Своими руками

пошаговая инструкция, фото и видео

Полуарка из гипсокартона, как и арка, пользуется сегодня большой популярностью для оформления помещения. Обычно её устанавливают внутри жилища. Полуарки достойно украсят дверные проёмы, станут частью перегородки между комнатами, где ходит много людей, внесут изысканность в дизайн интерьера. Изучив все этапы работы, нетрудно будет сделать полуарку из гипсокартона своими руками.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Фотогалерея полуарок из гипсокартона в интерьере квартиры.

Вернуться к оглавлению

Особенности модели

В основном конструкция имеет асимметричную форму, которая позволит скрыть отдельные нарушения расчётов, что невыполнимо при установке обычной арки. Её монтаж также не отличается сложностью.

Подобный образец характеризуется тем, что для создания арочного свода полуарки в квартире используется четверть окружности. Для изготовления будет уместен специальный арочный гипсокартон. 

Такой материал для арки легко согнуть, криволинейные детали создаются свободно. Чаще всего полуарка применяется таким образом: перекрывается проём с помощью выполнения одного закруглённого угла, а второй остаётся прямым. Берётся диаметр окружности, вписанной в проём и на его основе производится скругление угла.

Если диаметр больше, чем ширина проёма, то скругление будет небольшим. Тот, кто хорошо разбирается в изготовлении аркок из гипсокартона, понимает, что такая разновидность придаёт пространству стильность и подходит для узких и широких проёмов жилища. Полуарка делит помещение на зоны, делает его более светлым, просторным.

Вернуться к оглавлению

Выбор модели

Прежде, чем приступить к установке полуарки, нужно выбрать типовую конструкцию. Гипсокартон позволяет создать любые изгибы. Его с лёгкостью применяют для оформления проёмов дверей и окон. Имеются такие основные виды полуарок, которые, следуя инструкции можно соорудить из гипсокартона своими руками:

1. С постоянным радиусом искривления. Лучше всего подойдут в помещениях с высокими дверными проёмами, больше 2 м 50 см. Могут быть оформлены в классике, подходящей для всех комнат, или в более компактном варианте модерн.

   Дизайн и оформление полуарки в интерьере квартиры

2. Имеющие переменный радиус кривизны, например, полуэллипс.
3. Очень редко, но используется в качестве декоративного элемента так называемая модель полуарки – аркбутан, с помощью которой уменьшаются размеры опор внутри, увеличиваются оконные проёмы, пролёты сводов.

Фото изделий поможет определиться с выбором нужной конструкции полуарки. Знакомясь с моделями, можно увидеть, что в классической полуарке имеется безупречно ровный изгиб, а при романтическом стиле конструкция почти прямая, она лишь располагает незначительным закруглением. В помещении с невысокими потолками будет уместна овальная форма, прекрасно сочетающаяся с причудливым декоративным оформлением, витражом, панно. Абстрактная, трапецеидальная и другие образцы – всего не перечислишь.

Причины выбора полуарки для установки в помещении

Само название модели подразумевает усечение арки и применяют её для оформления пространства по разным основаниям:

1. Когда невозможно по техническим причинам обустроить другую конструкцию в связи с невысокими проёмами или для визуального изменения пространства.
2. Это может быть связано с готовностью владельца сделать жилище современным и неповторимым, внести в интерьер комфорт и уют.
3. Полуарка может использоваться для украшения межкомнатных перегородок и дверных проёмов, ниш в стенах, когда хотят скрыть инженерные коммуникации, различные строительные выступы, а также в хозяйственных нуждах – как подставку для цветов и других предметов.

Какие факты влияют на избрание полуарки для оформления проёма

При выборе конкретной модели стоит учитывать:

Необычный вариант дизайна полуарки в проеме

• высоту потолков и площадь помещения;
• размеры данного проёма;
• дизайн интерьера;
• для чего предназначено помещение и с какой целью устанавливается полуарка.

Приняв решение установить её, важно учитывать возможность удобного передвижения. Модели, которые разделяют пространство на зоны уже, чем разграничивающие, например, кухню и столовую.

Вернуться к оглавлению

Изготовление полуарки

Если придерживаться общего руководства по созданию полуарки, то последовательность работы может быть такова:

Смотрите в видео: процесс изготовления полуарки из гипсокартона.

Специфика сооружения

Если чётко следовать пошаговой инструкции, то процесс изготовления полуарки покажется элементарным, и что особенно важно, недорогим.

Предварительно дверной проём нужно очистить от старой отделки и пыли. Самое необходимое условие – это точность в замерах и расчётах.

1. Именно вначале это и делают – всё тщательно измеряют.
2. Затем следует распланировать конфигурацию полуарки и рассчитать сколько понадобится материала.
3. Выполняется шаблон, чтобы вырезать криволинейные элементы.
4. Применяя измерительные инструменты, отмечаются места, где нужно прикрепить направляющие профиля арки.
5. Когда подготовительные работы закончены, принимаются за оборудование каркаса, дальше вырезают модель из гипсокартона.

Этапы сооружения полуарок из гипсокартона

Сначала закрепляют в боках проёма направляющие профили. Кромки полуарки не должны выглядывать, их монтируют дюбель – гвоздями с интервалом 40 см на таком же расстоянии толщины гипсокартона. Таким же способом, крепится направляющий профиль к верху дверного проема.
 
Сверху можно закрепить уплотнительную ленту. Рулеткой замеряют будущую полуарку, отрезают направляющий профиль и делают на нём надрезы через 5 см по всему сегменту – он будет являться нижней направляющей арки.

Металлический профиль нужно разрезать ножницами по металлу, после этого, изогнутый профиль крепится к направляющим

Далее, чертят на листе ГКЛ подходящих размеров дугу, зеркальным отражением – другую, они будут прикрепляться к сторонам проёма.

Крепление саморезами вырезанной дуги из гипсокартона к каркасу

В конце помещают и фиксируют гипсокартон с нижней направляющей в проёме следующими способами:

1. Сначала закрепить гипсокартон саморезами на установленный профиль, потихоньку изгибая, зафиксировать снизу.
2. Также возможно приладить профиль книзу сгиба, следом всё устройство прикрепляется в проём.

Процесс крепления гипсокартона к профилю, и вид готовой арки

Каждый способ требует определённых умений, но гарантирует точное закрепление гипсокартонной модели в дверном проёме.

Изготовление полуарки: изгибание свода

Затем закрепляют нижнюю полосу гипсокартона в конструкции. Длина торцевой полосы должна быть такой, как сгиб модели, а ширина – как глубина проёма. Чтобы прикрепить гипсокартон на кривую поверхность, требуется его сгибание.

Советуем посмотреть: сгибание арки из ГКЛ в дверном проеме.

Следующие варианты помогут элементу полуарки принять нужную форму:

1. Добиться незначительного изгиба поможет «сухой» метод. Для этого кусок прямоугольника устанавливают на опору и кладут посредине определённый груз до принятия гипсокартоном нужной конфигурации.
2. С интервалом в несколько см наносят насечки на полосу и постепенно сгибают её ручным способом, затем тут же закрепляют конструкцию на профиле.
3. И, наконец, очень популярный – «мокрый» приём. При этом увлажнённую полоску кладут на стул или табуретку, установленными ножками кверху, и гипсокартон сгибается под собственной тяжестью. После этого модель сразу прикрепляют саморезами к профилю.

Смотрите в видео: как сделать гипсокартонную арку.

Отделка готовой конструкции

Этапы отделки:

1. Обрезаются все не ровные места и выступы гипсокартона, чтобы потом они не мешали при нанесение шпаклевки.
2. Обработка грунтовкой глубоко проникновения всех швов конструкции.
3. Шпаклевкой заделываются все шляпки саморезов и швы гипсокартона.

   Так выглядит арка из гипсокартона после нанесенного первого слоя шпаклевки

4. Следующим шагом, шпатлюются стыки конструкции с применение шпаклевки для швов и крепится бумажная лента.
   По бумажной ленте нужно провести шпателем, тем самым она плотно закрепится

   С помощью большого шпателя ровняется поверхность всей конструкции

5. Далее идет укладка арочного перфорированного уголка на дугообразные углы конструкции, крепится он строительным степлером.

   Применение строительного степлера для фиксации перфорированного уголка

6. Последним этапом, идет нанесение финишной шпаклевки на всю готовую арку, при помощи широкого шпателя.

Процесс отделки арки из гипсокартона можно посмотреть на видео.

Дальнейшая обработка

Оформляют межкомнатные полуарки красивыми обоями, которые будут сочетаться с дизайном интерьера помещения, покрывают краской. Возможен вариант с украшением лепными изделиями, гипсовой плиткой, расписными панно, мозаикой, обрамлениями из гипса, молдингом. Используя специальные трафареты, акриловые краски, можно оригинально расписать окантовку модели и придать жилищу впечатляющий вид.

На фото представлены варианты оформления гипсокартонной полуарки.

Элегантно будут смотреться установленные точечные светильники или светодиодные ленты. Для этого в создаваемую конструкцию укладывают электропроводку. Фотографии вариантов отделки полуарок наглядно демонстрируют существующие декоративные возможности. Полуарочная модель является красивой и удобной, она придаст проёму в кухне, гостиной и других комнатах лёгкость, зрительно приподнимет потолок и сделает помещение более светлым. Если тщательно соблюдать пошаговую инструкцию, выполненная полуарка из гипсокартона долго ещё будет восхищать хозяев своим видом.

Как сделать красивую арку из гипсокартона в дверной проем своими руками

Главная / Статьи / Арки из гипсокартона своими руками

Арка из гипсокартона своими руками — это легко

Многим кажется, что сделать арку из гипсокартона по силам только профессионалам. Однако на деле оказывается, что соорудить красивую арку из гипсокартона для оформления кухни, зала или коридора можно и своими руками.

Гипсокартон — материал, легкий в работе, недорогой, податливый. На создании гипсокартонных конструкций легко обучаться премудростям ремонта, постепенно повышая мастерство.

Арки из гипсокартона украшают дома и квартиры, помогают создать открытые элементы архитектуры, расширяют пространство, зонируют помещение.

Дизайн квартиры с арками из гипсокартона всегда носит индивидуальный характер, отражает предпочтения хозяев, вызывает неподдельный интерес и восторг у всех гостей, приходящих в дом.

Те, кто уже делал арки из гипсокартона своими руками, обычно остаются довольны результатом. Скорей всего, у Вас получится смастерить арку за два-три дня.

Работа с гипсокартоном приятна еще и тем, что Вы практически не увидите строительной пыли и мусора. Уборка помещения после сооружения гипсокартонной арки будет минимальной.

Как подготовиться к созданию арки из гипсокартона

Для производства арки из гипсокартона своими руками понадобятся некоторые необходимые материалы и инструменты:

• гипсокартон 9.5 или 12.5 мм;
• саморезы для гипсокартона;
• профили для гипсокартона;
• шпаклевка;
• бумажная лента;
• шуруповерт;
• ножницы для резьбы по металлу;
• рулетка;
• столярный треугольник.

Если Вы запланировали арку из гипсокартона в ванной или санузле, надо использовать влагостойкий гипсокартон для помещений с повышенной влажностью.

Порядок изготовления арки из гипсокартона

Разметка и вырезание частей арки из гипсокартона

Рассмотрим процесс создания арки из гипсокартона на примере арки в дверной проем.
Вначале надо начертить контур арки на листе гипсокартона. Здесь очень важен известный принцип: семь раз отмерь — один раз отрежь.

Чтобы провести на гипсокартоне кривые нужного радиуса, можно сделать подобие циркуля: вкрутить в лист гипсокартона саморез и привязать к нему веревку. Меняя длину веревки, чертим контур арки из частей окружности разного радиуса. Надо добиться желаемой формы арки, соблюдая симметрию и стремясь к максимальной плавности линии.

Когда Вы добьетесь нужной формы, убедитесь, что все размеры соблюдены правильно, можно вырезать арку из листа гипсокартона по линии с помощью лобзика или ножовки для гипсокартона.

 Изготовление каркаса арки

Следующий шаг — создание каркаса для гипсокартонной арки. Его делают из специальных металлических профилей для гипсокартона.

Отрезаем два профиля по ширине дверного проема и крепим их сверху. По бокам крепим по два профиля по размеру, зависящему от радиуса вырезанной из гипсокартона арки.
Если профили крепятся к бетонной стене, то вначале просверливаем отверстия, вставляем дюбели и вкручиваем саморезы.

Для деревянных стен понадобятся саморезы 0.5 см длиной.
Расстояние между саморезами соблюдаем около 12 см.

Закрепление листов гипсокартона на каркас

На следующем этапе монтируем первый лист гипсокартона на саморезы. Для толстого гипсокартона берут саморезы 3.5х35 мм, для тонкого — более маленькие.

Прикручиваем гипсокартон на другую сторону каркаса саморезами через каждые 15 см.
Теперь надо закрепить изогнутый профиль по краю арки. Чтобы получилось придать профилю изогнутую форму, надо сделать надрезы по его краям на расстоянии примерно 10 см.

Концы изогнутого металлического профиля надо хорошо прикрепить к раме. Затем прикручиваем стенки арки из гипсокартона к изогнутой металлической направляющей саморезами через каждые 15 мм.

Для завершения формирования каркаса надо закрепить горизонтальные участки профиля, которые будут связывать боковые стенки. Таких участков должно быть несколько.

Установка дугообразного элемента арки из гипсокартона

Следующий важный этап — установка нижней дугообразной части арки из гипсокартона. С помощью ножа и строительного треугольника надо вырезать эту часть арки из гипсокартона в соответствии с нужными размерами.

Есть два способа сделать деталь для арки из гипсокартона гибкой:

• нанести на поверхность гипсокартона параллельные насечки на бумажном слое перпендикулярно к боковой кромке листа через каждые 10 см;
• смочить гипсокартон, если требуется совсем небольшой изгиб.

Подготовленную деталь из гипсокартона переворачиваем надрезами кверху и прикладываем к нижней части арки. Чтобы гипсокартон не треснул, сгибать лист надо очень медленно, пока он не примет правильную форму.

Во время крепления изогнутого фрагмента арки надо двигаться от центра арки к краям, вкручивая саморезы поочередно с двух сторон.

После окончательной установки арки из гипсокартона надо выровнять неровности кромки ножом, используя защитные перчатки.

Финишная отделка арки из гипсокартона

Дальнейшая отделка арки из гипсокартона состоит из нескольких этапов:

• оклеиваем края гипсокартона и стыки гипсокартонных листов бумажной лентой;
• наносим шпаклевку в три слоя;
• шлифуем поверхность наждачкой.

Шпаклевка заполнит все мелкие неровности и дефекты, придавая арке из гипсокартона почти законченный вид. Аккуратно шпаклюем шляпки саморезов, чтобы поверхность арки выглядела гладкой.

После шлифования последнего слоя надо дать конструкции высохнуть 12 часов. Затем отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой и приступить к окраске.

Таким образом, соблюдая несложную инструкцию, можно создать своими руками не выходящий из моды элемент дизайна интерьера — красивую и качественную арку из гипсокартона.

Профиль PRIMET для создания арки из гипсокартона

Для успешного создания арки из гипсокартона рекомендуется, прежде всего, использовать качественный металлический профиль для гипсокартонных конструкций.

Профиль для гипсокартона PRIMET имеет следующие преимущества:

• материал изготовления — сталь высокого качества с антикоррозийной защитой;
• соответствие российским стандартам качества;
• широкий ассортимент по виду и толщине;
• возможность производства профиля для гипсокартона не только стандартной длины, но и по индивидуальному заказу.

Полуарка из гипсокартона своими руками: пошаговый монтаж

Из такого материала, как гипсокартон сегодня можно своими руками изготовить самые разнообразные функциональные и декоративные конструкции.
Сегодня очень модными стали полуарки из гипсокартона, которые могут служить как заменой дверного прохода, так и быть красивым и стильным декоративным дополнением комнаты.

Такое устройство представляет собой криволинейную конструкцию. Поэтому, чтобы ее сделать своими руками, необходимо придерживаться определённой инструкции.

Подготовка к работе

Подготовка в данной ситуации очень важна, так как без нее невозможно сделать качественную конструкцию.
Пошаговая инструкция подготовки к сборки полуарки содержит следующие манипуляции:

• выбор места будущего ее размещения;
• создание чертежа устройства;
• закупка нужных материалов и инструментов;

Обратите внимание! Лучше всего использовать именно арочный гипсокартон, так как он легко приобретает изогнутую форму.

• расчистка места для монтажных работ. Сюда входит и удаление старой отделки;
• грунтовка стен или дверного поема;
• нанесение разметки.

Все эти подготовительные работы помогут вам без особых проблем и очень быстро своими руками сделать полуарку у себя в доме.

Этапы изготовления

Монтаж полуарки состоит из двух важных этапов:

• сборка каркаса;
• обшивка его листами гипсокартона.

Рассмотрим каждый из этапов более детально.
Пошаговая инструкция для сборки каркаса из металлических профилей:

Готовый каркас

• нарезаем направляющие профиля нужного нам размера;
• фиксируем их с двух сторон имеющегося дверного проёма. Если монтаж идет вдоль стен, тогда всю конструкцию крепим к стенам, полу и потолку;

Обратите внимание! Расстояние от края должно соответствовать толщине купленного листа гипсокартона.

• под направляющими крепим горизонтальный профиль. Берем элемент с немного загнутым нижним концом. Так мы получим наклонную поверхность;
• аналогичные действия проводим и с другой стороны дверного проема.

Выведенный каркас следует делать прочным и жестким. Для этого между направляющими крепим перемычки из стоечных профилей. Все элементы каркаса закрепляем на дюбеля и фиксируем болтами.
В ходе создания каркаса, для дополнительной прочности следует использовать специальную ленту уплотнителя. Кроме этого такая лента повысить звукоизоляционные возможности полуарки.
При наличии осветительных приборов, проводку для них прокладываем в уже возведённый каркас, но обязательно до начала его обшивки.
После того, как полуарка из гипсокартона получила свой окончательный каркас, его следует обшить листами.
Крепление самих листов отделочного материала осуществляется следующим образом:

Обшивка полуарки

• в качестве крепежных элементов в данной ситуации надлежит использовать саморезы;
• сначала нужно вырезать из цельных листов кусочки необходимых размеров. Сделать это быстро и аккуратно можно с использованием ножа для гипсокартона;⦁ далее вырезанные кусочки устанавливаем на положенных местах и монтируем на саморезы.

Обратите внимание! Саморезы должны быть утопленными в материал не более чем на 1 мм. Справиться с постеленной задачей быстро поможет специальная бита, которая имеет ограничитель и препятствует более глубокому проникновению самореза во внутрь гипсокартона.

При наличии осветительных приборов, в кусках гипсокартона проделываем отверстия необходимого размера.
Особо внимание следует уделить изгибам устройства. Арочный гипсокартон легко принимает необходимую форму. Но если применяется обычные листы, придать им искривленную форму можно двумя способами:

• мокрый. С помощью специального валика делаются отверстия в листе, а сам материал смачивается водой;
• сухой. На отрезанном куске материала делают вертикальные надрезы через равные промежутки. Помните, что надрезы следует делать только с одной стороны листа.

При обшивке каркаса такими листами форма фиксируется с помощью саморезов.

Финишные работы, окончания сборки

В конце возведения полуарки своими руками, для придания ей завершенного вида, проводим следующие действия:

• все стыки обрабатываем армирующей лентой;
• наносим тонким слоем шпаклевку. Особое внимание следует уделить местам вкручивания саморезов и стыков плит друг с другом;⦁ после высыхания шпаклёвку, зашкуриваем все неровности;
• далее всю полуарку грунтуем раствором глубокого проникновения.

После высыхания раствора, конструкцию можно красить или оклеивать обоями.
Благодаря передерживания всем пунктам, приведенных в данной статье вы сможете самостоятельно возвести у себя дома полуарку любой формы или размера. Такая конструкция станет отличным декоративным и функциональным элементом вашего интерьера.

Как сделать полуарку в дверном проеме

      Часто получается так, что дверь в комнату вам не нужна, а оставлять прямоугольный дверной проем при входе в помещение тоже не хочется по банальной причине, это не красиво. Существует несколько достойных решений данной проблемы, например арка или полуарка с точечной подсветкой которая в дальнейшем будет регулироваться диммером (регулятор освещения). Собственно о последнем и пойдет речь.

 Основываясь на том что вы увидите и прочитаете тут, можно изготовить и ассиметричную арку, работа по сути идентичная только материала и времени потратите в два раза больше. Тут как больше понравиться, выбирать вам!

Чертим радиус полуарки.

 Как и всякое другое дело по ремонту это начинается с разметки. Размечаем отступы под профиль с учетом 12мм под лист гипсокартона. Можно разметить даже лучше разметить именно так чтобы «гипс» выпирал по отношению к общей площади стен с обоих сторон на не существенную разницу в пару миллиметров. Такой прием позволит потом безупречно и по уровню выровнять гипсовой штукатуркой схождение стены на изготовленное декоративное изделие.

 Любая конструкция из гипсокартона, будь то арка или обыкновенный короб закрывающий трубы в ванне, не обходится без металлических профилей. И изготовление полуарки здесь не является исключением.

Прикручиваем заготовки из гипсокартона с обоих сторон стен.

 Закрепите дюбель гвоздями 6 на 40мм металлический профиль вдоль всего примыкания полуарки к проему. Забыл напомнить, до всего выше сказанного необходимо провести электрику для точечного освещения. Еще проще говоря, вам нужно провести два провода в распредкоробку и подсоединить их таким образом, что бы замыкая провода в одном месте электричество поступало на другой провод (то есть на лампу накаливания), Думаю в школе все учились, разберетесь.

 Итак, профиль пристрелян. Теперь отрезаем кусок гипсокартона по ширине дверного проема и прикручиваем его на то место где полуарка имеет изогнутый радиус. Обратите внимание на фотографии.

Перемычки из профиля необходимо установить таким образом, что бы в дальнейшем они не мешали установке точечных светильников.

 Вам необходимо придумать импровизированный циркуль для очерчивания радиуса, он же является основным силуэтом полуарки. Применить можно кусок веревки на конце привязав карандаш, подходят успешно под это и куски перфорированного уголка (его отверстия отлично подходят под фиксацию карандаша на разные размеры кругов), я просто взял и прикрутил саморезом по гипсокартону по намеченному центру кусок мягкого провода и рукой придерживая карандаш, начертил полукруг от края до края.

 Снимаем лист и ложем его на две табуретки. Задача выпилить все ровно по силуэту, чем ровнее тем лучше. Поэтому не рекомендую резать гипсокартон как обычно, лучше использовать электролобзик или специальную пилу под  эти цели. Старайтесь пилить аккуратно, ни в коем случае нельзя сломать заготовку, иначе чертите все заново и попытка номер два. Не уверены что справитесь в одиночку, лучше позовите помощника чем испортить материал и чесать обратно на склад за новым.

Конструкция каркаса должна жестко и надежно прикреплена к основанию.

 Заготовка та что только что вырезали переворачивается и ложится сверху еще одного куска «гипса», можно на тот что остался только с обратной стороны. Обводим как по шаблону и снова пилим втарую уже часть сторон полуарки.  Забыл сказать, вся конструкция по отношению стенок проема должна размечаться не менее 6см, это расстояние требуется для ширины двух профилей в ряд (каждый имея по 3см), ну и точечным светильникам тоже надо где-то прятаться.

 Обе отпиленные заготовки прикручиваем по обоим сторонам проема саморезами по металлу. Обязательно применяйте шуруповерт с крестовой битой, по другому не как. Далее набираем остальные части каркаса из профиля.

Обратите внимание на самодельное приспособление, абсолютно надежнее чем простой прямой подвес, рекомендую!

 Сложность этой работы заключается в изогнутой формы гипсокартонной конструкции. Но на самом деле не чего сложного тут я не вижу, достаточно знать технологию изготовления изгибов на гипсокартоне и не кривые руки. Данный процесс изложен здесь, рекомендую ознакомится.

 Отверстия под светильники высверливать не спешите, гораздо эффективнее да и разумно проделать их потом после оклейки поверхности обоями или, к примеру покраски.

 Теперь с помощью строительного степлера устанавливаем арочные перфорированные уголки. Очень постарайтесь, чем ровнее они лягут, тем привлекательней и естественней будет выглядеть ваша работа.

Вот то что у вас получится, далее финишные отделочные работы.

 В принципе основное проделано, остается выровнять все стороны гипсовой штукатуркой и зашпаклевать финишной шпатлевкой. Маленькая поправка и совет, если вы хотите украсить свою арку стеклянной или иной мозаикой, то в том месте где она будет лучше выровнять площадь под ее укладку плиточным клеем, раствор необходимо развести немного «жидковато», так проще да и качественнее получается.

 Как приклеить пластиковый арочный уголок читайте здесь, все равно в конце всего ремонта придется его приклеить закрыв углы. Знайте, что под арки в продаже существуют специальные пластиковые уголочки, они так устроены что без особого усилия прекрасно огибают любые изгибы задуманные в дизайне.

Вопросы по теме к автору пишите в комментариях.

Автор: Летяга Геннадий Петрович

Как сделать арку из гипсокартона своими руками

В процессе ремонта у многих хозяев возникает желание не только украсить интерьер квартиры, но и выгадать при этом дополнительное свободное пространство. Отличным решением является замена обычных дверных проемов на арочные. Не все штатные межкомнатные двери используются обитателями квартиры, а вот места отнимают немало. Поэтому нередко их просто демонтируют, что далеко не всегда выглядит эстетично. Арки позволят сохранить имеющееся разделение жилища на определенные зоны, сэкономят пространство и украсят помещение. Если ремонт выполняется самостоятельно, то нелишним будет знать, как сделать арку из гипсокартона своими руками.

Виды арок

Прежде всего следует определиться с дизайном будущей арки. Это едва ли не самый сложный этап в работе: неправильно подобранный арочный проем может просто не вписаться в интерьер комнаты и будет смотреться в нем чужеродным объектом, даже если сделан очень качественно. Поэтому, перед тем как делать арку из гипсокартона, лучше вырезать ее макет хотя бы из плотного картона. Приложив его к месту возведения будущей арки из гипсокартона, можно удостовериться в том, удачен проект или нет, и внести при необходимости коррективы.

Наиболее часто используются следующие варианты конструкций арок (эти изделия из гипсокартона фото поможет представить более наглядно):

• «Классическая» – верхняя часть представляет собой полную полуокружность. Требует высоких дверных проемов – не менее 2,5 метра.

• Стиль «модерн» отличается тем, что полуокружность арки резко переходит в прямые линии проема. Лучше использовать при оформлении широких проемов, независимо от их высоты.

• «Трапеция» – полукруг заменяется прямыми линиями. Такие арки хорошо смотрятся в высоких дверных проемах.

• «Романтика» и «эллипс» – это арки со скругленными углами. У эллипса радиус кривизны больше.

Все эти арки могут быть сконструированы из ГКЛ самостоятельно. Кроме того, в последнее время очень модными стали полуарки: в них закругляется только одна сторона дверного проема. Это позволяет найти очень интересные дизайнерские решения при оформлении интерьера. Как сделать полуарку из гипсокартона? Ее изготовление ничем не будет отличаться от монтажа обычной арки.

Разметка будущей конструкции

Как уже говорилось, перед тем, как сделать в дверном проеме арку из гипсокартона, лучше изготовить макет и проверить, как он будет смотреться на месте. Если результат вас устраивает, то можно приступать к разметке.

На листе гипсокартона нужно нарисовать торцевую часть арки. Можно просто обвести ранее изготовленный шаблон. Если он не делался, то придется рисовать на гипсокартоне все с нуля. На поверхности листа размечается прямоугольник, из которого будет формироваться будущая арка. На одной из его широких сторон (той, что будет располагаться внизу) находится середина. Из этой точки и будет откладываться радиус окружности арки.

В качестве циркуля можно использовать различные приспособления. Это может быть кусок неэластичного шнура, одним концом прикрепленный к саморезу, вкрученному в центр отверстия. На другом конце закрепляется мел или карандаш. Таким же образом можно использовать отрезок металлического профиля. Удлиняя или укорачивая такой циркуль, можно начертить на гипсокартоне дугу арки необходимой кривизны.

В верхней части и по бокам дверного проема надо разметить места крепления направляющих профилей. Следует принять во внимание, что будущая арка должна располагаться на одном уровне со стеной. Поэтому их придется немного сместить внутрь: учесть толщину гипсокартона и отделочной шпаклевки.

Монтаж каркаса и сборка арки

Процесс монтажа арки будет состоять из следующих этапов:

• Нарезанные куски направляющего профиля крепят к дверному проему. Стены и перегородки в квартирах чаще всего сделаны из бетона или кирпича, в этом случае профиль крепится на дюбель-гвозди с шагом 20–25 см. Если перегородки из дерева, то используют соответствующие саморезы.

• Из листа гипсокартона вырезают торцевые стороны арки.

По прямой гипсокартон удобно резать малярным ножом: прорезают по линейке слой картона с одной стороны, надламывают элемент по образовавшейся линии (можно положить его на край стола), после чего прорезают картон с другой стороны. Линию полуокружности удобнее всего вырезать электрическим лобзиком. Так получится ровнее, да и гипс меньше пылит.

• После выкройки края срезов можно зачистить наждачной бумагой. Но лучше немного отложить эту процедуру. Почему – станет понятно чуть позже.
• Гипсокартонные заготовки прикручиваются к установленным направляющим профилям саморезами по металлу с шагом 15 см. Шляпки немного утапливаются вглубь материала.

• Очень редко бывает так, что дверной проем симметричен, и обе торцевых части арки будут полностью соответствовать друг другу. Поэтому убирать огрехи, образовавшиеся при их вырезе из гипсокартона, лучше, когда они жестко закреплены на профилях. Для этого берется гладилка (брусок с набитой наждачной бумагой) и обе стороны арки шлифуются одновременно.
• К нижней кромке торцевых частей крепится направляющий профиль, изогнутый по форме арки. Для этого боковые стенки профиля надрезаются ножницами по металлу. Чем меньше радиус изгиба – тем чаще надо делать такие надрезы. Крепится изогнутый профиль на саморезы. Они должны обеспечивать надежную фиксацию элемента, поэтому скупиться тут не стоит.

Для удобства можно воспользоваться и L-образным профилем. Работать надо обязательно в перчатках: острые края профилей могут серьезно поранить руки.

• Для придания жесткости конструкции арки необходимы горизонтальные перемычки. Их длина должна быть меньше глубины арки на 1–1,5 см. В местах крепления перемычек с изогнутого профиля срезаются мешающие лепестки, после чего перемычка фиксируется мелкими саморезами по металлу. Их еще называют «клопы» или «блохи».
• Из гипсокартона вырезается прямоугольник, формирующий нижнюю плоскость арки. Его ширина подбирается таким образом, чтобы прикрыть торцы гипсокартонных листов двух других плоскостей. Длина определяется при помощи рулетки и шнура, прикладываемого к изогнутому профилю арки.
• Изогнуть элемент из гипсокартона лучше «сухим» способом, делая поперечные надрезы через равные промежутки. Необходимо прорезать только слой картона. Чем сильней изгиб – тем меньше расстояние между надрезами. Начинать крепление следует с высшей точки арки, а затем зеркально вкручивать саморезы в обе стороны, постепенно опускаясь к краям.

Нагляднее представить, как можно сделать арку из гипсокартона, и увидеть, как выглядит отделанная арка, поможет видео.

Финишная отделка

Выбирая, чем отделать арку из гипсокартона, нужно в первую очередь позаботиться о подготовительных работах, обязательно включающих следующие моменты:

• При помощи малярного ножа и наждачной бумаги обрабатываются все стыки.
• На нижние полукруглые кромки арки крепится перфорированный уголок. Он защитит их от раскрашивания при случайных ударах.
• Места стыковки гипсокартона арки и поверхности стены укрепляются стекловолокном.
• Вся поверхность арки шпаклюется несколько раз. Сначала замазываются отверстия под головки шурупов, после их подсыхания наносится слой шпаклевки на всю поверхность арки. Шпаклевка должна полностью закрыть все дополнительные элементы: стекловолокно или уголки.

После завершения шпаклевочных работ можно отделывать арку в соответствии с избранным дизайном всего помещения.

Арка разных форм из гипсокартона, методы изготовления

Арка представляет собой отличный способ украсить дверной проем в вашем доме. Она может быть как дополнительным, так и основным элементом интерьера, становясь при этом центром внимания. Это зависит от ее типа и варианта исполнения. Арку можно изготовить старинными способами, выложить из кирпичей и затем все отделать декоративной штукатуркой, но есть более легкие и менее трудоемкие способы – арка из гипсокартона. Сегодня – это один из лучших вариантов для создания собственного исключительного интерьера в своем жилище. Придания ему некой сказочности или внесения определенной гармонии.

Арки из гипсокартона отлично впишутся в проходах на кухню, столовую, гостиную и даже при главном входе в дом. В общем, везде, где не требуется уединения. Сотворить такое чудо дизайна вполне можно и собственными усилиями, даже если нет опыта. Достаточно уметь держать в руках шуруповерт, шпатель и монтажный нож. При этом необязательно обращаться к специалистам. Арки своими руками из гипсокартона станут отличным начальным пособием по строительству, которое поможет вам в дальнейшем оформлении своего жилья.

Если вы четко решили построить у себя дома акру, то стоит определиться с ее видом и способом конструирования. Зачастую это зависит от наличия того или иного строительного материала и, конечно же, умения обращаться с ними.

Виды арок по типу конструкции

Разделяют два основных вида арок в зависимости от типа конструкции:

Простая арка

1. из металлопрофиля;
2. из дерева.

Здесь отдается предпочтение к тому материалу, с которым вы наиболее знакомы и имеете больше опыта с ним работы.

Также выделяют некоторые виды арок из гипсокартона в зависимости от ее формы:

• с малым радиусом изгиба;
• с большим радиусом;
• простые, с использованием одной кривой;
• сложные, имеющие несколько типов кривых и изгибов;
• симметричные;
• несимметричные.

Выбор вида арки зависит от желаемого результата и создаваемого ею эффекта. Простая межкомнатная арка из гипсокартона своими руками отлично впишется в спокойный и простой интерьер, просто заменяя двери округлым проемом. Степень ее округлости и симметрии зависит от предпочтения хозяина.

Инструкция изготовления арок

Как сделать арку из гипсокартона? Прежде чем ответить на этот вопрос, ознакомимся с обоими типами ее конструкции.

Каркас из дерева

Арка из деревянных брусков

• Первым делом необходимо спланировать форму будущей арки прямо на листе гипсокартона. Его ширины вполне достаточно, чтобы на ней нарисовать любую форму. Дизайн арок из гипсокартона, как упоминалось ранее, может быть самый разнообразный, который в основном зависит от ее ширины и высоты. Если проем достаточно широкий, то лучше применять большой радиус или прямоугольную форму с округлыми углами. Чтобы начертить идеальную форму с правильными размерами можно использовать циркуль. Для этого необязательно бежать в магазин канцелярских товаров, его можно сконструировать из самореза, шнурка и карандаша. Первым делом на листе вычерчивается прямоугольник, соответствующий размерам проема на текущий момент. Далее, необходимо отметить на листе средину при помощи рулетки и в отметину вкрутить саморез. Кривизна арки и ее профиль зависит от высоты размещения этой метки. Чем она выше к арке, тем круче будет изгиб. Если необходимо сделать арку из гипсокартона своими руками несимметричную, то следует сместить центр в необходимую сторону, тем самым смещая наклон дуги. Если же надо изобразить два и более изгиба, то будет использовано несколько центров.
• На следующем этапе необходимо вырезать полученные формы. Это лучше и ловчее будет сделать при помощи лобзиковой пилы, при этом лист необходимо жестко закрепить, чтобы не нанести самому себе травмы и не повредить материал.
• Далее, начинается монтаж арки из гипсокартона своими руками при помощи деревянных брусков. Первым делом они крепятся по периметру будущей арки. Вырезанные листы гипсокартона монтируются к ним при помощи саморезов.
• На следующем этапе необходимо закрепить средние части листов при помощи брусков, для этого их необходимо разрезать на небольшие куски и крепить к листам в радиальном направлении. Нижний лист гипсокартона крепится уже к ним в торец.

Видео:

Металлический каркас арок

Изготовление арки из гипсокартона своими руками с использованием металлопрофиля отличается лишь в способе закрепления нижнего листа. Он монтируется на профиль, изогнутый в форме арки.

Чтобы придать металлопрофилю необходимую криволинейную форму необходимо на расстоянии каждые 10—12 см сделать надрезы, при этом он удачно гнется в обе стороны.   

Затем при помощи саморезов полученная дуга закрепляется в нижних частях рамы к периметру конструкции. После этой процедуры можно приступать к фиксации стенок из гипсокартона к металлической дуге.

Металлический каркас арки

Но на этом монтаж конструкции арки не заканчивается, потому что она не имеет прочности. Чтобы это ей обеспечить, необходимо закрепить поперечные куски профиля при помощи тех же саморезов. Их количество, пропорциональное длине арки. Если она закрывает проем в 80 см, то достаточно 5-6 штук.

На следующем этапе можно приступать к крепежу нижнего облицовочного листа. Но если выполняется своими руками арка из гипсокартона, то, естественно, ему необходимо придать ту же форму.

Видео:

Инструкция изготовление изогнутого элемента арки

Как сделать арку своими руками из гипсокартона изогнутой формы, при этом, чтобы она получилась идеально округлого профиля? Ответ на этот вопрос достаточно прост и имеет несколько путей его решения:

Надрезание. Этот способ заключается в разметке листа на идеально ровные, перпендикулярные его краям сегменты. Это можно выполнить с использованием уровня, линейки и карандаша. При помощи монтажного ножа с одной стороны делаются надрезы верхнего слоя бумаги. Это позволит листу изгибаться в противоположном направлении, что позволит получить необходимую дугу.

Изготовление арок из гипсокартона своими руками при помощи такого способа является достаточно кропотливой работой, поэтому необходимо уделить максимум внимания и осторожности.  

Методика изгиба гипсокартона

Второй способ заключается в намачивании листа и его изгибе, а затем последующей просушке. Но такой вариант подходит только для больших радиусов изгиба и занимает больше вашего времени. Но зато имеет существенное отличие от первого, которое заключается в меньшем расходе отделочных смесей для получения идеальной округлой формы. Вам поможет это видео подборка по способам согнуть лист гипсокартона.

Если делаем арку из гипсокартона своими руками при помощи способа промокания, то для придания необходимой кривизны можно использовать обыкновенный стул или табурет. И просто положив на него лист, медленно опустив края до пола и зафиксировать в таком положении на время высыхания.

Изогнутый или надрезанный лист крепиться постепенно начиная  от одного края к другому. На этом этапе монтаж арки закончен.Затем идет отделка арки с обязательным использованием строительной стеки и шпатлевки. При этом предварительно замазав все швы и стыки.

Видео:

Видео:

Как сделать арку из гипсокартона своими руками

Арки, достаточно распространенный элемент декора в наших домах и квартирах. Многим людям они нравиться и мы, в сегодняшней статье расскажем о том, как сделать арку из гипоскартона своими руками.
 Прежде всего начнем с перечисления и описания инструментов и материалов, которые нам потребуются для арки из гипсокартона.

Материалы и инструменты для арки из гипсокартона своими руками

Для создания и монтажа необходимы два листа ГКЛ (гипсокартона) толщиной 12 мм и шириной равным ширине проема, где будет устанавливаться арка, лист ГКЛ толщиной 6,5 мм, профиль – направляющий (27х28 мм) и стоечный (60х27 мм) и два армированных арочных уголка. Саморезы для крепления гипсокартона к профилю. Более подробно о саморезах для гипсокартона можно узнать из статьи «Виды саморезов».
 Конечно, необходим будет и инструмент. Дрель, пила, канцелирский нож, рулетка, уровень. Процесс начинается.

Арки из  гипсокартона своими руками

Измеряется ширина проема, в который будет монтироваться арка из гипсокартона.

Произведя необходимые измерения, отрезаем монтажным ножом нужный кусок гипсокартона. Их (куска) должно быть два. Для точности отреза, при разрезании используем правило или уровень.

 
Отрезанные куски кладем на пол и вычерчиваем дугу арки. Для этого, посередине листа проводим линию, аккуратно вкручиваем саморез (на 1,5-2 см выше края обреза листа).

К саморезу привязываем шнур, на другом конце которого, закреплен в петле карандаш. Выбираем радиус и аккуратно, обеспечивая постоянный натяг шнура, производим разметку для арки. В случае, если арка предусмотрена по эвольвенте (элипсу), придется применить свои художественные способности. Нанести два радиуса и соединить их между собой уже от руки.  

Далее, вырезаем арку из листов гипоскартонов (ГКЛ). Лобзиком иили пилой с мелким зубом. Направляющий профиль прикладывается к краю листа и отрезается.

Затем направляющие прикрепляются к стене проема на рассоятнии 1,5 см от края (для листа 12 мм).

Используются пластиковые дюбеля и саморезы. Углубления делаются перфоратором со сверлом на 6, глубиной 5 см, через 30-40 см. Саморезы используются 3,5х42 мм.

Так выглядит незавершенный каркас для нашей арки из гипоскартона своими руками.

Затем к нему, с внешней стороны, крепятся гипсокартонные листы. Используются саморезы 3,2х25 мм, через 10-15 см. Головки утапливаем в лист.

Таким образом панели фиксируются к направляющим. Затем измеряется длина окружности арки и по этому размеру отрезается направляющий профиль. Измерить сложную радиусную форму можно при помощи нитки или веревки.

На направляющем, отрезанном по длине профиле, ножницами по металлу делаются надрезы. 

Направляющие можно сгибать. Прикручиваем их к гипсокартонным листам снизу.

Затем наступает очередь изготовления и закрепления перемычек между частями арки.

Это делается для усиления конструкции арки. А, во-вторых, за данные перемычки будет крепится нижний, изогнутый лист гипсокартона.

Теперь необходимо закрыть металлическую конструкцию и получить полноценную арку. Из листа гипсокартона, вырезает точно по ширине и длине окружности арки, кусок гипсокартона.

Наступает очень ответственный момент. Этот кусок гипсокартона необходимо намочить и придать ему изгиб. Для этого есть специальный валик с шипами. Валик катается по всей поверхности которая подлежит изгибу. Гипсокартон прокалывается. Далее его необходимо увлажнить. Для этих целей хорошо подойдет бутылка с рассеивателем, но если таковой нет, то можно просто равномерно разбрызгать воду по поверхности гипсокартона. 

Не старайтесь изгибать гипсокартон сразу. Подождите немного, нагрузив его края чем либо. Гнуть лист быстро не получится, именно поэтому наберитесь терпения. Время и аккуратность будут вашим залогом в проведении качественных работ при монтаже этой части арки из гипсокартона своими руками. После того, как арка получила свои запланированный радиус, прикрепляем полосу гипсокартона к металлической части арки саморезами через 5-7- см.

Прежде всего необходимо при помощи штукатурки вывести арку заподлици со стеной. Ну, дальше остается только окончательная доводка арки, до того вида, который вы хотели. неважно будет ли это покраска, поклейка обоев или еще что-то.
 Если в вашей квартире кроме арки планируется также и монтаж стен из гипсокартона соими руками, то информацию по этой тематике вы найдете в статье «Стены из гипсокартона»

Как выбрать правильный комплект арочного проема — арочные проемы и потолки

Выбор между несколькими наборами арочных проемов может быть непростым. Если повезет, архитектор уточнил стиль на плане. Но чаще всего вам, строителю, предстоит работать со своим клиентом, чтобы найти стиль арочного проема, который ему нравится, подходит к общему дизайну дома и является практичным с учетом высоты заголовка. Вопрос в том, с чего начать?

Набор для арки Personal Preference

Решая, какой стиль арки использовать, мы всегда рекомендуем исходить из личных предпочтений.Что нравится вам или вашему клиенту? Хотя ваши предпочтения могут оказаться непрактичными ни с точки зрения дизайна дома, ни с точки зрения возможных ограничений по высоте, о которых мы вскоре поговорим, это хорошее место для начала. Затем мы бы порекомендовали выбрать фавориты 2 ^и и 3 на тот случай, если ваши стили арок 1 ^и не подходят.

Ограничения подъема комплекта арки

Стиль арки в большинстве случаев имеет прямое отношение ширины к высоте . Например, подъем полукруглой арки составляет половину ширины (50% ширины).В этом нет никаких «если» или «но». Итак, если у вас отверстие шириной 72 ½ дюйма, подъем будет 36 ¼ дюйма. На каждой из страниц с описанием арочных проемов вы можете использовать наши калькуляторы цен, чтобы определить общую высоту (подъем + толщина арки), указав свою ширину. Ниже приведен список наших комплектов для арочных проемов, организованный от наименьших до наибольших требований к высоте подъема. Вы обнаружите, что, хотя вы можете предпочесть одну арку другой, стиль, который вы предпочитаете, может оказаться непрактичным с учетом необходимого подъема и вашей доступной высоты.

Наборы арочных проемов Design Feel

Стиль арочного проема также может дополнять общий дизайн дома. Например, если вы строите дом в испанском стиле, мы сразу порекомендуем полукруглые арки. Если вы посмотрите на испанскую архитектуру, полукруглая арка, безусловно, является наиболее широко используемой, за небольшим исключением эллиптических арок на проемах большей ширины.Тюдоровские и готические арки создают ощущение старины. Это подходит, поскольку они напоминают европейский средневековый период, когда эти стили арок использовались для изображения высоты, величия и силы. Здесь и сейчас мягкие арки являются самыми популярными в Северной Америке. Они предлагают плавный изгиб, который смягчает переход из одной комнаты в другую. Итак, если вы цените единообразие, выберите свой стиль арки, исходя из общего дизайна дома.

Если общий дизайн дома не является конкретным, обратите внимание на свои арочные окна наверху.Они полукруглые, мягкие (бровь), эллиптические, готические или тюдоровские? Окна могут многое рассказать об общем дизайне дома и о том, чего пытался добиться архитектор.

Комплект для арочного прохода

В конце концов, это всего лишь полезные рекомендации, а не жесткие правила. Мы видели дом с экстерьером в испанском стиле, но с мягкими арками внутри. Мы также видели ассортимент арок разных стилей под одной крышей.

Выберите свой комплект арки

как быстро построить гладкую конструкцию и лучшие идеи по ее оформлению (120 фото) Как построить арку из профиля своими руками

Легкий способ увеличить пространство малогабаритной квартиры и дома- снять.Перенести или разобрать стены не всегда возможно, а мероприятие достаточно затратное и трудоемкое. Проем с дверным планом выглядит не слишком эстетично, поэтому его надо как-то оформить по-новому.

Самый популярный способ сделать это — оформление арки. Еще с помощью этого элемента можно разделить длинный коридор на отдельные зоны: это исключает упрощенную геометрию.

Такой архитектурный элемент можно обустроить в любой части жилища — в доме или гостиной.Он придаст дому индивидуальности и неповторимости, сделает его непохожим на стандартные квартиры.

Делаем своими руками Арка вполне настоящая.

Для этого потребуются определенные инструменты, материалы и подробное описание процесса.

Инструменты :

• карандаш, рулетка,;
• ножницы по металлу;

Ведро

• ;
• острый нож;
• терка быстрая;
• респиратор, перчатки и очки.

Вы можете построить его там, где вам понравится любая жилая зона.Но для того, чтобы такой элемент идеально вписался в конструкцию, нам понадобится дверной проем не ниже 2,5 метра . Будет замечательно смотреться в любом интерьере, но больше всего подходит в качестве альтернативы кухонным дверям или для длинного коридора .

Большинство арок заметно уменьшают дверной проем , что в некоторых случаях является существенным недостатком. Вы можете заранее уточнить, насколько выбранный тип арки впишется в имеющийся дверной проем. Для этого из картона или бумаги вырезается заготовка, которая крепится над дверью.

Когда металлические профили прочно закрепятся на поверхности стены, переходят к монтажу листов.

Электро с крутящим моментом будет удобнее применять. Если толщина материала 12,5 мм, потребуются саморезы 3,5х35, а для листов 9,5 мм будет достаточно меньше размера саморезов.

Таким же образом отделяется обратная сторона арочного каркаса.

Закручивание шурупов отверткой следует контролировать так, чтобы их шляпки находились в одной плоскости с поверхностью материала.Если они завернуты глубже, получившиеся углубления нужно будет заманить.

Для надежной фиксации на каркасе деталей из гипсокартона шурупы нужно ставить не реже, чем через каждые 15 см.

Далее, для повышения жесткости конструкции Изогнутый металлический профиль нужен для крепления по краю арки. Для этого резку металлического профиля разрезают по размерам дуги. Используются . Поскольку края материала острые, руки лучше защищать плотными перчатками.

Как согнуть металлический профиль?

Только тогда Арка предстанет перед нами во всей своей завершенности. Что требуется? Все стыки и края гипсокартона следует прокладывать стеклотканью или бумажной лентой. Далее наносится несколько слоев.

Время чтения ≈ 11 минут

Чтобы преобразить дом или квартиру внутри, необязательно ломать стены, класть кирпич или делать заливку бетоном. Гипсокартон способен заменить грязные строительные мероприятия и легко создавать сложные архитектурные формы.Этот материал сегодня очень популярен, так как его удобно монтировать. Гипсокартон дает возможность создавать многоуровневые конструкции на поверхности потолков и в проеме, возводить колонны различных форм и размеров, арки. Арка из гипсокартона своими руками — настоящий и не сложный проект. Соблюдая правильную технику, используя специальные инструменты и следуя четкой инструкции, арка может быть оборудована за 2-3 дня.

Умеет подчеркивать стилистику интерьера помещения, внося новые архитектурные решения и оригинальные изменения.К тому же грамотно смонтированная арка легко скрывает такой дефект потолка, как проблема несоответствия плит в перекрытиях. Арка должна быть оборудована, если вы хотите избавиться от межкомнатной двери, однако не оставляйте дверную коробку в проеме. Технология монтажа будет варьироваться в зависимости от показателей измерения прочности и характеристик материала, из которого выполнены стены дома или квартиры.

В проеме между комнатами также можно оборудовать сплошную стену.В этом случае необходимо вырезать проем в стене, который по высоте и ширине совпадает с желаемыми размерами. Края проема могут быть неровными, в любом случае арочная конструкция скроет.

Виды арок.

Такой материал, как гипсокартон, очень удобен в использовании, позволяет возводить сложные конструкции различной формы. Она хорошо режется, легко монтируется, при намокании способна гнуться и принять нужную форму. Материал имеет гладкую гладкую поверхность, поэтому чаще всего не требует дополнительных отделок и шпатлевки.Гипсокартон имеет небольшой вес, поэтому работы можно проводить самостоятельно без посторонней помощи.

За счет своих функциональных свойств гипсокартон позволяет создавать арочные формы самых сложных, оригинальных и причудливых форм, создавая в конструкции также прорезные сквозные отверстия и декоративные полочки. Какую конструкцию лучше выбрать, и как сделать дугу из гипсокартона:

Выбирать дизайн арки следует исходя из вашего интерьера. Дизайн должен дополнять общую картину и вписываться в стилистику квартиры.Технология строительства армии из гипсокартона с пошаговой инструкцией показана в этом видео.

Преимущества гипсокартонных помещений

Гипсокартон — это материал, который все чаще выбирают для изготовления дверных арок. Конструкции из гипсокартона сегодня популярны и востребованы у строителей и дизайнеров, получили широкое распространение в интерьерах благодаря своим многочисленным достоинствам:

Чаще всего дверные арки устанавливают в гостиной, коридоре, коридоре, балконе или лоджии.Изящная арка своими руками из гипсокартона изображена на фото.

Перед тем, как приступить к процессу монтажа Арки, можно не забыть еще несколько вопросов:

Необходимые материалы

• Листы гипсокартона. Лучше приобретать два вида: специальные тонкие арочные листы GLC толщиной до 6,5 мм и стеновой гипсокартон толщиной до 12 мм.
• Шпаклевка на гипсовой основе.
• Сетка из стекловолокна.
• Саморезы и дюбеля.
• Металлический стоечный профиль.
• Краска или обои.

Возведение арки из гипсокартона показано на этом видео.

Необходимый набор инструментов

• Ручной для резки гипсокартона или электролобзика
• Простой карандаш
• Рулетка и уголь
• Терка для Затир
• Перфоратор, дрель и отвертка
• Passatii
• Ножницы по металлу
• Уровень здания
• Шпатель
• Игольчатый ролик
• Наждачная бумага
• Нож острый

Набор инструментов для арки

Для металлического каркаса объекта Для арок от GLC потребуется несколько видов направляющих П-образного профиля из алюминия: стойки для прямых деталей (60 * 27), направляющие для контуров (28 * 27), арочные и армированные. углы.

Этапы строительства Арки.

Арочная конструкция создается в несколько этапов, соблюдение последовательности которых принесет вам желаемый результат:

• Создание плана проекта.
• Подготовка дверного проема.
• Профильные монтажные работы.
• Подготовка материала к работе.
• Монтажные работы.
• Дополнительная отделка.

Рассмотрим каждую деталь этапа:

Иногда нужно отразить получившуюся арочную конструкцию.Особенно внимательно подойти к арочному проему, если он является главным акцентом в интерьере. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на варианты выигрышной отделки:

Сделать арку своей мечты самому — несложно. Главное, четко следовать инструкции и хорошо продумать дизайн арочной конструкции.

Интерьер жилого помещения может быть однообразным и скучным, так как большинство квартир построены по типовым проектам и прячутся друг за другом.Вы можете добавить своему дому разнообразия и оригинальности, заменив стандартный дверной проем на более элегантную и эстетичную арку.

Зная, как сделать арку в квартире, многие специалисты уверяют, что все работы можно выполнить самостоятельно с помощью недорогих стройматериалов.

Преимущества Arch

Лучшим выходом из положения является арка из гипсокартона, так как этот строительный материал может быть очень популярным, его можно найти в любом магазине и даже подобрать по основным характеристикам тот, который больше подойдет в вашем случае.К тому же он легко обрабатывается, гнется и не требует специальных режущих инструментов.

Для изготовления Арки понадобится гипсокартон разной толщины — тот, что будет сверху, может быть немного больше того, что будет размещено внизу. Помимо облицовочного материала вам понадобится металлический профиль двух видов — направляющий и реечный.

Профильная рама сделает вашу арку более прочной и надежной, что немаловажно, когда речь идет о часто используемом помещении.Саморезы, предназначенные для работы с деревом и большими дюбелями.

Где лучше сделать арку

Арочный проем актуален в коридоре или на кухне — местах, где не нужно часто закрывать двери. Однако эти помещения являются одними из наиболее часто используемых помещений, и поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ваша арка стояла как можно дольше.

Также следует учитывать, что облицовка занимает некоторое пространство, а проем уменьшится в размерах, поэтому если дверные проемы в вашей квартире не очень высокие, с работой могут возникнуть большие проблемы.

После того, как материал закуплен, можно перейти непосредственно к самому рабочему процессу. Чтобы вам было проще сделать арку своими руками и во избежание несовместимости, нужно тщательно измерить проем.

Ширина, высота и толщина стен исходного объекта — ключевые факторы. После этого можно переходить к раскрою гипсокартона. Самое сложное — вырезать полусвета по верхнему краю арки.

Пошаговая инструкция

Для этого можно воспользоваться старыми проверенными шнурком и карандашом.Возьмите ширину вашего дверного проема и добавьте к нему больше 20 сантиметров, а затем отрежьте гипсокартонную ленту такого размера. После того, как макет будет готов, возьмите точку в центре основы, отступив от нижнего края всего на несколько сантиметров.

На этом конец шнурка закреплен. Чаще всего для надежности фиксируется болтом или гвоздем. К другому концу привязан карандаш. Расстояние между креплением первого конца веревки и карандашом составляет половину ширины вашего дверного проема.

С помощью этого простого устройства вы начертите правильную дугу желаемых размеров и вырежете арочный проем по полученной линии. Таких шаблонов должно быть два, так как арка должна быть оформлена с двух сторон. Вторую выкройку вырезать гораздо проще, воспользовавшись первой вместо пекала.

Далее, говоря о том, как сделать арку в квартире, нужно позаботиться о правильной установке и креплении профиля. Направляющий профиль необходимо разместить вверху, позаботившись о том, чтобы он точно повторял контур вашей дуги.

Результат, который необходимо усилить более жестким стоечным профилем. Для закрепления профиля используйте дюбеля.

Работа с гипсокартоном

Также следует учитывать, что при креплении гипсокартона поверхность изделия немного приподнимется, и если вы хотите, чтобы ваша арка сливалась со стеной, лучше установить профиль чуть глубже, отступив от внешнего края проема. на несколько миллиметров.

Далее на профиль закрепляются резные узоры.Работа выполняется с помощью саморезов, при этом головки каждого шурупа должны быть слегка вдавлены в поверхность, чтобы при окончательной отделке не возникло. Чтобы заполнить пространство между шаблонами, нужно использовать гипсокартонную ленту, предварительно пропитанную влагой.

Это придаст материалу достаточную гибкость, а в местах полукруга можно будет без проблем прислониться к профилю. Можно нанести влагу хорошей тряпкой, можно валиком.

После этого нужно подождать несколько часов, прежде чем гипсокартон высохнет и дойдет до нужного укрепления. Ширина полосы должна быть такой же, как ширина исходного проема.

Последний штрих при самостоятельном изготовлении арки — шпаклевка швов и отделка готового арочного проема. Для этих целей есть специальная шпатлевка по гипсокартону, более деликатная в обращении. Она ложится тонким слоем и нарастает все внешние изъяны «сырого» продукта.

Арка может придать помещению элегантный вид, оживить обстановку и выделить вашу квартиру из ряда других типичных построек. Если проделать всю работу своими руками, то можно учесть все тонкости, и результат будет максимально точным и функциональным в ваших условиях.

Фото Советы Как сделать арку в квартире своими руками

Непосредственно сам гипсокартон в свою очередь является очень популярным и востребованным материалом, который часто используется для внутренней отделки помещений.Такой материал сейчас пользуется большим спросом, так как имеет приемлемую стоимость и отличается отменным качеством.

Благодаря качеству этот материал даже долгое время не теряет внешний вид и может служить довольно долго.

Очень часто гипсокартон используют и при создании таких элементов, как арки в помещении. В этом случае он придает необходимую форму и закрепляется в нужном месте. Использование арки позволяет придать комнате или другой более представительный вид, что станет еще одной изюминкой интерьера.

Как создать арку?

Если говорить о порядке создания арки, то в этом случае существует множество нюансов, которые необходимо знать. Дело в том, что такая работа может потребовать не только терпения, внимательности и аккуратности, но и минимальных знаний геометрии. Только в этом случае может быть выполнено хорошо и качественно.

Прежде чем браться за работу по изготовлению арки, необходимо предварительно подготовить некоторые инструменты. В этой статье вам могут понадобиться: гипсокартон (желательно с запасом), стеновой профиль размерами 27х28, монтажный нож, специальные Саморезы по металлу 5х25, дополнительный крепеж каркаса, а также прессшаб.Подготовленные инструменты можно взять для создания арочной конструкции.

Как правило, на кирпичном или бетонном основании Сделать арку не так сложно, как может показаться изначально. С помощью крепежа каркаса и шурупов вы сможете выполнить эту работу за несколько часов.

Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на качество самого дизайна. Лучше, чтобы она была не слишком большой толщины, иначе в момент ее фиксации могут возникнуть проблемы. Он просто будет плохо закреплен и через какое-то время может вообще упасть.

Приступая к работе В первую очередь необходимо заранее взять заранее подготовленный профиль профиля и прикрепить его к стене таким образом, чтобы он располагался по существующему периметру самого фасада сразу с двух сторон. После этого нужно взять точно такой же тип профиля и вставить его в уже найденный профиль, который изначально был установлен на стене. Последние следует закрепить при обязательных прессах.

Подготовка гипсокартона должна выполняться с особой точностью и без спешки.Гипсокартон необходимо разрезать таким образом, чтобы он впоследствии был идентичен ширине самого истребителя, высота соответствовала общему радиусу круга. В качестве инструмента для резки лучше использовать монтажный нож.

После того, как отрезок гипсокартона был подготовлен, необходимо прикрепить его к стенному профилю с помощью саморезов. В этом случае может потребоваться прикрутить порядка 22-25 саморезов, каждый из которых должен находиться от предыдущего на расстоянии 18-20 сантиметров.

Создание контура Арки.

Далее нужно перейти к созданию дугообразного контура. Требуется нарисовать соответствующий полукруг в соответствующем месте. Причем, чтобы он был идеально ровным, необходимо использовать такой инструмент, как большой тираж. В ситуации, когда такого средства нет, его можно изготовить в домашних условиях.

Необходимо взять профиль с параметрами 27 × 28 и длиной, которая на 5-6 сантиметров превышает существующий радиус окружности арок, и проделать в нем небольшое отверстие с одной стороны.Проделав отверстие в 5-6 миллиметров, в него нужно вставить карандаш, после чего необходимо вкрутить саморезы с другой стороны.

При этом последняя обязательно должна быть прикручена на расстоянии, которое в свою очередь будет равно общему радиусу арки. После этих несложных манипуляций должно получиться так называемое импровизированное кровообращение.

Как пользоваться этим тиражом? Ставить нужно так, чтобы саморез располагался строго по центру нижнего края пропила гипсокартона.После этого мне не нужно спешить рисовать полукруг, а затем аккуратно его вырезать.

Теперь нужно перейти к процедуре изготовления профиля так называемой змейчатой ​​формы. Ее нужно разрезать с двух сторон, чтобы тогда ей можно было придать форму дуги. Последнюю нужно прикрепить к полукругу изнутри.

Необходимо помнить, что все перечисленные действия необходимо производить не только с внешней, но и с самой внутренней Arch.После этого его нужно будет дополнительно соблазнить в тех местах, которые остались необработанными.

Для сшивания имеющегося арочного изгиба необходимо взять гипсокартон соответствующих размеров и подержать 10-15 минут в воде. Это сделает его более гибким и эластичным.

После этого необходимо установить ее в исходное положение изгиба дуги, придать нужную форму и закрепить с помощью самозатяжек.

Фото Арки из гипсокартона

.

Арки для дверного проема используются давно.Арка очень эстетична, сегодня она не только красивая, но и позволяет сэкономить место, дополнить интерьер и работать своими руками.

Как правило, используется гипсокартон, он недорогой, с ним легко работать и можно сделать любой арочный проем. Обрамление лучника может быть любым, можно поставить наличник и различные отделочные материалы.

Выбрать форму

Вид арки может быть любой, даже из нескольких уровней, с разной близостью и функциональностью, изначально производится правильный обмер дверного проема.Основные типы арок представлены в таблице:

Когда контуры арки будут прорисованы, следует вырезать форму лобзиком или обычным ножом. Все сечения выполняются ровно по линиям, зависит качество арочного проема.Классический вариант Арки выполнен по следующему принципу:

1. Надо замерить дверной проем и рассчитать материал.
2. Подготовленный инструмент.
3. Выкройка арок вырезная, полукруглая, круглая, овальная и др.
4. Монтажная рама в проем с использованием металлического профиля или дерева.
5. Устанавливается полиуретан, гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП, пенопласт или другой выбранный материал.
6. Отрезает дно арок и прикручивается к боковым деталям.
7. Шпаклевка и отделка, украшение арок.

Важно! Определяясь с типом арок, нужно обращать внимание на высоту африки и ширину дверного проема. Одни виды подходят для широкого, но невысокого проема, вторые наоборот.

Основные формы следующие:

1. Портал представляет собой П-образную арку, по устройству может быть волнообразной или с разными углами, один из самых популярных видов открывания.
2. Классическая арка — Рекомендуется использовать для потолка от 3 м, с шириной прохода 90 см.
3. Romance — ставить рекомендуется, если ширина проема большая, а высота до потолка небольшая.
4. Модерн — альтернатива аркам любого вида, можно использовать в хрущевках, где важен каждый сантиметр пространства. Углы арок делают острыми или закругленными.
5. Полтора — идеальная арка для зонирования помещения.
6. Direct Arch — подходит для стиля лофт, хай-тек, модерн.

На фото — готовые фальш-арки от компании Lerua Merlene, которые не нуждаются в фреймворке:

Зная, какие виды готовых арок для дверных проемов существуют, нужно определиться с материалами и приступить к работе своими руками.

