Своими руками

Как сделать настольную циркулярную пилу своими руками

Попилив некоторое время ручной циркулярной пилой(паркеткой), понял ее недостатки — маленькую деталь отрезать сложно и опасно, например, кусок ДСП размером 10х10см и т.п.

А также при распиливании досок вдоль — очень устает рука держать пилу, это самая удобная пила.

Тогда я решил сделать стол для циркулярной пилы своими руками, только переносной, чтобы можно было поставить на любой стул или стол и убрать на полку,  когда она не нужна, а также оставил возможность быстрого обратного превращения ее в ручную циркулярку — не снимая никаких защит и т.п.

Материалы для циркулярного стола

Для изготовления циркулярного стола я использовал листовую сталь 3 мм , отрезал два квадрата размером 45х50 см. Разметил окно для пильного диска с защитой размером 26х200 мм и вырезал его болгаркой, подровняв края напильником.

В основании циркулярной пилы просверлил 4 отверстия диаметром 6 мм для крепления пилы к столу.

Установка и крепление пилы

Ознакомьтесь также с этими статьями

Далее установил пилу на лист с окном, точно отцентровал ее и разместил отверстия для крепления шпилек пилы. Шпильки использовал м6. Просверлил отверстия 5 мм для шпилек крепления пилы и нарезал резьбу м6. Шпильки были закручены в лист так, чтобы оставался 1 мм до края листа с лицевой стороны, затем они были приварены с лицевой стороны, как раз 1 мм был заполнен жидким металлом. Такой способ крепления оказался достаточно прочным.

Далее я разметил по 4 отверстия в каждом листе для расположения стоек М10, для них я не нарезал резьбу, т.к. шаг резьбы большой для М10 и в толщине металла всего 3 мм они будут держаться плохо, но зато к этим шпилькам не нужно ничего крепить вплотную, поэтому они были просто приварены с нижней стороны и верхней, верх сварка была сточена вровень с поверхностью металла. Приварены шпильки были только к верхнему листу металла.

К нижнему листу металла шпильки крепятся гайками с двух сторон. Это сделано для того, чтобы можно было легко разбирать конструкцию и быстро снимать пилу.

Далее я изготовил из профильной трубы 15х15 мм держатели барашков, к которым крепится линейка.

Линейку изготовил из уголка 32 мм и двух кусков стальной полосы шириной 40 мм.

В полосе пришлось прорезать пазы под барашки М8. Пазы я сделал так — просверлил отверстия по краям паза и вырезал паз болгаркой, а далее — любимым напильником 🙂

Полоски были приварены к уголку сваркой.

Затем я все проверил, что все хорошо подогнано, разобрал конструкцию на детали и покрасил ее.

В итоге я получил отличный стол для циркулярной пилы.

Достоинства настольной циркулярной пилы

• удобно работать, в отличие от ручной пилы;
• пилу можно установить на стул, на пол, на стол, а также она не занимает много места, ее можно убрать на полку в гараже;
• линейка позволяет пилить более широкие заготовки до 30 см, чем родная линейка на 18 см, при желании можно сделать еще больше линейку и столик;
• пила легким движением руки и гаечного ключа превращается. …обратно в ручную циркулярку;
• пила все равно имеет защиту на диске, чего обычные настольные циркулярки обычно не имеют.

Недостатки настольной циркулярной пилы

Советуем к прочтению другие наши статьи

• выключатель у пилы не фиксируется, поэтому ее нужно либо держать нажатой, либо вставлять деревянный клинышек  в выключатель (я временно делаю так), что не есть хорошо по безопасности. Но можно просто заменить выключатель на пиле, либо оборудовать стол розеткой с выключателем.

Больше недостатков своего стола для циркулярной пилы я не обнаружил.

Фото настольной циркулярной пилы:

Циркулярная пила своими руками — САМОДЕЛКИН ДРУГ

Уважаемые посетители сайта «SAMODELKINDRUG» в данной статье будет представлена технология создания циркулярной пилы из ручной дисковой. Тем людям кому приходится часто работать с деревом, просто необходима стационарная циркулярная пила, первое это конечно удобство распиловки древесины.  На сегодняшний день в специализированных магазинах великое множество разнообразного инструмента, но порой он стоит не так уж и дешево для простого человека. Автор часто занимается работами по дереву и ему требовалась циркулярка, а денег естественно на станок не было и вот как мастер решил данную проблему. Взял ручную дисковую пилу и на ее базе смастерил стационарную, как ему это удалось? Смотрите далее.

Материалы

1. ручная дисковая пила
2. фанера 9-11 мм
3. болты
4. шурупы
5. брус 40х40
6. выключатель
7. провод

Инструменты

1. элетролобзик
2. дисковая пила
3. шуруповерт
4. дрель
5. молоток
6. плоскогубцы
7. отвертка
8. линейка

Процесс создания стационарной дисковой пилы.

И так первым делом автор изготавливает основание в виде короба. После того как основание будет готово, мастер переходит к изготовлению столешницы, в ней он делает пропил лобзиком для прохождения диска.

С обратной стороны мебельными болтами крепится ручная дисковая пила. Столешница закрепляется по углам саморезами. Так же для удобства был вмантирован выключатель, предварительно кнопка пуска была зафиксирована в положении пуск, а  выключатель подключен к розетке, то есть пилу разбирать не в коем случае не нужно. Так же был сделан упор, закрепленный при помощи мебельных направляющих.

Был сделан так же упор для продольных распилов, из алюминиевого уголка. И вот собственно, стационарная циркулярная пила готова. Так же можете посмотреть вот это видео

Спасибо за внимание!

Источник

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА#

Портативный мультистанок (настольная циркулярная пила, фрезерный станок и лобзик) из фанеры (полный проект)

Портативный мультистанок (настольная циркулярная пила, фрезерный станок и лобзик) из фанеры своими руками

Полный проект, чертежи, видео

Портативный компактный станок для тех, кому не хватает места, если ваши инструменты и автомобиль разделяют одно пространство. Это то, что вам нужно! Вы можете перевозить свой станок для работы вне дома. У него есть колеса, поэтому его легко может переместить один человек, и с легкостью загрузить в свой автомобиль.

Для его изготовления я постарался использовать обычные инструменты и материалы, которые легко найти и недорого купить. Как видите, у него есть три основные функции: настольная пила, фрезерный станок и перевернутый лобзик.

Эта конструкция предназначена для фрезерного станка и сверла с европейским воротником 43 мм, ручной циркулярной пилы Makita 5903R и лобзика Festool PSB 300 EQ. Также вы можете использовать другие станки, тогда, вероятно, вам нужно будет немного что-то изменить.

Размеры станка в закрытом сосотоянии: высота 900 мм, ширина 540 мм и глубина 815 мм.
Размеры станка в разложенном состоянии: высота 900 мм, ширина 1400 мм и глубина 815 мм.

Приблизительный вес: 55 кг

Видео компактный мультистанок

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Здесь вы можете скачать чертежи мультистанка на свой компьютер:

Portable_Workshop_Plans.rar

Как изготовить циркуляриный стол | Столик для циркулярной пилы

На чтение 5 мин. Опубликовано 01.01.2020

Да, циркулярная пила позволяет выполнять широчайший спектр работ, от классических продольных и поперечных распилов до чистовой порезки заготовок в размер.

Но сфера применения этого инструмента все же ограничена, что обусловлено заметным весом и существенными габаритами техники.

Из-за большой массы и размеров циркулярной пилой очень сложно, а в некоторых ситуациях и непосильно, создавать ровный рез. По этой причине многие из мастеров, которым приходится часто и подолгу иметь дело с «циркуляркой», модернизируют пилу, встраивая ее в специальный стол. Речь идет про стол для ручной циркулярной пилы. На выходе получается самодельный циркулярный станок, позволяющий удобно и быстро нарезать предельно ровные заготовки.

Ближайшим аналогом циркулярного станка является традиционная пилорама. Главным отличием между этими видами оборудования является тип обрабатываемых материалов. Если пилорама позволяет распускать на доски стволы деревьев и прочую черновую древесину, то циркулярка приспособлена под обработку пиломатериалов с ровными (чистовыми) поверхностями.

Циркулярный станок

Самодельный циркулярный станок использует в качестве основного режущего инструмента ручную настольную циркулярную пилу. Если же говорить о заводских моделях циркулярных станков, эта техника лишена привычной переносной циркулярки. В место нее задействован отдельных двигатель и отдельный пильный диск. В остальном же разницы между самодельным и заводским оборудованием нет.

В этом обзоре будет рассказано, как собрать стол для циркулярной пилы своими руками. Но перед этим необходимо описать хотя бы один вариант заводского циркулярного станка. Чтобы у мастеров был некий ориентир. Ведь на конвейер ставятся наиболее надежные, практичные и эффективные циркулярки.

Распиловочный стол Bosch GTS 635-216

Оборудование предназначена для легкой, быстрой и точной порезки в размер: листовой фанеры, ДСП, досок и прочих пиломатериалов на основе древесины. Это мобильный циркулярный станок, который можно зафиксировать на верстаке или специальных ножках.

Столешница Bosch GTS 635-216 является металлической. Рабочая поверхность стола составляет 500×658 (мм). На столешнице есть продольный и поперечный упоры. Высота станка находится в пределах 553 (мм). Корпус техники является пластиковым, что позволило заметно облегчить массу. Весит устройство всего 22 (кг).

Станок штатно комплектуется диском на 216 (мм). Максимальная глубина реза составляет 70 (мм). Главным преимуществом Bosch GTS 635-216 является возможность осуществления как прямого реза, так и реза под углом 0-45˚. Для настройки режимов резания предусмотрены практичные и надежные регуляторы, оснащаемые мерной/градусной шкалой.

Пильная установка имеет мощность на уровне 1600 (Вт), при этом скорость вращения диска достигает 5500 (об/мин).

В фирменном магазине Bosch за данную модель просят около $ 500.

Пошаговая инструкция, как стол для ручной циркулярной пилы

В описанном выше примере заводского распиловочного стола рабочая поверхность столешницы рассчитана на обработку лишь небольших заготовок. Во многих столярных мастерских приходится иметь дело с куда более крупными заготовками. На столике 500×658 (мм) не получится раскроить лист фанеры или ДСП. По этой причине многие из мастеров предпочитают изготавливать циркулярный станок под свои собственные нужды.

Обратите внимание, с самодельным оборудованием нужно обращаться не просто аккуратно, а очень осторожно и уважительно. Ведь самоделки представляют повышенную опасность.

• Вначале необходимо подготовить всю чертежную документацию. Автор видеоролика набросал план стола при помощи 3D-моделирования. Касательно точных размеров, каждый мастер наверняка будет использовать оптимальные конкретно для его случая габариты.

• Готовим основание и верхнюю рабочую плоскость. Для этого использованы 2 листа фанеры толщиной 15 (мм). Длина и ширина каждого листа фанеры составляют 2500х1500 (мм). Для точного реза использована заведомо ровная направляющая, которая прижималась к фанерному листу струбцинами.

• Готовим ножки и внутренние перегородки. И в этом случае для точного реза использовалась ровная направляющая и струбцины.

• Готовим поперечный упор. Элементы упора соединялись при помощи саморезов. Но перед этим мастер высверлил отверстие под каждый саморез. Благодаря высверливанию саморезы не деформировали поверхность фанеры. Перед посадкой на саморезы торцевая часть упорной планки была обработана столярным клеем.

• Собираем стол для ручной циркулярной пилы. Сама столешница была установлена на металлические мебельные ножки большой высоты, 1 (м). Мастера на видеоролике не стали изобретать колесо, а просто использовали покупные ножки заводского производства.

• Готовим площадку под циркулярную пилу. Для этого из столешницы был вырезан прямоугольный сегмент. Место установки пилы необходимо рассчитать так, чтобы к циркулярке было удобно подходить. Края вырезанного сегмента необходимо сточить буквально на 1 (мм). Это нужно для того, чтобы площадка для установки циркулярки свободно заходила в столешницу.

• С обратной стороны столешницы необходимо установить упоры, чтобы вырезанный прямоугольный сегмент не проваливался, а устойчиво и надежно стоял ровно заподлицо со столешницей. На видео этот момент показан, как и все нижеследующие операции.
• Делаем пропил в площадке для циркулярной пилы.
• Фиксируем на площадке циркулярную пилу. Можно дополнительно установить и подъемный механизм для циркулярной пилы.
• Устанавливаем направляющие поперечного упора.
• Монтируем поперечный упор.
• Подключаем циркулярную пилу.

В дальнейшем стол можно модернизировать, установив дополнительно каретку. Многие мастера совмещают в конструкцию столешницы место под установку и циркулярной пилы, и электролобзика. Кстати, в блоге есть заметка на тему создания стола для лобзика.

Инструкция, как изготовить стол для циркулярной пилы своими руками является лишь ознакомительной. Каждый из мастеров должен использовать оптимальные в конкретно его случае габаритные размеры циркулярного станка. Дополнительно мастеру предстоит индивидуальная доработка изделия по части техники безопасности.

Использовать самодельное оборудование, как и любое заводское, необходимо с крайней осторожностью. Электрический режущий инструмент в обрамлении самодельной станины – это источник повышенной опасности!

КАК СОЗДАТЬ ПРОЕКТ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ С SOLIDWORKS

Step 2:

Индивидуальный дизайн циркулярной пилы — Как сделать самодельную циркулярную пилу-Плотницкие работы

==================================

НЕ НАЖИМАЙТЕ СЮДА: http://bit.ly/projetos_infinity

==================================

Ребята, для тех, кто заинтересован в получении этого совершенно бесплатного проекта, содержащего pdf-файлы с файлами детализации и моделирования в SolidWorks, просто выполните следующую процедуру:

-Как видео,

— Если вы подписаны на канал,

-Оставьте комментарий, содержащий следующую фразу в кавычках: «Здравствуй Infinity Projetos Brasil, этот проект циркулярной настольной пилы с подъемной системой является инновационным и очень хорошим, я хотел бы получить механический проект по электронной почте»,

-И, наконец, отправьте мне электронное письмо на tiagomecatronic@gmail. com, чтобы я мог знать, отправлю ли я вам полный проект по электронной почте.

самодельная настольная циркулярная пила (детали и размеры)

Здравствуйте, добро пожаловать, кто еще не подписан на наш канал Infinity Projetos Brasil, канал

помогает получить больше знаний в области дизайна и технологий. В этом видео я представлю

мой полный проект циркулярной пилы, показывающий все движения по высоте и регулировки

он есть, так что когда вы посмотрите полное видео, вы будете знать, как сделать верстак. Это просто

один из многих нестандартных проектов в области механики, которые я делал и буду делать и размещать бесплатно здесь, на канале.

Так что, если вы не хотите пропустить все другие проекты, которые irie опубликует здесь, а также мои видео

обучая Solidworks и AutoCad, затем подпишитесь на канал, щелкнув здесь в правом нижнем углу.

Дисковая пила представляет собой металлический диск или лезвие, используемое для резки дерева или других материалов, таких как акрил [1]; Это также может относиться к машине, которая держит диск и вращает его.

В свою очередь, направляющая для резки помогает толкать заготовку во время резки, сохраняя постоянный угол. Боковая направляющая, в свою очередь, расположена горизонтально сбоку стола, чтобы помочь разрезать длинные куски.

БРАЗИЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ INFINITY

индивидуальный дизайн

индивидуальный дизайн машины

индивидуальный механический дизайн

квадратная пила

настольная циркулярная пила

как сделать деревянную циркулярную пилу пошагово

самодельная настольная циркулярная пила (детали и размеры)

циркулярный станок,циркулярная пила в стол,распиловочный стол,распиловочный станок,распиловочный станок чертеж,распиловочный станок схема,чертеж распиловочного станка,как сделать распиловочный станок,распиловочный станок своими руками,распиловочный стол своими руками

В самом конце видео я разыгрываю ножик FlexCut!

—

И хотя у меня есть хороший распиловочный станок, мне понадобился небольшой мобильный станочек для выездного проекта. В одном из своих видео я показывал как сделать параллельную направляющую шину для циркулярной пилы. С ее помощью я нарезал три палки мдф шириной 8 см и две по 5 см. Из 8 см палок я сделаю параллельный упор, а 5 см пойдут на ребра жесткости.

Также у меня был кусок МДФ к нему я буду крепить циркулярную пилу. Важно чтобы хотя бы один угол у этого куска был прямым. В моем случае этот и этот углы прямые, так как все три кромки заводские. А вот с этой стороны углы могут иметь отличное от 90 градусов значение, тк кто-то тут пораоботал лобзиком. Далее в видео весь процесс изготовления станка буду вести, например, от этого угла.

Сделав 4 отверстия в подошве циркулярной пилы размещаем ее плотно прижав к стороне куска ламината. Фиксируем циркулярку при помощи двух саморезов. Убедившись, что все хорошо закреплено — делаем отверстие в МДФ. Обратите внимание, что на моей циркулярной пиле стоял расклинивающий нож, его я перед этой операцией снял.

Отлично, дырень сделали. Теперь давайте сделаем параллельный упор. Совмещаем два 8 см куска МДФ, фиксируем струбцинами и закрепляем все это дело саморезами. Далее фиксируем будущий параллельный упорструбцинами таким образом, чтобы он был касался диска циркулярной пилы. Обратите внимание на твердосплавные зубья. Параллельный упор должен касаться именно их. Фиксируем упор струбцинами. Теперь берем оставшийся 8 см кусок МДФ и крепим его вот так. ПРоверяем параллельность упора.

Да, кстати, если хотите работать без травм, обязательно установите обратно расклинивающий нож перед началом работ. Во многих случаях он защищает от такого явления как обратная отдача. А также сделайте себе безопасные толкатели.

——

Правила конкурса очень простые:

— конкурс продлится примерно две недели;

— победитель будет выбран мной лично и объявлен в одном из видео;

— для участия в конкурсе необходимо быть подписчиком канала, лайкнуть это видео и оставить под видео комментарий с идеей оформления моего канала

— также для участия в розыгрыше необходим паспорт или согласие родителей на участие!

— принять участие в конкурсе может любой житель планеты Земля, я вышлю нож в любую точку нашей планеты.

#solidworks

#infinityprojetosbrasil

#скамьяпила

НАСТОЛЬНАЯ ЛЕСОПИЛКА | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР

Комбинированная настольная циркулярная пила необходима каждому модельному кружку. Она облегчает выполнение целого ряда работ по дереву; кроме того, заменив на станочке инструмент, можно шлифовать деревянные детали, полировать металлические поверхности, производить заточку.

Для изготовления такого станка необходим однофазный электродвигатель мощностью 150—200 Вт, делающий 2500 — 3000 об/мин, или трехфазный электродвигатель, в котором объединены две из трех фаз через «бумажный» конденсатор емкостью 20—40 мФ, рассчитанный на напряжение 500 — 600 В. Реверс электродвигателя осуществляется переключением фаз.

Конструкция циркулярной пилы, изображенной на рисунках 1 и 2, рассчитана на использование электродвигателя с выходом вала с обеих сторон корпуса.

Ка станке устанавливаются дисковые пилы, а при их отсутствии можно с успехом использовать дисковые фрезы — Ø 75—150 мм и толщиной 0,8—1,5 мм.

Станина станка делается из брусков дерева твердых перед сечением 30×30 мм и собирается в шип на клею. Две боковые стенки, вырезанные из фанеры толщиной 4—5 мм, в:<леены в выбранный в брусках шпунт. Две другие — выдвижные, причем одна из них имеет щель под вал электродвигателя.

К нижней раме станины крепится основание толщиной 10 мм. На нем при помощи болтов и гаек устанавливается электродвигатель.

Рис. 1. Общий вид циркулярной пилы и станины:

1 — станина, 2 — выдвижная стенка (фанера), 3 — столик (фанера), 4 — дисковая пила или фреза Ø 120 — 150 мм, 5 — направляющая линейка (сталь), 6 — винт-фиксатор с шайбой, 7 — направляющая (сталь), 8 — кронштейн (сталь), 9 — шлифовальный круг.

Размеры станины определяются габаритами электродвигателя. Один из концов вала должен выступать наружу — для насадки наждачного или полировального круга.

Верхние соединительные бруски станины служат основанием для вала пилы. В местах их установки выдалбливаются гнезда на глубину 5—-6 мм. Подшипники радиальные, однородные, с внутренним диаметром 12—15 мм и наружным 40 мм; крепятся скобами из листовой стали толщиной 2— 3 мм.

Валик, шкивы, ступенчатая шайба под фрезу и гайки выточены из стали. Шейки вала подгоняются к внутреннему диаметру подшипников.

На шайбах делаются два буртика под отверстия в фрезах Ø 22 и 27 мм или же по диаметру внутреннего отверстия дисковой пилы. Такая конструкция позволяет пользоваться одной шайбой для различных фрез.

Шкив крепится на валу электродвигателя стопорным винтом М4.

Для изготовления реек на столике циркулярной пилы закрепляется двумя зажимными винтами передвижная направляющая линейка.

Регулировка высоты выхода дисковой пилы для прорезки шпунтов и шипов осуществляется подъемом столика. Последний изготавливается из фанеры толщиной 6—8 мм, пластмассы или листового металла толщиной 4—5 мм. Одна сторона столика крепится к стойкам станины на петлях (длиной до 30 мм), другая поддерживается дугами с прорезями, в которые пропускаются два зажимных винта М5 с шайбами.

Между шкивами циркулярной пилы и электродвигателя натягиваются приводные ремни. Для этого можно использовать ремень круглого сечения от привода ножной швейной машины.

Для удаления опилок под диском пилы к станине прикрепляется желоб, согнутый из жести. В масте выхода желоба в фанерной стенке прорезается окно.

Для шлифовки деревянных изделий на вал мотора надевается съемный фланец, к которому четырьмя шурупами прикрепляется фанерная шайба с наклеенной крупнозернистой наждачной бумагой. Фланец с шайбой закрепляется на валу электродвигателя стопорным винтом.

На шлифовальном круге можно обрабатывать не только плоскости, но и детали с наружными радиусами закруглений.

К станине циркулярной пипы на двух винтах е шайбами крепится съемный кронштейн из листовой стали толщиной 2—2,5 мм. Он является упором для шлифуемой детали. В местах установки лап кронштейна врезаются и крепятся шурупами к станине планки, каждая из которых имеет направляющий штырь, препятствующий повороту кронштейна.

Рис. 11. Стол этой циркулярной пилы может поворачиваться в двух плоскостях.

При полировке деталей вместо шлифовальной шайбы ставится полировальный круг на наездке. Насадка с полировальным кругом надевается на вал электромотора и закрепляется винтом М4, Диаметр полировального круга для двигателя на 2500 — 3000 об/мин составляет 100 — 150 мм.

Полировальный круг изготавливается из отдельных квадратных кусков бязи или другой хлопчатобумажной ткани, укладываемых один на другой, как показано на рисунке 9. Направление нитей каждого последующего слоя не должно совпадать.

Новый полировальный круг надевают на вал мотора и, включив электродвигатель, обрезком трубы выравнивают его поверхность (рис. 9). Отдельные концы прядей отделяются, а другие — разлохмачиваются по окружности. На круг наносится полировочная паста, и можно начинать полировку деталей. Во избежание несчастных случаев полируемые детали нельзя держать в руках. Их следует прочно укреплять в оправках-держателях, оголяя только полируемую поверхность.

Установив на вал электромотора небольшой наждачный круг, можно затачивать инструмент и шлифовать металлические детали.

Если у электродвигателя имеется только один конец выходного вала, то полировальный круг надевается на место дисковой пилы. Стол в этом случае делаете; съемным.

А. КОЧЕРГИН, А. ЕФИМОВ

Рекомендуем почитать

• УЮТНЫЙ УГОЛОК
  В современной жизни огромное значение приобретает наличие в квартире зоны отдыха, помогающей отключиться от забот, восстановить силы после рабочего дня, расслабиться. Важную роль играет…
• ВЕЛОМОБИЛЬ: НОГАМИ И РУКАМИ
  Достоинства веломобиля по сравнению с велосипедом всем известны. Перво-наперво — это устойчивость, а благодаря ей и комфортность (хотя и относительная) тоже значительно выше. Хочу…

Мини-циркулярная пила своими руками: черртежи, несколько вариантов изготовления

В арсенале домашнего мастера всегда найдутся инструменты, необходимые для выполнения различных мелких работ по дому. Это могут быть ручные инструменты и приспособления, электрические приборы. У некоторых умельцев в домашней мастерской, оборудованной в гараже, в подвале или в сарае, имеется электросварочный аппарат, даже кое-какие станки.

Для превращения Дремеля в мини циркулярную пилу наиболее подходит модель 4000-5/36H.

Мечтой многих является небольшая настольная циркулярная пила.

Можно ее купить в магазине, заказать для изготовления на предприятии, а можно сделать пилу своими руками.

Если задаться такой целью, то можно найти много различных конструкций подобных станков. Несколько вариантов следует рассмотреть более подробно. Циркулярная пила своими руками может быть сделана на основе известного некоторым мастерам многофункционального инструмента, который называется дремель. Его можно превратить в миниатюрную пилу и во фрезерный станочек.

Миниатюрная пила из дремеля

Что нужно приготовить для работы:

Рисунок 1. Шаблоны лучше распечатывать на картоне или плотном ватмане.

1. Дремель. Подойдет инструмент модели 4000-5/36Н или любой другой. Вместе с ним в комплект обычно входят 5 приспособлений и 36 различных принадлежностей. Стоит комплект около 100 долларов.
2. Доска 2,5х20х120 см.
3. Доска 2,5х5х120 см.
4. Оргстекло 20х25 см толщиной 2 мм – 2 штуки.
5. Хомут для крепления трубы диаметром 2 см – 4 штуки.
6. Болты размером 1/4″ – 2 штуки.
7. Барашковые гайки 1/4″ – 4 штуки.
8. Изоляция для труб диаметром 2 см – 1,8 м.
9. Шурупы 6х25 мм – 20 штук.
10. Шурупы 4х16 мм – 12 штук.
11. Сверла диаметром от 2 до 6 мм.
12. Отвертка.
13. Нож.
14. Клей по древесине.

Порядок выполнения работы:

1. От доски 2,5х20х120 см нужно отпилить 2 куска по 25 см длиной и 2 куска длиной 10 см.
2. От доски 2,5х5х120 см отпиливаются 4 отрезка длиной по 14 см.
3. По шаблону, заранее вырезанному из плотной бумаги или картона, выполняется разметка на доске 2,5х20х25 см (рис. 1). Шаблон вырезается по конкретной модели дремеля.
4. Доска выпиливается и высверливается по линиям разметки. Края вырезов обрабатываются, чтобы инструмент проходил в вырезы.
5. Шурупами все детали скрепляются друг с другом.
6. Дремель вставляется на свое место и крепится хомутами. При необходимости производится некоторая доработка пазов и выемок.
7. Из оргстекла делается покрытие на рабочей поверхности.

Вернуться к оглавлению

Пила более крупных размеров

Рисунок 2. Схема соединения двигателя с электрической сетью.

Можно соорудить более мощный станок на основе любого электродвигателя:

1. Рама сваривается из кусков профильной трубы сечением 30х30 мм. Вариант конструкции может быть как настольный, так и напольный. Можно приобрести и вал для установки ножей, тогда циркулярную пилу можно будет использовать в качестве электрофуганка для строгания небольших заготовок.
2. Сверху на раме крепится лист металла толщиной 3-4 мм на винты с потайной головкой. Можно его заменить листом текстолита или толстой фанерой, покрытой сверху тонким листовым металлом.
3. Двигатель с валом, на котором крепится режущий диск, соединяется ременной передачей.
4. Схема соединения двигателя с электрической сетью показана на рис. 2.
5. В удобном месте устанавливается выключатель и блок конденсаторов. Внешне мини циркулярная пила может выглядеть так, как на рис. 3.

Для сооружения корпуса пилы можно использовать деревянные бруски сечением примерно 80х60 мм. Каркас при желании обшивается листовым материалом. Сборка деревянной конструкции осуществляется с помощью саморезов или болтов и гаек. Основной механизм размещается под столешницей. Он состоит из электрического двигателя, рабочего шпинделя и диска.

Шпиндель можно собрать из педального узла велосипеда. Диск подбирают диаметром 12-13 см. Для бытовых потребностей этого вполне достаточно. Двигатель во время работы должен постоянно обдуваться воздухом. Общая компоновка станка: рис. 3. Отдельные узлы и детали могут значительно отличаться от изображенных на схеме.

Вернуться к оглавлению

Мини пила без стола

Циркулярная пила своими руками может быть собрана без рабочего стола:

1. Нужно собрать небольшой корпус из алюминиевых пластин толщиной 4-5 мм. Скрепить пластины удобнее всего уголками и болтами с гайками.
2. Верхнюю панель лучше сделать из стали. На ней крепится блок с пилой.
3. Устанавливаются направляющие из уголка. Можно их сделать из древесины твердых пород.

Вернуться к оглавлению

Советы самодельщиков

Рисунок 3. Общая компоновка станка.

1. Рабочий стол мини пилы напольного или настольного варианта исполнения можно покрыть сверху листом оцинкованного железа или жести. Это предупредит износ деревянных частей рабочего стола.
2. Поперечные связи рабочего стола лучше делать из уголка размерами 60-80 мм. Горизонтальная полка должна быть направлена наружу.
3. Диск с зубьями должен возвышаться над столом на высоту не более 1/3 его диаметра.
4. Для диска диаметром 350 мм нужен мотор мощностью 1 кВт. Для диска в 170 мм достаточно мощности двигателя 0,4 кВт.
5. Боковой регулируемый упор делают из стального уголка размерами 60-80 мм. Длина его должна быть на 300 мм длиннее стола. Вертикальная полка отрезается симметрично с каждой стороны по длине стола. Горизонтальные части сгибаются вниз буквой U. В нижней их части сверлятся сквозные отверстия, и в них нарезается резьба М8-М10. В эти отверстия вворачиваются соответствующего диаметра болты, которые закрепляют упор-ограничитель на поверхности стола. Лучше использовать болты-барашки.
6. Вал для крепления ножей лучше купить готовый. Можно заказать его изготовление опытному токарю и фрезеровщику. Подшипники рекомендуется подбирать самоустанавливающиеся шариковые двухрядные. Снаружи они должны закрываться крышками от попадания пыли, стружки и опилок.
7. Двигатель подойдет от старой стиральной машины. Можно использовать и другие моторы.
8. Емкость конденсатора Ср = 100 мкФ/кВт, Сп = 200 мкФ/кВт. Они должны быть рассчитаны на напряжение не менее 600 В (рис. 2). SB – это кнопка с самовозвратом.
9. Процедура запуска пилы выглядит так: включается SQ, затем на 1-2 секунды нажимается SB. Двигатель начинает раскручиваться. В течение 5-20 секунд он набирает полные обороты, можно начать пилить.

Собрать маленькую или настоящую циркулярную пилу для дома – мечта многих самодельщиков. Сделать это не очень сложно. Для сборки могут пригодиться как работающие электроинструменты, так и моторчик, который много лет валяется среди железок. Для некоторых двигателей придется подбирать или делать своими руками блок питания, так как они рассчитаны на напряжение в 110, 42 и даже 24 вольта. Лучший вариант – мотор от старой стиральной машинки. Мини пила на его основе вполне способна обеспечить небольшого размера реечками для домашнего хозяйства. Пригодится и болгарка, прикрепленная к простейшему приспособлению.

Как сделать настольную пилу

Для многих плотников настольная пила — единственный инструмент, который находит наибольшее применение — я знаю, что для меня это верно. Хорошая настольная пила немного облегчает выполнение всех задач по резке, особенно если у нее есть расширенные функции. К сожалению, хорошие модели с расширенными функциями обычно имеют высокую цену. Будучи экономным (дешевым) и всегда готовым к испытаниям, я пошел работать, чтобы построить свою самодельную настольную пилу.
Вот как получилось:

Некоторые ключевые особенности — это самодельный забор в стиле Биземейера, который фиксируется на передней направляющей, максимальная разрывная способность 34 ″, подвижный стол с максимальной поперечной пропускной способностью 24 ″, максимальная глубина резания 3 ″ (с лезвием 10 ″) и интегрированный разгрузочный стол с пылеуловителем.

Основание представляет собой простой фанерный ящик с 4-х сторон. Сделанный из кленовой фанеры 3/4 ″, он имеет планки из цельного дерева 2 ″ x 2 ″ для соединения углов с помощью шурупов. Сверху этого ящика находится рама из фанеры и дуба, которая поддерживает узел двигателя, раздвижной стол и верхнюю часть.

Здесь показана рама и устанавливаемый двигатель:

Двигатель от портативной настольной пилы Makita, которую я использовал до сборки. Это была достаточно хорошая пила, лучшая часть которой — двигатель, но у нее было несколько явных недостатков.Я ни разу не пожалел о своем решении отказаться от него для этой сборки.

Однако мне пришлось серьезно переделать мотор в сборе, чтобы лучше работать с этой пилой. Здесь показано, как я расширил подъемный механизм отвала, чтобы увеличить дугу управления наклоном отвала:

Проблема с Makita, когда лезвие было наклонено под углом 45 градусов, рукоятка подъемника почти касалась нижней стороны верха, что делало чрезвычайно неудобным поднимать или опускать лезвие. Выдвинув коленчатую ось элеватора ножа еще на 6 дюймов, я решил эту проблему.

В оригинальный двигатель в сборе было добавлено много стали, чтобы приспособиться к этой более длинной дуге. Жесткое удержание сборки во время резки критично, и я не рисковал, что модификации будут слишком слабыми.

Установка мотора была немного сложной. Пришлось изготовить новую цапфу заднего крепления из массива дуба:

Я оставил переднее крепление регулируемым из стороны в сторону для выравнивания.

В качестве верхней части пилы я изначально планировал использовать два слоя ДСП толщиной 1/2 дюйма, склеенных вместе с тонким листом нержавеющей стали на поверхности, как показано здесь:

Единственная проблема заключалась в том, что как только я вынул его из зажимов, он начал слегка выгибаться вверх.Чтобы избежать этого, я должен был использовать на дне кусок листового металла такой же толщины. Конечно, когда я это понял, было уже поздно.

Я рассмотрел другие варианты: массив дерева (мясной блок) и отказался от этого — мне нравится внешний вид на кухне, а не на моей настольной пиле. Я думал о продукте с твердой поверхностью, таком как Corian, но отказался и от этого. Одним из критериев проектирования здесь было сохранение низких затрат, поэтому материал должен был быть экономичным. Увидев пилы с гранитными столешницами, я подумал, что могу сделать что-то очень похожее: бетон.Итак, я сделал форму, чтобы отлить верх поверхностью вниз. Сверху вниз она будет такой же гладкой, как и поверхность отливки формы — в данном случае очень гладкой, очень плоской. Форма была меламином, который был идеально плоским.
Я смешал 30кг (66 фунтов) мешок бетона 3000 фунтов на квадратный дюйм, добавил немного черного пигмента и поместил его в форму. Сумка ушла полная, лишних не было. Затем я разгладил его, накрыл пластиком и подождал почти неделю.
Вот как получилось:

Смертельно плоский, с несколькими дырочками по краю, которые нужно заполнить.На картинке я только что полил его из шланга — бетон застынет сильнее, если он будет влажным в течение первых недель или двух.

Я смешал еще немного пигмента с прямым портландцементом и заливал им, чтобы заполнить крошечные дырочки. После того, как он застыл в течение почти трех недель (к тому времени на пиле), я нанес два слоя полиуретана на водной основе для герметизации поверхности:

Раздвижной стол

Возможность быстрой и точной резки больших панелей всегда была той задачей, в которой лучше всего справлялась бы большая радиально-раскроечная пила, но у кого такая еще есть? Я подумал, что точный раздвижной стол станет достойным дополнением к моему проекту настольной пилы.
Здесь показана линейная опорная система для подвижного стола:

Это 28-дюймовые направляющие для ящиков полного выдвижения. Лучше всего расположить их вертикально, а не горизонтально, но, как видно на рисунке, расстояние между двигателем и подвижным столом ограничено. Такое расположение направляющих также позволяет легко разобрать весь узел для очистки и смазки.
Моя главная цель при создании подвижного стола заключалась в том, чтобы минимизировать боковой люфт, чтобы обеспечить точный рез, и четыре направляющих выдвижных ящика хорошо с этим справляются.При плоских направляющих и других опорных механизмах (алюминиевые направляющие жесткости на дне подвижного стола между направляющими ящика) вертикальный люфт лезвия почти нулевой, что является максимальной опорой.

Вид на нижнюю часть подвижного стола. Алюминиевые направляющие между направляющими ящика значительно увеличивают жесткость стола:

Упор для подвижного стола поворачивается на одной точке и прижимается к краю, чтобы установить его под любым углом.Когда он не нужен, его легко и быстро удалить:

Стол имеет разметку для точных 22,5, 45 и 90 градусов. Максимальная ширина материала для резки под углом 45 градусов составляет 11 дюймов. Легко делаются очень точные пропилы. Вот пример того, как он срезает углы в 22,5 градуса, чтобы сформировать этот восьмиугольник:

Эти детали имеют ширину 4 дюйма и идеально сочетаются друг с другом. Это довольно хороший тест на точность настройки. Любая значительная ошибка будет накапливаться и отображаться в виде разрыва, когда все части сложены.

Я снял видео подвижного стола в действии:

Моя самая большая жалоба на пилу Makita заключалась в том, что забор был почти бесполезен. Собственно, недостатки забора были моей главной мотивацией для этого проекта.
Сначала я подумал, что просто сделаю новый забор для этой пилы, но сразу понял, что это, вероятно, будет напрасной потерей усилий — мне действительно хотелось большего.
Я изучил различные системы ограждений и остановился на конструкции Биземейера как лучшей во всех отношениях.Его простота противоречит его производительности, и я знал, что это будет правильный выбор для этого проекта.

Большая часть материалов, которые я использовал для его постройки, мне ничего не стоила — они были переработаны из различных источников. Основная передняя направляющая представляет собой стальную трубу размером 2 x 3 дюйма. Другой кусок того же материала сделал сам забор:

К ограждению приварен уголок, который охватывает переднюю часть направляющей в качестве основной буквы «Т» (удерживает ограждение под прямым углом к ​​передней направляющей). Остальные части удерживают кулачковый замок, который прижимает ограждение к передней направляющей.После закрепления на упоре требуется большое усилие, чтобы увидеть люфт.

Ограждение проходит немного выше верха, и единственный контакт находится на конце, где герметичный подшипник действует как ролик.
Работа очень плавная и эффективная:

Выход и сбор пыли

Две проблемы с небольшими пилами — это отсутствие поддержки на выходе и эффективное пылеулавливание. Я решил обратиться к обоим этим вопросам в этом проекте.
Разгрузочный стол прикреплен к задней части пилы на одной линии с «главной улицей» пилы (областью, где будет находиться большая часть разрезаемого материала).Он регулируется вверх и вниз с помощью двух стопорных винтов. Он прикреплен к тому, что по сути является воронкой, которая направляет пыль, которая выбрасывается в корзину стандартного размера.
Это само по себе улавливает около 98% пыли от пилы, при этом очень небольшое количество пыли просыпается спереди в этот контейнер (см. Предыдущие рисунки).
Есть отверстие для подсоединения к моему пылесборнику через шланг 2,5 ″, но я использую его только при резке вещей, которые производят действительно мелкую пыль (например, МДФ):

Вот вид на заднюю часть шкафа пилы до установки разгрузочного устройства / пылеуловителя.Полукруглый паз позволяет выступать отверстию для пыли двигателя в сборе. Практически вся пыль, образующаяся при резке, выбрасывается из этого порта:

Еще несколько деталей

Есть много деталей, которые я опускаю: длинный текст будет результатом полной документации по сложному проекту, подобному этому. Действительно, было потрачено несколько часов на то, что большинство сочло бы второстепенной деталью — мелкие детали, которые сами по себе состоят из многих деталей. Указатель для шкалы градусов ниже, например, на проектирование, создание и настройку потребовалось не менее 4 часов.Выглядит непропорционально, не правда ли?

Градусная шкала была нанесена из обрезков, вырезанных под каждым углом на моей торцовочной пиле. Учитывая больший радиус шкалы, было намного легче наносить точные отметки, чем на меньшую.
Маховик, расположенный выше, управляет подъемом лезвия и изготовлен из фанеры. Винт справа фиксирует наклон лезвия.

Найти ровную поверхность может быть непросто, и чтобы справиться с этой реальностью, я сделал выравнивающие ножки для пильного шкафа:

Они находятся на четырех углах основного шкафа, а также на двух задних ножках разгрузочного стола.Большие винты фиксируют ножки на месте после выравнивания пилы.

Конец шкафа пилы, где я держу ограждение подвижного стола, когда оно не используется. Рядом с ним — приспособление для конуса, которое я сделал несколько лет назад. Удобно иметь и то, и другое рядом.

Когда все готово, приятно видеть, что все выстраивается в линию. Паз в передней направляющей ограждения предназначен для очистки подвижного стола. Это отличное место для хранения ключей для смены лезвий.

Обновление за февраль 2012 г.

Пила была стабильным и надежным инструментом в моем магазине и не нуждалась в обслуживании с тех пор, как я закончил ее.Было одно, о чем я сожалел, что не сделал: установка слота для митры. Я предполагал, что подвижный стол займет место слота, но это оказалось неверным. Поскольку так много удобных приспособлений и приспособлений используют слот под углом, я подумал, что добавлю его.
Пила, как она есть:

Имеются признаки износа и использования, но все еще в отличной форме. Я решил, что лучшее место для прорези под углом — между горловиной из дуба и бетонным верхом.

Для начала снял верх.Она держалась на месте с помощью силиконовых подушечек под каждым углом, так что снять ее было несложно.

Я вырезал кусок твердого клена, в котором будет прорезаться паз:

И аккуратно строгал заподлицо с готовой поверхностью верхней части пилы.

Используя фрезерный стол и биту 3/4 ″, я вырезал паз:

Хорошая плотная посадка — пластиковая полоса из СВМП составляет ровно 3/4 дюйма.

Я использовал забор, чтобы выровнять его и прикрутил спереди и сзади:

Я добавил проставку и еще один винт, чтобы поддержать узел двигателя пилы (красная стрелка).Это было проблемное место из-за относительно длинного пролета кленовой распорки. Эта дополнительная опора должна помочь снизить вибрацию:

Чтобы снова установить верх, я использую больше силикона:

Одна проблема в том, что в то время, когда я это делал, в моем магазине было -12 градусов по Цельсию. Рабочая лампа мощностью 500 Вт используется в качестве временного источника тепла, пока силикон не затвердеет.

Установив прорезь на место, я отметил, где мне нужно вырезать разгрузочный стол:

Это сделано для того, чтобы планка, которая входит в прорезь, выходила за пределы стола и была немного шире, чем прорезь под углом.

Я снял разгрузочный стол и вырезал большую часть паза настольной пилой.

Затем я использовал фрезер от руки и закончил резку:

Для замены опоры, снятой при вырезании паза, наклеил на кусок фанеры:

Еще одна деталь из моего проекта двери шкафа (без отходов). Я обрезал его до конца, чтобы пыль не скапливалась в конце прорези.

Готово, я покрыл щель вазелином и позволил ему погрузиться.Я предпочитаю этот воск в качестве смазки для подобных ситуаций. Полиуретановое покрытие также подойдет, но со временем оно изнашивается и вызывает проблемы:

Обновление от 10 марта 2012 г.

Строительство забора для этой пилы можно было бы квалифицировать как самостоятельный проект — на его изготовление ушло некоторое время, и ближе к концу я срезал несколько углов, чтобы закончить его. Я планировал вернуться к забору вскоре после того, как закончу работу с пилой, и переделать некоторые части, которые меня не устраивали. Та же старая история: дни превращаются в недели, недели в годы … Лучше поздно, чем никогда, правда?

Первое изменение коснулось изнашиваемой поверхности ограждения.Я использовал кусок фанеры из русской березы (разновидность многослойной фанеры более низкого качества, похожая на балтийскую березу), которая была далеко не идеальной. Для его замены я использовал кусок сверхвысокомолекулярного пластика толщиной 3/4 дюйма:

Это 3 дюйма в высоту и обрезано до такой длины, чтобы совпадать с задним концом лезвия. Это мера предотвращения отдачи. Если забор выходит за край лезвия, это может привести к застреванию разрезаемой древесины между лезвием и забором, и этого не произойдет.

Еще одним местом, где не хватало забора, был указатель. Я сделал это быстро, просто чтобы подготовить пилу к работе, думая, что я улучшу ее, когда у меня будет время. Основная проблема с этим указателем заключается в том, насколько высоко он находится над шкалой, давая разное значение в зависимости от моей точки зрения:

Новый указатель наклоняется и почти касается ленты. Я сделал выемку в заборе Т, чтобы приспособить его. Подведение указателя ближе к ленте устраняет параллакс, который был проблемой с другой лентой.

А крупным планом:

С этим новым указателем я могу надежно установить забор с точностью до 10 тысячных дюйма, что, безусловно, достаточно для меня.

Я получил несколько запросов по электронной почте о подшипнике в конце ограждения и о том, как он прикреплен. Он прикручен к уголку, который привинчивается к внутренней стороне ограждения:

С добавлением паза под углом, я обнаружил, что подшипник погружается в паз, и, чтобы исправить это, я заменил его куском из сверхвысокомолекулярного пластика (вы догадались, мне это нравится!)

Он так же легко скользит по верхней части, как и подшипник, и без проблем перекрывает паз под углом.

На нижней стороне ограждения Т есть полосы из полиэтиленовой ленты СВМП, которые необходимо время от времени заменять:

Вы едва можете это увидеть, но от того, насколько легко забор движется, огромная разница.

Кто-то спросил меня о кулачке блокировки. Я сделал стопорный кулачок из куска круглого стержня диаметром 1 дюйм и просверлил отверстие для шарнира со смещением от центра примерно на 1/16 дюйма:

На кулачке имеется ровная площадка для полностью заблокированного положения. Чтобы добиться оптимальной работы кулачка, потребовалось немного проб и ошибок.

Чтобы правильно разместить UHMW-пластик на направляющей ограждения, я приклеил его бумагой, которая была сложена дважды, и зажал ее:

Затем я просверлил зенковки и направляющие отверстия в пластике и стали. Затем они были нарезаны метчиком № 10-24 для установки крепежных винтов и шайб.

Теперь забор стал более точным. Изнашиваемая поверхность из сверхвысокомолекулярного пластика гладкая и кажется более прочной, чем более тонкая фанерная.

Завершен:

Творческих проектов DIY, которые можно сделать с помощью настольной пилы

Есть что-то волшебное в том, чтобы делать что-то своими руками. Это похоже на очень долгий глоток воздуха после слишком долгого пребывания под водой; Зов, который твоя душа знает, только когда она отвечает. Идея использования столовой пилы для создания чего-либо может показаться пугающей, но когда вы закончите читать эту статью, вы обнаружите, что это совсем не надуманная идея.

Вот несколько интересных поделок, которые вы можете сделать с помощью настольной пилы:

Начальный уровень

Перед тем, как начать, неплохо зайти в Интернет и изучить различные виды столов. пилы. Этот веб-сайт: https://www.cozydownhome.com/best-table-saws — отличное место для начала. Как только вы закончите с этим, вы сможете приступить к проектам начального уровня!

Полка для кастрюль в деревенском стиле

Если у вас на кухне много сковородок, особенно тяжелых чугунных сковород, которые действительно следует хранить в подвешенном состоянии, вам понравится эта простая полка для кастрюль в деревенском стиле.Построенный из грубого кедра и пары прутьев, этот быстрый и простой проект выглядит фантастически с полным набором кастрюль и сковородок.

Постройте кормушку для птиц

Хотя кормушка для птиц является типичным проектом для начинающих деревообработчиков, она не обязательно должна быть похожей на нее. С помощью этого набора схем деревообработки вы можете построить очень привлекательную кормушку для птиц из кедра, которая прослужит долгие годы в условиях непогоды, а боковые стороны из оргстекла позволят вам увидеть, сколько семян птицы осталось в кормушке, прежде чем вам понадобится пополнить .

Как сделать мельницу для перца

В этом руководстве рассказывается, как изготовить мельницу для перца на токарном станке с короткой станиной. Это отличный проект как для начинающих, так и для опытных (без каламбура) токарей. Если вы готовы взяться за проект, который можно реализовать всего за пару часов, тогда приступим к делу!

Source

Деревянный подстаканник для дивана

Это один из тех проектов типа «почему я не подумал об этом».Буквально если сложить три куска дерева и проделать в нем отверстие, то получится подстаканник из дерева для дивана.

Постройте органайзер для обуви

Храните обувь выше пола в чистых стеллажах из натурального дерева. Эта простая система хранения может вместить все, от зимних ботинок до летних сандалий, без скопления грязи или потертостей на стене. Создайте один, чтобы поделиться, или по одному для каждого члена семьи!

Source

Создайте изящную и простую вешалку для пальто и вешалку для шляп

Уберите беспорядок на входе с помощью простой вешалки для пальто и шляп, которую вы можете построить примерно за час с высоты 1,8 м.1 × 4 и крючки для одежды. Вы просто разрезаете доски, чтобы они соответствовали вашему пространству, красили их, снабжали их различными крючками в соответствии с вашими потребностями, а затем привинчивали их к стене.

Источник

Средний уровень

Журнальный столик Rustic X

Фантастический бесплатный план журнального столика, который построит вам красивый журнальный столик в деревенском стиле, который легко построить.

Источник

План журнального столика в стиле заводской тележки

Еще один план журнального столика в деревенском стиле с колесами и ручками для веревки сбоку.

Source

Винный шкаф с планами хранения бокалов для вина

Любителям вина понравится этот столярный проект: винный шкаф, который надежно вмещает 13 бутылок вина по горизонтали вместе с подвесным местом для хранения до 12 бокалов.

Как сделать жалюзи для оконных ставен и дверей

Жалюзийные оконные ставни или двери отлично подходят для обеспечения свободного потока воздуха через оконный проем или между шкафом и комнатой.

Ultimate Workbench

Идеальный рабочий стол — это то, что вам нужно, когда вам нужно выполнить работу.

Продвинутый уровень

Adirondack Loveseat Glider Rocker Планы

Этот уникальный вариант кресла Adirondack имеет изогнутое сиденье для комфорта, просторное сиденье для двоих и плавное скольжение. Похоже ли это на проект, которым вы хотели бы заняться?

