Своими руками

установка в стену и на окно

Сегодня практически никто не ставит под сомнения, что пластиковые окна отрабатывают затраченные на них свои средства полностью. Однако, как и любая система, они имеют различные мелкие недостатки. Но, один из них стоит внимания – металлопластиковые окна полностью герметичны, то есть не пропускают воздух в отличие от деревянных аналогов. Результатом такого фактора является запотевание стекол, конденсат на откосах, к тому же очень тяжелый микроклимат во всем помещении. Но, если летом можно открыть окно, и проветрить комнату, то, как поступать зимой?

Отличным вариантом, будет, установка приточного клапана своими руками в стену или непосредственно на оконную раму.

Проблемы вентиляции жилища

Многие не знают, но современные оконные системы имеют несколько функций, и одна с которых – режим микропроветривания. Рукоятку управления при повороте на открытие створки нужно не доводить полностью вниз, а выставить под углом 45 градусов относительно горизонтали. Окно полностью не отпирается, система ослабляет прижим, образуя зазор в 2-3 мм, через который может поступать воздух. Позже можно вернуть створку в исходное положение.

Однако такая функция это полумера ведь, по сути, в таком режиме окно создает сквозняк, который также не нужен в помещении.

Что дает такая система вентилирования помещения с установленным приточным клапаном, и как она работает?

Принцип функционирования построен на разнице давлений, но чтобы клапан обеспечил приток свежего воздуха, внутренний должен удаляться с помещения. Для этого в доме нужна работающая вытяжная вентиляция. Если ее нет, нужно ее обустроить, или же тщательно прочистить уже имеющиеся каналы.

Приточный клапан работает так. Свежий и более холодный воздух попадает через систему в помещение, и выталкивает более легкую теплую массу в вытяжку.

Нормальное функционирование такого воздухообмена, требует определенных условий:

• Полноценная работа вентиляционного клапана начинается, если температура на улице ниже, чем +5 градусов. Летом для его работы нужна принудительная вытяжка с вентиляторами. При отсутствии удаления внутреннего воздуха, система не будет работать.
• Требуется загерметизировать входную дверь с подъезда или улицы, чтобы не было других источников подачи холодной массы.
• Между всеми помещениями жилья, нужно обустроить свободный воздушный обмен. Все межкомнатные двери нужно держать приоткрытыми, или обеспечить под ними зазор в 20 мм. Также как вариант, можно обустроить вентиляционные отверстия в нижней части полотна (для кухни площадью 200 см², ванной – 130 см²).

В случае, когда нужно перекрыть доступ воздуха, то нужно попросту заклеить щель клапана.

Стоит знать, что зимой в сильные морозы нельзя перекрывать щель канала, лучше всего отрегулировать его на минимальную подачу. Иначе, вентиляционный зазор может попросту обмерзнуть льдом, и прекратить свою работу.

Плюсы вентиляционных клапанов

Отсутствие нормального воздухообмена при установленных металлопластиковых окнах способствует появлению и развитию следующих отрицательных явлений:

• Окна запотевают, а конденсированная вода оседает на поверхности откосов. Впоследствии на стенах проема появится плесень и грибок. Клапаны способствуют удалению обогащенного водяным паром воздуха, и притока более сухого уличного.
• При обычном проветривании чрез открывание створок, образуется сквозняк. В итоге образуется некомфортный микроклимат в таких помещениях. При этом возрастают теплопотери. После установки клапанов, такие отрицательные моменты нивелируются, а расход тепла остается в норме.
• Ни какое проветривание не возможно постоянно контролировать. Клапаны имеют простую систему управления, а автоматические устройства вообще не требуют постоянного контроля.

Однако каждая система имеет свои недостатки, с которыми либо приходится мириться, или же они не подходят для конкретного типа жилья.

Недостатки системы

К недостаткам такой вентиляции можно отнести следующие моменты:

1. Некоторые виды конструкций требуют фрезерования оконного профиля, для получения проема под воздушные каналы. После демонтажа клапана, заделать такие прорези довольно затруднительно.
2. Не все типы систем подходят для помещений, например, встроенный клапан в рукоятке створки, не сможет обеспечить функцию воздухообмена для больших комнат.
3. При запирании вентиляционного клапана при низких температурах (ниже -15 градусов), щель может замерзнуть, перекрыв доступ воздуха.
4. Отсутствует система фильтрации, и со свежим воздухом в помещение будет проникать мелкая пыль.
5. В летнее время для функционирования нужны системы принудительной вентиляции (вытяжка), иначе установленная конструкция не будет работать.

Однако такие минусы менее значимы, чем простое проветривание с отпиранием створок. А идеальных систем не существует.

Конструкции и разновидности устройств

Устройство вентиляционных клапанов зависит от его разновидности, но принцип работы одинаковый. Система состоит со следующих частей:

1. Внешняя часть забора воздуха. Монтируется за окном, служит для подачи воздушной массы в канал. Важно, чтобы воздухозаборник имел козырек предотвращающий попадание в устройство осадков (снега или дождя).
2. Вентиляционный канал. Может проходить сквозь створку (при установке с фрезерованием рамы), или же монтируется с удалением части резинового уплотнителя со створки.
3. Внутренний клапан. Основная «рабочая» часть устройства, имеет в своей конструкции форсунки для подачи воздуха, иногда фильтр, и систему регулирования интенсивности вентилирования.

При правильно проведенном монтаже устройства, и условиях необходимых для работоспособности клапанов, он будет полноценно функционировать за счет такой простой конструкции.

Вначале перед установкой вентиляционного клапана, стоит проверить вытяжку. Сделать это можно просто, приложив небольшой обрывок газетного листа к решетке. Если он удерживается, то все отлично работает. В противном случае необходима чистка, или обустройство принудительного воздушного обмена.

Кроме конструкции, нужно знать виды устройств, чтобы подобрать для конкретного помещения, наиболее оптимальную систему.

Разновидности приточных клапанов

Устройства воздушного обмена для пластиковых окон, можно классифицировать следующим образом.

1. По типу материала изготовления:

• Из ПВХ.
• Древесины.
• Металла.

2. По системе управления функционалом:

• С автоматикой. Имеют датчики, позволяющие самостоятельно устройству определять интенсивность и продолжительность работы.
• Ручной контроль. Более простые устройства, у которых необходимо вручную открывать и закрывать вентиляционный канал.

3. По способам подачи воздушных масс:

• Фальцевый приточный клапан, один из простых вариантов устройства. Воздух подается через небольшую прорезь в притворе. Подходят для небольших помещений, так как объемы воздухообмена незначительные. Плюс системы в возможности установки без демонтажа окна.
• Щелевой клапан. Классическая схема с вырезом в раме шириной 16 мм, который с улицы прикрыт воздухозаборником, а внутри впускная система с управлением функционалом. Монтаж возможен без предварительного снятия окна. Высокая пропускная способность устройства обеспечит воздушный обмен на значительной площади.
• Накладной приточный клапан. Как правило, устанавливаются вместе с окном. Отдельно сделать установку, на уже смонтированную раму невозможно. Высокая работоспособность позволяет обеспечить вентиляцию значительных по площади помещений. Обычно их монтируют в складских и коммерческих постройках.

Также не стоит отбрасывать устройство вентиляции, имеющее вид поворотной рукоятки. Этот клапан вмонтирован в ручку для отпирания/запирания створки. Его плюс в простой установке, а также в том, что он не портит внешний вид окна. Клапан подходит для небольших комнат в квартире или доме.

Выбор требуемой системы происходит с учетом таких факторов:

• Площадь и назначение помещения (температуры и влажности)
• Тип и размер окон.
• Конструкция клапана, и способ его установки.

Главная особенность устройства заключается в возможности установки на окно своими руками, даже если они уже смонтированные и эксплуатируемые. Выполнить монтаж можно соблюдая следующие рекомендации.

Установка приточных клапанов на окна

Для установки приточных клапанов используется две технологии: с предварительным сверлением (вырезом) рамы, и без него. Определяют требуемый тип монтажа от конструкции устройства.

Монтаж приточного клапана со сверлением

Предварительно нужно подобрать необходимые инструменты, для монтажа потребуется: электродрель и электролобзик, напильник плоский, сверла с заточкой по металлу (диаметр 5-10 мм), герметик силиконовый, маркер, строительный нож.

Как сделать вырез под приточный клапан с дальнейшей его установкой?

1. Желательно для точной разметки подготовить шаблон контуров, имеющегося клапана. По нему маркером отмечают верхнюю часть створки окна под будущую перфорацию. Причем отметки ставятся с обеих сторон. При этом для более удобной работы лучше снять ее.

Створку окна снять очень просто, нужно выкрутить болт с нижней петли, и вынуть штифт с верхней!

2. В отмеченных точках нужно просверлить отверстия сверлом 5 мм (работать аккуратно, сверля с обеих сторон поочередно!). Потом их нужно развальцевать большим диаметром (10мм).
3. Электролобзиком по контуру вырезаются остатки материала между отверстиями. Все заусеницы нужно убрать напильником. В итоге должна получиться щель с ровными одинаковыми краями.
4. На верхнюю кромку створки нужно установить монтажную планку от клапана. Предварительно соединение обрабатывается герметиком.
5. В этой же кромке створки окна вырезается паз (лобзиком), и шлифуется напильником.
6. С наружной стороны нужно установить воздухозаборник.
7. Становить створку на место.
8. Проконтролировать положение воздухозаборника относительно щели, и смонтировать на монтажную планку впускной клапан.
9. Проверить работоспособность устройства, и выставить настройки.

Более просто сделать монтаж без вырезов в раме. При этом с инструмента понадобится только нож, крестовая отвертка (шуруповерт и бита), маркер и линейка. Технология особенно актуальна на деревянных окнах, где трудно подготовить вырез в раме.

Монтаж делают следующим образом.

1. Оконную створку можно не снимать. Нужно отпереть ее, и снять часть резинового уплотнителя в соответствии с размером клапана в верхней части.
2. Из комплектации устройства в полученный вырез приклеить прокладку.
3. В сам уплотнитель вставляются заглушки.
4. Клапан крепится на подготовленное посадочное место, по схеме сверху вниз, и кронштейнами на улицу.
5. Ввинтить саморезы, через кронштейны.
6. В паз под кронштейнами установить уплотнитель.

Установка приточного клапана на стену

Установку приточного клапана в стене своими руками осуществить сложнее, ведь такой процесс подразумевает сверление отверстия сквозь стену.

Монтаж может осуществляться в двух точках комнаты: под подоконником над батареей, и на стене возле окна, по высоте 2/3 проема.

• Резка канала проводится с использованием бурового алмазного инструмента. Сам проем нужно сверлить с небольшим уклоном в сторону улицы (до 4 градусов), для беспроблемного отвода конденсированной воды.
• После получения нужного отверстия в стене, монтируют воздуховод, остатки трубы обрезаются.
• Внутрь канала устанавливают шумоизоляцию.
• Со стороны улицы крепится решетка вентиляции.
• Корпус впускного устройства монтируют на трубу в комнате, крепление обеспечиваться саморезами.
• Осуществляют сборку клапана по инструкции монтажа от производителя.

Смонтированный приточный клапан, отрегулировать в соответствии с рекомендациями.

Установленное по технологии устройство при соблюдении условий его функционирования, за счет своей простоты прослужит весь гарантийный срок, без каких либо нареканий.

Приточный клапан в стену: конструкция, достоинства и установка

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 4.3k. Обновлено 18.06.2020

Для обеспечения бесперебойной подачи воздуха используется приточный клапан в стену. Подобное изделие применяется при недостатке кислорода в результате установки пластиковых окон. Это явление сопровождается появлением плесени и эффекта «плачущих стекол». Чаще всего используются стеновые конструкции, которые монтируются во внешнюю стену. В этой статье мы поговорим о том, как создать качественную вентиляцию с минимальными финансовыми вложениями.

Приток свежего воздуха должен происходить постоянно. Это способствует созданию оптимальных условий для проживания

Приточный клапан в стену: конструкция

Несложная конструкция принудительной вентиляции включает такой элемент, как приточный клапан в стену. Данный механизм состоит из таких деталей:

• труба из пластика, длина которой превышает толщину стен;
• решетка прикрывает вход и защищает от проникновения маленьких предметов;
• со стороны помещения размещается  уплотнительное кольцо с заслонкой, которое служит защитой при ветрах;
• фильтр служит для очищения воздушных масс;
• оголовок оборудован ручкой для установки режимов потока воздуха.

Схема устройства приточно-вытяжной конструкции

Полезная информация! При подборе приточного клапана, уделяйте внимание температурным показателям,  крышки механизма и его габаритам.

Функции и достоинства стенового приточного клапана

Важнейшее назначение вентиляционного клапана в стене можно определить обеспечение подачи  свежих воздушных масс. При этом воздух, приникающий через приспособление, появляется уже очищенным. Такое приспособление лучше открытых форточек, так как в его структуре предусмотрена прослойка из шумоизоляционного материала, защищающая от посторонних звуков с улицы.

Простая вентиляционная система

Подобный клапан имеет определенные плюсы в  сравнении с проветриванием и оконными приспособлениями:

• не снижается светопропускание окон;
• монтируется в любых внешних стенах;
• задерживает проникновение шумов с улицы;
• может функционировать при заниженных температурных значениях;
• автономное функционирование;
• организует воздухообмен;
• защищает от возникновения конденсата.

Подобное устройство не занимает много места и монтируется за несколько часов

Чтобы правильно выбрать и  купить приточный клапан в стену, изучите схему работы конструкции. Воздух перемещается  в специальное приспособление и очищается с применением фильтра.  Затем поток по заданному направлению специальной заслонки направляется к отопительной батареи. И вот теплые массы распределяются в пространстве комнаты.

Приточно-вентиляционная система в промышленных масштабах

Обратите внимание! Место для установки  лучше определить возле радиаторов отопления, чтобы в холодное время года температура не понижалась.

Где применяется стеновой клапан

Приточный механизм используется повсеместно. Их устанавливают в многоквартирных постройках,  частных домовладениях, а также в помещениях производства.  Обязательно устанавливается подобная конструкция в дошкольных учреждениях, так как маленьким детям особенно важен свежий воздух. Подобный механизм нужен для обеспечения определенного микроклимата на птицефермах и в животноводческих хозяйствах.

Модель приточного устройства

Также делается вытяжной клапан, который встраивается в протоки вентиляции. Такие шахты находятся в санузле, кухне или ванной. Для проверки тяги нужно открыть форточку и посмотреть есть ли приток воздуха или поднести к отверстию зажженную свечу.

Для циркуляции воздуха в помещении применяется также мощная вытяжка

Все модели различаются по таким параметрам:

• возможность монтажа шумоизоляции и регулирования на автоматике;
• опция полного закрытия механизма;
• сечению воздуховода;
• объем воздушных масс.

Если жилая площадь достаточно большая, то можно установить несколько приточных конструкций

Обратите внимание! При монтаже устройства нужно все тщательно просчитать. При допущенных ошибках стена может промерзать.

Важные характеристики

Устройства приточных клапанов в стену чаще всего различаются длиной и материалом. Знаете ли вы, что даже такое простое приспособление снабжается дополнительными функциями. Например, опция регулировки помогает контролировать объем проходящего воздуха. Схема  регулировки бывает механической или автоматической. Различные изделия бывают разных диаметров, поэтому обеспечивают различное количество поступаемого воздуха.

Приточная установка в кондиционере

Статья по теме:

Рекуператор для частного дома. Что это за устройство? Как оно работает? В чем его преимущества? Сложно ли выполнить самостоятельный монтаж? На эти и другие вопросы мы ответим в специальной публикации. Читайте!

Нюансы установки приточного клапана

Перед монтированием приточно вытяжного клапана важно протестировать тягу внутри комнат. Например, чтобы обеспечить хорошую работу механической конструкции, достаточно чтобы между полом и дверным полотном присутствовала небольшая щель.

Место для установки клапана лучше запланировать под подоконником. При этом воздух будет сразу же нагреваться от радиатора. Также можно установить оборудование на расстояние 2/3 от высоты окна. Это 1,7-1,9 метра от поверхности напольного покрытия. При этом воздух перемешивается с теплым воздухом под потолком помещения. В обоих вариантах приспособление можно замаскировать за гардинами.

Монтаж начинается с конструирования отверстий

В стене просверливается сквозное углубление,  куда монтируется механизм и прикрывается решеткой. Чтобы избежать попадания влаги внутрь, сделайте трубу с небольшим наклоном в сторону улицы. Обязательно в пространство между стеной и клапаном поместите утеплитель. После сборки устройства монтируется оголовок из пластика с регулирующей ручкой.

Монтаж отверстия на уровне радиатора

Обратите внимание! Перед тем как приступить к монтажным работам, не забудьте проверить место для устройства на наличие любых  электрических линий.

Как правильно сделать устройство приточного клапана в стену своими руками

Для монтирования приточного клапана вентиляции в стене понадобится перфоратор, рулетка, уровень и отвертка.

Фильтр для установки

Перед тем как начать процесс бурения и сверления, проведите  разметку. Затем буриться нужно с наклоном в сторону улицы. Трубу необходимо обернуть специальной изоляцией. Со жилой стороны клапан должен немного выступать. Зазоры можно заполнить пеной.

На внешней стене трубу следует прикрыть решеткой. Затем монтируются фильтрующие кольца. С применением дюбелей крышка фиксируется на стене. Если установка выполнена верно,  то организация потока воздуха осуществляется с применением заслонки. Обязательно учитывайте габариты,  чтобы ее длины хватило на толщину стен. Любой клапан устроен из таких деталей:

• элемент воздуховода;
• пластиковая решетка для вентиляции;
• оголовок с фильтром.

Так выглядит приточный элемент снаружи

В воздуховоде размещается шумоизолирующий утепляющий пласт. Он защищает стену от промерзания. В качестве теплоизолирующего материала может использоваться полифом. Все элементы можно приобрести по отдельности и сделать прибор самостоятельно. Механизмы контроля размещаются в оголовке.

Есть изделия, которые оборудуются устройством гигрорегулирования, контролирующим уровень влаги  и приоткрывающим клапан при повышении влажности в комнате. Более сложные модели комплектуются вентилятором, специальными датчиками влажности и даже нагревателем воздуха.

Монтирование производится в несколько этапов:

• выбирается правильное место;
• в стене просверливается подходящее отверстие с наклоном к внешней стенке;
• для крепежа корпуса проделываются дырки под саморезы;
• делаются замеры воздуховода. При этом труба вставляется в отверстие и делаются замеры длины устройства;
• лишние части срезаются по разметке;
• монтируется шумоизолятор;
• труба помещается в отверстие;
• монтируется решетка;
• корпус фиксируется к стене саморезами;
• комплектуется внутренний комплекс.

Помощь специалистов требуется, когда проводится монтаж сплит-систем

Приточный клапан необходимо периодически чистить, так как внутрь устройства попадает пыль и мусор. Для чистки демонтируется внутренний корпус и вытаскивается фильтр. Если детали сделаны из синтетики вы можете их мыть в мыльной воде. Внутри воздуховода можно прочистит с помощью пылесоса.

Качественная приточная система позволит создать хороший микроклимат в помещении

Конструирование и монтаж простого и полезного устройства обеспечит ваше жилище постоянным притоком свежего воздуха и позволит создать благоприятный микроклимат.

Установка клапана КПВ 125 (КИВ 125) (видео)

Стеновой приточный клапан своими руками: инструкция по установке

В квартире или доме стало душно, и из-за недостаточного количества кислорода теперь сложно дышать? Мебель, одежда и прочие предметы впитали в себя разнообразные кухонные ароматы, а повышенная влажность привела к тому, что стены и окна покрылись конденсатом? Все эти проблемы возникают из-за того, что помещение недостаточно хорошо проветривается. Самое верное решение в данном случае – установить приточный клапан.

Схема стенового приточного клапана.

Это элементарное устройство, которое безо всяких проблем устанавливается своими руками, будет способствовать увеличению притока воздуха в жилище. Конечно же, можно было бы проветривать комнаты путем обычного открывания окон, но если под окнами пролегает оживленная трасса, находится стройка, гуляют дети или же на улице не самая теплая погода, лучше вмонтировать в стену клапан, установить необходимые вентили и забыть о проблеме плохой вентиляции.

Какой клапан выбрать для самостоятельной установки?

Простые настенные приточные клапаны не требуют подключения к электричеству. Конструкция этих изделий выполнена таким образом, что они не пропускают внутрь обслуживаемых помещений загрязнения и шумы. А если отопительная система находится в рабочем состоянии, воздух, проходящий через настенный клапан, будет еще и немного дополнительно подогреваться.

Схема лицевой панели приточного клапана.

Монтаж приточного настенного клапана не требует никаких специальных навыков. Выполняется он с использованием элементарных инструментов. К установке можно приступать сразу же после завершения основных ремонтных работ. Чаще всего применяются такие настенные приточные клапаны, которые устанавливаются либо непосредственно в окно, либо же в стену под окном. Однако устанавливать клапан в окно без наличия соответствующих навыков не рекомендуется. Допустите ошибку, и герметичность окна нарушится. Да и гарантия производителя аннулируется. Монтаж в стену хоть и несколько сложен, но такой вариант является самым приемлемым.

Выбирая стеновой клапан, обязательно спросите у консультанта или же сами внимательно изучите характеристики, чтобы узнать, при каком температурном диапазоне сможет работать данная модель, какие размеры имеет внутренний блок, сможете ли вы поместить агрегат между радиатором отопления и подоконником, сколько воздуха такой клапан пропустит за единицу времени. Последний параметр в особенности важен. Ориентируясь на него, вы сможете подобрать подходящее количество приточных клапанов для конкретного помещения.

Отечественные изделия стоят немного дешевле клапанов импортного производства. По цене ориентируйтесь на собственные возможности. Услуги профессионального монтажника стоят в среднем 40-50% от цены изделия. Поэтому самостоятельная установка – это не только хороший опыт, но и существенная экономия. Прежде чем приступать к изучению особенностей монтажного процесса, рекомендуется изучить устройство рассматриваемой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Особенности конструкции

Схема установки приточного клапана непосредственно за радиатором.

Приточный настенный клапан имеет предельно простую конструкцию. Она включает в себя цилиндрический корпус, который может иметь различный диаметр. В среднем диаметр колеблется от 6 до 13,3 см. Непосредственно внутри конструкции располагается фильтр. Это слой материала из вспененного полиэтилена. Присутствует внутренняя декоративная крышка, благодаря которой может осуществляться регулировка воздушного потока. Чтобы с улицы в квартиру не попадал разнообразный мусор, клапан обязательно комплектуется защитной решетчатой крышкой.

Зимой на внешней стороне трубы может появляться наледь. В результате выпадение конденсата и его дальнейшая заморозка приводят к тому, что диаметр устройства искусственно уменьшается. Для предотвращения такого нежелательного уменьшения выполняется установка специальной поворотной крышки. Она оснащается отверстиями, направленными вниз. Благодаря такому решению конденсат будет стекать под воздействием силы тяжести, что предотвратит образование ледяной корки.

Среди главных преимуществ приточных клапанов можно выделить то, что они не создают никаких сквозняков и не нарушают шумоизоляцию. Рекомендуется выбирать именно такой клапан, который монтируется в стену, а не в окно. Подобная модель не будет уменьшать световой проем и в целом нарушать гармоничный внешний вид композиции.

Схема конструкции приточного стенового клапана с электромагнитным приводом.

Для сравнения нужно рассмотреть, что было, если бы проветривание осуществлялось путем обыкновенного открытия оконной створки. Во-первых, вы не смогли бы регулировать приток свежего воздуха в квартиру. Во-вторых, открытая форточка – это минус одно препятствие на пути злоумышленника. Помимо этого, комната очень быстро наполнялась бы холодным воздухом, в помещении становилось бы шумно и пыльно. Да и фурнитура из-за постоянного открывания и закрывания быстрее изнашивается.

Приточные настенные клапаны могут оснащаться возможностью регулировки притока воздуха, но есть модели и без такой функции. Такая регулировка необходима для обеспечения оптимального микроклимата в комнате. Существуют ручные и автоматические системы регулировки. Автоматическая является более предпочтительной. Она не допустит переохлаждения помещения, что становится возможным благодаря датчику с гигрорегулированием.

Упомянутый датчик занимается измерением уровня влажности в комнате. Принцип работы базируется на том, что сечение, по которому проходит воздух, меняется в размере. С повышением влажности заслонка открывается шире, и в комнату поступает большее количество воздуха.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к монтажу настенного клапана

Прежде чем приступать к установке настенного приточного клапана обязательно убедитесь в исправности вентиляционной системы в помещении. Важно, чтобы приток воздуха совсем на немного был больше, чем его отток. Проверка выполняется предельно просто. Вам необходимо открыть окно, взять полоску тонкой бумаги шириной 3 см и длиной порядка 20 см и поднести эту полоску на 5-7 см к вентиляционным решеткам. Если вентиляция работает так, как нужно, то свободный конец полоски начнет затягивать в шахту. Свечи и спички для проверки не используйте. Если вентиляционная система неисправна, в ней может находиться скопление горючих газов. А горючие газы и огонь – крайне небезопасное сочетание.

В случае если полоска бумаги не притягивается к отверстию или же притягивается крайне слабо, перед монтажом клапана приточной вентиляции придется заняться ее очисткой. В многоквартирных домах этой работой занимаются либо домовладельцы, либо управляющие компании. В случае если сделать это не представляется возможным, к примеру, из-за того, что вентиляция была повреждена при выполнении соседями ремонта, придется параллельно заняться и обустройством вытяжной системы.

Чтобы приточная вентиляция работала максимально эффективно, нужно, чтобы двери не закрывались слишком плотно. Между полом и дверным полотном должен быть небольшой зазор, обычно хватает 2-3 см. В случае если конструкция вашей двери такого промежутка не предусматривает, внизу дверного полотна обязательно нужно установить небольшую вентиляционную решетку.

Схема установки приточного клапана под подоконником.

Перед началом работы уделите должное внимание подготовке необходимых инструментов. Никаких труднодоступных и сложных в использовании приспособлений вам не понадобится. Подготовьте следующее:

1. Перфоратор и бур. Диаметр инструмента должен соответствовать размерам приобретенного вами клапана. Если этого элемента нет, можете ограничиться использованием сверла по бетону. Но это повысит трудоемкость выполняемой работы.
2. Строительная смесь для герметизации швов.
3. Линейка для снятия замеров.
4. Строительный уровень.
5. Отвертка.
6. Канцелярский нож.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по установке приточного клапана

Стандартная модель приточного настенного клапана, как уже отмечалось, включает в себя внутренний блок, наружную решетку и трубку, которая их соединяет. Важно подобрать подходящее место для установки данного элемента. Лучший выбор – пространство между окном и отопительной батареей. В случае если приобретенный вами клапан продавался уже собранным, перед установкой его придется разобрать, взять пустой корпус и наметить места размещения отверстий и креплений.

В соответствии с разметкой в стене делается сквозное отверстие. Его необходимо сделать с незначительным уклоном вниз. В подготовленное отверстие продевается трубка. Перед установкой трубку нужно обязательно завернуть в изоляцию. Сделайте это таким образом, чтобы снаружи она была на одном уровне со стеной. Внутри же комнаты трубка должна выступать немного меньше, чем на 10 мм.

После этого по размеченным ранее местам подготавливаются отверстия. В них нужно вставить дюбели. Корпус клапана закрепляется на стене. Делается это очень просто. При установке прижмите утеплитель. После этого ставьте фильтры из комплекта. Обычно это звукопоглощающий и угольный фильтр. Соберите корпус приспособления и закрепите внешнюю решетку.

Если монтаж был выполнен правильно, то для регулирования потока воздуха достаточно будет поворачивать или открывать заслонку.

После установки за клапаном обязательно нужно ухаживать. В противном случае его эксплуатационные характеристики будут ухудшаться.

Весь уход сводится к очистке фильтров. Делается это 1-2 раза за год. Легкие загрязнения удаляются со звукоизолирующего фильтра при помощи обычной воды.

Единственным недостатком подобного рода вентиляции является то, что она не будет работать при наличии неисправностей в общедомовой вентиляции. Если она неисправна, вам придется приобрести и установить более сложную и дорогостоящую систему принудительного приточно-вытяжного воздухообмена.

КИВ-125. Как установить клапан приточной вентиляции в стену

Назначение стенового приточного клапана

Эффективное устройство для обеспечения комфортного микроклимата в помещении, стеновой клапан КИВ – 125,

• избавляет от духоты в помещении
• предотвращает повышенную влажность
• снабжает помещение свежим воздухом в постоянном режиме.

При этом устройство имеет достаточно простую конструкцию, монтируется в удобном месте и не требовательно к специальному обслуживании.
Простота управления и эффективность в эксплуатации сделали данный клапан одним из самых востребованных.

Что такое стеновой клапан вентиляции

Одной из принципиальных особенностей инверсионной работы a href=»/ventilyatsia/klapany/klapan-kiv125-1000mm»>КИВ – 125, является обязательное наличие вытяжной вентиляции, для удаления использованного воздуха. В основе клапана лежит пластиковая труба, которая через технологическое отверстие в стене сообщается с наружной атмосферой. Циркуляция воздушных масс происходит из- за разницы давления внутри помещения и снаружи.
При отсутствии вентиляционных ходов, устройство работать не сможет работать достаточно эффективно.

Устройство КИВ – 125

Как видно на фото основными составляющими стенового клапана являются

1. Решетка, устанавливаемая со стороны улицы, состоящая из литого алюминия и защитной сетки;
2. Пластиковый трубопровод, имеющий изоляционный материал;
3. Оголовок внутренний разборный;

Что дает подобная конструкция? Благодаря специальной изоляции в систему не проникают посторонние звуки, а так же нежелательные колебания внешних температур. Пластиковая оболочка препятствует проникновению в систему посторонней влаги, является нейтральной к химическим реакциям и агрессивной среде.
Длина изоляционного материала несколько короче длины самой трубки для удобного соединения с решеткой и оголовком.
Оголовок монтируется изнутри помещения, имеет фильтр для очистки воздуха от пыли и других частиц, а так же регулируемую заслонку, благодаря которой можно контролировать поступление воздушных масс или полного закрытия клапана.

Управление КИВ – 125

Управлять клапаном КИВ – 125, можно специальным диском, расположенным в центре корпуса, либо петлей спущенной вниз. Управление петлей удобно, когда клапан расположен на значительной высоте и до него невозможно дотянуться с высоты человеческого роста.
Крышка оголовка имеет шкалу с обозначениями степени открытия заслонки. Управление клапаном схоже с управлением жалюзи.

Плюсы и минусы применения

Основное преимущество данного клапана заключается в комфортном проветривании помещения, без необходимости открывать форточку. В современных пластиковых окнах, как правило, открывается на определенный угол целая створка окна, что создает явления сквозняка и приносит ряд нежелательных факторов:

• Слишком большой поток воздуха;
• Невозможно контролировать поступление свежего воздуха;
• Образование сквозняков;
• Резкая перемена температуры в помещении;

Клапан КИВ – 125, полностью устраняет данные проблемы, позволяя контролировать микроклимат в помещении, и обеспечивает стабильный приток свежего воздуха, одновременно с отведением влажных паров и духоты. Таким образом, в помещении всегда будет одинаковая температура, чистый воздух без сквозняков.

Модификации КИВ – 125

Устройство производится в нескольких вариантах. Различаются они в основном длиной и диаметром трубопровода.
Некоторые характеристики клапана по модификациям:

Диаметры внешний и внутренний – 133\110;
Рабочая трубка длина – 40 – 100 см.
Средний приток воздуха около 20 метров кубических в час;

Клапан допускает нормальную работоспособность до температуры -39 градусов Цельсия.

Стоимость финского производства значительно выше, чем китайского. В качестве минусов можно назвать необходимость проделывания дополнительного отверстия в стене и необходимость чистки защитной решетки.

Преимущества КИВ – 125 перед аналогами

Сейчас существует несколько аналогичных систем, но КИВ – 125, имеет определенные преимущества перед ними:

• Наличие механизма регулировки воздушного потока;
• Совершенно автономная конструкция, не требует дополнительной энергии;
• Не создает шума;
• Подает только необходимое количество воздуха;
• Имеет специальные фильтры;

Так же к минусам можно отнести наличие дополнительного вентилятора приточного, это особенно сильно сказывается летом, когда разница температур минимальна. Решается данная проблема установкой дополнительного вентилятора.
Оригинальным производителем является финская компания, но высокий спрос на рынке климатических систем привели к налаживанию производств в России и Китае, встречаются модификации итальянского производства.

Обслуживание КИВ – 125

Производители рекомендуют два раза за год, разбирать оголовок и очищать фильтрационный элемент от пыли. Чтобы очистить внутренний диаметр трубы можно воспользоваться пылесосом. С наружной стороны необходимо периодически убирать тополиный пух, листву, прочий мусор налипший на решетку. Если не выполнять эти простые правила, поступление воздуха будет затруднено и качество может снизиться. Если жильцы уезжают на длительное время, можно удалить специальные заглушки в полностью перекрытой заслонке, это создаст условия для слабого проветривания, во избежание застоя воздуха в помещении.

Этапы монтажа КИВ-125

Устанавливают в стену клапан КИВ – 125 поэтапно:

Надо подобрать место размещения;
Высверливается отверстие соответствующего диаметра;
Подгоняют воздуховод, обрезая трубу под размер стены;
Устанавливают изоляцию;
Монтируют трубу в стеновое отверстие;
Со стороны улицы, при помощи болтового соединения фиксируют решетку;
С внутренней стороны шурупами прикручивают оголовок;

При монтаже КИВ – 125 в районе окна, расстояние до откоса должно быть не менее 30 см. При этом оголовок окажется за шторой и соответственно скорость циркуляции немного снизится. Иногда монтируют устройство над батареей, но это имеет ряд недостатков. Желательное размещение на высоте порядка 2-ух метров. При правильном расположение, эффективность работы клапана будет высокой и обслуживание удобным.

Выводы

Данный клапан можно устанавливать в помещениях, где необходим постоянный обмен воздуха – ванная, кухня, офисное помещение, производство с выбросами влаги и других веществ в воздух.

видео-инструкция по монтажу вентиляционной системы своими руками, фото и цена

Лучшее, как говорится, враг хорошего. Отрезав герметичными окнами и дверями личное пространство от уличного шума, пыли и непогоды, человек лишил себя свежего воздуха. Периодические проветривания лишь на время улучшают микроклимат в помещении. Решить проблему поможет стеновой клапан приточной вентиляции.

Он улучшает качество воздуха, обеспечивая постоянный приток кислорода и обеспечивая оптимальную влажность. Вместе с тем звукоизоляция остается на высоком уровне.

Без клапана приточной вентиляции не обойтись в любом доме

Когда в квартире неуютно

К атмосфере современной квартиры среди прочих эпитетов можно добавить «неподвижная». Герметичные двери и надежные стеклопакеты надежно защищают обитателей от как мирской суеты, так и от свежего воздуха. Если в летом рамы могут быть в режиме проветривания сутками, то в непогоду это сделать проблематично (см.также статью “Как обустраивается вентиляция котельной частного дома”).

Неожиданный озноб в теплой комнате, отсыревшее белье в шкафу, запах затхлости, коварные черные точки на обоях, плачущие окна; раздражение и беспричинна головная боль, усталость. Вам знакома эта картина? Причину часто ищут где угодно, когда она находится рядом – циркуляция воздуха. Вернее, ее отсутствие.

Неприятные последствия застоявшегося воздуха

Увеличение уровня углекислого газа в замкнутом пространстве приводит к закислению крови – ацидозу. При отсутствии отечественных нормативов, обратимся к зарубежному исследованию Middlex University. Например, уровень СО₂ в офисе не должен превышать 600–800 промилей (ppm).

Влияние содержания СО2 на состояние человека

Сравнив этот уровень в непроветриваемой комнате утром (1932 ppm), и вечером с работающей приточной вентиляцией (583 промилей), вывод напрашивается сам собой – вентиляционный приточный клапан необходим как воздух!

Приточная вентиляция в каждый дом

Вентиляционные клапаны делятся на два вида – оконные и стеновые.

Имея одно предназначение, они имеют отличия:

• в габаритах;
• пропускной способности;
• фильтрах;
• возможности регулирования воздушного потока;
• монтаже;
• принципе действия.

Вентиляция в окне

Оконные клапаны утроены просто и монтируются в ПВХ профиль окна, не снижая его шумопоглощающих характеристик. Устройства лишены фильтров, но снаружи защищены противомоскитной сеткой и козырьком от попадания осадков.

Клапаны в верхней части створок практически незаметны

Работа проветривателей основана на принципе разницы давлений на улице и дома и обеспечивает постоянный приток свежего воздуха. Регулирование системы происходит с помощью ручки, позволяющей полностью закрыть доступ воздуха.

При всех достоинствах оконных клапанов – невысокая стоимость, возможность замены, компактность, скрытая установка, есть только один недостаток. Монтаж, даже профессиональный, устройства в раму сопряжен с нарушением герметичности стеклопакета и его антикоррозионного покрытия (за исключением клапанов щелевого типа). Появляется необходимость в дополнительных защитных мерах для окна.

Даже на психологическом уровне не каждый отважится на подобную модернизацию. Конечно выпускаются стеклопакеты со встроенными клапанами, что отражается на стоимости.

Стеклопакет с вентиляционным клапаном в разрезе

Если обновление ваших окон находится еще на стадии обсуждения, самое время учесть этот важный момент и внести в список пожеланий. Коль окна уже давно на своем месте, можно попробовать вариант вентилятора на стене.

Обратите внимание! Производительность стенового клапана намного выше, чем оконного. Для больших помещений с малым числом окон размещение вентиляции в стене может стать единственным выходом.

Возможности стенового вентилятор

Вентиляционный стеновой приточный клапан сложнее оконного и представляет следующую конструкцию:

• трубку, проходящую сквозь стену и выступающую из нее с обеих сторон – здесь воздушный поток сбрасывает скорость и согревается;
• вентиляционная решетка снаружи, удерживающая уличный мусор;
• шумоизоляционный состав внутри трубы;
• уплотнительное кольцо с заслонкой со стороны комнаты, при порывах ветра блокирующее подачу воздуха;
• фильтр тонкой очистки;
• крышка с ручкой регуляции подачи воздуха.

В общем стеновые клапаны выглядят так

Гигрорегуляция стенового клапана базируется на изменении проходного сечения исходя из уровня влажности в помещении.

Воздухоток будет осуществляться при наличии:

• механической вытяжки;
• естественной;
• циркуляции воздуха между комнатами – подрез двери на 1,5 см, переточные решетки в двери или стене.

Вентиляция может проводиться постоянно дозировано при закрытых окнах, не охлаждая помещения, поставляя около 30м³/ч. Этим соблюдаются гигиенические нормы и создаются комфортные условия для жизни человека.

Регулирование объемов поступающего воздуха с помощью ручки

Стеновой приточный клапан обладает следующими преимуществами:

• монтаж на любой стадии ремонта или в уже сданном под ключ помещении;
• универсальный дизайн;
• ощутимый комфорт с первых минут работы.

Где и как установить вентиляционный клапан

Установить приточный стеновой клапан можно своими руками в стене из любого материала. Желательно расположить его рядом с окном на высоте 2 м от пола или за радиатором.

Возле штор вентилятор почти незаметен

Проходящий через секции батареи воздух будет хорошо прогреваться. Шторы скроют вентилятор, да и чистка решетки снаружи из окна будет удобна. ежегодно 1–2 раза систему нужно основательно прочищать.

Инструменты и материалы

Монтаж потребует минимум инструментов:

1. Перфоратор/бур с алмазной коронкой 132 мм, чтобы отверстие было немногим более диаметра гильзы. Профессионалы использую спецтехнику с удобным упором, который гарантирует то, что канал будет перпендикулярен стене. Но цена такого приспособления достаточно высока.

Набор алмазных коронок

2. Монтажная пена.
3. Штукатурка.
4. Линейка, карандаш.

Монтаж вентиляционной системы

В процессе установки есть только один сложный момент – алмазное бурение.

Испытывая сложности в этом вопросе, можно обратиться к услугам специалистов.

1. Определите местоположение клапана и отметьте карандашом отверстие для гильзы и места крепления болтов.
2. Буром проделывается отверстие. Сделайте уклон в 1° для предотвращения скопления конденсата. Понижение должно быть в сторону улицы.

На фото показана установка алмазного бурения

3. В готовое отверстие вставьте трубу и отрежьте лишнее.
4. Вставьте, как предписывает инструкция, снаружи решетку, а изнутри функциональную головку (крышку). Процесс происходит с небольшим усилием.

Так крепится наружная решетка

5. Укрепить дополнительно головку болтами, которые входят в комплект.
6. Запеньте зазоры между гильзой и стеной.
7. Оштукатурьте необходимый участок.

Обратите внимание! Чтобы выбрать нужный размер гильзы (трубы) необходимо толщину стены округлить в сторону увеличения до «круглой» цифры. Например, если толщина стены=56 см, то длина гильзы = 600 мм. Для гарантии можно выбрать приточный клапан с гильзой длиной в 1000 мм. Лишнее потом обрежется.

Подведение итогов

Только имея приточную вентиляцию можно в полной мере оценить ее преимущества. Обновленный воздух подарит вам здоровый сон, хорошее самочувствие, повышение тонуса (читайте также статью “Автоматическое управление вентиляцией в помещении”).

Здоровым станет и ваш дом. Из него уйдет сырость и неприятные запахи, и очередной ремонт отодвинется на неопределенный срок.

Если вы хотите сами установить стеновой вентиляционный клапан, работа профессионалов на видео в этой статье поможет вам.

Оконные клапаны: отзывы, установка приточного клапана вентиляции на пластиковые окна

Борис БутцевСохранить фотоМиф №3: Из оконных клапанов дует
На самом деле, поступление струи холодного воздуха внутрь помещения еще не означает, что около окна будет некомфортно. Ощущение возникнет, если зимой просто приоткрыть створку, и холодный воздух будет втекать с уровня подоконника. Если же воздух из высоко расположенного оконного клапана направляется в подпотолочное пространство, он достаточно быстро тормозится (на пролете около 1 метра) и нагревается за счет перемешивания с теплым воздухом под потолком.

На рисунке показаны результаты натурных испытаний клапана для окна ЕММ фирмы «Аэреко» зимой в Сибири. Изотерма +20 градусов находится высоко над уровнем пола, а зона пониженной температуры наблюдается только вблизи от клапана.

Миф №4: Холодный, более тяжелый воздух сразу сваливается из клапана вниз
В действительности он сваливается вниз при поступлении на малой скорости через «дыру» большой площади (из приоткрытой створки). Из клапана струя воздуха со скоростью 2-3 м/сек по инерции втекает в подпотолочное пространство, не успевая никуда свалиться — это видно на рисунке.

Миф 5. Оконные клапаны — не для России, зимой они промерзают
Звучит угрожающе, но на самом деле не все так печально. Оконные клапаны достаточно широко используются в той же Финляндии с достаточно сильными морозами зимой. В Москве такие морозы редкость: средняя температура воздуха у нас на уровне -10 градусов Цельсия.

В плане промерзания (появления на корпусе клапана инея или наледи) климат страны-производителя клапанов не имеет никакого значения. Это больше аэродинамическая проблема — появление застойных зон около корпуса клапана, а не теплотехническая. Появится ли зимой на клапане иней или нет, процентов на 10 зависит от конструкции клапанов и на 90% — от ситуации в помещении. Действительно, в начале 90-х годов несколько моделей немецких клапанов не прошли испытания российскими морозами из-за конструктивных просчетов. Но большинство отлично функционируют зимой при соблюдении простых условий эксплуатации.

Как установить приточный клапан на пластиковые окна своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить приточный клапан на пластиковые окна своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить приточный клапан на пластиковые окна своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Вентиляционный приточный клапан на пластиковые окна своими руками

Со временем практически на любых пластиковых окнах, может появиться плесень, влажность и другие похожие проблемы. Чтобы предотвратить их образование, необходимо установить на верхнюю часть конструкции вентиляционные приточные клапаны. 

Главная их функция – подача свежего воздуха в помещение, в то же время не нарушаются звукоизоляционные свойства окна.

Принцип работы приточного клапана

Прежде, чем перейти, непосредственно, к монтажу данного устройства, необходимо ознакомиться с механизмом его работы. Так, как в процессе работы нужно будет прорезать в самом окне отверстие подходящего диаметра для корпуса клапана. 

Обратите внимание, что конструкция идеально будет работать, только при наружной температуре ниже +5 градусов, ведь движение воздуха происходит из-за разницы давления. Также, одним с условий работы данной установки, является исправность вытяжной естественной вентиляции. Таким образом, вентиляционные клапаны пропускают прохладный воздух в дом и выталкивают теплый, через вытяжные элементы.

Улучшается воздухообмен и тем самым в помещении будет всегда свежий воздух, что оказывает положительное влияние на здоровье человека. 

ВОЗ настоятельно рекомендует отдавать предпочтение прохладному воздуху, чем теплу. Также наводятся сведение о развитии тяжелых заболеваний от плохого внутреннего качества воздуха так, как в нем постоянно образуются вредные токсичные вещества, например, радон, газ и т.д. 

Поэтому для пластиковых окон необходима вентиляция, а приточные клапаны, прекрасно справляются с данной функцией.