Арка из гипсокартона своими руками (видео)

Материалы для работы

Арку просто не построить, нужно выбрать материал и подготовить весь инвентарь. Часто используется гипсокартонный лист, с ним легко работать, при желании арку можно переделать, стоимость невысокая.Поэтому ниже будет описан пример работы с GLC. Арочный межкомнатный проем требует:

1. GLC 9,5 мм.
2. Профили 27×28 мм и 60×27 мм.
3. Саморезы для крепления гипсокартона 3,5х25 мм.
4. Дюбель для фиксации рамы в проеме 6×60 мм. Используется для кирпича или бетона.
5. Саморезы с пресс-шайбой 4,2х12 мм.
6. Если нужен дверной проем от перекладины, то понадобятся автомобильные саморезы.
7. Путчалы для ГЛК.
8. Игольчатый ролик.
9. Уголки перфорированные.
10. Шпатель.
11. Карандаш и рулетка для измерения и рисования.
12. Отвертка.

Подготовить материал, нужно все разместить и измерить.

Меры

Перед ,
как сделать арку из гипсокартона в дверном проеме Произведены замеры. Размер самого мировоззрения берется по высоте и ширине. Когда есть ширина, она делится на две части, чтобы создать идеальную полукруглую арку.Определяется форма арки, для классического варианта потребуется дополнительно выровнять стены с помощью шпаклевки и маяков. Естественно, проем нужно полностью разобрать, подготовить, удалив с него грязь и пыль, при необходимости заделать раствором зазоры и пустоты. Когда проем будет готов, можно переходить к следующим действиям.

Монтаж межкомнатной арки

Делается дизайн арки для частного дома или квартиры в GLC, рисуется нужный рисунок, после чего ножом вырезается строго по линиям.Когда одна деталь вырезана правильно, новая сторона протягивается по ее контурам, а другая часть вырезается. Подготовив обе детали, вы можете установить их на каркас, но он будет построен до того, как будет построен правильный каркас. Работа будет выглядеть так:

• Вверху проема крепление профиля осуществляется при помощи дюбеля, если проем кирпичный. После этого профиль необходимо установить на стены проема. Каркас монтируется в двух точках дверного проема.
• Далее делается профиль в виде дуги. Ножницами нужно резать металл через каждые 5-10 см, после чего металл загибается по нужной форме. Для шаблона используются предварительно вырезанные кусочки гипсокартона. Монтаж осуществляется дюбелями, а каркас крепится из гипсокартона с помощью саморезов. Для арок понадобится 2 дуги.

• Чтобы каркас получился прочным, между дугами проводят бруски или отрезки профиля.
• Каркас готов, но сама арка еще не сделана.Гнуть нужно будет гипсокартон для монтажа внизу арки или сделать наборный элемент, сборное дно выполняется из кусков гипсокартона, а при сгибании нужно отрезать кусок, прибавив 10 см от стороны. Чтобы материал не растрескался, он немного промокнет водой, пройдет игольчатым валиком и оставит на пару часов, чтобы он стал гибким. После этого можно гнуть материал и крепить к каркасу, прикладывая сначала скотч, а затем саморезы.
• Через 12 часов красивый арочный проем будет готов и осталось оформить и украсить арку.

Вот так просто установить арку в дверной проем своими руками. Используя эти советы, изготовление арок будет быстрым. Всю тару в дуге можно оставить без изменений, а можно использовать монтажную пену, залив ее внутрь, согласно инструкции. Далее вам нужно привязать свое творение.

Оформление дверного проема

Из чего делают арки в дверных проемах Известно, но как разделить арки в дверных проемах? Изменить готовый дизайн можно разными материалами.Часто дизайн выполняется с использованием МДФ, можно отделить современный материал, например, искусственный камень, дерево, обои, покрасить и нанести массив. При входе в арку на кухне рекомендуется зафиксировать скорость, установив крепеж в арку. Перед тем как писать отделку и оформлять арку, необходимо произвести ряд работ, пошаговая инструкция ниже:

• Поверхность арки отшлифовать, удалив неровности, создав закругленный край.
• Швы, стыки и расстояния саморезов следует заделать шпаклевкой, но перед тем, как поставить угол, перфорированный пластиковый уголок, необходимо закрепить его непосредственно в шпаклевке.

• Когда шпатлевка снова высохнет, она шлифует всю наждачную бумагу, чтобы удалить неровности.
• Арка маркируется грунтовкой и когда она высыхает, наносится финишная шпатлевка и последний раз полируется.

Управление аркой завершено, необходимо выбрать отделку и поставить ее на готовый проем. Как видите самодельный арочный проем, просто собрать каркас и закрепить гипсокартон сможет любой желающий, не обязательно мастер, даже если опыт небольшой.Рекомендуется делать арку такой же, как окно по форме, чтобы интерьер был единым, хотя сам проем можно модернизировать, чтобы дом или коттедж преобразился и был функциональным. Наконец, видео, где представлен процесс работы, сколько материала нужно и как делается прямоугольный арочный проем с закругленным верхом:

Фотогалерея готовых работ

Похожие материалы по теме:

Пошаговая инструкция по установке арок из гипсокартона своими руками

Арки в квартире: что это такое, виды, достоинства

Межкомнатные арки на кухню: разновидности и дизайн

Арки

Плоская арка

Плоская арка от Fast Arch of America

Плоская арка — это кривая, выходящая за концы проема.Он соединяется со стойками под острым, почти перпендикулярным углом. Часто используется для широких проемов. У нас также есть эллиптические арки и полукруглые арки.

Fast Arch of America упрощает создание плоской арки. Все начинается с трех простых измерений. Никаких вычислений — все это мы делаем за вас.

Когда вы получите свой Arch Kit, вы найдете две половинки арки. Всего 12 гвоздей спустя, и все готово. После того, как вы добавите один или два, их будет легко установить менее чем за 2 минуты каждый.

Конечно, в Fast Arch of America мы всегда готовы сделать что-нибудь немного необычное. Нужна действительно большая арка? Наш девиз: «Любой, размер, любая форма, в любое время». Дайте нам шанс доказать это.

Как измерить и заказать Fast Arch

Загрузите наше руководство по измерению дуги для печати (pdf).

ШИРИНА:

Измерьте фактическую ширину проема из стороны в сторону (если смотреть сквозь него) грубого проема рамы.

«Плоский» и «Эллипс» обычно имеют узор с шагом 2 дюйма, чтобы можно было регулировать его во время установки. Это не повлияет на внешний вид конечного продукта и значительно упрощает установку. Другими словами, 36-3 / 4 » Для открытия потребуется 36-дюймовая плоская или эллиптическая арка.

Полукруглые арки требуют более строгого допуска и должны измеряться с точностью до 1 дюйма.

КАПЕЛЬ:

Это расстояние между вершиной или пиком дуги и самой нижней частью дуги.Другие термины, которые вы, возможно, слышали, — это подъем, опора, пружина или наклон арки.

Хорошее практическое правило для неопределенного падения — использовать соотношение 6: 1 к ширине. В этом случае арка шириной 48 дюймов будет иметь перепад на 8 дюймов.

Перепад полукруглой или полукруглой арки должен составлять 1/2 диаметра круга. Другими словами, перепад полукруглой дуги шириной 72 дюйма будет 36 дюймов.

ГЛУБИНА :

Измерение толщины проема или ниши (как вы смотрите через него).Обычно это глубина элемента обрамления. Измерение должно быть с точностью до 1/4 дюйма.

ТИП:

Будет ли это арка или ниша. Арки — это отверстия проходного типа, а ниши имеют закрытую заднюю часть. Разница заключается в направлении заднего фланца и стоимость такая же.

СТИЛЬ:

Плоская, эллиптическая, полукруглая? Взгляните на различные типы арок, чтобы узнать, какие стили доступны. Или позвоните нам, чтобы получить что-нибудь уникальное.

Установка плоской арки

Арочный код написан на горловине каждой арки и сообщит вам размер арки.Например, код арки 42/8 предназначен для установки в проем шириной 42 дюйма и создания арки с перепадом 8 дюймов.

Установить быструю арку быстро и легко:

1. Получите измерение падения по арке Код. Это второе число в коде. Отмерьте расстояние от нижней части верхнего элемента обрамления до падения плюс 1/2 дюйма. Нарисуйте квадратную линию поперек внутренней стороны вертикального элемента обрамления.
2. Повторите то же самое с Противоположный боковой элемент рамы
3. Наденьте полу-арку на элементы рамы и совместите хвост 1/2 дюйма с линией квадрата.Убедитесь, что арка плотно прилегает к элементам каркаса как на пике, так и на хвосте.
4. Вставьте винт или забейте гвоздь в фланец для крепления гвоздей в нижней части (обозначен на рисунке как «Гвоздь №1»).
5. Опять же, убедившись, что полу-арка плотно прилегает к горизонтальному элементу каркаса, вставьте винт или гвоздь через верхний фланец гвоздя рядом с выступом (обозначен как Гвоздь № 2).
6. Вставьте третий гвоздь или винт во внешний угол (обозначен как Гвоздь № 3).
7. Переместитесь к задней стороне проема и повторите процедуру с еще 3 застежками.
8. Наденьте вторую полу-арку на элементы каркаса, совместив хвостовую часть с линией квадрата.
9. Забейте гвозди или винты в точках 4, 5 и 6 (как показано на рисунке выше)
10. Повторите то же самое с обратной стороны.

Важные примечания:

• ВСЕГДА РАБОТАЙТЕ СНИЗУ К ВЕРХУ
• Между двумя полуарками может быть перекрытие или зазор до 1 дюйма. Окончательный вид арки не изменится.
• Для еще более простой установки на деревянный каркас Fast Arch разработал двусторонний магнитный молоток.Кровельный гвоздь 3/4 дюйма можно вбить через фланец для крепления арки и в древесину одним движением. Этот инструмент позволяет установить даже очень большие арки одним человеком и сокращает время установки. Для получения дополнительной информации об этом инструменте и его наличие, звоните нам.

Как установить арочные проходы

Хотя научиться превращать квадратный проем в арочный проем может показаться очень серьезным проектом на уровне экспертов, обычно это довольно просто.При наличии подходящих инструментов и небольшого ноу-хау превратить квадратный вход в арочный дверной проем — почти во всех случаях — намного проще, чем думает средний «сделай сам». Вот несколько полезных советов по созданию и установке арочного входа в существующий квадратный черновой проем.

Инструменты, необходимые для создания арочного входа

• Лом или монтировка
• Карандаш
• Молоток
• Лобзик
• Ручная циркулярная пила
• Верстак
• Нож для гипсокартона

Вопреки тому, что большинство людей думают о превращении квадратных грубых проемов в арочные входы, вам не нужны какие-либо экстравагантные или дорогие инструменты, чтобы выполнить этот проект своими руками.Вам понадобится лом или монтировка для удаления существующей обрезки и / или косяков, лобзик для резки фанеры и ручная циркулярная пила для резки пиломатериалов для обрамления. Плоскогубцы, чтобы вытащить старые гвозди, и несколько других предметов для завершения работы, перечисленных выше, также помогут превратить квадратный проем в арочный вход. Вам также понадобится верстак, на котором вы создадите арочный проем для установки в верхней части чернового проема. Если вы планируете завершить работу по превращению грубого арочного проема в законченный вход, готовый к дверям, вам также понадобится гибкий гипсокартон, герметик для гипсокартона и нож для гипсокартона.

Материалы для создания и установки арки дверного проема

• Фанера 1/2 дюйма
• Пиломатериалы для обрамления 2 × 3 дюйма
• Гвозди по 16 пенни
• Гибкий гипсокартон 1/4 дюйма
• Герметик для гипсокартона
• Винты для гипсокартона 1-5 / 8 дюймов

Чтобы создать арочную вершину вместо квадратной вершины грубого проема, вам понадобятся два куска фанеры толщиной в полдюйма и несколько кусков бруса для обрамления 2 × 3 дюйма: размер и длина вашей фанеры и обрамления. пиломатериал будет зависеть от ширины вашего подъезда из стороны в сторону и толщины дверного проема.Как правило, в домах, построенных с 1965 года, будут входы толщиной от 4-1 / 2–4-5 / 8 дюймов, тогда как в старых домах обычно будут более толстые дверные проемы. Дома, построенные с 1900 по 1965 год с квадратными дверными проемами, будут строиться из штукатурки, а не из гипсокартона, и часто могут превосходить более современные 4-1 / 2-дюймовые.

Если вы создаете арочный вход в старом доме, толщина дверного проема может составлять пять и более дюймов. Не позволяйте этому помешать вам создать арочный дверной проем в черновом проеме — следуйте приведенным ниже инструкциям и просто замените гипсокартон штукатуркой, если это необходимо.

Этапы создания арочного входа в квадратный проем

Для начала удалите любую имеющуюся обшивку или старые детали и части дверной коробки, пока не дойдете до грубого проема без мусора, старых гвоздей или другого оборудования в подъезде. Используйте молоток, чтобы удалить старую раму, обшивку или обрезные гвозди, а ломом или монтировкой аккуратно удалите старую дверную обшивку или фрагменты дверной коробки из грубого проема. Теперь вы можете точно измерить толщину входных отверстий и определить, имеете ли вы дело с гипсокартоном или штукатуркой в ​​черновом проеме.Чтобы создать лучшую арку для входа, измерьте ширину входа в нескольких точках, чтобы определить, где он самый узкий: если в самом узком месте вход составляет 4-5 / 8 дюймов или меньше, продолжайте следовать этим инструкциям.

Выполнение входной арки для грубого проема в гипсокартоне

Сначала отправляйтесь к своему рабочему столу с фанерой. Создаваемая арка должна быть на дюйм уже, чем самая узкая часть чернового проема. Фанера толщиной 1/2 дюйма и брус размером 2 × 3 дюйма отлично подойдут для создания арочного проема.

Вырежьте куски фанеры в зависимости от того, какого размера вы хотите, чтобы ваша арка была: чаще всего желательна арка в один фут, если только грубый проем не очень высокий и / или широкий. Например, если ваше грубое отверстие шириной пять футов, и вы запланировали арку в один фут, вырежьте оба куска фанеры так, чтобы они были пять футов в длину и один фут в ширину. Чтобы вырезать идеальную арку, убедитесь, что вершина не подходит ближе, чем на 1-1 / 2 дюйма к верхней границе каждого куска фанеры (готовые вырезы из фанеры должны точно совпадать).После измерения высоты арки в середине каждого куска фанеры отметьте ее карандашом. Используйте прочный кусок картона, чтобы создать отслеживаемый шаблон для нужной формы арки (частичный круг, затмение или полукруг). Таким образом, если вы сделаете какую-либо ошибку, вы можете просто стереть линии или взять новый кусок картона, если вы разрезали неправильно — это намного дешевле, чем сделать ошибку при разрезании фанеры.

Используйте картон, чтобы обвести арку на кусках фанеры, затем с помощью лобзика медленно и аккуратно прорежьте арку по фанере.Затем прикрепите каждый кусок фанеры по обе стороны от грубого проема. Заручитесь помощью друга, чтобы удерживать арочные каркасы из фанеры на месте, когда вы вбиваете гвозди на 16 пенни под углом через фанеру в грубое отверстие. Теперь у вас есть структура, между которой будет помещаться ваш каркасный брус по длине.

Затем измерьте расстояние между прибитыми гвоздями вырезами арки из фанеры от одной внутренней стороны до другой. Это подскажет вам, какой длины должны быть пиломатериалы для обрамления. Используйте ручную циркулярную или настольную пилу, чтобы распилить пиломатериалы для обрамления.Вам понадобится один кусок бруса, установленный через каждые четыре-шесть дюймов в верхней части арки, чтобы придать ей необходимую прочность, чтобы выдержать долгие годы.

Укладка гипсокартона на арочный черновой проем

Вместо того, чтобы пропитывать арочный проем в гипсокартоне и во избежание ошибок при сглаживании гипсокартона шпателем, используйте сгибаемый гипсокартон 1/4 дюйма, чтобы закрыть грубое проем арочного проема от одного конца до другого. Это сэкономит много времени и сэкономит время, которое вам придется проделать позже, чтобы отшлифовать гипсокартон, чтобы сделать его как можно ближе к идеальному.Чтобы приклеить изгибаемый гипсокартон к арке и грубому проему, с помощью универсального ножа отрежьте кусок по длине и ширине арки плюс дополнительные шесть дюймов для каждой стороны арки. Например, если размер вашей арки составляет 60 дюймов, вы должны вырезать 72 дюйма из гибкого гипсокартона. Дополнительная ножка гибкого гипсокартона позволяет вам приклеивать его на шесть дюймов ниже, чем каркас арочного проема, поэтому гипсокартон также крепится к поверхности грубого проема.

Убедитесь, что гнущийся гипсокартон имеет правильную длину, ширину и форму, с помощью вашего друга приложите его к арке.Если все совпадает правильно, следующим шагом будет приклеивание гибкого гипсокартона к краю грубого арочного каркаса и по сторонам грубого проема (шесть дюймов вниз с каждой стороны). В зависимости от марки гибкого гипсокартона его адгезия будет отличаться. Некоторые бренды поставляются с составом, который автоматически прилипает, в то время как другим требуется немного воды, чтобы активировать герметик, встроенный в основу гибкого гипсокартона. Следуйте инструкциям на упаковке вашего гибкого гипсокартона, чтобы прикрепить его к арке.Когда он высохнет (если потребуется высыхание), вам нужно будет добавить немного дополнительной защиты гибкому гипсокартону. Для этого примените по одному шурупу для гипсокартона 1-5 / 8 дюйма через каждые три дюйма по всей границе арочного проема и дополнительно на 1/2 фута с каждой стороны арки.

Заключительные шаги

Чтобы соответствовать гибкому гипсокартону, который вы применили к каркасу арки, добавьте его по бокам чернового проема. Измерьте длину каждой стороны (они должны быть одинаковыми), отрежьте изгибаемый гипсокартон и примените его таким же образом, используя шурупы для гипсокартона 1-5 / 8 дюймов через каждые три дюйма, чтобы обеспечить полное прилегание к грубому отверстию.Чтобы закрыть любые промежутки между гибким гипсокартоном и грубым проемом, смешайте немного мастики (смеси для гипсокартона) с водой до консистенции глазури. Нанесите мастику ножом для гипсокартона, проникая в трещины и сглаживая неровности на швах гибкого гипсокартона вплоть до пола. Возможно, вам придется нанести мастику еще один или два раза, в зависимости от того, насколько хорошо ваш гибкий гипсокартон приклеился, но если вам все же нужно это сделать, подождите не менее двух часов между нанесениями.

Поздравляем, теперь у вас арочный вход! Пришло время выбрать арочную дверь из коллекции ETO Doors, где вы найдете размеры и стили для любого интерьера или экстерьера. Не понимаете, чего хотите? Создайте свою арочную дверь с дверной коробкой или без нее с помощью ETO Custom Doors за четыре простых шага.

> Купите арочные и деревенские двери из красного дерева!

Выбор и использование квадратов — Старый дом

Прямой угол — это стандарт, по которому строят все плотники.Когда углы сходятся под углом 90 градусов, ящики плотно прилегают, окна плотно закрываются, а стены стоят прямо. Ключ ко всему этому — квадрат. Большинство из них обеспечивают фиксированный угол 90 градусов в различных формах, а некоторые могут помочь скопировать или нарисовать другие углы.

«Первый квадрат, который вы купите, должен быть 12-дюймовым скоростным квадратом, — говорит Том Сильва, генеральный подрядчик This Old House. «Он универсален и прочен. Он дает вам углы в 45 и 90 градусов, это также линейка, и с ее помощью нетрудно измерить другие углы.«

Том вырос на традиционном L-образном квадрате для обрамления, который он до сих пор предпочитает для выкладки стропила или косоура лестницы. И каждый раз, когда он работает в магазине, он держит под рукой комбинированный квадрат со скользящей головкой для измерения линий. Однако на работе Том выполняет обычные столярные работы с парочкой скоростных квадратов. «Я использую 12-дюймовый упор в качестве поперечного упора для моей пилы и фрезера, а 6-дюймовый всегда находится в кармане фартука — это особенно удобно, когда я поднимаюсь по лестнице.«

Вы найдете много типов квадратов на полке в домашнем центре, но они вам не нужны. Используйте базовые модели, которые мы здесь показываем, всякий раз, когда вы измеряете и режете; добавьте специальные квадраты, такие как квадрат из гипсокартона или сдвижной Т-образный скос, как того требуют ваши текущие проекты.

Попробуйте Square
Краснодеревщикам нравится этот фиксированный квадрат для проверки углов и краев, но для большинства столярных работ комбинированный квадрат более универсален.

Фото Nedjelko Matura

Виды квадратов

Подвижное лезвие позволяет копировать угол и переносить его на лепные украшения, пиломатериалы или другие материалы. Он не измеряет угол, но это не имеет значения — совпадение — это то, что вы ищете. Вы можете использовать скользящую Т-образную фаску вместе с циркулем, чтобы разделить углы пополам для сглаживания,

Гипсокартон квадратный

Квадрат для гипсокартона с 4-футовым лезвием идеально подходит для разметки линий разреза на листах фанеры, гипсокартона и других плитных материалов стандартного размера.Также можно использовать его как направляющую (забор) при резке гипсокартона.

Попробуйте Square

Краснодеревщикам нравится этот фиксированный квадрат для проверки углов и краев, но для большинства столярных работ комбинированный квадрат более универсален.

Обрамляющий квадрат

Этот L-образный квадрат, состоящий из длинного лезвия и более короткого и узкого язычка, пригодится при разметке широких досок и листов или проверки их прямоугольности. Также хорош для выкладки стропил и косоуров.Шаг линейки (в 1⁄8, 1⁄10, 1⁄12 и 1⁄16 дюйма) напечатан как на внутреннем, так и на внешнем краях; будьте осторожны, чтобы прочитать правильную сторону и размер.

Квадрат скорости

Основание этого компактного прямоугольного треугольника имеет фланец, который можно упирать в край заготовки, что позволяет провести идеально квадратную линию реза или угол под углом 45 градусов, а также использовать квадрат в качестве упора для поперечной резки. На диагональном крае нанесены разметки для разметки стропил, обшивки крыши и углов лестницы.

Комбинированный квадрат

Подходит для разметки линий продольной резки, поперечной резки, скоса и надрезов. Голова с ограждениями под углом 90 и 45 градусов скользит по лезвию и фиксируется, что позволяет точно передавать расстояние и удерживать его, пока вы рисуете линию карандашом.

Speed ​​Square
Основание этого компактного прямоугольного треугольника имеет фланец, который можно упирать в край заготовки, что позволяет провести идеально квадратную линию реза или угол под углом 45 градусов, а также использовать квадрат в качестве ограждения для поперечной резки. .На диагональном крае нанесены разметки для разметки стропил, обшивки крыши и углов лестницы.

Фото Nedjelko Matura

Квадратные советы и хитрости

Проверка квадрата на точность

Прежде чем использовать рамочный квадрат (или комбинированный квадрат, или попробовать квадрат, если на то пошло), убедитесь, что он точен. Совместите язычок на линейке и проведите линию вниз по лезвию. Затем переверните язычок по краю и проведите еще одну линию вниз по лезвию в том же месте.Если линии параллельны, квадрат верен, но если они образуют узкие X или V, он выключен.

Разметка доски по длине

Сделайте быстрые и прямые линии для разрезания доски или для определения линии отверстий для стандартов полок с помощью комбинированного квадрата. Сначала отрегулируйте угольник, чтобы лезвие выступало на правильном расстоянии от головы. Затем прижмите карандаш к концу лезвия и проведите корпусом квадрата по краю доски. Это также работает с квадратом скорости.

Квадрат распиловочный

Используйте 12-дюймовый угольник, чтобы направлять циркулярную пилу при поперечной резке. При выключенной пиле расположите ее на линии разметки, затем сдвиньте угольник вверх к башмаку пилы. Том удерживает угольник одной рукой, но если это неудобно, вы можете зажать угольник на месте, чтобы освободить обе руки для направления пилы.

Раскрой гипсокартона по размеру

Выровняйте квадрат гипсокартона по верхней части

T опирается на край доски и удерживает лезвие носком.С помощью универсального ножа надрежьте бумагу спереди, откиньте лист назад, чтобы получилась буква V, и протяните руку, чтобы надрезать бумагу в впадине. Теперь защелкните лист в другую сторону, чтобы освободить его, и используйте квадрат, чтобы отметить центры гвоздиков.

Деление угла пополам

При подрезке под углом часто возникает необходимость разделить необычный угол пополам. Скопируйте угол на обрезки древесины с помощью скользящей Т-образной фаски. Нарисуйте дугу с помощью циркуля, установленного на конце буквы V. Затем нарисуйте пересекающиеся дуги из двух точек, где первая дуга касается сторон угла.Разделите угол пополам линией от буквы V до точки пересечения, скопируйте его с помощью скользящего Т-образного скоса и сделайте скос.

Нахождение центра окружности

Начните с того, что поместите угол обрамляющего квадрата в любом месте на краю круга. Затем отметьте, где лезвие и язычок выходят из круга. Соедините эти две точки прямой линией, затем переместите квадрат и сделайте это снова. Там, где пересекаются эти две диаметральные линии, находится центр круга.

Квадрат для гипсокартона
Квадрат для гипсокартона с 4-футовым лезвием идеально подходит для разметки линий разреза на листах фанеры, гипсокартона и других плитных материалов стандартного размера.Также можно использовать его как направляющую (забор) при резке гипсокартона.

Фото Nedjelko Matura

Где найти

Сайдинг Т-образный скос:

7 1/2-дюймовый квадрат из розового дерева

№ 24N03.02, компания Garrett Wade Co., Inc.

Нью-Йорк, NY

800-221-2942

www.garrettwade.com

Квадрат скорости

Swanson Tool Co., Inc.

Франкфорт, Иллинойс

815-469-9453

www.swansontoolco.com

Гипсокартон квадратный

Craftsman # 39572 от Sears, Roebuck and Co.

Hoffman Estates, IL

800-549-4505

www.sears.com/craftsman

Попробуйте Square

Пробный квадрат из массива твердых пород, 8 дюймов # 46-209

Ручные инструменты Stanley

Новая Британия, CT

800-262-2161

www.stanleytools.com

Комбинированный квадрат

Комбинированный квадрат Craftsman 16 дюймов # 39681

Обрамляющий квадрат

Swanson Tool Co.

Как правильно рисовать прямые линии на текстурированных стенах

В последнее время мы красили и красили аааааа и красили. Я перестала заботиться о том, что на моих руках, в волосах всегда есть пятна краски, случайные мазки на руках и следы от краски, которые были на подошвах моих ног в течение нескольких дней. Я всегда мою посуду ( и да, я принимаю душ… ха! ), но если это не получается легко… Я перестал мыть. Потому что завтра всегда будет больше краски. 🙂

Но эта картина творит чудеса с настроением в нашем новом доме.Не могу поверить, как приятно было рисовать это место. Да, рисование требует времени …… но на этот раз наша мотивация была совсем другой. Думаю, потому что это наш собственный дом. Эээээ… .. все еще не могу поверить в это! 🙂

Сразу после переезда мы наняли маляра, чтобы он покрасил сводчатые потолки. Мы со Стивом ни за что не взбирались по лестнице, чтобы рисовать очень высоко, согнувшись в забавных позах. Мы оба немного одурманены (и слабы), когда речь идет о высоте… поэтому мы наняли для окраски высоких комнат на основном уровне.И пока здесь был наш художник, мы как бы подслушивали его технику. Пока он заклеивал стены и красил потолки, и красил одну стену, отличную от другой, нам было любопытно, как он получал такие ПРЯМЫЕ линии на наших текстурированных стенах.

Итак, мы спросили.

И он рассказал нам «секрет художника». ( Хороший парень… и стоит своих денег, только за эти советы.;) ) И теперь, с тех пор, как он поделился, мы используем его маленькие секреты …….так как мы раскрашивали наши маленькие сердечки, чтобы покрасить весь дом свежим слоем краски.

Просто посмотрите на эти четкие чистые линии на текстурированной текстуре стены «апельсиновая корка». Ух ты.

И есть не только один секрет, который мы узнали …… но ДВА !!!

В нашем доме разные стены / потолки / высота. И кривые линии будут такими очевидными.Мы так довольны тем, как получаются все эти линии краски.

Прямые линии предназначены не только для профессионалов. Мы все можем их освоить. Обещать.

Хотите в прямой линии СЕКРЕТНО?

Как я уже упоминал выше, есть 2 метода для этих прямых линий рисования. Я предпочитаю первый метод … но бывают случаи, когда я не могу использовать первый метод, поэтому второй метод тоже отлично работает.

Читайте дальше, и вы поймете, что я имею в виду.

МЕТОД 1 (, если вы красите обе поверхности, которые встречаются, в два разных цвета, )

Пример: Вы красите стены и потолок в два разных цвета. ИЛИ вы красите 2 соприкасающихся стены, 2 разных цвета, и у вас есть краска для обоих.

Мы покрасили все потолки в белый цвет. ( Я знаю, некоторые ненавидят этот выбор …….но я ЛЮБЛЮ белые потолки. Они просто делают мои комнаты больше и ярче. ) Итак, чтобы использовать эту технику, я покрасила потолки в белый цвет и немного перекрыла стены. Затем я дал потолку полностью высохнуть. Затем я обклеил стены клейкой лентой, приклеив ленту к потолку по краям.

Затем я использовал КРАСКУ ДЛЯ ПОТОЛОК и закрасил край ленты, который подходит к моим стенам. Причина в том, что краска для потолка может просочиться под края ленты, которые не смогли полностью закрыть из-за текстурированной поверхности.Но поскольку это тот же цвет краски, он просачивается в трещины и будет сливаться с потолком. И вы даже не заметите. Итак, все, что вам нужно сделать, это нарисовать узкую линию прямо по краю ленты (и она может перекрывать стену … не особо важно). Но убедитесь, что краски достаточно, чтобы заполнить те небольшие промежутки, куда лента не может дотянуться.

Затем я дал ему полностью высохнуть. Пока он высыхал, я начал раскрашивать стены валиком и просто оставил зазор наверху, где была лента.

После того, как эта узкая полоска потолочной краски высохла, я взял краску для стен и закрасил ее прямо поверх нее, заполнив зазор на стене, который я еще не красил. И просто имейте в виду, лента все еще там … так что она по-прежнему удерживает краску на стенах от потолка.

Теперь вам не нужно давать краске для стен высохнуть, прежде чем снимать ленту. На самом деле, лучше, если вы этого не сделаете.Потому что, когда она высыхает, лента становится более липкой, а линии краски становятся более жесткими. Вы не испортите его, если подождете…… но мне просто повезло, если я сниму ленту, пока краска еще влажная.

Когда вы потянете, вы увидите, как появляется ваша идеально прямая линия. И ПОСМОТРЕТЬ …… утечек нет !!!!

Кроме того, если вы внимательно посмотрите на ленту, вы увидите краску, которая просочилась под трещинами ленты.И вот почему это работает … это только белая краска для потолка, которая просочилась, не давая краске на стенах протекать.

**** Если у вас есть небольшая утечка вашего второго цвета ( в моем случае, моя краска для стен ) протекает под лентой, и вы заметите это после того, как потянете ленту назад ……. подправьте и закрасьте его. Однако это должно происходить очень редко. И все, что для этого нужно, — это немного краски ……… не твердая рука, пытающаяся воссоздать линию или что-то в этом роде.

Время, которое мы сэкономили на этом, было невероятным. И наши линии были великолепны !!

. . . . .

К другой технике, которую я использую только в том случае, если у меня нет обоих цветов краски для выполнения вышеупомянутой техники… .. и это потому, что следующая техника требует больше времени и немного большей точности. Но наш художник использовал это в первую очередь… потому что он действительно хорошо в этом разбирался. И быстро!

МЕТОД 2 (, если вы используете только один цвет краски и будете встречаться с другим ранее окрашенным цветом ):

Пример: Ваш потолок уже окрашен, и вы просто хотите покрасить стены …….и у вас нет краски для потолка, чтобы выполнить описанную выше технику.

Секрет в том, что герметик может быть ОКРАСИМО и ЧИСТЫЙ. Ага, верно … засорять!

То, что вы делаете, это клейкая лента на стене, которую хотите покрасить… как я сделал выше. (И я просто использую тот же потолок, который я продемонстрировал для 1-й техники. Но я делаю это только в том случае, если у меня нет цвета потолка или цвета соединительной стены, который я рисую рядом с ……… потому что с первым методом я могу быть немного менее осторожным.)

Затем нанесите герметик прямо рядом с краем ленты.

И если это не прямая линия заделки… не страшно. Потому что вы собираетесь размазать пальцем по краю ленты. Вы хотите заделать линию, чтобы краска не просочилась под трещины. Но вы не хотите, чтобы он был бугристым или беспорядочным, потому что, когда вы закрасите его, вы увидите эти комки и беспорядок. Так что держите его аккуратным и гладким пальцем, пока вы пытаетесь ввести герметик в эти трещины.

ПОДСКАЗКА: Имейте под рукой полотенце, чтобы вытереть палец, чтобы герметик не высох на пальце.

Затем закрасьте герметик и ленту, как обычно. Затем снимает ленту, пока герметик не высохнет. , чтобы лента не приклеивалась к стене.

И все.

Любой метод работает, и оба НЕ должны держать в секрете! 🙂

Подумайте только ……… красивые линии краски, которыми вы будете ТАК ГОРДОЧИТЬСЯ !!!!!

Удачи!

-Эшли

.. . . . . . . . . . . . . . .

Рекомендуемый спонсор:

B.H. Davis Company — гнутые молдинги из дерева, гнутые молдинги и закругленные элементы

B.H. Компания Davis — изогнутые молдинги из дерева, изогнутые молдинги и закругленные детали.

Если вы точно знаете, что вам нужно, вы можете перейти непосредственно к нашему МОЛДИНГ.
ФОРМА ЗАПРОСА.

— ИЛИ —

Свяжитесь с нами по телефону, факсу или электронной почте, нажав ЗДЕСЬ.

дюйм
В дополнение к нашим индивидуальным карнизам из радиуса дерева у нас есть

специальных предметов
В наличии

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Гибкий
колпачок для защиты окон наружной арки.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Корона, плинтус и многое другое для обертывания углов гипсокартона с выпуклым носиком.
Посетите наш гипсокартон
Подробности на странице Bullnose Corners.

Корона
База

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

МДФ
радиусные молдинги
Доступен по цене
— эффективная альтернатива краске тополя.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Теперь мы можем предоставить нашим клиентам высококачественный ПВХ нестандартного радиуса
.
Молдинги
для наружного применения.
Наш опыт работы с радиусными фрезерными станками из массивной древесины
хорошо подходит для работы с лепными украшениями из ПВХ.
Теперь вы можете приобретать столярные изделия радиуса
из массивной древесины и ПВХ из одних рук.

* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Перила
Интегрированные заглушки для столбов крыльца

Теперь вы можете изготовить индивидуальные заглушки для столбов крыльца
со встроенными заглушками для перил.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше
подробности.

* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Консоли и кронштейны

At B.H. Компания Davis также производит
высококачественных консолей и кронштейнов на заказ.
Мы производим их из любой необходимой древесины
пород, а также из МДФ или ПВХ.

Мы можем воспроизвести существующие кронштейны и кронштейны
для проектов реставрации, а также те, которые
указаны дизайнерами и архитекторами.

* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

ЧПУ
Аутсорсинговые услуги

С помощью нашего современного фрезерного станка с ЧПУ CNT Motion
мы можем поставить вам уникальные деревянные детали или детали из дерева в количестве
штук. Имея способность
резать как массивную древесину, так и панельные материалы
, мы можем производить широкий спектр
точно вырезанных деталей для ваших деловых или личных проектов.

Б.ЧАС.
DAVIS COMPANY
PO BOX 452, THOMPSON, CT 06277
ТЕЛЕФОН: (860) 923-2771 ФАКС: (860) 923-3495

Позвоните,
факс или напишите нам
с
вашими вопросами, комментариями и запросами цен.

WE
МОЖЕТ РАБОТАТЬ С:

ЛЮБАЯ ДЕРЕВА
ВИДЫ или МДФ
—
ЛЮБОЙ ПРОФИЛЬ ПРОФИЛЯ

ЛЮБОЙ РАЗМЕР И ФОРМА ОТКРЫТИЯ

ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЭТИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФОРМЫ ОКОН И ДВЕРЕЙ:

ПОЛУКРУГЛЫЕ, ПОЛНОКРУГЛЫЕ, ЧЕТВЕРТКРУГЛЫЕ

БРОВИ, ОВАЛИ И ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Сорт краски
Обшивка из тополя
(можно использовать МДФ как экономичную альтернативу)

B.H.
ДЭВИС КОМПАНИЯ

PO BOX 452, THOMPSON, CT 06277

ТЕЛЕФОН: (860)923-2771 ФАКС: (860) 923-3495

Звоните,
факс или
Свяжитесь с нами по электронной почте
с
вашими вопросами, комментариями и запросами цен.

Член

изогнутый
лепка
изогнутый молдинг
формовка формовка изогнутая формовка изогнутая формовка радиусная столярка
радиус
столярные изделия
радиус изогнутые столярные изделия изогнутый радиус изогнутый радиус изгиба
скрученный изогнутый радиус изогнутый скрученный изогнутый радиус изогнутый скрученный изогнутый
радиус диаметр эллиптический овал полукруглый 1/2 круга четвертьокруглый
1/4-круглая бровь полностью круглая декоративная планка деревянный багет деревянный багет
дверной молдинг дверной молдинг оконный молдинг оконный молдинг арочный молдинг
арка молдинг облицовка арки арочные проемы арочные проемы массив дерева
багет массив дерева багет дуб ясень вишня сосна клен тополь крашеный
лак красное дерево грецкий орех твердая древесина лепнина твердая древесина плинтус мягкая древесина
багет из хвойной древесины багет из цельной древесины багет из цельной древесины
архитектурные столярные изделия архитектурная лепка архитектурная лепка
изогнутые столярные изделия изогнутые молдинги изогнутые молдинги формованные планки фасонные элементы
формованный кожух формованный кожух формованный столярный формованный столярный изогнутый
молдинг короны изогнутый молдинг короны плинтус рельс потолка корона
Фронтон короны окна СКРЫТЫЕ ССЫЛКИ НИЖЕ СКРЫТЫЕ ССЫЛКИ НИЖЕ СКРЫТЫЕ
ССЫЛКИ НИЖЕ

.

Как сделать скамейку своими руками

Дачный участок – место и для работы, и для отдыха. И без хорошей скамейки не обойтись, причем простой вариант может не вписаться в дачный антураж. Отдых полноценен, если сиденье составляет с окружающим умиротворяющим пейзажем одно целое. Существует множество креативных идей, как обустроить скамейку на даче, о чем, с фото примерами и пойдет речь в рамках статьи.

Краткое содержимое статьи:

Скамейка с клумбой

Идея проста, как и все гениальное – между двумя деревянными ящиками с землей и посаженными в нее цветами делается добротная перекладина для сидения – вот и готова полноценная красивая лавочка, а если сдвинуть конструкцию к стене, и пришить к ней пару досок – получится скамейка-цветник со спинкой.

Деревянные ящики недолговечны и боятся влаги. Вместо них можно поставить каменные или бетонные тумбы, в них таким же образом высадить цветы. Клумбы из бетона можно купить, а доску ошлифовать при помощи шлифовальной машинки и накрыть лаком собственноручно.

Вместо обычной доски можно использовать распил бревна, если участок оформляется в более натуралистичном виде. Древесина, покрытая корой, нормально обрабатывается лаком и красиво при этом смотрится.

Скамейка из бруса

В качестве опоры применяют доски одинаковой толщины, а для сидений применяют брус. Опору можно выполнить также из полых строительных блоков, например, французского камня, в которые вставляется составляющий сиденье брус. Предварительно грани его проходят либо наждачной бумагой, либо, что еще лучше и красивее, на ручном фрезере дается небольшое скругление.

Скамейка из бревен

При оформлении дачного участка в этно стиле, применяют распил бревен в качестве сидений и опор. В качестве спинки идет ствол меньшего, чем распил под сиденье, диаметра. Чтобы не загонять себе занозы в руки и другие места, лицевые поверхности лавочки шлифуют и накрывают акриловым лаком.

Не стоит использовать глянцевый лак – да, бесспорно, блестит, но древесина утрачивает натуральный вид, поэтому лучше воспользоваться матовым лаком. Сиденья скрепляются с ножками при помощи штифтов.

Из металла и дерева

Если сделать полностью металлическую скамейку, то она, во-первых, будет слишком тяжелой, а во-вторых, летом на солнце будет накаляться, зато зимой к ней можно примерзнуть.

Есть вариант сделать скамейку и прочной, и лишенной перечисленных недостатков – всю несущую конструкцию сделать металлической, а сиденье выполнить из древесины. В зависимости от стиля оформления применяют как доску, так и необрезной распил бревна.

Скамейка из профильной трубы

Ноги скамейки делают, используя сваренные из профиля прямоугольники. Под сиденьем проходят приваренные к боковинам перемычки, придающие жесткости конструкции.

Можно усовершенствовать конструкцию, приспособив подлокотники, спинку, мягкие подушки на сиденье – получится уже что-то наподобие дивана. К этому великолепию делают столик подобной конструкции – из профильной трубы, и получается мягкий уголок на даче.

Важно! Набирая столешницу или сиденье из нескольких досок, между ними оставляют зазор 4-5 мм, потому что древесина то разбухает, то ссыхается в зависимости от времени года и погодных условий.

Профильную трубу, во избежание травматизма, имеет смысл согнуть и получить плавный изгиб, после чего обшить ее древесиной. Особенно этот вариант актуален, если на даче отдыхают маленькие дети.

Заготовки из профильной трубы для стола на 40-60 см длиннее, и на 40 см выше, чем для сиденья. Визуально они представляют собой сглаженную по углам букву «П». В них сверлят отверстия под мебельные болты с круглыми головками. Под болты делают потаи в досках, которыми обшивают профиля. Длина досок около 40 см под скамейку, и около 60 см под стол соответственно.

Скамейка из досок

Самый распространенный вариант. В упрощенном виде выглядит как прямоугольник из досок, скрепленный с тыльной стороны брусом на саморезы. Различных вариаций исполнения скамеек из досок множество – и диванчики, и просто лавочки, и со спинками, и с декоративными колесами вместо ножек, словом, на что фантазии хватит.

Перечисленные варианты не охватывают весь возможный перечень скамеек для дачи, но дают представление, что можно собрать из подручных материалов, проявив немного изобретательности.

Фото скамейки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Скамейка-трансформер своими руками (пример изготовления и чертежи)

 Людей, наделенных креативным началом, в нашей стране очень много. И придумывают они часто очень оригинальные идеи. К примеру, как сделать на даче скамейку-трансформер. За ней можно посидеть семьей семьей, и попить чаек. А можно ее сложить, и уже на скамейке со спинкой насладиться прохладой вечера. В общем, это нечто такое меняющее свой облик и удобства эксплуатации в зависимости от сложившейся ситуации. Вы думаете такое невозможно. Это зря!
 Итак, как же сделать такую скамейку-трансформер, об этом мы и расскажем в нашей статье. Приведем пример ее изготовления и чертежи, по которым вы сможете изготовить и свой экземпляр.

Технология изготовления скамейки-трансформера своими руками

Как всегда, все начинается с планирования. Для начала чертим скамейку в автокаде, или другой, подобной графической программе. Хотя можно воспользоваться и нашими чертежами, которые мы приведем в конце статьи, так как чертежи немного оличаются от представленной скамейки.

На худой конец можно набросать скетч и на литске бумаге. Все дело в том, чтобы скамейка в итоге выполняла свои главные функции, то есть трансформировалась из скамейки со спинкой, в две лавочки и столик. Первый вариант, это, так сказать скамейка «разобранном» виде (лавочки и столик), второй – скамейка собрана, и представляет собой обычную скамейку со спинкой.
 Затем закупается материал. Это струганная доска 35х120х6000 мм. Распиливается в размеры скамейки (по ее ширине). Доски для сиденья и для столешницы остаются шириной 120 мм, остальные распускаются на рейки по 50 мм. Рейки пойдут в дело для соединения лавочек и стола.

Бруски нарезаются в размер и на концах брусьев просверливаем отверстия для крепежа. Бруски применяем в качестве ножек, для стола и лавочек.

Крайние доски на столешнице делаются более сложной формы – волнистые.

Затем приобретаются черенки диаметром 22 мм. В досках столешницы сверлим отверстия диаметром 22 мм на глубину 30 мм. Для этого хорошо подойдет сверло из набора для установки ручки в дверь.

Края деталей закругляются ленточной машинкой с зерном 60.

Кромки досок обрабатываем фрезером.

Производим сборку заготовленных деталей.

В качестве крепежа используются шурупы 6х70, 6х90, винты 8х80.

Красим дерево морилкой под тиковое дерево.

Подвижные части соединяем шарнирами, неподвижные – шурупами и винтами.

В промежутки между досками столешницы вставляем кусочки черенка.

Делаем упор для спинки скамейки.

Затем скамейку покрываем лаком, наждачкой убираем ворсинки.

Так выглядит скамейка в «разобранном» виде.

А так в собранном.

Скамейка 2 в 1 готова к эксплуатации на вашем дачном участке. Теперь как мы и обещали, приведем чертежи. Они незначительно отличаются от представленной скамейки, а именно опорными ножками. Сосбтвенно говоря, сейчас все уидите сами.

Чертежи с размерами для скамейки — трансформера

Как мы уже упоминали ранее, этот вариант незначительно отличается от того, что представлен выше. Разница лишь в опорных ножках для одной из скамеек. По сути, вы можете изготовить ножки по аналогии с вариантом выше, либо воспользоваться идеей с чертежа. В первом случае, устойчивость скамейки будет выше, но при этом чуть сложнее сама конструкция, а значит и процесс ее изготовления. На каком их вариантов остановиться решать вам, но теперь у вас есть чертежи с основными размерами для такой скамейки.

Второй вариант с чертежами, приведен для скамейка сделаной из профиля квадрат — трубы. Чертежи приведены ниже.

Для того чтобы посмотреть чертежи в полном размере, вы можете сохранить картинку к себе на компьютер, либо кликнуть на нее и открыть в новом окне. В том и другом варианте чертеж можно будет открыть в максимальном разрешении. Теперь мы приведем пример изготовления такой скамейки на основании последнего чертежа.

Пример изготовления скамейки — трансформерами своими руками с фото

1. Закупаем материал, труба — квадрат, сечение 25*25*1.5 мм 4 куска по 2 метра и 2 по 1.5 м , в таком раскладе минимальные отходы.

2. Зачищаем от ржавчины , в дальнейшем проще готовить к покраске и легче варить, не так трудоемко.

3. По чертежу в размер режем заготовки.

4.Сидение из заготовок. Стоит обратить внимание, что потом необходимо доработать конструкцию под себя, т.к. по чертежам в определенных узлах и углах лавка получается очень хлипкая. Усиливаем по необходимости.

5. Это будущий стол , он же спинка лавки , здесь так же в дальнейшем пришлось сменить угол.

6. Ещё одно сидение , в дальнейшем будет понятно , что и куда, оно так же будет доработано , дальше все понятно…

7. После сварки, сверления отверстий, скручиваем все на мебельные болты длиной 60 мм , между металлическими частями вставляем шайбы , чтоб легче было раскладывать. На этом фото лавка ещё в первоначальном варианте, без изменений.

8. Здесь уже окончательный вариант, доварена дополнительная нога к одной лавке и изменен угол и вынос ноги в другой лавке, т.к. спинка изменила угол наклона на более крутой, что бы не было опрокидывания пришлось переваривать.

9. Разбираем, свариваем, шлифуем и красим.

10. Доски на стол и сидения лавок были вырезаны, вымерены, прикручены . Затем все разобрано и отшлифовано машинкой с наждачной бумагой шероховатостью 320. Окрашено Тикурилой, махаон, пропитка с воском для наружных работ. Справа доски выкрашены за 2 раза, центральные пока только раз. Стоит отметить, что на стол доску стоит подбирать тщательно, без пропеллеров и одинаковую по толщине.

11. Ну и собственно готовый вариант. Вещь по функционалу получилась отличная.

12. Под ножки лавок вырезаем пятаки 50*50 мм из листового металла. Вварим , чтобы можно было лавку поставить и на землю, не будет проваливаться в землю. 

13. Металл красил эмалью 3 в 1, пульверизатором на 2 раза . 

14.Прайс на данное изделие вышел приемлемый, порядка 30 долларов , тогда как готовую продают 150 долларов. 

15. Вот вариант в разложенном виде, удобная вещь получилась, для 6 –ти человек весьма просторно. Длина получилась 1.57 метра , ширина сидения в сложенном виде 48 см, изначально в проекте длина была 1.85 метра.

16. Ну, и на окончание небольшая смета: металл порядка 12 долларов, болт , гайк , шайбы около 5 долларов, электроды 2 мм -0.5 кг – 3 доллар , краска был , пропитка для дерева 5 долларов , сам материл для лавок и стола примерно 15 долларов.

Подводя итог о скамейки — трансформере своими руками

О удобстве такой скамейки мы говорили еще в самом начале статьи. Действительно, скамейка идеально подойдет для небольших садовых участков, когда необходимость накрыть на стол возникает не каждый день. А вот при необходимости, ее можно расправить и посидеть уже компанией. В другие же будние дни, скамейку можно использовать как «обычный» экземпляр.

Также вы можете ознакомиться с другим материалом на нашем сайте, рассказывающем о изготовлении скамейки для вашего садового участка «Скамейка своими руками».

Как сделать простую садовую скамейку из дерева и профиля своими руками

Скамьи для отдыха на свежем воздухе, не всегда целиком изготавливаются из одного только материала – дерева или металла. Часто в их основе предусмотрен прочный металлический каркас. Но покупка такой садовой мебели не дешёвое удовольствие. Поэтому лучшее решение – сделать в домашних условиях, скамейку из профиля своими руками. И в этой статье я покажу, как я её самостоятельно построил.

Как сделать садовую скамейку из металлического профиля и дерева своими руками

Садовая скамейка должна быть на любом частном участке – на даче, в саду или во дворе частного дома. Для её строительства берут различные материалы и очень популярен симбиоз из металлического профиля и дерева. Из первого изготавливают прочный каркас, из второго настил для скамьи.

Скамейка изготовленная из профиля и деревянных досок, имеет несомненные преимущества:

• Прочность;
• Устойчивую конструкцию;
• Надёжность;
• Многолетний срок службы.

Также при необходимости вы всегда можете отремонтировать скамью или изменить её конструкцию. Вы можете сделать лавочку в домашних условиях любого дизайна и размера. Вас может ограничить только ваша фантазия.

Ниже вы можете посмотреть на результат моего труда. Изучив фото, у вас уже навсегда отпадёт вопрос: «как сделать простую садовую скамейку своими руками». Вы просто возьмёте и построите этот стильный элемент дачного ландшафта.

Как сделать уличную лавочку для дачи?

Что за дача без уединенного тихого места со скамейкой, где можно посидеть — отдохнуть от трудов праведных. А заодно и поразмышлять о жизни нашей бренной. Можно и с товарищем, под рюмку чая.

Лавку со спинкой не обязательно покупать, у каждой садовой дачи на территории есть немного металла и дерева, а этим доступным
материалом можно воспользоваться для изготовления уличной лавочки своими руками.

Итак, начнем изготовление своими силами садовой скамейки из дерева со спинкой.

Из металла профильной трубы 20*40 я сварил каркас лавочки.

Чертежи для лавочки я не нашел, а где-то они у меня были, ну да ладно, если найду, то добавлю чертежи для постройки скамейки на дачи своими руками.

Вот так моя скамеечка прижилась в саду.

Вот оно, место отдыха и уединения.

Скамейки со столиком в саду.

Скамейка из профильной трубы.

Уличная лавочка своими руками — с чего начать?

Металлический каркас для скамейки

Трубогибом делаем две дуги и свариваем их между собой поперечными планками.

Это тот самодельный трубогиб, которым гнул металл

К этим планкам в дальнейшем приварим опоры — ножки.
В задней части привариваем две стойки для крепления спинки.
К этим стойкам привариваем две дуги, на которые крепим дощечки спинки.

Металлический каркас для уличной лавочки

Каркас из металла своими руками.

Доски для скамейки — изготовление

Полученную площадку устилаем деревянными планками для сидения, крепим их саморезами через металлический профиль.

Дощечки спинки изготавливаем в виде сердца.

Подлокотники вырезаем лобзиком и тоже крепим саморезами.

Посредине делаем что-то в виде столика. Сюда можно положить очки и газету, или поставить рюмку с коньяком

Скамейка в мастерской

Лавочка готовится к выходу из мастерской

Лавочки из профильной трубы — установка

В землю бетонируем две трубы чуть меньшего диаметра наших стоек. На эти столбики просто оденем готовую скамейку.

Красить можно на любой вкус. Но лучше пусть дерево останется деревом. Пропитка (их сейчас в магазинах на выбор) и сверху лак.

Вот наша лавочка для дачи построена и установлена.

Пишите Ваши комментарии, задавайте вопросы.
С радостью всем отвечу, все расскажу!

С Уважением, Владимир Иванович.

как сделать с навесом и без, чертежи для дачи, фото

Качели-скамейка своими руками в изготовлении сложнее, чем классическое подвесное на веревках или цепях детское развлечение. Однако конструкция пользуется популярностью из-за удобства сидения, возможности коллективного отдыха. На скамейке одновременно могут кататься несколько человек, а удобная спинка не даст устать позвоночнику.

Плюсы и минусы самодельных качелей-скамеек для дачи

Ничего особенного и сверхъестественного у конструкции нет. Качели отличаются только исполнением сиденья. Вместо кресла или доски подвешена удобная скамейка со спинкой. Чтобы определиться, нужна ли такая конструкция в саду, надо рассмотреть ее положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

1. Качели с сиденьем в форме скамейки удобны для семейного отдыха. Если над головой еще есть навес, то можно часами сидеть любоваться природой.
2. Наличие спинки не дает позвоночнику и мышцам спины сильно уставать во время катания.
3. Внешне качели скамейка для дачи выглядят привлекательно. Красиво собранная конструкция своими руками станет элементом украшения двора.

Минусы:

1. Одним из недостатков является сложность изготовления. Скамейку труднее сделать, чем просто прикрепить к веревкам кусок доски, и качели готовы к использованию.
2. Скамейки чаще собирают своими руками из дерева. Материал слабо противостоит влаге. Иногда каркас скамейки сваривают из металлического уголка или профиля. Конструкция получается тяжелая. Вдобавок металл подвержен коррозии. Однако эти недостатки присущи для любых типов качелей, кроме пластиковых аналогов заводского изготовления.
3. Большой вес скамейки с учетом сидящих людей способен выдержать только усиленный каркас. Подвесить такое сиденье веревками на ветку дерева нельзя. Под нагрузкой она сломается.

Если рассчитывать на комфортный отдых, то все недостатки надо сразу отбросить. Качели со скамейкой считаются лучшей конструкцией.

Виды садовых скамеек-качелей

Основным различием качелей является материал изготовления. Здесь еще можно выделить наличие или отсутствие навеса, конструкцию стоек, способ подвешивания сиденья к перекладине. Однако это все техническая сторона. По материалу изготовления качели делятся на деревянные и металлические конструкции.

Важно! Нередко в частных дворах встречаются комбинированные качели, собранные своими руками из металла и дерева. Стальными обычно делают опоры. Дерево используют для скамейки.

Деревянные скамейки-качели

Классикой считаются деревянные качели. Конструкцию собирают своими руками из бруса, бревен, досок. Древесина хорошо поддается обработке, красиво смотрится после окрашивания морилкой или лаком. Недостатком считается недолговечность качелей. Находясь круглогодично под открытым небом, древесина от воздействия природных явлений постепенно пропадает. Частично спасти конструкцию помогают защитные пропитки, краски, но они только притормаживают процесс старения.

Деревянные качели оптимально собирать своими руками из твердых пород дерева. Отлично подходит липа, дуб, лиственница. Древесину этих пород сложнее обработать, но конструкция дольше прослужит.

Металлические скамейки-качели

Преимуществом стальной конструкции считается повышенная прочность. Однако металл подвержен коррозии. Качели аналогично придется периодически окрашивать, зачищать от ржавчины. Каркас сваривают из круглой или профильной трубы. Стараются использовать тонкостенные материалы, чтобы уменьшить общий вес качелей. Однако готовое изделие все равно получается тяжелое.

Умельцы делают каркас и скамейку раскладную для качелей своими руками на болтовом соединении. Конструкция удобна тем, что ее при необходимости легко разобрать и по частям перенести на другое место или отправить на хранение в сарай.

Что нужно для изготовления дачной скамейки-качели

Перечень необходимого материала зависит от выбранного типа качелей: деревянная или металлическая конструкция.

Пиломатериалы нужны для любой качели. Если даже каркас будет стальным, из досок делают настил для скамейки. На древесине комфортнее сидеть, чем на металле. При изготовлении деревянного каркаса дополнительно для стоек нужен брус с минимальным сечением 100х100 мм или аналогичного диаметра бревна. Доски для сиденья используют толщиной 20-25 мм. Здесь пойдет даже сосна. Каркас лучше собрать своими руками из твердых пород дерева.

Совет! Чтобы меньше вручную обрабатывать заготовки, оптимально покупать обрезные пиломатериалы нужного размера.

Если изначально подготовлен чертеж скамейки для качелей из профиля или трубы, то оптимально приобрести материал с оцинкованным покрытием. Защитный слой уменьшает вероятность появления коррозии. Лучшим вариантом является нержавейка, но она дорого стоит.

От выбранного материала зависит, какой понадобится инструмент. В случае с древесиной берут стандартный набор столяра. Сюда входит: рубанок, пила, шлифмашина, измерительный и разметочный инструмент. Понадобится дрель и шуруповерт.

Чтобы соединить металлические качели, нужен сварочный аппарат, болгарка, молоток. Для разборной конструкции потребуются болты, гаечные ключи.

Готовые качели обязательно окрашивают. Выбор ЛКМ зависит от материала конструкции. Дерево пропитывают антисептиком, вскрывают лаком, морилкой или олифой. Металл после обезжиривания грунтуют. Для окрашивания чаще используют эмаль.

Чертежи скамейки для качелей

Размеры скамейки для качелей

Особых требований к параметрам скамейки нет. Угол наклона спинки подбирают индивидуально, чтобы удобно было сидеть. Аналогично поступают с размерами, высотой поднятия скамейки над землей. Обычно принято отводить на одного человека 50 см ширины сиденья. Общую длину скамейки определяют по предполагаемому количеству одновременно отдыхающих на качелях людей. Чаще всего рассчитывают на 3-5 человек.

Как сделать скамейку-качели своими руками

Из дерева или металла создают простые и сложные качели. Конструкции различаются размерами, оформлением, но все они делятся на две группы. Изготавливаются качели скамейка в домашних условиях с навесом или без него.

Как сделать скамейку-качели для дачи с навесом

Крышу на качели обычно приделывают на этапе изготовления опорного каркаса. Если этого раньше не сделано, навес приспосабливают на готовую конструкцию. Каркас крыши собирают из того же материала, который использовался для опорных стоек.

Для деревянных качелей основание навеса делают из тонкого бруса. Форма крыши чаще двухскатная. Проще изготовить односкатный навес с уклоном на тыльную сторону качели. Каркас представляет собой раму со стропилами. Закреплена конструкция к боковым опорным стойкам качели. Кровельным покрытием используют легкие материалы: поликарбонат, ондулин, мягкую кровлю.

Над металлическими качелями для навеса сваривают каркас из трубок. Здесь лучшим вариантом кровли считается натянутый тент или плотная ткань.

Как сделать скамейку-качели для дачи без навеса

Изготовление самой качели начинают со сборки скамейки. Под рукой располагают чертежи, нарезают по размеру заготовки.

При изготовлении скамейки качелей сначала делают каркас. Заготовки попарно соединяют, сразу выставляя удобный угол спинки. Для надежности элементы лучше фиксировать болтами. Должно получиться 4 пары, которые скрепляют горизонтальными брусками. Этих элементов аналогично 4 штуки: по 2 на спинке и сиденье. Готовый каркас скамейки напоминает скелет двух щитов, соединенных между собой под углом.

Чтобы скамейка для качелей из дерева приобрела завершенный вид, каркас обшивают доской. Планки фиксируют саморезами на произвольном небольшом расстоянии друг от друга. Оптимально оставить зазор 1-3 см. Через щели будет протекать вода, когда скамейку зальет дождь. Древесина быстрее просохнет, снизится вероятность образования грибка.

После обшивки скамейку оснащают подлокотниками. Конструкция представляет собой Г-образный элемент, стороны которого крепят на боковые торцы спинки и сиденья. Для фиксации оптимально выбрать болты. При необходимости подлокотники всегда можно снять.

Когда подвесная скамейка качели готова, доски еще раз проходят шлифмашиной. Труднодоступные места затирают наждачной бумагой. Конструкцию пропитывают антисептиком. После высыхания древесину окрашивают. Цвет выбирают по своему усмотрению.

Совет! Для окрашивания древесины оптимально выбрать цветной лак или комплект из морилки и прозрачного лака.

Когда краска высохнет, наступает время подвешивания скамейки на опоры. Ветка дерева для таких качелей не лучший вариант. Оптимально собрать своими руками опорные стойки:

1. Эконом вариантом считается П-образная опора. Она состоит из двух стоек и перекладины. Минусом является плохая устойчивость. Стойки закапывают или бетонируют в земле. Для переносных качелей снизу к стойкам крепят своими руками перемычки. Готовые упоры напоминают перевернутую вверх ногами букву «Т».
2. Самый простой и надежный является Л-образная опора, состоящая из двух стоек. Их можно бетонировать в земле при стационарной установке качели или просто монтировать на поверхности грунта. Во втором варианте снизу концы стоек соединяют перемычкой.
3. Аналогичной конструкцией является А-образная опора. Отличие в том, что добавлена дополнительная перемычка, соединяющая парные стойки. Элемент располагают на любой высоте от уровня земли, чаще всего – 1 м.
4. Еще одним аналогом выступает Х-образная опорная стойка. Ее конструкция идентична опоре в форме буквы «Л» или «А», только вверху стойки не ограничиваются острой вершиной, а пересекаются. На образовавшуюся Х-образную вершину укладывают перекладину для подвешивания скамейки.

После выбора подходящей конструкции опоры и ее изготовления осталось подвесить на нее своими руками предварительно собранную скамейку. Веревки использовать можно, но нежелательно, так как под большим весом они постепенно растягиваются. Остается два варианта: цепи или подвесы из бруса, металлической трубы.

Если каркас скамейки стальной, то цепи крепят болтами. Местом фиксации выступают две точки на верхних углах спинки и две точки по углам сиденья.

Небольшую деревянную скамейку ставят тыльной стороной сиденья на петли из цепей. Фиксируют накладными хомутами, чтобы они не съезжали. К перекладине цепи подвешивают с помощью рым-болтов.

У металлической качели цепи к перекладине крепят, подвесив на приваренные своими руками петли. Несмотря на жесткость крепления, цепи дадут возможность свободно раскачиваться скамейке.

Подвесы жестко крепят к скамейке. Для обеспечения свободного раскачивания на перекладину ставят два шарнирных узла с подшипниками. К ним подцепляют подвесы.

На видео дополнительная информация об изготовлении качелей:

Полезные советы

Быстро сделать качели и красивое оформление помогут несколько советов:

1. Отличная получится скамейка, если использовать два поддона. Их соединяют под углом, усиливают подлокотниками. Можно использовать один паллет. Он состоит из двух щитов. Их аналогично скрепляют под углом, но сначала поддон разбирают на части.
2. Эстетичное оформление качелей нужно не только для красоты, но и для удобства катания. Уложенные на скамейке декоративные подушки, матрасик обеспечат комфорт.
3. Качели оптимально установить на ровном участке. Вблизи не должно быть препятствий, иначе они не позволят раскачиваться на всю силу.
4. Если качели устанавливают детям, то выбирают хорошо обозримое место. Так будет проще вести наблюдение за происходящими событиями.

С оформлением качелей нужно постараться. Развлекательное сооружение украсит участок, станет излюбленным аттракционом детей и любимым местом отдыха взрослых.

