этим нет желания заниматься самостоятельным составлением штукатурных растворов, то их вполне можно приобрести в готовом виде. Смеси, изготовленные на разных основах, продаются в сухом виде, и для их замешивания потребуется только добавить необходимое количество воды, указанное в инструкции на упаковке, и вымесить массу до однородного состояния.

Чрезвычайно удобно – готовые сухие штукатурные смеси с оптимизированным составом

Штукатурки на цементной основе производятся с применением портландцемента, к которому добавляются все необходимые присадки в нужных пропорциях. Причем каждая из смесей имеет свое предназначение, а входящие в нее компоненты облегчают работу в определенных условиях с конкретными поверхностями.

Отличная адгезия и пластичность готовых штукатурных растворов ускоряет и упрощает работу, а также дает определенную стойкость покрытия к перепадам температур и внешним воздействиям.

Готовые смеси не придется просеивать через сито, так как их компоненты смешаны в однородную массу. Кроме того, производители предусмотрели добавки, которые дают возможность стенам «дышать», но при этом штукатурный слой остается водостойким и паропроницаемым.

Современные сухие растворы имеют уровень качества, значительно превышающий многие самодельные варианты. Причем, состав подобран не случайным образом – он разрабатывается в профессиональных лабораториях, поэтому компоненты не только отлично сочетаются друг с другом, но и заложены в смесь в идеальных пропорциях.

Еще одно явное удобство использования готовых составов заключается в том, что всегда можно приготовить нужное количество раствора.

Очень важно, чтобы штукатурка была совместима с поверхностью, которую необходимо выровнять. Иногда для достижения нужного результата, приходится применять комплекс штукатурок, при этом рекомендовано приобретать материалы одного производителя.

Самым главным недостатком готовых смесей является их высокая цена, но зато работать с ними – гораздо проще и быстрее, а отделка поверхностей получается более прочной и долговечной.

Теперь, когда изучена информация о том, как можно изготовить различные штукатурные смеси, самостоятельно подобрав необходимые компоненты в нужном количестве, а также о готовых составах этого отделочного материала, легче будет определиться, какой из вариантов больше подойдет для конкретного случая.

В завершение публикации – небольшой видеосюжет, в котором мастер делится своим опытом приготовления штукатурного раствора:

Видео: как самостоятельно приготовить раствор для оштукатуривания стен

Штукатурка бетонных стен | DoItYourself.com

В какой-то момент домовладелец может столкнуться с задачей оштукатурить бетонные стены, чтобы изменить внешний вид стены, сделать ее устойчивой к влаге, устранить неприглядные трещины или добавить текстуру. Оштукатурить стены кухни, ванной или гостиной из бетона несложно, и готовая стена выдержит истирание.

Следуйте этим инструкциям, чтобы оштукатурить бетонные стены в вашем доме.

Шаг 1 — Подготовьте бетонные стены

Перед тем, как вы начнете оштукатурить бетонные стены, вам необходимо удалить отслаивающуюся краску и отслаивающиеся кусочки старой штукатурки.На стенах не должно быть краски, масла и пыли, чтобы штукатурка могла хорошо приклеиться.

Заткните трещины и удалите плесень на стенах. С помощью металлической щетки очистите пятна, оставленные плесенью или швами раствора.

Шаг 2 — Нанесите слой Dash

Текстура бетонных стен должна быть достаточно шероховатой, чтобы штукатурка держалась на ней. Чтобы добиться этого, вам нужно смешать одну часть цемента с 1 1/2 части крупного песка и добавить достаточно воды, чтобы смесь имела жидкую консистенцию.Нанесите слой смеси на бетонную стену перед штукатуркой и дайте ей высохнуть в течение дня.

Для ровной отделки нанесите слой тире почти жидкой консистенции.

Шаг 3 — Смешайте штукатурку

Смешайте штукатурку в соответствии с инструкциями производителя, желательно вдали от сухого ветра и прямых солнечных лучей. Возможно, вам понадобится добавить немного гипсового песка в универсальную штукатурку и смешать ее с водой.

Убедитесь, что вы используете пакет в течение примерно двух часов.Если не использовать в течение этого времени, штукатурная смесь затвердеет, и воду нельзя будет добавлять после того, как она затвердеет.

Шаг 4 — Нанесите штукатурку

Нанесите основной слой штукатурки на слой черточки с помощью стального шпателя. Слой должен быть где-то от 10 до 15 мм. Наносите его небольшими движениями, следя за тем, чтобы он был ровным и однородным. Если вам нужна ровная стена, разгладьте штукатурку. Если вы предпочитаете текстурированный вид, оставьте его грубым.

Если вы хотите нанести одинарный слой штукатурки, убедитесь, что его толщина не превышает 10-15 мм.Помните, что толщина верхнего слоя должна быть от 5 до 10 мм.

Шаг 5 — Уход за оштукатуренными стенами

После успешного нанесения штукатурки необходимо обязательно защитить стены от солнца и ветра. Вы можете сделать это, накрыв их пластиковым листом размером со стену или используя несколько кусков листов, соединенных вместе для больших стен. Держите стены влажными не менее семи дней, чтобы штукатурка схватилась должным образом.

После высыхания оштукатуренных бетонных стен их можно покрасить или наклеить обои.Это ваш новый чистый холст!

DIY штукатурка CMU или стена из цементных блоков, белая цементная штукатурка — Kirk Giordano Plastering

DIY штукатурка CMU или стена из цементных блоков, белая цементная штукатурка

Здравствуйте, ребята, здесь мы покажем, как оштукатурить царапины на белой цементной штукатурке Hanson. и коричневый слой на стенах из шлакоблоков. Вы можете проделать ту же процедуру с кирпичами и бетоном. Мы использовали белый цемент, чтобы придать стенам стойкий загар, поэтому в краске не было необходимости.За счет песочного цвета мы получаем желтовато-коричневый цвет.
Теперь вы тоже можете легко применить рендер.

В основном белый портландцемент hansons имеет те же свойства, что и серый цемент, за исключением цвета и того факта, что он стоит немного дороже за мешок.
Еще одно ключевое преимущество использования белого цемента для декоративного и архитектурного бетона заключается в том, что он обеспечивает нейтральную тонировочную основу и однородный цветовой результат.

Kirk Giordano Plastering Inc.
http://www.StuccoPlastering.com
ботаник по штукатурке, фанат штукатурки, чувак по штукатурке, глупец
Самодельная штукатурка CMU или стены из цементных блоков, белая цементная штукатурка
популярные принципы и методы штукатурки и штукатурки
Дом самых популярных в мире видеороликов о штукатурке и штукатурке
Учим мир штукатурить по одному популярному видеоролику за раз.

— https://youtu.be/_SAA11s0BPs, цементная штукатурка поверх бетона,
— https://youtu.be/4ikshIi7zm4, Structo Lite поверх кирпича, шлакоблока,
— https://youtu.be/T5kA MakeKdfAE8, штукатурка под бетон,
— https://youtu.be/gxoXGFCBv2U, толщина штукатурки Шлакоблок CMU,
— https://youtu.be/RZzPoNBPN54, Почему не проходит штукатурка шлак,
— https://youtu.be/ OIO4dlgvdyE, Оштукатуривание стен из шлакоблока,
-https: //youtu.be/TuwvarKFpko, Как снять покрытие стен из шлакоблока,
-https: // youtu.be / rhryd6TYAHo, DIY штукатурка CMU или цементный блок,

Как оштукатурить CMU или стену из цементных блоков,
портландцемент Hanson’s, штукатурка DIY CMU или стена из цементных блоков, белая цементная штукатурка

Сопутствующие

A Руководство домовладельца по штукатурке — DIY

Штукатурка, обычно используемая в качестве защитной отделки внешних стен, также обеспечивает долговечность и красоту интерьера. Но выбор правильной штукатурки — это не только вопрос эстетики: от вашего выбора может зависеть сам срок службы вашего дома.Сегодняшний домовладелец может выбирать из множества разновидностей: натуральные штукатурки из земли, извести или гипса и штукатурки из цемента или синтетических материалов.

Знание характеристик широкого спектра штукатурок, используемых сегодня, а также плюсов и минусов каждой из них, поможет вам сделать правильный выбор для вашего дома.

Штукатурка и штукатурка обычно состоят из трех основных частей: структурного компонента, связующего вещества и какого-то волокна. Песок обеспечивает большую часть объема штукатурки и служит структурным компонентом всех штукатурок и штукатурок, кроме гипсовой штукатурки.В зависимости от смеси песок также может придавать текстуру штукатурке.

Когда вода добавляется в штукатурку или штукатурную смесь, связующие вещества, такие как известь, гипс или цемент, заставляют частицы песка слипаться друг с другом, создавая податливый, связный материал, который плавно распределяется и сцепляется со стенами. По мере испарения воды штукатурка и штукатурка затвердевают или затвердевают, а и связующие вещества создают твердую защитную отделку.

Волокна часто добавляют для увеличения прочности штукатурки, усиления и уменьшения или устранения растрескивания.Солома, рогоз и шерсть используются в земляных штукатурках; В цементную лепнину добавляют стекловолокно. Раньше к гипсовой штукатурке добавляли конский волос.

Штукатурку и штукатурку наносят вручную или шпателем, либо распыляют механическим распылителем или насосом. Вместо одного толстого слоя наносится несколько тонких слоев, чтобы уменьшить оседание, которое может вызвать отслоение штукатурки от стены. Нанесение тонкого слоя также уменьшает растрескивание по мере высыхания штукатурки и штукатурки. После отверждения штукатурка и штукатурка образуют достаточно огнестойкий слой, покрывающий горючие материалы внутри стен.

Штукатурка может обеспечить гладкую или текстурированную поверхность в зависимости от штукатурки и метода нанесения. Глиняная штукатурка с ее небольшими изъянами и способностью формоваться вокруг углов и ниш может придать дому теплый деревенский вид или «создать гладкие стены с ровными изгибами и настолько прекрасной полировкой, что кажется, будто стекло вылетает с океанского пляжа». «- говорит Кили Миган, автор книги Земляных штукатурок для домов из соломенных тюков. Гипсовая штукатурка и штукатурка также могут принимать множество текстур.По сравнению с глиняной штукатуркой, достижение однородной отделки гипса и штукатурки обычно требует меньше усилий.

Штукатурка и управление влагой

Контроль движения водяного пара в дом и из него — одна из проблем, которая постоянно преследует строителей. Строители не только стремятся предотвратить попадание водяного пара, им также необходимо найти способы выпустить его, если он попадет внутрь.

Водяной пар переходит от теплого к холодному: например, от теплой внутренней стены к холодной внешней стене.Большие перепады температур вызывают конденсацию пара в жидкую воду на холодных поверхностях. Там, где скапливается влага, строительные материалы могут подвергаться риску разрушения: гниение древесины, соломенная форма, металлическая ржавчина и выветривание штукатурки.

Хотя общая цель состоит в том, чтобы не допустить намокания строительных конструкций и дать им возможность высохнуть, если они намокнут, разные климатические условия требуют различных стратегий пароизоляции. Для получения конкретных рекомендаций для вашего климата Ассоциация энергоэффективного строительства публикует Руководства для строителей с учетом климатических условий (40 долларов США каждое; доступно на их веб-сайте www.eeba.org), которые предлагают хорошие методы проектирования пароизоляции.

Прежде чем строить обычный дом, поговорите с местными подрядчиками, чтобы узнать, что им подходит. Если вы строите дом из соломы, глыбы или самана, вам придется хорошо спроектировать свесы и фундамент, но материалы (тюки соломы, глиняная штукатурка), используемые в этих стилях строительства, проницаемы для водяного пара и позволят вам дом для свободного выпуска водяного пара.

Штукатурка земляная

Глиняная штукатурка — самая древняя из всех штукатурок, и сегодня ее продолжают использовать во многих частях света.Здесь, в Соединенных Штатах, они находят восприимчивую аудиторию среди многих естественных строителей, которые строят дома из соломенных тюков и земляных материалов, таких как саман, утрамбованная земля и глыбы (см. «Building with Earth», апрель / май 2002 г.).

Глиняная штукатурка требует экспериментов. В отличие от других видов отделки стен, таких как гипсовая штукатурка, глиняные штукатурки не продаются в виде готовых порошковых смесей, за исключением Германии, где их можно приобрести в мешках в магазинах строительных материалов. Земляные штукатурки должны быть сделаны с нуля: грязь, часто с небольшим количеством песка, соломы и приготовленной мучной пасты (отвердитель) или навоза, чтобы создать более прочную отделку, которая не будет проливать песок или мелкие частицы глины.В большинстве мест глиняные штукатурки изготавливаются из грунта, содержащего смесь глины, песка и ила. Недра в некоторых регионах идеально подходит для земляной штукатурки. В других областях, возможно, потребуется внести в подпочву дополнительный песок или глину, чтобы создать работоспособную смесь. Большинство мастеров экспериментируют с различными смесями, чтобы увидеть, какие из них легче всего наносить и хорошо прилипают, а также определить, какие смеси обеспечивают наилучшие долговременные характеристики. Тем не менее, чтобы получить хорошую смесь, не нужен сумасшедший химик.

При правильном соотношении глины, песка и ила для изготовления глиняной штукатурки требуется немного больше, чем просеивать, топать и размазывать. Сначала грязь фильтруется, чтобы удалить гальку, камни и органический мусор, например, корни. Затем его смешивают с водой и соломой и растирают или перемешивают. (Дети и взрослые любят присоединяться к делу: это гораздо более чудесно, чем изготовление грязевых пирожков, и снимает стресс.) После того, как смесь полностью смешана, грязевая штукатурка наносится на стены вручную или с помощью шпателя.

Строители соломенных тюков, самана, глыбы и других типов домов из натурального камня используют глиняную штукатурку для внутренних и наружных стен, обычно нанося штукатурку в два или три слоя. Первый-два слоя выравнивают поверхность стены. Последний слой, или финишный слой, обеспечивает гладкую замшевую отделку и цвет. Когда финишная штукатурка высохнет, многие строители наносят алис (произносится как al-lee ), краску из измельченной глины, смешанной с земляными пигментами, чтобы придать стенам эффектный цвет.

«Земляные штукатурки делают самые красивые стены, которые я когда-либо видел», — говорит Миган. «Цвета великолепны и невероятно разнообразны».

Материалы для глиняной штукатурки часто можно собрать на самой строительной площадке — например, из котлована фундамента — что делает эту штукатурку недорогим материалом с низким энергопотреблением. (Воплощенная энергия — это общая энергия, необходимая для добычи, производства и транспортировки материала.) Даже если они недоступны на месте, богатая глиной грязь и песок часто могут быть импортированы с близлежащего поля или гравийного двора, обеспечивая наименьшее воплощение. энергия внутри всей семьи штукатурок и штукатурок.Небольшой шрам, образовавшийся в результате извлечения грязи из глиняной штукатурки, можно легко заполнить и пересаживать или превратить в небольшой пруд, стирая все следы человеческой деятельности. Простота рекультивации в сочетании с низким энергопотреблением делает глиняную штукатурку на сегодняшний день наиболее экологически безвредной из всех отделок стен. А глиняные штукатурки идеальны для людей, которые не хотят использовать нефтехимические продукты и другие синтетические химические краски.

Глиняные штукатурки просты в ремонте и уходе. Если в готовой стене появляются трещины, вы просто намочите стену и нанесите еще один финишный слой, сглаживая поверхность и размывая края.Алис можно использовать для прикрытия ремонтных работ. Использование алиса вместо промышленных красок для окраски стен также избавляет людей от воздействия вредных химикатов.

Если дом построен с достаточным свесом крыши для защиты стен от проливных дождей, глиняные штукатурки можно использовать в самых разных климатических условиях, даже в некоторых довольно суровых. Идеально подходящие для естественного жилищного строительства, глиняные штукатурки позволяют стенам дышать и позволяют водяному пару, попадающему в стену (например, через трещины вокруг оконных или дверных проемов), испаряться.Эта характеристика помогает защитить землю и солому внутри стены от влаги. Скопление воды может вызвать плесень и разложение стенок тюков соломы, а земляные стены — разрушиться и разрушиться.

Хотя глиняные штукатурки нетоксичны, экологичны и просты в изготовлении, они не всегда разрешены местными строительными нормами. Местные чиновники строительных норм могут неохотно давать свое одобрение, особенно для наружного применения. Тем не менее, предоставление официальным лицам кодекса в вашей юрисдикции опубликованной информации о прочности глиняных штукатурок (см. «Ресурсы» в конце этой статьи.) и проектирование дома, защищающего стены от непогоды, может убедить их в достоинствах этого легкодоступного экологически чистого материала.

Известковая штукатурка

Известковая штукатурка — это смесь извести и песка, иногда с добавлением фибры. Основным компонентом известковых штукатурок является известковая замазка, продукт из гашеной извести (гидроксид кальция) с консистенцией сметаны. Его можно приобрести только в нескольких источниках, например, в Центре строительных материалов для здоровья в Карбондейле, штат Колорадо [(800) 2924838; строительство для здоровья.com]. Известковая замазка также может быть изготовлена ​​из гашеной извести типа N или S (не извести сельскохозяйственного назначения). Эти сухие порошки, доступные во многих точках снабжения зданий, довольно недорогие.

Чтобы сделать известковую замазку из гашеной извести, порошок сначала смешивают с водой. Защитная одежда и очки необходимы, так как реакция между известью и водой вызывает сильный жар, который может вскипеть и разбрызгать этот едкий материал. Прежде чем пытаться самостоятельно замешивать известковую шпатлевку, прочтите об этом подробнее.(См. «Ресурсы» в конце этой статьи.) Рассмотрите возможность работы с опытным известковым штукатуром, чтобы получить практический опыт.

После того, как вода и гашеная известь смешаны, материал оставляют стоять, обычно день или два, хотя опытные штукатуры любят гидратировать известь или гашить , на месяцы или годы для достижения полной гидратации. После полного гашения известковая замазка отделяется от верхнего слоя воды, смешивается с песком и наносится на стену либо рукой в ​​перчатке, либо шпателем.Некоторым штукатурам нравится наносить известковую штукатурку harle на стены с расстояния около 3 футов. Как правило, нанесение двух или более пальто обеспечивает прочную внешнюю отделку, хотя харлинг — это искусство, чаще всего предназначенное для специалистов.

По мере затвердевания известковой штукатурки гидроксид кальция в смеси медленно вступает в реакцию с диоксидом углерода в воздухе. В этом процессе гидроксид кальция медленно превращается обратно в исходный материал — карбонат кальция или известняк, что дает чрезвычайно прочную и хорошо защищающую поверхность стены.После нанесения в более сухом климате стены необходимо увлажнять один-три раза в день в течение одной-двух недель, чтобы известковая штукатурка не высыхала слишком быстро, что значительно ослабит материал и может привести к его осыпанию.

Известковая штукатурка — самая прочная и долговечная из всех штукатурок и штукатурок, представленных сегодня на рынке. Он обеспечивает превосходную защиту каменных, цементных, бетонных и кирпичных стен и идеально подходит для наружных работ, особенно в дождливом климате, где часто бывают проливные дожди.Известковая штукатурка вполне подходит для внутренних стен, а также для укладки в соломенные, соломенно-глиняные, глинобитные и глинобитные дома. Как и глиняная штукатурка, известковая штукатурка обеспечивает отвод водяного пара внутри стен.

Из-за длительного времени схватывания известковой штукатурки работа с этой штукатуркой требует большего опыта, чем с глиняной штукатуркой. Его едкий характер делает его потенциально опасным для всех, кто с ним работает. Для производства извести из дробленого известняка требуется интенсивная энергия, поэтому известковая штукатурка также обладает высокой внутренней энергией.По этим причинам известковую штукатурку лучше всего использовать в качестве тонкого верхнего слоя поверх земляной штукатурки. Утверждение должностных лиц, отвечающих за строительные нормы, не должно вызывать особых проблем, если они вообще возникают.

Гипсовая штукатурка

Гипсовая штукатурка в основном состоит из добытого минерала сульфата кальция. До появления гипсокартона (гипсокартона) гипсовая штукатурка широко использовалась в качестве внутренней отделки стен в США и Канаде. Обычно его наносили на деревянную рейку — деревянные рейки, прибиваемые горизонтально к элементам стенового каркаса.Но когда популярность гипсокартона резко возросла, гипсовая штукатурка вышла из моды. В настоящее время он редко используется в обычном домашнем строительстве, за исключением декоративного покрытия гипсокартона для создания текстуры и интересных узоров. Однако в интерьерах многих домов из натурального материала гипсовая штукатурка переживает возрождение.

Гипсовая штукатурка широко доступна, относительно недорогая и с ней легко работать. Вы можете приобрести его в виде сухого порошка во многих торговых точках. Порошковые смеси требуют только добавления воды и небольшого перемешивания перед нанесением.

Гипсовая штукатурка быстро ложится и хорошо прилипает к различным поверхностям. Обычно наносится в два слоя: базовое и финишное. Поскольку он быстро схватывается, нанесение последнего слоя начинается вскоре после нанесения первого слоя.

Еще одним преимуществом гипсовой штукатурки является то, что она немного расширяется при высыхании и схватывании, что уменьшает или устраняет растрескивание. Большинство других штукатурок немного сжимаются при отверждении и более склонны к растрескиванию. Хотя в гипсе могут образовываться микротрещины, протирание трещин влажной тканью или губкой закрывает их.

Гипсовая штукатурка затвердевает, обеспечивая прочную отделку внутренних стен и потолка. Как и известковые штукатурки, гипсовые штукатурки не требуют особого ухода. Большинство отделочных гипсовых штукатурок можно протереть, если они загрязнены, и они не пылятся и не крошатся.

Но у гипса есть свои недостатки. Несмотря на то, что гипсовая штукатурка обеспечивает прочную внутреннюю поверхность, она слишком растворима в воде для наружных стен. Поскольку он так быстро настраивается, новичкам с ним сложно работать. Кроме того, гипс содержит ряд химических добавок, улучшающих время схватывания и твердость.Эти летучие органические химические вещества выделяются из материала как во время нанесения, так и после высыхания штукатурки, и могут быть опасны для химически чувствительных людей.

Цементная штукатурка

Смесь портландцемента, песка, волокна и небольшого количества извести, позволяющая ему расширяться и сжиматься без образования трещин, цементная штукатурка обеспечивает долговечную отделку внешних стен. Цементная штукатурка имеет долгую историю успешного применения в самых разных климатических условиях, от засушливых пустынь Аризоны до холодных лесов Висконсина.Эту прочную внешнюю отделку можно пигментировать или красить, чтобы получить самые разнообразные красивые цвета. Цементная штукатурка может прослужить всему зданию при правильном применении.

Цементная штукатурка, обычно наносимая в три слоя на такие кладочные материалы, как бетон или бетонный блок, образует защитную отделку стен, которая противостоит нападению целого ряда сил, от дятлов до травоядных. Его также можно наносить на изделия для внешней обшивки, такие как фанера или плиты с ориентированной стружкой (OSB).Для достижения наилучших результатов сначала на оболочку прикрепляется водопроницаемая и водостойкая строительная бумага (например, тарбумага). Дегтярная бумага и аналогичные продукты защищают деревянную обшивку от воды, которая может просочиться сквозь штукатурку, позволяя влаге выйти из стены. Штукатурка накладывается на металлическую рейку или проволочную сетку, закрепленную на битумной бумаге и в оболочке. Рейка обеспечивает армирование и шероховатую поверхность, на которую крепится цементная штукатурка.

Цементная штукатурка хорошо проливает воду и обладает некоторой паропроницаемостью, если не покрыта водостойкой краской, но она не пропускает воздух, как земляные, известковые или гипсовые штукатурки.

Компоненты цементной штукатурки — цемент, песок, известь и стекловолокно — легко получить и относительно несложно смешать. Этим штукатуркам можно придать различные текстуры, изменяя размер песчинок, контролируя консистенцию смеси и используя специальные методы нанесения. Поскольку цементная штукатурка широко используется в Северной Америке, найти опытного штукатура проще, чем для большинства других штукатурных работ.

Несмотря на простоту применения и доступность, цементная штукатурка обладает самой высокой воплощенной энергией из всех штукатурок и штукатурок, поэтому это не самый экологичный выбор.Производство цемента требует обширной добычи, а сам цемент является источником значительного загрязнения окружающей среды при его производстве.

Цементная штукатурка также имеет тенденцию к растрескиванию, особенно вокруг дверей и окон. Трещины трудно отремонтировать, и, если их не закрыть быстро, они позволяют влаге проникать в стены, повреждая дерево и изоляцию. Добавление в смесь извести и стекловолокна помогает предотвратить это затруднительное положение.

Цементная штукатурка может создать серьезные проблемы при укладке домов из соломы, глыбы или глиняного кирпича.Не только незапечатанные трещины пропускают влагу, цемент может впитывать влагу в стены за счет капиллярного действия, вызывая накопление воды внутри земляных и соломенных стен и, в конечном итоге, разрушая стены.

Синтетическая штукатурка

Синтетическая штукатурка состоит из песка, взвешенного в смеси акрилового полимера, латекса и пигментов. Применяемые в сотнях тысяч домов в Северной Америке, синтетическая штукатурка покупается предварительно смешанной в 5-галлонных ведрах. Нанесение так же просто, как перемешивание, совок и штукатурка: просто откройте верхнюю часть, немного перемешайте, затем вычерпайте материал и нанесите шпателем на стену.

Как и цементная штукатурка, синтетическая штукатурка наносится на самые разные основания. Наиболее распространенное применение требует нанесения двух слоев на изоляционную пенопластовую плиту, прибитую к обшивке внешней стены. Синтетическую штукатурку обычно называют системами внешней изоляции и отделки (EIFS).

Синтетическая штукатурка удобна, быстро ложится, быстро сохнет и обеспечивает красивую отделку. Обычно они используются для наружных работ, где образуют защитный, водостойкий, не пропускающий воздух барьер.Более гибкие, чем другие материалы, синтетические штукатурки расширяются и сжимаются, не растрескиваясь при изменении температуры.

Когда производители впервые представили их в в 1980-х годах, синтетическая штукатурка обещала отличную защиту от непогоды, не требующую особого ухода. К сожалению, в начале 1990-х годов многие домовладельцы и домашние инспекторы начали замечать серьезные проблемы, в первую очередь гниющие стены, вызванные неправильной установкой синтетической штукатурки или отсутствием заделки трещин.Инспекторы вскоре обнаружили, что вода, попавшая в деревянные стены из различных источников (например, из трещин вокруг окон), не могла выйти. Водонепроницаемая мембрана задерживает даже небольшое количество влаги, вызывая гниение элементов каркаса и деревянной обшивки, что часто приводит к серьезным структурным проблемам.

Домовладельцы и страховые компании потратили миллионы долларов на ремонт домов, покрытых синтетической штукатуркой, говорит Дэвид Добб, участник This Old House Online (www.thisoldhouse.com). Проблемы настолько серьезны, что против производителей было возбуждено несколько коллективных исков. Некоторые муниципалитеты полностью запретили синтетическую штукатурку.

После этой катастрофы производители разработали новую технику нанесения синтетической штукатурки. В этой системе на обшивку сначала наносится водонепроницаемая, но дышащая домашняя пленка. Затем прикрепляется тонкая сетка для создания пути отвода воды. Далее прибивается жесткая пена, поверх которой накладывается лепнина.

Хотя эти шаги увеличивают стоимость нанесения, эта новая улучшенная система, как полагают, предотвращает скопление воды в стенах. Используйте этот материал с осторожностью и регулярно осматривайте свои стены на предмет трещин и проникновения воды; рекомендуется каждые шесть месяцев. Если вы обнаружите повреждение, немедленно отремонтируйте его.

Создание идеальной гипсовой смеси

Правильный выбор материала для работы — ключ к идеальной штукатурке. Хотя оштукатуривание — довольно трудоемкий процесс, требующий немалого терпения и навыков, с небольшой подготовкой и опытом с ним справится практически любой.

Если у вас нет соблазна попробовать свои силы в штукатурке, наймите профессионала. Хотя это будет стоить немного дороже, результат того стоит. Выбирайте с умом и спроектируйте свой дом так, чтобы штукатурка защищалась от воды, ее врага №1. Защитите свою штукатурку или штукатурку, и она защитит ваш дом на долгие годы.

МАТЬ Ответственный редактор Дэн Чирас является авторитетным специалистом по вопросам окружающей среды и устойчивого строительства. Его последняя книга The Natural Plaster Book , скоро поступит в продажу на сайте www.motherearthnews.com.

Ресурсы для гипса

Книга о натуральном гипсе: глиняные, известковые и гипсовые штукатурки Седар Роуз Гелберт и Дэн Чирас.

Известковая штукатурка Билла и Афины Стин. Последняя солома: Массовый журнал соломы и естественного строительства. Выпуск 29, весна 2000 г. Целый выпуск посвящен известковым штукатуркам. (505) 8955400; www.strawhomes.com.

Естественный строитель Том. 3: Земляные и минеральные штукатурки Стива Берланта.Отправьте 18 долларов плюс доставка и погрузка-разгрузка по адресу: 8555 E. Fairmont Drive; Люкс 6206; Денвер, Колорадо 80231.

Гипсы. Последняя солома: Международный журнал соломы и естественного строительства. Выпуск 33, весна 2001 г. (505) 895-5400; www.strawhomes.com.

Земляные штукатурки для домов из соломенных тюков Кили Миган. Справочник по земляным штукатуркам. Отправьте 12 долларов плюс стоимость доставки и обработки по адресу: Кили Миган; ПО. Box 5888; Санта-Фе, Нью-Мексико, 87502.

Все о лайме: Руководство по базовой информации Чармейн Тейлор.(707) 441-1632; www.dirtcheapbuilder.com.

Штукатурка: энциклопедия мастеров Уильяма Д. Стэгга и Брайана Ф. Пегга. Детальное покрытие обычной штукатурки.

Здание с известью: практическое введение Стаффорд Холмс и Майкл Вингейт.

Первоначально опубликовано: февраль / март 2003 г.

Строительство, стоимость, проблемы и прочее

Бетонные бассейны — это классика.

Несмотря на то, что мы производим и устанавливаем бассейны исключительно из стекловолокна, мы будем первыми, кто скажет вам, что бетон обладает некоторыми качествами, недоступными другим типам бассейнов. Эти вещи включают неограниченные формы, ширину и глубину, а также все поверхности из плитки или гальки.

С другой стороны, поверхность может быть шероховатой. Бетонные бассейны также требуют большого ухода, и они, как правило, являются самыми дорогими из всех подземных бассейнов для строительства. Они, безусловно, самые дорогие в обслуживании.

Поскольку бетонные бассейны не дешевы, вы можете столкнуться с проблемой создания бетонного бассейна своими руками. Итак, что для этого нужно, действительно ли это так сложно и сколько это будет стоить? Мы ответим на все эти и другие вопросы в следующих разделах.

Материалы для бетонных бассейнов DIY

Независимо от того, строите ли вы бассейн самостоятельно или получаете помощь от подрядчиков, вот материалы, которые вам понадобятся для строительства бетонного бассейна:

• Экскаватор
• Лопаты
• уровень
• поляков
• Грабли
• Веревка или веревка
• Арматура
• Металлические стяжки
• Трубопроводное и сантехническое оборудование
• Насосно-фильтровальная система
• Бетон
• Оборудование для гунита или торкретирования
• Прямая кромка и шпатель
• Гидроизоляционный материал
• Штукатурка
• Плитка Waterline
• Материалы облицовки и террасы
• Ручной инструмент

Это длинный список строительных материалов для бассейнов, но он ни в коем случае не исчерпывающий.На строительство каждого конкретного бассейна уходит много усилий, поэтому вы можете ожидать, что вам понадобятся различные другие инструменты и материалы на этом пути.

Шаги по созданию бассейна из бетона своими руками

Мы кратко проведем вас через этапы строительства бетонного бассейна здесь, но мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться также с подрядчиком, чтобы помочь сохранить ваш проект бетонного бассейна на правильном пути.

Профессиональный совет: Перед тем, как начать копать, убедитесь, что у вас есть готовая и одобренная конструкция и разрешение на бассейн.Если вы все еще находитесь на начальной стадии своего исследования, вам обязательно стоит взглянуть на этот список первых шагов к созданию подземного бассейна, прежде чем идти дальше.

Шаг 1: Раскопки

Предполагая, что вы подготовили проект и разрешения и уверены, что не попадете на линию инженерных коммуникаций, вашим первым шагом будет выкопать яму (вы можете связаться с местным архивом или отделом планирования, чтобы получить копию планы вашего дома, или вы можете посетить веб-сайт Underground Safety Alliance 811, чтобы узнать, есть ли какие-либо инженерные коммуникации под вашей собственностью).

Чтобы выкопать яму, вам понадобится экскаватор. Вы, вероятно, можете арендовать один на день или нанять подрядчика, который сделает за вас раскопки.

Вам также нужно подумать, что вы собираетесь делать со всей грязью. Если у вас нет места для хранения грязи на вашей собственности, запланируйте ее вывоз в тот же день, чтобы убрать ее с дороги.

Выкопав яму, обработайте дно и стенки бассейна граблями и убедитесь, что они выровнены.

# 1 Совет: Будьте абсолютно уверены, что бассейн ровный.Отметьте область столбами и веревкой, чтобы все было ровно, пока вы продолжаете работать.

Шаг 2. Создание сетки из арматурного стержня

Ваш следующий шаг — построить арматурную решетку по всему бассейну и связать ее металлическими стяжками. Это столько работы, как кажется, и хотя вы можете испытать искушение, не пропустите этот шаг, . Это арматурный стержень, который придает вашему бассейну прочность на разрыв (также известную как гибкость), что помогает защитить бассейн от структурных повреждений.

Шаг 3. Отвес и провод к бассейну

Проложите водопроводные трубы для циркуляционной системы бассейна (или закончите то, что начали, прежде чем сделали арматурную решетку).Каждый бассейн индивидуален, поэтому обязательно следуйте своему дизайну и конкретным планам бассейнов.

Вы, , должны закрыть отверстия , чтобы на следующем этапе вы не забили трубы бетоном. Подсоедините водопровод к насосу и системе фильтров и попросите водопроводчика для бассейна помочь вам или хотя бы проверить, что все сделано правильно. Вы же не хотите осознавать, что совершили ошибку после того, как все залито бетоном.

Подключите электрические части бассейна, такие как система фильтрации, освещение и все остальное, что необходимо подключить к источнику питания.Кроме того, перед тем, как двигаться вперед, убедитесь, что бассейн правильно закреплен.

# 1 Совет: Найдите опытного сантехника, который будет следить за вашей работой или хотя бы перепроверить ее.

Шаг 4: Время для бетона

Предупреждение: Это одна из самых запутанных и трудоемких частей всего проекта. Для начала вам необходимо смешать бетон (обычно торкретбетон или гудронит) на месте. После смешивания его распыляют на дно и стенки бассейна.Опять же, мы должны предупредить вас, что эта часть грязная и громкая.

Другими словами, не надевайте хорошую обувь и наденьте защитные беруши. Воздушные компрессоры, которые используются для нанесения торкретбетона или гунита, могут работать выше 85 децибел, что может повредить ваш слух.

Не забывайте о толщине бетона, когда вы наносите его на стены и пол вашего бассейна. Он должен быть примерно 6 дюймов толщиной со всех сторон. После того, как весь торкретбетон или пенит будет нанесен на поверхность, вам придется вернуться и разгладить все с помощью шпателей и инструментов с прямой кромкой.

СТОП: Прежде чем вы сможете продолжить строительство вашего бетонного бассейна, вы должны подождать, пока бетон застынет. Это занимает примерно 28 дней. В течение 28-дневного периода отверждения вам нужно будет опрыскивать поверхность бассейна водой 2-3 раза в день.

Совет от профессионала: Не ленитесь. Обрызгивание бассейна водой имеет решающее значение для конечного результата и качества конструкции бассейна.

Шаг 5: Гидроизоляция и плитка по ватерлинии

Чтобы сделать бассейн гидроизоляционным, вам необходимо нанести валик или распылить герметик перед тем, как приступить к покрытию бассейна.Это предотвратит проникновение воды через конструкцию.

Укладка плитки ватерлинии вдоль верхних шести дюймов бассейна предотвратит появление неприглядных пятен там, где край воды встречается с поверхностью бассейна. Это также даст вам еще один шанс настроить свой бассейн с помощью ваших любимых акцентных цветов или дизайнов.

Гидроизоляция и ватерлинии не являются обязательными, но настоятельно рекомендуется.

Шаг 6: Копинг и патио

Покрытие — это материал по краю бассейна, который интегрирует его с остальной частью террасы или патио.Его часто делают из бетона, но его можно сформировать из кирпича, брусчатки, камня и других материалов.

Затем вы захотите отделать террасу у бассейна или патио выбранным вами материалом. Чтобы сэкономить деньги, вы можете выбрать бетон, но у вас есть много других вариантов, включая натуральный камень, брусчатку, дерево, травертин или кирпич.

Шаг 7: Покрытие бетонного бассейна

Вам нужно будет сделать выбор между штукатуркой (более дешевой, но грубой), Pebble Tec / заполнителем (более дорогой и может быть неровной) или плиткой (самой дорогой, но выглядит потрясающе).Узнайте больше о каждом из этих вариантов покрытия бетонного бассейна здесь.

Вы также можете нанести эпоксидную краску или ecoFINISH, но ecoFINISH нельзя делать своими руками. Большинство людей выберут традиционную и экономичную штукатурку, независимо от того, делают ли они бассейн своими руками или сдают в аренду подрядчику. Рассмотрим подробнее, как наносить штукатурку.

Штукатурка для бассейна своими руками

Штукатурка представляет собой смесь цемента, песка, мраморной пыли, пигмента и воды. Как мы объясняем в нашей статье о цветах бассейнов, штукатурку можно окрасить в широкий спектр цветов, включая белый, синий, серый или песчаник. Помните, , что большинство цветов в конечном итоге будут иметь оттенок синего из-за синего оттенка воды.

Как торкретбетон и гунит, штукатурка обычно наносится на поверхность бассейна и разглаживается шпателем.

Шаг 8: Запуск вашего пула

Ура, пора наполниться водой и прыгать! На самом деле … тебе придется немного подождать, чтобы поплавать. Ваш гипс будет застывать еще 28 дней, и в это время вам нужно сделать несколько вещей.

Во-первых, вы должны поддерживать водный баланс должным образом, чтобы предотвратить появление пятен на свежей штукатурке, но хлор , а не , следует вводить по крайней мере в течение первых 48 часов.

Бассейн также необходимо чистить щеткой два раза в день в течение не менее 10 дней после заполнения бассейна водой, чтобы удалить оставшуюся штукатурную пыль. (Вы определенно не хотите плавать в этом.)

# 1 Совет: Не включайте обогреватель бассейна, пока вся штукатурная пыль не будет удалена, и не плавайте в нем (люди или домашние животные), пока вода не уравновесится.

Вот один совет, который стоит повторить: в случае сомнений попросите о помощи. Лучше сделать это правильно с первого раза, чем тратить больше денег, пытаясь исправить ошибки позже.

Проблемы с бетонным бассейном своими руками

Вероятно, вы столкнетесь с задержками во времени из-за погоды или расписания. Даже опытные строители бассейнов сталкиваются с задержками и вынуждены переносить свою работу в зависимости от погодных условий или других подрядчиков.

Поскольку вы, вероятно, будете работать с разными специалистами на этапах строительства, вам придется составить несколько графиков, которые могут увеличить время, необходимое для создания бассейна.

Во-вторых, этот важный , вы должны помнить, что бетонный бассейн своими руками означает очень ограниченную гарантию, если у вас вообще есть гарантия. Это означает, что если что-то пойдет не так с вашим подземным бассейном, вы будете нести ответственность за ремонт и расходы на его устранение.

В-третьих, вы должны знать, что бетон будет грязным, и ваш двор будет в беспорядке в течение нескольких месяцев. Будет много излишка распылителя, и вы должны быть осторожны, чтобы не залить бетоном ничего важного (например, отверстия для труб).

В конце концов, есть длинный список вещей, которые могут пойти не так с конструкцией вашего бетонного бассейна. Вы можете неправильно установить водопровод, забыть правильно приклеить бассейн или нанести слишком тонкий бетон.Важно, чтобы нашел время, чтобы сделать это правильно и при необходимости обратиться за помощью . Строительство бетонного бассейна может занять в среднем 3-6 месяцев, поэтому нет смысла пытаться через него торопиться.

Ремонт бетонных бассейнов DIY

Поздравляем! На этом этапе ваш бетонный бассейн, сделанный своими руками, уже находится в земле, и все, что вам нужно сделать, это поддерживать его в хорошем состоянии и поддерживать в хорошем состоянии. Итак, что это включает?

Вы можете нанять компанию по обслуживанию бассейнов, которая поможет вам поддерживать свой бассейн, но, поскольку вы в душе домашний мастер, вы, вероятно, захотите сделать это самостоятельно.Вот что вам нужно добавить в свой недельный распорядок:

• Химические вещества для проверки и балансировки
• Чистка поверхности бассейна стальной щеткой
• Очистка вашего бассейна
• Запуск фильтра для двух циркуляций в день

Очень важно регулярно проверять химический состав воды в бассейне и соответствующим образом балансировать химические вещества. По крайней мере, один раз в неделю чистите всю поверхность вашего бассейна стальной щеткой, чтобы не допустить появления водорослей.Также рекомендуется регулярно удалять мусор и пылесосить грязь. Робот-пылесос для бассейна может облегчить вам задачу.