После установки конструкции, не образуется конденсат на окнах. Если в комнате очень жарко в отопительный сезон, то приточные клапаны решат эту проблему, после их монтажа, показатель температуры воздуха упадет на 2-3 градуса. Для холодных помещений необходимо приобретать приточные клапаны с функцией обогрева.

Как установить приточный клапан на пластиковое окно самостоятельно

Покупая устройство, к нему, как правило, идет дополнительная инструкция с пошаговыми действиями, как установить вентиляционный клапан. Также в набор входят все необходимые детали, крепежи. Именно поэтому прикрепить приточный клапан, без особых усилий, можно быстро и качественно своими руками, тем самым сэкономив бюджет.

Прежде всего, нужно запастись линейкой, ножом, подходящим клапаном и шуруповертом, или обычной отверткой.

Как говорилось выше, прикрепляем на откидную створку окна, располагаемую в верхней части, предварительно разметив территорию для устройства. Подальше действия, зависят от особенностей и типа окна. 

Существуют пластиковые окна уже с вырезанным отверстием, в котором установлен утеплитель, именно вместо него необходимо установить приточный клапан.

Если нужной щели не имеется, то его нужно сделать. Выполнять этот процесс надо предельно осторожно и аккуратно, чтобы в результате получилось отверстие нужного размера. В любом случае, необходимо соблюдать инструкцию к приточному клапану и все получиться.

Установить приточный клапан на пластиковые окна

Устройство системы вентиляции в доме или квартире – необходимое условие для комфортного проживания людей. Но не всегда об этом задумываются.

Иногда в квартире или любом другом помещении вентиляция отсутствует вовсе. Это связано с тем, что в последнее время большую популярность получили герметичные окна и двери из пластикового профиля и стеклопакетов. Они в закрытом положении практически не пропускают воздух.

Как исправить положение быстро и без лишних затрат? Один из недорогих и простых способов – нужно установить приточный клапан на пластиковые окна своими руками. Это проще чем применить стеновой клапан.

Для чего вообще необходима установка клапана на окна ПВХ?

Как уже говорилось, такие окна практически не пропускают воздух с улицы. Если в старых деревянных системах циркуляция свежего воздуха происходила через неплотности в рамах, то в вакуумных стеклопакетах такое возможно только лишь при их неисправности.

Оконные клапана притока воздуха на ПВХ окна предназначены для того, чтобы организовать минимальный воздухообмен помещении. Они хоть и не является полноценной заменой вентиляции, но, при правильном подборе и монтаже, способны подать необходимое нормативное количество воздуха для дыхания человека и работы устройств.

Клапан приточный на окна ПВХ является элементом приточно-вытяжной системы квартиры или дома, вытяжная часть которой устраивается через вытяжные шахты в стенах и вентиляторы в ванных и туалетах. Как правильно установить устройство и настроить? В первую очередь важно его правильно рассчитать и подобрать нужную модель.

Приточный клапан на пластиковые окна своими руками: выбор устройства

Так как вентиляционный клапан на окно ПВХ призван обеспечить нормативный объем подачи воздуха, то подбирать его нужно с использованием государственных норм и стандартов. Ориентироваться нужно также на доступный бюджет, так как цена устройства разных производителей существенной разница, одновременно обладая похожими, но все же разными характеристиками.

Выбор вент-клапана на окна начинается с расчета его продуктивности. 

То есть установка клапана на пластиковые окна начинается с определения площади и объема каждого помещения, где они будут монтироваться.

Также необходимо прикинуть, сколько человек будет постоянно находиться в помещении. Если это спальня, расчет проводится исходя из количества ночующих там людей. В гостиных, общих комнатах расчет ведется на то количество людей, которое там может находиться более 2 часов подряд.

Вент-клапан на окна: пример подбора

В каждом помещении необходимо использовать минимум один клапан, но при необходимости и технической возможности их может быть несколько.

К примеру, для комнаты 18 м2с потолками 2,7 м в квартире необходимо подобрать устройство которое обеспечит: 18⋅3=54 м3/ч. Для того же помещения исходя из минимальной кратности воздухообмена необходимо: 18⋅2,7⋅1=48,6 м3/ч. Выбираем устройство от 54 м3/ч.

Перед тем, как установить приточный клапан на пластиковые окна, важно определить также и тип регуляции устройства. 

Кроме заводских, существуют и приточные клапана в пластиковых окнах – самоделки. В таком случае, чаще всего в раме высверливается некоторое количество отверстий, которые закрываются сеткой или специальным регулирующим устройством. Такой вариант дешевый, но не позволяет организовать правильный воздухообмен, может привести сквознякам и порче самого окна.

Рассмотрим на примере, как установить приточный клапан на деревянные окна, пластиковые и алюминиевые их разновидности, так как монтаж во всех этих случаях одинаков.

Необходимые материалы и инструменты, требования к установке

Для примера рассмотрим принципы и этапы монтажа оконных устройств компании “Аэрэко”. Приточный клапан на пластиковые окна, фото которого в приведенных статьях требует для установки некоторого количества материалов инструментов:

При отсутствие фрезы возможны и другие способы организации отверстий. Точные методы лучше посмотреть в инструкции к купленному устройству, но в некоторых случаях можно использовать электролобзики и дрель.

Правильная установка клапанов вентиляции в пластиковые окна требует соблюдения некоторых условий.

В первую очередь, если на окно или другую конструкцию предоставляется гарантия производителя, необходимо удостовериться в том, что установка такого устройства разрешена.

Иначе может произойти ситуация, когда в результате установки клапана гарантия на окна заканчивается.

Так как некоторые производители, в том числе и Aereco, предоставляет выбор наружной и внутренней части устройства, нужно удостовериться что они подходят для монтажа в комплекте.

Принцип работы приточного клапана на пластиковых окнах предусматривает свободный поток воздуха от окна. Из-за этого нужно удостовериться в том, что его не перекрывают шторы или другие конструкции (жалюзи, маркизы).

Так как технология монтажа проветривателя предусматривается устройство отверстия в оконном профиле, перед работой необходимо уточнить марку самого профиля и расположение внутренних камер в нем. Это позволит с большей эффективностью проводить работы.

Вентиляционный клапан для деревянных окон устанавливается по тому же принципу, что и для пластиковых. Рассмотрим подробнее сам процесс монтажа.

Этапы монтажа

Когда все инструменты и материалы собраны, можно приступать к монтажу клапана. 

Какое бы устройство не было приобретенное, в первую очередь необходимо ознакомиться прилагаемой инструкцией.

Распечатайте упаковку, изучите состав устройства, внимательно прочитайте инструкцию. Если монтажные схемы и шаблоны не предоставлены в комплекте устройства, их можно скачать с сайта производителя. Это необходимо для точной разметки и вырезания отверстия.

Окно очищается вот мешающих работе элементов дизайна штор, жалюзи и других изделий. В заранее определенном месте установки с использованием шаблона, который предоставлен производителем, отмечается место будущих отверстий.

С использованием фрезы и необходимых насадок в оконном профиле вырезается удлиненные отверстия того размера и количества, которые для конкретной модели.

Работы необходимо проводить аккуратно и качественно. Как как при устройстве отверстий открываются внутренние камеры оконного профиля, для того чтобы воздух в них не попадал, необходима герметизация или использование специального телескопического канала, который можно купить у производителя.

Подготовленное отверстие очищается от пыли и грязи. С использованием крепежных элементов, подготовленных заранее, внутренняя и наружная части оконного клапана прикручиваются к раме с соблюдением точного места установки. При необходимости можно использовать герметик.

Последний этап – настройка. Необходимо проверить работу всех регулирующих устройств, закрыть и открыть клапан.

Устройство готово к эксплуатации. В дальнейшем важно соблюдать все рекомендуемые требования производителя, не закрывать поток воздуха посторонними предметами и не допускать засорения.

Установка приточного клапана на пластиковое окно, видео которого представлено ниже, – это простой процесс, который, при некоторых навыках, может осуществить каждый.

Приточный клапан в стену своими руками

Желая утеплить жилье, люди иногда доводят его до состояния термоса или закрытого полиэтиленового пакета. Вместе со щелями и сквозняками, они перекрывают пути поступления в помещение чистого уличного воздуха в дом.

Спасет положение приточный клапан в стену своими руками, собрать и установить который не так уж сложно.

Предназначение приточного клапан и его достоинства

Стеновые воздушные клапаны созданы для подачи чистого, свежего уличного воздуха в помещение. Эти приспособления не идут ни в какое сравнение с открытыми форточками, пропускающими не только свежие воздушные струи, но и все шумы, пыль с улицы. Клапан, оборудованный шумоизоляционной прослойкой, пропускает в комнату только струи чистого воздуха.

Если сравнить стеновой клапан с оконным аналогом, то он более выгоден.

Выражается это в том, что он не снижает светопропускные характеристики окон, работает при любых значениях температуры, даже заниженных. Кроме того, функционирует автономно, эффективно защищает от конденсата. Монтаж его занимает всего несколько часов.

Популярными эти устройства стали после того, как старые деревянные окна стали массово менять на пластиковые. Новые оконные блоки значительно улучшили изоляционные характеристики, но и свежего воздуха в помещение стало поступать малое количество. Недостаточное проветривание создало такую проблему, как повышенная влажность.

Тепло в тандеме с влагой создают замечательные условия для тиражирования плесени, грибков. Сначала их колонии появляются в скрытых местах — под обоями, кафельной плиткой другими отделочными материалами. Когда размножившись, колонии микроорганизмов становятся видимыми, бороться с ними возможно только путем разрушения старой отделки и замены ее на новую.

Особенности конструкции стенового клапана

Конструктивное исполнение клапана предельно простое. 

Основными его элементами являются:

Воздуховод — пластиковая труба.

По нему воздух со двора поступает в помещение. Длина его должна быть большей, чем толщина стены.

Корпус внутренний в виде цилиндра. Чаще всего его изготавливают с пластика.

Диаметр корпуса колеблется в пределах 6 – 13,3 см.

Фильтр — слой вспененного полиэтилена. Он находится внутри корпуса и предназначен для направления воздушной струи в помещение.

Защитная крышка. Она расположена на входе и является барьером на пути проникновения разнообразного мусора в помещение.

Во время морозов труба извне может покрываться наледью.

Выпадение конденсата и его замерзание приводит к образованию ледяной корки и уменьшению диаметра приточного клапана. С целью предотвращения этого процесса устанавливают поворотную крышку. Так как конденсат через отверстия в ней стекает вниз, корка льда не образовывается.

Воздуховоды отдельных изделий оснащены утеплителем-шумоизолятором из полифома. Он уменьшает уровень шума и предохраняет стену вокруг корпуса от промерзания. Стеновой клапан может иметь ручную систему регулировки или автоматическую.

Вторая оснащена датчиком гигрорегулирования, который определяет уровень влажности внутри помещения.

При превышении этого показателя заслонка приоткрывается, и воздушные массы поступают вовнутрь в большем объеме. Степень открытия канала можно увидеть на шкале, находящейся на оголовке клапана. Регулировка осуществляется плавно до полного закрытия вентиляционного хода.

Некоторые более сложные приточные клапаны производители оснащают рекуператором для нагрева воздушной массы. Иногда в комплекте присутствует выносной пульт, которым управляется нагреватель и вентилятор.

Где установить приточный клапан

Существует три основных варианта для монтажа приточного клапана:

Над источником тепла.

В этом случае наружный воздух попадает в комнату уже подогретым, а также стимулируется его конвекция.На высоте 2/3 от окна, что составляет около двух метров от пола, и на расстоянии 0,3 м от оконного откоса. Воздушная масса будет направлена к потолку, где она смешается с теплым комнатным воздухом.В местах с повышенной сыростью. Это может быть угол дома, уже начавший покрываться плесенью.

Приточные клапаны для усиления вентиляции уместны не только в стенах частных домов, но и на нижних этажах многоквартирных домов.

В последнем случае лучшим местом будет пространство между подоконником и радиатором. Востребованы эти устройства в детских учреждениях, где свежий воздух особенно важен. С помощью такой конструкции обеспечивают оптимальный микроклимат в помещениях для содержания животных и птиц.

Ошибочно думать, что установив один клапан, вы решите проблему с недостатком чистого воздуха. Это возможно только в том случае, если в его конструкцию включено устройство для принудительной вентиляции. Когда этого нет, воздухообмен происходит в результате разности давлений внутри помещения и снаружи.

Один стеновой клапан при перепаде давления в пределах 10 Па, которое наблюдается в нормальных условиях, обеспечивает поступление до 30 мᶾ/ч.

Это является нормой для одного человека. При большей разности давлений, увеличивается и объем воздуха, попадающего в комнату. Поэтому, для достижения нужного эффекта придется устанавливать еще один клапан дополнительно или принудительное вентилирование.

Производят и приточные клапаны, которые встраивают в вентиляционные шахты.

Обычно это делают в санузле, в ванной, кухне. Перед их монтажом следует протестировать тягу. Для этого проверяют наличие притока воздуха при открытой форточке, при помощи зажженной спички, поднесенной к отверстию.

Эти ручные способы проверки могут не сработать в жаркое время года. Разогретый летним солнцем воздух становится более тяжелым, чем во время прохлады. Из-за этого давление в вентиляционном канале снизится и даже при удовлетворительно работающей системе, пламя или лист бумаги не будут притягиваться.

При выборе на фасаде места установки клапана, нужно учесть, куда эта стена направлена. Лучше, когда забор воздуха происходит не со стороны улицы, где наблюдается активное движение транспортных средств, а со двора.

Важные параметры приточных настенных клапанов

Каждая модель клапана имеет свои характеристики. Их различают по сечению воздуховода, наличию такой опции, как полное закрытие устройства. Конструкцией одних предусмотрена возможность монтажа шумоизоляции, а в других такой возможности нет.

Работу некоторых механизмов регулируют вручную, но есть и модели с автоматической регулировкой.

Модели приточных клапанов разного исполнения имеют неодинаковые диаметры, поэтому обеспечивают дом чистым воздухом в разных объемах. Различная и длина приточных клапанов, а также материал, из которого они выполнены.

Своей внутренней частью оголовок вставляют в канал и крепят к стене с использованием шурупов через прокладку для уплотнения. Стеновой проветриватель нуждается в периодическом уходе.

Наружную решетку минимум раз в год очищают от загрязнений. Один раз в квартал очищают фильтр в оголовке. Хотя бы один раз в 6 месяцев необходимо прочистить патрубок в стене, используя пылесос.

Советы по выбору и установке клапана

Выбирая приточный клапан, нужно проверить, для какого диапазона температур он предназначен. Иначе, в случае нарушения этого условия, он просто не сможет функционировать полноценно. Важно также правильно подобрать устройство по длине — внутренний блок должен проходить через стену насквозь.

Крышка клапана должна свободно разместиться в пространстве между подоконником и отопительным прибором. Если радиатор полутеплый, то воздух, входящий сквозь широкий клапан без регулировки, не успеет прогреться и в комнате понизится температура. А при недостаточном объеме поступающего воздуха, придется подумать о дополнительном вентилировании.

Если проходимость приточного клапана довольно большая, а его конструкцией не предусмотрена регулировка, нельзя устанавливать два таких устройства напротив друг друга. 

Зимой, когда вентиляция функционирует наиболее активно из-за неравенства давлений внутри и на улице, появятся сквозняки.

Разными у приточных клапанов могут быть только отдельные элементы и маркировка.

Инфильтрационный клапан функционирует автономно, его не нужно контролировать. Он почти незаметен, эффективно прогревает воздух. Установить его можно как во время строительства здания, так и в стену дома, где давно проживают люди.

Как выполнить монтаж клапана самому

Самое сложное в ходе установки приточного клапана — создание сквозного отверстия в стене. Если оно предусмотрено проектом, то работа предстоит совсем не сложная. Когда же дом выстроен и в его стенах не планировалась установка приточных клапанов, придется сделать это самостоятельно или пригласить специалиста.

Разрешения на эту работу не требуется, т.к. нормативами разрешено делать в несущей стене без каких-либо согласований одиночные продушины сечением до 30 см.Прорезать отверстие в стене можно двумя способами.

Сверление отверстия первым способом

Чаще всего для сверления отверстия применяют перфоратор. Сначала на стене размечают контур, добавив к диаметру цилиндра допуск с таким расчетом, чтобы корпус прошел сквозь отверстие свободно. Так как толщина несущей стены обычно колеблется в промежутке 40 – 100 см, то в этих же пределах подбирают и длину клапана.

Следующий шаг — сверление ряда мелких отверстий от 10 до 12 мм по внешнему очертанию контура.

Расстояние между этими отверстиями около 10 мм. Далее между отверстиями выбивают с использованием молотка и зубила остатки материала. Отверстие идеальной формы таким способом получить не удастся, кроме того, не исключены сколы, трещины на стене.

Второй способ сверления отверстия

Быстрее и эффективнее можно получить отверстие с использованием алмазного сверления. Применяемая при этом сверлильная установка, дополненная алмазным сверлом-коронкой, заменяющим бур, укомплектована:

Благодаря тому, что в зону бурения автоматически поступает вода для охлаждения инструмента, заодно смывается и пыль. Пробоина в стене будет иметь точные размеры и абсолютно гладкую поверхность внутри.

Размечают место для установки буровой штанги. Для этого на стене откладывают отрезок, равный расстоянию между анкером основания и коронкой.

Просверливают технологическое отверстие, используя перфоратор. Фиксируют станину, для чего сначала вгоняют анкер в технологическое отверстие.

Чтобы станина не повредила стену, подкладывают под нее кусок мягкого материала. Закрепляют пленку длиной до пола и шириной около 300 мм под местом, предназначенным для установки резинового манжета. Это предотвратит загрязнение стены охлаждающей жидкостью.

Вставляют манжет в корпус буровой машины, где для этого предусмотрено специальное место. Далее, подсоединяют шланг для оттока охлаждающей жидкости, насадив его на патрубок и надежно зафиксировав хомутом. Последовательно собирают бурмашину.

В конце надевают соответствующего диаметра алмазную коронку. Для подачи воды подсоединяют шланг к ручке установки.

После достижения рабочего давления путем накачивания насоса с использованием ручной помпы, ждут, пока установка наберет полные обороты, и начинают бурение. В это время охлаждающая жидкость орошает место бурения, не только охлаждая инструмент, но и убирая грязь.

Когда толщина стены превышает 50 см, длины коронки может не хватить для того, чтобы просверлить ее насквозь за один прием. Поэтому на первом этапе из коронки выбивают бетонный стержень, а затем монтируют удлинитель и продолжают процесс.

Завершив бурение, установку демонтируют с соблюдением обратной последовательности. Мокрую бетонную пыль под манжетой убирают влажной тканью.

Монтаж приточного клапана

Подготовив отверстие, приступают к непосредственной установке клапана. Для этого канал для инфильтрации вгоняют в предназначенное для него место снаружи вровень со стеной. Предварительно трубу обертывают изоляцией.

Внутри помещения труба должна немного выступать. Оставшееся в отверстии свободное пространство запенивают, а в трубу вставляют теплоизоляцию. Она же будет предохранять и от шума.

Следующим шагом будет установка решетки.

Посадочное место на решетке и на наружной стене покрывают силиконом, затем вставляют ее в воздуховод. Далее, монтируют внутренность клапана, предварительно нанеся на посадочные места силикон. Креплением шайбы фильтра к внутренней стенке процесс установки клапана для притока завершается.

Востребованные модели приточных клапанов

Особой популярностью пользуется у потребителей приточный клапан «Домовент». Его лабиринтная форма позволяет выполнять грубую фильтрацию воздушных масс с последующим направлением струи на отопительный прибор. Он укомплектован механической регулировкой подачи воздуха и фильтром не требующим периодической замены.

Востребована и модель КПВ 125, выпускаемая отечественным производителем. Так как длина его колеблется в пределах 400 – 1000 мм, всегда можно подобрать подходящий корпус для установки в стену. Снаружи этот вентканал закрывается решеткой из литого алюминия круглого сечения с противомоскитной сеткой, расположенной следом за решеткой.

Такие же клапаны выпускают в Финляндии, но стоимость их вполовину выше отечественных.

Изделия из Китая также есть в продаже и они дешевле, выпущенных в России. Хорошими характеристиками отличаются итальянские клапаны KIV Quardo. Они оснащены оголовком квадратной формы, что отличает их от финских аналогов.

Воздуховод прямоугольной формы имеют клапаны настенные СВК-75. Усовершенствованным вариантом приточного клапана является бризер «Тион О2. Он имеет прямоугольную форму, небольшие габариты и оснащен подогревом, поэтому может функционировать при низкой наружной температуре.

Если в вашем доме присутствует проблема поступления чистых воздушных масс, настенный вентиляционный клапан — лучшее ее решение. На рынке присутствует много разнообразных стеновых приточных клапанов. Подобрать модель, подходящую для конкретного помещения, несложно.

Приточный клапан в стену

Как только после демонтажа старых оконных блоков устанавливаются пластиковые, возникает проблема нехватки кислорода, в помещении становится душно, иногда возникает эффект «плачущих окон», в ванной комнате возникает плесень и грибок.

Проблему недостаточной естественной вентиляции можно решить путем постоянного открывания окон и форточек, что довольно неудобно, особенно в зимнее время. Другим решением является установка системы принудительной вентиляции. Наиболее простым и доступным устройством является приточный клапан в стену.

Вентиляционный клапан в стену — простое решение притока свежего воздуха в помещение

Среди различных способов обустройства систем принудительной приточной вентиляции есть несложное, но довольно эффективное приспособление –  устройство приточного клапана в стену. Клапаны приточной вентиляции, изготовленные разными производителями, могут иметь различный внешний вид, но их составляющие и основные функции остаются одинаковыми.

Стеновой приточный клапан комплектуется следующими элементами:

Конструкция вентиляционного приточного клапана

Такие устройства легко монтируются своими руками, работают без подключения к электросети. Монтаж производится в любое время, независимо от ремонтных работ.

Полезный совет!Выбирая приточный клапан вентиляции в стену, необходимо подобрать модель с подходящим температурным режимом работы, размерами пластикового цилиндра и крышки клапана.

При выборе стенового клапана нужно учитывать толщину стены, в которую он будет установлен

Если не учесть размеры трубы, может оказаться, что ее длины не хватит, чтобы пройти через всю толщину стены. А габариты пластикового оголовка могут не позволить ему вписаться между подоконником и отопительным прибором для монтажа приточного клапана в стену с обогревом.

Функции и основные преимущества приточного клапана

Основной функцией приточного клапана является постоянное обеспечение притока свежего воздуха с улицы, причем воздух, поступающий через клапан, будет уже очищенным. Кроме того, клапан предохраняет от шума, что невозможно при открытых форточках: внутри пластиковой трубы расположена прокладка из шумоизоляционного материала. Подача воздуха в холодное время не будет способствовать снижению температуры в помещении, если выбрать место для монтажа приточного клапана в стене над радиатором отопления.

Недостаточный воздухообмен в помещении приводит к образованию конденсата на окнах

Стеновой приточный клапан имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным проветриванием и оконными клапанами:

Воздух, поступающий из приточного клапана в холодное время года, будет нагреваться от тепла радиаторов отопления

Установка приточного клапана в стену не требует специальных навыков, он легко монтируется и просто регулируется. В квартирах с недостаточным отоплением в холодный сезон, с помощью заслонки можно отрегулировать объем подаваемого потока или установить прибор вблизи отопительных радиаторов.

Принцип работы приточного клапана в стену с подогревом таков: воздух с улицы попадает через решетку в трубу, вмонтированную в стену и снабженную шумоизоляцией. Затем  происходит очищение воздуха с помощью фильтра грубой очистки.

За счет формы клапана снижается степень шума и скорость воздушного потока, поступающего непосредственно в помещение. Регулируемый с помощью заслонки поток  направляется на отопительный радиатор и уже теплый воздух распространяется по комнате. Так, с помощью стенового клапана обеспечивается воздухообмен в любое время года, даже в сильные холода.

Способы монтажа приточного клапана возле радиатора

Область использования приточных клапанов достаточно широка. Их применяют как в частных коттеджах и квартирах многоэтажных домов, так и в производственных и общественных зданиях, дошкольных учреждениях и больницах. В детских садах, где очень важно обеспечить хорошую вентиляцию, не создавая при этом сквозняков, особенно актуально использование приточного клапана.

Вентилятор для ванной бесшумный с обратным клапаном — устройство, выбор, особенности установки. Виды вентиляторов для вытяжки, устройство, выбор вентилятора для ванной, особенности установки.

Другим не менее важным применением приточных клапанов, является их использование для создания необходимого микроклимата в животноводческих и птицеводческих хозяйствах. Установка приточных клапанов в стену для птицеводства играет огромную роль в климат-контроле таких сооружений. Модели клапанов подбираются соответственно требованиям помещения и размещаются удаленно друг от друга.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция с установленными вентиляционными клапанами в стенах дома

Учитывая, что в домах все чаще устанавливаются герметичные пластиковые окна, функции естественной вентиляции, особенно в «хрущевках», заметно снижаются. Проветривание с помощью открытых окон ведет к значительному снижению температуры и проникновению в квартиру шума и пыли с улицы.

Недостаток должной вентиляции можно компенсировать установкой приточной вентиляции.

В этом смысле установка клапана приточной вентиляции в стену является эффективной и доступной процедурой. Конструкция такого устройства позволяет регулировать приток воздуха и подогревать его за счет централизованной системы отопления. Для того чтобы обеспечить необходимый воздухообмен, рекомендуется устанавливать клапан в каждое помещение.

В отличие от клапана приточного, вытяжной клапан в стену предусматривает наличие каналов вентиляции в помещении.

Обычно такие вентиляционные шахты проходят в стенах технических помещений (кухня, санузел, ванная). Если установить вытяжной клапан в этих помещениях, его будет достаточно для циркуляции воздуха всей квартиры или дома. Необходимо только соединить устройство клапана с вентканалом и закрепить решетку.

Вытяжной вентиляционный клапан с вентилятором обеспечит здоровый микроклимат в ванной комнате

Современный рынок предлагает разные виды приточных вентиляционных клапанов в стену, обеспечивающих дополнительное поступление приточного воздуха.

Конструкция устройства клапана проста, поэтому различные модели не имеют существенных отличий. Обычно могут разниться длина и материал изготовления трубы. Все клапаны обязательно снабжены регулировкой потока воздуха, обеспечивая до 40 м³ притока в час, чего вполне хватает для обеспечения кислородом.

Обустройство естественной приточно-вытяжной вентиляции в частном доме и многоэтажном строении

Производители снабжают клапаны рядом дополнительных функций, среди которых управление прибором. Возможность регулирования позволяет подобрать оптимальный объем поступающего воздуха при разных условиях помещения. К примеру, если в квартире сушится постиранное белье или готовится пища на газовой плите, помещение нуждается в большем объеме приточного свежего воздуха.

Система регулирования может быть автоматической или механической.

В первом случае в зависимости от температуры, давления и влажности воздуха, автоматика сама настраивает нужный режим, во втором — это выполняется вручную. Разные модели приточных клапанов могут быть разных диаметров и обеспечивать разный объем притока. Приобрести приточный клапан можно потратив от 30 до 100$, причем, чем выше стоимость, тем больше вероятность присутствия в нем автоматического управления.

Вентиляционный клапан с ручным регулированием подачи воздуха

Намереваясь приобрести ту или иную модель, ознакомьтесь с отзывами и комплектацией приточного клапана в стену.

Особенности монтажа приточного клапана в стену, видео-инструкция

Перед монтажом клапана следует проверить тягу естественной вентиляции в квартире. Для обеспечения эффективной работы механической вентиляции, необходимо, чтобы двери в комнатах имели небольшую щель (до 3 см) между полом и полотном. Если двери установлены без соответствующего зазора, можно встроить в нижнюю часть полотна решетку вентиляции эстетичного вида.

Для обеспечения эффективной вентиляции помещений, в межкомнатных дверях устанавливают вентиляционные отверстия

Место для клапана вентиляции рекомендуется выбрать под подоконником. В этом случае воздух, поступающий через клапан, сразу будет прогреваться за счет батареи центрального отопления и уже теплым расходиться по комнате. Но можно расположить клапан в любом другом месте наружной стены, так как внешний вид устройства имеет довольно эстетичный вид.

В стене устраивается сквозное отверстие диаметром 40 мм.

В это отверстие устанавливается труба и с наружной стороны стены прикрывается решеткой. Рекомендуется сделать небольшой уклон трубы в наружную сторону во избежание попадания влаги в устройство. В зазоры между стеной и трубой закладывается утеплитель.

К каждому комплекту приточного клапана прикладывается инструкция и схема его сборки. После того, как клапан будет собран, устанавливается пластиковый оголовок с ручкой регулировки. Клапан готов к работе!

Полезный совет!Собираясь монтировать приточный клапан в стену, внимательно проверьте место установки на наличие скрытой электрической проводки.

Клапан приточной вентиляции для квартир верхних этажей рекомендуется устанавливать на лоджии или балконе.

Установка приточного клапана в стену своими руками

Прежде чем приступить к бурению отверстия, необходимо сделать разметку. Отверстие бурится с небольшим уклоном в наружную сторону. Когда отверстие готово, в него вставляется труба клапана.

Обязательным условием является обертывание трубы изоляцией. Труба устанавливается с наружной стороны заподлицо со стеной, а со стороны комнаты — с небольшим выступом (около 1 см). Все оставшиеся зазоры между трубой и стеной заполняются пеной.

Полезный совет!Если наружная стена, где планируется установка вентиляционного клапана, выходит в сторону проезжей части или промышленной зоны, монтаж на ней не рекомендуется.

Принцип установки вентиляционного клапана в доме с вентилируемым фасадом

После установки трубы с наружной стороны она закрывается защитной решеткой с жалюзи так, чтобы исключить попадание в нее осадков. Далее, вставляются кольца фильтров, имеющихся в комплекте клапана, накладывается корпус и с помощью дюбелей и саморезов крышка устройства закрепляется на стене.

При правильном монтаже клапана, регулировка воздушного потока осуществляется с помощью открывания или проворачивания заслонки. В процессе эксплуатации необходимо менять или очищать фильтры с периодичностью два раза в год.

Для эффективного воздухообмена необходимо следить за чистотой вентиляционной решётки и периодически проверять тягу в вентиляционном канале

При желании возможна установка самодельного приточного клапана в стену, который аналогично монтируется и может быть оснащен дополнительно вентилятором для более эффективного воздухообмена. Примеры сборки самодельных конструкций клапанов можно отыскать на страницах интернета.

Так, с помощью недорогого и эффективного устройства, обеспечивается качественный воздухообмен, исключающий уличный шум и пыль.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить приточный клапан на пластиковые окна своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

http://stroidom-shop.ru/pravila/ventilyatsionnyiy-pritochnyiy-klapan-dlya-plastikovyih-okon-printsip-rabotyi-harakteristika-i-osobennosti-ustanovki-svoimi-rukami.html

http://sovet-ingenera.com/vent/montazh/pritochnyj-klapan-v-stenu-svoimi-rukami.html

Справочное руководство по установке центрального пылесоса

Первым шагом является выбор центрального пылесоса. Есть три основных типа на выбор; Системы фильтрации с бумажным мешком, системы циклонного действия (с ниспадающими фильтрами, картриджами или моющимися фильтрами) или системы истинного циклонного разделения. Блок обычно устанавливается в гараже, подвале, подсобном помещении, кладовой или грязевой комнате для удаления пыли и аллергенов из жилых помещений. Прочтите статьи в этом Учебном центре, чтобы узнать больше о центральных вакуумных блоках питания, доступных для вашей установки, или позвоните нам по телефону 1-800-221-8227, и мы будем рады обсудить ваши варианты.
Примечание. Для агрегатов True Cyclonic требуется вентиляция наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу.

Чтобы убедиться, что ваша центральная вакуумная система достигает каждой комнаты по всему дому, вы должны сначала определить количество необходимых приточных отверстий и их расположение. Один впускной клапан может обслуживать 700-800 квадратных футов (63-72 кв. М). По возможности используйте только внутренние стены, чтобы вам не пришлось иметь дело с изоляцией, которая обычно встречается в наружных стенах.

Хорошие места расположены в центре в коридорах или стенах туалетов и / или дверных проемах.Не размещайте воздухозаборники за дверьми или мебелью. Используйте прибор для поиска стоек или заглушите стену, чтобы убедиться, что место для впускного клапана находится между стойками и что за стеновой панелью есть свободное пространство. Также проверьте другую сторону стены, чтобы убедиться, что на ней нет препятствий, таких как коммуникации и розетки.

Не устанавливайте воздухозаборник за дверью или в стене с дверцей карманного типа. Затем попросите помощника подержать конец шланга в предполагаемом месте для впускного клапана, а другой конец взять и пройти по комнате (комнатам).Если у вас нет помощника, используйте кусок шнура или веревки длиной 30 футов (9,15 м) — длины шланга. Вы хотите иметь возможность дотянуться до любого места от пола до потолка, даже с мебелью на пути. Возможно, вам придется выбрать другое место или добавить еще один воздухозаборник, чтобы покрыть весь пол. Помните, что один входной патрубок обычно занимает около 700–800 квадратных футов (63–72 кв.м). Повторите этот шаг на каждом этаже вашего дома.

Поскольку над и под подошвой второго этажа есть готовые стены, установка впускных клапанов наверху может потребовать немного большей изобретательности.Есть несколько вариантов. Поместите впускной патрубок снаружи стены туалета, а затем пропустите трубку через стену, через внутреннюю часть туалета и вниз. Другой вариант — провести трубку вверх на чердак, а затем поперек и вниз к входному отверстию. Еще одно решение — установить впускной клапан наверху прямо в пол.

Существующий дом: при выборе электрической головки впускной клапан должен находиться в пределах 6 футов (1,83 м) от электрической розетки. Выключатель на ручке посылает сигнал через «низковольтную» (24 В) проводку для включения и выключения блока питания.

Новое строительство: Если ваш дом находится в стадии строительства, вам следует подумать об использовании электрических розеток. В электрические клапаны встроены низковольтные и бытовые электропроводки, поэтому нет необходимости в ближайшей электрической розетке. Впускные клапаны следует устанавливать до того, как повесить гипсокартон. Установка должна быть согласована с электриком для прокладки электрического провода после установки трубок.

Чтобы убедиться, что пыль и грязь эффективно удаляются из жилых помещений в вашем доме, установите блок питания в пристроенном гараже.Если у вас нет пристроенного гаража, лучшим вариантом будет подвал, подсобное помещение, кладовая или грязевое помещение. Найдите место рядом с источником электричества, в котором будет достаточно места для циркуляции воздуха со всех сторон устройства. Вам понадобится специальная схема на 15 или 20 ампер. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать технические характеристики вашего устройства.

Шаг 5 — Планирование трубопровода

Перед установкой трубопровода для переноса пыли и грязи к силовому блоку спланируйте свой маршрут. Прокладка трубопровода под черным полом, когда это возможно, упрощает работу с трубами и создает кратчайший путь между впускными клапанами и силовой установкой.Если трубка должна проходить рядом с водонагревателем или дымоходом, в целях безопасности и соответствия строительным нормам используйте металлические трубки центральной вакуумной системы для этой секции. Если трубка проходит в неотапливаемой, холодной или другой незащищенной среде, оберните ее изоляцией, чтобы предотвратить конденсацию и возможность засорения.

Шаг 6 — Установка центральных впускных клапанов вакуума

Установка впускного клапана в существующем доме

Сначала подготовьте стену, на которой будет установлен клапан.

Непосредственно под предполагаемым входным отверстием используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы отклинить молдинг в сторону. Затем возьмите проволочную вешалку и отрежьте от нее длинный прямой кусок. Вставьте проволоку в патрон дрели, а затем, удерживая дрель вертикально под предполагаемым входным отверстием, медленно просверлите пол рядом с плинтусом или там, где стена и пол пересекаются. Освободите проволоку из патрона сверла и оставьте ее в пилотном отверстии, чтобы она служила локатором. Затем идите в подвал и ищите проволоку, торчащую из потолка.

Теперь вы можете увидеть, где впускной клапан будет над вами. Измерьте расстояние от проволоки, чтобы найти центр подошвы и полости стены.

Примечание: Вы можете просверлить смотровое отверстие диаметром 3/4 дюйма (1,9 см), чтобы не врезаться в основание стойки или другие препятствия во внутренней стене. Затем, используя фонарик и / или зонд, осмотрите внутреннюю часть стены, чтобы убедиться, что нет препятствий.Если есть препятствия, возможно, вам придется переместить входной участок. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в нижней части полой стены через подошву. Обязательно прорезайте между стенами. Вакуумная трубка имеет диаметр 2 дюйма, поэтому отверстие даст вам место для манипуляций с трубкой и проводом низкого напряжения. Если вы используете трубы PVC Schedule 40, просверлите отверстие диаметром 2-5/8 дюйма. Опять же, проверьте, нет ли препятствий, используя фонарик и длинный шланг. Если нет никаких препятствий, вернитесь наверх и отметьте место входа на стене.Для этого измерьте расстояние от пола до центра розетки в розетке рядом с местом входа. На предполагаемом водозаборном участке отмерьте от пола такое же расстояние. Это будет центр вашего впускного клапана. При желании можно расположить входное отверстие на более удобной высоте. Некоторые домовладельцы предпочитают, чтобы воздухозаборник находился на уровне кончиков пальцев, на высоте около 30 дюймов от пола.

Далее устанавливаем собственно воздухозаборник

Возьмите кронштейн для настенного монтажа, отрежьте или отломите фланец новой конструкции и утилизируйте его.(В новой конструкции прибейте язычок к шпильке. См. Раздел «Установка впускного клапана новой конструкции».) Используйте уровень, чтобы убедиться, что монтажный кронштейн выровнен. Затем обведите контур монтажного кронштейна на стене. Верхний и нижний надрезы имеют решающее значение, поскольку фланец будет опираться на эти области. Возьмите универсальный нож и отметьте линии. Затем с помощью канцелярского ножа или пилы для гипсокартона проделайте отверстие в гипсокартоне. ПИЛА ПО СУХОСТЕННОЙ СТЕНЕ УПРОЩАЕТ РАБОТУ.

Присоедините короткий 90-градусный отвод к фланцу на задней стороне монтажного кронштейна. Примечание: Концы короткого отвода под углом 90 градусов отмечены для размещения стен разной ширины. Нанесите клей вокруг внешней стороны фланца монтажного кронштейна и поверните короткий 90-градусный колен на место. Убедитесь, что открытый конец обращен в направлении, в котором он будет встречаться с трубкой, обычно прямо вниз. (Если трубка должна идти от чердака, отверстие короткого 90-градусного колена будет направлено вверх.)

Никогда не наносите клей на внутреннюю часть фитингов или трубок. Наносите клей только на внешнюю часть трубки.Это предотвратит образование препятствий клея, которые могут засорить вашу систему.

Пропустите около 6 дюймов (15,24 см) низковольтного провода через направляющее отверстие в монтажном кронштейне. Разделите провод на две жилы и снимите 1 дюйм изоляции с каждой жилы. Оберните жгуты по часовой стрелке вокруг винтов на задней стороне впускного клапана. Затяните винты. Теперь прикрепите груз к концу низковольтного провода и опустите его в подвал или в подвал.

Подготовьте длинную проволочную вешалку с одним концом, загнутым в виде крючка.Вставьте монтажный кронштейн в отверстие в стене … сначала вниз … затем вверх … центрируя его. Возьмите вешалку и вставьте загнутый конец крючка в короткий 90-градусный колено, чтобы удерживать кронштейн на месте. Затем вставьте лицевую панель впускного клапана вдоль проволочной подвески в монтажный кронштейн. Вверните клапан на место. Снимите проволочный крючок.

Входные комплекты поставляются с длинным и коротким винтом, поэтому обязательно используйте короткий винт в отверстии, обращенном к колену, так как длинный винт может его проколоть.Обязательно установите лицевую панель впускного клапана так, чтобы крышка открывалась вниз. Затем нанесите клей на трубку достаточной длины и направьте ее вверх через отверстие в подошве подошвы в короткий 90-градусный колен на задней стороне монтажного кронштейна. (См. Этап установки 6 для получения информации об установке трубок.)

НУЖНО БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА?

Если вы не можете найти полую стену или пространство между стенами недостаточно велико, есть две альтернативы: первая — провести трубку через скрытую область, например, внутри туалета, а затем пропустить трубку вниз. .(Другой альтернативой является напольный приточный патрубок.)

Установка на стене шкафа

Часто единственным практическим решением является установка системы так, чтобы трубопровод проходил через стену в шкаф, а затем вниз через пол шкафа.Чтобы использовать этот метод, выберите подходящее место для впускного клапана вне туалета, соблюдая те же меры предосторожности, что и при обычной настенной установке. Затем, используя длинную вешалку, просверлите отверстие в обеих стенках (Рис. 01, показанный ниже). Держите провод строго горизонтально, чтобы внутренние и внешние отверстия совпали друг с другом. Проверьте наличие препятствий внутри стены, согнув короткую проволоку для плечиков под прямым углом и закрутив прямоугольную деталь внутри стены. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма по горизонтали через обе стены.

Фиг.01

Увеличьте отверстие во внешней стене для размещения узла впускного клапана (лицевая пластина клапана и монтажный кронштейн), как описано в разделе «Установка впускного клапана». Внутри туалета просверлите пилотное отверстие в полу под отверстием в стене или в удобном месте поблизости, чтобы проверить, нет ли препятствий. Если препятствий нет, прорежьте в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма. Пропустите низковольтный провод через отверстие в полу и через стену к внешней стороне туалета.Пропустите низковольтный провод через направляющее отверстие во внутреннем стенном шкафу (рис. 02, показанный ниже) и скотчем или стяжите низковольтный провод к этому узлу сразу за кронштейном.

Рис.02

Сборка внутреннего шкафа

Проденьте узел внутренней стены через отверстие в стене и расположите узел так, чтобы кронштейн был заподлицо с внутренней поверхностью стены. Подсоедините провода к клеммам низкого напряжения на задней стороне лицевой панели впускного клапана, как описано ранее.Прикрутите лицевую панель впускного клапана к настенному кронштейну (рис. 03, показанный ниже).

Фиг.03

Установка напольного клапана

Чтобы установить напорный впускной клапан, просверлите пилотное отверстие с помощью проволочной вешалки и проверьте место, как описано ранее. Если вы уверены, что предлагаемое место не будет заблокировано балкой или другим препятствием, вырежьте в ковре отверстие немного больше, чем ваше сверло 2-3 / 8 ”. Просверлите в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма.Увеличьте проем для подключения низковольтных соединений. Соберите переходник для установки на полу и подсоедините провод низкого напряжения к впускному клапану. Проведите низковольтный провод в подвал. Прикрутите вентиль к полу. Повторяйте, пока не будут установлены все впускные отверстия.

Примечание: Хотя пластиковые впускные клапаны приемлемы, если они повторно устанавливаются рядом со стеной, где на них никто не наступит, металлические напольные впускные клапаны обеспечивают дополнительную прочность.

Не устанавливайте напольные воздухозаборники там, где будет мебель.

Фиг.04

Установка многоэтажного дома

В многоэтажных домах обычно требуется одно или несколько входных отверстий на каждом уровне. Вместо того, чтобы пытаться выровнять впускные клапаны от одного уровня к другому, проложите отдельную линию трубок от впускного клапана наверху до ответвления или до основной магистрали (рис. 05, показанный ниже).

В двухэтажном доме наверху под местом, которое вы выбрали для впускного клапана, вырежьте отверстие достаточно большого размера, чтобы вы могли добраться до подошвы второго этажа.

Сделайте отверстие в стене низко для облегчения просверливания подошвы.

Вырежьте отверстие 2-3 / 8 ”в подошве. Установите впускной клапан, как было указано ранее. Затем из подвала вставьте отрезок трубы, достаточно длинный, чтобы через отверстие в подошве второго этажа можно было дотянуться до места для впускного клапана. Возможно, вам придется соединить несколько отрезков трубок. Измерьте и предварительно вырежьте эти детали и проверьте их перед склеиванием. При нанесении клея действуйте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея на верхнем конце трубки до того, как он достигнет фитинга на впускном клапане.

Никогда не наносите клей только на внутреннюю часть трубки.

Поднимаясь по лестнице, не забудьте направить локоть вниз.

Другие способы попасть наверх в вашем доме — через внутренние помещения туалетов или кладовых, под лестницей или через напольные отверстия. Если входной клапан будет обслуживаться с чердака, могут потребоваться более короткие отрезки труб, соединенные муфтами, из-за ограниченного пространства наверху. Опять же, измерьте, проверьте соответствие и при склеивании работайте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея, прежде чем трубка достигнет впускного клапана.

Установка VacPan

VacPan — очень популярный вариант для кухни, прихожей и ванн. Вот несколько советов по установке. Во-первых, определите наилучшее место для установки совка: под шкафом (рис. 06, показанный ниже) или в стене. Помните, что передний край VacPan должен прилегать к готовому полу.

Установка впускного клапана новой конструкции

Выберите место для впускного клапана и просверлите пилотное отверстие в полу.Спуститесь ниже, чтобы убедиться, что на пути трубопровода нет препятствий в настоящем или будущем, таких как балки пола, каналы отопления, водопровод, провода и т. Д. В месте расположения впускного клапана просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в подошве. пластина. Отверстие должно быть на расстоянии 2 дюймов от стойки и по центру между передним и задним краями подошвы (Рис. 07, показанный ниже).