Заключение

Качели-скамейка своими руками при желании могут быть собраны из подручных материалов. Подойдут старые подоконники, спиленные нетолстые стволы деревьев, поддоны. Надо только включить фантазию.

Скамейки для дачи своими руками чертежи фото

Важным предметом для дачного и просто садового участка является садовая скамейка со спинкой своими руками, чертежи которой можно найти в сети. Хотя изготавливать её можно по любым подходящим схемам, в том числе и сделанным самостоятельно. Скамейки могут изготавливаться из различных элементов и деталей, включая подручные материалы, и обходятся намного дешевле по сравнению с уже готовыми и купленными вариантами. И выглядят при этом намного оригинальнее и привлекательнее.

Фото садовых скамеек для дачи и частного дома

Существует немало различных схем и чертежей скамеек со спинкой своими руками, каждый из которых подходит под свой ландшафт садового участка. По способу установки их делят на три группы:

1. Стационарные модели, устанавливаемые на постоянном месте и имеющие фундаментное основание;
2. Складные варианты, которые можно складывать и перемещать. Чаще всего это уже готовые покупные варианты, хотя изготовить их можно и вручную;
3. Скамейки-качели, лучше всего подходящие для детей.

Скамейка-качели своими руками

Рассматривая различные материалы для таких скамеек, чаще всего отдают предпочтение дереву и металлу. Иногда для этого выбирается камень – хотя использовать его можно только при наличии соответствующего оформления территории дачи. А, при желании, материалом могут стать даже деревянные пни, брёвна, поддоны или автомобильные шины. Подобрать конкретный вариант следует в зависимости от своих вкусов, доступности подходящих деталей для изготовления и творческих способностей.

Скамейки для дачи из металла и дерева

Решив сделать скамейку для дачи своими руками, в первую очередь обращают внимание на варианты с металлическим каркасом. Их особенностью является повышенная прочность, долговечность и возможность использования в любых условиях. Хотя для удобства использования скамейки следует использовать:

• антикоррозионные покрытия для защиты металла от ржавчины;
• дополнительные детали для сидения и спинки из других материалов (чаще всего – дерево или пластик).

При изготовлении скамейки полностью из металла – например, из кованых элементов или металлической сетки она будет весить намного больше. Кроме того, пользоваться ею будет неудобно и в жару, и в холод. Поэтому комбинированная конструкция с использованием деревянных элементов может стать оптимальным вариантом. Во-первых, потому что древесина смотрится лучше других материалов (особенно, если использовать лиственницу или дуб). А, после обработки краской или специальным лаком, может прослужить намного дольше, не подвергаясь воздействию грибка, плесени и солнечных лучей. Ещё одной причиной выбрать для оформления садовой скамьи именно дерево является возможность гармонично вписать этот материал в ландшафт практически любого участка, в отличие от использования камней и пластика.

Скамейка с металлическими и деревянными элементами на веранде

Фото скамеек своими руками из камня

Каменная садовая скамейка со спинкой своими руками, чертежи которой могут оказаться ещё более простыми по сравнению с деревянными и металлическими конструкциями. Кроме того, камень является самым выгодным по цене материалом. Чаще всего его вообще не требуется покупать – подходящие элементы можно найти на территории своей же дачи. Среди других преимуществ камней стоит отметить:

• длительный эксплуатационный срок – каменные лавочки способны прослужить десятки лет;
• надёжность полученной конструкции, которые практически невозможно повредить. А воздействовать на камень не могут ни осадки, ни температурные перепады;
• возможность отлично вписаться в некоторые виды ландшафта, став отличным дополнением для других каменных элементов.

При отсутствии на украшаемой с помощью таких скамеек территории дорожек, фонтанов или клумб из камня устанавливать их нежелательно. Хотя дополнить их могут и другие постройки, при строительстве которых использовались похожие материалы. Выгодно смотрятся лавки в ансамбле с ограждениями и беседками, фундамент которых сделан с помощью камней, или вместе с каменным домом. А одним из их немногих недостатков является проблема с изготовлением спинки, которая чаше всего отсутствует.

Фото садовых скамеек своими руками из подручных материалов

Собирать садовую мебель можно не только из готовых досок, но и из более доступных и уже имеющихся в наличии материалов, сэкономив и время, и средства. Именно после выбора такого варианта на дачном участке может появиться изделие из остатков строительных конструкций и даже спиленных деревьев. Так, один из чертежей предусматривает изготовление скамьи из пней, легко поддающихся обработке и выглядящих натуральнее обработанного дерева.

Конструкция такого изделия может быть следующей:

• пара срезанных основания деревьев служит опорами для скамейки;
• для спинки и нижней перекладины применяются жерди;
• сиденье изготавливается из части ствола.

Для изготовления такой скамьи достаточно иметь циркулярную пилу и определённые навыки деревообработки. При их отсутствии для сиденья могут использоваться те же жерди или необрезные доски. После изготовления скамья покрывается лаком и смотрится даже выгоднее готового варианта.

Скамейка из брёвен и жердей

Идеи садовых лавочек и скамеек своими руками

Любую деревянную скамейку со спинкой своими руками изготавливают по определённым чертежам. Но, если простейшие варианты предусматривают конструкцию изделия, состоящую только из опор, сиденья и спинки, более сложные варианты могут включать ещё и такие элементы:

• ящики для размещения игрушек и инвентаря;
• кованые детали, выполняющие роль украшения;
• деревянные вазоны, выступающие в качестве опор.

При желании, скамейка может изготавливаться с подлокотниками или без них. А ещё может иметь несколько спинок, приобретая вид двойного или тройного кресла. И даже получить не стандартную прямоугольную, а изогнутую или многоугольную форму – такой вариант часто используется для скамейки и лавки в беседке или вокруг дерева.

Скамейка с ящиком для хранения вещей

Для сборки садовой скамейки со спинкой своими руками потребуется не так много времени. Тогда как среди её преимуществ можно назвать создание дополнительного места для хранения вещей. Внутри такой скамьи нередко хранят детские игрушки, устраняя необходимость использовать для этого специальные шкафы или ящики. А иногда скамейка с ящиком, установленная на территории сада, применяется для хранения садового инвентаря.

Подобрать изделие подходящего к ландшафту размера и цвета непросто. Тем более что такая функциональность повысит и стоимость изделия, которое быстрее и выгоднее изготовить своими руками. Для этого следует:

1. Найти материалы, в качестве которых чаще всего используются деревянные доски;
2. Изготовить боковые части, стенки ящика и сиденье, пользуясь в качестве крепежа саморезами и металлическими уголками;
3. Покрыть наружную часть скамейки лаком;
4. Для удобства использования расположить на сиденье деревянной скамейки мягкие подушки – или обшить поверхность тканью.

Скамейка с ящиком для детских игрушек

Изделие подойдёт не только для сада или дачного участка, но и для балкона. А среди его преимуществ можно назвать простое изготовление, не требующее особых навыков и инструментов. Кроме того, ящики в такой скамье могут располагаться и под сиденьем, и внутри боковых опор. А внутренняя часть может быть разделена пополам – с отдельными крышками-сиденьями.

Скамья с двумя внутренними ящиками

Изготовление простой садовой скамейки из дерева своими руками

Собрать простую скамейку своими руками из дерева с минимальными затратами времени и средств может даже не слишком опытный столяр или человек, никогда не занимавшийся изготовлением мебели. Основные этапы таких работ следующие:

1. Подготовка материалов – досок, общая ширина которых должна соответствовать размеру скамьи, и двух деревянных ящиков или бетонных тумб;
2. Установка опор и, при необходимости, их закрепление;
3. Монтаж сиденья с помощью саморезов и уголков;
4. Шлифовка поверхности скамьи с помощью наждачной бумаги.

Скамья с вазонами для растений

Если по бокам скамьи расположить ящики, их можно использовать в качестве вазонов. Для этого внутрь засыпается земля, и высаживаются декоративные растения. Неплохо смотрится и ассиметричный вариант – когда с одной стороны есть встроенная в скамью импровизированная мини-клумба, а с другой стороны располагается обычная опора.

Как сделать дачную скамейку своими руками из бревна?

Неплохим с точки зрения практичности и времени изготовления решением будет садовая скамейка из бревен, для изготовления которой понадобятся такие материалы:

• ствол дерева, который будет использован и для сиденья, и для ножек;
• второй ствол меньшего размера, из которого изготавливается спинка;
• штифты и саморезы, с помощью которых закрепляются элементы;
• циркулярная пила и дрель.

Для изготовления скамьи в каждой из деталей просверливаются отверстия. В них устанавливаются штифты, скрепляющие части конструкции. Изделие дополнительно укрепляется саморезами. А для удобства использования и повышения эксплуатационного срока полируется и покрывается лаком. Минусом такого варианта является необходимость использования специальных инструментов, плюсом – практически полное отсутствие отходов. Остатки древесины можно потратить на отопление дачи или приготовление пищи на дровяной печи (оптимальный вариант для дачи), и даже сделать из них другую садовую мебель.

Скамья из брёвен

Садовые скамейки со спинкой своими руками в этно-стиле

Одним из самых модных в настоящее время вариантов садовой мебели может стать скамейка в стиле рустик (аналог американского «кантри»), способная отлично вписаться в обстановку дачи, коттеджа или частного дома. Для её изготовления применяют материалы двух типов – практически необработанную древесину, с оставшейся корой, или обычные доски и брус. Желательно использовать при изготовлении такой скамейки изогнутые и закруглённые детали. Даже доски, из которых будет изготавливаться спинка, должны иметь немного скруглённую форму.

Скамейка в этно-стиле неплохо смотрится в ансамбле с плетёной изгородью. Особенно, если выполнить спинку этой садовой мебели с использованием плетения. Это потребует определённого навыка в расположении веток (между которыми, в отличие от изготовления корзин, должны оставаться зазоры), но результат превзойдёт все ожидания.

Скамья в стиле рустик на дачном дворике

Детали садовой мебели с резьбой подойдут для ландшафта, выполненного в марокканской стилистике, для которой характерны натуральные материалы и округлые формы. Бамбуковые элементы отлично сочетаются с китайским стилем участка. А невысокие двухместные скамейки – с японской стилистикой сада и дома.

Чертежи скамеек для дачи своими руками: фото и особенности

Для того чтобы сделать садовую скамейку со спинкой своими руками, чертежи нужны обязательно. Даже самые простые конструкции, состоящие из спинки, ножек и сиденья, требуют проведения замеров и отметки расположения отверстий – такая подготовка позволит получить ровное и привлекательное на вид изделие. Если же схема скамейки более сложная, на изготовления чертежа потребуется потратить некоторое время, учитывая все детали и размеры – от высоты опор до ширины подлокотников.

Двухместная садовая скамейка со спинкой своими руками чертежи

Классический чертеж деревянной скамейки со спинкой для размещения 1–2 человек состоит из таких элементов:

• рисунка конструкции;
• краткой схемы сборки;
• размеров брусьев для опоры и досок для спинки и сиденья;
• схемы крепления ножек, которые могут устанавливаться на постоянном фундаменте или вообще не предусматривать крепление к основанию.

Типовой чертёж дачной скамейки на 2 человек

Чертёж рисуется несложно, благодаря наличию на нём только прямых линий. Кроме того, не требуется учитывать нагрузки на фундамент, в отличие от более тяжёлых конструкций. А, при желании, десятки уже готовых вариантов двухместных изделий легко находятся в сети.

Для изготовления самых простых скамеек со спинкой из дерева своими руками понадобятся доски длиной 120–140 см и толщиной не меньше 30 мм. Таких размеров вполне достаточно для размещения двух человек. Также понадобятся 2 столбика для спинки длиной не меньше 40 см и ещё два – для опор, на которых будут уложены доски. Диаметр опорных элементов может быть любым, но оптимальным вариантом будет примерно 65–75 см. Кроме того, понадобятся доски для спинки, длина которых соответствует параметрам бревна для сиденья, пила (электрическая или бензопила), дрель и 12 саморезов длиной по 10–15 см.

Фото двухместной скамейки из брёвен

Важно! При обращении с пилой требуется соблюдать правила безопасности. И, если навыков работы с таким инструментом нет, стоит или обратиться за помощью к более опытному мастеру, или выбрать другой вариант конструкции.

Скамейка для дачи из дерева своими руками

Если рассматривать процесс изготовления садовых скамеек более подробно (что может понадобиться для человека, никогда не выполнявшего такую работу), основные этапы можно свести в таблицу. С помощью табличной формы даже владелец дачного участка, не имеющий никакого отношения к деревообработке и сборке мебели, сможет собрать приличную на вид и прочную конструкцию.

Таблица 1. Инструкция по сборке простой деревянной лавки

Схема обычной деревянной скамьи

Садовая скамейка своими руками из подручных материалов

Бюджетным вариантом садовой мебели может стать скамейка из поддонов своими руками, фото которой можно легко найти в сети. Для её изготовления подходят так называемые европаллеты, отличающиеся от обычных маркировкой EUR. Ширина этих элементов больше стандартной для скамейки, поэтому поддоны желательно сделать немного меньшими по размеру, укоротив, например, до 60 см.

Среди самых простых вариантов скамьи из пеллет выделяют три:

1. Конструкции из 4 поддонов, три из которых выступают в роли основания, а четвёртый служит спинкой. У европаллеты для спинки снимают часть брусков, а жесткость скамьи усиливают за счёт деревянной рейки;

Скамья из 4 поддонов

1. Скамейки из 4 обрезанных паллет. Спинка фиксируется с помощью верёвок, а для оформления конструкции применяют обойные гвозди;
2. Изделия всего из 2 поддонов, один из которых остаётся целым, а второй разрезается. В конструкции используются ещё и колёсики, что позволяет перемещать скамейку.

Скамья из 2 европаллет

Преимущество использования европаллет – их выгодная цена. При желании, их можно достать практически бесплатно. Однако из-за стандартных и не совсем подходящих для скамеек размеров этот материал немного ограничивает творчество. И может дополняться ещё и досками, и другими элементами для усиления конструкции и придания ей более эстетичного вида.

Чертежи садовой скамейки со спинкой из дерева своими руками

Стандартная технология изготовления скамейки-трансформера своими руками достаточно простая и не потребует много времени на сборку. А результатом работы станет набор из 2 скамеек и стола, которые легко разложить и собрать обратно с целью экономии пространства на участке. Этапы изготовления одной из таких конструкций будут примерно следующими:

1. Подготовка чертежа;
2. Выбор материалов. Для скамьи-трансформера можно взять обычные доски размером 3,5 х 12 х 600 см. Также можно использовать пятисантиметровые рейки и доски шириной 120 мм для столешницы;
3. Нарезка брусков для ножек лавок и стола и изготовление отверстий на их концах;
4. Изготовление черенков диаметром 20–22 мм, с помощью которых будет складываться и раскладываться конструкция;
5. Обработка краёв;
6. Сборка отдельных элементов в готовую конструкцию с помощью крепежа – шурупов и винтов.

Скамья-трансформер

Теперь остается только покрасить получившуюся лавку-трансформер. А после высыхания краски установить на подвижные части шарниры. Для повышения эксплуатационных характеристик рекомендуется покрыть древесину лаком.

Садовая скамейка своими руками: фото удачных самоделок

Принимая решение по поводу обустройства своего дачного или приусадебного участка, можно выбрать для изготовления скамеек и лавочек десятки различных вариантов. И пользоваться для их изготовления различными материалами – от покупных до тех, которые оказались под рукой. Нередко такие самоделки не только не уступают фабричной продукции, но и превосходят её, если не по прочности, то по эстетическим характеристикам.

Варианты садовых скамеек

Из-за того, что такие конструкции чаще всего расположены на улице без навесов, одним из основных моментов при изготовлении является обязательная обработка специальными материалами. Для металла это краска, для дерева – пропитки и лаки. В то время как цвет скамейки, её размеры, материалы и стиль выбираются исключительно в соответствии со вкусом и возможностями владельца участка.

Скамейка не просто нужный, даже необходимый предмет для дачи, а еще и мощное декоративное оформление. Большинство собственников частных владений предпочитают сооружать лавочки самостоятельно. Много времени, затрат и сил это занятие не потребует, а скамейка станет эксклюзивной.

Материалы для изготовления

Для начала нужно определиться с материалом для скамьи. Традиционно самыми популярными являются лавочки, сделанные из дерева. Нужно учитывать, что изготовленный предмет будет находиться под открытым небом, поэтому должен быть сконструирован из древесины, максимально стойкой к влаге, перепаду температур и другим климатическим воздействиям.

Скамейки для дачи из металла долговечны, надежны, устойчивы к любым осадкам и механическим повреждениям. Чтобы украсть двор, их делают с различными завитками, узорами, цветами, создающими красоту и оригинальный дизайн.

Обратите внимание: Что бы выполнить правильное благоустройство территории рекомендуем обратится в компанию M.Art.

Скамейки из камня монументальные, капитальные, мощные и могут быть выполнены по совершенно разным схемам, из обработанного и отполированного камня или первозданного с изъянами.

Пластиковая скамейка легкая, удобная в транспортировке и при правильном изготовлении может оказаться вполне прочной, надежной и украсит Ваш сад.

Скамейки с цветниками

Один из наиболее практичных вариантов, когда скамейку объединяют с клумбами. Сидеть на таком изделии, вдыхая аромат и наслаждаясь цветением растений, приятно и уютно.

Существует несколько вариантов. Между двумя деревянными ящиками положить отшлифованную доску, или несколько, соединенных между собой и скамейка с цветниками готова. Однако, дерево которое контактирует с почвой не прослужит долго, поэтому деревянные ящики можно заменить каменными или бетонными.

Закрепить доски между каменными клумбами легко с помощью металлического уголка. В бетон он крепиться дюбелями, а в дерево – саморезами.

Если выполнять работы с нуля, без наличия готовых элементов, понадобится инструкция как сделать такую скамейку. Подготовьте материалы: карандаш, рулетку, доски, пилу, саморезы и гвозди, молоток, клей. Чтобы посадить цветы – землю, горшочки и сами растения.

Далее делаем замеры свободного пространства под скамью и рассчитываем ее габариты. Доски необходимо отшлифовать, во избежание заноз или других повреждений кожи и для придания максимально презентабельного вида.

Нужно вырезать 52 одинаковых отрезка до полуметра длиной. 12 из них откладываем в сторону, а из 40 строем ящики, которые одновременно будут опорой для лавочки. Для этого выкладываем их башенкой – на 2 параллельно лежащие доски, кладем 2 перпендикулярно и так далее. Должно получится два ящика по 20 планок каждый.

Из длинных досок изготавливаем раму, скрепив их между собой. Скрепленные длинные доски совмещаем с двумя готовыми башенками с помощью клея и саморезов.

Из оставшихся 12 досок делаем еще две маленькие башенки и крепим их на уже готовые ящики-опоры. Хорошими досками застилаем поверхность сидения. В ящики вставляем горшки с цветами и лавочка готова.

Простые в монтаже скамейки

Еще один простой способ изготовить лавочку – использовать для этого строительные блоки и брусья. Обработанные, они легко вставляются в отверстия блоков.

Хоть лавочка и выглядит примитивно, и вряд ли сможет полноценно украсить вашу территорию, зато она проста в исполнении и прекрасно подойдет для отдыха, например, на огороде или возле воды.

Сделать простую металлическую лавочку легко, если обладать элементарными навыками сварки. Приготовьте сварочный аппарат, уголок из металла, болгарку, чтобы резать трубы, и саму профильную трубу.

При помощи болгарки отрезаем 3 одинаковые заготовки, длиной 120 см. Это будет сидение. Из стального уголка вырезаем 2 поперечины и кладем перпендикулярно заготовкам для сидения, привариваем сварочным аппаратом, а к ним присоединяем 2 ноги для будущей скамьи.

Отступив от сидения расстояние около 20 см, привариваем к ножкам поперечную планку. Чтобы скамейка стояла, к ножкам внизу нужно приварить 2 уголка перпендикулярно, на них собственно и будет опираться вся конструкция.

Металл окрашивают в нужный цвет. Сидеть на холодном покрытии не весьма комфортно, поэтому поверх металлического сидения можно положить деревянные доски, закрепив их дюбелями;

Красивая лавочка со спинкой своими руками

Если вы желаете сделать скамейку для дачи своими руками особенной, эксклюзивной, не такой, как у соседей, для этого потребуются некоторые умения, финансовые вложения и свободное время.

Чтобы сделать деревянную лавочку для загородного дома, нужно составить схему. Чертежи и соответствующие фото скамеек можно отыскать готовые в интернете или спроектировать свой, индивидуальный вариант.

Для начала сделайте замеры, определитесь с габаритами вашего будущего изделия. Помните, что в стандартных случаях высота скамейки от земли будет составлять до 60 см.

Нужно тщательно разрисовать длину всех составляющих элементов, досок, продумать расположение декоративных деталей. Когда все свои мысли вы нанесли на бумагу, начинайте закупать материалы.

Чтобы сделать для дачного участка скамейку из дерева со спинкой необходимо заготовить три вида дерева – толстое бревно, обычные доски до 3 см и брус, диаметром до 7 см.

Из инструментов понадобится молоток, гвозди и саморезы, шуруповерт и отвёртка, простой карандаш, линейка, дрель и для покрытия дерева – краски, лаки и кисти.

Лавочка делается в 4 этапа. Ножки, сидение, спинка и на последнем – сбор конструкции.

Чтобы сделать ножки берём бревно, толщиной 3-4 см, отмеряет блину, ширину и высоту и вырезаем ножки с помощью ножовки. Ножки должны быть одинаковые, малейшее различие между ними приведет к перекосу лавочки. При необходимости поровняйте их.

Спинку делают в виде двух опорных досочек, толщиной не менее 3-х см. Длина спинки должна быть идентичной длине сидения. Крепить доски можно, оставляя между ними забор, или сделать спинку сплошной.

Сидение лавочки изготавливают из брусьев – они помогут сделать ее надёжной и прочной. Количество брусков зависит от предполагаемой ширины лавочки и от желания оставлять между ними зазоры или делать сплошное сидение. Вырезав бруски одинаковой длины, обязательно отшлифуйте их.

На последнем этапе необходимо собрать все заготовки вместе. Доской, толщиной 4 см необходимо с помощью гвоздей скрепить две ноги, чтобы получить п-образную конструкцию, доски спинки и бруски для сидения. Между собой скрепить ножки и сидение.

На сидение прибить планки перпендикулярно для закрепления спинки. С помощью саморезов закрепить спинку. Чтобы лавочка имела презентабельный вид, ее нужно тщательно отшлифовать и покрыть лаком или красками.

Соорудить лавочку можно и с использованием подручных средств – деревянных поддонов, кирпичей, глины, камней, и даже бутылок. Главное, чтобы она была практичной, целесообразной и вписывалась в интерьер Вашего двора.

Садовые скамейки — это наиболее популярные малые архитектурные формы. Изготовить их можно любых размеров и конструкций, но кроме своего прямого назначения, скамейки выполняют и декоративную функцию. Вы можете своими руками сделать для себя садовую скамейку, воспользовавшись нашими чертежами и фотографиями.

Как сделать скамейку из «бросовых» материалов

Проще всего сделать скамейку из дерева. Это традиционный материал для садовой мебели, доступный и легко поддающийся обработке. Но и в этом случае можно сэкономить, выбрав в качестве основного материала тот, что буквально лежит под ногами.

Первый вариант — деревья, жерди и пни со своего же участка или близлежащей лесопосадки, в которой проводят санитарную рубку.

Аккуратно срезав пару средних по размеру пней, их можно пустить на основание скамейки. Из жердей сделать нижнюю перекладину для жесткости конструкции. А для сидения распустить на циркулярке часть ствола. Если нет оборудования для продольной распиловки, то можно взять необрезную доску толщиной 75 мм.

В этом примере скамья уже более комфортабельная — в ней помимо сиденья есть и спинка. Модель чуть сложнее, так как придется найти более высокую часть ствола и обработать его в два приема — вначале сделать профильный распил «уступом», а затем заготовку распустить на две половины.

А чтобы собрать следующую скамью, понадобятся:

• два коротких бревна одного диаметра для основания;
• две средних по толщине жерди для опоры спинки;
• одно длинное бревно, распиленное на две половины (для сиденья и спинки).

В коротких бревнах надо выбрать паз, чтобы в него ложилось длинное бревно. Затем сиденье крепят в пазах, а каждую жердь фиксируют в двух точках — к основанию и сиденью. Для крепления лучше выбрать мощные самонарезные болты по дереву.

Другой бюджетный материал для дачной скамьи — паллеты (деревянные поддоны). Но для изготовления садовой мебели подойдет не любой поддон. В идеале нужен из хорошей обрезной доски, так называемый европаллет, который можно узнать по маркировке EUR.

В принципе, стандартная ширина евро поддона несколько велика для сиденья — 80 см. Можно его укоротить до 67 см, обрезав по контуру центрального бруска. Но можно этого и не делать. Вот несколько примеров простых конструкций с разными вариантами оснований и сидений:

1. Скамья из четырех необрезанных по ширине паллет. Три служат в качестве основания, а четвертая — спинкой. У поддона для спинки придется снять часть опорных брусков, а жесткость скамьи обеспечить при помощи деревянных реек.

2. В этом случае также используются четыре паллеты, но уже обрезанные. Для фиксации спинки применяют три веревки, сплетенные косой, а для декорирования — обойные гвозди.

3. Эта скамья сделана всего из двух поддонов. Один целый, а второй разрезанный и как бы согнутый под углом — он служит одновременно и сиденьем, и спинкой. Конструкция хороша своей мобильностью — в качестве ножек стоят небольшие колесики.

Пожалуй, единственное неудобство использования европаллет в качестве исходного материала — это стандартные размеры 80х120 см. Они в какой-то мере ограничивают возможности для творчества. Применение обычных пиломатериалов (доски, бруска и бруса) позволяет сделать скамью для дачи на любой вкус.

Доска и брусок

Сразу стоит сказать, что любой чертеж скамьи можно откорректировать для конкретных условий. Единственное ограничение, чтобы толщина доски и сечение бруска были достаточными для выполнения несущих свойств.

Ниже представлен чертеж скамьи, которая сделана всего из трех «парных» элементов:

• сиденье и спинка;
• короткая опора (задняя нога) из доски в форме трапеции;
• длинная опора (передняя нога).

1— передняя ножка; 2 — задняя ножка; 3 — сиденье; 4 — спинка; 5 — вид спереди; 6 — вид сбоку

В результате получается устойчивая конструкция с треугольником в основании и двумя поперечными ребрами жесткости.

Вот так эта скамейка выглядит «вживую».

На этом чертеже скамья в более сложном исполнении. Для ее изготовления нужна доска 40х140 мм (опоры, спинка и сиденье), брусок 40х70 мм (короткие связки опор) и доска 20 мм (длинная связка между боковинами).

А это такая же конструкция, но с использованием доски и бруска толщиной 75 мм. Небольшие отличия в основании и креплении связок не принципиальны.

Принципиально лишь одно условие — доски в сиденье крепятся с небольшим зазором, достаточным для компенсации расширения дерева при высокой влажности.

Крупные формы

Оригинально смотрятся лавочки из дерева в «крупном формате».

Например, вот такая «толстая» необрезная доска по всей ширине бревна. Покрытая прозрачным лаком, она передает природную красоту дерева со всеми цветовыми переходами.

Из оцилиндрованного бревна можно построить не только дачу или баню, но и вот такую садовую скамью.

А из бруса можно собрать оригинальное кресло, способное служить не только под навесом, но и на открытом воздухе — съемные подушки в непогоду легко занести в дом.

Камень и дерево

Камень, как и дерево, также органично вписывается в ландшафт загородного участка. Конечно, ровная плита в природе практически не встречается, но можно использовать пиленный камень.

Следующий вариант проще в исполнении — скамья сложена из небольших глыб дикого камня. А так как такая поверхность не только холодная, но и неровная, то без подушек уже не обойтись.

Подушки добавляют комфорт, но их приходится постоянно заносить и выносить. Именно поэтому для сидений в садовых скамейках, независимо от материала основания, применяют дерево. Вот как у такой оригинальной скамейки, в основании которой используется габион (клетка из сетки, заполненная камнем, щебнем или галькой).

Не менее популярен для изготовления основания скамьи бетон. Но делать на один раз сложную по контуру форму для заливки сложно, а вот небольшую опалубку просто. И даже «холодный шов» при заливке в два приема на прочность конструкции (такой, как на этой фотографии) не повлияет.

Еще один вариант искусственного камня — полые строительные бетонные блоки. Достаточно их скрепить между собой хорошим кладочным клеем, а в полости заложить брус, и лавочка готова.

Металл и дерево

Самые простые по конструкции лавочки на металлическом каркасе используют квадратный профиль.

Можно сварить из профильной трубы две боковины в виде буквы «Н», а деревянное сиденье из массива будет служить еще и «ребром жесткости».

В следующем примере в качестве элемента жесткости также используется массив из дерева, но опоры выполнены в виде квадрата с поперечиной для крепления сиденья.

А это простейшая самонесущая конструкция из квадратного профиля, у которой прочность и жесткость сварного основания достаточная, чтобы сиденье сделать из деревянного бруска.

На следующей фотографии представлена скамейка фабричного производства.

Но если есть в домашней мастерской трубогиб (а его несложно сделать и своими руками), то согнуть два вида арки и «волну» из круглой трубы просто. Затем металлические заготовки надо сварить, на ножки поставить пластиковые заглушки (продаются под любой профиль и размер трубы) и закрепить на «волне» бруски.

276

Скамейки из дерева своими руками: фото, чертежи круговой скамейки

Если вы хотите сделать интересные дополнения  для дизайна своего сада, ничто не может превзойти скамейки из дерева со стильным круговым дизайном. Круговые деревянные скамейки великолепны, — тщательно сделанная своими руками скамейка вокруг дерева, спроектированная в соответствии с вашими пространством, может сделать уютным любой двор, придав ему современный стиль и индивидуальность.

Посмотрите, могут ли скамейки из дерева, варианты дизайна которых приведены в статье,  подойти для преобразований вашего двора или возможно, подсказать какую-либо полезную идею.

Вы можете использовать круговую скамейку не только в саду, но и на террасе примыкающей к дому. Здесь удобно добавить в скамейку встроенные ящики для хранения подушек и прочих принадлежностей.

Круговая деревянная скамейка — это интересный проект, который вы можете сделать своими руками за выходные.

Мы делаем скамейку из шести одинаковых секций.  На рисунке общий чертеж скамейки, который мы будем конкретизировать под свои размеры. Измерим диаметр нашего дерева на высоте сиденья 40-45 см. Для старого дерева добавьте к длине обхвата 15 см, для молодого дерева, чтобы не мешать его росту, добавим 30 см. Разделите полученное число на 1,75, чтобы найти длину ближних к стволу коротких планок сиденья.
Скамейка из дерева чертеж
Отмерьте эту длину на деревянных планках сиденья, срезая края под углом 30 градусов. Используя планки первого сиденья как шаблон, подготовьте планки для всех остальных секций.

Разложите сидения в виде  шестиугольника на плоскости, используя 0,5 см прокладки между планками, как показано на фото. Начиная с внутренних планок сидений, выровняйте и отрегулируйте соединения между ними. Затем отрегулируйте внешние планки до тех пор, пока швы не будут выровнены, а края аккуратно сойдутся вместе.

Ножки скамейки состоят из внутренней и внешней опоры, зажатой между двумя брусками. Подготовьте 12 ножек, длинна которых равна высоте скамьи минус толщина сиденья. Если земля вокруг дерева неровная, сделайте ноги длиннее, чтобы вы могли выровнять скамью позже, выкапывая почву под ними. Измерьте по срезу расстояние от середины края внутренней планки сиденья до конца наружной планки, отнимите из него 7 см, — это зарезервированное место для спинки и фартука.  Вырежьте 12 брусков. Сделайте 30 градусный скос у каждого бруска со стороны фартука. На внешней ноге с обеих сторон сделайте метку 5 см от внешнего края. Закрепите ногу между двумя брусками двумя болтами, в соответствии со сделанными вам метками.  Просуньте внутреннюю ногу между брусками и закрепите ее в нескольких см от внешней ноги. Не располагайте внутреннюю ногу близко в внутреннему краю, т.к. ей будут мешать корни.

Соберите скамейку на плоской поверхности, не закрепляя две противоположных секции.  Установите скамейку около дерева, если надо, откорректируйте плоскость, выбирая грунт под ножками скамейки. Скрепите все секции.

Подготовьте планки для спинки. Установите их заподлицо с внутренним краем ближних к дереву планок сиденья, скосите на 30 градусов боковые края подготавливаемых планок. Приклейте планки к сиденью и закрепите болтами через нижнюю часть сиденья.

Подготовьте планки для фартука деревянной скамейки. Измерьте расстояние между двумя дальними точками горизонтальных брусков каждой секции. Вырежьте 6 планок этой длины, скосив срезы на 30 градусов. Просверлите направляющие отверстия и прикрепите планки к брускам винтами.

Завершите работу отшлифовав поверхность скамейки.

Скамейки из дерева варианты дизайна.

Вы легко можете модифицировать базовый дизайн скамейки из дерева, сделав фартук и спину плетенными из ивовых прутьев.

Или, отказавшись от спинки и разместив скамейку подальше от ствола, разместить во внутреннем пространстве красивый цветник.

Смелее экспериментируйте с размерами и формой скамейки, используя уникальную возможность построить удобную и оригинальную скамейку.

Придайте своей даче индивидуальность, — вы можете создать уникальную зону отдыха посредством одной деревянной скамейки.

Интегрируйте в скамейку контейнеры для цветов или высокие грядки.

Скамейки из дерева сложной формы придают саду изысканную элегантность и стиль.

Острые сложные формы не для всех. Пригласите друзей отдохнуть на этой уютной скамейке мягкой округлой формы.

Эта скамейка из дерева вместе с оригинальной дорожкой с мозаикой превратила уголок сада в интересное яркое пространство, которое отлично подойдет как для взрослых вечеринок, так и для детских.

Круговые скамейки можно сделать не только из дерева, скамейка из природного камня добавляет саду интересную текстуру и натуральную красоту.

Красивая деревянная скамейка с яркими полосатыми пуфами придаст вашему саду ощущение отпуска и вы сможете наслаждаться настоящим комфортом в своем собственном дворе.

Круговая скамейка превратила маленькую террасу в достаточно удобную зону отдыха.

Пожалуй, включение дерева в состав высокой террасы и деревянная скамейка вокруг него — одно из самых красивых дачных решений.

Небольшое пространство под деревом с помощью простой скамейки-патио превратилось в излюбленную зону отдыха в саду.

Прохладное уютное место под деревом даст вам передышку от дачных забот.

Лето на даче предлагает нам много удовольствий: отпуск, долгие летние дни, теплые ночи и встречи с друзьями.

Созданная для вашего идеального отдыха, стильная круговая скамейка из дерева откроет для вас новые впечатления, —  от сладкого послеобеденного отдыха в тени дерева  до счастливого часа на закате для  ужина при свечах и разговоров под звездами…

Делаем садовую скамейку со спинкой своими руками: инструкция без сложных чертежей

Сделать скамейку со спинкой своими руками из дерева несложно. Материалом служат обычные брусья и доски, отшлифованные и покрытые лаком. Основание часто делают из металлического профиля. Хорошо смотрятся опоры из кованого железа. Им можно придать любую форму по эскизу. В ход идут предметы, способные выдержать вес человека, — старая мебель, автомобильные шины, бревна и обработанные пни. Действует только одно правило — дачная мебель должна быть удобной и функциональной.

Делаем садовую скамейку просто и без специальных навыков

Варианты конструкции
Сборные элементы
Изготовление деревянной скамейки

Монтаж качели на подвесах

Уличную мебель для дачи можно собрать самому. Для этого не нужны профессиональные инструменты и особые навыки. Перед началом работ все же потребуется нарисовать схему с указанием размеров деталей. Когда есть визуализация и конкретные габариты, отображенные на бумаге, ошибку допустить сложнее.

Существуют всего три основных технических решения. Большинство идей являются лишь их вариациями.

Виды скамеек

• Стационарные лавки — переносные или имеющие неподвижный фундамент.
• Трансформеры — встроенные механизмы позволяют их складывать и раскладывать.
• Уличные качели — есть взрослые и детские модели. В данном случае речь пойдет о подвесных сиденьях, закрепленных на опорах и рассчитанных на двух человек.

У этих трех разновидностей есть одна общая черта. Даже если модель выполнена полностью из металла или камня, обшивку делают из массива — прикасаться к ней более приятно. Модели должны быть удобными и не загромождать пространство. Лучше заранее определить, где они будут находиться. К качелям предъявляются особые требования. Подвижные конструкции следует сделать безопасными. Им необходим большой запас прочности. Опоры желательно поставить без углов — при ударе они нанесут меньше вреда. Подвесы из цепей лучше обмотать тканью, чтобы звенья не поранили руки.

Простейшая конструкция представляет собой настил, установленный на опоры. Его можно закрепить на двух широких бревнах, поставленных вертикально. Такое подножье часто вкапывают в землю. Если подровнять нижнюю часть и сделать ее устойчивой, придется искать ровную площадку. Даже при незначительном перепаде высот она будет шататься. Основание вертикальной части — два бруса, прибитые к задней стороне бревен и соединенные горизонтальными досками. Если крепить их под углом, закрепив по бокам основания, появится возможность регулировать угол. Это сделает лавку более удобной.

Обшивка состоит из одного элемента или нескольких. Их удобнее монтировать, если обе стороны имеют плоскую поверхность. Закругленная сторона держится хуже.

Еще одно из простейших технических решений — толстый ствол шириной около метра с выдолбленным внутри сиденьем. Чтобы справиться с работой, потребуется топор и электрический лобзик. Недостатком является большая масса — передвинуть ствол самостоятельно будет довольно сложно.

Корпус изготавливают из лакированных брусьев, связанных металлическим стержнем сверху, снизу и в центре, где соединяются горизонтальная и вертикальная часть. На стыке вертикальные элементы пропускают между горизонтальными и сшивают их в таком положении.

Стационарные модели отличаются наибольшем разнообразием. Заднюю сторону не обязательно монтировать к основе. Ее часто вкапывают в землю. Это могут быть переплетенные ветки, скульптуры, причудливые инсталляции. Подготовить визуализацию в этом случае непросто. Лучше действовать экспромтом. Чертеж скамейки при таком подходе не понадобится.

Планируя собрать садовую скамейку со спинкой своими руками по чертежам или схеме, нарисованной от руки, нужно решить, из чего она будет сделана. Основание представляет собой раму из бруса или металлического профиля.

Деревянные детали

Чтобы уличная мебель прослужила долго, нужно в первую очередь обратить внимание на состояние ее сборных элементов. Лучше не использовать старые рассохшиеся доски и брусья с отверстиями, оставшимися от гвоздей. На поверхности не должно быть следов плесени и поврежденных участков.

Долговечность лавки зависит от породы древесины. Дуб прослужит гораздо дольше, чем сосна или береза.

Заготовки могут отличаться по качеству. Например, вагонка по ГОСТу подразделяется на четыре класса. Критерием оценки являются однородность и прочность структуры, а также декоративные качества.

Новые изделия перед применением необходимо обработать. Начать лучше с их просушки. Даже безупречный массив содержит в себе лишнюю влагу. Ее удаляют, чтобы защитить дерево от температурно-влажностных деформаций. При намокании и высыхании волокна меняют свою форму. Кроме того, замерзшая вода расширяется и разрушает их изнутри. Просушку проводят на открытом воздухе либо в помещении. Не следует включать радиатор на полную мощность — иначе влага будет удаляться неравномерно, что приведет к необратимым деформациям. Изделия укладывают штабелями, делая между каждым ярусом прослойку для нормальной циркуляции воздуха, и выдерживают в течение нескольких дней.

Перед тем как своими руками сделать скамейку со спинкой, заготовки нужно защитить от воздействия внешней среды. Высушенный материал пропитывают антисептиками. Существуют готовые растворы, которые не нужно разводить самостоятельно. Они не токсичны и не вызывают коррозию металлических крепежей при контакте с массивом. Используют раствор фторида натрия, масляные антисептики. Высокими показателями обладают технические масла, но они при испарении выделяют вещества, вредные для здоровья. После пропитки поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы смесь полностью проникла в структуру, а затем высушивают.

Для ножек и опор, контактирующих с землей, применяют специальные средства, например, NEOMID 430 Eco. Они отличаются повышенной стойкостью и не вымываются во влажной среде. Стойки после такой обработки можно вкапывать в грунт, не опасаясь за их состояние.

После высыхания антисептика детали покрывают лаком. В качестве грунтовки применяют олифу. Для этого хорошо подходят полунатуральные составы. Улучшенными свойствами обладают модифицированные олифы с добавками. Они улучшают сцепление с финишным покрытием и создают твердое основание для его нанесения. Покрытие сохнет в течение суток, после чего можно приступать к покраске и лакировке.

Использовать лучше масляные и полиуретановые составы. Полиуретановые отличаются повышенной стойкостью к внешним воздействиям. Они хорошо защищают от влаги и царапин, не темнеют со временем. Средство наносится в два этапа с помощью кисти или пульверизатора. Первый слой высушивают и шлифуют мелкой наждачной бумагой, затем укладывают второй.

При создании деревянной скамейки со спинкой своими руками часто применяют необычные материалы:  бревна, пни, толстые ветви и даже предметы интерьера. Чтобы они прослужили как можно дольше, их необходимо обработать, как и простые заготовки.

Крепежами служат гвозди и саморезы. Гвозди держатся в массиве хуже. Их приходится постоянно подбивать. Чтобы соединить тяжелые части, их сажают на анкеры. Все металлические крепления должны иметь оцинковку, иначе в первый же год станут заметны следы коррозии.

Профессиональные плотники вытачивают детали, создавая на их сторонах пазы и выступы, совпадающие по размерам. Для надежной фиксации используют столярный клей. Традиционные методы одинаково надежны, но есть и другие варианты. Необычным способом является применение веревки. Со временем она растягивается. Узлы и обмотку придется часто обновлять.

Металлические элементы

Они служат для создания несущего каркаса, обшитого досками или брусьями. Используют стальной и алюминиевый профиль. Это может быть обычный уголок или трубчатый профиль с круглым либо прямоугольным сечением. Чем меньше острых углов, тем лучше.

Металл более прочен и долговечен, чем большинство пород древесины. Его несущую способность определяет толщина и сплав.

Недостатком является низкая стойкость к коррозии. Грунтовки и масляные покрытия защищают лишь на несколько лет. Высокой долговечностью обладают изделия с оцинкованной или омедненной поверхностью. Провести такую обработку можно только в мастерской.

Наиболее высокой стойкостью отличается кованое железо. Его преимущество заключается еще и в возможности изготовления ножек и боковин по собственным фото и эскизам.

Для соединения используют сварку или винты. Первый способ позволяет создать гладкие и надежные стыки. Второй подойдет в случае, если аренда сварочного аппарата невозможна. Его недостаток заключается в том, что торчащие винты и гайки выглядят непривлекательно. О них легко зацепиться и пораниться.

Рассмотрим изготовление более традиционной переносной конструкции на четырех ножках. Ее размеры: высота — 1,2 м, ширина — 1,55 м. Высота горизонтали — 40 см.

Что понадобится для работы

• Доски толщиной 3-5 см и шириной 15 см для стоек и обшивки сиденья.
• Заготовки с сечением 3х5 либо 5х5 — из них мы сделаем ребра жесткости.
• Саморезы и шуруповерт.
• Дрель и сверло по дереву.
• Ножовка.
• Рубанок.
• Наждачная бумага либо болгарка со шлифовальным кругом.
• Молоток.
• Пассатижи.
• Карандаш, линейка и рулетка.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Начнем с заготовок. Сиденье состоит из трех, а спинка из двух досок длиной по 1,5 м. Также нам понадобятся ножки — две по 40 и по 120 см. Короткие расположим спереди. Чтобы придать наклон, верхнюю часть задних опор обрежем под небольшим углом, зафиксировав их в тисках. Нужно будет подложить тряпку, иначе тиски оставят заметные следы.

Ножки, образующие боковины, сверху и снизу соединяем брусьями. Они выполняют функцию ребер жесткости. Нижние элементы разместим на расстоянии 10 см от земли. На верхние уложим обшивку. Сверху боковины мы скрепим спинкой, в центре — сиденьем. На нижних брусьях расположим дополнительное ребро жесткости.

Чем ближе стоят пары ножек, тем они менее устойчивы. Ширина нижней части конструкции будет равна 1,3 м, глубина — 0,55 м. Глубина сиденья — 0,45 м, свес с каждой стороны — по 10 см. Верхнюю доску закрепим на 3 см выше основания, оставив небольшой зазор с нижней.

Для шурупов нужно будет заранее просверлить отверстия. Разметка получится точнее, если приложить сборные элементы к месту установки.

Самое простое решение — вкопать в землю два столба толщиной 10-20 см, соединив их надежной перемычкой. На расстоянии 2 м нужно установить такую же пару. Сверху на перемычки укладывается балка, на которую крепится подвес с сиденьем. Высота опор — 2 м. Ширина одной пары — 0,5-1 м. Их заглубляют на 1 м.

Качели находятся в постоянном движении, поэтому крепить детали нужно на толстые длинные саморезы. Гвозди быстро расшатаются.

Переносные качели лучше сварить из стального трубного профиля. Деревянные конструкции при частом перемещении теряют прочность.

Металлические боковины делают в форме остроконечного треугольника, установленного короткой гранью на грунт. Все углы боковин соединяются перемычками. Изолированных ножек оставаться не должно. Подвесами служат цепи или канаты, закрепленные при помощи карабинов сверху и снизу.

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

Как построить скамейку из старой двери багажного отделения

Скамейка задней двери — это средство для начала разговора и интересный мебельный проект. Узнайте, как построить скамейку в деревенском стиле с задней дверью, с помощью этого простого руководства, включая подробные инструкции по сборке.

С субботой! Сегодня я наконец поделюсь руководством по этой потрясающей скамейке в задней двери, над которой я дразнил вас последние несколько недель. Идея построить эту скамейку пришла мне в голову около полутора лет назад.Я кое-что упомянула об этом своей маме, и на следующий день она и ее парень пришли с дверью багажника, которую они подобрали на встрече по обмену. Он был совершенно ржавым и имел такую ​​великолепную патину. К сожалению, я просто еще не чувствовал достаточного вдохновения, чтобы построить его. Затем возникла задача построить эту шинную сеялку, и внезапно она просто не выглядела бы правильно, если бы рядом с ней не было классной скамейки в задней двери.

Вот что вам понадобится для начала:

Имейте в виду, что это для задней двери, которая была у меня, которая была 50 3/4 ″ x 19 1/2 ″.Если ваша скамья больше или меньше, отрегулируйте длину скамейки соответственно.

Список поставок:

• 2 — 4 × 4 @ 8 футов в длину
• 2 — 2 × 4 @ 8 футов в длину
• 3 — 1 × 6 @ 6 футов в длину
• 1 — 1 × 4 @ 6 футов в длину
• 2 × 6 @ 8 футов в длину
• Kreg джиг-приманка
• Винты с карманом 2 1/2 ″
• гвоздодер
• Гвоздь под штифт 1 1/2 ″
• клей для дерева
• Винты для деки 2 1/2 ″
• торцовочная пила
• лобзик
• Болт с растяжкой 2 ″
• шайба
• Угловые кронштейны 2 ″
• Задняя дверь

Список вырезов:

• 2-4 × 4 @ 37.5 ″ (задние ножки)
• 2 — 4 × 4 @ 23 1/4 ″ (передние лапы)
• 2 — 2 — 2 × 4 @ 13,5 ″ (боковые направляющие)
• 2 — 2 × 4 @ 50 3/4 ″ (передняя и задняя распорки)
• 2 — 2 × 4 @ 17 1/2 ″ (центральные опоры)
• 3 — 1 × 6 досок @ 57 3/4 ″ (многоместное сиденье)
• 1 — 1 × 4 @ 57 3/4 ″ (многоместное сиденье)
• 2 — 2 × 6 @ 18 ″ (подлокотники)

Просверлите отверстия с карманами 1 1/2 ″ в боковых направляющих, передних и задних распорках и центральных опорах. Отметьте переднюю часть и ножки сумки на расстоянии 17 1/4 дюйма от нижней части ножек.Зажмите и прикрепите боковые направляющие так, чтобы нижняя часть направляющей находилась на этой отметке, используя столярный клей и винты с карманом 2 1/2 дюйма. Проделайте то же самое с другой стороной.

Как и на боковых направляющих, снова отметьте переднюю и заднюю ножки на расстоянии 17 дюймов от нижней части ножки и прикрепите к передней и задней ножкам с помощью столярного клея и винта с карманом 2 1/2 дюйма.

Отмерьте 16 дюймов от каждой ножки и прикрепите центральные опоры с помощью винтов с карманом 2 1/2 дюйма.

Для сиденья сделайте прорези спереди 1 × 6 и сзади 1 × 6 на каждом конце, чтобы они подходили к ножкам 4 × 4.Это можно сделать лобзиком. Мне нравится использовать Blade Runner

для таких стрижек. (партнерская ссылка)

Я прикрепил переднюю и заднюю доски размером 1 × 6 с помощью столярного клея и гвоздей размером 1 1/2 дюйма.

Я равномерно разложил доски 1 × 6 и 1 × 4 между передней и задней досками, а также приклеил и прибил их гвоздями размером 1 1/2 дюйма.

Я разрезал руки и произвольно нарисовал форму, которую хотел, чтобы они были. Я нарисовал ту же форму на второй руке, а затем использовал свой «Бегущий по лезвию», чтобы придать им форму.

Я отшлифовал углы на своей ленточно-шлифовальной машине, а затем закончил формировать узкую часть подлокотника на ленточно-шлифовальной машине. Если у вас нет ленточной шлифовальной машины, вы можете обрезать углы на лобзике или Blade Runner, а затем отшлифовать их с помощью орбитальной шлифовальной машины. Я скругил края шлифовальной машинкой.

Чтобы прикрепить подлокотники, я просверлил отверстия с карманами 1 1/2 дюйма в стороне, которая крепится к задним ножкам, и использовал винты с карманами 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить их.Затем я просверлил 2 1/2 дюйма винта в верхней части подлокотника, чтобы прикрепить его к передним ножкам.

Я протер скамейку полупрозрачной атмосферостойкой морилкой Behr. Я смог сделать это с помощью всего лишь пары банок размером с образец.

Чтобы прикрепить дверь задка к скамейке, я использовал 2-дюймовые болты с растяжкой в ​​верхней части двери задка и угловые распорки 1 1/2 дюйма. Я знаю, что просверливать отверстия в нижней части двери багажного отделения было не лучшим решением, но другого способа прикрепить я не мог.Надеюсь, все любители классических автомобилей / грузовиков простят меня.

Готовая скамья получилась классной. Мне нравится его деревенский вид, и я ругаю себя за то, что так долго строил его. Это отличная тема для разговора, а также может стать отличным подарком для автогонщиков в вашей жизни. Приближается день отца, и я думаю, что смогу найти дверь багажного отделения Ford и сделать еще одну для своего отца.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Этот пост содержит партнерские ссылки.Если вы купите товар по одной из этих ссылок, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Создайте свои собственные рамы для картин

Создайте свои собственные рамки для картин

Фотографии Билла Перри

Несколько лет назад тетя одолжила мне альбом с фотографиями нашей семьи, датируемыми несколькими поколениями. Очарованная причудливыми позами и переменами в одежде, я сканировала фотографии, намереваясь сделать цифровые отпечатки, которые можно было бы вставить в рамку и показать. Все шло хорошо, пока я не изучил стоимость кадрирования.

Я не особо люблю обрамлять магазины — каждый должен зарабатывать на жизнь, — но я был шокирован, обнаружив, что не могу позволить себе больше, чем часть того количества кадров, которое я хотел. Это побудило меня научиться делать это самому. Это оказалось не так уж и сложно, поэтому, чтобы помочь вам начать, я дам несколько советов, которые я усвоил в процессе.

Ваш первый шаг — выбор дерева. Не торопитесь и будьте немного разборчивы. Вы можете использовать практически любую прямослойную древесину твердых или мягких пород, но убедитесь, что она хорошо просушена и устойчива.Вы же не хотите, чтобы ваша рама перекручивалась и деформировалась.

Практикуйте сдержанность с древесиной с дикой фигурой: они могут посоревноваться с произведениями искусства за визуальное внимание. Их также труднее фрезеровать и отделывать. Также остерегайтесь смолистых пород дерева, таких как сосна, которые, казалось бы, могут источать смолу вечно.

Наклейка на рамку для фото немного отличается от стандартной накладки. Сзади у него есть паз, который удерживает стекло, матовую доску, художественные работы и заднюю панель. Это дает ему L-образный профиль.Лицевая часть молдинга обычно имеет декоративный профиль. Это может быть простая бухта или закругление, или позолоченная резьба в стиле рококо — все зависит от вас.

Стол для фрезерования справится со всем.
У вас также есть несколько вариантов изготовления молдинга. Я начну с самого простого метода, а именно с выполнения всей работы на столе маршрутизатора. У вас будет два профиля для фрезерования: фальц на обратной стороне молдинга и декоративный профиль спереди.

Для изготовления канавки используйте либо прямую коронку, либо сверло с направляющими подшипника. Ограждение вашего фрезерного стола контролирует ширину паза, и его следует использовать, даже если вы используете сверло с направляющими подшипниками. Забор позволяет сделать два или три безопасных неглубоких пропила вместо одного тяжелого, который может расколоть дерево или, что еще хуже, пораниться. Сделайте свой последний проход над битой, сделав аккуратный легкий срез.

После того, как фальц будет готов, выберите фрезу с нужным профилем, установите стол фрезерования с забором и проведите формовочный профиль так же, как вы делали фальц, снова не забывая, чтобы разрезы оставались легкими.

Безопасность прежде всего — При резке канавки двумя надрезами на настольной пиле будьте осторожны, чтобы второй надрез освободил отходы на внешней стороне полотна. Если он застрянет между лезвием и ограждением, вы рискуете получить опасную отдачу.

Start Straight — Разделочная пила позволяет быстро обрезать детали рамы по размеру. Перри любит делать первый разрез под углом 90 °, чтобы выломать ложе.

Вы также можете разрезать фальц на настольной пиле.Это хороший выбор, если вам предстоит много лепить; это намного быстрее. Вы можете использовать либо стандартное лезвие, либо набор дадо. У стандартного лезвия два пересекающихся надреза удаляют отходы, в то время как набор дадо может распахать шпунт за один проход, если он не слишком глубок.

Делая два разреза стандартным лезвием, будьте осторожны при выполнении второго разреза, чтобы отходы дерева выходили за пределы лезвия. Если он застрянет между лезвием и ограждением, вы рискуете получить опасную отдачу.Независимо от того, используете ли вы обычное лезвие или набор дадо, доска из перьев поможет обеспечить безопасные и стабильные результаты, надежно удерживая заготовку у ограждения.

Сделайте достаточно формовки для вашей рамы и еще немного, оставив лишнее на время настройки машины и на случай, если вы сделаете ошибку. Вы можете разрезать молдинг с помощью механической торцовочной пилы, на столовой пиле, используя угловой калибр или угловые салазки, или вы можете разрезать его вручную, используя угловую коробку или направляющую для пилы. Пила или столовая пила самые быстрые и точные; пропилы, сделанные вручную, затем обрезаются рубанком и доской для резки под углом.

Подумайте дважды, отметьте один раз — Карандаш отмечает точку, от которой вы измеряете: в точке, где митра пересекает шпунт.

Макет имеет решающее значение
Однако перед резкой вам нужно выполнить разметку, измерение и разметку, и именно здесь начинается самое интересное. У некоторых людей — я во главе очереди — есть то, что я назвал «трехмерной дислексией». Это неспособность заранее представить себе, как сориентировать лепное украшение, прежде чем разрезать его.Вы знаете, что у вас беспорядок, когда вы идете собирать раму, но обнаруживаете, что она похожа на что-то, разработанное M.C. Эшер.

Пораженный количеством ошибок, которые я делал за эти годы при резке формовки, я придумал простой способ свести к минимуму бедствия и с радостью передам вам эти советы.

Совет №1: Работайте с небольшими, управляемыми деталями
Так как вам нужно сделать пропил под углом 45˚ в каждом углу рамы, кажется логичным начать с резки под углом на одном конце вашей лепки, а затем продолжить сделав пропилы под углом до упора.Сопротивляйтесь этому побуждению. В итоге вы получите митры, обрезанные во всех направлениях, но правильно.

Вместо этого обрежьте молдинг примерно до длины — готовая длина плюс еще дюйм или около того, в зависимости от размера рамы. Сделайте надрезы под углом 90 °. В результате вы получите две лепные детали нужного размера, которыми легко управлять.

Совет № 2: Отметьте и отрежьте по одному скосу на конце каждой детали.
Поместите одну из частей молдинга на скамью так, чтобы шпунт был обращен к скамье, а профиль, который вы проложили, был направлен вверх.Проведите линию под углом 45 ° от внешнего угла молдинга до внутреннего (профилированного) края. Это не обязательно должно быть точным; это всего лишь наглядное пособие, показывающее, в каком направлении нужно резать. Отрежьте эту митру на каждой из частей, получив четыре части лепнины, каждая с митрой на одном конце и прямым срезом на другом.

Совет № 3: подгоняйте рамку к произведению искусства, а не наоборот.
Легче вырезать части молдинга, чтобы они соответствовали стеклу и были матовыми, чем наоборот, поэтому по возможности сначала разрежьте стекло и сделайте его матовым.Используйте стекло в качестве шаблона, чтобы обозначить размер рамки, чтобы избежать измерения — одного из главных источников ошибок.

Но когда вам все-таки нужно измерить молдинг, вот хитрость, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. Не измеряйте от самой длинной точки, где отрезок под 45˚ пересекает внешний край молдинга, и не измеряйте от самой короткой точки, где отрезок пересекает внутренний край. Вместо этого измерьте, где ваш разрез пересекает паз (см. Фото). Подумайте о Златовласке и трех медведях: внешняя сторона слишком длинная, внутренняя слишком короткая, но середина шпунта направлена ​​вправо.

Еще одна небольшая, но важная деталь: отрежьте каждую сторону рамы примерно на 1/8 дюйма длиннее, чем размер стекла, которое вы заказываете. Стекольщики будут разрезать стекло с допуском около ± 1/16 дюйма, так что дополнительная восьмая часть дюйм гарантирует, что стекло по-прежнему помещается в раму, если оно слишком велико, но не выпадет, если оно слишком мало.

Совет № 4: Используйте свои наглядные пособия
Помните грубую линию под углом 45 °, которую вы нарисовали в Совете № 2 в качестве наглядного пособия, чтобы убедиться, что угол наклона правильный? Пора сделать это снова.Измерьте длину стороны и отметьте ее посередине шпунта. Дважды проверьте правильность ориентации молдинга; это момент, когда вы, скорее всего, допустите ошибку, потому что профиль был повернут на 90 ° или 180 °. Если да, отметьте карандашом направление разреза.

Совет № 5: Как только одна сторона будет обрезана до нужного размера, используйте ее, чтобы отметить длину противоположной стороны
Вместо того, чтобы измерять вторую сторону рамы, вызывая ошибку, используйте готовый кусок, чтобы отметить длину Другая сторона.Удерживая две части вместе с кончиками отрезанных митр, отметьте длину, сделайте наглядную отметку, показывающую, в каком направлении нужно резать, а затем отрежьте от этой точки.

Совершенствование стыка
Если вы использовали ножовку с хорошим лезвием или точные угловые салазки на столовой пиле, у вас должно быть четыре идеальных угла 45˚, готовых для склеивания. Митры, вырезанные вручную, обычно нуждаются в некоторой обрезке, чтобы сделать их аккуратными и аккуратными, чтобы их можно было приклеить. Для этого используйте точно настроенный ручной рубанок с малым углом и доску для стрельбы под углом.

Доска для стрельбы представляет собой простое приспособление, которое удерживает форму под точным углом 45˚, пока самолет обрезает ее. Сделайте один из кусков фанеры: один для основания, тонкий кусок для возвышающейся платформы и третий кусок для забора. Тонкая платформа направляет рубанок и поднимает заготовку над бортом рубанка, чтобы лезвие могло сделать полный рез. Две стороны забора должны образовывать идеальный угол в 90˚. Проверьте это с помощью точного квадрата, затем прикрепите его к платформе так, чтобы эти стороны совпадали с краем платформы под идеальным углом 45 °.Приклейте кусочки наждачной бумаги зернистостью 120 к лицевым сторонам ограждения, чтобы предотвратить соскальзывание заготовки, и все готово.

При использовании кондуктора убедитесь, что вы строгаете «под уклон», как показано на фотографиях, чтобы вы выполняли строгание по волокну, а не против него. Это очень тонкий срез, поэтому мне нравится настраивать свой самолет, используя дополнительный кусок молдинга с косым срезом на одном конце. Это метод Брайля: он полагается на осязание, а не на зрение. Уберите лезвие рубанка, чтобы при проходе он вообще не порезал дерево.Очень постепенно продвигайте лезвие, делая больше пробных ходов. Лезвие может соскрести немного опилок с конца заготовки, и тогда — если оно действительно острое — получится тонкая, почти прозрачная стружка.

Это то, что вам нужно. Если вы скользите вперёд, и он говорит: «Блин!» когда он встречается с заготовкой, лезвие выдвигается слишком далеко. Повторюсь: это очень точный разрез. После того, как установка будет завершена, несколько движений плоскости должны дать вам идеально гладкую и точную под углом, готовую для склеивания.

Без номеров — Вместо того, чтобы измерять, где отрезать вторую сторону, используйте первую в качестве шаблона. Поместите две детали скошенными концами на плоский предмет, в данном случае плоскость, и просто отметьте длину от одной детали до другой.

Просто и точно — Салазки для резки под углом на настольной пиле являются хорошей альтернативой отрезной пиле для резки под углом. С ручным приводом — Плоскость со скосом вверх, такая как этот низкоугольный домкрат, идеально подходит для стрельбы на митрах.

Как это зажать?
У вас есть выбор зажимов для использования. Прямоугольные зажимы фиксируют каждый угол отдельно. Они работают нормально, но при неправильном угле накапливаемая ошибка может быстро накапливаться. Обычные зажимы для штанги тоже подойдут, но опять же следите за своими углами. Убедитесь, что ваша рама квадратная, измерив расстояние от угла до угла, а затем сделав второе измерение между противоположными углами. Если размеры идентичны, то квадрат. Если нет, сжимайте более длинный размер, пока он не совпадет с более коротким, затем затяните зажимы.

Пружинные зажимы, используемые с плоскогубцами для их разведения, являются еще одним средством зажима под углом во время схватывания клея. Они оставляют на дереве небольшие следы, поэтому их лучше всего использовать, когда рама будет окрашена, а отметку можно заполнить.

Мой любимый метод зажима — использовать 4-ходовой фиксатор скорости Veritas, продаваемый Lee Valley. Эта продуманная комбинация угловых углов, резьбовых стержней и гаек для ограничения скорости не только равномерно зажимает раму, но и тянет ее под прямым углом. После того, как вы обрежете и скруглите края рамы, поместите их лицевой стороной вниз на стол внутри зажима.Затем сдвиньте латунные гайки с перфорацией вдоль стержней до упора. Это вынуждает их выпрямляться, чтобы их нити сцепились, и их можно было затянуть вокруг рамы.

Заверните гайки до тех пор, пока зажим не будет плотно прилегать к раме, затем прижмите все четыре стороны рамы к столу, чтобы все было в одной плоскости, и затяните гайки. Теперь переверните зажатую раму и проверьте митры, чтобы убедиться в отсутствии зазоров. Если да, то вернемся к доске для стрельбы, чтобы немного поработать с самолетом.Если все митры хороши и плотно прилегают, вы можете открыть зажим, нанести немного клея на стыки, зажать раму и отложить ее для застывания.

Зажим и усиление — 4-ходовой фиксатор скорости Veritas удерживает раму плотно и под прямым углом, в то время как V-образные гвозди вбиваются в заднюю часть митров.