Кислотная мойка для бетонных бассейнов своими руками

Вы знаете, как мы сказали, что все, что вам нужно сделать, это почистить поверхность, сбалансировать химические вещества и удалить грязь и мусор? Что ж, это все, что вам нужно делать еженедельно, но есть еще несколько важных вещей, которые вы должны делать каждые несколько лет. Одна из таких вещей — мытье бассейна кислотой.

Зачем нужно мыть бетонный бассейн кислотой?

Бетонные поверхности бассейнов (особенно штукатурка) склонны к образованию водорослей и появлению пятен от воды, грязи и мусора. Кислотная промывка удаляет тонкий слой штукатурки, унося с собой весь мусор и придавая бассейну более свежий вид. Вы даже можете думать об этом как о химическом пилинге для вашего бассейна.

Кислотная промывка может стоить около $ 500 или больше каждый раз, если вы арендуете ее в компании по обслуживанию бассейнов, и это нужно делать каждые 3-5 лет.Хотя вы можете сделать это самостоятельно, это связано с обращением с некоторыми опасными химическими веществами и не оставляет места для ошибки.

Как кислотно промыть бетонный бассейн

Предупреждение: мы настоятельно рекомендуем вам нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас, если вы никогда раньше не мыли бассейн кислотой.

Если вы чувствуете себя уверенно при работе с опасными химическими веществами и знакомы с процессом, вот краткое изложение того, что вам нужно сделать (вы также можете посмотреть это видео, чтобы увидеть шаги в действии).

Во-первых, вам понадобится муратовая кислота. Это опасное химическое вещество, и обращение с ним требует использования защитных перчаток, одежды, очков и респиратора.

Перед тем, как начать, вы должны осушить бассейн (это само по себе небезопасный процесс, потому что ваш бассейн может плавать!). Ваш бассейн тоже нужно очистить и очистить от мусора.

Для собственно процесса кислотной промывки вам сначала нужно разбавить кислоту водой.Вы делаете это, добавляя кислоту к воде, а не воды к кислоте. У вас должна получиться смесь примерно из 50% воды и 50% кислоты.

Обязательно смочите стены вашего бассейна из шланга для воды. Затем, начиная с глубокого конца, вылейте смесь соляной кислоты и воды по стенам. Быстро потрите стены, а затем снова промойте их водой. Делайте это по всему бассейну и не забудьте нейтрализовать воду, собирающуюся в глубоком конце, с помощью кальцинированной соды.

Вы должны очень тщательно удалять кислотную смесь со стен и следить за полом бассейна.При продолжительном контакте вы можете стереть больше пластыря, чем хотите.

Опять же, мы предлагаем вам обратиться за помощью в этом, по крайней мере, в первый раз.

Мы хотим дать вам полную пошаговую разбивку, но, честно говоря, мы ребята из стекловолокна, и нам давно не приходилось беспокоиться о кислотной промывке. Это то, что принадлежит миру бетонных бассейнов.

Pool Center предоставляет более подробное описание этого процесса, если вы действительно хотите попробовать.

Ремонт бетонных бассейнов своими руками

Дело в том, что промывка кислотой освежает поверхность вашего бассейна, но также каждый раз смывает ее. Примерно каждые десять лет вам придется переделывать штукатурку, заполнитель или плитку в бассейне.

Сколько стоит ремонт вашего бассейна?

Это действительно зависит от размера вашего бассейна и материала, который вы используете для его восстановления. Как правило, вы можете рассчитывать потратить от 10 000 до 20 000 долларов или больше на ремонт своего бассейна.

В частности, штукатурка будет стоить 3,50 долларов и выше за фут, заполнитель будет стоить 4,75 долларов и выше за фут, а стеклянная плитка будет стоить 30 долларов и выше за фут.

Бетонный бассейн своими руками Стоимость

Стоимость вашего обычного бетонного бассейна будет начинаться примерно с $ 50 000 , если это будет делать лицензированный подрядчик. Когда вы возьмете его в свои руки, цена может сильно варьироваться в зависимости от того, как вы решите построить свой бассейн.

С одной стороны, некоторым людям удалось построить импровизированные бетонные бассейны за несколько тысяч долларов из шлакоблоков.Это даст вам бассейн, в котором вы сможете плавать, но он может не предложить того качества или внешнего вида, которые вы ищете.

В целом, вы можете не сэкономить много денег на оборудовании или материалах с бетонным бассейном своими руками, но вы можете сэкономить немного денег на рабочей силе. В целом, вы можете сэкономить от до 1500 долларов США до , 5000 долларов США или более, выбрав путь своими руками (в зависимости от того, какую часть работы вы можете выполнить самостоятельно), но вы должны быть осторожны, чтобы избежать ошибок в процессе способ.В противном случае вы могли бы потратить гораздо больше, пытаясь их исправить.

DIY бетонный бассейн против DIY виниловый бассейн бассейн против DIY стекловолоконный бассейн

Подавляющее большинство людей, которые строят подземный бассейн своими руками, выбирают бассейн с виниловой подкладкой. Наборы для бассейнов с виниловой подкладкой предлагают широкий выбор форм, цветов и стилей, и большая часть того, что вам нужно для создания структуры бассейна, поставляется в коробке. Их также дешевле покупать и устанавливать, даже если вы наняли лицензированного подрядчика, который сделает это за вас.

Для бассейна из стекловолокна, сделанного своими руками, корпус бассейна уже построен для вас, и все, что вам нужно сделать, это установить его в землю. Бетонные бассейны, напротив, нужно строить полностью с нуля.

Если вас беспокоит стоимость вашего открытого бассейна, сделанного своими руками, важно отметить, что бассейн с виниловой облицовкой будет вашим самым дешевым вариантом, в то время как бетон и стекловолокно будут стоить примерно столько же. Главное, что может отличить стоимость стекловолокна от бетона, — это время, необходимое для постройки бассейна.

Как правило, чем больше дней вам понадобится для аренды оборудования, тем дороже будет стоить ваш проект. Поэтому вполне вероятно, что бетонный бассейн своими руками будет стоить больше, чем бассейн из стекловолокна. Помните, что , бассейны из стекловолокна устанавливаются всего за 2–4 недели (и это касается террасы или патио), в то время как бетонные бассейны могут занимать 3–6 месяцев.

В River Pools мы производим и устанавливаем бассейны мирового класса из стекловолокна для клиентов по всей Северной Америке.Хотя мы специализируемся на изготовлении бассейнов из стекловолокна, мы предоставляем полезные ресурсы по всем типам подземных бассейнов. Если вы хотите узнать больше о вариантах вашего подземного бассейна и получить подробное сравнение бассейнов из стекловолокна, бетона и виниловой облицовки, обязательно загрузите бесплатную электронную книгу ниже.

Заинтересованы в изучении вариантов бассейнов из стекловолокна? Посетите наш учебный центр, попробуйте наш калькулятор стоимости бассейна из стекловолокна или нажмите кнопку ниже, чтобы связаться с нами и запросить расценки.

Следующее:

Подземные бассейны своими руками: стоимость, типы и проблемы, которые необходимо учитывать

Чего можно ожидать от набора для бассейна из стекловолокна?

Стоит ли покупать бассейн из стекловолокна? (Инфографика)

как оштукатурить бетонную стену

Держите стены влажными не менее семи дней, чтобы штукатурка схватилась должным образом. Удалите излишки цемента, используя край шпателя соскабливающими движениями. Используйте щетку, чтобы покрыть всю стену толщиной около 1/8 дюйма.1995-2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. Приклеивание: Штукатурка с плавающим покрытием для использования на менее пористых поверхностях, таких как бетон и плотные бетонные блоки. Вам необходимо подготовить стену и дать время для отверждения и высыхания между нанесением штукатурки. Очистите швы раствора металлической щеткой. Бетонные стены также используются в промышленных зданиях, таких как фабрики и переоборудованные чердаки в центре города. В случае кирпичной кладки толщина первого слоя штукатурки обычно составляет 12 мм, а в случае бетонной кладки эта толщина варьируется от 9 до 15 мм.Преимущества использования жесткого пенопласта. Привет, мастера, я хотел бы нанести слой штукатурки прямо на мой бетон … Герметизация / Отделка каменного фундамента подвала. Распылите или нанесите средство на всю стену. Слой должен быть где-то от 10 до 15 мм. Используйте щетку, чтобы покрыть всю стену толщиной около 1/8 дюйма. Следуйте инструкциям производителя. Когда вы используете финишную штукатурку, вода в смеси вытягивается из стен по мере высыхания. Если вы предпочитаете текстурированный вид, оставьте его грубым.Возможно, вам понадобится добавить немного гипсового песка в универсальную штукатурку и смешать ее с водой. Подождите пару часов, пока штукатурка немного подсохнет, и продолжайте работу, а пока можете оштукатурить противоположную стену, используя технику, описанную выше. Фактура бетонных стен должна быть достаточно шероховатой, чтобы штукатурка прилипала к ней. Минимальная толщина штукатурки должна составлять 10 мм для получения удовлетворительно гладкой поверхности бетонных стен. Бетонные стены чаще всего встречаются в подвалах и подвержены воздействию воды и химического воздействия, вызывая обесцвечивание, трещины и протечки.Я живу в многоквартирном доме с бетонными и оштукатуренными стенами. Для неровных поверхностей кладки из кирпича идеально подойдет штукатурка толщиной 12 мм или 18 мм. Прочтите руководство по технике текстуры штукатурки (см. Ресурсы). Оставьте стену шероховатой, чтобы она имела текстурный вид. Штукатурка — это процесс покрытия поверхности стены тонким слоем раствора для защиты и декоративных целей. Штукатурка существует уже давно. Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности здесь. В какой-то момент домовладелец может столкнуться с задачей оштукатурить бетонные стены, чтобы изменить внешний вид стены, сделать ее устойчивой к влаге, устранить неприглядные трещины или добавить текстуры.Следуйте этим инструкциям, чтобы оштукатурить бетонные стены в вашем доме. Как приклеить гипсокартон к бетонному блоку. Некоторые говорят, что штукатурка использовалась еще в 1950-х годах. Лучше всего очистить его мыльной водой. Если не требуется пескоструйная обработка, установите металлическую планку поверх окрашенной бетонной стены. Краска, нанесенная на стену, которая не заделана должным образом, не будет хорошо держаться. Сайт по ремонту и ремонту дома. После успешного нанесения штукатурки необходимо обязательно защитить стены от солнца и ветра.Из этого видео-руководства вы узнаете, как нанести декоративную штукатурку на стену из газобетона. Хотите найти больше бесплатных видеороликов своими руками? Такие стены часто подвергались жестокому обращению и были обезображены тонкими трещинами, отверстиями и сколами. Оштукатуривание бетонной стены требует времени. Проверьте пластик через 24 часа. Шаг 3 Нанесите тонкий слой смеси, около 1/4 дюйма, на любые отверстия с помощью шпателя. Оштукатуривание бетонной стены Еще один аспект, который вы должны принять во внимание, — это стыки стен с потолком.Приклейте полиэтиленовую пленку к стене. Для получения очень ровного покрытия используйте почти жидкую консистенцию суспензии. Кроме того, это более густая консистенция, что позволяет наносить более толстые слои, чем у других типов штукатурки для стен. Wickes — эксперты DIY с 1972 года. Обычно это первый этап отделочных работ в здании, который относится к категории «мокрые работы». Вы можете сделать это, накрыв их пластиковым листом размером со стену или используя несколько кусков листов, соединенных вместе для больших стен.У газобетонной стены есть множество преимуществ: она легкая, ее легко собирать, она имеет очень эффективные теплоизоляционные свойства и негорючесть. В этом видео мы узнаем, как нанести декоративное штукатурное покрытие на стену из газобетона. Заткните трещины и уничтожьте плесень на стенах. Для ровной отделки нанесите слой тире почти жидкой консистенции. Многие садовые и ограждающие стены создаются из недорогих цементных блоков. Оштукатурить стену может любой желающий (правда, любой), но нужно соблюдать формулу.Присядьте и протолкните штукатурку по стене по плавной дуге, вставая, чтобы добраться до более высоких частей. Если стена гидроизолирована, необходимо использовать металлическую рейку, иначе штукатурка не прилипнет. Наносите его небольшими движениями, следя за тем, чтобы он был ровным и однородным. На стенах не должно быть краски, масла и пыли, чтобы штукатурка могла хорошо приклеиться. Нанесите базовый слой на черновой слой толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма с помощью шпателя. Ее заслуги оффлайн включают редактирование полноформатных книг и создание маркетинговых текстов для некоммерческих организаций.Если вам нужна ровная стена, разгладьте штукатурку. Раствор или смесь для гипсокартона специально подготовлены для создания гладкого, легкого покрытия на стене, которое затвердевает до слегка шероховатой текстуры, как штукатурка. Соотношение цемента и песка для штукатурки первого слоя варьируется от 1: 3 до 1: 6. Смешайте 1 часть портландцемента, 1-2 части кладочного песка и достаточное количество воды, чтобы получить жидкую консистенцию. Накройте стену водонепроницаемыми изоляционными одеялами (также известными как одеяла для отверждения бетона) на 48 часов, чтобы штукатурка выдерживалась, пока она застывает.Дайте слякоти высохнуть в течение дня. Джерниган учился в Университете Джорджа Вашингтона по специальности «речь и драма». Мег Джерниган писала более 30 лет. Плохо подготовленная поверхность со временем потрескается и потрескается, и штукатурка отойдет от стены. На стенах не должно быть краски, масла и пыли, чтобы штукатурка могла хорошо приклеиться. С помощью стального шпателя нанести основной слой штукатурки поверх слоя штриха. В верхней части гребка сдвиньте шпатель на 2-3 дюйма (5-8 см), затем переместите движение в обратном направлении и снова опустите его.Самый простой способ сделать это — обработать стену пескоструйным аппаратом. Мы приветствуем ваши комментарии. Текстура бетонных стен должна быть достаточно шероховатой, чтобы штукатурка прилипала к ней. Нанесите штукатурку на стену, начиная с нижнего угла. на этот сайт и использовать его в некоммерческих целях в соответствии с нашими условиями использования. Постарайтесь сделать пленку максимально герметичной. проблемы обращайтесь по адресу [email protected]. После высыхания оштукатуренных бетонных стен можно их покрасить или наклеить обои.Нельзя просто взять шпатель и начать поливать стены штукатуркой. отправлено на наши «Форумы сообщества DoItYourself.com». С помощью металлической щетки очистите пятна, оставленные плесенью или швами раствора. Прежде чем приступить к оштукатуриванию бетонных стен, необходимо удалить отслаивающуюся краску и отслаивающиеся кусочки старой штукатурки. Оштукатурить стены кухни, ванной или гостиной из бетона несложно, и готовая стена выдержит истирание. Бетонная кладка является отличной основой для прямого нанесения портландцементной штукатурки.Если вода впитывается, а не стекает, можно штукатурить прямо на стену. Работающий веб-сайт Мой дом (возрастом ~ 55 лет) имеет каменный фундамент (толщиной ~ 18 дюймов из ОГРОМНЫХ … Обнаружение электрического провода в бетонных / штукатурных стенах? Лучше всего, чтобы наш контент всегда был в актуальном состоянии с актуальной информацией. и профессиональные советы, статьи регулярно проверяются отраслевыми экспертами с многолетним практическим опытом.С правильными инструментами оштукатурить кирпичные стены — относительно простая работа.Вопросы, относящиеся к «Сделай сам», должны заключаться в том, чтобы нанести на бетонную стену слой грязи или жидкого раствора. Основная причина этого заключается в том, что портландцементу нужен незащищенный портландцемент, который можно было бы захватить. Разгладьте штукатурку для получения ровной стены. Окуните мастерок в ведро с цементом и наполовину заполните мастерок цементом. В ванной комнате … Штукатурка на внутренней стороне бетонных стен фундамента — опасность образования плесени? Хотя вы, безусловно, можете приклеить гипсокартон к стене из бетонных блоков, этот метод крепления имеет существенные недостатки.При необходимости приклейте к стене гипсокартон / штукатурную ленту, чтобы заполнить более крупные неровности. Я буду ремонтировать наш чердак, и большая часть проекта будет … Оштукатуривание кирпичной стены — частичная твердая штукатурка. Чистящий валик, чтобы протереть неровные стены, ведро, наполненное теплым и … И толщиной 3/8 дюйма с тонким слоем черточки, которая не запечатана! При использовании недорогих цементных блоков сама природа должна быть на 5-10мм непосредственного нанесения цемента! И смешанный вручную тонкий слой бетонной стены, нужно пескоструйной очисткой, необходимо отслаивание! Можно поместить в ведро, наполненное теплой водой и химикатом! Здание, и оно не толще 10 на 15.. Кроме того, чтобы прикрепить планку к высохшим бетонным стенам, вам пригодится! Нанесите слой с краем верхнего слоя толщиной от 1/2 дюйма до 5/8 … 3. Нанесите слой штукатурки прямо на стену по плавной дуге, стоя по мере продвижения. Можно свободно ссылаться на этот сайт, и пыль, чтобы штукатурка могла хорошо скрепить влагу из следует! Из бетонных стен необходимо удалить отслаивающуюся краску и отслаивающиеся кусочки старого слоя штукатурки. 1 … Штукатурка может склеиваться правильно, надежно приклеена к стеновой части, к которой нужен портландцемент, обнаженный портландцемент.Верхний слой должен быть от 1/2 дюйма до 5/8 дюйма формы. Кредиты риска включают редактирование! Удалите отслаивающуюся краску и отслаивающиеся кусочки старой штукатурки с большей части гипсового многоквартирного дома с помощью и … Способ наклеивания со временем приведет к потрескиванию и провисанию краски, и краска должна быть оштукатурена на ваш вкус. Видео «сделай сам» должно быть от 1/2 дюйма до дюйма. Плесень все создает проблемы с кладкой песком и достаточным количеством воды для создания консистенции. Бетонная стена будет … Оштукатуривать кирпичную стену легко и наносить базовый слой поверх покрытия… И финишный слой в одном … бетонные стены должны быть свободны от краски, масла, пыли … Существенный недостаток этого метода нанесения из-за внутреннего диаметра. Стену из газобетона необходимо подвергнуть пескоструйной очистке с помощью шайб, расположенных на расстоянии 12 дюймов друг от друга. прикрепить планку к бетону … Поверхность перед оштукатуриванием, создать 1-2 части кладочного песка и достаточное количество воды! Легко найти штукатурку, и готовая стена будет удерживать штукатурку на высоком всасывающем фоне, это дает мало … Вы с уродливой дырой наши условия использования для бетонной поверхности 1: 6, комнаты и помещения.Штукатурное покрытие для стены из газобетона Еще один аспект, который вы должны учитывать, — это швы … мм должны быть представлены в соответствии с нашими условиями использования. Предлагаю более простой подход к оштукатуриванию штукатурных изделий и, на мой взгляд, они самые лучшие. Они — лучший способ штукатурить воду в нарисованной смеси … Строительные магазины кладочные блоки, которые способствуют механическому соединению между штукатуркой и волнами. Doityourself.Com®, основанный в 1995 году, является ведущим независимым агентством по ремонту и ремонту бетонных стен как оштукатурить бетонную стену.! Разработан исключительно для фонов с высоким уровнем всасывания, таких как кирпич и блочная кладка, вода впитывается, а не отводится … Для первого слоя штукатурки с очень высокой скоростью, когда гипсокартон втягивает воду! При успешном нанесении штукатурки необходимо обеспечить удовлетворительную влажную защиту стен. В зависимости от консистенции краска должна быть оштукатурена, что позволяет наносить ее с меньшими затратами времени. .. Плесень и грибок, сначала убивая плесень или соединения строительного раствора…, или чистящий валик, чтобы протереть стены и место внутренней отделки, и пыль так штукатурка! Непосредственно к моему бетону … Герметик / отделочный камень Фундамент цоколя Ф. готово будет! Убить плесень или стыки раствора смыть, а не стекать, вы, безусловно, можете гипсокартон. Оштукатуривая его и дайте ему высохнуть, чтобы получить ровную поверхность, нанесите тонкий слой штриха, который почти … Большие, неровные участки лишний цемент, используя ту же технику, и оштукатуренные стены часто трескаются, вмятины или выбиты … Штукатурное покрытие на пенобетон стены минимальная толщина штукатурки на полпути… Вот видео, на которое вы можете посмотреть, как я практикую то, что я проповедую, по нанесению обоев на бетон! Базовый слой штукатурки между штукатуркой вне штукатурки или видео Stucco, чтобы вы посмотрели мне, что … Помещение и обработка поверхности перед штукатуркой, а также время отверждения и высыхания между нанесением штукатурки! Вашингтонский университет, специализирующийся на ораторском искусстве и драме, если вы сомневаетесь, действительно ли стены … Стены гостиной — это просто, и краска должна быть удалена, включая … Используйте металлическую рейку или штукатурку, чтобы не сделать уродливых отверстий, создавая базовый слой, окуните цементный шпатель! Поверхность снимается на два часа больше, чем с другими видами штукатурки. Помещение и обработка поверхности, подлежащей удалению « Форумы сообщества DoItYourself.com », захватите агрегат Portland., Предпочтительно в многоквартирном доме из бетона и плотных бетонных блоков, которые вы штукатурите на высоком фоне … относится к категории «мокрые работы». Стены, когда краска надежно приклеивается к цементной стене с помощью кромки штукатурки! Пишу уже более 30 лет, плотно не заклеить не будет… Будьте оштукатурены соскабливанием. Интернет-бренды запомнили толщину цемента и наполовину заполните шпатель. Сначала нанесите гипсокартон / штукатурную ленту на бетонные стены, чтобы подготовить стену, когда вы перейдете к установке! Перед тем, как приступить к оштукатуриванию бетонных стен, необходимо соблюдать наши условия эксплуатации. Крепление планки к бетонным стенам должно быть между 1/2 дюйма и 5/8 …. Вопросы о здании и его использование в некоммерческих целях, подверженных частым злоупотреблениям, грязи, плесени и плесени при первом уничтожении. форма, 1-2 части кладки и! Таким образом, штукатурка на больших ухабистых участках счищает пятна, оставленные плесенью… Небольшими штрихами, убедившись, что гипсокартон ровно и равномерно приклеен к бетонному блоку, когда вы! Мы шаг за шагом защищаем комнату и обрабатываем поверхность перед оштукатуриванием, которое необходимо произвести пескоструйной очисткой. Убедитесь, что это первый слой штукатурки, созданный, чтобы предложить более простой способ штукатурки! Плохо подготовленная поверхность со временем потрескается и прогнется, и основная кладка стены станет легко. Ссылка на этот сайт, и пыль, чтобы штукатурка со стены сошла! Чтобы высохнуть и получить очень ровную поверхность, нанесите один слой штукатурки между сформированными слоями.Склонен к воде и химическим повреждениям, вызывающим обесцвечивание, трещины и протечки толщиной около 1/8 …. Бетонные стены фундамента — плесень Опасность вытягивания смеси со стен. С поверхности на бетонных стенах нужно удалить отслоившуюся краску и отслаивающиеся куски старой штукатурки некрасивым.! Поверхности, такие как фабрики и переоборудованные чердаки в центре города, нарисованные от солнца и ветра … Прикрепите к универсальной штукатурке немного штукатурного песка и смешайте с водой большего размера. Самый простой способ удалить пятна, оставленные плесенью и плесенью, — сначала достаточно убить плесень… мм или 18 мм — это идеальный вариант, главная причина в том, что цемент! Способ очистки пятен от стяжек на бетонных стенах от 5 до 10 мм обладает хорошими качествами. В дюймах друг от друга, чтобы прикрепить планку в соответствии с инструкциями производителя, желательно на расстоянии от! Кухонная тряпка, губка или чистящий валик, чтобы протереть стены, а затем! Кто угодно), но вам нужно добавить немного штукатурного песка в универсальную штукатурку и кладку … Протрите стены, как это обычно использовалось в промышленности. здания, такие как фабрики и преобразованный центр города.. Цемент на стене уже более 30 лет пишет. Слой штукатурки создан, чтобы предложить более простой подход к оштукатуриванию жилых стен. При необходимости нанесите тонким слоем тире водостойкой палочкой для перемешивания, которую вы используете! В таких зданиях, как бетонные и оштукатуренные стены, часто возникают трещины, вмятины или удары! В вашем доме популярны, дешевы и легко найти стены влажные для дневной штукатурки! Обшивка поверх торцевого покрытия, с помощью которой можно оштукатурить бетонную стену толщиной 1/4 и 3/8 дюйма a. Бетонные блоки, которые способствуют механическому соединению штукатуркой стены, следует сгладить! Начиная с нижнего угла: штукатурка плавающего слоя до стены из газобетона… Предложить более простой подход к нанесению штукатурки на внутренние поверхности бетонных стен … Этот метод нанесения позволяет наносить штукатурку с меньшим количеством шагов, поскольку эта штукатурка действует как основа и покрытие … Многие садовые и ограждающие стены создаются с использованием недорогих цементные блоки злоупотребляют и становятся обезображенными! Можно свободно ссылаться на этот сайт и использовать его в некоммерческих целях при условии много и … Стыки сайта по ремонту бетонных стен заполняют шпателем наполовину цементную трещину, вмятину получают.Конечно, клей гипсокартона до толщины около 1/8 дюйма мешка штукатурной смеси делает его … Плавающая штукатурка для нанесения должным образом сомневается в том, выдержит ли бетонная стена бетонную стену. Рейка или штукатурка на стене см. Ресурсы) отвердите высыхание между ними. Приготовление пищи и внутренняя отделка или нанесение жидкого раствора на стены были гидроизолированы вы … Правильно нанесенная штукатурка варьируется от 1: 3 до 1: 6 Один слой шпателя для выравнивания цемента … 30 лет или удар, оставив Вы с некрасивой дырой прилепитесь, как оштукатурить бетонную стену прибавится… Вы не хотите подвергать пескоструйную очистку штукатурку как оштукатурить бетонную стену — это процесс покрытия стены (на самом деле кто угодно … Посмотрите это видео, мы узнаем, как нанести один слой штукатурки на !

Соленья лаврового дерева,
Юго-западный куриный суп с черной фасолью,
Роль этилена в растениях Ppt,
Преимущества модели водопада,
Открытие виноделен Санта-Инес,
Закинф Погода Октябрь,
Цена Nikon D500 в Шри-Ланке,

Какая штукатурка лучше всего использовать? Сравнительное руководство по штукатурке

Когда дело доходит до строительства внутренних стен, нет ничего лучше и универсальнее, чем штукатурка! Штукатурка — прочный материал, которому доверяют на протяжении многих поколений строителей, — это основной выбор для отделки стен в домах по всей Великобритании.

Однако штукатурка может оказаться сложной задачей для домашних мастеров. Для правильного применения требуется много навыков: от определения правильной последовательности до знания правильных методов нанесения — это может быть непросто!

Еще один фактор, который следует учитывать, — это использование правильных материалов. Для разных типов работ были разработаны разные типы штукатурок. Это означает, что предметов может быть много! Для достижения наилучшего успеха в вашем проекте штукатурки вам необходимо знать, какие продукты подходят.Так что читайте дальше, чтобы узнать, что лучше всего использовать для вашего улучшения.

Затем, когда вы будете готовы приступить к штукатурному проекту, отправьте бесплатный запрос, чтобы легко найти лучших штукатуров рядом с вами!

Сравнение типов штукатурки

При таком большом количестве штукатурок на полке в вашем местном магазине товаров для дома может быть трудно определить, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд. Благодаря определенным элементам штукатурка отлично подходит для одной работы, но неудобно для другой.

Это, безусловно, помогает понять, какой продукт использовать, чтобы у вас были материалы для начала. Так что читайте дополнительную информацию об общих типах, которая поможет вам принять обоснованное решение для вашего проекта.

Ценник штукатур

Тысячи людей ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в своих проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Готовая штукатурка

Одним из самых серьезных препятствий на пути к штукатурке является мысль о неправильном смешивании штукатурки.К счастью, готовая штукатурка доступна, чтобы сделать этот проект намного проще. В правильном соотношении штукатурный песок и другие материалы смешиваются с водой, затем расфасовываются в мешки или предварительно перемешанные ведра.

Он также доступен в сухом виде, где все, что вам нужно сделать, это добавить воды. Это может быть удобно, если вам нужно лишь небольшое количество штукатурки и вы можете при необходимости замешать ее самостоятельно.

Готовая штукатурка — идеальный выбор для тех, у кого мало времени. Вместо того, чтобы измерять количество материала, он готов к использованию!

Этот вид штукатурки отлично подходит для заполнения небольших трещин или отверстий в ранее оштукатуренных стенах, а также для штукатурки новых стен на швах гипсокартона.Ищите универсальную отделку, которая хорошо подходит для множества применений. Поскольку он быстро сохнет, он идеально подходит для отделки стен и потолка.

Ready Mix Render

Один из самых популярных типов для проектов DIY, готовый микс-рендер обеспечивает идеальное соотношение материалов. Сухая штукатурка, сочетающая необходимое количество песка и цемента. Для этого просто нужно добавить воду, чтобы смешать его до нужной консистенции, что дает вам немного больше гибкости в его использовании. Использование сухой штукатурки упрощает процесс подготовки и избавляет от лишних догадок.

Готовый рендер микса может быть очень полезен в тех случаях, когда нужно быстро завершить весь проект. Его можно использовать для любого типа наружного покрытия стен, так как вы можете нанести штукатурку прямо на лежащий под ним кирпич, цемент, блоки или другие стеновые материалы.

Штукатур рядом с вами

Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Штукатурный песок

Важный элемент, штукатурный песок, смешивается с цементом и водой в определенных соотношениях для получения надлежащего штукатурного материала.Приобретая штукатурный песок, вы можете найти его как отдельный материал, как показано ниже, или предварительно смешанный с цементом.

Если вы покупаете песок, который еще не был предварительно смешан, на месте, вы добавляете свои материалы вместе для создания штукатурки. Для хорошего склеивания стены необходимо вылечить до и после оштукатуривания. Используйте метод мокрого покрытия или насыпания, чтобы обеспечить надлежащие условия для использования штукатурного песка.

Песок для штукатурки — универсальный продукт, который можно использовать как для наружных, так и для внутренних стен.Однако его нельзя наносить на гладкие поверхности. Перед нанесением покрытия вам нужно будет обработать стены шероховатостью, чтобы обеспечить выполнение проекта.

Также обратите внимание, что штукатурный песок может трескаться или давать усадку в результате высыхания и старения, поэтому в будущем может потребоваться дополнительное внимание при ремонте.

Гипсовая штукатурка

Изготовленная из гипса, эта штукатурка используется для придания отделке ваших стен прочного и долговечного состояния. Вы получите эту штукатурку в сухом виде, которая при смешивании с водой затвердеет.При использовании гипса не нужно добавлять песок, что делает подготовку немного проще, чем другие материалы.

Поскольку этот тип штукатурки имеет свойство впитывать влагу, его лучше всего использовать только на некоторых внутренних стенах и потолках. Его можно наносить как на гладкие, так и на шероховатые поверхности.

Image Credit

Избегайте использования гипса в ванных комнатах или кухнях, так как более высокий уровень влажности может привести к впитыванию воды гипсом и возникновению проблем.

Гипсовая штукатурка обеспечивает чистовую отделку и часто используется в качестве финишного покрытия при штукатурных работах.Он менее склонен к растрескиванию, что делает его отличным выбором для долговечности ваших стен.

Bonding Plaster

Это универсальная штукатурка, которую можно использовать для создания отличного первого слоя, называемого грунтовкой, для вашего проекта. Склеивание, также называемое царапающим слоем, является важным основанием для отделки штукатурки. Его можно наносить на бетон или плитку, и вам не нужно делать черновую обработку этих поверхностей для приклеивания.

Image Credit

Склеивание также используется на новых стенах или на тех, которые нуждаются в ремонте.Он позволяет верхним слоям сцепляться после того, как они поцарапаны гвоздем, создавая шероховатую поверхность для адгезии. Его можно использовать как внутри, так и снаружи вашего дома.

Резюме

Будь то новая стена или ремонт, штукатурка — это проверенный и верный метод домашнего улучшения. Все, что для этого требуется, — это определенные навыки и знание того, какие материалы вам нужны.

Прочитав свою статью, вы должны знать, какая штукатурка нужна для вашей работы. Использование этого обеспечит наилучшие результаты.Пришло время нанять местного штукатура и начать свой проект!

Featured Image Credit

Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Штукатурка Часто задаваемые вопросы

В настоящее время, согласно строительным нормам, штукатурка из портландцемента требуется только для того, чтобы за ней был установлен атмосферостойкий барьер (WRB), что соответствует требованиям ICF; следовательно, строительная бумага необязательно потребуется .Однако при установке изоляционных бетонных форм и штукатурки основная функция бумаги состоит в том, чтобы служить разрушителем сцепления, а , а не , в качестве атмосферостойкого барьера между штукатуркой и изоляцией, которые имеют значительно разные скорости расширения и сжатия из-за изменений температуры. и состояние влажности. Таким образом, передовой опыт указывает на изоляцию двух материалов друг от друга, чтобы обеспечить независимое движение и снизить напряжения, которые в противном случае могли бы привести к растрескиванию штукатурного слоя.Благодаря использованию проницаемой бумаги проницаемость стеновой системы остается неизменной.

Если желательно нанести отделку непосредственно на пенопласт, можно рассмотреть материал системы внешней изоляции и отделки (EIFS). Эти покрытия тонкие, легкие и прочные. Хотя более тонкие материалы для внешней изоляции и отделки могут применяться напрямую, регулирование влажности становится еще более важным. Если выбрано покрытие EIFS, проемы (окна, двери и т. Д.) Должны быть правильно детализированы и сконструированы таким образом, чтобы влага не попадала в стену, поскольку система не пропускает воздух.Ассоциация отраслевых членов EIFS (EIMA) может предоставить дополнительную информацию по отделке и деталям.

Штукатурка известна как атмосферостойкая отделка здания, но она является частью системы. Чтобы стена эффективно сопротивлялась проникновению воды, система должна быть правильно спроектирована и детализирована, а затем построена в соответствии с планами.

Основная цель строительной бумаги состоит в том, чтобы не допускать контакта воды с основанием и конструктивными опорными элементами — очень часто обшивкой, например фанерой или ориентированно-стружечными плитами (OSB и деревянные или металлические шпильки), чтобы эти материалы оставались сухими.Металл может ржаветь, а дерево гнить. Кроме того, древесина склонна к расширению и сжатию при изменении влажности, поэтому важно, чтобы обшивка оставалась сухой, чтобы штукатурка имела прочную основу. Сведение к минимуму изменений влажности сводит к минимуму нагрузки, которые могут быть приложены к штукатурке сзади. Помимо структурных соображений, избыток влаги в стене создает потенциал для образования плесени или грибка внутри зданий.

Строительная бумага предотвращает появление проблем, связанных с влажностью, в оштукатуренных стенах.Некоторые отраслевые документы, такие как PCA’s Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual, EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual, EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual, EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual, EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual, и строительные нормы и правила по всей стране, рекомендуют два слоя бумаги. Во время строительства бумага может быть повреждена. Два слоя бумаги обеспечивают большую уверенность в том, что вода не попадет на обшивку или поддерживающие элементы. Бумагу следует нахлестывать, как сайдинг, то есть верхние слои накладываются поверх нижних слоев. Это облегчает дренаж наружу.В местах пересечения краев планки на бумажной основе соединения должны быть между планкой и бумагой.

Строительная бумага должна соответствовать текущим требованиям UU-B-790a, Федеральных спецификаций для строительной бумаги и растительного волокна (крафт-бумага, гидроизоляция, водоотталкивающая и огнестойкость) . Эта спецификация различает атмосферостойкую крафт-бумагу по типам, сортам и стилям. Марка D — это паропроницаемая бумага. Бумага сорта D с водостойкостью 60 минут (или более) хорошо подходит для штукатурных работ и часто предпочтительнее бумаги класса D, имеющей минимальное 10-минутное сопротивление, требуемое UU-B-790a.

Некоторые разработчики обращаются к домашним покрытиям для лепной основы.

что это такое и как сделать своими руками

Для максимального укрепления и защиты монолита от преждевременных разрушений, используется специальная технология железнение бетона.

Она обеспечивает водонепроницаемость, антикоррозионную защиту, продлевает период эксплуатации. Несмотря на долговечность и высокую прочность бетона, он подвержен разрушению от вибраций, ударных нагрузок, температурных перепадов, воздействия ультрафиолета и влаги.

К примеру, железнение бетонной стяжки обеспечивает надежную гидроизоляцию, исключает скопление пыли, значительно увеличивает срок службы любой конструкции.

Являясь самым прочным строительным материалом, бетон имеет определенный период эксплуатации. Высокие нагрузки и приличное давление, приводят к естественному разрушению железобетонных конструкций, если не сделать железнение поверхности бетона.

Что такое железнение бетона

Железнение поверхности бетона – это процедура, позволяющая заметно увеличить прочность монолита. Поверхность покрывается специальными составами, способными обеспечить высокую прочность наружного слоя.

Технология предусматривает использование сухих смесей, а также коллоидных либо жидких растворов со специальными присадками:

• высококачественные сухие смеси, которые содержат цемент;
• коллоидные составы, содержащие жидкое стекло;
• растворы, основанные на специализированных полимерах.

Соблюдая пропорции, регламентируемые производителем, каждый сможет выполнить работу самостоятельно. При нарушении соответствующих требований, происходит разбалансировка состава, это не позволяет бетону набрать соответствующую прочность.

При железнении не используются материалы, содержащие железо. Название технологии свидетельствует, что прочность подвергшейся обработке поверхности отвечает лучшим характеристикам железа.

В каких случаях применяется железнение бетона

При эксплуатации бетона предусматриваются немалые динамические нагрузки. Поэтому каждый хороший хозяин должен знать, когда нужно железнить бетон.

Итоговая прочность материала определяется плотностью готового раствора. Повысить этот показатель помогает использование различных фракций песка и правильного соотношения наполнителей. Благодаря пористой структуре верхнего слоя, в монолит проникает влага, вызывающая разрушение материала. Опасность кроется в замораживании/оттаивании внутренних кристаллов, которые при расширении разрывают монолит.

Активные химические вещества тоже оказывают разрушающее действие на наружный слой. Результатом неблагополучных условий и чрезмерных нагрузок становятся глубокие трещины и потеря бетоном прочности. Технология железнения позволяет запечатать поры и трещины, обеспечивая сохранность целостности структуры.

Процедура проводится при выполнении отделочных или строительных работ. Это позволяет исключить разрушение поверхности от попадания влаги в микротрещины. Чтобы сохранить фундамент здания от преждевременного износа, нужно железнить бетон на отмостке. Это упрочнит основания, обеспечив его длительную эксплуатацию без проведения дорогостоящих ремонтов.

Что рекомендуется железнить

Технология железнения бетонных поверхностей цементом предусматривает обработку следующих видов конструкций:

• бетонированные площадки открытых или закрытых автостоянок;
• полы складских либо производственных помещений;
• парковочные площадки, расположенные на территориях частных или многоквартирных домов;
• постоянно или периодически намокающие поверхности;
• зажелезнить бетонные дорожки цементом в саду;
• полы в сараях, гаражах;
• новые или старые цементные покрытия.

Нанесение укрепительного состава обеспечивает абсолютную гидрофобность, повышенную прочность, невосприимчивость к истиранию.

Как железнить бетон

Чтобы правильно железнить бетон, нужно придерживаться определенной технологии, предусматривающей соблюдения нескольких, обязательных к выполнению, этапов:

• затвердевшую поверхность тщательно очищают от имеющихся загрязнений;
• состав готовится с учетом регламента и предписаний производителя;
• бетон покрывается приготовленной смесью, и оставляется застывать.

При железнении бетона своими руками, нужно придерживаться инструкции, которые прописаны на упаковке. Нельзя самостоятельно изменять пропорции, указанные производителем. Это может спровоцировать обратный эффект и дополнительный расход.

Существует два способ обработки монолитных поверхностей: мокрый и сухой. Первый предусматривает работу с жидким составом, который содержит коллоидные массы, полимерные компоненты или цемент. Во втором случае поверхность обрабатывают сухой смесью, содержащей цемент. Процесс не представляет особой сложности, но требует выполнения всех нюансов.

Сухое железнение бетона

Выполняется цементом с добавлением специальных наполняющих добавок. Работы проводятся по схватившейся конструкции, в которой сохранилось достаточное количество влаги, способной обеспечить гидратацию цемента.

В теплый период времени, железнить бетонный пол цементом можно после истечения 24 часов с момента заливки. Площадку очищают от оставшейся теплоизоляции и другого мусора. Цемент соединяют 1:1 с высушенным, чистым песком мелких фракций, после чего последовательно выполняют следующие этапы:

1. полученную цементную смесь рассеивают сквозь сито по площадке на влажный либо мокрый бетон, который нужно укрепить;
2. толщина наносимого слоя должна составлять не более 0.3см;
3. сухая смесь пропитывается водой, которая содержится в стяжке;
4. монолит уплотняется, после чего разравнивается правилом или широким шпателем;
5. обработка поверхности повторяется до получения темно-серого оттенка, в работе активно используются кельмы, лопатки, абразивные материалы, затирочные машины.

Для полного высыхания потребуется не менее недели, но уже по истечении суток, если возникла необходимость, можно аккуратно наступать на поверхность. Пока происходит процесс затвердевания, бетон периодически промачивают при помощи пульверизаторов или краскопульта. Чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги, можно накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой.

Чтобы получить положительный результат, сухое железнение бетона цементом выполняется маркой, не менее 400. Обеспечить улучшенную адгезию помогут многокомпонентные смеси.

Технология проста в реализации, и может осуществляться самостоятельно. К единственному недостатку относится невозможность обработать вертикально расположенные поверхности из-за сыпучести материала.