Source

Гибридный деревянный усилитель для iPhone Динамик

Когда вы работаете в магазине, убираетесь или просто отдыхаете; музыка — это главное, что нужно для того, чтобы заставить ваш мозг вращаться.

Источник

Гордиться своими продуктами

Сообщество DIY с открытым исходным кодом сделало проще, чем когда-либо, научиться делать что угодно и даже открыть все двери для расцвета вашего творчества. Когда вы в последний раз что-то делали сами? Вы поделились этим с другими? Лучшее в проектах DIY — это то, что вы можете хвастаться своими достижениями и заставлять всех выражать свой трепет! Выберите свой проект, убедитесь, что он хорошо задокументирован, и поделитесь им со всеми.. Итак, вы уже выбрали свой следующий проект?

Связанные

Как использовать настольную пилу (руководство для начинающих)

Фото: istockphoto.com

Любой, кто серьезно относится к деревообработке или домашнему хозяйству, в конечном итоге захочет добавить настольную пилу в свой арсенал электроинструментов. Названная в честь стола, который поддерживает разрезаемый материал, настольная пила является отличным инструментом для быстрого и точного выполнения повторяющихся задач по резке. Если вы хотите купить одну из этих красоток или только что купили ее для своей домашней мастерской, узнайте здесь, как использовать настольную пилу, чтобы делать надрезы правильно и безопасно.

Основы настольной пилы

Настольные пилы, стоимость которых составляет от 300 долларов США за стандартную модель до 700 долларов США за версию, пригодную для подрядчика, продаются в зависимости от размера лезвий, которые они устанавливают. Размер 10 дюймов является наиболее распространенным и идеальным для большинства столярных и деревообрабатывающих работ, однако вы найдете настольные пилы 8 дюймов, которые удобны для небольших работ, и версии 12 дюймов, хорошо подходящие для создания более глубоких пропилов на более толстых материалах. К частям настольной пилы относятся:

• Столешница размером не менее 3х3 дюйма (возможно, больше 4х6 дюймов) с расширениями, доступными для большинства марок.Стол, обычно изготавливаемый из литой стали или алюминия, опирается на подставку или металлический шкаф. Большинство настольных пил считаются стационарными электроинструментами, но доступны портативные версии со складными ножками для облегчения перемещения.
• Лезвие, которое можно поднимать или опускать с помощью рукоятки для регулировки высоты лезвия
• Параллельный упор, представляющий собой направляющую планку, расположенную параллельно пильному диску
• Угловой калибр, который помогает пользователю выполнять поперечные пропилы
• Защитные ограждения лезвия, которые закройте лезвие во время резки, чтобы обеспечить определенную защиту на случай, если ваши пальцы приблизятся к лезвию
• Толкающие стержни, которые позволяют пропустить материал через пилу, не приближая пальцы к движущемуся лезвию
• В зависимости от пилы По вашему выбору, у вас могут быть дополнительные аксессуары, такие как ролики или удлинители стола для поддержки длинных деревянных досок, вакуумные насадки или зажимы.

Фото: istockphoto.com

Безопасность прежде всего

Слишком много воинов по выходным — и профессионалов — получили серьезные травмы из-за того, что не знали, как пользоваться настольной пилой. Если с ним не обращаться должным образом, разрезаемый материал может скручиваться и отбрасываться назад, либо отбрасывая материал с большой скоростью к ним, либо резко дергая его и подтягивая их пальцы к лезвию. Чтобы снизить риск отдачи:

• Никогда не включайте пилу, когда обрабатываемый материал касается полотна.
• Всегда используйте параллельный упор для продольных распилов.
• Для поперечных пропилов всегда используйте калибр для резки под углом, а не параллельный упор (параллельный упор не обеспечивает адекватной опоры).
• Держите материал полностью ровно напротив стола во время резки.

В дополнение к особым правилам техники безопасности по предотвращению отдачи, не торопитесь, прочтите правила техники безопасности производителя и обязательно надевайте защитные очки и средства защиты слуха при работе с настольной пилой. Также не забывайте отключать пилу от сети перед регулировкой или выравниванием полотна и не снимать защитные кожухи, которые идут в комплекте с пилой.

Изготовление пропилов

С помощью таких принадлежностей, как зажимы, упоры и приспособления, вы можете выполнять такие специальные пропилы, как пропилы «дадо», сложные углы и соединения с пазами, однако плотники больше всего полагаются на настольную пилу для двух основных пропилов. Распиловка, наиболее распространенное использование настольной пилы, включает резку материала определенной ширины. Поперечная резка применяется для резки материала на определенную длину. Ниже вы найдете пошаговые инструкции по использованию настольной пилы для выполнения каждого из этих распространенных пропилов.

Фото: istockphoto.com

Как продлить

Продольная резка — это самый простой способ пропила, благодаря продольному упору настольной пилы, который регулируется по ширине желаемого пропила, а также служит ориентиром для контроля материала во время резки.

ШАГ 1

Отключите настольную пилу и вставьте продольное лезвие (подходящее для материала, который вы режете) в оправку для лезвия в верхней части стола. Отрегулируйте высоту лезвия так, чтобы верх лезвия поднимался не более чем на ¼ дюйма над толщиной материала, который вы режете.Например, если вы вырезаете длинные куски дерева из фанеры толщиной ½ дюйма, установите лезвие не выше ¾ дюйма над столешницей.

Для этого воспользуйтесь гаечным ключом для оправки, поставляемым с вашей настольной пилой, чтобы ослабить оправочную гайку (гайку, которая удерживает полотно на месте) и расположите продольное лезвие так, чтобы зубья были обращены к передней части настольной пилы. Лезвие настольной пилы вращается к вам сверху вниз, поэтому острые лезвия должны быть обращены к передней части настольной пилы, а не к ее задней части. Плотно затяните гайку оправки.

ШАГ 2

Установите параллельный упор, отпустив стопорный рычаг на передней части упора, который фиксирует упор на место, а затем сдвиньте его так, чтобы его внутренний край соответствовал желаемой ширине пропила. У вашей настольной пилы есть линейка на передней панели, чтобы помочь расположить забор, но не полагайтесь только на линейку для измерения вашего пропила. Используйте прецизионную рулетку и измерьте расстояние от упора до ближайшего края зуба пилы. Зубья пилы чередуются: один влево, а другой вправо.Измеряя расстояние до ближайшего края, вы учитываете количество древесины, которое лезвие срежет (так называемый пропил) во время пропила.

ШАГ 3

Подключите настольную пилу и поместите обрабатываемый материал на стол, выровняв его с параллельным упором, но не позволяйте материалу касаться полотна, пока вы не включите пилу и лезвие достигает полной скорости. Если материал соприкасается с лезвием до того, как лезвие достигает скорости резания, это верный рецепт отдачи.

ШАГ 4

Медленно, но уверенно ведите материал вдоль параллельного упора одной или двумя руками, в зависимости от того, что необходимо для контроля материала, удерживая его ровно вдоль поверхности стола и плотно выровненным с упором. При распиловке больших толстых досок вам часто нужно использовать обе руки, чтобы направлять материал вначале, а затем переключаться на одну руку, когда распил приближается к завершению. Если материал длинный и выходит за пределы задней части стола, либо используйте удлинитель стола, чтобы поддержать его, либо попросите помощника поддерживать его во время резки, чтобы материал всегда оставался плоским.Не отпускайте материал и не подходите к задней части настольной пилы, поскольку это может привести к отрыву материала от стола и увеличению риска отдачи.

ШАГ 5

При необходимости используйте толкатель, чтобы пальцы не касались движущегося лезвия. Толкатель предназначен для направления материала, когда вы делаете узкие надрезы, при которых ваши пальцы могут оказаться на расстоянии нескольких дюймов от лезвия. Не упустите шанс — всегда используйте толкатель.

Фото: istockphoto.com

Как распиливать

При выполнении поперечных пропилов на настольной пиле важно помнить, что нельзя использовать направляющую планку. Параллельный упор стабилизирует длинные отрезки, но большинство поперечных разрезов выполняется на довольно узком материале — например, разрезание его пополам или снятие конца доски. Недостаточно материала для размещения вдоль параллельного упора во время поперечных распилов, поэтому попытка использовать ограждение увеличивает риск опасных отдач. Вместо этого используйте угловой калибр.

Угловой калибр имеет направляющую планку для стабилизации материала и планку, которая входит в одну из глубоких канавок на поверхности стола.Когда планка вставляется в канавку, весь угловой калибр перемещается от передней части к задней части настольной пилы, так что вы можете контролировать рез. Он также имеет направляющую в виде транспортира, которую можно регулировать, ослабив ручку и выбрав правильный угол перед тем, как снова затянуть ручку. Иногда калибр для резки под углом, поставляемый с настольной пилой, немного легче. Если вы планируете много заниматься поперечной резкой, подумайте об инвестировании в более существенный размер митры послепродажного обслуживания. В качестве альтернативы вы можете использовать салазки под углом (см. «Примечание» ниже).

ШАГ 1

Отсоедините настольную пилу и вставьте поперечный нож в оправку настольной пилы, как описано выше в шаге 1 раздела «Как делать продольную резку».

STEP 2

Отрегулируйте направляющую транспортира на угловом упоре для получения прямых или косых (угловых) поперечных разрезов.

ШАГ 3

Разместите и выровняйте материал по переднему краю измерителя угла наклона, используя зажимы, если необходимо, чтобы закрепить его на месте.

ШАГ 4

Подключите настольную пилу и включите ее, но не позволяйте дереву касаться полотна, пока полотно не начнет вращаться на полной скорости.

ШАГ 5

Осторожно продвиньте весь угол наклона и материал, который вы режете, вперед, медленно и осторожно, через движущееся лезвие.

STEP 6

Выключите настольную пилу перед извлечением отрезанных частей материала рядом с лезвием.

Примечание: Возможно, вы захотите использовать угловые снегоходы стороннего производителя для поддержки материала во время поперечной резки. Салазки для резки под углом напоминают неглубокую прямоугольную коробку с предварительно вырезанными прорезями в нижней части, которые позволяют размещать материал в салазках, а затем перемещать салазки целиком по столу во время резки.Однако необязательно покупать его. Многие плотники сами делают сани для резки под углом, и вы можете найти бесплатные подробные планы в Интернете. Изготовление салазок для резки под углом может стать отличным первым проектом для вашей новой настольной пилы!

8 простых схем забора для настольной пилы, которые можно построить менее чем за 1 час

Мы все знаем, насколько важен забор для любой настольной пилы, но не все заборы одинаковы. Если в настоящее время вы оказались с некачественным забором или вообще без забора, возможно, пришло время построить его для себя, и именно так, как вы этого хотите.

Если вы не хотите заниматься своими руками, вы всегда можете купить его на Amazon. Если вы ищете лучших из лучших, обратите внимание на настольную пилу Powermatic PM1000 17

K Contractor.

Эта настольная пила Powermatic предназначена для плотников, которые хотят пользоваться всеми преимуществами столярной пилы, не тратя при этом целое состояние.

Получите это на Amazon прямо сейчас!

Многие домашние мастера уже построили свои собственные заборы, а некоторые даже были достаточно любезны, чтобы бесплатно разместить свои планы в Интернете.

Ниже мы собрали некоторые из этих впечатляющих планов со всего Интернета и собрали их в список. Просматривая этот список, мы надеемся, что вы вдохновитесь начать строительство собственного забора для настольной пилы.

1. Планы заборов из настольной пилы в стиле Т-образной формы Биземейера

Этот забор очень похож на Т-образный забор Бизенмейера, но у него есть свои отличия. В отличие от рычага Бизенмейера, он использует ручку затяжки, например, чтобы заблокировать забор в любом конкретном месте.

Стойка ограждения и ее перекладина изготовлены из алюминия, но канал, внутри которого они скользят, представляет собой стальной канал. Части бруса забора также изготавливаются из дерева. Значит, для этого проекта вам понадобятся инструменты для обработки металла и дерева.

Следовать руководству легко, потому что оно хорошо написано. Планы также просты для понимания, и вы можете быстро понять идею, лежащую в основе дизайна.

Вам нужно будет просверлить отверстия в дереве, алюминии и стали, а также ввернуть в них шурупы.Итак, будьте готовы с правильными инструментами.

Вам также может потребоваться уменьшить или увеличить размеры вашего собственного параллельного упора, чтобы он соответствовал размерам вашей пилы, потому что размеры, приведенные в этом руководстве, относятся к 8-дюймовой пиле.

Подробнее здесь

2. Видеоурок по забору для настольной пилы г-на Стратако

Элиас Стратакос создал этот забор и назвал его самым простым, самым прочным, устойчивым и полностью функциональным самодельным забором из настольной пилы, с которым вы столкнетесь.

Этот забор почти полностью сделан из дерева, и хотя на сайте есть только картинная галерея, полное руководство представлено в видеоформате.Это очень информативное и занимательное видео с подробными инструкциями и интересными методами обработки дерева.

Хотя этот забор в основном сделан из дерева, вы обнаружите, что он имеет очень продуманную конструкцию. Особенно умна его система блокировки рычага с круглой ручкой и круглым деревом.

Помимо деревообрабатывающих инструментов, таких как пила, гвоздодер и дрель, вам также понадобится сверло по металлу и отрезной инструмент, если вы планируете точно следовать этому руководству.

Подробнее здесь

3.Учебное пособие по самодельной системе забора из настольной пилы

Этот забор, сделанный из 100% дерева, отличается уникальным и вдохновляющим дизайном. Идея состоит в том, чтобы сделать забор в Т-образном стиле, который проходит по деревянным рельсам на переднем крае стола.

Если вам нравятся видео, есть большой и понятный видеоурок, хотя письменный учебник с большим количеством изображений тоже хорош.

Вам понадобится дрель, молоток, угольник, множество зажимов и, конечно же, клей и отвертка. Важно отметить, что этот деревянный забор устанавливается на деревянный стол, поэтому, если у вас есть настольная пила из металла, вы можете немного изменить свои планы.

В конце концов, вы найдете этот урок довольно интересным и увлекательным, хотя вам следует подумать о новых способах всегда использовать крючок вместо использования резиновой ленты.

Подробнее здесь

4. Учебное пособие по изготовлению двусторонних продольных заборов

Вы можете прочитать это руководство на веб-странице или посмотреть его видеоверсию, которая в равной степени полна информации и советов.

Учитывая конструкцию его настольной пилы, целью было создать ограждение, которое можно было бы использовать с любой стороны пилы, обеспечивая большую гибкость, чем у большинства других ограждений.

Еще одна интересная особенность этого плана забора для настольной пилы, сделанного своими руками, — это прикрепление куска твердой древесины через край на задней стороне стола, чтобы предотвратить возможное колебание ограждения.

Необходимые инструменты: дрель, пистолет для гвоздей, приспособление для карманных отверстий и настольная пила. Возможно, вам понадобится немного времени, чтобы разобраться с механизмом блокировки этого забора, но как только вы это сделаете, вы оцените ум, который скрывается за ним.

Подробнее здесь

5. Полностью деревянный забор для настольной пилы Руководство для самостоятельного изготовления

А вот еще одно удивительное изделие из дерева.Этот забор для настольной пилы почти полностью изготовлен из цельного куска фанеры толщиной 1/2 дюйма.

Цель состоит в том, чтобы создать деревянный забор, который перемещается по рельсу с помощью рулетки и который включает деревянный рычаг, чтобы зафиксировать его в любой точке.

Если вы решили построить это, то вам следует подготовиться к детальной работе с деревом. Вам понадобится много зажимов, дрель, столярный клей и лобзик.

Видеоурок, показывающий сборку, также включен сюда, но вам придется сделать некоторые вычисления самостоятельно, чтобы определить правильную длину определенных деталей.В противном случае вам придется купить план забора для настольной пилы, чтобы получить измерения.

Подробнее здесь

6. Супер-простое руководство по изготовлению самодельного забора для настольной пилы

Этот забор для настольной пилы очень прост, как и его руководство. В этом руководстве всего 3 шага, и все просто и прямо по делу.

Первый шаг — убедиться, что ваш стол квадратный и перпендикулярен лезвию. Следующим шагом является распил дерева. Здесь использовались 2X4, а основная часть должна быть как минимум на 1/2 дюйма длиннее стола.

На третьем этапе вставляется ввинчивающаяся гайка и стержень с резьбой, чтобы сделать довольно простой, но очень эффективный стопорный механизм для ограждения.

Как видите, этот забор построить несложно. Прилагаемые изображения также многое объясняют о процессе строительства. Если вам нужен очень простой и самодельный забор из настольной пилы, то этот может быть для вас.

Подробнее здесь

7. Подробное руководство по металлическому забору для настольной пилы в стиле T-Square

Здесь вы найдете учебное пособие с большим количеством информации, разработанное, чтобы научить вас, как построить забор для пилы в стиле T-образной формы из металл.Это означает, что для этого вам понадобятся слесарные инструменты, инструменты для резки, сварки и шлифования.

Учебное пособие очень подробное и содержится в 20-страничном PDF-файле. В нем много изображений, список материалов, пошаговое руководство по сборке и подробные чертежи САПР.

Если вы любите работу с металлом и у вас есть инструменты, то почему бы не попробовать этот? Потому что он наверняка переживет большинство деревянных заборов из этого списка, даже если его материалы будут стоить менее 100 долларов.

Подробнее здесь

Мы подошли к концу этого списка вдохновляющих заборов для настольных пил, которые вы можете сделать своими руками.Выбираете ли вы здесь металлический или деревянный забор, решать только вам. Вы также можете комбинировать идеи из разных проектов, чтобы создать идеальный забор.

Не стесняйтесь прикреплять любые изображения в этом списке, а также делиться этим списком в социальных сетях.

Нам также нравится получать отзывы, поэтому не стесняйтесь делиться с нами своими планами или идеями в комментариях.

Лучшие настольные пилы — Лучшие выборы и обзоры 2021

Вы открываете для себя свое альтер-эго «Сделай сам» и в то же время понимаете, что у них есть инструменты, предназначенные для того, чтобы делать именно то, что вам нужно? А теперь вы думаете о том, чтобы купить лучшую настольную пилу за деньги? Вы увлекаетесь деревообработкой и устали пытаться кропотливо проделывать все эти пропилы с помощью циркулярной пилы?

Вы можете оценить простоту и точность портативной настольной пилы.В нашем руководстве по покупке настольной пилы как купить лучшую настольную пилу представлены некоторые из лучших моделей, которые вы можете купить, а также то, что следует учитывать. Как мой отец всегда говорил: «Работай умнее, а не усерднее».

Настольные пилы очень удобны, когда у вас есть проект, требующий как количества, так и качества. Эти маленькие станки могут выполнять торцовку, продольную резку, поперечную резку и фаску. Забудьте о разочаровании из-за того, что вы не видите то, что вы режете. С настольной пилой все будет прямо у вас на глазах.

Последнее обновление 2021-05-01 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Теперь предположим, что если вы хотите купить настольную пилу, вы хотя бы размахнули молотком. Я знаю, о чем вы думаете «какое отношение молоток к настольной пиле?» Если вы думаете о покупке настольной пилы, вы, вероятно, хорошо представляете, что нужно для завершения проекта DIY.

Настольные пилы

не обязательно подходят тем, кому нужно просто распилить кусок дерева. Лучшая функция настольной пилы — облегчить большую работу (пиление большого количества древесины).Для небольших работ подойдет циркулярная пила…

Я знаю по собственному опыту, находясь на стройплощадке, что когда все, что у меня есть, это циркулярная пила, и мне приходится делать много разрезов … Я молюсь богам пил, чтобы они сбросили настольную пилу с облаков (или доставили с помощью дрона в наши дни), чтобы я мог вернуться домой к своей семье.

Как и все остальное, легко поразить разнообразие типов, размеров, характеристик, цветов, веса, что, когда, почему, где, кто… (позвольте мне перевести дух). А пока давайте сосредоточимся на том, что подходит именно вам, с помощью нашего руководства «Как купить лучшую настольную пилу».Мы начнем с определения качественных брендов, которые соответствуют вашим потребностям. Кроме того, кто хочет покупать что-то, что не работает?

Что ж, вот почему Пила здесь.

DeWALT 7491RS Настольная пила для стройплощадок 10 дюймов с подвижной стойкой

Последнее обновление от 29.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

DeWALT — исторически надежный бренд, и эта настольная пила не противоречит этой модели. Я не сомневаюсь, что вы останетесь довольны DeWALT 7491RS.На самом деле, я считаю, что «доволен» может значительно продавать его по заниженной цене. Есть только один способ выяснить.

Почему стоит покупать настольную пилу DeWALT 7491RS

Эстетика и долговечность настольной пилы DeWALT 7491RS

Посмотрим правде в глаза, DeWALT — один из самых популярных в мире производителей электроинструментов. А если у вас есть несколько ручных инструментов DeWALT, вы, скорее всего, купите ту же торговую марку, когда решаете, какие инструменты вам нужны для более крупных проектов.

Этот план не всегда работает, но со столом DeWALT 7491RS он работает.Таким образом, вы покупаете не только настольную пилу, которая подходит к остальным вашим инструментам, вы покупаете настольную пилу, которая будет выполнять свою работу правильно.

А теперь поговорим о том, из чего изготовлена ​​настольная пила…

На первый взгляд дека этой пилы кажется сделанной из пластика, и если что-то я знаю, то наличие пластиковых деталей на электроинструментах — плохой знак. Однако дека на самом деле представляет собой своего рода алюминиевый композит и очень прочный.

Есть небольшие детали из пластика, но за последние несколько лет долговечность пластика увеличилась в геометрической прогрессии.Один из самых крупных пластиковых компонентов — это угловой калибр. Пластиковый калибр довольно мал и может иметь проблемы с точностью.

Если вы очень часто используете калибр для резки под углом, вы можете подумать о покупке отдельного манометра OEM, если вы найдете совместимый. Однако, если вы просто используете пилу для поделок, а не для ручной работы по дереву, все должно быть в порядке.

Стенд для пилы с роликовым столом сконструирован так, чтобы его было легко транспортировать и хранить. Тем не менее, он сделан из алюминия, что делает его легким и прочным.Сама подставка весит всего 33 фунта, но вмещает до 200 фунтов. Только, пожалуйста, не пытайтесь стоять на настольной пиле DeWALT.

Подставка для настольной пилы очень удобна в использовании благодаря своей конструкции. Например, у него есть быстросъемные рычаги, которые позволяют складывать его, когда вы закончите, большие колеса, которые позволяют вам переворачивать все, что может быть на пути, и даже подставки для лучшей устойчивости.

Такие мелочи, как резиновые ножки, препятствующие скольжению, удобная ручка для транспортировки и даже высота стола делают этот стол победителем.

Любая настольная пила бесполезна без хорошего полотна. DeWALT 7491RS поставляется с лезвием с 24 зубьями, которое отлично подходит для большинства грубых работ. Однако всегда важно найти подходящее пильное полотно, соответствующее стилю и мощности каждой используемой пилы. Я считаю, что твердосплавное лезвие с 50 зубьями идеально подходит для DeWALT 7491RS.

Твердосплавное полотно с 50 зубьями отлично подходит практически для всего, от деревянных полов до шкафов. По сравнению с 40-зубчатым он режет намного более гладко и при этом достаточно быстро проходит через пиломатериалы.

Конечно, лезвие с 80 зубьями оставит гораздо более гладкую поверхность, но для завершения резки потребуется значительно больше времени. Не говоря уже о том, что постоянный износ лезвия с мелкими зубьями со временем приведет к повреждению двигателя вашей пилы.

Функциональность настольной пилы DeWALT 7491RS

DeWalt 749RS

Циркулярная пила отлично подходит для начального реза листов фанеры или отдельных пропилов. Торцовочная пила — это то, что вы использовали бы, чтобы делать точные угловые поперечные пропилы. Лобзик хорош для выполнения криволинейных пропилов или чего-нибудь замысловатого.Настольная пила незаменима, когда у вас есть значительное количество продольных и поперечных распилов.

Самое замечательное в DeWALT 7491RS заключается в том, что он достаточно компактный, чтобы его можно было хранить и не мешать. Он также имеет ряд надстроек, таких как выдвижные надставки для столешницы (сбоку и сзади), которые работают очень хорошо.

Как правило, портативные настольные пилы не имеют достаточно широкой поверхности, чтобы разрезать целые листы фанеры. Чтобы безопасно использовать на портативной настольной пиле, полный лист нужно было разрезать на часть.

Что действительно отличает DeWALT 7491RS от других в своем классе, так это реечный механизм. Никакая другая портативная настольная пила не имеет этой функции.

Реечный упор очень точный и стабильный. Он может легко разорваться в пределах 1/16 дюйма или меньше. Не говоря уже о том, что у этой пилы самая большая разрывная способность из всех подобных — 32 ½ дюйма.

DeWALT 7491RS — это пила на 15 ампер и должна работать от цепи на 20 ампер. Он может работать от 15 ампер, но может сработать выключатель на более твердом материале или если какой-либо другой источник потребляет ток.

Пилы

на 15 ампер отлично подходят для портативности, но не выдерживают технических требований и количества, как столярные пилы стоимостью от 2 000 до 10 000 долларов.

Обязательно обратитесь к руководству для выполнения всех регулировок и измерений для вертикального, нулевого угла, параллельности упору, шкалы продольной резки и т. Д. Это занимает около 30 минут и приведет к гораздо более высокой точности. Это просто сэкономит ваше время и сэкономит нервы в долгосрочной перспективе.

Функции безопасности настольной пилы DeWALT 7491RS

DeWALT 7491RS обладает рядом функций безопасности, которые можно ожидать от настольной пилы.Я хотел бы отметить две функции безопасности: переключатель включения / выключения и защиту лезвия / расклинивающего ножа.

Выключатель настольной пилы DeWALT 7491RS

Переключатель включения / выключения имеет функцию блокировки. По сути, если вы не хотите, чтобы кнопка была нажата случайно, вы можете включить функцию блокировки.

К переключателю включения / выключения также добавлен большой рычаг, чтобы его было легче выключить в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Представьте, что вы рвете кусок фанеры, пока у вас заняты руки, и что-то происходит, но вы не можете отпустить фанеру.Вы действительно можете поднять колено и нажать на переключатель благодаря большому рычагу настольной пилы DeWALT.

Защитный кожух

Во-вторых, защита лезвия и расклинивающий нож очень просты в установке. Причина, по которой это так важно, заключается в том, что основная причина, по которой большинство людей не используют щитки для лезвий, заключается в том, что с ними так сложно работать. Не тот случай на этой машине.

Пожалуйста, помните, что защитные приспособления никогда не должны заменять хорошее внимание старой моде.

Сбор гниды

Хотя DeWALT 7491RS действительно может использовать лезвие дадо, он не поставляется с пластиной дадо. Итак, если вы умеете дадо, вам придется покупать пластину дадо для этой пилы отдельно.

Пила с трудом отсоединяется от подставки. Иногда полезно настроить пилу как настольную, но у DeWALT 7491RS нет рычагов быстрого отсоединения, чтобы легко это сделать. В этом случае вам придется использовать дрель, чтобы открутить четыре винта, чтобы отсоединить его от подставки.Я бы не рекомендовал делать это, если только вам не придется, потому что со временем отверстия для винтов откроются.

SawStop CNS175-TGP36 Настольная пила

Последнее обновление от 29.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

SKILSAW SPT70WT-01 Переносная настольная пила с червячным приводом 10 дюймов и шириной пропила 25 дюймов

Последнее обновление 30.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Почему вы должны купить настольную пилу с червячным приводом Skillsaw SPT70WT

Представляем первую в мире настольную пилу с червячным приводом! Да, это правда.Да, это абсолютный зверь. Пила Skillsaw SPT70WT Настольная пила с червячным приводом предназначена для резки таких твердых порезов, как масло. По сути, он не застревает и не выходит. Настольная пила с червячным приводом Skillsaw SPT70WT относительно доступна, но она не экономит на качестве и предназначена для выполнения требований работы. Эта настольная пила с полностью стальным каркасом безопасности, литым под давлением алюминиевым верхом и механизмами из металла, безусловно, является прочной. Обладая прочностью 25 дюймов, эта машина может обрабатывать полные листы фанеры, а из-за глубины реза 3-1 / 2, 4-кратный материал — это легкий ветерок.Параллельный упор является самоустанавливающимся и легко регулируется. Угол наклона изменяется от -1 градуса до 46 градусов соответственно. Skillsaw производит фурор своими новыми дисковыми пилами Wrom Drive. Имеет смысл только перенести ту же технологию создания крутящего момента на один из наиболее часто используемых электроинструментов в мастерской.

Факты и особенности Skillsaw SPT70WT Настольная пила с червячным приводом

Только 49 фунтов, угол наклона 46 градусов, двухпозиционный двигатель на 15 ампер, червячный привод с латунным редуктором для исключительного крутящего момента, двигатель мощностью 5 лошадиных сил, 25 отрывной способности и 3-1 / 2 глубины резания.

Makita 2705X1 Настольная пила Contractor 10 дюймов с подставкой

Последнее обновление от 29.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Макита 2705X1 — самый дорогой вариант среди рассмотренных мною настольных пил. На самом деле он немного дороже, чем DeWALT. Признаюсь, это немного больше, чем я лично готов был бы потратить.

Тем не менее, если бы я собирался использовать свою настольную пилу каждый день, я бы серьезно подумал о Makita.Она намного мощнее и оказалась самой прочной портативной настольной пилой на рынке.

Можно сказать, что это лучшая настольная пила?

Нет, но на самом деле все зависит от того, что вы ищете. У каждой пилы есть свои недостатки и свои преимущества. Надеюсь, если вы прочитаете мои обзоры, у вас будет более образованный выбор.

Эстетика и долговечность настольной пилы Makita 2705X1

Makita — японская компания, которая управляет заводами по всему миру.Однако следует отметить, что эта настольная пила содержит детали из Австралии и собирается в Соединенных Штатах.

Стенд, однако, сделан в Китае, и некоторые люди (возможно, обоснованно) отрицательно относятся к товарам, которые поступают из Китая. Из-за недостаточного контроля некоторые продукты могут быть более низкого качества, и для некоторых это является преградой. Но Makita славится своим качеством, и подставка действительно довольно симпатичная.

Портативность Makita 2705X1 ставится под сомнение по нескольким причинам.

Во-первых, колеса стенда не такие большие, как должны быть для уборки мусора на стройплощадке. И во-вторых, эта пила тяжелая! При весе 194 фунта Makita 2705X1 примерно на 84 фунта тяжелее DeWALT. Это большая разница.

Несмотря на то, что у Makita 2705X1 хорошая подставка, они могли бы использовать колеса большего размера (например, DeWALT), чтобы облегчить переход по ступеням и маневрирование вокруг препятствий. Но чего вы не получите со многими другими стойками, так это регулируемой высоты.

Подставка для Makita 2705X1 имеет 4 различных высоты, на которые ее можно отрегулировать, и это определенно может пригодиться.

Как это для удобства?

Если у вас грузовик среднего размера, вы можете просто подкатить Makita 2705X1 прямо к задней двери и подтолкнуть край подставки, одновременно поднять и задвинуть пилу прямо внутрь. Это довольно приятная функция, когда у вас есть настольная пила весит 194 фунта.

Почему покупка массивной настольной пилы может быть хорошей идеей

Вес Makita также является одной из лучших характеристик. Многие подрядчики, которые используют настольные пилы каждый день, купят Makita, потому что она выдержит испытания благодаря своей чрезвычайно прочной конструкции.

В то же время, если вы не будете использовать его каждый день, или если у вас проблемы со спиной, или вы просто не так сильны, Makita 2705X1 может оказаться слишком сложным для использования.

Стол на Makita 2705X1 довольно красивый и очень плавно выдвигается при резке широкого материала. Параллельный упор — это нормально, и уж точно не лучший из когда-либо созданных упоров для настольной пилы.

Если вы разрезаете только 2x4x8, это прекрасно подойдет. Однако, когда вы занимаетесь резкой листов, фанеры или чего-либо большего, чем 8 футов, это имеет тенденцию к смещению, что является большой проблемой.

Итак, если вы не будете осторожны, вы можете испортить свой материал. Особенно, если вы ищете точные разрезы. Однако есть довольно недорогое решение этой проблемы. Купите набор приличных зажимов, которые останутся с пилой, и каждый раз, когда вы режете большой материал, вы можете использовать их.

Это кажется большой проблемой, но, в конце концов, это не так.

Функциональность настольной пилы Makita 2705X1

Электроинструменты марки Makita

известны своей мощностью.Makita 2705X1, конечно, не исключение. Это одна из самых мощных портативных настольных пил, которые я когда-либо использовал. Серьезно, эта пила разорвет 4 × 4 за один проход.

Это невероятно .

Причина, по которой эта пила может генерировать больше мощности, чем DeWALT и SKIL, заключается в том, что она работает примерно на 1000 более высоких оборотов в минуту. Итак, если вы ищете самую мощную портативную настольную пилу на рынке, Makita — лучшая настольная пила для вас.

Как и большинство (если не все) лучших настольных пил, на Makita 2705X1 почти все, кроме бокового полотна, регулируется.Но одним из самых приятных улучшений настольной пилы Makita 2705X1 является регулируемый расклинивающий нож.

У него даже есть быстросъемный механизм, которым оснащены все лучшие настольные пилы в наши дни. Защитный кожух лезвия имеет противооткатные лапки и вместе с расклинивающим ножом позволяет без защемления и заедания.

Еще одна важная функция безопасности — электрический тормоз. Подумайте, насколько это может быть важно, если кусок дерева ускользнет от вас или из миллиона других обстоятельств. Вместо того, чтобы отключаться, кажется, несколько минут, лезвие останавливается в течение нескольких секунд.

Переключатель также достаточно большой, поэтому вы можете его выключить коленом (если руки заняты). Посмотрим правде в глаза, иногда нам кажется, что мы обладаем сверхъестественной способностью совершать глупости, чтобы навредить себе. Мы никогда не должны упускать возможность снизить эту вероятность. Мне нравится, когда компания думает о безопасности.

Сбор гниды

Работа с игольной пластиной может немного утомлять. Для его удаления требуется крестообразная отвертка №1, а зазор между лезвием и заготовкой довольно большой.Я знаю, что некоторые люди сделали свои собственные, но это дополнительная работа, в которой нет необходимости.

Эта присоска тяжелая и я не кузовостроитель. Но «тяжелый» в данном случае означает действительно хорошее качество. С игольной пластиной возникают проблемы, а Makita 2705X1 стоит довольно дорого. Вам действительно нужно оправдать лишнее тесто, которое вам придется выложить на этой мощной машине.

Makita уже много лет является фаворитом среди подрядчиков. После обзора настольной пилы Makita я не сомневаюсь, что тенденция сохранится.

Настольная пила на рабочем месте SawStop JSS-MCA с мобильной тележкой

Последнее обновление 30.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Почему стоит покупать настольную пилу для рабочего места SawStop JSS-MCA

Вы слышали о бренде SawStop? Если нет, то это, безусловно, самая безопасная марка электроинструментов из когда-либо существовавших. Знаете ли вы, что только в США бывает 10 ампутаций в день из-за несчастных случаев с настольной пилой? Это сумасшедшая статистика и достаточное доказательство того, что вам нужно серьезно подумать о настольной пиле SawStop JSS-MCA для вашей следующей покупки.Как работает SawStop? Лезвие передает электрический сигнал, который активируется при контакте с кожей. В течение 5 миллисекунд срабатывает алюминиевый тормоз, останавливая пилу, ведущую полотно в стол. Это буквально может быть разницей между четырьмя пальцами и всеми пятью пальцами. Мы все знаем, знаем, насколько мы опытны. Независимо от того, насколько мы осторожны. Аварии случаются. Настольная пила для стройплощадок SawStop JSS-MCA — единственная пила в мире, которая способна смягчить последствия этих несчастных случаев.Помимо непревзойденных функций безопасности, эта настольная пила имеет все технические характеристики высокого уровня, которые можно ожидать от настольной пилы в этом ценовом диапазоне. Например, мощность разрыва 25-1 / 2, двигатель 15 А, интуитивно понятные настройки. Единственным недостатком может быть случайное ложное обнаружение системой безопасности. Обычно это происходит только в том случае, если пиломатериал влажный или используется в основном на открытом воздухе. Вы должны взвесить меры безопасности в зависимости от того, какую работу вы выполняете. Если вы постоянно работаете во влажной или влажной среде, возможно, это не стоит головной боли.В противном случае выгода стоит 100%!

Факты и особенности настольной пилы SawStop JSS-MCA для стройплощадок

Фирменная система Sawstop Solid T-Style Fence с ErgoLockEasy Mobility 25-1 / 2 в разрывной способности Однооборотная регулировка полотна

SKIL 3410-02 Настольная пила, 120 В, 10 дюймов, со складывающейся подставкой

Последнее обновление 30.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Почему стоит купить настольную пилу SKIL 3410-02, 120 В, 10 дюймов, со складывающейся подставкой

Эта настольная пила SKIL действительно заслуживает звания лучшей настольной пилы с ограниченным бюджетом.

Это ОЧЕНЬ доступная настольная пила для воина выходного дня…

Разница между настольной пилой SKIL и ее более дорогими конкурентами может быть значительной. Я могу придумать много вещей, которые можно сделать с этими дополнительными деньгами. Итак, если вы знаете, что не получаете такого же качества и долговечности, как DeWALT или Makita, настольная пила SKIL 3410-02 должна вас удовлетворить.

Эстетика и долговечность SKIL 3410-02

Давайте будем честными, не все марки инструментов созданы равными.У каждого бренда есть определенный целевой рынок, и давайте посмотрим правде в глаза, SKIL не принадлежит к той же весовой категории, что DeWALT и Makita.

Но их цена отражает это. Если вам нужна самая лучшая настольная пила, которую можно купить за деньги, вы можете заплатить 10 000 долларов, и она ваша. Мы всегда принимаем определенное количество компромиссов в зависимости от того, что позволяет наш бюджет. Итак, если я выполняю только несколько проектов DIY в год, я не плотник по профессии, и мой бюджет ограничен, настольная пила SKIL может быть подходящей. мой переулок.

Забор и дека настольной пилы SKIL сделаны хорошо. Все размеры четко обозначены и обеспечивают точную резку даже для новичков. Материалы, из которых изготовлена ​​эта машина, не подходят для лучшей настольной пилы, но она отлично подойдет для небольших проектов, сделанных своими руками.

Дело в том, что вы тут и там найдете несколько вещей, с которыми будет сложно работать. Например, ручка, которая фиксирует параллельный упор, имеет кривизну, которая выступает за пределы самого упора и, следовательно, может мешать при выполнении больших пропилов.По сути, он может добавить примерно ¼ дюйма к тому, что вы режете.

Для черновых пропилов это не имеет значения, но если вам нужны точные пропилы, это необходимо принять во внимание. Защитный кожух лезвия немного громоздкий, но, в конце концов, это средство безопасности.

Стенд не предназначен для использования в качестве лучшей стойки для настольной пилы из когда-либо созданных. Тем не менее, подставка прочная и идеально подходит для настольной пилы SKIL.

Мотор этой пилы оказался качественным. Я знаю, что это становится довольно частым повторением, но за эти деньги этот мотор может справиться практически со всем, что вы ему поставили.Теперь, когда я говорю это, я имею в виду проекты «сделай сам» и, конечно же, не использую эту пилу на стройплощадке для строительства домов.

Однако я настолько впечатлен двигателем, что считаю, что даже на стройплощадке остальная часть пилы выйдет из строя раньше, чем двигатель.

Советы по покупке бюджетной настольной пилы

Одна вещь, которую я рекомендую, — это проверить всю пилу и, по возможности, подтянуть винты и другое оборудование. При необходимости используйте смазку и масло. Такие мелочи могут иметь большое значение для устранения проблем в будущем, продления срока службы пилы и незначительного повышения производительности.

Функция

Сборка этой пилы относительно проста. Если причина, по которой вы не делаете покупки в IKEA, заключается в том, что мебель очень сложно собрать, вам не придется беспокоиться о том же опыте с SKIL 3410-02. Фактически, это разумное предположение, что вам нужно будет выделить всего около 30 минут, чтобы собрать настольную пилу SKIL.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются многие люди с настольной пилой SKIL, является ее неспособность принимать модификации или запасные части.Допустим, вы хотели построить поперечные салазки для своей пилы…

У большинства лучших настольных пил проточки на лицевой стороне пилы составляют 3/8 дюйма. Однако с настольной пилой SKIL дело обстоит иначе. По какой-то причине SKIL решили построить свою пилу с двумя зубьями на каждом конце канавок на лицевой стороне пилы, что сделало невозможным использование салазок с поперечным разрезом. Но вот мое мнение…

Если вы выполняете такие работы по дереву, для которых требуются вторичные товары и салазки для поперечного распила, вы, вероятно, даже не рассматриваете покупку настольной пилы SKIL.

Настольная пила SKIL оснащена предохранителем расклинивающего ножа, который предотвращает отдачу. Мне также очень нравится тот факт, что защитный кожух лезвия имеет возможность быстрого отсоединения, потому что он помогает повысить безопасность, облегчая его снятие и установку. И, если вы все же снимете какие-либо аксессуары, все будет в месте, где все будет храниться прямо на пиле.

Ранее я упоминал, что, покупая настольную пилу SKIL, вы, вероятно, не занимаетесь какой-либо красивой работой по дереву. Однако одна вещь, которая произвела на меня впечатление в этой пиле, — это ее способность выполнять резку DADO.

Поскольку механизм, поднимающий и опускающий лезвие, представляет собой рельсовую систему, а не единую точку поворота, он обеспечивает большую прочность и стабильность при выполнении разрезов DADO. Довольно крутая функция для доступной пилы.

Что такое стрижка DADO?

Дадо — это паз или канавка, вырезанная в поверхности куска обрабатываемого материала, обычно дерева. Если смотреть в разрезе, дадо имеет три стороны. Дадо разрезается поперек волокон или перпендикулярно им и, таким образом, отличается от канавки, прорезанной вдоль волокон или параллельно им.

Сбор гниды

Прорези нестандартного размера для углового калибра затрудняют использование приспособлений, салазок или более качественных измерителей угла скоса. На большинстве пил есть порт для сбора опилок. У настольной пилы SKIL отсутствует пылеуловитель.

Самая большая особенность настольной пилы SKIL — это цена. Хотя вы жертвуете некоторыми функциями, это хорошая пила и, что самое главное, доступная по цене. Если проявить осторожность и здравый смысл, вы можете продлить срок службы этой пилы долгие годы.Думаю, стоит попробовать.

Craftsman Evolv 15 Amp 10 In. Настольная пила 28461

Последнее обновление 30.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Почему стоит покупать настольную пилу Craftsman Evolv 15 Amp 10 дюймов

Марка Craftsman прилагает серьезные усилия для продвижения на рынок электроинструментов. На уровне DeWalt, Bosch, Makita или каких-то других громких имен? Нет, но на данный момент это производитель бюджетных электроинструментов, и в этом отношении они определенно не уступают.Настольная пила Craftsman Table Saw Line поставляется с прочными двигателями на 15 А, которых достаточно для прохождения любого разреза. Рабочая поверхность просторна, ее размеры составляют 25 x 17 дюймов, что позволяет обрабатывать даже большие проекты. Простота использования является плюсом настольной пилы Craftsman Evolv 28461 с усовершенствованной системой защиты, интуитивно понятным распределителем и кнопочным блоком для защелкивающейся защелки. Регулировка высоты лезвия Rack & Pinion также упрощается. Это замечательный, прочный и привлекательный вариант для плотника-любителя, который хочет улучшить свою игру с помощью более крупных инструментов.Или даже случайному домашнему мастеру на выходных, который устал проделывать длинные продольные линии с помощью циркулярной пилы. Настольная пила Crafstman Evolv включает в себя: полотно с твердосплавными напайками 24T, стойку, гаечные ключи, шестигранные ключи, защелки для защиты от отдачи, узел защиты полотна, толкатель, угловой калибр, параллельный упор и руководство оператора.

Факты и особенности настольной пилы Craftsman Evolv 15 Amp

Двигатель на 15 А Простота использования Отличная цена Надежная поверхность

Настольная пила Rockwell RK7241S с лазером

Последнее обновление 30.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Почему стоит покупать настольную пилу Rockwell RK7241S

Настольная пила Rockwell RK7241S с лазером — очень прочная настольная пила, обладающая многими преимуществами более дорогих пил без цены.Я тщательно протестировал эту пилу, так как она принадлежит мне лично. Он прочный, и я никогда не встречал работы, с которой он не справился бы. Эта настольная пила толщиной 3-9 / 16 дюймов имеет самую большую глубину пропила из всех пил в своем классе. Я разрезал много видов пиломатериалов, в том числе 4 х 4, и никогда не встречал кусок, который я не мог бы распилить. Одна из моих любимых функций — складной забор, который существенно увеличивает площадь поверхности стола, чтобы можно было обрабатывать большие проекты. Например, я разрезал полноразмерные листы фанеры размером 4 x 8 футов для проекта реконструкции дома, и настольная пила Rockwell работала безупречно.Я не смог бы завершить этот конкретный проект без складных надставок для забора. Да, есть настольные пилы получше. Но по цене вы не получите лучшего качества и функциональности, чем настольная пила Rockwell RK7241S с лазером. Rockwell — очень солидный бренд электроинструментов, и эта удивительная настольная пила не исключение.

Факты и особенности

Переносная подставка для тележки поставляется в полностью собранном виде Лазерный индикатор наклона полотна Ограждение складок для очень широких резов Самая большая глубина пропила среди всех пил в своем классе Легкий и сверхмощный

WEN 3720 15A Настольная пила для стройплощадки с подвижной стойкой, 10 ”

Последнее обновление от 29.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Если вы недавно не были на рынке электроинструментов, возможно, вы никогда не слышали о марке WEN.У WEN нет большого признания бренда, но на самом деле они существуют с 1951 года, и их штаб-квартира находится в Иллинойсе. Они давно этим занимаются. Пора знакомиться. Настольная пила для стройплощадки WEN 3720 10 дюймов 15A с подвижной стойкой — довольно новый продукт для WEN, но пусть это вас не пугает. Эта пила прошла испытания и по своим характеристикам сопоставима с пилой, которая более чем вдвое превышает ее цену. Настольная пила для стройплощадок WEN 3720 15A может похвастаться массивной глубиной пропила 3-9 / 16, которая позволяет резать 4×4! Двигатель — 15 ампер, обеспечивающий 4 400 об / мин, что немного облегчает тяжелую работу.Давайте не будем забывать о ее продольной способности 26 и скосе от 0 до 45 градусов. Одной из лучших особенностей настольной пилы для стройплощадок WEN 3720 15A с подвижной стойкой являются удлинители стола, обеспечивающие площадь поверхности до 40 x 35-7 / 8. дюймов при полном выдвижении. Здесь много места для работы, и поверьте мне, вам это понадобится в тот или иной момент. WEN — одна из лучших настольных пил среднего класса, которую вы можете получить? Просто могло быть.

Факты и особенности

Двухлетняя гарантия Хранение на борту Переносные удлинители 2-1 / 2 для пыли со скосом 45 градусов Глубина пропила 3-9 / 16 Глубина резания 26

Наиболее важные характеристики настольной пилы

При любой покупке вам, как покупателю, необходимо учитывать ряд различных функций.И, как обычно, некоторые функции просто более важны или имеют большее влияние на ваше личное удовлетворение от покупки. Между тем, другие могут быть менее важными, но их приятно иметь.

Забор для настольной пилы

Ограждение настольной пилы — одна из ее определяющих характеристик, позволяющая выполнять точные, квадратные и повторяемые пропилы. Однако не все заборы одинаковы, и, на мой взгляд, плохо построенный забор является препятствием. Не только плохо построенный и установленный забор повлияет на качество ваших резов, но и забор, который движется или не перпендикулярно лезвию, может привести к заеданию материала и отдаче.

Хороший забор должен сидеть ровно и надежно фиксироваться на месте, но всегда рекомендуется дважды проверять, измеряя расстояние между передней и задней частью пильного диска. По крайней мере, пока вы не узнаете свой инструмент. Хороший забор также должен легко регулироваться и плавно перемещаться, чтобы вы могли поставить его именно в нужное вам положение.

Переключатель

Переключатель — это не то, что вы обычно считаете функцией, и по большей части вы правы. Выключатели делают то же самое: они включают пилу, а затем снова выключают ее.Особенностью является реализация переключателя, и здесь следует учитывать несколько моментов.

Во-первых, насколько легко переключателем управлять. Часто вы подходите к своей настольной пиле с занятыми руками, особенно когда речь идет о листовых изделиях. А иногда вы будете делать надрезы, требующие работы обеих рук. Теперь, если что-то пойдет не так или вам нужно выключить пилу по какой-либо причине, вы должны иметь возможность сделать это, и чем быстрее, тем лучше.

По этим причинам коммутатор должен находиться в легкодоступном месте, должен быть большим и простым в эксплуатации.Возможно, вы даже захотите, чтобы им было достаточно легко управлять коленом или бедром, чтобы вам не приходилось отвлекать внимание от лезвия.

Магнитный переключатель также хорош с точки зрения безопасности, но может не понадобиться в этих меньших версиях. Магнитный переключатель предотвращает повторный запуск пилы, если она теряет мощность во время отключения электроэнергии. Как правило, отключение электроэнергии выключит пилу. Это хорошо, потому что, если по какой-либо причине питание снова включится, когда вас не будет рядом с машиной, материал может вылететь из нее или повредить пилу.

Настольные пилы

мощные, и если у вас есть дети или вы будете их окружать (или даже некоторые взрослые), есть переключатели пил, которые могут иметь возможность добавить к ним замок, чтобы маленькие руки не включали пилу. Как и магнитный переключатель, это, вероятно, не особенность, но все же неплохо иметь опции.

Расширения

Это довольно просто, но когда они вам понадобятся, они сделают вашу жизнь намного проще. Удлинители увеличивают размер стола настольной пилы и обеспечивают лучшую поддержку при резке больших материалов.

Эти удлинители могут складываться или выдвигаться. На других моделях они могут быть отдельной деталью и требовать закрепления перед использованием.

