Своими руками

Ремонт болгарки своими руками

Углошлифовальная машинка (болгарка) имеет большую популярность в быту при проведении различных ремонтно-строительных работ, поэтому прибор часто подвергается перегрузками и жестким условиям эксплуатации, что неизменно приводит к возникновению выработки в механизме. Ремонт болгарки в большинстве случаев можно провести своими руками.

Что вырабатывается в болгарке

В устройстве болгарки практически каждая составная часть подвергается нагрузкам, что может по различным причинам привести к общему выходу из строя устройства:

1. Ротор – самая нагруженная часть болгарки, т.к. она подвергается одновременно и электромагнитным и механическим воздействиям:

• Многочисленные обмотки якоря (составной части ротора) имеют достаточно тонкую проволоку с защитной лаковой окраской, которая при температурном перегреве или заклинивании вала болгарки разрушается. Происходит перегорание проволоки или возникновение короткого замыкания между витками. В такой ситуации ремонт болгарки своими руками осуществляется только заменой ротора.
• Коллектор на роторе представляет собой мощную группу контактов, которые вырабатываются механически за счет трения щеток и обгорают из-за возникновения искрения.
• На валу ротора расположены подшипники, которые достаточно сильно нагружены, что вызывает выработку до степени их разрушения. Поэтому при возникновении посторонних шумов при работе ремонт болгарки своими руками с заменой подшипников необходимо проводить немедленно. При этом на валу ротора имеется передаточная проточка, которая также вырабатывается с уменьшением или разрушением формы «зуба». Устранение поломки осуществляется только заменой узла.  

1. Статор имеет несколько мощных электрических обмоток, которые очень редко повреждаются.
2. Механическая передача требует периодической очистки и смазки, а при обнаружении повышенных зазоров в паре необходимо провести их замену.
3. Электрические щетки изготавливаются из материалов на основе графита, что вызывает их ускоренную выработку. Замена щеток – достаточно легкое мероприятие, причем отдельные модели болгарок могут ремонтироваться без разборки, т.к. имеют прямой доступ к щеткам. 

Простой ремонт своими руками

Ремонт болгарки своими руками во избежание поражения электрическим током необходимо обязательно проводить в соответствии с правилами электробезопасности, поэтому при отсутствии таких знаний, навыков и умений рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам. Выявление неисправностей и ремонт должен проводиться в определенной последовательности:

• Не включается инструмент, при этом гудения, как от трансформатора, не возникает — свидетельствует о неисправности в электрической цепи: банально сгорела кнопка регулировки оборотов, нет контакта в щетках из-за их выработки или нарушен один из токопроводников. Ремонт болгарки своими руками осуществляется в последовательной проверке всех электрических элементов на выявление разрыва: провод, кнопка, контакты на щетках, обмотки электродвигателя.
• При попытке включения инструмент издает гудящие звуки без вращения вала – имеются серьезные нарушения по механической и электрической части. Необходимо при выключенном приборе проверить свободное вращение вала, т.к. он может частично заклиниваться, что не позволяет раскручивание ротора. Если вал двигателя от руки вращается легко, а при включении он не раскручивается, то в приборе есть короткое замыкание. Ремонт болгарки своими руками сводится к полной разборке и замене ротора со щетками.
• Высокое искрение в районе щеток с невозможность вывода вала двигателя на полные обороты – повышенная выработка щеток со слабым контактом. Необходим немедленный ремонт, т.к. искрение вызывает повышенный разогрев прибора, а возникающая дуга способна пробить электрическую часть болгарки, что небезопасно.
• Обнаружение хрустов, стуков, любого сильного вибрационного проявления при исправно работающем электродвигателе прибора обозначает выработку передаточного механизма или подшипников. Поломка требует немедленной тотальной разборки инструмента с жесткой выбраковкой всех выработанных деталей. Игнорирование срочности ремонта приводит к полному выходу из строя болгарки.

Правила самостоятельного ремонта болгарки

В целях безопасности и возможности проведения ремонта болгарки своими руками необходимо придерживаться целого ряда правил:

• Разборка и сбора производятся в точной обратной последовательности, при этом очень часто выявление серьезных поломок может вызвать невозможность скорой сборки инструмента, поэтому последовательность операций и расположения всех компонентов необходимо фиксировать на бумаге или фото.
• Разборка инструмента производится только при полном отключении от электросети. Эксперименты с подключением разобранного прибора к сети 220 В недопустимы, т.к. это может вызвать короткое замыкание с возникновением поражающей дуги.
• Основа ремонта болгарки своими руками – это своевременная замена выходящих из строя деталей на аналогичные , при этом «Кулибинские» доработки недопустимы.
• Замена подшипников производится только на аналогичные за счет специальных съемно-монтажных приспособлений, которые не позволяют нарушать рабочие детали.
• Закладка новой смазки должна быть нормированной и с применением подходящего по техническим характеристикам смазывающего вещества. Излишнее закладывание смазки или использование не соответствующей смазки приводит к повышенной нагрузке с перегревом. 

Устраняем неисправности болгарки своими руками

С течением времени любые виды электрических инструментов могут выйти из строя. Часто причиной таковых поломок являются нарушения правил эксплуатации или низкое качество комплектующих инструмента. Одним из таковых инструментов является угловая шлифовальная машинка или болгарка. Если инструмент не функционирует, то не стоит сразу покупать новый, так как такие изделия можно отремонтировать. Для ремонта болгарки необходимо знать ее конструкцию, а также принцип действия.

Как устроена болгарка

Ремонт болгарки своими руками начинается с того, что следует отыскать причину неисправности. Для этого необходимо выяснить принцип работы и конструкцию инструмента. Принцип функционирования устройства основывается на преобразовании электрической энергии в механическую. Механическая энергия представляет собой вращательные движения, которые и приводят в действие рабочий вал инструмента с соответствующими насадками.

Это означает, что болгарка состоит из двух частей: электрической и механической. Поломка может случиться в любом узле, поэтому важно знать конструктивные элементы обеих частей. К основным элементам болгарки относятся:

• Пластиковый корпус.
• Электромотор двухфазный.
• Редуктор.
• Кнопка включения.
• Подшипники скольжения.
• Щеточный узел.
• Сетевой шнур.
• Регулятор оборотов (для некоторых моделей).

Корпус изготавливается из ударопрочного пластика. Конструкция корпуса объединяет в себе электрическую цепь с механикой. Ротор двигателя вращается посредством подачи электрического тока. Подшипники скольжения обеспечивают вращающее движение вала ротора. На торце вал имеет тороидальную шестеренку. Она приводит в движение плоскую шестерню, которая располагается по отношению к валу под углом 90 градусов. Таким образом, осуществляется работа УШМ. Помимо двух подшипников скольжения, на которых вращается вал ротора, в болгарке имеется еще один подшипниковый узел. Он находится на рабочем валу механической части инструмента.

Типичные неисправности болгарок и методы диагностики и ремонта

Ремонт болгарки своими руками начинается с определения причины поломки. Если же причину определить не представляется возможным, тогда следует идти по методу исключения поломок от простого к сложному. Для самостоятельного ремонта необходимо выявить первоначально, где находится поломка – в электрической или механической части.

К механическим поломкам относятся:

1. Неисправность редуктора. Косозубая шестерня крепится на валу ротора, поэтому если мотор работает, но отсутствуют вращательные движения рабочей части, то причина кроется именно в шестеренчатом механизме. Для того чтобы посмотреть, что случилось с шестеренками, достаточно разобрать корпус инструмента. Причиной неисправности редуктора чаще всего является слизывание зубьев большой шестерни хвостовика. Причины этому самые разнообразные:
   • отсутствие смазочного материала;
   • большие нагрузки на инструмент;
   • низкое качество комплектующих;
   • неправильная эксплуатация.

   Так или иначе, после выявления неисправности, ее следует немедленно устранять. Сделать это можно путем замены неисправной шестерни. Чаще всего, в продаже можно найти их в паре с косозубой, которая установлена на валу. Заменять рекомендуется две шестеренки в паре, после чего их необходимо тщательно смазать специальным смазочным материалом. 

2. Неисправность подшипников. Определить поломку можно по характерному звуку, который будет возникать при запуске изделия. Этот звук будет проявляться в виде шелеста, который говорит об износе подшипников. Причиной ускоренного износа подшипников является попадание внутрь инструмента пыли. Чаще всего, страдает подшипник, располагающийся на рабочей части инструмента за пластинчатой шестеренкой. Как отремонтировать подшипник на болгарке? Для начала нужно определить, если он целый, то можно его почистить от загрязнений керосином, после чего смазать, и обратно установить на место. Если же подшипник отработал свое, то его следует заменить. 
3. Неисправность стопорной кнопки. При неисправности кнопки фиксации возникает проблема с установкой на инструмент соответствующего диска для работы. Поломка этой кнопки может возникнуть по причине выработки или при запуске болгарки с нажатой кнопкой. Для устранения этой поломки понадобится разобрать инструмент, после чего произвести замену изделия. Многие мастера при неисправной кнопке осуществляют заклинивание рабочего вала вручную с помощью рожкового ключа.

Это основные виды неисправностей механической части инструмента, в устранении которых не возникает проблем. Теперь уделим внимание более сложной части – это электрической. В электрической части могут возникнуть такие виды поломок:

1. Повреждение сетевого кабеля. При повреждении сетевого кабеля прекращается подача напряжения на электроинструмент, поэтому болгарка не будет функционировать. Кабель может повредиться по различным причинам (передавливание, пережатие, перерез), но определить поломку не составит труда. Потребуется воспользоваться тестером, которым выполняется прозвонка проводки. При этом потребуется разобрать инструмент.
2. Выход из строя кнопки управления. Болгарки в конструкции могут иметь обычную кнопку для запуска инструмента, а могут – с плавным пуском. В обычной кнопке, чаще всего, окисляются или засоряются контакты, которые достаточно почистить наждачкой. В кнопках с регулированием оборотов причина скрывается зачастую в повреждении контактных пластин. Устройство можно разобрать, после чего проверить целостность. Если обнаружена поврежденная контактная пластина, то потребуется заменить пусковой узел.  
3. Проблема со щеточным механизмом. Щетки являются расходным материалом, которые имеют достаточно большой ресурс. Если вашему инструменту уже много лет, то стоит разобрать его и взглянуть на щетки. Если они стерты, то их нужно заменить, что сделать вовсе не составит особого труда. Если же щетки еще имеют достаточную длину, тогда причина может быть в коллекторном механизме, который имеет явные признаки окисления или загрязнения. Его следует почистить, после чего проверить работоспособность инструмента.
4. Неисправность ротора и статора. В ходе эксплуатации инструмента с большими нагрузками может сгореть обмотка статора или ротора. Определить неисправность можно с помощью мультиметра в режиме сопротивления. Оптимальный вариант – это отдать двигатель в сборе в ремонтную мастерскую, где будет выявлена причина поломки, а также исправлена. Обычно сгоревшую обмотку перематывают, но все зависит от масштабов неисправности.

Профилактика и обслуживание

Чтобы избежать ремонта болгарки, следует периодически осуществлять ее диагностику. Первым делом важно проводить уход за механической частью, которая страдает от недостатка смазки и возникновения пыли и влаги. Существуют специальные смазки для болгарки, как отечественного, так и зарубежного производства. Причем смазка для редуктора и подшипников отличается.

Основные рекомендации по продлению срока эксплуатации болгарки заключаются в следующих действиях:

1. Регулярно выполнять техобслуживание инструмента.
2. Соблюдать нормы эксплуатации и хранения.
3. Исключить длительные нагрузки, особенно для бытовых моделей.
4. Своевременно заменять изношенные механизмы.

Из вышесказанного следует, что, несмотря на сложную конструкцию такого инструмента, как болгарка, продлить срок ее службы или произвести ремонт не составит большого труда.

Самостоятельный ремонт болгарки | Мастер

Как известно, нет ничего вечного и даже инструменты брендовых производителей ломаются, не говоря уже о так называемом «ширпотребе». И болгарка (угловая шлифовальная машина) —  не исключение. К стати, называть УШМ «болгаркой» стали во времена Союза, потому что тогда этот инструмент выпускался в Болгарии и оттуда поставлялись первые модели. Болгарка, как инструмент,  получила очень большое распространение благодаря своей многофункциональности и удобству в работе. Так же существует много разновидностей и моделей болгарок, однако принцип работы и устройство принципиально не отличается. Поэтому рассмотрев устройство инструмента, возможные неисправности и способы ремонта, их можно применять к любой модели болгарки.

Устройство болгарки сравнительно простое. Основу инструмента составляет ее корпус, внутри которого находится электродвигатель, устройство пуска и шестеренчатая передача на шпиндель, на который крепят различные насадки. 

Корпус  выполняется из крепкой ударопрочной пластмассы. В зависимости от мощности, бывают различные габариты и форма инструмента. Некоторые  модели обладают регулятором  угловой скорости, который предназначен для оптимального выбора оборотов, при различных видах работы.
Еще одним компонентом может быть редуктор. Редуктор предназначен для создания оптимальных условий передачи вращения от ротора электродвигателя к  режущему или шлифовальному кругу. При этом происходит снижение количества оборотов на выходном валу  редуктора. Правильно подобранная  скорость вращения и диаметр круга —  залог максимально эффективной работы инструмента. 

 Кнопка для замены рабочего диска  при нажатии на которую блокирует диск в определенном положении, не давая ему прокручиваться при снятии. 

 Предохранительная муфта служит ограничителем при внезапно возникшем реактивным крутящим моментом. По другому, при заклинивании диска в материале резко начинает вращаться сама болгарка, что может привести к травме работника. Эта муфта не допускает такого вращения. 

Электродвигатель стандартно состоит из статора и ротора. Статор располагается в направляющих приливах пластмассового корпуса болгарки. С тыльной стороны статора имеется специальное устройство, называемое щеточным механизмом. В нем  расположены медно–графитовые щетки. Щетки необходимы для передачи напряжения ротору через коллекторный узел.

Ротор находится внутри статора и закреплен в корпусе в подшипниковых узлах, которые выполнены вставлены непосредственно в  корпус инструмента.  Передний подшипниковый узел обычно делают в металлической пластине, или же, эта пластина может быть выполнена из алюминиевого сплава.

Корпус редуктора болгарки почти всегда выполняется из алюминиевого сплава и имеет несколько резьбовых отверстий для крепления дополнительной ручки. Вворачивая рукоятку в различные отверстия можно изменять плоскости расположения при работе.

Редуктор представляет собой две шестерни, с помощью которых изменяется направление выходного вала на 90 градусов и понижается скорость вращения. Отношение количества зубьев первичной шестерни к количеству зубьев вторичной шестерни называется коэффициентом передачи редуктора.

Типичные неисправности болгарок и методы диагностики и ремонта

Болгарка внезапно перестала работать.
Первое что необходимо сделать — отключить физически от сети  и вручную провернуть диск. Если диск не крутится или крутится очень туго — сразу разбираете инструмент для визуального осмотра. Если крутится легко, то  самое вероятное — не доходит электричество к щеткам электродвигателя. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Пуск». Достаточно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обычным тестером, или каким либо другим способом, на  наличия обрыва. После устранения обрыва или замены провода  болгарка заработает.

Провод и вилка гарантированно целы, а инструмент все равно не работает.
Необходимо разобрать пусковой механизм, причем желательно промаркировать снимаемые контакты – если впоследствии их подключить неверно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь. Ремонт пускового механизма удается не часто — проще и надежнее заменить пусковую кнопку  на любую аналогичную с подходящими параметрами по мощности. Стоит такая кнопка не так дорого и купить ее можно в любом магазине соответствующего профиля.

Пусковая кнопка и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, болгарка не работает.
Проверьте щетки и щеткодержатели. Может быть обрыв или полный износ щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами, конечно, все зависит от интенсивности использования. Устраните обрыв или замените щетки.

Далее идут более серьезные неисправности, соответственно и ремонт требует определенных знаний и навыков.

 — поломка или слизывание зубьев шестерён редуктора; 
 — заклинивание подшипников; 
 — выход из строя якоря или статора; 
 — выход из строя управляющей электроники; 
 — выход из строя коллектора; 
 — деформация корпуса;

При определении механических дефектов болгарки следует уделять больше внимания на состояние плонитарки (большая шестерня), хвостовика (шестерня на валу) и втулок. Неравномерный износ зубьев либо шатка валов свидетельствует о немедленной замене изношенных частей.

Выламывание кнопки фиксации шпинделя.
Причина – всего одна неосторожное движение, а именно нажатие (умышленное или случайное) на кнопку, когда диск крутится. Иногда поломки происходят из-за попыток снять заклинивший диск, используя кнопку. У многих болгарок на шпинделе, куда крепиться диск есть прорези специально для обычного рожкового ключа, посмотрите у своей болгарки, скорее всего и вас такое есть. Так вот,  лучше пользуйтесь ими и рожковым ключом, чем кнопкой фиксации диска.  

Сколы зубьев шестерен.
Обычно возникают вследствие заклинивания (в такой ситуации поломка инструмента не самое страшное, что может произойти). Признаком неисправности служит грохот в редукторе. Если шестеренка лишилась двух-трёх зубьев, то инструмент резать не сможет. 
При этом надо менять шестерни парой и саму шестерню и коническое колесо. Когда пойдёте в магазин за шестерёнками не забудьте записать наименование вашей болгарки и её мощность. 

Выход из строя электродвигателя.
Зачастую это случается у инструментов, которые работают в пыли и которых заставляют отдыхать в песке или на земле: засасываемая пыль стачивает обмотку. Впрочем, угробить мотор можно и без пыли – сильными перегрузками, особенно если инструмент маломощный. Поэтому у маленьких болгарок часто выгорает не только якорь, но и статор. У небольших болгарок бывает и поломка блока электронной регулировки оборотов. Если Вы используете болгарку для резки сильно пылящих материалов, в частности шифера, хорошо помогает для защиты инструмента надетый чулок на места вентиляционных прорезей в корпусе. 

Подшипники.
Еще одно больное место болгарок (да как и других крутящих электроинструментов). Сильные иммунитетов против пыли выделяются немногие машины, а высокая частота вращения предполагает быстрый износ. Вообще подшипники не самая страшная поломка, они легко меняются. Однако важно произвести замену вовремя, иначе большая вероятность более серьезной поломки, ремонт которой сопоставим с покупкой 

Статор
Если при включении диск начинает набирать обороты и слишком сильно разгоняется, определенно на обмотке статора имеет место витковое замыкание. Ремонт статора относится к наиболее серьезным поломкам, требует соответствующих навыков. Если Вы не уверенны в своих силах, то целесообразней доверить это профессионалам или воспользоваться услугами ремонтной мастерской.

Ремонт статора болгарки начинаем со срезания лобовых частей обмотки, остатки которой вынимаем. Далее делаем новую обмотку с помощью шаблона, зажатого между двумя большими пластинами на оси, которую можно вставить в электродрель. Главное – добиться идентичного количества витков, сделанных с должной плотностью и выдержать толщину проволоки. Вставляем две катушки в корпус статора, выводы делаем из того же обмоточного провода, изолировав гибкими трубочками соответствующего диаметра. 

Редуктор
 В моделях мощностью до 1100 Вт обычно используются шестерни прямозубые, установленные на якоре, а вот болгарки с большей мощностью, например, на 1500 Вт, требуют косозубые передаточные колеса. Оба варианта имеют коническую форму, поскольку ось штока редуктора пересекается с валом якоря, и передача возможна только угловым сцеплением зубьев.
 Как правило, ремонт редуктора болгарки заключается только в замене шестеренок. Если сломалась дисковое зубчатое колесо, то снять его для замены будет очень сложно, в редукторе это узел закреплен лучше всего.

Регулятор оборотов
Почти у всех современных моделей дрелей, лобзиков, шуруповертов есть регулятор оборотов. Но далеко не все болгарки (шлифмашины)  таким механизмом снабжены.  Для резки металла отрезным камнем регулятор в принципе не нужен, но для шлифовки  он просто не заменим. Предлагаемая  схема самодельного регулятора очень простая и надежна.  Деталей не много и они не дорогие. Если у Вас уже есть болгарка без штатного регулятора оборотов,  то Вы легко можете ее усовершенствовать.

Можно собрать и отдельно в коробочке с розеткой и использовать ее как переноску с регулятором мощности. А можно сразу собрать регулятор в корпусе болгарки и вывести ручку резистора. 

Правила пользования болгаркой и профилактическое обслуживание

 Нельзя допускать, чтобы электроинструмент долгое время работал под нагрузкой на существенно сниженных оборотах (это можно определить на слух) по сравнению с оборотами холостого хода, и тем более нельзя допускать зажатия (блокирования) инструмента, иначе он сгорит в течение нескольких секунд.

После работы на пониженных оборотах не следует немедленно выключать электроинструмент. Чтобы предотвратить локальный перегрев, надо, чтобы он поработал некоторое время (более 1 мин.).

Важно четко соблюдать указанные в инструкции по эксплуатации сроки замены (добавления) смазки и ее количество. 

При усилении шума во время работы болгарки или при ухудшении ее рабочих характеристик необходимо провести проф. обслуживание.

Профилактика заключается в полной или частичной разборке инструмента, очистке, смазке и замене (при необходимости) некоторых деталей.
Своевременная замена сравнительно дешевых деталей, которые быстро изнашиваются, позволит сохранить более дорогие составляющие длительного пользования, что в конце концов приведет к экономии при эксплуатации инструмента, избавит от преждевременного ремонта и намного продлит срок службы инструмента. 

Как правильно отремонтировать болгарку своими руками

Все понимают, что инструментов, которые не ломаются, попросту нет. Даже брендовые электроинструменты имеют свойство изнашиваться и ломаться. Болгарка не является исключением. УШМ получила название болгарка при Cоюзе, так как тогда поставлялся инструмент только из Болгарии. Получила широкое применение благодаря своей многофункциональности и простоте использования. На сегодняшний день есть много моделей, однако они мало чем отличаются конструктивно. Ремонт болгарки по принципу всегда одинаков, но есть некоторые особенности.

Устройство болгарки

Устроена болгарка достаточно просто и доступно. Корпус, в котором встроен электродвигатель, пусковое устройство и шестеренчатая передача к шпинделю. Зачастую, корпус делается из прочной пластмассы. От мощности зависят и габариты изделия. На некоторые современные модели встраивают регулятор скорости для контроля оборотов. Как отремонтировать болгарку знают далеко не все, кто ей пользуется.

Редуктор в болгарке предназначен для передачи вращающего момента на исполнительный механизм и для регулирования оборотов. При правильном подборе круга увеличивается эффективность работы инструмента.

Кнопка имеет следующее предназначение: фиксирует диск в нужном положении и дает возможность снять его.

В устройство также входит предохранительная муфта, которая срабатывает при внезапных высоких оборотах, не предусмотренных по паспорту изделия.

Самая важная часть болгарки – электродвигатель. По стандарту состоит из ротора и статора. Также в него вмонтированы щетки, которые передают напряжение ротору (состоят из меди и графита) через коллектор. Как ремонтировать болгарки будет описано ниже, а сейчас рассмотрим типичные поломки.

Поломка болгарки – не приговор

Если болгарка резко перестала работать, нужно сразу же отключить от сети и попробовать вручную провернуть диск. Если он не крутится, значит можно разбирать инструмент, а если крутится, как и прежде, то вероятнее всего электричество не доходит до двигателя. Следовательно, нужно прозванивать всю проводку до двигателя. Проводка оказалась целая, а устройство так и не заработало? Значит, есть смысл полезть в пусковой механизм (важно промаркировать все снимаемые клеммы). Однако проще будет купить новый механизм, притом стоит он не так дорого. Как починить (болгарку) элементарные неисправности разобрались, переходим к более сложным.

Вырванная кнопка фиксации – причина тут одна – неосторожное или случайное нажатие ее при крутящемся диске. Специалисты не рекомендуют пользоваться кнопкой, гораздо практичнее применить рожковый ключ.

Частенько выходит из строя электродвигатель у тех инструментов, которые используют в пыли или ложат в грязь. Попавшая пыль при больших оборотах щеток просто стачивает их. Народные умельцы нашли выход из положения – они надевают чулок на места прорезей вентиляции.

Не менее редко выходит из строя статор. В случае если инструмент набирает слишком высокие обороты, значит, имеет место статорное замыкание. Отремонтировать его в домашних условиях, скорее всего не получится, так как он требует специальных навыков.

Ремонт болгарки своими руками дело не простое и требует аккуратности и элементарного понимания устройства инструмента.

Как произвести ремонт болгарки своими руками: видеоинструкия

Как любительский, так и профессиональный электрический инструмент время от времени может выходить из строя. К основным причинам этого относятся не только несоблюдение правил эксплуатации и несвоевременное обслуживание, но и заводской брак, естественный износ отдельных комплектующих. Углошлифовальная машинка, или просто болгарка, не является исключением. Если вы столкнулись с ее поломками, ремонт можно выполнить самостоятельно, без обращения в специализированные сервисные центры. Но для этого потребуется следовать всем рекомендациям, приведенным в статье.

Конструкционные особенности УШМ

Ремонт болгарки своими руками сделать несложно, если вы разбираетесь в устройстве инструмента. Впрочем, его конструкция довольно проста и состоит всего из нескольких ключевых узлов:

• прочный корпус, который делится на две составные части;
• электромотор;
• редуктор, который передает вращение двигателя диску;
• электрическая часть;
• блок управления с регулятором частоты вращения двигателя. Устанавливается лишь на профессиональных и дорогостоящих любительских моделях.

Симптомы, указывающие на поломку болгарки

В каких случаях может потребоваться ремонт углошлифовальной машинки? В качестве ответа на этот вопрос приведем несколько самых распространенных признаков ее выхода из строя:

• сильно искрят щетки коллекторного электродвигателя;
• появление сильного гудения при запуске устройства;
• корпус вибрирует в процессе работы;
• запах гари или дым из корпуса;
• сильный треск редуктора, указывающий на отсутствие смазки или поломку нескольких зубьев на шестернях;
• резкий скрип при разгоне двигателя;
• заклинивание вала.

При первых же симптомах поломки необходимо прекратить использование болгарки. Для начала можно разобрать ее, тщательно почистить и смазать внутренние детали. Если же это не помогает, приступаем к диагностике и ремонту.

Диагностика электрической части инструмента

Первым делом мы рекомендуем обратить внимание на электрическую часть, состоящую из двигателя, блока управления и кнопки запуска. Проверка каждой из этих деталей производится с помощью тестера и мультиметра. При обнаружении каких-либо отклонений в параметрах работы, выполняются следующие работы по устранению неисправностей:

1. Замена поврежденного сетевого кабеля.
2. Чистка загрязненных или окислившихся контактов.
3. Перемотка медных обмоток якоря или статора электрического двигателя. Она выполняется с помощью вырезанных из фанеры шаблонов, которые также можно изготовить самостоятельно.

Неработающий выключатель или вышедшие из строя электронные компоненты модуля управления заменяются на новые. Иногда может потребоваться полная замена регулятора оборотов, которая обойдется недешево.

Читайте также: Как сделать регулятор оборотов для болгарки своими руками

Диагностика и ремонт механической части болгарки

Механическая часть включает в себя редуктор, кнопку, которая фиксирует шпиндель в требуемом положении, подшипники, обеспечивающие вращение вала и фланцевое крепление. Поломки этих деталей обычно возникают по следующим причинам:

• использование инструмента не по назначению;
• механические повреждения, вызванные падением, сильным ударом по корпусу;
• заклинивание диска;
• отсутствие смазки.

Чтобы добраться до механической части, потребуется вскрыть корпус и отвинтить крышку редуктора, удерживаемую четырьмя винтами. Диагностика неисправностей осуществляется обычно путем визуального осмотра. На наличие поломки указывают:

• разболтанность одной или нескольких шестерен, их слабое крепление, отсутствие зубьев;
• повреждения стопорной кнопки или фланцевого крепления для разнообразных насадок;
• синий оттенок подшипников, возникающих из-за утечек смазки, заедание при их вращении.

Сломанные детали механической части подлежат замене, так как восстановить их не представляется возможным.

Безопасный ремонт УШМ

Чтобы исключить риск получения травмы или удара электрическим током в ходе диагностики и ремонта болгарки, необходимо следовать таким правилам:

• обязательно выключайте устройство из сети перед разборкой;
• лучше всего выбирать для выполнения работ освещенные и не захламленные места;
• запоминайте порядок демонтажа, чтобы после сборки инструмента не осталось «лишних» деталей.

Ремонт многофункциональных углошлифовальных машин от таких производителей, как Бош и Спарки, Макита, Интерскол и Хитачи лучше выполнять в специализированных сервисных центрах. Эти устройства оснащаются современной электроникой, в которой разобраться самостоятельно и без наличия соответствующего опыта очень сложно. Если возможности или желания обращаться к специалистам нет, предельно аккуратно осуществляйте все необходимые ремонтные работы и используйте только оригинальные запасные части. Они обойдутся дороже, но помогут обеспечить длительную бесперебойную работу инструмента в будущем.

Поиск неисправностей и ремонт болгарки своими руками

УШМ (болгарка) Интерскол УШМ-125/1100Э: схема, отзывы В домашнем хозяйстве и в промышленном производстве часто необходимо выполнить резку и шлифовку железных, каменных по другому других изделий из жестких материалов. Очень действенным с этой целью является таковой электроинструмент, как болгарка

Особенности конструкции инструмента

Фирма Интерскол является российским лидером по разработке, производству и продаже различного электроинструмента, признанным мировыми производителями. Продукцию Интерскол отличают эргономичность, простота и удобство в обслуживании, экологичность, повышенная мощность.
Болгарки Интерскол классифицируются по диаметру диска: 115,125,150,180,230.
В среде любителей мастерить своими руками особой популярность пользуются болгарки Интерскол двух классов: с диаметром диска 125 мм и 230 мм.
В представленных классах выпускается несколько моделей, различаемых по мощности.
В классе 125 мм выпускается 4(четыре) модели Интерскол: УШМ 125/900, УШМ 125/1000, УШМ 125/1100Э, УШМ 125/1400ЭЛ.
В классе 230 мм производится 10(десять) моделей Интерскол, отличающихся друг от друга по мощности. Болгарки Интерскол класса 230 выпускаются мощностью, превышающей 2000 Вт.

Расшифровывается маркировка Интерскол УШМ 230/2300: угловая шлифовальная машина с максимальным диаметром круга 230 мм, мощностью 2300 Вт.

У болгарок Интерскол ушм 125 ведомые шестерни на шпинделе крепятся за счет шпоночного соединения.
Болгарки Интерскол УШМ 125 собраны в одном корпусе, служащем ручкой.

У болгарок Интерскол УШМ 230 сзади корпуса имеется удобная задняя ручка. Это мощные профессиональные машины с двуручной конструкцией. У углошлифовальных машин этого класса ведомые шестеренки запрессовываются на вал шпинделя.

В предлагаемой инструкции по ремонту мы будем рассматривать схемы двух классов болгарок Интерскол: УШМ 125, УШМ 230.

Что представляет из себя данный инструмент?

Угловая шлифовальная машина «Интерскол» УШМ-125/1100Э – это электрическое устройство. В обиходе его нередко называют болгаркой и употребляют на работе с железом, камнем, бетоном и принципами материалами. «Интерскол» УШМ-125/1100Э. угловая шлифовальная машинка, использующая насадки поперечником 125 мм, мощностью 1100 Вт. Она является продукцией русской компании “Интерскол”. Работа с болгаркой не ограничивается только вырезкой. Этим электронным устройством возможно по мере надобности шлифовать и полировать поверхности изделий. Широкая многофункциональность в применении вероятна за счет применения конструктивных особенностей и технических способностей УШМ.

Замена щёток

Вот здесь и возникает дельный вопрос к производителям болгарок, почему не сделать в корпусе окошко из прозрачного пластика, чтобы визуально оценивать состояние графитовых контактов без разбора электроинструмента (в некоторых моделях болгарок раскручивать корпус нет необходимости)?

Внимание! Приступая к замене щёток, как и при любом проникновении внутрь корпуса электроинструмента, необходимо отключить питание электросети путём извлечения штепсельной вилки из розетки.

В виду конструкционных разнообразностей угловых шлифовальных машин, замена графитовых контактов у каждой модели инструмента может иметь свои особенности.

Необходимый инструмент для ремонта болгарки Интерскол

Ремонт ушм Интерскол невозможно выполнить, не имея простого, нужного инструмента. Отремонтировать механическую часть болгарки Интерскол вам поможет набор отверток, рожковых ключей, тиски, молоток, пресс. Для ремонта электрических цепей понадобится тестер. Хорошо, если  у вас есть возможность применить прибор типа ИК-2 для нахождения короткозамкнутых витков в обмотках. Из вспомогательных материалов понадобится смазка, салфетки, смывочная жидкость.

Для выполнения качественного ремонта угловой шлифовальной машины семейства Интерскол надо подготовить рабочее место, подобрать правильное освещение. На полу, в темной комнате качественный ремонт выполнить невозможно.

Чтобы выполнить ремонт болгарки Интерскол быстро и правильно, необходима схема той болгарки, которую вы собрались ремонтировать.

Неисправности в болгарках делятся на механические и электрические.

Какой инструмент понадобится для разборки болгарки 125 мм?

Перед тем, как начать ремонт углошлифовальной машины, стоит убедиться, что у вас есть все необходимое. Лучше не приступать к ремонту, не подготовив инструменты по списку:

• Набор отверток под прямой и крестообразный шлицы;
• Набор рожковых ключей;
• Тиски;
• Молоток.

Также стоит позаботиться о том, чтобы под рукой были жидкость для смывания смазки, одноразовые салфетки или ветошь, пластичная смазка для смазывания деталей.

Ремонт нужно проводить в подготовленном месте, где есть достаточное освещение. Не стоит приступать к ремонту без четкого понимания характера неисправности и механизма собственных действий. Полезно будет отыскать сборочную схему и держать ее перед глазами. Если такой схемы нет, имеет смысл подробно фотографировать каждый этап разборки, чтобы в дальнейшем при сборке можно было посмотреть, как устанавливается та или иная деталь.

Также стоит помнить, что любая разборка корпуса вне сервис-центра автоматически приводит к прекращению гарантии. Поэтому, если гарантийный срок еще не истек, лучше обратиться в центр сервисного обслуживания.

Основные электрические неисправности болгарки Интерскол

Как правило, чаще всего причиной отказа в работе болгарки становится электрическая неисправность. Основной процент отказа болгарок по электрической части является выход из строя угольных щеток.

Ремонт цепей управления болгарки Интерскол

Цепи управления у болгарок различных моделей немного отличаются друг от друга. Все зависит от мощности инструмента, наличия инновационных разработок. В некоторых болгарках встроен электронный блок, регулирующий плавность пуска.

Монтажная схема цепей управления болгарки Интерскол ушм 125

В болгарках Интерскол УШМ 125 электрощетки поз.55 крепятся в специальных щеткодержателях поз.44 , добраться до которых можно, только сняв заднюю крышку поз.51 корпуса статора поз.42.

Сняв крышку, надо выкрутить винты поз.50, держащие корпус щеткодержателя.

Износ щеток определяется по их остаточной длине. Длина рабочих угольных щеток не может быть меньше 5 мм.

Электропитание подается по кабелю поз.53. В местах входа кабеля в болгарку и в вилку поз.53 кабель может обломиться. Неисправность устраняется заменой всего шнура питания или вышедшей из строя части. Скрутки недопустимы.

Кабель питания подает напряжение к выключателю поз.41, вставленному в корпус по47. Для управления кнопкой выключателя есть рычаг поз.46. При выполнении технического обслуживания продувайте рычаг включения силиконовой смазкой.

Монтажная схема цепей управления болгарки Интерскол ушм 230

Питание по шнуру поз.50 подается к выключателю поз.46, к которому подключен электронный блок поз.40, угольные щетки поз.38, вставленные в щеткодержатели поз.37. В электрическую часть болгарки также входит статор поз.32 и ротор поз.27.

Замена угольных щеток на болгарках Интерскол ушм 230 не требует снятия задней крышки. Достаточно выкрутить колпачок щеткодержателя поз.36 и вытащить щеткодержатель с угольной щеткой. А вот заменить выключатель, электронный блок, конденсатор поз.42 можно, только разобрав заднюю ручку поз44,45. Для этого надо выкрутить четыре винта 4×16 поз.44.

Как отремонтировать ротор болгарки Интерскол

Выход из строя ротора происходит по следующим причинам:

• Сработались или вышли из строя угольные щетки;
• Короткое замыкание или обрыв обмоток;
• Сработались ламели коллектора якоря:
• Разрушились или заклинили подшипники ротора.

Ремонт ротора требует специальных знаний, приборов и оснастки. Предпочтительнее купить новый ротор либо отдать на ремонт в специализированный сервисный центр. Но помните, это стоит денег. Для особоодаренных рекомендуем перемотать ротор своими руками.

Для демонтажа подшипников с якоря воспользуйтесь съемником. Но можно применить и подручные средства. Например, тиски, полоски металла, молоток, наставку из мягкого металла.

Демонтаж подшипников с якоря ушм 125

На роторе поз.31 установлены два подшипника: задний, возле коллектора поз.32.

Типоразмер подшипника 608Z.

И на стороне крыльчатки подшипник поз.28 типоразмера 6000-2 RS. Российский аналог 180100.

Снимаются подшипники после демонтажа ротора из корпуса редуктора. Чтобы вытащить ротор из редуктора, надо снять ведущую шестерню коническую поз.26, сидящую на валу ротора.

Для этого надо открутить гайку М8×3,5 поз.25, демонтировать ведущую шестерню Z=12. Она фиксируется шпонкой поз.30. Снимаются подшипники съемником.

Демонтаж подшипников с якоря ушм 230

Чтобы снять подшипники с якоря поз.27, необходимо ротор вытащить из корпуса редуктора поз.19. Раскрутите гайку М8 поз.20, снимите гроверную шайбу поз.21, демонтировать ведущую шестеренку поз.22. осторожно покачивая, вытащить ротор из корпуса редуктора. Подшипник останется в корпусе редуктора. Он закрыт крышкой подшипника поз.25, которая крепится к корпусу редуктора тремя винтами М5×8 поз.26. В корпусе редуктора установлен подшипник типоразмера 6201-2RS. Российский аналог 180201.

Со стороны коллектора подшипник поз.28 снимается при помощи съемника. Подшипник типоразмера 608RT. Российский аналог 180608.

Ремонт статора болгарки Интерскол

Ремонт статора любой болгарки Интерскол производится после определения характера неисправности. Чаще всего статор подгорает. Это происходит по причине перегрева инструмента. На неисправность статора показывает непроизвольное неуправляемое раскручивание ротора болгарки.

Для ремонта статора необходимо вытащить его из корпуса. Проверку работоспособности статора можно произвести и, не вынимая его из корпуса. Но это можно сделать только в специализированных мастерских. Или если у вас есть прибор контроля короткозамкнутых витков ИК-2. То определить обрыв или короткое замыкание в обмотках статора можно, не демонтируя статор. Сгоревший статор снимается, перематывается, или вместо него устанавливается новый.

Сгоревший статор можно перемотать самостоятельно.

Алгоритм перемотки следующий:

• Разрезаете любым способом поврежденную обмотку с одного края;
• Подсчитываете количество витков обмотки, определяете направление ее намотки, процент заполнения паза сердечника статора, измеряете диаметр проволоки;
• Удалив сгоревшую намотку, чистите пазы сердечника, проверяете изоляцию;
• Подготовленным проводом наматываете в подготовленные пазы нужное количество витков обмоток статора;
• Припаиваете концы обмоток, предварительно надев на них изолирующий провод;
• Пропитываете обмотки статора с использованием переменно тока;
• Зачищаете следы пропитки внутри и снаружи на корпусе статора;
• Проверяете свободное перемещение ротора внутри статора.

Видео ремонта статора болгарки Интерскол своими руками

Кордщетка для УШМ по внешнему виду напоминает аналогичное приспособление для дрели. Основное отличие – широкое отверстие в центре. Оно предназначено для монтажа на болгарку. Сверху накручивается гайка для исключения осевого смещения в процессе работы. Некоторые кордщетки оснащены собственными фиксаторами.

Основными характеристиками щеток являются:

• наружный и внутренний диаметр;
• форма;
• материал щетины;
• тип ворса по жесткости;
• толщина элементов щетины;
• максимальное число оборотов.

Корщетка

Корщетки применяются для зачистки деталей от ржавчины и налетов флюса. Так же, если необходимо придать изделию товарный вид – используют именно такой вид щетки.

В промышленности хорошую и правильную корщетку используют при производстве алюминиевых радиаторов для различных марок машин.

Недочеты УШМ-125/1100Э

Согласно рекомендациям бессчетных потребителей, слабенькими сторонами данной болгарки являются:

• Возможность поломки регуляторов оборотов вращения. В большей степени это происходит по причине скачков напряжения от 220 до 260 V. В таком режиме работы регулятор стремительно ломается.
• Высочайшая цена запчастей.
• Нехорошая вентиляция и отсутствие бронирования на обмотках. Отсутствие проветривания, по отзывам юзеров, приводит для того, что расположенный снутри болгарки движок сгорает после нескольких недель работы. Это обосновано, согласно рекомендациям хозяев инструмента, тем, что пластмассовый кожух слабо защищает движок от пыли.

Длинный эксплуатационный срок УШМ-125/1100Э вероятен в обстоятельствах высококачественной смазки и своевременной смены ее угольных щеток и подшипников.

Несколько слов о смазке болгарки Интерскол

Перед сборкой механических узлов болгарки Интерскол, в обязательном порядке, смазывайте детали рекомендуемой смазкой. На российском рынке смазочных материалов широко представлены смазочные материалы зарубежных и российских производителей. Сегодня можно приобрести высококачественные смазочные материалы отечественного производителя. Они ни в чем не уступают по качеству зарубежным аналогам, но стоят в несколько раз дешевле.

Для редукторов болгарки разработана специальная смазка, обладающая высокой адгезией. Адгезия-это свойство вещества сцепляться со смазываемой поверхностью.

Выводы:

• Выбирая болгарку, останавливайте свой выбор на российской угловой шлифовальной машине фирмы Интерскол;
• Вы получите надежный, долговечный, эргономичный, дешевый инструмент;
• Предпочтение отдавайте болгаркам Интерскол класса ушм 125;
• В домашнем хозяйстве они более востребованы и безопасны.

Успехов вам!

Как чинить?

Прежде всего угловую шлифовальную машинку необходимо разобрать и достать из корпуса неисправный статор. Проверить его работоспособность возможно и даже не вынимая из корпуса.

Однако схожая процедура вероятна исключительно в спец мастерской. Самостоятельно для таковой проверки пользуйтесь особым устройством контроля короткозамкнутых витков ИК-2. Он предназначается для выявления обрывов либо маленьких замыканий в обмотках статора, который для этой цели необязательно извлекать из корпуса. Спаленный статор нуждается в новейшей перемотке либо подмене.

Нюансы ремонта болгарки своими руками — vsyavagonka.ru

При проведении строительных и ремонтных работ в большинстве случаев нельзя обойтись без такого инструмента, как болгарка. Но что делать, если она сломалась?

При поломке болгарки придется выложить немаленькую сумму на ее ремонт или приобретение. Поэтому невольно напрашивается вывод, что дешевле выйдет починить ее своими руками.

Как произвести ремонт болгарки своими руками, не прибегая к помощи специалистов? Ведь иногда попросту нет финансовой возможности или времени на то, чтобы отдать болгарку в мастерскую. Как поступить в данной ситуации? Об этом и пойдет речь.

Как предотвратить поломку?

Болгарка — это практически незаменимый инструмент, который пригодится в любом случае. Естественно, что он, как и любая вещь, требует бережного обращения. Для того чтобы избежать ремонта болгарки, необходимо соблюдать простые, но в то же время очень важные, правила:

При работе с болгаркой держите ее крепко, иначе она может выскользнуть из рук и Вы получите травму.

1. Если нет особой необходимости, не стоит снимать кожух, расположенный над абразивным кругом. В случае если все-таки избежать снятия не удалось, то все работы должны производиться исключительно в очках с высокой степенью защиты. Помимо этого, нужно следить, чтобы инструмент не касался чего-либо сбоку.
2. Для древесины, МДФ и ДСП есть пилы и ножовки. Болгаркой данные материалы обрабатывать не рекомендуется.
3. Болгарку в процессе работы нужно крепко держать в руках. В противном случае, если заклинит диск, инструмент в сию же секунду выскользнет у вас из рук. Помимо того, что болгарка может испортиться, также нельзя исключать риск получения травм.
4. Конечно же, работа с таким инструментом, как болгарка, сопровождается искрами. Внимательно следите за тем, чтобы они ни в коем случае не попали на проводку и другие легковоспламеняющиеся материалы.
5. Прежде чем приступить к резке той или иной поверхности, ее необходимо как можно лучше закрепить.
6. Не стоит надавливать на деталь для того, чтобы работа продвигалась быстрее.

Вернуться к оглавлению

Детали болгарки: особенности

Для того чтобы произвести ремонт данного инструмента, необходимо, прежде всего, знать хоть немного о его устройстве.

Схема устройства болгарки.

1. Якорь. Данная деталь расположена внутри электрического двигателя. В процессе работы она начинает вращаться. Тут нужно сказать, что чем выше скорость вращения якоря, тем больше мощность у болгарки.
2. Коллектор — это обособленное место на якоре, на котором расположены силовые и управляющие обмотки. Название говорит само за себя. Именно посредством коллектора происходит подача сигналов на двигатель и блок управления.
3. Электрические щетки. Эти элементы необходимы для того, чтобы ток подводился от силового кабеля к коллектору.
4. Редуктор расположен в передней части инструмента. Именно он передает механическую энергию от якоря к диску в процессе вращения.
5. Статор. Это одна из частей двигателя, внутри которой расположен якорь. Пожалуй, статор является самой сложной по своей конструкции деталью болгарки. Это связано с тем, что в нем более чем точно запрессованы все обмотки.
6. Также в инструменте присутствуют ручки-держатели, кабель с вилкой и сам корпус инструмента.

Если вы решили осуществить ремонт болгарки собственными силами, то лучше всего, если перед вами будет компоновочная и электрическая схема и подробная инструкция, соответствующая вашей модели. Не стоит начинать ремонт инструмента без определенных знаний.

Вернуться к оглавлению

Этапы ремонта болгарки своими руками

В ремонте какого-либо инструмента всегда нужно придерживаться правила, которое гласит: двигаться необходимо от более простого к самому сложному. Итак, самые типичные поломки:

В том случае, если ток не поступает к устройству, необходимо проверить кабель на наличие разрывов.

1. В какой-то момент болгарка попросту перестала работать и не включается. В 90% случаев причина кроется в том, что электрический ток не поступает в щетки. Следовательно, вся проблема либо в вилке, либо в проводе, либо сломался пусковой механизм. Для того чтобы устранить неисправность, необходимо разобрать болгарку и проверить кабель на наличие разрывов. После замены провода инструмент будет работать.
2. И провод, и вилка находятся в нормальном состоянии, но тем не менее болгарка не работает. Тогда вам предстоит заняться разборкой пускового механизма. В качестве рекомендации нужно сказать, что в процессе разборки все снимаемые элементы лучше всего маркировать. Это необходимо для того, чтобы потом их можно было правильно собрать. В противном случае может сгореть обмотка или заклинить якорь. Заменой пусковому механизму может стать любая подобная кнопка.
3. И пусковой механизм, и провод в порядке, но инструмент по-прежнему отказывается работать. Возможно, проблема в держателях щеток. В большинстве случаев для того, чтобы появилась искры и механизм начал свою работу, достаточно просто зачистить пластины с контактами. Если ничего не получилось, то нужно подвергнуть замене имеющиеся щетки. Обычно щетки работают без сбоев примерно два года. Тут стоит сказать, что некоторые модели болгарок изготавливаются с припойным соединением. В такой ситуации выпаивать и устанавливать новые необходимо только в комплекте. Частичная замена в этом случае не подойдет.
4. После того как вы произведете замену старых щеток на новые, внимательно осмотрите их. Если на них четко проглядывается неравномерный износ — это значит, что центр тяжести или подвижная часть инструмента сместились. В такой ситуации необходимо обращаться к специалисту, потому что самостоятельно устранить неполадку и отрегулировать центр тяжести будет весьма и весьма проблематично.

Вы должны понимать, что не всегда можно провести ремонт болгарки самостоятельно. Замена щеток — это самая первая ступень в серьезном ремонте данного инструмента. Что касается, к примеру, разборки редуктора, то там слишком много сложностей, с которыми вряд ли получится справиться новичку.

Следовательно, если вы не уверены в своих силах, не беритесь за подобную работу.

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/GJeAuG8jYDo

Результатом этого может стать окончательная поломка инструмента, которую исправить будет не под силу даже специалистам. Если вы не хотите попрощаться с инструментом навсегда, то для устранения поломки отдавайте болгарку в руки квалифицированного мастера.

Простой ремонт дома | Сделай сам

Если кажется, что смыв в унитазе немного вяло, не вините напор воды. В девяноста процентах случаев проблема заключается в отверстиях под ободом. Или, точнее говоря, проблема заключается в закупорке отверстий кальцием и осадком. Возьмите небольшую щетку с жесткой щетиной и очистите ее. Действие унитаза будет намного лучше.

Протекающие туалеты — проблема, особенно если у вас есть септик.Вся эта лишняя вода может привести к слишком быстрому заполнению септика. Чтобы найти и устранить эти утечки, сначала проверьте поплавок, который контролирует уровень воды в резервуаре. Если он позволит воде подняться слишком высоко, она начнет стекать в переливную трубу и сразу же выливаться из канализации. Отрегулируйте рычаг для шарикового поплавка, затянув винт в верхней части механизма рычага. Или согните руку вниз, чтобы вода прекратилась раньше после смыва.

Другой наиболее вероятный источник утечки — заслонка.Сходите в хозяйственный магазин, купите новую заслонку менее чем за 5 долларов, снимите старую и наденьте новую. Однако перед тем, как сделать последний шаг, очистите область вокруг, чтобы удалить любой осадок, который может помешать правильному закрытию заслонки.

Теперь, когда унитаз исправен, самое время починить плитку. Если вы хотите заменить раствор, у вас есть два варианта: выкопать его вручную или использовать приспособление для удаления раствора на вращающемся инструменте. Первый вариант даст вам предплечья, как у Попая; второй даст вам немного свободного времени.Вы можете удалить всю затирку из душа всего за пару часов. Тогда вы будете готовы заменить его, возможно, на затирку соответствующего цвета, которая придаст ванной комнате совершенно новый вид.

Скрипучие или липкие двери могут свести с ума, но их тоже легко исправить, используя вращающийся инструмент с другим приспособлением. С помощью Dremel XPR вы можете сбрить край застрявшей двери. (Если вы не уверены, где именно эта деталь может быть, протрите внутреннюю часть дверной коробки цветным мелом, а затем закройте дверцу.Когда вы откроете ее снова, вы увидите мел на той части двери, которая соприкасалась с рамой.)

Чтобы избавиться от скрипа, достаточно натереть петли вазелином. Это не так грязно, как масло, оно работает так же хорошо, и вы, вероятно, имеете его под рукой.

Apple делает ремонт iPhone своими руками снова хлопотно, никого не удивляя [обновление]

Когда дело доходит до ремонта iPhone, Apple не стесняется делать все возможное, чтобы оттолкнуть людей от независимых магазинов.Компания попыталась затруднить сторонний ремонт или ремонт своими руками для конечных пользователей, предпочитая, чтобы вместо этого они приносили свои iPhone в Apple Store для ремонта. Последний шаг против самостоятельного ремонта заключается в том, что Apple скрывает данные о состоянии замененных батарей, даже если батарея, которую вы используете в качестве замены, является официальной от Apple.

Как подробно описано в The Art of Repair на YouTube и дополнительно расширено iFixit, попытка заменить аккумулятор в новых моделях iPhone часто вызывает предупреждение «Обслуживание» в меню состояния аккумулятора телефона.Как правило, в этом меню отображается информация о максимальной емкости и максимальной производительности аккумулятора, что дает вам лучшее представление о том, когда аккумулятор необходимо заменить.

Однако, когда вы заменяете батарею самостоятельно или идете в независимый магазин, чтобы они заменили батарею, вы часто будете видеть сообщение в меню «Состояние батареи», которое гласит: «Невозможно проверить, что в этом iPhone установлена ​​подлинная батарея Apple. Информация о здоровье недоступна для этой батареи.«Это происходит, даже когда вы используете официальную батарею Apple, хотя на данный момент кажется, что она ограничена iPhone XS, XS Max и XR.

Похоже, что Apple использует проприетарную версию микроконтроллера Texas Instruments для аутентификации батареи, когда она установлена ​​в телефоне. Технические специалисты Apple могут сбросить ключ аутентификации при замене батареи, что позволит меню «Состояние батареи» работать нормально, но это инструменты, к которым сторонние магазины не имеют доступа.

iFixit отмечает, что эта функция аутентификации на самом деле не влияет на производительность батареи, поэтому, если вы замените батарею способами, которые Apple не одобряет, новая батарея будет работать нормально. Тем не менее, вы не сможете получить информацию о состоянии вашего аккумулятора, пока не отнесете свой телефон в Apple Store и не заплатите им за замену, что, мягко говоря, раздражает.

Ситуация становится еще хуже, если вспомнить, что Apple начала блокировать сторонние приложения для проверки состояния аккумулятора с выпуском iOS 10, что еще больше затруднило проверку максимальной емкости аккумулятора, не полагаясь на Apple.В конце концов, это просто еще одна попытка сделать так, чтобы как можно больше ремонтов выполняла Apple, а не кто-либо другой, и это еще один хороший аргумент в пользу того, что законодательство о праве на ремонт отвечает интересам потребителей.

Обновление: Apple отвергла обвинения в том, что все это связано с личными интересами, когда дело доходит до ремонта батарей, утверждая, что предупреждение возникло из-за чрезмерной безопасности.

Ремонтный ящик DIY для детей |

6 января 2021 г. , автор: Sarita Harbour Это сообщение может содержать партнерские ссылки

Это первые выходные 2021 года, и мы в восторге.Более холодные температуры означают, что мы проводим больше времени в помещении, поэтому сейчас хорошее время, чтобы поделиться своим обзором Think Outside Subscription Box Review и взглянуть на DIY Repair Box для детей.

Хотите знать, что такое Think Outside Boxes (партнерская ссылка)? Читайте дальше, чтобы узнать о , как мы используем эту услугу подписки для детей в рамках нашей автономной домашней школы , и получите свой эксклюзивный код скидки за 10 долларов на любую подписку Think Outside Box.

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Ищете услугу по подписке на открытом воздухе, чтобы ваши дети могли вместе проводить время на свежем воздухе? Наша семья получила комплекты Think Outside Boxes на год в 2019 и 2020 годах. И мы до сих пор используем их каждый месяц.

Этот пост о ремонтном ящике , который мы получили в последний день декабря 2019 года. И мы вернемся к нему в январе. Ведь зима — прекрасное время для детей, чтобы научиться чинить вещи и шить.

Мы находимся глубоко в холодах от -35 до -50 по Цельсию.Так что здесь слишком холодно для активного отдыха. А поскольку мы включаем занятия по дому и жизненные навыки в качестве регулярных частей наших дней обучения на дому, шитье и самоделки подходят нам.

Принцип работы нестандартного мышления

Think Outside Boxes — это услуга по ежемесячной подписке, направленная на то, чтобы побудить семьи проводить время вместе на открытом воздухе.

\ Когда вы подпишетесь на услугу ежемесячной подписки, вы получите в общей сложности 13 коробок. У первого есть рюкзак, книга занятий для начинающих и ранец.Затем каждый месяц ваш ребенок получает новую тематическую коробку, в зависимости от сезона.

В каждой коробке есть практическое снаряжение, руководство по занятиям и различные учебные материалы. Каждая коробка предназначена для того, чтобы вывести детей на улицу со своими семьями. Коробки лучше всего подходят для детей от семи лет. Тем не менее, моей младшей дочери было всего пять лет, когда пришла ее первая коробка. И ей это понравилось!

Примечание. Think Outside Boxes предлагает несколько различных вариантов подписки, включая годовой план.

Think Outside Ящики для подписки, которые мы получили на сегодняшний день

Обзор коробки для подписки Think Outside — наш десятый — и мы стали большими поклонниками, чем когда-либо! Вот обзор ящиков, которые мы уже открыли. Обратите внимание, что коды купонов в этих старых сообщениях истекли. Обновляю их по ходу. Если вы ищете код скидки для Think Outside Boxes, используйте код купона внизу этого сообщения, чтобы сэкономить на покупке.

1. Ящик для инициации Think Outside Boxes
2. Ящик для подписки Think Outside Boxes для оказания первой помощи в дикой природе
3. The Weather Box
4. Ящик для навыков навигации для детей
5. Ящик для питания для детей
6. Kids Nature Box
7. Kids Night Box
8. The Fire Коробка
9. Коробка с дикой природой

Что было в наших мыслях вне комплекта для ремонта Коробка

В этой коробке было несколько удобных компактных инструментов, которые можно было добавить в наши рюкзаки.Внутри ремонтной коробки Think Outside мы обнаружили:

• руководство по деятельности (любимое мамино) с таким большим количеством хороших вещей! Включены цитаты, инструкции, шутки, раздел основ шитья, инструкции по пришиванию пуговиц и статья с практическими рекомендациями по изготовлению сумки на шнурке, а также еще одна статья о том, как сделать штатив. используйте его в руководстве по занятиям)
• Utility Tape (ура, больше клейкой ленты!)
• 550 Paracord (всегда полезно здесь)
• Карты ресурсов (еще одна любимая мама — эти карты ресурсов добавлены к нашим предыдущим месяцам » открытки на кольцо.Знание — сила)
• открытка
• календарь на месяц

Как мы используем комплект для ремонта в нашем исследовании жизненных навыков при усадьбе

Если вы здесь новичок, возможно, вы не знаете, что мы семья, обучающаяся на дому и живущая в автономном режиме в субарктике Канады. Это довольно отдаленно. Таким образом, в дополнение к нашим обычным домашним предметам мы также работаем над лесным обучением, изучая животных в нашем районе (включая белых медведей, используя корм для обучения, и изучаем навыки кустарного промысла, такие как изготовление наших собственных разжигателей огня.

Мы также привлекаем девочек к консервированию, обезвоживанию, маринованию и рыбной ловле. Они также помогают во всех аспектах садоводства, а также заботятся о наших яичных и мясных цыплятах. И да, это включает в себя разделку цыплят в домашних условиях.

Мы также стремимся быть безотходной семьей. Да, нам еще далеко, но мы стараемся. Тем более, что сейчас вывоз мусора на свалку стоит 15 долларов.

Думайте нестандартно Планы уроков в домашней школе

Одна из вещей, которую я пытаюсь научить девочек, — это делать ремонт, прежде чем что-то бросать и покупать новое.Поэтому мы использовали наборы для шитья, чтобы попрактиковаться в пришивании пуговиц на старую рубашку.

Когда мы впервые получили коробку, мы использовали клейкую ленту, чтобы закрепить пару красных солнцезащитных очков в горошек. Затем мы добавили фиксаторы шнура к зимнему пальто, которое все время теряет шнурок.

В этом году мы используем План урока «Сделай сам» для домашних школьников, чтобы направлять нашу деятельность. Мне нравятся вопросы для обсуждения и оценки. Я могу распечатать PDF-файлы, отметить, что мы сделали, и отправить их на следующий год.

Знаете ли вы о семье, которой нужно немного подтолкнуть, чтобы выйти на улицу? Если да, то почему бы не подарить им на месяц или больше этих забавных и обучающих коробок? Think Outside Boxes — отличный способ быстро и легко собрать детские наборы для выживания в дикой природе. И они с самого начала научатся правильно использовать свое снаряжение.

Скидка 10 долларов на любую подписку — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ и используйте промокод THINK10

Понравился этот пост? Сохраните его на своей любимой доске Pinterest на будущее!

Этот пост является частью Homestead Blog Hop 322!

Наборы для ремонта пасты для ванны и душа своими руками

Ретушь: эмаль, фарфор и сталь

Используется для обработки чугуна, эмалированной стали, стекловолокна, фарфора, гелевого стекловолокна, акрила и др.

Полировка и полировка:

Инструменты и аксессуары для восстановления блеска большинства пластиковых и композитных поверхностей, как новых!

Refinish Complete Bath Душ и многое другое!

Керамическое твердое покрытие для отделки ванн, раковин, туалетов, душевых кабин, бытовой техники, уличной мебели, металлических деталей и многого другого.

Конструкционный ремонт: ванна / душ

Ремкомплект арматуры для структурных повреждений стекловолокна и акрила и гелькоута.

Поддон для ванны из АБС-пластика: Ремкомплект

Комплект

содержит необходимые компоненты для ремонта средних трещин, повреждений скольжения и разрывов переносных гидромассажных ванн.

Plexus: Спрей для полировки и очистки

Ванна, спа и средство для чистки пластика. Идеально подходит для полировки и очистки отремонтированных и восстановленных поверхностей.

Высокоглянцевое прозрачное покрытие

Используется для восстановления первоначального блеска ванн, раковин, туалетов, душевых кабин, бытовой техники, уличной мебели и т. Д.

Создание нескользящей поверхности

Создает текстурированную поверхность с плавным раскатыванием, отличной адгезией и прочной отделкой на акриле, гелькоуте, фарфоре, эмали и чугуне.

Ремонт гранита

Ремонт трещин, сколов, пузырей и пятен на спа, гидромассажных ваннах, джакузи и других твердых поверхностях, таких как столешницы и пластмассы.

Обучающие DVD-диски

Обучающие DVD-диски, демонстрирующие процедуры полировки, полировки и ремонта спа и гидромассажных ванн.

Растворители и аксессуары

Растворители для очистки поверхности перед ремонтом и полировкой, а также для очистки инструмента. Принадлежности для смешивания и нанесения, включая наждачную бумагу и комплект шлифовальных инструментов для ремонта своими руками.

Безопасность и защита

Лучшая защита при обращении, распылении и нанесении растворителей, лакокрасочных паст и наполнителей.При плохой вентиляции необходим респиратор. Для шлифования, сверления и полировки электроинструментом необходимы защитные очки. При работе с растворителями для очистки, смешивания и заливки требуются перчатки.

Ремонт смартфона

: делать своими руками или нет? | Ремонт лабораторного телефона

Когда ваш телефон перестает работать, вашим первым импульсом, вероятно, будет поиск в Google способа исправить это с помощью смартфона. Совершенно понятно желание сэкономить деньги и время, если вы можете решить проблему самостоятельно, но есть некоторые виды ремонта телефонов, на которые не стоит рисковать.

Мы большие сторонники того, чтобы люди могли ремонтировать свои собственные вещи, но мы также видели так много бедствий, когда люди пытались починить свои телефоны, не имея надлежащих инструментов или обучения. Простые и доступные исправления легко превращаются в более дорогостоящий ремонт, и это никого не устраивает.

В этом сообщении блога мы расскажем о наиболее распространенных проблемах, с которыми сталкиваются пользователи смартфонов, и о том, является ли их ремонт своими руками лучшим вариантом.

Треснувший экран

Треснувший экран — один из наиболее распространенных способов повреждения телефонов людьми.Будь то небольшой чип или полностью разбитый экран, его необходимо заменить.

Вы можете купить себе ремонтный комплект, но на самом деле для замены экрана требуются специальные инструменты, которых у обычного человека нет в гараже. Если ремонт экрана не будет выполнен правильно, вы можете легко повредить свой телефон более серьезно и в конечном итоге его придется полностью заменить.