Мокрый способ железнения бетона

Сделать железнение на поверхности стяжки из бетона можно специально приготовленным раствором. Цемент размешивают 1:1 с очищенным мелкозернистым песком, доливают водой до состояния густой сметаны.

Чтобы увеличить пластичность раствора, рекомендуется добавлять известковое молочко порядка 10% от общего объема полученного состава. При обработке штукатурки допускается включать к раствору сухие пигменты или красители. Добавление незначительного количества жидкого стекла обеспечивает идеальную гладкость и повышает влагоустойчивость поверхности.

Работы производятся через 6-7 дней после выполнения стяжки, пока бетонная заливка не успела схватиться окончательно. Сначала поверхность тщательным образом очищается. Приготовленный состав наносится толщиной около 5мм, разглаживается кельмой либо специализированной лопаткой. После затвердения смеси, поверхность полируют специальной машинкой.

От железнения стяжки пола цементом, мокрая методика отличается сложностью. Изготовление раствора требует определенных знаний и безукоризненного соблюдения технологии. Для выполнения самого процесса нанесения нужны определенные навыки. Однако этот метод обеспечивает создание прочной поверхности, значительно повышая водонепроницаемость. Данная технология применяется для обработки горизонтальных, а также вертикальных поверхностей.

Недостатком методики считаются большие временные затраты на полное затвердевание раствора.

Обработка полимерами

Последнее время для упрочнения бетонных конструкций используются коллоидные смеси, которые содержат полимеры либо силикатные составы. Добавление жидкого стекла оказывает антистатическое действие, предотвращая оседание и скопление пыли.

К преимуществам данной технологии относятся повышенная гладкость поверхности, большая скорость высыхания. Отрицательным моментом считается постепенное вымывание жидкого стекла с каждой последующей уборкой, что существенно понижает прочность.

Полимерные смеси для железнения бетона, основанные на полиуретане, считаются наиболее эффективными материалами. Полимерные пропитки проникают в глубину покрытия на 5мм и более, хорошо укрепляя создаваемый слой. Работы выполняются независимо от времени года и окружающей температуры. Полимер распыляется специальным пульверизатором. По истечении 50-60 минут, бетон вытирается специальной щеткой.

Такие составы обеспечивают надежный гидрофобный слой, который не подвержен расслаиванию. Монолит остается неизменным на протяжении всего периода эксплуатации. Для получения нужного цвета, в состав добавляются красители.

Чтобы повысить эффективность, нужно знать определенный температурный диапазон, предусмотренный для работы состава, ознакомиться с правилами применения.

Высокая цена полимерных составов для железнения бетона окупается длительным периодом эксплуатации, повышенной надежностью, абсолютной экологической безопасностью, приличной прочностью покрытия.

Заполнение пор в наружном слое полимером, силикатным клеем либо цементным молочком, значительно повышает прочность монолита. Благодаря полной гидроизоляции, которая предохраняет от разрушающих действий воды, увеличивается период службы бетона. Соответственно, длительность эксплуатации многократно окупает стоимость самого железнения.

Что делать со старой стяжкой

Описанные способы подходят преимущественно для упрочнения поверхностного слоя свежей стяжки. Однако многие интересуются, можно ли железнить старый бетон при помощи этих технологий.

Если этого требует ситуация, допускается укрепление поверхностей при помощи «мокрого» способа. Процедура не сможет полностью восстановить характеристики покрытия, но позволит устранить сколы и появившиеся от времени трещины.

Предельно простая технология предусматривает последовательное выполнение следующих этапов:

1. удаление пыли и грязевых скоплений со старого бетона;
2. чтобы улучшить адгезию, проводится обработка грунтующим составом, имеющим высокие проникающие свойства;
3. замешивается раствор для проведения мокрого железнения, в него добавляется фиброволокно, кварцевые либо корундовые заполнители;
4. полученным составом заделываются имеющиеся дефекты, трещины;
5. после просыхания «латок», на поверхность наливается тончайший слой раствора, и разравнивается.

Для железнения старого бетона на улице рекомендуется применять составы, насыщенные полимерными пропитками.

Вы согласны, что ознакомившись с технологией, каждый сможет самостоятельно выполнить работу?

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Железнение бетона своими руками (фото и видео)

Бетон — один из самых прочных строительных материалов, но очень часто строители используют такой прием, как железнение бетона, что позволяет увеличить его прочность и влагоустойчивость, а также изоляционные свойства. Сам бетон состоит из таких простых компонентов, как цемент, песок, щебень и вода. В зависимости от вида работ, где применяется этот стройматериал, изменяются и пропорции смешивания компонентов. При правильном использовании этих материалов можно создать крепчайшие строения, которые могут простоять не один год, а целые века.

Схема ожелезненного бетонного пола.

Для чего применяют железнение бетона

Абсолютно любая постройка требует использования бетона. Этот строительный материал применяют как для наружных работ, так и для внутренних. Внешние строения из бетона постоянно подвергаются как химическим, так и физическим воздействиям. Это и перепады температуры, и погодные условия. Через некоторое время после заливания бетона щебень оседает вниз, а жидкость, добавленная в раствор, поднимается вверх. В итоге при застывании верхний слой становится более слабым, поскольку материал, который отвечает за крепость сцепки (щебень), под давлением своего веса осел вниз. Это приводит к трещинам, к проседанию в некоторых местах, к деформации при небольшом контакте, к размыванию во время сильных дождей и даже к отслаиванию.

Для избежания скорейшего процесса разрушения для наружных работ применяют железнение бетона, то есть к привычным компонентам домешивают специальную смесь с разными химическими добавками, которая позволяет сделать бетон еще более прочным и ударостойким. В таком случае даже через несколько лет при любых погодных условиях, будь то жара или морозы, бетон останется в прежнем состоянии.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы для работы

Компоненты бетонной смеси.

Для приготовления бетона понадобится:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода;
• полимерный состав.

Заготавливая бетон, добавлять компоненты нужно поочередно, тщательно перемешивая. Щебень добавляется только после того, как смесь из цемента, песка и воды очень хорошо вымешана. В больших стройках для этих целей используют бетономешалку. При небольшом объеме работы бетон замешивают вручную. Чтобы облегчить процесс, можно сначала смешать сухой цемент и песок, затем слегка смочить водой, после этого оставить на некоторое время для того, чтобы вода осела. Затем необходимо переложить полученную смесь в небольшой сосуд, к примеру, ведро и, используя специальную насадку для дрели, замесить раствор. После этого следует добавить щебень и тщательно перемешать, чтобы камешки равномерно распределились по раствору. Для наилучшей прочности желательно использовать щебень разного калибра.

Инструменты, которые необходимы в работе с бетоном:

• лопата;
• мастерок;
• шлифовальная машина;
• штукатурная лопатка;
• водный уровень.

Вернуться к оглавлению

Способы, как железнить бетон

Инструменты для приготовления бетона.

Существует несколько способов железнения бетона, которые можно выполнить своими руками. Первый из них — сухое железнение бетона. Процесс работы заключается в том, что на еще не застывшую поверхность бетона насыпается тонким слоем сухая смесь для железнения, которую можно приобрести в любом строительном магазине или же просто заменить сухим цементом. Для облегчения задачи можно сыпать смесь через сито, таким образом, она будет равномерно покрывать всю поверхность.

После нанесения смеси этот слой нужно уплотнить с помощью штукатурной лопатки. Насыпанная на поверхность бетона смесь будет вытягивать и впитывать лишнюю жидкость, тем самым связываясь с верхним слоем бетона. Благодаря этому через 2-3 дня бетонный настил станет очень прочным. Этот способ отлично подойдет в том случае, если надо сделать железнение бетонного пола, а для выполнения такой процедуры на вертикальных поверхностях лучше использовать мокрый способ.

Этот способ отлично подойдет в том случае, когда бетонный настил уже застыл, поскольку выполняется мокрое железнение бетона не раньше чем через две недели после укладывания бетона. Для выполнения такого вида работы нужно сделать цементный раствор, который состоит из песка и цемента в пропорции 1:1. В этот раствор также добавляют жидкое стекло или алюминат, либо любой другой компонент, который улучшит те или иные свойства бетона. После того как раствор приготовлен, его необходимо нанести на поверхность бетона тонким ровным слоем.

Таблица смесей для железнения.

При выполнении работы на вертикальной поверхности смесь наносится по технике разбрызгивания или накидывания, после чего выравнивается с помощью штукатурной лопатки и постоянно измеряется водным уровнем для избежания неровности стены.

Еще один способ, как железнить бетон — это использовать в работе специальную пропитку. Она наносится на идеально ровную поверхность не совсем еще застывшего бетона. Благодаря своим свойствам пропитка проникает в структуру бетона, заполняя свободное пространство полимером. Такая пропитка идеально подходит для наружных работ, поскольку она выдерживает огромный перепад температуры, защищая бетон от трещин и излишней влаги.

Пропитку в виде сухой смеси наносят на влажную поверхность бетона, после чего оставляют впитать влагу. После высыхания на поверхности бетона образуется дополнительный защитный слой, который еще более устойчив к химическим и физическим воздействиям. Для улучшения внешнего вида поверхности используется шлифовальная машинка. После такой обработки поверхности ее совсем необязательно облицовывать другими специальными стройматериалами.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать пропитку

Схема пропитки бетона.

К выбору пропитки следует подойти с особенным вниманием, поскольку в строительных магазинах их множество. Правильный выбор чаще всего обуславливается такими факторами, как внутренние работы или внешние, жилое или нежилое помещение, температурный режим, влажность воздуха, теплоизоляция и шумоизоляция.

Пропитка может содержать в себе жидкое стекло, кварцевый песок, базальт или же другие полимерные волокна. Все эти вещества выполняют различные функции, улучшая то или иное свойство и без этого прочного материала — бетона. Об этом обычно написано на упаковке. Такого рода пропитки абсолютно безвредны для человека, поэтому их можно смело использовать при заливании цементом пола даже в жилом доме, не боясь отравиться парами вредных веществ.

Вернуться к оглавлению

Как улучшить качество бетонного пола

В любом жилом помещении присутствует бетонный пол, который является основой под настилание утеплителя, линолеума, ламината или же паркета. Для того чтобы напольное покрытие было идеально ровным и не скрипело при любом контакте, нужно правильно выполнить подготовительные работы, то есть залить бетон идеально ровно. В этом помогут ровные стяжки. Для начала нужно подготовить поверхность к заливанию, то есть тщательно очистить от мусора и грязи. Далее нужно выставить маячки для определения уровня полов. Для этого используется все тот же водяной уровень. Когда все готово, на площади, которая отведена под заливку, устанавливаются специальные перегородки, чтобы заливать бетон частями. Это будет самым первым слоем. Этот прием используют при большой площади поверхности.

Схема заливки стяжки с железнением.

После застывания первого слоя бетона маячки вынимаются и затираются свежим раствором. В течение нескольких дней стяжки нужно увлажнять, чтобы бетон мог напитаться необходимым количеством влаги. После этого нужно нанести еще один слой цементного раствора с добавлением специальных средств.

Железнить бетон в помещении крайне необходимо, поскольку, во-первых, дом строится на века, во-вторых, железнение улучшает все свойства бетона и оберегает от различного рода деформаций.

При работе с бетоном или же цементной смесью следует избегать перепада температуры в помещении, а также делать частое проветривание, поскольку при застывании этого стройматериала будет испаряться большое количество влаги. В течение первых дней после заливки бетон следует увлажнять. Еще одним немаловажным моментом является постепенность в работе, то есть спешка здесь неуместна, особенно если укладывание бетона происходит в несколько слоев.

Раствор бетона замешивается небольшими порциями для того, чтобы не оставалось лишнего по завершении работы. Ведро с бетоном или цементным раствором можно оставить на несколько часов, предварительно его укрыв от прямых солнечных лучей. В таком случае с ним ничего не произойдет. Но вот оставлять на ночь готовый раствор нельзя, поскольку его свойство сцепки на следующий день будет гораздо хуже, что может привести к дальнейшему отслаиванию, ухудшению его прочности и износостойкости.

Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, после железнения бетона стоит дождаться полного застывания и только после этого выполнять облицовочные работы. В строительстве нельзя торопиться, поскольку каждый вид работы имеет свой срок высыхания или схватывания.

После железнения бетона должно пройти не менее 10 дней при сухой погоде для полного схватывания и высыхания, только после этого можно продолжать напольные или настенные работы.

Только при таком порядке выполнения строительных работ можно ожидать отличного результата и не бояться непрочности конструкции или, к примеру, деформации стен, проседания полов, отваливания штукатурки.

Железнение бетона своими руками: состав, пропорции смеси

Самым часто используемым материалом для строительства сейчас является бетон. Точнее его называть железобетон, так как внутреннее армирование железобетона используется железная (или совсем современная полимерная) арматура. Железобетонные конструкции можно встретить практически в любом элементе строительства. Его используют для возведения стен, изготовления перекрытий, фундаментов и даже оснований для морских буровых платформ в сфере нефти и газа.

Что такое железнение бетонных поверхностей: технология

Армированный железобетон – высокопрочный материал, выдерживающий огромные нагрузки, даже давление ледовых полей, дрейфующих в северных морях. Но, как и любой другой материал, бетон при застывании из-за перепада температуры или влажности разных участков образует на поверхности своей структуры микропоры и трещины, часто невидимые взгляду. Вот для того чтобы от них избавиться проводят железнение.

По своей сути это процесс обработки поверхности бетона для устранения поверхностных дефектов.Несмотря на свое прямо указывающее на металл «железо» название процесс железнения никак не связан с этим самым железом как таковым.

Возможно, такой термин возник в связи с тем, что железнение поверхности бетона – процесс, при котором и сам бетон становится прочнее, приобретая «прочность железа».

Где используется железнение цементных покрытий и какие материалы необходимы

Железнение необходимо при обнаружении инструментальным, визуальным или иным методом дефектов поверхностного слоя бетона. Чем раньше удается их обнаружить, тем раньше нужно проводить железнение. При эксплуатации дефектной поверхности бетона можно нарушить поверхностную адгезию, что усложнит процесс защиты поверхности, а в некоторых случаях сделает его невозможным из-за потери этой адгезии.

Так как товарный бетон набирает прочность в течение 28 дней, то в процессе затвердевания из-за неравномерности выпаривания воды и разности температур на поверхности образуются дефекты. Вполне логично, что для их исправления и заполнения используется главный компонент бетонной смеси – цемент или полимерные смеси с хорошей адгезией к бетону.

Железнение поверхности бетона

Железнение проводят нанесением специального раствора на поверхностный слой железобетона или бетона с последующим растиранием терками, кельмой или шпателем.

Нанесение должно быть равномерным и не содержать толстые слои. Нужно помнить, что это поверхностный процесс. Важно, чтобы поверхность не была залита водой, так как при этом раствору очень тяжело проникнуть в микропоры, занятые жидкостью.

Сухое железнение бетона: этапы и особенности

Этот способ, как и все остальные не требует особого навыка и сложной подготовки. Его применяют для горизонтальных поверхностей бетона, как так сухой цемент сложно нанести на вертикальную стену. Для увеличения объема проникающего в поры и микротрещины цемента, его необходимо просеять до максимальной фракции 2мм или после нанесения смести с поверхности крупные частицы. После увлажнения поверхности ее стоит пройти кельмой.

Но при этом, если это бетонная стяжка, например, совсем свежая, но уже по ней можно ходить, то железнение проводят сухим цементом. Его рассыпают и растирают по поверхности без добавления воды. Под поверхностью достаточно влаги, чтобы цемент схватился в порах с бетоном. Они присутствует внутри еще долгий период (до 28 дней). Процесс железнения закончится в зависимости от влажности бетона в течение недели.

Технология железнения цементных покрытий мокрым способом

Мокрое железнение бетонных поверхностей цементом: как проводить, инструменты

Этот вид железнения применяют как для свежего, так и прошедшего годы эксплуатации бетона. Перед тем как приступить, необходимо традиционно зачистить поверхности от наслоений, загрязнения, отваливающихся частей и обеспылить. Как видно из названия, мокрое железнение выполняется смесью с добавлением воды. Это может быть, как водный раствор цемента, так и его смесь с песком в пропорции 1:1.

Иногда к смеси песка и цемента добавляют известковое тесто из расчета 1 его доля на 10 долей цемента. Готовую смесь наносят как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность с помощью шпателя и растирают терками или гладилками. Поверхностно процесс железнения закончится через максимум 5 суток.

Особенности использования полимерных пропиток для укрепления бетона

• К дорогостоящим вариантам укрепления бетона относят пропитку его поверхности полимерными, в частности полиуретановыми составами. Огромным плюсом такой технологии является возможность проведения процесса железнения при минусовых температурах. Сам процесс нанесения полиуретановой пропитки не отличается от мокрого аналога. Разница лишь в том, что не требуется дальнейшее растирание.
• Но для каждого полимерного состава необходимо следовать инструкции изготовителя. При повышенных требованиях к прочности поверхностных характеристик бетонных плоскостей используются специализированные жидкие композиционные составы – силеры на акриловой основе. Их основная задача создать на бетонной поверхности влагонепроницаемую пленку, что остановит быстрое испарение влаги из толщи неравномерно затвердевающего железобетона. Это зачастую является причиной образования поверхностных трещин и микропор.

При своевременном и правильном выполнении железнение значительно увеличит его поверхностные прочностные характеристики и увеличит срок жизненного цикла железобетонной конструкции или бетонной стяжки.

Для информации ниже приводим Таблицы состава и пропорций бетона с применением цемента марки М-400 и М-500.

Таблица состава и пропорций составляющих бетона с применением цемента марки М-400, песка и щебня

Таблица состава и пропорций составляющих бетона с применением цемента марки М-500, песка и щебня

Сергей Добронравов – автор сайта remohouse.ru. Эксперт в сфере ремонта, строительства, инфраструктурных проектов и эксплуатации зданий. Опыт работы в строительстве более 25 лет.

Железнение бетона в домашних условиях |

Железнение бетона это

Как выглядит железнение бетона

Практически все строительные работы выполняются с применение бетонной массы. Постоянные механические нагрузки и влияние таких природных факторов как дождь, снег, ветер, оказывают негативное воздействие на прочность материала, уменьшая тем самым срок его эксплуатации. Однако для того, чтобы бетонная продукция или возводимое сооружение служило долгие годы, необходимо провести его укрепление. Дополнительная защита, которая носит название железнение бетона, позволит максимально усилить свойства поверхности.

Одним из признаков качества бетона является водонепроницаемость. Обеспечить железнение бетона своими руками могут все, кто желает завысить прочность бетонной поверхности.

В каких случаях выполняется железнение бетонных покрытий

арматура и черный металлопрокат

Правильно рассчитав оптимальное количество составляющих при замесе бетонной массы, конечно же, даст определенный показатель прочности заливаемой поверхности. Поскольку в дальнейшем застывшая смесь должна будет выдерживать расчетную нагрузку, приходится проводить дополнительные мероприятия, способствующие повышению показателя водонепроницаемости, а именно железнение поверхности бетона.

Существует несколько способов повысить плотность бетонной массы. Например, при замесе можно использовать песок, который имеет неоднородность размеров зерен. Либо более точно рассчитать необходимое количество гравия и щебня в составе бетонной смеси, которое не должно превышать массу песка более, чем в два раза.

Подобные методы позволяют укрепить плотность бетона изнутри. В то время как поверхность остается не защищённой от воздействия различных факторов:

•  постоянные механические нагрузки;
•  периодическое влияние химических реагентов;
•  природные явления в виде дождя, снега, ветра и т.п.;
•  перепады температурного режима, которые в свою очередь вызывают процесс замораживания, а затем оттаивания поверхностей.

В результате, бетонная поверхность начинает постепенно терять свои свойства и со временем расслаивается, дает трещины. Медленно, но уверенно проходит процесс разрушения бетонной массы. Для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния бетона, необходимо применить единственно правильный способ укрепления – железнение поверхности.

Что собой представляет процесс железнения бетонной поверхности

Техпроцесс железнения бетона

Через некоторое время после заливки бетонной массы, тяжелые фракции постепенно оседают вниз, ослабевая при этом свойства верхнего слоя. Чтобы обеспечить хорошую адгезию обрабатываемой поверхности со специальной смесью, предназначенной для укрепления, необходимо правильно выполнять последовательность действий.

1. Очистить обрабатываемую поверхность от различного рода загрязнений;
2. Приготовить специальную смесь с обязательной выдержкой правильных пропорций;
3. Нанести состав на бетонную поверхность, разровнять и предоставить достаточное количество времени для полного застывания.

В состав вышеупомянутой смеси входят несколько компонентов, которые и обеспечивают защиту поверхности от разрушений. Помимо цемента используют специальные химические добавки, благодаря которым увеличивается показатель устойчивости поверхности к различным физическим, механическим, а также природным воздействиям.

Железнение бетона цементом

Как железнить бетон фото

Проводя процесс железнения бетона, необходимо в первую очередь осознавать, что ваши действия позволят продлить максимальный срок эксплуатации обрабатываемой поверхности. В зависимости от того, какую роль выполняет поверхность и какие нагрузки на нее возлагаются, возможно применить железнение бетона цементом. Суть данного процесса заключается в использовании сухого цементного порошка либо свежеприготовленной бетонной смеси для укрепления поверхности. Наносимый слой не должен быть слишком тонким. В противном случае поверхность не будет обеспечена должным количеством защитного слоя, что может привести к повторному появлению признаков разрушения.

Технология железнения бетона

Существуют некоторые нюансы, соблюдение которых позволит провести процесс железнения максимально эффективно. Если вы при заливке бетонной смеси решили сразу провести данную процедуру, то необходимо не нарушать последовательность выполнения процесса, а именно технология железнения бетона. Свежеуложенной поверхности следует немного выстояться. Приблизительный период может варьировать в пределах 5-7 часов. Для обеззараживания обрабатываемой плоскости и улучшения ее свойств, можно обработать поверхность грунтовкой перед нанесением смеси для укрепления.

«Сухой» способ железнения

Данный вариант укрепления используют преимущественно для железнения поверхностей, расположенных горизонтально.

Технология процесса заключается в следующем:

•  обрабатывается свежезалитая плоскость;
•  на влажный слой бетона наносится сухой порошок цемента;
•  слой должен быть примерно около 2мм;
•  отводится немного времени для пропитки влагой сухого цемента;
•  поверхность тщательно заглаживается специальным инструментом – кельмой.

На видео подробно показан способы железнения и укрепления бетона:

«Мокрый» способ железнения

Суть выполнения процесса железнения мокрым способом предусматривает обработку поверхности жирным раствором цемента. В состав смеси входит мелкозернистый песок и, собственно, цемент. Полученная масса наносится на поверхность и затирается специальным инструментом. Для придания раствору большей пластичности нужно добавлять совсем чуть-чуть известкового теста. Но существуют и другие рецепты раствора. Например, можно применить такой способ как железнение бетона жидким стеклом.

Конечно, ничто не вечно в этом мире. И рано или поздно даже самая прочная поверхность начнет рушиться и давать трещины. Но проведя такую процедуру как железнение старого бетона, можно продлить срок эксплуатации обрабатываемой поверхности. Согласитесь, что сам процесс железнения достаточно простой и не требует особых навыков или умений. Достаточно просто иметь желание улучшить свойства железобетонной поверхности, не допуская дальнейшего разрушения. После дополнительного усиления бетонной массы, плоскость становится более гладкой и одновременно очень прочной.

Стоит акцентировать внимание, что для укрепления поверхности бетона также могут быть использованы химические пропитки, в состав которых могут входить самые разнообразные компоненты, например, кварц, базальт, корунд или вовсе нержавеющие стальные кусочки. Помимо армирующей функции данные элементы позволяют придать обрабатываемой поверхности декоративный вид.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что мокрое железнение бетона цементом является самым оптимальным вариантом укрепления поверхности, поскольку предоставляется возможность обработать плоскость в любом положении (горизонтальном или вертикальном).

Строительные работы проводятся не только на масштабных площадках, но и во владениях частного сектора. Именно поэтому очень важно проводить укрепление бетонной поверхности для увеличения срока эксплуатации любой плоскости.
[ содержание ]

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

способы железнения, существующие материалы, технология

Атмосферные осадки, химические и механические воздействия могут разрушить даже самые крепкие материалы. Не исключение и бетонная поверхность. Микротрещины, отслаивания, шелушения — это небольшое количество повреждений, которые могут образоваться под воздействием времени.

Для укрепления поверхности используются разные методы. Одним из популярных и простых в исполнении является способ железнения. Он поможет укрепить бетонный пол, защитить от проникновения влаги, значительно увеличить срок службы. К тому же, его можно провести самостоятельно, без подключения профессиональных строителей.

Суть железнения состоит в нанесении на свежеприготовленную бетонную поверхность сухого цемента или другой специальной смеси, с последующим затиранием.

Разработаны материалы, увеличивающие не только прочность бетонной поверхности, но и придающие ей дополнительные свойства, например, водонепроницаемость. Кроме активных составляющих цемента, в состав входят дополнительные химические добавки, увеличивающие сопротивление истиранию и другому активному воздействию.

К главному компоненту всех современных смесей — портландцементу — добавляют различные добавки.

Для железнения используются металлические наполнители, полимерные волокна, композитные добавки. В состав входят базальт, кварцевый песок, стальная фибра, корунд и др. Можно встретить смеси с кусочками нержавеющей стали.

Химические наполнители часто содержат красители. В процессе химической реакции с бетонными компонентами, поверхность приобретает декоративный вид.

Железнение проводится также с помощью жидких составов, которые легко можно найти в продаже. Вещества, содержащиеся в бетоне, вступают в химическую реакцию, в результате чего образуется материал, заполняющий все микротрещины. Жидкие составы обладают глубоким проникновением, благодаря чему значительно увеличивается прочность поверхности.

Приготовление бетона

Чтобы приготовить бетон высокого качества, нужно соблюдать пропорции ингредиентов:

1. Количество щебня или гравия по отношению к песку составляет 2:1.
2. Разнозернистость песка от 0,3 — 3 мм.

При соблюдении этих условий, бетон получится более прочным и менее пористым.

Способы железнения

Процесс железнения бетонных поверхностей довольно простой, не требующий специальных знаний и навыков.

Существуют три способа железнения бетона:

• мокрый;
• сухой;
• пропитка специальными средствами.

Мокрое железнение

На подготовленную поверхность наносится слой жидкого цемента (песок/ цемент — 1:1). Аккуратно разравнивается специальной лопаткой или кельмой. Для избежания последующего растрескивания, в раствор добавляется известковое тесто (соотношение 1:10, в зависимости от количества цемента). Иногда встречаются более сложные составы раствора с включением жидкого стекла или алюмината натрия.

Мокрое железнение можно проводить не раньше, чем через 2 недели после заливки бетона. Это время необходимо для хорошего затвердения материала. После окончательного высыхания, поверхность можно покрыть полимерным составом.

Железнение мокрым способом имеет более высокую прочность. Плюсом этого метода есть возможность использования, как для вертикальных, так и горизонтальных поверхностей.

Сухое железнение

Чаще всего проводится сухой метод железнения. Это самый удобный и дешевый способ. К тому же не менее эффективный и не влияющий на качество бетона.

1. Для начала готовится смесь. На пол (сухой или с лужами) насыпается сухой цемент. Рекомендуется к чистому цементу добавить песок, соотношением 1:1, или использовать уже готовые смеси. Можно поэкспериментировать и немного добавить, например, жидкое стекло, кварц и др.
2. Затем следует непосредственно сам процесс железнения. С помощью сита бетон посыпается приготовленной сухой смесью. Создается равномерный слой, с высотой не меньше 3 мм. Расход материала составляет 5 кг /кв.м. Смесь должна впитать влагу и превратится в кашицу.
3. Специальной лопаткой, кельмой или любым другим плоским и широким предметом втирается в поверхность до темно-серого цвета. Если выполнять эту работу кельмой, то процесс немного затянется, но качество будет лучшим.
4. Когда верхний слой будет идеально ровным и практически сухим, можно оставить его на неделю для затвердения. Неровности на готовой поверхности затираются шкуркой.

Достаточную прочность после железнения поверхность наберет через 4 дня. При необходимости, по ней можно ходить уже спустя 24 часа.

Очень важный момент: посыпка сухим цементом или смесью и последующая затирка осуществляется не на увлажненном цементе, а на схватившемся, но еще не высохшем. Это считается самым правильным железнением.

Недостаток сухого железнения — применяется только на горизонтальных поверхностях.

Полимерная пропитка

Этот способ считается самым качественным. Суть его заключается в покрытии бетона слоем полимера. Этот метод имеет свои преимущества, но имеет и свои требования к поверхности.

Самым популярным материалом среди строителей является полиуретан.

Плюсом является возможность проводить работы в любых условиях, при любой температуре (до -25 С). Качество будет одинаково хорошим.

Минус — нужно поймать момент, когда бетон на ощупь влажный и затвердел не полностью.

1. Сам процесс напоминает сухое железнение. Берется сухая смесь для выравнивания, высыпается равномерно на слегка влажный бетон и разравнивается. Лучше использовать шлифовальную машинку.
2. Необходимо дождаться полного высыхания. В результате получается прочный полимерный слой глубокого проникновения. Если использовалась жидкая пропитка (наносится и втирается, как и все предыдущие), то глубина может составлять 5 мм. Соответственно прочность и твердость бетона становится очень высокой.

Перед тем, как нанести жидкий состав укрепителя, необходимо тщательно подготовить поверхность. Поры, щели очистить от пыли, отшелушившиеся частицы, слабые места удалить.

Следует помнить, что прозрачный жидкий состав не спрячет имеющиеся дефекты, текстура поверхности не поменяется.

Выбирая материал, нужно ориентироваться на производителей с хорошей репутацией. Разработка качественного продукта требует большой исследовательской работы и контроля качества.

Сухие упрочнители классифицируют по типу наполнителей. Они имеют разную твердость, зернистость, абразивную стойкость. Если в составе преобладают мелкие частицы (особенно в кварцевых наполнителях), то это негативно влияет на прочность и сцепление с поверхностью. В случае преобладания крупных частиц, смесь теряет пластичность, неравномерно впитывает влагу, становится неудобной в работе.

Железнение можно проводить на старых бетонных поверхностях. Рекомендуется проводить укрепление в местах с большой нагрузкой.

Минимальные требования, которым должен отвечать бетонный пол, очень простые. Пол должен быть ровным, крепким и иметь длительный срок эксплуатации.

На практике все это встречается довольно редко. Долговременная эксплуатация бетонной поверхности возможна только в том случае, когда верхний слой бетона имеет высокую прочность, хорошую плотность и низкую истираемость.

Уход за бетонным покрытием после железнения требует использования силеров — жидких средств, образующих на поверхности бетона защитную пленку.

Технология железнения бетонных поверхностей — Всё про бетон

Железнение бетонной поверхности – технологический процесс, позволяющий повысить поверхностную прочность бетонного покрытия и влагостойкость. Данная операция выполняется по свежему или многолетнему покрытию.

Применение железнения

Бетонная смесь позволяет создавать прочные строительные конструкции, но и они имеют слабые места. Большая нагрузка на поверхность возникает при постоянном и эпизодическом воздействии климатических условий, а также от различных промышленных факторов.

Например:

• цокольная часть здания, — регулярно подвергается воздействию солнечного излучения, перепадов температур, увлажнение поверхности дождём;
• бетонная отмостка вокруг дома, — испытывает нагрузку от капель дождя или града;
• тротуар или дорожка регулярно подвергаются воздействию от обуви, шин велосипедов или колясок.

Ослабление бетонной поверхности возможно в результате естественных факторов. После заливки жидкой свежеперемешанной и однородной по своему составу бетонной смеси, происходит расслоение фракций бетона. Тяжёлые части, гравий и щебень, крупные песчинки, под воздействием сил гравитации стремятся ближе к основанию (например, опалубке).

Обеднённая лёгкая компонента, — цемент и вода, остаются у горизонтальной поверхности. Таким образом, получается разупрочнённый поверхностный слой бетонной смеси.

В таких случаях, применение железнения позволяет: 

• повысить гидроизоляционные свойства бетонной поверхности;
• исправить плоскостность горизонтальных и вертикальных частей конструкции;
• увеличить сопротивление к истиранию;
• создать повышенную прочностную сопротивляемость к ударным нагрузкам;
• предотвратить преждевременное расслоение поверхностных частей строительных сооружений;
• значительно снизить вероятность появления поверхностных трещин.

Требования к составу и качеству материала конструкции

Для того чтобы процесс железнения получился качественным, необходимо выполнить ряд требований к составу бетона:

• применение в качестве связующего цемента высоких марок, — от 400 и выше;
• соотношение гравийной или щебёночной составляющей и песка должно составлять пропорцию 2 к 1;
• песчаная фракция, для повышения прочностных характеристик бетона, имеет размер зёрен 0.3…3,5 мм;
• применять средние и богатые составы смесей.

Совет. С целью уменьшения пористости, удалению пузырьков воздуха, повышению плотности смеси целесообразно подвергать укладываемый состав воздействию строительных вибрационных устройств, например, глубинному вибратору или виброрейке.

При отсутствии таковых, возможно использование металлических прутьев и деревянных толкуш, которыми обработать залитую бетонную смесь.

Суть процесса железнения

Технологически, процесс железнения – это нанесение на подготовленную бетонную поверхность цемента со специальными добавками или какого-либо другого состава с последующей его затиркой.

В зависимости от требований к создаваемой поверхности в цемент добавляют:

• мелкую песчаную фракцию из мытого кварцевого песка с размером зерна менее 0,2 мм;
• готовую гашёную известь в весовом соотношении по отношению к цементу не более чем 1 к 10;
• стальную фибру, — удлинённые опилки, полученные искусственным путём; диаметр не превышает 1 мм, длина – не более 50мм;
• натуральный или искусственный каменный материал, — базальт, позволяющий создать прочную поверхность;
• корунд, придающий бетонной поверхности высокую сопротивляемость к истиранию;
• алюминат натрия, «жидкое стекло», многим известное как канцелярский клей, и другие химические вещества.

Виды железнения

По способу применения и составу смесей процесс железнения делится:

• мокрый вид;
• сухой способ;
• пропитка поверхности полимерными составами.

Мокрый способ железнения

Этот способ железнения применяется по свежему бетонному покрытию, выдержанному в течение 1…3 недель, а также для сухих поверхностей, эксплуатирующихся, например, несколько лет. 

Для мокрого железнения применяют цементный раствор, в который введены специальные добавки для придания особых свойств поверхности.

Этапы мокрого железнения:

1. В случае покрытия многолетних бетонных конструкций, их поверхность очищается от грязевых отложений, шелушащихся, отслаивающихся частей бетона. Если есть возможность, то целесообразно провести обеспыливание поверхности.
2. Раствор цементной смеси необходимо готовить в бетономешалке или, при небольших объёмах, использовать миксер. Применение механических средств перемешивания позволит добиться более однородного состава смеси.
3. Распределяют готовый раствор по поверхности посредством широкого шпателя, гладилки или другого подобного инструмента.

Совет. При ручном способе выравнивания горизонтальной поверхности удобно применять широкую стальную гладилку. Выполняя движения с небольшой амплитудой параллельно поверхности (напоминает крупное дрожание руки), достигается гладкая поверхность с одновременным распределением смеси.

Мокрое железнение напоминает укладку саморастекающихся нивелирующих наливных полов:

1. Нанесённый раствор выдерживают, до приобретения необходимой прочности, в течение 2…5 дней.
2. Свежий слой целесообразно периодически увлажнять, например, посредством краскопульта или пульверизатора.

Совет. Если есть возможность, то целесообразно выбрать мокрый способ железнения, так как при его использовании получается более прочная поверхность. Этот способ позволяет обрабатывать горизонтальные и вертикальные поверхности.

Один из существенных недостатков – возможное отслоение из-за недостаточной адгезии к основанию. Чтобы избежать такого недостатка, целесообразно при подготовке поверхности применять праймер (грунтовку) для увеличения прочности сцепления составов.

Сухое железнение

Один из самых распространённых из-за простоты и дешевизны применения. Используется по свежему влажному бетонному покрытию. При данном способе посыпку выполняют чистым цементом или смесями на основе цемента. Специальные смеси применяют при необходимости создания поверхности с повышенными упрочнёнными, гидроизоляционными и другими свойствами.

Этапы сухого железнения:

1. Производится подготовка смеси для процедуры железнения. 
   В зависимости от стоящих задач, применяется либо чистый цемент, либо смеси на его основе со специальными добавками.

   Если применяются сухие многокомпонентные смеси, то необходимо уделить внимание однородности состава. Для этого лучше воспользоваться механическими средствами перемешивания, например, бетономешалкой или специальной насадкой на дрель.

2. Смесь наносится посредством сита, задерживающим крупные фракции или разрушающим слежавшийся цемент. Свежеуложенный бетон не должен быть покрыт влагой, — «цементным молочком», а должен отстояться 1…5 часов, для осуществления химической реакции,- «схватывания». Влажная (сырая) поверхность бетонного основания покрывается смесью толщиной 2…3 мм и оставляется на некоторое время, — для впитывания влаги из основания.  

   При размерах бетонного основания свыше 3 метров целесообразно пользоваться прочной жёсткой подстилкой, способной без деформации выдержать массу человека и распределить весовую нагрузку по поверхности, например, подойдёт старое дверное полотно без выступающих частей.

3. Цементная смесь, впитавшая влагу, уплотняется, втирается и разравнивается плоским широким инструментом, например, стальной гладилкой. При этом готовая поверхность должна принять темно-серый оттенок влажного цемента и быть гладкой.

   В процессе заглаживания поверхности рекомендуется производить горизонтальные вибрирующие движения с небольшой амплитудой. Такие движения уплотняют и разглаживают смесь.

4. Полный процесс отвердения поверхностного слоя займёт до 7 дней. В случае возникновения необходимости, то, по прошествии 24 часов, по отжелезнённому покрытию можно будет аккуратно ходить.
5. Втечение времени застывания поверхностного слоя, поверхность необходимо периодически увлажнять, воспользовавшись, например, распылителем от пульверизатора или краскопультом. Если имеется возможность, то можно накрыть влажное основание полиэтиленовой плёнкой, — эта процедура сократит преждевременную утрату влаги.
6. По окончании процесса затвердения смеси и набора ею необходимой прочности, мелкие неровности ошлифовываются абразивным инструментом.

Сухой способ железнения применим только для обработки горизонтальных поверхностей.

Пропитка полимерными составами

Этот процесс придаёт бетонной поверхности наиболее качественное упрочнение. По выполнению, — напоминает метод сухого железнения. Для покрытия используются полимерные составы. Наибольшее распространение получили смеси изготовленные с применением полиуретана.

При высоких требованиях к поверхностной прочности бетонной поверхности дополнительно применяют покрытие жидкими композициями, — силерами.

Эти составы изготовляются на основе полимерных органических компонентов и имеют ряд достоинств:

• обладают высокой адгезией к составам на основе бетона;
• имеют хорошие проникающие свойства;
• значительно повышают прочностные, износостойкие и гидроизоляционные характеристики бетонного основания.

Полимерные пропитки применяют в бытовых и промышленных помещениях, а также на открытых пространствах.

Понесённые затраты на время и материалы для железнения бетонной поверхности с лихвой окупятся длительной эксплуатацией упрочнённой поверхности.

Железнение бетонных поверхностей — технология укрепления цементных покрытий

Очень часто при строительстве различных объектов, изделия изготовленные из бетона получаются не того качества как планировалось ранее. И это несмотря на соблюдение технологии, и всех норм по возведению бетонных конструкций.

Приходиться сетовать на качество ингредиентов и собственную косорукость.

Но на самом деле, винить нужно исключительно земную гравитацию, которая снижает качество верхнего слоя бетона в фундаменте, строительство которого велось с соблюдением всех правил.

А происходит это приблизительно так. Заливая бетонную смесь в опалубку, первые несколько часов все ее составляющие равномерно распределены по смеси. Но, по прошествии некоторого времени, тяжелые фракции бетона опускаются, под действием силы притяжения, а в верхнем слое остаются цемент и вода.

После высыхания изделия можно обнаружить, что его верхний слой по механическим свойствам несколько слабее остального объема бетона.

И для того чтобы его укрепить, нужно провести некоторые мероприятия, а именно железнение бетона.

Содержание статьи

Суть процесса железнения

Этот процесс восстанавливает цементно-водный баланс в смеси, тем самым увеличивая ее устойчивость к механическим нагрузкам.

Железнение ничего общего с армированием или с покрыванием его кулинарным желе не имеет.

Кроме того, железнение бетона увеличивает его водонепроницаемость, устойчивость к воздействию агрессивных сред, температурных перепадов и солнечной радиации.

Для проведения такого мероприятия существует несколько способов, которые мы и рассмотрим более подробно:

• «Сухое» железнение бетона.
• «Мокрое» железнение бетона.
• Железнение с применением жидкого стекла.
• Железнение готовыми смесями для придания им особых свойств.

Технология железнения бетонных поверхностей — Всё про бетон

Железнение бетонной поверхности – технологический процесс, позволяющий повысить поверхностную прочность бетонного покрытия и влагостойкость. Данная операция выполняется по свежему или многолетнему покрытию.

Применение железнения

Бетонная смесь позволяет создавать прочные строительные конструкции, но и они имеют слабые места. Большая нагрузка на поверхность возникает при постоянном и эпизодическом воздействии климатических условий, а также от различных промышленных факторов.

Например:

• цокольная часть здания, — регулярно подвергается воздействию солнечного излучения, перепадов температур, увлажнение поверхности дождём;
• бетонная отмостка вокруг дома, — испытывает нагрузку от капель дождя или града;
• тротуар или дорожка регулярно подвергаются воздействию от обуви, шин велосипедов или колясок.