Обнаружение плоти

Это своего рода новинка, и есть только несколько пил, которые включают эту функцию, но она действительно потрясающая. Обнаружение плоти — это установленная система, которая почти мгновенно останавливает пильный диск в тот момент, когда оно соприкасается с хорошим проводником. Дерево — плохой проводник, кожа — хороший проводник.Видите, к чему это идет?

Система обнаружения плоти

Когда лезвие касается плоти, тормоз останавливает лезвие, и лезвие опускается ниже поверхности стола. Предположительно, оператор уйдет с небольшим порезом или вообще без травм. Эти системы определенно увеличивают стоимость пилы, но это важная функция безопасности и может помочь вам сэкономить на некоторых очень дорогих медицинских счетах вместе с вашими пальцами.

Один из недостатков заключается в том, что из-за способа остановки полотна вам может понадобиться дополнительный тормоз полотна, потому что после его использования его нельзя будет использовать повторно.Так что, если у вас нет другого подручного устройства, у вас будет некоторое время простоя. Кроме того, остановка лезвия, движущегося со скоростью тысячи оборотов в минуту, по понятным причинам может быть очень сложной для самого лезвия. Часто может потребоваться замена лезвия после того, как оно было остановлено таким образом. Все же лучше, чем потерять большой палец.

Безопасность

Настольные пилы могут быть одним из самых опасных инструментов в магазине. Они мощные и управляют большим ножом, вращающимся на высокой скорости. К счастью, на каждой настольной пиле есть ряд средств безопасности, которые помогают предотвратить несчастные случаи.

У настольной пилы есть два основных способа, которыми она может серьезно повредить. Один из них очевиден — это контакт любой части вашего тела с лезвием. Любая настольная пила, которую вы серьезно рассматриваете, должна иметь установленный защитный кожух. Чем яснее, тем лучше. И не забудьте оставить его включенным. Защита лезвия не может выполнять свою работу на верстаке или полке.

Если вы делаете разрез, который требует, чтобы ваши руки приблизились к лезвию (в пределах 6 дюймов), используйте толкатель или два, чтобы исключить вероятность того, что ваша рука коснется лезвия.Если вас это очень беспокоит, возможно, подумайте о пиле, которая использует функцию обнаружения плоти, чтобы остановить лезвие. Дополнительная стоимость пилы будет сразу оценена, когда она вам понадобится.

Другой способ повредить настольную пилу — это отдача. Отдача — это когда материал отбрасывается назад оператору, и она может происходить разными способами. Взгляните на это видео об отдаче настольной пилы:

Так что лучше всего свести к минимуму свои шансы на то, что это произойдет. Убедитесь, что ваш забор квадратный на разрывах, и я бы также убедился, что вы используете разделитель или расклинивающий нож .

Самым важным элементом безопасности в магазине является вы. Итак, убедитесь, что вы понимаете, как безопасно работать со своей настольной пилой, как использовать ее функции безопасности, и будьте внимательны при использовании любых инструментов.

Купите лучшие марки настольных пил

DeWALT

Компания DeWALT была основана в 1924 году с создания универсального деревообрабатывающего станка. С тех пор DeWALT стал нарицательным, известным как профессиональная и долговечная продукция. Ассортимент их продукции обширен: от радиоприемников и рабочих фонарей до лучших наборов бензопил и гвоздей.

Макита

Компания Makita начала свою деятельность более 100 лет назад в 1915 году как предприятие по продаже и ремонту электродвигателей. За это время Makita превратилась в всемирно известного гиганта электроинструментов. Независимо от того, работает ли он на газе, электричестве или аккумуляторе, Makita мало что делает профессионального качества.

СКИЛ

SKIL сделала себе имя благодаря модели E, первой ручной переносной циркулярной пиле, и с тех пор известна своими инновациями. Ассортимент продукции расширился до ряда электроинструментов, включая настольные пилы, сверла, фрезерные станки и многие другие, в дополнение к аксессуарам для этих инструментов.

Еще один перспективный бренд, на который стоит обратить внимание, — это линейка настольных пил Ryobi. Они созданы для экономии, но имеют основные функции и дополнения, необходимые подрядчикам и мелким плотникам.

Часто задаваемые вопросы

Q: Могу ли я использовать настольную пилу для резки металла, камня или ламината?

A: Вы бы не хотели использовать настольную пилу, предназначенную для резки дерева, для резки металла или камня. Это очень тяжело для пилы. Вы можете разрезать ламинат настольной пилой, используя полотно со 100 или более зубьями.

Q: Потребуется ли мне специальное пильное полотно для определенных разрезов?

A: Да и нет. Вопрос в том, что можно или нужно. Вы могли бы использовать с поперечным лезвием для продольной резки, но вы, вероятно, не должны использовать и наоборот. Это также зависит от желаемой отделки. Лезвия общего назначения отлично справятся с широким спектром задач, но если вам нужна гладкая и профессиональная обработка, вам следует рассмотреть возможность использования специального лезвия.

Q: Могу ли я заточить полотно настольной пилы?

A: Если это сталь, вы, вероятно, сможете заточить ее самостоятельно, используя напильник или инструмент для заточки.Если лезвие твердосплавное, вам, скорее всего, захочется найти профессионала, который заточит его для вас, поскольку для заточки твердого сплава требуется специальное оборудование.

Q: Удлинитель какого размера мне следует использовать?

A: Не все удлинители одинаковы, они значительно различаются по номинальной силе тока. Таким образом, вам необходимо убедиться, что у вас также есть удлинитель, который может удовлетворить потребности вашей пилы

в питании.

Недостаточная мощность пилы не только препятствует максимальной работе пилы, но также сокращает срок службы пилы.Тем не менее, вы можете использовать удлинитель большего размера, поскольку пила будет потреблять только максимальный ток, на который она рассчитана. Вы просто не хотите, чтобы у пилы не хватало мощности.

Рекомендованных чтений:

Последние мысли о покупке лучшей настольной пилы

Покупка настольной пилы, несомненно, требует больших вложений. Но этот класс инструментов обладает большой гибкостью, чтобы найти тот, который соответствует вашему бюджету и вашим желаниям. Обязательно примите во внимание, как вам нужно будет использовать инструмент и где вам нужно будет его использовать.Более тяжелые модели будут прочнее, но при необходимости для их загрузки потребуется больше усилий.

В целом, вы захотите найти пилу, которая соответствует вашим потребностям, но не сильно разбивает ваш бюджет. Однако, поскольку это покупка, которую вы, скорее всего, будете делать нечасто, убедитесь, что вам нравится пила, которую вы решили использовать.

Последнее обновление 2021-05-01 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

О Джейке Робертсе

Я работал над деревянными проектами с детства.Мой отец делал кресла-качалки и другую мебель для продажи по всему Среднему Западу. Мне всегда нравится строить следующий вызов, чтобы постоянно оттачивать свои рабочие навыки.

Сообщение навигации

Примечание: эта статья может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, мне может быть выплачено реферальное вознаграждение бесплатно для вас.

Лучшая настольная пила, которую можно купить

• Для тех, кто должен резать 2 на 4, делать точные пропилы по декоративному дереву или что-то среднее между ними, настольная пила является обязательным инструментом.
• Благодаря портативному станку DeWalt DWE7491RS вы можете взять настольную пилу на любую строительную площадку и при этом иметь всю необходимую мощность, чтобы закончить работу раньше запланированного срока.

Если вам нравится удовлетворение, которое вы получаете от выполнения проектов DIY, вы, вероятно, уже усвоили самую важную часть успеха в своих проектах: всегда имейте под рукой подходящий инструмент. Ничто так не ухудшит ваши результаты DIY, как попытка использовать инструмент, который значительно усложняет задачу, чем она должна быть.

Если ваши проекты DIY включают резку дерева, вы можете вырезать каждую деталь вручную. Или вы можете приобрести настольную пилу, которая делает точные пропилы быстро и эффективно. Вы все равно захотите измерить дважды, поэтому вам нужно разрезать только один раз, но этот один разрез будет невероятно быстрым с помощью настольной пилы.

Настольная пила использует быстро вращающееся полотно для быстрой и точной резки древесины. В отличие от других видов пил, у которых лезвие движется, а древесина остается на месте, у настольной пилы лезвие вращается на месте, и вы перемещаете кусок дерева по лезвию.При покупке настольной пилы важно найти ту, которая соответствует вашим потребностям.

Настольные настольные пилы, которые также называют переносными настольными пилами, достаточно малы, чтобы их можно было переносить с места на место, но вам придется предоставить подставку или стол самостоятельно. Ее можно использовать дома, но это не особо прочная настольная пила.

Напротив, настольная пила подрядчика — это более крупный агрегат с более мощным двигателем.Эти пилы часто крепятся к раме с колесами, поэтому вы можете катать пилу по рабочей площадке.

Наконец, настольные пилы для шкафов — это большие блоки, которые разработаны, чтобы оставаться в вашем магазине древесины. Они встроены в прочный корпус, в котором достаточно места для работы. В зависимости от того, какие виды работ вы выполняете и как часто вы их выполняете, вам может потребоваться базовая настольная пила или более продвинутая настольная пила для подрядчиков или столярная пила.

Когда вы сравниваете разные настольные пилы, это помогает понять каждую из различных частей этих электроинструментов.

Полотно — одна из важнейших частей настольной пилы. Для настольных пил чаще всего используются полотна диаметром 10 или 12 дюймов. Большее количество мелких зубцов на лезвии обеспечивает более тонкий рез. Большие зубы приводят к более грубому, но более быстрому резанию. Как заявляет Home Depot, наличие на лезвии до 80 зубцов приведет к очень тонким порезам.

Помимо полотна, двигатель является наиболее важным элементом настольной пилы, поскольку он определяет скорость вращения полотна. Двигатель большей мощности работает быстро и легко режет твердую древесину.Двигатели для настольных пил обычно имеют мощность от 1 до 3 лошадиных сил. Другой показатель двигателя измеряется в амперах, обычно от 10 до 20 ампер.

Некоторые настольные пилы высокого класса имеют систему сбора пыли, которая автоматически собирает опилки в мешок для сбора, когда вы распиливаете древесину. Ограждение настольной пилы помогает направлять древесину и делать прямой пропил, а угловой калибр помогает выполнять поперечные или угловые пропилы.

В большинстве настольных пил в качестве предохранительного механизма используется какая-то защита лезвия.Это также предотвращает обратный полет пыли и древесных частиц на оператора. По словам Лоуэса, другие механизмы безопасности защищают от отдачи, используя собачку, предотвращающую отдачу, которая останавливает кусок дерева, когда он пытается откинуться назад в сторону оператора.

Помня об этом, мы собрали лучшие настольные пилы, которые вы можете купить, независимо от вашего бюджета и потребностей.

Вот лучшие настольные пилы, которые вы можете купить:

Прочтите слайды ниже, чтобы ознакомиться с нашим лучшим выбором.

Как сделать сани для настольной пилы (бесплатные планы)

Как сделать салазки для настольной пилы

1. Детали салазок для резки и настольной пилы
2. Обрезать заборы и установить направляющие
3. Блокировка стопорного канала канала
4. Крепление заборов к салазкам
5. Регулировка упора для полотна настольной пилы
6. Добавить стопорный блок и шлицы

Мои старые самодельные сани для настольной пилы хорошо служили мне годами, но теперь они изношены.Итак, сегодня я делаю более красивую версию с простым дизайном. Обязательно получите бесплатные планы, чтобы вы могли сделать свои собственные сани для настольной пилы уже сегодня!

1. Детали основания и ограждения салазок для настольной пилы

Я взял большой кусок фанеры ½ дюйма и разрезал его до 36 дюймов шириной и 24 дюймов глубиной для основания салазок настольной пилы. Это немного больше, чем у моего старого, для большей емкости.

Полудюймовый слой будет удерживать вес поперечных салазок. Но для заборов я буду использовать двойные стеки толщиной ¾ дюйма.У меня был пятифутовый обрез шириной около 9 дюймов, который я разрезал на две полосы по 3,5 дюйма.

Затем я отрезаю обе полосы на 37 дюймов, что соответствует заднему упору. У меня остались две полосы примерно 23 дюйма для переднего ограждения. Вы можете сделать передний забор во всю ширину, но это только добавит лишнего веса.

Склеивание фанеры вместе дает действительно массивный забор, но вы также хотите, чтобы он был как можно более прямым. Вы можете нейтрализовать изгиб досок, повернув их друг к другу, чтобы склеить.

Я дал доскам высохнуть в течение ночи, а на следующий день вынул их из зажимов. После этого я разгладил одну сторону каждого забора на фуганке, а затем зачистил противоположную поверхность настольной пилой. Вы можете очистить обе поверхности настольной пилы, если у вас нет фуганка.

2. Отрезать заборы по размеру и установить направляющие

Затем я отрезаю один конец длинного квадрата заднего забора. Затем отметьте другой пропил, используя основание салазок настольной пилы.

Длина короткого ограждения не имеет значения, поэтому я разрезаю каждый крайний квадрат.Затем закругляю все открытые края.

Для изготовления полозьев я использовал небольшой кусок клена и обрезки фанеры. Я использовал фанеру для нескольких пробных разрезов и выбрал размер. Затем я пропустил кленовую доску, чтобы обрезать полозья по ширине.

После этого я отрегулировал ограждение на ⅜ ”, перевернул полозья по краю и пропустил их.

Я поднес полозья к основанию салазок настольной пилы и просверлил в каждой по три отверстия с потайной головкой.

Затем я использовал пазы под углом, чтобы расположить полозья. По прорезям кладу стопки из двух шайб.

Затем я поставил полозья, чтобы поднять их над поверхностью стола.

Я поставил свой забор на 24. ” Это даст мне 2 фута справа от лезвия и 1 фут слева для моих поперечных салазок. Затем я нанесла несколько капель суперклея на полозья и положила основание сверху, чтобы оно застыло.

Через пару минут я перевернул салазки.Затем надежно закрепите направляющие винтами # 6 ⅝ ”.

Я отрезаю полозья нужной длины на основании. Затем я провел тестовый запуск салазок для настольной пилы. Местами он был немного липким, поэтому я поправил его с помощью наконечника Wood Whisperer. Я нанес карандашные отметки на полозья, затем провел им взад и вперед, чтобы посмотреть, где они трутся. После небольшой шлифовки я заставил его хорошо скользить.

3. Добавить интегрированный стопорный блок салазок для настольной пилы

Перед установкой заборов я хотел добавить поручень к концу салазок настольной пилы.Я использовал коронку Форстнера 1–1½ дюйма, чтобы установить концы ручного паза.

Мои старые салазки для настольной пилы, сделанные своими руками, были голыми, и я просто использовал лом, прикрепленный к забору, для повторяющихся резов. Встроенный стопорный блок делает это намного проще, поэтому я поставлю эту мини-гусеницу Kreg в забор. А из расходных материалов Woodcraft я сделаю свой собственный стоп-блок.

Затем я поставил забор к столу для фрезерного станка и сделал отметки в местах остановки гусеницы по обе стороны от лезвия.Я использовала синюю ленту, чтобы помочь с разрывом. Вместо того, чтобы проложить гусеницу полностью через спину, я собираюсь оставить 2-дюймовое пространство, где лезвие будет проходить сквозь забор.

Я обозначил ширину пропила, выровнял его и сделал свой первый проход.

Когда стоповые метки выровнялись с упором фрезера (который я установил на ширину фрезы), я знал, что нужно остановиться. Чтобы отрезать заднюю сторону, я сделал глубокий надрез, вернулся к леске и распахал остальное.

После этого я переместил ограждение маршрутизатора назад, чтобы получить паз на всю ширину, и повторил процесс. Он работал отлично, и гусеница подходила точно. Я закончил это, придавив конец каждой прорези зубилом, чтобы он выглядел аккуратно.

4. Прикрепите ограждение к поперечным салазкам

Пока я был у стола маршрутизатора, я добавил выемку ”на” в нижней части заднего ограждения. Это даст опилкам место, чтобы они не скапливались между заготовкой и забором и не отбрасывали ваши порезы.

Я отрезал Kreg Mini Trak на своей торцовочной пиле по размеру с каждой стороны. Затем я проверяю соответствие дорожки и закругляю края на каждом конце напильником, чтобы они ни за что не зацепились.

Вы также можете использовать несколько проходов на настольной пиле, чтобы сделать паз по длине упора. Если у вас нет пилы с тормозом полотна, это гораздо более быстрый вариант.

На этом месте я начинаю ставить заборы на салазки настольной пилы. Переднее ограждение в основном просто удерживает салазки вместе после того, как они будут разрезаны.Я выровнял забор по дальнему краю, затем просверлил и прикрепил забор шурупами 1-½ дюйма.

Затем я поднял лезвие и прорезал переднюю планку и основание примерно на 3 дюйма от задней части. Я буду использовать эту линию реза, чтобы установить задний упор салазок настольной пилы.

Я перевернул салазки для поперечной резки и просверлил отверстия по заднему краю с помощью зенковки. В конце я сделал дополнительный винт, который я буду использовать, чтобы ввернуть свой первый винт перед регулировкой.

Затем я перевернул его и закрепил забор на месте, выровняв его по линии среза как можно лучше.

Я закрепил один винт на ближнем конце и в дополнительном отверстии на дальнем конце.

5. Отрегулируйте ограждение для точности салазок настольной пилы

Шаг первый: сделайте первую версию серии

Чтобы отрегулировать ограждение, я использую метод резки William Ng 5, но упрощенный. Я пронумеровал все стороны куска фанеры 18 на 18. Затем я оторвал небольшую часть с каждой стороны, поворачивая только что срезанную сторону на забор после каждого разреза.Когда я вернулся к первой стороне, я сделал полосу побольше.

Я измерил штангенциркулем переднюю и заднюю часть полосы.

Я посчитал и увидел, что у меня ошибка 48 тысячных, но я умножил ее на 4 сокращения. Так что погрешность по длине моей полоски составила всего 12 тысячных (деление погрешности на 4).

Используя метод Уильяма Нга, вы должны выполнить некоторые вычисления, чтобы получить корректировку на другом конце забора. Вместо этого я просто сделаю регулировку на 12 тысяч по точной длине моей полоски.

Я сделал отметку там, где винт был на ближней стороне, это моя точка поворота. Затем я поместил полоску на эту отметку и сделал еще одну отметку на конце полосы для точки настройки.

Моя полоса спереди была толще, и я резала с правой стороны лезвия. Поэтому, чтобы исправить это, мне нужно было сдвинуть правую часть забора назад.

Я прижал острие небольшого куска дерева к своей регулировочной метке. Затем я открутил винт на дальней стороне и сдвинул ограждение назад.Я использовал 12-тысячный щуп между ломом и упором, чтобы установить новое положение.

Затем я прижал упор к щупу и зажал его. Я предварительно просверлил и вставил винт в одно из других отверстий с потайной головкой на конце.

Шаг второй: сделайте второй разрез серии

Я повторил процесс 5 разрезов и снял новые измерения.

Ошибка была уменьшена примерно на 75%, и я уменьшил ее до 3 тысячных долей по сравнению с 16-”, что составляет всего около 8 тысячных или 1/128 для четырех футов.Что для меня очень хорошо.

Я прижал планку к забору, чтобы предотвратить любые небольшие движения, пока я привинчиваю его. Затем я закрепил ограждение во всех отверстиях с потайной головкой, кроме отверстия для первоначальной регулировки.

6. Добавьте стопорный блок и шлицы

Затем я схватил Т-образную направляющую, закрепил ее на месте и начал делать стопорный блок для салазок настольной пилы.

Стопорный блок — это простая конструкция, которую я получил от Джея Бейтса.Это небольшой блок со шлицом сзади. Шлиц будет удерживать блок от вращения, когда он заблокирован.

Я использовал салазки, чтобы вырезать небольшой кусок лома и шлиц, который я подогнал под гусеницу с помощью наждачной бумаги. Затем я разметил блок для шлифования и вырезал для него канавку.

Я сделал несколько проходов, чтобы вырезать паз, затем приклеил его на место.

Он отлично подходит, без сколов, а блок находится на расстоянии ⅛ дюйма от основания, что позволяет опилкам проходить под ним, как за забором.

Я отнес стопорный блок к сверлильному станку и просверлил отверстие посередине шлица.

Я использую ручку и болт от Woodcraft. Поэтому, чтобы освободить место для Т-образного болта, я пометил его сзади и вырезал с помощью зубила для торцевых головок WoodRiver.

Затем я просто прикрепил стопорный блок к салазкам настольной пилы.

Наконец-то я смог сделать предохранитель для санок. Я вырезал два блока размером 4 × 3 дюйма. Затем я склеил их и закруглил края.

Я использовал бейсбольную карточку в качестве прокладки и прикрепил блок к задней части поперечных салазок над точкой выхода лезвия.

Мой нож не может резать выше предохранительного блока на салазках для поперечной резки. Так что, пока я держу руки сверху или сбоку от этого блока, они всегда будут в стороне от лезвия.

Если вам понравились эти самодельные сани для настольной пилы, обязательно ознакомьтесь с другими моими проектами магазина.

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Потолок

Бывают ситуации, когда потолок требует обновления из-за аварийных ситуаций или по естественным причинам. Сделать

Популярные

После тяжелого рабочего дня хочется отдохнуть и расслабиться. Для этого владельцам частных домов не

Популярные

Сделать приспособления для гаража своими руками сможет абсолютно каждый. При помощи таких изделий владелец

Основная

Обеспечить безопасную доставку или хранение оборудования является важнейшей задачей производителей и владельцев. По этой

Межкомнатные

Двери в ванную и туалет следует подбирать, принимая во внимание особые условия, в которых

Трубы

Металлопластиковые трубы активно применяются для построения сетей отопления и подачи воды. Такие изделия сочетают в

Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции

На чтение 7 мин. Просмотров 3.8k.

На приусадебном участке в большинстве случаев используются жилые постройки летнего типа поэтому места внутри для хранения различного инвентаря не предусматривается.

Для экономии полезной площади участка возводят хозяйственный блок, совмещающий в себе функции кладовой и санузла. Данная постройка не требует специального разрешения и больших затрат.

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

• Кирпич глиняный полый.
• Кирпич силикатный.
• Деревянный брус.
• Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

1. Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
2. Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Отзывы владельцев

Недавно снес старый сарай из досок занимал много места и при этом нельзя было ничего хранить так как текла крыша. Построил совмещенный хозблок, даже не ожидал что смогу уместить там минимастерскую.

Оценка:

Григорий

Постройка оказалась даже проще чем написано. Дополнительно провел воду от скважины, теперь всегда можно помыть руки после работы.

Оценка:

Валентин

Постройку долго откладывал, но прошлым летом все же взялся. Раньше у меня были отдельно душ и туалет, а инструменты хранились в доме. В новом хозблоке дополнительно построил небольшую печку теперь там даже зимой можно работать.

Оценка:

Михаил

Очень удобная постройка для загородного участка нисколько не жалею что пожертвовал несколькими квадратами.

Оценка:

Андрей

Хозяйственный блок является настолько универсальным помещением, что без него невозможно представить ни один участок.

Представленный вариант не является шаблонным и при желании владелец всегда может добавить новый опции или изменить конструкцию исходя из индивидуальных параметров участка. ent goes here

Хозблок для дачи — инструкция как сделать + 110 фото готовых конструкций

Первым объектом на дачном участке может стать небольшое бытовое помещение – хозяйственный блок. Современные его варианты дают возможность не только хранить садовый инструмент, но и с комфортом отдохнуть, приготовить еду. Такой объект на даче просто незаменим, особенно если способен выполнять различные функции.

Комплектация постройки стремится к максимальной полезности, целиком завися от нужд владельца, а дизайн хозблока может поразить своей оригинальностью.

Краткое содержимое статьи:

Хозблок на дачном участке

Внешний вид хозяйственных объектов может быть каким угодно. Размеры хозблока невелики, а возложенных на него функций достаточно, быть кладовой – лишь одно из предназначений. Строительство основного загородного дома является затратным по времени процессом, поэтому необходимо наличие «запасной» крыши над головой.

Потом из временной постройки можно будет сделать гостевой домик. Кроме того, дачная территория без удобств и длительное времяпрепровождение на ней наверняка побудят владельца земли оборудовать в хозблоке санузел, душевую. Хозблок с туалетом и душем дает уже совершенно иной уровень комфорта.

Затем имеет смысл организовать спальное место на случай необходимости остаться на участке на несколько дней. Дачный хозблок можно построить самому, купить уже в готовом виде, затем собрать, или сделать заказ определенной фирме на строительство «под ключ».

Например, в современных коттеджах для этих целей выделено целое помещение — котельную, чтобы там, в просторе можно было сделать нормальную разводку труб и установить нужно оборудование. Было ли предусмотрено такое помещение в дачах, которые начинали строится лет 20 назад? — конечно же нет. Именно поэтому мой идеальный дом — это современное здание — уже изначально.

Смотрите видео: Сарай своими руками

Разновидности хозяйственных построек

Перед тем, как заняться возведением бытовки, нужно определиться с потребностями, удовлетворению которых будет служить будущее строение. Конструктивные решения хозблока зависят от того, многофункциональной ли будет постройка, или же она станет кладовой для рабочего инструмента. Рассмотрим некоторые виды современных хозблоков.

Мобильная бытовка. Данный вид хозяйственного строения подразумевает наличие колес и механизма для крепления к какому-либо транспорту, благодаря чему хозблок может менять свое месторасположение.

Мобильные бытовки можно часто увидеть на развернутых стройплощадках. Их удобство в готовности переехать на любой строящийся объект, экономии времени на возведение времянок.

Сарай. Являясь техническим строением, сарай предназначен для хранения рабочих инструментов и, возможно, полученного с участка земли урожая. Материалом для возведения может служить дерево или металл. Сарайный объект не предназначен для проживания, дополнительные нагрузки не несет, поэтому для его строительства не требуется составление проекта.

Склад стройматериалов. Пригодится на время строительства дачного дома. Весь материал, инструменты и вспомогательные конструкции будут храниться именно здесь.

Главное требование к складу заключается в обеспечении надежной гидроизоляции, чтобы хранимое внутри не подвергалось воздействию атмосферных осадков. Имеет смысл сделать пристройку с душем и небольшим навесом, чтобы строители основного дома могли помыться, перекусить и отдохнуть.

Пост охраны. Строительство подобного объекта необходимо на просторных угодьях, или, когда дачный участок не огорожен и стройматериалы хранятся на открытом пространстве. Будка охраны продается в готовом виде, ее приобретение позволит быстрее приступить к возведению дома.

Хозблок с удобствами. Представляет собой достаточно сложный объект, в функционал которого может входить: душевая кабина (аналог с емкостью для воды и подогревом), туалет, место для приготовления пищи, спальное место, навес.

Гараж. При обустройстве этого вида хозяйственной постройки стоит сделать смотровую яму (погреб). Тогда гараж сможет совместить в себе пристанище для автомобиля, небольшую мастерскую, хранилище дачного инструмента, урожая и заготовок на зиму.

Размеры хозблоков варьируются в зависимости от их разновидности. Мобильная бытовка или пост охраны не будут отличаться внушительными габаритами, а вот для хозблока с удобствами понадобиться участок земли побольше.

Готовые хозблоки

Самый простой способ – приобрести готовый хозблок, а после доставки собрать всю конструкцию на участке, установив ее на нужное место. Основных вариантов исполнения строений два – из пластика или металла.

Пластиковая модель представлена несколькими отдельными секциями. Легкость материала позволяет без особого труда доставить конструкцию на место. Сама сборка занимает лишь несколько часов. Специальные инструменты для монтажа не требуются, как правило, необходимые элементы входят в комплектацию хозблока.

Кроме того, пластиковая модель не требует фундамента, отличается мобильностью, для нее предусматривается устройство пола, вентиляции, установка окон. Средний срок эксплуатации около 10 лет.

Металлические модели состоят из каркаса и профилированного листа. В отличие от пластиковой модели эта не имеет пола. В зоне установки укладывается плитка или заливается бетонное основание. Применяется оцинкованная сталь, которая покрывается сверху лакокрасочными материалами, усиливая антикоррозийные свойства.

Срок службы за счет подобной технологии значительно увеличивается. Помимо этого, хозяйственная постройка нетребовательна в плане ухода.

Стационарный хозблок

Главное преимущество готовых бытовок заключается в скорости и простоте их установки. Сборный хозблок, будучи поначалу единственной конструкцией на дачном участке, несет на себе множество функций: быть хранилищем материалов и инструмента, являться небольшим домиком для желающих остаться на даче в течение несколько дней хозяев. Все это возможно лишь при условии капитальной постройки.

В качестве материалов подойдут дерево или камень. Последний вариант идеален, однако, выбрав его, нужно быть готовым к большему количеству потраченного на возведение времени. Когда времянка должна быть организована в кратчайшие сроки, лучше прибегнуть к первому варианту, применив каркасную технологию.

Самостоятельное строительство хозблока

Чтобы построить хозблок своими руками, нужно обладать некоторыми строительными навыками, подготовить инструмент и завезти материалы, освободить в своем графике время на то, чтобы возвести постройку. Если есть возможность, то лучше найти помощника.

Прежде чем приступить к строительству, полезно будет побродить по просторам сети, где выложено внушительное количество фото хозблоков для дачи. Ознакомившись с вариантами, не составит труда выбрать более подходящий для своего участка. Пока же рассмотрим вариант со строительством деревянного блока.

В качестве материала вполне подойдет доска (брус) 6-метровой длины; тогда, с целью ее экономии, оптимальные габариты строения имеет смысл сделать: по длине – 6 м, по ширине 3 м. Высота может не превышать 2 м. В итоге можно получить сарай площадью 12 квадратов и небольшую душевую под одной крышей.

Расположение строения. От правильного расположения хозяйственной постройки зависят скорость и удобство дальнейшей работы. Выбирая место, нужно тщательно свериться с нормами по размещению сооружений, для конкретного региона они свои.

Однако при индивидуальной договоренности, возможно, оформленной письменно, можно попробовать разместить хозблок спиной к соседскому аналогичному строению. В таком случае разногласия по вопросу эксплуатации задней части постройки не возникнут.

Фундамент. Деревянная постройка указанных размеров не является громоздкой, поэтому не требует обустройства тяжелой армированной ленты. Достаточно будет выкопать траншею с шириной и глубиной 40 см, засыпать дно песком, утрамбовать и пролить водой. Через неделю на такую подушку с расстоянием в полтора метра друг от друга выкладываются бетонные блоки. Затем на блоки укладывается гидроизоляция (подойдет рубероид), сверху монтируется брус.

Каркас. Для создания основной конструкции используется обрезная доска. Каркас изолируется с двух сторон при помощи пергамина, готовая стена обшивается вагонкой. Душевая утепляется теплоизолирующей минеральной ватой с пароизоляцией. Когда станет прохладнее, душевую можно будет продолжать использовать.

Крыша. Материалом для кровли может стать шифер. Используя поликарбонат, крышу продляют, создавая таким образом навес. Оптимальной конструкцией крыши с точки экономии времени и финансов станет односкатная кровля.

Стены и пол. Для пола подойдет доска 35 мм, в стенах оставляют небольшие оконные проемы для естественного источника света внутри помещения. В душевой имеет смысл поставить двойной стеклопакет.

Декор. Одним из лучших вариантов внутренней отделки хозблока считается покраска. Используются тонирующие пропитки и алкидные краски.

Некоторые начинающие дачники сомневаются в необходимости возведения хозблока, считая, что садовый и строительный инструмент разместиться где-нибудь и так. Но хранение в гараже или под навесом крайне неудобно в плане практической организации пространства. Поэтому не стоит пренебрегать хозяйственной постройкой, экономя на собственном комфорте.

К тому же обустройство хозблока не очень хлопотное и затратное дело, тем более в сравнении с возможностью комфортного пребывания на даче как во время строительства основного дома, так и при его эксплуатации.

Фото хозблока для дачи

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02. 11

Присоединяйтесь к обсуждению:

Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак

Как построить хозблок своими руками

Каждая дача начинается с построек. Садовый инвентарь не хочется с собой возить каждый день, возникает необходимость сполоснуться после труда, да и от дождя в «чистом поле» спрятаться некуда. Поэтому ни один участок не обходится без надворных хозяйственных построек, в которых можно хранить рабочий инвентарь, урожай с приусадебного участка или дрова. В конце концов, вам может захотеться завести курочек или кроликов, им тоже необходимо где- то жить. Решение этих задач призваны выполнять деревянные или металлические хозблоки.

Содержание:

1. Предназначение хозблоков
2. Конструкция дачного хозблока
3. Планирование пространства
4. Закладка фундамента
5. Возведение каркаса
6. Сборка стропил и кровля
7. Завершающие работы

Предназначение хозблоков

Хозблок представляет из себя нежилое строение, традиционно — помещение для хранения разного имущества. Дачные хозяйственные блоки обычно имеют небольшой размер, бывают универсальными или спроектированными под конкретные нужды. Если вам в доме не хватает свободного места для инвентаря и хочется все инструменты сложить в отдельном помещении, рекомендуется построить хозблок.

Мало кто откажется принять освежающий душ жарким летним днем. И с этой целью в хозблок принято устанавливать небольшую постройку под душ, которая сочетает в себе непосредственно саму душевую кабинку и необходимые приспособления и мебель для комфортного омовения. Еще одно направление — хозблоки-туалеты, которые выполняются с учетом санитарно-гигиеническх норм и своим дизайном не портят общий вид усадьбы или дачного участка.

Хозблоки в виде бытовки предназначаются для тех дачников, которые по каким-то определенным причинам не хотят строить на своем участке капитальное сооружение, или только находятся в процессе строительства садового домика. Оборудованный деревянный хозблок вполне сможет удовлетворить скромные потребности в проживании или поможет укрыться от непогоды. К тому же такая постройка станет вспомогательным помещением и временным пристанищем для наемных работников.

Хозблоки, несомненно, будут полезными для любой семьи, которая в летнюю пору проживает на даче. Такое строение также может играть роль хранилища овощей и фруктов, выступать мастерской, кладовкой или летней кухней. Дрова для дачного хозяйства чаще всего хранятся под навесом или в дровянике, который нередко является пристройкой к хозблоку. Ещё одной типичной частью хозблока выступает сарай, который необходим для содержания птицы и кроликов.

Конструкция дачного хозблока

Установленные на участке хозблоки чаще всего состоят из блоков-контейнеров. Такое строение представляет собой достаточно простую конструкцию каркасно-модульного типа, основой которой является каркас из швеллера или уголка, что обшит древесными плитами. Такие хозблоки выступают очень мобильными, не требуют возведения фундамента, а для конструирования постройки не нужно много времени и участия квалифицированных специалистов.

Как правило, деревянные хозблоки покрывают снаружи оцинкованным профлистом, а на крышу укладывают листовое железо. По желанию застройщика можно устанавливать глухие или открывающие окна. Если хозблоки для дачи состоят из нескольких блоков-контейнеров, зависимо от назначения, возможен монтаж внутренних перегородок, как на фото хозблоков своими руками.

Если планируется использовать хозблоки в холодную пору, его пол, полок, стены, окна и дверь утепляют с помощью теплоизоляционных материалов, преимущественно — подручных. Чтобы защититься от влаги можно использовать специальный влагоизоляционный материал, а применение дезинсекционной и огнезащитной пропиток делают хозяйственные блоки неуязвимыми для разного рода вредителей.

Планирование пространства

При выборе места для хозблока следует учитывать требования СНиП 30-02-97 и назначение постройки. Если в здании вы будете содержать скот, птицу или же обустроите туалет, то минимальное расстояние до жилого здания от его стены — 12 метров, до границы соседнего участка — 4 метра. Если в хозблоке предполагается обустроить душевую, до жилого здания минимальная дистанция должны составлять не менее 8 метров, до границы с соседями — 1 метр.

Обратите внимание, даже если до соседского участка остается один метр, за хозблоком можно сложить лестницу, дрова, остатки строительных материалов, а вода с крыши постройки не будет во время дождя попадать на вещи соседа. Самое лучшее разместить хозблок рядом с хозяйственными блоком соседа по типу «спина к спине», тогда не будет видно за сараем соседа всю его «красоту», а соседу — вашу.

На садовых участках можно встретить великое разнообразие хозяйственных построек. Недостатком подобных строений считается существенный расход строительных материалов под их возведение. А главное, что все эти здания отнимают у огорода и сада такую дефицитную площадь! Эту проблему можно решить, если объединить несколько помещений в одном строении. Типичный чертеж хозблока представляет собой сочетание летнего душа, туалета и хозяйственного помещения, размещенного между ними.

С целью экономии свободного места на земельном участке принято сооружать многоэтажный хозяйственный блок. Подземный этаж можно использовать как погреб и компостную яму, выше будут располагаться кладовая и мастерская, санузел и летняя кухня, а также небольшая ночлежка. В качестве пристройки сооружают сарай для птиц и скота, а также дровник. На чердаке найдется место для сена, голубятни и рассады.

Вышеописанные проблемы вы можете решить, если пристроить хозблок к садовому домику.  Лучше всего пристраивать хозяйственное здание к глухой стене дома без окон, что расположена с северной, северно-восточной или северо-западной стороны.

Закладка фундамента

Итак, вы уже определились с местоположением будущего хозяйственного блока, теперь можно заняться строительством хозблока своими руками. Нужно предварительно срезать плодородный слой почвы на 150-200 миллиметров, утрамбовать и расположить песок слоем в 100 миллиметров. Затем следует разметить периметр основания и наметить точки, где будет закладываться столбчатый фундамент — посередине и по торцевым углам широких сторон постройки.

Для фундамента обычно требуется 6 столбов, под каждый высверлите ямки диаметром близко 200 миллиметров и глубиной 1200 миллиметров, при этом каждый отрезок трубы под фундаментный столб должен иметь длину также 1200 миллиметров. Насыпьте на дно каждой ямки 100 миллиметров песка или мелкого гравия, после чего утрамбуйте. Отрезки асбоцементной трубы опустите в подготовленные ямки, выставите по уровню их вертикальное положение. Между стенками ямок и труб насыпьте и утрамбуйте песок для их фиксации.

Внутрь выставленных отрезков асбоцементных труб необходимо залить цементный раствор, но только на 1/3 объема трубы. После этого приподнимите трубу вверх на 100-150 миллиметров, зафиксируйте по уровню и подождите 2-3 дня, пока на дне ямок образуется бетонное основание, диаметр которого больше диаметра трубы, благодаря этому при зимнем пучении земли столбчатый фундамент хозблока своими руками не будет подниматься.

Затем подготовьте 4 отрезка арматуры, что имеют диаметр 10 миллиметров, длину — не меньше 350 миллиметров, из которой 150 миллиметров уходит на погружение в раствор, что заполнит отрезки труб, а 200 миллиметров выступает наружу. После этого приготовьте раствор, заполните полностью емкость каждой трубы, сопровождая отливку процедурой штыкования и размещением по центру закладной арматуры. Полное отвердение фундамента занимает две недели, в течение этого времени столбы следует прятать от солнечного света и периодично смачивать водой.

Возведение каркаса

Раму принято собирать из бруса, что имеет сечение 150 на 150 миллиметров. Образующий раму брус между собой соедините пазом «вполдерева» и фиксируйте четырьмя оцинкованными саморезами. Для установки рамы на фундаментные столбы в ней размечаются и высверливаются пазы. Между столбами и рамой на фундамент нужно уложить слой рубероида, вниз загните выступающие края, чтобы влага не скапливалась под брусом.

Деревянную раму до окончательной установки, как и все другие деревянные элементы хозблока, обработайте антисептиком и двумя слоями олифы. Три лага из бруса устанавливается по длине периметра ростверка с шагом 1350 миллиметров. Для построения каркаса подготовьте брус сечением 100 на 150 и 100 на 100 миллиметров.

Удобно выполнить укладку каркасного бруса разной длины, как показано на видео хозблока своими руками — на лицевую сторону длиной 3000, на заднюю сторону длиной 2400 миллиметров, тем самым вы существенно упростите процедуру изготовления стропил односкатной кровли.

Для начала соберите идентичные торцевые каркасы, в каждом из них будет проем для окна. Все соединения рамы ростверка и вертикальных стоек выполняются на усиленные оцинкованные уголки и саморезы. Первой выставите стойку лицевой стороны. На расстоянии 1000 миллиметров от нее крепят две стойки с дистанцией 600 миллиметров между ними. Заканчивает установку торца хозяйственного блока последняя стойка длиной 2400 миллиметров.

Чтобы достичь большей диагональной жесткости установите между первой и второй, третьей и четвертой стойками подкосы сечением 100 на 100 миллиметров. Срежьте торцы подкосов под острым углом 45 градусов, их крепление к раме и стойкам выполните болтовым соединением. Между второй и третьей стойками выставите оконные ригели. Точно также нужно собрать вторую торцевую раму хозблока.

Затем можно заняться сборкой каркаса лицевого фасада — выставите основные стойки, что имеют длину 3000 миллиметров. Две из них уже были выставлены, когда собирались торцевые рамы, две средние нужно установить, шаг между ближними стойками при этом должен равняться 1800 миллиметрам. Чтобы не «гуляли» стойки, временно между собой доской соедините их на саморезы или гвозди.

Так как внутренняя площадь после постройки хозблока будет разделена на несколько отдельных помещений, требуется устроить оконный проем и дверные проемы в лицевом фасаде. Ширину каждого из них можно сделать одинаковой. Также она может различаться. Между третьей и второй стойками, отсчитываемыми от лицевой рамы, нужно выставить диагональные раскосы.

Каркас заднего фасада выполняют в такой последовательности: уже имеются торцевые стойки, нужно выставить 2 промежуточные длиной 2400 миллиметров с шагом 1800 миллиметров и выполнить между двумя первыми и последними стойками монтаж раскосов. Верхнюю обвязку выполните из бруса на высоте 2000 миллиметров от рамы ростверка. Она будет состоять из отрезков, что равны дистанции между вертикальными стойками, и закрепляться на саморезы через усиленный стальной уголок.

Вертикальные стойки изготавливают из 2 досок, что имеют сечение 40 на 120 миллиметров. Одну доску крепят к внутренней стороне обвязки шурупами, другую крепят к первой на раму обвязки либо внакладку, либо с упором. Каждую составную стойку необходимо скрепить с помощью гвоздей через 400-500 миллиметров. После проверки вертикальности стойки нужно усилить подкосами. Работу по строительству хозблока можно завершить креплением верхней обвязки, что будет опираться для прочности на наружные стойки. 

Сборка стропил и кровля

Сборка стропил выполняется на земле, монтаж на стойки хозяйственного блока производится уже в готовом виде. Стропила длиной 5000 миллиметров изготавливают из бруса, что имеет сечение 100 на 50 миллиметров, их соединяет между собой обрешетка из 30-миллиметровой обрезной доски с шагом между стропилами около 850 миллиметров.

Расстояние между обрешеткой будет зависеть от веса кровельного материала, которым вы планируете застилать крышу — к примеру, при использовании металлочерепицы нет надобности создавать сплошную обрешетку. И наоборот при использовании мягкой кровли лучше использовать сплошную обрешетку.

Под угол в 10 градусов необходимо вырезать пазы в стойках, куда будут опираться стропила. Зашивать её свесы и карнизы следует перед установкой кровли, для этого используют 30-миллиметровую обрезную доску. Для установки стропил на стойки нужно в них просверлить предварительно отверстия под саморезы. Затем разместите конструкцию на лагах позади хозяйственного блока по ним и лицевой стороной вверх, с помощью упоров, поднимите на место размещения.

Необрезанным тесом вразбежку по стропилам через 0,8 метра создайте обрешетку и покройте рубероидом внахлест — не менее 100 миллиметров. Снизу вверх по рубероиду уложите шиферные листы. Боковины листов перекройте на одну волну и прикрепите шурупами к обрешетке, предварительно в гребнях просверлив отверстия, что имеют диаметр на 2 миллиметров больше диаметра шурупов. Под шляпки шурупов обязательно подложите резиновые шайбы. По желанию в межстенное пространство можно поместить утеплитель. Потолок подшейте оргалитом или строганным тесом.

Завершающие работы

Вот вы и построили хозблок. После проведения этих работ следует заняться обшивкой стен снаружи. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску, плиты ОСП. Для утепления стен лучше всего взять минеральную вату. Между утеплителем и внешней обшивкой также принято укладывать пергамин, который служит гидроизоляционным слоем. Пергамин нежелательно укладывать с внутренней стороны, так как он имеет не совсем приятный запах. Для гидро- и пароизоляции внутренних стен рекомендуется использовать фольгу, которая способна улучшать теплоизоляцию помещений.

Полы в хозблоке принято делать из строганных 40-миллиметровых досок. При работе по настилке пола из нестроганных досок необходимо дополнительно провести их шлифовку или покрыть линолеумом. Проводка может проводиться снаружи или прятаться в стенах, но её обязательно следует заключать в специальные изоляционные короба для защиты от возгорания.

В душевой в полу следует предусмотреть место для закрепления поддона с установкой сливного устройства для душа — приблизительно 800 на 800 миллиметров. Вокруг настелите чистый пол заподлицо с обустроенным поддоном. Стены раздевалки и мойки обшивают нестроганным тесом вразбежку и обивают с использованием оргалита. Между мойкой и раздевалкой ставят перегородку с проемом, но без полотна двери. Каркасно-щитовые перегородки для использования внутри хозблока формируют соединением «вполдерева»  и крепятся на саморезы.

После того, как построили хозблок и душевую, можно заняться уборной. Туалет в хозблоке делают без выгребной ямы. Вы можете при желании установить биотуалет в это помещение или сделать отвод к септику – специальный пластиковый бак, который устанавливают под наклоном к блоку и очищают по мере заполнения. Можно поставить и то, и другое, хотя биотуалета на первое время будет вполне достаточно.

Двери и окна устанавливают перед началом завершающих отделочных работ внутри хозяйственного блока. Все щели и стыки необходимо задуть монтажной пеной, чтобы не гулял  сквозняк. Окна и дверные коробки проще всего, безусловно, купить на ближайшем строительном рынке, однако вы можете их соорудить самостоятельно.

Коробки следует изготавливать из досок, которые имеют толщину близко 40 миллиметров. Габаритные размеры коробок составляют 1,9 на 0,8 метров, на задней стенке в туалете рекомендуется предусмотреть небольшое окошко под потолков в дополнение к фасадному. Дверные полотна принято сплачивать на врезных шпонках или планках из досок, что отличаются толщиной около 40 миллиметров.

После того, как построили хозблок своими руками и отделали здание, осталось ещё пару рабочих моментов. В случае хранения в дачном хозблоке дорогого инструмента и оборудования следует защититься от воров, дополнительно оснастив окна специальными решетками. Хотя и не является жилым домом, все-таки нужно позаботиться о целостности и сохранности его конструктивных элементов. Во время дождя можно заметить, как вода стекает с крыши хозблока на землю и забрызгивает стены. Конструкция отсыревает, со временем стены начинают гниют. Чтобы подальше отвести воду, рекомендуется использовать желоба.

Специальные подвесные желоба делают прямоугольными или полукруглыми. Для полукруглого желоба необходимо определить диаметр, прибавив с каждой стороны примерно по 3 сантиметра для отбивки ребер жесткости. Закругляют желоб на прочно прикрепленной трубе. Для подвески желоба принято устанавливать два крайних кронштейна, затем между ними натягивается шнур и по нему монтируют остальные кронштейны. Укрепляют желоб таким способом, чтобы для стока получился небольшой уклон.

Теперь вы знаете, как сделать хозблок на дачном участке! Все строительные работы обычно занимают от одной недели до 30 дней. Потому строительство хозблока своими руками является выгоднее, чем покупка готового решения.
 

Хозблоки для дачи своими руками

Если вы купили участок для постройки собственного дома или дачи, первое что следует сделать – это соорудить скромное помещение, которое часто называют времянкой, бытовкой или хозблоком. Такое строение необходимо не только для хранения инструмента или стройматериалов. Хозблок может служить самым разным нуждам: от санузла и навеса для вашей машины до летней кухни. Кроме того, даже после завершения строительства, такой сарайчик при правильной постройке можно и дальше использовать, или переделать его, например, в баню или мастерскую.

В зависимости от желания хозяина и его материальных возможностей, хозблок для дачи может выглядеть как угодно. Поэтому в этой статье мы поможем вам разобраться, какое строение подойдет вам.

Предназначение хозблока

При своих небольших размерах, хозблоки для дачи своими руками можно использовать по самым разным нуждам. Не используйте его лишь в качестве склада, ведь такие строения, как туалет или душ необходимы для комфортного пребывания на даче, и получения удовольствия от работы. Кроме того,хозблок может служить жилым помещением. Через затянувшиеся на стройке или огороде работы, некоторые люди сделали из  таких временных построек подобие летней кухни, с возможностью принять душ, приготовить еду и переночевать.

Дачный хозблок можно построить из таких материалов:

Дерево не такое долговечное, как метал или пеноблок, но более подходящее для тех, кто не желает вкладывать много денег и сил во времянку. Металл – материал, который будет долго служить, но потребует сил для обшивки стен и утепления. Пеноблок – наиболее подходящий материал, так как его не нужно утеплять, и он превосходит дерево и металл по долговечности. Но перед тем как решить какими материалами вы будете строить, вам нужно решить какой тип хозблока вы хотите и для каких нужд он будет служить. Ниже показано, какие виды таких построек самые распространенные:

1. Гаражного типа. По мнению многих людей – это самый удачный вариант, так как строить гараж все равно придется, а на время стройки его можно использовать как для хранения автомобиля, консервации, садового инвентаря, так и для складирования стройматериалов или других инструментов.
2. Охранного поста. Такие хозблоки необходимы для людей, дачи которых требуют охраны строительных материалов, или другого имущества. Для экономии времени выгоднее купить охранную будку, что позволит быстрее перейти к строительству самой дачи.
3. Сарайного типа. Строение для хранения урожая, садового инвентаря, или инструмента. Довольно распространенный хозблок для огородников.
4. Мобильная времянка. Хозблоки такого типа подходят для масштабных построек, так как у них есть наличие колес, позволяющих перемещать их в нужное место. Кроме того, после постройки здания их без проблем можно перевести на следующий объект.
5. Времянка с удобствами. Хозблок с туалетом и душем для дачи потребует больше сил и денег, но хорошо подойдет людям, которые планируют быть на даче долгое время или ночевать на территории.