В The Lab мы попросили клиентов принести свои телефоны после того, как они попытались починить смартфон, и в конечном итоге им пришлось заменить сломанный экран и отремонтировать другие части телефона, которые были повреждены при попытке ремонта.Обычно в конечном итоге попытки отремонтировать экран телефона самостоятельно обходятся вам дороже. Заключение = Не делай сам

Со временем порт, позволяющий заряжать телефон, может перестать работать. Обычно это происходит из-за того, что порт является магнитом для ворса и грязи. Вы можете аккуратно очистить этот мусор, осторожно продув порт (ртом, НЕ сжатым воздухом!) Или инструментом для очистки порта, чтобы соскрести видимую грязь.

После очистки порт должен крепче удерживать зарядное устройство.Если это не решит проблему, принесите свой телефон в лабораторию, и мы поможем вам это исправить. Наши специалисты по ремонту очищают порты почти ежедневно! Заключение = Попробуйте DIY

Перегрев

Если ваш телефон перегревается, это может быть вызвано программной или аппаратной проблемой. Попробуйте отключить все приложения, которые разряжают аккумулятор вашего телефона, постоянно работая, и извлеките его из защитного футляра перед выключением.

Когда телефон перестанет быть горячим на ощупь, попробуйте снова включить его и посмотрите, остынет ли он.Если ваш телефон продолжает перегреваться, не рискуйте навсегда его повредить. Выключите его, если он продолжает нагреваться после перезапуска, затем перенесите его в лабораторию, и мы поможем вам выяснить, что вызывает проблему, и предложим решение для смартфона. Заключение = Не делай сам

Батарея разряжена или умирает

Большинство современных смартфонов не всегда позволяют легко заменить батарею. Это означает, что большинство людей тратят деньги на покупку нового телефона, хотя вместо этого они могли бы просто купить новую батарею для своего телефона.

На YouTube есть множество видеороликов и онлайн-советов, в которых говорится, что заменить батарею на iPhone можно дома, но в большинстве случаев это не так. Сначала вам нужно убедиться, что вы купили именно тот аккумулятор для своего телефона, а затем вам нужно будет использовать специальные инструменты, чтобы открыть свой телефон. Также высока вероятность того, что вы в конечном итоге повредите свой телефон, если не приложите нужное усилие, чтобы открыть его.

Это определенно ремонт, который вы не хотите делать своими руками, как ремонт смартфона.Наши специалисты в The Lab имеют обучение и инструменты, необходимые для безопасной замены аккумулятора вашего телефона и продления срока его службы. Заключение = Не делай сам

Мокрый телефон

Большинство людей слышали о «рисовом трюке», когда телефон намокает. Иногда это работает, но в большинстве случаев — нет. Если ваш телефон намок, вы можете попытаться осторожно высушить его феном, но это безопасно, только если вы поддерживаете температуру ниже 166 градусов по Фаренгейту (75 градусов по Цельсию).

Еще один популярный метод, который, как мы видели, люди пробуют, — это использовать соль для удаления влаги из своих телефонов.Хотя соль действует лучше, чем рис, она также вызывает коррозию, поэтому мы не рекомендуем использовать этот метод, чтобы высушить телефон. Лучше всего использовать контролируемый мягкий нагрев, а если это не поможет, вам, возможно, придется заменить телефон.

Помните: Не пытайтесь включать телефон или включать его в розетку, пока он мокрый. Убедитесь, что он полностью выключен, прежде чем пытаться его высушить. Заключение = Попробуйте DIY (осторожно)

Разбитое заднее стекло

Если у вас iPhone 8 или новее, вы точно знаете, о чем мы говорим.Заднее стекло — это функция, которую Apple добавила в свои новые модели iPhone, и это часть того, что делает их такими элегантными и современными. Однако, если вы треснули заднее стекло, вам нужно немедленно приступить к ремонту, прежде чем станет хуже.

Это определенно не процедура, сделанная своими руками. Если вы попытаетесь снять стекло самостоятельно, вы серьезно повредите свой телефон. В The Lab у нас есть лазерный аппарат, специально разработанный, чтобы мы могли удалять поврежденное заднее стекло и заменять его. Весь ремонт занимает всего 3 часа! Заключение = Не делай сам

Слишком медленно работает

Мы используем наши телефоны постоянно, и со временем они могут работать медленнее.Если ваш телефон тормозит, попробуйте очистить оперативную память и закрыть приложения, которые вы не используете. Удалите ненужные приложения и файлы, особенно фотографии и видео. Вы можете автоматически перемещать файлы в облачное хранилище, чтобы на вашем телефоне не было беспорядка. Если у вас iPhone, убедитесь, что вы используете последнюю версию iOS.

После внесения этих изменений перезагрузите телефон. Вы должны заметить, что он начинает работать быстрее. Вывод: попробуйте сделать самодельную.

Не рискуйте потерять телефон из-за неудачной попытки сделать самодельную работу

. Одна из главных причин не пытаться самостоятельно отремонтировать свой телефон — это если вы повредите его сами, гарантии нет.Вы рискуете полностью заменить свой телефон, когда вы могли принести его в лабораторию для простого и удобного ремонта, поддерживаемого нашей гарантией. Так зачем рисковать?

Лаборатория расположена в самом центре Варшавы по адресу 120 E. Center Street, Suite A. Мы открыты до 17:00 с понедельника по пятницу и до 14:00 в субботу. Мы любим проституток, и наши сертифицированные специалисты по ремонту всегда готовы помочь, так что принесите свой телефон прямо сейчас!

Эта запись в блоге была первоначально опубликована в марте 2020 года.С тех пор он был обновлен, чтобы включить последнюю и наиболее актуальную информацию.

Дом — Руководства по ремонту своими руками

DIY Руководство по обслуживанию автомобилей

Вы можете стать профессионалом в ремонте и обслуживании собственного автомобиля, если в вашем распоряжении будут все необходимые руководства по ремонту. Фактически, вы можете сделать то же самое для мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов, небольших самолетов, производственного оборудования и многого другого!

Именно с этой идеей 15 лет назад открылась компания DIY Repair Manuals, которая предоставляет самый широкий выбор производимых производителем руководств по обслуживанию автомобилей, в дополнение к сервисным материалам для широкого спектра самолетов, лодок, мотоциклов и сельскохозяйственного / производственного оборудования. .

Так много мужчин и женщин боятся даже заглянуть под капот, потому что у них нет знаний или формальной подготовки, необходимых для эффективного обращения с компонентами автомобиля или оборудования. Вот почему мы предлагаем наши руководства по ремонту автомобилей.

Станьте мастером своими руками с нашими руководствами по ремонту автомобилей

Все руководства по ремонту своими руками, которые мы предлагаем, являются подлинными — они изготовлены производителем автомобиля.Часто вы встретите информацию или руководства, которые были составлены третьими сторонами — эта информация не будет такой полной и лаконичной (или даже точной), как материалы, предоставленные производителем.

На нашем складе:

• Как новые, так и бывшие в употреблении руководства по обслуживанию автомобилей. Мы обещаем, что какое бы руководство вы ни приобрели, оно будет в отличном состоянии и будет полностью читаемым, когда вы его получите.
• Руководства, содержащие пошаговые инструкции по диагностике, ремонту и обслуживанию вашего автомобиля.Сюда входят подробные диаграммы, которые упростят визуализацию каждого шага процесса.
• Один из крупнейших сборников автомобильных руководств в стране и даже в мире. У нас есть не только доступ к более чем 200 000 руководств по обслуживанию в любой момент времени, но и обширная сеть профессионалов, на которых мы опираемся, чтобы найти эти труднодоступные руководства. Предлагаем руководства, датированные 1912 годом.

Руководства по ремонту DIY — это надежный ресурс как для независимых домашних мастеров, так и для корпоративных клиентов, которым нужны необходимые справочные материалы для обслуживания собственного парка автомобилей или оборудования.

Все наши руководства поставляются с 14-дневной гарантией возврата денег (вы будете нести ответственность за оплату пополнения запасов). Эти руководства доступны по цене, они доставляются быстро и по самым низким ценам. Мы обслуживаем домашних мастеров по всему миру — нет ограничений на то, куда мы можем отправить наши руководства.

Начать поиск руководства по обслуживанию для вашего автомобиля, грузовика или другого транспортного средства

Посетите страницу «Продукты», чтобы отсортировать наш инвентарь по марке, модели и году выпуска.Наши сотрудники всегда готовы помочь с вашими вопросами — независимо от того, трудно ли вам найти подходящее руководство или вы даже не знаете, что ищете.

Наши руководства по ремонту «сделай сам» дадут вам возможность выполнить эту очень важную работу самостоятельно. Наслаждайтесь путешествием, чтобы стать опытным механиком!

Набор для самостоятельного ремонта трещин Easy-Peel | Уретан

ДОСТАВКА

• 10-футовый комплект: БЕСПЛАТНО
• 20-футовый комплект: БЕСПЛАТНО

Комплекты отправляются через FedEx или UPS по территории 48 штатов.

Ремонт трещин в стене подвала — это просто!

Почини их, как профессионал!

Устраните утечку воды через трещины в залитом бетонном фундаменте, как это делают профессиональные подрядчики по гидроизоляции! В комплект поставки Easy-Peel DIY Foundation Crack Repair Kits входят все материалы, необходимые для ремонта от 10 до 20 футов заделки трещин в стенах подвала. Для этой работы нужен только обычный пистолет для уплотнения!

Инъекция трещин под низким давлением подходит как для микротрещин, так и для широких (до 1/2 дюйма).Один комплект Easy-Peel Kit может герметизировать и водонепроницаем до 10 футов трещин в залитых бетонных стенах (не подходит для стен из пустотелых бетонных блоков, используйте ElastiPoxy Joint & Crack Filler Kit). В наборах для ремонта трещин в фундаменте используется двухкомпонентная полиуретановая пена, которая расширяется (в 20 раз больше своего объема), чтобы заполнить всю глубину и длину трещины! Пена для инъекций прочно прилипает к влажным или влажным поверхностям внутри трещины, поэтому нет необходимости ждать, пока трещина высохнет.

Ремонтный комплект Easy-Peel Foundation и ремонтный комплект DIY Foundation

В обоих наборах используется одна и та же полиуретановая пена для инъекций для заполнения и герметизации трещины от просачивания воды. В отличие от стандартного набора DIY Foundation Kit, в котором используется двухкомпонентный эпоксидный поверхностный клей (для приклеивания поверхностных отверстий), в версии набора Easy-Peel используется клей, который легко удаляется с поверхности. Поверхностный клей Easy-Peel можно снимать вместе с отверстиями для поверхностного впрыска.Оставляя после себя чистую бетонную поверхность. Используйте этот комплект, когда важна эстетика стены. Если внешний вид стены не вызывает беспокойства, просто воспользуйтесь набором для основы DIY Foundation Kit.

Полиуретановая инъекция и эпоксидная инъекция

Если требуется структурная прочность или если трещина проявляет признаки внешнего осыпания изнутри, используйте ЭПОКСИДНЫЙ вариант Easy-Peel DIY Foundation EPOXY.

Для получения дополнительной информации и видеоруководства посетите нашу главную страницу продукта DIY Crack Injection Kits.

Заделать трещины несложно, но не всегда просто.Если у вас возникнут какие-либо общие вопросы о приложении или вашем типе трещины, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалисту по обслуживанию продукта. С нами можно связаться по телефону 800-472-0603 или [email protected]

.

Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу DIY Crack Injection Kits.

Кресло качалка из фанеры своими руками: чертежи, фото, видео

Множество предметов мебели доступны для самостоятельного изготовления при наличии доступа к материалам, определенного перечня инструментов и опыта работы с ними. Обилие готовых чертежей в свободном доступе позволяют минимизировать подготовительные операции перед работой. Примером доступного изделия может стать кресло качалка из фанеры, своими руками которую изготовить нетрудно при наличии небольшого опыта работы с металлом или древесиной.

Виды кресел качалок по материалу

В настоящее время в связи с расширением загородного строительства и тяге населения к комфорту и удобству кресла качалки приобрели устойчивый широкий спрос. В мебельных магазинах и на сайтах можно встретить массу предложений на любой вкус. Основными материалами, используемыми для изготовления таких изделий, являются:

1. массив древесины доступных хвойных или ценных пород;
2. стальные или алюминиевые трубы, из которых сваривают прочный каркас с последующей оплеткой его натуральными или искусственными материалами или обтягиванием тканью;
3. ивовая лоза – достаточно широко распространенный материал для дачной мебели, в том числе и для кресел качалок;
4. листовые древесные материалы, в основном, фанера.

Каждый из перечисленных видов имеет свои особенности изготовления. Работа с массивом дерева требует навыков в ее столярной обработке, опыт в использовании различных способов соединения деталей. Процесс изготовления такого кресла длителен и сложен, что под силу не многим домашним мастерам.

Тематический материал:

Особых умений требует и работа с ивовыми прутьями. Необходимо правильно заготовить и высушить материал, подготовить его к работе. Знать свойства ивового прута, его особенности, технологию сборки каркаса для последующего оплетения. За пару дней такое сложное ремесло освоить не удастся.

При наличии простейшего ручного трубогиба и опыта работы с такими инструментами, как угловая шлифовальная машинка и сварочный аппарат, сделать каркас кресла качалки из стальных труб круглого или прямоугольного сечения не составит особого труда. Подобные изделия смотрятся оригинально. Снизить массу поможет изготовление спинки и сидения из прочной ткани или капронового или джутового шнура.

Гораздо проще и быстрее сделать кресло качалку из листовых материалов. Наиболее доступным по цене и распространению в хозяйственных магазинах любого города является фанера. Она легко подвергается механическому пилению и шлифованию, хорошо соединяется с помощью столярного клея, прекрасно держит металлические соединительные элементы.

Для работы с фанерой потребуется наличие следующих основных инструментов:

1. лобзик электрический – распространенный инструмент, имеющийся в арсенале любого домашнего умельца, работающего с древесиной;
2. дрель электрическая поможет не только получить любое количество отверстий в необходимых местах, но и отшлифовать детали при необходимости;
3. шлифмашинка позволяет придать деталям идеально гладкую поверхность;

Минимальное количество требуемого оборудования – залог доступности изделий для самостоятельного изготовления. При желании готовое изделие можно покрыть морилкой, лаком или красителями с помощью краскопульта, электрического или пневматического. При отсутствии их эту работу можно сделать простой кистью.

Разметка деталей

Непосредственно перед началом работы над таким интересным изделием необходимо запастись основным материалом – фанерой. Получить детали достаточной прочности помогут листы толщиной не мене 15-20 мм. При отсутствии таковых в продаже можно поступить проще – приобрести материал десятимиллиметровый и склеить его попарно с помощью любого имеющегося столярного клея, например, ПВА.

Кроме этого потребуется качественный чертеж на все детали изделия. Сделать его можно самостоятельно при наличии опыта или использовать уже готовый.

Желательно, чтобы на чертежах изделия и его деталей присутствовали размеры. В противном случае их придется рассчитывать самостоятельно исходя из основных параметров – высоты кресла и сиденья, ширины сиденья и т.п.

Наличие чертежей с переводной сеткой, например, с ячейками 10х10 см позволит быстро изготовить шаблоны для разметки одинаковых деталей кресла качалки. Если их найти не удастся, придется выполнить сложную работу самостоятельно. Для изготовления шаблона возьмите лист ватмана или ДВП и разметьте на нем сетку из параллельных равноотстоящих друг от друга линий.

С помощью простого карандаша нанесите контур деталей с легким нажимом. Внимательно осмотрите и подкорректируйте полученное изображение, соотнесите его с требуемыми размерами изделия. Только убедившись в полном соответствии с желаемым результатом, вырежьте шаблон. Для ДВП удобно использовать электролобзик.

Кромки шаблонов обработайте наждачной бумагой для удаления возможных неровностей. Углы можно слегка сгладить. Теперь, прикладывая трафарет непосредственно на фанеру, выполните разметку деталей кресла качалки, обводя шаблон по контуру.

Выпиливаем и зачищаем

Размеченные детали необходимо аккуратно выпилить. Для этого используем электрический лобзик с пилкой для пиления фанеры. Если такие приобрести не удалось, применяйте пилки для фигурного пиления. Они имеют небольшой зуб и малую ширину полотна. Ими удобно выпиливать детали криволинейной формы как с маленьким, так и с большим радиусом закругления.

Пиление при раскрое фанеры лучше выполнять не непосредственно по линии, а отступая от нее наружу на 0,5 мм. Это необходимо для того, чтобы в последующем выполнить зачистку кромок с сохранением натуральных размеров деталей.

В противном случае в посадочных местах, там, где детали будут соединяться, могут образоваться щели.

Готовые части общей конструкции необходимо подготовить к сборке. Для этого детали зачищают наждачной бумагой. Предварительно с помощью электрического фрезера можно скруглить углы кромок.

Сборка кресла качалки

Выпиленные и обработанные наждачной бумагой детали кресла качалки необходимо соединить между собой согласно чертежу. Чаще всего деревянные части соединяют с помощью качественного клея и шипового соединения или резьбовых шпилек. Все это необходимо предусмотреть еще на этапе разметки и пиления.

Для ликвидации возможных недостатков рекомендуем выполнить предварительную сборку «на сухую», то есть без клея. В случае соответствия собранной конструкции чертежу можно выполнять основную сборку. Клей наносят на выступающие части деталей и вставляют их плотно в соответствующие по форме пазы. Для фиксации конструкции и улучшения качества соединения удобно использовать раздвижные стальные или деревянные струбцины. Их можно приобрести в инструментальных магазинах или изготовить самостоятельно.

Отделка готового кресла

После полного застывания клея, что обычно происходит через сутки после соединения деталей, стягивающие приспособления, если таковые применялись, можно снять.

При чрезмерном нанесении клея часто он выходит на поверхность деталей в виде потеков. Если его не удалить должным образом, сделать качественную отделку готового изделия не получится.

После окончательного шлифования фанерных деталей мелкозернистой наждачной бумагой можно выполнить нанесение тех или иных декоративных материалов. Среди наиболее употребляемых в домашней столярной мастерской можно отметить следующие:

1. морилка на водной или спиртовой основе, прекрасно имитирующие те или иные ценные породы древесины;
2. колерованные лаки на водной, масляной или нитрооснове, имеющие свои преимущества и недостатки, особенности нанесения.
3. прозрачные лаки;
4. красители и эмали.

Окончательный выбор того или иного вида отделочного материала зависит от предпочтений мастера или заказчика, имеющегося интерьера, в котором будет располагаться готовое кресло качалка.

Таким образом, нами изложена основная последовательность работ при самостоятельном изготовлении кресла качалки из такого доступного материала, как фанера. Указаны особые моменты, на которые следует обратить внимание начинающему мастеру, наиболее распространенные ошибки в работе.

чертежи и размеры, пошаговая инструкция

В статье я расскажу о типах кресла-качалки, плюсах и минусах в имении данного предмета мебели. Напишу о том, как сделать его самостоятельно. Какие материалы и инструменты нужны для конструирования. Распишу пошаговую инструкцию, и расскажу о функциональных особенностях кресла-качалки из фанеры.

Особенности кресла качалки из фанеры

Кресло качалка – мебель, используемая для отдыха вне зависимости от того, чем был занят человек. Оно удобно, комфортабельно, и снимает нервное напряжение. Эффект движения обеспечивается нижними изогнутыми деталями из профильной или полипропиленовой трубы, которые крепятся к ножкам мебели. Разновидность качалки из фанеры обладает особенностями:

• долговечность;
• при создании возможно проявление дизайнерской фантазии;
• прочность;
• вписывается в дизайн комнаты кантри или лофт;
• минимум затрат на материалы.

Кресло качалка из фанеры отличный вариант для отдыха на даче, в загородном доме или просто на природе

Иногда создают мебель для двух персон.

Конструкция из фанеры имеет отрицательные стороны:

• низкая влагостойкость;
• слабые торцы необходимо укреплять;
• для усиления влагостойкости необходима обработка водоотталкивающим средством.

Из положительных сторон отмечают:

• комфорт. Мебель создают таким образом, чтобы нахождение в ней было уютным, расслабляющим;
• привлекательный дизайн. Его возможно сконструировать самостоятельно, разработав чертежи, и подобрав материалы. Это позволяет вписать мебель в любой интерьер;
• компактность. В ширину занимает пространство меньше метра, тогда качалку размещают в любой части дома;
• расслабляет, помогает сконцентрироваться.

Фанерная мебель гармонично вписывается в интерьер любого помещения

Помимо выполнения функции для расслабления, кресло предназначено для комфортного размещения беременных женщин.

Позвоночник принимает форму изгибов мебели, кровь принимает нормальный ритм течения, ноги больше не отекают, поясницу не тянет. Удобно в процессе кормления и убаюкивания младенцев.

Основные типы

При конструировании самодельного кресла-качалки необходимо определиться с выбором вида мебели. В этом вопросе ориентируются на собственные привычки, предпочтения, и намерения в использовании. Виды конструкций:

На полозьях

Кресло качалка на полозьях

Первоначальный вид был сконструирован на радиусных полозьях. Они раскачивают кресло без усилий на малом раскачивании, при большом раскачивании может опрокинуться.

С переменной кривизной

Кресло качалка с переменной кривизной

Не опрокидывается благодаря ручной регулировке радиусной дуги. Свободно принимает седока, не мешает подниматься. Высоту спинки проектируют согласно чертежам. Возможны модели с регулируемой высотой.

На эллипсных полозьях

Кресло качалка на эллипсных полозьях

Не предотвращают опрокидывание при большой амплитуде раскачивания. Это предотвращают отбойники, которые соединяются от задней части кресла с передней. Минус использования в собирании грязи между рессорой и полозьями. По этой причине в продаже данная модель встречается редко.

Многофункциональное кресло

Конструкция основана на полозьях, с плавными изломами, с возможностью регулировать высоту спинки, и амплитуду раскачки. Качалка не перевернется с седоком, потому как присутствуют отбойники. С виду это обычное кресло, которое имеет режимы лежака и, качалки на определенном радиусе.

Как сделать кресло-качалку из фанеры своими руками

Время сборки 7-9 часов, иногда процесс занимает меньше времени.

После определения с видом, необходимо подготовить чертежи, материалы, и инструменты для конструирования мебели.

Необходимые материалы и инструменты

Чертеж кресла качалки

• фанера, толщина на усмотрение изготовителя;
• фанерные бруски, измерительная рулетка с карандашом;
• чертежи, шаблоны для частей каркаса;
• шурупы, клей, плетеный тростник;
• шлифовальная машина, наждачная бумага;
• гвозди разного размера;
• лобзик, дрель;
• водоотталкивающий лак, краска.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Перед началом процесса нужно подобрать помещение или пространство для работы. Чтобы не надышаться пыли необходим респиратор или тканевая повязка. Далее приступают к подготовке фанеры. Можно взять стандартные размеры листов 5 и 10 мм. Средний слой будет 10 мм, тогда как обработанные краской листы фанеры по 5 мм. Форматы чертежа и лекало либо берут готовые, либо расчерчивают самостоятельно.

Из трехслойной фанеры выпиливают лобзиком каркасные детали по лекалу. Поверхность элементов обрабатывают шлифовальной машинкой. Получившиеся детали соединяют шурупами.

Выпиливаем лыжи и шлифуем торцы

Центральную часть оставляют пустой, ее украсят элементы из плетеного тростника. По периметру каркаса делают отверстия 1-2 см. Они нужны для закрепления тростникового плетения.

Как только каркас собран, закрепляют готовое плетение для спинки и сидения. Иногда приобретают тростниковые нити, и плетут узор собственноручно. Готовые элементы и плетение покрывают краской в 2-3 слоя. После высыхания наносят водоотталкивающий лак в 2 слоя. Дают подсохнуть 5-6 часов.

Водоотталкивающий материал позволяет использовать кресло на воздухе, и оставлять его под дождем.

Реставрация или частичное восстановление касается только тростникового покрытия или краски с лаком. Основа данного изделия прослужит дольше, чем второстепенные детали.

Создать кресло-качалку самостоятельно труда не составит, нужно лишь правильно расчертить конструкцию деталей. Все инструменты имеют приемлемую цену, и сам процесс не занимает много времени. Такую качалку из фанеры размещают в саду, на веранде, в спальне или гостиной. Не имеет значения куда его ставить, оно вписывается в любой интерьер комнаты.

Кресло качалка как особый предмет мебели в интерьере

Кресло-качалка — прекрасное дополнение к любому интерьеру, вызывающее ассоциации с уютом и теплом родного дома. С давних времен эти кресла устанавливали возле каминов. Некоторые считают его устаревшим предметом гарнитура. Однако, такой вид мебели актуален и на сегодняшний день не только для людей пожилого возраста, но и для молодежи. В нашем материале мы проведем обзор разновидностей, а также расскажем о том, как сделать кресло-качалку своими руками с сопутствующими фото и комментариями.

Кресло-качалка: материал и особенности изготовления

Давайте разберемся, какую особенность может иметь то или иное кресло-качалка. Изначально, сырьем для его производства служила натуральная древесина. Для раскачки былые умельцы придумали установить полозья-лыжи, прикрепленные к ножкам — они и до сих пор не потеряли своей актуальности. Нынешнее кресло-качалка в дополнение ко всему в своей конструкции может быть снабжено отбойниками или замыкающей задней дугой, роль которых — исключить опрокидывание при сильной раскачке.

Интересные модели, разработаны для мамы с малышом, имеющие колыбельку. Наиболее современный вариант — многофункциональное кресло-качалка, фото которого размещено в статье, оно может перевоплощаться из стандартного кресла до лежака. Вы также можете увидеть на фото различные дизайнерские конструкции, отличающиеся особой оригинальностью.

Материалами для изготовления, на сегодняшний день, могут служить как дерево, так и трехслойная плотная фанера, гибкий пластик, металл, ивовые пруты (лоза) и полиротанг.

Кресло-качалка из дерева: достоинства материала

Классическим вариантом является кресло-качалка из дерева, фото разнообразных моделей которого размещены ниже. Древесина имеет массу положительных характеристик, чем, собственно, и завоевала доверие производителей мебели. К таковым можно отнести следующее:

• бесспорная экологичность материала, который способен также выделять приятный «лесной» запах;
• прочность древесины обеспечивает долговечность мебели;
• широкий цветовой спектр, а также неповторимый рисунок, созданный природой, благодаря чему кресло-качалка становится оригинальным предметом интерьера;
• простота обработки. Этот фактор позволяет конструировать довольно интересные модели, наносить резьбу и вырезать различные рисунки.

Кресло-качалка из дерева стоит довольно не дешево, а вот сделать его самостоятельно вполне возможно. Такая мебель красиво впишется в любой интерьер, особенно элегантно она будет смотреться у камина.

Кресло-качалка своими руками из дерева

Чтобы кресло-качалка своими руками из дерева прослужило как можно дольше, для его конструирования можно применять такие прочные древесные виды, как дуб или ясень. Такая древесина имеет большую стоимость и тяжелее в обработке, поэтому домашние умельцы чаще используют хвойные лесные виды. Сосна, ель или лиственница имеют приятную структуру сероватого оттенка, с ними довольно легко работать. Кресло-качалка из этих пород может превратиться в настоящий шедевр с резными элементами.

Перед самодельным конструированием, необходимо составить точные расчеты, а самое основное, определиться с центром тяжести, чтобы кресло-качалка не переворачивалось. Понять, как конструируется кресло-качалка своими руками помогут чертежи из дерева, которые мы собрали в нашем обзоре. Чтобы добиться качественного баланса, необходимо добавить к конструкции утяжелители. Если кресло-качалка сильно отклоняется назад — сделайте впереди планку-«подножку» с грузом. При сильном наклоне вперед, установите горизонтальную утяжеляющую поперечину сзади. Все детали конструкции соединяются между собой с помощью эпоксидного клея и саморезов.

Готовое кресло-качалка своими руками из дерева обязательно должно быть обработано. Если вы хотите придать ему определенный оттенок, окрасьте все детали еще до сборки морилкой. Разная ее концентрация придаст нужный цвет. Также изделие обрабатывается средствами от насекомых и грибка. В заключение кресло-качалка должно быть вскрыто лаком, причем, ни один раз.

Кресло качалка из ротанга

Особой оригинальностью и изяществом выделяется из модельного ряда плетеное кресло-качалка. Цена таких изделий не маленькая, но она себя вполне оправдывает. Для плетения берутся лоза (прутья ивы, малины, черемухи) и ротанг.

Ротанг — растение, которое можно встретить в Южной Азии и Индонезии. У нас его в чистом виде достать очень сложно — он присутствует лишь в готовых изделиях, в частности, это может быть кресло-качалка, плетеное из ротанга. Кресло качалка формируется без гаек, шурупов и болтов — все элементы фиксируются на клеевой основе. А готовая мебель обязательно лакируется.

Плетеное кресло-качалка из ротанга может быть сконструировано из искусственного заменителя — полиротанга. По крепости и гибкости его показатели значительно выше естественного сырья. Кресло-качалка своими руками из искусственного ротанга получится изумительно красивым и прочным. Если вы решились сделать его сами, без посторонней помощи, предлагаем воспользоваться некоторыми схемами, представленными ниже.

Читайте также: Плетеная мебель в дизайне интерьеров, балконов и веранд (34 фото)

Плетеное кресло качалка из лозы

Перед тем, как сделать кресло-качалку своими руками, необходимо собрать материал. Обычно это происходит с приходом холодов, когда жидкость в стеблях замерзает и лозу легче обрабатывать. Собранное сырье необходимо предварительно обработать. Для этого прутья вывариваются в горячей воде около 10 часов, зачищаются и высыхают в течении трех суток. Затем их необходимо отсортировать по диаметру. Более толстые будут составлять каркас, а из тонких плетется узор. Кресло-качалка, плетеное из лозы будет намного прочнее, если обмотку производить в три прута, как показано на фото.

Сначала изготавливается каркас, оплетается ажурным или комбинированным способом, а затем, с помощью саморезов, к нему крепятся остальные детали — подлокотники, лыжи, подпорки и пр. Места стыков маскируются клеевой массой с опилками. На конечном этапе, кресло-качалка должно быть поддано пропитке жидкостями от грибка и насекомых, окрашено морилкой для цвета и залакировано.

Кресло-качалка своими руками из фанеры

Фанера может естественным образом заменить натуральное дерево, она легко режется, и в этом ее основное достоинство. Кресло-качалка своими руками конструируется согласно чертежу, составленному изначально на бумаге и перенесенному в правильном масштабе на сырье. Чертеж кресла качалки из фанеры можно взять из представленных в нашей статье фотографий. Его можно дополнить или видоизменить на свое усмотрение. Все вырезанные элементы необходимо обработать антисептическими средствами и приступить к их сборке. Соединяются они маленькими саморезами, которые необходимо «утопить» в фанере. Кресло-качалка своими руками из фанеры может быть окрашено, пролакировано либо оббито тканевой основой.

Кованые кресла качалки

Кованые кресла-качалки, фото которых представлены перед нами, имеют презентабельный и богатый внешний облик, имитируя классическое плетение. Для того, чтобы смастерить такие шедевры, необходимо наличие мастерской, где можно проводить сварочные работы. В качестве простого доступного материала чаще всего берут профильные трубы. Красивые кованые кресла-качалки лучше всего изготавливать в кузнице, имея навыки в ковке. Все детали конструкции крепятся между собой сварочной системой. Готовое кресло-качалка своими руками должно быть очищено от грязи, помыто и просушено. Конечный этап — вскрытие грунтовкой и краской.

Детское кресло-качалка

Прекрасным дополнением интерьера комнаты ребенка станет детское кресло-качалка. Изготовить его можно из любого материала. В большинстве случаев, применяют дерево или фанеру. Принцип изготовления изделия такой же, как и кресел для взрослых, только отличается размерами. Желательно все острые углы конструкции закруглить для безопасности ребенка. Если кресло-качалка своими руками сделано из дерева, можно вырезать на спинке фигурку — сердечко, цветочек и прочее. Для окраски конструкции следует применять нетоксичные краски.

Кресло-качалка, на сегодняшний день, имеет большое разнообразие конструкций, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии. Как Вы убедились, изготовить самостоятельно такую конструкцию вполне возможно. Используйте готовые схемы, добавьте немного собственной фантазии, и оригинальное кресло-качалка своими руками наполнит Ваш дом атмосферой комфорта и домашнего уюта.

чертежи, используемые материалы, место установки, этапы сборки

Многие люди любят отдохнуть после трудового дня в загородном домике. Качество отдыха зависит от мебели, которая используется для этого. Только удобная мебель может обеспечить комфортный отдых.
Кресло качалка из фанеры своими руками отличный вариант для отдыха на даче, в загородном доме или просто на природе.
Эксклюзивная модель для отдыха

Материал используемый для работы

Кресло для отдыха должно быть достаточно прочным, надежным и долгие годы радовать отдыхающих. Лучше всего изготовить конструкцию из дерева качественных сортов:

• лиственницы;
• дуба;
• хвои.

Фото конструкции — качалки из древесины
Неплохая получается мебель также из листов фанеры, которые очень пластичные и легко поддаются обработке.
Материал для работы
Любой материал, который планируется использовать, необходимо предварительно обработать защитными средствами. Это даст возможность активно использовать качалку на открытом воздухе, не опасаясь о вредном воздействии атмосферных осадков.
Специалисты не рекомендуют обшивать изделие тканью или поролоном, так как в этом случае срок эксплуатации конструкции значительно сокращается. Ткань или другой обивочный материал подвержен выцветанию и значительной потере прочности. Для удобства лучшим вариантом будет просто постелить мягкий плед (узнайте также как своими руками соорудить из фанеры лодку-плоскодонку).
Существует еще несколько вариантов изготовления качающейся мебели для отдыха:

• каркас кресла изготавливается из кованого метала. Непосредственно само сидение делается из древесины. При таком исполнении долговечность изделия значительно увеличивается;
• промышленный вариант – изготовление качалки из пластика. Пластик наиболее устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Пластиковая мебель к тому же очень легкая и хорошо транспортируется (переносится) в нужно место;

Место установки качалки

Для наибольшего удобства устанавливать изделие, которое качается, лучше всего в зоне отдыха, имеющей навес:

• в беседке;
• на террасе;
• на крыльце дома;
• рядом с крытой зоной барбекю.

Можно отдыхать и под открытым небом, например возле бассейна или на лужайке в саду. В этом случае необходимо, чтобы мебель была надлежащим образом защищена от вредных атмосферных осадков. Как вариант, можно забирать изделие вечером под навес (узнайте также как своими руками смастерить из фанеры шкатулку).

Изготавливаем самостоятельно качающуюся конструкцию

Выбор материала

Рассмотрим, как сделать кресло качалку из фанеры – это наиболее доступный и дешевый строительный материал. Она широко используется для изготовления разной мебели и обладает такими свойствами как:

• пластичность;
• достаточная прочность;
• легкость в отделке и обработке;
• легкость в распиловке;
• доступность и дешевизна.

Фото качающейся мебели из фанеры
Перед тем, как приступить к работе, необходимо составить чертеж будущего изделия. Работа не занимает много времени, если есть в наличии чертежи кресла качалки из фанеры.
Для сборки изделия необходимо подготовить:

• несколько листов фанеры, размером 1520 на 800 мм. Подойдет толщина листов не менее 10, 15 миллиметров;
• инструмент фрезер;
• электролобзик;
• необходимое количество шурупов;
• специальный столярный клей.

Этапы сборки кресла

В специализированных магазинах покупателю предоставлен широкий ассортимент разной домашней мебели, в том числе и качающейся. Но, имея необходимые строительные материалы и небольшой опыт работы, можно легко смастерить изделие своими руками.
Как самому сделать кресло качалку из фанеры поможет следующая короткая инструкция:

• Подготовить чертежи для изготовления мебели можно самостоятельно или воспользоваться готовыми, которые представлены на многих сайтах в интернете. Изготовление мебели по чертежам, значительно сэкономит время и обезопасит от совершения какой либо ошибки в размерах деталей;

Пример чертежа будущего изделия

• Чертежи на кресло из фанеры своими руками отрабатываются на специальной миллиметровой бумаге. Все детали чертятся в масштабе 1:1;
• Необходимо точно перенести чертеж кресла качалки из фанеры на лист подготовленного материала. Все детали располагаются таким образом, чтобы максимально экономно был использован лист фанеры;
• С помощью фрезера и электролобзика необходимо вырезать все отдельные элементы;

Совет! Для стоек, боковых элементов и опоры под сидение необходимо использовать фанеру толщиной не менее 15 мм. Для изготовления планок спинки и сидения подойдет материал толщиной 10 мм.

Вырезание элементов качалки

• В местах будущего крепления деталей просверливают отверстия под шурупы;
• Все вырезанные детали тщательно зачищаются наждаком;
• Пока детали кресла не собраны в единую конструкцию, целесообразно прогрунтовать их и покрасить атмосфероустойчивой краской. Перед сборкой все детали должны основательно высохнуть;
• Сборка изделия начинается со спинки и сидения, которые собираются из тонких нарезанных планок, толщиной 10 мм. Планки приклеиваются на детали основы так, чтобы получалась выгнутая форма;

Процесс сборки

• Далее скручиваются остальные детали между собой саморезами. Саморезы необходимо подобрать такой длины, чтобы они не торчали из противоположной стороны;

Совет! Все элементы лучше скрепить между собой с помощью шипового соединения. При отсутствии такой возможности необходимо использовать столярный клей и саморезы.

• Шляпки саморезов необходимо спрятать под специальными заглушками, которые легко подобрать необходимого цвета в любом строительном магазине.

Вывод

Проявив немного терпения и сноровки, за очень короткое время можно своими руками смастерить из фанеры не только кресло, но даже кровать. Такие предметы только добавят уют и комфорт вашему дому.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

виды кресел, ход работы, фото и чертежи

Многим из нас знаком такой предмет интерьера, как кресло-качалка, которое можно обнаружить во многих загородных домах. Для большинства оно является одним из любимых мест отдыха, но при этом не все знают о том, что изготовить такое кресло по силам каждому. Однако прежде необходимо получить определенные знания, навыки и подготовить инструмент.

В последние годы кресло-качалка стало достаточно распространенным предметом мебели. В ассортименте многих мебельных предприятий можно встретить большое количество моделей кресел-качалок, предназначенных для использования в квартирах и офисах. Причем встречается среди них модели, выполненные в классическом варианте методом плетения, а также и современные изделия, в полной мере удовлетворяющие требованиям стиля хай-тек.

Преимущества кресла из дерева

Прежде чем заняться изготовлением, нужно решить, какой материал использовать для него в качестве основы. Хотя существует множество вариантов, все же чаще всего встречается деревянное кресло. Поэтому далее перечислим достоинства, которыми обладает этот материал:

• экологическая безопасность. Мебель из дерева на протяжении многих лет пользуется большой популярностью среди потребителей, что обеспечили ей такие качества, как натуральное происхождение, безопасность и гипоаллергенность. Поэтому владельцы деревянных кресел не сталкиваются с какими-либо неудобствами в процессе пользования им, поскольку уверены в экологичности этого материала;
• прочность и длительный срок службы. Дерево является достаточно прочным материалом, что передалось и мебели, изготавливаемой из нее. Помимо этого, она прекрасно переносит механические воздействия и демонстрирует длительный срок службы;
• привлекательный вид и разнообразие форм.

Кресло качалка из ротанга

Повторимся, что кресла-качалки сегодня предлагаются в большом количестве самых различных вариантов. Одним из таких изделий является кресло-качалка из ротанга, которое не только обладает приятным оформлением, но и способно прекрасно гармонировать с прочими элементами интерьера дачи. Родиной ротанги является Южная Америка, а само это растение часто именуется гибкой лианой.

Из особенностей этого материала следует отметить высокую прочность, в чем она способна конкурировать с ивовыми прутьями.

Технология изготовления кресел из этой культуры характеризуется тем, что вместо традиционных соединений на основе шурупов и болтов применяется клей и искусная вязка. Увы, но в нашей стране купить это дерево невозможно, поэтому большинству владельцев загородных дач изготовить такое кресло своими руками не удастся.

Плетеное кресло-качалка

Фото доступных сегодня вариантов этого предмета мебели позволяет судить о том, что достаточно востребованным сегодня является плетеное кресло-качалка. Его можно встретить на дачах и даже в квартирах во многих регионах нашей страны. В качестве материала для него используется ивовая лоза, а само готовое кресло удачно вписывается в интерьер садового домика, дачи и даже зелени сада. Потребителей кресло-качалка из ивовой лозы привлекает первую очередь из-за своего малого веса и высокой прочности. Однако подобная мебель обладает одним серьезным недостатком: избыточная влажность негативным образом влияет на материал, поэтому в сырую погоду не рекомендуется держать такие кресла на улице.

Материалы для изготовления

Вне зависимости от того, какую породу дерева вы решили использовать для изготовления плетеного кресла, вы должны обладать определенными навыками. Дерево отличается доступностью и несложностью в обработке, поэтому многие владельцы, которые думают об изготовлении кресла-качалки своими руками, чаще всего рассматривают вариант с использованием именно дерева в качестве основы для него. Но вначале необходимо подготовить определенные инструменты для изготовления мебели:

• электрический лобзик с комплектом ножевых полотен;
• дисковая шлифовальная машинка с набором крупно- и мелкозернистых насадок;
• шуруповерт со свёрлами;
• рулетка и угол с линейкой;
• молоток и шпатель;
• кисть и карандаш.

Выполнение чертежа

Еще до того как вы приступите к работе, вам следует учесть, что для изготовления качественного кресла-качалки своими руками чертеж обязателен.

Имея на руках составленный эскиз, вы сможете избежать серьезных погрешностей в отношении размеров изделия и правильно определить количество материалов, которые вам понадобятся для изготовления.

Сначала нужно взять металлическую сетку, каждая клетка которой соответствует 1 см, и наметить на ней шаблон боковой части кресла. Чтобы далее было удобнее работать, рекомендуется перенести созданный шаблон кресла на обычную бумагу. Так вам будет легче разметить контур кресла уже на самой фанере. Не стоит волноваться, если будут допущены небольшие погрешности. Здесь важно выдержать симметричность боковин и избежать выступающих угловых элементов на внешней катающей части.

Вырезка деталей

Для выполнения этой работы нам потребуется фанера толщиной 3 см, из которой выпиливают три царги размерами 120 x 800 мм. Изготовление боковин осуществляется с использованием электрического лобзика точно по лекалу. После этого нужно взять брус шириной 50 мм и толщиной 25 мм и выпилить из него 35 фрагментов, длина каждого из которых должна составлять 120 см. Готовые бруски впоследствии нам послужат сиденьем и спинкой.

Старайтесь в самом начале приобрести столько бруса, чтобы минимизировать отходы. Это сделать будет достаточно легко, учитывая, что вы ещё до покупки сможете рассчитать общую длину бруса. Скажем, если он будет иметь длину 2,3 м, то лучше кресло изготовить более узким. В итоге его ширина уменьшится до 115 см, однако это позволит вам избежать отходов. Приведенные размеры кресла-качалки не требуют точного их соблюдения. Поэтому, если в процессе работы вам станет ясно, что лучше будет для минимизации отходов увеличить или уменьшить размеры, то можете без опасений это сделать.

Обработка заготовок

Обработка поверхностей заготовок выполняется при помощи шлифовальной машинки. Проводя операцию, необходимо особое внимание уделить их торцам. Если во время работы на них выступят волокна древесины, то нужно воспользоваться молотком и выровнять их, после чего обработать горячей олифой. Так вы сделаете торцы вашей мебели более устойчивыми к влаге, что положительно образом скажется на сроке его службы. Когда олифа высохнет, необходимо провести повторную обработку для закрепления результата.

Сборка изделия

Сборку кресла проводят, ориентируясь на чертеж кресла-качалки. Нужно скрепить две боковины, используется царги. Но сначала нужно нанести отметки тех мест, где они будут соединяться.

Согласно распространенным схемам изготовления кресла-качалки, рекомендуется их фиксировать в области головы, посередине и в ногах. Когда вам придется закреплять стягивающие планки к боковине, используйте для этого конфирмат. Такое название носит специальная шурупная стяжка, при помощи которой фиксируются древесные материалы. Вначале перед креплением необходимо создать отверстия в боковине 8 мм и в торце царги 5 мм.

Далее начинаем работу по созданию сиденья и его креплению к основе. Берем ранее приготовленные 35 кусков бруса, в которых нужно выполнить четыре отверстия под два с каждой стороны. После этого бруски необходимо зафиксировать к боковинам. Учитывая количество присутствующих отверстий, рекомендуется фиксировать бруски при помощи саморезов 3 или 4 мм. Во время крепления дощечек постоянно контролируйте горизонтальность их установки.

Обработка готового изделия

Если обратиться к опыту изготовления рядовыми владельцами своими руками кресел-качалок из дерева и фанеры, то можно выявить ряд серьезных ошибок, допущенных после сборки. Среди них особо бы хотелось остановиться на некачественной финишной обработке или ее отсутствии. Чтобы все сделать правильно и обеспечить креслу максимально длительный срок службы, необходимо выполнить следующие действия:

• отверстие над саморезами обработать при помощи шпаклевки;
• покрыть слоем антисептика;
• в два или три слоя нанести водостойкий лак.

Если вы в точности будете выполнять все вышеописанные работы, то можете быть уверены, что кресло-качалка, изготовленная своими руками, сможет не один год радовать вас.

Практические советы

Если вы собираетесь впервые заняться изготовлением кресла-качалки своими руками, то вам будет полезно ознакомиться с рекомендациями опытных умельцев, которые уже не раз выполняли эту работу:

• В качестве материала рекомендуется использовать качественные сорта древесины. Здесь подразумевается хвоя, дуб или лиственница. Подобный выбор обусловлен наличием у них таких качеств, как высокая прочность, пластичность и влагостойкость. Также мебель можно сделать и из еврофанеры. Этот материал также способен обеспечить длительный срок службы изделия.
• Рекомендуется выбирать для работы листы фанеры, обладающие хорошей пластичностью. Это впоследствии упростит процедуру обработки изделия.
• Вне зависимости от качества используемой древесины рекомендуется в любом случае завершать процесс изготовления мебели финишной обработкой. Это является гарантией того, что готовое изделие прослужит долго.
• Не следует использовать для облицовки изделия такие материалы, как поролон и ткань. Подобное сочетание приведет к скорому запреванию и загниванию материала, в результате чего кресло довольно скоро придет в негодность.
• Рекомендуется держать кресла под защищенной конструкцией, например, в беседке. В случае осадков необходимо сразу же перенести мебель в дом, чтобы избежать негативного влияния со стороны влаги.

Другие виды

Одной из разновидностей этого предмета мебели является деревянное детское кресло. Его делают по той же схеме, которая была описана выше, однако нужно сделать поправку размеров на возраст ребенка. Это касается также и наклона спинки и ручек. Довольно часто детские кресла изготавливаются в виде лошадки.

Особый интерес представляет кресло-качалка для офиса. Особенность его изготовления заключается в том, что для облицовки используется кожа, в результате чего изделие приобретает респектабельный и солидный вид. Имея под рукой такое кресло, у человека будет возможность в течение рабочего дня расслабиться и отдохнуть.

Заключение

Несмотря на то что мебельное производство предлагает достаточно большой выбор мебели, одним из желанных для многих владельцев дач является кресло-качалка. Расположившись в нём, можно расслабиться и позволить себе на время забыть о будничных делах.

Причем, для того чтобы на личном опыте ощутить все преимущества от наличия такого предмета мебели, необязательно тратить большие деньги на покупку кресла-качалки. Его всегда можно изготовить своими руками. Учитывая, что для этого можно использовать доступные материалы и инструменты, с этой задачей может справиться любой человек, который хотя бы раз держал в руках молоток и пилу. В сети есть немало готовых схем изготовления подобной мебели, поэтому, если в точности следовать технологии изготовления кресла-качалки, то можно создать достаточно элегантное и надежное изделие, которое сможет на протяжении многих лет служить вам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

фото, чертежи и ход работы » Интер-ер.ру

Загородный дом – это место, где можно хорошо провести время и отдохнуть. Многие используют приусадебные участки в качестве огорода. После тяжелой работы всегда хочется расслабиться и ощутить удовлетворение от проделанной работы. Комфортный отдых может обеспечить только качественная и удобная мебель. Отличным вариантом является кресло-качалка, изготовленное из недорогого, но прочного материала. Сделать такую мебель можно самостоятельно. Главное, знать точные размеры и уметь работать с материалом.

Какой материал выбрать

Многие мастера изготавливают подобную мебель из древесины или фанеры. В первом случае используется дуб, лиственница или же хвоя. Эти породы деревьев отличаются надежностью и долговечностью. Кресло-качалка из фанеры получается красивой и оригинальной. Такая мебель при правильной обработке может прослужить не один год. Стоит отметить, что фанера отличается легкостью и гибкостью. Работать с ней намного проще, чем с древесиной.

Кресла-качалки могут иметь различные конструкции

В любом случае материал должен пройти дополнительную обработку. Каждую деталь необходимо покрыть защитным составом. Это позволит использовать готовую конструкцию на свежем воздухе и не опасаться за ее сохранность. Атмосферные осадки не причинят ей вреда.

Мастера не рекомендуют покрывать готовую конструкцию поролоном или же тканью. В данном случае срок эксплуатации кресла-качалки значительно сокращается. Помимо этого, ткань постепенно выцветает, и мебель быстро теряет привлекательность. При желании на кресло-качалку можно застелить плед или же положить специальную подушку.

Преимущества изделия из фанеры

Фанера представляет собой дешевый и надежный материал. Он легко гнется и режется. Фанера часто используется для изготовления корпусной мебели. Этот материал обладает множеством достоинств, среди которых:

1. Низкая стоимость и доступность.
2. Простота в обработке и отделке.
3. Гибкость.
4. Простота в распиловке.
5. Прочность и надежность.

Кресло-качалка: чертежи

Прежде чем начать изготовление мебели, необходимо составить чертеж. Здесь следует указать не только формы будущего изделия, но и примерные размеры. В первую очередь нужно учесть кто будет пользоваться креслом-качалкой и какая конструкция лучше всего подойдет.

Схема кресла-качалки из фанеры

Это может быть классическое кресло-качалка на радиусных полозьях. Его изготовление займет немного времени. При желании можно изготовить лежак с тэном или же скамью-качалку для нескольких человек.

При составлении чертежа можно дать волю своей фантазии. Однако не стоит забывать, что конструкция должна быть устойчивой. Поэтому при составлении чертежей, необходимо учесть центр тяжести седока и центр опоры конструкции. Если сделать этого нельзя, то радиус окружности должен быть равен росту пользователя минус 5 см. Если раскачивание выйдет слишком резким, то на сиденье кресла-качалки можно положить подушку.

Что потребуется для сборки

Специалисты рекомендуют для изготовления кресла-качалки использовать фанеру, толщина которой составляет от 10 до 15 мм. Что касается инструментов, то для работу потребуется:

1. Фрезер.
2. Шурупы и прочие метизы.
3. Столярный клей.
4. Электролобзик.

Перенос чертежа

Для изготовления кресла-качалки следует использовать чертежи. Если нет возможности создать их самостоятельно, то можно воспользоваться уже готовыми вариантами. Для начала необходимо отработать все чертежи на миллиметровой бумаге. При этом масштаб отдельных частей кресла-качалки должен составлять 1:1. Перечерчивать детали нужно точно. В противном случае может получиться неустойчива конструкция. Заготовки необходимо перенести на листы фанеры. Располагать детали на материале плотно друг к другу. Это позволит сэкономить немного фанеры для декоративных элементов.

Совет. Для опоры, боковых элементов и стоек лучше всего использовать материал, толщина которого составляет 15 мм и больше. А вот для планок сидения и спинки подойдет фанера толщиной в 1 см.

Обработка деталей

Когда все детали перенесены на лист фанеры, необходимо их аккуратно вырезать. Для этого можно использовать электролобзик и фрезер. Пока детали не собраны в одну конструкцию, следует их обработать. Покрывать материал лучше всего грунтовкой, а затем атмосфероустойчивой краской. Это защитить готовую конструкцию от влаги и быстрого разрушения. После покрытия специальными составами детали кресла-качалки должны просохнуть.

Сборка конструкции

После того как просохнут все детали, можно приступать к сборке кресла-качалки. На этой уходит немного времени. При желании такую мебель можно изготовить в течение дня. Весь процесс сборки сводится к следующим этапам:

На этапе монтажа нужно тщательно следовать чертежу

• Соединение планок сидения и спинки. Именно с этого и начинается сборка конструкции. Планки обычно приклеиваются к основе при помощи специального столярного крема. При этом должна получиться выгнутая форма.
• Скручивание остальных деталей. Их можно соединить метизами. Саморезы должны соответствовать толщине материала, чтобы их кончики не выступали с обратной стороны конструкции.

Совет. Отдельные детали кресла-качалки следует скреплять шиповидными метизами. Если таких соединений нет в наличии, то можно взять обычные саморезы в сочетании со столярным клеем.

• Использование специальных заглушек. Чтобы скрыть саморезы, следует применять «шляпки» для корпусной мебели. Заглушки должны подходить по цвету. Приобрести их можно в любом специализированном магазине.

Вот и все. Кресло-качалка из фанеры своими руками готово. При желании из остатков фанеры можно сделать декоративные элементы. Это не обязательно.

Балансировка готовой конструкции

У начинающих мастеров вряд ли получиться идеальное кресло-качалка. В некоторых случаях требуется дополнительная балансировка конструкции. Если кресло плохо раскачивается, то необходимо сделать тяжелее задний свес. Для этого можно соединить кончики задних ветвей балкой, выполненной в П-образной форме. При этом планка должна иметь выемку, обращенную вниз. Сюда можно будет поместить груз. Если плечо рычага достаточно длинное, то увеличивать его вес нет необходимости.

Если же кресло-качалка может завалиться назад, то утяжелять нужно переднюю часть конструкции. Для этого можно изготовить подножку из фанеры. На готовую планку также можно закрепить груз.

Кресло-качалка станет любимым местом отдыха в саду

Где стоит установить

Кресло-качалка – это мебель, которая предназначена для отдыха. Значит, располагать ее следует в соответствующей зоне. Это может быть терраса, крыльцо, беседка и так далее. Главное, чтобы конструкция всегда находилась под крышей.

Нельзя допускать, чтобы кресло-качалка намокало. При желании можно расположиться и под открытым небом. Однако после отдыха конструкцию следует убирать под навес или же в дом.

Кресло-качалка – это идеальная мебель для отдыха. Подобные конструкции нравятся не только детям, но и взрослым. Создать кресло-качалку можно своими руками. Достаточно проявить немного сноровки. При желании из фанеры можно изготовить не только кресло, но и лежак-качалку. Для изготовления требуется немного инструментов. К тому же материал относительно недорогой и его можно приобрести в любом строительном магазине. Работать с фанерой сможет даже новичок. Этот материал обладает множеством преимуществ. Однако не стоит забывать, что фанера боится влаги.

Кресло-качалка из фанеры своими руками: видео

Кресло-качалка: фото

Как сделать кресло качалку своими руками: чертежи, мастер класс

Кресло-качалка всегда ассоциируется с тихим спокойным вечером, посвященным только отдыху.

Конечно, пользоваться ним можно в любое время суток, но вот расслабиться так, как это позволяют ритмичные и укачивающие движения, больше не получится нигде.

Именно поэтому этот предмет обстановки сегодня можно встретить не только в саду, но и в солидных офисах. Более того, многие компании именно ими оснащают комнаты отдыха.

Кресло-качалка позволяет расслабиться не только телу, но и мозгу.

Учеными давно доказано, что ритмичные повторяющиеся движения, такие как ходьба или раскачивание, помогают успокоиться, сконцентрироваться, навести порядок в мыслях.

Самые сложные задачи в такой обстановке решаются гораздо легче.

Если знать, как правильно посеять газонную траву на даче, то качественный, свежий газон всегда будет предметом вашей гордости и восхищения ваших гостей. Подробности в статье.

Солнечная и разнообразная астильба: посадка и уход в открытом грунте в зависимости от сорта растения. В чем особенности ухода за разными видами астильбы?

Идеальный выбор для дачи

Садовая мебель обязательная деталь любого места отдыха на участке. Наиболее популярны модели из лозы, искусственного и натурального ротанга и кованные.

Их преимущества:

• красивый внешний вид;
• прочность;
• устойчивость к действию влаги и ультрафиолета;
• долговечность.

Конечно, именно в саду кресло-качалка наиболее уместно. Его можно установить в беседке, на газоне или открытой веранде. Модели из натуральных материалов гармонично вписываются в любой ландшафтный дизайн.

На современных усадьбах красиво и ярко смотрятся садовые качели на полозьях из металла и текстиля. Для участков со срубами или строениями из бруса больше подойдет плетеная мебель или из массива.

Если в оформлении дачи преобладают строения и декоративные элементы из камня – стоит обратить внимание на художественную ковку или холодное гнутье.

Ярким акцентом в ландшафте могут быть необычные дизайнерские решения. Это кресла- качалки для двоих, или своеобразные лежанки, которые с легкостью заменят привычные шезлонги.

Разнообразие вариантов

История кресла-качалки насчитывает чуть больше двух столетий. И эта замечательная идея принадлежит талантливому человеку, изобретателю и политическому деятелю – Бенджамину Франклину.

Но, в Европе оно получило известность и распространение только в середине XIX века. Сегодня популярны модели на полозьях. Именно такие качалки можно встретить на страницах классиков, описывающих быт аристократии и в современных садах.

Относительно недавно, появилась совершенно новая конструкция. Скользящие кресла-качалки без полозьев. Они идеальны для интерьеров с деликатным напольным покрытием.

Материалы же, из которых может быть изготовлена такая мебель, поражают разнообразием:

1. Это могут быть твердые сорта дерева .Такие кресла привлекают массивностью и надежностью при этом многообразие форм и дизайнерских решений здесь безгранично. Именно среди моделей из дерева можно встретить и золотую классику и авангард.
2. Ротанг и лоза – традиционный материал для изготовления кресел-качалок. Их отличительная черта – легкость и ажурность. Сегодня плетеная мебель может быть изготовлена и из искусственного материала. Она практически ничем не отличается от моделей из ивовой или виноградной лозы или ротанга, но при этом не боится влаги.
3. Металл – материал пластичный, но тяжелый. Кованая мебель всегда смотрится роскошно. Но, вес у таких изделий значительный. Именно поэтому даже в саду их лучше использовать только на каменных или бетонированных площадках. Полозья из металла будут проваливаться в грунт, и повреждать дерн газона, на деревянных досках они также оставляют заметные следы.
4. Сегодня набирают популярность модели из пластика. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к любым капризам погоды и ярким и современным дизайном. Не менее важен тот факт, что модели из этого материала наиболее доступны по цене.

Ровные руки и желание

Кресло-качалку можно изготовить и своими руками. Для этого потребуется в первую очередь желание и немного времени.

Самые популярные материалы самостоятельного изготовления такой мебели – дерево, фанера и металл. Что именно выбрать, каждый домашний мастер решает сам. Это зависит от наличия материала и умения работать с ним.

Фото-подборка с готовыми креслами-качалками, которые можно сделать самостоятельно:

Используем дерево и фанеру

Это возможно самый простой и доступный вариант. Для работы понадобятся инструменты, которые есть практически у каждого домашнего мастера.

На фото чертеж кресла качалки из фанеры

Как сделать кресло качалку своими руками из дерева и фанеры при помощи только топора, рубанка и пилы, вы можете просмотреть в представленном видео, но для такой работы нужен большой опыт работы по дереву. Данное видео — это первая часть из целой серии инструкций. В любом случае это качественный и реальный опыт от мастера, который действительно может показать, как изготовить этот предмет мебели самостоятельно.

Если вы не привыкли обходиться только ручным инструментом, то для работы необходимо приготовить:

• электролобзик;
• шуроповерт;
• саморезы и сверла разного диаметра;
• наждачную бумагу разной зернистости для обработки готовых деталей.

Самый простой способ сделать кресло-качалку из дерева своими руками – использовать старый, но прочный стул. У него укорачиваются ножки, и полученная конструкция крепится на полозьях из твердых пород дерева.

Для придания ему нового и нестандартного внешнего вида его можно оплести кожаными или пластиковыми лентами или сшить необычный чехол.

Более интересные модели проще всего изготовить в домашних условиях из фанеры толщиной не менее 15 мм. Общая идея довольно проста. Из листов вырезаются боковины по заранее рассчитанному лекалу. К примеру, оно может быть таким:

Вырезаем боковины

Края фанеры тщательно обрабатываются. Две детали соединяются между собой тремя брусками 30х50х600мм.

Верхняя часть выкладывается тонкими досками или планками из фанеры с размерами 10х50х600 мм (длина может быть большей, если нужно чтобы планки выступали за край боковин), которые крепятся к торцу саморезами.

Чтобы избежать растрескивания и расслаивания фанеры, ее рекомендуется предварительно засверливать в местах крепления сверлом небольшого диаметра.

Также в облицовочных планках стоит сделать углубления, для того чтобы шляпки метизов были утопленными.

При желании их можно скрыть специальными заглушками в тон дерева или зашпаклевать.

После сборки дерево можно тонировать и покрыть лаком или покрасить в любой цвет.

Металлическое кресло

Металл – материал сложный в обработке. И если нет навыков в ковке или оборудования для изготовления гнутых элементов, то для изготовления своими руками доступны только простые модели кресел, но и они могут быть не менее интересны.

В первую очередь из уголка, трубы или профиля изготавливается металлический каркас.

Чертеж металлического кресла

После этого все детали покрываются антикоррозийным составом. Очень красиво смотрятся молотковые краски. Какой будет декоративная отделка – зависит от желания и фантазии мастера.

Например, сиденье может быть просто из деревянных планочек. Или модель может быть мягкой. Для чего сиденье можно заплести обычным багажным ремнем.

Пошить подушки для спинки и сидения и все скрыть общим съемным чехлом. Также металлический каркас достаточно просто оплести ивовой лозой. Для этого понадобятся самые начальные знания по плетению из лозы, которые можно найти в интернете.

Своя рука – владыка

Несмотря на то, что подробно представлено только два простых варианта, их можно реализовать по-разному. На основе приведенных рекомендаций можно собрать деревянное кресло качалку такого вида.

На первом видео мы видим чертежи для изготовления кресла-качалки своими руками:

На втором советы и инструкции по сборке:

Как видим, в этом мастер-классе использована более простую форму боковин, но уделено особое внимание оформлению. Такое кресло будет роскошно смотреться не только в саду, но и в рабочем кабинете.

Эксперимент — двигатель эволюции

Экспериментируя с основой каркаса можно изготовить по схожему принципу и другие модели. Например, с подлокотниками.

Кресло с подлокотниками

При желании это может быть целая мебельная группа для двух персон. Такая модель не только очень оригинально смотрится, но и позволит отдыхать в приятной компании.

Кресло для двух персон

Более того, достаточно немного пофантазировать и привычное кресло качалка превращается в комфортную кушетку с тентом. На ней можно отдыхать в любую жару. А если оснастить балдахином из москитной сетки, то и спать летними ночами на свежем воздухе.

Не менее интересны и необычны идеи домашних мастеров для моделей на металлическом каркасе. Они могут быть ажурными и почти невесомыми.

Или простыми, лаконичными и современными.

Для изготовления такой модели понадобится сварка и трубогиб. Ее конструкция предельно проста. А сиденья могут быть как плетеными, так и пошиты из плотного материала.

Из металлических труб можно изготовить и кресло-качалку в классическом стиле.

Кресло-качалка в классическом стиле

Не менее интересна модель в стиле печворк, в которой за основу сидения взято металлическое кольцо. Такое кресло идеально подойдет для дачи в стиле кантри.