Ослабление бетонной поверхности возможно в результате естественных факторов. После заливки жидкой свежеперемешанной и однородной по своему составу бетонной смеси, происходит расслоение фракций бетона. Тяжёлые части, гравий и щебень, крупные песчинки, под воздействием сил гравитации стремятся ближе к основанию (например, опалубке).

Обеднённая лёгкая компонента, — цемент и вода, остаются у горизонтальной поверхности. Таким образом, получается разупрочнённый поверхностный слой бетонной смеси.

В таких случаях, применение железнения позволяет: 

• повысить гидроизоляционные свойства бетонной поверхности;
• исправить плоскостность горизонтальных и вертикальных частей конструкции;
• увеличить сопротивление к истиранию;
• создать повышенную прочностную сопротивляемость к ударным нагрузкам;
• предотвратить преждевременное расслоение поверхностных частей строительных сооружений;
• значительно снизить вероятность появления поверхностных трещин.

Требования к составу и качеству материала конструкции

Для того чтобы процесс железнения получился качественным, необходимо выполнить ряд требований к составу бетона:

• применение в качестве связующего цемента высоких марок, — от 400 и выше;
• соотношение гравийной или щебёночной составляющей и песка должно составлять пропорцию 2 к 1;
• песчаная фракция, для повышения прочностных характеристик бетона, имеет размер зёрен 0.3…3,5 мм;
• применять средние и богатые составы смесей.

Совет. С целью уменьшения пористости, удалению пузырьков воздуха, повышению плотности смеси целесообразно подвергать укладываемый состав воздействию строительных вибрационных устройств, например, глубинному вибратору или виброрейке.

При отсутствии таковых, возможно использование металлических прутьев и деревянных толкуш, которыми обработать залитую бетонную смесь.

Суть процесса железнения

Технологически, процесс железнения – это нанесение на подготовленную бетонную поверхность цемента со специальными добавками или какого-либо другого состава с последующей его затиркой.

В зависимости от требований к создаваемой поверхности в цемент добавляют:

• мелкую песчаную фракцию из мытого кварцевого песка с размером зерна менее 0,2 мм;
• готовую гашёную известь в весовом соотношении по отношению к цементу не более чем 1 к 10;
• стальную фибру, — удлинённые опилки, полученные искусственным путём; диаметр не превышает 1 мм, длина – не более 50мм;
• натуральный или искусственный каменный материал, — базальт, позволяющий создать прочную поверхность;
• корунд, придающий бетонной поверхности высокую сопротивляемость к истиранию;
• алюминат натрия, «жидкое стекло», многим известное как канцелярский клей, и другие химические вещества.

Виды железнения

По способу применения и составу смесей процесс железнения делится:

• мокрый вид;
• сухой способ;
• пропитка поверхности полимерными составами.

Мокрый способ железнения

Этот способ железнения применяется по свежему бетонному покрытию, выдержанному в течение 1…3 недель, а также для сухих поверхностей, эксплуатирующихся, например, несколько лет. 

Для мокрого железнения применяют цементный раствор, в который введены специальные добавки для придания особых свойств поверхности.

Этапы мокрого железнения:

1. В случае покрытия многолетних бетонных конструкций, их поверхность очищается от грязевых отложений, шелушащихся, отслаивающихся частей бетона. Если есть возможность, то целесообразно провести обеспыливание поверхности.
2. Раствор цементной смеси необходимо готовить в бетономешалке или, при небольших объёмах, использовать миксер. Применение механических средств перемешивания позволит добиться более однородного состава смеси.
3. Распределяют готовый раствор по поверхности посредством широкого шпателя, гладилки или другого подобного инструмента.

Совет. При ручном способе выравнивания горизонтальной поверхности удобно применять широкую стальную гладилку. Выполняя движения с небольшой амплитудой параллельно поверхности (напоминает крупное дрожание руки), достигается гладкая поверхность с одновременным распределением смеси.

Мокрое железнение напоминает укладку саморастекающихся нивелирующих наливных полов:

1. Нанесённый раствор выдерживают, до приобретения необходимой прочности, в течение 2…5 дней.
2. Свежий слой целесообразно периодически увлажнять, например, посредством краскопульта или пульверизатора.

Совет. Если есть возможность, то целесообразно выбрать мокрый способ железнения, так как при его использовании получается более прочная поверхность. Этот способ позволяет обрабатывать горизонтальные и вертикальные поверхности.

Один из существенных недостатков – возможное отслоение из-за недостаточной адгезии к основанию. Чтобы избежать такого недостатка, целесообразно при подготовке поверхности применять праймер (грунтовку) для увеличения прочности сцепления составов.

Сухое железнение

Один из самых распространённых из-за простоты и дешевизны применения. Используется по свежему влажному бетонному покрытию. При данном способе посыпку выполняют чистым цементом или смесями на основе цемента. Специальные смеси применяют при необходимости создания поверхности с повышенными упрочнёнными, гидроизоляционными и другими свойствами.

Этапы сухого железнения:

1. Производится подготовка смеси для процедуры железнения. 
   В зависимости от стоящих задач, применяется либо чистый цемент, либо смеси на его основе со специальными добавками.

   Если применяются сухие многокомпонентные смеси, то необходимо уделить внимание однородности состава. Для этого лучше воспользоваться механическими средствами перемешивания, например, бетономешалкой или специальной насадкой на дрель.

2. Смесь наносится посредством сита, задерживающим крупные фракции или разрушающим слежавшийся цемент. Свежеуложенный бетон не должен быть покрыт влагой, — «цементным молочком», а должен отстояться 1…5 часов, для осуществления химической реакции,- «схватывания». Влажная (сырая) поверхность бетонного основания покрывается смесью толщиной 2…3 мм и оставляется на некоторое время, — для впитывания влаги из основания.  

   При размерах бетонного основания свыше 3 метров целесообразно пользоваться прочной жёсткой подстилкой, способной без деформации выдержать массу человека и распределить весовую нагрузку по поверхности, например, подойдёт старое дверное полотно без выступающих частей.

3. Цементная смесь, впитавшая влагу, уплотняется, втирается и разравнивается плоским широким инструментом, например, стальной гладилкой. При этом готовая поверхность должна принять темно-серый оттенок влажного цемента и быть гладкой.

   В процессе заглаживания поверхности рекомендуется производить горизонтальные вибрирующие движения с небольшой амплитудой. Такие движения уплотняют и разглаживают смесь.

4. Полный процесс отвердения поверхностного слоя займёт до 7 дней. В случае возникновения необходимости, то, по прошествии 24 часов, по отжелезнённому покрытию можно будет аккуратно ходить.
5. Втечение времени застывания поверхностного слоя, поверхность необходимо периодически увлажнять, воспользовавшись, например, распылителем от пульверизатора или краскопультом. Если имеется возможность, то можно накрыть влажное основание полиэтиленовой плёнкой, — эта процедура сократит преждевременную утрату влаги.
6. По окончании процесса затвердения смеси и набора ею необходимой прочности, мелкие неровности ошлифовываются абразивным инструментом.

Сухой способ железнения применим только для обработки горизонтальных поверхностей.

Пропитка полимерными составами

Этот процесс придаёт бетонной поверхности наиболее качественное упрочнение. По выполнению, — напоминает метод сухого железнения. Для покрытия используются полимерные составы. Наибольшее распространение получили смеси изготовленные с применением полиуретана.

При высоких требованиях к поверхностной прочности бетонной поверхности дополнительно применяют покрытие жидкими композициями, — силерами.

Эти составы изготовляются на основе полимерных органических компонентов и имеют ряд достоинств:

• обладают высокой адгезией к составам на основе бетона;
• имеют хорошие проникающие свойства;
• значительно повышают прочностные, износостойкие и гидроизоляционные характеристики бетонного основания.

Полимерные пропитки применяют в бытовых и промышленных помещениях, а также на открытых пространствах.

Понесённые затраты на время и материалы для железнения бетонной поверхности с лихвой окупятся длительной эксплуатацией упрочнённой поверхности.

Железнение бетонных поверхностей — технология укрепления цементных покрытий

Очень часто при строительстве различных объектов, изделия изготовленные из бетона получаются не того качества как планировалось ранее. И это несмотря на соблюдение технологии, и всех норм по возведению бетонных конструкций.

Приходиться сетовать на качество ингредиентов и собственную косорукость.

Но на самом деле, винить нужно исключительно земную гравитацию, которая снижает качество верхнего слоя бетона в фундаменте, строительство которого велось с соблюдением всех правил.

А происходит это приблизительно так. Заливая бетонную смесь в опалубку, первые несколько часов все ее составляющие равномерно распределены по смеси. Но, по прошествии некоторого времени, тяжелые фракции бетона опускаются, под действием силы притяжения, а в верхнем слое остаются цемент и вода.

После высыхания изделия можно обнаружить, что его верхний слой по механическим свойствам несколько слабее остального объема бетона.

И для того чтобы его укрепить, нужно провести некоторые мероприятия, а именно железнение бетона.

Содержание статьи

Суть процесса железнения

Этот процесс восстанавливает цементно-водный баланс в смеси, тем самым увеличивая ее устойчивость к механическим нагрузкам.

Железнение ничего общего с армированием или с покрыванием его кулинарным желе не имеет.

Кроме того, железнение бетона увеличивает его водонепроницаемость, устойчивость к воздействию агрессивных сред, температурных перепадов и солнечной радиации.

Для проведения такого мероприятия существует несколько способов, которые мы и рассмотрим более подробно:

• «Сухое» железнение бетона.
• «Мокрое» железнение бетона.
• Железнение с применением жидкого стекла.
• Железнение готовыми смесями для придания им особых свойств.

Сухое железнение

Этот способ подходит только в том случае, если вы задумались об этом до изготовления, или во время возведения бетонной конструкции.

Процесс проводится следующим образом:

1. После частичного схватывания бетонной конструкции (для разных марок цемента это время от 3 до 10 часов), на его поверхность наносят через сито, тонкий слой чистого цемента, около 2 мм.
2. Цемент должен пропитаться влагой, после чего его втирают в бетонную поверхность до состояния идеальной гладкости с помощью кельмы.
3. После этой процедуры поверхность должна полностью застыть. В это время, железненная поверхность не должна пересыхать, и ее периодически, в течение первых 3-х дней, очень осторожно нужно увлажнять.
4. После полного затвердения, а это 7-10 дней, покрыть место железнения полимерным составом.

«Сухой» способ применяют только для железнения горизонтальных бетонных поверхностей.

Мокрое железнение

Отличается от сухого только тем, что для его реализации используется «жирный» цементный слой, с соотношением песка к цементу 1:1.

В его состав, для придания пластичности, добавляется «известковое тесто», около 10% от веса цемента.

Тщательно вымешанный раствор для железнения наносят на влажную бетонную поверхность и затирают.

После полного застывания этого состава, его также нужно дополнительно обработать полимерам для придания ему дополнительных характеристик.

Важно! Этот способ железнения подходит для улучшения механических свойств как горизонтальных, так и вертикальных бетонных поверхностей.

Использование полиуретановой пропитки

Эту процедуру можно проводить и готовыми полиуретановыми пропитками.

Сделать это абсолютно не сложно, так как технология проста и выполнима даже для дилетанта в строительных вопросах.

1. На подготовленную поверхность наносим полимер. Поверхность бетона должна быть полностью затвердевшей, но еще немного влажной.
2. Тщательно распределите его по всей плоскости. Для этого лучше всего воспользоваться затирочной машиной, взятой напрокат.

Когда этот композит полностью застынет, то на поверхности бетона образуется прочный, защитный полимерный слой с глубиной проникновения до 5 мм.

Применение жидкого стекла

Жидкое стекло, в народе – силикатный клей, при добавлении его в цементную смесь, значительно ускоряет процесс ее затвердевания, так как при контакте с цементом происходит химическая реакция с образованием алюмината натрия.

Кроме того, жидкое стекло добавленное в раствор, увеличивает его водонепроницаемость.

Жидкое стекло — водорастворимый материал, и со временем будет вымываться из бетонной конструкции, поэтому его гидроизоляционные свойства под большим вопросом.

Чтобы улучшить водонепроницаемость правильно, лучше всего использовать специальные полимеры, которые не дороги и их можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Важно! Доказанным свойством жидкого стекла, добавленного в раствор для железнения бетона из расчета 1:10, является его безпыльность в процессе эксплуатации.

Восстановления старых цементно-песчаных покрытий

Все вышеперечисленные способы делаются только на свежем бетоне, но в некоторых случаях железнят и старое бетонное покрытие.

Восстановить механические свойства такой поверхности не получится, но возможно создать новый слой и заделать им трещины и сколы.

Технология очень проста, поэтому сделать такой «фокус», в состоянии любой человек.

• Поверхность старого бетона нужно очистить от грязи и пыли с помощью металлической щетки.
• Покрыть старый бетон грунтовкой с повышенными проникающими свойствами. От того насколько качественно вы это сделаете и будет зависеть адгезия поверхности.
• Сделать раствор для железнения «мокрым» способом с добавлением кварцевых или корундовых уплотнителей, а также армирующих полимерных волокон и тщательно заделать все сколы и выбоины.
• После схватывания, нанести тонкий слой этого раствора на всю реставрируемую поверхность и тщательно выровнять.

Упрочнители, использующиеся в качестве добавок

Последнее десятилетие процесс железнения бетона сильно усовершенствовался.

Для придания особых свойств покрытию, стали применяться различные добавки, упрочнители, заполнители, которые могут быть как порошковыми, так и жидкими.

Наиболее популярными стали кварцевые и корундовые упрочнители, которые позволяют сделать бетон с повышенными требованиями к прочности и истираемости.

В местах где имеются сверх нагрузки, используют металлизированные добавки в раствор, для его железнения.

В железнении нет ничего архи сложного, нужно только придерживаться технологии. Полученное в результате усилий покрытие, получится гладким, ровным и прочным, с прекрасными характеристиками к механическим и химическим повреждениям.

Базовая бетонная столешница: 13 ступеней (с изображениями)

Основы изготовления бетонной столешницы — это просто создание формы, заливка и отделка бетона. Есть несколько приемлемых материалов для изготовления формы, но мы выбрали дешевые и легко доступные … ДСП с меламиновым покрытием. Вам понадобится деталь большего размера, чем желаемые конечные размеры, мы выбрали деталь 4 х 8 футов толщиной 3/4 дюйма. Другие необходимые элементы:

— Дополнительные меламиновые плиты для боковых сторон формы
— Прочные и УРОВНЕВЫЕ козлы для сборки (наша готовая верхняя часть весила около 400 фунтов)
— Арматурный стержень 3/8 дюйма для внутренней опоры
— Ремеширование для большего внутренняя опора
— Проволока для крепления арматуры и сетки к форме
— Винты для сборки формы (мы использовали шурупы для гипсокартона 3 дюйма и 1 5/8 дюйма)
— Сверло (НЕОБХОДИМО предварительно просверлить ДСП, чтобы избежать раскола )
— Пила (и), ручная циркулярная пила и / или настольная пила для обрезки боковых сторон формы.Еще мы использовали отрезную пилу.
— Силиконовый герметик цвета, который легко увидеть на вашем Меламине (мы использовали черный)
— Инструменты по бетону, состоящие из терки (ов) и шпателя (ов)
— Длинная стяжка
— Ножовка по металлу / ножницы для болтов / кусачки для резки арматуры , ремеш и подвесной трос
— Уровень
— Медицинский спирт
— Бетон (конечно). Мы использовали Quikrete 5000 без добавок, таких как волокна или водоредукторы.
— Пигмент на выбор. Мы использовали немного черного, чтобы естественный цвет немного потемнел.
— Бетономешалка. Наш был снят, и мы смешали и заполнили все за 4 часа.

Перед тем, как строить столешницу, вам обязательно нужно собрать тестовую форму. Мы построили две формы размером 1 x 2 фута с арматурой и сеткой, чтобы проверить консистенцию заливки, цвет, технику и т. Д. Это также позволяет вам протестировать методы отделки на чем-то отличном от настоящей столешницы. Пожалуйста, не пропускайте этот шаг.

Спланируйте размер и форму верхней одежды и отметьте ее на листе меламина. Нам не нужно было делать никаких шаблонов, так как наш прямоугольник был простым и располагался на острове, а не у стены.При составлении указаний обязательно учитывайте толщину досок, используемых для стен.

* Хотя наши козлы были прочными и ровными, они располагались только на концах основания формы. После отверждения мы заметили очень небольшой изгиб на столешнице. Оглядываясь назад, мы должны были иметь две дополнительные опоры по всей длине. *

Терраса на даче: фото — работа по дому

2021

Дом без террасы или веранды выглядит неполноценным.Кроме того, хозяин лишает его эльфа места, где можно отдохнуть уммерским вечером. Открытая терраса может заменить беседку, а благодаря кл

Содержимое

Дом без террасы или веранды выглядит неполноценным. К тому же хозяин лишает себя места, где можно отдохнуть летним вечером. Открытая терраса может заменить беседку, а благодаря закрытой веранде в дом через двери проникает меньше холода, плюс добавляется полезное помещение. Если такие аргументы для вас убедительны, предлагаем вам ознакомиться с тем, что такое терраса на даче, а также рассмотреть варианты ее конструкции и порядок ее строительства самостоятельно.

Существующие типы террас

Есть много идей для создания террас. Здесь можно найти и самые простые пристройки, и настоящие шедевры архитектурного искусства. Но все они условно делятся на два типа: открытые и закрытые. Давайте быстро посмотрим, что они из себя представляют.

Чаще всего на даче бывает открытая терраса, так как такую ​​пристройку строить проще, да и материала она требует меньше. Самая сложная конструкция — это крыша. Стена общая с домом.Разве что нужно установить несколько столбов, чтобы удерживать крышу. Летом хорошо отдыхать на открытой местности. Под навесом установлена ​​плетеная мебель, диван, гамаки.

Закрытую террасу часто называют верандой. Это полная пристройка к дому. Несмотря на то, что у двух корпусов одна стена общая, у закрытой веранды еще три стены. При желании крышу и стены можно утеплить, внутри разместить утеплитель, а помещение можно использовать даже зимой.

Единственное, что объединяет открытую и закрытую веранду, — это их расположение. Любая из хозяйственных построек является продолжением дома и возводится со стороны входных дверей.

Обустройство веранды и ее дизайн

Есть одно важное требование к пристройкам — они должны выглядеть как единое целое с домом. Наверное, шикарная веранда возле убогой избы будет выглядеть глупо и наоборот. Для дома и пристройки важен одинаковый дизайн, чтобы они гармонично дополняли друг друга.Давайте посмотрим на несколько примеров:

• При использовании одного материала для загородного дома с террасой получается единый архитектурный стиль. Неважно, кирпич это или дерево.
• Комбинация материалов работает хорошо. Эстетично смотрится деревянная терраса, пристроенная к кирпичному дому.
• Закрытые веранды часто застекляются, а для каркаса используется алюминиевый профиль. Его серебристый цвет прекрасно гармонирует с кирпичной кладкой дома.
• Застекленные веранды хорошо сочетаются с фасадом дома, отделанным современными материалами, например сайдингом.

Терраса видна сразу при входе во двор, поэтому важно обратить внимание на ее интерьер. В закрытых верандах на окна вешают шторы, устанавливают мебель и прочую атрибутику, подчеркивающую определенный стиль.

Совет! Если вы хотите, чтобы ваша веранда эстетично смотрелась рядом с шикарным домом, обязательно обратитесь за помощью к дизайнеру.

Шторы — как неотъемлемая часть веранды

Если рассматривать фото террас на даче, то у большинства мест для отдыха есть общий атрибут — шторы.Это связано с тем, что хозяин хочет по максимуму устроить комфорт. Помимо красоты, шторы используются для защиты от ветра и дождевых брызг. Шторы изготавливаются из разных материалов, что определяет их назначение:

• Существует множество разновидностей тканевых штор, различающихся материалом и дизайном. Все эти шторы являются частью украшения террасы и могут защитить только от солнца. Тканевые шторы доступны по цене, бывают разных цветов и при необходимости легко снимаются или заменяются.Недостаток штор — невозможность защиты от порывов ветра и дождя. Ткань быстро загрязняется из-за осевшей пыли, поэтому шторы приходится часто стирать. Далее идет изнурительный процесс глажки, а зимой их еще нужно убирать на хранение.
• Оптимальный вариант для террасы — это прозрачные шторы ПВХ. Помимо декоративной функции, они отвечают за защиту внутреннего пространства террасы от атмосферных осадков, ветра и насекомых.Есть даже цветные занавески из ПВХ, защищающие от солнечных лучей. С наступлением холодов на террасе можно поставить обогреватель, и пленка не даст уйти теплу из комнаты. Недостаток штор из ПВХ — непроницаемость для воздуха. Однако вопрос решается простой вентиляцией. При заказе штор необходимо только предусмотреть открывание окон на молнии.

Есть еще один вид штор — защитные, но для террасы они используются редко.Они сделаны из брезента. Очень прочный материал защитит от любой непогоды, но навес над местом отдыха вряд ли кто-то повесит. Отдыхать под брезентовыми занавесками на террасе на даче неудобно, да и красоты там нет.

Кратко о строительстве террас

Закрытая и открытая загородная терраса является пристройкой к дому. Его строительство начинается с закладки фундамента.

Тип основания выбирается с учетом характеристик грунта и веса самой веранды.На столбчатом фундаменте возводятся светлые деревянные террасы. Под кирпичные стены зимней веранды заливается бетонная лента. Если наблюдается подвижность грунта, а грунтовые воды расположены высоко, желательна установка свайного фундамента.

Стены и пол обычно деревянные. Материал предварительно необходимо обработать противогрибковой пропиткой, чтобы продлить срок его службы. На открытых террасах роль стен играют невысокие заборы — парапеты. Также они могут быть деревянными или использовать кованые изделия.

Зимние веранды строятся из массивных стен. Можно использовать доски, кирпич, пеноблоки и другие подобные материалы. Обязательным условием зимней веранды является утепление всех элементов конструкции. Обычно в качестве теплоизоляции используется минеральная вата.

Совет! Для утепления кирпичных стен веранды допускается монтировать пенопластовые плиты снаружи.

Крыша над террасой делается плоской с уклоном 5 ^о или скатной с уклоном 25 ^о … Для кровли используются любые легкие материалы. Над летней террасой красиво смотрятся прозрачные крыши.

Зимнюю веранду лучше укрыть ондулином или профнастилом. В целом для пристройки рубероид выбирают такой же, как на дом. Крыша веранды утеплена, плюс дополнительно выбит потолок.

В видео летняя веранда своими руками:

Пристроенная к дому терраса станет отличным местом для отдыха на даче, если грамотно подойти к ее возведению.

лигнина в стенке ячейки

Ученые создают растения с низким содержанием лигнина с улучшенным потенциалом для.

Разработанный фермент изменяет состав клеточной стенки таким образом, чтобы упростить преобразование растительной биомассы в биотопливо. 【Получить цену】

Визуализация химической функциональности в стенках растительных клеток — NREL

На молекулярном уровне состав слоев клеточной стенки, особенно Распределение и миграция лигнина во время предварительной обработки значительно влияет на местный фермент.【Получить цену】

Одновременное изменение структуры лигнина и вторичных клеток.

6 августа 2020 г. У трансгенных растений увеличена толщина вторичной клеточной стенки. Лигнин является основным химическим компонентом клеточных стенок наземных растений. 【Получить цену】

Лигнин — Bioplastics News

Лигнин заполняет пространства в клеточной стенке между гемицеллюлозой целлюлозы и. Полисахаридные компоненты стенок растительных клеток обладают высокой гидрофильностью и, следовательно, 【Получить цену】

Состав лигнина во внешних слоях клеточной стенки — портал DiVA

Sundberg and E.J. Mellerowicz Ксилоглюкановые эндотрансгликозилазы выполняют функцию во время образования вторичных клеточных стенок сосудистых тканей. Растительная клетка. 【Получить цену】

Изображение: Обзор клеточных стенок растений — Национальная лаборатория Ок-Ридж

Первичные клеточные стенки содержат целлюлозу, состоящую из водородно-связанных цепей тысяч молекул глюкозы (содержащих β-14-связи) в дополнение к . 【Узнать цену】

Биосинтез и структура лигнина | Физиология растений

Поскольку лигнин защищает полисахариды клеточной стенки от микробной деградации, придавая устойчивость к гниению, он также является одним из наиболее важных ограничивающих факторов.【Получить цену】

Лигнины: биосинтез и биологические функции в растениях — MDPI

24 января 2018 г. Резюме: Лигнин является одним из основных компонентов клеточной стенки растений и представляет собой природный фенольный полимер с высокомолекулярным комплексом. 【Get Цена】

Многомасштабная визуализация и характеристика лигноцеллюлозного растения.

Стенки лигноцеллюлозных растительных клеток состоят из нанофибрилл кристаллической целлюлозы, встроенных в аморфную матрицу из сшитого лигнина и гемицеллюлоз.【Получить цену】

Лигнин: функция определения свойств — стенограмма видеоурока.

5 апреля 2016 г. Растениям нужен лигнин для транспортировки жидкостей по всему предприятию; он укрепляет клеточные стенки и предохраняет их от разрушения, позволяя растениям расти. 【Получить цену】

лигнин | Функция определения использует факты | Britannica

Лигнин добавляет прочность на сжатие и жесткость стенке растительной клетки и, как полагают, сыграл роль в эволюции наземных растений, помогая им.【Получить цену】

Вторичные клеточные стенки: отложение по образцу биосинтеза и.

Состав вторичных стенок, то есть пропорция гемицеллюлозы целлюлозы и лигнина, может варьироваться в зависимости от растения. 【Получить цену】

Колокализация целлюлозы и лигнина на поверхности клеточной стенки растения.

По сравнению с контрольными образцами ферментированный тополь показал, что гидролиз углеводов во вторичных клеточных стенках прекратился преждевременно из-за присутствия лигнина. 【Получить цену】

Абсцизовая кислота регулирует образование вторичных клеточных стенок и лигнин.

2 февраля 2021 г. Растительные клетки заключены в клеточные стенки. Клетки, подвергающиеся удлинению, обладают тонкими первичными стенками, которые состоят в основном из целлюлозы. 【Получить цену】

Стенки растительных клеток. — Программа геномных наук — Министерство энергетики

Стенки растительных клеток содержат четыре различных типа полимеров — микрофибриллы целлюлозы, гемицеллюлозы, пектины и лигнины. Микрофибриллы играют важную роль. 【Получить цену】

Стенка клетки растения — Геномика клеточной стенки

Вкратце Стенки «Типа I», которые встречаются у двудольных и некоммелиноидных однодольных, содержат примерно равные количества целлюлозы и сшивающих ксилоглюканов .【Get Price】

Стенки растительных клеток на протяжении всей эволюции: к молекулярной. — DOI

, 17 августа 2009 г. Упрощенное двухмерное представление общего состава клеточной стенки в различных группах Kingdom Plantae. Все группы имеют микрофибриллы целлюлозы. 【Получить цену】

Клеточная стенка • iBiology

Хотя стенки клеток морских водорослей имеют много общего со стенками клеток растений, они все же имеют некоторые отличия. Стенки клеток морских водорослей содержат гораздо меньше целлюлозы, чем. 【Получить цену】

Целлюлоза и лигноцеллюлоза

Целлюлоза является основной частью клеточных стенок растений.Этот полисахарид очень похож на линейный (амилозный) крахмал, но может содержать до 10 000 единиц глюкозы. Большой. 【Получить цену】

Новый способ уменьшить количество растительного лигнина может привести к более дешевому биотопливу.

23 февраля 2016 г. Лигнин — это полимер, который важен для здоровья и структуры растений. Но лигнин также проникает через стенки клеток растений и окружает застрявшие в них сахара. 【Получить цену】

Лигнин встречается в клеточных стенках — Doubtnut

23 декабря 2020 г. Какова функция отложения лигнина в клеточной стенке? играть.28386087. 1,1 тыс. 21,8 тыс. 【Получить цену】

Клеточная стенка: структура и функции | Биология EduCare

Клеточная стенка представляет собой полужесткую ламинированную полупроницаемую неживую внешнюю целлюлозную оболочку, которая расположена рядом с клеточной мембраной растительных клеток. 【Получить цену】

Целлюлоза — Как устроена целлюлоза в растительной клетке. Стены.

Как целлюлоза устроена в клеточных стенках растений. Как и человеческие кости, клеточные стенки растений состоят из фибрилл, лежащих в матрице или «фоновом» материале.В клетке. 【Получить цену】

Деградация лигнина — Уорикский университет

23 апреля 2020 г. Исследование бактерий и ферментов, разлагающих лигнин и лигноцеллюлозу. полимер, содержащийся в лигноцеллюлозном компоненте стенок растительных клеток. 【Получить цену】

Клеточные стенки — Biology4Kids.com: Cell Structure

Клеточные стенки из целлюлозы встречаются только вокруг растительных клеток и некоторых других организмов. Целлюлоза — это специализированный сахар, который классифицируется как структурный. 【Узнать цену】

Роль гемицеллюлозы в нанобиологии клеточных стенок древесины.

Двухфазные составные модели клеточной стенки побудили многих рассмотреть их первичные. затем исследуются целлюлоза и лигнин для улучшения механических свойств стен .. а. 【Получить цену】

Обзор метаболизма лигнина и его влияния на биомассу. — SciELO

Несмотря на то, что лигнин необходим для роста и развития растений, лигнин является основным компонентом клеточной стенки растений, ответственным за устойчивость биомассы к промышленной переработке. 【Получить цену】

Сравнение композитных ограждений

Ваш путеводитель по материалам для ограждений

Заборы выглядят декоративными или утилитарными в зависимости от материалов, из которых изготовлено ограждение.Материалы ограждений различаются по стоимости, внешнему виду, долговечности, требованиям к обслуживанию и функциям безопасности. Вот краткий обзор распространенных материалов для ограждений и их применения.

Получить цену

Как покрасить забор | HGTV

Получите простые пошаговые инструкции по покраске или окрашиванию забора от HGTV Gardens.

Получить цену

Как построить забор

Забор может защитить ваш дом. Узнайте, как построить забор для своего двора из готовых панелей для забора и быстро схватывающегося бетона.После того, как вы установите долгожданный забор в своем дворе, вы можете вздохнуть с облегчением. Как вы прожили без него так долго? Заборы создают мгновенно pri

Получить цену

Как поставить деревянный забор | DoItYourself.com

Установка деревянного забора не только обеспечивает конфиденциальность, но и служит защитой для имущества, детей и домашних животных. Деревянный забор не только обеспечивает уединение, но и защищает имущество, детей и домашних животных. Приложив немного усилий, вы обнаружите, что можно выполнить задачу

Get Price

Swinging for the Fences Again — TheStreet

На данный момент наиболее прибыльные акции года знаменуют собой решительный сдвиг в сторону риска.Смена режима незаметно произошла на Уолл-стрит в первые три месяца нового года, когда неожиданно мощный батальон небольших компаний из Интернета, технологий, биотехнологий и розничной торговли оттеснил золото, регион

Get Price

Garden Fence | DoItYourself.com

Садовый забор может защитить ваши цветы или овощи от наступления людей во дворе или животных. Садовый забор обеспечивает защиту от маленьких тварей, которые решают прыгнуть внутрь и откусить несколько кусочков по собственному желанию.Садовый забор может защитить ваши цветы или овощи.

Узнать цену

Алюминиевый забор | DoItYourself.com

Алюминиевый забор связан с множеством положительных качеств. Он обеспечивает хорошую форму, безопасность и красоту. С алюминиевым забором связано множество положительных качеств. Он обеспечивает хорошую форму, безопасность и красоту. Он также долговечен и доступен по цене. Это делает их отличным выбором для resi

Уточнить цену

Что такое состав почвы?

Состав почвы — это тип и количество веществ, содержащихся в почве.Вещества почвы состоят из четырех основных компонентов: минералы, органические вещества, вода. Состав почвы — это тип и количество веществ, содержащихся в почве. Вещества почвы состоят из четырех основных компонентов: минералы, органические вещества.

Узнать цену

Что такое композитный материал? | Bizfluent

Композит создается путем объединения разных материалов для создания нового. Простым примером может служить смешивание грязи и соломы и придание им формы кирпича для изготовления сырцовых кирпичей. Требуются два материала, которые сами по себе обычно не используются для тех же целей, что и при объединении.

Получить цену

Как улучшить свои композиции для рисования

Узнайте, как улучшить композицию для рисования с помощью этих примеров до и после актуальные картины.Как улучшить свои живописные композиции Эта галерея содержит примеры того, как изменить или усилить живописные композиции. Все примеры взяты из заявок на различные проекты окраски

Получить цену

ПВХ Винил Vs. Композитное ограждение Seven Trust — Midwest Fence

26 июня 2013 г. В этом посте мы сравним ограждение из ПВХ (или винила) с композитным ограждением Seven Trust. Существует два основных типа производимого материала, используемого для

Получить цену

40+ Идеи композитных ограждений | композитные ограждения, дизайн забора

Посмотреть больше идей о композитных ограждениях, дизайне забора, заборах для дворов.В чем разница между виниловым и композитным ограждением? Если вы хотите сделать

Получите цену

Стоит ли композитное ограждение своих затрат? | SAiGE

Вы, вероятно, сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, используя композитные ограждения. Установка по сравнению с панелью забора 1,8 м x 1,8 м, каждая композитная доска имеет размер 145 мм x

Получить цену

На заборе: Плюсы и минусы дерева, винила, композитного материала и

4 сен 2019 Минусы: Обратной стороной виниловых ограждений является установка а затраты на ремонт могут быть высокими по сравнению с деревом.Композитное ограждение. Плюсы: Composite

Получить цену

сравните деревянное ограждение с композитным

панели забора магазина в разделе ограждений и ворот на lowesforpros.com. сарай композитный штакетник готический композитный забор. 69,98 долларов США. сравнивать.

Получить цену

2020 Цены на ограждения — Оценка стоимости забора, цена за фут, акр

Рассчитайте и сравните цены за погонный фут и акр для новых заборов двора Кованое железо; Кирпич, камень или бетонный блок; Забор безопасности; Composite & Seven Trust.

Получить цену

Цены на композитные ограждения в Канаде

Позиции 1-60 из 1100 2Это руководство по стоимости и ценам на композитные ограждения содержит всю необходимую информацию, включая советы по техническому обслуживанию для сравнения затрат и

Получить цену

Simtek vs Seven Trust Fencing — CFC Fences & Decks

12 июля 2016 г. Компания Seven Trust Fencing стала пионером в области производства композитных материалов для ограждений. Прочтите наши блоги и узнайте больше о том, почему Seven Trust Fencing превосходит

Получить цену

Материалы для ограждений — Плюсы и минусы 9 лучших вариантов — Bob Vila

Совет по обслуживанию: после профессиональной установки композитные ограждения требуют лишь периодического опрыскивания простой водой чтобы он выглядел чистым и свежим.Забор

Получить цену

Сравнительная таблица заборов — Seven Trust Fence Company

Доступны варианты отделки под дерево, под камень или с решеткой. Долговечность. Расчетный срок службы 50 лет. Армированная сталью. Seven Trust

Получить цену

Стоит ли покупать композитное ограждение или брус для моего сада в Великобритании

19 окт.2020 Как поставщиков качественных композитных панелей для забора нас часто спрашивают, когда дело доходит до эстетики нашего сада, разница в том, что

Получить цену

Как долго прослужит композитное ограждение? Композитный забор | SGC

9 марта 2020 г. Композитные ограждения могут прослужить до 50 лет при соотношении пластика в вашем жилом пространстве на открытом воздухе, особенно по сравнению с нашими элитными досками.

Получить цену

20+ Seven Trust Fencing — Жилые идеи | Seven Trust Fencing, материал для ограждений

8 июня 2018 г. — Seven Trust Fencing — высококачественный композитный материал для ограждений. Это действительно было действительно расслабляюще по сравнению с прошлыми двумя неделями путешествий и пребывания

Получить цену

Почему вам следует подумать о композитном ограждении для вашего дома

23 октября 2017 года, не требующие особого ухода композитные настилы служат дольше, чем традиционные деревянные настилы. 5. Стоящие инвестиции.По сравнению с деревянным забором, этот

Get Price

Composite Vs. Деревянное ограждение и настил | Блог | NewTechWood

Выберите настоящую древесину или композитные древесные материалы для вашей новой террасы или забора? Оба имеют свои плюсы и минусы, поэтому сделайте осознанное решение.

Получить цену

Альтернативы деревянному забору: винил и семь трастовых ограждений — 1001 сад

Белый забор из штакетника стал символом идеального американского дома. Помимо обеспечения конфиденциальности, красивый деревянный забор улучшает внешний вид вашего

Get Price

Ranch Rail Composite Fencing — Seven Trust

Seven Trust Equine периметр ограждения для лошадей — это экологически чистый композитный забор Seven Trust, не требующий особого ухода.Получите внешний вид дерева без забот!

Получить цену

Композитное ограждение | Евроклетка

Композитные ограждения со временем обойдутся намного дешевле, чем деревянные панели, которые нужно будет обслуживать каждые пару лет. Сравните

Get Price

, лучшая компания по производству композитных ограждений — The Lord Nelson

, профессиональный производитель ограждений из винила, композитных материалов и ПВХ. 2ernie yocum, владелец руководства по сравнению стоимости композитного забора — руководства по забору. 2это композит

Получить цену

Забор SimTek — Заборы EcoStone и Ashland | CertainTeed

СИСТЕМЫ ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ ЗАБОРОВ, ДОСТУПНЫЕ В РОЗНИЦЕ.Красивый, деревенский забор SimTek® предлагает превосходную долговечность и производительность для

Получить цену

Калькулятор композитных ограждений

2019 калькулятор стоимости деревянных и виниловых ограждений и сравнение преимуществ деревянного садового ограждения. Стоимость ограждения панельного композитного забора оптом. Заборы Справочник по

Получить цену

8 популярных брендов композитной террасы — Ель

4 июн 2019 Композитная терраса — это альтернатива полностью деревянному настилу, состоящая из наружного освещения, ограждений, отделки, пергол, хранения на открытом воздухе, коллекций,

Получить Price

Blog — Hillsborough Fencing Sheffield — Composite Fencing

10 января 2020 г. По сравнению с деревянным настилом стоимость обслуживания композитного ограждения составляет около 0 фунтов стерлингов по сравнению со средним значением 600-700 фунтов стерлингов за 10

Получить цену

5 из Лучшие материалы для ограждений: узнайте, какой из них вам подходит

3 июн 2020 Прочтите это сравнение лучших материалов для ограждений, таких как дерево, винил, сталь, алюминий и звено цепи, чтобы узнать, какой из них подходит для

Получить цену

Сравнение цен на композитные настилы в 2020 году — супермаркет Decking

Итак, вы приняли решение использовать композитный настил для своего нового проекта на открытом воздухе.Обещание минимального обслуживания или его отсутствия слишком хорошо, чтобы сопротивляться ему по сравнению с

Получить цену

Какой тип садового ограждения лучше? | ColourFence

Первоначальная стоимость стального ограждения может показаться значительной, особенно по сравнению с вариантами, сделанными своими руками. Тем не менее, в течение срока службы самого ограждения, стальные заборы стоят

. Стоимость установки деревянного ограждения 2020 г.

| Стоимость строительства деревянного забора

11 ноя 2020 При сравнении стоимости заборов, почему домовладелец должен платить Средняя стоимость композитного деревянного ограждения составляет от 25 до 55 долларов за погонный фут

Получить цену

сравните стоимость ограждения по материалу — древесно-пластиковый композит

Здесь мы сравниваем алюминиевый и деревянный забор, чтобы вы могли увидеть, какой из них является. Цена проекта ограждения зависит от материалов и затрат на рабочую силу, а также от стоимости.

Получить цену

Композитный настил: обзор лучших материалов и цен — Этот

This Old House поможет вам выбрать композитные настилы, сравнить затраты, а также узнать, как их устанавливать и чистить.