Совет! Для экономии места сарай или времянку для дачи можно построить за домом, что скроет его от любопытных соседей или других посторонних взглядов. Для дополнительной маскировки и привлекательного внешнего вида можно посадить какие-то вьющиеся растения. Но лучше всего разместить хозблок недалеко от дома, чтобы вам не пришлось за каждой мелочью бегать в конец участка и тратить свое время и силы.

Покупка хозблока для дачи

Для экономии сил и времени, самое простое решение – приобретение готового хозблока. Из плюсов можно отметить то, что для большинства купленных хозблоков не нужна заливка фундамента, а его сборка заберет у вас в среднем от трех до шести часов. Кроме того, после окончания строительства, его можно будет продать или использовать для других объектов.

Если вы строите дачу с нуля, подумайте о том, чтобы ваш хозблок на время мог полноценно заменить ее. Когда включить в хозблок душ и навес для машины, то стоимость увеличится, но незначительно, для этого нужно будет докупить немного профнастила или металлочерепицы. Кроме того, для любителей бани выгодно, чтобы душ был в одной комнате с баней – это позволит сэкономить деньги. После трудного рабочего дня мало кто откажется от таких оздоровительных процедур.

На рынке можно приобрести хозблоки для дачи двух типов:

• пластиковый;
• металлический.

Пластиковый. Из плюсов стоит отметить то, что для него не нужен фундамент, его легко транспортировать до дачи и он прост в сборке. В нем есть пол, вентиляция и окна. Благодаря этому, внутри сухо и светло. А также пластик не требует особого ухода, он не гниет, и долго будет иметь аккуратный и привлекательный вид.

Металлический. Из плюсов можно отнести долгую эксплуатацию строения и, что немаловажно, хорошую огнеустойчивость. Для сборки сварочный аппарат не понадобится. Из минусов то, что у данного типа нет пола, но его можно сделать с помощью тротуарной плитки или залить бетоном. Кроме того, потребуется время для подготовки места и установки.

Постройка хозблока своими руками

Много людей может подумать, зачем платить кому-то деньги, если можно сэкономить и выполнить всю работу самому. С одной стороны, такие люди правы, поэтому во второй части статьи мы рассмотрим, как построить хозблок для дачи своими руками. Для начала нужно сделать планировку всего помещения и четко понимать, что вы хотите построить. Идеи должны возникать не во время строительства, а в ходе планировки и базироваться на чертежах. Чертежи важно сделать заранее.

Обратите внимание на размер постройки, многие люди считают оптимальным размером 6х3 м. Хозблоки для дачи таких размеров экономят ваши деньги, и рационально используют внутреннее пространство. Но, вы можете делать хозблок не только размером 6х3 м, но как вам удобно.

Фундамент

Некоторые люди приуменьшают значение фундамента, но благодаря ему хозблок на даче простоит дольше и постройка будет намного надежнее. Для каркасного сарая можно сделать ленточный фундамент или столбчатый. Ниже мы рассмотрим, как сделать столбчатый тип фундамента. 

Совет! Если вы планируете делать столбчатый или свайно-винтовой фундамент, то рекомендуем обработать асбестовые трубы специальной мастикой, чтобы фундамент служил долго и был более качественным.

Инструкция по сооружению следующая:

1. Подготовка грунта. После разметки места для фундамента, мы снимаем лопатой слой грунта глубиной около 20 см.
2. Засыпаем 10 см подушку из песка и утрамбовываем ее.
3. Выкапываем ямки глубиной 1,2 м и с расстоянием между ними 1,5 м.
4. Дно ямы нужно засыпать слоем гравия или песка и дополнительно утрамбовать.
5. Устанавливаем столбики и заливаем их раствором. После этого фундамент должен стоять несколько недель для полного затвердения фундамента.

Сборка каркаса хозблока для дачи

Пока фундамент находится на стадии застывания, можно начать собирать каркас. Наиболее подходящий для этого брус 150х150 мм собирается в прямоугольную форму.

Для того чтобы защитить брус от гниения и насекомых обрабатываем его антисептиком. Стоит заметить, что для защиты фундаментных столбов от влаги нужно покрыть их слоем рубероида. Углы каркаса закрепляем саморезами. На фото видно, как все это выглядит.

Делаем крышу хозблока для дачи

Крышу хозблока для дачи мы можем сделать двух типов:

1. Односкатная. Данный тип крыши подойдет людям, которым не нужно наличие чердачного помещения. Для сборки такого вида крыши требуется, чтобы передняя стена сарая была выше, чем задняя. Это придаст кровле необходимый угол наклона.

   Важно! Угол наклона крыши должна быть как минимум 20–25˚. Благодаря этому снег и вода не будет застаиваться наверху. После установки стропил на каркас крепим их с помощью саморезов.

2. Двускатная. Тип крыши, который может иметь хорошее чердачное помещение, где можно складывать инвентарь или использовать для сушки фруктов или овощей. Кроме того, данный тип кровли выполняет свои функции лучше чем односкатный, а при хорошем фундаменте и крепких стенах со временем можно сделать там второй этаж с комнаткой для отдыха.

Если вы решили, какой тип кровли больше подходит вам, то можно приступать к работе. Для начала крепим стропила с шагом 0,5 м между ними. Стропила должны выступать за торцы здания на 30–50 см, что защитит стены постройки от влаги. Дальше нужно набить обрешетку. Расстояние между досками зависит от выбранного вами кровельного материала. Наиболее подходящие материалы для крыши хозблока для дачи – это ондулин, шифер, или рубероид.

Совет! Некоторые люди в целях экономии покупают б/у шифер. Но, стоит быть внимательным, ведь если брать шифер вразброс, может оказаться, что листы между собой не стыкуются.

Обшивка стен хозблока для дачи

Завершающие работы по постройке – это обшивка стен. Для дополнительной прочности хозблока, нужно обшить стены досками и только после этого их можно обшить сайдингом или блок-хаусом. Если же внешней отделкой строения будут доски, то шить их нужно как говорят «елочкой». Для этого их нужно крепить снизу доверху, захватывая нижние ряды досок. Желательно после этого дополнительно пройтись по доскам электрорубанком. После завершения работы дождевая вода не будет скапливаться на стенах, и постройка будет иметь креативный и необычный вид. Для обшивки хозблока для дачи можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус.

Это важно! Нередко можно увидеть на рынке блок-хаус без соединительных пазов. Такая покупка неоправданна, ведь имеет много недостатков и сложна в монтаже.

Вывод

Некоторые не видят смысла в постройке хозблока для дачи. Они хранят садовый инвентарь или инструменты в веранде, туалете, гараже или летнем душе. Но не стоит экономить на своем комфорте, ведь даже после завершения строительства дачи, вы можете использовать хозблок для других целей. Строить времянку придется в любом случае, так почему же не сделать ее качественно?

варианты конструкции, их особенности, стоимость, пошаговая технология строительства

Владельцы загородных участков давно и по достоинству оценили удобство хозблоков и используют их для многих хозяйственных нужд. Что представляет собой такой блок, для чего предназначен, стоит ли его покупать, или умелый хозяин сможет возвести это сооружение самостоятельно? Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

Что собой представляет хозблок?

Лёгкая нежилая постройка без фундамента, расположенная на участке и используемая для хранения различных предметов, называется хозблок. Внутри может быть одно помещение, либо несколько разделённых перегородками. Это наименование — общее для строений различного назначения, среди которых:

• хранилища садовой техники;
• летние мастерские;
• бытовки;
• трёхсекционные сооружения с подсобкой, летним душем и туалетом;
• трёхсекционные постройки с кладовой, санузлом и комнатой для отдыха или крытой верандой.

Дачники нередко пристраивают к хозблоку навес для хранения поленницы, также в секциях при наличии достаточного освещения могут располагаться птичник или небольшая оранжерея.

Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы

Производители предлагают на выбор две категории хозблоков:

• моноблочные;
• сборно-разборные.

Моноблоки изготавливают на базе металлического контейнера или с использованием сварного каркаса, в углах кровли у них предусмотрены специальные проушины для транспортировки с помощью автокрана.

Преимущества цельных модулей:

• наличие внутренних коммуникаций. Достаточно установить сооружение на выбранном месте и соединить с внешними сетями;
• быстрота установки (в среднем 2−3 часа) э

Недостатки: сложность доставки. Не обойтись без спецтехники: подъёмного автокрана, автоконтейнеровоза.

Средние цены: 18−40 тыс. р., в зависимости от размеров, материалов и функциональности.

Сборно-разборные блоки доставляют к заказчику в разобранном состоянии. Над установкой работают монтажники, присланные изготовителем.

Преимущества сборно-разборных блоков: простая доставка, все элементы можно компактно упаковать, а затем собрать по разметке готовый хозблок, как конструктор.

Недостатки:

• для монтажа потребуются специально обученные люди;
• все коммуникации нужно устанавливать с нуля;
• на проведение работ может уйти больше суток.

Средние цены: 35−90 тыс. р.

Другая классификация делит весь ассортимент хозблоков по материалу обшивки стен и кровли:

• Пластик. Лёгкие панели, простое соединение, относительная дешевизна, но проблемы с теплоизоляцией.
• Дерево. Эстетически привлекательно, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, после соответствующей обработки приобретает гигроскопичность, но требует тщательного ухода.
• Металл. Самый прочный, долговечный и надёжный материал, но нуждается в антикоррозийном покрытии.

По предусмотренному конструкцией количеству секций хозблоки бывают:

• цельные;
• двухсекционные;
• трёхсекционные.

Дополнительные секции могут использоваться для разных целей, от отдыха до содержания домашних животных и птицы.

Как самостоятельно сделать хозблок

Основные правила сооружения

Основные критерии, которые следует учитывать при проектировании хозблока, таковы:

• Максимально эффективное использование пространства;
• Неприхотливость, способность долго обходиться без ремонта;
• Из коммуникаций обязательно электричество. Наличие остальных благ цивилизации диктуется тем, для чего вы строите хозблок.

Относительно выбора места для размещения хозблока существуют требования СНиП 30−02−97:

• если вы планируете держать внутри птицу, животных или сделать уборную, то расстояние от блока до стен жилого помещения должно быть минимум 12 м, до границ чужих примыкающих участков — 4 м;
• если собираетесь строить летний душ, то до жилья — не менее 8 м, до границ соседских владений — 1 м.

При несоблюдении этих требований вы можете столкнуться с проблемами при продаже своего участка с постройками. Госорганы не станут оформлять сделку, пока планировка территории не будет приведена в соответствие со СНиПом.

Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?

• цемент, песок, гравий, трубы, арматура — если решите делать фундамент;
• брус или несущие профили из металла, обшивочные доски, анкера для скрепления каркаса здания;
• панели для обшивки, отделочные материалы для крыши и стен;
• электродрель, свёрла, отвёртка, ножовка, топор, лопата, шурупы по дереву.

Поскольку хозблоки характеризуются малым весом, как правило, укладка фундамента под них желательна, но не обязательна. В отдельных случаях устанавливаются бетонные блоки на подсыпку из песка или винтовые сваи.

Порядок возведения хозблока

1. Определить место под постройку, разметить и подготовить его.
2. Заложить фундамент. Глубина котлована — чуть больше границы промерзания почвы, в среднем это 60−100 см. Если вы собираетесь обустраивать душевую и клозет, то фундамент кладётся не только по периметру блока, но до линии септика. Чаще всего хозблок ставят на шестисвайную конструкцию таким образом:
   • срезаем пласт земли по площади периметра, засыпаем мелким гравием или песком, утрамбовываем, покрываем еще одним слоем, снова утрамбовываем;
   • намечаем торцы и середины широких сторон здания;
   • делаем в этих точках выемки под сваи. Поперечник свай — не менее 20 см;
   • в каждую ямку засыпаем на дно 10 см песка или гравия, трамбуем;
   • сверяясь с уровнем, устанавливаем в выемки асбоцементные трубы;
   • в каждую трубу на 1/3 заливается раствор цемента. Затем нужно приподнять трубу на 10−15 см и зафиксировать в таком положении на 2−3 дня, пока цемент не высохнет. Это создаст «бетонную подушку», диаметр которой будет больше диаметра трубы, что предотвратит в будущем подъем или перекос фундамента при смене сезонов;
   • затем нам понадобятся 4 отрезка арматуры диаметром 1 см. Длина рассчитывается так, чтобы не менее 15 см были погружены в раствор, а 20 см выступали наружу. Готовим цементный раствор и аккуратно заполняем ёмкость, поместив арматуру в центре. Следим, чтобы не было пустот. На отвердение свай уйдёт около 2-х недель. Всё это время в случае сухой погоды столбы нужно смачивать водой и закрывать от солнца.
3. На фундамент монтируется каркас. В первую очередь — рама. Для её изготовления берутся деревянные брусья 15 на 15 см, соединяющиеся на углах пазами «вполдерева» и, для большей надежности, скрепляющиеся шурупами по дереву. Чтобы зафиксировать раму на сваях, высверливаются отверстия под выступающую арматуру. Рекомендуется положить между фундаментом и рамой лист рубероида, загнув его края, чтобы внизу не накапливалась влага. Все древесные элементы постройки обрабатываются антисептиком. По периметру ростверка можно установить три лага из брусьев 10 на 10 см.
4. Закладывается короб, начиная с торцевых рам. Все соединения усиливаем металлическими уголками и шурупами. Учитывайте, что одна из сторон каркаса должна быть длиннее другой. Крышу в целях экономии часто делают односкатной. Вертикальные и горизонтальные каркасные стойки размещают с частотой 50−60 см. Такой шаг даёт высокую прочность конструкции при сравнительно небольших затратах стройматериалов. Ригель делается на высоте 20 см от рамы ростверка и состоит из брусьев, равных по длине расстоянию между вертикальными стойками, соединенных с ними «в стык» и закрепленных шурупами на металлических уголках.
5. Изнутри к остову крепят обшивку из специальных плит, с наружной стороны укладывается теплоизоляция, затем её обшивают облицовочным материалом (вагонка, профлист или любой другой). Работы по наружной обшивке можно отложить до установки крыши.
6. Стропила лучше покупать готовые и монтировать, руководствуясь инструкцией производителя. Они соединяются друг с другом обрешеткой, шаг которой зависит от веса выбранного кровельного материала. Чаще всего крыша хозблока устилается битумными листами или профлистами. Но до установки стропил необходимо зашить свесы и карнизы обрезной доской, сделать пол строения и временно зафиксировать угловые стойки рамы доской или брусом по диагонали.
7. Не забудьте об оконных и дверных проёмах. Можно поставить готовый оконный и дверной блок, а можно закрепить на стойки каркаса брусья, которые позже станут откосами.
8. Облагораживание. Возводятся внутренние стены, согласно начальному замыслу. Оформляется санузел, комната для хранения инвентаря и т. д. В случае установки летнего душа рекомендуется устанавливать на крыше бак, выкрашенный в чёрный цвет, чтобы улавливать больше солнечных лучей. Если необходима тёплая вода, отдайте предпочтение нагревательному баку. Простейший вариант такой конструкции: железный бак с крышкой, имеющий снизу сливное отверстие. Внутрь устанавливается кипятильник. Санузел может выглядеть как доска с сидением над выгребной ямой, а может быть оборудован не хуже, чем в доме, с унитазом и подведённой канализацией.

Независимо от того, решите вы купить готовый хозблок или построить его самостоятельно, он облегчит труд на дачном участке и прослужит долгие годы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Хозблок для дачи своими руками

Скромное бытовое помещение – это первая постройка, появляющаяся на заветном участке загородной земли. Сегодня это не просто метровый сарайчик, а вполне комфортабельное помещение.

В современной бытовке можно не только хранить необходимый инструмент, но и отдыхать, а также готовить еду. Хозблок для дачи – объект незаменимый. Он готов выполнять самые разнообразные функции. Его появление – это наиболее быстрый способ обзавестись более-менее комфортными условиями пребывания на даче. Что войдет в его комплектацию, зависит лишь от хозяйских нужд.

Хозблок для дачи

Внешне постройки могут выглядеть как угодно. В этом плане ориентиром станут желания хозяев. Но для того чтобы «желать», надо хоть немного понимать, о чем вообще идет речь, а для этого надо познакомиться с предложениями этого сегмента строительного рынка.

к оглавлению ↑

Назначение строения

При своих небольших размерах, хозблоку для дачи придется выполнять целый ряд функций. Не стоит превращать его лишь кладовую, а место отдыха переносить под навес. Процесс постройки основного дома может затянуться, да и в непогоду под навесом не сильно спрячешься. Впоследствии утративший актуальность объект можно реорганизовать в гостевую комнату.

В хозблоке для дачи можно устроить гостевую комнату

Длительное пребывание на еще необустроенной дачной территории простимулирует постройку туалета, а если вы ведете все работы собственными руками, то еще и душа. С их появлением все выйдет на новый уровень комфортабельности.

Спальное место в хозблоке для дачи

Размеры бытовки надо рассчитать так, чтобы выкроить место для сна. Это позволит, при необходимости, остаться загородом на несколько дней. Хозблок для дачи может быть куплен в готовом виде, собран самостоятельно или заказан строителям «под ключ».

Готовый хозблок для дачи

к оглавлению ↑

Виды хозяйственных построек

Прежде чем ставить бытовку, надо решить, для каких потребностей она конкретно будет использоваться. Станет ли это строение многофункциональным или останется исключительно складом инструментов? От ответа на этот вопрос зависит конструкция хозблока для дачи.

Мобильная бытовка

У данного типа предусмотрено наличие колес и прицепного механизма, позволяющих без проблем перемещать хозблок в нужное место. Подобные конструкции можно видеть на масштабных стройплощадках. В данном случае они просто идеальны, потому как избавляют от необходимости при переходе на новый объект каждый раз строить времянки.

Мобильная бытовка для дачи

Объект сарайного типа

Это исключительно техническое строение, предназначенное для складирования инвентаря и возможно, собранного урожая. Сараи возводят:

Деревянный хозблок для дачи

Хозблок для дачи из металлопрофиля

Первые менее долговечны, так как не могут долго противостоять негативным погодным воздействиям. Второй вариант гораздо устойчивее к природному фактору. Поскольку к длительному нахождению людей подобный объект абсолютно не приспособлен и дополнительных нагрузок не несет, для постройки хозблока для дачи сарайного типа проект составлять не придется.

Хозблок для дачи сарайного типа

Строительный склад

Он нужен в период ведения глобальной стройки. Сюда будет завозиться материал, складироваться строительные инструменты и вспомогательные механизмы. Такие постройки должны иметь отличную гидроизоляцию и хорошо закрываться, чтобы обеспечить сохранность всего помещенного внутри. К ним рационально пристроить душ и навес, под которым рабочие могли бы перекусить и немного передохнуть.

Строительный склад для дачи

Пост охраны

В нем нуждаются просторные угодья или дачи, где стройматериал хранится на открытой территории. Будочку выгоднее купить в готовом виде – это позволит быстрее начать строительство.

Пост охраны для дачи

Хозблок с удобствами

Это наиболее сложная конструкция хозблока для дачи. Ее функционал может включать:

1. Аналог душевой кабины с емкостью под воду и нагреваемым элементом.

2. Санузел.

3. Место приготовления еды.

4. Навес.

5. Спальный уголок.

План хозблока с душем и туалетом

Мини-кухню рационально сразу же обустроить упрощенным вариантом коммуникаций, чтобы она функционировала не только на разогрев пищи, а и на ее полноценное приготовление.

Небольшая кухня в дачном хозблоке

Гараж

Построив такой объект, вы сможете использовать его для многих целей, особенно если сразу же снабдите смотровой ямой или погребом. Он станет пристанищем не только для автомобиля, но и для садового инвентаря, урожая и консервации.

Гараж-склад для дачи

к оглавлению ↑

Хозблок для дачи: готовые конструкции

Проще всего обзавестись хозблоком, купив его. После доставки на участок конструкцию достаточно будет просто собрать и установить. Работа не займет много времени. Готовые хозяйственные строения производители предлагают в пластиковом и металлическом вариантах.

Пластиковая модель

Она состоит из отдельных секций. Её легко транспортировать к месту установки. На сборку тратится не более трех часов. Монтаж происходит без специфических инструментов и крепежей. Все необходимое есть в комплектации. Пластиковый хозблок мобилен, поэтому очень подходит для дачи. Его не надо ставить на фундамент и можно беспрепятственно перемещать по территории.

Пластиковый хозблок для дачи легко устанавливается

У пластиковых бытовок предусмотрен пол, окна, вентиляция, а это значит, что внутри будет светло, сухо и чисто. Постройка не сгниет, не поржавеет и не потребует специфического ухода. Расчётное время эксплуатации – 10 лет.

Пластиковый хозблок прослужит до 10 лет

Металлические модели

«В ходе сборки металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не потребуется»

В комплектацию такого строения входят:

• металлический каркас;
• профлист.

Каркас типового металлического хозблока

В ходе сборки металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не потребуется. Времени на процесс уйдет несколько больше, нежели пластикового аналога, потому что у модели отсутствует напольная часть. Потребуется время на подготовку зоны установки. Ее выкладывают тротуарной плиткой или заливают бетоном.

Металлически йхозблок на бетонной площадке

На изготовление конструкции идет оцинкованная сталь с декоративным покрытием наружного слоя лакокрасочными материалами. Это дает бытовке защиту от коррозии, что предполагает долгий срок ее службы. А еще, за объектом из металла такого типа не потребуется особого ухода, что тоже немаловажно.

Металлический хозблок защищен от коррозии

к оглавлению ↑

Стационарный вариант хозблока

Основным преимуществом бытовок готового типа является быстрота и простота их сборки. Однако если строительство основного жилого объекта откладывается на неопределенное время или обещает быть затяжным, то на хозблок для дачи поневоле будут возложены большие надежды, особенно в том случае, если он станет единственной постройкой на пустынной пока территории.

Хозблок стационарного типа

Зданию придется послужить не просто хранилищем всякой-всячины, а еще и компактным домиком, где хозяева могли бы худо-бедно перебиться в течение нескольких дней. Это станет возможно только при возведении капитального строения.

Хозблок для дачи с местом отдыха

Что может быть использовано для строительства хозблока на даче капитального типа? Прежде всего, самые доступные материалы:

1. Дерево.

2. Камень.

Естественно, последний вариант будет просто идеален, но отнимет несколько больше времени на свою установку. Если времянку нужно организовать быстро, то лучше остановиться на деревянном варианте, который строится по каркасной технологии.

Хозблок из дерева и камня

к оглавлению ↑

Хозблок своими руками

«Хозблок – постройка для дачи вроде бы и не настолько важная, как дом, однако под нее также придется найти «правильное» место»

Для того чтобы начать работу над обустройством хозяйственной части двора самостоятельно, нужно будет:

1. Иметь хоть минимальные строительные навыки.

2. Найти «рукастого» напарника. Условие необязательное, но, работая в паре с толковым товарищем, вы сможете гораздо быстрее, а, главное, качественнее выполнить поставленную задачу и собрать хозблок, который в дальнейшем послужит для дачи, возможно, не только в качестве подсобного помещения.

3. Выкроить недельку свободного времени.

4. Приготовить необходимый инструмент.

5. Завезти стройматериал.

Построить хозблок для дачи своими руками не так уж и сложно

Начнем с деревянного варианта. Для выгонки каркаса основной конструкции потребуется доска максимальной, шестиметровой длины. Оптимальный размер строения при работе с ней – 6х3м. Высоту можно не делать выше двух метров. В хозблоке таких габаритов поместится просторный сарай на 12 квадратов и летний душ, которому вполне хватит оставшейся части.

Схема каркаса дачного хозблока

Где поставить хозблок

Хозблок – постройка для дачи вроде бы и не настолько важная, как дом, однако под нее также придется найти «правильное» место. Обязательно берите в расчет аналогичные соседские объекты. Разбивайте стройплощадку не менее чем в метре от межи. Это даст возможность получить дополнительное пространство для хранения негабаритных предметов, таких как дрова, садовая лестница, остатки стройматериалов.

План дачного участка с хозблоком

Отлично будет если ваш хозблок станет «спина к спине» с соседским. Тогда у вас гарантированно не возникнет никаких разногласий по поводу эксплуатации прилегающей тыльной зоны.

Фундамент

Деревянный хозблок для дачи не считается громоздким строением, поэтому и в солидном фундаменте нуждаться не будет. Однако устойчивое основание под него обустроить необходимо, так что копайте яму 40х40, засыпайте ее песком, трамбуйте его и несколько раз заливайте водой. В таком состоянии котлован оставляют выстаиваться и усаживаться на неделю. После этого на песок укладывают бетонные блоки с интервалом в полтора метра. Далее выстилается слой рубероида, и укладывается брус.

Возведение фундамента для стационарного хозблока

Каркас

На создание остова пойдет обрезная доска. Готовую стенку с обеих сторон обкладывают пергамином и обшивают вагонкой. В зоне душевой хозблок для дачи утепляют влагостойким и теплоизолирующим материалом, например, «УРСА». Это позволит пользоваться помещением по назначению и в прохладное время года.

Деревянная каркас стационарного хозблока

Крыша

В качестве кровельного материала можно с одинаковым успехом использовать как шифер, так и рубероид. Они достаточно функциональны и доступны в ценовом плане. «Продлите» крышу поликарбонатом, обустроив, таким образом, навес над сзади лежащей территорией.

Схема односкатной крыши для хозблока

Стены и пол

Для обустройства пола берут 35 миллиметровую доску. Стены снабжают оконными проемами с размерами 40х40 см. В душе окно стеклится двойным стеклопакетом.

Внутренняя отделка хозблока

Декор

Лучшим решением для отделки хозблока для дачи является покраска алкидными составами. Тонирующие пропитки прекрасно впитываются древесной структурой, что способствует повышению выносливости последней.

к оглавлению ↑

Бытовка из пеноблока

Работать с пеноблоком – сплошное удовольствие. Конструкции собираются быстро и служат долго.

План бытовки из хозблоков

– Снимите 50 см грунта и залейте ленточный фундамент.

Ленточный фундамент для хозблока

– Обустройте гидроизоляцию.

– Приготовьте цементно-песочный раствор для связки пеноблоков.

– Выгонка стен начинается с углов. Не забудьте об организации проемов под двери и окна.

– Крышу у каменного хозблока для дачи лучше сделать двускатной и покрыть металлочерепицей или другими современными материалами, рассчитанными на долгосрочную эксплуатацию.

Устройство двускатной крыши для хозблока

– Декор каменного варианта бытовки не обязателен. Выполнять или не заморачиваться с отделкой фасада – решайте самостоятельно. Наверное правильнее его будет сделать по завершении работ над основным домом, чтобы собрать дачную архитектуру в единый ансамбль.

Строительство бытовки из пеноблоков

к оглавлению ↑

Заключение

Может показаться, что хозблок для дачи неактуален по нынешним меркам. Скудный садовый инвентарь можно хранить на веранде, чердаке, в гараже или летнем душе, но с практической точки зрения это, все же, весьма неудобно. Что уж говорить о других, более пикантных моментах дачного существования! Не стоит экономить на своем комфорте, тем более что обустройство хозяйственной части не такое уж затратное мероприятие, по сравнению с удовольствием от принятого в знойный денек душа. Так что за дело!

к оглавлению ↑

Фотогалерея – хозблок для дачи

к оглавлению ↑

Видео

Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Супер легкие, сверхпрочные блоки для самостоятельной сборки

У меня в доме никогда не было собственных тяговых блоков. Если когда-либо я хотел поработать с блоками, мне нужно было либо отправиться на север в тренажерный зал, либо сложить несколько бамперных пластин и использовать их как импровизированные блоки. Укладывать тарелки в стопку — это нормально, ведь она позволяет легко регулировать высоту, но штанга не любит оставаться на месте, когда сидит на кучу тарелок. Это определенно не идеально.

Что ж, недавно я решил, что мне нужны настоящие тяговые блоки, но я не был в восторге от покупки стальных тяговых блоков, которые вы можете найти в Интернете.Они намного больше и тяжелее, чем они должны быть на самом деле, когда ими пользуется всего пара человек. Их сложно передвигать, и, честно говоря, они слишком велики, чтобы хранить их в гараже. Не только это, но и более 700 долларов без учета стоимости доставки, они чертовски дороги.

Очевидным решением было просто построить свой собственный. Я подумал, что это можно сделать примерно за день, и это не должно стоить намного больше, чем 100 долларов или около того за пару, поэтому я решил. Оказывается, вытащить блоки проще всего в мире.Это требует минимального измерения и ничего, кроме прямых разрезов. Вам нужен доступ к нескольким инструментам, но я думаю, что у большинства взрослых в любом случае есть пила и дрель в гараже. Даже если вы этого не сделаете, компания Home Depot будет рубить за вас пиломатериалы за символическую плату, поэтому вам понадобится только электродрель. Вам лучше иметь дрель.

Если вы возьметесь за этот DIY-проект, у вас не только будет доступ к некоторым мощным блокам для тяги, но у вас будет прочная платформа для болгарских сплит-приседаний, прыжков на ящик, степ-ап, частичных падений, приседаний на ящик, жимов с пола. и многое другое.Действительно, очень универсальное дополнение к вашему гаражному тренажерному залу.

Последнее обновление: январь 2018 г. — незначительные правки орфографии / грамматики.

DIY Blocks — Список покупок

• 3/4 ″ фанеры — Сколько вам нужно, зависит от того, каких размеров вы хотите, чтобы ваши блоки были, и планируете ли вы удвоить верхний слой (что я предлагаю вы делаете.)
• пиломатериал 2 × 4 ″ — Говорят, что сосна лучше, чем ель. Сколько вам нужно, очевидно, зависит от размера коробки.Простая математика, ты справишься!
• Коврик стойла — всего один; или записки от предыдущей установки, если они у вас есть.
• Шурупы по дереву — шурупы №8 2 ½ дюйма идеально подходят.
• Жидкие гвозди (для фанеры)
• Морилка для дерева (по желанию)

Стоит ли красить блоки? Все зависит от вас. Я окрашивал свои только так, чтобы они соответствовали моей платформе. Однако это добавило пару часов к общему времени проекта.

Блоки для самостоятельного изготовления — список рекомендуемых инструментов

• Электродрель / отвертка
• A Пила, подходящая для резки листов фанеры 2 × 4 (стол, резка / под углом, круглая) коврик для стойла.)
• Защитные очки
• Шлифовальная машина (необязательно; но вы, вероятно, захотите отшлифовать, если планируете окрашивать / окрашивать.)

Блоки для самостоятельной сборки: сборка

Мои блоки для вытягивания своими руками очень легко собрать. Если у вас есть инструменты, необходимые для выполнения этого проекта, вам, вероятно, не нужно ничего делать, кроме как смотреть на изображения, чтобы понять это. На самом деле, я не думаю, что такой простой проект требует очень подробных, пошаговых инструкций, поэтому я буду кратким.В основном я дам несколько советов, которые упростят проект, чтобы, возможно, вы узнали о чем-то, о чем вы, возможно, еще не задумывались.

Для начала, если вы не против, чтобы ваши тяговые блоки были 17½ дюймов в ширину и 24½ дюйма в длину, выберите этот размер. Это не только хороший размер с функциональной точки зрения, но и самый простой в сборке, потому что он точно соответствует размерам 5 расположенных бок о бок 2 × 4 (17½ дюймов) и 7 бок о бок 2 × 4 (24½ дюйма).

Выбирая этот размер, вы можете избежать каких-либо измерений во время сборки (не считая разрезов, очевидно), поскольку лом 2 × 4 — это все, что нужно для идеального размещения каждого прикрепленного 2 × 4 (см. Изображение ниже.Конечно, вам все равно нужно правильно разместить первые 2 × 4 в каждом слое, но как только вы это сделаете, остальные части этого слоя будут легкими.

Технически вы можете создать любой размер, который только можете себе представить; 17½ x 24½ дюйма — это очень просто. Я уверен, что если вы выберете другой размер, вы сможете с относительной легкостью выровнять и равномерно расположить чередующиеся 2 × 4, используя рулетку и базовые математические навыки.

С точки зрения того, насколько высоко нужно сделать блоки (сколько слоев построить), это полностью зависит от вас.Верхний слой вместе с матом для стойл имеет высоту около 2¼ дюйма, а каждый слой 2 × 4 добавляет еще 1½ дюйма. Мои блоки имеют шесть слоев в дополнение к верхнему, но это может быть слишком высоким для некоторых людей (мой рост 6 футов 4 дюйма), поэтому вы можете предпочесть четыре или пять слоев. Если у вас хватит ума, вы можете сделать эти регулируемые, как блоки рывков. Но меня это не беспокоило.

Обновление: обязательно прочтите комментарии, так как некоторые читатели оставили отзывы и мысли о том, как сделать их регулируемыми.

Когда вы начинаете сборку, я предлагаю начинать с верхней части блоков и работать вниз, а не наращивать их с нижнего слоя.Это более или менее гарантирует, что ваш первый слой будет полностью совмещен с фанерой. Просто положите сложенный вдвое кусок фанеры на землю нижней стороной вверх, а затем просто начните прикреплять слои 2 × 4 к фанере. Посмотрите на последовательность изображений ниже, чтобы понять, что я имею в виду; это довольно просто.

Сколько винтов вы используете для каждой детали внахлест, зависит от вас. Я использовал два везде, где кусок 2 × 4 оказался поверх другого 2 × 4, и в итоге получилось 24 винта на слой! Звучит много, но использовать только один винт мне показалось недостаточно.Винты не такие уж и дорогие, и я не хотел, чтобы доски дребезжали каждый раз, когда бамперы касались.

Если вы внимательно посмотрите на изображение ниже, вы увидите, что всякий раз, когда я начинал следующий слой, я отмечал X, где разместить винты, чтобы винты из нового слоя не входили в винты из слоя. ниже.

Кроме того, я использовал направляющие отверстия для каждого винта. Я знаю, что это заноза в заднице, но если вы закрутите эти винты прямо в доску, и она расколется, вы разозлитесь.

Следует ли использовать столярный клей и винты ? Я попробовал; это казалось бессмысленным, когда я понял, что у меня 24 винта на слой, поэтому я перестал использовать клей. Единственный клей, который вам понадобится, — это жидкие гвозди между двумя кусками фанеры.

СОВЕТ: Я предлагаю найти способ убедиться, что платы выровнены точно там, где они должны быть. перед тем, как прикрепить каждую деталь окончательно. Если вы просто попытаетесь оценить размещение каждого 2 × 4, вы можете получить неровные блоки для вытягивания, которые будут иметь забавный вид.

Лично я просто подпирал деревянными обрезками раму вытяжных блоков и приставлял каждую новую деталь к этим обрезкам, чтобы убедиться, что все на одном уровне. В основном у меня было импровизированное приспособление; или джиг (не совсем правильное использование этого слова, но я надеюсь, что это поможет передать мою точку зрения)

Я положил блоки на коврик вверх ногами и просто провел линию реза малярной лентой. Поскольку разрезы были короткими и прямыми, я просто использовал профессиональный универсальный нож, чтобы сделать разрезы.

Как только все будет собрано, вы просто переворачиваете каждый блок, обрезаете части коврика для стойл до тех же размеров, что и верхняя часть блоков, и прикрепляете маты. Я прикрутил циновки к углам, но могу вернуться и использовать жидкие гвозди между циновкой и фанерой; как получится.

Вуаля! Поднимитесь и уезжайте!

Easy Peasy Lemon Squeezy!

Хотите просто купить вместо «сделай сам»?

Над этим проектом действительно было не так много работы, поэтому я действительно думаю, что эти блоки DIY — это то, что нужно.Они дешевые, прочные и даже могут быть красивыми. Сказав это, если вы настолько плохо разбираетесь в проектах DIY и электроинструментах, что попытки построить эти блоки потенциально опасны для вашего здоровья, возможно, вам стоит просто купить их.

Большинство вытяжных блоков от розничных продавцов — стальные, а это значит, что они очень дороги. Металлические тяговые блоки Rogue доступны в двух вариантах высоты и имеют ряд функций, которые делают их лучше, чем самодельные (включая регулировку высоты), но вы смотрите на сумму от 800 долларов или больше.Это большие деньги, которые нужно потратить, чтобы поднять штангу на несколько дюймов от земли.

Они выглядят круто, их можно регулировать, и они прослужат вечно, но эти стальные тянущие блоки от Rogue чертовски дороги — более 800 долларов за пару (без учета доставки).

Лучшим экономическим вариантом может быть покупка секций блоков Rogue Jerk. Вы можете купить блоки размером 6 или 12 дюймов, а затем верхнюю часть размером 2¼ дюйма, что даст вам блоки размером 8 или 14 дюймов. Не такое большое разнообразие высоты, как у металлических блоков, но это чертовски дешевле.8-дюймовые блоки обойдутся вам примерно в 260 долларов, а 14-дюймовые блоки — чуть больше 300 долларов.

Использование секций толчковых блоков в качестве тяговых блоков — гораздо более экономичный способ оторвать штангу от земли. Если только вы и ваш приятель используете их регулярно (как в, а не в коробке), они, вероятно, тоже прослужат вечно.

А еще лучше, вы можете просто купить весь набор толчковых блоков. Вы бы вернулись к тем ценам на стальные блоки, но теперь у вас будет доступ как к вытяжным, так и к рывковым блокам, и какое удовольствие это будет!

Rogue — не единственная компания, которая продает деревянные блоки для дергания, но они кажутся лучшими.Другой альтернативой были бы некоторые блоки Rhode; они тоже выглядят довольно прилично. Та же концепция с верхней частью, которая всегда устанавливается поверх штабелируемых частей. Похоже, у них довольно долгое время выполнения заказа.

Блоки постоянного тока могут быть штабелированы с шагом в 2 дюйма. Это может быть столько, сколько вам нужно… это при условии, что вы можете себе это позволить!

Наконец, у вас есть то, что должно быть полностью неразрушимым вариантом , другой ; Блоки постоянного тока. Это переработанные и штабелируемые пластиковые блоки длиной 19 дюймов, шириной 15½ дюймов и высотой 2 дюйма.С набором из двенадцати блоков вы сможете регулировать расстояние от земли до 12 дюймов с шагом 2 дюйма, и это довольно круто.

К сожалению, этот набор из двенадцати блоков обойдется вам почти в 600 долларов, а это просто безумие для пластика. Во всяком случае, я не предлагаю их столько, сколько просто сообщаю вам об их существовании. Аккуратно, но чертовски дорого.

Если вам кажется, что я был слишком краток, краток и я оставил что-то важное из этой статьи, оставьте комментарий.Если вам нужна помощь с вашими самодельными блоками для вытягивания, вы также можете задавать вопросы в комментариях. Удачи и, пожалуйста, поделитесь этим!

Связанные

Ландшафтные блоки: 18 способов использовать их у себя во дворе

Вы закончили Лего в игровой. Вы можете быть готовы к благоустройству дворовых блоков. Благодаря быстрой и простой установке блоки для озеленения — отличный способ украсить старую цветочную клумбу, холмистую местность или унылый задний двор.

Ландшафтные блоки могут помочь вам создать различные элементы для вашего двора, варьирующиеся по стилю, полезности, текстуре, материалу и цвету. Они предоставляют множество забавных проектов для мастеров DIY и представляют собой кусок пирога для любого профессионала, которого вам нужно вызвать для работы.

Уютные кострища, летние кухни, пешеходные дорожки — мы делимся с вами 18 идеями ландшафтных блоков, которым не устоят пластиковые лего.

Что такое ландшафтные блоки?

Блоки для озеленения, стеновые блоки, кирпичи для озеленения и брусчатка — это строительные блоки, которые обычно имеют различные формы, размеры, материалы и текстуры.

Многие ландшафтные и настенные блоки имеют сзади самоблокирующийся фланец, выступ, который выступает над блоком и захватывает его снизу. Фланец обеспечивает простую и быструю установку при штабелировании этих блоков для создания стены или другой ландшафтной конструкции.

Обычно при укладке садовых блоков или стеновых блоков клей или строительный раствор не требуется, благодаря помощи фиксирующего фланца. Но это будет варьироваться в зависимости от ландшафтного проекта и блоков, которые вы используете.

Некоторые примеры:

Блоки для ландшафтного дизайна, стеновые блоки и кирпичи для ландшафтного дизайна: Используйте их для строительства подпорной стены или отдельно стоящей стены вокруг вашего двора или сада.Из этих блоков можно сделать приподнятые грядки для ваших огородов или цветников.

Брусчатка: Это отличные блоки для проектирования и укладки плоских поверхностей, таких как патио или пешеходные дорожки. Вы также можете использовать их как ландшафтный дизайн или стеновые блоки, в зависимости от проекта.

18 идей ландшафтных блоков для вашего двора

1. Подпорная стенка

Эрозия — проблема вашего ландшафта? Постройте подпорную стену вокруг проблемного места с помощью подпорных стеновых блоков.

Так как же работает подпорная стена?

Когда подпорная стена отсутствует, дождь (или сильный ветер) имеет тенденцию размывать почву. Ослабление почвы может обнажить тонкие корни растений и со временем вызвать эрозию участка. Подпорная стена помогает удерживать почву на месте и предотвращает эрозию.

2. Заглушки настенные

Накладки на стены — это завершающий штрих вашей подпорной стены, как рамка вокруг красивой картины. Они не являются обязательными для подпорной стены, чтобы выполнять свою работу, но они могут добавить дополнительную дозу сдерживающей привлекательности.

Чтобы удерживать заглушки подпорных стенок на месте, вы можете выбрать клей или герметик.

3. Продемонстрируйте элемент наружного освещения

Благодаря ландшафтному освещению ваш зеленый газон не исчезнет в ночи. А небольшая подставка предоставит вашему осветительному прибору место, чтобы сиять.

Сложите выбранные ландшафтные блоки в стопку, чтобы сделать опоры для ваших любимых декоративных ламп. Стройте их вдоль дорожек, проездов или патио, чтобы ваши лампы освещали пейзаж после захода солнца.

4. Наборные подпорные стены

Ландшафтный дизайн на холме? Не позволяйте его большому размеру вводить вас в заблуждение. Есть много способов ландшафтного дизайна на склоне, и один из них — использовать многоуровневые подпорные стены. Подпорные стены полезны для борьбы с эрозией, но они также помогают сделать холмистые участки более ровными, облегчая проектирование.

Более того, каскадный вид многоярусных систем подпорных стен может быть привлекательным для глаз, особенно когда вы сажаете красочные цветы на каждом уровне.

5. Костровище

Фото: travel4foodfun / Pixabay

Хотите больше веселых вечеров на природе с семьей? Возможно, пришло время для костра на заднем дворе. Сделайте это с ландшафтными блоками и настенными крышками для деревенского дизайна, который хорошо сочетается с окружающей средой.

Костровище — отличное дополнение к любому дворовому ландшафту. Он создает уютную атмосферу для теплого разговора, горячего шоколада и вкусных закусок.

6. Камин

Если костровище слишком мало для всей семьи, соорудите большой камин из садовых блоков.

Камин отлично впишется в ваше жилое пространство на открытом воздухе и станет прекрасным вечерним развлечением. Потрескивающий огонь заставит вас часами сидеть на улице, а гостям вечеринки понравится драматический эффект.

7. Альбомная окантовка

Мульча продолжает сыпаться с ваших клумб после сильного дождя или ветреного дня? Оберните их садовым кирпичом.

Кромки

помогают контролировать эту мульчу и подчеркивают ваши клумбы четкими и лаконичными границами.

8. Пешеходная дорожка из плитняка

Плиты похожи на строительные блоки плоского ландшафта. Разложите их среди ландшафта и получите очаровательную пешеходную дорожку, которая ведет в сад или направляет посетителей на задний двор.

Дорожка для ходьбы помогает уберечь людей от травы, обеспечивает безопасный путь и направляет посетителей к лужайкам, которым не терпится похвастаться.

Для дополнительной текстуры и привлекательности заполните пространство между каменными плитами мелким гравием или речным камнем.

9. Отдельностоящая стенка

Стены не всегда должны удерживаться в почве или обеспечивать борьбу с эрозией.

Отдельно стоящие стены предназначены для самостоятельной работы. Они могут помочь разделить части ландшафта, такие как садовая стена или стена патио, и обеспечить эстетическую привлекательность, уединение или низкие места для сидения.

10. Брусчатка для террасы

Установите брусчатку из кирпича, чтобы создать патио, о котором вы мечтали. Вы любите свой задний двор, но новый внутренний дворик заставит вас полюбить его еще больше.

Внутренний дворик открывает больше возможностей для новых ландшафтов. Почему бы не устроить обеденную зону на открытом воздухе для трапезы на теплом солнце? Или, возможно, вы хотите установить летнюю кухню или гриль для бесчисленных послеобеденных развлечений на свежем воздухе.

Новый внутренний дворик может предложить больше, чем просто плоскую поверхность.

11. Пешеходная дорожка

Преобразите лужайку перед домом с помощью дорожки для брусчатки. Дорожка, ведущая к входной двери, не даст ногам оторваться от зеленой травы и нежных цветочных клумб.

Живете в доме с двумя входными дверями? Пешеходная дорожка к главному входу поможет убедиться, что посетители знают, где позвонить в колокол.

Для дополнительной безопасности осветите пешеходную дорожку небольшими ландшафтными фонарями.

12. Обрезка пересохшего русла ручья

После сильного дождя водосточные трубы создают много загрязненных стоков, которые могут стекать прямо в ваши сады или водоемы. Перенаправьте сток с помощью сухого ручья, сделанного из речного камня, и удерживайте дно на месте с помощью кирпичной каймы.

Разные цвета речных камней коричневых, серых и бежевых оттенков, контрастирующие с красным кирпичом, сделают это место красивее, чем эродированная земля.

13. Клумбы высокие

Ваши клумбы не привлекали внимание соседей? Измените обстановку с помощью приподнятых клумб, которые выделят ваши цветы на фоне остальных окрестных газонов.

Выберите стиль ландшафтного блока, который хорошо сочетается с текстурой и цветовой схемой ваших многолетних и однолетних растений.

Зачем строить грядку на возвышении? Поднятые грядки для цветов или овощей помогают лучше контролировать тип почвы, не допускают попадания загрязняющих веществ, затрудняют проникновение вредителей и обеспечивают легкий доступ к обслуживанию.

Блоки для озеленения будут также действовать как подпорная стена, удерживающая почву на месте.

14. Лестница

Простая лестница обеспечивает легкий доступ к вашему дому.

Избегайте скользких склонов, тающего снега или мокрой грязи на пути к двери, особенно в ночное время, когда становится труднее увидеть, куда вы идете.

15. Шлакоблоки

Есть остатки шлакоблоков от недавнего ландшафтного проекта? Держите их подальше от свалки и используйте их с пользой в своем саду.

Сложите их друг на друга, как садовые блоки, и вы сможете сделать поддерживающие клумбы для цветов и овощей.

16. Летняя кухня

Вы давно хотели летнюю кухню, но некоторые варианты дизайна, на которые вы смотрели, выходят далеко за рамки вашего бюджета. Подумайте об использовании блоков для озеленения, чтобы облегчить финансовое бремя.

Летняя кухня — это ценность любого ландшафта. Приготовление пищи на гриле позволяет приготовить здоровую пищу, запах гари не остается в вашем доме, а повар не должен упускать возможность весело провести время в обеденной зоне на открытом воздухе.

Кухни на открытом воздухе также помогают снизить нагрузку на кондиционер, так как на кухнях в помещении всегда есть способ разогреться.

17. Колонны крыльца

Превратите свое жилое пространство на открытом воздухе в удобное убежище с открытой крышей, защищающей вас от дождя и жаркого солнца.

Для крыши, вероятно, потребуются опорные блочные колонны. Если ваша гостиная имеет дизайн в стиле хардскейп, например, натуральный камень, подберите материал опорной колонны к дизайну в стиле хардскейп.

Вашим блочным колоннам, вероятно, потребуется клей для обеспечения безопасной устойчивости. Такая работа может потребовать навыков профессионала.

18. Бассейн

Когда дело доходит до реконструкции лужайки с помощью садовых блоков, не забывайте о ландшафте бассейна.

Преобразите свой бассейн с помощью нового кирпичного внутреннего дворика, приподнятых садовых грядок и уложенных друг на друга подпорных стен.

Подчеркните текстуру своих ландшафтных блоков с помощью сухого альпинария, кустов, декоративных трав или сочного сада.

Часто задаваемые вопросы о благоустроенных блоках

Сколько стоят блоки для озеленения?

Сколько вы потратите на благоустройство блоков и строительных материалов, будет зависеть от размера вашего проекта и материала блока, который вы выберете.

Большинство ландшафтных стеновых блоков продается на поддонах в магазинах товаров для дома. В Home Depot поддон садовых блоков стоит от 500 до 1000 долларов.

Если вы предпочитаете покупать за блок, Lowe’s предлагает блоки подпорных стен по цене от 2 до 5 долларов за штуку.

Нужны асфальтоукладчики? Блоки для асфальтоукладчика обычно стоят около 2 долларов за штуку или от 300 до 900 долларов за поддон.

Могу ли я сам установить блоки для озеленения?

Если у вас есть навыки, время и инструменты, из блоков для озеленения можно сделать отличные проекты своими руками.Большинство ландшафтных блоков имеют встроенный фланец, который упрощает и упрощает укладку и стабильность, особенно для проектов подпорных стен.

Посмотрите пошаговое обучающее видео Лоу о том, как построить подпорную стену.

Помните, что перед возведением высокой подпорной стены вам может потребоваться разрешение строителя. Ваши местные строительные нормы и правила или правила ассоциации домовладельцев могут определять размер подпорной стены (или аналогичного ландшафтного проекта), ее местоположение и меры безопасности.

Строите большую подпорную стену? Вы можете оставить высоту профессионалам. Без необходимого набора навыков строительство высокой стены может быть опасным.

Сколько ландшафтных блоков мне нужно для моего проекта?

Чтобы оценить, сколько блоков вам понадобится, определите, сколько блоков вам потребуется для каждой строки. Для этого разделите общую длину вашего проекта (подпорная стена, костровище, проход) на длину блока.

Затем определите, сколько строк вам понадобится, разделив высоту проекта на высоту блока.

Подсказка: Помните, что первый ряд, скорее всего, будет наполовину заглублен.

Когда обращаться к специалисту

Установка блоков для озеленения может быть легкой для некоторых, но не для всех. Если у вас нет этих специальных навыков в вашем арсенале инструментов DIY, позвоните ближайшему к вам специалисту по ландшафтному дизайну.

Профессиональный ландшафтный дизайнер может помочь с замысловатым дизайном и установкой этих строительных блоков взрослого размера.