Качалка в стиле кантри

Изготовление кресла качалки своими руками это не просто создание эксклюзивной вещи, а возможность сделать такую мебель, которая будет удобна вам и подойдет к оформлению вашего участка. Это отличный шанс проявить фантазию и креативность.

Как сделать кресло-качалку

Одним из самых удобных кресел для использования является кресло, которое раскачивается, особенно когда вы вынашиваете ребенка, оно сразу же усыпляет ребенка. Использовать кресло-качалку легко, однако его изготовление не будет похоже на прогулку в парке.

В этой статье мы составили список кресел-качалок своими руками, которые вы можете сделать. Вам могут потребоваться некоторые предварительные знания в области деревообработки, чтобы построить любой из перечисленных ниже стульев. Вы готовы к тяжелой работе? Давайте начнем!

1.Деревянное кресло-качалка DIY

Это довольно удивительное деревянное кресло-качалка, которое можно сделать из нескольких необходимых материалов. Создатель сделал это впервые, и у него все получилось правильно, так что это очень простой проект, который можно выполнять как с продвинутыми навыками обработки дерева, так и без них. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся для начала: фрезерный станок, планировщик и ручной рубанок, зубила, ленточная пила, зажимы, рашпиль и несколько других принадлежностей. Вы можете свободно использовать любую породу дерева для его постройки.Первый шаг — сделать качельку, это самая сложная часть работы, поэтому, как только вы преодолеете эту небольшую проблему, остальные шаги будут легкими, как пирог.

Щелкните для получения более подробной информации

2. Планы кресел-качалок

Это отличное пошаговое руководство по созданию кресла-качалки с нуля. Любой может построить его из нескольких простых материалов за несколько дней. Вы также можете отрегулировать кресло-качалку после того, как воспользуетесь инструкцией по его изготовлению. Во-первых, вам нужно составить план, который вы будете использовать для сборки стула, вы можете получить этот план, сделав быстрый набросок или используя программное обеспечение.Вам также понадобятся пиломатериалы, шурупы, столярный клей, шпатлевка, морилка / краска и еще несколько материалов. Процесс создания невероятно прост и увлекателен.

Щелкните для получения более подробной информации

3. Как сделать кресло-качалку

Это крутое кресло-качалка простой конструкции. Он хорошо управляется и очень удобен. Вы можете построить это легко, это возможно и весело, все, что вам нужно, это дерево, стол для маршрутизатора, titebond III, мобильная подставка для планет и другие необходимые инструменты, которые довольно сложно найти.Если вы не являетесь высококвалифицированным мастером по дереву с опытом и знаниями в использовании некоторых инструментов, упомянутых в этом видеоуроке, возможно, вам не удастся собрать это простое кресло-качалку.

4. Как построить современное кресло-качалку

В этом удивительном руководстве сегодня вы будете собирать кресло-качалку из твердой древесины бука. В видеоуроке есть раздел, к которому вы можете получить доступ и получить планы сборки кресла-качалки. Это современный, стильный и стильный дизайн, которого раньше не видели.Создатель начал это видео с измерения и резки древесины до желаемого размера. Кресло-качалка было построено с нуля. Это руководство поможет вам построить свою игру с нуля с потрясающим финалом.

5. Как построить кресло-качалку

Кресло-качалка может быть одной из самых сложных и сложных вещей в изготовлении, даже для опытного плотника, не говоря уже о новичке. Итак, если у вас нет навыков работы с деревом и инструментов для выполнения этого проекта, попробуйте другое руководство, которое упростит вам задачу.В этом руководстве много измерений и много резки и сборки одного дерева к другому. Инструменты, используемые для изготовления этого кресла-качалки, слишком сложны для любого человека без опыта.

Щелкните для получения дополнительной информации

6. Кресло-качалка своими руками

Это исключительное кресло-качалка, которое вы можете легко сделать, не выходя из дома. Покупка нового кресла-качалки обойдется в тысячи долларов, поэтому, потратив несколько долларов, вы можете сделать его из кедровых досок и других необходимых материалов.Этот стул прочный и легкий. Ваш первый шаг — подготовить используемую древесину, это поможет сократить время шлифования в дальнейшем. После этого постройте каркас, затем обрежьте планки, соберите сиденье, сформируйте ноги и, наконец, качельку. Это сложные части изготовления этого стула. Остальные шаги вроде прикрепления рук — прогулка по парку.

Щелкните для получения более подробной информации

7. Деревянное кресло-качалка своими руками

Все кресла-качалки выполняют одну и ту же задачу, но техника их изготовления не одинакова.Эти методы влияют на общий результат изготовления стула. Чтобы сделать это деревянное кресло-качалку, вам понадобится древесина бука, она отлично подходит для гнутья. Вас также научат гнуть дерево без помощи пароварки, и вы сможете применить полученную идею для других вещей, которые вы будете делать в будущем. Вас также научат, как закрепить дерево дюбелями и покрасить его натуральным маслом, чтобы сохранить и защитить дерево.

8. Как построить основание кресла-качалки

В этом видеоруководстве вам не нужно будет делать полноценное кресло-качалку, только основание.Вы узнаете, как сделать основу для кресла с обивкой. Это дешево, быстро и легко. Если у вас дома есть кресло с обивкой, почему бы не сэкономить время и деньги и просто заменить ножки кресла качалками. Таким образом, стул сразу превратится в кресло-качалку, и на этом весь день закончится. Сначала вы создадите каркас, прежде чем сделать качели и прикрепить его к каркасу внизу. Он выглядит так элегантно и очень функционально.

9. Как сделать собственное кресло-качалку Adirondack

Вот еще одно удивительное кресло-качалка, которое нужно сделать, это кресло-качалка Adirondack.Это кресло может вместить до двух человек одновременно, что идеально подходит для пар, влюбленных и даже лучших друзей, которые хотят вместе создать кресло-качалку Adirondack. На это у вас уйдет 2 дня 22 часа, и вам не нужен продвинутый уровень навыков, чтобы работать над этим, даже новичок может попробовать это руководство. Вам понадобится дерево, твердые породы, 1 комплект из 8 подшипников качения планера, столярный клей, винты для палубы, эксцентриковая шлифовальная машинка, аккумуляторная дрель, набор гаечных ключей или головок и еще несколько принадлежностей.

Щелкните для подробностей

10.Как изготовить кресло-качалку вне времени

Каждый плотник мечтает сделать кресло-качалку, но это может быть для вас необходимостью, поэтому вы можете легко построить его, не выходя из дома. Вам следует построить удобное кресло-качалку. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся для начала: задний гребень, передние ноги, задние ноги, шпиндели рук для передней, задней и центральной части, задние шпиндели, сиденье, руки и, наконец, коромысло. Процесс изготовления очень простой.

Щелкните для получения более подробной информации

11.Мебель-качалка DIY для улицы

Это простой строительный проект с легкими доступными материалами и инструментами. Во-первых, вам понадобится уличный диван. Затем этот диван превратится в кресло-качалку для улицы. Это проект, ориентированный на новичков, на его создание у вас уйдет всего день, потому что создателю потребовалось всего 4 часа, а стул получился потрясающе выдающимся. Вот все, что вам понадобится для этого проекта: дрель, подушки, планировщик, пропановая горелка, скоростной угольник, приспособление Kreg, клей, шлифовальные блоки и шлифовальная тарелка, а также несколько других важных предметов.Не забывайте красить дерево после постройки.

12. Построение современного кресла-качалки из фанеры

Если у вас есть шаблонная плита из фанеры или МДФ, вам не нужно покупать дополнительную древесину, чтобы построить прочное и долговечное кресло-качалку. Вы можете легко использовать материалы, которые есть у вас дома, чтобы построить это деревянное кресло-качалку, и оно прослужит как можно дольше. Хотя инструменты, используемые в этом видеоуроке, дороги и их не так просто найти, вы можете заменить их чем-нибудь другим, что может выполнить эту работу, но это может повлиять на общую отделку кресла-качалки.Вам потребуются инструменты: эксцентриковая шлифовальная машинка Dewalt, клей для дерева Titebond III, субкомпактная дрель Makita 18V LXT и отвертка, гусеничная пила Festool, столярный домино Festool и некоторые другие.

13. Кресло-качалка DIY Cable Drum

Это дешевое и стильное кресло-качалка, которое когда-либо производилось. Создатель использовал такую ​​простую вещь, как деревянный барабан для кабеля. Вы можете найти это у себя дома, если вам нравится звук или молния, которые могут потребовать, чтобы у вас дома был этот кабельный барабан, или если вы отправитесь на любую свалку вокруг вас, вы должны увидеть несколько деревянных барабанов для кабеля, которые просто лежат там и ничего не делают.Получите один и начните создавать из него удивительный дизайн кресла-качалки. Шаги просты и увлекательны. Сначала вам нужно создать сиденье, затем демонтировать барабан для троса, укрепить его и прикрепить к нему сиденье — это простой процесс.

Щелкните для получения более подробной информации

14. Кресло-качалка Adirondack своими руками

Это еще одно милое кресло-качалка Adirondack, созданное создателем специально для вас. В этом руководстве нет изображения или инструктивного изображения о том, как построить стул, даже пошагового руководства, а просто длинный список письменных инструкций, которые должны направлять вас должным образом, чтобы сделать этот стул для вашего дома.Вам понадобится краска для дерева любого цвета и, возможно, морилка. По ссылке доступен PDF-файл, который поможет вам собрать кресло-качалку с нуля. Этот PDF-файл будет лучшим вариантом, когда вы перейдете по ссылке.

Щелкните для получения дополнительной информации

15. Кресло-качалка DIY

Вы ищете расслабляющее кресло-качалку, которое можно легко сделать для комфорта и отдыха на открытом воздухе в любое время дня? Его очень легко построить, вам понадобятся такие материалы, как дерево 2 × 4, обрезные доски, трубы с фланцами, ленточный песок, аккумуляторная дрель и лобзик.Вы можете скачать потрясающие шаблоны для этого проекта с сайта автора по ссылке на видео. Когда у вас есть этот шаблон, распечатайте его, приклейте к дереву 2 × 4 и вырежьте по линиям, чтобы сформировать основу и другие части кресла-качалки. Это современное стильное кресло-качалка, которое очень легко сделать.

Заключение

Кресло-качалка просто необходимо, особенно если у вас дома есть ребенок. Все перечисленные в этой статье кресла-качалки своими руками — это проекты по деревообработке, выполненные лучшими мастерами.Если у вас нет навыков, смело обращайтесь за помощью к профессионалу.

Спасибо, что заглянули, надеюсь, эта статья была для вас полезной.

Бесплатные планы мебели своими руками // Как построить кресло-качалку

// Заявление об ограничении ответственности: Некоторые права защищены. Только для личного пользования. Не стесняйтесь ссылаться на любой из моих планов, при условии, что вы используете ТОЛЬКО 1 изображение и предоставляете АДЕКВАТИВНУЮ ссылку на исходный источник и соответствующий план! Планы с этой страницы нельзя использовать в коммерческих целях или переиздавать без письменного согласия Rayan Turner, The Design Confidential.Получая доступ или используя любую часть веб-сайта, вы соглашаетесь соблюдать условия этого веб-сайта, как указано в Условиях использования. Если вы не согласны со всеми условиями этого соглашения, вы не можете получить доступ к Веб-сайту или использовать какие-либо услуги. Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для общих информационных целей. Информация предоставляется The Design Confidential.com, и хотя мы стремимся поддерживать ее актуальность и правильность, мы не делаем никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, относительно полноты, точности, надежности, пригодности или доступности с в отношении веб-сайта или информации, продуктов, услуг или связанной графики, содержащейся на веб-сайте, для любых целей.Поэтому вы полагаетесь на такую ​​информацию исключительно на свой страх и риск. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, помимо прочего, косвенные или косвенные убытки или ущерб, телесные повреждения или смерть, или любые убытки или ущерб, возникшие в результате потери информации или прибыли, возникшие в результате или в связи с: использование этого веб-сайта. Я надеюсь предоставить точные планы, однако я не могу гарантировать точность каждого плана. Не каждый план, который я публикую, был построен и протестирован, поэтому вы строите на свой страх и риск.Перед тем, как начинать какой-либо проект, рекомендуется иметь четкое представление о том, как работает проект. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы обнаружите ошибку или неточность, чтобы я мог ее исправить. Сайт Design Confidential.com основан на дизайне, но не воспроизводит его в точности. Любое сходство между этими планами и товарами, продаваемыми в специализированных магазинах, является совпадением и не подтверждено какими-либо упомянутыми розничными продавцами и не связано с ними. // Сообщение может содержать партнерские ссылки

20 планов кресел-качалок своими руками, которые вы можете построить сегодня (с изображениями)

Если вы хотите построить кресла-качалки, мы вам поможем.Мы рыскали по Интернету в поисках лучшего самодельного кресла-качалки, чтобы поделиться с вами, и составили целый список. Кресла-качалки — отличный проект для сборки, и они очень полезны после завершения. Мы уверены, что ваше кресло-качалка ручной работы станет одним из самых популярных в вашем доме. Они также делают большие подарки.

Присоединяйтесь к нам, и мы рассмотрим, как создавать проекты кресел-качалок, доступные в Интернете.

1. Кресло-качалка The Design Confidential

Кресло-качалка Design Confidential легко собрать, как и кресла-качалки, и не требует большого количества пиломатериалов или специальных инструментов.Во многих случаях вы сможете завершить это кресло за один день. Включены подробные инструкции и иллюстрации.

Уровень квалификации: Средний

Материалы: Дерево, шурупы, клей

Необходимые инструменты: Ручная пила, дрель, шлифовальный станок

2. Кресло-качалка Мои планы на открытом воздухе

Кресло-качалка «Мои планы на открытом воздухе» — это еще одно кресло-качалка, которое не требует дополнительных инструментов и требует лишь небольшого количества древесины.Эта качелька похожа на предыдущую по размеру и удобству, а также включает пошаговые инструкции и иллюстрации.

Уровень квалификации: Средний

Материалы: Дерево, шурупы, краска

Необходимые инструменты: Молоток, ручная пила, сверло

3. Детское кресло-качалка Instructables

Детское кресло-качалка Instructables — это фантастический проект по созданию кресла-качалки, подходящего для маленького ребенка.Этот рокер представляет собой проект средней сложности и включает в себя все направления. Для этого проекта не нужно много дерева, и вы можете построить его без дополнительных инструментов. Instructables также включает обучающее видео для получения дополнительной помощи.

Уровень навыка: Средний

Материалы: фанера 2 дюйма, Гвозди, Столярный клей, Краска

Необходимые инструменты: Молоток, лобзик, сверло

4. Дизайн Studio C Кресло-качалка

The Design By Studio C Rocking Chair — еще одно кресло-качалку, которое довольно сложно построить, и его можно создать без дополнительных инструментов, таких как фрезерный станок или настольная пила.Вы можете красить и красить этот стул по своему усмотрению, он очень легкий и удобный.

Уровень навыка: Средний

Материалы: Дерево, Гвозди, Столярный клей, Наждачная бумага

Необходимые инструменты: Молоток, ручная пила, сверло

5. Апрель Вилкерсон Кресло-качалка

Кресло-качалка April Wilkerson — это кресло-качалка профессионального уровня, представленное в виде простых шагов на YouTube. Готовый продукт отличается высокой прочностью и удобством.Однако для этого требуются продвинутые инструменты, такие как настольные пилы и фрезерные станки. Вы также можете приобрести набор шаблонов для использования при вырезании.

Уровень квалификации: Сложный

Материалы: Дерево, Гвозди

Необходимые инструменты: Молоток, настольная пила, фрезерный станок, дрель

6. Деревянное кресло-качалка Instructables

Деревянное кресло-качалка Instructables — это продвинутое кресло-качалка, подаренное нам людьми из Instructables. Для этого стула требуются некоторые продвинутые инструменты, такие как ленточная пила, но у него есть пошаговые инструкции и изображения.

Уровень квалификации: Сложный

Материалы: Дерево, Винты, Столярный клей

Необходимые инструменты: Долото, ленточная пила, фрезерный станок, сверло

7. Pinterest Кресло-качалка

Кресло-качалка Pinterest предоставлено нам пользователем Pinterest. На нем есть подробное изображение каждой части стула и все необходимые размеры. Однако все, что вы получаете, — это иллюстрация. Остальное зависит от вас, чтобы создать отдельные части и собрать их.

Уровень квалификации: Сложный

Материалы: Дерево, Гвозди

Необходимые инструменты: Молоток, ручная пила, сверло

8. Кресло-качалка Geeks Wood Shop

Кресло-качалка Geeks Wood Shop — это высококачественное кресло-качалка, а видео на YouTube демонстрирует все шаги, необходимые для его строительства. Его легко понять и понять, но вам потребуется использовать некоторые продвинутые инструменты, такие как настольная пила.

Уровень квалификации: Сложный

Материалы: Дерево, Гвозди, Клей

Необходимые инструменты: Молоток, настольная пила, фрезерный станок, дрель, шлифовальный станок

9. Кресло-качалка Shaun Boyd

Кресло-качалку Shaun Boyd можно сделать из цельного листа фанеры. Шон Бойд демонстрирует каждый шаг в видео на YouTube, также вы можете перейти по ссылке на планы. Этот стул сложен, потому что для него требуются продвинутые инструменты, такие как настольная пила и сверлильный станок.

Уровень квалификации: Сложный

Материалы: Фанера, Гвозди, Столярный клей

Необходимые инструменты: Молоток, настольная пила, фрезерный станок, сверло

10. Кресло-качалка French River Springs

Кресло-качалка French River Springs создано на основе полезного видео на YouTube. Это видео легко отслеживать, и оно демонстрирует все, что вам нужно знать. Требуются некоторые продвинутые инструменты, такие как настольная пила, но если у вас есть инструменты, сборка довольно проста.

Уровень квалификации: Сложный

Материалы: Дерево, Гвозди, Столярный клей

Необходимые инструменты: Молоток, настольная пила, фрезерный станок, сверло

11. Кресло-качалка Василис Пападопулос

Кресло-качалка Василиса Пападопулоса — это еще одна конструкция, найденная на YouTube, которая создает красивое и функциональное кресло, долговечное и служащее долгие годы. Это требует использования настольной пилы, но вы можете завершить строительство с помощью ручной пилы.

Уровень квалификации: Сложный

Материалы: Дерево, Гвозди, Столярный клей

Необходимые инструменты: Молоток, настольная пила, сверло

12. Канадское деревообрабатывающее кресло-качалка

Канадское кресло-качалка для деревообработки — популярный проект, который помогает вам создать неподвластный времени предмет мебели, которым ваша семья будет восхищаться долгие годы. Для выполнения этого проекта требуются продвинутые инструменты, такие как сверлильный станок и настольная пила, а также древесина вишни и ясеня.

Уровень квалификации: Сложный

Материалы: Вишня и ясень, Гвозди

Необходимые инструменты: Молоток, долото, настольная пила, сверлильный пресс

13. Кресло-качалка Construct 101 Adirondack

Кресло-качалка Construct 101 Adirondack — это современное кресло, в котором используется уникальная система качания. Все инструкции включают иллюстрации, и вы можете скачать их, чтобы всегда иметь при себе в работе. Этот стул — продвинутый проект, но вы можете завершить его без настольной пилы или сверлильного станка.

Уровень квалификации: Сложный

Материалы: Дерево, Гвозди

Необходимые инструменты: Молоток, лобзик, сверло

14. Кресло-качалка WikiHow

Кресло-качалка WikiHow, предоставленное WikiHow, предоставляет вам чрезвычайно подробные инструкции по созданию вашего кресла-качалки с нуля. Для этой сборки требуются некоторые продвинутые инструменты, такие как ленточная пила, но после завершения эта качалка выглядит фантастически и комфортно.

Уровень квалификации: Сложный

Материалы: Дерево, Гвозди, Столярный клей

Необходимые инструменты: Молоток, ленточная пила, сверло

15. Планы Double Rocker от Yellawood

Что может быть лучше, чем расслабиться в изготовленном вами кресле-качалке? Расслабляйтесь в кресле-качалке с любимым человеком. Благодаря этим планам от Yellawood, теперь вы можете построить кресло-качалку для двух человек, чтобы поделиться с любимыми людьми. Или вы можете просто иметь всю эту дополнительную комнату для себя.

Уровень квалификации: Средний

Материалы: Дерево, клей, шурупы

Необходимые инструменты: Торцовочная пила, настольная пила, лобзик, дрель / отвертка, сверла, сверло с зенковкой, угольник, зажимы

16. Планы детских кресел-качалок из моих планов на открытом воздухе

Это кресло-качалка идеально подходит для детей. Таким образом, это немного проще для проекта, чем некоторые из более крупных стульев, и вы, вероятно, закончите его за один день.Эти планы довольно просты, но конечный результат — это то, чем вы будете гордиться. Лучше всего то, что вашим детям это понравится!

Уровень квалификации: Средний

Материалы: Дерево, шурупы, гвозди, клей, морилка

Необходимые инструменты: Молоток, рулетка, угольник, торцовочная пила, дрель / отвертка, шлифовальный станок

17. Удобное уличное кресло-качалка от Wood Archivist

Удобное и привлекательное кресло-качалка, которое люди могут не поверить, что вы построили.Тем не менее, для выполнения этого проекта потребуются некоторые навыки работы с деревом и даже несколько специализированных инструментов. Но если вы ищете задачу, которая поможет вывести свои навыки мастера на новый уровень, то это может быть именно тот проект, который вам нужен.

Уровень квалификации : Продвинутый

Материалы : Дерево, печенье, дюбеля, шурупы, столярный клей

Необходимые инструменты : Шпиндельная шлифовальная машина, настольная пила, сверло, дисковая шлифовальная машина, фуганок для печенья… См. Полные планы для всего списка инструментов

18.Шейкер-качалка от Fine Woodworking

Эти планы качалки-качалки станут проверкой даже для самых продвинутых плотников. Для этого проекта вам понадобятся некоторые продвинутые инструменты, в том числе токарный станок, который вы будете использовать для прядения каждой из необходимых вам деталей. Вам также понадобится сделать паровой ящик, чтобы можно было гнуть стойки, планки и поручни. К счастью, вся необходимая информация включена в планы.

Уровень квалификации : Продвинутый

Материалы : Дерево, клей, шурупы, тканая лента

Необходимые инструменты : Токарный станок, настольная пила, сверлильный станок, кондуктор, паровой ящик… Полный список инструментов см. На схемах

19.Кресло-качалка Muskoka от Canadian Home Workshop

Если кресло-качалка в его стандартной форме не является для вас достаточно сложным проектом, то вы можете попробовать построить вместо этого кресло-качалку Muskoka. У этого стула основание неподвижно, а сиденье качается над ним. Если вы хотите, чтобы он работал должным образом, он потребует очень точной обработки. Вам понадобится солидный набор инструментов и некоторые навыки экспертного уровня, чтобы взяться за этот проект.

Уровень квалификации : Эксперт

Материалы : Дерево, медная труба, стержень с резьбой, контргайки, шайбы, петли, болты, винты, клей

Необходимые инструменты : сверла, пилы, шлифовальные машины, фрезерные станки… Полный список инструментов см. На планах

20.Кресло-качалка из деревянных поддонов DIY от Pallets Wooden Projects

Вот набор чертежей кресла-качалки, которое можно построить практически бесплатно из переработанных материалов. Деревянные поддоны можно найти бесплатно или очень дешево во многих местах, поэтому вам не составит труда найти некоторые из них. Готовый результат выглядит великолепно; вы никогда не догадались бы, что все началось с поддона из переработанных материалов. А если вы добавите немного пятен, вы можете пойти еще дальше и придать ему уникальный вид, который сделает его вашим.

Уровень квалификации : Средний

Материалы : Поддон, винты

Необходимые инструменты : Циркулярная пила, лобзик, молоток, дрель / шуруповерт, сверла, шлифовальный станок

Сводка

На этом мы завершаем список из 20 различных схем, которые научат вас, как самому собрать кресло-качалку. Многие стулья имеют похожий дизайн, но по-разному приходят к готовому продукту. Мы рекомендуем просмотреть несколько руководств, прежде чем останавливаться на одном.Заранее соберите все свои принадлежности и дрова и не забывайте о безопасности. Убедитесь, что вы всегда надеваете перчатки и защитные очки при изготовлении этих стульев.

Если вы нашли это краткое руководство полезным, поделитесь своими планами с креслами-качалками на Facebook и Twitter.

Изображение предоставлено: Кресло-качалка от Waylin, Pixabay

Как сделать напольное кресло-качалку своими руками (опасная кривая)

Знаете ли вы, что отдых в кресле-качалке имеет много преимуществ для вашего здоровья? Согласно исследованиям, простое покачивание высвобождает эндорфины, которые могут улучшить ваше настроение и уменьшить стресс.Помимо пользы для здоровья, он также может быть очень стильным и модным. Если вы хотите построить собственное кресло-качалку, ознакомьтесь с чертежами, которые я создал для напольного кресла-качалки своими руками (Dangerous Curve).

Термин «опасный изгиб», как я предполагаю, произошел от большого лунообразного изгиба стула. Этот релаксатор был первоначально разработан Вернером Пантоном в 1970 году и изготовлен для компании Rosenthal в Дании. Вернер Пантон считается одним из самых влиятельных дизайнеров мебели и интерьеров ХХ века в Дании.Вы можете найти и купить оригинальное кресло-релакс Verner Panton примерно за 4000 долларов (в зависимости от его состояния). Но если ваш бюджет не позволяет вам тратить так много, вы можете построить его самостоятельно примерно за 80 долларов.

Это кресло-качалка довольно легко сделать, и для него не требуется много дерева. Вы можете скачать и распечатать шаблон кривой, чтобы вы могли нарисовать его на дереве. Хотя шаблон может не иметь точной кривой, как у оригинального стула Вернера Пантона, он довольно близок.

Возможно, вас заинтересуют Кресло для фермерского дома или Скамейка с местом для хранения вещей своими руками.

Загрузить планы для печати в формате PDF

$ 7,00

Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и 3D-иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта. Размеры являются британскими, а не метрическими. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.

Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.

Спасибо за вашу поддержку!

Напольное кресло-качалка «сделай сам»

Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные. См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

Размеры

Шаг 1 — Распечатайте и вырежьте шаблоны для качалки

Это кресло-качалка состоит из трех основных частей, двух изогнутых качалок и 13 опорных досок средней подушки.Две самые большие части этого проекта — изогнутые рокеры. Из-за того, что рокеры велики, они разделены на три части: среднюю часть и два конца. Вы можете использовать фанеру толщиной ¾ дюйма и сделать рокер как одно целое, но строительство его из цельного дерева — лучший выбор с точки зрения прочности и эстетики. Поскольку массивные деревянные доски не такие широкие, как фанера, у нас нет другого выбора, кроме как разделить качельку на несколько секций.

Сначала загрузите PDF и распечатайте шаблоны 11 × 17. У вас должно получиться четыре части шаблона.Три шаблона для средней секции нужно склеить скотчем. X внизу и вверху листов шаблона необходимо выровнять. Другой шаблон имеет две меньшие части для концов рокера.

Возьмите доску 1 × 12, поместите на доску самый большой шаблон и обведите его карандашом. Меньшие концевые части войдут между большими. Смотрите картинку. Вам нужно будет обвести два набора для обеих сторон кресла-качалки.

Шаг 2 — Вырежьте коромысла лобзиком

Как упоминалось ранее, коромысло будет соединено тремя частями.Итак, чтобы соединить части, вам нужно убедиться, что концы, где встречаются доски, имеют прямой край.

Изогнутая часть коромысла должна быть разрезана лобзиком, а края стыка деталей необходимо обрезать торцовочной пилой. Прямую отрезать лобзиком практически невозможно. Обрезка кромок торцовочной пилой обеспечит ровные кромки для соединения досок.

Возьмите карандаш и нарисуйте дополнительные ½ дюйма на стыке краев каждой секции качалки.Затем прижмите доску к верстаку и вырежьте ее лобзиком. После того, как кусочки отрезаны, отрежьте лишние ½ дюйма от краев торцовочной пилой.

Шаг 3 — Зашлифуйте доску коромысла с помощью орбитальной шлифовальной машины с произвольной выборкой

Теперь возьмите произвольную орбитальную шлифовальную машину и отшлифуйте края, чтобы сделать изгиб как можно более гладким. Не шлифуйте края стыка досок. Убедитесь, что пропилы по краям торцовочной пилой прямые.

Шаг 4 — Просверливание отверстий для карманов на коромыслах

Есть несколько различных способов соединения плат вместе, но для этого проекта мы собираемся использовать винты с отверстиями для карманов.Прежде чем просверлить отверстия в карманах, выясните, какая сторона будет внутренней, а какая — внешней. Вы хотите, чтобы сторона рокера выглядела лучше снаружи.

Возьмите джиг-приманку Kreg и установите ее на толщину древесины ¾ дюйма. Затем на внутренней стороне доски просверлите по три кармана на каждом краю большой секции. Меньшие концевые части коромысла не нуждаются в отверстиях для карманов.

Шаг 5 — Соедините вместе все части коромысла

Затем расположите детали коромысла на рабочем столе.Нанесите столярный клей на прямой край небольшой детали и скрепите доски зажимом Kreg. Затем вверните винты с отверстиями с карманом 1 ¼ ”, чтобы соединить секции вместе. Прикрепление досок к рабочему столу предотвратит их смещение и неправильное выравнивание при ввинчивании шурупов.

Шаг 6 — Вставьте дюбели в отверстия для карманов

Несмотря на то, что отверстия для карманов будут на внутренней стороне коромысел, они все равно будут видны, когда кто-то покачнется на стуле.Чтобы закрыть отверстия в карманах, возьмите круглый деревянный стержень диаметром 3/8 дюйма и отрежьте 12 кусков длиной около 2 дюймов. Затем нанесите небольшое количество столярного клея внутрь отверстия кармана и забейте дюбель диаметром 2 дюйма. Проделайте это для всех отверстий в карманах.

Как только столярный клей полностью высохнет, возьмите пилу «ласточкин хвост» и отрежьте дюбели. Затем, используя произвольную орбитальную шлифовальную машинку, отшлифуйте область вокруг отверстий кармана, чтобы дюбели стали плоскими и совпадали с поверхностью доски.

Шаг 7 — Обрежьте опорные доски средней подушки

Теперь возьмите 1 × 4 и разрежьте 12 опорных досок на 27 дюймов в длину с помощью торцовочной пилы.Используйте стопорный блок на торцовочной пиле, чтобы убедиться, что все эти доски имеют одинаковую длину.

Возьмите одну из опорных досок для подушки и разорвите ее пополам с помощью настольной пилы. Эти две доски будут прикреплены к концам напольной качалки.

Затем просверлите два кармана на каждом конце доски. Отверстия для карманов будут расположены вверх; они будут покрыты подушкой. Если на досках есть какие-либо дефекты или изъяны, выберите менее привлекательную сторону для просверливания отверстий для карманов.

Шаг 8 — Прикрепите опорные доски амортизатора к рокер-доскам

Теперь пришло время прикрепить опорные доски амортизатора к рокер-доскам. Начните с прикрепления первой доски в центре качалки. Затем от этого шверта двигайтесь налево и направо.

На шаблоне, который вы распечатали на шаге 1, есть отметка для центра качалки. Перенесите эту отметку на доску. Затем найдите и отметьте центр одной из досок для подушки. Нанесите столярный клей на конец досок и прикрепите его к коромысле с помощью винтов с отверстиями диаметром 1 ¼ ”.Убедитесь, что отметки совпадают, а отверстия в карманах обращены к подушке.

Возьмите доску для обрезков ¾ ”и используйте ее в качестве распорки для размещения между досками при прикреплении оставшихся опорных плит подушки.

После того, как все доски будут прикреплены к одной стороне балансира, прикрепите другой балансир с помощью столярного клея и винтов с отверстиями под 1 1 ”. Возможно, вам понадобится помощь, чтобы удерживать балансирную доску, пока вы выравниваете и прикрепляете опорные доски.

Шаг 9 — Нанесите полиуретан для герметизации и защиты дерева

На этом этапе вы можете либо испачкать кресло-качалку, либо просто нанести слой полиуретана.В зависимости от вашего стиля вы можете выбрать любой цвет, какой захотите. При нанесении полиуретана используйте наждачную бумагу с зернистостью 350, чтобы слегка пропустить доски между слоями. Это сделает поверхность гладкой.

Шаг 10 — Сшиваем тканевый чехол для подушки

Чтобы сделать подушку сиденья для кресла-качалки, можно было сделать все с нуля, купив поролон для обивки и обтянув его тканью. Или другой вариант — купить матрас из пеноматериала с эффектом памяти 52 ″ x 27 ″ x 2 ″ для малышей, который продается на Amazon, а затем сшить индивидуальный тканевый чехол.Это кресло-качалка рассчитано на размер матраса малыша.

Если вы решили сшить собственное покрытие, возьмите ткань размером 110 ″ x 59 ″ и оберните ее вокруг матраса. На одном конце наматрасника должна быть застежка-молния. Это позволит вам снять чехол для стирки.

На обратной стороне обложки пришейте несколько клапанов с помощью липучки. Эти клапаны могли обернуть опору матраса и закрепить ее на кресле-качалке. Вы сделали напольное кресло-качалку DIY (Dangerous Curve).

Кресла-качалки Bentwood — легендарный стиль

21 сен Кресла-качалки Bentwood

Были ли у вас дома такие?

Есть. Так выглядело кресло-качалка моей мамы. Предположительно купленный в семидесятых, он годами сидел в нашей гостиной. Хотя я знал, что это кресло-качалка из гнутого дерева Thonet {произносится как tho-nay}, мне всегда казалось, что это кресло-качалка середины века. Оказывается, он был разработан задолго до этого!

Михаэль Тонет (1796-1871) известен как немецко-австрийский изобретатель процесса производства гнутой древесины, узнаваемый по плавным формам и полученному в результате легкому продукту.Впервые он открыл свою мебельную мастерскую в 1819 году в сельском австрийском городке, где в 1830 году он экспериментировал с гнутьем пропаренной древесины для создания мебели. Древесина нагревается водяным паром, а затем сгибается в желаемую форму, что придает изделиям особый шарм. В 1853 году он основал австрийскую компанию Gebrueder Thonet. Михаил Тонет получил патент в 1856 году на процесс производства гнутой древесины, когда он и его пять сыновей начали производить инновационную мебель из гнутой древесины.

Эти изделия стали известны своей практичностью, дешевизной и изысканностью. К 1900 году у семьи Тонет было 52 сборочных конвейера в Европе, и она была крупнейшим в мире производителем мебели из гнутой древесины. После того, как в 1869 году истек срок действия его патентов на этот процесс, имитаций было много, и они существуют до сих пор. Некоторые считают его основоположником современного мебельного дизайна. Вы, вероятно, узнаете еще один его дизайн, тот, который сделал его знаменитым.

Стул из гнутого дерева для кафе Thonet.

Ознакомьтесь с некоторыми из его ранних работ. Разве они не аккуратные? И что удивительно до сих пор?

Первое кресло-качалка Thonet из гнутой древесины, обитое тканью, 1860 г. — изображение любезно предоставлено Thonet

Кресло-качалка Bentwood No. 10 января 1880 г. — изображение любезно предоставлено Thonet

.

К 1904 году вы определенно сможете увидеть более викторианский образ.

Кресло-качалка Bentwood, 1904 г. — любезно предоставлено Thonet

Я хочу пару таких для моего крыльца.

Кушетка-качалка Bentwood, 1883 год — любезно предоставлено Thonet

Детское кресло-качалка, 1883 год — любезно предоставлено Thonet

Несколько месяцев назад я купил кресло-качалку из имитации гнутого дерева на распродаже в гараже, которое стоит в моем доме.Я планировал взять на себя небольшой проект по обивке и сам прошить его. Я делаю looooovvvveeee tufting. Может быть, когда-нибудь я доберусь до этого проекта.

Etsy

Иногда вам просто нужно что-то увидеть в реальной комнате, верно?

Банни Уильямс вернул ему акриловую краску, чтобы не загораживать прекрасный вид в этом доме. Гений!

Банни Уильямс

Elle Decor

Блог КэтиДид

из фильма «Новички»

Квартирная терапия

Я нашел несколько фотографий, на которых люди переделывают свои стулья.Покрасьте раму (как на картинке выше), а иногда красите раму и кладите обивку на тростник.

MsGreenDesigns.com

Если вам нужен более современный вид, мне нравится хромированная версия!

Источник неизвестен

Лонни

Этот парень сейчас на Ebay! Кто-то должен его поймать! С новой обивкой это было бы так здорово!

Ebay

Я также нашел эту крохотную версию кукольного домика на Ebay.Как это мило ?!

Ebay

Я постоянно вижу эти стулья в магазинах недвижимости и консигнационных магазинах. На Craigslist обычно их несколько. Найди один, сделай из него , ты и отправь мне картинку! Я люблю показывать проекты Reader!

Не секрет, что я люблю красивый антиквариат и хорошо продуманную винтажную мебель. Что я действительно ценю, когда нахожу вещи, которые считаю особенными, — это то, что эти произведения были произведением искусства. Время, размышления и скрупулезные детали были частью процесса, который позволил создать что-то полезное, удобное, прекрасное и долговечное.Так что в следующий раз, когда вы увидите рокера из гнутого дерева, я надеюсь, вы увидите нечто большее, чем «старое кресло-качалку мамы или бабушки», я надеюсь, вы вспомните Майкла Тонета и его пятерых сыновей, экспериментирующих в своем маленьком магазине в Австрии. Пропаривание, сгибание и создание чего-то особенного и красивого. Мебель в классическом стиле. Один из них мы все еще используем более 150 лет спустя.

В заключение я должен был включить несколько невероятных произведений искусства нескольких очень известных художников, которые, я мог бы добавить, которые были вдохновлены лепными работами Тонета.

Наслаждайтесь.

‘Дама, стоящая рядом с креслом-качалкой Thonet’, 1905, Людвиг Кюн

‘Последний вечер’, 1873, Джеймс Жак Жозеф Тиссо

Дама в кресле-качалке ‘, 1897, Виктор Борисов-Мусатов

‘Женщина в кресле-качалке’, Пьер Огюст Ренуар

‘Кресло-качалка для дома’, Жан-Эдуар Вюйар

‘Чай на крыльце’, 1889, Август Боркманн

‘Жаклин сидит в кресле-качалке’, 1954, Пабло Пикассо

Редкий взгляд на откровенного Пикассо.

Пабло Пикассо в кресле-качалке Thonet в своей студии «Вилла Ла Калифорния»

Пикассо, Вилла Калифорния, Канны 1957 г. — фотография Андре Виллера

Из своего кресла-качалки из гнутого дерева Пикассо изучает свой последний портрет Жаклин. Вилла «Калифорния», июль 1957 г.

Top Phoenix Life and Style Blogger

Мы даже не можем сказать, насколько мы взволнованы этой публикацией. Не обязательно только потому, что мы любим эти стулья (мы любим, действительно любим), но больше потому, что этот проект был еще одним подвигом любви, который потребовал серьезного обучения и почти потери рассудка.Но сейчас сезон открытых пространств, люди и мы были полны решимости взять эту прекрасную весеннюю погоду в двух прекрасно отреставрированных креслах-качалках, если это нас убьет… что почти и произошло. Эй, это не был бы DIY-проект Love + Specs, если бы на его пути не было нескольких ухабов и большой помощи со стороны семьи, не так ли ?!

Предыстория преобразования кресла-качалки

Предыстория этих плохих парней? Моя сестра и ее прекрасная семья переезжали в такой же красивый новый дом, который они построили у дороги, и мы с Крисом зашли, чтобы сказать: «Привет!» когда прямо с небес мы заметили четыре кресла-качалки, стоящие на тротуаре перед соседним домом.И поскольку мы гангстеры и не боимся быстро стать Клампеттами и подойти прямо к двери соседа, стучаться и спрашивать, что случилось с этими красиво избитыми рокерами на тротуаре, мы сделали именно это. Оказывается, все любят маленького кузена Эдди (назовите этот фильм) в своей жизни, и сосед просто сказал: «Просто возьми их! Мы купили новые, а те должны уйти ». Скажи , что ?! Продан, сэр, сумасшедшей паре, которая троллила модный район своей сестры в поисках новых идей.

Сейчас по общему признанию эти рокеры были в довольно плохой форме. Конструкция перестала быть здоровой и покрасить? Это было грубо. Но у них были отличные кости! Они были из цельного дерева и просто нуждались в любви. К счастью, мои родители снова приехали в город на весну, так что мой отец и Крис могли решить проблемы со строительством, а я мог заняться шлифовкой и покраской, как только это будет сделано. Звучит просто, правда? Да, не в этом доме. Никогда.

Когда мы забили стулья, моему отцу пришла в голову потрясающая идея сделать шаг вперед и ввести в нашу жизнь безвоздушный распылитель краски для всей семьи.Вы спросите, что такое безвоздушный распылитель краски? Безвоздушные распылители — это то, что профессионалы используют для быстрого и безупречного выполнения своей работы — экстерьера домов, внутренних стен, террас, мебели, шкафов и т. Д. И т. Д. Почему они такие удобные? По сути, они просто выкачивают прямую краску из небольшого сопла под очень высоким давлением, не смешивая сжатый воздух и краску, так что вы можете: а) быть более точным с краской и иметь меньше избыточного распыления, летящего на нежелательные предметы по вашему периметру б) добиваться гладкой, стабильной, идеальной отделки каждый раз и в) быстро выполнять работу… очень быстро.Мы ни в коем случае не являемся экспертами по безвоздушным распылителям, а вот этот чувак. Его блог посвящен исключительно тому, чтобы дать вам подробную информацию о каждом безвоздушном опрыскивателе, о том, для какой работы каждая модель лучше всего подходит, как они работают, советы и рекомендации инсайдеров и многое другое. Серьезно, это все, о чем этот парень пишет в блогах, и это круто.

Вернемся к истории. Итак, моему отцу пришла в голову идея безвоздушного распылителя, и мы были супер, super были довольны этим.Новые инструменты? Черт возьми! Как вы знаете, мы раскрашиваем много мебели вокруг этих частей, и все, что облегчает эту работу (и, возможно, еще… шкафы, кто угодно ?!), мы все готовы. Итак, безвоздушный распылитель краски Graco Magnum X5 пришел к Miller — Картер домой, и мальчики приступили к работе по укреплению стульев, а я приступил к работе, чтобы выяснить, как работает безвоздушный распылитель, и отшлифовать эти драгоценные камни за 99 долларов.

И все было нормально. Конечно, их усиление было немного более трудоемким, чем ожидалось, но это было сделано, и стулья оказались такими прочными, насколько это вообще возможно.Когда мы, наконец, были готовы, , наконец, , рисовать этих лохов, вот тогда все стало немного мутно. Прочитав до смешного подробное руководство и узнав все о том, как гипотетически управлять этим безвоздушным распылителем, я подумал, что готов. Оказывается, у нас было , поэтому не готовы. Как и в случае с любым новым и полезным, хотя и сложным инструментом, может потребоваться время для обучения. Даже если вы читали руководство, смотрели видео на YouTube и гуглили, пока у вас не пошла кровь, вы все равно не можете справиться с этим.Иногда все сводится к работе с инструментом над несколькими проектами, изучению нескольких (или многих) вещей, корректировке своего подхода и получению некоторого старого доброго опыта за плечами. Методом проб и ошибок, друзья. Методом проб и ошибок. В данном случае это было больше методом проб и ошибок, ошибок, ошибок, попадания в глаз краской, капель по всему стулу, аэрозольной краски для патио, песка и начала.

Два из четырех стульев направлялись в дом моей сестры и шурина, потому что в конце концов они были стульями их соседа , и она сказала, что, по ее мнению, они должны быть «бенефициаром» один из наших сумасшедших проектов DIY »по этой причине.Туше, сестренка. Туше. Краска, которую мы использовали для их стульев, была той краской, которую они использовали для своей новой входной двери. Он был не очень толстым, с атласной отделкой и на самом деле шел довольно идеально. Шокирует наш первый запуск! Когда пришло время для наших стульев , однако, мы использовали немного более толстую (но красивую) внешнюю краску, и результаты были немного другими.

Когда мы окрасили наши стулья краской и краской — полуглянцевой краской Behr Marquee Exterior Paint в «Mossy Bench» — мы получили зернистую, толстую, матовую поверхность и довольно много потеков.Затем после небольшого проклятия, распыления краски практически повсюду, пытаясь решить проблему, и одного панического расплавления, мы поняли, что нам нужно остановиться, подождать, пока краска высохнет, очистить всю грязь безвоздушного распылителя и жить отшлифовать и покрасить еще раз в другой день. Вот и мой криптонит. Именно в такие моменты я забываю, почему люблю рисовать своими руками, и начинаю ненавидеть свою жизнь. Проклинаю свой незнание, сам проект и свою печальную, печальную жизнь.

Но после долгого горячего душа, который требовал соскабливания краски со всех поверхностей моего тела и хорошего ночного сна, я был готов вернуться туда и разобраться во всем этом.На следующее утро мы снова внимательно прочитали инструкцию и все просто начало щелкать. Мы изучили и исправили несколько вещей, которые вы можете прочитать в разделе «Советы и рекомендации по безвоздушному распылителю» ниже. Более того, если вы когда-нибудь получите немного более матовое и зернистое покрытие, чем предполагалось, но в остальном ваша покраска выглядит нормально, вы всегда можете использовать подушечки из синтетической стальной ваты после высыхания краски, чтобы отполировать и отполировать! Они работают как шарм.

Просматривая образец за образцом в поисках идеального приглушенного, насыщенного цвета морской пены / бирюзового цвета с немного более богатым и глубоким оттенком, мы нашли «Mossy Bench» от Behr, и я не шучу, когда говорю, что это возможно, это мой любимый цвет краски, который мы когда-либо использовали! Мы всегда ищем этот идеальный, богатый, слегка ретро оттенок морской пены / жадеита / бирюзового цвета, и нам не нравится, когда мы оказываемся на действительно яркой, мятной территории, так что этот цвет идеально подходит! Разве вы не любите, когда вы отказываетесь от рисования и говорите: «Ну… не мог бы полюбить этот цвет больше!» С нами такое случается редко, потому что краска — хитрый чертенок, так что это была огромная победа.

А теперь то, чего вы все ждали! Ниже приведено наше пошаговое руководство по превращению старых, потрепанных кресел-качалок за $ 99 в окрашенные жемчужины крыльца! А чтобы покупать все инструменты, краски и другие продукты, которые мы использовали, я связал их в шагах, а также в виджетах ниже.

Покупайте все, что мы использовали

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

Как переделать старые кресла-качалки

для усиления кресел-качалок

1. Используя сверло с зенковкой на 3/8 дюйма, мы просверлили отверстия под винты с зенковкой везде, где требовалось усиление.Если вы не знакомы с зенковкой винта, это просто позволит вам укрепить что-то действительно хорошо, скрывая головку винта, и придать ему чистый, нетронутый вид. Для наших стульев мы усилили каждую руку на каждом стуле, полозья там, где они соприкасались с каркасом стула, и каждую сторону каждого сиденья. Поэтому мы просверлили по одному отверстию с зенковкой в ​​каждом подлокотнике, по одному отверстию с зенковкой в ​​нижней части каждой направляющей и по одному отверстию с зенковкой в ​​боковой части каждого сиденья стула.
2. После того, как были просверлены отверстия под зенковку, мы просверлили внутри них два пилотных отверстия для винтов.Это, вероятно, само собой разумеется, но пилотные отверстия должны быть немного меньше, чем размер винтов, которые вы используете для хорошей и плотной посадки.
3. Затем мы просверлили наши винты в пилотные отверстия. Мы использовали следующие винты:
4. На рычагах и сиденьях (мы не делали этого на полозьях — ненужно, так как вы не увидите эту часть), мы нанесли клей для дерева Elmer’s Wood Glue на конец дюбелей 3/8 дюйма и вставили этот конец в каждую отверстие зенковки.
5. Затем мы отпилили торчащие концы дюбелей с помощью пилы для резки заподлицо так, чтобы наш дюбель находился заподлицо с деревом вокруг него.На фото ниже показано, как это выглядит.
6. Затем мы отшлифовали любой оставшийся «выступ» дюбелей, чтобы получить один идеально ровный плоский кусок дерева. Как новенький!
7. С помощью гвоздей мы укрепили наши рейки, где бы они ни были. На спинках стульев и сиденьях были незакрепленные планки.
8. Мы также отремонтировали пару больших длинных трещин в древесине с помощью универсального клея Weldbond и пары пружинных зажимов.

покрасить кресла-качалки

1. Сначала мы отшлифовали твердый материал с помощью орбитальной шлифовальной машины и наждачной бумаги зернистостью 60.
2. Затем мы с помощью металлической щетки соскребли отслоившуюся краску с труднодоступных углов, например, между планками на спинке стула.
3. После этого мы зачистили все эти поверхности с помощью шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 150.
4. Затем мы смахнули всю эту пыль мягкой щеткой.
5. Протер все начисто влажной хлопчатобумажной тканью. Не используйте бумажное полотенце.
6. А потом мы разбрызгали!

• Сначала мы думали, что решение нашей проблемы отделки — разбавить краску.Но после тонны исследований и чтения форумов, чтобы получить совет от профессионалов, кажется, что никто из них не рекомендует разбавлять латексную краску. Очевидно, это может испортить блеск (что было нашей проблемой) и сделать вашу работу липкой на срок до месяца. Нехорошо. Ответ на вопрос получения идеальной отделки с помощью латексной краски якобы заключается в поиске идеального размера распылительного наконечника. И два «совета» по этой теме ниже. Если вы все еще не уверены, что скажете в магазине, какую краску вы используете, и попросите его помочь вам подобрать распылительный наконечник, подходящий для вашей работы и для вашего распылителя.
• Для густых латексных красок используйте распылительный наконечник с широким отверстием. Прочтите все о размерах распылительных наконечников для латексной краски здесь.
• А для такой мебели, чтобы уменьшить чрезмерное распыление, используйте распылительный наконечник с маленьким вентилятором для меньшего распыления и более точного покрытия. Прочтите все о размерах распылительных наконечников для латексной краски здесь.
• Если вы получите более матовую шероховатую поверхность, чем хотелось бы, но краска выглядит неплохо, не паникуйте. Вы можете отполировать и придать блеск после того, как он высохнет, с помощью синтетической стальной ваты.
• Если вы чистите, прочищаете засор или делаете что-либо, связанное с работой с форсункой, всегда всегда включайте «блокировку спускового крючка», если вы не хотите, чтобы вас выстрелили в лицо или где-нибудь еще с краской. Урок выучен.
• Если у вас появляются потеки, которые могут происходить время от времени, лучший способ их исправить — это иметь под рукой небольшой губчатый валик и катать по ним СОВЕРШЕННО, когда они очень влажные, чтобы сгладить их, а затем пройтись по нему раздел снова после того, как вы распылите другие области, и эта область высохнет в течение минуты.Крис был на «дежурстве по каплеобразованию», поэтому каждый раз, когда я распылял секцию, он держал в руке крошечный валик с губкой и был готов проверить, нет ли подтеков.
• Очистка может быть сложной и беспорядочной, но для ухода за машиной необходимо тщательно очищать все. Когда мы в первый раз очистили его после распыления, это было беспорядочно и совершенно неэффективно. Оказывается, вы можете очистить эту вещь, просто подсоединив впускную линию к шлангу, пропустив воду и непрерывно распыляя краску / воду в ведро, пока оно не станет чистым без краски, что значительно упростило очистку. беспорядок и время.Coulda woulda shoulda. Еще один совет: при этом держите пистолет-распылитель в ведре и оберните его полотенцем. Таким образом, он не попадет обратно на вашу одежду или, что еще хуже, ваше лицо.
• Во время распыления нажмите на спусковой крючок непосредственно перед тем, как ударить по предмету, который собираетесь распылять, и отпустите спусковой крючок сразу за концом этого предмета. Это лучший способ избежать подтеков. На YouTube есть масса подробных видеороликов о методах распыления, поэтому, если вы действительно хотите знать, что делаете, мы предлагаем вам ознакомиться с ними.

Все, что мы использовали

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

идей мебели — 14 потрясающих современных дизайнов кресел-качалок для вашего дома

Пора забыть обо всех стандартных и обычных креслах-качалках, которые вы когда-либо видели, потому что вот 14 примеров креативного дизайна современных кресел-качалок.

1. Сиденье этого современного кресла-качалки подвешено между проволочной сеткой по бокам кресла.

См. Другие фотографии этого стула, разработанного Бренданом Галлахером.

2. Это кресло-качалка для отдыха позволяет вам правильно растягиваться, мягко раскачивая вас взад и вперед.

См. Другие фотографии этого стула, разработанные Жюлем и Джейсоном Генри из SVEGLIO. Фотография Мишель Магдалена Мэддокс.

3. Дно этого кресла из бетона и кожи закруглено ровно настолько, чтобы образовать мягкий камень, когда вы сидите в нем.

См. Другие фотографии этого стула из бетона, разработанного PAULSBERG.

4. Цветное дерево можно увидеть сквозь отверстия в корпусе кресла-качалки и на переднем штифте, который можно снять для более интенсивного раскачивания.

См. Другие фотографии этого забавного кресла, разработанного Алексом Петуниным для saaranha & vasconcelos. Изготовлено ArtTech. Фотография Джона Дэниэлса.

5. Сверхвысокие бока и спинка этого кресла-качалки и войлок вокруг него создают временное убежище от остального мира.

Посмотрите другие фотографии этого черно-деревянного стула, разработанного Кайлом Флитом.

6. Минималистичный дизайн этого современного кресла-качалки делает его идеальным дополнением к любому уголку для чтения.

Посмотрите другие фотографии этого современного деревянного кресла-качалки, разработанного Констанс Гиссет.

7. Это кресло-качалка складывается, чтобы его можно было легко хранить или перемещать с одного места на другое.

NY КРЕСЛО-КРЕСЛО от магазина Spartan

8. Открытые стороны и плавающее сиденье этого кресла-качалки придают ему современный вид, а темное дерево делает его теплым и уютным.

Gaivota Кресло-качалка от Objekto для Bodie and Fou.

9. Полипропиленовый корпус кресла-качалки согревает мягкая овчина и удобная подушка для шеи.

Кресло-качалка Stingray, разработанное Томасом Педерсеном для Фредерисии.

10. Высокая спинка кресла-качалки обеспечивает ему хорошую поддержку и отлично подходит для детской.

Кресло-качалка Nana от Alegre Design.

11. Это скульптурное кресло-качалка из дерева — одновременно стильное решение для сидения и произведение современного искусства.

Modern Ocean Rocker Chair от Джолиона Йейтса

12. Это кресло-качалка без подлокотников с деревянной основой и очень широким сиденьем позволит вам расслабиться и стильно.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

Маяки для стяжки пола, виды и установка своими руками

Маяки для стяжки пола необходимы при установке стяжки. Производя ремонтные работы в доме, очень редко удается обойтись без укладки новой стяжки, а для обеспечения ровности основания просто необходимо использовать маяки для стяжки. Ведь если осуществить неправильную заливку основания то финальное покрытие, какое бы оно ни было, например ламинат, линолеум, обязательно придет в негодность. А это значит, что потребуется новый ремонт в самое ближайшее время. Чтобы этого не произошло, в этой статье мы рассмотрим, как производится установка маяков для стяжки пола в помещении.

Какие стяжки бывают

Перед тем как приступить к решению вопроса, как ставить маяки для стяжки пола нужно вкратце изучить что такое стяжка и какая она бывает. Современная строительная индустрия предлагают следующие варианты исполнения стяжки:

• Стяжка сухого исполнения;
• Стяжка мокрого исполнения;
• На деревянное или фанерное основание;
• Цементно – песчаная.

Так же осуществляется градация стяжки по маякам, это стяжки которые жестко фиксируются на основании, установленный маячок не извлекается, а так же стяжки с извлекаемыми маяками который в процессе застывания основания необходимо вынуть.

Виды маяков для стяжки

Существует несколько разновидностей маяков, их вариации зависят от того, какую стяжку вы решили сделать:

• Если используется сухой способ выравнивания основания, то применим напольный маяк П-образный металлический профиль, обладающий усиленной формой. Данный профиль для лучшего эффекта крепят по боковой стороне, что гарантирует более надежную фиксацию, по причине наполняемости внутренней полости. Данный маяк вынуть нет никакой возможности, так как он является неотъемлемой частью конструкции.
• В случае применения наливных полов применяется специализированный маяк репер (тренога металлического исполнения со специальным стержнем, осуществляющим регулировку высоты маяка). Достать такой маяк из стяжки очень легко, а оставшиеся от него отверстия заделываются обычной шпаклевкой.
• При выполнении традиционной стяжки с применением бетона маяки для стяжки пола можно использовать как заводского исполнения, так и исполненные своими руками из подручных строительных материалов, такие маяки так же необходимо вытаскивать, как только позволит это осуществить подсохшее основание.

Вне зависимости от того каким способом вы ремонтируете свой пол, стяжка пола по маякам даст вам гарантию ровного основания.

Виды материалов для маяков сделанные своими руками

Определяем нулевой уровень для маяка

Перед тем как начать устанавливать маяки для стяжки пола, необходимо тщательно подготовить основание. Удалить старое покрытие и при необходимости отремонтировать трещины и сколы, а так же загрунтовать и уложить изоляционный слой.

Чтобы установить точку нулевого уровня вашего пола своими руками, вам необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. На высоте примерно полутора метров на стене происходит выставление первоначальной точки;
2. Затем от выставленной точки с применением лазерного либо водяного уровней очерчивается базовый уровень;
3. Далее от прочерченной линии до пола меряется расстояние и чем больше этих замеров будет произведено, тем более точно вы определите самую нижнюю точку и самую верхнюю. Например, у вас получилось значение самое большое 1,54 м, а самое маленькое 1,48 м.
4. Далее к наименьшему полученному числу прибавляем три сантиметра и получаем свой максимальный уровень стяжки. Таким образом, мы нашли верхнюю точку стяжки, а ее толщина будет равняться: (1,54 + 0,03) – 1,48 = 0,09 м.
5. Далее по найденной точке проводится линия по всем стенам, по этой линии и будем устанавливать маяки своими руками.

Таким образом, произведя определение нулевого уровня можно переходить к следующему этапу работы, это установка маяков для стяжки.

Определение нулевого уровня с применением лазерного уровня

Установка маяка для стяжки пола

Далее мы рассмотрим, как правильно расположить маяки для стяжки пола своими руками по подготовленному основанию.

Первый маяк устанавливается на расстоянии не более сорока сантиметров от стены, в минимальное расстояние от стены должно составлять минимум десять сантиметров, эти цифры напрямую зависят от площади помещения. Последующие расстояния между соседними маяками должны быть меньше на десять сантиметров длины используемого вами правила.

Основное назначение правила, это удаление излишков раствора, которое вы будете производить своими руками в процессе работы.

Данные элементы конструкции должны быть подняты на предварительно найденный и очерченный нулевой уровень. Во время установки, под планки маяков поставляются специальные пластиковые тумбочки либо обычные бруски дерева и фиксируются небольшим количеством раствора.

Применять картон для регулирования высоты монтируемых маяков нежелательно, а при осуществлении мокрой стяжки и вовсе противопоказано, так как при контакте с влагой картон раскисает, то при дальнейшем выравнивании уровня пола правилом, получится неровная поверхность, что в дальнейшем так же приведет к порче установленного финального покрытия.

Так же чтобы выставлять профиль можно применять саморезы установленные в дюбель. С применением шурупов очень легко подстроиться под выбранный уровень и осуществлять регулировку высоты.

Маяки для стяжки пола могут быть сделанные из шурупов. При бетонной стяжке допустим такой вариант, что в качестве маяков могут использоваться шурупы вдавленные в холм из цемента до нулевого уровня. Но такой метод при осуществлении самостоятельного ремонта и при недостаточном опыте не применять, так как могут возникнуть сложности в процессе выравнивания раствора по маякам такого типа.

После монтажа маяков необходимо выждать время полного затвердевания основы, это необходимо для того, чтобы в процессе заливки стяжки маяки не поменяли своего положения. Если вам необходимо вытащить маяки после заливки основной стяжки, то при установке оснований для маяков используйте пластификаторы. Если вы задаетесь вопросом, нужно ли вынимать маяки, то при осуществлении сухой стяжки они не вынимаются, а при выполнении мокрой и полусухой стяжки извлекать маяки необходимо.

Как работать с маяками

Ниже приведем список “хитростей”, которые упростят ваш ремонт:

• Добавив немного алебастра в раствор под маяки, вы сократите готовность их до 30 мин.;
• Приготавливать смесь нужно для каждого маяка отдельно, а не на все маяки разом;
• Места крепежа маяков изначально нужно смочить водой;
• Для того чтобы исключить прогиб маяков, полость под ними необходимо заполнить раствором незадолго до укладки основной стяжки;
• Деревянные маяки обязательно нужно извлекать;
• Шурупы и маяки извлекаются при частичном высыхании стяжки, а для того чтобы не повредить еще довольно мягкую поверхность перемещаться по стяжке можно исключительно по широким доскам;

Вид уложенных маяков

Изучив данный материал, вы узнали, как выставить маяки для стяжки пола самостоятельно. А так же какой тип маяков пригоден именно в вашем случае.

Как установить маяки для стяжки пола своими руками?

До начала выставления маяков для стяжки пола требуется подготовить основание. К подготовительному этапу относят следующие работы:

1. основание тщательно зачищают от посторонних предметов;
2. удаляется пыль и наплывы бетона;
3. сколы и ямки заделывают и выравнивают в горизонт;
4. на вычищенную и выровненную поверхность основания наносят грунтовку;
5. устраивается гидроизоляция;
6. находят нулевую отметку.

Нахождение нулевой отметки

Перед тем, как ставить маяки для стяжки, требуется найти отметку, к которой можно привязать последующую разметку. На данном этапе использование лазерного уровня значительно облегчает труд отделочников.

При поиске нулевой отметки выполняют следующие действия:

1. Лазерный уровень настраивают таким образом, чтобы его лучи отражались на всех боковых поверхностях помещения, в которым планируется выполнять стяжку. Уровень отметки на первоначальной стадии разметки неважен, обычно выставляется высота в пределах 1000 мм. На вертикальных поверхностях маркером отмечают линию, которую показывает луч лазера.
2. Далее необходимо произвести замеры расстояния от лазерной отметки до уровня пола. Такие измерения производят во всех смежных комнатах в разных точках. В результате этих измерений находится максимальная точка основания.
3. Если луч нивелира не может охватить все комнаты, его переносят и настраивают на уже полученные отметки.

Определение точки максимальной высоты пола требуется для устройства маяков для стяжки. Использование ЦПР для заливки требует толщины от 3 см, меньший размер не позволит набрать рекомендуемую прочность и при вставании появятся трещины. Соответственно, к точке максимального уровня добавляют 20-30 мм, что и становится отправной отметкой.

Так, с целью нахождения нужной высоты стяжки необходимо от значения наивысшей точки (например, 500 мм) отнять 30 мм. Получаем 470 мм. Это расстояние нужно откладывать от изначальной линии, от которой производились замеры. Таким образом получаем разметку будущей поверхности стяжки. Существует множество вариантов, как выставить маяки под стяжку пола, но все они так или иначе требуют нахождения изначальной отметки.

При выполнении замеров необходимо помнить, что у бетонного основания из плит перекрытия не бывает бугров или впадин в середине помещения, обычно точки с крайними значениями находятся на противоположных сторонах.