Усиление стыков
Было бы неплохо, если бы скошенные углы рамы были достаточно прочными после приклеивания, но это не так. В митре вы, по сути, соединяете конец волокна с концом волокна.Это всегда слабый сустав — достаточно слабый, чтобы сломать его руками, поэтому ему нужно какое-то подкрепление. Это ваш следующий шаг: эти митры необходимо укрепить.

Опять же, у вас есть несколько вариантов. Самый быстрый — воткнуть гвоздь или гвоздь в митру со стороны рамы. Затем его можно утопить, заполнить и закрасить. Загляните в раздел фоторамок любого долларового магазина, и вы наверняка найдете именно это.

Гораздо лучше использовать V-образные гвозди.Это металлические застежки в форме буквы «V» (да!), Которые намного прочнее и стабильнее, чем гвозди. Их вдавливают или вбивают в заднюю часть митры, сближая и удерживая. V-Nail & Brad Driver (86K87.10) от Lee Valley (86K87.10) за 39,50 долларов дает вам инструмент для забивки V-образных гвоздей и достаточно V-образных гвоздей, чтобы сделать десятки рам, или их V-Nail Press (86K33.01) за 132,00 доллара предоставляет инструмент. подходит для легких производственных работ.

Использование V-образных гвоздей — само по себе простота. Забивной инструмент имеет намагниченный плунжер, удерживающий гвоздь.Все, что вам нужно сделать, это вставить гвоздь в приводной инструмент, расположить его так, чтобы его «крылья» совпали с боковыми сторонами рамы, и забить его молотком. В широкой раме можно использовать три или четыре V-образных гвоздя вдоль стыка для большей прочности.

Другой альтернативой является использование косого соединения со шпонкой. Это усиливает шов, обеспечивая прочность склейки с длинными волокнами. Он также может добавить декоративный элемент, если вы используете ключи, вырезанные из контрастной древесины, или используете более одного ключа на угол.

Вы можете вырезать пазы с помощью фрезерного станка, установленного на фрезерном столе, или на настольной пиле с помощью простого кондуктора; аккуратно разрезать его вручную — непросто.Еще раз сначала приклейте каркас. Затем установите фрезерный станок на столе фрезерного станка с помощью фрезы, используемой для изготовления столярных изделий из печенья. Он прорежет прорезь глубиной примерно до 3/4 дюйма, поэтому он подходит для рам меньшего размера.

Сделайте простое приспособление, чтобы удерживать вашу раму, состоящую из плоской фанерной платформы с двумя деревянными кусками, прикрепленными друг к другу под углом 90 °, и под углом 45˚ к краю платформы, они образуют опору, которая надежно удерживает раму, пока приспособление проходит вдоль ограждения стола фрезерования и через резак.

Более глубокие пазы можно прорезать с помощью настольной пилы с люлькой, прикрепленной к коробке, которая надевается на упор пилы. Затем ограждение используется для размещения работы. Используйте отрезное лезвие, чтобы его плоские зубья прорезали канавку с плоским дном. Будьте осторожны при прорезании щелей; эти угловые стыки на концах волокна хрупкие.

Приклейте шпонки из твердой древесины в пазы. Постарайтесь нанести клей кистью в прорези, а не на клавиши, чтобы свести к минимуму выдавливание. Как только клей застынет, аккуратно срежьте лишние концы ключей с помощью пилы для резки заподлицо, чтобы не повредить поверхность рамки.Будьте особенно осторожны в углах, где древесина склонна к сколам. После обрезки обрежьте клавиши заподлицо, используя плоскость для блоков под низким углом. Выполните строгание с углов, чтобы избежать выкрашивания.

Ключи с маршрутизатором — Это простое приспособление для фрезерного стола надежно удерживает раму, в то время как трехстворчатая фреза прорезает паз в углу рамы.

Ключи с настольной пилой — Заводская люлька удерживает раму во время прорезания пазов в углах настольной пилы.Ограждение столовой пилы используется для регулировки положения люльки.

Neat and Tidy — Нанесите клей кистью в паз, а не на угловой ключ, чтобы минимизировать выдавливание.

Детали отделки
Чтобы закончить раму, отшлифуйте все неровности и сломайте острые края или углы — хорошо, если рама выглядит так же хорошо, как выглядит. Перед нанесением финишного покрытия почистите или выдуйте всю пыль из пор дерева. Я предпочитаю покрытие из супер-русого шеллака, протертое в качестве финиша для светлого дерева; это также хороший герметик для смолистых лесов.Для более темных пород дерева, таких как вишня или красное дерево, я использую протирающий лак — либо Tried & True Varnish Oil, либо, если я хочу, чтобы оно высохло немного быстрее, смесь из одной трети кипяченого льняного масла и одной трети лакового лака. и одна треть скипидара.

Теперь ваша рама готова для нанесения стекла, изображения, матового покрытия и подложки. Если вас беспокоит долговечность изображения, используйте только бескислотный матовый картон и другие материалы, предназначенные для архивного хранения изображений. Последний приятный штрих — закрыть отверстие в задней части рамы листом бескислотной бумаги, чтобы не допустить попадания пыли и загрязняющих веществ.Нанесите тонкий слой пасты на водной основе вокруг задней части рамы, накройте ее бумагой и дайте высохнуть. Обрежьте бумагу острым лезвием для аккуратной профессиональной обработки, и все готово.

Последний шаг — установка оборудования. Это базовый вариант, состоящий либо из крючков по бокам рамы с натянутой между ними проволоки для картин, либо из твердых металлических вешалок, прикрепленных к центру верхней части рамы сзади.

Другой простой метод — продеть небольшую канавку вдоль задней части верхней части рамы.После прорезания канавки раму можно повесить на один гвоздь или, если произведение искусства в рамке особенно тяжелое, можно сделать две канавки, чтобы распределить нагрузку на два гвоздя вместо одного. Третий вариант — прокрутить небольшой кронштейн и прикрепить его к задней части рамы.

Как бы вы это ни делали, создание собственных картинок — это весело, экономично и это еще один выход для ваших художественных порывов.

БИЛЛ ПЕРРИ
После десятилетий доброго старого Джеппетто, незаметно стригущего стружку, Канадский журнал Woodworking Magazine увлекает Билла с криками и ногами в цифровую эпоху.

Статьи по теме

Строительные чертежи садовой скамейки и метод сборки скрещенных ножек.

Бесплатные планы мебели »Планы построения садовых скамеек для деревянных лесов. » Как сделать садовую скамейку без спинки.

Простая садовая скамейка с поперечиной.

Эту деревянную садовую скамейку легко сделать.
Однако есть один метод столярных работ, который вы должны применить.
Здесь ноги перекрещиваются, образуя прописную букву X.

Вы выполняете это деревянное соединение с так называемым половинным перекрытием.
Это простой столярный метод, но он требует использования стамески.
Кроме того, мы рекомендуем использовать для этой работы циркулярную пилу.
Это сделает соединение дерева намного более плотным, подойдет и настольная пила, и ручная циркулярная пила.

Если у вас нет нужных инструментов, не пробуйте это делать.
В этом случае вам следует сделать еще более простую конструкцию скамейки.
Это конструкция садовой скамейки, которую можно собрать только саморезами.

Простая модель для изготовления деревянной садовой скамейки.

Это точно такая же модель, как и на нашем строительном чертеже стола для пикника.
Таким образом, конструкция садовой скамейки также идентична.
Единственное, что придется изменить — это размеры.
На какой высоте вы сделаете многоместные сиденья, зависит от того, будут ли они использоваться взрослыми или детьми.
Обычная высота сидений составляет около 40 см.

На рисунках ниже показан способ выполнения соединения поперечины внахлест.

Сделайте резку до половины толщины древесины, сделайте несколько пазов.

Удалите стружку и сделайте лицо гладким стамеской.

1. Сделайте несколько пропилов в древесине.
   Эти прорези должны входить на половину толщины древесины.
2. Используйте долото с молотком.
   Удалите все незакрепленные биты между ранее сделанными надрезами.
3. Очистите поверхность зубилом, чтобы сделать ее как можно более гладкой и ровной.
4. Повторите эти три предыдущих шага на другой поперечине.
5. Просверлите отверстие во всех соединяемых деталях.
6. Нанесите столярный клей на поверхности вашей древесины в местах стыковки деталей.
7. Соберите с большой металлической шайбой за болтом и гайками.
   Это предотвратит затягивание болтов и гаек в дерево.
   Это приведет к провисанию соединений с риском раскачивания скамьи.

Еще примеры и строительные чертежи для изготовления деревянной скамейки.

Стенд для волочения проволоки Изготовление ювелирных изделий своими руками

Волочильный стенд облегчает волочение профилей из проволоки большого сечения.Чтобы сделать верстак для волочения проволоки, вам нужно знать, как сваривать, и вам понадобится пара кусков стали, лебедка для прицепа для лодки и набор волочильных щипцов. Итак, это не совсем то, как сделать скамейку для рисования, а то, как я сделал свою собственную скамейку для рисования.

За стоимость лодочной лебедки, 1200 мм полых квадратных труб, двух отрезков прямоугольника вы можете построить свой собственный волочильный верстак. Цена компании-поставщика 500 долларов США + за готовый, то есть, по общему признанию, намного красивее, чем у меня.Хотя мою можно легко упаковать или повесить на стену до следующего раза, когда она вам понадобится.

Сварены с обеих сторон, а затем отшлифованы под углом.

Итак, здесь я показываю два приваренных куска стального уголка, которые служат упорами для тягового диска.

На другом конце крепится лодочная лебедка.

Вид снизу. Одновременно я прикрутил выступ, чтобы скамейку можно было легко повесить на стену для хранения.

Пришлось согнуть вытяжные клещи немного более радикально.Я поместил их в тиски и нагрел область, где они загнуты, до ярко-оранжевого цвета, а затем согнул сталь. На самом деле это очень просто, поскольку при такой температуре сталь становится похожей на замазку, и вы должны следить за тем, чтобы не перегибать ее. Я натянул цепь на ручки и через проушину лебедки.

Только что закончили сгибать вытяжные клещи, чтобы отрегулировать их.

Рисование проволоки.Первое, о чем я подумал, это то, что когда серебряная проволока дойдет до конца, она БУДЕТ, откинется назад и ослабит некоторые мои зубы. Так не бывает. Он просто идет BOING и падает. Однако это серебряная проволока, которую я рисую. Я полагаю, что когда вы протягиваете 9-каратную или титановую проволоку, может быть более сильная хлыстовая травма, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность.

Изображение готовой машины.Я просто зажимаю его в тисках, когда хочу его использовать.

А потом для хранения вешаю на стену в сторонке.

И готовый продукт произведен. Квадратная и круглая серебряная проволока. Я собираюсь сделать из этой секции какую-нибудь тяжелую мужскую цепь.

Другие интересные и сложные проекты

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите получать уведомления о новых опубликованных обучающих материалах, напишите мне по электронной почте.

DIY Outdoor Corner Bench Build, всего за 130 $

Хотите построить красивую L-образную скамью для своего помещения? Я могу помочь. Сегодня я делюсь подробностями о том, как я построил эту уличную угловую скамейку своими руками за 130 долларов.

Угловая скамья, сделанная своими руками

Эта сборка может показаться сложной, но на самом деле она довольно проста. Вы можете построить эту скамейку любого размера, чтобы она идеально подходила для вашего помещения!

Сначала быстрое объявление.Для меня большая честь, изумление и польза, что моя уличная угловая скамья DIY была удостоена статуса 1-го участника, занявшего второе место в 3-м сезоне конкурса Builders Challenge.

Я до сих пор удивлен, что занял второе место, ребята! Слишком круто. См. В конце этого поста ссылки на картинки из других записей. Все они такие прекрасные и вдохновляющие!

Завтрак на скамейке с моим малышом.

ЭТОТ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИТ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ. ПОСМОТРЕТЬ, КАК ПАРТНЕРЫ ПОМОГАЮТ ВАШИМ ЛЮБИМЫМ БЛОГЕРАМ ДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ. Прочтите полный отказ от ответственности.

Сохраните эту уличную угловую скамейку, сделанную своими руками, для использования в Pinterest.

Как я сконструировал L-образную скамью

Я разработал эту скамейку на заказ, чтобы она соответствовала нашему пространству и потребностям. Ознакомьтесь с моими 10 вопросами о том, как сделать или купить лучшие сиденья на открытом воздухе для вашего пространства, чтобы понять, почему я решил, что этот размер и дизайн лучше всего подходят для нашего пространства.

Поскольку эта деталь большая и действительно индивидуальна для нашего пространства, я собираюсь сфокусировать этот DIY на том, как я ее построил, а не на измерениях.Это большая скамья (примерно 8 1/2 на 5 футов), и она не подойдет для большинства помещений, но вы можете легко изменить масштаб и сделать свой собственный с помощью этих шагов.

Я потратил около 130 долларов на пиломатериалы, чтобы построить эту скамейку. Это дешевле, чем одно из этих кресел-качалок Cracker Barrel, ребята. Победа!

Готовая уличная скамья в форме буквы «Сделай сам» в форме буквы «L».

Посмотрите это видео с обзором сборки самодельной угловой скамейки здесь.

Инструменты, используемые для этой сборки

Сборка каркаса угловой скамейки «сделай сам»

В этой сборке я использовал в основном стойки 4х4 и доски для загонов.Я выбрал их, исходя из прочности, долговечности, внешнего вида и потому, что я думал, что шкала лучше всего подойдет для размера этого предмета. Доски загона используются для строительства заборов и стойл сараев. Это настоящая доска размером 1 x 6 дюймов. Они не везут их в наши местные магазины Lowes или Home Depots.

Мы покупаем их на местном складе пиломатериалов. Это тоже отличная цена. Около 8 долларов за доску 16 футов. Вам нужно будет выяснить, как доставить эти сверхдлинные доски домой. Я не уверен, что местный лесозаготовительный завод предложит услуги по резке досок.Мы фактически используем их для строительства заборов вокруг нашего двора. Таким образом, они взимают с нас фиксированную плату в размере 35 долларов за доставку сразу нескольких товаров.

Для опорных стоек 4×4 я выбрал опорную стойку 4×4 от Lowes с геометрическим рисунком сверху. Он добавляет немного стиля к изделию и хорошо сочетается с геометрическими вырезами на спинке скамейки. Мне потребовались эти 2 высоких стойки (41 1/2 дюйма) по обе стороны от спинки скамейки, 2 стойки высотой под руки (22 дюйма) и 3 стойки уровня сиденья (16 дюймов), которые были бы под сиденьями.

Для меньшей версии этой уличной угловой скамейки, сделанной своими руками, вам, вероятно, потребуется всего 2 стойки на уровне сиденья. Если бы эта скамья была всего 6 футов в ширину или меньше, я бы использовал только 2 стойки уровня сиденья. Поскольку ширина спины моей скамьи составляет 8 1/2 футов, мне нужна была дополнительная поддержка для задней части этой скамьи. Если вы посмотрите на фотографии, вы увидите, где я установил эту среднюю стойку сзади.

Чтобы приспособить эту уличную угловую скамейку «сделай сам» к вашему пространству, нарисуйте на бумаге основу со всеми необходимыми размерами.Я начал с задней части скамейки. Мне нужно было перекрыть эти два окна, чтобы скамейка выглядела так, как будто она подходила для этого места. Моя скамья 8 1/2 футов в длину, включая стойки. Глубина основания между стойками — 22 дюйма.

Если бы я сделал эту глубину намного больше, она была бы слишком глубокой для большинства людей, чтобы удобно сидеть, опираясь на спинку скамейки. Так что будьте осторожны при проектировании скамейки. Использование другой мебели, на которой вы любите основывать свои измерения, всегда является хорошей идеей.

Я хотел, чтобы длинный кронштейн скамейки перекрывал другой комплект окон, но мне пришлось укоротить его на несколько дюймов, чтобы дверь нашей кухни не задела скамью. Итак, эта сторона около 5 футов в длину. После того, как длина спинки, стороны и глубины установлена, достаточно немного математики, чтобы определить длину 2 передних досок. Не забудьте включить сообщения в свои расчеты.

Как видите, я собрал эту скамью на ее последнем месте. Размер и вес было бы слишком сложно и неудобно перевезти из моего гаража.Я использовал свой Kreg Jig, чтобы проделать 2 отверстия для кармана в каждой доске загона там, где он должен встречаться со стойкой 4×4. Если у вас нет приспособления Kreg Jig, вы также можете использовать металлические угловые кронштейны или другие методы для соединения дерева.

Перед тем, как скрутить доску и столб, я нанес столярный клей. Если вы посмотрите на изображения, вы увидите, что я отодвинул доску примерно на 1 дюйм от внешнего конца 4×4. Это просто немного оживляет стиль. Чтобы легко сделать это отступление, используйте обрезок доски загона толщиной 1 дюйм, чтобы положить на нее доску, скручивая части вместе.

Рама

сконструирована с соответствующими опорами для сиденья DIY Outdoor Corner Bench.

Добавление дополнительной опоры к раме L-образной скамьи

После завершения внешней стороны каркаса скамейки пора добавить дополнительные опоры для досок сиденья. Добавление поперечных опор предотвратит прогибание этих длинных досок под весом. Думаю, я читал, что лучше всего размещать крестовины через каждые 18–24 дюйма. Наклонитесь к 18 ″ для досок 3/4 ″ и 24 ″ для досок толщиной 1 или 2 ″.

Здесь я тоже использовал свой Kreg Jig. Снова используйте 2 отверстия в конце каждой доски. Я еще не упомянул, но убедитесь, что длина вашего винта основана на толщине ваших фактических материалов. Используйте таблицы Kreg, чтобы выбрать правильный размер.

Я подошел к углу скамейки ступенчатым или ёлочкой. Еще одна загонная доска обрезается по размеру, чтобы поддерживать доски в этом углу. Я создал простую полку для этой доски с небольшими блоками по обеим сторонам. Я использовал винты для настила 1 1/2 дюйма, чтобы прикрепить эти блоки.Важно, чтобы верх этой угловой загонной доски был на одном уровне с остальной частью основания скамейки, чтобы она могла правильно поддерживать сиденье.

На этом этапе я рекомендую отшлифовать, покрасить и нанести полиэтилен на основание, прежде чем прикреплять рейки сиденья. Это просто упрощает все, особенно если вы используете морилку на сиденье и красите раму. Просто снимать что-нибудь нужно больше времени.

Я отполировал 80, затем 120, чтобы получить гладкую поверхность. Затем отряхнул пыль с досок. Я нарисовал полированный жемчуг Бера и флот Бенджамина Мура Hale Navy, чтобы акцентировать внимание на деталях на задних стойках.Затем запечатали с помощью поликрила Minwax. Он на водной основе, поэтому его легко чистить. И он не желтеет, как некоторые полиуретаны. Теперь ваша L-образная рама скамейки готова.

Использование клея с помощью пистолета для ногтей на подлокотниках и зажимах для фиксации досок сиденья во время сухой установки на этой уличной угловой скамейке, сделанной своими руками.

Добавление бортов сидений

Теперь вы можете насухо установить эти сиденья на свою уличную угловую скамейку. Подбирайте достаточно прямые доски для сиденья. Вам нужно как можно больше избегать неровных зазоров.Я даже отрезал 1/8 дюйма от нескольких досок своей настольной пилой, чтобы получить прямой край. Сначала определите, сколько строк вам понадобится. Измерьте расстояние от задней части задних стоек до передней части передних стоек. Для меня это было 29 дюймов.

Я понял, что могу использовать 5 полных досок шириной 6 дюймов с дополнительным выступом в 1 дюйм (1 дюйм после 4×4) на передних досках. У меня это сработало. Но я мог бы легко отрезать 1 дюйм от задней доски с обеих сторон, чтобы предотвратить дополнительный свес на 1 дюйм.

Спинка скамейки так близко к сиденью, что скроет разницу в размерах досок.Значит, этого никто не заметит. Мне нравится, чтобы все выглядело визуально сбалансированным.

Приступим к резке. Начните со спинки на длинной стороне для ваших измерений. Вам нужно будет использовать лобзик, чтобы сделать надрез вокруг столбов. Когда закончите, оставьте каждую доску на месте, чтобы получить точные размеры для следующей части. Вы можете использовать зажимы, чтобы удерживать заднюю панель с обеих сторон на месте.

Это облегчит сухую установку на этом этапе сборки L-образной скамьи своими руками. Сделав заднюю доску на более длинной стороне, сделайте заднюю доску на более короткой стороне.Меняйте стороны, пока не вырежете все доски с обеих сторон и не установите их на свои места. Обязательно плотно закрепите последнюю доску на месте перед измерением следующей.

После того, как все будет идеально разрезано, можно снимать доски для шлифования и окрашивания. Отшлифуйте всю доску крупной зернистостью 40 или 60, чтобы удалить синий цвет, следы и штампы, оставленные во время изготовления. Затем отшлифуйте поверхность 120, чтобы сгладить доску. Удалите пыль с досок и обработайте кондиционером для дерева. Обязательно следуйте инструкциям на контейнере.

Я использовал кондиционер для древесины Minwax Pre-Stain. Подождав 10 минут, я нанесла это красивое пятно. Дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями перед нанесением второго слоя, если необходимо. Как только он высохнет, нанесите поликрил Minwax’s Polycrylic. Я пошел с двумя пальто на сиденьях, так как они больше всего пострадают от моих мальчиков. 😉

Я приклеил и прибил доски сидений с помощью моего любимого Ryobi Brad Nailer. Это просто облегчает жизнь. Обязательно приклейте и прибейте гвоздями внешнюю часть рамы и поперечных опор.

Лобзик лучше всего подходит для вырезания выемок перед использованием отверстий Kreg Pocket для прикрепления руки к задней стойке.

Добавляем руки к уличной угловой скамейке, сделанной своими руками

Начните с отметки 22 ″ от земли на задних стойках. Это то место, где должна быть нижняя часть вашей руки, чтобы выровняться с 22-дюймовыми передними стойками для рук. Я также использовал 6-дюймовые загоны для рук. Весы кажутся подходящими для остальной части скамейки, и это дает много места для установки напитков, книг, игрушек и т. Д.

Я решил, что доска должна выступать с внешней стороны скамейки, обертывая переднюю и боковые стороны задних стоек. Я также сделал дополнительный выступ на 1/2 дюйма спереди. Оба эти решения были приняты, чтобы придать ему стиль.

Мне нужно было, чтобы моя короткая рука была 29 1/2 дюйма с выемкой для задней стойки. Длинная рука должна быть 61 1/4 дюйма с выемкой. Я использовал лобзик, чтобы сделать надрезы, и приспособление Kreg, чтобы проделать 2 отверстия для кармана на задней части рук.Я не хотел, чтобы визуальная поддержка испортила стиль моей уличной угловой скамейки, сделанной своими руками. Перед установкой отшлифуйте, покрасьте и полируйте руки. Затем прикрепите руки. Я использовал клей и гвоздь для передних стоек.

Зажимы и доски удерживают все ровно, пока я прикручиваю доски вместе с отверстиями для карманов Kreg Pocket.

Проектирование задней части L-образной скамейки, сделанной своими руками

Мне нужна была прочная спинка для дополнительного комфорта, но я хотел включить крестики в дизайн. Я мог бы сделать красивую спинку с помощью торцовочной пилы по простому шаблону, например, переделать журнальный столик в фермерском стиле.

Или пошли посложнее, может, что-то в духе ацтеков. Но мне не понравилась эта идея со скамейкой. С помощью вырезов я мог включить элементы дизайна X, одновременно пробуя что-то новое и давая мне еще одно место, чтобы добавить всплеск цвета. Да!

Чтобы создать дизайн задней части этой уличной угловой скамейки «сделай сам», я выложил доски длиной 7–8 футов разного размера (2 1×2, 3 1×3 и 2 1×4). Это смесь Select Pine и Whiteboard. Две окрашенные доски представляют собой белую доску.

Ключ к шаблону — работать только с одной стороны. Эта сторона будет сохранена и прикреплена к сообщению. Другая сторона должна быть сокращена до 8 футов, чтобы соответствовать проему. Если это звучит сбивающе с толку, надеюсь, я смогу это немного прояснить.

Для верхней и нижней платы я измерил 18 ″ справа и сделал отметку. Затем я измерил 18 дюймов слева и сделал отметку. Я сделал противоположные надрезы под углом 45 градусов на обоих концах верхней доски, а затем перевернул их для нижней доски. Затем я просто оставляю около дюйма пространства между этими промежутками.

Для второй доски сверху и снизу я просто сделал 1 угловой пропил примерно на 36 дюймов слева сверху и 36 дюймов справа снизу. Затем переверните одну сторону доски, чтобы получились большие треугольники.

Для третьей доски сверху и снизу я сделал 2 разреза под углом 45 градусов в противоположных направлениях, 26 ″ от каждого конца доски. Затем я перевернул среднюю часть каждой доски, чтобы получилось 2 маленьких треугольника.

Для центральной доски я отметил 31 дюйм от каждого дюйма. Это середина моих X-образных вырезов.Я использовал свой скоростной квадрат, чтобы обозначить прямую линию через это 1×3. Затем я обозначил самый центр этой линии. Я установил правый срез под углом 45 градусов, чтобы попасть прямо в этот центр. Затем я переключился на левый срез под углом 45 градусов, чтобы снова попасть в этот центр.

У меня остались 2 маленьких треугольника. Я проделал то же самое с другой стороной доски. Затем я раздвинул эти точки примерно на дюйм друг от друга, чтобы создать открытый X-образный рисунок. Теперь самое интересное. 😉 Добавление тонны карманных отверстий с помощью приспособления Kreg Jig к деталям задней части этой уличной угловой скамьи, сделанной своими руками.

Снимок досок, которые я прикрепил к стойкам, чтобы удерживать спину, и шпунта, который я сделал для задней полки скамьи.

Отделка спины скамьи

На фотографии задней стороны самодельной угловой скамейки видно, что я расположил свои отверстия на расстоянии около 8 дюймов друг от друга. Я не хотел рисковать деформироваться по мере старения скамейки запасных, поэтому не рисковал. Я проделал дырочки только во всех остальных досках.

Этих отверстий хватило, чтобы соединить все 7 плат вместе. Я отрезал лишние части с левой стороны скамейки после того, как она была собрана.Это был самый простой способ обеспечить идеально ровные линии на каждом конце спинки скамейки.

Перед тем, как скрутить их, покрасьте или испачкайте детали. Вы можете исправить это после того, как они присоединятся. Как только все полностью высохнет, можно приступать к сборке. Я использовал множество зажимов, чтобы все было ровно и ровно во время завинчивания. Я также добавил 2 поперечных распорки вдоль спины.

С 8-футовыми досками, даже если они скручены вместе, они будут иметь небольшое движение посередине. Поперечные распорки уменьшили большую часть этого.После того, как все доски будут скреплены винтами и скреплены, измерьте левую сторону, наметьте прямую линию сверху вниз, затем сделайте разрез циркулярной пилой.

Детальные снимки отделки этой уличной угловой скамейки, сделанной своими руками.

Я прикрутил опоры к задним стойкам, затем прикрепил заднюю часть скамейки к этим опорам с помощью клея Elmer’s Wood Glue и 2 шурупов на каждом конце. Затем отверстия для шурупов были заполнены шпатлевкой и окрашены. Мне нужно было добавить еще одну деталь, чтобы закончить эту скамейку.

Я добавил полную полку из загона, выкрашенную в цвет Hale Navy, вдоль верхней части скамейки. Он был разработан, чтобы хранить напитки и скрывать вид на спинку скамейки. Но это послужило еще одной опорой, чтобы отскочить от этой длинной спины. Я сделал на этой полке шпунт. Я сделал его высотой 1/2 дюйма и глубиной 3/4 дюйма, чтобы вместить доски толщиной 3/4 дюйма спинки скамейки. Теперь полка и спинка скамейки фактически предотвращают погружение друг друга.

Теперь, когда вся скамья собрана, я покрасил всю заднюю часть скамейки в Hale Navy, так как она слегка видна изнутри из-за моих низких окон.После того, как спина была окрашена в этот оттенок темно-синего, вы его даже не замечаете. Он просто исчезает в тени за скамейкой. Затем мне пришлось покрыть заднюю часть и эту полку двумя слоями Minwax Polycrilic.

А теперь похлопайте себя по спине. Это была тяжелая работа, но сделать уличную угловую скамейку своими руками готово! И да, я тоже похлопываю себя по плечу!

Моя уличная угловая скамейка «сделай сам» стала настоящим уютным семейным убежищем.

Мне очень нравятся эти очень широкие сиденья, за которые можно приподнять ноги! 🙂

И мне нравится, как ручки работают как отличная полка для напитков и небольших тарелок.

Сохраните этот сделай сам, чтобы потом на Pinterest!

Вам также может понравиться этот красивый уличный диван «сделай сам» с видео сборки и планами для печати. Прекрасно смотрится с подушками и без них.

Ищете стильную скамейку для дома? Эта скамейка для дома с короткими ножками, сделанная своими руками, может быть изготовлена ​​с мягким сиденьем или без него!

И эта настольная стиральная и сушильная машины, сделанная своими руками, всегда популярна.

Если вам нужен отличный письменный стол для детей младшего возраста.Обратите внимание на этот детский стол DIY с ящиками для хранения вещей.

И потратьте свои обрезки на создание красивого поделки из лома дерева для стен.

А теперь ознакомьтесь с некоторыми из удивительных чертежей деревянных скамеек, сделанных своими руками из моего конкурса на IG Builders Challenge, сезон 3.

Viva Las DIY разделила фантастическую скамейку со столиком для напитков.

Радость Тамары сделала красивую скамейку для хранения игрушек.

The Painted Key — это потрясающие качели для крыльца с откидным подстаканником.

Дочь разнорабочего построила потрясающую скамейку с хранилищем для игрушек.

И победитель, Sweet Aloha Designs, сделал великолепную скамейку с приваренными медными трубами вдоль спины. Да, эта девочка умеет сваривать!

, занявший второе место, Industrial Vibe оправдал свое имя, построив классную скамейку, которая превращается в журнальный столик.

Чувствуете вдохновение? Выберитесь и создайте свою собственную угловую скамейку для улицы. Ознакомьтесь со всеми моими проектами сборки мебели своими руками здесь. Удачи и дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.Или разместите фотографии своей работы и отметьте Abbotts At Home на FB, я буду рад это увидеть!

Материалы

• Стойки с обработкой давлением 4×4
• 1х6 доски загона

Инструменты

• Торцовочная пила
• Циркулярная пила
• Головоломка
• Kreg Jig

Инструкции

Создайте свою собственную уличную угловую скамейку «сделай сам»

1. Начните с определения размера вашей скамейки.Убедитесь, что он впишется в ваше пространство, не загораживая двери. И не буду смотреть на большие или малые для этой области.
2. Нарисуйте чертеж с размерами, чтобы использовать его в качестве ориентира для вашей сборки.
3. Соберите каркас своей уличной угловой скамейки. У меня есть подробные советы, как сделать так, чтобы сиденье не было слишком глубоко внизу.
4. Добавьте доски сиденья к раме самодельной угловой скамейки.
5. Создайте мозаичную спинку для вашей L-образной скамьи, используя сосновые доски 1×4 и 1×3.
6. Прикрепите спинку к раме.

Банкноты

Я использовал в основном стойки 4 × 4 и угловые доски для этой сборки DIY Outdoor Corner Bench. Я выбрал их, исходя из прочности, долговечности, внешнего вида и потому, что я думал, что шкала лучше всего подойдет для размера этого предмета. Доски загона используются для строительства заборов и стойл сараев. Это настоящая доска размером 1 x 6 дюймов. Они не везут их в наши местные магазины Lowes или Home Depots.

Мы покупаем их на местном складе пиломатериалов.Это тоже отличная цена. Около 8 долларов за доску 16 футов. Вам нужно будет выяснить, как доставить эти сверхдлинные доски домой. Я не уверен, что местный лесозаготовительный завод предложит услуги по резке досок. Мы фактически используем их для строительства заборов вокруг нашего двора. Таким образом, они взимают с нас фиксированную плату в размере 35 долларов за доставку сразу нескольких товаров.

Для задних стоек скамейки 4 × 4 я выбрал палубную стойку 4 × 4 от Lowes с геометрическим рисунком сверху. Он добавляет немного стиля к изделию и хорошо сочетается с геометрическими вырезами на спинке скамейки.Мне потребовались эти 2 высоких стойки (41 1/2 дюйма) по обе стороны от спинки скамейки, 2 стойки высотой под руки (22 дюйма) и 3 стойки уровня сиденья (16 дюймов), которые были бы под сиденьями.

Для меньшей версии этой уличной угловой скамейки, сделанной своими руками, вам, вероятно, потребуется всего 2 стойки на уровне сиденья. Если бы эта скамья была всего 6 футов в ширину или меньше, я бы использовал только 2 стойки уровня сиденья. Поскольку ширина спины моей скамьи составляет 8 1/2 футов, мне нужна была дополнительная поддержка для задней части этой скамьи. Если вы посмотрите на фотографии, вы увидите, где я установил эту среднюю стойку сзади.

Чтобы приспособить эту уличную угловую скамейку «сделай сам» к вашему пространству, нарисуйте на бумаге основу со всеми необходимыми размерами. Я начал с задней части скамейки. Мне нужно было перекрыть эти два окна, чтобы скамейка выглядела так, как будто она подходила для этого места. Моя скамья 8 1/2 футов в длину, включая стойки. Глубина основания между стойками — 22 дюйма.

Если бы я сделал эту глубину намного больше, она была бы слишком глубокой, чтобы большинству людей было удобно сидеть, опираясь на спинку скамейки.Так что будьте осторожны при проектировании скамейки. Использование другой мебели, на которой вы любите основывать свои измерения, всегда является хорошей идеей.

Я хотел, чтобы длинная штанга этой уличной угловой скамейки, сделанной своими руками, охватывала другой комплект окон, но мне пришлось укоротить ее на несколько дюймов, чтобы дверь нашей кухни не касалась скамейки. Итак, эта сторона около 5 футов в длину. После того, как длина спинки, стороны и глубины установлена, достаточно немного математики, чтобы определить длину 2 передних досок. Не забудьте включить сообщения в свои расчеты.

Как видите, я собрал эту скамью на ее последнем месте. Размер и вес было бы слишком сложно и неудобно перевезти из моего гаража. Я использовал свой Kreg Jig, чтобы проделать 2 отверстия для кармана в каждой доске загона там, где он должен встречаться со стойкой 4 × 4. Если у вас нет приспособления Kreg Jig, вы также можете использовать металлические угловые кронштейны или другие методы для соединения дерева.

Перед тем, как скрутить доску и столб, я нанес столярный клей. Если вы посмотрите на изображения, вы увидите, что я отодвинул доску примерно на 1 дюйм от внешнего конца 4 × 4.Это просто немного оживляет стиль. Чтобы легко сделать это отступление, используйте обрезок доски загона толщиной 1 дюйм, чтобы положить на нее доску, скручивая части вместе.

планов рабочих мест в гараже бесплатно | Лучшее и самое универсальное рабочее место

Последние шесть месяцев я стучал молотком по хлипкому складному пластиковому столу. Верно. Я полный рабочий день и обучаю блоггеру, столярному мастеру-любителю и повседневному мастеру, и мой гаражный верстак (если можно так его назвать) представлял собой тонкий кусок гибкого пластика, сидящий на хлипких ножках, который раньше использовался только в качестве дополнительные места, когда мы устраиваем ужин в честь Дня Благодарения.

Видите ли, мы с женой только что купили наш первый дом, и хотя нам повезло найти дом во внутреннем юго-восточном Портленде с гаражом и подвалом (немалый подвиг), мы потратили свободное время на то, чтобы починить больше общественные и практичные пространства: гостиная, кухня, столовая, спальни и т. д.

Пока эти проекты продолжались, мои инструменты лежали в движущихся ящиках и пластиковых контейнерах, неорганизованные, и их невозможно было найти, когда они мне понадобились. Моей рабочей поверхностью был глупый пластиковый стол, который служил в основном местом для хранения вещей, пока я искал инструменты и оборудование.

Но сейчас лето, и мы занимаемся всевозможными проектами экстерьера, озеленением / озеленением и серьезным ремонтом помещений. Наша работа и инструменты просто должны измениться. Нам нужен подходящий гаражный верстак, который будет работать для любого вида практических задач: скамейка для горшков, рабочий стол для дома, мастерская для ремонта велосипедов, мастерская по ремонту дома, фотостудия и любые другие хобби и все вокруг. домашние исправления, которые мы решили взять на себя.

Итак, я придумал этот план идеального гаражного верстака и стола, а также некоторой серьезной организации инструментов (пока что, пластиковые сумки!).

• (2x) 4×4, длина 8 футов
• (4x) 2×4, длина 8 футов
• (5x) 2x6s, длина 8 футов
• (16x) болты 1/2 «, длина 5 1/2»
• (16x) гайки 1/2 «
• (32x) сопутствующие шайбы
• (20x) длинные винты 4 дюйма
• Клей для дерева, наждачная бумага, масляная отделка

Лучшие планы верстаков в гараже: доставьте их сюда

Проектирование гаражного верстака

Это наш дом «навсегда», и я планирую жить в нем, пока я рядом…. или, по крайней мере, до тех пор, пока мы не решим уйти на пенсию, продать все, купить дом на колесах и совершить поездку по национальным паркам, питаясь в потрясающих придорожных ресторанах (скрестив пальцы!). Итак, имея это в виду, я хотел построить что-то, что будет долговечным и что мы никогда не перерастем.

Планировалось, что это будет лучшая скамья для домовладельца — огромный рабочий стол, который выдержит все, что мы на него бросим.

Что делает его идеальным верстаком? Сила. Универсальность. Красота. И, конечно же, его может построить любой, кто хочет немного запачкать руки.

Правил для Ultimate Garage Workbench:

• Должен быть построен из легкодоступных строительных пиломатериалов (2×4, 2×6 и т. Д.)
• Должно быть построено за один уикенд
• Должен быть в высшей степени прочным, но не полагаться на какие-либо сложные столярные изделия, такие как пазы и шипы
• Должен быть укомплектован простым комплектом электроинструментов, таким как циркулярная пила и аккумуляторная дрель, основные ручные инструменты и оборудование, которое вы можете найти в местном магазине True Value
• Должен быть достаточно большой столешницей для выполнения самых разных работ по дому и в саду: озеленение и посадка, ремонт дома, выполнение домашних работ, простая обработка дерева, ремонт велосипедов и т. Д.
• Должен быть долговечным: вам больше никогда не придется строить верстак

Этот проект сделан из простых строительных пиломатериалов. Я живу на тихоокеанском северо-западе, значит, это пихта Дугласа, но ваша может быть южная желтая сосна или белая древесина, в зависимости от того, какие виды растут в вашем регионе. Ножки — стойки 4х4, поперечины — базовые 2х4, а верх — набор приклеенных 2х6.

Я хотел избежать видимых винтов снаружи моего проекта.Я долго просматривал стопки в поисках хорошей древесины с прямой текстурой, и мне не хотелось испортить поверхности кучей черных шурупов для гипсокартона повсюду. Итак, я решил позаимствовать технику изготовления кроватей, в которой используется система гаек и болтов, которая позволила бы мне подтянуть скамейку с годами и сохранить прочность.

Моя скамейка довольно большая — целых семь футов в длину — поэтому она помещается перед целым листом перфорированной доски. Он также обеспечивает большую рабочую поверхность, поэтому при необходимости я могу работать над несколькими проектами одновременно.Не говоря уже о красивой, большой, плоской поверхности для рисования, вырезания из бумаги, организации и всевозможных других домашних задач и творческих проектов, о которых мечтают в гаражах. Я также убедился, что размер полки соответствует размеру большого ящика для инструментов машиниста, который я унаследовал от деда. В этой штуке так много места для хранения, что я хотел, чтобы она была ключевой особенностью (и, наконец, убрать ее с пола).

Его размер можно уменьшить, чтобы он соответствовал вашему пространству. Основание подойдет для любого верстака размером более 4 футов 6 дюймов; если вы хотите уменьшить размер, просто укоротите передние и задние направляющие.

Купите пиломатериалы и скобяные изделия

Отправляйтесь в местный строительный магазин и выберите пиломатериалы для этого проекта. Не торопитесь, перебирая варианты и ищите самое прямое зерно без сучков, какое только сможете найти. Убедитесь, что он как можно более сухой. Если вы не уверены в выборе пиломатериалов, не бойтесь обращаться за помощью!

Для постройки основания гаражного верстака вам понадобится:

• Две стойки 4 x 4 x 8
• Четыре 2 x 4 x 8 с
• Пять 2 x 6 x 8 с

Если вы хотите добавить нижнюю полку, возьмите два листа 1 x 2 x 8 и четверть листа 2 x 4 дюйма из фанеры или МДФ толщиной 3/4 дюйма.

Затем пройдите к проходу с оборудованием и получите:

• Шестнадцать длинных болтов 5 1/2 дюйма диаметром 1/2 дюйма
• Шестнадцать гаек и тридцать две шайбы, внутренний диаметр 1/2 дюйма
• Шестнадцать шурупов по дереву длиной 1 1/4, 2 и 4 дюйма

Обрежьте древесину необходимой длины

Используйте циркулярную пилу или составную торцовочную пилу, чтобы распилить древесину до следующих размеров:

4×4: четыре по длине 32 1/2 дюйма (ножки)

2×4:

• Четыре по длине 46 дюймов (передняя и задняя направляющие)
• Четыре по длине 16 дюймов (боковые носилки)

2×6: пять на 86 дюймов в длину (они негабаритные.После сборки верха мы обрежем их заподлицо.)

Планировка столярных изделий

Верстак удерживается вместе с помощью системы «болтов на станине», при которой гайка врезается или утопается в поперечинах, чтобы принять болт, протянутый через ножки. Поскольку в ножки должны входить болты как спереди / сзади, так и по бокам, важно держать вещи аккуратно разложенными.

Правильная и последовательная маркировка деталей — это ключ к этому простому проекту.

Итак, сделайте себе небольшой шаблон или приспособление из куска лома размером 2х4, длиной 10 1/2 дюймов. Просверлите отверстие на 1 дюйм сверху и другое на 2 1/2 дюйма, точно по центру. Напишите «стороны» рядом верхнее отверстие и «передняя / задняя часть» внизу, чтобы все было прямо.

Поместите шаблон в НИЖНЮЮ часть одного из полноприводных автомобилей 4×4 и выровняйте нижнюю часть. Отметьте «сторону» этой грани, а затем перенесите отверстие 1/2 дюйма на 4×4. Один простой способ сделать это — использовать сверло с выступом 1/2 дюйма.Просто поместите сверло в отверстие и сильно постучите по нему молотком, чтобы переместить центр отверстия. Заполните его карандашным крестиком, чтобы потом можно было отслеживать местоположения. Повторите то же самое с тремя другими внедорожниками.

Затем поставьте каждую из них так, чтобы отмеченные стороны попарно смотрели друг на друга. (Они будут внутри). Отметьте, какая грань примет переднюю и заднюю направляющие, и пометьте их карандашом на будущее. (Напишите в центре дерева, чтобы его не просверлили).Затем используйте свой шаблон, чтобы отметить нижнее отверстие, чтобы разметить, где будут идти передние / задние направляющие.

Теперь повторите аналогичный процесс, используя шаблон для разметки верхних поперечин. Зарегистрируйте приспособление на ВЕРХНЕЙ части 4×4 и отметьте места спереди / сзади и по бокам, убедившись, что они находятся на тех же сторонах, что и раньше.

Высверлить ножки

Теперь вставьте сверло Форстнера 1 1/4 дюйма и поместите его центральную точку на метку.Просверлите прямо вниз (используйте квадрат или направляющую для сверла) на глубину 1 дюйм. Кусок малярной ленты, обернутый вокруг сверла, поможет вам отметить глубину. Повторите эти действия для всех шестнадцати отверстий.

Теперь переключитесь на сверло 1/2 дюйма и, используя отметку слева от сверла Форстнера в качестве ориентира, просверлите полностью через 4×4. Не забудьте положить немного лома с другой стороны, чтобы дерево не задуть.

Поздравляю! Ваши ноги готовы.

Просверлить поперечины

Определив грани опор, начните раскладку поперечин 2×4.Выберите наиболее привлекательные 2×4 для деталей, которые вы увидите, и напишите «верхний передний», «задний нижний», «верхний левый снаружи», чтобы ваши столярные изделия были единообразными.

Затем поместите каждую поперечину между соответствующими ножками и смоделируйте возможную посадку. Убедившись, что все ровно и ровно, используйте трюк со сверлом, чтобы отметить каждую поперечину. Напишите A на и на отверстии для ног и носилках, затем продолжите буквами B, C и т. Д. На обеих частях, чтобы все было организовано.

Я сделал еще одну маленькую приспособление, просверлив отверстия диаметром 1/2 дюйма в торцевых волокнах лома 2х4, а затем отрезав их торцовочной пилой. Это позволило мне сохранить правильное расстояние между двумя отверстиями на всех деталях. Я просто поместил его между опорой и поперечиной, выровняв края. Это было особенно полезно на нижнем наборе отверстий, где 2×4 не находятся заподлицо с верхом или низом.

Затем просверлите поперечины полностью сверлом 1/2 дюйма.Будьте особенно внимательны, чтобы просверлить их как можно прямее. Здесь могут быть очень полезны направляющая для сверла или приспособление для установки дюбелей.

Убедитесь, что на более коротких боковых частях все отверстия есть внизу, а на передней задней части — сверху. Если вы допустили ошибку, вы можете просверлить нужное отверстие прямо сейчас. Никто и никогда не увидит 🙂

Теперь соберите все для сухой сборки, чтобы убедиться, что все расположено правильно. Используйте болты как колышки, чтобы удерживать предметы вместе.Если вы обнаружите какие-либо ошибки, исправьте их сейчас.

Сделать верх

Это много измерений и сверления, поэтому давайте обратим наше внимание на стол. Я склеил верх с помощью длинных зажимов, чтобы усилить давление для плотного скрепления. Если у вас нет набора зажимов такой длины (не менее 28 дюймов), вы можете просто добавить пару зажимов 1×4 на дно и ввинтить их в каждый 2×6, чтобы все было выровнено. Просто убедитесь, что они не мешают основание скамейки.

Размерный брус закруглен по краям, и я хотел отрезать их, чтобы мой рабочий стол имел красивую плоскую поверхность без каких-либо мелких бороздок. Я планирую сделать много снимков этой штуки для будущих проектов DIY, поэтому мне нужна была хорошая ровная поверхность. Вы можете сделать это с помощью циркулярной пилы, настольной пилы или фуганка, если у вас есть к ним доступ. Если нет, не беспокойтесь об этом; ваша скамья будет работать нормально.

Сначала склеил доски первую и вторую, потом добавил третью.Затем доски 4 и 5 были склеены вместе, и, наконец, два блока были прикреплены, чтобы сформировать окончательную вершину.

Чтобы получить лучшее соединение и избавиться от головной боли, склеивайте каждый лист 2×6 по одному за раз. Это займет немного больше времени, но это поможет вам получить максимально плоский верх и уменьшить скольжение и скольжение по влажному клею. Просто нанесите клей равномерно на оба края и прижмите их. Зажмите крепко, пока не увидите, как из стыка выступает небольшая полоска клея. Подождите около 30 минут, прежде чем приступить к работе со следующим кусочком.

Используйте стамеску или металлический шпатель, чтобы удалить клей через пару минут (после того, как он немного загустеет). Пока вы ждете, пока клей застынет сверху, можно закончить основание.

Создание пазов под орех

Болты проходят через стойки 4×4 в стойки 2×4 и затягиваются гайкой, установленной внутри стойки 2×4. Это широко известно как «болт станины».

Чтобы разложить их, вам нужно сделать отметку на поперечине на расстоянии 2 1/2 дюйма от конца, в соответствии с уже просверленным отверстием под болт.(Используйте болт, чтобы направить вас). После того, как каждая поперечина промаркирована, используйте сверло Форстнера 1 1/4 дюйма, чтобы просверлить отверстие глубиной 1 1/8 дюйма. Вы хотите, чтобы в отверстии было достаточно места для гайки, но не выдувало другую сторону. Сначала проверьте свою глубину на кусочке лома.

Отметить место для паза под болт кровати может быть сложно, особенно если отверстия в поперечине не были идеально прямыми (вы не хотите пропустить отверстие). Если вам нужен надежный метод, поищите в Google инструкции о том, как сделать «приспособление для врезания болта в постель».

После просверливания врезных отверстий необходимо выровнять один край, чтобы гайка и шайба прилегали к стене заподлицо. Просто вытяните края паза и вырежьте его стамеской и молотком, чтобы получилась симпатичная буква U в форме смайлика.

Повторите то же самое для остальных пазов.

Начать сборку базы

Хорошо, теперь пора насладиться плодами своего труда. Добавьте к болту шайбу и проденьте ее через ножку. Сдвиньте прилагаемый 2×4, пока не увидите конец болта в пазу.Добавьте шайбу и закрутите гайку. Затем, удерживая гайку плоскогубцами или рожковым ключом, затяните головку болта торцевым ключом на 3/4 дюйма. Повторите эти действия для всех нижних поперечин.

Добавить полку (опционально)

Размещение полки на нижних носилках — отличный способ придать основанию стабильность и структуру, а также добавить серьезное пространство для хранения. Если вы хотите, чтобы он был там, вам, вероятно, придется добавить его сейчас, до того, как верх будет на месте, чтобы было достаточно места, чтобы он поместился.

Я сделал свой, добавив несколько еловых опор с внутренней стороны полки со всех сторон на 3/4 дюйма от верха, а затем прикрепив их винтами с потайной головкой изнутри (я вырезал свою из лома 2х4, но вы могли используйте 1x2s) Размер их так, чтобы они сидели между вашими пазами, чтобы вы все еще могли получить доступ к гайкам позже для затяжки.Если вы менее перфекционист, чем я, вы можете просто установить полку поверх носилок 2×4.

Затем я вырезал углы на листе фанеры размером 2х4 фута и нарезал их по ширине.Внутренняя длина должна составлять 48 дюймов. Я обработал углы простой копировальной пилой за 10 долларов.

Затем я прикрепил полку снизу винтами.

Завершите базу

Установив полку на место, прикрепите оставшиеся 2×4 с оборудованием, затягивая все вверх. На этом этапе он должен казаться красивым и прочным. Хорошая работа!

Отшлифуйте все наждачной бумагой зернистостью 220. Если вы все еще видите следы карандаша, удалите их денатурированным спиртом.

Заверши это

Наконец, добавьте верх и поместите его на основание, как считаете нужным. Я оставил 13 дюймов свеса с одной стороны и 19 дюймов с другой, чтобы освободить место для хранения некоторых инструментов внизу. (Помните, стол все еще больше на два дюйма). Отцентрируйте его спереди и сзади и закрепите на основании.

Прикрутите нижнюю часть верхних поперечин, прикрепите верх с помощью целого набора винтов с потайной головкой 4 дюйма. Вы также можете использовать усиленные болты с расточкой, но вам нужно будет расточить их.Я просто использовал МНОГО винтов, и эта штука никуда не денется.

Установив верхнюю часть на место, используйте циркулярную пилу и прямой край в качестве ограждения, чтобы отрезать 1 дюйм с каждой стороны, чтобы выровнять верх и создать красивый ровный край.

Отшлифуйте верх наждачной бумагой с зернистостью 220 и слегка сломайте края шлифовальным блоком. Протрите всю верхнюю часть влажной тряпкой, чтобы зерна приподнялись, затем дайте высохнуть. Снова отшлифуйте до 220 и нанесите два слоя Danish Oil, которые вы можете найти в разделе «Пятна и отделка» True Value.Вы не хотите использовать здесь пленочную отделку, такую ​​как прозрачное покрытие — она ​​потрескается от всех ударов и ударов, которые вы будете делать на этом. Помните — это верстак!

Готово! Я уже разместил свои инструменты на перфорированной доске группами, начиная с инструментов для деревообработки с левой стороны, с бытовыми принадлежностями посередине и с инструментами для велосипеда и механики с правой стороны. Я поместил верстак прямо посередине, а на нижнюю полку добавил ящик с инструментами моего деда.

Эта вещь настолько прочная, насколько это возможно, и мне нравится, что огромная рабочая поверхность может справиться с любыми проектами. Это по-прежнему темный и старый гараж, которому уже 100 лет, но с некоторыми лампочками, всеми моими инструментами на стене и красивым чистым местом для работы, это уже самое законченное пространство в нашем доме. Пора переходить к следующему!

Поделитесь этим на Pinterest!

Документальный фильм «РБГ» о Гинзбурге на скамейке и вне его: NPR

«Да, ты меня знаешь»: судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург является предметом RBG , документального фильма о ее жизни и работе.

Магнолия Картинки

скрыть подпись

переключить подпись

Магнолия Картинки

«Да, ты меня знаешь»: судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург является предметом RBG , документального фильма о ее жизни и работе.

Магнолия Картинки

«Спасибо всем создателям мемов», — говорится в сообщении в заключительных титрах нового документального фильма RBG . Это довольно хорошее заявление для фильма.

Если вы сами являетесь создателем мемов или просто одним из миллионов людей, которые любят блуждать по глубинкам Twitter и Tumblr в поисках небольших всплесков смекалки, которые проведут вас через темный мир, вы, возможно, уже догадались, что RBG — биография судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.Это потому, что в последние несколько лет инициалы Гинзбурга стали сокращением для интернет-анекдота под названием «The Notorious RBG», в котором 85-летний юридический авторитет представлен в образе рэппера, играющего на ритме, наращивая мускулы и раскачивая жабо Пресловутый БОЛЬШОЙ Что ж, как отмечает сама «Кики», по крайней мере, они оба родились в Бруклине.

Скорее всего, не было бы RBG без «The Notorious R.»Б.Г. «Другой способ сказать это: американская общественность была бы мало заинтересована в истории жизни такой фигуры, как Гинзбург, если бы молодые люди сначала не нашли способ иронично приветствовать ее горячие несогласные со скамейки запасных с кустарной промышленностью T. — рубашки, фигурки героев и постеры из фотошопа о супергероях. Является ли мемификация самого почтительного ученого-конституциониста века хорошей вещью? Что ж, вероятно, это помогло содиректорам Джули Коэн и Бетси Уэст обеспечить финансирование и сделку по распространению CNN для своего проекта. , а также выстроить в ряд ряд ведущих говорящих голов, в том числе Нину Тотенберг из NPR.Это, в свою очередь, позволяет им делать то, о чем большинство пользователей Интернета редко заботится: добавлять к шутке контекст, нюансы и суть.

Итак, благословенны те, кто породил мемы. Но не будем о них рассказывать. Посвящая приличную часть экранного времени интервью с некоторыми из ярых фанатов Гинзбурга, RBG непреднамеренно демонстрирует, что ни одна часть «Я не согласен!» Мерч, и никакая история, стоящая за этим товаром, никогда не будет столь же убедительной, как сама женщина.

Свежий, но увлекательный фильм дает огромный доступ к домашней жизни и распорядку дня Гинзбург, и да, эти легендарные тренировки реальны — она ​​даже может качать железо для камеры, как Шварценеггер.Но Коэн и Уэст очень умно также используют слушания по утверждению Гинзбурга в Сенате 1993 года как повествовательный прием. Как тогдашний пламенный D.C. Судья окружного суда передает решающие моменты ее карьеры коллегии стариков, которые вскоре проголосуют за то, сможет ли она получить работу. Мы возвращаемся к воспоминаниям о ней в юридической школе и ее наиболее значительным аргументам. (Результат этих слушаний? 96 голосов против 3. Сенат США почти единогласно утвердил назначенного Клинтоном судью Верховного суда. Позвольте этому осмыслиться на минутку.)

Хотя Гинзбург сыграла важную роль в большом количестве конституционных вопросов, фильм сосредоточен почти исключительно на ее делах, связанных с гендерной дискриминацией. И, увидев достаточно фотографий молодого Гинзбурга, красивого, стоического и причудливо управляемого даже в этом возрасте, как одинокое женское лицо, выглядывающее из моря мужчин в юридической школе, вы тоже будете болеть за революцию.

Однако одним из ключевых выводов документального фильма является то, что определенным успехом она обязана одному мужчине в своей жизни: ее покойному мужу Марти Гинзбургу, который отложил свою карьеру, чтобы полностью поддержать ее.Пока Рут не ложилась спать до 5 утра, писала юридические записки, Марти готовил и воспитывал детей. Сострадание и неподдельная сладость, исходящие от Марти в архивных видеороликах, откровенно говоря, вызывают воспаленные глаза и могут даже стать ориентиром для мужчин, которые сегодня задаются вопросом, как они могут быть лучшими партнерами.

Коэн и Уэст связывают ранний опыт Гинзбург на рабочем месте с аргументами, которые она позже выдвинет (в качестве соучредителя и директора Проекта по правам женщин в Американском союзе гражданских свобод или, позже, со скамейки запасных). подтолкнуть страну к равенству.Таким образом, ранний больной вопрос: как профессору юридической школы ей платили меньше, чем ее коллегам-мужчинам, потому что у нее уже был муж с хорошей работой, становится ее успешным аргументом в деле Frontiero v. Richardson 1973 года, в котором женщина-служба члену было отказано в жилищном пособии для мужа, равном тому, которое мужчины получали для своих жен. И ее воспоминания о том, что она была одной из девяти женщин в классе из более чем 500 студентов Гарвардского юридического факультета, свидетельствует о ее заключении окружного суда 1996 года, согласно которому в прошлом военный институт Вирджинии состоял исключительно из мужчин.В то время люди были изрядно рассержены, но когда позже Гинзбург произносит вступительную речь в выпускной класс VMI с совместным обучением, все кажутся ей довольно спокойными.

На протяжении всего фильма RBG тон остается оптимистичным и жизнерадостным, и в этом смысле самые яркие документальные фильмы сегодня часто бывают такими. Ее дружба с идеологическим противником судьи Антонина Скалиа должным образом отмечена, как и ее любовь к опере (вы могли бы снять целый фильм из кадров, на которых она была в полном царственном облачении, ожидая возле Центра Кеннеди, чтобы сыграть эпизодическую роль в фильме Дочь полк буквально через несколько дней после избрания президента Трампа).Нет никаких серьезных попыток ответить ее критикам справа, кроме как намекнуть через вводный монтаж, что они безликие, легион и не стоят затраченных усилий. Этот фильм знает, кто его зрители. Вы не слушаете аргументы Гинзбурга, потому что вам нужно в них убедиться; вы слушаете, потому что вам нужна причина, чтобы кивнуть.

Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция

В связи с необходимостью запитки жилья электрической энергией внутри помещения необходимо устраивать электрическую сеть. Для этого осуществляется прокладка электропроводки и других элементов для подключения, коммутации и освещения жилища. Так как данная процедура не требует специальной подготовки, ее может выполнить каждый желающий самостоятельно. Но предварительно следует разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими рукам, с каких этапов состоит, и что нужно учесть.

Этапы монтажа электропроводки в доме

Весь процесс можно условно подразделить на несколько этапов, последовательность которых обеспечит качественный результат и экономию времени на выполнение соответствующих работ. Выделяют такие этапы монтажа:

• Определение способа прокладки – внешняя или наружная установка кабеля;
• Составление схемы электроснабжения в помещении;
• Перенос составленной схемы непосредственно на стены;
• Расчет сечения электропроводки;
• Подбор наиболее подходящих элементов и материалов для выполнения монтажа;
• Подготовительные работы по обработке стен и прочих конструкций для монтажа электропроводки, установка групп освещения, автоматов защиты и прочих;
• Непосредственно сами монтажные работы;
• Получение разрешения у электроснабжающей организации на присоединение к ее сетям, при необходимости формирования новой точки подключения (если вы делаете замену электропроводки на новую, эта процедура не требуется).

Теперь более детально рассмотрите каждый из этапов на практике.

Какой способ прокладки выбрать?

Из существующих вариантов прокладки трасы кабеля выделяют два способа монтажа по отношению к проводам – внутренняя и внешняя электропроводка. Внутренняя электропроводка подразумевает, что кабельные линии находятся внутри стен. Внешняя электропроводка устанавливается на стенах снаружи, при этом она может выполняться либо проводами, либо средствами защиты кабеля от механических повреждений, к примеру, кабель-каналами, в которых располагается проводник.

Преимущества и недостатки внутренней прокладки.

К преимуществам скрытой электропроводки следует отнести большую надежность и долговечность в связи с отсутствием возможности нанести повреждение в нормальном режиме ее  эксплуатации. Такая электропроводка требует меньших финансовых затрат на бронированные провода и комплектующие для их установки. Помимо этого скрытая прокладка не вносит изменений в интерьер помещения.

К недостаткам внутренней электропроводки относятся трудоемкие подготовительные работы для выработки штробы и плохую ремонтопригодность в случае возникновения каких-либо повреждений.

Преимущества и недостатки внешней прокладки.

К преимуществам открытой электропроводки относятся куда более простой подготовительный процесс и скорость установки электрической проводки. В процессе эксплуатации ее легче отремонтировать или изменить схему разводки.

Недостатками  наружной электропроводки являются куда большая подверженность механическим повреждениям и влияние на общий вид интерьера помещения.

Как создать схему электропроводки?

Схема электропроводки помогает определить места установки розеток, выключателей, светильников, линий пролегания электропроводки. Поэтому при ее составлении вам необходимо учесть схему подключения электрических приборов в доме. К примеру, для домашней электропроводки будет актуальным расположение розеток возле телевизора, электрической печки, кровати и т. д.

Рисунок 1: Пример схемы  прокладки проводки в доме

По способу графического изображения разделяют двухмерные и трехмерные схемы монтажа электропроводки. Первый вариант наиболее простой, так как не требует использования графических редакторов и других программ. Для этого возьмите план собственного жилица и на его копии отметьте места подключения и количество розеток для каждой комнаты, распределительные коробки, провода, выключатели и линии прокладки электропроводки.

Трехмерная модель представляет собой куда более трудоемкий процесс, но отлично помогает при создании проекта электроснабжения. Когда по готовому заданию соответствующие специалисты реализуют такой проект (штробят стены, выполняют разводку электропроводки и прочие электромонтажные работы).

Правила  монтажа электропроводки согласно ПУЭ

При определении мест прокладки проводки и установки отдельных элементов следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Касательно электропроводки и правил ее монтажа в ПУЭ выделена глава 2. 1. Поэтому к монтажной схеме должны предъявляться следующие требования:

• Все линии необходимо устанавливать исключительно в вертикальной или горизонтальной плоскости, повороты выполняются под углом 90º. Категорически запрещено сокращать расстояние по диагонали или вести провода по кривой.
• По отношению к конструктивным элементам комнаты горизонтальные линии не могут приближаться более 20 см к потолку или полу. Вертикальные линии должны располагаться на расстоянии не ближе 10 см от дверных и оконных проемов, углов.
• Розетки должны располагаться на расстоянии от 80 до 100 см от пола согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторых ситуациях эта величина может изменяться до 150 см. В случае нахождения рядом с розеткой металлических конструкций (радиаторов, труб, плит) запрещено приближать к ним точку подключения более чем на 50 см.
• Отдельные требования предъявляются устройству розеток, выключателей, электропроводки в ванной комнате и на кухне согласно пп. 7.1.46 – 7.1.48 ПУЭ
• Выключатель устанавливается на высоте до 1 м, 1,8 м или под потолком согласно п.7.1.49 ПУЭ.
• Соединение проводов должно осуществляться в коробках, запрещено оставлять их открытыми или закрывать в стене п.2.1.21 ПУЭ.

Разметка на месте

Чтобы перенести данные монтажной схемы на существующую конструкцию стен необходимо воспользоваться измерительными приборами (рулеткой, уголком и т.д.), уровнем, нитью и карандашом. Для этого отступают необходимое расстояние, согласно указанных на схеме расстояний и наносят соответствующие отметки на строительных конструкциях (стенах или потолке).

Рисунок 2: Разметка стен

Разметку можно выполнять мелом или строительным карандашом. Главное требование к нанесению изображения – обеспечение хорошей видимости и отсутствие лишних деталей. При наличии лазерного уровня данная процедура значительно упрощается.

Какие элементы необходимо подобрать?

Конструктивно электропроводка в доме может включать в себя ряд элементов:

Провода – для прокладки в доме используют марки ВВГ, АВВГ, ПСВ и им подобные. Наиболее предпочтительными являются медные провода за счет лучших технических параметров: длительного срока эксплуатации, меньшего удельного сопротивления  и т.д. Но, в некоторых ситуациях, могут использоваться и алюминиевые провода для электропроводки. Конкретный вариант выбирается исходя из максимальной нагрузки и требований к изоляции.