Основное изображение предоставлено: Redi-Rock International / CC BY 2.0

Джейн Пурнелл

Джейн Пурнелл — писатель-фрилансер и актер из Нью-Йорка. Она получила степень бакалавра искусств. из Университета Вирджинии и наслаждается чашечкой горячего кофе из френч-пресса.

Блоки фундамента сарая — не лучшая идея

Если вы готовитесь к установке сарая, вы, вероятно, задаетесь вопросом, нужен ли вам фундамент для сарая, и если да, то какой фундамент лучше всего подходит для вашего сарая. В этой статье мы уже описали предпочтительный фундамент для навеса.Теперь мы рассмотрим тип фундамента для сарая, который мы не рекомендуем: блоки для сарая.

Установка и выравнивание сарая на шлакоблоках может показаться самым простым решением для подготовки площадки под навес. В конце концов, если ваш сайт уже достаточно ровный, подготовки не требуется. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что установщик имеет доступ к стопке недорогих шлакоблоков. (Примечание: выровнять землю для сарая — лучшее решение)

Проблема с использованием шлакоблоков в том, что они могут создать проблемы с вашим складским зданием в будущем.Это особенно актуально для больших навесов. Теперь мы рассмотрим возможные проблемы и причины не использовать фундаментные блоки для навесов.

Навес на блоках со временем может осесть

Установка навеса на блоках может показаться простым решением, но может вызвать проблемы в будущем.

Одна проблема в том, что ваш сарай со временем может начать заселяться. Это особенно актуально, если грунт мягкий и неустойчивый.

На севере цикл замораживания и оттаивания может быть еще одной причиной небольших перемещений, которые со временем могут привести к оседанию навеса на блоках.

Неровный сарай выглядит не очень хорошо, и когда заходишь внутрь, не чувствуешь себя хорошо. Еще одна потенциальная проблема, вызванная блочным фундаментом, — это двери, которые не открываются и не закрываются должным образом.

Когда навес оседает, это может привести к смещению дверей. Это может привести к тому, что двери будут тереться сверху, когда вы открываете и закрываете их, или не запираются должным образом. Обычно вы можете исправить это, приподняв один угол сарая, пока двери снова не выровняются, но это не то, с чем вам нужно связываться очень часто.Лучшее решение — сделать это с самого начала и поставить сарай на прочный гравийный или бетонный фундамент.

Центр пола может не поддерживаться

Если вы решите установить навес на блоках, есть большая вероятность, что ваш установщик не потратит время на размещение блоков под центром. Это потому, что это сложная и трудоемкая задача.

Отсутствие надлежащей опоры в центре пола может привести к «упругому» полу, который со временем проседает.Это особенно актуально, если вы приобретаете сарай большего размера, например гараж, в котором будет храниться тяжелое оборудование и автомобили.

Лучшее противоядие от провисания пола — это установить сарай на ровной гравийной подушке, которая будет иметь постоянную опору под всем полом. Вам никогда не придется беспокоиться о слабом полу с хорошим фундаментом.

Блоки фундамента не блокируют траву и сорняки

Трава и сорняки, растущие по бокам вашего сарая, могут быть проблемой, потому что они не позволяют высыхать дну вашего сарая после дождя.Это может вызвать преждевременную гниль и способствовать росту плесени и грибка.

Это также увеличивает вероятность того, что на вашем сарае появятся потертости и синяки, когда вы косите и травите траву вокруг сарая.

Фундаментальные блоки позволяют существам перемещаться внутрь

Если вы решите установить сарай на блоках, есть большая вероятность, что в какой-то момент в будущем вы столкнетесь с нежелательными тварями. Фундаментные блоки не обеспечивают защиты от таких неприятностей.

Хотя гравийный фундамент не гарантирует, что вам не придется с этим бороться, он, безусловно, отпугнет животных от поселиться под вашим сараем.

Многие строители отговаривают использовать блоки

Особенно в северо-восточной части Соединенных Штатов многие строители сараев отговаривают своих клиентов от использования блоков по нескольким причинам. Установка сарая на блоки часто занимает больше времени и может привести к большему повреждению сарая, как обсуждалось в предыдущих пунктах. Установка навеса на блоки может привести к аннулированию гарантии производителя. Если вы не уверены, посоветуйтесь со своим строителем, чтобы узнать, какой фундамент они рекомендуют.

Дело в том, что использование блоков под навесом — лишь одна из многих ошибок, которых следует избегать при подготовке земли под навес.Ознакомьтесь с остальными нашими статьями, чтобы получить больше советов по подготовке сайта и практических советов.

Какой фундамент для сарая лучше всего?

Гравийный навес

В большинстве случаев гравийный навес является идеальным основанием для складского навеса. Это устраняет или снижает серьезность всех проблем, описанных выше, и может продлить срок службы вашего сарая. Это также снижает количество проблем с обслуживанием, которые могут возникнуть в долгосрочной перспективе. Гравийный навес отлично подходит для навесов любого размера, от крошечного навеса для садовых инструментов до гигантского гаража на две машины.Фундаменты для навесов из гравия также являются наиболее легкими в установке; если у вас есть строительный опыт, вы потенциально можете подсчитать, сколько гравия вам нужно, и построить его самостоятельно. Единственное требование — чтобы в сарае был деревянный пол. Если вы решили построить его самостоятельно, ознакомьтесь с нашим полным руководством по установке гравийного навеса.

Другие фундаменты навесов

В зависимости от ситуации вам может пригодиться бетонный фундамент или фундамент, в котором используются бетонные опоры.Бетонный фундамент — хороший вариант, если в вашем сарае нет деревянного пола. Если вы не знаете, какой тональный крем лучше всего подходит для вас, вы всегда можете позвонить одному из наших экспертов по подготовке сайта, чтобы найти решение для вашей конкретной ситуации. Вы можете связаться с нами по телефону (717) 799-7311.

Бетонная плита

Бетонный пирс

Основные правила, которые можно и нельзя делать при строительстве служебного прицепа

Нет ничего лучше, чем построить что-то своими руками.Конечно, покупать готовые изделия удобно, но вы просто не получите того кайфа, который приходит, когда вы смотрите на что-то и можете сказать: «Я сделал это». Как для торговцев, так и для путешественников полезность служебного прицепа не имеет себе равных. Но для тех, кто хочет построить свое собственное, это может быть довольно пугающим.

По правде говоря, бояться нечего. Трейлеры состоят из базовой конструкции, и, хотя здесь требуется немного математики, это, конечно, не ракетостроение. Так что расслабьтесь и не думайте, что вам нужно звать этого язвительного выпускника колледжа за советом.Мы здесь, чтобы рассказать об основах, которые помогут вам двигаться дальше. Мы надеемся указать вам в правильном (и безопасном) направлении, сделав общий обзор некоторых полезных действий, которые можно и нельзя.

Do: Планируйте заранее.

Знать служебный трейлер — это половина дела (если не больше). Начните с решения, как именно предполагается использовать трейлер, а затем приступайте к мозговому штурму над макетом. Найдите время, чтобы решить, будет ли он открытым, закрытым и какой вес он будет нести. Отказ от этого или изменение плана на полпути будет стоить вам денег.И вам придется совершать множество изнурительных походов за новыми припасами.

Не надо: ждать заказа осей.

Имея под рукой оси, от до , собирающих раму, можно сэкономить время, помогая выбрать ширину прицепа спереди. Если вы построите раму перед заказом или хотя бы точно знаете, какие оси вы будете использовать, произойдет одно из двух. Либо рама получит колесо смерти, либо оси потребуют специальной обработки. Планируйте соответственно, и вы избавите себя от лишних хлопот.

Сделайте: дважды отмерьте, один раз отрежьте.

После разработки макета можно приступать к работе. Только не торопитесь. Рама грузового прицепа должна быть идеально квадратной. Если это похоже на шедевр современного искусства, что-то пошло не так. Двойная проверка, тройная проверка, черт возьми, даже четырехкратная проверка, прежде чем разрезать вещи.

Не делать: не сваривать.

Аппаратные средства

хорошо справляются со многими задачами, но их не следует использовать для удержания рамы грузового прицепа вместе.Это такая работа, которая требует прочной и точной сварки. Если вы не думаете, что можете это сделать, обратитесь за помощью к приятелю, который может. Конечно, можно взять ящик пива и услугу взамен, но это небольшая плата за то, чтобы прицеп не развалился на пути следования.

Do: Смещение оси.

У новичка может возникнуть соблазн установить ось в мертвой точке прицепа. Однако вы действительно не хотите этого делать.Вам нужно, чтобы перед осью располагалось 60% рамы. Мы все видели, как эти трейлеры пугают проезжающих мимо водителей на дневном свете, когда они плывут за грузовиком, как мяч для разрушения. Не будь этим парнем … Убедитесь, что вес язычка достаточен для безопасной буксировки.

Сделайте: Оставьте место для крыльев.

Да, если вы дважды измеряли и один раз отрезали, это не должно быть проблемой. Но это все равно легко сделать. Было бы настоящим обломом заваривать борта грузового прицепа только для того, чтобы не осталось места для крыльев.Кроме того, если оси сжимаются до упора и шины ударяются о крылья, вы можете подняться по ручью без весла. Избегайте этого, потратив время на то, чтобы правильно определить, насколько оси могут сжиматься, и расположив их впереди.

Не забывайте о рампе

Теперь не каждый трейлер будет использовать пандус. Но если это так, убедитесь, что он достаточно длинный. Газонокосилки — это не квадроциклы, и короткий пандус может его опрокинуть. Выясните, что происходит в трейлере, и постройте подходящий пандус, если он нужен.Только не увлекайтесь комбинацией двадцатифутовой двери багажного отделения и рампы. В противном случае мосты стали бы намного страшнее.

Не: забудьте про освещение *

(* И проводка.) Освещение — неотъемлемая часть прицепа. Потребуются поворотники, стоп-сигналы, даже освещение салона. Без него трейлер — смертельная ловушка. Найдите время, чтобы выбрать подходящие крепления для освещения и обязательно найдите безопасный маршрут для всей проводки. Optronics и Peterson Manufacturing — производители автомобильного освещения, которые предлагают впечатляющий набор решений в области освещения и безопасности для прицепов.

Do: Домкрат для служебного прицепа

В разгруженном состоянии с этим прицепом легко справиться. Но поставьте на него оборудование, и тогда давайте посмотрим, какой огневой мощью обладают эти орудия. Когда дело доходит до домкрата для прицепа, существует множество вариантов. Некоторые из них монтируются универсально, а некоторые нужно будет сначала включить в схемы сборки. В любом случае, не упускайте это.

Мы надеемся, что эти советы были для вас полезны. Поделитесь своими впечатлениями в разделе комментариев ниже!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

% PDF-1.4
%
893 0 объект
>
эндобдж

xref
893 307
0000000016 00000 н.
0000008809 00000 н.
0000009004 00000 н.
0000009048 00000 н.
0000010461 00000 п.
0000010826 00000 п.
0000011264 00000 п.
0000011376 00000 п.
0000011809 00000 п.
0000011872 00000 п.
0000011942 00000 п.
0000012014 00000 п.
0000012089 00000 п.
0000012203 00000 п.
0000012493 00000 п.
0000016959 00000 п.
0000017105 00000 п.
0000017251 00000 п.
0000017483 00000 п.
0000017885 00000 п.
0000022348 00000 п.
0000022474 00000 п.
0000026947 00000 п.
0000031371 00000 п.
0000035137 00000 п.
0000035387 00000 п.
0000035887 00000 п.
0000036503 00000 п.
0000041195 00000 п.
0000041407 00000 п.
0000045838 00000 п.
0000046283 00000 п.
0000047220 00000 п.
0000051304 00000 п.
0000051382 00000 п.
0000051774 00000 п.
0000052168 00000 п.
0000052246 00000 п.
0000052377 00000 п.
0000052965 00000 п.
0000053483 00000 п.
0000053510 00000 п.
0000053914 00000 п.
0000054190 00000 п.
0000054260 00000 п.
0000054524 00000 п.
0000054620 00000 п.
0000062810 00000 п.
0000062923 00000 п.
0000063040 00000 п.
0000063095 00000 п.
0000063178 00000 п.
0000063408 00000 п.
0000063522 00000 п.
0000063647 00000 п.
0000063740 00000 п.
0000063833 00000 п.
0000063918 00000 п.
0000075107 00000 п.
0000075162 00000 п.
0000075245 00000 п.
0000075488 00000 п.
0000091212 00000 п.
0000091456 00000 п.
0000091539 00000 п.
0000091594 00000 п.
0000091847 00000 п.
0000091930 00000 п.
0000091985 00000 п.
0000092020 00000 н.
0000092098 00000 п.
0000148885 00000 н.
0000149217 00000 н.
0000149283 00000 н.
0000149399 00000 н.
0000149515 00000 н.
0000149550 00000 н.
0000149628 00000 н.
0000175155 00000 н.
0000175490 00000 н.
0000175556 00000 н.
0000175672 00000 н.
0000175798 00000 н.
0000175912 00000 н.
0000176027 00000 н.
0000176153 00000 н.
0000176279 00000 н.
0000176314 00000 н.
0000176392 00000 н.
0000179831 00000 н.
0000180159 00000 н.
0000180225 00000 н.
0000180341 00000 п.
0000180376 00000 н.
0000180454 00000 н.
0000188430 00000 н.
0000188761 00000 н.
0000188827 00000 н.
0000188943 00000 н.
0000194680 00000 н.
0000194974 00000 н.
0000200066 00000 н.
0000200364 00000 н.
0000214186 00000 н.
0000214442 00000 н.
0000214801 00000 п.
0000222085 00000 н.
0000222341 00000 п.
0000222658 00000 н.
0000259735 00000 н.
0000259776 00000 н.
0000296853 00000 н.
0000296894 00000 н.
0000333457 00000 н.
0000333498 00000 н.
0000335205 00000 н.
0000335246 00000 н.
0000370546 00000 н.
0000370587 00000 н.
0000557588 00000 н.
0000557629 00000 н.
0000557705 00000 н.
0000557787 00000 н.
0000557879 00000 н.
0000558028 00000 н.
0000558176 00000 п.
0000558308 00000 н.
0000558443 00000 н.
0000558579 00000 н.
0000558713 00000 н.
0000558832 00000 н.
0000559034 00000 н.
0000559185 00000 н.
0000559289 00000 п.
0000559388 00000 п.
0000559536 00000 н.
0000559643 00000 п.
0000559742 00000 н.
0000559890 00000 н.
0000559993 00000 н.
0000560092 00000 н.
0000560240 00000 н.
0000560355 00000 н.
0000560457 00000 н.
0000560581 00000 н.
0000560732 00000 н.
0000560856 00000 н.
0000561007 00000 п.
0000561111 00000 п.
0000561220 00000 н.
0000561329 00000 н.
0000561479 00000 п.
0000561638 00000 н.
0000561797 00000 п.
0000561905 00000 н.
0000562009 00000 н.
0000562133 00000 н.
0000562281 00000 п.
0000562385 00000 п.
0000562509 00000 н.
0000562657 00000 н.
0000562796 00000 н.
0000562935 00000 н.
0000563059 00000 н.
0000563210 00000 н.
0000567035 00000 п.
0000570749 00000 н.
0000570828 00000 н.
0000571099 00000 н.
0000571178 00000 н.
0000571214 00000 н.
0000571293 00000 н.
0000573559 00000 н.
0000573894 00000 н.
0000573963 00000 н.
0000574081 00000 н.
0000574160 00000 н.
0000574428 00000 н.
0000574794 00000 н.
0000574873 00000 н.
0000574952 00000 н.
0000575010 00000 н.
0000575061 00000 н.
0000575097 00000 н.
0000575176 00000 п.
0000577379 00000 н.
0000577706 00000 н.
0000577775 00000 н.
0000577893 00000 н.
0000580096 00000 н.
0000580705 00000 н.
0000581085 00000 н.
0000582135 00000 н.
0000582214 00000 н.
0000582250 00000 н.
0000582329 00000 н.
0000584366 00000 н.
0000584693 00000 н.
0000584762 00000 н.
0000584880 00000 н.
0000586917 00000 н.
0000587493 00000 н.
0000587855 00000 н.
0000587934 00000 п.
0000587963 00000 н.
0000588106 00000 н.
0000588244 00000 н.
0000588382 00000 п.
0000588523 00000 н.
0000588699 00000 н.
0000588850 00000 н.
0000588964 00000 н.
0000589043 00000 н.
0000589079 00000 н.
0000589158 00000 н.
0000591365 00000 н.
0000591691 00000 н.
0000591760 00000 н.
0000591878 00000 н.
0000594085 00000 н.
0000594768 00000 н.
0000595149 00000 п.
0000596230 00000 н.
0000596309 00000 н.
0000596715 00000 н.
0000596794 00000 н.
0000597615 00000 н.
0000597694 00000 н.
0000597773 00000 н.
0000598451 00000 п.
0000599865 00000 н.
0000599943 00000 н.
0000600058 00000 н.
0000600137 00000 п.
0000600599 00000 н.
0000600919 00000 п.
0000600998 00000 н.
0000601107 00000 н.
0000601216 00000 н.
0000601340 00000 н.
0000601491 00000 н.
0000601939 00000 н.
0000602017 00000 н.
0000602096 00000 н.
0000602575 00000 н.
0000602899 00000 н.
0000602978 00000 н.
0000603405 00000 н.
0000603484 00000 н.
0000603563 00000 н.
0000603599 00000 н.
0000603678 00000 н.
0000604005 00000 н.
0000604074 00000 н.
0000604192 00000 п.
0000604572 00000 н.
0000605624 00000 н.
0000605702 00000 н.
0000605781 00000 н.
0000606259 00000 н.
0000606583 00000 н.
0000606662 00000 н.
0000607112 00000 н.
0000607191 00000 н.
0000607463 00000 н.
0000607542 00000 н.
0000607578 00000 н.
0000607657 00000 н.
0000607984 00000 н.
0000608053 00000 н.
0000608171 00000 п.
0000608533 00000 н.
0000608612 00000 н.
0000608691 00000 п.
0000608727 00000 н.
0000608806 00000 н.
0000609133 00000 п.
0000609202 00000 н.
0000609320 00000 н.
0000609701 00000 п.
0000610785 00000 п.
0000610864 00000 п.
0000611268 00000 н.
0000611347 00000 н.
0000612169 00000 н.
0000612248 00000 н.
0000612330 00000 н.
0000612454 00000 н.
0000612602 00000 н.
0000612978 00000 п.
0000613057 00000 н.
0000613327 00000 н.
0000613406 00000 п.
0000613674 00000 н.
0000651981 00000 н.
0000654951 00000 н.
0000657921 00000 н.
0000664072 00000 н.
0000677964 00000 н.
0000696996 00000 н.
0000747205 00000 н.
0000750511 00000 н.
0000753817 00000 н.
0000757798 00000 н.
0000981026 00000 н.
0000008616 00000 н.
0000006436 00000 н.
трейлер
] / Назад 5999487 / XRefStm 8616 >>
startxref
0
%% EOF

1199 0 объект
> поток
h ޜ VPSg> yH0 $ «DP @ E a] CFQыhF
SDAyhj / EŢ2nu; 3wr9;

ул.Блок Vrain | Бетонные блоки | Брусчатка | Блок подпорной стены | Конструкционный блок

Этот проект включает подпорную стену и брусчатку. Брусчатка создает красивый внутренний дворик и сохраняет
стена, помимо удержания склона холма, используется для создания лестниц и краев патио.

Ландшафтный дизайн с использованием декоративных бетонных блоков позволяет получить максимальное удовольствие от небольшого, ранее не выровненного,
задний двор.

При правильной установке наши системы подпорных стенок могут охватывать большую длину и высоту.Стены превышающие
4 фута высотой и / или иметь смягчающие обстоятельства, такие как заборы или парковка над стеной, должны быть
проверено инженером.

У нас есть несколько различных продуктов, из которых можно сделать красивые бетонные заборы и колонны.

На этом фото демонстрируется установка для обрезки газонов с растениями и цветами. Это популярный обрезной станок
из-за гибкости конструкции.

Бетоноукладчики

набирают популярность с каждым годом.Они являются красивым и надежным средством для мощения проезжей части или создания элегантной лестницы. Асфальтоукладчики также
сделать потрясающие дворики и дорожки. Изделия из бетона — это практичный ответ на творческий подход к оформлению открытого жилого пространства. Брусчатка привносит богатство в обычное пространство и неизмеримо увеличивает стоимость недвижимости.

Разнообразие цветов, оттенков и комбинаций рисунков позволяет выбирать практически неограниченные стили. Увеличьте свое жилое пространство с помощью индивидуального дизайна!

У нас есть большой выбор камней для террас, включая квадраты, прямоугольники, плиты, круглые формы и незащищенный заполнитель.Наш
квадраты, прямоугольники и круги бывают самых разнообразных размеров и цветов, доступных где угодно.

Если вам нужна кромка, у нас есть несколько вариантов: от традиционной садовой бордюры до кромкообрезных станков. С участием
немного творчества. Есть несколько способов обогатить двор некоторыми продуктами, которые есть в других наших категориях.

Мы являемся гордым производителем множества систем подпорных стен, в том числе Paragon Retaining.
Стеновые системы, Системы подпорных стен Pyzique и наша собственная система подпорных стен,
Куэста.Как Paragon, так и Cuesta системы подпорных стенок являются системами с заполнением сердцевиной. Системы наполнения сердечника
стабилизируются добавлением щебня внутрь блока. Щебень пробивается сквозь стену и связывает
всю стену вместе. Прелесть этой конструкции — способность поворачивать углы в обоих направлениях и гибкость.
«отступить» (размещение блока дальше назад на блоке ниже закрепления стены по направлению к насыпи).
У монтажников есть возможность для творчества, не нарушая структурной целостности стены.

Система подпорных стенок Pyzique, по нашей оценке,
пейзажный блок на рынке сегодня. Вместо того, чтобы иметь «выступ» на задней части блока, у него есть разрез.
лицо точно так же, как лицевая сторона блока. Это позволяет использовать блок в ряде ландшафтных проектов, в том числе
подпорные стены, заборы, лестницы, колонны, кромки и все остальное, о чем вы только можете подумать. Посетите www.pyzique.com, чтобы
больше информации.

Наши блоки для обрезки кромок и бордюров для сада могут добавить красивый акцент в любой сад или газон, придав ему скульптурную отделку или практичный, но современный вид. Используя различные цвета, блоки можно использовать для создания выразительного рисунка или тонкого контура ваших любимых растений или скульптур.

Годовые кольца, плантатор и сетчатый блок также являются популярными декоративными элементами, которые добавляют последний штрих к вашему ландшафтному проекту.

Наш полезный бетонный кирпич — это универсальный бетонный блок. Его часто используют как экономичный способ создания
дорожки, патио, бордюры и многое другое.

Наш брызгозащитный блок усилен и действительно надежен. Остановки для автомобилей, которые мы делаем, отлично подходят для жилых проездов и гаражей. Карманные
Цель блока — упростить создание собственной колоды, и его можно использовать везде, где требуется столб размером 4 x 4 дюйма
быть поддержанным.

У нас есть полная линейка строительных блоков как из бетона, так и из легких. У нас есть серый 4 «, 6», 8 «,
Блок 10 «, 12» и соответствующий фитинг. Выполним специальные заказы в любом цвете, если заказ большой.
достаточно.

Наша дерновая глыба — отличное решение для проблемных участков вокруг фундамента, на дорожках или склонах, где важно ретинфекция почвы.Их часто используют в качестве покрытия для парковки транспортных средств для отдыха или для использования в качестве противопожарной полосы между зданиями.

предупреждающих кирпичей были разработаны в соответствии со спецификациями американцев.
Закон об инвалидах. В верхней части асфальтоукладчика имеются небольшие круглые выступы для предупреждения слабовидящих
люди, приближающиеся к перекрестку или въезду.

Наша линия балластных блоков для солнечных батарей также решает особые требования по весу и размеру бетонных блоков по индивидуальному заказу для энергетической отрасли солнечных панелей.

Пожалуйста, свяжитесь с нами с любыми особыми запросами или вопросами.

Справочная библиотека

Использование
бесплатный Adobe Reader для просмотра и печати файлов PDF.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто запрашиваемых документов, брошюр и информации. Сообщите нам, если у вас есть особые пожелания!

Брошюры по продукции

Мы постоянно обновляем наши брошюры, перечисленные ниже.Так что свяжитесь с нами или заходите почаще, чтобы быть в курсе последних новостей!

Оценка количества

Каждый проект имеет уникальные характеристики или проблемы. По вашим меркам мы рассчитаем количество товара, необходимое для вашего проекта. Позвоните нам по телефону 303-833-4144 или свяжитесь с нами через Интернет с вашим запросом.

Советы по установке

Мы можем порекомендовать различных специалистов по ландшафтному дизайну или, если вы любитель «сделай сам», мы предоставим эти полезные инструкции по установке.

~ скоро появятся другие советы по установке

Глоссарий терминов

В каждой отрасли есть причудливые термины, которые могут сбивать с толку, особенно если названия продуктов звучат одинаково, но на самом деле совершенно несопоставимы по качеству или предполагаемому использованию. Свяжитесь с нами если у вас есть какие-либо вопросы.

Словарь терминов

Сертификаты ASTM

Сертификаты международных стандартов ASTM присуждены St.Vrain Block пользуются большим уважением.
Качество было основой нашей репутации с 1946 года. Пожалуйста, просмотрите нашу страницу сертификатов ASTM для получения дополнительной информации.

Сделайте столешницу из блоков для мясника своими руками

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Довольно просто, но требует точных измерений.

Стоимость

От 75 до 150 долларов за квадратный фут, не включая расходы на доставку

Расчетное время

4 часа в течение двух дней

Гладкий гранит и острая нержавеющая сталь.Он выглядит роскошно и современно — и, может быть, немного холодновато. Так что же делать, если вам нужно больше тепла в сердце дома? Уютные вещи с богато выглядящим мясным блоком. Как показывает на следующих страницах старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, он не только приятен на ощупь, но и прост в установке. Просто закажите его по размеру, а затем закрепите. За несколько часов вы можете превратить холодную комнату из стали и камня в очаровательный поварской уголок.

Показано: Зерно грецкого ореха от компании Grothouse Lumber Company, около 90 долларов за квадратный фут; хмуриться.com

Обзор столешницы для мясных блоков

Иллюстрация Грегори Немека

Мясной блок — это просто куски дерева, склеенные в плиты толщиной в несколько сантиметров — особенно прочная и устойчивая рабочая поверхность на кухне. Однако, если вы планируете положить еду на свой мясной блок, убедитесь, что выбрали продукт с нетоксичным послевкусием.

Установка мясного блока начинается с заказа такого блока, который соответствует вашему пространству.Многие производители измерит и установят блок мясника для вас, но вы можете сэкономить на рабочей силе, сделав свой собственный шаблон из полужесткого материала, такого как картон, и отправив его на завод. Затем производитель отправит вам мясной блок для установки.

Если на стенах есть неровности или изгибы напротив прилавков, вам нужно будет разметить шаблон, чтобы они соответствовали им. Обязательно включите любой выступ, который должен иметь блок мясника — всего лишь 1,5 дюйма для стандартной столешницы или до фута для стойки для сидения — и сохраняйте его ровным и параллельным передней части шкафов, когда будете писать.Затем, перед отправкой шаблона, пометьте его информацией, полезной для производителя, включая ориентацию, размеры и декоративный профиль кромки.

При правильной установке мясной блок служит долгие годы. Во-первых, ему нужна прочная поверхность, на которой можно будет отдыхать. На большинстве шкафов, у которых нет верха, это означает установку блокировки для обеспечения поддержки. В шкафах с твердым верхом вы можете просто добавить тонкие полоски обшивки, чтобы поднять верх настолько, чтобы воздух мог циркулировать под ним.

В любом случае вам следует прикрепить блок мясника к шкафам с помощью гибкого герметика для кухни и ванны. Но вы также должны надежно закрепить ее, учитывая естественное расширение и сжатие древесины. Лучший способ сделать это — проделать увеличенное отверстие вокруг винта в том месте, где он проходит через корпус. Таким образом, при изменении влажности и температуры верхняя часть может слегка смещаться в любом направлении, не повреждая ее из-за трещин или расколов.

Как сделать столешницы из блоков мясника

1.Сделайте шаблон из картона

Фото Колина Смита

• Измерьте глубину шкафов. Добавьте к этому измерению величину вылета, который вы хотите на вашем счетчике.
• С помощью универсального ножа отрежьте две полоски картона шириной около 3 дюймов и такой же длины, как общая глубина столешницы. Убедитесь, что два коротких конца полоски прямые и параллельны друг другу.

2.Приклейте шаблон на место

Фото Колина Смита

• Отрегулируйте комбинированный угольник по глубине выступа счетчика. С его помощью отрегулируйте картонную полоску так, чтобы она нависала над шкафами на нужную величину, прижимаясь к боковой стенке. Не волнуйтесь, если полоса не перпендикулярна боковой стене; более важно, чтобы она была параллельна передней части шкафа.
• Закрепите ленту на месте.

3. Написание шаблона

Фото Колина Смита

• Откройте компас так, чтобы его ножки совпали с наибольшим зазором между картонной полосой и боковой стенкой. Проведите кончиком циркуля по стене карандашом по картону, чтобы перенести контуры стены на полосу.
• С помощью универсального ножа разрежьте картон по линии разметки. Прижмите полосу к стене, используя комбинированный угольник, чтобы проверить глубину свеса.Закрепите полосу на месте. Таким же образом сделайте вторую полосу для противоположной стороны прилавка.
• Отрежьте более длинную полосу вдоль задней стены и при необходимости сделайте на ней разметку. Приклейте его скотчем между двумя сторонами. Создайте еще одну длинную деталь с идеально ровным краем, которая будет передней частью шаблона. Дважды проверьте, чтобы выступ столешницы оставался постоянным между краем этой детали и фасадами шкафа, когда вы склеиваете ее.

Совет: Для больших столешниц с раковинами или кухонными плитами заклейте ленты, чтобы обозначить, где должны идти грубые отверстия для необходимых вырезов.

4. Соберите шаблон

Фото Колина Смита

• Приклейте еще полоски картона вдоль швов между шкафами, чтобы показать, где они падают. Отметьте, какая грань является верхней частью шаблона, и укажите переднюю, заднюю и боковые стороны. Также отметьте на шаблоне, какие края должны иметь форму профиля, а какие — прямые.
• После того, как все детали приклеены на место, отметьте все стыки между полосами контрольными линиями, проходящими через шов соседних деталей.Используя пистолет для горячего клея, тщательно закрепите каждое пересечение, не забывая совмещать контрольные метки.
• Когда клей высохнет, распакуйте шаблон, затем аккуратно сложите его и отправьте производителю вместе с заказом на мясной блок.

Совет: Отметьте осевые линии по ширине и длине любых вырезов раковины или кухонной посуды и запишите их заводские размеры прямо на шаблоне. Также отправьте спецификации продукции производителя (доступны в Интернете).

5.Подготовьте шкафы

Фото Колина Смита

Если вы работаете со шкафами с открытым верхом, вам необходимо установить блокировку, чтобы было к чему прикрутить блок мясника.

• С помощью ручной пилы отрежьте фанеру или 1x лом, чтобы плотно прилегать к шкафу по ширине.
• Используя дрель / отвертку, оснащенную сверлом ⅛ дюйма, просверлите наклонные пилотные отверстия на расстоянии около ½ дюйма от краев, которые проходят через верхнюю часть блокировки и выходят из обрезанных концов.Установите блокировку в передней части шкафа. Прикрепите его к шкафу с помощью шурупов диаметром 1 ½ дюйма через направляющие отверстия.

Если у ваших шкафов сплошная верхняя часть, лучше всего приклеить планки обшивки, чтобы создать воздушное пространство под столешницей и предотвратить образование чашечек в ситуациях, когда колебания влажности являются проблемой.

• С помощью ручной пилы отрежьте полоски фанеры толщиной ¼ дюйма так, чтобы они были на 2 дюйма короче, чем глубина шкафов. Положите эти полоски через каждые 16 дюймов на верхнюю часть шкафа, приклеивая каждую полоску герметика для кухни и ванны.

Совет: Чтобы проделать наклонное пилотное отверстие в блокировке, сначала просверлите небольшое стартовое отверстие прямо вниз, затем вытащите сверло и переставьте его под углом в отверстие.

6. Присоедините блок мясника

Фото Колина Смита

• Используя дрель / отвертку с лопастным сверлом ½ дюйма, просверлите центр блокировки или сплошную верхнюю часть шкафа на одной полосе обрешетки.Сделайте по одному отверстию в каждом шкафу.

Совет: Делая отверстия в шкафах, следите за тем, чтобы сверло не выдувало древесину вокруг отверстия, прижимая деревянный брусок к верху шкафа.

7. Затяните блок

Фото Колина Смита

• Изнутри шкафа вбейте палубный винт с отбойной шайбой через каждое отверстие в блок мясника.(Убедитесь, что винт короче, чем толщина счетчика.)
• Затягивайте винт, пока он не прижмет блок к корпусу. Эти винтовые «зажимы» позволят столешнице немного сдвинуться и предотвратят разделение, растрескивание или раскалывание мясного блока, когда древесина расширяется под действием влажности.

8. Смажьте поверхность маслом

Фото Колина Смита

• Используя тряпку без ворса, обильно нанесите минеральное масло на верхнюю часть мясного блока.
  

​Насыпной пол своими руками — технология пошаговой укладки

Во время строительства или ремонта рано или поздно встает вопрос устройства пола. Когда стены возведены, а кровля положена, самое время заняться покрытием, по которому впоследствии будут ходить люди. Классический метод стяжки сложный и довольно трудоемкий. В качестве альтернативы был придуман насыпной пол, называемый также сухой стяжкой.

​Насыпной пол своими руками

Отличительной особенностью этого способа считается предельная простота его выполнения. Фактически положить такой пол под силу кому угодно. Технических знаний для этого не требуется. Немного аккуратности и терпения, и все получится.

​Насыпной пол своими руками

Многие мастера отдают предпочтение насыпным полам из-за того, что его монтаж вполне реально осуществить за один день. «Мокрая» бетонная стяжка, в принципе, также осуществляется быстро, однако поверхность после этого чуть ли не две недели нельзя трогать, чтобы раствор хорошо взялся. Традиционный метод неизменно связан с грязью и сыростью, а насыпной пол можно положить без воды и лазания в бетонной луже.

Содержание статьи

Преимущества насыпного пола

Перечислять преимущества сухой стяжки в сравнении с нее стандартным бетонным аналогом можно очень долго. Однако стоит ознакомиться с основными положительными сторонами сухой стяжки.

1. Подобный пол создается с помощью мелкофракционного керамзита. Материал обладает высокими показателями звуковой и тепловой изоляции. Кроме того, с его помощью можно легко выровнять поверхность. Фракции достаточно легкие, а значит, почти любые перекрытия выдержат такой керамзит.

   Керамзит выпускается и реализуется в различных фракциях

   керамзит

2. Бетонная стяжка невозможна, когда в качестве основания используются деревянные перекрытия. Насыпной пол способен решить эту проблему.
3. Процесс монтажа сухой стяжки сводится к засыпке материала и его выравниванию. Сразу после этого пол готов к эксплуатации.
4. В мелкофракционном керамзите можно проложить различные коммуникации. При этом они не будут намертво похоронены в бетонном фундаменте. В любой момент их будет легко изъять или отремонтировать в случае выхода из строя.
5. Во время устройства сухой стяжки можно в любой момент отлучиться по неотложным делам. При этом переживать за то, что разведённый бетонный раствор засохнет, не приходится.
6. На насыпные полы хорошо кладется почти любое покрытие. Платформа получается достаточно прочной и надежной. До тонны веса для одного квадратного метра этой стяжки не будут создавать проблем.

Сухая стяжка

Керамзит отлично подойдет для любых жилых комнат. Исключением считаются помещения, в которых предусмотрен уклон. Также противопоказаны такие полы в маленьких ванных комнатах. Связано это с тем, что материал восприимчив к повышенной влажности, которая неизбежна в помещениях такого профиля. Не стоит забывать, что миниатюрные поверхности будет сложнее выровнять и качественно уплотнить.

Общая схема устройства насыпного пола

Схема устройства данной стяжки предельно проста. Несколько слоев материалов укладываются последовательно, согласно установленной технологии.

Общая схема устройства насыпного пола

Основание тщательным образом выравнивается и очищается от бытового или строительного мусора. Далее расстилается гидроизоляционная пленка. Важно не допустить ее разрывов, трещин и дырок. На стены пленка заходит на 15-20 сантиметров. Для фиксации подложки используется скотч и демпферная лента.

Следующим шагом на пленку высыпают мелкофракционный керамзит. Заменить его способны перлитовый песок, шлак, пемза. Слой выравнивается. На него можно дополнительно положить пенопластовые плиты или минеральную вату. Это обеспечит вспомогательную звуко-, влаго- и термоизоляцию. Впрочем, данный шаг не обязателен. На завершающем этапе производится монтаж листового слоя выбранного покрытия.

Толщина всего пола должна быть не меньше 4 сантиметров. При этом как минимум половина из них отводятся верхнему листовому слою. Соблюдение этого правила обязательно, ведь в противном случае изоляционные свойства покрытия не будут идеальными. Максимальная толщина не ограничивается.

Укладка насыпного пола

Практически любая строительно-ремонтная задача выполняется поэтапно. Естественно, монтаж насыпного пола не является исключением. Чтобы вопросы не возникали в процессе выполнения операции, лучше заранее разобраться в деталях и тонкостях укладки сухой стяжки.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности

Несущая поверхность должна быть идеально ровной и чистой. Порой необходимо избавляться от трещин, выбоин и щелей, поскольку в них попадет засыпка, что негативно скажется на качестве монтажа пола. В старых домах частенько приходится демонтировать старые перекрытия из-за их обветшалого состояния или риска их поломки. В качестве гидроизоляции обычно используется пленка, поэтому поверхность должна быть лишена острых выступов и торчащих гвоздей. Стыки между деревянными досками обязательно заполняются герметиком.

Изоляционный слой

Гидроизоляцией при выполнении сухой стяжки пренебрегать не стоит, поскольку для ее укладки не требуются существенные материальные и временные затраты. Мало того, подобный слой обеспечит защиту засыпанного материала от влаги, которая проникает из-под фундамента. Это будет своего рода барьер для жидкостей.

Изоляционный слой

Для обустройства гидроизоляции подойдет пленка практически любого типа, толщина которой больше 200 мкм. Как уже ранее говорилось, ее обязательно нужно положить цельным полотном без дыр и разрывов. Заступ на стены должен быть не менее 20 см. Крепится к ним пленка с помощью скотча. Демпферная лента прокладывается немного выше, чем будет уложен пол. Если перекрытие в помещении собрано из досок, рекомендуется постелить также специальную строительную бумагу. Гудрон, которым она пропитана, обеспечит дополнительную изоляцию.

Засыпка основного слоя

Засыпка основного слоя

Для того чтобы сыпучие материалы было проще выровнять, перед их засыпкой устанавливаются нулевые уровни. По ним крепятся специальные маячки. Для выполнения этой операции подойдет как стандартный водяной, так и лазерный уровень. Работу можно упростить, если использовать металлические профили. После посредством правила быстро и без особых усилий удастся выровнять керамзит.

Обычно материала насыпают больше, чем требуется. В процессе трамбовки засыпка немного усядет, поэтому уровень как раз и будет соблюден. Излишки перегоняются правилом. В случаях, когда укладываются внушительные слои сухой стяжки, может применяться еще и штукатурная терка. После всего этого обязательно нужно извлечь маячки. Если этого не сделать, керамзит даст усадку.

Засыпка и выравнивание

Финишное покрытие будет контактировать не с сыпучим материалом, а с металлическими направляющими. В результате скрипы и деформация неизбежны. Кстати, хорошим вариантом считаются мобильные маяки, которые способны перемещаться во время выравнивания слоя правилом.

Видео — Сухая стяжка

Финишное покрытие

На завершающем этапе осуществляется укладка фанеры, ДСП, листов ГВЛ или другого покрытия. От качества выполнения этой процедуры напрямую зависит, будет ли насыпной пол ровным и аккуратным. Большие помещения следует разбивать на отдельные блоки. Так удастся свести к минимуму риск деформации поверхности или изменения высоты укладки плит.

Финишное покрытие

Начинать монтаж покрытия следует с дальнего угла комнаты. И тут возникает проблема, ведь ступать по сыпучему керамзиту и не оставлять при этом вмятин не выйдет. Для решения такой трудности кладутся дорожки из плит. Таким образом, можно проложить временный ход. Мостки никак не повредят засыпку, поскольку при ходьбе по плитам уровень не будет нарушен. Порой необходимо поднять пол на высоту больше 6 сантиметров. В такой ситуации лучше проложить промежуточные слои ГВЛ. Это обеспечит лучшую плотность и надежность подложки.

Сухая стяжка

Отдельного внимания заслуживают сами гипсоволоконные листы. Хотя и говорится, что на сухую стяжку можно монтировать любое покрытие, но только ГВЛ создавались специально для этих целей. Они состоят из двух слоев и специальных замков. С их помощью монтаж отдельных плит друг к другу осуществлять предельно просто.

Вблизи стен слой покрытия должен плотно прилегать к демпферной ленте. Замки для дополнительной прочности крепления смазываются строительным клеем. После этого плиты скручиваются саморезами. В дверных проемах лучше не делать стыков. В идеале плита должна немного выступать в соседнее помещение.

Когда финишное покрытие установлено, можно срезать торчащую гидроизоляционную пленку и демпферную ленту. Стыки между плитами затираются и шпаклюются. При желании можно закрепить все герметиком. В конце нужно обязательно прогрунтовать поверхность. Только после этого устанавливаются плинтуса и декоративное покрытие.

Цена на ГВЛ

гипсоволоконный лист гвл

Заключение

На выполнение всего спектра работ у одного человека без опыта уходит примерно один день. Речь идет о монтаже насыпного пола в комнатах среднего размера. Конечно, вдвоем удастся сделать все значительно быстрее.

Элемент пола 20мм Кнауф

Лучшим вариантом материалов для сухой стяжки считается продукция марки Кнауф. Реклама тут вовсе не причем. Только эта компания предлагает готовые комплекты, в которых есть все необходимое для монтажа насыпного пола. В них входит готовая смесь керамзита, гидроизоляционная мембрана, гипсоволоконные листы, строительный клей, демпферная лента и саморезы с усиленной резьбой. Количество необходимых материалов рассчитывается, исходя из площади помещения.

Видео — ​Насыпной пол своими руками

Сухая стяжка своими руками.

4.   Сухая засыпка Кера Флор оригинальная 40 литров. 

Это основные оригинальные материала, которые могут применяться для качественного монтажа сухой стяжки своими руками.

В нашей компании Вы всегда можете приобрести высококачественные материалы для монтажа сухой стяжки. Если материала оказалось больше чем надо, Вы всегда можете его сдать и получить обратно деньги. Если Вам не хватило материала, Вы всегда его можете докупить. Предоставим все сертификаты качества на материал, проконсультируем по телефону, если Вам непонятно как собирать пол, подари инструмент для выравнивания сухой засыпки.

Для расчета и покупки материала воспользуйтесь нашим калькулятором.

Дарим инструмент для сухой стяжки Кнауф при покупке материала!

Как сделать сухую стяжку пола своими руками, устройство.

Рассмотрим вариант сборки сухой стяжки по технологии «Вега». Данный вариант самый распространенный в ремонте квартир в первичном или вторичном строительстве. Предпочтение этому варианту складывается из достаточно не высокой цены по сравнению с другими вариантами, при этом технология «Вега» единственная из четырех обладает хорошей тепло-звукоизоляцией при небольших затратах.

Как правильно сделать замер помещения и расчет материалов.

Для начала выполнения работы необходимо выполнить замер помещения. Это делается при помощи лазерного уровня и рулетки. Просчитав площадь плиты перекрытия, приступаем к замеру и расчету сухой засыпки Кнауф, Компэвит и элементов пола Кнауф. При помощи лазерного уровня и рулетки мы делаем контрольные замеры. Включаем лазер и замеряем расстояние между плитой перекрытия и лучом лазерного уровня по рулетке. Находим самую верхнюю точку плиты перекрытия и самую нижнюю. И высчитываем примерно среднею высоту уровня сухой засыпки.

Пример:  Перепад по плите перекрытия составляет от 0 до 4см. Уровень сухой засыпки в верхней части квартиры составит минимум 2см, в нижней части квартиры составит 6см, если перепад плавный берем средний уровень 4см, если перепад резкий, высчитываем уровень в каждой комнате отдельно. См.рис.1

                                                                                                                   Рис. 1

Расход сухой засыпки Кнауф, Компэвит.

Пример: Квартира 56,7кв.м. Уровень сухой засыпки 4см.

56,7 х 0.04 = 2,27 куба. Далее 2,27 / 0.04 (объем мешка) = 56,75 + 5% (на усадку) = 59,58 мешка, округляем до 60 мешков, это количество сухой засыпки Компэвит нам понадобится для выполнения работы.

Расход элементов пола.

56,7 / 0.72 (площадь листа элемента пола) = 78.75 +5% (на подрезку и отходы) = 82.68 округляем до 83 листов, это количество элементов пола нам понадобится для выполнения работы.

Расчет расходных материалов.

Клей – 1литр хватает на 20кв.м.

Шурупы по ГВЛ – 1 кг хватает на 40 кв.м.

Кромочная лента – считается по площади пола. Сколько квадратных метров пола, столько погонных метров кромочной ленты понадобится.

Пароизоляционная пленка – к площади пола прибавляем 15% полученный результат, это количество необходимой пленки с учетом напуска на стены, стыков

Подготовка основания плиты перекрытия.

Перед началом работы подготавливаем перекрытие. Очищаем от мусора, заделываем все дыры, трещины. Если Вы демонтировали старый дощатый пол и под полом есть песок, его надо будет удалить.

Для чего удаляется песок. Раньше когда у Вас был старый деревянный пол на лагах с песочной подушкой, вся нагрузка приходилась на лаги, а песок служил в качестве звукоизоляции и все дыры в плите перекрытия, видимые и под песком не влияли на жесткость пола. При применении сухой стяжки вся нагрузка на пол будет приходиться на всю площадь пола, и давить на сухую засыпку. И если Вы оставите песок и в нем вы не сможете обнаружить и заделать дыры, при эксплуатации сухой стяжки в эти дыры будет просыпаться песок и сухая засыпка. Все придет к тому, что пол надо будет переделывать.

И так, очищаем плиту, заделываем при необходимости все дыры и укладываем пароизоляционную пленку от 80 до 100 микрон на всю площадь плиты перекрытия и закрепляем ее при помощи скотча на стены выше предполагаемой высоты уровня пола. По периметру помещения к стенам закрепляем на пленку кромочную ленту (можно использовать двухсторонний скотч). Расстелив пленку и закрепив кромку, приступаем к самой важной части устройству сухой стяжки пола, устанавливаем маяки. От того как будут выставлены маяки, зависит ровность самой сухой стяжки пола.

Установка маяков на сухую засыпку.

Насыпаем сухую засыпку в виде полос, расстояние между полосами должно быть чуть меньше длинны выравнивающей рейки. На эти полосы из сухой засыпки кладем маяки и выравниваем их по лазерному уровню согласно вымеренной высоте пола. Установив маяки, высыпаем сухую засыпку для пола Кнауф между маяками и ровняем ее с помощью выравнивающей рейки поверх маяков. Выровняв сухую засыпку, приступаем к укладке элементов пола.

Укладка элементов пола Кнауф.

От первого ряда элементов пола Кнауф мы отрезаем  верхний фальц и укладываем первый ряд пола, проклеиваем листы элемента пола между собой клеем ПВА и скручиваем шурупами по ГВЛ. С остатка элемента пола от первого ряда начинаем укладывать второй ряд пола и так дальше. Соблюдайте разбежку элементов пола между рядами она должна составлять не менее четверти листа предыдущего ряда. Уделите особое внимание, чтобы первый ряд был идеально ровным по примыканию второго ряда. Между первым и вторым рядом и следующими рядами не должно быть щелей зазоров более 2мм. Таким образом, собираем весь пол. По окончании сборки пола обрезаем выступающую кромочную ленту и пленку. Сухая стяжка сделана своими руками  и готова к эксплуатации.

Сделать заказ: вызов замерщика, выполнения работы, покупку материала. Тел: 8 (495) 960-69-29.

Получить консультацию. Тел: 8 (925) 171-56-56

Простой вариант сухой стяжки пола с керамзитом

Можно ли сделать стяжку всего за несколько часов? Можно, если это сухая стяжка пола. Именно такой способ выравнивания в последние годы считается самым экономным в плане расхода времени и финансовых средств. Давайте в мельчайших деталях рассмотрим этот процесс.

Сухая стяжка — быстро и не дорого

1. Что такое сухая стяжка пола и в чем ее преимущества?
2. Технология укладки сухой стяжки

Принцип сухих насыпных полов довольно прост — на основание пола насыпается керамзит либо кварцевый песок, а поверх него укладываются листы гипсоволокна, фанеры или ДСП. Конструкция скрепляется при помощи клея и саморезов. Вот и все! Быстро, просто и относительно недорого.

Преимущества сухой стяжки:

1. Чистота во время проведения работ. Если вы хоть раз в жизни делали мокрую стяжку или хотя бы видели, как это происходит, то наверняка помните сколько грязи было вокруг: цемент, песок, вода, и все это в огромных количествах и во всех комнатах сразу. Укладка сухой стяжки проходит иначе — максимум, что вы заметите — кусочки керамзита, случайно выпавшие из мешка. Никакой грязи и мусора и уж тем более мокрого раствора вы не увидите.
2. Удобство проведения коммуникаций. В сухой стяжке намного проще проложить необходимые для жизнеобеспечения коммуникации: электрокабели, пленочные нагреватели и прочее оборудование.
3. Максимальная теплоизоляция пола. За счет «подушки» из керамзита ваш пол будет теплым и надежно защищенным от морозов.
4. Короткие сроки укладки. Сделать сухую стяжку можно всего за несколько часов, причем она сразу же будет готова к настилу финишного покрытия. Этот момент очень важен в случаях, когда сроки проведения подобных работ сильно сжаты или ремонт выпал на холодное время года.
5. Легкий вес конструкции. За счет отсутствия в конструкции стяжки тяжелых элементов она идеальна для  старых домов с деревянными перекрытиями.