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется составить бумажный план, в котором требуется отметить все замеры, а на стенах продублировать измерения строительным карандашом.

Использование традиционных уровней значительно осложняет разметку, поэтому необходимо принять меры к поиску лазерного аппарата (например, взять в аренду), что ускорит процесс и позволит избежать ошибок.

Использование гидроуровня для нахождения нулевой отметки.

Установка маяков для устройства сухой стяжки

Лучшим вариантом для организации засыпки сухой стяжки считают использование металлического П-профиля. Учитывая, что выравнивающая планка после выполнения работ остается внутри, выбирать нужно только надежные изделия, которые смогут выдержать нагрузку покрытия.

Устанавливать направляющую на саморезы нельзя, такой способ приводит к повреждению гидроизоляции.

Применение П-профиля с высотой стенки более 27 мм позволит сделать качественный и удобный маяк. Его устанавливают на основание, полкой вниз, используя раствор для регулировки высоты и закрепления маяка. Разбег между профилями выбирается исходя из длины правила.

Сухую стяжку равняют, опираясь правилом на направляющие, при этом после установки финишного покрытия, за счет соприкосновения с основанием чистого пола только граней профиля, сохраняется нормальная звукоизоляция.

Установка маяков для мокрых и полусухих стяжек

В отделочных работах используют различные виды маяков для стяжки, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Проще всего установить точечные маячки, но для ориентировки по таким отметкам нужно иметь немалый опыт заливки стяжек.

Выставить уровень заливки, используя ЦПР также не сложно, но этот вариант требует большого количества времени и также серьезного опыта. Установить профиль для маяков трудно, но работать по таким направляющим намного комфортней и проще.

Чтобы разобраться с тем, как сделать маяки для стяжки пола разными способами и выбрать наиболее подходящий вариант, необходимо ознакомиться с порядком выполнения работ для каждого типа разметки.

Линейные маяки

Для начинающих строителей лучше всего выполнять установку маяков для стяжки пола своими руками, ориентируясь на устройство направляющих. Используют два варианта монтажа планок: на саморезах и на растворе.

Как поставить маяки на саморезах с применением направляющих? Изначально требуется приготовить необходимый инструмент и материал:

• алюминиевое правило, длиной не менее двух метров;
• лазерный нивелир;
• перфоратор или ударная дрель;
• измерительная рулетка;
• дюбели;
• саморезы;
• тетива;
• П-профиль;
• шуруповерт.

Количество рядов профиля зависит от длины правила.

Количество направляющих. А – стены, В – направляющие.

Начинают разметку от стены. Первый саморез закручивают, отступив 40 мм от вертикальной поверхности. Высота самореза учитывает толщину профиля, т.е. от нужной отметки уровня заливки отнимают толщину направляющей и до этой высоты закручивают саморез.

Таким же образом устанавливают саморез на противоположной стороне и соединяют их натянутой тетивой. По линии тетивы с разбегом 400-500 мм ставят саморезы, выводя их в нужный уровень. Так устанавливают каждый размеченный ряд, после чего производится контроль высоты нивелиром и, при необходимости, проводят регулировку.

Беспокоиться о том, как закрепить П-профиль на головках саморезов, не стоит. Он укладывается на головки и прекрасно держится. После окончания заливки планки извлекают, а саморезы выкручивают. Места установки планок корректируют ЦПР и выводят в общий горизонт.

Растворные маяки

Как правильно установить маяки из профиля на растворе? Понадобится приобрести специальную смесь для маяков, которая затвердевает быстрее привычного ЦПР. Обычно используют ротбанд. В качестве направляющих можно использовать любой материал, но наиболее удобен в работе металлический профиль.

Изначально производится разметка уровня, необходимого для заливки стяжки, и разметка установки каждой направляющей с учетом длины правила. Ориентируясь на разметку по линии, где должна устанавливаться направляющая, укладывают небольшие кучки из ротбанда на расстоянии 300-400 мм друг от друга. Высоту каждой кучки выравнивают по уровню заливки за минусом высоты профиля, после чего можно приступать к установке направляющих.

Для фиксации профиля на кучке, его прихватывают раствором с боков, но необходимо помнить, что ротбанд придется удалять после заливки ЦПР, поэтому не следует накладывать слишком много смеси для установки направляющей. После заливки стяжки, профили и излишки ротбанда удаляют, а неровности заделывают раствором и выравнивают.

Применение алебастра для установки направляющих не рекомендуется, так как он ненадежно схватывается с цементно-песчаным раствором.

Точечные маячки

Как поставить маяки точечного типа, разберется любой начинающий строитель, но для дальнейшей укладки бетона по этим маякам придется приглашать опытного мастера.

В виде маячков выступают головки саморезов, выставленных на высоту уровня заливки. Устанавливать саморезы можно по той же схеме, как в варианте с линейными маяками, только профиль не используется.

Маяки из ЦПС

Для заливки стяжки по растворным маякам требуется большой опыт и мастерство, поэтому данный способ установки маяков используется в основном профессиональными отделочниками. Маяки выставляются тем же способом, что и в случае с установкой линейных маяков на растворе, только без использования направляющих.

Чтобы выполнить качественную заливку стяжки по растворным маякам, необходимо начинать работы только после полного вставания раствора.

Устройство маяков для наливных полов

Профессиональные строители не пользуются маяками при работе с наливными составами. Самовыравнивающая масса равномерно заполняет пространство и устанавливается в горизонте, но такое правило справедливо только для малых площадок. Если требуется залить большие площади, рекомендуется применять маяки для плавающей стяжки.

В таких ситуациях используют реперы или саморезы.

Репер

Это небольшое приспособление позволяет установить ограничение для стяжки наливного типа. Конструкция репера состоит из опорных ножек и регулировочного винта, расположенного посередине, который является мерилом.

Чтобы понять, как установить маяки с помощью реперов, нужно обратиться к инструкции:

1. Расстояние между маяками определяется в пределах одного метра. Устанавливают приспособления в разбежку на подготовленное основание;
2. Выставляя на нивелире лазерную отбивку или используя натянутый по отметкам шнур, выставляют центральный винт на необходимую высоту заливки;
3. После выполнения работ по заливке пола реперы удаляют, а небольшие отверстия, оставшиеся от ножек устройства, затягиваются сами.

Саморезы

Еще проще соорудить направляющие из саморезов. Саморезы устанавливают в заранее подготовленные дюбели по углам помещения с отступом от вертикальной поверхности в 200-300 мм.

Укрепив саморезы на необходимой высоте, их соединяют леской. В результате должны получиться две параллельные струны по длине комнаты. По длине вкручивают саморезы с шагом 300–400 мм, которые также соединяются леской поперек комнаты, образуя струнные маяки. В итоге получается довольно удобная разметка для заливки.

После выполнения работ саморезы удаляют.

Видео по теме

Установка маяков для пола

Установка маяков требуется при выравнивании пола цементной стяжкой или самовыравнивающейся смесью. Это необходимо для контроля уровня укладываемого слоя, что как раз можно сделать с помощью маяков. Они располагаются по всей поверхности комнаты, и обозначают уровень нового (создаваемого) чернового пола.

Благодаря маякам, можно получить очень ровную поверхность, на которую дальше можно укладывать практически любое отделочное покрытие, в том числе ламинат, ковролин или штучный паркет.

Сами маяки очень разнообразны. Они различаются как по материалам, входящих в их основу, так и по способу монтажа на пол. Кроме того, одни маяки удобно использовать при устройстве стяжек, а другие – при заливке самовыравнивающейся смеси. Все эти разновидности маяков, область применения и варианты установки их своими руками, мы и рассмотрим далее.

Виды маяков для пола

Маяки могут быть реечными из деревянных брусков или металлических профилей, штыревыми в виде треног или саморезов, а также изготовленными из самого раствора стяжки.

Реечные маяки из деревянных брусков

Это самый старый способ выставления маяков на полу. Для этих целей необходимо использовать деревянные бруски с сечением 30*30 мм. Хотя можно использовать и другие размеры материала, в соответствии с формируемой толщиной слоя. При этом крайне желательно, чтобы сечение брусков образовывало квадрат, это придаст им некоторую устойчивость во время работы.

Область применения: устройство цементных стяжек.

Плюсы: стоимость материалов, возможность формирования любой толщины слоя.

Минусы: недостаточно точный способ выставления уровня пола.

Реечные маяки из металлических профилей

В качестве материала используются профиль ПН 28*27 или ПП 60*27. Для увеличения прочности маяков такого типа, их можно вложить один в другой, чтобы получилось квадратное сечение.

Область использования: устройство цементной и сухой стяжки или засыпки (ссылка).

Плюсы: стоимость материалов, удобство в работе.

Минусы: толщина формируемой стяжки строго фиксирована высотой профиля, то есть около 30 мм или 60 мм.

Реечные маяки из штукатурных перфорированных профилей

Данный вариант является достаточно распространенным способом выставления уровня стяжек, имеющих небольшую толщину (около 10 мм). Следует учесть, что конструкция таких профилей очень гибкая, легко деформируется и может пружинить во время работы. Поэтому обращаться с ними надо очень аккуратно, тщательно выверяя их уровень.

Область применения: выравнивание пола наливными, самовыравнивающимися смесями; укладка цементной стяжки высотой до 10 мм.

Плюсы: стоимость материалов, хороший вариант для «тонких» стяжек.

Минусы: не совсем удобны в работе, толщина слоя ограничена высотой профиля.

Маяки из металлических труб

Этот способ выставления уровня связан с использованием труб круглой, прямоугольной или квадратной формы сечения. Как правило, такие маяки применяются при устройстве чернового бетонного пола в помещениях большой площади.

Область применения: заливка тяжелой бетонной или цементной стяжки.

Плюсы: большая прочность маяков.

Минусы: стоимость материалов, скорость монтажа.

Маяки на треногах (реперы)

Данный вид относится уже к профессиональным инструментам, поэтому для работы с ними требуется определенное мастерство. Такой маяк представляет собой треногу со стержнем посередине, благодаря которому можно регулировать высоту будущего пола. Этот стержень спокойно двигается вверх и вниз, и именно по нему выставляется уровень.

Область использования: устройство наливных полов или самовыравнивающихся стяжек.

Плюсы: точность выставляемого уровня, удобство в работе при определенных навыках.

Минусы: стоимость материалов, в обращении с ними требуется некоторое мастерство.

Маяки в виде саморезов

Вместо треног-реперов можно воспользоваться саморезами или дюбель-гвоздями. Они прикручиваются к основанию пола. Их шляпки будут служить ориентиром для уровня заливаемой стяжки. Для удобства на верхушки саморезов можно наклеить кусочки изоленты или скотча с цветной бумажкой.

Область применения: устройство самовыравнивающихся стяжек и наливных полов.

Плюсы: стоимость материалов, простота установки.

Минусы: неудобство в выставлении точного уровня.

Маяки из раствора стяжки

Принципиально иной способ выставления уровня будущего пола заключается в формировании маяков из смеси самой стяжки или известкового раствора, смешанного с цементом в пропорции 1:1.

Область использования: заливка бетонных полов, цементной стяжки.

Плюсы: поскольку маяки изготовлены из раствора самой стяжки, то по окончании работ их не требуется убирать. Кроме того, их высота может быть любой.

Минусы: самый долгий способ, так как для высыхания таких «маяков» понадобится несколько дней, прежде чем можно будет приступить к основным работам по выравниванию пола.

Следует помнить, что какой бы вид маяка Вы ни выбрали, его необходимо правильно установить, сформировав из них горизонтальную плоскость с одинаковым уровнем. А чтобы это правильно сделать, требуется точная разметка поверхности.

Технология монтажа маяков на пол

1. Разметка пола перед установкой маяков

Сначала необходимо сделать отметки уровня будущей стяжки пола в соответствии с выбранной Вами толщиной. Причем такие ориентиры высоты надо делать на стенах по всему периметру помещения. Количество этих отметок: чем чаще – тем лучше.

Теперь рассмотрим, как это делается. Для этого потребуется водяной или лазерный уровень. Вначале определяется наивысшая точка на поверхности. Для этого на стене, отступив где-то около 1 м от пола, наносится первая точка. Затем от нее прочерчивается строго горизонтальная линия по периметру комнаты. Для этих целей отлично подойдет линейка-уровень: с помощью линейки отмечается линия, а уровнем проверяется ее горизонтальность.

Далее замеряется высота в различных местах от линии до пола. Там где расстояние будет наименьшим, находится наивысшая точка. Но это еще не все. Необходимо проверить поверхность пола не только вдоль стен, но и по всей основной площади. Для этого в различных местах линии необходимо прибить гвозди или вкрутить саморезы, а затем на них натянуть проволоку или нить. Таким образом, замеряя расстояния между линиями и поверхностью, можно найти наивысшую точку уже на всей площади пола.

Для быстрой проверки наличия более высоких точек можно воспользоваться следующим приемом. Найдя наивысшую точку, надо сделать отметки ее высоты на всех стенах. Затем в паре с помощником туго натянуть веревку, приставить к данным ориентирам и плавно передвигать ее по всей площади пола. Если веревка ни за что не зацепилась, то значит наивысшая вершина найдена. В противном случае необходимо либо формировать новую отметку на стенах, либо можно попытаться устранить найденную возвышенность, например, с помощью перфоратора или зубила с молотком.

В конечном итоге, как только будет определена самая высокая точка, ее проекцию нужно точно перенести на стену. Прибавив к этой отметке планируемую высоту стяжки, и проведя через нее строго горизонтальную линию с помощью линейки-уровня, получаем ориентир для выставления маяков. Это еще называется нулевым уровнем пола.

Внимание: очень важно заранее просчитать толщину итогового пола, так как слой стяжки с последующим финишным напольным покрытием не должен получиться выше уровня порога в дверном проеме.

Теперь необходимо определить линии для монтажа маяков. Делать отметки на полу можно обычным мелом. При формировании отметок под установку маяков следует руководствоваться следующими правилами.

• во-первых, необходимо учесть, что все линии должны быть параллельны друг другу и желательно стенам.
• во-вторых, первыми наносятся отметки двух крайних маяков. Для их определения нужно сделать отступ от стены в 20-30 см и провести ровную линию.
• в-третьих, формируются отметки установки всех остальных маяков. Расстояние между ними будет зависеть от длины правила, которое будет использоваться для разравнивания стяжки. Длина этого инструмента за вычетом 10-15 см и будет являться интервалом между маяками и их отметками на полу (как правило, расстояние получается равным 1,0-1,7 м).
• в-четвертых, на линии, обозначающей нулевой уровень пола, необходимо установить саморезы или дюбель-гвозди. Но это нужно сделать только в тех местах, которые соответствуют концам линий для маяков. Они понадобятся в дальнейшем при натягивании над поверхностью пола рядов-ориентиров из проволоки или веревки.

После осуществления всей необходимой разметки поверхности, можно приступать к работам по монтажу маяков на пол.

2. Укладка и крепление маяков

Все последующие работы будут зависеть от выбранного Вами вида маяка. Но в любом случае понадобятся, как минимум, 10-20 саморезов или дюбель-гвоздей, проволока, нить или веревка, а также правило длиной 2 м с вмонтированным в него пузырьковым уровнем.

Установка реечных маяков из профилей

Для начала по линиям разметки на полу следует сделать отверстия для дюбелей, установить их туда, а затем вкрутить в них саморезы. Шаг крепежа – 30-40 см. При этом длина самореза должна быть такой, чтобы, во-первых, он был вкручен в пол где-то наполовину, а во-вторых, оставшейся длины хватило для регулировки уровня маяков в соответствии с планируемой толщиной стяжки.

Далее на саморезы кладутся металлические профили основанием вверх. После укладки последнего, необходимо от одной стены до другой туго натянуть нитку или веревку на том уровне, который будет обозначать высоту укладки стяжки, то есть на нулевом уровне (его мы находили в п. 1). Ориентируясь на данные отметки, необходимо выставить в одну плоскость все маяки. Для этого у каждого профиля подкручивать саморезы до тех пор, пока они все не будут находиться на одном уровне с натянутой ниткой.

При необходимости саморезы для выставления маяков можно заменить подкладками. Их хорошо использовать в том случае, когда требуется обеспечить целостность нанесенного гидроизоляционного слоя на полу (а саморезы его повредят).

После следует проверить горизонтальность уровня всех уложенных профилей. Для этих целей отлично подойдет такой инструмент, как длинное правило с вмонтированным пузырьковым уровнем. При проверке его следует прикладывать не только перпендикулярно профилям, но и под другими углами.

В завершении выставленные маяки необходимо закрепить к основанию пола. Для этого необходимо приготовить небольшое количество раствора, из которого будет делаться основная стяжка, а затем обложить им все профили: сначала – в местах крепления саморезов, а после – по всей длине маяка.

Монтаж маяков из деревянных брусков

Порядок работ по установке данного вида маяков практически полностью идентичен вышеописанному способу. Единственное отличие заключается в том, что в самом начале работ все бруски требуется очень тщательно вымочить в воде, иначе они могут отрицательно повлиять на укладываемый раствор, что естественно скажется на качестве стяжки пола.

К тому же дерево хорошо впитывает влагу, под воздействием которой материал начинает менять свои размеры. Поэтому заливая стяжку на сухие бруски, существует большая вероятность, что будет потеряна единая ровная плоскость, образуемая маяками. Это также отрицательно скажется на качестве укладки.

Выставление маяков из труб

В качестве крепежа труб к основанию пола используется смесь, из которой впоследствии будет укладываться и стяжка. Поэтому для начала надо ее приготовить в небольшом количестве, а затем выложить малыми порциями на линиях разметки пола. Интервал между участками раствора рекомендуется брать в 40-50 см.

После этого на такой «крепеж» укладываются трубы и немного вдавливаются в раствор. Далее следует натянуть нить или проволоку между двумя противоположными стенами на уровне отметок, обозначающих высоту слоя стяжки. Такой ориентир необходим для выравнивания всех маяков в одну плоскость. Для регулирования уровня надо либо вдавливать трубу в раствор, либо подкладывать под нее смесь.

Выставив все маяки, следует проверить их горизонтальность с помощью правила с пузырьковым уровнем. Он везде должен показывать отсутствие наклона, неровностей. Только после осуществления такой проверки, трубы-маяки можно начать обкладывать раствором по всей длине.

Установка маяков на треногах (реперов)

Их следует расположить по всей поверхности пола в шахматном порядке. При этом расстояние между ними не должно превышать 1 м.

По центру треноги есть стержень, двигая который можно регулировать высоту выставляемого уровня. Для большей точности сначала следует натянуть между стенами несколько рядов проволоки или нити, которые будут служить ориентиром требуемой высоты стяжки (нулевой уровень). А затем по этим отметкам выравнивается стержень у каждой треноги, формируя тем самым необходимый уровень заливки пола.

Монтаж маяков из саморезов

Данный вариант выставления уровня маяков очень похож на вышеописанный способ. Только вместо треног будут использоваться саморезы, а регулировка высоты будет осуществляться через их подкручивание до требуемого уровня.

Для удобства дальнейшей работы по заливке пола, после установки саморезов на их шляпки можно наклеить кусочки изоленты или скотча с яркой бумажкой.

Укладка маяков из раствора

Для начала требуется натянуть проволоку в несколько рядов от одной стены до другой параллельно линиям разметки на поверхности пола. При этом высота формируемого таким образом ориентира будет служить планируемой толщиной укладки стяжки.

После этого необходимо приготовить смесь и выложить ее вдоль получившихся линий, сформировав подобие «стенки» из раствора. Затем при помощи длинной рейки, бруска или правила, необходимо разровнять уложенные маяки до уровня, обозначенного проволокой. Для этого следует аккуратно двигать инструмент перпендикулярно линиям-ориентирам, касаясь при этом только верхушки натянутой проволоки.

По окончании разравнивания необходимо проверить горизонтальность уровня сформированных маяков, и дождаться их высыхания (2-3 дня).

3. Заключительные работы

После выставления маяков и проверки их горизонтальности приступают к работам по заливке самовыравнивающегося пола или цементной стяжки. Заранее приготовленный раствор последовательно выливается в промежуток между установленными маяками, а затем разравнивается правилом.

Как только стяжка немного подсохнет, и по ней можно будет ходить, необходимо вынуть все маяки (естественно, кроме растворных). Они могут быть оставлены внутри слоя только в том случае, если осуществлялась сухая подсыпка пола. Очистив маяки от раствора стяжки, их можно повторно использовать, например, при штукатурке потолка или стен.

А вот штыревые маяки, то есть треноги или саморезы, следует убирать с поверхности уже через 30 мин. после заливки. Для того чтобы ходить по свежей стяжке пола, не повреждая ее, необходимо обуть специальные ботинки с шипами.

В завершении работ требуется все отверстия и углубления, оставшиеся после удаления маяков, заделать той же смесью, которая использовалась для стяжки пола. Это можно сделать при помощи обычного шпателя. Для большей прочности поверхности пола борозды от маяков перед заделкой желательно прогрунтовать.

На этом работы по установке маяков на пол своими руками можно считать завершенными.

подготовка, виды и особенности работ

На чтение 8 мин. Просмотров 25 Опубликовано 02.09.2020 Обновлено 26.08.2020

В строительстве действуют строгие правила в отношении вертикали и горизонтали поверхностей жилых и вспомогательных помещений. Без достижения идеальной плоскости финишная отделка не ляжет или будет смотреться некрасиво и неопрятно. Добиться желаемого результата помогает установка маяков для стяжки пола. Эти небольшие, но практичные приспособления являются неотъемлемым атрибутом при заливке бетонного пола или выравнивании деформированной плиты перекрытия в жилых, коммерческих и административных помещениях.

Необходимость установки маяков

Маяки позволяют сделать полностью ровный пол, на который будет удобно укладывать финишное покрытие

Любое строительство или ремонт начинается с проведения замеров и выравнивания поверхностей. Суть его заключается в равномерном распределении раствора или сыпучих материалов по поверхности так, чтобы перепад высот по площади комнаты отсутствовал или находился в допустимых технологией пределах. Установка маяков для заливки пола позволяет создавать исключительно ровные плоскости.

Преимущества:

1. Сокращение времени заливки и повышение ее качества. Мастеру нет необходимости контролировать горизонтали используемого раствора. Кроме этого, после его высыхания не приходится избавляться от неровностей.
2. Удобство укладки керамической плитки. Фрагменты проще подгонять между собой, до минимума снижается расход клея, так как он не используется для выравнивания горизонтали.
3. Качественное стыкование ламинированных панелей и досок с замковым соединением. При наличии кривизны соединения просто не защелкнутся.
4. Экономия на стяжке. Работа проводится не с визуальным анализом, а точно по расчетам и меткам, исключающим перерасход материала из-за утолщения слоя заливки.

Решение не устанавливать маяки могут принимать только опытные мастера с многолетним стажем. Так рискуют они крайне редко, когда срочность стоит на первом месте.

Подготовительные работы

Грунтовка поверхности для лучшего сцепления бетона

Установка маячков на пол проводится непосредственно перед заливкой бетона. Перед этим необходимо провести ряд технологических мероприятий, необходимых для подготовки основания к обустройству стяжки.

1. Снять плинтусы и удалить старую отделку. Если это линолеум, ламинат, паркет или массивная доска, действовать нужно аккуратно, так как эти материалы можно продать или использовать повторно. С плиткой можно не церемониться и откалывать ее любыми способами.
2. Обследовать основание на предмет наличия гвоздей, щелей, трещин и неустойчивых фрагментов. Если такие есть, удалить их зубилом. Сточить сильно выдающиеся выступы.
3. Очистить поверхность от грязи, пыли, пятен от масла, ржавчины и краски.
4. Заделать цементным раствором стыки, отверстия и крупные щели. Мелкие зашпаклевать герметиком.
5. Обработать плиту перекрытия антисептиком и грунтом глубокого проникновения. Это предотвратит развитие плесени и проникновение влаги снизу.
6. Постелить гидроизоляционное покрытие. Закрепить его к основанию по периметру любым подходящим клеящим средством.

Если планируется заливать стяжку в помещении с отделкой на стенах, которую нужно сохранить, на них нужно закрепить по периметру целлофан или клеенку на высоте не менее метра.

Определение нулевого уровня

Определение нулевого уровня с помощью лазера

Чтобы правильно установить маячки для выравнивания пола, необходимо выставить нулевой уровень.

1. С помощью лазерного, масляного или гидравлического уровня на каждой стене проставляются отметки, находящиеся в одной плоскости.
2. Точки соединяются линиями. Это будет абсолютная горизонталь.
3. Находится самое меньшее расстояние до плиты. От него проводится горизонтальная линия. В идеале черта должна выйти в исходную точку. Это и есть нулевой уровень.
4. От нулевой линии отступается расстояние, соответствующее толщине стяжки, проводится еще одна черта. Она будет ориентиром для выставления верхней части маяков.

Далее можно делать разметку и готовить инвентарь для следующего этапа работ.

Разновидности маяков для стяжки пола

Алюминиевый профиль в качестве маяка при сухой стяжке

При изготовлении стяжки нужно помнить о том, что черновой пол представляет собой поверхность с единым изоляционным слоем. Нарушать его не рекомендуется. Но если без этого не обойтись, следует использовать силиконовые прокладки или мастику в местах вкручивания в основание метизов. Существует несколько типов ориентировочных приспособлений, которые можно использовать для выставления горизонтали перед заливкой.

При сухой стяжке

Сухая засыпка используется при выравнивании и утеплении полов в многоэтажных панельных и деревянных домах. Используется керамзит, перлит, пенополистирол, вермокулит, пеностекло, а также их комбинации. После выравнивания и трамбовки поверх стяжки устанавливаются прочные плиты с замковым соединением по краям. Особенностью процесса является сильное давление, которому подвергается материал при уплотнении. Поэтому следует выбирать прочные изделия и крепить их так, чтобы была исключена возможность их движения, поломки и деформации в процессе укладки сыпучей смеси. Лучшим решением являются изделия из металла.

Варианты выбора маячков:

• Стальные оцинкованные CD-профили, которые используются при монтаже стен и потолков из гипсокартона. Изделия устанавливаются вверх проемом, который впоследствии тоже заполняется засыпкой. После окончания обустройства стяжки остается в ее массе.
• Профильные трубы. Отличаются высокой прочностью и устойчивостью к деформации. Применяются, когда трамбовка проводится механическими устройствами.
• Уголок для формирования дверных и оконных откосов. Крепление проводится углом вверх. Изделие служит удобной направляющей для движения правила или масляного уровня.

Ориентиры могут устанавливаться на метизы или раствор. Во втором случае целесообразно применять смеси на основе гипса, которые застывают в течение нескольких минут.

При полусухих и мокрых стяжках

Применение таких материалов не предполагает приложения вертикальных усилий. Процедура заключается в разравнивании смеси до достижения должной толщины и равнения.

Маяки в виде саморезов, которые выкручиваются после застывания раствора

В таких случаях можно сделать маяки такой конструкции:

1. Профили на растворе. В зависимости от прочности и гибкости направляющих крепеж выполняется точечно или непрерывной линией.
2. Трубы на подпорках. В качестве подложки используются деревянные бруски, кирпичи, обрезки пластика и фанеры. Фиксация проводится быстросохнущим клеем и шурупами.
3. Направляющие на саморезах. Этот способ более трудоемкий, но позволяет добиться высокой прочности и точности установки маяков. Крепление проводится на основу или заранее прибитые к полу доски, расположенные с интервалом 90-100 см.
4. Полосы из застывшего раствора. Ориентиром служит проволока, натянутая между вкрученными по одному уровню саморезами. После отвердения смеси остается загрузить раствор и выровнять его правилом.
5. Точечные холмики. Возвышения делаются из цемента, стартовой шпаклевки или алебастра. Целесообразно провести армирование сооружений, чтобы избежать поломки их вершины при контакте с правилом.
6. По саморезам. Этот метод применяется, когда бетон заливается на слой твердого утеплителя. Метизы после застывания раствора выкручиваются, а следы от шляпок заделываются и затираются цементным раствором.

При использовании растворов и клеящих составов необходимо выждать срок их кристаллизации, указанный в инструкции к товару. В противном случае ориентиры будут разрушены, а время и средства будут потрачены напрасно.

Для наливных полов

Реперы для наливного пола

Заливка полимерных полов позволяет получить красивую, гладкую и блестящую поверхность. Однако здесь есть один нюанс — застывшая масса полностью или частично прозрачная. Это полностью исключает возможность использования любых закладных и съемных деталей, которые будут видны сквозь слой полимера. В таких случаях принимается решение поставить реперы — профессиональные устройства, предназначенные именно для декоративных поверхностей. Они представляют собой треноги, внутри которых расположен болт, с помощью которого проводится выведение уровня заливки. Процесс монтажа упрощен и ускорен до минимума. Когда смесь готова к использованию, нужно установить маяки для стяжки пола и настроить их по высоте. Сразу после достижения требуемой толщины раствора изделия удаляются, а места их установки прокатываются игольчатым валиком.

Для разового использования покупать реперы не резонно, так как их требуется минимум по одному на квадратный метр. Проще взять их в аренду на один день, чего вполне хватит для обустройства наливного пола даже на большой площади.

Особенности установки своими руками

Делать стяжку без маяков могут опытные строители при наличии длинного уровня

Если залить стяжку без применения маяков, получается поверхность с перепадами по высоте, приходится тратить время и силы на ликвидацию брака.

Рекомендуется придерживаться таких правил:

• в начале ремонта составить детальный, пошаговый план работ;
• ставить маяки на меньшем расстоянии, чем длина приспособления, которым проводится выравнивание смеси;
• использовать прочные детали, способные выдержать давление со стороны раствора и правила;
• не экономить на материалах, так как это может привести к поломкам и нарушению плана проведения заливки;
• соблюдать технологию обращения с фиксирующими составами, спешка в таких вопросах приводит к негативным последствиям;
• если раствор имеет свойство оседать после твердения, маяки послужат ориентирами для повторного выравнивания;
• при использовании в качестве подпорок древесины ее нужно тщательно обработать гидрофобными средствами или несколькими слоями водостойкой краски.

При соблюдении технологии изготовления стяжки по маякам можно рассчитывать на получение гладкой поверхности, на которую можно укладывать покрытие любой сложности сборки.

Установка маяков для стяжки пола. Способы установки маячков для стяжки пола

Установка маяков для стяжки пола. Способы установки маячков для стяжки пола

Установка маячков необходима практически при всех способах устройства стяжки пола. Делается это для того, чтобы готовая поверхность получилась идеально ровной и крепкой. Есть несколько видов маяков, которые могут быть как специальными многоразовыми, так и одноразовыми из подручных материалов. Способов установки несколько и подходящий подбирается, в зависимости от состава заливаемого раствора и характеристик помещения.

Чтобы правильно выбрать и установить маячки, подробно рассмотрим их особенности и технологию установки.

Особенности конструкции

Для наливных полов маяки могут и не понадобиться, но только при условии, что наливной слой будет не более 3 мм толщиной. Тонкий слой такой смеси самостоятельно растекается по всей поверхности в идеально горизонтальную плоскость.

Стяжка из бетонного и цементно-песчаного раствора самостоятельно не растекается и ее обязательно нужно выравнивать . Маяки в этом случае выступают своеобразными направляющими, по которым и происходит процесс разравнивания.

Маячки делятся на два основных вида по способу установки:

Точечная установка

Конструкции для выравнивания устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно не соединяясь между собой. Работать по таким маякам без должной практики довольно сложно, поэтому они, как правило, находят применение среди опытных специалистов.

• Маяки-реперы. Это своеобразные треноги, в центре которых находится регулируемый вкручивающийся стержень. Выравниваются реперы между собой по плоской верхней площадке с помощью строительного уровня. Низ стержня при этом указывает максимальную высоту наливаемого слоя. Маяки-реперы чаще всего используются профессиональными строителями для устройства наливного самовыравнивающегося пола толщиной слоя от 3 мм. Также возможно их использование для выполнения стяжки на основе сухих смесей. Для всех остальных типов растворов треноги не подходят.
• Саморезы и дюбель-гвозди . В качестве маячков закручиваются в бетонное основание, в случае необходимости между ними натягивается толстая леска или проволока. Настройка по высоте осуществляется при использовании строительного уровня. Применяются для выравнивания наливных полов. После окончания работы рекомендуется их удаление из подсохшего слоя.
• Растворные конусы . Из состава, который будет использоваться для устройства пола, делаются небольшие горки на равном удалении друг от друга. Верхняя часть горок срезается правилом по уровню будущей стяжки. Раствор схватится и станет прочным через 2-3 дня, тогда можно приступать к укладке основного слоя.

Растворные маяки для стяжки. Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

1. саморез с пластиковым дюбелем
2. непосредственно крепление, состоящее из двух частей

Порядок работ:

• Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
• Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня. 
• На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
• Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично. 

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм. 

Порядок работ:

1. При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень. 
2. Замешиваем раствор и закрепляем маяк 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

     3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

     4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

• Комбинированный вариант установки

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

Порядок работ:

1. Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
2. Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
3. Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
4. Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.

• Маяки из раствора

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

Порядок работ:

1. Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
2. Накидываем смесь по всей длине маяка.
3. Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
4. Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в

• Маяки для полусухой стяжки

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

1. Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
2. После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.

• Маяки для плавающей стяжки

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Порядок работ:

1. Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
2. Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Маяки для стяжки пола своими руками. Реечные

Реечными маяками обычно пользуются при выполнении стяжки своими руками. Приобретать профессиональное оборудование для разовой работы выходит дорого. Проще и дешевле обойтись собственными силами, выставив направляющие из подручных материалов.
Делается реечный маяк для обозначения уровня стяжки из:

• брусков сечением 20–25 мм;
• стальных труб;
• профилей для гипсокартона;
• лески на шурупах.

Первый и последний варианты используются крайне редко. Деревянные бруски боятся влаги и не всегда идеально ровные. А натянутая леска получается не слишком надежным ориентиром. Она легко прогибается под правилом и нередко рвется.

Опытные мастера маяки стяжки рекомендуют делать из труб либо профилей. Так они выходят максимально прочными и несгибаемыми при дальнейших работах.

Материалы для стяжки

Установка маяков из профилей и металлических труб производится на:

• дюбель-саморезы;
• бетонные холмики;
• кирпичи;
• деревяшки;
• пластиковые подставки.

Наиболее предпочтительный вариант – это саморезы с последующей фиксацией маяка бетонным раствором снизу и по бокам. Шурупы здесь используются для задания уровня горизонтали, а бетон для надежного закрепления направляющих в необходимом положении.
Но если стяжку пола в планах заливать поверх рулонной гидроизоляции или насыпки из керамзита, то лучше воспользоваться небольшими подставками из дерева или кирпича. Они не повредят гидроизоляционный слой. Плюс их не потребуется вкручивать как саморезы, что крайне проблематично сделать в сыпучий материал подложки.

Профиль можно укладывать вверх как полкой, так и ребрами. Оба способа допустимы. Только если наверху будет полка, то профиль потом легче убирается из стяжки. После него в бетоне остаются лишь тонкие борозды от ребер, которые быстро и без проблем затираются.
Нередко отделочники для устройства маяков также используют штукатурные профиля для откосов. Но они слишком гибкие. Чтобы не согнуть такие направляющие по неосторожности, обращаться с ними приходится с особой аккуратностью. При собственноручной заливке бетона их лучше не брать.

Установка реечных маяков на бетонных подставках

Главная проблема всех реечных маяков на бетонной подставке – необходимость ждать пару дней пока застынет раствор. Чтобы сократить это время, для фиксации направляющих вместо бетона стоит воспользоваться гипсом или алебастром. Они схватываются гораздо быстрее. Только оставлять такой гипсовый держатель в цементно-песчаной стяжке нельзя. Под воздействием влаги он поплывет. Сразу после схватывания ЦПС его вместе с маяком следует вынуть.

Еще один способ без бетона – использование только дюбель-саморезов. В этом случае сначала по уровню выставляются пластиковые дюбеля за счет сверления отверстий нужной глубины. А поверх них уже укладываются профиля и фиксируются саморезами. Такая технология несколько более сложная, зато ждать набора прочности раствором не придется.

Видео УСТАНОВКА МАЯКОВ для СТЯЖКИ #СТЯЖКА_пола_СВОИМИ_руками_ВИДЕО маяки установка видео

ответов на все вопросы будущих исполнителей

Как сделать бетонную стяжку пола своими руками

Ответ на вопрос: «Как сделать бетонную стяжку пола своими руками?» Уже не один распад не теряет своей актуальности. По непонятным причинам в строительной отрасли России уже не один десяток лет существует традиция, согласно которой при строительстве дома плиту перекрытия выравнивают только с одной стороны. А именно тот, где он служит потолком нижней квартиры.

Содержание

• Подготовка к мокрому выравниванию

• Подбираем необходимые инструменты
• Подготовка поверхности под стяжку
• Выставляем уровень как надо
• Процесс установки маяка
• Готовим цементный раствор

Как правило, должной и качественной отделкой партии, выполняющей роль пола, никто не занимается.И в результате такая поверхность всегда неровная, с впадинами и местами выступающей арматуры, а кое-где есть перепады уровней с перепадом в 5-10 см. Естественно, что для того, чтобы нанести на такую ​​поверхность пола хорошее качественное покрытие, нужно много потрудиться и в первую очередь потребуется бетонная стяжка.

Подготовка к влажной центровке

Сразу оговоримся, что выполнение такой работы потребует от исполнителя владения двумя базовыми навыками:

• Умение приготовить рабочую смесь.
• Возможность расставить маяки для выполнения дальнейшей стяжки.

Подбираем необходимый инструмент

Не секрет, что сегодня существует механизированный вариант стяжки, но для его возведения требуется специальная техника и большой практический опыт.

В подавляющем большинстве случаев выполнением таких работ занимается собственник жилого помещения, поэтому первое, что ему нужно сделать, это подготовить необходимые инструменты и материалы.

Инструменты для производства бетонной стяжки

Итак, стяжку бетонного пола следует выполнять с помощью следующих инструментов:

1. Линейка уровня.
2. Гидроуровень, который легко построить из подручных средств. Для этого потребуются поллитровые пластиковые бутылки и гибкий шланг. В этом случае применяется принцип сообщающихся сосудов.
3. Нож.
4. Рулетка.
5. Шпатель.
6. Мастер ОК.
7. Грунтовка или гидроизоляционный валик.
8. Дрель.
9. Сверлильная головка для приготовления смеси.
10. Специальная емкость, в которой будет готовиться раствор (30 литров).

Подготовка поверхности под стяжку

Подготовка поверхности под бетонную стяжку

Стяжка пола из бетона своими руками предполагает предварительную подготовку поверхности. Для этого можно использовать промышленный пылесос, а можно почистить вручную, одним словом, весь мелкий мусор и пыль необходимо удалить. Затем существующие трещины и ямы заделываются обычным цементным раствором.На стыках пола и стены укладывается демпферная лента, которая должна выступать над поверхностью стяжки примерно на 3-5 см. Такая манипуляция поможет предотвратить попадание жидкости на потолок соседней квартиры, а также убережет от трещин после того, как стяжка будет полностью готова.

К тому же качественная цементная стяжка невозможна без гидроизоляции. Для этого задействован специальный состав: проникающий утеплитель, битумный или алкидный утеплитель.Такие материалы выпускаются под торговыми марками Knauf, IVSIL, Litokom, Penetrol и др. В крайнем случае на дно будущей стяжки можно уложить полиэтилен, а если это не сплошное полотно, то соседние куски должны перекрывать друг друга. другой на 20 30 см.

Ставим уровень как надо

Перед тем, как делать бетонную стяжку, нужно найти наивысшую точку и выставить уровень. Самая высокая точка станет точкой отсчета, по которой будет определяться толщина стяжки и выставляться маячки.И выбор материала, из которого он будет фактически выполняться, а также его количество напрямую зависит от толщины стяжки. Поэтому это очень хлопотный ответственный момент, от которого зависит, насколько качественная цементная стяжка будет производиться в принципе.

Базовый уровень укладывается по периметру всего помещения, а затем ставится начальная отметка на расстоянии около 1 метра от уровня плиты перекрытия. А дальше вам понадобится линейка-уровень, с помощью которой можно провести линию по периметру всей комнаты.Кроме того, вы можете использовать гидравлический уровень или более современный лазерный уровень. Так выполняется установка базового уровня.

При измерении расстояния от базового уровня до поверхности пола определяется наивысшая точка. Например, линия прокладывается на расстоянии 1 метра от пола. Если измерить расстояние от ранее выбранной линии уровня до поверхности пола, может оказаться, что в некоторых точках это расстояние составляет 1 метр, а где-то 97 сантиметров. Оба пункта должны быть подписаны.Наивысшей точкой будет точка с минимальным расстоянием от пола до линии уровня. Затем необходимо спуститься на нулевой уровень, чтобы правильно ориентироваться на уровне самого пола.

Не лишним будет определить самую высокую точку в центре комнаты. Для этого нить натягивается на всю ширину комнаты, а затем нужно пройтись по всей ее длине. Если выясняется, что самая высокая точка находится как раз в центре комнаты, то проводится новый нулевой уровень.А над самой высокой точкой он должен стоять на 3 сантиметра, чтобы впоследствии можно было беспрепятственно изготовить цементно-песчаную стяжку. Другими словами, минимальная толщина стяжки должна составлять 30 миллиметров в любом месте поверхности.

Процесс установки маяка

Безупречно установленные маяки — ключ к успеху в установке стяжки

Не менее ответственным является процесс установки маяков. В его основе установлена ​​система направляющих, которая обнулена. В качестве большинства маяков принимаются направляющие Т-образной формы, специально предназначенные для выполнения таких видов работ, или П-образный профиль.

Стоит подчеркнуть, что стяжка цементного пола своими руками — это «мокрый» процесс. По этой причине недопустимо использование кусков картона, ДВП, дерева или другого материала, не устойчивого к влаге, для облицовки под маяки. Дело в том, что использование таких материалов может впоследствии привести к разрушению стяжки в местах установки маяков. В идеале следует использовать пластиковые или металлические пластины. Не используйте пиломатериалы в качестве направляющих.

Все направляющие устанавливаются параллельно друг другу.Расстояние между крайними направляющими и стеной — 20 сантиметров, а соседние маяки должны располагаться на расстоянии меньше длины правила на 30-40 сантиметров. На цементные отвалы параллельно укладываются направляющие, на которые накладывается длинная линейка-уровень и точно по ней выравниваются направляющие.

Таким же образом устанавливаются профили по уровню с помощью саморезов. Но для этого необходимо предварительно просверлить отверстия и вбить в плиту заглушки. В этом же случае, когда предпочтение отдается креплению маяков цементной смесью, начало стяжки следует отложить до укрепления направляющих.

Готовим цементный раствор

Цементный раствор для стяжки готовится самостоятельно, при этом соблюдается соотношение 1: 3, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка. Хотя на данный момент современный рынок изобилует готовыми смесями, которые готовятся в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией. В любом случае сухую смесь сначала тщательно перемешивают кельмой или шпателем.

Затем в емкость для приготовления раствора наливают воду и постепенно вводят в нее сухую смесь.В этом случае с помощью специальной насадки и дрели производится постоянное перемешивание до образования в емкости однородной массы необходимой консистенции. Как говорят: «Должно быть, как густая сметана». А в случае с самодельным цементно-песчаным раствором его готовность проверяют так: ком готовой смеси сжимается в кулаке: если он не растекается и не ломается, значит, все в порядке.

Использование простого речного песка без предварительной обработки недопустимо.

При наличии свободных денежных средств в смесь можно добавить пластификатор, который минимизирует появление трещин. Как известно, пластификатор — это вещество, придающее раствору текучесть, эластичность и пластичность.

Стяжка своими руками

Песочно-цементная смесь выравнивается правилом, опирается на направляющие и перемещается по ним

1. цементно-песчаная стяжка на начальном этапе всегда укладывается под углом, противоположным выходу из помещения.
2. Наложенный раствор обрезается кельмой и затем стягивается правилом до выхода.
3. Выравнивание проводится строго по маякам, при этом необходимо обеспечить ровность поверхности пола, указанную в месте их расположения.
4. Техника сокращения, как правило, основана на небольших овальных движениях. Можно сказать, что выравнивание принципиально похоже на процесс затирки стен.

Воздействие на бетонную стяжку

Как правило, время высыхания стяжки составляет около 3 недель. При этом очень важно регулярно увлажнять стяжку валиком, а затем покрывать пленкой.Такие условия позволят стяжке хорошо сцепиться и избежать трещин в будущем.

Внимание! Важно следить за тем, чтобы в помещении не было сквозняков!

Заключительный этап — Финишный слой

Приготовление раствора для финишного слоя, как и для всех слоев стяжки, необходимо проводить строго в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к материалу

Необходимость в финишной стяжке возникает, когда она Пол предполагается отделать гибкими напольными покрытиями, например, ковролином или всеми любимым линолеумом.Такая стяжка изготавливается по технологии наливного пола, для этого также существуют специальные готовые смеси известных производителей — Bergauf, IVSIL, Knauf, Prospectors и др.

Это наливные смеси для полов, которые используются при приготовлении поверхность под укладку керамической плитки. Также в продаже есть материалы, предназначенные для стяжки, толщина которой не превышает 5 сантиметров. Для них характерно наличие специальных армирующих микроволокон, а это значит, что такой процесс, как армирование стяжки, можно пропустить.Именно от правильного выбора материала отделочной стяжки определяется ее стоимость.

Для выполнения данного вида работ необходимо предварительно равномерно затереть цементно-бетонную стяжку. Затем по инструкции производителя самовыравнивающаяся смесь разводится и выливается на пол. А чтобы созданная поверхность была идеально гладкой, можно в проблемных местах использовать валик или шпатель. В принципе, все — за день по этому этажу можно спокойно ходить. Это также важно при сушке, важно поддерживать в помещении определенный микроклимат.Особое внимание следует уделять предотвращению сквозняков.

Как залить бетонную стяжку по маякам

Как залить бетонную стяжку по маякам

Основу для укладки напольного покрытия можно формировать по-разному. Но, пожалуй, самым универсальным и удачным вариантом будет заливка бетонной стяжки. Чтобы было ровно, устанавливаются дополнительные маячки. Эта технология обеспечит износостойкую, прочную и гладкую поверхность для установки любого декоративного материала.Как выглядит процедура?

1. Подготовка столешницы

Работа начинается с удаления старого декоративного покрытия. Под ним остается грязь, которую необходимо хорошо очистить, а затем промыть пол мыльной водой. Также могут быть обнаружены трещины или крупные дефекты, которые следует устранить на этом этапе с помощью цементно-песчаного состава.

Затем определите самую высокую точку пола, отойдите от нее примерно на 5 см вверх и обозначьте полученную высоту на стенах. Лучше всего это делать с помощью лазерного уровня.С его помощью метка переносится на все стены и отмечается нулевой уровень, до которого в дальнейшем нужно заливать бетонную стяжку.

2. Укладка гидроизоляции на пол

Теперь пол покрыт гидроизоляционным материалом. Подойдет и полиэтиленовая пленка, но лучше использовать битумную мастику. Его наносят на всю площадь поверхности, а также на стены до отмеченного ранее уровня.

3. Установка маяков на стяжку

Можно запускать маяки из металлопрофиля.Устанавливается на небольшое количество цементно-песчаного раствора, постоянно проверяя уровень. В результате все профили должны находиться в одной плоскости и доходить до отметки на стенах. Расстояние между маяками около 70 см.

4. Заливка бетонного раствора

Раствор для заливки стяжки готовится не сразу полностью, а постепенно. В противном случае он успеет застыть. Состав заливается, начиная от самой дальней от двери стены. Сделайте это полосками.Каждую полоску выравнивают, продеть по ней валиком и правилом. Бороздки между соседними планками удаляются, заполняя образовавшееся пространство и сглаживая оставшиеся зазоры. Залить всю площадь пола, дать высохнуть. На это уйдет 2-3 недели. По мере высыхания верхней части муфту дополнительно смачивают водой из шланга. В противном случае из-за неравномерного высыхания могут образоваться трещины.

Технология заливки стяжек на маяки сложная, но результат того стоит. Если остались дефекты, их можно исправить еще до укладки пола.Для этого пройдите по бетону шлифовальной машинкой. С точки зрения здоровья, Виагра может вызывать простуду, головную боль и диспепсию. Иногда 100 мг Виагры может вызвать смущающую длительную эрекцию.

Как установить бетонный пол. В связи с тем, что бетонные полы… | Сингхом | Concerete Polishing

В связи с тем, что бетонные полы способны выдерживать значительные нагрузки, область их применения довольно велика. Этот тип пола идеально подходит для промышленных объектов (фабрики, фабрики, склады, овощехранилища, офисы, супермаркеты и т. Д.).).

Также часто бетонный пол заливают сараи, гаражи и другие хозяйственные постройки. Самым распространенным является полированный бетонный пол, но, например, в свиноводстве востребованы щелевые бетонные полы. Если вы решили сделать это самостоятельно, вам просто необходимо внимательно изучить рекомендации, как правильно укладывать бетонный пол, чтобы поверхность была ровной, твердой и устойчивой к растрескиванию.

Совет

При укладке бетонного пола следуйте этим рекомендациям:

• Если пол будет испытывать повышенные нагрузки, то необходимо предварительно уложить арматурный каркас.Для железобетонной сетки с незначительными нагрузками;
• Для устройства бетонного пола необходимо использовать цемент марки не ниже М300.

Примечание! После утрамбовки толщина бетонного пола должна составлять примерно 12 см.

1. Заливка бетонного пола

Далее последовательно рассмотрим этапы изготовления бетонного пола.

2. Нивелир

Нивелирование основания осуществляется, как правило, с помощью лазерного или оптического уровня.С его помощью вам придется определить рельеф основания, уровень поверхности пола и нулевую отметку.

3. Подготовка основания

В случае грунтового основания вам необходимо:

• Шинковать почву, чтобы пол не растрескался со временем.
• Положите песчаную «подушку» поверх утрамбованной почвы. Для достижения необходимой плотности песка следует укладывать на 25% больше расчетного слоя. Подушку необходимо залить водой и утрамбовать валиком.

Если в помещении уже есть бетонный фундамент, то необходимо:

• Тщательно очистить всю поверхность основания пола.
• Заполнить существующие трещины песчано-цементной смесью или полимером.
• Образовавшуюся пыль и мусор следует удалить с помощью

4. Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции поверхности пола часто используют рулонный битумный материал или полиэтиленовую пленку. Гидроизоляция помогает предотвратить капиллярное проникновение грунтовой влаги.Площадь пленки должна быть больше площади пола.

5.Установка опалубки

Для бетонного покрытия пола большой площади следует разбить поверхность на прямоугольники специальных размеров (карты). Размер конкретного прямоугольника определяете вы сами, так как он зависит от предстоящего объема работы в течение рабочего дня. По периметру прямоугольника установите деревянную опалубку — так, чтобы залитый бетон находился в необходимых пределах до застывания.

6. Армирование

Армирование необходимо для обеспечения высоких прочностных характеристик бетонного пола. Обычно используется армированная сетка с размером ячеек 150 × 150 мм.

Примечание! Для изготовления бетонного пола, выдерживающего более сильные нагрузки, вместо сетки используется арматурный каркас.

7. Заполнение смеси

Бетонный пол Бетонная смесь (1 часть цемента + 2 части строительного песка + 4 части гравия + 0,4 части воды) легко смешивается с помощью бетономешалки, которую можно взять в аренду на время.Готовая бетонная смесь имеет небольшой срок службы, поэтому используйте ее быстро.

Примечание! Время заливки бетона картой должно быть без перерыва.

При заливке небольших участков аккуратно разровнять бетон на поверхности и уплотнить специальным вибратором до уровня установленных маяков (натянутых шнуров).

А перед тем, как начинать заливку больших помещений, нужно будет выставить направляющие на нулевой уровень. Затем на рейки устанавливают стяжку.Заливать бетон следует немного выше уровня стяжки. После заливки стяжки потяните за направляющие, одновременно выравнивая и уплотняя бетонное покрытие.

Через 2–3 недели считайте, что ваш бетонный пол готов. Он полностью затвердевает и восстанавливает свои максимальные прочностные свойства.

Во многих офисах и супермаркетах устраивают эффектные полированные бетонные полы, которые красиво смотрятся. Кроме того, они практичны, долговечны и не требуют особого ухода, что значительно снижает затраты на их обслуживание и восстановление.При изготовлении полированного бетонного пола требуется несколько этапов: шлифовка бетона (черновая обработка), пропитка (цементирование химическим составом) бетонной поверхности и полировка пола.

Бетонный пол, изготовленный по всем правилам, будет иметь высокую устойчивость к механическим воздействиям и износу.

Источник: http://polishedconcrete.in/blog/entry/how-to-lay-a-concrete-floor.html

Стяжка пола — это … Технология работ, виды, способы укладки и пошаговые инструкции -шаговая инструкция по укладке

Слой, служащий основой для окончательного напольного покрытия, называется стяжкой.Стяжка пола необходима для выравнивания, придания поверхности определенной жесткости, маскировки инженерных коммуникаций, устройства тепло-, звуко- и гидроизоляционных материалов, а также системы «теплый пол». Чем качественнее будет сделан этот слой, тем прочнее будет пол.

Типы стяжек по способу сцепки

По способу соединения с плитой перекрытия или с фундаментной плитой стяжка может быть соединительной, плавающей или на разделительном слое. Связанный укладывается прямо на рабочую поверхность, между слоем и полом отсутствует тепло и гидроизоляция.Один квадратный метр такой стяжки весит до 150 кг. Важная особенность: маяки после заливки остаются в цементном растворе и не снимаются.

Стяжка на разделительном слое отделяется от основания гидро- или теплоизоляцией и не соприкасается со стенами помещения. Под стяжку кладут утеплитель, чтобы уменьшить теплопотери. Обычно это слой твердых минеральных плит толщиной от 30 до 90 мм. Иногда используют пенопласт с фольгой.Толщина слоя теплоизоляции зависит от характеристик помещения и режима отопления. Итак, 30 мм достаточно для первого этажа здания, 90 мм нужно для цокольных этажей.

Плавающая стяжка пола — это цементный слой на изоляционной подушке: теплый, гидро- или звуковой. Это решение наиболее актуально в тех случаях, когда пол нуждается в утеплении или хорошей звукоизоляции. Для устройства строительства дополнительно используются пластификаторы, саму стяжку необходимо армировать.Если вы планируете укладывать электрический теплый пол, то дополнительно нужно под стяжку уложить теплоизолятор.

Стяжка этого типа редко трескается, потому что затвердевший раствор плохо прилегает к основанию. Что касается устройства, то его необходимо отделить от стен утеплителем, что позволит избежать ненужной нагрузки на конструкцию здания. Это особенно важно при устройстве теплого пола, для которого характерен значительный процент теплового расширения.Плавающая стяжка в этом случае снижает теплопотери через стены.

Виды стяжек по способу укладки

Для различных напольных покрытий стяжку делают сплошной, самовыравнивающейся или полусухой. Сплошная стяжка пола — самый распространенный метод выравнивания. Готовится раствор, который затем разравнивается специальным инструментом. При заливке нужно учитывать, что если вода выйдет на поверхность, то усадка будет значительной. В результате появятся трещины.

Классический способ стяжки постепенно заменяют полусухим.Устройство такой стяжки не требует дополнительного выравнивания, и с рабочим процессом справятся даже непрофессионалы. Обычно для удешевления ремонта применяется полусухой метод, ведь можно сэкономить на строительных материалах или количестве воды для быстрого высыхания. Чтобы основание было прочным, добавляются специальные составы, улучшающие конечное качество пола.

Полусухая стяжка дает идеально гладкую поверхность, позволяет в короткие сроки оборудовать теплый пол, имеет минимальный риск образования трещин и способна выдерживать большие нагрузки.При минимальных затратах на ремонт можно получить отличное конечное качество. Этот вид стяжки пола еще называют сухой, потому что непосредственно выравнивание происходит за счет насыпного материала и укладки плит.

Самовыравнивающаяся стяжка пола — самый жидкий состав для выравнивания поверхности. Он наносится на герметичную основу и под собственным весом создает идеально ровную поверхность. Сборная стяжка — это набор готовых к установке элементов, которые монтируются из крупногабаритной ДСП, ДВП, фанеры и подобных материалов.Приступать к укладке лица можно в тот же день, ведь «мокрых» процессов нет.

Виды стяжек по составу материала

Стяжка пола своими руками (фото и описание рабочего процесса ниже) обычно выполняется на цементно-песчаном растворе. Покрытие подходит практически ко всем видам отделки, прочное и понятное по технологии исполнения. Под такой стяжкой желательно проложить гидро- и звукоизоляцию. При установке устройства важно не допускать появления пузырьков воздуха и трещин, ведь это не просто косметические дефекты, а серьезный недостаток конструкции.

Гипсовая стяжка пола обеспечит в помещении необходимую температуру и влажность. Гипс довольно популярен, а также является абсолютно экологически чистым материалом (в отличие от цемента). Промышленная стяжка предусматривает повышенные нагрузки, поэтому при изготовлении плиты разделяются для предотвращения образования трещин. Плиты обрабатываются специальными пропитками для обеспечения химической стойкости и придания дополнительной прочности. Полусухая цементно-песчаная (с фиброй) стяжка пола — это состав с добавлением металлических или пластиковых волокон, которые необходимы для придания прочности.

Часто в раствор стяжки пола добавляют специальные пластификаторы, которые увеличивают теплопроводность, способствуют увеличению массы покрытия и уменьшают поверхностное натяжение воды. Достаточно добавить 10% пластификатора от веса чистого цемента. Но следует учитывать, что некоторые пластификаторы препятствуют затвердеванию цемента, а значит, работа может затянуться, а прочность в итоге будет на 20% меньше.

Виды стяжек по назначению

Стяжки по прямому назначению могут быть выравнивающими или выравнивающе-теплоизоляционными.Нивелировка используется для придания основанию необходимых параметров, а именно определенного уклона (может быть нулевым), высоты и ровности. Второй вид стяжки дополнительно создает эффект теплоизоляции помещения. Лучшая стяжка пола в каждом конкретном случае зависит от назначения покрытия, особенностей помещения и пожеланий хозяев.

Какая стяжка подходит для использования внутри помещений

Какой должна быть стяжка пола? Технология и материал должны соответствовать характеристикам помещения.Слой, который укладывается между основанием и отделкой, выполняет такие важные функции, как обеспечение тепло-, водо- и звукоизоляции, формирование необходимых откосов, выравнивание поверхности, упрочнение основания, маскировка коммуникаций (укладка стяжки на теплый пол) .

Стяжную стяжку укладывают в тех случаях, когда нет возможности поднять уровень пола, покрытие должно быть очень светлым, площадь достаточно большая, а имеющееся основание ровным. Стяжка по разделительному слою незаменима при обустройстве подвала, чердака под крышей, санузлов, санузлов и на этажах первых этажей.Плавающая стяжка применяется в помещениях, где невозможно качественно подготовить фундамент, если планируется теплый пол, гидро-, звуко- и теплоизоляция, велик риск появления трещин.

Сборная стяжка для разных типов помещений. Покрытие прочное и теплое, не пылится, не разрушается, не боится влаги, имеет хорошую звукоизоляцию. При неправильном монтаже пол можно разобрать, но демонтаж цементной стяжки крайне трудоемок и дорог.Но стоит учесть, что на верхних этажах обустроить сборную стяжку довольно сложно, ведь плиты поднимать неудобно. Также нежелательно выбирать сборную конструкцию для тех помещений, где повышенная влажность.

Самый популярный способ выравнивания

Чаще всего пол в частных домах и городских квартирах выравнивают самым доступным, популярным и бюджетным способом — песком и цементом. Процесс устройства стяжки пола своими руками (пошаговая инструкция с фото ниже) доступен даже неспециалисту, но работа трудоемкая и небыстрая.В общих чертах, выравнивание пола включает следующие этапы:

1. Подготовка поверхности к работе, чистка пола и (если возможно) выравнивание.

2. Установка маяков нужной высоты, которые обеспечат ровность и ровность пола.

3. Укладка арматурной сетки для усиления конструкции. Подготовка раствора к стяжке и заливка маяков.

4. Демонтаж маяков после высыхания поверхности и обработки оставшихся швов.Удаление остатков смеси и затирки.

Подготовка рабочей поверхности

Перед началом основных работ основание пола необходимо привести в нормальное состояние, при необходимости удалить остатки старой стяжки и очистить поверхность. Удаляются старые доски или паркет, пол очищается от грязи и пыли обычными моющими средствами. Удобнее использовать пылесос специальной конструкции. Все имеющиеся трещины на этом этапе нужно заделать, а затем покрыть очищенную поверхность грунтовкой.Если стяжка выполняется прямо на земле, то нужно хорошо утрамбовать основание и для гладкости залить составом битума. Игнорирование этого пункта со временем приведет к прогибу основания и появлению трещин на готовой поверхности. Если поверхность неровная, можно насыпать слой песка или керамзита.

Планировка помещения по высоте

На высоте один метр нужно установить линию горизонта на стенах, от которой расстояние до пола во всех точках отменяется рулеткой.Вам нужно найти самую высокую точку, а затем определить толщину стяжки. Эта линия должна быть отмечена возле пола. Если вы планируете засыпать керамзитовый слой для звуко- и теплоизоляции, то следует отметить еще одну линию от отметки, отступив на несколько сантиметров. Ниже этой линии будет засыпан гравий, керамзит или песок.

Установка нивелиров

Устанавливаются маяки, которые лучше всего укрепить гипсом или цементным раствором. Количество маяков зависит от длины правила, которое будет использоваться во время работы.В небольшом помещении может хватить двух реек, установленных на небольшом расстоянии от стен. Если вы планируете делать теплый пол, то дополнительно нужно проложить слой изоляционного материала под маяками.

На стены на этом этапе нужно прикрепить полиэтиленовую пленку, которая защитит от влаги. Верхний край пленки должен возвышаться над готовым полом на 15 см, нижний — немного заходить под стяжку. При выравнивании поверхности примерно на 4 см лучше сделать парную стяжку.В этом случае слой полиэтиленовой пленки между полом и стенами не нужен.

Заливка стяжки пола

После завершения подготовительных работ и разметки готовится раствор для стяжки. Пропорции примерно такие: на одно ведро цемента налить четыре ведра песка. Следует сначала ознакомиться с рекомендациями производителя цемента, ведь некоторые смеси готовятся в другом соотношении для лучшего результата.Желательно предварительно смочить поверхность пола, чтобы хватка была более надежной. Сам раствор должен быть достаточно густым и свободно стекать немного выше уровня маяков, потому что при высыхании пол немного оседает.

Перед заливкой на основание пола выкладывается арматурный штабель. Это необходимо, если в будущем покрытие будет подвергаться значительным нагрузкам. После заполнения. Чтобы избавиться от образовавшихся пузырьков воздуха, после заливки пол утрамбовывают вибробрусом.Старые маяки разбирают до полного просыхания. Когда пол полностью высохнет, сделать это будет непросто. Швы нужно залить раствором. Оставшаяся смесь удаляется и выполняется затирка. Процесс не особо сложный. Поверхность стяжки достаточно смочить водой и разровнять.

Полное высыхание может занять до двух недель. Точное время зависит от толщины слоя. По мере высыхания поверхность необходимо регулярно смачивать водой, чтобы не образовывались трещины.После полного высыхания можно окончательно стереть мелкие неровности и заделать проблемные места раствором.

Стоит ли нанимать профессионалов

Стяжка пола — работа тяжелая и длительная, но вполне доступная даже для тех, у кого нет опыта в строительстве. Профессиональная стяжка выполняется с помощью пневмодувки, которая перемешивает раствор и подает его на объект. Поэтому бригада рабочих выполнит качественный монтаж стяжки пола в Москве или другом городе полусухим способом на площади до 250 м ² за один день.Самостоятельная установка занимает гораздо больше времени.