Фиг.07

Приклейте отрезок трубки к монтажному кронштейну. Отрежьте кусок низковольтной проводки, проденьте примерно 6 дюймов через верхнее направляющее отверстие для проводов в узле кронштейна шпильки и вдвое верните его обратно в коленчатое отверстие.Приклейте ленту к трубке на сборочном колене и снова близко к концу, и заправьте оставшуюся проволоку в нижнюю часть трубки. Привинтите Plaster Guard к лицевой стороне сборки (Рис. 08, показанный ниже).

Фиг.08

Пропустите нижнюю часть трубки через отверстие 2-3 / 8 ”и забейте монтажный кронштейн гвоздем на шпильку. Убедитесь, что центр входного отверстия находится на правильной высоте над уровнем пола, а трубопровод проходит под черным полом. Чтобы гвоздь или винт не попали в вакуумную трубку, установите защитные приспособления для гвоздей на подошву или верхние пластины рядом с трубкой.См. Этап установки 6. Установите трубки и завершите установку трубок в максимально возможной степени. После того, как стены будут закончены и покрашены, можно снять штукатурные ограждения и установить приточные клапаны. На этом этапе может быть завершена установка системы труб и установка энергоблока.

Новое строительство

1. Установите СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ (1) через электрический РАЗЪЕМ одобренного типа (2) (входит в комплект) так, чтобы они выступали примерно на шесть дюймов из разъема. Вставьте разъем до упора в отверстие наверху ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (4).Вставьте БЛОКИРОВКУ (3) и закрепите ее.
2. Соедините провода от ПРИЕМНИКА ВПУСКНОГО КЛАПАНА (7) к выступающим проводникам строительного провода с помощью КОННЕКТОРОВ ПРОВОДА № 31 (8) (не входят в комплект).

ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда помните, что белый провод к белому проводу и черный провод к черному проводу.

1. Пропустите ПРОВОДЫ РЕЛЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (5) через отверстие в КРЫШКЕ LVT (6) и подсоедините к двум контактным винтам ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА (9).
2. Вставьте лицевую панель впускного клапана (10) в МОНТАЖНУЮ ПЛАСТИНУ (11).Одновременно вставьте ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ (12) и разъемы (8) в ЭЛЕКТРОПРОВОДНИК (4). Открутите два винта, которые удерживают отсек проводки на месте. Проденьте верхнюю ЗАЖИМУ ДЛЯ ГОТОВОЙ СТЕНЫ (13) под головки винтов и плотно закрепите кабельный отсек и верхнюю скобу для готовой стены (13) МОНТАЖНЫМИ ВИНТАМИ (входят в комплект).
3. Установите нижнюю ЗАЖИМУ НА СТЕНУ (14) винтами (входят в комплект).
4. Прикрепите лицевую панель впускного клапана (10) к монтажной пластине (11) с помощью двух ВИНТОВ (15) из комплекта поставки.

Законченное строительство

После трубы, был разрезан провод управления реле низкого напряжения, электрические провода здания и отверстие в стене:

1. Снимите монтажную пластину ГВОЗДЕРНЫЙ ФЛАНЕЦ (16). Используйте ножовку или надрежьте бритвенным ножом по пунктирной линии и отломите.
2. Повторите шаг первый (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).
3. Установить модифицированную монтажную пластину с приклеенным коротким 90 ° ELL в проем в стене.
4. Повторите шаги 2-6 (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).

Вернуться к началу

Шаг 7 — Установка трубки

Установка центральной вакуумной трубки в существующих домах или новом строительстве

Начиная с самого дальнего от энергоблока входного патрубка, временно закрепите на месте НКТ основного магистрального трубопровода. Оберните петлю или провод низкого напряжения, чтобы создать подвесной ремень из гвоздя или потолочной трубы, чтобы удерживать трубку и удерживать ее в нужном положении во время работы.

Вставьте отрезок трубки в нижнюю часть колена на впускном клапане в сборе.Сначала соедините секции трубок без клея, чтобы убедиться, что они подходят правильно. Отметьте соединения, чтобы их можно было собрать таким же образом. Помните, что трубка входит в фитинг примерно на 3/4 дюйма. Измерьте, обрежьте и удалите заусенцы из трубок, а также, используя колено 90 градусов, наденьте вертикальную линию трубки на основную горизонтальную линию. Во избежание возможных проблем с засорением при установке трубок и фитингов:

• Сделайте прямые пропилы на трубке (лучше всего подходит труборез или торцовочная пила).
• Удалите заусенцы с концов трубки.
• Убедитесь, что трубка прилегает к заплечику фитинга без зазоров.
• Приклейте только внешний край трубки перед сборкой в ​​фитинги.
• Сдвиньте и скрутите трубу и фитинги вместе

Подсоедините трубки от дополнительных впускных клапанов к основной магистрали с помощью тройника (рис. 09, показанного ниже) и используйте зажимы, чтобы удерживать секции на месте. Обязательно установите тройник уборщика таким образом, чтобы он был направлен к силовому блоку (Рис. 10, показанный ниже)

Протяните низковольтный провод при сборке трубки. Соедините или сращивайте низковольтные провода с помощью соединителей на каждом соединении или ответвлении трубки. Используйте кабельные стяжки для закрепления соединений. Чтобы убедиться, что полярность правильная; всегда подключайте провода одного цвета друг к другу — обычно медь с медью и серебро с серебром.Продолжайте, пока система трубок не будет завершена.

Каменная или бетонная стена

Если вам нужно провести трубы через кирпичную или бетонную стену, возьмите напрокат перфоратор и / или кольцевую пилу для каменной кладки. Пропустите трубку и залатайте отверстие, когда установка будет завершена и система заработает правильно.Перед бурением проверьте местные строительные нормы и правила на наличие специальных правил проникновения межсетевых экранов. Код должен сообщить вам, требуются ли стальные трубы или противопожарные муфты для проникновения через брандмауэр.

Вернуться к началу

Шаг 8 — Установка блока питания

Прикрепите блок питания к стене в пределах шести футов от заземленной электрической розетки, убедившись, что он будет легко доступен для опорожнения емкости для грязи на расстоянии не менее 18 дюймов от пола. Для надлежащего охлаждения двигателя расстояние между блоком и потолком должно быть не менее 12 дюймов.(Рис. 12 показан ниже) Не устанавливайте блок питания в местах, где температура окружающей среды регулярно превышает 120 градусов по Фаренгейту (48,9 градусов C).

При установке на штукатурку, стеновую панель или панельные стены убедитесь, что монтажные болты входят в стойки. При установке на блочную или бетонную стену просверлите отверстия сверлом по камню и вставьте пластмассовые или свинцовые анкеры. В качестве альтернативы креплению на бетонных стенах подвесьте к потолку стойки 2 x 4 дюйма (5,1 x 10,16 см) или фанеру.

Для присоединения низковольтных проводов зачистите провод и обожмите жилы на двух «скользящих» (лопаточных) клеммах.Подключите клеммы и включите блок питания в специальную электрическую розетку. Должен загореться часовой фонарик. Включите выключатель, если он есть, и блок питания должен включиться. Присоедините оставшуюся часть трубки к блоку питания с помощью прилагаемых разъемов и зажимов.

Не приклеивайте соединение, потому что вам может потребоваться отключить систему в будущем.

Для дополнительного удобства установки некоторые блоки питания могут иметь впускные патрубки с обеих сторон. Если ваша система поставляется с глушителем, закрепите его на выпускном отверстии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установки True Cyclonic должны иметь выход наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу. Используйте те же трубки и фитинги. В случае вентиляции отработанный воздух не должен попадать в стену, потолок или скрытое пространство здания. Вентиляция более 10 футов (3 м) не рекомендуется.

Электропроводка блока питания

Проверьте местные правила, но используйте провод не менее 14-3. Вставьте шнур блока питания в соответствующую электрическую розетку 120/220/230/240 В — 50/60 циклов.Убедитесь, что линейного напряжения достаточно для работы с нагрузкой 15 или 20 ампер. См. Руководство вашего владельца.

Фиг.12

Установка двойной канистры

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:

ОПАСНО: Всегда отключайте блок питания от электрической розетки перед обслуживанием и чисткой.
ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

Это устройство должно быть заземлено.В случае неисправности или выхода из строя заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Этот прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом оборудования и заземляющей вилкой. Вилка должна быть вставлена ​​в соответствующую розетку, которая правильно установлена ​​и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и постановлениями.

Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током.Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, обратитесь к квалифицированному электрику или обслуживающему персоналу. Не модифицируйте вилку, поставляемую с прибором, если она не подходит к розетке; Поручите квалифицированному электрику установить подходящую розетку. Это устройство предназначено для использования в сети с номинальным напряжением 120 В и имеет вилку заземления для устройств в Северной Америке. Для блоков 220/230/240 вольт проконсультируйтесь со своим местным строительным кодексом / электриком. Убедитесь, что прибор подключен к розетке той же конфигурации, что и вилка.С этим прибором нельзя использовать адаптер. Проверьте выключатель силового агрегата и все впускные клапаны на работу. Этот блок питания предназначен для домашнего и коммерческого использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша центральная вакуумная система зарегистрирована и одобрена соответствующими агентствами только для сухой уборки.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на открытом воздухе или на влажных поверхностях.

Замена клапана подачи воды холодильника

Если в вашем холодильнике есть дозатор воды и льда или даже просто установлен льдогенератор, необходим клапан подачи воды для контроля воды, поступающей в устройство.Подающий клапан обычно расположен в нижней части холодильника за съемной панелью. Подача воды в дом обычно проходит по медным трубкам, прикрепленным к впускному отверстию клапана.

Как работает кран подачи воды?

Подающий клапан представляет собой электрически управляемый компонент с впускным и выпускным отверстиями для воды и одним или несколькими соленоидами. При получении сигнала от панели управления соленоид или соленоиды открываются, позволяя воде поступать во впускной шланг, который направляет воду через дополнительный фильтр для воды к дозатору и / или к наполняющей трубке лотка льдогенератора.Со временем соленоиды могут выйти из строя, или отложения кальция могут накапливаться в клапане, создавая препятствие, в результате чего льдогенератор не может производить лед, и при нажатии на рычаг вода из дозатора ограничивается или не выходит. Поскольку клапаны подачи воды нелегко очистить или отремонтировать, неисправный клапан следует заменить новым.

Как заменить неисправный клапан подачи воды

• Отключите шнур питания холодильника.
• Перекройте подачу воды в холодильник.
• Отодвиньте холодильник от стены.
• Выверните винты, чтобы снять нижнюю заднюю панель доступа. Имейте в виду, что перед тем, как полностью снять панель, вам может потребоваться отсоединить медную трубку или линию подачи воды от порта входного клапана.
• Отсоедините линию подачи воды от впускного отверстия клапана подачи воды, если вы этого еще не сделали.
• Выверните винты, чтобы отсоединить монтажную пластину клапана подачи воды или кронштейн от рамы холодильника.
• Отсоедините соединитель проводов или соединители от клемм соленоида.
• Если возможно, выдвиньте все стопорные зажимы, затем нажмите на стопорные кольца, чтобы отсоединить выпускной шланг или шланги от портов клапана. Будьте готовы к пролитию воды.
• При необходимости снимите старый кран подачи воды с монтажной пластины или кронштейна.
• Установите новый клапан подачи воды, при необходимости совместив его с монтажной пластиной или кронштейном.
• Полностью вставьте шланг или шланги в выпускные отверстия и, при необходимости, вставьте стопорный зажим или зажимы для фиксации.
• Подсоедините проводной соединитель или соединитель к клеммам соленоида.
• Установите монтажную пластину или кронштейн на раму холодильника и закрутите винты, чтобы закрепить.
• Выровняйте съемную панель и закрепите ее винтами.
• Подсоедините линию подачи воды к входному отверстию клапана. Если вода подается по медным трубкам, накрутите вручную стяжную гайку трубки на входное отверстие, а затем затяните гаечным ключом. Избегайте чрезмерного затягивания, иначе вы можете повредить трубку.
• Придвиньте холодильник к стене.
• Включите подачу воды.
• Снова подключите шнур питания холодильника.
• Включите льдогенератор или пропустите воду через дозатор, чтобы убедиться, что новый подающий клапан работает правильно и нет утечек.

Найдите подходящий клапан подачи воды в ремонтной клинике

Поскольку клапаны подачи воды могут отличаться в зависимости от модели холодильника, важно точно определить клапан, который подходит к вашему холодильнику.Для этого введите полный номер модели устройства в строке поиска Repair Clinic, затем выберите «Valve & Float» в фильтре категорий деталей в левой части страницы, чтобы найти подходящую деталь. В Repair Clinic есть клапаны подачи воды для холодильников всех ведущих мировых брендов, включая Frigidaire, Whirlpool, Kenmore, Samsung и LG, но вы должны убедиться, что покупаете именно тот клапан, который соответствует вашей модели.

Как установить центральную вакуумную систему

Консультации специалиста по установке центральной вакуумной системы в новом или существующем доме.

Планирование — ключ к успешной установке централизованного вакуума — как при планировании компоновки, так и при планировании процесса.

Чтобы установить центральный пылесос, вы:

1. Для начала найдите и установите блок питания в подвале, гараже или другом труднодоступном месте.
2. Установите впускные клапаны , стратегически расположенные по всему дому, в настенные (или иногда напольные) розетки.
3. Проложите пластиковый трубопровод от впускных клапанов к силовому агрегату.Эта трубка, проходящая через стены и пол, переносит грязь в сборный бункер, установленный в силовой установке. (Подробнее о том, как работает центральная вакуумная система, см. Как работает центральная вакуумная система.)

Центральная вакуумная силовая установка. установлен удаленно. Этот выпускается на улицу. © HomeTips

Хотя центральные вакуумные системы проще всего установить в новом строительстве, где легко установить трубопровод, их можно относительно легко переоборудовать в большинство существующих домов.Насколько легко — зависит от вашего дома или, точнее, от доступа в подвал, пространство для лазания или чердак для прокладки трубопровода. Если доступ хороший и у вас есть инструменты, возможно, вы сможете выполнить установку самостоятельно.

Ниже приведены более подробные рекомендации как для нового, так и для существующего строительства.

Планирование центральной вакуумной системы

Как разработать наиболее эффективный и действенный план планировки новой центральной вакуумной системы в вашем доме

Собираетесь ли вы нанять установщика или сделать это самостоятельно, вы должны сначала выяснить лучшее места для всасывающих отверстий — как для вашего удобства при использовании прибора, так и потому, что расположение влияет на простоту установки и, соответственно, на стоимость.© Дон Вандерворт, HomeTips

Каждый впускной патрубок, который вы планируете, увеличивает стоимость системы и увеличивает вероятность утечек воздуха, которые уменьшают всасывание системы. Помня об этом, тщательно спланируйте, чтобы свести количество входных отверстий к минимуму.

Большинству домов требуется одно или два приточных отверстия на каждом этаже, расположенных в центре, так что каждый угол каждой комнаты находится в пределах досягаемости вакуумного шланга (обычно около 30 футов).

Хотя воздухозаборники лучше всего располагать у основания внутренних стен, их можно устанавливать в пол, если они расположены вдали от пешеходного движения (все входные отверстия в полу должны иметь металлические крышки).

В одноэтажном доме с подвалом или подвальным помещением трубы могут проходить под полом и на небольшом расстоянии врезаться в стены или напрямую обслуживать входные отверстия в полу (безусловно, самый простой метод при модернизации).

Внутренние ненесущие стены, не поддерживаемые фундаментом или балками, как правило, легче всего проникнуть снизу.

Если в доме есть ограниченный доступ ниже этажей, например, в двухэтажном доме, трубопровод должен быть проложен в другом месте. Типичные решения — прокладывать шланги вертикально через лотки для белья, за шкафами, открытыми в углах туалета или заключенными в коробку в одном из углов комнаты.

Другой популярный вариант — провести горизонтально на чердаке трубы, а затем опустить их через стену, в чулан или шкаф. Лучшие трассы — короткие, прямые и прямые.

[Ad_content POS]

После того, как вы определили возможные места впуска, убедитесь, что они позволяют вакуумной трубке достигать всех углов дома (включая потолки). Не забывайте учитывать мебель и препятствия. Чтобы проверить свою планировку, протяните шланг и палочку (или небольшую веревку одинаковой длины) от входных отверстий до дальних уголков каждой комнаты.

Запланируйте размещение блока питания / сборного контейнера в подвале, подсобном помещении, гараже или подобном месте вдали от жилых помещений. Планируйте разместить блок на внешней стене или рядом с ней, чтобы выхлопную линию можно было легко вывести на улицу. Хотя некоторые типы центральных пылесосов не нужно откачивать на открытом воздухе, вы можете свести к минимуму образование пыли, создаваемой агрегатом, если откачиваете его.

Не размещайте устройство в местах, где может быть высокая температура, например, в топке, маленьком туалете или на чердаке.Блок питания требует хорошей вентиляции для долгого срока службы и правильной работы.

Как вырезать и приклеить центральную вакуумную трубу из ПВХ

В центральной вакуумной системе используется система пластиковых труб для переноса пыли и мусора из пылесоса через стены и под пол к силовому агрегату и контейнеру, в котором она собирается.

Труба из ПВХ очень похожа на водопроводную трубу из ПВХ — только у нее более тонкие стенки, поэтому она легче по весу, ее легче разрезать и обращаться с ней. Как и водопроводные трубы из ПВХ, трубы и фитинги вакуумных систем из ПВХ собираются с использованием ПВХ-цемента.

Измерение, резка и сборка этих труб — относительно простая работа. Самая сложная часть обычно — просверливание и вырезание отверстий в стеновых стойках и других элементах каркаса.

Пошаговые инструкции

1 Отрежьте трубу из ПВХ до нужной длины ножовкой или сабельной пилой с мелкими зубьями. Нарежьте трубу из ПВХ на нужную длину ножовкой или сабельной пилой с режущим механизмом. лезвие с мелкими зубьями. © Дон Вандерворт, HomeTips

2 Зачистите грубые концы труб , внутри и снаружи, с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.Загладьте грубо обрезанные края мелкой наждачной бумагой. © Дон Вандерворт, HomeTips

3 Нанесите полоску ПВХ-цемента шириной 1 дюйм только на конец трубы, но не на фитинг. Нанесите ПВХ-цемент на конец трубы. © Дон Вандерворт, HomeTips

4 Немедленно наденьте фитинг на конец трубы, слегка поверните его и удерживайте соединение примерно 30 секунд.

Наденьте фитинг на трубу и установите его. © Дон Вандерворт, HomeTips

Установка блока питания

Начните установку центральной вакуумной системы с крепления блока питания к стене.Хотя методы могут отличаться в зависимости от марки и модели, следующие инструкции показывают основные приемы.

Используйте 2 винта длиной 1/2 дюйма, чтобы прикрепить пластину к стене; обязательно надежно ввинтите винты в стойку стены. Привинтите монтажную пластину к стойке стены. © HomeTips

Повесьте вакуумный баллон на кронштейн , а затем поднимите узел выхлопной линии с глушителем и коленами и отметьте место его соприкосновения со стеной. Прорежьте наружу и установите вытяжное отверстие и его внешнюю крышку.

Собрать и разметить выхлопную систему. © HomeTips

Установка в новом строительстве

Если вы строите новый дом или делаете капитальный ремонт, это идеальное время для установки центральной вакуумной системы.

Метод, показанный здесь, предназначен для ситуации, когда труба проходит под полом. Если вы будете прокладывать трубопровод через чердак (что менее желательно, поскольку система должна всасывать против силы тяжести), измените инструкции соответствующим образом. Начните с планирования компоновки системы, как описано выше.(Для получения информации о подключении вакуумных трубок из ПВХ см. Работа с трубами из ПВХ центральной вакуумной системы.)

Вот полезное видео, в котором обсуждаются пошаговые инструкции по установке одной из популярных марок центральных пылесосов в новом строительстве: Nutone. Для других марок установка очень похожа. Проверьте руководство пользователя на предмет различий.

1 В первом месте используйте кронштейн для настенного монтажа , чтобы измерить положение отверстия для стояка.Затем с помощью дрели с кольцевой пилой просверлите отверстие в нижней пластине стены и в черновом полу для трубы. Это отверстие придется просверливать поэтапно, вынимая лишнюю древесину долотом через каждый дюйм или около того.

Просверлите отверстие в нижней пластине стены. © HomeTips

2 Соберите колено и настенный кронштейн и приклейте отрезок трубы к колену, который будет служить стояком (он должен быть достаточно длинным, чтобы дотянуться до горизонтального участка трубы под полом). Привинтите кронштейн для настенного монтажа к стойке.Прикрутите монтажный выключатель трубы к стенной стойке. © HomeTips

3 Добавьте крышку на трубу , чтобы защитить ее от проглатывания мусора во время строительства (особенно это уязвимо при установке гипсокартона). Прикрепите крышку к выпускному отверстию. © HomeTips

4 Под полом приклейте стояк к Т и горизонтальному участку трубы. Проложите низковольтные провода от мест розеток, подключив их к проводу, идущему обратно к блоку питания. Используйте черную изоленту, чтобы прикрепить провода к трубам.Зачистите концы проводов, скрутите их вместе и закрепите соединения проводов гайками. Подключите провода низкого напряжения к розетке. © HomeTips

Установка центрального пылесоса в существующем доме

Установка центральной вакуумной системы в существующем доме может быть немного сложной задачей, особенно когда речь идет об установке впускных клапанов и труб из ПВХ в стенах.

Ниже мы покажем вам, как это сделать, если у вас есть доступ из-под пола для горизонтальных участков трубопровода. Если у вас нет доступа под полом, вы можете изменить эти инструкции, чтобы провести трубку горизонтально через чердак.Чтобы прокладывать трубы вертикально, рассмотрите возможность использования туалетов и других желобов (например, желоба для белья).

Это видео Рона Хазелтона хорошо показывает, как спланировать и прокладывать трубы в существующем доме без необходимости разрезать стены.

Начните с выбора мест по всему дому для впускных клапанов вакуумной системы, как описано выше. Расположите впускные отверстия так, чтобы вакуумный шланг мог добраться до любого угла дома. Если вы будете использовать электрическую чистящую головку, убедитесь, что электрическая розетка находится в пределах 6 футов от каждого входа.

1 Отметьте положение впускных клапанов на внутренних стенах на той же высоте, что и электрические розетки. Лучше всего устанавливать розетки рядом со стойками стены — имеются фитинги для монтажа клапанов только непосредственно на стеновую панель — но это не обязательно. Используйте впускной клапан в качестве шаблона, чтобы разметить стеновую панель для вырезания впускного отверстия.

Отметить на стене положение впускных клапанов. © HomeTips

2 Вырежьте отверстие с помощью кольцевой пилы или пилы для стеновых панелей. Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие для розетки.© HomeTips

3 Просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в полу непосредственно под каждым впускным отверстием, где базовый башмак или базовый молдинг будут закрывать отверстие. Проденьте проволоку в просверленное отверстие, чтобы можно было найти его место, когда будете заходить под пол. Просверлите в полу небольшое отверстие, которое будет закрывать молдинг. © HomeTips

4 Спуститесь под полом и используйте провод в качестве ориентира для измерения места для трубы, которая будет проходить через центр стены.

Вырежьте отверстие диаметром 2 дюйма в полу и в нижней пластине стены размером 2 на 4 с помощью кольцевой пилы. Вероятно, вам придется делать это поэтапно, используя комбинацию резки кольцевой пилой и поддевания кусков дерева долотом. Обязательно пользуйтесь защитными очками на протяжении всего процесса.

С помощью кольцевой пилы просверлите отверстие в полу и стене. © HomeTips

5 Протяните трубку вакуумной системы подходящей длины вверх в полость стены до входного отверстия и попросите помощника удерживать ее там.Вернитесь в комнату наверху, зацементируйте колено под углом 90 градусов, а затем проденьте монтажную пластину через отверстие на колено. Продолжайте вставлять дополнительные выпускные пластины. © HomeTips

6 Повторите этот процесс для всех других мест. (Для получения дополнительной информации о подключении вакуумных трубок из ПВХ см. Раздел Работа с трубами из ПВХ центральной вакуумной системы.)

В завершение проложите низковольтные провода от каждого впускного клапана к блоку питания.

Рекомендуемый ресурс: Найдите местного централизованного установщика пылесоса

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт разработал свой Имея опыт более 30 лет, работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Сделай сам Центральная установка пылесоса — Duncan Vacuum House 250-748-4115 Duncan Vacuum Sales

Как установить центральную вакуумную систему — установка в семь этапов

Шаг первый:
Выберите свою систему

Выберите центральную пылесосную систему, набор для уборки и аксессуары, которые лучше всего подходят для вашего дома и потребностей в уборке.Для максимального удобства установите автоматический совок VacPan на кухне, в прихожей или в ванной.

Шаг второй:
Подсчитайте необходимое количество воздухозаборников

Шаг третий:
Где разместить воздухозаборники.

Один водозабор может обслуживать площадь около 65-75 квадратных метров. Для большей мощности, чем меньше используется входов, тем лучше. И убедитесь, что шланг идет от впускного клапана ко всем углам (и вокруг мебели) в комнатах, которые вы хотите пропылесосить.Не устанавливайте приточные клапаны в стене, где есть дверь кармана, или за дверью. При желании воздухозаборники можно установить в полу.

Шаг четвертый:
Планирование монтажа трубопровода.

Спланируйте установку трубопровода от энергоблока до впускных клапанов. По возможности лучше проложить трубопровод под полом. В конструкциях без подвала трубопровод может проходить через чердак или подполье. В существующем двух- или трехэтажном доме вакуумный трубопровод может проходить на верхние уровни через каналы холодного воздуха, через заднюю часть туалета или под лестницей, или рядом с грунтовой трубой.В новых конструкциях труба может быть пропущена через стенные шпильки перед укладкой гипсокартона. Обязательно спланируйте, где разместить силовой агрегат ЛУЧА — обычно в гараже или подвале.

Полезные советы:
Используйте трубный нож для более чистых разрезов.
Используйте сверло по дереву 2-1 / 4 дюйма, подобное сверлу Форстнера.
Арендуйте угловую дрель, если у вас ее нет.

Необходимые инструменты

1. Пила для гипсокартона (опция)
2. Изолента / изолента / кабельные стяжки
3. Электродрель — 1/2 ″ (1.3 см) с угловой головкой, если возможно
4. Фонарик
5. Сверло по дереву Forstner — 2-1 / 4 ″ (5,7 см)
6. Молот
7. Кольцевая пила или резак — 5,7 см (2-1 / 4 дюйма)
8. Бита по камню — 2-1 / 4 ″ (5,7 см) (опционально)
9. Плечики металлические
10. Карандаш
11. Труборез или ножовка для резки труб и угловая коробка
12. Очки защитные
13. Отвертки (крестовые и плоские)
14. Рулетка стальная
15. Поиск шпильки
16. Универсальный нож / бритвенный нож
17. Инструмент для зачистки проводов / кусачки
18. Долото по дереву
19. 30 ′ (9.15 см) кусок шнура или бечевки

Шаг пятый:
Установка впускных клапанов.

Чтобы установить впускной клапан в существующей конструкции, сначала найдите центр нижней плиты стены. Затем из подвала используйте кольцевую пилу, чтобы просверлить отверстие в полости стены. (Не забывайте надевать защитные очки на протяжении всего процесса установки.)

Есть простой способ найти центр стены. Используя отрезок проволоки от вешалки, просверлите отверстие в ковре или полу с твердым покрытием.Просверлите сверло как можно ближе к стене, направив сверло под углом 45 градусов.

В подвале посмотрите, куда продвинулась вешалка. Измерьте расстояние от вешалки, чтобы найти центр нижней части настенной пластины. Используя кольцевую пилу, просверлите отверстие в стене.

Используя фонарик и / или ручку метлы, убедитесь, что полость стены свободна от препятствий до желаемой высоты впускного клапана — перед тем, как вырезать отверстие в стене. Затем на стене сделайте отметку над пилотным отверстием, сделанным вешалкой для одежды.Это будет центр вашего впускного клапана.

Отцентрируйте кронштейн воздухозаборника, обведите контур, затем вырежьте отверстие в стене. Прикрепите настенный кронштейн к колену трубы.

Подсоедините провод низкого напряжения к штоку впускного клапана. К противоположному концу проволоки прикрепите небольшой груз и пропустите проволоку через отверстие в подвал. Вставьте впускной клапан и кронштейн в стену. Установите впускной клапан так, чтобы он складывался и открывался.

Установка впускных клапанов в новой конструкции выполняется в соответствии с теми же основными процедурами.

Шаг шестой:
Установка трубы.

Измерьте длину трубы, убедившись, что разрезы прямые и чистые. Используйте острый нож или наждачную бумагу, чтобы удалить заусенцы, которые могут собирать пыль, или волосы, которые могут образовать грязеуловитель. Начиная с впускного клапана, наиболее удаленного от силового агрегата, начните испытание фитинга, а затем склейте секции трубопровода. Присоедините секции трубопровода к основной магистрали, которая соединяется с силовым блоком BEAM. Соедините вместе низковольтные провода вдоль магистрали.Запускаем и подключаем магистраль к блоку питания ЛУЧА. При установке силового агрегата в гараже просверлите в стене пилотное отверстие с помощью проволочной вешалки для одежды, чтобы проверить его местоположение и наличие препятствий. Затем вырежьте отверстие 2 1/2 дюйма в деревянной балке над каменной стеной между подвалом и гаражом. Подача трубопровода в гараж к агрегату.

Шаг седьмой:
Установка силового агрегата.

Установите блок питания BEAM, следуя прилагаемым подробным инструкциям.Зачистите концы идущего в гараж провода низкого напряжения и подключите их к блоку питания. Подключите блок питания к электрической розетке, включите / выключите ручной переключатель, чтобы проверить его. Затем подключите легкий шланг, чтобы убрать любой мелкий беспорядок, который вы, возможно, сделали при установке воздухозаборников.

Поздравляем! Вы на пути к более чистому и здоровому дому!

Как мы устанавливаем центральные пылесосы

Central-Vac-Installation Существующий дом

В перегородке

Установка центрального пылесоса в существующих домах требует дополнительных затрат.
планирование и работа, но обычно это можно сделать.
Вы можете использовать базовую опору клапана низкого напряжения
пластины или электрические клапаны (с ромексом и опорной пластиной).
Определите желаемое расположение впускного клапана.
и найдите точку прямо под центром
предлагаемое место.
Держа дрель
вертикально и как можно ближе
к стене, насколько это возможно
пробурить маленького пилота
дыра в полу
и черновой пол. В
прямой участок
проволочная вешалка для одежды
под углом делает
хорошее сверло пилотного отверстия
немного. (Будьте осторожны, не
зацепить ковровое покрытие.)

Найдите это пилотное отверстие снизу и измерьте
примерно более 2 1/4 (1/2 для гипсокартона + 1 3/4 дюйма
к центру подошвы, то есть основанию
стены) добавляя дополнительную толщину любого
плинтусы.С помощью фрезы диаметром 2 1/2 дюйма просверлите вверх
через пол и подошву. С использованием
фонариком осмотрите внутреннюю часть стены, чтобы
убеждаться
Существуют
никаких препятствий.
Альтернативно
а
кусок
трубка может
привыкнуть к
зонд для
препятствия.

Определив подходящее место, вырежьте
Отверстие 2 1/2 ‘X 4 3/8 дюйма в стене на желаемом входе
расположение клапана. Снимите боковую часть
монтажную пластину, отрезав пластик с боковой
фрезы.Приклейте низковольтный провод к концу
достаточно длинный кусок трубки и пропустите его
снизу. Если магистраль проходит на чердаке, перевяжите
вес до конца провода низкого напряжения и
опустите его через отверстие. Снимаем провод
и проденьте через верхнее отверстие в обрезанном
Монтажная пластина. Освободите дюйм обоих проводов
и оберните их вокруг выступов на задней стороне
клапан по часовой стрелке. Затяните
ушки отверткой Philips. Запустите свой провод
стены к клапанам перед запуском трубы.

Нанесите цемент на патрубок
на обратной стороне
Монтажная пластина
и прикрепить
короткий 90 градусов
примерка ориентирована в
соответствующий
направление. Наклоните
Монтажная пластина
вперед и угол
это в дыру в
стена. Отцентрируйте крепление
пластину в отверстие и вытащить
наружу.

Удерживайте монтажную пластину согнутым слоем.
вешалка. Откройте крышку клапана и сдвиньте клапан.
сначала наденьте кран на конец плечика. Хранить
натяните вешалку, вставляя
клапан в монтажную пластину вращательным движением.Не используйте клей; встроенная монтажная пластина
прокладка обеспечит надежное уплотнение. Выровняйте
резьбовые отверстия в клапане с отверстиями в креплении
пластина. С помощью прилагаемых винтов закрепите
клапан на месте. Используйте очень короткий винт, если
более длинный винт будет мешать трубке
за. Не затягивайте слишком сильно.

На нижнем этаже нанесите клей на подходящую
длины трубки и направьте ее вверх через
отверстие в подошве и короткое 90
степень подгонки на обратной стороне монтажной пластины.Присоедините эту ветку к магистральной линии, используя
гладкая футболка. Обратите внимание на направление воздушного потока
тройника. При обвязке
свой провод к трубе, оставь
несколько дюймов свободны в
клапан. Это облегчает обслуживание
клапан, имея
провисание провода.

Если впускной клапан
обслуживаться из
чердак, более короткие части
труб, соединенных
муфты могут быть
требуется из-за ограничений по занимаемой площади.
Предварительно нарежьте эти части и работайте быстро, чтобы предотвратить
цемент на конце трубки из
высыхание до того, как достигнет фитинга на клапане
ниже.

Через шкаф

При установке центрального пылесоса в существующих домах еще один популярный
вариант — использовать шкафы в доме.
Если препятствия мешают вертикальному бегу
трубы проходят через перегородки наилучшим образом и
иногда единственный вариант — пройтись по внутренностям
туалетов, особенно когда шкаф на
второй этаж прямо над шкафом на
основной этаж. Ищите и другие возможности,
например, в зонах возврата воздуха или под лестницей.

Просверлите горизонтальное пилотное отверстие в центре
подходящее место для впускного клапана на стене. Зонд
для скрытых препятствий в стене с изгибом
кусок вешалки. С пилотным отверстием как
просверлите по центру отверстие 2 1/2 дюйма через обе стороны
стена. Используя замочную пилу, вырежьте 2 1/2 дюйма x
Отверстие 4 3/8 дюйма во внешней стене (сторона, которая будет
есть клапан).

Пропустите провод низкого напряжения от
внутри туалета проденьте его через верх
отверстие подрезанной монтажной пластины и прикрепите ее
к выступам на задней части клапана.Вместо
90-градусный фитинг, который использовался в перегородке
стены, приклейте муфту на втулку крепления
пластина. Прикрепите эту сборку к стене, как описано выше в
перегородка
раздел. Тогда из
внутри туалета,
вставить короткий кусок
трубку в муфту.
Сухая посадка плотно
Подгонка под 90 градусов
указал в направлении
магистрали ниже
или выше. Вырезать 2
Отверстие 1/2 дюйма внизу
или выше
примерка и
кормить длину
труб
Через
багажник
линия. Когда вы
доволен
подходит, навсегда
приклеить фурнитуру
место.

Напольные центральные впускные клапаны переменного тока

Напольные впускные клапаны — еще одна идея для центрального пылесоса .
установка в существующем доме .
Пока нормальная установка на
впускные клапаны в перегородках,
иногда нужно устанавливать
в полу. В таком случае
место для впускного клапана
должно быть около двух дюймов
от стены, а не в высоком
транспортная зона. Как и при настенном монтаже
используйте сверло для пилотного отверстия, чтобы
убедитесь, что место чистое
препятствий ниже.Вырезать
отверстие размером 2 1/2 ‘x 4 3/8’
пол. В случае линолеума или полов без покрытия монтажная пластина устанавливается снизу. Если
пол покрыт ковром, вырезать отверстие в ковре с помощью канцелярского ножа и сдвинуть необрезанную монтажную пластину
под ковром. Прикрепите монтажную пластину к полу шурупами. Муфта и короткий кусок
трубка может потребоваться в качестве прокладки между монтажной пластиной и 90-градусным фитингом ниже.

Дома с плиточным полом и плоской крышей — Central Vac

Дома с плоской крышей и плиточным полом требуют всего
впускные клапаны для установки в наружных стенах и
ответвления для прокладки вне дома.В
система НКТ может быть проложена под землей или под
карниз дома. Если блок питания должен
быть установлен снаружи он должен быть размещен в
атмосферостойкий шкаф с достаточным воздухом
вентиляционные отверстия.

Найдите и установите
впускные клапаны в
почти такой же
способ как для установки шкафа.
Используйте плотный 90-
степень подходит, чтобы сохранить
НКТ рядом с
внешняя стена. Запечатать
края отверстия в
внешняя стена с
конопатка.

Если система трубок
для прокладки под карнизом стяжки трубы должны
поддерживайте трубку, по крайней мере, через каждые шесть футов.На
вертикальные участки аккуратно обвяжите проводами низкого напряжения
проволока за трубкой.

Если трубка должна быть закопана под землей, выкопайте
траншея от 12 до 18 дюймов глубиной вдоль стороны
дом. Полностью соберите и проверьте трубку
и низковольтный провод перед засыпкой траншеи.
Рекомендуется, чтобы провод низкого напряжения
установлен снаружи быть
заключен в кабелепровод,
который доступен на
большая часть оборудования
магазины. Доктор медицины
Производство
рекомендует
работает 2-
дюймовая труба и
провод в
3-дюймовый ПВХ
трубка; это снимает
конденсация
накопление лидов
забивает и защищает
провод.

Наверх — Central Vac в существующих домах

Центральная установка Vac

Варианты центральной вакуумной трубы
(СЧ50 по сравнению с отраслевым стандартом)

Центральная установка Vac — часто
Задаваемые вопросы

Стандарты установки центрального переменного тока

Установка в большом доме
Подсказки

Типы центральной вакуумной фильтрации

Как заменить узел впускного клапана воды в стиральной машине Maytag

Узел впускного клапана для воды контролирует и распределяет воду по разным дозаторам в вашей стиральной машине Maytag.Но если корпус треснет, вода может протечь по всей машине. Со временем соленоиды также могут выйти из строя и не будут правильно распределять воду. Вы можете заменить эту деталь самостоятельно. Закажите запасную деталь № W10364988 для большинства моделей стиральных машин Maytag и выполните следующие действия, чтобы установить ее.

1. Отключите стиральную машину и отключите подачу воды.

Сначала отключите стиральную машину от сети. Это должно быть первое, что вы должны сделать перед началом любой процедуры ремонта устройства. Затем отключите местное горячее и холодное водоснабжение.Во время этого ремонта вам может потребоваться отодвинуть стиральную машину от стены, чтобы облегчить доступ к задней части прибора. Если вам нужно дополнительное пространство, отсоедините сливной шланг от стиральной машины или вытащите его из стенного соединения, чтобы он не растягивался. Во время ремонта вам понадобится готовое полотенце, которое можно будет положить под некоторые водяные шланги. Каждый раз, когда вы отсоединяете водопровод или шланг, внутри может все еще оставаться вода.

2. Разберите машину, чтобы получить доступ к узлу впускного клапана воды под консолью.

Сначала вам нужно перевернуть верхнюю панель стиральной машины. Для начала надежно приклейте крышку. Затем нажмите на два выступа между верхней панелью и корпусом машины. Подденьте шпатель примерно на шесть дюймов внутрь от каждого переднего угла, чтобы надавить на каждый выступ. Как только оба откроются, откройте дверь. Закрепите его ремнем, чтобы он не упирался в петли или заднюю стенку.

После этого снимите шланги с водяных клапанов на нижней стороне поднятой верхней панели.

Найдите черные шланговые соединения в правом нижнем углу поднятой верхней панели. Сфотографируйте длины шлангов, чтобы наглядно показать, какие шланги будут идти при повторной сборке.

Каждый шланг закреплен на месте. Сожмите и ослабьте зажим плоскогубцами. Затем сдвиньте зажим с головки шланга и снимите каждую головку шланга с портов.

Осторожно положите верхнюю панель, не закрывая ее полностью, и переместите к задней части устройства.

Затем снимите заливные шланги, которые подключаются к источникам горячей и холодной воды.Ослабьте каждый шланг гаечным ключом, а затем снимите их вручную.

После этого ослабьте три винта на задней панели, которые находятся на уровне отверстий для подачи горячей и холодной воды, чтобы отсоединить панель консоли. Наклоните консоль, чтобы спинка поднялась и повернулась, чтобы консоль опиралась на шайбу.

Затем найдите узел впуска голубой воды с правой стороны.

3. Снимите узел впускного клапана воды.

Начните снимать жгут проводов. Для этого переместитесь к левой стороне консоли и разрежьте стяжку, удерживающую левую связку проводов.Найдите термистор, который вставлен в одну из вилок, обращенных к задней части устройства. Имеет два синих провода.

Выньте его из вилки и начните отпускать провод, чтобы освободить его от фиксирующих зажимов, удерживающих его на месте. Возможно, вам придется использовать отвертку с плоской головкой, чтобы вытащить провод из каждого язычка, не повредив ни провода, ни пластиковые язычки. Электропроводка проходит до правой стороны серой коммутационной коробки. Добравшись до правой стороны, отсоедините два широких жгута проводов, которые вставляются в правую часть коробки, нажав на крепежные выступы на каждом из них.

Также снимите три приподнятых жгута проводов, соединенных с узлом впуска голубой воды. Найдите шнур питания в вырезе на задней стороне устройства. Не отключайте его. Просто вытяните его из выреза и уберите влево. Найдите три черных круглых монтажных выступа на внутренней стороне узла впуска воды. Вытащите их из их позиций. Также ослабьте винты, которыми крепятся водяные клапаны. Их два: один между двумя впускными отверстиями для воды и один в углу у красной заглушки.Затем осторожно поднимите сборку и выведите ее из положения, покачивая при подъеме. Если вы чувствуете сопротивление, убедитесь, что никакие провода или монтажные петли не зажаты на пути.

4. Замените впускной клапан для воды.

Сориентируйте новую деталь так, чтобы соленоиды были вверху, а соединения для воды — внизу. совместите его с отверстиями и плотно прижмите. Закрепите его двумя ранее удаленными винтами.

Переставьте шнур питания.Проденьте провод по центру узла впуска воды и вдавите черное крепление в отверстие. Затем вставьте черный ящик на проводе в вырез, чтобы шнур питания встал в исходное положение.

5. Установите новый жгут проводов.

Ваша деталь могла поставляться с новым жгутом проводов с водным узлом Intel имеет новый тип соленоидов. Независимо от того, используете ли вы новый жгут проводов или повторно используете старый, действия остаются неизменными:

Сориентируйте его так, чтобы синие провода термистора находились над серой монтажной коробкой, а другая половина жгута проводов — над узлом впуска голубой воды.Положите его свободно сверху, чтобы можно было приступить к установке различных его элементов.

Начните с синих проводов термистора. Вставьте провода в каждую из монтажных петель по длине распределительной коробки. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы осторожно открыть выступы и вставить провода на место. Застегните его конец под другой жгут проводов и добавьте новую стяжку-молнию, чтобы прикрепить один провод термистора к другому пучку проводов. Затем подключите провода термистора.

Подключите два широких жгута проводов к внутренней стороне серой распределительной коробки.Более короткий из двух жгутов входит в гнездо, ближайшее к задней части стиральной машины, а другой — в гнездо, расположенное ближе к передней части шайбы.

Затем подключите белый жгут проводов к соленоиду горячей воды, а фиолетовый — к соленоиду холодной воды. После этого остается четыре поднятых соленоида. Найдите ближайший к заднему левому углу. Двигаясь по часовой стрелке, прикрепите жгуты проводов (i) фиолетового, (ii) красного, (iii) желтого и (iv) белого цветов.После того, как каждый из поднятых соленоидов будет иметь правильный жгут проводов, присоедините другой конец проводов термистора к маленькой вилке между соленоидами с холодной водой и желтой проводкой.

6. Соберите машину.

Совместите пять монтажных выступов на внутреннем крае консоли с корпусом шайбы. Затем переверните консоль и защелкните три задних выступа с винтами на месте. Затяните винты, чтобы закрепить консоль.

Снова подсоедините заправочные шланги.Убедитесь, что каждый из двух шлангов подключен к правильному порту, причем горячая вода находится слева (обращенной назад), а холодная — справа.

Осторожно поднимите крышку и убедитесь, что она все еще закреплена ремнем.

Подсоедините четыре шланга к новым водяным клапанам. Используйте фотографию, которую вы сделали ранее, чтобы прикрепить каждый из шлангов в правильном месте. Прижмите головки шлангов к каждому клапану и затяните зажим на месте.

Опустите верх машины. Сначала снимите ремень, а затем осторожно опустите его, пока он не коснется верхней части машины.Убедитесь, что угловые отверстия рядом с крышкой совпадают с болтами на верхней части шайбы. Как только он опустится и встанет на место. надавите на нее до тех пор, пока не услышите, как защелкиваются защелки.