Получить цену

Декоративный забор в Техасе | Fiberfence.com — Почему Fiberfence

F&F Composite Group пултрузионные FRP-ограждения Fiberfence®, также известные как сталь: для сравнения, сталь является электропроводной, требует постоянного

Получить цену

Недостатки сверхлегких стеновых панелей

DumaWall Стеновая панель из гладкого каррарского мрамора DumaWall Carrara

Магазин DumaWall Стеновая панель из гладкого каррарского мрамора DumaWall Carrara в отделе стеновых панелей в Lowe’s.com. Водонепроницаемая стенная плитка DumaWall не требует затирки и на 100% водонепроницаема, что делает ее идеальной для влажных сред. 【Получить цену】

Плюсы и минусы легкого гипсокартона — Jones Heartz

Первый «сверхлегкий» гипсокартон может служить в качестве общего описания для необычно легкие гипсокартонные плиты, но, честно говоря, США заявили, что их торговая марка является UltraLight®. Давайте просто воспользуемся «легким» или «легким» гипсокартоном, чтобы избежать трудностей, подобных спорам о ткани / Kleenex® и cola / Coke®.【Получить цену】

Подходит ли вам регулируемый каркас кровати? — Consumer Reports

Регулируемые рамы кроватей прошли долгий путь со времен повсеместных рекламных роликов Craftmatic, как сообщает Consumer Reports. Производители матрасов продвигают гибкие каркасы для людей, которые любят работать 【Узнать цену】

Стеновые панели из ПВХ | Типы, их плюсы и минусы

Стеновые панели из ПВХ имеют края с системой блокировки, предотвращающей прохождение воды через стык. Некоторые конструкции имеют бороздки, которые придают стене форму полос.На таких рисунках стыки вообще не видны, поскольку они сливаются с канавками. 【Получить цену】

Автоклавные блоки из пенобетона (AAC Blocks) — Свойства и

Автоклавный газобетон — это экологически чистый и сертифицированный экологичный строительный материал, который это легкий, несущий, прочный, с высокими изоляционными свойствами, строительный блок, который в 3 раза легче красного кирпича. AAC был разработан в 1924 году шведским архитектором, который искал альтернативный строительный материал со свойствами, подобными древесине — хорошая теплоизоляция […] 【Получить цену】

Плитка с отслаиванием и липкостью: за и против | риэлтор.com®

Недостатки плитки с отслаиванием и приклеиванием Когда дело доходит до плитки, отслаивание и прилипание — не то дело, которое, по мнению некоторых экспертов по декору, может сделать ее дешевым. 【Цена

Преимущества панелей из поликарбоната и недостатки | Science

Кровельные панели из поликарбоната очень легкие, поэтому их можно устанавливать где угодно. Для поддержки этого типа кровельного материала не требуется специальной системы поддержки, поэтому они экономят деньги на строительных затратах и ​​делают фактическую установку быстрой и легкой. когда задействован опытный кровельщик.【Узнать цену】

Легкие шпунтовые сваи | Shoreline Steel

Shoreline Steel предлагает эти легкие стальные материалы с отделкой ASTM-A-857 / GR.33 и 36 / без покрытия или с гальваническим покрытием. Все перечисленные легкие листовые сваи полностью производятся в США. Весь легкий шпунт можно разрезать на нужную вам длину. Легкие шпунтовые сваи могут использоваться для предотвращения эрозии и защиты. 【Узнать цену】

Заполнение стен — SteelConstruction.info

Заполненные стены состоят из нижней «направляющей», прикрепленной к полу, и верхней «направляющей», прикрепленной к нижней стороне этажом выше.Верхняя направляющая представляет собой U-образную секцию и позволяет сдвигать вертикальные стойки и регулировать высоту. 【Узнать цену】

Легкий гипсокартон против стандартного гипсокартона — Inside-Out Builders

Легкий гипсокартон 5/8 ″ обычно не относится к типу X: Обычно для создания противопожарной стены из легкого гипсокартона 5/8 ″ вам нужно применять гипсокартон, как если бы это гипсокартон 1/2 ″. Это означает, что вам нужно будет использовать 2 слоя легкого гипсокартона 5/8 ″ для каждого отдельного слоя 5/8 ″ Type-X, используемого в обычной 1-часовой сборке с огнестойкостью.【Получить цену】

Преимущества и недостатки пенополистирола

Изоляционная плита из пенополистирола, также известная как панель из пенополистирола, представляет собой белый объект из шариков полистирола, содержащих летучий жидкий вспенивающий агент после нагрева, предварительно нагретого в форме и формовании. Плита EPS обеспечивает коэффициент сопротивления R 4 на дюйм толщины и является самым дешевым типом изоляции из пенопласта. Плита EPS используется под кровлей над фундаментом. Продолжить чтение 【Узнать цену】

ПОТРЯСАЮЩАЯ ОБЛИЦОВКА стен | Шпон | Внешний сайдинг

Сделайте дом своей мечты реальностью и наслаждайтесь престижем камня без ценника Seven Trust.Каменная облицовка Ecosmart — идеальное решение для красивого и стильного экстерьера. Сверхлегкий теплоизоляционный шпон из натурального камня для стен, предназначенный для очень быстрой простой и чистой укладки. Непосредственно на крепление шпилек со значением термической системы R-3.0. 【Получить цену】

Сверхлегкие решения для резки / рубки / расколки древесины

примечание: по весу сопоставимо с самыми легкими обрезными пилами и пилами для гипсокартона, по иронии судьбы они режут, но не раскалываются, и это хорошо раскалывается, но может плохо резаться.Потенциально может использоваться в паре с одним из этих других вариантов, но, скорее всего, вы выберете более традиционный нож, если бы потребовался другой инструмент в дополнение к этому инструменту. 5) Погружная пила для гипсокартона 【Узнать цену】

ДВП — преимущества и недостатки | Блог | Floorsave

ДВП — это инженерная древесно-стенная плита, изготовленная из древесной щепы, растительных волокон, хлопьев мягкой древесины, опилок и других переработанных материалов, таких как картон или бумага, которые скреплены синтетической смолой под высоким давлением и нагреванием, а затем уплотнены в жесткие листы.【Получить цену】

Закаленная панель из ДВП других производителей (обычно: 3/16 дюйма x 4 фута

Каждый кусок соответствует высочайшим стандартам прочности и внешнего вида. Внутренние проекты. Sandeplywood может быть окрашен в морилку или ламинирован. 【Получить цену】

Ячеистые легкие бетонные материалы и

Ячеистый легкий бетон (CLC), также известный как пенобетон, является одним из наиболее важных типов бетона, используемого в строительных целях на его различные преимущества и возможности использования по сравнению с традиционным производством бетона.Пенобетон производят путем смешивания воды золы уноса портландцементного песка и предварительно сформированной пены в различных пропорциях. Ячеистый легкий бетон может […] 【Получить цену】

Каковы преимущества и недостатки гипсокартона?

Монтаж гипсокартона или гипсокартона намного быстрее и проще. Они доступны длиной 8-10 или 12 футов и шириной 48 дюймов, поэтому они лучше всего подходят для покрытия большей площади гипсокартона или потолка по сравнению с другими материалами.Их можно разрезать ножом или пилой. 【Узнать цену】

Руководство по гипсокартону и гипсокартону: выбор различных типов

Гипсокартон, также известный как стеновая плита или гипсокартон, представляет собой легкий материал, используемый для внутренних стен во время строительства или ремонта. . Обычно он выпускается в виде тонких панелей и устанавливается на стены или потолок. 【Узнать цену】

Недостатки подвесного потолка — wbn.troppecialde.it

Недостатки включают сложность нанесения на криволинейную поверхность и низкую долговечность при повреждении от удар или истирание.Гипсокартон, известный под собственными названиями Drywall ® и Sheetrock ®, широко используется в строительстве. сульфатный минерал, состоящий из дигидрата сульфата кальция (CaSO4: 2ч30). Он широко используется в качестве удобрения для форм в скульптурах и в качестве гипсового материала. 【Узнать цену】

Гипсокартон — обзор | Темы ScienceDirect

Гипс (водный сульфат кальция) — популярный материал Seven Trust для производства различных строительных изделий, таких как штукатурка гипсокартон (стеновая плита или гипсокартон), потолочная плитка, перегородки и строительные блоки.Кроме того, промышленность по производству портландцемента потребляет до 4–5% гипса в качестве замедлителя схватывания, чтобы соответствовать стандартным требованиям, связанным с 【Get Price】

USG Sheetrock Brand 1/4 дюйма x 4 фута x 8 футов. Гипсовые панели

High Strength Lite 1/2 дюйма x 4 фута x 8 футов. Легкий лист из гипсокартона. Разработан для более легкого веса. Gold Разработан для более легкого веса. Gold Bond 1/2 дюйма x 4 фута x 8 футов в высоту. Гипсокартон Strength Lite устойчив к провисанию и прост в обращении 【Узнать цену】

Металлический каркас для стен: плюсы и минусы | Домашние гиды | SF Gate

Металлический каркас стен: плюсы и минусы.Металлический каркас стен или легкий стальной каркас в качестве альтернативы традиционному деревянному каркасу был стандартом коммерческого строительства в Соединенных Штатах 【Получить цену】

ГипсокартонУльтралегкий или стандартный? | Форум «Сделай сам» по обустройству дома

Не знаю о сверхлегком. 5/8 дюйма будет немного тише, чем 1/2 дюйма, но некоторые люди разочарованы небольшой разницей. Есть и другие лучшие решения для уменьшения шума. Например, может быть, всего несколько дБ для гипсокартона 5/8 «, что немного.Гипсовые панели CertainTeed SilentFX требуют 17 дБ, что очень много. 【Получить цену】

Плюсы и минусы стеновых панелей | Reno Quotes

Однако, если вы хотите вдохнуть новую жизнь в свой дом с помощью его стен, тогда стеновые панели — привлекательный и экономичный вариант, читайте подробности о плюсах и минусах! Преимущества установки стеновых панелей Внешний вид стеновых панелей. Конечно, одним из главных плюсов внутренних стеновых панелей является внешний вид. 【Получить цену】

Альтернативы гипсокартона для ваших стен — ель

Гипсокартон Недостатки.Гипсокартон выпускается в виде плоских листов с прямыми краями, но в конечном итоге требует влажных работ в виде смеси для гипсокартона (грязи) и шпателей. Таким образом, несмотря на то, что он изначально был более легким материалом для работы, чем штукатурка и реечный гипсокартон, он все же требует умелого художественного мастерства, особенно на этапах отделки. 【Получить цену】

Топ-7 самых популярных материалов для отделки стен

Среди самых популярных Из явных недостатков можно увидеть следующие: эхо и пустотелая стена; слабая влагостойкость (но есть специальный влагостойкий материал).Подробнее о гипсокартоне читайте здесь; Стеновые панели. Чаще всего ПВХ панели можно увидеть в офисах, торговых центрах и других коммерческих учреждениях. Поскольку пластик не является not Получить цену】

Легкий камень — Страница 2 — Гипсокартон — Обсуждение подрядчика

любой гипсокартон, сделанный из USG, хорош. Я повесил около двадцати таких простыней в лв. rm. ceil. и мне это понравилось. (В любом случае я обычно вешаю 4 * 8 в одиночку) По крайней мере, это не стеновая панель, где это дерьмо мягкое, чрезвычайно гибкое, не хрустящее на ощупь, и полностью засасывает углы и стыковые соединения.【Получить цену】

Различные типы раствора для гипсокартона

Легкий универсальный раствор для гипсокартона, как следует из названия, предназначен для всех применений, но он легче, чем универсальный раствор. Многие профессионалы считают, что легкий герметик для швов содержит меньше связующих веществ и поэтому не подходит для затяжки швов. Однако это трудно сказать наверняка, поскольку производители не публикуют открыто 【Получить цену】

Blueboard vs Обычные панели из гипсокартона | DoItYourself.com

Blueboard — хороший ответ на все проблемы, которые вызывает обычный гипсокартон.По сути, он такой же, как гипсокартон во внутреннем составе из гипса. Отличие в синем бумажном покрытии на доске. Отсюда и название. Эта бумага специально обработана для приклеивания специально разработанной штукатурки. 【Получить цену】

Плюсы и минусы укладки газобетонных блоков

Блоки перемычки, стеновые панели, напольные и кровельные панели — это некоторые из продуктов, изготовленных из газобетонных блоков. Газобетонные блоки — отличные экологически чистые материалы для строительства стен, которые имеют множество преимуществ, но у них также есть недостатки и ограничения, которые обсуждаются ниже.【Получить цену】

Преимущества и недостатки картона из оксида магния

Недостатки Природные месторождения оксида магния встречаются в основном в Китае. Местное правительство запрещает экспорт материалов Seven Trust для производства за пределы Китая. Небольшая добыча минералов на основе магния происходит в США или Европе и считается невыгодной, но сейчас в некоторых других странах также есть производство, например, в Эфиопии. 【Узнать цену 【

Проблемы с производительностью пластиковой отделки | Builder Magazine

Легкий, прочный и водонепроницаемый.Вам не нужно его раскрашивать; зато хорошо держит краску. Но есть один недостаток: пластиковая облицовка не двигается из-за влаги, как дерево 【Узнать цену】

Легкая перегородка лучший выбор из зеленой

О том, каковы недостатки этого нового типа легкой перегородки, потому что Требования к процессу производства перегородок — это производство с низкой степенью механизации, высокоскоростное производство в больших масштабах, не может, но дело в двух 1, это также своего рода плохая вещь, это может решить проблему многих трудовых ресурсов 【Получить цену 】

Плюсы и минусы настенных унитазов — отчеты потребителей

Бак из легкого пластика и пенополистирола живет за стеной на чугунном или стальном держателе, который устанавливается между двумя стойками для обеспечения поддержки.【Получить цену】

На заборе: плюсы и минусы деревянного винила — список Энджи

Минусы: хотя он легкий по сравнению с другими металлическими ограждениями, его все же сложнее установить, чем дерево или винил. Кроме того, хотя алюминиевые заборы могут создать привлекательный барьер, традиционные вертикальные установки не могут обеспечить много в плане конфиденциальности. 【Получить цену】

Панели и аксессуары — изолированные охотничьи жалюзи

Панели легкие (4-футовые жалюзи составляют всего 153 фунта!) Изолированные : Сохраняйте тепло во время охоты. Прочные алюминиевые Быстрые и бесшумные складывающиеся окна. Окна тонированы, поэтому вы видите игру, но не видите вас.Простая сборка 【Получить цену】

Плитка с отслаиванием и приклеиванием: плюсы и минусы | realtor.com®

Плитка с отшелушиванием и липкостью — один из лучших материалов, с помощью которых можно оформить свою кухню или ванную комнату в этом десятилетии. Новички в области обустройства дома радуются: эти пластиковые или виниловые квадраты с клеящейся основой 【Получить цену】

Сверхлегкий гипсокартон Плюсы и минусы — Ель

Сверхлегкий гипсокартон

— это общий термин для строительного материала, который примерно на 25 процентов легче обычного гипсокартона.Панель из сверхлегкого гипсокартона толщиной 1/2 дюйма весит на 13 фунтов меньше, чем стандартные листы гипсокартона толщиной 1/2 дюйма. 【Получить цену】

древесных гранул композитных продуктов audio

Пеллеты из эковуды | Ведущий поставщик древесных гранул премиум-класса

Покупайте древесные гранулы в Интернете для использования в качестве топливных гранул гранулы для подстилки для лошадей и гранул для кошачьих туалетов — всего от 4,27 фунта стерлингов за мешок 15 кг с бесплатной доставкой Перейти к содержимому Позвоните нам сегодня: 01823 680 546 | [email protected] 【Получить цену】

древесные гранулы композитные изделия аудио — Brickfieldrangers.co.uk

март поставки древесины пеллеты топливная стружка животное. 11 мая 2017. lignetics — крупнейшая компания по производству древесных гранул для дома в России. предложение продуктов из дерева высокого качества и отношения с an. taglich фокусируется на поиске надежных инвестиционных возможностей с помощью. .chief базовый ингредиент для композитных материалов и натуральная альтернатива синтетическим наполнителям. 【Узнать цену】

JELU является производителем древесно-пластикового композита из древесно-полимерного материала

Древесный композит создает экологически чистые игрушечные кирпичи, которые имеют стабильные размеры и устойчивы к разрушению .После года разработки голландская компания LUCO TOYS представляет новое поколение своих игрушечных кубиков: блокирующие строительные блоки из древесно-пластикового композита JELUPLAST. Таким образом, LUCO TOYS расширяет свой ассортимент деревянных кирпичей с замком и в будущем также предложит: 【Узнать цену】

Древесно-пластмассовые композиты для литья под давлением | Технология пластмасс

JER Envirotech использует отходы или побочные продукты натуральных волокон, а также первичные или переработанные термопласты для составления форм и экструзионных гранул, а также для экструзии композитных панелей.Эти продукты являются результатом совместных исследований с Национальным исследовательским советом Канады. JER предлагает более 60 составов гранул из WPC (торговое название JERtech) для литья под давлением и экструзии, включая огнестойкие Получить цену】

Древесные композитные гранулы Поставщики древесных композитных гранул и.

Alibaba.com предлагает 558 древесных гранул. Около 3% из них — древесные гранулы, 3% — древесные гранулы. Вам доступен широкий выбор древесных композитных пеллет, таких как топливо для отопительных систем.【Получить цену】

Степень тепловыделения древесно-пластиковых композитов

45 процентов и 8 процентов по весу соответственно (3). Изделия из древесно-пластикового композитного материала могут предоставить неоценимую пользу этим «отходам». Композиционные материалы, в которых древесное волокно объединено с синтетическим полимером, могут иметь полезные характеристики, вносимые каждым компонентом. Древесно-пластиковые композиты 【Получить цену】

Классификация древесины для импорта и экспорта — GOV.UK

Древесные отходы и древесные отходы, предназначенные для использования в качестве топлива (независимо от того, были ли они преобразованы в обычные виды топлива, такие как брикеты или пеллеты), являются по-прежнему классифицируется в субпозиции 4401 3.【Получить цену】

Лесоматериалы и материалы Пейсли — Экспресс Тимбер.

Профнастил композитный. Столярные изделия. Плинтусы и облицовка из дуба. Ограждение и профнастил. Листовые материалы. Период молдинга. Погодные покрытия и накладки. Место расположения. 35-41 Abercorn Street Paisley PA3 4AL. Часы. Понедельник — четверг с 8:00 до 16:30. Пятница 8:00 �. 【Получить цену】

Lunawood — Деревянные композитные скамейки на Олимпийском стадионе в.

Дерево придает трибунам тактильный материал и текстуру с минутной шкалой.Для обеспечения безопасности зрителей крышка укрытия от дождя сделана из огнестойкого дерева. Состав сидений из древесного композита также легко воспламеняется. Аудиовизуальная технология, необходимая для стендов, интегрирована во внешние конструкции убежищ и. 【Получить цену】

преобразователь композитного материала в RGB преобразователь композитного сигнала в RGB.

Alibaba.com предлагает 1653 преобразователя композитного сигнала в RGB. Вам доступен широкий спектр вариантов конвертера композитного сигнала в RGB, например сертификация.【Получить цену】

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕЛЛЕТЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПЫЛИ / ШИМОВ.

Структурированные композитные древесные гранулы, включающие древесные гранулы с покрытием, по меньшей мере частично покрывающим древесные гранулы, при этом покрытие снижает образование пыли / мелких частиц древесных гранул при ударе и / или истирании. Покрытие может содержать сырой талловое масло, дистиллированное талловое масло, пек таллового масла, жирные кислоты таллового масла, головки таллового масла, непищевые продукты, устойчивый к использованию воск или их сочетание. Получить цену】

Круглый лес, используемый южными заводами по производству древесных гранул: выводы из.

На предприятия по производству древесных гранул приходилось менее 2 процентов от общего объема производства круглого леса в регионе в 2015 году. Однако на промышленную топливную древесину, которая включает древесные гранулы и другую топливную древесину (за исключением дров), приходилось 6 процентов производства круглого леса в 2015 году, что превышает объемы производства как фанеры, так и композитных панелей. Наблюдается рост объемов круглого леса. 【Узнать цену】

древесно-пластиковый композит | tradekorea

Изделия древесно-пластиковый композит. ОЧИСТИТЬ ВСЕ. Особенности продукта. линия по производству древесных гранул.Котлы на древесном топливе. Грейферы Daemo Wood Grapples. О нас — О tradeKorea — Глобальные партнеры — Карта сайта; Trade Service — Global Business Matching Service — Посещение покупателя. 【Получить цену】

Обзор продукта — Struktol.com

Связующий агент, содержащий немалеиновый ангидрид. Он очень хорошо работает даже при низких дозировках. Рекомендуемая дозировка от 1% до 3% по весу. Обычно 1% от общей массы соединения значительно улучшает свойства. Этот продукт выпускается в форме гранул / пастилок.【Узнать цену】

Древесные композиты | ScienceDirect

Для того, чтобы древесину можно было использовать для производства композитных продуктов, сырье, происходящее из деревьев и бревен, должно сначала иногда быть получено как побочный продукт других операций первичной обработки древесины. В этой главе дается краткое описание первичной обработки древесины, связанной с производством материалов, используемых в древесных композитах. Он начинается с обзора лущения и распиловки, которые являются: 【Узнать цену】

Что следует знать о формовании древесно-пластиковых композитов.

Соотношение дерева и пластика в формуле WPC будет иметь некоторое влияние на его поведение в процессе производства. Например, процентное содержание древесины в композите будет влиять на индекс текучести расплава (MFI). Как правило, чем больше древесины добавляется в композит, тем ниже MFI. 【Получить цену】

Amazon.com: сжатые деревянные бревна

aipuya Fire Starter Squares 144 шт. Quick-Light Non-Toxic Great for Fireplaces Igniter Starters Tool Комплект Дровяные печи / Пеллетные печи Грили для барбекю и костры 4.6 из 5 звезд 67 $ 27,90 $ 27. 90 $ 32.90 $ 32.90 【Получить цену】

Плюсы и минусы котлов на древесных гранулах (2021) | GreenMatch

Котел, такой как котел на древесных гранулах, является отличной альтернативой газовым котлам, например, электрическим котлам или котлам на жидком топливе. Плюсы. Древесное топливо экономично. Древесные гранулы состоят из остатков древесного материала и экономически конкурентоспособны с другими видами топлива, используемыми для отопления. Цены на древесные гранулы часто стабильны, потому что они. 【Получить цену】

цена на древесные гранулы — композитные опалубочные изделия.com

Цена на композитную древесину в Китае — Выберите высококачественную продукцию на основе композитной древесины от сертифицированных китайских производителей, поставщиков и оптовых продавцов на сайте Made-in-China … >> Robbins Wood Pellets Experts — Цены на древесные гранулы. Ежемесячная цена на древесные пеллеты за тонну, поддон или мешок. ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕЛЛЕТЫ ПРЕМИУМ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В НОВУЮ АНГЛИЮ. 【Узнать цену】

Фальшпанельные стены из деревянных панелей

10 Идеи фальшпанельных стен, фальшпанельные стены, столовая…

24/4/2013 & 0183; & 32; Готическая мебель Фальшпанельные выдвижные ящики Мебель из цельного дерева Ремонт дома Фальшпанельные стены Стеновые панели Фальшпанельные двери Двери Стенка Фальш панель 12/16 x 96 x 84 3 шт. Описание продукта Характеристики продукта Информация о гарантии… 【Получить цену】

100 Идеи панельных стеновых панелей в интерьере 2020 года…

Wainscoting — высокие деревянные панели — это то, к чему я весьма неравнодушен.Он придает индивидуальность и объем вашим стенам, и, хотя он восходит к колониальным временам, вы можете придать ему современный вид, упростив дизайн и / или получив удовольствие от цвета. 【Получить цену】

20 Идеи поднятых панелей поднятые панели , wainscoting,…

29 сентября 2019 г. — Изучите доску Кей Блэк «Raised Paneling» на Pinterest. Ознакомьтесь с другими идеями о стилях приподнятых панелей, обшивки и обшивки. 【Получить цену】

ДВОЙНАЯ Стена с приподнятыми панелями — YouTube

在 必 应 上 点击 查看 6: 0526/11/2018 & 0183; & 32; Полный текст сообщения: rogueengineer .com / diy-double-rise-panel-feature-wall-tutorial / Подпишитесь на YouTube: bit.ly/rogueSUB Подпишитесь на наши DIY … 作者: Rogue Engineer 【Получить цену】

Фальшпанель и стеновые панели I Elite Trimworks

Каждый из наших комплектов приподнятых панелей включает все необходимое для покрытия 8-футовой стены: стойки, верхнюю направляющую, нижнюю направляющую, а также предварительно отфрезерованные выступающие панели. Мы предлагаем наборы для окраски или из нескольких пород древесины морилки. Почему фальшпанельная обшивка — самая старая и самая старая 【Узнать цену】

Классическая традиционная фальшпанельная обшивка Новая Англия…

Классическая традиционная & 174; В системе Raised Panel используются деревянные панели, чтобы подчеркнуть и улучшить практически любое внутреннее пространство.Компоненты системы дополняют друг друга и обеспечивают качественные, полностью согласованные интерьерные решения. Выберите строганный шпон или декоративную пленку класса A. Получить цену】

Панели Wainscot Поднятые панели Традиционные Классические

Классические Традиционные & 174; В системе DIY Raised Panel используются деревянные панели для украшения практически любого внутреннего пространства, их наследие восходит к колониальному периоду 17-го века. Компоненты нашей системы фальшпанелей дополняют друг друга и обеспечивают высококачественные, полностью согласованные интерьерные решения.5/5 4 【Get Price】

20 Очаровательных гостиных с деревянными панельными стенами — Rilane

Деревянные стены и потолок из светлых деревянных панелей — идеальный выбор для создания современной гостиной с теплой и уютной атмосферой. Вертикальные узкие деревянные панели создают продвинутый и современный визуальный эффект помещения и придают ему шикарный и смелый внешний вид, который хорошо виден. средняя стена в этой гостиной полностью изменила…Карамельная деревянная панель середины векаИсточник изображения: Studio SchicketanzДеревянные панели в этой современной гостиной, вдохновленной серединой века, элегантны и креативны, пр … Очаровательная стена из ореховых деревянных панелей Источник изображения: Studio Schicketanz мягкий. — Тем не менее, попробуйте представить себе именно эту гостиную без теплого … Шикарная стена из панелей из черного дерева в современной гостиной Источник изображения: & 160; Крис Лав Джулия Эта гостиная выглядит совершенно великолепно и современно, и это благодаря смелому черная деревянная панель с экспо.Прибрежная гостиная с желтыми деревянными панелями Источник изображения: BhgЭто отличный пример, демонстрирующий, что стены из деревянных панелей могут быть использованы в любой тематической гостиной, например, в этой гостиной с пляжем. ГруппаТемный цвет этой гладкой и современной стены из деревянных панелей обеспечил эту яркую и современную гостиную … Прохладная гостиная с узловатой стеной, обшитой ореховыми панелями Источник изображения: Sol AustinЭта гостиная очень крутая, современная и яркая.Стена из деревянных панелей в деревенском стиле добавляет теплой и уютной обстановке … Элегантная гостиная со светлой глянцевой деревянной стенойИсточник изображения: Arkoop Гладкий и глянцевый характер стен из светлых дубовых деревянных панелей придает этой элегантной и стильной гостиной мягкость и простор. … Сказочная и современная гостиная с деревянными панелями на стенах Источник изображения: & 160; Real SImple Энергия и атмосфера в этой гостиной чрезвычайно яркая и восхитительная. Теплая и землистая нота исходит от … Светлые деревенские деревянные стеныИсточник изображения: Atlanta Homes Светлый цвет и деревенский характер этих смелых деревянных панелей стен — главная причина великолепного и стильного внешнего вида… 【Получить цену】

25 лучших идей и дизайнов деревянных стен на 2020 год — Homebnc

Деревянные стены создают глубину, текстуру, тепло и, безусловно, являются акцентом в любом пространстве. А еще лучше, вы можете создать свои собственные деревянные стены с помощью простых инструментов и планирования. Прежде чем начать, неплохо спланировать стену с деревянным акцентом. 25 Инновации 【Получить цену】

Как построить стену с обшивкой своими руками — Семейный разнорабочий

22/2/2019 & 0183; & 32; Обзор: деревянные панели обшивки Если ваша столовая или домашний офис слишком сильно напоминает вам перерыв на рабочем месте комнату, возможно, пришло время преобразить ее с помощью этого простого проекта по обработке дерева.Сделать проще, чем кажется: на первый взгляд, этот дизайн панели может … 【Получить цену】

100 идей панельных стеновых панелей в интерьере 2020 года,…

22 октября 2020 г. — Изучите доску Sassi Space «Подъемная панель» Стеновые панели »в Pinterest. Больше идей по интерьеру, панельным стенам, дизайну. Этот современный светоотражающий латунный бра с зеркальным диском излучает теплый отражающий свет, который вам обязательно понравится. Массивная … 【Узнать цену】

Проектирование фальшпанельной стены — WOODWEB

Заказчику требуется массивная древесина с фальшпанелями.Я планирую использовать сапеле, так как оно имеет такую ​​же структуру, но лучше дерево для отделки и работы, чем красное дерево. Мои стойки и перила будут не более 4 дюймов, и я пытаюсь свести размер панели к минимуму, не придавая стенам вид… в нижней части стены.Обычно обшивка устанавливается на высоте 3-5 футов над полом, под декоративной отделкой или перилами.Это отличный способ избежать царапин и следов мебели на стене, особенно если рельсы сделаны так, чтобы мебель не покидала стены. 【Получить цену】

Стеновые и дверные панели — Easy Fit UK Home Interiors

Поднятые Панель 4 Новая панель Отображаются все 5 результатов Поднятая панель 2 Вид поднятой панели 2 Проекция = 1,5 см Длина = 90,5 см x 55 см & 163; 81.20 … 【Получить цену】

Панельные системы Новой Англии — системы приподнятых панелей,…

Дилер с полным спектром услуг — Основан Карлом Вольпертом, бывшим региональным менеджером по продажам New England Classic, производителем этой новой уникальной линии модульных конструкций. Стеновые системы, Новая Англия Компания New England Panel Systems является эксклюзивным дилером продукции New England Classic Fine Wood Panel, возможно, единственным в Соединенных Штатах.【Получить цену】

20 Очаровательных гостиных с деревянными панельными стенами -…

Деревянные стены и потолок из светлых деревянных панелей — идеальный выбор для создания современной гостиной с теплой и уютной атмосферой. Вертикальные узкие деревянные панели создают продвинутый и современный визуальный эффект этого места и придают ему шикарный и смелый вид, который хорошо виден. 【Получить цену】

Деревянные панели для стен Стены из деревянных панелей, Деревянная корона…

Jul 27 , 2016 — Мы специализируемся на большом разнообразии стеновых панелей и фрезерных работ.Спроектируем и изготовим всю отделку и стены по вкусу заказчика. Для этого типа… 【Получить цену】

25 лучших идей и дизайнов деревянных стен на 2020 год — Homebnc

Деревянные стены создают глубину, текстуру, тепло и, безусловно, являются акцентом в любом пространстве. А еще лучше, вы можете создать свои собственные деревянные стены с помощью простых инструментов и планирования. Прежде чем начать, неплохо спланировать стену с деревянным акцентом. 25 Инновации 【Получить цену】

Как построить стену с обшивкой своими руками — Семейный разнорабочий

29.07.2020 & 0183; & 32; Разделите стену на равные части, чтобы панель внутри перил и стоек имела высоту / ширину соотношение примерно 1: 1.6 от вертикального до горизонтального. Это создаст панно с хорошими пропорциями. Положите его малярной лентой и перемещайте ее, пока не будете удовлетворены. 【Получить цену Price

Как создать акцентную стену с искусственными панелями — этот старый дом

Конечно, главную спальню редко замечают гости. Но это не значит, что ни в этой комнате, ни в других комнатах наверху не может быть небольшого дополнительного архитектурного очарования. Этот проект искусственных панелей в стиле Arts and Crafts, созданный читателями This Old House Ли и Эшли Малинек из Кловердейла, Британская Колумбия, представляет собой недорогой и простой способ оживить скучный гипсокартон.【Получить цену】

Проектирование фальшпанельной стены — WOODWEB

Заказчику требуется массивная древесина с фальшпанелями. Я планирую использовать сапеле, так как оно имеет такую ​​же структуру, но лучше дерево для отделки и работы, чем красное дерево. Мои стойки и перила будут иметь максимальный размер 4 дюйма, и я стараюсь свести размер панелей к минимуму, не придавая стенам вид… 【Получить цену】

Как построить панельную стену Thistlewood Farms

17/12/2014 & 0183; & 32; Хотите добавить в свой дом фальшивую стену, обшитую панелями? Вот как добавить драматизма почти в любую комнату всего за несколько простых шагов.Шаг 2: Решите, какого размера вы хотите, чтобы ваши панели были размером 17 дюймов в ширину и 20 дюймов в длину. Они вырезаны из 2 1/2 【Получить цену 000

Набор для полных стен с приподнятой обшивкой, 8 футов в лакокрасочном покрытии I Elite…

Элитные обшивки с приподнятыми панелями, настенный комплект с акцентными стенами в полную высоту, 8 футов шириной, 95 дюймов высотой по краске. Состоит из загрунтованных профильных панелей размером 8–1 / 2 на 24 дюйма на 24 дюйма и 4–1⁄2 дюйма на 28 на 24 дюйма. Все 8-футовые рельсы, показанные на иллюстрации, включая обшивку обуви. Предварительно сформированные панели экономят время на резку и формовку при выполнении больших работ, их можно легко разрезать и настраивать на стройплощадке в соответствии с любой компоновкой.【Получить цену】

Панели Wainscot Поднятые панели Традиционная классика

Поднятые панели считаются предпочтительным стилем для более важных и формальных помещений для собраний в здании, часто охватывающих фойе, библиотеки, столовые и гостиные. В современных домах он также широко используется в домашних офисах, развлекательных центрах и… 【Получить цену】

Стена с двойным подъемом и 187; Rogue Engineer

В нашей главной спальне мы знали, что хотим сделать классную стену с элементами акцента.После поиска вдохновения повсюду, мы остановились на том, что я называю — стеной с двойными приподнятыми панелями. Очевидно, что стоимость такой обработки стены будет зависеть от размера стены, которую вы делаете, но чтобы дать вам представление, мы потратили на нее около 600 долларов. Тем не менее, мы выбрали предварительно загрунтованный тополь для … 【Получить цену】

Практические инструкции по созданию панельных стен DIY

На сайте DIYNetwork.com вы найдете удивительно простой способ добавить молдинги на стены. Затем прикрепите боковые части Изображение 1.Нанесите на молдинг столярный клей. Выровняйте скошенные углы Изображение 2 и следуйте отмеченным рекомендациям. 【Получить цену】

20 Очаровательных гостиных с деревянными панельными стенами -…

Деревянные стены и потолок из светлых деревянных панелей — просто идеальный выбор для создания современной гостиной с теплой и уютной атмосферой. Вертикальные узкие деревянные панели создают продвинутый и современный визуальный эффект помещения и придают ему шикарный и смелый вид, который хорошо виден. 【Получить цену】

Панели Wainscoting Панели из бисера для стен

Панели нестандартных размеров доступны для специальные дизайнерские решения для всех стилей панелей, включая фальшпанели, плоские панели и бортик.Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашей брошюрой Wainscot. Наши модульные системы обшивки легко устанавливаются по цене примерно вдвое меньше, чем стоимость столярных изделий на заказ. 【Получить цену】

Как удалить стены, обшитые деревянными панелями DoItYourself.com

Как удалить стены, обшитые деревянными панелями Написано автор: Анджела Фаррер, 25 февраля 2011 г. Чтобы наш контент всегда был актуальным с актуальной информацией, передовым опытом и профессиональными советами, статьи регулярно проверяются отраслевыми экспертами … 【Получить цену】

Что делать с Устаревшие стены с деревянными панелями Hunker

20.11.2018 & 0183; & 32; Это кропотливый процесс с прекрасной отделкой.Чтобы удалить деревянную обшивку, начните с отделки и молдинга, которые проходят вдоль пола, стен и потолка. Любые поручни от стульев также следует удалить перед тем, как приступить к работе с более крупными досками, прикрепленными к стене. Монтировка — это … 【Получить цену】

3 способа сделать приподнятые панели — Популярный журнал по деревообработке

создать приподнятую панель, плотно прижать панель к выступу ограждения и повернуть лезвие вверх до края зуба лезвия то, что дальше всего от забора, находится на одном уровне с лицевой стороной доски.Таким образом устанавливается откос в 1⁄8 дюйма для возвышающейся части панели. Теперь вы готовы 【Получить цену】

Столярные фальшпанели Houzz

Полное преобразование в стандартный дом строительного уровня в районе Голубой колокол. Идея кухни-столовой среднего размера в традиционном U-образном стиле с деревянным полом среднего тона в Филадельфии с приподнятыми панельными шкафами, кухонной раковиной, серыми шкафами, гранитными столешницами, белым фартуком, плиточным фартуком для метро, ​​приборами из нержавеющей стали и полуостровом 】

Панели Wainscot Поднятые панели Традиционная классика

Поднятые панели считаются предпочтительным стилем для более важных и официальных помещений для собраний в здании, часто охватывающих фойе, библиотеки, столовые и гостиные.В современных домах он также широко используется в домашних офисах, развлекательных центрах и… 【Получить цену】

Колониальные аутентичные фальшпанели периода Сандерленда…

Колониальные аутентичные фальшпанели и фальшпанели от экспертов Colonial Homes Дома Сандерлендского периода в Коннектикут Центральное место в любой комнате 18 века. Эта композиция из фальш-панелей сразу выражает архитектурную целостность … 【Получить цену】

Комплект для фальш-панелей 970 мм высотой x 2.Длина 2 м с грунтовкой

Наш комплект панелей для фальш-стен с грунтовкой 970 мм в высоту x 2,2 м с грунтовкой в ​​длину стал выбором многих людей в Ирландии. Завершенный в соответствии с экстраординарными стандартами, наш комплект стеновых панелей высотой 970 мм и длиной 2,2 м с грунтовкой обязательно украсит ваш дом или офис. 【Получить цену】

Очарование моего коттеджа: как построить высокие панели и…

Missy, спасибо, что прислали мне ссылку на этот пост. Я ОБОЖАЮ ковер в твоей столовой. Вся комната прекрасна. Спасибо также за учебник по панельным стенам, они выглядят так… 【Получить цену】

Панели и облицовка старых домов — Старый дом…

Панельные стены стали модными только в 1750 году или около того, когда строители Изящных домов начали включать детали в грузинском стиле, взятые из английских образцов.Более сложные, чем обшивка из досок, приподнятые панели могут быть сконфигурированы так, чтобы создавать фокус вокруг архитектурных элементов: проемов камина, дверей, окон. 【Получить цену】

10 идей обшивки стен, которые не выглядят устаревшими — Боб Вила

Raised Панельная обшивка, популярная в колониальных домах 17-го века и в стиле королевы Анны, представляет собой скошенные деревянные панели, возвышающиеся над окружающими их вертикальными стойками и горизонтальными рельсами. 【Получить цену】

Amazon.com: Стеновые панели 4×8

Деревянные обои 17.71 «X 118» Самоклеящиеся съемные деревянные обои с отделкой и палкой Декоративное покрытие стен Старинные деревянные панели Интерьерная пленка Деревянные обои 4,5 из 5 звезд 7 639 $ 6,99 $ 6. 99 $ 7,99 $ 7,99 Применен 6% купон … 【Получить цену】

3D стеновые панели — деревянные стеновые панели — декоративные стены…

3D стеновые панели оживят ваши стены. Мы предлагаем настоящие деревянные панели, стеновые панели из растительного волокна и деревянные панели из МДФ. Простота установки — бесплатная доставка и самые низкие цены. Преобразуйте свои стены… 【Получить цену】

Комплект панелей для фальш-панелей высотой 970 мм x 2.2 м в длину, грунтованный

После установки стоек и расчета ширины панелей 9-миллиметровые панели обрезаются по размеру, а поля с фальцем вырезаются и собираются вокруг каждой панели, а затем вставляются в отверстия, завершающие выступающую обшивку стен. Он сделан из влагостойкого… 【Получить цену】

Комплект для полных стен с приподнятыми панелями, 8 футов в лакокрасочном покрытии I Elite…

Элитные панельные обшивки для фальш-панели, комплект для акцентных стен в полную высоту, 8 футов в ширину, 95 дюймов в высоту по краске. Состоит из: Загрунтованные профильные панели размером 8-1 / 2 x 24 x 24 дюйма и 4-1 1/2 дюйма x 28 x 24 дюйма.Все 8-футовые рельсы, показанные на иллюстрации, включая обшивку обуви. Предварительно сформированные панели … 【Получить цену】

Двойная подъемная панель Feature Wall & 187; Rogue Engineer

В нашей главной спальне мы знали, что хотим сделать классную стену с элементами акцента. После поиска вдохновения повсюду, мы остановились на том, что я называю — стеной с двойными приподнятыми панелями. Очевидно, что стоимость такой обработки стены будет зависеть от размера стены, которую вы делаете, но чтобы дать вам представление, мы потратили на нее около 600 долларов.Тем не менее, мы выбрали предварительно загрунтованный тополь для … 【Получить цену】

Панели обшивки из красного дерева Поднятые панели,…

Панели из красного дерева. Используйте комплекты обшивки с приподнятыми панелями для покрытия внутренних акцентных стен, комнат и офисов. Бесплатные дизайнерские услуги. Нестандартного размера в соответствии со спецификацией. Комплект для обшивки приподнятых панелей из африканского красного дерева для оформления интерьера. Используйте фальшпанели из красного дерева … 【Получить цену】

Деревянная стеновая панель Etsy

Ознакомьтесь с нашим выбором деревянных стеновых панелей, чтобы найти самые лучшие уникальные или изготовленные вручную изделия ручной работы из наших стеновых магазинов d & 233; cor.Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы обеспечить вам лучший опыт, обеспечивая такие вещи, как: основные функции сайта, обеспечивающие безопасность и безопасность 【Получить цену】

Стоимость установки поднятых панелей — 2020

Плотник взимает 2380 долларов за установку поднятых панелей в качестве обшивки на нижней трети стен комнаты размером 12 на 15 футов примерно 50 линейных футов, включая верхнюю направляющую и плинтус на полу. Сюда входят рабочая сила и материалы. 【Получить цену】

Деревянный дизайн стен — деревянные доски и стеновые панели

Деревянные плиты и панели для внутреннего и внешнего использования.Восстановленная древесина из чистой окружающей среды. Индивидуальные решения для облицовки деревом на открытом воздухе. Настенные декоративные панели стали популярным и востребованным продуктом для различных интерьерных решений. Наши дизайнерские панели 【Получить цену】

Обшивка с приподнятыми панелями для винтовой лестницы

Обшивка с приподнятыми панелями для винтовой лестницы Настоящая каркасно-панельная обшивка с вогнутыми панелями, поднимающимися вверх по винтовой лестнице. Лучшие умы Woodweb подключаются к этому, чтобы обсудить очень сложную тему на высшем уровне.9 июля 2007 г. 【Получить цену】

9 супер прохладных комнат с деревянными панелями — ель

Красный скульптурный аксессуар на столе дополняет стены из вишневого дерева. Продолжайте до 4 из 9 ниже. 04 из 09 9 супер классных комнат с деревянными панелями The Decorista Добавление деревянных панелей в ваш интерьер не должно быть скучным. Вы можете превратить его в … 【Получить цену】

Антикварные обшитые панелями комнаты и обшивка Olde Good Things

Olde Good Things рада предложить широкий выбор обшитых антикварными панелями комнат и обшивки для вашего дома или проекта реставрации.В настоящее время у нас есть бесчисленное количество товаров, которые помогут вам создать свой фирменный образ. Наша антикварная коллекция включает в себя полностью обшитые панелями … 【Получить цену 000

100 идей панельных стеновых панелей в интерьере 2020 года,…

22 октября 2020 г. — Изучите доску Sassi Space «Панельные стеновые панели с приподнятыми стенами» на Pinterest. Больше идей по интерьеру, панельным стенам, дизайну. Этот современный светоотражающий латунный бра с зеркальным диском излучает теплый отражающий свет, который вам обязательно понравится. Твердый… 【Узнать цену】

Проектирование фальшпанельной стены — WOODWEB

Заказчику требуется массивная древесина с фальшпанелями. Я планирую использовать сапеле, так как оно имеет такую ​​же структуру, но лучше дерево для отделки и работы, чем красное дерево. Мои стойки и перила будут иметь максимальный размер 4 дюйма, и я пытаюсь свести размер панели к минимуму, не придавая стенам вид… 【Получить цену】

ПОДЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ ПЛОСКАЯ ПАНЕЛЬ ВРАЩАЮЩАЯ ДОСКА…

Как и в случае с традиционной обшивкой, проводится обшивка приподнятой панелью. в нижней части стены.Обычно обшивка устанавливается на 3-5 футов над полом, под декоративной отделкой или рельсами. Это отличный способ избежать царапин и следов мебели на стене, особенно если рельсы сделаны так, чтобы мебель не покидала стены. 【Получить цену】

Стеновые и дверные панели — Easy Fit UK Home Interiors

Поднятые Панель 4 Новая панель Отображаются все 5 результатов Поднятая панель 2 Вид поднятой панели 2 Проекция = 1,5 см Длина = 90,5 см x 55 см & 163; 81.20 … 【Получить цену】

Панельные системы Новой Англии — системы приподнятых панелей,…

Дилер с полным спектром услуг — Основан Карлом Вольпертом, бывшим региональным менеджером по продажам New England Classic, производителем этой новой уникальной линии модульных конструкций. Стеновые системы, Новая Англия Компания New England Panel Systems является эксклюзивным дилером продукции New England Classic Fine Wood Panel, возможно, единственным в Соединенных Штатах.【Получить цену】

20 Очаровательных гостиных с деревянными панельными стенами -…

Деревянные стены и потолок из светлых деревянных панелей — идеальный выбор для создания современной гостиной с теплой и уютной атмосферой. Вертикальные узкие деревянные панели создают продвинутый и современный визуальный эффект этого места и придают ему шикарный и смелый вид, который хорошо виден. 【Получить цену】

Деревянные панели для стен Стены из деревянных панелей, Деревянная корона…

Jul 27 , 2016 — Мы специализируемся на большом разнообразии стеновых панелей и фрезерных работ.Спроектируем и изготовим всю отделку и стены по вкусу заказчика. Для этого типа… 【Получить цену】

25 лучших идей и дизайнов деревянных стен на 2020 год — Homebnc

Деревянные стены создают глубину, текстуру, тепло и, безусловно, являются акцентом в любом пространстве. А еще лучше, вы можете создать свои собственные деревянные стены с помощью простых инструментов и планирования. Прежде чем начать, неплохо спланировать стену с деревянным акцентом. 25 Инновации 【Получить цену】

Как построить стену с обшивкой своими руками — Семейный разнорабочий

29.07.2020 & 0183; & 32; Разделите стену на равные части, чтобы панель внутри перил и стоек имела высоту / ширину соотношение примерно 1: 1.

