Иногда при установке деревянных стеклопакетов случаются непредвиденные сбои и ввиду этого окна встают неровно. Чаще всего это происходит из-за неопытности монтажника. По этой причине спустя некоторое время окна попросту перестают открываться, либо происходит это с трудом.
В этом случае ничего не остается как вызвать мастера для устранения данной проблемы, а именно для того чтобы он произвел регулировку. Другими причинами подобной проблемы (в деревянном доме) может стать усадка и некачественное оформление обсады. Ввиду этого из окна начинает сквозить, а створки отказываются подчиняться.
В чем особенности деревянных окон со стеклопакетами
Деревянные стеклопакеты, или как их привыкли называть – евроокна, по сути весьма уникальны, и у них целая масса характерных особенностей:
Во-первых, они экологичны, поскольку дерево естественный природный материал.
Во-вторых, за счет их внешнего вида любой интерьер сможет преобразиться, и не важно хайтек это или классика, деревянные стеклопакеты всегда будут уместны во всем смысле этого слова.
В-третьих, деревянные окна способны в отличие от тех же окон ПВХ куда активнее препятствовать теплопотере., К тому же они куда приятнее на ощупь.
Еще один плюс такой конструкции в том, что дерево умеет дышать, за счет чего в любом помещении уровень влажности не превысит норму.
И еще одно преимущество, заключается которое в том, что такие стеклопакеты идеальны не только в деревне, но и в шумном мегаполисе. Они прекрасно справляются с шумовым поглощением даже вблизи железнодорожных станций и аэропортов.
Единственный минус деревянных стеклопакетов в том, что дерево иногда деформируется. По этой причине следует иногда осуществлять их регулировку. Для того чтобы не усугублять ситуацию и ни в коем случае не надеяться на авось, делать это желательно как минимум дважды в год.
Когда нужно бить тревогу и что можно сделать самому
Обычно о необходимости регулировки стеклопакетов можно понять:
По нехарактерным звукам во время открывания и закрывания створок. Окна могут хрипеть, скрипеть, издавать скребущие звуки.
Из окон начинает сквозить.
Появляются капли конденсата.
Как открыть так и закрыть можно лишь приложив усилия.
Время от времени не крутятся ручки.
Створки начинают провисать.
Если одна или несколько причин описанного характера присутствуют, то необходимо быстрее обратиться к мастеру. Если же имеются минимальные навыки, или под рукой видео урок то можно избавиться от проблемы и самостоятельно. Для этого обязательно нужно следовать некоторым правилам.
Прежде чем приступить к регулировке деревянных окон со стеклопакетами,необходимо ознакомиться с приложенной инструкцией и после этого определить точную проблему:
Если створка начала провисать, либо наклоняться в сторону от рамы, то решить проблему можно за счет вертикальной, либо горизонтальной регулировки.
Когда окно начинает сквозить и подмерзать, регулировать створку следует цапфами, которые находятся по всему периметру окна.
Когда клинит фурнитура и не слушаются ручки, достаточно тщательно смазать все элементы стеклопакета.
Теперь более подробно о способах регулировки.
Способы регулировок деревянных стеклопакетов
Вертикальную регулировку следует делать при помощи нижней петли. Для того чтобы добраться до винта, следует снять колпачок и начать вращать ключом. Тут нет ничего сложного и если необходимо чтобы сворка начала подниматься, нужно крутить строго по часовой стрелке. Соответственно чтобы ее опустить, крутить нужно против часовой.
Горизонтальная регулировка выполняется иначе. Для нее необходимо запастись специальными ключами, крутить которыми придется верхние и нижние петли, где и расположены отверстия под эти ключи.
Для начала следует открыть створку и начать крутить верхнюю петлю. Для того чтобы притянуть створку окна к петле, ключ крутится по часовой стрелке и в это время начнет приподниматься нижний угол створки. И в обратном порядке для опускания створки.
Если необходимо отрегулировать нижнюю петлю то створку следует прикрыть и зайти с наружной стороны, хотя возможно и с внутренней, но с открытой створкой.
Делается все таким же образом, как и с предыдущим эффектом, но при вращении по часовой стрелке створка притянется, а если против, то соответственно она отстранится от петли и дальний угол приподнимется.
Как отрегулировать ручку стеклопакета
Иногда возникают ситуации, когда оконные ручки начинают сильно болтаться. Устранить такую неурядицу очень просто и совсем не обязательно волноваться и вызванивать специалистов.
Нужно всего лишь подтянуть винты. Для этого пластину следует прокрутить (которая находится в самой ручке) и с помощью отвертки подтянуть винты. Делать это следует размеренно и не торопясь, так как при повышенном усердии велика вероятность срыва резьбы.
Также нередка и другая проблема, когда ручка начинает поворачиваться с трудом, и каждый раз ее начинает клинить. Здесь разбирать ничего не нужно. Необходимо лишь при помощи обычного машинного масла смазать весь механизм, а именно петли, цапфы и прижимы.
Если от какой-либо проблемы самостоятельно избавиться не удается, не стоит изобретать велосипед и вдаваться во внутреннюю конструкцию стеклопакета более углублено. Нужно всего лишь вызвать специалиста на дом, который и сможет разобраться более основательно и соответственно решить образовавшуюся проблему буквально за считанные минуты.
Видео: Регулировка стеклопакета в деревянном окне
Как выполнить ремонт деревянных окон со стеклопакетами своими руками
Ремонт деревянных окон с стеклопакетами — дело нередкое и может потребоваться в любое время. Это не слишком сложный процесс, если подойти к нему грамотно. В первую очередь нужно знать, как правильно снять и установить стеклопакеты, чтобы можно было провести ремонт и обслуживание рамы.
к содержанию ↑
Что требуется знать?
Перед тем как приступить к действиям, необходимо как следует осмотреть окно, найти неполадки, требующие устранения. Для этого нужно обратить внимание на петли, зазоры, которые не должны быть более 3 мм, замки и ручки, оценить их работоспособность.
Для реставрации окна обычно используют следующие материалы:
Алкидная краска. Она требуется для восстановления защитного покрытия рамы. Чем хуже состояние окна, тем больше слоев придется наносить; использовать эмаль рекомендуется каждый год. Это позволит продлить срок службы окна.
Шпаклевка. Для деревянного окна используется полиэфирная или двухкомпонентная разновидность. Если дыры слишком большие, можно использовать шпаклевку, основой которой выступает стекловолокно. Она позволит заполнить трещины, быстро высохнет. Поверх такого материала можно наносить краску. Для наружных работ используют малярно-клеевую шпаклевку.
Иногда требуется ремонт деревянных стеклопакетов в том случае, если в раме появились люфты. Исправить это можно при помощи металлических уголков, которые стянут каркас рамы, а щели потребуется заполнить шпаклевкой. Тогда стеклопакет сможет снова выполнять свои функции, не пропуская холодный воздух в помещение. Размещать уголки нужно с четырех сторон: это позволит сделать жесткую стяжку, не дающую раме расходиться в разные стороны.
Реставрация деревянных окон
Существует еще один способ ремонта коробки, но окно придется разобрать, сняв его створки со стеклопакетами. Для ремонта коробку подгоняют при помощи деревянных шкантов. После этого ее можно закрепить анкерами, сделав надежную фиксацию. Покосившуюся коробку для этого просверливают насквозь. Фиксируют анкерными болтами и дюбель-гвоздями, после чего окно снова собирается.
Если рама рассохлась и трещины небольшие, их можно просто подклеить, однако такой способ ремонта принято считать временным, так как он не слишком надежен. Если рама или створка имеют крупный дефект, его проще исправить при помощи стекловолокна. Такую шпаклевку после высыхания покрывают универсальной краской и закрашивают. Можно вырезать шкант из дерева, плотно входящий в отверстие, затем вбить его в раму и приклеить.
к содержанию ↑
Когда требуется заменить стеклопакет?
Замена стеклопакета в деревянных окнах может потребоваться, если стекло треснуло, по какой-то причине произошла разгерметизация, и окна стали потеть между стекол. Чаще всего заменить стеклопакет требуется, если он разбит. Сделать это несложно: достаточно вытащить штапики, фиксирующие стеклопакет, аккуратно снять уплотнитель и вынуть стекло. Новое вставляется в обратном порядке. Весит стеклопакет достаточно много, поэтому работу удобнее выполнять вдвоем. Вставлять штапики нужно каждый на свое место, важно не перепутать их, поэтому можно пронумеровать детали заранее. Удобнее начинать с верхней части стеклопакета.
Удаление штапика со стекопакета
к содержанию ↑
Регулировка и исправление зазоров без ремонта
Достаточно часто окна перекашивает, но незначительно. Глазом это заметить сложно, однако в помещении начинают появляться сквозняки. Через щели может попадать в комнату влага, окна начинают запотевать. Решить эту проблему можно: потребуется регулировка деревянных окон со стеклопакетами. Данная процедура не очень сложная, ее можно выполнить самостоятельно при наличии определенной сноровки. Деревянные окна оснащаются практически такой же фурнитурой, как и пластиковые, поэтому их настройка проводится теми же способами и инструментами.
Если окна потеют, необходима их регулировка
Для начала требуется разобраться, отчего появился перекос. Он может образоваться изначально, если окно было установлено с нарушениями и строители забыли выровнять раму по уровню. Из-за этой ошибки со временем створки могут просесть. Вы заметите это по тому, что окно перестанет открываться или будет делать это с трудом. Створка начнет ощутимо цепляться за раму. Иногда демонтаж окна не требуется, достаточно попытаться настроить створку, например, поднять ее или отклонить в сторону. Для этого вам потребуется отвертка и шестигранник, реже нужен рожковый ключ.
Вам потребуется снять декоративные накладки с петель. Петли имеют специальный регулировочный болт. Проворачивая его влево или вправо, вы сможете отклонять створку в нужном направлении. Настраивать петли можно, начиная с нижней. Створка при этом должна находиться в закрытом положении. Имеет смысл сезонная настройка фурнитуры. Дело в том, что дерево, как и любой другой материал, реагирует на нагревание и охлаждение, иначе говоря, древесина может ссыхатьс и разбухать, именно ппэтому в летнее время нужно немного расслаблять фурнитуру, а в зимнее, наоборот, уменьшать зазоры для избежания сквозняков.
Регултровка стеклопакета
Если регулировка помогла, но не получилось избавиться от зазоров полностью, можно попробовать заменить уплотнитель, установив более широкий и плотный. Кроме этого, не стоит забывать о том, что срок службы любого, даже самого качественного уплотнителя ограничен, потому его время от времени нужно менять. Иные способы регулировки
Если из окна сквозит, но при этом оно нормально закрывается, а уплотнитель в хорошем состоянии, можно попробовать отрегулировать цапфу. Для этого потребуется отыскать их, они находятся по периметру окна, смазать, почистить от грязи. То же самое касается ручек. Они могут заедать при открывании, не проворачиватсья до конца. Чаще всего проблема банальна: в механизм забилась грязь, не хватает смазки. Ручку снимают, чистят и смазывают. Открутить ее легко: под декоративной накладкой есть всего два самореза. Если вы заметили, что у ручки стерты зубья, ее следует заменить.
Деревянное окно требует немного более сложного ухода и обслуживания, чем пластиковое, однако справиться с этими задачами не так сложно. Любая конструкция поддается настройке и ремонту.
Регулировка деревянных окон со стеклопакетами
Эта статья будет полезна тем, кто хочет узнать как производится регулировка деревянных окон от провисания и продувания, как можно улучшить прижим и теплоизоляцию стеклопакетов своими руками без лишних трат.
В большинстве случаев не важно какого типа у вас окна: шведские, финские, немецкий или отечественные. Для того чтобы отрегулировать створку это не важно. Все дело в механизмах, так называемой, фурнитуре окна.
Фурнитура деревянного окна — набор механизмов и металлических деталей, обеспечивающих подвижность створок, открывание и закрывание окна.
Когда нужна регулировка:
для регулировки окна на зиму, перевода фурнитуры в зимний режим;
если окно не закрывается, цепляет за раму;
для усиления прижима створки к раме, чтобы устранить продувание;
если окно закрывается не до конца и створка не доходит к раме;
когда туго вращается оконная ручка или не закрывается до конца.
Если в вашем случае возникла ситуация, когда нужна регулировка деревянного стеклопакета — напишите нам об этом в комментарии. Мы ответим на ваш вопрос, а важная информация и инструкции появятся на сайте. Надеемся это поможет решить все возможные проблемы с деревянным евроокнами.
Как производится регулировка деревянных стеклопакетов
Деревянные окна со стеклопакетами, если коротко, деревянные стеклопакеты, регулируются достаточно просто.
В зависимости от марки фурнитуры это может быть:
шестигранный ключ для регулировки цапф и петель;
плоскогубцы, для регулировки цапф,
ключ-звездочка для регулировки цапф.
Современные окна чаще комплектуются фурнитурой в которой все регулировки можно произвести шестигранным ключом 4мм.
Для самостоятельной регулировки деревянного окна, если ничего из приведенного выше списка в доме нет, нужно обязательно купить набор ключей шестигранников, в комплекте которых есть ключ №4. Скорее всего этого будет достаточно, чтобы и устранить провисание и перевести окна на зимний режим.
Как узнать, где провисла створка и что нужно сделать для регулировки окна
Все действия должны производиться после выяснения места и степени провисания.
Вот что необходимо сделать, чтобы узнать как провисла створка и что нужно для регулировки:
Закройте створку окна;
Возьмите карандаш или стираемый маркер и очертите вокруг створки линию;
Откройте окно и замерьте расстояние от линии до края проема.
Все размеры должны быть примерно равны и составлять порядка 8-10 мм.
В тех местах, где есть смещение, требуется регулировка.
Приступать к ремонту нужно с верхней петли.
Регулировка верхней петли деревянного окна
Найдите в верхней части окна, рядом с петлей, регулировочный винт. В зависимости от типа фурнитуры может применяться регулировка первого или второго типа:
На первой фотографии — регулировка первого типа (подходит для пластиковых и деревянных окон).
На второй фотографии — регулировка створки окна второго типа (со встроенными петлями).
Что можно сделать вращая регулировочный винт верхней петли:
приподнять противоположный угол створки;
сместить верхний угол створки окна.
Регулировка верхней петли шестигранником подробнее:
Важно иметь в виду один факт.
Если зазоры, так называемый нахлест, меньше 8 мм с двух противоположных сторон, то это заводской брак или брак монтажа.
Вероятность отрегулировать нормальный прижим и избавиться от продувания без переустановки окна в случае наличия брака — ничтожно мала.
Регулировка нижней петли деревянного окна
Вращая шестигранником регулировочные винты на нижней петле можно достичь следующих результатов:
Приподнять створку по вертикали или опустить угол оконной створки;
Сместить створку окна относительно рамы по горизонтали;
Усилить прижим створки окна к раме (не во всех типах окон).
Регулировка фурнитуры деревянных окон на зиму
Перевод в зимний режим производитель фурнитуры не рекомендует делать самостоятельно.
Именно поэтому настройка режима зима-лето в деревянном окне могут быть настолько сложными, что не у каждого получается. В окнах с такой фурнитурой без специального инструмента зимняя регулировка окон затруднительна.
В остальных случаях для регулировки окна подойдет:
шестигранный ключ на 4 мм;
плоскогубцы.
Выполнять самостоятельно регулировку окна зима-лето нужно строго по инструкции:
Найдите цилиндрические эксцентрики на створке окна — это запорные «цапфы». Чем больше габарит створки, тем больше цапф надо будет настроить.
Видео по настройке прижимных эксцентриков:
Ключом или пассатижами поверните цилиндрик цапфы широкой стороной в помещение. Для удобства широкая часть обычно маркируется специальной засечкой или иным понятным образом. Так вы переведете фурнитуру в зимний режим.
Чтобы произвести регулировку окна из зимнего режима в летний — цапфу нужно повернуть широкой частью к улице.
Если на вашем окне цапфы имеют не цилиндрическую форму, а плоскую, то инструкция по регулировке несколько отличается.
Регулировка деревянного окна с плоскими цапфами на зиму делается за счет ответной планки. Ее можно найти на раме — напротив цапфы.
Вращая тем же шестигранным ключом регулировочный винт, можно усилить или ослабить прижим окна.
Зимний режим — это максимально плотное прижатие, чтобы устранить любое продувание.
Летний режим — слабый прижим створки к раме, для более легкого вращения ручки окна и плавного закрывания фурнитуры. Этот режим рекомендуется для продления срока службы окна.
Чтобы проверить правильно ли произведены все регулировки, есть очень простой способ.
Как узнать, что регулировка окна на зиму сделана правильно
Откройте окно и положите лист бумаги в притвор, между цапфами.
Закройте окно поворотом ручки.
Попытайтесь вытащить зажатый створкой лист.
Если лист бумаги легко, без сопротивления, извлекается — значит прижим створки настроен слабый. Нужно еще подтянуть цапфы.
Еще одной причиной по которой из окна продолжает дуть, даже на максимальном прижиме — плохое состояние уплотнительной резинки.
Что делать, если дует из окон через уплотнительную резинку — мы рассказывали подробно в статье: почему из окон дует.
Дополнительные материалы по теме:
Инструкция по уходу и техническому обслуживанию поворотно-откидной фурнитуры Siegenia-Aubi А300
Установка деревянного окна своими руками
Все, что понадобится для самостоятельного монтажа деревянного окна, это столярные инструменты, чертёж и знание базовых технологий.
Перед тем, как начать процесс установки нового деревянного окна, понадобится изучить пошаговые инструкции и выполнить подготовительные этапы, а именно произвести демонтаж старого окна и подготовку оконного проёма. Рассмотрим все по порядку.
Очистка, замеры и подготовка оконного проёма
Демонтаж старого окна осуществляется следующим способом:
Для начала снимается створка.
Аккуратно вынимается стеклопакет.
Отсоединяется подоконник.
Демонтируется рама.
Последний штрих – съём отлива.
В случае оштукатуренных откосов можно воспользоваться такими инструментами как молоток и стамеска. По окончанию демонтажа нужно убрать весь строительный мусор в помещении, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
Очистка стен подразумевает подготовку поверхности к замене архитектурного элемента, и в большинстве своём заключается в уборке строительной пыли, накопившейся на ней. Такую уборку можно произвести с помощью пылесоса и влажной ветоши.
Все имеющиеся дефекты должны подвергаться тщательной проверке и качественно штукатуриться, выравниваться, а масляные поверхности обезжириваться. Более того, имеющиеся пустоты следует утеплять.
После чистки оконный проём необходимо измерить. Даже если вам изначально были известны габариты, не поленитесь произвести замеры еще один раз, так как, делая что-либо по памяти, вы рискуете ошибиться. Кроме того, демонтаж изменит геометрию.
Рис. 1. Схематичное изображение правильного проёмного замера
Новое окно должно быть чуть-чуть меньше, чем проем. При этом необходимо следовать еще одному правилу: проёмы должны иметь идентичные размеры – 0,5-2,5 см по бокам и наверху, и 4-6 см – снизу.
Как крепить деревянные окна
Перед тем, как купить или смастерить новое окно самостоятельно, нужно понимать, посредством чего оно крепится. Так же стоит заранее продумать, как будут открываться створки, и из чего будет состоять общий конструктив.
В случае установки окна в деревянном доме выбор относительно способа крепежа невелик – нужно фиксировать короб саморезами, глубоко забитыми в стену. Данный вариант можно использовать так же и при установке окон в каменном сооружении, ведь проёмы там закладные. Если проем поврежден, его предварительно необходимо восстановить, укрепить и только после этого выполнить монтаж окна при помощи саморезов.
Анкерный крепёж уместен в том случае, если установка окна производится в блочном железобетонном здании, так как в таких домах закладные проёмы строителями не предусмотрены.
Как будет открываться деревянное окно
Для того чтобы правильно спланировать направление открывания, нужно учесть следующие особенности:
В случае сквозного крепежа оконного проёма, направление открывания можно выбирать по собственному усмотрению.
В случае анкерного крепежа желательно предусматривать одинарное открывание: например, распашными створками или поворотной, откидной и т.д.
Рис. 2. Виды открывания окна
Почему нужно строго придерживаться данных правил? Это объясняется тем, что рамы, выполненные из натурального дерева, легко подвергаются перекошению и различного рода деформациям. Если вы наблюдаете в своём проёме несоответствие уровней между двумя углами, значит, здание осело неравномерно. В этом случае сквозной крепёж небезопасен тем, что он очень прочно фиксирует раму в стене, поэтому, неправильно предусмотренное открывание створки может просто-напросто заклинить окно и исправить ситуацию будет очень трудно.
Какой длины и толщины должна быть оконная рама
Толщина рамы должна быть такой, чтобы конденсат располагался непосредственно между стёклами. Иначе говоря, внутреннее стекло не должно подвергаться запотеванию, иначе прочистить его или высушить будет проблематично, практически невозможно.
Выбор размера рамы осуществляется, исходя из средних температурных показателей самых холодных месяцев года. То, есть длина должна быть в пределах 180-220 мм.
В случае превышения размера обязательно позаботьтесь о теплоизоляции или установке дополнительных стёкол, что, например, успешно практикуется на северных территориях.
Если длина вашей рамы превышает 220 мм, но при этом вы планировали устанавливать тонкий стеклопакет – не торопитесь с монтажем. В данном случае практичнее приобрести обычные стёкла. Не смотря на то, что этот вариант обойдётся несколько дороже, всё же он имеет существенное преимущество: отсутствие конденсата в неуместных местах. В случае принципиального предпочтения тонких стеклопакетов можно установить два стеклопакета в один проём, результат будет тот же. Но опять-таки, всё упирается в деньги.
Не забывайте, что проём окна так же должен быть согласован с толщиной внешней стены. Откос внутри не должен быть меньше 170 мм, снаружи – не меньше 100 мм.
Монтаж деревянного окна в камень и бетон
Монтаж деревянных окон в каменные и бетонные сооружения начинается с установки подоконника. Желательно предусмотреть так называемую «подушку» на цементной основе, которую необходимо выровнять строго в горизонтальном направлении.
Существуют так же приставные (висячие) подоконники, которые монтируются уже после установки окна, но у них есть свои нюансы. Во-первых, монтаж таких подоконников ничуть не легче, как кажется на первый взгляд. Во-вторых, приставные подоконники ненадёжны, особенно если они монтируются в тонкие стены.
Средняя толщина таких подоконников должна быть в пределах 30-50 мм. Если доска оказалась шире 50 мм, желательно уменьшить высоту окна.
При выборе анкерного крепежа окна подоконник устанавливается после монтажа рамы. Да, это не совсем удобно и занимает много времени, но при несоблюдении этого простого правила вы только усложните себе работу, ведь преждевременно закреплённый подоконник будет мешать анкерить окно.
Варианты оконного монтажа в зависимости от материала стен несколько отличаются.
Вариант 1
Если оконный проём имеет чёткую прямоугольную форму, без каких-либо уклонений и деформаций, а материал, из которого возведена стена дома, является силикатным кирпичом или блоком – монтировать раму проще простого, а главное – дёшево. Делается это посредством досочных обломков или реек шириной в 12-15 см, называемых «колодками». Но не стоит их слишком туго фиксировать в проёме.
Вариант 2
В случае установки окна в доме, возведённом из керамического кирпича и любого другого непрочного, но сухого материала, рекомендуется делать сквозное крепление.
Вариант 3
Этот вариант монтажа уместен в том случае, если установка окна производится в деформированной стене (неравномерно осевшем или полуразрушенном доме). В данной ситуации крепление необходимо соблюдать исключительно на анкерах, так как они не слишком прочно фиксируют неподвижность рамы, а, соответственно, оберегают окно от возможных трещин из-за неравномерной нагрузки на короб.
Рис. 3. Установка окон
Как задувать щель монтажной пеной
Монтажная пена задувается в отверстия посредством монтажного пистолета. Если у вас такого прибора нет, придётся его купить или взять напрокат в ближайшем строительном магазине. Отверстия заполняются пеной двумя-тремя слоями, и главное, чтобы изнутри – наружу, но никак не наоборот. Это объясняется тем, что при таком методе задувания давление от нарастающей в процессе затвердения пены в одинаковой степени распределится по всему периметру заложения, а рама останется целой и невредимой.
Рис. 4. Пример правильного задувания щелей монтажной пеной
Монтаж деревянного окна в дерево
Деревянные дома всегда выглядят эстетически привлекательно и своим внешним видом создают ощущение уюта. Весь секрет в том, что в деревянных домах редко устанавливаются окна современного типа (пластиковые), так как они плохо гармонируют с естественностью древесины. В таких сооружениях деревянные окна – наиболее привычное и распространённое явление.
Особенность инсталляции деревянного окна в стену, возведённую из такого же материала, заключается в использовании жидких гвоздей. Чтобы придать раме прочность и неподвижность, иногда используется сквозная фиксация обычными гвоздями или саморезами в качестве дополнительного крепежа.
В случае осадки дома нужно предварительно выровнять форму проема и устранить все недочёты на его поверхности. Выравнивание осуществляется посредством тех же жидких гвоздей, или обычными деревянными брусочками.
Рис. 5. Деревянное окно: установка по всем правилам
Глухие деревянные окна
Перед тем, как планировать установку глухих окон, для начала нужно разобраться, что представляет собой понятие «глухое окно», и в чём заключаются преимущества и недостатки данного типа.
Рис. 6. Глухие деревянные окна
Глухое окно – это окно, которое не предусмотрено для открывания, и служит оно всего лишь застеклённым отверстием для пропускания естественного освещения в комнату.
Преимущество глухого окна заключается в том, что его установка обойдётся гораздо дешевле, так как не нужно тратить деньги на изготовление или доставку различной фурнитуры, створок и прочего. Так же глухие окна создают отменную теплоизоляцию помещения, поэтому, имея такие окна в комнате, не придётся заботиться о дополнительных утеплителях.
Недостатки конструкции заключаются в том, что установка разрешена только в пределах первого этажа и не более. Конечно же, вы как хозяин жилья можете и нарушить данный запрет, но учтите, что в таком случае вы обеспечите себя тоннами хлопот, например, во время проведения генеральной уборки (так как глухие окна неудобно мыть). Если створочные можно чистить с обеих сторон, не выходя из дома, то внешняя сторона глухого окна моется снаружи. Согласитесь, что проще выйти на улицу и за пять минут справиться с мытьём стёкол, чем ломать голову над тем, как безопасно взобраться на третий или четвёртый этаж.
Вот, собственно, и всё, что нужно знать об инсталляции деревянных окон начинающему столяру. Как видите, не смотря на то, что эта работа не такая уж и сложная, а требующая всего лишь усердия и терпеливости, всё равно стоит учитывать многие нюансы, такие как: этажность здания и материал, из которого возведены стены.
Не пренебрегайте правилами и инструкцией в пользу личных интересов, иначе рискуете не просто пустить деньги на ветер, но и причинить вред, как зданию, так и собственному здоровью. Рекомендуем не ограничиваться одними форумами, но еще и детально ознакомиться с ГОСТами, так как именно они ответят на многие интересующие вас вопросы.
А в заключение ко всему вышесказанному советуем просмотреть два обучающих видео, где наглядно демонстрируется то, с чем вы только что ознакомились.
Виды и типы деревянных окон
Деревянные окна обладают многими положительными качествами. Производят их на высокотехнологичном оборудовании и с использованием материала самого высокого класса. Красивый дизайн, удобство, современная фурнитура, окрашивание практически в любой цвет, всем этим могут похвастаться современные деревянные окна.
Главное же преимущество окон из дерева — прочность, надежность, высокие звуко- и теплоизоляция. Деревянные окна различаются по способу открывания створок и своей конструкцией.
Конструкция деревянных окон
Окно с раздельной деревянной частью (русские окна)
У такого окна одна коробка и две створки которые открываются последовательно, обе со стеклом. Деревянная часть состоит из массива сосны, а не из клееного бруса. Створки толщиной не более 40 мм. Главный недостаток такого деревянного окна — из-за большой влажности и перепада температур происходит коробление и деформация.
Узкий профиль не позволяет сделать многопрофильную фрезеровку, что в свою очередь исключает возможность установки нескольких уплотнительных контуров. Поэтому створки в таком окне не имеют плотного примыкания к оконной раме.
Отсутствие на коробке профиля из алюминия, который закрывает притвор коробки и створок, позволяет воде затекать снаружи на подоконник. Эти деревянные окна комплектуются обычными нерегулируемыми петлями и ручками. Такая фурнитура делает невозможной регулировку створок и откидывание для проветривания.
Окна со стеклопакетом — деревянные евроокна (немецкие окна)
Название — евроокна появилось от того, что в них установлена фурнитура европейского производства. Устанавливается она по всему периметру створки деревянного окна, имеется возможность регулировки и поворотно откидного открывания, имеется много запорных механизмов.
Конструкция деревянного евроокна состоит из оконной коробки и створки. В створке установлен стеклопакет, обычно двухкамерный, более всего подходящий для российского климата. Открывается окно одним движение. Поэтому при мытье окон мы имеем только две стороны снаружи окна и со стороны помещения.
Видео: Типы и ассортимент стекол для окон
Производители деревянных окон в основном используют брус толщиной 68 — 78 — 88 мм. Толщина бруса позволяет сделать многоконтурное уплотнение, а так же пазы под фурнитуру и стеклопакет шириной 44 мм. Конструкция деревянного евроокна имеет много плюсов: теплая, надежная, удобная, долговечная.
Срок службы — более 70 лет. Большой срок службы обусловлен клееным брусом, который склеен из 3 ламелей. Ламели склеены таким образом, что волокна древесины располагаются в разном направлении. Такая проклеенная конструкция деревянного немецкого окна не позволяет ему рассыхаться, коробиться и терять свою геометрическую форму.
Окно дерево — алюминиевое
Возьмем деревянное евроокно, описанное выше и обошьем его снаружи алюминием, то в результате получим так называемою дерево алюминиевое окно. То есть, по сути это деревянное евроокно, только лучшего качества. Преимущество этого окна в том, что ему практически не требуется реставрация наружного лакокрасочного покрытия.
Окно алюмо — деревянное
Название созвучно с предыдущим окном, но по конструкции они совершенно разные. В этом окне несущая часть окна полностью сделана из алюминия. В принципе это алюминиевое окно с вставкой деревянной ламели, полностью закрывающая его изнутри помещения.
Деревянная панель делает окно более теплым и красивым. Находясь в нутри помещения Вы будете видеть деревянное окно, выполненное из таких ценных пород дерева как: дуб, бук, ясень. Конструкция сочетает в себе легкость и долговечность алюминия с теплом и красотой натурального дерева.
На российском рынке алюмо-деревянные окна редкость, из-за высокой стоимости алюминиевого профиля, который закупается в европейских странах.
Финское окно
Деревянное окно имеет широкую коробку до 180 мм и две створки, которые открывются последовательно. Наружная створка оснащена простым стеклом, а во внутреннюю вставляется однокамерный стеклопакет. Наружная створка может быть деревянной или алюминиевой.
Между собой они соединены механизмом совместного открывания, что позволят открыть их одновременно или по раздельности, разомкнув механизм. Коробка и створки финского окна выполняются из массива дерева, а не из клееного бруса.
В отличии от евроокон сечение финского окна составляет всего лишь 40 х 40 мм, поэтому оно хоть и выглядит более привлекательно и изящно, но преимущества клееного бруса отсутствуют. Створки в финском окне не имеют плотного прижима по периметру из-за своей фурнитуры, поэтому поворотно откидной не может быть.
Все это конструктивные отличия деревянных окон, но они еще могут различаться по способу открывания створок.
Глухие деревянные окна
Окно не имеет движущихся частей, открыть его невозможно. Стоимость таких окон дешевле, за счет того, что в них не используется фурнитура. Глухое окно может иметь несколько стеклопакетов между которых расположен импост. Прежде чем решиться на установку глухого окна, необходимо подумать о том, как будете его мыть и проветривать помещение.
Одностворчатые поворотные и поворотно-откидные деревянные окна
У одностворчатого поворотного окна створка открывается только в одном направлении — горизонтальном. В основном они открываются внутрь помещения, есть варианты и с наружнем открыванием. Поворотно откидная створка открывается как горизонтально, так и вертикально — режим проветривания.
Двухстворчатое, глухое — поворотно-откидное окно
Производятся из клееного бруса, имеют две створки. Одну глухую и одну вторая — поворотно-откидную которая открывается и откидывается на нижнем подвесе в режим проветривания. Такие двустворчатые деревянные окна имеют большую популярность.
Двухстворчатое, поворотное и поворотно-откидное окно с импостом
Импост — профиль из дерева, с помощью которого соединяются несколько створок в единую конструкцию. используется для притвора створок и их навешивания. Деревянное окно с импостом самый удобный, надежный и прочный вариант. За счет комплектации окна поворотно откидной фурнитурой и дополнительного профиля, цена этого окна выше глухого.
Двухстворчатые поворотные и поворотно-откидные штульповые деревянные окна
Открываются такие окна по тому же принципу что и описанные выше. Створки окна зависимые и соединены шульпом. Первая створка укомплектована поворотно откидной фурнитурой с ручкой, вторая без ручки.
Вторая створка открывается только если открыта первая. При открытых створках оконный проем будет полностью свободным, так как отсутствует импост, а штульп крепится непосредственно к створке и не виден.
Теперь зная хоть немного про типы деревянных окон и их конструктивные различия, Вы можете подобрать подходящее для Вашего дома или квартиры деревянное окно.
Видео: Установка импостов, уплотнителя и фурнитуры
Ремонт деревянных окон своими руками
В жизни случаются иногда ситуации, когда ремонт уже послужившего вам деревянного окна экономически более выгоден, чем покупка нового стеклопакета ПВХ. При этом вы сразу же сталкиваетесь с необходимостью решения ряда непростых вопросов, связанных с особенностью конструкции деревянных окон.
Оконный шпингалет В рассматриваемых случаях все возможные проблемы сводятся обычно к следующим ситуациям:
нарушена герметичность деревянного окна, и в комнату через щели попадает холодный воздух или вода;
створки окна закрываются с большим трудом;
фурнитура и оконные замки приходят в негодность;
требуется обновить покрытие окна (старая краска отваливается).
В конкретных случаях перечень этих дефектов может варьироваться в довольно широких пределах. При этом (в зависимости от состояния вашего окна) может потребоваться, как его капитальный ремонт, так и всего лишь проведение мелких реставрационных работ.
Капитальный ремонт деревянных окон своими руками сводится, как правило, к ряду стандартных процедур, которые могут включать в себя следующие операции:
устранение перекосов и люфта рамы;
ремонт фурнитуры;
шпаклёвка;
покраска.
Основные этапы ремонтных работ
Снятие старой краски
Перед проведением ремонта оконная конструкция должна быть полностью разобрана, т.е. приведена в такое состояние, когда сами рамы, оконные стекла и фурнитура никак не связаны друг с другом.
При демонтаже стёкол со старых рам следует действовать очень аккуратно и постараться не повредить штапик и каркас оконной рамы. Поскольку в реальных условиях избежать поломки штапика, как правило, не удаётся – вам следует заранее побеспокоиться о покупке нового материала.
Обязательно следует удалить всю старую покраску с каркаса и рам окна – это позволит в дальнейшем не только провести качественную их шпаклевку и окраску, но и поможет вам выявить скрытые дефекты конструкции.
Выявление основных дефектов
Разборка деревянного окна После того как все основные дефекты выявлены – те элементы конструкции, которые подверглись в ходе эксплуатации наиболее сильному износу, необходимо полностью заменить на новые. При этом основное внимание нужно обратить на степень расшатанности конструкции рам и основного каркаса, а также проверить надёжность крепления короба в оконном проёме.
При наличии люфта в этих частях конструкции следует произвести их переустановку, которая осуществляется обычно в приводимой ниже последовательности.
Прежде всего, используя распорные клинья и уровень, нужно постараться геометрически точно расположить оконную коробку в проёме окна. После этого её следует надёжно закрепить там с помощью дюбелей или рамных анкеров, пробиваемых обычно через заранее подготовленные отверстия. Головки крепежных изделий необходимо утопить в массиве коробки, засверлив предварительно крепёжное отверстие (на глубину головки) сверлом большего диаметра.
По завершении выставления коробки вы можете перейти непосредственно к ремонту рамной конструкции.
Обнаруженный в раме люфт можно устранить путём установки металлических уголков, накладываемых на места сочленения рамной конструкции (вам потребуется для этого четыре уголка на каждую раму). Место размещения уголков может быть выбрано как со стороны помещения, так и со стороны улицы.
Перед установкой уголка следует прежде выбрать на раме при помощи стамески или фрезы паз под него. Глубина выборки должна быть достаточна для того, чтобы не только полностью скрыть уголок, но и обеспечить возможность закрытия его слоем шпаклёвки. Окончательный крепёж уголков, производится лишь после тщательного выравнивания геометрической формы рамы, которое осуществляется путём точного промера длины её диагоналей.
Финишная отделка
Финишная отделка деревянного окна
Заключительный этап ремонтных процедур включает в себя шпаклевку элементов конструкции с последующей их шлифовкой. Для шпаклёвки поверхностей используется специальный шпаклёвочный состав для древесины, свободно продающийся сегодня в любом строительном магазине. С помощью шпаклевки выравниваются все выбоины и шероховатости, замеченные на поверхности рамы и каркаса, а также заделываются уголки и следы от креплений оконной коробки. После того как шпаклёвка полностью высохнет – можно приступать к шлифовке рам и начинать подгонку и врезку фурнитуры.
Перед покраской поверхности оконного блока её необходимо обработать специальными антисептическими средствами, что обеспечит лучшую сохранность материала древесины. Весь комплекс работ по ремонту окна завершается установкой и закреплением стекол с последующим их уплотнением.
Для уплотнения стекол вы можете использовать продающийся в любом строительном магазине П-образный уплотнитель, который насаживается обычно на кромку стекла по всей её длине. После этого можно вставить стекло в оконную раму и закрепить его там при помощи штапиков.
Технология установки деревянных окон своими руками
Сквозная технология установки
По этой технологии деревянное окно устанавливается и фиксируется на саморезах в дюбелях. Это довольно простой, но надёжный способ. Дюбель в стене является отличным стопором для самореза, который вкручивается в него. Когда саморез полностью закручен в дюбель, такую конструкцию невозможно расшатать.
При установке окна нужно отделить штапики от рамы и высунуть стеклопакеты (также нужно снять створки, чтобы не мешались и облегчали вес окна). Далее нужно изнутри наметить места сверлений отверстия внутри рамы (по бокам и вверху).
Когда отверстия просверлены, нужно вкрутить саморезы так, чтобы окно можно было немного двигать. Это нужно для того, чтобы отрегулировать его по вертикали и горизонтали. Регулировка по горизонтали производится подкладкой брусочков под низ рамы, вертикаль регулируется движением того же низа рамы ближе внутрь или наружу.
Важно! Деревянное окно не должно быть установлено вплотную к стенам, иначе со временем оно может деформироваться от стеновых нагрузок. С каждого бока должен быть отступ по 1,5-2 см, а снизу сантиметров 5, чтобы можно было регулировать горизонталь и оставить место под подоконник.
Если проём имеет большую толщину, то деревянное окно лучше установить ближе к наружной стороне, чтобы большая часть проёма была внутри и, следовательно, была более тёплой. Мы рекомендуем расчертить толщину проёма на 4 равные части и установить окно во второй четверти от наружной стороны.
Технология установки с помощью монтажных колодок
Сначала нужно закрепить колодки на гидроизоляцию к сторонам проёма так, чтобы они были параллельны раме с каждой стороны. Перед монтажом непосредственно окна лучше снять с него створки. После вставки рамы проверяется вертикаль и горизонталь. И в заключении окно фиксируется клиньями.
Технология установки на монтажные пластины
Перед установкой к окну с боков и сверху крепят монтажные пластины с отступом по 25 см от края рамы (пластина должна смотреть внутрь помещения, поскольку будет крепиться к внутренней стороне проёма). Если размеры окна превышают 1,5 метра, то необходимо закрепить к окну еще 1-2 пластины с боков и сверху.
Пластина крепится к раме и к проему саморезами, только к раме с одной стороны пластины, а к проему с другой стороны. После вставки окна в проём нужно его зафиксировать клиньями, выровнять и потом закрепить до конца (вкрутить саморезы и убрать клинья).
После окончательной фиксации окна все щели нужно запенить монтажной пеной.
Установка отлива
Сначала отлив обрезается до нужной длины с запасом по 3 см с каждой стороны (если вам надо 100 см, то будет 106 см). Позже эти 3 см загнутся под отлив. С наружной стороны отлив прикручивается к нижней части рамы окна саморезами, с внутренней фиксируется монтажной пеной, но не сильно, а точечно (чтобы пена не подняла отлив).
Установка деревянного подоконника
Сначала нужно выпилить подоконник под размеры оконного проёма. Учитывайте, что подоконник будет немного заведён под раму, а снаружи должен выступать примерно на 5 см. С помощью брусочков выравниваем подоконник и одновременно следим, чтобы он плотно прилегал к раме.
После выравнивания нужно убрать подоконник, чтобы запенить место под рамой и вокруг брусочков. А затем быстро, но аккуратно вставляем подоконник и подкладываем брусочки ближе к выступу. Проверяем горизонталь и ставим на подоконник банки с водой, а затем запениваем всё пространство под подоконником.
Установка деревянных откосов
Если вы купили окна с откосами, то откосы должны устанавливаться в специальные пазы в раме.
Начинайте установку откосов только на следующий день после монтажа окна.
После отрезания трёх внутренних откосов нужной длины вставьте их в пазы. Смочите водой стену, нанесите на откос или стены монтажную пену, и прислоните откосы к стене. Зафиксируйте положение откосов монтажной лентой, наклеив ее на откос и далее на стену (чтобы пена не выталкивала откос, а равномерно заполняла под ним всю пустоту).
Дальше больше!
Все о деревянных окнах — Этот старый дом
Все о дереве Окна
Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин
Окна — одно из предметов первой необходимости в доме. Они украшают наши комнаты, питают нас свежим воздухом, защищают от дождя и, в сочетании со стилем архитектуры, значительно улучшают внешний вид дома как внутри, так и снаружи.
Но если прошлой зимой ваши окна пропускали слишком много воздуха, из-за чего вы замерзли и застряли с высокими счетами за топливо, примите во внимание следующее: новые высокоэффективные изоляционные элементы могут сократить ваши затраты на электроэнергию почти на 25 процентов.Итак, с приходом весны и новым раундом федеральных налоговых льгот за установку более эффективных окон, самое время сказать «сайонара» этим сквознякам.
Если вы не уверены, какие окна выбрать, позвольте нам предложить вариант: дерево. Это легкий, прочный и привлекательный материал. Это хороший изолятор, у него умеренная цена, и из него можно фрезеровать неограниченное количество форм и профилей. Кроме того, при небольшом регулярном уходе он прослужит бесконечно. Большая проблема — найти правильный тип и стиль для вашего дома среди множества вариантов и производителей.Достаточно, чтобы у тебя разболелась голова.
Избавьтесь от боли, изучив следующие слайды. Мы разбираемся в шведском столе вариантов и показываем вам, как сравнивать продукты, чтобы вы могли получить наилучшую окупаемость. Если в вашем будущем появятся новые окна, это одна история, которую вы не хотите пропустить.
Показано: Andersen 400 Series Woodwright
Аналогично изображенному: Jeld-Wen Custom Wood
Анатомия двойного подвешивания
Фото Эндрю Маккола
Самое популярное окно в США.S., имеет те же основные части, что и другие виды.
Створка
Подвижная или неподвижная рама, поддерживающая остекление.
Кожух
Накладка, закрывающая щель между косяками и каркасом дома.
Порог
Нижняя часть рамы; под углом, чтобы пролить воду.
Накладки
Боковые стороны и верх рамы, окружающие створки.
Остекление
Стекло оконное.
Muntins
Тонкие полоски, разделяющие остекление.
Замок створки
Фурнитура, фиксирующая верхнюю и нижнюю створки.
Деревянные окна: Vitals
Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин
Сколько они стоят?
Стандартный двухвесной подвес из сосны размером 36 на 54 дюйма с изолированным стеклом стоит около 270 долларов.Такое же окно, сделанное на заказ с высокопроизводительным остеклением, обойдется примерно в 825 долларов. В красном дереве стоимость подскакивает до 2100 долларов.
Как долго они служат?
Деревянная створка и рама прослужат бесконечно при правильном уходе. Гарантия на остекление от запотевания составляет 20 лет.
Можете ли вы установить их самостоятельно?
Предоставьте профессионалу возможность вставить новое полнокадровое окно в грубый проем. Замена только створок — это работа, которую можно сделать своими руками.На фото выше: Pella Precision-Fit; pella.com
Сколько они могут вас спасти?
Окна с рейтингом Energy Star
могут сократить расходы на отопление и охлаждение на 7–24%, в зависимости от типа окна, которое вы заменяете, и от страны, в которой вы находитесь.
Окно «Как говорить»
Фото Джона О’Хагана
Двойные подвесы идентифицируются по количеству стекол или «фонарей» на каждой створке.Например, 6 на 6 имеет шесть окон на створку. Показанный здесь двойной навес — это 8-над-12. Его называют «дачным окном», потому что его верхняя створка меньше нижней.
Пришло время для новых окон?
Фото Дэвида Барри
Начните делать покупки для замены, когда возникают следующие проблемы:
Обширная гниль
Небольшие очаги гниения можно выскоблить и заполнить, но если подоконник и косяки серьезно повреждены, их уже не спасти.
Стекло запотеванное
При выходе из строя уплотнения по периметру стеклопакета конденсат, скапливающийся между стеклами, портит вид и снижает энергоэффективность. Окну нужна новая створка, по крайней мере, если не полная замена.
Плохая работа
Трудно открыть створку или она не остается открытой? Эти старые окна эпохи грузоподъемности и шкива легко исправить, но створки с трубчатым балансиром 1950-х, 60-х и 70-х годов, возможно, не стоят того, чтобы их экономить.
Несоответствующий стиль
Например, итальянец XIX века, оснащенный современными заменяемыми створками, будет иметь гораздо больше привлекательности благодаря новым деревянным двойным подвесам, которые соответствуют внешнему виду оригинальных окон. На фото: Вместо того, чтобы заменить эти окна 18-го века, мастер-плотник TOH Норм Абрам восстановил их до состояния, как нового. Добавление внутренних штормов сделало их такими же непроницаемыми, как новые юниты.
Варианты замены
: Полная рама
Фото Эндрю Маккола
Полностью заменяет существующие агрегаты.Используйте, если выстрелили косяк или подоконник.
Pro: Предлагает большинство стилей и высочайшую энергоэффективность. Открытие полости в стене позволяет улучшить изоляцию.
Con: Трудно установить; требует снятия внутренней и внешней отделки, а также сайдинга. Вставки снаружи.
Показано: Andersen 400 Series Woodwright
Варианты замены: рама-створка вставка
Фото предоставлено Марвином
Рама с установленными на заводе створками.Сохраняете существующие пороги и косяки.
Pro: Самый простой в установке. Отделка салона не пострадала. Заходит изнутри.
Con: Самый дорогой вариант. Рамка уменьшает размер оконного проема до 1 дюйма со всех сторон.
Показано: Marvin Ultimate Insert
Варианты замены: только створки
Фото предоставлено Марвином
Агрегаты скользят по пластиковым направляющим, закрепленным на имеющихся боковых косяках.
Pro: Самый дешевый вариант. Это не влияет ни на обрезку, ни на размер проема. Устанавливается изнутри.
Con: Доступны только с двойным или одинарным подвесом. Требуются точные измерения угла подоконника и оконного проема. Существующий каркас должен быть квадратным и прочным.
Показано: Marvin Tilt-Pac
Расшифровка этикетки
Фото Эндрю Маккола
Сравнить характеристики окон легко благодаря этикеткам Национального совета по рейтингам окон (NFRC).Компьютерное моделирование создает ключевые числа для каждого окна
1. Energy Star
Затененные части прилагаемой карты показывают, где окно соответствует региональным критериям эффективности Energy Star. Этот проходит по всей стране.
2. U-фактор
Измеряет, насколько хорошо окно останавливает тепловой поток по шкале от 0,10 до 1,20. Чем меньше число, тем лучше производительность как в холодном, так и в жарком климате.
3.Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC)
Измеряет, насколько хорошо остекление блокирует солнечное тепло по шкале от 0 до 1. Чем меньше число, тем меньше тепла попадает внутрь. Выберите 0,40 или меньше в более теплом климате.
4. Видимое пропускание (VT):
Показывает, сколько света проходит; 0 — непрозрачный, 1 — прозрачный. Остекление с VT 0,60 и более выглядит прозрачным. Более низкий VT ограничивает блики, но может немного затемнить комнаты.
Некоторые компании также оценивают утечку воздуха (ищите 0.30 или ниже) и сопротивления конденсации (чем выше число, тем лучше).
TOH Совет: получите налоговую скидку
Федеральные налоговые льготы могут снизить стоимость новых энергоэффективных окон на 30 процентов, до 1500 долларов на семью. Windows, установленная в 2009 и 2010 годах, соответствует требованиям, если у них есть сертифицированный NFRC U-фактор и SHGC 0,30 или меньше. Кредит распространяется только на стоимость окон, но не на установку. Сохраните «свидетельство о квалификации» от производителя и свои чеки.Предупреждение: не все окна Energy Star подходят для получения кредита.
Стоимость: готово
Фото предоставлено Джелд-Веном
Подходит для ограниченного бюджета и для нового строительства, где вы можете обрамить проем, чтобы вместить блоки всего нескольких стандартных размеров.
Где купить: Дома и склады.
Стили: Простые ванильные двойные створки или створки, часто без мантин.
Крепежные детали: Кривошип из окрашенного металла.
Остекление: Стеклопакет; не имеет права на налоговый кредит.
Древесина: Сосна без грунтовки.
Подождите: Максимум до трех дней.
Цена: Примерно 270–350 долларов; Джелд-Вен
Стоимость: На заказ
Фото предоставлено Джелд-Веном
Лучший выбор, если вам нужны дополнительные размеры и варианты дизайна.Комбинируйте и сочетайте варианты, представленные в каталоге, включая энергосберегающее остекление.
Где купить: Дома-центры, лесные склады, оконные магазины.
Стили: Все типы окон, с различными конфигурациями мунтина. Аппаратное обеспечение: выберите один из нескольких стилей кривошипа и различных покрытий из окрашенного или металлического металла.
Дерево: В основном сосна — голая, загрунтованная в заводских условиях или окрашенная.Некоторые компании также предлагают чистую ольху или пихту Дугласа.
Подождите: Минимум четыре недели.
Цена: примерно 315–650 долларов; Джелд-Вен
Стоимость: Custom
Фото предоставлено Джелд-Веном
Подходит для нестандартных размеров и форм, если вы хотите создать оригинальный дизайн или воспроизвести историческое окно.
Где купить: Оконные магазины.
Стили: Вы называете это.
Фурнитура: Больше стилей кривошипов с индивидуальной отделкой или из цельной бронзы.
Остекление: Работы, в том числе витражное художественное стекло.
Дерево: Дуб, клен, вишня и экзотика, например красное дерево, отделка по вашим требованиям.
Подождите: Шесть недель минимум.
Цена: Примерно 800–2000 долларов и выше; Джелд-Вен
Выбор остекления
Фото предоставлено Марвином
Винтажное однослойное «волнистое» стекло непревзойденно по характеру, но оно мало защищает от жары и холода.С сегодняшним стеклом, называемым остеклением, вы можете получить большую изоляцию и дополнительную безопасность, а также сэкономить время и деньги на мытье окон.
Двойная панель:
Намного более эффективный, чем одинарный, он может быть дополнительно улучшен с помощью теплоотражающих покрытий с низким энергопотреблением и заполнения пространства между листами стекла более плотным, чем воздух, газом, например криптоном или аргоном.
Тройная панель:
Это лучший барьер от холода, но он снижает светопропускание и увеличивает вес и стоимость.
Самоочистка:
Покрытие из диоксида титана реагирует с солнечным светом, разрыхляя грязь, которая смывается дождем. (Вам все равно придется чистить внутренние поверхности.)
Нерушимый:
Невидимый слой пластика, зажатый между двумя листами стандартного стекла, помогает задерживать злоумышленников, блокировать звук и противостоять землетрясениям и ураганам.
Показано: Marvin Ultimate Double Hung
Выбор Muntin: True Divided Light
Иллюстрация Родико Прато
Эти традиционные одинарные окна прочные и легкие, прослужат бесконечно долго, но они плохо изолируют.Отдельная стеклянная «энергетическая панель», прикрепленная к внешней стороне створок, повышает производительность до уровня стандартного двойного стекла. Трудно чистить.
Muntin Choices: имитация разделенного света
Иллюстрация Родико Прато
Muntins приклеиваются к внутренним и наружным поверхностям из двухкамерного остекления. Более энергоэффективен, чем настоящий разделенный свет, но его так же трудно чистить.
Muntin Choices: решетка из стекла
Иллюстрация Родико Прато
Алюминиевая решетка постоянно находится между двумя стеклянными панелями, намекая на внешний вид настоящих бананов.Металл проводит тепло, увеличивая коэффициент теплопроводности и снижая эффективность окна. Очистить очень просто, но выберите цвет решетки, который вам нравится, потому что его нельзя изменить.
Muntin Choices: съемная решетка
Иллюстрация Родико Прато
Деревянная сетка на внутренней поверхности окна удерживается металлическими или пластиковыми зажимами на краю створки. Его легко снять для очистки и заменить, если он поврежден, но он не выглядит аутентичным при взгляде вблизи снаружи или изнутри.
Что такое одетое окно?
Фото Джона О’Хагана
Краска — это традиционный способ защиты деревянных окон от непогоды, но для сохранения отделки требуется постоянный уход. Облицовка наружных поверхностей винилом, алюминием (слева) или медью избавляет от работы, сохраняя при этом внешний вид дерева внутри вашего дома. Однако легкое содержание обходится недешево. Цены на окно размером 36 на 54 дюйма с двойным подвесом начинаются от 285 долларов за виниловую облицовку и около 475 долларов за алюминий, и доходят до 1400 долларов за медь.
Альтернативы дереву: алюминий
Фото Даррина Хаддада
прочный; практически не требует ухода, за исключением периодической стирки. Выбирайте из нескольких стойких цветных покрытий. Металл проводит тепло, что может привести к конденсации внутри и снизить энергоэффективность.
Альтернативы дереву: винил
Фото Даррина Хаддада
Самый дешевый вариант.Никогда не требует покраски, но доступен только в светлых тонах, так как темные оттенки заставляют винил нагреваться и расширяться. Хороший изолятор. Уязвим к растрескиванию на морозе. Не такой прочный, как дерево, поэтому створчатые рамы получаются толстыми и громоздкими.
Альтернативы дереву: стекловолокно
Фото Даррина Хаддада
Устойчив в жарком или холодном климате; изолирует лучше всех других оконных материалов, в том числе дерева. Доступен в цветах; легко красить, когда тускнеют темные цвета.Не поддается обработке и фрезерованию, как дерево, и стоит дороже.
Как установить собственное остекление
В основном двойное остекление представляет собой два герметично закрытых куска стекла с полостью между ними. Основные преимущества — улучшенная тепло- и звукоизоляция. Размеры полостей различаются, но вы, скорее всего, увидите зазор от 12 до 20 мм между двумя листами стекла толщиной 4 или 6 мм. Если у вас достаточно большой фальц в оконной раме, большие зазоры между ними обеспечивают лучшую изоляцию, но они превышают 300 мм, а конвекционные потоки увеличивают потери тепла.
За прошедшие годы произошел значительный скачок в технологии как стекла, используемого в стеклопакетах, так и газа, который проходит между ними. А поскольку устройства иногда выходят из строя, это хороший шанс повысить производительность вашего окна. Более того, вы можете сделать это своими руками.
Рулетка
Молоток
Пробойник для гвоздей
Скребок
Стеклопакет
Незатвердевающая бутиловая шпатлевка
Рулон (-ы) высокозащищенной ленты для остекления
Распорка
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
1.Начните с определения размера стакана, который вам нужен. Измерьте край рамы до края рамы. Убедитесь, что вы также знаете толщину блока. Размер 20 мм (также известный как 4-12-4, что означает два стекла толщиной 4 мм с зазором 12 мм между ними) является обычным для домашних окон. Но чтобы проверить, какая единица толщины у вас в оправе, удалите один кусок бисера (см. Шаги 3 и 4) и вставьте линейку в фальц, чтобы измерить общую толщину стекла.
2. Если вы заменяете несколько панелей, то грубый набросок окна с различными размерами рядом с ним означает, что ни одно из них не останется в порядке.При заказе сообщите продавцу стекла, что размеры «плотно прилегают» к раме. Затем продавец вычитает небольшую сумму из каждого размера (обычно 5 мм) за зазор.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
3. Бусины, удерживающие стекло на пластиковых оконных рамах, защелкиваются в углублении и могут быть удалены, осторожно приподняв, а затем использованы повторно. Если у вас деревянные оконные рамы (как здесь), бусинки также можно использовать повторно, но вам нужно будет выбить пробойником гвозди, которыми они крепятся к раме.Некоторые окна имеют съемные бортики снаружи (как здесь) и, как говорят, имеют внешнее остекление. Другие имеют внутреннюю отделку и известны как окна с внутренним остеклением.
4. Убрать бисер. Если возможно, оставьте верхнюю часть бисера напоследок, а затем поддерживайте стекло, когда вы его снимаете. Стеклопакеты, установленные в деревянных окнах, обычно герметизируются фиксирующим составом на основе шпатлевки. Его нужно будет отрезать, прежде чем снимать стекло.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
5.Выложите бусинки по форме окна, чтобы его можно было легко установить позже.
6. На деревянных рамах удалите скребком все следы излишков фиксирующего состава, а затем тщательно очистите фальц окна мягкой щеткой.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
7. Пробная установка нового стеклопакета в оконный проем. Если он не подходит, не пытайтесь заставить его. Вытяните стекло и проверьте, нет ли препятствий, прежде чем пытаться снова. Не переходите к следующему этапу, пока устройство легко не войдет в раму.
8. Когда вы будете довольны посадкой устройства, пора заклеить его. Окна в пластиковых рамах зажаты между парой прокладок. Для дополнительной безопасности на рамах с внешним остеклением рекомендуется заменить внутреннюю прокладку на ленту для остекления с высокой степенью защиты. Эта двусторонняя лента из вспененного ПВХ прилипает к раме и стеклу и делает практически невозможным снятие окна, не разбив его. Если вы устанавливаете стекло на деревянную раму, нанесите полоски гибкой не схватывающейся бутиловой замазки (в данном случае мы используем Flexistrip) на обе стороны стекла.Вы также можете использовать ленту для остекления с высокой степенью защиты, как указано выше, для деревянных рам с внешним остеклением.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
9. Установите стекло по центру рамы. Специальные блоки (как упоминалось во введении) будут отмечены вверху, чтобы показать, какая сторона должна быть обращена наружу. Если блок входит в фиксированное окно, установите распорки, как показано на схеме. Стекло в открывающихся окнах должно быть остановлено от движения в раме, поэтому необходимо разместить распорки, как показано для боковых и верхнеподвесных проемов.Для боковых проемов с петлей на противоположной стороне положение распорок необходимо поменять местами. Попробуйте открыть и закрыть окно (конечно, удерживая стекло на месте), чтобы убедиться, что оно работает плавно. Если окно не работает легко, небольшая регулировка распорных блоков обычно помогает его разобрать.
10. Наконец, прижмите пластмассовые борта или деревянные гвозди на место, и работа будет завершена. Следующее окно, пожалуйста…
Ремонт, замена и регулировка окон
Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть несколько вопросов!
Уважаемый NH,
Слышали ли вы об инструменте, который прикрепляется к вашей дрели и предназначен для снять старое оконное остекление? Я искал инструмент (знаю, что это made), нашел вашу статью о повторном остеклении, но заметил, что вы не упоминаете об инструменте.
Любая помощь будет оценена. Друг думал, что это сделал DeWalt, но DeWalt говорит нет!
м
М,
Да, я знаком с инструментом.Это называется «Putty Chaser». Он работает в Ваша электрическая дрель и имеет вращающиеся твердосплавные лезвия, которые удаляют замазку. Там — это встроенное руководство, которое поможет вам не пережевывать деревянную створку. Древесина в старом окна, особенно если они долгие годы подвергались атмосферным воздействиям, могут быть несколько мягкий и легко повреждается.
Смотрю на продукт много лет, но, честно говоря, не пользовался. Можете называть меня старомодным … к тому же в наши дни я не слишком много работаю по остеклению. у меня есть слышал от других, что это действительно экономит время … но воспринимайте это как «понаслышке».
Хотя производитель утверждает, что оконные рамы могут оставаться на месте, кажется очевидным, что некоторые широкие тройные рамки могут ограничивать инструмент доступ к крайнему левому и правому краю окон. Даже с этим предостережение, это, вероятно, все равно сэкономит время для 3/4 работы, которую он может сделать.
Уважаемый NH,
Может, вы мне поможете. Я недавно купил дом, в котором есть 27 двойных навесов. одинарные деревянные окна. Это бунгало, построенное мастерами 20-30-х годов прошлого века. Я нанял ведущего компании по борьбе с выбросами, чтобы удалить отслаивающуюся свинцовую краску с деревянных конструкций в дом, включая окна.Они очень сильно напортачили и, кроме того, удалив весь свинец, они испортили всю деревянную конструкцию, включая окна. Древесина была из оригинальной длиннолистной сосны, окна разбиты.
Я рассчитал, что все окна будут перестроены, и человек порекомендовал либо красное дерево, либо испанский кедр (а может кипарис). Во всяком случае, нам нужно замените всю остальную древесину в доме, включая кожухи для окна и двери. Стоимость изготовления этого красного дерева огромна.Кто-то сказал мне, что можно купить эти окна из дерева, новые. Вы знаете о хорошем поставщик? Или, если у вас есть информация о совете, который мне дали Что касается выбора дерева, пожалуйста, дайте мне знать. Я был сказал, что эти два леса чрезвычайно устойчивы к гниению и насекомым, поэтому он использует их для восстановления окон. Любой совет, который вы можете дать, был бы очень полезен. оценен.
KK из Хьюстона, Техас
Уважаемый KK,
В использовании такой дорогой древесины нет необходимости, если нет эстетических соображений. почему вы хотите их использовать.Большинство новых окон обрабатываются консерванты … которые плюс один-два слоя морилки или краски будут адекватно Защити их. Это не означает, что некоторые из более прочных пород древесины не имеют преимущества… это всего лишь вопрос долларов. Я согласен с конструктором окон … если вы собираетесь платить (дорого) за нестандартные окна, имеет смысл использовать лучшая древесина для условий использования!
Приходилось ли вам заказывать новые изготовленные оконные створки из сосны и запасные противовесы (направляющий механизм, удерживающий окна в раме а также держит их на желаемой высоте проема)? Это сохраняет плотницкие работы минимум, так как вам не нужно снимать оконные рамы или молдинги… просто старая створка, останавливает и уравновешивает.Вы можете использовать запасной оконный комплект, но они почти все покрыты винилом… если вы хотите натуральное дерево, заказывайте индивидуальный пояс — это то, что вам нужно.
Практически на любой лесной склад можно заказать замену оконной створки в широком ассортименте. размеры. У них также есть каталоги, которые помогут вам выбрать лучший товар. Скорее всего, вы действительно не нужно делать окна на заказ. Вы также можете получить преимущества современного замещающего баланса. Вы даже можете получить остатки, которые позволят вам окна можно откинуть для облегчения очистки.
Уважаемый NH,
Моя дочь только что купила и старый дом с предполагаемыми штормовыми окнами. скользить вверх весной, чтобы воздух мог проходить через экраны. Штормовое окно не скользит легко, некоторые из них сбились с пути, а некоторые, кажется, застряли. Они алюминиевые. Есть ли смазка, которую можно применить. Ей следует провести какое-то обслуживание? Этот тип окна должен быть заменены. Здесь скоро станет жарко, так что любая помощь приветствуется.
D
Уважаемый D,
Для улучшения скольжения окон можно использовать силиконовый спрей или WD-40.Только держите его подальше от стекла и защелок, чтобы они не стали ощущение жирности или размазывания. Это работает в 99% случаев. Я бы не подумал о том, чтобы иметь заменены штормовые окна, если не работает смазка.
Даже в этом случае может быть заедание окон из рам из-за осадка в доме. Вы можете удалить всю раму штормового окна и слегка переместите его, чтобы снять напряжение. Я не могу сказать вам подробностей по этому поводу, потому что каждая ситуация индивидуальна. Если рамы были окрашены под краской , возможно, вам придется использовать универсальный нож, чтобы сломать лакокрасочную пленку.Если винты были сильно окрашены, используйте нож, чтобы очистить пазы или сверлить их.
Возможно, вам придется переставить винты, просверлить новые отверстия для винтов или даже немного сбрить внешнюю часть рамы, чтобы ее можно было переместить. Тем не мение, как только это будет сделано (при условии, что рамы или окна не сильно изогнуты и не повреждены), штормы будут работать нормально!
Уважаемый NH,
У меня 80-летний дом из дерева створчатые (?) окна раздвижного типа.Кто-то перерезал веревки который раньше приводил в действие противовесы внутри рамы. В окна вылетают при открытии. Как мне отремонтировать эти механизмы? Я помню, как однажды увидел подсказку разнорабочего, утверждал, что их можно отремонтировать, не открывая деревянную раму, но это вряд ли кажется правдоподобным.
D
Д,
Теперь вы знаете, почему до сих пор звонят Ваш тип окна «двойное навешивание».Каждое окно уравновешивается двумя цилиндрическими железными грузами длиной в фут. Они есть прикреплены к каждой стороне окна веревкой. Эта веревка проходит через шкивы, которые расположены в верхней части оконная дорожка. Когда окно поднимается, веса падают в пределах скрытый канал по обе стороны от окна, уравновешивающий окно, чтобы оно оставалось на месте … более или менее.
Само собой разумеется, капитальный ремонт для этого стиля окна была произведена замена сломанных тросов! К облегчить ремонт, есть съемные панели с каждой стороны оконная рама, называемая «карманной частью».Когда он является удален, у вас есть доступ к полому каналу или «карману», с противовесами и веревкой. Переднее окно упоры и разделительные планки также необходимо удалить. Это позволяет вам выньте оконную створку, чтобы можно было прикрепить новую веревку.
Новая веревка привязана к противовес, затем оберните петлей на шкив. Веревка была перерезана нужной длины, конец завязан, и узел вставлен в вырез в сторону створки.Переустановите панель, и работа будет завершенный. Очень простой, неудобный, но понятный процедура.
К сожалению, многие люди не понять, что снятие этой панели было критичным для ремонта этих окна. По незнанию красили оконные рамы не снимая панели, эффективно приклеивая его к косяк. Когда бедный разнорабочий прибыл, чтобы попытаться отремонтировать, он чтобы попытаться разрезать панель, иногда даже требуется покраска зачистка! Поскольку веревки могут прослужить много лет, несколько толстые слои краски часто препятствовали быстрому завершению этого назначенные разнорабочие туры !!
Были и другие варианты.Некоторый люди перерезали веревки, позволяя весам упасть внутрь Рамка. Они использовали деревянные блоки, чтобы удерживать окна вверх. По сути, это была особая конструкция блока, который был разработан с вырезанными ступеньками. Что-то в моей памяти подсказывает мне это имеет амишское происхождение. Во всяком случае, когда вы откроете окно на высоту, которую вы хотели, вы поставили этот деревянный брусок на место и просто отдыхали окно на ближайшей к выбранной вами высоте ступеньке.
Вернуться к «подсказке разнорабочего» вы читаете … теперь, когда мой мозг проснулся … возможно, он имел в виду замена оконного баланса. Это разные стили, но все это автономные механизмы, которые устанавливаются вместо вашего существующие … или, в вашем случае, неработающие … балансировка окон система. В двух словах, упоры, удерживающие оконную створку на месте, снимаются на обе стороны, и ваша оконная створка будет снята.Кушак вставлены в эти новые треки, а комбинация окна / трека сэндвич вставляется в существующую оконную раму и прибивается гвоздями или шурупами на место.
Эти сменные гусеницы используют трение держать окна на месте. Они доступны в количестве размеров в зависимости от длины оконной рамы и толщины вашего пояса. Вы можете приобрести или заказать их в любом доме. магазин или лесной склад.Они популярны у реставраторов и домовладельцы, которые не хотят возиться с истинным восстановлением окна.
Если вы используете эту замену балансировки, будьте осторожны при использовании любой смазки на них, потому что слишком много смазки может привести к тому, что створка не будет удерживаться в нужном положении. Ты вернусь туда, где вы начали!
Уважаемый NH,
У вас замечательная и полезная страничка. Большое спасибо Информация.У меня проблема, наверное, не уникальна, я уверен. я переехали в более старый двухэтажный дом. Он был построен около 1905 года. Был проведен большой ремонт, но я не знаю, что делать. со старыми окнами. Как мне вывести их из строя. Я не хочу замените те, что на верхнем уровне. Я проверил информацию. о том, как глазурь, но был удивлен, не найдя ничего о том, как заставить их поднять и ниже. Вы можете мне помочь с этим? Спасибо за ваше время и Информация.
SS
СС,
Во-первых, вы должны выяснить, закрашены ли они. Получите шпатлевку ножом и проведите им по краю окна, сверху вниз на обоих стороны. Возможно, вам придется уговорить его молотком, но делайте это осторожно.
Если шпатель плавно движется по окну, или он невозможно попасть между створкой и молдингами, окна могут быть пригвожденным. Иногда, когда тросы противовеса обрывались верхнюю створку, вместо того, чтобы делать правильный ремонт, люди прибивали верхнее окно на месте.Тогда только нижнее окно нужно будет поддерживаться.
Гвозди могут проходить сквозь рамку перед стеклом, под створку, или в раму может быть прибита кусок дерева, чтобы удерживайте верхнюю створку на месте. На самом деле книги по этой работе нет. Вам просто нужно внимательно смотреть в окна и устранять все возможная причина, по которой они не работают.
Последняя вероятность, что они застряли в рамах из-за возраст и заселенность дома.В этом случае ваш единственный вариант — снимите молдинги, удерживающие створку на месте, и снимите створку. Как только они выйдут, вы можете их строгать или разрезать, чтобы они лучше соответствовать проему.
Есть комплекты, которые можно купить, чтобы восстановить двойные окна, за счет использования подпружиненной гусеницы, которая соответствует ширине створка. Конечно, вы всегда можете заменить тросы и перетянуть створка. Вам нужно будет получить доступ к боковым панелям, которые скрывают веса.Если они покрыты краской 50 лет, вам придется достаньте средство для удаления краски и наберитесь терпения, чтобы очистить их.
Уважаемый NH,
Я помогал другу позаботиться о каком-то «несовершеннолетнем» ремонт, и этот нас обоих в раздражении. Мы не можем запустить развертывание окно, вероятно, установленное в конце 1950-х годов, чтобы закрыть его должным образом. В планка внизу была погнута и мы смогли ее разогнуть, но кажется зацепиться за то, что мешает закрыть последние 2 до 3 дюймов — любые идеи и помощь будут оценены особенно с приближается зима.
ПК из Рочестера, штат Нью-Йорк
ПК,
Под выдвижным окном, я полагаю, вы имеете в виду створку … одно окно створка, которая откидывается влево или вправо. Хотя у меня есть небольшой опыт работы с окнами 50-х годов, я знаю, что современные окна, такие как створки Андерсена, создают аналогичную проблему, поскольку они возраст. Проблема часто связана с самим проворачивающим механизмом или «оператор».
Во-первых, конечно, вы должны попытаться устранить более очевидные виновники… ослабленные винты или трение дерева.Пытаясь толкнуть окно закрываться снаружи, пока кто-то внутри управляет рукояткой, вы должен уметь идентифицировать и / или устранять эти физические препятствия. Возможно, вам придется отключить привод, чтобы повернуть окно открыто достаточно широко, чтобы сделать ремонт.
В случаях, подобных вашему «частичному» отказу, окно закрывает большую часть пути, но не доходит до полного закрытия. Почему это происходит в понятной форме, если посмотреть, как оператор вооружает это перетянуть окна работать.Чтобы рука отошла в сторону, как окно закрывается, оно складывается или сдвигается в положение, которое почти параллельно окну. В этом положении оператор находится под большинство механических нагрузок и, следовательно, проскальзывание или даже поломка шестерни могут происходить.
К сожалению, у этих механизмов нет ремонта … просто замена. Если вы можете определить производителя, вы можете получить повезло и запчасти найти есть в наличии.Если нет, я боюсь, что у вас может быть заменить окно.
Но пока вы можете открыть окно. закрытый снаружи. Зафиксируйте его, если можете… или скотчем, гвоздем или винтом. закройте, чтобы он не открылся в неудобное время … например, во время одна из ваших знаменитых снежных бурь!
Уважаемый NH,
Я ищу все хорошее или плохое о виниловых окнах по сравнению с деревянной рамой окна. Я собираюсь заменить все окна в моем доме, и винил, кажется, быть режимом того, что я видел до сих пор.
DW
DW,
Отличный вопрос, тем более что я рассматриваю точно такой же проект на своем дом! Моим старым деревянным окнам нужны мили оконного остекления, и солнце разрушило морилка / полиуретан на внутренних поверхностях. (И, честно говоря, я сделаю все, что угодно Могу сбежать от ремонта делать!) К счастью, оконное стекло не пока не выпадает.
Не так много лет назад я бы не решился рекомендовать 100% виниловые окна. Однако последние достижения в области химии и усовершенствования конструкции довели винил до того же качества, что и дерево, алюминий или дерево, облицованное винилом окна.
Необходимо решить три основные проблемы. Первый — эстетический. Второй — качество окна. В-третьих, опыт подрядчика и надежность.
Окна могут быть разных конфигураций … 100% дерево, дерево внутри и облицованная винилом древесина снаружи, 100% винил внутри и снаружи и, конечно же, анодированный алюминий с покрытием. Если внутренняя отделка в вашем доме испачкана, а не окрашена, вы может захотеть рассмотреть дерево внутри / винил снаружи, чтобы сохранить внешний вид ваши изделия из дерева.Однако, если ваша внутренняя отделка окрашена, винил или алюминий будут быть лучшим выбором для минимального обслуживания. Однако имейте в виду, что вам следует не красить виниловые окна!
Алюминий, пожалуй, самый жесткий из всех доступных вариантов и современный алюминиевые окна не имеют проблем с теплопередачей, которые преследовали старые окна … излишняя конденсация и даже замерзание зимой! Они могут закончиться время нужно перекрашивать, если покрытие портится. Это чисто эстетическое выпуск … алюминий не гниет и не ржавеет.Винил или винил — самые не требует обслуживания, никогда не нуждается ни в чем, кроме периодической чистки. Древесина, с другой стороны, это ремонтник, требующий регулярной перекраски для предотвращения порча и гниль!
Сравнивать качество у производителей практически невозможно. С годами даже крупные производители выпустили «собачек». Единственное правило Практический совет, который я могу дать, — это никогда не покупать окно, на которое вы не можете сначала посмотреть, прикоснуться и работать. Попросите продавца показать вам, как они работают, а затем попытайтесь работать их сами.Если у них есть специальные функции, такие как «откидной» или легкий удаление, обязательно протестируйте и эту функцию. Некоторые люди находят эти механизмы очень сложно эксплуатировать . Вы должны узнать о гарантии, наличии запасных частей, как долго производитель работает и (если вы действительно заинтересованы) поищите в Интернете, чтобы узнать, что другие люди говорят об их продуктах! У крупных производителей, таких как Andersen и Pella, запчасти доступны за 20 лет или дольше.
Что касается подрядчика, важно провести небольшое расследование. если вы не нашли их от очень сильного реферала. У нас есть статья о наш сайт о том, как выбрать подрядчика … это должно помочь вам начать работу и поможет вам пропустить большие ловушки! (Посетите наш раздел «Статьи» и загляните в раскрывающееся меню «Подрядчики, советы по найму»)
В идеале установщик должен иметь некоторый опыт замены окон. В противном случае вам следует ожидать гораздо более низкую цену на рабочую силу, чем у более опытных. соревнование.Иначе я бы не рискнул. Вы можете сэкономить немного денег работаете с более новой программой установки, но вы должны согласиться с дополнительным риском! Установка сменных окон — это не операция на головном мозге, а любая опытная плотник может сделать прекрасную работу, если он (или она) найдет время, чтобы сделать это правильно.
NH
Как упростить открытие и закрытие раздвижных или двойных окон
Если у вас есть старые деревянные окна с двойным навесом, которые перемещаются вверх и вниз, или ползунки, которые открываются перемещением влево и вправо, рано или поздно у вас, вероятно, возникнут проблемы с залипанием окон и отказом плавно открываться и закрываться.На то есть множество причин, и некоторые из них довольно серьезные. Например, из-за структурной осадки дома оконные рамы могут защемить окна; или сами оконные створки могут прогибаться из-за возраста. Здесь лучшее решение — удалить все окно, переформатировать проем и установить совершенно новое окно.
К счастью, в этом серьезном исправлении обычно нет необходимости. Окна, которые отказываются скользить по своим рельсам, часто можно исправить с помощью очень простых решений.
Очистите оконные направляющие
Простая грязь и сажа могут увеличить трение и привести к застреванию окон. Пропылесосьте направляющие, чтобы удалить всю пыль и грязь, затем протрите их чистой тканью, смоченной мебельным воском (для деревянных окон) или бытовым чистящим средством (для окон с виниловыми направляющими). Один только этот простой шаг может восстановить эффективную работу ваших окон.
Также осмотрите оконные направляющие на предмет засохшей краски. Следы Windows не предназначены для окрашивания, но часто это делается, и если предыдущая покраска была небрежной, на деревянных направляющих могли остаться капли краски.А старая краска может потрескаться и отслоиться, увеличивая трение в гусеницах. В этом случае соскребание отслоившейся краски и легкое шлифование оконных направляющих может ослабить достаточно, чтобы окно могло свободно двигаться. Если вы решили покрасить оконные проемы, сначала соскребите старую краску, тщательно отшлифуйте и нанесите очень тонкий слой краски.
Возможно даже, что деревянные окна были закрашены, и в этом случае окна вообще не сдвинутся с места.Обычно вы можете сломать лакокрасочную пленку между рамой створки и каналом с помощью острого универсального ножа, шпателя или инструмента, известного как молния для краски, предназначенного для этой цели.
Смажьте деревянные оконные направляющие воском
После того, как вы очистили оконные направляющие, вы можете смазать оконные каналы, протерев деревянные поверхности обычным воском, например, от белой свечи. Все, что нужно — это легкое пальто. Откройте и закройте окно несколько раз, чтобы распределить воск и смазать поверхности.Очистка дорожек и нанесение воска один раз в год обеспечат бесперебойную работу ваших окон.
На окнах с виниловыми направляющими решением проблемы заклеивания окон является снятие оконных створок, затем очистка виниловых направляющих и их смазка тонким слоем силиконовой смазки, нанесенной путем протирания чистой тканью. Повторяйте это плановое обслуживание один раз в год.
Не используйте масло
Очень распространенное решение — и очень плохое — смазка оконных направляющих проникающим маслом, например WD-40.Масла предложат только временное решение и скоро станут магнитом для пыли и грязи, делая ваши окна более липкими, чем когда-либо. Никогда не используйте нефтепродукты на деревянных или виниловых окнах.
Порванные шнуры на поясе
В старых деревянных двухвесных окнах система шнуров и шкивов, прикрепленных к металлическим грузам внутри проемов рамы, используется для уравновешивания веса окна и позволяет ему легко перемещаться вверх и вниз. Когда нижнее окно с трудом поднимается вверх в канале — или если окно не остается на месте и резко захлопывается — это может быть связано с неисправностью системы троса и груза.Чаще всего это происходит из-за того, что порвались шнуры, связывающие карманные грузы и оконную створку. Решение здесь — снять окно и отремонтировать порванные шнуры створки.
Распространенные разрушители мифов об окнах: дерево против непластифицированного ПВХ
Окна — и то, как мы их одеваем — это основа того, как выглядит и ощущается наш дом. Но чаще всего мы упускаем из виду тип окон, которые нужно выбрать, какие из них принесут наибольшую пользу и как их лучше обслуживать.
Это задача, требующая тщательного исследования, ведь ваши окна просматриваются как изнутри, так и снаружи.Итак, вы сейчас думаете о замене окон? И как много вы на самом деле знаете обо всех доступных вам вариантах?
Теперь вы можете узнать все, что вам нужно, благодаря этому руководству по разрушению мифов от Wood Window Alliance.
МИФ: Если вам нужны стеклопакеты, вам нужны окна из ПВХ
ПРАВДА: Люди часто предполагают, что стеклопакеты должны иметь рамы из непластифицированного ПВХ, ошибочно полагая, что деревянные оконные рамы предназначены только для окон с одинарным остеклением.Это далеко от истины. Окна всех членов Wood Window Alliance (WWA) имеют двойное или тройное остекление. Таким образом, у вас все еще могут быть красивые деревянные окна, которые энергоэффективны и сохранят тепло в вашем доме без сквозняков.
МИФ: Дерево быстро гниет, тогда как окна из непластифицированного ПВХ выдержат испытание временем и не обесцветятся
ИСТИНА: Пластик разлагается, тогда как окна стандарта Wood Window Alliance имеют расчетный срок службы около 60 лет, что в два раза больше, чем у окон из непластифицированного ПВХ.Пластиковые окна могут обесцветиться и стать ломкими в результате пребывания на солнце, и, в отличие от окон с деревянными рамами, они не подлежат ремонту. Фактически, если вы ухаживаете за деревянными окнами и перекрашиваете их, их срок службы начинается заново. Существует множество доказательств того, что деревянные окна хорошего качества в ухоженном состоянии могут прослужить столетие или даже дольше.
Окна ПВХ
Getty Images
Окна деревянные
Деревянные окна Alliance
МИФ: PVC-U увеличивает стоимость вашей собственности
ПРАВДА: Если у вас старинный дом или дом в заповедной зоне, уродливые окна из непластифицированного ПВХ могут фактически обесценить его на целых 20 000 фунтов стерлингов! Национальный опрос агентов по недвижимости, проводимый English Heritage, показал, что неприятная замена окон и дверей, особенно пластиковых и непластифицированных, является самой большой угрозой ценностям собственности в заповедниках.Отдельное исследование также предполагает, что окна из непластифицированного ПВХ могут снизить стоимость дома и часто отговаривают потенциальных покупателей от предложения.
МИФ: Деревянные окна просто слишком дороги, я не могу их себе позволить
ПРАВДА: Поскольку деревянные окна могут прослужить до 60 лет и их можно обслуживать и перекрашивать, в отличие от пластиковых окон, они фактически работают дешевле в течение своего срока службы. Из-за присущей древесине прочности тройное остекление с деревянными окнами более рентабельно, чем с другими материалами.И не забывайте о ценности, которую красивые деревянные окна могут добавить вашему дому, особенно если вы подумываете о продаже. Деревянные окна — выгодное вложение.
МИФ: Ремонт деревянных окон — тяжелая работа
ИСТИНА: Окна членов Wood Window Alliance поставляются уже покрашенными с завода, чтобы сэкономить ваше время. В косметическом ремонте они не нуждаются 8-10 лет. И даже в этом случае это простая работа — просто слегка отшлифуйте, протрите и нанесите один или два верхних слоя.Вам не нужно перекрашивать сложные участки, так как выветриваются только грани окон.
Деревянные окна Alliance
МИФ: Чтобы изменить цвет, вам нужно полностью разделить окна, чтобы изменить цвет
ИСТИНА: Если вы хотите изменить цвет деревянных окон в соответствии с новой дизайнерской схемой, вы можете это сделать (в отличие от PVC-u). Все, что вам нужно сделать, это отшлифовать их мелкой наждачной бумагой и перекрасить — просто!
МИФ: Деревянные окна не энергоэффективны, поэтому на счетах сложно сэкономить
ИСТИНА: Древесина имеет очень низкую теплопроводность, что означает, что она является хорошим изолятором.Но энергоэффективность окна на самом деле мало связана с материалом рамы и в основном зависит от технических характеристик стеклопакета, поэтому хорошо спроектированные окна имеют одинаковую тепловую эффективность по всем направлениям, независимо от материала, из которого сделаны рамы.
МИФ: Деревянные окна менее надежны, чем двойное остекление из непластифицированного ПВХ
ПРАВДА: Это совсем не так. Члены Wood Window Alliance предлагают окна, соответствующие новым строительным нормам безопасности Part Q Building.Члены также могут предложить окна повышенной безопасности, соответствующие требованиям Secured By Design — официальной флагманской инициативе полиции Великобритании, поддерживающей принципы «выявления преступлений». Он способствует использованию стандартов безопасности для широкого спектра применений и продуктов, включая деревянные окна.
Деревянные окна Alliance
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как восстановить створку Windows
Реставратор-самоучка Пэм Родригес работает над домом в историческом районе Фэрмонт Саутсайд в Форт-Уэрте.
Ван Диттавонг
Пэм Родригес не собиралась зарабатывать себе на жизнь реставрацией окон в старых домах. Живя в Массачусетсе, Пэм на ходу изучила методы реставрации, сначала в церкви 1875 года, которую она вызвалась помочь возродить, а затем в своем собственном доме, голландском колониальном здании 1930-х годов в Бостоне с 22 окнами, остро нуждающимися в ремонте.Уверенная в себе мастерица, Пэм придумывала приемы работы: разбирала створки и рамы, выполняла необходимый ремонт, а затем снова собирала все вместе. «В душе я реставратор», — говорит она, поэтому научилась сохранять оригинальные материалы, когда это возможно.
В 2005 году она вернулась в свой родной Техас, чтобы быть ближе к семье. Вскоре после этого одна знакомая в историческом районе Фэрмаунт Форт-Уэрта столкнулась с затруднительным положением, когда обнаружила, что ей нужно будет восстановить рушащиеся старые окна в ее колониальном возрождении 1920-х годов.Это превратилось в работу для Пэм, и вскоре слухи о ее навыках распространились. Сегодня она главный гуру реставрации окон в Fairmount.
В процессе она сталкивается со «всякими странностями», как с окном, которое кто-то вынул и переустановил в перевернутом виде. Однако она обнаруживает, что может исправить все, что угодно, если довести окно до рамы. «Это старые окна, которые стоят здесь уже 70, 80 лет, — говорит она, — и достаточно лишь небольшого — ну, иногда большого — технического обслуживания, чтобы они снова стали совершенно исправными.Если окно висело здесь так долго и не использовалось полностью, оно будет здесь еще 50, 100 лет ».
Нет ничего лучше ухоженного окна старого дома.
8 шагов для восстановления створок окон
1. Ищите панель с заглушкой.
Если окно в основном в хорошей форме и нужно только повторно навесить грузы, Пэм ищет выбивную панель (также называемую крышкой кармана), прямоугольник с бортиком сбоку рамы, который обычно составляет около 2 дюймов в ширину и 6 дюймов. От ″ до 8 ″ высотой — достаточно, чтобы выдержать вес.Как правило, они есть только в окнах более высокого уровня (у многих в Fairmount их нет). Однако, если он существует, это удобный способ получить доступ к веревкам и грузикам створчатого окна, не снимая обшивки. Найдите в кадре горизонтальную линию между остановками, чтобы определить, есть ли у вас панель с заглушкой, которую нужно проработать. Возможно, вам придется приложить немного силы по нанесенным линиям узким предметом (например, тонким краем малярного инструмента 5-в-1 или резаком), особенно если он окрашен, чтобы открыть его, но отдыхайте. заверил, что это действительно сделано для этой цели.(Примечание: на некоторых окнах заглушки удерживаются на месте небольшими винтами.) Если заглушка отсутствует, ее можно выпилить с помощью качающегося многофункционального инструмента, снабженного ножом для резки дерева. Если вам нужно получить доступ не только к грузам и веревкам, то первым делом удалите любую обрезку вокруг окна.
2. Снимите облицовку, ограничители и створку.
Пэм начинает реставрацию окна с удаления гвоздей и шурупов, а также осторожно поддев обрезку и упоры.
Ван Диттавонг
Отделка и внутренние упоры снимаются первыми — надеюсь, целы.Пэм использует нож для резки коробок, чтобы прорезать всю краску и герметик, затем начинает поддевать обрезки рамы, используя малярный инструмент 5-в-1, который ей нравится из-за его узких размеров. «Я начинаю с того, что ломаю пломбу маленьким заостренным кончиком и поворачиваю его, в конечном итоге вставляя весь узкий край, чтобы можно было аккуратно отделить эту отделку», — говорит она. Делайте это осторожно, вытаскивая гвозди и выкручивая винты, если они есть. Осторожно надавите, чтобы оторвать обрезки от стены. После того, как вы создали пространство, переключитесь на плоский лом, снова приложив небольшое усилие.Затем снимается нижняя створка. (Это — и все другие компоненты — это хорошая идея, чтобы вы могли быть уверены, что правильно собрали окно. Пэм рекомендует использовать магический маркер с тонким наконечником в месте, которое не будет шлифоваться или окрашиваться.) После что, разделительные упоры могут быть удалены. Обычно они раскалываются, когда Пэм вынимает их, но она пытается сохранить их нетронутыми, если они в остальном в идеальном состоянии, используя плоскогубцы, чтобы ослабить их, когда они ослабнут. Она заменяет поврежденные упоры стандартной оконной накладкой размером 1/2 на 3⁄4 дюйма с местного лесного склада.Последней выходит верхняя створка.
3. Оцените раму.
Старые дома (особенно построенные на фундаменте из опор и балок) часто годами менялись и оседали, поэтому рамы редко бывают квадратными и плотно прилегающими, когда Пэм их выставляет. Влага также может проникать в нижние стыки рамы, приводя к ржавчине гвоздей, скрепляющих стыки, или к гниению дерева, в результате чего боковые косяки расходятся. «Обычно рама слишком большая», — говорит Пэм. «Я почти никогда не находил слишком маленьким.Квадратные рамы необходимы для хорошей работы окна, поэтому Пэм использует уровень и квадрат, чтобы исправить любое скручивание, при необходимости прибивая прокладки для создания прочной квадратной рамы, но стараясь не ставить прокладки рядом с оконным грузом. Если прокладок недостаточно, она добавит решетчатые полосы там, где они не будут видны. Если окно расширяется в нижней части, она обнаруживает, что часто может спрятать доску внутри нижней части рамы.
Пэм осторожно снимает стеклопакет (который был окрашен в зеленый цвет вместе с оконной рамой) со створки.
Ван Диттавонг
4. Очистить.
Пэм использует свой верный малярный инструмент 5-в-1 для удаления мусора, такого как старый состав для остекления, герметик, гвозди, шурупы и битое стекло. (Скребок прижимного типа с прямоугольным лезвием также подойдет.) Краску, которая в старых домах часто покрывается слоем настолько толстым слоем, что она может помешать работе окон, на этом этапе также необходимо отшлифовать или удалить. (Советы по безопасности при удалении свинцовой краски см. Ниже в разделе «Настройка безопасности свинца».) Тонкую краску в хорошей форме часто можно оставить в покое.Пэм использует грубую шлифовальную машину, чтобы прорезать густую краску, а в некоторых случаях использует химический очиститель, чтобы смягчить краску, чтобы ее было легче соскоблить. Для чистовой отделки она использует орбитальную шлифовальную машинку, где это возможно, но в областях, где требуется более деликатный подход, например, внутренняя отделка со сложной резьбой или створка с фрезерованными участками, она полагается на наждачную бумагу, наносимую вручную. На этих деликатных участках она иногда также использует химический стриппер. После того, как краска будет удалена, вы можете соскрести всю гниль и заполнить отверстия замазкой или отремонтировать древесину эпоксидной смолой.
5. Заменить поврежденное или отсутствующее стекло и стеклопакет.
Оригинальные стекла в хорошем состоянии могут остаться нетронутыми. «Если он в хорошей форме, оставьте его в покое!» — говорит Пэм. «Я разбил много окон, изучая этот урок». Там, где требуется замена, Пэм следит за выброшенным волнистым стеклом, так как покупка репродукционного стекла может обойтись дорого. Если утилизированное стекло не того размера, которое ей нужно, она относит его в хозяйственный магазин, чтобы нарезать до нужного размера. Чтобы закрепить стекло в створке, Пэм заряжает герметик в пистолете.Во-первых, она продвигает небольшую бусинку в канал, используя ее, чтобы закрепить стекло без булавок и острия стекольщика. Затем она наносит наружное остекление с помощью пистолета, проводя им по краю, где встречаются дерево и стекло. Если край контейнера с продуктом и край дерева чистые, часто таким образом можно получить аккуратную однородную линию. Пэм советует сгладить любые недостатки пальцем. Затем вернитесь на следующий день, когда у него будет достаточно времени, чтобы затвердеть, и удалите излишки бритвенным лезвием.
6. Морилка или краска.
Внутренняя створка может быть окрашена или окрашена. В последнем случае Пэм предпочитает стандартные пятна на масляной основе, подобные тем, что делает Minwax, и всегда проверяет их на старом или скрытом куске дерева, чтобы убедиться, что цвет правильный, прежде чем наносить его на створку и отделку. Подобрать правильное сочетание может быть непросто, поэтому иногда она добавляет немного краски с тем же типом основы, что и морилка, чтобы добиться нужного цвета. Последний слой полиуретана следует за пятном для защиты древесины.(Однако, если створка и отделка окрашены, никакого верхнего покрытия не требуется.) Наружные поверхности створки всегда должны быть окрашены для лучшей защиты от атмосферных воздействий.
7. Адресные шкивы и тросы.
Пэм вставляет веревку в существующее отверстие, а затем забивает ее на место. Длина веревки входит в проложенный канал вдоль створки.
Ван Диттавонг
Утяжелители часто отсутствуют в старых рамах оконных створок — некоторые из них были спасены для военных действий в начале 20-го века, а другие, возможно, просто соскользнули внутрь стены.Пэм сравнивает свою погоню за заменяющими грузами с торговлей лошадьми — в конце концов, она находит комбинации, которые работают, добавляя шайбы или гайки, чтобы получить правильный баланс. Обычно она изменяет форму старых шкивов с помощью плоскогубцев, хотя, если она найдет один с острием, достаточно острым, чтобы перерезать веревку, она заменит его полностью. Новые или старые шкивы нуждаются в регулярном нанесении аэрозольной смазки для обеспечения их бесперебойной работы. Как правило, по ее словам, шкив следует смазывать, когда он скрипит. Подойдет любая смазка, но легче наносить ту, которая поставляется с тонкой насадкой-распылителем.Если веревки нужно заменить, Пэм предпочитает хлопок нейлону, потому что он более аутентичный и со временем меньше растягивается. (Кроме того, нейлон имеет больший риск зацепиться за старый шкив.) Доступны специальные изделия, обозначенные как «шнур для створки», и, как правило, для окон меньшего размера можно использовать более легкий шнур.
После того, как обе створки установлены, Пэм снова проверяет трос и при необходимости регулирует его перед заменой внутренних ограничителей и обшивки.
Ван Диттавонг
8. Соберите все вместе.
«По сути, вы начинаете заново», — говорит Пэм. «У вас есть чудесная деревянная створка. У вас есть чудесный деревянный каркас. А потом откладываешь столько, сколько сможешь ». Чтобы повторно прикрепить ограничители, Пэм выбирает гвозди небольшого диаметра (обычно калибра 16 или 18) и достаточно длинной (от 1/2 до 3/4 дюйма), чтобы выполнить работу, чтобы гвозди не проходили через вес хорошо. Для стрижки она использует более длинные ногти. И в отличие от первых строителей многих домов, она использует как можно меньше гвоздей. Створка окна соединяется в обратном порядке.Это означает, что сначала входит верхняя створка с прикрепленными к ней веревками, затем на нее привязываются грузы. На этом этапе Пэм выполняет начальную проверку, чтобы убедиться, что все работает правильно. «Что-то не к месту?» — спрашивает она себя. «Что-то нужно отрегулировать?» Убедившись, что все в хорошем рабочем состоянии, она заменяет ограничители пробора, нижнюю створку, затем останавливается интерьер. Наконец, она монтирует обшивку.
Настройка для обеспечения безопасности свинца
Если ваш дом был построен до 1980 года, велика вероятность, что в ваших окнах может быть краска на основе свинца.При работе с крашеными окнами всегда соблюдайте следующие меры безопасности:
Изолируйте рабочую зону от остальной части здания и создайте защитную зону на полу, которая простирается не менее чем на 5 футов за рабочие поверхности во всех направлениях. Создайте защитную оболочку, которая поможет собирать и удерживать пыль и мусор, обернув края 6-миллиметровой полиэтиленовой пленки вокруг деревянных планок 1 ″ x 2 ″.
По возможности работайте «мокрыми». Перед резкой, царапанием или поддеванием поверхностей, окрашенных свинцом, смочите поверхность водой.Распылите воду на поверхности, на которые попадает пыль и мусор, и часто протирайте бумажными полотенцами.
Носите тапочки Тайвек в области содержания и снимайте их при выходе из области содержания. Перед тем, как покинуть рабочую зону, смените рабочую одежду. Всегда стирайте рабочую одежду отдельно от обычного белья и дважды ополаскивайте машину перед следующей загрузкой.
Протрите створку и инструменты влажной тканью, прежде чем вынимать их из камеры содержания.
Надевайте головной убор, защитные очки и респиратор (N95 для влажной работы, N100 для сухой работы), чтобы защитить волосы, глаза и легкие от пыли.Респиратор должен плотно прилегать к лицу и полностью закрывать рот и нос.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Тщательно мойте руки и лицо каждый раз, когда покидаете камеру содержания или рабочую зону.
Для получения более подробной информации о методах работы, не содержащих свинца, загрузите «Безопасность свинцовых красок: Полевое руководство по покраске, уходу за домом и ремонтным работам» по адресу hud.gov/offices/lead/training/LBPguide.pdf.
Адаптировано из Save America’s Windows , автор John Leeke.
Онлайн-эксклюзив: Получите больше советов, уловок и советов в наших вопросах и ответах с другим экспертом по окнам.
Проекты энергоэффективности своими руками — теплоизоляция вашего дома
Июл 02 2010 г.
Проекты энергоэффективности своими руками — теплоизоляция вашего дома
Многие люди, которые борются за счет мощной экономики, не смогут воспользоваться налоговой льготой на энергоэффективность на 2009-2010 годы просто потому, что они не могут позволить себе новые окна и двери дома, водонагреватели или дополнительную изоляцию.Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы можете сделать в своем собственном доме, чтобы герметизировать его и сэкономить в зимние месяцы и в течение лета.
Из-за ценности и использования энергии архитекторы и строители теперь проектируют дом так, чтобы он был «тепловой оболочкой». Это полная сумма систем изоляции дома, включая стены, потолки, фундамент, полы, окна и двери. Они более успешно работают с хорошими, плотными костюмами, защищающими от непогоды и воздуха. Имея приличную герметизацию в тепловой оболочке вашего дома, вы тем меньше энергии теряете или теряете, слишком часто обмениваясь ею с воздухом снаружи.
Итак, имея это в виду, давайте начнем с уровня земли и займемся герметизацией вашего дома.
Влагозащитный барьер
Гидроизоляционный барьер (обычно пластиковая пленка) покрывает землю под конструкцией, чтобы предотвратить проникновение влаги в конструкцию из земли. Цельнодеревянные конструкции служат дольше, если они хранятся в сухом состоянии и вне контакта с землей. Для дома это не только помогает предотвратить гниение, но и сохраняет сушку. Поскольку влага в воздухе удерживает тепло даже в самые влажные месяцы, влагозащитный барьер сделает ваш дом в Техасе более сухим и прохладным.
Большинство домов в Техасе построены как на плите, так и под ними. В домах с плиточным фундаментом бетон заливают поверх пластиковой гидроизоляции. Это ограничивает проникновение влаги в тепловую оболочку дома. Между тем, в домах с подпольями используется барьер для влаги. Некоторым более старым домам они не нужны, и их может очень легко установить владелец дома.
Гидроизоляционный барьер представляет собой пластиковую пленку, обычно толщиной около 6-8 мил, доступную в любом хозяйственном магазине, иногда в размерах от 25 × 25 футов до 100 × 100 футов.Это также не обязательно должен быть цельный кусок пластика. Если листы перекрывают друг друга примерно на 6 дюймов, это, вероятно, будет эффективным.
Для установки вам нужно будет знать размер вашей гусеничной тележки и купить достаточно пластикового покрытия, чтобы покрыть дно в этом пространстве. Просто минимизируйте пластиковую пленку, чтобы покрыть землю от стены до стены, уложив ее ровно. Вы можете использовать черный или прозрачный пластик, но я бы использовал прозрачный, потому что из-за черного пластика ваш домик будет казаться тесной моделью логова Бэтмена.
Вы заметите разницу в течение 24 часов. Если ваш дом кажется слишком сухим, просто отогните пластиковый лист, чтобы обнажить землю под ним. Продолжайте приспосабливаться, пока ваш собственный дом не станет для вас наиболее удобным.
Как уже упоминалось, влагозащитные барьеры ограничивают проникновение влаги в тепловую оболочку дома. В доме кажется более сухим: летом будет легче охладиться, а зимой меньше вероятность развития плесени или гниения древесины.
Грязевые и опорные балки
Следующее место, на которое стоит взглянуть, — это грязевой отстойник. Грязевой отлив — это доска, которая прикручивается болтами к верхней части фундаментной стены. Примером одного из них является доска 2 × 8, прикрепленная болтами к окончательному ряду цементных блоков. Предлагается кровать для соединения балок перекрытия и обшивки первого этажа дома. В зависимости от того, насколько хорошо он установлен, он может пропускать большое количество холодного воздуха и влаги.
Местом поиска зазоров является место крепления грязевого отвала к фундаменту.В настоящее время широко распространена строительная практика, когда над источником вдохновения кладут прокладку из пенопласта перед тем, как прикрепить обработанный давлением пиломатериал, который станет грязевым отливом. В старых домах использовался либо целлюлозный материал на бумажной основе, либо ничего не использовалось. Чтобы найти зазоры, подойдите как можно ближе к грязевику изнутри, ищите дневной свет, пробивающийся сквозь грязевик и стену вдохновения, и почувствуйте дуновение прохладного воздуха.
Если у вас основание из цементных блоков, ищите вертикальные стыки между блоками.Когда эти блоки устанавливаются на место, раствор между блоками обычно оседает, оставляя тонкий раствор или его совсем нет. Со временем, когда дом осядет, могут появиться дыры. Хотя это могут быть небольшие отверстия, через которые проходит крошечное количество воздуха, но если в вашем доме их 10 или 20, вы пропускаете через них множество погодных условий и насекомых. Закройте каждое обнаруженное отверстие силиконовым герметиком или расширяющейся пеной.