Схематичное изображение сухой стяжки

Насколько быстро и просто укладывается сухая стяжка пола — видео вы можете посмотреть чуть ниже — и как проходит этот процесс, разберем «по косточкам» в следующем разделе.

Итак, после просмотра видео ролика у вас, возможно, накопились некоторые вопросы, ответы на которые вы получите прямо сейчас.

↑ Как подготовить основание пола под стяжку?

Естественно, самый первый вопрос о подготовительных работах. Все верно! Ведь прежде чем ровнять пол нужно «расквитаться» со старым основанием.

Здесь все просто: удалите покрытие (линолеум, ламинат, паркет, в общем, все то, что мешает полноценно оценить состояние старой стяжки) и внимательно осмотрите поверхность. Если имеются трещинки, щели, зазоры между плитами и у стен, то их нужно заделать при помощи обычного раствора из цемента и песка.

После того, как раствор подсохнет, удалите весь мусор и пыль. Все! Основание готово к дальнейшим работам.

↑ Как правильно уложить слой пароизоляции?

Пароизоляция — это специальный слой из полиэтиленовой пленки или пергамина, который укладывается под керамзит. Для бетонных полов используют полиэтилен толщиной от 200 мкм, для деревянных предпочтительнее купить бумагу с битумной пропиткой или пергамин, а еще сейчас на рынках и в магазинах в большом ассортменте можно приобрести специальные паровлагоизоляционные материалы.

Пленку кладут внахлест так, чтобы края соседних полос находили друг на друга на 15-20 см. Во избежание расхождения полотен их склеивают скотчем. Следите еще и за тем, чтобы пленка заходила на стены на высоту примерно 6-7 см (кстати, это высота вашей будущей стяжки).

Зачем вообще нужна пароизоляция? — спросите вы. Если пропустить этот этап, то любая протечка, пар из подвала или квартиры, расположенной под вашей, конденсат с бетонного перекрытия может привести к разбуханию слоя песка или керамзита, что непременно скажется на ровности вашей стяжки.

Укладка полиэтиленовой пленки под сухую стяжку

↑ Как приклеить кромочную ленту и зачем вообще она нужна?

Кромочная (демпферная) лента — это своеобразная «заглушка», которая поглощает звуки, возникающие от соприкосновения листов фанеры или ДСП со стенами. Если ее не приклеить, то вы уже через несколько дней пожалеете о своей глупости, ведь постоянный скрип и стук сухой стяжки о стены комнаты будут вас раздражать.

Наклеивается демпферная лента при помощи двустороннего скотча, клея ПВА  или строительного степлера прямо на полиэтиленовую пленку.

Приклеивание кромочной ленты

↑ Как засыпать керамзит?

Хотя почему только керамзит? Для засыпки подойдет любой сыпучий неорганический материал — это может быть мелкозернистый шлак, перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, отходы керамзитового производства. Эти материалы позволяют создавать ровную поверхность, которая будет идеальна для укладки листов покрытия. Кроме этого они отлично держат тепло, не горючи, легки, дают малую усадку и очень плохо проводят звук, что немаловажно в многоэтажках.

Учтите, что чем больше в основании старого пола неровностей, тем толще должен быть слой засыпки. Не забудьте и про коммуникации, ведь для них тоже должно быть место. А вообще, толщина керамзитного слоя при сооружении сухой стяжки должна быть порядка 3-4 см, хотя допускается и больше — в некоторых особо тяжелых случаях до 6 см.

Важно: слой засыпки не должен быть менее 3 см, иначе листы фанеры или ГВЛ будут «гулять» под ногами. 

Если же основание пола в вашей квартире идеально ровное (кстати, бывает и такое, особенно в домах новой постройки), то можно обойтись и без засыпки, используя вместо этого слоя экструзионный пенополистирол в виде плит.

А теперь ближе к делу. Засыпать керамзит нужно порционно — так будет удобнее работать. Хотя некоторые предпочитают сразу же засыпать весь имеющийся материал и уже после этого приступать к его разравниванию.

↑ Как выровнять слой керамзита?

Разравнивать керамзит или песок несложно, главное здесь — выставить ориентиры в виде металлических профилей, которые помогут создать ровный слой. Правда, можно обойтись и без маяков, но только в том случае. если вы уверены в своих силах, возможностях и в своем «глазомере».

Итак, о маяках. Устанавливать их нужно на чистое и сухое основание. Для этих целей вам понадобится следующий инвентарь:

• саморезы
• отвертка или шуруповерт
• лазерный уровень
• правило или длинная рейка

В одном из углов помещения вкрутите в пол саморез на толщину будущей стяжки. Затем поставьте на середину комнаты лазерный уровень и включите его. На саморез вертикально поставьте правило и в том месте, где лазерный луч пересечет его сделайте отметку.

Следующий шаг — точно такая же операция, но в другом углу комнаты. Так же вкрутите саморез и установите на него правило. Если вдруг линия отметки и линия луча не совпадут, то вам нужно будет просто немного подкрутить саморез.

Таким образом, разметьте всю площадь помещения, а когда закончите, то можете приступать к установке маяков.

Маяки лучше всего выставлять на цементный раствор — так вы можете быть уверены в том, что во время засыпки керамзита они не сдвинутся с места. На каждый саморез насыпьте небольшую кучку раствора и установите на них профиль. Затем плотно прижмите его до тех пор, пока не почувствуете сопротивление — все, маяк готов, только не спешите, ведь нужно подождать несколько часов прежде чем раствор схватится и можно будет продолжать дальнейшие работы по укладке сухой стяжки.

Прошло время и маяки подсохли, а значит, можно засыпать керамзит и выравнивать его. Скорее всего, никаких проблем с разравниванием слоя засыпки у вас не возникнет, а если появятся вопросы, то можете еще раз посмотреть видео ролик, где подробно показан процесс укладки сухой стяжки.

Выравнивание керамзита правилом

↑ Как уложить листовой материал на керамзит?

Если вы сразу же засыпали всю площадь помещения керамзитом, то работы по укладке листов ГВЛ можно начинать прямо от дверей, постепенно продвигаясь к противоположной стене. Как вариант, можно соорудить «мостик» из тех же самых листов фанеры или ДСП, но только делать его нужно еще во время засыпки, иначе потом вы испортите поверхность керамзита.

Дорожка из ГВЛ

Уложив первый лист, вы, возможно, почувствуете небольшое разочарование, ведь ваша стяжка будет «гулять» под ногами. Не расстраивайтесь — второй и последующий листы исправят ситуацию в корне. Пол будет прочным и надежным.

Между собой листы покрытия скрепляются при помощи клея и саморезов, а чтобы швы были менее заметны, их можно после укладки зашпаклевать и отшлифовать.

По окончании всех работ не забудьте срезать ножом кромочную ленту — она больше не нужна.

Как вы смогли убедиться, сухая стяжка пола своими руками — дело не сложное и совсем не дорогое. Самое ценное здесь — листы ГВЛ, керамзит же стоит копейки. Полученный таким методом пол получается прочным, надежным, теплым и полностью готовым к чистовой отделке.

Строим насыпной погреб своими руками

Многие люди, ставшие не так давно загородными домовладельцами, в один прекрасный момент начинают задумываться о том, что неплохо было бы сделать место для хранения урожая, который с такой любовью был выращен и собран на приусадебном участке. Конечно, отличным решением является холодильник, но даже несколько таких агрегатов не смогут вместить в себя всё, что будет собрано с участка.

Именно поэтому прекрасной альтернативой холодильнику служит погреб. Погреба бывают насыпными (наземными) и заглубленными. Когда грунтовые воды залегают близко и постройка подземного сооружения сопряжена с определенными трудностями и проблемами, можно смело выбирать насыпной вариант.

Зачем делать погреб?

Основное качество насыпного погреба – сохранение стабильной температуры внутри хранилища, несмотря на погоду и время года. Как правило, температура в насыпных погребах варьируется от +3 до +7 градусов. Зимой, конечно, температурный режим немного иной, потому что воздух в погребе будет охлаждаться даже через несколько слоев теплоизоляции и земли, но в этом ничего страшного нет.

Даже в небольшой по размерам погреб входит огромное количество домашних заготовок и овощей.

Насыпной погреб будет выполнять те же функции, что и холодильник. Но в сравнении с последним в погребе всё происходит естественным образом, поэтому никаких дополнительных затрат в процессе эксплуатации не предусмотрено.

Нельзя не отметить, что очень важную роль играет расположение погреба. Так, например, по правилам такие погреба необходимо возводить в сухом и открытом месте, в отдалении от других сооружений, водоемов и труб канализации, на небольшой возвышенности. Дверь в погреб лучше всего сделать с севера, но это требование не критично.

Кроме того, заранее надо продумать защиту хранилища от проникновения в него корней деревьев, которые, как ни странно, могут полностью разрушить строение. Если вы посадите несколько кустарников вокруг погреба, то своими руками от «корневой» проблемы избавитесь.

Принципы устройства насыпного погреба

Можно выделить сразу несколько типов погребов, которые возводятся в нашей стране для хранения овощей и фруктов, а также продуктов консервации. Если вы планируете сделать погреб во дворе дома или на даче, то обязательно следует учесть условия хранения продуктов, для которых он предназначен, и тип рельефа поверхности. Также роль играют погодные условия, уровень залегания грунтовых вод и степень влажности почвы.

Насыпные погреба рекомендуется делать в тех случаях, когда строительство подземных хранилищ по различным причинам затруднено (например, высокий уровень грунтовых вод). Из-за этого, перед тем как начать работы по устройству погреба, следует учесть расположенные неподалеку реки, заболоченные участки и другие водоемы. Помимо этого, нужно сделать так, чтобы пол погреба располагался на 50 см и более от грунтовых вод. В идеале грунтовые воды должны находиться в значительном отдалении от пола погреба. В этом случае построить качественное хранилище для продуктов можно будет без проблем.

Именно по причине близости грунтовых вод в насыпных погребах, как правило, не делается заглубление в грунт, ведь дно хранилища, по сути, располагается на уровне земли. Лучше всего построить погреб в некотором отдалении от соседних строений. После сборки каркаса он засыпается со всех сторон землей. Именно земля в этом случае выступает в качестве естественного и высокоэффективного термоизолятора.

Особенность насыпной конструкции в том, что роль дополнительной теплоизоляции играет грунт.

При постройке насыпного погреба нужно учесть время года и погодные условия. Конечно, не стоит проводить работы в сильный мороз или дождливые осенние месяцы. Лучшее время – жаркие летние дни. В этот период грунтовые воды имеют минимальный уровень. Кроме того, важно, чтобы в день строительства не пошел дождь, который может стать причиной затопления строения.

Материалы и инструменты для постройки

Если вы запланировали своими руками сделать насыпной вариант хранилища урожая, то рекомендуется иметь при себе следующие инструменты и материалы:

• Лопата, молоток, топор, пила.
• Бруски (доски).
• Кирпич.
• Бетон (плиты).
• Рубероид.
• Битум.

Все деревянные элементы перед строительством настоятельно рекомендуется обработать антисептиком и другими защищающими составами.

Нужно принимать во внимание тот факт, что устройство погреба своими руками потребует не только определенных временных и трудовых затрат, но и строгого выполнения всех этапов работ. Очень важно, чтобы после начала строительства соблюдалась последовательность этапов. В противном случае будут определенные сложности с возведение отдельных элементов будущего хранилища.

Если вы не имеете определенного опыта дачного и загородного строительства, то лучше всего делать насыпной, как и любой другой, погреб вместе с напарником, у которого такой опыт есть. Вдвоем–втроем со всей работой можно будет справиться быстрее. Несмотря на это, сделать качественный погреб можно и своими руками самостоятельно, даже без какого-либо опыта. Главное, в этом случае – соблюдение последовательности действий и качественное выполнение всех этапов работы.

Этапы строительства

По большому счету, погреб может быть любого размера, но при этом нужно предусматривать наличие определенной защиты от подтопления. Именно поэтому надо правильно устроить основание хранилища. Выше уже было отмечено, что погреба такого типа возводятся на некотором возвышении, при этом земля должна быть очищена от любой растительности.

Устройство насыпного погреба: вид спереди и сверху.

1. Дно погреба делается из строительной глины. После укладки глины пол надо выровнять и уплотнить любым способом. Затем на основание из глины высыпается щебень, толщина которого не должна превышать 8–10 см. Лучше всего использовать мелкий щебень, который легко утрамбовывается. Утрамбовка щебня должна производиться максимально качественно. Для этого можно воспользоваться бруском или любым другим предметом, с помощью которого можно хорошенько уплотнить насыпанный щебень. В противном случае плохо утрамбованные зоны при эксплуатации наверняка создадут определённые проблемы, из-за которых необходимо будет проводить небольшой ремонт сразу после строительства. В завершение созданная площадка заливается горячим битумом. Такой подход позволит эффективно защитить помещение хранилища от попадания подземных вод. Также здесь можно применить и другие теплоизоляционные материалы (например, более качественные и современные) – все по желанию владельца.
2. Строительство насыпного погреба начинается с создания каркаса. Для этого первым делом необходимо разметить основание и установить угловые столбы, диаметр которых составляет 200 мм. Они могут быть деревянными или металлическими. Столбы вкапываются по углам периметра основания и являются опорой будущего короба. Помимо этого, следует заранее продумать наличие небольшого коридора. Опыт возведения насыпных хранилищ наглядно демонстрирует, что для максимально продолжительного и эффективного хранения продуктов габариты короба должны составлять 3х2х1.8 м (и этом минимум!).
3. Обшивка короба должна осуществляться деревянным брусом или простыми досками. В этом деле нет ничего сложного, поэтому каждый с ним справиться своими руками. По завершении этого этапа работы рекомендуется хорошенько заделать все щели между досок. Кроме того, важно сделать отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для вентиляционной трубы.
   После этого всю деревянную поверхность промазывают битумом, а затем покрывают ее 2-3 слоями рубероида.
4. Обкладка короба кирпичом – один из самых трудоемких этапов строительства погреба своими руками. Стены и пол хранилища настоятельно рекомендуется дополнительно усилить кирпичом (но пол можно залить и бетоном). Кладку лучше всего делать в полкирпича, такой подход гарантирует более эффективный результат. В завершение кирпичную конструкцию вновь покрывают битумом и рубероидом.
5. Обустройство входа.

После этого этапа вся конструкция должна «остыть». В этот момент необходимо тщательно просмотреть короб со всех сторон и поискать трещины, дыры и другие дефекты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на эксплуатации хранилища.

Дополнительная теплоизоляция

Минеральный утеплитель для короба.

Чтобы продукты хранились в насыпном погребе максимально долго, нужно предусмотреть не только качественную гидроизоляцию, но и подумать о теплоизоляции конструкции, которая позволит в течение долгого времени сохранять стабильную температуру внутри хранилища. При создании погреба своими руками, его потолок и стены изнутри необходимо обложить любым современным утеплительным материалом. Для этих целей отлично подходит стандартный минеральный утеплитель, который продается в виде плит. Здесь также можно воспользоваться любым другим, более дорогим теплоизоляционным материалом (например, распространенным в последнее время вспененным пенополиуретаном).

По окончании работ по внутренней обкладке короба теплоизоляцией, стены и потолок надо покрыть глиносоломенной смесью, которая должна хорошенько высохнуть. После этого поверх засохшей смеси делается еще один слой рубероида.

Также, для обеспечения качественной теплоизоляции помещения требуется наличие небольшого коридора, который выступит в роли переходной шлюзовой камеры (тамбур) между погребом и улицей. В этом коридоре должно быть две двери – для входа с улицы и непосредственно дверь в погреб. Двери также рекомендуется сделать с каким-либо теплоизоляционным материалом.

Устройство вентиляции

Любой погреб, в том числе и насыпной, должен иметь качественную вентиляцию. Ее требуется сделать своими руками перед тем, как вы будете производить засыпку получившегося короба землей.

Приточно-вытяжная вентиляция.

Насыпной тип погреба предусматривает наличие приточно-вытяжной вентиляции. Система вентиляции может быть выполнена с помощью двух труб (из пластика или асбестоцемента), диаметр которых составляет примерно 110–150 мм. Трубы должны быть установлены в противоположных углах погреба.

• Приточную трубу нужно сделать таким образом, чтобы она незначительно возвышалась над уровнем грунта, а своей нижней частью не доходила 50–60 см до основания хранилища.
• Верхнюю часть вытяжной трубы нужно расположить на высоте в 120–150 см над уровнем земли, а нижнюю – над потолком внутри погреба.

В тех случаях, когда хранилище имеет небольшой объем либо монтаж двух вентиляционных труб сопряжен с определенными трудностями, можно вполне обойтись и одной трубой. Стоит отметить, что верхние части труб должны иметь небольшой колпак, который обеспечить защиту от проникновения посторонних предметов и осадков.

В редких случаях особо трудолюбивые домовладельцы делают электрическую вентиляцию погребов. Такой подход для насыпных хранилищ не актуален. С другой стороны, подобное решение идеально подходит для заглубленных земляных погребов, которые устраиваются в подвалах дач и загородных домов.

Внутренняя отделка

Последний этап строительства погреба своими руками – внутренняя отделка. Она выполняется в соответствии с требованиями, возможностями и вкусами владельца. Главное – удобство хранения урожая и домашних заготовок. Для этого в погребе нужно сделать полки, стеллажи, лестницу. Кроме того, можно провести освещение.

Лучшей отделкой хозяйственного помещения по прежнему остается побелка известью.

Некоторые рекомендации по внутренней отделке насыпных погребов:

• Стены хранилища следует побелить с помощью гашеной извести, которую смешивают с раствором медного купороса. Этот традиционный состав эффективно воспрепятствует образованию очагов грибка и плесени на стенах погреба;
• Ящики для овощей не стоит класть непосредственно на пол. Лучше всего воспользоваться небольшими подставками, которые должны быть расположены на небольшом отдалении друг от друга. Около стен должны быть установлены полки, на которых удобно хранить продукты консервации;
• Внутренняя дверь, которая ведет в погреб, в идеале надо сделать из дубовой доски. А вот внешняя дверь может быть металлической, но должна иметь некоторое внешнее утепление.

Конечно, не стоит забывать о том, то погреб остается погребом, какой-либо эстетичности во внутренней отделке он не требует. Главное, в этом случае – комфортность эксплуатации и эффективность тепло- и гидроизоляции стен, пола и потолка. Остальное же строго по желанию хозяина.

Правильная засыпка грунтом

Закончив все строительные, гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, полученное сооружение требуется покрыть толстым слоем земли. Несмотря на всю кажущуюся простоту, этот этап строительства насыпного погреба своими руками также потребуется от вас особого внимания.

Первым делом короб полностью засыпают землей с тем расчетом, чтобы ее объема хватило для создания радиальных склонов, расположенных по сторонам короба. Угол этих склонов должен составлять 45 градусов. Верхняя часть обязательно покрывается рубероидом, после чего засыпается плотным слоем земли. Поверх насыпанной земли лучше всего сделать что-то эстетичное из дерна и декоративных растений. Если короб у вас получился достаточно большим, то земляные работы по его засыпке займут уйму времени. Поэтому на этом этапе рекомендуется позвать на помощь нескольких напарников.

Насыпной погреб, который будет возведен по описанной выше инструкции, сможет прослужить своим хозяевам не один десяток лет. И в течение всего срока эксплуатации в нем будут отлично сохраняться продукты питания. Эксплуатацию погреба, по сути, можно будет начать уже через несколько дней после завершения строительства.

Как производиться стяжка пола сухой смесью собственными средствами

Стяжка необходима в обязательном порядке. Именно она служит основанием для напольного покрытия. Данный слой следует выполнить максимально ровно, используя при этом различные варианты. Если раньше повсеместно использовали заливку, то теперь популярность набирает сухая стяжка. Это обусловлено большим количеством положительных черт, да и стоимость самих материалов практически не отличается. Самое главное здесь проработать все нюансы, если выполняется сухая стяжка своими руками.

Достоинства и недостатки

При выполнении работ собственными силами, важно уточнить те пункты, которые будут являться привлекательными во время использования сухой стяжки:

• Не приходится применять воду в технологии, что приносит меньше грязи.
• При использовании пористого керамзита служит своего рода дополнительным слоем теплоизоляции. В помещении становится гораздо теплее.
• Сухая стяжка пола в квартире позволяет сократить давление на плиты перекрытия. Это говорит и о том, что такой метод подойдет даже для старых зданий, где имеются деревянные перекрытия.
• Отличные звукоизоляционные свойства. Шум, который может попасть в квартиру, практически полностью поглощается.
• Обслуживание сантехнического оборудования или оборудования отопительной системы гораздо проще обслужить, если применяется сухая стяжка.  Здесь можно без проблем устанавливать и водяной пол.
• Керамзит или песок засыпается на любую поверхность, что говорит об универсальности такой технологии.

Здесь стоит добавить еще и тот момент, что после проведения всех работ по созданию основания пола, можно приступать к укладке напольного покрытия. Ожидать высыхания не надо, а, следовательно, сокращается время проведения ремонта в квартире.

Сухая стяжка в квартире имеет и свои недостатки, которые появляются в результате использования самого материала, а также при нарушении проведения монтажных работ. К ним можно отнести:

• Усадка смеси с течением времени. Это приводит к прогибанию пола. По этой причине лучше исключить сухую стяжку пола в помещениях с высокой проходимостью, а также где будет использоваться большая по габаритам мебель.
• Стоимость. Технология устройства сухой стяжки будет более затратным в плане приобретения материалов.
• Низкий уровень влагостойкости. С нижней части пола напольное покрытие и используемые листы защищены от попадания влаги. Но вот внешне защитить практически невозможно. Аварийная утечка воды может привести к производству замены данных листов, а, следовательно, к дополнительным затратам. По этой причине в ванной комнате делают лучшим слой гидроизоляции, а иногда устраивают несколько слоев для надежности.

Недостатки могут возникнуть при использовании сухой стяжки, если технология укладки нарушена. С течением времени появляется скрип самой смеси. Чаще всего это происходит при большом слое засыпки. Избежать можно, применяя некалиброванный керамзит.

Инструменты и материал

Когда мы начинаем производить все виды работ по устройству полу, важно иметь под рукой необходимый материал и оборудование. К тому же не лишним тут будет и напарник, который будет оказывать помощь на всех этапах монтажа. Самостоятельно можно применять листы ГВЛ размером 120*60 см. Укладка будет произведена с меньшей затратой сил. В качестве материалов необходим будет керамзитопесок, имеющий диаметр около 5мм, пленка полиэтилена, саморезы, если необходимо крепление листов, клей ПВА, кромочная лента.

Кнауф-Суперпол влагостойкий 20x600x1200 мм

Особое внимание стоит уделить используемым инструментам. Для измерения и отрезания – карандаш и рулетка, крепление листов – при помощи шуруповерта, для резки листов – электролобзик или специальный нож. Также в работе пригодится шпатель, правило, металлопрофиль.

Не стоит использовать цельный керамзит по той причине, что пол не только просядет заметно с течением времени, скрип появится уж точно. Максимальная толщина гранул – 5 мм. В противном случае придется все переделывать.

Когда выбирается материал для засыпки, то тут следует сначала определить толщину, которая будет зависеть от имеющихся коммуникаций, самого пола, его ровности. Средняя толщина составляет 30-50 мм. Периодически может доходить до 60 мм. Но в последнем случае нам потребуется еще и дополнительные листы в качестве слоя. Самое главное, чтобы выбранный материал был максимального размера до 5 мм, влажностью не более 1%.

1. Керамзит. Представляют собой гранулы из глины, которые прошли процесс обжига. Подбор осуществлять без пыли и песка, иначе придется постоянно слушать скрипы пола. Сухая стяжка своими руками должна иметь слой минимум 30-40 мм.
2. Перлит. Чтобы из самого материала была удалена вся влага, производят тепловой удар с температурой около 1 000 градусов. Применяют во вспученном виде.
3. Вермикулит. Его нагревают, в результате чего образовываются палочки серебряного и золотого цветов. Их внешний вид напоминает червяков. Снижается заметно нагрузка на плиты по сравнению с керамзитов примерно в 2.5-4 раза.
4. Компэвит. Практически отсутствуют ошибки при выборе. Устройство сухой стяжки пола таким материалом позволяет убрать деформацию пола, а уровень звукоизоляции и теплоизоляции заметно повысить.

Подготовительные мероприятия

Выполняется сухая стяжка своими руками поэтапно. Для основного этапа следует подготовить старый пол. Покрытие удаляется, поверхность зачищается и выносится весь возможный строительный мусор.  Любые заметные повреждения поверхности должны быть устранены и заделаны по возможности. Чтобы убрать все возможные неровности поверхности, производится ремонт полов в квартире сухой стяжкой.

Когда имеются коммуникации трубы, их можно пропустить через полиуретановые гофры. Слой стяжки в таком случае должен быть не менее 20 мм. Но надо быть внимательным с тем, чтобы не перебрать с максимальными параметры. Ведь уровень засыпки не должен доходить выше 120 мм.

Технология укладки сухого пола с помощью гвл листов

Сухая стяжка пола своими руками в квартире должна осуществляться при ровных стенах. Этим многие пренебрегают. Покрытие должно плотно прилегать к ее основанию, что повышает надежность всей конструкции.

Обустройство изоляции выполняется при помощи пергамина или пленки из полиэтилена. Все будет зависеть от основания пола. Если пергамин используется для деревянных полов, то полиэтилен – для бетонных. Листы должны заходить и на стены, с нахлестом в 15-20 см. Главное, чтобы он был выше уровня засыпки. От мостиков холода и звука поможет избавиться демпферная лента.

Укладка демпферной ленты

Она также клеиться несколько выше самого пола, а в последующем обрезается до необходимых параметров или прикрывается плинтусом. Технология сухой стяжки пола в плане гидроизоляции несколько отличается для деревянных поверхностей. Здесь лучше всего применять строительную бумагу, имеющую гудроновую пропитку.

Лента гидроизоляции используется на стыках стен вместе со специальным гидроизоляционным слоем на поверхности пола в ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности.

Сухая засыпка

В дальнейшем происходит выравнивание поверхности. Сухая стяжка пола своими руками по технологии предусматривает два варианта расположения направляющих:

1. Временный. Они первоначально ставятся на пол, а в последующем уже регулируются при помощи уровня, выбрав определенную высоту. Его можно использовать, если есть определенный навык сухой засыпки материала без предварительной фиксации.
2. Жесткий. Направляющие для сухой стяжки своими руками фиксируются на основании пола посредством приготовленной смеси алебастра и цемента. После проведения работ по разравниванию, они остаются.

Засыпка осуществляется по направлению к входу в помещение от дальнего угла. Следует следить, чтобы все рассыпалось равномерно по всей площади. Если используется направляющая без фиксации, то первая из них устанавливается около стены, а вторая – на расстоянии меньшем, чем длина нивелирующей рейки. Когда все выставлены по всему периметру, проверяется уровень засыпки и при необходимости он добавляется до требуемого значения.  Трамбовка осуществляется лишь минимальная. Останется лишь удалить маяки из помещения. Чтобы далеко расположенные направляющие можно было без повреждения слоя стяжки удалить, ложиться например лист фанеры, по которому можно ходить.

Видео:

Нет смысла класть греющий кабель в толще керамзита. Издаваемое тепло будет «теряться» и не поступать к полу. Теплый пол актуален только в случае использования инфракрасных пленок. Но их расположение должно осуществляться непосредственно под покрытием пола.

Монтаж пола

Листовые элементы укладываются уже в завершающем этапе. Устройство сухого пола начинается от угла помещения. Правда все мастера в данной ситуации считают по-разному, откуда стоит начинать. Подойдет, в том числе и настил от входа вглубь комнаты.

Стыки листов выполняются по пазам и расположению замков. Но до этого их следует смазать клеем ПВА, а в последующем – прикрутить саморезами. Шаг между саморезами выбирать лучше в 15-20 см.

Крепление ГВЛ выполняется при помощи саморезов с головкой в форме конуса. Это позволит его «утопить» в сам лист.

Стыки не допустимы в проеме дверей в том случае, если одновременно выполняется устройство сухой стяжки в нескольких смежных помещениях. Отступ должен составлять как минимум 30 см. Каждый последующий лист укладывается в шахматном порядке, точно так же, как и при кирпичной кладке.

Когда листы уложены, останется только обрезать часть гидроизоляционной пленки, которая выступает над уровнем пола, а также демпферную ленту.  Кроме листов ГВЛ можно использовать и фанеру, но лучше всего осуществлять все в два слоя, не отставляя в сторону «перевязку» стыков.

Стоимость работ

Итоговая цена, чтобы выровнять сухую стяжку, будет зависеть от площади самого помещения, а также слоя засыпки. К тому же не малое значение сыграет и рыночная стоимость, которая будет отличаться от производителя. Также важно выбрать и сам материал для засыпки. Обычный керамзит будет стоить меньше, но фирменная смесь сводит к нулю усадку и деформацию пола.

Сокращаются затраты, когда осуществляется сухое выравнивание пола своими руками. Здесь остаются на месте порядка 40% от всей стоимости приобретаемого материала для работы. Можно просмотреть и некоторые видео в сети, которые позволяют проводить работы максимально точно и без дефектов в итоге.

Заключение

Если для сухой стяжки пола своими руками технология соблюдена в полном объеме, то мы получим действительно качественное основание. Его можно сразу же использовать для последующей эксплуатации. Новый пол готов в считанные дни, что заметно отличает от, например «мокрой» стяжки.

Можно произвести сравнение затрат сил с цементной стяжкой. Монтаж заметно проще, да и грязи нет на любом из этапов. В дополнение к этому можно добавить и высокий уровень звукоизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции. Никаких элементов для обогрева пола не потребуется, да и их использование будет бессмысленным из-за сухой смеси.

При возникновении необходимости такие полы легко демонтируются. Главное – запомнить место, где завершилась укладка листов. С этого места целесообразней начинать все работы по «разбору».

Видео:

Видео:

Насыпной пол кнауф своими руками

Содержание

• Видео монтажа насыпного пола
• Отзывы

Решил сделать в одной из комнат насыпной пол своими руками. Выбрал именно этот тип пола по совету товарища. И нисколько не пожалел. Преимущества насыпного пола перед обычной стяжкой – удобство монтажа, высокая тепло и звукоизоляция, малое давление на плиту перекрытия.

Сначала сомневался в своих силах, думал, не вызвать ли профессионалов. Но перечитав кучу материала и пересмотрев несколько видеороликов по этой теме, решил, что сделаю сам.

Купив все необходимое, принялся за работу. Убрал крупный мусор и подмел пол. По низу стены по периметру комнаты закрепил звукоизоляционную кромочную ленту из вспененного полиэтилена. Кроме того, лента не даст полу искривиться при температурном расширении.

Затем расстелил на бетонный пол полиэтиленовую пленку, таким образом, чтобы пленка заходила на стену на 10 см., а стыки плёнки по середине были внахлёст сантиметров примерно 20 и проклеил стыки пленки скотчем. Пленка укладывается в качестве гидро и пароизоляции.

Далее мне нужно было закрепить в бетонном полу крепления для профилей («бабочки”) с помощью которых в дальнейшем я выставлю профиля по уровню (маяки) для последующей засыпки сухого насыпного пола. Измерил длину комнаты, взял 3 металлических профиля. Установил лазерный уровень Huepar 603CG и зафиксировал “бабочки” (3 шт.) строго по вертикальной линии, это очень просто и удобно. Переставляя лазерный уровень, закрепил еще 6 креплений (по 3 шт. в линию).

При помощи магнитной мишени, горизонтальной лазерной линии 360° и шуруповерта установил все направляющие в один уровень, таким образом, чтобы расстояние от верха профиля до самой высокой точки пола было не менее 3 сантиметров.

Теперь предстояло засыпать и выровнять по “маякам” керамзит. Керамзит под пол нужно подбирать определенной фракции. Чем меньше, тем лучше. Идеальная для насыпного пола фракция керамзита 1-5 мм. Керамзит именно такой фракции я и приобрел.

Рассыпал керамзит из мешков на пол между “маяками” и начал выравнивать его правилом, стягивая бугры и подсыпая ямки. Утрамбовал керамзит, досыпал и снова разровнял. Чтобы достать маяки, положил на готовый слой керамзита лист ГВЛ. Там где лежали направляющие образовались ямки, поэтому их тоже засыпал и подровнял.

Далее начал укладку листов ГВЛ. У листов, которые прилегали к стене, обрезал фальцы, чтобы они не обломились. Листы ГВЛ необходимо укладывать со смещением не менее 30 сантиметров, проклеивая стыки клеем ПВА. Далее крепим листы друг к другу специальными саморезами для ГВЛ.

По этой же технологии уложил все плиты ГВЛ, потом обрезал излишки полиэтиленовой пленки. Насыпной пол из керамзита, получился очень тёплым и с отличной звукоизоляцией.

В заключении хочу сказать, что именно для меня, монтаж насыпного пола из керамзита оказался намного проще, чем я думал.

Видео монтажа насыпного пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Насыпной пол своими руками — несложно и быстро

После строительства стен и кровли дома обязательно поднимается вопрос об устройстве полов. И совсем не всегда хочется это выполнять при помощи классической стяжки, благодаря этому и был придуман насыпной пол или говоря иначе сухая стяжка.

Насыпной пол собственными руками может сделать любой хозяин  квартиры или дома, приложив чуть-чуть усилий и аккуратности.

Насыпной пол собственными руками

Если работа по укладыванию «влажной» стяжки из бетона довольно трудоемка и просит приложения больших усилий и существенного времени для ее полного высыхания, то сухую стяжку вполне возможно организовать и за 1 день.

Класическая стяжка — это сырость и грязь, лазание по цементно-песчаной жиже в процедуре напольного выравнивания до отличного состояния. В то же время насыпной пол не просит применение воды, и самое увесистое, что потребуется выполнить — это принести и рассыпать сухую смесь на подготовленное покрытие.

Помимо прочего, пол при помощи сухой стяжки используем в случае если в жилой площади панельной высотки необходимо выполнить звукоизоляцию или утепление плоскости, так как засыпная смесь, используемая в таких целях, владеет нужными для этого качествами.

Плюсы насыпного пола

Плюсы сухой стяжки перед классическим устройством пола на цементной основе очень значительны, и их следует обрисовать по пунктам.

• Смесь для стяжки делается из мелкофракционного керамзитобетона, а это нетяжелый тепло- и материал звукоизоляционный, благодаря этому он решает сразу три задачи:  разравнивание, утепление и освобождение от лишнего шума. Помимо прочего, легкость состава разрешает устраивать подобный пол на любые перекрытия, так как значительно не делает тяжелее его — это очень и очень важно, если утепление проходит в устаревших домах.
• Другим положительным качеством сухого пола считают то, что им утеплить можно и поровнять полы с покрытием из дерева, где использование влажной стяжки из бетона непозволительно или нежелательно.
• Быстроту монтажного процесса этого пола тоже можно считать преимуществом, так как его можно выполнить всего за несколько дней в одной жилой зоне. Рабочее время зависит от комнатной площади и имеющихся способностей.
• Отсутствие луж, грязи и цементной пыли в жилой площади при выравнивании полов, что освободит от лишней уборки и риска появления аллергической реакции.
• В несколько раз станет меньше кропотливость работы, если сравнивать с устройством классической стяжки, так как требуется перенести только мешки со смесью и плиты для покрытия засыпки.
• Насыпной пол, при потребности, сможет помочь скрыть разные коммуникации  —  провода или трубы.
• Для устройства насыпного пола не надо привлечь специализированную технику, и не понадобится никаких самых разных емкостей для замешивания раствора.
• Данная работа не просит исполнения ее в один прием, можно спокойно выполнить полы в первую очередь в одной, после иной комнате. Если изготавливается влажная стяжка, то хочется побыстрее окончить грязную работу, и благодаря этому она изготавливается без остановок. С сухой же засыпкой пол в одной жилой зоне можно выполнить полностью за 1 день и перенести туда вещи из прочего помещения, какое будет изменяться другим этапом.
• Насыпная стяжка поможет достичь замечательно ровного пола, содержащего хорошую прочность. Подобное покрытие может выдержать до одной тонны на один метр квадратный.
• На полы, устроенные по аналогичной технологии, можно положить или настелить любое декоративное покрытие. Причем после завершения работ по выравниванию, это разрешено делать тут же, без разных продолжительных пауз.

Такая технология устройства пола может быть использована в любой из жилых помещений. Она особенно подходит там, где основу под нее нельзя загружать более тяжёлым выравнивающим или материалом для утепления.

Нельзя устраивать полы по аналогичной технологии в помещениях, где имеется уклон или присутствуют частые вибрационные и динамические нагрузки.

Смысла нет выполнять подобный пол в очень маленьких помещениях, к примеру, ванной или туалетной комнате, так как там его сложно будет уплотнить и разровнять. Тем более что очень высокая влажность, являющаяся отличительной для данных помещений, вредна сухой стяжке.

Обща схема устройства сухой стяжки

В устройстве системы сухой стяжки сложного ничего практически нет, и она понятна даже для неопытного строителя. Подобное покрытие имеет несколько материалов, укладываемых в очередности, предусмотренной технологией.

Общая принципиальная схема насыпного пола — сухой стяжки

• На ровную поверхность — плиту из бетона или покрытие из дерева, разстилается гидроизолирующая пленка, которая обязана заходить на поверхность стен на15-20 сантиметров. Она не должна иметь повреждений и разрезов на углах. Если подобные нужно было выполнить, то ее необходимо обязательно загерметизировать скотчем, чтобы сыпучая смесь вся, без остатка, пребывала в пленке, и не могла просыпаться сквозь дыры.
• Дальше по нижнему краю стены, по всему периметру помещения крепится демпферная лента.
• На поверхность которая приготовлена высыпается перлит, керамзитобетон маленькой фракции, измельченная пемза или шлак.
• Порой, если это необходимо, на подобную насыпь можно покласть плиты плотного экструдированного пенополистирола или плотные маты мин. Ваты. Данные материалы восполняют тепло — и звукоизоляцию, сделанную насыпным составом.
• Верхний заключительный листовой слой кладут на выровненную засыпку или материал утепления. Это завершающее насыпной пол покрытие призвано брать все нагрузки на собственную поверхность и распределять одинаково по нижнему засыпному слою. Для данного покрытия применяются асбестоцементные плиты, дсп или фанера устойчивая к влаге, однако лучше всего класть предназначающиеся именно для такого пола гипсоволоконные водостойкие листы (ГВЛВ).

Готовый к укладыванию штабель ГВЛ

• Толщина всей устроенной системы этого пола должна быть не меньше четырех сантиметров, два из которых — это покрывающий засыпную смесь листовой слой. Если не будет выдержана эта толщина, то замечательного эффекта прочности и тепло- и шумоизоляции не добиться. Предельная толщина может быть любой, если при устройстве всех слоев будут соблюдатся правила тех. Процессов, т.Е. Будут добавлены добавочные прослойки из плотного материала листового типа.

Процесс укладки насыпного пола

Как и все строительные работы, процесс устройства насыпного пола идет в несколько этапов. Чтобы легче было его делать, необходимо хорошо изучить любой из них.

Готовим поверхность

Первое, что следует произвести — это провести подготовку основания:

— удалить все недостатки (закрыть щели, трещины и вмятины), иначе здесь засыпка может проседать, и благодаря этому пол потеряет собственную крепость;

— возможно, потребуется убрать покрытие которое уже устарело, если он изветшало, или на случай, когда потолок имеет невысокую высоту, и при поднятии пола станет еще ниже;

— с основы удаляются острые выступы, которые могут испортить материал для гидроизоляции;

— после проведения всех работ описанных выше и схватывания заделанных неровностей, поверхность аккуратно очищается пылесосом;

— на покрытии, устроенном из досок, обязательно необходимо заделывать все имеющиеся щели, иначе тепловая изоляция будет уменьшена;

— если же некоторые участки испортились — прогибаются или скрепят, то их необходимо отремонтировать либо даже сменить.

Защита от негативного воздействия влаги

Гидрозащитой в технологии устройства пола при помощи сухой стяжки брезговать нельзя, так как она не только не даст возможность влаге пробраться в засыпку, но и будет и для самого сухого элемента сдерживающим барьером.

Сначала — слой пленки при гидроизоляции

• Ее устраивают из полиэтиленовой пленки, которая имеет толщину не меньше 200 мкм.
• Лучше, если она будет настилаться цельным куском, но если это не выходит, то некоторые куски полимерного этилена необходимо обязательно положить с нахлестом в 15-20 сантиметров и скрепить специализированным скотчем для строительных работ.
• Ненужно забывать про то, что пленка должна искать на поверхность стен на 15-20 сантиметров.
• Дальнейшим воздействием идет закрепление демпферной ленты по самому низу стены. Она обязана иметь ширину немного больше, чем планируемая высота всего пола.
• Для устройства защиты от негативного воздействия влаги на пол из досок лучше применять для этой цели строительную бумагу, которая имеет пропитку гудроном. Стелится она аналогичным образом, что и полимерный этилен.

Засыпка ключевого слоя

• Когда с гидрозащитой вопрос решён, необходимо выставить нулевой уровень, на планируемую высоту засыпного слоя. Данный процесс проходит с использованием лазерного или гидроуровня, а потом необходимую высоту делают фиксацию маячками.
• Для маячков применяют металлопрофили, которые после того как сделали выравнивание по ним засыпной сухой составляющей, тщательно вынимаются, а колеи, оставшиеся от них, присыпаются и сравниваются с общей поверхностью.

Установка направляющих-маячков для засыпки

• Маячки нужно извлекать потому, что засыпка неизбежно даст маленькую усадку, и вот тогда верхний покрывной слой будет опираться не на засыпку, а на направляющие из металла, что может вызвать деформацию и скрипение пола. Благодаря этому для насыпного пола очень часто применяют мобильные маячки,  перемещаемые по мере разравнивания отдельных участков на следующие, которые только еще будут случаться до необходимого уровня.

Засыпка сухого элемента пола

• Материал засыпки выкладывают на гидрозащиту в большом количестве, чем требуется, т.Е. Выше установленых маячков. После выравнивают его, ведя правилом по маячкам и перегоняя остатки на свободное место. Если предполагается положить толстый слой засыпного пола, то его лучше подвергнуть трамбовке, применяя для данного процесса штукатурную терку.

Кладка верхнего, заключительного покрытия

Установка ГВЛ-листов

Заключительным, последним слоем сухой стяжки считается ее покрытие листами ГВЛ, и от того как проходит эта работа будет зависеть аккуратность и ровность пола в помещении.

• Если сыпется помещение с площадью больших размеров, то прекрасный вариант проводить процессы засыпки, разравнивания и покрытия отдельными участками.

Но некоторым мастерам удобнее в первую очередь разровнять засыпку по всей плоскости, а после заняться покрытием твёрдым материалом. Для того чтобы добираться до дальнего комнатного угла и не испортить ровность насыпи, на ее поверхность кладут мостки из покрывного материала. По такой дорожке можно достаточно легко добираться до необходимого участка комнаты, имея особенную сноровку. На фото прекрасно видно, как имеют место быть положены листы для комфорта передвижения.

Мостки для движения в ходе работы

• Ненужно забывать и еще один принципиальный момент — если полы поднимаются на высоту больше, чем 60 мм, то между слоями засыпки обязательно следует положить переходный слой ГВЛ. Если исполнить данное правило, то полы будут еще более плотны и надежны.

Про ГВЛ листы скажем по отдельности. Данный материал специально предназначается для устройства подобного вида пола. Его двухслойная структура и замки легко между собой объединяют плиты, делая общую поверхность, что делает легче и убыстряет монтаж покрытия.

• Начинают работу по покрытию сухой стяжки от одного из комнатных углов. С какого собственно — решает сам профессионал, так как некоторым удобнее идти от дверей, а иным, наоборот, с дальнего угла. Это не принципиальный вопрос, основное  —  результат работы.
• Уложив начальный ряд листов, вплотную прижав его к стенке, точнее, к демпферной прокладке, установленной на ней, переходят к укладыванию второго, который  нужно скреплять с первым.
• На замки каждой плиты  наноситься ремонтный клеевой состав, на который фиксируются дальнейший лист, после чего они  завиваются шурупами. Так работа длится до дверного проема. Не предлагается устраивать стык покрывных листов в дверном проеме — прекрасным вариантом будет уложенная здесь целостная плита, подогнанная под размер проема и выходящая в две комнаты на 20-30 сантиметров.

Соединение при помощи клея смежных листов ГВЛ

• Когда заключительный слой будет уложен и скреплен, демпферная лента и гидроизолирующая пленка срезаются ровно по напольные поверхности.
• Стыки между листами нужно отделать шпаклёвочным материалом, а еще пройтись по периметру соединения верхнего слоя с поверхностью стены гидроизолирующим материалом – к примеру, герметиком на силиконовой основе.
• После высушивания данных материалов, весь слой который находится сверху обязательно покрывается грунтовочной смесью хорошего проникновения.
• Когда она подсохнет, можно растилать декоративное покрытие и ставить плинтуса.

Работу по устройству полов из сухой стяжки в помещении усредненных размеров несколько профессионалов с опытом могут осуществить за 1 день. Если решено провести данный процесс без посторонней помощи, то обязательно необходимо позвать помощника — так дело пойдёт быстрее. Принимая к сведению отсутствие опыта, на укладывание всей системы насыпного пола, нужно будет два — 4-ре дня.

«кнауф» — лидер среди изготовителей насыпных  полов

Знаменитая фирма из германии «кнауф», занимающаяся производством самых разных смесей для строительства, побеспокоилась и про удобство устройства насыпного пола. Она выпускает несколько вариантов комплексных систем именно для установки аналогичного типа пола — они обозначаются греческими буквами. Для жилья применяется ремонтный групповой набор, имеющий название «вега», имеющий все нужные материалы и комплектующие для установки сухой стяжки:

— «компэвит» — смесь для засыпки из керамзитобетона маленькой фракции. Это – брендовая разработка «кнауф», которая производится по их лицензии многими компаниями;

«Компэвит» — сухой элемент для засыпки стяжки

— демпферная лента;

— мембрана пароизоляции;

— ремонтный клеевой состав;

— ГВЛ, имеющий 2 слоя с замковыми компонентами – также неповторимая разработка фирмы «кнауф»;

-специальные шурупы с двухзаходной резьбой – дают очень большую степень фиксации.

Брендовые двухзаходные шурупы «кнауф»

Все материалы рассчитываются по комнатной площади, благодаря этому набор побирается с важным их числом для любого однозначного помещения. Стоит только именовать продавцу комнатный размер, которая будет обустраиваться таким образом, планируемую толщину сухой стяжки — и он соберет в набор все необходимые компоненты. В этом, кроме гарантированого качества, и состоит главное удобство использования материалами фирмы «кнауф».

В заключение, видеозарисовка о сухом насыпном покрытии пола от фирмы «кнауф», которое нетрудно сделать своими руками:

Видео:  сухая стяжка «кнауф» для самостоятельного использования

Ответственность за несчастные случаи поскользнуться и упасть в квартире и другие травмы

Ваш арендодатель должен предоставить безопасное жилое пространство. Вот как получить заслуженную компенсацию за травмы в многоквартирном доме, такие как поскользнуться и упасть.

В Соединенных Штатах не было такого количества людей, арендующих жилплощадь уже более 50 лет. ¹

Около 19 миллионов американских семей снимают квартиры, более половины из которых живут в старых многоквартирных домах².

Бдительные арендодатели проводят регулярные проверки своей собственности, чтобы определить опасные условия, которые могут привести к скольжению и падению или другим несчастным случаям.В их интересах, чтобы их арендуемая недвижимость была безопасной.

К сожалению, есть нерадивые арендодатели, чье равнодушие и пренебрежение приводят к травмам арендаторов и посетителей. Эти пострадавшие каждый день подают иски и иски против многоквартирных домов по всей стране.

Если вы пострадали в квартире, таунхаусе, дуплексе или на территории общего пользования, прилегающей к собственности, вы имеете право ожидать компенсации за свои травмы.

Обычные квартирные опасности и травмы

В каждом штате есть законы об ответственности за помещения, которые требуют от домовладельцев поддерживать безопасные условия для арендаторов и посетителей.Без регулярного обслуживания быстро возникают опасные условия:

Трещины на тротуаре и выбоины: Трещины на асфальте и выбоины на стоянках и пешеходных дорожках — это ожидаемое бедствие. Арендаторы, споткнувшись или споткнувшись, могут упасть на бетон или асфальт. Опасность выше вечером, когда в асфальте труднее увидеть разрывы или дыры.

Неустойчивые балконы или палубы: Когда палуба квартиры или кондоминиума обрушивается или балконные перила выходят из строя, несколько человек могут получить серьезные травмы.

Лестничные подъезды: Большинство жилых комплексов имеют многоэтажные дома. Когда поручни или перила отрываются от крепления, легко потерять равновесие и упасть. Внешние ступени, которые стали скользкими из-за погодных условий, и внутренние лестницы, небезопасные из-за изношенного коврового покрытия, также могут стать причиной травм.

Неисправные душевые двери: Неисправные душевые двери, особенно с острыми краями, могут поранить или порезать ноги и ступни. Попытка держать сломанную дверь душа закрытой во время душа также может привести к потере равновесия и падению.

Снег и лед: Когда арендодателям не удается убрать снег и лед или обработать пешеходные дорожки, гораздо больше шансов, что кто-то поскользнется и упадет, что может привести к травмам головы, переломам бедра или запястья, а также серьезным мышечным и суставным растяжениям.

Поврежденное напольное покрытие: Открытые гвозди, порванные ковровые покрытия и незакрепленные половицы могут вызвать колотые раны или порезы на руках, ногах или коленях у детей и взрослых. Рваные ковровые покрытия или незакрепленные половицы представляют собой опасность спотыкания, которые могут вызвать серьезные травмы, особенно для пожилых арендаторов.

Недостаточное освещение: Неадекватное освещение на лестничных клетках, стоянках и вдоль общих тротуаров может способствовать скольжению и падению жильцов на ступенях, треснувшем тротуаре или в выбоинах. Плохое освещение — это не только угроза безопасности, но и угроза безопасности, особенно в районах с высоким уровнем преступности.