Снова подсоедините шланги подачи горячей и холодной воды и снова подсоедините сливной шланг, если вы отсоединили их в начале ремонта. Прижмите шайбу к стене и вставьте вилку.

Посетите Paradise Appliance Service здесь, чтобы найти дополнительные руководства по ремонту бытовой техники и помощь квалифицированных специалистов.

Часто задаваемые вопросы — Лучшая встроенная центральная вакуумная система

Почему силовой агрегат марки CentralVac состоит из нескольких частей, а не одной, как у всех ваших конкурентов?

Благодаря разделению двигателя и пылесборника на двигатель не попадает пыль и мусор. Мотор работает меньше и работает дольше. Намного дольше.

Наш промышленный дизайн гарантирует, что ваше устройство прослужит долго. Очень долгое время. Мы знаем агрегаты, которые работают с 50-х годов.

Могу ли я установить CentralVac самостоятельно?

Да, если у вас есть опыт ремонта или строительства. Обычная установка занимает около одного уик-энда, и вы готовы к чистке.

Почему в CentralVac есть сменные бумажные фильтры?

Сменный бумажный фильтр предотвращает попадание пыли или мусора через систему в воздух, обеспечивая более чистую и здоровую среду в вашем доме, а также продлевая срок службы двигателя вашего пылесоса.

В настоящее время я являюсь владельцем системы Broan Central Vac, и я очень недоволен аксессуарами, поставляемыми с системой. Можно ли использовать ваши аксессуары, такие как шланг и электрическую головку, с моими существующими настенными соединениями и моторным блоком?

Не проблема, наши аксессуары подходят для большинства существующих систем.

Зачем мне нужен фильтровальный мешок из ткани и бумаги?

Причина этого заключается в том, чтобы уловить оставшуюся пыль, проходящую через бумажный мешок, а также, если одноразовый бумажный фильтровальный мешок сломается, мусор не попадет в двигатель, что вызовет проблемы.Тканевый фильтр-мешок сначала помещается внутрь канистры. Бумажный фильтр-мешок помещается внутрь тканевого мешка.

Зачем мне ступенчатый фильтр 4

^th ?

Хотя ступенчатый фильтр 4 ^th не является обязательным, он может быть очень полезным. Это потому, что какой бы хорошей ни была фильтрующая система, некоторые частицы могут пройти через нее. Лучшая альтернатива — вентилировать блок снаружи, но если это не вариант, то ступенчатый фильтр 4 ^th — отличное решение.Однако в этом нет необходимости, если ваше устройство установлено в гараже или в любом месте, где небольшой выброс пыли не вызовет серьезных неудобств.

Как удалить засор из трубы?

Найдите засор, определив, какое впускное отверстие потеряло всасывание. Вставьте сантехническую змейку (приобретается в любом строительном магазине) в трубу через входной патрубок. Это должно высвободить накопившийся мусор. Если на входе все еще есть всасывание, вы можете попробовать использовать наши очистители для труб вместо змеи сантехников.Эти чистящие салфетки не только помогают поддерживать работу вашей системы, но и помогают избавиться от потенциальных засоров.

Как удалить засор из шланга?

Вы можете использовать водопроводную змею, чтобы пройти через шланг, чтобы разбить мусор, застрявший в шланге. Змею можно купить в любом строительном магазине.

У меня нет всасывания, что мне делать?

Возможно, в одной из ваших труб скопился мусор. Проверьте все свои впускные отверстия, чтобы увидеть, есть ли всасывание в любом из них, если нет, начните с впускного отверстия, ближайшего к вашей установленной вакуумной системе, и отправьте водопроводчиков змею вниз по каждому из них, чтобы разбить накопившийся мусор, вызывая засорение.Еще одна область для проверки — под канистрой. Иногда водопровод может отсоединиться, что приведет к потере всасывания. Также, если у вас есть система с двумя двигателями, убедитесь, что каждый двигатель выдувает воздух из своих выхлопов. Если у вас один двигатель дует, а другой всасывает воздух, то проблема связана с двигателем, а не из-за засорения.

Обязательно ли иметь комплект глушителя?

Комплекты глушителя не являются обязательными и в большинстве случаев не требуются. Однако бывают случаи, когда вам нужно, чтобы устройство работало как можно тише, и эти комплекты сделают свою работу!

У меня старая система; у вас еще есть запасные части?

Да, делаем! Наши системы не сильно изменились за эти годы.Зачем связываться с тем, что отлично работает! Единственный раз, когда вы столкнетесь с проблемой, — это если у вас есть старые вводы кнопок (они требуют использования белой кнопки для включения и выключения системы) или если у вас есть более старый CV-07 или CVS-07, который был произведены до 1980 года. Мы больше не можем получить замену щеток для этих двигателей.

Как мне найти кого-нибудь для обслуживания моей системы?

Вы можете позвонить по нашему номеру 1-800-666-3133, чтобы найти дилера в вашем регионе или поблизости.

Если поблизости нет дилера, мы поможем вам выполнить большинство ремонтных работ, или вы можете отправить устройство нам для ремонта.

Почему мой пылесос включается и выключается сам по себе?

Это признак того, что печатная плата в блоке управления двигателя имеет плохое соединение и требует замены. Пожалуйста, позвоните нам по телефону 800-666-3133, и мы поможем вам снова заработать!

Как найти местного дилера?

Позвоните по телефону 1-800-666-3133 или напишите нам по адресу [email protected], чтобы узнать о дилере в вашем регионе.

Как часто нужно менять фильтровальные мешки?

Мы рекомендуем менять бумажные фильтровальные мешки каждые 3-4 месяца, а тканевые фильтровальные мешки — каждые 5-7 лет.Конечно, это зависит от того, сколько вы пылесосите в течение этого периода времени. Тканевый фильтр нельзя мыть, его следует заменить. Стирка приведет к повреждению ткани и ухудшению ее эксплуатационных качеств.

Могу ли я установить систему CentralVac в существующем доме, в котором ее в настоящее время нет?

Да, это определенно возможно! Позвоните одному из наших специалистов по телефону 1-800-666-3133, чтобы получить помощь и расценки. Кроме того, ознакомьтесь с нашим руководством по установке на странице DIY, так как в нем есть некоторые рекомендации, как это сделать.

Придется ли мне снести стену, чтобы установить центральный пылесос?

Хотя проще всего установить центральный пылесос при строительстве нового дома, его также довольно просто установить в существующих домах. Практически во всех случаях вам не нужно будет сносить стены, чтобы установить трубопроводы и проводку центральной вакуумной системы. Однако вам нужно будет установить впускные клапаны в стены, что потребует вырезания отверстий в существующих стенах. Загрузите наше Руководство по установке своими руками для получения более подробных инструкций.

Есть так много компаний CentralVac, почему ваша лучшая?

Простой ответ — «опыт и знания». Мы были первой компанией, которая предложила систему «CentralVac» в 1950-х годах, поэтому мы предоставляем эти услуги и продукты уже давно! Мы знаем, как должна работать вакуумная система. Мы продаем только системы CentralVac, и это позволяет нам специализироваться на каждом аспекте нашей продукции. Мы гордимся тем, что можем помочь нашим клиентам максимально эффективно использовать их системы.Наши системы разработаны, чтобы работать дольше и обеспечивать большую мощность, чем любые другие. Наши системы могут выглядеть не такими современными, как другие, но они далеко не устаревшие; когда заказчик требует новый набор кистей для своей системы 30-летней давности, это лишь подтверждает причины, по которым мы оставили наш дизайн таким, какой он есть.

Где лучше всего поставить канистру / мотор?

Чаще всего канистру ставят в подвал или гараж. В зависимости от вашего климата блок также можно установить снаружи, если он защищен от погодных условий.

Где мне разместить впускные отверстия при установке пылесоса?

Это сложный вопрос. Когда вы думаете, где установить воздухозаборники, имейте в виду, что у вас будет шланг 30 или 35 футов, и вам нужно будет иметь возможность обходить мебель, когда вы ее используете. Практическое правило — одно входное отверстие на каждые 500-700 кв. Футов жилой площади.

Могу ли я кому-нибудь позвонить для устранения неполадок по телефону, если у меня возникнут проблемы с моей системой?

Да, у нас есть специалисты, которые могут вам помочь.Просто позвоните по телефону 1-800-666-3133

Чем отличается Centralvac от портативного пылесоса?

Короткий ответ: нет сравнения. Установленный и правильно подобранный CentralVac легко справится с любым вертикальным или переносным пылесосом. В системах CentralVac используются более мощные двигатели. Если вы попытаетесь поместить один из них в вертикальный или переносной пылесос, вы никогда не сможете его носить с собой!

Щетка на моей электрической щетке не вращается, помогите!

Во-первых, если в вашей модели он есть, попробуйте нажать кнопку сброса в верхней части электрической щетки.Если это не сработает или на ней нет кнопки сброса, отключите щетку от любого источника электричества и переверните ее, чтобы проверить, не попал ли в щетку мусор. Вы также можете снять нижнюю пластину и проверить ремень, который может нуждаться в замене. Если он по-прежнему не работает, позвоните нам (1-800-666-3133), и мы будем рады помочь!

Для чего нужен пылесос?

Пылесос очень удобен при подметании пола. Нет необходимости в поддоне для пыли, который может сильно загрязниться и стать антисанитарным, просто нажмите на рычаг носком, и он откроется и включит пылесос.Затем просто сметите мусор в поддон и снова коснитесь рычага носком, чтобы закрыть и выключить его. Чтобы собрать грязь, не нужно наклоняться!

Где вы находитесь?

Мы находимся на красивом Верхнем полуострове Мичигана.

Блок питания какого размера мне следует установить? Мне нужен один мотор или два?

Вы можете использовать эту статистику при принятии решения о размере вашей системы:

Каковы преимущества системы CentralVac?

* Уменьшает симптомы аллергии и астмы

* добавленная стоимость дома

* более мощный пылесос, чем портативный пылесос

* большой сбор грязи, двигатели с длительным сроком службы

Какая гарантия на товар?

В зависимости от товара существует несколько уровней гарантии:

На блоки питания

(бывший CVS-11) предоставляется 90-дневная гарантия возврата денег , за которой следует 7-летняя ограниченная гарантия на любые дефекты.После этого у нас будет пожизненная ограниченная гарантия на , которая предлагает любые запасные части по цене 50% от розничной стоимости. Важно отметить, что на агрегаты распространяются эти гарантии только в том случае, если узел двигателя не был вскрыт владельцем дома. Чтобы блоки были отремонтированы по гарантии, они должны быть отправлены нам для проверки и ремонта / замены. Если устройство было вскрыто или была предпринята попытка ремонта без нашего согласия, гарантия будет аннулирована.

Что такое носок для шланга и зачем он мне нужен?

Носок для шланга не является обязательным, но его настоятельно рекомендуется использовать, поскольку он снизит износ вашего шланга, а также отделки и стен, когда шланг следует за вами по дому.

Я хотел бы переключиться на электрическую головку, но мои впускные клапаны не имеют проводного соединения, есть ли способ сделать это?

Вы можете приобрести гибкий шланг, к которому прикреплен электрический шнур. он подключается к розетке на 120 В, а также присоединяет шланг к входному отверстию для вакуума. Это даст вам мощность, необходимую для работы электрической щетки.

Почему моя система не запускается?

Сначала проверьте соединение вашего шланга на входе; он может быть вставлен не полностью.Вы также можете попробовать нажать кнопку сброса на блоке управления двигателем. Также убедитесь, что вы не отключили автоматический выключатель. Если у вас все еще не получается запустить его, позвоните нам!

Почему моя система не отключается?

Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, ваш шланг мог не совмещаться с впускным патрубком. Если его не держать в положении «12 часов» или «6 часов», это приведет к тому, что устройство продолжит работу. Другая возможность состоит в том, что ваша печатная плата неисправна.Если у вас есть кнопочные входы, это обычное дело с износом, связанным с возрастом. Когда это происходит, необходимо заменить блок управления и воздухозаборники. Позвоните нам, и мы поможем вам решить эту проблему.

Как включается и выключается центральная вакуумная система?

По трубе проходит контрольный провод низкого напряжения. Когда вы вставляете шланг во входное отверстие, металлическая манжета соединяется с этим проводом через небольшие металлические бусины. Это замыкает цепь и запускает агрегат.Когда вы вытаскиваете шланг или выключаете выключатель, цепь разрывается, и агрегаты останавливаются. Если у вас старые воздухозаборники, процесс немного другой.

Какова мощность всасывания в центральной вакуумной системе?

Это зависит от размера устанавливаемого устройства. Наши устройства имеют диапазон от 84 дюймов до 135 дюймов воды. IWL или дюймы водного подъема — это единица измерения всасывания. IWL — не единственная метрическая единица измерения, от которой можно отказаться при взгляде на единицы измерения. Также есть Air Watts и CFM.Air Watts дает вам немного лучшее представление о количестве энергии, которое устройство будет иметь на конце шланга.

Нужно ли удалить воздух из центральной вакуумной системы?

Вовсе нет. Это личный выбор. Несмотря на то, что наши фильтры очень хороши, все же существует вероятность того, что через них могут проникнуть очень мелкие частицы пыли. Если вас это беспокоит, то удаление воздуха из устройства — отличный вариант. Просто имейте в виду, что чем дольше вы проложите вентиляционную трубу, тем больше мощности вы получите от системы.Постарайтесь, чтобы оно не превышало 20 дюймов.

В чем недостаток одноэтапного подключения?

В этом нет недостатка, за исключением чуть более высокой стоимости установки. Входы стоят немного дороже, и вы должны подавать питание на входы для силовой головки. В остальном они работают точно так же.

В чем преимущество одношагового разъема?

Самым большим преимуществом является одно соединение для всего. Если вы не используете одноступенчатый разъем или двойные входы напряжения, у вас будет шнур 2 ^и , чтобы подвести его к силовой головке.

На каком этапе строительства нужно установить трубу центральной вакуумной системы?

Это нужно сделать непосредственно перед тем, как начнут подниматься гипсокартон или настенные покрытия. Обычно перед прокладкой трубопровода лучше подождать, пока не будут завершены работы по ОВК и электромонтажным работам. Вам намного легче обойти их, чем заставить их работать вокруг вас.

Если мне нужно заменить центральный пылесос, должен ли я использовать ту же марку? Универсальны ли вообще центральные пылесосы?

Да и нет.По большей части все центральные вакуумные системы подключены одинаково. Есть несколько систем, для которых требуются трубопроводы разного размера. Например, Dirt Devil и Sears используют трубу меньшего размера. Если вы столкнетесь с этой проблемой, у нас есть переходники, чтобы новый блок питания был совместим с трубой.

Каковы ваши правила доставки?

Заказы от 0 до 99 долларов доставляются за 7,99 долларов

Заказ от 100 до 199 долларов, доставка за 10,99 долларов

Заказы на сумму более 200 долларов доставляются бесплатно

Это относится к нижним 48 штатам.Доставка на Аляску, Гавайи и за границу осуществляется за полную стоимость фрахта за вычетом вышеуказанных сумм. Пачки труб диаметром 8 футов всегда доставляются полным фрахтом, независимо от того, куда они отправляются. Все наши заказы отправляются через FedEx. Если это небольшой предмет, например, ремень, он может быть доставлен через USPS.

Если в моем районе нет дилеров, могу ли я покупать напрямую у вас?

Да! Позвоните по телефону 1-800-666-3133, и кто-нибудь сможет принять ваш заказ по телефону, или вы можете перейти на наш веб-сайт и сделать заказ оттуда, www.centralvac.com

Можно ли вводить данные моей кредитной карты на вашем веб-сайте? Это безопасно?

Да, конечно !! Весь наш сайт использует шифрование SSL, которое вы можете проверить, отметив зеленый цвет в адресной строке браузера. Мы также проводим регулярные проверки нашего сайта и системы обработки кредитных карт, чтобы убедиться в их максимальной безопасности.

У меня запах в центральной вакуумной установке, как мне от него избавиться?

У нас есть продукт под названием TORNADO CLOTHS, который вы можете пропустить через каждый вход в вашем доме, чтобы прочистить трубопровод.Они имеют свежий чистый запах и помогут удалить этот запах. Они также отлично помогают удалять засорения в системе. После того, как вы отсосите по одному через каждое впускное отверстие, просто оставьте их в канистре, и какое-то время все будет приятно пахнуть!

В чем разница между VacuSweep и Vac Pan?

Есть 2 основных отличия. VacuSweep предназначен для установки только под шкафом, в то время как Vac Pan может быть установлен как под шкафом, так и в стене.Кроме того, VacuSweep управляется поднятием рычага вверх, в то время как запуск пылесоса требует перемещения рычага в сторону.

Что означают косичка и прямое соединение в отношении шлангов?

Эти термины определяют разные шланги. Шланг прямого подключения объединяет все соединения в один блок. У гибкого шланга есть удлинитель длиной 6 футов, который необходимо подключить для правильной работы силовой головки.

Должен ли я платить налог с продаж?

Вы будете платить налог с продаж только в том случае, если вы живете в MI, товары доставляются на адрес MI или если ваш платежный адрес находится в MI.

Мне нужна копия квитанции / счета? Как мне это получить?

Напишите нам по адресу [email protected] или позвоните по телефону 1-800-666-3133

Как использовать код купона на сайте?

Если у вас есть код купона, вам нужно будет ввести его на странице корзины покупок перед оформлением заказа. Когда у вас будут все товары в корзине, нажмите «Корзина» в правой части веб-сайта, и вы увидите возможность добавить код купона .

Какова ваша политика возврата?

Для продуктов

CentralVac действует политика возврата в течение 5 дней с даты получения ваших продуктов, если не указано иное.

Все возвраты должны быть возвращены в пригодном для продажи состоянии для получения возмещения.

Вскрытые расходные материалы или поврежденные товары возврату не подлежат.

Номер разрешения продавца на возврат (RMA), выданный CentralVac, должен быть написан на внешней стороне коробки для возврата. Если на коробке нет RMA, возврат не принимается, и возврат не производится.

CentralVac не несет ответственности за возмещение стоимости доставки при первоначальной отправке или возврате продуктов. Заказчик несет ответственность за все расходы по доставке.

• Все товары, возвращенные в кредит, должны быть в том же состоянии, в каком они были покиданы со склада.

Когда обычно доставляется мой заказ?

Обычно заказы, размещенные до 13:00, отправляются в тот же день, но не позднее следующего рабочего дня. Посетив страницу доставки на нашем сайте, вы сможете рассчитать время доставки.

Делаете ли вы розетку для установки в стене из гипсокартона?

Вам необходимо приобрести деталь # CVIH-07-1-PP10, Низковольтный монтажный кронштейн, и отрезать монтажный кронштейн сбоку от него. Таким образом вы сможете вставить кронштейн в стену через отверстие стандартного размера. Затем, как только крышка будет навинчена, она поместит гипсокартон между крышкой и кронштейном, который будет удерживать ее на месте. Обратите внимание, это только вводы низкого напряжения.

Какие у меня варианты оплаты?

Мы за исключением карт Visa, MasterCard, American Express и Discover.

Где найти инструкции по эксплуатации?

Перейдите на вкладку DIY , и вы найдете информацию, касающуюся руководств и других руководств пользователя Do It Yourself .

Как подписаться на рассылку рекламных акций по электронной почте?

Вы можете разместить заказ или отправить нам электронное письмо по адресу [email protected] с просьбой о включении в список рассылки.Мы НЕ продаем наш список клиентов и не будем отправлять вам кучу электронных писем. Мы тоже в списках рассылки, так что понимаем!

В чем разница между CV-07 и CVS-07? (например: CV-11 против CVS-11) и (CV-16 против CVS-16)?

Разница только в возрасте агрегата. Старые устройства использовали номера деталей CV-xx, а теперь мы используем CVS-xx. CVS-07 — это то же самое, что CV-07.

У меня номер модели CV-150-L10. Почему этот номер модели отличается от вашего типичного серийного номера модели ваших пылесосов?

Отличный вопрос! Этот номер детали такой же, как у CVS-11.

Как определить, какой у меня тип воздухозаборников?

A) Прямое подключение

B) Низкое напряжение

C) Кнопка

D) Пылесос

E) Вишневый переключатель

У меня есть кнопочные впускные отверстия, и мой пылесос не включается, что мне делать?

Позвоните нам. Некоторые детали необходимо заменить. В большинстве случаев это довольно простой процесс, но мы можем вам помочь.

Какой у меня стиль рукоятки шланга?

A) Стиль A

B) Стиль B

C) Стиль C

Почему крышка контейнера может разрушиться?

Это обычно происходит, когда агрегат работал с закрытыми входными отверстиями. На большинстве агрегатов есть ручной переключатель включения / выключения. Если он включен, устройство будет работать без открытого впускного отверстия, и это может привести к разрушению крышки.

В моей системе есть фильтр из металлической пены 3-й ступени? Мне это нужно?

№Фактически мы их больше не продаем. Если он у вас есть, удалите его. Было обнаружено, что этот фильтр снижает производительность в установках.

Почему дно моей канистры трескается?

Это может произойти, если двигатель неправильно совмещен с агрегатом. Или что-то попало в трубопровод. Хотя это случается редко, причиной этого также может быть засор в системе.

В чем разница между щеткой с пневматическим приводом и электрической щеткой?

Основное отличие заключается в мощности мешалки.Пневматическая щетка отводит воздушный поток через трубу. Электрическая щетка работает от электричества 110 В. Пневматическая щетка подходит для ковров или очень плотных ковров. Для всего остального лучше всего подходит электрическая щетка.

3 разных логотипа:

На протяжении многих лет у нашей компании было три разных логотипа. В зависимости от возраста вашей системы у вас будет один из логотипов, изображенных ниже.

A) Мужчина приветствует вас

B) Имеет глобальную связь с CentralVac International

C) (новейший) пылесос

Какого цвета раньше были ваши вакуумные установки?

3 разных цвета:

Серый

Светло-коричневый

Пьютер текущий цвет

Чем наша система отличается от других?

Самое большое различие между нашими системами и другими заключается в том, что наши двигатели не размещены в одном блоке с пылеулавливающим устройством.Разделяя их, наши двигатели работают холоднее и чище, что обеспечивает более длительный срок службы системы.

Какого размера ваши трубы ПВХ?

В системах

CentralVac обычно используются тонкостенные трубы из ПВХ с наружным диаметром 2 дюйма. Это не та труба, которую можно купить в домашних условиях или в других магазинах.

У меня есть черная закопченная труба из ПВХ. Это почему?

Обычно это означает, что ваши щетки в двигателе (ах) разряжены. По мере износа они выделяют углеродную пыль, которая прилипает к устройству и трубам.

Почему мой мотор внезапно перестал работать?

Причина номер один — износ щеток. Другая возможность заключается в том, что что-то случилось с печатной платой или системой низкого напряжения. Позвоните нам по телефону 1-800-666-3133, и мы сможем решить эту проблему вместе с вами.

Фильтры подходят для следующих блоков: 1

^st бумажных фильтровальных мешков и 2 ^nd тканевых фильтровальных мешков

Фильтры подходят для следующих устройств:

CVS-07 / CVS-07DP

CVS-11 / CVS-11DP

CVS-16 / CVS-16DP

CVS-19 / CVS-19DP

CV-07 / CV-07DP

CV-11 / CV-11DP

CV-16 / CV-16DP

CV-19 / CV-19DP

CV-150-L-10

CVS-207 / CVS-207DP

CVS-211 / CVS-211DP

CVS-216 / CVS-216DP

CVS-219 / CVS-219DP

Мне нужны бумажные фильтровальные мешки CV-624 или CV612? Какой у вас текущий номер детали?

РВБ-01-6000, фильтровальные пакеты бумажные в упаковке по 6 штук.Эти фильтры обычно используются в системах жилых автофургонов.

Мне нужны бумажные фильтровальные мешки CV-722A. Какой текущий номер детали?

ЦВБ-01-6000, бумажные фильтровальные мешки в упаковке по 6 штук.

Мне нужен тканевый фильтр-мешок, номер детали CV-720? Какой текущий номер детали?

CVB-02-1000 (2 ^и сценический тканевый фильтр-мешок)

Что делать: самостоятельную установку или профессиональную установку?

Если у вас есть некоторый опыт строительства или модернизации, вы можете самостоятельно установить центральный пылесос.Обычно установка занимает несколько дней или выходных. Однако, если вы не на 100% уверены в своих способностях выполнить установку самостоятельно, профессиональная установка, вероятно, будет лучшим решением. Кроме того, профессиональная установка кем-то с опытом установки центральных вакуумных систем — лучший способ обеспечить оптимальную эффективность и воздушный поток, а также сократить количество ремонтов и обслуживания вашей системы CentralVac в будущем.

Водяной теплый пол в квартире своими руками: Инструкция по установке!

Многие современные квартиры имеют системы обогрева, отличные от традиционных.  Большую популярность в настоящее время приобретают теплые полы, кстати недавно мы уже писали, как сделать теплый пол от отопления. Они могут иметь разные конструкции и заслуженным уважением пользуются теплые полы с теплоносителем в виде воды. Теплый пол создаст в вашей квартире поистине уютную атмосферу. Его использование не только делают квартиру или частный дом комфортабельным, по и позволяет существенно экономить на счетах за отопление, так как теплый водяной пол может использоваться только в необходимых ситуациях и на важных участках.

Делаем водяной теплый пол в квартире

При создании водяного отопления пола поток энергии идет по направлению снизу вверх, по естественной траектории, равномерно обогревая весь объем помещения, создавая комфортные условия в нижней части комнаты, то есть именно в той области, где происходит основная жизнедеятельность. Возле пола температура повышается на несколько градусов по сравнению с потолочными областями, что благотворно влияет на человеческий организм.

Кроме того, теплые полы благотворно влияют на сохранность финишных напольных покрытий, увеличивая срок их службы.

Организация теплого водяного пола в вашей квартире позволит вам отказаться от установки радиаторов отопления и даст возможность применить нестандартные дизайнерские решения, например установить большие панорамные окна.

Подключение водяного теплого пола

Чем водяной пол лучше электрического?

Электрическая система нагревания пола может первоначально показаться более экономичной, чем использования водяного теплоносителя. Однако, при длительной эксплуатации, теплые полы с водой, используемой в качестве теплоносителя выглядят более предпочтительно с экономической точки зрения. В длительной перспективе расходы на водяное отопление выглядят более предпочтительно, чем электрический обогрев. Немаловажным фактором, влияющим на выбор жидкостного теплого пола, является и то, что электрическое отопление может создавать неблагоприятные электромагнитные поля.

Обратите внимание!. Необходимо помнить, что систему обогреваемых полов с жидкостным носителем следует подключать именно к магистральным трубам водяного отопления. Не допускается ее интеграция в систему горячего водоснабжения.

Прежде всего, такой подход запрещен на законодательном уровне (за исключением строительства новостроек, где теплые обогреваемые полы включены в проект). Также питание обогреваемых полов от ГВС вызывает значительное охлаждение теплоносителя, то есть воды, что вряд ли понравится вашим соседям.

Общее устройство теплого водяного пола в квартире

Итак, система теплых полов с теплоносителем-водой в первом приближении выглядит как водопроводные трубы, проложенные между основанием стяжки и окончательным покрытием пола. В качестве теплоносителя может использоваться горячая вода из обычного отопления или специальная жидкость (этиленгликоли или антифризы), нагреваемая в системе.

Основными элементами системы обогреваемых полов с жидкостным теплоносителем являются трубы, тепловая изоляция, крепежные узлы, система управления и арматурные устройства, регулирующие поток теплоносителя.

Видео – водяной теплый пол в квартире, укладка труб

Расчет водяного теплого пола

Для того, чтобы произвести расчет материалов, необходимых для организации теплого водяного пола, прежде всего, необходимо ответить на вопрос: в каком качестве будет конструироваться эта система? Существует два основных варианта применения теплых водяных полов: в качестве основного вида отопления, исключающего другие типы и в качестве дополнительного, предназначенного для создания локальной комфортной среды.

Кроме того, для расчета потребных материалов необходимо оценить следующие факторы: площадь отапливаемого помещения, его характеристику (например, материал стен и конструкцию окон, поддерживаемую температуру), тип финишного напольного покрытия. Например, организация напольного финишного покрытия из цельной доски требует более высокой степени обогрева, так как дерево отличается отличными теплоизолирующими свойствами.

Характеристики отапливаемого помещения существенно влияют на необходимую мощность водяного теплого пола. Так, если помещение буквально «сквозит по щелям», и его теплопотери превышают 100 Ватт на один квадратный метр – то целесообразно сначала заняться утеплением помещения, а уже потом организовывать постройку теплых полов. Даже наличие стеклопакетов не гарантирует герметизацию помещения. При плохой тепловой изоляции стен ваше помещение будет терять до 80 Ватт на квадратный метр. Вы буквально будете отапливать улицу и «выбрасывать деньги в трубу».

Используемые трубы

Кроме того, для расчетов при постройке системы теплых полов с жидкостным теплоносителем следует учитывать характеристики труб, используемых для оборота теплоносителя. В настоящее время в системе водяных полов используются следующие типы труб:

• -Пенопропиленовые. Это материал характеризуется низкой стоимостью и такой же низкой проводимостью тепла.
• -Металлопластиковые. На текущий момент они демонстрируют идеальное соотношение цены и качества.
• -Сшитые полиэтиленовые или PEX-трубы. Неплохой выбор.
• -Медь. Идеальная теплоотдача, но высокая стоимость.
• -Нержавейка-гофр. Свежее веяние на рынке теплых жидкостных полов, характеризуются отличной теплоотдачей.

После выбора типа труб для обустройства обогреваемого пола необходимо определить длину коммуникаций. Потребная длина заготавливаемых труб зависит от способа укладки.

Способы укладки труб

Перед тем, как приступить к укладке труб почитайте статью – водяной теплый пол без стяжки.

Существует два главных способа монтажа труб обогреваемого пола с теплоносителем-водой, условно называемых «змейка» и «улитка-ркушка».

Укладка труб методом – змейкой и улиткой

Интересно, что метод раскладки труб теплого водяного пола имеет географическую привязку: «змейкой» трубы укладывают преимущественно в Западной Европе, а вот «улиткой» преимущественно в Европе Восточной.

Укладка «змейкой» имеет один ощутимый недостаток: при ее использовании температура пола в различных участках помещения может существенно отличаться. Так в месте, где находится входная часть системы труб температура теплоносителя (а, следовательно, и температура напольного покрытия) будет несколько выше, чем на участке выходного трубопровода. Помимо некомфортных отношений такой подход может привести и к частичному разрушению среды, в которой находятся трубы обогреваемого пола от перепада температур.

Схемы укладки труб для водяного теплого пола

Для предотвращения перепада температурных уровней в систему вводят специальное ограничение на разницу температуры носителя тепла на различных участках помещения, а саму систему укладки «змейкой» лучше применять в комнатах с высокой теплоизоляцией.

Более сложной, но и более эффективной системой укладки труб при проектировании и создании теплого водяного пола является укладка «улиткой». В этом случае тепло, приносимое рабочей жидкостью, равномерно распределяется по всей поверхности помещения. Трубы с частично горячим и относительно холодным теплоносителем в такой системе последовательно чередуются. Недостатком такого подхода является повышенная сложность проектирования и монтажа системы.

Схема укладки труб водяного теплого пола в ванной комнате

При укладке «улиткой» «горячая» и «холодная» труба идут параллельно друг другу от входа теплоносителя до центра помещения, а потом возвращаются к участку вывода.

Расчет длины труб

Очень важной характеристикой, используемой при расчете теплого пола с переносом тепла жидкостью, является шаг труб, то есть расстояние между трубами, оставляемое при их монтаже. От промежутков между витками труб с теплоносителем  зависит потребная длина труб и равномерность распределения приносимого тепла. При повышении размеров промежутков между трубами рекомендуется повышать и температуру теплоносителя. Кроме того, шаг теплопровода может изменяться и в зависимости от участка помещения – где-то требуется делать температуру поверхности больше, а где-то поменьше.

Водяной Теплый пол в квартире своими руками

Приблизительно можно прикинуть, что для достижения тепловой отдачи величиной 50 Ватт на квадратный метр шаг трубы с теплоносителем может составлять 30 сантиметров. При повышении теплоотдачи до 80 Ватт расстояние между трубами должно быть уменьшено до 20 сантиметров, а вот на участках, для которых критично очень равномерное распределение температуры шаг труб не должен превышать 15 сантиметров.

Уменьшить шаг труб рекомендуется возле наружных стен, а вот вдоль внутренних перегородок его можно увеличить

Приведем примерный расчет: на помещение в 30 квадратных метров требуется обеспечить нагрев примерно 25-26 квадратных метров пола. При шаге трубы с теплоносителем в 15 сантиметров потребная длина трубы составит около 160 метров.

Однако, проще всего рассчитать потребную длину труб для обустройства водяного теплого пола можно, создав простой чертеж на миллиметровой бумаге или в специализированной программе.

Водяной теплый пол своими руками, как сделать теплый пол в квартире

Ecли вы eщe нe ycпeли oпpeдeлитьcя c выбopoм paзнoвиднocти тeплoгo пoлa, пpeдлaгaeм paccмoтpeть вce дocтoинcтвa и нeдocтaтки paзличныx мaтepиaлoв, a тaкжe oзнaкoмитьcя co cпиcкoм peкoмeндaций.

Boдянoй тeплый пoл cвoими pyкaми – изгoтoвлeниe

Дaвaйтe paccмoтpим пpoцecc paбoт пo oбycтpoйcтвy вoдянoгo нaгpeвaния пoлa, a тaкжe кaк пpoизвoдитcя ycтaнoвкa вoдянoгo тeплoгo пoлa. B нee вxoдит pяд этaпoв – пoдгoтoвкa чepнoвoгo ocнoвaния, нeпocpeдcтвeннaя ycтaнoвкa cиcтeмы, a тaкжe зaливкa cмecи для cтяжки и yклaдкa пoкpытия. Ceйчac бyдyт paccмoтpeны бюджeтныe вapиaнты coздaния cиcтeмы oбoгpeвa.

Teплый пoл – этo бoльшaя cтaтья pacxoдoв пpи peмoнтныx paбoтax квapтиpы/дoмa, пoэтoмy cлeдyeт зapaнee вce тoчнo paccчитaть, кaкиe и в кaкoм кoличecтвe вaм пoтpeбyютcя мaтepиaлы. К cлoвy, в cпиcкe мaтepиaлe нe тaк yж мнoгo элeмeнтoв:

• Ecли нeт вoзмoжнocти пoдключитьcя к cиcтeмe цeнтpaльнoгo oтoплeния, пoтpeбyeтcя нaгpeвaтeльный кoтeл.
• Нacoc, кoтopый мoжeт быть вcтpoeн в кoтлe, или жe кyплeнный oтдeльнo. Oн нyжeн для нaгнeтaния вoды в cиcтeмy.
• И кoнeчнo тpyбы, пo кoтopым бyдeт циpкyлиpoвaть вoдa.
• Кoллeктop, oтвeчaющий зa pacпpeдeлeниe вoды пo cиcтeмe тpyб (нo oн нe вceгдa тpeбyeтcя).
• Ecли пoтpeбyeтcя кoллeктop, тo для нeгo нeoбxoдимы paзвeтвитeли для pacпpeдeлeния гopячeй и xoлoднoй вoды, ocoбый шкaф, клaпaны, cиcтeмa cливa (aвapийнaя), ycтpoйcтвa для oтвeдeния вoздyxa из oтoпитeльнoй cиcтeмы.
• Шapoвыe и фитингoвыe клaпaны.

Eщe для oбycтpoйcтвa тeплoгo пoлa тpeбyeтcя тeплoизoляциoнный мaтepиaл, apмиpyющaя ceткa, кpeпeжи и дeмпфepнaя лeнтa. Ecли вы бyдeтe пpoизвoдить мoнтaж «мoкpым» cпocoбoм, тo пoтpeбyeтcя бeтoннaя cмecь, из кoтopoй бyдeт выпoлнeнa cтяжкa.

Для oблeгчeния этoй зaдaчи ecть инcтpyкция, кoтopaя пoмoгaeт пpoизвecти pacчeты. Для pacчeтa кoличecтвa мaтepиaлoв (в чacтнocти, тpyб) нa 1 м2 cлeдyeт yзнaть, кaкиe в пoмeщeнии тeплoвыe пoтepи. Пpoщe вceгo внecти извecтныe дaнныe в oнлaйн-кaлькyлятop. К пpимepy, y вac 80 Bт/м2.

Плoщaдь пoмeщeния, гдe oбycтpaивaeтcя тaкoe oтoплeниe, 80 м2. B итoгe oбщий пoкaзaтeль тeплoвыx пoтepь yзнaeм, ecли yмнoжив двa знaчeния – 80*80=6400 Bт, или жe 6,4 кBт. Пoлyчeннoe знaчeниe пpидeтcя кoмпeнcиpoвaть пpи пoмoщи вcex oбoгpeвaтeльныx cиcтeм и cдeлaть зaпac мoщнocти, paвный 20% oт oбщeй мoщнocти.

Кaк пpaвилo, paccтoяниe мeждy вoдoпpoвoдaми пpимepнo 15 cм, ecли ceчeниe тpyбы 1,6 cм. B тaкoм cлyчae мoщнocть 1 м2 тeплoгo пoлa бyдeт пpимepнo 100 Bт. Oбщyю плoщaдь дeлим нa paзмep шaгa, и пoлyчим 80/0,15=533 мeтpa. Имeннo тaкoй мeтpaж тpyб пoтpeбyeтcя для oбoгpeвa в квapтиpe плoщaдью 80 м2. Aнaлoгичным мeтoдoм мoжнo paccчитaть длинy кaждoгo кoнтypa.

Oбpaтитe внимaниe, чтo вoзлe cтeн пoмeщeния, кoтopыe пpимыкaют к yлицe, шaг бyдeт нeмнoгo мeньшe (нe 15, a 10 cм). C yчeтoм этиx дaнныx и paccчитывaeм мeтpaж тpyб.

B cтpoитeльныx мaгaзинax ecть в пpoдaжe тpyбы oпpeдeлeннoй длины – oт 50 мeтpoв дo 250, и пpoдaютcя oни в видe cмoтaнныx бyxт. Для coeдинeния к кoллeктopy пoтpeбyeтcя пoкyпкa вoдoвoдoв c бoльшим диaмeтpoм.

Пoдгoтoвитeльный этaп

3дecь oпиcaнa инcтpyкция пo ycтaнoвкe тeплoгo пoлa. Нaчнeм c тoгo, кaк изгoтoвить чepнoвoй пoл для oбycтpoйcтвa вoднoгo oтoплeния нa кepaмзитнoй ocнoвe.

Шaг №1. Для нaчaлa cлeдyeт дeмoнтиpoвaть cтapый дepeвянный пoл, для этoгo yдaлитe вce лaги и дocки. Ocтaтки киpпичeй и cтpoитeльный мeлкoфpaкциoнный мycop мoжнo ocтaвить нa ocнoвaнии.

Шaг №2. Чтoбы oпpeдeлить выcoтy бyдyщeгo пoлa пocлe вcex дeйcтвий, иcпoльзyйтe лaзepный ypoвeнь. Ocнoвным opиeнтиpoм для тpeбyeмoгo ypoвня являeтcя вxoднaя двepь. Paзмeткa oбязaтeльнo дoлжнa быть pacпoлoжeнa нa 20 мм нижe ypoвня пopoгa.

Шaг №3. Дaлee нaнocим paзмeткy нa cтeны. Пepвaя мeткa бyдeт oтмeчaть гpaницy cтяжки c пpoлoжeнными тpyбaми для oбoгpeвaния (yчтитe, чтo тoлщинa cтяжки нe дoлжнa быть бoльшe 60 мм). Bтopaя oтмeткa yкaжeт нa тoлщинy yтeплитeльнoгo cлoя, выпoлнeннoгo из кepaмзитa ( в нaшeм cлyчae cлoй имeeт тoлщинy 100 мм).

Шaг №4. Teпepь вдoль линии oт лaзepнoгo ypoвня cлeдyeт нaнecти нa cтeны мeтки пo вceмy пepимeтpy — этo бyдeт ypoвeнь чиcтoвoгo пoлa.

Шaг №5. Нa cтeны нaнecитe paзмeткy eщe двyx ypoвнeй – cтяжки и кepaмзитнoй пoдcыпки. Opиeнтиpoм пocлyжит oтмeткa чиcтoвoгo пoлa.

Шaг №6. Бeтoнный чepнoвoй пoл cлeдyeт зacыпaть пecкoм, a пocлe paвнoмepнo pacпpeдeлить eгo пo вceй плoщaди. Opиeнтиpyйтecь нa нижнюю oтмeткy.

Шaг №7. Пocлe этoгo cлeдyeт мaкcимaльнo yплoтнить cлoй пecкa и выpoвнять eгo. Paбoтy выпoлняйтe в нecкoлькo зaxoдoв, нe тopoпитecь.

Шaг №8. Tpyбы oт кoммyникaций yкpoйтe cлoeм энepгoфлeкca.

Шaг №9. Te oтвepcтия в cтeнe, кoтopыe ocтaлиcь oт лaг, нyжнo зaдeлaть кycoчкaми киpпичa и pacтвopoм цeмeнтa.

Шaг №10. Нa пecчaный cлoй cлeдyeт пocтeлить гидpoизoляциoнный cлoй. Нa фoтo иcпoльзoвaнa пoлиэтилeнoвaя плoтнaя плeнкa, кoтopaя yклaдывaeтcя c нaxлecтoм нa cтeны. Для yдoбcтвa мoжнo зaфикcиpoвaть ee пocpeдcтвoм cкoтчa.

Шaг №11. Teпepь пpиcтyпим к ycтaнoвкe мaячкoв. Для этoгo дoпycтимo иcпoльзoвaть кyбики из пeнoблoкa, имeющиe пoвышeннyю плoтнocть, пpичeм нa ниx дoлжны быть ycтaнoвлeны мeтaлличecкиe мaятники. Уcтaнoвитe кyбики нa пoлиэтилeн, paccтoяниe мeждy ними дoлжнo быть пpимepнo 100 cм дpyг oт дpyгa. Пo выcoтe кyбики дoлжнa быть 90 мм.

Шaг №12. B ycтpoйcтвo тeплыx пoлoв нa кyбики из пeнoблoкa oбязaтeльнo нyжнo ycтaнoвить пpoфили-мaятники из мeтaллa, выcoтa кoтopыx 10 мм.

Шaг №13. Нa мecтe cтыкa мaякoв oбязaтeльнo дoлжны быть кyбики. Чтoбы cocтыкoвaть вce пpaвильнo, пoдpeжьтe мaяки. Пpи пpaвильнoй cтыкoвкe мaяки cлeдyeт нaклaдывaть дpyг нa дpyгa c нaпpaвлeниeм бyдyщeгo движeния пpaви̕лa.

Шaг №14. Bыcтaвьтe пo ypoвню мaяки. Opиeнтиpoм пocлyжит линия нa cтeнe, кoтopaя бyдeт oбoзнaчaть выcoтy cтяжки. Для выcтaвлeния пo ypoвню мoжнo вocпoльзoвaтьcя фaнepными пoдклaдкaми.

Шaг №15. Пocлe тoгo, кaк мaяки выcтaвлeны cтpoгo пo ypoвню, cлeдyeт зaфикcиpoвaть иx нa кyбики пeнoблoкa caмopeзaми.

Шaг №16. Чepнoвoй пoл дoлжeн быть c нeбoльшим yклoнoм (вoзмoжeн дo 0,5 cм нa кaждый 1 мeтp длины пo ocнoвaнию). Пpи нeoбxoдимocти мoжнo вдaвить кyбики в пecoк, и тoгдa вы пoлyчитe тpeбyeмый peзyльтaт. Oпepaцию cлeдyeт выпoлнить пo вceй длинe мaячкoв.

Шaг №17. Meждy кyбикaми мoжнo ycтaнoвить дoпoлнитeльныe.

Шaг №18. Cмeшaйтe кepaмзит c нeбoльшим кoличecтвoм cмecи из цeмeнтa. Этo дacт вoзмoжнocть пoлyчить xopoший, кpeпкий пoл. Нa мeшoк кepaмзитa пoтpeбyeтcя 1 вeдpo пecкa, 3 литpa вoды и 2 кг цeмeнтa.

Шaг №19. Кepaмзит в гoтoвoм видe выклaдывaйтe нa ocнoвaниe и paзpoвняйтe. Нaчинaть выпoлнять зacыпкy cлeдyeт c дaльнeгo yглa пoмeщeния. Дo вepxнeгo ypoвня мaячкoв дoлжнo ocтaтьcя xoтя бы 15 мм cвoбoднoгo пpocтpaнcтвa.

Шaг №20. Кepaмзитoвый cлoй cлeдyeт зaкpыть pacтвopoм цeмeнтa. Bыpoвняйтe мacтepкoм вcю пoвepxнocть дo идeaльнo poвнoгo cocтoяния.

Шaг №21. Bыpoвняйтe cтяжки пpи пoмoщи пpaвилa, opиeнтиpyйтecь пo мaякaм. Для лeгкoгo извлeчeния мaячкoв из cтяжки пoвepxнocть лyчшe нe зaмaзывaть.