Еще одно место рядом с отстойником, которое стоит поискать, — это место, где крепятся балки обода. Ободная балка (иногда называемая «бандажной балкой») — это кусок дерева, который закрывает конец балки перекрытия или является последней балкой пола под внешней стеной.Нижний край не обязательно будет герметичным. Фактически, я жил в одноместном старом доме, где между балкой балки и опалубкой была дыра в полдюйма. Теперь, хотя это кажется маленьким, разрыв простирался на всю длину дома: 25 футов. Это было равносильно тому, чтобы все время оставлять открытым окно размером 24 на 24 дюйма. Немного расширяющейся пены быстро заполнили этот зазор, и сразу же было заметно улучшение комфорта и стоимости.
Windows
Если у вас есть окна с двойной створкой и штормовыми окнами, которые пропускают сквозняк, есть несколько способов сделать их более энергоэффективными.
Убедитесь, что остекление стекол оконных створок не потрескалось и не рассыпалось. Остекление помогает сохранить и герметизировать стекло к деревянному окну, тем самым блокируя сквозняки и бесшумно дребезжая, особенно от движения транспорта. Это также снижает вероятность того, что стекло разобьется, если к нему прижмется животное или ребенок. Остекление — это искусство. При этом сделать это не так уж и сложно. Самостоятельное повторное застекление окна может предотвратить от 50 до 100 долларов и более. Все, что вам нужно, это шпатлевка (5 долларов), шпатель (2 доллара), некоторые стекольщики (2 доллара за коробку 100) и немного времени.
Сначала удалите любое старое, потрескавшееся или осыпающееся стекло с помощью шпателя. Шпатлевка для глазури очень и очень твердо сохнет и прослужит десятилетия. Его можно ослабить с помощью теплового пистолета, но продолжайте движение пистолета, иначе от тепла стекло треснет.
После удаления предыдущей замазки удалите все точки старых стекол. Теперь поднимите панель и отложите ее в сторону. Отшлифуйте канал в месте стыка стекла с деревянной створкой. Обычно перед заменой стекла я наношу на этот канал тонкую полоску силиконового герметика.Это помогает закрепить и запечатать стеклянную панель. Это особенно помогает при работе с несколькими небольшими панелями (называемыми «светильниками»), разделенными тонкими или хрупкими деревянными столбиками (также известными как «мунтины»). Затем вставьте новые точки стекольщика. Для завершения этого используйте шпатель, чтобы вдавить точки в створку планки вдоль стеклянной панели, чтобы удерживать ее на месте. Не торопитесь, чтобы не разбить стекло.
Замазку для глазури можно приобрести как в банке, так и в тубе с формованным наконечником, который подходит для пистолета для конопатки.Тем не менее, для получения правильного угла и нужного количества шпатлевки на стекле требуется некоторое усилие. При использовании смеси для пробирок держите наконечник, изогнутый на сорок пять градусов, устойчиво к стеклу и нанесите полоску замазки по всей длине задней стороны стекла. Если вы используете замазку из банки, сверните замазку в виде длинной змейки (или веревки) и поместите ее вдоль жала панели и вдоль дерева. Осторожно надавите на него, чтобы он образовал хороший угол 45 градусов с шпателем. Замазка имеет такую форму, чтобы вода стекала со стекла к жалам оконной створки вместо нее в канал оконного стекла, где она могла сгнить дерево.
Следующий фактор, который нужно искать, — это плотно ли закрываются ваши окна. И верхнее, и нижнее окно имеют так называемую «стойку для встреч». В верхнем окне это нижняя часть окна, а в нижнем окне — верх. Эти направляющие имеют такую форму, чтобы они сцеплялись вместе при закрытии. Это помогает правильно усадить и закрыть окно. Когда вы закрываете окно, убедитесь, что нижняя часть окна проходит плотно, но не плотно, вдоль оконного косяка. Если он слишком свободный и качается взад и вперед, он, вероятно, не будет плотно сидеть в закрытом состоянии.Вы можете использовать шпатель, чтобы поддеть оконные косяки, а затем переставить их, чтобы улучшить герметичность закрытия окна. Вы можете попробовать добавить фетр или самоклеящуюся поролоновую прокладку. Также убедитесь, что вы очистили окно от мусора, чтобы оно плотно прилегало и плотно прилегало.
По мере того как стальные окна домов стареют, кажется, что они закрываются с трудом. Обычно это происходит из-за грязи и коррозии. Убедитесь, что оконные проемы чистые и не содержат грязи и частиц, чтобы окно двигалось плавно.
Снаружи проверьте, чтобы рама штормового окна была плотно зафиксирована на месте напротив оконной рамы для пикета. Винты, удерживающие этот корпус на месте, могут быть ослаблены, и их следует заменить или переместить на новое место. Большинство сквозняков из штормовых окон исходит от того места, где корпус штормового окна встречается с деревянной оконной рамой. Убедившись, что корпус штормового окна надежно закреплен, положите каплю герметика в шов, где металлическая рама штормового окна встречается с деревянной оконной рамой. Обычно есть две прорези ниже в нижней части фартука рамы штормового окна.Не запечатывайте их. Это отверстия для выпуска конденсата.
Если бы у вас были современные окна с двойным остеклением (окна с двумя стеклами), одна из вещей, на которую следует обратить внимание, — это запотевание между стеклами. Окна с двойным остеклением изготавливаются путем прикрепления оконного стекла с помощью клея к любой грани алюминиевой рамы шириной в полдюйма как в вакууме, так и в действительно сухой среде. В этом случае он представляет собой единый блок и устанавливается в стандартную оконную раму. Запотевание — признак того, что уплотнитель на оконном блоке вышел из строя и в дом между стеклами проник водяной пар.Если запотевание сохраняется летом, это отличное предположение, что кислоты дополнительно просочились с водяным паром и полностью протравили оконное стекло. Если запотевание исчезает, когда окно нагревается, значит, еще не поздно его обработать. Осмотрите дерево окна на предмет обесцвечивания из-за влаги. Ищите шелушащуюся, отслаивающуюся краску или мягкую древесину серого цвета. Если вы найдете их, отшлифуйте их до гладкости, а затем закройте их эмалью на масляной основе или полиуретаном. Если древесина очень мягкая, вы можете попробовать использовать эпоксидную смолу, предназначенную для проникновения и защиты гнилой древесины.Обязательно сначала замаскируйте стекло малярным скотчем.
Строитель устанавливает дверь или окно с клиньями, называемыми шайбами, чтобы окно могло плавать внутри грубого проема внутри рамы. Хотя это позволяет двери или окну свободно открываться и закрываться, поскольку они расширяются и сжимаются в течение года, это также означает, что довольно много наружного воздуха может проникнуть в ваш собственный дом, попав через оконную раму, если она не была изолирована или если она не изолирована. был поврежден. Летом это часто не является заметной проблемой.Однако зимой у тех, кто видит влагу или плесень, может возникнуть проблема с оконной рамой.
Посмотрите снаружи на повреждение сайдинга и оконной рамы. Ищите дыры, мокрую гнилую древесину или даже кусок сайдинга. Очень важно быстро очистить и закрыть такие проблемы, особенно если влага попала внутрь вашей стены, так как со временем вред просто усугубится. Гнилой или сломанный сайдинг заменим просто на новинки из строительного магазина.Гнилые или сломанные подоконники необходимо полностью удалить и заменить, а внутреннюю часть стены осмотреть на предмет плесени, гнили и других повреждений. Однако это нелегкая работа, и для ее завершения требуются время и способности. Возможно, потребуется рука профессионала. Для немедленного и краткосрочного решения проблемы очистите гнилую древесину как можно лучше и заполните отверстие замазкой из стекловолокна. Это будет жестким водонепроницаемым барьером от непогоды. Будьте уверены, чтобы очертить и придать ему форму, чтобы он не мешал открывать и закрывать окно.
Если в оконную раму попадает влага или дождь, проверьте, не поднимается ли какой-либо из ваших водосточных желобов над головой. Проверьте, не забиты ли они. Кроме того, подумайте о том, чтобы установить капельницу вдоль верхней части окон, чтобы вода могла стекать от окон дома и от сайдинга во время дождя. После того, как вы установили его, обязательно заделайте его герметиком, чтобы влага не могла проникнуть за него.
Многие старики считают отвратительным ставить на окна, но это должно защищать от ветра: прозрачное пластиковое покрытие.Это может быть самый простой способ временного энергосбережения, который домовладельцы старых домов используют для защиты от холода и сырости зимой. Есть два подхода: наклеить прозрачную пластиковую пленку на поверхность окна, прикрепив ее скобами к деревянной оконной раме, а затем прибив токарным станком к скрепленной кромке, чтобы обезопасить пластик. Или приклейте пластиковую пленку на двусторонний скотч внутри оконной рамы (обычно в наборах из домашнего центра). Разумеется, ни то, ни другое не является привлекательным решением. Однако, если у вас старый дом с двойными окнами в плохом состоянии, этот краткосрочный ремонт обойдется вам всего в 10 долларов и примерно за 15 минут работы.На самом деле, даже когда ваши окна плотно закрываются, это может быть неплохой идеей для окна, выходящего на север, из которого не так много обзора.
Энергоэффективные средства для обработки окон: «Это занавески для вас!»
Шторы не только добавляют стиль, цвет и уединение в комнату, но и действуют как изолирующее одеяло для одного из теплопроводящих элементов дома: окон. Шторы даже более эффективно закрывают окно после того, как у них есть термоизоляция. Тепловая подложка обычно представляет собой пену, поскольку пена позволяет водяному пару умеренно проходить через ткань, чем конденсируется на холодной стороне к окну и вызывает проблемы с влажностью.Дополнительным преимуществом тепловых завес является то, что они помогают заглушить шум снаружи, который обычно передается в комнату через оконное стекло. Летом шторы также блокируют жаркое солнце.
Тепловые завесы можно сделать еще эффективнее, если добавить балдахин с верхом. Обычно оконные балки скрывают фурнитуру для штор, например, стержни и кронштейны. Однако, если балдахин имеет высокое покрытие, теплый воздух, который обычно проходит вниз между холодным стеклом и задней частью занавески, блокируется.Подвесы могут быть изготовлены из фанеры, затем окрашены, окрашены или покрыты тканью.
Другой вариант — оконное лоскутное одеяло. Это тени, похожие на одеяло, которые полностью закрывают окно. Некоторые из них плотно удерживаются на месте магнитными полосами, соединенными как с одеялом, так и с оконной рамой.
И, наконец, последний аксессуар для двойного окна — Window Worm. Это тканевая трубка диаметром от 2 1/2 до 3 дюймов, длина которой равна ширине окна.
Камин из гипсокартона, как построить своими руками декоративный фальш-камин
Установить в городской квартире настоящий камин с огнем не представляется возможным. Виной всему целый спектр факторов, начиная от слабых перекрытий, заканчивая невозможностью сделать правильный дымоход. Именно поэтому жители городов начали искать альтернативный варианты для себя, и нашли.
Отличным решением стал фальш-камин, который позволяет создать подходящую атмосферу в квартире, но не имеет явного отопительного функционала. Построить такое сооружение можно из различных материалов, например, из дерева, фанеры, ДСП, гипса, полиуретана, пенопласта, картона и, наконец, гипсокартона.
Самостоятельно сделанный муляж камина в комнате
Одним из самых простых решений считается возведение сооружения из листов гипсокартона. В этой статье мы расскажем о том, как сделать камин из гипсокартона своими руками, дадим пошаговую инструкцию по строительству и мастер класс по всем этапам производства.
Подготовительные мероприятия
Одним из самых универсальных строительных материалов считается гипсокартон. Он неприхотлив, прост в работе и способен принять на себя практически любую финишную отделку. К тому же стоимость этого отделочного материала приемлемая для многих людей. В большинстве случаев он применяется для отделки квартир.
Используя листы гипсокартона и металлический профиль можно создать практически любую форму. Именно поэтому декоративный камин из гипсокартона станет простым и актуальным решением, если вы хотите в интерьере комнаты сделать изюминку, главный акцент.
Гипсокартон применяется для создания каркаса фальш-камина, он крепится на металлический профиль, а затем производится наружная отделка получившегося сооружения. Такой тип конструкции очень удобен, ведь если вы решите, что имитация камина из гипсокартона должна выглядеть по-другому, то особых трудностей с изменением финишной отделки не возникнет, а вы легко поменяете его внешний вид.
Главный декоративный элемент в помещении
Пошаговая инструкция по строительству камина из гипсокартона своими руками выглядит следующим образом:
Подготовительные работы, покупка инструмента и материала.
Сборка сооружения из металлического профиля и гипсокартона.
Проведение отделочных работ и создание законченного вида.
Стоит отметить, что подготовительные работы во многом будут определяющими и очень сильно влияющими на результат. Начать их следует с выбора подходящего вида фальш-камина и составления его эскиза. Посмотреть чертежи каминов из гипсокартона или других материалов всегда можно в Интернете, на разных порталах выложены простые конструкции и более сложные системы.
Определившись с внешним видом фальш-камина, убедившись, что в интерьере он будет смотреться гармонично, необходимо провести измерительные работы на местности и скорректировать чертеж фальш-камина по размерам. Это делается не только для того, чтобы правильно построить конструкцию, важно знать, сколько материалов закупать. Когда у вас будет проработанный чертеж камина из гипсокартона с размерами, вы легко посчитаете бюджет на будущую постройку.
Самый простой чертеж камина
Теперь, когда есть исходные данные, можно приступать к выбору и закупке материалов. Прежде всего вам потребуется гипсокартон, который бывает различных видов. Решить какой тип выбрать поможет финишная отделка, именно от нее зависит, какой гипсокартон покупать. Например, если облицовка будет сделана керамической плиткой, то стоит взять влагостойкий вариант (ГКЛВ), если же будет производиться покраска, подойдет и обычный гипокартон (ГКЛ).
Классические разновидности гипсокартона
Другим важным материалом станет металлический профиль. Для сборки каркаса нам понадобятся направляющие и стойки. Скрепление элементов каркаса выполняется саморезами по металлу, часто их называют «клопами», а гипсокартон к профилю пришивается саморезами по дереву. Металлический профиль крепится к стене дюбель-гвоздями, либо теми же саморезами по дереву.
Разновидности металлического профиля
В зависимости от выбранного стиля каминного сооружения, следует закупить отделочные материалы. Для доведения изделия до ума пригодится шпаклевка, с ее помощью можно будет выровнять стыки листов, замазать углубления от саморезов. Грунтовка поможет прочнее закрепить отделочный материал, которым могут быть обои, краска, плитка, пластиковые панели, другие варианты. Для каждого отделочного материала понадобится свой клей:
для панелей из пластика — монтажный;
для обоев — обойный;
для керамической плитки — сухая смесь, а так же затирка для швов.
Количество материалов рассчитывается исходя из габаритов и дизайна камина из гипсокартона. Правильно составленный чертеж поможет вам рассчитать, сколько чего потребуется, что бы построить камин своими руками из гипсокартона.
Кроме этого следует позаботиться о том, что бы на руках был нормальный инструмент для работы. Что потребуется:
Для составления чертежа и нанесения разметки — карандаш, маркер, рулетка, уголок, уровень, отвес.
Для работы с гипсокартоном и профилем — ножницы по металлу, строительный нож, электролобзик, шуруповерт, перфоратор, отвертка.
Для проведения отделочных работ — шпатели, кисточки, пистолет для герметика, тара, клей.
Продумайте, какие работы вам предстоит провести, чтобы сделать самодельный камин, и в соответствии с этим планом подберите нужный инструмент.
Сборка каркаса сооружения
Когда вы основательно подготовились, когда у вас есть чертеж, инструмент и материалы, можно начинать строительство каркаса фальш-камина. Поэтапная методика предполагает следующие действия:
Перенесите чертеж будущего камина в натуру, на стены и пол в нужном месте. Используйте инструменты, чтобы сделать разметку по уровню и размеру.
Согласно разметке закрепите на пол и стены направляющие. Если требуется прикрепить направляющую к бетонной стене, то это делается следующим образом. Сначала профиль прикладывается к намеченной линии, в нем и стене делаются отверстия, затем в стену вставляются дюбели, снова прикладывается металлическая направляющая и закрепляется.
Выставление главных опор и направляющих будущего камина
Когда направляющие закреплены, в них вставляются стойки и фиксируются саморезами по металлу. Для работы с саморезами используйте шуруповерт, отверткой проводить подобные работы очень утомительно. Собирая основной каркас обратите внимание, чтобы он стоял по уровню, а стойки находились в строго вертикальном положении. Стена может быть изогнута или завалена, поэтому ориентироваться на нее не стоит.
Собрав общий каркас сооружения можно перейти к более детальной проработке портала, и далее к строительству топки. При этом не забывайте регулярно вставлять в профиль перемычки, на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга. Они придадут всей системе требуемую жесткость.
Если необходимо сделать округлые грани, то в этом случае профиль надрезается ножницами по металлу в нескольких местах и сгибается.
При сборке каркаса придется постараться, но получившаяся конструкция должна вселять в вас уверенность. Сделанный вашими руками каркас станет базой для всей постройки. Теперь нам предстоит его обшить гипсокартоном.
Полностью собранный каркас фальш-камина из металлического профиля
Чтобы сделать на листе гипсокартона необходимые выкройки опять придется воспользоваться чертежом. Чтобы нарезать гипрок можно использовать строительный нож или электролобзик, кому что удобнее. При этом электролобзиком сразу распиливаем лист, а ножом действуем по-другому.
Чтобы отрезать кусок гипсокартона от листа, следует приложить к отчерченной карандашом линии уровень или ровный металлический профиль и сделать надрез ножом. Таким образом удастся прорезать картон и зацепить немного гипс. Затем следует надломить лист гипсокартона по получившемуся резу, отогнуть его, после чего разрезать второй слой картонной оболочки и отделить кусок.
Возможно ровно отрезать кусок с первого раза не получится, но после некоторой практики работа пойдет на более качественном уровне. Теперь отрезанные детали следует закрепить на металлическом профиле. Для этого используются саморезы по дереву и шуруповерт. Старайтесь сильно не утапливать шляпку самореза в гипсокартон. Размещайте крепления шагом 10-15 сантиметров и старайтесь не попадать в те места, где установлены перемычки для жесткости каркаса, их пройти саморезом будет невероятно трудно.
Правильно закрученный саморез в гипсокартон
Облицовка каркаса фальш-камина гипсокартоном занятие весьма трудоемкое, но не предполагающее особых навыков, все они появятся во время работы. Старайтесь обращаться с гипсокартоном аккуратно, не роняйте его на пол, при вкручивании саморезов старайтесь очень сильно и резко не давить, чтобы шуруповерт не слетел и не повредил гипрок.
Обшитый гипсокартоном каркас фальш-камина
На завершающем этапе, когда каркас сооружения построен и обшит, можно провести шпаклевку. Шпаклевка позволит сделать ровные стыки, скрыть небольшие дефекты конструкции. После шлифования получится портал с ровными краями и стенками. Теперь можно считать, что фальш-камин из гипсокартона своими руками вы построили, осталось лишь его задекорировать. Отметим, что для многих людей проще купить готовый портал, например, сделанный из полиуретана, чтобы сразу перейти к стадии декорирования.
Отделочные работы
Камин из гипсокартона готов, пора приступать к самой интересной части, к проведению декорирования постройки. Выбрать стиль оформления поможет внешний образ комнаты, ориентируясь на ее дизайн, вы легко подберете подходящие материалы и задекорируете свой фальш-камин.
Декорирование фальш-камина искусственным камнем
Среди самых распространенных вариантов можно выделить:
Простое окрашивание сооружения в белый цвет, по аналогии с отделкой гипсовых фальш-каминов. Для этого необходимо прогрунтовать конструкцию, и далее окрасить водоэмульсионной, акриловой или латексной краской в несколько слоев.
Отделка конструкции искусственным камнем. Искусственный камень клеится на каркас при помощи плиточного клея или жидких гвоздей.
Оклейка имитации камина обоями. Обои легко наклеятся на гипсокартон, главное правильно замешать обойный клей. Интересным вариантом может стать использование жидких обоев, эдакой декоративной штукатурки.
Обшивание пластиковыми панелями с имитацией кирпичной кладки, камня, дерева. Ассортимент ПВХ панелей в строительных магазинах просто огромный, вам легко будет выбрать подходящий вариант. Приклеиваем панели к фальш-камину жидкими гвоздями.
Облицовка муляжа камина керамической плиткой. Плитка отлично крепится к прогрунтованному гипсокартону. При кладке используйте пластиковые крестики, чтобы линии стыков были ровные.
Внешний вид готового фальш-камина, сделанного из гипсокартона
На завершающем этапе следует разобраться с топкой, что можно сделать:
В городской квартире вполне можно получить живое пламя, если в топку фальш-камина из гипсокартона поместить горелку от биокамина. Конечно, предварительно нужно отделать топку огнеупорными материалами, например, керамической плиткой.
Другое решение позволяет получить имитацию настоящего пламени, в этом случае мы устанавливаем в нишу электрический камин. Он подарит комнате потрясающее ощущение присутствия настоящего огня.
Можно установить в нише жидкокристаллический экран с изображением живого огня, тоже неплохой вариант для создания нужной атмосферы.
Яркое свечение из топки легко сделать посредством установки зеркальных стенок и светодиодной ленты.
Более простым решением считается декорирование топки подручными материалами. Допустимо разместить в ней искусственные или настоящие дрова, ветки деревьев, шишки свечи. Дополнят антураж декоративные аксессуары, расположенные рядом с фальш-камином.
Оригинальные идеи по оформлению муляжей каминов из гипоскартона и других материалов всегда можно поискать в Интернете, не тех же сайтах, где вы смотрели проекты сооружений для чертежа. Мастера декорирования с удовольствием делятся со всеми людьми своими наработками.
Надеемся, что теперь вам понятно, как сделать камин из гипсокартона у себя дома самому, теперь вы представляете все этапы работ и готовы приступить к их выполнению прямо сейчас.
В заключение заметим, что использовать для строительства каркаса можно не только металлический профиль, деревянный брус так же подойдет. Следующий мастер класс поможет разобраться, как это делается.
Декоративный камин из гипсокартона своими руками (52 фото): чертежи фальш-камина
Красота пламени огня зачаровывает и влечет. На него можно смотреть, не отрываясь, часами. И редко встретишь такого человека, который не мечтал бы об установке камина у себя дома. Но что же делать, если живешь в квартире и установить в ней камин нельзя? Тут на помощь придет декоративный камин из гипсокартона.
Преимущества
Декоративные камины день ото дня становятся все популярнее. Если раньше ими подчеркивали свой достаток, то теперь это часто встречающийся элемент декора. Это происходит потому, что такие камины несут гармонию в дом и имеют ряд положительных аспектов.
Декоративный камин добавит шика любому интерьеру, выступая основным акцентом в нем.
Фальш-камин — это не только декоративный элемент, но и обогревательный прибор, который принесет тепло и добавит уюта вашему дому.
Около него приятно проводить время с близкими людьми.
Не опасен для детей.
Декоративный камин из гипсокартона, сделанный своими руками, не потребует больших вложений.
И это только основные плюсы установки фальш-камина у себя дома.
Место для камина
Если же вы решили установить флеш-камин у себя дома, то для начала нужно определить место. Выбор расположения его очень важен, чтобы можно было качественно создать иллюзию того, что камин вполне настоящий.
Во-первых, определяем комнату, где планируем установку такого камина. Здесь все просто. Скорее всего, это будет гостиная или зал. Реже декоративные камины устанавливают в спальне.
Во-вторых, планируем его размещение. Обычно его устанавливают посередине продольной стены. Но здесь все зависит от вашего пожелания и проекта комнаты, а также от ее технических возможностей.
Но даже в самой небольшой комнате можно установить данный тип каминов. Здесь можно отлично вписать угловой камин без декоративного дымохода. Он не займет много места и будет вполне уместно смотреться.
Не стоит размещать камин в местах, где он будет мешать. Например, около шкафов, дверей и батарей. Это не только усложнит работу по установке, но и впоследствии камин может повредиться.
Как сделать
Чтобы сделать самому декоративный камин, вам понадобится небольшие навыки работы с гипсокартоном, умение и желание творить, и еще, конечно же, инструмент.
Первоначально необходимо сделать чертежи. Сначала нарисуйте схему расположения будущего камина, или даже несколько, а потом начертите камин в двух проекциях, нанесите все необходимые размеры. Лучше выполнять чертеж в натуральную величину, чтобы легко было примерить на стену. Разрабатываем эскиз до мелочей, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.
На основании чертежа изготавливаем макет будущего камина из картонных коробок или пенопласта. Необходимо создать все детали камина, и установить их на скотч туда, где планируете размещение данного элемента декора. Выполняйте макет аккуратно, полностью в соответствии с проектом, чтобы проанализировать ошибки заранее и устранить их.
Переходим к возведению конструкции. При строительстве нам понадобятся:
болгарка;
перфоратор;
шуруповерт;
просекатель;
шпатель;
канцелярский нож;
ножницы по металлу;
рулетка;
строительный уровень;
карандаш.
Первоначально переносим все детали будущего камина на листы гипсокартона, и вырезаем при помощи болгарки. Размечаем на стене все части камина, используем строительный уровень для соблюдения четкой линии горизонтали и вертикали. Устанавливаем направляющие на стену, где планируется разместить фальш-камин. Это делаем при помощи перфоратора и дюбелей.
Если вы не планируете установку фальш-дымохода и думаете организовать наверху полочку для фотографий и статуэток, то необходимо сразу усилить боковые стойки для надежности конструкции. Заведите кабель с электроэнергией в конструкцию, чтобы потом можно было в портал вставить и подключить электрокамин или ЖК-телевизор. Можно собрать каркас отдельно, и только потом установить на стену. Этот вариант удобнее, если ваш камин находится вблизи стены.
Теперь обшиваем каркас гипсокартоном. Делаем все аккуратно, помня, что отступление в несколько миллиметров может исказить всю картинку и не даст возможность заполнить портал в дальнейшем. Если облицовка фальш-камина предполагается массивная и тяжелая, то необходимо обшить будущий камин двумя слоями гипсокартона. Для обшивки камина подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 1,2 см.
Далее переходим к шпатлевке. Для чего необходимо обработать края гипсокартона абразивом, прогрунтовать и зашпатлевать камин полностью. Шпатлевку производим и внутри снаружи. Применяем ленту и перфоуглы для соединения листов между собой, чтобы затирка хорошо держалась и поверхность стала идеально ровная.
Следующий этап — отделка фальш-камина. Оформить его вы можете любым материалом. Здесь подойдут плитка, искусственный камень, гипсовая отделка, гранит, мрамор, просто покраска и многое другое. Все зависит от вашей фантазии и стилистического решения комнаты в целом.
Но первоначально нужно отделать внутреннюю часть декоративного камина, особенно если в нем будет устанавливаться теплоприбор. Термоизоляция в таком случае необходима. Отделываем портал магнезитом и покрываем сверху фольгой. Такой слой будет отражать тепло и не позволит нагреваться внутренним стенкам камина.
Если же отопительного прибора в фальш-камине не предусматривается, то внутри отделать его можно зеркалом.
Если камин будет отделан искусственным камнем или мрамором, то отделочные работы в виде шпатлевки можно опустить. В этом случае необходимо просто прогрунтовать гипсокартон, а после чего приклеить камень специальным клеем. Даем клею хорошо высохнуть и обработаем все швы между камнем специальной затиркой.
Еще один замечательный способ отделки камина из гипсокартона — это декоративная штукатурка. Наносим ее на камин, и, не дожидаясь высыхания покрытия, при помощи шпателя имитируем кирпичную кладку.
Можно оклеить декоративной пленкой, подобрав подходящий рисунок. Огромный выбор текстур сделает ваш камин неповторимым.
После того, как отделку камина произвели необходимо декорировать его. Для этого используем различные колонны, лепнину, молдинги. Такой декор придаст искусственному камину натуральности и завершенности.
На верхнюю часть камина можно установить декоративную полочку, в топку установить электрокамин или телевизор.
Дизайн в интерьере
Дизайн декоративного камина можно исполнить в любом стилистическом решении, да и оборудовать его имеется возможность по-разному. От того, чем наполните вы портал у фальш-камина, будет определять функцию данного элемента декора.
Камин, оформленный в классическом стиле, декорированный мрамором или гранитом, с электрическим камином в портале, принесет не только тепло в вашу комнату, но его презентабельный вид станет центральным акцентом в интерьере.
Фальш-дымоход добавит камину натуральности.
Отделанный кирпичом камин с телевизором в топке подойдет для стилистического решения хай-тек. Его четкие линии и простые формы отлично впишутся в этот стиль.
Отделка в виде греческих статуй придаст шика и впишется в богемный стиль гостиной.
Для квартиры, оформленной в стиле модерн, отлично подойдет камин с минимальной отделкой.
Свечи в портале добавят романтичных ноток в декор комнаты.
Декоративный камин есть возможность использовать в качестве полки для книг.
Угловой фальш-камин будет украшением даже в маленькой комнате.
Верхнюю полку можно оформить часами статуэтками, придавая английский шик интерьеру.
Декоративный камин, отделанный камнем, отлично подойдет в комнату с деревенским стилем.
Фальш-камин своими руками сделать совсем не сложно. Он будет украшением любого помещения. Кроме того, он может нести функцию обогревателя, при условии установки в него электрокамина. Разместиться около такого камина с чашкой чая под теплым пледом будет очень уютно, а языки пламени, которое имитирует такой камин, помогут расслабиться. Он может показывать как огонь, так и другие фильмы и передачи, при условии размещения в нем телевизора. Может просто нести чисто декоративную функцию. Но в любом случае, камин будет отличным дополнением в оформлении интерьера.
Как сделать декоративный камин из гипсокартона своими руками: чертежи, размеры
Установить в городской квартире настоящий камин с огнем не представляется возможным. Виной всему целый спектр факторов, начиная от слабых перекрытий, заканчивая невозможностью сделать правильный дымоход. Именно поэтому жители городов начали искать альтернативный варианты для себя, и нашли.
Отличным решением стал фальш-камин, который позволяет создать подходящую атмосферу в квартире, но не имеет явного отопительного функционала. Построить такое сооружение можно из различных материалов, например, из дерева, фанеры, ДСП, гипса, полиуретана, пенопласта, картона и, наконец, гипсокартона.
Самостоятельно сделанный муляж камина в комнате
Одним из самых простых решений считается возведение сооружения из листов гипсокартона. В этой статье мы расскажем о том, как сделать камин из гипсокартона своими руками, дадим пошаговую инструкцию по строительству и мастер класс по всем этапам производства.
Подготовительные мероприятия
Одним из самых универсальных строительных материалов считается гипсокартон. Он неприхотлив, прост в работе и способен принять на себя практически любую финишную отделку. К тому же стоимость этого отделочного материала приемлемая для многих людей. В большинстве случаев он применяется для отделки квартир.
Используя листы гипсокартона и металлический профиль можно создать практически любую форму. Именно поэтому декоративный камин из гипсокартона станет простым и актуальным решением, если вы хотите в интерьере комнаты сделать изюминку, главный акцент.
Гипсокартон применяется для создания каркаса фальш-камина, он крепится на металлический профиль, а затем производится наружная отделка получившегося сооружения. Такой тип конструкции очень удобен, ведь если вы решите, что имитация камина из гипсокартона должна выглядеть по-другому, то особых трудностей с изменением финишной отделки не возникнет, а вы легко поменяете его внешний вид.
Главный декоративный элемент в помещении
Пошаговая инструкция по строительству камина из гипсокартона своими руками выглядит следующим образом:
Подготовительные работы, покупка инструмента и материала.
Сборка сооружения из металлического профиля и гипсокартона.
Проведение отделочных работ и создание законченного вида.
Стоит отметить, что подготовительные работы во многом будут определяющими и очень сильно влияющими на результат. Начать их следует с выбора подходящего вида фальш-камина и составления его эскиза. Посмотреть чертежи каминов из гипсокартона или других материалов всегда можно в Интернете, на разных порталах выложены простые конструкции и более сложные системы.
Определившись с внешним видом фальш-камина, убедившись, что в интерьере он будет смотреться гармонично, необходимо провести измерительные работы на местности и скорректировать чертеж фальш-камина по размерам.
Это делается не только для того, чтобы правильно построить конструкцию, важно знать, сколько материалов закупать.
Когда у вас будет проработанный чертеж камина из гипсокартона с размерами, вы легко посчитаете бюджет на будущую постройку.
Самый простой чертеж камина
Теперь, когда есть исходные данные, можно приступать к выбору и закупке материалов. Прежде всего вам потребуется гипсокартон, который бывает различных видов.
Решить какой тип выбрать поможет финишная отделка, именно от нее зависит, какой гипсокартон покупать.
Например, если облицовка будет сделана керамической плиткой, то стоит взять влагостойкий вариант (ГКЛВ), если же будет производиться покраска, подойдет и обычный гипокартон (ГКЛ).
Классические разновидности гипсокартона
Другим важным материалом станет металлический профиль. Для сборки каркаса нам понадобятся направляющие и стойки. Скрепление элементов каркаса выполняется саморезами по металлу, часто их называют «клопами», а гипсокартон к профилю пришивается саморезами по дереву. Металлический профиль крепится к стене дюбель-гвоздями, либо теми же саморезами по дереву.
Разновидности металлического профиля
В зависимости от выбранного стиля каминного сооружения, следует закупить отделочные материалы.
Для доведения изделия до ума пригодится шпаклевка, с ее помощью можно будет выровнять стыки листов, замазать углубления от саморезов.
Грунтовка поможет прочнее закрепить отделочный материал, которым могут быть обои, краска, плитка, пластиковые панели, другие варианты. Для каждого отделочного материала понадобится свой клей:
для панелей из пластика — монтажный;
для обоев — обойный;
для керамической плитки — сухая смесь, а так же затирка для швов.
Количество материалов рассчитывается исходя из габаритов и дизайна камина из гипсокартона. Правильно составленный чертеж поможет вам рассчитать, сколько чего потребуется, что бы построить камин своими руками из гипсокартона.
Кроме этого следует позаботиться о том, что бы на руках был нормальный инструмент для работы. Что потребуется:
Для составления чертежа и нанесения разметки — карандаш, маркер, рулетка, уголок, уровень, отвес.
Для работы с гипсокартоном и профилем — ножницы по металлу, строительный нож, электролобзик, шуруповерт, перфоратор, отвертка.
Для проведения отделочных работ — шпатели, кисточки, пистолет для герметика, тара, клей.
Продумайте, какие работы вам предстоит провести, чтобы сделать самодельный камин, и в соответствии с этим планом подберите нужный инструмент.
Сборка каркаса сооружения
Когда вы основательно подготовились, когда у вас есть чертеж, инструмент и материалы, можно начинать строительство каркаса фальш-камина. Поэтапная методика предполагает следующие действия:
Перенесите чертеж будущего камина в натуру, на стены и пол в нужном месте. Используйте инструменты, чтобы сделать разметку по уровню и размеру.
Согласно разметке закрепите на пол и стены направляющие. Если требуется прикрепить направляющую к бетонной стене, то это делается следующим образом. Сначала профиль прикладывается к намеченной линии, в нем и стене делаются отверстия, затем в стену вставляются дюбели, снова прикладывается металлическая направляющая и закрепляется.
Выставление главных опор и направляющих будущего камина
Когда направляющие закреплены, в них вставляются стойки и фиксируются саморезами по металлу. Для работы с саморезами используйте шуруповерт, отверткой проводить подобные работы очень утомительно. Собирая основной каркас обратите внимание, чтобы он стоял по уровню, а стойки находились в строго вертикальном положении. Стена может быть изогнута или завалена, поэтому ориентироваться на нее не стоит.
Собрав общий каркас сооружения можно перейти к более детальной проработке портала, и далее к строительству топки. При этом не забывайте регулярно вставлять в профиль перемычки, на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга. Они придадут всей системе требуемую жесткость.
Если необходимо сделать округлые грани, то в этом случае профиль надрезается ножницами по металлу в нескольких местах и сгибается.
При сборке каркаса придется постараться, но получившаяся конструкция должна вселять в вас уверенность. Сделанный вашими руками каркас станет базой для всей постройки. Теперь нам предстоит его обшить гипсокартоном.
Полностью собранный каркас фальш-камина из металлического профиля
Чтобы сделать на листе гипсокартона необходимые выкройки опять придется воспользоваться чертежом. Чтобы нарезать гипрок можно использовать строительный нож или электролобзик, кому что удобнее. При этом электролобзиком сразу распиливаем лист, а ножом действуем по-другому.
Чтобы отрезать кусок гипсокартона от листа, следует приложить к отчерченной карандашом линии уровень или ровный металлический профиль и сделать надрез ножом. Таким образом удастся прорезать картон и зацепить немного гипс. Затем следует надломить лист гипсокартона по получившемуся резу, отогнуть его, после чего разрезать второй слой картонной оболочки и отделить кусок.
Возможно ровно отрезать кусок с первого раза не получится, но после некоторой практики работа пойдет на более качественном уровне. Теперь отрезанные детали следует закрепить на металлическом профиле.
Для этого используются саморезы по дереву и шуруповерт. Старайтесь сильно не утапливать шляпку самореза в гипсокартон.
Размещайте крепления шагом 10-15 сантиметров и старайтесь не попадать в те места, где установлены перемычки для жесткости каркаса, их пройти саморезом будет невероятно трудно.
Правильно закрученный саморез в гипсокартон
Облицовка каркаса фальш-камина гипсокартоном занятие весьма трудоемкое, но не предполагающее особых навыков, все они появятся во время работы. Старайтесь обращаться с гипсокартоном аккуратно, не роняйте его на пол, при вкручивании саморезов старайтесь очень сильно и резко не давить, чтобы шуруповерт не слетел и не повредил гипрок.
Обшитый гипсокартоном каркас фальш-камина
На завершающем этапе, когда каркас сооружения построен и обшит, можно провести шпаклевку. Шпаклевка позволит сделать ровные стыки, скрыть небольшие дефекты конструкции.
После шлифования получится портал с ровными краями и стенками. Теперь можно считать, что фальш-камин из гипсокартона своими руками вы построили, осталось лишь его задекорировать.
Отметим, что для многих людей проще купить готовый портал, например, сделанный из полиуретана, чтобы сразу перейти к стадии декорирования.
Отделочные работы
Камин из гипсокартона готов, пора приступать к самой интересной части, к проведению декорирования постройки. Выбрать стиль оформления поможет внешний образ комнаты, ориентируясь на ее дизайн, вы легко подберете подходящие материалы и задекорируете свой фальш-камин.
Декорирование фальш-камина искусственным камнем
Среди самых распространенных вариантов можно выделить:
Простое окрашивание сооружения в белый цвет, по аналогии с отделкой гипсовых фальш-каминов. Для этого необходимо прогрунтовать конструкцию, и далее окрасить водоэмульсионной, акриловой или латексной краской в несколько слоев.
Отделка конструкции искусственным камнем. Искусственный камень клеится на каркас при помощи плиточного клея или жидких гвоздей.
Оклейка имитации камина обоями. Обои легко наклеятся на гипсокартон, главное правильно замешать обойный клей. Интересным вариантом может стать использование жидких обоев, эдакой декоративной штукатурки.
Обшивание пластиковыми панелями с имитацией кирпичной кладки, камня, дерева. Ассортимент ПВХ панелей в строительных магазинах просто огромный, вам легко будет выбрать подходящий вариант. Приклеиваем панели к фальш-камину жидкими гвоздями.
Облицовка муляжа камина керамической плиткой. Плитка отлично крепится к прогрунтованному гипсокартону. При кладке используйте пластиковые крестики, чтобы линии стыков были ровные.
Внешний вид готового фальш-камина, сделанного из гипсокартона
На завершающем этапе следует разобраться с топкой, что можно сделать:
В городской квартире вполне можно получить живое пламя, если в топку фальш-камина из гипсокартона поместить горелку от биокамина. Конечно, предварительно нужно отделать топку огнеупорными материалами, например, керамической плиткой.
Другое решение позволяет получить имитацию настоящего пламени, в этом случае мы устанавливаем в нишу электрический камин. Он подарит комнате потрясающее ощущение присутствия настоящего огня.
Можно установить в нише жидкокристаллический экран с изображением живого огня, тоже неплохой вариант для создания нужной атмосферы.
Яркое свечение из топки легко сделать посредством установки зеркальных стенок и светодиодной ленты.
Более простым решением считается декорирование топки подручными материалами. Допустимо разместить в ней искусственные или настоящие дрова, ветки деревьев, шишки свечи. Дополнят антураж декоративные аксессуары, расположенные рядом с фальш-камином.
Оригинальные идеи по оформлению муляжей каминов из гипоскартона и других материалов всегда можно поискать в Интернете, не тех же сайтах, где вы смотрели проекты сооружений для чертежа. Мастера декорирования с удовольствием делятся со всеми людьми своими наработками.
Надеемся, что теперь вам понятно, как сделать камин из гипсокартона у себя дома самому, теперь вы представляете все этапы работ и готовы приступить к их выполнению прямо сейчас.
Выбираем место под камин Место под камин выбрано Собираем каркас Ставим каркас на подложку Доделываем каркас Начинаем обшивать каркас гипсокартоном Каркас полностью готов Начинаем декорирование Проводим работы с топкой Используем специальную замазку Выбираем подходящий декор для топки Красим сооружение в белый цвет Муляж камина из гипсокартона готов
В заключение заметим, что использовать для строительства каркаса можно не только металлический профиль, деревянный брус так же подойдет. Следующий мастер класс поможет разобраться, как это делается.
Красота пламени огня зачаровывает и влечет. На него можно смотреть, не отрываясь, часами. И редко встретишь такого человека, который не мечтал бы об установке камина у себя дома. Но что же делать, если живешь в квартире и установить в ней камин нельзя? Тут на помощь придет декоративный камин из гипсокартона.
Декоративные камины день ото дня становятся все популярнее. Если раньше ими подчеркивали свой достаток, то теперь это часто встречающийся элемент декора. Это происходит потому, что такие камины несут гармонию в дом и имеют ряд положительных аспектов.
Декоративный камин добавит шика любому интерьеру, выступая основным акцентом в нем.
Фальш-камин — это не только декоративный элемент, но и обогревательный прибор, который принесет тепло и добавит уюта вашему дому.
Около него приятно проводить время с близкими людьми.
Не опасен для детей.
Декоративный камин из гипсокартона, сделанный своими руками, не потребует больших вложений.
И это только основные плюсы установки фальш-камина у себя дома.
Если же вы решили установить флеш-камин у себя дома, то для начала нужно определить место. Выбор расположения его очень важен, чтобы можно было качественно создать иллюзию того, что камин вполне настоящий.
Во-первых, определяем комнату, где планируем установку такого камина. Здесь все просто. Скорее всего, это будет гостиная или зал. Реже декоративные камины устанавливают в спальне.
Во-вторых, планируем его размещение. Обычно его устанавливают посередине продольной стены. Но здесь все зависит от вашего пожелания и проекта комнаты, а также от ее технических возможностей.
Но даже в самой небольшой комнате можно установить данный тип каминов. Здесь можно отлично вписать угловой камин без декоративного дымохода. Он не займет много места и будет вполне уместно смотреться.
Не стоит размещать камин в местах, где он будет мешать. Например, около шкафов, дверей и батарей. Это не только усложнит работу по установке, но и впоследствии камин может повредиться.
Чтобы сделать самому декоративный камин, вам понадобится небольшие навыки работы с гипсокартоном, умение и желание творить, и еще, конечно же, инструмент.
Первоначально необходимо сделать чертежи. Сначала нарисуйте схему расположения будущего камина, или даже несколько, а потом начертите камин в двух проекциях, нанесите все необходимые размеры. Лучше выполнять чертеж в натуральную величину, чтобы легко было примерить на стену. Разрабатываем эскиз до мелочей, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.
На основании чертежа изготавливаем макет будущего камина из картонных коробок или пенопласта. Необходимо создать все детали камина, и установить их на скотч туда, где планируете размещение данного элемента декора. Выполняйте макет аккуратно, полностью в соответствии с проектом, чтобы проанализировать ошибки заранее и устранить их.
Переходим к возведению конструкции. При строительстве нам понадобятся:
болгарка;
перфоратор;
шуруповерт;
просекатель;
шпатель;
канцелярский нож;
ножницы по металлу;
рулетка;
строительный уровень;
карандаш.
Первоначально переносим все детали будущего камина на листы гипсокартона, и вырезаем при помощи болгарки. Размечаем на стене все части камина, используем строительный уровень для соблюдения четкой линии горизонтали и вертикали. Устанавливаем направляющие на стену, где планируется разместить фальш-камин. Это делаем при помощи перфоратора и дюбелей.
Если вы не планируете установку фальш-дымохода и думаете организовать наверху полочку для фотографий и статуэток, то необходимо сразу усилить боковые стойки для надежности конструкции.
Заведите кабель с электроэнергией в конструкцию, чтобы потом можно было в портал вставить и подключить электрокамин или ЖК-телевизор. Можно собрать каркас отдельно, и только потом установить на стену.
Этот вариант удобнее, если ваш камин находится вблизи стены.
Теперь обшиваем каркас гипсокартоном. Делаем все аккуратно, помня, что отступление в несколько миллиметров может исказить всю картинку и не даст возможность заполнить портал в дальнейшем. Если облицовка фальш-камина предполагается массивная и тяжелая, то необходимо обшить будущий камин двумя слоями гипсокартона. Для обшивки камина подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 1,2 см.
Далее переходим к шпатлевке. Для чего необходимо обработать края гипсокартона абразивом, прогрунтовать и зашпатлевать камин полностью. Шпатлевку производим и внутри снаружи. Применяем ленту и перфоуглы для соединения листов между собой, чтобы затирка хорошо держалась и поверхность стала идеально ровная.
Следующий этап — отделка фальш-камина. Оформить его вы можете любым материалом. Здесь подойдут плитка, искусственный камень, гипсовая отделка, гранит, мрамор, просто покраска и многое другое. Все зависит от вашей фантазии и стилистического решения комнаты в целом.
Но первоначально нужно отделать внутреннюю часть декоративного камина, особенно если в нем будет устанавливаться теплоприбор. Термоизоляция в таком случае необходима. Отделываем портал магнезитом и покрываем сверху фольгой. Такой слой будет отражать тепло и не позволит нагреваться внутренним стенкам камина.
Если же отопительного прибора в фальш-камине не предусматривается, то внутри отделать его можно зеркалом.
Если камин будет отделан искусственным камнем или мрамором, то отделочные работы в виде шпатлевки можно опустить. В этом случае необходимо просто прогрунтовать гипсокартон, а после чего приклеить камень специальным клеем. Даем клею хорошо высохнуть и обработаем все швы между камнем специальной затиркой.
Еще один замечательный способ отделки камина из гипсокартона — это декоративная штукатурка. Наносим ее на камин, и, не дожидаясь высыхания покрытия, при помощи шпателя имитируем кирпичную кладку.
Можно оклеить декоративной пленкой, подобрав подходящий рисунок. Огромный выбор текстур сделает ваш камин неповторимым.
После того, как отделку камина произвели необходимо декорировать его. Для этого используем различные колонны, лепнину, молдинги. Такой декор придаст искусственному камину натуральности и завершенности.
На верхнюю часть камина можно установить декоративную полочку, в топку установить электрокамин или телевизор.
Дизайн декоративного камина можно исполнить в любом стилистическом решении, да и оборудовать его имеется возможность по-разному. От того, чем наполните вы портал у фальш-камина, будет определять функцию данного элемента декора.
Камин, оформленный в классическом стиле, декорированный мрамором или гранитом, с электрическим камином в портале, принесет не только тепло в вашу комнату, но его презентабельный вид станет центральным акцентом в интерьере.
Фальш-дымоход добавит камину натуральности.
Отделанный кирпичом камин с телевизором в топке подойдет для стилистического решения хай-тек. Его четкие линии и простые формы отлично впишутся в этот стиль.
Отделка в виде греческих статуй придаст шика и впишется в богемный стиль гостиной.
Для квартиры, оформленной в стиле модерн, отлично подойдет камин с минимальной отделкой.
Свечи в портале добавят романтичных ноток в декор комнаты.
Декоративный камин есть возможность использовать в качестве полки для книг.
Угловой фальш-камин будет украшением даже в маленькой комнате.
Верхнюю полку можно оформить часами статуэтками, придавая английский шик интерьеру.
Декоративный камин, отделанный камнем, отлично подойдет в комнату с деревенским стилем.
Фальш-камин своими руками сделать совсем не сложно. Он будет украшением любого помещения. Кроме того, он может нести функцию обогревателя, при условии установки в него электрокамина.
Разместиться около такого камина с чашкой чая под теплым пледом будет очень уютно, а языки пламени, которое имитирует такой камин, помогут расслабиться. Он может показывать как огонь, так и другие фильмы и передачи, при условии размещения в нем телевизора.
Может просто нести чисто декоративную функцию. Но в любом случае, камин будет отличным дополнением в оформлении интерьера.
Камин из гипсокартона своими руками или как воплотить мечту в реальность
Andrey
27004 0 2
В настоящее время наблюдается новая волна популярности такого предмета интерьера как камин, который всегда считался символом семейного очага и уюта.
Конечно, жителям квартир функционирующий камин недоступен по ряду причин, однако, это не значит, что от идеи украшения жилья порталом придется отказаться.
В данной статье я расскажу вам, как сделать камин из гипсокартона своими руками – пошаговая инструкция представлена вашему вниманию ниже.
Декоративный камин из гипсокартона
Технология изготовления декоративного камина
Процесс изготовления камина из гипсокартона включает в себя несколько этапов.
Далее ознакомимся со всеми нюансами работы на каждом из них.
Подготовка проекта
В процессе проектирования камина необходимо определиться со следующими моментами:
расположением камина;
размерами портала;
конструкцией и дизайном изделия.
Что касается выбора места, то камин, как правило, устанавливают в гостиной. Если помещение большое, его можно расположить по центру одной из стен. Если же зал небольшой, отличным решением будет угловой фальш камин.
Угловой декоративный камин
Надо сказать, что дизайнеры, как правило, зону камина и зону телевизора стараются объединить. Т.е. оба этих предмета интерьера располагаются рядом, к примеру, панель может быть установлена над камином.
Камин в квартире может быть не только декоративным элементом, но и функциональным. К примеру, его можно снабдить полочками или ящичками для хранения всевозможных мелочей либо использовать как подставку для телевизора.
Декоративный камин с полочками
Конечно, строго придерживаться этого правила совершенно не обязательно. При желании можно расположить телевизор и портал даже на разных стенах.
Когда пространство для камина будет определено, следует определиться с его размерами и выполнить чертеж конструкции. Сразу отмечу, что совсем не обязательно делать декоративный камин по размерам и конструкции идентичный настоящему. Главное, чтобы портал получился красивым и гармонировал с окружающим интерьером.
Основой конструкции является каркас из металлического профиля. Используя его как конструктор, вы сможете создать каркас любых размеров и формы.
Пример наиболее простого проекта камина
Если же самостоятельно создать проект не получается или вы не можете определиться с его внешним видом, можете воспользоваться готовым проектом с нашего сайта или других ресурсов в интернете.
При желании в готовый проект можно внести свои корректировки, к примеру, если нужно изменить его размеры или внешний вид. К примеру, если вы делаете портал для электрокамина, наверняка придется подкорректировать размеры ниши под параметры аппарата.
Желательно, чтобы проект содержал эскиз будущего изделия, а также чертеж каркаса с указанием размеров всех его деталей. Это позволит вам избежать ряда ошибок в процессе работы.
В качестве примера рассмотрим процесс изготовления наиболее простой конструкции, которая включает в себя парапет, короб с отсеком топки и столешницу. Схема такой конструкции приведена выше.
Профиль для монтажа каркаса
Материалы
Чтобы сделать декоративный камин нам понадобятся следующие материалы:
профили для гипсокартона ПНП;
сам гипсокартон;
саморезы для сборки каркаса и дюбель-гвозди;
стартовая шпаклевка;
грунтовка.
материалы для декорирования конструкции – это может быть декоративный камень, клинкерная плитка, полиуретановая лепнина и т.д.
Если вы делаете портал для камина, необходимо использовать жаростойкий огнеупорный гипсокартон, к примеру, Кнауф-Файерборд.
Что касается количества материалов, то оно зависит от размеров и конструкции камина. Поэтому рассчитать их вам нужно самостоятельно.
Разметка под монтаж каркаса
Сборка каркаса
Теперь можно приступать к сборке каркаса, который будет служить основой нашего камина. Инструкция по его монтажу выглядит так:
перед тем как сделать камин из гипсокартона, следует нанести разметку на пол и стену. Она представляет собой контуры конструкции. Кроме того, обозначьте на стене контуры отсека топочной камеры. В процессе выполнения разметки следите, чтобы все линии были строго горизонтальными и вертикальными. На полу линии должны пересекаться под углом 90 градусов, если, конечно, конструкция не предполагает наличие других углов. Данная разметка значительно упростит дальнейшую работу, поэтому не пожалейте времени на ее выполнение;
Закрепленная на стене задняя часть каркаса
теперь к стене по разметке следует прикрепить ПНП профили при помощи дюбель-гвоздей. Таким образом собирается основа задней стенки. Она состоит из двух вертикальных стоек и двух соединяющих их поперечин, как показано на фото выше. Имейте в виду, что расстояние от пола до нижней поперечины определяет высоту парапета;
затем на стене нужно закрепить профили по контуру топочной камеры;
теперь нужно закрепить профиль на полу по контуру парапета;
далее нужно установить передние стойки. Расстояние от них до задних стоек определяет глубину камина.
На фото – готовый каркас камина
Для соединения передних стоек с задними следует использовать горизонтальные поперечины. Кроме того, не забудьте соединить передние стойки друг с другом перекладинами. Последние должны располагаться строго на одном уровне с перекладинами задней стенки;
теперь нужно установить стойки парапета и также выполнить сверху их обвязку перекладинами, которые должны располагаться на одном уровне с нижними перекладинами портала;
Вид каркаса спереди
после этого в передней части каркаса нужно установить стойки топочной камеры и соединить их с основными стойками при помощи нескольких перекладин;
в завершение работы надо выполнить своды топочной камеры. Чтобы согнуть своими руками профили аркой, следует сделать надрезы в их бортиках с шагом около 1,5-2 см.
На этом процесс сборки каркаса завершен. Если вы чувствуете, что он получился недостаточно прочным и жестким, установите дополнительные ребра жесткости.
Имейте в виду, что в процессе монтажа всех деталей конструкции необходимо использовать строительный уровень и отвесы, чтобы изделие получилось ровным.
Разрезка гипсокартона
Обшивка каркаса
Теперь можно приступать к обшивке камина. Для этого в первую очередь надо раскроить листы гипсокартона согласно проекту.
Чтобы разрезать гипсокартон вдоль ровной линии, нужно выполнить следующие действия:
прижмите длинную линейку или правило к линии разреза листа;
затем острым монтажным ножом разрежьте гипсокартон вдоль линейки;
после этого переломите лист своими руками и сложите его;
Переламываем лист и разрезаем с картон с обратной стороны
теперь надо перерезать картон с обратной стороны листа по линии сгиба.
Чтобы вырезать детали сложной формы, к примеру, свод топочной камеры, следует вначале нанести разметку на ГКЛ, к примеру, при помощи миллиметровой бумаги, после чего воспользоваться электролобзиком.
Обшитый гипсокартоном каркас
После того как все детали камина будут вырезаны, их нужно закрепить на каркасе при помощи обычных саморезов для гипсокартона с шагом 10-15 см. Если вы делаете портал для камина, внутрь топочной камеры можно установить сам камин, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно.
Облицовка металлического камина гипсокартоном прошла успешно
Дальнейшая работа осуществляется так:
на стыках листов, расположенных в одной плоскости, нужно срезать фаску шириной в 5 мм;
затем на все стыки обязательно нужно наклеить сетку-серпянку, которая отвечает за их армирование;
Армированный стык листов гипсокартона
теперь покройте конструкцию двумя слоями грунтовки при помощи малярной кисти. Имейте в виду, что второй слой наносится после просыхания первого;
далее стартовой шпаклевкой зашпаклюйте места стыков листов и шляпки саморезов;
затем нужно зашпаклевать весь каминный портал;
Шпаклевание стыка листов
после застывания шпаклевки слегка обработайте поверхность фуганком с сеткой P80-P120, чтобы устранить изъяны шпаклевания;
в завершение работы удалите пыль с поверхности конструкции и еще раз покройте ее грунтом.
На этом обшивка каркаса завершена.
Декорирование
Декорирование является наиболее интересным и творческим этапом работы, так как здесь вы можете полностью довериться своей фантазии. Причем, благодаря огромному выбору отделочных материалов, она ни в чем не будет ограничена.
Оклеенный обоями под камень камин
Наиболее простой и дешевый вариант отделки – это оклеить конструкцию обоями под кирпич или камень. Если же вы облицовываете портал камина, наилучшим решением будет клинкерная плитка, которая устойчива к воздействию высокой температуры. Внешне этот материал напоминает кирпич, причем, он бывает самых разных цветов, что позволяет воплотить любые дизайнерские задумки.
Облицовка камина клинкерной плиткой
Еще один классический вариант отделки – это облицовка декоративным камнем. Монтаж клинкерной плитки и камня осуществляется на обычный плиточный клей.
Отделанный декоративным камнем камин
Если интерьер вашей квартиры выполнен в классическом стиле, отлично будет смотреться имитация камина, окрашенная в белый цвет и украшенная лепниной.
Особое внимание следует уделить столешнице, которая оказывает большое влияние на дизайн всего портала. Ее можно заказать отдельно в любой компании, занимающейся производством мебели. Чаще всего столешницу выполняют под мрамор или дерево ценных пород.
Пример столешницы для камина
Если вы хотите сделать камин как можно более аутентичным, также закажите для него кованую каминную решетку.
Вот, собственно, и вся информация о том, как сделать портал для камина, которой я хотел с вами поделиться.
Готовый камин с установленной столешницей
Вывод
Как мы выяснили, украсить свое жилье порталом может каждый, причем его изготовление отнимет совсем немного времени и финансов.
Даже небольшая площадь квартиры не станет этому преградой, так как можно сделать компактный угловой камин из гипсокартона своими руками.
Единственное, следует грамотно подойти к его декорированию, чтобы этот предмет интерьера хорошо вписывался в дизайн помещения помещения.
Рекомендую просмотреть видео в этой статье посвященное изготовлению декоративного камина. Если же у вас появились какие-либо вопросы, оставляйте их в х, и я с радостью вам отвечу в ближайшее же время.
27 октября 2016г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Как сделать камин из гипсокартона своими руками – пошаговое руководство
Содержание:
Установка камина является одним из проверенных способов сделать жилое помещение более уютным. В тех случаях, когда сооружение настоящего камина невозможно, вместо него используются декоративные имитации.
Как изготовляется декоративный камин
Процедура сооружения камина из гипсокартона своими руками происходит в определенной последовательности технологических операций. Осуществление каждой из них имеет некоторые нюансы.
Работа над проектом
Перед тем, как сделать камин из гипсокартона, необходимо составить его чертеж.
Проектирование конструкции требует рассмотрения следующих вопросов:
Где будет находиться камин?
Какими размерами будет обладать портал?
Какой будет форма и внешнее оформление?
Чаще всего камины располагают в гостиной: если площади достаточно, то это может быть центральная зона одной из стен помещения. В небольших комнатах лучше выбирать вариант с угловой имитацией камина из гипсокартона.
Из-за внешней схожести декоративный камин нередко объединяют с зоной телевизора: к примеру, экран можно подвесить над порталом. Для того, чтобы фальшкамин играл не только эстетическую, но и практическую роль, в его состав можно включить полочки и ящики для складирования мелких вещей.
Еще один вариант – использовать конструкцию в качестве подставки под телевизор.
Подобные рекомендации не являются правилом – иногда портал и телевизор монтируются на разных стенах. Определившись с местом дислокации декоративного камина, необходимо высчитать его размеры и сделать чертеж изделия.
При этом не обязательно добиваться конструктивной идентичности с настоящим прибором. Главное, чтобы он внешне был красив, и гармонично вписывался в общий дизайн интерьера. Основой сооружения выступает металлический профильный каркас.
Профиль в этом отношении очень удобен, так как с его помощью можно соорудить любую подходящую конструкцию.
Иногда при самостоятельном создании чертежа декоративного камина из гипсокартона своими руками могут возникнуть проблемы. В таком случае можно рассмотреть готовые проекты на специализированных сайтах: готовые чертежи разрешается корректировать, подгоняя их под конкретную архитектурную ситуацию в своем жилище.
Например, если внутрь декоративного портала планируется установка электрического камина, то при сооружении конструкции придется учитывать размеры бытового обогревателя.
Удобнее всего, когда к готовому проекту прикреплены эскизы с несколькими вариантами окончательного оформления камина из гипсокартона своими руками: камин в таком случае максимально органично вписывается в интерьер помещения. Также важен подробный перечень размеров каждой детали.
Как сделать имитацию камина из гипсокартона
Самая простая конструкция декоративного камина из гипсокартона состоит из парапета, короба с нишей для топки и столешницы.
Перечень необходимых материалов:
Профили для гипсокартона ПНП.
Гипсокартонные плиты.
Саморезы для сборки каркаса и дюбель-гвозди.
Стартовая шпаклевка.
Грунтовка.
Декоративные материалы для финишного оформления (декоративный камень, клинкерная плитка, полиуретановая лепнина и т.д.).
При изготовлении каминного портала рекомендуется использовать особый жаропрочный гипсокартон (Кнауф-Файерборд). Количество материала рассчитывается самостоятельно, в зависимости от размеров конструкции.
Сооружение каркаса своими руками — пошаговая инструкция
Первым делом собирается каркас, выполняющий роль несущего основания декоративного камина.
Пошаговая инструкция фальш камина своими руками должна соблюдаться неукоснительно:
Перед изготовлением гипсокартонного короба на полу и стенах делается разметка его очертаний, в соответствии с проектной документацией. Также на стену наносят контуры топочного отсека. По ходу разметки необходимо следить за вертикальностью и горизонтальностью всех линий, для чего потребуется наличие отвеса и уровня. Углы контура на полу должны тщательно сверять с чертежом. Чем точнее будет соблюден чертеж камина из гипсокартона с размерами, тем проще будет выполнять всю последующую работу.
На стене согласно нанесенным линиям крепится ПНП профиль на дюбель-гвозди. В данном случае происходит сборка каркаса задней поверхности. В его состав входит две вертикально расположенные стойки и пара соединительных поперечин. При этом дистанция между полом и нижней перемычкой будет задавать высоту парапета.
После этого на стену устанавливается профиль, обозначающий топочную камеру. На полу профилем обозначают контур парапета.
При установке передних стоек важно соблюдать их строгую вертикальность. Расстояние между передними и задними стойками определяет глубину конструкции: для их соединения между собой применяются горизонтальные перемычки. Также важно подобным образом скрепить между собой передние стойки. Передние и задние горизонтальные перекладины должны располагаться на одной высоте от пола.
Затем нужно провести монтаж парапетных стоек, обвязав их по верху перемычками, расположенными на одном уровне с нижним срезом портала.
Передняя область каркаса камина из гипрока оснащается стойками топочной камеры, с последующим подсоединением их к основным стойкам. Для этого потребуется несколько дополнительных перекладин.
Финалом процесса сооружения является обустройство сводов топки. Для самостоятельного сгибания профилей их бортики оснащаются надрезами с шагом 12-20 мм.
По завершению сооружения каркаса нужно протестировать его на предмет жесткости: если она покажется недостаточной, проводится установка дополнительных ребер жесткости. По ходу осуществления каждой из вышеперечисленных операций необходимо постоянно контролировать правильность ориентации в пространстве каждого фиксируемого элемента при помощи уровня и отвеса.
Обшивка каркаса фальш камина
Чтобы зашить готовый каркас муляжа камина из гипсокартона, необходимо произвести раскрой гипсокартонных плит.
Разрезание материала проводится в следующем порядке:
По линии разреза прикладывается длинное правило или линейка.
При помощи острого ножа делается надрез на требуемое расстояние.
Лист аккуратно ломается и складывается.
Для окончательного отделения отрезанной части с обратной стороны ножом нужно перерезать картон.
Раскрой сложной формы предполагает предварительное нанесение очертаний элементов на гипсокартонный лист. Само разрезание лучше провести электролобзиком. Готовые фрагменты обшивки фиксируются на каркас при помощи саморезов (шаг фиксации – 10-15 см). В том случае, если портал будет оснащаться электрическим камином, внутрь него необходимо поставить сам прибор для проверки правильности работы.
Последующий ход работ выглядит таким образом:
Стыки гипсокартона на одной плоскости оснащаются фаской шириной 5 мм.
Все стыковые участки оклеиваются полосками сетки-серпянки, для дополнительного армирования.
Изделие пропитывается грунтовкой в два слоя. Наносить ее можно малярной кистью или валиком. Второй слой разрешается наносить только после полного высыхания первого.
Когда грунтовка высохнет, все стыки и места вкручивания саморезов заделываются слоем стартовой шпаклевки.
Дав смеси схватиться, проводят шпаклевку всего портала финишной смесью. Как правило, качественная отделка обеспечивается двумя слоями.
Шлифовка высохшей шпаклевки проводится теркой с наждачной бумагой № 100-120, для устранения всех неровностей.
В завершении вся поверхность декоративного камина очищается от пыли и повторно грунтуется.
Декоративное оформление
Финишное декорирование является наиболее интересной и креативной частью работы, где можно воплощать любые творческие задумки. Этому способствует огромный выбор отделочных материалов. Самым простым и недорогим вариантом отделки является поклейка обоев, имитирующих кирпич или камень.
Предпочтение в этом случае рекомендуется отдавать качественным бумажным или флизелиновым шпалерам, которыми удобнее всего обклеивать угловые конструкции. Для того, чтобы после этого конструкция имела более завершенный вид, все углы и ребра оформляют подходящими по цвету накладными декоративными уголками.
При выборе цвета обычно используется принцип контрастности. Фиксация накладных уголков проводится на жидкие гвозди.
Еще один простой и недорогой вариант оформления камина из гипсокартона в интерьере заключается в его покраске.
Данный тип оформления обычно применяется в тех случаях, когда стены также отделываются схожим образом.
Для того, чтобы выделить портал на фоне поверхности стены, его декорируют в другой цвет (как правило, более темный). Чтобы подчеркнуть очертание топки, ее можно дополнительно обклеить молдингом.
Если речь идет об облицовке каминного портала, для этих целей рекомендуется применить клинкерную плитку, отлично справляющуюся с термическими воздействиями.
Таким образом, будут соблюдены рекомендации по пожарной безопасности при использовании электрических нагревательных приборов. Клинкерная плитка выглядит, как кирпич: цветовое многообразие позволяет выбрать наиболее подходящий вариант оттенка оформления.
Кроме электрического камина, внутрь отделанного таким образом портала можно поставить обычные свечи.
Очень красиво смотрятся фальшкамины, отделанные декоративным камнем, который, как и клинкерная плитка, фиксируется с помощью обычного клея для кафеля. В классических интерьерах рекомендуется использовать светлую имитацию камня или лепнину.
Нельзя обойти вниманием оформление столешницы, оказывающей значительное влияние на создание внешнего образа всего портала. Проще всего заказать этот элемент у хорошей мебельной фирмы: как правило, речь идет об имитациях мрамора или древесины ценных пород.
Для придания камину особой аутентичности его дополнительно ограждают кованой решеткой.
Итоги
В тех случаях, когда желание обзавестись камином встречается с серьезными препятствиями (как это бывает в квартирах), вместо него можно применить декоративную конструкцию.
Сделать камин своими руками из гипсокартона довольно просто, поэтому с этой работой может справиться даже новичок.
Решающее значение здесь имеет финишное оформление: очень важно, чтобы новый декоративный элемент органично вписался в общий интерьер.
имитация из гипсокартона, как сделать фальш-камин, пошаговая инструкция, фото, видео
Очаг, в котором присутствует хотя бы символический огонь, создает уютную атмосферу. Когда-то люди собирались у костра, в доме же его создать, не нарушая правил пожарной безопасности, весьма проблематично. На помощь придет камин своими руками декоративный, выполняемый из любых материалов, оказавшихся под рукой.
Декоративный камин можно сделать самостоятельно из различных материалов или купить в магазине.
Что такое декоративный камин, его предназначение
Устройство такой декорации, как фальшивый очаг, позволит оригинально обустроить практически любую комнату. Псевдокамин украшает комнату, но далеко не всегда снабжается нагревательным элементом.
Преимущества, недостатки фальш-каминов
Современная имитация любого камина имеет множество плюсов:
изделие полностью пожаробезопасно;
в нем хранят, складируют разные вещи;
это оригинальнейшее украшение;
псевдоочаг создает уют;
выполняется практически из любых материалов;
его несложно сделать своими руками, без особых денежных вложений.
Чтобы искусственный камин смотрелся актуально и стильно, придется продумать множество деталей: начиная от его внешнего вида и заканчивая расположением в пространстве комнаты.
Но существует и ряд минусов:
искусственный камин не греет;
при больших габаритах предмет занимает ценное пространство комнаты;
на создание, декорирование очага потребуется время.
Разновидности имитаций каминов
Каминное сооружение делается:
достоверным;
условным;
символическим.
Все три вида различаются внешне, по внутреннему наполнению, габаритам.
Достоверный
Такой очаг максимально похож на настоящий, но у него отсутствует дымоход. Внутри устанавливается электрический или биокамин, позволяющий отапливать помещение. Снаружи изделие оформляется имитацией кирпичной кладки, керамической плиткой, искусственным камнем.
Правильно сделанный очаг способен полностью изменить внешний вид комнаты, дополнить интерьер гостиной.
Условный
Портал делается неглубоким – 15-25 см., часто для его устройства используют нишу в стене. Здесь имеется каминная полочка, позволяющая красиво разместить семейные фото, свечи в канделябрах, мелкие сувениры. Внутри обычно лежат дрова или их муляжи.
При такой имитации очага искусственный портал выступает прямо из комнатной перегородки, поэтому его глубина значительно меньше, чем у достоверного.
Символический (нарисованный)
При желании, очаг можно просто нарисовать красками или карандашами. Объем и глубина здесь не нужны – границы сооружения обозначают полиуретановыми плинтусами, деревянной полочкой-консолью, закрепленной на стене. В середину допустимо вставить грифельную доску, на которой цветными мелками изобразить пламя.
Как следует из названия этого вида декоративных очагов, он выполняет исключительно роль декора, дополняющего общую стилевую концепцию комнаты.
Разнообразие дизайна камина, цветовые решения
Дизайн каминного сооружения делается соответствующим оформлению помещения, в котором установлен. Он делается гипсокартонным или фанерным, из МДФ или даже пенопластовым. В классический интерьер отлично впишется белоснежный очаг, оформленный гипсовой лепниной, в прованс – желтовато-кремовый. Для лофта подойдет деревянная, слегка потертая и потрескавшаяся конструкция, в хай-теке идеальный вариант – металлическое сооружение. Такое направление, как хюгге, вообще немыслимо без объемного камина.
Их с легкостью можно установить в любой квартире, не получая разрешение на перепланировку и устройство дымохода.
Размеры импровизированных каминов
Высота сооружения зависит от того, на каком уровне монтируется очаг, какую он выполняет функцию. Предмет, оснащенный нагревательным элементом, устанавливается на уровне пола, остальные – немного выше, на пьедестале. Когда ниша находится высоко на стене, ее также оформляют под камин – откорректировать размеры здесь практически невозможно.
Вмонтировать фальш-камин можно во всех частях комнаты, а некоторые виды даже переносить на другое место при необходимости.
Стандартная высота сооружения, имеющего каминную полку – 80-120 см., ширина – 90-130 см., глубина – 15-45 см. Нарисованное изделие делается совсем маленьким, почти сувенирным либо занимает почти половину стены, являясь основным элементом декора.
Варианты размещения самодельного камина-декорации
Декорировать камином комнату допустимо очень по-разному. Псевдокамин не «привязан» к дымоходу, вытяжке, потому его монтаж допустим где угодно – около стенки, в уголке, середине помещения, а также в любой нише.
У стены
Размещенное у стены сооружение обычно становится зонирующим элементом либо «отправной точкой», от которой строится весь остальной интерьер. Желательно установить предмет около полностью пустой стенки, в ее центре.
Перед установкой пристенного декоративного образца обязательно нужно убедиться, что стена ровная.
В углу
Угловое изделие имеет треугольную, пятиугольную форму. Оно не мешает передвижению по комнате, позволяет задействовать пространство, обычно оставляемое без внимания, для хранения вещей, книг, сувениров.
Угловой декоративный очаг идеально подходит для комнат с небольшой площадью, поскольку занимает мало места.
Островной
Данный вариант выполняется крайне редко – для его установки потребуется много места, примерно в середине комнаты. Это подходящая идея для просторных квартир-студий, совмещенных пространств. Фальш-камин служит здесь для зонирования территории.
Его особенность в том, что подойти к источнику тепла можно с любой стороны, но при этом никакого дискомфорта или тесноты вы не заметите.
В нише
Размещение в нише позволяет украсить такой неудачный архитектурный элемент. Для «постройки» такого очага потребуется минимальное количество материала, так как границы уже имеются – остается только наклеить декоративные детали.
В этом случае камин подчеркнет гармоничный дизайн комнаты.
Из чего можно сделать камин-обманку своими руками
Псевдокамин допустимо делать практически из чего угодно – выбор материала зависит от фантазии мастера, наличия места для размещения, возможностей последующего демонтажа и др.
Гипсокартон
Гипсокартонный предмет требует предварительного создания металлического или деревянного каркаса, который нужно обшить листами ГКЛ.
Гипсокартон является самым популярным материалом для создания декоративного камина.
Кирпич, камень
Строительство очага из камней, кирпичей, требует дополнительного фундамента (для первых этажей), укрепления перекрытий (при размещении на втором этаже и выше). Изделие часто облицовывается декоративным кирпичом.
Для изготовления фальш-камина из кирпича или камня, требуется убедиться в высоком качестве используемых материалов.
Из полиуретана
Полиуретановый псевдокамин обычно состоит из молдингов, применяемых для декора потолка. Реже приобретаются готовые объемные порталы, которые наклеиваются на стену либо украшают нишу.
Полиуретан позволяет сделать очень прочный и пожаростойкий декоративный очаг.
Из ДСП или ДВП
Из древесностружечного, древесноволокнистого пиломатериала также несложно выполнить имитацию камина. Материал нарезается при помощи ножовки, электролобзика, скрепляется перфорированными уголками, саморезами.
Технология сильно похожа на изготовление декоративного камина из гипсокартона.
Из картонных коробок
Из коробки от стиральной машины, компьютера, холодильника, также несложно создать некое подобие камина. От коробки отрезается нужная часть, прорезается отверстие. Портал декорируется пластиковой лепниной, фотообоями, цветной бумагой, самоклеящимися пленками.
Декоративный камин, вырезанный из картонной коробки, делается настолько легко, что помощь вам смогут оказать даже дети.
Из дерева или фанеры
Деревянный камин украшается объемной резьбой, накладными перфорированными элементами. Дополнительно, внутрь портала, монтируются железные решетки, текстильные занавески с подхватами. Изделие покрывается лаком либо окрашивается так, чтобы резные детали казались еще более объемными. Фальш-камин из фанеры также оклеивают деталями из дерева, верхнюю полочку оформляют деревянным плинтусом, имеющим красивый профиль.
В качестве древесных материалов при создании камина-подделки может использоваться фанера, дсп, брус и другие материалы.
Из старой мебели
Старая тумбочка, остатки бабушкиной этажерки, обретут новую жизнь, став современнейшим камином. Из предмета вынимают лишние полочки, верх оформляют доской, стенки внутри и снаружи шлифуют, шпаклюют, окрашивают краской либо облицовывают камнем, пенопластовой лепниной.
Способы украшения различаются, в зависимости от вида камина, его размера, назначения и стиля помещения.
Необычный очаг из книг
Устроить камин-муляж можно и с использованием книг. Обычно используются толстые, в твердых переплетах. Из них выполняются боковые стойки – книги просто кладут друг на друга, верхней полкой станет узкая доска. Внутренняя часть оформляется рисунком костра, большой его фотографией. В самом портале так же складируются печатные издания.
Для декора можно использовать зажженные свечи.
Из лепнины (гипса)
Для лепного сооружения предварительно монтируется основание из фанеры, ДСП, гипсокартона. Его покрывают слоем гипса, после чего на плиточный клей устанавливают предварительно отлитые в формочках элементы. Готовое сооружение окрашивают вручную – кистью либо при помощи краскопульта.
Искусственный камин, в отличие от настоящего, можно установить не только в гостиной, но и в любой другой комнате.
Пенопласт
Пенопластом допустимо обшивать деревянный, гипсокартонный каркас. Реже предмет выполняется из него полностью. Для этого материал, имеющий достаточно большую толщину, нарезается по форме кирпичей, из которых выполняется кладка. Детали скрепляются клеем, раскрашиваются вручную водоэмульсионными красками.
Такая имитация очага будет радовать не только хозяев, но и гостей квартиры.
Пошаговая инструкция по созданию псевдокамина из гипсокартона
Реалистичный декоративный камин из гипсокартона, сделанный своими руками, отличается от настоящего лишь отсутствием живого огня. Пошагово, его начинают строить с создания чертежа, подготовки пространства под установку.
Какие инструменты, материалы нужны
Для работы понадобится лист гипсокартона достаточного размера, бруски или перфорированные профили, уголки для сборки каркаса, шуруповерт, перфоратор, достаточное количество саморезов, строительный уровень, металлическая рулетка, карандаш, линейка, угольник, электролобзик или нож для нарезки материала. Для черновой и финишной отделки пригодится наждачная бумага, шпаклевка, краска или бумага для оклеивания.
Искусственный камин чаще всего изготавливают из гипсокартона. Этот материал стоит недорого и его можно приобрести в любом магазине стройматериалов.
Создаем схему, макет
Схема предварительно рисуется на бумаге, из нее же создается макет. После детали, которыми планируется обшивать изделие, размечаются на гипсокартоне в соответствующем масштабе.
Подготовительные работы
На подготовительном этапе выбирается место установки конструкции, очищается от старых покрытий, выравнивается. Участок для монтажа тяжелого изделия дополнительно укрепляется.
Собираем, монтируем каркас
Каркас собирается из алюминиевых профилей или брусков. Вначале монтируются вертикальные стойки, после – верхние планки, дополнительные перемычки. Строгую перпендикулярность деталей проверяют при помощи уровня, угольника.
Обшивка камина-муляжа
Перед началом обшивки вырезанные из гипсокартона детали примеряются к возведенному каркасу, при необходимости – слегка корректируются. После все элементы монтируются на предназначенные им места с помощью саморезов. Места стыков шпаклюются, шлифуются.
Обшивочные фрагменты фиксируем саморезами с крепежным шагом в 10-15 см.
Чем отделать искусственный камин
Отделывать фальш-камин допустимо по-разному. Подойдет окрашивание в белый колер, оклеивание керамическими или гипсовыми плиточками, мозаикой, цветным стеклом, самоклеящейся пленкой, обоями. Можно также расписать его вручную причудливыми узорами. Пластиковая лепнина, в виде молдингов, карнизов, полуколонн или розеток, уголков, также придется в тему.
Как можно украсить фальш-камин
Весьма необычно смотрится в каминном сооружении поддельное пламя. Его создают при помощи оранжевых и красных платочков, закрепленных над небольшим работающим вентилятором (подойдет даже кулер от компьютера). Небольшие настоящие свечи внутри портала, особенно вставленные в выемки на деревяшках-дровах, также станут подходящей альтернативой полноценному огню. При помощи светодиодов теплых оттенков, размещенных в топке псевдокамина, а также стекла, с нарисованным на нем огнем, создается красивая иллюзия «живого» огня.
Оформить гипсокартон можно буквально чему угодно, начиная с обыкновенной покраски и заканчивая приклеиванием плитки.
Внутрь портала, нее имеющего нагревательных элементов, помещают растения. Это теневыносливые живые горшечные цветы, свежесрезанные букеты в вазочках, искусственные лианы. Тряпичные розочки, пионы, маки, закрепленные на ткани, натянутой внутри, также подойдут. Любители рукоделия даже вышивают весьма реалистичный огонь цветными нитками.
Необычные идеи декоративных каминов
Красивый, оригинальный очаг выйдет из старой нерабочей стиральной машинки с вертикальной загрузкой. Его устанавливают в нишу, украшают светодиодами, а поверхность оклеивают самоклеящейся пленкой с рисунком кирпичей.
Если заднюю стенку «хрущевского» (зимнего) холодильника закрыть фанерой, листом ДСП, а дверцы снять, также выйдет подобие камина. Портал оформляют деревянной или железной рамкой, внутрь ставят обогреватель или просто рисуют огонь. Для псевдокамина в стиле прованс или кантри, внутрь, к верхней части топки, монтируют миниатюрный карниз, на который подвешивают занавески с цветочным принтом. Последние обычно декорируются подхватами, чтобы изображение огня на заднем плане было хорошо различимо.
Выбор способа декора полностью зависит от того, в каком стиле будет выполнена конструкция.
Пседокамин, декорированный фотографиями из журналов, нарезанных в виде кирпичиков, также смотрится интересно. При желании и наличии свободного времени, очаг из картона или фанеры оклеивают газетными трубочками, раскрашенными так, будто это настоящая лоза. Внутрь каминных конструкций помещают старинные сундуки и ретро-чемоданы, картины в рамах или зеркала с узорчатыми краями. Над самим предметом вешают гитару, телеэкран, резное деревянное панно, а стенку – разрисовывают либо оклеивают фотообоями.
Заключение
Муляж камина в квартире или на даче, позволит создать уютное оформление в любом помещении – кухне, спальне, гостиной, детской комнате, лоджии и др. Подробнейшие руководства по изготовлению, украшению, эксплуатации очага-обманки, а также популярные методы создания, легко найти в интернете, на сайтах, касающихся хенд-мейда, ремонта, дизайна интерьера.
ВИДЕО: Декоративный фальш-камин своими руками.
50 вариантов дизайна декоративных каминов в интерьере:
Как сделать фальш-камин своими руками: декоративный портал в квартире
Делаем фальш-камин в квартире
Где установить
Делаем своими руками
Способы имитации огня
Правила декорирования
Один из самых простых способов привнести тепло и уют в квартиру — сделать декоративный камин своими руками . Он обладает рядом преимуществ по сравнению с созданием настоящего очага:
Легкий. Каркасная конструкция весит очень мало. Не нужно усиливать перекрытия и согласовывать перепланировку квартиры.
Безопасный. Изделия с имитацией огня без ограничений можно устанавливать в квартирах с маленькими детьми и животными.
Простой в изготовлении. Есть модели, со сборкой которых справляются даже дети.
Не требует дымоход. Дым и копоть отсутствуют даже при интеграции со спиртовым биокамином.
Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с типом конструкции. Она может быть:
Стационарная. Каркас из деревянных брусков или металлических профилей крепится к стене. Это позволяет делать узкие и высокие элементы. Они занимают минимум пространства, но процесс перемещения изделий на новое место очень трудоемкий.
Приставная. Требует более широкого, фундаментального основания. При этом свободно перемещается в любую точку квартиры. А если нужно, ее легко можно перевезти в другой дом.
Место размещения портала для декоративного камина выбирают исходя из эстетических предпочтений и практической пользы.
У свободной стены. Импровизированный очаг может выполнять роль самостоятельного декора. Визуально дополняет интерьер, если разместить его под зеркалом. Верхняя часть при этом служит полочкой для гигиенических принадлежностей. Стационарные модели используют вместо тумбы для телевизора.
В углу. Чаще всего при таком расположении закрывают стояки отопления. Конструкцию делают до самого потолка, а для устойчивости стационарно крепят к стене. Важно оставлять доступ к резьбовым соединениям труб, требующим регулярного обслуживания.
Перед радиатором. Батарею на глухой торцевой стене очень сложно обыграть мебелью. Проще ее задекорировать. Очаг в этом случае обязательно должен быть приставным. Чтобы сохранить циркуляцию теплого воздуха, в импровизированную топку или крышку вставляют конвекционную решетку.
Для создания основы и декорирования подходят разные материалы, в работе с которыми есть свои особенности. Пошагово рассмотрим четыре способа изготовления порталов и дадим подборки свежих идей по их реализации. Если захотите совместить несколько вариантов в одном, сначала нарисуйте эскиз от руки. Ведь даже компоновка самых красивых деталей порой выглядит нелепо. Набросок помогает визуально оценить результат и избежать ошибок.
Портал из картона
Самый простой в изготовлении, а значит можно привлечь детей с удовольствием и пользой провести время. Нам понадобятся:
картонные коробки;
ножницы, скотч;
упаковочная бумаги или другой декор.
Удобнее всего воспользоваться двумя большими коробками, например, из-под плазменного телевизора, велосипеда, обогревателя и т.д. Одну укладываем в основание, другая служит базой для топки.
Размечаем прямоугольник под топочный отсек. Делаем прорези сверху, снизу и посередине. Образовавшиеся «дверцы» загибаем к задней части и по месту укорачиваем.
Все детали надежно склеиваем между собой скотчем. Для декорирования важно использовать легкие материалы, например, упаковочную бумагу и полиуретановые плинтуса. Обклеиваем ими лицевые поверхности с помощью двустороннего скотча или термопистолета.
Не обязательно искать большие коробки. Подходит любая доступная упаковка. Для придания небольшим коробочкам дополнительной жесткости, предварительно склеиваем их в транспортное состояние.
Такой декор можно делать самому, вовлечь в процесс всю семью или дать детям возможность заняться творчеством.
Портал из пенопласта
По соотношению цены и качества лучший вариант для квартиры — декоративный камин из пенополистирола. Он легкий и не занимает много места. Для изготовления понадобятся:
4 листа пеноплекса;
упаковочный картон;
саморезы;
клей для полистирола;
краска и декор.
Ножовкой по дереву разрезаем пеноплекс на детали. Подготовленные элементы склеиваем между собой. Чтобы продолжить работу до высыхания клея, фиксируем детали саморезами.
Из картона вырезаем прямоугольники с закругленными углами, которые имитируют кладку из кирпича. Отделываем ими вертикальные поверхности. Готовое изделие покрываем краской и украшаем свечами.
Есть и другие способы изготовления камина из пенопласта. Один из них, с пошаговой инструкцией, чертежами и размерами, представляем в видео.
Возможности пенопласта не ограничиваются, представленным в мастер-классе вариантом. В строительных магазинах есть готовый декор из пенополиуретана, который достаточно просто склеить.
Портал из гипсокартона
Если размер декоративного камина небольшой, профиля можно собрать в самостоятельный каркас. Высокие громоздкие конструкции для надежности крепят к стене. В первом случае мы получаем приставной очаг, во втором — стационарный.
Для основы понадобятся стоечные стеновые профиля или направляющие потолочные. Если вы только что закончили ремонт, в ход можно пустить практически все остатки материала.
Каркас собираем по поясной схеме:
скручиваем сначала верхнюю и нижнюю обвязки;
соединяем их при помощи вертикальных стоек;
добавляем, образующие топку, перемычки.
Для создания жесткости в каждый несущий узел закручиваем по два самореза.
Канцелярским ножом вырезаем все детали из гипсокартона и прикручиваем к каркасу. Важно учитывать величину нахлеста на торцевые листы. Чтобы не запутаться в расчетах, каждую последующую деталь начинаем вымерять только после того, как на место прикручена предыдущая.
В полностью зашитой конструкции шпаклевкой выравниваем стыки и углы. Чем аккуратнее выполнены подготовительные работы, тем меньше приходится шпаклевать. Если скрупулезно подойти к раскрою листов, а с лицевой стороны убрать все торцы, можно оформлять изделие сразу после крепления гипсокартона.
На профилях и ГКЛ можно собрать полноценную декоративную печь, облицевать ее камнем, повесить зеркало или китайский веер. Главное предусмотреть несущие перемычки под тяжелые украшения.
Портал из дерева
Часто сделать своими руками имитацию камина в квартире просят маленькие дети. Лучше всего для этих целей подходит именно деревянный вариант. Если малыши попытается на него забраться, ничего страшного не случится. Фанера выдержит вес даже взрослого человека. Для работы нам понадобятся:
каркас — бруски 40х40 мм;
крышка — лестничная ступень или подоконник;
обшивка — фанера толщиной 8 мм;
облицовка — декоративный камень;
крепеж — саморезы, уголки, жидкие гвозди;
украшение — ароматические свечи.
Определившись с габаритами, скручиваем каркас из брусков. Важно учитывать размеры отделочных материалов. Конструкция получится тяжелой, поэтому в нижней части для устойчивости обязательно делаем подиум.
Все видимые части зашиваем фанерой. Полости могут служить скрытыми нишами для хранения. Если нужно, предусматриваем в них дополнительные полки, доступ к которым будет сзади.
Чтобы после отделки сквозь швы не просвечивалось деревянное основание, шпаклюем их и покрываем поверхность белой краской. На жидкие гвозди приклеиваем декоративный камень. Если размеры корпуса рассчитаны правильно, он укладывается без подрезок.
При желании в отделке можно использовать готовые деревянные элементы: фризы, балясины и другие.
Если с душой подойти к работе, даже декоративный очаг выглядит реалистично. Но ключевым отличием становится отсутствие огня. Самый простой способ приблизить внешний вид к настоящему — положить в топку несколько поленьев дров. Есть и более реалистичные варианты:
Встраиваемый биокамин. Работает по принципу спиртовой горелки. После розжига перед вами появляется настоящее пламя. Спирт практически не выделяет дыма и запаха, поэтому отлично подходит для закрытых помещении. Для интеграции в портал нужно выбирать закрытые со всех сторон модели. Они исключают возгорание.
Электронная фоторамка. Гаджеты с поддержкой гиф-анимации и фонового звука имитируют движение языков пламени и характерное потрескивание углей. Но рамки больших форматов дорогие, а стандартные семидюймовые экраны подходят разве что для мини-каминов.
Светодиодная лента. Подсветку ярко-оранжевого или красного цвета устанавливают в подиум или по нижнему контуру топочной ниши. Импровизированный огонь оживает, если внутри установить прозрачную емкость, заполненную водой и стеклянными шариками. Свет преломляется в стеклярусе. Вода колышется от малейших вибраций и создает эффект движения.
В отделке стационарных конструкций лучше придерживаться общей стилистики помещения. Для приставных вариантов больше подходят нейтральные тона. Иначе теряется их преимущество в мобильности. К примеру, дизайн, который вы создавали для гостиной, не впишется в спальню или прихожую.
Идеи декора важно изучать еще на стадии разработки эскиза. В строительных магазинах можно приобрести много готовых элементов: багеты и молдинги из полиуретана, лепнина из гипса и т. д. Но, чтобы они органично смотрелись, нужно заранее просчитать их размеры на стадии эскиза.
Беспроигрышным вариантом оформления очага становится комбинация зеркал и огня. Зеркальной делают внутреннюю поверхность топки. Для имитации пламени используют свечи или электрическую подсветку. Отражения языков пламени усиливают реалистичность, делают интерьер более теплым и уютным.
Мы рассмотрели наиболее популярные варианты того, как своими руками сделать декоративный камин. Вам остается выбрать подходящую модель и собрать ее в своей квартире.
Как сделать фальш-камин из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция
Проживание в городской многоэтажке лишает людей возможности установить настоящий очаг, который грел бы дом и делал бы его по-настоящему уютным. Однако у этого вопроса есть решение — сделать фальш-камин из гипсокартона своими руками.
Делаем фальш-камин
Особенности
Подготовка
Инструкция
Отделка
Декорирование
Однако можно наткнуться на информацию, что отделка специальными материалами позволяет использовать в самодельных конструкциях настоящее пламя. Советуем не делать подобных вещей, поскольку даже самый огнеупорный материал может не выдержать высоких температур и привести к плачевным последствиям.
В данном случае обратите внимание на электрический обогрев. Он не только экономичен в своем использовании, но и безопасен для жизни.
Преимущества фальш-каминов
Можно выбрать любую форму, которая вам понравится
Для установки не требуются специальные документы
Подобные конструкции безопасны и функциональны
Изготовление не требует больших затрат
Материалы для муляжей печей можно приобрести в любом магазине и рынке
Виды
Даже у искусственных печей есть несколько видов. Один из них интерьерный. Однако, чтобы обогреть комнату, он не подойдет, поскольку он способен только на имитацию огня, горящих углей или поленьев или раскаленных камней.
Если вы хотите не только преобразить свой интерьер, но и еще и прогреть помещение, то вам подойдет электрический вариант. При его установке может понадобиться использование термостойких отделочных материалов для портала.
На начальном этапе нужно выбрать место для установки, разработать эскиз и рассчитать нужное количество материала.
Выбор расположения
Надо учитывать, что он не должен мешать проходу, загромождать комнату и зрительно уменьшать пространство.
Обычно его располагают на длинной стене. Однако возможно возведение и углового варианта, если у вас небольшая комната. Но обогревательные элементы не рекомендуется размещать в совсем отдаленных углах и труднодоступных местах, поскольку тогда использование электричества для согревания комнаты будет бессмысленным.
Места перед дверьми, пространства у больших шкафов и отопительных радиаторов относятся к неудачным. Все остальное зависит от планировки вашей квартиры и ваших предпочтений.
Подбор гипсокартона
Конструкцию соорудить не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. С самого начала надо подумать, что вы будете использовать при работе. Есть несколько возможных вариантов, но гипсокартон — самый распространенный и функциональный. Благодаря тому, что он неприхотлив в работе и принимает любую форму, вы получаете возможность сделать своими руками декоративный камин из гипсокартона в довольно необычном исполнении. Не нужно обладать особыми навыками и специальными инструментами, достаточно сделать чертеж и пошагово следовать намеченному плану.
Составление чертежа
Если составить чертеж для фальш-камина из гипсокартона с размерами не получилось, можно воспользоваться готовыми проектами. После того как вы подготовите эскиз, примерьте изделие в своей комнате. В этом вам поможет пенопласт и клей ПВА. По чертежу вырежьте все детали и склейте их, чтобы получившийся макет в точности повторил вашу задумку, отображенную на бумаге. Так у вас будет точное представление того, как он будет смотреться в помещении.
Подбор нужных инструментов
Для самостоятельно создания изделия в квартире нужно несколько инструментов:
Разработанная инструкция
Нивелир
Дрель
Ножницы по металлу
Обшивка
Саморезы и дюбели
Металлический профиль
Шпатлевка
Сетка для армирования
Отделочные материалы (краска, искусственный кирпич, декоративная штукатурка)
Всю работу по тому можно разделить на четыре этапа:
Монтаж каркаса
Установка трубы
Обшивка изделия
Оформление
Монтаж каркаса
Самая важная и точная часть работы — это установка металлического каркаса, поскольку он является основой портала для камина из гипсокартона, сделанного своими руками. Для того чтобы установка была ровной, нанесите на стену разметку. Следите за тем, чтобы линии пересечения образовывали прямой угол без перекосов и сдвигов. Если вы задумали возвести и фальшивый дымоход, то строить конструкцию нужно поочередно, двигаясь снизу вверх.
Далее приступают к крепежу боковых стоек короба. Все вертикальные детали закрепляйте горизонтальными перекладинами посередине и на самом верху.
Если в вашем чертеже имеются арочные части или изогнутые обрамления, то металлический профиль надрезается ножницами и сгибается так, как вам нужно.
Обшивка
После подготовки каркаса можно приступать к обшивке. Для начала его нужно правильно раскроить. Приложите железную линейку или рейку к разметке на листе, после этого острым строительным ножом проведите по поверхности материала вдоль удерживаемого элемента. Далее нужно надломить его и прорезать нижний бумажный слой.
При выкраивании геометрически сложных элементов лучше использовать электролобзик.
Детали фиксируются на металлическом каркасе саморезами. Проследите за тем, чтобы они были острыми и пригодными пригодны к работе. Их шляпки нужно утапливать, чтобы они не торчали.
Установка угловой конструкции
Самым лучшим расположением для такого элемента является пространство напротив входной двери.Если вы хотите установить в угол нагревательный элемент с имитацией огня, то заранее позаботьтесь о проводке.
Процесс установки углового каркаса показан на видео.
Монтаж трубы
Для более правдоподобного вида конструкции можно сделать и фальшивый дымоход. Для начала нанесите на стену разметку, далее, уже ориентируясь по ней, прикрепите по ней металлические профили.
После закрепления приступаем к декоративной обработке. Саморезы плотно закрутите, а углы тщательно обработайте шпатлевкой.
Оформление
Чем отделать камин из гипсокартона? Вариантов оформления изделия очень много. Здесь все зависит от вашего интерьера.
Самым простым и быстрым способом будет оклейка обоями с имитацией кирпичной кладки. Однако тут нужно следить за тем, чтобы его цвет гармонировал со всем остальным интерьером.
Конструкцию также можно отделать и искусственным кирпичом. Он хорошо подойдет для оформления не только фасада короба, но и для фальшивого дымохода. В магазинах представлен огромный выбор с разными фактурами и цветами, которые возможно вписать в любой интерьер.
Облицовку нельзя назвать полностью законченной работой. Можно сделать такое оформление, что оно притянет к себе всех ваших гостей и долгое время будет радовать взгляд.
Красивого свечения можно добиться с помощью облицовки портала зеркальными панелями. Внутри по всей площади короба можно пропустить светодиодную ленту, которая красиво будет отражаться в зеркалах. Там же можно разместить и несколько свечей.
На стене, к которой прилегает установка можно разместить плоский телевизор или картину. В небольшом помещении над ним можно раcположить зеркало, которые визуально расширит пространство.
пошаговая инструкция с фото и видео, чертежи
Владельцам городских квартир о настоящем камине с уютно потрескивающими дровами приходится только мечтать – перекрытия типовых домов могут не выдержать такой нагрузки, а дымоходы в многоэтажках почти всегда отсутствуют.
Фальш-камин своими руками
Но это не повод отказываться от дизайна в стиле классической гостиной! Декоративные фальш камины создают атмосферу уюта и тепла, особенно если оснастить их электрической топкой с имитацией пламени.
Построить фальш-камин своими руками довольно просто, достаточно найти или нарисовать эскиз, выбрать материал каркаса и отделки. Для изготовления фальш-камина подойдут самые различные стройматериалы: гипсокартон на деревянном или металлическом каркасе, полиуретановые элементы декора, плитка и керамогранит, МДФ и ЛДСП, фанера, пенопласт и даже обычный картон. Форма декоративного камина может быть совершенно разной, от имитации классического очага до оригинальной конструкции, дополненной другими элементами декора.
В этой статье мы попытаемся максимально подробно описать процесс создания фальш-камина своими руками, предоставим все чертежи, фото с разных ракурсов и видео с готовым изделием, удачи в строительстве!
Фальш-камин из полиуретана
Самый быстрый способ сделать декоративный камин – это купить готовый портал для камина из полиуретана. Ассортимент порталов достаточно широк и вы наверняка сможете подобрать стиль и размер, подходящий для вашей комнаты. В готовый портал из полиуретана можно встроить электрокамин, для этого необходимо знать его габаритные и установочные размеры, а также требования по обеспечению вентиляции и подключению к электросети. Если вы хотите делать максимально все своими руками, можно пройтись по магазинам и снять размеры с готовых порталов, прикупив кусок полиуретана вы сможете сделать аналогичную модель гораздо дешевле её готового аналога!
Для создания такого камина необходим покупной полиуретан, контактный клей, шпаклевка и отделочные материалы для топки, например, декоративный кирпич.
Пошаговый процесс установки фальш-камина
Выбирая место для установки фальш-камина, постарайтесь установить его на одну из боковых стен комнаты – так будет достигнута наибольшая гармония.
Камин не должен мешать проходу и загромождать комнату.
Если вы планируете установить внутрь портала электрокамин или подсветку, заранее позаботьтесь об электропроводке и установке розетки.
Выполните каркас топки из деревянных брусков или профиля и стенки топки из гипсокартона или фанеры.
Установите портал и закрепите его с помощью контактного клея. Аккуратно зашпаклюйте зазоры между топкой и порталом с помощью финишной шпаклевки.
Установите электрокамин или выполните отделку топки в выбранном стиле.
Подключите подсветку. Мягкие и теплые тона подсветки отлично подойдут для камина в классическом стиле, для более смелых композиций можно использовать разноцветную светодиодную ленту.
Подсветка для фальш-камина
Если вы не хотите устанавливать электрокамин, заднюю стенку топки можно декорировать зеркалом, а на дно уложить декоративные поленья или засыпать его камешками, ракушками, стеклянными шариками. Если внутрь топки установить несколько свечей различной высоты и формы, то в вашем камине появится безопасный живой огонь.
Декор задней стенки фальш — камина
Декорируйте портал с использованием краски, патины или позолоты, либо украсьте его декоративными элементами. Установите каминную полку из дерева или искусственного камня.
Готовые порталы могут быть не только из полиуретана, но и из дерева. Их цена значительно выше, но среди них попадаются настоящие шедевры, например, с баром внутри.
Декоративный портал для камина из дерева
Фальш-камин из гипсокартона, просто и быстро
Чтобы максимально удешевить бюджет на фильш-камин — использовать оставшийся от ремонта гипсокартон и профиль. Такой декоративный камин легко впишется в любую нишу или угол, а также может быть элементом целой композиции из полок.
Фальш камин из гипсокартона — фото
Для создания фальш-камина из гипсокартона вам потребуется: оцинкованный профиль для гипсокартона или деревянные бруски, листы или обрезки гипсокартона или фанеры, шуруповерт и электролобзик, ножницы по металлу, шпаклевка и акриловая краска, декоративный камень или кирпич.
Технология изготовления фальш-камина из гипсокартона
Основной залог успеха – это продуманный эскиз будущего камина с указанием всех размеров и места соединения каркаса. Измерьте комнату и определитесь с местом установки камина. Рассчитайте необходимое количество материала, и смело принимайтесь за дело.
Из оцинкованного профиля выполняют каркас, соединяя его элементы с помощью саморезов по металлу и шуруповерта. Режут профиль с помощью ножовки или ножниц по металлу. Для устойчивости элементы каркаса соединяют поперечными перемычками. К стенам и полу каркас необходимо крепить в том случае, если конструкция получается громоздкой, тяжелой или слишком узкой –, т.е. если есть риск неустойчивости сооружения.
делаем каркас для фальш-камина из металлического профиля
Листы гипсокартона выкраивают по эскизу, примеряют. Подравнивают и крепят калеными черными саморезами к профилю. Шляпки саморезов слегка заглубляют, чтобы позже зашпаклевать. Гипсокартон легко режется ножом.
Прикручиваем листы гипсокартона к каркасу
Стыки и места крепления шпаклюют и выравнивают шпаклевкой для внутренних работ в два слоя, углы дополнительно укрепляют малярной сеткой.
Шпаклюем края и стыки листов гипсокартона
Выравнивают поверхность листов при необходимости, используя шпаклевку.
Выравниваем поверхность с помощью шпаклевки
Окрашивают полученную конструкцию или выполняют отделку другими материалами: искусственным камнем, плиткой или лепниной. Клеят их на предназначенный для этого материала клей, разведенный по инструкции на упаковке.
Отделка с помощью искусственного камня
Оформляют топку с помощью материалов, имитирующих кирпичную кладку, на задней стенке топки можно установить зеркало.