Теоретически можно сэкономить на услугах строителей и сделать стяжку самостоятельно, особенно если площадь небольшая, а имеющееся основание не требует принципиальной разравнивания. Но при большой площади или необходимости проведения работ на верхних этажах зданий лучше обратиться к профессионалам. В этом случае трудозатраты при работе вручную и с использованием специального оборудования (это механизированная стяжка пола) несоизмеримы.

Как установить маячки на стяжку пола? Выбор маяков в зависимости от способа выравнивания пола

Постепенно время изгибов исчезает из нашей жизни — стены, потолки и полы.Сегодня собственники жилья разными способами идут к выравниванию линий в своих квартирах и домах, здесь пол играет важнейшую роль. Именно с пола будет «нарисована» общая горизонталь комнаты. Чтобы он был ровным, часто используют стяжку с точками выравнивания — так называемые маяки, при правильной установке пол получается ровным и идеально ровным. Как установить маяки для стяжки пола самостоятельно, не привлекая высокооплачиваемых специалистов в этой сфере — вопрос сложный, но решаемый…

Виды стяжек

Строительная практика предполагает, что в разных условиях и требованиях, исходящих от заказчика пола, могут быть разные типы стяжек. На данный момент существует три основных типа:

• Сухая стяжка. Его часто используют для выравнивания утеплителя из керамзита, поверх которого будет производиться «мокрая» стяжка.
• Стяжка бетонная, цементно-растворная и сухая. Самая популярная на сегодняшний день форма, применяемая при строительстве новых помещений и ремонте старых.
• Стяжка из наливного пола. Относительно новый вид, в котором используются специальные самовыравнивающиеся растворы.

Совет: выбор маяков для стяжки пола следует производить исходя из типа будущего покрытия.

Маяки для сухой и полусухой стяжки

Для такого типа выравнивания пола большинство мастеров используют обычный профиль, применяемый при устройстве каркаса стен из гипсокартона. Однако есть как минимум два способа установки маяков:

• Первый — маяки укладываются на невысокий насыпь из строительной смеси, а затем с помощью правила и уровня достигается необходимая плоскость.
• Суть второго способа в том, что для настройки уровня используются саморезы и дюбельные пары, вкручиваемые в основание пола. Сначала вкручиваются два конца, после чего стягивается резьба, затем через каждые 30 см необходимо вкручивать недостающие резьбы. Профиль для маяков для стяжки пола устанавливается поверх саморезов и в нескольких местах фиксируется строительной смесью.

Совет: если для фиксации вы используете гипсовые смеси, вы можете приступить к основным работам через несколько часов.При использовании цементного раствора придется подождать не менее суток, а то и больше (в зависимости от марки цемента), пока раствор схватится.

Виды маяков для полусухих цементно-песчаных и бетонных стяжек

Этот вид стяжки сегодня наиболее популярен как среди профессионалов, так и среди населения. Его массовость объясняется двумя факторами:

1. Материалы для приготовления строительной смеси доступны рядовому горожанину, и их знают все, кто интересуется самостоятельным ремонтом.Это цемент и песок.
2. Технология выполнения работ довольно проста. С этим справится любой человек, начавший ремонт в своей квартире.

Различие между маяками может быть из материалов, используемых для их изготовления: специализированных, из раствора, профиля, стальной трубы и дерева. Сразу нужно сказать, что первый вид маяков дешев, но очень «играет», поэтому его установка требует больше времени и усидчивости, чем все остальные.Вопрос, как установить маяки для стяжки пола и правильно их изготовить своими руками, задают многие начинающие самостроители. Однако, изучив все нюансы этого процесса, вполне возможно сделать его самостоятельно.

Трубный маяк

Очень удобный метод, позволяющий быстро установить уровень пола в помещении. Несомненный плюс трубы — прочность, маяк не «заиграет». Минус — высокая стоимость, но если заливать многократно и большими объемами, этому варианту есть место.В начале и конце трубы насыпаются груды густого раствора, на них укладывается труба и с помощью водного уровня регулируется высота в начале и конце помещения.

Совет: предпочтительнее использовать трубу (она прямоугольная), т. К. Гладкие грани удобнее, чем круглые, при выравнивании.

Маяк из профиля, установленного в раствор

Достаточно сварить раствор (толще), уложить насыпь по направлению от дальней стены к выходу, установить на нее П-образный металлический профиль в перевернутом положении. государственный.Раствор можно использовать на гипсовой или цементной основе.

Совет 1. Профессионалы рекомендуют использовать один и тот же материал для маяков для всей стяжки, иначе может произойти преждевременное повреждение заливки.

Совет 2: гипсовая основа под маяком будет сохнуть пару часов, цементно-песчаная — сутки и больше, ждать придется больше времени.

Маяк из профиля, закрепляемый на саморезах

Этот вид нивелирования является одним из самых распространенных.Суть его заключается в том, что к основанию пола крепятся небольшие брусочки с фацетом около 1,5 см и длиной до 15 см, крепление производится через 25-30 см. После этого необходимо вкрутить саморезы (сначала крайние, потом средние), используя для этого палочку для еды. Далее все просто — берется П-образный металлический профиль, используемый для каркаса стен из гипсокартона, и устанавливается поверх саморезов. Маяк готов!

Маяк из решения

В этой форме необходимо только решение.Начальный этап аналогичен первому способу — густой раствор выкладывается холмиком, затем уровень натягивается отбивной нитью или цветной леской, затем холм выравнивается на фиксированном уровне. После высыхания маячок можно использовать по прямому назначению.

Совет: этот тип маяка, во-первых, относительный (в идеале ровной линии добиться практически невозможно). Во-вторых, на этом уровне при заливке будет сложно сдвинуть линейку. В результате в местах прохождения маяка появятся разного рода «мурашки по коже».

Маяки из деревянных брусков

Металлический профиль в конструкции появился сравнительно недавно. Что касается заливки пола, то ее применяли и в древности, и в советское время. Тогда в виде маяков использовались деревянные бруски. Их недостаток в том, что, во-первых, довольно сложно найти идеально гладкие изделия, а во-вторых, при высыхании они могут деформироваться.

Совет: Перед тем, как ставить маяки на стяжку пола из бруса, его следует хорошо пропитать, иначе брус может негативно сказаться на качестве стяжки.

Комбинированный

Существует также комбинация нескольких видов материалов. Суть в том, что дюбель-пара забивается через счетчик до низа пола. В них вкручиваются шурупы. Пустота между дюбелями заполняется раствором.

Совет: уровень раствора должен быть выше, чем у саморезов, так как в дальнейшем необходимо взять рейку (или профиль) и прижать состав до одного уровня саморезами.

Маяк для полусухой стяжки

Некоторых народных мастеров, впервые попробовавших такую ​​заливку, интересует ответ на вопрос: «Как из полусухого раствора установить маяки для стяжки пола? » При использовании этого метода некоторые мастера вообще обходятся без обычных маяков и работают только над определенными ориентирами.

Для этого выкладывают небольшую кучу раствора, после чего на одном уровне образуют как бы площадки — они будут выступать в качестве ориентиров для будущей стяжки.После застывания подушечек можно выложить полусухой раствор и заполнить расстояние между ориентирами.

Совет: этот вид маяков желательно использовать в небольших помещениях, так как ширина правила должна «перекрывать» все расстояние между площадками.

Маяк для «плавающей стяжки»

В некоторых случаях обычной подложки на основе пола для утепления недостаточно, и строители используют в качестве дополнительного изоляционного слоя пенопласт. В этом случае стяжка в народе называется «плавающей».Лучшим вариантом маяка в этом случае станет на саморезах. Вначале установка саморезов производится с учетом толщины утеплителя в основании пола по уровню, затем укладывается слой пенопласта (необходимо проткнуть его в местах расположения маяков).

Совет: после установки маяков для стяжки пола своими руками следует открутить саморезы и заполнить пустоты раствором.

Маяки для наливных полов

В последнее время на рынке появились наливные растворы.По словам производителей, для выполнения стяжки из этого материала необходимость в маяках отпадает. Профессионалы не советуют пренебрегать прокачкой. В роли маяка используются специальные треноги — ориентиры, которые устанавливаются на основании пола. Несомненным их преимуществом является то, что высота регулируется простым поворотом часовой стрелки или против часовой стрелки. Их минус — относительно высокая цена.

Вместо реперов можно использовать обычные саморезы, которые после заливки вынимаются из раствора.

Совет: вы должны установить рэперы или винты на расстоянии 1 метра друг от друга.

Нужно ли убирать маяки с стяжки пола?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, по крайней мере в общих чертах, иметь представление о поведении различных материалов при различной температуре и влажности. Из школьного курса физики всем известно, что жидкости, металлы и газы при нагревании нагреваются, а при понижении температуры сжимаются.И нужно учитывать тот факт, что каждый химический элемент различается по-разному. Это касается и перепадов влажности. Например, сырой брусок может быть толще 1 см в сушеном виде.

Исходя из этого, можно понять, что стяжка должна быть монолитной — из такого же материала. Поэтому все посторонние предметы (пруток, профиль, труба, шурупы) необходимо удалить. Кроме того, металл обладает высокой звукопроводимостью, что также нежелательно в условиях проживания в многоэтажных домах.Поэтому после вопроса, как поставить маяки для стяжки пола и все работы выполнены, следует момент вывода.

Ровные полы — половина хорошего ремонта. Пол и потолок дают основные линии визуального восприятия комнаты. Поэтому к этому вопросу проявляется интерес профессионалов и мастеров. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что любой квалифицированный рабочий, изучив вышеописанный процесс, легко определит, какие маяки для стяжки пола будут предпочтительнее в тех или иных условиях и какие нюансы необходимо учитывать при проведении работ.

Сухая стяжка своими руками — плюсы и минусы (на примере КНАУФ) | Своими руками

Не заливать, а собирать!

Сухие сборные стяжки широко используются как при ремонте квартир, так и в загородном строительстве. Они с честью прошли испытание временем, и теперь можно объективно рассказать о достоинствах и недостатках конструкции, а также нюансах монтажа, влияющих на ее свойства и долговечность

.

Как правило, чистовой пол нельзя укладывать прямо на пол.Последнего редко бывает достаточно даже для этого, к тому же может быть сложно изолировать звук и тепло. Для исправления этих недостатков понадобится черновой слой, популярным вариантом которого является сухая стяжка.

Стяжку такого типа можно выполнить в квартире за два-три дня (два установщика за рабочую смену собирают в среднем 30-40 мг пола), а трудозатраты практически не зависят от толщины слоя. Не требует сушки, сочетается с большинством напольных покрытий, отлично изолирует тепло и шум — как удары, так и воздух.Сухая стяжка позволяет сэкономить и незаменима, если нужно значительно поднять уровень пола или сгладить крупные неровности. Строительные нормы (в частности, СП 29.133302011) рекомендуют применять его в тех случаях, когда необходимо избежать мокрых процессов и ускорить производственные работы.

Но чтобы стяжка справилась со своей задачей и не потребовала ремонта через несколько лет, необходимо правильно выбрать материалы и не допускать брака при укладке.

ПЛЮСЫ СУХОЙ СТЯЖКИ И МИНУС

ПЛЮСЫ СУХОГО ЛОМА

+ Высокая скорость возведения и возможность покрыть чистовой пол практически сразу (через 2 часа).

+ Возможность без значительного увеличения трудозатрат устранить существенные перепады уровня.

+ Небольшая масса, что позволяет использовать конструкции в домах со слабыми потолками.

+ Отсутствие мокрых процессов и соответственно риск протечек в квартиру этажом ниже.

+ Возможность прокладки коммуникаций в толще засыпки.

+ Высокая ремонтопригодность по сравнению с бетонной стяжкой.

+ Хорошая тепло- и звукоизоляция.

МИНУСЫ СУХОГО ЛОМА

— Стяжка с засыпкой плохо переносит влагу; при его использовании в ванных комнатах требуется гидроизоляция (например, покрытие).

— Стяжку нельзя использовать в помещениях с вибрационными нагрузками на пол.

— Установка нагревательных элементов (как водяных, так и электрических) в толщу черного пола требует нестандартных конструктивных решений.

Читайте также: Сухая стяжка своими руками — фото и как сделать

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Сухая стяжка может служить разным целям, в зависимости от того, какие компоненты для нее выбраны. Выравнивание пола и поднятие уровня пола. Эта проблема отлично решается «классической» конструкцией. Нижний ее слой изготовлен из особого керамзитового наполнителя. а верхний — из прочных листов на гипсовой или цементной основе (чаще всего ГВЛВ толщиной 10 мм), которые укладываются минимум в два слоя.Проще всего установить специальные элементы пола КНАУФ с монтажным швом 50 мм.

Минимальная толщина стяжки 40 мм, а максимальная — 100 мм. Этот вид чернового пола подходит как для плитных, так и для балочных перекрытий (монолитных, сборных, деревянных с деревянным бэкстрейном и т. Д.).

Улучшены характеристики перекрытия. Керамзитовая шпатлевка позволяет устранить существенные неровности и перепады уровня основания, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию и удовлетворительную защиту от воздушного и ударного шума.Однако, если требуется значительно улучшить теплоизоляционные свойства

(как, например, в квартирах на первом этаже) или предусмотреть дополнительную звукоизоляцию 10Д6 и более (скажем, в домашнем кинотеатре или музыкальной студии), использовать другие решения и материалы.

Предположим, что перекрытие не имеет значительных разностей уровней, а только небольшие неровности. Затем заглаживают шпатлевку, а затем укладывают эффективный тепло- и звукоизоляционный материал — плиты из минеральной ваты высокой плотности (Rockwool Flor Batts, PAROC 55B 1 или их аналоги) или листы экструдированного пенополистирола; толщина этого слоя обычно 30-50 мм.Накройте ГВЛВ или другой листовой материал.

При отклонении нахлеста от горизонтали или на нем выступы монтируют многослойную конструкцию, состоящую (снизу вверх) из засыпки, упаковочных листов, теплоизоляционных матов и двух слоев ГВЛВ. Вместо элементов пола и гипсоволокнистых листов при устройстве теплоизоляционных стяжек иногда используют фанеру, ДСП и другие древесные плиты, но только если это постоянно отапливаемая квартира или коттедж.

Перед установкой любые листовые материалы необходимо выдержать в помещении не менее трех дней.Создание фундамента под плитку.

У сухих стяжек

есть еще одна, довольно специфическая сфера — подготовка дощатого пола под укладку керамических покрытий (в ванной, коридоре, кухне загородного дома). В таких случаях хороший сервис обеспечат гидрофобизированные ДСП, плиты на цементной основе и фанера марки ПСФ толщиной не менее 10 мм. Крепятся шурупами и / или клеем без подложки (тепло- и звукоизоляционные слои в деревянном полу обычно располагаются между балками).

УСТАНОВКА СУХИХ ВОЛОС СВОИМИ РУКАМИ

К устройству сухой стяжки приступают после прокладки водопроводных, отопительных и канализационных труб, если по проекту их следует спрятать под полом. Работа ведется в несколько этапов.

Подготовка основания.

Перед началом работ пол очищают от мусора, а щели и стыки плит заделывают ремонтной смесью на цементной основе. Далее необходимо позаботиться о том, чтобы черновой пол был изолирован от паров, проникающих из нижнего помещения.Для этого полоски полиэтиленовой пленки расстилают внахлест, следя за тем, чтобы они перекрывали не менее 15 см. Защита от структурного шума. Эта задача решается с помощью кромочной ленты из вспененного полиэтилена или технической заглушки (толщина ленты не менее 10 мм). Допускается вдоль стен по периметру комнаты. Еще одна функция ленты — компенсировать расширение верхнего слоя стяжки при изменении влажности.

Определение уровня стяжки.

При нулевом шаге выравнивания исходить из минимально допустимой локальной толщины стяжки, которая составляет до мм как для объемной засыпной конструкции, так и для теплоизоляционной. С помощью лазерного уровня наносятся отметки на стенах и расставляются маяки из стоек или металлических профилей.

При определении проектного уровня пола следует учитывать усадку, которая зависит от толщины и качества выравнивающей засыпки. Чтобы уменьшить вероятность таких изменений, желательно уплотнить начинку специальным ручным валиком.

Укладка основных слоев. Сыпучий материал разравнивают по маякам по правилу, а затем в два слоя (с необходимым разделением стыков) укладывают влагостойкие листы, склеивая слои мастикой и скрепляя саморезами.

Если для отделки пола используются мягкие материалы (ковролин, ПВХ-плитка), стыки ГКЛВ оштукатуривают гипсополимерным наполнителем. Под тонкослойным товарным линолеумом дополнительно требуется выравнивание стяжки сплошным слоем раствора.

Устройство звукоизоляционной сухой стяжки

Во избежание передачи вибрации от стяжки на стены и наоборот по периметру помещения укладывается «бордюр» из узких полос звукопоглощающего материала (а). Коврики из каменного волокна плотно прилегают друг к другу, нарезаются по размеру острым ножом (6). Фанеру укладывают в два слоя, соблюдая промывку стыков и скрепляя листы саморезами (в, д). Напольное покрытие монтируется с отступом от стен, а затем наращивается «бордюр» до высоты всего торца пола (d)

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ СУХОГО ЛОМА

Отсутствие пароизоляционной подложки — со временем материалы чернового пола будут впитывать влагу, а в его толщу попадет грибок, который сократит срок эксплуатации конструкции и негативно отразится на микроклимате в помещении.

Использование неподходящей засыпки, например, крупнозернистого керамзитового гравия или песка с примесью глины, — велика вероятность неравномерной усадки.

Отсутствие компенсирующей ленты вдоль стен — при увлажнении верхний слой может вздуваться.

Непреднамеренное шпаклевание швов мягкими напольными покрытиями — линии стыка листов будут хорошо видны.

Смотрите также: Устройство цементно-песчаной (мокрой) стяжки своими руками

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУХОГО ЛОМА

«Классический» выравнивающий (а), тепло-звукоизоляционный (б), выравнивающий и теплозвукоизоляционный (в).

1. Кромочная лента из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм.

2. Пленка полиэтиленовая

3. Засыпка из калиброванного керамзитового гравия.

4. Гипсоволокнистые влагостойкие листы толщиной 12,5 мм. Сложили в два слоя и скрепили саморезами и клеящей мастикой.

5. Звукопоглощающий мат высокой плотности из минеральной ваты толщиной 20 мм.

6. Разделительный слой ГВЛВ толщиной 12,5 мм.

7.Мат из минеральной ваты толщиной 30-50 мм

Устройство сухой стяжки VEGA

При установке сухой стяжки в первую очередь стягивают нахлест полиэтиленовой пленкой (а). Затем к стенам прикрепляется самоклеющаяся кромочная лента (6). Далее насыпьте керамзитовый гравий (в) и разровняйте его специальным правилом с опорными рейками и пузырьковым уровнем (ж). В завершение монтируются элементы перекрытия (г, д) и укладывается покрытие (г)

Экспертное заключение

Преимущества полных систем, которые представляет KNAUF, заключаются в том, что они содержат все необходимое для сборки конструкции, компоненты полностью совместимы, а установка четко регламентирована.

Подложка и кромочная лента предусмотрены, подобрана оптимальная фракция керамзитового гравия.

Система 131 Vega в сочетании с плитой толщиной 140-200 мм имеет характеристики, значительно превышающие требования строительных норм (индексы воздушной звукоизоляции Rw-52-57 дБ, индекс уровня шума Lnw-56-60 дБ). В этом случае масса 1 мг стяжки толщиной 50 мм составляет всего около 40 кг / м ² .

ПОЛОСА ДЛЯ ПОЛА — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Виды стяжки пола

Влажный бандаж

Эта стяжка представляет собой смесь цемента, наполнителя и различных добавок, которая после смешивания с водой переходит в пастообразное состояние, а затем затвердевает, образуя прочный слой.Цементно-песчаная смесь может быть простой, а может быть модифицирована различными добавками, снижающими риск образования трещин, ускоряющими процессы твердения и дальнейшей отделки пола. Раствор, приготовленный из такой смеси, более устойчив к различным нагрузкам при эксплуатации, лучше выдерживает атмосферные воздействия, воду, низкие и высокие температуры. Кроме того, модифицированные стяжки намного технологичнее и проще в применении, а также позволяют получить более гладкую основу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• высокая прочность;
• широкий спектр применения — внутри и снаружи помещений;
• прочность;
• не требуется специального оборудования и высокой квалификации мастера;
• возможность создания предвзятости;
• низкая стоимость.

ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ:

• при нанесении необходимо утеплить основание от проникновения воды со стяжки. Это достигается за счет организации гидроизоляционного слоя;
• при устройстве такой стяжки значительно увеличивает нагрузку на фундамент здания

Стяжка мокрого типа

• затвердевает не менее 28 суток.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1. Ремонт, обеспыливание, грунтовка базы.
2. Монтаж демпферной ленты.
3. Нанесение гидроизоляционного слоя.
4. Установка маяков.
5. Приготовление раствора. Выкладываем раствор и нивелируем правилом.

ЗДОРОВЫЙ Галстук

Этот вид стяжки появился сравнительно недавно. Эти составы производятся на цементной основе. При замешивании полусухой стяжки в нее добавляют воды в гораздо меньших количествах, чем при стяжке мокрого типа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• не требует предварительного гидроизоляционного слоя;
• сохнет быстрее, чем мокрая стяжка;
• отличается высокой прочностью;
• образует довольно ровное покрытие;
• приемлемая стоимость;
• широкий спектр применения — внутри и снаружи помещений;
• возможность создания предвзятости.

ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ:

• Сложность смешивания состава и создания качественной и однородной массы для стяжки вручную. Это можно сделать только в специальных устройствах;
• при недостаточном количестве воды велик риск растрескивания;

Устройство стяжки

• требует особых навыков рабочих.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Область применения

Optimal Мокрая стяжка — выравнивание полов вне помещений , внутри неотапливаемых помещений, отмостки, повышение уровня пола в гаражах, подвалах, на первых этажах зданий.

Полусухая стяжка рекомендуется для помещений, в которых необходимо уменьшить количество грязных работ и вероятность протечки.

В случаях сжатых сроков ремонта, если есть необходимость проводить процесс при минусовых температурах или когда нельзя использовать другие типы, применяется сухая стяжка. Такая стяжка предпочтительнее для старых построек, где важна нагрузка на пол.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

Ремонт, обеспыливание, грунтование, монтаж демпфирующей ленты, разметка пола, установка маячков так же, как и в технологии мокрой стяжки.

Приготовление раствора. Раствор замешивается автоматически, сразу в пневмонагнетателе.

Засыпка. Поскольку полусухая стяжка выполняется из рыхлого материала с низким содержанием воды, ее заливают от пневмонагнетателя по маякам, разравнивают правилом, а затем утрамбовывают вибратором или вручную.

Отделка. Перед отделкой стяжка должна высохнуть в течение 24 часов. Далее производим обработку шпателем.

Сухая стяжка пола

Сухая стяжка — это засыпной материал (обычно керамзит), служащий для поднятия уровня пола, и листовой материал (обычно гипсоволокнистый лист), который укладывается на керамзит с двумя слоями внахлест.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• без грязных процессов;
• быстрый монтаж, после устройства стяжка сразу готова к отделке;
• возможна центровка значительной толщины;
• малый вес стяжки, снижающий нагрузку на основание;
• тепло- и звукоизоляционных свойств.

ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ:

• Избегать контакта с водой. По этой причине такой способ выравнивания пола не подходит для ванной или кухни, а также для неотапливаемых помещений;
• слабая устойчивость к механическим нагрузкам.Эта стяжка подходит только для помещений с минимальными нагрузками;
• низкие прочностные свойства;
• нарушение технологии устройства приводит к быстрому разрушению всей конструкции
• существует строгое ограничение на минимальную толщину выравнивания;
• применяется только в сухих помещениях;
• высокая цена.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1. Монтаж демпферной ленты, установка пароизоляции внахлест на стены.
2. Засыпка выравнивающего слоя (керамзит). Выравнивание по съемным направляющим. Некоторые виды засыпки требуют уплотнения слоя.
3. Монтаж листов ГВЛ в несколько слоев внахлест.

Благодарим Unis за помощь в подготовке материала.

ТИХИЙ И ТЕПЛЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ

«Плавающая» бетонная стяжка рекомендуется, когда необходимо обеспечить надежную тепло- и звукоизоляцию. Его кладут на изоляционный слой, чтобы он не соприкасался с бетонным полом или стеной.

МАТЕРИАЛЫ

• Раствор для стяжки
• Праймер
• Волокнистый изоляционный материал
• Пленка полиэфирная или рубероид

ПРИБОРЫ

• Лопата
• Метла
• Ковш
• Кисть
• Кисть
• Бетономешалка и растворный насос (для больших объемов работ)
• Уровень здания
• Гидроуровень
• Шина или доска для выравнивания раствора
• Терка
• Мастерки для укладки и разглаживания раствора

Важно!

Стяжка называется плавающей, если она не соприкасается с конструкциями здания.Это предотвращает образование мостиков холода.

ГАЛСТУК SWIFT СВОИМИ РУКАМИ

Плавающая стяжка своими руками

1. Пленку толщиной 0,2 мм во избежание вытекания раствора лучше уложить в два слоя и по возможности расправить без растяжения.
2. Специальная добавка делает раствор более эластичным, предотвращает расслоение воды и улучшает свойства смеси.
3. Полоса пенополистирола используется в качестве изоляционной прокладки между стяжкой и стеной.
4. После разглаживания раствора направляющие сразу снимают, а пазы от них заполняют раствором.
5. Для выравнивания раствора с помощью линейки используйте направляющие, установленные на уровне.
6. Приготовленный раствор кладут на основание и разравнивают.
7. На больших площадях потребуются бетономешалка и насос для раствора.
8. Уложенный раствор разровняйте с помощью терки. Возможные пузырьки воздуха необходимо заполнить раствором.
9. Мелкие неровности разгладить стальным шпателем, придавая поверхности стяжки окончательный блеск.

Монтаж сухой стяжки KNAUF — видео

© Автор: В. Григорьев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Системы полов из метилметакрилата (MMA)

Химически стойкие полы из метилметакрилата для низкотемпературной и быстрой укладки

MMA, или метилметакрилат, представляет собой идеальное решение для напольных покрытий для быстрой укладки в условиях низких температур.Напольные покрытия из ММА обладают многочисленными свойствами, которые доказали свою полезность в пищевой промышленности и розничной торговле, включая, помимо прочего, химическую, противоскользящую и водостойкость. С эстетической точки зрения полы MMA доступны в различных цветах и ​​вариантах отделки, которые могут значительно улучшить внешний вид вашего пространства. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о преимуществах напольных покрытий для ММА, а также об окружающей среде, для которой они могут быть подходящими.

Преимущества напольных покрытий для ММА:

• Быстрая установка: Полы MMA готовы к нормальной эксплуатации всего через 1 час после установки и могут быть установлены быстрее, чем большинство уретановых систем (1-2 дня, включая подготовку), что означает меньшее время простоя для ваших бизнес-операций, экономия критических время прохождения новых строительных проектов и способность соблюдать важные сроки.

• Низкое содержание ЛОС: Покрытия полов выделяют летучие органические соединения в воздух спустя годы после нанесения; тем не менее, установка пола с низким содержанием летучих органических соединений, такого как ММА, может уменьшить количество диспергированных токсинов, что приведет к созданию более экологически чистого решения для пола.

• Кредиты LEED: Будьте вознаграждены за ваше решение выбрать устойчивую систему напольных покрытий, такую ​​как MMA, с кредитами LEED. Кредиты LEED обеспечивают основу для создания здоровых, высокоэффективных и экономичных зеленых зданий.

• Химическая стойкость: Химическое воздействие может быстро разрушить полы. Химически стойкие напольные покрытия из ММА обладают свойствами, которые защищают эти участки от разливов и брызг кислот, щелочей, растворителей и других агрессивных элементов.

• Устойчивость к скольжению: Повышенное тяговое усилие для уменьшения скользкости и защиты сотрудников — веские причины для установки пола для ММА. Противоскользящие напольные покрытия MMA выпускаются в различных вариантах отделки и текстур, специально разработанных для уменьшения скольжения на поверхности пола.

• Экстремальные температуры: Для очень холодных помещений, таких как морозильные камеры и холодильники, требуются полы, способные выдерживать резкие и низкие температуры окружающей среды. Напольные покрытия из MMA способны делать именно это, а также обеспечивают быстрое отверждение при температурах до 0 ° F.

• Водонепроницаемость: Полы пивоваренных заводов и резервуаров часто подвергаются воздействию жидкостей, что может привести к трещинам в основании и другим потенциально опасным явлениям.Избавьтесь от дорогостоящего ремонта, установив водостойкий пол из ММА, который снижает проникновение воды в поверхность и защищает от возможных повреждений.

Обычные отрасли промышленности, которые получают выгоду от напольных покрытий MMA:

• Гостиничный бизнес: Гостиницы и рестораны требуют физического пространства для своих клиентов, и проект по укладке длинных полов может привести к потере дохода. Сведите к минимуму эту проблему с помощью установки на 1-2 дня или ночи.

• Пищевая промышленность: Предприятия по производству продуктов питания и напитков часто подвергаются воздействию экстремальных температур, что затрудняет укладку полов определенных типов. Эти проблемы не характерны для напольных покрытий для ММА, которые могут схватываться при экстремально высоких или низких температурах.
  

• Розничная торговля: Торговые залы должны быть в состоянии справляться с тяжелым пешеходным или колесным движением, чтобы функционировать эффективно. Полы MMA рассчитаны на высокую посещаемость, сохраняя при этом превосходную эстетику дизайна.

• Производство: Ударопрочность имеет первостепенное значение при укладке полов на производственном предприятии. Полы из ММА обладают свойствами, которые могут выдерживать удары вилочных погрузчиков и другой тяжелой техники.

• Образование: Школы и университеты не могут позволить себе простой из-за необходимого ремонта или установки. Подготовьтесь к этому, выбрав пол для ММА, который можно установить на выходных или даже на ночь, чтобы ваши ученики могли вернуться к обучению как можно скорее.

• Спорт и развлечения: Чтобы ваши гости получили максимум удовольствия от пребывания на вашем стадионе или в аудитории, убедитесь, что они защищены нескользящим напольным покрытием для ММА, которое снижает вероятность падений и травм. Напольные покрытия MMA также доступны в различных цветах и ​​вариантах отделки, которые соответствуют эстетике вашего дизайна.

Установка напольных покрытий MMA / Меры предосторожности:

Стонхард отвечает за производство и установку материалов для отделки пола.Детали важны для успешной укладки пола для ММА. Область проверяется перед установкой, чтобы определить правильную систему, необходимую для этой области, и то, какие испытания требуются. В зависимости от состояния плиты, использования пространства или возраста здания могут потребоваться различные тесты, такие как проверка хлорида кальция или относительной влажности для определения содержания влаги в плите или загрязнения. На основе информации, полученной в результате этих тестов и посещений на месте, определяется надлежащая процедура подготовки.Это может включать механическую подготовку с помощью струйной обработки, алмазного шлифования и удаления отбойными молотками и рубильными пистолетами. Если установлено, что плиты загрязнены маслом, может потребоваться обезжиривание для достижения надлежащей адгезии. Подготовка — самый важный процесс для обеспечения надлежащего сцепления с основанием. Установка системы будет зависеть от конкретной системы (разметка, раствор, самовыравниватель). Обычные процедуры укладки варьируются от стяжки и затирки материала, сгребания и раскатывания материала до раздачи заполнителя.Перед установкой обсуждаются все детали, включая гидроизоляцию, основание бухты, проходки, водостоки и т. Д. Они будут обработаны должным образом, чтобы обеспечить качественный монтаж пола для ММА профессионально обученными бригадами.

Очистка и уход за напольными покрытиями из ММА:

Бесшовные полы из ММА

известны своей простотой очистки и обслуживания, однако каждая среда имеет свои особые требования и стандарты, которым необходимо соответствовать.Менеджеры Stonhard Territory работают с клиентами напрямую, чтобы предоставить правильное решение для очистки, подходящее для конкретной среды. Кроме того, продукты Stonkleen от Stonhard устойчивы к грязи и пятнам, просты в использовании, экологичны и разработаны для ухода за бесшовными системами полов Stonhard.

Напольные покрытия Stonhard для ММА:

• Stonclad SL Xpress: богатые жидкостью самовыравнивающиеся полы из ММА, устойчивые к ударам, химическим воздействиям и истиранию, когда требуется быстрая установка.

• Stonclad TR Xpress: система напольных покрытий из ММА с затиркой, демонстрирующая отличную стойкость к ударам, химическим воздействиям и истиранию. Быстрая установка, твидовый дизайн.

• Stonshield Xpress: система напольных покрытий на основе MMA-смолы, обеспечивающая отличную химическую стойкость, износостойкость и сопротивление скольжению, а также короткое время укладки.

• Stontec Xpress: система напольных покрытий на основе смолы MMA, обладающая химической, грязеотталкивающей стойкостью и износостойкостью, доступная в слабо глянцевом исполнении.

как сделать в домашних условиях межкомнатную конструкцию для гардеобной, пошаговая инструкция изготовления и комплектующие

Чтобы оградить одно пространство от другого, были придуманы двери. Множество конструкций, представленных на сегодняшний день на рынке, могут удовлетворить потребности любого, даже самого взыскательного покупателя. Но есть конструкции, которые не сдают свои лидирующие позиции на протяжении уже длительного времени. К ним относятся двери-купе. Установить такие двери можно и своими руками, главное – изучить их особенности, виды и способы монтажа.

Особенности

Двери-купе относятся к раздвижным конструкциям, имеющим свои особенности, которые необходимо изучить, прежде чем приступать к установке дверей своими руками.

Двери-купе имеют простую конструкцию, состоящую из дверного полотна, роликового механизма и направляющих. Дверное полотно передвигается с помощью роликов по профилю, в котором с каждой стороны установлены стопоры, ограничивающие движение дверей до установленных точек.

Без сомнения, такая конструкция пользуется огромным спросом, так как имеет преимущества перед распашными дверьми.

Дверное полотно из-за особенностей крепления всегда движется параллельно стене, а некоторые модели и откатываются внутрь выстроенной ниши, поэтому нет мёртвой зоны в углу. Любое помещение с установленными дверями-купе визуально воспринимается просторнее, чем с распашными конструкциями.

Дверь купейного вида просто так не откроется от внезапного порыва сквозняка и ей невозможно прищемить случайно палец, что имеет значение для семей с малолетними детьми.

Дизайн дверных полотен очень многообразен. Можно купить готовое полотно, а можно изготовить его самостоятельно. Самодельная конструкция будет смотреться ничуть не хуже приобретённого экземпляра. Да и монтаж дверей-купе не сложен. При желании, наличии необходимых инструментов и правильно сделанных замеров с ней справится даже непрофессионал.

Виды

Существует классификация дверей-купе, благодаря которой они подразделяются на разные виды. Классификация зависит от места и способа установки, конструкции и количества дверных полотен.

Двери-купе используются в разных местах. Их устанавливают в дверных проёмах в кухне, комнате, туалете или в ванной комнате. С их помощью огораживают пространство, отделяя одну площадь от другой.

Двери-купе монтируют в ниши, используя данное место для хранения вещей.

Чаще всего раздвижные двери в домашних условиях устанавливают между двумя комнатами. Они могут двигаться как вдоль стены и иметь открытую конструкцию, так и могут быть встроенными в нишу, и при открытии полностью скрываться внутри её. Скрытая конструкция требует установки каркаса и других значительных ремонтных работ, которые проводятся до монтажа двери.

Купейная дверь используется также в шкафах. Мебельные конструкции имеют свою специфику. Как правило, такая дверь движется по двум направляющим и имеет две пары роликов. Одни располагаются внизу дверного полотна, а другие в верхней части. Межкомнатные купейные двери, в отличие от мебельных вариантов, имеют чаще всего одну направляющую – верхнюю. В данной конструкции она выполняет две функции: удержание дверного полотна и обеспечение движения.

В гардеробную можно установить любую конструкцию. Всё зависит от площади огораживаемого пространства и желания владельцев. Поверхность дверного полотна в гардеробной, как правило, зеркальная.

Очень часто гардеробная или шкаф-купе могут иметь неправильную форму. Тогда устанавливаются двери, имеющие нестандартную радиусную форму. Для радиусных дверей характерна сглаженность углов и своеобразная кривизна полотна. Фиксация и движение необычных дверей осуществляется по двум направляющим, имеющим такую же изогнутую форму и устанавливаемых как в верхней части, так и в нижней.

Материалы

Чтобы изготовить двери-купе своими руками, необходимо приобрести соответствующие материалы и подобрать дизайн дверного полотна, которое может быть цельным (щитовым) или филёнчатым, состоящим из разных материалов и поддерживающихся с помощью рамы.

Для изготовления полотна можно использовать массив дерева. Выбор породы зависит от ваших предпочтений. Чаще всего используется сосна, а поверхность покрывается шпоном из более ценных пород. Из массива изготавливают как цельное полотно, так и филёнки самой разнообразной формы. Можно использовать дерево и в качестве рамы.

При работе с массивом дерева требуется не только аккуратность и точность, но и достаточно большой опыт.

Неплохой альтернативой массиву дерева является фанера, обладающая массой достоинств. В отличие от массива дерева, с ней намного проще работать. Она гнётся, и поэтому придать ей нужную форму не составит труда. Двери из фанеры устойчивы к перепаду температур, воздействию солнечных лучей, влаги, синтетических моющих веществ. Практичная и износоустойчивая фанера часто используются для изготовления дверных полотен не только из-за её положительных качеств, но и из-за приемлемой цены.

Чуть ниже по стоимости плиты ДСП, которые также используются для изготовления дверных полотен. Поверхность данного материала может быть покрыта плёнкой или шпоном. При работе с ДСП необходимо помнить о том, что кромка должна быть всегда закрыта, вне зависимости от того, цельное полотно будет использоваться для изготовления двери или филёнки, или нет. Минусом данного материала является присутствие вредных смол, которые выделяются в окружающее пространство при воздействии определённых факторов.

В качестве материала изготовления дверных полотен используется и стекло. Оно может быть использовано как цельное полотно, так и в качестве вставок в сочетании с филёнками из других материалов. Поверхность стеклянных полотен может быть украшена пескоструйным рисунком, фотопечатью или гравировкой.

Вместо стекла для изготовления дверного полотна можно использовать лёгкий и прочный поликарбонат. Двери из него обладают гибкостью, и поэтому они часто являются основой радиусных конструкций. Данный материал огнеустойчив и обладает довольно длительным сроком эксплуатации.

В качестве дверного полотна используется и зеркало, устанавливаемое как отдельным полотном, так и в сочетании с другими материалами.

Как рассчитать размеры?

Правильная установка требует основательной подготовки, к которой относится грамотный замер проёма. От полученных результатов будут зависеть габариты полотна, способ установки и количество полотен.

Замер нужно начинать с высоты проёма. Снятие размеров делается в нескольких точках с шагом примерно в 70 см. Как правило, замер делается по центру проёма, а также с левой и правой стороны. Перепад высоты должен быть не более 15 мм. За основную величину берётся минимальное значение.

Ширину также замеряют в нескольких точках. Здесь основной величиной является максимальное значение. Перепад должен быть не больше 20 мм. Аналогичным образом нужно сделать замер глубины проёма. Данная величина необходима при оформлении проёма коробкой.

Если ширина дверного проёма не превышает 110 см, то, как правило, потребуется одно дверное полотно, но если она больше, то придётся установить две створки. Оптимальная ширина дверного полотна находится в пределах 55-90 см. Его габариты должны превышать размер проёма на 50-70 мм.

Помимо замеров высоты, ширины и глубины проёма, нужно определить расстояние от проёма до углов (при открытом способе установки). Данный замер необходим, чтобы понять, достаточно ли будет места при отодвигании дверной створки.

Высота дверного полотна зависит не только от высоты проёма, но и от способа установки механизма. Он может быть прикреплён к брусу или специальному профилю. Профиль или брус с купейным механизмом крепятся непосредственно над проёмом или к потолочной поверхности. Высота полотна так же зависит от расположения нижней направляющей и наличия или отсутствия роликов в нижней части дверного полотна.

Как сделать в домашних условиях?

Для того, чтобы изготовить дверную конструкцию своими руками, необходимо для начала определиться с материалом двери и ее конструкцией.

Если в качестве полотна планируется стекло или пластик, то лучше заказать уже готовую створку, так как самостоятельно подготовить данные материалы будет довольно затруднительно. Ручки и профильные рамки нужно приобрести согласно размерам дверного полотна. Оба материала лучше всего подходят для установки в ванную комнату.

Проще всего самостоятельно изготовить дверное полотно из необработанной плиты МДФ или натурального дерева. Для этого понадобится ряд инструментов: пила торцовочная, дрель, фрезер (для пазов). Также необходимо будет приобрести дополнительные материалы: лак, торцовочная лента, плёнка ПВХ или шпон для покрытия поверхности, наждачная бумага при отсутствии шлифовальной машинки. При желании можно заказать готовое полотно нужного размера.

Сначала полотно обрезается под нужный размер, а затем шлифуются торцы. После можно вырезать отверстие для ручки, предварительно сделав пометку на полотне. Если планируется установка подвесной системы, то в нижней части полотна необходимо сделать паз, а верхней части сделать отметки под роликовый механизм и высверлить отверстия.

Теперь нужно очистить дверное полотно от пыли. Если работа ведётся с деревом, то поверхность сначала обрабатывается пропиткой от гниения, и только потом покрывается лаком. Если в обработке находится полотно из МДФ, то на его поверхность наносится плёнка или шпон, который при желании можно обработать лаком.

Для обработки торцов используют ленту. На её внутренней поверхности находится специальный состав, который активизируется при нагревании. Ее нужно приложить к внешним торцам и утюгом пригладить по всему периметру. Остатки клея убираются с помощью наждачной бумаги.

Для комбинированного заполнения дверного полотна можно использовать сочетание самых разных материалов. Для того, чтобы собрать воедино все части, понадобятся специальные профили, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Кроме того, понадобятся профили-ручки.

Горизонтальные профили, предназначенные для удержания вставок, нарезаются согласно ширине полотна с учётом ширины ручки. Теперь можно приступать к сборке полотна из вставок. Если в их качестве используется стекло или зеркало, то необходимо приобрести силиконовый уплотнитель, используемый для защиты торцов. На зеркало с внутренней стороны желательно нанести специальную плёнку. В случае разбивания зеркальной поверхности она не даст осколкам разлететься в разные стороны.

Для того, чтобы присоединить ручку, к вставкам нужно сделать отверстия ее в верхней и нижней части. В верхней просверливается два сквозных, а в нижней – 4 отверстия. Диаметр отверстий, находящихся на поверхности ручки, должен быть больше диметра отверстий, располагающихся под ними. В верхней части ручки отверстия высверливаются с отступом в 7 мм. В нижней первая пара высверливается с таким же отступом, а вторая пара должна располагаться от края не менее чем на 42 мм.

Теперь можно приступать к сборке полотна. Подготовленные полотна вставляются в профили. Для этого устанавливаем полотно торцом, прикладываем к нему профиль и с помощью киянки, аккуратно постукивая, вставляем полотно в паз профиля. Аналогичным образом поступаем и с остальными профилями.

Перед установкой дверного полотна между комнатами нужно установить коробку, доборы (если коробка уже проёма) и подготовить наличники. Их устанавливать лучше после монтажа двери. Сама конструкция монтируется над дверным проёмом с креплением к стене.

В гипсокартонной стене монтаж полотна производится на металлический каркас, который должен быть установлен ещё на стадии ремонта. Сначала устанавливается каркас, затем монтируется дверь, и только потом идёт обшивка гипсокартоном.

Несмотря на то, что системы купейных дверей имеют некоторые отличия, принцип работы и установка остаются примерно одинаковыми. Поэтому пошаговая инструкция монтажа выглядит практически одинаково как для навесной системы, так и для системы с нижней опорой.

Для установки дверного полотна понадобится деревянный брус. Его длина должна быть больше ширины полотна в 4 раза. Это необходимо для свободного расхождения дверей в разные стороны.

Монтаж двери начинается с крепления бруса или специального профиля. К брусу с помощью саморезов прикрепляют заранее заготовленный по размерам рельс. Эту подготовленную конструкцию могут прикрепить либо к стене, либо к потолку, либо к металлическому каркасу. Способ крепления зависит от места установки. При установке двери в нишу брус крепится к потолку, в перегородке его закрепляют на каркасе, а настенный способ крепления подходит для межкомнатных дверных проёмов.

Для правильного закрепления на стене полотно сначала приставляют в проём и делают отметку, от неё делается отступ вверх на 7 см и чертится горизонтальная линия. Подготовленный брус прикручивается с помощью саморезов к стене строго горизонтально относительно проёма. Проверить положение бруса с профилем можно с помощью строительного уровня.

Подготовленное полотно с роликами заводится в рельс. Торцы профиля закрывают резиновыми амортизаторами. Для того, чтобы дверь двигалась ровно по точно заданной траектории, на пол устанавливается флажковый стопор.

Открытую систему, обеспечивающую передвижение двери, можно прикрыть декоративной панелью.

Для установки двери-купе с нижней опорой, помимо верхней направляющей, устанавливается нижний профиль. Стопоры в данном случае располагаются в нижнем профиле. Для установки двери нужно сначала завести верхнюю часть полотна в верхнюю направляющую, а затем, поджав нижние ролики, установить нижнюю часть полотна на рельс.

Комплектующие

На сегодняшний день существуют огромный выбор комплектующих деталей для установки двери -купе своими руками.

Чтобы установить систему с нижней опорой, необходимо приобрести комплект направляющих и роликов, соответствующий весу и толщине устанавливаемых створок, ручки, по паре стопоров на каждое полотно, устанавливаемых в пазы нижней направляющей, и по желанию можно приобрести доводчики.

Для подвесной системы достаточно выбрать верхнюю направляющую, пару роликов, устанавливаемых по разным концам полотна, пару флажковых стопоров и ручки для створок.

Есть некоторые отличия между деталями, предназначенными для подвесной и опорной системы. Верхняя направляющая подвесной системы, как правило, изготавливается в форме буквы «П» и способствует не только скольжению полотна, но и поддерживает его на весу. На неё приходится основная нагрузка.

Как правило, материалом изготовления является алюминий, но есть модели в форме трубы, изготавливаемые из стали. Верхний трек в виде трубы не принято закрывать фальш-панелью, их форма и внешний вид являются дополнительным декором для помещения.

В опорной системе верхняя направляющая имеет форму сдвоенной буквы «П» и не несёт основной нагрузки. Её функция заключается в поддержании створки в вертикальном положении. Основная нагрузка в опорной системе приходится на нижнюю направляющую. Данный профиль имеет два параллельно расположенных желоба, предназначенных для передвижения роликов.

Для каждой системы выпускаются свои комплекты роликов и стопоров.

Удачные примеры в интерьере

Двери-купе являются универсальным решением для любого помещения. С их помощью можно любую нишу превратить в удобную и очень функциональную гардеробную. Благодаря им большой проём смотрится просто великолепно, с распашной дверью такого эффекта не добиться. Без них не обходится ни один встроенный шкаф. Двери-купе помогают красиво и эффектно отделить одно помещение от другого.

О том, как установить двери-купе своими руками, смотрите в следующем видео.

как сделать в домашних условиях межкомнатную конструкцию для гардеобной, пошаговая инструкция изготовления и комплектующие

Чтобы оградить одно пространство от другого, были придуманы двери. Множество конструкций, представленных на сегодняшний день на рынке, могут удовлетворить потребности любого, даже самого взыскательного покупателя. Но есть конструкции, которые не сдают свои лидирующие позиции на протяжении уже длительного времени. К ним относятся двери-купе. Установить такие двери можно и своими руками, главное – изучить их особенности, виды и способы монтажа.

Особенности

Двери-купе относятся к раздвижным конструкциям, имеющим свои особенности, которые необходимо изучить, прежде чем приступать к установке дверей своими руками.

Двери-купе имеют простую конструкцию, состоящую из дверного полотна, роликового механизма и направляющих. Дверное полотно передвигается с помощью роликов по профилю, в котором с каждой стороны установлены стопоры, ограничивающие движение дверей до установленных точек.

Без сомнения, такая конструкция пользуется огромным спросом, так как имеет преимущества перед распашными дверьми.

Дверное полотно из-за особенностей крепления всегда движется параллельно стене, а некоторые модели и откатываются внутрь выстроенной ниши, поэтому нет мёртвой зоны в углу. Любое помещение с установленными дверями-купе визуально воспринимается просторнее, чем с распашными конструкциями.

Дверь купейного вида просто так не откроется от внезапного порыва сквозняка и ей невозможно прищемить случайно палец, что имеет значение для семей с малолетними детьми.

Дизайн дверных полотен очень многообразен. Можно купить готовое полотно, а можно изготовить его самостоятельно. Самодельная конструкция будет смотреться ничуть не хуже приобретённого экземпляра. Да и монтаж дверей-купе не сложен. При желании, наличии необходимых инструментов и правильно сделанных замеров с ней справится даже непрофессионал.

Виды

Существует классификация дверей-купе, благодаря которой они подразделяются на разные виды. Классификация зависит от места и способа установки, конструкции и количества дверных полотен.

Двери-купе используются в разных местах. Их устанавливают в дверных проёмах в кухне, комнате, туалете или в ванной комнате. С их помощью огораживают пространство, отделяя одну площадь от другой.

Двери-купе монтируют в ниши, используя данное место для хранения вещей.

Чаще всего раздвижные двери в домашних условиях устанавливают между двумя комнатами. Они могут двигаться как вдоль стены и иметь открытую конструкцию, так и могут быть встроенными в нишу, и при открытии полностью скрываться внутри её. Скрытая конструкция требует установки каркаса и других значительных ремонтных работ, которые проводятся до монтажа двери.

Купейная дверь используется также в шкафах. Мебельные конструкции имеют свою специфику. Как правило, такая дверь движется по двум направляющим и имеет две пары роликов. Одни располагаются внизу дверного полотна, а другие в верхней части. Межкомнатные купейные двери, в отличие от мебельных вариантов, имеют чаще всего одну направляющую – верхнюю. В данной конструкции она выполняет две функции: удержание дверного полотна и обеспечение движения.

В гардеробную можно установить любую конструкцию. Всё зависит от площади огораживаемого пространства и желания владельцев. Поверхность дверного полотна в гардеробной, как правило, зеркальная.

Очень часто гардеробная или шкаф-купе могут иметь неправильную форму. Тогда устанавливаются двери, имеющие нестандартную радиусную форму. Для радиусных дверей характерна сглаженность углов и своеобразная кривизна полотна. Фиксация и движение необычных дверей осуществляется по двум направляющим, имеющим такую же изогнутую форму и устанавливаемых как в верхней части, так и в нижней.

Материалы

Чтобы изготовить двери-купе своими руками, необходимо приобрести соответствующие материалы и подобрать дизайн дверного полотна, которое может быть цельным (щитовым) или филёнчатым, состоящим из разных материалов и поддерживающихся с помощью рамы.

Для изготовления полотна можно использовать массив дерева. Выбор породы зависит от ваших предпочтений. Чаще всего используется сосна, а поверхность покрывается шпоном из более ценных пород. Из массива изготавливают как цельное полотно, так и филёнки самой разнообразной формы. Можно использовать дерево и в качестве рамы.

При работе с массивом дерева требуется не только аккуратность и точность, но и достаточно большой опыт.

Неплохой альтернативой массиву дерева является фанера, обладающая массой достоинств. В отличие от массива дерева, с ней намного проще работать. Она гнётся, и поэтому придать ей нужную форму не составит труда. Двери из фанеры устойчивы к перепаду температур, воздействию солнечных лучей, влаги, синтетических моющих веществ. Практичная и износоустойчивая фанера часто используются для изготовления дверных полотен не только из-за её положительных качеств, но и из-за приемлемой цены.

Чуть ниже по стоимости плиты ДСП, которые также используются для изготовления дверных полотен. Поверхность данного материала может быть покрыта плёнкой или шпоном. При работе с ДСП необходимо помнить о том, что кромка должна быть всегда закрыта, вне зависимости от того, цельное полотно будет использоваться для изготовления двери или филёнки, или нет. Минусом данного материала является присутствие вредных смол, которые выделяются в окружающее пространство при воздействии определённых факторов.

В качестве материала изготовления дверных полотен используется и стекло. Оно может быть использовано как цельное полотно, так и в качестве вставок в сочетании с филёнками из других материалов. Поверхность стеклянных полотен может быть украшена пескоструйным рисунком, фотопечатью или гравировкой.

Вместо стекла для изготовления дверного полотна можно использовать лёгкий и прочный поликарбонат. Двери из него обладают гибкостью, и поэтому они часто являются основой радиусных конструкций. Данный материал огнеустойчив и обладает довольно длительным сроком эксплуатации.

В качестве дверного полотна используется и зеркало, устанавливаемое как отдельным полотном, так и в сочетании с другими материалами.

Как рассчитать размеры?

Правильная установка требует основательной подготовки, к которой относится грамотный замер проёма. От полученных результатов будут зависеть габариты полотна, способ установки и количество полотен.

Замер нужно начинать с высоты проёма. Снятие размеров делается в нескольких точках с шагом примерно в 70 см. Как правило, замер делается по центру проёма, а также с левой и правой стороны. Перепад высоты должен быть не более 15 мм. За основную величину берётся минимальное значение.

Ширину также замеряют в нескольких точках. Здесь основной величиной является максимальное значение. Перепад должен быть не больше 20 мм. Аналогичным образом нужно сделать замер глубины проёма. Данная величина необходима при оформлении проёма коробкой.

Если ширина дверного проёма не превышает 110 см, то, как правило, потребуется одно дверное полотно, но если она больше, то придётся установить две створки. Оптимальная ширина дверного полотна находится в пределах 55-90 см. Его габариты должны превышать размер проёма на 50-70 мм.

Помимо замеров высоты, ширины и глубины проёма, нужно определить расстояние от проёма до углов (при открытом способе установки). Данный замер необходим, чтобы понять, достаточно ли будет места при отодвигании дверной створки.

Высота дверного полотна зависит не только от высоты проёма, но и от способа установки механизма. Он может быть прикреплён к брусу или специальному профилю. Профиль или брус с купейным механизмом крепятся непосредственно над проёмом или к потолочной поверхности. Высота полотна так же зависит от расположения нижней направляющей и наличия или отсутствия роликов в нижней части дверного полотна.

Как сделать в домашних условиях?

Для того, чтобы изготовить дверную конструкцию своими руками, необходимо для начала определиться с материалом двери и ее конструкцией.

Если в качестве полотна планируется стекло или пластик, то лучше заказать уже готовую створку, так как самостоятельно подготовить данные материалы будет довольно затруднительно. Ручки и профильные рамки нужно приобрести согласно размерам дверного полотна. Оба материала лучше всего подходят для установки в ванную комнату.

Проще всего самостоятельно изготовить дверное полотно из необработанной плиты МДФ или натурального дерева. Для этого понадобится ряд инструментов: пила торцовочная, дрель, фрезер (для пазов). Также необходимо будет приобрести дополнительные материалы: лак, торцовочная лента, плёнка ПВХ или шпон для покрытия поверхности, наждачная бумага при отсутствии шлифовальной машинки. При желании можно заказать готовое полотно нужного размера.

Сначала полотно обрезается под нужный размер, а затем шлифуются торцы. После можно вырезать отверстие для ручки, предварительно сделав пометку на полотне. Если планируется установка подвесной системы, то в нижней части полотна необходимо сделать паз, а верхней части сделать отметки под роликовый механизм и высверлить отверстия.

Теперь нужно очистить дверное полотно от пыли. Если работа ведётся с деревом, то поверхность сначала обрабатывается пропиткой от гниения, и только потом покрывается лаком. Если в обработке находится полотно из МДФ, то на его поверхность наносится плёнка или шпон, который при желании можно обработать лаком.

Для обработки торцов используют ленту. На её внутренней поверхности находится специальный состав, который активизируется при нагревании. Ее нужно приложить к внешним торцам и утюгом пригладить по всему периметру. Остатки клея убираются с помощью наждачной бумаги.

Для комбинированного заполнения дверного полотна можно использовать сочетание самых разных материалов. Для того, чтобы собрать воедино все части, понадобятся специальные профили, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Кроме того, понадобятся профили-ручки.

Горизонтальные профили, предназначенные для удержания вставок, нарезаются согласно ширине полотна с учётом ширины ручки. Теперь можно приступать к сборке полотна из вставок. Если в их качестве используется стекло или зеркало, то необходимо приобрести силиконовый уплотнитель, используемый для защиты торцов. На зеркало с внутренней стороны желательно нанести специальную плёнку. В случае разбивания зеркальной поверхности она не даст осколкам разлететься в разные стороны.

Для того, чтобы присоединить ручку, к вставкам нужно сделать отверстия ее в верхней и нижней части. В верхней просверливается два сквозных, а в нижней – 4 отверстия. Диаметр отверстий, находящихся на поверхности ручки, должен быть больше диметра отверстий, располагающихся под ними. В верхней части ручки отверстия высверливаются с отступом в 7 мм. В нижней первая пара высверливается с таким же отступом, а вторая пара должна располагаться от края не менее чем на 42 мм.

Теперь можно приступать к сборке полотна. Подготовленные полотна вставляются в профили. Для этого устанавливаем полотно торцом, прикладываем к нему профиль и с помощью киянки, аккуратно постукивая, вставляем полотно в паз профиля. Аналогичным образом поступаем и с остальными профилями.

Перед установкой дверного полотна между комнатами нужно установить коробку, доборы (если коробка уже проёма) и подготовить наличники. Их устанавливать лучше после монтажа двери. Сама конструкция монтируется над дверным проёмом с креплением к стене.

В гипсокартонной стене монтаж полотна производится на металлический каркас, который должен быть установлен ещё на стадии ремонта. Сначала устанавливается каркас, затем монтируется дверь, и только потом идёт обшивка гипсокартоном.

Несмотря на то, что системы купейных дверей имеют некоторые отличия, принцип работы и установка остаются примерно одинаковыми. Поэтому пошаговая инструкция монтажа выглядит практически одинаково как для навесной системы, так и для системы с нижней опорой.

Для установки дверного полотна понадобится деревянный брус. Его длина должна быть больше ширины полотна в 4 раза. Это необходимо для свободного расхождения дверей в разные стороны.

Монтаж двери начинается с крепления бруса или специального профиля. К брусу с помощью саморезов прикрепляют заранее заготовленный по размерам рельс. Эту подготовленную конструкцию могут прикрепить либо к стене, либо к потолку, либо к металлическому каркасу. Способ крепления зависит от места установки. При установке двери в нишу брус крепится к потолку, в перегородке его закрепляют на каркасе, а настенный способ крепления подходит для межкомнатных дверных проёмов.

Для правильного закрепления на стене полотно сначала приставляют в проём и делают отметку, от неё делается отступ вверх на 7 см и чертится горизонтальная линия. Подготовленный брус прикручивается с помощью саморезов к стене строго горизонтально относительно проёма. Проверить положение бруса с профилем можно с помощью строительного уровня.

Подготовленное полотно с роликами заводится в рельс. Торцы профиля закрывают резиновыми амортизаторами. Для того, чтобы дверь двигалась ровно по точно заданной траектории, на пол устанавливается флажковый стопор.

Открытую систему, обеспечивающую передвижение двери, можно прикрыть декоративной панелью.

Для установки двери-купе с нижней опорой, помимо верхней направляющей, устанавливается нижний профиль. Стопоры в данном случае располагаются в нижнем профиле. Для установки двери нужно сначала завести верхнюю часть полотна в верхнюю направляющую, а затем, поджав нижние ролики, установить нижнюю часть полотна на рельс.

Комплектующие

На сегодняшний день существуют огромный выбор комплектующих деталей для установки двери -купе своими руками.

Чтобы установить систему с нижней опорой, необходимо приобрести комплект направляющих и роликов, соответствующий весу и толщине устанавливаемых створок, ручки, по паре стопоров на каждое полотно, устанавливаемых в пазы нижней направляющей, и по желанию можно приобрести доводчики.

Для подвесной системы достаточно выбрать верхнюю направляющую, пару роликов, устанавливаемых по разным концам полотна, пару флажковых стопоров и ручки для створок.

Есть некоторые отличия между деталями, предназначенными для подвесной и опорной системы. Верхняя направляющая подвесной системы, как правило, изготавливается в форме буквы «П» и способствует не только скольжению полотна, но и поддерживает его на весу. На неё приходится основная нагрузка.

Как правило, материалом изготовления является алюминий, но есть модели в форме трубы, изготавливаемые из стали. Верхний трек в виде трубы не принято закрывать фальш-панелью, их форма и внешний вид являются дополнительным декором для помещения.

В опорной системе верхняя направляющая имеет форму сдвоенной буквы «П» и не несёт основной нагрузки. Её функция заключается в поддержании створки в вертикальном положении. Основная нагрузка в опорной системе приходится на нижнюю направляющую. Данный профиль имеет два параллельно расположенных желоба, предназначенных для передвижения роликов.

Для каждой системы выпускаются свои комплекты роликов и стопоров.

Удачные примеры в интерьере

Двери-купе являются универсальным решением для любого помещения. С их помощью можно любую нишу превратить в удобную и очень функциональную гардеробную. Благодаря им большой проём смотрится просто великолепно, с распашной дверью такого эффекта не добиться. Без них не обходится ни один встроенный шкаф. Двери-купе помогают красиво и эффектно отделить одно помещение от другого.

О том, как установить двери-купе своими руками, смотрите в следующем видео.

как сделать в домашних условиях межкомнатную конструкцию для гардеобной, пошаговая инструкция изготовления и комплектующие

Чтобы оградить одно пространство от другого, были придуманы двери. Множество конструкций, представленных на сегодняшний день на рынке, могут удовлетворить потребности любого, даже самого взыскательного покупателя. Но есть конструкции, которые не сдают свои лидирующие позиции на протяжении уже длительного времени. К ним относятся двери-купе. Установить такие двери можно и своими руками, главное – изучить их особенности, виды и способы монтажа.

Особенности

Двери-купе относятся к раздвижным конструкциям, имеющим свои особенности, которые необходимо изучить, прежде чем приступать к установке дверей своими руками.

Двери-купе имеют простую конструкцию, состоящую из дверного полотна, роликового механизма и направляющих. Дверное полотно передвигается с помощью роликов по профилю, в котором с каждой стороны установлены стопоры, ограничивающие движение дверей до установленных точек.

Без сомнения, такая конструкция пользуется огромным спросом, так как имеет преимущества перед распашными дверьми.

Дверное полотно из-за особенностей крепления всегда движется параллельно стене, а некоторые модели и откатываются внутрь выстроенной ниши, поэтому нет мёртвой зоны в углу. Любое помещение с установленными дверями-купе визуально воспринимается просторнее, чем с распашными конструкциями.

Дверь купейного вида просто так не откроется от внезапного порыва сквозняка и ей невозможно прищемить случайно палец, что имеет значение для семей с малолетними детьми.

Дизайн дверных полотен очень многообразен. Можно купить готовое полотно, а можно изготовить его самостоятельно. Самодельная конструкция будет смотреться ничуть не хуже приобретённого экземпляра. Да и монтаж дверей-купе не сложен. При желании, наличии необходимых инструментов и правильно сделанных замеров с ней справится даже непрофессионал.

Виды

Существует классификация дверей-купе, благодаря которой они подразделяются на разные виды. Классификация зависит от места и способа установки, конструкции и количества дверных полотен.