Шaг №22. Чepeз пapy днeй пocлe пpocыxaния мaяки cлeдyeт yдaлить. Для этoгo пoтpeбyeтcя выкpyтить caмopeзы. Bмecтe c мaякaми yдaлитe и дepeвянныe пoдклaдки.

Шaг №23. Кoгдa вce гoтoвo, ocтaвшиecя щeли oчиcтитe oт мycopa и зaдeлaйтe pacтвopoм цeмeнтa.

Пpoклaдывaниe тpyб и пoдключeниe к cиcтeмe

Teпepь мы пoдoшли к вoпpocy o тoм, кaк пpaвильнo cдeлaть тeплый пoл. Для нaчaлa нyжнo ycтaнoвить cиcтeмy пoдoгpeвa.

Шaг №1. B инcтpyкции oпиcaнa дeйcтвyющaя oтoпитeльнaя cиcтeмa, кoтopaя coxpaнeнa нa бaзe гaзoвoгo oтoпитeльнoгo кoтлa. Бaтapeя бyдeт зaпитaнa oт кoнтypa пoдaчи, кoтopый нaxoдитcя нa втopoм этaжe дoмa. Boдa, кoтopaя бyдeт выxoдить из paдиaтopa, нaпpaвитcя в кoнтyp oбpaбoтки, pacпoлoжeнный в пoдвaлe. Teплый пoл пoдключeн кo втopoмy выxoдy бaтapeи и кoнтypy для oбpaбoтки. Чтoбы oтключaть paдиaтop и тeплый пoл, пoтpeбyeтcя ycтaнoвкa кpaнoв. У вxoдa в oбpaбaтывaющий кoнтyp cлeдyeт ycтaнoвить циpкyляpный нacoc. Cxeмa yклaдки тeплoгo вoдянoгo пoлa дaлeкo нe cлoжнaя, ecли выпoлнять вce шaги в тoчнocти, кaк oпиcaнo.

Шaг №2. Для paдиaтopa иcпoльзyйтe тpyбы и coeдинитeли. Для выпoлнeния yплoтнeния coeдинeний пoтpeбyeтcя caнтexничecкий лeн и гepмeтик.

Шaг №3. Нa фoтo пoкaзaнo, кaк бyдyт выглядeть гoтoвыe выxoды из бaтapeй. Oдин из ниx бyдeт иcпoльзoвaн для тoгo, чтoбы пoдключить тeплый пoл.

Шaг №4. Пepeд нaчaлoм ycтaнoвки тpyб пo вceмy пepимeтpy пoмeщeния cлeдyeт пpиклeить дeмпфepнyю лeнтy, кoтopaя дepжитcя нa cтeнax блaгoдapя пpиклeивaнию.

Шaг №5. Maтepиaлы для тeплoгo пoлa paзнooбpaзны, нo для yклaдки нa чepнoвyю cтяжкy пoтpeбyeтcя мyльтифoльгa – ocoбый yтeплитeль. Пoлocы мaтepиaлa тpeбyeтcя зaфикcиpoвaть пpи пoмoщи cкoтчa.

Шaг №6. Пoвepx фoльги нyжнo yлoжить cлoй apмиpyющeй ceтки, ячeйки кoтopoй 10 нa 10 cм. Oтдeльныe кycoчки cлeдyeт yклaдывaть c нaxлecтoм нa пapy ячeeк. Ceткy мeждy coбoй coeдинитe пpи пoмoщи oбычнoй пpoвoлoки.

Шaг №7. Уcтaнoвитe и пoдключитe тpyбy, кoтopaя бyдeт вecти к oбpaткe.

Шaг №8. Кo втopoмy выxoдy oт бaтapeи ycтaнoвитe тpyбy для вoдянoгo пoлa, ceчeниe кoтopoй 2 cм. Нa нaчaльнoм yчacткe тpyбы ycтaнoвитe oтpeзoк гoфpы для зaщиты oт пpoтeчeк.

Шaг №9. Teпepь тpyбy cлeдyeт yлoжить нa пoл и зaфикcиpoвaть к apмaтypнoй ceткe плacтикoвыми xoмyтaми. Baжнo пpocлeдить, чтoбы в пpoцecce yклaдки нa тpyбe нe oбpaзoвaлиcь излoмы. Для фopмиpoвaния кoлeн иcпoльзyйтe фeн, кoтopым мoжнo нaгpeть тpyбy. Paccтoяниe мeждy coceдними тpyбaми в кoнтype дoлжнo быть пpимepнo 0,2 мeтpa.

Шaг №10. Tpyбы для тeплoгo пoлa yклaдывaeм в видe змeйки.

Шaг №11. Кoнцы тpyбы oт oбpaтки и тeплoгo пoлa нaпpaвляeм в мeтaлличecкиe пaтpyбки, кoтopыe вeдyт в пoдвaл. Пpи пoмoщи мoнтaжнoй пeны зaгepмeтизиpyйтe пycтoты.

Шaг №12. Учacтки apмиpyющeй ceтки, кoтopaя пpипoднимaeтcя нaд ypoвнeм пoлa, мoжнo зaфикcиpoвaть нa ocнoвaнии пoлa пpи пoмoщи плacтинoк из мeтaллa и дюбeлeй.

Шaг №13. Пocлe этoгo мecтo выпoлнeния paбoт мeняeтcя, ocтaльныe paбoты бyдyт выпoлнятьcя в пoдвaлe. Уcтaнaвливaeм циpкyляpный нacoc и пoдключaeм eгo к oбpaтнoй тpyбe. Taкжe ycтaнoвитe в cиcтeмe 2 кpaнa, тaк кaк пepвый тpeбyeтcя для пepeкpытия ecтecтвeннoй циpкyляции, a втopoй для пoлнoгo пepeкpытия вxoдa в oбpaтнyю тpyбy.

Шaг №14. Bыпoлняeм cбopкy peгyлиpyющeгo yзлa и пoдcoeдиняeм вce тpyбы. Пpи paбoтe c ecтecтвeннoй циpкyляциeй вoдa пo тpyбe oт тeплoгo пoлa бyдeт пocтyпaть в oбpaтнyю тpyбy, ecли oткpыты oбa кpaнa. Ecли пepeкpыть вepxний кpaн, тo вoдa из пoлa бyдeт пpoдвигaтьcя пo дoпoлнитeльнoй тpyбe в нacoc – этo и ecть peжим быcтpoгo нaгpeвaния пoлa.

Ecли пepeкpыть нижний кpaн, тo тeплый пoл oтключитcя пoлнocтью.

Кaк зaлить cтяжкy

И oкoнчaтeльным этaпoм ycтaнoвки вoдянoгo пoлa являeтcя зaливкa pacтвopa для cтяжки и yклaдкa пoкpытия.

Шaг №1. Для пoлyчeния poвнoй cтяжки ycтaнoвитe мaячки из мeтaллa. Oни дoлжны нaxoдитьcя нa кycoчкax бeтoнa.

Шaг №2. Бeтoн зaфикcиpyйтe нa ocнoвaнии пpи пoмoщи pacтвopa цeмeнтa.

Шaг №3. 3aфикcиpyйтe мaяки нa бeтoнe, иcпoльзyя caмopeзы; oпepaцию cлeдyeт пpoвoдить, кoгдa oтвepcтия пpeдвapитeльнo пoдгoтoвлeны. Oни вce дoлжны быть выpoвнeны пo ypoвню.

Пoлeзный coвeт! Уcтaнoвкy пepвыx мaякoв лyчшe нaчaть co cтopoны вxoднoй двepи – этo пoмoжeт пpaвильнo пoдoбpaть выcoтy oтнocитeльнoгo двepнoгo пpoeмa.

Шaг №4. Изгoтoвьтe бeтoнный pacтвop пo пpoпopциям.

Шaг №5. Paвнoмepнo pacпpeдeлитe бeтoн пo пoвepxнocти пoлa.

Baжнo! Пpи yклaдкe cтяжки тpyбы нa пoлy yжe дoлжны быть зaпoлнeны вoдoй.

Шaг №6. Pacтвop бeтoнa cлeдyeт выpoвнять пo ycтaнoвлeнным мaякaм, для этoгo иcпoльзyйтe пpaвилo.

Шaг №7. Cтяжкa дoлжнa пpocoxнyть в тeчeниe 28-30 днeй. Пocлe иcтeчeния этoгo вpeмeни пoл мoжнo пoкpыть финишным пoкpытиeм.

Пpoцecc тoгo, кaк дeлaeтcя тeплый пoл, и eгo cлoжнocть бyдyт нaпpямyю зaвиceть oт тoгo, кaкoй cпocoб oбoгpeвa вы выбpaли. Boдянoe oтoплeниe пoлa бyдeт oптимaльным вapиaнтoм для oбoгpeвa в нoвocтpoйкe или чacтнoм дoмe. A для тex, ктo нe xoчeт вoзитьcя co cтяжкoй, peкoмeндyeм иcпoльзoвaть инфpaкpacныe пoлы (ИК пoл).

7 советов профи — INMYROOM

Теплый пол перестал быть роскошью: сегодня это скорее необходимость, если вы хотите обеспечить комфорт и уют дома. По теплому полу не только приятно ходить, он также выступает как дополнительный источник тепла в ванной комнате, детской или на лоджии. По этой причине сегодня его устанавливают почти в каждой квартире. О нюансах подготовки основания и установке теплых полов поговорили с Алексеем Белым.

1. Качественно подготовьте основание

Основание под «теплый пол» должно быть максимально ровным: для достижения наилучшего результата используйте наливной пол weber.vetonit fast 400. Он подходит для бетонных, цементно-песчаных и гипсовых оснований и в квартире, и в доме. Не забудьте перед этим очистить, обеспылить поверхности и за 4 часа перед нанесением ровнителя обработать их грунтовкой weber.vetonit MD 16 или weber.prim multi.

2. Используйте для пола нагревательные маты

По сути, это тонкий кабель, наклеенный на сетку из стеклоткани. Но в нем есть большой плюс – не нужно выполнять дополнительную стяжку и поднимать уровень пола (как в случае с обычным нагревательным кабелем).

3. Обратите внимание на мощность теплого пола

Для укладки под плитку или керамогранит толщиной менее 7 мм берите нагревательные маты с мощностью 100–130 Вт/кв. м. 

100 Вт/кв. м — оптимальное решение для ламината и деревянных покрытий.

Под керамогранит толщиной более 7 мм больше подойдут маты мощностью от 150 Вт/кв. м – они отлично подойдут для влажных помещений (ванная или санузел), балкона или лоджии.

4. Подберите подходящий терморегулятор

Терморегуляторы отличаются по своему функционалу: есть модели с механической регулировкой температуры, а есть – с датчиком нагрева и дисплеем, с помощью которого обогрев будет поддерживаться на выбранной температуре.

5. Не экономьте на плиточном клее

Чаще всего системы теплого пола используют в сочетании с плиточным покрытием – обычный клей здесь не подойдет. Клей для плитки и керамогранита weber.vetonit profi plus обладает хорошей адгезией и высокой эластичностью и позволяет компенсировать незначительные деформации отделочного материала при нагреве и охлаждении. Еще один плюс: при высыпании в ведро клей практически не пылит, а это значит, что можно не переживать за чистоту помещений с готовой отделкой.

6. Имейте в виду размер плитки

Для укладки плитки и керамогранита большого размера требуется применение безусадочного и высокоэластичного клея – такого, как weber.vetonit granit fix. За счет своей пластичности затворенный клей легко распределяется по поверхности и хорошо смачивает плитку, что препятствует образованию пустот под ней – это одно из условий равномерного прогрева пола.

7. Выдерживайте сроки

Не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки, заполните швы затиркой weber.vetonit deco (для обычных швов) и weber.vetonit prof (для широких швов). Включать обогрев пола рекомендуется не раньше, чем через 7 суток.

И еще 4 совета от блогера

Чтобы теплый пол служил как можно дольше, важно соблюдать технологию его установки. Как выбрать систему нагрева, можно ли уменьшить теплопотери – полезными советами поделился популярный видео- блогер Павел Сидорик.

1. В каком направлении должны быть борозды плиточного клея?

Держите зубчатый шпатель так, чтобы после него оставались горизонтальные борозды. При протечке они немного задержат воду. 

2. Как уложить плитку ровно? 

Обязательно используйте крестики для разграничения плитки. Подбирайте их в зависимости от размера плитки и желаемой глубины шва. И не забывайте проверять ровность укладки по уровню.  

3. Можно ли использовать водяной теплый пол, а не электрический? В чем преимущества и недостатки?

Возможность использования водяного пола строго регламентирвана законом и зависит от города и типа строения. Например, в Москве запрещено подключать в квартирах водяной пол, так как он связан с системой отопления. Чаще всего теплый пол делают в частных домах: для этого нужен отдельный нагревательный бак для воды и насосы для циркуляции. Основной плюс – нагрев водяного пола более экономичный, чем у электрического. 

4. Используя теплый пол, не буду ли я греть потолок у соседей? Как избежать дополнительных теплопотерь? 

В конструкции теплого пола возможно использование теплоизоляционных матов на основе минеральной ваты или полистирола. Их нужно положить на ровное основание перед укладкой мата с теплым полом. Этот метод позволит изолировать ваш пол от квартиры снизу – что поможет снизить затраты электроэнергии.

Монтаж электрического теплого на деревянный пол

Вступление

Теплые полы, как известно, разделяются на два вида теплого пола: водяные и электрические. Монтаж и тех, и других, как правило, происходит на предварительно подготовленную стяжку бетона.

В отдельных случаях возникает необходимость укладки теплого электрического пола ( нагревательного электрического кабеля) на деревянный пол. Сделать это не так сложно.

Технология укладки теплого электрического пола на деревянный пол

Первый метод (с бетонной стяжкой)

Изначально имеющийся деревянный пол следует довести до «состояния монолита». Деревянный пол не должен «гулять», доски пола не должны шататься. Если необходимо, деревянный пол нужно перебрать.

Затем выполняется гидроизоляция пола. На деревянный пол настилается рулонный гидроизолирующий материал или полиэтилен 200 микрон. Поверх гидроизоляции укладывается рулонный теплоизолирующий материал, например Тизол. Это рулонный утеплитель с фольгированной стороной. Укладывается утеплитель фольгой наверх. Тепловой электрический кабель укладывается поверх теплоизоляции. Крепится кабель на специальные держатели, петлями с заранее рассчитанным (в магазине) шагом. Стяжка заливается поверх уложенного теплового кабеля. Перед заливкой стяжки устанавливается регулятор температур (на стену) и датчик температур, между петлями уложенного кабеля.

Второй способ (без бетонной стяжки)

Если вы хотите сделать теплый пол в деревянном доме, то применяется деревянная система теплый пол. Суть технологии в следующем.

Подготавливается основание для укладки нового деревянного пола. Монтируются лаги будущего пола. Под лаги настилается рулонный теплоизолятор (минимум 3 см) с фольгированной стороной (фольгой вверх). Поверх фольги настилается монтажная сетка для крепления теплового кабеля.  Тепловой электрический кабель укладывается петлями. Петли размечаются по лагам и в лагах делаются пропилы для петель кабеля. Нагревательный электрический кабель укладывается в сделанные пропилы и крепится к сетке хомутами.

На стене устанавливается терморегулятор, а между лагами кладется датчик температур. После подключения и проверки теплого пола, настилается финишное покрытие пола. Расстояние от кабеля до финишного покрытия должно быть 3-5 см.

В настоящее время в продаже имеется специальный ламинат, оснащенный кабелем для обустройства теплого пола. Однако стоимость его существенная: около 50 евро за 1 м².

©Opolax.ru

Другие Инструкции по устройству полов

Как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме? Ответ здесь!

Большинство людей к идее устройства тёплой системы, базирующейся на деревянном основании пола, относится скептически. Ведь всем известно, что перепады температур запускают деформационные процессы — и вообще, деревоподобные материалы обладают слишком низким коэффициентом теплопроводности, чтобы такая конструкция была эффективной. Тем не менее, появляются всё новые технологии, позволяющие не только дополнительно обогреть отдельные помещения, но и организовать вполне комфортное основное отопление нетрадиционным способом. О том, как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме, мы и расскажем в данной статье.

Как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме

Содержание статьи

Устройство пола без стяжки

В основном, вопрос устройства тёплого пола по деревянным сборным основаниям возникает в индивидуальных домовладениях. В квартирах все перекрытия бетонные, и применить такую технологию может понадобиться разве что при нежелании во время ремонта снять старый деревянный настил или паркет. А в домах, даже если полы первого этажа и устроены в виде бетонной стяжки по грунту, междуэтажные перекрытия в подавляющем большинстве – даже в кирпичных домах, конструируются из балок.

Даже если балки стальные, верхний слой перекрытия будет деревянным

Полы первого этажа тоже часто делают на балках

Укладка нагревательных элементов между лагами

Вариант устройства тёплого пола поверх перекрытия

1. Такая конструкция представляет собой многослойный сэндвич, верх которого является черновым полом вышерасположенного помещения. Если дом только строится, греющие элементы можно заложить внутрь этого пирога; если уже эксплуатируется, нагрев пола можно организовать и не снимая листовой настил.
2. Слойность конструкции может быть разной и зависит как от структуры перекрытия в целом, так и от вида напольного покрытия, которое предполагается уложить на финише. И заметьте, это совсем не обязательно должна быть доска, ковролин или какие-нибудь декоративные стружечные плиты. Это вполне может быть и керамика, которая при правильной подготовке основания отлично укладывается и на дерево.
3. С таким же успехом под любое покрытие можно монтировать греющие элементы, и от их разновидности зависит выбор той или иной технологии укладки. Можно, например, предусмотреть традиционную мокрую стяжку, по которой очень удобно монтировать не только керамическую, но и кварцвиниловую плитку. И дело даже не столько в удобстве, сколько в лучшей способности слоя раствора аккумулировать и передавать тепло.

Керамические полы с подогревом можно сделать и в деревянном доме

Примечание! Однако сегодня есть и альтернативные способы улучшить теплоотдачу сборно-деревянного перекрытия. Например, для укладки водяных труб или кабеля придумали металлические пластины, которые прогреваются до температуры теплоносителя и хорошо отдают тепло.

Распределяющие тепло пластины

В пластинах имеются углубления, благодаря которым нагревательные элементы не выступают на поверхность и не мешают укладке финишного пола. Между ними прокладывается только тонкая мембрана, которая способствует выведению пара из внутреннего пространства. Это если само покрытие паропроницаемое. Поверх пластин можно залить и стяжку, только в этом случае прослойка между ними должна быть водонепроницаемой.

Теплораспределительные пластины

Есть ли преимущества в отсутствии монолитной стяжки?

При наличии в пироге пола бетонного монолита принцип отопительного эффекта более или менее понятен всем. Нагревательные элементы — будь то трубы с горячей водой, погонажный электрокабель или рулонные маты и плёнки — отдают тепловую энергию близрасположенному материалу.

Монолитная система обогрева

1. Если это камень, коим и является бетонная стяжка, то он отлично нагревается и постепенно передаёт тепло вышележащему слою. Если им является плитка из природного или искусственного камня (керамика тоже относится к этой категории), тандем получается просто идеальным, так как свойства у них примерно одинаковы.
2. А вот когда источник тепла окутан не передающим тепло материалом, а изолирующим его, эффективность обогрева помещений значительно снижается. Отсюда и возникла необходимость применения металлических полос, которые могли бы аккумулировать и передавать вместо конструктивного материала.
3. Однако в некоторых ситуациях отсутствие стяжки даже предпочтительно. Например, если под первым этажом находится погреб, в который тепло не должно поступать. Или в старых домах, где после многолетней эксплуатации балки межэтажного перекрытия могут несколько утратить первоначальную прочность, и их нежелательно нагружать довольно массивным слоем бетона.

водяной теплый пол

В такую конструкцию очень легко заложить греющие элементы

На заметку! Приведём ещё один, очень существенный довод в пользу сборного тёплого пола, в котором нет стяжки. Такой пол можно эксплуатировать сразу после монтажа, тогда как при бетонной заливке нужно сначала выждать положенные для набора прочности 28 суток (ходить можно, а подавать тепло нельзя). Тем более что и без стяжки на финише можно уложить любое, в том числе и плиточное покрытие.

Способы сухой сборки тёплого пола

Самым распространённым способом набора слоёв утепляемого пола является настильный вариант. При этом трубы или другие элементы для нагрева укладывают либо между лагами, либо поверх черновых досок.

Между лагами

В первом случае, между лагами укладывается специальная структурированная подложка, в углубления которой очень удобно устанавливать трубы.

Водяные трубы между лагами

Подложку лучше всего брать с отражающим верхним слоем, но можно использовать и обычный фольгированный утеплитель. Просто, благодаря углублениям в специальной подложке, не приходится придумывать, как же зафиксировать трубы в нужном положении.

Но при необходимости придумать всегда можно, в чём нас и убеждает представленное ниже фото. Здесь между лагами установили поперечные планки, к которым металлическими хомутами зафиксированы греющие элементы. В завершение всё это зашивается листовым материалом, поверх которого уже монтируется декоративное покрытие.

Если нет специальной подложки, можно сделать и вот так…

По черновой поверхности

В случае с укладкой труб или кабеля сверху чернового настила или старого дощатого пола в последнем приходится выполнять фрезеровку пазов, в которые должны вставляться пластины из металла, о которых мы уже упоминали выше. Проблема только в том, что нужный для этого инструмент вряд ли окажется под рукой, да и обращаться с ним сможет далеко не каждый. А нанимать для этой работы специалиста обойдётся порядка 65 руб/м пог.

Вариант с фрезеровкой чернового настила

Чтобы обойтись без фрезеровки, можно применить способ, который показан на примере снизу. Здесь для того, чтобы установить оцинкованные пластины, по деревянному основанию смонтировали доски. Их подобрали такой толщины и установили с таким шагом, который позволит выступу в пластинке идеально поместиться в зазоре.

Вариант — пластины между досками

Сомнительно, что этот способ даёт какую-то экономию, ведь что за фрезеровку, что за доски так или иначе приходится платить. Если нет возможности уложить греющие элементы между балками – не хотите разбирать старый пол, или небольшая высота потолка не позволяет установить ещё один ярус лаг, гораздо удобнее и дешевле использовать не трубы, а греющие плёнки. Правда в эксплуатации за счёт стоимости теплоносителя такой пол может оказаться более дорогим.

Рекомендации производителя

Поверх них даже и стяжку делать не надо — просто закрываете систему защитной плёнкой и укладываете ламинат. А вот под рулонные материалы придётся устраивать промежуточный жёсткий слой в виде фанеры или других листовых материалов. Но тут – палка о двух концах.

наливной пол

На заметку! Такая прослойка станет дополнительным препятствием для тепла – не сильно помогут и отражающие элементы. Для большей эффективности обогрева всё же лучше растворная стяжка. Её в случае с плёнкой можно сделать очень тонкую, из наливного пола или самостоятельного изготовленного раствора без крупного наполнителя, который и нагоняет обычному бетону повышенный вес. Только имейте в виду, что в заливной смеси должны присутствовать присадки, делающие монолит невосприимчивым к повышенным температурам.

Такую конструкцию лучше всего залить стяжкой

Единой технологии сборки обогреваемых полов по деревянным основаниям не существует. Тут всё нужно решать, исходя из конкретной ситуации, и вариантов достаточно много. Можно придумать свой способ компоновки слоёв, только при этом нужно правильно сопоставить способности того или иного материала к восприятию и передаче тепла.

Последовательность работ на деревянном основании

Как уже было отмечено, сейчас большинство застройщиков предусматривает тёплые полы сразу в процессе возведения дома. Благодаря им недвижимость всегда можно выгоднее продать, а покупатель будет уверен, что в новом доме он точно не замёрзнет. Но люди ведь не всегда покупают готовые дома, а стараются по возможности построить их самостоятельно. Все прекрасно понимают, что так получается дешевле, а собственные ошибки исправлять легче, чем чужие.

Особого внимания требуют деревянные постройки, так как дерево сильно подвержено усадке. Это касается не только сруба дома, но и его внутренней обшивки, которая через год уже становится не столь привлекательной: появляются щели, из которых дует, а кое-где и трещины.

А ведь раньше этих щелей не было

Зачастую хозяин только тогда и начинает задумываться об устройстве тёплых полов. Но ведь на них стоит мебель, да и разбирать покрытие, чтобы добраться до лаг – слишком трудоёмкая работа. Как же выйти из положения?

Разбор «полёта» поэтапно

Предлагаем рассмотреть эту ситуацию более подробно, взяв за основу конкретный пример.

Таблица. Пошаговая инструкция по укладке.

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1 – снятие плинтуса	Кроме того, что комнату по возможности придётся освободить от мебели, первое, что нужно сделать – это снять плинтуса. Даже если стыки стен и пола были в своё время качественно заделаны, в результате усадочных процессов под плинтусами сто процентов образовались солидные щели. Ваша задача – хорошенько заделать их монтажной пеной.
Шаг 2 – удаление старого ЛКМ покрытия	Если на полу, который раньше был финишным, а теперь будет черновым, есть лакокрасочное покрытие, его лучше удалить с помощью шлифовочной или циклевальной машины. Удаление ЛКМ даст возможность нанести огнебиозащитный состав.
Шаг 3 – нанесение биозащитного грунта	Надо постараться сделать обработку так, чтобы грунт не только хорошо пропитал доску сверху, но и затекал в стыки. При невозможности использовать для этой цели пульверизатор наносите состав валиком с промазкой кистью труднодоступных участков. Слоёв должно быть минимум два, а лучше три. Каждому надо дать полностью высохнуть. Время сушки определяется инструкцией производителя.
Шаг 4 – герметизация щелей	На следующем этапе придётся ползать по полу и вручную с помощью узкого стального или резинового шпателя заделывать замазкой все щели между досками. Можно также использовать один из новомодных полимерных герметиков для дерева, которые продаются в тубах под монтажный пистолет.
Шаг 5 – закупка доски для устройства контуров	Пока замазка сохнет, можно отправляться за покупкой строганой доски, так как именно такой вариант устройства контуров выбран в данном случае. Ширина пиломатериала будет обеспечивать необходимое расстояние между трубами тёплого пола. В данном случае — это 145 мм, толщина доски 20 мм.
Шаг 6 – раскрой доски	Для фиксации досок к основанию нужно приобрести ещё и саморезы. Утеплитель здесь под них монтировать не стали, так как он есть внутри старой конструкции, а щели теперь хорошо заделаны. Совет! Перед вами должна быть схема укладки пола с нанесёнными размерами, в соответствии с которыми и кроится доска.
Шаг 7 – скругление торца	Чтобы при укладке трубы, которая обязательно должна быть цельной, в петлях не образовывались заломы, торцы досок обязательно нужно скруглять. С помощью любого подручного круглого предмета нанесите карандашную разметку, а потом по ней произведите лобзиком рез. Совет! С ручным инструментом слишком долго приходится возиться, поэтому при большом объёме работ нужно позаботиться о наличии электрического.
Шаг 8 – обеспечение зазора	Межу досками должен быть зазор, внутрь которого можно будет укладывать трубки. Их диаметр составляет 16 мм, поэтому ширина паза должна быть минимум 20 мм. Так как толщина доски в точности соответствует этой величине, её обрезок попросту используется в качестве шаблона.
Шаг 9 — монтаж доски	Направление монтажа доски должно соответствовать той схеме укладки трубы (спираль, змейка, улитка и т. д.), которая принята за основу.
Шаг 10 – укладка трубного контура	Эту деревянную конструкцию тоже необходимо вскрыть защитным составом — только теперь гидрофобным, после чего можно приступать к укладке трубы в подготовленные пазы. По всему контуру она должна быть цельной.
Шаг 11 – подготовка ДСП	Закрывать всю конструкцию сверху будет ДСП – в данном случае шпунтованное, марки Квик Дек. Трубки тёплого пола хорошо утоплены в пазах, но трубы основного отопления немного выступают над поверхностью. Поэтому, чтобы скрыть их тоже, было решено сделать с обратной стороны покрытия соответствующие пазы.
Шаг 12 – монтаж отражающего слоя	Но сначала деревянное основание пола укрывается полосками фольги. От металлических пластин хозяин отказался по банальной причине их дороговизны.
Шаг 13 – монтаж верхнего жёсткого покрытия	Как уже было сказано, верхний слой пирога пола должен быть жёстким. Чтобы уменьшить расходы на устройство ещё одного слоя, например, ламината поверх фанеры, можно взять не просто шпунтованные плиты ДСП, а тот же Квик Дек, только с облагороженной лицевой поверхностью. Как вариант — правда, более дорогой, это могут быть и пробковые плиты с цифровой печатью  Corkstyle, которые мы видим на фото. В такой ситуации, как та, что послужила нам в этой инструкции в качестве примера, вариант с модульными плитами с облагороженной лицевой поверхностью, представляется наиболее оптимальным и по трудоёмкости, и по стоимости.

Несмотря на то, что процесс устройства греющих контуров на деревянном основании отличается значительной трудоёмкостью, он всё же не столь грязный и пыльный, как вариант с цементной стяжкой. Да и вообще, мокрые технологии нежелательно применять там, где конструкции обладают высокой степенью гигроскопичности. Поэтому, когда приходится делать такие полы в деревянном эксплуатируемом доме, большинство людей отдают предпочтение именно сухому способу монтажа.

Видео — Водяной теплый пол по деревянному основанию

Видео — Монтаж водяного теплого пола

Видео — Монтаж ИК пленки на деревянный пол

водяной пол от батареи, как сделать, фото и видео

Содержание:

Многие владельцы на сегодняшний день все чаще обращаются свое внимание на систему теплых полов и прибегают к ее укладке в собственном жилье. Наибольшую популярность имеет водяное отопление в полу в квартире, подключаемое к центральной отопительной системе, о котором и пойдет речь.

Водяной теплый пол в квартире

Имеется множество инструкций, которые рассказывают о том, как смонтировать систему теплого пола, но по большей части они написаны для владельцев частных домов. Как же быть жильцам многоквартирных домов, которые также хотят создать тепло и уют в своем доме.

В их случае теплый пол от центрального отопления в квартире может существовать, но процесс монтажа будет иметь ряд нюансов. В первую очередь укладка такой системы приведет к дисбалансу в температурном режиме с помещениями, расположенными по соседству.

Неграмотно смонтированный теплый пол будет замечен проверяющими из службы жилищно-коммунального хозяйства, что чревато санкциями для хозяина.

Проблемы, возникающие при монтаже в квартире

До того, как укладывать теплый пол от отопления в квартире рекомендуется ознакомиться со списком возможных проблем, возникающих перед хозяином:

• температура теплоносителя в системе централизованного отопления очень высока. Вода температурой в 70-90 градусов по Цельсию не может быть использована в трубопроводах, проложенных в перекрытии. Допустимая норма находится в пределах 50 градусов по Цельсию. При нарушении данного параметра система будет повреждена и автоматически становится угрозой для напольного покрытия, которое не выдерживает высоких температур;
• существует запрет на установку подобной системы подогрева в многоквартирных домах. Руководствуясь законодательством, любой проверяющий из жилищно-коммунальных служб может оштрафовать владельца;
• отопление может быть подключено посредством элеватора, а теплый пол исключительно при помощи медных трубок, которые дорого стоят и требуют специальных навыков от человека, осуществляющего их укладку. Читайте также: «Что лучше теплый пол или батареи – плюсы и минусы систем».

Альтернативное решение

Если невозможно уложить теплый пол водяной от центрального отопления, то на помощь владельцу приходит электрическая разновидность данной системы. Ее проще монтировать и произвести все работы можно самостоятельно. Преимущество заключается в том, что в многоквартирном доме, такая система не нарушает баланса и допускается к использованию.

Необходимо лишь учесть мощность такой системы, чтобы не возникало перегрузки электрической сети. Пространственно электрический теплый пол занимает значительно меньше места, что делает более эстетичными фото помещения и у любого входящего в квартиру не возникнет подозрения, что с полом что-то не так.

На законодательном уровне электрический обогрев разрешен и может быть применен в любое время года, в то время как водяной пол зависим от сезонной подачи горячей воды. Соответственно функционировать он может исключительно в период с осени по весну – отопительный сезон.

Способы подключения в квартире водяного теплого пола

Если же целью владельца все же стал теплый пол от батареи в квартире, то ему придется выбрать одну из модификаций системы, позволяющую осуществить соединение без нарушения функциональных параметров.

Известны следующие схемы монтажа:

1. Присоединение контура напрямую к радиатору отопления. Подобный способ самый простой и для осуществления монтажа потребуется насос с невысокой мощностью. По финансовому состоянию хозяина такая система не ударит. Недостаток у системы множество, поскольку регулировать температуру в ней не получится, но в общем стояке многоэтажного дома температура воды уменьшится, что может вызвать недовольство у соседей.
2. Подсоединение напрямую через балансировочный клапан на байпасе. Посредством такого метода можно уменьшить температуру воды, попадающей в трубы теплого пола. Использовать при этом рекомендуется трубки с диаметром в 1,6 сантиметра и общая длина контура не должна превышать 70 метров. Используемый для прокачки воды в системе насос должен иметь мощность, которой хватит на перемещение 5-10 литров воды в секунду с напором 1-2 метра в секунду.
3. Также теплый пол может быть подключен посредством трехходового клапана. Его внедрение в отопительную систему позволит уменьшить расход тепла на контуре теплого пола. Термостат, вмонтированный в данный клапан, будет регулировать температуру и постоянно поддерживать необходимо значение. Дополнительная модификация системы посредством монтажа двухходового клапана позволяет блокировать подачу теплоносителя в систему при резком снижении его температуры в отопительном контуре квартиры.
4. С использованием запорного и двух трехходовых клапанов. Подобная конструкция позволяет осуществлять регулирование температуры воды в отопительном контуре посредством «обратки». Двухходовой клапан позволяет насосу, перекачивающему воду, не работать впустую. В ином случае оборудование может быть поломано из-за перегрева, а сама система при эксплуатации будет расходовать значительно большее количество электрической энергии.
5. Самым функциональным вариантом того, как сделать теплый пол от центрального отопления, является монтаж системы с выносным датчиком температуры. При перегреве теплоносителя произойдет автоматическая блокировка подачи теплоносителя в отопительный контур. Как только вода вернется к исходной температуре, и будет соответствовать требуемому значению, циркуляция возобновится. Подобная система монтажа позволит избежать переохлаждения отопительного контура квартиры. Иногда на такую систему устанавливают несколько температурных датчиков для большей эффективности. Читайте также: «Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий».

Стоит учитывать тот факт, что монтаж водяного теплого пола, подключенного к отопительному контуру, может быть осуществлен на любом основании. Лучше всего армировать перекрытие и на сетку закрепить используемые трубки теплого пола.

Древесное основание из лаг также допускает монтаж системы теплого пола в специально вырезанные в брусьях углубления. Иногда теплый пол может быть использован в качестве основного отопления. В таком случае преимущество системы заключается в том, что на фото и при визуальном осмотре не будет видно оборудование, используемое для обогрева помещения. Читайте также: «Как сделать теплый пол от отопления – хитрости из практики».

Итог

Укладка теплого пола, подключенного к централизованной системе отопления, может быть осуществлена самостоятельно. Для качественной укладки рекомендуется заранее подготовить схему. Также стоит понимать, что альтернативные отопительные системы будут стоить гораздо дешевле и на их монтаж требуется куда меньше времени.

Если же выбор пал на водяной теплый пол, то помочь в укладке и подсоединении с соблюдением всех правил смогут специалисты. Профессионалы возьмут на себя ответственность за приобретение всех комплектующих и предоставят гарантию на оказанные услуги.

Почему нельзя устанавливать водяной теплый пол в квартире

При поверхностном взгляде на вопрос теплого пола в квартире монтаж системы водяного пока кажется более выгодным, чем электрического.

Однако при детальном рассмотрении вопроса обнаруживается ряд причин, по которым нельзя устанавливать водяной теплый пол в квартире.

Самый весомый факт: установка системы водяного теплого пола в квартире НЕЗАКОННА.

По действующему законодательству Российской Федерации, в частности по Жилищному кодексу, запрещается самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций, если вы проживаете в квартире с центральным отоплением. Система водяного теплого пола относится к инженерным коммуникациям, т.к. подсоединяется к водопроводным трубам, проходящим в квартире.

В случае самовольного изменения схемы центрального отопления нарушителю грозят штрафы и требование демонтировать несогласованные изменения, т.е. систему водяного теплого пола.

Данные запреты небезосновательны. Монтаж водяного теплого пола в систему центрального отопления грозит выводом ее из строя, т.е. проблемы с отоплением вероятны не только у вас, но и у жильцов других квартир. Тепловой баланс между квартирами нарушается: у всех соседей, живущих над вами, снизится давление в трубах, что сделает их батареи чуть теплыми или вовсе холодными.

Установка системы электрического теплого пола не попадает под законодательный запрет и не влияет на состояние инженерных коммуникаций ваших соседей.

Если же вы решите по каким-либо причинам обойти законодательный запрет и установить водяной теплый пол в стандартном многоквартирном доме, то следует заранее подумать о функциональности системы. Один из важнейших недостатков водяного пола в квартире — его зависимость от наличия подачи горячей воды. Как только по каким-либо причинам она прекращается, система теряет свою функциональность. Исключается возможность использовать пол для дополнительного обогрева квартиры в случае внезапного наступления холодов, когда отопительный сезон не начался или уже закончился.

Электрический теплый пол вы включаете и выключаете с помощью терморегулятора тогда, когда посчитаете нужным и выставляете необходимую температуру. Многие терморегуляторы обладают еще большим функционалом — возможностью программирования режима работы системы.

Наперед стоит подумать и о возможных поломках. В случае водяного пола неисправность системы может привести к затоплению вашей и соседской квартиры. В противовес данным рискам электрический пол подлежит точечному ремонту именно в месте неисправности и его монтаж возможен даже при косметическом ремонте.

Надеемся, описанные выше факты помогут вам принять решение. Специалисты Сети «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» рекомендуют устанавливать в многоквартирных домах именно электрический теплый пол.

Ultimate Guide to Radiant Heat in Our Off-Grid Cordwood Home

Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам. Учить больше.

Шаринг — это забота!

Системы лучистого отопления могут быть удобным и эффективным способом обогрева дома. Мы расскажем вам об основах и покажем, как наша система лучистого отопления работает в нашем доме из бревен.

Когда мы были на стадии планирования нашего проекта строительства дома из бруса, мы рассмотрели широкий спектр способов обогрева и охлаждения нашего дома. Мы знали, что существует значительная вероятность того, что наша собственность будет отключена от сети, поэтому мы исключили системы, потребляющие большое количество энергии, такие как электрические печи с принудительной подачей воздуха.

Идея установки системы лучистого тепла внутри бетонной плиты становилась все более и более привлекательной по мере того, как мы совершенствовали нашу конструкцию. Теперь, когда мы установили его сами и прожили с ним две зимы, как он себя показал? Вот что вам следует знать, если вы планируете использовать лучистое тепло для своего дома.

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ

Что такое лучистое тепло?

Почему вы выбрали лучистое тепло?

Сколько стоит ваша система?

Как настроена ваша система?

Кто-то установил его или вы сделали своими руками?

Где вы взяли свою систему?

У вас теплые полы?

Насколько теплее в вашем доме лучистое тепло?

Почему вы не выбрали солнечный водонагреватель?

Почему вы не выбрали электрический водонагреватель?

Сколько пропана используется?

Как вы экономите пропан И солнечную энергию с помощью вашей системы?

Что вы посоветуете тем, кто хочет самостоятельно собрать свою систему лучистого отопления?

Должен ли я работать с компанией или самостоятельно поставлять запчасти для более дешевых?

Что такое лучистое тепло?

Лучистое тепло означает «использование источника тепла в полу (или стенах) для излучения тепла наружу через воздух», в отличие от принудительной воздушной системы, которая выдувает теплый воздух через ряд вентиляционных отверстий.Источником излучения могут быть электрические элементы, но количество энергии для работы такой системы было для нас непомерно высоким вне сети, поэтому мы выбрали «гидронную» или водную систему.

Вот это быстрый просмотр:

Да, это выглядит безумно. Да, это в нашей главной ванной. Нет, мы недостаточно тщательно спланировали, куда он пойдет. Вы можете прочитать все о том, как заранее подготовиться к подобным вещам, здесь.

Почему вы выбрали лучистое тепло?

Во-первых, имело смысл пойти дальше и установить трубки до того, как мы залили плиту, просто чтобы иметь ее в качестве опции. Очевидно, вы не можете вернуться и установить что-либо в свою плиту после того, как это будет сделано, поэтому мы воспользовались этой возможностью, пока она у нас была.

Во-вторых, Марк был непреклонен в том, что не нагнетал воздух. Системы принудительной подачи воздуха продувают через вентиляционные отверстия аллергены и другие забавные вещи. К тому же они довольно громкие. Большинство людей привыкли слышать свист воздуха через воздуховоды и звуки печи. Я не осознавал, насколько мы привыкли к этому фоновому шуму, пока мы не переехали в наш дом и не обнаружили, насколько тихо излучаемое тепло!

Я заметил, что аллергия у Марка практически исчезла, когда он жил в доме без принудительной вентиляции.Это не то, с чем я лично боролся, но я заметил, насколько легче дышать. Воздух кажется «чище».

В-третьих, это помогает нам, когда мы не можем пользоваться дровяной печью. Первоначальная мысль заключалась в том, что однажды мы станем старыми и не захотим иметь дело с дровами. Реальность такова, что СЕЙЧАС гораздо больше ситуаций, когда мы не можем использовать дровяную печь. Когда мы выезжаем за город зимой, лучистое тепло поддерживает стабильную температуру в доме, чтобы избежать замерзания труб.Также помогает, когда мы дома совершенно измучены и не горят желанием разводить огонь.

Мы обнаружили, что дровяная печь дает нам более агрессивный тип тепла, но лучистое излучение дает нам больше свободы. Нам нравится иметь оба варианта.

Сколько стоит ваша система?

В сумме это было около 7500 долларов. Это включает в себя все компоненты, в том числе безбаквальный водонагреватель. Вы можете узнать больше о различных затратах на нашу домашнюю сборку в этом посте.

Как настроена ваша система?

Наша излучающая система состоит из воды в трубке PEX, которая проходит через нашу бетонную плиту . Мы, , уложили трубы на место, используя продукт под названием Crete-Heat , который представляет собой изоляцию, пароизоляцию и запирающую систему — все в одном, которая удерживает трубы на месте без необходимости привязывать их к арматуре. Использование этой системы позволило нам полностью отказаться от арматуры и использовать для изготовления плиты бетон, армированный фиброй.

Система лучистого обогрева с использованием трубок из полиэтиленгликоля, помещенная в теплоизоляцию Крита

Это замкнутая система , означающая, что вода в нашем полу не взаимодействует с питьевой водой.В нашем районе открытая система не подходила.

Мы нагреваем систему с помощью нашего пропанового водонагревателя без резервуара 180 000 БТЕ и проталкиваем воду через электрические насосы AC .

Мы выбрали две зоны нагрева : одну для передней части дома (гостиная, кухня) и одну для задней части (спальни и ванные комнаты) . Наличие двух зон означает, что мы можем установить в спальнях температуру, отличную от температуры в передних комнатах.

Кто-то еще устанавливал вашу систему или делал это самостоятельно?

Мы установили систему сами и ни в коем случае не сдавали эту часть внаем. Скажу, что это НЕ проект для начинающего DIYer, но и это не невозможно. Самой сложной «технической» частью было создание схемы и сборка труб и других частей коллектора.

Тем не менее, на самом деле самой сложной частью было разворачивание нечестивого количества трубок PEX в 3:00 утра, потому что мы упрямы. Не упустите эту забавную историю.

Где вы взяли свою систему?

Мы создали пакет DIY с Radiantec , компанией, которая специализируется на системах лучистого отопления для людей, которые хотят установить его самостоятельно. В целом мы были очень впечатлены их уровнем обслуживания, компетентностью и доступностью.

Мы отправили им план нашего дома, и они прислали нам обратно монтажный макет и ценовое предложение. Поскольку наша сборка была растянутой, мы смогли оплатить первую половину системы, когда установили ее в 2016 году:

Первая партия материалов для нашей самодельной излучающей системы выглядела так в нашем пикапе.

А потом заплатить за вторую половину, когда мы ее установили в 2017 году:

У вас теплые полы?

Это, вероятно, самое большое заблуждение людей о нашем лучистом тепле. Представьте это как бассейн: если температура воды составляет 76, и вы входите в него, вы ощущаете, что вода действительно холодная, потому что температура вашего тела больше, чем 98. Наши полы такие же. Если мы установим термостат пола на 76, он все равно будет холодным на ощупь, но окружающий воздух согреется и станет более комфортным.

Насколько тепло становится в комнате лучистым теплом?

Используя предыдущий пример, если мы установим температуру пола равной 76, для нас более вероятно, что воздух будет примерно на 10 градусов или около того ниже этого значения, около 66 градусов. Поскольку наши стены сделаны из дров, они обладают огромной тепловой массой, и я держу пари, что наша излучающая система должна как бы «бороться» с влиянием стен. Я не могу сказать, как работала бы та же лучистая система, если бы наши стены были каркасными.

Термостат позволяет температуре воды подниматься до 82, но мы не склонны поднимать ее до такой степени, потому что не хотим использовать так много пропана.