Декоративное оформление фальш камина
Внутрь топки ставят свечи или имитацию очага с подсветкой.
Имитация подсветки внутри камина
Такой фальш-камин абсолютно безопасен, его можно установить даже в детской. Каминная полка при этом послужит подставкой для фотографий, игрушек и безделушек, а мягко мерцающий очаг создаст уютную атмосферу.
Угловой декоративный камин из гипсокартона (видео)
Фальш-камин из старой мебели
Самый бюджетный вариант, позволяющий из старого ненужного серванта или шкафа сделать фальш-камин с подсветкой. Для работы вам понадобится:
электролобзик;
шлифовальная машинка по дереву;
шуруповерт;
листы фанеры;
шпаклевка;
акриловая краска;
отделочные материалы: лепнина и отделочный камень из гипса, декоративные элементы.
Фальш-камин из старой мебели
Технология выполнения фальш-камина из старого серванта:
У серванта старого образца снимают дверцы и убирают нижнюю тумбу, оставляя только верхнюю секцию. Ее ставят на бок.
Делаем фальш-камин из старого серванта
Зашивают фасад фанерой так, чтобы получилась топка и дровница. Фанеру крепят на саморезы с помощью шуруповерта.
Зашиваем фасад камина фанерой
Полированные поверхности обрабатывают шлифмашинкой по дереву, чтобы сделать их шероховатыми. Грунтуют стенки грунтовкой на клеевой основе, а после высыхания грунтовки шпаклюют и выравнивают поверхность. Просушивают шпаклевку, зашкуривают неровности и окрашивают ее акриловой краской, углы отделывают искусственным камнем или кирпичом. Клеят декоративные элементы – лепнину, устанавливают каминную полку из МДФ.
Отделка фальш-камина из старого серванта
Оформляют топку: по периметру приклеивают светодиодную ленту красного или желтого цвета, а дно оформляют с помощью камешков, цветного песка или ракушек. Внутрь топки также можно установить свечи.
Оформление топки камина
Декоративный камин отлично впишется в интерьер городской квартиры. Сделать фальш-камин можно практически из любого материала, а их форма и конструкция зависит только от вашей фантазии, ведь в отличие от дровяного или газового камина декоративные очаги абсолютно безопасны, не требуют обязательного применения огнестойких материалов и соблюдения мер противопожарной безопасности. У вас не будет необходимости в покупке дров и разжигании пламени – достаточно зажечь свечи или подсветку, и комната наполнится мягким светом и уютом.
Фальш камин из дерева своими руками за один рабочий день:
Фото готовых фальш-каминов, отличили бы от настоящего?
Фальш-камин на чердаке жилого дома
Фальш-камин в гостевой комнате
Фальш-камин в рабочем кабинете
Фальш-камин в зале
Видео-инструкция процесса создания фальш-камина своими руками
Фото готовых фальш-каминов, отличили бы от настоящего?
Фальш-камин на чердаке жилого дома
Фальш-камин в гостевой комнате
Фальш-камин в рабочем кабинете
Фальш-камин в зале
Видео-инструкция процесса создания фальш-камина своими руками
Один из самых простых и красивых фальш-каминов из гипсокартона:
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
Камин из искусственного бетона «Сделай сам» с гипсокартоном и двумя банками краски
В начале 2019 года создательница контента из Кливленда Кристин Хиггс и ее муж взяли ломом к старым встроенным элементам, расположенным по бокам камина в гостиной их нового дома, и сразу же наблюдали, как очаг рассыпался на куски. Оказывается, все было (неправильно) скреплено предыдущим владельцем. Несмотря на это, пара мечтала об уютном центральном элементе своего пространства, и у них было немного места для маневра, когда дело доходило до дизайна: им было все равно, действительно ли камин работает.«У нас много животных, поэтому я не люблю огонь», — говорит Хиггс.
То, что она представляет собой , — это текстура и глубина, которые, как показали некоторые исследования, показали, что гипсовые камины в испанском стиле и бетонные обрамления имеют в избытке. Хиггс решила, что никогда не откажется от мастеров своими руками, она сможет воссоздать все достоинства и недостатки этих материалов с помощью краски. А поскольку конструкция не должна была быть огнестойкой, она могла просто попросить подрядчика построить ее из гипсокартона.
Так как пара ремонтировала другие части дома, у них валялась куча коробок.Момент лампочки реплики Хиггса. Она поняла, что может построить трехмерную модель из картона, чтобы дать своему мастеру по сушилке точную основу для подражания. Так точно, «он только что прислал мне фото готового камина в отпуске; вот как я это одобрил, — говорит Хиггс. «После этого я начала делать макеты всего: кухонных полок, размещения шкафа. Меньше недопониманий «.
Вооруженный двумя литрами краски — одним Greenblack, одним Urban Bronze, оба от Sherwin-Williams — валиком и кистью, Хиггсу удалось имитировать вид изношенного бетонного камина за день и всего за 800 долларов, включая камин. монтаж гипсокартона.Вот как можно выполнить проект от начала до конца:
Принадлежности
Для макета:
Лента малярная
Картон для лома (разобранные коробки отлично подойдут)
Карандаш или маркер
Ножницы или ножницы
Линейка
Рулетка
Прозрачная упаковочная лента или клейкая лента
Для обработки краски:
Шаг 1. Приклейте рисунок к стене
Вместо того, чтобы сразу переходить к трехмерному созданию, начните с двухмерного контура, которому вы можете следовать.Используйте рулетку и малярную ленту, чтобы разграничить ширину и длину основания, камина и дымохода. Для справки, вот измерения Хиггса — точно следуйте им или при необходимости отрегулируйте, чтобы они соответствовали пропорциям вашего помещения:
Основание камина: 55 ″ ш x 41 ″ в x 10 ″
Облицовка камина: 59 ″ ш x 2 1/4 ″ в x 12 ″ г
Дымоход камина: 56 ″ w (внизу), 39 ″ w (вверху) x 57 ″ в x 6 ″ d (внизу; форма сужения при подъеме)
Шаг 2. Создайте свой картонный макет
Силуэт менее сложен, чем кажется: «По сути, это три фигуры, расположенные друг над другом: один квадрат, один прямоугольник и один треугольник», — объясняет Хиггс.Разбейте коробки и склейте их упаковочной лентой в одну большую поверхность. Затем, используя письменные принадлежности и линейку, вытяните переднюю сторону основания в соответствии с теми же размерами. (Не забудьте отметить отверстие искусственной топки.) Вырежьте его ножницами или ножницами. Следуйте примеру с левой и правой сторонами основы, затем склейте части вместе, образуя трехмерную форму. Повторите то же самое для камина и дымохода. Склейте три части вместе, затем приклейте их к стене с помощью ленты.
Шаг 3. Отдайте дело
Сделайте так, чтобы ваш подрядчик воплотил в жизнь ваш картонный шедевр в виде гипсокартона. Терпеливо ждать.
Шаг 4: Нарисуйте базовые слои
После того, как вы обмотали стены и потолок малярным скотчем и уложили ткань, используйте валик, чтобы покрасить новый камин из гипсокартона в Greenblack. Пока этот слой еще влажный, окуните тот же валик в Urban Bronze и слегка катайте им по камину в разных направлениях, чтобы имитировать естественные вариации бетона, начиная с правого верхнего угла и продвигаясь вниз и вниз к основанию. немного.«Главное — не перематывать и использовать только немного краски!» — говорит Хиггс. В противном случае вы просто смешаете два оттенка вместе.
Шаг 5: Добавьте размер
Если вы внимательно посмотрите на бетонные столешницы, вы заметите, что стыки часто темнее, чем остальная поверхность. Пока слой Urban Bronze еще влажный, снова нанесите Greenblack, на этот раз используя кисть по краям, чтобы создать аналогичные «швы». Затем снова возьмите валик, чтобы нанести третий слой Greenblack на отверстие топки, чтобы оно выглядело сажистым, как настоящий.Дайте всему этому высохнуть в течение дня или двух, прежде чем поставить свечи на столбе и сразу же насладиться их успокаивающим сиянием.
Пришло время молотка: подпишитесь на @reno_notebook , чтобы получить информацию об аренде, умные домашние дела и советы по реализации вашего следующего проекта.
Как построить искусственный камин
Pinterest
Facebook
Твиттер
Этот эффектный искусственный камин своими руками был произведен менее чем за 600 долларов!
Также узнайте, как преобразить кухонный остров, являющийся основным строителем, гардеробную в спальне и традиционные дверные проемы.
Как построить искусственный камин своими руками
Лорен из Bless’er House
Привет, я Лорен из Дома Благословений. Я пишу в блоге все о своих приключениях, чтобы мой новый дом строительного класса выглядел как уютный эклектичный коттедж с большим бюджетом. Вы можете просмотреть весь обзор домашнего тура до и после в моем блоге.
Добавление искусственного камина было одним из моих любимых проектов! Я нашел красивый отреставрированный камин из архитектурного склада, проверяя Craigslist в течение месяца или двух.Если вы не пожалеете времени, то их много. Мы сняли всю старую краску, так что у нас был чистый лист для работы. (Если вы тоже пойдете этим маршрутом, следуйте всем указаниям для стриппера и не забудьте надеть маску на случай, если краска попала в нее.)
Искусственный камин своими руками, часть первая: столярные изделия
Материалы:
Готовый фасад камина (найден за 100 долларов на Craigslist)
Смывка краски (мы использовали Citristrip)
Химически стойкие перчатки
Скребок
Ковш
Кисть основная
3 листа фанеры
9 2х4 доски
Гвоздь столярный
Гвозди отделочные
Винты для гипсокартона
Рулетка
Карандаш
Циркулярная пила
Головоломка
Петля для фортепиано
Молот
Электродрель
Ножовка
Искусственный камин «Сделай сам», Шаг 1: Найдите центр стены и определитесь с размерами камина.
Искусственный камин своими руками, шаг 2: Обрамите основание очага. Мы отрезали два 2х4 до длины на 8 дюймов длиннее камина и соединили их с пятью 24-дюймовыми кусками 2х4.
Прибейте сначала длинные стороны к концевым деталям (1), затем к центральным деталям (2) и в последнюю очередь к двум другим средним деталям (3), как показано на рисунке ниже.
Искусственный камин «Сделай сам», шаг 3: Когда основание каркаса очага закреплено, выровняйте его по центру стены и прибейте заднюю часть каркаса к стене, чтобы закрепить его.(Мы подумали о том, чтобы вырезать пару отверстий в ковре внизу, чтобы прикрепить его к полу, но решили, что в этом нет необходимости, учитывая вес самого искусственного камина. Эта присоска тяжелая, и этот очаг НИКОГДА не собирается. Если мы когда-нибудь решим разорвать ковер и уложить деревянные полы, мы удалим ковер вокруг очага с помощью ножореза и спрячем его, установив четверть круга в основании очага.)
Искусственный камин своими руками, шаг 4: Измерьте длину и ширину верхней части каркаса очага.Из листа фанеры вырежьте кусок для верха очага. Выложите его на основу каркаса очага. Надеюсь, он выстроится точно так же, как и наш!
Искусственный камин своими руками, шаг 5: Прибейте верхнюю часть очага к основанию каркаса очага.
Искусственный камин своими руками, Шаг 6: Добавьте якоря к каминной полке. Мы прибили 2х4 внутрь задней части рамы. Расстояние между краем верхней части камина и анкером 2 × 4 составляет 2 ширины фанеры (чтобы мы могли совместить каркас камина, см. Шаг 13 ниже).Расстояние между внешним краем каждой стойки и краем анкера 2 × 4 составляет одну ширину фанеры.
Искусственный камин «Сделай сам», Шаг 7: Прибейте к стене гвоздями 2×4 в том же точном месте, что и на спинке камина.
Сделай сам искусственный камин, шаг 8: Затем прикрепите фанерные полосы к задней части камина, чтобы они были анкерами для окружения (внутренней части камина).
Искусственный камин своими руками, шаг 9: Отрежьте кусок фанеры по размеру анкеров.Поместите его над отверстием в камине, чтобы превратить его в окружение.
Искусственный камин «Сделай сам», шаг 10: С помощью шурупов для гипсокартона прикрепите фанеру к анкерным полосам из шага 8.
Дополнительная дверь топки
Вот где наш искусственный камин становится немного больше, чем просто искусственным камином. Мы хотели, чтобы пространство позади оставалось полезным, поэтому поставили дверь, чтобы имитировать топку. Это дает нам доступ к розетке на стене за камином, чтобы пропустить наши шнуры из виду, как медиа-шкаф.Если это не относится к вам, пропустите необязательные шаги 1–6 и сразу переходите к шагу 11 ниже.
Дополнительная дверь топки, шаг 1: Мы измерили фальшивую дверь топки и оставили немного места (1-2 дюйма) внизу, чтобы создать порог, который будет поддерживать дверь и предохранять периметр от прогиба.
Совет: чтобы вырезать дверь, выберите тонкий и точный диск для циркулярной пилы.
Для углов используйте лобзик, чтобы убедиться в точности каждого пропила.
Дополнительная дверь топки, шаг 3: Создайте дверцу топки. Отрежьте петлю пианино (используйте ножовку) по размеру. Вкрутите петлю пианино в окантовку.
Дополнительная дверь топки, шаг 4: Чтобы дверь не вызывала изгиб или движение в окружении, сделайте дверную раму на задней части камина.
Дополнительная дверца топки, шаг 5 : Прикрепите дверцу к петле пианино.Нам пришлось сбрить совсем крохотную часть двери, чтобы она подошла как перчатка.
Дополнительная дверь топки, шаг 6: Прибейте анкер 2 × 4 к верхней части очага, где будет крепиться порог под дверью. (Как-то я забыл сфотографировать эту ступеньку. Упс! Извините.)
Назад к руководству по созданию искусственного камина «Сделай сам»!
Искусственный камин «Сделай сам», шаг 11: Закрепите каминную полку. Прибейте полоски фанеры к анкерам 2 × 4, прикрепленным ранее к стене и к задней части камина (в шагах 6 и 7).Если у вас есть дополнительная дверь, также прибейте порог под дверью к анкеру из дополнительного шага 6.
После того, как две фанерные боковины были подняты, вот как выглядела наша вершина. Видите там розетку? Из-за дверцы топки его все равно можно будет использовать!
Искусственный камин своими руками, шаг 12: Чтобы закрыть верх, добавьте кусок фанеры и прикрепите его к 2×4 на каминной полке и стене, а также к боковым панелям из фанеры. Эта вещь никуда не денется!
Искусственный камин «Сделай сам», шаг 13: Мы положили еще один кусок фанеры сверху, чтобы имитировать лепнину на каминной полке.Роберт закрепил его финишными гвоздями.
А потом привет камин!
Часть вторая: Стена из искусственной трубы дымохода
Использованные материалы:
9 досок 1 × 6, обрезанных до ширины камина (70 ″)
2 доски 1 × 4, обрезанные по высоте от камина до потолка (50 ″)
уровень
Карандаш
Палочки для мороженого (или другие прокладки)
Гвозди отделочные
Молот
2 полоски отделки четверти округлой формы (50 ″ каждая)
Сверло для сверл и коронок (опция)
Деревянная стена, Шаг 1: Решите, какой ширины должна быть дощатая стена.(Наш был достаточно большим, чтобы вместить чудовищный телевизор, из-за которого Роберт помешался.) Используйте уровень, чтобы нарисовать карандашную линию от верхней части каминной полки до потолка для левого и правого краев.
Деревянная стена, шаг 2: Снова используйте уровень, чтобы нарисовать карандашную линию, отмечая каждую стойку в стене.
Доска стены, шаг 3: Используя гвозди для отделки и убедившись, что концы выровнены карандашными линиями, а доска 1 × 6 выровнена, прикрепите нижнюю доску к стене на шпильках, которые вы отметили.
Планка стены, шаг 4: Прикрепите остальные доски с помощью распорок и выровняйте оба края по отметкам карандаша и доске под ним.
(Я видел, как некоторые домашние мастера используют монеты в качестве прокладок между досками, но мы полностью сломались, так что … Ха! Ладно, мы не ТАКИЕ скромные, просто в тот день у меня под рукой оказались палочки от мороженого)
Стена из досок, шаг 5: Для последней доски измерьте высоту, которая вам понадобится для доски 1 × 6. Нам пришлось урезать наш примерно на дюйм, чтобы он подошел.
Доска для стен, шаг 6: Когда все доски встанут, прибейте по 1 × 4 к каждому концу. Позже мы поместим небольшую лепнину вдоль каждой из досок 1×4, чтобы полностью скрыть концы планки по бокам.
Деревянная стена, шаг 7: Чтобы пропустить шнуры прямо от телевизора, просверлите отверстие в задней части верхней части камина с помощью сверла для кольцевой пилы.
И теперь она готова к рисованию!
Часть 3: Добавление краски и камня
Использованные материалы:
AirStone куплен в Lowe’s
Ножовка
Клей AirStone
Шпатель
Палочки для мороженого (или другие прокладки)
Бетонные камни для террасы
Тряпки
Кисть
Ведро с краской
Белая краска (Мы использовали цвет Valspar, соответствующий цвету Sherwin Williams Pure White в полуглянцевом покрытии.)
Горшок размером с образец серой краски (Мы использовали Valspar Rugged Suede.)
Черная краска для классной доски или другая плоская черная краска
Краска и камень, шаг 1: Нанесите два слоя белого (или любого другого цвета по вашему выбору) на все места в камине, которые не будут покрыты камнем.
Затем покрасьте дверцу топки (или искусственную зону топки, если вы не создавали дверь) двумя слоями черного (или любого другого цвета, который вы выберете).
Краска и камень, Шаг 2: AirStone
Высушите AirStone для очага.
Самое замечательное в AirStone — это всего 50 долларов за 8 квадратных футов покрытия, и для их резки не требуется никаких электроинструментов. Чтобы разрезать камни нужного размера, нам понадобилась ножовка.
Подсказка: вставляя камни, пронумеруйте концы блоков AirStone, чтобы потом можно было собрать их обратно.
Я выбелил очаг AirStone в гараже, чтобы не беспокоиться о побелке нашего ковра.
Чтобы сделать побелку, я смешал 1 часть белой краски с 1 частью воды в ведре.
Затем я нанёс побелку на AirStone.
Я даю побелке впитаться примерно на минуту, а затем смахиваю излишки тряпкой.
Вот как выглядит AirStone после того, как побелка пропиталась и высохла. Достаточно серого, выглядывающего сквозь.
Краска и камень, шаг 4: Снова соберите AirStone вокруг очага. Нанесите клей, как глазурь на торт, и прижмите его к раме очага.
Затем установите их на нижнюю окантовку.
Краска и камень, шаг 5: очаг
Чтобы имитировать бетонный очаг, мы использовали бетонные камни для террасы, закрепленные клеем AirStone.
Paint and Stone, Step 6: Продолжайте с Airstone
Обойдите топку (или дверцу топки, если вы ее добавили). Мы использовали палочки для мороженого в качестве прокладок, чтобы камни оставались ровными, поскольку некоторые из них не были идеально прямыми.
Когда мы добрались до вершины, у нас осталось небольшое пространство, и AirStone практически невозможно разрезать по длине, поэтому мы добавили небольшую полоску молдинга, чтобы потом покрасить ее в белый цвет.Добавление проставок для палочек для мороженого дало нам достаточно места для маневра.
Мы также добавили AirStone по бокам камина.
Краска и камень, шаг 7: Покраска оставшихся камней
Используя ту же смесь побелки, что и для очага, нанесите ее на оставшуюся часть AirStone и удалите излишки.
Покрасьте патио камни на очаге в 2 слоя.
В этот момент я понял, что предпочитаю AirStone белого цвета, чем просто побелку.Я закончил тем, что покрасил все в белый цвет, но лучше попробовать побелку, а затем переключиться на рисование, а не красить и пожелать, чтобы вы не побелили. Когда вы рисуете, пути назад нет.
Часть четвертая: Фасад из сложенного бревна
Использованные материалы:
Бревно, нарезанное на ленточной пиле на 2 дюйма
Gorilla Glue (или другой прочный клей)
Faux Log Front, Step 1: Разрежьте бревно на двухдюймовые куски (мы думали, что это будет достаточно глубоким, чтобы выглядеть более убедительно, как настоящая стопка бревен.)
Фронт из искусственного бревна, шаг 2: Мы отсоединили дверцу топки от того места, где она была прикреплена к камину с помощью петли рояля, и положили ее ровно. Работать с бревнами было действительно весело! Это было похоже на гигантскую головоломку, и мне потребовалось всего около часа, чтобы решить ее так, как я хотел.
Не пытайтесь склеивать части, когда вы их размещаете, потому что мне пришлось переставлять их, когда я работал, чтобы покрыть все пространство. Я оставил около дюйма пространства с левой стороны, чтобы учесть петлю и открыть дверь позже.
Если плоская укладка топки не подходит для вас, потому что вы не включали дверцу, купите для этой части быстросохнущий, не растекающийся столярный клей. Разложите куски бревен по форме, идентичной области топки, которую вы будете покрывать, и расположите их, переставляя по мере необходимости, чтобы получилось правильно. Приклейте детали к топке в соответствии с указаниями на упаковке клея.
Включив дверь для нашей, я склеил все части с помощью клея Gorilla Glue, как только я был доволен позиционированием и дал им полностью высохнуть.
Как только мы прикрутили дверцу топки к искусственному камину, мы поняли, что дверь слишком тяжелая, чтобы постоянно открываться и закрываться, когда мы получили доступ к нашей электронике изнутри топки. Вместо этого мы решили оставить их на каминной полке, пока не найдем лучшее решение. Но мы все еще можем получить доступ к розетке.
Вот и все! В нашей гостиной официально был камин! Мы это любим!
———————————-
Хорошо….Теперь, когда вы все положительно пускаете слюни над сказочным искусственным камином Лорен (ВАУ !!!), снова засуньте язык в рот и бегите в Дом Благословения, чтобы увидеть больше от Лорен. Я предлагаю вам попробовать столешницу из искусственной мелиорированной древесины и книжный шкаф с искусственными досками, но сложно ошибиться с бюджетными промышленными осветительными приборами — и я знаю, что вы оцените 8 способов максимально использовать НЕТ денег на домашний декор!
PS: подпишитесь на нас по RSS или электронной почте, чтобы не пропустить ни одного из наших замечательных гостей на празднике! Следите за новостями в социальных сетях: Facebook | Instagram | Google+ | Twitter | Pinterest
Хотите, чтобы вас разместили здесь, на «Ремоделоголике»? Разместите здесь свой лучший проект.
Почините камин с помощью 25 великолепных переделок камина:
Найдите множество повседневных идей для украшения камина, а также для любого праздника:
Рождественские идеи для каминов
Идеи каминной доски на День благодарения
Идеи для Хэллоуина
Идеи для весенних каминов
Идеи для школьных каминов
Первоначально опубликовано 27.12.2014 // Обновлено 09.04.2020
Pinterest
Facebook
Твиттер
Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
О Кассе
Кэссити вместе со своим мужем Джастином, чтобы поделиться их любовь к сносу стен вместе.С тех пор Remodelaholic стал отличным сообществом и ресурсом для всех, кто хочет знать, как сделать свой дом строительного уровня КРАСИВОЙ при ограниченном бюджете!
Если вы собираетесь сделать это, вам лучше подделать — Камин из искусственного кирпича своими руками
Я никогда не был большим поклонником «подделок». Фальшивое дерево, фальшивый краб, фальшивые друзья, фальшивые улыбки тому коллеге, которого вы хотите ударить по горлу (ПРОСТО ДЕТЯТ). Мне просто не нравятся вещи, которые пытаются быть тем, чем они не являются.
.
Вот почему я всегда стараюсь быть искренним с вами, ребята.Честность — лучшая политика, и мне нравится все время напоминать вам, что я действительно понятия не имею, что я здесь делаю, и я полный любитель. Просто держи это по-настоящему, йоу.
.
Но в последнее время я осознаю, что некоторые вещи лучше подделывать. Но не дерево. НИКОГДА НЕ ДЕРЕВО. Вы либо идете по-настоящему, либо идите домой, друзья. (Прошу прощения всем моим любителям ДСП и МДФ … это просто раздражение. Мы все еще можем дружить, хорошо?)
.
Но такие вещи, как искусственный мех — это круто (потому что… кролики !!).И поддельные антикварные зеркала. И фальшивые камины (потому что иногда ставить настоящий просто не стоит).
.
Итак, когда я решил, что хочу фальшивый камин в нашей спальне, я, по крайней мере, хотел, чтобы он выглядел как можно более реальным. Если вы собираетесь что-то подделать, по крайней мере, сделайте это правдоподобным, верно? По иронии судьбы, это потребовало использования еще большего количества фейков. Ах, лицемерие !!
.
Но, тем не менее, камин получился УДИВИТЕЛЬНЫМ (даже если это полный фасад), и я покажу вам, как именно я это сделал 🙂
.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за поддержку этого сайта, поэтому я могу продолжать предоставлять бесплатный контент. Более подробную информацию см. В политике раскрытия информации.
.
РАСКРЫТИЕ: Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ камин, предназначенный только для украшения. Не помещайте в камин какие-либо источники тепла, так как деревянные и искусственные кирпичные панели легко воспламеняются. Если вы собираетесь использовать источник тепла, обратитесь к профессионалу, чтобы узнать его мнение.Это приложение предназначено исключительно для украшения.
Необходимые материалы:
(3) платы 1х12х8
(2) 1x8x8
1х2х8
Плинтус (опция)
Корона (опция)
Панель Fake Brick
Белая краска
Грязь для гипсокартона или какая-то штукатурка
Наждачная бумага
Пластиковый шпатель
Винты с карманом 1 ¼ ”
Клей для дерева
Шпатлевка для дерева
Необходимых инструментов:
Настольная пила
Лобзиковая пила
Торцовочная или отрезная пила
Приманка Kreg
Пистолет для гвоздя
Шаг 1: Изготовить топку для искусственного камина
Этот искусственный камин состоит из двух основных частей — внутренней и внешней.Я работал как бы в обратном направлении и первым сделал внутреннюю часть.
.
Я вырезал два листа размером 1×12 примерно 36 дюймов и один примерно 22 дюйма. Я использовал лобзик, чтобы вырезать арку на 22-дюймовом куске. Это необязательно, но я хотел, чтобы у камина была арочная вершина.
Затем я использовал свой Kreg Jig, чтобы просверлить отверстия в 22-дюймовом элементе и использовать винты 1 ¼ ”, чтобы прикрепить его к двум 36-дюймовым доскам 1 × 12, как показано.
Я вырезал две части 1 × 8 длиной 36 дюймов, просверлил в них карманные отверстия и прикрепил их к внутренней части отверстия.
Шаг 2: Добавьте искусственный кирпич
Я купил лист поддельной кирпичной панели 4 × 8 в местном магазине больших коробок. Мой местный склад пиломатериалов мог заказать это, но не держал их на складе. Если вы не можете найти его в магазине трясины, поищите поблизости.
Я собираюсь вас предупредить (здесь я «настоящий», когда вы учите вас, как что-то подделывать… иронично), не делайте этого так, как это сделал я.
.
Я разделил передний искусственный кирпич на три части.Не делайте этого … вы можете видеть швы, и мне потребовалось ВСЕГДА, чтобы привести вещи в соответствие с тем, где они выглядели наполовину нормально.
Я рекомендую положить доску на землю лицевой стороной вниз, очертить форму передней части вставки на обратной стороне панели и разрезать передний кирпич как одно целое с помощью лобзика.
.
Приклейте и прибейте кирпичную панель к вставке по ходу движения.
.
Сначала я прикрепил передние части, затем выровнял 1×8, а затем прибил большой кусок к задней части 1×8, чтобы все было полностью облицовано кирпичом.Я разрезал кусочки на настольной пиле, поэтому у меня получились хорошие прямые
Для арки я вырезал отдельные кирпичи, разрезал их пополам и просто прибил их вдоль арки. Не беспокойтесь о промежутках между ними. Мы разберемся с этим позже.
Шаг 3. Сделайте искусственный кирпич красивым
Давайте будем честными. Этот кирпич УЖАСНЫЙ. Он такой коричневый и темный, а раствор черный. Видно, когда-то черный миномет был дороже. КАКИЕ?! У нашего настоящего камина черный раствор (из 80-х), и Я ТАК НЕНАВИЖУ ЭТО
.
Итак, первым делом я нарисовал черные линии простой белой краской.
Я был запутан и не слишком озабочен тем, что он находится в очереди. Это будет скрыто позже.
.
Когда краска высохла, я взял дешевый пластиковый шпатель и ОГРОМНОЕ ведро с глиной для гипсокартона и замазал весь кирпич.
У нас остались остатки грязи для гипсокартона после ремонта ванной комнаты, вот что я использовал. Вы можете купить контейнеры с гипсом меньшего размера, и он будет работать так же.Вам не нужно много, но вам понадобится больше, чем вы думаете.
.
Мне нужно было снять видео, чтобы показать вам, но я этого не сделал. #badblogger Я только что зачерпнул грязь на нож и размазал ее по всему телу. Обязательно нанесите его на все линии раствора и небольшие ямочки на кирпичах. Затем соскребите излишки. По ходу работы я работал на небольших участках.
.
Не забудьте также заполнить все щели между кирпичами в арке.
Еще одно предупреждение … грязь будет по всему полу, независимо от того, насколько вы осторожны.Этот пол дешевый, и мы скоро его заменим, так что мне было все равно. Но делать это на голом полу не советую … положите пластик.
.
Да да !! Теперь дайте ему высохнуть … это займет некоторое время.
.
Когда он стал хорошим и сухим, я отшлифовал его наждачной бумагой для гипсокартона. Вы также можете использовать обычную наждачную бумагу. После грязи он был белее, чем я хотел, поэтому я просто шлифовал, пока он мне не понравился.
Вот что у меня получилось. Будет очень пыльно … просто предупреждение.После шлифовки протрите влажной тканью.
Шаг 4. Постройте искусственный камин снаружи
Я вырезал 2 части 1 × 8 длиной около 34 дюймов и одну 1 × 8 длиной около 48 дюймов. Я просверлил карманные отверстия в верхней части 34-дюймовых длинных деталей и прикрепил их к 48-дюймовым деталям с помощью винтов с карманными отверстиями размером 1 ¼ дюйма, как показано ниже.
.
Затем я вырезал по бокам две части шириной от 1 × 12 до 8 ½ дюймов. Вы можете использовать 1 × 10 или 1 × 12 для сторон и не рвать его, если хотите.Но мне не хотелось, чтобы мой камин был очень глубоким, поэтому я его разорвал.
.
Я просверлил отверстия для карманов по бокам деталей шириной 8 ½ дюймов и прикрепил их к передней части с помощью винтов для отверстий с отверстиями 1 ¼ дюйма.
Затем я вырезал 1 × 2 и 1 × 12 длиной 53 дюйма и склеил их вместе. Это будет верх. Вы также можете прикрепить их с помощью отверстий для карманов и шурупов.
.
Я просверлил отверстия для карманов в верхней части коробки, которую только что сделал, и прикрепил ее винтами 1 ¼ ”.
Остальное не является обязательным и может быть изменено по вашему желанию. Я добавил немного интереса к передней части, прибив куски на фасадах, чтобы получились «коробки», затем добавил лепнину вдоль внутренней стороны, лепнину короны вверху и плинтусы внизу.
Я зашпаклевал, отшлифовал и заделал ее по мере необходимости и нанес два слоя грунтовки и два слоя белой краски.
Шаг 5: Прикрепите внутреннюю часть к внешней
Когда краска высохла, я просто прикрутил внутреннюю часть к внешней части с обратной стороны.Оглядываясь назад, я мог бы сделать так, чтобы 1×8 во внутренней части доходили до самого верха и тоже прикреплялись туда, ну да ладно. Он отлично работает вот так.
Шаг 6: Сделайте акцент на декорировании, затем откажитесь и просто наслаждайтесь 🙂
Я всегда признавал, что умение украшать — не самое сильное мое достоинство. Итак, как всегда, я часами надевала и снова снимала, чтобы украсить эту вещь. Затем я просто ушел и сказал все, что угодно, этого достаточно. Так что не судите о моем декоре… Я просто хотела отойти и полюбоваться камином 🙂
.
Вот несколько фотографий этого…
SOOOOOOO, скажите, что вы думаете? Я был так взволнован этим проектом с тех пор, как начал над ним работать, и НЕ МОГ ЖДАТЬ, чтобы показать вам все !! Если вам это тоже нравится, я бы хотел, чтобы вы прикалывали его 🙂
Уф, какой длинный пост. Я собираюсь вырезать прямо здесь, но я скоро вернусь снова с еще несколькими интересными проектами 🙂 До следующего раза, удачного DIY!
Как построить передвижной камин с электрической вставкой
Я так рада поделиться сегодня с нашим новым камином! Я давно хотел, чтобы в нашем доме был камин; и хотя этот ненастоящий, он по-прежнему уютный, простой и привлекательный.Этот камин не только передвижной, но также может быть установлен разными способами — для электрокамина, для электрокамина или просто оставлен пустым, чтобы придать ему любой стиль!
Забавно, как проекты могут в конечном итоге полностью отличаться от того, что вы изначально планировали / с чего начинали. Мой первоначальный план для этого был просто накидкой на стене. Однако в итоге я не смог найти краску, я хотел придать стене за мантией слегка текстурированный вид, так что в итоге я полностью изменил направление в этом! И я не мог быть счастливее.Я действительно чувствую, что этот камин должен был быть в нашем доме и, возможно, это одна из моих любимых поделок, которые мы сделали. (Примечание: в нашем фермерском доме 1830-х годов изначально было два камина! Мы можем видеть свидетельства их наличия на чердаке… хотелось бы, чтобы они остались в доме!).
Так как я люблю переставлять вещи в нашем доме, Майк придумал сделать весь этот камин подвижным! Мы оставили нетронутыми первоначальный карниз и плинтус и построили камин как единое целое, которое просто крепится к стене с помощью шурупов.Таким образом, мы можем отвинтить его от стены и сдвинуть в любое другое место в комнате, где захотим! Я люблю его за то, что он подумал об этой идее вместо меня.
Мы также не определились с выбором электрокаминной топки. Тот, который мне больше всего понравился, не укладывался в наш бюджет. Я не хотел останавливаться на одном, который мне не нравился, поэтому мы решили купить электрическую вставку для бревна. Это даст нам тепло, которое мы хотим, но я также могу снять его и вставить красивые березовые поленья, когда захочу такой вид.(Я не заказал вовремя вставку журнала, поэтому для этого поста нет ее фотографий). В будущем мы можем решить пойти дальше и купить более красивую вставку, поэтому мы сделали проем для камина с учетом этих размеров. Таким образом, этот искусственный камин довольно универсален — он может перемещаться по комнате и в него можно вставлять различные вставки … довольно изящно! 😉
Материалы:
2x4s
циркулярная пила
гипсокартон
шурупы
гвозди для гипсокартона
фанера
сверло / шуруповерт
угловая шайба
лента для гипсокартона
шов
ножи для отделки
шлифовальный станок для гипсокартона
краска
щетка
полиуретан
Указания :
Определите, какой ширины и как далеко от стены вы хотите разместить камин, а также высоту камина.Определите, насколько большим должен быть проем для камина — если вы вставляете электрическую каминную топку или поленья, сначала закажите их, чтобы у вас были размеры проема. Наш находится на 4 дюйма выше мантии и на 12 дюймов ниже мантии. Поскольку мы хотим иметь возможность переместить наш камин в другое место в комнате в будущем, мы построили наш отдельно стоящий с возможностью закрепления на месте. (Если бы вы строили его в постоянном положении, вы бы прикрепили каркас к стене во время строительства).
Отрежьте 2 х 4 спинки с каждой стороны; Мы отрезали наш потолок на 1–3 / 4 дюйма и сделали выемку в верхней части вокруг карниза и в нижней части вокруг каркаса основания, чтобы он мог плотно прилегать к стене. Общая ширина нашего камина 48 дюймов, поэтому мы разрезаем поперечины длиной от 2х4 до 44 дюймов; это 48 дюймов: 3 дюйма для двух сторон 2×4 и 1 дюйм для гипсокартона 1/2 дюйма с каждой стороны.
Вырежьте 5 из 44-дюймовых частей для задней части камина и 3 из 44-дюймовых частей для передней части камина.
Вырежьте две стойки 48 дюймов для боковой стороны нижней части камина.
Отрежьте четыре части размером 11-1 / 2 дюйма и две части по 10 дюймов, которые будут использоваться для прикрепления передней части к задней части камина.
Мы хотели, чтобы нижняя часть камина была цельной; мы вырезали эту фанеру 3/4 дюйма, размер был 10-3 / 4 дюйма x 47 дюймов.
Разместите расстояние для ваших поперечин, у нас была одна на расстоянии 48-3 / 4 дюйма от центра от нижней части фанерного основания, одна вверху, еще 2 равномерно расположенные между этими двумя и одна на высоте верх камина плюс 3/4 дюйма.
Разместите поперечины на передней раме камина, мы установили одну вертикально вверху, одну на высоте верхней части проема камина плюс 3/4 дюйма и одну равномерно распределить между этими двумя.
Предварительно просверлите отверстия по бокам в каждой точке перемычки. Закрепите поперечины винтами 3 ”. Предварительно просверлите детали размером 11-1 / 2 дюйма и 10 дюймов, которые будут прикреплять заднюю и переднюю секции. 10-дюймовые детали идут вверху передней секции и прикрепляются за вертикальной поперечиной.Остальные части размером 11-1 / 2 дюйма равномерно расположены под ним.
Закрепите фанерное основание винтами. Отрежьте кусок размером 41-1 / 2 дюйма размером 2 x 4, который будет установлен в задней части выступа мантии между 2 частями 10 дюймов. Отрежьте четыре части по высоте проема камина плюс 3/4 дюйма и прикрутите их на место так, чтобы проем имел желаемую ширину плюс 1-1 / 2 дюйма и располагался по центру каркаса камина.
Вырежьте и прикрепите блокировку 2 × 4 между стойками переднего проема и боковыми стойками.Отрежьте кусок дерева толщиной 3/4 дюйма шириной два дюйма. От этого куска вырежьте кусок шириной с проемом в раме камина, прикрепите к 2 × 4 винтами, удерживая его заподлицо с лицевой стороной 2 × 4. Отрежьте еще 2 части ноги из фанеры до части 3/4 дюйма в верхней части проема, прикрепите эти части винтами, по одному с каждой стороны.
На этом этапе мы поставили нашу раму на место и прикрепили гипсокартон к раме. Сначала мы установили гипсокартон на лицевой стороне камина, вырезав проем для камина перед тем, как прикрепить гипсокартон.Отрежьте боковой гипсокартон на глубину 12 дюймов и прикрепите. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы прорезать верхнюю часть полки обшивки до лицевой стороны задней поверхности гипсокартона, а затем с помощью универсального ножа разрежьте поверхность верхней части гипсокартона на задней стороне бокового гипсокартона, согните его и отрежьте.
Обрежьте и прикрепите угловую планку гвоздями для гипсокартона. Мы использовали предварительно приклеенную угловую планку без гвоздей для внутренней части проема камина. Нанесите шовный состав с помощью ленты для гипсокартона, чтобы заклеить все стыки между кусками гипсокартона. Дайте высохнуть, а затем нанесите новое покрытие, возможно, потребуется 3 или 4 слоя.Гладко отшлифуйте гипсокартон. Грунтовать и красить.
Мы установили фанеру 1/2 ”внутри проема камина по бокам и сзади. Обрезаем жестяной потолок по бокам и сзади и крепим гвоздями. Мы разрезаем сосновую доску 1/4 дюйма на блоки размером 2 x 4 дюйма, чтобы создать имитацию кирпича на дне камина (приклеивая их). Если вы это сделаете, не забудьте отрегулировать размер проема камина на толщину уложенной древесины. (Мы покрасили внутреннюю часть проема камина в черный цвет).Мы использовали шурупы, чтобы прикрепить камин к стене, и сделали молдинги вдоль стены, чтобы закрыть любые зазоры, и вырезали молдинг, чтобы он соответствовал молдингу в комнате.
Для мантии мы использовали кусок регенерированной древесины для каркаса сарая с полиуретановой отделкой.
— Манда
13 потрясающих идей для создания поддельного камина своими руками!
Представляете ли вы, что вы сидите рядом с уютным камином в своем доме, читаете хорошую книгу, прижимаетесь к одеялу и горячему какао только для того, чтобы обнаружить, что у вас нет камина … а установка настоящего камина чуть не сломает вам банковский счет? Да, у меня было это видение много раз в моей жизни, и поэтому, когда мы строили наш дом, я был непреклонен, что у нас есть камин.Потом я понял, что хочу такой в своей спальне … и было уже слишком поздно … Почему бы не поставить искусственный камин? Вы не поверите, но на самом деле они довольно простые и зачастую очень недорогие. Что, если бы я сказал вам, что у меня есть 13 потрясающих идей для поддельных каминов своими руками, которые вы захотите в своем доме сегодня!
Вы не поверите, сколько возможностей появляется, когда вы решите создать искусственный камин в своем доме. Продолжайте читать, чтобы увидеть некоторые из самых достойных обморока идей искусственного камина, которые я когда-либо видел.Вы спросите, настоящие они или нет! И вам захочется прижаться к каждому из них.
У меня дома есть 2 настоящих дровяных камина… и это не секрет, настоящие камины там, где они есть! Ничто не может сравниться с настоящим треском дров и непередаваемым ощущением, которое вы испытываете, когда прижимаетесь к одному из тех, кто читает хорошую книгу или обнимает этого особенного человека. Это похоже на… лучшее чувство на свете. Я тот, кто ненавидит ощущение включенной печи и принудительного выдува через вентиляционные отверстия, я большой поклонник лучистого тепла, и это то, что вы получаете с настоящим камином
К сожалению, настоящий камин часто бывает трудно найти, и установка настоящего камина в доме может оказаться очень дорогостоящей.Часто в определенных местах нельзя использовать настоящие камины. Но не позволяйте этому отговорить вас от покупки!
Я давно хотел, чтобы у меня в спальне был настоящий камин. Это самая холодная комната в доме, и другие камины просто плохо ее нагревают. Поскольку мне не нравится использовать нашу печь по множеству причин (это вызывает у меня клаустрофобию, мне больше нравится лучистое тепло, это дорого, мне это просто не нравится), я знал, что мне нужно найти другой способ создать камин в помещении. моя спальня.
Именно тогда я подумал о создании искусственного камина. Я знаю, что вы, возможно, думаете о тех купленных в магазине каминных полках с искусственным пламенем и прочем джазе. Нет, если это ваше варенье, тогда это здорово! Но это не то, что я хотел. Я хотел что-то уникальное и уютное, с нотками деревенского фермерского дома.
Различные идеи и варианты фальшивых каминов своими руками:
Вы можете создать искусственный камин своими руками множеством разных способов. Может быть, вы просто хотите, чтобы камин выглядел как центр внимания в гостиной или спальне.
Вы определенно можете сделать это с искусственным камином и даже добавить электрический камин своими руками. Это то, что мы сделали в нашей главной спальне. Я очень рад, что мы тоже. Это был замечательный источник
Какими бы ни были ваши причины, по которым вам нужен искусственный камин в своем доме, вы можете это сделать! Есть так много вариантов, доступных для покупки , в том числе готовые накидки и т. Д. Чтобы помочь вам получить вдохновение для того, что вы хотите создать с помощью своего камина и камина, я собрал некоторые из моих самых любимые идеи искусственного камина своими руками, которые вы можете просмотреть.
Большинство этих идей для создания искусственных каминов, сделанных своими руками, содержат полные руководства о том, как они были построены, поэтому не забудьте нажать на ссылку, чтобы увидеть больше проектов.
Прежде всего, я хочу показать вам свой:
Мы построили этот искусственный камин за выходные, и я точно знал, чего хочу. Меня вдохновили старые камины с отдельно стоящими печами, установленными внутри камина и камина. Я также хотел, чтобы это было немного деревенского фермерского дома. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы просмотреть проект и руководство полностью.
Я хотел искусственный камин, отводящий тепло, и эта отдельно стоящая электрическая плита отлично справится с этой задачей! Это самое уютное место в нашем доме зимой (или, по крайней мере, там, где хотят быть мои дети, потому что в их комнатах, я думаю, не так весело)
Если вы ищете отличный камин, который станет красивым фокусом, обратите внимание на этот камин от Лорен по адресу Bless’er House.
Разве это не великолепное место? Обожаю белоснежный сложенный камень и шлепок за телевизором.У него есть реальная цель, и он имеет огромное значение. Бревна в обрамлении искусственного камина добавляют немного органичности, а дизайн также превосходен. Вы можете точно увидеть, как они его создали, если зайдете на этот сайт.
Что насчет этой искусственной каминной доски из The Honeycomb Home? Мне просто нравится то, что камин делает комнату. Это придает комнате фокус и добавляет стиля.
Этот дешевый искусственный камин в комплекте с белоснежным камином, кирпичной вставкой, доской и обрешеткой позволяет ему сиять и придает помещению ощущение уюта.
А теперь как насчет идеи этой искусственной каминной топки от DIY Decor Mom для более винтажного вида. Молдинги немного более традиционны, а темный мрамор является прекрасным акцентом. Это пространство мгновенно становится более привлекательным.
Этот искусственный камин укомплектован шипами и тоннами хранилища! Это гениальная идея! Люблю каждую частичку этого, и как бы хотелось, чтобы я добавил в свою память! Этот фальшивый камин совсем не фальшивый! Вы можете настроить этот стиль камина по своему вкусу и создать именно то, что нужно для вашего дома.Кирпичная вставка прекрасна, но подойдет и с другими видами отделки. И представьте, что каждый сезон украшаете его чем-то особенным.
Следующий тоже особенный! Этот искусственный камин от Jennifer Rizzo и каминная полка такие красивые. Мне нравится, что она сказала: «Если ты построишь его, он придет», когда говорила о Санта, который придет после того, как они построили этот камин перед Рождеством. Это идеальное место, чтобы повесить чулки, посидеть и попить горячего сидра.
Это просто показывает, что существует множество замечательных способов создать фальшивый камин, который не будет выглядеть фальшивым! Я люблю этот камин….и следующее, что я хочу вам показать, это чертовски очаровательно….
Я думаю, что эта идея искусственной вставки огня, также сделанная Дженнифер Риццо. такой милый! Я имею в виду, говорите о том, чтобы быть супер хитрым и креативным.
В смысле, как можно не любить этот камин! Этот дворовый костер настолько причудлив, что это такой забавный и уникальный способ придать характер фальшивому камину. Ознакомьтесь с полным руководством о том, как она это сделала.
Далее, вот еще один прекрасный пример фальшивого камина, сделанного своими руками, который во всей красе украшают к праздникам.Мне нравится этот фальшивый камин из блога Shabbyfufu , и он очень похож на другой в этом посте. Но березовые поленья в вставке и вся пышная разноцветная листва на каминной полке действительно оживляют все это.
Далее — действительно великая искусственная каминная полка, сделанная в стиле Женевьев Гордер от Up to Date Interiors.
Этот искусственный камин — еще один отличный способ использовать настоящий обогреватель и встроить его в камин.Вы помните, что это то, что я сделал со своим. В тепле есть что-то, что полностью меняет ощущение пространства. Какое это уютное пространство, и с помощью простой каминной доски и окружающего пространства вместе с обогревателем создается очень красивое место.
Следующий — прекрасный пример того, почему и насколько простое может быть лучшим! Этот искусственный камин от Kristi at Making it in the Mountains на самом деле вдохновил меня на создание собственного камина для моей главной спальни.Я скажу, что наши оба совершенно разные, но я хочу, чтобы, пока я не увидел ее, я понял, что на самом деле у меня может быть камин и камин в моей комнате, даже если у меня не может быть настоящего камина.
Есть что-то прекрасное в том, чтобы делать вещи простыми и позволять линиям и дизайну занимать центральное место. Мне нравится этот самодельный камин, и мне нравится дополнительный характер, который он дает этой комнате. Вам действительно нужно пойти посмотреть еще, чтобы понять, о чем я говорю.
Еще больше потрясающих идей из искусственного камина своими руками….
Теперь давайте поговорим о совершенно другом подходе, но таком удивительном! Этот фальшивый камин из лома от Country Design Style такой классный!
Я даже не знаю, с чего начать этот искусственный камин своими руками. У меня нет слов. Использование деревянных обрезков для создания рисунков на каминной полке и колонне камина — вот что выводит эту искусственную облицовку камина на новый уровень! Это великолепно! И он настолько уникален, что такого не будет ни у кого.Я люблю люблю люблю это!
Это красивый камин, и мне нравится отделка колонн, а каминная топка из искусственного кирпича — это вневременной вид. Определенно тот, который вам нужно увидеть!
Теперь, следующий от All Things With Purpose поднимает поддельный камин на новый уровень с полками по обе стороны от камина.
Какое прекрасное место! Мне нравятся эти полки и то, как они выглядят по бокам искусственного камина.Это дает места для демонстрации предметов, а также уравновешивает камин. Вы представляете, как можно украсить это пространство? Гоша, как весело!
Как видите, создание искусственной каминной доски, вставки и обрамления может стать отличным способом мгновенно добавить очарования комнате. Я подумал о том, чтобы добавить еще один в свою столовую…. Что вы об этом думаете? Думаю, что не смогу удержаться от такого приключения. Я имею в виду, можете ли вы представить, что вы сидите за обеденным столом, с рождественским чулком, висящим на камине в столовой, в то время как отдельно стоящая плита дует нам теплый воздух, пока вы едите? Теперь я думаю, что не могу есть там, пока это не будет сделано.
Каждая из представленных мною сегодня идей искусственного камина своими руками имеет свою индивидуальность и неповторимый шарм. Есть так много возможностей для того, что вы могли бы сделать, и я надеюсь, что эти идеи каким-то образом вдохновили вас. Прямо сейчас идеальное время, чтобы сделать такой проект, чтобы вы могли наслаждаться им в зимние месяцы! Не говоря уже о том, что у вас могло бы быть довольно милое место, чтобы повесить эти чулки!
Еще одна замечательная особенность большинства этих идей из искусственных каминов, сделанных своими руками, заключается в том, что они непостоянны! Это означает, что вы можете переместить их, если это необходимо, или если вы переместите их и захотите взять с собой.Или, может быть, вы решили, что он вам нужен на другой стене. Намного проще переместить искусственный камин, чем переместить настоящий! Я надеюсь, что все эти идеи искусственного камина дали вам вдохновение, которое вы можете использовать для создания своего дома.
Иногда это так же просто, как купить готовый камин, добавить симпатичную искусственную каминную топку и готово. Выбор зависит от вас, но возможности безграничны, и я думаю, что все эти идеи идеальны.
Может быть, вы ищете камин, который можно было бы легко купить и добавить в комнату? Посмотрите это!
Не забудьте прикрепить эти идеи для искусственного камина своими руками на потом:
Надеюсь, вам понравился этот пост! Если вам нужно больше вдохновения, посмотрите эти сообщения:
Каменный камин, окружающий дом, был реконструирован
Испытание одной комнаты — открытие прачечной в фермерском доме!
Сделайте простые рождественские чулки в деревенском стиле
Надеюсь, вам понравился этот пост, и я надеюсь, что, возможно, вы захотите создать искусственный камин в своем доме!
Хорошего дня!
Как я построил камин в современном фермерском доме
Пошаговый процесс, который я предпринял для создания поддельного современного камина в фермерском доме для моей гостиной, включая то, как я сделал деревянный камин в деревенском стиле и добавил плитку в елочку на топку.
Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я получаю небольшую комиссию, если вы решите совершить покупку, используя ссылку, но для вас это не требует дополнительных затрат. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть мою политику раскрытия информации .
Я ни разу в жизни не построил ничего. Конечно, была мебель, которая поставляется в коробке с необходимыми вам винтами, маркированными досками и инструкцией по эксплуатации, которую я собрал.Но я никогда не начинал с нуля, чтобы что-то спроектировать, построить каркас и закончить готовым проектом.
Я больше не могу этого сказать, потому что Я построил камин .
При оформлении гостиной я всегда хотел, чтобы в ней был искусственный камин.
И я мог пойти и купить готовую версию практически любого стиля. Проблема заключалась в том, что я хотел, чтобы этот камин выглядел так, как если бы он был здесь с тех пор, как полы и штукатурки были построены более 100 лет назад, и только улучшился, как и остальная часть комнаты.
И единственная стена, которая могла реально работать для возведения камина, имела отверстие для обогрева, торчащее прямо посередине, не позволяющее ничему прижаться к стене. (Это вентиляционное отверстие было закрыто в течение многих лет, и в комнате есть еще один, поэтому я могу поставить что-нибудь перед ним, но я не хотел его полностью удалять.)
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОЛНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДАННОЙ ГОСТИНОЙ
ФИКСЕР ВЕРХНИЙ ПЕРЕД ЭКСКУРСИЕЙ
ДЕМО В ГОСТИНОЙ
РАБОТАЕТ НА ЛЕСТНИЦЕ И НА ПОТОЛКЕ
ДОБАВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ (прокрутите до конца сообщения)
ГОСТИНАЯ ДО
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
ОТКРЫТИЕ ГОСТИНОЙ СОВРЕМЕННОГО ФЕРМЕРСКОГО ДОМА
В моей голове было ясно, как должен выглядеть этот камин, и я знал, что единственный способ получить такой дизайн — это выяснить, как построить его самому.
Посмотрите, где я нашел свое вдохновение в собственном дизайне камина:
Набросав дизайн, я набросал, как должна выглядеть структура за ним. (Эти рисунки теперь покрыты измерениями и расчетами, но это был небольшой макет базового дизайна, которым я поделился в Instagram).
Затем я отправился в Лоус, вооружившись списком покупок, наполнил тележку своими лесоматериалами, проигнорировал многочисленные взгляды, в которых говорилось, что «эта бедная девочка, вероятно, понятия не имеет, что она делает», и осторожно загрузил указанные лесоматериалы в свой Ford Escape, зная, что 8-футовая доска могла поместиться спереди назад, если я вставил ее между двумя передними сиденьями и поехал домой.
Да, я много раз разрезал доску слишком долго.
Да, я понял, что пол в моей гостиной, которой уже более 100 лет, неровный, поэтому мне пришлось сделать правую сторону выше левой, но даже все это снаружи, чтобы вы никогда не поняли, что происходит внутри .
Да, у меня не было всех необходимых инструментов, поэтому в мой дизайн пришлось включить некоторую незапланированную декоративную отделку, чтобы в итоге все выглядело законченным.
Но я построил камин прочный и ровный.И выглядит именно так, как я и планировал.
Я собираюсь поделиться тем, что я сделал, но, пожалуйста, знайте, что это не планы строительства. Я учился на ходу. Я заставил все работать. И это было сделано по индивидуальному заказу, чтобы обойти вентиляционное отверстие и электрическую розетку, необходимые для подключения моих журналов.
КАК Я СОЗИЛ СВОЙ КАМИН SURROUND
Для купленных мною бревен требовалась топка определенного размера, поэтому я начал с нее, измеряя минимальную длину и высоту и принимая во внимание добавление плитки, которая будет добавлена сверху.
Я сделал коробку из фанеры толщиной 1/4 дюйма и скрутил все вместе с разрезом 2×3, учитывая мою окончательную высоту камина 54 дюйма. Затем я добавил горизонтальные опоры 2×3 вокруг топки, чтобы сделать ее прочной и дать мне что-то, к чему можно прикрепить внешние доски.
Оттуда я расширил камин в равной степени с обеих сторон, добавив больше каркасов 2×3. Я часто использовал мой уровень , чтобы убедиться, что то, что я строю, было ровным из стороны в сторону и спереди назад, а также вертикально вверх и вниз.
Когда каркас был построен, пришло время его прикрыть.
Я использовал листы фанеры Луан для боковых сторон и сосновые доски для фасада и прибил все это гвоздем с отделкой . Сосновые доски выходили за рамку ровно настолько, чтобы встречаться с фанерой, создавая бесшовную поверхность сбоку.
Фанера также использовалась для покрытия того места, где должна была быть добавлена плитка, так что она отодвигалась от готового края камина.
Я добавил 1/4 дюйма вертикально с обеих сторон, чтобы закрыть швы и плотно прилегать к стене.Затем поместил тот же плинтус из сосновой доски, который я использовал в остальной части комнаты внизу.
Все швы на стыке досок были заделаны, а отверстия от гвоздей зашпаклеваны. Когда она высохла, весь камин был гладко отшлифован. Затем покрасил тремя слоями Valspar Snowcap White в полуглянцевом виде, той же краской, которую я использовал для всей отделки в комнате.
Мой первоначальный план состоял в том, чтобы использовать старые деревенские доски 2х4, которые держали картонный потолок в лестничной клетке, для всего камина, но для камина такой глубины не хватило дров.Я вырезал одну из них, чтобы создать каминную полку вокруг камина. (Хотите узнать про картонный потолок? Вы найдете историю в этом посте в разделе лестницы .)
Затем я окрасил доски от Lowes, чтобы они сели на уровень внутри камина. Я протерла тряпкой два слоя Fusion Mineral Stain и Finishing Oil in Cappuccino два слоя и позволила каждому слою впитаться в древесину в течение примерно 10 минут, прежде чем стереть его.
Что мне нравится, так это то, что глядя на каминную полку, вы все еще видите старое деревенское дерево с прорезями и отверстиями для гвоздей, но то, на чем я кладу свой декор, является плоским и ровным.(Я понял, что этого не произойдет с использованием старого дерева.) И грубые доски Lowes на самом деле окрашены, чтобы они были очень близки по цвету к старой окрашенной доске.
Обшитая панелями стена за камином казалась слишком обширной, поэтому я использовал брус сосны 1х4, чтобы обрамить пространство от камина до потолка, разбив большой промежуток белой стены. Эта небольшая обрезка имеет большое значение. Вытащить камин от пола до потолка было бы слишком сложно для этой маленькой комнаты. Но добавление отделки по-прежнему заставляет ваш глаз видеть пространство над камином как принадлежащее камину, а не как часть стены.
Последним шагом в строительстве моего камина была облицовка топки плиткой. Поскольку эти бревна не выделяют тепло, я решил использовать герметизируемый роскошный винил ( от Lowes), чтобы можно было легко его разрезать. Эта плитка выглядит и ощущается очень похоже на каменную плитку, и вы можете добавить линии затирки или разместить плитки рядом друг с другом для двух разных вариантов. (И это один из тех случаев, когда изображение в Интернете совсем не похоже на саму плитку.)
Хотя я мог выбрать простой узор плитки метро, мое сердце было настроено на более сложный узор в елочку…. Что, конечно, добавило много дней в мою временную шкалу, так как каждый кусок по краям нужно было обрезать с правильной длиной и углом, чтобы он совпадал с углом!
Плитка имеет прямоугольник 12 «x 24», поэтому я использовал прямой край, чтобы вырезать куски размером 3 x 9 дюймов с помощью острого универсального ножа . (Таким образом, у вас будет 10 маленьких прямоугольников и кусочек поменьше на каждый большой лист виниловой плитки.) Вам не нужно прорезать плитку полностью, так как ее можно несколько раз надрезать ножом, а затем отломить. .
Плитка липкая и обычно ее можно просто прижать к поверхности, но поскольку я также использовал ее вертикально и на верхней части камина, я использовал прозрачный клей Gorilla Glue на обратной стороне всех плиток, чтобы они останется на месте. Я оставил примерно 1/4 дюйма между плитками для затирки.
На передней части камина я использовал ту же плитку. На этот раз я приклеил их без места для швов, чтобы поверхность выглядела более твердой.
Всего я использовал 12 плиток для внутренней и внешней части коробки. Но были некоторые, от которых мне пришлось отказаться из-за (кхм … многих) ошибок.
Когда все высохло, я использовал раствор , специально сделанный для виниловой плитки , чтобы заполнить зазоры, которые я оставил внутри топки. Его нужно натереть, затем стереть излишки губкой, а затем стереть дымку махровым полотенцем. Для этой работы вам понадобится много чистой воды.
Мне очень нравится, как получился камин.Моя единственная проблема в том, что красивые, реалистично выглядящие бревна, которые я купил, не работают. У них должно быть реалистичное пламя, и они могут выделять «дым», когда они наполнены водой. Но когда я все это подключаю, ничего не происходит.
Итак, я пытаюсь заставить компанию ответить мне о том, как решить эту проблему. По этой причине я не хочу продвигать их продукт, пока не знаю, как с ними справляться.
Эти журналы были единственной причиной, по которой я решил полностью реализовать эту идею камина, потому что мне очень понравилось, насколько они реалистичны, поэтому мне немного грустно, что они не работали для меня, чтобы показать вам в этом посте.Но я обязательно буду держать вас в курсе, когда узнаю больше.
Что ж, я надеюсь, что этот пост вдохновил вас, ищете ли вы способ построить свой собственный современный камин на ферме или, возможно, переделать тот, который у вас уже есть. Возможности действительно безграничны в том, что вы можете создать как электрический камин.
ПРИКЛЮЧИТЕ ЭТУ ПОЧТУ ДЛЯ ПОЗЖЕ
15 лучших искусственных каминов, которые можно сделать самостоятельно: идеи и многое другое!
Особенно зимой идея посидеть у теплого камина с хорошей книгой действительно очень привлекательна, но не в каждом доме обустроено или есть место для настоящего и безопасного места для костра.Вот почему так много людей используют домашнюю эстетику камина (без сложных аспектов обслуживания), создавая искусственных каминов!
Потрясающие идеи для искусственного камина
На всякий случай, если вы никогда раньше не разбирались в том, как делают искусственные камины, вот 15 лучших идей , которые мы использовали до сих пор, чтобы узнать больше о том, как они создаются.
1. Окрашенный искусственный камин и каминная полка
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Этот урок от Home Made Lovely покажет вам не только, как сделать внешнюю часть и каминную часть вашего нового «камина», но и как создать контраст внутри, чтобы он действительно выглядел утопленным, а не просто встроенным в вашу стену.Они предлагают хороший контраст краски и показывают вам, как они нарисовали внутреннее пространство, чтобы оно выглядело затемненным и отставленным, чем оно есть на самом деле.
2. Камин из искусственно окрашенного кирпича
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Make It, Love It, с другой стороны, показывает вам, как построить искусственный каминный каркас и камин, который на самом деле расположен на дальше от стены, а это означает, что внутреннее пространство выглядит утопленным, как настоящий камин, сам по себе . Вместо добавления эффекта тени они решили создать текстуру искусственного кирпича, чтобы выделить внутреннюю часть своего нового камина, и их руководство проведет вас через весь процесс!
3.Камин в цвете стены
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
У вас в доме уже темная стена? Тогда вам даже не нужно добавлять цветовой контраст к внутренней части искусственного камина или каминной полки! Этот урок от Blue Roof Cabin покажет вам, как просто сделать и идеально установить раму, а также предложит, что можно разместить внутри центра для небольшого декора, например, этот ящик, заполненный ветками и елями.
4. Искусственный камин с плиткой
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
На всякий случай, если вы хотите построить искусственный камин, который на самом деле немного более выдающейся конструкции, поскольку вы хотите сделать его довольно выразительным, это учебник от Love The Thompkins, в котором рассказывается, как это сделать. ! Они решили придать своему камину подлинный вид изнутри, выложив изнутри гладкую мраморную кухонную плитку, уложенную наподобие кирпичей.
5. Дровяной камин искусственный
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Вы действительно просматривали наш список до сих пор, просто надеясь найти учебник, который выглядит немного более деревенским, чем многие из того, что вы видели до этого момента? Тогда у Prodigal Pieces есть всего идей для вас. Они покажут вам не только, как построить более обветшалый каркас камина и каминную полку, но и как заполнить центр вырезанными ветвями, чтобы придать им очарование, вдохновленное фермами.
6.Искусственный камин с ширмой
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Вы на самом деле думали о том, что, как бы вам ни нравилась идея искусственного камина, часть того, что вам так нравится в идее иметь камин , — это огонь, мерцающий внутри? Что ж, то, что ваша каминная полка не настоящая или место, где можно безопасно сжечь настоящее пламя, не означает, что вы не можете создать такой эффект! Посмотрите, как «Say Not, Sweet Anne» сделала эту каминную полку, а также очень тонко установила небольшой экран, так что видео о горящем огне очень похоже на настоящую вещь, вплоть до успокаивающего потрескивающего звука, который издает настоящий камин.
7. Камин Faux Shiplap
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Если вы когда-нибудь видели фотографии домов 1970-х и 80-х годов, то вы наверняка видели , определенно, видели раньше стены корабельных завалов. Это разновидность фанеры, которая тогда была популярна из-за своего простого разнообразия, и сейчас она очень быстро возвращается. Мы большие поклонники того, как компания Swanky Design использовала решетку и каменную облицовку для создания фасада камина и каминной полки, а затем применила верхнюю часть шипа, чтобы создать основу, вдохновленную сельским домом.
8. Камин из искусственного красного кирпича
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Вы действительно ищете вариант искусственного камина, который будет немного менее долговечным и может быть лучше для вас временно, например, во время праздников или в постановке, которую вы ставите? Тогда у нас возникло ощущение, что этот немного более хитрый дизайн, шаг за шагом описанный на Cupcakes n ’Gourmet, может быть немного более интересным для вас! Они покажут вам, как построить настоящий искусственный камин из пенопласта, который тщательно окрашен, чтобы он выглядел как настоящий красный кирпич, только легкий и легко перемещаемый.
9. Мел камин
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
На тот случай, если вас очень заинтриговали эти хрустящие и очень белые искусственные камины, которые мы вам показывали, но вы все еще надеетесь на немного более мягкий эффект выветривания, вот дизайн от From Great Beginnings, который покажет вам, как создать эту особую эстетику с помощью краски для классной доски! Готовый продукт выглядит чистым и белым, но с текстурой, как будто его обесцвечивали на солнце в приморском доме.
10. Искусственный камин из зеркала
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Вы действительно живете в очень маленьком помещении, которое может быть непостоянным, но вы все еще собираетесь сделать себе красивую искусственную каминную установку? Тогда, возможно, вам подойдет что-нибудь менее сложное и более креативное, например, эта версия из The Budget Decorator, сделанная из зеркала! Установите основание и установите верхнюю «каминную полку», как простую настенную полку, и вуаля. Использование зеркала также может помочь сделать вашу квартиру немного больше, поскольку оно, кажется, увеличивает пространство.
11. Картон и краска искусственный камин
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Вы действительно думали о создании искусственного камина как о творческом проекте и просто для удовольствия, поэтому вам все еще нужны предложения, которые являются немного более временными и не требующими особого ухода, чем то, что вы видели до сих пор? Тогда мы бы определенно предложили взглянуть на то, как Somewhat Simple создали свои из картонных коробок, коричневой бумаги и техники рисования губкой для эффекта кирпича! Сделайте это и установите вместе с детьми на каникулы, чтобы они не беспокоились из-за того, что Санта не приедет, потому что в вашем доме нет дымохода, который он мог бы опустить.
12. Искусственный камин из старинного комода
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
На случай, если вы все еще думаете об идее сделать искусственный камин, который на самом деле выглядит так, как будто он содержит огонь, вот еще одна хитрая, подвижная идея, которая особенно понравится энтузиастам апсайклинга! Нам нравится, как House Undercover создал искусственный камин внутри небольшого старого комода, используя небольшой оранжевый свет, чтобы бревно светилось так, будто оно действительно горит.
13. Искусственный камин из старого каркаса кровати
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Вот еще один проект искусственного камина для влюбленных в вас! «Любовь к семье и дому» шаг за шагом покажет вам, как сделать каркас камина простого искусственного камина за несколько простых шагов, используя древесину старого каркаса кровати. Эффект явно искусственный, но очаровательный и хитрый.
14. Искусственный камин из каменного изголовья
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Изголовья — не единственный предмет мебели для кровати, который можно превратить в искусственный камин! Мы также большие поклонники того, как Little Vintage Cottage превратила свое изголовье в стиле куба в искусственный камин и каминную полку.Кроме того, мы думаем, что их метод рисования сцены огня и бревен мелом и черной бумагой и наклеивания ее на внутреннюю часть восхитителен!
15. Угловой искусственный камин и развлекательная система
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Вы действительно имеете большой опыт в простой деревообработке и изготовлении основных предметов мебели, поэтому вы искали вариант искусственного камина, который мог бы бросить вам немного больше? Что ж, если у вас есть свободный уголок в гостиной, мы бы определенно предложили взглянуть на то, как появились Snazzy Little Things, которые не только заполняют угол каминной полкой и создают иллюзию камина, но и также есть стеллаж для развлекательной системы.
Прощание
Вы пробовали что-нибудь из вышеперечисленного?
Мы будем рады услышать от вас, творческие мастера, и посмотреть, как все получилось.
открытая подсветка, скрытая подсветка, ниши для подсветки, монтаж светодиодной ленты.
Подсветка потолка из гипсокартона наиболее востребованное дизайнерское решение сегодня. Этому есть несколько причин: возможность создания уникального дизайна помещения, разграничения помещения на зоны, простота создания коробов из гипсокартона для размещения подсветки, не большая стоимость материалов.
Варианты подсветки на потолке из гипсокартона
Существует два варианта подсветки потолка из гипсокартона: открытая и скрытая. Открытая подсветка организуется с помощью точечных светильников, вмонтированных в потолок из гипсокартона.
Рис.1. Для открытой подсветки используются светильники, в которых лампа расположена ниже уровня потолка. Для установки таких светильников достаточно высоты короба 3-4 см, а некоторые виды светильников могут крепиться непосредственно к потолку. В этом случае короб из гипсокартона необходим для прокладки электропроводки и декоративного оформления помещения.
Скрытая подсветка располагается в специальных коробах. Раньше такая подсветка организовывалась с помощью неоновых ламп. Сегодня на смену неона пришла светодиодная лента. Организовать подсветку светодиодной лентой легко своими руками, так как работа с ней не требует специального оборудования.
Рис.2. Скрытая подсветка может быть контурной или выполнена точечными светильниками. Для подсветки точечными светильниками высота короба должна быть не менее 7 см. Для организации ниши контурной подсветки высота короба будет 10 см.
Следует отметить, что часто применяют оба варианта подсветки. При чем делают таким образом, чтобы подсветка работала независимо друг от друга.
Короб для открытой подсветки
Как уже говорилось ранее открытая подсветка потолка из гипсокартона организуется с помощью встроенных светильников. Если потолок полностью изготовлен из гипсокартона, то светильники могут монтироваться непосредственно в него.
Рис.3. Если позволяет высота потолка, то делают подвесной потолок из гипсокартона, а для освещения помещения или отдельных зон используют точечные светильники.
Часто поступают по-другому, светильники устанавливаются в специальные короба. Такой подход несет в себе как дизайнерский прием, так и чисто практическую направленность. Потолок из гипсокартона уменьшает высоту помещения. При низких потолках целесообразнее основание потолка оставить прежним, а подсветку установить в специально сделанные короба. Короба могут располагаться по периметру помещения, либо создавать произвольные узоры на потолке.
Рис.4. При небольшой высоте помещения для установки точечных светильников целесообразно сделать короб из гипсокартона по периметру. В короб можно установить светильники любого типа, при этом уровень основного потолка останется прежним.
Рис.5. Для организации подсветки по центру помещения также можно использовать короб из гипсокартона.
Наиболее простой в изготовлении является прямоугольный короб из гипсокартона расположенный по периметру помещения. Обычно такой короб имеет ширину 50 см, а высоту 50 – 70 мм. Это наиболее оптимальные размеры короба.
Вся сложность создания короба заключена в создании каркаса для короба. Каркас можно изготовить различными способами. Но наиболее популярных всего два.
Рис.6. Каркас для гипсокартонного короба изготавливается из металлических профилей. На потолок и стены закрепляется направляющий профиль (ПН), из него же изготавливают внешнее ребро короба. Потолочный профиль (ПП) используется для горизонтальных и вертикальных поперечин.
На потолок и стену закрепляется направляющий профиль для гипсокартона. Из направляющего профиля собирают ребро, которое состоит из двух профилей. Эти профили соединяют как показано на схеме ниже.
Рис.7. Внешнее ребро короба изготавливают из 2-х потолочных профилей, соединив их как показано на рисунке. К нижней части конструкции будет крепиться горизонтальная поперечина из ПП-профиля, к верхней части вертикальная поперечина.
Далее с помощью отрезков направляющего профиля формируют ребра жесткости короба.
Второй вариант короба не сложнее первого. На стены и потолок закрепляют направляющий профиль. Из потолочных профилей изготавливают горизонтальные перемычки и закрепляют их к потолку подвесами. Для ребра используют так же направляющий профиль. Он закрепляется к горизонтальным перемычкам.
Рис.8. При небольшой высоте короба порядка 7 см и большой ширине, можно не устанавливать вертикальные поперечины, и конструкция короба упрощается. В качестве ребра используется направляющий профиль, а для удержания горизонтальной поперечины используется прямой подвес.
На вертикальной стороне короба часто вообще не устанавливают перемычки, а сразу зашивают полосой гипсокартона.
Рис.9. Если короб имеет малую высоту, то ребро закрепляется сразу к гипсокартону без вертикальных поперечин и промежуточных подвесов. Перед обшивкой короба в него устанавливают электропроводку.
До зашивки короба проводят проводку под будущие светильники.
Схемы коробов из гипсокартона для встроенной подсветки потолка
Рис.10.
Рис.11.
Рис.12.
Рис.13.
Короб для скрытой (контурной) подсветки
По аналогии с предыдущим вариантом скрытая подсветка потолка может быть установлена как по периметру помещения, так и по периметру фигурных коробов.
Рис.14. Контурная подсветка потолка может использоваться как декоративное, так и основное освещение. Такой вид освещения состоит из короба специальной конструкции в котором устанавливается светодиодная лента.
Рис.15. Короб с контурной подсветкой может быть расположен как по периметру помещения, так и быть в виде декоративных элементов на потолке. Конструкция короба в обеих случаях одинакова.
Так же часто делают комбинацию этих вариантов.
Для установки скрытой подсветки потолка так же необходим короб. Короб может быть открытым и закрытым.
Рис.16. Существует 2 вида ниш для контурной подсветки: открытая и закрытая. Если необходимо иметь широкую полосу освещения, то выбирают открытую нишу. Если необходимо получить четкий контур, то используют закрытую нишу.
Как видно из схемы выше короб аналогичен коробу для открытой подсветки точечными светильниками за тем лишь исключением, что добавляется консольная ниша для укладки светодиодной ленты.
Рис.17. Открытая ниша организуется за счет того, что для зашивки горизонтальной поверхности короба ширину листа гипсокартона делают на 5- 10 см больше, чем ширина короба.
Рис.18. Для закрытой ниши ширина листа гипсокартона для горизонтальной части короба делают больше ширины короба на 10 см. К краю выступающей части крепят направляющий профиль. К профилю вертикально закрепляют полосу гипсокартона шириной 5 см. Таким образом получается закрытая ниша.
Одним из важных параметров ниши является ее размер. Размер влияет на внешний вид короба и на полосу подсветки. Чем меньше расстояние между коробом и потолком, тем уже полоса подсветки, и наоборот. Следует отметить, что на ширину и яркость полосы подсветки влияет и место расположения светодиодной ленты.
Схемы коробов комбинированной подсветки
Рис.19.
Рис.20.
Рис.21.
Рис.22.
Монтаж светодиодной ленты
Проще всего светодиодная лента устанавливается в открытую нишу. Она наклеивается на внутренний борт.
Рис.23. Светодиодную ленту устанавливают в нишу. От положения ленты в нише зависит внешний вид контурной подсветки. Для продления срока службы светодиодной ленты, рекомендовано устанавливать ее на металлическую полосу, которая обеспечит хорошее охлаждение светодиодов. Так же не следует применять ленту длиной более 15 м, подключенной к одному блоку питания.
Важно отметить, что в процессе работы светодиоды хорошо греются. Для продления их срока службы необходимо сделать им охлаждение. Для этого можно на место установки светодиодов установить алюминиевый профиль, и на него наклеить светодиодную ленту.
Установка в закрытую нишу имеет варианты: наклейка ленты на заднюю стенку короба, наклейка ленты на профиль расположенный по передней стенке короба.
Рис.24. В зависимости от того какая ширина полосы освещения необходима ленту можно устанавливать в разные места ниши.
Часто светодиодную ленту укладывают на дно короба. Это достаточно рискованный вариант. Дело в том, что в определенном случае может образоваться тень от передней стенки ниши. Это может сделать подсветку менее эстетичной.
Для монтажа светодиодной ленты помимо самой ленты, потребуется трансформатор, а в случае разноцветных светодиодов еще и RGB контроллер.
Рис.25. Используя RGB ленту можно менять цвет контурной подсветки. Для этого по мимо ленты необходимо установить контроллер.
Мы рассмотрели все варианты подсветки потолка из гипсокартона и способы ее создания. В большинстве случаев используются короб для установки точечных светильников, так как он не занижает высоту помещения. С помощью короба можно украсить помещение и организовать подсветку необходимой зоны. Хорошим решением является комбинация точечных светильников и контурной подсветки, с их помощью можно создать достаточный уровень освещенности, а применяя в светильниках светодиодные лампы можно значительно сократить электропотребление и снизить затраты на освещение квартиры.
В заключение несколько интересных дизайнерских решений по освещению различных помещений. В этих решениях применены различные варианты подсветок и их комбинации.
Идеи дизайна потолка с подсветкой
Рис.26.
Рис.27.
Рис.28.
Рис.29.
Рис.30.
Рис. 31.
Рис.32.
Рис.33.
Рис.34.
Рис.35.
Рис.36.
Рис.37.
Рис.38.
Рис.39.
Рис.40.
Рис.41.
Рис.42.
Рис.43.
Рис.44.
Рис.45.
Рис.46.
Рис.47.
Рис.48.
Рис.49.
Рис.50.
Рис.51.
Рис.52.
открытая подсветка, скрытая подсветка, ниши для подсветки, монтаж светодиодной ленты.
Подсветка потолка из гипсокартона наиболее востребованное дизайнерское решение сегодня. Этому есть несколько причин: возможность создания уникального дизайна помещения, разграничения помещения на зоны, простота создания коробов из гипсокартона для размещения подсветки, не большая стоимость материалов.
Варианты подсветки на потолке из гипсокартона
Существует два варианта подсветки потолка из гипсокартона: открытая и скрытая. Открытая подсветка организуется с помощью точечных светильников, вмонтированных в потолок из гипсокартона.
Рис.1. Для открытой подсветки используются светильники, в которых лампа расположена ниже уровня потолка. Для установки таких светильников достаточно высоты короба 3-4 см, а некоторые виды светильников могут крепиться непосредственно к потолку. В этом случае короб из гипсокартона необходим для прокладки электропроводки и декоративного оформления помещения.
Скрытая подсветка располагается в специальных коробах. Раньше такая подсветка организовывалась с помощью неоновых ламп. Сегодня на смену неона пришла светодиодная лента. Организовать подсветку светодиодной лентой легко своими руками, так как работа с ней не требует специального оборудования.
Рис.2. Скрытая подсветка может быть контурной или выполнена точечными светильниками. Для подсветки точечными светильниками высота короба должна быть не менее 7 см. Для организации ниши контурной подсветки высота короба будет 10 см.
Следует отметить, что часто применяют оба варианта подсветки. При чем делают таким образом, чтобы подсветка работала независимо друг от друга.
Короб для открытой подсветки
Как уже говорилось ранее открытая подсветка потолка из гипсокартона организуется с помощью встроенных светильников. Если потолок полностью изготовлен из гипсокартона, то светильники могут монтироваться непосредственно в него.
Рис.3. Если позволяет высота потолка, то делают подвесной потолок из гипсокартона, а для освещения помещения или отдельных зон используют точечные светильники.
Часто поступают по-другому, светильники устанавливаются в специальные короба. Такой подход несет в себе как дизайнерский прием, так и чисто практическую направленность. Потолок из гипсокартона уменьшает высоту помещения. При низких потолках целесообразнее основание потолка оставить прежним, а подсветку установить в специально сделанные короба. Короба могут располагаться по периметру помещения, либо создавать произвольные узоры на потолке.
Рис.4. При небольшой высоте помещения для установки точечных светильников целесообразно сделать короб из гипсокартона по периметру. В короб можно установить светильники любого типа, при этом уровень основного потолка останется прежним.
Рис.5. Для организации подсветки по центру помещения также можно использовать короб из гипсокартона.
Наиболее простой в изготовлении является прямоугольный короб из гипсокартона расположенный по периметру помещения. Обычно такой короб имеет ширину 50 см, а высоту 50 – 70 мм. Это наиболее оптимальные размеры короба.
Вся сложность создания короба заключена в создании каркаса для короба. Каркас можно изготовить различными способами. Но наиболее популярных всего два.
Рис.6. Каркас для гипсокартонного короба изготавливается из металлических профилей. На потолок и стены закрепляется направляющий профиль (ПН), из него же изготавливают внешнее ребро короба. Потолочный профиль (ПП) используется для горизонтальных и вертикальных поперечин.
На потолок и стену закрепляется направляющий профиль для гипсокартона. Из направляющего профиля собирают ребро, которое состоит из двух профилей. Эти профили соединяют как показано на схеме ниже.
Рис.7. Внешнее ребро короба изготавливают из 2-х потолочных профилей, соединив их как показано на рисунке. К нижней части конструкции будет крепиться горизонтальная поперечина из ПП-профиля, к верхней части вертикальная поперечина.
Далее с помощью отрезков направляющего профиля формируют ребра жесткости короба.
Второй вариант короба не сложнее первого. На стены и потолок закрепляют направляющий профиль. Из потолочных профилей изготавливают горизонтальные перемычки и закрепляют их к потолку подвесами. Для ребра используют так же направляющий профиль. Он закрепляется к горизонтальным перемычкам.
Рис.8. При небольшой высоте короба порядка 7 см и большой ширине, можно не устанавливать вертикальные поперечины, и конструкция короба упрощается. В качестве ребра используется направляющий профиль, а для удержания горизонтальной поперечины используется прямой подвес.
На вертикальной стороне короба часто вообще не устанавливают перемычки, а сразу зашивают полосой гипсокартона.
Рис.9. Если короб имеет малую высоту, то ребро закрепляется сразу к гипсокартону без вертикальных поперечин и промежуточных подвесов. Перед обшивкой короба в него устанавливают электропроводку.
До зашивки короба проводят проводку под будущие светильники.
Схемы коробов из гипсокартона для встроенной подсветки потолка
Рис.10.
Рис.11.
Рис.12.
Рис.13.
Короб для скрытой (контурной) подсветки
По аналогии с предыдущим вариантом скрытая подсветка потолка может быть установлена как по периметру помещения, так и по периметру фигурных коробов.
Рис.14. Контурная подсветка потолка может использоваться как декоративное, так и основное освещение. Такой вид освещения состоит из короба специальной конструкции в котором устанавливается светодиодная лента.
Рис.15. Короб с контурной подсветкой может быть расположен как по периметру помещения, так и быть в виде декоративных элементов на потолке. Конструкция короба в обеих случаях одинакова.
Так же часто делают комбинацию этих вариантов.
Для установки скрытой подсветки потолка так же необходим короб. Короб может быть открытым и закрытым.
Рис.16. Существует 2 вида ниш для контурной подсветки: открытая и закрытая. Если необходимо иметь широкую полосу освещения, то выбирают открытую нишу. Если необходимо получить четкий контур, то используют закрытую нишу.
Как видно из схемы выше короб аналогичен коробу для открытой подсветки точечными светильниками за тем лишь исключением, что добавляется консольная ниша для укладки светодиодной ленты.
Рис.17. Открытая ниша организуется за счет того, что для зашивки горизонтальной поверхности короба ширину листа гипсокартона делают на 5- 10 см больше, чем ширина короба.
Рис.18. Для закрытой ниши ширина листа гипсокартона для горизонтальной части короба делают больше ширины короба на 10 см. К краю выступающей части крепят направляющий профиль. К профилю вертикально закрепляют полосу гипсокартона шириной 5 см. Таким образом получается закрытая ниша.
Одним из важных параметров ниши является ее размер. Размер влияет на внешний вид короба и на полосу подсветки. Чем меньше расстояние между коробом и потолком, тем уже полоса подсветки, и наоборот. Следует отметить, что на ширину и яркость полосы подсветки влияет и место расположения светодиодной ленты.
Схемы коробов комбинированной подсветки
Рис.19.
Рис.20.
Рис.21.
Рис.22.
Монтаж светодиодной ленты
Проще всего светодиодная лента устанавливается в открытую нишу. Она наклеивается на внутренний борт.
Рис.23. Светодиодную ленту устанавливают в нишу. От положения ленты в нише зависит внешний вид контурной подсветки. Для продления срока службы светодиодной ленты, рекомендовано устанавливать ее на металлическую полосу, которая обеспечит хорошее охлаждение светодиодов. Так же не следует применять ленту длиной более 15 м, подключенной к одному блоку питания.
Важно отметить, что в процессе работы светодиоды хорошо греются. Для продления их срока службы необходимо сделать им охлаждение. Для этого можно на место установки светодиодов установить алюминиевый профиль, и на него наклеить светодиодную ленту.
Установка в закрытую нишу имеет варианты: наклейка ленты на заднюю стенку короба, наклейка ленты на профиль расположенный по передней стенке короба.
Рис.24. В зависимости от того какая ширина полосы освещения необходима ленту можно устанавливать в разные места ниши.
Часто светодиодную ленту укладывают на дно короба. Это достаточно рискованный вариант. Дело в том, что в определенном случае может образоваться тень от передней стенки ниши. Это может сделать подсветку менее эстетичной.
Для монтажа светодиодной ленты помимо самой ленты, потребуется трансформатор, а в случае разноцветных светодиодов еще и RGB контроллер.
Рис.25. Используя RGB ленту можно менять цвет контурной подсветки. Для этого по мимо ленты необходимо установить контроллер.
Мы рассмотрели все варианты подсветки потолка из гипсокартона и способы ее создания. В большинстве случаев используются короб для установки точечных светильников, так как он не занижает высоту помещения. С помощью короба можно украсить помещение и организовать подсветку необходимой зоны. Хорошим решением является комбинация точечных светильников и контурной подсветки, с их помощью можно создать достаточный уровень освещенности, а применяя в светильниках светодиодные лампы можно значительно сократить электропотребление и снизить затраты на освещение квартиры.
В заключение несколько интересных дизайнерских решений по освещению различных помещений. В этих решениях применены различные варианты подсветок и их комбинации.
Идеи дизайна потолка с подсветкой
Рис.26.
Рис.27.
Рис.28.
Рис.29.
Рис.30.
Рис.31.
Рис.32.
Рис.33.
Рис.34.
Рис.35.
Рис.36.
Рис.37.
Рис.38.
Рис.39.
Рис.40.
Рис.41.
Рис.42.
Рис.43.
Рис.44.
Рис.45.
Рис.46.
Рис.47.
Рис.48.
Рис.49.
Рис.50.
Рис.51.
Рис.52.
открытая подсветка, скрытая подсветка, ниши для подсветки, монтаж светодиодной ленты.
Подсветка потолка из гипсокартона наиболее востребованное дизайнерское решение сегодня. Этому есть несколько причин: возможность создания уникального дизайна помещения, разграничения помещения на зоны, простота создания коробов из гипсокартона для размещения подсветки, не большая стоимость материалов.
Варианты подсветки на потолке из гипсокартона
Существует два варианта подсветки потолка из гипсокартона: открытая и скрытая. Открытая подсветка организуется с помощью точечных светильников, вмонтированных в потолок из гипсокартона.
Рис.1. Для открытой подсветки используются светильники, в которых лампа расположена ниже уровня потолка. Для установки таких светильников достаточно высоты короба 3-4 см, а некоторые виды светильников могут крепиться непосредственно к потолку. В этом случае короб из гипсокартона необходим для прокладки электропроводки и декоративного оформления помещения.
Скрытая подсветка располагается в специальных коробах. Раньше такая подсветка организовывалась с помощью неоновых ламп. Сегодня на смену неона пришла светодиодная лента. Организовать подсветку светодиодной лентой легко своими руками, так как работа с ней не требует специального оборудования.
Рис.2. Скрытая подсветка может быть контурной или выполнена точечными светильниками. Для подсветки точечными светильниками высота короба должна быть не менее 7 см. Для организации ниши контурной подсветки высота короба будет 10 см.
Следует отметить, что часто применяют оба варианта подсветки. При чем делают таким образом, чтобы подсветка работала независимо друг от друга.
Короб для открытой подсветки
Как уже говорилось ранее открытая подсветка потолка из гипсокартона организуется с помощью встроенных светильников. Если потолок полностью изготовлен из гипсокартона, то светильники могут монтироваться непосредственно в него.
Рис.3. Если позволяет высота потолка, то делают подвесной потолок из гипсокартона, а для освещения помещения или отдельных зон используют точечные светильники.
Часто поступают по-другому, светильники устанавливаются в специальные короба. Такой подход несет в себе как дизайнерский прием, так и чисто практическую направленность. Потолок из гипсокартона уменьшает высоту помещения. При низких потолках целесообразнее основание потолка оставить прежним, а подсветку установить в специально сделанные короба. Короба могут располагаться по периметру помещения, либо создавать произвольные узоры на потолке.
Рис.4. При небольшой высоте помещения для установки точечных светильников целесообразно сделать короб из гипсокартона по периметру. В короб можно установить светильники любого типа, при этом уровень основного потолка останется прежним.
Рис.5. Для организации подсветки по центру помещения также можно использовать короб из гипсокартона.
Наиболее простой в изготовлении является прямоугольный короб из гипсокартона расположенный по периметру помещения. Обычно такой короб имеет ширину 50 см, а высоту 50 – 70 мм. Это наиболее оптимальные размеры короба.
Вся сложность создания короба заключена в создании каркаса для короба. Каркас можно изготовить различными способами. Но наиболее популярных всего два.
Рис.6. Каркас для гипсокартонного короба изготавливается из металлических профилей. На потолок и стены закрепляется направляющий профиль (ПН), из него же изготавливают внешнее ребро короба. Потолочный профиль (ПП) используется для горизонтальных и вертикальных поперечин.
На потолок и стену закрепляется направляющий профиль для гипсокартона. Из направляющего профиля собирают ребро, которое состоит из двух профилей. Эти профили соединяют как показано на схеме ниже.
Рис.7. Внешнее ребро короба изготавливают из 2-х потолочных профилей, соединив их как показано на рисунке. К нижней части конструкции будет крепиться горизонтальная поперечина из ПП-профиля, к верхней части вертикальная поперечина.
Далее с помощью отрезков направляющего профиля формируют ребра жесткости короба.
Второй вариант короба не сложнее первого. На стены и потолок закрепляют направляющий профиль. Из потолочных профилей изготавливают горизонтальные перемычки и закрепляют их к потолку подвесами. Для ребра используют так же направляющий профиль. Он закрепляется к горизонтальным перемычкам.
Рис.8. При небольшой высоте короба порядка 7 см и большой ширине, можно не устанавливать вертикальные поперечины, и конструкция короба упрощается. В качестве ребра используется направляющий профиль, а для удержания горизонтальной поперечины используется прямой подвес.
На вертикальной стороне короба часто вообще не устанавливают перемычки, а сразу зашивают полосой гипсокартона.
Рис.9. Если короб имеет малую высоту, то ребро закрепляется сразу к гипсокартону без вертикальных поперечин и промежуточных подвесов. Перед обшивкой короба в него устанавливают электропроводку.
До зашивки короба проводят проводку под будущие светильники.
Схемы коробов из гипсокартона для встроенной подсветки потолка
Рис.10.
Рис.11.
Рис.12.
Рис.13.
Короб для скрытой (контурной) подсветки
По аналогии с предыдущим вариантом скрытая подсветка потолка может быть установлена как по периметру помещения, так и по периметру фигурных коробов.
Рис.14. Контурная подсветка потолка может использоваться как декоративное, так и основное освещение. Такой вид освещения состоит из короба специальной конструкции в котором устанавливается светодиодная лента.
Рис.15. Короб с контурной подсветкой может быть расположен как по периметру помещения, так и быть в виде декоративных элементов на потолке. Конструкция короба в обеих случаях одинакова.
Так же часто делают комбинацию этих вариантов.
Для установки скрытой подсветки потолка так же необходим короб. Короб может быть открытым и закрытым.
Рис.16. Существует 2 вида ниш для контурной подсветки: открытая и закрытая. Если необходимо иметь широкую полосу освещения, то выбирают открытую нишу. Если необходимо получить четкий контур, то используют закрытую нишу.
Как видно из схемы выше короб аналогичен коробу для открытой подсветки точечными светильниками за тем лишь исключением, что добавляется консольная ниша для укладки светодиодной ленты.
Рис.17. Открытая ниша организуется за счет того, что для зашивки горизонтальной поверхности короба ширину листа гипсокартона делают на 5- 10 см больше, чем ширина короба.
Рис.18. Для закрытой ниши ширина листа гипсокартона для горизонтальной части короба делают больше ширины короба на 10 см. К краю выступающей части крепят направляющий профиль. К профилю вертикально закрепляют полосу гипсокартона шириной 5 см. Таким образом получается закрытая ниша.
Одним из важных параметров ниши является ее размер. Размер влияет на внешний вид короба и на полосу подсветки. Чем меньше расстояние между коробом и потолком, тем уже полоса подсветки, и наоборот. Следует отметить, что на ширину и яркость полосы подсветки влияет и место расположения светодиодной ленты.
Схемы коробов комбинированной подсветки
Рис.19.
Рис.20.
Рис.21.
Рис.22.
Монтаж светодиодной ленты
Проще всего светодиодная лента устанавливается в открытую нишу. Она наклеивается на внутренний борт.
Рис.23. Светодиодную ленту устанавливают в нишу. От положения ленты в нише зависит внешний вид контурной подсветки. Для продления срока службы светодиодной ленты, рекомендовано устанавливать ее на металлическую полосу, которая обеспечит хорошее охлаждение светодиодов. Так же не следует применять ленту длиной более 15 м, подключенной к одному блоку питания.
Важно отметить, что в процессе работы светодиоды хорошо греются. Для продления их срока службы необходимо сделать им охлаждение. Для этого можно на место установки светодиодов установить алюминиевый профиль, и на него наклеить светодиодную ленту.
Установка в закрытую нишу имеет варианты: наклейка ленты на заднюю стенку короба, наклейка ленты на профиль расположенный по передней стенке короба.
Рис.24. В зависимости от того какая ширина полосы освещения необходима ленту можно устанавливать в разные места ниши.
Часто светодиодную ленту укладывают на дно короба. Это достаточно рискованный вариант. Дело в том, что в определенном случае может образоваться тень от передней стенки ниши. Это может сделать подсветку менее эстетичной.
Для монтажа светодиодной ленты помимо самой ленты, потребуется трансформатор, а в случае разноцветных светодиодов еще и RGB контроллер.
Рис.25. Используя RGB ленту можно менять цвет контурной подсветки. Для этого по мимо ленты необходимо установить контроллер.
Мы рассмотрели все варианты подсветки потолка из гипсокартона и способы ее создания. В большинстве случаев используются короб для установки точечных светильников, так как он не занижает высоту помещения. С помощью короба можно украсить помещение и организовать подсветку необходимой зоны. Хорошим решением является комбинация точечных светильников и контурной подсветки, с их помощью можно создать достаточный уровень освещенности, а применяя в светильниках светодиодные лампы можно значительно сократить электропотребление и снизить затраты на освещение квартиры.
В заключение несколько интересных дизайнерских решений по освещению различных помещений. В этих решениях применены различные варианты подсветок и их комбинации.
Идеи дизайна потолка с подсветкой
Рис.26.
Рис.27.
Рис.28.
Рис.29.
Рис.30.
Рис.31.
Рис.32.
Рис.33.
Рис.34.
Рис.35.
Рис.36.
Рис.37.
Рис.38.
Рис.39.
Рис.40.
Рис.41.
Рис.42.
Рис.43.
Рис.44.
Рис.45.
Рис.46.
Рис.47.
Рис.48.
Рис.49.
Рис.50.
Рис.51.
Рис.52.
Делаем потолок с подсветкой из гипсокартона своими руками
Потолок из гипсокартона с подсветкой добавляет индивидуальности помещению. Благодаря свойствам этого материала появляется возможность обустроить комнату с применением элементов интерьера необычных форм и конфигураций (арки и др.). Процесс монтажа довольно трудоемкий, но не отличается сложностью. Поэтому вполне реально сделать подвесной потолок своими руками.
Потолочные конструкции
Существует определенный вид гипсокартона, который отличается толщиной листа – 9,5 мм. Именно такой материал рекомендуется использовать при монтаже подвесного потолка. Если применить лист большей толщины (стеновой гипсокартон) – 12,5 мм, это лишь дополнительно утяжелит конструкцию.
Разновидности гипсокартона
Кроме того, существуют различные виды такого материала, которые характеризуются разными свойствами: влаго- и огнестойкий, а также стандартное исполнение и комбинированный вариант (влагостойко-огнестойкий).
Необходимые направляющие для изготовления
Гипсокартон может использоваться при организации потолочных конструкций в разных помещениях: ванной комнате, гостиной, кухне, на балконе, в офисах. Этим не ограничивается сфера применения. Такой материал позволяет создавать подвесные и комбинированные потолки (натяжной материал+гипсокартон) в любом помещении, где необходимо избежать запыления при замешивании бетонных смесей.
Дизайн и разметка
Занимаясь вопросом, как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой, необходимо ознакомиться со всеми нюансами таких конструкций. Сегодня можно воплотить практически любую идею в дизайне с помощью гипсовых листов.
Все что нужно для монтажа
Основные решения:
одноуровневые потолочные конструкции;
многоуровневые потолки;
комбинированный вариант, при этом используют разные материалы, например, совмещают конструкцию из гипсовых листов и натяжной потолок.
Кроме того, применяют разнотипные осветительные приборы для подсветки: встроенные точечные светильники, светодиодная лента. Дизайн потолка может быть разным, здесь играют роль размеры помещения.
Например, если использовать комбинированный вариант конструкции (по периметру комнаты устанавливается каркас любой конфигурации, обшитый гипсокартоном, в центральной части монтируется натяжной потолок), помещение будет восприниматься иначе, так как подобное решение увеличивает пространство.
Разметка является наиболее ответственным этапом, потому что от качества и точности измерений будет зависеть итоговый результат.
Чтобы определить высоту расположения профилей, из которых состоит каркас, нужно при помощи строительного уровня отметить самую нижнюю точку, для чего измеряют все перепады высот. Именно от данной метки нужно сделать отступ (6-15 см). Это необходимо для того, чтобы осталось место для проводки и осветительных приборов (светодиодной подсветки).
Далее, с учетом сделанных измерений проводится прямая линия по всей длине стены. На других поверхностях выполняются те же манипуляции: строительным уровнем проверяются перепады высот, после чего своими руками рисуют горизонтальную линию. Схема монтажа профилей включает в себя еще и разметку потолка. Это делается для того, чтобы определить месторасположения крепежных элементов.
Схема монтажа одноуровнего потолка
По потолочному перекрытию также своими руками проводят линии на расстоянии 1 250 мм, что соответствует половине листа гипсокартона. На потолок переносится также форма или периметр конструкции (в зависимости от варианта).
Критерии выбора светодиодной ленты
Подсветка этого вида представлена разными вариантами: монохромная, полицветная. Напряжение питания такой полосы может варьироваться: 12,24,36 В. Обычно продаются бобины со светодиодной лентой по 5 м длиной.
Если нужно подсветить небольшой участок, полосу можно разрезать своими руками, делается это строго в соответствии со специальными насечками.
Такая подсветка чаще всего устанавливается в потолочные гипсокартонные конструкции, данный способ называется – закарнизный монтаж. Такой вариант легче всего сделать своими руками.
Различные варинты ленты диодной
Лента встречается в разных исполнениях, отличных по количеству диодов на 1 м длины, от чего будет зависеть интенсивность освещения: 30, 60, 120, 240 шт. /м. Существуют различные модели светодиодной ленты, каждая из которых отличается типом диодов, используемых в конструкции (наиболее популярные – SMD 5050, 3528).
Основные этапы монтажа подвесного потолка
Когда схема освещения составлена, а разметка выполнена, можно приступать к работе. Каркас изготавливается посредством специального крепежа (подвес, дюбели, «краб» для крестообразного соединения профилей).
Направляющие каркаса крепятся к потолку с помощью подвесов. Такие элементы легко сделать своими руками из того же профиля.
Схема монтажа и установки подстветки
Учитывая, что монтируется гипсокартонный потолок с подсветкой, нижняя полость короба из гипсокартона должна быть меньше. Соответственно, профили нижней части каркаса будут короче на 5-6 см. Этой разницы достаточно, чтобы установить подсветку в виде светодиодной ленты.
Конечный этап заключается в установке профиля своими руками, который закроет выступающие торцы каркаса. Если планируется двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой, работы следует начинать с нижней конструкции.
Монтаж подсветки
Установка светодиодной подсветки также может быть выполнена своими руками, для этого необходимо закрепить ленту за декоративным бортиком каркаса, изготовленным из гипсокартона. Монтаж полосы выполняется при помощи специального профиля.
Подключение светодиодной подсветки производится только через блок питания. В нише должен быть предусмотрен участок для его установки. Провод выводится за пределы гипсокартонной конструкции и скрывается кабель-каналом.
Схема подключения
Таким образом, любой вид подвесного потолка с подсветкой украсит помещение: из гипсовых листов, комбинированный вариант (натяжной материал+гипсокартон). Идей для реализации множество. Это может быть одноуровневая, многоуровневая конструкция или просто закарнизная установка светодиодной ленты.
Как сделать гипсокартонный потолок с подсветкой своими руками: 49 фото
Если вы вдоль и поперек изучили все виды потолков и остановились на гипсокартонных конструкциях, то спешим поздравить вас с удачным выбором: они свежо и интересно смотрятся практически в любом помещении. Особенно в сочетании с эффектной подсветкой, создающей особую атмосферу в радиусе своего действия. Вам может показаться, что такой ремонт потребует профессионального монтажа, но все совсем не так: сделать потолок с подсветкой из гипсокартона своими руками может абсолютно каждый! Раскрываем все секреты монтажа для желающих преобразить свое жилое пространство хозяев.
С чего начать?
Конечно же, с составления плана работы. Прежде чем приступить непосредственно к монтажу, вы должны определиться с тем, каким видите свой будущий потолок, какое количество уровней в нем будет задействовано, подсветка какого типа будет интегрироваться в уже смонтированную конструкцию. Составленный эскиз позволяет оценить весь масштаб работ и выработать правильную их последовательность.
Так как во время монтажа потолка из гипсокартона будет выделяться очень много пыли, позаботьтесь о том, чтобы защитить от нее стены и пол в помещении. Для этого можно воспользоваться обычной полиэтиленовой пленкой. Обработайте сырую поверхность потолка грунтовкой.
Нелишним будет также подготовить и инструменты:
дрель, шуруповерт
нож
дюбели, саморезы
отвертка и плоскогубцы
ножовка
ножницы по металлу
уровень
рулетка
карандаш или мел
В соответствии с площадью поверхности запаситесь также листами гипсокартона, нужными для организации каркасов подвесами, а также профилями к стене и параллельными ей.