Двери-купе используются в разных местах. Их устанавливают в дверных проёмах в кухне, комнате, туалете или в ванной комнате. С их помощью огораживают пространство, отделяя одну площадь от другой.

Двери-купе монтируют в ниши, используя данное место для хранения вещей.

Чаще всего раздвижные двери в домашних условиях устанавливают между двумя комнатами. Они могут двигаться как вдоль стены и иметь открытую конструкцию, так и могут быть встроенными в нишу, и при открытии полностью скрываться внутри её. Скрытая конструкция требует установки каркаса и других значительных ремонтных работ, которые проводятся до монтажа двери.

Купейная дверь используется также в шкафах. Мебельные конструкции имеют свою специфику. Как правило, такая дверь движется по двум направляющим и имеет две пары роликов. Одни располагаются внизу дверного полотна, а другие в верхней части. Межкомнатные купейные двери, в отличие от мебельных вариантов, имеют чаще всего одну направляющую – верхнюю. В данной конструкции она выполняет две функции: удержание дверного полотна и обеспечение движения.

В гардеробную можно установить любую конструкцию. Всё зависит от площади огораживаемого пространства и желания владельцев. Поверхность дверного полотна в гардеробной, как правило, зеркальная.

Очень часто гардеробная или шкаф-купе могут иметь неправильную форму. Тогда устанавливаются двери, имеющие нестандартную радиусную форму. Для радиусных дверей характерна сглаженность углов и своеобразная кривизна полотна. Фиксация и движение необычных дверей осуществляется по двум направляющим, имеющим такую же изогнутую форму и устанавливаемых как в верхней части, так и в нижней.

Материалы

Чтобы изготовить двери-купе своими руками, необходимо приобрести соответствующие материалы и подобрать дизайн дверного полотна, которое может быть цельным (щитовым) или филёнчатым, состоящим из разных материалов и поддерживающихся с помощью рамы.

Для изготовления полотна можно использовать массив дерева. Выбор породы зависит от ваших предпочтений. Чаще всего используется сосна, а поверхность покрывается шпоном из более ценных пород. Из массива изготавливают как цельное полотно, так и филёнки самой разнообразной формы. Можно использовать дерево и в качестве рамы.

При работе с массивом дерева требуется не только аккуратность и точность, но и достаточно большой опыт.

Неплохой альтернативой массиву дерева является фанера, обладающая массой достоинств. В отличие от массива дерева, с ней намного проще работать. Она гнётся, и поэтому придать ей нужную форму не составит труда. Двери из фанеры устойчивы к перепаду температур, воздействию солнечных лучей, влаги, синтетических моющих веществ. Практичная и износоустойчивая фанера часто используются для изготовления дверных полотен не только из-за её положительных качеств, но и из-за приемлемой цены.

Чуть ниже по стоимости плиты ДСП, которые также используются для изготовления дверных полотен. Поверхность данного материала может быть покрыта плёнкой или шпоном. При работе с ДСП необходимо помнить о том, что кромка должна быть всегда закрыта, вне зависимости от того, цельное полотно будет использоваться для изготовления двери или филёнки, или нет. Минусом данного материала является присутствие вредных смол, которые выделяются в окружающее пространство при воздействии определённых факторов.

В качестве материала изготовления дверных полотен используется и стекло. Оно может быть использовано как цельное полотно, так и в качестве вставок в сочетании с филёнками из других материалов. Поверхность стеклянных полотен может быть украшена пескоструйным рисунком, фотопечатью или гравировкой.

Вместо стекла для изготовления дверного полотна можно использовать лёгкий и прочный поликарбонат. Двери из него обладают гибкостью, и поэтому они часто являются основой радиусных конструкций. Данный материал огнеустойчив и обладает довольно длительным сроком эксплуатации.

В качестве дверного полотна используется и зеркало, устанавливаемое как отдельным полотном, так и в сочетании с другими материалами.

Как рассчитать размеры?

Правильная установка требует основательной подготовки, к которой относится грамотный замер проёма. От полученных результатов будут зависеть габариты полотна, способ установки и количество полотен.

Замер нужно начинать с высоты проёма. Снятие размеров делается в нескольких точках с шагом примерно в 70 см. Как правило, замер делается по центру проёма, а также с левой и правой стороны. Перепад высоты должен быть не более 15 мм. За основную величину берётся минимальное значение.

Ширину также замеряют в нескольких точках. Здесь основной величиной является максимальное значение. Перепад должен быть не больше 20 мм. Аналогичным образом нужно сделать замер глубины проёма. Данная величина необходима при оформлении проёма коробкой.

Если ширина дверного проёма не превышает 110 см, то, как правило, потребуется одно дверное полотно, но если она больше, то придётся установить две створки. Оптимальная ширина дверного полотна находится в пределах 55-90 см. Его габариты должны превышать размер проёма на 50-70 мм.

Помимо замеров высоты, ширины и глубины проёма, нужно определить расстояние от проёма до углов (при открытом способе установки). Данный замер необходим, чтобы понять, достаточно ли будет места при отодвигании дверной створки.

Высота дверного полотна зависит не только от высоты проёма, но и от способа установки механизма. Он может быть прикреплён к брусу или специальному профилю. Профиль или брус с купейным механизмом крепятся непосредственно над проёмом или к потолочной поверхности. Высота полотна так же зависит от расположения нижней направляющей и наличия или отсутствия роликов в нижней части дверного полотна.

Как сделать в домашних условиях?

Для того, чтобы изготовить дверную конструкцию своими руками, необходимо для начала определиться с материалом двери и ее конструкцией.

Если в качестве полотна планируется стекло или пластик, то лучше заказать уже готовую створку, так как самостоятельно подготовить данные материалы будет довольно затруднительно. Ручки и профильные рамки нужно приобрести согласно размерам дверного полотна. Оба материала лучше всего подходят для установки в ванную комнату.

Проще всего самостоятельно изготовить дверное полотно из необработанной плиты МДФ или натурального дерева. Для этого понадобится ряд инструментов: пила торцовочная, дрель, фрезер (для пазов). Также необходимо будет приобрести дополнительные материалы: лак, торцовочная лента, плёнка ПВХ или шпон для покрытия поверхности, наждачная бумага при отсутствии шлифовальной машинки. При желании можно заказать готовое полотно нужного размера.

Сначала полотно обрезается под нужный размер, а затем шлифуются торцы. После можно вырезать отверстие для ручки, предварительно сделав пометку на полотне. Если планируется установка подвесной системы, то в нижней части полотна необходимо сделать паз, а верхней части сделать отметки под роликовый механизм и высверлить отверстия.

Теперь нужно очистить дверное полотно от пыли. Если работа ведётся с деревом, то поверхность сначала обрабатывается пропиткой от гниения, и только потом покрывается лаком. Если в обработке находится полотно из МДФ, то на его поверхность наносится плёнка или шпон, который при желании можно обработать лаком.

Для обработки торцов используют ленту. На её внутренней поверхности находится специальный состав, который активизируется при нагревании. Ее нужно приложить к внешним торцам и утюгом пригладить по всему периметру. Остатки клея убираются с помощью наждачной бумаги.

Для комбинированного заполнения дверного полотна можно использовать сочетание самых разных материалов. Для того, чтобы собрать воедино все части, понадобятся специальные профили, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Кроме того, понадобятся профили-ручки.

Горизонтальные профили, предназначенные для удержания вставок, нарезаются согласно ширине полотна с учётом ширины ручки. Теперь можно приступать к сборке полотна из вставок. Если в их качестве используется стекло или зеркало, то необходимо приобрести силиконовый уплотнитель, используемый для защиты торцов. На зеркало с внутренней стороны желательно нанести специальную плёнку. В случае разбивания зеркальной поверхности она не даст осколкам разлететься в разные стороны.

Для того, чтобы присоединить ручку, к вставкам нужно сделать отверстия ее в верхней и нижней части. В верхней просверливается два сквозных, а в нижней – 4 отверстия. Диаметр отверстий, находящихся на поверхности ручки, должен быть больше диметра отверстий, располагающихся под ними. В верхней части ручки отверстия высверливаются с отступом в 7 мм. В нижней первая пара высверливается с таким же отступом, а вторая пара должна располагаться от края не менее чем на 42 мм.

Теперь можно приступать к сборке полотна. Подготовленные полотна вставляются в профили. Для этого устанавливаем полотно торцом, прикладываем к нему профиль и с помощью киянки, аккуратно постукивая, вставляем полотно в паз профиля. Аналогичным образом поступаем и с остальными профилями.

Перед установкой дверного полотна между комнатами нужно установить коробку, доборы (если коробка уже проёма) и подготовить наличники. Их устанавливать лучше после монтажа двери. Сама конструкция монтируется над дверным проёмом с креплением к стене.

В гипсокартонной стене монтаж полотна производится на металлический каркас, который должен быть установлен ещё на стадии ремонта. Сначала устанавливается каркас, затем монтируется дверь, и только потом идёт обшивка гипсокартоном.

Несмотря на то, что системы купейных дверей имеют некоторые отличия, принцип работы и установка остаются примерно одинаковыми. Поэтому пошаговая инструкция монтажа выглядит практически одинаково как для навесной системы, так и для системы с нижней опорой.

Для установки дверного полотна понадобится деревянный брус. Его длина должна быть больше ширины полотна в 4 раза. Это необходимо для свободного расхождения дверей в разные стороны.

Монтаж двери начинается с крепления бруса или специального профиля. К брусу с помощью саморезов прикрепляют заранее заготовленный по размерам рельс. Эту подготовленную конструкцию могут прикрепить либо к стене, либо к потолку, либо к металлическому каркасу. Способ крепления зависит от места установки. При установке двери в нишу брус крепится к потолку, в перегородке его закрепляют на каркасе, а настенный способ крепления подходит для межкомнатных дверных проёмов.

Для правильного закрепления на стене полотно сначала приставляют в проём и делают отметку, от неё делается отступ вверх на 7 см и чертится горизонтальная линия. Подготовленный брус прикручивается с помощью саморезов к стене строго горизонтально относительно проёма. Проверить положение бруса с профилем можно с помощью строительного уровня.

Подготовленное полотно с роликами заводится в рельс. Торцы профиля закрывают резиновыми амортизаторами. Для того, чтобы дверь двигалась ровно по точно заданной траектории, на пол устанавливается флажковый стопор.

Открытую систему, обеспечивающую передвижение двери, можно прикрыть декоративной панелью.

Для установки двери-купе с нижней опорой, помимо верхней направляющей, устанавливается нижний профиль. Стопоры в данном случае располагаются в нижнем профиле. Для установки двери нужно сначала завести верхнюю часть полотна в верхнюю направляющую, а затем, поджав нижние ролики, установить нижнюю часть полотна на рельс.

Комплектующие

На сегодняшний день существуют огромный выбор комплектующих деталей для установки двери -купе своими руками.

Чтобы установить систему с нижней опорой, необходимо приобрести комплект направляющих и роликов, соответствующий весу и толщине устанавливаемых створок, ручки, по паре стопоров на каждое полотно, устанавливаемых в пазы нижней направляющей, и по желанию можно приобрести доводчики.

Для подвесной системы достаточно выбрать верхнюю направляющую, пару роликов, устанавливаемых по разным концам полотна, пару флажковых стопоров и ручки для створок.

Есть некоторые отличия между деталями, предназначенными для подвесной и опорной системы. Верхняя направляющая подвесной системы, как правило, изготавливается в форме буквы «П» и способствует не только скольжению полотна, но и поддерживает его на весу. На неё приходится основная нагрузка.

Как правило, материалом изготовления является алюминий, но есть модели в форме трубы, изготавливаемые из стали. Верхний трек в виде трубы не принято закрывать фальш-панелью, их форма и внешний вид являются дополнительным декором для помещения.

В опорной системе верхняя направляющая имеет форму сдвоенной буквы «П» и не несёт основной нагрузки. Её функция заключается в поддержании створки в вертикальном положении. Основная нагрузка в опорной системе приходится на нижнюю направляющую. Данный профиль имеет два параллельно расположенных желоба, предназначенных для передвижения роликов.

Для каждой системы выпускаются свои комплекты роликов и стопоров.

Удачные примеры в интерьере

Двери-купе являются универсальным решением для любого помещения. С их помощью можно любую нишу превратить в удобную и очень функциональную гардеробную. Благодаря им большой проём смотрится просто великолепно, с распашной дверью такого эффекта не добиться. Без них не обходится ни один встроенный шкаф. Двери-купе помогают красиво и эффектно отделить одно помещение от другого.

О том, как установить двери-купе своими руками, смотрите в следующем видео.

Двери купе межкомнатные своими руками в домашних условиях

Сделать двери-купе своими руками несложно, достаточно лишь верно произвести замеры и сделать припуски на материале. Межкомнатные или двери для шкафа теперь можно установить самостоятельно.

Двери-купе: как сделать самому межкомнатные или для шкафа

Желая сэкономить пространство в небольшой квартире или частном доме или же просто оградить себя от постоянно распахнутых и захлопывающихся не вовремя дверей, многие выбирают вариант сделать двери-купе своими руками. Такой способ очень удобен и практичен, и стоить будет существенно дешевле. Тем более, что это могут быть как межкомнатные двери, так и двери для шкафа.
Перед установкой любой двери нужно обдумать, какую функцию она будет выполнять и какой она должна быть вообще. Многое будет зависеть от размеров проема и того материала, из которого вы планируете ее сделать.
Двери-купе могут состоять из одного, двух или нескольких полотен, выполненных из:
цельного массива дерева,
стекла,
МДФ,
ДСП или других материалов и их всевозможных комбинаций.
В зависимости от веса этого материала и следует выбирать механизм для установки подобных полотен.
Для полотна весом до 30 кг можно будет использовать механизм всего с двумя каретками, а с увеличением массы двери следует увеличивать и их количество. Так вы сможете гарантировать своей конструкции лучшую производительность и долговечность работы. Если же не брать эти факторы во внимание, то двери могут очень быстро выйти из строя.
Система раздвижных дверей может быть:
рельсовой,
подвесной.
В первом случае вся нагрузка распределена на нижней направляющей, во втором, соответственно, на верхнюю часть.
Современные технологии помогают из обычного дверного полотна сотворить произведение искусства путем нанесения на его поверхность различных рисунков, гравюр или собственных фотографий. Так что возможности ваши просто безграничны, лишь стоит немного потрудиться и проявить фантазию. А справиться с их монтажом и установкой сможет даже непрофессионал.
Главные преимущества и отличительные особенности двери-купе:
экономия пространства в помещении;
низкий уровень создаваемого шума;
легкость эксплуатации – открыть такие двери под силу даже маленькому ребенку, при этом пользование ими совершенно безопасно;
удобство использования – такая конструкция не будет захлопываться при каждом сквозняке в доме;
отличный способ разделить зоны в помещении или изолировать часть комнаты;
идеальный вариант для людей с ограниченными возможностями или передвигающихся в инвалидной коляске.

Но есть и некоторые минусы, которые также следует иметь в виду, если вы решили установить межкомнатные двери-купе:
уровень шумоизоляции низок;
нестандартные замки для таких дверей стоят значительно дороже обычных;
монтаж пристраиваемого каркаса для монтажа таких дверей отнимет у вас некоторое пространство в помещении.

Можно ли самостоятельно изготовить дверь-купе?

Самому сделать дверь для шкафа или между комнатами по принципу раздвижной достаточно просто даже для совершенно неопытного в этом деле человека. Сейчас на рынке вы сможете найти абсолютно все запчасти для этого или даже приобрести полностью готовую систему для дверей-купе, только в соответствии с вашими размерами.
Необходимые инструменты для изготовления двери для шкафа:
ножовка по металлу,
шуруповерт,
дрель,
шестигранный ключ,
горизонтальные планки для устройства системы,
вертикальные планки-ручки,
фурнитура для двери,
материал для дверного полотна.
Основные этапы работы:
Этап 1. Производим необходимые замеры для всех элементов будущей двери. Нам нужно знать точную высоту и ширину шкафа, размеры и количество дверных створок.
Этап 2. Приобретаем нужное количество материала и других деталей. После расчеты вы должны будете уже точно знать, сколько и чего вам требуется купить. Необходимо будет приобрести алюминиевый профиль, который служит направляющей, специальные планки-ручки, рамки и набор роликов. Очень часто можно встретить уже собранный готовый комплект всех необходимый деталей для сборки такой раздвижной системы. Вам останется подобрать по вашим размерам, заказать или уже в процессе подогнать под свои цифры.
Этап 3. Делаем разметку и отрезаем детали по размерам. Обязательно пере проверяйте разметку и подсчет, чтобы не испортить материал. Не забывайте оставлять несколько миллиметров допуска – это точно не помешает в работе.
Этап 4. Собираем и устанавливаем дверь-купе для шкафа. Производим сборку всех элементов, устанавливаем полотно в рамке на треки и регулируем работу двери, чтобы ее перемещение происходило наиболее качественно.
Как рассчитать размеры? Планки для низа и верха раздвижной системы отрезают в соответствии ширины проема. А для вертикальных планок от высоты проема необходимо отнять еще 4см.

Если у вашего шкафа двери будут из двух и более створок, то необходимо вычислять так: ширину проема разделить на число будущих створок плюс 1см для каждой из них.
Рассмотрим примерный расчет размеров двустворчатых дверей для шкафа
Высота шкафа
2500 мм
Ширина шкафа
1200 мм
Ширина проема
1100 мм
Размер створки
1100:2+20=570 мм, можно округлить до 600 мм
Длина горизонтальной обвязки
600 – (36 (условная ширина планки)*2)=528 мм
Для дверных полотен шкафа можно взять самый различный материал, который придется вам по душе. Но не выбирайте слишком тяжелый, так как он может привести к некорректной работе системы, да и
открывать тяжелые двери будет несколько сложней.
Чаще всего для наполнения выбирают ДСП, зеркало или же их сочетание. Если вы решили украсить свой шкаф-купе зеркальной дверью, то не забудьте приобрести специальный уплотнитель, который поможет зафиксировать зеркало в профиле и предупредит расшатывание.
После установки и тщательной регулировки работы на фасад можно наклеить специальные отбойники и фиксаторы.
Имея желание и достаточное количество свободного времени, вы вполне сможете сделать дверь-купе самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Это увлекательное занятие принесет вам не только удовлетворение, но и сэкономит денежные средства.

Дверь купе межкомнатная своими руками пошаговая инструкция. Достоинства и недостатки раздвижных дверных конструкций

Дверь купе межкомнатная своими руками пошаговая инструкция. Достоинства и недостатки раздвижных дверных конструкций

Выбор конкретных моделей раздвижных дверей зависит от планировки квартиры, а также от дизайнерского оформления комнат. Но прежде чем приобретать межкомнатные раздвижные системы, необходимо узнать не только об их положительных качествах, но и об их слабых сторонах.

Итак, раздвижные двери обладают следующими положительными качествами:

• Они дают немалую экономию пространства помещений.
• В отличие от распашной конструкции, раздвижная дверь никогда не будет хаотично открываться и закрываться от сквозняков.
• Такие двери помогают даже визуально расширить небольшое пространство квартиры.
• Достоинством является отсутствие в некоторых видах подобных конструкций порогов, что крайне удобно, если в квартире проживают люди пожилого возраста или с ограниченными возможностями, а также маленькие дети.
• Раздвижная двустворчатая дверь способна разделить помещение на отдельные зоны, что помогает оптимально использовать пространство однокомнатной квартиры.

Раздвижные двери позволяют экономить пространство комнаты и становятся неплохим украшением интерьера

• При грамотном подходе раздвижная дверь не столь сложна в установке и проста в эксплуатации.
• Раздвижная конструкция способна внести в стандартную планировку квартиры индивидуальность, эстетически ее преобразить.
• Благодаря современным технологиям, раздвижные двери несложно автоматизировать, и эту отличительную особенность можно назвать одним из ключевых преимуществ перед распашными конструкциями.

Однако, не менее важно знать и «минусы» таких дверей, так как, установив их, нужно будет соблюдать некоторые условия их эксплуатации:

• Роликовую систему и направляющий рельс, по которому будет передвигаться дверное полотно, необходимо всегда поддерживать в исправном и чистом состоянии, иначе они могут выйти из строя, и однажды дверь заклинит в одном положении.
• Обычно стандартная раздвижная конструкция, в отличие от распашной, неспособна качественно звукоизолировать разделенные помещения, так как между дверной коробкой и дверным полотном будут оставаться, хотя бы небольшие зазоры.
• Дверь не сможет сдержать и запахи от приготовления пищи, если ее планируется установить на входе в кухонное помещение.
• Все параметры конструкции при ее монтаже должны быть хорошо промерены, а ее элементы – установлены идеально точно по вертикали и горизонтали, иначе дверь может переклинить. Впрочем, это требование, наверное, распространяется на любые типы дверных конструкций.
• Установка двухстворчатой двери – более сложный процесс, чем состоящей из одной створки, так как подвижные полотна нужно будет очень точно подогнать не только к дверному проему, но и друг к другу.
• Высокую стоимость раздвижных конструкций также нельзя отнести к достоинствам.

Механизм для раздвижных дверей своими руками. Особенности раздвижного механизма для дверей

Конструктивно в основе раздвижной системы лежит роликовый механизм с одной или двумя каретками (в зависимости от количества и хода дверных полотен). Ролики и направляющего этого механизма обычно изготавливаются из долговечного и износостойкого материала. Но я пошёл дальше — в качестве роликов использовал закрытые подшипники, а в качестве направляющих — металлические швеллеры, что сделало всю конструкцию буквально вечной и практически не требующей обслуживания.

Сама конструкция дверей довольно проста и состоит из:

• дверного роликового механизма;
• дверных полотен. Их я также изготовил самостоятельно.

Интересно знать! Для раздвижных механизмов разработаны специальные доводчики, обеспечивающие плавное самостоятельное закрывание дверей. Устанавливаются они довольно просто и, кроме закрывания, также обеспечивают фиксацию дверных полотен в крайних положениях.

Дверные механизмы предусматривают выдвижение полотен как в противоположные, так и только в одну сторону. Я выбрал классический вариант, когда 2 одинаковых дверных полотна движутся навстречу и соединяются ровно посередине дверного проёма.

Основой таких дверей является верхняя направляющая: хотя их конструкция и предусматривает использование двух направляющих (сверху и снизу), нижнюю часто не устанавливают. Но я предпочёл поставить — она не только положительно отражается на устойчивости дверей, но и служит дополнительной защитой от сквозняков и влаги.

Двери купе своими руками. Сборка конструкции своими руками

Когда все части жалюзийных дверей купе созданы, проводят сборку конструкции своими руками. Если есть дверная рама, в нее устанавливают зеркало или стекло. Эту работу проделывают на мягкой и ровной поверхности. Подойдет стол, накрытый тканью. Зеркало, декорированную фанеру или стекло кладут тыльной стороной вверх на ткань. Берут силиконовый уплотнитель и аккуратно прижимают его к изделию. Все лишнее обрезают. Вставляют зеркало в дверную раму. Эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Потом устанавливаются дверные ручки.

Дверную панели вставляют в верхнюю направляющую, а потом в нижнюю. Способ установки зависит от конструкции системы. Некоторые ролики имеют специальные защелки. Перед установкой эти защелки опускают вниз, а, когда полотно будет смонтировано, поднимают вверх. Так достигается более надежное сцепление ролика с верхним направляющим механизмом. Что делать, если верхние петли плохо ездят и трутся сами об себя, задевают друг друга?

Если дверное полотно монтируется в гардеробную комнату, которая сооружается путем отгораживания части жилого помещения, нужно предварительно определить по высоте расстояние между несущими стенами. В другом случае достаточно просто выполнить замер проема двери углового шкафа.

Если планируется сборка двойных дверей купе Командор для ванной комнаты и туалета, важно учесть, что помещение характеризуется высоким уровнем влажности. Поэтому материалы для создания конструкции, крепежные детали надо использовать влагостойкие.

Складные двери купе открываются и монтируются вдоль или вовнутрь стены. Схема установки снаружи проема предполагает крепление к стене упорного бруса, а к нему – направляющей. В рельсу из металла вставляются передвижные ролики. К полу крепится флажок, который предотвращает сдвиг полотна. На собранную конструкцию подвешивают дверную панель. Наружную часть обрамляют наличниками, а проем – отделкой.

Собирается конструкция просто. Но она не является герметичной, обладает плохой шумо- и теплоизоляцией. Поэтому лучше устанавливать двери в стену. Для этого нужно соорудить из гипсокартона фальш-стену, вмонтировать в нее пенал. Стену задекорировать при помощи обоев, штукатурки или путем покраски. В получившуюся нишу установить направляющие. Для монтажа дверей купе в нишу или за фальшстену, ролики фиксируют в нижней части полотна саморезами и устанавливают на направляющую. На верхнюю направляющую ставят ограничители с саморезами с двух сторон. Полотно устанавливают на бегунки. Чтобы осуществить регулировку гнутого ограничителя, нужно снять и разобрать конструкцию по комплектующим или обновить амортизатор.

Как сделать межкомнатную дверь купе. Плюсы и минусы раздвижных дверных конструкций

Раздвижные двери в квартире или доме, особенно в комнатах с небольшими площадями, имеют массу преимуществ:

Двери купе позволяют экономить пространство помещений

• Это экономия пространства и возможность использовать его по другому назначению.
• Такая конструкция визуально увеличивает размер стены.
• Отсутствие порогов тоже можно отнести к достоинствам – это бывает очень важно, если в доме есть маленькие дети, люди преклонного возраста или с ограниченными возможностями — страдающие нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
• Появляется возможность разделение одной комнаты на две зоны — это актуально для однокомнатной квартиры, когда комната выполняет сразу несколько назначений.
• Такие двери при правильной сборке – очень просты и удобны в эксплуатации.
• Раздвижные двери способны внести в скупую планировку типовой квартиры индивидуальность, повлиять на эстетическое преображение интерьера.

Есть у этой конструкции и свои минусы, о которых также важно знать:

• Так как при закрытии раздвижных дверей между ее полотном и коробкой в дверном проеме будут оставаться зазоры, комната не будет полностью звукоизолирована.
• Если дверь будет установлена в кухне, то она не сможет в полной мере удержать запахи в этом помещении.
• Монтаж подобной двери должен быть тщательно выверен, иначе может последовать перекос. Створку может переклинить, и она не будет открываться и закрываться;
• Если выбрана дверь, состоящая из двух створок, то монтаж ее будет гораздо сложнее, так как половинки необходимо идеально подогнать друг другу;
• Даже самая простая раздвижная дверь-купе имеет достаточно высокую стоимость.

Раздвижная дверь в стену своими руками. Виды раздвижных межкомнатных дверей

Эти полотна делятся на одностворчатые и двустворчатые. Раздвижные полотна открываются параллельно стене или вовсе встроены в нее. Такой способ открытия двери, экономит пространство помещения.

Одностворчатые полотна – это компактные достаточно маленькие двери, устанавливают в маленьких комнатах. В этом случае дверная коробка не нужна, но вот проем необходимо очень хорошо отремонтировать и отделать. Такую конструкцию можно закрепить не только к стене, но и к потолку.

Двустворчатые двери – отличаются от обычных дверей тем, что у них две створки, открывающие по сторонам. Проем большой, очень удобно переносить мебель, можно пользоваться только одной створкой, вторую необходимо зафиксировать в закрытом положении. Двустворчатые двери лучше смотрятся в больших помещениях, и придают им благородный красивый вид.

Размеры полотен могут быть разными, от стандартных и до того размера который Вам необходим.

Ударопрочное стекло. Изготавливается из одного цельно большого ударопрочного стекла, коробка может быть деревянной или алюминиевой. Обеспечивает хорошую шумоизоляцию, открытие происходит в одну сторону. Оттенки стекла могут быть различными, цена меняется от дизайна и размера.

Есть два вида гармошки, первый вид он дешевый, такая «Гармошка», доступна по цене, она может быть изготовлена из различных материалов: стекло, пластмасс, дерево и др. складываются они, так же как и жалюзи, при помощи ролика и рельсы. Отличаются между собой размерами и материалом изготовления. Такие плотна, отлично подходят для маленьких комнат, так же отлично смотрятся на кухне и даже в спальне.

Двери купе в дверной проем. Способ установки механизма

В зависимости от места, выбранного для монтажа конструкции, все откатные модели можно разделить на две разновидности.

Двери-купе, размещенные внутри проема. Вся система полностью располагается в плоскости несущей стены, а открывающаяся створка утоплена в ней. Такой принцип работы позволяет устранить один из минусов раздвижных моделей, а именно — сложности с размещением предметов интерьера непосредственно возле стены, вдоль которой перемещается полотно. В данном случае для этого помех нет. Кроме того, на самой стене можно без проблем развешивать аксессуары и другие элементы: часы, книжные полки, фотографии, картины и т. д. Установке декоративных напольных плинтусов также ничего не мешает.

Двери-купе, размещенные внутри проема

Однако для функционирования такой откатной двери нишу в стене необходимо продумать заранее, еще на этапе проведения ремонтных работ в жилище. В противном случае придется устанавливать специальный каркас, что уменьшит полезную площадь комнаты.

Конструкция, смонтированная на стене над дверным проемом . Передвижение дверцы производится вдоль ее поверхности. В квартирах и домах обычно устанавливаются раздвижные системы, оснащенные лишь верхней направляющей. Это позволяет избавиться от некрасивого и неудобного порога. Нижняя несущая направляющая добавляется лишь тогда, когда этого требует надежность и долговечность сооружения (например, если полотно очень тяжелое).

Дверь, смонтированная на стене над дверным проемом

Механизм может быть закреплен как на стене, так и на потолке. В последнем случае появляется возможность визуально увеличить высоту помещения.

Важно! К качеству используемой для установки откатной двери фурнитуры предъявляются высокие требования. На этих изделиях экономить не следует, так как они во многом определяют функциональные характеристики всей системы.

Двери купе из поликарбоната. Особенности поликарбонатных дверей

Поликарбонат в силу своих выгодных технических характеристик стал одним из наиболее популярных материалов. Из него конструируют межкомнатные перегородки, ширмы для разграничения внутреннего пространства помещения, детали мебели и многое другое. Особенно часто его сейчас используют для сборки дверей.

Полимер не разбивается на острое осколки, что делает его весьма безопасным материалом для дверей

Такие модели имеют ряд преимуществ:

• процесс установки простой и удобный;
• листы довольно прочные, что помогает как при монтаже, так и при дальнейшем использовании конструкции;
• высокая безопасность, ведь даже при разбитии полимер не образует травмоопасных осколков;
• гибкость и широкая цветовая палитра, что дает большие возможности для дизайнерских решений.

Двери из поликарбоната могут быть нескольких вариаций. В зависимости от открывающего механизма они делятся на навесные и раздвижные.

При навесной конструкции полотно прикрепляется к косяку на специальные навесы. Раздвижной же вариант предусматривает открытие и закрытие параллельно стене, для чего используют особый направляющий механизм.

Каркас для раздвижных дверей из поликарбоната должен быть сделан из легких и прочных материалов

Также они могут быть с каркасом и бескаркасные. Первый вариант отличается наличием специальной рамы для остекления. Такой каркас может быть сделан из металла, пластика или дерева, основная его задача – обеспечить прочность и жесткость конструкции, хотя сам он должен быть легким.

Бескаркасная модель собирается без обрамления. При этом методе все навесные части и фурнитура соединяются непосредственно к плите поликарбоната.

Для сборки конструкции, особенно бескаркасного типа, как правило, используют монолитный поликарбонат . В отличие от сотового он обеспечит большую прочность, придаст веса, а дверь из монолитного карбоната придаст дизайну строгости и солидности. Однако такой вариант стоит дороже и обладает меньшими звукоизоляционными свойствами.

Видео монтаж дверей раздвижной системы ARISTO

Установка дверей купе своими руками: пошаговая инструкция и видео

Советы по установке своими руками

Установка раздвижных дверей своими руками – не такая уж сложная задача. Вполне реально самостоятельно установить как открытую, так и закрытую систему.

Любой вид данной конструкции состоит из дверного полотна (количество створок зависит от комплектации), направляющих, ограничителей, не менее двух роликов, верхней накладной панели (в некоторых конструкциях отсутствует), наличников, крепёжных деталей (болты, саморезы и прочие элементы).

Перед установкой необходимо подготовить инструменты, ведь без них монтаж будет невозможен. В первую очередь готовят строительную рулетку и специальный уровень, так же понадобится дрель или перфоратор (зависит от вида стен). Не лишними будут: шуруповёрт, строительный отвес, небольшой молоток, карандаш (маркер).

Для каждого способа установки существует своя правильная инструкция. В зависимости от расположения конструкции различают: скрытую установку, когда дверь при открытии убирается в специальный пенал и внешний монтаж, когда движение полотна не скрыто ни при открытии, ни при закрытии двери.

Открытая раздвижная конструкция

Перед установкой в первую очередь необходимо демонтировать старую дверь, петли, на которых она висела и наличники. Коробку дверную лучше тоже убрать, так как при установке раздвижной конструкции она может помешать.

Теперь нужно привести в порядок дверной проём. Убираем все неровности: шпатлюем, штукатурим и выравниваем края. Нижняя часть проёма должна быть параллельной полу, допускается погрешность не более 5 мм. Стоит учесть толщину напольного покрытия. При его отсутствии нужно делать с учётом толщины покрытия.

С помощью отвеса проверяются боковые поверхности, они могут иметь отклонения в пределах 3-5 мм. Лучше, если стены имеют идеально ровную поверхность, тогда и дверное полотно будет прилегать хорошо.

Теперь можно приступать к установке дверной коробки. Для её выравнивания потребуются специальные клинья, которые будут располагаться между коробкой и стеной. Регулируя место расположения клиньев и степень утоплености в проёме можно добиться ровного положения дверной коробки. Проверить правильность установки можно либо с помощью строительного отвеса, либо применить строительный уровень. Добившись ровного размещения можно закреплять конструкцию с помощью шуруповёрта.

Перед закреплением верхних направляющих необходимо убедиться в ровности подвешивания дверного полотна. Для этого нужно приставить полотно к стене рядом с дверной коробкой и сделать пометку по верхней части. Затем полотно вставляют в проём и также делают отметку.

От полученной линии отмеряем 5-7 см в направлении потолка и чертим линию. С помощью её отмечаем место расположения бруса. Длина бруса должна быть больше ширины полотна в два раза плюс 10 см. Если крепится двустворчатая система, то длина бруса и профиля должна быть больше ширины одного полотна в 4 раза и плюс несколько см. Это необходимо для того, чтобы дверь при открытии полностью открывала дверной проём.

Расположение бруса зависит от количества створок. Если створка одна, то крепление бруса зависит от стороны открывания двери. Его середина может располагаться как над правой частью, так и над левой. Если предусмотрена установка двух створок, то длина бруса делится на три части, где средняя часть должна располагаться над проёмом.

Пенал

Ширина пенала должна быть больше дверного полотна в два раза, оно должно полностью скрываться в пенале при открытии створок. Пенал устанавливается либо в проёме, либо рядом со стеной. С внешней стороны для сокрытия конструкции используется гипсокартон, либо каркас декорируется стеновыми панелями.

Каркас изготавливают из деревянного массива, он подходит для дверей с массой, не превышающей 80 кг, а также из металла для полотен с массой больше 80 кг. Каркас приобретается в зависимости от параметров двери и вида раздвижной системы. В проёме он сначала тщательно выравнивается, а затем фиксируется с каждой стороны к стене. Щели между пеналом и стеной заделывают специальной пеной.

Затем можно монтировать раздвижную систему. Схема крепежа при любом способе установки практически идентична. Верхняя направляющая крепится либо к брусу, либо на кронштейны. В верхней части полотна прикрепляются ролики, их количество зависит от ширины и веса двери. Полотно с роликовым механизмом вставляется в профиль и свободно перемещается там по всей длине. Наличие нижней направляющей зависит от конструкции.

Виды

Межкомнатные раздвижные двери можно классифицировать по нескольким показателям: тип движения конструкции, количество дверных полотен, материал изготовления, расположение роликов.

Тип движения

По типу движения дверное полотно может передвигаться и скрываться при открытии внутри специальной ниши или же быть открытым.

Скрытый

Такой скрытый механизм обустраивают, как правило, ещё на стадии ремонта. Свободное пространство, необходимое для размещения дверного полотна вместе с механизмом обустраивают путём утолщения стены. Карман или пенал для двери изготавливают либо из гипсокартона, либо из специальной металлической кассеты.

Открытый

Установка раздвижной двери может быть проведена по открытому типу. Внешняя раздвижная система предполагает открытое перемещение дверного полотна.

Для её устройства не требуется выстраивать скрытый пенал и поэтому установить данную конструкцию можно в любое время, вне зависимости от времени ремонтных работ. Дверное полотно движется параллельно стене и поэтому необходимо оставить свободное пространство с той стороны, где дверь будет располагаться в открытом состоянии.

Количество створок

В зависимости от количества дверных полотен раздвижные конструкции подразделяются на варианты с одной дверью и виды, состоящие из двух створок. Реже встречаются более сложные варианты: трёх- и четырёхстворчатые конструкции.

Одностворчатая конструкция отличается компактными размерами и чаще всего устанавливается в комнатах, имеющих небольшую площадь. При открытии дверное полотно движется вдоль либо правой, либо левой стороны стены.

Кроме того такая конструкция имеет несколько вариантов движения. Чаще всего створки при открытии прохода разъезжаются в разные стороны. Но существуют и другие конфигурации, когда одна створка остаётся неподвижной и упирается в дверной проём, а другая двигается от одной стороны проёма к другой. Есть модели, где неподвижная створка упирается в проём, а вторая двигается с заходом на стену. Встречаются также варианты, где обе створки могут двигаться от одной стороны к другой, упираясь при этом в дверной проём.

Материал

В зависимости от использованных материалов дверные полотна выпускают из стекла, дерева, ДСП. Встречаются и комбинированные варианты.

• Стеклянные дверные полотна зрительно увеличивают внутреннее пространство комнаты. Как правило, полотна изготовлены из ударопрочного стекла и поэтому не представляют никакой опасности. Двери из стеклянных полотен отлично сочетаются со многими стилями, используемыми для оформления помещения.
• Раздвижные конструкции могут быть изготовлены также из ценных пород древесины, ДСП, а так же древесины, облицованной МДФ.
• Комбинированные дверные полотна содержат как древесину, так и стекло.

Место установки направляющих

Раздвижные двери различаются в зависимости от места установки направляющих. Они могут быть установлены в верхней или нижней части, встречается и комбинированный метод установки.

• Верхнее расположение профилей является более популярным. Навесной способ подходит для дверных полотен, имеющих небольшой вес. Благодаря такому способу, двери функционируют довольно длительное время и не так сильно подвержены поломке, как при нижнем расположении направляющих.
• Нижнее расположение используется реже, так как больше подвержено деформации. Профили, расположенные на полу, нуждаются в регулярной очистке, да и дверь, опирающаяся только на нижний профиль скользит менее плавно.
• Самый удачный и надёжный способ – это комбинированное расположение направляющих. Он подходит для дверей, имеющих большой вес. Наличие верхних и нижних направляющих часто используется в шкафах-купе. Мебельные раздвижные конструкции являются универсальной системой и устанавливаются не только в каркасе шкафа, но между двумя стенами, в нише, с их помощью можно задекорировать любой проём.

Это автоматические раздвижные конструкции, которые имеют более сложное строение по сравнению с обычными моделями. Двери приводятся в движение с помощью электропривода по сигналу, исходящему от датчиков. Чаще всего устанавливают автоматические конструкции на входе в помещения, отличающиеся большой посещаемостью. Это могут быть офисные и торговые центры, государственные и учебные заведения, а так же кафе и рестораны.

Установка горизонтальных жалюзи

Огромный плюс горизонтальных жалюзи – их можно устанавливать на пластиковые окна любой формы, даже мансардные окна не исключение.

Установка на раму – идеальный вариант для горизонтальных ламелей, позволяет открывать и закрывать окна по отдельности или одновременно.

Чтобы установить горизонтальные ламели, необходимо запастись отверткой, шуруповертом и разметочным материалом (мел, карандаш или фломастер на спиртовой основе).

Определившись со способом крепления, приступайте к следующим действиям.

Выясните размеры окна(измерьте ширину и высоту).

Если собираетесь установить жалюзи первым способом – в проем окна, – следует от высоты отнять 2 сантиметра.

Так вы добьетесь результата, когда ламели не касаются подоконника.Если выбрали третий способ – крепление жалюзи внакладку, – добавьте к ширине 5 сантиметров, но обязательно с каждой стороны. В данном случае высота определяется желаниями хозяина.Установка жалюзи на окна (на каждую створку) считается наиболее простым и легким способом крепления. Размеры окна необходимо измерить с учетом фурнитуры, то есть так, чтобы она не ограничивала роботу окна, не касалась его.

Распакуйте жалюзи. Оцените их качество, осмотрите на наличие брака, проверьте комплектующие. Все на месте?Прислоните жалюзи к окну.

Важно, чтобы корпус вошел между границами штапиков по обеим сторонам стекла.Приложите жалюзи плотнее. Они должны находиться в одной плоскости с окном.Оцените общую ситуацию

Жалюзи должны находиться в верхней части прозрачного участка.Зафиксируйте зрительно наличие зазора, который очень часто образуется между элементами крепления и створками окна.

Размеры зазора могут быть разными и варьироваться от нескольких миллиметров до пары сантиметров. Они не зависят от правильности ваших действий, это скорее издержки конструкции окна и стеклопакета. 

Производители предусмотрели возможный риск и для исправления сложившейся ситуации укомплектовали жалюзи подкладками, специальными элементами, позволяющие добиваться нужной толщины и уменьшения дистанции между элементами крепления и оконными створками.

Обязательно обратите внимание на знаки, нанесенные на основу подкладок. Они могут быть двух видов: R (от английского слова right) и L (left)

Правое и левое применение соответственно.

Геометрическая форма штор – основной ориентир при разметке. Обязательно проконтролируйте, чтобы ничто не мешало окну открываться и закрываться. В месте регулировки шнура установите дополнительное крепление.

Крепить жалюзи можно, используя один из двух вариантов.

Установите жалюзи, используя длинные саморезы.

Желательно, чтобы Вы пользовались именно саморезами, входящими в состав комплекта. От них зависит эстетический вид окна после установки штор. Делать данный шаг необходимо с огромной аккуратностью.

Декоративный карниз наденьте на механизм, закрепите заглушки с боковых сторон.

Используя сверло (диаметр должен быть 3 миллиметра), сделайте отверстие для пластиковых «грибков», они находятся в нижнем крае штапика. Это позволит Вам установить направляющую леску. Натянув ее, зафиксируйте и отрежьте излишки.

Приступаем к установке

Начинаем монтаж с проема. Нужно замерить высоту по трем местам: левый и правый край, по центру, ширину также замеряем по трем точкам – верх, центр и низ. Если у вас есть пожелание декоративно обрамить проем, необходимо замерить минимум и максимум толщины стен, замеры производятся и по углам тоже, не только по сторонам.

Инструкция:

Демонтаж старого дверного полотна

Первым делом надо избавиться от старой двери. Снимаем мы не только ее саму, но и все, что нам помешает при работе: петли, наличники и, конечно, дверную коробку. Здесь такой момент: если коробка не будет мешать установке нового входа, ее можно оставить, но так получается крайне редко, поэтому лучше сразу избавиться от ненужной детали.

Фот с сайта legkovmeste.ru

Выравнивание стен

Тщательно обрабатываем края, к которым была прикреплена коробка, скорее всего выглядят они неопрятно после монтажа. Наша задача – привести их в порядок и сделать идеально ровными, для этого настоятельно рекомендуем воспользоваться уровнем. Проем должен иметь совершенно четкие размеры и края. Нигде не должно быть лишнего кирпича или торчащего гипсокартона.

Нижняя поверхность проема и пол должны быть друг другу параллельны и абсолютно горизонтальны, погрешность может составлять максимум 5 мм. Отвесом нужно проверить боковые части, и они также могут иметь отклонение не более 5 мм. В идеале стены должны быть ровными, тогда двери будут прилегать плотно.

Фото с сайта stroyday.ru

Установка коробки

Приступаем непосредственно к установке коробки. Выравнивать будем с помощью клинышков, а чтобы отрегулировать пол, эти клинья нужно перемещать или утапливать. Таким образом, относительно пола и стен вы подравняете положение дверного проема

Убедившись, что все стоит ровно, закрепляем шурупами конструкцию – работайте шуруповёртом очень осторожно, малейший сдвиг в сторону может повредить поверхность

Закрепляем верхние направляющие

Когда будет готова дверная коробка, к ней нужно приставить вплотную саму дверь и пометить где она находится по верхнему краю. Далее то же самое делаем только теперь вставляем дверь в проем. Это необходимое действие, ведь пол может быть не идеально ровным – так вы проверяете горизонталь и если все правильно, отмеряйте 70 мм вверх от линии. Это место где мы будет устанавливать рельс, фиксируем тут деревянный брус саморезами.

Фото с сайта www.youtube.com

В нижней поверхности бруса крепим рельс, сначала не слишком плотно. Проверяем ровно ли он установлен и достаточно ли пространства между дверью и стеной, затем закрепляем окончательно.

Собираем каретки и устанавливаем ограничители

Этот этап довольно прост – нужно установить каретки с роликами. Главное учесть, что кончики должны немного выступать за границы отверстий. Каждую вставляем в приготовленный паз рельса и проверяем насколько свободно происходит движение. По краям необходимо установить ограничители так, чтобы амортизаторы из резины были направлены внутрь.

Нижний паз

От края створки отступаем 15 мм и просверливаем 2 отверстия, диаметр которых 7 мм, а глубина – 20 мм. Между этими углублениями делаем паз, он будет нужен для нижней направляющей.

Фото с сайта strport.ru

Паз должен быть 18 мм вглубь и на 2-3 мм шире нижней направляющей. Самостоятельно сделать ровное отверстие сложно, поэтому как раз на этом этапе вам пригодится электродрель.

Крепление

К кареткам крепить нужно аккуратно и точно посередине, отступая не меньше двух мм от боков створки

Так же важно учитывать, что круглые вырезы на скобах отвернуты в сторону стены

Устанавливаем полотно

Приставляем дверь к рельсу и соединяем правую каретку с дырочкой на скобе на этой же стороне. Кончик болта вставляем в отверстие крепежа для гайки регулировки. Скобы скрепляем на болтах. Теперь устанавливаем нижнюю часть, это сделать несложно – нужно только немножко приподнять саму дверь и вставить в углубление.

Нижнюю направляющую саморезами прикручиваем к полу, теперь она закреплена, перепроверьте, ровно ли все установлено и нет ли зазора между дверью и полом. Если ошибки есть – затяните саморезы сильнее.

Итак, раздвижная дверь установлена, для закрепления информации мы советуем просмотреть видео, как установить раздвижные двери своими руками.

Когда работа сделана. можно заняться декором, двери такого типа сами по себе украшают пространство, а если дополнительно добавить определенной стилистики, они станут ярким и стильным пятном.

Монтаж откатных дверных конструкций

Справиться с установкой откатных дверей в межкомнатный проем квартиры или загородного коттеджа можно вполне самостоятельно без вызова опытного мастера. Для этого только необходимо подготовить все инструменты, расходные материалы, крепежные элементы, непосредственно саму дверную конструкцию и пошаговую инструкцию выполнения монтажных работ.

Что необходимо учитывать при самостоятельной установке таких дверных блоков:

• Ширина откатного полотна должна быть больше межкомнатного проема минимум на 5-7 см, чтобы между ними не получились щели;
• Если откатные межкомнатные двери будут открываться вдоль стены или простенка, значит, их ширина должна быть достаточной для приема всей ширины створки;
• Дверные конструкции откатного типа, полотно которых будет передвигаться только по верхним направляющим вдоль простенка или стены помещения, монтируются после укладки напольного покрытия.

Важно точно сделать замер межкомнатного прохода, особенно на участках фиксации направляющих рельс, а также проверить вертикальность и горизонтальность стеновых поверхностей с помощью монтажного уровня и отвесов. Стены и половое основание в местах монтажа направляющих должны быть идеально ровными

В противном случае это отразится на некачественном функционировании раздвижной системы дверного блока.

В межкомнатный проем для его облицовки вставляется псевдокоробка. С помощью строительного уровня и отвеса проверяется вертикальность и горизонтальность размещения конструкции. Чтобы короб не сместился после выравнивания между ним и стеной проема по всему периметру вставляются клинья, предварительно вырезанные из дерева. Все щели задуваются монтажной пеной, ее излишки после высыхания обрезаются. Затем эти участки закрываются декоративными наличниками.

На стене над входным проемом для фиксации направляющей делается разметка – проводится простым карандашом ровная горизонтальная линия на расстоянии от полового основания равном высоте двери и плюс дополнительные 7 мм. По размеченной линии крепежными болтами к стене прикручивается деревянный брус с квадратным сечением 5х5 см.

Обязательно проверяется уровнем горизонтальность его расположения.

Начало бруса совпадает с началом дверного проема, т.е. где будет находиться полотно двери в закрытом виде. К нижней части деревянного бруса крепится сама направляющая с шагом 20 см. Между этим элементом конструкции и стеной должен остаться зазор 6-7 мм.

Далее собирается передвижной механизм – каретки соединяются с роликами и заводятся в направляющую рельсу. Проверяется легкость хода. А чтобы ролики не выпадали из направляющей, на ее окончаниях устанавливаются специальные стопорные заглушки.

К верхней торцевой части полотна саморезами прикручиваются скобы в предварительно подготовленные отверстия. Выполняется установка межкомнатных откатных дверей на ролики. Проверяется плавность и ровность открытия/закрытия. При перемещении дверная створка не должна касаться стеновой поверхности.

Нижним направляющим для дверного полотна, как правило, является флажок, под который выбирается паз в половом основании. Чтобы его вырезать понадобиться фреза. Не у каждого дома есть такой инструмент, поэтому при самостоятельном монтаже откатных дверных блоков чаще используют специальный порожек, который входит в комплектацию фурнитуры. Для определения места установки данного элемента необходимо полностью открыть дверь и сделать отметку на полу.

Откатные межкомнатные двери установлены, осталось проверить уровнем (отвесами) их вертикальное положение, при необходимости подкорректировать регулировочными винтами каретки и задекорировать своими руками дверную конструкцию. Для этого используются декоративные наличники, планки для скрытия направляющего бруса, заглушки для закрытия участков крепления.

Механизмы

Раздвижные конструкции способны оснащаться разными типами механизмов. Среди них такие:

Скрытые. Полотно передвигается внутри стены. Всё для такой системы стоит подготовить еще на начальном этапе. Для этого потребуется выбить внутри стены дырку или наложить поверх нее листы из гипоскартона. В результате таких действий толщина стены может быть немного увеличена, что заберет полезную площадь комнаты. Также в таких нишах будет скапливаться мусор и пыль, что сделает затруднительной уборку.

Открытые. Установка такого механизма может быть проведена в любое время

Тут важно, чтобы в стороне от дверей был проем и достаточно места для установки направляющих. Никаких работ по перестройке стены проводить не понадобится

В этом случае предполагается множество вариантов установки направляющих, что дает возможность выбрать оптимальный вариант для того или иного случая.

Что представляет собой раздвижная дверь

Конструкции, называемые раздвижными и откатными, а также дверями-купе (по аналогии с используемой в поездах системой), предназначены для зонирования помещений. При этом можно особенно не задумываться о высоте комнаты.

Раздвижная дверь межкомнатная одностворчатая

Раздвижные одностворчатые модели состоят из одного полотна и монтажной фурнитуры, выполненной из металла. Для передвижения конструкции предназначены ролики, на которых фиксируется дверь. Они перемещаются по закрепленной над проемом направляющей.

Межкомнатные одностворчатые раздвижные двери

Чем объясняется популярность откатных дверей:

• главное преимущество раздвижной конструкции — возможность сэкономить пространство около проема, наличие которого обычно требуется для того, чтобы была возможность открыть или закрыть распашную дверь;
• створка может иметь различные размеры: ширину — до 1500 мм; высоту — до 3 м;
• несмотря на принцип движения полотна по направляющим, есть возможность обойтись без порога, что облегчает перемещение между комнатами, а также повышает эстетичность интерьера;

Одностворчатая раздвижная дверь-пенал

• полотна раздвижной двери производятся из разных материалов, используются разнообразные приемы декоративной отделки;
• откатные двери представляют собой эффектный интерьерный элемент, они отлично гармонируют с различными стилевыми концепциями, начиная от классических и заканчивая современными.

Раздвижные межкомнатные двери бывают двух типов — одностворчатые и двухстворчатые

Установить дверь-купе можно для отделения детской комнаты, гостиной или спальни. Часто такие конструкции применяют для того, чтобы отгородить кухню от столовой. Хорошим вариантом станет раздвижная система для гардеробной или кладовки. Обычно одностворчатая модель является оптимальным решением для малогабаритного жилья.

Межкомнатные одностворчатые двери-купе

Цены на межкомнатные одностворчатые двери-купе

Межкомнатные одностворчатые двери-купе

Наряду с многочисленными преимуществами, откатные модели обладают и определенными минусами:

• из-за недостаточно плотного прилегания полотна к стене (при его передвижении вдоль стены должен быть обеспечен небольшой зазор, который предотвращает касание дверью) не получается добиться хорошего уровня звуко- и светоизоляции;
• если створка передвигается вдоль стены, нет возможности разместить предметы интерьера непосредственно около нее;
• при перемещении полотна может быть слышен шум, что особенно неприятно при монтаже такой системы в спальне, а также может раздражать чутко спящих пожилых людей;
• раздвижные дверные конструкции нуждаются в периодическом обслуживании, а также контроле состояния фурнитуры и бережной эксплуатации.

Широкие межкомнатные двери

Не стоит забывать и о том, что стоимость механизмов, необходимых для монтажа дверей-купе, несколько выше, чем стандартных креплений (петель) для распашных моделей, что, в том числе, выливается в более высокую итоговую цену изделий. Хозяевам, для кого важным аспектом выбора способа проведения ремонтных и отделочных работ является их бюджетность, такой метод устройства дверных проемов вряд ли подойдет.

Варианты отделки межкомнатной двери

Это интересно: Входная дверь — установка конструкций из металла и дерева

Разновидности и особенности

По конструкции все одинаковые. Различаться могут габаритами, материалом, исполнением роликов и направляющей рельсы
. В размерах придерживаются стандартов, где подразумевается высота полотна 1,9–2 м и ширина от 0,6 до 1 м. На большие проёмы устанавливают встроенные двойные двери купе в стену. Если нужно отойти от стандартов, кассету изготавливают нужных размеров под заказ.

Заводская конструкция поставляется целиком. Пенал уже сложен и готов к установке. При самостоятельном изготовлении кассету собирают из толстой доски, бруса, оцинкованного профиля. Дверное полотно приспосабливают любое, подходящее по размеру.

Из дополнительных приспособлений чаще всего оснащают систему доводчиком
. Механизм создаёт плавное закрывание створки. Для полного удобства раздвижную межкомнатную дверь, скрытую в стене, оборудуют автоматикой. Полотно открывается, когда приближается человек, и закрывается после его прохождение через дверной проём. Срабатывает автоматика от сигналов датчиков. Полотно двигает электромотор.

Автоматика редко устанавливается в жилых помещениях из-за стоимости и нецелесообразности. Автономные системы востребованы в магазинах и других зданиях, где за день проходит большой поток людей.

Заключение

Раздвижные дверные системы имеют много достоинств. Они экономят место и меняют интерьер в лучшую сторону. В раздвижную систему входят коробка, полотно, фурнитура, наличники, а иногда и кассетная система. Делают откатные двери из дерева и стекла, реже — из металла и пластика. Среди самых популярных моделей особого внимания заслуживают «купе», пенал, каскадная система, «книжка» и дверь-гармошка. Количество створок обычно колеблется между двумя и четырьмя. Имеется множество рекомендаций для того, чтобы сделать оптимальный выбор, однако можно попробовать установить откатную систему своими руками. Потребуется обзавестись инструментами, подготовить дверной проем, установить бруски. Затем оформляется проход и начинается установка направляющих элементов и самого полотна. Завершающим этапом является монтаж деталей фурнитуры. Раздвижная дверь будет полезна в любой комнате.

как выбрать и установить купейные двери, как сделать двери купе своими руками, видео, фото, отзывы » VeryDveri.ru

Давно подумываете над тем, чтобы заменить традиционные распашные двери на более современные купейные? Пришло время это сделать. Межкомнатные двери-купе – отличная альтернатива классическим моделям, которая может похвастаться высокой эргономичностью, удобством и практичностью. Не бойтесь, что монтаж изделия окажется вам не под силу – его вполне реально выполнить своими руками. Чтобы не быть голословными, далее мы расскажем, как выбрать и установить двери-купе без помощи профессионалов. А для еще большего упрощения ситуации, предлагаем вам фото и видео монтажа, которые станут вашими наглядными ориентирами в работе.

Выбор двери-купе: определяемся с механизмом и полотном

Прежде чем приступить к монтажу дверей, нужно выбрать подходящую конструкцию. Важно определиться с двумя моментами: материалом полотна двери и типом раздвижного механизма.

Наиболее успешно на сегодняшний день себя зарекомендовали такие материалы для межкомнатных дверей:

Дверь-купе из МДФ

От материала конструкции напрямую зависит ее эксплуатационные и эстетические качества, поэтому здесь нужно быть очень внимательным.

Раздвижной механизм может быть двух типов:

1. Скрытый – подразумевает движение дверной конструкции внутрь стены. Для обустройства такой системы в стене необходимо сделать специальный пенал – свободное пространство, в которое будет прятаться створка двери. Плюс механизма – он освобождает стены, возле которых можно ставить мебель и технику, не опасаясь, что они будут мешать закрыванию-открыванию двери. Минус – сложность реализации системы: пенал можно сделать далеко не в каждой стене и только при помощи профессионалов.
2. Открытый – подразумевает движение двери вдоль стены по специальным направляющим. Для обустройства такой системы не нужно перестраивать стену – необходимо просто освободить место с ее двух сторон, чтобы дверь беспрепятственно открывалась и закрывалась.

Совет. Исходя из особенностей механизмов, для самостоятельной установки межкомнатной двери лучше всего подходит открытая система – особенности работы с ней мы и будем рассматривать далее.

Подготовка материалов и инструментов

Главный материал – сама дверь. Перед тем как отправиться за ее покупкой, сделайте несколько замеров. В частности, нужно определить ширину и высоту дверного проема – исходя из этих параметров и подбирайте новую конструкцию. К дверям нужно приобрести доборы и наличники.

Также вам необходимо будет купить фурнитуру: направляющие из металлического профиля, ролики, замки, ручки.

Совет. Для легкой двери из пластика, ДСП или МДФ вполне достаточно двух роликов, а для деревянной или стеклянной лучше купить четыре. Для того чтобы защитить отделку стены от деформаций при передвижении двери, подбирайте скрытые замки, врезающиеся в полотно.

Для крепления направляющих к поверхности стены нужен деревянный брус 50 х 50 мм или 50 х 30 мм. Что касается инструментов, то вам понадобится следующий набор:

• строительный уровень;
• ножовка;
• рулетка;
• дрель;
• саморезы;
• шуруповерт;
• клинья;
• стамеска;
• анкера;
• карандаш.

Предварительные работы

На этой стадии нужно решить, в какую сторону будет открываться дверь, а также подготовить к монтажу дверной проем и пространство вокруг него.

Сначала демонтируйте старый дверной короб. Затем произведите чистовую отделку стен возле проема и устраните все имеющиеся щели и трещины. Далее зачистите дверной проем, чтобы его дефекты не препятствовали передвижению купейной конструкции и не портили ее внешний вид.

Дверь со скрытым раздвижным механизмом

После этих работ следует установить новый дверной короб, фиксируя его к стенам саморезами. Монтировать коробку необходимо с учетом зазора между самой дверной конструкцией и полом. Рекомендуемый зазор – не меньше 10 мм. Если установка производится в комнате, в которой еще не оборудован чистовой пол, нужно прибавить к этим 10 мм еще предполагаемую высоту стяжки и толщину будущего напольного покрытия.

Когда с подготовительными процедурами закончено, переходите к самому ответственному этапу – монтажу направляющих.

Установка направляющих

Процесс монтажа направляющих включает в себя три этапа.

• Установка бруса. Приложите полотно двери к стене и отметьте его верхний край. По этой отметке проведите горизонтальную линию, используя уровень. Точно по полученной линии закрепите саморезами деревянный брус: одну половину бруса нужно расположить над проемом, а вторую – в той части стены, куда будет задвигаться дверь.
• Монтаж верхней направляющей. На нижней стороне бруса ровно зафиксируйте направляющий профиль и закрепите его саморезами через каждые 10-15 см. Не нужно сразу же до предела закручивать саморезы – окончательно фиксируйте их только после проверки качества установки направляющей.

Совет. Чтобы проверить функциональность рельсы, после монтажа вставьте в нее ролик: если он беспрепятственно скользит по профилю, значит, установка была произведена правильно, а если возникают какие-либо проблемы с передвижением, необходимо заново отрегулировать рельсу.

• Монтаж нижней направляющей. Здесь есть три варианта: первый – установка направляющей в черновой пол; второй – монтаж деревянного бруса с закрепленной направляющей непосредственно на чистовой пол; установка профиля с роликами в нижнем торце дверного полотна. Наиболее надежными и удобными считаются два первых варианта.

Сборка двери: ролики, фурнитура и прочие важные нюансы

Для начала необходимо закрепить на полотне роликовые механизмы. Для этого в нижнем и верхнем торцах двери следует стамеской вырезать неглубокие пазы по всей длине. В полученные пазы нужно установить П-образные направляющие. И уже потом в этих направляющих, используя саморезы, необходимо закрепить ролики.

Виды раздвижных дверей

Затем устанавливается фурнитура: ручки и замок. Врезать фурнитуру нужно очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность полотна.

Далее необходио зафиксировать дверь в подготовленном коробе: сначала заведите полотно в верхнюю направляющую, а затем – в нижнюю. Проверьте плавность хода двери и установите в профили специальные ограничители – резиновые заглушки, которые будет смягчать остановку полотна и не позволят дверям «выпасть» из рельс.

После этого нужно закрепить специальные сдерживающие стойки по обе стороны от двери. Для того чтобы определить их точное расположение, поочередно закройте и откройте полотно до упора – эти две крайние отметки и будут теми точками, на уровне которых нужно крепить стойки. Сами стойки могут быть выполнены из любого прочного материала.

Следующий этап – декоративная маскировка всех креплений. Для того чтобы новые двери-купе смотрелись максимально эффектно, нужно закрыть все конструктивные детали наличниками и доборами. Не забудьте, что на одном из боковых наличников должно быть ответное отверстие и фурнитура для дверного замка.

Уход за дверями-купе: рекомендации и отзывы

Для того чтобы межкомнатные купейные двери прослужили вам как можно дольше, за ними нужно правильно ухаживать. Вот несколько советов, проверенных на практике:

• регулярно чистите направляющие – грязь в рельсах будет препятствовать свободному передвижению двери.
• не забывайте проверять фурнитуру – намного проще и дешевле своевременно заменить ролики, чем в последующем столкнуться с полной деформацией направляющих профилей из-за их неправильного хода.

Для длительной работы раздвижного механизма необходимо его регулярное очищение

• закрывайте двери плавно, без резких движений – чем осторожнее вы будете обращаться с полотном, тем дольше вам прослужат роликовые механизмы. Если с силой закрывать двери, можно спровоцировать выпадение ограничителя и вылет полотна из направляющих, а это уже чревато не только деформацией самой констукции, но и травмами домочадцев.
• время от времени чистите все конструктивные детали двери-купе – следите не только за полотном, но и за наличниками, доборами, замками и всеми крепежными элементами.