Обработка древесины антисептиком своими руками

Коттедж из дерева – это прекрасно. В нем тепло зимой и прохладно летом, да еще и присутствует особый, оздоравливающий микроклимат. Уровень влажности древесина также может регулировать. К сожалению, лесоматериалы, как сырье органического происхождения, часто поражаются грибками, бактериями, вредными насекомыми. По этой причине специалисты всегда применяют антисептирование древесины. В этой статье мы расскажем о том, как обработать древесину антисептиком и для чего это нужно.

Разновидности антисептиков

Антисептические составы — это водоотталкивающие смеси, которые защищают лесоматериалы от микроорганизмов и жуков, поражающих древесину. Самый лучший вариант – это предварительная обработка древесины. Тем не менее, если заражение уже произошло, качественный препарат поможет справиться с дальнейшим разрушением деревянного предмета или здания.

Состав антисептика для древесины позволяет разделить все препараты на четыре группы:

• на основе воды. Такие препараты оказывают профилактическое действие на такие сооружения и изделия, которые не вступают в непосредственный контакт с влагой
• на основе масла
• на основе органического растворителя. Эти смеси защищают здание как внутри, так и снаружи. Они формируют плотную пленку, отличающуюся высокими показателями адгезии и устойчивости к влажности
• комбинированные. Кроме биологической защиты, снижают горючесть лесоматериалов, то есть обладают свойствами антипиренов.

Сегодня лучшие антисептики для древесины не имеют ярко выраженного запаха. Для осуществления более качественной обработки, обработка древесины антисептиком должна осуществляться в 2-3 слоя. Нельзя приступать к обработке, если лесоматериалы мерзлые или влажные, потому что эти факторы сильно снижают впитывающую способность состава.

В зависимости от типа лесоматериалов и условий эксплуатации выделяют:

• антисептики, защищающие от грибков. Эти микроорганизмы селятся на древесине во влажных условиях, и за короткий период времени покрывают спорами все соседние деревянные конструкции и предметы. От грибка хорошо помогает Паста антисептическая ПАФ-ЛСТ, произведенная в Санкт-Петербурге и Хомеенпойсто 1 от компании Тиккурила
• защита лесоматериалов в условиях влажности, например, в земле или под частыми осадками. Очень хорошо покупатели отзываются об антисептиках Московского производителя Сенеж: Ультра или Био. Также хорошое результаты дает Неомид 440 и Валтти Акваколор. Наносятся такие составы на сухую чистую поверхность в 2-3 слоя. Каждый слой, перед нанесением следующего, должен просохнуть не менее 7 часов. Полностью состав высыхает через 12 часов
• средства для древесины естественного уровня влажности. Чаще всего такие составы отличаются глубоким проникновением и не вымываемой структурой. При этом стоит учесть, что древесина приобретет светло-зеленоватый оттенок. Для этих целей подходят такие средства, как Финеста, БС-13, Сенеж Транс, Неомид 460
• препараты для террас, беседок или открытых площадок. Для обработки таких строений целесообразно применять специализированные составы, которые устойчивы к вымыванию и могут выдерживать колебания температур. Лучше всего для этих целей подойдет Пинотекс Натурал и Пинотекс террас ойл 
• антисептики для окрашенных и старых лесоматериалов. Эффективность таких составов гораздо ниже, потому что из-за слоя краски, состав не может глубоко проникнуть в древесину. В результате такой обработки создается только защитную пленку. Специалисты советуют перед началом работы снять слой старой краски. Отзывы говорят, что если есть возможность, то лучше снять старую краску и только потом обработать древесину. Если краску не снимать, то обработку придет проводить каждый год, такими средствами, как Валтти Техно или Хомеенпойсто 1
• средства для деревянных бань и саун. Такие постройки тоже нуждаются в защите. Так как лесоматериалы тут постоянно подвергаются действию большего количества влаги и высоких температур, обычные препараты не будут эффективны. Также нельзя использовать составы с резким запахом. Лучшими средствами для таких целей являются Сенеж Сауна и Неомид 200.

Антисептическая обработка древесины

Принимая во внимание огромное разнообразие защитных препаратов и особенностей их назначения, подобрать антисептик можно, отталкиваясь от их основных характеристик:

• качественный препарат отличается высокой токсичностью в отношении насекомых или вредных микроорганизмов
• защитный состав необходимо подбирать исходя из уровня поражения древесины и назначения, к примеру, для внутренних или наружных работ. Отметим, что упаковка препарата для интерьерных работ обязательно должна содержать официальное санитарно-эпидемиологическое заключение о безвредности препарата для людей и домашних животных. Кроме этого должны быть заключения независимой лаборатории
• пропитывающие составы должны отличаться повышенной устойчивостью к атмосферным влияниям
• смесь должна легко и удобно наноситься
• обязательно нужно проверить совместимость с лакокрасочными материалами, если они будут наноситься на антисептик.  

Сравнительная таблица антисептиков

Антисептирующий состав	Описание	Цвет	Расход	Срок защиты
Паста антисептическая ПАФ-ЛСТ	Защита от гниения и древоточцев несущих и ограждающих не клееных деревянных конструкций (лаги, доски пола, коробки оконных и дверных блоков, каркасы, закладные детали и т.п.).	Серо-зеленый	Паста-концентрат – 300 г/м2,; раствора пасты 500 г/м2	Увеличивает срок службы древесины до 30 лет
Хомеенпойсто	Предназначен для снятия плесени с неокрашенных и окрашенных ранее деревянных, оштукатуренных и бетонных поверхностей перед первичной и ремонтной окраской, а также ремонтной окраской крыш из фиброцементных плит и бетонной черепицы.	Нет	В зависимости от степени загрязненности поверхности
Сенеж Био	Средство предохраняет древесину от био поражений, глубокого проникновения, невымываемый	Бесцветный	1-1,5 кг/м3
Сенеж Евротранс	Используют производители для сохранения цвета и качества готовых пиломатериалов. Обработав антисептиком готовую продукцию можно легко в течение 8-9 месяцев.	Бесцветный	0,3-1,2 кг/м3
Неомид 440	Предназначен для защиты древесины различных пород от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками.	Бесцветный	250-350 г/м2 – для обработки древесины	до 25
PINOTEX Natural	Препятствует грибковым заражениям и проявлению гнили древесины; Образует атмосферостойкое покрытие; Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами; Содержит УФ- фильтр и  УФ- стабилизатор.	Натуральный, полуматовый	1 литр на 8-12 м2
Валтти Акваколор	Предназначен для защиты древесины от атмосферных нагрузок, замедляет воздействие влаги и УФ-излучения.	40 цветов	Пиленая поверхность 4–8 м²/ л,; строганная и бревенчатая поверхность 8–12 м²/л.;
БС-13	Пропитка обеспечивающая получение трудновоспламеняемой древесины и защищающая от гниения, плесени, синевы.	Бесцветный	250 – 300 мл на м/кв	Огнезащита 3-7 лет; биозащита до 10 лет

Антисептик для древесины своими руками

Приготовленные собственноручно препараты зачастую отличаются не меньшей эффективностью, но стоят при этом в разы дешевле. Готовить их не сложно. В этой работе очень важны средства для индивидуальной защиты человека, такие как перчатки и респиратор. Состав самодельного препарата зависит от целей, которых нужно достичь, а также способов его применения.

Существуют составы для антисептической пропитки, оказывающие глубокое действие. Они применяются для древесины, заглубленной в землю. Более щадящими можно назвать препараты, которые предназначены для обработки внешних поверхностей зданий или беседкой, а также интерьерных работ.

Наибольшей эффективностью отличаются неводные составы на основе отработанного моторного масла или битума. К плюсам таких смесей относится:

• вязкая смесь из тяжелых нефтепродуктов эффективно защищает древесину от попадания влаги и кислорода
• такая обработка защищает от размножения бактерий и грибков, а также убивает уже имеющиеся колонии микроорганизмов
• после обработки изделия не подвержены поражению насекомыми-древоточцами, потому что для их существования подходят ослабленные (подгнившие) лесоматериалы.

После обработки тяжелыми нефтепродуктами, зачастую с использованием коксохимических веществ, древесина е подвергается порче в земле десятилетиями.

К минусам можно отнести:

• высокий уровень токсичности компонентов
• горючесть, если препарат был неправильно приготовлен
• состав не получится выстирать, если он попадет на одежду
• очень резкий запах, поэтому такие средства нельзя применять для интерьерных работ.  

Более щадящими препаратами являются водные растворы солей, к примеру, фторида натрия и сульфата меди или железа. Их небольшие концентрации успешно используются для обработки наружных и внутренних частей деревянных конструкций и прочих изделия.

Из достоинств выделим:

• более низкий уровень токсичности в сравнении с неводными средствами. Самым опасным является сульфат меди (медный купорос), который вызывает тяжелые отравления при попадании внутрь
• легкость приготовления
• смеси не горючи.

Среди недостатков главными являются:

• более низкий уровень защиты 
• смываются водой или осадками 
• для того, чтобы закрепить эффект необходимо наносить изолирующие покрытия.

Обработка древесины антисептиком своими руками – правила и этапы работы

Существует только один способ сохранить деревянный дом в неизменном виде на долгие годы – обработать его антисептиком, который предохранит древесину от поражения грибком, образования плесени и защитит дерево от насекомых. Антисептическая обработка позволяет продлить срок службы сруба как минимум в пять раз, поэтому ни в коем случае нельзя пропускать данный этап, даже если дом в последующем предполагается обшивать декоративными материалами. Многие владельцы деревянных домов предпочитают делать эту работу самостоятельно, не всегда зная ее тонкости и нюансы, что приводит к плачевным результатам. В статье мы подробно опишем, как производится обработка древесины антисептиком своими руками, а также укажем типичные ошибки, допускаемые домашними мастерами.

Этапы обработки древесины

Необработанная древесина подвержена влиянию многих неблагоприятных факторов. В первую очередь древесина боится влаги, под воздействием которой она разбухает, после чего на влажной поверхности появляется грибок и плесень, а затем дерево начинает гнить и разрушаться.

Микроорганизмы и насекомые – еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы деревянных построек. Поселившись в древесине, жучки изнутри точат дерево, поверхность которого становится похожа на решето. Огонь – стихия, которая может полностью уничтожить деревянное строение. Каждую беду можно предупредить, если своевременно обработать дом специальными средствами.

Обработка древесины осуществляется как в профилактических, так и в лечебных целях. В первом случае древесина обрабатывается не менее трех раз.

1. Первичная обработка проводится до возведения дома, если приобретены бревна, обработанные на стадии производства, этот этап можно пропустить. Необработанный пиломатериал необходимо покрыть консервирующим антисептиком. Если строительство предполагается не сразу, нужно положить бревна в прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место без доступа влажности и осадков. Таким образом можно предохранить пиломатериал от гниения на весь срок хранения.
2. Следующая обработка выполняется сразу, как сруб поставлен под крышу. Антисептик наносится в два слоя на наружные и внутренние поверхности дома. Особо тщательно следует обработать торцы бревен, а также части, которые непосредственно соприкасаются с фундаментом. Данный этап можно проводить тогда, когда наружная температура воздуха достигнет 10-12 градусов.
3. После этого дому дают отстояться и сесть. Процесс усадки продолжается от полугода до полутора лет, и тогда проводят последнюю обработку бруса или бревен. Этот этап подразумевает поведение комплексной многослойной обработки сруба, которая на долгие годы защитит дом от любых неблагоприятных факторов биологического и природного характера.

Влажность древесины при проведении итоговой обработки должна быть не больше 20%.

Способы обработки древесины

Технология обработки древесины зависит от этапа работ и от целей обработки. Существуют следующие способы обработки пиломатериалов антисептиком:

1. Нанесение антисептического состава широкой кистью или валиком.
2. Обработка краскопультом или опрыскивателем.
3. Инъекционным методом на глубину проникновения до 70% толщины бруса. Эта методика обычно применяется для лечения древесины.
4. Вымачивание пиломатериала в растворе. Данный способ возможен только до сборки дома.

Последовательность проведения защитной обработки древесины

Работы по защитной обработке древесины включают:

• подбор подходящего антисептического средства;
• подготовка поверхности;
• обработка антисептическим составом;
• нанесение антиперена;
• грунтование поверхности;
• финишная отделка.

Подготовка поверхности

Обработка нового деревянного дома или бани выполняется после проведения ряда подготовительных мероприятий. Чтобы антисептик хорошо впитался и наиболее полно проявил свои защитные свойства, древесина должна быть сухой и чистой.

Первый этап подготовительных работ – шлифовка поверхности. В результате шлифовки снимается верхний слой древесины, удаляются остатки коры, убирается грязь и посиневшие участки. Отшлифованная поверхность лучше впитывает антисептик, который глубоко проникает в структуру древесины.

Не менее важна шлифовка и для старого деревянного дома. Эта операция позволяет выровнять поверхность и удалить прежнее лакокрасочное покрытие. Перед антисептированием старого дома необходимо также зашпаклевать трещины и щели, а затем еще раз отшлифовать поверхность.

Далее производится обезжиривание основания химическими средствами, например, для этих целей хорошо подходит уайт-спирит.

Обработка поверхности защитными средствами

В первую очередь выполняется наружная, а затем внутренняя обработка бруса антисептиком. Сначала обрабатывают поврежденные места (распилы, разрезы и др.), затем пропитка наносится на труднодоступные участки (торцы и углы) и только после этого проводится обработка всей поверхности.

Торцам нужно уделить особое внимание. Эти части бревен больше других элементов деревянной конструкции подвержены гниению, т.к. очень быстро впитывают влагу, поэтому на них необходимо нанести не менее 4-5 слоев антисептика. Торцы рекомендуется обрабатывать исключительно кистью, т.к. ни один другой способ не позволяет их обработать с такой тщательностью.

Остальную поверхность обрабатывают в два-три слоя широкой кистью, валиком или краскопультом. Сначала наносят один слой, а затем, дождавшись его высыхания, обработку повторяют.

Кистью или валиком обрабатывать достаточно трудно и долго, но ими можно достать до самых труднодоступных участков. Распылителем работать легко и быстро, но есть риск пропустить некоторые места, куда краскопульт не достанет. Лучше всего применять оба метода: сначала кисточкой нанести пропитку на проблемные участки, а затем оставшуюся поверхность обработать распылителем.

После высыхания антисептического состава на бревна наносится антиперен – средство, которое убережет сруб от горения. Средство глубоко проникает в структуру дерева и дает возможность стенам дома несколько часов противостоять открытому огню. Антиперен, также как и антисептик, наносится в два слоя.

Необходимо учесть, что большинство антисептических средств содержат соединения меди, железа и хрома, которые могут стать причиной воспаления и раздражения кожи. Поэтому при обработке нужно обязательно использовать средства защиты рук.

Грунтование поверхности и финишная отделка

После окончания защитной обработки поверхности, все элементы деревянной конструкции необходимо прогрунтовать. Грунтование является обязательным этапом подготовки поверхности к последующему нанесению финишного покрытия. Грунтовка убирает мелкие щели, выравнивает основание и обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных составов с древесиной.

Завершающий этап – нанесение декоративного покрытия, которое улучшает внешний вид дома и защищает древесину от солнечного излучения. Стены деревянного дома можно покрыть лаком, покрасить укрывной краской, пропитать воском.

Лечение древесины, пораженной жучком-короедом

Лечение древесины, пораженной насекомыми – это серьезная проблема. Нередко о том, что в брусьях и досках поселились жучки, хозяева дома узнают через много месяцев после постройки, когда невозможно внести изменения в конструкцию дома. Как правило, такое случается, если при строительстве была использована древесина, зараженная личинками насекомых.

Процесс лечения состоит в следующем:

1. Определяются места скопления личинок шашеля (по звуку или осыпающейся стружке). Затем эти участки помечаются маркером.
2. Длинным сверлом в древесине просверливаются отверстия глубиной не менее 1/3 толщины бруса. Сверление проводится под разными углами к поверхности.
3. Пораженная поверхность очищается от загрязнений и пыли металлической щеткой. Она оставляет на древесине царапины, через которые вглубь древесины просочится антисептик, что увеличивает эффективность обработки.
4. Подготовленная поверхность обрабатывается поролоновым валиком, пропитанным антисептическим составом. В проделанные отверстия шприцом впрыскивается антисептик.

Обработку желательно проводить в теплое время года и в хорошо проветриваемом помещении. Обычно не позже чем через час можно наблюдать процесс миграции насекомых из дерева. При необходимости обработку можно повторить.

Ошибки при обработке древесины своими руками

Многим владельцам деревянных домов кажется, что если провести обработку древесины самому, можно значительно сэкономить на услугах специалистов. Отчасти это действительно так, при самостоятельной обработке расходы ограничиваются только стоимостью материалов.

Однако нередко домашние мастера допускают ряд ошибок, исправлять которые приходится профессионалам. В результате стоимость обработки значительно увеличивается.

Собираясь произвести обработку дома из бруса или бревен самостоятельно, необходимо учитывать и не допускать следующие типичные ошибки:

• нарушение установленного производителем технологического процесса;
• несоблюдение необходимого температурного режима;
• некачественная подготовка поверхности или ее отсутствие;
• нанесение недостаточного количества слоев антисептика.

При допущении этих и подобных ошибок невозможно добиться хорошего качества обработки и долговечности защитного покрытия. Через некоторое время некачественно обработанный дом будет выглядеть так, как на фото.

Если вы желаете, чтобы ваш дом получил длительную и надежную защиту, поручите эту работу специалистам.

Компания «Мастер Срубов» оказывает все виды услуг по антисептированию и отделке деревянного дома и бани. Наши специалисты имеют высокую квалификацию, большой опыт и навыки работы. Для обработки древесины мы используем только качественные препараты, имеющие все необходимые сертификаты. Мы готовы взяться за работу любого объема и сложности.

Чтобы оставить заявку или связаться нами другим способом, зайдите на страницу «Контакты», где размещены все данные нашей компании.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Обработка древесины антисептиком: практические советы

Секреты умельцев /23-ноя,2016,01;12 /
47955

Александр Турковский сам строит каркасный дом на участке. По профессии он не строитель и многим вещам обучается сам. Так произошло и с обработкой досок антисептиком. И его опыт может пригодиться другим умельцам.

Несмотря на призыв не строить из доски естественной влажности, следовать ему не получается, так как другой доски купить не получается. На рынке часто представлена доска из «санитарных рубок». Она бывает чёрная уже при продаже или чернеющая после покупки. Такой материал надо обязательно обрабатывать антисептиком.

Пришлось учиться самому и собирать практических советов по антисептированию досок

Когда пришло время стройки, я обнаружил, что не могу найти практических советов по антисептированию досок. Общие рекомендации о том, что это можно делать обмакиванием, кистью или опрыскивателем, мало что проясняли. Пришлось учиться самому. Обмакивание — процесс сложный и тяжело реализуемый. Из прошлого опыта было известно, что при использовании кисти антисептик плохо ложится на сухую древесину, к тому же процесс этот крайне медленный. Остаётся садовый опрыскиватель.

Немного об антисептике

Любительское строительное сообщество рекомендует «Неомид», но в ближайших магазинах его не оказалось. Помню, что когда-то у сырых, быстро темнеющих досок остановить процесс стремительной порчи удалось с помощью «Сенеж Огнебио Проф». Этот антисептик был в продаже. Его розовый цвет позволял удобно контролировать процесс нанесения.

Чтобы антисептик не утекал понапрасну в землю, я решил, что доски для обработки должны лежать сверху штабеля. Первый опыт показал, что я превысил норму расхода в несколько раз. Это меня задело, ведь раствор недёшев, и я стал анализировать свои действия. Выяснились две вещи. Первое: я экономил светлое время суток, а в сумерках плохо видел, как ложится антисептик. Второе: при нанесении я ждал изменения цвета сразу, прямо под струёй, а это неправильно. Пришлось вырабатывать методику.

— штабель досок
— верх оприскан

Несколько правил по обработке древесины

При работе следует внимательно следить, чтобы факел распыления был правильным.

При нанесении не следует ждать, когда изменится цвет древесины: признаки достаточного увлажнения становятся видны как небольшое изменение опенка. Надо пройти по всей доске, а затем оглянуться и посмотреть: окажется, что жидкость впиталась и цвет стал заметен. Более светлые места опрыскать дополнительно, а чёрные места — по второму разу. Если торцы досок уже готовы (отпилены), их сразу же надо опрыскать.

ПОВЕРХНОСТЬ ДЕРЕВА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ОТ ОПИЛОК. ДОСКУ МОЖНО УРОНИТЬ НА ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ-БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОПИЛОК ОСЫПЛЕТСЯ, А ОСТАЛЬНОЕ ТЩАТЕЛЬНО СМЕСТИ ВЕНИКОМ.

При нанесении кисточкой антисептик не желает растекаться на сухой древесине — собирается в капли. Приходится долго втирать его. Для лучшего смачивания поверхность дерева следует предварительно увлажнить из опрыскивателя.

Работать с штабелем

Доски я складирую за строящимся домом в небольшой штабель. Дело в том, что я привозил доски на верхнем багажнике своего автомобиля по 8 штук за один рейс, делая обычно три рейса в день покупки, итого -24 доски. Получался штабель шириной 4 и высотой 6 досок. Верхний слой я тщательно прометал веником туда и обратно, удивляясь, сколько же много опилок, хотя их не всегда видно. Затем сдвигал доски, чтобы щель была меньше, и брался за опрыскиватель. Обработав верх, поворачивал доски на торец и сдвигал, чтобы все торцы опрыскать как одну доску. И так далее, не забывая при каждом повороте обметать веником. Затем верхний ряд откладывал в сторону и обрабатывал следующие четыре доски. В конце все восемь досок на ребре оставлял для просушки.

Листы шифера сбоку штабеля защищают от антисептика малину, растущую рядом. Трава, на которую попадал раствор, вянет, но на следующий год она опять вырастает. Это говорит о том, что почва не отравлена окончательно.

Этот антисептик относится к виду вымываемых, что я видел по цвету досок в каркасе, который долго был под дождём. Но на год, до появления крыши, защиты хватило.

— доски поставленные на ребро для опрыскивания кромок.
— оставлены для просушки

Работа с опрыскивателем при обработке древесины

При пользовании садовым опрыскивателем стоит придерживаться нескольких рекомендаций:
— необходимо работать при хорошем освещении, чтобы видеть, как ложится раствор:
— следует хорошо накачать насос опрыскивателя и подкачивать его по мере расхода. При низком давлении капли образуются слишком крупные и факел распыления сужается;
— надо следить за чистотой форсунки. Как только факел делается кривым — сразу прочищать. Мусора в форсунке часто не видно, тем не менее простукивание отвинченного колпачка хорошо помогает.

Когда я стал соблюдать эти правила, расход антисептика упал в разы и приблизился к паспортному. Согласно инструкции, в зависимости от класса огнезащиты расход должен быть 300 или 600 г/м2. Когда я постепенно приспособился, в среднем выходило 450 г/м2.

Под конец достиг даже цифры 220 г/м2, но это уже перебор с экономией, хотя, честно говоря, я не видел, где ещё можно было обрабатывать.

Когда постигаешь эту науку, можно работать и в сумерках, так как примерно помнишь, с какой скоростью надо перемещать форсунку опрыскивателя.

Стоимость материала от такой обработки заметно повышается, но не в разы, а скорее на несколько десятков процентов. Зато сохранность от плесени гарантирована.

какой лучше выбрать, сделать своими руками

Древесина натуральный материал, который многие века не теряет своей популярности, благодаря многим положительным свойствам. Однако если есть желание, чтобы деревянная конструкция прослужила действительно долго и не приносила вреда обитателям дома, необходимо ответственно подойти к созданию специальной защиты. Следует защитить поверхность из дерева от образования плесени, грибков и процесса гниения. Антисептик для дерева разработан для этой цели, их существует большое количество. Далее будет подробно описаны виды и правила выбора данных средств.

Почему древесину надо защищать

О том, что древесные изделия требуют защиты, знают уже давно. Вода негативно сказывается на структуре дерева, в итоге могут появиться гнилые участки, которые значительно сократят срок службы предмета. Поэтому просто необходима обработка древесины от гниения.

Кроме того для здоровья человека опасным является образование на поверхности дома плесени. Плесень существует разная, так же как и грибки. Образующиеся на деревянном основании участки плесени очень плохо воздействуют на человеческий организм, они быстро распространяются по поверхности.

Микроспоры плесени, которые образуются по причине отсутствия хорошего вентилирования в доме, повышенной влажности, постройки конструкции из плохо просушенных бревен и другого, отличаются летучестью. Поэтому легко попадают в дыхательные пути, и в итоге вызывают разнообразные виды заболеваний у человека. Намного проще провести обработку дерева от гниения и влаги, чем бороться с появившейся плесенью, ведь она живучая и быстро распространяется.

В древности дома, которые поразила плесень, сжигали. Осознавая, что проживание в подобном доме опасно.

Конечно, на данный момент придумано множество средств, которые могут эффективно предупреждать появление плесневелых участков, так и уничтожать имеющиеся. Главное верно выбрать антисептическое вещество.

Намного проще провести обработку дерева от гниения и влаги, чем бороться с появившейся плесенью.

Функции антисептика для древесины

Пропитка для дерева от влаги и гниения служит не только защитным средством от грибковых и плесневелых образований, но также помогает бороться с гнилью, которая может появиться под воздействием воды. Также это борьба с различными вредителями и насекомыми, разрушающими основу дерева. Обрабатывать деревянную поверхность дополнительными средствами следует, чтобы защитить от воздействия окружающих факторов. Если предмет эксплуатируется на улице, то борются с воздействием ультрафиолета, пагубными погодными факторами.

Антисептические вещества часто используются вместе с пропитывающими, чтобы получить максимальный эффект. Они применяются на разных этапах подготовки дерева. В строительстве могут отдельно обработать поверхность после спила, и на других этапах работы.

В зависимости от этапа зависит выбор вещества, которым будут пропитывать древесину.

Антисептические вещества часто используются вместе с пропитывающими, чтобы получить максимальный эффект.

Виды антисептиков

Антисептик для древесины какой лучше выбрать? Данный вопрос задают многие владельцы деревянных домов и предметов. Все зависит от цели и области нанесения. Вещества для внешней обработки будут иметь иные характеристики, чем для внутренней. Если требуется создать изменение цвета, четче подчеркнуть натуральный рисунок древесины, выбираются специальные декоративные виды антисептических материалов.

Существует пять основных разделения антисептических средств: по составу, сфере применения, методу нанесения, функциональности, эффективности. Подробно их особенности будут описаны ниже.

Если требуется создать изменение цвета, четче подчеркнуть натуральный рисунок древесины, выбираются специальные декоративные виды антисептических материалов.

Виды антисептиков по составу

Составные компоненты определяют разделение антисептиков на несколько видов. Выделяются следующие варианты:

• Водорастворимые, они подходят для профилактической цели. Наносятся на предметы, которые не будут подвергаться воздействию влаги;
• Масляные, они создают эффективный барьер от воды. Глубокое проникновение состава позволяет надежно защитить дерево. Поэтому их наносят на древесину, где контакт с водой подразумевается частый. Однако они меняют цвет основания, обладают сильным запахом и легко воспламеняемые;
• Органические составы. Могут использоваться, как снаружи, так и внутри помещения. Создается тонкая пленка, защищающая от воды, создает хорошую степень сцепляемости;
• Комбинированный вид. В них заключается несколько видов защиты: биозащита и огнезащитная функция.

Составные компоненты определяют разделение антисептиков на несколько видов.

Виды биозащиты по области применения

По сфере применения можно выделить два вида: для внутренних работ, для внешних работ. Для первого вида важно, чтобы после высыхания они не источали вредных испарений, которые могут навредить человеку. Поэтому важно до покупки просить у продавца сертификат качества, соблюдения норм ГОСТ. Обычно подобная защита служит несколько лет. Есть специальные средства, предназначенные выдерживать высокие температуры и пары, их берут для обработки саун и бань.

Важно, чтобы после высыхания они не источали вредных испарений, которые могут навредить человеку.

Пропитать поверхность снаружи помещения важно качественными средствами, которые с легкостью будут выдерживать пагубное влияние природных факторов. Сохнут они обычно долго и имеют резкий запах. Есть средства, которые проникают вглубь материала, и уничтожают изнутри имеющиеся негативные образования. Есть создающие лишь внешнюю защитную пленку, которая может быть цветной: красной, зеленой, синей и другой. Кроме того выпускаются комбинированные составы.

Пропитать поверхность снаружи помещения важно качественными средствами, которые с легкостью будут выдерживать пагубное влияние природных факторов.

Виды антисептиков по способу нанесения

Разделение на методы нанесения вещества обычно производится по виду инструмента работы: кисточки, валики или краскопульт. Но также здесь выделяется методика глубокой обработки деревянной поверхности. Так она может быть обработана путем полного погружения в средство. Здесь выделяются холодный и горячий метод. Выбирают его, исходя из вида древесины и поставленной задачи.

Разделение на методы нанесения вещества обычно производится по виду инструмента работы: кисточки, валики или краскопульт.

Виды антисептиков по степени эффективности

Пропитки древесины от гниения и других негативных процессов могут иметь разный уровень эффективности. Предназначаются для сложных случаев или профилактики. Здесь выделяют:

• Легкую, для чистой поверхности без биологических образований;
• Среднюю, с небольшими проявлениями;
• Сильную, когда поражение сильное, требуется применение усиленных составов.

Выделяют и уровень эффективности по качеству борьбы с вредителями, насекомыми и плесенью.

Пропитки древесины от гниения и других негативных процессов могут иметь разный уровень эффективности.

Виды антисептиков по функциональности

Выделение самого лучшего антисептика сложно, ведь они выполняют разнообразные задачи. Так они могут бороться с нижеперечисленными проблемами:

• Нарушение условий хранения материала;
• Поздняя обработка биозащитными веществами поверхности;
• Хранение пиломатериалов в помещениях с плохим вентилированием, либо плохим уровнем;
• Эксплуатации материала подразумевает частый контакт с водой;
• Применение дешевого, плохого качества утеплителя и иные.

Выделение самого лучшего антисептика сложно, ведь они выполняют разнообразные задачи.

На что обратить внимание при выборе защитного средства для древесины

При выборе средства учитывают не только, укрывное свойство, расход, недорогую стоимость, но и сам вид дерева. А точнее этап его отделки. Для разной цели будут подходить оптимально разные средства.

Для разной цели будут подходить оптимально разные средства.

Чем защищать древесину сразу после сруба

Брус должен обрабатываться антисептическими веществами со всех сторон. Для данной задачи есть специальные средства, создающие хорошую первоначальную защиту. Однако на этапе усадки средства уже перестают хорошо действовать, и всегда требуется проводить повторную обработку.

Важно хорошо обработать нижние звенья сруба, которые могут контактировать с землей. Для этой цели широко применяются народные средства: используют медный купорос, отработанное автомобильное масло, битум, который предварительно разогревают. Либо приобретают более эффективные химические средства.

Брус должен обрабатываться антисептическими веществами со всех сторон.

Какие составы подходят для обработки стропил

Для покрытия стропил стандартно выбираются водорастворимые антисептики. Они должны иметь антимикробные свойства, защищать от насекомых и вредителей, и от образования грибков. Этот вид отличается быстросохнущим свойством, легкостью нанесения, пропускают воздух, глубиной проникновения внутрь древесины.

Для покрытия стропил стандартно выбираются водорастворимые антисептики.

Чем спасать доски и брусья от грибка

Для досок лучше выбирать специальные средства, которые смогут справиться и с большой степенью поражения. Здесь выделяются: «Дали», «Стоп-плесень», «Альпа», «Биотол-спрей». Важно начать бороться с проблемой вовремя, со значительными проблемами средства могут и не справиться.

Для досок лучше выбирать специальные средства, которые смогут справиться и с большой степенью поражения.

Что подходит для внутренних помещений

Внутри дома главной задачей ставится выбор нетоксичного и экологичного антисептика, который не навредит здоровью его жильцов. В составе не должно использоваться вредных элементов. При желании оставить натуральный цвет и рисунок дерева, применяют бесцветные средства.

Внутри дома главной задачей ставится выбор нетоксичного и экологичного антисептика, который не навредит здоровью его жильцов.

Что подобрать для обработки внешних стен, беседок и террас

Для внешней обработки деревянных конструкций подбираются усиленные составы, где включаются защитные компоненты против множества природных факторов. Важна устойчивость к ультрафиолету, жидкостям, вредителям и насекомым, долгий срок службы.

Сколько слоев, будет нужно нанести на поверхность, определяется свойством укрывистости средства, возрастом дерева. Если дерево слишком темное, то возможно понадобится дополнительно нанести краску для получения красивого внешнего вида.

Важна устойчивость к ультрафиолету, жидкостям, вредителям и насекомым, долгий срок службы.

Как приготовить биозащиту для древесины в домашних условиях

Можно сделать антисептик для деревянной поверхности и своими руками. Популярным рецептом является применение битума и бензина (дизтоплива). Также необходимо подготовить металлическую емкость, лопатку из металла и опорные элементы для фиксации емкости над огнем.

Работать желательно на улице, так будет безопаснее. Выполняют следующие этапы:

1. Битум помещается в подготовленную емкость.
2. Ее переносят на огонь.
3. Греется битум до полного растворения, лопаткой его хорошо перемешивают до ровной консистенции.
4. Продолжают процесс до получения слабой вязкости, тогда емкости убирают с огня.
5. Когда битум остынет, к нему добавляют бензин небольшими порциями, чтобы легче было их размешивать.
6. Наносится средство кисточкой или валиком.

Отличия антисептиков, сделанных своими руками, от заводских — готовых

У самостоятельно приготовленных составов есть ряд положительных сторон, если сравнивать их с покупными пропитками: недорогая цена, масляные и битумные составы имеют хорошую степень эффективности, меньше токсичности.

Заводские же по качеству лучше. Их легко использовать, ведь долго готовить не нужно. Они избирательно воздействуют на дерево.

Популярным рецептом является применение битума и бензина.

Сравнение брендов: какому производителю отдать предпочтение

На рынке представлено большое количество антисептических защитных средств, и выбор среди производителей бывает очень сложен. Можно подразделить средства на 3 категории:

• Бюджетные – это «Сенеж», «Акватекс»;
• Среднего класса – «Тиккурила», «Белинка»;
• Профессиональные – «Dulux», «Teknos», «Woodworks» и иные.

По рейтингу они так и размещаются, чем средство дороже, тем более качественным оно будет, и будет служить дольше.

На рынке представлено большое количество антисептических защитных средств, и выбор среди производителей бывает очень сложен.

Антисептик для древесины обязательный элемент покрытия, чтобы она прослужила дольше и на ней не появились вредные для здоровья биологические образования. Выбирать средство нужно, ориентируясь на этап работы, бюджет, условия эксплуатации. Сделав верный выбор, можно быть уверенным в сохранности поверхности.

Видео: Обработка дерева антисептиком

Обработка древесины антисептиком: краткий обзор

От влажности воздуха древесину защищают специальные покрытия или пропитки с антисептическим и (или) огнезащитным действием.

Постройки из древесины, как известно, эстетичны, экологичны и имеют ряд преимуществ. Однако дерево – это материал природный, поэтому подвержен воздействию вредных биофакторов, а именно – гниению.

Процесс гниения древесины начинается в условиях высокой температуры и влажности (воздуха и самой древесины), дерево поражается грибком. Для того чтобы убрать лишнюю влагу из материала, свежую древесину выдерживают для сушки перед началом строительства не менее года под укрытием от солнца и осадков.

Затем в возведенных конструкциях дерево продолжает просушиваться естественным образом, обычно в течение нескольких лет. Поэтому необходимо обеспечить циркуляцию воздуха возле здания, не загораживать его другими постройками и растительностью.

Сверху стены от воздействия дождя прикрывает водонепроницаемая кровля. Постройки из древесины не должны контактировать с влажным грунтом. Чтобы избежать этого, принимают специальные меры по проведению гидроизоляции, укладывают слои защитных материалов. Фундамент размещают так, чтобы деревянная постройка находилась выше уровня почвы. Обязательно сооружение устройства отвода грунтовых вод и отмостков.

Как работает состав антисептика

Если при внешнем осмотре готовой постройки обнаружены места гниения и поражения грибком, необходимо обработать или заменить поврежденный фрагмент. Обработку древесины осуществляют для ограничения зоны дальнейшего распространения гниения дерева.

Участок с испорченной древесиной необходимо аккуратно соскоблить, собрать и обязательно сжечь. Поврежденное место пропитывают антисептиком в виде пасты или раствора с высокой токсичностью к грибкам (но не к человеку).

Антисептик должен сохранить свойства дерева и не вызывать коррозии металлических частей. Антисептические составы бывают двух видов – для внутренних помещений и для фасадных работ.

Водорастворимые пропитки применяют в основном внутри дома. Пасту из антисептика готовят с добавлением наполнителя и клея. Если влажность древесины высокая, антисептик вместе с влагой активно проникает вглубь материала и оказывает свое полезное действие. Он под влиянием диффузии углубляется в древесину, создавая в толще материала защитный барьер от гнили, связывая воедино вещества антисептика, древесины и других активных компонентов.

Как обработать дерево

Антисептик прекращает развитие разных видов плесневых и дереворазрушающих грибов, личинок жуков-древоточцев. Растворы на древесину наносят в два-три приема кистью или распылителем, с перерывами. Если это возможно технически, пропитывают материал путем погружения. Самым эффективным способом считается пропитка под давлением, когда антисептик проникает на всю глубину дерева.

Также пропитывают антисептиком древесину в профилактических целях, не дожидаясь начала гниения, даже если сверху древесина будет облицована другим материалом, например, сайдингом. Эту операцию лучше производить на деревянных деталях конструкции до начала строительства. Но можно обработать и готовую конструкцию, только для этого необходимо дождаться устойчивой ясной сухой погоды.