Делаем монтаж основного каркаса
Отступите от верхней точки потолка 10 сантиметров и проведите по периметру помещения горизонтальную линию.
Закрепите пристенный профиль по выполненной разметке.
Закрепите параллельные направляющие профили с шагом 40 сантиметров, используйте подвесы для фиксации к потолку.
Первый шаг для того, чтобы сделать потолок с подсветкой из гипсокартона своими руками, сделан: вы смонтировали каркас.
Как сделать нишу для организации подсветки?
Следующий этап — короб для скрытой подсветки. Он монтируется по разметке, которую можно провести по потолку первого уровня. После закрепите по обозначениям нарезанные из профилей стойки-подвесы, используя шуруповерт и саморезы. При корректном выполнении этого этапа вы сможете придать каркасу второго уровня необходимую форму.
Прежде чем приступить к обшивке получившегося короба материалом, необходимо протянуть электропроводку для того, чтобы иметь возможность удобно смонтировать основное освещение — светильники.
В финале монтажа ниши закрепляйте лист гипсокартона к торцу получившегося короба, где скрывается ваша подсветка.
Практическая часть по оформлению подсветки потолка своими руками
Проверьте работу светодиодной ленты и приступайте к ее монтажу на второй уровень потолка из гипсокартона.
Блок питания, от которого будут питаться светодиоды, необходимо расположить в месте, где выведены провода и подключить его к сети с напряжением 220 В.
Используйте изоленту для фиксации подсветки к металлическим участкам потолка.
Важный момент: чем больше расстояние, которое необходимо обклеить лентой, тем солиднее требуется блок питания, так как в случае последовательного подключения разных отрезков интенсивность свечения будет серьезно отличаться. Обращайте внимание на этот нюанс заранее, так как блоки с большей мощностью значительно габаритнее и будут занимать гораздо больше места в вашем коробе.
Видео, которое поможет вам лучше оформить светодиодную подсветку для потолка из гипсокартона
Варианты светового оформления помещения
Главный вопрос, поднимающийся перед каждым, кто решил сделать потолок с подсветкой из гипсокартона своими руками — это выбор источников света для организации в своем помещении неповторимого светового сценария.
В настоящий момент принято разделять все существующие источники света по типу монтажа на две группы — открытого и скрытого освещения. Есть и другой, более практичный способ классификации — основное и дополнительное освещение.
Согласно ему к основным источникам света относят светильники следующих видов:
люстры
подвесные
накладные
точечные
А вот светодиодная лента чаще всего выступает в роли дополнительного освещения. В отдельных случаях, особенно в варианте многоуровневых гипсокартонных потолков со сложной световой организацией, точечные светильники наряду со светодиодами могут использоваться с общей целью — в качестве вспомогательного освещения, существующего параллельно основной открытой подсветке потолка.
Давайте рассмотрим примеры использования классических люстр, время которых уже, казалось бы, давно прошло. Но то, что кажется, далеко не всегда объективно отражает реальность, и приведенные ниже фото наглядно демонстрируют актуальность этого типа освещения при творческом подходе к принципу их размещения.
Важно знать: если вы используете в качестве освещения комнаты люстру, то помните, что она монтируется не к гипсокартонной конструкции, а к основному потолку через центральную проводку, поэтому заранее позаботьтесь о допуске к площадке, организованной специально для нее.
Подвесные и накладные светильники — достаточно распространенный вид светильников, который далеко не всегда оправдан при подвесном потолке из гипсокартона из-за того, что делает помещение визуально очень невысоким.
Часто для устранения такого нежелательного эффекта дизайнеры рекомендуют использовать невысокую мебель. На некоторых фото можно наблюдать практическое воплощение этой профессиональной рекомендации.
Точечные светильники нередко называют врезными — их монтируют в заранее заготовленные отверстия гипсокартонного листа. Они отлично служат для зонирования пространства, могут выступать как в роли основного, так и дополнительного, так называемого, ночного освещения, помогая придать вашему помещению оригинальный световой антураж.
Чаще всего выступают в сочетании с накладными направляющими светильниками, а также светодиодной подсветкой — источником дополнительного освещения, переживающим расцвет популярности в последние годы.
К слову, о последней: умело используя периметр помещения, можно добиться от светодиодов комфортного рассеянного освещения при высокой энергоэффективности. Кроме того, такой вариант оформления подсветки может быть динамическим за счет большого количества режимов работы.
Убедитесь в том, как легко при помощи скрытой подсветки, организованной за счет липкой светодиодной ленты, создать на гипсокартонном потолке у себя в квартире или доме настоящий дизайнерский рай.
Заключение
Сделать потолок с подсветкой из гипсокартона своими руками просто — для этого не нужно иметь технического образования — достаточно лишь следовать предложенным выше рекомендациям. Однако наибольшая сложность при создании такого гипсокартонного потолка заключается в другом — подборе оптимального варианта подсветки. За бесконечным количеством способов ее оформления скрываются самые разнообразные световые сценарии, каждый из которых может стать тем самым решением, которое наделит ваше помещение особой изюминкой и позволит получить от конечного результата истинное удовлетворение.
Фото: vk.com
конструкция, инструмент, инструкция монтажа своими руками пошагово, советы специалистов
Конструкция потолка из гипсокартона достаточно проста. Такой потолок легко изготовить своими руками. Разберем, какие понадобятся инструменты и как выполняется такая работа.
Потолки из гипсокартона – отличное решение для ремонта квартир и частных домов. Они имеют привлекательный вид, легко монтируются своими руками, позволяют создавать красивые и современные интерьеры. Еще один плюс – возможность встраивания в потолок из гипсокартона подсветки. Такое решение выглядит не только удобным, но и красивым. Разберем технологию монтажа таких потолков своими руками.
Короб для подсветки. Конструкция
На сегодняшний день разработано несколько вариантов дизайна потолка с подсветкой. Все они подразделяются на две категории: открытые и закрытые. Каждое решение имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые необходимо учитывать при выборе варианта для вашего дома:
Открытая установка подразумевает, что снизу будет виден патрон и лампа осветительного устройства. Все провода прячутся в пространство между потолочной плитой и гипсокартонным фальшпотолком. Такой вариант отлично подойдет для создания зон точечного освещения: рабочей зоны с письменным столом, зоны для чтения и т.д. Недостаток – недостаточность освещения для всей комнаты (либо большие затраты при установке сразу большого количества светильников).
Закрытая установка подразумевает, что сам светильник снизу не будет виден. При таком решении источник света спрятан в короб вместе с проводами, а в комнате виден только его свет.
При этом стоит подразделять подсветку и освещение. Подсветка играет роль украшения потолка, а при создании освещения может быть лишь вспомогательным средством. Свет подсветки мягкий, рассеянный, ведь световой поток изначально направляется на потолок, а в комнату попадает лишь в отраженном виде. Такого освещения хватит для того, чтобы не налетать на стены, но для работы его мощности будет недостаточно.
Оба эти решения можно комбинировать, создавая оптимальную освещенность всех зон помещения. Такой потолок может смотреться очень эффектно в любой комнате. А использование современных светильников (светодиодных лент, неоновых трубок и т.д.) позволит сделать схему освещения экономичной.
Светодиодные ленты и дюралайт
Это последовательность светодиодов, расположенных в один ряд на ленточной подложке или внутри трубки. Трубка дюралайта защищена от попадания внутрь влаги, а вот для лент влагостойкость обычно достигается путем покрытия влагозащитными лаками. Если же такого покрытия нет, применять подсветку будет можно только в сухих помещениях.
В продаже встречаются светодиодные гирлянды под маркировкой SMD и под маркировкой RGB:
Ленты SMD испускают свет одного оттенка (белый, голубой, желтоватый и т.д.). Такие гирлянды дешевле, но их функционал меньше.
Маркировка RGB обозначает, что дюралайт или лента способна менять цвет в пределах десятков (а иногда и сотен) оттенков. Это достигается путем сборки в одной гирлянде светодиодов с разным оттенком излучения. Подключается такая гирлянда через специальный контроллер, благодаря чему пользователь может изменять оттенок и (не всегда) яркость свечения.
[warning]Светодиоды питаются от напряжения в 12V или 24V. Получить такое напряжение можно, подключив гирлянду через блок питания. Поэтому придется позаботиться о размещении блока питания под потолком.[/warning]
Светодиодная подсветка имеет множество преимуществ. Она экономична и долговечна, практически не нагревается, стоит недорого. Главный недостаток такой подсветки – высокая требовательность к качеству отделки поверхностей. В противном случае любая неровность обозначит себя тенями на потолке.
Неоновые трубки
Неоновые трубки представляют собой газоразрядные лампы, где свечение создается благодаря поддержанию электрического разряда в атмосфере инертного газа. Трубки достаточно компактны, хорошо управляются. При помощи установленных через каждые пять метров конвекторов можно отрегулировать силу тока, изменив интенсивность свечения.
До недавнего времени эта схема применялась относительно редко. Причиной этого была неспособность неоновых трубок работать на напряжении, выдаваемом бытовой электросетью. Для работы требовалось ставить повышающие трансформаторы, которые обладали целым рядом недостатков. Это шум вовремя работы, нагрев (что могло быть опасным для деревянных потолков), большое потребление электричества, довольно сложные схемы монтажа.
Лишены этих недостатков неоновые шнуры. Они оснащены контроллером, поэтому все, что нужно для установки такой системы – растянуть шнур, поставить батарейку (для питания применяются обычные батарейки формата АА) и нажать кнопку включения.
[important]Недостаток неоновых шнуров – маленькая мощность светового потока. Их можно использовать только в качестве элементов подсветки, а освещение придется делать за счет других источников света.[/important]
Подготовительные работы
На стадии подготовки необходимо сформулировать конечный результат: что именно вы хотите получить. Для этого необходимо ответить на вопросы:
Планируется ли устанавливать точечное освещение или только подсветку. Где именно будут находиться подсвеченные зоны? Ответить на этот вопрос можно, исходя из назначения помещения и дизайна потолка.
Какой способ размещения подсветки будет выбран: открытый или скрытый.
Будет ли потолок в комнате гладким или многоуровневым. Этот вопрос тесно связан с предыдущим: если выбрана скрытая форма размещения подсветки, придется создавать короб по периметру.
[warning]Не стоит бездумно гоняться за модой. Тенденции меняются каждый месяц, а жить с новым ремонтом придется несколько лет. Главное, чтобы в комнате с новым потолком было комфортно и уютно всем членам семьи.[/warning]
На основании ответов на эти вопросы нужно сделать чертеж будущего потолка, чтобы представить, где будет размещаться каркас потолка, как пойдут провода, сколько материалов понадобится.
Еще один важный вопрос на стадии планирования – составление сметы ремонта. После составления проекта потолка может выясниться, что вам не хватает средств на осуществление всего задуманного. Но отчаиваться не стоит: разнообразие современных отделочных материалов в большинстве случаев позволяет подобрать замену, которая будет смотреться не хуже.
Также необходимо подготовить инструментарий для работы.
Необходимые материалы и инструмент
Чтобы выполнить работы по созданию гипсокартонного потолка с подсветкой, понадобятся следующие инструменты:
Уровень. С помощью уровня можно установить направляющие для потолочного каркаса строго горизонтально. Можно использовать в работе обычный пузырьковый уровень, но лучше, если есть возможность раздобыть лазерный. Тогда процесс разметки займет куда меньше времени.
Перфоратор, чтобы сверлить отверстия для монтажа направляющих.
Инструменты для резки металла: болгарка, ножницы по металлу. С их помощью можно будет подрезать металлический профиль.
Саморезы для закрепления листов ГКЛ на каркасе. Чтобы их вворачивать быстро и с минимальными трудозатратами, лучше взять шуруповерт, но можно обойтись и отверткой.
Рулетка для замеров, карандаш.
Также нужно подготовить материалы для отделки: штукатурку для гипсокартона, шпатлевку для заделки щелей, краску и т.д. Нужны также будут штукатурные и малярные инструменты.
Еще один вопрос, о котором лучше позаботиться заранее – надежная опора для ног, чтобы иметь возможность дотягиваться до потолка. Не стоит работать со стульев, табуреток и т.д., так как с такой опоры легко упасть. Надежная стремянка – уже лучше, но ее придется часто переставлять с места на место. Лучше всего сколотить устойчивые козлы.
Потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками. Пошаговая инструкция
Алгоритм работы будет отличаться в зависимости от того, какой проект потолка вы избрали. Предположим, что за основу был взят двухуровневый потолок со скрытой подсветкой по периметру. В этом случае порядок выполнения работ будет таким:
По всем стенам на расстоянии в 10 см от потолка проводится строго горизонтальная линия, по которой будет прикручиваться стартовый профиль каркаса. Поскольку надеяться на абсолютную ровность полов или потолков в большинстве домов нельзя, нужно воспользоваться уровнем. Чем тщательнее будет сделана разметка тем выше будет качество потолка.
По линии крепится к стене стартовая направляющая каркаса. К стартовому профилю крепят основной профиль, который через каждые 0,4 м крепят подвесами к потолку. Между основными профилями вставляют перемычки, завершая каркас первого уровня потолка.
Каркас обшивают листами ГКЛ, и выполняют на них разметку будущего второго уровня.
По разметке к каркасу первого уровня крепят направляющую, полочкой вниз. К стене крепится второй направляющий профиль, полочками к противоположной стене. Расстояние от первого уровня до направляющей рассчитывается по высоте короба подсветки.
Из профиля делают заготовки-подвесы, нарезая его короткими кусочками. Подвесы крепят к направляющей на потолке, а к направляющей на стене крепятся отрезки, которые создадут второй потолок.
Каркас второго потолка усиливается поперечинами, затем готовый каркас обшивается листами ГКЛ.
В потолок закладывается подсветка, собранная по предлагаемой производителем схеме. Источники света располагаются так, чтобы получить оптимальные параметры освещенной зоны на потолке.
Проводится отделка потолков начисто. Щели шпатлюются, затем (после высыхания) потолок грунтуют и красят.
После этого можно провести пробное включение подсветки.
[note]Читайте цикл статей на тему: работа с потолком Как сделать двухуровневый потолокКак правильно отремонтировать потолок на кухнеПеноплекс: применение для пола, стен, потолкаПлитка на потолок: критерии выбора[/note]
Советы профессионалов
Важно провести монтаж всех осветительных приборов правильно. Не забываем ставить стекла в светильники, подключать все указанные производителем элементы цепи. Также мы предлагаем посмотреть видео, где все этапы монтажа потолка показаны наглядно и можно найти идеи для оформления потолков в вашей квартире:
Хоть отделка гипсокартонных потолков с подсветкой и кажется трудоемкой, с ней вполне по силам справиться даже начинающему. И тогда потолок будет радовать глаз долгие годы и дарить ощущение уюта всем членам семьи.
Подсветка потолка из гипсокартона своими руками
Потолок с подсветкой из гипсокартона выглядит очень впечатляюще. Потолочное освещение дает мягкий, приятный свет или четко очерчивает конкретные зоны помещения. Необходимо определиться с личными вкусами: нравится ли потолок с подсветкой, имеющий лампочки на одном уровне с ним или же предпочтительнее выступающие светильники на многоуровневом потолке. В первом случае нужно в процессе монтажа сразу отметить и прорезать отверстия для ламп, а во втором можно оставлять для них элементы крепления в зазорах между полотнами.
Если есть желание сделать потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками, то есть и возможность получить основной или дополнительный источник света, который обеспечит эффектное и практичное освещение должного уровня там, где оно действительно нужно. Для этого лучше ознакомиться с особенностями монтажа многоуровневого потолка из гипсокартона.
Подвесной потолок с подсветкой – привлекательно и оригинально
В современных интерьерах элементы потолочного освещения наделены разными функциями:
неоновые и светодиодные приборы чаще всего выполняют исключительно декоративную роль
точечные светильники обеспечивают приятное отражение света
По виду источника освещения потолок с подсветкой из гипсокартона классифицируется на несколько категорий:
потолки со светодиодной лентой
потолки с точечными светильниками
потолки с неоновыми лампами и др
Одной их самых распространенных конструкций является двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой по периметру, представляющий собой короб с разными размерами и формой.
Скрытая подсветка зачастую не используется в качестве основного источника света, поэтому ее комбинируют с галогеновыми или точечными светильниками. Более интересный вариант – это потолок с подсветкой своими руками, выполненный в виде фрагментарно зашитой поверхности с освещением с нескольких сторон. В такой криволинейной конструкции используется в качестве подсветки дюралайт либо светодиоды.
Чтобы сконструировать потолок с нишей для подсветки, каркас выводится до нужного уровня, производится монтаж проводки с выпуском проводов для всех осветительных устройств. Самая выгодная подсветка натяжного потолка изнутри среди всех вариантов – система 12 В освещения, которая имеет некоторые преимущества:
отсутствует опасность поражения электрическим током
есть возможность использовать источники света, которые основаны на светодиодах, позволяющие экономить электроэнергию
Рассматривая вопрос, как сделать потолок с подсветкой, сначала нужно выбрать основной дизайн и подходящее осветительное оборудование.
Подсветка потолка своими руками: правила грамотного монтажа
Подсветка гипсокартонного потолка предусматривает установку электрической разводки, которой следует уделить особое внимание в целях соблюдения пожарной безопасности.
Чтобы создать многоуровневый потолок с подсветкой, необходимо придерживаться некоторых правил:
Если дом деревянный, то всю электропроводку следует делать в металлических трубах или использовать специальные гофрированные шланги из металлосплавов, которые обеспечивают дополнительную изоляцию, предусмотренную пожарными нормами. Недопустимо «кидать» провода просто поверх профилей.
Рукава желательно выполнять в герметичном исполнении, чтобы исключить замыкания при протечке воды от соседей сверху
Соединения проводов следует производить исключительно в распаечных коробках
Грамотно подбирать провода – только с учетом нагрузки, которую определяет мощность источников света, а не цена провода
Выключатель нужно монтировать так, чтобы он размыкал «фазу», а не «ноль». Такая установка предотвратит возможные последствия при смене светодиодов или ламп
В помещениях с высокой влажностью трубу с проводами необходимо проводить только внутри подвесного потолка в специальных рукавах с повышенными защитными характеристиками
Характеристика видов подсветки подвесного потолка из гипсокартона
После того как изучены все виды отделки потолка, и выбран подвесной потолок с подсветкой, следует разобраться с различными вариантами источников света:
Дюралайт:
дешевый, простой в укладке вид, который представляет собой гибкий шнур, как правило, выполненный в виде сплошной трубы, иногда ленты, из гибкого прозрачного пластика, по длине которого помещается влитая гирлянда из маленьких лампочек накаливания. Такая гирлянда может содержать любое количество ламп с расстоянием между ними от 1,25 мм до 27 мм. Цвета свечения дюралайта очень разнообразны: красный, белый, зеленый, синий, желтый, молочный.
Подсветка потолка своими руками, сделанная с помощью дюралайт, имеет бесспорные плюсы:
Легкость монтажа
Возможность установки как на прямых, так и на криволинейных потолках из гипсокартона
Занимает совсем немного места, поэтому нет необходимости низко опускать потолок, что особенно важно в наших квартирах
Разнообразие расцветок
Дюралайт отличается низким энергопотреблением
Имеется возможность использовать диммер (регулятор электрической мощности)
Гарантируется бесшумная работа
Доступная цена
Дюралайт чаще всего используется в качестве декоративной подсветки, в связи со слабым свечением. Однако проблема тусклого света устраняется, если установить 2-3 витка дюралайта вместо одного. Подключение дюралайта к электросети заключается в подсоединении одного конца ленты с сетевым проводом при помощи переходной муфты. Другой конец дюралайта закрывается заглушкой. Посредством соединительной муфты можно соединять несколько отрезков дюралайита в один. К недостаткам дюралайта можно отнести недолговечность. Если вышла из строя 1 лампочка, то нужно будет менять весь прилегающей к ней кусок. Такой вид освещения выгоднее помещать в ниши или использовать в качестве дополнительного освещения вместе с потолочной люстрой, точечными светильниками.
Светодиодная подсветка:
достаточно яркий вид освещения для небольших и средних объемов помещения. Надежность, долговечность и минимальное энергопотребление, которое обеспечивает подсветка потолка светодиодной лентой, просто не имеют равных. Она с легкостью может быть размещена в любой плоскости гипсокартонной панели из-за чрезвычайно миниатюрных габаритов. Светодиодная подсветка своими руками позволяет проводить монтаж освещения на криволинейные, на прямые потолки из гипсокартона, не занимает много места в двухуровневом потолке. Она обладает довольно ярким свечением, но низким энергопотреблением. Подсветка потолка светодиодная позволяет изменять цвет, предоставляя возможность дистанционного управления.
Люминесцентные лампы (лампы дневного света)
гарантируют такую же светоотдачу, как и стандартные лампы накаливания, но потребляют почти в 5 раз меньше электроэнергии. Ресурс службы этих ламп составляет более 20 тыс. часов непрерывной работы, а это более чем в 10 раз больше, чем у обыкновенных ламп накаливания. Люминесцентные светильники могут стать разумной альтернативой лампам накаливания: они более надежны и долговечны, обладают однородным и контрастным свечением. Тепло, выделяемое лампами дневного света при работе, совершенно безопасно для гипсокартона. К недостаткам относится ярко выраженная фрагментация световых потоков некоторая громоздкость, небольшой шум при работе.
Люминесцентные лампы можно использовать в качестве основного освещения. Для стандартной комнаты, имеющей площадь 20-25 м2 понадобится не менее 12 люминесцентных ламп мощностью по 18 Вт каждая, чтобы создать оптимальное освещение. Важно помнить, планируя потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками, что люминесцентная лампа мощностью в 18 Вт по светоотдаче равна лампе накаливания в 100 Вт. Такой потолок из гипсокартона с подсветкой декоративного типа обеспечивает мягкое освещение, полезное для глаз.
Электролюминесцентный провод или холодный неон:
это гибкий пластиковый ПВХ- шнур с герметично заплавленным внутри проводом, который довольно легко поддается резке и пайке, в отличие от дюралайта. Электролюминесцентный провод, называемый «лай-теком» производится с 11-и цветной производственной гаммой. Неоновая подсветка потолка обладает широкой областью использования. Легкие, практически невесомые, шнуры-ПВХ предоставляют возможность производить установку в любых, самых неожиданных местах. Такие провода обладают достаточной крепостью, могут принимать разнообразные формы, обеспечивают яркое и красивое свечение, особенно в темноте (при дневном свете его практически не видно).
Точечные светильники
довольно часто применяют, когда осуществляется подсветка потолка из гипсокартона своими руками. Точечное освещение из встраиваемых светильников быть как рассредоточенным источником света, эффектно смонтированным по всему потолочному пространству, так и дополнением к светодиодной ленте или люстре. Чаще всего подвесной потолок с подсветкой из точечных светильников применяется в квартирах с интерьерами в стилях модерн, хай-тек, в кабинетах, детских комнатах, спальнях и ванных вне зависимости от общего оформления. Они отлично сочетаются с другими светильниками и бывают:
Поворотные, в которых внешняя часть арматуры подвижная, т.е. световой поток можно направить в любом направлении
Неповоротные, закрепляемые в потолке недвижимо для целенаправленного освещения одного и того же участка.
Точечные светильники имеют специальные светоотражающие поверхности, которые обеспечивает незначительный угол рассеивания светового луча (в некоторых моделях этот угол регулируется).
По способу установки точечные светильники делятся на встраиваемые, подходящие для освещения помещений с невысокими потолками, и накладные приборы, сделанные из обычного стекла или из хрусталя, натурального камня, бронзы.
Обычная люстра,
расположенная по центру потолка большой комнаты, придает изысканности и солидности помещению. Здесь можно варьировать ее форму, цвет, количество ламп. Экономически выгодно использовать энергосберегающие лампочки, которые потребляют меньше энергии, но обеспечивают отличную яркость. Если потолок с подсветкой из гипсокартона оборудовать люстрой, то не придется переделывать проводку для подключения этого осветительного прибора к выключателю. Для потолочной люстры можно подобрать лампочки холодного (белого) света, теплого (желтоватого) или совместить эти варианты, «разбив» их на разные комбинации включения люстры (по 1-2-3 лампы).
Правильно подобранный тип подсветки потолка из гипсокартона своими руками, позволит наслаждаться великолепием сияющих переливов, превращающих обычную комнату в уголок, где царит волшебство. Домашнего Вам уюта!
Как установить потолочный медальон — House Of Hipsters
После покупки потолочного медальона (аналогичный) и освещения несколько месяцев назад мы, наконец, установили его. Возможно, вы видели несколько проблесков DIY в Instagram Stories, но если вы пропустили его, вот полное руководство о том, как установить потолочный медальон во всей его красе, включая окончательное раскрытие, которое в итоге выглядело убийственно.
Открыв коробку с медальоном, Мальчик сказал… и я цитирую: «Я уже ненавижу это.Я предвижу много проклятий, пота и поездки в Home Depot в ближайшем будущем ». Не совсем. Была одна поездка в Home Depot и немного пота. Также было произнесено «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, с сахаром сверху», как мы ругаемся перед нашими маленькими детьми, так что можно утверждать, что это нецензурная брань. В общем, повесить было на удивление легко.
Расходные материалы, необходимые для установки потолочного медальона
Потолочный медальон — щелкните, чтобы просмотреть список избранных
Электрический тестер
Аккумуляторная дрель с зенковкой
Liquid Nails
4000 Construction Винты
White Caulk
Пистолет для герметика
DryDex Spackle
Когда мы распаковали потолочный медальон, мы с облегчением обнаружили, что он сделан из пенополиуретана и имеет штукатурное покрытие.Если у вас есть настоящий медальон на гипсовом потолке, это не для вас. Штукатурка слишком тяжелая для Liquid Nails, медальон упадет и разлетится на тысячу частей.
Наши прибыли с предварительно сделанным центральным отверстием и были достаточно большими, чтобы добраться до распределительной коробки. Уф! Если ваш должен быть больше или нужно вырезать отверстие, воспользуйтесь пилой для гипсокартона.
Шаг 1 — Выключите питание. Никто не должен быть убитым.
Шаг 2 — Снимаем старое освещение.
Шаг 3. С помощью электрического тестера проверьте провода, чтобы убедиться, что электричество отключено.У нас есть некоторые сбои в электроснабжении, и даже несмотря на то, что блок предохранителей говорит, что он выключен, через некоторые распределительные коробки все еще течет ток. Если вы обнаружите подобные загадки в своем доме, обязательно отметьте их в блоке предохранителей для будущих проектов.
Шаг 4 — Как только вы убедитесь, что электричество отключено, попробуйте установить потолочный медальон, прижав его к потолку. Он может лежать не идеально ровно, но это нормально, белый герметик заполнит любые зазоры.
Если ваш медальон такой же большой, как мой, вы можете рассмотреть возможность сверления 2-4 пилотных отверстий (убедитесь, что просверлили достаточно глубоко, чтобы зенковать головки винтов, так как позже вы будете покрывать их шпаклевкой).
Шаг 5 — Осторожно поместите потолочный медальон на плоскую поверхность (та, которая может испачкаться) и нанесите большую полоску жидких гвоздей на обратную сторону медальона.
ГОРЯЧИЙ СОВЕТ — Возьмите под рукой одно или три влажных бумажных полотенца. Они понадобятся вам для очистки кончика трубки. Как только Liquid Nails начнет течь, потребуется несколько секунд, чтобы она остановилась.
Шаг 6 — Отцентрируйте потолочный медальон над распределительной коробкой и плотно прижмите.
Шаг 7 — А теперь помните те пилотные отверстия? Возьмите дрель и вставьте строительный винт в каждое отверстие.Видите ли, нельзя часами держать руки над головой в ожидании высыхания клея. Если ваш медальон маленький, этот шаг, вероятно, не нужен.
Шаг 8 — Установите светильник . В целях безопасности снова подключите провода к электрическому тестеру, чтобы убедиться, что электричество отключено.
Badda Bing! Бадда Бум! Теперь вы знаете, как установить потолочный медальон! После того, как подключено к освещению , снова включите электричество и переведите выключатель света. Кроме того, я получил несколько сообщений о моем коврике. Вы можете найти его здесь . У меня больше нет изголовья кровати из синего бархата и каркаса кровати , но он все еще доступен.
Надеюсь, это ваш момент, чтобы сиять. Для нас у нас был небольшой провал DIY. Когда мы втыкали провода обратно в потолок, как индейку, они расстегивались. Уомп, ком. В итоге нам приходилось снимать освещение, перемонтировать и переустанавливать один, два, три раза на даму. Итак, слово мудрым, не торопитесь, вставляя всю эту проводку в распределительную коробку.Прежде чем мы завершим установку, я дам еще один шаг.
Наш медальон не прилегал к поверхности потолка (это нормально), помните этот белый герметик. Возьмите пистолет для герметика (обязательно вытащите тюбик Liquid Nails, иначе ваш палец прилипнет к потолку).
Шаг 9 — Удерживая трубку под углом 45 градусов, потяните пистолет для герметика по краю медальона. Опять же, вам могут понадобиться влажные бумажные полотенца, чтобы очистить кончик. Пальцем проведите по всей полоске герметика, проталкивая его в щель.Это должно быть одно плавное непрерывное движение.
Я знаю, что сказал, что это последний шаг, но подробности. Если вы прикрутили медальон к потолку, вам нужно закрыть эти отверстия шпаклевкой. Та-да! Готово! Почему мы были так напуганы этим потолочным медальоном, сделанным своими руками, мне непонятно. Это было легко и просто. Самое главное, я влюблен в конечный результат. Мы пока оставим наши белые, но я видел, как некоторые из них окрашены в яркие цвета, которые выглядят невероятно! Если вы решили красить, обязательно дождитесь полного высыхания клея, герметика и шпаклевки.
Как я изменил потолок в своей спальне с помощью швов
Я пришел к выводу, что шайба из ПВХ — идеальное решение, чтобы скрыть все неприглядные вещи, которые есть в старом доме: устаревшая плитка, старые обои, потолки из попкорна или, в моем случае, незаконченный потолок.
Поработав с PVC Shiplap Royal в моей ванной комнате, я понял, что это будет идеальным решением дилеммы потолка моей спальни, а также придаст интерес, характер и текстуру нашему 140-летнему викторианскому дому.Почти целый год мы смотрели на недостроенный потолок спальни: частично штукатурка, частично гипсокартон без клейкой ленты, и я был полностью над этим.
Использование ПВХ-нахлеста позволило нам сэкономить время и предотвратить беспорядок от приклеивания гипсокартона и снятия слоя штукатурки. Это был такой быстрый и простой способ создать свежий, новый потолок всего за выходные. Этот проект определенно не рассчитан на одного человека, поэтому я заручилась поддержкой мужа и сына.
Вот как мы это сделали:
1) Перед началом работы
Убедитесь, что штукатурка в хорошем состоянии (не отслаивается и не рассыпается).Если ваш потолок не в хорошей форме, лучше всего найти стойки и установить планки для опор на стойки перед установкой досок. Ранее мы снесли поврежденную штукатурку и отремонтировали ее гипсокартоном, поэтому были уверены, что наш потолок добротный. Если вы будете устанавливать накладку вокруг осветительной арматуры, обязательно отключите питание на монтажной коробке в качестве меры предосторожности.
2) Соберите свои материалы
Для этого проекта мы решили работать с ПВХ шипом, готовым формованием из ПВХ и решетчатым формованием из ПВХ, которые можно приобрести в местном хозяйственном магазине или у ближайшего дистрибьютора Royal.Чтобы просмотреть полный список используемых расходных материалов, щелкните здесь.
3) Определитесь с дизайном
Я предпочитаю более современный и обтекаемый вид, поэтому я предпочел укладывать доски ровно, а не смещать стыки, что придает им более деревенский или фермерский стиль. Доски, которые я использовал, двусторонние. При соединении между досками может быть либо скошенная канавка, либо никелевый зазор. Я выбрал никелевый зазор.
4) Установите свою первую плату
Найдите и отметьте шпильки. Я мог видеть, где были расположены наши стойки, исходя из того, где были расположены шурупы для гипсокартона на нашем незаконченном потолке. Если у вас нет визуального маркера, я рекомендую использовать поисковик, чтобы найти и пометить их.
Установите первую планку с помощью лазерного уровня, чтобы убедиться, что планка ровная. Эта часть очень важна, поскольку она определяет, насколько прямой будет остальная часть потолка. Если первая планка будет неровной, весь потолок будет неровным. Если вы точно знаете, что ваша стена неровная, создайте небольшой зазор, не волнуйтесь, позже его можно закрыть отделкой или карнизами, что обеспечит профессиональный вид отделки.
Прибейте доску к потолку с помощью гвоздей с диагональю 2 дюйма, обязательно прибивая к шпилькам. Большинство моих гвоздей были забиты «слепыми гвоздями», то есть они были прибиты там, где следующая доска должна перекрывать друг друга (пазовая часть доски), что ограничивает количество отверстий для гвоздей, которые необходимо заполнить.
5) Устанавливайте и устраняйте любые препятствия на ходу
Установите следующую доску внахлест. И продолжайте, пока не дойдете до каких-либо препятствий, таких как потолочная коробка, где может быть расположен ваш светильник.Добравшись до потолочной коробки, отметьте ее ширину на доске и обведите круг, который нужно вырезать лобзиком.
После того, как вы преодолеете какие-либо препятствия на потолке, остальная часть установки будет довольно простой, особенно если у вас есть 2 помощника: один для передачи вам досок, а другой для поддержки доски при ее креплении к потолку.
Наш потолок 13 × 13, а доски, которые мы использовали, были всего 8 футов, поэтому мы установили полные доски в одной части комнаты, а затем срезали их с помощью торцовочной пилы в другой части.
6) Обрезать периметр
Когда потолок был завершен, я обработал периметр потолка ПВХ коренной молдингом Royal. Я добавил полосу решетки, чтобы связать шов в месте соединения досок, и добавил дополнительную полосу решетчатой лепнины с другой стороны комнаты для симметрии.
7) Заполните пробелы
Слегка заполните шпаклевкой все видимые отверстия от гвоздей, заделайте большие зазоры или швы и наслаждайтесь. Это был замечательный способ добавить визуального интереса и характера в нашу комнату.Мы в восторге от этой трансформации!
Принадлежности:
Поиск шпильки
Гвоздь
2 ”Brad Nails
уровень
Royal Building Products PVC Shiplap
Готовый молдинг для короны из ПВХ Royal Building Products
Royal Building Products Каркас ПВХ-решетки 1,75 дюйма x 8 футов
Шпатель
Торцовочная пила
Лобзик
Рулетка
Ремонт гипсокартона своими руками — Extreme How To
Вот кое-что, что происходит постоянно при реконструкции проектов: вы (или электрик) устанавливаете осветительный прибор или розетку в неправильном месте.Заставить его сдвинуть его с места достаточно легко, но поручить электрику починить гипсокартон — все равно что заставить слесаря разрезать стыки «ласточкин хвост» — этого не произойдет. Таким образом, у вас остается выключатель света в нужном месте и дыра в неправильном.
Хорошая новость заключается в том, что с помощью небольшого количества Dura-Bond 20 или другого быстро схватывающегося состава, смешанного на стройплощадке, вы можете сделать беспроблемный ремонт, который можно завершить примерно за полдня. Другая хорошая новость заключается в том, что этот метод также отлично подходит для заделки других дыр: например, когда «Шитер Дэйв» протыкает стену, протягивая фанеру через дом.
Но эти методы подходят не только для стройплощадки. Они также отлично подходят для ремонта гипсокартона — или штукатурки, если на то пошло — от других повреждений, таких как пробоина стены во время фиаско с перемещением мебели (перемещение мебели — всегда фиаско!), Борцовского поединка вашего подростка или нарушения возраста — Правило старой мамы: в дом нельзя играть в мяч!
Приведенные ниже приемы называются Bullet Patch и Batten Patch соответственно. Они минимизируют размер заплатки и не требуют отклеивания гипсокартона от существующих шпилек для крепления.
Патч от пули (так называемый, потому что вы можете сделать это чертовски быстро, или, по крайней мере, так мне сказали), прост и умен. Он отлично подходит для отверстий размером примерно с двухклавишный выключатель света, но может использоваться и для более крупного или мелкого ремонта. Заплатка обрешетки (так я ее называю из-за «подкладок реек», вставленных за существующий гипсокартон) часто лучше всего подходит для более крупного ремонта и ремонта потолка. Он обеспечивает большую стабильность во время схватывания смеси, но требует немного большего количества действий шпателем с лентой и шлифованием.
Патч-пуля
Нашивка в виде пули — настолько гениальная и экономящая время идея, что тот, кто придумал ее, должен быть награжден своего рода наградой за заслуги в жизни. Я предполагаю, что это своего рода изобретение на месте, которое умные плотники, мастерицы и маляры разрабатывали индивидуально, пока о нем не распространилась информация, и оно не стало частью набора хитростей многих торговцев.
Ключ к этому — вырезать заготовку из гипсокартона больше, чем отверстие, а затем на обратной стороне заготовки обнажить «заглушку» из гипсокартона, немного меньшую, чем отверстие.Вы делаете это с помощью серии умных сокращений и разрывов. Что хорошо в этом, так это то, что, удаляя слишком большую часть гипсокартона, вы оставляете бумагу, которая действует как лента, когда вы ее смазываете. Это настолько бесшовно, насколько возможно.
Чистая резка: Первым шагом в процессе исправления пули является очистка и квадратное отверстие. Это сделано в показанном здесь случае, когда ремонт производится из-за неправильно установленной распределительной коробки. Но если отверстие проделано кулаком, молотком или другим тупым предметом, тогда используйте пилу для гипсокартона, чтобы удалить сломанный или поврежденный гипсокартон (или штукатурку и планку), чтобы сделать его прямоугольным.
Затем, если есть какие-либо препятствия или отделка рядом с местом расположения заплатки (например, крышка переключателя света), удалите все, что можно. Если покрытие не снимается (например, обои или лепнина), при необходимости защитите его синим малярным скотчем.
Измерьте и отрежьте ремонтную деталь: После того, как отверстие будет квадратным, измерьте его. Теперь подойдите к новому гипсокартону и отрежьте кусок на 2 дюйма больше, чем размер отверстия. Например: предположим, что отверстие получилось размером 4 на 4 дюйма; отрежьте новый кусок гипсокартона размером 8 на 8 дюймов.
Теперь переверните заготовку так, чтобы передняя часть была лицевой стороной вниз на рабочем столе, а задняя сторона — лицевой стороной вверх (коричневая сторона гипсокартона — это задняя часть). С помощью рулетки найдите центр заготовки. Отметьте это. Примечание. Проще всего сделать отметки на гипсокартоне, сделав прорези канцелярским ножом, а не карандашом.
От центральной точки нарисуйте вилку. Сделайте заглушку примерно на 1/4 дюйма меньше, чем размеры отверстия по всей окружности. Например, если размер отверстия составляет 4 дюйма на 4 дюйма, сделайте заглушку 3–3 / 4 дюйма на 3–3 / 4 дюйма.Самый простой способ отметить оба края заглушки — удерживать центральную точку измерения — 1-7 / 8 дюйма в данном случае — на одной линии с линиями центральных точек на гипсокартоне. Отметьте оба края ленты и в двух местах. Используйте прямой край (подойдет кусочек 1-х миллиметров) и соедините точки, разрезая канцелярским ножом.
Cut and Break: Вырезав линии на обратной стороне гипсокартона в виде сетки, разрежьте их универсальным ножом. Крепко возьмитесь за гипсокартон обеими руками и сломайте его по одной линии.Затем — и это самая крутая часть процесса — аккуратно снимите гипс (белый меловой материал) с бумаги. Откажитесь от гипса и оставьте бумажный фланец. Проделайте это по всей длине детали, пока не обнажите центральную заглушку.
Примечание: гораздо проще использовать кусок гипсокартона, который не находится на заводском крае куска стеновой плиты из-за того, как бумага загибается в этом месте — или потому что концы обычно взламываются, треснуты, или у вас есть ярлыки, с которыми вам приходится иметь дело.Для получения лучших результатов используйте кусок, вырезанный где-то внутри заводского края стеновой панели.
Нанесение грязи
После того, как все обработанные поверхности замаскированы по мере необходимости, нанесите тонкий слой грязи (снятый слой) на стену перед установкой пули. Не вытирайте его сильно. Вам понадобится достаточно грязи, чтобы вы могли вставить в нее заднюю часть бумажных фланцев.
Затем прикрепите пластырь к стене и слегка вдавите бумагу во влажный состав кончиками пальцев (не нажимайте на вилку), это обычно удерживает ее на месте.Теперь нанесите немного смеси на лезвие ножа. Для этой работы я использую 6-дюймовый нож. Грязь «смазывает» лезвие ножа и позволяет ему скользить по бумаге. Возьмите нож и надавите на пластырь с такой силой, чтобы выдавить грязь из-за бумаги. Будьте осторожны, не нажимайте слишком сильно, иначе вы рискуете «замаслить» или взорвать бумагу. Пара проходов обеспечивает надежное соединение.
Теперь, когда бумага приклеена с обратной стороны, протрите перышку с лицевой стороны бумаги. Вам понадобится только легкое пальто.Сгладьте все неровности, но не ожидайте совершенства. Тонкое легкое покрытие, которое склеивает бумагу с обшивкой, является ключевым моментом. Прикольный трюк — это разжечь нож. (См. Врезку «Вспышка вверх»).
Второй слой: После высыхания первого слоя можно наносить второй слой. В то время как туз, как мой художник Бобби Энн из Sister’s Painting в Эмблере, штат Пенсильвания, может делать все это с помощью 6-дюймового ножа, иногда легче с первого раза использовать 10-дюймовый нож для второго слоя.
Во-первых, возьмите 10-дюймовый нож без смазки и слегка соскребите по области, сбивая все хрустящие выступы.Во-вторых, используйте 10-дюймовый нож с компаундом. И снова цель — не совершенство, а заполнение большего количества недостатков.
Третий слой: Этот ремонт обычно занимает три слоя. Нанесите третий слой. Нанесите два слоя и используйте шлифовальный блок с зернистостью 100, чтобы сгладить поверхность. Слегка отшлифуйте. И вам не всегда нужно использовать здесь нож большего размера (как при обычной работе с гипсокартоном), потому что это обычно небольшие участки. Заполните и растушуйте края третьим слоем.
Шлифовка: Зашлифуйте по мере необходимости, чтобы выровнять поле и растушевать края. Помните, что шлифовальная паста для схватывания намного жестче, чем шлифовальная паста испарительного типа, поэтому легче нанести четвертый слой, чем отшлифовать три толстых. Здесь меньше значит больше. После шлифовки можно грунтовать и красить.
Патч рейки
Заплатка для обрешетки отлично подходит для проведения более крупных ремонтов или для работы с потолком, когда ремонт тянется силой тяжести до того, как осядет грязь. Примечание. «Пули» работают на потолке (скажем, вы прорезали утопленный свет в неправильном месте), но с ними немного сложнее работать.
Для заплатки вам понадобится не только гипсокартон и установочный состав, но и лента для гипсокартона, аккумуляторная дрель / отвертка, шурупы и, возможно, пила по дереву.
Square Deal: Как и в случае с патчем, при необходимости выровняйте отверстие с помощью пилы для гипсокартона.
Подкладки обрешетки: Ключом к этой системе является установка реек позади гипсокартона в качестве крепежных подкладок.Я обычно использую несколько тонких полосок толщиной 1 или разрезаю на настольной пиле несколько полосок, но Sister’s использует части толстых палочек для краски (как если бы вы смешали 5-галлонное ведро с краской). Не используйте тонкие карандаши для краски; не хватает мяса, чтобы хорошо удержаться, и они раскалываются.
Давайте снова воспользуемся примером размеров отверстия 4 на 4 дюйма. Обрежьте две подкладки обрешетки так, чтобы они были как минимум на 2 дюйма больше отверстия, поэтому в данном случае обрежьте их длиной 8 дюймов.
Закрепите свой беспроводной драйвер шурупом для гипсокартона и оставьте его в удобном месте.Затем вставьте в отверстие подкладку из латы. Держитесь за него, чтобы он не упал в нишу для стойки; возьмите дрель. Вставьте винт в обрешетку через стеновую панель. Помните, что когда шуруп попадает в дерево, он отталкивает его. Противодействуйте силе, крепко держась за рейку. Повторите процесс со второй планкой. Совет: устанавливайте шурупы для гипсокартона так, чтобы их головка едва касалась поверхности бумаги. Вот как добиться максимальной удерживающей способности.
Установка стены: Измерьте, отрежьте и установите кусок гипсокартона для ремонта.Опять же, проще использовать кусок, который не является заводской кромкой, потому что участки «поля» гипсокартона (то есть все, что не является заводской кромкой) являются плоскими. Отрежьте ремонтную деталь чуть меньше отверстия. При необходимости настройте разрез с помощью рашпиля. Лучше всего, если эти пробки подходят близко. Закрепите саморезами.
Лента и грязь: Лента и грязь для отверстия, как при установке нового гипсокартона. Сестре здесь нравится нейлоновая сетчатая лента, потому что она прилегает к стене и ее можно хорошо обработать, но я предпочитаю бумажную ленту.Мне нравится бумажный скотч, потому что он более плоский, и я могу его лучше закончить.
Что бы вы ни выбрали, грязь, скотч и песок, как в случае с патчем от пули. Загрунтуйте, покрасьте и покажите друзьям, какой вы мастер в ремонте гипсокартона. А затем вы можете использовать старую фразу, которую используют профессионалы на рабочем месте, чтобы петь себе дифирамбы: «Смотрите! Похоже, он там вырос ».
Смешайте немного грязи
Смешивание на месте — часто называемое «схватывающим составом» — сохнет химически, как бетон, а не за счет испарения, как смесь, которую вы кладете в ведро.Я обычно использую Dura-Bond 20 для заплаты от пуль и накладок, потому что он очень быстро сохнет. «20» указывает приблизительное количество минут, необходимое материалу для высыхания. Dura-Bond также выпускается в составах на 45 и 90 минут. Я обычно использую 45 для подготовки краски или даже для проклейки всего гипсокартона, чтобы я мог быстро нанести первый слой, а затем нанести второй слой испаряющейся смеси.
Мне нравится смешивать Dura-Bond в пластиковом ведре на 2 галлона с самым плоским дном, которое я могу найти. Я использую пластиковую кухонную ложку, чтобы вычерпать порошок из пакета, и металлический шпатель, чтобы перемешать его в ведре.Цель состоит в том, чтобы получить такой баланс порошка и воды, чтобы полученный материал был пастообразным. Он должен прилипнуть к ножу для гипсокартона на несколько секунд, прежде чем начнет соскользнуть.
Вот совет для смешивания: налейте 1/2 дюйма воды на дно ведра. Добавьте пару ложек порошка. Дайте порошку впитаться в воду в течение пяти минут, и его будет легче перемешать. И помните, вы хотите, чтобы смесь была такой же, как и фарш на плите, без комков. Примечание: я пробовал использовать небольшую лопатку для смешивания на своей аккумуляторной дрели, чтобы смешивать это соединение, и почти всегда получаю лучшие результаты при ручном перемешивании.
Небольшой микс имеет большое значение, и это небольшой патч. Чтобы получить правильное соотношение воды и порошка, нужно несколько проб и ошибок, но это дешевый материал, поэтому практиковаться легко.
После того, как вы смешали грязь и нанесли слой на участок стены, не забудьте сразу же вылить грязь, оставшуюся в ведре — по нескольким причинам. Во-первых, грязь легче вычерпать до того, как она высохнет до консистенции бетона. Во-вторых, использование чистого ведра для каждой партии не позволяет материалу застыть быстрее, чем предполагалось.Я использую губку для затирки и воду, чтобы вытирать шпатель, нож и ведро после каждой партии. Это похоже на боль, но поверьте мне, это на самом деле экономит ваше время — большое время.
Вверх
Один из способов свести к минимуму шлифование и как можно быстрее получить плотную отделку стыковочной массой — это научиться расширять лезвие ножа, когда вы протираете смесь. Все дело в том, как вы оказываете давление на лезвие ножа, когда наносите грязь.
Первый шаг при заклеивании лентой или наложением патча — это заделать поверхность бумаги в компаунд и вытереть ее ровно.Я делаю это, сначала равномерно надавливая на лезвие ножа. После того, как я выдавил весь состав и бумага стала практически ровной на обшивке, я «растушевываю» край.
Вот как: По периметру соединительной массы прикладывайте большее давление к внешней стороне ножа, чем к внутренней, слегка сгибая лезвие ножа. Это сужается или сужается к внешнему краю грязи и помогает получить красивую четкую поверхность, которая требует меньшего шлифования, чтобы смешаться с окружающей поверхностью.
Рекомендуемые статьи
Руководство
: Нижний потолок и установка светодиодных светильников
В этом небольшом руководстве я хотел бы показать вам, как легко можно немного опустить потолок и установить несколько светодиодных даунлайтов. Светодиодные даунлайты — отличный способ получить очень хорошее распределение света в комнате, и это особенно важно, например, на кухне, где вы работаете несколько раз в день.
Есть два важных фактора, которые необходимо учитывать при покупке новых даунлайтов; дизайн точечного светильника, а затем качество светодиодной лампы.Обе проблемы я описал чуть подробнее ниже.
Конструкция и монтажная высота Светодиодные даунлайты бывают разных типов и конструкций, которые могут быть установлены на потолке. Если вы планируете опустить потолок только с целью установки даунлайтов, вам следует искать светильники с минимально возможной высотой установки. Чем меньше высота установки, тем меньше вам придется опускать потолок. Это особенно важно для небольших помещений.Потому что чем ниже вы сделаете потолок, тем «меньше» становится и ощущается комната. Поэтому ищите точечные светильники меньшего размера, которые занимают меньше места.
Качество света Помимо дизайна и размера даунлайта, очень важно приобрести качественные светодиодные лампы. В последние годы были вложены большие средства в разработку новых и лучших светодиодных ламп. Сегодня лучшие лампочки могут воспроизводить то же качество света, что и старые и традиционные лампочки.Плохо то, что рынок по-прежнему наводнен плохими светодиодными лампами, которые дают ужасный свет.
При рассмотрении качества света есть два важных фактора; Фактический цвет света, также известный как цветовая температура , а затем качество цвета. Для большинства случаев использования в помещении, особенно на кухне, я рекомендую цветовую температуру 2700 Кельвинов. Чем выше «температура», тем «холоднее» становится свет — да, это противоположно тому, что имеет смысл. Второй важный фактор — это индекс цветопередачи (CRI), также иногда известный как RA. Этот коэффициент изменяется от 0 до 100, где 100 — лучшее качество. Например, качество солнечного света составляет 100. Сегодня лучшие светодиодные лампы имеют индекс цветопередачи около 95, что очень хорошо. Однако эти лампочки также находятся в более дорогих ценах. Я никогда не буду рекомендовать устанавливать лампочки со значением ниже CRI-80. Клапан CRI показывает, насколько хорош цвет света. Например, свет с клапаном с низким индексом цветопередачи может сделать ваши продукты на кухне серыми и скучными, а не красочными и свежими.
Проблема в том, что многие производители не пишут этот клапан CRI на коробке, в которой находится лампа. Я также не рекомендую покупать светодиодную лампу, если этот номер неизвестен. Обычно это означает, что качество света находится на низком уровне.
Шаг 1: Установка опорной рамы Опускание потолок на самом деле не так сложно, как это звучит. Я рекомендую начать установку внешнюю опорную раму вдоль стен. Убедитесь, что рама установлена таким образом, чтобы общая высота, включая потолочные панели, была достаточно большой, чтобы выдержать высоту светодиодных даунлайтов.После того, как вы установили вторую раму, установите несколько поперечных балок, чтобы получить больше прочности в раме, чтобы выдержать нагрузку от веса потолочных плит.
Шаг 2: Прокладка кабелей После того, как рама установлена на место, рекомендуется установить электрические кабели перед установкой потолочных панелей. После установки пластин пространство будет ограничено, чтобы протянуть кабель от даунлайта к даунлайту. В зависимости от того, из какой части мира вы приехали, важно проверить, каковы местные правила в отношении типов кабелей, которые вам разрешено использовать, и разрешено ли вам устанавливать даунлайты самостоятельно.В Дании нам разрешено подготовить большую часть работы, но фактически электромонтаж на каждом конце выполняется авторизованным электриком. В моем случае мне было легче протянуть кабели после того, как я установил потолочные плиты. Вам нужно будет решить это в своем конкретном проекте.
Шаг 3: Установка потолочных пластин Последним шагом является установка потолочных пластин и просверливание отверстий для даунлайтов. Вы также можете просверлить отверстия для светильников перед установкой пластин.Однако мне стало легче сделать это после того, как пластины были установлены. Перед подключением светильников необходимо закрыть отверстия для шурупов наполнителем, а затем покрасить потолок в красивый цвет.
Когда у вас есть отверстия и потолок покрашен, вы можете подключить даунлайты. Помните, что в некоторых странах этот этап подключения даунлайтов должен выполняться профессионалами.
Вопросы или комментарии Я попытался осветить наиболее важные части на этой странице.Однако, если у вас есть вопросы по моей установке, вы можете связаться со мной в разделе комментариев ниже.
Злоупотребление штукатуркой потолка — Кеззабет
В моем последнем сообщении о ремонте я поделился нашей штукатуркой своими руками. Но одно мы не оштукатурили (а вы поймали?), Так это потолок. Почему? Ну, потому что после моей не очень удачной попытки потолка в ванной и некоторых несовершенных стен Гранта (хотя когда-то покрашенные выглядели нормально!), Мы были несколько обеспокоены.В отличие от стен, в потолке есть что-то, что просто показывает все недостатки. Мы потратили серьезные деньги на приобретение мансардного окна в этой комнате, которое, как мы хотели, должно было быть отличительной чертой потолка, а не огромным количеством дефектов штукатурки. Короче говоря, оштукатурить потолок намного сложнее, чем оштукатурить стены, и мы просто не были уверены, что сможем добиться того стандарта, который нам действительно нужен.
И, конечно же, потратившись на курс по штукатурке своими руками, мы явно не захотели раскошелиться на профессионального штукатура.Так что альтернативой было решение с читами. Не оштукатурить. Чтобы полностью обмануть!
Современные новостройки — мастера обмана, потому что все они основаны на небольших затратах, быстром ремонте и максимальной прибыли. И одна из техник, которые используют многие новостройки, — не оштукатурить стены. Это сокращает расходы на штукатур, время, необходимое для высыхания штукатурки, а также время, необходимое для штукатурки. По сути, это беспроигрышная ситуация (хотя покрытие немного более матовое и никогда не подходит для штукатурки!), И мы подумали, что попробуем.
Итак, в основном (на случай, если я покажусь сумасшедшим!) Идея состоит в том, что гипсокартон подготовлен таким образом, чтобы его можно было красить прямо. Вместо оштукатуривания все стыки тщательно заполняются и растушевываются, чтобы они выглядели полностью бесшовными. Звучит просто, но на самом деле еще многое предстоит сделать, чтобы он выглядел хорошо, и еще много пыли — мой заклятый враг после ремонта.
Но оно того стоило! Финиш великолепен — вы буквально никогда не узнаете — и оно того стоило.Так что, если вы хотите сэкономить на стоимости штукатурки, продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать! Если вы здесь новичок, вы также можете прочитать, как мы забили потолок в этом посте.
Необходимые инструменты / материалы:
Лента для холста (клейкая лента лучше всего подходит для домашних мастеров!) Шпатлевка для стыков Предварительно смешанная штукатурка для снятия ленточки Широкий нож для стыковки / скотча Много наждачной бумаги Пылезащитная маска и защита для глаз
Шаг 1 — Наклейте ленту из холста на стыки
После того, как потолок заколочен, следующим шагом будет наклеить ленту Scrim на все стыки.Клейкая сетка из холста намного лучше для домашних мастеров — я совершил ужасную ошибку, использовав профессиональные нелипкие материалы в ванной — это был кровавый кошмар, и он пузырился как в аду. Здесь вся липкая сетка! Старайтесь не перекрывать ленту слишком сильно, но убедитесь, что все стыки полностью закрыты. Идея этой ленты состоит в том, чтобы придать прочность стыкам и убедиться, что доски не растрескиваются по ним в случае какого-либо движения. Очевидно, вам следует убедиться, что все головки винтов полностью вошли в доски 😉
Я также использовал липкую ленту поверх угловой бусины вокруг окна, так как мы также будем использовать ту же технику без штукатурки!
Шаг 2 — Нанесите соединительный состав
Шаг 3 — Состав для шлифования песком
Хотя этот материал «шлифуем», не переоценивайте значение этого слова — вы действительно не хотите оставлять кучу лишнего на потолке / стене.ПОВЕРЬТЕ МНЕ. Да, это можно шлифовать, но чтобы по-настоящему отшлифовать, нужно приложить много усилий. Так что не забудьте удалить лишнее по ходу дела! При этом, очевидно, по-прежнему понадобится песок, так как он должен быть гладким, а не грубым. А вот и пыломания, часть 1! Если вы работаете с потолком, я настоятельно рекомендую использовать головной убор, чтобы защитить волосы от высыхания, а также маска от пыли!
Итак, я знаю, что некоторые люди вернутся с большим количеством шпаклевки, но я предпочитаю использовать что-то более легкое, и предварительно замешанный слой штукатурки — мой новый лучший друг.Опять же, он во многих смыслах очень похож на полифиллер, но предназначен для одновременного нанесения в больших количествах и на самом деле действует как штукатурка. Это идеальная консистенция для работы и гораздо более удобная шлифовка, чем штукатурка фактическая — это еще одна причина, по которой я решил использовать ее поверх другого слоя шпаклевки.
Этот верхний слой должен быть действительно хорошо растушеван, и лично я просто не думаю, что у шпаклевки Wickes подходящая отделка, на которую можно наносить краску прямо.Этот материал великолепен, не требует смешивания, и по сути это похоже на добавление штукатурки прямо поверх шовной массы — так же, как если бы вы штукатурили, но вы можете правильно растушевать края, чтобы она была полностью невидимой! Я использовал тот же ленточный нож, чтобы нанести это вещество, и это сработало!
Шаг 5 — Песок (снова!)
Ага, снова! В отличие от обычной штукатурки, предварительно замешанный слой штукатурки гораздо более поддается шлифовке. На этот раз главное — сосредоточиться на краях, где слой гипса встречается с доской.Вы же не хотите ощущать пальцем неровности или складки. Ожидайте гораздо больше пыли, так как вам действительно нужно поехать в город, чтобы довести его до совершенства. Возможно, вам также придется подкрасить поверхность гипса на неидеальных участках. Не экономьте на том, чтобы быть перфекционистом на этом этапе!
Шаг 6 — Краска
И вот так — готовы рисовать! Существуют грунтовки для гипсокартона, которые вы можете использовать, но я сразу перешел на краску, чтобы снизить расходы.Грунтовка может дать немного менее матовую / грубую поверхность, но для потолка вы никогда не будете достаточно близко, чтобы увидеть покрытие краски после высыхания, поэтому мы не беспокоились!
И все! Шесть шагов, низкая стоимость, немного усилий, но оно того стоит! Чем меньше стыков гипсокартона вам потребуется, тем легче это будет сделать. Итак, оглядываясь назад, нам, вероятно, следовало использовать доски большего размера! Но не бери в голову. Послевкусие чертовски красивое! Вероятно, есть только одно соединение, которое так слабо заметно при определенном освещении, но я определенно не думаю, что наши навыки штукатурки могли бы сравниться с этой отделкой!
Мне нравится, что мансардное окно действительно является главной особенностью.Никаких изъянов, никаких беспорядочных подвесок в центре комнаты — это просто выставленное окно. Которую я чертовски люблю! Я должен сказать, хотя он пропускает кучу света, я также немного беспокоюсь о том, что за мной будут шпионить по вечерам соседи, поэтому в будущем нам может пригодиться штора на крыше. Я думаю, что система дистанционного управления для жалюзи (таких как эти!), Особенно для жалюзи Velux, была бы довольно крутой штукой, но я не уверен, что наш бюджет действительно позволяет это. Мы должны увидеть! Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо предложения или опыт работы с труднодоступными мансардными окнами и уединением!
Итак, вот снимок недавно покрашенного потолка с мансардным окном в качестве главного элемента во всей красе!
Как ты считаешь? Вы бы обманули свою штукатурку?
Стоимость
Куплено новых инструментов:
Фуговальный нож £ 7
Используемые материалы:
Лента Scrim (без предыдущих работ!)
Соединительная масса (без предыдущих работ!)
Предварительно смешанная штукатурная пленка £ 16
Наждачная бумага £ 5
Краска £ 10
Всего: 38 £
* Совместная почта
КАК СНИМАТЬ ПОПКОРНОВЫЕ ПОТОЛКИ ЗА 30 МИНУТ
Все началось с огромной дыры в потолке, вызванной дренажной линией в центральной системе кондиционирования воздуха.
Не очень красивое зрелище.
К счастью, на повреждения попала гарантия переменного тока. Так что для этого мне не пришлось закатывать рукава. Но я все же написал пошаговое руководство о том, как отремонтировать дыру в гипсокартоне на потолке.
Я ненавидел существующий потолок из попкорна. Так что было глупо покрывать отремонтированный гипсокартон большим количеством попкорна. Ремонтник собирался взять с меня около 100 долларов сверх суммы, которую платила гарантия за ремонт по удалению попкорна, поэтому я подумал, почему бы ему не сделать это.Тогда я мог бы узнать у профессионала, как лучше всего убрать потолок из попкорна, прежде чем я займусь какой-либо другой комнатой.
Я действительно рад, что сделал это. Удаление попкорна на удивление осветляет комнату. Все эти маленькие узелки попкорна создают небольшие тени на потолке, делая потолок и комнату темнее, чем они есть на самом деле. Теперь комната стала намного чище и ярче.
Я действительно рекомендую, чтобы, если ваш дом был построен до 80-х годов, прежде чем браться за работу, проверяйте попкорн на наличие асбеста.Вы действительно можете купить набор для тестирования асбеста прямо ЗДЕСЬ на Amazon. Если ваш потолок содержит асбест, лучше всего обратиться в профессиональную службу удаления асбеста. Береженого Бог бережет.
В любом случае, вам понадобятся три вещи, чтобы сделать эту работу быстрой и легкой:
Предварительно приклеенная пластиковая пленка — УДИВИТЕЛЬНЫЙ материал! Обычно к одному краю пластиковой пленки уже приклеена лента. Все, что вам нужно сделать, это очистить и приклеить пластик прямо к верхней части стен.Покрытие задрапируется по стенам, прямо по мебели и по полу. Это означает, что вам не нужно выносить мебель из комнаты. А когда вы закончите, вы просто скатываете пластик, и ваша комната становится идеально чистой. На полу, стенах и т. Д. Не осталось мусора!
Распылитель в виде рюкзака для увлажнения попкорна.
Гибкий шпатель для удаления попкорна.
Итак, приступим к уроку…
Снятие потолка из попкорна может создать чертовски беспорядок! Но мой мастер по ремонту полностью накрыл его, чтобы не осталось и следа пыли, когда он закончил.И мне даже не пришлось убирать из комнаты мебель!
Шаг 1) Мой парень по ремонту начал с того, что покрыл все стены и пол предварительно приклеенной пластиковой пленкой. Я никогда не слышал об этом материале, но я был полностью потрясен им. Возможно, я немного медлителен, но никогда бы не подумал покрыть стены пластиком. Но это было великолепно, потому что ему потребовалось всего пять минут, чтобы наклеить пластик, и меньше, чтобы свернуть его в конце работы, оставив после себя идеально чистую комнату.Даже подоконники были чистыми.
Вы можете увидеть, где скотч проходит вдоль потолка. Затем вы просто накрываете ткань, и вся ваша мебель накрывается. Это намного проще, чем разбирать кровать и выносить всю мебель.
Шаг 2) После того, как вы достали пластик, вам нужно намочить потолок. Для этого мой мастер по ремонту использовал распылитель для насекомых, наполненный водой. Его распылитель был похож на рюкзак, но вы можете использовать любой распылитель.И это намного проще, чем пытаться протереть потолок губкой. Кроме того, поскольку вся ваша комната уже покрыта пластиком, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы намочить еще что-нибудь из распылителя.
Распылите весь потолок, затем вернитесь на исходное место, и вы можете приступить к удалению попкорна.
Шаг 3) Мой мастер по ремонту использовал шпатель размером 6 дюймов, чтобы удалить попкорн. Вот его динамическое фото…
Чтобы удалить попкорн, проведите шпателем по поверхности, медленно двигаясь длинными движениями в одном направлении.Это поможет предотвратить закапывание уголков ножа и выдолбление гипсокартона. Поэтому позвольте мне подчеркнуть: если вы не хотите выдолбить гипсокартон, используйте ДЛИННЫЕ, МЕДЛЕННЫЕ, ЧЕТНЫЕ ХОДЫ. Никаких коротких движений вперед и назад. Попкорн легко снимается. Не нужно в него входить.
Этими длинными и ровными движениями мой парень удалил весь попкорн менее чем за 30 минут с нулевыми зазубринами на гипсокартоне.
Если у вас все-таки появятся вмятины, просто нанесите шпателем или шпаклевкой немного шпаклевки и разгладьте ее.
Шаг 4: На этом этапе, если вы хотите добавить легкую текстуру на потолок, вы можете это сделать.
Шаг 5: Затем используйте качественную грунтовку для грунтовки потолка перед покраской. Лучшее покрытие вы получите с помощью грунтовки на масляной основе, которую использовал мой мастер по ремонту.
Обратной стороной масляных красок является то, что они воняют. Я имею в виду действительно вонь. Мне буквально приходилось держать окна в комнате открытыми и дверь закрытой, подложив под них полотенце в течение нескольких дней, чтобы запах не заполнил весь дом.
Если бы я не видел это собственными глазами, я бы не поверил, что можно очистить весь потолок за 30 минут.
Я очень доволен конечным результатом! Больше никаких потолков из попкорна, большое спасибо!
Так что помните, чтобы максимально упростить этот проект:
1) Используйте полиэтиленовую пленку не только на полу, но и на стенах.
2) Смочите потолок распылителем.
3) Длинные, медленные, ровные движения шпателем.
И еще несколько советов… Подумайте о том, чтобы надеть респиратор. Пыль будет минимальной, так как материал, который вы снимаете, влажный, но респиратор не повредит. Кроме того, прежде чем приступить к работе с потолками из попкорна, убедитесь, что они не содержат асбест. Большинство домов, построенных после 1978 года, не содержат асбеста. Но если у вас есть, я рекомендую, чтобы его удалил профессионал.
Вот и все. Теперь вы на пути к красивым потолкам.
Затем не забудьте заглянуть в The Ultimate Cool Holiday Gift Guide…
А другие интересные идеи вы найдете на…
Не забудьте подписаться на рассылку уведомлений по электронной почте, чтобы никогда не пропустить веселую сделку! Это бесплатно, и вы можете отказаться от подписки в любой момент!
Наслаждайтесь!
Jenise
Этот пост связан с некоторыми из этих замечательных блогов и находится здесь.
Как сделать потолок вашего дома достаточно прочным для новой архитектурной отделки
Архитектурная отделка — одно из самых элегантных и тонких улучшений, которые вы можете сделать в своем доме. Молдинги из полиуретана или пустотелого дерева придают комнате форму, стиль и текстуру, не отвлекая внимание от основной жилой зоны. Самую красивую архитектурную отделку обычно монтируют непосредственно в верхних углах и на самом потолке. Конечно, это означает, что вы будете прикреплять отделку прямо к потолку, чтобы установить ее на место.
Прежде чем начать, важно знать, достаточно ли прочен ваш потолок, чтобы выдержать архитектурную отделку. Несмотря на то, что полиуретан и пустотелая древесина очень легкие, они все же весят разумное количество, особенно в больших кусках. Большинство потолков могут выдержать такую отделку, но не стоит удивляться, если потолок в вашем доме окажется слишком слабым и может прогнуться. Итак, сегодня мы здесь, чтобы провести вас через практические шаги по проверке прочности потолка, чтобы убедиться, что он достаточно прочен для новых архитектурных отделок.
Два способа крепления тяжелых предметов к потолку
В большинстве типов потолков есть два способа, которыми вы потенциально можете установить что-то просверленное прямо в потолок. Первый — использовать особый тип анкера, который распределяет вес предметов, свисающих прямо с потолочной доски. Второй — найти опорные балки и просверлить потолок, чтобы закрепить за опорными балками.
— Переключатель якоря
Анкеры-защелки или анкеры-бабочки — самый надежный способ прикрепить что-либо к потолку из гипсокартона и некоторым видам гипсового потолка.Для этого требуется отверстие чуть большего размера, дюйм или меньше в диаметре, через которое проталкиваются зажатые крылья. Когда крылья расправлены, они расширяются на пружинах, создавая «руки», которые распределяются и распределяют вес всего, что будет установлено на большей части потолочной панели. Их успешно использовали для люстр, горшечных растений и потолочных карнизов, и они потенциально могут подойти для вашей архитектурной отделки. Если потолочные панели достаточно прочные, а отделка не слишком тяжелая.
— Крепление к потолочной балке
Второй способ крепления более надежен и сложен. Самый безопасный способ подвесить что-то тяжелое или разложенное с потолка — это прикрепить к балкам за поверхностью потолка из гипсокартона. Вам нужно будет найти балки с помощью прибора для поиска гвоздей, а точки крепления можно будет разместить только там, где расположены балки. В некоторых случаях можно построить новые поддерживающие поперечные балки, специально соответствующие вашим требованиям к окончательному монтажу.
Если можете, лучше всего полностью полагаться на крепление архитектурной отделки к точкам потолка, поддерживаемым прочными балками.Но если это не вариант, вам нужно проверить прочность самого потолка.
Достаточно ли прочен ваш потолок для установки анкеров?
Если вы не можете полностью полагаться на потолочные балки, следующим шагом будет проверка целостности и прочности потолка вашего дома. Не существует стандартной оценки возможностей крепления к потолку и «единого наилучшего способа» выполнить этот тест. Фактически, существует достаточно различий между конструкцией потолка между домами, поэтому каждому домовладельцу потребуется провести свою собственную практическую серию тестов и самостоятельно сделать обоснованное суждение.
К счастью, мы разбираемся в потолках и можем помочь вам провести правильные испытания, чтобы определить, может ли ваш потолок выдержать заданную вами отделку.
— Гипсокартон или штукатурка?
Сначала определите, какой у вас потолок — гипсокартон или штукатурка. Гипсокартон — это гипсокартон, скрепленный бумагой, который прибивается и прикручивается на место. Он достаточно прочен и легко модифицируется. Штукатурные потолки, напротив, устанавливаются путем выравнивания слоев штукатурки, и, к сожалению, штукатурку гораздо опаснее переделывать.Особенно гипсовый потолок. Если у вас потолок из гипсокартона с гладкой поверхностью или отделкой из попкорна, у вас больше шансов безопасно закрепить отделку, закрепив ее через потолок.
Штукатурка с большей вероятностью крошится и трескается при просверливании и под нагрузкой. Но возможно, что ваш гипсовый потолок выдержит аккуратную и квалифицированную установку отделки.
— Тест прикосновения к целостности
Следующее, что вам нужно определить, это в хорошем ли состоянии ваш потолок.Например, старые или существующие повреждения водой могут привести к тому, что потолки станут губчатыми, ослабленными, что не будет заметно с земли, но может помешать вашей способности монтировать архитектурную отделку. Если потолок был ранее поврежден, также возможно, что микротрещины или трещины, которые не видны на поверхности, могли ослабить ваш потолок.
Поднимитесь по лестнице и осторожно надавите на потолок в каждом месте, где вы собираетесь повесить анкер для архитектурной отделки.Если потолок «проседает» при нажатии, это проблема.
Однако, если потолок остается твердым, когда вы отталкиваетесь от него с разумной силой, то он, вероятно, все еще цельный и достаточно прочный, чтобы можно было установить накладку.
— Проверка толщины потолка
Наконец, вы захотите узнать, какой толщины у вас потолок. Потолки бывают 1/2 ″ и 5/8 ″, причем 5/8 ″ являются более сильным вариантом. Если вы подтвердите, что у вас 5/8 ″, то вероятность того, что ваш потолок выдержит вашу архитектурную отделку, гораздо выше.Это самый прочный стандартный тип потолка из гипсокартона, рассчитанный на нагрузку до 50 фунтов стерлингов для потолочных вентиляторов и осветительных приборов. Если у вас 1/2 дюйма, будьте осторожнее.
Как сказать? Лучше всего выкопать чертежи своего дома, если это возможно. Ваш следующий лучший вариант — проверить просверленное отверстие для любых существующих осветительных приборов и тщательно измерить ширину гипсокартона у коробки. В этом случае будьте осторожны, чтобы не принять сложенную бумагу за лишнюю долю дюйма.В противном случае лучше предположить, что у вас есть 1/2 дюйма, когда нет возможности быть уверенным, не вырезав новое отверстие и не отшлифуя бумагу для измерения.
Вес вашего архитектурного оборудования
Затем вы захотите определить, какой будет распределенный вес ваших архитектурных приспособлений. Это примерный вес, который будет висеть на каждом потолочном анкере. Пока ваши потолочные анкеры расположены равномерно, этот расчет может быть простым делением.
— Вес каждой части
Начните с общего веса каждой архитектурной отделки. Отделка, такая как обрезка и лепка, как правило, состоит из частей, которые подходят достаточно близко друг к другу, чтобы выглядеть непрерывно, но для ваших текущих расчетов наибольшее значение имеет вес одной детали. В характеристиках продукта должен быть указан вес, но если вы не уверены, есть способ определить его в домашних условиях.
Встаньте на весы для ванной, чтобы измерить свой вес. Затем придержите архитектурную отделку и вернитесь на весы.Разница в весе изделия.
— Распределенный вес по якорю
Возьмите вес каждой детали и разделите его на количество анкеров, которые вы собираетесь использовать. Для потолочного гипсокартона 1/2 дюйма вам нужно разместить эти анкеры, чтобы уменьшить вес до менее 5 фунтов на анкер. Для 5/8 ″ вы можете безопасно подняться до 20 фунтов на якорь. Но всегда лучше, когда это возможно, крепить к балкам за гипсокартоном, а не к гипсокартону без опоры.
Если вы полагаетесь на потолочные балки, не вешайте на балки более 30-50 фунтов на точку крепления, так как они обычно имеют размер 2х4 или 2х6.
Монтаж с помощью анкерных болтов
Если вы определили, что потолок из гипсокартона находится в хорошем состоянии и может выдержать архитектурную отделку с распределенным весом; Тогда можно будет безопасно использовать анкеры-тумблеры в качестве метода установки. Или альтернативный монтаж в потолочные балки с помощью разнесенных анкеров для дополнительной поддержки.
Для этого вам нужно понимать, как работает переключаемый якорь. Для якоря с коленчатым рычагом, болта с рычагом или якоря-бабочки, как его иногда называют, потребуется отверстие, которое немного больше, чем у обычного крепежного винта для гипсокартона, чтобы обеспечить место для сложенных крыльев. Конечно, сначала вам нужно будет отметить точки крепления и купить болты, чтобы вы знали, где и какой размер просверлить отверстия.
— Отметьте точки крепления
Тщательно отметьте, используя размеры и предполагаемое расположение архитектурной отделки, где вы будете размещать монтажные отверстия.Начните с любых доступных потолочных балок, а затем равномерно распределите их оттуда. Рекомендуется примерно каждые 16 дюймов.
— Просверлите пилотные отверстия
Удерживая накладку на месте, просверлите небольшие направляющие отверстия на всем протяжении отделки и потолка в тех местах, где вы будете крепить потолочные балки. Затем просверлите отверстия на 1/16 дюйма больше, чем ваши свернутые анкерные болты, через отделку и потолок.
— Установка с помощью тумблеров
Плотно согните коленчатые анкеры и осторожно проденьте их в отверстия.Когда они полностью вдавлены, крылья вырвутся из гипсокартона и подпружинятся. Крылья будут опираться непосредственно на гипсокартон, распределяя любой вес, поддерживаемый анкерами.
Монтаж на потолочную балку
Монтаж архитектурной отделки через потолочную балку на самом деле намного проще, чем с помощью болта с шарнирным соединением, потому что вы можете использовать совершенно нормальный длинный винт, такой как стандартный винт для настила, а не специальный болт.Самая важная вещь при креплении к потолочным балкам заключается в том, что, в отличие от монтажа на гипсокартон, вам нужно быть абсолютно точным при размещении.
— Отметьте точки крепления
Начните с тщательного выравнивания архитектурной отделки там, где вы хотите, а затем убедитесь, что вы точно знаете, где находится балка. Проследите луч заранее, чтобы легко изменить его местоположение, или держите прибор для поиска шпильки под рукой, если вы хотите еще раз подтвердить, что вы попали в нужное место. Затем слегка отметьте карандашом на завершающей детали место, куда будет заходить винт.
— Просверлите пилотные отверстия
Просверлите пилотное отверстие длинным сверлом в отделке, гипсокартоне и, по крайней мере, на дюйм в потолочную балку. Пилотное отверстие должно быть на один размер меньше последнего винта.
— Завинтите винт для установки
Используйте длинный винт для настила и вбивайте его через отделку и потолок, пока не почувствуете, что он глубоко врезается в потолочную балку. Теперь вы закрепили архитектурную отделку.
Добавление новой опоры потолка
Допустим, вы хотите выполнить архитектурную отделку потолка, но потолочных плит недостаточно для поддержки вашего проекта.Это более вероятно в середине, но если у вас тяжелая отделка по краю, это может быть проблемой и здесь. Если чердак находится непосредственно над помещением, в котором вы работаете, у вас есть один относительно простой вариант: установить опорную стойку. Все, что вам нужно, это доступ, разрез 2 × 4 и винты для настила, чтобы сделать это интересное и быстрое исправление.
Вы можете установить столько стоек, сколько сможете, и они значительно улучшат способность вашего потолка поддерживать архитектурную отделку, осветительные приборы и другой подвесной декор.
— Просверлить и пометить отверстие локатора
Сначала отметьте, где вы хотите разместить стойку, чтобы вы могли найти ее на чердаке. Просверлите небольшое отверстие и проденьте в него проволоку с ярко окрашенным концом. Затем найдите этот провод на чердаке, чтобы знать, где установить новую стойку.
— Измерьте и отрежьте распорку
Найдите две потолочные балки, в которых вы хотите установить новую стойку, и измерьте расстояние между ними. Затем отрежьте 2 × 4 до такой же длины.
— Установите новую опорную стойку
Установите длину 2 × 4 между существующими потолочными балками. Если они также 2х4, уложите новую балку ровно. Если они 2×6, то положите его на край для лучшего распределения веса. Используйте по три винта для настила с каждой стороны, вбитые через внешние стороны опорных балок в концы новых распорок. Теперь у вас есть новая потолочная балка, на которую можно вешать вещи.
Достаточно ли прочен ваш потолок для архитектурной отделки?
Установка новой архитектурной отделки — замечательный проект по благоустройству дома, но ваш потолок должен соответствовать этой задаче.Надеюсь, ваш потолок и потолочные балки прошли успешно. Но если у вас возникли проблемы с целостностью потолка, оштукатуренными потолками или недостаточным количеством балок, решения есть. Возможно, вы все еще сможете установить свою отделку. Worthington Millwork предлагает легкие полиуретановые балки, которые действительно помогают решить любые проблемы с весом, которые могут возникнуть при установке балок. Они такие легкие, что малыш может удержать 8-дюймовую секцию! Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашими полиуретановыми балками здесь.
Здесь, в Worthington Millworks, мы стремимся помочь домовладельцам и владельцам бизнеса в стильном ремонте. Если у вас есть поврежденный потолок, возможно, вам придется подумать о том, чтобы исправить существующее повреждение, прежде чем добавлять улучшения. Если у вас гипсовый потолок, вам может потребоваться профессиональная установка, а не старый добрый самодельный. Чтобы получить консультацию о требованиях к архитектурной отделке потолка и о том, как сделать потолок готовым, свяжитесь с нами сегодня! Наши специалисты по архитектурной отделке будут рады провести вас через процесс и помочь найти путь к красивым лепным украшениям и отделке, о которых вы мечтали.
Непростой процесс разводки труб может стать серьёзной проблемой для хозяев новостройки. Это происходит в большинстве случаев из-за того, что застройщик не утруждает себя организацией коммуникационных сетей.
Завершённые новостройки Московской области по доступным ценам не имеют означенных проблем.
Специфичность разводки труб в современном жилье
Планировка современных жилых комплексов значительным образом отличается от расположения комнат вторичного жилья, которое было возведено ещё при советской власти.
Даже при аналогичной квадратуре квартиры, площадь санузла может быть весьма значительной. Большинство хозяев новостроек предпочитают устанавливать следующее сантехническое оборудование:
джакузи или просторная душевая кабина;
унитаз;
беде;
раковина.
Разводка для водяного обеспечения всего означенного оборудования получится весьма разветвлённой. Не стоит так же забывать о стиральной машине «автомат».
Какие трубы использовать в новостройке
Наверняка, люди, не имеющие представления о современном ассортименте рынка, будут пытаться найти металлические трубы, которые прослужат «века». Однако сегодня подобной продукции уже не существует.
Это попросту не выгодно, ни производителям, ни конечным потребителям. Рынок заполонили дешёвые полипропиленовые аналоги, по надёжности они не уступают металлическим.
Для отопительной сети рекомендуется использовать армированные (металлопластиковые трубы). В этом случае отопительная система будет максимально эффективной.
Так же необходимо несколько слов сказать и об очистке воды. Новостройки мегаполиса должны быть оборудованы грубой системой фильтрации.
Делается это не столько ради отсеивания различного рода опасных для здоровья человека веществ, сколько ради защиты сантехнического оборудования.
Без предварительной фильтрации, краны и душ придут в негодность в течение одного года после установки. Естественно, производитель сантехнического оборудования не играет никакой роли.
Смотрите также:
Наглядное видео поможет представить масштаб работ, который ожидает каждого, кто захочет своими силами организовать водопровод в новостройке:
Водопровод в квартире (новостройка) — статья от пользователя ОБИ Клуба
Сразу же объясню что я не сантехник и не строитель. По образованию гуманитарий, классический «белый воротничок», но руки из нужного места и с удовольствием готов ими что-то делать, познавать новое, изучать неизвестное. Все описанное ниже это исключительно мой опыт и мое личное мнение. Проверено на собственном опыте, попробовано своими руками. Ремонт в квартире начал через четыре года, накопил опыт соседей, у которых с момента окончания ремонта прошло от 2 до 4 лет и уже появилось много проблем. За четыре года накопил огромный объем полезной информации по ремонту.
Из чего делать водопровод в квартире? Об этом задумываются многие новоселы в новостройках без ремонта. И я из их числа. Первое что предлагают строительные бригады, это металлопласт. Аргументы в пользу металлопласта приводят сразу же. Гибкий, дешевый, можно организовывать сложные разводки, не подвержен коррозии, долговечен, выдерживает большое давление и температуру. Как альтернативу предлагают полипропиленовые трубы. Они дороже по цене, не гибкие, сложные разводки обойдутся дороже, уйдет больше фитингов, так же как и металлопласт не подвержен коррозии и долговечен. Если спросить что есть ещё, больше половины скажут что для квартиры больше ничего не подходит. Опытные при удивленном взгляде назовут стальную трубу с оцинковкой, но это прошлый век. Разумеется тут же начнут рассказывать что все соединения на резьбах, варить оцинковку нельзя, в месте сварки очень быстро проржавеет, резьбу нарезать долго, все это подвержено коррозии и недолговечно. Потом мельком назовут медь, скажут что по цене она выйдет золотой, а в работе мало чем отличается от оцинковки, ну разве что не подвержена коррозии. И уж совсем продвинутые назовут сшитый полиэтилен. Чудо материал 21 века, но он настолько новый что обжимной инструмент дико дорогой, своего нет, потому что ещё никто и не просил работать с полиэтиленом, в аренду брать дорого, потому что фирм в Москве, дающих его в аренду по пальцам пересчитать, почти монополия. Ну и фитинги разумеется у них же, за невероятные деньги. Выслушав все о возможных вариантах почти две трети заказчиков выбирают металлопласт. Дешево, быстро, долговечно, у всех такой, да и мастера рекомендуют, а уж они-то специалисты, они лучше знают. Почти треть, как правило те кто уже сам сталкивался с металлопластом на собственно опыте или на опыте знакомых, выберут полипропилен. И только единицы, изучив массу материалов, сравнив их, посчитав все за и против, оценив финансово, выберут медные трубы для водопровода и либо медные, либо сшитый полиэтилен для отопления, это уже зависит от организации самой системы отопления в доме. Если стояк проходной с этажа на этаж, то оптимально ставить медные трубы, а если отопление заведено от общего стояка в каждую квартиру, как в моем случае, то здесь выбор за сшитым полиэтиленом. Экономически выгодно применять сшитый полиэтилен там где мало потребителей, изгибов, поворотов и длинные магистрали. А медь хороша как раз наоборот, где расстояния не большие, но много поворотов и изгибов, где есть участки сложной разводки, большое количество потребителей.
Рассмотрим что с практической точки зрения, не для мастера, а для заказчика выбирать оптимально. С учетом финансовых затрат, покупки материалов, монтажа и эксплуатации. В реальных ценах приводить цифры не буду, так как они меняются и во всех регионах разные, но желающие могут это сделать самостоятельно для себя сравнивая цены на разные материалы.
Металлопласт. Труба сама по себе очень дешевая. Фитинги фактически самые дорогие. Дополнительный или специальный инструмент не требуется. Очень легок и прост в работе. Высокая скорость монтажа. То есть самый выгодный в работе материал для сантехника. Материалы оплачивает заказчик, поэтому их стоимость мастера не волнует. А вот в работе только нарезай трубу нужными отрезками и гайки накручивай, а в некоторых местах можно и трубу изогнуть. Зато для заказчика проблемы начинаются потом, спустя 1-2 года и с каждым годом проблем все больше. Дело в том что все фитинги на цанговых гайках и их необходимо регулярно подтягивать. То есть каждое соединение, каждый изгиб нужно не меньше двух раз в год подтягивать на четверть, пол оборота. Разумеется ни о какой скрытой, замурованной подводке не может быть и речи. Если гайки не подтягивать, фитинг просто сорвет, труба из него выскочит. Но самое неприятное о чем не говорят сантехники, так это то, что ресурс у фитингов по подтягиванию не бесконечный и в среднем это не больше 5-7 лет. А потом нужно все фитинги заменить на новые, их просто физически будет некуда подтягивать. Разумеется что через 7 лет вы уже не найдете ни того мастера, ни ту фирму, кто вам это посоветовал, а если и найдете, они скажут что это был ваш выбор, насильно никто не заставлял. А так-то они рекомендуют полипропилен.
Полипропилен. Труба стоит дороже металлопласта, но дешевле медной. Фитинги дешевле чем для металлопласта, но существенно дороже чем для меди. Из специального оборудования только ножницы и утюг, стоимость в среднем за все около 100$. Довольно легок и прост в работе. Скорость монтажа не сильно ниже чем с металлопластом. Нагреть и спаять утюгом трубу и фитинг не дольше чем закрутить цанговую гайку. Тоже довольно выгоден в работе для сантехника. Технология проста, отрезал трубу ножницами, нагрел на утюге одновременно трубу и фитинг, соединил и готово. Но как я вычитал у немцев, полипропилен не предназначен для высотных,многоквартирных домов, а используется в основном в коттеджном, дачном строительстве, в домах высотой не более трех этажей. Где не высокая температура горячей воды, до 60 градусов и не большое давление в водопроводе, до 4 атм. Хотя производители труб пишут что полипропилен выдерживает температуру чуть не до 90 градусов и давление выше 6 атм. Проверять в своей квартире я не хочу. Да и есть один важный момент. Некачественная сварка, недогрев или перегрев, никак не проявляет себя в начале, а может преподнести сюрприз спустя несколько лет. А что если труба замурована в стену или в стяжку пола? То есть поставить полипропиленовые трубы и со страхом надеяться что все места сварки выполнены качественно, с соблюдением температурного режима и времени и ничего не сорвет, не потечет. Производители утверждают что полипропиленовая труба прослужит не меньше 50 лет, а армированная и все 100. Но это сама труба, без скачков температуры и давления, на прямом отрезке. И все те же немцы не дают гарантию больше 15 лет на водопроводную систему из полипропилена, а уж они педантичны в технологиях и сваривают на совесть. Так что у наших мастеров эту гарантию именно на систему водопровода можно смело снизить до 10 лет, не более. Так же полипропилен подвержен деформации, особенно на горячей воде. Опять же, если удастся найти того мастера или организацию монтировавшую вам водопровод, они разведут руками и скажут, ну 10 лет прослужило, ничего вечного на земле нет.
Оцинкованные трубы рассматривать подробно не хочу, в силу очевидных недостатков. Его сегодня действительно практически не применяют для организации водопровода в квартире. Хотя я сам и использовал именно оцинкованные трубы в подводе от стояка до коллектора.
Сшитый полиэтилен на мой взгляд хорош только для отопительной системы и то при не проточной системе, о чем я писал выше.
А вот Медные трубы, на мой взгляд, подходят для организации водоснабжения в многоквартирном, высоко этажном доме лучше всего. Хотя цена самой трубы самая высокая, зато стоимость фитингов самая низкая. А фитингов нужно довольно много при сложной организации водоснабжения, при большом количестве потребителей, где нужно обойти углы и сделать повороты. Так что при расчете одной и той же системы водоснабжения, сравнивая полипропилен и медь, медь получилась всего на 10%-12% дороже, это с учетом всех расходов, труба, фитинги, оборудование. Для монтажа требуется газовая горелка, баллон с газом, труборез, припой, флюс, гратосниматель, ершик, наждачная бумага. Стоимость всех приспособлений мне обошлась за все около 200$. В работе медь очень трудоемка, по сложности превосходит все рассматриваемые выше трубы и даже оцинковку. Процесс довольно скрупулезный, требует аккуратности и времени. То есть самый не выгодный материал в работе для сантехника, долгий и тяжелый физически. Именно по этой причине сантехники и предпочитают не работать с медными трубами, запугивают высокой ценой и небылицами. Технология следующая. Труборезом отрезать трубу. Края необходимо обработать, снять грат внутри трубы и фаску снаружи. Ершиком обработать фитинг, наждачной бумагой трубу, нанести флюс, вставить трубу в фитинг, разогреть горелкой и спаять припоем. Сама по себе пайка не сложная и довольно быстро. А вот обработка края трубы, каждого места пайки, это процесс очень трудоемкий и физически довольно тяжелый. Основное время и уходит на подготовку места пайки. Зато надежность и результат того стоят. Уж не знаю что будет с полипропиленом через 50-100 лет, а накопленного такого опыта по этому относительно новому ещё материалу пока нет, но медь уже зарекомендовала себя как самый долговечный и надежный материал в водопроводе и не только. В Москве сейчас сносят дома прослужившие 50 и более лет, так вот там где был медный водопровод, он простоял без всяких видимых следов деформации, коррозии, подтеков и следов протечек. И ведь это были медные трубы советских и даже досоветских времен, когда не было труб для обжима и капиллярной пайки, когда были не зазоры, а щели. Выстояли и выдержали все нагрузки. Медные трубы легко выдерживают очень высокое давление и температуру хоть до 200 градусов, меди не страшны гидроудары. Медь не выделят токсинов, в медных трубах не размножаются бактерии, именно по этой причине во многих европейских странах для питьевой воды разрешен только медный водопровод. Так же медные трубы используются в лабораториях и медицинских учреждениях, для разводки газов и жидкостей. Место спайки, если выполнено по технологии и сразу не дало течь, то не потечет и через 50 лет. Можно смело делать скрытую подводку, замуровывать трубы и фитинги хоть в стену, хоть в пол и не опасаться, не ждать аварии. Именно по этим причинам, сравнив все преимущества и недостатки разных материалов я и выбрал у себя в квартире медный водопровод, который сам спроектировал и сам собираю, паяю. Те цены которые мне называли за работу, буквально пара мастеров и бралась за медь, были явно завышены раз в пять и скорей всего либо запугать ценой, что у них получилось, либо поработать несколько дней и потом несколько месяцев отдыхать на гонорар. Ничего сложного, как оказалось, в этом нет. Просто потратить свои время и силы, но зато надежно, аккуратно и для себя.
Медные трубы выглядят вот так. Это только начало работ, трубы ещё не спаяны, делается разводка по месту, примерка.
А вот так выглядит пайка. Можно ещё аккуратней.
Вид снаружи
Вид изнутри
Разводка труб в новостройке. Монтаж водоснабжения в новой квартире.
Компания «Евроремонт» с радостью готова предложить Вам, разводку труб водоснабжения и канализации в новостройке. Мы применяем проверенный полипропилен, сшитый полиэтилен или металлопластик на всех этапах возведения новой сети, только настоящего и проверенного качества, что бы исключить подделки и дать клиенту гарантию на работы. Правильная и профессиональная разводка труб в новостройке или жилой квартире — это система трубопроводов и подключаемых устройств, которая обеспечивает подачу воды к различным приборам и оборудованию от централизованного источника водоснабжения. Разводка труб в новостройке начитается от общего стояка и подводит воду ко всем сантехническим устройствам ванной комнаты, туалета и кухни. Схема разводки труб должна учитывать особенности планировки квартиры, места прохождения водопроводных стояков и канализационных сливов, а также схема разводки должна предусмотреть наличие водоизмерительных приборов, подводку к водопотребляющим устройствам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. Разводка труб может придерживаться традиционной тройниковой разводки, последовательной схемы подключения приборов или современной коллекторной системы разводки. Коллекторная разводка труб позволяет производить отключение линий идущих к отдельным приборам без перекрытия всего водопровода.
Разводка труб бывает открытой или скрытой. Если планируется скрытая разводка труб в новостройке для водоснабжения или канализации, то прокладываются они в специальные канавки – штробы. После разводки труб все штробы тщательно заделываются штукатурным раствором и стены становятся ровными. Скрытую разводку труб можно прокладывать и под полом. Но при этом должны соблюдаться следующие требования: трубы в стенах и на полу необходимо прокладывать цельными кусками, а все виды резьбовых соединений и стыковочных муфт необходимо располагать на открытых местах. Открытая подводка позволяет прокладывать трубы вдоль стен, обязательно с небольшим промежутком от стены. При выполнении горизонтальной подводки, работы выполняются над уровнем пола. Вдоль стен выполняется вертикальная подводка. Наши мастера выполняют разводку труб аккуратно, что позволяет осуществлять эту работу даже после проведения чистовых отделочных работ. Идеальный и самый современный способ разводки труб в Самаре сейчас является вариант — полипропиленовые трубы, по сути, представляют собой ту же конструкцию, что и пластиковые, только материал труб не пластик, а полипропилен. Выпускаются они в обычном виде и фольгированными, последние предназначены для горячей воды. Соединяются полипропиленовые трубы между собой посредством тройников, угловых и прямых труб, и переходников, имеющих резьбовые соединения. Инструменты, используемые при монтаже системы водоснабжения из полипропиленовых труб – специальные ножницы для резки труб и паяльный аппарат. Достоинством полипропиленовые труб являются отсутствие коррозийных процессов, и следовательно нет ржавчины в трубах, низкая стоимость системы водоснабжения, высокий срок службы — составляет более 50-ти лет, возможность устанавливать на полипропиленовые трубы арматуру методом впаивания вентилей или кранов между трубами, без применения резьбовых соединений.
Доверяйте работы по разводке труб в новостройке только профессиональным мастерам сантехникам и инженерам, которые будут нести полную ответственность за подбор материалов и сделанную работу. Специалисты компании «»Евроремонт производят монтаж водоснабжения в новой квартире по умеренным ценам. Вы, вероятно, сможете найти исполнителей и дешевле, но в таком случае есть вероятность переплатить за ремонт и переделки. Разводка труб систем водоснабжения и канализации в в новой квартире от компании «»Евроремонт будет исполнена в самые короткие сроки и в соответствии со всеми стандартами качества и безопасности.
Звоните к профессионалам своего дела. Наши специалисты занимаются сантехническими работами более 11 лет. Наш телефон 8 927 722 20 35
Наши специалисты рады предложить Вам кроме услуги разводка труб в новостройке, монтаж водоснабжения и ряд других сантехнических услуг;
Школа ремонта, Ремонт квартиры своими руками|Remontofil.ru
Добрый день, посетитель сайта Школы ремонта Ремонтофил!
Уверен, что сюда Вас привело желание узнать как сделать ремонт квартиры своими руками. В интернете сейчас очень много сайтов про ремонт, но на выуживание информации придется потратить время. Как разобраться во всем и выбрать правильное решение? Какие материалы использовать? Вопросов множество, от стяжки пола до финишной отделки. Школа ремонта Ремонтофил исправит эту ситуацию! Все статьи и мастер-классы созданы на основе собственного опыта и рекомендаций производителей строительных материалов. Если по какой-то причине Вы не найдете ответ на свой вопрос, Подпишитесь на Новости! Ответ обязательно появится. Информация добавляется постоянно.
И так, ремонт квартиры своими руками. С чего начать?
Последовательность ремонта.
Если Вы уже знаете категорию вопроса, то полный список статей поможет найти блок навигации по Рубрикам, он расположен слева.
Начнем!
1 Первое с чего начинается ремонт в новостройке или вторичке, это демонтажные работы. Снос сантехкабин, перегородок, бракованной стяжки, штукатурки от строителей или предыдущих рем.бригад. Ломаем, очищаем, выносим мусор. 2 Начинаем строить новые стены и перегородки из гипсокартона в соответствии с нашим планом по ремонту квартиры. При самостоятельном ремонте квартиры своими руками, перегородки и стены могут также выполняться из пазогребневых плит, пеноблоков. 3 После начинается разводка электрики. Прокладка и протяжка проводов. Не забываем про слаботочные сети, ТВ, спутник, интернет, сигнализации (охранная, пожарная). Я считаю что сборку электрощитка в квартире должен выполнять только сертифицированный электрик и с необходимым опытом, а вот разводку и протяжку проводов в гофру, штробление под подрозетники можно сделать своими руками. 4 Не менее ответственный пункт, сантехнические работы. 5 Если Вы решили сменить окна, то это подходящий момент. Окно должно обеспечивать теплоизоляцию, щумоизоляцию и правильно установлено. Установке следует уделить особое внимание, так как окно с самыми выдающимися характеристиками, может быть бесполезно при неграмотной установке. А такое, к сожалению встречается очень часто. Монтаж окна по Гост.
Не стоит забывать про вентиляцию в квартире и монтаж трасс для кондиционеров. Установка внешних блоков.
При замене батарей важно выполнить Расчет количества секций радиаторов отопления. Существует 3 способа: по объему, по площади помещения и полный. 6 Далее следует простучать все швы панелей. При обнаружении пустот, щелей вскрываем и заполняем монтажной пеной
7 Переходим к выравниванию стен своими руками. Вертикальность можно проверить с помощью уровня, лазерного уровня, или даже отвесом. На этом этапе составляем план черновой отделки. При выравнивании стен, небольшие неровности и отклонения от уровня, не более 5мм, выравниваем шпаклевкой. Если отклонения более серьезные, до 5см, то в помощь нам штукатурка стен своими руками, проще работать гипсовой. Если отклонения более 5см., то строим каркас для гипсокартона из профилей.
Работы с гипсокартоном производить после завершения всех мокрых процессов. То есть после стяжки пола (п.9)
Если звукоизоляция стен в квартире недостаточная, то выполняем звукоизоляционные облицовки в зависимости от типа шума. Коробки из под яиц на стену, и т.п. это Миф!
8 Окна установили, теперь установка откосов.
Откосы для пластиковых окон своими руками выполнятся из:
сэндвич-панелей
гипсокартона (лучше использовать ГВЛ)
или могут быть штукатурные
9 Очередь стяжки пола своими руками. Длительный и тяжелый этап. Необходимо определить требуемую высоту стяжки пола и её качества (теплый пол, шумоизоляция и т.п.). После рассчитываем расход материалов, допустим для стяжки пола из ЦПС, расход примерно 18 кг/кв.м на каждый сантиметр высоты.
Кроме того, существуют:
10 Справились со стяжкой пола? Переходим к установке подрозетников. Споры на эту тему наверно вечны, но я считаю что подрозетники должны устанавливаться четко в плоскость стены, без перекосов. Не должны торчать или быть утоплены. Поэтому проще это делать уже после штукатурки стен Ротбандом 11 Работа с гипсокартоном. Одноуровневый подвесной потолок из гипсокартона выполняется очень просто. Рекомендации Школы ремонта, позволят Вам выполнить его качественно и без трещин в будущем. Возможно также понадобится: После окончания монтажа гипсокартонных конструкций начинается Шпаклевка гипсокартона, поверхности стен и потолка. При подготовке стен и потолка к покраске используем финишные шпаклевки. Как правильно шпаклевать стены. 12 Покраска потолка 13 Укладка плитки в ванной. На полу раскладка плитки может быть оригинальной и необычной. 14 Можно приступать к покраске стен и оклейке стен обоями. 15 Укладка напольного покрытия: ламината, паркетной доски, линолеума. 16 Межкомнатные двери. Если штукатурка стен выполнена по маякам, то проблем не будет. Отклонения от вертикали более 5мм очень заметны. 17 Монтируем розетки, выключатели, внутренний блок кондиционера.
С чего начать ремонт в новостройке и какие основные этапы ремонта?
Нас всегда привлекали новые вещи, неподержанные автомобили, свежие цвети и конечно же только построенные квартиры. Одна только беда – новостройка всегда требует ремонта. С чего же начать ремонт в новостройке и когда его лучше начинать? Начинайте как только получите на руки ключи. Ждать никого и ничего не стоит! Ведь чем раньше вы начнёте, тем скорее въедете в своё собственное жильё.
Однако, несмотря на всю «торопливость», порядок проведения ремонта в новостройке следует соблюдать. Ведь именно правильная последовательность выполнения работ убережёт вас от ненужных «движений» и сэкономит немало денег.
Чтобы начать ремонт в новостройке оцените ситуацию и соберите информацию
Так первым идёт оценка ситуации и сбор информации. Без этого невозможно ни правильно составить смету, ни объективно наметить план строительных мероприятий. Притом, поскольку у вас квартира, а не частный дом, то следует учитывать не только общее состояние ваших «квадратных метров», но нелишним будет так же поинтересоваться, как идут дела у соседей и какие «движения» намечаются с их стороны. Например, глупо будет производить ремонт потолка если соседи сверху решили менять у себя стяжку и от души постучат по перекрытию отбойником. Да и вылитая вместе с бетоном вода не добавит красоты свежей потолочной покраске. А потому, такие действия, ради вашего же блага, следует согласовывать со своими соседями.