Почему вы не выбрали использование солнечной энергии для горячего водоснабжения?

В то время это был вопрос стоимости системы и практичности. Мы не были полностью уверены, что сможем создать массив солнечных обогревателей, достаточно больших в нашем бюджете, чтобы обеспечивать горячую воду по запросу для нашего лучистого И регулярного использования (например, для купания, мытья посуды и т. Д.). Пропан был для нас довольно недорогим способом обеспечить удовлетворение наших потребностей.

Конечно, по мере того, как наша усадьба развивается и мы ищем более экологичные варианты, я, конечно, не мог исключить солнечное отопление!

Почему тогда вы не выбрали электрический водонагреватель?

Любой прибор с электронагревательным элементом потребляет ТОННУ энергии.Мы могли бы использовать электрический водонагреватель, электрическую печь и электрическую плиту вне сети, но нам пришлось бы установить огромную солнечную энергетическую систему. Проще говоря, у нас не было денег на то, чтобы начать.

У нас есть планы по расширению нашей системы в будущем, и со временем мы потенциально можем переключиться на большее количество электроприборов. А пока пропан работает отлично.

Сколько пропана он использует?

Трудно сказать, потому что у нас есть один большой резервуар для обслуживания дома и несколько пропановых приборов. Мы используем пропан для нагрева воды для стирки, излучаемой воды, питания кухонной плиты и холодильника.

Наш бак на 500 галлонов. «Полный» — это фактически только 80% емкости, или 400 галлонов. У нас он был заполнен в начале августа, и на момент написания этой статьи он сидел чуть ниже 40%. Это означает, что нам удалось израсходовать около 200 галлонов для ВСЕХ устройств всего за 8 месяцев. Это в среднем 25 галлонов в месяц.

В этом году мы включили нашу систему примерно в первую неделю ноября и отключили ее в середине марта. В прошлом году у нас всю часть апреля шел снег, что сделало отопительный сезон более длинным. Каждый год будет отличаться, поэтому наше использование будет отличаться.

Как вы сэкономите пропан И солнечную энергию с помощью этой системы?

Это уже довольно эффективная система, но мы хотели посмотреть, сможем ли мы сделать нашу вторую зиму здесь даже более «эффективной», чем нашу первую.

В этом году мы установили нашу радиантную систему на таймер , чтобы она работала только в часы пик, примерно с 9:30 до 15:30. Это означало, что мы могли избежать излишнего расхода заряда батареи для системы в ночное время. Огромная тепловая масса нашего деревянного дома имеет тенденцию удерживать лучистое тепло в течение ДОЛГОГО времени.

Мы установили термостаты примерно на 76 (реальная температура воздуха около 66) и позволили системе поработать до этого значения. Обычно, когда термостат достигает заданной температуры, система переходит в режим ожидания. Если это был очень холодный день с отрицательными температурами, система могла бы включаться и выключаться чаще, но в большинство дней стандартной зимы KY система может даже не включиться до того, как таймер выключит все это.

В этом году наш распорядок дня сиял, а ночью горел огонь. Иногда мы разводили костер и по утрам, если бы было очень холодно. Похоже, этот распорядок сэкономил нам солнечную энергию, пропан И древесину.

Что вы посоветуете тем, кто хочет установить систему своими руками?

1. Создайте специальное пространство для коллектора, водонагревателя и других элементов.

Ваша система будет занимать много места на стене в вашем доме.Если вы проектируете дом с нуля, вам следует обратить внимание на макеты, которые обеспечивают выделенное пространство для ваших домашних систем . Это одна из проблем, на которые я обращаю внимание в этом посте при создании идеальной планировки усадьбы. Потратьте некоторое время на то, чтобы визуализировать красивую чистую установку Radiant, и освободите больше места, чем вы думаете.

2. Еще раз убедитесь, что у вас достаточно материалов, которые вам понадобятся.

Это верно независимо от того, занимаетесь ли вы поиском материалов самостоятельно или работаете в специализированной компании, как это сделали мы.Вот история, чтобы проиллюстрировать, почему:

Устанавливая изоляцию Crete-Heat, мы дошли до конца и поняли, что нам не хватает. И тем не менее, Radiantec заверил нас, что все было доставлено именно в том количестве, в котором мы нуждались, и что же произошло? Короче говоря, они предположили, что мы выбрали стандартный путь — укладываем синюю изоляцию под деревянными стенами, поэтому отправленный нам Crete-Heat покрыл только область внутри стен.

Нам никогда не приходило в голову перепроверить это с Radiantec, и мы заплатили за эту оплошность. Мы были около 150 квадратных футов короткими, и мы прилагаем все усилия, чтобы завершить установку системы, чтобы инспектор мог смотреть на него на следующее утро!

Рядом с нами был только ОДИН дилер, который продавал Crete-Heat, и они были в 2,5 часах езды.

С учетом проезда, погрузки и проезда к обеду мы отстали почти на 6 часов. Но мы ДОЛЖНЫ его закончить. Так что мы хорошо поработали в темноте ночи, укладывая изоляцию. Сонливые и совершенно измотанные, мы начали разворачивать трубку PEX около 1:00. Обычно это довольно утомительная работа, но уровень разочарования, который у нас был на тот момент, был выше. В конце концов, мы сдались около 3:30 утра, завершив работу только в одной зоне нашей системы отопления.

Я украл эту фотографию, потому что знал, что хочу ее запомнить, но мы все время были измотаны и злились.

На следующее утро Марк вышел очень рано (примерно через 2 часа сна) и начал установку следующей зоны. Этот небольшой сон был ключом к тому, чтобы найти способ заставить PEX уложиться на Крите-Жаре.После этого он установил большую часть остальной части PEX. Пришел наш инспектор и сказал: «О, у тебя все хорошо! Просто закончите вторую зону, как первую, и будет хорошо ». Он устанавливал излучающие системы и тратил время на то, чтобы сочувствовать трудностям развертывания PEX.

Вот и все. Не прошел / не прошел. Просто поощрение.

Это была одна из многих причин, по которым работать со строительным инспектором было не так уж плохо. На самом деле, это было неплохо.

Порекомендуете ли вы покупать комплект для самостоятельной сборки, а не пытаться покупать запчасти самостоятельно?

ДА. Если вы сами не обладаете огромным опытом в проектировании такой системы отопления, оставьте это профессионалам. Есть определенный комфорт, зная, что у вас есть все необходимое для того, чтобы автономная система просто РАБОТАЛА.

Если вы собираетесь пойти по пути «сделай сам», обратитесь в компанию, которая имеет большой опыт и качественное обслуживание клиентов. .В нашем случае нам очень понравилось работать с Radiantec. И нет, мне не заплатили за это. На самом деле, я почти уверен, что они понятия не имеют, что этот пост существует… пока.

Radiantec проделал большую работу, сообщив нам, какой уровень квалификации вам действительно необходим. Когда Марк создавал нашу систему с ними, они сказали: «Если вы немного почините водопровод, вы можете установить наши системы», и они были правы. Он должен был научиться паять медные трубы, и у него было несколько вопросов о давлении и компонентах, но они с легкостью на них ответили.

Все, что они нам прислали, сказочно продержалось две зимы без каких-либо проблем! Если вы привыкли к системе с принудительной подачей воздуха, вам придется немного поучиться, но покупка того стоила.

Планируете ли вы систему для вашего будущего дома? Подпишитесь, чтобы получить наше бесплатное руководство. Это поможет вам начать свой путь к собственнику-строителю с умом:

Мы купили 16 акров необработанной земли и построили автономный бревенчатый дом с нуля! Вы можете узнать об этом подробнее здесь.

Если вы еще этого не сделали, подпишитесь на нас в Facebook, Instagram и Pinterest, чтобы получить больше вдохновения, которое не обязательно попадет в блог. Спасибо за прочтение!

Эксперимент с лучистым теплом (при очень низком бюджете)

Проект реконструкции дома идет успешно. Мы закончили все обрамление, и более высокие потолки и более открытая планировка намекают на уровень великолепия, который удивляет даже меня. Фотография только сегодня утром:

Вот новая гостиная и кухня за углом сзади.Высота старого потолка была ниже этой стальной балки. Еще 2 гигантских оконных проема еще впереди за фанерными квадратами.

Хотя я разрушил и перестроил довольно много домов для других людей, это первый из них, который мне посчастливилось построить практически с нуля для своей семьи, поэтому я рассматриваю это как своего рода научный эксперимент. Я хочу встроить в него изящные функции энергосбережения, но они должны быть рентабельными и по возможности отечественными.

Любой пожилой богатый парень может нанять ведущего архитектора и строителя бутиков, чтобы он стал последним суперхаусом LEED-Platinum, который будет выставлен на обозрение в журнале Dwell… по цене 1000 долларов за квадратный фут.Но с дешевой энергией и квалифицированной рабочей силой и дорогостоящими материалами для дома требуется больше размышлений и экспериментов, чтобы одновременно сэкономить энергию и деньги. И один из этих экспериментальных проектов — построить мою собственную систему лучистого теплого пола.

Если вы никогда не слышали об этом, вы захотите настроиться. В настоящее время доминирующим методом отопления в США является печь с принудительной подачей воздуха — большая коробка в вашем подвале, которая выдувает воздух (и пыль) через огромную сеть громоздкие воздушные трубы, чтобы он мог попасть во все части вашего дома через вентиляционные отверстия в полу.Это работает, но не изящно: они шумят, тратят удивительно много внутреннего пространства на воздуховоды и желоба, и их сложно установить или обновить.

Когда моя небольшая строительная компания несколько лет назад строила несколько домов с нуля, архитектор настоятельно рекомендовал нам использовать водяное (лучистое) тепло вместо принудительного воздушного. «Это огромная разница, — сказал он, — чтобы это безмолвное тепло излучалось на вас через пол, вместо того, чтобы просто дуть горячим воздухом.”

К сожалению, когда я получил предложения от некоторых сантехников на этот тип системы отопления, стоимость была астрономической: 35 000 долларов или больше, когда полная обычная система отопления была установлена ​​всего за 10 000 долларов. Поскольку эти дома строились для продажи с ограниченным бюджетом, чтобы конкурировать с другими домами в ценовом диапазоне с принудительной подачей воздуха, я неохотно решил пропустить роскошный вариант. Кроме того, пассивная солнечная конструкция в нашей архитектуре гарантирует, что печь в любом случае будет использоваться лишь незначительно.

Теперь картина изменилась.Я научился делать водопровод самостоятельно, и новые технологии снизились в цене, что сделало лучистое тепло гораздо более доступным. После нескольких долгих ночей исследований и онлайн-обучающих видео я купил все необходимые детали, и мы собираемся вставить эту присоску.

Что такое жидкостное лучистое отопление?

Вы когда-нибудь проходили мимо большого кирпичного здания после захода солнца и ощущали тепло по всему телу, даже не касаясь стены? Как насчет ощущения тепла от раскаленной кровати из костровых углей, даже когда вы сидите на некотором расстоянии? Это лучистое тепло в действии: теплая поверхность излучает инфракрасный свет (также известный как тепло), который непосредственно согревает вашу кожу.С горячим костром в тихую горную ночь вы можете почувствовать себя полностью теплым, даже когда температура воздуха вокруг вас ниже нуля.

Та же самая концепция хорошо применима к обогреву дома с помощью водяного лучистого тепла: теплая вода циркулирует по трубам под вашим полом, заставляя пол нагреваться и излучать тепло со всех сторон. Нет воздуховодов и пыли, а система работает бесшумно. А поскольку система нагревает вашу кожу непосредственно в то же время, когда нагревает воздух в вашем доме, вы чувствуете себя теплее при более низких настройках температуры, что позволяет поддерживать прохладу в доме, экономя энергию.Но лучше всего то, что у вас постоянно теплых ног , куда бы вы ни пошли в своем доме.

Так как же построить одну из этих систем? Короче говоря, вам нужно что-то для нагрева воды (иногда называемое бойлером), сеть трубок под полом и насос для циркуляции этой воды по всем этим трубам:

Хотя концепция проста, мое резюме упускает много деталей. Когда вы смотрите на типичную «котельную» в роскошном доме, там есть всевозможные клапаны и датчики, а также километры тщательно спаянной меди от сантехника за 35 000 долларов.Я имею в виду, черт, тебе кажется, что это легкий проект «сделай сам»?

Я тоже. Вот почему в прошлом я всегда использовал печи с принудительной подачей воздуха.

Кроме того, жидкостное отопление — это само по себе искусство и наука, с такими расчетами, как Δ Тл, галлонов в минуту, БТЕ / час и расчетов R. Если вы можете пройти через все это, вы столкнетесь с котлами , которые начинаются с по цене 2000 долларов, сложный набор деталей, который никто, кроме экспертов, действительно не понимает (в Home Depot вы не получите совета по созданию одной из этих систем. ) и всевозможные другие препятствия.

Однако, покопавшись во всем этом завале, я нашел несколько упрощений, которые значительно снизили стоимость и сложность лучистого тепла, сделав его самостоятельным проектом для среднего практичного усатика. Уловки, которые я использую для своей системы:

1. Использование компонентов, безопасных для питьевой воды, позволяет создать систему «разомкнутого цикла», которая требует меньшего количества клапанов и позволяет использовать элемент 2:
2. Использование одного водонагревателя без резервуара как для горячего водоснабжения, так и для отопления дома снижает стоимость котла на 2000–4000 долларов.Я выбрал это чрезвычайно эффективное устройство Rheem Tankless, которое стоит всего около 1200 долларов.
3. Одиночный циркуляционный насос с регулируемой скоростью исключает большую часть расчетов потерь и размеров контура, измеряя температуру воды и автоматически регулируя ее скорость (это также экономит энергию).
4. Использование предварительно изготовленного коллектора от Rifeng позволяет легко управлять и регулировать несколько зон, без необходимости когда-либо возиться с трубкой после ее установки.
5. И, конечно же, все сделано в PEX, чтобы исключить стоимость, медленную установку и тепловые потери котельной медных труб.

Disclaimer: Как и во всех моих экспериментах, да и вообще во всем моем образе жизни, здесь есть некоторые недоказанные вещи. Я использую себя в качестве подопытного кролика, и здесь могут быть методы проб и ошибок и даже риск. Наслаждайтесь и учитесь, но не погружайтесь как новичок, просто чтобы слепо следовать за мной (еще одним новичком)!

В общем, система, к которой я пришел, относительно проста, и я нарисовал ее для вас на этой картинке:

Предлагаемая мной система лучистого обогрева (щелкните, чтобы увеличить)

Пока что это работа.Я уже запустил это с помощью дизайнера системы, получил его одобрительный кивок и выполнил часть установки, так что я уверен, что мы сможем заставить это работать. Но, безусловно, есть улучшения.

Самое замечательное в этом блоге то, что сейчас многие читают (включая профессиональных сантехников), которые уже сделали это, поэтому, если у вас есть какие-либо предложения о том, как улучшить или упростить его, мы будем очень признательны, и я буду обновлять статью по мере поступления новой информации.Я также опубликую второй пост, когда все будет сделано, чтобы показать несколько выполняемых шагов и готовые изображения.

Читатель поправок на данный момент:

• Добавьте расширительный бачок перед насосом , а не после него, как показано сейчас
• Остерегайтесь роста бактерий Legionella в такой системе с разомкнутым контуром. Хотя эти бактерии редки, они опасны. Точно такой же риск существует, если у вас есть водонагреватель резервуарного типа и температура воды составляет около 120F.Решение: убедитесь, что мое устройство без резервуара горячее (легионелла умирает при температуре выше 122 ° F, то есть, возможно, 130 или выше), чтобы уничтожить бактерии. Кроме того, слейте воду из нагревательных контуров в межсезонье, чтобы вода не застаивалась в течение нескольких месяцев.
• ИЛИ, создайте двухконтурную систему с теплообменником между двумя контурами, чтобы отопительная вода никогда не соприкасалась с горячей водопроводной водой. Для этого необходим кислородный барьер PEX и воздухоотделитель. Вы также можете купить безрезервуарные водонагреватели с двумя независимыми контурами: один для отопления, другой для питьевой воды.
• Добавьте обратный клапан на обратную линию 3/4 ″, чтобы холодная вода не могла проникнуть обратно в коллектор вместо того, чтобы идти в Рим (я предполагаю, что это могло произойти, когда насос выключен)
• На самом деле, добавляйте обратный клапан на через каждую петлю , просто чтобы убедиться, что нет никаких неожиданностей потока и вода течет в нужном вам направлении. В противном случае холодная вода может неожиданно пролиться через петли.
• На многие безрезервуарные обогреватели (включая Rheem, который я рекомендую выше) не распространяется гарантия на использование в системах отопления.Для меня это нормально, поскольку я считаю, что в любом случае гарантии бесполезны. Но стоит отметить.
• Дальнейшая критика этого эксперимента появилась здесь, на форуме полезного сайта heatinghelp.com. Хотя эта ветка почти убедила меня, что я идиот, дело в том, что подобное обсуждение формируется где-то в Интернете около каждой отдельной статьи, которая когда-либо появлялась в этом блоге . Многие сантехники проводят дни, проклиная этот сайт только потому, что я рекомендую, например, сделать некоторые из них самостоятельно с помощью PEX.Проблема в том, что мои товарищи-торговцы склонны использовать анекдоты, а не статистику, чтобы принимать решения по безопасности. Эксперимент будет продолжаться, но я постараюсь провести несколько тестов с моим другом, который работает в городской лаборатории по очистке / анализу питьевой воды.

А как насчет охлаждения?

Каждый дом должен быть спроектирован с учетом своего климата. Здесь, в Колорадо, яркое солнце почти каждый день, но ночи намного прохладнее из-за того, что мы возвышаемся на высоте 5000 футов над уровнем моря.Таким образом, в доме есть множество окон, выходящих на юг, для улавливания тепла и большего количества тепловой массы, чтобы сгладить дневные и ночные колебания температуры.

Летом эта картина переворачивается: Земля наклоняется так, что солнце находится почти над головой (а большие навесы, которые я построил на доме, затемняют окна от остальной части дома). Вы держите окна закрытыми в течение 90F дней, и интерьер остается прохладным. Летними ночами температура опускается ниже 60 ° F, поэтому вы включаете большой вентилятор, выдувающий дневную жару, чтобы все остудить и начать цикл заново.

Я считаю, что эта стратегия (вместе с тем, чтобы не быть гигантским кондиционером Wussy) позволяет нам жить счастливо, не включая кондиционер в Колорадо. Но всегда есть запасной вариант: в большинстве современных домов без воздуховодов для охлаждения используется бесканальная система кондиционирования воздуха с мини-сплит-системой. Они могут быть более эффективными, чем центральные системы кондиционирования, потому что вы охлаждаете только те помещения, где накапливается тепло. Я добавлю такую ​​систему, если необходимо, но мы обязательно сначала протестируем лето без кондиционера, так как место, вероятно, будет даже более комфортным, чем наш нынешний дом, даже без охлаждения.

В качестве последней шпаргалки — моя тележка для покупок от PexSupply, моего любимого поставщика сантехники. В моей тележке для покупок есть несколько дополнительных вещей для постройки ванных комнат, но в целом это полная система для дома площадью 1500 квадратных футов: около 1100 долларов, с бесплатной доставкой и без налога с продаж. Добавьте водонагреватель, и вы получите полную систему отопления и горячего водоснабжения, которая стоит меньше, чем одна низкоэффективная печь.

Повышение эффективности этой системы: Я также купил у Amazon две коробки с алюминиевыми теплоотражающими пластинами, которые должны немного улучшить теплопередачу и эффективность.Стоимость составила 2,45 доллара за 4-футовую пластину (245 долларов за каждую коробку из 100 штук).

Обновление

: после создания системы с ними, я считаю, что это было очень полезно, поскольку оно делает установку быстрее и чище, а улучшение теплопередачи — стоящая цель с деревянными полами — хотя они работают хорошо, вам нужно все тепло, которое вы можете получить. .

Обновление: год спустя

Эта система теперь запущена и работает, и вы можете прочитать результаты в статье об обновлении здесь:

Эксперимент с лучистым теплом — сработало ли оно?

Изоляция | Министерство энергетики

Сопротивление изоляционного материала теплопроводному потоку измеряется или оценивается с точки зрения его теплового сопротивления или R-значения — чем выше R-значение, тем выше изоляционная эффективность.Значение R зависит от типа изоляции, ее толщины и плотности. Показатель R некоторых изоляционных материалов также зависит от температуры, старения и накопления влаги. При расчете R-значения многослойной установки добавьте R-значения отдельных слоев.

Установка большего количества теплоизоляции в вашем доме увеличивает R-значение и сопротивление тепловому потоку. Как правило, увеличение толщины изоляции пропорционально увеличивает значение R. Однако по мере увеличения установленной толщины для неплотного утеплителя, осевшая плотность продукта увеличивается из-за сжатия утеплителя под действием собственного веса.Из-за этого сжатия R-значение неплотной изоляции не изменяется пропорционально толщине. Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно для вашего климата, проконсультируйтесь с местным подрядчиком по изоляции.

Эффективность сопротивления изоляционного материала тепловому потоку также зависит от того, как и где установлена ​​изоляция. Например, сжатая изоляция не будет обеспечивать свое полное номинальное значение R. Общее значение R стены или потолка будет несколько отличаться от значения R самой изоляции, потому что тепло легче проходит через стойки, балки и другие строительные материалы в явлении, известном как тепловые мосты.Кроме того, изоляция, которая достаточно плотно заполняет полости здания, чтобы уменьшить поток воздуха, также может снизить конвективные потери тепла.

В отличие от традиционных изоляционных материалов, излучающие барьеры представляют собой материалы с высокой отражающей способностью, которые повторно излучают лучистое тепло, а не поглощают его, что снижает охлаждающую нагрузку. Таким образом, лучистый барьер не имеет собственного значения R.

Хотя можно рассчитать R-значение для конкретного излучающего барьера или отражающей теплоизоляции, эффективность этих систем заключается в их способности уменьшать приток тепла за счет отражения тепла от жилого помещения.

Количество необходимой теплоизоляции или коэффициент сопротивления R зависит от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и той части дома, которую вы планируете утеплить. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей информацией о том, как добавить теплоизоляцию в существующий дом или утеплить новый дом. Также помните, что герметизация и контроль влажности важны для энергоэффективности, здоровья и комфорта дома.

Как сделать подвал теплее

Люди давно роются под землей для защиты от злоумышленников и непогоды, и в современном доме уютный подвал взывает к этому инстинкту.Но главный недостаток жизни в подвале заключается в том, что это пространство может быть холодным, сквозняком и не очень привлекательным для тех, кто ищет нору в холодную зимнюю ночь. Подвал, который может быть освежающе прохладным в жаркий летний день, может простудить вас до костей в холодную погоду. Во многих домах подвал, который в остальном красиво отделан, все еще остается в основном неиспользованным, если его нельзя сделать достаточно теплым.

И все же подвалы — логичное место для расширения жилой площади. Значительные усилия и деньги уходят на то, чтобы сделать подвалы более теплыми и менее сквозными, но слишком часто эти стандартные решения не решают проблему полностью.

Стандартные решения

Наиболее часто рекомендуемые решения для обогрева подвала состоят в том, чтобы изолировать нижние стены и полы, а также добавить обогрев — либо путем установки теплых полов, либо внесения изменений в основную систему воздуховодов HVAC.

Чтобы можно было использовать, в большинстве подвалов должен быть какой-либо источник активного отопления. Полы с тепловым излучением — это прекрасно, но их установка довольно дорога. Для электрического пола с лучистым обогревом вы можете рассчитывать заплатить более 12 долларов за квадратный фут за его установку, и вы не должны удивляться, увидев, что ваш годовой счет за электроэнергию подскочит на несколько сотен долларов.Для гидропонных систем , которые работают за счет циркуляции труб с подогретой водой под полом, годовые эксплуатационные расходы меньше, но установка может легко стоить вам от 15 000 до 20 000 долларов.

В большинстве случаев лучшим решением проблемы отопления будет внесение изменений в существующую систему воздуховодов в вашем доме, чтобы распространить ее на подвальные помещения. Это не дешевое предложение, но оно значительно более доступно, чем большинство альтернатив, при условии, что печь вашего дома имеет достаточную мощность, чтобы выдержать дополнительную тепловую нагрузку.

Другой распространенный способ исправить холодный подвал — утеплить стены и пол. На стенах это обычно делается путем расчистки стен из бетонных блоков шпильками, заполнения полостей стоек изоляцией, а затем отделки стен гипсокартоном или панелями. Полы часто обрабатывают аналогичным образом: устанавливают шпальные полосы, а затем кладут новый черновой пол над шпальными полосами, на которые укладывают настил.

Ограничения стандартных методов изоляции

Хотя эти шаги по утеплению могут быть необходимы для преобразования подвала в комфортное жилое пространство, многие домовладельцы разочаровываются, когда усилия не приводят к полному успеху, которого они ожидают.Хотя изоляция стен оказывает поразительное влияние на снижение потерь тепла в стенах верхнего этажа, похоже, что она не оказывает такого же эффекта на стены ниже уровня земли.

Это потому, что сама земля уже хорошо регулирует температуру в подвале. Есть причина, по которой поселенцы на степных равнинах в 1800-х годах врыли свои дома в землю — они обеспечивали хорошую изоляцию от холодных ветров прерий.

В современном жилом подвале основным источником холода обычно не является потеря тепла через нижние стены и пол.Вместо этого обращайте свое внимание наверх — на короткую часть фундаментных стен, которая находится над землей, а наверху — к комнатам и каркасным стенам, которые находятся над уровнем земли.

Лучшие решения

Если вы уже закончили стены и потолок подвала, вырывание их для изоляции не имеет смысла с точки зрения затрат и выгод. Ваша экономия на энергозатратах никогда не превзойдет затраты на эти улучшения. Вместо этого вы можете воспользоваться некоторыми другими стратегиями, которые значительно уменьшат сквозняк и потери тепла в вашем подвале.

Практически весь холод в подвале возникает из-за сквозняков и потери тепла наверху — на уровне земли или над ней. Настоящей причиной является холод на уровне земли. Он каскадом попадает в ваш подвал через окна, воздуховоды, вентиляционные отверстия, трубы, пространства вокруг вторжений, вокруг балки обода, балки коллектора и из некондиционируемых помещений наверху. Если вы отремонтируете эти источники холода на одном уровне, вы устраните большинство точек входа холодного воздуха в ваш подвал — и все это без разрушения полов или стен.

Материалы, которые вам понадобятся для выполнения этих энергосберегающих улучшений, будут различаться в зависимости от характера вашего дома. Вам могут понадобиться некоторые или все из следующего:

Как сохранить тепло в доме

С приближением зимы многие люди, в том числе и я, думают о способах не только согреть дом, но и сэкономить при этом несколько долларов. Планируемая сумма на отопление вашего дома этой зимой (в местах, нуждающихся в отоплении) составляет более 2200 долларов. Это не мелочь.

Помимо экономии денег, не всегда легко поддерживать тепло в доме, если он старый и не имеет хорошей теплоизоляции. В нашем доме 1952 года поддерживать тепло в подвале (где находится наш развлекательный центр) — непростая задача. Воспользовавшись приведенными ниже советами, вы не только сэкономите деньги, но и обеспечите тепло и комфорт всю зиму.

1. Установите программируемый термостат. Это снизит ваш счет, а вашу эффективность — на высоком уровне. Вместо того, чтобы вручную возиться с вашим термостатом каждый раз, когда вы выходите из дома или каждый раз, когда вы возвращаетесь домой, This Old House рекомендует запрограммировать термостат на следующие значения температуры / времени в течение недели, если ваш дом пуст в течение дня (они также рекомендую установить термостат на 55 градусов, когда вы уезжаете в отпуск на несколько дней и более):

• 6 а.м. до 9 утра = 68 градусов
• с 9:00 до 17:30 = 60 градусов
• с 17:30 до 23:00 = 68 градусов
• 23:00 до 6 часов утра = 60 градусов

Их ночные рекомендации кажутся немного холодными, поэтому приспосабливайтесь к тому, что вам удобно. Однако имейте в виду, что недавнее исследование показало, что более низкие температуры — скажем, в середине 60-х по сравнению с 60-летним / низким -70 — способствуют лучшему сну и могут даже улучшить ваш метаболизм.

2. Впускайте солнечный свет в течение дня. Когда солнце встает, вы хотите получить как можно больше свободного тепла. Даже в холодные дни солнце все еще теплое. Поэтому, прежде чем выходить из дома на день, откройте эти шторы и дайте свету проникнуть внутрь. Если в некоторые части дома не попадает солнечный свет, не нужно открывать эти шторы. Просто делайте это там, где он течет большую часть дня.

3. Держите занавески закрытыми на ночь. Когда солнце садится, не позволяйте теплу выходить через окна, закрыв шторы.Если вы живете в очень холодном доме или в каком-то географическом районе, подумайте о том, чтобы купить утепленные шторы для зимнего использования. Они предотвратят утечку тепла в вашем доме. Вы даже можете повесить временные шторы (или даже простыни, коврики и т. Д.) Над дверями, выходящими наружу, даже если только ночью, когда вы спите.

4. Не забывайте о дровяных каминах . В то время как они романтичны в холодный вечер, разжигание огня ужасно неэффективно для остальной части вашего дома. Рядом с ревущим пламенем жарко и жарко, но несмотря на то, что тепло выводится через камин, холодный воздух втягивается в дом в другом месте (это связано с физическим принципом, называемым эффектом стека — подробнее об этом ниже).

Вы не хотите вообще ставить заслонку в идиллические вечера, проведенные перед потрескивающими поленьями, поэтому, когда у вас все же есть огонь, просто обязательно купите / используйте стеклянный фасад для вашего камина, который поддерживает тепло воздух в вашем доме не вылетает из дымохода после того, как погаснет пламя.

Кроме того, не забывайте закрывать дымоход, когда камин не используется. В противном случае в комнате должно быть открытое окно, через которое теплый воздух выходит наружу, а холодный — внутрь.

Переключатель «реверс» на стандартном потолочном вентиляторе.

5. Обратите внимание на свои потолочные вентиляторы. Если в вашем доме есть потолочные вентиляторы, они могут бездействовать в зимние месяцы. Многие вентиляторы имеют настройку «зима», при которой вентилятор переворачивается так, что он вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки. Поскольку тепло растет, вентилятор, вращающийся по часовой стрелке, будет направлять тепло обратно в ваши комнаты, а не удерживаться у потолка. Это особенно рекомендуется, если у вас высокие или наклонные потолки.Некоторые эксперты не верят в эффективность этого действия, поскольку вентилятор может слишком сильно охладить воздух, но попробуйте его на низкой скорости и посмотрите, согреет ли он комнату. По моему опыту из суровых зим Айовы, это определенно работает.

6. Отодвиньте мебель от вентиляционных отверстий. Вы могли неосознанно поставить мебель перед вентиляционными отверстиями, когда переезжали или переставляли. Обойдите дом и дважды проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия, и если они есть, найдите способ переставить мебель, по крайней мере, на зиму.Это обеспечит максимальный тепловой потенциал каждой комнаты. Блокировка обратных вентиляционных отверстий в системе центрального отопления с принудительной подачей воздуха также может вызвать проблемы с давлением воздуха, что еще больше нарушит поток тепла.

7. Уменьшите «эффект стека». Эффект стека — это движение воздуха в дома и других зданиях и из них, в результате чего образуются большие дымоходы. Поднимающийся теплый воздух в доме будет втягивать прохладный воздух извне через любую щель, которую сможет найти. Это создает отрицательное давление на нижних уровнях, которое действует как присоска, потому что теплый выходящий воздух необходимо заменять.Это втягивает прохладный воздух и, очевидно, охлаждает дом. Эффект усиливается в более высоких домах (больше воздуха поднимается на большую высоту, поэтому втягивается больше прохладного воздуха), поэтому будьте особенно внимательны к эффекту стека, если вы живете в многоэтажном доме.

Чтобы бороться с этим, вы, очевидно, хотите закрыть эти пробелы. Наиболее частыми нарушителями являются двери и окна. Чтобы проверить это, вы можете зажечь свечу и носить ее с собой по всему дому, держа ее близко к дверям и окнам. Когда вы держите его неподвижно, и он мерцает, у вас есть возможный зазор.Протяните руку, чтобы проверить это, и вы часто почувствуете холодный воздух. Это может показаться небольшой и несущественной утечкой, но она определенно может иметь большое значение, особенно когда их становится все больше по всему дому.

Для дверей можно попробовать сделать «дверную змейку». Однако это может быть неудобно, если дверь часто используется. Вы также можете купить дверные проемы, которые закрывают эти зазоры внизу. Для зазоров по бокам и сверху двери, а также для оконных проемов используйте уплотнитель, чтобы свести на нет эффект стека.

8. Закройте и другие утечки. В вашем доме может быть утечка воздуха за окнами и дверями. Подумайте о чердаках, подвалах (там, где цемент встречается с деревянным каркасом), даже о вентиляционных отверстиях кухонной вытяжки. Взгляните на это удобное руководство с сайта energystar.gov, чтобы найти эти утечки и закрыть их. Подсказка: конопатка может быть вашим лучшим другом.

9. Держите некоторые комнаты в тепле, закрыв двери. Если вы проводите много времени в определенных комнатах, вы можете закрыть двери и создать небольшую сауну.Я делаю это в своем офисе, и это работает как шарм. Я просто оставляю дверь закрытой на ночь, позволяю теплу работать как обычно, а поскольку для выхода тепла не так много щелей, утром становится приятно и тепло. Иногда даже становится слишком жарко. Если у вас большие открытые пространства, вы можете использовать перегородки; Может показаться, что это не так уж и много, но любое препятствие, препятствующее выходу воздуха чуть менее быстро, поможет сохранить тепло.

Вы также можете закрыть двери в комнаты, которые не часто используются в вашем доме — просто убедитесь, что вы также закрыли вентиляционные отверстия в этих комнатах.Такого рода действия уменьшают площадь обогреваемых квадратных метров, и теплый воздух быстрее и легче распространяется по дому. В качестве бонуса это также немного сэкономит на счете за отопление. (Только убедитесь, что вы не засунули своих родственников в гостевую спальню, не дав ей сначала нагреться в течение дня или двух.)

10. Используйте обогреватели, но с осторожностью. Обогреватели — отличные инструменты для поддержания тепла в отдельных помещениях. Опасность заключается в том, что они представляют собой высокую опасность возгорания, особенно по сравнению с другими перечисленными здесь советами.Фактически, они составляют треть всех домашних пожаров, связанных с отоплением.

Чтобы обеспечить безопасность вашего дома, держите любых легковоспламеняющихся материалов на расстоянии не менее трех футов и убедитесь, что обогреватель стоит на ровной и устойчивой поверхности. Никогда не оставляйте обогреватели включенными на ночь или выходя из дома (есть обогреватели с таймером, которые выключаются через 1-4 часа, что является лучшим вариантом, чем полностью ручные). Кроме того, рекомендуется использовать только обогреватели, которые автоматически отключаются при опрокидывании.

11. Используйте духовку. Выпечка, конвекция и жарка сохранят тепло в вашем доме, особенно в комнатах, ближайших к кухне. Не бойтесь зажарить курицу или испечь массу запеканок, когда температура упадет! (Именно поэтому в нашем доме редко используют печь летом ).

12. Добавляйте слои к деревянным полам. По данным Национального энергетического фонда, на неизолированные деревянные полы могут приходиться до 10% теплопотерь дома.Ковры и коврики были созданы неслучайно — чтобы в комнатах было теплее. Они гораздо лучше удерживают тепло, чем ваши скрипучие деревянные полы. Добавьте ковер или рулон ковра на пол зимой, и вы заметите разницу в уюте.

13. Если у вас есть радиаторы… Первое, что вы можете сделать, это положить фольгу на заднюю часть радиатора. Это будет отражать тепло обратно в комнату (комнаты), а не просто парить до потолка. Есть специальная светоотражающая пленка для радиатора, но подойдет и кухонный вариант.Второе, что вы можете сделать, это поставить полку или стол над радиатором (не на радиаторе — не кладите ничего прямо на него). Опять же, это улавливает тепло и позволяет ему более равномерно распространяться по комнате.

В конечном итоге, согрейте человека по сравнению с домом . Проводя исследования для этой статьи, я снова и снова сталкивался с одной мантрой: она больше о том, чтобы человеку было тепло, а не всему дому. В доме все равно, если немного прохладно, но вам все равно, если вам холодно.Так что наденьте толстовки и свитера, наденьте теплый халат, пейте горячий кофе или чай весь день, вытаскивайте толстые одеяла и простыни; делайте все, что вам нужно, чтобы оставаться в тепле и комфорте (комфорт — это ключ — вы не хотите, чтобы термостат был настолько низким, что вам приходилось носить пальто в собственном доме). По всей вероятности, вы, вероятно, справитесь с тем, чтобы термостат был на пару градусов ниже, если примете некоторые из вышеперечисленных мер.

Какие у вас есть хитрости, чтобы согреться зимой?

Как утеплить дом без тепла

Отопление дома в течение всей зимы может накапливаться — быстро.Но это также необходимая часть выживания до конца марта. Итак, чтобы контролировать счет за отопление, оставаясь при этом уютным и теплым, попробуйте эти умные идеи:

1. Закройте все трещины в оконной раме.

Даже крошечный может позволить уйти тонне тепла и проникнуть внутрь холодному ветру. Рэйчел Ротман, технический и технический директор Института надлежащего ведения домашнего хозяйства, рекомендует использовать фонарик или свечу, чтобы проверить, нет ли сквозняков. Ночью просто попросите кого-нибудь встать с другой стороны от источника света, и, если вы его видите, следует заделать место заделкой трещины.

2. Поменяйте направление потолочного вентилятора.

Если вы думаете, что ваш потолочный вентилятор предназначен только для жарких и влажных дней, вы ошибаетесь: «Зимой реверсируя двигатель по часовой стрелке, вентилятор создает восходящий поток, который фактически толкает теплый воздух к потолку обратно вниз», говорит Ротман. Этот трюк поможет вам дольше чувствовать себя теплее, а это значит, что вы сможете снизить температуру на термостате и сэкономить деньги (в некоторых отчетах говорится, что вы можете уменьшить свой счет на 10%!).

Getty Images

3.Купите лучшие одеяла.

Чтобы согреться во время сна (но не перегреваться, чтобы сэкономить деньги), убедитесь, что у вас хорошее постельное белье. Лекси Сакс, аналитик по текстильной продукции в Институте надлежащего ведения домашнего хозяйства, говорит, что одеяла с пухом задерживают тепло, и рекомендует заполняющую способность 600 с лишним (проверьте этикетку одеяла) для самого теплого варианта. Электрическое одеяло тоже всегда помогает — при условии, что вы используете его безопасно.

«Просто помните, что одеял недостаточно, чтобы согреться все время», — говорит Сакс.«Текстиль помогает удерживать тепло, но в первую очередь должно быть тепло, чтобы удерживать тепло!» Таким образом, одеяла помогут вам дольше не дотрагиваться до термостата, но вам не удастся все время оставлять тепло выключенным.

4. Сделайте так, чтобы ваши шторы работали тяжелее.

Когда солнце выходит, держите шторы открытыми, чтобы тепло могло светить на стекло и создавать легкий согревающий эффект в вашем доме, но на ночь закройте их, чтобы добавить дополнительную изоляцию от холода. Вы также можете использовать затемненные оттенки с утеплителем, чтобы сэкономить энергию.Эти королевские бархатные шторы от JCPenney отмечены знаком хорошей уборки и сделают свое дело.

5. Используйте заглушки на дверях.

Не позволяйте холодному воздуху проникать в щель под вашей дверью, как чужой в ночи. Все, что вам нужно для защиты от холодного бриза, — это дверная пробка. Лучшая часть? Вы можете сделать это самостоятельно, это очень мило и дополнит ваш домашний декор.

6. Покройте полы ковриками.

Знаете ли вы, что тепло может выходить через половицы? Чтобы предотвратить это, Сакс советует использовать коврики из ткани, которая обеспечивает теплоизоляцию, например шерсть, чтобы удерживать тепло внутри.Кроме того, коврики приятно и уютно ощущаются на ваших ногах.

Getty

7. Не допускайте сквозняков около электрических розеток.

Если вы когда-нибудь замечали, что когда вы подключаете свой смартфон к розетке, вы не можете себе это представить. Чтобы заблокировать выход воздуха, возьмите выходной изолятор в местном магазине товаров для дома. Это в основном листы пенопласта, которые вы кладете за лицевую панель, чтобы заблокировать любые низкие температуры.

8. Закройте комнаты, которыми вы не пользуетесь часто.

Если в вашей гостевой спальне проводят время только гости, не тратьте деньги на ее обогрев всю зиму — вместо этого закройте вентиляционные отверстия и дверь как можно скорее. Конечно, в этой комнате может быть холодно, когда она не используется, но, по крайней мере, вы не тратите деньги на ее обогрев.

Getty

9. Установите программируемый термостат.

Большинство людей думают, что если вы будете понижать тепло, когда вас нет дома, то повышать его, когда вы вернетесь, сэкономит энергию, но, по словам Ротмана, энергия, потраченная на восполнение таких резких изменений, не дает возможности использовать более низкие настройки. .Но изящные программируемые устройства, такие как термостат Nest, помогут вам обогреть дом более эффективно, снизив температуру всего на несколько градусов, когда вас нет дома.

10. Проверьте крышу на предмет возможных протечек.

Если вам не хватает черепицы наверху, вы заплатите за нее внизу. «Дождь, снег и мусор могут повредить ваш сайдинг», — объясняет Ротман. Чтобы убедиться, что холодный воздух не проникает в ваш дом, вы можете заручиться помощью профессионала, который сделает ремонт по мере необходимости.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

В моем доме жарко наверху и холодно внизу — вот как это исправить.

Температуры становятся выше, и с ними возникает насущный вопрос для многих домовладельцев — почему моя гостиная замерзает, а спальня ощущается как печь? Как я могу исправить эту проблему?

Благодаря всем технологическим достижениям этого века домовладельцы могут, наконец, быть уверены, что их дома могут охлаждаться или обогреваться равномерно и эффективно, даже если в них много этажей.

Хотя проблемы с изоляцией или неправильная установка окон могут повлиять на способность вашего дома сохранять тепло или прохладу во всем пространстве, во многих случаях проблема на самом деле напрямую связана с устаревшей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Если летом наверху на 10 градусов жарче, чем внизу, и вы пытаетесь выключить термостат, только для того, чтобы понять, что ваш нижний этаж начинает замерзать — вы знаете, как трудно вам и вашей семье быть комфортно.

Вот несколько решений, чтобы решить эту проблему, связанную с замерзанием внизу или палящим жаром наверху вашего дома:

Зонирование системы

• В случаях, когда в одних комнатах теплее или холоднее, чем в других, зонирование системы — это решение, которое поможет контролировать отопление и охлаждение комнат по всему дому. Как правило, комнаты наверху теплее, чем комнаты внизу, и, наоборот, подвальные комнаты, как правило, намного прохладнее из-за того, что они находятся под землей; Кроме того, комнаты на той стороне вашего дома, которая получает больше солнечного света, чем другие, будут иметь тенденцию быть теплее и потребовать больше энергии, чтобы сохранять прохладу.
• При системном зонировании термостаты подключаются к панели управления, постоянно считывая температуру в своей конкретной зоне, а не из одного центрального места в доме. Это позволяет настроить термостат на обогрев или охлаждение отдельных комнат для достижения желаемой температуры в этих местах.
• При правильном использовании зонирование системы может помочь вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию — до 30 процентов от типичного счета за отопление и охлаждение, по данным Министерства энергетики США.

Проверьте воздуховоды на предмет утечек и надлежащей изоляции

• Если в ваших воздуховодах есть значительные утечки, вы позволяете драгоценному нагреву или охлаждению буквально испаряться в воздухе.Утечки в воздуховодах могут сделать практически невозможным для вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха поддерживать баланс температуры во всем доме. Это заставляет ваше оборудование работать намного тяжелее, чтобы воздух был там, где он должен быть, и может привести к потере энергии около 25% — факт, который отразится на ваших счетах за электроэнергию в доме.
• Вы можете снизить потери тепла или холодного воздуха до 30%, просто добавив надлежащую изоляцию.
• Опытный подрядчик HVAC сможет проверить ваши воздуховоды на предмет утечек или несоответствий в изоляции и предложить варианты устранения проблемы.

Изменить конфигурацию или размер воздуховода

• Иногда проблема так же проста, как добавление воздуховодов в определенных областях или изменение текущей конфигурации. Если у вас более старый дом, очень вероятно, что воздуховоды не были настроены так, как должны были бы соответствовать сегодняшним стандартам. Вам могут понадобиться дополнительные воздуховоды или вентиляционные отверстия, чтобы должным образом обогреть и охладить весь дом.

Обновление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

• Хотя это не дешевый вариант, иногда модернизация вашей системы до более эффективной модели может быть лучшим долгосрочным решением.Экономия на счетах за электроэнергию и дополнительный комфорт вполне могут окупить вложенные средства.
• Если размер вашей существующей системы HVAC был неправильного размера, возможно, она слишком мала, чтобы в достаточной степени обогреть или охладить все пространство в вашем доме. Вам может понадобиться более мощная система или две отдельные системы.