Для определения максимальных токов, протекающих по электропроводке, складывается мощность электроприборов, которые могут подключаться, и прибавляется 20 – 30% на запас прочности. Исходя из этого выбирается соответствующее сечение жилы. Сопротивление изоляции должно соответствовать особенностям помещения, в котором используется кабель, и способу прокладки. Следует отметить, что кабели необходимо планировать с запасом, так как в местах подключения или вывода точек они используется больше расчетной дины провода, а запас должен предоставлять возможность повторного соединения.

Рис. 3. провода для проводки

Распределительные коробки – предназначены для соединения различных участков электропроводки, разделения и разводки электричества. Подразделяются на модели наружного и внутреннего размещения, которые выбираются в соответствии с проектом. В зависимости от сечения проводов, подбираются коробки с соответствующей величиной отверстий.

Рисунок 4: Распредкоробки

Розетки – могут отличаться конструктивными особенностями: наличием или отсутствием заземляющего контакта, крышки, размером отверстий и т.д. Также различные модели могут предназначаться для внутренней или наружной установки. Некоторые варианты имеют спаренные выводы точек подключения.

Выключатели – могут иметь конструкцию с одной, двумя или тремя клавишами, поворотным механизмом или сенсором. Следует отметить, что некоторые выключатели оборудованы делителем напряжения, который может повлиять на работу осветительных приборов.

Осветительные приборы – реализуются светильниками, люстрами, софитами, бра и прочими. Большое многообразие  предоставляет возможность выбора для установки в тех или иных помещениях. По назначению можно выделить мощные приборы освещения, маломощные, для ванной, кухни и т.д.

Приборы защитного отключения – представлены автоматическими выключателями на основе электромагнитных, полупроводниковых или микропроцессорных схем. Установка УЗО необходима для защиты как самой электропроводки в доме от коротких замыканий и возгорания с подключенными к ней бытовыми приборами, так и людей, которые могут пострадать при поломке.

Приборы учета – осуществляют контроль за расходом электроэнергии. Их установка требуется при новом подключении электричества или если это предусматривается проектом. По количеству фаз электрические счетчики могут подключаться к трехфазной или однофазной сети.

Рис. 5: Типовой электросчетчик

Защитное заземление – должно предусматриваться для всех потребителей напряжением более 42 В. Из-за чего при подключении новой проводки необходимо иметь контур заземления, к которому подключается PE проводник от всех потребителей.

Кабельные каналы – требуются для наружной установки проводки, по материалу изготовления могут представлять собой пластиковые или металлические короба. По размеру выбирается такой вариант, чтобы при укладке проводов в них свободно помещались все необходимые проводники. Конструктивно могут иметь перфорацию для охлаждения или изготавливаться цельными.

Порядок монтажа электропроводки в доме пошагово

Обратите внимание, что в зависимости от конкретной ситуации, те или иные монтажные операции могут не выполняться.

1. Подготовьте стены – в случае внутреннего расположения электропроводки в стенах дома производится штробление при помощи болгарки, зубила или специального штробореза.
   Рисунок 6: штробление стен
2. При наружной установке на готовую разметку устанавливается основа кабель-канала. Начинается эта процедура от счетчика электроэнергии или места его предполагаемой установки. Если такая электропроводка по конструктивным особенностям дома будет скрыта под натяжным потолком или другими элементами, ее можно прокладывать кабелем без защиты.
   Рисунок 7: открытые провода по потолку

3. Просверлите отверстия под розетки и выключатели – выполняется в случае внутренней установки данного оборудования. Для этого применяется дрель со специальной коронкой соответствующего диаметра.
   Рисунок 8: разработка отверстия сверлом

Сначала сделайте небольшую дырку по центру сверлом, а потом используйте коронку.

Рисунок 9: разработка отверстия коронкой

4. Проложите провода в штробы. Если их габариты соизмеримы и электропроводка легко фиксируется в отверстиях, то можно не применять специальные средства для крепления проводов.
   Рисунок 10: проложите провода

Но при этом, следите за тем, чтобы чрезмерные усилия не привели к повреждению изоляции.

5. Установите коробки для соединения проводов, под выключатели и розетки. При этом можете использовать разнообразные смеси для монтажа – цемент, шпаклевку, гипс и т.д., необходимые для фиксации коробки в стене дома.
   Рисунок 11: установите коробки
6. Заведите проводку в коробки – для этого проденьте кабель в нужные отверстия, в некоторых моделях их нужно выломать несильным надавливанием в определенных точках.
   Рисунок 12: заведите провода в коробки
7. Установите светильники – подсоедините электропроводку к патрону или выводам устройства. Если установка люстры или софитов планируется только после отделочных работ, провода в этом месте зачищаются, и на них устанавливается временный патрон для проверки работоспособности.
   Рисунок 13: подключите патрон
8. Соберите распределительный щит – для этого на каркас набирается нужное число автоматов из расчета 4 – 6 кВт нагрузки на каждый.
   Рисунок 14: собрать автоматы

Помимо выделенных для отдельный комнат или объектов необходимо установить вводный автомат с большей уставкой. Его устанавливают на вводе электричества в дом. Также можно использовать другие защитные устройства (по напряжению, дифференциальные и прочие, если такие нужны).

Рисунок 15: щит с различными защитами

9. Подключите необходимые устройства для опробования.
   Рисунок 16: подключите лампочку

Для этого подайте напряжение на вводе кабеля к электрическому щитку. После чего опробуйте протекание электрического тока во всех точках подключения при помощи контрольной лампы или опробуйте наличие потенциала при помощи индикатора.

10. Выполните отделочные работы по нанесению шпаклевки или цементной смеси для скрытия проводки. Данная работа выполняется обязательно со снятым напряжением.
    Рисунок 17: нанесение шпаклевки
11. После этого установите необходимые элементы электрической сети: розетки, выключатели, светильники и т.д. Подключите фазные и нулевые провода к соответствующим выводам. Если нет необходимости подключения к внешней сети, можете спокойно пользоваться готовой электропроводкой.

Если ваш дом еще не подключен к внешней сети, то делать это самостоятельно не нужно. Так как подключение к воздушной магистрали осуществляется работниками энергоснабжающей организации. Выполнять данную процедуру самостоятельно запрещено и крайне опасно.

Список использованной литературы

• Бартош А.И. «Электрика для любознательных» 2019
• В. Назарова «Монтаж электропроводки и теплых полов» 2011
• В. Новак «Справочник мастера-электрика» 2017
• Бедин В. «Сам себе электрик» 2013
• Кирюхин А. «Справочник домашнего электрика» 1996

Электропроводка в доме своими руками. Как устроить в частном деревянном доме.

Электропроводка в доме своими руками

Электропроводке в доме выполняется согласно составленному электрическому чертежу, в котором указываются места расположения точек подключения, узлов выдачи энергии и используемые для этого кабели. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов, рассчитывается толщина и тип проводки.

Чтобы выполнить работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом. Если проводка планируется выполняться скрытого типа, необходим штроборез, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для проводки открытого типа необходимо запастись поддерживающими навесными крепежами.

Передача электроэнергии возможна только по материалу, который является хорошим проводником и при этом удовлетворяет требования безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят в ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который внешне защищен изоляцией.

При монтаже линии проводки менять направление провода можно только под прямым углом. Делается это для того, чтобы исключить появление статического напряжение между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется укладывать проводку открытого типа на роликах проводами ПВ, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных зданиях под штукатурку можно укладывать проводку закрытого типа проводами АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше делать только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, поскольку нужно прозванивать участки проводки, чтобы выявить место аварии. В результате такого ремонта практически вся стена, по которой идет проводка, будет испорчена. После ремонта придется восстанавливать внешний вид внутренней отделки. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работы упрощаются. При отделке обоями – восстановить прежний вид сложно.

Электрика в доме своими руками

Самый ответственный момент при подключении электроэнергии – это подключится к внешнему источнику энергии. Ток к частному дому подводится по столбам, на которых имеется пять проводов. Самый нижний провод является «землей», второй снизу обычно выполняет осветительную функцию, а вот три верхних провода – это фазы.

К дому необходимо подключить всего два провода. Это «земля» и одна из фаз. Три фазных провода существуют для того чтобы снизить нагрузку или заменить сеть в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к которому фазному проводу подключено большинство соседей. На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому подключаться лучше к более свободной фазе.

Электрика в доме не должна вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть неподвижна и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется подвесной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для крепления проводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным внутренним климатом. При прокладке провода в помещениях с повышенным влажностным режимом, необходимо использовать ролики типа РС.

Для того чтобы проводка не провисала и прочно держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежных элементов должно быть указано в проекте.

Электропроводка в деревянном доме может быть выполнена скрытым способом. Для этого необходимо использовать провод ПРД и нанести на древесину слой несгораемого материала. Делается это для защиты дерева от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.

В качестве несгораемого материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал нужно нанести на дерево толщиной не меньше 5 мм. С каждой стороны закрепляемого провода, подстилающий слой должен выступать не меньше, чем на 3-5 мм.

Схема электропроводки в доме своими руками

Схема электропроводки представляет собой точное расположение жил проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток. На чертеже указывается марка провода, который подбирается для помещения. Отклоняться от проектных рекомендаций крайне не рекомендуется. Все заменители могут не выдержать напряжения в доме, в итоге устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой аппаратуры.

Сердечник токоведущей жилы может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему обозначается на схеме. Алюминиевым проводам дают маркировку А, а медные называют ПР, ПВ или ПРГ. Также на схеме электропроводки можно увидеть информацию об изоляции токопроводящей жили, которая может быть резиновой (Р), полихлорвиниловой (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (без маркировки).

К условному обозначению провода добавляют букву Г, если провод считается гибким, жила которого собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно читая схему электропроводки, можно найти всю необходимую информацию для того чтобы провести электрику в дом.

Как провести электропроводку в доме своими руками?

Чтобы провести электропроводку в дом и подключится к питанию недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство. В качестве такого устройства в частном доме применяется распределительный щиток.

Все подобные щитки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют подачу тока, но также защищают квартирную сеть от перегрузок, влияния короткого замыкания. Дополнительная функция такого щитка – это учет потребляемой энергии.

В щитке нужно предусмотреть установку электрического счетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО. Чтобы подключить однофазный счетчик, в проекте внутренней электропроводки должна быть указана схема подключения применяемого счетчика.

Если следовать всем проектным рекомендациям провести проводку в доме можно за несколько дней, после чего сделать тестовый запуск подачи энергии и проверить всю сеть на исправность. В случае нерабочих отдельных элементов, например розеток, необходимо отключить питание и проверить правильность подключения элементов отдачи тока.

Монтаж электропроводки в доме своими руками

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не навредят используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо так планировать подключение бытовых приборов, чтобы распределить нагрузку на сеть, не давая усиленного действия конкретно на одну точку. Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются, как сильно включение нескольких приборов грузит всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок жизни розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для монтажа розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого помещается коробка с начинкой розетки. К месту соединения подводится провод разводки. Учитывая то, что со временем в месте соединения провод будет нагорать, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой напуск подходящего провода на мероприятия будущего ремонта.

Схемы электропроводки в частном доме своими руками

Схемы электропроводки должны отвечать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит перекрытия или стены, проводку следует устанавливаться внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволит легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того чтобы сделать проводку дома своими руками достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Выполнять работы по монтажу проводок без чертежей не рекомендуется.

Вам понравится

Электропроводка в частном доме своими руками: проект и схема разводки

Один из важных и трудоемких процессов ремонта – электропроводка в частном доме. Чтобы выполнить ее самостоятельно, нужно тщательно подготовиться, понимать, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, какие меры безопасности соблюдать. Тогда процесс будет не опасен для мастера, а результат даст возможность пользоваться светом и электричеством на протяжении длительного времени проживания в доме.

Достаточное и безопасное электричество в доме – важное условие комфортной жизни в нем.

Необходимые инструменты для работы

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

• пассатижи;
• шуруповерт;
• штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
• молоток;

• зубило;
• ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
• рулетка;
• шпатель.

Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:

• электрический счетчик;
• кабеля различных сечений;
• УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
• клемники;
• розетки, выключатели, установочные коробки под них;

• распределительные коробки;
• алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
• пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
• саморезы;
• клей.

Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно рассчитать, сколько их понадобится в процессе работы.

От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.

Меры безопасности в процессе работы

Чтобы электрика в доме исправно и долго работала, не вызывая опасных ситуаций – короткого замыкания или возгорания проводов – стоит знать и понимать основные правила и особенности монтажа. Процесс укладки с нуля в новом доме немного проще, чем замена старой проводки, поскольку проводится до отделочных работ. Первое правило повторного монтажа электрики – необходимо заменить все элементы, провода и распределительные коробки, особенно если они служили не один десяток лет.

В процессе прокладки электропроводки необходимо использовать защитные средства и материалы.

Кроме того, следует помнить о таких мерах во время работы:

1. Дом необходимо разбить на несколько зон. За каждую будет отвечать отдельный предохранитель УЗО. Особенно это касается участков, где будут подключены мощные бытовые приборы – стиральная машина, электродуховка, котел нагрева воды и т.д.
2. Закладывая новые провода, лучше прятать их в гофрированный шланг. Это эффективная защита от возгорания.
3. Соединение проводов выполняется при помощи клемм. Следует избегать соединения низко и высокомощных кабелей.
4. Если невозможно спрятать провода в желобы и закрыть шпаклевкой, можно использовать пластиковые короба для безопасности и эстетики.
5. Даже если кажется, что какой-то участок старой проводки сохранился в хорошем состоянии, его все равно нужно заменить. Это предотвратит от проблем в дальнейшем.

Электричество в доме должно быть не только функциональным, но и безопасным для жильцов.

Лучшая мера безопасности во время работы – нанять специалиста, который профессионально сделает монтаж проводки в доме и учтет все нюансы. На этом лучше не экономить, поскольку работа новичка потребует много времени и усилий, а в дальнейшем может вызывать необходимость переделки каких-то участков.

Срок службы электропроводки

Чтобы понимать, когда пора менять проводку электричества в доме, или знать, на сколько лет хватит проделанной работы по замене, необходимо выяснить срок ее службы. Современные кабеля и соединительные системы гораздо более качественные, чем были несколько десятилетий назад. Поэтому служить они будут дольше. Но всему приходит свой срок, и даже хорошая проводка рано или поздно потребует замены.

Использование УЗО, распределительных и соединительных коробок, клемм и других защитных элементов помогает продлить срок эксплуатации электропроводки дома.

Общепринятая градация включает три разных вида длительности функционирования электропроводки: номинальный, гарантийный и фактический срок службы. Между ними существует разница:

1. Номинальный – это период, при котором должны соблюдаться факторы работоспособности системы. Например, медный кабель может исправно функционировать на протяжении 30 лет, если напряжение не превышает 0,66 кВ, а температура в пределах от -50 до +50 градусов.
2. Гарантийный срок службы – это тот период, в течение которого производитель (или продавец) готов нести ответственность за этот кабель. Например, если за 5 лет эксплуатации в оговоренных условиях с проводом что-то произойдет, его починят или заменят бесплатно.
3. Фактический срок – это время работы системы, которое зависит только от пользователя. Он может быть меньше или больше номинального, в зависимости от того, в каких условиях функционирует электропроводка.

Как правило, производители электрики дают гарантийный срок – 10 лет. Хотя правильно смонтированная система может прослужить в 8-10 раз дольше этого срока.

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

• метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
• соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
• клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
• один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

1. Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
2. Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
3. Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
4. Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок. Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации.

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос:

Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ:

Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Выбор кабелей и проводов

После подготовительного этапа и составления схемы электропроводки можно приступать к выбору кабеля. Они бывают алюминиевые и медные. У медных пропускная способность больше, они выдерживают более высокую нагрузку, поэтому для частных домов их используют чаще.

Выбор кабеля зависит от нагрузки, которая будет на него возложена при эксплуатации электросистемы в доме.

Разницы между круглыми и плоскими кабелями нет, но последние используют чаще из-за удобства монтажа и возможности скрыть его. Особенно, если электропроводка делается не с нуля в новом доме, а меняется со старой. Что касается выбора сечения кабеля, здесь нужно учитывать уровень нагрузки на него. Расчеты производятся исходя из таких факторов:

• кабель для питания осветительных приборов должен иметь сечение не менее 1,5 кв. мм;
• кабеля для розеток, в которые будут подключаться электроприборы – с сечением не менее 2,5 кв.мм.

Чтобы определить необходимую длину всех кабелей, нужно на схеме прорисовать всех потребителей электрической системы. Имея на бумаге размеры всех комнат и помещений, можно понять, какой длины будет каждый провод. При этом следует брать 10-15 см припусков на каждое соединение.

Как провести кабели в доме

Способ электромонтажа – важный фактор, с которым нужно определиться на этапе подготовительных работ. Различают два вида – открытая и скрытая электропроводка. В частном доме может быть комбинация этих типов, хотя при строительстве с нуля лучше сразу прятать все кабеля и системы, чтобы они не портили дизайна комнат.

Скрыть электропроводку можно разными способами, но лучше делать это на этапе черновых работ, чтобы потом не портить сделанный ремонт.

Чтобы определиться, какой тип монтажа электропроводки лучше выбрать, стоит рассмотреть все плюсы и минусы открытого и скрытого способа.

Взвесив для себя все плюсы и минусы, получится выбрать лучший вариант монтажа электрической системы. В старом доме, когда требуется не прокладка новой, а замена старой электропроводки, зачастую используют открытый тип. Однако в новом доме есть все возможности, чтобы максимально скрыть электрические коммуникации.

Процесс укладки кабеля и монтажа системы

Завершающим подготовительным этапом является разметка. Разметочные работы представляют собой нанесение на стены, потолок, пол линий прокладки кабелей, а также места расположения всех элементов. Выполняются при помощи мела. Чтобы сделать ровные линии, нужно использовать рулетку и уровень. Эта процедура также поможет проверить свои расчеты по закупке кабеля или расходных материалов.

Разметка стен и потолков во многом упростит дальнейшую прокладку электропроводки.

После этого можно приступать к самой процедуре монтажа электросистемы. Она состоит из нескольких этапов:

1. Штробление стен. Болгаркой и перфоратором прокладываются канавки для кабеля и вырезаются места под розетки, выключатели, распределительные коробки. Выключатели располагают на высоте 90-140 см от пола. Розетки – по желанию или в зависимости от расположения приборов, которые будут к ним подключаться.
2. Установка распределительных коробок и подрозетников. Эти элементы вставляются в круглые отверстия, Для закрепления используется асбест или саморезы.

   Сначала в стены устанавливаются подрозетники, а потом к ним прокладываются провода.

3. Прокладка линии. В сделанные канавки укладывается кабель, который сразу рекомендуется фиксировать раствором с шагом 40-50 см. После этого можно будет полностью закрыть шов с кабелем. Он высохнет за сутки. Затем его можно будет затереть и выровнять с общей поверхностью стены.
4. Подключение розеток и выключателей. Монтаж осветительных приборов. Важно изолировать все провода и убедиться в безопасности каждого элемента системы. После этого стоит их закрыть крышками или кусочками картона, приклеенного скотчем – до окончания всех отделочных работ. Когда ремонт будет завершен, можно будет установить сами розетки и выключатели.

В зависимости от размеров дома монтаж электропроводки может занять от нескольких часов до нескольких дней. Тщательное выполнение всех требований и мер безопасности – гарантия длительной и спокойной эксплуатации на протяжении нескольких десятилетий.

Проверка и ввод в эксплуатацию

Для проверки смонтированной системы электропроводки нужно пригласить в дом специалиста из энергонадзора, чтобы ввести ее в эксплуатацию. С помощью тестера необходимо “прозвонить” все жилы, целостность проводников, проконтролировать правильность изоляции. Кроме того, представитель энергонадзора проверит заземление и ноль.

По окончании всех работ нужно проверить систему электропроводки и убедиться в ее исправном функционировании.

Окончание всех работ и запуск системы подтверждается соответствующим документом – протоколом, который составляет представитель энергонадзора. Заключается договор на предоставление услуг, и дальнейшее пользование электричеством оплачивается согласно действующим тарифам.

Видеоролики о монтаже электропроводки в частном доме

Устройство электропроводки в доме своими руками продемонстрировано в видео:

Пошаговая инструкция проведения электропроводки в частном доме в ролике:

Монтаж электропроводки в частном доме – это длительный и сложный процесс, включающий в себя множество этапов. Вне зависимости от того, будет он выполняться руками профессионального электрика или самостоятельно, нужно тщательно подготовить, произвести все расчеты и соблюдать требования безопасности. Не стоит экономить на расходных материалах или услугах специалиста, ведь эксплуатация электропроводки предполагает не один десяток лет. Поэтому работы должны быть выполнены качественно и надежно.

Facebook

Twitter

ВКонтакте

Простая схема монтажа электропроводки в частном доме

С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, светильники и прочие электроприборы.

Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.

Моменты, на которые стоит обратить внимание

Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.

Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.

Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.

Этапы самостоятельного монтажа проводки

Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.

Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.

схема подключения выключателя и розетки

На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.

Читайте также нашу статью «Особенности организации кухонного освещения с помощью встраиваемых потолочных светильников светодиодного типа».

Как видите, имея базовые знания и подкрепив их небольшими практическими навыками, монтаж проводки можно выполнить своими силами.

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками: схема разводки

Каждый человек, строящий новый дом или делающий капитальный ремонт, реконструкцию старого дома желает выполнить все работы в короткие сроки, качественно и с минимальными финансовыми затратами. Для этого необходимо продумать и составить проект всех будущих коммуникаций с учетом последовательности выполняемых монтажных работ. Поэтому следует правильно оценить возможности: что можно сделать своими руками, а где довериться специалистам.

Монтаж электропроводки

Последовательность монтажа

Для новых зданий в первую очередь надо продумать, от какого источника электроэнергия будет поступать к дому. Это может быть ближайшая ЛЭП или подстанция. На этапе строительства стоит согласовать этот вопрос с энергетиками и сделать временный монтаж распределительного щита. Предварительно стоит выбрать место и установить контур заземления для будущего дома. Вводной кабель может быть проложен воздушной или подземной линией в зависимости от местных условий.

Все эти детали согласуются на начальном этапе строительных работ. Прокладывая кабель, нужно сразу учитывать его параметры:

• условия размещения: воздушная линия или подземная;
• длину;
• марку кабеля, тип изоляции: резина или ПВХ;
• количество и сечение жил.

Прокладка кабеля в частном доме

Сечение проводов кабеля рассчитывается с учетом величины нагрузки, которую планируют использовать. Все эти данные отображаются в проекте на монтаж электропроводки; составляется поэтажная схема, в которой обозначаются все элементы и места их расположения:

•  вводной щит с количеством автоматов защиты, их марка;
• маршруты проводки с указанием длины и маркировки кабеля;
• распределительные коробки;
• выключатели и розетки;
• элементы осветительной системы;
• отдельно указываются места расположения розеток для проводки мощных нагревательных приборов.

На основании данных этой схемы проводки можно сделать расчет основных элементов электропроводки и расходных материалов:

• автоматов защиты;
• переключателей;
• распределительных коробок;
• подрозетников;
• проводов различного сечения, розеток для освещения и общего тракта;
• дюбелей, саморезов для крепления распределительного щита, клипс фиксации провода.

Распределительная коробка

После проделанных вышеперечисленных мероприятий можно приступать к монтажу электропроводки в доме, предварительно установив контур заземления. Место для контура заземления выбирается не далеко от постоянного вводного распределительного щита.

Монтаж этой конструкции несложный, все можно сделать своими руками при желании. Во многих специализированных магазинах продают готовые наборы для заземления частных домов с подробной инструкцией, по которой легко все собрать и установить своими руками.

Схема подключения

Монтаж электропроводки осуществляется по плану проекта и схеме установки вводного распределительного щита. Основные составляющие элементы проводки:

• вводный автомат защиты;
• узел учета расхода электроэнергии;
• УЗО;
• автоматы защиты на отдельные группы.

В частном доме обычно электропроводку разделяют на 3-4 группы: освещение, розетки, подсобные наружные помещения, гаражи, сараи и отдельная группа проводки – на мощные нагревательные приборы.

Монтаж электропроводки в доме

Для проводки используются кабели ПУНП или ВВГ в двойной изоляции ПВХ на отдельно взятом проводе и общей оболочке.

ВВГ 3х2,5 – эти цифры обозначают, что в кабеле три медных провода сечением 2,5 кв/мм. Такие провода применяются для проводки розеточных групп. Для освещения используется кабель с проводами 1,5 кв/мм. Между распределительными коробками обычно прокладывают провода с сечением 4 кв/мм.

Для отдельных групп электронагревательных приборов: печей, бойлеров, стиральных машин ставят провод не менее 6 мм/кв.

Кабель в четыре провода от распределительного щита прокладывается непосредственно к прибору на электрическую печь, бойлер, сплит-систему или стиральную машину. Эти кабели желательно прокладывать без распределительных коробок, на каждый элемент в вводном щите ставить отдельный автомат защиты из расчета его максимальной токовой нагрузки.

В цепи освещения между распределительными коробками можно проложить кабель с проводами 2,5 кв/мм. Если речь идет про современные электроприборы, люстры и другие осветительные конструкции, то обычно используют проводку с 4-мя проводами, которые заземляются. На розетках тоже предусмотрен контакт заземляющего провода, этого требуют ПУЭ.

Пример схемы распределительной коробки

В розеточной группе между распределительными коробками прокладывают кабель в четыре провода с сечением 4 кв/мм. От коробки до розетки можно пустить кабель с сечением проводов 2,5 кв/мм, он выдерживает токи нагрузки до 30А от приборов, потребляющих мощность до 6 кВт. Этого вполне достаточно для длительной эксплуатации утюгов, пылесосов, фенов и даже бытовых обогревательных калориферов мощностью от 700 Вт до 1,5 кВт.

Развод электропроводки

Монтаж проводов по стенам, крепление подрозетников и распределительных коробок можно сделать своими руками. Самое сложное и ответственное дело – правильный развод проводки, соединение контактов в распределительных коробках и сбор схемы. Впоследствии довольно сложно исправлять ошибки при соединении в распределительных коробках. Если своими руками сделать это не получается, стоит пригласить в помощь специалиста.

Проводка внутри дома может быть нескольких видов:

Открытая проводка применяется очень редко в деревянных домах на специальных изоляторах, в современных условиях для этого используют пластиковые кабель-каналы. В них проводка надежно защищена от механических повреждений, они не горят, легко крепятся к деревянной поверхности.

Монтаж открытой проводки в доме

Рассмотрим классический вариант кирпичных стен. Здесь провода удобнее всего фиксировать клипсами, которые вбиваются в стены обычным молотком. Для распределительных коробок специальной коронкой с победитовыми зубцами делают в стене углубления. После расключения в распределительных коробках всех цепей каждая группа проверяется мультиметром или другим прибором для прозвонки.

При положительном результате оголенные контакты на всей схеме электропроводки изолируются, крышки распределительных коробок закрываются. Подрозетники фиксируются в своих гнездах, сеть обязательно обесточивают. Стены и провода заштукатуривают.

В частном доме, если знать точное расположение проводки, нельзя впоследствии перебить провод, забивая дюбеля для шкафа или полки. В местах розеток, ламп освещения, выключателей остаются концы длиной по 15-20 см для разделки и подключения. После полной отделки стен можно устанавливать выключатели, розетки, вешать люстры и другие осветительные приборы.

Электропроводка. Видео

Про особенности монтажа электропроводки в доме расскажет это видео. Взяв на вооружение дельные советы отсюда, можно начинать прокладку собственными силами.

Оцените статью:

правила проектирования и советы по разводке электрики

Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

Содержание статьи:

Общие правила проектирования электросети

Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

Только в одной кухне может подключаться до десятка устройств, 2-3 из которых – мощные агрегаты, требующие выделенных электролиний с кабелем увеличенного сечения и отдельных розеток

Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

• розетки;
• выключатели;
• распределительные коробки;
• осветительные устройства;
• мощные бытовые приборы;
• электрощиток.

На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

Галерея изображений

Фото из

Электрические провода, кабели прокладываются горизонтально и вертикально. Данная норма отражает десятилетия опыта эксплуатации схем

При прокладке провода нельзя его поворачивать под острым или тупым углом, любой поворот линии должен равняться 90°. От распределительных коробок и щитов провода также отходят под прямым углом, диагональное расположение для сокращения расстояния и экономии материала запрещено

Нельзя располагать провода в непосредственной близости к оконным и дверным проемам, нишам и порталам. Минимальное расстояние от штроб и кабелей, проложенных открытым способом, – 15 см. Соответственно, розетки и выключатели должны находиться также на расстоянии не менее 15-20 см

Оптимальное расстояние от розеточного блока до «чистого пола» – 30-40 см. Исключение составляют силовые розетки, установленные в рабочей зоне на кухне, а также в ванной комнате, для фена или бритвы. Их монтируют над столом или раковиной – для удобства пользования

Установку розеток для компьютерной техники и телевизоров нужно продумать заранее, определив их место расположения. Для экономии места рекомендуем использовать современные модульные блоки с сетевыми, телевизионными разъемами и розеточными группами

Для мощных бытовых устройств – электроплит, кондиционеров, стиральных машин, других – предусматривают отдельные линии, защищаемые автоматическими выключателями, другими устройствами

Распределительный электрощиток с устройствами защиты устанавливают на высоте, удобной для обслуживания – примерно на расстоянии 150-170 см от пола. Такая высота служит дополнительной страховкой от проникновения в щит маленьких детей

Оборудуя разводку на кухне, обязательно следует учитывать расположение газовой трубы, которая обычно проходит вдоль наружной стены. По правилам безопасности и монтажа электроустановок, минимальное расстояние от электролинии или розетки до трубы газа – 20 см

Провода расположены параллельно или перпендикулярно полу/потолку

Угол поворота проводов строго прямой

Расстояние от электролинии до дверей и окон

Удаленность блока розеток от пола

Розеточные блоки для оргтехники и видеоаппаратуры

Индивидуальное электроснабжение мощных бытовых потребителей

Высота установки распределительного щита

Расположение электролиний относительно газовой трубы

Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах .

Для экономии электроэнергии на лестницах, ведущих на второй этаж или на чердак, устанавливают светодиодные светильники с датчиками движения, которые включаются только в присутствии человека

Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

Рекомендации по выбору проводов

В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в негорючего полимера.

В домах из бруса или оцилиндрованного бревна для сохранения ретро стиля используют открытый способ прокладки проводов, приобретая декоративную продукцию – скрученную проводку, ролики, стилизованные выключатели и розетки

Чтобы правильно , специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

• осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
• розеточные группы – 3*2,5 мм²;
• электроплита/духовка – 3*4 мм²;
• кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
• отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

Разбор схем электропроводки

Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и , подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

За часть устройств отвечает организация, поставляющая электроэнергию в дом. Это электросчетчик и входное устройство защиты, которые обычно устанавливаются на наружной стене дома или на столбе, подводящем кабель (+)

Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также . Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

На устройствах защиты экономить не стоит: рекомендуется установить УЗО на каждый розеточный контур, автоматы на световые линии для каждой комнаты, а также для кондиционеров, котла отопления, системы «теплый пол» и др.

Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать . В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

Вариант #2 – образец монтажной схемы

Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

Монтажная схема электросети одноэтажного дома. Чтобы было легче ориентироваться в электрических линиях, ведущих от электрощита к комнатам, контуры обозначены разными цветами

Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать , чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

Образец схемы для одноэтажного дома, внутри которого расположено 3 комнаты, коридор, кухня, санузел. Электролинии собраны так, что одна из них объединяет коридор и комнату, вторая – 2 комнаты

Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

На схеме – разводка электросети с прибором учета электроэнергии. Если гараж находится в подвале или в пристройке, отдельный счетчик не нужен

Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

Вариант #5 – принципы кухонной разводки

Схема в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

Основная сложность – размещение розеточных блоков таким образом, чтобы они были рядом с приборами и в то же время в свободном доступе, для возможного ремонта или переключения приборов (+)

При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать  от IP44 или выше.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

• использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
• производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
• закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
• планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
• проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
• планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
• составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор поэтажной схемы:

Правила составления схем электромонтажа:

Описание схемы устройств на распределительном щите:

Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

монтаж своими руками, как сделать, пошаговая схема

Самостоятельная прокладка новой электропроводки требует грамотного подхода и аккуратности. Перед началом непосредственного монтажа чертится схема электропроводки. В частном доме это особенно актуально, так как ошибки при прокладке способны привести к пожароопасной ситуации. Нарисованная схема электроснабжения поможет быстро и точно устранить возникшие в будущем повреждения или провести модернизацию домашней сети.

Требования к проводке в частном доме

Электропроводка выполняется в виде объединения проводов и кабелей, а также их креплений и сопутствующих защитных элементов. Монтаж её допускается выполнять как открытого, так и закрытого типа. Открытого типа проводка прокладывается по поверхности стен, потолков или пола с использованием: тросов, роликов, рукавов. Скрытая электропроводка укладывается в середине различных элементов дома: под полом, в стенах, подвесных потолках или в других монолитных объектах.

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками выполняется совсем несложно, если существует чёткая принципиальная схема. При этом все работы проходят намного быстрее и вероятность допуска ошибок меньше. Перед тем как приступить к планированию и составлению схемы, необходимо знать, какие требования предъявляются к монтажу.

Перечень требований устанавливается специальными правилами ПЭУ (правила эксплуатирования электроустановок), которые обязательны для исполнения. Вот основной список:

• электропроводка на объекте выполняется из проводников с изоляцией, препятствующей горению;
• монтаж проводов происходит в трубах, металлических рукавах, пластиковых коробах, гофрированных трубках;
• при использовании металлических каналов, создаётся надёжное их соединение друг с другом;
• металлические части, участвующие в монтаже, следует непременно заземлить для защиты от изоляционного пробоя;
• соединения и ответвления проводов выполняются в специально подготовленных местах с простым доступом для ревизии;
• все соединения проводников происходят при помощи обжимного инструмента, паяльных работ, а также прижимов с использованием винтов или болтов;
• места соединения и ответвления проводов не должны подвергаться механическому воздействию, вызывающему порыв или излом;
• части электропроводки, содержащие металл, защищаются от различных факторов среды;
• цветовое сочетание жил кабеля должно совпадать для однотипных жил;
• номинальная мощность провода и электрической фурнитуры не должна быть менее 15% от максимальной нагрузки подключённых к нему потребителей;
• кабель прокладывается с соблюдением вертикали и горизонтали без изгибов.

Этапы выполнения электропроводки

Соблюдение всех требований обеспечит правильность выполненной электропроводки в доме своими руками. Пошаговую схему составления плана можно представить в виде таких операций:

• выбор материала и его количество;
• чертёж схемы монтажа;
• прокладка и установка всех частей электропроводки;
• проверка работоспособности.

Самостоятельно выполнить пункты несложно. Но перед тем как правильно провести проводку в доме, понадобится выполнить подготовительный этап. Он включает в себя определение мест, в которых будут расположены точки подключения электроприборов и светильников, их количество.

Выбор материалов и способ монтажа

Энергоснабжающая компания подаёт электроэнергию по проложенным линиям с использованием столбов и опор или по силовому кабелю, зарытому в земле. От общей линии происходит ответвление кабеля на электрощит, расположенный на территории частного владения. Ответвление выполняется двухпроводным или трёхпроводным проводом. Соответственно, используется линия двухфазная или трёхфазная. Чаще отводится кабель, содержащий фазу и ноль. На конце этой линии устанавливается электросчётчик. Важно знать, что линия до счётчика полностью принадлежит энергоснабжающей компании, и выполнять какие-либо операции с ней запрещено.

Дальнейшая прокладка линии выполняется уже силами хозяина домовладения самостоятельно или электриком. Сама линия может быть проложена открытым или скрытым видом.

Проводка открытого типа выполняется по поверхности в видимом виде, что одновременно является как недостатком, так и преимуществом. Достоинство в простоте прокладки, свободном доступе к любой части электросети, а недостаток — плохая защищённость от механических повреждений. Кабель, прокладываясь по поверхности, крепится через изоляторы, напоминающие собой грибок. При этом конструкция розеток, выключателей, распределительных коробов используется накладного вида. Для защиты от повреждений и обеспечения электробезопасности применяются пластиковые короба. Они образовывают канал, в который и укладывается кабель.

Скрытая проводка располагается в выполненных, а после прокладки кабеля заштукатуренных, штробах. Спрятана в напольной стяжке или за фальшь панелями. Электрофурнитура используется внутреннего исполнения. Сам провод, если не прокладывается в бетонной или кирпичной стене, укладывается в металлорукаве. Недостаток в том, что при повреждении провода придётся извлекать его из монолитных конструкций. Возможно, использовать и комбинированный метод, одни участки делая скрытыми, а другие наружными. Обязательными частями электропроводки в доме будет:

1. Электрический щиток.
2. Автоматический выключатель.
3. Точка подключения электроприбора.
4. Выключатель.
5. Распределительная коробка.
6. Кабель.

Электрический щиток устанавливается такого размера, чтоб в него поместились все вводные элементы. Автоматический выключатель предназначен для быстрого разрыва провода при возникновении аварийной ситуации на линии. Основная его характеристика — значение номинального тока. На сколько ампер понадобится автомат в доме, вычисляется путём суммирования мощности всей планируемой нагрузки, которая может быть включена одновременно в цепь.

При подборе автомата учитывается не только мощность подключаемых приборов, но и качество, а также сечение проложенной электропроводки. Несоответствие сечения кабеля, который будет использоваться для разводки электричества, может привести к его перегреву, в результате чего произойдёт короткое замыкание и пожар.

Сечение провода характеризуется величиной тока, которую он пропускает через себя без ухудшения своих электрофизических свойств. Например, медный провод сечением 1,5 мм/2 выдерживает продолжительную токовую нагрузку в 19 ампер. Поэтому применять автомат на 20 A при таком сечении нельзя, понадобится на 16А.

Распределительная коробка имеет вид пластикового контейнера с крышкой, по бокам которой выполнены отверстия для ввода кабеля. Основная её характеристика — размер и качество материала её изготовления. Выключатели и розетки рассчитываются на ток, не превышающий значения подключённых к ним приборов.

Построение схемы

После выбора материалов и расположения точек подключения электроприборов выполняется чертёж электрической схемы. Лучше всего использовать готовый план дома, на котором изображаются все элементы, участвующие в построении электрической сети.

Для упрощения разводки проводов потребители разделяются на группы, это также поможет распределить нагрузку и позволит сэкономить материалы. Если частный дом имеет много помещений, то на чертеже отдельно изображаются розеточные цепи и освещения. На схеме указывается следующее:

1. Точки выхода линий с привязкой к поверхностям помещения. Это розетка, выключатель, светильник. В качестве привязки указывается как минимум два размера, например, от пола и края стены.
2. Прокладка кабеля и установка элементов.
3. Линии, соответствующие прохождению проводов. Для наглядности лучше выполнять разными цветами и подписывать назначение, марку и сечение закладываемого провода.
4. Подключение группы к фазе.
5. Обозначения линиями, за какую часть освещения отвечает определённая кнопка выключателя.

Уходящий со счётчика кабель выходит и коммутируется на щитке распределения. В нём устанавливается ряд автоматической защиты, состоящий из вводного автомата и однополюсных выключателей. В совершенстве каждая электрическая точка оснащается своим автоматом, но по затратам это не невыгодно. Поэтому создаются группы, на каждую из которых устанавливается свой предохранитель.

В середине группы расключение происходит следующим способом. Силовой провод, выходящий из автомата, разветвляется в коробке распределения на каждую электрическую точку. Такая точка представляет собой место, к которому коммутируется электрический прибор. При этом к розетке подводится провод с двумя или тремя жилами, и подключается она параллельно. Выключатель устанавливается последовательно в разрыв силового провода.

Провод с тремя жилами подразумевает заземление, выполненное по одному из трёх проводов. Присутствие заземление важно, так как на металлических корпусах электрических приборов есть разность потенциалов, например, на холодильнике, чайнике, нагревательном котле и т. д. Это напряжение может быть опасно для жизни в случае пробоя изоляции. Выполненное заземление устраняет эту проблему. Для этого в розетке предусмотрен заземляющий контакт. Фактически это непрерывная связь металлических частей электроприборов с землёй.

Заземление выполняется с помощью контура в виде треугольника, сваренного из толстого металла, имеющего равные стороны. Контур заземления размещается на расстоянии не более 1 метра от фундамента дома. К треугольнику с помощью болта прикручивается большого сечения провод, другой конец которого подключается к заземляющей планке в щитке.

Прокладка кабеля и установка элементов

После составления схемы и закупки материалов происходит монтаж. Главное, соблюдать технику безопасности и в точности следовать начерченной схеме. Вначале по поверхностям стен и потолков проводятся линии, соответствующие прокладке провода. Затем размечаются местоположения электрофурнитуры. При скрытой проводке выполняется: штробление, подготовка углублений для розеток, выключателей, места для щитка. При наружном исполнении на равном расстоянии крепятся держатели кабеля и проделываются отверстия для крепежа накладной фурнитуры.

После прокладки и закрепления кабеля собирается щиток. Для этого на din рейку устанавливается вводный автомат и на каждую группу линий автоматические выключатели. При необходимости добавляется УЗО или вместо вводного ставится дифференциальный автомат. Это такой вид выключателя, сочетающий в себе одновременно функции автоматического выключателя и УЗО. В щитке также устанавливается планка заземления и нулевая.

После установки всех элементов в щитке подсоединяются провода. Общепринято для фазового провода применять коричневый цвет, синий для нулевого и жёлто-белый цвет для заземления. Все соединения происходят с помощью зажимов устройств. В распределительной коробке провода соединяются методом скрутки с дальнейшим изолированием или с помощью зажимов, в розетках и выключателях согласно их устройству.

Проверка на работоспособность

После того как сделана проводка в доме своими руками или с помощью специалиста, её необходимо проверить. Для этого с помощью мультиметр, в режиме прозвонки проверяют целостность проводки, отсутствие короткого замыкания в розетках и выключателях, работоспособность автоматов.

Только после успешной проверки соединяется вводный автомат с клеммами счётчика для подачи в систему электроэнергии. Если есть возможность, то обязательно при подключении отключается автомат, стоящий перед счётчиком. Следует помнить, что напряжение 220 вольт опасно для жизни и работа с ним требует допуска и знаний по защите, поэтому на заключительном этапе лучше пригласить электрика.

Ремонт дома: почему никогда не стоит делать дома своими руками

В среднем у американских домовладельцев в списке дел девять незавершенных домов. 55% этих домовладельцев также попытаются завершить эти проекты самостоятельно. Но только 31% из этих мастеров сообщают, что их проекты DIY были успешными. Культура DIY процветает в США из-за огромного количества телешоу и учебных пособий по улучшению дома, доступных в Интернете. Эти уроки и телешоу могут сделать проекты проще, чем они есть на самом деле.Эти руководства и шоу также не всегда учитывают индивидуальные потребности проекта. Они могут упустить жизненно важные шаги, из-за чего проект будет казаться намного проще, чем он есть на самом деле. Другие факторы, которые они могут упустить, — это меры предосторожности, строительные нормы и правила, а также материалы, необходимые для успешного завершения проекта. Это особенно актуально, когда дело доходит до завершения ремонта электрооборудования своими руками, например, переноса электропроводки в доме. Фактически, ремонт электрооборудования всегда следует доверить профессионалам.

Хотите узнать почему? Прочтите, чтобы узнать, почему вам следует отказаться от ремонта электрооборудования своими руками и выбрать для этого профессионала.

Почему вы должны доверить ремонт электрических сетей специалистам

Электрическая неисправность указана Пожарным управлением США как одна из основных причин домашних пожаров. Чтобы избежать риска неисправности электрических проводов, обратитесь к профессионалу. Обратите внимание на эти дополнительные причины, по которым ремонт электрооборудования всегда должен выполняться профессионалами.

1. Риск

Когда вы пытаетесь выполнить замену электропроводки самостоятельно, вы подвергаете риску свое здоровье, здоровье других людей и свою собственность.

Завершение электромонтажных работ — дело опасное. При выполнении перестановки электрических проводов возможно поражение электрическим током, поражение электрическим током и возгорание. Предметы в вашем доме также имеют более высокое напряжение. Чем выше напряжение, тем опаснее проект.

Скрытые распределительные коробки и соединения также сложно маневрировать. Поскольку эти компоненты должны быть вне поля зрения, вероятность поражения электрическим током увеличивается.

Пожары также могут возникать из-за неисправной проводки. Неисправная проводка вызывает короткое замыкание, которое может привести к возгоранию дома.Неисправная проводка также может оставаться незамеченной в течение многих лет, заставляя домовладельца чувствовать, что это была хорошо сделанная работа своими руками, пока не произойдет пожар.

Все эти факторы риска могут привести к серьезным травмам или даже смерти. В одних только США 51000 домашних пожаров вызваны электрическими компонентами и системами. Эти пожары причиняют ущерб имуществу в 1,3 миллиарда долларов в год.

Чтобы снизить риски, необходимо соблюдать соответствующие процедуры. Если вы решили провести в доме электромонтажные работы, то получите все необходимые разрешения на выполнение работ.Когда работа будет завершена, убедитесь, что ваша работа осмотрена лицензированным электриком.

Однако лучший способ минимизировать риски — это нанять профессионального электрика, имеющего лицензию.

2. Безопасность

Электрики проходят обучение и проходят стажировку, чтобы совершенствовать свое мастерство и соблюдать протоколы безопасности. Они также должны пройти лицензионный тест, чтобы работать электриком.

Чтобы стать электриком, человеку необходимо пройти 600 часов аудиторных занятий по безопасности, электрическим схемам и чтению чертежей.Затем электрики пройдут обучение без отрыва от производства под наблюдением лицензированного электрика.

Эти требования для того, чтобы стать электриком, показывают, что работа с электрическими компонентами и проводкой рискованна и трудна. Это работа, к которой нельзя относиться легкомысленно, независимо от того, сколько онлайн-уроков кто-то смотрит.

Может показаться, что отключение питания для завершения электрического ремонта — это все, что необходимо, но при возобновлении подачи питания на проводку могут возникнуть проблемы с безопасностью.

Электрики обучены тому, как минимизировать непосредственные и долгосрочные риски безопасности. Они знают, какие компоненты и проводку необходимо установить, почему и где. Для неподготовленного домашнего мастера эти протоколы безопасности и знания электрических компонентов слишком сложны, чтобы всегда должным образом следовать им.

Если вы хотите сохранить свои электрические компоненты и дом в безопасности, сосредоточьтесь на общей работе, которую может выполнять каждый домовладелец. Используйте лампочки, соответствующие мощности светильника, заменяйте изношенные или сломанные шнуры и избегайте перегрузки розеток.

Также будьте внимательны к признакам электрических проблем в вашем доме. Некоторые признаки электрической проблемы включают тусклое или мерцание света и / или частое срабатывание автоматического выключателя. Еще одним признаком электрической проблемы, которая может быть опасной, является жужжание или шипение от вашей электрической системы.

Если появляются какие-либо из этих предупреждающих знаков, они могут указывать на неисправную проводку или необходимость замены электрической панели. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику, чтобы осмотреть ваш дом и решить проблему.

3. Законность

Для выполнения некоторых электромонтажных работ требуется разрешение на выполнение работ на законных основаниях. Эти разрешения обеспечивают надлежащее соблюдение местных норм и правил безопасности. Профессиональные электрики и подрядчики также должны получать разрешения на выполнение работ.

Некоторые из этих разрешений также требуют, чтобы вы оставались в доме не менее года после завершения ремонта, если вы собираетесь выполнять работу самостоятельно.

В некоторых местах также незаконно выполнять электромонтажные работы и получать деньги за завершение проекта с лицензией.Людям, которые владеют бизнесом или работают в нем, также не разрешается проводить ремонт электрооборудования без лицензии. Если вас поймают на выполнении электромонтажных работ без разрешения или лицензии, вам могут грозить штрафы и даже тюремное заключение за продолжающиеся нарушения.

Если вы или другой человек, даже кто-то из членов вашей семьи пострадали в результате неправильных электромонтажных работ, вы также можете подвергнуться судебному преследованию.

Некоторые законы гласят, что вам разрешается выполнять определенные электромонтажные работы без лицензии только в том случае, если они предназначены для близкого родственника, вашего собственного дома и не включают в себя какие-либо коммерческие или промышленные компоненты, такие как счетчик общего пользования.Например, вам разрешено работать с электроприбором близкого родственника, но вам не разрешается выполнять какие-либо дополнительные работы с низким напряжением в их доме. При работе с приборами все же необходимо соблюдать определенные правила и протоколы безопасности.

Для допустимого ремонта электрооборудования, ремонт должен выполняться только в вашем доме. Допустимый электрический ремонт включает замену выключателей, ремонт осветительных приборов и замену патронов предохранителей и проводов. При всех разрешенных ремонтах электрооборудования сверьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что выполняемые вами электромонтажные работы законны.

Если вы все же решите прокладывать проводку в своем доме, вы должны нанять лицензированного инспектора по электрике для подключения кабелей к электросети. Инспектор также проверит проводку, чтобы убедиться, что она соответствует коду. Если проводка соответствует нормам, инспектор выдаст вам Сертификат соответствия.

Также важно нанять лицензированного профессионала. Многие мастера и электрики без лицензии готовы выполнить эту работу. Но это также сопряжено с риском для вас как домовладельца.

Лицензированные подрядчики несут страховку и компенсацию рабочим. Это означает, что они берут на себя ответственность за своих работников и выполняемую ими работу.

Если подрядчик или разнорабочий без лицензии получил травму во время работы над вашим домом, он может подать на вас в суд. Они могут подать в суд на медицинские счета и потерю заработной платы после того, как инцидент произошел на вашей собственности.

Чтобы избежать такого рода проблем, важно нанять лицензированного электрика или подрядчика.Вам также следует попросить показать их лицензию и свидетельство о страховании. Убедитесь, что их страховка также включает компенсацию рабочим.

Даже если у нелицензированного подрядчика безупречная репутация, важно защитить себя и свое финансовое благополучие. Лицензионный контракт и электромонтажные работы могут стоить дороже, но вы можете расслабиться, зная, что не будете нести ответственность за любые неудачи.

Эти законы применимы и к другим профессиям. Такие работы, как покраска, столярные изделия и HVAC, также должны выполняться физическим лицом или компанией, имеющими лицензию и страховку.

4. Неудачные проверки

Еще одна проблема с электромонтажными работами своими руками — это неудавшиеся проверки. Если вы выполнили электромонтажные работы в своем доме, для которых требовалось разрешение, то также необходимо, чтобы лицензированный электротехнический инспектор проверил их после завершения, чтобы убедиться, что они соответствуют нормам и безопасны. Если вы завершите электромонтажные работы без осмотра, это может привести к большим штрафам.

Инспекторы по электрике обязаны обеспечить безопасность всех электрических компонентов вашего дома, прежде чем они могут быть использованы.Для них это просто стандартная процедура проверки электрических компонентов из-за риска, связанного с обнаружением неисправностей в электромонтажных работах.

Когда вы пытаетесь продать свой дом, любой ремонт электрооборудования своими руками также будет обнаружен домашним инспектором покупателя или во время проверки торговой точки, проведенной городской инспектором. Если будет обнаружен ремонт электрооборудования без разрешения, тогда городской инспектор может потребовать, чтобы работа была открыта и осмотрена, что может быть для вас большими расходами, например, демонтаж гипсокартона.

Инспектор покупателя не забирает разрешения на электромонтажные и другие работы в доме. Однако они заметят и предупредят покупателя, если электромонтажные работы будут выполнены неправильно. Одно это может стоить вам продажи вашего дома, потому что покупатели хотят жить в безопасном доме.

Они также хотят жить в доме, который соответствует нормам безопасности и строительным нормам. Потенциальный покупатель вашего дома, если он хорошо осведомлен, не захочет брать на себя риск штрафов и оплаты работы, которая будет сделана правильно и согласно требованиям.

Если покупатель вашего дома нанимает лицензированного электрика, который обнаруживает нарушения и отсутствие разрешений, то вы, вероятно, будете оштрафованы на крупный штраф, если продажа еще не завершена. В это время вас могут заставить оплатить неисправные электромонтажные работы до закрытия продажи.

Если после продажи будет обнаружена неисправность электрооборудования, вы все равно можете понести ответственность. Это может подтолкнуть покупателя вашего дома к рассмотрению иска против вас за то, что вы не проинформировали его об отсутствии разрешений и неисправных электромонтажных работах.Тем более, если запрещенная работа не значилась в раскрытии дома.

5. Страховые проблемы

Страховые компании имеют право отказать в претензиях, связанных с небрежностью. Если вы не получаете надлежащих разрешений и не получаете лицензированного инспектора по электрике для проверки вашей работы, ваша страховая компания может посчитать вас небрежным, если в результате ваш дом будет поврежден.

Например, если ваш дом загорелся из-за неисправных или незаконных электромонтажных работ, страховая компания имеет право отказать вам в иске.

Они также могут посчитать вас небрежным, если вы просто не знали, что в вашем доме были выполнены неисправные электромонтажные работы. Ваш дом — это ваша ответственность. Некоторые другие вовлеченные лица могут быть частично или в основном виноваты, но ваша страховая компания будет решающим фактором в отношении того, явилось ли ваше требование результатом халатности.

К сожалению, единственная халатность, в которой вы можете быть виновны, — это просто то, что вы вообще не знаете о неисправной электрической работе. Вот почему также рекомендуется попросить квалифицированного электрика осмотреть дом перед его покупкой.

Отказ в претензии — это высокая цена, особенно если наем электрика был бы гораздо более экономичным.

Ремонт электропроводки: всегда нанимайте профессионала

Если потребуется переустановка электрических проводов, обязательно тщательно изучите их. Также спросите их мнение у квалифицированного электрика. Убедитесь, что ваш подрядчик и / или электрик также соблюдают закон.

Они должны получить соответствующие разрешения, иметь страховку и проверить свою работу.

Лучше всего доверить электромонтажные работы профессионалам. Если вам не терпится завершить проект своими руками, то займитесь рисованием и другими косметическими проектами!

Ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге, чтобы узнать больше об услугах электрического усилителя в вашем доме и о том, какая электрическая линия может вам подойти. Возможно, пришло время обновиться!

Если вам нужен квалифицированный электрик, свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на прием, чтобы мы могли связать вас с высококвалифицированным электриком, прошедшим проверку биографических данных и прошедшим испытания на наркотики, для выполнения электромонтажных работ в вашем доме.

Руководство домовладельца по ремонту дома

© 1jaimages / Adobe Stock

Установка в доме устаревшей или малоразмерной системы электропроводки обеспечит вам безопасность, предотвратит неприятности, такие как мерцание света, и даже сэкономит ваши деньги на счетах за электричество. Однако переналадка — серьезное мероприятие, требующее планирования и терпения.

Поймите свои потребности

© Карина Чекарева / Adobe Stock

Ремонт обычно включает в себя больше, чем просто замену старого провода.Если ваша электрическая панель (блок выключателя) имеет меньший размер, замена ее на более крупную позволит вам использовать больше электроники и приборов одновременно.

До 1965 года многие дома были построены с панелями на 60 А, которых было достаточно для того времени, когда семьи использовали меньше электроэнергии. Даже если вы чувствуете, что можете обойтись этим многим, скорее всего, вам нужно будет обновить свои услуги, чтобы иметь право на страхование домовладельца. Панель на 60 А небезопасна по своей сути при правильном использовании, и даже сегодня ее достаточно для очень небольшого дома.Однако в домах более типичных размеров современные пользователи склонны перегружать эти панели, что создает опасность возгорания.

Почти все современные дома построены с панелями на 100, 150 или 200 ампер. Самыми распространенными электрическими панелями являются модели на 100 и 200 ампер. Панели на 100 А достаточно для большинства домов площадью 3000 кв. Футов или меньше. Если у вас большой дом или вы используете энергоемкие приборы, такие как электрический водонагреватель или гидромассажная ванна, обычно более рентабельно выбрать панель на 200 ампер.

С другой стороны, если в вашем доме проводка была подключена в 1980-х годах или позже, скорее всего, потребуется всего несколько обновлений, чтобы заменить изношенную или поврежденную проводку и приспособления.

Вы также можете заменить старые розетки, осветительные приборы и выключатели. Старые круглые выключатели и розетки, установленные в плинтусе без плинтуса, из соображений безопасности следует модернизировать. То, что вы можете установить, зависит от требований к существующей розетке или приспособлению, поэтому убедитесь, что вы знаете, прежде чем покупать замену.Рассмотрите современные варианты, такие как розетки с USB-портами, и альтернативы, такие как кнопочные выключатели света вместо тумблеров.

Сделай сам или найми профессионала?

© puhimec / Adobe Stock

Если вы являетесь преданным мастером DIY, вы можете подумать о том, чтобы самостоятельно выполнить перепроводку. Вы сэкономите деньги, но потратите несколько недель на грязную работу, связанную с резкой, сверлением, прокладкой проводов и заделкой отверстий. Сначала ознакомьтесь с местными электротехническими правилами и разрешениями. Затем создайте подробную карту цепей, которые вы хотите перемонтировать или установить вместе с розетками, переключателями и другими электрическими элементами, которые вам нужны.

Прежде чем приступить к работе, попросите сертифицированного электрика осмотреть существующую проводку на предмет признаков, что работа может быть более сложной или опасной, чем вы ожидали. Попросите их просмотреть вашу новую схему электропроводки на предмет возможных проблем. Готовая работа по замене проводки своими руками должна пройти проверку лицензированным электриком. Перед тем, как начать свой проект, найдите электрика, который захочет провести эту проверку. Не все электрики проводят проверки работ, которые не устанавливали сами.

Ремонт электропроводки своими руками начинается с подготовки дома: убирают мебель или перемещают ее в центр комнаты и накрывают тканью, а затем поднимают ковры и половицы.Далее снимаем старую проводку. Если удаление нецелесообразно, вы можете вместо этого перерезать провода, чтобы отключить их. После этого можно устанавливать новую проводку. Это означает как замену проводки, так и проводку для новых розеток или других приспособлений. Если вам нужно просверлить новые отверстия, будьте осторожны, чтобы не задеть провода или трубы внутри стен.

Когда вы закончите, проверьте цепи. Если все они работают правильно, вы можете подключить каждый к выключателю на вашей электрической панели и пометить каждый выключатель названием его цепи.В завершение вызовите электрика для проверки, прежде чем закрывать точки доступа к проводке.

Создайте свой план

© Monkey Business / Adobe Stock

Если вы собираетесь делать переподключение самостоятельно, вам нужно будет спланировать, что вы хотите, и как это будет установлено. Если вы решили нанять электрика, ваша задача — спланировать то, что вы хотите, а не решить, как это установить. Оставьте работу над схемотехникой профессионалам.

Начните с перечисления приборов и электроники, которые у вас есть в настоящее время, и тех, которые вы хотите обновить или добавить в течение следующих 25 лет.Большинство домов ремонтируют только раз в два десятилетия. Когда вы планируете заранее, ваш электрик может учесть будущие приборы в вашем проекте изменения проводки. Рассмотрим такие особенности, как:

• Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC)
• Освещение и потолочные вентиляторы
• Водонагреватель
• Стиральная машина и сушилка
• Кухонная техника, включая холодильник, духовку, микроволновую печь, посудомоечную машину и морозильную камеру
• Дом офисная электроника, такая как компьютеры и центры зарядки устройств
• Развлекательные системы, включая телевизор и стереосистему
• Гидромассажная ванна, спа, сауна или бассейн
• Электроника для хобби, такая как гитарный усилитель, электроинструменты или швейная машина
• Вспомогательные приспособления для передвижения, такие как подъемники для инвалидных колясок, лестничные подъемники и вспомогательные кресла
• Дополнительные различные функции, такие как полотенцесушители или моторизованная беговая дорожка

Когда вы определитесь, чего хотите, сделайте простой чертеж вашего дома, который включает в себя все основные приборы, электроника, освещение, выключатели и розетки.Визуальное представление помогает электрику понять вашу цель, что, в свою очередь, помогает спланировать электрические схемы вашего дома.

Просмотрите чертеж вместе со своим электриком. Они могут предложить изменения из соображений практичности, безопасности или стоимости. Прежде чем электрик приступит к работе, убедитесь, что вам действительно нравится план. После начала работы просьба об изменениях увеличивает время и стоимость работы. То, что вам кажется простым изменением, на самом деле может потребовать сложной проводки.

Установить бюджет

© estradaanton / Adobe Stock

Прежде чем вы начнете искать электрика, определите бюджет для своего проекта по ремонту электропроводки. Стоимость перенастройки во многом зависит от размера вашего дома и от того, сколько вы хотите перемонтировать. Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о том, чтобы менять проводку в доме, комнату за комнатой или секцию за секцией, если позволяет ваш бюджет.

Самостоятельное выполнение некоторых подготовительных и очистных работ также может снизить затраты. Если вы хотите переставить мебель, натянуть ковры, расчистить чердак и, возможно, даже поискать в стенах электропроводку и розетки, есть большая вероятность, что ваш электрик вычтет стоимость этой работы из вашей общей суммы.

Однако

Материалы — не то место, где можно сократить расходы. Дешевые материалы снизят стоимость работы, но не стоит дешеветь систему, которая, как вы ожидаете, будет работать безопасно и эффективно в течение 25 лет. Спросите о типах материалов, которые использует ваш электрик, и проведите собственное исследование, чтобы убедиться, что качество соответствует вашим ожиданиям.

Найдите квалифицированного подрядчика по электротехнике

© Томаш Зайда / Adobe Stock

Ремонт электромонтажных работ — это не то, что нужно оставлять местным неподготовленным мастерам.Чтобы найти квалифицированного электрика, сначала спросите о рекомендациях. Если вы не можете получить какие-либо личные рекомендации, попросите совета у строителей или профессиональных ассоциаций. Как только у вас будет хотя бы три названия компании, свяжитесь с каждой из них, чтобы обсудить их опыт ремонта таких домов, как ваш.

Проверить лицензию электриков. Найдите компанию, в которой есть хотя бы один мастер-электрик, имеющий как лицензию мастера-электрика, так и лицензию подрядчика по электрике.Лицензия мастера-электрика — это профессиональная лицензия, а лицензия подрядчика по электрике — это бизнес-лицензия. Только мастер-электрик может иметь лицензию подрядчика по электрике. Также убедитесь, что подрядчик застрахован от общей ответственности.

Убедитесь, что этот электрик действительно работает в компании. Некоторые электрики позволяют компаниям использовать свои учетные данные, даже если они там не работают.

Будьте готовы к сбоям

© Ezume Images / Adobe Stock

Ремонт электромонтажных работ — одна из самых разрушительных работ по ремонту дома.Поскольку провода проходят по всему дому, доступ к ним часто означает подъем ковров и половиц, а также открытие стен и потолков. Ваш подрядчик не сможет сказать вам точно, сколько времени займет работа, пока он не оценит вашу существующую систему электропроводки и ваш новый план.

Ремонтные работы выполняются в два этапа:

Первый этап — Замена кабельной, проводки, схем и монтажных коробок.

Второй этап — Установка лицевых панелей на розетки и выключатели и установка осветительных приборов.На этом этапе все подключается и идет «вживую».

Это означает, что даже ремонт нескольких комнат обычно занимает два или три дня. Для дома с тремя-пятью спальнями работа может занять до недели. Если вам нужны какие-либо специальные функции, такие как утопленное верхнее освещение, это продлит время. Просьба об изменениях в вашем первоначальном плане, таких как установка розетки в другом месте, также увеличивает время. Более того, всегда есть шанс, что ваш электрик столкнется с проблемой, которую он не мог предвидеть, начиная работу.

У вас не будет электричества в это время, что, скорее всего, означает отсутствие света, кондиционера, кухонной плиты или телевизора, среди прочего. Для вашего удобства подумайте о том, чтобы остаться в другом месте, пока идет работа.

Если вы решите остаться в своем доме, поговорите со своим подрядчиком, чтобы узнать, что будет сделано в каком районе и в какое время. Они должны быть в состоянии предоставить вам место, где вы не будете мешать друг другу. Они могли бы работать комнату за комнатой и позволить вам держать электричество в определенных комнатах, но это может растянуть работу на несколько недель.