Под сбор информации перед началом ремонта в новостройке так же попадает техническая оценка уже произведённого застройщиком ремонта. А это:
Качество собственной стяжки
Наличие штукатурных покрытий
Тип обогревательных элементов
Геометрия всех строительных плоскостей
В обязательном порядке обратите внимание на такую «мелочь» как наличие эластичной прослойки между простенками и перекрытиями. Отсутствие такой детали быстро сведёт на нет любой самый качественный ремонт.
Информация собрана – что дальше?
Когда вся информация собрана, можно серьёзно задуматься над конечным дизайном квартиры и методами получения желаемого результата. В идеале, конечно, проще всего нанять дизайнера и по готовому дизайн проекту заказывать инженерные расчёты. Но, за неимением «лишних» денег последовательность ремонта в новостройке можно наметить и самому. Единственное без чего вы всё равно не сможете обойтись, так это без чёткого видения финальной картины. Что бы двигаться к цели, эту цель нужно если и не видеть, то хотя бы представлять.
Видите картинку? Это хорошо – можно намечать план реализации идеи. Сюда войдёт перечень используемых строительных технологий для выполнения того или иного элемента квартиры.
Список может выглядеть так:
Спальня
Потолок – гипсокартон, покраска
Стены — известковая штукатурка, обои
Пол – сухая стяжка, ламинат
Две лампочки, две розетки
Даже такой простеньких набросок поможет вам начертить рабочий чертёж и посчитать необходимый для работы материал. И что самое главное, гарантирует что вы ничего не забудете.
Намечая ремонтные операции нужно предельно точно рассчитывать свои силы. Строительство дело затратное, но затянувшийся из-за нехватки денег ремонт, затратен вдвойне.
План и этапы ремонта квартиры в новостройке
Если вы хотите наметить грамотный план выполнения строительных работ, то должны понимать, что ремонт в новостройке имеет определённую последовательность и не стоит, например, выполнять «мокрые» работы после установки столярки или осуществлять пыльные после процесса покраски.
Выявление некачественно произведённых элементов уже имеющегося ремонта
Опрос соседей
Расчётные работы
Изготовление дизайн проекта
Изготовление рабочих чертежей
Расчёт необходимого материала
Оценка стоимости всего ремонта
Составления сметы и плана строительных мероприятий
Организационный этап
Закупка материалов
Поиск исполнителей
Подготовительные работы
Демонтажные работы
Уборка мусора
Монтаж коммуникаций
Монтаж вентиляционных каналов
Монтаж телекоммуникаций
Монтаж водопровода
Монтаж канализации
Монтаж проводки
Уборка мусора
Черновые мокрые работы
Изготовление простенков
Изготовление стяжек
Штукатурные работы
Уборка мусора
Черновые монтажные работы
Монтаж столярных изделий
Монтаж сухих стяжек
Монтаж ГКЛ конструкций
Другие варианты изготовления рабочих плоскостей без применения «мокрых» технологий
Уборка мусора
Промежуточные работы
Шпаклёвка
Деффектовка
Укладка кафеля
Монтаж элементов декора
Монтаж каркасов под сборные финишные системы (каркас реечного потолка, каркас од натяжной потолок)
Уборка мусора
Финишные работы
Покраска
Установка финишных потолочных покрытий (натяжные потолки, реечные потолки, плиты гильермо и тд)
Финишные стеновые работы (поклейка обоев, монтаж панелей и т.д.)
Финишные работы по полу (Монтаж ламината, линолеума, ковролина и т.д.)
Монтаж электроприборов
Установка сантехники
Уборка мусора снятие защитных элементов
Важно понимать, с чего начать ремонт в новостройке и все работы выполняются пошагово не просто так и, что для экономии времени можно (если ситуация позволяет), в рамках одной квартиры, совмещать только те процессы, которые принадлежат к одному строительному этапу.
Например, если в одной комнате выполняются штукатурные работы, то в другой можно заливать пол, но ни в коем случае нельзя выполнять демонтаж в коридоре тогда, когда в спальне уже окрашен потолок.
Ремонт в квартире и его затраты.
Поделиться статьей:
Facebook
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Дневник ремонта кухни в квартире-студии
4 февраля Алёна из Краснодара начала ремонт в своей кухне в новостройке, а вместе с ним и серию постов для Remont-Volot.ru. Ремонт Алёна планирует делать самостоятельно с мужем и родственниками. Начинаем!
✅Ремонт своими руками ✅Общая смета и стоимость материалов ✅Реальный опыт
В декабре 2018 года мы приобрели студию площадью 32,2 кв.м (включая площадь лоджии) в только что сданном доме в г. Краснодаре.
Собственно у нас пока идей никаких нет, а источник вдохновения предстоит найти, ведь уже на этой неделе необходимо начать ремонт в нашей свеженькой квартире-студии 🌞
Планировка квартиры:
Так выглядит зона кухни в студии в своем исходном виде…
При первом взгляде пугают масштабы работы…🙈🙉 Но уже есть примерный план, что в каком порядке будет выполняться (в последующем будет разъяснение, почему выбрана именно такая последовательность работ):
Декоративна штукатурка, грунтование и покраска стен.
Отделка пола.
Отделка фальш-стены декоративной плиткой под кирпич.
Отделка фартука кухни. Сборка кухонного гарнитура. Установка техники.
Выбор и установка обеденной зоны.
Дополняем интерьер уютными шторами, подушками на стульях и другими декоративными предметами.
Начиная с сегодняшнего дня, я буду каждый понедельник делиться результатами, публикуя подробные отчёты с фото каждого этапа – от планирования до декора.
Планируем закончить чистовые отделочные работы и собрать кухонный гарнитур к 5 марта.
В режиме реального времени планируется подробно освещать:
процесс планирования стиля и дизайна;
процесс закупки материалов, оценку их качества и стоимость;
трудности, с которыми довелось столкнуться, и результат их решения;
полезные лайфхаки и хитрости.
При ограниченном бюджете на ремонт уже решено все работы выполнять своими силами и силами опытных в подобных делах родственников. Да, и есть в этом своя романтика и свой глубокий смысл – в прямом смысле своими руками строить свою крепость, вкладывая в процесс душу. 😊
Надеемся, что наш опыт и ошибки помогут вам сэкономить деньги и время.
Так выглядит территория нашего жилого комплекса и подъезда…
Как не пропустить мои новые посты?
Подпишитесь на любую социальную сеть, я везде буду выкладывать анонсы новых постов:
Либо подпишитесь на комментарии к этому посту:
Может, вам удобнее было читать мой Дневник в Телеграме? Если да, напишите комментарий, сделаю канал 🙂
Теги: Дневник ремонта
Разводка воды в частном доме – монтаж водоснабжения своими руками
Обустроить систему водоснабжения частного дома своими руками может даже неопытный мастер. Производители современной водопроводной арматуры сделали все возможное для упрощения технологии стыковки элементов водопровода. А мы расскажем вам о порядке монтажа домашнего водопровода – от разметки линий до пуска воды в краны.
1 Как устроен бытовой водопровод
В большинстве случаев водоснабжение частного дома базируется на автономном источнике питьевого качества. Это может быть колодец или скважина. Поэтому внутренний водовод в доме начинается от насосной станции, а точнее, от первого запорного вентиля, отсекающего напорный узел от разводки.
За этим вентилем расположены ветка холодной воды и линия горячего водоснабжения (ГВС). И в большинстве случаев линия ГВС формируется на основе ответвления от холодного трубопровода, которое заходит в нагревательный прибор, генерирующий горячую воду.
Насосная станция — основа внутреннего водопровода в доме
Источники потребления – краны, смесители, посудомоечные и стиральные машинки, сливные бачки и прочее – подключаются у холодной и горячей веткам с помощью отводов, врезанных в главную горячую или холодную трубу или коллектор. В последнем случае потребитель вынужден купить больше трубопроводной арматуры. Однако использование водяного коллектора убережет вас от скачков давления в сети. Проще говоря: вас не ошпарит кипятком в душе после того, как кто-то использует сливной бачок.
Стыки отводов и центральной линии обыгрываются с помощью тройников. Повороты (угловые сопряжения) оформляют с помощью уголков. В целях облегчения процесса ремонта в отвод к источнику потребления врезают запорный вентиль. Он позволяет не отключать воду во всем доме в случае ремонта одного крана.
Как видите, типовая разводка водопровода в частном доме устроена очень просто. Собрать такую сеть может любой начинающий слесарь. А начинать конструирование подающей воду сети нужно с вычисления метража труб и количества соединительных и запорных фитингов.
2 Как подсчитать метраж труб и число фитингов
Если водопровод базируется на главной трубе, то разводка воды в частном доме начинается с прокладки центральной линии, опоясывающей строение по периметру. Метраж труб в этом случае равен удвоенной сумме всех дома (двум периметрам).
С коллектором дело обстоит сложнее. В этом случае отдельная линия будет идти к каждому крану. Поэтому метраж в данном случае можно определить только по натурной схеме, нарисовав на стенах линии, вдоль которых будет уложена разводка. После завершения рисунка замерьте длину линий и запишите метраж холодной и горячей ветки.
Перед закупкой труб и фитингов нужно составить схему разводки
Если вы строите водопровод своими руками, натурная схема разводки не помещает в любом случае. Возьмите в руки синий и красный мелки и нарисуйте траекторию укладки холодных и горячих труб на стенах, обозначив произвольными значками положения тройников, уголков и запорных вентилей. Этот рисунок поможет не ошибиться с метражом труб и числом вентилей, а при монтаже его можно использовать в качестве контура для укладки фиксирующих элементов, удерживающих трубы на стене.
Число угловых фитингов определяем по поворотам (угловым сопряжениям). Количество вентилей рассчитывают по источникам потребления (по одному на источник плюс еще один, если речь идет о смесителе). Тройники считают только при обустройстве водопровода на базе центральной линии, определяя их число по количеству вентилей.
После того подсчета и последующей закупки арматуры и фитингов вы можете сделать разводку воды в любом частном доме буквально за сутки. А как это делается, мы расскажем дальше, обговорив отдельно и холодную, и горячую ветвь водопровода.
3 Как сделать разводку линии холодной воды
Монтаж холодного водопровода в частном доме начинается с установки коллектора. Этот узел ставят в зоне кухни, если она расположена поблизости от туалета и ванной комнаты. В ином случае коллектор ставят ближе к санитарной зоне. Причем эту работу легко выполнить своими руками – для этого нужно сделать следующее:
Покупаем коллектор, число отводов которого равно количеству источников потребления.
Закрепляем его на стене, используя винтовые хомуты с ножкой-саморезом или кронштейны на корпусе распределителя.
Прокладываем от центрального вентиля водопровода до впускного патрубка коллектора металлопластиковую трубу диаметром ¾ дюйма, используя для сопряжения цанговые фитинги.
Применив те же фитинги, обустраиваем отводы диаметром ½ дюйма от коллектора к точкам потребления, укладывая трубы в зоне плинтуса. Причем между трубой и коллектором следуют установить вентиль, запирающий каждый отвод.
Дотянув отвод под раковину (бачок, поддон или ванну), оформляем вертикальный участок, поднимая трубу над полом на 50 см.
Соединяем трубу и кран (смеситель или бачок) сильфонным или армированным шлангом.
В финале мы монтируем кран на раковину, подключаем слив в канализацию. И повторяем эту операцию со всеми точками потребления. На этом монтаж холодной ветки можно считать завершенным.
4 Как обустроить линию подачи горячей воды
Ветка ГВС делается практически по той же схеме, что и холодный водопровод. Только вместо центрального вентиля отправной точкой для горячей линии является коллектор холодной ветки.
От этого распределителя мы тянем линию диаметром ½ дюйма до нагревательного прибора. Причем в точке подключения нужно врезать обратный клапан, чтобы вода из бойлера или теплообменника колонки не сливалась обратно. Сама установка бойлера описана в отдельном материале.
Коллектор холодной ветки будет отправной точкой для горячей линии
На следующем этапе нужно смонтировать коллектор для горячей воды. Его ставят либо под бойлером, либо в ванной комнате или на кухне. Далее к закрепленному на стене распределителю тянут трубу диаметром ½ дюйма, соединяя коллектор и «горячий» штуцер бойлера/котла.
В финале к каждому смесителю подводят отдельные линии подачи горячей воды, соединяющие краны и распределитель. Причем для облегчения подключения трубопровода к крану можно использовать сильфонный шланг. Армированный вариант в этом случае не рекомендован – он рассчитан под холодную воду.
Если в доме не более 2-3 источников потребления горячей воды, то коллектор можно заменить парой тройников, проложив центральную линию к душу или смесителю в ванной, и обустроив отвод на кухню. Но в этом случае готовьтесь к скачкам напора в случае одновременной эксплуатации смесителей в ванной и на кухне.
5 Как сэкономить на монтаже водопровода
Монтаж системы водоснабжения в частном доме обойдется намного дешевле, если вы будете придерживаться нескольких советов. Во-первых, откажитесь от использования фитингов-уголков. Металлопластиковую трубу можно согнуть по 25-сантиметровому радиусу, вписав в любой поворот.
Во-вторых, особые коллекторы с запорными узлами на каждом выходе помогут сэкономить на вентилях, монтируемых под каждым входом в кран или смеситель. В-третьих, продумайте месторасположение разветвителя потока. В идеале он должен стоять между кухней и ванной. Но если в ванной комнате больше кранов, то коллектор лучше сместить туда. В этом случае вы потратитесь только на один кухонный отвод.
В-четвертых, если распределитель и потребляющий прибор разделяют 2-2,5 метра, то вместо трубопроводной арматуры вы можете использовать армирующий или сильфонный шланг соответствующей длины. В-пятых, выбирая между металлопластиком и полипропиленом – голосуйте за первый вариант. Полипропиленовые трубы монтируют с использованием особого сварочного аппарата или дорогих электрических муфт. Поэтому к такой работе придется привлечь профессионалов. Кроме того, полипропилен не гнется как металлопластик.
Если вы прислушайтесь к этим советам, то вам удастся сэкономить до 10-15 процентов от стоимости расходных материалов.
Все, что вам нужно знать
Строится новый дом. Количество возводимых новых домов росло с каждым годом в течение последних 5 лет. За месяц строится примерно на 3 миллиона новых домов больше, чем было в марте 2014 года.
С ростом рынка жилья это означает, что будет много людей, желающих установить сантехнику в своих новых домах. . Установка новой сантехники дает возможность сделать все правильно.
Когда вы ремонтируете дом с нуля, это дает вам возможность воспользоваться преимуществами новейших технологий и методов.Это сэкономит вам огромную сумму денег, поскольку потребители экономят около 16,2 миллиарда долларов каждый год благодаря эффективной сантехнике.
Если вы хотите установить водопровод в своем новом доме, вот что вам нужно знать о строительстве дома с нуля.
Сантехника Дом с нуля
Сантехника сильно изменилась с начала века. Если раньше трубы и водопроводная арматура изготавливались из металла, то сегодня в производстве сантехники используется уникальное сочетание современных пластмасс и сплавов.
Это лишь один из путей развития сантехники за последние 10 лет. Строительные нормы стали намного строже. Строительные материалы также стали намного дороже, особенно такие металлы, как медь.
Это означает, что ошибка сантехника может стоить гораздо дороже, чем раньше.
Детали водопроводной системы вашего дома
Сантехнические системы имеют множество различных движущихся частей и деталей. Вот общий обзор водопроводной системы вашего нового дома.
Трубы
Чистая вода поступает в систему трубопроводов под давлением 50–60 фунтов на квадратный дюйм от линии подачи воды. Нечистая вода под действием силы тяжести уходит из системы трубопроводов. Воздух, продуваемый через вентиляционные отверстия, сохраняет трубы чистыми и прозрачными.
Это простая и самодостаточная установка, которая должна выдержать испытание временем, если настроена правильно.
Сантехника
Если вы устанавливаете сантехнику в новом строительстве, вам нужно установить сантехнику перед отделкой интерьера.Ванны, раковины и душевые гораздо проще установить, если стены и дверные проемы еще не установлены.
После установки сантехники накройте их картоном или пластиком, чтобы они оставались чистыми и свободными от пыли во время оставшейся части строительства.
Септические резервуары и канализационные линии
Септические резервуары и канализационные трубы — одни из самых сложных элементов водопроводной системы дома. Во-первых, вам нужно знать, какой размер септика вам понадобится.Он рассчитывается по количеству спален в вашем новом доме.
Септики отделяют твердые отходы от жидких. Внутри резервуара факультативные и анаэробные микроорганизмы помогают расщеплять твердые отходы. В результате этого процесса образуются побочные газы, которые необходимо отводить надлежащим образом.
Уже сейчас вы видите, что установить дом с нуля не так уж сложно, но вам нужно знать много специфических вещей. Теперь мы собираемся взглянуть на некоторые вещи, которые следует учитывать при работе с водопроводной системой вашего нового дома.
На что следует обратить внимание при установке сантехнической системы
Хотя каждый строительный проект уникален и имеет свои собственные логистические соображения, вот несколько хороших практических правил, которые следует учитывать, когда вы будете готовы установить водопроводную систему.
Решите, где будет находиться основная труба
Основная труба — это труба диаметром примерно 3 или 4 дюйма. Обычно он идет от подвала до крыши.
Нижняя часть основной трубы собирает отходы из туалетов.Средняя часть собирает сточные воды от других сантехнических приборов. Верхняя часть используется для вентиляции.
Когда вы устанавливаете водопровод в своем новом доме, вам нужно найти место, где основная труба может работать бесперебойно.
Установка дренажа и вентиляции
Дренажные и вентиляционные трубы обычно имеют диаметр от 1 до 1,5 дюймов. Для правильного дренажа трубы должны иметь наклон ¼ дюйма на фут. Изгибы в месте присоединения труб к основной трубе должны быть гладкими, а не под острыми углами.
Под каждым приспособлением должна быть ловушка.Эта ловушка улавливает воду и предотвращает попадание ядовитых газов в жилые помещения.
Также необходимо вентилировать все приспособления. Приспособления в пределах 5 футов от основной трубы могут иметь «влажную вентиляцию». Это означает, что здесь достаточно места для прохождения воды и воздуха.
Нарисуйте схему и получите разрешение
Вам понадобится разрешение на строительство, чтобы установить водопровод. Для этого нужна сантехническая схема. На схеме водопровода показаны все дренажные трубы, вентиляционные отверстия и фитинги на трехмерном чертеже.
На этой диаграмме показаны все размеры труб, сифоны, вентиляционные отверстия и углы подключения.
Строительный инспектор будет использовать диаграмму, чтобы убедиться, что проект приемлем, а предлагаемая конструкция безопасна.
Как видите, об установке сантехнической системы нужно многое знать. Принципы примерно такие же, как и у римлян, но детали стали гораздо более детализированными и детализированными.
Ищете водопроводную систему для вашего нового строительства в Авроре, Колорадо?
Обладая более чем 25-летним опытом монтажа сантехники в районе Авроры, мы не просто устанавливаем трубы и клапаны.Устанавливаем душевное спокойствие.
Мы понимаем, что слесарить дом с нуля — это увлекательное путешествие! Не каждый день удается построить дом своей мечты.
Если вы готовы убедиться, что в доме вашей мечты есть самые современные и лучшие сантехнические устройства, ознакомьтесь с нашими новыми услугами по строительству и ремонту сегодня.
Приготовление новой строительной сантехники: не делать своими руками
Когда вы возглавляете свой собственный строительный проект, у вас может возникнуть соблазн делать как можно больше своей работы.В конце концов, насколько сложно просверлить отверстие и пропустить через него гибкую трубу?
Однако для некоторых проектов требуется эксперт. Одним из таких проектов можно считать обводку нового строительного водопровода.
Продолжайте читать, чтобы узнать о проблемах с водопроводом в новом строительстве и о том, почему вам следует нанять сантехника на условиях подрядчика.
Строительная сантехника в черновике: что это такое?
Неисправность означает, что ваш подрядчик прокладывает дренажные трубы и водопровод через просверленные отверстия в шпильках и других частях рамы.
Rough-In состоит из линий укладки, но без окончательных соединений. Итак, подрядчик выполнил каркас, но не повесил гипсокартон. Это дает сантехнику возможность установить и подключить к водопроводу водопровод.
Сантехник установит арматуру для ванн и раковин, а также трубы для водоснабжения и фланцы унитаза.
Короче говоря, строительство новых строительных проектов по приблизительной стоимости требует специальных знаний.
Почему бы просто не сделать это самому?
Новостройки дорого стоят.Они могут занимать до 6,0% вашего бюджета.
Идея экономии денег, безусловно, нравится многим. Затраты на строительство новой сантехники могут занять значительную часть вашего бюджета.
Вы видите настройки, которые можете сделать сами, и хотите их сделать.
Если вы разбираетесь в своей сантехнической системе в новом строительстве, вы также поймете, что вам нужен лицензированный сантехник. Не пытайтесь выполнить черновую обводку сантехники своими руками.
Итак, что могло пойти не так?
Забитые трубы
Новая строительная сантехника — дело сложное.Вы пытаетесь провести линию там, где она никогда раньше не проходила.
Неправильный монтаж и дешевые материалы могут привести к быстрому засорению труб. Это означает, что даже если вы не наймете сантехника для строительства нового здания, вы в конечном итоге позвоните ему, чтобы исправить то, что вы пытались сделать.
Заблокированные сливы
Засоренная труба неизбежно ведет к засорению слива. Часто засорение сточных вод происходит из-за мусора, жира или даже мелких предметов.
Они также могут возникать из-за неправильной установки труб.Если вы неправильно установите трубы, они не будут транспортировать жидкости должным образом.
В конечном итоге засорение слива приведет к появлению неприятного запаха. В конце концов вода просочится в фундамент. Ваша новая конструкция начнет разрушаться изнутри.
Дополнительные материалы
Когда вы занимаетесь водопроводом, у вас есть доступ к лучшим трубам и материалам, которые может найти сторонний подрядчик. У сантехников есть ресурсы, которых нет у новичков.Материалы, не соответствующие номиналу, приводят к тому, что работы по сантехническим работам не соответствуют нормам.
Вы обнаружите, что захотите нанять профессионала, чтобы у вас была лучшая и надежная сантехника.
Сантехнические коды
Лицензированный сантехник разбирается в правилах работы с сантехникой. В конце концов, у сантехники большая работа. Он подает пресную воду и выводит сточные воды.
Правила для сантехники
существуют, чтобы сделать вашу сантехнику надежной и безопасной. Если вы не соблюдаете эти правила, вы подвергаете риску свой дом.
Сантехнические подрядчики нового строительства понимают, как применять эти нормы. Они понимают основы грубого руководства по сантехнике и могут идеально наметить ваши линии.
Стань профессионалом или сделай сам?
Строительство новой сантехники требует специальных знаний, которые мы можем предоставить. По всем вопросам, связанным с водопроводом и отоплением штата Нью-Джерси, обращайтесь к нам. Мы будем рады Вам помочь.
С нуля: Сантехника
Иллюстрация Яна Ворпола
Когда-то в сантехнике использовались чугунные водостоки и латунные водопроводные трубы.Теперь эти материалы были вытеснены (по большей части) пластиком ПВХ, медью и гибким сшитым полиэтиленом, известным как PEX. Но независимо от того, будут ли трубы пластиковыми, металлическими или их комбинацией, именно от навыков сантехника зависит, насколько хорошо работает система. На карту поставлено многое: одно негерметичное соединение может нанести ущерб на тысячи долларов. Слив слишком маленького размера с неправильным уклоном будет постоянно забиваться. А трубы подачи, которые не закреплены через каждые 6 футов или около того, будут дребезжать и стучать каждый раз, когда кран отключается.
Надлежащая сантехника — это нечто большее, чем просто соблюдение кодексов и правил. Планирование и установка тихой, эффективной и герметичной системы — это искусство. Вы увидите это в том, как хороший сантехник укладывает трубы и клапаны для простоты обслуживания, избегает бесполезной траты материала или ослабления каркаса и заботится о чистоте соединений. «Жаль, что так много нашей хорошей работы похоронено», — сетует Ричард. Переверните страницу, чтобы увидеть систему, отвечающую его строгим стандартам.
Трубопроводная сеть
Чистая вода поступает в дом под давлением 50-60 фунтов на квадратный дюйм по линиям подачи.Грязная вода, стекаемая вниз под действием силы тяжести, выходит через дренажные трубы, а воздух, проходящий через вентиляционные отверстия, обеспечивает плавный сток дренажа. Это удивительно простая и надежная установка. Клапаны могут изнашиваться, шланги могут сломаться, а приборы выйдут из строя, но основная сеть труб должна прослужить столько же, сколько и сам дом.
Отключите краны
Современная сантехника упростила нам доступ к чистой воде и ее выбрасывание. «Мы должны изменить представление о том, что мы можем просто включить воду и позволить ей течь, как Ниагарский водопад», — говорит Ричард.Он считает, что закон 1994 года, обязывающий туалеты с низким расходом на 1,6 галлона и смесители и насадки для душа на 2,5 галлона в минуту, является шагом в правильном направлении. А как насчет тех сливов воды до 94-го? Установка на них дамб, ограничителей потока и аэраторов может сделать их такими же водосберегающими, как новое приспособление, или даже больше.
Фото Шафера Смита
Beyond the Code: правила Ричарда для лучших систем
1.Запорные клапаны для любого приспособления и устройства
Индивидуальные перекрытия позволяют быстро локализовать проблему, не отключая подачу воды в остальную часть дома. После водопровода дома Ричард всегда ведет владельца к экскурсии по всем запорным клапанам, в первую очередь по основным запорным клапанам.
2. Не экономьте на вентиляции
Коды определяют близость вентиляционных отверстий к стокам, и правила никогда не следует игнорировать. Если вентиляционное отверстие расположено слишком далеко, оно не сможет нарушить вакуум и обеспечить быстрый дренаж.«Когда вы выдергиваете пробку из ванны, — говорит Ричард, — у вас есть 40 галлонов воды, которые хотят закричать в эту трубу. Если есть вакуум, он может вытащить воду из всех ловушек в доме. »
Иллюстрация Яна Ворпола
Где найти
Сверхчистая вода из крана:
Система обратного осмоса
Kinetico
800-944-9283
www.kinetico.com
Пластиковые водопроводные трубы:
Система Viega Pur Flow
Stadler-Viega
Бедфорд, Массачусетс
800-370-3122
www.stadlerviega.com
Горячая вода по запросу:
Bosch Aquastar
Controlled Energy Corp.
800-503-5028
www.controlledenergy.com
На горизонте —
Унитаз со сверхнизким расходом:
Walvit от Caroma
Южный Суррей, Британская Колумбия, Канада
604-538-7677
www.caromausa.com
Домашнее противопожарное управление:
Aquasafe от Wirsbo
www.wirsbo.com
Нужна помощь в обслуживании дома? Прочтите наши отзывы о поставщиках домашней гарантии.
Как установить сантехнику в новом доме | Домой Руководства
Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.
Сантехника работает по простой концепции «вода входит — вода выходит». В новом доме водопроводная система состоит из трех основных компонентов: системы водоснабжения, канализации и набора бытовой техники.В большинстве сообществ для установки сантехники вы должны быть лицензированным сантехником или работать под руководством лицензированного сантехника, который утверждает и контролирует вашу работу. Местные нормы и правила определяют стандартные процедуры водопровода, но размещение оборудования в новом доме, схема прокладки труб и размер труб зависят от индивидуальной планировки дома.
График установки
Отводы канализации устанавливаются перед заливкой бетонного фундамента, но основная часть водопровода выполняется позже.Фаза предварительной установки сантехники, которая происходит в сочетании с фазой монтажа электропроводки и воздуховода, происходит после завершения установки каркаса, но перед навешиванием гипсокартона. Пришло время установить в полы магистральные водостоки и подключить их к дымовой трубе. Теперь на раковины и ванны устанавливаются грубые сливные фитинги. Это также время для установки водопроводных труб или трубок и установки фланцев для унитаза.
Сантехника
Поскольку они часто слишком велики для установки после обрамления стен и дверных проемов, ванны и ванны / душевые кабины обычно устанавливаются до обрамления стен.Поскольку строительство еще не началось, накройте эти приспособления картоном или даже старыми одеялами или ковриками, чтобы защитить их от царапин. Устанавливайте и подключайте раковины и комоды в последнюю очередь, после отделки стен и укладки пола.
Система водоснабжения
Основная линия водоснабжения под давлением входит в дом ниже линии замерзания, затем разделяется на две линии; один подает холодную воду, а другой подключается к водонагревателю. Оттуда две линии подают горячую и холодную воду к каждой арматуре или прибору.В некоторых домах есть коллекторная система водоснабжения с большой панелью с красными клапанами с одной стороны и синими клапанами с другой. Каждый клапан управляет отдельной горячей или холодной трубкой, по которой вода подается в приспособление. Использование коллекторной системы позволяет легко перекрыть подачу воды к одному приспособлению, не перекрывая подачу воды ко всему дому.
Дренажные трубы
Основная дымовая труба для вентиляции и грунта, которая обычно имеет диаметр 4 дюйма, проходит вертикально от нижнего этажа до уровня крыши.Сточные канавы соединяются со штабелем, направляя отходы вниз в основной канализационный сток, который затем выходит из дома ниже линии замерзания и связывается с городской канализационной системой или с личной канализационной системой.
Вентиляционные трубы
Без постоянного источника воздуха в дренажных трубах могут образовываться водяные пробки, вызывающие засорение. Все стоки требуют вентиляции, но одно вентиляционное отверстие, обычно устанавливаемое за раковиной, может обслуживать дополнительные приспособления и приборы, которые подключаются в пределах 10 футов от общей сливной линии.Вентиляционные трубы, которые обычно имеют диаметр 2 дюйма, подключаются к вытяжной трубе на чердаке. Когда прибор находится слишком далеко от общего вентиляционного отверстия, ему требуется дополнительная вентиляционная труба, которая соединяется со стеком или выходит с крыши отдельно, в зависимости от планировки дома.
Сифоны
Сифон — это U-образная труба, которая соединяется со дном слива раковины, душа или ванны. Сифон задерживает небольшое количество воды, что предотвращает попадание в дом вонючих канализационных газов.Для всех сантехнических устройств требуются сливные сифоны, за исключением комода, у которого в основании есть сифон.
Простые проекты сантехники для кухни, которые вы можете сделать самостоятельно
Кухонная сантехника наполняет сердца многих домовладельцев. Представив кухни, залитые двумя футами воды, они сдаются перед началом битвы. Кажется, единственный выход — нанять сантехника. Но не обязательно.
Многие люди, которые когда-то считали, что вызов сантехника — единственный способ переместить кухонную раковину, установить кран или подсоединиться к медной трубе, обнаружили, что это не всегда должно быть сложно.
Насколько сложны эти проекты?
Базовые и промежуточные проекты быстро выполняются менее чем за час с помощью простых инструментов. Другие проекты немного сложнее и могут потребовать от вас около двух часов, требующих простых инструментов и пары специальных сантехнических инструментов.
Для более амбициозных проектов по установке сантехники своими руками выделите на эту работу полдня. Скорее всего, вам понадобится купить сантехнические инструменты для этого вида работ. Наконец, есть проекты сантехники своими руками, которые охватывают как минимум один-два дня.Постройте время, чтобы изучить некоторые процедуры.
Переместите кухонную раковину
Что упрощает работу
Пока вы держите переставленную кухонную мойку в радиусе подвода и слива, это простая работа. За пределами этого радиуса становится труднее, потому что эти линии необходимо будет переместить перед перемещением раковины.
Как это сделать
Под мойкой на кухне проходят две входящие линии (горячая и холодная, обе называемые линиями подачи) и одна выходящая линия (слив).Могут быть и другие соединения, например шнур для мусора или двойные сливные линии. Эти стропы, как правило, имеют некоторый свободный ход, определенную слабину, которая позволяет вам немного сдвинуть раковину, но только немного.
Что касается водоснабжения, вы можете увеличить резерв, купив более длинные водопроводные линии; это может дать вам еще 6 дюймов или даже фут. Сливные линии не гибкие, но их можно удлинить с помощью дополнительной трубы. Увеличение радиуса более чем на фут или два обычно означает перетяжку фактических подводящих труб, а не просто присоединение новых гибких линий, как описано ранее.Взаимодействие с другими людьми
Установить или заменить смеситель на кухне
Что упрощает работу
Самая сложная часть установки или замены смесителя на кухне — залезть под основание раковины. Чтобы помочь в этом, создайте платформу на полу кухни, чтобы она соответствовала уровню тумбы под раковиной, чтобы край шкафа не врезался в вашу спину. Вы можете использовать обрезки древесины, куски изоляции из жесткого пенопласта или все, что может служить платформой.
Как это сделать
При покупке смесителя для кухни в комплект входят все необходимые детали.Обязательно ознакомьтесь с инструкциями, потому что у всех кранов есть свои особенности. Следите за порядком, в котором прокладки и шайбы укладываются на дно крана, под раковиной.
Заменить мусоропровод
Что упрощает работу
Вывоз мусора должен был выполняться своими руками. Хотя вы можете нанять сантехника для выполнения этой работы, вы удивитесь, насколько легко это сделать самостоятельно. На самом деле, самое сложное — это поднять утилизацию.
Как это сделать
Один из простых способов поднять мусоропровод — сложить кухонное полотенце и положить его на ножничный автомобильный домкрат. Положите мусор на полотенце и поставьте его на место. Вы также можете попросить помощника удерживать мусор на месте, пока вы не закрепите его на месте.
Установить посудомоечную машину
Что упрощает работу
Установка посудомоечной машины — это не столько сантехнический проект, сколько упражнение по установке шлангов и провода в узкое пространство.Индивидуальная установка посудомоечной машины — это абсолютно самостоятельный проект. Держите под рукой много сухих полотенец, чтобы вытереть разливы.
Как это сделать
Установка посудомоечной машины имеет три подключения: электрическая розетка на 20 ампер, подача горячей воды и канализация. По этой причине лучше всего устанавливать посудомоечную машину рядом с кухонной мойкой. Неправильная установка посудомоечной машины может привести к затоплению ― незначительная проблема, если вы находитесь под рукой, и серьезная катастрофа, если в это время вы окажетесь вне дома.
Подсоединить трубу к существующей медной трубе
Что упрощает работу
Специальные защелкивающиеся соединители позволяют подключать медную трубу к PEX (или более медным) буквально одним щелчком, без необходимости пайки. Просто вставьте трубу в соединитель для надежного соединения.
Как это сделать
Купите марку SharkBite или любую марку из латунных сантехнических соединителей. После того, как вы удалите заусенцы с обрезанной медной трубы с помощью специального инструмента для удаления заусенцев, эти вставные соединители надвигаются прямо.Медь и полиэтиленгликоль легко прикрепляются. Если вы хотите продолжить с медью, эти части также соединят медь с медью.
Проложите трубу сквозь стену
Что упрощает работу
Проложить трубу сквозь стены непросто, но это не так сложно, как может показаться. В этом проекте используются трубы PEX, которые легко режутся, соединяются и сгибаются. Как только вы откроете стену, трубы с легкостью пройдут сквозь отверстия, проделанные в стойках. Большая часть этого проекта — это работы по гипсокартону, а не сантехнические работы.
Как это сделать
Если у вас уже есть открытая стена, удалите ржавую медную трубу как можно дальше, не снося дополнительные стены. Отрежьте медь недорогим ротационным резаком для медных труб или многофункциональным инструментом. Используйте те же отверстия в шпильках, чтобы проложить легко подсоединяемую трубу PEX.
Вам нужны разрешения на сантехнику?
В некоторых случаях вам может потребоваться подать заявление на получение разрешения на сантехнические работы в местном разрешительном органе. Установка новой кухонной сантехники почти наверняка будет означать, что вам потребуется разрешение местных властей, даже если вы делаете это сами.
Два допустимых исключения: замена смесителя на кухне и установка посудомоечной машины. Обратитесь в муниципалитет, чтобы узнать, нужны ли вам разрешения на эти и другие сантехнические проекты, сделанные своими руками.
Черновая обработка в сантехнических системах | DoItYourself.com
В большинстве муниципалитетов вы можете самостоятельно прокладывать водопроводные работы в собственном доме при условии, что вы соблюдаете сантехнические нормы и стандарты муниципального строительства. Если вы подумываете о том, чтобы самостоятельно заняться водопроводом, вам необходимо убедиться, что вы понимаете строительные нормы и правила в вашем районе, и проконсультируйтесь с местным муниципалитетом о конкретных законах в вашем районе.Кроме того, даже если вам разрешено делать водопровод самостоятельно, убедитесь, что ваша законченная работа проверена сертифицированным сантехником или строительным инспектором, чтобы убедиться, что все части вашего окончательного монтажа соответствуют местным нормам.
План водопровода — это первый шаг в черновой обработке водопровода.
Прежде чем вы когда-либо просверлите отверстие или подсоедините трубу, вам сначала нужно подготовить план водопровода, в котором указано, что и где будет размещаться вся ваша сантехника. . Этот план включает в себя систему подачи воды, дренажную систему и вентиляционные линии для всех приспособлений.Также необходимо описать материалы, которые вы собираетесь использовать для каждой из систем (медь, PEX PVC), а также размер труб.
Черновой план водопровода содержит список всех приспособлений, которые вы собираетесь установить, и их точное расположение в вашем доме. Когда мы говорим о грубой сантехнике, «приспособления» охватывают широкий спектр предметов, включая стандартные приспособления, такие как туалеты, душевые, раковины и умывальники, а также некоторые электроприборы, которые вы, возможно, не воспринимаете как приспособления, такие как стиральные и посудомоечные машины.
Также неплохо включить положение для любых дополнительных приспособлений, которые вы, возможно, думаете добавить в ближайшем будущем. Обеспечение их сейчас может сэкономить значительные средства через несколько лет.
Домашняя сантехника состоит из трех систем, которые должны работать вместе: системы DWV (дренажная, сливная и вентиляционная система) и системы подачи воды для работы водопровода.
Система DWV на самом деле представляет собой две системы, работающие вместе как одна.Компоненты дренажа включают сливную трубу — центральную точку дренажной системы и все дренажные трубы от каждого приспособления. Все дренажные трубы в доме стекают в канализационную трубу, которая, в свою очередь, выводит сточные воды из здания в основную канализационную систему. Основная труба обычно представляет собой 3- или 4-дюймовую трубу, которая проходит от дна дома прямо через крышу, в то время как дренажные трубы обычно 2-дюймовые из ПВХ.
Другой важной частью системы DWV является сама система вентиляции.Труба для сточных вод не могла бы течь без воздуха, поэтому каждая сточная труба или водосточная труба подключаются к вентиляционному отверстию, которое, в свою очередь, соединяется с сетью входных отверстий для свежего воздуха, идущей до крыши. Воздух фактически уравновешивает водопроводную систему, а давление воздуха в водопроводных трубах позволяет ловушкам в трубах удерживать воду, которая блокирует попадание канализационных газов в дом.
Водозаборная система
Вода поступает в дом через ¾ или 1-дюймовую трубу под давлением через главную запорную арматуру (и водомер).Оказавшись внутри, подача воды делится на две части: одна для холодной воды, а другая для горячей (она течет непосредственно в резервуар для горячей воды). Меньшие по размеру стояки подводят горячую и холодную воду к каждой арматуре и приборам в доме.
Мюррей Андерсон — опытный писатель-фрилансер, автор более 500 статей, опубликованных в Интернете, а также в печатных журналах и газетах как в США, так и в Канаде. Он пишет по широкому кругу тем и регулярно участвует в DoItYourself.com. С ним можно связаться по адресу [email protected]
Руководство по сантехнике для труб и фитингов своими руками
Думаете об установке новых водопроводов? Начните здесь! Мы расскажем вам о важных вещах, которые помогут вам решить, стоит ли делать сантехнику своими руками!
Установка новых водопроводов
Как проверить существующие водопроводы
Хотя ваши трубы в основном находятся за стенами и закрепленными материалами, есть способы определить вероятное состояние ваших водоводов, не разрушая стены и не дожидаясь утечки.Вот что вы можете сделать, если считаете, что вам нужно заняться прокладкой новых водоводов.
Проверка существующих линий водоснабжения
Сначала оцените, из какого материала сделаны ваши трубы, а затем сравните его с их возрастом и ожидаемой продолжительностью жизни этого типа. Например, медные трубы могут прослужить более 50 лет, латунь — 40-е годы, оцинкованная сталь — от 20 до 50 лет, а трубы из ПВХ — бесконечно. Срок службы вашей системы водоснабжения во многом зависит от уровня химических веществ в водопроводе, которые могут вызвать коррозию из-за кислотности.Если ваша вода хорошо себя чувствует, не бойтесь! Ваши трубы прослужат намного дольше. Также учитывайте все фитинги и соединения, которые установлены с вашими трубами. Если какой-либо из них выйдет из строя, вы можете быть подвержены засорению и утечкам.
Низкое давление воды, дребезжание или бульканье, деформированный пол, ржавчина, влажные участки вокруг раковин, а также сырость или плесень в закрытых помещениях, где проходят трубопроводы, могут указывать на проблемы с водопроводом. Если дело в напоре воды, простым решением может быть прочистка медленного водостока водопроводной змеей.Утечки могут потребовать сноса и более сложного ремонта.
Подготовка к установке новых линий водоснабжения
Ремонт существующих линий водоснабжения
Трубки разных типов можно соединять друг с другом, но это ненадежно! Медные трубы можно соединить с трубами из ПВХ, приклеив переходник к ПВХ, а затем прикрутив его к медному переходнику. Перед сборкой убедитесь, что у вас есть правильный переходник с наружной или внутренней резьбой и правильный размер для каждой трубы, которую вы соединяете.Поскольку металлы могут взаимодействовать друг с другом, если вы соединяете медь со сталью, для предотвращения коррозии следует использовать диэлектрическое соединение из латуни с резиновой шайбой, разделяющей два металла. Какие бы материалы вы ни соединяли, всегда помните, как разные материалы взаимодействуют друг с другом, и соответствующим образом планируйте свои соединения.
Установка новых водопроводов в вашем доме
Установка новых водопроводов в вашем доме
Когда вы поймете, что настало время для установки новых водопроводов в вашем доме, вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно, но сначала проведите исследование! Понимание типов труб, навыков и инструментов, которые вам понадобятся, а также других советов может иметь значение для выполнения работы.Большинство домовладельцев обращаются к специалисту по сантехнике для выполнения таких работ, но если у вас есть возможность и решимость, вы можете воплотить этот проект в жизнь самостоятельно!
Исследование для установки новых водопроводов
Трубы и фитинги: за и против
Когда дело доходит до труб, существует несколько вариантов. Труба PEX — это очень гибкий тип пластика, который легко режется, стоит недорого и может быть соединен с медными трубами. Несмотря на то, что все эти особенности делают ее идеальной для использования в домашних условиях, труба PEX не подлежит вторичной переработке, требует специальных инструментов и настолько нова, что трудно сказать, как долго она прослужит.Труба из ПВХ — это еще один более легкий тип гибкой трубы, более хрупкий и недорогой. При установке новых водопроводных труб с трубой из ПВХ стыки необходимо склеить клеем, что делает ее склонной к протеканию, а для того, чтобы вывести ее обратно, ее необходимо разрезать.
Хотя жесткие и гибкие медные трубы дороже и их сложнее установить самостоятельно (их нужно спаять вместе), медь очень хорошо переносит тепло и давление. Он также сохраняет свою ценность и может быть переработан, когда придет время для новой установки.Тем не менее, если вы выбираете металлические трубы, следует помнить о правилах безопасности, связанных с использованием свинца и меди.
Стальные оцинкованные трубы раньше часто использовались для прокладки новых водопроводов в домах. Несмотря на то, что он чрезвычайно прочен, его трудно разрезать, и в конечном итоге он может подвергнуться коррозии до такой степени, что блокирует поток воды или даже иногда допускает попадание свинца в водопровод. Его можно заменить при установке новых водоводов с пластиковыми трубами типа АБС или ПВХ.
Инструменты для установки новых водопроводов
Полная установка новых водопроводов
При прокладке новых водопроводов по всему дому сначала проверьте строительные нормы и правила в вашем городе, чтобы убедиться, что вы используете правильные размеры и материалы.
Первое, что нужно сделать, это проложить медную трубу возле водонагревателя и отвести ее к каждой области, в которой она должна пройти. Вам понадобится труборез, предназначенный для любого типа трубы, которую вы используете, чтобы отрезать каждую длину до их фитингов.
Бани в наше время, помимо дерева, возводят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, традиционным материалом для постройки и отделки бань была и остается натуральная древесина. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно со всей смелостью утверждать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки банных помещений просто не существует.
Отделка бани внутри вагонкой своими руками
Отделка бани внутри вагонкой своими руками – это вполне выполнимая операция, доступная даже для начинающего строителя, если знать последовательность выполнения работ и придерживаться технологических рекомендаций. Есть здесь, безусловно, и свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, которые необходимо иметь в виду при выборе качественного материала и в ходе выполнения монтажных работ.
Выбор деревянной вагонки для облицовки бани внутри
Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна стойко переносить условия повышенной влажности, частые и резкие перепады температур. Поэтому, выбирая материал для подобных целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие, как порода древесины, сорт доски и тип вагонки по форме профиля.
Рекомендуемые породы древесины
Для облицовки стен может быть использована вагонка, изготовленная из древесины как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, в каком конкретно из банных помещений он будет применен. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используется лиственная древесина, так как при нагреве на ней не выступает смолистых выделений, о которые легко можно обжечься.
Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.
Иллюстрация
Краткое описание свойств материала
Липа. Этот материал эксперты считают самым подходящим для обшивки стен парилки, поэтому именно он чаще всего используется для этой цели. Липа имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парной. Обладая в своем составе лечебными эфирными маслами, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики заболеваний дыхательных путей. Липовая древесина практически не имеет сучков, обладает приятными мягкими оттенками без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина не изменяет цвет и аромат в течение очень длительного времени. Однако, пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, облицованное вагонкой из липы, необходимо оснастить хорошей вентиляцией и оставлять на проветривание после завершения приема водных процедур.
Осина имеет твердую древесину, но при этом хорошо поддается обработке. Благодаря плотности структуры, она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то подобная отделка будет долговечна, так как ей не будут страшны вредители, а под воздействием влаги древесина будет становиться прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она поднимает тонус, снимает упадок сил и головные боли, а также способствует поднятию иммунитета. Кроме этого, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше колодцы строились из осиновых бревен, вода в них не мутнела и не зацветала, оставаясь кристально чистой многие десятилетия. Многие мастера выбирают именно вагонку из осины для обшивки парной из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
Ольха отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым окрасом, который как будто бы излучает тепло. По своим характеристикам, эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений. Ольха не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству, в ней не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не изменяет своей геометрии при любых температурах. Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому ее, так же, как и осину, использовали для возведения срубов колодцев.
Кедр – это, наверное, идеальная древесина для обшивки банных помещений, но он довольно-таки нечасто выбирается для этой цели лишь по той причине, что изделия из него имеют достаточно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в условиях парной. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, который придает интерьеру богатый респектабельный внешний вид. Обладает кедр приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
Лиственница обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки, изготовленной из нее, требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только прочнее, но без дополнительной обработки достаточно быстро теряет свой природный цвет. Благодаря присущим ей характеристикам, лиственница подходит не только для обшивки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней обшивки стен.
Хемлок или Тсуга – это канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка, изготовленная из него, пользуется неизменным спросом, так как древесина хемлока устойчива к агрессивным факторам, таким, как влага и перепады температур – она не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам, подобный материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и постройки беседок. Структура хемлока имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в парной бани. Подходит хемлок для этого помещения еще и потому, что в состав его древесины входят эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парной эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его. Фактура дерева имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки его могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
Абаши – это африканский дуб, который может иметь высоту в 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный цвет или светло-кремовый. К преимуществам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, легкость в обработке, высокая прочность, не подверженность деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
Сосна – это самый популярный вариант древесины, применяемой для отделки банных помещений, по причине максимальной доступности. Такую вагонку очень широко используют для обшивки помещений в бане. Однако, нужно отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные полезные масла, но и смолистые вещества, которые могут стать причиной ожогов. Поэтому, сосновую вагонку рекомендовано применять для моечной, предбанника или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, издавая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный внешний вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50-ти лет. Доступная цена и положительные характеристики сосновой древесины и делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этого ряда. Недостатками вагонки можно назвать его относительную гигроскопичность и низкую стойкость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в досках. Кроме того, в структуре древесины может возникнуть грибок в виде синюшных пятен. Именно поэтому и не рекомендовано использовать сосновую вагонку для отделки парной.
Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Вагонка из этого материала не только создаст в банном помещении эстетичный и богатый интерьер, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Дубовая древесина устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому, дубовая доска отлично подойдет для отделки как парной, так и для любых других помещений бани. Цветовая палитра этой вагонки весьма разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева. Общий окрас может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.
Классификация вагонки
Вся деревянная вагонка подразделяется на классы, в зависимости от ее качества. Существуют определенные критерии, по которым они определяются.
На иллюстрации наглядно показаны различия в качестве древесины по классам вагонки
«Прима», «Экстра» или «Премиум» – это самый высокий класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством изо всей линейки подобной отделки. Древесина, отбираемая для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
Класс «А» (первый сорт) – такая вагонка считается тоже качественным отделочным материалом. Однако, на нем допускаются незначительные изъяны — это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
Класс «В» (второй сорт) – этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускаются наличие смоляного кармана, не больше 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивается количество сучков до четырех на полтора погонных метра.
Класс «С» (третий сорт) – является самым доступным по цене отделочным материалом этого типа, на котором могут иметься различные повреждения. Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых банных помещений, так как срок эксплуатации подобных досок, в условиях повышенной влажности и температурных перепадов, будет очень небольшим. В этом случае хозяевам вскорости придется производить демонтаж старой облицовки, а затем приобретать качественный материал и выполнять отделку заново.
Стандартные параметры вагонки
Никогда не следует пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые разработаны с целью обеспечения безопасности человека, а также максимально длительной эксплуатации используемого материала. Нормы основаны на изучении характеристик древесины и на определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.
Параметры вагонки – это результат серьезных технологических разработок, основанных на различных критериях оценки отделочного материала
Согласно установленным стандартам, для облицовки стен помещений бани толщина досок вагонки должна составлять от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, будет неразумным. Основные же параметры вагонки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:
ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород».
ГОСТ 8242–88 «Детали профильные из древесины для строительства». Этим стандартом устанавливаются размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Установлены и допуски отклонения: по толщине и ширине не больше 1 мм, а по прямолинейности – отклонение не больше 3-х мм на 1000 мм длины.
DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.
В этих документах не регламентируется длина доски. Но на практике же она обычно составляет от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.
Разновидности вагонки по профилю
Различных профилей вагонки — достаточно много, но самыми применяемыми являются те, что представлены на иллюстрации ниже. Вернее будет сказать, что рельеф, который образуют подобные доски при обшивке стены, сегодня в моде.
Наиболее популярные в наше время профили натуральной вагонки
Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, оформленных вагонкой, показанных на следующей иллюстрации. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (а кому-то понравятся и сейчас), и фрезеровались они в индивидуальном порядке.
Нестандартные профили вагонки, изготовление которых требует индивидуального подхода
Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что предопределяет и высокую цену на такую «штучную» продукцию. Поэтому сегодня потребителями чаще всего выбираются стандарты, производимые в промышленных масштабах.
По статистике, самым востребованной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая «евровагонка». От остальных типов вагонки такой вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединяющими пазами, наличием специального противодеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.
Некоторые рекомендации по монтажу вагонки в бане
Рекомендации общего плана
Хотя облицовка стен вагонкой – достаточно несложный и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе существуют свои нюансы, о которых лучше всего знать заранее.
Цены на вагонку
вагонка
При расчете необходимого количества вагонки обязательно закладывается запас на раскрой и возможный брак в работе
Когда будет производиться расчет вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани, необходимо учесть еще и обязательный запас. Сумму площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на площадь одной панели (такой параметр обычно указывается на упаковке производителем). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это и станет резервом на неизбежные отходы при распиле и подгонке материала.
При обшивке парных и моечных помещений, то есть тех, где поверхности непосредственно будут контактировать с водой, доски закрепляются на стенах вертикально или диагонально, во избежание попадания влаги в соединительные пазы. В предбаннике или комнате отдыха вагонка может быть закреплена в любой ориентации, так, как предпочитает владелец этой бани.
Каркас обрешетки под вагонку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подойдет для этой цели металлический профиль или другой материал.
Два основных способа крепления вагонки к брусьям обрешётки – гвоздями через паз и с помощью специальных кляймеров.
Фиксация вагонки на обрешетку производится гвоздями, длиной в 15÷20 мм, которые искусно нужно вбить в паз замка. Просто, но неосторожным движением запросто можно повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления предполагает применение кляймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а уже через него гвоздь или саморез вбивается (вкручивается) в направляющую каркаса.
Узнайте, как построить каркасную баню, из нашей новой статьи на нашем портале.
Обработка вагонки защитными средствами
Насколько бы древесина ни была устойчива к влаге, ее все равно рекомендовано защитить от агрессивных влияний внешней среды. Для этого сегодня есть немало различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не будут негативно влиять на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этой цели потребуется приобретать специально предназначенные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.
Для обработки вагонки, планируемой к установке в банных помещениях, применяются специально предназначенные для этих целей составы
В парной нельзя применять для обработки поверхностей любые, по своему выбору материалы. Многие из защитных покрытий забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выстоять под влиянием высоких температур и влаги. Кроме того, при нагревании некоторые составы способны выделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.
Специализированные антисептические растворы не только предупредят повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме этого, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.
Ранее для обработки досок вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло. Сегодня же эксперты самыми эффективными считают специальные материалы, изготовленные финскими и российскими производителями.
Цены на лак на акриловой основе
акриловый лак
Специальный лак на акриловой основе с содержанием воска – отличное решение для бань и саун
Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты древесины, используемой в парилках, лак на акриловой основе. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, которая отталкивает попадающую на нее воду, способную выдерживать влияние температуры в 100÷120 градусов, а также отлично противостоящую появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при положительной температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отшлифованную вагонку.
При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбирается цветной лак, то в него обычно добавляется 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разбавляется.
Отечественные производители производят составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы банной облицовки. В число компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы являются экологически чистым материалом, не выделяющим токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и предбанник специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым водным лаком.
Специальное масло для обработки деревянной отделки в банях и саунах
Не отказались мастера и от защиты вагонки для бани с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Особенно хорошо подходит подобный тип обработки для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла вагонку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносят от 4 до 6 слоев, причем при высыхании каждого слоя дерево зачищается наждачной бумагой. Льняное масло может быть использовано в чистом виде или же в него добавляется деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают первоначальное состояние изделия. Такую пропитку древесины, с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде, рекомендовано производить один раз в 3÷4 года.
Утеплители для бани под вагонку
Как правило, внутренние поверхности утепляются в целях сохранения тепла, получаемого при топке бани. Однако, далеко не все утеплительные материалы подойдут для помещений бани и сауны, так как не приспособлены для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.
Возможная схема утепления деревянного сруба бани с помощью фольгированного материала
Итак, перед тем как приобретать утеплитель, необходимо уточнить, какие термоизоляционные материалы могут быть использованы для утепления стен бани. При выборе утеплителя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:
Экологическая чистота, то есть отсутствие в составе утеплителя токсичных веществ.
Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
Низкая теплопроводность.
Стойкость структуры материала к повышенным температурам эксплуатации.
Ниже в таблице приведено несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для термоизоляции стен бани:
Иллюстрация
Характерные особенности утеплителей
Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в утеплительный «пирог» стен бани. Однако, нужно напомнить о том, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим составом для волокон ваты. Смолы, при повышении температур в помещениях, могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо оздоровления баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТа. Не приобретайте товар неизвестных марок – никто не знает, как организм каждого человека на это отреагирует. Выбор должен делаться в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, причем, в рекомендациях по эксплуатации должна быть оговорена возможность применения материала именно для банных условий. Таким минераловатных утеплителям присуща гидрофобность, а некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем. Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе – «ROCKWOOL Сауна Баттс», показанный на иллюстрации.
Само понятие «стекловата» мало вяжется с условиями бани. Однако, это совсем не так, если речь идет о высококачественном утеплителе «URSA PUREONE». К этой термоизоляции нареканий по экологической чистоте пока не отмечено. Материал относится к продукции нового поколения, и в качестве связующего для волокон в нем использован химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с любыми другими веществами, поэтому и не выделяет вредных для человека веществ даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. В подтверждение этому факту можно привести сертификат EUCEB, в котором обозначена абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 Eurofins, подтвержденный компанией «EcoStandard group».
Фольгированный пенополиуретан – это современный материал, который применяется для утепления любых строений, так как обладает отменными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. «SPU Sauna-Satu» – термоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, выстроенных из древесины, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов. Пенополиуретановые панели имеет двухстороннее фольгированное покрытие и обладает многочисленными положительными качествами. К таковым можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкую теплопроводность, чуть ли не вдвое ниже, чем у минеральной ваты. Кроме этого, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или иной микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя, сверху него несложно закрепить деревянную обрешетку под монтаж вагонки. Жесткость и небольшая масса матов позволяют наклеить их на стену, выстроенную из любого материала, без применения обрешетки. При необходимости, фольгу с одной из сторон мата можно удалить и наклеить непосредственно на пенополиуретан керамическую плитку. Благодаря простоте монтажа «SPU Sauna-Satu», утепление бани можно провести чрезвычайно быстро.
Торфяные блоки — это экологически чистый материал, изготавливаемый из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые перемешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом. Из получившейся массы и формуются и спрессовываются утеплительные блоки, которые обладают низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения. Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу и также хорошо ее отдают безо всякого ущерба для себя, то есть поддерживают в помещении оптимальный баланс влажности воздуха. Материал относится к средней группе горючести (Г2), обладает бактериостатическими качествами (не дают возможности развития никаким микроорганизмам).
Пеностекло – это современный долговечный и экологически чистый материал, который не теряет своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, их отличает легкость, химическая инертность, водо- и термостойкость, высокая прочность, а также отменные тепло- и звукоизоляционные качества. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относится высокая цена и низкая ударная прочность, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно. В связи с последним «минусом» материала, некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.
Итак, вывод следующий – утеплитель должен сделать помещения бани комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены постройки, но и принести существенный вред здоровью людей. Поэтому, очень важно приобретать не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих специфических условий материал для утепления.
Цены на минеральную вату
минеральная вата
Утепление и отделка вагонкой внутренних стен бани
Далее будет для примера представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельного выполнения.
Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуретановой термоизоляцией «SPU Sauna-Satu»
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
В первом случае утепление производится финским утеплителем «SPU Sauna-Satu». Его устанавливают к обработанной антисептическим составом и просушенной стене, после проведения в ней вентиляционных каналов.
Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать между собой, идти «в разбежку». Прежде чем установить первый ряд на пол, вдоль стены, а также вертикально, по углу помещения, с помощью строительного пистолета наносится монтажная пена, обладающая небольшим объемным расширением. Кроме того, пена наносится и на вертикальные стыки плит, и будет служить для утеплителя и клеем, и герметиком для швов.
Далее, на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены между собой пенополиуретановым составом.
Дополнительно плиты закрепляются к стене с помощью дюбелей или саморезов. Шляпка крепежных элементов должна быть утоплена в утеплитель.
Для труб вентиляции вырезаются окошки. После установки утеплителя к стене, зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, и образующиеся просветы между ними опять же заполняются монтажной пеной.
Утеплитель, установленный на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут произведены с помощью монтажной пены.
Следующим шагом утеплитель закрепляется на потолок, на который заранее обустроена обрешетка из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм. Брус должен быть расположен так, чтобы на него лег стык двух соединяемых плит. При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они обустроены на потолке. Перед монтажом каждого утеплительного блока, на него наносится монтажная пена, которой он приживается к брусу обрешетки. Нельзя забывать, что между собой плиты также «сажаются» на пену.
Затем, края утеплительной плиты дополнительно фиксируются к брусу двумя саморезами.
Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, по его торцевой стороне снова наносят монтажную пену, а затем монтируют и закрепляют второй ряд материала.
После установки каждой из плит, она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетки саморезами.
В том случае, если через потолок будет проходить дымоходная труба от печи, вокруг нее необходимо построить термоизолированную проходку – обычно это металлический короб, который заполняется жаростойким материалом. В качестве такого изолятора может быть использован керамзит. Его засыпают в смонтированный в перекрытии короб. Зазоры внутри этой проходки, то есть между трубой и окружностью проема, через которое она проходит, можно заделать жаростойким герметиком.
Когда комната будет полностью обшита теплоизоляционным материалом, все незаделанные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
Кроме того, пеной заполняются зазоры вокруг всех пропущенных через утеплитель элементов, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
Когда пена расширится и полностью застынет, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс следует произвести в обязательном порядке, даже в тех местах, где пена выступила, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
Следующим шагом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки вкрученных саморезов на стенах и на потолке, заклеиваются фольгированным влагостойким скотчем. Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности утеплителя.
Если планируется нижнюю часть стены обложить керамической плиткой, то необходимо снять с утеплителя алюминиевое покрытие. Для этого по уровню размечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем, без особого нажима по ней проводится острым ножом.
Затем, надрезанную металлическую пленку, аккуратно подцепляют кончиком ножа и, не торопясь, отклеивают и отделяют от утеплительной плиты.
Далее, утеплительный материал, пол и особенно стык между ними покрывается гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее наклеивают полосой армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрыла нижнюю часть стены и пол на 150÷170 мм и хорошо была прижата к стыку между ними. При необходимости, то есть если армирующая сетка сразу не будет утоплена в гидроизоляции, сверху нее наносится еще один слой.
После просыхания гидроизолирующего материала, сверху него, на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
Разметка утепленной поверхности производится при помощи строительного уровня с линейкой и черного маркера, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие обрешетки для вагонки устанавливаются на расстоянии друг от друга в 500÷600 мм.
Затем, по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом в 200÷300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20×50 мм. В данном случае планируется установка вагонки горизонтально, поэтому элементы обрешетки фиксируются к стене вертикально. К потолку рейки закрепляются перпендикулярно брусу каркаса, на который закреплен утеплитель.
Следующим шагом вагонкой обшивается потолок. Доски собираются с помощью замковых соединений «паз-шип». При необходимости, так как шип в паз может входить с сопротивлением, вагонку можно слегка подбить молотком, приставив к ней вспомогательную рейку.
В рассматриваемом примере для фиксации вагонки используется электрический гвоздезабивной пистолет. Работать им очень удобно, и процесс закрепления досок вагонки выполняется достаточно быстро.
После того как обшивка потолка будет закончена, переходят к облицовке вагонкой стен. В данном случае, выбрана горизонтальное расположение досок вагонки а, что характерно для финских саун. Однако, как говорилось выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.
Второй вариант облицовки – с использованием стекловолоконного утеплителя типа «URSA PUREONE»
Для утепления стен бани может быть использован термоизоляционный экологически чистый материал на стекловолоконной основе – «URSA PUREONE». Однако, в этом случае потребуется закрытие слоя утепления паронепроницаемым материалом. В этих целях обычно применяют вспененный фольгированный полиэтилен, которым и затягивается вся утепленная поверхность.
Как проводится такая отделка – пошагово в таблице ниже:
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Этот вариант утепления и облицовки банного помещения проходит в отличном от первого рассмотренного способа обшивки порядке, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ состоит в закреплении каркаса на стене, предварительно очищенной, обработанной грунтовкой, хорошо просушенной и размеченной под брус. Направляющие устанавливаются с шагом в 600 мм, так, чтобы расстояние «в свету» было, с учетом ширины бруса, примерно 560-580 мм. Брус крепится дюбелями, и шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с древесиной. Затем, между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь нужно уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя. Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без просветов, враспор за счет эластичности, надежно установить утеплительные маты, имеющие ширину 600 мм.
Затем, уложенный утеплитель по всей своей площади затягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого достаточно часто используется вспененный фольгированный полиэтилен толщиной в 1,5÷2 мм. Полотна этого материала прибивается к деревянным брускам скобами, а затем все их стыки заклеиваются фольгированным же водостойким скотчем.
Сверху фольгированного утеплителя закрепляются горизонтально рейки сечением 20×40 мм и с шагом в 400÷500 мм. Закрепление производится с помощью саморезов к вертикально установленным брускам обрешетки.
Устанавливая рейки, их ровность контролируют с помощью строительного уровня, как по горизонтали, так и относительно стены. Поэтому, при необходимости, в определенных местах под рейки подкладываются фрагменты фанеры или более тонких реек, чтобы добиться ровной плоскости стены.
При использовании деревянных подкладок, рейки закрепляются через них к брусу каркаса более длинными саморезами – 50÷60 мм.
Нижние рейки должны быть закреплены на высоте 30÷50 мм от пола, чтобы было удобно затем к ним фиксировать вагонку.
Дополнительные рейки закрепляются вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, причем они могут монтироваться вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
Далее, производится монтаж вагонки. Облицовку начинают от угла. Первая доска обязательно выверяется по строительному уровню, и ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках с помощью простого карандаша.
Эта доска прикручивается к каждой из реек обрешетки саморезами в области угла. Чтобы вагонка не треснула, рекомендовано предварительно просверлить для самореза отверстие более тонким сверлом.
С другой стороны доска закрепляется к каждой рейке через кляймер. Он задвигается в паз вагонки до упора, и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или же скобами, забиваемыми с помощью степлера. Забивая в отверстие кляймера гвоздь, чтобы не повредить край доски, применяют плоскогубцы, которыми захватывают гвоздь за шляпку и только после этого бьют по нему молотком.
На этом фото кляймер и забиваемый гвоздь показаны в другой проекции для того, чтобы хорошо было видно, как производится процесс фиксации.
Следующую вагонку заводят пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски поверх кляймеров. Затем, она также закрепляется к рейкам через установленные в ее паз кляймеры.
Если шип вагонки с затруднением входит в паз, то доску аккуратно подбивают молотком, приложив, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный отрезок рейки.
В результате должна получиться ровная (или же с вертикальными «канавками», в зависимости от типа выбранной вагонки) деревянная стена.
Следующим шагом все небольшие щелевидные просветы, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурными деталями – это могут быть деревянные уголки или же плинтусы. Фурнитура закрепляется поверх вагонки маленькими гвоздиками или же теми, с которых удалены шляпки.
Если после монтажа облицовки на стену решено ее дополнительно затонировать, то рекомендовано для этой цели использовать комбинированный тонирующий защитный состав, в который входят антисептические компоненты и антипирен.
Подобный состав не только придаст задуманный цвет и эстетичность смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. О вопросах окончательного декорирования вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно рассказывалось выше в статье.
Безусловно, кроме этих двух продемонстрированных способов термоизоляции стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, существуют и иные – все зависит от специфики здания и применяемых утеплителей. Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема утеплительно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.
В завершение публикации – учебный видеоролик от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.
Видео: правильное утепление стен бани под вагонку – материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»
Обшивка бани вагонкой — технология работы, выбор материалов
Отделка стен квартиры или дома может быть выполнена из различных материалов. Создать удачные интерьеры в разных стилях можно с помощью обоев, красок или тканей. Когда речь идет о сауне, единственный возможный материал, идеально подходящий по всем требованиям – натуральное дерево. Обшивка бани вагонкой – экологически чистый, не дорогой и эффектный вариант внутренней и внешней отделки.
Выбор типа вагонки для внешней и внутренней обшивки бань
Планируя обшивку вагонкой в бане своими руками, необходимо определиться с типом ламелей. В зависимости от толщины доски и типа профиля, для работ в парной, комнате отдыха или фасада можно выбрать:
Евровагонку – классический вариант ламелей, подходящий как для внешних работ, так и для обшивки бани вагонкой внутри.
Вагонка штиль – вариация классической вагонки, с немного измененным типом профиля. В готовой отделке смотрится более нежно и аккуратно, за счет отсутствия полочки в местах соединения. Используется для обшивки бани вагонкой изнутри.
Блок-хаус представляет собой особый тип древесных обшивочных материалов, имитирующих кладку из натурального бруса. Может быть использован как для внутренних, так и для наружных работ. Выглядит наиболее массивно из всех вариантов вагонки, обладает лучшими термоизоляционными свойствами за счет увеличенной толщины ламели.
Американка – специальная конструкция доски для наружных работ. Монтаж обшивки производится внахлест, что исключает попадание воды и гниение ламелей и появление плесени. Подходит в качестве варианта наружной обшивки стен в бане вагонкой.
Все предложенные типы ламелей относятся к категории «евро», их отличительная особенность: увеличенный размер соединительных частей и бороздки для отведения влаги на обратной стороне. Эти качества позволяют отделке избежать деформации, гниения, почернения и выгибания. Базовая вагонка, гладкая с обеих сторон с коротким соединением «шип-паз» или вовсе без него, не рекомендуется для работы во влажных помещениях.
Сорта древесины для разных помещений в бане
Обшивку вагонкой внутри бани своими руками выполняют из разных сортов древесины. Не рекомендуется использовать самую бюджетную древесину, выбор в сторону пород с низкой теплопроводностью, не способных обжечь при нагревании. Для обшивки бани вагонкой в парной используется липа, дуб, лиственница, ольха – породы, которые не выделяют смол при нагревании, наиболее устойчивы к деформации и влиянию влаги.
Для обшивки предбанника вагонкой, а также работ в комнате отдыха и других помещений, можно использовать все вышеперечисленные варианты древесины, а также кедр и осину. Кедр долговечен и надежен, но не подходит для работы в парной из-за выделяемых им в процессе нагревания смол. Осина подвержена негативному влиянию влаги и требует более тщательной обработки антисептическими растворами.
Для обшивки стен в бане вагонкой снаружи можно выбрать любой из доступных вариантов древесины, даже бюджетные хвойные ель и сосна станут подходящим вариантом.
Обшиваем баню вагонкой своими руками, пошаговая инструкция
Обшивка бани вагонкой – не такая сложная работа, как кажется на первый взгляд. Правильный подбор материалов, не пренебрежение правилами обработки ламелей и крепежного бруса и соответствующие требованиям финишные покрытия превратят все помещения сауны в произведение искусства. Окажут информационную помощь в обшивке бани вагонкой своими руками видео с подробными инструкциями, этапами работы и хитростями от мастеров.
Обшивка вагонкой внутри бани своими руками состоит из следующих базовых шагов:
Предварительный этап перед обшивкой бани вагонкой включает установку обрешетки. Если для работ будет выбрана евровагонка, штиль или американка для наружных работ, бруса 2х5 см будет достаточно для выполнения каркаса. Когда речь идет о блок-хаусе, рекомендуется более мощная обрешетка из бруса 5х5. Шаг 40 см, максимальное расстояние 50 см. Обрешетка – базовый этап, когда обшиваем баню вагонкой своими руками, видео подскажет, как правильно монтировать каркас.
Термоизоляционный слой из минеральной ваты или пеностекла укладывается в ячейки между брусьями. Поверх него рекомендуется использовать пароизоляционное фольгированное покрытие, оно убережет ламели от негативного влияния влаги и сохранит отделку. Материал закрепляется саморезами, гвоздями либо с помощью строительного степлера к обрешетке. Поверх пароизоляции, на основные брусья, набиваются тонкие рейки, обеспечивающие воздушный зазор и дополнительную вентиляцию.
Обшивка вагонкой проводится перпендикулярно каркасной обрешетке. При вертикальном типе, может быть выбрано любое направление хода ламели, при горизонтальном доски располагаются только пазом вниз. Крепление доски выполняется с помощью кляймеров, гвоздей или саморезов. Изучив все за и против, каждый выбирает наиболее подходящий для себя материал для прибивания вагонки. Когда обшиваем вагонкой баню, видео – надежный помощник в правильном выполнении всех этапов работ.
Установка финальных реек, скрывающих монтажные зазоры по периметру помещения и в углах.
Финальное лакокрасочное покрытие, которое подбирается индивидуально для каждого из помещения бани. Особое внимание в этом вопросе уделяется парной, при нагревании не должно происходить выделение химических веществ, способных нанести вред здоровью. По этой причине горячее помещение часто оставляют и вовсе без лака.
Внешняя обшивка бани состоит из тех же этапов работы, разница заключается в типе и размере ламелей, а также финишном покрытии. Тогда как обшивка бани вагонкой внутри выполняется с помощью классической евровагонки или штиля, во внешней отделке предпочтение отдают более мощному блок-хаусу, и специально предназначенной для этого американки.
Тонкости при работе с вагонкой, продлевающие срок эксплуатации отделки
Изучен вопрос как правильно обшивать вагонкой баню, видео, фото-инструкции и подробности каждого этапа. Соблюдение некоторых особенностей поможет сделать отделку долговечной и обезопасить вагонку от гниения, почернения и выгибания:
Перед началом обшивки все деревянные детали выдерживаются в помещении, где планируется их монтаж. Упаковка с ламелей снимается, желательно, чтобы между ними был воздушный зазор, обеспечить который можно с помощью небольших брусков или реек.
При полной отделке парной деревом, работы начинают с потолка, затем следуют стены, после этого потолок.
Предварительная обработка досок обрешетки и вагонки антисептическими растворами препятствует гниению и продлевает срок эксплуатации древесины.
Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: пошаговая инструкция, выбор материала
Вагонка отличается от обычных обрезных досок наличием продольных пазов. Они обеспечивают плотное соединение элементов между собой. Поверхность после отделки получается гладкой, без зазоров и аккуратной на вид.
Именно поэтому обшивка бани вагонкой становится такой популярной. Древесный материал позволяет создавать в помещении благоприятный для отдыха микроклимат. Процесс монтажа несложен, и его легко освоить самостоятельно.
Какую породу дерева выбрать для отделки бани
В продажу поступает обычная и евровагонка. Первая ‒ с шероховатой поверхностью, вторая ‒ полностью гладкая.
Отделочники рекомендуют для обшивки бани использовать именно евровагонку, поскольку сырье имеет отверстия для вентиляции, что предотвращает скопление конденсата внутри материала. Она изготавливается из древесины высшего сорта и служит в разы дольше.
Среди плюсов использования евровагонки в бане:
Большие и удобные размеры паза, гребня (длина может достигать 8 мм).
Наличие компенсационных прорезей обеспечивает хорошую вентиляцию планок, предотвращает образование трещин на поверхности.
Сырье уже покрыто защитным слоем антисептиков, которые применяются в помещениях с повышенной влажностью и не имеют в составе токсичных веществ.
Значение имеет и правильно подобранная порода дерева. Для внутренней и наружной отделки перечень рекомендуемых пород отличается.
Внутри (предбанник, парилка)
Для парной допустимо применять только лиственные породы с повышенной устойчивостью к влаге. На поверхности не должно быть сучков, других дефектов. Сорт ‒ первый или высший.
Обшить вагонкой парилку можно из:
осины;
липы;
ольхи;
дуба;
абаша.
Из хвойных пород в парной можно использовать кедр, лиственницу, хемлок. При нагреве они не выделяют смолу.
Недорогую сосну лучше брать для обшивки предбанника. В парной ее не применяют из-за выделения смолы, которая прилипает к одежде, а разогретом виде может стать причиной ожога.
Разберем свойства древесных пород, которые подходят для отделки бань.
Ольха
Гигроскопична. Отличается низкой теплопроводностью. Имеет приятный аромат. Благотворно влияет на здоровье.
Часто используется для отделки интерьеров загородных домов, закрытых беседок. Минус ‒ высокая цена. Продается кусками длиной до 3 метров.
Дорогое сырье, из-за чего не столь популярно. Трудно поддается шлифовке или обрезке. Но на нем не образуется гниль. Долговечно. Дубовая вагонка не нуждается в дополнительной обработке перед монтажом.
Осина
Цвет ‒ белый с серебристым отливом. На поверхности виднеются годичные кольца. Легкая по весу. Хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность. Теплопроводность ‒ низкая. Сырье мягкое. Удобное в обработке.
Со временем осиновая вагонка становится еще прочнее.
Для периодического ухода, когда цвет поверхности становится тусклым, ее достаточно прошкурить.
Многие владельцы дач предпочитают выполнять отделку бани вагонкой из липы. Это связано с ее полезными свойствами, красивым видом материала и легкостью обработки.
Встречается в светлых тонах с коричневатым или красноватым оттенком. Имеет матовый блеск, низкую теплопроводность.
При использовании в парной выделяет полезные микрочастицы. В то же время древесина прочная, не ссыхается со временем.
Единственный нюанс‒контактируя с железом, приводит к его окислению и образованию ржавчины.
Абаши
Так называют африканский дуб. Его высота в природной среде ‒ до 40 м, ширина ‒ 3 м.
В разрезе цвет массива ‒ светло-желтый, кремовый. Абаш отличается низкой теплопроводностью. Сырье прочное. Структура плотная. Не деформируется под действием внешних факторов. Легко поддается обработке.
Чтобы обшить русскую баню внутри абашем, уйдет немало средств, но такое покрытие прослужит десятилетия, не нуждаясь в дополнительной обработке или уходе.
Вагонка доступна к продаже далеко не в каждом строительном магазине.
Та же ситуация и с вагонкой из ясеня ‒ она встречается редко, цена высокая.
Минусы обивки из лиственных пород ‒ цвет тускнеет со временем, приходится периодически покрывать поверхность антисептиком.
В парной редко применяют хвойные виды сырья. Поскольку большинство из них, нагреваясь, выделяют смолу. Но эти породы отлично подходят, чтобы отделать стены, потолок в моечной и предбаннике.
Хвойные породы недорогие, удобны в обработке, имеют приятный хвойный аромат.
Разберем свойства наиболее популярных из них.
Бывает разных цветов из-за широкого диапазона мест произрастания. Встречается от бежевого до кофейного оттенков. Долговечен. Устойчив к разнице температур, влажности. Нуждается в обязательной обработке антисептиками. Цена высокая.
Минус кедровой вагонки ‒ может начинать выделять смолу спустя несколько лет эксплуатации, даже не нагреваясь.
Лиственница
Востребованная хвойная порода.
Многие строители проводят обшивку парилки лиственной вагонкой. Ей можно обивать потолок, стены и в душевой, раздевалке, комнате отдыха.
Не выделяет смолу. Прочная. Выдерживает перепады температур. Не гниет. Не поддается порче насекомыми.
Под действием влаги становится только прочнее. Структура древесины ‒ однородная. Испарения от лиственницы обладают антисептическими свойствами.
Сосна
Используют для отделочных работ в предбаннике, раздевалке, комнате отдыха. Поверхность вагонки ровная. Встречается бежевого, коричневого цветов с немного красноватым оттенком. Структура годичных колец ярко выраженная. Заметны смоляные каналы. Отлично противостоит механическому воздействию. Удобна в обработке.
Для обшивки парной сосна не используется. Но если в распоряжении хозяев нет другой вагонки, то перед эксплуатацией парной придется несколько раз ее протапливать, чтобы удалить выступившую смолу.
Приобретать нужно только вагонку экстра-класса.
Хемлок
Хвойная порода из семейства сосновых. Дерево еще называют тсуга канадская. В отличие от сосны очень прочное, не боится повышенной влажности, резких перепадов температур. Поэтому вагонкой из хемлока обшивают полки, потолок, стены в парной.
Не гниет и не деформируется. Теплопроводность ‒ низкая. При нагреве выделяет полезные для здоровья эфирные масла.
Несмотря на преимущества хвойных пород большинство хозяев отдают предпочтение лиственным липе или осине. Приятный аромат, низкая теплопроводность, удобство обработки делают их востребованными в отделке как бань, так и других помещений.
Снаружи
Для облицовки наружной части конструкции приобретается влагоустойчивая лиственница, иногда дуб, абаши, сосна высшего сорта.
Из типов профиля популярен блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно. При этом соединение шип-паз сохраняется. Лицевая сторона выходит округлая, внутренняя ‒ плоская или с вентиляционными каналами.
Среди нюансов наружного крепежа:
Проемы под окна, двери оформляются профилем (брусом).
Применяется вагонка только высшего сорта, без сучков и других дефектов.
На каждый угол фиксируются две стойки.
Способ крепежа ‒ сквозной.
Детали монтируются пазом вниз, чтобы внутрь не попадали осадки.
Альтернатива вагонки из дерева ‒ пластик. Он устойчив к любым атмосферным воздействиям, имеет широкий выбор цветов, в том числе имитацию дерева. Минус ‒ пластик хрупкий, поэтому монтаж проводится аккуратно, иначе планки могут треснуть.
Способы крепления вагонки
Для укладки применяют два вида фиксаторов.
Кляймерами
Безопасный тип монтажа. Не портит планки.
Кляймер ‒ это монтажная скоба с 2‒3 отверстиями под саморезы (гвозди или строительный степлер), которую надевают на шип вагонки.
Зафиксировав скобу на шипе, ее крепят к брусу обрешетки. Начинать нужно от центра, потом переходить к краям, соблюдая вертикальность или горизонтальность. Кляймеры применяют для укладки вагонки на потолок, стены. При необходимости получится выполнить демонтаж нескольких дощечек, не повреждая другие элементы дизайна бани.
Гвоздями или саморезами
Под саморезы предварительно высверливают отверстие по диаметру чуть меньше, чем из размер. Саморезы вкручивают в шип или паз под углом 45 градусов.
Гвозди просто вбивают в рейки в нужных местах. Чтобы избежать появления ржавчины на поверхности, рекомендуется брать медные или оцинкованные гвозди. Но стоит учесть, что обойдутся они в два раза дороже обычных.
В любом случае шляпка будет заподлицо в планке. Места крепежей проходят наждачной бумагой, шлифуют. На поверхности не должно остаться заусениц, дефектов.
Минус сквозного крепления планок ‒ металлические элементы постепенно начнут ржаветь, появятся потеки или при нагреве есть риск обжечься.
Как монтировать вагонку в бане
Делать это можно двумя способами ‒ вертикально или горизонтально. Разберем каждый из вариантов.
Вертикально
Этим способом часто пользуются бригады строителей, которые отделывают баню под ключ. Планки подбираются по высоте, фиксируются без подрезки. Так удобно оформлять углы. Монтаж не занимает много времени и дешевле горизонтального. Скопившейся конденсат будет легко стекать по ламелям.
Вертикальное устройство вагонки позволяет лучше аккумулировать тепло внутри помещения.
Минус вертикального крепежа ‒ при повреждении хотя бы одной из планок придется демонтировать всю стену.
Но между обшивкой и стеной отсутствует естественная циркуляция воздуха, поэтому повышается вероятность образования грибка.
Со временем становятся заметными места стыков при усыхании досок.
Так лучше отделывать сауны, где сухой воздух и нет повышенной влажности.
Горизонтально
Фиксация ламелей поперек имеет целый ряд преимуществ:
Вагонка монтируется шипом вверх . За счет этого под обшивкой не накапливается конденсат, нет риска образования грибка.
Под горизонтальные ламели обрешетка крепится вертикально . Между обшивкой и стеной происходит полноценная вентиляция воздуха.
Доски легко заменить без вреда для всей отделки . Пол в парной всегда влажный, поэтому нижние планки быстрее приходят в негодность. Аккуратно снять и заменить их на новые не сложно. А при вертикальном монтаже придется срезать весь низ планок на одинаковом уровне или вообще демонтировать целиком стену.
Подходит для обшивки бани из свежего сруба . Усадка будет происходить в течение нескольких лет, поэтому изменяется высота стен. Планки, расположенные вверху, внизу стен горизонтально заменить на новые несложно.
Такой способ монтажа вагонки будет правильным при отделке русской бани, где всегда сохраняется повышенная влажность.
С какой целью используется фольга
Для достижения эффективного энергосбережения бани потребуется ее не только утеплять, но и использовать отражающий материал в виде специальной фольгированной пленки. Мастера утверждают, что она помогает возвращать до 95% тепла в помещение.
Результат ‒ экономится топливо для печки, сокращается длительность топки.
Для бань берут алюминиевую фольгу толщиной 30‒300 мкм. Она применяется в сочетании с другим утеплителем или уже закреплена как его верхний слой.
Поэтому перед обшивкой сперва крепят изоляционный материал на стены, потолок, благодаря ему тепло не выходит за пределы бани. Утепленная парная быстрее нагревается и дольше удерживает тепло.
Выделяют такие преимущества фольги:
Она выступает пароизоляцией, перекрывает доступ влаги к утеплителю. Образованный пар остается на стенах парной.
Срок ее службы превышает 50 лет. Быстрее начнут гнить деревянные элементы, чем испортится фольгированный слой.
Отличная звукоизоляция. Фольга может поглощать до 70% всех звуков, шумов.
Пожаробезопасное сырье. Не горит. Станет препятствием на пути распространению огня.
Если выполняется фиксация утеплителя с фольгированным слоем, то фольга не даст ему отпасть.
Среди недостатков нужно отметить следующие:
При разнице температур на улице и в помещении на поверхности материала появляется конденсат.
Перед обшивкой важно оставить зазор для вентиляции. Если этого не сделать, образовавшийся конденсат начнет впитываться в обшивке, что приведет к гниению вагонки.
Фольга имеет плохую пропускную способность. Как говорят пользователи, она не дышит. Поэтому в комнатах обязательна должна быть предусмотрена хорошая вентиляция как принудительная, так и естественная (окна, двери).
Частицы алюминия накапливаются в легких, провоцируя различные заболевания органов дыхания. Но если пользоваться баней периодически, то риск получения вреда для здоровья минимален.
Чтобы достичь максимального эффекта от применения фольги, важно пошагово соблюдать советы по монтажу теплоизоляции.
Обшивка сауны и бани: в чем разница
Баня и сауна различаются показателями влажности и температур.
В сауне воздух сухой с влажностью до 8% при допустимом диапазоне температур в 80‒140 градусов.
В русской парной всегда сохраняется повышенная влажность с показателем до 70%. При этом предельно допустимая температура – до 100 градусов.
Такая разница обусловлена тем, что влажный воздух имеет большую теплопроводность, чем сухой. Поэтому в русской парной тело человека нагревается быстрее и дышать в ней легче.
Для обшивки сауны нет ограничений в выборе пород деревьев, за исключением сосны. Сырье меньше подвержено влаге и поэтому служит дольше. Способ монтажа ‒ вертикальный, горизонтальный.
Для обшивки русской бани лучше брать вагонку из ольхи, липы, абаша, лиственницы. Красиво смотрится комбинирование нескольких пород одновременно. Способ монтажа ‒ преимущественно горизонтальный.
Особенности монтажа вагонки в зависимости от материала бани
Кирпичные бани или из пенобетона необходимо утеплять изнутри в обязательном порядке. Исключение ‒ использование бани только в теплое время года.
В качестве утеплителя берется минеральное, синтетическое сырье в виде отдельных плит или в рулоне (минеральная вата, пенополистирол).
Пол также придется утеплять. Дешевле и надежнее будет использовать керамзитную засыпку.
Отличный вариант теплоизоляторов для стен и потолка те, которые покрыты слоем фольги. Подойдут Изовер, Экотеплин (защищен фольгой с двух сторон), Термостоп, Урса.
Краткий порядок отделки бани из кирпича или пеноблоков:
На потолке, стенах делаем обрешетку из деревянных реек средней толщины 5‒10 см (точная цифра зависит от толщины утеплителя).
Укладываем в углубления обрешетки утеплитель. Чтобы он не выпал, фиксируем временными планками. При желании сверху фиксируем пергамин.
Если теплоизолятор покрыт фольгированным слоем, то этот пункт можно опустить. Если фольга крепится отдельно, делать это нужно внахлест 20‒25 см, чтобы напуск с потолка заходил на стены, со стен ‒ на пол.
Для получения герметичного покрытия все стыки проходим металлизированным скотчем.
Сверху прибиваем рейки по толщине 2‒4 см, на потолке толщина увеличивается до 5 см.
Оставляем зазоры для вентиляции и крепим вагонку.
Если в кирпичной бане наружную отделку проводят, если использовался силикатный кирпич, то для конструкции из пеноблоков облицовка снаружи обязательна. Это связано с пористой структурой пенобетона. При постоянном воздействии влаги без защиты он начнет крошиться. Не будет лишним и снаружи утеплить помещение пенополистиролом.
В банях из свежего сруба допускается просто крепить фольгу без использования дополнительного утеплителя, сверху ставить обрешетку и монтировать вагонку.
В каркасных банях из досок, бруса отделка и утепление стен происходит по той же схеме, что и в кирпичных конструкциях.
Важно не забывать по окончании отделки обрабатывать материал антисептическими растворами или пропитками.
Пошаговая инструкция по обшивке деревянной бани внутри своими руками
Перед началом работ важно просчитать требуемое количество материала, общую стоимость отделки.
Все процессы по кладке печи, дымохода нужно вести до монтажа вагонки. Важно успеть закончить до этого момента и обустройство вентиляции.
Самой востребованной на рынке считается панель толщиной 12,5 мм, шириной 96 мм, длиной 2‒6 м.
Не рекомендуется покупать материал без какой-либо упаковки. Это явный признак низкокачественной продукции, которая начнет быстро деформироваться или терять другие рабочие свойства.
Утепление, гидроизоляция
До начала отделки поверхность нужно гидроизолировать, утеплить и закрепить пароизоляцию.
Поэтапно этот процесс выглядит так:
Фиксируют слой гидроизоляционного материала. Если стены из дерева, то просто прибивают гвоздями, если из кирпича, то крепят рейками обрешетки.
Монтируют брус для обрешетки. Толщина планок и шаг укладки подбирают под размеры утеплителя.
В качестве утеплителя подойдет минеральная, а именно базальтовая вата. В продаже есть с уже фольгированным слоем. Она не боится влаги, не деформируется при нагреве.
Вату режут на квадратные куски с напуском до 10 мм, укладывают в углубления между обрешеткой.
Сверху ваты фиксируют фольгированную пленку, которая будет выполнять функцию пароизоляции. Делать это удобно строительным степлером или кнопками. Она должна идти внахлест.
Все стыки проклеивают алюминиевым скотчем.
Теперь крепят контррейку (доски толщиной до 20 мм). Она создаст необходимую вентиляцию между слоем пароизоляции и отделки.
Стоит отметить, что рубероид, пергамин для гидроизоляции бани не применяется, поскольку, нагреваясь, материал начинает испарять вредные вещества.
Обустройство вентиляции
Проводится на этапе укладки утеплителя. Для качественного воздухообмена рекомендуется делать одно отверстие под потолком, другое ‒ ближе к полу. Нижний проем под вентиляцию должен идти на расстоянии 15‒30 см от пола. Оптимально обустроить ее недалеко от печи.
Материалом для вентиляционного отверстия послужит гофра из алюминия в диаметре 10 см.
Обрешетка
На потолке и стенах крепеж обрешетки имеет свои отличия.
На потолке
При крепеже обрешетки под утеплитель всегда используется уровень, поскольку велика вероятность, что потолочное перекрытие неровное. Поэтому при монтаже обрешетки под вагонку выставлять элементы по уровню уже не нужно, поскольку поверхность и так ровная.
Для работы понадобятся рейки размерами от 2*5 см до 5*5 см. Они должны быть с ровной и гладкой поверхностью, сухими.
Рейки крепятся сверху фольгированного слоя пароизоляции перпендикулярно направлению вагонки. То есть, если вагонка будет укладываться горизонтально, то обрешетка крепится вертикально.
Порядок крепежа следующий:
Первая планка монтируется на дистанции 10 см от стены. Элементы фиксации — желтые нержавеющие саморезы для дерева длиной от 7 до 10 см.
Шаг крепления реек составляет 40‒60 см.
Отверстия в рейках под саморезы лучше проделать заранее, чтобы планки не начали трескаться.
Вторая рейка монтируется параллельно первой с соблюдением указанного шага. Торец должен находиться в 10 см от стены.
Работа продолжается до момента крепежа последней рейки обрешетки.
По окончании проверяется правильность фиксации лазерным уровнем. При обнаружении отклонения в этих местах можно подложить деревянные клинья.
Если нужно сделать низкий потолок, то для монтажа обрешетки используются металлические подвесы.
Последовательность работ следующая:
К потолку монтируются подвесы на саморезы длиной 8 см и диаметром 8 мм.
К подвесам крепятся рейки обрешетки на винты-саморезы длиной 3,5 см с крупной резьбой.
Всю обрешетку рекомендуется пропитать антисептиком.
Работы лучше проводить вдвоем. Так будет проще контролировать ровность и правильность укладки планок обрешетки.
На стенах
Руководство по сборке обрешетки на стенах выглядит следующим образом:
Первую рейку рекомендуется прикрутить саморезами к низу стенки на дистанции 1‒2 см от пола. Чтобы не повредить целостность фольгированного слоя, углы планок лучше обрезать под углом в 45 градусов.
После этого можно набивать вертикальные рейки по углам комнаты, около окон, вокруг дверного проема.
Если нет шуруповерта, можно воспользоваться гвоздезабивным (для гвоздей длиной 16 см) или скобозабивным пистолетом (для скоб длиной 38‒51 мм).
Далее выполняется крепеж под небольшим углом по направлению сверху вниз, а не перпендикулярно стене. Так дерево будет прочно зафиксировано даже при расширении во время нагрева.
По окончании установки вертикальных реек можно приступать к монтажу горизонтальных.
Фиксируется на расстоянии 10 см от потолка первая горизонтальная планка. В этом случае срезать края рейки под углом не нужно. Проверяется правильность крепежа планок.
Чтобы ускорить процесс, лучше сразу поделить стену от верхней планки до пола на одинаковые участки по 50 см. С этим шагом фиксируется дальше горизонтальная обрешетка.
Оптимальные элементы крепления ‒ саморезы длиной 90, 100 мм или гвозди.
В таком порядке собирается обрешетка под вертикальную укладку вагонки. Если вагонка будет монтироваться горизонтально, то сначала на стену набиваются поперечные планки, сверху них – вертикальные.
Когда планируется обшивка стен предбанника в помещение из сруба, где нет теплоизоляционного слоя, фольги, обрешетку монтируют на подвесы. Подвесы фиксируют к срубу на саморезы, а уже к ним крепят планки. При этом должно оставаться от 5 до 10 см зазора для вентиляции.
Монтаж вагонки
Разберем отдельно нюансы крепежа к потолку и стенам.
На потолок
Не рекомендуется делать в вагонке сквозные отверстия и прибивать ее к потолку гвоздями. Помимо того, что это выглядит некрасиво, гвозди постепенно начнут ржаветь, появятся рыжие потеки.
С первой планки сначала убираем шип. Выполняем разметку, отрезаем ненужный продольный участок электролобзиком.
Прикладываем рейку к потолку, отступая от стены до 2 см.
Если потолок обшивает один человек, то лучше использовать подпорки. Соблюдать уровень и поддерживать планку так будет проще.
Вагонку на саморезах фиксируем к обрешетке. Шаг крепежа ‒ 50 см. Чтобы шляпки саморезов не были заметны, рекомендуется заранее просверлить под них отверстия, потом вкрутить вплотную, утопив шляпку в планке.
Крепеж на кляймеры выглядит иначе. В первую планку вставляем кляймеры. В каждое из отверстий вбиваем гвозди (поставляются в комплекте) или скобу строительного степлера. Шаг монтажа кляймеров равен шагу обрешетки. Так вагонка будет крепиться к рейкам обрешетки и не повредит теплоизоляционный слой.
Используя скобы, их нужно пристреливать в паз вагонки под углом. После фиксации первой планки к ней в паз шипом крепится вторая. Для уплотнения крепежей куском деревянной доски пристукиваем торцы вагонки.
При обшивке потолка не забываем вырезать проемы под светильники, для потолочной вентиляции.
Последнюю доску раскраиваем на две продольные части. Для этого меряем оставшееся расстояние от стены до последней закрепленной планки. Отрезаем нужных размеров планку.
Вставляем планку шипом в паз. Соединение уплотняем скобой.
Последнюю планку аналогично первой крепим на саморезы.
На этом монтаж вагонки к потолку заканчивается.
На стены
Внимание уделяется правильности замеров. Длина планок подбирается таким образом, чтобы от пола до отделки и от стен до потолка должен остаться зазор в 2 см.
Порядок работ по вертикальной установке планок таков:
Первую рейку начинаем фиксировать в любом из углов.
Угол выйдет аккуратным, если с рейки срезать шип.
Ставим первую планку. Проверяем соблюдение уровня. Вкручиваем саморезы.
В паз первой планки ставим второй шип. Крепеж уплотняем за счет постукивания киянки.
Остальные рейки крепим на кляймеры или скобы. Последовательность аналогична монтажу вагонки на потолке.
В банях из сруба по углам лучше оставлять зазор для вентиляции. Маскируется он плинтусом. Для бань из другого материала планки по углам крепятся встык.
Горизонтальный монтаж вагонки на стенах проводится так:
Работы начинаются от потолка.
Планку прикладываем к обрешетке. Проверяем соблюдение уровня.
Высверливаем в рейке отверстия под саморезы. Рейку монтируем в 2 см от потолка. Вкручиваем саморезы.
Зазор потом закроется плинтусом.
В паз первой рейки вставляем кляммеры, скобы (на выбор).
Вторая рейка заходит шипом в паз первой.
Проверяем параллельность крепления.
Крепеж других реек продолжаем на скобы или кляммеры.
После обшивки стен можно приступать к монтажу плинтусов.
Обработка вагонки защитными средствами
Обшитые стены подвергают защитной обработке.
Самыми безопасными в использовании считаются растворы на водной основе или с воском в составе. Они экологически чистые и безвредные для здоровья. На поверхности вагонки образуется водонепроницаемая пленка, которая не дает влаге проникать внутрь древесины, продлевая срок ее службы.
Перед нанесением важно ознакомиться с инструкцией производителя. Часто хватает нанесения средства даже в один слой.
Используя для обшивки бани деревянную вагонку, владельцы создают внутри помещения особый микроклимат, который положительно отражается на здоровье отдыхающих. Плюс ко всему дерево – это природный материал, который идеально вписывается во внутреннюю отделку бани, красиво смотрится и приятно пахнет.
Как осуществляется обшивка бани изнутри вагонкой: пошаговая инструкция с видео и фото
Время чтения ≈ 4 минут
Обшивка бани изнутри вагонкой – распространённый процесс отделки сегодня. В качестве отделочного материала практически всегда выбирается вагонка, потому что, этот продукт является универсальным по всем своим свойствам и области применения.
Отделка своими руками
Разные виды вагонки применяются в разных местах, это зависит от многих факторов, в том числе уровня влажности, и внешних факторов. Помимо всего прочего, внутренняя обшивка бани вагонкой подразумевает утепление стен и потолка, так что будет не только красиво, но и тепло.
Популярные породы
Вагонка может быть изготовлена из самых разных пород древесины, как лиственных, так и хвойных. Поговорим о хвойных породах и об их бактерицидных свойствах. Подробно разберём все положительные моменты отделки помещений таким видом древесины, и узнаем, какая оптимальная вагонка для бани.
Хвойные породы
В первую очередь, хотелось бы отметить, что такая древесина стойкая к влаге, по этой причине её очень часто используют для отделки комнат отдыха и моечных. Нужно заметить, что для парных такой вид древесины не подходит, потому как выделение смол, которые, по сути, являются лечебными, при высоких температурах могут давать нагрузку на сосудисто-сердечную систему, что может привести к печальным последствиям.
Перечень хвойных пород и их качества:
Сосна. Плотность древесины очень высокая. Оттенок её золотистый. Эстетически привлекательный, рисунок на поверхности необычный, сучков на панелях немного.
Кедр. Дорогая древесина, качество высокое, достаточно редкий вид. Запах насыщенный, хвойный. Данная характеристика может оцениваться с двух сторон, с одной – положительная, с другой – отрицательная, потому как слишком высокая насыщенность запаха порой приводит к головным болям и ухудшению состояния здоровья, если находится в помещении, отделанном этой древесиной слишком долго. Текстура просто потрясающая.
Ель. Обладает нейтральным запахом, это преимущество породы и имеет светлый тон, оттенок достаточно уникальный. Обшивка стен бани вагонкой такой породы древесины очень хорошо смотрится.
Лиственница. Стойкая к воздействиям влаги, чем больше находится в воде, тем крепче становится, так что отделывать ей сауны и бани — правильное решение. Наполняет здоровьем всё вокруг.
Обшивка евровагонкой лиственницы и имитацией под брус.
Интересно! запах смолы сосны оказывает положительное воздействие на здоровье людей, которые долго страдают от нервных заболеваний, но перенасыщенность таким запахом может сработать в обратную сторону.
Лиственные породы
Обычно обшивка вагонкой стен бани производится материалом из пород лиственного типа. Причины такого выбора: рыхлая структура древесины помогает сохранять тепло внутри помещения продолжительное время, а также способствует хорошей вентиляции, создавая замечательный микроклимат, который подходит всем без исключения.
Дуб. Вариант достаточно дорогостоящий. Долговечность, а также прочность – его основные положительные качества. Структура выразительная, уникальная.
Липа. Оттенок её медовый, очень светлый. Длительное время не пропадает с текстуры древесины. Является природным доктором от многих недугов, является наиболее подходящим типом.
Ольха. Главная особенность её – гигроскопичность. Рисунок на поверхности – замысловатый, обладает противомикробными свойствами.
Ясень. Текстура дерева плотная, поэтому древесина достаточно стойкая к механическим воздействиям на неё. Внешний вид – привлекательный, рисунок на поверхности очень интересный, текстура – своеобразная.
Фото отделки бани лиственными породами
Важно! Липовая древесина является лечебной, ив помещения, отделанные такой породой, имеют лечебные свойства. В таких комнатах не болит голова, перестают крутить суставы и человек всегда находится в тонусе.
Монтаж
Обшивка бани вагонкой своими руками – процесс несложный, но требует особой внимательности и точности исполнения всех пунктов инструкции, так что если соблюдать очерёдность процессов, всё у вас получится.
Нужно заметить, что пред тем как приступать к отделке материалом помещения, его необходимо занести в эту комнату и оставить на сутки, чтобы он оклиматизировался, привык к температурному режиму, и только после этого можно начинать отделочные работы.
Желательно весь товар обработать защитными составами, цена на них невысокая, в принципе, этот фактор зависит от производителя.
Установка обрешётки
Чтобы начать возводить нашу конструкцию из вагонки необходимо создать обрешётку, на которую и будет крепиться все элементы. Нельзя крепить вагонку прямо на стену, потому как неровность стены испортит вид и качество взводимой конструкции.
Для начала необходимо запастись небольшими брусами разной длины, чтобы получить в конечном итоге полноценную обрешётку. Чаще всего крепят элементы обрешётки вертикально, но возможен и горизонтальный метод крепежа. С такими деталями вы должны определяться самостоятельно.
Крепим вагонку на обрешётку
Для начала установите крайние элементы. На всём протяжении строительного процесса в обязательном порядке используйте уровень, чтобы вся конструкция была ровной.
На видео можно посмотреть пошаговую установку вагонки. Главное, чтобы все планки были закреплены ровно.
Каждые 40-45 сантиметров крепятся планки, одна за одной. Если это необходимо, то можно под каждую подкладывать остатки брусов.
Совет! Для создания обрешётки лучше всего применять саморезы, потому как с ними проще выравнивать всю конструкцию, фиксируют они тоже лучше других крепёжных элементов.