Поражение электрическим током: Неправильно заземленные электрические розетки или изношенная изоляция проводов представляют опасность, которая может привести к электрическим ожогам или смерти.

Заброшенные игровые площадки: Заброшенные детские игровые площадки, баскетбольные и теннисные корты в зонах общего пользования квартир находятся в ведении арендодателя.Небезопасное игровое оборудование подвергает детей и молодых людей риску переломов костей и зубов, столбняка, травм рук и пальцев и многому другому.

Бассейны апартаментов: В плохо охраняемых или плохо обслуживаемых плавательных бассейнах могут случиться утопления или травмы.

Падающие предметы: Неплотные потолочные плитки, ржавые потолочные светильники, осыпающиеся стены и другие части заброшенных зданий часто падают на ничего не подозревающих арендаторов и посетителей, вызывая травмы головы, лица и глаз.

Замки отсутствуют или сломаны: Неисправные замки на дверях и окнах квартир или входных дверях и окнах зданий лишают жильцов безопасного и частного дома. Жильцы подвергаются высокому риску нападения и ограбления в необеспеченных съемных квартирах.

Дымовые извещатели отсутствуют или сломаны: Дымовые извещатели спасают жизни. Ответственные арендодатели должны установить работающие дымовые извещатели в каждой съемной квартире и во всех помещениях общего пользования в здании.

Основы страхования арендатора

Страхование

Арендатора поможет покрыть стоимость вашей одежды, мебели и других личных вещей, если они будут потеряны или повреждены в результате пожара или другого покрываемого события.

Хотя страховка арендатора не покрывает травмы арендатора или членов его семьи, она покрывает травмы гостей в квартире, если арендатор виноват в случившемся.

Арендодатель несет ответственность за телесные повреждения, нанесенные жильцам из-за плохого состояния общих частей жилого комплекса. Арендодатель также несет ответственность за травмы гостя или посетителя, если обстоятельства, приведшие к травмам, возникли по вине арендодателя.

Травмы арендаторов и их гостей, произошедшие в квартире арендатора, сложнее возложить на арендодателя.Иногда виноват хотя бы частично арендатор.

Пример: Арендатор по вине гостя из-за травмы поскользнулся и упал

Стив прожил в своей квартире несколько месяцев, когда труба начала протекать под раковиной в ванной. Он все хотел сообщить об этом домовладельцу, но так и не смог.

Тем временем он воткнул пластиковую тазу под капельницу в шкафчике под раковиной.

Однажды вечером к Стиву пришли несколько друзей поесть пиццы.

Когда Шэрон, одна из его гостей, вошла в ванную, она поскользнулась и упала в лужу с водой, разбившись лицом о мраморную стойку раковины. Она получила сотрясение мозга, и ей пришлось наложить несколько швов, чтобы закрыть рану на щеке. Рана могла привести к постоянному рубцеванию.

Умывальник под протекающей трубой вылился на пол в ванной. Поскольку домовладелец не знал о протекающей трубе, он не несет ответственности за травмы Шарон.

Стив должен был знать, что протекающая труба может в конечном итоге привести к попаданию воды на пол. Стив был привлечен к ответственности за травмы, боль и страдания Шэрон.

Обязательства арендодателя и арендатора

Как арендаторы, так и их арендодатели несут ответственность за то, чтобы жилой комплекс был безопасным и здоровым местом для жизни. Как правило, домовладелец должен следить за помещениями общего пользования, а арендатор — следить за проблемами внутри своей квартиры.

Жилой комплекс мест общего пользования

Ваш арендодатель имеет подразумеваемое обязательство проводить регулярные проверки общей площади жилого комплекса.Общие зоны могут включать в себя автостоянки, тротуары, вестибюли и входы, коридоры, лестницы, общественные комнаты и бассейны.

Халатность ложится на арендодателя, который не проводит регулярные проверки собственности для защиты от опасных условий.

Вам не нужно официально уведомлять арендодателя об опасных условиях за пределами вашей квартиры. Вы не обязаны проводить осмотр собственности и отправлять письменные уведомления арендодателю каждый раз, когда вы обнаруживаете опасность в местах общего пользования.

Пример: поскользнуться и упасть на ледяном тротуаре

Сейчас середина зимы. Несколько недель назад в вашем комплексе сломалась оросительная головка. Каждый день вода протекает по тротуару, что делает его опасно обледенелым. Однажды вечером, возвращаясь домой, вы поскользнулись и упали, сломав себе руку.

Арендодатель проявил халатность, не осмотрев регулярно разбрызгиватели и проходы.

Опасные условия внутри арендуемой квартиры

Хотя домовладелец обязан проводить регулярные осмотры собственности, это не включает в себя регулярный вход в вашу квартиру для проверки на наличие опасных условий.Это непрактично и вторжение в вашу частную жизнь.

Арендаторы обязаны уведомлять арендодателя о проблемах или опасностях внутри своей квартиры. В договоре аренды должно быть указано, как и где сообщать о проблемах в вашей квартире. Возможно, вам потребуется связаться с управляющей компанией, занимающейся недвижимостью, а не с арендодателем.

После того, как вы сообщили о проблеме, арендодатель или управляющая компания должны незамедлительно разрешить ситуацию.

Пример: сломанная дверь душа

Дверь душа в квартире Кэти недавно сломалась.Он не останется закрытым, потому что защелка сломана. Несколько раз дверь душа врезалась ей в ногу, царапая ее.

Хозяин знал о сломанной двери душа, потому что Кэти звонила, разослала несколько электронных писем и писала письма с просьбой к домовладельцу произвести необходимый ремонт. Ее сообщения игнорировались.

Однажды дверь душа резко распахнулась, врезавшись в ногу Кэти, оставив зияющую рану. Кэти пришлось наложить швы, костыли, антибиотики и сделать прививку от столбняка.Она также пропустила несколько дней на работе.

Кэти не пострадала бы, если бы не сломанная дверь душа. Арендодатель несет ответственность за причиненный ей ущерб.

Доказательство ответственности арендодателя

Закон требует, чтобы домовладельцы выполняли очень строгую юридическую обязанность по сохранению своей собственности пригодной для проживания и свободной от опасных условий. Когда арендодатель не проводит регулярные осмотры и не производит своевременный ремонт имущества, он проявляет халатность.

Когда халатность арендодателя приводит к травмам, арендодатель нарушает свою законную обязанность проявлять осторожность.Нарушение возлагает на домовладельца юридическую ответственность за причиненный ущерб.

Ущерб включает медицинские счета пострадавшего, наличные расходы, потерю заработной платы и эмоциональное расстройство.

Если вы не арендуете квартиру, принадлежащую государственному жилищному управлению, ваш домовладелец должен иметь полис страхования ответственности, покрывающий ваш многоквартирный комплекс.

Претензии о травмах, например, поскользнуться и упасть, обычно рассматриваются страховой компанией арендодателя. Однако не ждите, что они выпишут вам чек только потому, что вы скажете им, что пострадали.

Прежде чем страховая компания произведет оплату, вы должны доказать, что арендодатель виноват в обстоятельствах, которые привели к вашей травме.

Чтобы доказать халатность арендодателя, вам нужно будет предъявить:

1. Арендодатель знал или должен был знать об опасном состоянии.
2. Разумный домовладелец знал бы, что опасное состояние может привести к травмам.
3. Арендодатель не предпринял разумных шагов для исправления опасного состояния или защиты людей от опасности.
4. Небрежность арендодателя была прямой и непосредственной причиной ваших травм.

Сбор доказательств в поддержку вашего утверждения

Чем убедительнее ваши доказательства, тем выше ваши шансы на выигрыш страхового возмещения. Для доказательства того, что арендодатель знал об опасном состоянии в вашей квартире, таунхаусе или дуплексе, требуются доказательства.

В целом, чем больше вы уведомили арендодателя до получения травмы, тем сильнее будет ваше исковое заявление о халатности.

Копии уведомлений арендодателю: Сделайте копии электронных писем, текстов и писем, которые вы отправили арендодателю об опасном состоянии.

Ведите письменный дневник каждый раз, когда вы звонили с просьбой о помощи, и что в ответ говорили домовладелец или управляющий недвижимостью. Убедитесь, что вы записали имя человека, с которым разговаривали, а также время и дату. Также может быть полезно получить записи телефонных разговоров со списком звонков.

Фото и видео: Фотографии неопровержимо свидетельствуют об опасных условиях.Обязательно включите функцию даты и времени. Снимайте и снимайте опасное состояние под разными углами и по отношению к другим объектам в вашей квартире. Делайте крупные планы и панорамные снимки. У вас не может быть слишком много картинок.

Например, если вы споткнулись и упали на открытую половицу, возьмите линейку и поместите ее рядом с приподнятой половицей, чтобы показать, на сколько дюймов половая доска находится над остальной частью пола. Если вас поразила изолированная проводка, сначала сфотографируйте область изношенной изоляции, а затем сделайте более широкий снимок, чтобы показать остальную часть провода.

Показания свидетелей: Показания очевидцев, особенно от лиц, не являющихся членами семьи, могут помочь доказать халатность арендодателя. Заявления свидетелей могут задокументировать опасное состояние до и после травмы. С разрешения свидетеля вы можете записать их заявление на видео на свой смартфон.

Например, находясь на детской площадке жилого комплекса, ваш ребенок упал, когда обезьяны сломались пополам. В то время на той же игровой площадке было еще несколько родителей со своими детьми.Сфотографировав сломанные обезьяньи решетки, попросите каждого из родителей записать то, что они видели.

Подойдет любой документ, просто запишите его. Просто убедитесь, что свидетели подписывают свои показания и ставят дату. Если кто-либо из родителей говорит, что они ранее сообщали домовладельцу об опасных обезьяньих брусьях, убедитесь, что информация указана в свидетельских показаниях.

Доказательство повреждений: Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью после травмы. У вас должны быть медицинские записи и счета для подачи иска или иска о возмещении вреда.

Если ваша травма достаточно серьезна, позвоните 911. Если парамедики думают, что вам следует обратиться в отделение неотложной помощи, не отказывайте. Если ваши травмы не требуют неотложной помощи, вы все равно должны как можно скорее обратиться за медицинской помощью в местную клинику или к своему основному лечащему врачу.

Чем дольше будет задержка между получением травмы и лечением, тем сложнее будет доказать свое требование.

Адвокаты могут увеличить компенсацию

Если вы оправились от травм мягких тканей, таких как небольшие порезы и синяки, растяжения связок или незначительные ожоги, вы, вероятно, сможете обсудить собственное требование со страховой компанией.

Подсчитайте размер компенсации, подсчитав ваши медицинские счета, наличные расходы и потерю заработной платы. Затем добавьте в один или два раза больше от боли и страданий.

Отправьте письменное требование с доказательством ущерба.

Если ваши травмы более серьезны, например, переломы костей, травмы головы или другие необратимые травмы, вам потребуются услуги опытного поверенного по вопросам ответственности за помещения.

Серьезные травмы требуют больших сумм. Страховые компании почти всегда предлагают более низкие выплаты заявителям, не представленным адвокатом.Они знают, что у вас, вероятно, нет энергии или юридического влияния, чтобы бороться за большие деньги в одиночку.

Для получения справедливой компенсации по поводу неправомерных действий в связи со смертью или нанесением травм детям требуется квалифицированный адвокат. Не ждите, что страховая компания позаботится о вас или вашей семье.

Если вы или ваш ребенок получили тяжелые травмы из-за халатности домовладельца, вы заслуживаете справедливой компенсации. Ничего не стоит выяснить, что может сделать для вас хороший адвокат по травмам.

Сколько стоит ваше заявление о травме?

Узнайте прямо сейчас с помощью БЕСПЛАТНОГО рассмотрения дела адвокатом…

Вопросы и ответы о возмещении ущерба в квартире

У арендодателя нет страховки?

Я получил тяжелую травму левого плеча из-за затопления подвала.Зашел в прачечную в подвале, это…

Угрозы безопасности в квартире…

Я пытаюсь выяснить, какие угрозы безопасности являются незаконными для моего жилого комплекса, так как я не могу заставить своего домовладельца их исправить. Есть…

советов, как поймать трудноуловимого дикого или бродячего кота

Сценарии TNR: трудно поймать кошек

Когда вы проводите Ловушку-кастрацию-Возвращение (TNR), некоторых кошек может быть особенно сложно поймать.Они могут быть слишком подозрительными к попаданию в ловушку, или, может быть, они продолжают ловить наживку, не открывая люк. Не волнуйтесь — вы их получите! Попробуйте эти советы:

• Устраивайте их поудобнее с ловушкой. Выкормите робких кошек из неустановленных ловушек в их обычных местах кормления в течение недели или двух, прежде чем снова поймать ловушку. Начните с еды прямо у входа в ловушку и каждый день постепенно перемещайте ее ближе к спине.
• Используйте ловушку большего размера. Кошки не любят чувствовать себя в ловушке или замкнутом пространстве.Большая ловушка с более высоким отверстием и более широкими стенками может быть более привлекательной для кошки, опасающейся заходить в замкнутое пространство.
• Закройте ловушку. Накладывая темное полотенце на ловушку, не закрывая дверь, вы создаете пространство, которое выглядит темным, скрытым и безопасным для кошек.
• Попробуйте более увлекательную наживку. Что-нибудь очень вонючее, вкусное и, возможно, необычное, могло бы заинтересовать кошку. У нас есть много предложений по безопасным и вкусным угощениям! Попробуйте детское питание в банках, консервы из скумбрии или курицы.
• Сделайте пищевой след. Усовершенствовать ловушку для осторожных кошек в ловушку с помощью ловушки из крошечных остатков пищи, ведущей в ловушку и затем внутрь нее. Постепенно увеличивайте размер обрезков приманки по мере их размещения на спусковой пластине и за ее пределами. Убедитесь, что вы не используете слишком много; Вы же не хотите, чтобы кошка насытилась до того, как дойдет до спусковой пластины! Вы также можете попробовать использовать вонючий бульон из консервов или мяса для кошек в качестве приманки.
• Измените расположение ловушки. Переместите ловушку в более тихое и защищенное место, чтобы кошке было безопаснее попасть в нее.Чем более уединенно и чем меньше людей вокруг, тем лучше.
• Соблюдайте привычки. Точно так же, как у вас есть тропинки, по которым вы ходите каждый день, и кошки сообщества тоже! Будьте наблюдательны и следите за тропами, по которым чаще всего ходят кошки. Обратите внимание на то, под каким деревом или кустом они любят спать, и в какое время суток они, скорее всего, будут находиться в той или иной местности. Ставьте ловушки в эти места и время.
• Используйте методы отвлечения внимания. Некоторых кошек можно направить в ловушку с помощью лазерной указки, которой можно управлять на расстоянии.Или попробуйте повесить кусок приготовленной курицы на веревке над пластиной спускового крючка, чтобы заставить кошку нажать на спусковой крючок.
• Замаскируйте ловушку. Попробуйте накрыть ловушку натуральным материалом, например мешковиной. Затем поместите листья, небольшие ветки, пальмовые листья или все, что находится в естественной среде, сверху, по бокам и на полу внутри ловушки. Только убедитесь, что ваша маскировка не мешает закрытию люка! Проведите тест, прежде чем настраивать его на настоящую сделку.
• Скрыть спусковую пластину . Кошка, возможно, научилась распознавать пластину, закрывающую люк, и узнавать, как этого избежать. Чтобы она не ходила на цыпочках по тарелке и вокруг нее, попробуйте накрыть ее и немного дна ловушки перед и позади нее газетой или тканью. Или отрежьте кусок картона немного уже, чем ширина вашей ловушки, и на пару дюймов длиннее, чем спусковая пластина. Приклейте картон изолентой к середине пластины и свободно к дну ловушки.Кошки не смогут так легко перешагнуть через спусковой крючок!
• Вставьте палку . Для кошек, которые научились ходить легко, чтобы не срабатывать ловушки, просуньте палку через боковые отверстия ловушки прямо перед спусковой пластиной и на несколько дюймов от дна ловушки. Кошка будет вынуждена перешагнуть через палку, и ее лапа сильнее приземлится на спусковую пластину сразу за ней, сработав ловушку.
• Подпружините ловушку коробки самостоятельно. Подоприте дверцу люка коробки с помощью палки или полной бутылки с водой, привязанной к ней веревкой.Используйте достаточно веревки, чтобы вы могли спрятаться на расстоянии нескольких футов и удерживать ее конец. Когда хитрый котенок попадает в ловушку, потяните за веревку, чтобы закрыть дверь вручную.
• Используйте каплеуловитель. Если стандартная ловушка с коробкой просто не справляется с этой задачей, попробуйте использовать капельницу. Это большая сетчатая коробка, которую вы подпираете и запускаете вручную с помощью веревки или веревки. Обязательно установите каплеуловитель на ровную поверхность и найдите напарника, так как размер ловушек затрудняет обращение с ними в одиночку. Подоприте ловушку деревянной палкой или полной бутылкой, привязанной веревкой, оставив достаточно веревки, чтобы вы могли спрятаться на расстоянии нескольких футов и удерживать ее конец.Приманите ловушку большим количеством еды на случай, если кошки, которых вы не хотите ловить, забредут раньше вашей цели. Не запускайте ловушку, пока ваша целевая кошка не окажется внутри; если она увидит, что другие кошки попали в ловушку, она будет держаться подальше! Как только вы открыли ловушку и поймали желаемую кошку, немедленно накройте ее простыней и приготовьте коробку-ловушку. Переместите кошку в коробку-ловушку, чтобы ее было легче удерживать и транспортировать.
• Заманите кошку в более ограниченное пространство . Легче поймать ловушку, когда не нужно делать это на свежем воздухе! Поместите еду в меньшее пространство, которое вы можете закрыть, например в гараж или сарай.Спрячьтесь и подождите, пока войдет кошка, затем закройте за ней дверь. Прежде чем заманить котенка, подготовьте комнату. Очистите пространство от всех возможных укрытий, затем прислоните одну большую доску к стене. Установите коробку-ловушку и спрячьте ее за доской. Когда кошка заперта в меньшем пространстве, она немедленно попытается найти ближайшее укрытие. Поскольку вы оставили ей только один вариант, она бросится за доску и, возможно, прямо в ловушку.
• Расположите ловушки бок о бок .Если ваша кошка, которую трудно поймать, любит кружить вокруг задней части ловушки, а не заходить в нее, чтобы выяснить, как достать еду, используйте это в своих интересах. Поместите две ловушки-ящики рядом друг с другом так, чтобы их входы смотрели в противоположные стороны. Когда котенок кружит вокруг одной ловушки, она может попасть прямо в расставленную рядом с ней.
• Используйте котят матери кошки, чтобы поймать ее . Котята — отличная приманка для избегающих кошек. Если вам удастся сначала поймать ее котят, поместите их в переноску или другую ловушку-коробку и поставьте ее дверцу на заднюю часть ловушки, которую вы планируете использовать, чтобы поймать маму.Положите темную простыню или полотенце на все, кроме входа в ловушку для мамы. Мама подумает, что видит своих котят через темный туннель, и войдет в ловушку, чтобы добраться до них. Если на улице холодно, согрейте котят, выстелив их переноски или пол с ловушкой полотенцем и поставив под них пару бутылочек с горячей водой.
• Высокие технологии . Если застенчивый котенок или кошка отказывается попасть в ловушку, ваш мобильный телефон может вам помочь. Найдите видео, на котором котята мяукают, и воспроизведите его на своем телефоне, а затем поместите телефон в заднюю часть коробки или в капкан.Котята, которые напуганы и одиноки, могут поспешно присоединиться к «другим котятам» в ловушке. Мама-кошка может подумать, что ее котята зовут ее, и попасть в ловушку, чтобы найти их.
• Сделайте перерыв в ловушке. Если кошка не нуждается в немедленной медицинской помощи, сделайте перерыв на неделю или две. Дайте себе и кошке отдохнуть, а затем попробуйте еще раз. В конце концов, ты ее получишь!

Чего нельзя делать

Последнее, что вы хотите делать во время отлова, — это подвергать опасности себя или кошек.Даже если вы разочарованы неудачными попытками поймать кошку, никогда не прибегайте к следующим методам.

НЕ используйте оборудование для отлова, не предназначенное специально для кошек. Вы можете поранить или даже убить кошку другими способами отлова.

НЕ пытайтесь поймать кошку руками. Даже самая социализированная кошка может запаниковать, когда ее схватят, и может поцарапать или укусить вас. Вы также можете навредить кошке, если она попытается убежать от вас.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ задерживать корм более 48 часов до отлова. Для здоровья кошки опасно оставаться без еды более двух дней.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ откачивать воду . Это не поможет вам в ваших усилиях по отлову. Вместо этого вы можете нанести вред здоровью и благополучию кошек.

НЕ сдавайтесь! Будьте терпеливы, настойчивы и умны. Если вы продолжите попытки, вы загоните этого кота в ловушку .

Как установить WeatherTech FloorLiners

Эта зима была тяжелой для вашего автомобиля.Минусовые температуры, снег, мокрый снег, дождь, лед и грязь — все это наказывает
внешний вид вашего автомобиля, в то время как обувь и ботинки могут двигаться по дорожной соли, снегу, воде и т. д. Все это может
повредить и испачкать ваш ковер в интерьере, именно поэтому вы воспользовались этой возможностью, чтобы обновить свой
салон автомобиля с комплектом ковриков или прокладок WeatherTech.
Однако теперь, когда вы их получили, вы не на 100% уверены, с чего начать, когда дело доходит до установки.
их.Продолжайте читать ниже, чтобы получить руководство по установке и несколько дополнительных полезных советов !.

1. Удалите все существующие коврики и желтую этикетку безопасности.

Этот первый шаг жизненно важен. Обязательно удалите все существующие коврики с вашего автомобиля перед
установка новых ковриков или напольных покрытий WeatherTech. Если не удалить уже установленные маты,
привести к неправильной установке напольных ковриков или напольных покрытий. Это может вызвать помехи в работе педали тормоза и
акселератора и привести к небезопасным условиям эксплуатации автомобиля!

В дополнение к снятию всех остальных ковриков с автомобиля обязательно удалите желтую этикетку безопасности.
с ваших новых напольных покрытий перед началом процесса укладки.Эту этикетку нельзя выбрасывать и
следует хранить вместе с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

2. Тщательно очистите пол в автомобиле

После удаления напольных ковриков мы рекомендуем вымыть пол автомобиля. С использованием
пылесосом, подмести ковер, чтобы уменьшить накопление грязи и мусора в будущем и снизить вероятность
повреждения или пятна, которые могут появиться. Если пылесос недоступен, вы можете использовать сухую тряпку, чтобы почистить мусор.Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем чистить ковер с помощью средства TechCare Carpet Cleaner с SpotTech. Не только
Это удалит пятна, но поможет предотвратить их образование в будущем.

3. Определите правильную сторону:

В большинстве случаев коврики и пол WeatherTech
На лайнерах четко указано, к какой стороне автомобиля они принадлежат. LHS (левая сторона) или RHS (правая
Сторона руки) часто отливается на нижней стороне соответствующего напольного покрытия рядом с номером детали (W102-LHS,
Например).Для удобства, левая сторона автомобиля в данном случае относится к стороне водителя,
а правая сторона автомобиля относится к стороне пассажира. Напольные подкладки подходят только для правильной стороны
автомобиля, поэтому, если у вас возникли проблемы с их правильной установкой, быстро перепроверьте
вы устанавливаете напольный коврик или напольное покрытие, подходящие для этой стороны вашего автомобиля.

4. Дважды проверьте удерживающие устройства:

Потратьте немного времени, чтобы еще раз убедиться, что ваш автомобиль имеет заводские фиксирующие крюки, установленные в полу.Если таковых нет, обязательно установите крючки, входящие в комплект поставки WeatherTech Floor.
Коврики или прокладки для пола, или, если применимо, используйте прилагаемые удерживающие втулки или анкеры.

5. Установите напольный коврик или напольное покрытие со стороны водителя

Поместите напольный коврик или напольное покрытие с маркировкой LHS в пространство для ног со стороны водителя, следя за тем, чтобы
удерживающие крючки или втулки (если применимо). Удерживающие втулки можно вставить, приложив некоторую силу к
верхней части втулки, чтобы она «защелкнулась» на монтажной стойке.Если ваш напольный коврик или напольный лайнер использует
удерживающих крючков, убедитесь, что они полностью вставлены в отверстия и ровно лежат на вашем
ковровое покрытие автомобиля. Вы можете быстро проверить, правильно ли задействованы удерживающие системы, потянув за коврик.
вперед. Если вы не можете надежно прикрепить коврик к полу, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ коврики или прокладки для пола.
Неправильная установка напольного коврика или напольного покрытия может привести к потере контроля над автомобилем и
смерть или серьезная травма!

6.Проверьте педали:

После двойной проверки крепления напольных ковриков и перед установкой ковриков со стороны пассажира,
найдите время, чтобы проверить диапазон движения акселератора, тормоза и сцепления вашего автомобиля (если применимо)
педали. Все должны иметь возможность плавно перемещаться во всем диапазоне движений без какого-либо вмешательства со стороны
Напольные коврики или напольный лайнер.

7. Установка напольного коврика или напольного покрытия на стороне пассажира

Повторите шаг 5 с напольным ковриком или напольным покрытием, отмеченным RHS, чтобы завершить установку пассажира.
боковая сторона!

Дополнительные советы:

• В редких случаях коврики или подкладки WeatherTech могут быть доставлены в сложенном виде в коробке.Чтобы получить их
  вернувшись в их лучшую форму, мы рекомендуем разложить их на ровной поверхности в помещении с комнатной температурой.
• Перед установкой напольных ковриков или напольных покрытий нанесите слой TechCare® FloorLiner и FloorMat Protector.
  отличный способ продлить себе жизнь. Решение Protector добавляет прочное, долговечное противоскользящее покрытие, которое будет
  Помогают вашим напольным покрытиям сопротивляться появлению пятен и значительно упрощают очистку и уход за ними.
• Регулярная чистка продлит срок службы ваших ковриков и напольных покрытий! Эти продукты легко снимаются
  из автомобиля и регулярно встряхивайте, чтобы удалить скопившуюся грязь и мусор. Кроме того, коврики
  и напольные покрытия можно быстро очистить с помощью мягкого моющего средства и воды. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем
  использование TechCare® FloorLiner и FloorMat
  Очиститель.

Напольные покрытия и коврики

• следует укладывать непосредственно на пол автомобиля, а не на другие поверхности.
  коврики.

Напольные покрытия и коврики WeatherTech

• измеряются с помощью лазера и настраиваются в соответствии с особенностями вашего автомобиля.
  год выпуска, марка и модель. Не устанавливайте и не используйте с другими транспортными средствами.

Как восстановить гибкость и силу бедра

Плотные сгибатели бедра — вероятно, самый распространенный мышечный дисбаланс в Америке. Это связано с тем, что согласно опросу, проведенному Ergotron, средний американец проводит полные 13 часов в день сидя.Среднестатистический американец, в среднем 8 часов посвящая сну, посвящает физической активности лишь около 3 часов в день. Сидение приводит к проблемам, не последней из которых являются слишком тугие сгибатели бедра.

Хотя общепринятая логика заключается в том, что напряженные мышцы имеют значение только для спортсменов, это далеко от истины. Узкие сгибатели бедра могут вызывать у обычного человека самые разные проблемы, в том числе:

• Плохая осанка
• Выступающий живот (независимо от веса)
• Повышенный риск травм
• Повышенная тревожность

А у спортсменов еще хуже.Узкие бедра приводят к мышечному дисбалансу. Когда мышцы спортсмена не работают должным образом, другие мышцы чрезмерно компенсируются, чтобы восполнить слабину. Это не только значительно увеличивает риск травм, но также означает, что эти спортсмены не смогут показать себя с лучшей стороны.

К счастью, тугие сгибатели бедра не постоянны. Специальная растяжка и силовые тренировки могут восстановить правильный диапазон движений в бедрах. Ниже приведен список некоторых из этих участков.

Анатомия бедра

Чтобы понять, как объединяются все упражнения на растяжку и упражнения, описанные в этой статье, важно сначала понять, как работает бедро.

Бедро имеет 3 основных движения:

• Сгибание и разгибание — Движение ноги вперед и назад.
• Отведение и приведение — Перемещение ноги в сторону и внутрь по направлению к другой ноге.
• Вращение — Перемещение стопы влево и вправо и перемещение выпрямленной ноги к пальцам ног.

Бедро состоит из 5 основных компонентов:

• Кости — Основные кости бедра:
  • Ilium — большая крыловидная кость по обе стороны от бедра.
  • Ischium — нижняя и задняя часть тазовой кости. Седалище седалищной кости состоит из трех частей, которые вместе образуют закругленную нижнюю часть бедра.
  • Лобок — область соединения других костей таза.
• Суставной хрящ — Гладкая белая ткань, покрывающая кости, где они соединяются, образуя суставы. Он действует как смазка.
• Мышцы — В бедре всего 20 мышц, но в этой статье мы сосредоточимся только на четырех наиболее важных для гибкости бедрах:
  • Подвздошно-поясничная мышца — большая поясничная мышца и подвздошная мышца настолько похожи по расположению и функциям, что их часто объединяют в одно целое.
    • Они сгибают туловище бедра, в то время как другие мышцы удерживают ноги в равновесии (например, когда вы садитесь из положения лежа).
    • Они также поворачивают бедро в боковом направлении, в результате чего стопа и колено поворачиваются наружу.
  • Rectus femoris — Часть большой группы мышц ног, называемой quadriceps femoris , которая расположена на передней и боковых сторонах бедра. Его основная функция — разгибать колено, для чего нужно тянуть за бедренную кость.Это единственная мышца, которая может сгибать бедро.
  • Sartorius — длинная ленточноподобная мышца на передней (внутренней) стороне бедра. Он настолько длинный, что может воздействовать как на тазобедренный, так и на коленный суставы.
    • В бедре он сгибает, отводит и поворачивает бедро в боковом направлении с помощью некоторых других сгибателей бедра.
    • В колене, помогает согнуть ногу.
  • Связки и сухожилия — Полосы ткани, соединяющие кость с костью и мышцы с костью.
  • Синовиальная мембрана и жидкость — Мембрана, которая покрывает и смазывает тазобедренный сустав.

Статическая растяжка для улучшения общей подвижности и гибкости бедра

Растяжка сгибателей бедра

1. Встаньте на левое колено и поставьте правую ногу перед собой. Ваше правое бедро и колено должны составлять примерно 90 градусов.
   • Если это повредит колено, смело кладите под него подушку.
2. Положите левую руку на левое бедро и постепенно выталкивайте бедро вперед.Ваше левое бедро должно оказаться перед левым коленом.
3. Убедитесь, что вы держите грудь вверх и не наклоняетесь вперед в бедрах.

Посетите эту страницу для визуального представления участка.

Растяжка для ротатора бедра

Вращатели бедра намного функциональнее, чем можно было ожидать. Они вращают таз на бедре, несущем вес. Вращатели бедра используются в таких действиях, как качание клюшкой для гольфа, танцы, бег и теннис, но они также активируются во время простых действий, таких как ходьба.

Внутренние вращатели

Эту растяжку нужно выполнять сидя на стуле.

1. Скрестите левую ногу над правой. Левая лодыжка должна лежать на правом бедре.
2. Левой рукой осторожно надавите на левое бедро, пока не почувствуете сопротивление.
3. Наклон бедер вперед. Убедитесь, что ваша грудь приподнята, а спина прямая.
4. Удерживайте это положение примерно 30 секунд, затем повторите с противоположной стороны.

Посетите эту страницу для визуального представления участка.

Внешние вращатели

Это упражнение следует выполнять сидя в кресле.

1. Скрестите левую ногу над правой так, чтобы левая лодыжка находилась сразу за правым бедром.
2. Возьмитесь за левое колено обеими руками и потяните его назад и вправо. Если это помогает, подумайте об этом как о подтягивании колена к правому плечу.
3. Медленно наклоните бедра вперед. Убедитесь, что ваша грудь приподнята, спина прямая и не сутулится.
4. Удерживайте это положение 30 секунд.

Посетите эту страницу для визуального представления участка.

Вращение бедром лежа

1. Лягте на спину, согнув колени вверх и поставив обе ступни на землю.
2. Поднимите одну ногу и скрестите лодыжку над противоположным коленом.
3. Вращайте коленом вперед и назад, удерживая лодыжку на противоположном колене, а другую ступню — на земле. Имейте в виду, что на этой растяжке будет двигаться только ваша согнутая нога.
4. Повторите то же самое для противоположной ноги.

Посмотрите это видео для наглядного представления.

Растяжка грушевидной мышцы стоя

1. Стоя спиной к стене, шагните вперед ногами примерно на 2 фута от стены. Затем опустите бедра под углом 45 градусов к полу.
2. Поднимите правую ногу и положите ее на левое колено. Внешняя сторона вашей правой лодыжки должна касаться вашего левого колена. Вы должны почувствовать растяжение ягодиц.
3. Удерживайте около 30 секунд, затем поменяйте ноги.

Растяжка бабочка

1. Сядьте на пол и поставьте ступни вместе так, чтобы подушечки стоп были прижаты друг к другу.
2. Возьмитесь за ноги обеими руками и прижмите их к земле. В то же время согните бедра, чтобы пах приблизился к пяткам.
3. Удерживайте 30 секунд.

См. Это видео для демонстрации.

Странствующая бабочка

1. Сядьте на пол с прямой спиной и вытянутыми вперед ногами.
2. Положите руки на пол немного позади бедер.
3. Прижмите руки к земле и одновременно оторвите бедра от земли и вперед к пяткам. Вы окажетесь в положении «бабочка» с руками, поддерживающими ваш вес.
4. Вернитесь в исходное положение и повторите растяжку 5 раз.

См. Это видео для демонстрации.

Растяжка подколенного сухожилия

Сагиттальная плоскость

1. Поставьте ногу на скамейку или стул так, чтобы она оставалась полностью вытянутой.
2. Удерживая корпус напряженным, слегка наклонитесь вперед, пока не почувствуете растяжение подколенных сухожилий.
3. Удерживайте это положение 30 секунд.

Поперечная плоскость

Эта растяжка аналогична растяжке в сагиттальной плоскости, за исключением того, что вы поворачиваете ногу из стороны в сторону после того, как наклонитесь вперед. Вы должны почувствовать растяжение другой части подколенного сухожилия, когда ваша нога вращается изнутри наружу.

См. Это видео для демонстрации.

Растяжка приводящей мышцы бедра

1. Примите положение выпада, встав на колени на левое колено и поставив правую ногу перед собой.
2. Отведите правую ногу в сторону и положите обе руки на пол, чтобы стабилизироваться.
3. Держите правое колено прямо и наклонитесь вперед, все время держа бедра расслабленными.
4. Удерживайте 30 секунд, затем повторите с противоположной стороны.

Махи ногами

1. Встаньте прямо, держась за стул, стойку или что-то похожее по высоте для равновесия, следя за тем, чтобы ноги были направлены вперед.
2. Поставьте левую ногу перед правой, затем вытяните левую ногу так, чтобы она стала примерно параллельна полу. Убедитесь, что это плавное движение, и ни в коем случае не пинайте.
3. Повторите 10 раз, а затем поменяйте сторону.

См. Это видео для демонстрации.

Вращение бедра на спине

1. Лягте на спину, согнув колени и поставив пятки на пол.
2. Разверните ступни и колени по направлению к полу, затем по направлению друг к другу.
3. Повторить 10 раз.

См. Это видео для демонстрации.

Динамическая растяжка / упражнения для улучшения подвижности и силы бедра

Обратный активный подъем прямых ног

1. Лягте на спину и поднимите ноги, держа их прямыми. Ваша спина и ноги должны быть как можно ближе к углу 90 градусов.
2. Используя ремешок или повязку, удерживайте одну ногу прямо, медленно опуская другую на пол. Во время этого процесса держите корпус напряженным, потому что это стабилизирует позвоночник и таз.
3. Повторите 5 раз на каждую ногу.

Подтяжка бедра на одной ноге

1. Лягте на спину, поставив обе ступни на пол. Колени и икры должны составлять примерно 90 градусов.
2. Поднимите правую ногу прямо так, чтобы только левая ступня касалась пола.
3. Используя ягодичные мышцы, оторвите спину от земли, удерживая голову и плечи плотно прижатыми к земле.
4. Расслабляя ягодицы, медленно опустите ягодицы и снова вернитесь к земле.Повторите 5 раз, затем поменяйте ноги.

См. Это видео для демонстрации.

Поясничный марш

1. Лежа на спине, соедините колени и ступни. Затем оторвите их от земли, чтобы только ягодицы, спина, плечи и голова касались пола.
2. Оберните эластичную ленту вокруг обеих ног.
3. По очереди вытягивайте каждую ногу, пока она не станет полностью прямой. Повторите по 10 раз для каждой ноги.

См. Это видео для демонстрации.

Приседания с кубком

1. Возьмите гантель или гирю так, чтобы руками держать ее немного под подбородком.
2. Расставьте ноги чуть выше ширины плеч и, сломав бедро, опуститесь в положение на корточках.
3. Сделайте паузу в нижней части приседа, затем, напрягая корпус, используйте клей и ноги, чтобы вернуть тело в положение стоя.

См. Это видео для демонстрации.

Силовой тренинг для бедра и таза

Хотя эти растяжки улучшат подвижность бедер, силовые тренировки — еще один отличный способ улучшить подвижность и снизить вероятность травм.С учетом сказанного, вот некоторые силовые упражнения, которые в первую очередь проработают мышцы-сгибатели бедра:

• Мосты
• Сплит-приседания
• Боковое приседание
• 4-полосный мини-браслет
• X Band Walk
• 4-х канальный тросик на бедре
• Боковые выпады
• Вращательные выпады
• Боковое повышение
• Поворотный шаг вверх

Позвольте маяку помочь вам восстановить

Beacon Orthopaedics and Sports Medicine призывает всех вести более здоровый образ жизни, и растяжка поможет вам в достижении этой цели.Однако всегда следует проявлять осторожность как во время растяжения, так и при планировании режима растяжки. Beacon рекомендует проконсультироваться со специалистом перед тем, как начинать любую программу упражнений. Возможно, если вы попытаетесь исправить проблемы самостоятельно, они усугубятся, а не улучшатся, если вы получите более серьезную травму.

Доктор Стив Гамильтон специализируется на заболеваниях тазобедренного сустава и вариантах лечения и может помочь вам разработать эффективный план как для укрепления мышц-сгибателей бедра, так и для защиты их от травм.Если вы думаете, что сжатые бедра могут мешать вам вести активный образ жизни, или если вы страдаете от травмы бедра, назначьте встречу с доктором Гамильтоном онлайн или по телефону сегодня.

Как защитить себя от коронавируса в продуктовом магазине

Покупатель и кассир носят маски, перчатки, а кассир также носит пластиковый козырек на кассе в продуктовом магазине Pat’s Farms 31 марта 2020 года в Меррике, Нью-Йорк .

Аль Белло | Getty Images

Поскольку во время пандемии коронавируса большинство американцев живут по заказам на дому, походы в продуктовый магазин являются одной из немногих причин, по которым люди могут выходить на улицу.Однако, учитывая, что вирус продолжает распространяться, многие могут задаться вопросом, как они могут лучше всего защитить себя от болезней, если им действительно нужно пойти за покупками.

По словам Карен Хоффманн, дипломированной медсестры и бывшего президента Ассоциации профессионалов в области инфекционного контроля и эпидемиологии, потребители должны сначала оценить свой собственный уровень риска заражения вирусом, прежде чем принимать решение о посещении продуктового магазина.

По словам Хоффманна, людям с высоким иммунитетом, раком, принимающим определенные лекарства или старше 65 лет следует подумать о других вариантах, таких как покупка в Интернете или поиск покупок у кого-то другого.

Перед посещением магазина покупатели должны иметь четкий план того, что они собираются покупать, и расставить приоритеты в том, что им нужно.

«Люди должны думать о покупке минимум на две недели, чтобы минимизировать количество поездок, которые они фактически совершают в продуктовый магазин», — сказал Хоффманн.

Оставьте детей дома

Если возможно, детей не следует брать с собой в походы по магазинам, а следует оставаться дома.

«Мы не рекомендуем брать с собой детей, потому что они будут трогать все подряд и увеличивают риск контакта с ними и, в конечном итоге, с их опекунами», — сказал Хоффманн.

По словам Винсента Раканиелло, профессора микробиологии и иммунологии Колумбийского университета, чтобы максимально защитить себя от COVID-19, находясь в продуктовом магазине, покупатели должны сначала понять, как распространяется вирус.

«Он передается воздушно-капельным путем и при контакте», — сказал Раканиелло о коронавирусе. «Когда вы говорите, кашляете или чихаете, вы распыляете очень маленькие капли из дыхательных путей».

Он сказал, что люди могут заразиться, когда эти капли попадают в верхние дыхательные пути или когда кто-то обращается с чем-то, зараженным вирусом, а затем касается их рта, носа или глаз.

Чтобы не вдыхать капли, и Хоффманн, и Раканиелло советуют покупателям практиковать социальное дистанцирование и соблюдать дистанцию ​​шести футов от других людей. По словам Хоффманна, при взаимодействии с другими покупатели могут поворачивать головы и не смотреть ему прямо в глаза.

«Простое отвлечение внимания друг от друга может иметь значение», — сказала она.

А маски и перчатки?

Несмотря на то, что по всей стране ведутся дискуссии о пользе масок, Хоффманн сказал, что польза от ношения маски зависит от ее качества.

«Вы не хотите чрезмерно полагаться на маску, которая становится влажной и может фактически собирать патогены», — сказала она.

Хоффманн сказал, что самодельным маскам сложно воспроизвести фильтрующую способность тех, которые носят медицинские работники, но они могут быть полезны при ношении инфекционных людей.

«Поскольку у нас так много бессимптомного распространения, люди, носящие маску, могут быть инфицированы или слегка инфицированы — она ​​может содержать их капли», — сказал Хоффманн.

Она добавила, что маски всегда следует надевать и снимать чистыми руками, чтобы предотвратить перекрестное заражение.

Что касается перчаток, то, по словам Хоффманна, они могут принести больше вреда, чем пользы.

«Вы можете подумать о ношении перчаток, но если у вас нет опыта в надевании и снятии перчаток, вы можете больше загрязнить свои руки и, следовательно, получить ложное чувство безопасности», — сказал Хоффманн.

Во время похода за продуктами покупатели должны думать о том, к чему они прикасаются в магазине.Хоффман посоветовал протереть ручку тележки для покупок, прежде чем держать ее. Раканиелло сказал, что одним из самых рискованных моментов во время похода по магазинам является оплата в кассе.

«Вы идете на кассу, вы даете свою кредитную карту, вставляете ее в слот, вы вводите цифры, вы подписываете эту маленькую машинку — в частности, к которой прикасались многие люди», — сказал он.

Раканиелло сказал, что покупатели должны избегать прикосновения к лицу после использования банкомата для кредитных карт и даже использовать дезинфицирующее средство для рук сразу после этого.

Сними обувь, когда вернешься домой

Вернувшись домой из похода в продуктовый магазин, первое, что делает Раканиелло, — снимает обувь. Он сказал, что, задержавшись в воздухе, капли, содержащие вирус, падают на землю, где их можно подобрать ногами.

«Если у вас есть дети, они могут ползать по полу и так далее, поэтому вы не хотите выслеживать их в своем доме», — сказал Раканиелло о вирусных частицах.

Следующим шагом будет тщательное мытье рук.

«Чем раньше вы сможете подойти к раковине и вымыть руки водой с мылом, тем лучше», — сказал Раканиелло.

Он также рекомендует протирать продукты спреем на спиртовой основе после того, как они внесены внутрь, поскольку вирус обычно живет в течение 24 часов на пластиковых и картонных поверхностях.

Мытье фруктов и овощей

Хоффман наполняет раковину водой и добавляет небольшую чашку уксуса, чтобы вымыть фрукты и овощи после их покупки. Она сделала это еще до пандемии, так как это помогает убить грибок и не дает продуктам портиться.

«Фрукты и овощи, я всегда чищу их просто потому, что они поступают из множества разных мест по всему миру, и с ними работает очень много людей», — сказал Хоффманн.

Хотя некоторые из этих практик могут показаться экстремальными, сказал Раканиелло, люди должны быть готовы изменить свое поведение.

«Вы должны смотреть на жизнь иначе, чем раньше, по крайней мере, на время», — сказал он.

Steps: магазины принимают

Покупатели также могут утешиться тем фактом, что продуктовые магазины предпринимают дополнительные меры для защиты своих клиентов, по словам Лоры Стрэндж, старшего вице-президента по коммуникациям и внешним связям Национальной ассоциации бакалейщиков, которая представляет больше более 8000 магазинов в США.Независимая индустрия супермаркетов С.

Она сказала, что члены ее организации внедряют новые меры, такие как установка экранов из плексигласа на кассовых аппаратах, закрытие баров для горячих блюд, предложение дезинфицирующих средств для рук клиентам и упаковка хлебобулочных изделий, которые обычно свободно лежат в контейнерах, таких как свежие пончики и выпечка .

Супермаркеты также корректируют свои заказы продуктов, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны покупателей, которые делают оптовые покупки.

«Мы поговорили с рядом членов, которые работают в отрасли более 30 лет, и у них никогда не было такого всплеска посещаемости магазинов», — сказал Стрэндж.

Дионисио Лиз-младший, владелец Associated Supermarket в Бруклине, Нью-Йорк, и член правления Национальной ассоциации супермаркетов, сказал, что он внес несколько важных изменений в свой магазин, чтобы люди не заболели.

Все его сотрудники теперь носят маски и перчатки, и он видел, как многие посетители магазина делают то же самое. У него также есть клининговая компания, которая каждую неделю дезинфицирует магазин сверху донизу, и он установил защиту от чихания на кассовых аппаратах. Лиз поощряет социальное дистанцирование среди тех, кто стоит в очереди, чтобы заплатить, и теперь позволяет одновременно посещать свой магазин только 15 покупателям — мера, которую он ввел три недели назад.

Сначала Лиз волновалась, что клиенты будут раздражены новыми мерами по борьбе с толпой, но он сказал, что они поняли.

«Они терпеливы сейчас ждут снаружи», — сказал он. «Они понимают, что происходит».

Простое и пошаговое руководство (2021)

Возможно, вы неправильно используете паровую швабру Shark …

В этой статье вы найдете полезные и действенные советы по использованию паровой швабры Shark. чтобы ваши полы и ковры выглядели и чувствовали себя совершенно новыми.

Приступим.

Shark Steam Mop — одна из самых популярных паровых швабр. Он обеспечивает мощную и естественную очистку, помогая вам справиться с повседневной уборкой.

‍

Вот видео, которое покажет вам, как пользоваться паровой шваброй Shark.

Ниже приводится пошаговое руководство по использованию паровой швабры Shark, чтобы полы оставались безупречными.

Как пользоваться паровой шваброй Shark: простые и практические инструкции

1. Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить рыхлую сухую грязь и мусор, которые могут поцарапать пол
2. Подготовьте пароочиститель
3. Заполните резервуар для воды водой
4. Включите паровую швабру и дайте ей нагреть воду в течение 30 секунд
5. Прокачайте ручку 3-4 раза, чтобы смочить ткань для очистки
6. Выберите режим очистки в зависимости от того, сколько очистки необходимо выполнить
7. Постоянная очистка пол в движении вперед и назад
8. После завершения уборки отключите паровую швабру
9. Дайте тряпке остыть, прежде чем снимать ее с устройства

Как использовать паровую швабру Shark на паркетных полах

они красиво выглядят и прослужат вам десятилетия, если за ними правильно ухаживать.Но они уязвимы для влаги. Большинство производителей говорят, что не следует использовать их продукцию на поверхностях из твердой древесины.

‍

С другой стороны, Shark утверждает прямо противоположное. Вот простые инструкции, которые научат вас чистить паровой шваброй паркетный пол.

1. Убедитесь, что ваши паркетные полы герметичны.
2. Используйте салфетку из микрофибры с высоким уровнем впитываемости, чтобы тщательно высушить поверхность.
3. Для бережной и гладкой очистки выберите режим деликатной чистки паровой швабры.
4. Избегайте использования химикатов для чистки. Это может нарушить герметизирующий барьер для деревянных полов или даже повредить сам пол.

Как мыть ламинатный пол с помощью паровой швабры Shark

Паровая швабра обычно предназначена для мытья полов с твердым покрытием. Это включает плитку, винил, камень и лакированные деревянные полы. Не используйте паровую швабру для мытья полов из ламината. Это потому, что вода — враг ламината.

Вода может вызвать деформацию досок и прохождение через плотные швы, трещины и щели. Несмотря на этот конфликт при очистке, паровые швабры Shark можно использовать для естественной очистки ламинатных полов.

1. Перемещайте швабру по ламинатному полу так же, как с обычной шваброй
2. Очищайте пол по частям
3. Чтобы производить сухой пар, который не оставляет пятен на ламинатном полу, настройте паровую швабру на максимальный нагрев температура и наименьшее количество воды.
4. Вытирайте шваброй по доскам пола и оставайтесь с шерстью.

Как чистить ковры с помощью паровой швабры Shark

С помощью паровой швабры Shark пропылесосьте ковер, чтобы собрать пыль и высушить мусор, прежде чем мыть шваброй.Затем пропылесосьте ковер после обработки паром, чтобы удалить всю грязь.

Если на вашем ковре есть сильные пятна от вина, используйте шампунь для ковров перед тем, как мыть швабру, чтобы навсегда удалить эти пятна.

Советы по уходу за паровой шваброй Shark

Если вы хотите повысить уровень своих навыков паровой швабры, следуйте этим простым советам о том, как правильно ухаживать и использовать паровую швабру Shark:

1. Не включайте устройство, когда резервуар для воды пуст. Это предотвратит перегревание паровой швабры.
2. Чтобы предотвратить чрезмерное нагревание, не позволяйте швабре работать сама по себе, не перемещая ее.
3. Никогда не храните паровую швабру с грязной или влажной чистящей салфеткой.
4. Сразу после каждой уборки стирайте тряпку для швабры в стиральной машине, чтобы она оставалась чистой.
5. Храните швабру в подвешенном состоянии со снятой чистящей головкой

Shark Pro Steam Pocket Mop Manual

Вот официальное руководство Shark Steam Mop . В нем есть важные инструкции по технике безопасности и инструкции по правильному и эффективному использованию карманной швабры Shark Pro Steam Pocket.