Ремонт вашего дома может показаться хлопотным во время работы, но в результате вы получите более безопасный и приятный дом. Найдите время, чтобы спланировать, что вы хотите от своей электрической системы, и обсудите свои идеи с электриком. Если работа хорошо спланирована и выполняется квалифицированными рабочими, ваша новая система электропроводки будет надежно служить вам в течение следующих нескольких десятилетий.

Связанные

Электропроводка своими руками в частном доме.Монтаж внутренней электрики в доме под ключ

Последний штрих первого этапа — обязательная проверка. кабельные трассы. По результатам испытаний составляется Протокол испытаний и Акт о скрытых работах.

Оптимальный вариант — провести проектирование до электромонтажа. Проект позволяет учесть все пожелания Заказчика по электротехнике и привести их в соответствие с действующими нормами и правилами.Затем подбирается необходимое электрооборудование, рассчитываются счетчик и сечение кабельных линий, а после всего этого выполняется электромонтаж.

Монтаж электрики, проводимый по проекту, исключает ошибочные действия, а Заказчик гарантированно получает надежное и эффективно работающее электроснабжение, полностью соответствующее его пожеланиям. Кроме того, зачастую дизайн приводит к экономии бюджета на создание системы.

Если расчет не выполняется, то как минимум необходимо провести расчет нагрузок.Это не повлияет на стоимость установки и электрическую систему в целом. После завершения этого расчета выбор сечения кабеля можно осуществить на основании таблицы.

Этап 2.Монтаж оконечных электрических устройств

Этот этап обычно проводят после отделки помещения. На нем осуществляется установка:

• Электрооборудование монтажное прочее

Необходимо знать, что прокладку кабельных трасс желательно проводить до отделочных работ. Это значительно снижает конечную стоимость смонтированной электрической системы.

Стоимость установки электрики в коттеджах под ключ — цены на работы

Прейскурант неполный. В нем перечислены наиболее часто заказываемые работы.Полную стоимость или общую стоимость работ по установке электрики в вашем коттедже вы можете запросить, связавшись с нашими специалистами:

С электричеством шутки плохи — этому нас учили с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и если есть какие-то знания, можно самому провести электропроводку в доме. В первую очередь необходимо определить место, где будет располагаться распределительный щит. Чаще всего для него выбирают сухое теплое помещение, закрепляя его на высоте около полутора метров.Щиток является ключевым элементом и действует как начальное звено в схеме. После установки можно приступать к планированию и разметке мест для розеток, выключателей и других электроприборов.

Схема электропроводки в частном доме своими руками

При составлении схемы электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных нужд. То есть, если норма подразумевает наличие двух розеток в одной комнате, а вам нужно три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

Есть два типа цепей: электрические и проводные. Первый помогает рассчитать количество устройств, потребляемых током, выбрав приемлемый вариант подключения. Второй — это на самом деле отображение электрической схемы на практике. Размечает места установки приборов, подсчитывает количество соединительного кабеля и других расходных материалов.

На что обратить внимание

Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разработана с учетом индивидуальных особенностей, есть важные рекомендации, которыми не рекомендуется пренебрегать.

Устройства с повышенным энергопотреблением (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) Желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используйте специальный трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Этот тип кабеля рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

Для реализации схемы электропроводки в частном доме лучшим вариантом будет кабель сечением 2.5 мм. Он идеален для розеток и приспособлений, хотя для последних можно взять провод сечением 1,5 мм, но экономия будет незначительной.

Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора обязательно должна быть индивидуальная розетка.

Этапы самостоятельного монтажа электропроводки

Монтажные работы начинаются с разметки стен.По ним прокладывается путь кабеля и размечаются места, где будут располагаться розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в будущем, — провода размещать только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом 90 °. От потолка отступ не менее 20 см.

Что касается розеток и выключателей, то чаще всего возникают споры о высоте их расположения.Переключатели желательно располагать на той стороне, где расположена ручка. Для выключателей существует два стандарта высоты — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новостройках предпочтение отдается первому варианту. Расположение выключателей лучше всего сразу нанести на схему подключения в частном доме. Это касается и мест для розеток. Что касается их стандарта, то здесь никого нет, но по неписаному правилу они размещаются либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом.Главный момент при выборе места для розетки — удобство использования.

выключатель и розетка

На следующем этапе каналы и проемы для ящиков закрываются в стенах. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро сохнет и обеспечивает надежную фиксацию. На штукатурку тоже сидят пластиковые ящики, в которые вмонтированы выключатели и розетки. Между собой провода скручены, при этом площадь контакта должна быть максимальной. Эти места подвержены изоляции.

С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущество от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом создается впечатление, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и вообще не понимали, что такое электричество. Но они очень верят в маркетинговые уловки и с радостью атакуют «фирменную» автоматизацию, отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах частного электроснабжения загородного дома на примере однофазного ввода.Также это руководство может быть применено для использования в квартире. Сразу отмечу, что именно мое решение о тех или иных узлах — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!

Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое AC. Также опускаем моменты, когда этот электрический ток появлялся на электростанции и через повышающий трансформатор попадал в ЛЭП. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная.Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это просто фазное напряжение в одной из трех фаз. Напряжение в сети составит 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален исключительно для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. Поставляется трехпроводным высоковольтным напряжением 10 кВ. Затем 4 провода (3 фазный и один нейтральный) расходятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде СИП-проводов.В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Ввод в дом уже сделан по СИП-проводу. Особое внимание следует обратить на то, что все опоры воздуховода должны иметь перезаземление нулевого провода (фото справа вверху). Это необходимо для исключения аварийных ситуаций, например «нулевой поломки».В этом случае следует обратить особое внимание на собственное заземление при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может быть единственным на весь поселок.

4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшего столба к зданию протягивается самонесущим изолированным проводом, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, это алюминий сечением 16 мм². Для удобства монтажа и укладки в точке анкерного крепления с помощью специальных зажимов (СИП-провод подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет срезную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки), он переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде во входной щиток попадают два провода. В щите у нас есть вводный двухполюсный автоматический выключатель и ограничитель перенапряжения (всегда на последней опоре при входе воздуха), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу воздушной линии. Он подключается перед машиной к фазовому проводу. Здесь в щите заземление идет строго ПЕРЕД вводным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система ТТ все же создана для мобильных зданий, а не для капитальных построек, и имеет свои особенности с точки зрения требований безопасности.В системе TN-C-S при правильной установке недостатков нет. Даже если углубиться в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний участок, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются в форме треугольника. К стене дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм².Занижать сечение категорически нельзя, в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Коммутация в щите следующая. Комбинированный провод PEN (защищенное заземление + нейтраль) от воздушной линии делится на две шины на N и PE. После этого включается вводный автомат, рядом с ним — ограничитель перенапряжения. От автомата линия электропередачи идет к электросчетчику. Прямо в дом идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм².Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь от соответствующей шины.

6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрической сети был использован принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество ЛЭП, но я считаю, что это совершенно не нужно. Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы.Синим цветом обозначена проводка в стяжке, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, к тому же это значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все существующие потребители в доме. Если есть вопросы, задавайте.

7. Итак, приступим.Это временный электрик на время строительных работ. Приступаем к прокладке ЛЭП. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые — по полу в гофре.

8. Начнем с наружных линий электропередачи. В гофре используется кабель NYM сечением 3х2,5 мм² (гофра серая вообще не горит, гофра черная не поддерживает горение и имеет УФ-защиту — в стяжке особо не важно, что делать использовать, найти сплошной серый цвет не так-то просто, но мягкий серый я бы растоптал во время подготовительных работ).Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? Что касается характеристик, они полностью идентичны, но NYM имеет преимущество тройной изоляции, а также недостаток в том, что он не устойчив к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглые ВВГ тоже есть, но найти в наличии крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно растягивается, что крайне удобно.Стоит запомнить маршрут прокладки линий по полу, хотя нигде, кроме порогов, нет даже теоретической вероятности, что нужно что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки — можно даже стены раскопать обычной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих оснований укладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трекам. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, затем идет до розеток и выключателей по вертикали. Прокладка по диагонали запрещена и есть риск попасть в провод, например, при вбивании гвоздя в стену (а вы точно знаете, что нельзя вбивать гвозди именно под розетки и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, скоба вставляется).

10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стене, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заклеивает штробу обратно. Я предпочитаю делать разводку перед штукатуркой стен. Этот способ может показаться неудобным, поскольку при оштукатуривании потребуется повышенное внимание к точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то воткнуть, а потом забрать). Обратите внимание на левый угол — все коммутации на выводных линиях розеток производятся не в розетке, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторяю с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей, например, электроплит, может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель PUNP 2×1,5 мм² (заземление в сети освещения не требуется, его некуда подключать).В целом стандарты запрещают использование ПУНП, потому что технические условия позволяют уменьшить сечение жил до 30% по сравнению со стандартами, а с большой экономией везде и во всем это может вызвать пожар из-за превышения допустимая нагрузка. В моем случае максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем может безопасно пройти кабель сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен.Да, имейте в виду, что для фиксированной проводки используйте только жесткий одножильный кабель. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительный гипс (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно монтаж и монтаж ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Самый верхний используется для обжима клемм многожильных кабелей, например, PV3 (в настоящее время заменен на PuGV), которые используются для сборки электрического щита. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — зажатой, повернутой, потянутой.Ниже представлен простой инструмент для зачистки торцевых жилок, что не совсем удобно, но для разовой операции более чем достаточно.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Колпачок отвертки нельзя трогать пальцами), но и целостность линии, а также место обрыва проводника.Справа — начальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить таким образом, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого обязательно копаются «знатоки» — нейтральный провод должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда не бывает ничего доступного, когда мне это нужно (поскольку экран явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки путать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (гильза с изолированной штифтовой гильзой), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед включением под винт (жилы разлетаются — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Используются клеммы wAGO 2273 (слева) на проводниках сечением 3×1,5 мм² (почему и почему — далее) и WAGO 222 (справа) на проводах сечением 3×2,5 мм². Всегда должна соблюдаться цветовая маркировка проводов. Серия WAGO 222 — пожалуй, лучший вариант, если нет желания возиться с пайкой и опрессовкой.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider electric, серия Unica.По современным стандартам переключатели должны быть повернуты вниз. Включение вверх — это старая школа со времен автоматических выключателей, включение которых было обусловлено их конструкцией. Автоматические выключатели серии unica включаются вниз, это их штатное положение.

17. Переключение стоящих рядом двойных розеток происходит следующим образом. Провод питания подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к соседней. Правила хорошего тона требуют при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

18. Вернитесь к электрической панели. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как минимум все сделал, но почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставляйте подводку проводов ЛЭП равной не менее полутора высот экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, но на самом деле это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

Несколько слов о составляющих щита.

Автоматический выключатель или просто автоматический. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электропроводки. Поэтому он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает номинальный ток автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Номинал машины выбирается в соответствии с сечением кабеля и используемыми розетками. Самая популярная ошибка ставить ЛЭП с проводом 2,5 мм² автомат на 25А в расчете на то, что кабель выдержит. Нет. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на токи до 16А. Следовательно, это как раз то, каким должен быть рейтинг машины.И вообще, лучше перестраховаться и снизить рейтинг машины, так как именно он сможет уберечь проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

УЗО — это защитное устройство, улавливающее ток утечки. Самое простое механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то количество тока, которое «прошло» через фазовый проводник, должно равняться количеству тока, который «прошел» через нейтральный проводник.Если «ушло» меньше, чем «пришло» — есть утечка, срабатывает защита. Если есть заземление, УЗО сработает, как только появится опасное напряжение на корпусе устройства, если нет заземления, УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (он будет немного потрясен). Отсюда следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. При этом категорически нельзя делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО стоит отметить, что оно само нуждается в защите от тока короткого замыкания, поэтому после него в линию должна быть машина (-ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Само номинал УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на 20-30% запас постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — подключить к розетке заземляющий и заземляющий проводники. УЗО должно сразу отключиться.

Резюмируя: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Еще есть дифавтоматы (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя она не совсем точна), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим в дашборд:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот идет кабель 3×6 мм² от уличного щита. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе это называется «пожаротушение».Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбьет «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. Рядом с ним находится счетчик ABB C11, который я использую исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам данные о потреблении воздушного теплового насоса и не бегите для этого к дорожным знакам). После него идут два биполярных автомата, также выполняющих роль рубильников. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, кроме воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа терморегулятор системы антиобледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда ).

Второй ряд. В левом углу — общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Необязательно прокладывать провода за рельсами, лучше провести их максимально открыто.Далее у нас есть линейка УЗО в количестве 6 штук, по которой поровну делятся все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной стоит использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей на линиях. Слева, справа и снизу показаны соответствующие нулевые шины, отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла делить УЗО на отдельные линии.Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомат? Как мы объяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения жилы (медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на токи до до 16А). Все знают, как преобразовать амперы в ватты — как умножить на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд машин.Одножильные кабели подключаются непосредственно под винтами; многожильные кабели сначала необходимо обжать наконечником. Есть много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK, и совершенно напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже, чем «расовые» ABB и Legrand. Не верю? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые впаривают, что дороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматизацию IEK, естественно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде, на несколько порядков величина меньше.Что плохого может случиться с IEK? Но ничего, что могло бы навредить человеку. УЗО или автомат после эксплуатации просто не включится снова и потребует замены. Это все.

21. Козырек в сборе.

22. И расклад по строкам с подписями. Просто и функционально. Цвет выделенных групп на линиях. Если случится авария, например, на линии с насосом, то отключится только он, а электроснабжение всего дома не пострадает.Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум — одно вводное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда. Даже если в вашей квартире нет модернизированного ввода и вы используете двухпроводное соединение TN-C. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23.Ну и окончательные виды розеток на территории. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинал 16А (для меня, например, линия в спальню выполняется кабелем NYM 3х1,5 мм² (не вижу необходимости включать нагрузка там более 2кВт), поэтому автомат на этой линии имеет номинал тока 10А.

24. И несколько слов об освещении. Везде в доме стоят недорогие лампы под патрон ГУ10. Из светодиодных лампочек Я заказал несколько моделей из Китая для тестирования, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra.При цене около 230 рублей за лампу скажу честно, что покупать что-либо из Китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о слишком низкой (Ra

Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в

.

5 причин, по которым нельзя делать электромонтажные работы своими руками

Электромонтажные работы могут быть сложными и очень опасными. Прочтите, чтобы узнать о других причинах, по которым вы должны доверить электромонтажные работы профессионалам.

От поражения электрическим током ежегодно умирает более 1000 человек
В Соединенных Штатах. Более трети смертей приходится на поражение электрическим током, вызванное высоким напряжением. Соблазн взяться за общие проблемы с электричеством как любитель вполне оправдан.

Если при выполнении электромонтажных работ вы когда-нибудь подумаете о самостоятельной работе, возможно, возникнет необходимость подумать о некоторых проблемах. Вы можете представить себе, что некоторые виды домашнего ремонта не имеют значения. Тем не менее, риски безопасности, которым вы подвергаете себя, могут быть ужасными.

Электромонтажные работы могут быть сложными и очень опасными.

Прочтите, чтобы узнать больше о причинах, по которым вы должны доверить электромонтажные работы профессионалам.

1. Опасность возгорания

Электрические неисправности являются причиной более 51 000 домашних пожаров.
в США каждый год. Неправильный ремонт — основная причина пожаров в этих домах. Ваше решение самостоятельно произвести электромонтаж, основанное на ваших предположениях, может стать началом неприятностей.

Ваш дом может подвергнуться значительному повреждению, если такой ремонт не будет соответствовать установленным стандартам.

Отсутствие знаний в области электромонтажа и других электромонтажных работ станет для вас самой большой гибелью. Ваша попытка самостоятельно отремонтировать электрооборудование может привести к неисправной проводке и оголенным проводам. С точки зрения электрика, это может стать началом неприятностей.

Такая халатность может привести к короткому замыканию и потенциальному возгоранию электрического тока.

К сожалению, опасность электрического пожара заключается в том, что он может оставаться бездействующим и незамеченным в течение значительного периода времени. Поэтому вы можете выполнить упражнение по ремонту электрооборудования своими руками и предположить, что все в порядке.Если при таких обстоятельствах произойдет скачок напряжения, возникший пожар может уничтожить весь ваш дом.

Риск поражения электрическим током — это основная причина вызвать ближайшего к вам профессионального электрика. Если вы стремитесь предотвратить возможную опасность пожара, не выполняйте электромонтажные работы любой ценой.

2. Осмотр электрических работ

Вы можете этого не осознавать, но все ваши электрические соединения подлежат регулярной проверке. Правительство устанавливает это юридическое требование для обеспечения безопасного использования электроэнергии.Ваше решение заниматься самодельной работой при выполнении электромонтажных работ является незаконным в соответствии с этим постановлением.

Вы можете предположить, что этот ремонт незначителен. Однако они имеют важные последствия с юридической точки зрения. Несоблюдение требований проверки при ремонте электрооборудования приводит к потенциально крупным штрафам.

Если вы когда-нибудь планируете продать свой дом или освободить арендованный дом, не выполняйте электромонтажные работы своими руками. Как только вы покинете этот дом, государственные, федеральные и частные агентства должны проверить дом на предмет безопасности и гарантии качества.Если будет обнаружено, что вы предприняли незаконный ремонт или подключение, у вас, скорее всего, возникнут проблемы, независимо от объема ремонта.

Как законопослушный гражданин, поиск электрика рядом со мной может снизить риск столкнуться с законом. Не выполняйте электромонтажные работы своими руками, если вы не являетесь квалифицированным электриком. Ваше решение соблюдать закон избавит вас от неизбежных юридических последствий.

3. Поражение электрическим током и другие травмы

Выполнение электрического ремонта может привести к поражению электрическим током.Поражение электрическим током может быть легким, что приводит к легким укусам. При ударе высоким напряжением последствия могут быть очень серьезными.

Напряжение в большинстве жилых домов обычно составляет 110 вольт. Для таких приборов, как духовки, напряжение выше, и любая небольшая ошибка может привести к смерти от электрического тока. Это достаточный повод для вызова электрика для любых необходимых вам электромонтажных работ.

Электрики проходят тщательную подготовку, чтобы узнать, как безопасно решать некоторые из распространенных электрических проблем.Хотя заманчиво попытаться решить «небольшие» проблемы с электричеством своими руками, всегда рекомендуется обратиться к профессионалу.

4. Нет разрешения

Учитывая очевидный риск, связанный с электромонтажными работами, разрешение является требованием в большинстве штатов. Разрешения направлены на обеспечение безопасности людей во время ремонта. Если вы не являетесь лицензированным электриком, то выполнение ремонта без разрешения может привести к неприятностям.
можем отсортировать вас в кратчайшие сроки.Вам не нужно пытаться делать проекты своими руками, которые подвергают вас несметному количеству рисков, чем преимуществ. Ваш электрик объяснит вам меры безопасности при работе с электричеством.

Вы должны соблюдать законы, касающиеся электромонтажных работ. Выбирая электрика, убедитесь, что у него есть действующая лицензия. Ищите электрика с хорошими отзывами, чтобы избежать некоторых распространенных рисков.

5. Скрытые электрические опасности

Многие электрические компоненты находятся внутри стен, и, скорее всего, вы не знаете точных схем.Скрытые связи могут быть опасны. Вы можете получить удар электрическим током, если повредите провода, идущие к распределительным коробкам.

Чердак — еще одна зона, которая потенциально может вызвать поражение электрическим током. Электрики специально прячут эти провода, чтобы избежать несчастных случаев. Если вы ударите их во время работы, сделанной своими руками, это неизбежно приведет к поражению электрическим током.

6. В будущем дорогостоящий ремонт

Если вы не являетесь квалифицированным электриком, шансы на «мелкие» ошибки высоки. Некоторые быстрые исправления могут решить текущую проблему, но могут привести к другим проблемам.Электрические ошибки не малы, и будущие последствия обойдутся слишком дорого. Самодельный проект предполагает метод проб и ошибок, который может быть опасен при электромонтажных работах. Непонимание электрической схемы и проводки опасно для любого электрического проекта. В США неисправная изоляция кабеля и электропроводки.
являются основными виновниками электрических пожаров в жилых домах.

Электромонтажные работы никогда не должны быть предметом домашнего обихода из-за потенциальных рисков

Не ставьте под угрозу безопасность своей семьи, пытаясь выполнить самодельные электромонтажные работы.Лицензированный электрик взимает с вас несколько долларов, чтобы произвести необходимый ремонт.

Независимо от стоимости электромонтажных работ, выгоды перевешивают угрозы, связанные с электрическим проектом своими руками. Домовладельцы должны опасаться шока и других связанных с этим опасностей. Если вы не добавляете люстру в свою гостиную, любой другой проект, связанный с электричеством, должен выполняться профессиональным электриком.

Когда вам нужно пройти электрический осмотр?

Осмотр электрооборудования позволит убедиться, что проводка в вашем доме или на предприятии и другие электрические компоненты находятся в хорошем рабочем состоянии и не представляют опасности для вас или вашей семьи.

Комплексная электрическая проверка может включать в себя следующее:

• Определение любых электрических опасностей
• Проверка открытой постоянной проводки
• Проверка всех оголенных проводов
• Проверка устаревшей проводки
• Проверка предохранительных выключателей
• Проверка блока питания
• Проверка предохранительных выключателей
• Проверка точек питания и освещения
• Оценка уровня электрического обслуживания
• Оценка наличия в доме проводки своими руками
• Определение местоположения дымовых извещателей и их тестирование t соблюдать действующие правительственные постановления

Точно узнать, когда вам нужно провести электрический осмотр в вашем доме, может быть непросто, поэтому мы составили список случаев, когда вам может потребоваться приезд электрика и осмотр электрическая система в вашем доме.

Перед покупкой дома

Осмотр электрооборудования перед покупкой дома важен для выявления любых опасных электрических ситуаций, ремонт которых может оказаться очень дорогостоящим после покупки недвижимости. Осмотр электрооборудования также может помочь вам договориться о более низкой цене, если вы обнаружите какие-либо недостатки в собственности.

Электрический осмотр иногда может быть включен в общий отчет о проверке имущества перед покупкой (или осмотр здания), который будет охватывать такие вещи, как сантехника, отопление, кухонные приборы, пожарная безопасность, фундамент и многое другое, но вы должны проверить, что это дело.

Понимание системы водопровода в доме особенно важно, поэтому, если проверка собственности не покрывает это, вам нужно будет нанять сантехника для ее проверки. Они могут составить подробный отчет по сантехнике и убедиться, что все водопроводные системы изолированы от электрических систем, чтобы избежать возможных поражений электрическим током, отключений электроэнергии и других дорогостоящих повреждений.

Руководство по инспекции зданий Управления добросовестной торговли правительства Нового Южного Уэльса объясняет, что строительный инспектор обычно не проверяет электрическую проводку и дымовые извещатели, но эти вещи чрезвычайно важны и должны быть проверены, прежде чем совершать покупку дома.Если ваша проверка здания не охватывает электрические аспекты, рекомендуется нанять электрика для осмотра проводки, проверки розеток, проверки электрической панели, проверки дымовой сигнализации и проверки прерывателей цепи замыкания на землю. Независимо от того, в каком штате вы находитесь, важно убедиться, что ваш строительный инспектор имеет лицензию соответствующего государственного органа, такого как Комиссия по строительству и строительству Квинсленда. Вам также необходимо убедиться, что служба строительной инспекции имеет полное страхование профессиональной ответственности.

Если ваш дом старый или у вас есть какие-либо проблемы.

Если у вас возникли какие-либо проблемы с электричеством, такие как регулярные перебои в подаче электроэнергии или срабатывание выключателей, вам следует рассмотреть возможность проведения электрического осмотра, поскольку он может выявить любые проблемы или недостатки электробезопасности. Он должен выявить, не перегружены ли какие-либо электрические цепи или приборы, были ли выполнены какие-либо дефектные работы или есть ли какие-либо проблемы с заземлением.

Другие причины для проведения электрического осмотра включают:

• Если дому более 25 лет.
• Если у вас старая проводка.
• Если выполнялись самостоятельные работы.

После сильного шторма

Ущерб от урагана и наводнение могут серьезно повлиять на электричество в вашем доме. Любые сбои в электроснабжении, которые могли быть вызваны ураганом, могут представлять огромный риск для вашей безопасности и безопасности вашей семьи. Важно, чтобы вы приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить свой дом перед ураганом, а также организовать электрическую проверку, если ваш дом пострадал от сильного урагана.

Подготовка к шторму

Есть несколько мер предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы ваш дом был подготовлен к сильному шторму:

• Убедитесь, что предохранительные выключатели установлены на всех цепях вашего распределительного щита, и проверьте их работоспособность. должным образом.
• Выключите и отсоедините все важные устройства, которые вам не нужны.
• Подумайте об установке устройства защиты от перенапряжения, чтобы уменьшить повреждение от скачков напряжения и помочь с общими скачками напряжения. Это защитит ваши устройства, такие как дорогие телевизоры, кондиционеры и компьютеры.
• Держитесь подальше от всех электрических кабелей, фонарей, приборов, стационарных проводных телефонов и любых проводящих материалов во время шторма.

После шторма

После шторма вы должны предпринять следующие действия, если ваш дом пострадал от урагана:

• Если ваше имущество было затоплено из-за розеток, электропроводки или любых других электрических установок, таких как распределительные щиты, организуйте лицензированного электрика для проверки помещения, как только спадет вода.Тем временем не пытайтесь прикасаться к каким-либо приборам или отключать их от сети.
• Если во время шторма на какие-либо электроприборы попала вода, перед использованием обратитесь к квалифицированному электрику.
• Если ваше электричество было отключено во время наводнения, вам потребуется сертификат испытаний от лицензированного электрика, прежде чем распределительная организация снова подключит питание.

Для получения дополнительной информации о том, что делать в случае шторма, прочитайте нашу статью о защите от поражения электрическим током после шторма или наводнения.

Регулярно после покупки дома

Даже если вы какое-то время прожили в своем доме, вам все равно потребуется электрический осмотр. Возможно, вы не знаете, что домовладельцы в Австралии несут юридическую ответственность за безопасный дом. Это включает в себя безопасное использование электроэнергии. Правила могут незначительно отличаться от штата к штату, но Правительство добросовестной торговли штата Новый Южный Уэльс предоставляет эти пять правил, которые люди должны помнить для выполнения своих юридических обязательств по обеспечению безопасности.К ним относятся:

Регулярное техническое обслуживание

Важно убедиться, что все ваши приборы, арматура, электропроводка, заземляющие соединения и распределительный щит находятся в хорошем рабочем состоянии, особенно если вашей собственности более 25 лет. Если вы когда-нибудь подозреваете проблему, всегда обращайтесь к лицензированному электрику для проверки помещения.

Получите сертификат соответствия, если на участке проводятся электромонтажные работы.

Если у вас есть какие-либо электромонтажные работы на участке, ваш электрик должен предоставить вам «Сертификат соответствия на электромонтажные работы» с уникальным номером в качестве доказательства того, что работы выполнены. были протестированы и проверены на соответствие нормативам.Так обстоит дело во всех штатах, и важно записывать это для будущих электромонтажных работ.

Рассмотрите возможность установки предохранительных выключателей

Если вы еще этого не сделали, серьезно подумайте об установке устройства защитного отключения (УЗО). УЗО, более известные как предохранительные выключатели, контролируют ток и защищают вас от неисправной проводки и бытовых приборов, обеспечивая быстрое отключение электроэнергии в проблемных ситуациях. Поскольку опасность поражения электрическим током часто трудно идентифицировать, УЗО являются важными устройствами, которые могут защитить вас и вашу семью от скрытых опасностей, серьезных травм или смерти.

Немедленно свяжитесь со своим арендодателем, если возникнут какие-либо проблемы с электричеством.

Если вы арендуете свою недвижимость, немедленно сообщайте о любых проблемах с электричеством своему агенту по недвижимости или арендодателю. Ремонт электрооборудования следует рассматривать в качестве первоочередной задачи, поскольку арендодатели по закону обязаны обеспечивать надлежащее обслуживание и поддержание в безопасном рабочем состоянии всей электрической арматуры и установок.

Сообщите своему поставщику электроэнергии, если произойдет несчастный случай с электрическим током, требующий медицинской помощи.

О любом несчастном случае, связанном с электрическим током, при котором требуется медицинское лечение, необходимо по закону сообщать любому поставщику электроэнергии.О любых несчастных случаях, связанных с электричеством, также следует сообщать в соответствующий орган по безопасности труда в вашем штате.

Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику.

Следуйте этим шагам и всегда будьте осторожны, когда дело касается электричества, поскольку отсроченная проверка может иметь опасные последствия. Помните, что электрическая проверка всегда должна проводиться квалифицированным и опытным электриком. Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно того, когда вам следует провести электрическую проверку на вашем участке, не стесняйтесь звонить нам по телефону 1800 752 846 и проконсультироваться с лицензированным электриком.

% PDF-1.7
%
11 0 объект
>
эндобдж

xref
11 85
0000000016 00000 н.
0000002394 00000 п.
0000002581 00000 н.
0000002623 00000 н.
0000003222 00000 н.
0000003704 00000 н.
0000003957 00000 н.
0000004368 00000 н.
0000004622 00000 н.
0000005203 00000 н.
0000005450 00000 н.
0000005950 00000 н.
0000006331 00000 п.
0000006629 00000 н.
0000006654 00000 н.
0000007099 00000 н.
0000007124 00000 н.
0000007256 00000 н.
0000007385 00000 н.
0000007519 00000 н.
0000007964 00000 н.
0000008075 00000 н.
0000008558 00000 н.
0000009092 00000 н.
0000009497 00000 н.
0000009610 00000 п.
0000009645 00000 н.
0000020540 00000 п.
0000030504 00000 п.
0000041227 00000 п.
0000051665 00000 п.
0000061792 00000 п.
0000072229 00000 п.
0000082954 00000 п.
0000093419 00000 п.
0000117581 00000 н.
0000134996 00000 н.
0000166881 00000 н.
0000170488 00000 н.
0000173136 00000 н.
0000173299 00000 н.
0000173563 00000 н.
0000176847 00000 н.
0000176930 00000 н.
0000176999 00000 н.
0000177068 00000 н.
0000177384 00000 н.
0000177644 00000 н.
0000198430 00000 н.
0000198525 00000 н.
0000198594 00000 н.
0000198685 00000 н.
0000214358 00000 п.
0000214624 00000 н.
0000214863 00000 н.
0000214888 00000 н.
0000215256 00000 н.
0000215642 00000 н.
0000215737 00000 н.
0000215880 00000 н.
0000216203 00000 н.
0000216298 00000 н.
0000216441 00000 н.
0000216840 00000 н.
0000216935 00000 н.
0000217078 00000 н.
0000217446 00000 н.
0000217731 00000 н.
0000217849 00000 н.
0000217992 00000 н.
0000218390 00000 н.
0000218485 00000 н.
0000218628 00000 н.
0000218948 00000 н.
0000219043 00000 н.
0000219186 00000 н.
0000219415 00000 н.
0000219801 00000 п.
0000220029 00000 н.
0000220172 00000 н.
0000220315 00000 н.
0000220701 00000 н.
0000220820 00000 н.
0000220963 00000 н.
0000001996 00000 н.
трейлер
] / Назад 243997 >>
startxref
0
%% EOF

95 0 объект
> поток
hb«b« Ā

проводка — Как подключить старый дом к Cat6?

Стань большим или иди домой. Если вы пытаетесь протянуть провода через существующие стены, не протягивайте только один. Вытащить два провода немного сложнее, чем потянуть один. Однако выполнение проекта во второй раз за несколько лет — это , а это вдвое больше работы!

Подумайте обо всем, что вам может понадобиться (IP-сети, камеры наблюдения, кабельное или спутниковое телевидение, телефон, провода для динамиков, сигнализация управления домашней автоматикой). Потом добавить кучу экстра. Cat-6 — хороший выбор, потому что он может нести все, что вы можете захотеть.

Рассмотрим одиночный кабелепровод. Во время капитального ремонта и ремонта ванной комнаты я попросил сантехника проложить трубопровод от чердака к «коммутационному шкафу». Он немного сошел с ума, вставив два 4-дюймовых трубопровода — один для высокого напряжения, один для низкого напряжения. Это позволяет относительно легко добавить новую услугу где угодно. К сожалению, это было после того, как я закончил проводить структурированную проводку.

Так как небольшая часть вашего подвала еще не закончена, вы можете проложить оттуда трубопровод на чердак и сделать его своим «коммутационным шкафом».Затем вы можете вытащить из каждой розетки на чердак и легко спустить по водопроводу.

Топология звезды. Перетащите все в центральное место и соедините их там. Я использовал пространство под лестницей.

Как подъехать на чердак: На чердаке просверлите большое отверстие в подоконнике. Он должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было пройти все провода, но и достаточно маленьким, чтобы сохранить прочность подоконника. Избегайте настенных гвоздей ниже.

Вырежьте отверстие в стене внизу для розетки.

Сдвинуть рыбную ленту с чердака. Попросите помощника следить за отверстием для ленты и схватить его согнутой вешалкой. К ним прикрепляют жгут проводов, и вы снова тянете его вверх.

Чтобы толкать / тянуть с чердака в подвал, вы можете прорезать в полу между ними отверстие и проделать это в два этапа. Или вы можете ловить рыбу с обоих концов одновременно, используя рыболовные ленты с крючками на конце. Когда они зацепятся друг за друга, потяните ленту чердака вверх, чтобы извлечь ленту подвала. На чердаке привяжите жгут проводов, затем стяните его в подвал.

Чтобы протянуть между готовыми этажами , вам нужно вырезать отверстие в стене, чтобы просверлить отверстие в подоконнике и между этажами.

См. Также мой ответ о том, как протянуть провод к подвалу или ползу: как провести Ethernet, провод динамика и коаксиальный кабель через стену в подвал?

Чем больше отверстий вы прорежете, тем легче вытащить провода и тем больше потребуется выполнить ремонтные работы.

Автомобильное сидение своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как изго­то­вить авто­мо­биль­ное сиде­ние сво­и­ми рука­ми. В ста­тье есть инфор­ма­ция о кон­струк­ции и мате­ри­а­лах завод­ских сиде­ний, базо­вые све­де­ния об эрго­но­ми­ке и дизайне и без­опас­но­сти авто­мо­биль­ных кре­сел. Раз­бе­рём­ся, какую поли­мер­ную пену нуж­но исполь­зо­вать для мяг­кой части сиде­ния, как её резать и фор­мо­вать. Так­же рас­смот­рим про­цесс созда­ния осно­вы ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов, а так­же из цель­но­го листа металла.

Содер­жа­ние статьи:

Конструкция современных автомобильных сидений

В авто­мо­би­ле есть два типа сиде­ний, раз­дель­ные одно­мест­ные перед­ние сиде­ния и мно­го­мест­ное нераз­дель­ное зад­нее сиде­ние. Перед­ние сиде­ния име­ют мяг­кую часть с опре­де­лён­ным кон­ту­ром, повто­ря­ю­щим изги­бы чело­ве­че­ско­го тела.

Созда­ние дизай­на авто­мо­биль­но­го сиде­ния явля­ет­ся не про­стой зада­чей. Оно долж­но обес­пе­чи­вать ком­форт и без­опас­ность, иметь отно­си­тель­но лёг­кий вес (для эко­но­мии рас­хо­да топ­ли­ва и мини­ми­за­ции допол­ни­тель­ных нагру­зок при ава­рии), изно­со­стой­кость и при этом иметь стиль.

Крат­кое опи­са­ние ком­по­нен­тов сиде­ний поз­во­лит луч­ше понять базо­вые тре­бо­ва­ния к кон­струк­ции авто­мо­биль­но­го сиде­ния, необ­хо­ди­мой для обес­пе­че­ния ком­фор­та и безопасности.

• Кар­кас сиде­ния (рама) обыч­но изго­тав­ли­ва­ет­ся из сталь­ных труб­ча­тых и фор­мо­ван­ных листо­вых эле­мен­тов. Функ­ция это­го кар­ка­са заклю­ча­ет­ся в обес­пе­че­нии под­держ­ки мяг­ких эле­мен­тов сиде­ния и удер­жа­нии веса води­те­ля или пас­са­жи­ра. Кар­кас сиде­ния и его креп­ле­ние к полу авто­мо­би­ля долж­ны быть доста­точ­но проч­ны­ми, что­бы выдер­жать нагруз­ки, воз­ни­ка­ю­щие при фрон­таль­ном, зад­нем и боко­вом столк­но­ве­нии автомобиля.
• Не струк­тур­ная часть сиде­ния (сде­лан­ные из вспе­нен­но­го поли­ме­ра спин­ка и ниж­няя часть сиде­ния) обес­пе­чи­ва­ет ком­форт пас­са­жи­ру и рас­пре­де­ля­ет нагруз­ку меж­ду кар­ка­сом и пас­са­жи­ром во вре­мя ава­рии. Под­го­лов­ник уве­ли­чи­ва­ет ком­форт води­те­лю и предот­вра­ща­ет трав­ми­ро­ва­ние шеи.
• Меха­низм регу­ли­ров­ки поло­же­ния сиде­ния. Все части это­го меха­низ­ма долж­ны обла­дать доста­точ­ной проч­но­стью, что­бы выдер­жи­вать нагруз­ки в ава­рий­ных ситу­а­ци­ях, а так­же мно­го­крат­ное еже­днев­ное использование.
• Креп­ле­ние сиде­ний к полу автомобиля.

Полиуретановая пена (пенополиуретан)

Поли­уре­та­но­вая пена исполь­зу­ет­ся при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных сиде­ний более 30 лет. Суще­ству­ют раз­ные тех­но­ло­гии изго­тов­ле­ния это­го мате­ри­а­ла. Вне зави­си­мо­сти от тех­но­ло­гии, по кото­рой изго­тов­ле­на пена, боль­шее зна­че­ние име­ет её харак­те­ри­сти­ка твёр­до­сти и плот­но­сти. От этих харак­те­ри­стик зави­сит дол­го­веч­ность сиде­ния и его комфорт.

Если гово­рить по-про­сто­му, то поли­уре­та­но­вую пену полу­ча­ют реак­ци­ей полио­лов и дии­зо­ци­о­на­тов. Оба про­дук­та полу­ча­ют из сырой неф­ти. Серия доба­вок так­же необ­хо­ди­ма для про­из­вод­ства поли­уре­та­но­вой пены высо­ко­го каче­ства. Раз­ные добав­ки нуж­ны, в зави­си­мо­сти от обла­сти при­ме­не­ния пены.

Поли­уре­та­но­вая пена в боль­шин­стве слу­ча­ев исполь­зу­ет­ся в каче­стве мяг­кой части авто­мо­биль­ных сиде­ний из-за сво­бо­ды дизай­на, кото­рую даёт этот мате­ри­ал. Так­же пото­му что он обес­пе­чи­ва­ет тре­бу­е­мый ком­форт сиде­ни­ям. Пено­по­ли­уре­тан так­же широ­ко исполь­зу­ет­ся в мебель­ной промышленности.

Поли­уре­тан исполь­зу­ет­ся в авто­мо­би­ле, так как он:

• Име­ет лёг­кий вес
• Помо­га­ет сни­жать шум в салоне. Отлич­но погло­ща­ет шум и вибрации.
• Изно­со­стой­кий. Поли­уре­тан не скло­нен к кор­ро­зии и сохра­ня­ет свои свой­ства даже при тяжё­лых усло­ви­ях эксплуатации.
• Поли­уре­тан может отли­вать­ся в любые фор­мы, поэто­му хоро­шо под­хо­дит для изго­тов­ле­ния эрго­но­мич­ных ком­форт­ных авто­мо­биль­ных сидений.
• Поли­уре­тан может быть пере­ра­бо­тан (вто­рич­но использован).

Дизайн мяг­кой части сиде­ния корен­ным обра­зом изме­нил­ся после раз­ви­тия тех­но­ло­гии фор­мов­ки.  В послед­ние годы плот­ность поли­уре­та­на, исполь­зу­е­мо­го в основ­ных про­дук­тах, была сни­же­на на 30–40 про­цен­тов, а меха­ни­че­ские свой­ства оста­лись те же.

Как изготавливаются мягкие части автомобильных сидений на заводе?

Фор­му­е­мые мяг­кие части сиде­ния дела­ют­ся одно­вре­мен­но одним эле­мен­том (цели­ком для все­го сиде­ния) впрыс­ки­ва­ни­ем сме­си пены (изо­ци­о­на­ты, полио­лы, ката­ли­за­то­ры и добав­ки) в фор­мы. Когда пена под­ни­ма­ет­ся и рас­ши­ря­ет­ся, то она зани­ма­ет всё про­стран­ство фор­мы, затвер­де­ва­ет, после чего изго­тов­лен­ную часть мож­но убрать из формы.

После извле­че­ния из фор­мы мяг­кие части сиде­ния кла­дут­ся на кон­вей­ер и посы­ла­ют­ся в спе­ци­аль­ную уста­нов­ку, кото­рая откры­ва­ет ячей­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла и при­да­ёт ему упру­гость. Далее части посы­ла­ют­ся на кон­троль каче­ства и дора­бот­ку. Потом осу­ществ­ля­ет­ся окон­ча­тель­ная вулканизация.

Хотя про­цесс кажет­ся про­стым, есть мно­го раз­лич­ных тон­ко­стей при про­из­вод­стве, что­бы полу­чить поли­мер­ную пену для сиде­ний нуж­ной мяг­ко­сти. Твёр­дость пены мож­но изме­нять, регу­ли­руя коли­че­ство изо­ци­о­на­тов в раз­ной части отли­воч­ных форм. Так полу­ча­ют одну цель­ную мяг­кую часть сиде­ния с частя­ми раз­ной сте­пе­ни мяг­ко­сти (мяг­кий центр и более твёр­дые боко­вые поддержки).

Характеристики полимерной пены для изготовления автомобильного сидения

При изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­но­го сиде­ния важ­но выбрать пра­виль­ную поли­мер­ную пену. Пен­ный мате­ри­ал дол­жен под­би­рать­ся из рас­чё­та ком­фор­та, под­держ­ки тела и без­опас­но­сти. В дви­жу­щей­ся машине воз­ни­ка­ют виб­ра­ции, кото­рые сиде­ние долж­но гасить. В боль­шин­стве слу­ча­ев для изго­тов­ле­ния мяг­кой части сиде­ния исполь­зу­ет­ся вспе­нен­ный поли­уре­тан. Это доста­точ­но доступ­ный и отно­си­тель­но недо­ро­гой мате­ри­ал. Пено­по­ли­уре­тан раз­ной плот­но­сти может про­да­вать­ся у мебель­щи­ков или в интернете.

Рас­смот­рим типы пено­по­ли­уре­та­на и их свойства.

• Плот­ность пены озна­ча­ет тоже, что и в дру­гих мате­ри­а­лах, коли­че­ство мас­сы мате­ри­а­ла на опре­де­лён­ный раз­мер или объ­ём. При­ня­то счи­тать, что плот­ность пены отно­сит­ся к тому, насколь­ко она твёр­дая при нажа­тии, но это не един­ствен­ный смысл этой харак­те­ри­сти­ки. Плот­ность сви­де­тель­ству­ет о дол­го­веч­но­сти пены. Пена с высо­кой и сред­ней плот­но­стью ощу­ща­ет­ся оди­на­ко­во, когда вы на неё сади­тесь, но более плот­ная будет более дол­го­веч­ной. Таким обра­зом, плот­ность пены вза­и­мо­свя­за­на с каче­ством и дол­го­веч­но­стью про­дук­та. Плот­ность наи­бо­лее важ­ная харак­те­ри­сти­ка при выбо­ре пены. Плот­ность пока­зы­ва­ет как мало воз­ду­ха в пене. Пен­ный мате­ри­ал с более высо­кой плот­но­стью име­ет боль­шую сопро­тив­ля­е­мость к раз­ру­ше­нию и про­сад­ке, чем более дешё­вая пена с низ­кой плот­но­стью. Чем выше плот­ность, тем дол­го­веч­нее пен­ный материал.
• Плот­ность меж­ду 45 и 75 счи­та­ет­ся высо­кой плот­но­сти (high density foam) и очень твёр­дая, пена сред­ней плот­но­сти (medium density foam) от 25 до 45. Если плот­ность ниже 25, то это мяг­кая пена. Пена с высо­кой плот­но­стью (High-density foam) опти­маль­на для исполь­зо­ва­ния при тяжё­лых еже­днев­ных нагрузках.
• Для сиде­ния так­же мож­но исполь­зо­вать пен­ный мате­ри­ал раз­ной плот­но­сти для раз­ных мест. Самый плот­ный – для ниж­ней части сиде­ния, так как эта часть при­ни­ма­ет наи­боль­шее дав­ле­ние, а менее плот­ный – для спин­ки. Мож­но про­сто исполь­зо­вать один тип пены (сред­ней или высо­кой плот­но­сти) для все­го сидения.
• Сокра­ще­ние плот­но­сти пены или твёр­до­сти не дела­ет сиде­ние более ком­форт­ным по ощу­ще­нию. Поче­му так про­ис­хо­дит? Сокра­ще­ние твёр­до­сти и/или тол­щи­ны пены ведёт к более высо­ко­му сжа­тию, когда кто-то на неё садит­ся. Если пена сжа­та более чем на 40–50% её пер­во­на­чаль­ной высо­ты, пена уплот­ня­ет­ся слиш­ком силь­но и ощу­ща­ет­ся твёр­дой. Это пара­док­саль­но, но чем боль­ше сни­жа­ет­ся твёр­дость пены выше упо­мя­ну­то­го уров­ня, тем твёр­же пена будет чув­ство­вать­ся, когда чело­век на неё садится.
• Так­же важ­но пони­мать, что мате­ри­ал раз­ной тол­щи­ны будет по-раз­но­му дей­ство­вать на вес и надав­ли­ва­ние. Тол­щи­на пены будет вли­ять на спо­соб­ность под­дер­жи­вать вес.
• Так­же суще­ству­ет поли­уре­та­но­вая пена с эффек­том памя­ти. Она содер­жит добав­ки, уве­ли­чи­ва­ю­щие эла­стич­ность и плот­ность. Эффект памя­ти дости­га­ет­ся за счёт вяз­ко­упру­го­сти поли­мер­ной пены. Это свой­ство озна­ча­ет, что сжа­тая пена дол­го воз­вра­ща­ет­ся в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Пена с эффек­том памя­ти была раз­ра­бо­та­на в 1966 году при вза­и­мо­дей­ствии с иссле­до­ва­тель­ским цен­тром NASA, что­бы улуч­шить без­опас­ность сиде­ний в самолётах.

Откры­тые или закры­тые ячейки

Поли­уре­та­но­вая пена состо­ит из яче­ек. Они могут быть откры­ты­ми и закры­ты­ми. Пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми встре­ча­ет­ся чаще. Ячей­ки откры­ты для сосед­них яче­ек. Закры­тые ячей­ки не откры­ты для сосед­них яче­ек. Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми может дол­го пла­вать и не тонуть и исполь­зу­ет­ся на кате­рах и яхтах.

Пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми (Open-cell foam) харак­те­ри­зу­ет­ся, как мяг­кий мате­ри­ал. Воз­дух лег­ко дви­га­ет­ся по все­му про­стран­ству мате­ри­а­ла, когда пена сжимается.

Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми (Closed-cell foam) гораз­до плот­нее и твёр­же, чем пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми. Её воз­душ­ные пузырь­ки пол­но­стью гер­ме­тич­ны (закры­ты) друг от дру­га. Этот мате­ри­ал, как пра­ви­ло, име­ет более высо­кий пре­дел проч­но­сти при сжа­тии. Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми часто исполь­зу­ет­ся в вод­ном обо­ру­до­ва­нии, так как не впи­ты­ва­ет воду.

Мож­но купить пену раз­ной тол­щи­ны. Один тол­стый слой пены может быть неком­форт­ным. Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв пены раз­ной плот­но­сти (как сэнд­вич). Ниж­ний слой – самая плот­ная пена, потом сред­ней плот­но­сти, потом тон­кий слой мяг­кой пены. Все слои нуж­но скле­ить вме­сте, исполь­зуя спе­ци­аль­ный клей. Этот метод поз­во­ля­ет весу рас­пре­де­лять­ся более рав­но­мер­но по сиде­нию. Полу­ча­ет­ся ими­та­ция пру­жин на ста­рых мяг­ких сиде­ни­ях. Все слои долж­ны быть в пре­де­лах тол­щи­ны завод­ско­го сидения.

При изго­тов­ле­нии сиде­ния не забы­вай­те о высо­те потол­ка в авто­мо­би­ле и запа­се сво­бод­но­го места под голову.

Дизайн сидений и эргономика

• Что­бы у води­те­ля и пас­са­жи­ра не было дис­ком­фор­та, дизайн сиде­ний раз­ра­ба­ты­ва­ют, исполь­зуя базо­вые прин­ци­пы эрго­но­ми­ки. Дизайн сиде­ний дол­жен раз­ра­ба­ты­вать­ся с учё­том дол­гих пере­ез­дов, что­бы чело­век не уста­вал из-за неудоб­ной позы. Дли­тель­ное воз­дей­ствие на непра­виль­но под­дер­жан­ную сиде­ни­ем осан­ку ведёт к чрез­мер­ным ста­ти­че­ским нагруз­кам на части тела, вызы­вая чув­ство дис­ком­фор­та. Перед­ние авто­мо­биль­ные сиде­ния раз­ра­бо­та­ны так, что­бы под­дер­жи­вать бёд­ра, яго­ди­цы, пояс­ни­цу, верх­нюю часть спи­ны и голову.
• Основ­ны­ми эле­мен­та­ми авто­мо­биль­но­го сиде­ния явля­ют­ся спин­ка, ниж­няя часть сиде­ния и под­го­лов­ник. Эти ком­по­нен­ты сде­ла­ны из вспе­нен­но­го поли­ме­ра, что­бы обес­пе­чить ком­форт води­те­лю. Под­го­лов­ник может быть регу­ли­ру­е­мым, предот­вра­ща­ет повре­жде­ние голо­вы и шеи во вре­мя ава­рии, а так­же под­дер­жи­ва­ет голо­ву во вре­мя езды.
• Ниж­няя часть сиде­ния долж­на быть немно­го вогну­та. Одна из функ­ций ниж­ней части сиде­ния – предот­вра­тить соскаль­зы­ва­ние води­те­ля из-под рем­ня без­опас­но­сти во вре­мя лобо­во­го уда­ра. По этой при­чине ниж­няя часть сиде­ния долж­на быть под углом 10–20 гра­ду­сов, что­бы погло­щать кине­ти­че­скую энер­гию, кото­рую про­из­во­дит мас­са води­те­ля во вре­мя ава­рии. Дли­на ниж­ней части сиде­ния явля­ет­ся зна­чи­мым фак­то­ром ком­фор­та по несколь­ким при­чи­нам. Во-пер­вых, если ниж­няя часть сиде­ния слиш­ком длин­ная, то она будет давить на обрат­ную сто­ро­ну ног сидя­че­го, бли­же к суста­вам, область, в кото­рой мно­го поверх­ност­ных нер­вов и кро­ве­нос­ных сосу­дов. Дав­ле­ние в этой обла­сти при­ве­дёт к локаль­но­му дис­ком­фор­ту и огра­ни­чен­но­му кро­во­то­ку к ногам. Во-вто­рых, слиш­ком длин­ная ниж­няя подуш­ка сиде­ния будет тянуть сидя­ще­го впе­рёд, в сто­ро­ну от спин­ки сиде­ния, исклю­чая воз­мож­ность обес­пе­че­ния соот­вет­ству­ю­щей пояс­нич­ной под­держ­ки. В‑третьих, длин­ная ниж­няя подуш­ка может огра­ни­чить скос ног вме­ша­тель­ством дви­же­ния коле­на и может пре­пят­ство­вать изме­не­нию поло­же­ния, кото­рое изме­ня­ет рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния под яго­ди­ца­ми и бёд­ра­ми. Под­во­дя итог, мож­но ска­зать, что дли­на подуш­ки сиде­ния, изме­ря­е­мая вдоль линии бёдер, не долж­на пре­вы­шать 440 мм от сдав­лен­ной спин­ки сиде­ния. Для людей боль­шо­го роста на сиде­ни­ях может быть преду­смот­ре­на подуш­ка с регу­ли­ру­е­мой дли­ной (в пре­де­лах 10 см). Дизайн ниж­ней подуш­ки сиде­ния дол­жен поз­во­лять лег­ко менять осан­ку так, что­бы сидя­щий мог при­спо­саб­ли­вать поло­же­ние сво­е­го таза, что­бы изме­нять рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния. Если подуш­ка сиде­ния слиш­ком мяг­кая, то изме­не­ние поло­же­ния в рам­ках огра­ни­че­ний в про­цес­се вожде­ния, суще­ствен­но не изме­нит рас­пре­де­ле­ние давления.
• Спин­ка долж­на быть как мож­но более высо­кой, но не закры­вать зад­ний обзор для води­те­лей малень­ко­го роста.
• Пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на быть плот­ной, но доста­точ­но эла­стич­ной, что­бы не было дис­ком­фор­та от её дав­ле­ния. В иде­а­ле, пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на быть регу­ли­ру­е­мой. Для сиде­ний с низ­кой спин­кой, фик­си­ро­ван­ная пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на иметь мини­маль­ное про­доль­ное искривление.
• При про­ек­ти­ро­ва­нии сиде­ния учи­ты­вай­те вес и рост раз­ных людей.
• Отдель­но сто­ит упо­мя­нуть спор­тив­ные авто­мо­биль­ные сиде­ния. Их дизайн раз­ра­бо­тан с опо­рой на фор­му чело­ве­че­ско­го тела, что­бы обес­пе­чить луч­шую боко­вую под­держ­ку и рас­пре­де­ле­ние веса, кото­рые помо­га­ют води­те­лю выдер­жи­вать нагруз­ки и оста­вать­ся в крес­ле при про­хож­де­нии пово­ро­тов. В спор­тив­ных сиде­ни­ях преду­смот­ре­ны спе­ци­аль­ные отвер­стия для 3, 4 или 5 точеч­ных рем­ней без­опас­но­сти, что­бы уве­ли­чить без­опас­ность в экс­тре­маль­ных усло­ви­ях вожде­ния. Эти сиде­ния име­ют умень­шен­ный вес, в срав­не­нии с серий­ны­ми. Они уни­вер­саль­ны и тех­ни­че­ски могут уста­нав­ли­вать­ся на любой автомобиль.

Проектирование автомобильного сидения (дизайн)

Для про­ек­ти­ро­ва­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния мож­но исполь­зо­вать ком­пью­тер. В авто­мо­биль­ной инду­стрии исполь­зу­ют­ся раз­лич­ные про­ек­ти­ро­воч­ные про­грам­мы: Catia, NX /Unigrafix, Solidworks, ANSYS, LS DYNA, Creo..

К при­ме­ру, ком­пью­тер­ная про­грам­ма NX (ранее назы­вав­ша­я­ся «Unigraphics»), раз­ра­бо­тан­ная ком­па­ни­ей Siemens PLM Software. Набор при­ло­же­ний про­грамм­но­го паке­та NX CAD поз­во­ля­ет раз­ра­ба­ты­вать макет сиде­ния и его эле­мен­тов. Про­грамм­ный пакет NX исполь­зу­ют такие про­из­во­ди­те­ли, как Mercedes Benz, GM, Jaguar Land rover. Авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли BMW, Volvo, Honda, Audi, Porsche исполь­зу­ют дру­гую про­грам­му Catia V5.

Мож­но при помо­щи про­грам­мы создать макет ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния, потом рас­пе­ча­тать его в мас­шта­бе 1 к 1 на плот­те­ре сло­я­ми (с рас­сто­я­ни­ем 2. 5 см), потом начер­тить кон­ту­ры на пено­пла­сте 2.5 см, раз­ре­зать пено­пласт по фор­ме и скле­ить вме­сте. Далее сгла­дить фор­му, что­бы сфор­ми­ро­вать макет-фор­му, выров­нять шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем, нама­зать вос­ком и сде­лать мат­ри­цу. По мат­ри­це или сра­зу по фор­ме мож­но сде­лать основ­ной кар­кас сиде­ния из стек­ло­пла­сти­ка или кар­бо­но­вой мате­рии и смо­лы. Более подроб­но про­цесс изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов опи­сан в этой ста­тье ниже.

Как резать и формовать пену для сидения?

• Мож­но полу­чить любую фор­му пены, обре­зая и шли­фуя её, а так­же скле­и­вая раз­ные части вместе.
• Для раз­мет­ки линий сре­за мож­но исполь­зо­вать мар­кер. Мож­но начер­тить решёт­ку на пено­по­ли­уре­тане, по кото­рой лег­че будет делать сре­зы пра­виль­ной фор­мы (так­же, как при обу­че­нии рисованию).
• У пены нет твёр­дой струк­ту­ры, поэто­му её не про­сто резать.
• Пену мож­но резать ножом для хле­ба с зазуб­ри­на­ми. Нуж­но дви­гать ножом в одном направ­ле­нии и новый про­ход начи­нать сна­ча­ла. Так мож­но резать доста­точ­но длин­ные сре­зы. Когда раз­мер сре­за неболь­шой, но слож­но фор­мы, нуж­но как бы пилить ножом пену, делая корот­кие воз­врат­но посту­па­тель­ные движения.
• Мож­но исполь­зо­вать элек­три­че­ский раз­де­лоч­ный нож. Элек­три­че­ский нож име­ет 2 лез­вия, кото­рые пилят в про­ти­во­по­лож­ных направ­ле­ни­ях одно­вре­мен­но. Про­ти­во­по­лож­ное воз­врат­но-посту­па­тель­ное дви­же­ние двух лез­вий режет вспе­нен­ную рези­ну, вме­сто того, что­бы её рас­тя­ги­вать дви­же­ни­ем лезвия.
• Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные реза­ки для пен­но­го мате­ри­а­ла (Foam Rubber Cutter). Это инстру­мент дела­ет ров­ный срез.

• Горя­чая про­во­ло­ка или горя­чий нож (hot wire foam cutter) хоро­шо режет пену, но ей не очень про­сто поль­зо­вать­ся. Горя­чая про­во­ло­ка режет вспе­нен­ный мате­ри­ал очень хоро­шо. Такой резак даже мож­но сде­лать само­му, поис­кав инструк­цию в интер­не­те.   Недо­стат­ком при­ме­не­ния горя­чей про­во­ло­ки для рез­ки пен­но­го мате­ри­а­ла явля­ет­ся то, что поли­уре­тан при плав­ле­нии выде­ля­ет очень ток­сич­ные испа­ре­ния, отрав­ля­ю­щие организм.
• Для началь­ных сре­зов мож­но исполь­зо­вать гру­бое ножо­воч­ное полот­но с ножов­кой по металлу.
• Мож­но про­пи­тать пену водой (если это пена с откры­ты­ми ячейками/open cell foam) и замо­ро­зить. Так её будет лег­че резать. Толь­ко не долж­но быть мно­го льда. При при­ме­не­нии тако­го спо­со­ба нуж­но учи­ты­вать, что поли­уре­та­но­вая пена будет сох­нуть в тече­ние несколь­ких дней.
• В боль­шин­стве мест, где про­да­ёт­ся пен­ный мате­ри­ал, так­же смо­гут наре­зать пену по нуж­ной вам фор­ме. Мож­но сде­лать чер­те­жи с нуж­ны­ми раз­ме­ра­ми, отне­сти пену с чер­те­жа­ми в одну из мест­ных мастер­ских, зани­ма­ю­щих­ся мебе­лью и за отдель­ную пла­ту выре­зать пену по фор­ме. В этом слу­чае Вы полу­чи­те каче­ствен­но выпол­нен­ную рабо­ту за при­ем­ле­мую стоимость.
• Элек­три­че­ским ножом (или дру­гим инстру­мен­том) мож­но полу­чить толь­ко гру­бую фор­му, кото­рую потом нуж­но дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем машин­кой, бол­гар­кой или дре­лью с насадкой.
• Исполь­зо­ва­ние шли­фо­валь­ной машин­ки или бол­гар­ки с шли­фо­валь­ным кру­гом тре­бу­ет опы­та, так как мате­ри­ал шли­фу­ет­ся быст­ро. Хоро­шо подой­дёт лен­точ­ная шли­фо­валь­ная машин­ка. Шли­фо­валь­ной машин­кой нуж­но слег­ка касать­ся пен­но­го мате­ри­а­ла при обра­бот­ке. Шли­фо­ва­ние мож­но начать с гру­бо­го абра­зи­ва, потом перей­ти к менее грубому.
• При шли­фо­ва­нии и рез­ке нуж­но всё делать не торо­пясь. Пена обра­ба­ты­ва­ет­ся медленно.
• Полу­чен­ную поверх­ность мож­но допол­ни­тель­но выров­нять 5 мм-ой мяг­кой пеной. Её мож­но при­кле­ить к гото­вой фор­ме спе­ци­аль­ным рас­пы­ля­е­мым кле­ем (3M spray adhesive), либо сов­ме­стить с обивкой.
• Что­бы обе руки были сво­бод­ны во вре­мя фор­мов­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла для сиде­ния, при­клей­те его к рабо­че­му сто­лу лип­кой лен­той. Так­же, при обра­бот­ке пены её мож­но при­бить к вер­ста­ку гвоз­дя­ми или при­кру­тить длин­ны­ми само­ре­за­ми. После уда­ле­ния гвоз­дей или само­ре­зов отвер­стия не будут заметны.
• Как уже было напи­са­но ранее, слож­ные фор­мы сиде­ния мож­но достичь, при­кле­ив к основ­но­му бло­ку допол­ни­тель­ные бло­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла, потом мину­ту клей под­сы­ха­ет и скле­и­ва­е­мые эле­мен­ты при­жи­ма­ют­ся вме­сте. Исполь­зуй­те толь­ко спе­ци­аль­ный клей (к при­ме­ру, 3M spray trim adhesives), кото­рый рас­пы­ля­ет­ся на обе части мате­ри­а­ла. Так, к при­ме­ру, мож­но нарас­тить выра­жен­ные боко­вые под­держ­ки на сиде­нии. После при­кле­и­ва­ния мате­ри­ал так­же мож­но фор­мо­вать рез­кой и шлифованием.
• На aliexpress про­да­ют­ся гото­вые, уже отли­тые под стан­дарт­ную фор­му заго­тов­ки мяг­ких частей сиде­ния, кото­рые пред­ла­га­ет­ся дора­бо­тать под кон­крет­ное сидение.
• Перед пошив­кой и уста­нов­кой обив­ки нуж­но про­те­сти­ро­вать сиде­ние. Не пожа­лей­те хотя бы 30 минут вре­ме­ни, что­бы поси­деть и, воз­мож­но выявить какие-то неком­форт­ные обла­сти, кото­рые нуж­но будет немно­го дора­бо­тать, что­бы телу было комфортно.

Сидения из карбонового волокна и стеклопластика, их характеристики и особенности

Перед­ние сиде­ния авто­мо­би­ля мож­но изго­то­вить из кар­бо­но­вой тка­ни с эпок­сид­ной смо­лой или из стек­ло­пла­сти­ка. Эти мате­ри­а­лы смо­гут обес­пе­чить доста­точ­ную проч­ность сиде­ний. Так, завод­ские ков­ше­об­раз­ные сиде­ния извест­ных фирм могут быть про­из­ве­де­ны из таких же ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов. К при­ме­ру, Recaro SPA seats (кар­бо­но­вое волок­но + кевлар) и Recaro SPG seats (стек­ло­пла­стик).

Эти сиде­ния про­шли тести­ро­ва­ние на без­опас­ность и явля­ют­ся доста­точ­но проч­ны­ми, что­бы обес­пе­чить без­опас­ность води­те­ля при езде и в ава­рий­ной ситуации.

Рас­смот­рим харак­те­ри­сти­ки кар­бо­но­во­го мате­ри­ла и стек­ло­пла­сти­ка, их отли­чия, пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных сиде­ний из этих материалов.