Установка вагонки
Внутренняя обшивка вагонкой бани должна производиться в соответствии с пунктами инструкции. Вы можете крепить планки горизонтально или вертикально.
При вертикальном креплении будет меньше швов, а значит, упростится технология работ и конструкция будет целостной. Используя в процессе крепежа кляймеры, вы сделаете соединительные швы незаметными.
Подробная инструкция приведена ниже:
Отрезаем вагонку необходимого нам размера, шип должен быть срезан по всей длине.
Первая панель устанавливается в угол, выбранный вами, причём срезанной стороной. Фиксировать её необходимо шурупом или гвоздём.
Следующая панель крепится к предыдущей, и так устанавливаются до тех пор, пока дело не дойдёт до последней планки.
Последняя планка должна быть измерена и отрезана так, чтобы в конце стены или потолка не оставалось зазора.
Установка вагонки на потолок
Важно! Растворителями нельзя обрабатывать вагонку из дерева. Это может повредить её структуру и целостность, в общем. Также нежелательно применение средств абразивного характера.
Итог
Обшивка потолка бани вагонкой сегодня распространённая процедура, которую вы можете выполнить самостоятельно без помощи профессионалов, никаких особых навыков для проведения данного строительного процесса вам не понадобится.
Внутренняя отделка бани своими руками
Обустройство бани требует тщательного выбора материалов для строительства. Отделка помещения изнутри особенно важна, ведь от этого зависит комфорт эксплуатации. Осуществить эту задачу можно с помощью множества материалов и вариантов отделки, каждый из которых обладает своими особенностями.
Внутренняя отделка бани: цель и особенности
Классическая русская баня включает в себя три основных помещения: парную, моечную и тамбур. Дополнительно могут присутствовать комната отдыха, бильярдная и другие помещения. В любом случае необходима внутренняя отделка, которая не только создаёт уют, но нужна и для создания оптимальной атмосферы, сохранения тепла.
Дерево — оптимальный материал для отделки бани изнутри
Здание бани может быть построено из бруса или иного варианта древесины. Этот материал доступен, востребован и эффективен. Бревенчатые сооружения для летнего использования не нуждаются в сложной отделке. Баня на срубе должна иметь хорошо проконопаченные нижние венцы, изнутри стены не требуют дополнительных материалов. Обусловлено это тем, что древесина способна «дышать», выводя влагу и пар наружу. Применение же синтетических утеплителей нарушит этот процесс. Однако для зимней бани необходима теплоизоляция, уместна отделка вагонкой. Бревенчатые стены выглядят эстетично и без дополнительной отделки.
Бревенчатые стены должны быть хорошо проконопачены
Сооружение из пеноблоков надёжно, используется в любое время года, но нуждается во внутренней отделке. В помещении парилки практически всегда используют вагонку, под которую помещаются слои гидро- и теплоизоляции. В комнате отдыха и раздевалке уместно применение керамической плитки, панелей ПВХ, вагонки. Стены из пеноблоков предварительно обрабатывают антисептическими составами. Пол часто отделывают керамической плиткой с противоскользящей поверхностью, что обеспечивает комфорт.
Стены и пол бани из пеноблоков легко отделать плиткой
Кирпич для строительства бань используется редко, но такие сооружения надёжны, очень долговечны, экологичны. Кирпичные сооружения не нуждаются в наружной отделке, но внутри можно использовать керамогранит для пола, керамическую плитку, вагонку. В раздевалке стены часто отделывают панелями ПВХ, но для парилки они не подходят в связи с высокой температурой в помещении.
Внутри кирпичной бани можно использовать плитку и вагонку
Деревянная вагонка из лиственницы — универсальное решение для внутренней отделки бани. Этот материал доступен, практичен и долговечен. Если же требуется более надёжное покрытие стен или пола, то используют керамогранит или керамическую плитку. Баня из любого строительного материала требует внутренней отделки, которая обеспечит комфорт, эстетичность и защитит основные стены от влажности.
Варианты внутренней отделки
Все помещения бани подвергаются воздействию повышенной влажности, что требует тщательного выбора материала для внутренней отделки. Существует несколько основных вариантов, каждый из которых обладает определёнными свойствами. Преимущества, недостатки, назначение и особенности эксплуатации обязательно учитывают при выборе варианта внутренней отделки бани из любого материала.
Таблица: преимущества и недостатки материалов
Материал
Преимущества
Недостатки
Оптимальное применение
Вагонка из древесины
Экологичность, приятная текстура, возможность сочетания с другими материалами, разнообразие пород древесины
Сложный монтаж и уход при эксплуатации, недолговечность, пожароопасность
Для стен в любом помещении бани, построенной из любого материала
Керамическая плитка, керамогранит
Прочность и надёжность, устойчивость к механическим и химическим воздействиям, широкий выбор, долговечность, экологичность, пожаробезопасность
Важно соблюдать правила монтажа, высокая стоимость, некомфортная текстура
В любом помещении бани для отделки пола, стен, топки
Панели ПВХ
Доступная цена, разнообразие расцветок, лёгкий монтаж, простой уход при эксплуатации
Недолговечность, низкая устойчивость к высоким температурам, хрупкость
Для раздевалки, комнаты отдыха, душевой
Фотогалерея: варианты отделки вагонкой
Выбор вида отделки
Внутренняя отделка бани выполняет не только эстетическую функцию, но и обеспечивает комфорт, оптимальную атмосферу в помещениях. Поэтому материалы для обустройства парилки, душевой, комнаты отдыха или иного пространства должны соответствовать следующим требованиям:
экологичность, нетоксичность, безопасность для здоровья человека при нагревании материала;
устойчивость к механическим, температурным нагрузкам;
лёгкий уход в процессе эксплуатации;
простая технология монтажа.
Этим требованиям соответствуют такие популярные материалы, как древесина и керамическая плитка. Они легко сочетаются друг с другом, позволяя создать комфортную и безопасную обстановку внутри любого помещения бани.
В просторном предбаннике уместны натяжные потолки
При выборе материала учитывают его назначение. Плитка уместна для пола и стен, а потолок оформляют строгаными досками и вагонкой. Такое сочетание оптимально для душевой, а в парилке часто все поверхности выполнены из древесины. Это позволяет создать комфорт и эффектную обстановку русской бани. Для более сухого помещения подойдут натяжные потолки, но не стоит делать гипсокартонные конструкции. Обусловлено это повышенной влажностью во всех помещениях бани, а гипсокартон неустойчив к влаге.
В кирпичной бане парилку часто оформляют вагонкой
Древесина и вагонка из разных пород дерева являются востребованными материалами для внутренней отделки бани. Обусловлено это тем, что древесина доступна, экологична, а монтаж элементов не требует особенной подготовки. Для бани оптимальны такие породы древесины, как лиственница, осина, абаши, ольха. Они обладают прочностью, устойчивы к влажности и перепадам температур.
Подготовка: расчёт рабочей площади
Перед началом работ следует рассчитать площадь поверхностей, которые нуждаются в отделке. Вагонку используют для стен и потолка, а пол сооружают из досок. Для качественной отделки необходима древесина высокого качества, с наименьшим содержанием смол. Поэтому сосна редко является материалом для обустройства, так как выделяет смолу.
Для потолка и стен используют одинаковую вагонку
Отделка каждого помещения состоит из нескольких этапов. Сначала проводится монтаж напольного покрытия, представляющего собой настил из досок толщиной от 50 мм. Элементы укладывают на лаги высотой 300 мм, которые установлены на песчаной подушке, обустроенной на грунте. После этого рассчитывают площадь стен и потолка, которую планируют отделывать вагонкой. Для этого нужно подсчитать площади каждой стены, потолка и сложить полученные данные.
Выбор и расчёт материала
Вагонка из лиственницы — оптимальное решение для отделки парилки или моечной комнаты. Под воздействием времени, влажности её древесина становится твёрже, что делает долговечной отделку помещений. При выборе вагонки следует обратить внимание на следующие особенности:
вагонка для отделки парной, моечной должна иметь маркировку «класс Экстра» или «класс А». Такой материал лишён крупных сучков, имеет однородную структуру, ровную поверхность;
деревянные элементы не должны иметь следов гниения, трещин, деформации. Ровная и плотная вагонка легко монтируется и выглядит эстетично;
для отделки нужна не только вагонка, но и паро-, теплоизоляционные материалы. Финишная отделка проводится только после монтажа этих слоёв;
толщина доски должна быть не менее 12,5 мм, шип в 8 мм соответствует глубине паза. Влажность материала — не более 12%;
качественный материал имеет ровную, гладкую поверхность.
Также важно правильно подсчитать количество материала. Вагонка часто рассчитывается в квадратных метрах. В таком случае её количество равно площади рабочих поверхностей. Этот показатель нужно увеличить на 5%, так как при работе возможны повреждения материала, поэтому вагонку приобретают с запасом.
Вагонка должна иметь единый размер паза и шипа по всей длине
Для работы необходимы бруски или тонкие рейки. Если теплоизоляция бани проводилась снаружи, то внутри осуществляют только монтаж пароизоляции и отделку. Поэтому нужно приобрести пароизоляционную плёнку, которая обеспечит комфорт внутри помещения. В ином случае утепление проводится изнутри и понадобятся утеплитель, гидроизоляционная плёнка и бруски для обрешётки.
Видео: как выбрать вагонку
Инструменты и расходные материалы
Строительство и обустройство любого объекта предполагает применение надёжных инструментов. Особенное значение при сооружении бани имеет качество крепёжных материалов, ведь от этого зависит долговечность отделки.
Перечень инструментов и расходных материалов:
строительный степлер со скобами;
рулетка;
карандаш;
строительный уровень;
гвозди;
саморезы с антикоррозийным покрытием;
шуруповёрт;
молоток;
ножовка.
Инструменты нужно подготовить заранее, а крепёж приобрести с запасом. Это даёт возможность надёжно зафиксировать все материалы и элементы.
Пошаговая инструкция по внутренней отделке бани
Отделка стен проводится после монтажа тепло- и пароизоляции. Для этого нужно прикрепить на стену вертикальные или горизонтальные бруски, расстояние между которыми равно ширине используемого утеплителя. Поверх стоек закрепляют скобами гидроизоляционную плёнку, а затем также на скобы или клей фиксируют утеплитель. После этого крепят пароизоляционный слой, который защищает несущие конструкции от конденсата.
Теплоизоляция может проводиться изнутри или снаружи бани
Обшивка стен бани изнутри предполагает следующие действия:
Поверх пароизоляционной плёнки крепят рейки, расстояние между которыми должно составлять 50 см. Между вертикальными рейками каркаса и потолком следует оставить зазор в 3 см и такое же расстояние со стороны пола. Это необходимо для усадки сооружения.
При отделке любого деревянного здания необходимо оставлять промежуток при монтаже вертикальных реек
К деревянной поверхности без внутреннего утепления рейки крепят саморезами, а к кирпичной основе — дюбелями. При этом важно контролировать вертикальность реек с помощью отвеса, а плоскость проверять шнурами, натянутыми между крайними брусками. На заднюю сторону доски вагонки устанавливают кляммеры, после крепят панель на обрешётку с помощью гвоздей.
Элементы прикрепляют с помощью кляммеров
Далее из вагонки собирают полотно, вставляя один элемент в паз другого. На задней стенке каждой панели крепят кляммер, с помощью которого и фиксируется вагонка к обрешётке. Также можно зафиксировать детали просто на гвозди, углубляя их шляпки в древесину. Шаг между креплениями составляет около 60 см. При этом важно плотно соединять детали, но оставлять промежуток около 2 мм, так как древесина разбухает от влажности.
Для крепления вагонки можно использовать гвозди
Обрешётка при обшивке стен вагонкой необходима для стен из любых материалов. Бруски позволяют создать вентиляционный зазор, а пароизоляционная плёнка обеспечивает вывод влаги. Так сохраняются качество несущих конструкций и внешний вид отделки. Потолок обшивают вагонкой по этой же технологии, предварительно зафиксировав пароизоляционную плёнку.
Видео: подготовка потолка для обшивки вагонкой
Отделка бани вагонкой — востребованный метод обустройства. При этом древесина успешно сочетается с керамической плиткой, камнем. Поэтому внутренняя отделка бани может быть разнообразной, но важно подобрать технологию монтажа подходящего материала.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
с чего начать крепление вагонки в бане своими руками, пошаговая инструкция
Содержание статьи
Для строительства бань применяют массу различных материалов: пеноблоки, бетон, кирпичи, силикатные блоки, но во все времена и при любых обстоятельствах наиболее оптимальным вариантом является дерево. Объяснить это можно тем, что деревянные составляющие бани более приятны для взгляда, а также способны создавать тот самый микроклимат бани, ради которого большинство банщиков ее и возводят.
Даже если баня построена из кирпича или бетона, ничего не мешает выполнить обшивку бани вагонкой.
О преимуществах материала
Всем известную на сегодняшний день вагонку раньше применяли исключительно для обшивки вагонов. Именно от этого и пошло ее название.
Вагонка имеет отличие от классических обрезных досок, ведь по ее длинным сторонам находятся пазы, позволяющие обеспечить максимальный контакт между деревянными панелями.
Именно благодаря этой особенности обшитая вагонкой стена получалась без зазоров, трещин и довольно красивой внешне.
Безусловно, прогресс не стоит на месте, и на сегодняшний день существует масса видов вагонки, подходящих для того или иного помещения.
Отделка бани вагонкой пользуется наибольшей популярностью из-за ряда преимуществ, присущих ей.
Данный материал способен «дышать», поскольку имеет минимальный уровень влажности в составе (около 12%).
Однако в процессе крепления вагонки в бане следует учитывать, что для внешней обшивки требуется сухая погода, а для внутренней – теплое помещение.
Помимо этого, вагонка представляет собой совершенно уникальные панели, ведь ими можно обшивать и стены, и потолок, и пол.
При обшивке бани вагонкой внутри поверхности получаются гладкими и аккуратными.
Информация. Стоит отметить, что помимо иных достоинств, вагонка прекрасно поглощает шум.
В помещениях с обшивкой бани изнутри вагонкой уютно, тепло и атмосферно. Дополнительная обработка древесины специальными веществами позволит увеличить срок ее службы в несколько раз, а также сделать ее более влаго- и термоустойчивой.
Итак, обобщим основные преимущества данных деревянных панелей:
Эстетически красивый внешний вид;
Великолепные шумо- и термоизоляционные свойства;
Долгий срок службы, особенно при условии дополнительной обработки;
При помощи вагонки можно прекрасно скрывать недостатки поверхности стен, полов или потолков, а также различные коммуникационные сети;
Крепить и обрабатывать панели данного типа совершенно быстро и просто;
Экологичность материала.
Какую выбрать
Монтаж вагонки в бане – довольно ответственное мероприятие, к которому необходимо проявить должное количество внимание еще на этапе выбора материалов.
В процессе выбора пиломатериала следует учитывать следующие критерии:
Температурный режим помещения;
Уровень влажности;
Возможные изменения температурного режима;
Финансовые возможности.
Типы доски
Подразделить вагонку можно на следующие типы:
Классическая. Данный тип доски не отличается широкими размерами, и крепить ее проще всего вертикально;
Евровагонка. Данный тип имеет широкие доски и отличается разнообразием дизайнов. По качественным характеристикам практически полностью сходна с классической вагонкой.
Для отделки бани лучше всего остановиться на евровагонке, и для того есть ряд причин:
Первым делом стоит отметить большие размеры системы «паз-гребень»;
На обратной стороне евровагонки присутствуют компенсационные прорези, обеспечивающие беспрепятственную вентиляцию;
Не требуется дополнительной обработки поверхности панелей, поскольку евровагонка изначально обработана специальной пропиткой.
С чего начать работы
Очень важно изначально определиться с материалом изделия. Для каждого из банных помещений рекомендуется использовать вагонку с наиболее низкой теплопроводностью. К таким материалам можно отнести абаши, ольху, липу, кедр, осину.
Внимание! Стоит отметить, что для обшивки вагонкой внутри бани своими руками можно использовать только северный кедр, поскольку он содержит гораздо меньше смолы.
Безусловно, явным фаворитом является древесина лиственных деревьев, ведь она гораздо приятнее для тактильного контакта, и обжечься об нее совершенно невозможно. Цена на данный тип вагонки выше, однако она абсолютно оправдана.
Осиновая своими руками
Осиновая вагонка обладает достаточно приятным оранжевым оттенком. Она отличается своей стойкостью к воздействию влаги, поскольку при контакте с водой древесина этого дерева лишь твердеет, но не разрушается.
Выполнять отделку бани внутри вагонкой из осины можно как в комнате отдыха, так и в моечном помещении.
Стоит отметить, что цена данного материала достаточно высокая, поэтому его довольно редко используют для обшивки предбанника или парной.
Парилка из липы
Очень часто липовую древесину применяют для отделки бани внутри вагонкой своими руками. Она не нагревается даже при воздействии очень высоких температур, имеет приятную текстуру и светлый оттенок.
Важно! Если липовую вагонку не обработать антисептиками, антипиренами и специальными пропитками, то она очень скоро начнет темнеть и гнить.
Как обшить стены в бане вагонкой из кедра
Использование хвойных пород для обшивки парилки вагонкой нежелательно, однако кедр обладает низкой плотностью, из-за чего часто применим в этих целях.
При нагревании кедр выделяет эфирные масла, обладающие антисептическим действием. Следовательно, кедровая вагонка будет не только радовать глаз, но и положительно влиять на состояние здоровья парящихся.
Парилка из ольхи
Древесина ольхи подходит для отделки любого из банных помещений, в том числе и парной. Она имеет интересный розовый оттенок и бархатную структуру.
Отличается своей термо- и влагостойкостью, поскольку ей не страшны ни критические перепады температур, ни повышенная влажность.
Способы крепления
После того, как материал выбран и приобретен, нужно определиться, как класть вагонку в бане. Однозначно ответить на вопрос, как крепить вагонку в бане (вертикально или горизонтально) нельзя, поскольку у каждого опытного мастера есть свое мнение на этот счет.
Конечно, можно сделать некоторые выводы, обобщив множество мнений и отзывов пользователей на этот счет, что и сделаем далее.
Вертикально или горизонтально в парилке
Первым делом рассмотрим вертикальный способ укладки вагонки в бане.
Монтаж вагонки в бане своими руками вдоль стены пользуется большей популярностью из-за простоты монтажа, не требующего большого количества времени и средств.
Преимуществом подобного варианта расположения является то, что вода не задерживается, а стекает по вертикальным панелям.
Внимание! При вертикальном креплении вагонки влага беспрепятственно стекает вниз, благодаря чему система «паз-гребень» максимально изолирована от попадания воды.
Горизонтальная вагонка в бане препятствует передвижению воздуха, а вертикально расположенные панели наоборот, благодаря чему тепло внутри парной больше аккумулируется. Данный вариант крепления прекрасно подходит для саун с сухим паром.
Крепим горизонтально
Многие задумываются над тем, как крепить вагонку к стене в бане.
Рассмотрим более подробно горизонтальный вариант монтажа.
При подобном расположении деревянные панели крепятся шипом вверх, благодаря чему он защищен от проникновения воды.
Для горизонтального крепления требуется выполнить вертикальную обрешетку под вагонку в бане, благодаря чему появляется возможность вентиляции пространства между стеной и панелями.
Информация. Одним из доводов в пользу горизонтального расположения можно привести такое преимущество, как обновление вагонки в бане.
Объяснить это можно тем, что пол – наиболее мокрое место в бане, а из-за постоянной избыточной влажности нижние доски довольно быстро портятся или сгнивают. При горизонтальном креплении вагонки нижние панели можно с легкостью снимать и менять их на новые. Случись подобное с вертикально расположенной вагонкой, то замене подлежали бы все панели.
Итак, обобщим все преимущества горизонтального расположения:
Если близкие к полу панели испортятся, то заменить их будет достаточно просто и быстро;
Вода не попадает в места соединений, благодаря чему просушить вагонку гораздо проще;
Лучшая циркуляция воздуха под панелями, благодаря вертикальной обрешетке;
Помимо всего прочего, вертикальная обрешетка является своеобразным барьером для мышей;
Процесс монтажа гораздо легче.
Делая выводы, можно сказать, что каждый из способов по-своему хорош, однако горизонтальное расположение больше подходит для влажных русских бань, а вертикальное – для бань, работающих в режиме сухой сауны.
Пошаговая инструкция
Перед тем, как обшить баню изнутри вагонкой, следует определиться, будет ли облицовываться потолок или только стены.
Обшиваем баню вагонкой своими руками, начиная с потолка. Однако прежде чем приступать к обшивке, следует позаботиться о тщательной тепло- и гидроизоляции.
Начинаем с утепления
Перед обшивкой парилки вагонкой своими руками помещение нуждается в тщательной теплоизоляции.
Каждая баня нуждается в обустройстве утеплительного слоя, особенно в помещении парной. Исключением является небольшая летняя баня из сруба, поскольку в этом случае утеплению подвергается лишь парилка.
Материалом для утепления выбирается огнестойкая и экологически чистая базальтовая вата. Не следует выбирать утеплители вроде пенопласта, поскольку это совершенно небезопасно для вашего здоровья.
Перед укладкой утеплителя монтируется обрешетка под вагонку в бане в парной, комнате отдыха и прочих помещениях, нуждающихся в отделке. Под обрешетку крепится пароизоляция, затем утеплитель, поверх которого крепится гидроизоляционная пленка. Для лучшей надежности можно покрыть весь пирог фольгой. Крепится она между обрешеткой при помощи кнопок или специального строительного степлера.
Подготовка панелей
Важно! Перед тем, как крепить вагонку в парилке, ее следует достать из упаковки и дать полежать несколько дней.
Дело в том, что после сушки готовый материал сразу помещают в герметичную упаковку. Именно поэтому сразу после вскрытия вагонка впитывает в себя влагу из воздуха, из-за чего может разбухать.
Также следует позаботиться о пропитке панелей. Рекомендуем остановить свой выбор на специальных пропитках для бань, в состав которых входят антисептики и антипирены, препятствующие возгоранию и появлению различных микроорганизмов.
Как правильно прибить
Как уже говорилось ранее, отделка бани вагонкой своими руками начинается с потолка. Прежде, чем крепить вагонку к потолку в бане, следует измерить длину потолка и обрезать вагонку до нужных размеров.
Первая панель крепится напротив двери одним из способов:
Гвоздями маленького размера под углом в сорок пять градусов. В этом случае гвозди будут не видны, а обшивка потолка выглядеть единым целым;
К обрешетке, насквозь через деревянные панели. Используется этот способ чаще всего для евровагонки, по окончанию работ шляпки гвоздей закрываются деревянными пробками.
Так же, как крепится вагонка в бане к потолку, она размещается на стенах. Начинать следует с самого видного угла комнаты, двигаясь далее по периметру.
Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой (как и в случае с потолком), необходимо измерить высоту комнаты, затем подогнать панели до нужных размеров.
Подробнее о креплении
Как прибивать вагонку в бане – вопрос, интересующий многих застройщиков.
Первым делом стоит запомнить, что обшивка бани вагонкой своими руками выполняется при помощи скрытых креплений.
На это есть ряд причин:
Если крепления выполнены насквозь, то при нагреве помещения он также будет нагреваться, а это может быть чревато ожогами;
Металлическое крепление на поверхности вагонки может поддаться коррозии, которая впоследствии испортит панели;
Эстетический аспект, ведь открытые для взора крепления выглядят достаточно неаккуратно.
Чем лучше крепить вагонку в бане:
Гвозди;
Кляймеры;
Саморезы.
Внимание! Саморез должен скрываться специальной деревянной заглушкой.
Монтаж в парилке: пошаговая инструкция крепления панелей у печи
Стоит ли обшивать баню вагонкой внутри около печи? Однозначно нет. Место около топки лучше всего отделать кирпичом, листом метала или другим негорючим элементом.
То же касается и трубы дымохода, так как она не должна соприкасаться с деревянными панелями.
Защита вагонки в бане от трубы заключается в креплении металлического листа, под которым труба покрыта базальтовой ватой.
Немного по-другому обстоят дела с каменкой. Обшить парную вагонкой из лиственницы около каменки будет даже полезно, ведь дерево нагревается меньше камня, благодаря чему обжечься при соприкосновении с ним будет менее возможно.
Можно ли обшить экономно?
Отделка парной вагонкой своими руками может стать еще более недорогой. Для этого можно:
Применять для отделки парной вагонкой различные сорта дерева. Дело в том, что в помывочной и предбаннике можно использовать более дешевые породы дерева, а в парной умело совмещать как хвойные, так и лиственные;
Также в моечном помещении необязательно использовать древесную вагонку, рекомендуем подумать о пластиковой вагонке или кафеле;
Перед тем, как обшить парилку вагонкой, следует понять, что комбинировать можно не только породы дерева, но и его сорта. Безусловно, для парной необходима древесина высшего сорта. Но в случае с предбанником все проще – можно использовать более низкие сорта, поскольку сучки и различные неровности лишь придадут атмосферу, но никак не помешают;
Использовать панели с различной длиной. Чем вагонка длиннее, тем она дороже. Поэтому можно использовать более короткие доски, комбинируя их;
Следует уделить повышенное внимание утеплению бани, ведь через некоторое время вы осознаете, как много средств вы сэкономили на отоплении бани.
Заключение
Внимательно изучив данный материал, вы многое узнаете о том, как правильно обшить парилку вагонкой изнутри, а также как сделать обрешетку под вагонку в бане.
Настоятельно рекомендуем обращать внимание на качество приобретаемого материала, его состав, а также внешние дефекты.
Также опытный профессионал сможет подсказать вам, как правильно обшить вагонкой парную в бане, при этом не потратив слишком много средств и времени.
При отсутствии опыта лучше всего доверить отделочные работы опытному мастеру, ведь только он сможет выполнить их быстро, качественно и без негативных последствий.
При грамотном подходе ваша баня будет радовать вас на протяжении многих лет.
Полезное видео о том, как правильно набивать
Для того, чтобы понять, как обшить предбанник бани вагонкой или как крепить вагонку в парной, просмотрите представленное ниже видео.
как правильно обшить, как обшивать фольгой, с чего начать обшивку
Современные строители возводят бани из самых разных материалов: кирпича, блоков, панелей, бруса. Для внутренней отделки обычно используют традиционные натуральные материалы. Атмосфера в банных помещениях получается благоприятной благодаря их природным качествам.
Виды
До начала отделочных работ важно определиться, какими видами изделий обшивать те или иные помещения бани. Обобщенные характеристики у всех видов вагонки следующие:
Дышащая структура. Благодаря этому свойству на вагонке редко образуется грибок и плесень, обеспечивается правильная вентиляция.
Экологическая чистота. Этот материал полностью безопасен для человека.
Крепления «гребень-паз». На заре становления производства вагонки крепления были «в шпунт». На сегодняшний день эти варианты не применяются, так как быстро выходят из строя.
Для обшивки бани внутри можно использовать вагонку из различных пород дерева. Единые условия для материала – он должен быть стойким к влажности, частым и резким температурным перепадам. Выбирая материал, необходимо опираться на основные критерии древесной породы.
Древесные породы для вагонки могут быть следующими:
хвойные;
лиственные.
Выбирая материал нужно понимать, для каких помещений бани его можно использовать. Самые популярные виды вагонки для бани производят из:
кедра;
ольхи;
дуба;
ясеня;
липы;
сосны.
Липовая вагонка считается самой подходящей для облицовки стен парной. Структура материала пористая, невысокой плотности, дерево не нагревается от высоких температур. Липа обладает лечебными свойствами, выделяя при нагревании эфирные частички. Они полезны для профилактики многих болезней.
Липовое дерево характеризуется мягкими оттенками, которые на протяжении всего срока эксплуатации не меняют своего цвета. Единственный недостаток липы заключается в ее пористости – материал впитывает влагу. Помещение должно хорошо вентилироваться.
Осиновая вагонка в сравнении с липой обладает более плотной структурой. Несмотря на твердость, материал легко обрабатывается. Поверхность материала не дает проникнуть пару, не впитывает влагу. Под воздействием температурной разницы он становится только прочнее.
Из осины раньше строили колодцы. Вода в них оставалась чистой много лет. Многие умельцы советуют выбирать именно осиновую вагонку для бани.
Считается, что осиновая древесина способна снять головные боли, также она улучшает иммунитет, а еще обладает антисептическими качествами.
Ольховая вагонка обладает хорошей теплопроводностью и отличной водостойкостью. Материал не подвергается деформации практически при любых температурах. Цвет ольховой вагонки – приятный золотисто-оранжевый.
Характеристики материала позволяют облицовывать как сухие, так и влажные комнаты бани. Какой-либо дополнительной обработки для ольховой вагонки не потребуется. На человеческий организм ольха действует как общеукрепляющее средство.
Кедровая вагонка считается идеально подходящим вариантом для обшивки банного пространства. Изделия достаточно дорого стоят, поэтому редко применяются для обшивки бань. Кедровая древесина прочная, стойкая к влаге. Еще одно положительное качество – респектабельность ее внешнего вида.
Из лечебных качеств кедра известны бактерицидные свойства, а также способность делать чище воздух. Материал долго не изменяет своих первоначальных параметров. В комнатах бани сохраняется приятный аромат кедровой хвои.
Еще один вариант основы для вагонки – лиственница. Монтаж ее сложен, так как доска отличается хрупкостью и раскалывается при обработке. Лиственница устойчива к влажности. Через некоторое время отделка приобретает нужную прочность, но все равно требует дополнительной обработки. Иначе материал потеряет свой природный оттенок.
Лиственница – это хвоя, но она не выделяет смолы, поэтому подходит для отделки парилок. Ее можно применять и для стен, и для потолка, и для пола. Материал универсален, его можно использовать и внутри, и снаружи бани. Лечебные качества у материала такие же, как и у других хвойных пород.
Сосновая вагонка часто применяется для отделки бань внутри. Цена материала доступна, но использовать его можно не во всех помещениях. К примеру, в парной из него будет выделяться смола, которая вызовет ожоги на коже при попадании на нее.
Однако в комнатах бани с нормальной температурой сосновая вагонка создаст особый микроклимат. В помещениях с нормальной влажностью, обитых вагонкой, будут присутствовать ароматы леса. Внешний вид материала будет сохраняться долго. Деформационные процессы могут возникнуть из-за некоторой гигроскопичности материала.
Дубовая вагонка славится прочностью и высокой плотностью древесины. Дуб – красивый и богатый материал. Отделка из дуба насыщает помещения эфирными ароматами, подавляющими патогенные микроорганизмы. У дуба высокая стойкость к влаге и к температурным перепадам. Дуб подойдет для любых комнат бани. Вагонка из него очень различается по цвету.
Любой вид вагонки имеет разделение по классовости. Сортовые качества определяются некоторыми общими критериями, в зависимости от которых специалисты выбирают способы отделочных работ.
Способы отделки
Отделка бани внутри вагонкой своими руками возможна двумя основными способами:
вертикально;
горизонтально.
Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим эти качества подробнее. Например, большое распространение получил вертикальный способ установки панелей в парилку. Удобство способа в том, что доску быстрее монтировать. Итоговая стоимость монтажа в сравнении с горизонтальным расположением досок оказывается меньшей.
При вертикальном расположении досок крепления получают большую защищенность. Конденсат легко стечет вниз. Кстати, этот же конденсат легко поднимется вверх вместе с паром. Для парной это хорошо, так как большее количества тепла аккумулируется в парной. При горизонтальном креплении бруса не наблюдается такого же свободного перемещения. Вертикальная обшивка является оправданной и для бань с сухим паром.
Вагонка, установленная вертикально, показывает меньший процент усыхания и последующего расширения при намокании, что удобно для помывочной. Кроме того, такое расположение зрительно увеличит площади небольшой комнаты.
Преимуществами установки вагонки горизонтально являются:
несложная замена материала при необходимости;
горизонтально установленные доски быстрее высыхают, а значит, прослужат дольше;
горизонтальный монтаж обеспечивает лучшую внутреннюю циркуляцию воздуха;
в горизонтально установленных досках реже заводятся грызуны;
осуществить устройство горизонтальной отделки проще.
Отрицательные стороны горизонтального расположения вагонки:
Разные условия для элементов обшивки, что отразится на общем состоянии внешнего вида. Особенно неблагоприятные условия возникают для нижнего ряда, примыкающего к полу.
Трудоемкость работ, увеличенный расход материала.
Каркас обрешетки для горизонтального монтажа крепится на брусках-подкладках, которые уменьшают размеры помещений.
Ухудшение условий для естественной вентиляции помещения.
Отрицательные стороны вертикального варианта расположения вагонки:
неравномерный нагрев;
непредсказуемая деформация;
возникновение процессов гниения.
Монтажные работы: пошаговая инструкция
Перед обшивкой бани нужно сделать правильно каркас. Его нужно обработать специальными растворами, предотвращающими гниение. Покрыть бруски можно антисептическими пропитками. Поверх каркаса нужно прибить доски вагонки. Крепить вагонку можно на гвоздики или кляймеры. Это специальное крепление, в которое закручиваются шурупы. Устанавливать доски нужно на некотором расстоянии от стен. К потолку нужно прибивать ламели вплотную.
Если обшить изнутри баню, соблюдая простые правила, то можно избежать преждевременной деформации досок, а также их вспучивания. Обрабатывать стены рядом с топкой и дымоходом нужно другими материалами. Это также важно учитывать для обеспечения пожарной безопасности. Рассмотрим технологию установки обрешетки, утепления, пароизоляции и вентиляции для бани подробнее.
Обрешетка
Чтобы отделать баню вагонкой, потребуется обрешетка. В бане должно удерживаться тепло, поэтому под обрешетку нужно положить утеплитель. Для обрешетки нужно использовать бруски большей толщины, чем имеющийся теплоизоляционный материал. Направление обрешетки должно быть перпендикулярным устанавливаемой вагонке. Между брусками важно сохранить шаг 50-60 см.
Если при монтаже обрешетки возникают неровности, под брусья нужно положить подкладки. Эти детали делаются из той же древесины, что и сама обрешетка. Для крепления брусьев к стене используют шурупы, пластиковые дюбели или оцинкованные саморезы.
Выбор креплений зависит от материала стен. Например, для кирпича и камня подойдут шурупы с пластиковыми дюбелями, а для дерева – оцинкованные саморезы.
Брус для обрешетки требует тщательной подготовки. Доски обязательно обрабатываются пропитками. Профессионалы советуют изначально, еще на схеме, продумать правильность расположения бруса. Правильность вертикального или горизонтального крепления проверяется по уровню и отвесу.
Для вагонки нужна качественная вентиляция. Обычно располагают два отверстия – одно под потолком, другое на некотором расстоянии от пола. Для отверстий предусматривается специальная сетка. Она нужна, чтобы внутрь – под вагонку и обрешетку, не забивался мусор.
Утепление
Начать утепление сауны или бани можно сразу же после возведения стен. В большинстве случаев утеплителем служит минеральная вата. Она представлена на рынке в самых разных видах и модификациях. Укладывать материал нужно, учитывая отсутствие зазоров между отдельными частями постройки. Иначе образуются мостики холода, и утеплить качественно баню не получится. Минеральная вата – идеальный вариант, так как зимой она спасает от промерзания, а летом защищает от перегрева. На сегодняшний день выпускаются:
стекловата;
шлаковата;
каменная вата.
Эти материалы отличаются плотностью. Каменные плиты характеризуются наиболее привлекательными свойствами, однако цена этого материала наиболее существенная.
Выбранный теплоизоляционный материал укладывается в следующей последовательности:
Сперва уложите маты в промежутки, образовавшиеся между брусками обрешетки. Утеплитель располагается снизу вверх, прижимая каждый верхний слой к нижнему.
Работу следует проводить тщательно, следя за образованием зазоров и щелей. При необходимости маты подрезаются ножом.
Для проведения работ используйте защитные средства. Они должны исключить попадание ваты на тело, руки и в глаза.
Минеральная вата – хороший утеплитель, но он впитывает влагу, а в бане ее предостаточно, поэтому для защиты утеплителя нужна пароизоляция.
Пароизоляция
Для пароизоляции используется материал пергамин. В продаже он бывает полосами, которые при монтаже крепят в строго горизонтальном направлении. Работы следует начинать снизу вверх. Фиксация материала производится строительным степлером с перехлестом полос примерно 10 см. Если нахлест не предусмотреть, влага будет проникать внутрь обшивки, утеплитель испортится, а на стенах будет появляться грибок и плесень.
Еще один вариант пароизоляции – специальная защитная фольга. Эту парозащиту можно склеивать самоклеящейся алюминиевой лентой. Под крышу и на пол делаются выпуски фольги размером около 10 см.
Крепление покрытия на стены
Перед началом монтажа вагонку нужно подержать хотя бы сутки внутри бани. Считается, что таким образом материал лучше адаптируется к внутренней атмосфере помещения. Монтаж специалисты советуют начинать с самого труднодоступного угла.
Специалисты советуют расположить первую доску шипом к внутреннему краю угла стены. Данная доска будет ориентиром для всех последующих планок. Поэтому устанавливать ее нужно, ориентируясь на показатели нивелира. Выровненную планку зафиксируйте к рейке обшивки шурупами. Шляпки шурупа должны стать невидимыми после установки декоративного уголка. Кляймеры необходимо установить в выступающую кромку паза. Затем шурупы прибиваются к рейкам обрешетки. Каждая последующая доска заводится в паз до упора закрепленного элемента. Доски также закрепляются кляймерами к рейкам.
Последнюю доску ряда приходится подрезать, так как ее часто просто подгоняют по ширине. Крепится подрезанная доска по аналогии с первой.
Весь остальной материал, подготовленный для стен, крепится аналогично. При этом в углах, у косяков дверей и окон устанавливаются специальные финишные гвозди. Шляпки таких гвоздей с медным покрытием и маленькие, поэтому обычно малозаметны и не портят общего вида.
Обшивка потолка
Наилучший вариант материала для потолочной конструкции – древесина. Деревянный потолок бывает панельным, настильным, подшивным. Чаще применяется последний вариант, при котором балки снизу обшиваются досками. Над ними укладывается пароизоляция, а поверх укладывается утеплитель.
Обшивку потолка бани начинают от входа в помещение. Для крепления панелей специалисты рекомендуют использовать маленькие гвозди и кляймеры. Способ с кляймерами предпочтительней, и связано это ограничение с достаточной серьезной нагрузкой массы материала. Крепление последней доски осуществляется гвоздями без шляпки, которые забиваются специальным инструментом (добойником).
Место, где будет находиться гвоздь без шляпки, обрабатывается наждачкой. Между торцами последней панели на потолке и стеной бани должен остаться небольшой зазор, при этом покрытие стены должно плотно примыкать к обшивке потолка. Таким образом будет обеспечена естественная вентиляция.
Двери и оконные откосы
Отделка дверей производится подготовленными и обрезанными до нужной длины досками. Для дверных проемов понадобятся наличники. Устройство каркаса для обшивки может быть выполнено из пластмассы. В усложненном варианте предполагается устройство деревянного каркаса с последующей отделкой вагонкой.
Двери в помещениях бани, как правило, одностворчатые, открываются наружу. Само полотно, как правило, изготавливается из досок. Снаружи применяют обивочные материалы. Пространство между откосом и дверью заполняется теплоизоляцией. Это исключит потерю тепла через откосы. Банные окна, как правило, устанавливают в наружных стенах. Площадь окон может быть разной. Различаются и способы открывания окон. Рамы окон могут быть и двойными, и одинарными. Важна герметичность остекления.
Полезные рекомендации
Обшивка вагонкой – процесс несложный. Но, как во всякой работе, в этой также имеются свои нюансы. Например, при расчете вагонки обязательно нужно заложить запас, так как при раскрое возможно проявление брака. Для простейшего подсчета разделите сумму всех площадей, подлежащих отделке, на площадь одной панели. Полученную величину увеличьте на 20 процентов. При отделке моечной доски лучше закрепить вертикально. Таким образом влага будет меньше попадать в пазы. Для крепления панелей используйте гвозди 15-20 мм. Вбивать в паз кляймера их нужно осторожно. Целостность доски легко повреждается неосторожным движением.
Даже самую устойчивую древесину рекомендуется пропитать специальными пропитками. Доски не попадут под агрессивное влияние окружающей среды, если выбрать правильное защитное покрытие. В продаже есть немало средств, но лучше выбрать то, которое не будет оказывать вредного воздействия на человека. Еще важно понимать, что такие растворы предназначены для определенных условий. Например, чтобы доска не темнела, понадобятся специальные антисептические средства. Они сохранят первоначальное качество материала. Также для обработки применяют воск или масло на акриловой основе. Эти средства хороши для защиты парилок, моечных. Для предбанника специалисты рекомендуют матовый лак на водной основе.
Идеи и примеры дизайна
Внутренняя отделка бани, профессиональный проект. Соорудить подобное можно и самостоятельно, стоит только тщательно изучить современные дизайнерские тенденции.
На этом фото представлен интерьер бани в деревенском стиле.
Классический вариант оформления помещения для отдыха.
Скандинавский стиль можно воплотить, если использовать вагонку белого цвета. При желании материал можно покрасить.
В этом интерьере использованы современные материалы для отделки. Выбирайте для своей бани любые уместные варианты дизайнерской отделки. Стилистику помещения можно удачно подчеркнуть мелкими аксессуарами и привлекательными деталями.
Подробнее об этапах отделки парилки вы узнаете из следующего видео.
основных рекомендаций. Отделка потолка веранды.
Сразу после завершения строительства веранды многие задумываются о ее отделке. Ведь его мало построить, нужно как следует защитить, чтобы продлить срок эксплуатации. И помимо защитной функции качественная отделка играет и декоративную роль. Ведь согласитесь, что их встречают по одежде.А веранда — визитная карточка каждого дома. Поэтому важно выбрать качественные отделочные материалы, которые справятся со всеми задачами. Но, вы можете столкнуться с такой проблемой: материалов для отделки много, а нужен только один.
Также для ленивых есть солнцезащитные козырьки с моторизованными механизмами открывания и закрывания. Новое покрытие для нашей террасы или веранды, а также позволяющее нам использовать эту среду даже в солнечное время года, будет иметь несомненное преимущество в отношении радиационного внутреннего пространства, например, дома, выходящего на террасу или веранду, обеспечивая немедленную экономию энергии.Единственный совет — внимательно относиться к безопасности и долговечности, избегая покупки слишком слабых конструкций.
Кроме навесов, мы можем использовать деревянную беседку или беседку из кованого железа. Помимо этих материалов, он больше подходит для стационарных конструкций, вы можете найти беседки из стали, алюминия или полиэстера, которые гарантируют большую легкость и портативность при складывании. Крыша беседки обычно выполняется из водонепроницаемой ткани.
Давайте разберемся, чем обшить веранду снаружи, выясним преимущества и недостатки того или иного метода, а также рассмотрим технологию обшивки веранды.Это поможет вам выбрать материал и работать с ним.
Требования к материалам
Поскольку речь идет об облицовке веранды снаружи, важно понимать серьезность выбора материала. Он должен соответствовать некоторым требованиям. Например, вы видели, чтобы кто-то оклеивал дом или веранду обоями? Нет? Но почему? Дело в том, что материал просто не предназначен для использования на открытом воздухе. Через несколько дней обои потускнеют, отслоятся или намокнут под дождем. На этом примере можно понять, что материал для облицовки веранды должен соответствовать определенным требованиям.Вот список:
Дерево, железо, стекло, алюминиевые покрытия
Если нам нужна крыша, подходящая для зимы, возможно, нам придется выбрать менее опасную, прочную и устойчивую к погодным условиям конструкцию, такую как ветер, дождь и снег. Также доступны телескопические крыши и покрытия этого типа, легко доступные благодаря моторным механизмам. Кроме того, навесы могут быть прозрачными верандами, могут иметь теплоизоляцию и смягчать внешний шум. Эти верхние конструкции снабжены вентиляционными отверстиями, изоляционными панелями, водонепроницаемыми крышками и декоративными крышками.
Выдерживает осадки в виде дождя, тумана или снега.
Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, не выгорает и не коробится.
Будьте устойчивы к резким перепадам температуры.
Быть морозостойким и долговечным.
Выдерживают различные физические и механические повреждения.
Быть биологически устойчивым, не подверженным плесени, грибку или насекомым.
Будьте эстетичны.
Они также могут быть оснащены фиксированными или съемными прозрачными боковыми панелями, которые сохраняют внешний вид… Деревянные крышки могут быть деревянными или массивными из ели, лиственницы, дуба. Другие материалы также используются для изготовления крыш из кованого железа, покрытий из оргстекла и поликарбоната.
Установка покрытия террасы
Устройство крыш террас и веранд предполагает установку нестабильных конструкций, то есть съемных, на внешних участках, которые ни в коем случае не должны быть предназначены для использования в жилых помещениях. Чтобы справиться с этим случаем, каждый регион и регион должны соблюдать свои собственные правила.Пожалуйста, свяжитесь с местными властями. Обычно прецизионные или съемные конструкции также включают профилированные деревянные или стальные конструкции, устанавливаемые с помощью фланцев или болтов. Особое внимание следует уделить, если объект оказывается в интересных местах, таких как исторические центры.
Только такие материалы для облицовки веранды могут служить вам хорошо, оставаясь прочными, надежными и красивыми долгие годы. А из чего выбрать? Давайте посмотрим на список подходящих материалов и видеоинструкцию по установке каждого из них.
Деревянная вагонка
Один из самых популярных материалов для внутренней и внешней отделки. Вагонка деревянная, поэтому экологически чистая. К тому же внешний вид изделий просто шикарный. Что касается процесса гальваники, то он простой. Все сводится к созданию деревянного каркаса и креплению к нему вагонки. За счет замкового соединения швов не видно. Связи скрыты. Но закрепить панки можно разными способами … Часто для этого используются зажимы, гвозди, шурупы или скобы.
В этом случае, перед установкой кровли, необходимо получить предварительное заключение надзора за культурным и экологическим наследием. Чтобы использовать экстерьер дома круглый год, можно использовать современную веранду или современный зимний сад, а в последнее время — технологию биоклиматических беседок. Это застекленное пространство в главном доме, спроектированное и спроектированное вместе со зданием или построенное позже. Это означает увеличение объема здания и изменение его формы.
По этой причине ему разрешено творить.Опорная конструкция может быть сделана из металла, обычно из алюминия, стали, железа или ПВХ, или, реже, из дерева. Фиксированные панели и раздвижные стеклянные двери с высокой теплоизоляцией обеспечивают комфорт как в самые холодные месяцы, так и летом. При этом следует учитывать, что стоимость летнего кондиционирования сильно влияет на общий энергетический баланс. При проектировании полезно оценить некоторые элементы. Во-первых, освещение: после расширения в комнате, рядом с которой вы планируете расширить жилое пространство верандой, должно быть достаточно света и воздуха.
Вот преимущества продукции:
Отличный внешний вид.
Экологическая чистота.
Простота установки.
При правильной обработке материал будет защищен от влаги и других атмосферных воздействий.
Подкладка прочная и долговечная.
Благодаря классификации товаров вы можете выбрать для себя товары по ценовой категории, начиная от недорогих до люксовых.
Возможность укладки утеплителя под вагонку.
Универсальность. Может использоваться как снаружи, так и внутри.
Сам процесс установки прост. Вы можете увидеть технологию из этого видео:
Следует также учитывать ориентацию объема остекления. Лучшие из них идут с юго-востока на юго-запад, потому что таким образом вы получаете лучшую экспозицию в течение дня, как зимой, так и летом. Обеспечение надлежащей системы вентиляции очень важно с эффективными устройствами затемнения и вентиляционными отверстиями, удобно расположенными вверху и внизу фолианта, чтобы создать уютный климат в любое время года.Особенно рекомендуется, если очки не обладают высокой теплоизоляцией. Исправлены «технические» аспекты, можно переходить к стилю начиная с обертки.
Сайдинг для облицовки веранды
Уникальный материал, предназначенный для наружного применения. У него есть все преимущества, о которых мы говорили выше. При этом существует несколько видов сайдинга:
металл;
Цемент
;
деревянный;
винил.
Выбор разнообразен: от веранды со стеклянными стенами и плоской крышей до стиля рационалистических архитекторов, апельсинового французского стиля — или в викторианской английской версии с коваными железными колоннами и окрашенной в зеленый цвет — Идеально для всех хочет поместить его в хобби садоводства.В случае фокусировки на крыше характерны специальные вращающиеся лопасти, которые регулируют интенсивность света и естественную рециркуляцию воздуха. Они оптимизируют вентиляцию и освещение, отопление и кондиционирование.
Чаще всего в отделке веранды используют два последних варианта. Технология монтажа чем-то напоминает вагонку, так как здесь также нужно соорудить каркас и закрепить к нему сайдинг. Но, в работе есть разные детали и тонкости. Сам по себе материал очень приличный и обычно применяется для облицовки не только веранд, но и домов в целом.
Больше места и ценности для вашей жизни
В случае дождя лопасти закрываются утечкой дождевой воды в овраги по периметру и в плювиальные изделия, встроенные в металлические конструкции несущих элементов … И, наконец, среди аксессуаров есть «Обогревающие» сумки и светодиодное освещение для обеспечения комфорта на веранде, даже когда она заканчивается вечером. Финская веранда расширяет ваше жизненное пространство, придавая вам новый облик. Современные системы вентиляции, эффективные затемняющие устройства и несколько видов открывания помогают создать уютную атмосферу.
Вот преимущества сайдинга:
Длительный срок службы (минимум 50 лет).
Обладает отличным внешним видом и разнообразным цветовым ассортиментом.
Прост в эксплуатации, легко мыть, не нужно красить или ремонтировать.
Он легкий и гибкий.
Он универсален, материал изготовления можно выбрать самостоятельно.
Установка довольно проста.
Хорошо справляется с перепадами температур и суровыми погодными условиями.
Имеет отверстия для вентиляции и отвода конденсата.
Материал облицовки веранды не гниет и не подвергается нападению насекомых.
Прочный, практичный и не выцветает.
Веранда также увеличивает эстетическую и коммерческую ценность вашего дома. Все наши тщательно разработанные и проверенные решения предлагают вам максимальную теплоизоляцию, отличную защиту от шума и длительную функциональность. Испытайте лучшее из каждого сезона на своей новой веранде в Finstral.Отличная теплоизоляция, высокая звукоизоляция и непревзойденная функциональность с течением времени.
Финская веранда также идеальное решение для отелей. Превосходная теплоизоляция, высокая звукоизоляция, сокращение времени обслуживания и непревзойденная функциональность. Ваша алюминиевая веранда: уединенная и защищенная среда на лоне природы. Тонкая структура, оставляющая максимум места для стекла, обеспечивает оптимальную яркость.
Благодаря своим достоинствам сайдинг занимает лидирующие позиции среди других облицовочных материалов.Хотя, как и все, имеет ряд минусов:
материал нельзя назвать экологически чистым, хотя для покрытия веранды снаружи это не так важно.
Виниловые изделия
очень хорошо горят, выделяя вредный и ядовитый дым;
Виниловые изделия
для веранды становятся ломкими при низких температурах;
Металлический сайдинг
легко повредить. Один раз согнув его, он не вернется к прежнему виду;
Деревянный сайдинг
отличается недолгим сроком службы.
Монтаж сайдинга можно увидеть из этого видео:
Обработка древесины и изоляция
Откройте для себя новые перспективы в мире окон. Окунитесь в яркую праздничную атмосферу дома! Естественный свет, солнечный свет, дневная и дневная температура имеют решающее значение для личного благополучия. Наши проверенные веранды и стеклянные конструкции создают естественную и гостеприимную атмосферу, полную света, воплощая в жизнь ваши мечты о жизни.
В доме, как и на улице: крыльцо хорошо защищено от ветра и дождя, с него открывается широкий вид на улицу.Просторный оазис благополучия, которым можно пользоваться круглый год … Веранда делает ваш дом красивее и добавляет ценности. Наслаждайтесь контактом с экстерьером и уютной атмосферой ваших залитых светом пространств. Ваша веранда станет комфортным местом для отдыха всей семьи.
Другие популярные материалы для облицовки веранды
Чаще всего для обшивки прибегают к описанным выше материалам. Хотя есть и другие варианты, которые тоже пользуются спросом. Один из них — облицовочный кирпич.Если ваш дом полностью облицован этим материалом, то было бы глупо использовать любой другой материал для веранды. Облицовочный кирпич достаточно дорогой, но имеет свои достоинства. Можно отметить надежность, прочность, внешнюю красоту, долговечность, устойчивость к атмосферным осадкам и температурным колебаниям. Материал не боится ударов и ультрафиолетовых лучей. Поэтому можно сказать, что этот вариант — гарантия надежности.
Универсальность использования и множество видов композитов позволяют нам выполнить все ваши пожелания.Широкие панорамные угловые проемы, элегантные окна со стеклянными шторами или балконы: все наши предложения легко вписываются в архитектурный контекст и особый стиль вашего дома.
Превратите свою веранду в нечто уникальное и неповторимое, отражающее ваши потребности и личные вкусы. Использование качественных материалов обеспечивает отличную производительность с течением времени. Тонкие профили, усиленные сталью, обеспечивают высокую устойчивость и прочное соединение конструкции с существующей конструкцией.Для максимальной безопасности и минимального обслуживания.
Если речь идет о деревянном доме, то веранда для него может быть выполнена в таком стиле. Многие обшивают веранду деревом, сюда же можно отнести и вагонку. Тем не менее, часто для этого используют блок-хаус или имитацию бруса (фальш-балки). Это одна из разновидностей вагонки, которые различаются по внешнему виду и характеристикам. Блок-хаус — это вагонка, имитирующая закругленный брус. Материал имеет выпуклую форму, поэтому после обшивки веранды может показаться, что она целиком сделана из деревянного бруса… Но имитация дерева создает эффект обычного дерева, имеет прямоугольную форму … Взгляните на фото, чтобы понять разницу во внешнем виде материалов.
Энергосбережение и звукоизоляция. Наши веранды и стеклянные конструкции создают уютную атмосферу, защищенную от климатических воздействий и внешнего шума. Веранда хранит тепло солнца и передает его в дом в ночное время. Он также защищает вас от постороннего шума. Комбинируя остекление с низким уровнем выбросов и специальное звукоизоляционное остекление, вы можете еще больше улучшить изоляцию вашего крыльца.
Входные двери с широкими проемами, двери и окна с открыванием для полотна или наклона, большие раздвижные системы, на выбор в зависимости от пространства, функции и использования. Наши инновационные стеклянные решения сочетают в себе внешнее и внутреннее пространство, чтобы создать светлую жилую среду.
Украсить веранду так или иначе можно. Тебе решать. Все зависит от желания, предпочтений и финансовых возможностей.
Веранду не всегда можно обшить.Есть еще один вариант отделки — штукатурка. Часто сам дом отделывается штукатуркой, поэтому веранду можно сделать вот так. В этом случае у вас есть возможность утеплить его снаружи. Достаточно обшить веранду утеплителем. оштукатурить поверхность с помощью армирующей сетки, а затем выполнить финишную шпаклевку или штукатурку. При этом возможны различные варианты оштукатуривания. Это может быть штукатурка короед, шуба, структурная, декоративная или фактурная штукатурка … Вариантов очень много, и их выбор зависит от вас. При этом материал отлично противостоит внешнему воздействию и защитит утеплитель внутри. Итак, вы можете убить двух зайцев одним выстрелом. Посмотрите фото, как выглядит короед на поверхности.
Воздухообмен незаменим для создания приятного климата на веранде. Встроенные световые люки обеспечивают эффективную вентиляцию. Наши датчики температуры и дождя автоматически изменяют баланс климата как летом, так и зимой: важный аспект обеспечения максимального комфорта и благополучия.
По всей Европе наши реселлеры проконсультируют и поддержат вас.
Крыльцо — это часть дома, которой мы часто не придаем значения, но это действительно первая «комната», которую видят наши гости. Поэтому необходимо сделать так, чтобы он был интересным и функциональным. Для любителей традиций нет дома без веранды. С тех пор они украшали дворянские особняки и крестьянские избы, ставшие синонимом соседства. Крытая веранда, залитая диким вином или гордо поддерживаемая колоннами, сельская местность или небольшой город, и красиво, и полезно.
Подведем итоги
Как видно из этой статьи, облицовка веранды снаружи — дело ответственное и не терпит промедления. Благодаря разнообразию материалов, используемых для лечения, вы можете выбрать вариант, который запал вам в душу. Вы не только защитите строительный материал, из которого будет сделана веранда, но и сможете утеплить его и придать красивый вид. Тогда каждый, кто увидит вашу красиво отделанную веранду, поймет, что в этом доме живут солидные люди.Не забывайте о требованиях к материалу, а при покупке консультируйтесь с продавцами. В этом случае не нужно экономить, так как все силы и средства могут быть потрачены зря. Помните главный принцип: качество превыше всего. Тогда ваша веранда простоит долгие годы.
Крыльцо украшает, подчеркивает и защищает вход в дом. Застекленная, застроенная, часто называемая верандой. Скромное крыльцо, поддерживаемое двумя колоннами, является неотъемлемой частью польской усадьбы. Всегда по оси одноэтажный дом, в центре симметричного фасада.Благородный, традиционно сдержанный вид крыльца обязан правильным пропорциям … Секрет в том, что его верх явно ниже конька высокой крыши, а нижний край навеса повторяет основную линию капота. Крыльцо приподнимает входную зону в дом, ее можно защитить не только крышей, но и боковыми перилами.
После окончания внутренней отделки веранды можно занимать и внешнюю отделку … Здесь уже придется использовать немного другие материалы.Поэтому придется выбирать, чем обшить веранду снаружи.
Обшивка веранды снаружи вагонкой
Самый простой и привычный подход — использовать обыкновенную вагонку. Имеет ряд преимуществ:
простота установки;
износостойкость;
сила;
хорошая звукоизоляция.
Этот вид отделки можно считать наиболее выгодным. Если, например, в какой-то момент необходимо заменить несколько секций, то обшиваем веранду вагонкой только в этих местах — демонтаж всего обшивки не требуется.При этом поверхности стен идеально выровнены. Этот материал подходит для внутренней и внешней облицовки, для которой производятся материалы разной толщины.
Но даже многочисленные изобретенные антисептики и пропитки для дерева мало помогают, поэтому довольно скоро такая обшивка под воздействием неблагоприятных погодных условий теряет свою первоначальную привлекательность. Следовательно, это лечение необходимо повторять ежегодно.
Если выбор все-таки пал на деревянную вагонку, то следует помнить, что при отделке веранды ее следует крепить шипом вверх.В этом случае фиксация происходит между штифтами и пазами соседних рядов.
вагонкой для внешней обшивки можно украсить как веранду, так и баню, беседку, сам дом. С его помощью можно создать интересное рельефное покрытие. Приятный аромат хвойных пород вагонки придаст веранде уютную и целебную атмосферу.
Сайдинг веранды
Все чаще в последние годы при принятии решения, чем лучше обшить веранду снаружи, выбор стал падать на сайдинг.Даже для уже окрашенного дома можно легко выбрать сайдинг нужного цвета, чтобы веранда не выглядела необычной. Чаще используется пластиковый сайдинг, который имеет доступную цену и прост в сборке. Веранду следует обшить горизонтальным сайдингом, оборудовать замками.
Процесс установки сайдинга лучше доверить профессионалам, ведь у них есть не только все необходимое оборудование, но и достаточный опыт. К тому же многим понравится стоимость установки сайдинга — это один из самых выгодных вариантов цена / качество.
Технология производства сайдинга веранды
Ну а для желающих научиться обшивать веранду сайдингом своими руками рассмотрим, как смонтировать сайдинг снаружи.
Видео как обшить веранду, баню или дом сайдингом (пошаговая инструкция)
Чем бы вы обшили веранду снаружи? Расскажите об этом в комментариях и объясните свой выбор — нам очень важны ваши мысли.
Как повесить вагонку сайдинг
Описание проекта
Навык
3 из 5 Умеренный Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.
Стоимость
около 88 центов за погонный фут
Расчетное время
От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов
Еще с колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка. Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.
Сегодня вагонный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но для генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги. «На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».
Шаг 1
Обзор вагонки
Иллюстрация Дж.Тейлор
Чтобы оценить количество материала, необходимого для сайдинга, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах. Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.
Шаг 2
Защита стен от атмосферных воздействий
Фото Дэвида Кармака
Вставьте шлицы из войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.
Найдите стойки, постучав по стене молотком.
Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.
Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы гидроизоляции на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.
Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.
Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии гвоздика. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.
Шаг 3
Повесьте стартовый курс
Фото Дэвида Кармака
С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.
Выровняйте нижний край или стыковой край первой вагонки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это начальный курс.
Нанесите герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство в 1/16 дюйма вдоль угловой доски.
На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.
Если обшивка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две вместе шарфом под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.
Шаг 4
Сделать поворотную палку
Фото Дэвида Кармака
Для обеспечения равномерного распределения полей сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.
На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.
Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.
Если какая-либо отметка на палочке совпадает с меловой линией, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока одна из них не совпадет с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.
Шаг 5
Сделайте исторический столб
Фото Дэвида Кармака
Возьмите вагонку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.
Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».
Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.
Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.
Шаг 6
Повесить следующие курсы
Фото Дэвида Кармака
Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка между стеной и угловой доской.
Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.
Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.
Выровняйте стыки по меловой линии. По мере того, как вы поднимаете стену, меняйте стыки в шахматном порядке.
С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните лом для шага 9.)
Шаг 7
Установить сайдинг вокруг окон
Фото Дэвида Кармака
Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.
Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемками на место.
Прибейте обшивку к шпилькам.
Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.
Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.
Шаг 8
Сайдинг у окон
Фото Дэвида Кармака
Удерживайте поворотную ручку возле оконной рамы.
Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.
Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.
Перенесите отметки на стене на столб истории, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс «маятник / столбик» на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.
Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.
Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.
Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.
инструментов:
УСТРОЙСТВО САУНЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ, КВАРТИРЕ, МОНТАЖ И МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ. ШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ | Своими руками
Этот проект мини-саун в жилой квартире или доме подойдет тем, кто, как я, не может жить без сауны, а платные посещения либо слишком дороги, либо вы не переносите общественные бани и сауны.Его размер полностью позволит установить его даже в не очень большом доме или квартире. Этот пример того, как сделать сауну в своей квартире, можно легко изменить и подогнать под себя, пользуясь лишь общими рекомендациями по ее оформлению.
Итак, что у нас есть:
Помещение для сауны узкое, печь разместили на боковой стене, а на передней стене, над дверью, расположены вентиляционные решетки. Печь мощностью 8 кВт; режим работы водонагревателя можно выбрать с помощью встроенной панели управления.Для освещения за спинками скамеек ставят светодиодные лампы. Подготовку электрических контактов (для трехфазной духовки — 380 В, для освещения — 220 В) следует произвести перед установкой сауны. Рядом с сауной находится душевая. Можно обойтись и без поддона для душа, но важно организовать слив в полу для слива воды.
Гардеробная — обратите внимание на вентиляцию!
Помещение, в котором удаляется воздух из сауны, должно иметь окна для вентиляции.Обычно это комната для отдыха или по-русски — гардеробная.
В сауне и прилегающих помещениях должна быть обеспечена соответствующая циркуляция воздуха. Ошибки в вентиляционном устройстве могут привести к чрезмерной влажности в сауне, а в некоторых ситуациях — к перегреву ее элементов. Чтобы воздух свободно циркулировал, между стенами смонтированной сауны и стенами помещения, в котором она была установлена, должен оставаться зазор в несколько сантиметров.
Дополнительную изоляцию из алюминиевой фольги не применяют, так как, помещенная под слой деревянных панелей, она вызывает их чрезмерный нагрев.
Секс в сауне
Чаще всего его отделывают керамической плиткой или пластиковым напольным покрытием, устойчивым к высоким температурам. Поверхность пола не должна быть скользкой, даже если на нее попала вода. Пол в сауне не должен впитывать воду.
Печь-каменка в баню установлена в квартире
Чаще всего это электрическая духовка. Его мощность подбирается в зависимости от объема сауны. При этом исходят из принципа, что на 3 м1 требуется 1 киловатт мощности.Печи мощностью до 5 киловатт могут иметь однофазное питание, более мощные — трехфазное. Подробные требования к источнику питания всегда указываются в технической документации на духовку.
Параметры нагрева сауны в квартире контролируются панелями управления, которые позволяют программировать время включения и выключения духовки, устанавливать желаемую температуру и уровень влажности. Панели можно отделить от духовки или встроить в нее.
О строительстве топки для печной каменки можно прочитать здесь.
Монтаж и установка сауны с индивидуальными габаритами
Ниша в доме, где планировалось установить сауну, имела нестандартные размеры — 220 х 173 см. Поэтому элементы пришлось делать на заказ. При этом было решено увеличить ее высоту до 210 см (стандартная — 200 см), чтобы сделать сауну более комфортной для высоких людей.
Важные детали при постройке и установке сауны
Стены и потолок были обшиты скандинавской елью. Двери полностью из закаленного стекла придают сауне современный вид.
В сауне три полки шириной 56,5 см (в том числе две длиной 160 см и одна 94 см) на двух уровнях.
Монтаж сауны своими руками в квартире или доме — пошаговая инструкция
Итак, перейдем непосредственно к самостоятельной установке сауны.
Помещение, в котором собиралась сауна, было предварительно облицовано плиткой (пол) и окрашено краской (стены).В старом здании не было дренажа в полу, хотя его выполнение рекомендуется.
Мы начали с установки каркаса пола из алюминиевых профилей. Он защитит деревянные элементы сауны от воды, которая может пролиться на пол.
Элементы каркаса соединяли саморезами: проверяли диагонали, выравнивали конструкцию.
Перед сборкой стен на алюминиевом каркасе все элементы были размещены без перекручивания в порядке, указанном производителем кабины.Установка началась с углов
Следующие элементы стен сауны вставили в уже установленные модули и аккуратно забили деревянным молотком.
Отдельные элементы стен соединялись сверху металлическими рейками.
В местах, в которых будут размещаться спинки с подсветкой, просверливаются отверстия и подводятся провода питания.
Дверь в сауну вмонтирована в переднюю стену. Сначала мы установили коробку.Дверное полотно было зафиксировано в конце монтажа сауны.
Потолок, как и стены, был доставлен сборными модулями. Через предварительно проделанное отверстие прокладывали защитный кожух, в который затем устанавливали кабель, питавший печь. Поскольку панель управления расположена на корпусе печи, дополнительных проводов не требуется. В потолке есть отверстие для выхода воздуха из сауны. На следующем этапе установки закрыли решеткой.
После монтажа конструкции кабины был завершен интерьер сауны — закреплены скамейки, спинки и накладки под скамейки.Они были изготовлены из древесины осины и доставлены в готовом виде. Скамейки закрепили на кронштейнах, прикрутив их к стенам.
Над верхними и боковыми скамьями установили спинки, предварительно закрепленные на них светодиодными лампами.
Одним из последних этапов монтажа кабины сауны является крепление отделочных карнизов — угловых и потолочных …
… А также установка решеток: над дверью — на воздухозаборнике, а внутри сауны — на выходе воздуха в потолке — регулируемым.Убедитесь, что регулируемые решетки можно легко перемещать.
После установки кабины в сауну начали устанавливать печь.
На расстоянии 180 мм от боковой стенки и 675 мм от пола крепился кронштейн и на него навешивалась плита.
Внимание! На корпусе печи есть схема подключения, но выполнить ее может только квалифицированный электрик, своими руками этого не рекомендую
Емкость в духовке была заполнена специальными камнями, поставляемыми производителем (обычные камни могут повредить духовку).По возможности они должны прилегать друг к другу и выступать примерно на 5 см над верхним краем духовки. Внимание! На боковые воздуховоды нельзя класть камни — это может заблокировать циркуляцию воздуха и, как следствие, привести к перегреву печи и срабатыванию термовыключателя.
На этом этапе уже можно установить дверь и ручку. В том случае, если дверь заблокирована или не закрывается, под каркас пола необходимо подложить клинья для более точного ее выравнивания.
Порог сауны, а также ручка несколько раз покрыты лаком.
Это улучшает внешний вид древесины и упрощает поддержание ее в чистоте.
Поверхности скамеек, обшивок и спинок окрашены специальным водоотталкивающим эфирным маслом.Остальные деревянные элементы ничем не пропитаны
На завершающем этапе вся стена помещения с сауной была обшита скандинавской елью так, что кабина составляла единое целое с интерьером. Над кабиной разместили деревянные вентиляционные решетки.
На завершающем этапе вся стена помещения с сауной была обшита скандинавской елью так, что кабина составляла единое целое с интерьером. Над кабиной разместили деревянные вентиляционные решетки.
Устройство сауны в доме, квартире, установка и установка своими руками
Внимание! Перед первым посещением сауны, а лучше уже во время установки, нужно нагреть кабину примерно до 90 ° C и оставить печь поработать на час.Это нужно для того, чтобы избавиться от специфического запаха новой духовки в салоне.
Также вам может быть интересна запись, в которой есть несколько советов по постройке бани своими руками.
Дополнительная информация:
Какие еще виды бани бывают и какие подходят для устройства своими руками в квартире
Конечно, баня — как отдельная постройка и отдельная процедура со сборищами — это здорово! Но иногда очень хочется прямо в коридоре, сбросив одежду вместе с усталостью, оказаться в маленькой личной бане… Это может быть русская баня, финская сауна или японское офуро. Возможных вариантов много, и особенно приятно, что сегодня их можно приобрести сразу под ключ.
Русская баня
Русская баня во все времена считалась жизненно важным объектом и поэтому часто ставилась на первом месте и еще до постройки дома в ней жили. Теперь настоящую русскую баню можно делать в любом месте дома, даже в подвале или на чердаке.Лишь бы был ровный заделанный изоляционным слоем пол.
Каркас покрыт блочным профилем из сосны, без сучков и смолы. Помните, стены парилки должны иметь качественную тепло- и пароизоляцию, чтобы тепло не уходило. Кстати, русская баня считается более мягкой по сравнению с другими, ведь температура в парилке не превышает 45-60 С, а влажность 50-100%.
Отапливать сауну можно электрической, газовой или дровяной печью, в любом случае ее нужно поставить у стены, а внизу есть воздухозаборник, тогда приходящий снаружи холодный воздух моментально нагреется.
Финская сауна
Финская сауна отличается от русской преимущественно сухим теплом. Обычно температура здесь поддерживается в пределах 100-120 ° C, а влажность регулируется количеством воды, наливаемой из ведра на плиту. Современная баня быстро и легко собирается из специальных панелей и прогревается обычной электрической духовкой, поэтому так популярна у владельцев загородной недвижимости.
К тому же он не занимает слишком много места.
Согласно статистике Финского института стандартов и строительных норм, самая маленькая финская сауна не может быть меньше 2 х 1,8 м.
Японская баня офуро
Японская офуро — это особая ванна для банных процедур. В нем они не умываются, а только отдыхают, отгоняя усталость прошедшего дня.
Офуро выглядит как большая деревянная бочка, которая сделана из дуба, кедра, лиственницы или сосны. Он наполнен водой, нагретой до 40-45 градусов.
Они парят в офуро в полулежачем положении, погружаясь в воду так, чтобы область сердца оставалась над водой. Правда, без привычки японскую баню переносят с трудом: через 10 минут нахождения в бочке пульс купальщицы увеличивается до 120 ударов в минуту. Вода в офуро нагревается дровяной печью или миниатюрной газовой плитой, разработанной специально для деревянных бассейнов и купелей. Японцы любят добавлять в воду ароматизированные соли и порошки с различными экстрактами.Офуро обычно накрывают специальной крышкой, чтобы вода надолго оставалась горячей и чистой. Иногда после офуро японцы сразу идут в другую баню — «опилки», тоже устроенную в деревянной бочке. Опилки, нагретые до 50-55 ° С, источают аромат фитомасла и не только хорошо прогревают, но и впитывают лишнюю влагу. Практически во всех японских банях есть сад, аквариум и цветники, ведь офуро — еще одна красивая и важная церемония. В доме японскую баню можно устроить на закрытой веранде, в просторном помещении с большими окнами или даже в теплице.
Баня хамам (турецкая)
Турецкий хаммам можно разместить даже на небольшой площади от полутора до двух метров.
Оригинальные аксессуары для этой восточной парилки обычно привозят прямо из Турции, это могут быть настоящие турецкие журавли, курны и умывальники.
И если в сауне при относительно невысокой влажности (5-20%) температура может доходить до 140 ° С, то в хаммаме все происходит с точностью до наоборот.
Температура не такая уж и высокая (50-60 ° C), но влажность достигает почти 100%.То есть пар виден в прямом смысле этого слова.
В отличие от русской бани в отделке турецкого хаммама совершенно нет дерева. При такой высокой влажности помещение увеличивается вдвое! «должны быть абсолютно водонепроницаемыми. Именно поэтому турецкую баню чаще всего облицовывают мраморной мозаикой, а внутри нее устанавливают каменные скамейки, так называемые чебекташи (« камни для живота »). Они должны лежать на животе и, завернувшись в полотенце, вспотели.Пар в турецкой бане легкий, несмотря на высокую влажность.Дело в том, что в хаммаме и пол, и стены, и даже лежачие места с подогревом, то есть поверхность испарения очень большая. Для предотвращения образования конденсата потолок в хаммаме делают куполообразным, как во дворце из сказки «Тысяча и одна ночь». Мягкое тепло и интенсивная высокая влажность расслабляют мышцы, улучшают кровообращение, обмен веществ и повышают сопротивляемость организма холоду.
Сборные и встроенные мини-сауны
Сборные и встроенные мини-сауны — под этим названием магазины предлагают деревянные бытовки различных размеров и форм.Обычно отапливаются печкой-каменкой, в городе она может быть только электрической, а в загородном доме и дровами. Сборная баня собирается в виде конструктора из готовых деревянных щитов. При необходимости его легко собрать, разобрать и переставить. Встроенная парилка не отличается мобильностью. Обычно его делают на заказ из разных пород дерева и устанавливают в ванной или кладовой, либо выделяют для этого часть коридора. Такая трансформация не требует сложных переделок, но поскольку либо конструкция крепится к одной из стен, либо все помещение обшивается вагонкой, то при продаже дома баню с собой не заберут.
Инфракрасная мини-сауна без воды и без пара как будто греется изнутри. Секрет в том, что в кабинах из натурального дерева установлены задние, ножные, угловые инфракрасные излучатели из керамики, которые не сжигают кислород и работают в невидимом режиме. Для оптимальной работы им нужна только розетка 220 В. Кабина может быть дополнительно оснащена приборами светотерапии и музыкальными системами. Такая сауна очищает организм и положительно влияет на нервную систему, рекомендуется людям любого возраста.
Мини-сауна «Кедровая бочка» и действительно выглядит как пузатая кадка, работает от обычной розетки и занимает всего 1 м2, поэтому ее легко установить даже в квартире. Его необязательно заполнять водой, эффект за счет подачи пара, не «пустой» воды, а богатого ароматом фитопара и экстрактов полезных алтайских трав. Дает прекрасный оздоровительный и косметический эффект: одна фитоспора успокаивает нервную систему, другая разглаживает кожу и борется с целлюлитом, третья бодрит и придает силы.Когда-то многие колдуны и травники использовали похожие методы лечения, в которых использовалась бочка, купель или чай, хотя это было далеко от концепции фитотерапии. В отличие от русской, финской и турецкой бань, «кедровая бочка» может работать как в режиме сухой, так и в влажной парилке. Двойное дно обеспечивает вихревую циркуляцию пара, использование камней (в идеале — туфа или гальки) делает нагрев более качественным, а тепловую отдачу более равномерной. У такой бани есть еще одно преимущество: во время процедур под воздействием высокой температуры лечебные свойства древесины кедра усиливаются.Еще одной особенностью этой мини-сауны является то, что во время процедуры голова находится за пределами бочки, а это значит, что вы можете легко дышать, нет давления на кровеносные сосуды головы.
В фитобаре комфортно даже тем, кто плохо переносит высокий температурный режим в обычной сауне. Поэтому посещать «бочку» можно сколько угодно часто. Например, просто для расслабления, потому что она сразу снимает синдром хронической усталости. А еще в этом и тянет философствовать, наверное, по примеру выдающегося мыслителя Диогена.
Домашняя сауна — советы по выбору
В нашей стране баня считается чуть ли не универсальным средством решения многих проблем. Паровая баня и сопутствующие оздоровительные процедуры («массаж» березовым веником, купание в ледяной ванне) обеспечивают полное очищение и очень ощутимый лечебный и восстанавливающий эффект. «Без бани мы бы исчезли …» — народная мудрость, с которой не поспоришь.
В наше время настоящие любители банных посиделок умудряются организовать парилку даже в городской квартире.Что уж говорить о даче, которая, по сути, приобретена для того, чтобы можно было уйти от городской суеты, создать все условия для полноценного отдыха, включая, конечно же, регулярное посещение личной бани. Однако здесь перед собственниками встает дилемма — построить отдельную баню или устроить сауну в доме. Второй вариант имеет неоспоримые преимущества — экономия денег, времени и, что очень важно, драгоценного садового пространства.
Уголок здоровья
Место под парилку обычно «вырезают» рядом с ванной.Желательно, чтобы размер комнаты был не менее 3х3 м (исходя из соображений комфорта и эргономики). В готовом виде парилка будет заметно меньше, так как часть площади уйдет на кожу (полоса шириной 12-15 см по периметру стен). Вообще говоря, проектируя сауну у себя дома, следует ориентироваться на нормативное соотношение: у каждой пароварки должно быть не менее метра. Конечно, в построенном доме довольно сложно найти столько свободного места.Придется немного ужесточить планировку дома. Проще всего потеснить кладовку в подвале. Проблему слива легко решить за счет установки принудительной канализации, или, как называют такое оборудование, канализационной насосной станции (Grundfos, Дания; Wilo, Германия; SFA France). Если вы не можете гармонично вписать баню в сложившуюся картину загородной жизни, то есть смысл купить компактную сауну заводского производства, продажи которой очень много.
В домах, подключенных к газовой магистрали, имеет смысл установить печь «на газе».В этом случае использование домашней сауны будет практически бесплатным. К тому же такие печи не нуждаются в регулярной чистке. Они быстро нагревают парилку, не заставляя пользователей томиться в ожидании «жаркого момента».
Встроенная мечта
Если хозяева решили устроить сауну в произвольном исполнении, им следует позаботиться о правильном утеплении и отделке будущей «финской бани» (кстати, сауна должна располагаться рядом с моечной или ванной).Вкратце технологию можно описать следующим образом. Кирпичные или монолитные стены затягивают водонепроницаемой супердиффузионной мембраной (Тайвек, Утавек и др.). Непроницаемый для внешней влаги, хорошо пропускает внутренний пар. Затем скрепите стойки из бруса или досок шириной 100 мм. Древесина обрабатывается составом биозащиты. Каркас заполнен негорючей минеральной теплоизоляцией из базальта или стекловаты. Затем к стойкам прикрепляется фольга из пенопласта.
Он выполняет функцию паро-, гидро- и теплоизоляции, а также является экраном, отражающим лучистую энергию в помещение.Все стыки рулонных изоляционных материалов заклеиваются самоклеящейся лентой. Рейки заполняются пенофолом, а баня обшивается сосновой вагонкой (также используются доски из осины, ольхи или липы). На деревянную вагонку нанесены специальные защитно-декоративные глазури и пропитки для бань и саун. Кстати, такой же каркасный «пирог» крепится на потолке парилки. Что касается пола, то его сначала тщательно гидроизоляют (по той же технологии, что и полы в ванных комнатах и туалетах).Далее на черновое основание укладываются тщательно строганные и отполированные доски сосны или дуба. Иногда в полу устраивают лестницу — устройство слива, но это совсем не обязательно. Вода в парилке превращается в пар, а горячий воздух не оставляет шансов лужам.
Сауна с доставкой на дом
Как бы то ни было, но устройство домашней сауны — дело ответственное. Необходимо позаботиться как о сохранении тепла, так и о защите от конденсатной влаги, а также о вентиляции, пожарной и электробезопасности.Между тем получить все сразу можно, заказав готовый комплект. Достаточно собрать сауну на выбранном месте, установить печь, подключить электричество и проделать еще несколько технических операций. Весь процесс подробно описан в инструкции производителя.
Однако владельцам не придется ломать голову над тонкостями монтажа. Монтажная бригада соберет, подключит, в общем подарит вам сауну «на блюдечке». Правда, есть нюансы.Модели зарубежного производства бывают двух видов: «бутерброды» (Tylo, Швеция, Klafs, Германия) и лесные «массивы» (Harvia, Финляндия). Русские сауны (ИТС и др.) Обычно состоят из теплоизоляционных панелей, похожих по структуре на импортные «бутерброды».
В этом случае вы можете заказать «банный комплекс», ориентированный на конкретную ситуацию и финансовые возможности клиентов. Кроме того, целесообразно подогнать панели под размеры монтажной площадки.
Энергия излучения
Инфракрасные кабины часто называют саунами и даже банями.Хотя приготовление на пару в традиционном понимании невозможно. Обогреватель в кабине заменен на инфракрасный излучатель. Тепловое излучение нагревает тело на глубину до 4 см (в банях и саунах не более 3-5 мм). Столь мощное воздействие активирует биохимические процессы, ускоряет кровообращение, что вызывает повышение температуры и (как при простуде) обильное потоотделение. Несомненно, процедура помогает улучшить самочувствие, укрепить иммунитет и вывести токсины, но также приводит к тому, что организм подвергается сильному стрессу.Если вы планируете приобрести инфракрасную кабину, сначала проконсультируйтесь с врачом. Кроме того, следует знать, что зайти в кабину, чтобы одновременно почитать газету, не получится. Продолжительность сеанса не более 30 минут.
На горячей волне
Специалисты утверждают, что лучшая каменка для бани — это кирпичная дровяная печь. И пар и тепло исходит от нее по-особенному чудесно. Каменную печь можно объединить с камином в гостиной и даже включить в общую систему отопления и использовать в качестве резервного теплогенератора.Правда, такая печь занимает относительно большое количество места и больше подходит для отдельно построенной бани. Если вы настраиваете сауну на даче, то имеет смысл приобрести металлическую каменку. Дровяные печи «Магазин»
из жаропрочного чугуна или стали. У них есть все, что должно быть у обогревателя, в том числе сетчатый контейнер с булыжником. Стальная «корзина» с камнями расположена прямо над топкой и выполняет двойную функцию — теплоаккумулятор и парогенератор (для тех, кто предпочитает русскую баню).
Обогреватель от сети
Как бы хороша ни была дровяная печь, все ее достоинства нивелируются одним огромным минусом — слишком много хлопот! Неудивительно, что многие владельцы отдают предпочтение электронагревателям. Подключите такую плиту к электросети — и беспокойтесь о своем здоровье! Однако перед тем, как заказывать такое устройство в интернет-магазине, проверьте, можете ли вы его себе позволить. И дело вовсе не в платежеспособности вашей кредитной карты, а в выделенной электроэнергии. Электронагреватели потребляют от 2 до 9 кВт, а это значительная нагрузка для дачи в садоводческом товариществе.Электроресурс — важнейший показатель при выборе сборно-разборных саун и готовых бытовок, оборудованных электроплитами ТЭН (ТЭН). Ведущие производители таких комплексов имеют богатейшие коллекции брендовых электронагревателей.
Если на электроснабжение вашего дома выделено всего четыре-пять киловатт, не унывайте. В салоне отопительного оборудования вам помогут подобрать печь с электронным управлением, не перегружающую электросеть.
Некоторые печи последнего поколения аккумулируют тепло, многие имеют парогенератор, обеспечивающий влажный режим для русской парилки, все оснащены таймерами и другими устройствами, позволяющими легко настроить сауну на свой вкус. Что касается дизайна, это настоящий рай для эстетов. Изысканные линии корпуса, потрясающая отделка — из декоративной стали, камня или их комбинации и потрясающее оптоволоконное освещение.
При выборе дровяной печи особое внимание следует уделить камере сгорания.
Печи с безводным подом экономичнее и проще в обслуживании.
Камеры со стержнями более производительны, эффективны и в конечном итоге более прибыльны.
Если домашнюю сауну использовать часто, первоначальные затраты на покупку решетки быстро окупятся.
Домашний спа
Пара в бане — возможность снять стресс, получить заряд бодрости и обрести душевное равновесие. Правда, до оздоровительного центра еще нужно добраться.
Другое дело — собственная баня, которую можно посетить в любое время суток, не выходя из дома. Возможность обзавестись собственной баней сегодня есть не только у владельцев загородных домов, но и у жителей городских многоэтажек. При желании даже в не очень большой квартире можно построить настоящую сауну или установить паровую кабину с эффектом турецкой бани.
Из чего построить сауну?
Строительство сауны предполагает переоборудование помещения (например, кладовой), выделение части помещения (прихожая, застекленная лоджия) под парилку.В некоторых случаях прибегают даже к перепланировке квартиры с переносом стен. Провести такие работы непросто, но еще сложнее получить разрешение от них. Серьезная фирма никогда не возьмется за работу, если в вашем конкретном случае устройство сауны незаконно. Если ваша квартира соответствует всем нормативным требованиям по обустройству сауны, вам останется только сформулировать свои пожелания, и в срок вы получите свою баню под ключ с полным комплектом оборудования.По заказу будет выполнен и дизайн сауны, изготовлены и нестандартные аксессуары (полки, плафоны, ограждения для печей).
Примечание
№ По российскому законодательству оборудовать сауну можно только в монолитных и кирпичных домах с перекрытиями из железобетона. Есть ограничения по площади квартиры. Двухкомнатная квартира должна быть не менее S4 кв. М. Сауна может располагаться только в нежилом помещении — коридоре, санузле или лоджии.
Конструктор для взрослых
Самый простой способ получить качественную домашнюю парилку — заказать комплект сборных саун в специализированной компании. Такие будки могут быть экранированными или из массивного бруса. Плиты панельной сауны, как правило, состоят из четырех слоев: алюминиевая фольга и каменка (обычно минеральная вата) помещаются между двумя слоями специально обработанной древесины (обычно перемычки толщиной 15 мм). Общая толщина «пирога» около 75 мм. Сауна из щитов собирается быстро и легко — можно обойтись даже без помощи специалистов.Но чтобы установить сауну из бруса, нужны особые навыки.
Со склада или под заказ?
Вы можете купить готовые модели сауны, выпускаемые серийно, либо сделать индивидуальный заказ под размер и конфигурацию места, отведенного под установку кабины. В первом случае стеновые и потолочные панели, полки, дверцы и даже утеплитель приобретаются в одном комплекте. Мощность каменки регулируется в соответствии с объемом сауны и характеристиками теплопроводности кабины.В стандартную комплектацию также входят термостойкие и влагостойкие лампы, термометры, гигрометры, пульты дистанционного управления (встроенные или выносные), аксессуары для ванной, а также инструменты для установки и инструкции по визуальной сборке. Во втором случае можно выбрать отделку, материал полок и оборудование сауны.
Материаловедение
Наиболее распространенными материалами для изготовления панелей домашних саун являются ольха, липа или осина. Их используют российские производители, а также шведская компания Tylo.Финские фирмы используют в основном специально обработанную скандинавскую пихту и сосну, кедр и канадскую пихту (болиголов). Снаружи сборная кабина может быть отделана не только деревом, но и специальным пластиком или ламинированным МДФ. Выбор дизайна здесь зависит от стиля помещения, окружающего каюту. Полки, подголовники и спинки часто делаются из приятного ненагреваемого дерева абаши. Двери в командную сауну редко делают глухими. Как правило, используются либо деревянные двери со стеклянными вставками, либо полностью стеклянные двери из термостойкого изоляционного стекла.
Компактный и мобильный
В ассортименте фирм, производящих сборные сауны, можно найти модели разных размеров и конфигураций — от больших семейных саун размером 4 х 4 м до компактных угловых кабинок, предназначенных для установки в небольшой ванной комнате. Очень удобны для установки в ванной сауны, совмещенные с душевой кабиной. А в прошлом году компания Harvia выпустила совершенно уникальную складную сауну. Когда вам нужно воспользоваться сауной, ее легко вытащить, а в сложенном виде она занимает очень мало места.Если скамейки поднять вверх, то в будке можно разместить даже инвалидную коляску.
Печь-обогреватель
Каменка для сауны, предназначенная для установки в квартире, может быть только электрической, оснащенной системой автоматического отключения. Нагревательные элементы в таких устройствах надежно защищены, а на камни можно поливать воду — паром — сколько угодно. В некоторых моделях электронагревателей есть встроенные парогенераторы, создающие режим пропаривания, близкий к русской бане.В обогревателях ведущих европейских производителей есть панель управления, с помощью которой задаются и поддерживаются оптимальные параметры: температура, время зависания, время прогрева. Для обогрева сауны стандартного помещения объемом 1,2-2 м. 2 Вам понадобится печь мощностью 2 кВт. Такие печи подключаются к обычной однофазной сети 220 8. Нагреватель мощностью более 6 кВт требует подключения к трехфазной сети. Такая сеть обычно прокладывается во всех новых домах, оборудованных электроплитами.А вот жителям квартир с газовыми плитами об установке просторной «семейной» сауны придется забыть.
Мини-хаммам
При желании в сауне можно воссоздать условия, соответствующие русской бане (влажность 65% при температуре 90 ° C), либо близкие к мягкому режиму хаммама. Истинным ценителям турецкой бани больше подходят бытовые паровые кабины для обеспечения обилия пара при комфортной температуре 30-45 ° С. Основная часть такой кабины — парогенератор.Розетки парогенератора, расположенные на небольшой высоте над полом, равномерно распределяют пар по объему кабины. Форсунки направляют пар горизонтально, струя проходит под сиденьем, постепенно разбрызгивая, чтобы никто, находясь в такой кабине, не мог обжечься горячим паром. Автоматическая терморегуляция и специальный клапан позволяют удалить из помещения лишний пар. Работой парогенератора можно управлять дистанционно. Паровая кабина бывает двух типов. Некоторые оборудованы удобными скамейками и служат только парной.По сути, это хаммам в миниатюре. Другие — многофункциональные системы, в которых паровой режим совмещен с душем и гидромассажем.
В атмосфере блаженства
Паровые и паровые душевые кабины могут быть оснащены функциями ароматерапии, хромотерапии и звуковой терапии. Ароматерапия. В задней стенке кабины встроен специальный мотор-дозатор, в который наливается ароматическое вещество. Когда функция ароматизации включена, он капает в пар, и весь контейнер наполняется ароматом.Хромотерапия. В потолке душевой кабины устанавливаются источники света, выбор цвета которых осуществляется с пульта дистанционного управления. Этот цвет оказывает физиологическое и эмоциональное воздействие на человека в салоне: синий расслабляет, зеленый успокаивает, желтый укрепляет, красный стимулирует.
Безопасность прежде всего
Электрокаменка должна быть изготовлена на заводе с автоматическим отключением при достижении определенной температуры и времени, установленном для непрерывной работы.
В электросети необходимо установить выключатель дифференциального тока. При подключении каменки используйте огнестойкий кабель питания. Электропроводка в сауне должна быть раздельной.
В сауне должна быть эффективная система вентиляции, чтобы воздух в сауне полностью обновлялся шесть раз в течение часа.
Пожарные извещатели желательно использовать в квартире с парилкой.
Парилка в квартире
В суровом климате парилка — как шкаф от холода.Но чтобы поправить здоровье, необязательно испытывать судьбу в стиле Жени Лукашина из «Иронии судьбы». Сделайте парилку в доме или даже квартире.
Сухой пар переносится легче, чем влажный, поэтому парить безжалостную русскую баню безопаснее, а в сауне. Он также имеет преимущества в установке, так как не требует отдельного помещения и не занимает много места. Но это не просто несколько деревянных щитов, электропечь и металлический ящик с камнями.Для установки сауны существует ряд условий.
1. По правилам, сауну разрешается устанавливать только в кирпичных и монолитных домах с перекрытиями из железобетона.
2. Проект домашней сауны необходимо согласовать со следующими организациями:
— Жилищная инспекция;
— государственная пожарная служба;
— Санитарно-эпидемиологическая служба;
— Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора;
— Управление Роспотребнадзора.
3. Если строительство сауны связано с перепланировкой, это должно быть согласовано в Бюро технической инвентаризации (БТИ).
E. Для сауны требуется площадь не менее 2 м2.
5. Необходимо установить ороситель или перфорированную трубу с подключением к внутреннему водопроводу вне сауны.
4. Для нагрева пригодна только специальная печь заводского изготовления с автоматическим отключением при + 130 ° C и после 8 часов непрерывной работы.Металлический корпус электрической печи от выгорания должны быть защищены с помощью системы тепловых экранов или огнеупорной кладки, которые, кстати, лучше сохраняет тепло.
7. Внутри сауны можно прокладывать только скрытую проводку (под вагонкой) с обязательным заземлением и автоматической защитой.
8. Мощность печи-каменки выбирается в зависимости от количества пара: 1 мЭ воздуха соответствует 1 кВт мощности нагревательного элемента.
9. Электропечь с нагревателем до 15 кВт подключается по однофазной цепи последовательного, параллельного или последовательно-параллельного включения.
10. Древесина для строительства сауны разрешается использовать только со специальной пропиткой от огня и гниения. Все материалы необходимо предварительно высушить до влажности 8%, в противном случае они дают усадку. Для полок лучше использовать древесину осины, для стен и потолка — осину, липу, тополь, сосну, ель. Это материалы с повышенной влагостойкостью, хорошими теплоотдачей и теплоизоляционными свойствами. Не рекомендуется смешивать древесину разных пород.
11. Деревянные стены парилки нельзя покрывать льняным маслом, лаком и краской, так как покрытие препятствует впитыванию влаги деревом и разрушается при высокой температуре.Снизу стены парилки (0,7-0,8 м) можно покрыть глазурованной плиткой, чтобы было удобнее мыть наиболее загрязненную часть сауны.
12. Чтобы с потолка не капало, перекрытие должно создавать двойное сопротивление теплопередаче (по сравнению со стенами).
13. Толщина изоляционного слоя 50 мм. Для саун понадобится каменка с набивным слоем (например, Урса). Алюминиевая фольга на внутренней поверхности утеплителя служит пароизоляцией.Воздушный зазор между слоем фольги утеплителя и футеровкой — до 10 мм.
14. Требование к осветительным приборам в сауне — герметичность. Для парилки подойдут только противотуманные фары с гидроизоляцией.
15. В парилке необходима правильная вентиляция: естественный воздухообмен за счет разницы давлений в входных и выходных воздуховодах.
Выбор каменки для сауны в квартире
В саунах используются металлические печи с электрическим, газовым или дровяным отоплением.Решение для квартиры — исключительно электрическая духовка. Он быстро нагревается, поддерживает заданную температуру и не загрязняет воздух сажей и дымом. Оптимальное время прогрева сауны — 2-3 часа. Для уменьшения времени нагрева на 1 час требуется удвоение мощности нагревателя, а для поддержания температуры нагрева при снижении КПД с 1 до 0,6 мощность нагревателя необходимо увеличить в 4 раза.
Мощность электропечи зависит от материалов сауны.Чем толще стены и потолок, тем меньше потери тепла и выше КПД бани. Для бревенчатой сауны с КПД 0,8 достаточно каменки мощностью 5,5 кВт. Массивные теплоемкие стены есть смысл соорудить для парилки, рассчитанной на семью более 5 человек. В остальных случаях для
Для личного пользования лучше строить каркасные ванны с внутренней обшивкой толщиной 20-25 мм и прокладочным изоляционным материалом с низкой теплопроводностью — шлакобетонным или стеноватым.Тепловые потери через шлаковые стены толщиной 120 мм каркасной конструкции — в 6 раз меньше, чем через такую же толщину бревенчатых стен. При толщине стенок 80-120 мм можно использовать нагреватель малой мощности U кВт. Номинальная мощность каменки для бани из бревен 1,4-1,8 кВт / м3. для каркасной конструкции с теплоизоляцией — 0,6-0,8 кВт / м3. После достижения заданной температуры потребляемую мощность необходимо снизить вдвое. Этим занимается автоматический регулятор температуры, который подключает нагреватель к сети на полную или частичную нагрузку.После обогрева парилки электропечь работает в режиме компенсации тепловых потерь.
Особенности эксплуатации парилки в квартире
1. Стандартная сеть выдерживает мощность до 6 кВт — этого достаточно для обогрева сауны на 2-3 человека, но одновременно с топкой не обязательно включать другие мощные электроприборы (каменка, утюг, стиральная машина, электрическая). чайник, электроплита).
2. Дверь сауны должна быть герметично закрыта.Чтобы не создавать форт из замкнутого пространства, лучше сделать стеклянную дверь или со стеклянным окном. Для сохранения тепла дверь делают небольшими — от 60 × 180 до 70 × 190 см.
3. Баня может быть гипсокартонной. Такой вариант подходит для стационарной парилки. Разборные конструкции из магазина монтируются с зазором от капитальной стены не менее 50 мм. Они укомплектованы всем необходимым — эту сауну несложно собрать и при желании разобрать.
4. Электропечь с камнями располагается на уровне полки или чуть ниже. Чтобы не обжечься, нужно предусмотреть защитное ограждение для обогревателя, которое обычно входит в комплект.
5. Каменка загружается только камнями, специально подобранными для сауны с нулевым коэффициентом линейного расширения, например перидотит, диабаз или тальк-хлорит. Остальные камни при нагревании расширяются и разрушают электронагреватель и корпус печи.В сауне они запрещены.
6. Масса камней определяется условиями накопления в них тепла, необходимого для покрытия потерь тепла в течение 1,5-2 часов. Обычно это 5-7 кг на 1 кубометр объема парилки. Меняйте камни каждые три года: со временем они рассыпаются.
7. В сауне вам понадобятся другие аксессуары: ведро и половник, термостойкие часы (настенные или песочные), градусник и гигрометр.
8. Чтобы подготовить новую сауну к работе, ее прогревают несколько дней по 3 часа с постепенным увеличением температуры нагрева от + 50 до + W0 ° C.
Пришел, увидел и купил
Если самостоятельное строительство сауны освоить не удается, остается купить готовую конструкцию. Главное ее достоинство — мобильность: при необходимости такую парилку можно перевезти на дачу или перевезти в другое жилище. Недостатком панельной сауны можно считать отсутствие выбора модификаций, из-за чего стандартный дизайн может не вписаться в интерьер квартиры.
Из-за вентиляционных отверстий щитовую сауну нельзя устанавливать вплотную к стене.Эта особенность заводской конструкции плюс отсутствие пароизоляции снижает эффективность утеплителя и сокращает срок службы футеровки. Для лучшей герметизации стыков экраны при установке следует тщательно затянуть фольгой.
Самые компактные серийные сауны — 0,8 х 0,8 м на высоте до 2,1 м.
Конструкции из модулей шириной 80 см монтируются на стальной каркас без днища. Сауна-кабина имеет вид перевернутого стекла, установленного на полу, отделанного керамической плиткой.
Стены в панельных конструкциях обычно представляют собой двухслойную панель с вагонкой евростенового суперкласса. Отделочный материал для скандинавских производителей — это специально обработанная древесина хвойных пород с низким содержанием смол, в то время как домашние конструкции — липа без смолы.
Опоры для стен и полок изготовлены из африканского дерева абачи, которое обладает уникальной способностью не нагреваться: при температуре сауны + 90 … + 110 ° C на его поверхности — не более + 40 ° C! После сборки сауну подключают к системам электроснабжения и вентиляции.Термостойкие, влагостойкие светильники можно накрывать декоративными деревянными плафонами, создающими тусклое освещение.
Сборная сауна продается вместе с крепежом для установки досок согласно прилагаемой инструкции. Щитовые конструкции также оборудуют электропроводкой, светильниками, решетчатой мебелью, а иногда и душевой кабиной.
Для остекления сауны используются стеклопакеты с двойным тонированным стеклопакетом. Среди дизайнерских тенденций — стены (одна или несколько) из термо-закаленного стекла толщиной 10 мм, а также сочетание стеклянного листа и алюминиевого профиля.
Современные сауны оснащены пультом управления и даже системой распыления бальзамов.
Сегодня суховоздушная сауна успешно конкурирует с традиционной баней. Возможность согреться и вдохнуть ароматный пар очень ценится обитателями «севера», а компактную кабину можно оборудовать прямо в доме. Однако обеспечить рекомендованный специалистами температурно-влажностный режим не так-то просто…
Многие современные печи оснащены электронным управлением, что позволяет точно установить температуру в сауне, а при наличии испарителя — и интенсивность испарения (а, 6). Очень удобны духовые шкафы-термосы, способные длительное время сохранять тепло в режиме ожидания (в)
В традиционной бане воздух нагревается до 45-60 ° С, на камни обильно выливается вода, замачивается в венике, моется «шариковым» способом. Относительная влажность достигает 90%, пол получает много воды.Поэтому под баню чаще всего отводится отдельная постройка.
Что касается сауны с сухим воздухом, то здесь нормой является температура воздуха 90-110 ° C и относительная влажность 5-15%. Необходимо обеспечить интенсивный приток свежего воздуха. Как выполнить эти условия?
Heat.
Быстро обогреть сауну и поддерживать тепло в ней будет невозможно, если не утеплить стены. Утеплитель — плиты из минеральной ваты толщиной 50-100 мм — располагаются с внутренней стороны стен помещения или между стойками каркасного ограждения и герметично (с проклейкой стыков и точек крепления) покрываются алюминиевой фольгой, выполняющей роль пароизоляция и отражатель, отражающий лучистое тепло внутри парилки.При такой конструкции сауну можно нагреть в течение 1-2 часов.
Очень важно правильно выбрать мощность печи — дровяную или электрическую. На 1 м 3 3 парового объема требуется 0,7-1 кВт тепловой мощности агрегата. (Примечание: по нормам для квартиры объем парилки должен быть не менее 8 м 3 и предельно допустимая мощность каменки — 15 кВт.)
Комфорт в сауне во многом зависит от конструкции духовки.Например, дровяные модели с небольшим объемом каменной кладки нагревают помещение только во время пожара и создают мощное инфракрасное излучение, плохо воспринимаемое человеком и вредное для здоровья. Отчасти исправить ситуацию помогает конвекционный кожух, но наиболее «правильный» тепло дает печь с массивной (не менее 6 кг на 1 кВт мощности) каменной закладкой.
Электропечи можно установить в доме без дымохода. Кроме того, они позволяют запрограммировать время (есть возможность париться, например, сразу после возвращения из лыжной прогулки) и точно установить желаемую температуру.
Согласно строительным нормам потолок над духовкой должен быть защищен огнестойким теплозащитным экраном. Контроль влажности.
Не покупайте для сауны баню с баком: когда вода закипит, влажность резко повысится, и воздух начнет буквально обжигать кожу. Не стоит и обильно поливать камни водой — эффект быстрого испарения влаги в тесном помещении может быть крайне неприятным. Небольшое количество ароматного пара нетрудно получить из специальных солей, хвойных веток или тарелки с раствором натурального эфирного масла.