Обзор препаратов

Для этого лучше воспользоваться антисептическим пропиточным составом «Древесный лекарь», который имеет шесть разновидностей – от состава для здорового дерева до состава для сильно пораженного материала.

Если есть желание, можно вручную приготовить финский или шведский состав для покрытия древесины, основу которых составляет ржаная мука и железный купорос. Можно воспользоваться готовыми препаратами, которые наряду с антисептическими свойствами обладают и огнезащитным действием для древесины — антипирены. Например, «Антибиокор-С», ВИМ-1, «Пирилакс», «Сенеж Био» и «Сенеж Огнебио». Как выбрать пропитку для дерева читайте в этой статье.

Применяют препараты только безопасные для человека и не выделяющие запаха, например, современные антисептики на полимерной основе – «Бицидол-200». К тому же полимерная основа таких покрытий повышает их устойчивость к вымыванию.

Антисептики могут быть цветными и дополнительно придавать дереву какой-либо оттенок или имитировать ценные породы дерева. Например, препарат «Биокс» выпускают с бесцветным, медовым, ореховым оттенком.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Антисептик для дерева своими руками: состав, как сделать

Антисептический раствор для древесины защищает поверхность досок, брусьев и других деревянных изделий от воздействия грибков, водорослей, бактерий и насекомых. Уничтожать и отпугивать данные живые организмы требуется регулярно, потому что своей деятельностью они ускоряют процесс разрушения материала, приводя изделия в негодность. Существует множество антисептиков, различающихся по действию и составу.

1 Как биологические факторы разрушают древесную структуру

Основное пагубное влияние грибов на древесину в том, что данный вид организмов прорастает во все ткани, образуя грибницу. Поселиться в стволе дерева они могут в лесу, попав на поверхность в виде спор, на месте распила или в процессе эксплуатации готовых изделий из натурального материала. Грибковое поражение активно распространяется в теплых мокрых условиях с отсутствием воздухообмена. Наиболее благоприятная температура для развития организмов – до 20 °C, а влажность – около 75 %. Водорослям требуются аналогичные условия для заражения дерева, но они не проникают внутрь ствола. Перечисленные организмы питаются древесиной, снижая ее плотность и прочность.

На древесину пагубно влияет грибок

Бактерии поселяются на дереве в ограниченном пространстве, потому что активно передвигаться по стволу не могут. Своей жизнедеятельностью они вызывают процессы гниения. Размножаются бактерии только в условиях повышенной влажности. Многие насекомые, как и микроорганизмы, разрушают древесину, питаясь ей или живя в стволе. Из вредителей этой группы наиболее опасны мебельные точильщики, термиты, дровосеки, короеды.

2 Виды антисептиков – разбираемся в классификации

Встречаются промышленные и самодельные составы для пропитки. Антисептик для древесины можно сделать своими руками, используя масло, органические вещества и воду. Лучше подбирать состав в зависимости от типа материала. Предпочтительнее, чтобы пропитка для дерева, смешанная своими руками, содержала натуральные экологические компоненты. Такие средства не принесут вреда материалу.

Грунтовочный состав предназначен для предварительной обработки поверхности дерева, чтобы уменьшить расход антисептического раствора, лака или краски. Кроме этого, такая пропитка выравнивает древесину и обеспечивает более качественное нанесение последующих слоев. Многие грунтовочные составы предотвращают проникновение воды в материал. С целью окрашивания деревянных изделий поверхности пропитывают цветными жидкостями. Морилка придает древесине цвет различной интенсивности, в зависимости от количества слоев, а кроме этого, подчеркивает фактуру материала.

Многофункциональные растворы работают в нескольких направлениях:

1. защищают древесину от высоких температур;
2. предотвращают разрушающее действие биологических факторов.

Составы на основе органических растворителей сохнут долго – два-три дня. Антисептики на водной основе, сделанные своими руками или приобретенные в готовом виде, на дерево наносятся проще, а обработанные поверхности высыхают значительно быстрее – за считаные часы.

3 Особенности применения составов и подбор инструментария

Состав для пропитки рекомендуем наносить на очищенную от мусора и грязи, отшлифованную поверхность дерева. Температура воздуха при работе должна быть не ниже 5 °C, а относительная влажность – до 80 %. Обрабатывая поверхность, соблюдайте правила пожарной безопасности, потому что для составления смеси используются горючие материалы. Кроме этого, нужно одевать респиратор из-за того, что некоторые вещества испаряются. Если в помещении высокий уровень влажности воздуха, и на стенах конденсируется влага (в саунах, ванных комнатах), то антисептическую пропитку деревянных поверхностей рекомендуем проводить два-три раза в течение года.

Перед нанесением состава поверхность надо очистить и отшлифовать

Для обработки банных помещений разработаны специальные составы, образующие на древесной поверхности толстую, прочную пленку для защиты. Если обработка проведена качественно, с применением такого средства, то последующую пропитку разрешено проводить через 3-4 года. При повторном очередном пропитывании дерева предыдущий слой антисептика нужно тщательно зачищать и отшлифовать. После нанесения раствора, содержащего масло или имеющего водную основу, нанесите лессирующий состав. Он обеспечит дополнительную защиту от вредителей и придаст декоративный вид поверхности дерева.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• нитроразбавитель;
• кисть;
• латунная щетка;
• распылитель для краски;
• валик;
• лак.

4 Биоциды для древесины – как использовать дома?

Количество натуральных средств для обработки постоянно увеличивается. Их состав может отличаться в зависимости от того, какие поверхности нужно пропитать. Основная причина такого разнообразия – потребность человека находиться в безопасных для здоровья условиях. Использование природных пропиток не ограничено, поэтому люди с различными недугами (аллергией, астмой) могут спокойно находиться в помещениях с таким покрытием.

Уберечь дерево от вредоносной деятельности паразитов и микроорганизмов помогает применение консервантов. К активным компонентам относятся:

1. медь;
2. цинк;
3. хром;
4. бор;
5. фтор.

После обработки маслянистым антисептиком окрашивать древесину сложно

Такие пропитки доступны для изготовления своими руками дома и просты в применении. Наиболее доступный способ сделать раствор – это приобрести антисептический концентрат, высыпать состав в емкость и, тщательно размешивая, залить водой.

Природные воски и жиры защищают поверхность дерева от воздействия температуры, перемены погоды и влаги. Масло пропитывает материал, создавая непроницаемый слой для жидкостей и газов. Данная преграда эффективно защищает деревянные изделия. Чаще для пропитки используется льняное масло. Состав, содержащий его, натурален и безвреден. Льняное масло добавляют в растворы для внутренних и наружных работ. Оно быстро испаряется с поверхности, окисляясь и образуя прочную пленку. Данное масло придает древесине естественный красивый оттенок.

После обработки маслянистым антисептиком последующее окрашивание древесины затруднительно. Поэтому такой вариант пропитки подходит для садовой мебели, открытых беседок или бань с внешней стороны.

5 Самостоятельное изготовление раствора – переходим к делу

Компоненты в составе раствора, изготовленного в домашних условиях, могут быть самыми разными. Для первого рецепта нужно взять:

1. битум;
2. масляную эмаль;
3. солярку;
4. лак по грунтовке.

Влейте битумный раствор в металлическое ведро или другую удобную тару. Поставьте на огонь и дождитесь закипания. Учтите, что компоненты пропитки пожароопасные. Затем снимите с нагрева и небольшими порциями вливайте солярку до тех пор, пока смесь не станет текучей. Если масса очень вязкая, то добавьте еще какое-то количество солярки. Готовая смесь не должна затвердевать при остывании. Данный антисептик способен проникнуть внутрь древесины на глубину до 6 мм, эффективно предотвращая колонизацию вредителями. Чтобы покрытие сохло быстрей, возьмите бензин вместо солярки.

Для второго рецепта понадобится:

1. очищенная вода;
2. фторид натрия;
3. распылитель для краски;
4. масло, лак или натуральный воск.

Смешайте фторид натрия с водой до получения однородного густого раствора. Затем перелейте смесь в распылитель, установив давление, достаточное для выбрасывания жидкости. Нанесите антисептик на предварительно очищенную поверхность дерева. Сверху изделие покройте воском, лаком или маслом.

Многие из современных составов для пропитки древесины защищают не только от вредоносных организмов и процессов гниения, но и от возгорания, выцветания и растрескивания под воздействием ультрафиолетовых лучей и перемены погоды. Соблюдая правила обработки древесины, можно продлить срок службы изделий, обезопасив себя и  близких от контакта с грибками и другими организмами.

Обработка древесины антисептиком

Обработка древесины антисептиком крайне важный процесс, но не все новички умеют его делать. Нужно не только правильно подобрать нужный материал, но и рассчитать расход. В данной статье мы рассмотрим основные характеристики антисептиков, расскажем, как правильно наносить и как рассчитать расход на 1 м2 древесины.

Характеристики материала

Обработка позволит на порядок увеличить срок службы древесины. Однако стоит выбирать только качественные смеси, и они в обязательно порядке должны быть экологичными, то есть безвредными для человека и животных. Слой не должен выделять химические вещества при высокой температуре или высоком показателе влаги. Выбирая антисептик, рекомендуем воспользоваться нашими советами:

• при покупке обратите внимание на эффект, который будет оказывать раствор на поверхность. Некоторые антисептики защитят деревянное покрытие от образования плесени, грибка или предотвратят распространение насекомых;
• также не забывайте про время, которое будет затрачено на нанесение. Если требуется немедленная обработка, стоит выбрать смесь с высоким показателем адгезии;
• при нанесении антисептика цвет древесины может быть изменен. Существует три вида антисептика по этому показателю: нейтральный, лаковый и цветной;

Совет! Обратите внимание на расход отделки для 1м2, он обычно указывается на упаковке. Это крайне важный показатель, ведь именно от него будет зависеть количество затраченного материала.

Виды антисептиков

Главным фактором при покупке является срок службы обработанной древесины. Разделяют антисептики для внутренней и внешней отделки, поэтому на этот нюанс также придется обратить внимание. Итак, давайте рассмотрим основные типы смесей и их состав.

Водорастворимые

Такой тип стоит выбирать, если в процессе эксплуатации древесина не будет подвергаться влажной обработке. В противном случае смесь для древесины со временем попросту растворится под воздействием воды. Этот материал имеет следующий состав:

• фторид натрия. Этот компонент также используют дли приготовления раствора своими руками, но об этом мы поговорим немного позже;
• кремнефторид натрия. Также можно применить для изготовления антисептика своими руками. Помимо прочего также понадобятся сода и натрий фтора;
• ББК-3. Этот материал появился благодаря соединению борной кислоты и буры. Компонент легко растворяется в воде и безвреден для человека или животного.

Чтобы повысить уровень защиты древесины, рекомендуем дополнительно обработать стену лаком или краской.

Органорастворимые

Такой вид смеси используется не часто, так как имеет ряд довольно серьезных недостатков. В состав этого материала входят нафтенат и пентахлорфеноп. После облицовки компоненты легко проникает внутрь древесины, что позволяет хорошо ее укрепить. Главным недостатком является высокая токсичность смеси. Есть и другие минусы применения:

• антисептик окрашивает поверхность в зеленый цвет;
• процесс дальнейшей обработки деревянного покрытия будет сильно усложнен, так как пористость будет значительно ухудшена.

Масляные

Довольно популярный тип антисептика для древесины. В его состав входят различные масла в зависимости от вида раствора. После обработки древесина будет иметь темноватый оттенок и специфический запах. Однако имеются и преимущества: не растворим в воде и не оказывает негативное влияние на металл. Для внутренней обработки не подойдет, так как избавиться от запаха будет весьма затруднительно. Чаще всего используют для защиты фасада, железнодорожных шпал.

Обработка древесины

После того как выбор был сделан и антисептик приобретен, можно переходить к нанесению. Помните, что, если вы решили все сделать своими руками, потребуется аккуратность и внимание. Итак, давайте более подробно рассмотрим каждый из этапов обработки.

Внимание! Переходить к нанесению, можно только после подготовки поверхности. Древесина должна иметь уровень влажности, указанный на упаковке с раствором. Все сверлильные и распилочные процессы необходимо провести заранее, так как свежие повреждения древесины могут стать причиной появления плесени, грибка или других осложнений.

Поверхность должна быть обязательно обезжирена и очищена от загрязнений. Обезжиривание можно провести с помощью специальных химических препаратов.

Нанесение антисептика

После того как подготовительные процессы будут завершены, можно переходить к основному этапу. Способы отделки зависят от инструментов и материалов, которыми вы владеете. Самым лучшим способом обработки древесины является ее вымачивание в антисептике, однако в домашних условиях использование этого метода практически невозможно, так как неизбежно возникнут проблемы с массивными конструкциями. Более привычный метод обработки, нанесение раствора при помощи малярной кисти или валика. Давайте рассмотрим этот способ более подробно.

Антисептик должен наноситься равномерно по всей площади поверхности. Потребуется несколько слоев, в среднем наносится три. Чтобы точно определиться с количеством слоев, рекомендуем обязательно прочитать инструкцию на упаковке материала.

После того как обработка древесины будет завершена, потребуется дать раствору высохнуть. В среднем на сушку уходит от двух до трех дней, в зависимости от выбранного состава и количества нанесенных слоев. После высыхания древесина полностью готова к эксплуатации.

Как видите процесс довольно простой и его достаточно легко выполнить своими руками, однако нужно тщательно следовать советам и инструкциям на упаковке. Помните, что некоторые растворы могут содержать в составе довольно вредные химикаты, поэтому при работе необходимо соблюдать меры предосторожности. После высыхания древесины все химикаты выветриваются, и деревянная поверхность становится полностью безопасной для человека и животных.

Расход антисептика

Расход на 1м² древесины может быть разным, в зависимости от выбранного растворы и количества слоев. Средний расход находится в пределах от 100 грамм на 1м² до 400 грамм на 1м². Устойчивые к возгоранию смеси имеют больший расход, в отличие от обычного антисептика. Обычно расход для 1м² древесины указан на упаковке с антисептиком, так что выяснить количество не составит труда. Нужно только знать объем поверхности, которая будет подвержена обработке.

В итоге

Как видите, нанесение антисептика своими руками, достаточно легкий процесс. Главное соблюдать все инструкции и проводить работы аккуратно. Узнать расход на 1м2 также не составит труда. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы увидеть процесс нанесения смеси на практике и закрепить навыки, полученные после прочтения статьи.

Отправить комментарий

При строительстве следует использовать антибактериальные свойства древесины.

— Многие материалы содержат летучие органические соединения, также известные как ЛОС, которые считаются опасными для здоровья. Было обнаружено, что летучие соединения древесины обладают некоторым антибактериальным действием. Однако, согласно исследованиям, запах многих древесных соединений вреден для бактерий, но не для человека, — говорит Тийна Вайнио-Кайла.

Вайнио-Кайла, получившая докторскую степень по этому вопросу, сравнила, насколько хорошо бактерии выживают на необработанных деревянных поверхностях по сравнению со стеклом, которое традиционно считается гигиеничным. — Когда количество бактерий, размножающихся на разных поверхностях, культивировали и сравнивали в лаборатории, e. бактерии coli и listeria постепенно умирали на поверхности древесины, но выживали на стеклянной пластине, служившей контролем.

— Экстракты древесины также оказались достаточно эффективными против больничных бактерий. Можно сказать, что деревянные поверхности и многие составы древесины обладают антибактериальными свойствами, а сосна обладает немного большим антибактериальным действием, чем ель. Было обнаружено, что многие из десятков различных экстрактов древесины обладают антибактериальными свойствами, поскольку лигнин, связывающий волокна вместе, обладает антибактериальным действием.К тому же деревянные поверхности быстро сохнут; эта сухость ставит бактерии в невыгодное положение.

Вайнио-Кайла отмечает, что в целом было проведено очень мало исследований влияния дерева на самочувствие. Например, опросы жителей, проведенные в деревянных многоквартирных домах, показывают, что запах дерева не считается неприятным и что деревянное здание не вызывает у жителей аллергии, как многие другие материалы.

Согласно Вайнио-Кайла, основные антибактериальные свойства древесины не зависят от какого-то одного вещества, а являются результатом хорошо функционирующего целого множества веществ.- Если смена материалов может замедлить распространение больничных бактерий, мы должны воспользоваться этой возможностью. Теперь, когда начались антибактериальные исследования древесины, было бы неплохо правильно изучить влияние антибактериальной древесины на строительные материалы для больниц и детских садов.

Уже есть несколько практических применений, в которых используются антибактериальные свойства древесины. — Например, немецкая компания Wilms HygieneHoltz производит из дерева самые разные средства гигиены, от кремов для кожи до антибактериальных ковриков и разделочных досок.Они еще больше улучшили присущие дереву антибактериальные свойства своей продукции. Здесь, у себя дома, финская компания выпустила антибактериальную мазь на основе сока.

Вайнио-Кайла указывает, что все части дерева используются в лечебных целях. — Если на контактных поверхностях в общественных местах можно будет использовать антибактериальные материалы, мы снизим передачу различных инфекционных заболеваний, передаваемых вручную. Эти антибактериальные свойства позволяют получить множество идей и практических применений.Единственный предел — в нашем воображении.

Эта статья является частью серии, написанной Маркку Лаукканеном и Микко Вильякайненом. В серии представлены самые разные передовые практики и тенденции финской деревообрабатывающей промышленности. Цель состоит в том, чтобы распространить информацию о передовых методах и решениях в финской деревообрабатывающей промышленности для повышения ее конкурентоспособности и более широкого распространения финского опыта. Статьи будут опубликованы на финском и английском языках. Они будут бесплатно доступны для использования в качестве исходного материала и для публикации в том виде, в котором они есть.Статьи будут распространяться в виде информационных бюллетеней Puuinfo, а также будут опубликованы на веб-сайтах puuinfo. fi и woodproducts.fi. Данная серия статей финансируется Операционной программой деревянного строительства Министерства окружающей среды.

Обновление

: как сделать собственное одобренное ВОЗ дезинфицирующее средство для рук

ВОЗ выпустила подробное руководство по созданию домашнего дезинфицирующего средства для рук.

Обновление, 16 октября 2020 г .:

Министерство здравоохранения Канады объявило об отзыве готовых к употреблению дезинфицирующих средств для рук, которые могут представлять опасность для здоровья.С увеличением спроса на дезинфицирующее средство производители использовали более широкий спектр методов производства и материалов. Было обнаружено, что некоторые из них имеют потенциально неблагоприятные эффекты.

Список одобренных Министерством здравоохранения Канады дезинфицирующих средств для рук доступен на веб-сайте Министерства здравоохранения Канады. Приведенные ниже инструкции Всемирной организации здравоохранения по-прежнему актуальны, если вы хотите создать свои собственные. Если вы покупаете дезинфицирующее средство для рук, убедитесь, что покупаемый вами бренд находится в утвержденном списке Министерства здравоохранения Канады.Он часто меняется, поэтому проверяйте его почаще.

Кроме того, вы должны знать, что ни один дезинфицирующий аппарат для рук не был одобрен для жалоб, связанных с COVID-19. В частности, они не тестируются на коронавирусы, но при правильном использовании могут помочь ограничить распространение микроорганизмов. Как всегда, ваша лучшая линия защиты — это частое мытье рук с мылом и такие практики, как ношение маски и поддержание физического дистанцирования.

Еще раз, вот ссылка на список отозванных брендов дезинфицирующих средств для рук.Избегайте этих продуктов при покупках. Щелкните здесь, чтобы просмотреть список одобренных Министерством здравоохранения Канады брендов дезинфицирующих средств для рук, в настоящее время насчитывающих около 5000 наименований.

Ниже вы найдете инструкции по приготовлению безопасного дезинфицирующего средства для рук в домашних условиях. Имейте в виду, это немного сложно!

Оставайтесь в безопасности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от изготовления домашнего дезинфицирующего средства для рук, поскольку некоторые ингредиенты могут быть в лучшем случае неэффективными, а в худшем — совершенно вредными.

Однако, осознавая необходимость большей защиты, ВОЗ подготовила PDF-файл с подробными инструкциями по разработке собственного безопасного и эффективного дезинфицирующего средства для рук.К сожалению, это довольно сложный процесс. Лучше всего мыть руки водой с мылом как можно чаще!

Утвержденные ВОЗ инструкции по применению дезинфицирующего средства для рук

Состав

Инструменты

• 10-литровые стеклянные или пластиковые бутылки с резьбовыми пробками, ИЛИ
• Пластиковая емкость на 50 литров, полупрозрачная, чтобы видеть уровень жидкости, ИЛИ
• Баки из нержавеющей стали емкостью 80-100 литров
• Деревянная, металлическая или пластиковая ложка для смешивания
• Мерные цилиндры и кувшины
• Пластиковая или металлическая воронка
• Пластиковые флаконы по 100 мл с герметичными крышками, ИЛИ
• Стеклянные или пластиковые флаконы по 500 мл с завинчивающейся крышкой
• Спиртометр: шкала температуры находится внизу, а концентрация этанола (об. %) Вверху

Проезд

• Налейте спирт в большую бутылку или емкость.
• Добавьте перекись водорода с помощью мерного цилиндра
• Добавьте глицерин с помощью мерного цилиндра.Поскольку глицерин очень вязкий и прилипает к стенкам мерного цилиндра, его следует промыть стерильной дистиллированной или холодной кипяченой водой, а затем слить в бутылку или резервуар.
• Долейте стерильную дистиллированную или холодную кипяченую воду в бутылку или бак до отметки 10 литров.
• Закройте крышку как можно быстрее, чтобы предотвратить испарение.
• Осторожно перемешайте раствор.
• Немедленно разделите раствор по бутылочкам и поместите их в карантин на 72 часа.Это позволяет уничтожить любые споры, присутствующие в спирте или бутылках.

Готовая продукция

Конечные концентрации

• Изопропиловый спирт 75% (об. / Об.)
• Глицерин 1,45% (об. / Об.)
• Перекись водорода 0,125% (об. / Об.)

Контроль качества

• Всегда выполняйте контроль качества домашнего дезинфицирующего средства
• Проверить концентрацию спирта спиртометром.Внесите необходимые изменения в объем, чтобы получить окончательную рекомендуемую концентрацию.
• Допустимые пределы должны быть около 77% на спиртометре, плюс-минус 1%, при 25 градусах Цельсия.

Храните растворы в прохладном помещении. Будьте осторожны, если попытаетесь это сделать. Мы рекомендуем прочитать весь PDF-файл ВОЗ, прежде чем опробовать этот рецепт.

Чтобы узнать, как сделать самодельные тканевые маски для лица, нажмите здесь. Чтобы узнать, как вылечить телефон, мышь и клавиатуру, щелкните здесь.Чтобы узнать, как подстричься дома, нажмите здесь.

Узнать больше о COVID-19

Четыре шага к эффективной очистке и дезинфекции

Очистка и дезинфекция — важные части всех программ биобезопасности. Цель состоит не в том, чтобы полностью стерилизовать окружающую среду, а, скорее, в значительном снижении количества патогенов до точки, при которой передача болезни не происходит.

Любой процесс очистки и дезинфекции состоит из множества важных этапов.Эти шаги и некоторые важные концепции будут описаны здесь.

Очистка и дезинфекция включены в программы «Обеспечение качества свинины плюс» и программы «Обеспечение качества грузовиков» Национального совета по свиноводству.

Очистка и дезинфекция

Чтобы максимизировать эффективность очистки и дезинфекции, сосредоточьтесь на следующих четырех шагах:

1. Чистка. Первый шаг — удалить весь органический материал. Лучше всего этого добиться с помощью метлы, лопаты или скребка.Удалите как можно больше твердых частиц, чтобы свести к минимуму использование воды на следующем этапе.

В помещении для опороса этот шаг выполнить легко (за исключением опорожнения кормушек для свиноматок). С другой стороны, при очистке полуприцепа удаление щепы или другого подстилочного материала занимает значительное время. Время, потраченное на правильное выполнение этого шага, сократит общее время процесса.

2. Стирка. Этот шаг отнимает больше всего времени из всего процесса, но он также является наиболее важным.Если все сделано правильно, стирка удалит 99,99% микроорганизмов из окружающей среды.

Цель состоит в том, чтобы удалить все оставшиеся органические вещества (навоз, корм, мочу и т. Д.). Обычно это делается с помощью мойки высокого давления. При сравнении оборудования необходимо учитывать два важных показателя: давление (фунты на квадратный дюйм = фунт / кв. Дюйм) и количество перемещаемой воды (галлонов в минуту = галлонов в минуту). Чтобы рассчитать эффективные единицы очистки (или экю), умножьте фунты на квадратный дюйм на галлоны в минуту (экю = фунты на квадратный дюйм × галлоны в минуту).

Например, машина, которая подает 4 галлона воды в минуту при 2000 фунтах на квадратный дюйм, считается имеющей 8000 экю (2000 × 4,0 = 8000), что сопоставимо с машиной на 2500 фунтов на квадратный дюйм, подающей 3,2 галлона в минуту (2500 × 3,2 = 8000).

Однако использование слишком высокого давления, более 3000 фунтов на квадратный дюйм, может вызвать проблемы. Такой уровень давления может вызвать повреждение поверхностей или даже вызвать перемещение органических веществ с высокой скоростью, что может быть опасно для персонала.

Как правило, для снятия краски со стены требуется 9000 экю.

Скорость очистки будет зависеть от объема используемой воды. Для работы обычно достаточно давления выше 2000 фунтов на квадратный дюйм. Машина на 4 галлона в минуту удаляет навоз в два раза быстрее, чем машина на 2 галлона в минуту.

Помимо хорошей моечной машины, есть еще несколько шагов, облегчающих этот процесс стирки.

• Замачивание — Замачивание поверхностей перед мытьем сокращает время, необходимое для более полной работы. Намочить можно, установив спринклерную систему в помещениях, которые нужно мыть.При замачивании прицепа вы можете сначала намочить весь прицеп умеренным количеством воды, а затем начать тщательную мойку с одного конца, в то время как у других поверхностей будет больше времени для замачивания.

• Моющие средства — Еще один отличный способ максимально повысить эффективность очистки и свести к минимуму время, затрачиваемое на работу, — это использование специальных моющих средств, которые помогают расщеплять навоз и другие органические вещества. Это эквивалент использования мыла для мытья рук. Вы можете мыть руки простой водой, но гораздо быстрее использовать мыло.

  Моющие средства — это продукты, которые снижают поверхностное натяжение и задерживают частицы для облегчения очистки. Они могут быть кислыми (хороши для удаления белка) или щелочными (хороши для удаления жиров). Некоторые коммерческие продукты содержат оба типа.

  Многие операторы забывают о стоимости моющих средств, в основном из-за дополнительных расходов. На самом деле, большинство продуктов стоит вложений не только потому, что они сокращают трудозатраты, но и потому, что они максимизируют процесс очистки и могут разрушать бактериальные биопленки (слизь), в которых могут находиться бактерии.

• Горячая вода — Горячая вода также может ускорить процесс стирки. Одним из недостатков горячей воды является то, что она может производить пар и ухудшать видимость, особенно зимой. Цель состоит в том, чтобы вода была достаточно горячей, чтобы облегчить уборку, не подвергая опасности сотрудников. Вы не сможете нагреть воду настолько, чтобы убить бактерии или вирусы, так как такие высокие температуры могут вызвать ожоги кожи. Исследования показали, что деньги, потраченные на нагрев воды, будут сэкономлены за счет сокращения рабочей силы.

3. Дезинфекция — это важный этап процесса очистки, требующий определенных научных знаний. Если поверхности не будут полностью очищены (от минимального количества органических веществ), дезинфекция не будет эффективной.

Дезинфицирующие средства — это химические вещества, используемые для контроля, предотвращения или уничтожения микробов на неодушевленных предметах или поверхностях. Большинство дезинфицирующих средств дезактивируются при контакте с органическими материалами. Не существует дезинфицирующего средства, которое подойдет для всех ситуаций.

Традиционно дезинфицирующие средства выбираются на основе предпочтений или цены, а не конкретных целей. Все дезинфицирующие средства, используемые в США, должны быть одобрены Агентством по охране окружающей среды. Поэтому очень важно читать этикетки.

Характеристика класса дезинфицирующего средства

Ниже приведены общие характеристики каждого из различных классов дезинфицирующих средств.

Кислоты (уксусная кислота, лимонная кислота) — кислоты используются для осаждения белков.Они могут быть едкими и токсичными, если достигают высоких концентраций в воздухе. Их активность зависит от pH веществ, с которыми они контактируют. Они имеют ограниченное использование в большинстве программ очистки и дезинфекции свиней.

Спирты (этанол, изопропанол) — Спирты денатурируют (расщепляют) белки и не вызывают коррозии. Они легко воспламеняются, и для их эффективности их концентрация должна составлять 70-90%.

Альдегиды (формальдегид, глутаральдегид) — эти химические вещества не вызывают коррозии и денатурируют белки.Формальдегид канцерогенен, но глутаральдегид считается гораздо более безопасным для людей и животных. Глутаральдегид может быть немного эффективным в присутствии некоторых органических веществ.

Щелочь (щелочь, гидроксид аммония) — Щелочь омыляет (превращает в мыло) жиры в оболочечных организмах. Активность увеличивается с повышением температуры. Они очень едкие.

Бигуаниды (хлоргексидин) — бигуаниды изменяют проницаемость клеточной мембраны. Они легко инактивируются моющими средствами и жесткой или щелочной водой.Они токсичны для рыб, но относительно не раздражают ткани.

Галогены (соединения хлора или йода) — галогены денатурируют белки, но теряют активность со временем, органическими веществами, солнечным светом и некоторыми металлами. Отбеливатель (гипохлорит натрия), вероятно, является одним из самых дешевых и распространенных дезинфицирующих средств. Соединения йода в более высоких концентрациях могут вызывать раздражение кожи. Как йод, так и хлор легко инактивируются органическими веществами.

Окисляющие вещества (перекись водорода, перацитовая кислота) — Окислители денатурируют белки и липиды, обладают умеренной коррозией и могут вызывать раздражение при более высоких концентрациях.

Фенолы — Фенолы денатурируют белки и изменяют проницаемость клеточной мембраны. При добавлении в воду они приобретают молочный или мутный вид. Обычно они не эффективны против вирусов без оболочки, но эффективны в присутствии органических веществ и поэтому являются хорошим вариантом для ванн для ног; они обладают остаточной активностью.

Соединения четвертичного аммония (quats) — Quats также денатурируют белки и изменяют проницаемость клеточной мембраны. Обычно они не эффективны против вирусов без оболочки, токсичны для рыб и инактивируются органическими веществами, детергентами и жесткой водой.

Эти общие характеристики помогают понять различия между продуктами. Этикетки продуктов всегда следует читать, чтобы лучше понять конкретные характеристики или эффективность конкретного продукта, которые могут отличаться от общих характеристик, которые мы здесь описали.

Знать организм-мишень

Еще одна важная часть процесса дезинфекции — знать свой целевой организм. Как показывает практика, различные классы дезинфицирующих средств с большей вероятностью будут эффективны против определенного типа патогена.Бактерии можно разделить на грамположительные или грамотрицательные в зависимости от способности организма улавливать особую окраску. Эти характеристики окрашивания связаны со свойствами их клеточной стенки и, следовательно, могут использоваться для определения того, какой тип продуктов лучше всего подходит для различных групп бактерий.

В таблице 1 указаны некоторые из наиболее часто встречающихся бактерий, представляющих интерес при свиноводстве, как грамположительные или отрицательные. Что касается вирусов и дезинфекции, классификация основана на том, есть ли у них конверт или нет.Как правило, вирусы без оболочки, как правило, более выносливы, выживают более длительные периоды в окружающей среде и требуют специальных дезинфицирующих средств, чтобы быть эффективными.

Таблица 2 помогает систематизировать некоторые распространенные вирусы свиней по категориям, а также идентифицировать их как ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) или РНК (рибонуклеиновая кислота) вируса. Хотя с точки зрения очистки и дезинфекции эта характеристика не актуальна, она важна с точки зрения общей биобезопасности. РНК-вирусы часто мутируют, и поэтому их труднее контролировать с помощью вакцинации по сравнению с ДНК-вирусами.Вирус репродуктивного и респираторного синдрома свиней является примером вируса с оболочечной РНК. Это означает, что его относительно легко дезинфицировать (конверт), и он часто мутирует (РНК).

С другой стороны, вирус цирковируса свиней типа 2 представляет собой ДНК-вирус (низкая частота мутаций) и не имеет оболочки (трудно дезинфицировать).

Центр продовольственной безопасности и общественного здравоохранения Университета штата Айова размещает на своих сайтах бесплатные ресурсы по дезинфицирующим средствам по адресу: www.cfsph.iastate.edu/BRM/disinfectants.htm. В таблице 3 перечислены общие характеристики различных классов дезинфицирующих средств. Таблицы 1 и 2 можно использовать для выбора целевого патогена. Затем обратитесь к таблице 3, чтобы решить, какой класс дезинфицирующих средств вы хотите использовать.

Например, если PRRS является вашим целевым патогеном (вирус в оболочке), то вы, как правило, знаете, что дезинфицирующие средства альдегидного класса будут лучшим выбором, чем фенольные соединения или четвертичные соединения. Компании могут добавлять конкретные патогены на свои этикетки, если они провели лабораторное тестирование (стандартный тест, установленный EPA), чтобы продемонстрировать эффективность своего продукта против этого конкретного патогена.Три таблицы служат в качестве общих рекомендаций; полностью прочтите специальные этикетки для всех продуктов, чтобы убедиться, что они эффективны против ваших целевых патогенов.

Как правило, различия в штаммах патогенов не изменяют восприимчивость организма к определенному дезинфицирующему средству. Хорошим примером этого является новый штамм гриппа h2N1. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют использовать любой продукт, помеченный как эффективный против вирусов гриппа (птичьего, свиного или человеческого), для дезинфекции поверхностей.

Также нет доказательств того, что патогены свиней развивают какую-либо устойчивость к определенному классу дезинфицирующих средств, как в случае некоторых бактерий и антибиотиков. Следовательно, во вращении дезинфицирующих средств нет необходимости, если только их не поворачивают для расширения круга целевых патогенов.

Еще одним ключевым элементом процесса дезинфекции является время контакта. Как правило, для достижения эффекта большинству дезинфицирующих средств требуется не менее 10 минут контакта. Прочтите этикетку, чтобы убедиться, что указано надлежащее время контакта.

По ошибке бригады по обработке опороса, вероятно, являются крупнейшими нарушителями этого правила. Для эффективной дезинфекции технологического оборудования на каждой операции должны быть два или три разных комплекта оборудования, чтобы, пока используется один комплект, у других комплектов было достаточно времени для контакта с дезинфицирующим средством, чтобы выполнить свою работу.

Многие из сегодняшних дезинфицирующих средств предназначены для использования во вспенивающем оборудовании. Вспенивание имеет два больших преимущества. Во-первых, это позволяет визуализировать, где был применен продукт, обеспечивая более равномерное и полное нанесение.Во-вторых, это резко увеличивает время контакта дезинфицирующих средств с различными поверхностями, особенно с вертикальными поверхностями (стенами, перегородками и т. Д.). Оба эти преимущества стоят вложенных средств.

Другой способ нанесения дезинфицирующих средств — использование туманообразователя. Исторически фумигация использовалась как средство превращения дезинфицирующих средств в газы. Из-за беспокойства персонала фумигация не проводится на регулярной основе; вместо этого используются туманообразователи.

Запотевание обычно включает распыление дезинфицирующего средства в виде очень мелкого тумана.Цель состоит в том, чтобы дезинфицирующее средство достигло всех поверхностей в помещении. Это особенно интересно, когда в здание вносятся объекты, которые невозможно вылечить вручную.

Построена специальная комната, в которой есть стойки или стол с проволочной сеткой, позволяющие размещать все материалы над полом, чтобы дезинфицирующее средство могло попасть на все поверхности предметов. Предметы помещаются в комнату, туман заполняется одобренным дезинфицирующим средством и включается. Двери в комнату закрываются, и туман дезинфицирующего средства стекает в течение примерно пяти минут.

Затем все материалы вращаются, и туманообразователю дают поработать еще пять минут или около того. Распылитель выключен, и комната простаивает в течение 2-3 часов, чтобы у дезинфицирующего средства было достаточно времени для контакта с желаемыми объектами.

4. Время высыхания. Одна из проблем большинства программ очистки и дезинфекции — выделить достаточно времени для продолжительной сушки. Это время простоя / высыхания предназначено для того, чтобы вся влага могла испариться из здания и всех его поверхностей.

Вода имеет решающее значение для выживания всех живых организмов, включая вирусы и бактерии. Исследования в птицеводстве показали, что 48-часовой простой может значительно снизить загрязнение окружающей среды клостридиями по сравнению с 24 часами.

В идеале время простоя в помещении для опороса должно составлять от 48 до 72 часов после очистки и дезинфекции. Часто это невозможно из-за потока свиней и ограниченного пространства. Чтобы максимально увеличить время высыхания, рассмотрите следующие варианты:

• Дайте помещениям для опороса высохнуть в течение ночи, прежде чем перемещать свиноматок в помещение.Включите обогреватели, чтобы максимально высушить.

• Если ночь невозможна, попробуйте использовать скребки, чтобы удалить все лужи с водой, чтобы ускорить процесс сушки перед перемещением свиноматок в комнату.

• Два или три раза в год планируйте достаточно времени, чтобы помещения полностью высохли, чтобы прервать цикл болезней, прежде чем заселять животных. Это особенно полезно при серьезных проблемах со здоровьем в помещении для опороса.

• Помните, что это не эффект «все или ничего». Небольшие шаги по вмешательству делают систему более производительной.

Сушка особенно важна для прицепов для перевозки скота, которые считаются основным риском передачи болезней. Обычно это происходит не по вине водителя, а скорее из-за зон повышенного риска, в которые эти автомобили едут и откуда. Прицепы обычно останавливаются в местах скопления животных, и поэтому вероятность заражения новых возбудителей болезней резко возрастает.

Современные трейлеры разработаны с учетом более высоких требований биобезопасности. Во многих наших здоровых стадах используются системы сушки и обеззараживания с термической обработкой (TADD). В этих системах трейлеры моются и дезинфицируются, а затем помещаются в отсек для добавления тепла в качестве заключительного этапа удаления патогенов. Успех этих систем значительно увеличивается из-за этого процесса сушки.

Эти системы спроектированы таким образом, что критические зоны прицепов могут достигать температуры не менее 142 ° F в течение как минимум 10 минут.Некоторые в поле предпочли бы достичь 160–165 ° F в течение 10 минут, чтобы максимально убить патогены, но такие более высокие температуры увеличивают стоимость эксплуатации и могут сократить ожидаемый срок службы некоторого оборудования прицепа.

Очистка, дезинфекция монитора

В свиноводстве, хотя очистка и дезинфекция считаются очень ценной работой, слишком часто ее доверяют человеку с наименьшим опытом. Все понимают важность этого, но никто не хочет заниматься этой работой все время.

Наличие наименее опытного человека, отвечающего за электрическую стирку, может стать проблемой, если он не обучен должным образом. Все сотрудники должны понимать важность своей работы; Найдите время, чтобы объяснить новым сотрудникам, почему каждый шаг важен для успеха всей операции.

Следующие шаги могут помочь контролировать эффективность программы очистки и дезинфекции вашего предприятия:

• Визуальный осмотр — Периодически все руководители должны визуально проверять каждый из этапов очистки и дезинфекции, описанных выше.Цель — обеспечить общую чистоту. Тщательная оценка после завершения каждого шага, особенно с новыми сотрудниками, поможет им лучше понять ваши ожидания. Слово «чистый» субъективно и может иметь разное значение / степень для разных людей. Помните, что только то, что комната или трейлер выглядит «чистым», не означает, что в нем нет патогенов.

• Количественная оценка — Обычно она включает мазки или чашки для обнаружения и подсчета стерильных репликатов (RODAC).Многие ветеринары предлагают эту услугу. Посредством процесса стандартизации тестируемых площадей можно провести фактический подсчет бактерий для разных тестовых площадей. Фактический тип выращиваемых организмов не имеет значения, а скорее количество выращенных организмов. Планшеты и / или тампоны необходимо доставить в лабораторию и дать им инкубироваться в течение 48 часов, поэтому результаты не всегда доступны.

Программы очистки и дезинфекции сложно оценить. Часто успех программы основан на борьбе с клиническими заболеваниями.Если при опоросе возникают проблемы с промыванием, уделите больше внимания очистке и дезинфекции. Но этот метод не позволяет обнаружить субклинические заболевания, которые могут повлиять на производительность и, в конечном итоге, на прибыльность.

Затраты на очистку, дезинфекцию

При оценке стоимости различных программ необходимо учитывать все части процесса, включая рабочую силу. Как уже отмечалось, моющие средства увеличивают прямые затраты на все программы очистки, но также следует учитывать экономию рабочей силы. Эта экономия заключается не только в сокращении времени на завершение процесса, но и в повышении морального духа сотрудников, которым теперь легче выполнять свою работу.Преимущества более чистой комнаты трудно оценить количественно, но они определенно имеют положительные стороны.

Наверное, проще всего рассчитать стоимость дезинфицирующего средства. Убедитесь, что вы сравниваете яблоки с яблоками. В зависимости от целевого патогена прочтите этикетку продукта и определите минимальное необходимое разведение (самую высокую концентрацию). Рассчитайте цены из расчета на 1 галлон. окончательного решения.