Теперь вы знаете, что имея желание, необходимые материалы и нашу простую инструкцию для монтажа, можно без проблем установить межкомнатные двери-купе своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Так что не стоит отказывать себе в возможности без лишних финансовых трат получить полноценную функциональную дверь.

Установка раздвижной двери: видео

Межкомнатные двери-купе: фото

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как сделать деревянный ящик любого размера

Простое пошаговое руководство по изготовлению деревянной коробки любого нестандартного размера. Узнайте, как сделать деревянный ящик своими руками, чтобы он идеально вписался в любую полку или место в вашем доме.

У нас есть встроенная книжная полка в нашей семейной комнате, где мы храним большинство игрушек наших детей. К сожалению, все крошечные игрушки, которыми любят играть мои дети, стали немного выходить из-под контроля.

Итак, когда я обновил нашу семейную комнату несколько месяцев назад, поиск крепких деревянных ящиков, которые помогли бы все это организовать, был в верхней части моего списка дел.

Я быстро понял, что купить одинаковые коробки будет довольно дорого, и найти какие-то из нужных мне коробок точного размера было бы почти невозможно. Поэтому я обратился к плану Б: выяснить, как сделать себе деревянный ящик.

Изготовить деревянные ящики — немного сложнее, чем их купить, но это не так сложно, как кажется. И мне нравится, что я смог создать контейнеры, которые идеально подходят для наших полок, вместо того, чтобы пытаться заставить что-то работать неправильно.

Я смог сделать эти деревянные ящики своими руками почти бесплатно из древесных отходов, которые у нас уже были под рукой. Но даже если вы покупаете все материалы, необходимая вам древесина стоит невероятно недорого.

Или, если вы предпочитаете внешний вид деревянных досок, у меня также есть учебное пособие по DIY изготовленным на заказ кубам для хранения , сделанным из кедровых досок.

Бесплатные планы обработки дерева

Я собрал чертежи по дереву для этих деревянных ящиков, чтобы вам было еще проще создать свои собственные.Планы сборки для печати включают пошаговые инструкции по сборке этих коробок, полный список материалов и списки вырезок из дерева для пяти распространенных размеров коробок.

Я предлагаю эти схемы деревообработки бесплатно своим подписчикам по электронной почте. Вы можете подписаться на мою рассылку новостей по электронной почте в поле ниже, чтобы ваши планы сборки доставлялись прямо на ваш почтовый ящик.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше.Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Материалы для деревянных ящиков своими руками

Список для вырезки по дереву

(для каждой коробки шириной 12 дюймов, глубиной 11 дюймов, высотой 9 дюймов. Ниже приведены инструкции о том, как легко настроить эти измерения для получения коробки любого размера)

• 2 шт. Фанеры 1/4 «, 12» x 9 «
• 2 шт. Фанеры 1/4″ 10,5 «x9»
• 1 шт. Фанеры 1/4 «11,5» x 10,5 «
• Четыре доски размером 1 x 2 дюйма длиной 7 дюймов

Прочие материалы

Инструменты

Как сделать деревянные ящики своими руками

Первый шаг в изготовлении деревянных ящиков своими руками — это распиливание всей древесины.Это определенно самая трудоемкая часть всего проекта.

Вы можете разрезать все свои части на настольной пиле или выбрать легкий путь и просто заказать их в магазине, когда вы его купите. Я использовал фанеру толщиной 1/4 дюйма для своих ящиков вместе с досками 1 ″ x2 ″ для поддержки внутренних углов.

Я сделал свои коробки шириной 12 дюймов, глубиной 11 дюймов и высотой 9 дюймов, потому что это идеально подходило для моих книжных полок. Но я также собираюсь показать вам, как сделать эти любого необходимого вам размера .

Во-первых, это измерения, которые я использовал.

Изготовить эти деревянные ящики любого размера действительно просто. Главное, что вам нужно иметь в виду, это то, что вам нужно обрезать две боковые панели ваших коробок на 1/2 дюйма короче, чем передняя и задняя. Нижняя панель также будет на 1/2 дюйма меньше как по длине, так и по ширине, чем общий размер коробки, потому что она будет загибаться в нижнюю часть коробки.

Я быстро нарисовал график, чтобы упростить определение размеров коробки любого нестандартного размера.Просто замените нужные размеры на высоту, ширину и глубину.

(Если от математики у вас закатываются глаза, просто отведите взгляд. И да, в школе я был математическим ботаником и гордился этим.)

Размеры 1 ″ x2 ″, используемые для опоры, на самом деле не обязательно должны быть точными. Просто они должны быть примерно на 1-2 дюйма меньше высоты коробки, чтобы они были не очень заметны.

После того, как все части будут разрезаны, отшлифуйте все неровности. Я думаю, что проще прогрунтовать, покрасить или окрасить их перед сборкой.

На этом этапе я покрасил все свои детали базовым слоем серого цвета, но я закончил красить все, как только они были собраны. Не забудьте покрасить обе стороны каждого куска дерева, если только вы не хотите, чтобы внутренняя часть коробки была голой.

Тогда пора все собрать. Я сделал это до того, как у меня появился новый пистолет для гвоздей , поэтому я просто использовал молоток и гвозди. Также для этой детали понадобится столярный клей.

Положите одну из боковых частей коробки лицевой стороной вниз на стол или ровную поверхность.

Возьмите 2 из ваших опорных элементов размером 1 ″ x2 ″ и положите их на внешние края дерева, как показано на рисунке ниже. Обязательно оставьте под ними 1/4 дюйма пространства, чтобы было место для скольжения внизу в конце.

Склейте их столярным клеем.

Проделайте то же самое со второй стороной и двумя другими опорами. Дайте клею высохнуть.

После высыхания сторон положите коробку на стол лицевой стороной вниз. Используя столярный клей на опорах 1 ″ x2 ″, прикрепите две стороны коробки к передней части.Обязательно тщательно выровняйте края.

Нанесите столярный клей на последние опоры, как показано ниже, и осторожно прикрепите заднюю часть.

Когда клей высох, я также забил четыре стержня (маленькие гвозди) с каждой стороны коробки. Одного клея, вероятно, было достаточно, чтобы сохранить коробку в безопасности, но я бы предпочел, чтобы они были слишком прочными, чем недостаточно. (Тем более, что мои дети будут ими пользоваться!)

Последний шаг — прикрепить дно коробки.

Переверните все так, чтобы дно было вверх. (Нижняя часть будет концом, где есть пространство 1/4 дюйма в конце каждого 1 × 2).

Добавьте немного столярного клея на нижнюю часть 1х2, как показано ниже. Затем просто вставьте основание на место и используйте еще несколько штифтов, чтобы удерживать его на месте.

И это все, что касается конструкции коробки.

Я нанесла несколько слоев угольно-серой краски на свои коробки, но они все равно выглядели немного однотонными.Мой муж предложил сложить числа, что было идеальным решением.

Цифры добавляют визуальный интерес, но, что более важно, они делают корзины намного более функциональными. Теперь очень легко отслеживать, что находится в каждой корзине.

Я решил сделать очень большие числа, просто нарисовал их и закрасил в белый цвет. Но если вы не уверены в своих способностях рисования чисел, этот трюк с карандашом — очень простой способ распечатать понравившийся шрифт и затем перенести его на дерево.

Теперь у меня есть шесть нестандартных деревянных ящиков, которые идеально подходят для наших встроенных полок, стоят недорого и потрясающе выглядят. И именно поэтому я люблю заниматься своими руками — вы можете создавать именно то, что хотите, и обычно вы экономите на этом деньги.

DIY mantel tu torial, Painting Brick tutorial

Эти коробки определенно помогли сохранить наш переизбыток игрушек в порядке.

Врать не собираюсь — на полу по-прежнему часто валяются игрушки.Но по крайней мере сейчас, когда я прошу мальчиков убрать игрушки, они знают, куда их положить.

Вот еще несколько сообщений, которые, я думаю, вам понравятся:

Как сделать деревянные кубики для хранения

Превратите любую картонную коробку в красивое хранилище

Как сделать дешевые и простые полки в шкафу

Как сделать деревянный ящик любого размера

Время подготовки:
15 минут

Время активности:
45 минут

Общее время:
1 час

Сложность:
легкий

Ориентировочная стоимость:
10–15 долларов

С помощью этого простого урока создайте деревянную шкатулку любого размера своими руками.

Материалы

• 2 куска фанеры 1/4 «, 12» x 9 «
• 2 куска фанеры 1/4 «10,5» x9 «
• 1 кусок фанеры 1/4 «11,5» x 10,5 «
• Четыре доски размером 1 x 2 дюйма длиной 7 дюймов
• Грунтовка и краска

Инструменты

• кисти
• карандаш
• Наждачная бумага зернистостью 150
• столярный клей
• настольная пила
• молоток и гвозди или пистолет для гвоздей

Инструкции

1. Вырежьте все деревянные части на настольной пиле по размерам, указанным выше.Или вы можете легко изменить эти измерения вверх или вниз, чтобы получить коробку любого размера.
2. После того, как части будут отрезаны, отшлифуйте все неровности.
3. Загрунтовать и покрасить все детали. Или вы можете окрасить их, если хотите.
4. Положите коробку одной из сторон на стол или ровную поверхность лицевой стороной вниз. Возьмите 2 из ваших опорных элементов размером 1 ″ x2 ″ и положите их на внешние края дерева.
5. Приклеиваем столярным клеем.
6. Повторите то же самое со второй стороной и двумя другими опорами.
7. Дайте клею высохнуть.
8. Положите коробку на стол лицевой стороной вниз. Используя столярный клей на опорах размером 1 x 2 дюйма, прикрепите две стороны коробки к передней части. Обязательно тщательно выровняйте края.
9. Нанесите столярный клей на последние опоры и прикрепите заднюю часть.
10. Забейте по четыре стержня в каждую сторону коробки, чтобы закрепить фанеру на опорах.
11. Прикрепите дно коробки с помощью столярного клея и гвоздей.

Банкноты

Эти инструкции можно легко изменить, чтобы сделать деревянную коробку любого нестандартного размера, который вам нужен.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Pinterest!

36 проектов домашнего декора своими руками

Предоставлено Vintage Revivals

Вот уже более года многие из нас проводят дома больше времени, чем мы могли когда-либо мечтать.Плюсы в том, что вы отсиживались? Наконец, это позволило нам посвятить немного времени проектам DIY. Независимо от того, сосредоточились ли вы на складских помещениях, организации или просто на довольно тусклом дизайне квартиры, требующем модернизации, вы, вероятно, взялись за хотя бы один проект. Вот лучшие, которые мы сделали за последнее время, на случай, если вам понадобится вдохновение для начала нового.

1

Покрасьте входную дверь

Если ваша входная дверь тусклая или нуждается в новой покраске, ее несложно отремонтировать в соответствии с вашей привлекательностью.Вот наше пошаговое руководство, чтобы вы могли мгновенно получить входную дверь, которая будет выглядеть совершенно новой!

2

Покрасьте дверь в вашем доме

У вас нет входной двери, которую можно покрасить? Попробуйте вместо этого оживить дверь внутри вашего помещения. Вот наш учебник с советами о том, как сделать вашу дверь заметным элементом дизайна.

4

Обновите двери своего шкафа

Проклятые уродливые дверцы шкафов строительного уровня? Попробуйте этот удивительно простой способ от нашего друга-дизайнера Кейты Тернер, чтобы придать им индивидуальный вид, используя всего несколько ярдов ткани и скобяной пистолет.

5

Размножить растение

Есть растения дома? Отличные новости: вы можете превратить их в , еще растений. Вот наше пошаговое руководство по выращиванию нового растения из черенков старого.

6

Сделайте уютное место у окна!

Нет швейной машины? Без проблем! Это уютное сиденье у окна было изготовлено с помощью английских булавок — всего за 20 минут! Получите пошаговое руководство здесь.

7

Заменить классную дверную ручку

Это одно из тех небольших изменений, которые имеют большое значение. Всего за 10 минут и отвертку замените старые скучные дверные ручки на что-нибудь покрасивее. Вот как.

8

Обновите абажуры

Спорим, вы бы не догадались, что этот дорогой на вид оттенок на самом деле был сделан вручную из декоративной бумаги, найденной на Etsy.Ага, сделанный на заказ топпер для лампы всего за несколько долларов. Вот как сделать свой собственный.

9

Создание стены из искусственного кирпича

10

Побелка кирпичных стен

Или, может быть, вы предпочитаете более современный вид, который не может обеспечить открытый кирпич в вашем доме? Вот простое решение: побелить кирпичную стену. Следуйте нашему пошаговому руководству, чтобы получить отделку, которая вам понравится.

11

Сделать свечи + мыло

Эти наборы для рукоделия от Craftzee позволяют создавать свечи, мыло и бомбы для ванн с классическими ароматами, такими как свежий хлопок и цветение вишни.Их предварительно смешанные основы безопасны в использовании (читай: без смешивания щелока) и содержат много вещей, которые можно приготовить для друзей и соседей. Делайте покупки здесь.

12

Сделать комплект штор без шитья

Хотите новую отделку окон, но без швейной машины (или навыков швеи) дома? Без проблем. Я сделал этот набор в своей квартире, просто используя двойной тканевый скотч. Получите руководство здесь.

13

Сборные стеллажи для шкафов

Если вам нравится внешний вид индивидуальной гардеробной, но вы хотите более дешевое решение для установки встроенных модулей, используйте книжные полки для создания искусственных шкафов.Здесь дизайнер и блогер Виктория Ли Джонс показывает, как это делается всего за три простых шага. Подробности здесь.

14

Придайте своей мебели эффект поношенности

Любой, кому нравится старинный вид фермерского дома, будет в восторге от этой поделки. С помощью краски, шлифовальной машинки и некоторых других материалов вы можете легко превратить любой предмет мебели в такой, который наверняка будет одобрен Джоанной Гейнс. Смотрите наше пошаговое руководство здесь.

15

Сделать шторы профессионального уровня

Если умеете шить , почему бы не сшить себе занавески профессионального уровня? Основатель Stitchroom показал нам, как это сделать.Смотрите здесь.

16

Прикрыть старую технику

Украдите эту идею у Даниэль Роллинз и украсьте свою уродливую технику контактной бумагой или виниловыми обоями. Вот как.

18

Марбелизируйте ваши столешницы

20

Содержите свои подушки

Храните подушки и одеяла в этих корзинах с помпонами.Бонус: они также могут использоваться как корзины для стирки.

Получите учебное пособие на сайте Sugar & Cloth.

21 год

Gain Storage — без полок

Если дополнительные полки кажутся слишком грязными и загроможденными для ваших стен, сделайте это самостоятельно. Вы получите дополнительное пространство для ваз, растений, зеркал, рамок и т. Д. И согреете свое пространство с помощью гигантского деревянного настенного покрытия.

Получите учебное пособие на Vintage Revivals.

22

Создать подвесное пространство

Нет места для хранения шляп? Нужна вешалка для полотенец? Или вам просто нужно дополнительное место, чтобы повесить кашпо? Эта лестница, сделанная своими руками, не только функциональна, но и обладает всей индустриальной атмосферой.

Получите руководство на сайте I Spy DIY.

23

Показать столовую посуду

Вам не нужен кухонный шкаф (и на самом деле, если он у вас есть, вы все равно захотите отказаться от него в пользу этого), вам просто нужны лестничные полки с А-образной рамой своими руками. Минимализм FTW!

Получите учебное пособие на Vintage Revivals.

24

Поддельный льняной шкаф

В вашей ванной комнате нет шкафа для белья? Без проблем.Прикрепите корзины к стене, чтобы спрятать лишние полотенца и мочалки.

Получите руководство в My Wee Abode.

25

Этикетка для кухни

Используйте свой любимый шрифт, чтобы бутылки с маслом и уксусом выделялись на прилавке и вписывались в ваш декор. Эти шикарные бутылки были изготовлены с использованием трансферных листов и Cricut Explore.

Получите руководство у Лиа Гриффит.

26

Развесьте книги

Отлично подходит для тонких детских книжек.Держите всех своих любимых людей в одном месте, создав этот подвесной держатель из фетра, дерева и веревки. Даже лучше? Закатывается!

Получите руководство на Table & Hearth.

27

Загоните свои ключи

Вы никогда не забудете свои ключи снова благодаря этой красочной брелке с деревянными ломтиками. Покрасьте фасад в яркие яркие цвета, чтобы не пропустить его, выходя из дома.

Получите учебное пособие на сайте The Crafted Life.

28 год

Повесьте свой телефон

Мы готовы поспорить, что ваша зарядная станция представляет собой беспорядок, но есть решение. Превратите флакон с детским лосьоном в держатель для мобильного телефона, который висит на зарядном устройстве. Теперь все в одном месте — и это намного удобнее, чем путаница кабелей.

Получите учебное пособие на сайте Make It & Love It.

29

Спрячьте сушилку

Уродливые, громоздкие стеллажи для сушки = не мило.Если вы регулярно стираете и у вас много одежды, которую нельзя сушить в сушилке, прикрепите эту складную вешалку своими руками к пустой стене.

Получите учебное пособие в Gem & Em.

30

Выдвиньте корзины для белья

Корзины для белья, разбросанные по всему дому или сложенные стопками в вашей прачечной, звучат как кошмарный сон вне декора, но не беспокойтесь. Простой в сборке комод позволяет задвигать и выдвигать корзины для белья, когда вам нужно их использовать, и хранить их между стирками.Гений.

Получите руководство у Аны Уайт.

31 год

Организуйте специи

Хранить специи сложно: намагничивание их может быть дорогостоящим и занимает много места на стене. Хранение их в шкафах означает, что вы потратите много времени на поиски тмина. Вот почему мы так любим этот лайфхак: это безумно простое решение раздражающей проблемы.

Получите руководство на Reddit.

32

Раскрась свои ключи

Мы все были в этом: Какой ключ снова является бэкдор? Покрасьте каждую клавишу в свой цвет, чтобы различать их — проще всего использовать лак для ногтей.

Получите руководство на Popsugar.

33

Сделайте книжные полки ступеней лестницы

Полки могут быть дорогими, так что симпатичный, настраиваемый вариант «сделай сам» полностью приветствуется. Эти полки — недорогой вариант, если вам нужно много места для хранения на стене.

Получите учебное пособие в Школе украшения.

34

Храните чистящие средства вертикально

Подставки для душа подходят не только для душа.Используйте подставку для душа с натяжением в прачечной, чтобы хранить моющее средство, чистящие средства, полотенца и любые другие ненужные вещи.

Получите учебное пособие в Lowe’s.

35 год

Сделать вращающееся тщеславие

Этот взлом IKEA, возможно, пока что является нашим любимым. Найти место для туалетного столика может быть сложно, особенно в небольших квартирах, но если бы вы могли заставить этот туалетный столик вращаться? Это идеально.

Получите учебное пособие на Polkadot Chair.

36

Закрепите зарядные устройства

Этот супер простой способ сделает вашу жизнь намного проще. Если вам нравится заряжать электронику на тумбочке, прикрепите сбоку зажим для папок. Проденьте зарядное устройство через зажимы и тада — ваш шнур больше никогда не потеряется под кроватью.

Получите учебное пособие на сайте «Избалованная мама».

Хэдли Келлер
Цифровой директор
Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить раздвижную дверь сарая

Привет, друзья! Сегодня у нас есть для вас потрясающий строительный проект . Строим раздвижные двери BARN! Это будет серия из двух частей; в первом рассказывается, как построить дверь сарая, а во втором рассказывается о фурнитуре двери сарая и установке в нашей семейной комнате на чердаке !

Мы начали с лесного острова в нашем местном хозяйственном магазине.Мы строим 4 двери в соответствии с нашими потребностями, поэтому на фото так много дерева.

* в этом посте есть партнерские ссылки *

Мы научим вас, как построить только одну дверь сарая, но на некоторых фотографиях вы можете увидеть много лишнего дерева, потому что мы выполняли каждую задачу партиями для всех четырех дверей.

Первым делом нужно было сломать все эти доски. Мы начали с того, что нарезали все доски для панели.Для этого мы разрезаем 1 × 4 (количество 26) до 20 дюймов с помощью торцовочной пилы.

Затем мы продлили 2 × 6 до 1 3/8 дюйма

Используя настольную пилу, мы разорвали их до нужного размера, а затем разрезали по длине с помощью торцовочной пилы.

После того, как все 2 × 6 отрезаны до нужного размера (см. Распечатки), мы просверлили карманные отверстия во всех внутренних частях двери (стойки и направляющие).

Пора собирать каркас ворот сарая! Для этого мы начали с приклеивания и прикручивания нижней рейки к обеим сторонам (перекладинам).Затем приклейте и прикрутите нижнюю стойку к нижней и средней направляющим. Измерьте расстояние от обоих углов двери, прежде чем прикручивать среднюю рейку к стойке. Это гарантирует, что ваша дверь будет квадратной. Продолжайте склеивать и скручивать остальную часть сборки.

Разрежьте оставшиеся 2 × 4 до квадратной заготовки 5/8 ″ x 5/8 ″.

Наклоните полотно настольной пилы под углом 45 градусов и снимите фаску с одной стороны квадратной ложи 5/8 ″.

Мы использовали его как накладку для отделки двери.Вероятно, это самый длительный процесс на протяжении всего проекта. возьмите карандаш, отметьте длину внутренней части проема панели и отрежьте его до нужного размера на торцовочной пиле. Клей и гвоздь заподлицо с лицевой стороной двери с помощью гвоздика и гвоздей 1 ″ 23 ga. Продолжайте проделывать это со всеми отверстиями.

Хорошо! Давайте отложим рамки в сторону и приступим к панелям. Для начала мы взяли 26 штекеров 1 × 4, которые мы вырезали ранее, и пропилили их под углом 45 градусов на одном конце, используя торцовочную пилу.

Снимите фаску с помощью фрезерного станка, фрезерного стола и фрезы для снятия фаски 45 градусов.

Чтобы облегчить разметку панелей, мы разложили контур панели на верстаке мелом. (не обращайте внимания на нашу сборочную таблицу брутто)

Пока мы рисовали мелом, мы также отметили три точки на 1 × 4, чтобы определить, где мы будем просверливать отверстия в карманах.

Далее, как вы уже догадались. Мы просверлили по 3 отверстия в каждой используемой полноугольной доске.Небольшие доски мы разметили и просверлили после того, как выложили панель.

С помощью шурупов Kreg 1 1/4 ″ мы прикрутили все доски, необходимые для изготовления одной панели.

Обрежьте панели по ширине с помощью настольной пилы.

Выровняйте панели бок о бок и отметьте, где вы хотите обрезать их по длине. Отрезаем их по длине с помощью торцовочной пилы.

Вставляем панели в дверь, центрируя панели в проеме.Затем мы просверлили отверстие и удерживали панели на месте с помощью шайбы крыла и 1-дюймового винта Kreg. Вы также можете использовать , это оборудование , вы просто хотите использовать что-то, что позволит дереву двигаться с течением времени.

Пора отделать дверь морилкой! Бет и я оба хотели «серого» оттенка, поэтому мы сделали небольшую миксологию и добавили немного коричневого здесь и немного серого там, и пришли к идеальному оттенку! ИЛИ вы также можете использовать нашу технику для изготовления тонированной древесины амбара из новеньких кусков сосны! Такой забавный и суровый эффект, если вы собираетесь выглядеть как фермерский дом.

Обрежьте стеклянные панели до размеров 10 1/4 x 13 3/4. С таким же успехом вы можете заплатить стекольному магазину пару долларов, чтобы он вырезал его для вас.

Добавьте немного винила «матовое стекло» в соответствии с инструкциями, если вы хотите, чтобы он выглядел как матовое стекло!

Установите панели и обрежьте заднюю часть стекла, приклейте оставшуюся накладку и прибейте ее на место гвоздями 3/4 дюйма 23 дюйма.

Пора устанавливать дверь сарая! Мы тащили этих плохих парней на чердак по одному.ОНИ ТЯЖЕЛЫЕ! Но так приятно видеть их в их новом доме и наблюдать, как собираются вместе семейные комнаты на чердаке.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы увидеть, как мы устанавливали эти двери с мощной фурнитурой для раздвижных дверей от National Hardware! Он включает в себя оборудование, которое предназначено именно для этого случая, и даже имеет обходной кронштейн, чтобы двери могли скользить друг за другом, поскольку у нас нет места на стене сбоку, чтобы двери скользили при открытии. Это потрясающе!

Обязательно ознакомьтесь с всеми другими проектами, которые мы реализовали на этом чердаке , включая BEFORE PICS! (гав, они плохие).

Вифания

Как покрасить металлическую дверь за 7 шагов

Покраска стальной двери, особенно входной, может придать внешнему виду вашего дома столь необходимый импульс. Однако нанесение краски для металлических дверей требует особой осторожности, потому что краска не впитывается в материал, как дерево. Если вы не сделаете процесс правильно, вы можете получить грубую текстуру на лакокрасочном покрытии. Как и в случае с большинством проектов DIY, успех зависит от подготовки и правильных продуктов и инструментов.

Это руководство предлагает пошаговый процесс, чтобы показать вам, как именно красить металлическую дверь — от подготовки и грунтовки до правильных методов окраски — чтобы вы могли быстро и легко достичь желаемых результатов.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

7 шагов к покраске металлической двери

Шаг 1: Снимите дверцу и фурнитуру

Для достижения наилучшего результата снимите дверь с рамы.Это не обязательно, но так будет легче добиться наилучшего качества отделки. Затем снимите с двери все оборудование, включая почтовый ящик, дверные ручки, петли (если дверь была снята с рамы), молотки и т. Д. Неуклюжая раскраска этих предметов замедлит вас. Если вы не можете снять фурнитуру с двери, заклейте все, что вы не хотите красить, чтобы обеспечить чистую отделку.

Шаг 2: Очистите дверь обезжиривателем

Для получения гладкой поверхности перед нанесением краски убедитесь, что поверхность чистая.Тщательно очистите дверь обезжиривателем и тряпкой, чтобы удалить с поверхности грязь, масло, жир или копоть.

После того, как вы очистили дверцу, протрите ее сухой тканью и оставьте на час или два, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3: Удалите старую краску

Этот шаг будет зависеть от текущего состояния вашей двери. Если на нем есть отслаивающаяся краска, вам нужно будет удалить ее с помощью инструмента для снятия краски или теплового пистолета. При удалении старой краски важно не использовать абразивные материалы, так как это может повредить металл.Если вы сняли дверь с рамы, убедитесь, что вы делаете этот шаг в хорошо проветриваемом помещении, так как средство для снятия краски выделяет пары. Если дверь прикреплена, как можно лучше проветрите комнату и используйте средства защиты легких и глаз.

Шаг 4: Отшлифуйте дверь

После того, как вы удалили старую краску, или если ваша дверь уже не покрыта краской, следующий шаг — отшлифовать ее, чтобы грунтовка и краска прилипли к поверхности. Надев респиратор и защитные очки, медленно и слегка отшлифуйте дверь мелкой наждачной бумагой — идеально подходит наждачная бумага с зернистостью 400.

Не забудьте быстро протереть поверхность влажной тканью, чтобы удалить пыль, оставшуюся после шлифования.

Шаг 5: Prime

Выбор качественной грунтовки защитит вашу дверь и сформирует прочный барьер. Выбор грунтовки будет зависеть от того, какую краску вы планируете использовать для своей двери. Если вы собираетесь использовать латексную краску или краску на масляной основе, то эта грунтовка для различных поверхностей подойдет вам.

Для нанесения грунтовки вам понадобится малярный валик для основных участков и угловая кисть для створок для панелей и углов.В зависимости от грунтовки, которую вы используете, для высыхания потребуется время, в среднем от одного до трех часов. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя и при необходимости нанесите второй слой.

Перед тем, как переходить к следующему этапу, убедитесь, что грунтовка полностью высохла.

Шаг 6: Нанесите краску

Используя малярный валик, нанесите один слой наружной краски на плоские участки двери и используйте кисть для угловой створки на любых обшитых панелями участках или углах. Используйте краску, предназначенную для наружного применения, например, атласную или полуглянцевую краску для наружных работ.

Лучше всего нанести минимум два слоя, чтобы обеспечить стойкую стойкость. Перед добавлением следующего слоя убедитесь, что каждый слой полностью высох. В инструкциях производителя, скорее всего, будет указано, сколько слоев вам понадобится, а также как долго вы должны дать каждому слою высохнуть.

Если вы красите обе стороны двери, работайте с одной стороны за раз, так как влажная краска может быть повреждена, если она слишком быстро соприкоснется с другой поверхностью. После того, как вы закончите покраску, дайте двери полностью высохнуть — минимум 12 часов.

Шаг 7: Замените крепеж и переставьте дверь

Когда краска полностью высохнет, осторожно удалите всю ленту и снова прикрепите фурнитуру к двери. Если вы сняли дверь, последним шагом будет ее перестановка.

Товары и инструменты, которые вам понадобятся для покраски металлической двери

• Малярная лента : Использование ленты обеспечит четкую, чистую линию и профессиональную окраску, а также защитит части двери, которые вы не хотите красить.
• Обезжириватель : Удаляет жирные или масляные пятна с вашей двери.
• Инструмент для снятия краски : Эффективно удаляет краску, лак, лак и эпоксидную смолу с металла, обеспечивая профессиональную отделку.
• Наждачная бумага : Идеально для получения матово-гладкой поверхности и хорошей адгезии грунтовки.
• Грунтовка для различных поверхностей : Грунтовка улучшает прилипание краски к поверхностям, обеспечивая более длительный срок службы.
• Малярный валик : Эффективен для нанесения краски на металлические двери на большие площади.
• Кисть с угловой створкой : Кисть с угловой створкой позволяет с высокой точностью красить углы, панели и скошенные края.
• Атласная краска для экстерьера : Акриловое матовое покрытие устойчиво к царапинам и потертостям, сохраняя высокое качество и долговечность.
• Полуглянцевая краска : Эта формула на масляной основе обеспечивает прочное защитное покрытие, которое также предохраняет вашу дверь от ржавчины.

Когда вызывать специалиста для покраски металлической двери

Если вы все еще не уверены, что нужно красить металлическую дверь самостоятельно, то было бы разумно обратиться к профессионалу. Перечисленные выше продукты безопасны для использования в домашних условиях, но могут быть дорогими и требуют большого терпения и твердой руки. Если ваша металлическая дверь имеет слой краски на основе свинца, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу. Удаление краски на основе свинца и предотвращение загрязнения свинцом необходимо производить в тщательно контролируемой среде.

Использование специалиста требует затрат, поэтому обязательно определите, соответствует ли это вашему бюджету. Если у вас нет опыта в рисовании, вы, скорее всего, добьетесь лучших результатов с профессионалом и в гораздо более короткие сроки, чем если бы вы рисовали сами.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли покрасить металлическую дверь?
Да. С правильными инструментами и продуктами вы можете выполнять эту работу дома. Вам нужно будет снять дверь с рамы, удалить или закрепить любую фурнитуру, а затем отшлифовать, загрунтовать и покрасить дверь.Это может быть относительно простая работа с подходящими инструментами.

Как долго мне следует ждать между слоями краски на металлической двери?
Это зависит от выбранной вами краски, но в целом для высыхания краски может потребоваться от одного до трех часов. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкциями производителя к вашей краске. Обязательно проверьте краску, слегка прикоснувшись к ней, чтобы убедиться, что она полностью высохла.

Как избавиться от пятен ржавчины?
Если дверь структурно прочная, вы можете отшлифовать пятна ржавчины и обработать их ингибитором ржавчины, а затем продолжить грунтовку и покраску в обычном режиме.Если в двери есть дыры или поломки от ржавчины, возможно, вам придется заменить ее полностью.

Нужно ли шлифовать дверь, если она уже была окрашена или ее нужно просто загрунтовать?
Если краска не отслаивается и не отслаивается, шлифовать дверь не нужно. Однако не забудьте загрунтовать его перед перекрашиванием, чтобы новый слой краски держался хорошо.

От чего краска отслаивается после покраски двери?
Плохо подготовленная поверхность приведет к отслоению краски.Чтобы краска хорошо прилегала к поверхности двери, убедитесь, что она хорошо приклеивается. Вы делаете это, удаляя жир, масло и грязь, шлифуя дверь, а затем грунтовав ее перед покраской.

2-створчатая межкомнатная дверь пустотелая

Как заменить стеклянную дверную панель

Стеклянная дверная панель сочетает в себе надежность запираемой двери с видом на улицу, который открывается из окна. К сожалению, эти панели легко повредить, и в конечном итоге вы можете нуждаться в замене.Вы можете нанять профессионала, чтобы он помог, или попытаться сделать это самостоятельно. 【Получить цену】

Как выбрать межкомнатные двери для вашего дома

Межкомнатные двери отделят комнату от других частей дома и могут добавить декоративных элементов. очарование, а также создать уединение. Вот как выбрать межкомнатные двери для дома. 【Узнать цену】

Что такое полая дверь? | DoItYourself.com

Пустотелая дверь — это легкая дверь, которая используется в основном в качестве межкомнатной двери из-за отсутствия безопасности.Полая дверь — это легкая дверь, которая используется в основном в качестве межкомнатной двери из-за отсутствия безопасности. Двери с пустотелым сердечником не обладают таким же весом и ощущениями, как дверь со сплошным сердечником, однако они просты 【Узнать цену】

Как снять дверную панель с автомобиля | Это все еще работает

Дверные панели автомобилей служат троекратным целям. Они предлагают автомобили звукоизоляцию салона автомобилей. Дверные панели украшают пакет внутренней отделки. Они также скрывают дверные отверстия, необходимые для ремонта или замены компонентов внутренней двери, таких как стеклоподъемники, 【Получить цену】

Типы внутренних панелей для ванных комнат | Сделай сам.com

Внутренние панели прошли долгий путь за последние десятилетия, от мрамора до плитки. Существует множество видов внутренней обшивки, подходящей для ванных комнат. Выбирая один для своего дома, постарайтесь выбрать тот, который будет дополнять архитектуру и оснащение вашего дома, и, если вы 【Получить цену 000

4 идеи цвета межкомнатных дверей | DoItYourself.com

Цвет вашей внутренней двери является одним из определяющих факторов, влияющих на общую атмосферу комнаты. Цвет вашей межкомнатной двери является одним из определяющих факторов, влияющих на общую атмосферу комнаты, ванной комнаты, кухни или любой зоны вашего дома, где установлена ​​межкомнатная дверь.Вы можете выбрать одинарный doo 【Получить цену】

9 лучших красок для межкомнатных дверей

Лучшие краски для межкомнатных дверей предлагают дополнительную защиту от пятен и имеют привлекательный внешний вид. Мы исследовали лучшую краску для дверей. Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о нашем процессе проверки здесь. Мы можем получить c 【Получить цену】

Как заменить внутреннюю дверную ручку | HomeTips

Пошаговые советы экспертов о том, как заменить дверную ручку, от снятия старой дверной ручки до установки новой и установки защитного ригеля.Присоединяйтесь к нам, чтобы получить отличные советы по экономии денег, крутые идеи и ценные советы от эксперта по благоустройству дома Дона Вандерворта! Как часто? Только каждый месяц или 【Получить цену】

Как снять дверные панели Forester | Он все еще работает

Subaru Forester — это 4-дверный внедорожник. Вы можете счесть необходимым снять дверную панель по разным причинам, например, для ремонта застрявшего окна или замены стеклоподъемника или дверного динамика. Поскольку дверные панели не являются неотъемлемой частью двери, их можно снять и отремонтировать 【Узнать цену】

Как заменить панели гаражных ворот | HGTV

Пошаговые инструкции по замене поврежденных панелей гаражных ворот Нижняя часть гаражных ворот может подвергнуться серьезному износу.Вот как заменить поврежденные секции новыми панелями: лестничные молотки, зажимы, гаечные ключи, дрель и насадки, наколенники, лом, доски размером 2 на 4 дюйма, четырехпозиционные Узнать цену】

Межкомнатные двери: пустотелые и цельнолитые двери | Stala Building Solutions

Наши двери бывают сплошными или полыми. Цены будут 0 из 5. 2-панельная литая межкомнатная дверь с аркой 2-панельная римская литая межкомнатная дверь. Оценка 0 Получить цену】

Мазонит 3569449 18 дюймов. X 80 дюймов Гладкая 2-панельная квадратная грунтованная плита

4 авг.2020 Гладкая 2-панельная квадратная грунтованная композитная межкомнатная плита с пустотелым сердечником белого цвета.Средняя оценка: (1.0) 【Получить цену】

Мазонит 32 дюйма x 80 дюймов, гладкая 2-секционная квадратная загрунтованная белая полая поверхность

Наслаждайтесь утонченным стилем и легкой элегантностью с помощью Masonite Smooth 2-Panel-Top Hollow Core Primed Interior Плиточная дверь. Промышленный эталон для всех 【Получить цену】

Межкомнатные двери — Madero

Коллекции межкомнатных дверей Madero отличаются новейшим дизайном и вневременной дверью. Встраиваемая панель под покраску; гладкая загрунтованная поверхность. Основной. Полая сердцевина 1-3 / 8 «или сплошная 3-панельная: 1 квадратная панель с 2 вертикальными панелями.Логан. ЛОГАН. 2-панельный. 【Получить цену】

2-х панельный квадратный верхний полый сердечник Carrara 6′-8 дюймов (80 дюймов) | Дверь и

2-панельный квадратный верхний полый сердечник Carrara 6′-8 ″ (80 ″). Внутренняя проходная дверь с полым сердечником Carrara. Доступен в коридоре высотой 6 футов 8 дюймов, 7 футов 0 дюймов и 8 футов 0 дюймов 【Узнать цену】

Двухпанельная текстурированная межкомнатная дверь Camden | Seconds and Surplus

Эти элегантные двухпанельные межкомнатные двери Camden придадут вашему дому современный обтекаемый вид. Они бывают плоскими или подвесными, имеют текстурированную структуру. 【Узнать цену】

Межкомнатные двери — Двери | The Seven Trust Canada

Наслаждайтесь утонченным стилем и легкой элегантностью с двухстворчатой ​​двухслойной текстурированной дверью из композитного грунтованного материала Masonite 30 x 80 дюймов с полой аркой.Промышленность 【Получить цену】

Внутренние двери с полым сердечником Архивы — Copp’s Buildall

Внутренние двери с полым сердечником · Одностворчатые двери · Двухпанельные двери · Трехпанельные двери · Четыре панельные двери · Пять панельных дверей · Шесть панельных дверей · Плоские Плиточные двери. 【Получить цену】

Двухпанельная межкомнатная дверь Carrera Square Top из масонита | Straight Line

Двухпанельная межкомнатная дверь Carrera Square Top из масонита. Наличие: Есть в наличии. Свяжитесь с нами по запросу. Двустворчатые двери доступны в избранных стилях 【Получить цену】

Двухпанельная внутренняя дверь с полым сердечником, 48 дюймов x 80 дюймов | Home Outlet

29 июн 2020 2-х панельный межкомнатный дверной блок.Плоская панель с гладкой поверхностью. Prehung в деревянной раме. Готовы к покраске. Технические характеристики продукта 【Получить цену】

полоса краски римская гладкая 2-х панельная полая сердцевина с круглым верхом

межкомнатные двери Madero pdf. 2 Панель. Линкольн-парк. LIN. 1 панель Equal. КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ. Серия Masonite Heritage® включает в себя перекладину и поручень 【Получить цену】

Дверные сделки — все американцы Do it Center | Предметы домашнего обихода

Это все СОВЕРШЕННО НОВЫЕ 6-панельные внутренние подвесные двери из дуба с отделкой пекан.Покупка (2) 6-панельной ДВОЙНОЙ двери с отделкой из дуба и пекана размером 3×6’8 ″ — стоила 399,99 долларов США, СЕЙЧАС — 199,99 долларов США (обычная цена 639 долларов США): однопанельная внутренняя дверь с пустотелым сердечником. Поставка

1868 6-панельный полый сердечник с текстурированной структурой 1-3 / 8 «. Артикул № 140123. Отсутствует на складе 1668 2-панельная доска Cheyenne Smooth Prehung, дверь левая. Артикул № 14056150. 【Получить цену】

Внутренний массив Masonite Classic 2 Square Square Гладкая »Windsor Plywood®

2-х панельная Квадратная Внутренняя дверь из гладких формованных панелей · Доступна с полым сердечником или Safe ‘N Sound Solid Core · Устойчив к деформации, усадке и растрескиванию · Элегантный Elegant Получить цену 【

Внутренние двери | MMI DOOR

Интерьер Двери.Обзор дверей Варианты со сплошным и пустотелым сердечником · Внутренние двери для дома 【Получить цену】

Двухпанельная межкомнатная дверь Elegance с пустотелым сердечником | Мега Двери | Мыс

Посмотрите на нашу 2-х панельную межкомнатную дверь Elegance с пустотелым сердечником. Наши двери поставляются из списка надежных поставщиков, и мы обслуживаем клиентов по всему Кейптауну. 【Получить цену】

JELD-WEN Скрытая цельнопанельная полая межкомнатная дверная плита

Купите высококачественную цельнопанельную панель JELD-WEN Внутренняя дверная плита с пустотелым сердечником, обрезной припуск 1/2 дюйма от высоты и ширины двери (по 1/4 дюйма с каждой стороны).【Получить цену】

Межкомнатные двери — Рамы, проемы и двери — Наш ассортимент | Chamberlain

Позиции 1 — 16 из 53 ГЛУБОКОФОРМОВЫЕ 4-ПАНЕЛЬНЫЕ CHESTERFIELD 813 ДВЕРЬ С ПОЛЫМ СЕРДЕЧНИКОМ ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ С 2 СКРЫТЫМИ КРАЯМИ 【Получить цену】

Межкомнатные двери | Millwork Distributors Inc

Двери заподлицо. 1 3/8 дюйма и 1 3/4 дюйма толщиной; Полый сердечник и твердый сердечник. Двери из сосны. 2, 4 и 6 панели; 2 панели Arch Top. Панельные двери грунтованные. Панель 3 и 6. 【Узнать цену】

Межкомнатные двери | MASTERCRAFT® Doors

Межкомнатные двери MASTERCRAFT® доступны в широком диапазоне стилей.Посмотреть двери с пустотелым сердечником · Распорка. 4 БАННЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ. Дубовая 2-х панельная арочная сцена. Price Получить цену】

Плоский ремонт межкомнатной двери — с фанерой!

14 марта 2019 г. https://www.charlestoncrafted.com/2019/03/18/updating-interior-doors-with-molding/Мы обновили наши скучные межкомнатные двери из плоских панелей строительного класса 90-х с помощью p 【Get Price】

Обновление межкомнатных дверей — ремонт пустотелых дверей

25 ноя 2018 В рамках проекта этой недели основное внимание уделялось обновлению межкомнатных дверей в подвале бежевого бунгало.Мы полностью меняем внешний вид наших старых пустотелых дверей на 【Get Price】

Как построить простые и экономичные межкомнатные двери на заказ ep4

3 сен 2016 К сожалению, когда вы заказываете короткие двери, фабрика просто обрезает нижнюю часть, оставляя дверь, которая очень непропорциональна. Я не хотел тратить время и деньги на строительство рамных и панельных дверей, поэтому после недели, проведенной с моей 【Get Price】

Секрет обрезки пустотелой двери

16 октября 2017 г. Просто потому, что дверь пустота не означает, что ее нельзя обрезать.Для этого требуется такое простое решение. 【Получить цену】

СУПЕР ПРОСТО отремонтировать дыру в двери с полой сердцевиной

9 мая 2019 г. Лия демонстрирует, как отремонтировать дыру в полой внутренней двери с помощью пенопласта низкого давления и пластика шпатлевка для дерева. Ремонт выполняется быстро и легко 【Получить цену】

Как заполнить и отремонтировать поврежденную дверь с полой сердцевиной

23 апреля 2017 г. Как сделать невидимый ремонт поврежденной формованной двери с полым сердечником — с помощью двухкомпонентного эпоксидного шпатлевки.Если вам нравится мой контент и вы хотите отправить мне c 【Получить цену】

Как покрасить дверную панель. Покраска межкомнатной двери кистью

7 дек 2016 Как покрасить панельную дверь. Покраска межкомнатной двери кистью и валиком. 134843 просмотра134K просмотров. • 7 декабря 2016 г. 567 98. Поделиться Сохранить. 567 / 98. How2D2. How2D2. 65,7 тыс. Подписчиков. Подписаться. Видео, демонстрирующее процесс 【Получить цену】

Дверные обшивки: как восстановить поврежденную дверь

17 ноября 2017 Дверные обшивки предназначены для нанесения на существующие плоские двери, чтобы придать новый, свежий вид без дополнительных затрат! Доступны различные варианты отделки с гладкой матовой и текстурированной древесной текстурой, чтобы соответствовать любому новому или существующему дизайну интерьера.【Получить цену】

Как установить дверцу для кошек на внутреннюю дверь с полой сердцевиной

7 февраля 2014 г. HandySeven Trust получит некоторую «помощь» в установке этой дверцы для кошек. Комплект предварительно подвешенных дверей

Купите комплект для подвешенных дверей с 2-мя панелями с v-образным пазом, двусторонний, 18×80, онлайн на Houzz сегодня или купите другие внутренние двери на распродаже. Получите отзывы пользователей обо всех товарах для экстерьера. Price Получить цену】

Как добавить отделку на простые двери

«Новые» двери были одними из самых обсуждаемых и обсуждаемых элементов в отделке прачечной.

И хотя их повтор был тонким, они действительно заслуживали внимания!

Хотя я надеялся, что немного приукрасив их, чтобы придать свежий характер, я был искренне удивлен их влиянием на пространство. Они были даже первым, что прокомментировал мой муж, когда увидел обновленную комнату; «Ну и дела, разве эта лепка не имеет значения?».

«Да, да!».

Хорошая новость в том, что это был простой, доступный и относительно быстрый проект, которым может заняться каждый.

ВАМ НУЖНО…

1 МОЛДИНГ / ОТДЕЛКА
Я использовал сосновый плинтус 18 мм / 3/4 ″, хотя вы можете использовать все, что захотите. Если вы планируете покрасить его, вы даже можете выбрать более дешевый материал, такой как МДФ или ПВХ, — если вы найдете его в профиле, который вам нравится. Перед покупкой молдинга проверьте длину на прямолинейность и отсутствие дефектов. Некоторые детали могут быть сильно деформированы или иметь трещины, вмятины и отверстия от узлов.

2 КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
Подойдет любой прочный клей для дерева.Я использовал ПВА. Клей не обязателен, хотя помогает обеспечить более надежное и прочное соединение.

3 ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ
Это просто прекрасные гвозди с маленькими пулевыми головками, предназначенные для вхождения в дерево. Они не оставляют следов самого ногтя, хотя иногда оставляют небольшие отверстия, которые необходимо заполнить. Я использовал гвозди, которые были всего на 5 мм / 0,2 дюйма длиннее, чем глубина моей лепки. Вы можете использовать только клей, хотя гвозди ускоряют процесс (поскольку они обеспечивают мгновенное сцепление) и помогают создать определенную связь.

4 НАПОЛНИТЕЛЬ
Для заделки зазоров, трещин или дыр перед покраской. Я использовал «No More Gaps» Селли, потому что это то, что я нашел в сарае.

5 КРАСКА
Я использовал ярко-белый полуглянцевый оттенок, чтобы согласовать его с соседними дверями и наличниками. Конечно, вы можете использовать все, что захотите.

ВМЕСТЕ С…

КОРОБКА ПИЛА / РУЧНАЯ ПИЛА И КОРОБКА

КАРАНДАШ

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА / ЛИНЕЙКА

УРОВЕНЬ ДУХА

МАСКИРОВКА

МОЛОТОК

ПАНЕЛЬ

Для целей этого урока я прикрепляю обшивку к двери в соседней комнате (так как я не делал снимки прогресса, когда собирал двери в прачечной).
Для ясности я опишу свой точный процесс, но имейте в виду, что существует множество различных стилей формования и методов нанесения, которые вы можете использовать вместо этого.

ШАГ 1 Определите размещение и размеры вашего карниза.

Измерьте дверь вместе с положением ручки, затем нарисуйте ее примерно на бумаге, включая все размеры.

Вот мой…

НЕ В МАСШТАБЕ

Примечание: проверьте дверь на прямоугольность.Измерьте горизонтально как сверху, так и снизу. Измерьте вертикально как с левой, так и с правой стороны. Если вы заметили какое-либо существенное несоответствие, обязательно учтите его, когда будете определять размеры своей лепнины, иначе она может выглядеть немного искривленной.

Затем определите, где вы хотите разместить молдинг. Вы можете разместить его там, где считаете, что он будет выглядеть лучше всего. Он не обязательно должен быть центрированным или симметричным, и вы можете использовать три, четыре, пять или более «панелей» — просто имейте в виду, что чем сложнее вы делаете дизайн, тем сложнее вы делаете измерения, плюс тогда есть еще больше резка задействована.Если вы не уверены, что визуализируете свой дизайн, используйте малярную ленту (или карандаш), чтобы сначала отметить примерное расположение на двери. Как только вы будете довольны, измерьте, где должен располагаться молдинг на двери.

Добавьте свою лепнину к чертежу двери и по всем измерениям, которые вы сделали, определите длину каждой части молдинга.

Вот мой законченный рисунок…

НЕ В МАСШТАБЕ

Итак, исходя из моих измерений, все мои горизонтальные молдинги должны быть 64 см / 25 ″ (80 см / 31 ″ минус 16 см / 6 ″).Мои вертикальные молдинги меняются из-за того, что дверная ручка не отцентрирована. Верхние вертикали должны быть 94 см / 37 ″ (110 см / 43 ″ минус 16 см / 6 ″). Нижние вертикали должны быть 74 см / 29 ″ (90 см / 35 ″ минус 16 см / 6 ″).

ШАГ 2 Обрезать формовку по длине.

Когда все размеры определены, пора разбирать пилу!

Молдинг должен быть скошен (обрезан под углом 45 градусов). Для этого вы можете использовать торцовочную пилу или просто торцовочную пилу и ручную пилу.

Во-первых, обрежьте один кончик лепнины под углом 45 градусов, чтобы получить отправную точку.

Примечание. Если у вашего карниза есть ступенчатый профиль, как у меня, обратите внимание на направление, в котором он должен сидеть на двери, чтобы убедиться, что вы правильно его смягчаете. Не спрашивайте меня, почему я знаю, что нужно это перепроверить!

Затем от самой длинной точки отмерьте необходимую длину и отметьте на молдинге отметку, где нужно сделать следующий разрез.

Примечание: из-за того, что моя лепка такая узкая, я не стал рисовать направляющую линию. Я просто пометил это тире. Если ваш молдинг особенно широкий, для большей точности вы можете использовать комбинированный квадрат, чтобы нарисовать линию обрезки под углом 45 градусов.

Помните, что длина вашего карниза составляет от самой длинной до самой длинной точки.

Наконец, используя угол напротив угла наклона к углу первого разреза, обрежьте молдинг до нужного размера.

Вот как должно выглядеть готовое изделие…

Очевидно, вы хотите, чтобы ваша часть лепнины была аккуратно вырезана в первую очередь. Однако, если вы не чувствуете себя в высшей степени уверенно, проявите осторожность и сделайте немного больше. При необходимости вы всегда можете сделать еще один небольшой надрез. Однако вы не сможете увеличить длину, если обрежете молдинг слишком коротко! И не забудьте учитывать ширину лезвия.

Повторяйте этот процесс, пока все части лепного украшения не будут обрезаны до нужного размера.Проверяйте их точность по мере продвижения.

В завершение, если необходимо, слегка отшлифуйте обрезанные концы, стараясь не закруглить молдинг слишком сильно.

Совет: следите за порядком, в котором вы режете части, чтобы избежать потерь. Например, вместо того, чтобы вырезать три куска по 55 см / 21 дюйм из формы длиной 2 метра / 78 дюймов (в результате получился обрезок 35 см / 15 дюймов), отрежьте один кусок 55 см / 21 дюйм и два куска 68 см / 26 дюймов (в результате всего за 9 см обрезки). Конечно, эти размеры просто образцовые.Вам решать, как наилучшим образом использовать длину молдинга в зависимости от ваших конкретных размеров.

Совет: если вы бежите совсем немного, вы можете сложить два обрезка, чтобы получился один цельный кусок. Просто отрежьте их прямо по центру, а затем скосите каждый конец на нужной длине. Когда вы прикрепляете их к двери, аккуратно соедините их вместе и заполните все зазоры герметиком перед покраской.

ШАГ 3 Прикрепите молдинг к двери.

Начните с самого верхнего горизонтального элемента.

Основываясь на вашем ранее определенном размещении, измерьте расстояние от верха до края вашей двери (8 см / 3 дюйма в моем случае), затем отметьте эту точку карандашом.

Простите мою мерзкую линейку! #liquidnailsisreallythatsticky

Совет. Если вы планируете добавить один и тот же молдинг к нескольким дверям одинакового размера, сделайте шаблон, чтобы вам не приходилось измерять каждый раз.

Смажьте заднюю часть молдинга небольшим количеством столярного клея.

Совместите длину молдинга с отметкой, используйте спиртовой уровень, чтобы измерить его прямолинейность, затем надежно закрепите его лентой (на этом этапе вы также можете измерить, чтобы дважды проверить точность положения, особенно если ваша дверь висит немного криво как у меня).

На фото выше деталь выглядит немного шатко, хотя на фото это всего лишь угол.

Забейте три — пять чистовых гвоздей по длине молдинга, затем удалите ленту.При необходимости сотрите излишки клея и зенковайте гвоздями торчащие шляпки.

Совет: я считаю, что сначала лучше забить центральный гвоздь. Это позволяет вам поворачивать или манипулировать молдингом, если он смещается.

Остался один кусок!

Теперь, когда прикреплена первая длина, вы можете использовать ее в качестве «якоря», чтобы легко завершить лепку.

Во-первых, в примерном месте, где будет находиться нижняя часть молдинга, измерьте расстояние от обоих краев двери и отметьте карандашом (опять же, 8 см / 3 ″ в моем случае).

Смажьте оставшиеся три части лепного украшения клеем.

Затем, начиная с вертикальной длины, разместите ее на двери, используя карандашную отметку в качестве ориентира. Временно приклейте его на место.

Повторите со второй длиной по вертикали.

Опять же, это выглядит немного шатко, хотя это всего лишь угол изображения.

Наконец, добавьте нижнюю горизонтальную длину. При необходимости внесите любые небольшие изменения (при необходимости используйте спиртовой уровень или линейку), затем надежно закрепите каждую деталь липкой лентой.

Прибейте каждую часть молдинга к двери, затем удалите ленту. При необходимости удалите излишки клея и зенковайте шляпки гвоздей.

Добавьте вторую «панель» тем же способом, что и первую.

Вы можете увидеть готовые двойные двери прачечной на картинке выше слева.

Примечание: можно использовать только столярный клей и отказаться от гвоздей. Вам просто нужно оставить ленту на месте, пока она полностью не высохнет.И наоборот, вы можете использовать только гвозди и отказаться от клея. Мне нравится использовать и то, и другое, потому что гвозди обеспечивают мгновенное и надежное сцепление, а клей помогает с более надежным и постоянным сцеплением. Это действительно ваше дело.

ШАГ 4 Заполните и покрасьте.

После завершения лепки двери заполните все зазоры или отверстия в головках гвоздей герметиком, дайте высохнуть, а затем покрасьте по желанию.

Как упоминалось в разделе «Поставки», я освежил свою дверь несколькими слоями ярко-белого цвета с полуглянцевой отделкой, чтобы они соответствовали соседним дверям и наличникам.

ШАГ 5 Готово!

Есть что-то такое приятное в том, чтобы украсить скучную дверь какой-нибудь отделкой!

И всего за 14 долларов за дверь и около часа времени это оооочень того стоит.

Количество персонажей, которые добавляет лепка, просто поражает. Это действительно дает огромную индивидуальность всей комнате, а не только самим дверям. Любить это!

Anyhoo, я надеюсь, что мой нелепый туториал по OTT побудит некоторых из вас тоже попробовать 🙂

Извините, мне потребовалось время, чтобы собрать это руководство.Я хотел сделать пост максимально подробным и понятным.

Я вернусь, как только смогу, расскажу об уроках маленьких дверей сарая!

Здесь вы можете найти обновление прачечной и все связанные с ней проекты.

ХОЧУ БОЛЬШЕ? ПРОВЕРИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ МОИХ ДРУГИХ ЗАПИСЕЙ

Как заменить воздушный фильтр салона | Сделай сам

Шаг 1

Откройте перчаточный ящик.

Откройте перчаточный ящик и выньте содержимое.

Шаг 2

Снимите ограничительный упор.

Ограничительный упор находится с правой стороны перчаточного ящика. Просто снимите его со штифта.

Шаг 3

Освободите перчаточный ящик.

Возьмитесь за переднюю и заднюю часть перчаточного ящика, сжимая их по направлению друг к другу, пока боковые зажимы не освободятся. Теперь, когда стороны свободны, вы можете опустить весь перчаточный ящик, чтобы вы могли видеть лицевую панель, ведущую к каналу воздушного фильтра салона.

Шаг 4

Снимите старый воздушный фильтр салона.

Поднимите защелки по бокам лицевой панели и сдвиньте ее в сторону, открывая отсек фильтра. Теперь вы можете просто вынуть старый воздушный фильтр салона, стараясь не рассыпать пыль, грязь и мусор из фильтра в машину. Когда вы снимаете старый фильтр, обратите внимание, в какую сторону смотрят стрелки. Они указывают направление воздушного потока.

Шаг 5

Очистите камеру фильтра и проверьте уплотнения и прокладки.

Перед установкой нового, нового салонного воздушного фильтра EnviroShield пропылесосьте фильтровальную камеру, затем протрите ее влажной тканью, чтобы удалить случайные загрязнения.Проверьте состояние прокладок и уплотнений, чтобы убедиться, что их тоже не нужно менять.

Шаг 6

Установите новый воздушный фильтр салона.

Убедитесь, что новый воздушный фильтр салона соответствует старому. Дважды проверьте, чтобы стрелки на новом фильтре указывали в том же направлении, что и старый фильтр, который вы вынули, и вставьте новый фильтр.

Шаг 7

Замените и закрепите перчаточный ящик.

После установки фильтра просто замените лицевую панель, защелкните перчаточный ящик на месте, установите ограничитель и положите все обратно в перчаточный ящик.

Воздушный фильтр салона в этом примере расположен за перчаточным ящиком. Ваш может быть под приборной панелью, обычно со стороны пассажира. Фильтры под панелью управления часто можно снять без каких-либо инструментов, просто открыв небольшую дверцу доступа. Фильтры, расположенные под колпаком, могут потребовать снятия других деталей. Чтобы получить к ним доступ, вам может потребоваться снять кожух вентиляционных решеток кожуха, щетки стеклоочистителя, бачок омывателя или другие предметы. Подробности см. В руководстве по эксплуатации вашего владельца.

.

Дом из пеноблоков своими руками

Лучшим вариантом фундамента для дома из пеноблоков, по мнению мастеров, является ленточный. Сначала нужно сделать разметку согласно выбранному проекту и только после этого копать. Траншеи можно создавать с помощью строительной техники или вручную. Все зависит от бюджета и размера будущего здания. В некоторых случаях будет удобнее провести все работы самостоятельно (дорого нанимать спецтехнику, нет нужды ввиду малого размера котлована, нет удобного подъезда).

Глубина котлована должна быть указана в проекте, она зависит от региона и глубины промерзания грунта. Обычно цифра составляет от 30 до 170 см. В среднем, четыре человека смогут вырыть траншеи под фундамент дома 10×12 м за две недели.

В траншеях необходимо сделать подушку под бетонный фундамент. Это будет утяжеленная часть, которая в случае каких-либо катаклизмов придаст устойчивости дому. Другое предназначение — защита от грунтовых вод и естественного движения земли. Подушка должна состоять из 30 см песка и слоя щебня такой же толщины.

Следующий этап создания фундамента — сварка арматурного каркаса. Вертикальные пруты нужно надежно укрепить в подушке, а между ними приварить горизонтальные арматурины. Лучше всего сделать двойной каркас, чтобы был арматурный пояс с внешней и внутренней стороны фундамента, соединенный между собой сверху и снизу на манер решетки. Чем больше будет частей и чем лучше они будут соединены, тем крепче в результате получится фундамент.

Дальше создают опалубку из досок, соединенных в ровные щиты. С их помощью укрепляют стены траншеи с обеих сторон перед заливкой бетонной смеси. Все щиты должны быть расположены ровно, без щелей между ними, чтобы фундамент тоже был ровный, с правильными геометрическими очертаниями.

Щиты должны выступать из котлована на то же расстояние, на которое должен возвышаться фундамент. Сверху их нужно скрепить поперечными досками. Внизу поперек траншеи укладывают асбестовые трубы, чтобы в будущем обеспечить вентиляцию под домом. Концы нужно заткнуть тряпками, чтобы внутрь не попал бетон.

Ширина ленточного фундамента обычно составляет от 30 до 50 см, а высота — не меньше 70 см. Для создания такой конструкции нужно подготовить бетон из расчета единица цемента М500, три единицы песка и немного щебня. С самого низа заливается небольшой слой без щебня и только потом укладывается однородная масса. В процессе нужно следить, чтобы не оставалось воздушных подушек. Обычно они выходят, но в некоторых случаях могут остаться каверны.

Застывание бетонной основы происходит в течение 7-10 дней. За это время стоит обеспечить доставку стройматериалов для стен. Не нужно закупать все сразу и замусоривать свободное место. Лучше оставить пространство для маневра, тогда работать будет удобнее.

Если планируется делать подвал, то технология примерно такая же, только придется рыть целый котлован, по той же технологии делать ленточный фундамент с помощью щитов (внешние и внутренние стены) и заливать бетонный пол с подушкой. Под пол укладывают специальный гидроизоляционный слой и армирующую сетку.

Как вариант, можно использовать для подвала блочные стены и укрепить их сверху слоем бетона. Тогда с внешней стороны их также нужно покрыть гидроизоляционным слоем и обязательно использовать внешние и внутренние опоры для плит пола, потолка, подвала. В таком случае дренажные трубы устанавливаются в полу подвала.

Пол лучше всего делать из бетонных плит. Сверху их нужно покрыть слоем бетона и установить гидроизоляционный материал.

Дом из пеноблоков своими руками

Лучшим вариантом фундамента для дома из пеноблоков, по мнению мастеров, является ленточный. Сначала нужно сделать разметку согласно выбранному проекту и только после этого копать. Траншеи можно создавать с помощью строительной техники или вручную. Все зависит от бюджета и размера будущего здания. В некоторых случаях будет удобнее провести все работы самостоятельно (дорого нанимать спецтехнику, нет нужды ввиду малого размера котлована, нет удобного подъезда).

Глубина котлована должна быть указана в проекте, она зависит от региона и глубины промерзания грунта. Обычно цифра составляет от 30 до 170 см. В среднем, четыре человека смогут вырыть траншеи под фундамент дома 10×12 м за две недели.

В траншеях необходимо сделать подушку под бетонный фундамент. Это будет утяжеленная часть, которая в случае каких-либо катаклизмов придаст устойчивости дому. Другое предназначение — защита от грунтовых вод и естественного движения земли. Подушка должна состоять из 30 см песка и слоя щебня такой же толщины.