А еще можно купить печь со специальным устройством, которое по каплям направляет воду к самым горячим камням. Однако основным «производителем» влажного испарения в сауне является сам человек, поскольку во время процедуры интенсивность потоотделения достигает 30 г / мин. Удалите насыщенный воздух и обеспечьте подачу кислорода в систему вентиляции. Вентиляция. Четких правил вентиляции парилки не существует, но, скажем, специалисты Harvia рекомендуют обеспечить шестикратный воздухообмен в течение часа.Во многих сборных финских саунах под дверью предусмотрен широкий (50–1100 мм) зазор, а в потолке врезается вытяжной клапан диаметром 100 мм.
Есть и другие варианты воздухообмена. Например, это так: внизу стены возле топки устанавливается приточный вентиль, а в противоположном углу помещения в пол встраивается электровытяжное устройство, удаляющее холодный влажный воздух из парилка.
Диаметр приточно-вытяжных каналов в сауне менее 12 м. 3 должен быть 100 мм (при естественной вентиляции).При объеме пара 12-24 м3 3 поперечное сечение вентиляционных каналов увеличивается в 1,5, а то и в 2 раза.
В городе по нормам вытяжной канал необходимо оборудовать достаточно громоздкой и дорогой (от 8 тысяч рублей) противопожарной заслонкой. Что касается вентиляционных и вытяжных клапанов, то они стоят от 500 рублей. Следует отдавать предпочтение регулируемым приборам с деревянными накладками: металл в сауне сильно нагревается и его нельзя трогать.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Своими руками> Строительство> Устройство сауны в доме, квартире, установка и установка своими руками.Пошаговая инструкция
как заработать большие деньги построив баню на колесах
Мысль о том, насколько полезной была бы ванна на колесах, посещает каждого, кому приходится неделями работать вдали от простейших благ цивилизации. Возможность попариться и смыть усталость будет очень кстати в условиях активного отдыха на природе, рыбалки, охоты. В последнем случае выходная баня считается чуть ли не обязательным элементом охотничьего снаряжения.
Автобан на колесах: преимущества
Народная мудрость гласит, что для изготовления парилки подойдет любой материал, от брезентовой палатки до деревянной будки старого холодильника. Главное — правильно и безопасно оборудовать печь каменкой и произвести качественную теплоизоляцию помещения. Все это временные варианты. Для хорошего автобана на колесах они не очень подходят, и практически не используются даже любителями расслабиться в парилке.
Современные мобильные ванны на колесах мало чем отличаются по комфорту от стационарных вариантов.Из недостатков можно назвать лишь ограниченное пространство под моечное отделение; его чаще всего приносят в жертву парилке и гардеробной. В остальном автобан парит и лечит не хуже больницы.
Причин для постройки или покупки мобильной бани на колесах может быть несколько:
Совет! Возможность вечером расслабиться и попариться на трейлере, днем после строительных работ под летним солнцем решает половину бытовых проблем.
Особенно, если на участке нет ничего, кроме котлована и колодца, а бригада строителей, нанятых для работы в открытом грунте, всегда будет требовать приемлемых жилищных условий. На зиму или в конце сезона прицеп с сауной можно отбуксировать на стоянку дома или в гараж, а автобан с парилкой можно использовать даже в городских условиях.
Выездная баня на колесах: виды
Конечно, есть много вариантов бани в машине или на прицепе, и все они очень разные.Есть варианты промышленных передвижных парных.
Кроме дорогой заводской сборки можно купить баню на ГАЗ 66, кустарные переделки небольших фирм. Существует множество моделей мобильных парных на базе жилых прицепов, укрытий, автобусов, старых ремонтных мастерских и одноосных прицепов для легкового автомобиля, просто переоборудованного в баню. Автобан может отличаться по цене и обеспечивать совершенно другой уровень комфорта в купальных процедурах.
Баня на прицепе
Для рядового пользователя оптимальным выбором будет автобан на двухосной тележке.В простейшем виде это может быть вариант мобильной бани — прицеп с двухосными колесами. Его еще называют прицепом за малый клиренс и хорошую устойчивость. Автобан на прицепе редко превышает 2,5-2,8 м в длину и 180 см в ширину.
Максимальный вес не превышает 700 кг. При строительстве бани-прицепа используется обшивка из металлического сайдинга под брус или бревно. Нельзя оставлять OSB или фанеру незащищенными от ветра, когда ветер движется, и даже во время дождя это очень быстро выводит деревянную поверхность в негодность.
К достоинствам бани на прицепе можно отнести:
Компактность, автомобиль с мобильной парилкой сможет без ограничений ездить по любым трассам и дорогам;
Разрешение на переоборудование кареты под баню — прицеп не требуется, главное, чтобы осевая нагрузка и внешние габариты не выходили за допустимые пределы;
Небольшая цена и возможность построить мобильную баню своими руками. Средняя смета переоборудования прицепа составляет 40% от строительства стационарного варианта парилки.
Примечание! Для мобильной парилки рекомендуется использовать двухосные прицепы, так как на одной колесной паре передвижной автобан оказывается неустойчивым, даже если он прикреплен к фаркопу автомобиля.
Шикарнейшие бани сделаны на базе прицепа или полуприцепа для седельного тягача. По сути, это обычный автобан, установленный на автомобильной платформе. Цена бани размером 3,4х8 м на трехосном прицепе 8-9 тысяч долларов.
Лучшие мобильные сауны делают из полноразмерных туристических трейлеров — трейлеров и микроавтобусов.Простой б / у прицеп типа Hobby Prestige будет стоить 2-2,5 тысячи долларов. Оборудование парилки и установка печи обойдется еще в 300-400 долларов, а мобильный автобан сможет прослужить еще двадцать лет.
Баня в автобусе
Конечно, новый дом на колесах стоит вдвое дороже любой ванны. Например, хороший Mc Louis 2000 производства Fiat Ducato оценивается в 10–12 тысяч долларов, но это уже не прицеп, а полноценный автобус, оснащенный всем необходимым для жизни.Можно дооснастить парной, и передвижной автобан сможет выполнять сразу три функции:
Причем, в отличие от громоздкого прицепа, в автобусной бане уже есть заводской туалет, душ, холодильник, духовка с газовый баллон. Остается лишь отделить часть пространства и превратить ее в парилку.
Автобусы ПАЗ 3205 успешно переоборудуются в баню, фото.
Благодаря использованию отечественной базы такой автобан даже дешевле прицепа или прицепа аналогичного класса, примерно на 5-6 тысяч долларов.
Еще есть автобан на базе Икарус и ЛИАЗ, но городские автобусы не очень подходят для обустройства комфортной парилки. Пропорции каретки и тяжелый металлический каркас быстро охладят комнату.
Баня на базе ГАЗ 66
Из всех существующих авто-версий мобильной бани «газонная» парилка по праву считается одной из лучших, особенно с учетом комфорта помещения и высокой проходимости. обязательный.
Баня на колесах ГАЗ 66 проедет по любому бездорожью, ведь «лужайка» лучше всего подойдет для переделки в передвижную парилку:
Алюминиевый бокс или будка утеплена пенопластом, двигательная установка имеет встроенный промышленный генератор напряжения;
Машина имеет встроенный солнечный нагреватель — нагреватель, который легко поднимается за 10 минут.температура парилки до требуемых 80 ° С;
Мощная машина способна перевозить прицеп с жилым помещением, передвижную электроустановку или холодильник.
По отзывам рыбаков и охотников, вместо внедорожников и УАЗов все чаще уходит автобан, оборудованный на базе ГАЗ 66, видео
Автобан: дизайн
Модели автомобилей пары уже давно выпускаются на стрим.Важнейшие детали планировки — конструкция кузова или прицепа, оптимальное расположение сауны, душевой и моечной, каменки и каменки — успешно проверены и отработаны на практике за долгие годы эксплуатации.
При планировке бани используются следующие правила:
Парный отсек с печкой располагается в «хвосте» автомобильной будки или бокса, вдалеке от топливного бака;
Водопровод и душевая кабина расположены в центре помещения;
Деревянный корпус ванны обязательно снаружи обшивается листовым металлом.
Деревянные бани горят часто и быстро, автобан, независимо от того, построена ли конструкция на прицепе или на кузове автомобиля, гораздо чаще подвержен возгоранию, чем стационарные варианты.
Примечание! Дровяные печи можно использовать только для сауны, собранной на двухосном прицепе с площадью парилки более 3,5 м2. Во всех остальных случаях автобан отапливается газовыми обогревателями.
Ниже представлен вариант компоновки пятитонного двухосного прицепа или на шасси автомобиля категории «С»
Ванна на колесах своими руками
Самый простой способ — построить небольшой мобильный автобан на базе стандартного прицепа для легкового автомобиля.Построить мобильную баню своими руками не сложнее, а в некотором смысле даже проще, чем обычную дворовую сауну на два-три человека.
Монтаж конструкции
В первую очередь необходимо правильно выбрать прицеп для вашей будущей парилки. Из всех небольших караванов лучший автобан будет двухосной конструкции с колесами 12 или 13 дюймов.
Этот выбор продиктован вполне практическими соображениями:
Во-первых, автобан уменьшается в общей высоте.Чем выше конструкция, тем больше ее парусность. В пробке, при сильном ветре слишком высокий автобан может перевернуть машину;
Во-вторых, ящик для ванны изготавливается только каркасным способом из металлического или деревянного профиля, никаких срубов из бруса или бревна;
Банная печь используется только закрытого типа. Двери топки и дымоход должны быть выведены на внешнюю заднюю стену.
Изначально на прицеп приваривается каркас бани из угла или квадрата.Дно и пол усилены накладкой из дубовой доски. Каркас бани приваривается к лонжеронам прицепа сплошным швом.
В конструкции рамы сразу необходимо предусмотреть нишу для отопителя и полость для установки газового баллона, если автобан находится на независимом прицепе, то также потребуется аккумулятор.
Обычно используется автомобильный топливный баллон, подвешенный к передней стенке ванны таким образом, чтобы можно было перекрыть газ как с улицы, так и в помещении.
Каркас обшивается плитами OSB и утеплителем на основе минеральной ваты.
Внешняя отделка
После укладки изоляционного пакета автобан обшивается листовым материалом по внешней поверхности, можно использовать водостойкую фанеру или листы OSB.
Для защиты от дождя и ветра короб и крышу бани можно зашить металлическим профилем под цвет прицепа и общей постройки.
Если передвижной автобан используется только в летний сезон, а по дорогам его перевозят на трейлере не чаще двух-трех раз в год, в этом случае баню можно собрать из бруса, а после обработки антисептиком, нельзя закрывать короб вагонкой или сайдингом.
Внутренняя отделка
Стены парилки и бани традиционно обшиваются липовой и хвойной вагонкой соответственно. Автобан внутри можно обшить пластиком или гипсокартоном; такой материал лучше использовать только на потолке и напольном покрытии.
При этом пространство вокруг каменки обязательно выложено вермикулитовой теплоизоляцией, а пол выложен неотшлифованной керамогранитной плиткой.
Печь для мобильной бани
Малогабаритный мобильный автобан отапливается с помощью трех видов отопительных приборов:
Можно сделать печь для мобильной бани своими руками, но лучше использовать промышленные модели, для Например, пропановые теплогенераторы или брикетная печь длительного горения.Любые бензиновые, дизельные, спиртовые самодельные горелки и обогреватели означают, что деревянный автобан на прицепе сгорит уже в первый год эксплуатации.
Уход
Основные заботы об автобане сводятся к регулярному просушиванию и вентиляции помещений. Периодически, раз в месяц требуется проверять работу дымохода, состояние деталей печки, а также крепление ящика к каретке.
Перед началом сезона автобан проходит аудит, деревянные части обшивки необходимо пропитать антипиреновыми и антисептическими составами.
Документация
Чаще всего автобан на прицепе не оформляется какими-либо документами, свидетельствующими о перепроектировании конструкции. Фирмы, производящие мобильные парные, указывают в документах на прицеп информацию о наличии легкосъемного жесткого тента каркасной системы.
Ситуация усложняется, если автобан переоборудован из старого автобуса или автомобиля. В этом случае по закону необходимо внести изменения в описание транспортного средства.Сейчас автобан по документам числится передвижным жилым домом. Если при переделке окна не вырезались, несущие элементы кузова, коробки, ходовой части не менялись, то, возможно, перерегистрация автомобиля не потребуется.
Заключение
Сауны на колесах выглядят идеальным решением в ситуации, когда нужно жить в движении, регулярно передвигаться и работать в поле. Мобильный автобан необходим дачникам, торговцам, фермерам и строительным бригадам, работающим вдали от цивилизации.В такой ситуации реальной альтернативы мобильной бане нет.
Автобан становится все более популярным в нашей стране. Изюминкой такой бани является ее мобильность, поскольку она выполняется на базе грузовых автомобилей (ГАЗ 66, ЗИЛ 131, УРАЛ, КАМАЗ, а также других микроавтобусов. Парение на природе у реки или озера — просто блаженство и незабываемое удовольствие. Впечатления. Позитивный заряд эмоций и дополнительное здоровье Вам гарантированы. Настоящее предложение для желающих открыть собственное дело. Сама парилка и комната отдыха располагаются внутри салона автомобиля.. Температура до 100 градусов достигается всего за 50 минут. Отделка выполнена исключительно из липы, печь отапливается дровами, водопровод стационарный на 400 литров, горячая и холодная вода с автоматической подачей в душ. Индивидуальный подход к внутреннему обустройству парилки и комнаты отдыха. Переделка производится в течении 5-6 недель, в зависимости от шкафа и ваших пожеланий. Есть возможность выбора автомобиля с переоборудованием для переоборудования. В указанную на сайте стоимость не входит стоимость. Звоните, и я всегда отвечу на ваши вопросы.
Что может быть лучше отдыха с друзьями на рыбалке и сауны прямо на берегу реки? Еще недавно это казалось совершенно невозможным, но в последнее время в России стали обычным явлением мобильная баня и сауна на колесах.
Мобильные парилки на колесах можно встретить во многих крупных городах, но цена в них составляет 800-1000 руб. / Час. В этой статье мы расскажем, как сделать мобильную парилку, которую можно использовать как дома, так и в походе, или сдавать в аренду.
Дизайн
Выберите основу для строительства, нарисуйте чертеж и рассчитайте нагрузку на колеса, общий вес и мощность печи … Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это центр тяжести. Не должно быть так, чтобы весь вес был сосредоточен на одной стороне, иначе машина легко перевернется.
Переоборудоваем автомобильную будку под баню
В качестве основы для бани можно использовать даже старые автомобили. Наибольшей популярностью пользуются советские армейские автомобили с кунгом — ГАЗ 66 или ЗИЛ 131, они обладают высокой проходимостью, но большим расходом топлива.Также передвижные сауны делают на базе обычных прицепов для автомобилей.
Kung имеет большую площадь, поэтому его вместимость может достигать 6 человек. Дополнительный утеплитель позволит использовать его круглый год … На фото примеры мобиля, гардеробной, раздевалки, лежака, раскладного столика и скамейки.
Для обычной дровяной печи младенец. Если вы закажете этот вариант у мастеров, то ремонт под ключ обойдется вам минимум в 140 тысяч рублей.
По производительности мобильные бани, построенные на базе ГАЗ 66, мало чем будут отличаться от классических типов: в среднем транспортируемый объем воды составляет 700 литров, а запаса дров хватает на целый день отопления. Этого хватило на 15-20 человек для отдыха, поэтому многие начали открывать такой бизнес.
Печная установка
Для удобства и экономии места топка выходит на улицу.
Внутренняя и внешняя части духовки должны быть отделаны негорючим, термостойким материалом.
Совет! Чтобы случайно не выпасть во время движения, их можно заранее вшить в бусинки проволокой. Так как их вес может достигать 300 кг, для уменьшения нагрузки их можно полностью снять при переезде в другую машину.
Внешняя отделка ванны
Для красивого вида с внешней стороны стены можно отделать блок домом.
Окна лучше не делать, так как через них будет теряться много тепла.Если вы решили делать окна, постарайтесь уменьшить их площадь и используйте 3-х слойные стеклопакеты со стеклом не менее 6 мм.
Дверь должна открываться наружу.
Для экономии места навес для дров и резервуары для воды устанавливаются снаружи в ящиках под днищем ящика.
Внутренняя отделка
Внутри утепление стен точно такое же, как и в обычной сауне.
Инструкции по внутренней отделке стен:
К стенам через каждые 60 см крепится обрешетка из брусков, пропитанных антисептиком.В кунгах их крепят прямо к стенам, а в прицепах предварительно изготавливают металлический сварной каркас и обшивают деревом.
Крепится первый слой гидроизоляции. Для этого можно использовать пароизоляционную мембрану, например Изоспан. С одной стороны, он не пропускает влагу, а с другой — отводит пар, не давая ему скапливаться внутри.
Затем утеплитель из минеральной ваты плотно укладывается между собой в ячейки каркаса.Дополнительно рекомендуется крепить его к стенам с помощью зонтичных дюбелей.
Сверху утеплитель покрыт такой же пароизоляцией. Вместо нее также может использоваться теплоотражающая алюминиевая фольга. Стыки утеплителя необходимо проклеить алюминиевой лентой.
Для сохранения вентиляционного зазора под обшивкой на бруски прикручивается дополнительная контррешетка толщиной 2-3 см.
Затем каркас обшивается вагонкой или блок-хаусом.
Особое внимание следует уделить креплению мебели и печи, чтобы они надежно фиксировались во время движения.
Для экономии места можно использовать раскладные полки, раскладной стол и скамейки.
Освещение осуществляется от автомобильного аккумулятора на 12 вольт, либо используется отдельный генератор на 220 вольт.
Примечание! Для освещения нужно использовать влаго- и термостойкие лампы, а проводка должна быть термостойкой. Обычные провода не выдерживают температуры более 50 градусов, а в бане на некоторых участках она может превышать 150 градусов.
Заключение
Правильный пирог утеплителя займет 15-20 см от каждой стены.Только так можно за час прогреть в бане температуру до 80-90 градусов. При этом можно начинать топить плиту в движении, чтобы успела прогреть баню к приезду. Сделав своими руками такую мобильную сауну, вы сможете попариться прямо на берегу озера, в глухом лесу или даже в центре города.
Видео в этой статье покажет, как из обычного ПАЗика сделали сауну на колесах.
Продавец: Алексей
Готовый бизнес окупаемости ровно пол года, возможно быстрее, если не гнуть цену! Сауна на колесах на базе автомобиля ГАЗ-66 или Зил 131 или другого автомобиля, парилка с дровяной печью, вместимостью 55 литров.под горами. вода, на выхлопной трубе есть бачок. 250л. под холодом. вода, цистерна спрятана под скамейками, рассчитана на 6 человек, людей можно перевозить прямо в комнату отдыха, она для этого оборудована и по паспортам это возможно. Также раскладной стол. Баня нагревается за 30-40 минут, (45-110) градусов. Сырой пар — это русская баня, а не сауна, поэтому 80 градусов — для сильных, смотря кому какая температура нужна. Дренаж в парилке делается прямо на улицу, если рядом сток в канале, то поднимаемся туда, если нет, подставляем ведро, на природе «париться» не нужно, наливаем мягкую кожаные сиденья прямо на землю, баня очень уютная.Прикладная лестница с улицы, с удобными ступеньками. Количество дров соответственно 3 кг за раз. Топор, огнетушитель, кочерга, баллонные ключи, домкрат — все есть. Все металлические части (выхлоп — бак для воды) изготовлены из нержавеющей стали. Стекло в окнах сауны закаленное. Свет внутри отдельный? полный — 12 вольт. Под скамейками в комнате просторные закрытые полости длиной 130, 100 см. Ничего лишнего. Продается машина. Делаю сауны на любом шасси из любого материала и разной планировки, обсуждается каждая деталь. Заинтересованные люди с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Так же фото могу отправить на почту. Изготовим ванну разной планировки на любом шасси
Цена: 480 000 руб.
Расчет бруса на стену. Расчет количества бруса на стропильную систему. Роль высоты и толщины материала
Задумываясь о строительстве бани на дачном участке, важно рассчитать необходимое количество бруса для строительства парилки.Это необходимо для примерного создания проекта, расчета сметы и объема выполненных работ. Все интернет-ресурсы при расчете кубатуры деревянной конструкции, необходимой для возведения стопы, используют следующие параметры: полные размеры стен и толщину бруса.
Для более экономичного использования стройматериалов важно максимально точно произвести расчет, поэтому в первую очередь необходимо определиться с основными параметрами постройки.
В связи со всем вышеперечисленным лучшим считается умножение длины на высоту и деление на размер используемого пиломатериала. Небольшое количество онлайн-калькуляторов они также учитывают стоимость различных пород древесины и дают практически точную стоимость пиломатериалов. Но сделать это можно самостоятельно, заявив цену на брус в строительном магазине.
Виды некоторых калькуляторов для пиломатериалов
Онлайн-системы расчета количества бруса для будущей бани должны быть общедоступными, понятными, с понятным интерфейсом.Доступна следующая типология этих калькуляторов:
Известные сервисы онлайн-калькуляторов
Современный Интернет предлагает широкие возможности в этом процессе, так как выбор калькуляторов очень велик:
stroy-calc.ru/raschet-brusa. Общедоступная программа, позволяющая путем ввода основных показателей получать данные вплоть до рекомендованного количества контактов и изоляционных материалов.
profibrus .ru / калькулятор -бруса . Это примерный расчет объема пиломатериалов для строительных работ. Этот калькулятор позволит вам ориентировочно оценить будущую стоимость древесины.
terem-dom.ru/kalkulyator-doma-i-bani. Учитывает практически все показатели строительных работ, но выдает не количество материалов, а только их полную стоимость, то есть с помощью этого ресурса можно оценить все затраты на строительство бани.
Это лишь некоторые примеры онлайн-систем, лучший вариант — использовать несколько калькуляторов.
Плюсы и минусы использования онлайн-калькуляторов
При оценке возможностей систем онлайн-учета сразу видны преимущества, поскольку они позволяют оценить практически все затраты на этапе планирования, что позволяет более экономно подойти к приобретению необходимых пиломатериалов. Но производительность некоторых сайтов иногда не совпадает, поэтому желательно использовать несколько интернет-ресурсов.
Часто калькуляторы представляют собой избыток информации, которая не нужна рядовому потребителю, а только сбивает с толку клиентов.
Выход
При планировании и проектировании постройки из бруса важно использовать системы онлайн-счета, так как ни у кого нет желания переплачивать и приобретать лишний строительный материал. Также становится возможным, изменяя параметры, получить вариативность в выборе формы будущей конструкции и используемого бруса.При разумном подходе к калькулятору появляется возможность экономно и рационально подойти к строительным работам, а также, например, оценить стоимость купленной бани под ключ.
Термоусадочную ванну изготавливают в двух случаях: из-за нехватки материальных средств или материалов. Приходится разбивать конструкцию на два сезона, если есть желание улучшить внутреннюю и внешнюю облицовку. Необходимо помнить, что на усадку можно оставлять постройку только под крышей, иначе вместо усадки вы получите значительное ухудшение качества сруба, а это потребует замены или ремонта некоторых конструкций.Сложный ремонт требует не только дополнительных финансовых затрат, но и времени.
На практике точно рассчитать величину усадки никто не может, она зависит от многих индивидуальных характеристик: материала утепления бревна, бруса, линейных размеров бруса, климатических условий в регионе и т. Д. Есть приблизительные значения усадки в пределах 2 ÷ 2,5 см на метр высоты, но эти цифры можно использовать только как ориентировочные. Их учитывают при установке дверных и оконных рам и облицовки; при установке столярных изделий зазоры между горизонтальными поверхностями необходимо увеличивать на величину усадки.Примерная усадка приведена в таблице № 1.
Таблица 1. Примерные значения усадки бани высотой 2,0 метра с учетом материала сруба
Мы уже рассказывали, как построить баню под усадку, теперь поговорим о количестве стройматериалов и расчете прочности стропильной системы кровли
При расчетах учитываем, что баня будет иметь парилку 3,48 м2, моечное отделение 3.48 м2, большая комната отдыха 9,14 м2, коридор (тамбур) 2,55 м2 и терраса 2,55 м2.
Конструктивные особенности бани
Фундамент лента армированная неглубокая. Высота надземной части 30 сантиметров.
Внутренняя и внешняя облицовка. Все внутренние стены и потолки будут обшиты натуральной вагонкой, утеплитель из минеральной ваты, для пароизоляции используется алюминиевая фольга и нетканые материалы.
Это прайс-лист оптовых дистрибьюторов; Им всегда намного выгоднее закупать материалы у них.Конечно, нужно учитывать, что разброс цен по регионам может быть значительным.
Шаг 5 Расчет строительной арматуры.
Из него будет сделан металлический каркас по периметру стен, количество горизонтальных перекладин — 4 шт. Всего горизонтальных стержней потребуется 31,5 × 4 = 126 метров. Но это еще не все, вам нужно добавить ≈ 15% на каждую вертикальную стойку и ≈5% на перекрывающиеся стержни по длине.
Не будем брать в расчет стоимость досок для опалубки, их потом можно использовать для обустройства черновых потолков или полов.Для гидроизоляции нужно иметь 31,5 × 0,2 × 2 (рубероид в два слоя) = 12,6 м2. Цена квадратного метра примерно 20 рублей.
Бревенчатый дом
Баня из пиломатериалов 100 × 150 мм, перегородки из бруса 100 × 100 мм. Подсчитаем количество.
Шаг 1. Площадь несущих стен составляет (6 + 6 + 4 + 4) × 2 (высота здания) = 40 м2. Площадь перегородки (2 + 4 + 4 + 1,5) × 2 = 23 м2. На один метр высоты нужно десять рядов бруса высотой 10 см, на всю баню соответственно двадцать рядов бруса, всего нужно приобрести 400 метров для несущих стен и 230 метров для перегородок.Кубометры всех пиломатериалов будут определяться по таблицам.
Ряды фиксируются шпильками, расстояние между ними около метра, всего потребуется около 320 штук крепежа. Нагели лучше покупать березовые, по цене и прочности они обладают оптимальными характеристиками.
Шаг 2 Определение объема интервенционной изоляции. Лучше использовать джутовое волокно. С ним удобно работать, нет необходимости проводить повторную конопатку, за счет экономных расходов уменьшается необходимое количество.Кроме того, джутовое волокно снижает усадку и делает ее однородной по периметру ванны. Утеплить нужно каждый ряд сруба и перегородок. Всего у нас 20 рядов, длина всех стен 31,5 метра. Это значит, что для утепления нужно иметь не 20 × 31,5 = 630 метров джутового волокна.
Общая площадь помещения 24 м2, на основании этих данных рассчитываем кубатуру половиц. 24 × 0,035 = 0,84 м3. Советуем приобретать доски около одного кубометра, нужно учитывать отходы.Это с целью учета отходов, а они обязательно есть в любом строительстве. При расчете количества бруса на раму мы не учитывали оконные и дверные проемы. Если останется брус или доска, их можно использовать для сооружения стропильной системы.
Черновые этажи. Их нужно делать под всеми внутренними помещениями, кроме парилки. Материал изготовления — необрезная доска толщиной 20 мм, площадь помещения 3,48 + 9,14 + 2.55 + 2,55 = 17,72 м2, площадь ярмарочных этажей 17,72 + 3,48 = 21,2 м2. Кубатура определяется по таблице с учетом толщины пиломатериала.
Потолки
Во всех комнатах потолки обшиты натуральной вагонкой, площадь потолков равна площади пола без веранды. 3,48 + 3,48 + 9,14 + 2,55 = 18,65 м2. Все потолки необходимо утеплить минеральной ватой, стены и потолок в парилке изолированы от проникновения пара.Теплоизоляционные и пароизоляционные материалы будут рассмотрены в отдельном разделе.
Видео — Облицовка потолка вагонкой
Видео — Урок по потолку вагонкой
Внутренние стены
Для начала необходимо определить их общую площадь, высота всех комнат одинакова и составляет два метра. Не учитываем оконные и дверные проемы, оставшаяся вагонка пригодится для обивки фронтонов бани. (2 + 2 + 2 + 2) × 2 (парилка) + (2 + 2 + 2 + 2) × 2 (стирка) + (2.5 + 4 + 2,5 + 4) × 2 (комната отдыха) + (1,5 + 2 + 1,5 + 2) × 2 (коридор) = 72 м2.
Наружные стены
Их лучше обивать вагонкой для наружных работ, она не боится атмосферных осадков, не нуждается в периодической окраске или лакировании. Общее количество пластиковой вагонки составляет (6 + 4 + 6 + 4) × 2 = 40 м2.
По ценовым характеристикам этот материал относится к средней категории, а по своим физическим и эксплуатационным характеристикам отлично подходит для ванн.Необходимое количество минеральной ваты 16,1 + 12,62 = 28,72 м2. Вата продается в рулонах, количество метров в рулоне зависит от норм производителя и толщины.
Пароизоляцию лучше всего делать алюминиевой фольгой; по своим характеристикам обеспечивает наиболее надежную степень защиты деревянных конструкций от проникновения пара. Пленку нужно закрепить к потолку и стенам, общая площадь поверхности составляет 3,48 (площадь потолка) + (2 + 2 + 2 + 2) × 2 (площадь стены) = 19.48 м2.
Расстояние между обрешетками обрешетки 70 сантиметров, с помощью несложных арифметических расчетов определяем, что для расстановки реек вам понадобится ≈180 погонных метров реек 20 × 50 мм. Фронтоны облицованы вагонкой, она останется после обивки внутренних стен и потолка.
Расчеты уточнения
Фактор
Описание
Качество материалов.
Некоторые застройщики стараются покупать самые дешевые материалы в надежде, что таким образом они смогут снизить сметную стоимость постройки. К сожалению, большинство из них получают реальные убытки вместо виртуальных сбережений. Только дешевые материалы можно купить опытным строителям, они на практике изучили все их достоинства и недостатки и могут использовать эти знания при строительстве бани.
Срок строительства.
Создайте «две большие разницы» летом и зимой.Еще один нюанс — сколько и в каких условиях хранятся стройматериалы. При неправильных условиях хранение может оказаться непригодным до 10 ÷ 15% из них.
Количество непроизводственных отходов.
Профессиональный прораб видит перспективу использования материалов для нескольких предстоящих операций и планирует использовать их таким образом, чтобы минимизировать количество отходов. Любитель может сдать в отходы до 20% подходящих материалов.
При покупке действительно оцените свои профессиональные возможности, иногда гораздо целесообразнее пригласить настоящего мастера для выполнения сложных строительных работ.Даже с учетом трудозатрат строительство не увеличит плановую стоимость.
Расчет на прочность стропильной системы
Поскольку статья получилась с «математическим уклоном», мы расскажем, как рассчитать стропильную систему. Это очень важный вопрос, несоответствие стропильной системы реальным нагрузкам — большой брак и большая проблема для владельца бани. Надеяться на то, что «как-то простаивать» не приходится. Крыша все равно обвалится, лучше сразу исправить допущенные ошибки, чем делать капитальный ремонт ванны после ЧП.К тому же крыша зимой рискует обвалиться, а то, как «красиво» строить в снегу, будет лишним. Кроме того, на минеральную вату будет попадать снег, последствия его намокания также негативно сказываются на деревянных элементах.
СНиП II — 26–76. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Список правил. Этот свод правил распространяется на проектирование кровли, реконструкцию и капитальный ремонт кровли (кровли) с крышей.
При строительстве кровли необходимо руководствоваться нормативными положениями СНиП II — 26–76, любые отклонения от действующих нормативных значений не допускаются.Для бани размером 6х4 метра можно сделать подвесную стропильную систему.
Но мы не советуем выбирать этот вариант — опыта не хватит, при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы. Надежнее изготовить многослойную стропильную систему, подложить под стропильные ноги коньковый брус, поддержать его двумя вертикальными опорами (шпилькой), сделать дополнительные угловые опоры конькового бруса под углом 45 °. Для этих целей вам потребуется нужно использовать куски бруса, оставшиеся после постройки сруба.Балку можно взять сечением 100 × 100 мм.
Расчет кровли
Зависимость линейных размеров от расстояния между стропильными ногами, взять из таблицы.
Это исходные данные, теперь переходим к непосредственным расчетам параметров всех элементов стропильной системы.
Важно: все нагрузки на крышу должны приниматься по максимуму, только так можно гарантировать устойчивость конструкции.
На крышу есть два вида нагрузок:
переменные.К таким видам нагрузок относятся снег и ветер. Расчеты производятся в соответствии с положениями СНиП 2.01.07–85;
постоянный. К этим видам нагрузок относится вес стропильной системы и кровли.
СНиП 2.01.07–85. НАГРУЗКИ И УДАРЫ. Настоящий свод правил устанавливает требования к обозначению нагрузок, воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчете зданий и сооружений по предельным состояниям первой и второй групп, в соответствии с положениями ГОСТ 27751.
Очень точные расчеты еще требуют учета веса рабочих, которые производят по мере необходимости ремонтные работы. Но мы его игнорируем — никто кровля под снегом не задействован, да и чистить крышу от снега не нужно, при правильном выборе угла наклона скатов весной он сойдет вниз.
Определяется с учетом климатической зоны расположения конструкции, конкретные значения берут из таблицы.
Снежные регионы РФ
I
0,8 (80)
II
1,2 (120)
III
1,8 (180)
IV
2,4 (240)
В
3,2 (320)
VI
4,0 (400)
VII
4,8 (480)
VIII
5,6 (560)
На карте указаны снежные районы.
Максимальные ветровые нагрузки в зависимости от зоны указаны в таблице.
Ветровые регионы РФ
w0, кПа (кгс / м2)
Ia
0,17 (17)
I
0,23 (23)
II
0,30 (30)
III
0,38 (38)
IV
0,48 (48)
В
0,60 (60)
VI
0,73 (73)
VII
0,85 (85)
Зоны должны быть обозначены картой.
Удельные ветровые нагрузки зависят не только от зоны, но и от высоты здания и ландшафтных особенностей его расположения. На высоком сооружении, расположенном на открытой местности, ветровые нагрузки намного больше, чем на невысоком, расположенном в лесной местности или в городе. Эти функции учитывают поправочный коэффициент.
Коэффициент k для разных типов местности
Высота здания, м
НО
ВН
ИЗ
≥ 5
0,75
0,5
0,4
10
1,0
0,65
0,4
Поправочные коэффициенты на ветровые нагрузки:
А — полностью открытая площадка;
В — лесной массив;
C — городские условия.
Шаг 1. Имея эти данные, рассчитываем нагрузку на квадратный метр кровли с учетом поправочного коэффициента.
Step 2 Полученная величина — это нагрузка на квадратный метр крыши, ее необходимо умножить на общую площадь крыши. Таким образом мы узнаем, какие усилия должны выдержать стропила.
Шаг 3 Разделите общую нагрузку на количество стропил, узнайте нагрузку на одно стропило.
Шаг 4 По таблице подбираем размеры стропил в зависимости от действующих максимальных сил.2) / 8 , где
l — длина пролета в метрах однопролетной балки стропильной системы;
Для примера посмотрите таблицу размеров стропил в зависимости от их шага для Подмосковья.
Шаг, с которым устанавливаются стропила, см
Длина стропил 3 м
3,5 м
4 м
4,5 м
5 м
5,5 м
6 м
215
100×150
100×175
100×200
100×200
100×250
100×250
175
75×150
75×200
75×200
100×200
100×200
100×200
100×250
140
75×125
75×175
75×200
75×200
75×200
100×200
100×200
110
75×150
75×150
75×175
75×175
75×200
75×200
100×200
90
50×150
50×175
50×200
75×175
75×175
75×250
75×200
60
40×150
40×175
50×150
50×150
50×175
50×200
50×200
Мы понимаем, что для некоторых строителей такие расчеты не просты.Но построить крышу бани без исходных данных очень рискованно, последствия обрушения кровли вас не порадуют.
При выборе пиломатериала для стропильной системы будьте предельно внимательны, категорически запрещается использовать доски при грибковых или гнилостных заболеваниях, с глубокими трещинами и гнилыми сучками. Не рекомендуется соединять стропила в тех местах, где видны аномалии развития древесины или имеется большое количество сучков.
Стропильная система — одно из немногих архитектурных сооружений, в котором не существует чрезмерной прочности.При малейших сомнениях в ее прочности или устойчивости устанавливайте различные опоры. Мансардные помещения использовать не планируется, различные упоры и подступенки никому не будут мешать.
Видео — Стена из бруса, отстой
Особенно красив деревянный дом. Помимо прекрасной эстетики, он имеет множество других преимуществ, что объясняет растущую популярность этого типа жилья. Предварительный расчет дома из бруса поможет точно определить предстоящие расходы и оценить свои финансовые возможности на такую постройку.
Расчет кровли в доме из бруса
Виды материалов для деревянных построек
Перед расчетом деревянной постройки необходимо определиться, какой материал для нее выбрать. В настоящее время девелоперам для этого предлагаются следующие пиломатериалы:
пиломатериал обыкновенный (пиленый) и профилированный массив;
брус обыкновенный и профилированный;
калиброванный (округленный) бревно.
Породы бруса для строительства деревянного дома
Это основные пиломатериалы, применяемые при строительстве зданий из дерева, но лучшим среди них является профилированный клееный брус.Его преимущества:
минимальная остаточная влажность в диапазоне 10–18%, практически исключающая усадку и деформацию древесины;
Идеальная форма и точные линейные размеры материала, что значительно упрощает и облегчает сборку здания;
повышенной прочности по сравнению с аналогичной балкой из массива дерева;
отсутствие необходимости дополнительного уплотнения швов между прутками.
Эти характеристики существенно не влияют на общее количество материала для строительства здания — разве что потребление древесины будет немного ниже за счет уменьшения потерь отходов.
В любом случае предварительный расчет дома из бруса на стадии проекта постройки позволит оптимизировать затраты на будущее строительство с точки зрения количества и стоимости материала. Чтобы правильно рассчитать расход пиломатериалов, бревен на первом этапе, необходимо тщательно подготовить проект здания и провести его детализацию с учетом планировки, размеров, места для оконных и дверных проемов.
Общие принципы расчета пиломатериалов для деревянных домов
Чтобы рассчитать общее количество пиломатериалов для деревянного дома, нужно разделить эту процедуру на три этапа — по количеству основных конструктивных частей любого здания.Расчет дома из бруса производится с учетом следующих элементов:
стен и перегородок;
перекрытия;
каркас фермы.
Для каждой из названных частей здания расчеты производятся с учетом назначения каждого элемента. Например, внешне похожая стена и внутренняя перегородка собираются из бруса разного сечения, поэтому количество материала для конструкций одинаковых размеров может отличаться более чем вдвое.
Расчет материалов для стен и перегородок
Стены и перегородки из бруса или бревна образуют сруб. Это основные несущие конструкции здания, а стены, кроме того, отвечают за его теплоизоляцию. Рассчитать количество пиломатериалов для стен и перегородок можно по следующему алгоритму:
1. Стены измеряются по внешнему периметру и высоте здания. Минимальный размер сечения бруса для дома для постоянного проживания — не менее 150х150 мм.При этом ширина балки для первого (нижнего) венца должна быть больше, чем для последующих рядов.
2. Объем материала в кубических метрах пересчитывается в штуки в зависимости от общего размера древесины. Полученная сумма округляется до целого числа.
3. Из общего количества материала вычитается объем, занимаемый оконными и дверными проемами.
4. Для простенков (перегородок) и домов сезонного проживания вполне достаточно бруса сечением 100х100 мм.
Выполнение предварительного расчета дома из бруса с оптимальной толщиной стен — это 200-250 мм. Это значение гарантирует надлежащую теплоизоляцию, и стены не потребуют дополнительного утепления.
Если вы выбираете калиброванное бревно для бревна, то его диаметр должен быть не менее 220–260 мм. При расчете деревянной бани нормальной считается толщина стен из бруса в пределах 125–150 мм или из бревна диаметром 200–240 мм.
Застройщикам, не имеющим достаточного опыта, может потребоваться помощь для составления проекта здания и расчета количества материалов.Самый простой способ найти это в Интернете. Здесь можно купить готовый проект, получить помощь в виде подсказок на форумах от людей, которые уже установили сруб своими руками. Однако возведение стен не ограничивает объем работ по возведению дома из дерева.
Расчет материалов для перекрытий
Потолок и подвал составляют объем помещения (комнаты). Их основа — деревянные балки, на которые опираются фундамент и несущие стены. Для расчета необходимого количества материала для перекрытий необходимо соблюдать следующие требования:
ширина ступеньки между соседними балками не должна превышать одного метра;
Оптимальный размер сечения балки 100х150 мм;
крайние балки должны лежать вдоль стен по всей длине;
Количество балок в зависимости от ориентации их установки определяется следующим образом: длину или ширину здания необходимо разделить на размер шага, указанный в проекте, и вычесть одну единицу.
Чтобы правильно выполнить расчет дома из бруса с точки зрения прочности перекрытий, необходимо знать или прогнозировать эксплуатационную нагрузку здания. Так получится не закладывать излишние прочностные характеристики балок, сэкономив на этом приличную сумму.
Балки в доме из дерева
Если требуются структурные расчеты, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Без этого не обойтись при реализации индивидуального проекта.Затраты на дизайнерские услуги не столь значительны, чтобы не рассматривать такой вариант при подготовке строительства собственного жилья.
Устройство кровли в доме из бруса
В отличие от стен и перекрытий, стропильный каркас имеет трехмерную конфигурацию. Поэтому рассчитать намного сложнее. Кроме того, он состоит из множества деталей. разных размеров, кроме древесины используются и другие материалы. При проектировании кровли необходимо учитывать следующие факторы:
эксплуатационные и ветровые нагрузки;
тип и уклон кровли;
вид рубероида и др.
Выполняя предварительный расчет дома из бруса на этапе проектирования кровли, нельзя забывать, что при возведении кровли обязательно используется брус разного сечения. Ширина ступеньки между стропилами не должна превышать 70 см. Коньковая балка и мауэрлат имеют наибольшее сечение. Стропильный каркас должен обеспечивать наличие свесов кровли и т. Д. Материал
. Поскольку оконные и дверные блоки чаще всего покупают готовыми, на этом предварительный расчет дома из бруса можно считать завершенным.Вам просто нужно поставить черновые записи, чтобы приступить к закупке необходимых материалов.
Чтобы ваш проект приобрел должный вид, необходимо завершить расчет дома из бруса с доработкой его результатов. На языке профессионалов это называется составлением спецификации материала. Этот документ позволяет контролировать количество пиломатериалов в ассортименте и общую стоимость их приобретения. Спецификация оформляется в следующем порядке:
суммирует объем материалов в кубических метрах по основным параметрам, таким как сечение и виды пиломатериалов, ширина, толщина и длина досок;
Пиломатериалы
преобразуются в штучные изделия, что значительно упрощает процесс заготовки и позволяет легко контролировать их количество и ассортимент.
Отметим, что типовые размеры пиломатериалов, бревен, досок имеют несколько значений. Обязательно учитывайте это обстоятельство при составлении проекта. В противном случае неминуемы значительные потери отходов. Другими словами, размеры сруба следует измерять цифрами того же порядка, что и у стандартных материалов. Всю необходимую информацию для этого можно найти в ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 и других нормативных документах по деревообработке.
Заключительный этап расчета дома из бруса с составлением спецификации материалов на количество и стоимость пиломатериалов окажет вам незаменимую помощь в оценке собственных возможностей.На этом этапе еще можно внести изменения в проект: например, удешевить его или, наоборот, использовать более качественные и дорогие материалы.
Основные свойства древесины: полезная информация
Осуществляя расчет дома из бруса, следует учитывать основные характеристики древесины. Это обеспечит рациональный выбор материалов и позволит выполнить ряд других важных расчетов (например, при строительстве фундамента дома).Среди основных свойств и характеристик пиломатериалов можно назвать:
остаточная влажность: не рекомендуется использовать в строительстве древесину с влажностью более 23%;
плотность — этот параметр напрямую влияет на прочность материала и вес постройки;
устойчивость к влаге, гниению, насекомым, ели и другим внешним факторам.
По совокупности всех характеристик клееный брус лучше всего подходит для стен. Он имеет минимально возможную остаточную влажность, а благодаря многослойной структуре превосходит по прочности аналоги из массива древесины любых пород.Кроме того, клееный брус обычно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
Для стен и перегородок рекомендуем использовать профилированный брус. Это значительно дороже, но эти затраты будут полностью компенсированы за счет сокращения времени работы, затрат на отделку, утепление и других затрат, которые неизбежны при использовании менее качественных материалов. Теперь можно смело приступать к строительству.
10 марта 2017 г. Папа Карло
Данная статья посвящена решению практических задач по расчету некоторых параметров будущего коттеджа.Как посчитать, сколько бруса нужно на дом? Как рассчитать нагрузку на фундамент? Эти вопросы неизбежно возникают в процессе строительства.
Постараемся найти ответы.
Объем и сечение
Придется разделить задачу на несколько составляющих:
Расчет количества перекрытий и перекрытий.
Стоит уточнить: пол первого этажа не обязательно укладывать по деревянным балкам. Монолитное плиточное основание — дорогое, но заслуживающее внимания решение для неустойчивых грунтов.
Расчет стропильной системы. Сразу оговоримся: ее конструкция может сильно различаться в зависимости от формы крыши. Мы рассмотрим один из самых простых вариантов.
Расчет количества материала для наружных стен.
Оценка количества бруса для внутренних перегородок. Примечание: чаще всего это каркасные конструкции; Перегородки из профилированного бруса внутри дома требуются только в том случае, если балки нуждаются в дополнительной опоре.
В этом порядке будем двигаться дальше.
Балки
Типичная толщина половых и потолочных балок — 100х150 миллиметров с шагом между ними 0,8 — 1 метр. Балки врезаются в коронки в вертикальном положении: в этом случае обеспечивается их максимальная жесткость по отношению к нагрузке, направленной по вектору силы тяжести.
Сумма для каждого этажа определяется простым делением длины дома на шаг между балками с вычитанием единицы.Итак, для дома размером 6х10 метров с шагом между балками 90 см потребуется 10 / 0,9 — 1 = 10 балок.
При длине балки 6 метров (что совпадает со стандартной длиной балки) нужно 6 х 10 = 60 погонных метров.
Однако пиломатериалы продаются, как правило, в кубических метрах. Как рассчитать кубики бруса, зная его сечение и длину? Просто просто: умножьте их, предварительно переведя все значения в метры. В нашем случае для материала сечением 100х150 мм объем длиной 60 метров равен 0.1 * 0,15 * 60 = 0,9 м3.
Стропила
Предположим, что уклон крыши составляет 45 градусов; шаг стропил — 60 сантиметров; их материал — брус сечением 50х150 миллиметров.
Captain Evidence подсказывает: чем чаще стропила, тем меньшее их поперечное сечение может быть при постоянной нагрузке. Кстати, о нагрузке: с увеличением уклона крыши максимальная масса снега, который может скапливаться на крыше, уменьшается, но увеличивается его парусность. Практический вывод: в заснеженных регионах кровлю лучше делать с большим уклоном, в ветреных — меньшим.
Сама стропильная система в нашем случае предельно проста: две стропильные ноги сходятся над серединой дома и фиксируются продольным прогоном — балкой такого же сечения, соединяющей вершины треугольников по продольной оси дома. .
На фото — стропила прямой двускатной крыши, не соединенные бегом.
Пробег по оси дома, очевидно, будет десять метров, как и сама конструкция.
При уклоне крыши 45 градусов расчет длины стропильных ног сводится к расчету длины ног равнобедренного прямоугольного треугольника с известной гипотенузой (это, напомним, диаметр дом 6 метров). Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Решая простое уравнение, получаем длину опоры фермы 4,24 метра. Итак, на каждый треугольник уйдет 8,5 метра бруса.
Общее количество треугольников, образующих конек крыши, составляет 10/0.6-1 = 16 (с округлением до целого значения). Общая общая длина стропил составит 8,5 х 16 = 136 метров. Добавив прогон, получаем 146 погонных метров бруса 50х150.
Как посчитать, сколько бруса в кубе, мы уже знаем. Переводим молдинг в кубометры: 146 х 0,05 х 0,15 = 1,095 м3.
На практике расчетное количество древесины лучше умножить примерно в 1,3 раза. Почему?
Потому что в предыдущих расчетах мы сознательно не учли ряд факторов.
При длине стропильных ног 4,24 метра у нас будет много обрезков. Да, их можно использовать; но при строительстве участки стропил будут перекрываться с уменьшением длины.
Для защиты стен от атмосферных осадков крыша выходит за их пределы, образуя свесы. Фактическая длина стропильной ноги будет немного больше рассчитанного нами значения.
Некоторое количество материала даже в идеальном случае уйдет в утиль.
Наружные стены
Уточним: для расчета наружных стен и несущих перегородок из бруса используется такая же нехитрая методика расчета. В отдельном разделе мы рассмотрим только изготовление каркасной перегородки.
Собственно инструкция в данном случае сводится к решению ряда простых геометрических задач.
Представляя стены, фронтоны и перегородки в виде простых геометрических фигур, вычисляем их площадь.
Рассчитываем площадь всех проемов и вычитаем ее из полученного ранее значения.
Умножая площадь стен на их толщину, получаем общий объем бруса, необходимый для этой части конструкции.
Как посчитать, сколько бруса в кубе — мы уже разобрались. Если при закупках вам необходимо перевести кубические метры в погонные метры или в количество изделий фиксированной длины, вам нужно всего лишь умножить их количество в кубических метрах на общий объем материала.
Решим небольшую практическую задачу. Как рассчитать балку в бане размером 6х4 метра при высоте стен 2500 миллиметров?
Соглашаемся, что:
Строим сауну из бруса сечением 200х200 миллиметров.
Крыша — простая односкатная крыша с минимальным уклоном. Его очень легко построить своими руками без сложных расчетов стропил.
В бане одна поперечная внутренняя перегородка из массива того же сечения. В этом случае нам нужна не прочность, а максимальная теплоизоляция парилки от более холодной гардеробной.
Размер входной двери — 200х90, двери в парилку — 180х80 см, окна в парилку — 40х30 см, два окна в гардеробной — 80х120 см каждое.
Приступим к расчетам.
Общая длина стен и перегородок 6 + 6 + 4 + 4 + 4 = 24 метра.
Их общая площадь без проемов составляет 24 х 2,5 = 60 м2.
Проемы уменьшат эту площадь на (2 х 0,9) + (1,8 х 0,8) + (0,4 х 0,3) + 2 х (0,8 х 1,2) = 1,8 + 1, 44 + 0,12 + 1,92 = 5,28 м2. Будет 60 — 5,28 = 54,72 м2.
При толщине стены 20 см объем стен будет примерно равен 11 м3 (54.72 х 0,2). С учетом наценки на обрезку (в целом она принята равной 15 процентам), мы должны закупить не менее 12,5 кубометров.
В кубе 25 погонных метров стержня заданного сечения (1 / (0,2 * 0,2)). При длине одного изделия в 6 метров 12,5 кубометра соответствуют 12,5 х (25/6) = 52 штуки.
Каркас перегородки
Все зависит от его конструкции. Типовое решение — каркас из бруса сечением 50х50 миллиметров с шагом 40 см для вагонки из гипсокартона и 60 см для фанеры.Рама — вертикальная; снизу и сверху по всей длине перегородки имеется обвязка — продольная балка такого же сечения.
Полезно: цена на гипсокартон намного ниже; Однако если сложенные из бруса стены покрыть изнутри только лаком, это будет выглядеть несколько чуждо. А вот лакированная фанера отлично вписывается в общую концепцию деревянного дома.
Отсутствие длины планки в данном случае не представляет никаких проблем: она легко сращивается простым соединением пополам дерева.
Рассчитаем расход прутка для сплошных межкомнатных перегородок шириной 5 метров и высотой 2,8 метра.
Материал обшивки — фанера; соответственно шаг между вертикальными элементами каркаса составит 0,6 метра.
Верхняя и нижняя продольные планки будут иметь общую длину 5 + 5 = 10 метров.
Количество вертикальных стержней длиной 2,8 метра 5 / 0,6 — 1 = 8 (с округлением до ближайшего целого). Их общая длина — 2.8 х 8 = 22,4 метра; с учетом продольных стержней нам понадобится 22,4 + 10 = 32,4 погонных метра.
Не забудьте сделать поправку на: 32,4 х 1,15 = 37,26 метра.
В кубе сечением 50х50 мм 1 / (0,05 х 0,05) = 400 погонных метров.
37,26 погонных метра будет 37,26 х 0,05 х 0,05 = 0,099315 м3.
Вес
Мы научились решать различные задачи по вычислению куба бруса.Однако ускользнула от нашего внимания не менее важная проблема — расчет нагрузки на фундамент. Спешим исправить это недоразумение.
Зачем нужен
Конечно, для самого расчета.
Поскольку относительно легкие дома из бруса обычно строятся на легких фундаментах — винтовых, столбчатых и ленточных, при строительстве необходимо решить пару типовых задач:
Рассчитать площадь фундамента с известными масса дома и несущая способность почвы.
Рассчитать количество винтовых свай при известной массе дома и несущей способности одной сваи.
Справочные значения
Как оценить массу дома? Взвешивать это непросто, правда?
Задачу упростит давно сделанное наблюдение: если структура конструкции более или менее сбалансирована (то есть, например, железобетонные перекрытия не лежат на стенах из сип-панелей), максимальная нагрузка на фундамент примерно вдвое превышает общую массу стен.
Объем стен мы научились вычислять. Понятно, что для расчета массы нам не хватает мелочи: эталонных значений плотности древесины популярных пород.
Чтобы не утруждать читателя поиском справочников, представляем их.
Обратите внимание: плотность древесины указана при влажности не более 18%. Так называемый брус естественной влажности может быть намного влажнее и, соответственно, иметь гораздо большую плотность.
Объем бруса в стенах 240 х 0,15 = 36 кубометров.
Масса наружных стен при плотности 690 кг / м3 составляет 690 х 36 = 24840 кг.
Таким образом, общую массу всей конструкции можно приблизительно оценить в 50 000 кг.
Минимальное количество свай будет равно 50 000 / 1,500 = 34. На практике их количество лучше увеличить на 30%: таким образом мы застрахованы от перегрузки кровли снежной зимой, от местного проседания. почвы и других неучтенных факторов.
Выход
Как видите, вычисления не представляют особой сложности. Видео в этой статье содержит полезную информацию по этой теме, см. Удачи в строительстве!
Оценивая брус как строительный материал для строительства малоэтажных загородных домов, мы неоднократно озвучивали одно из его достоинств: он очень прост в использовании, что дает возможность делать деревянные срубы своими руками. Особенно это актуально для таких небольших конструкций, как бани.Если у вас нет практики проведения строительных работ, то постройка бани из бруса своими руками будет хорошим опытом, который в дальнейшем можно будет использовать для реализации более крупных планов, например, строительства частного дома. Ведь в целом технология строительства дома из бруса и бани во многом схожа.
Маленькая направляющая для самостоятельной сборки бани из бруса
Обилие проектов бань и их особенности не позволяют создать полную инструкцию для строительства какого-то универсального объекта.Поэтому в рамках данной статьи мы обозначим только основные моменты, которые необходимо учитывать при проведении подготовительных и строительных работ.
Вид и толщина балки для бани
«Из какого бруса построить баню?» — этим вопросом задается каждый застройщик, решившийся на самостоятельную сборку бревенчатого дома. У каждого вида материала есть свои достоинства и недостатки, осталось только определить, какой из перечисленных имеет первостепенное значение. Забегая вперед, оговоримся, что сегодня чаще всего бани строят из профилированного бруса и, конечно же, пиломатериалов естественной влажности.
Из какого бруса построить баню? Есть над чем подумать.
Пиломатериал
Нюансы использования
с обрезной кромкой
Самый дешевый пиломатериал. Поверхность необработанная, поэтому чаще всего стены обшивают с двух сторон подходящим отделочным материалом: имитация бруса, вагонки, сруба и т. Д.
Строганный
Поверхность гладкая, обработанная, а значит такой брус дороже обрезного.Заметный интервенционный утеплитель портит внешний вид сруба и является причиной отделки
Профильный (массив)
Оптимальный, на наш взгляд, пиломатериал по соотношению цена-качество. Может различаться по влажности. Валка не требует серьезной отделки, интервенционные швы ветрозащитные
Профилированный (клееный)
Дорогое удовольствие, но надежное решение. Минимальная усадка, минимальные затраты на отделку, быстрый ввод в эксплуатацию
Что касается толщины бруса для ванны, то однозначный ответ дать сложно.Если вы планируете купаться только в теплое время года, вполне достаточно использования бруса толщиной 100-150 мм. Для зимней бани тоже можно использовать такой же брус — все зависит от ваших требований к этой постройке. Еще один параметр — высота короны. Чем она больше, тем меньше эти венцы и швы между ними, тем самым здание становится более монолитным. Важно, что это снижает трудоемкость строительства сруба, ведь это зависит от количества венцов (крепление шпильками, заделка швов и т. Д.)).
Расчет бруса в баню
Предположим, что вы определились с проектом и представляете размер будущей бани. Попробуем прикинуть количество необходимого материала для возведения стен сруба. Это то же самое, что и расчет количества древесины на дом. Зная параметры принятой балки и планировку постройки, рассчитываем балку в бане. Например, в бане 4 стены по 4 м каждая.Используется брус сечением 200х200 мм и длиной 4 м. Количество венцов в бревенчатом доме — 13 штук. Имеем: (4 + 4) * 2 * 13 = 208 м. древесина. Следовательно, количество кубиков на бревенчатую хижину составит: 208 м.п. * 0,2 * 0,2 = 8,32 куб. м. Это приблизительный расчет, не учитывающий наличие оконных и дверных проемов.
Стоимость стеновых материалов
Мы не приводим здесь таблицы с ценами на отдельные виды и размеры пиломатериалов для бани. Рекомендуем просто перейти по ссылкам с интересующими вас размерами разделов:
брус 100х100 мм;
брус 100х150 мм;
брус 150×150 мм
Если вы собираетесь использовать балку с другими параметрами, то дополнительную информацию ищите в разделе «Дома из балки» на нашем сайте.Все статьи содержат рекомендованные среднерыночные цены.
Как собрать баню из бруса?
Непосредственное строительство деревянной бани начинается с устройства фундамента. Советуем выбрать оптимальный для ваших условий фундамент. Дополнительную информацию см. В разделе «Фундамент для дома» на нашем сайте. После заливки фундамента его горизонтальную часть покрывают двумя слоями гидроизоляции, например рубероидом. Это минимизирует риски увлажнения первого венца бани из бруса.В качестве первого элемента сруба лучше положить известковую доску из лиственницы, толщиной от 50 мм и более. Если потребуется ремонт, заменить будет легче, чем балку. Нижняя часть сруба наиболее уязвима (подвержена воздействию влаги и гниению), поэтому лучше, если первые кроны будут представлять собой брус из лиственницы, соединенный по углам с половинкой дерева. Для герметизации стыков между брусками укладывается слой джутового материала, каждые две коронки соединяются дюбелями, образуя жесткую конструкцию.Бревна пола первого этажа врезаются в нижнюю обвязку или во второй венец с соединением «ласточкин хвост». Перегородки делают сразу после постройки сруба, как правило, по линиям сруба. После возведения стен приступают к устройству стропильной системы. Самый простой вариант — двускатная крыша с неизолированным чердаком (утепляется только потолок). Фронтоны для сохранения делают каркасной техникой, впоследствии обшивая их имитацией бруса.
Об утеплении и отделке
Обычно в банях утепляют только пол и потолок. Для этих целей отлично подходят плиты минеральной ваты толщиной 50 мм, расположенные в шахматном порядке (стыки внахлест). Утеплитель должен быть гидроизолирован с двух сторон. Внутренняя отделка бани из бруса при условии использования профилированного материала подразумевает устройство чистового пола (шпунтованная доска), облицовка потолка вагонкой, пароизоляция и облицовка из осины или липы евровагонкой стен и потолок парилки.
Наконец
Примерно так выглядит постройка бани из бруса своими руками. Дополнительную информацию вы можете найти в представленных видеоматериалах.
Сауна из бревна с грядками. Баня с кроватями
Комплектация каркаса сауны:
Каркас бани пятистенный. Пятая стена (кругляк) внутренняя (вид соединения под углом 45 градусов).устанавливается по согласованию с заказчиком.
Веранда — пристройка 2 м (с возможностью увеличения). Рубленая веранда высотой 1м. Правая или левая стена веранды рубится до потолка. Журналы поддержки.
Обрезка углов в чашу, бревна обрабатываются скребком. Прорези в лагах полукругом. (лунная канавка).
Внутри бревенчатого дома стены оцилиндрованные.
Бревна средним диаметром 24 см.
Бревна пола в срубе и на веранде бревенчатые, потолочные балки в парилке, санузле и на веранде бревенчатые.Гостиная — без балок на потолке.
Ноги двускатной крыши с высотой конька 2 — 2,5 м.
Кровати расположены над парилкой и умывальником.
Стенка стропильной системы — брус 50х150 мм.
Каркас фронтона — брус 50х150 мм.
Обрешетка — доска обрезная 25 мм. (2 класс).
Рубероид рубероид.
Фронтон — толщина обшивки 22 мм.
Чистая высота от пола до потолка 2,10 м. — парилка и умывальник. Комната отдыха — потолки по скату кровли.
Межвенцовый утеплитель — мох или пакля, гвозди на крышу.
Размеры сруба по осям.
Цены на размеры с доставкой и сборкой
4х5 + 2 (4х7) — с доставкой и сборкой 280т.р.
4х6 + 2 (4х8) — с доставкой и сборкой 310 руб.
5х5 + 2 (5х7) — с доставкой и сборкой 324 т.р.
5х6 + 2 (5х8) — с доставкой и сборкой 365 т.р.
6х6 + 2 (6х8) — с доставкой и сборкой 426 т.р.
6х7 + 2 (6х9) — с доставкой и сборкой 530 т.р.
Как заказать бревенчатый дом:
Чтобы заказать бревенчатый дом, вам необходимо внести предоплату при заключении договора.
Каковы сроки доставки и сборки:
Срок поставки с момента подписания договора составляет 3-4 недели или по согласованию с заказчиком.Сборка бани 3-5 дней.
Как происходит оплата:
Оплата производится в три этапа: 1) Предоплата при заключении договора. 2) После разгрузки сруба бригадой монтажников у заказчика. 3) После завершения сборки и сдачи сруба. 4) Размер пошаговой оплаты согласовывается с заказчиком.
Требования к покупателям:
Заселение на строительную площадку. При отсутствии заселения перенос сруба осуществляется бесплатно до 15 м от транспорта, далее 250-300 руб / каждый метр за передачу всего комплекта сруба.
Размещение команды из 3-4 человек на время сборки (3-5 дней).
При отсутствии жилья можно заплатить 8-10 тысяч рублей за весь период сборки.
ДЛЯ ДАННОГО ДОМА — МЫ ДЕЛАЕМ ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ ТРУБНО-ВИНТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ.
В обычной бане, в гардеробной не делают потолок. Потолок есть только в ванне и умывальнике. А на потолке над парилкой из моечной уложены половицы — это полы.
Общий потолок всей бани, повторяющий форму кровли, подшивается по стропилам по всей площади кровли и утепляется.
Полати дают возможность получить дополнительное место в одноэтажной ванне, например антресоли. На кроватях можно сделать место для отдыха или хранить какие-то вещи.
Для устройства перекрытий требуется, чтобы стропила опирались не на наружные балки перекрытия, а непосредственно на стены сруба. В этом случае стропила врезаются в стены сруба и называются стропилами стен.Тогда потолочные балки можно будет делать только над ванной и умывальником. А в туалете их можно опустить. Это дает возможность сделать лестницу для подъема на пол.
Баня с грядками имеет свои особенности:
Обогреть всю баню сложнее, так как добавляется дополнительный объем под крышей.
Под крышей скапливается теплый воздух, и на полу будет теплее, чем внизу.
Потолок в комнате отдыха намного выше, чем в банно-умывальном отделении.
У нас есть дополнительная зона (а не холодный чердак) под спальную зону или место для хранения вещей.
Набор пиломатериалов для бани 6х4 из сруба «в чашу», с пролетами и верандой с рубленой «юбкой»
(комплект входит в стоимость бани)
Цена бани 6х4 с верандой 2х4 с рубленой юбкой, с пролетами, с комплектом пиломатериалов, доставка и сборка 322000 руб.
Цены на бани с обрешеткой, с рубленой юбкой веранды из сруба, срезкой уголков «в чашу»
Доставка сруба с комплектом, разгрузка и сборка включены в цену, указанную в таблице
РАЗМЕР (м x м)
4×4 + 2
5×4 + 2
6×4 + 2
5×5 + 2
5×6 + 2
6×6 + 2
ЦЕНА (тыс. Руб.)
262
292
322
339
383
449
Вариант планировки бани 6х4 с кроватями (сруб «в чаше»)
В стоимость входит такая веранда Здесь на веранде одна стена пуста до потолка
1.Мебель 4 x 6, пятистенная, с внутренним занавесом (вырезанный угол, размер 4 x 6 — внутренний размер от стены до стены) 2.Чистая высота от пола до потолка 2м.30см. 3. Бревна и балки перекрытия из тесаного бревна. 4.Система рафтинга под двускатной крышей с высотой конька 2м. 50см. выполняется их досками 50 х 150 5. Стропильная балка выступает из стен сруба примерно на 50 см, а скаты крыши опускаются ниже стропильной балки на 15-20 см, что позволяет получить: а) . Довольно симпатичный внешний вид. b) Пониженный скат крыши защищает стены от дождя c). У стены получается около 70 см.сухое место, где можно сжечь поленницу. 6. Распил — доска необрезная 25мм. 7. Крыша покрыта рубероидом (возможно покрытие кровли любым другим материалом). 8. Фронтоны зашиты вагонкой и в них сделана рама для окон «тройной свет». 9. Чистый пол в бане и палатах — дощатая шпунтовая доска 38мм. 10. Две двери для ванных комнат из доски 50мм. и два двойных окна 60 x 60 11. Бревенчатый дом собран на мхе и установлен на столбах 40 x 40 x 40, собранных из фундаментных блоков на песчаном грунте (песок предоставляется заказчиком) Любые изменения по вашему запросу возможны. возможный !!! ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ СВОЙ ДОМ ДО ПРИЕХА, Напишите нам по почте, и мы вышлем вам фото готового бревенчатого дома нужного вам размера.
Сооружения
Комплектация: Под крышей Фундаменты, стены, балки перекрытия, кровля.
Покупка пустующего земельного участка открывает прекрасные перспективы для его развития. Можно построить дом, баню, гараж и теплицу.
Но начать следует с одного.
Баня с грядками станет отличным выбором для первой постройки, потому что это:
Возможность ощутить прелести использования собственного участка.Ведь личная парилка — мечта многих.
Размещение с минимальными затратами и в короткие сроки. Строительство полноценного большого дома может занять долгие годы и потребовать очень больших затрат.
Особенности конструкции
В таком здании нет горизонтали. Паровая баня и моечная покрыты досками. Расположенные на них матрасы станут прекрасным местом для отдыха и ночевки на протяжении всей постройки основного дома или на период посещения коттеджа.Для удобства посещения установлена лестница.
Совет: Обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию под крышей. Иначе во время работы банной печи там будет слишком душно и жарко.
Кровати для ванны значительно увеличивают ее функциональность при минимальных затратах.
В целях экономии семейного бюджета все строительные работы можно проводить своими руками. Для этого мы рассмотрим их поэтапную реализацию.
Фундамент
Возможна установка основания ленточного или свайного типа.Свая дешевле и возможна установка на наклонных или низинных участках. Но также имеет повышенную теплоизоляцию, что особенно приветствуется при планировке теплолюбивой бани. Давайте посмотрим, как добавить его в закладки.
Инструкции:
Подготавливаем почву, удаляя весь мусор и удаляя верхний слой растительности.
Наносим маркировку клиньями и шнуром. Вбиваем клинья в углы будущего строения и натягиваем между ними шнур.
По разметке выкапываем траншею глубиной в полметра и шириной на десять сантиметров больше толщины планируемых стен.
Совет: под внутренние перегородки траншею можно вырыть заподлицо со стенами в целях экономии, так как они все равно не имеют несущей нагрузки.
Делаем пятнадцатисантиметровую подушку из гравия, тщательно ее утрамбовывая.
Ставим деревянную опалубку по бокам.
Снизу устанавливаем армированные стержни.
Залить бетоном.
Накрыть фольгой и залить водой в течение месяца, пока она полностью не затвердеет.
Возведение сруба
Бревенчатый дом — исконно традиционное строение для бани, его конструкция разберем далее.
Режущий материал и метод
Самый лучший и самый распространенный материал — это сосна, благодаря ее прочности, водостойкости и низкой теплопроводности. Сами бревна следует выбирать диаметром около 25 см.
У этого есть два преимущества:
Чистая площадь 4 м на 6 м.
Легкость проведения последующей внутренней отделки.
Совет: для комнаты отдыха можно использовать оцилиндрованное бревно. Придаст интерьеру естественный вид, усиливая единение с природой.
Парилка и стирка
Шестиметровую стену здания делим на отрезки 2,5 м и 3,5 м. Большую часть разделим, а меньшую снова разделим, но уже на парилку и комнату для стирки.В них бревна обязательно должны быть качественно обтесаны, так как тогда будет проводиться обшивка утеплителем и гидроизоляцией.
Чтобы создать этажи над этими двумя комнатами, действуем следующим образом:
Делаем сетку высотой 2,3 м.
Поверх них кладем полированные доски, получая под кровлей 12 м 2 дополнительной площади.
Делаем конек два с половиной метра.
Устанавливаем стропила из досок сечением 50 мм на 150 мм, при этом выпускаем их на полметра из-под сруба, а уклон крыши опускаем на 20 см. Это даст несколько преимуществ:
Привлекательный интерьер на крыше.
Защита стен от атмосферных осадков.
Около семидесяти сантиметров сухого пространства для создания поленницы.
Крыша
В целях экономии изначально можно покрыть крышу обычным рубероидом. Это недорого и удобно.
При большем бюджете можно сначала накрыть полиэтиленовой пленкой, а сверху установить любой кровельный материал по своему выбору.
Этаж
Полы могут быть деревянными или бетонными. Деревянный пол будет смотреться эстетичнее, дополняя общую природную композицию.
означает:
Укладываем на фундамент толстые балки.
Накладываем на них черновой слой не строганных досок толщиной 25 мм.
Прикрепляем логи сверху.
Между лагами кладем утеплитель и гидроизоляцию.
Отделочный слой изготовлен из рифленой доски толщиной 38 мм.Так же используем его для крепления плат.
Через некоторое время после постройки здания каркас усадится, и тогда можно будет переходить к внешней и внутренней отделке по своему вкусу.
Заключение
Сложно выбрать между постройкой бани или жилого дома на новом участке? Постройте баню с перекрытиями! Вы получите и возможность попариться, и место для ночлега, пока ведется долгосрочное строительство основного корпуса.
Видео в этой статье предоставит вам дополнительный материал. Используйте свой сайт оптимально!
Планируя строительство собственной бани, каждый сталкивается с тем, что видов бань очень много, поэтому выбрать вариант становится сложно. Они различаются этажностью, формой, материалом и т. Д. В этой статье мы рассмотрим ванны с кроватями.
Что такое лопаточная ванна?
Вспомните, как выглядит стандартная баня: парилка, умывальная, комната отдыха.У нее может быть второй этаж, чердак или чердак.
Половая ванна отличается от традиционных построек тем, что в ней нет потолка с горизонтальной подшивкой, она находится только в умывальной, а потолок сделан из половиц. В получившемся пространстве чаще всего размещается спальня. Попасть в нее можно по лестнице, находящейся в комнате отдыха или гардеробной.
Иногда устраивают место для отдыха на кроватях, а также используют кладовку.
При этом внешне баня с кроватями внешне похожа на баню с чердаком.
Сауна с лежаками: достоинства и недостатки
Главное преимущество бани с кроватью — это экономия места. Если сравнить обычную баню с грядками, учитывая, что они имеют одинаковые размеры, вторая будет вместительнее.
Важным преимуществом дома является его экономичность. Баню с перекрытиями построить дешевле, чем, например, с мансардой и уж тем более двухэтажной, к тому же работы займут меньше времени.
Отдельное преимущество — оригинальность. В нашей стране такое сооружение можно увидеть нечасто, выглядит оно необычно и интересно. К тому же такая планировка дает простор для фантазии, с ее помощью несложно создать уютный интерьер в.
Недорогая баня с полями — хороший вариант для тех, кому нужно иметь спальное место в бане, при этом в их распоряжении небольшой участок и очень ограниченный бюджет.
Если вы хотите избавиться от кроватей, то достаточно отделать потолок в комнате отдыха, и у вас будет баня с полноценным чердаком.
Несмотря на обилие достоинств, у ванны с грядками есть свои недостатки. В частности, нужно понимать, что на этажах будет небольшое помещение с неровной крышей и чаще всего его высота меньше роста человека, то есть это не полноценное помещение. По этой причине по удобству баня с перекрытиями уступает либо двухэтажной постройке.
Кроме того, в помещении и на участке над полом нет стены, поэтому нет звукоизоляции.Если, например, в бане с несколькими спальнями кто-то может спокойно лечь спать в другой комнате, а остальные продолжают отдыхать в комнате отдыха, то на кроватях будет сложно заснуть.
Паровая и моечная — помещения с высоким уровнем влажности, поэтому важна вентиляция. Но даже при хорошей вентиляции на этажах всегда будет теплее, чем внизу, так как под крышей скапливается теплый воздух.
Как сделать баню в бане своими руками?
Самый простой вариант, подходящий для мало разбирающихся в строительстве, — это баня под ключ.В любом городе есть компании, занимающиеся строительством бань. Преимущества их использования очевидны: вам не придется заниматься строительством самостоятельно, тратить время и силы.
Минус — более высокая стоимость бани, так как строительство придется заплатить. Но тем, кто занимается строительством бани своими силами, следует понимать, что ошибки в процессе могут привести к серьезным дополнительным финансовым затратам, бывает, что дешевле заказать услуги профессионалов.К тому же есть риск обратиться в ненадежную компанию, которая будет использовать некачественные материалы, а строители допустят ошибки в своей работе. По этой причине важно найти надежную компанию с проверенными отзывами.
Если вы предпочитаете все делать самостоятельно и уверены в своих силах, то вы можете построить баню самостоятельно. О том, как сделать баню в бане, поговорим дальше.
Для начала нужно определиться с проектом бани. Вариантов планировки много, они различаются размерами, количеством комнат и т. Д.Однозначно сказать, какой вариант лучше, невозможно. Если у вас есть небольшой участок, на котором больше нет построек, то можно построить баню. Если у вас полноценный дом, то строить большую баню нет смысла, можно ограничиться простой конструкцией с парилкой, умывальником, комнатой отдыха и террасой.
Вы привыкли отдыхать в большой компании? Выбирайте проект с просторной комнатой отдыха или террасой, ведь если в парилку и в помывочную можно ходить небольшими группами, то между походами в парилку вы будете проводить время в одной комнате.
Баня с кроватями может быть практически любого размера, популярными вариантами являются ванна с кроватями 6 на 4, ванна с кроватями 6 на 6 и т. Д. Даже в небольшом корпусе 3 на 3 можно делать ванны. Конечно, места будет мало, но места лишнее все равно получится.
Для строительства можно использовать разные материалы. Самый распространенный вариант — баня из сруба. Деревянные постройки не нуждаются во внешней или даже внутренней отделке, они помогают создать атмосферу отдыха на природе. Дерево — натуральный материал, который хорошо сохраняет тепло.
Лучше и проще построить баню из бруса с обрешеткой; этот материал удобен в использовании и будет стоить дешевле, чем, например, оцилиндрованное бревно.
По сути строительство бани с грядками аналогично строительству обычной бани: после составления проекта нужно очистить территорию, подготовить фундамент, построить сруб, крышу и сделать внутреннюю и внешняя отделка. Но в то же время у строительства есть свои особенности.
В частности, чтобы сделать баню в бане своими руками, нужно особенно тщательно подготовить парилку и моечную, так как нагрузка на них увеличивается.Для их строительства нужно использовать надежную и прочную древесину. Для устройства потолка парилки и моечной подойдет настил из полированных досок, который станет полом.
Не забывайте, что в бане необходимо делать качественную вентиляцию, т.к. в парилке и стирке повышенная влажность и высокая температура.
Чтобы забраться на кровать, нужно построить лестницу. Учтите, что из-за крутого подъема он будет довольно крутым.
Баня с грядками — бюджетное и простое сооружение, которое может функционировать не только как баня, но и как временное жилище или гостевой дом.
Баня из лафета: достоинства и недостатки. Особенности постройки бани из лафета своими руками
Как правильно построить баню, проекты бани, полезные советы. Как сделать оригинальный дизайн ванны? Ценные советы профессионалов
Перед тем, как приступить к постройке бани, следует определиться, какой она должна быть.Ведь только правильная ванна позволит получить порцию восстановления и расслабления. Не стоит рассчитывать на то, что такую небольшую постройку можно достроить без всякого плана и проекта — чтобы комфортно посидеть в парилке и получить качественный пар — необходимо будет просчитать размеры помещения и вместимость помещения. Для обогрева печи необходимо также предусмотреть помещение для душа и раздевалку — без этих бань не будут полностью отвечать современные требования к качественному отдыху. Так что если будет принято решение, что на участке будет построена баня, как правильно ее построить, в соответствии с общепринятыми стандартами, девелоперам придется выяснить наверняка.
Какие преимущества строительства бани по типичному или индивидуальному проекту?
Строительство бани без проекта обычно приводит к нерациональным расходам на стройматериалы, которые покупаются с излишками, или наоборот, они доставляются на объект в недостаточном количестве, как следствие — дополнительные закупки и переоценка транспортные расходы. В самом банном домике очень важно правильно расположить внутренние перегородки и помещения.Строительство без проекта часто заканчивается возведением дома с ограниченным функционалом, не подходящего для бани.
При этом грамотно разработанный проект позволит:
с большой точностью учитывает все необходимые параметры ванной комнаты,
максимизировать функциональность ванны,
решить вопрос об устройстве достаточно сложных инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, дымоходов и печи, электропроводки,
правильно определить расположение оконных и дверных проемов,
сделать реальную смету.
Решение зависит от владельцев будущей бани, их запросов и финансовых возможностей — использовать при строительстве типовой проект или прибегать к индивидуальному заказу, в котором будет учитываться желаемая площадь постройки, наличие мансардного этажа или веранды.
В процессе также необходимо будет определиться с материалом для строительства — специалисты рекомендуют использовать натуральное дерево, а именно брус камерной сушки. Это хоть и недешево, но приступить к водным процедурам в стенах такой бани можно будет буквально через 3-4 недели, конструкции не грозит усадка, т.е.е. угроза изменения геометрии конструкции и растрескивания стен практически исключена.
Как сделать баню — немного о душе бани, ее особенностях и основных отличиях от сауны
Поскольку традиции банного строительства формировались на протяжении многих веков, естественно, что они корректировались временем и опытом многих поколений мастеров. Но в современном строительстве в этой сфере есть свои новшества, в основном за счет использования новых технологий и современных материалов.Но при этом обязательным условием остается сохранение основных принципов создания самой конструкции и ее души — после посещения правильной бани у человека должно возникнуть непреодолимое желание посетить ее еще много раз.
Хотя непосвященному человеку кажется, что баня и сауна — это примерно одно и то же — высокая температура и много пара, но на самом деле различий между ними довольно много, главное — в способе проведения процедуры. .Если в сауне температура обычно превышает 100 ° C, при влажности около 2-25% и для получения пара на камни поливают воду с добавками экстракта пихты или эвкалипта, то температура в сауне не должна превышают 65-70 ° C, при влажности около 60-65%, т.е. человек в парилке русской бани чувствует себя намного комфортнее.
Следует помнить о самом главном и оригинальном атрибуте бани — венике, дающей возможность получить отличный массаж.Частицы масел, исходящие от дымящихся листьев, ароматов и фитонцидов, исцеляют все тело, повышают иммунитет и укрепляют нервную систему. В сауне веник не используется — там слишком высокая температура.
Есть и архитектурные отличия сауны от парилки — правильный потолок в бане намного выше, чем в сауне, сама парилка обычно довольно просторная.
Если в сауне традиционно используется металлическая открытая печь, то для сауны более приемлемой является кирпичная дровяная печь с закрытой печью, сама печь и способ вентиляции позволяют создать комнату с разницей температур у потолка и помещения. пол, с мягким паром.В русской бане принято держать дверцу печи закрытой, изредка открывая ее, на случай, если есть необходимость увеличить количество пара. Это позволяет дольше поддерживать постоянную температуру внутри парилки.
Как правильно купаться в ванне — в белом или черном
Каждому из нас приходилось слышать об этих двух способах парения в русской бане. Вы должны знать, в чем их отличия и преимущества. Отличие в наличии дымохода в бане белого цвета: дым от печи проходит через кирпичный дымоход с дымоходом над печью.В сауне в черном цвете нет дымохода, тепло, полученное от печи, поднимается к потолку, остывает, опускается вниз и выводится из помещения через специальное отверстие в стене.
Преимущества сауны черного цвета в быстром прогреве и, как следствие, в возможности экономии топлива. Ванны в белом цвете начинают таять за 5-6 часов до начала парения.
Знатоки подчеркивают, что черная ванна позволяет обеспечить парящую температуру от 40 С до 100 С, нахождение в такой парилке вызывает активное потоотделение, веник позволяет получить идеальный массаж, мытье производится зольным щелоком, а мягкая для полоскания обычно используется дождевая вода.
Как построить баню — основные требования к интерьеру и функциональности
Учитывая современные тенденции в строительстве и возможности, полученные с появлением новых строительных материалов, эксперты рекомендуют:
использовать плитку для устройства пола в бане — она гигиенична, легко моется,
Полы
при строительстве должны быть хорошо утеплены — это позволит получить теплый лежак,
продумайте подводку холодной водой и способ получения тепла — использовать банную печь для подогрева воды не рекомендуется,
душевая кабина должна быть оборудована тропическим или массажным душем,
Прокладку электрических коммуникаций следует выполнять с учетом требований к электрическому помещению с повышенной влажностью.
Критерии выбора участка под строительство бани
Раньше было принято строить бани вблизи естественных водоемов — рек или озер. Но сегодня бани обычно строят на дачных участках, если есть водоемы, то в большинстве случаев искусственно созданные водоемы или бассейны. Если водоема нет вовсе, баню рекомендуется разместить в дальнем углу участка, подальше от дома — этого требуют правила пожарной безопасности.
Кроме того, таким образом, купальным процедурам дается некоторая конфиденциальность. На количество комнат в бане и их размер будет влиять размер участка, отведенного под строительство, а также планируемое количество людей, которые будут одновременно принимать банные процедуры. Даже в самой маленькой сауне должны быть: душевая, парилка, комната отдыха или раздевалка.
Ванна внутри — какие материалы предпочесть
Так как в русской бане принято купаться медленно и комфортно, то и внутри баню следует оборудовать по традициям.Полки в ванне должны быть удобными, лучшие материалы для их изготовления:
древесина осины, отводящая отрицательную энергию
лайм, источающий чудесный аромат и не обжигающий тело при высоких температурах,
Доска березовая толстая
.
Одной из особенностей русской бани является горизонтальный температурный режим в помещении, паровые процедуры в ней принимаются лежа на полках, поэтому скамейки должны иметь достаточную длину и ширину, чтобы занять удобное горизонтальное положение.
В парилке принято делать высокие потолки, не менее 2 м. Именно под потолком скапливается наибольшее количество пара. Для проветривания парилки дверь открывают, поэтому не следует проектировать помещение таким образом, чтобы в парилке была дверь в моечную, являющуюся местом скопления влажного воздуха.
В качестве облицовочного материала для стен лучше всего использовать натуральное сухое дерево, например, кедр. Обладает ярким сосновым ароматом, его пары обладают целебными свойствами.Также можно использовать пиломатериалы из других твердых пород дерева. Не обшивайте стены доской из деревьев, которые при нагревании начинают выделять смолу — в условиях парообразного стекания смолы при прикосновении может возникнуть ожог, а дышать воздухом, перенасыщенным смолистым паром, не очень полезно. .
Специалисты рекомендуют планировать парилку размером не менее 2,5х3 м, размеры кирпичной печи в ней — 0,7х0,8м. При закладке правильного фундамента для бани не следует забывать, что облицованная камнем или кирпичом печь будет иметь значительный вес и также потребует заливки фундамента, желательно, чтобы это была железобетонная площадка толщиной 30 см, площадью не менее 1×1.1 мес. печь нужно раскладывать так, чтобы расстояние от верхних камней до потолка составляло 1,2 м. Высота дверцы ложная, чтобы соответствовать высоте полки.
Особенности инженерных коммуникаций в бане
Для работы бани потребуются те же инженерные системы, что и в обычном загородном доме. Конечно, отличия будут вызваны наличием бани и парилки. Если о обогреве в парилке беспокоиться нет смысла, то для умывальника потребуется установка.отопительные приборы, это могут быть радиаторы или конвекторы, для большего комфорта рекомендуется установка теплого пола.
Стиральная машина может быть оборудована по-разному:
установить душевую кабину
сделать лейку
набор купель дубовая бочка,
добавить в салон ковш для заливки.
Так как все взятое в процедуре мытья связано с водой и повышенным испарением, логично будет спланировать отделку стен этого помещения плиткой.Также рекомендуется разложить пол.
Чтобы передвигаться было удобно и не скользко, на пол можно положить деревянный настил, который легко снимается и выносится на улицу для просушки.
Важное значение для бани, а тем более для парилки, имеет система теплоизоляции. Идеальный результат можно получить, если в качестве материала для внутреннего утепления использовать плиты под камень, на которые со стороны помещения монтировать слой алюминиевой фольги, затем слой облицовочного материала — вагонку из натурального дерева.Стены типа хорошего термоса отлично сохраняют тепло внутри парилки.
Полы в туалетных комнатах и парилках должны иметь уклон в сторону дренажного отверстия, достаточный для свободного и быстрого отвода воды в дренажный колодец.
Правильная банная печь
Главное строение в банном доме — печь. Мы уже упоминали, что традиционный вариант — это кирпичный утеплитель. Но сегодня все чаще можно встретить в пароварке из металла.Причины здесь очевидны — металлическая печь имеет гораздо меньший вес, чем кирпичная, и не требует возведения отдельного капитального фундамента. Самостоятельно установить металлическую печь можно, мастер, оплата труда которого имеет немалые затраты, должен добавить кирпичную.
Металлический духовой шкаф быстро прогревает помещение, позволяя экономить топливо, принимать банные процедуры не нужно его растапливать на несколько часов раньше. Модели металлических печей имеют довольно разнообразный дизайн и дизайн, выбор подходящей для того или иного интерьера особой проблемы не представляет.Среди недостатков металлических агрегатов следует отметить склонность к быстрому остыванию.
Какая бы духовка ни была установлена, металлическая или кирпичная, следует соблюдать правила пожарной безопасности, а именно:
установить печь на определенном расстоянии от горючих деревянных конструкций,
установить на них защитные фартуки из стирального порошка или кирпича.
В заключение можно резюмировать: русская баня, построенная из классических или современных материалов, будет служить для сохранения вашего здоровья и радовать своим легким паром при каждом посещении, главное, чтобы в ней все было сделано по вашему вкусу и соответствовало. вашему пониманию комфорта.
Строительство бани начинается с дизайна. На этом этапе учитываются все пожелания клиента, разрабатывается интерьер бани. Вы сможете воплотить в жизнь самые смелые решения.
Современные материалы позволяют создать привлекательный дизайн. В результате вы получите особую территорию, предназначенную для отдыха и релаксации. Баня русского типа, как правило, состоит из следующих помещений:
.
Гардеробная, предназначенная для переодевания и хранения одежды.
Классическая гардеробная в ванну
Специальная парная, способствующая расслаблению.
Внутренние паровые бани
Отдельная комната для стирки.
Душ в ванне
Условия эксплуатации каждого помещения разные, поэтому необходимо подходить к выбору используемых материалов. Они должны быть качественными, адаптированными к перепадам температур.
Каждый хозяин заботится о том, чтобы внешний вид здания выглядел привлекательно.Также особого внимания требует отделка бани внутри, есть смысл заказать специальную мебель.
Как украсить ванну внутри?
Строительство бани требует продуманного подхода. Первоначально следует позаботиться о выборе специальных отделочных материалов. Особенно популярны:
Вагонка из натурального дерева.
Плитка, предназначенная для ванных комнат.
Отделочная плитка для ванной
Материал имитирующий древесину.
Специальное переплетение из бука или лозы.
Блок-хаус, плиточный.
Вы сможете создать такой интерьер внутренней бани, который соответствует вашим пожеланиям. Отдав предпочтение натуральным материалам, вы сможете насладиться чудесным ароматом дерева. В таком помещении очень легко дышится.
Отделка ванны натуральным деревом
Качественные материалы позволяют создать прекрасный интерьер бани. Одновременно имеет смысл заказать мебель, которая идеально сочетается с выбранным стилем.Такое решение выглядит стильно, настраивает на позитивную волну.
Необычные материалы, из которых отделана ванна
Хотите реализовать самые сложные решения? Ванна создана для идеального отдыха и расслабления, поэтому есть смысл отдать предпочтение проверенным материалам.
Однако в некоторых случаях отделка бани изнутри выполняется камнем. Это решение выглядит довольно необычно. Придется тщательно подбирать мебель, которую можно сочетать с таким материалом.
Оригинальная отделка бани натуральным камнем
Хотите получить выгоду? Можно применять соляные камни. Однако такой выбор потребует дополнительных затрат, ведь материал имеет высокую стоимость. Есть проблемы с продумыванием интерьера.
Соляная парилка в бане
Перед тем, как заняться внутренним обустройством бани, есть смысл обратиться к специалистам. Подскажут наиболее приемлемые варианты, долговечные.
Требования к оформлению гардеробной
Помещение предназначено для комфортного отдыха после посещения парилки. Поэтому необходимо тщательно продумать стиль гардеробной. Должно быть уютно и тепло.
Интерьер уютной гардеробной для бани
Имеет смысл обратить внимание на деревенский стиль. Эта интерьерная ванна вызывает волну удовольствия. Основные требования к залу ожидания:
Обеспечение комфорта.Есть смысл украсить стены картинами.
Создание уюта. Использована специальная мебель, предназначенная для спокойного отдыха.
Сохранение тепла. Необходимо использовать натуральные материалы, обладающие отличной теплопроводностью.
Защита от влаги. Применяйте материалы, устойчивые к влаге.
Интерьер гардеробной в деревенском стиле
Имеет смысл поставить стол и простые стулья, чтобы можно было насладиться приятным чаепитием.Если у вас просторная комната, то прекрасным решением станет массивный стол, на котором гордо возвышается самовар.
Массивный стол с самоваром создаст уютную атмосферу.
Если площадь зала ожидания небольшая, то можно ограничиться табуретками, над которыми расположены вешалки. Такое решение позволит максимально использовать маленькую комнату.
Материалы для отделки гардеробной
Выбирая материалы для зала ожидания, нужно совместить комфорт и пользу.Особое внимание уделяется укладке пола. Он должен быть теплым, но при этом иметь способность впитывать влагу.
Если вы выберете фарфор, то он будет довольно холодным. Придется носить обувь, чтобы ступням было комфортно. Очень популярным решением являются сухие доски, имеющие большую ширину.
Теплый деревянный пол зала ожидания
Эта опция предотвращает скольжение, что обеспечивает дополнительную безопасность. Доски отлично впитывают воду, дарят тепло и уют.
При выборе материалов для отделки предпочтение следует отдавать натуральным материалам. Прекрасным выбором станет дерево, которое выглядит довольно привлекательно. Интерьер бани становится уютным, а этот материал отлично сохраняет тепло.
Деревянная отделка сохраняет тепло
Сама древесина очень быстро нагревается. Вы получите неповторимый аромат, который положительно скажется на вашем настроении. Внутри комнаты создается особая атмосфера, способствующая отдыху и релаксации.
Необходимо обшить стены зала ожидания. Как правило, покупная вагонка, создающая аккуратный и ухоженный вид. Можно внести некоторое разнообразие при выборе направления вагонки:
Вертикально.
горизонтальный
Платы расположены по диагонали.
Гардеробная обшита горизонтальной вагонкой
Потолок следует обшить досками, обязательно нужно предусмотреть пароизоляцию.Следует помнить, что интерьер бани должен быть продуманным, поэтому нужно тщательно спланировать стиль и дизайн помещения.
Кроме того, нужно подумать о правильном освещении. Нет смысла устанавливать много лампочек, различающихся по яркости. Замечательным решением станет мягкий и приглушенный свет, позволяющий отдохнуть и успокоиться.
Мягкий приглушенный свет — отличное решение для зала ожидания
Подбор мебели для гардеробной
Довольно часто баню используют как дополнительное помещение.Можно расслабиться после посещения парилки. Следовательно, зал ожидания ничем не отличается от гостиной в доме.
Если у вас большая площадь, то есть смысл соорудить печь, которая позволит обогреть комнату. Вы сможете окунуться в стиль старины и великолепия. Пребывание в такой атмосфере подарит вам особый комфорт.
Интерьер гардеробной с деревенской печью
Интерьер бани немыслим без качественной мебели.Имеет смысл приобретать изделия из ротанга. Плетеные решения чудесно гармонично сочетаются с натуральным деревом.
Практичная плетеная мебель в интерьере гардеробной
Эта мебель имеет небольшой вес, проста в уходе. Если вы хотите получить изысканное решение, есть смысл заказать необходимые предметы у мастеров. Изделия ручной работы доставят вам удовольствие, позволят насладиться уютом и комфортом.
Требования к парному помещению
Самым главным элементом бани русского типа является парилка.В отделке этого помещения использованы особо надежные и качественные материалы. Вы должны обеспечить правильную циркуляцию воздуха.
Один из недостатков парилки — небольшая площадь. Поэтому следует продумать варианты расположения полочек и лежаков, чтобы места хватило каждому.
Важно расположить полки так, чтобы всем было достаточно места.
Основными требованиями к оформлению парилки являются:
Высококачественный материал, выдерживающий высокие температуры.
Мебель разработана специально для этого помещения.
Правильная организация пространства, которое необходимо правильно обставить.
Паровая баня прекрасно дополнит интерьер бани. Поэтому нужно позаботиться о создании единого стиля, который хорошо сочетается с остальными помещениями.
Интерьер сауны должен соответствовать общему стилю бани.
Материалы, используемые для отделки паром
Нужно очень тщательно подбирать материалы, предназначенные для отделки парилки.Комната обычно небольшая. Поэтому вся мебель должна быть компактной.
Одно из популярных решений, используемых в отделке, — это вагонка натурального типа. Древесина прекрасно себя зарекомендовала. Однако есть ограничения при выборе древесных пород.
Отделка парилки вагонкой
Категорически запрещается использовать древесину хвойных пород. В помещении создается высокая температура, что способствует выделению глютена. Создает довольно неприятную атмосферу.
Наиболее привлекательно выглядит отделка бани внутри парилки липой. Такой материал отлично адаптируется к высокой температуре, не подвержен перегреву. Сохранять привлекательный вид можно надолго.
Лайнер для долгого сохранения своей привлекательности
Не выполняйте отделку с помощью искусственных материалов. Категорически запрещено использовать линолеум и древесные плиты, которые легко воспламеняются. Такие материалы быстро нагреваются, а затем выделяют токсичные вещества, негативно влияющие на организм.
Для утепления и отделки специалисты советуют вагонку. Такой материал имеет следующие достоинства:
Создает привлекательный внешний вид.
Помещение выглядит стильно.
Отличается простотой в уходе.
Обеспечивает отличную циркуляцию воздуха.
Защищает от плесени и грибка.
Футеровка обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в парилке
Особое внимание уделяется формированию освещения.Прямо в потолок вмонтированы небольшие светильники, излучающие тусклый свет. Интересный дизайн парилки можно получить, используя округлый тип потолка.
При заказе мебели необходимо отдавать предпочтение полкам, лежакам и скамейкам, имеющим округлую форму. Материал должен быть прочным и качественным, ведь эти элементы должны выдерживать высокие температуры.
Интерьер парилки должен выдерживать высокие температуры.
Хотите получить необычное решение для парилки. Отлично смотрится одновременное использование дерева и кирпича. У вас получится стильная интерьерная ванна, которая смотрится естественно и лаконично.
Стильное сочетание кирпича и вагонки в интерьере парилки
Материалы для отделки моечной
В таком помещении обычно много влаги. Следовательно, необходимо выбирать материалы с высокой влагостойкостью.Если моечная совмещена с парилкой, то есть смысл выбрать натуральное дерево.
Отделка из натурального дерева с повышенной влагостойкостью
В убираемом помещении должна быть отличная циркуляция воздуха. Специалисты рекомендуют использовать древесину хвойных пород, они отлично выдерживают повышенную влажность.
Моечная комната должна постоянно убираться. Следовательно, стены облицованы плиткой. Такая плитка отличается длительным периодом эксплуатации, легко моется. Вы можете выбирать разные комбинации плитки, создавать интересные узоры и орнаменты.
Практичная финишная мойка плитки
Плитка гармонично сочетается с другими материалами, позволяя создавать стильные сочетания. Вы можете создать интерьер ванной, который будет выглядеть невероятно привлекательно.
Комбинация плитки и дерева выглядит привлекательно
Для укладки полов в моечной, как правило, используется плитка. Однако материал может стать скользким. Требуется дополнительная безопасность.
Вы сможете застелить пол плиткой с помощью лестниц из деревянных реек.Большой популярностью пользуются специальные гусеницы или коврики из резины.
Резиновые коврики в душе помогут избежать падения
Для умывальника необходимо заказывать качественные скамейки и лежаки. Имеет смысл отдать предпочтение качественным материалам, отлично выдерживающим пар и высокую температуру.
Как создать стильный интерьер бани
Если есть желание построить баню, то нужно тщательно продумывать каждый шаг. Если у вас есть свободное время, вы можете заняться строительством объекта самостоятельно.Однако есть смысл обратиться к специалистам.
Профессиональные дизайнеры помогут создать проект, учитывающий все тонкости внешнего и внутреннего оформления бани. Особое внимание рабочие уделят выбору материалов, а также применит правильную технологию внутренней отделки.
Дизайн-проект интерьера зала ожидания
Если обратиться к специалистам, то внутренняя часть бани будет отделана профессионально:
1.Праздник будет оформлен в стиле деревенской жизни.
2. Помывочная будет благоустроена.
3. В парилке царит приятная атмосфера, позволяющая расслабиться и расслабиться.
4. Все материалы будут удачно сочетаться друг с другом.
Вариант проекта бани
Вы получите качественное решение, рассчитанное на длительное использование. При подготовке проекта есть смысл обратиться к дизайнеру, который поможет воплотить в жизнь самые смелые решения.
Фотогалерея — интерьер ванны
Без названия 28.tif
Видео
Баня в собственном доме или на даче — прекрасная возможность регулярно проводить оздоровительные и общеукрепляющие процедуры, отвлечься от повседневных забот и снять накопившуюся усталость.
О пользе русской бани знает каждый взрослый человек.Современные бани строятся в соответствии с принципами, которые издавна использовались нашими предками, а новые технологии позволяют нам улучшить этот процесс.
Популярным и экологически чистым материалом для строительства бани является деревянный брус. В старинных русских банях все было просто, практично и лаконично, состояло из приемной и самой двухместной комнаты, обычно совмещенной с умывальником. В современных саунах часто бывают дополнительные помещения с бассейном и дополнительной комнатой отдыха.Интерьер бани не должен быть перегружен ненужными вещами или слишком яркими и аляповыми тонами.
Традиционным материалом для отделки гардеробной и двухместной комнаты является дерево, Но не все породы дерева подходят для жарких и влажных помещений парилки. Гардеробную, где воздух не такой влажный и не прогревается до высоких температур, можно отделать любыми видами дерева и других материалов, в том числе пластиком и металлом.
Материалы для отделки паром
Стены парилки рекомендуется обшивать деревянной вагонкой.Практичность, эстетичный и приятный внешний вид и лаконичность сделали его самым актуальным и распространенным материалом, который широко используется для отделки любого помещения в бане. Преимущество натурального дерева перед другими материалами состоит прежде всего в том, что они позволяют стенам «дышать», то есть не затрудняют естественную циркуляцию воздуха. № Стены вагонки легко чистятся, что значительно снижает риск возникновения и распространения плесневых грибов. Но для парилки подходят не все породы дерева; необходимо подбирать породы, выдерживающие высокие температуры и не перегревающиеся.Однозначно хвойные деревья не подходят для интерьера бани, так как нагревают смолу и небезопасны при нагревании.
Для отделки стен парилки и полок идеально подойдет вагонка из дерева, которая имеет низкие показатели нагрева, то есть не обжигает кожу при прикосновении. Чаще всего для этих целей используют липу и осину; Также его можно сочетать с дубом и тополем. Любителям хвойного аромата специалисты рекомендуют прикрепить на стены ближе к потолку несколько кедровых досок.
Внутреннее устройство бани
В гардеробной обычно устраивается мест для раздевания, отдыха и чаепития, которые пригодятся в перерывах между парными процедурами. Традиционно гардеробная, как и парилка, отделана деревянными панелями, здесь размещены удобные скамейки и диваны, стол и полки для чайных принадлежностей.
Интерьер бани невозможно представить без полок и шезлонгов, которые также выполнены из дерева.Выбирая древесину, необходимо внимательно ее осмотреть на предмет гладкости, отсутствия сучков и смолистых выделений. Полки и лежаки, как правило, устанавливаются ступенчато на разных уровнях, чем выше полки, тем жарче воздух в парилке. На скамейках не должно быть острых углов, во избежание травм и ушибов все углы скруглены и отполированы.
Сами полки не должны располагаться слишком близко к плите. Печь в бане — один из основных функциональных элементов и единственный предмет, который можно красиво отделать кирпичом или натуральным камнем.
Освещение в парилке следует устанавливать профессионально с помощью специальных лампочек, которые в целях безопасности часто прикрывают щитками из того же дерева, что и при отделке интерьера. Современные производители предлагают большой выбор светильников, выдерживающих высокие температуры и влажность, используя галогенные лампы для самых жарких мест.
Одним из самых интересных решений для освещения ванн являются популярные сейчас светодиодные и оптоволоконные лампы.Специальные светодиодные лампы вообще не чувствительны к влаге, их даже можно разместить на стенах или дне бассейна. С помощью светодиодного освещения можно создавать уникальные разнообразные световые эффекты. К тому же такие устройства очень экономичны и долговечны.
Баня — идеальное место для восстановления сил и релаксации. Здесь можно восстановить силы и снять усталость после суетливых будних дней. Чтобы отдых души и тела был безупречным, нужно уделить максимум внимания обустройству интерьера бани.
Содержимое:
В старой традиционной бане стояла невысокая деревянная хижина, заделанная паклей, с низкими потолками, окошечками, беленой печью-каменкой и парой полок для отдыха и купания. Современные бани существенно отличаются от своих «предшественников» — теперь от посещения парилки можно получить не только лечебный эффект, но и массу эстетического удовольствия. Чтобы интерьер бани был уютным и комфортным, достаточно приложить немного усилий и дать волю фантазии и фантазии.