• Кар­бон весит мень­ше и более проч­ный мате­ри­ал, но и более доро­гой и исполь­зу­ет­ся исклю­чи­тель­но с более доро­гой эпок­сид­ной смо­лой, кото­рая обра­ба­ты­ва­ет­ся слож­нее. Сам про­цесс полу­че­ния каче­ствен­ной кар­бо­но­вой лами­ни­ро­ван­ной поверх­но­сти более слож­ный. Кар­бон более хруп­кий, чем стек­ло­пла­стик. По этой при­чине кар­бон сме­ши­ва­ют с кевла­ром, кото­рый очень жёст­кий. Кар­бон кевлар пре­вос­хо­дит по проч­но­сти и лёг­ко­му весу, но сто­ит дорого.
• Стек­ло­во­лок­но очень лёг­кий для рабо­ты мате­ри­ал и име­ет хоро­шее соот­но­ше­ние проч­но­сти к весу, а так­же сто­ит дёше­во. Часто исполь­зу­ет­ся с дешё­вой поли­эфир­ной смо­лой. В ито­ге стек­ло­пла­стик может дать доста­точ­ную проч­ность за неболь­шие день­ги, но не срав­нит­ся с кар­бон кевла­ром в экс­тре­маль­ных усло­ви­ях эксплуатации.
• Раз­ни­ца в весе сиде­ний из раз­ных мате­ри­а­лов очень зна­чи­тель­ная. Кар­бо­но­вое сиде­ние (Recaro Hans Pro Racer XL SPA) име­ет 45% веса сиде­ния из стек­ло­пла­сти­ка (the Recaro Hans Pro Racer XL SPG). Кар­бон кевла­ра тре­бу­ет­ся мень­ше для дости­же­ния нуж­ной проч­но­сти, чем стекловолокна.

Процесс изготовления автомобильного сидения из композитных материалов

Про­цес­сы изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из кар­бо­но­во­го волок­на со смо­лой и из стек­ло­пла­сти­ка похо­жи, но име­ют свои осо­бен­но­сти. Для созда­ния стек­ло­пла­сти­ко­вой дета­ли может исполь­зо­вать­ся недо­ро­гая (в отли­чие от эпок­сид­ной) поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая доста­точ­но быст­ро сох­нет. Не тре­бу­ет­ся полу­че­ния иде­аль­ной поверх­но­сти, как в слу­чае с кар­бо­но­вым изде­ли­ем, что упро­ща­ет про­цесс изго­тов­ле­ния. Есть два спо­со­ба созда­ния сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов (стек­ло­пла­сти­ка или карбона):

1. Изго­тов­ле­ние маке­та, созда­ние мат­ри­цы по маке­ту и полу­че­ние само­го сиде­ния по мат­ри­це. Пока буду­щее сиде­ние нахо­дит­ся в мат­ри­це, его мож­но уси­лить рёб­ра­ми жёст­ко­сти. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния обес­пе­чи­ва­ет высо­кое каче­ство поверх­но­сти изде­лия, но пред­по­ла­га­ет допол­ни­тель­ные денеж­ные и тру­до­за­тра­ты по созда­нию мат­ри­цы. Мат­ри­ца, как для стек­ло­пла­сти­ко­во­го сиде­ния, так и для кар­бо­но­во­го изго­тав­ли­ва­ет­ся из стеклопластика.
2. Вто­рым вари­ан­том полу­че­ния сиде­ния из кар­бо­на или стек­ло­пла­сти­ка явля­ет­ся изго­тов­ле­ние его пря­мо по име­ю­ще­му­ся маке­ту-фор­ме. Это более быст­рый спо­соб и вполне под­хо­дя­щий для созда­ния сиде­ния, так как не тре­бу­ет­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти (тем более, если к сиде­нию будет добав­лять­ся мяг­кая часть, и оно будет обши­вать­ся). Макет мож­но создать из любо­го лег­ко фор­му­е­мо­го мате­ри­а­ла. К при­ме­ру, мож­но скле­ить несколь­ко пла­стов экс­тру­ди­ро­ван­но­го пено­по­ли­сти­ро­ла вме­сте и выре­зать его в фор­ме ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния. Как было напи­са­но выше, у про­ек­ти­ро­воч­ных ком­пью­тер­ных про­грамм есть воз­мож­ность раз­де­ле­ния спро­ек­ти­ро­ван­но­го объ­ек­та на слои и после­ду­ю­щая их рас­пе­чат­ка в пол­но­мас­штаб­ном раз­ме­ре на плот­те­ре. Так мож­но рас­пе­ча­тать макет сиде­ния, выре­зать отдель­ные пла­сты пено­по­ли­сти­ро­ла по нуж­ной фор­ме, скле­ить и дора­бо­тать до более глад­кой поверх­но­сти. Так­же мож­но исполь­зо­вать фане­ру как осно­ву для маке­та сиде­ния, а нуж­ные закруг­ле­ния полу­чить, исполь­зуя стро­и­тель­ную пену и шпаклёвку.

Подроб­ный про­цесс созда­ния стек­ло­пла­сти­ко­во­го изде­лия мож­но изу­чить на при­ме­ре изго­тов­ле­ния капо­та, опи­сан­но­го в дру­гой ста­тье “как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка”.

Рас­смот­рим осо­бен­но­сти созда­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из кар­бо­но­вой мате­рии и смолы.

Процесс создания сидения из карбоновой материи и смолы

• Суще­ству­ет несколь­ко спо­со­бов рабо­ты с кар­бо­но­вой мате­ри­ей и эпок­сид­ной смо­лой. Здесь мы рас­смот­рим упро­щён­ный вари­ант лами­ни­ро­ва­ния кар­бо­на, а так­же упо­мя­нем дру­гие при­ё­мы рабо­ты с этим материалом.
• Перед рабо­той с кар­бо­но­вым волок­ном и смо­лой наде­вай­те рези­но­вые перчатки.
• Тем­пе­ра­ту­ра при рабо­те со смо­лой долж­на быть выше 15 гра­ду­сов (в иде­а­ле 15–25 градусов).
• Внутрь мат­ри­цы или поверх маке­та фор­мы нано­сит­ся воск и рас­ти­ра­ет­ся по поверх­но­сти. Далее кистью нано­сит­ся обиль­ный слой раз­де­ли­тель­но­го соста­ва (PVA Release).
• После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го соста­ва (око­ло 20 минут) нано­сить­ся пер­вый рав­но­мер­ный слой эпок­сид­ной смо­лы. Далее этот слой дол­жен под­сох­нуть до момен­та, когда он будет немно­го лип­ким, но не будет остав­лять смо­лу на паль­це при каса­нии. Потом нано­сит­ся вто­рой слой смо­лы, более обиль­ный, что­бы кар­бо­но­вая ткань мог­ла лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти до того, как при­мет нуж­ное положение.
• Нуж­но отре­зать мате­ри­ал по раз­ме­ру. Кар­бо­но­вое волок­но слож­но резать. Для облег­че­ния рез­ки кар­бо­но­вой мате­рии исполь­зуй­те сле­ду­ю­щий при­ём: сде­лай­те над­рез там, где соби­ра­е­тесь резать. Далее вытя­ни­те 2–3 отдель­ных волок­на из мате­рии. Теперь у Вас есть иде­аль­но ров­ная линия, по кото­рой мож­но лег­че резать угле­во­ло­кон­ную ткань. Обре­зай­те излиш­ние мате­ри­ал по кра­ям, так как он сви­са­ет и вли­я­ет на появ­ле­ние иска­же­ний мате­рии внут­ри фор­мы. Запас по кра­ям дол­жен быть око­ло 15 мм или немно­го боль­ше, кото­рые будут отре­за­ны позже.

Раз­ре­зать кар­бо­но­вую ткань не про­сто. Если сде­лать над­рез и выта­щить 2–3 волок­на, то мож­но будет лег­ко сде­лать ров­ный разрез.

• После выре­за­ния кар­бо­но­вой тка­ни нуж­но­го раз­ме­ра, он рас­кла­ды­ва­ет­ся на нане­сён­ную ранее смо­лу и тща­тель­но раз­гла­жи­ва­ет­ся, а поверх сно­ва нано­сит­ся смо­ла. Важ­но выгнать из-под тка­ни весь воз­дух. Исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный валик для раз­гла­жи­ва­ния. Далее сно­ва накла­ды­ва­ет­ся кар­бо­но­вая ткань, раз­рав­ни­ва­ет­ся, покры­ва­ет­ся смо­лой. Так мож­но нане­сти 4 слоя тка­ни. На завер­ша­ю­щий слой тка­ни нуж­но нане­сти обиль­ный слой эпок­сид­ной смо­лы и оста­вить сушиться.
• Нагре­ва­ние кар­бо­но­во­го волок­на со смо­лой будет уско­рять про­цесс отвер­де­ва­ния. Мож­но нагре­вать от 120 до 177 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние несколь­ких часов (при рабо­те с поли­эфир­ной смо­лой и стек­ло­во­лок­ном нагрев недо­пу­стим, так как это иска­зит фор­му изде­лия). Мож­но так­же, что­бы всё затвер­де­ва­ло есте­ствен­ным путём более мед­лен­но. Это обыч­но зани­ма­ет не менее 24 часов. Смо­ла не будет пол­но­стью твер­деть при тем­пе­ра­ту­ре менее 15 градусов.
• После завер­ша­ю­ще­го слоя тка­ни и смо­лы мож­но нане­сти поэтап­но допол­ни­тель­ные несколь­ко сло­ёв смо­лы, кото­рые улуч­шат внеш­ний вид, но не уве­ли­чат проч­ность. Каж­дый слой нуж­но про­су­ши­вать перед нане­се­ни­ем следующего.
• Нуж­но, что­бы кар­бо­но­вая мате­рия про­пи­та­лась смо­лой. Не долж­но быть избы­точ­но­го коли­че­ства смо­лы поверх мате­рии. Теперь нуж­но ждать, когда под­сох­нет смо­ла. После это­го нуж­но поло­жить вто­рой слой кар­бо­но­вой мате­рии точ­но так­же, как пер­вый. Так­же нуж­но про­пи­тать мате­рию смо­лой. Если это послед­ний слой, то его нуж­но оста­вить сох­нуть и затвер­де­вать на всю ночь и потом извлечь полу­чив­ше­е­ся изде­лие из фор­мы. Если нуж­на осо­бая проч­ность, то мож­но доба­вить ещё один слой кар­бо­но­вой мате­рии. Чем боль­ше сло­ёв, тем креп­че будет изде­лие, но так­же уве­ли­чит­ся вес.
• Вме­сто исполь­зо­ва­ния доро­го­го кар­бо­но­во­го волок­на в каж­дом слое, мож­но исполь­зо­вать более доступ­ное стек­ло­во­лок­но. Пер­вые два слоя обя­за­тель­но долж­ны состо­ять из кар­бо­на, но после это­го мож­но аль­тер­на­тив­но исполь­зо­вать стек­ло­во­лок­но, кото­рое будет рас­по­ла­гать­ся меж­ду сло­я­ми кар­бо­но­вой мате­рии. Суще­ству­ют даже набо­ры для изго­тов­ле­ния изде­лий из кар­бо­но­во­го волок­на, содер­жа­щие кар­бо­но­вую ткань и стек­ло­ткань. Перед тем как доба­вить слой стек­ло­тка­ни, нуж­но подо­ждать пока под­сох­нет смола.
• Перед извле­че­ни­ем изде­лия из мат­ри­цы, смо­ла долж­на пол­но­стью затвер­деть, ина­че извле­че­ние будет более слож­ным и есть веро­ят­ность повре­дить изде­лие. После извле­че­ния нуж­но отре­зать края изделия.
• Ваку­ум­ный мешок тре­бу­ет­ся, что­бы дер­жать мате­рию плот­но при­жа­той к фор­ме, когда смо­ла отвер­де­ва­ет. Так­же ваку­ум уда­ля­ет все пузырь­ки воз­ду­ха. Чем боль­ше воз­ду­ха выгнать из-под смо­лы и волок­на, тем креп­че будет кар­бо­но­вое волок­но, когда затвер­де­ет. Всё это так­же спо­соб­ству­ет полу­че­нию отлич­но­го каче­ства лице­вой части изде­лия. Ваку­ум так­же выдав­ли­ва­ет лиш­нюю смо­лу. Кар­бо­но­вое волок­но пло­хо повто­ря­ет слож­ные фор­мы и изги­бы, поэто­му, если всё делать вруч­ную, без ваку­у­ма, то могут появ­лять­ся вол­ны, иска­жа­ю­щие фор­му конеч­но­го изде­лия. Когда исполь­зу­ет­ся этот про­цесс, то дав­ле­ние внут­ри меш­ка сни­жа­ет­ся и внеш­нее дав­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся, из-за это­го уда­ля­ет­ся излиш­ний воз­дух и смо­ла. Этот метод помо­га­ет про­из­во­дить лами­ни­ро­ван­ное изде­лие с ров­ной поверх­но­стью, пол­но­стью про­пи­тан­ной тка­нью и улуч­шен­ной адгезией.
• Ваку­ум­ный инфу­зи­он­ный про­цесс (Vacuum Infusion Processing). Этот про­цесс подо­бен преды­ду­ще­му, толь­ко смо­ла вли­ва­ет­ся после сни­же­ния дав­ле­ния внут­ри ваку­ум­но­го меш­ка. Это не поз­во­ля­ет вли­вать­ся излиш­ней смо­ле и попа­дать воз­ду­ху. Изде­лие полу­ча­ет­ся проч­ным и с наи­мень­шим весом.

Ковшеобразное сидение из листового металла своими руками

Эрго­но­мич­ный дизайн ков­ше­об­раз­ных сиде­ний дела­ет их удоб­ны­ми для быст­рой езды и защи­ща­ет от попе­реч­ных нагру­зок при рез­ких пово­ро­тах. Они име­ют выра­жен­ные боко­вые поддержки.

Кар­кас сиде­ния мож­но выре­зать по шаб­ло­ну из цель­но­го листа метал­ла 1.5 — 2 мм (140 см на 85 см).

Рас­пе­ча­тай­те шаб­лон в реаль­ную вели­чи­ну (seat_template). Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко листов А4 скле­ен­ных вме­сте и выре­зан­ных в нуж­ных местах. Далее поло­жи­те шаб­лон на лист метал­ла и очер­ти­те его. Вырежь­те лист по обве­дён­но­му кон­ту­ру. Теперь согни­те металл и сва­ри­те в нуж­ных местах. На этом эта­пе у вас полу­чил­ся основ­ной кар­кас сидения.

Если у Вас нет стан­ка для гиб­ки метал­ла, то мож­но сде­лать неболь­шие с внеш­ней сто­ро­ны линии изги­ба, потом исполь­зуй­те край ска­мей­ки или вер­ста­ка и нажми­те металл. Раз­рез помо­жет согнуть металл по пря­мым линиям.

Раз­ме­ры ков­ше­об­раз­но­го спор­тив­но­го сидения

Что­бы сде­лать сиде­ние более ком­форт­ным нуж­но наре­зать кус­ки пены и при­кле­ить их к сиде­нию. Для верх­ней части и самой спин­ки исполь­зо­ва­лась пена 2.5 мм и для боко­вых частей и ниж­ней части 5 мм.

Что­бы ноги име­ли боль­шую под­держ­ку, мож­но сде­лать закруг­лён­ную пену из 3‑х слоёв.

Боко­вая пена сфор­мо­ва­на, что­бы сде­лать верх­ний край немно­го закруг­лён­ным и сде­лать верх плав­но пере­хо­дя­щим к пене 2.5 мм.

Для обив­ки в дан­ном при­ме­ре была исполь­зо­ва­на мате­рия двух цве­тов (чёр­ный с крас­ным). Сна­ча­ла сде­лай­те шаб­ло­ны по фор­ме сиде­ния, потом по ним вырежь­те оби­воч­ную мате­рию с запа­сом на швы.

Переделка заводского сидения

В каче­стве осно­вы для созда­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния сво­и­ми рука­ми мож­но взять завод­ское сиде­ние. Кар­кас мож­но оста­вить без изме­не­ний, либо доба­вить неко­то­рые эле­мен­ты, необ­хо­ди­мые для изме­не­ния фор­мы. Мяг­кую часть сиде­ния мож­но изме­нить, отре­зая пену или при­кле­и­вая допол­ни­тель­ные сег­мен­ты. К при­ме­ру, мож­но пере­де­лать стан­дарт­ное авто­мо­биль­ное сиде­ние в спор­тив­ное ковшеобразное.

Для нача­ла нуж­но нари­со­вать при­мер­ный набро­сок жела­е­мой фор­мы сиде­ния на бума­ге, учи­ты­вая раз­ме­ры и фор­му исход­но­го сиде­ния. Нуж­но разо­брать ори­ги­наль­ное сиде­ние и поду­мать, как мож­но изме­нить кар­кас, что­бы фор­ма соот­вет­ство­ва­ла ваше­му чер­те­жу. При созда­нии сиде­ния нуж­но учи­ты­вать эрго­но­ми­ку, ком­форт и безопасность.

В нашем при­ме­ре ниж­няя часть кар­ка­са была изме­не­на. Были добав­ле­ны две пла­сти­ны с шар­ни­ра­ми и тор­си­он­ны­ми пру­жи­на­ми (для неболь­шо­го дви­же­ния пла­стин вверх и вниз). Так было запла­ни­ро­ва­но эрго­но­мич­ной кон­струк­ци­ей сиде­ния. Этот меха­низм облег­ча­ет дав­ле­ние и напря­же­ние бёдер и ног во вре­мя нажа­тия на педа­ли авто­мо­би­ля. Кро­ме того, была уве­ли­че­на боко­вая часть ниж­не­го кар­ка­са, в местах буду­щей уве­ли­чен­ной боко­вой поддержки.

Важен не толь­ко дизайн пены, но и то, как она будет кре­пить­ся к кар­ка­су. Всё нуж­но спла­ни­ро­вать зара­нее и раз­ме­тить места сре­зов пены и креп­ле­ний. Нуж­но учесть рас­по­ло­же­ние метал­ли­че­ских стерж­ней, на кото­рых будут удер­жи­вать­ся коль­ца для креп­ле­ния неко­то­рых обла­стей обив­ки. Стерж­ни могут быть встро­е­ны в мяг­кую часть сиде­ния (в спе­ци­аль­ные канав­ки). Вме­сто кана­вок со стерж­ня­ми для креп­ле­ния колец могут исполь­зо­вать­ся креп­ле­ния Velcro (тек­стиль­ные застёжки/липучки). Одна часть креп­ле­ния нахо­дит­ся на вспе­нен­ном поли­уре­тане, а дру­гая на обив­ке. Такие креп­ле­ния часто исполь­зу­ют­ся на совре­мен­ных сидениях.

Изготовление обивки для сидения

Нуж­но раз­ме­тить линии швов на пено­по­ли­уре­тане, для даль­ней­ше­го созда­ния обив­ки изме­нён­но­го сидения.

Шаб­ло­ны для обив­ки мож­но сде­лать из кар­то­на. Для созда­ния шаб­ло­нов закруг­лён­ных форм исполь­зуй­те эла­стич­ный мате­ри­ал (винил/дермантин). Если необ­хо­ди­мо, мож­но немно­го рас­тя­ги­вать винил, что­бы он при­нял нуж­ную фор­му. После это­го, для удоб­ства раз­мет­ки кожи, эла­стич­ные шаб­ло­ны мож­но ско­пи­ро­вать на более жёст­ком материале.

К обив­ке мож­но при­шить 5 мм поро­лон. Это такой же поро­лон, кото­рый исполь­зу­ет­ся для пере­тяж­ки потол­ка сало­на. Поро­лон при­да­ёт объ­ём коже и скры­ва­ет неров­но­сти на базо­вом пен­ном мате­ри­а­ле сиде­ния. Поро­лон тол­щи­ной 5 мм не вли­я­ет на раз­ме­ры обив­ки. Если буде­те исполь­зо­вать более тол­стый поро­лон, то это может вли­ять на раз­ме­ры обив­ки (на 3,4, 5 мм).

Для сред­ней части и для боко­вых частей мож­но исполь­зо­вать раз­ную кожу (перфорированную/ не пер­фо­ри­ро­ван­ную и раз­ных цветов).

Шаб­лон нуж­но поло­жить на мате­ри­ал для обив­ки, обве­сти с запа­сом на допуск шва (при­мер­но 1 см). При сбор­ке и сши­ва­нии отдель­ных частей обив­ки, хоро­шо помо­га­ют зара­нее сде­лан­ные помет­ки. Эти помет­ки долж­ны потом схо­дить­ся друг напро­тив дру­га. Для облег­че­ния сши­ва­ния так­же мож­но исполь­зо­вать степлер.

Как было напи­са­но выше, мож­но исполь­зо­вать креп­ле­ния Velcro (тек­стиль­ные застёжки/липучки). Эти креп­ле­ния помо­га­ют достичь плот­но­го при­ле­га­ния обив­ки к впа­лым фор­мам сиде­ния. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми”, где есть мно­го инфор­ма­ции об изго­тов­ле­нии новой обивки.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Перетяжка сидений автомобиля своими руками

Общая оценка состояния автомобиля складывается из нескольких параметров. Приятное впечатление от хорошей работы мотора, ходовой части, а также от идеального кузова может испортить потрепанный салон. Повысить привлекательность машины, поможет такой тюнинг, как перетяжка сидений автомобиля.

Обновление покрытия сидений лучше всего доверить профессионалам. Однако если средства не позволяют, а перетяжка сидений не требует отлагательств, то можно попытаться выполнить ее и своими руками. Но предупреждаем сразу, что работа эта не из легких и требует навыков выкройки заготовок и умения пользоваться швейной машинкой.

В конце этой статьи вы найдете видео, на котором специалисты показывают насколько непростым и трудоемким является процесс перетяжки кресел автомобиля. А мы, в свою очередь, подробно распишем технологию, для того, чтобы вы определились, по силам вам будет выполнить эту работу своими руками или нет.

Выбор материала для перетяжки сидений

Для перетяжки сидений автомобиля обычно используют следующие материалы:

• кожа,
• замша,
• алькантара,
• велюр,
• флок.

Цветовая гамма подбирается под обшивку салона, но предпочтения автовладельца здесь могут сыграть главную роль. Проще выполнить перетяжку автомобильных кресел материалом одного цвета. Но использование вставок из других оттенков придает солидность и индивидуальность всему салону.

Наиболее дорогим, но в то же время долговечным и роскошным материалом является кожа. Только в сильную жару на кожаном сидении находиться будет не очень комфортно и приятно.

Самым экономичным решением перетяжки кресел станет использование велюра и алькантары. Прекрасные эксплуатационные характеристики в совокупности с низкой ценой позволили этим материалам завоевать популярность у автомобилистов.

Преимущества перетяжки автомобильных сидений в ателье

Если обновить сидения необходимо в сжатые сроки и денежный вопрос не имеет решающего значения, то лучше всего обратиться в специализированное швейное ателье.

Среди основных достоинств перетяжки сидений в мастерской будут:

• выполнение работы квалифицированными специалистами с многолетним опытом,
• использование проверенных качественных материалов,
• выбор предпочтительного варианта,
• предоставление гарантии на услугу,
• минимальные сроки выполнения перетяжки.

Но все эти плюсы проведения перетяжки в мастерской могут быть сведены к нулю из-за высокой стоимости услуги, которая может оказаться не по карману простому автолюбителю.

Технология перетяжки сидений автомобиля своими руками

Перетяжка сидений автомобиля своими руками по силам усидчивым и настойчивым людям. Так как у среднестатистического автовладельца нет навыков такой работы, то все нужно делать не спеша, следуя отработанной технологии.

Подготовка к перетяжке сидений

Перед тем, как начать обновление автомобильных кресел, сперва нужно выполнить простые подготовительные работы:

1. Демонтаж сидений. Обычно крепление осуществляется 4 болтами, однако предварительно нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, чтобы обесточить систему безопасности (подушки). Под сиденьем нужно также разъединить клеммы электрической проводки, если таковые имеются, например, от электроподогрева кресел.
2. Каждая часть штатного чехла подписывается обычным маркером. Можно указать и название материала, который будет использован в данном месте чехла.
3. Снятие штатного чехла с кресла. Чтобы аккуратно снять старую обшивку сиденья, нужно отжать на спинке кресла металлические зажимы.
4. Старый чехол разрезается по швам на отдельные части, которые будут использованы в качестве лекала.
5. Расчет материала. Теперь каждый кусок старого чехла можно обмерить и высчитать его площадь. Суммарную площадь материала необходимо увеличить на 20-40%, что зависит от точности измерений и вариантов раскроя.

Изготовление новых чехлов из кожи или алькантары

Для изготовления новых чехлов для сидений понадобятся некоторые инструменты и материалы:

• гелевая ручка,
• ножницы,
• швейная машинка,
• поролон толщиной 5 мм,
• клей в баллончике,
• молоток.

Последовательность действий выглядит следующим образом.

1. Каждый кусок старого чехла укладывается на новый материал и прижимается грузиками. Гелевой ручкой выполняется разметка короткими штриховыми линиями. Ножницами вырезаются размеченные элементы нового чехла. При раскрое важно учитывать такую особенность алькантары, как направление ворса. При совмещении всех элементов должна получиться поверхность с одинаковым направлением ворса.
2. Усиление алькантары и кожи производится при помощи поролона на тканевой основе. Соединение выкроенных деталей с поролоном выполняется при помощи клея. Наносить клеящий состав кистью или валиком на поверхность поролона нельзя. Поэтому клей равномерно распыляется из баллончика.
3. Следующий важный этап — сшивание лоскутков. Важно следить за тем, чтобы были точно совмещены края соседних элементов. Здесь понадобятся некоторые умения пользоваться швейной машинкой.
4. Отвороты шва, разведенные в стороны, с изнаночной стороны необходимо подклеить. Сначала обрезаются лишние полоски поролона и материала, а отвороты очищаются и обезжириваются. Осталось только нанести клей и прижать отвороты друг к другу.
5. Важным моментом перетяжки сидений будет отбивание швов обычным молотком.
6. Отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой, а свободные края за строчкой не обрезаются.

Монтаж чехла на автомобильное сидение

Монтаж нового чехла на автомобильное сидение производится в следующей последовательности:

• Перед началом установки нового чехла на кресло нужно продеть лямки. Изделие выворачивается и расправляется. Чехол в первую очередь натягивается на спинку сиденья.
• Теперь очередь «сидушки». Обычно никаких проблем данный этап не вызывает. Нужно пластиковыми хомутами, продетыми в специальные отверстия, притянуть чехол к основанию кресла и зафиксировать его за спицу. Края нового чехла натягиваются равномерно по контуру сиденья.
• Завершать обтяжку кожей следует прогреванием материала струей горячего воздуха. Для этого используется электрический фен, главное не перестараться и не сжечь чехол. Постепенно подсыхая, материал натянется как барабан. После этого каждое кресло пропаривается с помощью утюга и влажной тряпки. Благодаря этим термическим операциям чехол кресла становится натянутым и абсолютно гладким.
• Заключительной операцией перетяжки сидений будет очистка светлой кожи или алькантары от остатков клея, потертостей и отпечатков пальцев.

Аккуратно перетянутые сидения автомобиля будут радовать автовладельца долгое время. В процессе обновления можно изменить дизайн автокресел, а также обновить обивку дверей, потолка и панелей. Проведенный комплексный тюнинг изменит до неузнаваемости потрепанный салон, добавит автомобилю элегантности и повысит его стоимость.

Видео о технологии перетяжки сидений автомобиля

Перетяжка сидений | Мастер-класс своими руками

Перетянуть сиденья автомобиля можно не только в специализированном салоне, но и своими руками. Таким способом вы сможете обновить затершиеся сиденья, а также придать салону неповторимый и оригинальный стиль. Что нужно, чтобы самим перетянуть сиденья? Совсем не обязательно иметь швейное образование! Достаточно вашего желания, терпения и швейной машины. Работа не очень сложная, но довольно кропотливая. Поэтому, если вы готовы, предлагаю приступить!

01. МАТЕРИАЛЫ. Что нам нужно и сколько?
Наш салон будет скомбинирован из двух цветов – черного и бежевого. Вы, конечно же, можете выбрать любые другие цвета на свой вкус. Для центральных частей сидушек я выбрала бежевую перфорированную эко кожу (2,5 м). Для задних частей спинки и карманов – бежевую без перфорации (1,5м). А на все остальные детали – черный кож зам (3,5м). Выбирайте специальный автомобильный материал. Он рассчитан на большие перепады температур и устойчив к выгоранию. Обычный мебельный кож зам не подходит, так как рассчитан на комфортные условия в квартирах. Еще потребуется тонкий поролон – толщиной 0,5 см. Им нужно будет проклеить все детали из кожи. У меня черный материал уже продублирован. А вот для бежевого потребовалось 3 листа поролона. Потребуется клей, специальный мебельный. Обычно он розового цвета. Его можно приобрести в специализированных магазинах.

02. Швейная фурнитура.
• Приобретите специальные иглы для кожи № 90 или 100.
• Также потребуются нитки для шитья кожи (обычные не подойдут, они просто не выдержат нагрузки). Ищите нитки с маркировкой Extra Strong или для обувной промышленности. Понадобится не менее трех катушек по 200 метров.
• 3-5 метров клеевого флизелина – по количеству поролона и перфорированного материала.
• Машинное масло.

03. Подготовка материала
Весь поролон проклеиваем флизелином при помощи утюга. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации поролон не осыпался. Также флизелин облегчает скольжение поролона под лапкой во время шитья.

04. Приступаем к работе
Снимаем всю обшивку с сидений (сиденья уже давно вынули из автомобиля).

05. Разметка
Сейчас, смотря на чехол, нам все кажется ясным и понятным. Но когда мы раскроим его на детали, то можно легко запутаться, какая деталь откуда. Поэтому берем маркер и нумеруем каждый элемент чехла. Для удобства я на отдельных листах рисовала схему каждого сиденья и спинки и также пронумеровывала детали. Таким образом, запутаться будет невозможно.

06. Спицы
С изнаночной стороны вы можете найти вот такие «кармашки» со спицами. Эти проволочки нам пригодятся для новых чехлов. Выньте их и отложите пока в сторону. Обязательно запомните места пришивания этих спиц и отметьте это на своей бумажной схеме.

07. Подготовка выкроек
Распарываем чехлы. Все припуски на швы срезаем. Вот, что в итоге получилось – выкройки для новых чехлов.

08. Раскрой
Каждую деталь переносим на кож зам. Чтобы ничего не перепутать и не получить детали в зеркальном расположении, прикладываем их к изнаночной стороне материала изнанкой вверх. Как показано на фото.

09. Припуски на швы
Добавляем со всех сторон (где требуется) припуски на швы, равные 1 см. Не забудьте все детали пронумеровать.

10. Вырезаем

11. Получаем комплект новых деталей для чехлов
В данном случае – это заднее сиденье. Но таким же образом мы выполняем и спинку, и оба передних сидений.

12. Клей
Как уже говорилось ранее, детали из кож зама необходимо проклеить поролоном. Мне нужно поработать только с бежевым. Черный кож зам у меня уже готов к пошиву. В идеале клеить нужно краскопультом. Но в домашних условиях это не всегда возможно, поэтому мы наносим клей кисточкой или резиновым шпателем. Попрактикуйтесь на обрезках материала, как вам удобнее. Обратите внимание, что клеим поролон к коже той стороной, которая без флизелина.

13. Возможная проблема
У меня возникла проблема с перфорированной эко кожей. При попытке приклеить такие детали к поролону, клей просачивался через отверстия. Решение было найдено так – сначала проклеить с изнанки материал флизелином, а потом уже клеить к нему поролон. То есть, получился такой бутерброд – эко кожа + флизелин + поролон + флизелин.

14. Приступаем к пошиву
Когда проклеенные детали высохли, вырезаем и приступаем к пошиву. Начинаем с центральных деталей сидений (или спинки). Наносим разметку для декоративных строчек.

15. Спицы
С изнаночной стороны прикладываем спицы и размечаем, где они должны быть (точно в том же месте, как и на старых чехлах).

16. Для пришивания спиц выкраиваем из любой ткани полосы, равные длине проволоки. Складываем вдоль пополам и пришиваем к изнаночной стороне соответствующей детали.

17. Декоративные строчки прокладываем на швейной машине, предварительно смазав лицевую сторону маслом. Это нужно для того, чтобы лапка машинки легче продвигалась по материалу.

18. Сборка деталей
Теперь, когда все детали готовы, приступаем к сборке. Стачиваем все элементы чехла в одно. Здесь нам как раз потребуется наша бумажная схема.

19. Стачиваем по очереди все детали.

20. Прищепки
Такие канцелярские прищепки могут очень пригодиться в работе. Соединяем ими детали, чтобы ровно притачать на машинке. Не стоит использовать иголки или наметку, т.к. на материале обязательно останутся ненужные отверстия.

21. После того, как стачали детали, срежьте с припусков на швы поролон.

22. Отстрочка
Переворачиваем чехол на лицевую сторону и прокладываем декоративную отстрочку. Опять же, для лучшего скольжения, протрите лицевую и изнаночную поверхность машинным маслом.

23. Вот в такой последовательности я стачиваю детали. Сначала левые и правые элементы в одно.

24. Теперь стачиваем левую и правую часть вместе. Обрабатываем нижний и верхний срезы, продеваем шнуры и спицы, которые были в старой обшивке.

25. Вид чехла с изнаночной стороны. Осталось вдеть все спицы на место.

26. Продолжаем
Шьем остальные чехлы – на передние сидения, подголовники и спинку таким же образом. Все сначала – распарываем старую обшивку, кроим новые детали и т.д. Некоторые детали я решила немного изменить. Например, в спинку передних сидений вшить карманы. Поэтому одну цельную часть я разрезала на несколько элементов.

27. Результат

Проведя работу со всеми имеющимися у нас чехлами, получаем новую обшивку для сидений авто. Натягиваем все на свои места и любуемся проделанной работой. На фото салон «до» и «после».

Перетяжка сидений своими руками, как обтянуть сиденья автомобиля, улучшение сидений авто

 Чистый и ухоженный салон автомобиля — это, можно сказать, «лицо» его же владельца. Скажите, кому неприятно садиться в достаточно опрятный салон машины, на чистые и красивые сиденья?
И для того, чтобы оттюнинговать уже не первой «свежести» салон, вам нужно будет заняться перетяжкой сидений вашего автомобиля. Обновление покрытия сидений естественно можно доверить профессионалам своего дела. Но в случае, если же, вы рискнете заняться этим самостоятельно, то даже сэкономите денежные средства. Для этого дела вам понадобится швейная машинка, поскольку работа будет основываться именно на ней, и умение кроить заготовки для непосредственно самого шитья «одежды» для вашего автомобиля. Помните, что процесс пошива чехлов для кресел машины будет нелегким, поскольку он достаточно трудоемкий.

Материал для перетяжки кресел автомобиля

 В первую очередь вам нужно будет определиться с выбором материала, из которого будут шиться чехлы. Это может быть кожа, велюр, замша и др. Цвет материала рекомендуется подбирать под обшивку автомобильного салону. Но, если вам хочется чего-то иного, в таком случае можете выбрать цветовую гамму на свой вкус. Намного проще будет обшить кресла салона вашего автомобиля материалом одного цвета. Но, сочетание нескольких оттенков сразу однозначно сделают ваш салон более модным и эксклюзивным. Всем хорошо известно, что наиболее солидности любому автомобилю придает кожаный салон. Хоть он и дорогой по своей цене, но будет служить вам долго и с качеством. Правда, есть один, можно сказать, недостаток. В жару кожа нагревается от высокой температуры и солнечных лучей, поэтому может создавать некий дискомфорт при нахождении непосредственно в салоне. Универсальным вариантом всегда был и есть вариант обшивки салона велюром, или же алькантарой. Эти материалы уже достаточно долго приходятся по душе многим владельцам автомобилей. И велюр, и алькантара хороши по своим эксплуатационным свойствам и плюс ко всему они достаточно экономичны по цене.  

Процесс перетяжки автосалона самостоятельно

 Итак, настройтесь на процесс, поскольку он будет непростой и времени достаточно займет. В этом деле главное не спешить и точно выполнять инструкцию шаг за шагом.
Сначала вам нужно проделать подготовительную работу. Начинаем со снятия сидений. Они, как известно, крепятся четырьмя болтами. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора и разъедините клеммы электрической проводки, если они есть в вашем автомобиле, то есть это может быть подогрев сидений. Все части старого чехла подпишите, также можете указать вид материала, который будет использоваться в данном месте. Далее вам нужно будет снять штатные чехлы сидений. Для того, чтобы аккуратно это сделать и без проблем, просто отогните на спинке сиденья металлические зажимы. Старый чехол разрежьте точно по швам, так как они будут служить вам эскизом непосредственно для выкроек новых чехлов на сиденья. Когда очертите выкройки на новом материале по старым чехлам, обязательно перед тем, как начнете вырезать их, отступите еще на 5-7 мм.

Процесс изготовления новых чехлов

Для того, чтобы начать изготавливать чехлы, вам понадобятся некоторые инструменты: маркер, ножницы, швейная машинка, клей в баллончике, молоток и поролон, толщина которого приблизительно 2-3 см.
Итак начинаем наш творческий процесс. Первым делом вам нужно приложить старые чехлы на полотно, из которого будут шиться новые чехлы, закрепив его грузиками. Это нужно для того, чтобы ничего не сдвинулось с изначально заданного места. Маркером аккуратно обведите тонкой линией старый чехол и далее вырезайте новый чехол, отступив от линии на 2-3 см. Если материал, из которого вы будете шить чехлы на кресла — анкальтара, то будьте внимательны для того, чтобы ворс шел в одну и ту же сторону на всех вами созданных выкройках.
Для улучшения качества чехлов из кожи, или же анкальтары, вам необходимо будет к материалу приклеить поролон. Делается это с помощью клея, который наносить нужно не кисточкой, а с помощью баллончика.
Следующее, что вам нужно будет сделать, так это сшить все созданные выкройки для новых чехлов. Делать это нужно не спеша, на швейной машинке.
После того, как вы сшили все данные лоскутки, вам нужно подклеить отвороты швов. Сначала обрежьте все лишние кусочки поролона и материала, а потом, обезжирив и очистив отвороты швов, склеить их друг к другу. Далее по мере подсыхания клея, вам нужно будет отбить их молотком. Отвороты рекомендуется сшивать двойной строчкой, а свободные края, которые выходят за грани строчки обрезать необязательно.  

Как правильно надеть чехол на кресло

Перед тем, как установить новый чехол на автомобильное кресло, вам нужно сделать лямки. Для этого чехлы нужно вывернуть наизнанку и натянуть на спинки сидений. Далее вам необходимо натянуть чехол непосредственно на саму «сидушку». Это делается несложно. Притяните пластиковыми хомутами, продетыми через специальные дырки, сам чехол к основанию кресла и надежно закрепите его за спицу. Чтобы края равномерно «сели» по контуру сидения, их просто нужно хорошо натянуть.
Что касается обтяжки сидений кожей, то по окончанию процесса по ней нужно пройтись струей горячего воздуха. Для данного этапа используйте фен. Важно не перегреть и в конечном итоге не сжечь кожу, поэтому будьте внимательны и не переусердствуйте. Как только кожаный
чехол просохнет, он сразу же натянется, как барабан. После этого, каждое уже обтянутое сидение вам нужно обработать паром утюга и влажной куском ткани. Если проделать данные рекомендации, то кожаный чехол приобретет достаточно гладкий вид и хорошо натянется.
И последним шагом в перетяжке сидений будет чистка алькантары или же светлого цвета кожи от остатков клея, следов пальцев. 

 Перетянутые вами автомобильные сидения будут служить вам долго, а главное радовать вас. В процессе перетяжки также можно будет внести изменения в дизайн автомобильных кресел, и заодно обновить обивку панелей, дверей и потолка вашего автомобиля. Сделанный вашими руками в домашних условиях тюнинг автомобиля преобразит ваш салон и машину в целом до неузнаваемости.

Перетяжка сидений своими руками

Если возникло желание перетянуть сидения автомобиля, то необязательно отправляться в специализированный салон, задачу можно решить своими руками. Таким способ можно обновить внешний вид салона, придать ему оригинальный стиль и убрать потёршиеся сиденья. Для выполнения данной работы необязательно обладать швейным образованием, хватит иметь достаточное количество терпения и желания. Работу по смене обшивки нельзя назвать сложной, но в то же время она довольно кропотливая.

Материалы и инструменты:
— Перфорированная экокожа (использовалась бежевого цвета) 2,5 м
— Экокожа без перфорации (использовалась бежевого цвета) 1,5 м
— Искусственная кожа (использовалась чёрного цвета) 3,5 м
Примечание: следует выбирать специальную кожу для автомобиля, она рассчитана на перепады температуры, также устойчива к выгоранию. Мебельный кожзаменитель не подойдёт из-за того, что он не адаптирован к условиям автомобиля, а подходит только к квартирным условиям.
— Поролон тонкий толщина 0,5 см (для проклейки кожаных деталей)
— Мебельный клей
— Швейная машина
— Иглы для кожи № 90 или 100
— Нити для шитья кожи (обычные не подходят, подойдут с пометкой Extra Strong или для обуви) три 200-метровые катушки
— Клеевой флизелин 3-5 м
— Масло машинное

Шаг первый. Подготовка материала.
Весь имеющийся поролон проклеили флизелином используя утюг. Эта процедура требуется для того, чтобы при эксплуатации поролон выдержал нагрузку на него и не осыпался. Дополнительной пользой флизелина является облегчение скольжения поролона при шитье.

Шаг второй. Подготовка сидений.
Для удобства сиденья вынимаются из автомобиля. Далее, требуется снять всю старую обшивку.

Шаг третий. Разметка.
С первого взгляда посмотрев, на чехол всё представляется довольно понятным. Но когда старый чехол раскроят на детали, то запутаться будет очень легко. Поэтому автор, вооружившись, маркером нумерует каждую часть чехла. Чтоб запомнить какой номер чему соответствует, автор на листке бумаги нарисовал схему каждого сиденья со спинками, и пронумеровал детали чехла. Используя нумерацию на деталях обшивки, и листок запутаться теперь будет невозможно.

Шаг четвёртый. Спицы.
На изнанке чехла имеются кармашки со спицами. Так как они потребуеются для обновлённой обтяжки, их потребовалось вытащить, и пока отложить в сторону. Расположение спиц также отметили на бумажной схеме.

Шаг пятый. Подготовка выкройки.
После всех подготовок можно распороть чехлы, припуски швов срезаются. Так, выглядят выкройки для новой обшивки.

Шаг шестой. Раскрой.
Каждую деталь перенесли на кожзам. Чтобы не получить детали в зеркальном отображении, они прикладываются на изнаночную сторону материала изнанкой вверх.

Шаг седьмой. Припуски на швы.
Со всех нужных сторон автор сделал припуски для швов размером 1 см. Все детали также нумеруются.

Шаг восьмой. Вырезка.
Все подготовленные части чехла ещё раз проверяются, после чего их вырезают.

Шаг восьмой. Комплект деталей.
Таким образом, автор получил полный комплект деталей для чехлов. На фото, видно, заднее сиденье, тем же способом выполняются спинка и передние сиденья.

Шаг девятый. Клей.
Как упоминалось в начале статьи детали из кожи требуют проклейки поролоном. Автору потребовалось делать такую работу только с бежевым, так как чёрная кожа уже была с проклейкой при покупке. Клей наносился резиновым шпателем и кисточкой. Перед основной проклейкой автор практиковался на обрезках.

Шаг десятый. Особенности склейки и спицы.
При склейке перфорированной экокожи с поролоном клей начал просачиваться в отверстия. Поэтому автор решил проклеить изнанку сначала флизелином, а потом к нему клеить поролон. Общая картина выглядела так: кожа, на ней флизелин, поверх него поролон, и потом опять флизелин.
После высыхания деталей можно было начать их вырезать и приступать к пошиву. Начав с центральных деталей нанесли разметку для строчек.
С изнанки приложили спицы, и отметили их будущее расположение сверяясь с нарисованной схемой. Для спиц были вырезаны полосы из ткани длинной спиц. Сложив ткань вдоль спицы, пришили к изнаночной стороне нужных деталей.

Шаг одиннадцатый. Строчки.
Декоративные строчки были сделаны швейной машиной, лицевую сторону материала при этом смазали маслом, для лучшего продвижения лапки по нему.

Шаг двенадцатый. Сборка деталей.
Когда все детали были готовы, пора было приступать к сборке. Все элементы чехла были сшиты в одно, сверяясь с нарисованной схемой. Все детали поочерёдно сточили.

Шаг тринадцатый. Прищепки.
Канцелярские прищепки очень могут помочь в работе со швейной машинкой. Ими автор соединил детали для ровного шитья, их преимущество в том что они не оставляют следов на материале.

Шаг четырнадцатый. Внешний вид.
После швейной машины нужно срезать лишний поролон.

Перевернув чехол лицевой стороной, автор проложил декоративную строчку.

Далее, автор стачивал левую и правую часть чехла вместе, после чего продел спицы и шнуры со старой обшивки.

Вид изнанки чехла.

Таким же образом проделывается работа с оставшимися деталями для передних сидений, и подголовников со спинкой. Автор решил изменить заднюю часть передних сидений добавив туда карманы, поэтому одна цельная часть была дополнительно разрезана на несколько элементов.
Полностью закончив подготовку всех деталей можно было приступать к натягиванию чехлов на свои места. После чего оставалось только любоваться результатом.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать мягкое и удобное сиденье для мотособаки своими руками

Наиболее распространенный способ эксплуатации мотособаки – это жесткая сцепка буксировщика с санями-волокушами. Но, несмотря на все преимущества, этот вариант применения мотобуксировщиков имеет и собственные недостатки. В частности, управление транспортным средством стоя требует определенных навыков и сноровки от водителя; существует большой риск выпадения из саней на повороте или на кочке.

Если провести аналогию со снегоходом, то последний лишен этих недостатков, поскольку имеет удобное и мягкое сидение в своей конструкции. Чтобы повысить комфорт передвижения на мотобуксировщике в волокушах также следует установить водительское кресло.

Где взять сидение и как его установить — решать непосредственно владельцам мотособак. Есть два варианта. Первый – купить готовый аксессуар заводского изготовления. В настоящее время российская промышленность предлагает большой выбор разнообразных сидений (откидных, складных, жесткой конструкции). Недостаток этого способа один – дороговизна. Второй вариант – изготовить водительское кресло собственными руками.

Самостоятельное изготовление сиденья

Самый бюджетный выход в этой ситуации, который довольно часто предлагают на страницах Интернета — использовать в качестве сидения рыболовный ящик. Он просто устанавливается на дно волокуш и всё готово. Несмотря на всю универсальность данного способа, комфорта езде он придаст немного. Ящик никак не крепится в волокушах, поэтому риск выпадения (теперь уже вместе с ящиком!) так и остается открытым.

Все-таки лучше вооружится инструментом, запастись материалами и терпением, и сделать самодельное кресло для санок. Возможно, это чуть дольше и чуть сложнее, но зато оно будет полностью отвечать вашим требованиям.

Первое, что необходимо сделать – это замерить корыто волокуши, снять установочные размеры. Данный этап не вызовет никаких сложностей.

На втором этапе, согласно габаритам саней, следует выполнить раму крепления для будущего кресла. В качестве материала для остова можно использовать стальную профильную или водопроводную трубу. Совет: удобнее работать с квадратной трубой. Большого сечения не требуется, более чем достаточно будет профиля 20х20 мм. Соединение отдельных частей каркаса осуществляется с помощью сварки или болтов.

Третий шаг – выполнение и установка на каркас непосредственно «сидушки», т.е. той части, на которой вы будете сидеть во время передвижения. Можно использовать готовые решения, для этого подойдут стулья из кинотеатра, офисные кресла, пластиковая садовая мебель. Только надо «отсечь» все лишнее с помощью болгарки. Либо воспользоваться листом обычной влагостойкой фанеры толщиной 10 мм. Поверх фанеры можно из ткани (кожи, кожзама, брезента) и поролона закрепить мягкие подушки для удобства езды.

Собственно, на этом ваше сидение готово, можно устанавливать его на волокуши и пользоваться.

Сиденье для качелей – из чего и как сделать, чтобы удобно было кататься

Детские подвесные качели для улицы с точки зрения конструкции не отличается разнообразием: несколько вариантов каркаса, подвес на цепи или веревке, плюс, сидушка.

Вот и наверстывают мастера упущенное, придумывая самые необычные сиденья для качелей, большинство из которых можно сделать своими руками из подручных средств (остатки пиломатериала после строительства качели: доски, рейки, брус, бревно).

Сиденье для качелей своими руками

Детское сиденье для качели своими руками – набор идей

В этой статье рассмотрим, как сделать сидение для качелей
такими, чтобы они были удобными, красивыми, недорогими и надежными.

1. Выбор материла для устройства сидения

Из чего можно сделать сиденье на качели-балансир?

• из твердых материалов – фанера, доска, брус, бревно,
  пластик;

• из мягких материалов – поролон, войлок уложенные в чехол;

• вообще оставить без сидения, ведь вполне удобно можно
  разместиться и на самом балансире из дерева (коромысле).

Из чего сделать сиденье для уличных подвесных качелей?

Из пластика

Пластиковое сиденье для качелей самое доступное по цене.
Сидушка из пластика приобретается в готовом виде и устанавливается на качели.
Недостаток в недолговечности и малой прочности. Если на сиденье сядет несколько
детей (а они умудряются уместиться вдвоем-втроем-вчетвером), то пластмасса не
выдержит и поломается. Кроме того, любой пластик портится под воздействием
ультрафиолета и низких температур. Для улицы его покупают редко, т.к. в этих
условиях срок его жизни весьма краток;

Из металла

Металлическое сиденье подходит для качелей из металла,
которые устанавливаются на детских площадках общего пользования. Однако качели
с металлическим сидением совершенно не привлекают детей, когда жарко (сиденье
очень горячее) или холодно (зимой). Поэтому для домашних качелей такой вариант
не приемлем;

Из резины

Резиновое сидение подходит для интенсивной эксплуатации.
Сидеть на нем не вполне удобно, а кататься стоя просто опасно, поэтому только
немногие родители отдают ему предпочтение;

Из ткани

Чехол с наполнителем (подушка, матрац) не может
самостоятельно выступать в качестве сидения, но их укладывают поверх основной
конструкции, чтобы ребенку, особенно малышу, было комфортно. Мягкое сиденье
гарантирует, что малыш не причинит себе вреда во время пребывания на качели.
Однако ткань боится воды, следовательно, его нужно не забывать заносить в дом;

Из обруча, веревки и резинки

Из обруча можно сделать качели-гнездо (паутина). Для изготовления используют обруч 120 см. в диаметре и переплетают веревкой по технологии
макраме. Круглая сидушка-паутина выглядит очень стильно. Обычно этот материал используется
для изготовления подвесных качелей для сада;

Из автомобильной шины

Старые покрышки можно подвязывать как уже готовый элемент
или формировать из них разные фигуры. Следует отметить, что прочность фигурного
сидения из покрышки намного ниже, нежели целой;

Из дерева

Самый простой и удобный материал для обустройства сидения,
поскольку с одной стороны доступен и прост в обработке. А с другой –
предоставляет неограниченный простор для фантазии. Ведь резное сиденье для
детских качелей из дерева может стать произведение искусства;

Из фанеры, ОБС, ДСП

Более бюджетные вариант древесных материалов для сидения. Их
общий недостаток в том, что они многослойные. В качестве связующего вещества,
применяется формальдегид, который является опасным канцерогеном, а также они
разбухают от влаги, поэтому не подходят для уличных качелей.

2. Выбор материла подвеса для качелей

Подвес – это то, что удерживает сидение на каркасе качели.
Для устройства подвесов применяют такие материалы:

Для гибких подвесов:

• цепь. Нужно выбирать цепь с цельными звеньями, а не
  согнутыми. В противном случае звенья могут раскрутиться (разогнуться) и сидение
  оборвется;

• веревка (шнур). Лучше использовать альпинистскую веревку,
  как наиболее прочную;

• металлический трос;

• ремни достаточной прочности.

Для жестких подвесов:

• дерево;
• металл.

3. Расчет количества подвесов для качелей

Способ крепления зависит от того сколько подвесов будет
использовано:

• один подвес. Такие подвесные качели требуют хорошо развитого
  вестибулярного аппарата, чтобы удерживать равновесие и раскачиваться;

• два подвеса. Самый удобный для ребёнка вариант, т.к.
  подвесы, расположенные по обе стороны сидения, являются удобными для держания и
  раскачивания.

• три подвеса. Требуется умение держать равновесие при катании
  на таких качелях. Используется при обустройстве сидения круглой формы.

• четыре подвеса. Хорош для крепления широкого сидения для
  садовых качелей, а также для случая, когда устанавливается сиденье для качелей
  со спинкой.

Как сделать сидение для качели своими руками

Деревянное сиденье

Самый простой способ изготовить сидушку для качелей –
отпилить кусок доски и зашлифовать ее. Размер можно брать с запасом или с
учетом параметров ребенка.

Сидение-бревно

Два хорошо отполированных бревна связываются между собой.
Это удобный способ сделать сидение быстро и заодно закрепить его на подвесе.

Сиденье из наборных дощечек

Нарезаются деревянные планки определенного размера (одной длины
и ширины), высверливаются продольные отверстия, через которые пропускается
веревка.

Сиденье для качелей из старого стула

Используется стул со спинкой без ножек, подвешивается на
веревки. Если конструкция позволяет, стул можно подвесить путем засверливания
отверстий в сидении, если нет, нужно добавить снизу две перекладины. Закрепить
на них стул и подвесить.

Необычное деревянное сидение для качелей

Такое сугубо функциональное изделие как сидение может быть
местом реализации творческой фантазии родителей. Резное или оригинальное сидение-самолет,
или корабль – все это только порадует детвору. Тем, кто сомневается, пользователи
советуют вырезать пробный шаблон сидения из картона, а затем переносить чертежи
на дерево (или сделать из картонных элементов трафарет).

Сиденье для качелей из автомобильной покрышки

Старую шину можно подвесить в первозданном (целом) виде или
вырезать из нее фигуру животного (лошадка, лебедь). Схема раскроя покрышки
приведена ниже. Это простой и доступный способ сделать сиденье для качелей из
покрышки на цепях для дачи.

Сиденье круглое из сетки и обруча (качели-гнездо)

Первый способ – сплести паутину из веревки по технике макраме. Для того чтобы
сделать качели в виде круглого плетеного гнезда (сетка), нужно подготовить прочный обруч (или два разного диаметра, 120 и 60 см,
если планируется спинка), поролон (чтобы ободок был мягким) и моток веревки.
Техника изготовления качели «гнездо» своими руками показана на схеме.

Обруч для изготовления качели-гнездоСвязка двух обручей для качели-гнездоПлетение сетки для качели-гнездоСхема вязки паутины для качелиКачели-паутинаПодвесные качели-гнездо

Второй способ – использовать ткань вместо паутины.

Схема подвесной качели «гнездо» из обруча и тканиКрепление подвесной качели «гнездо»Мастер-класс по изготовлению подвесной качели «гнездо»Как сделать качели «гнездо»

Сиденье для качели из паллет

Сидушка из деревянного паллета может стать полноценным
спальным местом, при условии грамотного крепления подвесов.

Сидение из металла

Металлические сидушки для дачи обычно не делают. Во-первых,
они горячие летом и холодные зимой. Во-вторых, изготовление трудоемко.
В-третьих, эксплуатация более опасна. Поэтому чаще всего делают металлический
каркас качели и деревянное сиденье.

Детское сидение для малышей

Сиденье для детей до 3-х лет обязательно делают со спинкой.
Как правило, спинки сидения качелей изготавливают из ткани или досок. Тканевые
сидения предназначены для самых маленьких, а вот качели с деревянным сиденьем
предназначены для тех, кто уверенно держится «в седле». А если установить доску
на передний план качели, можно совместить сидушку и столик для кормления.

Совет. Чтобы ребенок не выскользнул из качелей нужно
предусмотреть впереди планку-упор. Кроме того, для удобства ребенка ручки
(подлокотники) должны быть жесткими.

Как закрепить (подвесить) сидение детской качели

• вырезать уголки в деревянном сидении с противоположных
  сторон и «одеть» сидушку на веревочный подвес. В этом случае сидение ничем не
  крепится и держится на подвесе под весом ребенка. Можно сделать двойной запил,
  это позволит избежать опрокидывания сидения;

• в подготовленном деревянном сидении высверлить четыре
  отверстия и протянуть через них веревки. Так, чтобы веревка в одно отверстие
  зашла, а из другой вышла. Чтобы избежать растрескивания сидения к краю от места
  сверления, можно усилить узел дополнительным бруском или деревянной накладкой
  (тогда ее нужно высверлить). Такой способ крепления подойдет и для сидения со
  спинкой. Подвесы можно завести сверху и затянуть снизу в узел;

• прикрепить к подготовленному сидению две проушины и в них
  завести подвесы. Способ универсальный, позволяет крепить как деревянное, так и
  любое другое сидение. Единственно возможный способ закрепить сидение на цепях в
  качестве подвеса. Хорошо зарекомендовало себе при креплении покрышек;

• просверлить отверстие в сидении и завязать снизу узлом.

Заключение

Как видим, есть много вариантов сделать сидения на детские
качели, от самых простых до оригинальных. Но, при работе нужно помнить, что
внешний вид конструкции, это задача второстепенной важности, на первом плане
стоит безопасность и комфорт ребенка при катании.

DIY Outdoor Seating — Ее пояс для инструментов

Я давно хотел добавить сидения на открытом воздухе к моей палубе. Моя колода длинная и узкая, стандартные комплекты уличной мебели не подходят по назначению. Так что «сидения на свежем воздухе» уже давно входят в мой список. Летом я был на конференции DIY под названием Haven. Великие ребята из Ryobi предложили участникам построить один из четырех проектов для конкурса. Вы знаете, я обожаю конкурсы, мне просто нужно, чтобы это получилось.Один из проектов — уличный диван, разработанный Аной Уайт.

Сначала я начал покупать подушки. Я не хотел что-то строить, да и подушки не подходят, да! Я смотрел цены несколько недель и в августе подушки начали идти на распродажу. УРА. Я купил несколько наборов подушек Sunbrella в Lowe’s по цене 22 доллара за комплект, обычно 98 долларов. Черные были со скидкой 75% + купоном 10%. * оценка * Размеры подушек сиденья 25 ″ x 25 ″, так что они будут соответствовать планам Аны.

Поскольку мое пространство было ограничено, я хотел, чтобы в качестве места для сидения на открытом воздухе я использовала диван с шезлонгом для отдыха. Я также хотел, чтобы часть шезлонга стала удобной для разговора. Диван с тремя подушками не поместился бы в том месте, где я хотел сидеть, поэтому я уменьшил его до места для влюбленных. Я в значительной степени следовал планам Аны с некоторыми поправками. Вы можете загрузить планы Аны с сайта Ryobi Nation, но у вас должна быть бесплатная учетная запись.

Я построил диванчик из обычной сосны 2 × 4 вместо кедра.Я укоротил длинное сиденье 2 × 4 до 50 дюймов. Сидячая часть дивана. Я склеил каждое соединение и использовал карманные отверстия, чтобы спрятать винты.

Боковые стороны / руки тоже гладко соединены. Я прикрутил руки к бокам.

Когда я сидел на диване в Haven, он был действительно очень жестким, я решил заменить планки сиденья на 1 × 4, надеясь, что они прогнутся немного больше, чем 2 × 4. Кроме того, мои подушки сиденья могли быть немного толще, чем у Аны, поэтому мне пришлось добавить еще одну доску, чтобы поднять опору для спины.После того, как весь клей высох, я слегка отшлифовал диванчик и заклеил его водяной печатью Томпсона. Построить любовное кресло было действительно легко, вы можете это сделать!

Как построить кресло / шезлонг

Список вырезок для стульев

Отрежьте кусочки 2 x 4 отрезка следующей длины

• 2 — 25 1/2 ″
• 2–25 ″
• 2 — 23 1/2 ″
• 1 — 22 ″
• 1 — 18 ″
• 2 — 12 1/2 ″

Отрежьте отрезки 1 x 4 (полосы обрешетки) следующей длины

Шаг 1

Соедините две ножки 12 1/2 ″ с помощью 18 ″ детали.Я использовал карманные отверстия и 2 1/2 ″ самореза (саморезы Kreg или Deck) и столярный клей.

Шаг 2

Затем соберите задние ножки. Присоедините 22-дюймовую деталь с помощью клея и 2 1/2 ″ винта с карманом к двум 25 1/2 ″ деталям на расстоянии 12 1/2 ″ от дна. Прикрепите кусок 25 ″ к верхней части ножек 25 1/2 ″.

Шаг 3

Прикрепите 2 — 23 1/2 ″ детали между передними и задними ножками. Закрепите клеем и винтами с карманом 2 1/2 ″.

Шаг 4

Прикрепите 1 x 4 к верхней части сиденья. На картинке показаны 5 — 1 x 4, но 4 достаточно хороши. Я использовал столярный клей и гвозди размером 2 дюйма. Если вам нужна дополнительная опора для спины, добавьте 25-дюймовую доску сверху и закрепите винтами 2 1/2 дюйма.

После того, как весь клей высохнет, слегка отшлифуйте его и закройте герметиком Thompson’s WaterSeal. Если вам нужна мореная древесина, у Thompson’s также есть все в одном водонепроницаемом пятне в аэрозольном баллоне или галлоне. Легко и просто !!! Древесина стоит всего около 24 долларов, так что это очень экономичный вариант.
Я любил сидеть… это так хорошо. Еще мне нравится этот маленький прикроватный столик. Вы можете взять выкройку здесь. Он сделан из 2 x 10 и стоит всего около 12 долларов на сборку!

Сиденья на открытом воздухе в режиме релакс шезлонг.

Легко выдвигайте стул для беседы.

Связано с моими любимыми Link Party, ремоделоголик, смекалистый южный стиль

Связанные

Сделай сам подушка сиденья скамейки — обивка подушки без шитья!

Это спонсируемый пост, написанный мной от имени Arrow Fastener.Все мнения на 100% мои.

Узнайте, как сделать подушку для скамейки своими руками, чтобы она могла поместиться на любой скамейке, сиденье у окна или уличной скамейке, не прибегая к шитью — все, что вам нужно, — это степлер!

Мы использовали кладовку IKEA Kallax, перевернутую на бок, в качестве сиденья у окна и скамейки для чтения в детской комнате, и она отлично работает! Но даже с кучей подушек и одеял сидеть долго не очень удобно. Поэтому я сделал простую скамейку своими руками, чтобы добавить ее к верху сиденья у окна, и все это я сделал без каких-либо шитьев.Вам просто понадобится кусок дерева, скамейка из пеноматериала, ватин, ткань и скобяной пистолет, и он соберется всего за час!

На самом деле у нас есть еще один блок Каллакс в детской комнате, который мы используем для хранения игрушек. В нем есть корзины для ткани, а не просто открытые стеллажи, но это еще одно отличное применение для этого предмета мебели. Мы также используем урны IKEA Trofast в качестве комодов, которые нравятся девушкам, потому что они могут легко открывать и закрывать ящики, чтобы достать свою одежду.

И теперь, когда это сиденье у окна обито обивкой, детская комната в наши дни выглядит довольно функциональной и организованной.Дети любят свернуться калачиком с хорошей книгой, подушкой и одеялом в любое время, когда они захотят!

Как сделать подушку для скамейки без шитья

Сделать подушку для скамейки на самом деле довольно просто, даже если вы никогда раньше не обивали что-то самостоятельно. Самое замечательное в этой подушке для скамейки, сделанной своими руками, заключается в том, что вы делаете ее полностью отдельно от скамейки, а затем кладете подушку на скамейку в конце. Это означает, что вы можете сделать подушку любого размера, какой захотите, поэтому она поместится на любой скамейке, сиденье у окна, скамейке для хранения или любом другом длинном сиденье, которое у вас уже есть.Если вы используете уличную ткань, вы можете использовать эту простую подушку даже для уличных скамеек!

Самое главное в обивке, сделанной своими руками, — это хороший степлер; возможность легко забивать скобы (без заклинивания пистолета) имеет огромное значение. Я использовал Arrow T50 R.E.D. степлер, и он быстро закрепил ткань.