Следующий этап создания фундамента — сварка арматурного каркаса. Вертикальные пруты нужно надежно укрепить в подушке, а между ними приварить горизонтальные арматурины. Лучше всего сделать двойной каркас, чтобы был арматурный пояс с внешней и внутренней стороны фундамента, соединенный между собой сверху и снизу на манер решетки. Чем больше будет частей и чем лучше они будут соединены, тем крепче в результате получится фундамент.

Дальше создают опалубку из досок, соединенных в ровные щиты. С их помощью укрепляют стены траншеи с обеих сторон перед заливкой бетонной смеси. Все щиты должны быть расположены ровно, без щелей между ними, чтобы фундамент тоже был ровный, с правильными геометрическими очертаниями.

Щиты должны выступать из котлована на то же расстояние, на которое должен возвышаться фундамент. Сверху их нужно скрепить поперечными досками. Внизу поперек траншеи укладывают асбестовые трубы, чтобы в будущем обеспечить вентиляцию под домом. Концы нужно заткнуть тряпками, чтобы внутрь не попал бетон.

Ширина ленточного фундамента обычно составляет от 30 до 50 см, а высота — не меньше 70 см. Для создания такой конструкции нужно подготовить бетон из расчета единица цемента М500, три единицы песка и немного щебня. С самого низа заливается небольшой слой без щебня и только потом укладывается однородная масса. В процессе нужно следить, чтобы не оставалось воздушных подушек. Обычно они выходят, но в некоторых случаях могут остаться каверны.

Застывание бетонной основы происходит в течение 7-10 дней. За это время стоит обеспечить доставку стройматериалов для стен. Не нужно закупать все сразу и замусоривать свободное место. Лучше оставить пространство для маневра, тогда работать будет удобнее.

Если планируется делать подвал, то технология примерно такая же, только придется рыть целый котлован, по той же технологии делать ленточный фундамент с помощью щитов (внешние и внутренние стены) и заливать бетонный пол с подушкой. Под пол укладывают специальный гидроизоляционный слой и армирующую сетку.

Как вариант, можно использовать для подвала блочные стены и укрепить их сверху слоем бетона. Тогда с внешней стороны их также нужно покрыть гидроизоляционным слоем и обязательно использовать внешние и внутренние опоры для плит пола, потолка, подвала. В таком случае дренажные трубы устанавливаются в полу подвала.

Пол лучше всего делать из бетонных плит. Сверху их нужно покрыть слоем бетона и установить гидроизоляционный материал.

Дом из пеноблоков своими руками

Лучшим вариантом фундамента для дома из пеноблоков, по мнению мастеров, является ленточный. Сначала нужно сделать разметку согласно выбранному проекту и только после этого копать. Траншеи можно создавать с помощью строительной техники или вручную. Все зависит от бюджета и размера будущего здания. В некоторых случаях будет удобнее провести все работы самостоятельно (дорого нанимать спецтехнику, нет нужды ввиду малого размера котлована, нет удобного подъезда).

Глубина котлована должна быть указана в проекте, она зависит от региона и глубины промерзания грунта. Обычно цифра составляет от 30 до 170 см. В среднем, четыре человека смогут вырыть траншеи под фундамент дома 10×12 м за две недели.

В траншеях необходимо сделать подушку под бетонный фундамент. Это будет утяжеленная часть, которая в случае каких-либо катаклизмов придаст устойчивости дому. Другое предназначение — защита от грунтовых вод и естественного движения земли. Подушка должна состоять из 30 см песка и слоя щебня такой же толщины.

Следующий этап создания фундамента — сварка арматурного каркаса. Вертикальные пруты нужно надежно укрепить в подушке, а между ними приварить горизонтальные арматурины. Лучше всего сделать двойной каркас, чтобы был арматурный пояс с внешней и внутренней стороны фундамента, соединенный между собой сверху и снизу на манер решетки. Чем больше будет частей и чем лучше они будут соединены, тем крепче в результате получится фундамент.

Дальше создают опалубку из досок, соединенных в ровные щиты. С их помощью укрепляют стены траншеи с обеих сторон перед заливкой бетонной смеси. Все щиты должны быть расположены ровно, без щелей между ними, чтобы фундамент тоже был ровный, с правильными геометрическими очертаниями.

Щиты должны выступать из котлована на то же расстояние, на которое должен возвышаться фундамент. Сверху их нужно скрепить поперечными досками. Внизу поперек траншеи укладывают асбестовые трубы, чтобы в будущем обеспечить вентиляцию под домом. Концы нужно заткнуть тряпками, чтобы внутрь не попал бетон.

Ширина ленточного фундамента обычно составляет от 30 до 50 см, а высота — не меньше 70 см. Для создания такой конструкции нужно подготовить бетон из расчета единица цемента М500, три единицы песка и немного щебня. С самого низа заливается небольшой слой без щебня и только потом укладывается однородная масса. В процессе нужно следить, чтобы не оставалось воздушных подушек. Обычно они выходят, но в некоторых случаях могут остаться каверны.

Застывание бетонной основы происходит в течение 7-10 дней. За это время стоит обеспечить доставку стройматериалов для стен. Не нужно закупать все сразу и замусоривать свободное место. Лучше оставить пространство для маневра, тогда работать будет удобнее.

Если планируется делать подвал, то технология примерно такая же, только придется рыть целый котлован, по той же технологии делать ленточный фундамент с помощью щитов (внешние и внутренние стены) и заливать бетонный пол с подушкой. Под пол укладывают специальный гидроизоляционный слой и армирующую сетку.

Как вариант, можно использовать для подвала блочные стены и укрепить их сверху слоем бетона. Тогда с внешней стороны их также нужно покрыть гидроизоляционным слоем и обязательно использовать внешние и внутренние опоры для плит пола, потолка, подвала. В таком случае дренажные трубы устанавливаются в полу подвала.

Пол лучше всего делать из бетонных плит. Сверху их нужно покрыть слоем бетона и установить гидроизоляционный материал.

Дом из пеноблоков своими руками

Лучшим вариантом фундамента для дома из пеноблоков, по мнению мастеров, является ленточный. Сначала нужно сделать разметку согласно выбранному проекту и только после этого копать. Траншеи можно создавать с помощью строительной техники или вручную. Все зависит от бюджета и размера будущего здания. В некоторых случаях будет удобнее провести все работы самостоятельно (дорого нанимать спецтехнику, нет нужды ввиду малого размера котлована, нет удобного подъезда).

Глубина котлована должна быть указана в проекте, она зависит от региона и глубины промерзания грунта. Обычно цифра составляет от 30 до 170 см. В среднем, четыре человека смогут вырыть траншеи под фундамент дома 10×12 м за две недели.

В траншеях необходимо сделать подушку под бетонный фундамент. Это будет утяжеленная часть, которая в случае каких-либо катаклизмов придаст устойчивости дому. Другое предназначение — защита от грунтовых вод и естественного движения земли. Подушка должна состоять из 30 см песка и слоя щебня такой же толщины.

Следующий этап создания фундамента — сварка арматурного каркаса. Вертикальные пруты нужно надежно укрепить в подушке, а между ними приварить горизонтальные арматурины. Лучше всего сделать двойной каркас, чтобы был арматурный пояс с внешней и внутренней стороны фундамента, соединенный между собой сверху и снизу на манер решетки. Чем больше будет частей и чем лучше они будут соединены, тем крепче в результате получится фундамент.

Дальше создают опалубку из досок, соединенных в ровные щиты. С их помощью укрепляют стены траншеи с обеих сторон перед заливкой бетонной смеси. Все щиты должны быть расположены ровно, без щелей между ними, чтобы фундамент тоже был ровный, с правильными геометрическими очертаниями.

Щиты должны выступать из котлована на то же расстояние, на которое должен возвышаться фундамент. Сверху их нужно скрепить поперечными досками. Внизу поперек траншеи укладывают асбестовые трубы, чтобы в будущем обеспечить вентиляцию под домом. Концы нужно заткнуть тряпками, чтобы внутрь не попал бетон.

Ширина ленточного фундамента обычно составляет от 30 до 50 см, а высота — не меньше 70 см. Для создания такой конструкции нужно подготовить бетон из расчета единица цемента М500, три единицы песка и немного щебня. С самого низа заливается небольшой слой без щебня и только потом укладывается однородная масса. В процессе нужно следить, чтобы не оставалось воздушных подушек. Обычно они выходят, но в некоторых случаях могут остаться каверны.

Застывание бетонной основы происходит в течение 7-10 дней. За это время стоит обеспечить доставку стройматериалов для стен. Не нужно закупать все сразу и замусоривать свободное место. Лучше оставить пространство для маневра, тогда работать будет удобнее.

Если планируется делать подвал, то технология примерно такая же, только придется рыть целый котлован, по той же технологии делать ленточный фундамент с помощью щитов (внешние и внутренние стены) и заливать бетонный пол с подушкой. Под пол укладывают специальный гидроизоляционный слой и армирующую сетку.

Как вариант, можно использовать для подвала блочные стены и укрепить их сверху слоем бетона. Тогда с внешней стороны их также нужно покрыть гидроизоляционным слоем и обязательно использовать внешние и внутренние опоры для плит пола, потолка, подвала. В таком случае дренажные трубы устанавливаются в полу подвала.

Пол лучше всего делать из бетонных плит. Сверху их нужно покрыть слоем бетона и установить гидроизоляционный материал.

Дом из пеноблоков своими руками

Лучшим вариантом фундамента для дома из пеноблоков, по мнению мастеров, является ленточный. Сначала нужно сделать разметку согласно выбранному проекту и только после этого копать. Траншеи можно создавать с помощью строительной техники или вручную. Все зависит от бюджета и размера будущего здания. В некоторых случаях будет удобнее провести все работы самостоятельно (дорого нанимать спецтехнику, нет нужды ввиду малого размера котлована, нет удобного подъезда).

Глубина котлована должна быть указана в проекте, она зависит от региона и глубины промерзания грунта. Обычно цифра составляет от 30 до 170 см. В среднем, четыре человека смогут вырыть траншеи под фундамент дома 10×12 м за две недели.

В траншеях необходимо сделать подушку под бетонный фундамент. Это будет утяжеленная часть, которая в случае каких-либо катаклизмов придаст устойчивости дому. Другое предназначение — защита от грунтовых вод и естественного движения земли. Подушка должна состоять из 30 см песка и слоя щебня такой же толщины.

Следующий этап создания фундамента — сварка арматурного каркаса. Вертикальные пруты нужно надежно укрепить в подушке, а между ними приварить горизонтальные арматурины. Лучше всего сделать двойной каркас, чтобы был арматурный пояс с внешней и внутренней стороны фундамента, соединенный между собой сверху и снизу на манер решетки. Чем больше будет частей и чем лучше они будут соединены, тем крепче в результате получится фундамент.

Дальше создают опалубку из досок, соединенных в ровные щиты. С их помощью укрепляют стены траншеи с обеих сторон перед заливкой бетонной смеси. Все щиты должны быть расположены ровно, без щелей между ними, чтобы фундамент тоже был ровный, с правильными геометрическими очертаниями.

Щиты должны выступать из котлована на то же расстояние, на которое должен возвышаться фундамент. Сверху их нужно скрепить поперечными досками. Внизу поперек траншеи укладывают асбестовые трубы, чтобы в будущем обеспечить вентиляцию под домом. Концы нужно заткнуть тряпками, чтобы внутрь не попал бетон.

Ширина ленточного фундамента обычно составляет от 30 до 50 см, а высота — не меньше 70 см. Для создания такой конструкции нужно подготовить бетон из расчета единица цемента М500, три единицы песка и немного щебня. С самого низа заливается небольшой слой без щебня и только потом укладывается однородная масса. В процессе нужно следить, чтобы не оставалось воздушных подушек. Обычно они выходят, но в некоторых случаях могут остаться каверны.

Застывание бетонной основы происходит в течение 7-10 дней. За это время стоит обеспечить доставку стройматериалов для стен. Не нужно закупать все сразу и замусоривать свободное место. Лучше оставить пространство для маневра, тогда работать будет удобнее.

Если планируется делать подвал, то технология примерно такая же, только придется рыть целый котлован, по той же технологии делать ленточный фундамент с помощью щитов (внешние и внутренние стены) и заливать бетонный пол с подушкой. Под пол укладывают специальный гидроизоляционный слой и армирующую сетку.

Как вариант, можно использовать для подвала блочные стены и укрепить их сверху слоем бетона. Тогда с внешней стороны их также нужно покрыть гидроизоляционным слоем и обязательно использовать внешние и внутренние опоры для плит пола, потолка, подвала. В таком случае дренажные трубы устанавливаются в полу подвала.

Пол лучше всего делать из бетонных плит. Сверху их нужно покрыть слоем бетона и установить гидроизоляционный материал.

планировка и строительство конструкций из пенобетона, кладка своими руками

Одним из самых популярных материалов, применяемых в современном строительстве домов, является пеноблок. Его выбирают многие люди, планирующие возведение одноэтажного или многоэтажного жилища.

Стоит рассмотреть особенности, плюсы и минусы частных домов, построенных из пеноблоков, а также некоторые интересные проекты подобных строений, чтобы узнать, как их нужно возводить своими руками.

Особенности

Ни для кого не секрет, что современный рынок строительных материалов отличается богатым ассортиментом, из которого можно выбрать подходящую продукцию на любой бюджет. Многие потребители сегодня отдают предпочтение не только надежным и долговечным, но и недорогим материалам для строительства частных домов. Всем перечисленным запросам отвечают пеноблоки. Они хороши тем, что из них получаются прочные и крепкие возведения, которые не обходятся своим хозяевам слишком дорого.

Сам по себе пеноблок является строительным материалом, который отличается небольшим весом. Благодаря этой особенности работать с ним довольно легко. Кроме того, пеноблоки отличает и особая пористая структура, хотя последний фактор нельзя назвать положительным, поскольку он сказывается на прочностных характеристиках подобного материала.

Построить дом из пеноблоков можно своими руками. В наше время подобные постройки встречаются очень часто, поскольку обходятся недорого и строятся в короткие сроки. Некоторые мастера сравнивают возведение такого блочного дома с собиранием конструктора, так как скрепляют эти строительные материалы без использования специального раствора, а сами блоки при этом являются очень легкими и объемными.

Несмотря на такие отличительные черты, для строительства домов из пеноблоков нужно составлять четкие планы, как и в случае с любыми другими возведениями. Только имея грамотно составленный план, можно построить действительно качественный, надежный и безопасный блочный дом.

Многие пользователи задаются вопросом, что отличает пеноблоки от всех известных газоблоков. Следует учесть, что первые имеют геометрию, уступающую газоблокам. Процесс формовки в кассетах дает возможность поддержки максимально точных размеров, если на предприятии имеет место хорошая оснастка, но так бывает крайне редко.

В большинстве случаев пеноблоки изготавливают мелкие производители. Крупные же инвесторы предпочитают делать вложения в высокотехнологичное оборудование для газобетона.

Из-за дефектов, связанных с формой пеноблоков, после строительства домов зачастую возникают проблемы выравнивания различных поверхностей. Оставлять кладку без этой доработки нельзя, поскольку это может привести к появлению холодных «мостиков». Несмотря на такие нюансы, пеноблоки все равно остаются популярными материалами в строительстве. Их выбирают не только из-за дешевизны, но и из-за того, что построить из них дом можно своими руками. Для этого не нужно владеть богатым опытом или специальными знаниями. Следует лишь запастись терпением, свободным временем и хорошей инструкцией, от которой нельзя будет отходить ни на одном из этапов строительства.

Минусы и плюсы

Пеноблочные дома – это не редкость в наше время. Они есть почти на каждой улице. Популярность подобных возведений объясняется следующими положительными качествами:

• одним из главных достоинств пеноблочных построек является их низкая теплопроводность, благодаря этой характеристике подобные строения являются довольно теплыми и уютными;
• пеноблоки сами по себе имеют небольшой вес, что отличает их от многих подобных материалов, благодаря этому качеству дома из таких материалов можно строить своими руками, даже не обращаясь к помощникам – все возможно сделать в одиночку;
• благодаря маленькому весу пеноблочные дома не дают слишком больших нагрузок на фундаментные основы;
• дома из пеноблоков являются хорошо звукоизолированными;

• подобные материалы являются довольно объемными, поэтому дома из них создаются в короткие сроки и без особых энергозатрат;
• еще одним важным преимуществом пеноблочных домов является то, что они стоят недорого; это радует многих потребителей, которые не готовы к слишком серьезным тратам;
• если это нужно, блоки можно беспроблемно подпилить, что говорит об их податливости и легкости в работе; кроме того, при необходимости в них можно проделывать различные отверстия, никак не вредя самому блоку;
• в большинстве случаев пеноблоки отличаются экологичностью, они не вредят здоровью и не вызывают аллергических реакций; конечно, в их производстве иногда применяется и синтетическое сырье, которое нельзя назвать абсолютно безопасным, но подобные компоненты в блоках составляют менее половины процента;
• подобные возведения могут похвастаться малой гигроскопичностью;

• пеноблоки являются долговечными материалами, из которых получаются такие же долговечные дома;
• подобные строения не боятся огня, поскольку не являются воспламеняемыми и не поддерживают горение;
• многие люди полагают, что из пеноблоков получаются только довольно скучные и однообразные постройки, хотя на самом деле это не так; из этого материала можно соорудить дом в любом стиле, главное – это включить фантазию и запастись необходимыми навыками;
• такие строения не требуют декоративной отделки; обычно к ней прибегают с целью придания сооружению более эстетичного внешнего вида, но особого функционального значения подобные составляющие в данном случае не имеют.

Как можно заметить, преимуществ у пеноблочных домов довольно много. Именно поэтому они так популярны в наше время. Но не стоит обольщаться и думать, что подобные возведения безупречны. Они имеют ряд отрицательных качеств, о которых обязательно нужно знать, если решено построить на своем участке пеноблочный дом.

• В первую очередь очень важно учесть тот факт, что такие постройки дают усадку в 2–3 мм на 1 погонный метр, поэтому переходить к их внутренней отделке будет можно только через полгода, а то и более. Усадка в данном случае вызвана довольно долгой реакцией между отдельными составляющими раствора пенобетона.
• Как упоминалось выше, пеноблоки имеют структуру с порами. Благодаря этой особенности подобные материалы становятся менее теплопроводными, монтаж креплений в них делается не так-то просто. Из-за этого во время строительных работ мастерам приходится запасаться специальными крепежами, рассчитанными именно на пеноблоки.
• Отделывать такие блочные дома необязательно, но без такого дополнения возведение может выглядеть не самым аккуратным и эстетичным. Тут нужно учесть, что для подобных основ следует приобретать специализированную краску и штукатурку, предназначенную специально для пенобетона.
• Пеноблоки нуждаются в армировании. Арматуру необходимо укладывать в местах проемов. Кроме того, армировка понадобится на каждом 4–5 ряду блоков. Если не обеспечить возведению качественный армированный пояс, то не получится установить надежные перекрытия и крепкую систему стропил.

• Современный строительный рынок буквально заполонили фальсификаты. Поскольку сырье для производства пеноблоков стоит недорого, их зачастую делают кустарным способом. В результате такой работы получаются низкокачественные строительные материалы, которые не рекомендуется использовать для возведения жилого дома.
• Одним из самых важных недостатков блочных построек является то, что пеноблок – это довольно хрупким материалом. Конечно, из-за этого он намного проще отделывается и имеет легкий вес, но не может похвастаться хорошей несущей способностью.
• Если хочется поставить дом из пеноблоков, то следует учесть, что для этого нужно проводить специальные расчеты нагрузки на материалы. Придется очень тщательно и скрупулезно рассчитать толщину стен и перегородок, учитывая при этом любые нагрузки. Стены в таких домах чаще всего строят с небольшим запасом прочности.

• Дома, изготовленные из материалов с ячейками, не могут похвастаться солидным и богатым внешним видом. Устранить данный недостаток можно лишь одним верным способом – использовать качественные отделочные материалы.
• Для пеноблочных домов необходимо обустраивать формообразующие фундаментные основы. Такие конструкции позволяют нивелировать не самые высокие показатели прочности на изгиб, которыми характерен пенобетон.
• Как упоминалось ранее, пеноблоки не имеют идеальной геометрии, как, например, те же газоблоки. Из-за этого каждую отдельную деталь при строительстве приходится шлифовать или подрезать, что нередко занимает довольно много времени.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что и минусов у пеноблочных возведений предостаточно. Конечно, многое зависит от качества конкретного продукта. Не менее важно и мастерство человека, который взялся за строительство блочного дома.

Если решено строить подобное жилище самостоятельно, то следует учесть все перечисленные недостатки, чтобы избежать многих возможных проблем и недочетов.

Виды и выбор материала

Существует несколько разновидностей пеноблоков. Эти строительные материалы могут различаться как по непосредственной технологии изготовления, так и по основным характеристикам.

Все виды пеноблоков разделяют исходя из следующих параметров:

1. разница в уровне плотности;
2. по какой технологии изготовлен;
3. какой метод затвердения был применен;
4. по конкретной конструкции пеноблока.

По своим эксплуатационным характеристикам данные строительные материалы подразделяются на несколько подтипов.

• Конструкционные. Эти разновидности пенобетонных блоков могут выдерживать внушительные нагрузки. Нередко их применяют при возведении многоэтажных домов. Крупные строительные объекты из пеноблоков конструкционного типа дополнительно утепляют, поскольку данный материал отличается высокими показателями теплопроводности.
• Теплоизоляционные. Подобные варианты пеноблоков в корне отличаются от конструкционных экземпляров. Они не являются теплопроводными. Благодаря данной особенности жилые комнаты в доме прекрасно защищаются от холода с улицы. Однако следует учесть, что теплоизоляционные разновидности пеноблоков не могут похвастаться хорошими прочностными характеристиками. По этой причине, если данный материал применяется при строительстве частного дома, то его обычно используют в качестве дополнительного пласта, предназначенного для улучшения теплоизоляционных качеств.
• Конструкционно-изоляционные. Эти виды пеноблоков являются универсальными. Они сочетают повышенную прочность и прекрасную теплоизоляцию. Эти материалы идеально подходят для сооружения несущих стеновых перекрытий либо обычных перегородок. Нередко к конструкционно-изоляционным блокам обращаются при строительстве бань, строений небольшой высоты либо жилых частных домов в один или два этажа.

Различаются данные строительные материалы и по технологии производства. В данном случае решающую роль играет оборудование, которое применяется при изготовлении пеноблоков.

• Формованные. Данные строительные материалы имеют «говорящее» название – в процессе их производства применяются специальные формы, которые имеют в своей конструкции дополнительные перегородки. Изготовление формованных пеноблоков считается максимально экономичным, хотя у него есть один серьезный недостаток – размеры получившихся блоков не являются точно выверенными.
• Нарезные разновидности пеноблоков делают из специальной готовой смеси основного состава при помощи нарезки на различные элементы струной из стали. Отличительной чертой подобных материалов является то, что они имеют идеально ровные углы, а также обладают достаточной геометрической точностью.

Пеноблоки отличаются друг от друга и своими конструкциями, которые стоит рассмотреть подробнее.

• Стеновые. Подобные виды материалов являются самыми популярными и востребованными. Они пользуются большим спросом. Стеновые пеноблоки применяются при загородном строительстве, причем речь может идти не только о жилом доме, но и о каких-либо приусадебных возведениях. Свойства и характеристики стеновых блоков позволяют применять их и в жилом, и в хозяйственном строительстве.
• Для перегородок. Существуют пеноблоки, предназначенные для возведения перегородок. Они отличаются малой толщиной – 100–150 мм. Они являются прекрасными материалами для сооружения прочных и довольно надежных внутренних перегородок в доме. Главной отличительной чертой таких блоков является то, что они очень легко подрезаются, если это необходимо. Благодаря этому качеству из материалов такой модификации мастера выполняют очень оригинальные фигурные перегородки или шикарные широкие проемы с арками.
• Особого назначения. Для изготовления специальных лотков чаще всего используются пеноблоки особого назначения. Именно в этих лотках при строительстве обычно прокладывается арматура.

• Армированные. Эти материалы представляют собой конструкции, сделанные из пеноблока, укрепленного надежным стальным каркасом. Как правило, армированные виды блоков используют в роли перемычек вместо классических вариантов из железобетона.
• Нестандартные. Сегодня на рынке строительных материалов имеются и специальные пеноблоки нестандартной модификации. Если это необходимо, различные производители выпускают нестандартные экземпляры на заказ потребителей.

Все виды пеноблоков подразделяются на следующие виды:

1. автоклавные – проходят процесс сушки в автоклаве;
2. неавтоклавные – высыхают в стандартных условиях или в специальных пропарочных камерах.

Выбирая подходящий пеноблок для строительства дома, необходимо учитывать несколько важных критериев.

• Плотность материала. От данного параметра напрямую зависит конкретное назначение того или иного пеноблока. Так, конструкционные детали имеют плотность в 1000–1200 кг/м³, конструкционно-изоляционные – 600–900 кг/м³, теплоизоляционные – 300–500 кг/м³.
• Разновидность блока. Существуют классические варианты, блоки с пустотами и лего-пеноблоки. Последний тип значительно облегчает проведение монтажных работ.
• Сорт и категория пеноблока. Если планируется дополнительно отделывать блочный дом, то допустимо приобретать пеноблоки абсолютно любой категории. Второй сорт отличается от первого тем, что не имеет никаких дефектов. Различия в геометрических размерах компенсируется размером швов. Однако подбор отдельных блоков может «растянуть» время работ, а также расход клеевого средства. По этой причине специалисты рекомендуют покупать более качественные материалы первого сорта.
• Блоки третьего сорта имеют более серьезные повреждения. Более того, их пористая структура может обладать определенными отклонениями. Не рекомендуется приобретать этот вид материала для строительства жилого дома.

• Размер пор. Стоит обратить внимание на размер пор пеноблоков. Чем они крупнее, тем более высокими являются теплоизоляционные свойства материалов, но прочность их будет ниже.
• Место и условия хранения. В условиях высокой влажности пенобетон серьезно не страдает, в отличие от газобетона. Однако некоторые его характеристики все равно снижаются в такой обстановке.
• Цвет блока. Стоит обратить внимание на окрас пеноблоков. Цвет должен быть равномерным и однородным по всей детали. Чем материал светлее, тем меньше в нем присутствует цемента.

Проектирование

Из пеноблоков можно сооружать дома абсолютно любых модификаций. Это могут быть строения с одним или двумя этажами, с мансардой и цокольным этажом либо с гаражом.

Следует рассмотреть несколько привлекательных готовых проектов пеноблочных частных домов разной конструкции и планировки.

Дом с площадью в 86 кв. м

Для материала стен можно использовать комбинацию пеноблока и газоблока. В качестве отделки прекрасным вариантом станет качественный облицовочный кирпич. В роли перекрытий допустимо применить деревянные балки. Подобное сооружение может иметь правильную квадратную форму и один этаж. У задней двери стоит соорудить небольшое крыльцо.

Внутри дома основную площадь следует отвести под просторную гостиную, объединенную с кухней. Отделить эту зону следует стеной, за которой расположатся две спальни, дополнительно разделенные перегородкой. Перед второй спальной комнатой найдется место для санузла, а после него можно будет соорудить и еще одну спальню (в углу постройки).

Между всеми перечисленными комнатами нужно оборудовать небольшой холл, прямо напротив которого хватит места для бойлерной, кладовой и маленького тамбура.

Завершит такой дом аккуратная двускатная крыша, отделанная гибкой черепицей.

Двухэтажный дом 6х6 м

Из пеноблока можно соорудить привлекательный двухэтажный дачный домик с размером 6х6 м. Жилая площадь в подобном возведении составит около 40–60 м². На первом этаже следует расположить холл с лестницей наверх (сразу после входной двери), санузел (прямо за холлом), а оставшееся пространство выделить под широкую гостиную, комбинированную с кухней. На втором же этаже за перегородкой справа от холла найдет свое место маленькая, но удобная гардеробная. Оставшуюся половину этажа нужно поделить на две отдельные спальные комнаты.

Для внешней отделки подобного возведения допустимо использовать декоративный камень или кирпич, а на крышу сложной конструкции положить гибкую черепицу.

К входу в дом может вести небольшое крыльцо с навесом.

Двухэтажный дом площадью 200–300 кв. м

С одной стороны строения, у входной двери следует соорудить небольшое крыльцо с аккуратным односкатным навесом. На противоположной же стороне на уровне первого этажа найдется место террасе. Внутри дома сразу после крыльца (напротив) следует расположить тамбур, а справа от входной зоны – бойлерную. Эта часть дома будет отведена для отопительных и водяных систем. Перед тамбуром следует отвести территорию для прихожей, которая как бы разделит остальное пространство на две половины: справа будет находиться спальная комната и кладовая с лестницей, а слева – большая гостиная и кухня. Площадь прихожей можно «замкнуть» компактным санузлом и еще одной спальной комнатой слева от него. Перед кухней-столовой, находящейся рядом с гостиной, будет прекрасно смотреться терраса площадью в 12,8–13 м².

На втором этаже лестница может разделять ванную и угловую спальню и выходить прямо в холл. Данная территория будет разделять еще одну спальню слева и второй санузел справа. Оставшуюся половину второго этажа следует отвести под две просторные спальни и небольшую гардеробную между ними. В условиях такого второго этажа удастся соорудить сразу 2 балкона. Один из них площадью в 8,7 м² найдет свое место возле угловой спальной комнаты слева, а второй, маленький балкончик (5,7 м²) – возле спальни, расположенной прямо перед ней.

Для внешней отделки такого шикарного дома можно использовать персиковую специальную штукатурку для пеноблоков. На крыше будет отлично смотреться черепица красно-коричневого оттенка, а нижнюю часть дома следует отделать декоративным камнем.

Строительство

Дом из пеноблоков можно построить своими руками. Для этого важно придерживаться инструкции и не относиться пренебрежительно ни к одному из этапов работ. Стоит рассмотреть, как правильно нужно строить дом из пеноблоков, начиная от выбора фундамента и до проведения отделочных работ.

Выбираем фундамент

Чтобы блочный дом получился максимально надежным и выполненным на совесть, его необходимо возвести на подходящем фундаменте, который беспроблемно выдержит его вес. Прежде чем переходить к сооружению фундаментной основы, на участке потребуется сделать геодезическую разбивку осей, опираясь на составленный проект.

Определяя конкретный тип фундамента для блочного дома, необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке, а также глубину промерзания, конкретный тип почвы и непосредственную нагрузку, которая будет производиться на фундамент. В большинстве случаев, когда хозяин возводит дом самостоятельно, он пренебрегает проведением проектных работ из-за того, что они зачастую обходятся в кругленькую сумму. Если уровень грунтовых вод и конкретный тип почвы можно определить самому, проделав скважину в 2,5–3 м, то точный расчет нагрузок на фундаментное основание, а также глубины заложения и его вида рекомендуется доверить соответствующим специалистам.

Обычно, если уровень грунтовых вод расположен на глубине, составляющей меньше 2 метров, устанавливают плитный фундамент монолитного типа. Если же указанное значение превышает отметку в 2 метра, уровень промерзания почвы не доходит до 1 метра, а грунт является слабопучинистым или вообще непучинистым, то можно соорудить фундамент малого заглубления – ленточный вариант. Подготовить подобную конструкцию сможет даже малоопытный мастер.

Следует рассмотреть пошаговую инструкцию по монтажу фундамента на примере ленточного сооружения.

1. Чтобы сделать правильную разметку, выкапывают траншею требуемой ширины и глубины. На ее днище кладут гравийно-песчаную «подушку» толщиной 15–20 см.
2. Далее делают опалубку из строганных досок. Их толщина должна составлять примерно 5 см. Распорки следует ставить, выдерживая расстояние в 1 метр. Это необходимо, чтобы бетон не приводил к деформации получившейся конструкции.
3. Изготавливая опалубку, можно заняться укладкой арматуры. Прежде чем переходить к бетонированию, доски смачивают водой, а потом поэтапно выкладывают бетон с уплотнителем каждого пласта путем вибрирования.
4. Завершив данные работы, фундамент необходимо закрыть тканью либо опилками. В сыром состоянии его нужно выдержать, чтобы избежать растрескивания.
5. После этого можно демонтировать опалубку и перейти к гидроизоляционным работам. Они требуются, чтобы сберечь фундамент от губительного действия грунтовых вод и любых осадков. Гидроизолирующие покрытия нужно нанести на все наружные поверхности, применяя различные способы и материалы.

Завершив все перечисленные работы, следует распланировать конкретную планировку площади, окружающей дом, с обеспечением водостока от строения. Через 28 суток фундаментную конструкцию можно будет начинать нагружать и переходить к постройке стен.

Строим стены

Когда фундамент окончательно закрепится и наберет необходимую прочность, можно будет перейти к возведению стен.

Этот процесс включает несколько шагов.

• Прежде чем класть первый ряд пеноблоков, необходимо убедиться в горизонтальности основания при помощи уровня. Какие-либо отклонения не должны быть больше 30 мм.
• Следует положить цементно-песчаный раствор слоем в 1–2 см, а потом выложить на него гидроизоляционный материал в рулоне. Желательно производить его укладку с небольшим нахлестом (примерно в 15 см).
• Далее следует очень серьезная работа – это укладка первого ряда наружных стен. Стоит учитывать, что пеноблоки необходимо устанавливать только по проекту, поскольку все последующие ряды будут зависеть от самого первого.
• Сначала блоки необходимо класть по углам на цементно-песчаную смесь. Верх материалов следует проверить уровнем, они должны быть строго горизонтальными.
• Между деталями по углам необходимо растянуть специальный шнурок. Относительно него следует укладывать промежуточные блоки.
• Если понадобился блок, имеющий нестандартные размерные параметры, то его следует подпилить. Для этого можно использовать ручную ножовку.
• К кладке второго ряда можно перейти через несколько часов, когда раствор первого ряда закрепится. Блоки также укладывают с углов, а потом заполняют промежутки, оставшиеся между ними.
• Каждый новый уровень выкладывают с перевязкой к предыдущему на глубину не меньше 100 мм. Стоит убирать любые загрязнение щеткой.
• Примыкание внутренних стен к внешним следует делать с помощью перевязки.

• Чтобы поставить перегородки, применяют особые связи, укладывающиеся в швы. Одним концом анкеры помещают в стену, а другим – встык между пеноблоками перегородки. Стоит устанавливать специальные гибкие связи через каждые 2 ряда блочной кладки.
• Чтобы дополнительно укрепить стены и придать им устойчивости, следует произвести армирование. Необходимо уложить арматуру в полости, присутствующие в строительном материале, которые заранее делают при помощи штробореза.
• Для организации перемычек над окнами и дверьми применяют уже готовые конструкции подходящих габаритов. Стоит обратить внимание на площадь опоры и точность монтажа. Чтобы все было сделано четко, перемычку следует подбить резиновой киянкой. Если ее длина составляет более 125 см, то следует использовать дополнительные детали опоры, которые будут ее поддерживать.
• Если дом будет иметь более одного этажа, то нужно уделить особое внимание обустройству межэтажных перекрытий. Не следует опирать плиты прямо на пеноблоки. Для этого необходимо залить монолитный армированный пояс из бетона сверху блочных основ. На такую плоскость и будут укладываться плиты перекрытия.
• Армированный пояс будет связывать несущие конструкции по периметру и отвечать за равномерную нагрузку, производимую на стены. Габариты армопояса обычно являются стандартными: высота в 200 мм и ширина в 300 мм.
• Когда бетонный раствор в армированном поясе затвердеет, на него укладывают плиты.
• Второй этаж необходимо делать точно так же, как и стены первого. Любые неровности стоит удалить при помощи рубанка. Лишний клей снять шпателем, а все щели перекрыть затиркой.
• Что касается чердачного перекрытия, то его необходимо делать так же, как и межэтажное. Можно, конечно, соорудить и конструкцию с балками. Они могут быть изготовлены из металла или дерева.

Установка крыши

Поставив стены, можно переходить к изготовлению крыши. Подобная конструкция может иметь один скат, два ската, быть вальмовой или же мансардной.

Обустраивать качественную крышу блочного дома следует в следующем порядке:

1. сначала устанавливаются такие элементы, как стропильные балки;
2. после этого следует переходить к конструированию обрешетки и контробрешетки;
3. следом идет работа, связанная с укладкой теплоизоляции;
4. следующим шагом станет укладка кровельного покрытия, ассортимент которых сегодня богат как никогда; особенно популярны в настоящее время такие материалы, как гибкая черепица, представленная в разных цветовых гаммах, металлочерепица, кровельная сталь или легкие покрытия в рулонах.

Завершив все перечисленные работы, можно смело переходить к завершающему этапу – отделке дома.

Отделка

Осуществлять внутреннюю отделку пеноблочного дома необходимо, учитывая некоторые особенности и нюансы, связанные с постройками такого типа. В первую очередь следует помнить о том, что в таких строениях не рекомендуется обращаться к так называемым мокрым работам. Это обусловлено тем, что водопоглощение пеноблоков не должно превышать отметку в 12% от первоначального собственно объема. Именно из-за этого пеноблочные стены довольно проблематично покрывать штукатурной смесью. Рекомендуется приобретать качественные материалы отделки, которые предназначены именно для таких оснований, либо обратиться к отделке на каркасной основе.

Для этого лучше всего подойдут такие варианты, как:

1. пластиковые/поливинилхлоридные панели;
2. листы гипсокартона – конкретный вид данного материала будет зависеть от помещения, в котором он будет устанавливаться, например, для кухни или ванной необходимо покупать влагостойкие листы гипсокартона;
3. гипсоволокнистые листы.

Все перечисленные материалы устанавливаются на заранее подготовленные каркасы. Их делают либо из металлических направляющих, либо из деревянных брусков. Поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов после завершения монтажных работ нужно дополнительно покрыть качественной шпатлевкой. После этого можно переходить к их оформлению декоративными покрытиями, например, обоями, краской или штукатурной смесью.

Кроме того, в помещениях, в которых будет иметь место повышенный уровень влажности, стены нужно хорошенько пароизолировать. Это необходимо, чтобы лишняя жидкость и влага не накапливались в пеноблоках, поскольку со временем это может привести к их разрушению и выходу из строя. Так, в условиях той же ванной комнаты на стены заранее устанавливают пароизоляционную пленку, а уже на нее укладывают специальную инфракрасную конструкцию из листов гипсоволокна, на которые в дальнейшем будет можно приклеить кафель.

К отделке блочного дома следует подходить очень ответственно. Не нужно скупиться на качественные и подходящие материалы. Обычная краска или штукатурка для пеноблочных стен попросту не подойдет. Так, можно не только не создать эстетичный интерьер, но и существенно навредить строительным материалам.

Рекомендации

Если принято решение самостоятельно построить пеноблочный дом, необходимо не только опираться на пошаговую инструкцию, но и учитывать некоторые рекомендации от специалистов, чтобы не столкнуться с распространенными ошибками большинства мастеров.

• Стоит учитывать, что фундаментное основание нужно делать не только под внешними, но и под внутренними стеновыми конструкциями.
• Стенки фундамента можно утеплять разными материалами. Большинство современных домашних мастеров отдают предпочтение дешевому пенопласту.
• В процессе укладки первого и дальнейших рядов пеноблоков следует не забывать о том, что нужно оставить проемы, необходимые для будущего монтажа дверных полотен и окон.
• Не стоит пренебрегать армированием дверных и оконных проемов. Делать это нужно как в верхней, так и в нижней частях. Над дверным проемом нужно сделать перемычку. Принцип действий одинаков в обоих случаях.
• Если пеноблоки, которые хочется приобрести для строительства частного дома, имеют неоднородный окрас, то это может указывать на то, что они были изготовлены с нарушением технологии. К примеру, материалы могли быть высушены в ускоренном порядке, что является грубым нарушением. Подобные товары лучше не покупать.
• Исходя из своего опыта, многие владельцы частных домов советуют не увозить далеко выкопанный грунт – он вполне может сгодиться при обустройстве огорода.
• Производя строительные работы, нужно помнить о том, что бетон в процессе своего засыхания не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами. Кроме того, его понадобится время от времени увлажнять. В противном случае он может потрескаться.

• Если при возведении крыши либо при отделочных работах внутри блочного дома используются деревянные детали, то их рекомендуется обрабатывать специальными защитными средствами – антисептиками. Без подобных составов природные материалы могут начать гнить и разрушаться либо стать «домом» для древесных паразитов, избавление от которых – задача не из простых.
• Специалисты не рекомендуют строить блочные дома с подвалами или подземными этажами. Это обусловлено тем, что подобные помещения часто затапливаются. Хозяевам придется прилично потратиться на гидроизоляционные материалы и дренаж.
• Ранее упоминалось, что на современном рынке строительных материалов имеется слишком много поддельных и некачественных пеноблоков. Чтобы убедиться в том, что товар – это не фальсификат, нужно обратить внимание на его упаковку – блоки должны быть запакованы в полиэтиленовую пленку, которая защищает их от внешнего воздействия, сырости и влаги. Кроме того, материалы должны лежать на поддонах и иметь маркировку с указанной информацией об их плотности, категории и разрешенных погрешностях в размерных значениях.
• Внешний вид неотделанных пеноблочных домов является довольно однообразным и не самым привлекательным. Чтобы оживить строение, стоит использовать для наружной отделки такие материалы, как кирпич, декоративный или натуральный камень, сайдинг.
• Укладывать пеноблоки рекомендуется с применением специального клея. Его нужно подбирать в соответствии с конкретным видом строительного материала. Конечно, вместо клея можно использовать и цементно-песчаную смесь, хотя она во многом уступает первому варианту, так как формирует холодные «мостики» в доме.

Отзывы

Большинство отзывов о пеноблочных домах являются положительными. Людям нравится не только дешевизна и надежность, но и легкость самостоятельного возведения подобных построек. Некоторые пользователи удивились тому, как легко и быстро они справились со всеми строительными работами. По словам некоторых из них, «стены дома росли, как на дрожжах», что говорит о беспроблемности и скорости монтажа.

Порадовало многих людей и то, что пеноблок сам по себе является универсальным материалом. Многие использовали его и для строительства небольших частных домов и дач, а также для коттеджей разной площади. Нравится домовладельцам и то, что дома из пеноблока с годами не начинают крошиться и разрушаться, даже если в стены устанавливать различные крепежи, например, анкера.

Об основных нюансах строительства дома из пеноблоков, смотрите в видео ниже.

планировка и строительство конструкций из пенобетона, кладка своими руками

Одним из самых популярных материалов, применяемых в современном строительстве домов, является пеноблок. Его выбирают многие люди, планирующие возведение одноэтажного или многоэтажного жилища.

Стоит рассмотреть особенности, плюсы и минусы частных домов, построенных из пеноблоков, а также некоторые интересные проекты подобных строений, чтобы узнать, как их нужно возводить своими руками.

Особенности

Ни для кого не секрет, что современный рынок строительных материалов отличается богатым ассортиментом, из которого можно выбрать подходящую продукцию на любой бюджет. Многие потребители сегодня отдают предпочтение не только надежным и долговечным, но и недорогим материалам для строительства частных домов. Всем перечисленным запросам отвечают пеноблоки. Они хороши тем, что из них получаются прочные и крепкие возведения, которые не обходятся своим хозяевам слишком дорого.

Сам по себе пеноблок является строительным материалом, который отличается небольшим весом. Благодаря этой особенности работать с ним довольно легко. Кроме того, пеноблоки отличает и особая пористая структура, хотя последний фактор нельзя назвать положительным, поскольку он сказывается на прочностных характеристиках подобного материала.

Построить дом из пеноблоков можно своими руками. В наше время подобные постройки встречаются очень часто, поскольку обходятся недорого и строятся в короткие сроки. Некоторые мастера сравнивают возведение такого блочного дома с собиранием конструктора, так как скрепляют эти строительные материалы без использования специального раствора, а сами блоки при этом являются очень легкими и объемными.

Несмотря на такие отличительные черты, для строительства домов из пеноблоков нужно составлять четкие планы, как и в случае с любыми другими возведениями. Только имея грамотно составленный план, можно построить действительно качественный, надежный и безопасный блочный дом.

Многие пользователи задаются вопросом, что отличает пеноблоки от всех известных газоблоков. Следует учесть, что первые имеют геометрию, уступающую газоблокам. Процесс формовки в кассетах дает возможность поддержки максимально точных размеров, если на предприятии имеет место хорошая оснастка, но так бывает крайне редко.

В большинстве случаев пеноблоки изготавливают мелкие производители. Крупные же инвесторы предпочитают делать вложения в высокотехнологичное оборудование для газобетона.

Из-за дефектов, связанных с формой пеноблоков, после строительства домов зачастую возникают проблемы выравнивания различных поверхностей. Оставлять кладку без этой доработки нельзя, поскольку это может привести к появлению холодных «мостиков». Несмотря на такие нюансы, пеноблоки все равно остаются популярными материалами в строительстве. Их выбирают не только из-за дешевизны, но и из-за того, что построить из них дом можно своими руками. Для этого не нужно владеть богатым опытом или специальными знаниями. Следует лишь запастись терпением, свободным временем и хорошей инструкцией, от которой нельзя будет отходить ни на одном из этапов строительства.

Минусы и плюсы

Пеноблочные дома – это не редкость в наше время. Они есть почти на каждой улице. Популярность подобных возведений объясняется следующими положительными качествами:

• одним из главных достоинств пеноблочных построек является их низкая теплопроводность, благодаря этой характеристике подобные строения являются довольно теплыми и уютными;
• пеноблоки сами по себе имеют небольшой вес, что отличает их от многих подобных материалов, благодаря этому качеству дома из таких материалов можно строить своими руками, даже не обращаясь к помощникам – все возможно сделать в одиночку;
• благодаря маленькому весу пеноблочные дома не дают слишком больших нагрузок на фундаментные основы;
• дома из пеноблоков являются хорошо звукоизолированными;

• подобные материалы являются довольно объемными, поэтому дома из них создаются в короткие сроки и без особых энергозатрат;
• еще одним важным преимуществом пеноблочных домов является то, что они стоят недорого; это радует многих потребителей, которые не готовы к слишком серьезным тратам;
• если это нужно, блоки можно беспроблемно подпилить, что говорит об их податливости и легкости в работе; кроме того, при необходимости в них можно проделывать различные отверстия, никак не вредя самому блоку;
• в большинстве случаев пеноблоки отличаются экологичностью, они не вредят здоровью и не вызывают аллергических реакций; конечно, в их производстве иногда применяется и синтетическое сырье, которое нельзя назвать абсолютно безопасным, но подобные компоненты в блоках составляют менее половины процента;
• подобные возведения могут похвастаться малой гигроскопичностью;

• пеноблоки являются долговечными материалами, из которых получаются такие же долговечные дома;
• подобные строения не боятся огня, поскольку не являются воспламеняемыми и не поддерживают горение;
• многие люди полагают, что из пеноблоков получаются только довольно скучные и однообразные постройки, хотя на самом деле это не так; из этого материала можно соорудить дом в любом стиле, главное – это включить фантазию и запастись необходимыми навыками;
• такие строения не требуют декоративной отделки; обычно к ней прибегают с целью придания сооружению более эстетичного внешнего вида, но особого функционального значения подобные составляющие в данном случае не имеют.

Как можно заметить, преимуществ у пеноблочных домов довольно много. Именно поэтому они так популярны в наше время. Но не стоит обольщаться и думать, что подобные возведения безупречны. Они имеют ряд отрицательных качеств, о которых обязательно нужно знать, если решено построить на своем участке пеноблочный дом.

• В первую очередь очень важно учесть тот факт, что такие постройки дают усадку в 2–3 мм на 1 погонный метр, поэтому переходить к их внутренней отделке будет можно только через полгода, а то и более. Усадка в данном случае вызвана довольно долгой реакцией между отдельными составляющими раствора пенобетона.
• Как упоминалось выше, пеноблоки имеют структуру с порами. Благодаря этой особенности подобные материалы становятся менее теплопроводными, монтаж креплений в них делается не так-то просто. Из-за этого во время строительных работ мастерам приходится запасаться специальными крепежами, рассчитанными именно на пеноблоки.
• Отделывать такие блочные дома необязательно, но без такого дополнения возведение может выглядеть не самым аккуратным и эстетичным. Тут нужно учесть, что для подобных основ следует приобретать специализированную краску и штукатурку, предназначенную специально для пенобетона.
• Пеноблоки нуждаются в армировании. Арматуру необходимо укладывать в местах проемов. Кроме того, армировка понадобится на каждом 4–5 ряду блоков. Если не обеспечить возведению качественный армированный пояс, то не получится установить надежные перекрытия и крепкую систему стропил.

• Современный строительный рынок буквально заполонили фальсификаты. Поскольку сырье для производства пеноблоков стоит недорого, их зачастую делают кустарным способом. В результате такой работы получаются низкокачественные строительные материалы, которые не рекомендуется использовать для возведения жилого дома.
• Одним из самых важных недостатков блочных построек является то, что пеноблок – это довольно хрупким материалом. Конечно, из-за этого он намного проще отделывается и имеет легкий вес, но не может похвастаться хорошей несущей способностью.
• Если хочется поставить дом из пеноблоков, то следует учесть, что для этого нужно проводить специальные расчеты нагрузки на материалы. Придется очень тщательно и скрупулезно рассчитать толщину стен и перегородок, учитывая при этом любые нагрузки. Стены в таких домах чаще всего строят с небольшим запасом прочности.

• Дома, изготовленные из материалов с ячейками, не могут похвастаться солидным и богатым внешним видом. Устранить данный недостаток можно лишь одним верным способом – использовать качественные отделочные материалы.
• Для пеноблочных домов необходимо обустраивать формообразующие фундаментные основы. Такие конструкции позволяют нивелировать не самые высокие показатели прочности на изгиб, которыми характерен пенобетон.
• Как упоминалось ранее, пеноблоки не имеют идеальной геометрии, как, например, те же газоблоки. Из-за этого каждую отдельную деталь при строительстве приходится шлифовать или подрезать, что нередко занимает довольно много времени.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что и минусов у пеноблочных возведений предостаточно. Конечно, многое зависит от качества конкретного продукта. Не менее важно и мастерство человека, который взялся за строительство блочного дома.

Если решено строить подобное жилище самостоятельно, то следует учесть все перечисленные недостатки, чтобы избежать многих возможных проблем и недочетов.

Виды и выбор материала

Существует несколько разновидностей пеноблоков. Эти строительные материалы могут различаться как по непосредственной технологии изготовления, так и по основным характеристикам.

Все виды пеноблоков разделяют исходя из следующих параметров:

1. разница в уровне плотности;
2. по какой технологии изготовлен;
3. какой метод затвердения был применен;
4. по конкретной конструкции пеноблока.

По своим эксплуатационным характеристикам данные строительные материалы подразделяются на несколько подтипов.

• Конструкционные. Эти разновидности пенобетонных блоков могут выдерживать внушительные нагрузки. Нередко их применяют при возведении многоэтажных домов. Крупные строительные объекты из пеноблоков конструкционного типа дополнительно утепляют, поскольку данный материал отличается высокими показателями теплопроводности.
• Теплоизоляционные. Подобные варианты пеноблоков в корне отличаются от конструкционных экземпляров. Они не являются теплопроводными. Благодаря данной особенности жилые комнаты в доме прекрасно защищаются от холода с улицы. Однако следует учесть, что теплоизоляционные разновидности пеноблоков не могут похвастаться хорошими прочностными характеристиками. По этой причине, если данный материал применяется при строительстве частного дома, то его обычно используют в качестве дополнительного пласта, предназначенного для улучшения теплоизоляционных качеств.
• Конструкционно-изоляционные. Эти виды пеноблоков являются универсальными. Они сочетают повышенную прочность и прекрасную теплоизоляцию. Эти материалы идеально подходят для сооружения несущих стеновых перекрытий либо обычных перегородок. Нередко к конструкционно-изоляционным блокам обращаются при строительстве бань, строений небольшой высоты либо жилых частных домов в один или два этажа.

Различаются данные строительные материалы и по технологии производства. В данном случае решающую роль играет оборудование, которое применяется при изготовлении пеноблоков.

• Формованные. Данные строительные материалы имеют «говорящее» название – в процессе их производства применяются специальные формы, которые имеют в своей конструкции дополнительные перегородки. Изготовление формованных пеноблоков считается максимально экономичным, хотя у него есть один серьезный недостаток – размеры получившихся блоков не являются точно выверенными.
• Нарезные разновидности пеноблоков делают из специальной готовой смеси основного состава при помощи нарезки на различные элементы струной из стали. Отличительной чертой подобных материалов является то, что они имеют идеально ровные углы, а также обладают достаточной геометрической точностью.

Пеноблоки отличаются друг от друга и своими конструкциями, которые стоит рассмотреть подробнее.

• Стеновые. Подобные виды материалов являются самыми популярными и востребованными. Они пользуются большим спросом. Стеновые пеноблоки применяются при загородном строительстве, причем речь может идти не только о жилом доме, но и о каких-либо приусадебных возведениях. Свойства и характеристики стеновых блоков позволяют применять их и в жилом, и в хозяйственном строительстве.
• Для перегородок. Существуют пеноблоки, предназначенные для возведения перегородок. Они отличаются малой толщиной – 100–150 мм. Они являются прекрасными материалами для сооружения прочных и довольно надежных внутренних перегородок в доме. Главной отличительной чертой таких блоков является то, что они очень легко подрезаются, если это необходимо. Благодаря этому качеству из материалов такой модификации мастера выполняют очень оригинальные фигурные перегородки или шикарные широкие проемы с арками.
• Особого назначения. Для изготовления специальных лотков чаще всего используются пеноблоки особого назначения. Именно в этих лотках при строительстве обычно прокладывается арматура.

• Армированные. Эти материалы представляют собой конструкции, сделанные из пеноблока, укрепленного надежным стальным каркасом. Как правило, армированные виды блоков используют в роли перемычек вместо классических вариантов из железобетона.
• Нестандартные. Сегодня на рынке строительных материалов имеются и специальные пеноблоки нестандартной модификации. Если это необходимо, различные производители выпускают нестандартные экземпляры на заказ потребителей.

Все виды пеноблоков подразделяются на следующие виды:

1. автоклавные – проходят процесс сушки в автоклаве;
2. неавтоклавные – высыхают в стандартных условиях или в специальных пропарочных камерах.

Выбирая подходящий пеноблок для строительства дома, необходимо учитывать несколько важных критериев.

• Плотность материала. От данного параметра напрямую зависит конкретное назначение того или иного пеноблока. Так, конструкционные детали имеют плотность в 1000–1200 кг/м³, конструкционно-изоляционные – 600–900 кг/м³, теплоизоляционные – 300–500 кг/м³.
• Разновидность блока. Существуют классические варианты, блоки с пустотами и лего-пеноблоки. Последний тип значительно облегчает проведение монтажных работ.
• Сорт и категория пеноблока. Если планируется дополнительно отделывать блочный дом, то допустимо приобретать пеноблоки абсолютно любой категории. Второй сорт отличается от первого тем, что не имеет никаких дефектов. Различия в геометрических размерах компенсируется размером швов. Однако подбор отдельных блоков может «растянуть» время работ, а также расход клеевого средства. По этой причине специалисты рекомендуют покупать более качественные материалы первого сорта.
• Блоки третьего сорта имеют более серьезные повреждения. Более того, их пористая структура может обладать определенными отклонениями. Не рекомендуется приобретать этот вид материала для строительства жилого дома.

• Размер пор. Стоит обратить внимание на размер пор пеноблоков. Чем они крупнее, тем более высокими являются теплоизоляционные свойства материалов, но прочность их будет ниже.
• Место и условия хранения. В условиях высокой влажности пенобетон серьезно не страдает, в отличие от газобетона. Однако некоторые его характеристики все равно снижаются в такой обстановке.
• Цвет блока. Стоит обратить внимание на окрас пеноблоков. Цвет должен быть равномерным и однородным по всей детали. Чем материал светлее, тем меньше в нем присутствует цемента.

Проектирование

Из пеноблоков можно сооружать дома абсолютно любых модификаций. Это могут быть строения с одним или двумя этажами, с мансардой и цокольным этажом либо с гаражом.

Следует рассмотреть несколько привлекательных готовых проектов пеноблочных частных домов разной конструкции и планировки.

Дом с площадью в 86 кв. м

Для материала стен можно использовать комбинацию пеноблока и газоблока. В качестве отделки прекрасным вариантом станет качественный облицовочный кирпич. В роли перекрытий допустимо применить деревянные балки. Подобное сооружение может иметь правильную квадратную форму и один этаж. У задней двери стоит соорудить небольшое крыльцо.

Внутри дома основную площадь следует отвести под просторную гостиную, объединенную с кухней. Отделить эту зону следует стеной, за которой расположатся две спальни, дополнительно разделенные перегородкой. Перед второй спальной комнатой найдется место для санузла, а после него можно будет соорудить и еще одну спальню (в углу постройки).

Между всеми перечисленными комнатами нужно оборудовать небольшой холл, прямо напротив которого хватит места для бойлерной, кладовой и маленького тамбура.

Завершит такой дом аккуратная двускатная крыша, отделанная гибкой черепицей.

Двухэтажный дом 6х6 м

Из пеноблока можно соорудить привлекательный двухэтажный дачный домик с размером 6х6 м. Жилая площадь в подобном возведении составит около 40–60 м². На первом этаже следует расположить холл с лестницей наверх (сразу после входной двери), санузел (прямо за холлом), а оставшееся пространство выделить под широкую гостиную, комбинированную с кухней. На втором же этаже за перегородкой справа от холла найдет свое место маленькая, но удобная гардеробная. Оставшуюся половину этажа нужно поделить на две отдельные спальные комнаты.

Для внешней отделки подобного возведения допустимо использовать декоративный камень или кирпич, а на крышу сложной конструкции положить гибкую черепицу.

К входу в дом может вести небольшое крыльцо с навесом.

Двухэтажный дом площадью 200–300 кв. м

С одной стороны строения, у входной двери следует соорудить небольшое крыльцо с аккуратным односкатным навесом. На противоположной же стороне на уровне первого этажа найдется место террасе. Внутри дома сразу после крыльца (напротив) следует расположить тамбур, а справа от входной зоны – бойлерную. Эта часть дома будет отведена для отопительных и водяных систем. Перед тамбуром следует отвести территорию для прихожей, которая как бы разделит остальное пространство на две половины: справа будет находиться спальная комната и кладовая с лестницей, а слева – большая гостиная и кухня. Площадь прихожей можно «замкнуть» компактным санузлом и еще одной спальной комнатой слева от него. Перед кухней-столовой, находящейся рядом с гостиной, будет прекрасно смотреться терраса площадью в 12,8–13 м².

На втором этаже лестница может разделять ванную и угловую спальню и выходить прямо в холл. Данная территория будет разделять еще одну спальню слева и второй санузел справа. Оставшуюся половину второго этажа следует отвести под две просторные спальни и небольшую гардеробную между ними. В условиях такого второго этажа удастся соорудить сразу 2 балкона. Один из них площадью в 8,7 м² найдет свое место возле угловой спальной комнаты слева, а второй, маленький балкончик (5,7 м²) – возле спальни, расположенной прямо перед ней.

Для внешней отделки такого шикарного дома можно использовать персиковую специальную штукатурку для пеноблоков. На крыше будет отлично смотреться черепица красно-коричневого оттенка, а нижнюю часть дома следует отделать декоративным камнем.

Строительство

Дом из пеноблоков можно построить своими руками. Для этого важно придерживаться инструкции и не относиться пренебрежительно ни к одному из этапов работ. Стоит рассмотреть, как правильно нужно строить дом из пеноблоков, начиная от выбора фундамента и до проведения отделочных работ.

Выбираем фундамент

Чтобы блочный дом получился максимально надежным и выполненным на совесть, его необходимо возвести на подходящем фундаменте, который беспроблемно выдержит его вес. Прежде чем переходить к сооружению фундаментной основы, на участке потребуется сделать геодезическую разбивку осей, опираясь на составленный проект.

Определяя конкретный тип фундамента для блочного дома, необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке, а также глубину промерзания, конкретный тип почвы и непосредственную нагрузку, которая будет производиться на фундамент. В большинстве случаев, когда хозяин возводит дом самостоятельно, он пренебрегает проведением проектных работ из-за того, что они зачастую обходятся в кругленькую сумму. Если уровень грунтовых вод и конкретный тип почвы можно определить самому, проделав скважину в 2,5–3 м, то точный расчет нагрузок на фундаментное основание, а также глубины заложения и его вида рекомендуется доверить соответствующим специалистам.

Обычно, если уровень грунтовых вод расположен на глубине, составляющей меньше 2 метров, устанавливают плитный фундамент монолитного типа. Если же указанное значение превышает отметку в 2 метра, уровень промерзания почвы не доходит до 1 метра, а грунт является слабопучинистым или вообще непучинистым, то можно соорудить фундамент малого заглубления – ленточный вариант. Подготовить подобную конструкцию сможет даже малоопытный мастер.

Следует рассмотреть пошаговую инструкцию по монтажу фундамента на примере ленточного сооружения.

1. Чтобы сделать правильную разметку, выкапывают траншею требуемой ширины и глубины. На ее днище кладут гравийно-песчаную «подушку» толщиной 15–20 см.
2. Далее делают опалубку из строганных досок. Их толщина должна составлять примерно 5 см. Распорки следует ставить, выдерживая расстояние в 1 метр. Это необходимо, чтобы бетон не приводил к деформации получившейся конструкции.
3. Изготавливая опалубку, можно заняться укладкой арматуры. Прежде чем переходить к бетонированию, доски смачивают водой, а потом поэтапно выкладывают бетон с уплотнителем каждого пласта путем вибрирования.
4. Завершив данные работы, фундамент необходимо закрыть тканью либо опилками. В сыром состоянии его нужно выдержать, чтобы избежать растрескивания.
5. После этого можно демонтировать опалубку и перейти к гидроизоляционным работам. Они требуются, чтобы сберечь фундамент от губительного действия грунтовых вод и любых осадков. Гидроизолирующие покрытия нужно нанести на все наружные поверхности, применяя различные способы и материалы.

Завершив все перечисленные работы, следует распланировать конкретную планировку площади, окружающей дом, с обеспечением водостока от строения. Через 28 суток фундаментную конструкцию можно будет начинать нагружать и переходить к постройке стен.

Строим стены

Когда фундамент окончательно закрепится и наберет необходимую прочность, можно будет перейти к возведению стен.

Этот процесс включает несколько шагов.

• Прежде чем класть первый ряд пеноблоков, необходимо убедиться в горизонтальности основания при помощи уровня. Какие-либо отклонения не должны быть больше 30 мм.
• Следует положить цементно-песчаный раствор слоем в 1–2 см, а потом выложить на него гидроизоляционный материал в рулоне. Желательно производить его укладку с небольшим нахлестом (примерно в 15 см).
• Далее следует очень серьезная работа – это укладка первого ряда наружных стен. Стоит учитывать, что пеноблоки необходимо устанавливать только по проекту, поскольку все последующие ряды будут зависеть от самого первого.
• Сначала блоки необходимо класть по углам на цементно-песчаную смесь. Верх материалов следует проверить уровнем, они должны быть строго горизонтальными.
• Между деталями по углам необходимо растянуть специальный шнурок. Относительно него следует укладывать промежуточные блоки.
• Если понадобился блок, имеющий нестандартные размерные параметры, то его следует подпилить. Для этого можно использовать ручную ножовку.
• К кладке второго ряда можно перейти через несколько часов, когда раствор первого ряда закрепится. Блоки также укладывают с углов, а потом заполняют промежутки, оставшиеся между ними.
• Каждый новый уровень выкладывают с перевязкой к предыдущему на глубину не меньше 100 мм. Стоит убирать любые загрязнение щеткой.
• Примыкание внутренних стен к внешним следует делать с помощью перевязки.