Бесконтактный кондиционер

• Современное, универсальное и энергоэффективное решение для вашего дома — будь то отопление или охлаждение, бесканальные мини-секции, такие как предлагаемые Mitsubishi, Carrier или Fujitsu, могут дать вам полный контроль над комфортом вашей семьи в проблемной комнате, в часть дома, или для всего дома.
• Идеально подходит для дома или офиса в зданиях без существующих воздуховодов. Установка воздуховодов может быть дорогостоящей, и зачастую для их установки не хватает места.
• Ductless — хорошее решение для областей, которые не обслуживаются существующей системой центрального кондиционирования и которые не могут быть легко доступны, например, пристройки, солярии, гаражи и т. Д.
• Мини-секции упрощают разделение зон для различных потребностей в охлаждении в разных частях вашего дома, позволяя экономить энергию при максимальном личном комфорте.
• Бесконтактные системы могут помочь уменьшить количество пыли в доме, так как нет воздуховодов, которые нужно чистить, поэтому пыль, плесень и другие аллергены в воздухе не задерживаются. В традиционных системах воздуховодов кондиционера необходимо очищать воздуховоды каждые несколько лет.
• В бесканальной системе отсутствуют утечки воздуха через воздуховоды.
• При правильном размере бесканальные системы обычно более эффективны, чем традиционные системы.

Как и все системы, без правильного размера или установки, зональные и бесканальные сплит-системы не будут работать так эффективно, как ожидалось.

Не все подрядчики HVAC полностью обучены и осведомлены в вопросах эффективности HVAC, надлежащей вентиляции, зонирования и бесканальных технологий. Доверие квалифицированным подрядчикам UGI Heating, Cooling & Plumbing HVAC гарантирует, что вы получите правильную систему, соответствующую вашему бюджету, целям и потребностям конкретного дома.

пошаговая инструкция с видео и фото

В статье вы найдете подробную инструкцию по самостоятельной установке межкомнатных дверей. А чтобы правильно подготовиться к установке, заранее закупите материалы и инструменты для работы, без которых не обойтись. Следуя пошаговому руководству по сборке и монтажу дверного короба, вы без проблем справитесь с поставленной задачей даже без привлечения специалистов. Для вашего удобства информация дополнена фото и видео материалами. 

Необходимые инструменты и вспомогательные приспособления

Независимо от того, выбрана раздвижная одностворчатая дверь, распашная или складная конструкция гармошка, перечень приспособлений и материалов мало отличается. Базовый набор инструментов:

• рулетка;
• уровень;
• болгарка, ножовка или пила;
• дрель с насадками;
• шуруповерт или отвертка;
• молоток; 
• стамеска.

Необходимые инструменты

Представленный список примерный, может еще пригодиться, например, электролобзик. Им удобно делать продольные распилы и подрезки. При работе с бетонными проемами поможет перфоратор. Для демонтажа незаменима монтировка. Все работы пройдут успешно, если запастись несложными расходными материалами. Важнейшие из них, которые обязательно понадобятся:

• монтажная пена;
• распорки;
• металлический профиль;
• деревянные или пластиковые клинья;
• дюбеля;
• болты, шурупы, саморезы.

Кроме основных материалов, зачастую необходимы еще некоторые расходники. Например, гвозди без шляпок, чтобы незаметно соединять детали рамы или крепить наличники. Шпаклевка или строительная смесь для выравнивания стены и затирания стыков. Клей поможет аккуратно крепить различные детали.

Подготовка к работе

Часто нужен демонтаж отслужившей двери. Первое необходимое действие — снять с петель полотно. В работе со старыми конструкциями это может превратиться в трудоемкий разрушительный процесс. Если полотно не снимается, придется открепить наличник, раскачивать и тянуть вверх, пока дверь не отделится. 

К монтажу можно приступать после тщательных замеров

Затем разбирают коробку, делая в ней пропилы со всех сторон. Самый пыльный и трудозатратный вид работ – удаление коробки из проема монтировкой или ломом. Иногда ее приходится просто отдирать. По завершении, от стены отделяют отслужившие крепления, снимают лишний цемент и все, что осыпается или отслаивается. Проем зачищают, если требуется, выравнивают и штукатурят. Обязательно контролируют вертикальное положение будущей двери, используя уровень. Если есть отклонения более 1 см, погрешности устраняют долотом или молотком. Переходить к установке можно только после того, как штукатурка полностью высохнет, иначе полотно может повести. 

Монтаж новой дверной коробки: пошаговая инструкция

Дверной короб бывает прямоугольным (4 детали) или состоять из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной. Наиболее популярна конструкция без порогов (притолока, притворный и петельный брус). Монтажные работы условно можно поделить на этапы:

1. Разметка стоек и подготовка их соединения. Если нет опыта, собирают дверную раму по полотну. Верхняя часть вертикальных деталей и оба конца притолоки отпиливаются под углом 45°. Длина стоек рассчитывается как высота полотна плюс 4 мм верхнего зазора и 10 мм нижнего технологического пространства. Размер притолоки высчитывается как ширина дверного полотна с прибавлением 2-4 см на зазоры. 
2. Компоновка и соединение частей саморезами.
3. Врезка замка.
4. Разметка положения петель (делается очень тщательно, чтобы избежать разочарований). 
5. Нахождение величины заглубления навесов. Между деталью коробки и самим полотном должно оставаться расстояние 4 мм, чтобы оно обеспечивалось, петли заглубляют. Приложив фурнитуру на положенное место шарниром за кромку двери, размечают углубление.
6. Стамеской или фрезой очень осторожно выбирают паз.  

Соединение деталей саморезами

Крепление дверной коробки

Не лишним будет производить эти работы вдвоем с помощником, ведь конструкция тяжелая и громоздкая. Собранный дверной короб поднимается и размещается в проеме. Должен оставаться зазор для запенивания, около 1 см. Для этого пользуются клиньями и обрезками фанеры или древесины. Затем регулируют положение бруса с петлями. Вертикаль проверяется уровнем или отвесом. Выравнивают теми же клиньями или кусками фанеры. Далее выправляются и расклиниваются верхняя и вторая вертикальная стойки. Добиваются параллели между горизонтальной деталью и полом. Обе боковые стойки просверливаются и надежно закрепляются в трех местах с каждой стороны. Прикрепляют коробку дюбелями или мощными саморезами. Удобно применять для этой цели анкерные болты и металлические пластины.

Совет. Штукатурить откосы после завершения работ по установке двери не следует, особенно если полотно из древесно-стружечного материала, например МДФ. Дверь может впитывать влагу, выделяемую при высыхании строительных смесей и деформироваться. 

Навешивание двери

Навешивая полотно, сначала крепят петли только одним саморезом. Проверяют, как она открывается, хорошо ли прижимается, нет ли трения. Если нужно, под створки подкладываются тонкие прокладки, заглубляются пазы для навесов. Когда все будет четко отрегулировано, петли надежно закрепляют. 

Все монтажные отверстия, саморезы и шурупы маскируются, для этой цели лучше купить особые декоративные заглушки. Далее можно переходить к заполнению пустот монтажной пеной.

Совет. Если нужно запенить промежуток между коробом и стеной до навешивания полотна двери, очень удобно использовать распорные бруски, которые не позволят искривиться дверному коробу. Чтобы концы брусков не поцарапали декоративную коробочную стойку, под них нужно подложить мягкую плотную ткань. Еще удобнее пользоваться специальными штангами с винтовой регулировкой.

Заделка щелей и отверстий, практическое применение наличников и доборов

Все шероховатости, неровности и технологические отверстия можно несложными манипуляциями спрятать и заделать. Щели затираются подходящей строительной смесью, остатки пены скроют наличники. Чтобы облагородить дверной проем потребуется не столько опыт, сколько желание и точность. Наиболее часты используемые способы оформления откосов:

1. Наличники, доборы, капитель над притолокой и пр.
2. Декоративный материал для приклеивания, плитка.
3. Затирка, штукатурка.

Заделка швов монтажной пеной

Доборы – специальные планки разной величины, они необходимы если стена толще дверной коробки. На стойке дверной рамы имеется паз для добора. Если углубления нет, его приходится выпиливать самостоятельно или осуществлять монтаж дверного короба сразу с доборами, что немного сложнее и требует ровных стен. 

Наличники – это декоративные элементы, которые придают проему аккуратный и законченный вид, крепятся к дверной раме. Самые удобные и популярные способы их крепления:

1. На гвозди без шляпок.
2. На клеевое вещество «жидкое гвозди».
3. Крепление в паз.
4. Комбинация гвоздей и клея.

Установить межкомнатную дверь самостоятельно вполне возможно, хотя это потребует аккуратности и терпения. Но превосходный результат и экономия денег дают повод попробовать. К тому же каждый хозяин монтирует для себя наиболее добротно, можно не сомневаться в качестве собственной работы.

Установка межкомнатной двери: видео

Как установить межкомнатные двери своими руками? Пошаговая инструкция

Многие люди задаются вопросами о том, как правильно установить межкомнатные двери. Некоторые люди привыкли все делать своими руками. Следовательно, в данном случае нужно четко знать алгоритм действий. Ведь в том случае, если вы что-то сделаете не так, могут возникнуть плачевные последствия. 

Разновидности межкомнатных дверей

Прежде, чем приступить к подробному описанию установки дверных полотен, следует внимательно изучить их разновидности, поскольку от вида двери зависит и ее монтаж. Давайте внимательно рассмотреть все варианты:

1. МДФ Деревянный каркас с листами МДФ стоит сравнительно недорого. Кроме того, такие полотна имеют сравнительно небольшой вес, что даст возможность вам доставить их от места покупки к месту установки. Именно такие двери представлены в достаточно широком ассортименте, поскольку они пользуются большой популярностью у покупателей. Но следует заметить, что у подобных материалов есть и минусы. Прежде всего, это низкая прочность МДФ из-за его толщины (3 мм), что может привести к поломкам, а также низкая влагоустойчивость. Но если вы не собираетесь устанавливать такие двери в ванной комнате, то и проблем не возникнет.

2. МДФ. Здесь идеальное соотношение цены и качества. Прочные и устойчивые конструкции, достаточно высокий уровень звукоизоляции, а также устойчивость к влаге, что позволяет их установить даже в ванной комнате. К минусам можно отнести достаточно высокую стоимость изделий. В несущих деталях двери из МДФ плохо держаться петли, часто выходят и строя

3. Натуральное дерево. Такие изделия являются наиболее дорогими из всех представленных. А стоимость их напрямую зависит породы дерева, которое использовалось для их изготовления. Ширину таких дверей подгоняют специально под ваш дверной проем. Как правило, такие полотна используются для помещений с авторским дизайном.

Также бывают стальные, стеклянные и другие варианты дверных конструкций, но на их мы отдельно останавливаться не будет, поскольку они не пользуются большой популярностью у потребителей.  

Обратите внимание и на тот факт, что короба тоже могут быть разными. Давайте рассмотрим основные варианты подробнее, ведь от этого тоже зависит выбор способа установки:

1. МДФ. Короб из данного материала выглядит достаточно неплохо, но качество у него не на самом высоком уровне. Он может прогибаться под весом полотна и разбухать при повышенной влажности. Следовательно, это не такая уж и прочная конструкция. И деревянные двери и модели из МДФ не стоит использовать при таком раскладе.

2. Необработанная древесина. Качество в данном случае значительно превосходит любой короб из ДВП. Ведь первые состоят из сухого профилированного бруса, а стоимость их не особо отличается от предыдущего варианта. Но для конечной отделки вам потребуются дополнительные материалы, и это необходимо учитывать перед началом ремонта.

3. Ламинированное дерево. Такой короб не требует дополнительной отделки. Но в том случае, если для ламинирования короба использовалась тонкая бумага, есть риск возникновения потертостей  со временем, а также трещин или царапин.

Выбор, конечно, всегда остается за вами. Следовательно, мы вам рекомендуем отдать предпочтение более качественным материалам.  

Фабрика Дверей СТДМ использует современную конструкцию дверного короба. Он состоит из сращенного соснового обработанного бруса с подклеенным плотным МДФ-ом для стабилизации и ламинированный немецкими пленками Renolit.

Инструкция к установке межкомнатных дверных конструкций

Мы предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию установки дверных полотен. Рассматривать будем на примере коробки из ДВП, поскольку в данном случае будет немного больше шагов. Если вы решите установить двери, например, на короб из древесины, то производить работу нужно будет примерно по таким же шагам, только сам демонтаж будет намного проще, поскольку древесина – это более прочный материал.

1. Для начала вам необходимо правильно подобрать инструменты и материалы для осуществления работ. Для этого вам понадобятся буры, пила, электрическая дрель, сверла, рулетка, шуруповерт, ручка, шурупы, строительный уровень, монтажная пена, дюбели быстрого монтажа. Как только вы все подготовите, вам необходимо приступать к шагу номер 2.

2. На данном этапе следует определить схему для крепления коробки. Межкомнатная дверь должна быть установлена в коробке. Последняя в свою очередь должна быть закреплена на шурупах в дверном проеме. После всего этого необходимо задуть пену.

3. Следующим этапом является сборка коробки двери. На купленную коробку необходимо прикрепить петли. В самом полотне следует вырезать дырки для замка и ручки. Далее необходимо соединить все части короба и подогнать под готовый проем. Для того чтобы не наделать ошибок, лучше всего соединить все детали на полу. Так вы точно не ошибетесь. Обратите внимание на металлические петли. Они обязательно должны торчать вверх. На них вы потом сможете навесить дверь сверху. Что касается стороны, в которую будет открываться дверь, то ее следует выбирать в зависимости от особенностей помещений.

4. Далее вам следует верхнюю планку присоединить к саморезам. А торцевые планки должны полностью лежать по линии. Если у вас не так, значит, вы в чем-то ошиблись.

5. Перед тем, как вкручивать саморезы с диаметром 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия по дереву с диаметром 3 мм. Это действие необходимо провести для того чтобы коробка не треснула во время сборки.

6. Для того чтобы закрепить планку, достаточно применить всего 4 самореза.

7. Выступающие края коробки следует посрезать. Для того чтобы не допустить ошибок, необходимо точно замерить дверное полотно. Так вы точно не ошибетесь. Учитывайте зазор по 2 см с каждой стороны для запенивания.

8. Если у вас будут выступать какие-то излишки, то лучше всего их обрезать ручной пилой.

В результате вы получаете дверную коробку, которая полностью готова к установке. Далее вам следует поставить коробку в дверной проем. Проверить, все ли вы сделали правильно, можно с помощью двери, которую следует повесить на петли.

Коробка закрепляется с помощью саморезов. С каждой стороны необходимо просверлить 8 отверстий после снятия торцевой декорирующей планки. Расстояние между ними должно быть примерно 25 см. Тонким сверлом по бетону через стену делаем отверстия в коробе. Диаметр отверстия не должен превышать 4 мм. Дальше следует убрать короб, чтобы сделать отверстия с помощью бура 6 мм. В готовые отверстия монтируем дюбели и закрепляем короб с помощью саморезов. Последние не стоит полностью вкручивать.  

Далее устанавливаем дверь на петли и пробуем ее открыть и закрыть. Учитываем, чтобы зазор между коробом и дверью был около 3 мм. После этого устанавливаем замок и ручки. Далее необходимо запенить зазоры. Только важно не переборщить с количеством пены. Она застынет спустя 24 часа. Далее необходимо отделка дверных проемов. Она зависит от выбора коробки. Весь процесс установки у вас займет около трех часов. 

Самостоятельная установка межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Процесс, как самостоятельно установить двери в комнате, разделен на несколько этапов. Врезка фурнитуры производится специалистами. В противном случае подробно изучается схема монтажа фурнитуры.

Устройство межкомнатной двери.

Правильный выбор

Прежде чем приступить к самостоятельной установке межкомнатной двери, потребуется выяснить конструктивные особенности и технические характеристики изделия. Дверное полотно изготавливается из дерева, пластика, металла, стекла, МДФ-панелей.

Замеры перед установкой межкомнатной двери.

Измеряют высоту и ширину проема. Межкомнатная дверь выбирается на основе полученных данных. Монтажные работы производят так, чтобы между базовым основанием проема и дверной коробкой был зазор в 10-15 мм. Чтобы конструкция не заклинивала, обеспечивается дополнительный зазор (в 5 мм) между дверным полотном и элементами коробки. Прежде чем купить и установить двери, потребуется учесть последующие отделочные работы напольной поверхности. Изделие проверяют на наличие сколов и прочих дефектов.

Установка дверной конструкции производится с помощью монтажной пены, распорок, винтов, саморезов, отвертки, уровня и ножовки по дереву. Рассматриваемый процесс представлен в виде сборки соответствующей коробки и ее монтажа, установки двери и наличников.

Монтажные работы

Сначала делают торцы в коробке. Затем производится сборка конструкции. Верхняя часть коробки фиксируется клиньями. С помощью уровня проверяют правильность положения по горизонтали и по вертикали. Клинья забивают. Установка распорок производится напротив нижних предыдущих элементов. Ее параметры должны равняться длине двери плюс 5 мм.

Устройство обхватной коробки.

Устанавливая дверь, проверяют зазоры. Конструкция должна свободно открываться и закрываться. Коробку запенивают монтажной пеной. Предварительно бетонная поверхность смачивается водой. Так как предыдущий материал ядовит, он отрицательно сказывается на лаке. Его можно защитить монтажным скотчем. Клинья демонтируют после полного высыхания пены. Ее излишки срезают ножом.

Для установки наличников потребуется выяснить их длину. Чтобы его запилить в стусле, используют ножовку. Затем наличник фиксируют финишными гвоздями. Увеличить эксплуатационный срок двери можно, если за ней ухаживать правильно. Для этого применяют средства по уходу за деревянной поверхностью. Запрещается контакт полотна со щелочами и кислотами.

Коробка из МДФ

Если коробка представлена в виде МДФ, тогда установка двери производится с учетом слабых механических свойств, характерных для первой конструкции. Производится сборка элементов коробки в зависимости от вида монтируемых дверей. Съемная накладка устанавливается по заданным параметрам. Подобная технология способствует образованию четверти нужной ширины.

Установка межкомнатной двери.

Затем выполняют замер детали коробки, которая соприкасается с полотном в месте примыкания навесов. Излишки отсекают. Последний элемент соединяют с дверью с помощью петель-бабочек. Они не нуждаются в утапливании. Этот фактор важен при установке дверей из МДФ. Затем монтируют оставшиеся детали коробки. Их фиксируют саморезами. Производители советуют дополнительно уплотнять места фиксации элементов с помощью деревянных чопиков. Для этого применяется клей ПВА. Предварительно делают отверстия.

Чтобы между полотном и коробкой образовался одинаковый зазор, рекомендуется проложить по периметру деталей линолеум или иной материал. Соблюдается шаг в 50 см. Коробка стягивается веревками к дверному полотну в 3-4 местах. Применяемый метод выравнивает коробку по двери с учетом необходимых зазоров.

Следующий шаг предусматривает установку двери в проем с помощью распорок из брусьев. Образовавшееся пространство между коробкой и проемом заполняют строительной пеной. Через 24 часа можно удалять веревку. Затем врезают ручки и устанавливают замок с наличниками.

Пошаговая инструкция

В полотне вырезают отверстие так, чтобы ручка смогла войти в него, не болтаясь. Подобная работа производится с помощью электрического агрегата. Сначала отмеряют высоту, на которой будет находиться ручка. Стандартное значение этого показателя равняется 1 м от пола. На дверь делают отметку. Углубление выбирается под корпус механизма. Замок устанавливают в углубление, выбирают паз. Затем делают отверстие для ручки. Замок фиксируется. Предыдущий элемент закрепляют. Следующий шаг предусматривает установку ответной планки.

Зазор между дверью и полом.

Наличники монтируют после высыхания строительной пены. Излишки последнего материала срезают. Для фиксации наличников применяют клей или гвозди. Монтируемые элементы изготавливают из МДФ или дерева. Если наличники имеют матовую поверхность и они покрыты лаком, для их установки используют гвозди. Крепежные элементы вбивают вглубь на 1 мм. Если применяется телескопическая конструкция, гвозди не потребуются. Элемент Г-образной формы вклеивают в паз. Такие наличники изготавливаются из МДФ, поэтому монтажные работы необходимо производить аккуратно. В противном случае выступ сломается.

Чтобы установить доборные планки (толщина более 15 мм), применяют шурупы. Предварительно делают отверстия. При необходимости проем подготавливают для монтажа добора. Зазор между последним элементов и стеной заполняют пеной.

Если предусматривается самостоятельная установка добора толщиной в 10 мм, то точная стыковка монтируемого агрегата и стойки обеспечивается соответствующим пазом.

По периметру коробки устанавливается планка. На двери выбирают четверть (10х10 мм). Она вместе с планкой образует необходимый для стыковки паз. Параметры 2-го элемента зависят от размеров дверного проема.

Добор вклеивают в паз. Если дом панельный, то у дверных проемов (толщина стены 14-22 см) сечение представлено в виде трапеции. Конструкция с одной стороны панели отличается от второй по ширине в 5-8 см. Если коробка устанавливается в узкой части, тогда добор — в широкой. Расстояние между стеной и последним элементом равняется 3-5 см.

В этом случае по периметру добора наклеивают брусья, длина которых составляет 30-40 см. Толщину следует рассчитать с учетом зазора в 1 см. Добор вклеивают в паз, а пространство заделывают пеной. Другая методика предусматривает изготовление каркаса. На стенах, расположенных вертикально (по высоте проема), фиксируют рейки в нескольких местах. Они устанавливаются по отношению к добору с тыльной стороны. Добор вклеивают в паз, фиксируя к каркасу. Если вертикальные планки установлены, монтируют горизонтальную рейку. Завершающий этап установки межкомнатной двери представлен в виде монтажа заглушек в месте фиксации дверной коробки.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция и видео

Дверь – важная составляющая в каждом жилище, как и остальные элементы, со временем ее приходится менять.
Если нет опыта в такой работе, будет полезным познакомиться с пошаговой инструкцией.
В противном случае, если не знать нюансы, можно испортить весь комплект.
Установка межкомнатных дверей требует внимания и точных расчетов.

Установка своими руками: пошаговая инструкция

Межкомнатная дверь и коробка подобраны по размеру и куплены, можно начинать монтаж.
Самостоятельный пошаговый процесс:

• Снимите старую конструкцию. Для этого подойдут стамеска большой ширины, молоток, лом.

• Замерьте размеры проема – если они подходят к купленному комплекту, то приступайте к следующему этапу. Если нужно увеличить отверстие, используйте перфоратор. Дверное полотно должно быть меньше проема по ширине на десять сантиметров, по высоте – на пять.

• Подгоняем стойки коробки. Сначала рассчитайте длину верхней горизонтали. Она состоит из толщины вертикальных досок, умноженной на два, и зазора в шесть миллиметров – это обеспечит свободное движение дверного полотна.

• Высоту вертикали увеличьте на сантиметр, если нет порога, и еще на три миллиметра для верхнего зазора.

• Врежьте петли. Чтобы их потом вставить, выдолбите углубления на двадцать сантиметров от краев полотна. Сначала приложите петли, отметьте границы углублений – используйте стамеску, фрезер. Обработайте выемки лаком, это нужно для защиты от рассыхания. Положите петлю, отметьте места для шурупов, рассверлите их сверлом, диаметр которого тоньше, чем шурупы. Теперь можно вставить и прикрутить петли, на которых будет держаться межкомнатная дверь.

• Соберите коробку: ее части должны быть соединены саморезами под 45-градусным углом.

• Начинаем монтаж. Поднимите собранную конструкцию, вставьте в проем, выверьте вертикали, горизонтали, прямые углы. Все неточности устраняются с помощью деревянных клиньев, которые нужно вставить в зазор между коробкой и проемом.

• Оставшееся пространство запеньте.

• Закрепите конструкцию дюбелями: теперь межкомнатная дверь на месте.

Как самим поставить раздвижную дверь

Раздвижной тип удобен тем, что не требует пространства для открывания-закрывания возле стены.
Несмотря на то, что рынок предлагает большое количество вариантов, общая конструкция одинакова:

Самостоятельный пошаговый процесс можно представить в виде поэтапной схемы:

1. снимите старую конструкцию;

2. потом нужно установить направляющие сверху и снизу;

3. закрепите на дверной поверхности держатели, фурнитуру;

4. после этого можно поставить саму дверь;

5. монтируйте доводчики, ограничители;

6. закрепите наличник;

7. отрегулируйте механизм.

Более подробно в статье «Установка раздвижных дверей»

Как использовать доборы

Бывает так, что куплена межкомнатная дверь, которая меньше проема – ее придется ставить, используя доборы.
Эти небольшие детали крепятся к общему блоку. Если в комплекте их нет, купите отдельно, лучше в том же магазине,
где брали весь комплект – подберите их по цвету. Пошаговый способ:

1. Определите, каким должен быть размер доборов. Замерьте ширину – вставьте коробку в проем и измерьте пустой участок.
   Выкроить деталь можно с помощью электролобзика или другого режущего инструмента по дереву.

2. Закрепите добор – с «изнанки» закрутите монтажные планки, соедините их с дверной коробкой. Правильный вариант – по три крепежа на деталь.

3. После этого можно ставить коробку в проем и закреплять. Монтажной пеной заделайте все щели.

Как ставить межкомнатную дверь на петли-бабочки, монтировать замок и ручки

«Бабочки» удобны тем, что их установка производится без врезки – это намного проще и быстрее.
Что касается эстетики – они имеют более оригинальный вид, иногда форма повторяет крылья бабочки.
Процедура простая:

• приложите петлю к торцу двери – до верха (или низа) должно оставаться двадцать сантиметров;

• отметьте точки сверления;

• меньшую, внутреннюю часть – к дверному полотну, большую – к косяку;

• высверлите отверстия для шурупов, прикрутите петли.

Монтаж замка и ручек:

• от пола отмерьте 90 см, приложите замок, наметьте место для ручек;

• просверлите дверь насквозь;

• на торце разметьте замочную нишу, высверлите для замка место с помощью перьевого сверла;

• вставьте замок, стамеской сделайте углубление для планки;

• соберите замок, присоедините ручки;

• напротив в косяке врежьте вторую часть замка по аналогии.

Для лучшего понимания процесса рекомендуется смотреть видео – это позволит получить лучшее представление о том,
что и как делать.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция с видео

Разделы статьи:

Для того, чтобы произвести монтаж межкомнатных дверей своими руками, необходимо собрать весь необходимый инструмент и правильно выполнить порядок действий. Важно помнить, что неправильно проведенные замеры приведут к тому, что дверь перекосит или образуются щели, поэтому данному моменту стоит уделить максимум внимания.

При покупке двери комплектующие могут быть как в собранном состоянии, что значительно облегчит монтаж, так и в разобранном. Во втором случае самостоятельно собрать конструкцию будет немного тяжелее. Разобраться во всем поможет наша пошаговая инструкция.

Выбор размера полотна и его комплектация

Все модели межкомнатных дверей имеют стандартные размеры изготовления, но в разных странах стандарты разные, например, если в России, Германии, Италии и Испании распашной тип двери делают шириной от 600 мм до 900 мм, то во Франции минимальный размер полотна составляет 690 мм.

Если будет необходимо поменять только дверное полотно, то придется выбирать среди стандартных изделий, в противном случае необходимо будет менять полностью дверной блок.

Ширину двери необходимо выбирать исходя из типа помещения, куда ее планируется монтировать:

• В санузел в основном ставится полотно шириной 600 мм;
• В жилую комнату – от 600 мм до 1200 мм;
• В кухню ширина проема должна быть не меньше 700 мм.

Как же определить необходимые параметры? Если нужно заменить только дверное полотно, то измеряется его ширина и высота и тогда можно покупать изделие под заданные параметры. Если же необходимо установить полностью и коробку, и дверь, тогда замер по ширине проводится в самом узком месте и от него отталкиваются при выборе. Если, к примеру, ширина проема получилась 680 мм, то необходимо выбирать блок с размером не больше 600 мм.

При выборе двери также стоит обращать внимание на комплектующие, потому как существует три вида комплектаций:

• Дверное полотно, коробка приобретается отдельно;
• Полотно вместе с коробкой. Ее необходимо будет подрезать под нужным углом и соединить, а также навесить самостоятельно петли;
• Готовый дверной блок. Здесь все уже собрано, петли навешены, останется только выставить наличники и подрезать их под необходимую высоту.

Каждая комплектация отличается и по цене, и по затратам времени на установку.

Инструменты для монтажа

Перед тем, как приступить к установке двери, необходимо подготовить инструменты, которые понадобится в ходе работ:

• Отвес или уровень – для того, чтобы дверь стояла ровно;
• Рулетка и карандаш – для проведения замеров и разметки;
• Ножовка с мелкими зубьями необходима для подрезки наличников, которые устанавливают в конце монтажа всей конструкции, а также стусло;
• Шуруповерт и дрель также могут понадобиться в ходе установки дверной конструкции;
• Стамеска с молотком, либо же фреза для установки дверной фурнитуры;
• Также понадобятся саморезы, деревянные клинья и монтажная пена.

Пошаговая инструкция для установки межкомнатной двери

Выполнить монтаж двери самостоятельно не сложно, если заранее были проведены правильные замеры. Это очень важный момент, чтобы в будущем избежать перекоса дверного полотна.

Установка конструкции состоит из нескольких шагов:

• Если рама собрана, то это только облегчает процесс установки, если же находится в разобранном состоянии, то процедура отнимет немного больше времени;
• Дверь оснащается необходимой фурнитурой: ручками, щеколдой, замками;
• Производится монтаж коробки после сборки конструкции. Рама в проеме фиксируется при помощи анкеров, а зазоры между стеной и рамой задуваются монтажной пеной;
• На лутку навешивают полотно, регулируют его и прибивают наличники.

Еще до покупки дверного блока необходимо четко вымерять проем. Рама по размерам должна быть немного меньше проема, в противном случае его придется расширять. По советам профессионалов оптимальный зазор между луткой и стеной должен быть от 10 до 40 мм.

По окончанию работ необходимо установить наличники, а вот доборы пригодятся в том случае, если ширина дверного проема шире рамы.

Доступнее разобраться со всеми тонкостями установки поможет подробная пошаговая инструкция.

Шаг 1: Сборка коробки

Для начала необходимо провести осмотр приобретенного дверного блока и его комплектующих. Лутка может быть как уже собранная, так и в разобранном состоянии.

Если коробка продается с уже готовыми крепежами, то ее просто необходимо собрать. Рама состоит из трех частей: притворная, петельная стойка и притолочная верхняя планка. Если в монтаже конструкции предусмотрен порожек, то в комплекте будет идти еще и четвертый элемент.

Для того, чтобы собрать раму из торцов стоек, необходимо выбить заглушки с соединительными штырями. Края рамы стыкуются так, чтобы крепежные элементы совпали. Необходимо помнить, что во время выбивания заглушек должны дополнительно использоваться деревянные подкладки чтобы не допустить разрушения декоративного покрытия.

Сложнее собрать коробку, если она продается в виде заготовки из фигурного облицовочного бруса. В этом деле понадобятся хоть малейшие навыки столярного дела и слесарные инструменты.

Сбор лутки подразумевает проведение следующих действий:

• Производится замер створки. Длина рамы должна быть рассчитана так, чтобы между полотном и внутренней частью лутки образовался зазор в 3 мм, но если предполагается установка дополнительной уплотнительной резинки, то плюс к зазору добавляется ее толщина;
• Размечается заготовка и распиливается под углом 45 или 90 градусов. Конечно, соединить элементы под прямым углом намного проще, а чтобы обрезать их под углом в 45 градусов, применяется стусло. Стягиваются части коробки длинными саморезами;
• Человеку без опыта в установке дверного блока будет проще работать с тремя элементами без порожка. В этом случае конструкция собирается в виде буквы «П».

Собранную коробку помещают в проем, придерживаясь тех же 3 мм зазора по всему периметру. Также нижний торец стоек должен находиться от напольного покрытия на высоте 8-15 мм. Если предусмотрен порожек, то он фиксируется саморезами на нижние торцы рамы, придерживаясь того же зазора в 3 мм.

Шаг 2: Установка петель

Теперь можно приступать к монтажу дверного полотна. На петельной стойке необходимо сверху и снизу отступить 25 см и разметить место под петли. Для того, чтобы элементы не выступали, на петельной стойке делается небольшое углубление при помощи стамески или фрезы.

Шаг 3: Установка коробки и навешивание полотна

Дверной проем должен быть полностью готов к установке короба. В первую очередь необходимо выровнять петельную стойку при помощи отвеса или уровня. Далее верхняя перекладина и стойка распираются деревянными клиньями, пока вторая не займет ровное вертикальное положение, после чего приступают к распиранию второй стойки.

Хорошо было бы просверлить в стойках отверстия для дюбелей (длиной не меньше 150 мм) и прикрепить их к стене.

Для того, чтобы надежно зафиксировать короб, в проеме используют крепежные пластины с анкерами, предназначенные для гипсокартона. Количество таких пластин определяется исходя от ожидаемой нагрузки. Такой метод подойдет, если чистовой ремонт отсутствует, в противном случае использовать пластины нецелесообразно. Тогда рекомендуется проштробить участок стены, после чего зашпаклевать крепеж.

После установки короба остается навесить полотно на уже прикрепленные петли. Стойку под замок важно подогнать под дверное полотно, чтобы она не выступала за его пределы.

Шаг 4: Установка фурнитуры

Дверная ручка устанавливается на высоте 90 см от пола. На вымеренной высоте карандашом определяют ее границы и расположение замка. С торцевой части при помощи стамески вырезается углубление, а для ручки делается сквозное отверстие, которое необходимо смазать лаком.

Сначала устанавливается замок, после чего крепится ручка. На стойке напротив замка вставляется ответная пластина запорной фурнитуры.

Шаг 5: Установка добора

Если дверной проем очень глубокий, то дверная рама не сможет его полностью закрыть и в этом случае необходимо дополнительная установка доборов. Они устанавливаются по периметру рамы, предварительно смазав их клеем. Если же в коробке не предусмотрены замки, тогда доборная планка устанавливается при помощи потайных отверстий саморезами с шагом в 60 см.

Шаг 6: Крепление наличников

И в завершение установки дверного блока крепятся наличники. Их устанавливают с обеих сторон проема. Они могут быть выполнены из МДФ, пластика или дерева. Прикрепить наличники можно при помощи саморезов, гвоздей, либо же замковым соединением. Можно также планки прикрепить при помощи клея, но в этом случае стена должна быть идеально ровной.

Сначала крепится горизонтальная планка, а ее края подрезаются под углом 45 градусов. После чего приступают к установке вертикальных планок от пола, верхние края которых подрезаются под аналогичным углом. Важно состыковать горизонтальную и вертикальную планки максимально плотно, но если все же щель образовалась, то зашпаклевать ее. После того, как шпаклевка подсохнет, подкрасить ее в нужный цвет.

Планку можно установить и под прямым углом. В этом случае ее заводят между двумя вертикальными планками, либо же кладут сверху на торцевую часть.

Шаг 7: Установка упора (если есть в этом необходимость)

Упор особенно необходим, если в доме есть дети, потому как при сильном открытии распашная дверь портит декоративную отделку стены, оставляя в ней дыры. Установленный упор не будет давать возможности полотну полностью распахиваться.

По своему внешнему виду он напоминает небольшой резиновый бочонок, который устанавливается после окончательного монтажа дверного блока и всех работ по отделке. Для этого на полу необходимо определить место установки упора. При помощи электродрели просверлить отверстие и вогнать крепежный винт, после чего зажать ограничитель.

Чтобы понять, как проводить монтаж межкомнатной двери своими руками, можно посмотреть представленное ниже видео:

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Каждый хозяин хочет сэкономить на постройке дома или ремонте квартиры. Поэтому всё чаще и чаще владельцы жилья стремятся многие ремонтно-строительные работы выполнить самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками поможет существенно сэкономить.

Ничего сложного в этих работах нет даже для начинающего мастера. Нужно лишь внимательно изучить пошаговую инструкцию и посмотреть видео.

Как установить внутриквартирные двери из натуральной древесины или МДФ? Эти двери весьма востребованы благодаря хорошему качеству при приемлемой стоимости.

Порядок установки межкомнатных дверей

Существует определенный порядок выполнения действий:

1. Распаковать приобретённый дверной набор и дверные коробки. Делать все надо аккуратно, чтобы не повредить конструкции.
2. Скомпоновать дверной каркас. В наборе для этого имеются 3 составляющих части и 1 стяжная планка, которая будет использована для кратковременной фиксации.

Удобнее делать сборку на ровном полу, подстелив мягкую подложку. На фронтонных панелях есть вставки (пластмассовые вставные части). Они забиты в особые пазы. Их нужно осторожно выбить, чтобы не повредить лутку. Применять для этого древесные брусочки, поскольку молотком стучать по хрупким вставкам из пластика нельзя.

• Скрепить все части дверной неподвижной основы по схеме «паз в паз», придавая ей П-образную форму. Необходимо соблюдать строгую геометрию, неточности при сборке допускать нельзя. Закрепить каркас выбитыми раньше из пазов вставками, забивая их в сформированные отверстия. Работать молотком, но осторожно.

Если детали коробки сместились при забивании вставок, то нужно корректно выровнять корпус с помощью молотка, подложив деревянную планку.

Продумать направление открытия дверей. Здесь всё зависит от планировки.

Совет! В ванной комнате, кладовой и туалете лучше сделать двери, открывающиеся наружу, поскольку открывающая внутрь дверь уменьшит и без того малое пространство. Двери в большие комнаты (гостиная, спальня, кабинет) нужно наоборот делать открывающимися внутрь, иначе дверное полотно будет мешать в проходах и прихожей.

• В дальнейшем для работы понадобятся некоторые инструменты:

1. дрель;
2. шуруповёрт;
3. торцевая пила и стамеска;
4. фрезерная головка;
5. строительный уровень;
6. дюбели, рулетка и пена монтажная.

Собрав верх коробки, нужно перейти на нижнюю зону. Пригодится стяжная дощечка из купленного набора, которой зафиксировать ширину дверного короба по низу. Привинчивают её шурупами в тех зонах, которые в дальнейшем будут заделаны в стену. Шурупы ввёртывайте под углом, начиная работу не от самого края, в противном случае можно запросто расщепить планку.

• Подогнать лутку по размерам дверного проёма. Обычно длина фабричных дверей на 5–6 см больше стандартных проёмов. После замера проёма обрезать торцевой пилой низ коробки.

Определяясь с размерами дверного проема, нужно учесть высоту порожка (если таковой есть) или его отсутствие (когда предусмотрено устройство двери межкомнатной без порога).

• Вставить для примерки в собранную лежащую на полу коробку дверное полотно, не снимая с него целлофан. Достаточно лишь обрезать его в районе ручек и замка.
• Смонтировать подогнанную по всем параметрам готовую коробку в проём и с помощью строительного уровня установить её идеально ровно. Прикрутить шурупами по дереву коробку к проёму, вкручивая их под углом на тех участках, которые после закроются пеной и дверной отделкой.

Если дверной проём сделан не из дерева или гипсокартонных листов, где имеются деревянные бруски, то для крепления придётся использовать дюбеля или аналогичные им крепёжные материалы.

Нельзя крепить дверную раму через фасадную сторону, чтобы не испортить её внешний вид и не затруднить со временем работу (открывание/закрывание) двери.

Расщелины между проёмом и коробом запенить позднее, используя сухие отделочные смеси, выполнить на этом месте откос.

• Пока пена застывает, можно начать установку на подвижной части двери петель и ручек, а также врезку замка. Отметить на фронтоне место для замка и очертить абрис согласно его форме. Фрезерной пилой осторожно снимать верхний древесный слой до тех пор, пока лицевая сторона замка не сравняется с дверным полотном.

Для внутренней части замка дрелью с подходящим сверлом сделать более глубокую выемку.

Дальше с обеих сторон полотна дрелью просверлить отверстия под ручки (для бытовых помещений хорошо подойдут ручки-защёлки типа кноба или с фалевым нажимом).

Зафиксировать замок имеющимися в наборе крепежами, гармоничными по колеру и стилю с замками, петлями, дверью, заглушками и дверными ручками. Для этого вставить сердцевину замка в высверленное гнездо, надеть на неё с обеих сторон ручки и зажать всё крепёжными деталями.

Подошло время для установки петель, штыри которых должны смотреть вверх, на них после одевается полотно. Работать как с замком. Следить, чтобы петли были с полотном на одном уровне.

• Вернуться к лутке, разметить и навесить петли, определить место входа замка, сделать стамеской отверстие и закрепить заглушку.
• Навесить дверное полотно.

Повсюду, где высверливался, резался и пилился древесный массив, необходимо его оголённые места покрыть краской в общий тон или лаком. Это не только улучшит внешний вид, но и сохранит деревянную поверхность.

При желании легко можно установить межкомнатную дверь самостоятельно.

Фабричные дверные комплекты изготавливаются под типичную для городских квартир толщину стен около 7–8 см. Отчего хозяевам жилья, где стены толще, приходится приспосабливаться к промышленным размерам

При толщине стены от 25 см и выше места проёма, не охваченные дверным косяком, заделывают штукатурными, пластиковыми или гипсокартонными откосами. До 25 см можно установить межкомнатные двери с доборами, что намного быстрее и легче.

Добор (доборные доски) — это расширитель коробки, который совместно с наличником играет эстетическую роль, скрывая неровные поверхности, делая дверь намного прочнее и препятствуя её перекосу.

Изготавливают его из шпунтованной и обрезной доски для толстых стен или из авиационной фанеры (впоследствии задекорированной самоклеящейся плёнкой) для очень толстых стен. Добор, собранный из 3 составных частей, по форме копирует букву П и крепится (можно ПВА клеем):

• к дверной коробке;
• к стене в зоне проёма;
• на вертикальный брус между добором и проёмом.

Преимущества доборов:

• скорость сборки и монтажа дверного блока;
• отсутствие «мокрых» отделочных работ, которые нежелательны для древесины;
• продление срока службы дверей.

Коротко о петлях. Заводские изделия нередко продаются с уже закреплёнными петлями. Тогда вопрос установки петель не является ключевым. Но иногда приходится устанавливать их самим. Вот тут многие задумываются о том, использовать петли классические или бабочки.

Петля-бабочка из разряда неврезных элементов, т.е. при её использовании не нужно вырезать пазы. Это плюс.

 Внимание! Но такая конструкция не даёт возможность быстро снимать двери по необходимости. Придётся выкручивать петли, а это неудобно во время ремонтных работ или при вносе или выносе мебели.

Бабочки легко устанавливаются, однако при выборе этого вида петель нужно знать: даже минимальное отклонение из-за возможного дефекта дверного полотна или самой петли приведёт к тому, что двери не будут плотно закрываться. Оттого работать с бабочками нужно предельно осторожно.

Решать, какие устанавливать петли, хозяину. Бабочки больше подойдут на лёгкие двери, а для массивных тяжёлых дверей лучше выбрать классический вариант, поскольку он предусматривает более прочное соединение, благодаря чему классические петли способны удерживать больший вес.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

В последнее время большим спросом пользуются не обычные распашные межкомнатные двери, а раздвижные (слайдер), которые скользят по рельсам или ездят в сторону (в проём, пенал, стену) на роликах.

Бывают они двух видов:

• раздвижная дверь-гармошка, состоящая из небольших пластиковых или деревянных ламелей, которые, легко сдвигаясь, значительно экономят место;
• вмонтированная в пенал или стену дверь, работающая по технологии шкафа-купе.

На заметку! Недорогие двери-гармошки не практичны. К раздвижным дверям любой модификации обычно прилагается пошаговая инструкция от производителя по их сборке.

Достоинства раздвижных дверей:

• нестандартный дизайн:
• больше места в помещении для меблировки;
• безопасность;
• не открываются самопроизвольно при сквозняках.

К недостаткам можно отнести:

• плохую шумо- и звукоизоляцию, а также проникновение запахов, но это нетрудно устранить, установив на фронтон прокладку из войлока;
• сложность в её ремонте и в уходе за поверхностью, куда сдвигается дверь;
• высокую стоимость монтажа, но если установка раздвижных межкомнатных дверей делается своими руками, тогда затраты практически не выше чем при наладке распашных.

Двупольные межкомнатные двери

В больших квартирах или домах, где много места, хозяева нередко предпочитают двупольные двери между комнатами (распашные или раздвижные). Установка двойных дверей любой версии тоже несложная, но имеет свою специфику.

Процесс установки двупольных дверей состоит из следующих этапов:

• Распаковать комплект и определить где верх и низ, глянцевая сторона двери и матовая. Как будут стоять створки в дверном проёме и куда смотреть. В какой из них будет ручка, а в какой ригель. Всё обозначить и подписать.
• Собрать коробку и подогнать петли. Тут есть небольшие отличия между типами дверей. Для распашных конструкций нужно сделать из обрезков доски 2 фрагмента каркасного бруса, запиленного под 45° (это будет верхней пластиной, необходимой при замере расположения петель) и соединить со стойками боковыми.

Ригель (шпингалет) установить до врезки петель. На каждой створке врезать петли в саму дверь и в боковую стойку. Снять сделанный ранее фрагмент.