Подробный обзор лучших паровых швабр

Чтобы помочь вам выбрать лучшие паровые швабры, мы также написали подробный и беспристрастный обзор лучших паровых швабр. В этом обзоре вы найдете 7 лучших паровых швабр и узнаете, как работают паровые швабры, о преимуществах их использования и как выбрать лучшую паровую швабру для себя.

Использование вакуумной швабры для очистки грязных полов

Недавно мы рассмотрели мощные вакуумные швабры, чтобы помочь вам выбрать лучшую комбинацию пылесоса и швабры на рынке.

Сенатор Тэмми Дакворт о нападении, в результате которого ей были оторваны ноги, и рождении ребенка, 50

Это не было случайностью. 12 ноября 2004 года тогдашняя 36-летняя капитан Тэмми Дакворт летела на «Черном ястребе» на свою базу в Ираке, примерно в 50 милях к северу от Багдада. Миссия была рутиной, походом за продуктами, как она позже описывала ее, хотя ничего в том месте и времени не было рутиной. Нападения на базу были настолько частыми, что жители прозвали ее «Мортаритавиль». Обучаясь, чтобы стать пилотом вертолета, Дакворт, единственная женщина в своем классе, знала о рисках.Когда вертолеты поражены, катапультироваться в безопасное место невозможно.

Ей и трем членам ее команды в каком-то смысле повезло. Реактивная граната, пробившая пол кабины из оргстекла у ее ног, взорвалась пламенем, но не вызвала возгорания вертолета. Цепляясь за сознание, Дакворт попыталась использовать свои ноги, чтобы приземлиться, но обнаружила, что обычно реагирующая часть оборудования стоимостью 6 миллионов долларов работает медленно. Потом она потеряла сознание. После того, как ее второй пилот приземлился, он бросил один взгляд на почерневшее лицо Дакворт, ее сутулый торс, кровь, хлынувшую из нижней части ее тела, и предположил, что она мертва.Черные ястребы путешествуют парами, и второй вертолет приземлился поблизости, поэтому им нужно было двигаться быстро. Экипаж эвакуировал живых и раненых, а затем использовал драгоценные моменты, чтобы вернуть то, что, по их мнению, было трупом Дакворта.

Из чего сделать теплообменник в печь или котел | Строительный журнал САМаСТРОЙКА

Из чего сделать теплообменник своими руками

Из чего сделать теплообменник своими руками

Содержание статьи:

• 1. Что такое теплообменник (змеевик)
• 2. Из чего сделать теплообменник своими руками

Самодельные котлы отопления всегда пользовались большой популярностью. Сделанные по нестандартным размерам и требуемой мощностью, они никогда не выходили из моды по целому ряду причин.

Во-первых, при изготовлении самодельного котла можно прилично сэкономить, во-вторых, сделать его получится ничем не хуже, в отличие от заводского устройства, а может быть даже и лучше. При этом самым главным агрегатом в котле или печи, выступает теплообменник, который может быть совершенно различной конфигурации.

В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано о том, из чего можно сделать теплообменник своими руками, в печь или котел отопления.

Что такое теплообменник (змеевик)

Теплообменник — это главный элемент отопительного котла. Именно в теплообменнике вода нагревается до нужных температур, после чего тепло отбирается в помещение, через радиаторы отопления или другие приборы.

В процессе эксплуатации на теплообменник воздействуют высокие температуры, поэтому материалы его изготовления должны отвечать ряду определенных требований:

• Первое и самое главное, теплообменник не должен подвергаться коррозии;
• Материалы изготовления теплообменника должны хорошо передавать тепло;
• Теплообменник должен быть стойким к ударам и повреждениям.

В большинстве случаев при изготовлении самодельных котлов отопления используют металлические трубы или куски сваренного друг с другом швеллера. Однако это далеко не все решения, поскольку в качестве теплообменника можно приспособить, например, чугунные батареи.

Из чего сделать теплообменник своими руками

Рассмотрим по порядку, из чего можно сделать теплообменник в котел или печь:

Стальной лист — используется металл, толщиной не менее 6 мм. Именно из него и делается теплообменник в котле или печи, который сваривается из кусков стали, в виде буквы П. Очень часто боковые стенки теплообменника, заменяют собой стенки отопительного котла, что же касается печи, то в неё такой теплообменник, размещается прямо внутри, после чего он обкладывается огнеупорным кирпичом.

Швеллер — также достаточно популярный металлопрокат для изготовления теплообменников. Благодаря П-образному сечению, достаточно разрезать несколько кусков швеллера, после чего при помощи сварки соединить их вместе. Именно из-за простоты изготовления и достаточной толщины металла у швеллеров, получаются столь эффективные и удобные в работе теплообменники.

Трубы — не менее популярный металлопрокат, чем швеллера и листовая сталь, который используется для изготовления теплообменников или змеевиков, как их чаще всего называют. Причем если конфигурация стальных теплообменников очень часто совершенно одинаковая, то змеевики из труб могут быть абсолютно различными, как по форме, так и размерам. Очень часто змеевики наматывают из медных труб, обладающих высокой теплоотдачей.

Чугунный радиатор — ещё один вариант из чего сделать теплообменник своими руками. Очень часто используется в целях экономии при изготовлении теплообменников для отопления или отбора тепла, прямо в дымоходе. Преимущество теплообменника из чугунной батареи в том, что он имеет уже готовый вид и способен хорошо отбирать тепло. Устанавливаться чугунный теплообменник может и в горизонтальном положении, при одном условии, если в систему отопления встроен циркуляционный насос.

Медные теплообменники — готовый вариант теплообменников, для изготовления которых используется преимущественно медь. Медные теплообменники устанавливаются в современном отопительном оборудовании, и навряд ли кто-то захочет замуровывать такой теплообменник в печь. Обладают хорошей теплоотдачей, но имеют высокую стоимость.

Читайте также:

Теплообменники для отопления дома своими руками: подключение, водяные, воздушные

На чтение 9 мин Просмотров 445 Опубликовано 27. 12.2014 Обновлено 01.08.2016

Теплообменник из медной трубы с припаянными пластинами — важнейший элемент современных отопительных котлов

Главным элементом любой из систем отопления служит особое устройство — теплообменник для отопления дома, в котором происходит передача тепла от генератора тепла к теплоносителю. На современном рынке представлено большое количество различных отопительных котлов, но все их разнообразие не ограничивает фантазию домашних умельцев по части самостоятельного изготовления подобных устройств. В нашей статье читателям будет предложено узнать, для чего нужен теплообменник в системе отопления, как его сделать своими руками и каким способом подключить.

Функция теплообменника в системе отопления

В домашних отопительных системах воздух наиболее часто используются поверхностные теплообменники системы отопления, где тепловая энергия передается через поверхности металлических стенок данного устройства.

Принцип отопления через теплообменник наиболее полно реализован в конструкции газовых, твердотопливных или электрических котлов. Вода циркулирует по изогнутым в виде змеевика трубам, установленным внутри отопительного агрегата, и нагревается от температуры горящего топлива. Нагревшийся теплоноситель уходит в трубопровод отопительной системы, а ему на смену в теплообменник поступает остывшая вода из радиаторов.

До сих пор во многих индивидуальных домах традиционным источником тепла остается печь. Она хороша для обогрева небольшой избы, однако в условиях многокомнатного коттеджа ее тепловая мощность недостаточна. Поэтому в частном доме теплообменник в системе отопления нужен для того, чтобы превратить печку в полноценный водонагревательный котел. Размер и форма самодельного теплообменника для отопления должна вписываться в габариты топливной камеры печи. К этому устройству можно подключить трубопроводы и радиаторы, и тогда отопление дома станет более эффективным.

Виды теплообменников

Если вмонтировать в печь водяной теплообменник для отопления, во всем доме станет гораздо теплее

Более практичны водяные теплообменники для отопления. Это обусловлено тем, что вода намного лучше передает тепловую энергию, чем воздух. Вместе с тем, воздушный теплообменник для отопления также находит применение. Кроме водяного и воздушного, применяется также и теплообменник на дымоход для отопления, который устанавливают не внутрь, а снаружи.

Все выпускаемые промышленностью отопительные устройства оснащены теплообменниками, конструкция которых максимально приспособлена для эффективного нагрева воды.

В заводских условиях теплообменные устройства изготавливают из меди.  Труба представляет собой змеевик, поперек изгибов которого расположено множество пластин, обеспечивающих большую площадь теплообмена.

Соорудить у себя дома самодельный теплообменник для отопления, чтобы он был точно как заводской, практически нереально. Поэтому придется выбрать вариант попроще.

Устройство системы

Несложный по конструкции самодельный теплообменник послужит для отопления дома

Принцип действия самодельного теплообменника состоит в том, что печь передает ему энергию от сгорания дров или угля, а нагревшаяся вода расходится по трубам во все комнаты. Такой способ отопления позволяет обитателям дома наслаждаться равномерным распределением тепла. Кроме того, все помещения прогреваются гораздо быстрее, а расходы на приобретение топлива снижаются.

Усовершенствовать печное отопление частного дома можно двумя способами:

• построить печь «с нуля» под конкретный размер теплообменника;
• установить в существующую печь самодельный теплообменник, изготовленный по размерам топки.

Схема кирпичной печи с теплообменником

Изготовив теплообменник для отопления своими руками, домовладелец может быть уверенным, что его печь с водяным контуром станет действовать не хуже настоящего твердотопливного котла. Отличие будет только в том, что у печки расположение входного отверстия теплообменника получится немного выше над полом, чем у заводских котлов. Это довольно существенная разница, которая может влиять на скорость естественной циркуляции теплоносителя.

Подключение теплообменника к системе отопления нужно сделать таким образом, чтобы труба поступления холодной воды (обратка) была расположена как можно ниже.

Так же, как в обычной системе отопления, в верхней точке трубопроводов нужно вмонтировать расширительный бачок. Он будет компенсировать изменение объема нагретой воды и выпускать из системы пузырьки воздуха. Если отопление через теплообменник с естественной циркуляцией окажется недостаточным для обогрева большого коттеджа, придется установить в систему циркуляционный насос.

Для присоединения самодельного теплообменника для отопления используют 2 штуцера: один снизу (вход холодной воды), другой сверху (выход горячей). При монтаже теплообменника нужно обеспечить необходимый уклон труб, как требуется по схеме.

Преимущества отопления с теплообменником

Принцип подключения теплообменника к системе отопления

Если разбираться, для чего нужен теплообменник в системе отопления, можно заметить несколько явных преимуществ:

1. Простота изготовления. Если в доме уже существует печь, то придется потратиться только на изготовление самодельного теплообменника и монтаж системы отопления.
2. Комбинированное отопление. Дополнительно к обогреву дома от поверхности печки прибавится водяная система отопления.
3. Разнообразие видов топлива. Можно топить печь любыми твердыми энергоносителями, в отличие от котлов, ориентированных только на определенный вид топлива.
4. Красивый внешний вид. Сохранить традиционный вид русской печи бывает полезно при создании интерьера в национальном стиле.

Среди недостатков отопления через теплообменник можно назвать: менее высокий КПД по сравнению с заводскими котлами и отсутствие автоматического контроля за интенсивностью нагрева теплоносителя.

Как изготовить самодельный теплообменник

Регистр из нескольких труб

Форма теплообменника для отопления, сделанного своими руками, может быть разной. Наиболее распространенный вариант — регистр из нескольких стальных или медных труб, но также используются и образцы пластинчатого типа.

Температура в зоне горения очень высока, особенно, когда горит уголь. Поэтому повышенные требования предъявляются к металлу, из которого будут изготовлены элементы теплообменника, рациональности его конструкции и качеству сварных швов.

Материалы для изготовления

Пример использования чугунных радиаторов в качестве теплообменника в кирпичной печи

Задача водяных теплообменников для отопления — обеспечивать оптимальную передачу тепла, и в этом процессе важна степень теплопроводности металла. Например, стальная труба проводит тепло в 7 раз слабее, чем медная. Поэтому при одинаковом диаметре трубы для передачи одного и того же количества тепла понадобится 25 метров стальной трубы взамен 3,5 метров медной.

Медные теплообменники самые экономичные в работе, но и дорогие. Более доступными для самостоятельного изготовления считаются теплообменники из стальной трубы диаметром не менее 32 мм.

Если предполагается топить печь углём, лучше установить теплообменник из чугуна. Этот металл более крепкий, и стенки устройства долго не будут прогорать.

Расчет мощности теплообменника

Вычислить заранее мощность теплообменника для системы отопления довольно трудно. Для этого нужно учитывать слишком много факторов: диаметр труб, длину змеевика, теплопроводность металла, температуру сгорания топлива, скорость циркуляции теплоносителя и др. Реальная способность теплообменника справляться со своими функциями выяснится только после начала эксплуатации отопительной системы.

При расчетах можно ориентироваться, что 1 метр трубы диаметром 50мм, служащей теплообменником, даст 1 кВт тепловой мощности.

Можно взять для примера какую-либо известную модель котла и в соответствии с его параметрами изготовить свой самодельный теплообменник.

Особенности конструкции

Теплообменник для водяного отопления дома, сваренный из гладкостенных труб, называют регистром. Он выглядит как своеобразная «решетка», и это наиболее популярная форма самодельного теплообменника. Кроме такой конструкции, делают и более простые устройства в виде прямоугольного или цилиндрического бака. Главное, чтобы площадь поверхности для теплового обмена была максимально большой.

При изготовлении теплообменника своими руками нужно соблюдать несколько условий:

• ширина внутренних пустот в теплообменнике должна быть не меньше 5 мм, иначе вода в нем может закипеть;
• толщина стенок труб должна быть не меньше 3 мм, чтобы металл не прогорал;
• зазор величиной 10–15 мм между теплообменником и стенками топки должен компенсировать расширение металла при нагреве.

Особенности монтажа

Теплообменник устанавливают внутрь печи в процессе ее кладки

Проще всего монтировать теплообменник одновременно с сооружением печи. Если устанавливать его в старую печь, придется разобрать часть ее кирпичной кладки.

Порядок действий:

1. На подготовленный фундамент печи прямо в полость топки устанавливают трубчатый теплообменник.
2. При дальнейшем укладывании рядов кирпичей оставляют места для входной и выходной труб устройства.
3. После завершения кладки печи подключают теплообменник к системе отопления, заполняют систему водой и производят пробную топку печи.

Видео материал предлагает ознакомиться с полезными советами по самостоятельному изготовлению теплообменника:

До сих пор мы говорили только о теплообменниках в системе водяного отопления. Обратим внимание и на другие сферы их применения.

Воздушное отопление

Если охарактеризовать воздушную систему отопления, можно сказать, что у нее больше минусов, чем плюсов. Воздушные теплообменники для отопления мало распространены в частном жилом секторе, они пока еще не стали привычными.

Преимуществом этой системы называют возможность совмещать обогрев с принудительной вентиляцией. Однако возможные ошибки при ее проектировании и монтаже могут свести преимущества к минимуму. В воздуховодах бывает слышен шум вентилятора, а в помещениях ощущается температурный дисбаланс.

Теплообменники для воздушного отопления существуют прямого нагрева, а также косвенного. В первых из них газовое или дизельное топливо сгорает непосредственно в самом теплообменнике. В других моделях используется промежуточный теплоноситель.

Теплообменник на дымоход

Смонтированный на дымоход теплообменник использует вылетающую в трубу тепловую энергию

На дачах и в банях у «народных умельцев» можно увидеть самодельный водяной или воздушный теплообменник, установленный на дымоход небольшой печи. Получается очень выгодно: тепло не уходит вместе с дымом, а часть его служит для нагрева воды.

Установив теплообменник на дымоход для отопления, можно получать довольно большое количество горячей воды. Конечно, этого не хватит, чтобы обогреть весь дом, но достаточно, чтобы поставить в предбаннике один-два радиатора. Использовать теплообменник на дымоход можно как для отопления, так и для быстрого нагрева воды в бане.

Подобное устройство может быть очень простым в изготовлении. За основу можно взять отрезок большой трубы диаметром 500–700 мм, или сварить бак из нержавейки. В центре конструкции будет проходить вертикальная труба, соответствующая диаметру дымохода, а сверху и снизу должны быть приварены два патрубка.

Отдавая свою температуру теплообменнику, выходящие из печи продукты сгорания быстро остывают. Из-за этого уменьшается тяга в дымоходе и несколько замедляется горение топлива.

Изготовление теплообменника для отопления своими руками может стать способом устроить в доме полноценное водяное отопление без приобретения дорогостоящего оборудования.

Ремонт теплообменника газового котла своими руками + инструктаж по ремонту и замене детали

Согласитесь, вы не всегда следите за котлом и стараетесь проверять его как можно реже. Одновременно вы можете любить самостоятельно чинить бытовую технику и не обязательно ради экономии. Если вы давно пользуетесь котлами, то знаете об особенности их теплообменников, как деталей, из-за которых часто случаются поломки. Если хотите осуществить ремонт теплообменника газового котла своими руками, читайте наши инструкции и убедитесь, что это совсем не сложно.

Из нашей статьи вы узнаете о том, как достать из котла первичный и вторичный теплообменники. Вдобавок вы научитесь ухаживать за этими деталями и ремонтировать их. Если вы не знакомы со строением котла, то, помимо прочего, поймете устройство обменников, узнаете об их местонахождении, принципе действия.

Через теплообменники котлов проходит много воды, со временем они забиваются, иногда деформируются. В статье мы подали важную информацию об их очистке, ремонте и замене. Мы расскажем о тепловых обменниках достаточно для того, чтобы вы могли в одиночку ремонтировать эти детали котла.

Содержание статьи:

Первичный теплообменник газового котла

Первичный, или просто теплообменник, — большая деталь в виде трубы с изгибами, через которую проходят тонкие пластины. Такую форму и сам прибор также называют змеевиком.

Производители делают теплообменники из нержавеющих металлов вроде меди и нержавейки. У разных марок котлов они почти не отличаются по строению — кожухотрубному в форме змеевика.

Теплообменники-змеевики активно используют в промышленности. В них иногда сочетают две системы: воду и пар, воду и антифриз, воду в двух путях

Устройство передает тепловую энергию от газа к теплоносителю – обычно это вода. Агрегаты отличаются мощностью, и чем больше длина трубы и количество ребер (изгибов), тем она выше. Теплообменник работает хорошо, пока копоть снаружи и соли внутри не накапливаются в избытке. Затем нарушается циркуляция и уменьшается теплопроводность стенок. Теплообменники следует вовремя чистить и защищать фильтрами для воды.

В конструкции котла первичный обменник находится в камере сгорания, сверху над пламенем основной горелки. Материал изготовления с высокой теплопередачей хорошо удерживает тепло и достаточно быстро, насколько это необходимо, его теряет. Благодаря узким пластинам тепловая энергия распределяется равномернее. Первичный теплообменник — основной нагревательный элемент газового котла, если не считать горелки.

Ремонт первичного теплообменника

Обменник портится из-за некачественного теплоносителя или материалов из которых он изготовлен, а также других факторов. Давление, высокие температуры и их перепады приводят к трещинам, из-за чего элемент начинает работать менее мощно, и со временем ломается. Срок работы теплообменника удастся продлить, если подавать очищенную воду и не перегружать котел.

Устранить трещины будет сложнее, чем забитость. Теплообменник для этого паяют. Подбирают припой из того же материала, что и сам агрегат. Теплообменники котлов обычно изготавливают из меди, реже — из чугуна или стали. В состав добавляют алюминий, кремний, марганец, никель и цинк.

Протечки на первичном теплообменнике могут появиться из-за воздействия пламени, гидроударов, а в некоторых случаях к ним приводит коррозия

Дополнительные требования к припою:

• температура плавления не ниже 700 °C;
• достаточная вязкость;
• текучесть такая же, как у теплообменника.

Медноцинковые припои считают одними из лучших. Их используют для пайки большинства цветных металлов с более высокой температурой плавления, чем у самого вспомогательного материала. Для организма человека более безопасными являются припои с включениями кремния или олова – до полупроцента.

Меднофосфорных материалов лучше избегать, а если и паять ими обменники, то без нагрузки вроде ударов или виброударов. Удачно выбранный припой — половина дела.

Теплообменники паяют газовыми горелками и паяльными лампами. Перед пайкой нужное место очищают мелкозернистой наждачкой и протирают тряпкой с растворителем, а потом разогревают. Участок греют феном или слабой горелкой/паяльником. В этот момент главное — попасть в температурный коридор и учесть последующее охлаждение. Едва заметные повреждения находят по маленьким пятнам зеленоватого оттенка.

Перед прогревом сливают воду, а ее остатки удаляют компрессором или выдувают через гибкий шланг. Шланг фиксируют по резьбе, если он имеет накидную гайку и это позволяют конструктивные особенности. Если оставить воду, то она будет забирать часть тепловой энергии.

Катушки с припоем: при высоких температурах материал смачивает основу и растекается по ней, попадает в самые маленькие зазоры и тянется, в результате чего появляется промежуточный слой из сочетания основы и припоя

Припой предпочитают в виде проволоки или прутка: расплавленный конец при пайке хорошо погрузится во флюс, который налипнет на него. Если на сам обменник проволока ложится слишком прерывисто или рыхло — предварительный нагрев был слабым. После работы место пайки иногда покрывают термостойкой краской — для лучшей изоляции.

В следующие две недели пропаянный участок ежедневно проверяют на целостность. При первой выявленной протечке стоит обратиться к мастеру. Если она появилась в первые полмесяца, значит, пайка была некачественной.

Флюс подходит универсальный, а также паяльный флюс-гель. Избегайте канифоли, необычных вариантов вроде аспирина и прочего.

Очистка первичного теплообменника

Купите раствор для промывки теплообменников — он устраняет даже сильное загрязнение. Используйте специальные щетки и скребки для ручной очистки доступных мест внутри и снаружи обменника. Уберите копоть.

Копоть появляется из-за слишком интенсивной работы котла и небольших утечек топлива, специальной металлической щеткой можно убрать большую часть нагара

В сложной ситуации закажите химическую промывку. Мастера очистят обменник через бустер, в который добавят кислоту — сульфаминовую к примеру. После специальной обработки не останется старых и стойких отложений. А можно промыть теплообменник самостоятельно. Для этого предлагаем воспользоваться .

Чистка возможна и без разборки — при гидродинамической промывке. Мелкие частицы под высоким давлением уберут любое загрязнение.

Замена старого или сломанного теплообменника

Чтобы вытянуть обменник для промывки или замены, первым делом, нужно отключить котел от подачи газа и электросети. Затем снимают переднюю панель котла и перекрывают подающую и возвратную трубы отопления. Теплоноситель спускают через сливной кран на котле.

Дальнейшие действия требуют большей точности и концентрации усилий:

1. Убираем крепления на трубке, подающей газ в камеру сгорания. Отсоединяем этот патрубок.
2. Освобождаем крышку отсека сгорания от подходящих коммуникаций: отводим в сторону электроды зажигания и контроля.
3. Снимаем датчики с камеры сгорания. Откручиваем крепления на ее крышке и снимаем последнюю.
4. Отсоединяем и достаем вентилятор.
5. Убираем фиксаторы с труб, подходящих к первичному теплообменнику. Отводим эти трубки.
6. Открепляем камеру сгорания от стенки котла и переносим ее наружу.
7. Откручиваем метизы верхней крышки отсека сгорания. Снимаем верхушку.
8. Убираем крепления, которые удерживают первичный теплообменник, и вынимаем его.

Теперь можем заменить неисправный обменник на новый. Крепим его в камере сгорания, отдельно от котла. Фиксируем по периметру метизами и возвращаем на место верхнюю крышку.

Схема внутреннего строения котла Navien Deluxe Coaxial под природный и сжиженный газ с камерой сгорания турбированного типа и первичным теплообменником из нержавейки

Прикрепляем отсек сгорания обратно к внутренней стенке котла. Крепим переднюю крышку. Возвращаем на место все отсоединенные детали и убранные узлы рядом с камерой сгорания.

Посмотрите, как выглядят уплотнители внутри газового котла и еще до установки теплообменника поменяйте их на нужных соединениях. После полной сборки приготовьте котел к работе и сделайте пробный запуск.

Вторичный теплообменник газового котла

Его еще называют теплообменником горячего водоснабжения (ГВС). Это — прямоугольный прибор с объединенными между собой внутренними пластинами из пищевой нержавейки. Чем их больше, тем выше производительность агрегата. Внутри они формируют от 8 до 30 слоев. Высокая теплопроводность материалов и обширная площадь взаимодействия дают нужный теплообмен при быстром движении воды.

Каждый из слоев представляет собой изолированный в пределах теплообменника канал. Пластины имеют рельеф, из которого и образуются эти ходы. Толщина перегородок обычно составляет 1 мм. Каналы имеют углы, и чем они острее, тем выше скорость жидкости и наоборот. Рисунок движения воды бывает одно- и многоходовым — со сменой направления. Во втором случае добиваются более высокой эффективности.

Вторичный обменник следует мыть ежегодно при низком качестве воды и раз в три года, если вы используете смягчающий фильтр для нее

После открытия вентиля горячей воды на смесителе клапан направляет часть нагретого теплоносителя во вторичный обменник. Дальше горячая жидкость отдает тепло холодной водопроводной воде в агрегате, после чего из теплообменника выходит нагретая вода для подачи через смесители в кухне и ванной.

Остывший теплоноситель потом выходит в трубу, где смешивается с обраткой — отработанным теплоносителем из отопительной системы, и опять поступает в первичный обменник.

Вторичный теплообменник обычно находится ниже камеры сгорания. В разных котлах его крепят вертикально или горизонтально на боку.

В котлах используют также совмещенные теплообменники — битермальные. В них коммуникацию с горячей водой окружают каналы с теплоносителем для системы отопления. Сначала газ передает энергию теплоносителю, а потом последний направляет ее часть на ГВС. Так как газовые котлы с такими теплообменниками устроены проще, трехходовый клапан при этом не нужен.

Ремонт вторичного теплообменника

Вторичные нагреватели часто забиваются, особенно модели с узкими каналами. Без очистки они со временем ломаются и окончательно выходят из строя. Слой накипи внутри агрегата снижает теплоотдачу, из-за чего котел расходует больше газа.

Солевые отложения, накипь и ржавчина формируют основную массу загрязнения: кроме вторичного теплообменника, не помешает также проверить контуры отопления и ГВС

О проблемах с тепловыми обменниками сообщат коды на дисплее котла. На этот случай есть план действий.

Рассмотрим подробнее проблему со вторичным нагревателем:

1. Достаем вторичный теплообменник.
2. Смотрим на места соединений, внутренние и внешние резьбы. После прошлой чистки их состояние могло ухудшиться. Подобное случается из-за агрессивных кислот. Изношенные съемные элементы заменяем.
3. Проверяем целостность. С теплообменником мог случиться . Очень маленький свищ (отверстие) найдет только специалист.
4. Осматриваем обменник лучше, а для этого вызываем мастера. Сильно поврежденный агрегат заменяем.
5. Еще в самом начале можно найти загрязнение. Налет ищем визуально во входных отверстиях. Вдуваем воздух в деталь и ориентируемся также по звуку. Чистим, если обменник забитый. Куски накипи могут выпадать из него даже после легкого стука.
6. Нужно выбрать 1 из 3 вариантов очистки: домашние средства вроде моющих составов и растворов с лимонной кислотой, специальные смеси или профессиональную очистку.

Первым делом, промойте обменник струей воды из холодного крана. Потом насыпьте в прибор лимонной кислоты и поместите в ведро с водой. После — достаньте теплообменник и заливайте в него воду для проверки проходимости.

Если она поступает внутрь медленно или не двигается, то приготовьте насыщенный раствор уксуса в воде и залейте туда. Потом промойте горячей водой и продуйте. По возможности используйте воздушный насос. Сделайте несколько циклов с уксусом.

Среди аргументов за профессиональную чистку стоит отметить неудобство конструкции для очистки, сложности в оценке загрязнения, риск повреждений из-за самостоятельного механического воздействия

Если описанные шаги не помогли, попробуйте специальные растворы для очистки: чистящий гель или низкопроцентный раствор адипиновой кислоты. Если и этот способ не дал результата, то вызовите мастера или закажите профессиональную чистку.

Как заменить деталь?

Специальные знания для этого не нужны. Чтобы извлечь старый обменник для осмотра или замены, следует выполнить следующие шаги:

1. Отключить электропитание и перекрыть газ.
2. Снять переднюю крышку котла.
3. Перекрыть холодное водоснабжения для контура ГВС. Закрыть вентили на подающей и обратной трубе контура отопления.
4. Убрать заглушку на сливном отверстии. Слить всю воду из котла.
5. Снизить давление в системе при потребности и удалить воздух.
6. Вытянуть электронную плату. Снять для этого нужные крепежи.
7. Забрать клеммы с газового клапана.
8. Достать элементы котла, которые препятствуют удобному извлечению вторичного теплообменника: впускной патрубок холодного водоснабжения, водяную арматуру и прочее. Убрать соответствующие скобы, гайки и хомуты.
9. Изолировать водонепроницаемым материалом все электрические узлы и провода.
10. Открутить крепежи, удерживающие вторичный теплообменник. Использовать удобный инструмент. Иногда это можно делать шестигранником. Производители стараются размещать обменник в удобном месте, чтобы в процессе его извлечения не страдали элементы котла.
11. Извлечь вторичный теплообменник, удалить оттуда воду.

В момент снятия стоит запомнить расположение обменника, чтобы таким же способом установить обратно его или поставить новый.

Группа безопасности системы отопления: ориентируйтесь по манометру (слева) и в случае показаний в т. н. красной зоне, стравите воздух через отводчик (посередине)

Обработайте медной смазкой соединения, с помощью которых агрегат закрепляют внутри котла. Так вы защитите его от окисления.

А также, замените изношенные уплотнители, прежде чем вернуть деталь на место.

Выводы и полезное видео по теме

Как достать теплообменник из котла Baxi, способ его очистки:

Очистка первичного обменника с помощью реагентов, обзор средств и конечный результат:

Идея для ремонта сломанного входа первичного теплообменника:

Мы рассказали о двух видах теплообменников. Первичном — над горелкой камеры сгорания и вторичном – для подогрева проточной воды. Теперь вы лучше разбираетесь в устройстве газовых котлов и понимаете значение теплообменников в их работе. Также мы привели два частично схожих алгоритма по замене обменников.

В случае необходимости, сможете приступить к пайке этой детали. Вам будет под силу домашняя промывка. Не забывайте также о качестве материалов, если все-таки придется покупать новую деталь.

Оставляйте комментарии и задавайте вопросы. Расскажите о своем котле. Напишите, сколько в нем теплообменников. Меняли ли вы их, и сколько прослужили старые обменники? Напишите об этом в форме для связи, которая находится под статьей.

назначение, виды, изготовление своими руками

Как подобрать или рассчитать размеры печного котла

После того, как вы выбрали вид теплообменника, необходимо определиться с его размерами. С одной стороны его габариты должны соответствовать размеру места, куда он будет установлен.

Кроме этого, необходимо знать требуемую мощность печного теплообменника. Как ее определить?

Она зависит от тепловой мощности системы водяного отопления, необходимой для обогрева дома, которая в свою очередь зависит от теплоизоляционных свойств его наружных конструкций и максимальной отрицательной температуры наружного воздуха зимой. Упрощенно можно ориентироваться на средний показатель: 10-12 кВт на 100 м2 площади дома.

Как же вычислить необходимую площадь печного котла, для обеспечения такой тепловой мощности? В среднем, принято считать, что для обеспечения тепловой мощности 5-10 кВт необходимо около 1 м2 теплообменной поверхности котла. Величина этого показателя зависит от температуры горячих газов, соприкасающихся с теплообменником и температур воды (теплоносителя) на его выходе и входе, что в свою очередь, в значительной степени зависит от режима топки и вида топлива.

Полную мощность теплообменника можно вычислить по формуле:

Q=SQуд,

где: Qуд – его удельная мощность, ккал/час;       S – его полезная площадь (соприкосновения с нагревающей средой), м2.

Удельную мощность можно вычислить по формуле:

Qуд = k(T-t)S,

где: k=12 ккал/час на 1°С – коэффициент теплопередачи «газ-вода» через стальную поверхность;       Т = (Tмакс+Tмин)/2 – средняя температура нагревающей среды (пламя, газы), °С;       t = (tмакс+tмин)/2– средняя температура теплоносителя (вход+выход/2), °С.

Если печь будет работать периодически (около 2 часов) на дровах, то средние температуры среды и теплоносителя будут максимум: 500 и 70°С соответственно и с 1 м2 теплообменника в этом случае можно будет получить максимум 6 кВт тепловой мощности.

Если печь будет работать на угле и постоянно, то средние максимальные средние показатели среды и теплоносителя могут быть: 800 и 70 °С соответственно. В этом случае с 1 м2 площади печного котла можно будет снять около 10 кВт.

Если известна общая требуемая тепловая мощность котла и режим топки (а значит и удельная его мощность), то вполне можно определить, какую полезную площадь поверхности он должен иметь:

S =Q/Qуд, м2.

В зависимости от того из какого материала будет изготавливаться теплообменник, можно подсчитать, сколько потребуется труб или листового металла, чтобы обеспечить такую площадь соприкосновения с нагревающей средой. При этом в расчет берется только та поверхность, которая будет непосредственно контактировать с горячими газами или пламенем.

Например, если печной котел будет изготавливаться сплошным (только из листового металла), то в расчет следует принимать только внутреннюю его поверхность. Если же он будет изготавливаться из труб, то практически вся их поверхность будет участвовать в теплообмене (их длина х диаметр х 3,14). При комбинировании разных материалов, необходимо будет вычислять площадь соприкосновения с нагревающей средой каждого элемента отдельно, а потом суммировать.

Если необходимо увеличить тепловую мощность котла при тех же габаритных размерах, можно в его конструкцию добавить дополнительные элементы (например, трубы). Если же его мощность получается слишком большой, то можно уменьшить его длину. Другими словами: в каждом конкретном случае необходимо делать расчет и корректировку размеров регистра, привязывая их к размерам и конструкции самой печи, а также мощности системы водяного отопления дома, которую придется обеспечивать тепловой энергией.

Изготовление своими руками

После того, как подобран вид печного котла, материал и сделан расчет размеров можно приступать к его изготовлению своими руками

При этом необходимо обратить внимание на качество сварочных работ. Оно должно быть на высоком уровне, так как данный агрегат будет эксплуатироваться в достаточно агрессивной среде, а для того чтобы выполнить его ремонт, скорее всего, придется разбирать печь или ее часть

Поэтому, если вы не уверены в своих способностях сварщика, то лучше эту работу поручить опытному специалисту, предварительно заготовив все необходимые элементы конструкции.

После выполнения сварочных работ необходимо заполнить регистр водой, проверить нет ли протечек и выполнить его опрессовку при давлении, превышающем рабочее в системе отопления, как минимум, в 2 раза.

Возможные методы доработки

Для обслуживания и ремонта нагревателя его потребуется отключить от обвязки, поэтому рекомендуется установить на резьбовые патрубки бака соединения типа «американка» из латуни. Нижний патрубок подключается напрямую к системе водопровода через запорный кран. Также в этом месте можно сделать сливной отвод с краном и штуцером для подключения гибкого шланга.

Если водонагреватель располагается на улице, не будет лишним обеспечить теплоизоляцию бака. Её достаточно легко выполнить обычной базальтовой ватой. Потребуется широкий отрез стальной армирующей сетки, свёрнутой в кольцо с образованием зазора от стенок бака порядка 50–70 мм. К сетке тонкой проволокой крепится утеплитель, затем полученный кожух оборачивается вокруг водонагревателя и стягивается проволочными хомутами.

Оптимальный выбор материала для нагревателя

Чтобы правильно выбрать материал для нагревателя для бассейна, нужно учесть следующие факторы:

1. Возможность транспортировки. Прибор из кирпича из-за большого веса лучше располагать стационарно, на хорошем фундаменте.

   Если бассейн разборный и монтируется в разных местах, то лучше воспользоваться металлической конструкцией.

2. Наличие свободного места. Металлические котлы занимают меньше места, чем кирпичные, конструкцию из кирпича необходимо будет защитить от воздействия атмосферных осадков: построить крышу или собрать печь в здании.
3. Стоимость и доступность материалов.
4. Возможность привлечь квалифицированного сварщика или печника-каменщика.

Котёл из кирпича долговечен и хорошо смотрится. Кирпичная печь может также выполнять ряд других функций: отапливать помещение, готовить еду. При наличии навыков такой прибор можно сделать самостоятельно, что значительно снизит стоимость всей системы отопления.

Самодельную металлическую конструкцию выбирают, если бюджет ограничен.

Водяной теплообменник для печи своими руками

Для повышения КПД котла с водяным контуром. Металлическая конструкция из труб большого диаметра будет встраиваться в печь и подключаться к отопительному трубопроводу.

Несколько общих рекомендаций:

• Диаметр труб не должен быть менее 2,5 см. Иначе теплообменник будет замедлять движение жидкости.
• Приблизительный расчёт площади теплообменника: 1м2 на 3-5 кВт мощности печи.
• Но если печь не только отапливает дом, но и греет воду, теплообменник должен «забирать» более 1/10 части тепла.

Конструкция теплообменника – две горизонтальные трубы, между которыми наваривается батарея из 6-9 труб того же диаметра.

1. Выход теплообменника делается в верхней части, вход (по которому будет подаваться обратка) – в нижней.
2. На входном и выходном патрубках нарезается резьба для присоединения к трубам отопления.
3. Установка в полости топки начинается на стадии закладки фундамента печи.
4. По мере строительства рядов печи, трубчатая конструкция всё время крепится и контролируется её положение (к выходу теплоносителя немного выше от уровня).
5. Когда печь закончена, теплообменник подсоединяется к отоплению. Делается это при помощи муфты. На одном из концов нарезается длинная резьба, накручивается узкая гайка, потом муфта до упора. Резьбы на второй трубе оборачивается лентой ФУМ, паклей и т. п., потом муфта скручивается в обратную сторону. Чтобы не тёк стык на первой трубе, резьба тоже оборачивается лентой ФУМ и прижимается гайкой.
6. Система с теплообменником заполняется водой и производится пробная топка.

Качество швов должно быть идеальным, ведь теплообменнику предстоит работать при высоких температурах, доступа к нему не будет, а течи приведут к ремонту всей печи!

Вариантом теплообменника для печи может быть резервуар, внутри которого проходит часть горячей дымовой трубы. Такой прибор легче обслуживать, демонтировать по необходимости, но сделать несколько сложнее.

Плюсы и минусы различных теплообменников

Установка бака внутрь кирпичной печи практикуется мастерами десятками лет. Это проверенный и надежный способ, позволяющий постоянно нагревать воду и даже организовать ее естественную циркуляцию, только потребуется проложить трубы большого диаметра (около 50 мм) с соблюдением уклонов. Правильно сделанный бак-котел очень редко прогорает, потому что вмещает большой объем теплоносителя, который его охлаждает.

Недостаток варианта – значительные размеры емкости. Она влезет лишь в отопитель, сложенный из кирпича, а в металлических буржуйках слишком мало места. В отличие от бака, размеры и форму регистра из стальных труб можно менять и встраивать в любую печку, но тут возникают другие проблемы:

1. При установке внутрь топливника змеевик постоянно подвергается воздействию высоких температур (в пике до 1000 °С) и конденсата с сажей, а потому прослужит 4—6 лет, после чего прогорит. Нержавеющие либо жаропрочные трубы продержатся дольше – до 10 лет.
2. Более надежный способ — вмонтировать водяной контур внутрь дымоходного канала, где температура ниже. Но тогда упадет интенсивность нагрева и для организации нормального отопления теплообменник придется увеличить в размерах. Получается замкнутый круг.
3. Циркуляция теплоносителя внутри регистра должна быть безостановочной. Иначе вода закипит, превратится в пар, а он своим давлением разорвет трубопровод в слабом месте – где-нибудь на стыке. Значит, организовать самотек нереально, а работу циркуляционного насоса придется подстраховать блоком бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии.
4. Вместительность металлических отопителей сильно ограничена, так что вставить туда добротный теплообменник не получится. Практика показывает, что стальная заводская печь с водяным контуром может обслужить не больше 2 радиаторов общей мощностью до 4 кВт.

Разновидности сварных регистров

Экономайзер (слева) и обычный бачок для монтажа на дымоход (справа)

Самоварный теплообменник (экономайзер) лишен всех перечисленных недостатков. Он представляет собой водяную рубашку для дымоходной трубы и отнимает теплоту отходящих газов. А их температура в печах, функционирующих на дровах или отработке, достигает 300 °С. Такое решение зачастую используется в банных отопителях, чтобы греть воду для помывки. Комбинированный вариант – бак, сквозь который пропущена дымоходная труба.

Идею с экономайзером по понятным причинам нельзя реализовать на кирпичной печке. Но для Булерьяна, Бренерана или другой стальной буржуйки независимо от ее размеров такой вариант хорошо подойдет. И последний, самый эффективный метод – устройство водяной рубашки вокруг корпуса обогревателя. По сути, она превращает любую металлическую печь или камин в отопительный котел. Одна беда – вариант довольно сложен в исполнении.

Железная печка конструкции Бутакова с конвекционным кожухом и водяным контуром на задней стенке топливника

Оригинальная конструкция наружного теплообменника с импровизированным экономайзером продемонстрирована на видео:

Как мы работаем

Описание отопителей

Если в прошлом наибольшей популярностью пользовались классические каменки, которые позволяли лишь нагревать парилку, то сегодня востребованы на рынке универсальные печки с теплообменниками. Такие установки позволяют одновременно отапливать парилку и решать проблему с нагревом воды. Благодаря их использованию повышается комфорт приёма банных процедур, и сокращаются расходы на покупку соответствующего теплового оборудования.

Печки с теплообменником для воды станут удобным решением при раздельном расположении парилки и моечной в бане. Универсальные в использовании отопители отличаются простотой в эксплуатации, они чрезвычайно удобны, быстро нагревают помещение, полностью решая проблему с теплой водой. Имеющийся сегодня выбор печек с теплообменниками позволяет приобрести или изготовить их самостоятельно как для небольшой парилки, так и для вместительной общественной бани. Преимущества печек с тепловым контуром:

• продолжительный срок службы;
• компактность отопителей;
• эффективность и высокая скорость нагрева помещения;
• возможность изготовления своими руками.

Как правильно сделать вентиляцию в бане своими руками

4 Безопасность использования

Чтобы печка работала исправно вместе с котлом, необходимо соблюдать важные правила безопасности, а также общие рекомендации по уходу за оборудованием. Если это не учитывать, то может всё закончиться тяжёлыми последствиями. Как минимум КПД сильно упадёт, если не проводить регулярную чистку, но могут быть и взрывы с летальными исходами. В связи с этим рекомендуется придерживаться некоторых пунктов:

1. 1. Устройства, в конструкции которых есть водяной контур, должны постоянно работать под присмотром человека. Относится это к закладке дров, чистке от сажи и другим профилактическим действиям.
2. 2. Для обеспечения безопасности работы следует постоянно следить за состоянием дымохода. Перед каждым запуском необходимо проверять техническое состояние задвижек и каналов. Когда огонь только начал разгораться, задвижки должны быть полностью открыты.
3. 3. Такую систему рекомендуется использовать только зимой, когда есть потребность в быстром отоплении дома и подачи горячей воды. Использование конструкции в летнее время года нерационально, поскольку топить нужно только в целях приготовления пищи, ввиду этого часть тепла будет улетать в трубу.
4. 4. Печка имеет очень высокую температуру при работе, поэтому она сильно нагревает теплообменник, что может привести к его поломке. Как правило, это прогорание металлической пластины.
5. 5. Если самостоятельно сооружать конструкцию, то можно дополнительно вмонтировать насос, чтобы жидкость быстрее двигалась в трубах, а также датчики и термостат для контроля за давлением.

Сооружение теплообменника

Схема монтажа теплообменника и накопительного бака.

Можно легко соорудить эффективный котел своими руками . Если он будет выполнен в виде бака, то необходима высококачественная сталь, которая хорошо переносит тепловые нагрузки и коррозию из-за теплоносителя. Кроме того, материал изготовления должен обладать высокой теплопроводностью, чтобы повысить эффективность системы.

Толщина стенок бака должна быть в пределах 4-5 мм, что обеспечивает его прочность с одновременным быстрым прогревом. Стандартных размеров для такого теплообменника не существует, все зависит от конфигурации существующей или планируемой печи. Главное, чтобы высота бака была не менее 500 мм для лучшей циркуляции.

Если же теплообменник будет представлять собой змеевик или другой контур из труб, то тут также есть некоторые нюансы. Трубы для изготовления подобных конструкций должны быть толстостенными и не иметь швов. Если же бесшовную трубу найти затруднительно, то необходимо проварить уже имеющиеся швы, чтобы предотвратить возможную утечку теплоносителя.

Входную трубу лучше всего располагать у верхней части конструкции, а обратка располагается в любом удобном месте. Трубы свариваются не встык, а с фасками, чтобы избежать непроваренных участков, которые будут течь в дальнейшем. Минимальное расстояние между коленями конструкции 5-6 см, чтобы нагрев каждого колена был максимальным. Перед тем как поместить такой котел непосредственно в печь, необходимо наполнить его водой и проверить наличие течей, которые оперативно устраняются.

При помещении котла непосредственно в печь стоит придерживаться уровня, однако допускаются незначительные отклонения.

Пошаговая инструкция по изготовлению печи длительного горения своими руками

1. Для изготовления корпуса печки используют болгарку, которой аккуратно срезают верх металлической бочки. Разумеется, в случае использования ёмкости толщиной более 3 мм применение газового резака будет более оправдано. Ещё раз напоминаем о том, что работу надо сделать аккуратно — из срезанной части в дальнейшем будет изготовлена крышка печи. Если в качестве корпуса используется труба, то к ней необходимо приварить днище, вырезанное из листового металла толщиной 5–6 мм.

Срезая крышку, помните, что этот элемент понадобится в дальнейшем

2. В нижней части к корпусу при помощи сварочного аппарата монтируют четыре ножки из швеллера или уголка. Отметим, что если корпус будет изготавливаться из металла и иметь прямоугольную форму, то можно обойтись и без дополнительных опор.

Один из вариантов обустройства опорных ножек

3. При помощи всё той же болгарки или автогена из листовой стали толщиной 5–6 мм вырезают распределитель воздуха — круг, который сможет входить в бочку с небольшим зазором. Края металлического блина необходимо тщательно зачистить, чтобы предотвратить возможность задевания за стенки печи.

4. По центру воздухораспределительного устройства прорезают отверстие диаметром 20 мм и приваривают трубу для подачи воздуха в зону горения.

Лопасти воздухораспределительного устройства крепят на одинаковом расстоянии

5. С обратной стороны плоского поршня приваривают четыре отрезка швеллера или уголка, равномерно расположив их по кругу. Заметим, что лопасти не должны выступать за пределы воздухораспределителя. В дальнейшем, благодаря этим элементам, между металлическим блином и дровами будет находиться воздушный зазор, необходимый для горения топлива.

В итоге воздухораспределительное устройство должно выглядеть так

6. Из отрезанной ранее верхушки бочки изготавливают крышку. Для этого с внешней стороны по всему контуру приваривают металлическую полосу так, чтобы её диаметр позволял свободно установить верх печки на корпус.

Изготовление крышки

7. В крышке прорезают отверстие, на 3–5 мм больше диаметра трубы воздуховода. Кроме того, на её верх приваривают две ручки из полосок металла. С их помощью будет проще открывать люк для загрузки топлива.

8. В нижней части корпуса вырезают люк для чистки печи. Постарайтесь проделать эту часть работы при помощи болгарки с установленным тонким кругом. Так будет обеспечено более точное прилегание дверцы к корпусу. По периметру люка приваривают тонкую металлическую полосу, чтобы устранить образовавшуюся щель. Затем приваривают петли, устанавливают конструкцию на корпус и монтируют задвижку.

9. С другой стороны печи, на расстоянии 50–100 мм от её верхнего среза, врезают дымоотводный патрубок. В его качестве используют кусок стальной трубы, в которую с небольшим натягом будет входить дымоход.

Монтаж дымоотводящего патрубка

Лучше использовать дымоход разборной конструкции, состоящий из нескольких участков — в процессе эксплуатации его будет легче чистить.

На этом изготовление твердотопливного агрегата вертикального типа можно считать завершённым. Остаётся установить печь на место и присоединить дымовую трубу.

Печь длительного горения: окончательный вариант

Устройство теплообменников для банной дровяной печи

Высокая теплоотдача банных печей, повышенная интенсивность сгорания в них топлива активно используются для размещения в них устройств подогрева воды для проведения помывки.

Теплообменники для бань представляют собой полую герметичную емкость для воды, имеющую форму змеевика (регистра), размещаемую в топке, а также герметичного бака, размещенного на ее стенке или дымоходе.

Прибор нагрева воды циркуляционного типа соединяются системой трубопроводов с накопительным баком горячей воды.

Принцип работы приборов непрямого нагрева воды основывается на циркуляции жидкости в результате ее естественной конвекции.

Справка. Естественная конвекция жидкости возникает, когда низшие слои жидкости нагреваются и становятся легче, поднимаясь наверх, а тяжелые и холодные опускаются, занимая место нагретых.

Для работы открытой системы рециркуляции жидкости (без применения циркуляционного насоса), диаметр труб, предающих воду к накопительному баку, не должен превышать одного дюйма, чтобы обеспечить необходимую скорость циркуляции.

Протяженность труб от теплообменника до накопительной ёмкости не должна превышать 3-х метров. Этой длины часто хватает для выноса накопительного бака из парной в смежную комнату для проведения помывки.

Ёмкость горячей воды, по законам естественной конвекции, устанавливается выше уровня теплообменника.

К оборудованию нагрева воды со стороны входа и выхода привариваются резьбовые патрубки для подключения циркуляционных труб, соединяющих устройство с баком.

Чаще всего используется накопительный стальной бак объемом 60—120 литров, в зависимости от мощности печи.

На накопительную ёмкость устанавливается кран слива для помывки, а на трубу холодной циркуляции воды (нижнюю) кран слива жидкости из системы.

Важно! Специалисты не рекомендуют устанавливать циркуляционный насос в системах подогрева воды банных печей