Количество материалов, которые вам понадобятся, зависит от размера вашей скамейки. Указанные выше суммы — это то, сколько я купил для этого проекта.Размер верхней части нашей скамьи IKEA Kallax составляет 16 1/2 ″ x 57 7/8 ″, поэтому я заказал фанеру точно такого размера в Home Depot, прежде чем я ее купил. Все остальное я сократил по размеру сам, и осталось немного лишнего.

Начните с обрезки всего до нужного размера.

Мне пришлось обрезать фанеру нужного размера в Home Depot, прежде чем я забрал ее домой, но вы можете обрезать фанеру до нужного размера с помощью настольной или циркулярной пилы, если хотите сделать это самостоятельно.

Положите фанеру поверх пенопласта скамьи, выровняв с двух сторон по углу.Отметьте края двух других сторон на поролоне ручкой или маркером.

Разрежьте пену до нужного размера с помощью большого зубчатого ножа (например, ножа для хлеба или электрического ножа, если он у вас есть). Не беспокойтесь, если края пенопласта не идеально гладкие; ватин закроет это и сгладит позже.

Положите поролон на фанеру, затем положите ватин поверх поролона. Обрежьте ватин так, чтобы он выступал за нижнюю часть фанеры на несколько дюймов со всех четырех сторон.

Затем прикрепите все детали, чтобы сделать подушку своими руками.

Отложите все части в сторону и отложите ткань для следующей части, чтобы защитить рабочую зону от чрезмерного распыления клея в аэрозольной упаковке.

Положите фанеру на тряпку и покройте всю поверхность фанеры клеем-распылителем. Поместите пену поверх фанеры так, чтобы все края были выровнены, затем аккуратно прижмите пену к фанере на несколько секунд, пока клей не высохнет.

Следующим шагом будет прикрепление ватина.Ватин помогает свести к минимуму трение между тканью и пеной, поэтому вы хотите, чтобы он немного двигался, но нельзя оставлять его полностью незащищенным, иначе со временем он соберется в комок.

Положите ватин поверх поролона. Поднимите ватин с одной стороны и нанесите на боковой край (часть 3 дюйма высотой) пенопласта клей-спрей. Аккуратно прижмите ватин к краю поролона.

Повторите для всех четырех сторон. Что касается углов, плавно прижмите стороны до самого угла, чтобы лишний ватин сморщился в точке.

Обрежьте ватин заподлицо с нижней частью фанеры. Я просто провел одним лезвием ножниц по дереву и подрезал все на одном уровне.

Когда дойдете до углов, потяните сморщенную угловую ткань прямо от угла, затем направьте ножницы прямо вниз и срежьте излишки ватина заподлицо с углом.

Разгладьте ватин по углам, чтобы не образовались складки на углах.

Теперь пришло время обить подушку своими руками, добавив ткань.

Разложите ткань поверх подушки и выровняйте ее так, чтобы все рисунки были прямыми и перпендикулярными подушке. Обрежьте лишнюю ткань, оставив 3-5 дюймов ткани, свисающей с нижней части фанеры со всех четырех сторон.

Осторожно переверните всю подушку, включая ткань, так, чтобы низ фанеры был обращен вверх, а ткань — изящной стороной вниз. Перед тем, как приступить к сшиванию, дважды убедитесь, что рисунок ткани по-прежнему перпендикулярен подушке!

Начиная с середины одной прямой кромки (не начинайте с угла!), Осторожно потяните ткань вверх и вокруг к задней части подушки и прикрепите ее скобами к фанере.Скобы должны находиться на расстоянии 1–2 дюймов от края фанеры; не волнуйтесь, если после скрепки останется клочок рыхлой ткани, вы обрежете ее позже. Обязательно вытягивайте ткань прямо назад (перпендикулярно краю фанеры), чтобы на вашей ткани не образовывались странные складки или складки.

Продолжайте осторожно тянуть и сшивать ткань по всем четырем прямым сторонам, останавливаясь на расстоянии около 4 дюймов от углов, чтобы оставить место для складывания углов.

Наконечник Pro

Используйте много скоб! Между скобами не должно быть больше нескольких миллиметров, чтобы натяжение распределялось равномерно.Помните, что скобы действительно недороги, поэтому используйте связку! Если между скобами есть большие промежутки, ткань может потянуться и порваться в этих местах, когда кто-то сядет на подушку.

Мне также нравится варьировать, насколько далеко мои скобы находятся от края фанеры, чтобы они не были точно выровнены друг с другом. Это помогает распределить натяжение по большей части ткани, чтобы она не натягивалась на одну строчку скоб.

Я использовал Arrow T50 R.E.D. Главный пистолет, который сделал эту часть проекта легкой задачей — он был быстрым и мощным, и каждый раз у него были красивые и плоские скобы.И в отличие от других обычных пистолетов, которыми я пользовался раньше, было действительно легко нажать на спусковой крючок. Даже моя 5-летняя девочка могла это сделать, и она была так рада помочь маме с проектом!

Как обить углы подушки.

Мне нравится обивать углы, используя трехэтапный процесс: я оттягиваю центр прямо назад и один раз скрепляю его, чтобы удержать на месте, затем загибаю одну сторону и скрепляю один раз, затем складываю другую сторону и один раз скрепляю скобами. Как только все три части будут прикреплены, я могу начать возиться с тканью и добавить еще скоб.

Я нахожу, что это позволяет получить действительно красивые «завернутые» углы, простые, но элегантные, и это намного проще, чем делать кучу складок и сохранять их красивыми, аккуратными и даже…

Вот как «завернуть» углы подушки:

Начните с центра одного угла и потяните свободную ткань прямо вверх и за угол фанеры под углом 45 градусов. Убедитесь, что у вас нет странных складок или складок на ткани в углу подушки, затем добавьте одну скобу, чтобы удерживать этот кусок на месте.Острый угол фанеры немного вдавится в ткань, но это нормально — на этом участке угла нет большого напряжения, и следующие два шага все равно его покроют.

Начиная с одной стороны, возьмите выступающее «крылышко» ткани и сложите его по направлению к фанере, как будто вы оборачиваете подарок. Вы стремитесь получить красивую прямую складку, проходящую вверх и вниз по углу поролона. Полезно приложить палец к углу поролона (угол, который сейчас находится внизу подушки), пока вы складываете «крыло» вверх.

Как и при упаковке подарка, «внутренняя часть» крыла должна иметь складку под углом 45 градусов и складку, идущую вверх и вниз по углу. Вы можете отрегулировать складку, прижав ткань к себе. При скольжении ткани изменяется как «внутренний» угол, так и угол складки одновременно. Так что просто поиграйте с ним, пока не будете довольны тем, как выглядит складка.

Сшиваем один раз рядом с углом, чтобы удерживать складку на месте, пока вы работаете с другой стороны.

Вы проделаете то же самое с тканью с другой стороны угла — загните крыло к фанере, как будто вы оборачиваете подарок. Сделайте «внутренний» сгиб под углом 45 градусов и вертикальную складку. Придвиньте ткань к себе, чтобы отрегулировать складку так, чтобы обе складки выглядели хорошо.

Закрепите ее один раз возле угла, чтобы закрепить вторую складку на месте.

Вам нужно добавить больше скоб, чтобы надежно закрепить угол, но сначала обрежьте лишнюю ткань, чтобы угол не стал слишком громоздким.Обязательно оставьте 1-2 ″ ткани для сшивания.

После того, как лишняя ткань исчезнет, ​​добавьте еще несколько скоб, чтобы она действительно удерживалась на месте. Если есть какие-то торчащие кусочки ткани, сложите их сами и скрепите скобами, стараясь держать их как можно более плоскими.

Повторите то же самое с оставшимися тремя углами, затем обойдите всю заднюю часть подушки и еще раз проверьте, нет ли больших зазоров в скобах.

Как легко удалить скобы при необходимости

Пару раз скобы застревали в фанере и гнулись при входе.Если вы обнаружите, что скобы погнуты или просто вставили скобу не в то место, вы можете легко удалить скобы с помощью съемника скоб.

Медленно продвиньте узкий конец съемника скоб под скобу, которую вы хотите удалить, прижимая носик инструмента к фанере во время движения. Осторожно покачивайте съемник скоб из стороны в сторону, вставляя его под скобу, и через несколько секунд скоба выскочит наружу!

Вы также можете использовать отвертку с плоской головкой или другой тупой плоский инструмент для удаления скоб, но лучше использовать съемник скоб, потому что он не поцарапает и не порвет ткань, когда она скользит под скобами.

Установить подушку многоместного сиденья

Если вы не хотите постоянно прикреплять подушку к скамейке, просто переверните подушку и положите ее на скамью, и готово!

Поскольку я знаю, что мои дети не будут очень осторожны с этим сиденьем у окна, я решил закрепить подушку на скамейке парой шурупов.

Поместите подушку на скамью, затем ввинтите несколько шурупов в фанеру с нижней стороны скамейки, чтобы закрепить подушку во всех четырех углах.Убедитесь, что ваши винты достаточно длинные, чтобы пройти через скамейку и по крайней мере на 1/4 дюйма в фанеру. Вы же не хотите, чтобы они были такими длинными, чтобы они полностью проходили сквозь фанеру в пену, иначе вы могли бы почувствовать, как кончики шурупов протыкают подушку. (Хотя 3-дюймовая пена достаточно толстая, вы, вероятно, не заметите, если винты немного торчат …)

Моя подушка лежала в основном ровно на скамейке в уголке для чтения, но я хотел немного подрезать ее, чтобы она была красивой и закрыла небольшой зазор между подушкой и скамейкой.Этот проект уже представляет собой подушку для скамейки без шитья, поэтому я решил, что продолжу эту тенденцию и буду использовать горячий клей, чтобы прикрепить отделку, а не пришивать ее.

Работая по частям, я нанесла тонкую полоску горячего клея по самому низу сторон подушки и вдавила розовую бахрому в горячий клей на несколько секунд, пока она не высохла.

Отделка не обязательна, но я думаю, что она придает подушке чистый, «законченный» вид и определенно помогает скрыть любые странные неровности по углам!

Весь проект занял у меня чуть больше часа, и я в восторге от результатов!

Мы переместили качельку обратно к окну, и теперь есть множество отличных вариантов сидения, если вы хотите читать и смотреть в окно.

Если вы хотите сделать свой собственный проект обивки своими руками, я определенно рекомендую Arrow Fastener’s T50 R.E.D. степлер. Кроме того, у них есть полная линейка ручных, электрических и беспроводных скобяных пистолетов, инструментов для заклепок, клеевых пистолетов, пистолетов для гвоздей, втулок, молотковых степлеров и других инструментов и аксессуаров для любого другого проекта, когда вы хотите прикрепить одну вещь к другой. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или мастером на выходных, их продукция проста в использовании и обеспечивает качественный результат. Узнайте больше о Arrow Fastener и их продуктах (и о том, где их купить) на их веб-сайте, а также найдите на их сайте множество других проектов и руководств #MadewithArrow.

Часто задаваемые вопросы

Скобы какого размера вы используете для обивки?

У скоб фактически есть три разных «размера»: длина, ширина (или корона) и калибр. Но не волнуйтесь, это совсем несложно! Ширина скобы в основном зависит от того, что подойдет к вашему скобочному пистолету. Большинство скоб, которые вы бы использовали для домашних проектов DIY (будь то ручные или электрические), используют скобы со средней коронкой, которые имеют ширину 3/8 дюйма. Или, если они называются «финишный гвоздезабиватель», «финишный степлер» или «воздушный степлер», они обычно используют скобы с узкой коронкой, которые имеют ширину 1/4 дюйма.Что касается толщины, большинство скоб, которые вы можете купить для этих типов скобозабивателей, считаются «сверхпрочными скобами» и имеют стандартный калибр. Если у вас нет легкого степлера (больше похожего на степлер для бумаги) или вам не нужны действительно тонкие / тонкие скобки для чего-то, вам не нужно беспокоиться о толщине.

Итак, проверьте свой степлер, чтобы выяснить, какую ширину скобы он использует, но после этого все, о чем вам действительно нужно беспокоиться, это длина скоб (это следующий FAQ!)

Скобы какой длины мне нужны обивка?

Длина скоб, которая вам нужна для проекта обивки (или любого другого проекта, на самом деле), зависит от толщины материала, который вы скрепляете, и от того, какой материал основы вы скрепляете.Очевидно, что чем толще материал, тем длиннее скоба, но материал основы также имеет значение, потому что вы хотите, чтобы скоба полностью входила в основание, не торчащие части. Это означает, что для более твердых базовых материалов, таких как дуб, МДФ и фанера, вам следует использовать более короткие скобы, а для более мягких базовых материалов, таких как сосна, кедр или пенопласт, вы можете использовать более длинные скобы.

Общее практическое правило заключается в том, что вам нужно, чтобы не менее 3/16 дюйма скобы полностью вошли в древесину. Так что определите толщину вашего материала и добавьте примерно 3/16 дюйма. Для проектов обивки я почти всегда использую скобы 5/16 ″. Если вы не уверены, какая длина вам нужна, купите ту длину, которая, по вашему мнению, вам нужна, И следующий самый короткий размер. Если скоба выступает в стороне от поверхности (т. Е. Верхняя часть скобы не полностью плоская относительно вашей ткани / фанеры), когда вы пытаетесь что-то скрепить, скобы слишком длинные — уменьшите размер, и ваши скобы должны хорошо войти в и квартира!

Могу я просто обернуть ватин вокруг низа фанеры и скрепить его вместе с тканью?

Да и нет.Да, это еще один вариант крепления ватина при выполнении проекта обивки. Нет, ватин и ткань нельзя сшивать одновременно. Если вы предпочитаете обернуть и скрепить ватин, следуйте инструкциям в разделе «Прикрепление ткани», чтобы прикрепить ватин, а затем следуйте им во второй раз, чтобы прикрепить ткань. Если вы попытаетесь прикрепить и то, и другое одновременно, вы можете получить странные неровные складки и пучки как на ватине, так и на ткани.

Я обычно предпочитаю метод нанесения клея-распылителя, потому что он мне проще, и мне обычно не требуется, чтобы самый нижний край фанеры был амортизирован по какой-либо причине.Кроме того, если вы планируете навсегда прикрепить подушку к скамейке с помощью шурупов, это поможет избежать лишних габаритов под фанерой. Но я действительно использую метод сшивания при обивке чего-либо более тонкой пеной, у которой нет «боковых сторон», к которым можно приклеиваться, или для проектов, где нижние края подушки видны, а я хочу, чтобы они были округлыми и красивыми.

Какую пену мне использовать? Пена такая дорогая!

Выбор поролона, который вы используете для изготовления подушки для скамейки своими руками, в основном зависит от личных предпочтений.Большинство обивочной пены бывает низкой, средней и высокой плотности, но, вопреки распространенному мнению, плотность на самом деле не влияет на то, насколько «мягкая» пена; это больше о долговечности пены. Все три ощущаются примерно одинаково, когда вы сидите на них, но пена с низкой плотностью «сойдет с места» и потеряет упругость намного быстрее, чем пена высокой плотности (подумайте, как год ежедневного использования по сравнению с более чем 10 годами ежедневного использования. .)

Но, конечно, пена высокой плотности дороже, чем пена низкой или средней плотности.Я предпочитаю использовать пену средней плотности, потому что считаю, что она обеспечивает правильный баланс между качественной пеной и не слишком дорогой.

Если у вас очень ограниченный бюджет и вы не возражаете против компромисса с долговечностью, я слышал о людях, которые используют наматрасники из пенопласта низкой плотности или пену для ящиков для яиц внутри своих подушек.

Какой толщины должна быть пена для скамейки?

Толщина пены — это в основном вопрос личных предпочтений, но в целом вы не хотите использовать толщину более 2 дюймов.Это также зависит от того, как вы собираетесь использовать подушку для скамейки; если это сиденье у окна для отдыха, возможно, подойдет 4 или 5 дюймов, а если это скамья на кухонном столе, 2 или 3 дюйма подойдут. Я выбрала пену толщиной 3 дюйма, потому что это хороший баланс между удобством и мягкостью на ощупь, и при этом не слишком дорого.

Действительно ли мне нужен ватин при изготовлении подушки для скамьи?

Ватин служит нескольким целям. Во-первых, это сводит к минимуму трение между тканью и пеной, поэтому подушка становится более удобной и не «прилипает», когда вы на ней сидите.Ватин также добавляет «пушистости» вашей подушке, сглаживая и закругляя резкие края поролона и заполняя любые зазоры и складки в углах подушки. Тем не менее, вам НЕ НУЖНО делать подушку для скамьи, но я настоятельно рекомендую ее использовать!

Могу ли я использовать клеевой пистолет вместо степлера для обивки?

Нет, не совсем. Пистолет для клея не удерживает ткань достаточно крепко, и она начнет скользить по подушке и расшатываться после нескольких использований.

Но разве ткань не рвется и не рвется вокруг скоб?

Нет, не получится, если правильно сшить! При обивке обязательно вытягивайте ткань прямо назад, перпендикулярно краю, чтобы избежать неравномерного напряжения одной стороны скоб. Убедитесь, что ваши скобы тоже не под углом! Ваш степлер также должен быть перпендикулярен краю, чтобы сами скобы были параллельны краю.

Также убедитесь, что вы натягиваете ткань равномерно по всему периметру; не затягивайте сильнее за углы или где-либо еще, иначе это может вызвать сморщивание ткани и дополнительную нагрузку на скобки.И, наконец, убедитесь, что вы используете достаточно скоб; большие промежутки между скобами могут вызвать сморщивание краев подушки и дополнительную нагрузку на ткань возле скоб.

Не соскользнет ли подушка скамейки, если я просто положу ее сверху? Разве скобы не царапают скамейку внизу?

Это зависит от размера вашей подушки для скамейки и места, где вы планируете поставить скамейку, но обычно трение ткани о скамейку не позволяет ей слишком сильно перемещаться. Если вы кладете его в комнату вашего ребенка, как я, я бы порекомендовал прикрепить его навсегда, на всякий случай!

Если оставить его незакрепленным, у ткани обычно достаточно набивки, чтобы скобки не натирались.Но если вы беспокоитесь о том, что скобы поцарапают скамейку (или о том, что вся подушка соскользнет), возьмите нескользящую подкладку ящика или нескользящую подкладку для коврика и положите ее под подушку, чтобы она оставалась на месте.

Как очистить подушку?

Обычно я просто вытираю беспорядки и разливы по мере их появления; Я использую ткань и немного воды, если необходимо, или использую средство для очистки пятен от всего, что может испачкать. Если ваша подушка находится в зоне интенсивного использования, вы также можете распылить на нее Scotchgard перед тем, как начать использовать, чтобы сделать ее немного более водонепроницаемой.

Где ты взял эту ткань?

Я действительно купил это на Amazon — я был очень доволен их выбором обивочных тканей во дворе. Эта ткань изготовлена ​​Premier Prints; он называется «Блум», а его цвет — «Береговая жизнь». Вот ссылка на него на Amazon: Premier Prints Bloom Slub Canvas Shore Life

Вы сначала постирали ткань?

Нет, об обивочных тканях обычно не говорю.

Что делать, если моя скамейка очень длинная, и я не могу достать достаточно длинный кусок фанеры?

Если у вас длинная скамья, вы можете сделать несколько подушек для скамейки и просто выровнять их рядом друг с другом.Определенно может быть трудно найти фанеру и пенопласт достаточно длинные в одном куске, поэтому не бойтесь сделать 2 или 3 отдельные подушки. Но не пытайтесь сделать одну подушку из двух кусков фанеры рядом друг с другом и обернуть ее одним куском ткани — это просто катастрофа!

Сделай сам подушка сиденья скамейки — обивка подушки без шитья!

Узнайте, как сделать простую подушку для скамейки, которая подходит для любой скамейки, сиденья у окна или уличной скамейки. Вы можете сделать эту подушку своими руками с помощью всего лишь степлера!

Время активности 1 час 15 минут

Общее время 1 час 15 минут

Yield 1 подушка для скамейки

Стоимость 75 $

Вырежьте все по размеру

• Отрежьте кусок фанеры 1/2 дюйма до того же размера, что и верх вашей скамейки.

• Положите кусок фанеры поверх пенопласта скамьи, выровняв его с двух сторон в углу. Отметьте две другие стороны ручкой или маркером.

• Обрежьте пенопласт по отметкам так, чтобы размер пенопласта был равен размеру фанеры.

• Положите поролон поверх фанеры и уложите ватин поверх поролона. Обрежьте ватин по размеру, оставив несколько дюймов свисать с нижней части фанеры со всех четырех сторон.

Создайте подушку

• С помощью тряпки под фанерой нанесите на всю верхнюю поверхность фанеры аэрозольный клей.Поместите 3-дюймовый пенопласт поверх фанеры, выровняйте все края и осторожно надавите, чтобы прикрепить пену к фанере.

• Положите ватин поверх пенопласта и отцентрируйте его так, чтобы выступ был ровным. Используйте аэрозольный клей для прикрепления ватина к пене ТОЛЬКО на сторонах пены высотой 3 дюйма; не наносите аэрозольный клей на верхнюю поверхность пенопласта. Придавите пенопласт по бокам до углов, чтобы ватин плотно прилегал к нему, оставляя небольшие складки ватина на каждом углу.

• Обрежьте ватин с каждой стороны так, чтобы он был заподлицо с нижней частью фанеры.

• Чтобы обрезать ватин по углам, разгладьте ватин прямо по бокам, пока не дойдете до угла, затем потяните складку дополнительного ватина прямо наружу и от подушки. Сделайте разрез прямо вниз через ватин прямо по углу поролона.

• Разгладьте ватин по бокам пенопласта и в углах, чтобы углы не сморщились.

Прикрепите ткань

• Положите обивочную ткань поверх ватина и выровняйте ее так, чтобы любые рисунки были прямо на подушке. Отрежьте ткань до нужного размера, оставив выступ 3–5 дюймов за нижнюю часть фанеры.

• Переверните всю подушку (включая ткань) так, чтобы фанерная сторона была обращена вверх. Осторожно потяните обивочную ткань прямо назад. по направлению к центру фанеры (перпендикулярно краю фанеры), затем закрепите ее скобами с помощью степлера.

• Продолжайте пришивать ткань к нижней части подушки со всех четырех сторон, следя за тем, чтобы между скобами не было больших промежутков. Остановитесь на расстоянии около 4 дюймов от углов, чтобы оставить место для складывания ткани по углам.

Оберните углы подушки

• Чтобы обить углы, найдите середину свободной ткани в углу и потяните за нее. вверх и за угол фанеры под углом 45 градусов. Сшивайте ткань один раз, чтобы она удерживалась на месте.

• Начиная с одной стороны угла, сложите «крыло» свободной ткани на фанеру и сформируйте вертикальную складку, идущую вверх и вниз по углу (как при упаковке подарка). Сшивайте ткань один раз прямо возле угла, чтобы она держалась на месте.

• Повторите тот же процесс с тканью на другой стороне, складывая ее так, чтобы на ней тоже была прямая складка, идущая вертикально вдоль угла. Сшиваем один раз, чтобы зафиксировать.

• Обрежьте лишнюю ткань, чтобы убрать лишнюю массу, чтобы подушка могла ровно лежать на скамейке.Оставьте 1 «на 2».

• Когда лишняя ткань исчезнет, ​​добавьте еще несколько скоб, чтобы все было на месте. Если какая-то ткань торчит, сложите ее на тыльную сторону фанеры (как можно более ровно) и закрепите скобами. Повторите то же самое с тремя другими углами, затем вернитесь ко всем четырем краям подушки и добавьте скобы, чтобы заполнить все зазоры.

Как удалить скобы, если необходимо

• Если вам нужно удалить скобу, осторожно вставьте переднюю часть съемника скоб под скобу, осторожно поворачивая ее из стороны в сторону, пока скоба не выскочит.

Установите подушку

• Переверните подушку и поместите ее на скамейке. Вверните винты из-под скамейки вверх в фанеру подушки, чтобы прикрепить подушку к скамейке.

• С помощью пистолета для горячего клея прикрепите накладку обивки к самому низу подушки, чтобы скрыть зазор между подушкой и скамейкой.

Если вы предпочитаете полностью обернуть ватин вокруг нижнего края фанеры и скрепить его скобами, а не использовать аэрозольный клей, вы можете это сделать! Просто следуйте инструкциям в разделе «Прикрепите ткань» при прикреплении ватина, а затем повторите эти инструкции во второй раз, чтобы прикрепить ткань.Не пытайтесь делать ткань и ватин одновременно.

Сохраните любимые проекты!

Создайте бесплатную учетную запись, чтобы легко сохранять свои любимые проекты, учебные пособия и рецепты.

Создать учетную запись

Built In Bench Seat DIY Tutorial — Amanda Katherine

На нашем приподнятом ранчо нет особого парадного входа. Мы всегда бросали вещи на кухонный стол, когда входили в дверь, потому что нам некуда было поставить вещи у входа или иметь подходящую вешалку для пальто, чтобы развесить пальто и куртки.Это сводило меня с ума.

Я мечтал о большом входе, где можно было бы сбросить ключи и обувь, а также установить сумку и кошелек для компьютера так, чтобы они не оказывались на столе. Я мало что знал, у меня было как раз место, чтобы создать нашу собственную маленькую прихожую …

В подвале есть комната рядом с гаражом, которую мы используем в качестве основного входа каждый раз, когда приходим домой. Наше ранчо устроено так: вы входите в дверь первого этажа через гараж, а затем поднимаетесь по полной лестнице в главную часть дома, где расположены гостиная, кухня, ванная комната и спальни.

Ну, та комната за гаражом, в которую мы всегда заходили, была пустой тратой места. Это довольно большая комната, больше, чем средняя спальня, но мы никогда не использовали ее. Мы не особо задумывались о пространстве и о том, что с ним делать, поскольку это не та область, в которой мы проводим время — мы просто заходим в дверь и поднимаемся по лестнице.

Степень того, что мы «обставляли» его, сводилась к тому, чтобы спрятать наш настольный компьютер, который мы редко использовали, скамейку и несколько крючков. Крючки были дешевыми и всегда падали со стены, если на них что-то вешали, так что это было не очень-то функционально.

Однажды меня осенило превратить комнату в прихожую. Это дверь, которую мы используем каждый раз, когда приходим домой или выходим из дома, поэтому пришло время превратить ее в функциональный вход и создать зону сброса пальто, сумок и т. Д., Которая действительно работает для нас.

Понятия не имею, почему мне потребовалось так много времени, чтобы осознать, что просто нужно немного поработать, чтобы превратить его в полезную, функциональную комнату.

Как только у меня в голове появляется идея, я не могу остановиться, пока не выясню ее и не составлю план.

Итак, я набросал план, и мы приступили к работе.

Продолжайте читать, чтобы увидеть, как мы это сделали, и получите наше руководство по изготовлению встроенных сидений.

Во-первых, давайте начнем с самого начала. Вот как раньше выглядел наш подъезд.

Простая подушка для стула своими руками с завязками (в час)

Получите руководство по созданию простой подушки для стула своими руками с завязками — да, это так просто, любой может сделать это с базовыми навыками шитья! Выберите понравившуюся ткань для индивидуального дополнения вашего декора.

Требуемые навыки: Начинающий. Этот проект состоит из нескольких этапов, но шитье несложно. Даже если вы начинающий шитье, у вас должно хватить терпения.

Всем привет! Это Эшли из My So Called Crafty Life, и я здесь, чтобы показать вам, как сделать простую подушку для стула своими руками! Моя мама Марси любит антиквариат.

Ее дом полон ими, и она всегда находит самую красивую мебель.Одна из моих любимых вещей, которые у нее есть на кухне, — это великолепное зеленое железное кресло с обтянутой цветочной тканью подушкой для стула DIY.

Кресло дорогое, но сиденье плоское как блин и очень неудобное.

Действительно простое решение для неудобного стула, без перетяжки и добавления большого количества набивок, — это сделать съемную подушку для стула, которую можно сделать своими руками, которая крепится к стулу.

Итак, я решила приготовить один для кухонного стула Марси, и теперь это отличное место для отдыха, не повреждая кожу!

Самое приятное то, что это легко сделать, не требуя выкройки, и вы можете легко приготовить одну за час или два.Вот как я сделала подушку для стула своими руками. . .

Как сделать подушки для стульев

Собери эти припасы

• Ткань для подушки (около половины ярда подойдет для большинства стульев маленького и среднего размера)
• Обрывки ткани или лента / отделка для галстуков
• Обрывки ткани для пуговиц
• Комплект закрытых пуговиц (вы можете найти их в Jo-Ann )
• Набивка
• Линейка, маркер, ножницы
• Швейная машина и нитка
• Игла и нитка для ручного шитья

Инструкции:

Для начала нужно измерить сиденье стула.Добавьте к этому измерению пару дюймов. Я рекомендую один дюйм для припуска на швы в полдюйма с каждой стороны и один дюйм для фактора вздутия.

Мое сиденье было 15 x 17 дюймов, поэтому я хотел, чтобы размер моей ткани был 17 x 19 дюймов. Как только вы выберете нужный размер, отрежьте две части: переднюю и заднюю.

Сложите части вместе и сложите пополам. Отрежьте нижний край, который нужно закруглить.

Отрежьте две стяжки так, чтобы их размер составлял 20 ″ x 2 ″.

Если вы используете ленту или обрезку, пропустите этот шаг.Чтобы сделать завязки, сначала сложите галстук пополам вдоль лицевых сторон вместе и прижмите.

Прострочите полностью по бокам и сверху.

Выверните галстук лицевой стороной наружу. Загните немного открытой части внутрь и прострочите конец, закрывая открытый конец.

Разрезать галстук пополам. Повторите то же самое с другим галстуком.

Закрепите завязки между передней и задней частью. Передняя и задняя части должны быть вместе лицевыми сторонами. Заколите завязки примерно на полтора дюйма с боков.

Убедитесь, что завязки обращены к центру подушки, а необработанные края выровнены сзади. Вам понадобятся две завязки на правой стороне и две слева на том, что будет вашим задним швом.

Когда все закреплено, можно приступать к шитью. Начните со спины прямо до того, как завязки будут закреплены на правой стороне.

Прострочите поперек спинки, затем поверните и прострочите вниз по стороне, через низ, вверх на другой стороне и затем через спину, пока не пройдет левый набор завязок.У вас должно остаться отверстие сзади между завязками для набивки.

Закрепите углы и закругления вплотную к шву.

Выверните подушку лицевой стороной наружу.

Набейте подушку полифиллом или другим наполнителем по вашему выбору. Зашейте отверстие на спине ручной иглой и заправьте нить потайной строчкой, лестницей или плеткой. Вы можете оставить подушку вот так или добавить пуговицы.

Чтобы сделать обтянутые пуговицы, вырежьте кусок ткани по шаблону, входящему в комплект.положите ткань лицевой стороной вниз в резиновую чашку. вставьте верхнюю часть пуговицы в чашку лицевой стороной вниз. Соберите ткань на изнаночной стороне пуговицы спереди.

Поместите пуговицу нижней стороной вверх на присборенную ткань на изнаночной стороне передней части пуговицы. Вдавите заднюю часть кнопки в чашку с маленькой пластиковой деталью, входящей в комплект. Вы должны почувствовать, как они соединяются. Снимите пуговицу с чашки. Повторите то же самое с другими кнопками. Я сделал четыре.

Измерьте и отметьте, где вы хотите разместить пуговицы.Отметьте расположение на передней и задней части подушки.

Проденьте иглу с ниткой снизу вверх через отмеченное место.

Заправьте пуговицу на иглу, а затем снова опустите иглу на заднюю сторону. Затем повторите несколько стежков.

Плотно натяните нить, чтобы пуговица погрузилась в подушку. Обвяжите нить парой узлов.

Обрежьте лишнее. Повторите то же самое с другими кнопками. В конце привяжите подушку к стулу и наслаждайтесь новым мягким сиденьем!

Я думаю, эта подушка для стула, сделанная своими руками, оказалась просто очаровательной! Я люблю винтажные вестерны, и эти скотницы заставляют меня падать в обморок! Ткань представляет собой старинный принт Александра Генри, который я подобрала на антикварной ярмарке.

Если вы ищете симпатичную ковбойскую ткань, у Майкла Миллера есть милые принты для детей, или вы всегда можете поискать винтажные принты на eEBay или Etsy.

Время подготовки
10 минут

Активное время
50 минут

Общее время
1 час

Сложность
Средний новичок

Сметная стоимость
10 долларов США

Материалы

• Ткань для подушки (около половины ярда подойдет для большинства стульев маленького и среднего размера)
• Обрывки ткани или лента / отделка для галстуков
• Обрывки ткани для пуговиц
• Начинка

Инструменты

• Комплект закрытых кнопок
• Линейка
• Маркировочная ручка
• Ножницы
• Швейная машина и нитки
• Иглы и нитки для ручного шитья

Инструкции

1. Измерьте сиденье стула.Добавьте два дюйма к длине и ширине — один дюйм для припуска на шов и один дюйм для коэффициента затяжки.
2. Как только вы определитесь с размером, отрежьте две части, одну переднюю и одну заднюю.
3. Сложите части вместе и сложите пополам. Отрежьте нижний край, который нужно закруглить.
4. Обрежьте две стяжки так, чтобы они были 20 x 2 дюйма.
5. Если вы используете ленту или обрезку, пропустите этот шаг. Чтобы сделать завязки, сначала сложите галстук пополам вдоль лицевых сторон вместе и прижмите.
6. Прострочите полностью по бокам и сверху.
7. Выверните стяжку лицевой стороной наружу. Загните немного открытой части внутрь и прострочите конец, закрывая открытый конец.
8. Разрезать галстук пополам. Повторите то же самое с другим галстуком.
9. Заколите завязки между передней и задней частью. Передняя и задняя части должны быть вместе лицевыми сторонами. Заколите завязки примерно на полтора дюйма с боков.
10. Убедитесь, что завязки обращены к центру подушки, а необработанные края выровнены сзади. Вам понадобятся две завязки на правой стороне и две слева на том, что будет вашим задним швом.Скрепите все вместе.
11. Прострочите поперек спинки, затем поверните и прострочите вниз сбоку, через низ, вверх на другой стороне, а затем через спину, пока не пройдет левый набор завязок. У вас должно остаться отверстие сзади между завязками для набивки.
12. Закрепите углы и закругления вплотную к шву.
13. Выверните подушку лицевой стороной наружу.
14. Набейте подушку полифиллом или другим наполнителем по вашему выбору. Зашейте отверстие на спине ручной иглой и заправьте нить потайной строчкой, лестницей или плеткой.Вы можете оставить подушку вот так или добавить пуговицы.
15. Чтобы сделать обтянутые пуговицы, вырежьте кусок ткани по шаблону, входящему в комплект. положите ткань лицевой стороной вниз в резиновую чашку. вставьте верхнюю часть пуговицы в чашку лицевой стороной вниз. Соберите ткань на изнаночной стороне пуговицы спереди.
16. Измерьте и отметьте, где вы хотите разместить пуговицы. Отметьте расположение на передней и задней части подушки.
17. Проденьте иглу с ниткой снизу вверх через отмеченное место.Заправьте пуговицу на иглу, а затем снова опустите иглу на заднюю сторону. Затем повторите несколько стежков.
18. Плотно натяните нить, чтобы пуговица погрузилась в подушку. Обвяжите нить парой узлов.
19. Обрежьте лишнее. Повторите то же самое с другими кнопками. В конце привяжите подушку к стулу.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте оценку или поделитесь фото на Pinterest!

Вы можете использовать любую ткань, которая вам нравится.Вы можете легко сделать подушку для улицы, просто перейдя на ткань для улицы. Я очень надеюсь, что вы все когда-нибудь попробуете эту подушку в качестве своего любимого неудобного стула!

Если вы все хотели бы увидеть больше моих работ, вы можете найти меня в моем блоге My So Called Crafty Life здесь. А если вам нравится шить, вот еще несколько идей, которые, как мы думаем, вам обязательно понравятся:

Как сделать подушку многоместного сиденья с прямоугольными уголками

Внутри: Как сделать индивидуальную подушку сиденья с прямоугольными уголками для действительно отполированного вида.

Не секрет, что обивка на заказ может быть очень дорогой. Вот почему, когда речь идет о таких проектах, как , как сделать подушку для сиденья , обычно стоит потратить время на то, чтобы сделать ее самостоятельно.

Сделать подушку для сиденья своими руками, вероятно, намного проще, чем вы думаете, и вы получите именно тот вид, который вам нужен, не тратя кучу денег.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мое полное раскрытие.

Что вам понадобится для изготовления собственной подушки сиденья:

• Подушка из пеноматериала для обивки: Я использовал трехдюймовый пенопласт, чтобы придать своей подушке солидный вид. Обязательно купите кусок поролона, который на не меньше длины и глубины вашей скамейки. Вы можете обрезать его, поэтому не беспокойтесь, если он окажется слишком большим, когда вы его купите.
• Ткань на ваш выбор: Я использовал обивочную ткань с небольшой текстурой на своей подушке скамейки. Лучше использовать ткань для домашнего декора, так как она немного толще и прочнее.(это точная ткань , которую я использовал на своей подушке.)
• Швейная машина — это моя любимая , не слишком дорогая и не слишком сложная машина.
• Игла и нитка
• Измерительная лента и линейка
• Ножницы
• Электрический нож или ножовка для резки пенопласта

Как сделать подушку сиденья скамейки с углами коробки

Отрежьте поролон для обивки

Вы отрежьте пену для обивки в зависимости от размеров вашей скамейки.Лучше всего измерить вашу скамью и вычесть около дюйма с каждой стороны, чтобы дать немного места для маневра на готовой подушке для скамейки.

Разложите обивочную пену ровно и сначала отметьте длину маркером.

Разрежьте пену электрическим ножом. –Да, электрический нож, который вы использовали бы, чтобы нарезать праздничную индейку.

Я знаю, это может показаться странным, но поверьте мне, это самый простой способ прорезать пену и поддерживать красивый чистый край.Если у вас нет электрического ножа, вы можете использовать ножовку. Это немного сложнее, но работает.

Когда вы отрежете пену до нужной длины, измерьте и отметьте глубину вашей подушки. Используя прямой край, проведите линию по всей длине подушки скамейки.

Разрежьте по линии с помощью электрического ножа или ножовки.

После того, как вы отрежете пенопласт, насухо поместите его на скамейку, чтобы убедиться, что он сидит правильно.

Как накрыть подушку многоместного сиденья

Шаг 1: Измерьте размер ткани.

Чтобы определить длину ткани: Возьмите длину подушки + 1x толщину поролона. Пример: длина моей подушки 90,5 дюйма, а толщина пены 3 дюйма. Итак, 90,5 + 3 = 93,5 дюйма в длину.

Чтобы определить глубину вашей ткани: Возьмите глубину пенопласта + толщину пенопласта + 1 дюйм для шва x 2. Это позволяет ткани оборачиваться и дает вам шов сзади. Пример: у меня глубина подушки 24.75, а у меня толщина пены 3 дюйма. Итак, 24,75 + 3 + 1 = 28,75 дюйма x 2 = 57,5 ​​дюйма.

Шаг 2. Отрежьте ткань.

Убедитесь, что вы работаете с совершенно ровным краем, чтобы правильно измерить ткань. Возможно, вам придется разрезать ткань, чтобы получить идеально ровный край.

Получив прямую кромку, измерьте глубину ткани и отрежьте ее соответствующим образом.

Сложите ткань пополам по длине так, чтобы хорошая сторона ткани была обращена внутрь, затем, начиная с одного края, сделайте прямой край на одном конце.Y Вы можете использовать зажимы или булавки, чтобы удерживать ткань на месте, особенно при работе с длинной частью.

Измерьте длину ткани от этого конца до другого конца и отрежьте.

Шаг 3: Пришейте края каждого конца швом 1/2 дюйма.

Шаг 4: Отметьте загнутый край.

Отметьте маркером для ткани сложенный край покрытия подушки по всей длине ткани.

Шаг 5: Подготовьте швы для углов коробки.

Когда сшитая ткань все еще хорошо соединена, защипните верхний слой ткани и натяните его, пока прошитый шов и отмеченный край не совпадут.

При этом вы создадите нечто похожее на новый угол, от которого будет идти шов по диагонали.

Вставьте булавки вдоль шва и через все слои ткани, чтобы шов прижался к отмеченному краю на противоположной стороне.

Шаг 6: Измерьте углы коробки.

Сдвиньте линейку вниз от только что созданного угла до тех пор, пока дюймы, указанные на линейке (от одного края ткани до другого), не станут равными толщине пенопласта.

Пример: моя пена имеет толщину 3 дюйма. Вы можете видеть на изображении ниже, что я сдвинул линейку вниз от угла до тех пор, пока на моей линейке не было три дюйма от одного края ткани до другого.

С помощью маркера для ткани нарисуйте линию вдоль края линейки в этой точке.

Шаг 7: Прошейте по линии.

Прошейте прямую строчку по полученной линии. Обрежьте лишнюю ткань, оставив около 1/4 дюйма лишней ткани.

Шаг 8: Повторите шаги 5-7 на другом конце наволочки.

Шаг 9: Выверните наволочку на правую сторону.

На этом этапе у вас будет что-то вроде большого конверта с одним открытым длинным краем.

Шаг 10: Положите пену на наволочку.

Начиная с одного конца, возьмитесь за угол одного конца пенопласта и прижмите его как можно плотнее к углу внутренней коробки чехла на подушку. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вставьте пену в чехол, а когда дойдете до другого конца, возьмитесь за угол пенопласта и вдавите / потяните его как можно сильнее в другой угол коробки.

Потребуется небольшая корректировка по ходу работы. Убедитесь, что углы коробки выровнены с углами поролона, а ткань с обеих сторон поролона как можно более ровная.

Сшивание заднего шва вашей подушки для скамейки, сделанной своими руками

После того, как вы поместите пену внутри чехла подушки и отрегулируете ее так, как вы хотите, поместите ее на скамейку незавершенным краем наружу.

Шаг 1. Создайте загиб на одном конце.

На одном конце наволочки загните короткий край так, чтобы он плотно прилегал к пене — , как будто вы упаковываете подарок.

Шаг 2: прострочите верхний клапан вниз.

Сложите верхний клапан вниз, чтобы все было ровно, и закрепите булавкой на месте.

Прошейте иглой и ниткой от верха диагонального шва к низу, чтобы прижать верхний клапан вниз.

Шаг 3. Повторите шаги 1-2 на другом конце наволочки.

Шаг 4. Возьмитесь за нижний клапан и загните незаконченный край ткани примерно на 1/2 дюйма.

Шаг 5: Сложите нижний клапан вверх и закрепите булавками, складывая необработанный край по ходу движения.

Продолжайте по всей длине наволочки.

Шаг 6: Прострочите шов.

Начиная с одного конца иглой и ниткой, прострочите по всей длине шва, используя простой узор петель.

Закончив шов, переверните подушку скамейки так, чтобы прошитый шов был обращен назад. Добавьте любимые декоративные подушки, чтобы завершить образ!

Создание этих встроенных кресел с многоместным сиденьем — отличный способ, чтобы в этой небольшой гостиной было достаточно места.

Я бы сказал, что эта комната очень хорошо складывается!

Приобретите в этой комнате серый и белый ковер, синюю ткань для стульев, садовый стул, ткань для подушек скамейки, подушки лаймового цвета, синие подушки (больше не доступны), меховые подушки, бамбуковые римские шторы.

Сделайте покупки в этой комнате: темно-белая подушка, розовое покрывало (HomeGoods), золотой террариум.

Магазин Моя гостиная

Щелкните каждое фото для источников!

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ:

Как создать стулья с обивкой для обедов

Узнайте, как создать собственные стулья для обедов на заказ, с помощью этого учебного пособия «Сделай сам» мягкого обеденного стула с пошаговыми фотографиями и планами для печати.

Всем привет.Как я уже говорил ранее на этой неделе, я рассказываю, как я построил стулья Parson для нашего стола DIY Farmhouse Table. Мне очень хотелось по-прежнему сэкономить на стульях, но я не мог найти ни одного, подходящего к нашему столу, с тканью, которая нам нравилась, или которые не были бы рукой и ногой. Стоимость изготовления каждого из этих стульев составляет около 40 долларов. Самая большая стоимость пришлась на ткань. Ткань для домашнего декора стоит недешево, но я нашла ее в продаже в Hobby Lobby. Я хотел что-то, что дополняло бы наш домашний декор и не оставляло бы пятен от грязных мизинцев.Я нашла чертежи на эти стулья еще раз из сказочного Аны Уайт. У нее большие планы, но я сделал несколько модификаций, чтобы они лучше соответствовали нашим потребностям / желаниям. Основываясь на другом посте хвастовства, я использовал 2×3 для сидений и спинок стульев, а также для задних ножек. Я также увеличил высоту спинки стула до 22 дюймов и изменил угол наклона спинки с 15 градусов до 5 градусов. Я хотел, чтобы они сидели немного прямее, потому что это формальные обеденные стулья за нашим не очень формальным обеденным столом 🙂

Первый шаг — собрать сиденья стула.Я использовал свой Kreg Jig, чтобы просверлить все карманы в деталях стула. Используя винты с карманом 2 1/2 дюйма, я скрутил стороны сидений вместе. Это была самая сложная часть. Стабилизировать спину, чтобы все это прикрутить, было немного сложно.

После того, как стороны и спинка будут прикреплены, вы снова прикрепите нижнюю и заднюю опоры сиденья с помощью винтов с карманом 2 1/2 дюйма.

Теперь вы начнете строить ноги. При сборке ножек убедитесь, что отверстия в карманах для крепления к сиденью направлены в правильном направлении.Несколько раз я был близок к тому, чтобы совершить эту ошибку 🙂

Закончите наращивание ног, прикрепив передний и задний фартуки.

Вот каркас стула.

Я использовал фанеру 1/2 дюйма для спинок и днищ сидений. Вы также можете использовать джутовую тесьму (которую можно найти в магазинах мягкой одежды и тканях) для нижней части сиденья. Посидев в них несколько месяцев, мой муж считает, что нам следовало отказаться от джутовой тесьмы, чтобы сиденье было немного более пружинистым (это вообще слово?).Я могу в конечном итоге поменять фанерное дно на лямку, если смогу. Когда-нибудь … После того, как я собрал все стулья, я закончил основы красителем Minwax Provencial и Minwax Polycrylic. Отделка сиденья не требуется, так как оно будет покрыто тканью.

Я использовал аэрозольный клей, чтобы прикрепить поролоновый ватин 1/2 дюйма на спинку стула. Будьте осторожны на спинке стула, чтобы не надавить на ватин слишком сильно.

Я обрезал ножницами излишки, чтобы они были на одном уровне со сторонами спинки.Затем я распылил клей на сиденье и прикрепил поролоновую подушку.

Затем пришла часть, которой я боялся больше всего. Я не из тех, кто любит шить. Я бы не сказал, что ненавижу это, но я определенно не делаю этого, потому что я тоже этого хочу. Слой пыли на нем, когда я вытащил его, вероятно, заставил мою бабушку съежиться.

Так как я делал четыре стула, я сделал выкройку из морозильной бумаги, чтобы можно было использовать ее снова и снова. Помните, что если вы модифицируете стул, чтобы он соответствовал подушке сиденья 17 × 15 дюймов и / или высоте спинок стула, вам нужно будет внести те же изменения в узор ткани.Поскольку я не особо разбираюсь в швеях, я не очень хорошо умею объяснять, как это сшить. Я позволю Ане взять на себя ее руководство по . Она описывает это намного лучше, чем я.

Вот как выглядел мой стул, когда я закончил. Самым сложным в шитье было убедиться, что все мои полоски совпадают. Я случайно неправильно соединил одну и довольно долго сидел с устройством для разрыхления швов, исправляя эту ошибку. Если вы хотите, чтобы это больше походило на чехол, вы можете просто пришить нижнюю кромку.Все, что вам нравится 🙂 Просто убедитесь, что вы все еще выполняете плетение, чтобы закончить боковые швы.

Я использовал множество скоб, чтобы прикрепить ткань к нижней части сиденья, а затем обрезал лишнюю ткань.

Методом плетения прошейте невидимый шов по бокам, чтобы закончить шов, соединяющий низ сиденья со спинкой.

После того, как все шитье будет завершено, используйте винты с карманом 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить основание стула к сиденью.Прежде чем мы позволили одному из детей даже прикоснуться к одному из них, мы обработали их скотчем, чтобы защитить их от капель и пятен.

Я был очень доволен тем, как это получилось. Мне понравилось, что мы можем окрашивать их точно в тот же цвет, что и наш стол, и мы экономим кучу денег.

Вот они за нашим столом. Это сверхпрочные стулья, и пока у нас еще не было пятен! Конечно, наверное потому, что я заставляю своих мальчиков сидеть на скамейке;)

Если вам нравятся эти стулья, я хотел бы, чтобы вы поделились ими со своими друзьями.Я надеюсь, что если вы давно хотели сделать что-то подобное, вы дадите им шанс. Первоначальные планы позволяют сделать отличные случайные стулья или отличное дополнение к комнате для рукоделия. Я могу сделать то же самое со своей мастерской 🙂

{Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы купите товар по одной из этих ссылок, я получу комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас}

бесплатных планов стульев для патио — как построить скамейку для двух стульев со столом

Если вы хотите построить великолепно выглядящую скамейку для двух стульев со столом для своего патио, вы пришли в нужное место.Я купил дом в конце прошлого года, и у него вообще не было садовой мебели. Мой отец соорудил для своего дома красивую скамейку для двух стульев со столом, поэтому я благодарю его за помощь в дизайне и вдохновение для создания своего собственного. Эта установка идеально подходит для расслабляющего вечера на террасе с друзьями или семьей. Я построил свои стулья из кедра, потому что кедр не гниет и хорошо противостоит внешним элементам. Вы можете использовать сосну, если она окрашена или покрыта толстым слоем поли.

Необходимые инструменты

Обратите внимание, что многие ссылки в этом посте являются партнерскими, что означает, что я получу небольшую комиссию, если вы купите какой-либо из инструментов, используя их. Это то, что помогает поддерживать веб-сайт, чтобы я мог и дальше строить для вас бесплатные планы. Все, что куплено на Amazon по следующей ссылке: http: //www.DIYPETE.com/AMAZON, поможет поддержать сайт. Так что спасибо за вашу поддержку!

Торцовочная пила Dewalt 12 ″

Сверло Dewalt 20 вольт: http: // amzn.к / 2CJrLUV

Лобзиковая пила Dewalt: http://amzn.to/2FxBpNo

Орбитальная шлифовальная машина Dewalt

: http://amzn.to/2FxsdbV

Ориентировочная стоимость пиломатериалов — 125 долларов США

Шаг 1. Соберите материалы

Нажмите ЗДЕСЬ или на изображение ниже, чтобы загрузить планы скамьи для двух стульев. Эти планы на 100% бесплатны, и у вас есть возможность сделать пожертвование во время загрузки, чтобы поддержать DIY PETE, чтобы он мог уделять больше времени созданию БЕСПЛАТНЫХ видеоуроков и планов для вас.Конечно, это на 100% необязательно! Если вы хотите их БЕСПЛАТНО, просто введите «0» в долларах. Ура! — Пит

Список покупок предоставляется в БЕСПЛАТНЫХ планах. Проект выполнен из досок 2 × 6, 1 × 6, 2 × 4 и 1 × 4. Все материалы можно найти в вашем местном магазине строительных материалов Home Depot.

Шаг 2 — Сделайте свои надрезы

Отрежьте каждую деталь торцовочной пилой. Для всех углов в этом проекте установите пилу на 15 градусов. Если у вас нет торцовочной пилы, вы можете найти ее здесь.Я использую торцовочную пилу Dewalt 12 дюймов для всех своих проектов.

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ ЗДЕСЬ!

Шаг 3 — Обрежьте выемку и закругленные углы

Используйте лобзик, чтобы вырезать выемку на двух передних ножках. Деталь 2 × 6 в конечном итоге останется в выемке. Отмерьте 9 1/2 дюймов вверх от нижней части передней ножки 2 × 4 и сделайте отметку. Измерьте спину 1 1/2 дюйма (глубина). Затем отмерьте от своей девятидюймовой отметки 5 1/2 дюймов и сделайте еще одну отметку. Соедините линии и вырежьте выемку на обеих частях.

Затем возьмите рулон ленты, чтобы сделать закругленные углы опор для рук и спины двойной скамейки со столом. Сделайте закругленный угол для двух внешних подлокотников и для обеих внешних частей столешницы. Создайте закругленные углы для верхней части опор спинки (Часть H). Вырежьте лобзиком и сглаживайте края шлифовальной машинкой. Посмотрите фотографии в более поздних частях проекта, чтобы увидеть закругленные края.

Шаг 3 — Соберите обе стороны

Как показано на видео, соедините переднюю и заднюю ножки вместе сверху с помощью опоры для рук 2 × 4.Отмерьте 11 дюймов сзади от задней части передней ноги и поставьте отметку. Затем выровняйте заднюю ногу так, чтобы угол 15 градусов находился на одном уровне с опорой для рук. Присоедините с помощью 2 1/2 ″ шурупов. Используйте винты со звездообразной головкой (torx) вместо Philips, потому что они намного проще в использовании и не раздираются. На этом этапе прикрепите только две ноги к опоре для рук. К нижней поперечной опоре мы вернемся позже. Измерьте 11 дюймов от задней части передней ноги до передней части задней ноги. Промойте его горизонтальным 2 × 4 и прикрепите 3 винтами.Вот еще один взгляд на то, как будут выглядеть стороны после завершения.

Шаг 4 — Прикрепите стороны 2 × 6

Для крепления боковых сторон просверлите 3 отверстия с тыльной стороны передних ножек в 2 × 6. Обязательно просверлите пилотные отверстия.

Шаг 5 — Прикрепите задние 2 × 4

Отмерьте 8 дюймов от нижней части задней ноги. Если у вас есть вопросы, посмотрите видео. Это один из самых сложных шагов, которые нужно попытаться объяснить. Для прикрепления используйте три 3-дюймовых винта для деки. Крепятся с двух сторон.(Просверлите внешнюю опору в задней опоре 2 × 4.)

Шаг 6 — Прикрепите поперечные опоры

Вы прикрепите поперечные опоры на каждом конце к бокам стула и задней опоре. Две средние опоры прикрепляются 2 винтами спереди и к задней опоре.

Готовимся поставить на место.

Прикрепите поперечную опору двумя или тремя винтами к бокам кресла, как показано. Вы заметите, что задняя часть поперечной опоры (с углом 15 градусов) находится заподлицо с задней опорой, а внутренний угол выходит за пределы задней опоры примерно на 1/4 дюйма.

Присоедините каждую поперечную опору. Для средних 2 вы можете вкрутить 2 винта с лицевой стороны. (Через 2 × 6 и в поперечную опору). Чтобы прикрепить заднюю часть опоры, просверлите пилотное отверстие через боковую часть поперечной опоры под углом вниз в заднюю опору. Он будет удерживать его на месте, и последующие шаги укрепят соединение.

Шаг 7 — Присоедините задние опоры

Закрепите по бокам винтами 2,5 ″. Выровняйте дно под углом 15 градусов.Нижний угол верхнего опорного рычага будет заподлицо с задней стороной опоры спинки.

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ ЗДЕСЬ!

Шаг 8 — Присоедините стул и спинку 1 × 4 деревянных планок

Прикрепите переднюю планку так, чтобы она нависала над передней 2 × 6 на 3/4 ″. Затем прикрепите заднюю планку так, чтобы она касалась двух опор спинки. Присоедините оставшиеся 3 планки и равномерно разнесите их. (Около 1/4 или около того). Эти доски имеют ширину 20,5 дюймов.

Затем прикрепите планки спинки.Эти доски имеют ширину 19 дюймов. Сначала прикрепите верхнюю доску, чтобы выровнять опоры спинки. Затем прикрепите нижнюю планку. Наконец, равномерно прикрепите оставшиеся доски и пространство.

Шаг 8 — Присоедините опоры центрального стола

Прикрепите две планки 14 ″ 1 × 4 к передней части 2 × 6, используя 2-дюймовые винты для настила. Затем соедините две верхние части с помощью 17 ″ длиной 2 × 4.

Прикрепите планки 15,5 ″ 1 × 4 к опоре заднего стола. Выровняйте нижнюю часть планки с нижней частью задней опоры 2 × 4.Затем соедините верхние части планок двумя 17 ″ 2 × 4. Второй 2 × 4 используется для соединения стульев со столом для дополнительной поддержки.

Шаг 9 — Прикрепите каждое кресло к столу

Присоедините две средние опоры спинки к опоре стола 17 ″ 2 × 4. Это укрепит весь предмет мебели. Используйте два 3-дюймовых винта для деки с каждой стороны.

Шаг 10 Присоедините ручки и столешницу

Для стола прикрепите 3 доски 1 × 6 с помощью 2-дюймовых шурупов для настила.Пространство равномерно друг от друга. Края будут выровнены заподлицо с опорами стола 17 ″ 2 × 4 внизу.

Шаг 11 — Заполнение отверстий под винты

Заполните все отверстия для шурупов шпатлевкой для дерева. Шурупы необходимо утопить для их заполнения.

Нанесите пальцем замазку в отверстие для винта. Затем дайте высохнуть. Позже вы сошлифуете лишнее.

Когда шпатлевка высохнет (несколько часов), отшлифуйте каждое отверстие, чтобы удалить излишки шпатлевки.После шлифовки заполненные отверстия будут выглядеть, как на фото ниже.

Шаг 12 — Подготовка к чистовой обработке

Используйте веник или тряпку, чтобы счистить опилки перед окончательной обработкой. Вот фото того, как он будет выглядеть до уретановой отделки.

Шаг 13 — Нанесите финиш

Мне нравится использовать уретан Minwax Spar. Он подчеркивает естественную красоту кедра и защищает древесину от внешних воздействий.

Нанесите кистью 2 слоя уретана.Дайте второму слою полностью высохнуть (6-12 часов), затем слегка отшлифуйте подлокотники, стол и участки, с которыми вы контактируете во время сидения (планки стула). Эта легкая шлифовка бумагой с зернистостью 220 удалит любые частицы пыли, осевшие на первом слое. Затем возьмите чистую ткань и протрите тонким слоем полиамида все отшлифованные участки. Это даст вам красивую гладкую поверхность. После высыхания наслаждайтесь своей новой мебелью и приготовьте барбекю!

Моя парадная веранда перед мебелью Передняя веранда с новой мебелью!

Прикрепите, если вам понравился этот проект! Просто наведите указатель мыши на любую фотографию и нажмите всплывающую кнопку «Закрепить».

Большое спасибо за ознакомление с моим руководством! Я надеюсь, что это вдохновит вас на создание садовой мебели, и что она вам понравится долгие годы. Если у вас возникнут вопросы, обязательно посмотрите видео в верхней части сообщения и оставьте комментарий ниже с любыми вопросами.

Стол для школьника своими руками: пошаговые фото, чертежи, инструкции

как сделать стол для школьника

Быть школьником нелегко, хотя и весело. Задача родителей, обеспечить максимальный комфорт ребенку, чтобы он мог полноценно заниматься дома, выполняя домашние задания, то есть нужна подходящая мебель. Если есть возможность, лучше сделать стол для школьника своими руками, в таком решении есть масса преимуществ и это касается не только финансов. Хотя выбор детских столов для школьника огромный, но самодельная конструкция дает возможность учесть все факторы – как индивидуальные особенности вашего ребенка, так и имеющегося в дома пространства.
Вот несколько примеров, как сделать письменный стол для школьника своими руками. Прежде чем взяться за работу, важно все хорошо продумать. Здесь в основном пошаговые фото и инструкции, но в интернете есть множество полезных советов и рекомендаций, как сделать детский стол для школьника с учетом, роста, веса, возраста и других факторов. Исходя из этого, вы можете сделать детскую парту своими руками или полноценный письменный стол для школьника. И что еще важно, что вы сделали самостоятельно, то сможете сами и починить, а детская мебель часто ломается. Дети, что поделаешь.

Как сделать стол для школьника

Дизайн школьного стола основан на простой прямоугольной раме, с перекладинами, охватывающими две рамы, и парой поперечных скоб в задней части. Рамы с обеих сторон соединяются с помощью врезных и шиповых соединений, хотя дюбели будут работать так же хорошо, так как эти соединения не являются критически важными для прочности. Столешница опирается на перекладины, которые расположены в выемках на деталях рамы. Пазы держат все ровно и жестко при сборке. Чтобы придать столу устойчивость, две скобы соединяют две рамы. Просто закрепите поперечину сзади с помощью зажимов, а затем просверлите поперечину в раму.

Приклейте дюбели к отверстиям в раме и слегка сузьте, чтобы поперечные скобки можно было легко надеть на дюбели. Стальные штифты вставляется через поперечину и в раму сверху и снизу, поэтому гравитация удерживает их на месте. Фиксаторы на самом деле просто гвозди, с заостренным концом. Две скрещенные скобки перекрываются там, где они пересекаются посередине. Нужно просто вырезать выемку, чтобы получилось нечто вроде коленного сустава. Столешница сделана из плиты OSB, (ориентированно-стружечная плита), хотя можно использовать фанеру.

Столешница из OSB фактически сидит в рамке из клена. После того, как установите обшивку вокруг OSB, укрепите углы рамы с помощью дюбеля под углом 45 градусов.
Поскольку рама вокруг OSB толще, чем само OSB, в нижней части находится ребро шириной 1 см. Этот гребень точно ложится на ступеньки под рамой стола для школьника, а также фиксирует переднюю ступеньку, чтобы она не могла выскользнуть. На заднем крае опорные рамы заканчиваются заподлицо с рамой, а самая задняя ступенька фактически находится внутри, так что она все еще умещается внутри рамы вокруг OSB. Столешница с каркасом, установленным вокруг перекладины, держит все ровно.

Следующий хитрый момент — как крепятся ящики для школьного стола. Устройство содержит шесть колышков, которые соединяются с перекладинами, проходящими через верх. При сборке перед установкой передней перекладины выдвижной блок вставляется в отверстия на задних двух перекладинах, а затем самая передняя перекладина надевается на колышки и рамы.
Поскольку перекладины можно ставить на стол в любом случае, выдвижные ящики можно сделать как на левой так правой стороне.
Клетка с ящиком также разбирается. Нижние углы клетки представляют собой простые штифтовые соединения. Чтобы их разобрать, нужно просто вытащить дюбели. Для устойчивости добавлена диагональная скоба, которая крепится через два дюбеля. Один вставляется в шарнирное соединение в углу, другой – в дополнительное отверстие в клетке ящика.
Ящики имеют с двух сторон дадо и скользят по направляющим. Сами ящики, кроме этого, очень простые, с зазубринами спереди и сзади. Ручки – это просто отверстия, очень удобно, потому что выдвижные ручки часто ломаются при транспортировке.
Ниже представлены основные узлы и детали письменного стола для школьника.

В галерее можно посмотреть схемы сборки школьного стола, и детали с размерами. Стол в основном сделан из клена, за исключением верхней части OSB и сосновых ящиков. Габаритные размеры: ширина 151 см, глубина 70 см, высота 72 см.

Источник фото: woodgears.ca/student-desk/index.html

Детский письменный стол для школьника с полками

Преимущество, когда вы делаете детский стол для школьника своими руками очевидно. Вы можете сделать конструкцию более функциональной, учесть особенности вашего пространства и при этом значительно сэкономить, не говоря уже об удовлетворении, что вы сами смогли сделать полезную мебель. Следуя этой инструкции, вы сможете сделать детский письменный стол для школьника с полками, который не только функциональный и универсальный, но и легко перемещается. Когда закончите сборку, поставьте несколько колесиков на основание ног, чтобы можно было катить.
Итак, что нужно, чтобы это произошло? Здесь представлены все материалы и инструменты, необходимые для изготовления письменного стола для школьника, которым могут позавидовать все ваши друзья.

Материалы для стола, сосновые доски:

• 4 шт. 44 x 44 х 482 мм — стороны рамы
• 4 шт. 44 x 44 x 282 мм передняя / задняя рама
• 8 шт. 44 х 44 х 690 мм
• 1 шт. 610 х 1200 мм ламинированный стеллаж — верх
• 4 шт. 330 x 570 мм ламинированные стеллажи — полки