• Навесить на петли первую дверь, выравнивая её по уровню, как и при установке однопольной распашной двери. Вслед за тем аккуратно навесить и вторую, регулируя её в соответствии с первой, обозначить место для второго бруса и закрепить его саморезами.
• Удостоверившись, что обе створки относительно друг друга стоят ровно, запенить швы. При застывании пена многократно увеличивается в объёме, поэтому лучше применять пену с малым коэффициентом расширения.
• Перед врезкой ручек закрепить в дверной коробке ответную пластину ригеля.
• Нащельник (рельефная рейка профильная) прибить гвоздями, промазав изначально его термоклеем для большей прочности, и установить наличники.

Установить межкомнатные двери своими руками не сложно. Важно последовательно выполнять все этапы монтажа.

Установка межкомнатной двери своими руками. Видео пособие

  Межкомнатные двери являются одним из самых заметных элементов квартиры. Они должны быть функциональными и эстетически привлекательными. 

Фото 1 — Межкомнатная дверь фото

Межкомнатная дверь: инструменты и материалы для установки

  Чтобы процесс установки прошел успешно, необходимо иметь:

• Шуроповерт, но можно воспользоваться отверткой;
• Ножовка для древесины, а также стусло;

  Фото 2 — Стусло фото

• Отвес и уровень;
• Фурнитура;
• Клинья и распорки из древесины;
• Стамеска;
• Саморезы;
• Монтажная пена.

Подготовительный этап установки межкомнатной двери самостоятельно

  Подготовка заключается в тщательном замере размеров проема. Это необходимо, чтобы выбрать дверь подходящих габаритов.

Фото 3 — Замеры перед установкой межкомнатной двери

  Одновременно проверяется вертикальность стен дверного проема, используя уровень. Если этот показатель далеко не идеален, то придется выравнивать поверхность. В противном случае возможен значительный перекос двери и нарушение ее функциональности.

Особенности монтажа межкомнатной двери своими силами

  О том, что межкомнатная дверь установлена правильно, можно говорить только в том случае. Когда полотно неподвижно при любом положении. 

  Для установки петель нужны особые саморезы, имеющие нарезку до самой головки. Отверстие под них должно составлять 0,75% диаметра основания и иметь небольшое смещение к вырезанному пазу.

Фото 4 — Особенности установки петель на дверь форто

  При выборе фурнитуры следует помнить, что для ручной врезки лучше подходит изделия, которые имеют форму прямоугольника. В случае если контур имеет закругления, то выполнить врезку с высокой точностью достаточно сложно. Впрочем, можно обратиться к специалистам, которые выполнят такую работу механически, используя специальную фрезу. 

  При установке межкомнатных дверей требуются хотя бы минимальные навыки работы с плотницким инструментом.

Как правильно демонтировать старую дверную коробку

  Сначала снимают дверное полотно, наличники, потом удаляют шурупы, гвозди. Остается только извлечь дверную коробку и лучше делать это вдвоем. 

Фото 5 — Демонтаж дверной коробки фото

  Однако, если двери очень старые и их материал уже непригоден для дальнейшего использования, то можно поступить иначе. По бокам коробки делаются пропилы под углом 45 градусов, которые располагаются посередине. Остается только подцепить ее и вынуть частями. 

Как правильно установить ручки и петли на дверь

  При ее установке нужно соблюдать рекомендуемые параметры:

• Расстояние от верха полотна двери до первой петли должно быть 20 см. Аналогично располагается и другая петля.
• До дверной ручки расстояние должно быть 900 – 1000 мм.

Важно!

На петлях нужно обозначить верх и низ с помощью маркера, нанесенного на обратную сторону. Таким образом ее можно будет точно установить, даже если есть незначительная асимметрия.

Фото 6 — Установка петель на межкомнатную дверь

​

  Отмерив нужное расстояние, петля прикладывается и обводится карандашом, а затем это место углубляется при помощи стамески или фрезы. Глубина зависит от толщины металла петли. Далее высверливают отверстие под саморезы.

  Установив петли в предназначенные для них гнезда, надевают вторую половину изделия, и прикладывается стойка коробки, и вновь повторяются вышеописанные действия.

  Чтобы врезать замок, полотно двери переворачивают и намечают место их установки. Все остальные операции аналогичны установке петель. Запорную планку ставят после установки двери на место. 

Важно!

  Расположение запорной планки определяется просто — язычок замка окрашивается легко удаляющимся материалом. По его отпечатку на коробке делают выемку прямоугольной формы. 

Собираем коробку и устанавливаем дверное полотно

  На полу нужно разложить дверную коробку и отрезать ее брусья таким образом, чтобы сбоку и сверху остался зазор в 3-4 мм. Это очень важно для правильной работы двери. В зависимости от толщины покрытия пола снизу двери оставляют зазор до 10 мм. 

Фото 7 — Сборка дверной коробки

  Запилив верхний брус с двух сторон, а вертикальные – только сверху, под углом в 45 градусов, используя стусло, нужно соединить их саморезами.

Фото 8 — Установка короба для межкомнатной двери

  Теперь нужно установить готовую коробку и закрепить ее в проеме, используя клинья. С помощью уровня находят правильное положение в двух плоскостях, регулируя положение клиньев и распорок. Затем, в местах, где установлены петли, а также замок нужно вкрутить саморезы, укрепив дверь. 

Важно!

  Длину этих саморезов подбирают таким образом, чтобы они входили в стену на глубину не меньше, чем на 30 мм.

Запенивание швов

Фото 9 — Запенивание швов при установке межкомнатной двери

  Процесс достаточно ответственный, потому что может произойти выдавливание дверной коробки расширившейся пеной. Чтобы этого не допустить, пену наносят тонким слоем. Для этого в пустоты вставляют кусочки фанеры, дерева, гипсокартона. 

  Чтобы сцепление со стеной было лучше, перед запениванием нужно намочить ее поверхность водой. 

Важно!

  Элементы, входящие в состав полиуретановой пены, могут испортить дверь, попав на нее, поэтому нужно все поверхности, которые будут с ней соприкасаться, обклеить малярным скотчем.

Этап заключительный. Установка наличников своими руками

Фото 10 — Разметка наличников на на межкомнатную дверь

  Наличники — элементом декора, который маскирует зазор между дверным поемом и коробкой. Прикладывая вертикальные части наличников к дверному коробу, нужно отметить необходимую длину и сделать срез под углом в 45 градусов. Очень аккуратно устанавливаем их так, чтобы можно было вставить верхнюю часть наличника, которую нужно обрезать под таким же углом. Устанавливают их на жидкие гвозди, либо используют финишные гвозди — по 3 штуки с каждой стороны. 

Фото 11 — Установка наличников на межкомнатную дверь

Установка межкомнатной двери видео пособие  

​

Еще один способ установки межкомнатной двери

  Не смотря на множество операций, которые необходимо выполнить, самостоятельная установка  дверей осуществима. Возможно, это займет больше времени, чем у специалистов, но в итоге вы получите именно то, что хотели.  

Как установить дверное видео

Среди элементов вашего дома передняя — или вообще любая внешняя — дверь довольно важна . Так что не секрет, что если вы планируете поменять свой, вам нужно хорошо подготовиться. В ходе недавнего проекта «Сделай сам» по замене входной двери в хижине в северной части штата Нью-Йорк команда House Beautiful узнала juuust , насколько сложной может быть эта задача. Посмотрите видео выше, чтобы получить полное визуальное руководство по процессу, а затем обратитесь к приведенным ниже инструкциям, чтобы определить, хотите ли вы заняться этим проектом самостоятельно или нанять профессионала.

О, и если вы так же одержимы этой входной дверью, как и мы, вы можете найти ее на AndersenWindows.com. (То же самое с этими гладкими раздвижными дверями для патио!)

Электродрель

DEWALT
amazon.com

227,99 долл. США

Вот что вам понадобится:

• сверло
• сверла
• кольцевые пилы различных размеров
• пистолет для гвоздей
• молоток
• нож X-Acto
• пистолет для герметика
• деревянный патч
• монтировка
• уровень
• оконная пленка

После того, как вы закрепили свои инструменты, вам нужно будет тщательно измерить и , прочитать все инструкции на выбранной вами двери , прежде чем приступить к фактической установке , для чего, честно предупреждаю, вам, вероятно, понадобится один или два подручных друга, которые могут помочь.

Итог: Если вы не считаете себя опытным мастером по ремонту , то вам, вероятно, захочется нанять подрядчика для этого — по крайней мере, в первый раз. Но если вы думаете, что у вас есть все, что нужно, мы здесь для вас. Посмотрите видео выше, чтобы увидеть полный процесс, а затем прочтите пошаговое описание того, что делать.

Как установить дверь:

1. Соберите инструменты.
2. Выверните все винты из текущей двери.
3. Снять дверь с рамы.
4. Снимите раму и любые молдинги.
5. Проверить правильность установки новой двери.
6. Нанести защитную пленку для окон.
7. Нанесите герметик поверх защитной пленки.
8. Вставьте новую дверь в проем (не забудьте проверить, что она ровная!)
9. Гвоздь в рамку производителя.
10. Винт в петли.
11. Установите защитную пленку на раму производителя.
12. Анкер молдинг на обертке.
13. Заплатить анкерные отверстия.
14. Замыкание между молдингом и сайдингом.
15. Литье под краску
16. Просверлить отверстия для крепления дверной ручки и замка.
17. Установите замок , запорную пластину и дверную ручку.
18. Анкер внутренний молдинг.
19. Краска (по желанию).
20. Шагните в новую дверь!

Следуйте за House Beautiful в Instagram .

Хэдли Келлер
Цифровой директор
Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить потайную дверь

Детали проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Тщательно обрежьте и отмерьте для обеспечения бесшовной установки

Частично входная дверь, частично архитектурная деталь. Это умное украшение можно использовать, чтобы замаскировать что угодно, от дамской комнаты до лестницы для слуг.Поэтому, когда генеральный подрядчик This Old House Том Сильва намеревался скрыть лестничную площадку в подвале домовладельца Анджелы Дейгл в текущем сезоне телеканала TOH TV, проект казался идеальным выбором для ее кирпичного дома 1850 года. Том использовал фурнитуру для двери дворецкого и скошенные выемки, чтобы сделать распашную дверь, которая плавно исчезает в окружении, когда она закрыта. Следуйте за ним, пока он познакомит вас с механизмами — и магией — создания собственного скрытого драгоценного камня.

Аналогично изображенному на иллюстрации: Гладкая внутренняя дверь из твердой древесины с твердым сердечником из масонита, около 65 долларов США; homedepot.com. Сверхмощная фурнитура для распашных дверей, около 95 долларов; houseofantiquehardware.com

Шаг 1

Обзор установки секретной распашной двери

Иллюстрация Грегори Немека

• Суббота Повесьте дверь и снимите фаску со стоек (шаги 2–11).
• Воскресенье Завершите облицовку панелями (шаги 12–18).

Вырезанный список

Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть список инструментов и материалов, необходимых для этого проекта.

Скачать культист для Как установить секретную распашную дверь

• Боковые стойки из тополя ½x8. Вырезать по размеру.
• Плинтус ½x6 из тополя. Вырезать по размеру.
• Рейки из тополя ½x4 и центральная перекладина. Вырезать по размеру.

Если вы строите этот проект в существующем дверном проеме, вам сначала нужно разобраться с любыми дверными ограничителями, чтобы дверь могла вращаться в обоих направлениях. Чтобы удалить упоры на построенном на месте косяке, надрежьте каждый упор универсальным ножом и удалите его с помощью монтировки.Стопоры на заводских косяках не так легко удалить, поэтому вместо этого используйте полоски обрешетки толщиной ½ дюйма, чтобы подкладывать косяки по обе стороны от упора, а затем просто купите более узкую дверь, которая подходит. В любом случае, не забудьте заполнить все щели и щели шпатлевкой и отшлифовать косяк перед началом работы.

Шаг 2

Установите крепежный штифт

Фото Энтони Тиеули

Удалите все дверные ограничители, чтобы дверь могла качаться в обоих направлениях.Проследите гнездо для штифта на головном косяке, отрегулировав эти настройки в соответствии с инструкциями по оборудованию: вставьте его дополнительно на ½ дюйма от бокового косяка, чтобы рельсы двери не заедали, и углубите его только на половину толщины двери, чтобы лицевая сторона двери заподлицо с косяком. Используйте сверло Форстнера, чтобы просверлить отверстия внахлест, и вдавите гнездо на место. Проверьте его расположение, как показано, и закрепите 1-дюймовыми шурупами для дерева. Установите штифт на дверь. Расположение розетки сдвинет вашу дверь на ½ дюйма, поэтому вам может потребоваться разорвать ее, чтобы она вошла в косяк.

Шаг 3

Присоедините пружину

Фото Энтони Тиеули

Обведите контур пружинной фурнитуры в нижнем углу двери и с помощью лобзика вырежьте выемку. Прикрутите крепеж на место. Бросьте отвес из отверстия для штифта в розетке и отметьте пол. Установите дверцу, вставив штифт в гнездо и центрируя пружинную фурнитуру по метке. Подоприте дверь открытой, используйте уровень, чтобы проверить наличие отвеса, и прикрутите пружинную фурнитуру к полу с помощью 1-дюймовых шурупов.

Шаг 4

Установите угловые плинтусы

Фото Энтони Тиеули

Измерьте расстояние от соседнего плинтуса до края двери. Отрежьте кусок плинтуса такой длины, сделав разрез под углом 45 градусов вдоль конца, чтобы закрыть широкий зазор между дверью и косяком. Митра обращена к щели. Нанесите столярный клей на заднюю часть детали и закрепите ее на месте, как показано на рисунке, с помощью пневматического пистолета для штифтов и штифтов 18 калибра.Сделайте то же самое с противоположной стороны двери.

Шаг 5

Отметьте основную плату для оборудования

Фото Энтони Тиеули

Измерьте расстояние между двумя установленными кусками плинтуса и с помощью торцовочной пилы отрежьте кусок так, чтобы он подходил к нижней части двери, с прямыми надрезами на каждом конце. Пружинная фурнитура возвышается над дверью, поэтому вам нужно сделать углубление в задней части платы; чтобы отметить его, удерживайте плинтус на месте и постучите по нему молотком, оставив отпечаток на спине.

Шаг 6

Разверните и закрепите плинтус

Фото Энтони Тиеули

Обведите контур углубления и прижмите плинтус к рабочей поверхности лицевой стороной вниз. Вставьте-дюймовую прямую фрезу в фрезер, установите глубину дюйма и протрите контур выемки, а затем удалите внутри нее отходы. (Вы также можете использовать острое 1-дюймовое долото и молоток вместо фрезера.Приложите плинтус к двери, убедившись, что он плотно прилегает к двери, а его верхний край выровнен с соседями, затем приклейте и закрепите его на месте.

Шаг 7

Отрежьте боковые распорки и сделайте надрез в основании

Фото Энтони Тиеули

Чтобы боковые перекладины упирались в плинтус, вам нужно сделать надрез в молдинге цоколя на соседних стенах с помощью острого долота или качающегося мультитула, оснащенного режущим лезвием заподлицо.Приложите обрезок ½ × к стенке двери и используйте его в качестве направляющей, чтобы сделать разрез, как показано. Теперь измерьте расстояние от верхнего края плинтуса до потолка и обрежьте рейки нужной длины.

Шаг 8

Писец Стайлза

Фото Энтони Тиеули

Отметьте передний косяк в том месте, где одна боковая перекладина должна его пересекать, чтобы скрыть зазор, но чтобы дверь могла свободно качаться. Здесь рейка врезается в примыкающую стену, поэтому ее необходимо разметить по размеру.Возьмите доску шире, чем необходимо, прикрепите ее к стене и сделайте вторую отметку на косяке головы вдоль ее края. Установите ножки циркуля на расстояние между двумя отметками. Снова установите отвес доску и с помощью циркуля разметьте край стены, как показано. Разрежьте по линии лобзиком или циркулярной пилой, создав правильный контур и ширину за один раз. Таким же образом сделайте перекладину на противоположной стороне.

TOH Pro Tip: Tip Установите пильный диск под углом 5 градусов, чтобы подрезать кромку с разметкой и облегчить шлифование любых выступов вдоль пропила.

Шаг 9

Марка для рельсов

Фото Энтони Тиеули

Используйте уровень как линейку, чтобы нарисовать узор обшивки двери и стены. Этот дизайн требует центральной стойки и четырех наборов пересекающихся рельсов. Чтобы позволить концам дверных поручней выходить за пределы боковых стоек, вы сделаете фаску под углом 45 градусов на краю каждой стойки, где рельсы встречаются с ней. Установите стойку рядом с дверью, удерживая на месте обрезок ½ × 4, и отметьте край стойки, как показано.Таким же образом отметьте противоположную планку.

Шаг 10

Обрезать кромку

Фото Энтони Тиеули

Прикрепите отмеченную стойку к рабочей поверхности лицевой стороной вниз так, чтобы ее край был на одном уровне с краем стола. Установите на маршрутизатор фрезу для снятия фаски под углом 45 градусов. Отрегулируйте глубину так, чтобы сверло останавливалось, едва не прорезая лицевую поверхность стойки. Выполните фаску между каждым набором меток.Таким же образом сделайте фаску на второй стойке.

Шаг 11

Очистить срез

Фото Энтони Тиеули

Используйте 1-дюймовое долото по дереву, чтобы очистить выемки, удаляя материал в углах, до которых не может достать фреза, как показано. Обработайте надрезы пилкой по дереву.

Шаг 12

Прикрепите боковые распорки

Фото Энтони Тиеули

Нанесите полоску столярного клея по краю левого дверного косяка и на тыльную сторону перекладины.Прижмите перекладину на место, закрыв щель у косяка, и закрепите ее, как показано на рисунке. Установите противоположную рейку. Затем возьмите доску с центральной стойкой рядом с боковой стойкой и измерьте расстояние между ней и противоположной стойкой; разделите на 2, чтобы получить длину каждой направляющей, затем обрежьте их по размеру на торцовочной пиле.

Шаг 13

Добавить рельсы

Фото Энтони Тиеули

Отрежьте две планки обрешетки, чтобы они поместились между плинтусом и линией нижнего поручня, и используйте их, чтобы подпереть поручни двери во время работы.Приклейте заднюю часть правой направляющей, положите ее на планки и прикрепите к двери, как показано. Снова используйте распорки, чтобы установить верхнюю правую направляющую двери.

Шаг 14

Добавить центральную штангу

Фото Энтони Тиеули

Отмерьте и отрежьте центральную перекладину ½ × 4, чтобы она поместилась между плинтусом и верхней частью двери. Нанесите столярный клей на его заднюю сторону и прижмите его к двери, прижавшись к двум установленным направляющим и упираясь в плинтус.Закрепите его штифтами 18-го калибра.

Шаг 15

Отделка двери

Фото Энтони Тиеули

После установки центральной перекладины на дверь используйте планки обрешетки в качестве распорок для установки двух оставшихся дверных направляющих, приклеивая их и прибивая гвоздями.

Шаг 16

Удлинение центральной стойки

Фото Энтони Тиеули

Отмерьте, отрежьте и установите рельс ½ × 6, чтобы он поместился между боковыми стойками вдоль потолка.В этом случае верхняя направляющая врезается в стойку перемычки, и зубчатая деталь соединяет ее по диагонали с правой стойкой. Отмерьте и отрежьте самую верхнюю часть центральной стойки так, чтобы она выступала ниже косяка, оставив достаточно места для открытия двери. Приклейте и закрепите на месте, как показано.

Шаг 17

Разметка рельса

Фото Энтони Тиеули

Отмерьте, отрежьте и установите верхнюю правую направляющую.В нашем месте его нужно было нацарапать так, чтобы он вписался в диагональную направляющую. Для этого начните с отрезания рейки немного по длине, затем установите деталь так, чтобы ее угол перекрывал диагональную доску. Совместите линейку с пересекающимся уклоном и используйте ее в качестве ориентира, чтобы обозначить линию пореза канцелярским ножом, как показано. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать лишнее. Приклейте и закрепите рейку так, чтобы ее нижний край был выровнен с концом только что установленной центральной перекладины, чтобы скрыть зазор над дверью.

---

Инструменты

Список покупок

1. межкомнатная дверь из массивного перекрытия. Выберите размер для имеющегося косяка
2. Тополь ½ × 8 для боковых стоек. Получите два 10-футовых.
3. Тополь ½ × 6 для плинтуса и верхней обвязки. Получите один шестифутовый.
4. Тополь ½ × 4 для рельсов и центральной стойки. Получите три восьмифутовых.
5. Комплект фурнитуры для дворецкого или кладовой
6. Винты для дерева 1 дюйм
7. 1¼ дюйма
8. гвоздь под штифт 18 калибра
9. клей для дерева
10. наждачная бумага зернистостью 120
11. герметик
12. грунтовка и краска

Часто задаваемые вопросы — Lockly Support Desk

Для засова — Замок совместим как с левой, так и с правой распашной дверью.После установки замка выполните следующие действия:

Проверка установки — Прежде всего, убедитесь, что динамометрический нож установлен вертикально.

При открытой дверце убедитесь, что болт полностью выдвинут, а ручка поворота обращена вертикально внутрь.

С учетом сказанного, извлеките батареи и сначала вставьте только 3 батареи.
Удерживая кнопку программы, вставьте 4-ю кнопку, чтобы начать процесс самопроверки.
Этот процесс определяет, открыт ли замок или закрыт.

Вы услышите серию звуковых сигналов и щелчков от замка, пытающегося открыть и закрыть.

Когда этот процесс завершится (занимает менее 20 секунд), ваш замок будет правильно ориентирован.

Для версии с защелкой — если смотреть на дверь, дверные петли находятся с правой стороны двери, это означает, что дверь открывается вправо. Если петли находятся с левой стороны двери, у вас левая распашная дверь.

Замок поставляется по умолчанию для правых распашных дверей. Вы можете пропустить этот шаг, если ваша дверь является правой распашной дверью.

Изменение ориентации внешней ручки:

Вставьте ключ и поверните его, чтобы совместить две белые точки, как показано на рисунке. Важно отметить, что это возможно только тогда, когда эти две белые точки выровнены !!

Используйте прилагаемый зажимной инструмент (R), чтобы вставить два металлических штифта в основании ручки замка, расположенные в положениях 3 и 9 часов, и снимите ручку, как только штифты будут сжаты.

Поверните ручку на 180 градусов к другой стороне замка. Пальцами нажмите на два штифта, расположенные слева и справа от замка, чтобы снова вставить ручку в замок.

Убедитесь, что установка была завершена, проверив, прилегают ли штифты к ручке и не выскочили ли они. Отрегулируйте ручку соответствующим образом, чтобы убедиться, что штифты полностью разжаты и плотно прилегают к поверхности.

Убедитесь, что ручка работает плавно, поворачивая ее вверх и вниз.

Верните ключ в горизонтальное положение. Затем ключ можно вынуть, как только он вернется в это положение.

Теперь пора изменить ориентацию внутренней ручки.

Выверните винт, повернув его против часовой стрелки, и поверните ручку на 180 ° в направлении стрелки, как показано. Убедитесь, что отверстие для винта совмещено с маркером, как показано на рисунке.

Надежно закрутите по часовой стрелке, как показано на рисунке, чтобы завершить изменение ориентации ручки.

Как показать свой дом покупателям в эпоху коронавируса

Примечание редактора: вся информация о коронавирусе HomeLight для покупателей, продавцов и агентов доступна в нашем центре COVID-19.

Продажа вашего дома в обозримом будущем будет выглядеть совсем не так, как до коронавируса. Пройдет некоторое время, прежде чем кто-то почувствует себя комфортно, приглашая людей входить и выходить из их дома в стиле вращающейся двери, даже ради привлечения предложения.К счастью, технологии позволяют дать потенциальным покупателям реалистичный обзор дома с безопасного расстояния, и агенты работают с продавцами, чтобы резко уменьшить или исключить физические показы, если в этом нет крайней необходимости.

Конечно, видео-тур не всегда соответствует традиционному опыту демонстрации для покупателя, который хочет увидеть недвижимость лично, так же, как ваши счастливые часы Zoom не означают то же самое, что дать вашим друзьям и семье настоящие обнимать. Но все адаптируются — на работе, дома, в школе и в сфере недвижимости.Повсюду в стране люди учатся быть гибкими и открытыми для новых способов ведения дел в новом мире.

Итак, мы поговорили с парой ведущих агентов по недвижимости, чтобы получить лучший совет для продавцов о том, как виртуально показать свой дом, как они предварительно проверяют покупателей, прежде чем разрешить им бронировать тур, и какие меры предосторожности они принимают. для демонстрации домов в целом — сейчас и в будущем, пока COVID-19 вызывает беспокойство.

Источник: (Mael BALLAND / Unsplash)

Работайте со своим агентом, чтобы запечатлеть ваш дом в цифровом виде

Видео и фотография станут вашими друзьями в это время.Если вы пришли к выводу, что ваша семья будет в большей безопасности, если никто не войдет в ваш дом (даже ваш агент или фотограф), тогда вам нужно иметь возможность самостоятельно сделать свои листинговые материалы и работать с вашим агентом, чтобы их разослать. туда, где покупатели могут его просмотреть.

Начните с придания вашему дому презентабельной формы

• Глубоко уберите, уберите мусор и приберитесь в своем доме. Снимите большинство предметов со столешницы, оставьте несколько декоративных и умышленных предметов. Ваш дом может выглядеть обжитым, но вы должны быть в таком стиле, к которому стремятся покупатели.
• Увеличьте видимую площадь пола, убрав для детей постороннюю мебель, например тумбочки, ящики и корзины с игрушками. Храните эти предметы в шкафах, подвальных помещениях или в гараже организованным образом.
• Добавьте немного цвета с помощью декоративных подушек, зеленых растений, таких как папоротники (вы можете заказать искусственные сорта в Интернете для целей постановки), ярких цветов в ярких вазах и красивых мисок, наполненных настоящими фруктами.

Итак, следующие задачи обычно оставляют на усмотрение профессионалов, но, опять же, сейчас не нормальное время.К счастью, вы можете воспользоваться (виртуальным) руководством своего агента, чтобы узнать, как:

Сделайте свои собственные фотографии листинга (которые также могут работать для слайд-шоу)

Тодд Ракл, самый продаваемый агент по недвижимости в Бруксайде, штат Делавэр, инструктирует продавцов, которым неудобно, когда кто-то находится в доме, как сделать свои собственные фотографии объявлений с помощью камеры iPhone. Эти изображения также можно использовать для создания слайд-шоу в том случае, если видео-пошаговое руководство невозможно, говорит Ракл.Вот несколько основных советов, которые помогут улучшить вашу игру в фотографию своими руками:

• Используйте штатив, чтобы обеспечить устойчивую платформу и уменьшить дрожание камеры. Этот базовый штатив на Amazon стоит 12 долларов, доступен на Prime и работает со смартфонами.
• Избегайте отражений и бликов в зеркалах, окнах и дверях душевых. Сделайте еще раз фотографии с этими проблемами.
• Включите весь свет и откройте все жалюзи или шторы для фотосессии. Выберите время дня, когда солнечного света достаточно, чтобы освещать участки вокруг окон, избегая при этом длинных теней, которые появляются ранним утром или ближе к вечеру.
• Используйте реквизиты, чтобы показать масштаб неиспользуемых пространств. Например, достаньте мебель для террасы, чтобы продемонстрировать размер внутреннего дворика.
• Сделайте несколько снимков каждой комнаты в разных ракурсах. Ваш агент поможет выбрать лучшие кадры.

Как только Ракл получает фотографии от продавца, он отправляет их в BoxBrownie, профессиональную компанию по редактированию фотографий недвижимости, для ретуши. Сервис берет исходные изображения и подвергает их 16-этапному процессу улучшения, который включает в себя: баланс белого, повышение резкости изображения, удаление дефектов, коррекцию искажения объектива, регулировку яркости и контрастности, замену неба на открытом воздухе (для эффекта «сумерек»), газон улучшение и удаление бликов, среди других услуг.

Запишите собственное видео прохождение

Ракл признает, что продавцу сложнее освоить видео. Новичку может быть сложно настроить угол и движение камеры.

«Есть особый способ держать телефон, и вам нужно двигать всем телом, когда вы перемещаете камеру, иначе вы получите тот забавный эффект, от которого у вас кружится голова», — говорит он. Для редактирования видео существует множество бесплатных или недорогих приложений, таких как Animoto, Wistia или LumaFusion, которые не требуют опыта редактирования.

Вот несколько советов, которые помогут создать собственное видео прохождение:

• Для вдохновения просмотрите множество существующих видео-пошаговых руководств по недвижимости. YouTube и веб-сайты брокеров по недвижимости — отличное место для начала вашего исследования.
• Спланируйте маршрут заранее, даже если это просто список снимков, которые вы хотите сделать. Чтобы дать покупателям подлинный опыт тура, начните с демонстрации своей привлекательности, затем войдите в парадную дверь и начните осмотр изнутри.
• Проконсультируйтесь с различными онлайн-руководствами, такими как «Как сделать потрясающие видеоролики с объявлениями о недвижимости» и «Как снимать видеоролики о недвижимости», которые предоставят вам основные шаги по созданию видеотуров своими руками.
• Переведите свой телефон в режим полета, пока камера вращается — вам не захочется получать звонок или текст, когда вы делаете идеальные кадры, и вам придется переснять.
• Обратитесь к своему агенту за дополнительной информацией!

Добавьте трехмерный кукольный домик с самостоятельной навигацией в свое объявление

Технологические платформы, такие как Matterport, позволяют агентам по недвижимости и другим отраслевым поставщикам услуг создавать трехмерное изображение вашего дома, чтобы покупатели могли лучше понять, как дом расположен в пространстве, а также какие комнаты расположены на каких этажах. .Matterport предоставляет специальную камеру для создания различных представлений вашего дома, включая виды кукольного домика, размеры комнат и схематические планы этажей, которые вы можете прикрепить к своему объявлению в Интернете.

Однако использование этой технологии потребует, чтобы вы, по крайней мере, впустили своего агента к себе домой, чтобы сделать необходимые снимки. Поговорите со своим агентом о том, что вам удобно. Холл говорит, что встретился с продавцом, когда социальное дистанцирование — в гараже, оставаясь на расстоянии 8 футов друг от друга, — обменял продезинфицированный набор ключей и пошел в дом, чтобы сделать снимок в Маттерпорте на 3 часа или около того.Он привез с собой пинетки, маску, перчатки и дезинфицирующие салфетки.

Он попросил продавца оставить все освещение включенным, а внутренние двери открытыми, чтобы свести к минимуму контакт с любыми поверхностями, и вымыл после того, как он закончил. «Это не самое простое занятие, но оно того стоит, если означает, что мы можем оставаться в безопасности, а также продать этот дом», — говорит Холл.

Используйте свои виртуальные активы для продвижения своей компании

Когда ваши цифровые активы готовы к работе, у большинства MLS есть поле для их загрузки прямо в листинг.Учитывая текущую обеспокоенность по поводу коронавируса, некоторые MLS ослабляют свои правила и разрешают продвигать (без брендовых) виртуальных туров в публичных комментариях к списку, чтобы стимулировать виртуальные покупки.

Источник: (Mia Baker / Unsplash)

Проведите виртуальный день открытых дверей или пошаговое руководство в реальном времени с помощью вашего агента

Если вы не хотите впускать покупателей в свой дом, но вам удобно, что ваш агент находится там, виртуальный день открытых дверей — еще одна хорошая золотая середина.

«Дни открытых дверей — по большей части — были заменены Facebook Watch Party», — говорит Том Холл, самый продаваемый агент в Оклахома-Сити.

Эта функция, которая позволяет нескольким различным пользователям обмениваться живым видео через все свои профили, а также со своими друзьями и подписчиками, позволяет Холлу показывать дом и отвечать на вопросы аудитории в реальном времени.

Watch party — это бесплатный сервис Facebook, который, по словам Холла, будет доступен на платформе до 5 часов. Это означает, что даже если живая часть вечеринки длится час, другие люди могут присоединиться позже и посмотреть сохраненную версию. Он говорит, что живой трафик составляет от 15 до 30 зрителей в прямой трансляции и обычно вырастает в среднем до 80 зрителей до истечения срока его действия.

Для Ruckle дни открытых дверей — даже виртуальные — пока отменены. Поскольку в настоящее время Делавэр чрезвычайно строги в маркетинге недвижимости, любые видеотуры должны проводиться один на один с потенциальным покупателем и не могут быть открыто продвигаться в каких-либо социальных сетях. Ракл использует это время, чтобы несколько раз зайти в комнату, открыть все шкафы и ящики и ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у покупателя.

Источник: (Келли Сиккема / Unsplash)

Если вам нужно показать свой дом, вот что нужно делать

Ракл и Холл соглашаются, что заинтересованные покупатели захотят иметь возможность лично увидеть недвижимость, прежде чем писать предложение.Однако это твой дом. Таким образом, у вас есть контроль над тем, как вы хотите это показать.

Если вы хотите прекратить личные показы и посмотреть, что может создать ваше объявление виртуально, поработайте со своим агентом, чтобы выразить свой запрос на прекращение показа в письменной форме. В этот момент ваш агент может выбрать добавление для расширения списка, зная, что, по данным Национальной ассоциации риэлторов, для привлечения предложения может потребоваться немного больше времени.

Если вы находитесь на борту с ограниченным количеством посещений, при условии, что они проводятся как можно безопаснее — и если домашние сеансы все еще разрешены в вашем штате, — используйте следующие протоколы:

Пусть ваш агент предварительно проверит покупателей, прежде чем они смогут забронировать тур.

Обычно покупателю достаточно беглого взгляда на фотографии, чтобы решить, стоит ли ему запланировать показ. Однако, как продавец, вы хотите избежать неприятностей и ненужных рисков, связанных с допуском неквалифицированных или несерьезных покупателей внутрь вашего дома в условиях пандемии.

С момента появления коронавируса агенты дважды проверяют, действительно ли дом подходит, прежде чем планировать показ. Холл говорит, что он найдет местоположение на картах Google и поговорит с покупателями о таких вещах, как улицы с интенсивным движением или расстояние до ближайшей школы или парка, чтобы исключить покупателей, которые не сочтут дом подходящим.

Он использует виртуальные туры, чтобы помочь покупателю определить, соответствует ли планировка его предпочтениям, или использует Matterport для виртуального измерения того, подходит ли мебель покупателя в комнатах.

Если покупатель крайне заинтересован в листинге — во многих случаях не только предварительно отобранным, но и предварительно одобренным или с наличным письмом в руке — команды по недвижимости прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность всех, кто показывает дома во время коронавируса.

Ограничьте количество людей, которые могут войти.

Покупатели не должны приводить своих детей, и в идеале только один из них должен входить одновременно. Другой может ждать из машины и получать обновления через FaceTime.

Попросите всех подписать сертификат COVID-19 перед показом.

В некоторых штатах агенты используют специальный бланк, подписываемый всеми сторонами, присутствующими на выставке, включая любых агентов, продавцов, а также потенциальных покупателей, что свидетельствует о том, что, насколько им известно, они не инфицированы. с коронавирусом и не подвергались заражению.

Требовать от посетителей соблюдения гигиенических мер предосторожности.

Попросите всех, кто надевает защитное снаряжение, такое как маски, ботинки и перчатки, продезинфицировать руки перед входом.

Подготовьте дом к минимальному прикосновению.

Оставьте все внутренние двери открытыми, откройте шкафы и шкафы и включите все освещение, чтобы свести к минимуму касание поверхностей.

Очистите и продезинфицируйте до и после показа.

Хотя большинство агентов и покупателей прибегают к определенному уровню защитных мер, CDC по-прежнему рекомендует предотвращать заражение как способ номер один защитить себя от болезней.Вот что вам следует сделать при выставлении дома на продажу в этом сезоне:

• Не забывайте часто мыть руки
• Используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60% и потрите руки, пока они не станут сухими.
• Очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, сразу после каждого показа

Следуйте рекомендациям CDC по охране здоровья и используйте чистящие средства, одобренные EPA, для борьбы с вирусом.

Можете ли вы привлечь предложение с ограниченным или ограниченным показом?

По словам Ракла, этот кризис еще не отпугнул покупателей с ценой ниже 250 тысяч долларов.Дома в Делавэре все еще продаются быстро, пока ипотечные брокеры могут обрабатывать транзакции, а запасы остаются низкими в этой ценовой категории с высоким трафиком. Холл из Оклахома-Сити довольно оптимистично настроен по поводу того, что продажи будут продолжаться в его районе — до тех пор, пока недвижимость там будет считаться важной, — и оптимистично оценивает свою способность закрыть листинг, если он сможет проводить частные показы для потенциальные покупатели.

До кризиса данные опроса Top Agent Insights Survey компании HomeLight показали, что менее 5% транзакций были связаны с покупателями, делающими невидимые предложения, и только 30% агентов считали, что на их рынках наблюдается рост незаметных сделок.Однако Холл признает, что «это изменит то, как продавцы и покупатели будут действовать в отношении листингов и сделок с недвижимостью в течение долгого времени после того, как все будет сказано и сделано. Когда все закончится, мы увидим другой мир ».

Источник изображения заголовка: (Патрик Перкинс / Unsplash)

Все названия продуктов, логотипы и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все названия компаний, продуктов и услуг, используемые на этом веб-сайте, используются только в целях идентификации.Использование этих названий, логотипов и торговых марок не означает одобрения или какой-либо принадлежности к HomeLight.

Сделай сам — Модель 3

Все включено на 1 секунду	выкл.	Последовательность запуска.	Ничего. Mobile Connector запускается.
Все на	выкл.	Включение. Mobile Connector запитан и находится в режиме ожидания, но не заряжается.	Убедитесь, что Mobile Connector подключен к автомобилю.
Потоковое	выкл.	Идет зарядка.	Ничего. Mobile Connector успешно заряжается.
Потоковое	1 вспышка	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры в автомобильном разъеме.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	2 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры во входном разъеме, который подключается к контроллеру Mobile Connector.	Отсоедините Mobile Connector от автомобиля и от стены.Убедитесь, что адаптер полностью вставлен, подключите Mobile Connector к стене, а затем подключите его к автомобилю. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	3 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в контроллере Mobile Connector.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени.Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	4 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры сетевой розетки.	Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена ​​правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Потоковое	5 миганий	Зарядный ток снижен из-за обнаруженной неисправности адаптера.	Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.	1 вспышка	Замыкание на землю. Электрический ток течет по потенциально опасному пути.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	2 вспышки	Потеря грунта.Mobile Connector обнаруживает потерю земли.	Убедитесь, что сетевая розетка правильно заземлена. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.	3 вспышки	Неисправность реле / ​​контактора.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	4 вспышки	Защита от повышенного или пониженного напряжения.	Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена ​​правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.	5 миганий	Неисправность адаптера.	Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.	6 миганий	Неисправность пилота. Неправильный уровень пилота.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	7 миганий	Ошибка или несоответствие программного обеспечения.	Обновите программное обеспечение автомобиля, если доступно.Если обновление недоступно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	на	Самопроверка не удалась.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, затем подключите его снова. Если ошибка не исчезнет, ​​отключите Mobile Connector как от автомобиля, так и от розетки, а затем снова подключите его.
Все на	1 вспышка	Тепловая неисправность.	Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Все на	5 миганий	Неисправность адаптера. Ток зарядки ограничен 8А.	Отключите Mobile Connector от автомобиля. Подключите Mobile Connector обратно к автомобилю. Если ошибка не исчезнет, ​​отключите Mobile Connector от автомобиля и от розетки, а затем снова подключите его.
Выкл.	выкл.	Энергия потеряна.	Отключите Mobile Connector и убедитесь, что в розетке есть напряжение.

Дизайн дома: пошаговое руководство по созданию дома мечты

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Самостоятельные строители часто пропускают этот этап, чтобы сэкономить на затратах.Однако, если вы хотите стать типичным строителем, вам нужно убедиться, что вы можете предоставить подрядчику как можно больше информации. Это позволит им построить именно то, что вы хотите, и устранить серые области.

На этом этапе вы будете тесно сотрудничать со своим архитектором, инженером, оценщиком SAP, подрядчиками и координатором CDM. Вначале вам нужно решить, по какому маршруту закупок вы идете. Будет ли это полноценная самостоятельная сборка, будет ли это управляться проектом или вы собираетесь назначить главного подрядчика.

Вариант, который вы выберете, сильно повлияет на ваш бюджет, количество и тип необходимой информации. Если вы выберете полный маршрут самостоятельной сборки, где вам необходимо назначить индивидуальных подрядчиков, вам потребуются индивидуальные пакеты чертежей для наземного рабочего, производителя комплекта, поставщика окон и дверей, внешней облицовки, кровельщика, столяра и т. Д. чтобы убедиться, что у вас есть вся эта информация под рукой или вы можете предоставить их, когда вас об этом попросят.

Затем ваш архитектор детализирует все основные элементы конструкции.Если ваша приоритетная задача — построить дом с низким энергопотреблением, они должны будут спланировать все детали, чтобы исключить мостик холода и убедиться, что можно достичь оптимального значения герметичности. Если вы собираетесь выбрать маршрут главного подрядчика или менеджера проекта, вам будет составлен счет количества и, возможно, полная спецификация здания NBS. Затем все эти документы будут переданы трем или четырем подрядчикам, а затем будут рассмотрены котировки и назначены предпочтительные подрядчики.

Очень важно не забыть застраховать свой страховой полис от скрытых дефектов до начала любых работ на объекте.Это 10-летний страховой полис, который страхует здание от следующего владельца. Если следующему владельцу требуется ипотека, вы должны иметь политику скрытых дефектов, чтобы завершить сделку. Если вы получите его до начала строительства, это может стоить всего 2500 фунтов стерлингов. Однако, если вы подадите заявку на это после того, как вы начали рыть фундамент, это может стоить 20 000 фунтов стерлингов!

После того, как вы пройдете все эти этапы, вы будете готовы начать строительство дома своей мечты.

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты, не связанные с сетью…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины. Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и рекомендациями экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного мотивации

от этой пары с Аляски!

Шаги, связанные с

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

1. Планирование бревенчатой ​​хижины
2. Сбор и подготовка журналов
3. Создание фундамента
4. Укладка бревен
5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

• Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
• Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
• Где построить бревенчатую хижину?
• Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
• и… Сколько бревен мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

Планирование постройки бревенчатой ​​хижины — самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Удостоверьтесь, что вы тратите много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на построение идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

• Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.…)
• Исследование (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео на YouTube о строительных технологиях)
• Куплен земельный участок
• Доработан бюджет
• Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда подкупили, как и когда можно его использовать?)
• Спроектировал бревенчатую хижину и ее план этажа

Перед тем, как начать строительство бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно спланировали ее и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов … Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

• У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
• Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы обойти эти правила.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать постановлений штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за юридической консультацией; последнее, что вам нужно, — это распоряжение муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы будем краткими.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

• Местное государство и правовые нормы
  • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
• Коммунальные услуги и услуги
  • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
• Условия грунта
  • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, уклоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
• Где разместить бревенчатый домик
  • Обеспечьте адекватное естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

• Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
• Коммунальные услуги и услуги
• Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
• Изоляция — зависит от метода и техники изоляции
• Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
• Крепеж (интерьер, окна и двери)
• Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Строительство бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете вполне возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатный труд и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней мебели).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простая квадратная или прямоугольная бревенчатая хижина с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

• Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
• Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
• Где будет построен мой бревенчатый дом?
• Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
• Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства своей бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для вашей бревенчатой ​​хижины очень важен, поскольку это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и повысит долговечность вашего бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатых домиков.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев, при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

• Сосны (красные, желтые или белые)
• Кедр (Западный белый)
• Ель
• Твердая древесина (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуда и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий древесных пород и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

• 30-40 футов в длину
• Диаметр от 10 до 14 дюймов
• Ограниченное коробление / конусность
  • Более 4 дюймов деформации на длине 30 футов — это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!

Единственное, что осталось сделать, прежде чем рубить бревна, — это посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольный бревенчатый дом размером:

• Ширина: 20 футов
• Длина: 40 футов
• Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

• Бревна 18 x 24 фута для ширины
• Бревна 18 x 44 фута на длину
• Бревна 22 x 24 фута для фронтона
• Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, так как он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить указания, инструменты и советы.

После валки… окорки и сушки

После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале валка, окорка и запечатывание бревна лучше всего происходит в день вырубки. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это сэкономит вам много работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

• Проседание — предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
• Прочность — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
• Settlement — не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

1. Типы горных пород и / или почвы
2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
3. Изолинии земли
4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант — подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попадать обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили, кажется, долгое время и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

Перед тем, как приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатой ​​хижины для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

1. встык и проход
2. Full Scribed (традиционный)
3. Полный или полу-ласточкин хвост
4. Угловая стойка

Промежуточная выемка — фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет положить первый круг бревен.

Порог первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна порога — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукруглыми бревнами. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстия на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратив время на точную работу и укладывая их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Скрепите бревна вместе с помощью коротких стержней из арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Устройство пола

Полы бревенчатых домиков обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок пола, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что паз такой же ширины, что и балка пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого яруса бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, сделайте каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь подогнать, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть крышу.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

1. Соломенная крыша
2. Традиционная деревянная черепица
3. Кровельный войлок
4. Металлическое покрытие

Вы закончили покрывать крышу бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап — ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха бревенчатой ​​хижины к низу,

.

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Вы построили собственный бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.