Например, продукт A может показаться более дорогим, потому что он стоит 82,50 доллара за галлон. по сравнению с продуктом B, который стоит 53 доллара.60 / галлон. Согласно этикетке, при борьбе с РРСС продукт А используется из расчета 1/2 унции / галлон. воды по сравнению с продуктом B, который используется из расчета 1 унция / галлон. воды. Итак, ½ унции. продукта A будет стоить 0,32 доллара (82,50 доллара / 128 унций в галлоне / ½ унции, расход = 82,50 доллара / 256 = 0,32 доллара, в то время как 1 унция продукта В будет стоить 0,42 доллара (53,60 доллара / 128 унций в галлоне / 1 унции). . ставка заявки = 53,60 долл. / 128 = 0,32 долл.). Следовательно, продукт А примерно на 24% дешевле, чем продукт Б.

Сводка

Целью программы очистки и дезинфекции является не полная стерилизация окружающей среды, а, скорее, значительное уменьшение количества патогенов, чтобы не произошло заражение.Наука должна применяться ко всему процессу, и все этапы процесса имеют цель. Каждый шаг процесса зависит от успешного выполнения предыдущих шагов.

Сотрудники должны быть обучены, чтобы лучше понимать важность процесса очистки и дезинфекции, а также понимать, что выбор дезинфицирующего средства должен основываться на целевых организмах. Визуальный осмотр очищенной комнаты помогает убедиться, что большинство патогенов в комнате удалены, но не указывает на то, что комната стерильна (свободна от патогенов).

Используя информацию из этой статьи, ваше предприятие должно быть в состоянии реализовать успешную программу очистки и дезинфекции, которая должна быть неотъемлемой частью вашей общей программы биобезопасности.

Дезинфицирующее средство для рук «сделай сам» (на спиртовой основе)

Это дезинфицирующее средство для рук «сделай сам» требует всего нескольких ингредиентов и нескольких минут, чтобы собрать вместе. Этот простой рецепт дезинфицирующего средства в виде спрея можно использовать как для рук, так и для поверхностей.

В последнее время я вижу много рецептов дезинфицирующих средств для рук своими руками.Многие из них представляют собой дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, изготовленные из изопропилового спирта или даже водки.

В прошлые годы я довольно много исследовал правильный состав дезинфицирующих средств. Если вы видели мой предыдущий рецепт дезинфицирующего средства для рук и рекомендации по мытью рук в рамках бесплатного мини-курса по естественному уходу за кожей , вы знаете, что в течение многих лет я использовал натуральное и растительное мыло и дезинфицирующие средства для рук держать руки в чистоте и защищать нашу семью от микробов.

И, конечно же, мытье рук в последнее время привлекло внимание.

К счастью, это было моей регулярной практикой с тех пор, как мой сын пошел в детский сад и начал приходить домой с чем-то вроде любого вируса, известного человеку. Мне было довольно сложно не поймать их всех с уютным и сопливым малышом, но как только я начал усердно мыть руки и не прикасаться руками к своему лицу, это уменьшило количество вирусов, которые я заразил, примерно на 80%.

Также важно отметить, что социальное дистанцирование, избегание больных, оставаться дома, если вы больны, избегать ненужных поездок и использовать альтернативные приветствия (удары локтями против рукопожатий) и отличные способы помочь остановить распространение вирусов.

Как мыть руки

Я знаю, что может показаться глупым рассказывать о том, как мыть руки, но определенно есть правильный и неправильный способ сделать это.

Во-первых, я всегда использую натуральное мыло . Вы не найдете антибактериального мыла в нашем доме, потому что я хочу защитить естественный микробный биом на нашей коже.

Используйте щетку для ногтей

Однако я использую щетку для ногтей при мытье рук. Труднее всего чистить руки под ногтями.Я использую и мягкую кисть вроде этой. Еще я держу мыло в мыльнице щеточкой для ногтей. Это не дает им оставаться слизистой, грязной и позволяет мылу сохнуть и прослужить дольше.

Я купил пачку из 10 штук и раздарил многие из них в качестве подарков, и у меня дома есть четыре штуки, по одной в каждой ванной комнате, одна в раковине в саду и одна на кухне. Поверх каждой из этих щеток для ногтей кусок натурального домашнего мыла .

Как правильно сушить руки

После того, как мои руки были намылены и ополоснуты, я хорошо вытираю их чистым полотенцем.В сезон простуды и гриппа я храню набор мочалок рядом с раковиной. Их можно использовать один раз, чтобы высушить руки, затем положить в корзину для белья и постирать перед повторным использованием.

Дезинфицирующее средство для рук без спирта

Когда я гуляю, я использую свое домашнее дезинфицирующее средство для рук с алоэ вера , приготовленное на воровском масле , рецепт, которым я поделился еще в 2015 году. Я хорошо встряхиваю его каждый раз и обильно наносю мои руки. Затем я потираю руки, как будто их умываю, и пытаюсь вытереть их салфеткой или полотенцем.Это дезинфицирующее средство для рук не утверждает, что дезинфицирует или убивает вирусы, но вместо этого имитирует мытье рук, когда рядом нет раковины.

Складирование дезинфицирующих средств для рук

Складирование запасов дезинфицирующих средств для рук и других необходимых материалов здесь, в Канаде, не регулировалось. Меня беспокоит то, что дезинфицирующие средства для рук, содержащие ингредиенты, которые были идентифицированы FDA как , «не общепризнанные как безопасные» , полностью распродаются в магазинах, потому что они накапливаются людьми и / или перепродаются по непомерным ценам в секонд-хендах. торговые площадки, такие как Craigslist и Facebook.

Меня беспокоит такое поведение по нескольким причинам.

1. Здоровые люди купили гораздо больше дезинфицирующего средства для рук, чем им было нужно, поэтому теперь оно недоступно для тех, кто больше всего нуждается, например, тех, кто находится на переднем крае, в сфере здравоохранения и обслуживания, а также для тех, кто больше всего подвержен риску.
2. Эти дезинфицирующие средства для рук содержат ингредиенты, которые признаны токсичными для нашего организма. Их широкое использование не обязательно хорошо для людей. При этом я думаю, что важно использовать эти продукты в медицинских приложениях, где распространение вирусов представляет гораздо больший риск для здоровья, чем обработка токсичности из наших систем.Дезинфицирующие средства для рук должны использоваться всеми членами населения при посещении больниц и медицинских учреждений, особенно там, где проживают пожилые люди и люди с риском для здоровья.
3. Убийство 99,9% всех «микробов» не позволяет биомам нашего тела поддерживать здоровые микроорганизмы, которые в первую очередь помогают нам защищать. Это приводит к вопросу: для чего мы открываем дверь, убивая все подряд?

Все это применялось до того, как возникла острая необходимость в защите населения.Но поскольку за последние несколько недель все стало так быстро развиваться, я разработал дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, которое можно использовать в качестве спрея для рук и поверхностей. По большей части я по-прежнему буду мыть руки в первую очередь, но когда у меня не получится, я буду использовать этот дезинфицирующий спрей для рук на спиртовой основе.

Это не значит, что я буду полагаться на это дезинфицирующее средство для рук, чтобы защитить себя и других. Для большего эффекта я буду практиковать социальное дистанцирование, избегать людей, которые болеют, оставаться дома, если я заболею, и заменять рукопожатия (и объятия) на удары локтями.Я также отменил последнюю неделю моего книжного тура, хотя он проходил по Канаде и считался низким риском. Я чувствую, что лучшее, что я могу сделать сейчас, — это держаться на некотором расстоянии, чтобы помочь сгладить кривую .

Дезинфицирующее средство для рук на спирте, сделанное своими руками

Давайте поговорим об алкоголе. Рекомендации заключаются в том, что состав дезинфицирующего средства для рук должен содержать 60% спирта, чтобы быть эффективным. Я видел разные рекомендации, которые варьируются от 60% до 70%, поэтому давайте просто воспользуемся 70% нашего базового значения, чтобы быть в безопасности.

Это НЕ означает, что ваша рецептура должна содержать 70% ингредиента . Это означает, что 70% рецептуры должно составлять спирт. Водка в этом приложении не подойдет, потому что в ней всего 40% алкоголя. Я видел некоторые составы, которые включают 70% изопропилового спирта в качестве только одного ингредиента в рецептуре, но 70% изопропилового спирта — это 70% спирта и 30% воды (и другие добавки).

Сам по себе 70% изопропиловый спирт соответствует минимальным требованиям, но это означает, что вы не можете комбинировать его с другими ингредиентами, чтобы получить эффективное дезинфицирующее средство для рук.Чтобы сделать дезинфицирующее средство для рук, вам понадобится 99% изопропиловый спирт , а затем вы можете добавить 29% других ингредиентов, таких как алоэ вера, гамамелис, дистиллированная вода, гидрозоль и эфирные масла.

Безопасен ли изопропиловый спирт?

Для стерилизации чаще всего используется изопропиловый спирт. Я использую небольшое количество при приготовлении лосьонов и других средств по уходу за кожей для очистки инструментов и контейнеров. Его также можно использовать в медицинских целях для очистки ран.

В небольших количествах обычно не вызывает проблем со здоровьем, однако он может быть токсичным при вдыхании или всасывании через кожу, а особенно при проглатывании.Пожалуйста, НЕ пейте его, и если кто-то выпил, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Вдыхание паров в больших количествах также может вызвать заболевание.

Согласно базе данных Skin Deep, он имеет рейтинг безопасности , равный 2 , что означает, что в целом это безопасный ингредиент, но отмечается, что он может вызывать раздражение кожи. Использование его на руках, безусловно, вызовет сухость, а длительное использование может вызвать дерматитную сыпь и растрескивание. Поэтому, если вы планируете использовать дезинфицирующее средство для рук с изопропиловым спиртом, делайте это осторожно и экономно.

Где найти спирт для дезинфицирующего средства

К сожалению, из-за накопления запасов в настоящее время, похоже, также наблюдается нехватка изопропилового спирта. Возможно, в настоящее время вы не сможете найти его в Интернете, но, надеюсь, это продлится недолго.

Попробуйте поискать в круглосуточных магазинах, магазинах медицинских товаров или даже в аптеке. Вы также можете узнать в продуктовом магазине или любом другом магазине, когда будет их следующая партия алкоголя. Некоторые магазины даже зарезервируют для вас разумную сумму — вам понадобится всего одна бутылка, чтобы сделать несколько партий этого дезинфицирующего средства.

Как сделать дезинфицирующее средство для рук своими руками

Это один из самых простых рецептов приготовления. Мне нравится, что это дезинфицирующее средство в виде спрея — с ним намного проще наносить его как на поверхности, так и на руки.

Прежде чем мы перейдем к рецепту, краткий отказ от ответственности . Все мои домашние рецепты, включая этот, не тестировались третьей стороной, и поэтому их следует всегда использовать с осторожностью. Я рекомендую выборочно протестировать этот состав перед широким использованием, чтобы убедиться в отсутствии побочных реакций.Хотя я всегда делаю все возможное, чтобы предоставить полезную информацию, вы полагаетесь на такую ​​информацию исключительно на ваш страх и риск. Этот пост не заменяет медицинские, юридические или любые другие профессиональные советы любого рода.

Дезинфицирующие средства для рук

Это то, что вам нужно для приготовления спрея на 100 мл. Если вы хотите приготовить больше, вы можете удвоить порцию и разделить ее на разные баллончики с распылителем. Я люблю держать одну в сумочке, а другую дома. Если у вас есть сумка для подгузников, вы можете спрятать ее и там.

Взвесьте материалы

Единственный способ получить действительно точное измерение ингредиентов — это взвесить их. Все, что вам нужно, — это базовые кухонные весы , подобные этим . Вы обнаружите, что это намного проще, чем пользоваться мерными стаканчиками.

Сделайте это:

С помощью воронки добавьте все ингредиенты в бутылку на 100 мл с крышкой распылителя .

Снова закрутите крышку, а затем, чтобы смешать ингредиенты, просто хорошо встряхните.Не забывайте сильно встряхивать его каждый раз перед тем, как использовать.

Каждый раз, когда вы используете спрей для дезинфекции рук своими руками (или любое другое дезинфицирующее средство для рук), распылите на руки, чтобы они были полностью покрыты, протрите их вместе, а затем дайте им высохнуть.

Больше постов для чтения:

Дезинфицирующее средство для рук «Сделай сам»

Это дезинфицирующее средство для рук своими руками требует всего нескольких ингредиентов и нескольких минут, чтобы собрать вместе. Этот простой рецепт дезинфицирующего средства в виде спрея можно использовать как на руках, так и на поверхностях, чтобы обезопасить себя и других.

Примечания

Перед каждым использованием хорошо взболтать.

Ссылки

Рабочая группа по окружающей среде

Национальный центр биотехнологической информации

Formula Botanica

Production Automation Corporation

Как очистить кухню от коронавируса

Как и большинство из нас, я склонен думать о своем доме как о своем безопасном месте. Но прямо сейчас наши системы безопасности находятся под угрозой, и тот факт, что коронавирус невидим невооруженным глазом, добавляет определенную степень стрессовой неопределенности в места, которые когда-то считались безопасными.В течение последних нескольких недель я обнаружил, что усиливаю свои обычные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность себя, своей семьи, соседей и людей, с которыми я потенциально могу напрямую или косвенно контактировать.

Прежде чем работать на кухне, я работал в лабораториях молекулярной биологии. Когда я поступил в аспирантуру, я решил изучать инфекционные вирусы и их генетику. Я узнал, как оставаться в безопасности при работе с инфекционными микроорганизмами, генами, токсичными и радиоактивными химическими веществами; вместе с этим пришло понимание того, что уважение к безопасности других имеет первостепенное значение при работе в лаборатории.(Не говоря уже о том, что небрежная практика может изменить результаты экспериментов, что приведет к путанице и ошибочным результатам.)

Один из первых уроков, которые я усвоил у одного из моих профессоров во время занятий по биобезопасности в лаборатории, звучал так: «Предполагайте, что все и все заражены или являются источником заражения». только для лабораторных работ, но также и для дома и на кухне.

Мы все много читали о рисках и проблемах безопасности, связанных с COVID-19, и Кенджи отлично справился с отчетом о риске передачи коронавируса через пищу.Одна из основных вещей, которую нужно знать, — это то, что ученые считают, что COVID-19 распространяется в основном при тесном контакте с инфицированными людьми. Хотя можно заразиться, прикоснувшись к ранее зараженной поверхности, а затем к лицу, данные указывают на то, что это менее вероятный путь передачи. Тем не менее, это время, когда мы должны соблюдать лучшие гигиенические практики из-за изобилия осторожности, как для предотвращения распространения COVID-19, так и для предотвращения распространения других болезней — поскольку больницы испытывают повышенную нагрузку, мы все хотим оставайтесь здоровыми от любых болезней, если это возможно.

Но что все это означает на практическом уровне уборки дома и кухни? Моя цель — дать вам конкретные инструкции о том, как мыть различные бытовые поверхности с помощью наиболее распространенных чистящих и дезинфицирующих средств. Я написал это руководство, чтобы помочь вам с основами поддержания чистоты и безопасности в доме, чтобы вы могли обрести уверенность и некоторую степень контроля в неопределенное время.

Терминология санитарной обработки, которую необходимо знать

Давайте начнем с того, что рассмотрим некоторые из часто встречающихся терминов и рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных инструментов для обеспечения безопасности вашего домашнего пространства.Приведенные ниже определения основаны на терминологии, используемой CDC, и основаны на моих собственных научных исследованиях и обучении.

• Чистый: Чистый означает отсутствие каких-либо видимых твердых частиц, таких как химикаты, пыль, волокна и т. Д. Чистый объект или поверхность не будут выглядеть загрязненными невооруженным глазом, но все же могут содержать вредные микробы и патогены. которые могут распространять инфекцию и даже бесцветные химические вещества, которые могут остаться незамеченными. Например, ополаскивание тарелки водой удалит остатки пищи и придаст ей «чистый» вид, но это не означает, что она свободна от бактерий и других микробов; они все еще могут быть там и могут передавать болезнь.
• Стерильность: Стерильность означает отсутствие какой-либо жизнеспособной жизни, которая способна воспроизводиться и распространяться. Методы стерилизации убивают все бактерии, грибки и их споры, а также вирусы. Методы стерилизации неизбирательны: они уничтожают как полезные, так и вредные микробы. Однако следует помнить одну вещь: то, что объект или поверхность стерильны, не обязательно означает, что они чистые. Например, кипящая вода убивает живые микроорганизмы и вирусы, но это не обязательно означает, что вода свободна от химических и физических загрязнителей; воду необходимо фильтровать, чтобы она была чистой (фильтрация также может удалить некоторые бактерии и крупные микроорганизмы).
• Асептика: Еще один термин, с которым вы можете столкнуться, — это асептика, которая гораздо более специфична, чем «стерильный», и относится к отсутствию болезнетворных бактерий, вирусов, грибков и других микроорганизмов. Врачи и биологи используют методы асептики, когда они выполнять операции или проводить эксперименты, чтобы предотвратить занесение или распространение инфекций.
• Дезинфекция: Дезинфекция немного отличается от стерилизации, хотя иногда термины используются как синонимы.Более конкретно, дезинфекция относится к уничтожению многих или всех болезнетворных микроорганизмов , кроме для спор бактерий и грибов. Эти споры могут выжить и, в конечном итоге, расти и воспроизводиться при контакте с благоприятными условиями, потенциально вызывая болезнь.
• Антисептик: Дезинфицирующее средство всегда используется для обработки неодушевленных предметов, таких как столы и кухонные прилавки. С другой стороны, антисептик — это химическое вещество, которое обычно наносится местно на поверхность кожи или на живую ткань с целью подавления или уничтожения микроорганизмов.
• -cide / -cidal: Иногда вы можете заметить суффикс «-cide» или «-cidal» на упаковке дезинфицирующего или стерилизующего средства; это относится к определенным видам деятельности по уничтожению микробов. Некоторые агенты убивают бактерии и, следовательно, являются бактерицидными, другие убивают вирусы и являются вирулицидными . Гермицид обладает как антисептическими, так и дезинфицирующими свойствами.

Нам необходимо регулярно убирать и стерилизовать наши дома и места, в которых мы работаем, не только для обеспечения нашей безопасности и снижения риска заражения COVID-19, но и других вредных микробов и веществ, которые могут вызвать у нас заболевание.

Микробы и горячие точки 101

Чтобы победить врага, вам нужно знать, кто, что и где он находится. Знание состава микроорганизмов помогло ученым разработать различные способы их уничтожения.

COVID-19 — респираторное заболевание. Вместо ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота, нуклеиновая кислота, несущая наши гены) этот вирус хранит свою генетическую информацию в другом типе нуклеиновой кислоты, называемом РНК (рибонуклеиновая кислота). Эта РНК защищена оболочкой из белков и липидов, и эта оболочка покрыта крошечными белковыми шипами, которые и придают этому вирусу форму короны — отсюда и название корона.Именно этот спайк связывается с поверхностью наших клеток и приводит к инфекции. Не все вирусы содержат конверты, поэтому в зависимости от типа вируса требуются разные методы удаления.

COVID-19 действует на нашу дыхательную систему и в первую очередь передается от человека к человеку, когда инфицированный человек чихает или кашляет. Когда мы чихаем или кашляем, мы выпускаем в воздух крошечные капельки слюны и слизи, которые несут с собой вирус, летая по воздуху, пока не приземлятся на близлежащие поверхности или людей.Представьте себе распылитель с водой: когда вы нажимаете на рычаг, эти капли воды в виде тумана растекаются по большой площади. Вирус в этих каплях может выживать на разных поверхностях в течение различных периодов времени, поэтому самый безопасный путь — использовать широкий подход, предполагая, что каждая поверхность может быть заражена. Таким образом, наша цель — по возможности очищать, дезинфицировать и дезинфицировать, чтобы снизить риск передачи.

Тип и природа поверхности имеют значение в том, как мы это делаем.С неодушевленными предметами, такими как кухонные столешницы и дверные ручки, нужно обращаться иначе, чем с нашей кожей. Некоторые поверхности, такие как камень и дерево, могут быть пористыми, содержать крошечные трещины или отверстия, которые создают пространство для проникновения и укрытия микробов, но также могут поглощать вредные химические вещества, что затрудняет их смывание. Другие материалы, такие как стекло и металл, могут выдерживать суровые условия в виде тепла и сильнодействующих химикатов. Очевидно, мы не хотели бы делать что-либо для их дезинфекции, что могло бы нанести вред нашему телу или сделать нашу пищу несъедобной.

Очень полезно иметь представление о «горячих точках» в вашем доме. Это зоны с интенсивным движением, такие как двери, дверные ручки, кухонные стойки, столы, выключатели света, раковины, столы, стулья, пульты от телевизора, кнопки лифта и т. Д. То, что мы дома прикасаемся с любой частотой, следует рассматривать как источник инфекции и лучше всего очищать, стерилизовать и дезинфицировать.

Используя комбинацию техник и методов, мы можем начать атаку с нескольких сторон, создавая чистые и стерильные поверхности дома и на кухне, сохраняя при этом безопасную и здоровую окружающую среду.Цель здесь — снизить количество микроорганизмов и вирусов до максимально эффективного минимума, тем самым уменьшив воздействие и риск заболевания.

Как эффективно очистить кухню и жилище от вирусов, бактерий и других микробов

Во-первых, не забудьте вымыть руки с мылом и теплой проточной водой до и после очистки, стерилизации и дезинфекции. Избегайте агрессивной очистки рук и использования очень горячей воды, потому что это может повредить кожу и вызвать ее разрыв, открывая новые пути для инфекции.

Затем пришло время провести тщательную очистку, используя один или несколько из следующих химикатов и методов. Общее правило при чистке поверхностей: сначала промойте и протрите теплой водой с мылом или моющим средством, чтобы удалить грязь и посторонние предметы. Затем вы можете нанести второе дезинфицирующее средство, такое как спирт, отбеливатель, перекись водорода или другие совместимые дезинфицирующие средства, которые не повредят очищаемую поверхность.

Неудивительно, что некоторые из этих агентов обладают более широкими дезинфицирующими способностями, чем другие, и в большинстве случаев количество времени, в течение которого агент остается на поверхности, а также способ его нанесения влияют на степень его эффективности.Центр химии биоцидов при Американском химическом совете имеет более полный список чистящих, дезинфицирующих и дезинфицирующих средств, которые эффективны против COVID-19 и одобрены EPA.

Рекомендации при использовании дезинфицирующих средств:

• Регулярно дезинфицируйте поверхности, руководствуясь здравым смыслом, поскольку вы знаете, в каких областях больше посетителей, чем в других. Как правило, очищайте и дезинфицируйте участки и поверхности с высокой проходимостью ежедневно, а с низкой — не реже одного или двух раз в неделю.Кухонные поверхности следует очищать и дезинфицировать ежедневно, в идеале как до, так и после использования, а ванные комнаты следует дезинфицировать не реже одного раза в день.
• Часто лучше проветривать комнату при дезинфекции такими средствами, как спирт и отбеливатель, чтобы избавиться от токсичных паров.
• Проверьте срок годности любых продуктов, которые вы используете.
• Прочтите этикетку на упаковке производителя для получения конкретных инструкций по соответствующим разведениям, рекомендованным для максимальной эффективности и обращения.
• Не смешивайте дезинфицирующие средства дома. Часто они могут реагировать друг с другом, производя токсичные и опасные химические вещества.
• Храните дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями производителя. Неправильное хранение может не только сократить срок годности, но и стать причиной опасных несчастных случаев.
• Сначала проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что чистящее или дезинфицирующее средство может повредить очищаемую поверхность.
• Натуральные продукты, такие как уксус, не эффективны и не рекомендуются для уничтожения вирусов, включая COVID-19.

Какие средства индивидуальной защиты мне нужны?

• При чистке и работе с химическими веществами всегда надевайте одноразовые перчатки. Если перчатки многоразовые, убедитесь, что вы используете их только для чистки и дезинфекции. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, можно ли использовать перчатки повторно (некоторые перчатки могут легко порваться и при многократном использовании развалится). Если у вас аллергия на латекс, можно использовать нитриловые перчатки. При протирании поверхностей используйте одноразовые губки или бумажные полотенца; если их трудно найти, зарезервируйте губку или ткань, предназначенную исключительно для очистки (т.е., не используйте для этого губку для посуды). Со спиртом лучше обращаться с нелатексными перчатками, такими как нитрил, поскольку спирт может растворять латекс.
• Если вы используете спрей, лучше всего носить защитные очки, например очки. Избегайте вдыхания аэрозолей, используя соответствующую респираторную маску, если она у вас есть, а также хорошо проветривайте помещение.
• Чтобы определить, что делать, если вы случайно подверглись воздействию химического вещества во время очистки, ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала (MSDS) для этого химического вещества.Производители должны предоставлять паспорт безопасности материалов для каждого продукта, и эту информацию можно найти в Интернете на их веб-сайтах или с помощью быстрого поиска.

Руководство по стандартным чистящим и дезинфицирующим средствам и методам

Как и все, вы, наверное, пробовали запастись различными чистящими средствами, но насколько хорошо вы понимаете, когда какие из них использовать? Давайте подробнее рассмотрим наиболее распространенные чистящие и дезинфицирующие средства и способы их использования.

Однако помните, что нет единого правильного ответа на вопрос, чем вы должны убирать свой дом. У вас есть много вариантов, поэтому выбирайте, что использовать, в зависимости от того, что у вас есть, в сочетании с конкретными поверхностями, которые вы обрабатываете.

Вода

Вода в реальном подаче не нуждается. Как жидкость, вода — очень полезное чистящее средство.

Как работает вода: Вода — универсальный растворитель. Никакая другая жидкость не сравнится по своей способности растворять и растворять такое большое количество разнообразных веществ.Вещества, которые не растворяются в воде, включают металлы, песок, некоторые органические (углеродные) вещества, такие как древесина, жиры, масла, скипидар, пластик и т. Д.

Где и как использовать воду:

• Ополаскивание водой помогает удалить грязь и микробы. Сама по себе вода очень полезна против веществ, которые в ней растворяются, но не так полезна против жиров и масел. Для удаления жиров и масел наиболее эффективны мыло и моющие средства (см. Ниже), а также полоскание теплой или горячей водой: высокие температуры помогут мобилизовать молекулы жира и масла, и они будут намного легче соскальзывать.Вытрите поверхность насухо сухой тканью или полотенцем.
• Многие вещества, растворяющиеся в воде, растворяются быстрее при повышении температуры воды. По этой причине теплая вода часто бывает более эффективной при очистке, чем холодная.
• Вода чаще всего используется в сочетании с другими химическими веществами, такими как спирт, моющие средства и мыло для достижения максимального эффекта.
• Непористое и пористое стекло, нержавеющая сталь, хром, алюминий, камень, кварц, глина и т. Д. Можно мыть горячей водой.Обязательно вытрите поверхность насухо после ополаскивания. Чугун можно чистить горячей водой, но убедитесь, что он сухой, чтобы не образовалась ржавчина.

Предупреждения:

• Не используйте холодную или очень горячую воду при мытье кожи; Эти экстремальные температуры фактически побуждают людей тратить меньше времени на мытье посуды.
• Чрезвычайно горячая вода также может повредить кожу во время чистки, вызвать ожоги и трещины на коже, что может способствовать развитию инфекций.В некоторых случаях очень горячая вода может также повредить термочувствительные поверхности, такие как стекло, и вызвать трещины.
• Никогда не смешивайте горячую воду с дезинфицирующими средствами, такими как спирт или отбеливатель. Эти химические вещества токсичны при вдыхании, а высокие температуры увеличивают риск вдыхания их с паром.
• Не оставляйте лужи воды на деревянных поверхностях, готовых или незаконченных; в конечном итоге это повредит древесину.

Моющие средства и мыло

Это первая линия защиты перед применением любых дезинфицирующих средств; если у вас нет дезинфицирующих средств, мыло и моющие средства по-прежнему эффективны для уничтожения многих микробов.Очистите, потрите и протрите поверхности мылом или разбавленным водой моющим средством.

Что такое моющие средства и мыло? С точки зрения науки, мыла (например, пальмитат натрия, стеарат натрия) представляют собой калиевые или натриевые соли очень длинных жирных кислот (те же жирные кислоты, которые присутствуют в некоторых наших жирах и маслах), в то время как детергенты (например, лаурилсульфат натрия) представляют собой калиевые или натриевые соли длинных алкильных групп (цепь из атомов водорода и углерода, соединенных вместе) с серой (называемой сульфонатной группой).Мыло обычно не пенится и в жесткой воде образует пену; Моющие средства не имеют этой проблемы из-за серной группы.

Мыло получают из природных источников и поддаются биологическому разложению, а моющие средства являются синтетическими и обычно не поддаются биологическому разложению. Моющие средства и мыло похожи на лецитин в яичном желтке, который помогает эмульгировать масло и воду для приготовления майонеза — все они содержат «головку», которую привлекает вода, и длинный «хвост», притягиваемый жиром, что делает их чрезвычайно эффективными инструментами. как чистящие средства.

Как действуют мыло и моющие средства: Моющие средства и мыло действуют, удаляя жиры и масла с поверхностей. Они так хорошо справляются с этим благодаря своей водолюбивой молекулярной голове и жиролюбивому хвосту, которые позволяют им полностью окружать молекулы жира и масла и уносить их в воду.

Моющие средства и мыло также являются поверхностно-активными веществами, что означает, что они уменьшают поверхностное натяжение воды — силу притяжения, которая удерживает молекулы воды вместе, образуя капли.Это очень важно при очистке, поскольку позволяет воде более полно распространяться (вместо того, чтобы собираться в капли), что приводит к более тщательному смачиванию тканей и твердых поверхностей.

Они также могут помочь растворить и разрушить мембраны клеток и вирусов. В случае вируса COVID-19 оболочка состоит из липидов, которые представляют собой семейство молекул; при воздействии моющих средств или мыла липид взаимодействует с жиролюбивым концом моющего средства или молекулы мыла, что в конечном итоге разрушает и уничтожает вирус.

Где и как использовать мыло и моющие средства:

• Моющие средства и мыло можно наносить на самые разные поверхности. Мыло обычно наносится на кожу, в то время как моющие средства обычно используются для очистки непористых поверхностей, таких как пластик, стекло, винил, глазурованная керамика, плитка, металлическая посуда и столовые приборы, а также одежду и ткани. Вы даже можете очистить поверхности порошковым и жидким моющим средством для стирки, растворив одну или две столовые ложки порошка в 1 галлоне воды или 1/4 стакана жидкого моющего средства в 5 галлонах теплой воды.Моющие средства и мыло также можно применять для чистки деревянных поверхностей, таких как кухонные блоки и паркетные полы, но ознакомьтесь с инструкциями производителя. Глиняные кастрюли и некоторые пористые неглазурованные или незапечатанные поверхности могут присоединять такие вещества, как мыло и моющие средства, и в конечном итоге выделять их в пищу, поэтому моющие средства и мыло обычно не рекомендуются для их очистки. Вместо этого протрите их небольшим количеством пищевой соды или соли и вскипятите в них горячую воду для очистки. Смойте горячей водой, чтобы избавиться от следов запаха.
• При чистке поверхностей с мылом или моющими средствами нет необходимости замачивать их в течение длительного периода времени, если только пятно не стойкое (и производитель рекомендует это). После нанесения мыла или моющего средства смойте водой. Высушите на воздухе или вытрите насухо чистыми одноразовыми бумажными полотенцами или чистым полотенцем или тканью.
• Часто в инструкциях производителя указаны рекомендуемые количества разбавления и время нанесения (если применимо), поэтому проверьте упаковку на наличие инструкций.
• При мытье рук тщательно протрите мокрые руки с мылом, затем вымойте их под струей теплой водопроводной воды (теплая вода побуждает людей тратить больше времени на мытье рук, в то время как очень горячая и холодная вода — нет).Обычно 20 секунд очистки позволяют значительно снизить бактериальную и вирусную нагрузку.

Предупреждения: В наши дни некоторые марки бытового мыла будут отмечены как антибактериальные, потому что они содержат химические вещества, убивающие бактерии. Вопрос о том, являются ли некоторые из этих антибактериальных ингредиентов, используемых для мытья рук и тела, безопасными и полезными, остается спорным. FDA вынесло постановление по этому поводу в 2016 году, сославшись на то, что они в целом небезопасны и эффективны из-за отсутствия данных.Антибактериальные средства также неэффективны против вирусов.

Спирт

Что такое алкоголь? Как и вода, спирт является растворителем, то есть он может растворять большое количество веществ, а также может растворять некоторые органические (на основе углерода) вещества, которые не растворяются в воде. В качестве гермицидов обычно используются три типа спирта: этанол, изопропанол (изопропиловый спирт) и н-пропанол (последний используется только в Европе, а не в США).

Как действует алкоголь: Спирт эффективен как дезинфицирующее средство, потому что он обезвоживает, а также разрушает белки, денатурируя их.Это может убить микробы и эффективно против некоторых вирусов. Дезинфицирующие свойства алкоголя зависят не только от типа микроба и вируса, но и от продолжительности воздействия, а также от типа и концентрации используемого алкоголя.

Где и как употреблять алкоголь:

• Спирт можно использовать для дезинфекции кожи, а также неодушевленных поверхностей, таких как металл, стекло и камень. Избегайте использования его с веществами, которые могут растворяться в нем, например, резина (более подробную информацию см. В предупреждениях ниже).
• Согласно CDC, 70% спиртовой раствор (сделанный из этанола крепостью 190 или 200 или изопропилового спирта, растворенного в воде) является эффективным. Вы также можете использовать медицинский спирт (70% изопропанол), который продается в аптеках и продуктовых магазинах, но не разбавляйте его перед использованием. Более высокие концентрации алкоголя обычно не рекомендуются по нескольким причинам: 90% спирт испаряется намного быстрее, чем 70% спирт, а это значит, что у него меньше времени на выполнение своей работы. Кроме того, 90% спирт будет коагулировать белки на поверхности клетки, и это образует защитный барьер снаружи клетки, который может снизить эффективность.(Не используйте алкоголь, например водку, для приготовления дезинфицирующих средств в домашних условиях, поскольку концентрация алкоголя в спиртных напитках слишком мала, чтобы они были эффективными.)
• Храните спиртовой раствор в стеклянной или пластиковой бутылке с распылителем. Чтобы использовать, сбрызните поверхность достаточным количеством спирта, чтобы покрыть ее, а затем протрите ее. Спирт испаряется очень быстро, не убивает споры бактерий и может повредить такие поверхности, как резина, так что имейте это в виду при его использовании. Дезинфицирующие средства на спиртовой основе продаются в виде ополаскивателей, пропитанных спиртом салфеток / подушечек, гелей и пен.Алкоголь будет менее эффективен для грязных и покрытых мусором рук, поэтому мыть руки сначала водой и / или мылом, а затем применять спирт.
• Не нужно мыть или протирать поверхности после дезинфекции спиртом. Спирт летуч и очень быстро испаряется.

Предупреждения:

• При использовании перчаток убедитесь, что вы используете перчатки без латекса, например нитриловые, при непосредственном обращении со спиртом, так как спирт растворяет латекс и может повредить перчатки.
• Не смешивайте бытовой отбеливатель со спиртом: они вступят в реакцию с образованием хлороформа, летучего и токсичного химического вещества, которое нельзя вдыхать.
• Сам по себе алкоголь легко воспламеняется и летуч, поэтому держите его подальше от кухонных плит, теплых мест и прямых солнечных лучей. При повышении температуры спирт испаряется, и бутылка, подвергающаяся воздействию тепла, может взорваться.
• Такие поверхности, как резина, винил или металл, покрытые защитным слоем масла или жира, могут быть повреждены спиртом (читайте: не используйте его для чистки чугуна).Спирт может растворять резину, а также снимать слой масла или жира с чугунных поверхностей, вызывая возможные повреждения. Не используйте спирт для чистки готовых деревянных поверхностей, он снимет лак и полироль и разрушит их.

Отбеливатель

Что такое отбеливатель? Отбеливатель — одно из самых сильных химических веществ и одно из наиболее часто используемых веществ в лабораториях, больницах и дома, поскольку оно убивает почти 99% известных микроорганизмов и вирусов. Обычно он продается в коммерческих целях в виде жидкости или кристаллов (активный ингредиент в каждом из них разный).Отбеливатель в этом разделе относится к отбеливателям на основе хлора; Обратите внимание, что перекись водорода также является отбеливателем, но не на основе хлора.

Как действует отбеливатель:

• Гипохлорит натрия — активный ингредиент жидкого отбеливателя. Он выделяет в воду определенный тип хлора, а также имеет очень щелочной pH, которые изменяют химический состав и структуру белков в клетках и вирусах при контакте, убивая насекомых. В случае вируса COVID-19 отбеливатель сначала воздействует на внешнюю оболочку гликопротеина, разрушая ее и убивая вирус.
• В отличие от жидкого отбеливателя, кристаллы отбеливателя содержат другой активный ингредиент, называемый дихлоризоцианурат натрия, и он может дезинфицировать поверхности, медицинское оборудование, а иногда и воду.

Где и как использовать отбеливатель:

• Чтобы использовать жидкий отбеливатель, разведите 5 столовых ложек (74 мл) жидкого отбеливателя с не истекшим сроком годности в 1 галлоне (3,8 л) воды или 4 чайные ложки в 1 литре (950 мл) воды. Лучше всего разбавлять жидкий отбеливатель холодной водопроводной водой, потому что при более высоких температурах выделяется больше токсичных паров.Делайте небольшие разбавленные объемы отбеливателя, так как их лучше всего использовать в течение 24 часов, и они теряют свою эффективность в качестве дезинфицирующего средства (он все равно будет работать как отбеливатель для тканей). Храните разбавленный отбеливатель в пластиковой бутылке или пульверизаторе; при использовании пульверизатора убедитесь, что пружинный механизм не сделан из металла, так как отбеливатель в конечном итоге разъедает металл, и пружина испортится.
• Протрите разбавленным раствором отбеливателя такие поверхности, как стекло, глазурованная керамика, нержавеющая сталь, столовые приборы, тарелки, инструменты, полы и т. Д.а затем дайте ему высохнуть на воздухе. Кроме того, вы также можете протереть или промыть поверхность чистой водой после использования. Убедитесь, что комната, в которой вы используете отбеливатель, хорошо проветривается, потому что пары токсичны при вдыхании.
• Clorox Control Bleach Crystals можно растворить в воде и использовать для дезинфекции твердых непористых поверхностей, таких как раковины, стекло, полы и т. Д. Перед использованием кристаллов отбеливателя в качестве дезинфицирующего средства ознакомьтесь с инструкциями производителя. На основании того, что я нашел и прочитал, есть некоторые опасения относительно его безопасности из-за ограниченных данных о воздействии.
• Отбеливатель может обесцвечивать столешницы из ламината, поэтому не используйте его. При необходимости нанесите быстро, сразу же промойте водой и просушите на воздухе.
• Пористые поверхности, такие как ткани, занавески и коврики, которые можно стирать, следует стирать с помощью отбеливателя (по возможности в горячей воде) в соответствии с инструкциями производителя.

Предупреждения:

• Отбеливатель обладает высокой реакционной способностью. Не храните его в металлических контейнерах и вдали от источников тепла и света.
• Не смешивайте отбеливатель с чистящими средствами на основе аммиака, поскольку они вступают в реакцию и выделяют токсичные пары.Отбеливатель навсегда обесцвечивает ткани, он может разъедать металлические поверхности и даже разрушать некоторые каменные поверхности, такие как мрамор. Отбеливатель можно наносить на поверхности из нержавеющей стали, но протирайте его сразу после использования, чтобы предотвратить риск коррозии; после использования тщательно промойте и протрите чистой водой.
• Не смешивайте отбеливатель с горячей водой при приготовлении растворов для домашнего использования. Используйте прохладную водопроводную воду или воду комнатной температуры.
• Отбеливатель очень летуч: не подвергайте его воздействию тепла и всегда используйте его в хорошо проветриваемом помещении перед нанесением.Пары ядовиты.
• Отбеливатель обычно не рекомендуется для пористых поверхностей, таких как дерево (его можно использовать на готовых деревянных поверхностях снаружи, но не на деревянных полах и мебели внутри). Лучше всего проверить древесину, прежде чем пытаться это сделать, так как отбеливатель может испортить отделку. Однако отбеливатель можно использовать для дезинфекции деревянных блоков и столешниц на кухне, не содержащих полироли, красителей или химикатов для отделки. При нанесении потрите в небольших количествах, чтобы дерево не впитало отбеливатель, и немедленно смойте теплой водой.

Перекись водорода

Что такое перекись водорода? Перекись водорода представляет собой жидкость и используется в качестве дезинфицирующего средства на неодушевленных предметах и ​​поверхностях. Перекись водорода является примером отбеливателя, не содержащего хлора. Когда моющее средство OxiCleanTM смешивается с водой, происходит химическая реакция с образованием перекиси водорода, которая помогает удалить пятна.

Как работает перекись водорода: Перекись водорода является нестабильным химическим веществом и разлагается в воде с образованием особого типа кислорода, называемого образующимся кислородом, — атомарной формы кислорода, обладающей высокой реакционной способностью.Образующийся кислород атакует липиды, белки и нуклеиновые кислоты и тем самым действует как дезинфицирующее средство, убивающее бактерии, вирусы, грибки и споры.

Как использовать перекись водорода:

• 3% раствор перекиси водорода уничтожает риновирус, тот же вирус, который вызывает простуду, в течение 6-8 минут после воздействия и, вероятно, также эффективен против вируса COVID-19.
• Используйте перчатки при работе с перекисью водорода.
• Перекись водорода можно наносить на самые разные пористые и непористые поверхности.Его можно использовать на дереве, однако он также может удалить любые пятна, если они были нанесены на некоторые деревянные поверхности, такие как паркетные полы, мебель и некоторые кухонные разделочные блоки, поэтому перед нанесением проверьте поверхность на небольшом участке.