Дизайн интерьера ванны
Обустройство внутреннего пространства ванны лучше всего начинать с разработки подробного схематического плана. Грамотно составленный проект интерьера бани поможет вам вложиться в определенный бюджет, грамотно спланировать рабочие процедуры и облегчить реализацию дизайнерских идей и креативных задумок.
Еще на этапе проектирования необходимо определиться с основной концепцией дизайна ванны. Существует несколько стилевых направлений, подходящих для оформления интерьера, каждое из которых основано на определенных канонах и имеет свои отличительные особенности.
Рассмотрим подробнее стилевые решения для бани:
Русский стиль . Это идеальный вариант для внутреннего обустройства сруба. Как правило, такая традиционная конструкция стоит сравнительно небольших финансовых затрат и позволяет оформить интерьер бани своими руками. Большинство предметов, необходимых для создания «исконно русского» стиля, можно найти на чердаках предков или сделать их самостоятельно. Массивная деревянная мебель, кружевные занавески, плетеные дорожки, расписная посуда, пушистые веники и пузатый самовар — такие отличительные атрибуты помогут превратить привычную баню в старинную русскую обитель.
Стиль кантри . Для оформления интерьера бани часто используется стиль иностранного кантри. Обилие натуральных отделочных материалов, фактурные потолочные балки, удобная резная мебель и банные принадлежности ручной работы — вот основные черты «деревенского» направления. Для сохранения цветового баланса допускается акцент на посуде — в этом стиле приветствуется использование яркой узорчатой керамики. Кантри считается простым незамысловатым декором: вышитые скатерти, клетчатые чехлы для мебели, букеты засушенных цветов и мини-картины с сельскими пейзажами.
Восточный стиль . Это настоящая находка для приверженцев оригинальных решений. Такой экзотический дизайн отличается богатой отделкой и роскошным декором. Интерьер бани, оформленной в восточном стиле, изобилует яркой мозаикой и смальтой, красочным текстилем и необычными светильниками. Общую картину дополняет мебель: кальянный столик на фигурных ножках, декоративная ширма с традиционным орнаментом и резной сундук вместо обычного комода.
Скандинавский стиль .Сочетает в себе простоту, естественность и отсутствие излишеств. В банях с «северным» дизайном преобладают отделочные материалы светлых оттенков, а кроме традиционного дерева приветствуется использование элементов из кирпича и камня. Скандинавский стиль — одновременно лаконичный и сдержанный, он не терпит изобилия и изысков. В рамках такой минималистической концепции уместен сдержанный, но функциональный декор. Рога оленя прекрасно заменят плечики, икебана из кряги, сухие ветки и камешки — рисунок, а овчина — коврик.
Примечание! В идеале интерьер всего банного комплекса должен быть выдержан в едином стиле. Детали, не соответствующие общему стилю, способны внести диссонанс даже в самый гармоничный и продуманный дизайн. Удачные дизайнерские решения и фото интерьера бани можно найти в Интернете на специализированных сайтах.
Интерьер раздевалки в бане
Раздевалка, из которой традиционно начинается баня, называется комнатой ожидания.Кроме того, это буферная зона, препятствующая проникновению холодного наружного воздуха в другие помещения сауны.
Ввиду стабильных показателей температуры и влажности в зале ожидания можно использовать практически любые отделочные материалы — от панелей ПВХ до блок-хауса, имитирующего сруб.
Освещение в зале ожидания должно быть умеренно ярким и равномерным. Для этого по периметру комнаты на равноудаленном расстоянии монтируют несколько светильников максимальной мощностью 60-100 Вт.
Мебель, используемая для обустройства гардеробной, должна быть практичной и функциональной. При входе желательно прикрепить удобную вешалку для сумок и верхней одежды посетителей и установить подставку для обуви.
Еще один необходимый мебельный элемент гардеробной — вместительный шкаф-купе. Здесь можно хранить предметы домашнего обихода, такие как чистые скатерти, простыни и полотенца, одноразовые тапочки и шапки для парилки, а также банную косметику.
Часто топочная дверца банной печи заходит в зал ожидания.Поэтому именно в этом помещении рекомендуется оборудовать место для хранения древесного инвентаря. В качестве ящика для бревен уместится подвесная ниша, оригинальный ящик или плетеная полка.
Интерьер парилки в бане
Парилка — центральное помещение в банном комплексе, поэтому ее обустройство следует продумать до мелочей.
Рассмотрим подробнее дизайн интерьера парилки в бане:
Независимо от стиля оформления интерьера для стен, потолка и пола в двухместном номере специалисты рекомендуют использовать натуральную древесину твердых пород.Такой материал меньше подвержен гниению и деформации в условиях повышенной влажности и температуры, выделяет минимум смолистых веществ и имеет низкую теплоемкость. Оригинальным дизайнерским решением может стать сочетание дерева разных оттенков при отделке различных поверхностей парилки. Таким образом можно визуально изменить пропорции комнаты или зонировать ее.
Одним из основных элементов интерьера парилки является каменка. Печь в парилке выполняет как практическую, так и декоративную функцию.Традиционно каменка облицована огнестойким красным кирпичом, но при желании внешний вид печи можно модернизировать с помощью плитки или натурального камня.
Мебельная часть в парилке ограничивается, как правило, только полкой — многоуровневой конструкцией из деревянных нар, которые устанавливаются на разной высоте вдоль одной из стен или по периметру помещения. . Такое многоступенчатое расположение магазинов позволяет посетителям выбирать для себя оптимальную температуру.
Желательно, чтобы дверь в парилку была из закаленного прозрачного или тонированного стекла — этот надежный и эстетичный материал позволяет избежать неприятного ощущения замкнутого пространства. Кроме того, через стекло вы можете видеть людей на улице в парилке, что хорошо для безопасности.
Создать максимально уютную и комфортную атмосферу в парилке поможет правильное освещение — мягкое и рассеянное. В этом помещении недопустим яркий свет, так как он раздражает хотя бы на фоне высокой температуры и влажности.Оптимальный вариант — расположить несколько точечных светодиодных светильников над входной дверью в парилку или за спинкой верхней скамейки.
Парилка — помещение, которое не должно быть перегружено интенсивным декором и вычурными деталями. Решетчатые подножки, вместительные пароварки, оригинальные ведра и крепления к ним, удобные подголовники и полочки для веников — этих элементов более чем достаточно для обустройства парилки.
Внутренняя баня в бане
Умывальник — это помещение, предназначенное для принятия водных процедур до и после посещения парилки.Чтобы пребывание в зоне для умывания было максимально комфортным, в дизайне интерьера важно учесть каждую деталь — от сантехники и светильников до банных принадлежностей.
Советы по оформлению интерьера бани в бане:
Материалы для внутренней отделки моечного сектора следует подбирать с учетом специфического микроклимата помещения. Обычно стены в умывальнике облицовываются керамической плиткой или натуральной вагонкой, и, в отличие от парилки, здесь можно использовать бюджетные хвойные породы.Полы в моечном отделении желательно покрыть «грубым» керамогранитом, имитирующим волокнистую фактуру дерева.
Моечное отделение бани должно быть оборудовано подходящим сантехническим оборудованием. Если позволяют габариты комнаты, в умывальник устанавливают угловой душевой бокс и умывальник. В условиях небольшой площади можно ограничиться компактным поддоном и традиционным наливным ведром или бочкообразной купелью.
Для удобства пользователей в моечном секторе устанавливают несколько скамеек, лежанок и массажную кушетку.Такая мебель необходима для отдыха в перерывах между водными процедурами и для оздоровительного и косметического массажа.
Светодиодная система — лучший способ организовать освещение в ванной комнате. Благодаря наличию надежного герметичного покрытия светодиоды способны выдерживать высокий уровень влажности и бесперебойно работать при низком напряжении. Чтобы обеспечить яркое освещение, точечные светильники устанавливают равномерно под потолком моечной. Для создания оригинальных световых композиций используются светодиоды различной формы и оттенков, сгруппированные в нескольких местах.
Декор моечного отделения должен соответствовать помещению. Оригинальные термометры и варежки для купания с аппликациями, необычные ванны и черпаки, наборы губок и массажные губки — все перечисленные аксессуары по-своему важны и незаменимы при оформлении санузла.
Интерьер комнаты отдыха в бане
Если раньше местом для дружеских посиделок в бане служила комната ожидания, то сегодня в банных комплексах есть отдельная комната для комнаты отдыха.Такое решение одновременно и удобно, и полезно. Во время посещения парилки организм испытывает определенный стресс, а в хорошо оборудованной зоне отдыха может постепенно восстановиться и подготовиться к новым оздоровительным процедурам.
Тонкости оформления интерьера комнаты отдыха в бане:
При выборе материалов для отделочных работ следует отдавать предпочтение традиционной обшивке ванны, а для облицовки комнаты отдыха можно использовать древесину любого сорта. Как вариант, деревянный шпон можно комбинировать с багажником из кирпича.
В комнате отдыха оправдано использование регулируемого света: тусклый свет помогает расслабиться, а более яркий — поднять настроение. Также в зоне релаксации можно организовать многоуровневое освещение. Отличный вариант — потолочная люстра как основной источник света и несколько настенных бра для дополнительного освещения.
Мебель, предназначенная для обустройства туалета, должна быть одновременно удобной и практичной. В маленькой комнате желательно установить компактный гарнитур, в который входят стол, диван и несколько стульев.Более просторный номер можно дополнительно оборудовать креслами-качалками или удобными шезлонгами.
В зоне релаксации важно выделить место для небольшого гастрономического блока. Угловой буфет идеален для хранения столовых приборов и посуды, а мини-холодильник — для хранения продуктов. В роли оригинального декора могут получиться баночки с ярким вареньем и сушеной зеленью, расставленные на открытых навесных полках.
В зависимости от наличия свободных квадратных метров в комнате отдыха можно оборудовать своеобразный развлекательный уголок.Сюда отлично впишутся небольшой стол для настольного тенниса, аэрохоккей, настольный футбол, телевизор с караоке или музыкальный центр.
Хорошо, если в комнате отдыха есть место для установки камина. Оборудование может быть как электрическим, так и дровяным. Второй вариант, конечно, предпочтительнее, ведь источник живого огня способен преобразить окружающее пространство и добавить ему уюта, тепла и индивидуальности. К тому же дровяной очаг послужит дополнительным источником тепла.
Ограничений и запретов в выборе декоративных деталей для оформления зоны отдыха практически нет.Благодаря нейтральному микроклимату в этой комнате в качестве декора можно использовать любые приятные вещи и поделки. Однако обилие предметов интерьера может помешать полноценному отдыху и расслаблению.
Интерьер мансарды в бане
Главное отличие мансардного помещения в бане — это покатые стены, но этот архитектурный нюанс не мешает его полноценной эксплуатации. В этой зоне можно оборудовать бильярдную, тренажерный зал или гостевую комнату.
Главное правильно подойти к вопросу оформления интерьера чердака в бане и тщательно проработать его дизайн:
Для отделки чердачного пространства над баней стоит выбирать отделочные материалы светлых оттенков — такой прием поможет зрительно увеличить небольшую площадь комнаты.Если хотите красок и разнообразия, украсьте центральную стену мансарды ярким декором.
При обустройстве мансардного этажа чрезвычайно важна организация искусственного освещения. Для создания уютной атмосферы помимо основного источника света (люстр) используйте локальные осветительные приборы — торшеры, бра с поворотным механизмом, светодиодные ленты.
Подбирать мебель для мансарды следует с учетом особенностей геометрии помещения.Чтобы рационально использовать максимальную полезную площадь, под покатыми стенами можно установить компактную, но функциональную мебель — низкие шкафы, полки или полки.
Особый элемент мансарды — потолочные балки. Их можно оставить в естественном цвете, затемнить с помощью морилки или окрасить в оттенок, похожий на поверхность потолка.
Как выбрать стилевое решение для бани — смотрите на видео: При этом ответственный и творческий подход к оформлению интерьера бани — залог последующего комфортного и безопасного проживания.
Создание грамотного и уютного интерьера бани — не менее важный этап, чем ее возведение. Бытует мнение, что дизайн — явление второстепенное, не требующее особых навыков и умений, однако на самом деле обустройство внутреннего функционала бани — процесс сложный и трудоемкий. Чтобы все части комнаты выполняли свое предназначение и полностью удовлетворяли требования хозяев и гостей, необходимо продумать множество нюансов, включая оборудование, мебель, многочисленные вспомогательные элементы, а также их расположение относительно друг друга. .
Баня — это не то место, в отделке которого стоит реализовать свой творческий потенциал. Главная ценность здания в том, что это квинтэссенция русских традиций и классических представлений об отдыхе. Это накладывает отпечаток на дизайн ванны.
Чрезвычайно важный момент для любого помещения — освещение. В качестве оптимального варианта для бани рекомендуются лампы, излучающие мягкий желтый свет.Яркие лампы не подходят по той причине, что резкий свет вызывает напряжение и не способствует расслаблению. На сегодняшний день для обустройства помещений используются противотуманные плафоны пастельных тонов.
Основные требования к светильникам: влагостойкость, жаростойкость, соблюдение микроклимата. При использовании ламп накаливания максимальная мощность не должна превышать 75 Вт.
Что касается расположения светильников, то здесь нет строгих требований: их можно устанавливать как на стенах, так и на потолке.Однако последний вариант более опасен, так как горячий воздух скапливается вверху.
Освещение для бани (холла)
Материалы для внутреннего устройства бани
Для создания правильного и комфортного интерьера бани чаще всего используется дерево разных пород. Популярность этого материала обусловлена множеством факторов, таких как:
экологичность и безопасность;
низкая теплопроводность;
способность равномерно распределять тепло;
постоянный воздухообмен, исключающий необходимость в дополнительной вентиляции;
выпуск веществ, благоприятных для здоровья человека;
пластик;
простота обработки;
эстетических качеств.
Древесина, из которой сделана ванна, бывает разных сортов. Чаще всего используют сосну. Существенным недостатком этого варианта является подбор смолы, который осуществляется при нагревании материала. Из соображений эстетики и безопасности лучше использовать сосну для комнаты отдыха, где температура не оказывает существенного влияния на древесину.
Среди достоинств сосны — приятный запах и относительно невысокая стоимость материала. Кроме того, используют липу и лиственницу.Это популярный материал для облицовки стен в бане, поскольку имеет длительный срок службы без потери функциональных свойств, но стоимость этих пород дерева несколько выше, чем стоимость сосны.
Парная считается главным помещением в бане. К тому же именно здесь проводится большая часть времени, поэтому интерьер комнаты должен быть продуманным и комфортным. Что касается отделки помещения, то чаще всего применяется вагонка. Чуть дальше в статье будет рассмотрена технология отделки ванны этим материалом.
Выпечка
Парная, несмотря на свою важность, представляет собой довольно простое помещение с небольшим количеством элементов. Главная достопримечательность помещения — печь. В настоящее время многие варианты предлагаются, но лучше сосредоточиться на классические, изготовленные из специальных огнеупорных кирпичей.
Обычно для бани выбирают стандартную печь прямоугольной формы, а в некоторых случаях возможны декоративные украшения в виде вставок из стекла или натурального камня. Печь ставят в дальний угол комнаты, но остальные элементы располагаются с учетом того, что доступ к каменке должен быть открытым.
Полки
Парилка подразумевает наличие полок. Наиболее функциональным решением станет размещение многоступенчатых угловых полок, поскольку они позволяют существенно сэкономить место в комнате. В помещении ни в коем случае не должно быть острых углов, так как это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, визуально сильно уменьшает парилку.
При строгании досок следует придавать торцам округлую форму.При креплении конструкций важно следить за тем, чтобы они не шатались и не скрипели. Кроме того, верхняя полка обычно самая большая, а нижняя меньше.
В парилках традиционно используются веники. Чтобы ничто не смещалось, необходимо учитывать приемлемую высоту от верхней полки до потолка. Чаще всего это около полутора метров. Что касается расстояния между полками, то стандартный показатель — метр.
Двери
Еще один момент, требующий обсуждения, — это дверь.Для этих целей чаще всего используются глухие конструкции из дерева, но производители предлагают более стильный и современный вариант — стеклянные двери. Они делают комнату более приятной с точки зрения нахождения в ней, а также более безопасной, ведь в случае непредвиденной ситуации есть возможность нарушить конструкцию. Лучше всего, если дверь будет открываться наружу. Это сэкономит место.
Стандартная баня состоит из нескольких обязательных помещений: зала ожидания, парилки, комнаты отдыха и душевой.Возможны дополнительные варианты в виде комнат с бильярдом, курением и т.д.
Чтобы комната отдыха не выбивалась из общего стиля бани, необходимо соблюдать основные правила отделки помещения. Для этого стена, как и в парилке, обшита вагонкой. Полы рекомендуется облицовывать плиткой. У этого совета несколько причин:
желание разнообразить внутренний вид бани;
простота ухода за плиткой;
особенности эксплуатации материала — плитка не набухает и не теряет своих функциональных свойств из-за перепадов температур.
В комнате отдыха обязательно должен быть большой стол с набором удобных скамеек или стульев.
Важно: вся мебель в ванне обязательно должна быть деревянной. Высокая влажность губительно сказывается на любой тряпичной мебели.
Обязательной составляющей туалета является полка для хранения ароматических масел, а также чая, сахара и других компонентов, которые используются для приятного досуга.Окна в туалете закрываются хлопковыми или бамбуковыми занавесками, которые экологичны и безопасны.
В комнате отдыха чаще всего располагается музыкальное оборудование (магнитофон или стереосистема с динамиками), а также другое оборудование — телевизор, компьютер. Эти элементы не обязательны для классической русской бани; Однако они позволяют разнообразить времяпрепровождение.
Некоторые владельцы бань украшают комнату отдыха камином, который выполняет скорее декоративные функции, чем предназначено.Размещение всех вышеперечисленных частей комнаты следует тщательно продумать, чтобы мебель не стесняла движения и была максимально функциональной.
Обшивка стеновая вагонка
Обшивка поверхности стен бани деревянной вагонкой включает в себя несколько этапов.
Первая предварительная:
выравнивание стен при помощи штукатурки или шпатлевки;
обработка поверхности специальными противогрибковыми средствами;
прокладка коммуникаций.
Следующий этап напрямую связан с монтажом вагонки. Для этого потребуются следующие материалы: вагонка, крепеж, изоляционные материалы, металлические подвесы.
Шаг 1. Перед облицовкой вагонку нужно оставить в бане на двое суток, чтобы материал «привык» к микроклимату здания.
Шаг 2. После этого нужно установить обрешетку. Берем заготовленный брусок, разрезаем на кусочки длиной 50 и 100 см.
Шаг 3. Необходимо разметить на стене участки, где в дальнейшем будут располагаться подвесы. Их закрепляют в ряд на расстоянии тридцати сантиметров друг от друга. Расстояние между всеми рядами не менее 40 сантиметров.
Шаг 4.
Шаг 5. Далее на установленные подвесы следует установить подготовленные ранее деревянные бруски для обрешетки. Первый ряд обрешетки принято начинать с более длинной планки, а второй ряд — с более короткой.После укладки каждого ряда нужно проверять уровень расположения.
Шаг 6.
Шаг 7. Необходимо разрезать вагонку на полосы нужной длины (ориентируясь на расчеты), а затем вырезать из нее шип.
Шаг 8. Необходимо прикрепить планку строго вырезом в угол и закрепить на обрешетку клеемером, который вбивается в паз вагонки.
Журнальный столик своими руками 800 фото, чертежи, пошаговые инструкции
деревянный журнальный столик
Есть мебель, в которой вроде бы нет острой необходимости, но без нее интерьер выглядит каким-то незавершенным. Чтобы добавить комфорта, сделайте журнальный столик своими руками, это и будет той изюминкой, которая сделает гостиную по-домашнему уютной. Можете и купить, но эта статья не для покупателей, а для тех, кто хочет что-то сделать сам.
Существует огромное количество разнообразных моделей журнальных столиков, не хватит и сотни сайтов, чтобы представить хотя бы часть. Поэтому здесь подобраны варианты, которые сможет сделать своими руками даже начинающий мастер. Если проблемы с материалами, существует много магазинов, где можно купить отдельные детали для столиков, вам нужно будет только собрать их, получается на много дешевле чем в магазинах и самое главное можно придумать свой дизайн!
Как сделать журнальный столик своими руками
Такой симпатичный столик украсит любую гостиную, стильно и без претензий. Отличный вариант для начинающего столяра, не нужны ни чертежи, ни схемы и главное, минимум затрат. Чтобы сделать подобный журнальный столик своими руками, понадобится лист оргалита и три или четыре ножки, которые можно купить в мебельном магазине.
На листе при помощи сантиметра находите центральную точку. Это просто, рисуете две диагонали и отмечаете точку пересечения. После чего вбиваете гвоздик и крепите к нему нитку или тонкую веревку, на другой конец карандаш. Таким образом, определяете форму столешницы. Если вы хотите сделать столик с круглой крышкой, то макет готов. Если хотите сделать оригинальную форму, часть круга можно разрезать, чтобы сформировать фигуру, которая выглядит как фасоль. Дальше просто, вырезаете столешницу, зачищаете, красите, в завершении крепите ножки. Мест для них можете выбрать по своему усмотрению, главное, чтобы столик не шатался.
Источник фото capelino.com/how-to-make-stylish-coffee-table-with-your-hands/
Деревянный журнальный столик в стиле кантри
Если вам нравится простой, деревенский стиль, то этот столик для вас. Выглядит немного массивным, но это дело вкуса, в принципе, можно и подкорректировать. Для изготовления журнального столика своими руками понадобится Крэг Jig, исключительно удобная штука для столярных работ,если решите занятся изготовлением деревянной мебели, лучшего приспособления для соединения деревянных деталей под углом не придумаешь. Дальше порядок сборки смотрите на пошаговых фото.
Источник фото lovegrowswild.com/2015/03/diy-farmhouse-coffee-table/
Такой же вариант, только прямоугольной формы
Источник фото http://www.ana-white.com/2012/10/plans/updated-tryde-coffee-table-pocket-holes
Схемы, как сделать журнальный столик своими руками
Если решились сделать деревянный журнальный столик в таком стиле, можете воспользоваться этими схемами на пошаговых картинках. Основные правила: семь раз отмерь, ну а дальше знаете; делайте отверстия для креплений, чтобы предотвратить древесину от расщепления; дайте высохнуть соединение надлежащим образом в течение нескольких часов.
Источник фото howtospecialist.com/finishes/furniture/how-to-build-a-coffee-table/
Супер простой журнальный столик своими руками
Даже если вы никогда раньше не делали мебель, с таким проектом точно справитесь. Необходимо вырезать по размеру лист фанеры, затем из брусков четыре ножки, торцовой пилой сделать скосы на конце каждой ноги.
Затем сделайте отверстия в концах всех четырех частей, как показано на рисунке. Подобные детали должны быть изготовлены по-разному в зависимости от того, где они расположены, как в этом случае с ножками для журнального столика. Чтобы избежать путаницы, расположите части, как они будут ориентированы, и пометьте карандашом.
Источник фото www.buildsomething.com/plans/P8EC0899697818DEB/Super-SimpleCoffeeTable
Есть много вещей, которые можно сделать своими руками. Если у вас нет никакого опыта, но есть желание, начните с чего-то простого, например, для начала можете сделать журнальный столик. Конечно, они тоже бывают разные, на этих пошаговых фото показан стандартный вариант, главное начать, а там уже обязательно что-то получится.
Все зависит от того, что вы умеете и какие у вас есть инструменты. Итак, нам нужно изготовить столешницу, скажем 60 на 40 см и четыре ножки по метру. Из древесины лучше выбрать березу или сосну, с ними легче работать. Затем: нарезаем заготовки, фрезером делаем отверстия и шипы. Соединяем ножки сначала без клея, смотрим, насколько точно подогнаны детали, если надо, подправляем. Потом сажаем соединения на клей. Выпиливаем из фанеры столешницу. Края обклеиваем деревянной фанерной лентой. Ее изготавливают из шпона или полиэфира, для отделки нужен острый нож и паровой утюг. Крышка крепится при помощи специальных крючков, их можно купить в мебельном магазине. Закрепляем их к нижней части столешницы винтами. Вот и все, остается пошлифовать, покрыть лаком или покрасить
Источник фото wikihow.com
Квадратный журнальный столик
Основательная конструкция для любителей классической мебели. Натуральные доски обойдутся недешево, но столешницу и полку можно сделать из клееной фанеры, а ножки купить или заказать отдельно. На фото показаны только схемы и размеры, материал можно подобрать самостоятельно, даже купленный по частям будет стоить намного дешевле.
Источник фото www.ana-white.com/2013/11/plans/corona-coffee-table-square
Высокий столик в стиле рустик
Добротная вещь, на любителя, конечно. Особенно оригинально смотрится в современном интерьере, на контрасте с дорогой мебелью. На пошаговых фото показано, как собрать такую конструкцию, практически так же, как табуретку, только с некоторыми конструкционными особенностями. Пусть вас не пугают перекрестные боковины, это просто декоративный элемент, они ничего не держат, так что их можно посадить даже на клей, ну и зафиксировать парочкой гвоздиков.
Источник фото: www.ana-white.com/2012/08/plans/rustic-x-end-table
Резной журнальный столик своими руками
Нет, это не экспонат из мебельного музея прошлого века, этот шикарный журнальный столик сделан своими руками. Дальше на пошаговых фото показано, как он сделан, все этапы, от фигурных ножек до столешницы с красивым плетением для вентиляции. Кстати, декоративный рельеф на ножках сделан обычным ножом, что говорит о несомненном таланте автора.
Думаете у вас так не получится? Если не попробуете, то и не узнаете.
Автор: Кирилл Назаренко Источник фото eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/mebel-svoimi-rukami/shikarnyi-reznoy-stolik-svoimi-rukami
Журнальный столик на козлах
Такого вида ножки для журнальных столиков обычно не используются, но тем оригинальней будет выглядеть ваша комната. Этакий средиземноморский стиль добавит колорита для любой гостиной. По представленным схемам и пошаговым фотографиям видно, что собрать подобный журнальный столик не так уж сложно, и главное, можно использовать подручные материалы, так что можно еще и съекономить.
Источник фото rogueengineer.com/diy-sawhorse-coffee-table-plans/
Журнальный столик в деревенском стиле
Напоминает предыдущий вариант столика на козлах деревенского стилевого направления, только выполненный в более классическом варианте. Этот материал взят с того же англоязычного сайта, наверно, некоторые надписи будут непонятны, но фотографии хорошие.
Если решитесь реализовать этот проект, на пошаговых фотографиях довольно подробно отображены все этапы.
Источник фото rogueengineer.com/diy-lybrook-coffee-table-plans/
Классический журнальный столик с выдвижными ящиками
Эта модель классического журнального столика с выдвижными ящиками взята из каталога Pottery Barn. Согласитесь, стильная вещь, главное, это внешнее оформление, то есть надо будет хорошо поработать с покрытием для стильно вида под «старину». Сама же конструкция делается довольно просто? Разве что могут возникнуть проблемы с выдвижными ящиками, это если нет опыта. Поэтому совет:
убедитесь, что все детали прямые;
сделайте сначала один ящик, если он подойдет, по этим же размерам делайте и второй, не надейтесь только на чертеж;
и как утешительный приз, запомните, идеальных ящиков не бывает, если он будет скользить немного криво, только вы будете об этом знать.
Источник woodshop-plans.com/coffee-table-woodworking-plans-6/
Журнальный столик с металлическими ножками
В этом проекте использовались березовые доски слой из березы из 6/4 мм x 1220 мм 21 мм, бруски из ореха (~ 50x50x1000) и четыре шпильки длиной 40 см
Первым делом необходимо распилить доски на полосы.
Уложите их вплотную, чтобы получить режущие кромки, обращенные в одну сторону.
Ровно распределите клей, убедившись, что все промазано до краев.
Зажмите конструкцию струбцинами, и аккуратно уберите излишки клея.
Обрежьте концы пилой, используя поперечные салазки.
Распилите доски на 20-миллиметровую глубину, оставляя 10 мм в верхней и нижней части.
Вырежьте пенопласт 20 мм длиной, шириной 30 мм.
Используя настольную пилу, сделайте фаску 45° на четыре нижних края примерно на половину высоты стола.
Обработайте стол шлифмашинкой.
Прикрутите ножки и дело слелано.
Источник фото www.instructables.com/id/Table-for-Dad
Журнальный столик с полочками
Красивый журнальный столик с полочками, простой и функциональный. Ножки-шпильки придают ему легкости, а удобная полочка добавляет солидности. Но главное, его легко сделать своими руками, а если вы еще умеете обращаться с дрелью, то это вообще пара пустяков.
Сама сборка займет часа два, только перед этим надо подготовить материалы, это и займет большую часть времени.
Источник фото idlehandsawake.com/diy-storage-coffee-table/
Большой журнальный столик для гостиной
Неплохой вариант вместительного журнального столика для гостиной. Если вам нравится, на пошаговых фотографиях в схемах с размерами показан весь порядок работы.
Источник фото www.ana-white.com
Прямоугольный журнальный столик своими руками
Изготовление журнального столика своими руками, да и любой мебели — это не тяжелый и более экономный способ обставить квартиру. При выборе модели надо учитывать квадратуру, а так же какие функции он будет выполнять. Пример на фото можно назвать классическим, модель взята из каталога, но этот столик полностью сделан своими руками, подробные этапы работы смотрите на фото.
Источник fishki.net/1365232-zhurnalnyj-stolik-svoimi-rukami Автор Fuchsia
Журнальный столик с круглой столешницей
Этот журнальный столик построен из утилизированных и антикварных материалов на выходные между обедом и ужином. При использовании деталей от старой мебели проверяйте материалы на наличие трещин и любых других структурных повреждений. Для этого стола из новых материалов понадобится лист фанеры, чтобы прикрепить четыре ножки, необходимо вырезать четыре треугольника, можно из остатков фанеры. Способ отделки выбирайте сами, потому что это зависит от тех частей мебели, которые вы будете использовать.
Источник www.diynetwork.com
Раскладной журнальный стол своими руками
Журнальные столики в интерьере играют, в основном декоративную роль, а также как подставка для цветов, периодической прессы, ну или там выпить кофе перед телевизором. А вот поработать с ноутбуком не очень удобно. Чтобы решить эту проблему предлагаю вариант раскладного столика, вот этот например сделан из обычного ящика для инструментов. Вся фишка в простом механизме, в данном случае он сделан из деревянных брусков, вы же можете использовать металлический уголок или трубы. Очень удобно не только тем, что поднимает столешницу для комфортной работы, еще под крышкой можно хранить различные безделушки.
Источник фото www.sense-life.com
Журнальный стол с подъемным верхом
Оцените модель модернизированного журнального столика с подъемным верхом и ножками из алюминия. Подъемный механизм позволяет поднять столешницу на идеальную высоту для работы с ноутбуком. Или если захотите перекусить перед телевизором. Правда, чтобы изготовить подъемник, понадобится сварка или придется заказывать.
Источник фото: makesomething.tv/how-make-coffee-table-lift-top
Журнальные столы из поддонов
Столик из поддонов своими руками
Начиная задумываться об экономии, сразу вспоминаешь о поддонах. Чтобы сделать такой журнальный столик, понадобится лист фанеры, деревянный поддон в более менее приличном состоянии и морилка. Основные затраты, заказать металлическую раму с ножками, хотя такую простую конструкцию можно сделать и деревянной.
Журнальный столик из поддона на металлических ножках
Эксклюзивный журнальный столик из палетт отлично впишется в интерьер в эко-стиле. Сделать его легко, это не займет много времени и не требует больших затрат. Кроме этого позволит сэкономить деньги и даст возможность проявить свое творческое воображение. Главное, можете быть уверены, что ничего подобного нет в других квартирах. Столик можно поставить рядом с диваном и хранить на нем журналы, книги, пульт от телевизора. Поддоны бывают разные. Отличаются не только качеством, но и расстоянием между дощечками. Для этого варианта поддон необходимо разобрать, и затем прибить по новой, чтобы они плотно прилегают вплотную друг к другу. Или потратиться на лист фанеры.
Источник dizainall.com/sdelaj-sam/how-make-coffee-table-from-pallets-diy
Журнальный столик из поддонов на колесиках
С изготовлением такого журнального столика у вас точно не будет проблем. В принципе, здесь и пошаговые фотографии не нужны. Просто берете два поддона и немного их дорабатываете. Одну часть нужно убрать, из оставшихся досок нижнюю полку делаете сплошной, вот и все. Остается обработать, покрасить, прикрутить колесики.
Источник фото scraphacker.com/pallet-coffee-tabl/
Примеры журнальных столиков из поддонов 100 фото
Журнальный столик из деревянных ящиков
Самая сложная часть работы при изготовлении журнального столика из деревянных ящиков, это найти деревянные ящики. Зачистить шкуркой и покрыть лаком, думаю, ни для кого не проблема. Остается соединить все это в одну конструкцию и закрепить на лист фанеры. Любители комфорта еще могут разорится и купить колесики в мебельном магазине.
Источник bashny.net/t/en/170527
Журнальный столик из шины своими рукам
Если уж речь зашла о подручных материалах, нельзя не вспомнить о старых добрых покрышках. Это фото наверно многие видели в интернете, из тех, кто интересуется народным творчеством. Но на всякий случай напомним, как сделать журнальный столик из шины своими руками. Кроме покрышки понадобиться шнур, фанера и колесики. В общем, смотрите мастер-класс на пошаговых фото.
Источник handmadeidea.com.ua/mebel/ocharovatelnyj-zhurnalnyj-stolik-svoimi-rukami-iz-shiny/
Стеклянный журнальный столик в стиле хай-тек
Вы можете сделать стеклянный журнальный столик своими руками такой, как на картинке или любой другой формы и с количеством полочек на свое усмотрение. Главное, сам принцип изготовления. Начинайте с выбора стекла, все таки это стол, так что любое не подойдет. Лучше брать триплекс толщиной 10 – 12 мм.
Порядок работы:
рисуем чертеж, делаем разметку, для удобства можно сделать лекало из картона;
обрезаем столешницу по размеру;
шлифуем края, для чего можно использовать наклеенную на двусторонний скотч наждачную бумагу;
если используете для шлифовки дрель, старайтесь не перегреть стекло, скорость оборотов должна быть установлена на минимум;
схема установки столешницы на металлические ножки показана на предпоследнем фото.
Источник фото 6sotok-dom.com/dom/mebel/stoly/steklyannyj-svoimi-rukami
Стеклянные журнальные столики
Журнальные столы из стекла элегантно вписываются в современный интерьер стиля хай-тек и минимализма. Конечно, большинство из них не сделаешь своими руками, разве что самые простые конструкции, но можете оценить интересные решения дизайнеров, может, и навеет какие-то творческие идеи.
Некоторые фото взяты с сайта www.3d-madonnari.com/the-most-unusual-coffee-tables/
Интересные идеи для журнальных столиков
Необычный журнальный столик своими руками
Действительно, необычный. Если на счет функциональности можно поспорить, то оригинальности у него точно не отнимешь. Есть и еще один плюс, сделать такой необычный журнальный столик своими руками совсем не сложно. Хотите и себе такой? На пошаговых фото есть схемы с размерами и порядок сборки.
Источник фотографий ana-white.com
Журнальный столик из деревянной бочки
Итак, продолжаем искать интересные идеи. Здесь показано, как сделать журнальный столик из половинки деревянной бочки. Задача не простая, не в плане технических решений, а скорее по трудоемкости. Во-первых, не просто разделить бочку пополам и сохранить все детали. Затем, нужно хорошо рассчитать основание для столика, проще всего сделать открывающуюся столешницу.
Источник фотографий www.littlethings.com
Журнальный столик-часы
Немного отойду от темы, этот пост не о том, как сделать журнальный столик, а что можно сделать из журнального столика, просто идея очень интересная. На пошаговых фото показан мастер-класс, как вделать часы в готовый венский столик, хотя и его можно сделать своими руками, в смысле сам столик.
Источник фото: eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/mebel-svoimi-rukami/originalnyi-stolik-chasy-svoimi-rukami
Журнальный столик этажерка своими руками
Оригинальный мобильный столик на колесиках. Понадобится четыре толстых бруска 5х5, оргстекло 12 штучек размером 100х10 см, метровый лист стекла потолще, такого же размера три листа фанеры, четыре металлических стержня, колесики и 28 небольших деревянных цилиндров. Что делать со всем этим набором, смотрите на пошаговых фотографиях, их аж 57 штук, так что можно разобрать все в подробностях.
Источник фото: womanadvice.ru/steklyannyy-stol-svoimi-rukami
Журнальный стол из кругляша
Этот журнальный столик из спила очень легко сделать, главное, найти подходящий материал. Но легко, не значит быстро. Если будете использовать свежеспиленный кругляк, нужно поставить его в теплое место и подождать, хотя бы недели две, пока он высохнет. Торопить процесс не стоит, чем быстрей будет сохнуть, тем больше трещин образуется на поверхности. Потом предстоит нудная работа по тщательной обработке поверхности, но в принципе это и все, покрыть лаком и приделать ножки уже не проблема.
Береза – отличный материал и может стать основным элементом любого дизайна интерьера. Он излучает тепло и легкость, и может служить для различных целей: можно сделать красивые подсвечники, использовать ветки, чтобы создать естественный органический фон стены или, в данном случае, сделать красивый простой журнальный столик, который идеально подойдет для вашего дома. Для этого проекта понадобилось 34 березовых бревнышек диаметром около 10 сантиметров. Результат на фото — чистый аккуратный деревенский, но зато элегантный журнальный столик. Мастер класс можете посмотреть на пошаговых фото.
Один нюанс, чтобы заполнить пустые места, которые остались между бревнами, добавьте жидкий раствор на всю поверхность и затрите поверхность. Используйте шпатель, чтобы удалить излишки затирки из журнального столика и дайте хорошо высохнуть, прежде, чем продолжать работу.
Похожий журнальный столик из бревен и веток, чисто визуально, конечно. На самом деле технология изготовления такая же, как и предыдущего варианта столика из березовых поленьев. То есть изготавливается короб из фанеры и красиво декорируется бревнышками и ветками, а стеклянная столешница добавляет стильности современного дизайна. Порядок изготовления показан на пошаговых фото, как видите, никаких особых секретов нет. Вначале нужно сделать короб из фанеры и покрасить в темный цвет, чтобы светлые тона не просвечивались сквозь декоративную отделку. Можно склеить и закрепить гвоздями, как предлагает автор, или любым другим способом. Затем обложить короб бревнышками и ветками, зафиксировать саморезами и закрепить столярным клеем. Потом вырезать лист толстого стекла для столешницы, наклеить прорезиновые прозрачные накладки и установить на тщательно выровненную поверхность. Если ножки вами не предусмотрены, нижнюю часть столика можно обить войлоком.
Источник фото www.rukikryki.ru/mebel/4844-zhurnalnyy-stolik-iz-dereva-svoimi-rukami.html
Журнальный столик из веток ивы
Такой столик – мечта для любителей экостиля. Это уже не имитация, как в предыдущих вариантах, а настоящая мебель из веток. На фото во второй галерее можете посмотреть и другие виды мебели, сделанные из ивовых веток, так что если со столиком все получится, можете полностью обновить интерьер в новом стиле. В городской квартире это будет выглядеть супер оригинально. Но если вы не настолько экстремал, то для дачи точно отличный вариант. Этот маленький столик можно использовать как ночную стойку, подставку для лампы или домашних растений. Он достаточно крепкий, чтобы поддерживать вес человека, и вы можете использовать его в качестве стула, если добавите большие диагональные фигурные скобки. Такой столик ничего вам стоить не будет, надо только нарезать хороших ивовых веток. Ива растет везде, где есть вода, и в красную книгу пока еще не занесена.
Для этого маленького столика нужны 12 больших веток толщиной в большой палец, и пучок веток толщиной в мизинец.
Инструменты:
Дрель, предпочтительно беспроводная, с дистанционным патроном.
Рулетка
Обрезная пила
Секатор
Хороший острый нож
Саморезы, гвозди разных размеров.
Соберите стол, сделав две плоские рамки из ног и боковых частей. Вещи, которые нужно помнить при работе с ивой: Необходимо предварительно просверлить отверстие, какое бы оно не было маленькое. Автор использовал 3 мм биты для винтов и 1 мм для маленьких гвоздей. Причина, по которой вы должны просверлить отверстия, — это то, что срезанная ива сырая, и будет сохнуть после сборки. Мы знаем, что древесина сжимается, когда сохнет, так как она сжимается, она давит на винт и трескается.
Начните с отверстий на концах всех боковых веток.
Просверлите отверстия в ногах.
На рисунке показаны гвозди в отверстиях для винтов, это просто, чтобы вы могли видеть, где находятся отверстия.
Поверните ножки в стороны.
Помните: верхняя часть имеет длину 30 см, а нижняя — 35 см, поэтому, когда закончите, она не будет квадратной. Не беспокойтесь об углах, просто согните и подержите ветки, пока она не будет выглядеть правильно.
Как только вы закончите с двумя рамками, добавьте оставшиеся четыре боковых элемента.
Просверлите отверстия под прямым углом к уже готовым отверстиям.
Вверните ножки в боковые части.
Сделайте то же самое со второй рамой.
Теперь у вас есть что-то, напоминающее столик. Установите его на ровную поверхность и если надо, поправьте, чтобы он был устойчивым. Возможно, придется перекрутить некоторые винты и поработать ножом.
Затем отрежьте кусочки ивы размером около 15 – 20 см. Обрежьте концы под углом 45 °, чтобы они стали диагональными фигурными скобками. Сильная структура должна иметь диагональные скобки, чтобы быть стабильной.
Возьмите все те ветки, которые вы отрезали, и выложите на скамейку.
Начиная с середины, выложите их сверху, чтобы сформировать поверхность стола.
Автор использовал 7 веток для верхней части и еще 7 пошло на нижнюю полку.
Источник фото www.instructables.com/id/Willow-Twig-Furniture
Вы можете использовать эту технику для создания всех видов мебели из ивы.
Современный журнальный столик
Это даже не хай-тэк, а какой-то космический стиль. Вы думаете, такие столики выпускают на фабрике? Может, и выпускают, но на самом деле этот современный журнальный столик можно сделать своими руками, что и доказал автор этой модели. Вы можете воспользоваться его опытом, это действительно уникальный дизайн, хотя особо функциональным и не назовешь. Можно использовать как оригинальную скамеечку или столик, покрасить в цвет меди, серебра или металлик, или просто черный или белый. Концепцию этой модели автор разрабатывал лично, экспериментируя с обычным листком бумаги, пока не нашел асимметричную, но сбалансированную форму.
Теперь от концепции к реальности. Первая задача разработать структуру, которая может быть покрыта стеклотканью и формируется в желаемую форму. Для получения исходной структуры автор разработал металлическую структуру, в основном по причине низкой стоимости, легкости обработки и качества структурных свойств. Макет формы мелом переносится на металлический лист, затем разрезается с помощью щипцов. Форма столика готова, но она не достаточно крепкая, чтобы выдержать вес человека. Усиливают ее с помощью стекловолокна и смолы. Для этого покрывают 4-мя слоями стекловолокна на вершине, и 14 слоев в нижней части, в общей сложности около 7 кг стекловолокна и где-то 25 литров смолы. Толщина стенок 1,5 см в самом широком месте и 0,5 см в самом тонком. Если разрезать в поперек, это выглядит как крыло самолета. Следующий этап лепка деталей с использованием автомобильной замазки и в заключении покраска и отделка.
Источник фото www.instructables.com/id/Making-the-O-Benchtable/?ALLSTEPS
Журнальный столик из стеклянных бутылок
В этой статье рассказывается, как сделать журнальный столик из стеклянных бутылок. Вы можете использовать любые четыре бутылки одинаковой высоты и любую найденную древесину, адаптируя размеры в соответствии с деревом, с которой работаете.
Шаг 1: Материалы Для одного стола вам понадобятся: Четыре винта и четыре крюка для винта, калибра для соответствия талрепам. В зависимости от высоты бутылок, могут понадобиться еще несколько крючков. Это чтобы создать сетчатую структуру между верхним и нижним крючками. Две доски толщиной не менее 25 мм, отлично подойдут поддоны. Убедитесь, что древесина не содержит гнили. Обрежьте плиту квадратом и отшлифуйте до гладкой поверхности. Для стабильности лучше, чтобы стяжки были наклонными.
Шаг 2: Возьмите бутылки Вам нужны четыре бутылки. Тщательно отмойте их в горячей воде. Шаг 3: Установите основание Начните с верхней платы, то есть той, где нет просверленных отверстий. Поставте это вверх дном на чистую твердую поверхность, чтобы отверстия для винтов были направлены вверх. Шаг 4: Установите бутылки и вторую доску Поставьте бутылки по одной в каждый уголок доски. Затем осторожно опустите сверху верхнюю полку, чтобы горлышки бутылок проходили через 30-миллиметровые отверстия в верхней доске. Плите должна опираться на горлышки бутылок. Затем вручную отрегулируйте днища бутылок так, чтобы они сидели заподлицо с нижней полкой. Шаг 5: Установите подтяжки и затяните Отрегулируйте днища бутылок, чтобы находились на одном уровне с первой доской. Прикрепите стяжную муфту между винтом и винтовым крюком. Конструкция этих стяжек может варьироваться, поэтому вам придется поэкспериментировать, чтобы выяснить, какой способ подходит к пряжке. Когда поворачиваете центр талрепа, концы должны постепенно сходиться, сжимая бутылки. Повторите операцию для всех бутылок. Стяжки предназначены для установки на уклоне, чтобы увеличить прочность на скручивание.
На этих фото вы можете видеть еще несколько примеров столиков из стеклянных бутылок.
Источник фото www.instructables.com/id/Ten-Green-Coffee-Table-from-reclaimed-timber-and
Самодельный журнальный столик жираф
Изготовление такого журнального столика в виде жирафа кажется дорогим и сложным, но это только на первый взгляд. На самом деле вам не понадобится много опыта и особых знаний в столярном деле. Если вы можете справиться с электрическим лобзиком, то легко сделаете подобный журнальный столик своими руками. Он будет отлично смотреться в комнате, где дизайн выполнен в африканском стиле или детской комнате с темой джунглей. Если у вас получится, то наверняка вдохновитесь на другие варианты с животными, хотя широкие ножки и поза пьющего жирафа очень вдохновляет. Материалы: МДФ 15 мм около 122×110 см МДФА 3 мм 12×36 см 12 шурупов 35 мм 4 шурупов 25 мм 8 небольших гвоздей 20 мм Инструменты: карандаш, электролобзик, отвертка, дрель, сверла 2 мм, наждачка, морилка. Шаг 1: Форма тела. Нарисуйте все детали, кроме шеи, на 15 мм плите МДФ. Шея должна быть толщиной 3 мм. (МДФ или фанера) Выпилите все детали электролобзиком. Зашкурте края. Сделайте отверстия для глаз глубиной только несколько мм. Верхняя сторона хвостовой части (16 см) должна быть под углом 45°. Прикрепите ноги шурупами. Убедитесь, что части тела стоят под углом 90°. Вставьте хвостовую часть на другой стороне и прикрепите винтами. Шаг 2: Подготовьте остальные части. Часть шеи крепится с помощью клея и 4-х маленьких гвоздей с обеих сторон. Закрепите детали в центре на нижней стороне стола. Если правильно измерить, эта часть должна соответствовать отверстию в верхней части тела жирафа. Теперь вам должно быть понятно, почему хвост под углом. Шаг 4: Монтаж конструкции. Переверните стол вверх ногами. Закрепите 4-мя винтами детали тела к столешнице. Шаг 5: Живопись. Вырежьте из клейкой ленты кусочки по 5 см. Наклейте их на тело жирафа в форме квадратов, треугольников и пятиугольников. Оставьте нос, уши и нижнюю часть ноги свободными. Нарисуйте ободок на столешнице. Заполните обод мозаикой из мелких кусочков липкой ленты. Используйте треугольники, четырехугольник и пятиугольник. Покройте все двумя слоями прозрачного древесного лака в темном тоне. Автор использовал темный дуб. Если цвет подходит, удалите клейкую ленту.
Источник фото www.instructables.com/id/Giraffe-table
Журнальный столик в форме тетраэрда
Концепция этого столика пришла от конструкции пола для геодезического купола. Автор хотел сделать геометрический переход от треугольника в середине к восьмиугольнику на внешней стороне. Геометрия разработана вручную, так что возможны некоторые погрешности. Но согласитесь, оригинальная конструкция, так что стоит попробовать сделать журнальный столик в форме тетраэрда, так сказать, внести изюминку в интерьер. Ниже автор представил планы и чертежи.
Возможно, в целом конструкция недостаточно устойчивая, но ведь всегда можно внести небольшие корректировки. Суть процесса хорошо показана на пошаговых фото, если интересует подробности каждого этапа, инструкции можно прочитать на сайте, ссылка под галереей.
Источник фото www.instructables.com/id/Tetra-Table
Журнальный столик из крышек
В поисках креатива возникают самые разные идеи. Хочется, чтобы получилось дешево и сердито, вот вам идея – журнальный столик из крышек от бутылок.
Вам понадобится:
поддоны
акриловый лист
алюминиевые переплеты
нейлоновые шайбы
колпачки от бутылок
льняное масло и воск
столярный клей.
Шаг 1: Склейка Для столешницы автор использовал сосновые планки.
Найдите планки.
Отрежьте один конец каждой рейки на торцевой пиле так, чтобы она была квадратной.
Приклейте свои фигуры, чтобы один конец был идеально выровнен, чтобы вырезать столешницу до окончательного размера.
Когда клей высыхает, скрестите квадратные стороны. После этого обрежьте верхнюю часть до ее окончательного размера.
Шаг 2: Настольная рама
Отрежьте несколько полосок
Измерьте расстояние, между столешницей и фигурой из плексигласа, чтобы располагалась поверх крышки для оргстекла.
Отрежьте части рамы до нужной длины на торцевой пиле. Вырежьте два по длине одной из сторон стола. Отрежьте две другие части по длине другой стороны столешницы плюс толщину других частей рамы.
Две части, которые являются длиной верхней части стола плюс толщина двух других частей, в конце концов должны иметь вставку, чтобы встать заподлицо с полукруглым суставом.
Приклейте 3 стороны рамы к столешнице так, чтобы плексиглас и колпачки можно было вставить до того, как наклеится последний кусок рамы.
Шаг 3: Ножки
Так как ноги были сделаны из лиственных пород, они относительно тонкие, но крепкие. Основная часть, сделать удобный механизм складывания.
Две наружные ноги — это одиночные ноги, соединенные непосредственно со столешницей.
Две внутренние ножки соединены вместе как одна рама.
Дюбель соединяет их сверху, поэтому вся система может открываться и закрываться.
Крестовина погружается в раму ближе к нижней части ног.
В середине рамы находится точка опоры, которая соединяет внутреннюю рамку ноги с внешними одиночными ножками.
Шаг 4: Крепление ножек к столу
В нижней части стола есть 4 планки. Две короткие, которые удерживают поперечный стержень и не позволяют конструкции открываться слишком далеко. Есть две более длинные части, перпендикулярные меньшим брускам с обеих сторон дна, которые имеют отверстие в одной стороне, где ноги соединены точкой поворота.
Шаг 5: Соберите верхнюю часть стола После того, как механика собрана и нормально функционируют, можно завершить верх.
Отрежьте плексиглас до нужного размера, чтобы он входил в слоты рамы стола. Автор использовал плексиглас толщиной 5 мм, но можно и тоньше.
Смажьте все льняным маслом, в том числе внутрь столешницы, но только не части, которые будут склеены
Возьмите крышки от бутылок и расположите их в области столешницы.
Вставьте плексиглас в прорезь и приклейте в концах рамы стола.
Шаг 6: Перекресток Перекладина проходит под столешницей и препятствует затягиванию узла ножки. Он растягивается на две меньшие части, которые установлены на нижней стороне стола. Поэтому:
Отрежьте стержень до нужной длины.
Нагрейте сталь факелом
Очистите забитые концы шлифовальной машиной
Просверлите пробное отверстие на обоих концах для соединения. Используйте масло или другую смазку при сверлении через сталь
Используйте отверстия, просверленное в стали, чтобы маркировать и просверлить контрольные отверстия в нижней части стола
Используйте винты, чтобы удерживать планку на месте
Шаг 7: Заключительная сборка
Подсоедините отдельные ножки к столу с помощью алюминиевой стойки. Чтобы помочь с трением, поставьте нейлоновую шайбу между всеми деревянными частями.
Затем соедините внутреннюю раму ножки с внешними ножками, связующими стойками и нейлоновыми шайбами между ними.
После того, как ноги прикреплены, просто соедините поперечину винтами — стол должен легко складываться.
Чтобы запечатать слоты из плексигласа, просто наденьте синие малярные ленты вокруг краев и налейте силикон в дополнительное пространство в гнезде.
Источник фото www.instructables.com/id/No-resin-Folding-Bottle-Cap-Tables
Оригинальный журнальный столик на газовых ключах
Если вам нравятся оригинальные идеи, то этот журнальный столик с ножками из газовых ключей, наверняка займет одно из первых мест в рейтинге оригинальности. Поставьте на самое видное место, и у вас с гостями будет длинная тема для общения. На первый взгляд, сделать такую конструкцию очень просто, но чтобы из всего этого получился нормальный, надежный стол, надо учесть некоторые нюансы. Шестьдесят пошаговых фотографий, которые выложил автор этого произведения искусства, думаю, вам помогут.
Ну и еще несколько замечаний. Хотя автор использовал много инструментов для этого проекта, в случае необходимости, вы можете значительно сократить их число.
Вам потребуется: горбыль толщиной 2 см для столешницы, хотя, не обязательно. Можно использовать что-то готовое. Любые доски из клена, дуба, березы, сосны, или даже многослойную фанеру. В данном случае столешница примерно 30 см шириной и 50 см длиной . Также понадобятся 4 газовых ключа 60 см (могут быть варианты). Столярный клей, 4 стержня, наждачка, шурупы.
Инструменты: циркулярная пила, если будете сами вырезать доску для столешницы. Лобзик, зажим и 6 винтов. Также сварка, чтобы приварить металлическую плоскую планку или эпоксидную смолу, если со сваркой проблемы. И конечно дрель, отвертка, шлифмашинка.
Основная проблема в том, что газовый ключ и нежная поверхность столешницы не совсем совместимы, поэтому плотно затянуть не сможете. Таким образом, нам нужно сделать кронштейн, который позволит получить безопасное соединение между ногами и столешницей. Автор сделал это так – вырезал и сварил плоскую полоску в нижней части губок гаечного ключа. Вместо сварки, можете попробовать эпоксидный клей. Если хорошенько зачистить металл и с помощью ацетона удалить остатки масла, то должно сработать.
Следующий шаг, чтобы закрепить скобки к ногам (ключам) это с помощью молотка и гвоздика вытряхнуть штифт, который держит нижнюю губку ключа. Используйте плоскогубцы, чтобы полностью вытащить штифт из ключа. Примечание: не выбрасывайте никакие детали, они все понадобятся при повторной сборке. Используйте магниты, чтобы удержать кронштейн на месте.
Приварите кронштейны ко всем ключам.
Используйте ацетон для очистки масляных остатков.
Чтобы гарантировать, что ключи ножки не заржавеют с течением времени, тщательно покройте поверхность краской из баллончика.
Крепите ножки аккуратно, чтобы не поцарапать столешницу! Молотком отрегулируйте каждую скобу по мере необходимости.
Обратите внимание, что вы не сможете сделать крепление очень плотным. Будьте осторожны, чтобы ключ слишком не шатался, поскольку это может повредить отделку. Снизу закрутите два шурупа, чтобы прикрепить ножку к столешнице. Убедитесь после установки каждой ноги, что они прикреплены на соответствующее расстояние от всех краев стола.
Источник фото www.instructables.com/id/Pipe-Wrench-Table
Угловой столик в прихожую
Если на ваш взгляд, угол в прихожей кажется слишком пустым, предлагаю сделать вот такой столик в прихожую. В принципе в этом столике нет ничего необычного, за исключением того, что на полках стоит шесть корзин. В этом вся фишка, думаю, вы мало где встречали столик с корзинами. Ну и удобно, можно хранить шарфы, перчатки, да мало ли еще чего. Как сделать такой столик. Первое, это купите красивые и удобные корзины, в магазине можно встретить очень симпатичные образцы. Размер можно выбрать приблизительно, как у автора – ширина 35 см, высота 15 см, глубина 25 см. Прежде чем покупать, измерить ваше пространство в углу, чтобы получить представление о том, сколько это все займет места. В общем, автор делал столик под размер корзин, если у вас нет ни столика, ни корзин, тоже придется идти этим путем. Дальше ничего сложного, нужно определиться с размерами, приготовить бруски, и соорудить вот такую этажерку. Порядок изготовления вы видите на пошаговых фото.
Источник фото www.wilkerdos.com/2014/10/diy-end-table
50 фото оригинальных журнальных столиков
Реставрация журнального столика своими руками
Если ваш журнальный столик потерял былую свежесть и новизну, не спешите его выкидывать, сегодня есть огромный набор средств и возможностей для реставрации любой мебели. Даже у вас нет никакого опыта, сделать декупаж столика не составит особого труда. Делается это разными способами, от художественной росписи до наклеивания декоративных элементов. К тому же есть множество эффектов, которые используются при декупаже, это:
тонирование;
ростушивание оттенков;
поталь – обрисовка контура серебряной или золотой краской;
патирование, то есть затемнение поверхности;
кракелюр, имитация под старину.
На фото ниже материалы, которые часто используются для декупажа.
Декорирование столешницы журнального столика
Здесь рассмотрим конкретный пример декорирования столешницы журнального столика. Перед началом реставрации столик разбираем, не полностью, каркас можно не трогать. Заменяем вставки в верхней и нижней части столешницы. Затем крышку грунтуем и пусть себе сохнет. За это время надо подготовить декоративные части из винила.
Потом наносим слой пульвизатором, снимаем винил и в завершении покрываем лаком. Совершенно новый столик!
Здесь представлены несколько примеров, являющихся результатом реставрации. Так что советую изучить это дело более подробно, серьезно, декупаж – увлекательное занятие, да еще сэкономите кучу денег.
Источник фото (не всех) builddailys.com/en/pages/1642472
Журнальный столик из швейной машинки Singer
Если у вас есть старая рама от швейной машинки Зингер, нив коем случае не выбрасывайте, ведь по сути уже готовый журнальный столик. Причем довольно оригинальный, сегодня в моде различные винтажные вещи. Не пугайтесь, если рама слишком ржавая. Конечно, придется повозиться, но терпение и наждачная бумага творят чудеса. То есть первый этап, разобрать раму на запчасти, отчистить и обезжирить, в принципе, это и есть основная часть работы. Дальше покрыть грунтовкой и покрасить. Теперь вам найти материал для столешницы. Вариантов много, автор, например, автор нашел необработанную широкую доску из дуба и ему пришлось потратить несколько часов на обработку, чтобы она получилась гладкой с закругленными краями. После этого осталось ее покрасить и прикрепить к раме. Все это показано на пошаговых фото, хотя дкумаю такой столик можно сделать и без подсказок.
Источник фото www.instructables.com/id/singer-sewing-machine-table
Схемы и чертежи журнальных столиков 100 фото
Журнальные столики 300 фото
15 идей журнальных столиков своими руками. Красивые интерьеры и дизайн
Неотъемлемый атрибут каждого дома – это журнальный столик. На первый взгляд он может показаться не самой нужной мебелью, покупка которой откладывается на долгий срок.
Но именно такие предметы интерьера делают его по-настоящему уютным и удобным. На журнальном столике вы можете разместить все необходимые вам вещи, которые должны быть под рукой: книги, пульты, ключи и другие мелкие предметы.
Журнальный столик из дерева своими руками
Если вы до сих пор не смогли подобрать подходящий вам вариант или возникли трудности с дизайном, мы поделимся с вами идеями, которые подскажут, как сделать журнальный столик своими руками.
Журнальный столик из дерева отлично впишется практически в любой стиль интерьера
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мебель своими руками в домашних условиях, 95 фото DIY
Деревянный журнальный стол
Дерево пользуется особой популярностью среди множества различных материалов, из которых изготавливается мебель. Если правильно ухаживать за деревянной мебелью, она прослужит вам очень долго. Кроме того, работая самостоятельно, вы сможете создать уникальную предмет интерьера.
Чтобы сделать деревянный журнальный столик самостоятельно, вам потребуется подготовить все необходимые материалы и инструменты. Готовую конструкцию вы сможете поставить прямо на пол или дополнительно сделать четыре ножки, на которых будет располагаться ваш стол.
Пример того, как можно сделать журнальный столик своими руками из деревянных поддонов
Используя несколько ящиков, вы также сможете создать отличные журнальные столы для гостиной. Четыре больших ящика, скрепленных вместе, образуют стильный столик. В середине ящиков обычно образуется зазор, который можно украсить при помощи различных предметов.
Стол для гостиной из деревянных ящиков
Фото: журнальный столик своими руками
Журнальный столик из деревянных ящиков – отличное место для хранения всех необходимых вещей
А как сделать такой столик, можете прочитать в нашей статье «Журнальный столик своими руками из подручных материалов».
Прямоугольный журнальный столик своими руками
Современный вид
Вы также можете сделать столик, который будет выглядеть современно и стильно. Но прежде чем выбрать определенный дизайн для стола, определите общую композицию предметов в помещении. Важно соблюдать единый стиль в каждом предмете, которое используется в помещении.
Стильный деревянный столик с металлическими ножками
Обратите свое внимание на ретро стиль, который также пользуется особой популярностью сегодня.
Настоящее произведение искусства – изящный низкий журнальный стол из дерева
Эффективный дизайнерский ход – мебельный дуэт в гостиной
Декорирование журнального столика
Вы можете превратить журнальный стол в стильный и актуальный предмет интерьера при помощи декора. Благодаря этому самый неприметный столик станет настоящим произведением искусства. Декорировать его можно чем угодно: старыми обоями, ракушками, зеркалами, тканью или мозаикой.
Используйте текстиль для оформления журнального столика, чтобы придать ему оригинальности
Подумайте о своем настроении. После долгого рабочего дня хочется возвращаться в атмосферу спокойствия, комфорта и уюта. Поэтому для декора стола лучше подбирать такие элементы, которые отлично впишутся в общий интерьер квартиры и не нарушат гармонию.
Передвижные журнальные столики на колесах – красивый предмет мебели, который преобразит любую гостиную
Материалы и предметы, которые можно использовать не один раз
Деревянный поддон – универсальный предмет, из которого можно смастерить своими руками что угодно. Пожалуй, проще всего соорудить журнальный столик, так как поддон – это, фактически, уже готовая столешница. Его можно окрасить в любой цвет, нанести узор, символ или орнамент. В качестве ножек могут выступать колесики или деревянные бруски.
Превратите деревянный поддон в практическую дизайнерскую мебель
Варианты дизайна стола зависят только от ваших умений, предпочтений и, конечно же, интерьера помещения
Столешница из стекла способна задать тон всему интерьеру
Чемоданы и старые радиаторы
Ваш старый чемодан может стать неотъемлемой частью интерьера квартиры. Чтобы из него получился столик, достаточно прикрепить четыре ножки. Необычно и оригинально также будет смотреться журнальный столик, сделанный из батареи.
Журнальный столик своими руками из старого чемодана
Деревянный кофейный столик на колесиках в интерьере
Не бойтесь экспериментировать и создайте нескучную атмосферу в своем доме
Уютный уголок для чтения с круглым журнальным столиком, в который можно поместить большое количество любимых книг
Журнальный столик на колесах, сделанный из поленьев
Классическая модель журнального столика в интерьере гостиной
Фото: freshideen.com
Как сделать журнальный столик своими руками из дерева и подручных материалов: фото, чертежи
Конструкция журнального столика очень проста – столешница и опорные ножки или основание. Конечно, предмет может быть сложнее и включать в себя дополнительные столешницы, выдвижные ящики, полки и прочее, но для самостоятельного изготовления эти приспособления не являются такими уж сложными.
Зато вещь, сделанная своими руками, всегда совершенно уникальна.
Необходимые материалы
Такого рода мебель выполняется из множества самых разнообразных материалов: дерева, стекла, стали, алюминия, пластмассы, ДСП и фанеры. А также из материалов куда более экзотических: древесных стволов, арматуры, металлолома, в буквальном смысле слова, кожи, ткани, прутьев и так далее. Соответственно, инструменты для изготовления потребуются разные.
Основной список выглядит так:
электролобзик – главный рабочий инструмент;
электродрель и набор соответствующих сверл;
ножовка по дереву или металлу;
молоток – деревянный или резиновый, рулетка, уровень и карандаш;
отвертки, шестигранный ключ, если понадобится работа с конфирматами, напильник;
стеклорез, если предполагается работа со стеклом.
Материалы подбираются в соответствии с моделью, практическим опытом и финансовыми возможностями.
Древесные материалы – мебельный щит, шпонированный МДФ, ламинированый ДСП, фанера. Массив дерева относится к самым дорогостоящим вариантам, ДСП и фанера куда более доступны по цене и гораздо легче обрабатываются. В большинстве моделей промышленного изготовления массив используется для обвязки и ножек, а столешницы изготавливаются из МДФ и ДСП.
Отдельного подхода требуют ножки. Изготовить их можно из деревянного бруса соответствующего сечения. Однако даже круглая форма ножки потребует применения фрезеровочного станка. С другой стороны, именно на станке можно сформировать и изделия более сложной конфигурации. Если такого оборудования в домашнем хозяйстве нет, ножки можно заказать в деревообделочной мастерской.
Стекло – использовать можно только закаленное, иначе надежность столика окажется под сомнением. Толщина стекла – 5–8 мм. Вполне допускается использовать акриловое стекло, если журнальный столик не предполагается применять как сиденье: дизайнеры активно предлагает сейчас такие модели.
Металл – этот вариант требует и оборудования, и умения, и специальных знаний.
То же самое можно сказать о материале более чем гибком и доступном – ивовом пруте. Плетеные столики очень популярны в современных гостиных, но, безусловно, для их изготовления нужен определенный навык.
Крепление и дополнительные приспособления – кромка, шурупы, гвозди, ролики, присоски подбираются в соответствии с материалом изделия.
Журнальный столик из автомобильного двигателя, сделанный своими руками
Как сделать журнальный столик своими руками
Каким бы простым ни было это изделие, выполнение требует большой аккуратности и тщания. Ведь журнальный столик – украшение гостиной, а, значит, должен быть красивым, изящным или необычным в зависимости от стиля, но в любом случае – сделанным качественно.
Если у вас после ремонта остались доски из ДСП, тогда сделайте из них журнальный столик своими руками, как показано в следующем мастер-классе:
Из дерева
Дерево – материал самый простой в обработке и самый податливый. Это означает, что форма и конструкция изделий из него буквально не имеет никаких ограничений. Из дерева и древесноволокнистых плит разного рода можно сделать прекрасную вещь при минимуме умений и инструментов.
Главным здесь будет точное соблюдение пропорций, указанных в чертеже. Последний можно создать самому или использовать готовый проект.
Выбирают форму столешницы – квадратную, круглую, овальную, криволинейную. Последнюю проще сделать из ДСП или фанеры. Распиливают материал электролобзиком и ножовкой.
Кромку столешницы из массива дерева или клееного мебельного щита стоит обработать фрезером, чтобы придать ей красивую форму, а затем зашкурить наждачной бумагой. Край столешницы из ДСП обрабатывают шлифовальной машинкой или дрелью с нужной насадкой.
Ножки можно сделать разными способами: склеить несколько дощечек круглой или квартаной формы, обточить фрезером деревянные бруски, купить готовые или использовать необычный материал. Очень модной считается установка столешницы на обрезки изогнутых ветвей или даже пеньков. Ножки к столешнице закрепляют на уголки, саморезы или клей в зависимости от материала.
Когда журнальный столик выполняется из ДСП, особенно в конструкциях, где предполагаются полки, изготавливают не ножки, а опорные боковины. Собирают такое изделие на шпунты, для которых в торцах боковин просверливают отверстия. Крепление шпунтами дублируется клеем.
Полки вырезают из ДСП и фиксируют на шпунты или саморезы.
Несколько сложнее собрать выдвижной ящик. Очень важным для этой детали является соблюдение углов и плоскостей, поэтому элементы и каждое соединение нужно проверять уровнем.
Готовое изделие обрабатывают морилкой, окрашивают, вскрывают лаком или «состаривают» – по желанию.
Фото журнального столика из дерева своими руками
С эффектом бесконечности
Плоскость с эффектом туннеля получают путем комбинации двух параллельно расположенных зеркал и размещенного между ними источника света. Верхнее зеркало при этом должно быть полупрозрачным, то есть с уровнем светоотражения 50% и светопропускания 50%.
В качестве источника света используется светодиодная монохромная лента, цвет излучения выбирается по вкусу. В роли полупрозрачного зеркала используется стекло с зеркальным напылением или акриловое стекло с зеркальной пленкой.
Столешницу в виде рамы собирают из алюминиевого профиля или ДСП. В последнем случае элемент рамы изготавливают из двух фрагментов ДСП с разной шириной таким образом, чтобы сформировался выступ.
В раму вставляют зеркало. Затем на выступ или прямо на профиль закрепляют светодиодную ленту.
Столешницу перекрывают полупрозрачным зеркалом. Расстояние между двумя зеркалами составляет 75–80 мм, но может быть и больше. Дело в том, что глубина «туннеля» определяется дистанцией между зеркалами и вычисляется умножением величины расстояния на 16.
Столешницу проверяют, подключив к источнику питания – через трансформатор, разумеется. А затем изделие закрепляют на ножки или боковины.
Журнальный столик с эффектом бесконечности своими руками
На колесах
Сделать журнальный столик мобильным очень просто. Для этого в магазине подбирают ролики по массе изделия, а затем закрепляют саморезами или шурупами к ножкам, основанию, боковинам – чему угодно. Ролики малозаметны и на внешний вид изделия практически не влияют.
В стилях неклассических – лофт, скандинавский, ретро, колеса, наоборот, подбираются крупные, наличие их подчеркивается, так как в этом случае они играют роль элемента декора.
Желаете сделать журнальный столик на колесах своими руками? Тогда следующее видео вам в помощь:
Стеклянный
Этот вариант отличается от деревянного только особенностями работы со стеклом.
На листе закаленного стекла толщиной в 5–8 мм размечают форму и размер будущей столешницы.
Затем стеклорезом, предварительно смазанным подсолнечным маслом, проводят по линии резки – получается неглубокая выемка. Стекло перемещают к краю поверхности, на которой работают, с тем, чтобы лишний фрагмент оказался на весу, и аккуратно отламывают.
Операцию повторяют до тех пор, пока не получают столешницу нужной формы.
Край изделия обрабатывают напильником, чтобы убрать крупные сколы, а затем отшлифовывают болгаркой с алмазной насадкой. Затем кромку полируют мелкозернистой наждачной бумагой и войлочным кругом.
Ножки к стеклянной поверхности журнального столика закрепляют с помощью присосок. Последние сначала фиксируют на ножки, а затем крепят к стеклянной поверхности. Для надежности можно на участок стекла капнуть клеем.
Мечтаете об уникальном изделии с интересными эффектами? Тогда следующее видео расскажет вам о том, как сделать стеклянный журнальный столик с подсветкой своими руками:
Из подручных материалов
Нет под рукой лишних ДСП-досок или стеклянных обрезков? Не беда! Журнальные столики своими руками можно сделать и из подручных материалов. И далее мы расскажем вам об особенностях создания такого изделия.
Материалом для журнального столика не в классическом стиле может служить буквально все.
Самый простой способ сделать интерьер особенным – изготовить журнальный столик, но, правда, небольшой, из пенька. Можно использовать пень «целый», то есть только со срезанными корнями на какой-то высоте. Если же изделию требуется придать мобильность, то срез должен быть одинаковой величины на верхнем и нижнем участке. Технология проста: фрагмент ствола или пня выравнивают, плоские поверхности зашкуривают и покрывают прозрачным полиуретановым лаком. В нижней части пня высверливают отверстия и закрепляют 3 или 4 ролика.
Ничуть не сложнее сделать вариант, где пень с «корнями» служит опорой для стеклянной столешницы. Последнюю вырезают по описанной выше схеме и просто приклеивают к верхней части пня.
Немного больше терпения потребует модель, где столик образован вертикально стоящими срезами тонких стволов или ветвей – нужно время, чтобы собрать охапку требуемого размера. Фрагменты стволов закрепляют на основании из ДСП, склеивают между собой составом на основе эпоксидной смолы, выравнивают и полируют «столешницу». Изделие вскрывают лаком.
Для стиля прованс или ретро подойдет модель, изготовленная из твердого чемодана. В нижней его части высверливают отверстия и закрепляют на ножки саморезами. Чемодан можно декорировать или окрасить.
В стиле лофт неплохо смотрится столик, сделанный из кабельной катушки. Последнюю окрашивают и устанавливают на ролики так, чтобы она могла вращаться вокруг собственной оси, а пространство между основанием и столешницей делят перегородками на отсеки или полки. Образуется многофункциональный мобильный стол.
Дань модным европейским традициям – деревянный поддон, обработанный морилкой и установленный на крупные ролики. Сверху изделие перекрывают стеклом и получают оригинальный вариант-витрину.
Очень интересна модель из велосипедных колес. Она немного сложнее в реализации, так как требует некоторых навыком по работе с металлом. Дуги служат основанием сложной формы, к которым и закрепляют саморезами столешницу. Последняя изготавливается из колеса, перекрытого сверху круглым стеклянным экраном. Для безопасности край колеса-столешницы заделывают пластиковой кромкой, а на концы ножек надевают обрезки шланга.
Необычные журнальные столики для гостиной, сделанные своими руками
Чертеж изделия с размерами
На сайтах, посвященных ремонту, или сообществах можно найти чертежи практически любой конструкции. В большинстве случаев предлагают не только эскизы с размерами, но и подробную схему сборки. Последняя бывает весьма полезной, когда конструкция модели действительно сложная и включает разные элементы.
Чаще всего для самостоятельного изготовления предлагают изделия из ДСП или фанеры, по той простой причине, что эти материалы легко обрабатываются, доступны по стоимости и обладают малым весом.
Несколько реже встречаются чертежи для столиков из стекла. Во-первых, в домашних условиях, возможно сделать только один вариант – со стеклянной столешницей, а, во-вторых, строение такой модели исключительно простое.
Оригинальные журнальные столики, изготовленные из необычных материалов, как правило, представлены на форумах без чертежей и указания размеров. Зато подробно описывается сборка и особенность крепления, так как с точки зрения домашнего мастера эти моменты наиболее важны.
Следующие фото и чертежи с размерами расскажут вам, как сделать журнальный столик из дерева своими руками.
Чертежи журнальных столиков
Как отреставрировать журнальный столик своими руками
Такой процедуре подвергаются действительно старые изделия конца 19-го – начала 20-го века. Мебель серийного производства эстетической ценности обычно не представляет и здесь ремонт сводится не столько к реставрации журнального столика своими руками, сколько к декорированию.
Работа эта кропотливая, требует времени и терпения. Инструменты понадобятся ручные – гвоздодер, отвертки, плоскогубцы, стамески и так далее и электродрель. Из материалов – наждачная бумага разной степени зернистости, металлическая щетка, лак, морилка, если цвет мебели нужно изменить.
Столик разбирается по возможности. Во-первых, необходимо тщательно осмотреть все детали, так как от старости некоторые из них наверняка деформированы или рассохлись. Если какой-то элемент пришел в негодность его всегда можно заказать в мастерской. Во-вторых, обрабатывать поверхности и удалять лак гораздо удобней с деталей, а не с целого изделия.
При демонтаже шурупы и шканты лучше всего высверливать.
С поверхности удаляется лак и краска. Если слой тонки, удалить его можно металлической щеткой и обычной наждачной бумагой. Если покрытие толстое или участки повреждены, лучший эффект даст использование электродрели с насадкой в виде щетки. Также можно использовать шлифовальную машину.
Если столик изготовлен из ценной породы дерева или наличествуют резные детали, то лак рекомендуется убирать с помощью специальной пасты, которую используют профессиональные реставраторы. Если найти средство не удалось, придется очищать резьбу и гнутое дерево наждачной бумагой на тканевой основе.
Очищенная поверхность обезжиривается средствами на основе ацетона или спирта.
Если царапины и сколы шлифованием удалить не удалось, то дефекты шпаклюются, а после высыхания шпаклевки тщательно зашлифовываются.
Глубокие трещины и разломы ликвидируются следующим образом: трещина проклеивается, деталь стягивается и фиксируется в струбцине до полного высыхания – 12–15 часов. Можно для стягивания использовать саморезы, после высыхания клея они удаляются.
Все сочленения очищаются и склеиваются при необходимости.
Столик обрабатывается морилкой: старое дерево обычно темнеет и теряет яркость, морилка возвращается материалу выразительность. Затем изделие вскрывается лаком в 2–3 слоя.
После того как все детали высохли, изделие собирается.
Ниже мы представим фото того, как можно обновить журнальный столик своими руками.
Отреставрированные своими руками журнальные столики
Журнальный деревянный столик – это классика, которая никогда не исчезнет из гостиных. Какой бы стиль ни был реализован в интерьере, место для изящной и красивой вещи из дерева найдется всегда. Оригинальность и красота – не свойство дорогого материала, а результат фантазии, чувства меры и вкуса. Не всем по карману дорогой бук или мрамор, но проявить творческие способности и сделать вещь необычную в силах любой.
Журнальный столик из дерева своими руками
Журнальные столики были очень популярны в 90-е годы ХХ века, они ставились в гостиных и служили для хранения прессы. В век высоких технологий многие читают последние новости в Сети, а потому покупают журналы редко.
Но такие столики до сих пор не потеряли популярность и до сих пор ставятся в квартирах, ведь они удобны и функциональны. И вместо того, чтобы тратить деньги на покупку новой мебели, можно сделать журнальный столик из дерева своими руками. Достаточно приложить немного фантазии и усилий.
Журнальный столик из дерева своими руками
Содержание статьи
Из истории журнального столика
Этот предмет интерьера имеет очень большую историю, несмотря на то, что наибольшая популярность в России у него появилась только в ХХ веке. Журнальный столик – это небольшой стол, часто удлиненный или имеющий круглую столешницу, который обычно ставился в гостиной перед диваном или между креслами и служил для хранения журналов, книг и прочей печатной продукции. Также он мог использоваться для украшения интерьера или в качестве кофейного столика для расположения на нем чашек с напитками. Согласно ГОСТ, это небольшой низкий стол, предназначенный для оформления помещений и использования в зоне отдыха.
Журнальные столики
Впервые такие столики появились в Европе – части света, где люди любят комфорт и красоту. Первый столик был изготовлен примерно в XVIII-XIХ веке – как считают историки, его сделал некий У. Гудвин. После этого такой вид мебели стал активно производиться парой мебельных фирм.
Белый журнальный столик
На заметку! Высотой старый и современный столики сильно отличались. Предки современной вариации были намного выше. На высоту изделия особое влияние оказал Восток, где принято изготавливать небольшие по высоте столики.
Оригинальный журнальный столик
Сейчас журнальный столик можно увидеть не только в гостиных, но и в офисах и в других помещениях дома. Его главное отличие от обычного стола – небольшие размеры столешницы и относительно низкая высота. Некоторые столики, помимо самой столешницы, имеют и полки-перекладины, на которых удобно располагать непосредственно прессу или же какие-либо мелкие предметы. У некоторых вариаций столиков такие полки заменены на выдвижные ящики. На саму столешницу можно поставить сувениры, вазы, использовать ее как подставку для кружек и стаканов во время чаепития и т. д. Благодаря такому столику в комнате можно обустроить уютную зону отдыха или оформить небольшой угол.
Журнальный столик в виде шестиконечной звезды
Обычно высота журнального столика составляет не более 50 см, но в целом есть столики высотой и меньше, и больше. Здесь большую роль играет пожелание владельца.
Кофейный столик
Из чего делать?
Итак, с историей столиков разобрались. Это действительно та мебель, без которой любая комната кажется не настолько уютной, какой могла бы быть. Так что приобрести его стоит, тем более самые простые варианты стоят недорого. Если уж речь идет о дорогих дизайнерских вариантах, но на них нет средств, или же просто хочется что-то свое, индивидуальное, то альтернативой покупке может стать работа по изготовлению столика самостоятельно. Достоинства самодельного изделия:
минимальные денежные затраты;
возможность воплотить в жизнь свои пожелания в полной мере;
эксклюзивный дизайн;
удобство за счет точной подгонки параметров и размеров;
возможность сделать стол своей мечты;
шанс использовать для изготовления подручные материалы;
шанс дать вещам новую жизнь.
Стол из корня со стеклянной столешницей
Сделанный своими руками столик можно поставить в любой из комнат дома или в офисе. Он будет не только гармонично вписываться в интерьер, но и греть душу тем, что выполнен самостоятельно, и точно такого же изделия нет больше ни у кого.
Сейчас, когда так популярны интересные и необычные дизайнерские решения, столики для журналов могут выглядеть как угодно. Они могут быть достаточно большими или же компактными, простыми и резными, с различной формой ножек и столешниц. Тут уж как пожелает фантазия создателя. Даже в магазине порой можно отыскать очень интересные вариации, которые обязательно украсят интерьер и будут служить долгие годы верой и правдой.
Круглый журнальный столик
В качестве материалов для изготовления журнальных столиков применяются самые разные:
стекло;
металл;
дерево;
камень:
пластик.
Не обязательно нужно быть умелым плотником, чтобы сделать стол своими руками
В целом, использовать можно что угодно и можно комбинировать материалы между собой. Даже природный материал в виде коряг может пойти в ход в умелых руках. Конечно, самый простой вариант – это изготовление столика из дерева. С ним проще всего работать в домашних условиях.
Таблица. Основные материалы.
Материал
Характеристики
Дерево
Это самый простой, но при этом долговечный материал. Столик из цельного массива дерева отличается красотой, экологичностью, прочностью и долговечностью. Работать с деревом в домашних условиях легко и приятно, не нужно покупать дополнительного оборудования. К этой же категории материалов можно отнести производные дерева – фанеру, МДФ, ДСП. Из них тоже можно делать журнальные столики, и также не потребуется никакого дополнительного оборудования. Но, например, МДФ и ДСП сложнее распиливать, прочность и плотность у материалов высокая. Воды они очень боятся. С фанерой работать легко, однако она менее прочная, чем цельная древесина. Правда, найти фанеру хорошего качества не всегда удается.
Металл
Обычно металл используется только для изготовления каркаса или опоры для столика, столешницы из этого материала не изготавливаются. С ним достаточно сложно работать дома, может потребоваться специальное оборудование типа сварочного аппарата. Но при желании можно использовать и металл для создания самодельного столика. Он получится прочным и долговечным. Важно только, чтобы металл был покрыт краской или специальным защитным слоем, иначе он будет быстро ржаветь.
Стекло
Как правило, стекло может применяться для создания столешниц и полок для журнальных столиков, тогда как ножки изготавливаются из металла или дерева. Со стеклом непросто работать ввиду его физических свойств (хрупкости), однако благодаря этому материалу можно воплотить в жизнь интересные дизайнерские решения. Минус столиков из стекла – это то, что на их поверхности постоянно будут появляться пятна и разводы, избавляться от которых непросто. Также это достаточно тяжелые изделия в силу того, что используется толстое стекло – из тонкого листа получится слишком хрупкий столик.
Оригинальный и простой стол своими руками
На заметку! При желании можно превратить в журнальный столик и обычный стол, а также использовать для создания пни, коряги, остатки старой мебели или бытовой техники, остатки ремонтных материалов. Здесь нужно лишь включить фантазию.
Какие бывают столы и как выбрать нужный
Что нужно для работы?
Итак, самый простой вариант столика, который можно сделать дома – это деревянный. И для работы с деревом или его производными могут потребоваться следующие инструменты и материалы.
Лобзик или ножовка по дереву. Последняя не так эффективна, когда речь идет о создании крупногабаритной мебели, так как работа будет идти медленно. Но для создания небольшого журнального столика вполне хватит и ножовки. Хотя лобзиком работать однозначно удобнее и быстрее.
Наждачная бумага различной шероховатости или шлифовальная машинка. Они необходимы для обработки краев и поверхности древесины, которая без оной просто будет колючая и неприятная. Перед тем как покрывать изделие краской или лаком, его нужно обязательно отшлифовать до идеальной гладкости.
Шлифовка древесины в процессе изготовления
Лак и краска. Дерево нужно обязательно покрыть лакокрасочными материалами, иначе оно быстро потемнеет и испачкается. Лак позволит сохранить и сделать ярче природный рисунок дерева, а краска позволит придать столику тот цвет, который бы хотелось видеть. Наносить составы можно кистью или валиком, краску можно распылять из баллончика.
Грунтовка по дереву. Это вещество необходимо в обязательном порядке наносить, если планируется окрашивание изделия. Иначе краска просто впитается в дерево, и цвет столика получится ненасыщенным. Также придется потратить немало самого лакокрасочного состава.
Грунтовка по дереву
Крепежный материал и фурнитура. Саморезы, шурупы – все это пригодится при монтаже столика. Однако важно помнить, что гвозди – не самый лучший вариант. Соединенные с их помощью столики, особенно те, которыми постоянно пользуются, быстро расшатаются. Так что лучше остановиться на саморезах, для вкручивания которых нужен шуруповерт или отвертка. Также может понадобиться и некоторая фурнитура – например, колесики или какие-то украшающие элементы.
Не стоит забывать, что перед основными работами нужно нарисовать четкую схему будущего стола и прикинуть его размеры. Чертеж поможет не ошибиться в дальнейшем, а также обеспечит возможность произведения расчетов необходимого количества материалов для изготовления изделия. Так что не лишним будет вооружиться листом бумаги и карандашом, а также угольником, линейкой, рулеткой.
Чертеж простого журнального столика
На заметку! Тем, кто владеет компьютером, можно посоветовать воспользоваться дизайнерскими программами, где можно нарисовать выбранную модель столика, просчитать его размеры и даже прикинуть его внешний вид в итоге.
Программа WOODY для проектирования мебели
Делаем столик из реек
Из обычных деревянных тонких реек можно очень быстро и просто соорудить универсальный столик, который при наличии достаточной прочности сможет выполнять даже роль скамейки.
Шаг 1. Для создания небольшого столика из реек потребуются доски, из которых будут нарезаться рейки (2,5х7,5 см – 3 шт, 2,5х10 см – 1 шт, 2,5х5 см – 8 шт). Также нужно взять крепления для ножек (4 шт), сами ножки (можно конусные длиной около 40 см), шурупы и саморезы, шпатлевку для дерева и краску, а также декоративные гвозди. Понадобится и наждачная бумага. Из инструментов необходимо раздобыть дрель со сверлами, ножовку или лобзик, струбцины.
Вначале нужно подготовить все необходимое
Инструменты и расходные материалы
Шаг 2. Далее нужно взять доски 2,5х7,5 см и обрезать их концы под углом 45 градусов, а из тех, что имеют параметры 2,5х5 см, нужно изготовить рейки, имеющие такую длину, как у самых первых, обрезанных под углом, досок, только внутри, до спилов в 45 градусов.
Обрезанные рейки и доски
Шаг 3. Затем требуется взять заготовки, сделанные вторыми, и поместить их между досками, обрезанными под углом. Все рейки должны стоять ровно. Далее нужно измерить расстояние между крайними досками и сделать из доски 2,5х10 см две заготовки-перемычки. Они станут играть роль двух опор для более узких реек. Данные перемычки нужно закрепить саморезами на рейках. Также при помощи специального кондуктора нужно просверлить по два отверстия на концах опор. Они позволят соединить конструкцию с крайними брусками. Впрочем, можно просто соединить их саморезами.
Перемычки крепятся саморезами
Шаг 4. Заготовки для короба (2,5х7,5 см) нужно прижать струбцинами к краям конструкции. Главное, чтобы все было собрано и установлено ровно. Чтобы от струбцин не осталось следов, рекомендуется подкладывать под них небольшие кусочки древесины. Теперь можно прикрутить борта к перемычкам через отверстия, изготовленные в шаге 3, или же просто саморезами.
Заготовки для короба прижимаются к краям конструкции
Шаг 5. Требуется измерить ширину столика и сделать торцы короба. Торцевые края реек в середине, а также спиленные под углом 45 градусов края крайних досок нужно смазать специальным клеем по дереву.
Торцы смазываются столярным клеем
Шаг 6. Далее нужно установить торцевые доски на это место и притянуть их ремнем. В таком положении заготовку столика нужно оставить до момента высыхания клея. Можно дополнительно зафиксировать доски на рейках при помощи декоративных гвоздей.
Торцевые доски притягиваются ремнем
Шаг 7. Теперь остается отшлифовать поверхность столика, потом покрыть грунтом и краской, а также прикрепить к нему ножки. Важно помнить, что после нанесения грунтовки нужно дождаться ее высыхания, а уже затем наносить красу. Остальные работы следует производить только после полного высыхания слоя краски. В дополнение столик можно покрыть лаком.
Установлены ножки столика
Готовый столик в интерьере гостиной
Столик из коряги
Оригинальный и стильный стол можно сделать из обычной коряги, найденной в лесу, и куска стекла. Здесь даже особых навыков не понадобится, чтобы природный материал превратился в красивый журнальный столик.
Шаг 1. Первым делом в лесу нужно отыскать подходящую по форме и размерам корягу. Обычно используется просто прикорневая часть достаточно взрослого дерева.
Вначале отыщите подходящую корягу
Шаг 2. Требуется удалить всю кору с поверхности коряги, очистить ее от мусора и земли.
Удаление коры
Корягу нужно очистить от мусора и земли
Шаг 3. Необходимо отпилить излишки дерева снизу и сверху коряги, сформировав максимально ровные срезы. Один из них будет служить нижней опорой, второй – опорой для стекла.
Обрезаются излишки дерева
Шаг 4. Далее всю поверхность коряги требуется тщательно отшлифовать до идеальной гладкости.
Шлифовка коряги
Процесс шлифовки
Шаг 5. На следующем этапе необходимо покрыть поверхность коряги лаком для дерева и дать лаку хорошо высохнуть. Покрывать нужно всю поверхность бывшего дерева.
Нанесение лака для дерева
Шаг 6. Теперь пора заняться столешницей, которая будет изготавливаться из стекла. Нужно вырезать нужных размеров кусок, а потом отшлифовать его края. Важно помнить, что стекло должно быть достаточно толстым, а края шлифуются с использованием воды.
Шлифовка краев столешницы
Шаг 7. Далее на выступающие части коряги нужно поставить небольшие деревянные цилиндры, на которые будет опираться столешница, а на самом стекле сделать пометки в местах изготовления отверстий для крепежа.
Столешница будет располагаться на таких цилиндрах
Шаг 8. Нужно высверлить в стекле отверстия для болтов, фиксирующих стекло на коряге.
Сверление отверстий
Шаг 9. Далее следует зафиксировать стекло на концах коряги, используя специальные болты.
Фиксация стекла
Шаг 10. Останется закрыть болты декоративными заглушками и все, столиком можно пользоваться.
Болты закрываются декоративными заглушками
Готовый журнальный столик из коряги
Столик из поленьев
Очень интересный и оригинальный столик можно сделать из обычных поленьев.
Шаг 1. Для начала нужно изготовить каркас-короб, для чего используется обычная фанера толщиной около 2 см. Нужно вырезать из листа заготовку основания размером примерно 60х80 см, а сверху прикрепить к ней фанерные стенки.
Инструменты, материалы и изготовление короба
Шаг 2. Далее требуется нарезать из тонкого дерева (например, молодой березы) поленья одинаковой высоты (примерно 45 см).
Поленья должны иметь одинаковую высоту
Шаг 3. Часть поленьев нужно закрепить на основании по периметру ящика снаружи. На дне основания требуется прикрепить ножки или колесики для будущего столика. Приклеивать поленья к основанию требуется при помощи клея, но снизу их дополнительно нужно фиксировать саморезами.
Крепление поленьев и установка ножек с колесиками
Шаг 4. Далее устанавливают все поленья внутрь короба, а пространства между ними замазывают послойно шпатлевкой по дереву. Главное — хорошо просушивать каждый слой. Как только шпатлевка просохнет, поверхность столика важно хорошо отшлифовать.
Пустоты необходимо замазать шпаклевкой
Шаг 5. Теперь столиком можно пользоваться. Также его поверхность рекомендуется покрыть прозрачным лаком.
Готовый журнальный столик из поленьев
По такому же принципу можно делать столики из более крупных поленьев или же взять сразу большой пень, очистить его от коры и покрыть лаком. Останется только прикрутить к нему ножки – и столик готов!
Видео – Столик из дерева и эпоксидной смолы
Видео – Столик из фанеры
Видео – Стол из дерева
Как можно судить на основании всего сказанного выше, столик из дерева для гостиной, который будет выполнять роль и журнального, и чайного, сделать несложно. Конечно, есть и критически сложные вариации, и чтобы сделать их, не обойтись без навыков и умений. Однако при желании можно выбрать что-то легкое, и в результате окажется, что простой самодельный журнальный столик из обычного дерева сделать не так уж и сложно.
Журнальный столик своими руками: нюансы изготовления в фотопримерах
Казалось бы, чем может удивить современного человека журнальный столик? Давно забытый предмет интерьера во многих квартирах уже не найти. Человек современный любит простор, памятуя о том, что за громоздкий столик часто запинаются, то там, то здесь валяются газеты и неразгаданные кроссворды. А что сейчас? Оказывается, журнальные столики не только не потеряли своей актуальности, но и стали ультрасовременным предметом декора, мастера изготавливают шедевры своими руками. И да, существуют даже ежегодные выставки, посвящённые только этому виду мебели.
Знакомьтесь, современный журнальный столик. Авангардно, не так ли?
Читайте в статье
Общие рекомендации по изготовлению журнальных столиков
Да какой он сегодня, переживший не одно поколение россиян современный журнальный столик. Ответ совсем не так прост. Единственное, что порой объединяет это название, – лишь явление собирательно, касающееся определённого типа мебели со вполне понятными задачами. С остальным − проблема.
Судите сами – разве когда-то мы могли подумать, что журнальным столиком может быть … аквариумИли паллеты от фруктов и овощей вдруг обретут новый дом, разительно отличающийся от традиционной когда-то мусорной свалки
Иногда кажется, что человек слегка обезумел и тащит домой всякий мусор. А нет…. Это тоже произведение мебельного искусства.
История, увы, не сохранит марку этого агрегата, который ушёл в расход ради такого арт-объекта
Казалось бы, в этом хаосе нет рационального зерна. А нет! Оказывается, каждый из этих образцов должен отвечать как эстетическим нормам, так и соответствовать некоему функционалу.
Действительно, для фабричных изделий существует целый перечень норм и спецификаций. К примеру, они должны быть устойчивы и безопасны. Формы − «совершенными, обеспечивающими удобство использования». А материалы должны быть просты и экологичны. По сути, журнальный столик − одна из самых простых конструкций. С этим, глядя на некоторые удивительно простые и изящные шедевры, не поспоришь.
Этот столик собран по удивительно простой технологии, условно называющейся «три доски, четыре гвоздя»
Просто, но как изящно! Ещё одна рекомендация, о которой говорят мебельщики, – журнальный столик должен собираться и разбираться. Более сложные модели могут иметь выдвижные шкафчики, к примеру, вот такие. И пусть некоторые из них слегка не стандартны, зато такой столик точно обратит на себя внимание гостей.
Ещё одно требование – точность и чистота сборки и подгона элементов. Тут опять возникают вопросы. А если столик практически не подвергался обработке. Как быть в этих случаях?
Вы удивитесь, но каждый, вышедший с завода столик имеет длинную историю создания. От простого наброска до целой кипы бумаг. Все детали должны быть унифицированы. Именно поэтому в советское время фабричные столики создавали такое унылое впечатление.
Шедевр дизайнерской мысли эпохи СССР – журнальный столик на колёсах
И очень здорово, что сегодня достаточно арт-мастерских, видеороликов и других способов обмена информацией и знаниями, чтобы попробовать подсмотреть действительно интересные проекты по созданию вот таких маленьких произведений искусства.
Главное, о чём важно помнить, журнальный столик действительно должен быть устойчивым и безопасным. И даже такой, как на фото.
Журнальный столик с огнём
Как подготовить своими руками чертежи с размерами для журнального столика
Чертежи − важнейшая часть работы над собственным проектом столика. Здесь важно выбрать золотую середину между функциональностью и оригинальностью. За основу можно взять готовые чертежи, а их сегодня огромное количество, а уже в процессе работы модернизировать его. Варианты схем, которые могут пригодиться во время работы.
А вот как, казалось бы, обычный, на первый взгляд, стол можно превратить в небольшой палисадник. Главное, заранее представить, каким будет ваш столик, а решение возникнет само собой.
Совет! Для построения собственного чертежа подготовьте лист бумаги, карандаш и рулетку. Сантиметром необходимо измерить площадь пространства, куда вы планируете поставить ваше творение. Опираясь на полученные данные, подготовьте чертёж.
Схематичный рисунок является основой для дальнейшей работы над созданием мебели. Чертёж поможет правильно подобрать основу для конструкции, рассчитать нагрузку на каркас, подготовить необходимое число уголков, саморезов или фиксаторов, а также опор или ножек на колёсиках. Не забывайте, что в чертежах, кроме размеров других материалов, указывается толщина столешницы.
Из каких материалов можно сделать журнальный столик
Журнальный столик чаще всего выполняется из одного или двух видов материалов. Обычно это дерево и металл, а также стекло. Однако, существуют сотни решений, позволяющих представить, каким может быть и как может выглядеть журнальный столик вашей мечты.
Здесь самое главное, заранее продумать все элементы. Иногда с каждым из них придётся поработать отдельно. Пластик, стекло, металл, эпоксидная смола – всё это может стать важной частью вашего арт-объекта.
Столешница
В качестве столешницы может выступать как простая конструкция, к примеру, обычная доска или обработанное стекло, так и сложные составные элементы. Некоторые из них придётся собирать отдельно. К примеру, создание вот такой деревянной столешницы потребует большого мастерства и многих часов работы.
Необычный орнамент обычно защищают стеклянной столешницей, чтобы обезопасить от влаги или порчи мелкие детали и элементыА вот такая столешница, скорее всего, не оставит равнодушными меломанов из 80-х. Кстати, тоже весьма знаковая вещицаА вот эту столешницу необходимо заранее обработать с помощью эпоксидной смолы, чтобы получить эффект озера в пустыне – завораживает, не так ли?
Ножки для журнального столика
Для того чтобы выбрать ножки для стола, следует отталкиваться от стилистики всей конструкции. Ножки и опоры должны гармонировать с остальной частью стола. Если это деревянная коряга, то её правильнее всего срезать идеально ровно, при необходимости укрепив на основание. Если предполагается стеклянная столешница, то одним из лучших вариантов будет кованая ножка.
Важно! Ножки должны быть крепкими. Главное, чтобы они смогли выдержать не только вес столешницы, но и тех вещей, которые будут на ней находиться.
Самый простой вариант – использовать готовые ножки от старой мебели. Иногда особенность конструкции стола не предполагает наличия ножек вообще.
Самый простой столик можно создать с помощью нескольких деревянных брусков и ремней. В этом случае не используются никакие дополнительные скрепляющие элементы
Плюс таких конструкции заключается в том, что их можно легко разобрать и собрать.
Изготовление своими руками журнального стола из дерева
Рассмотрим более подробно несколько вариантов самостоятельного изготовления журнального столика. Если вы любитель фильмов про пиратов, то желанней всяких сокровищ для вас будет … бочка. Можно даже без рома.
Столик в стиле кантри из деревянной бочки
Существует несколько способов, с помощью которых можно создать эффектный тематический столик из бочки. Первый из них – просто распилить её пополам.
При желании внутрь стола можно спрятать настоящие сокровища. По крайней мере, до какого-то времени они останутся не тронутыми
Высокий столик в стиле рустик
Подобного эффекта можно достичь, используя бочку целиком, установив её вертикально и накрыв столешницей или закалённым стеклом. Получается вполне устойчивый барный столик. К нему можно добавить целый мебельный комплект.
Изготовление своими руками журнального столика из ДСП
Изготовление столика из ДСП – хорошее дело, если вы занимаетесь изготовлением мебели. Чаще всего после такой работы остаются обрезки, которые можно пустить в дело.
Остаётся добавить, что в качестве основных материалов использовались обрезки, оставшиеся после сборки кухонного гарнитура. В качестве столешницы выступила плита, вырезанная на месте мойки. А снованием стала та часть, на месте которой установили варочную поверхность.
Как сделать журнальный столик из ЛДСП
Для изготовления простейшего столика необходимо приобрести листы фанеры ЛДСП. Для работы нам потребуется лобзик. В целом процесс работ напоминает предыдущую инструкцию с той лишь разницей, что в случае с ЛДСП листы крепятся на уголки.
Совет! Если у вас нет лобзика, то работы по распилу могут провести прямо в магазине. Для этого необходимо просто назвать размеры заготовок.
Полки можно закрепить на конфирматы. Чтобы их завинтить, заранее просверливаем отверстия сверлом на 4,5 мм. Если у вас есть вопросы о том, как лучше изготовить журнальный столик, можете изучить это обучающее видео.
Делаем своими руками столик из стекла
Столик из стекла сделает вашу гостиную лёгкой и воздушной. Очень часто к подобному приёму прибегают в небольших помещениях, чтобы этот предмет интерьера не загромождал пространство. В некоторых случаях допускается роспись столешницы.
Очень популярна роспись в этническом стиле. Такие столешницы выглядят ажурно
Особое внимание следует уделить качеству крепежа стекла. Для этого существуют специальные системы фиксации, предотвращающие его порчу.
Для крепления используют только калёное стекло
Изготовление своими руками журнального столика из подручных материалов
Несмотря на обилие готовых решений, в нашей стране любимым занятие всегда считалось и считается использование ненужных вещей для решения вполне приземлённых задач. Некоторые умельцы делятся способами использования неожиданных материалов для создания мебели.
Столик из шины
Особой популярностью пользуются изделия из шин — их удобно устанавливать на дачах и верандах. Вот некоторые варианты такой нестандартной мебели.
Некоторые мастера умудряются скрыть присутствие бросовой вещи с помощью нехитрых, но весьма эффективных приёмов.
Последовательность изготовления журнального столика из шины. С помощью нескольких таких болванок можно создать столик необходимой высоты
Столик-чемодан
Очень часто в качестве основы для журнального столика используется обычный дорожный чемодан.
Такой столик в стиле шебби-шик выглядит весьма элегантно и стильно
Главная задача – обеспечить надёжное крепление к основанию. Сам по себе такой столик будет отличаться немалой функциональностью.
Такие столики практически не требуют дополнительной обработки, а крепления к основанию весьма универсальные. Их можно закрепить на деревянное основание, затянуть ремнями к металлическому каркасу.
Как сделать своими руками журнальный столик с дополнительными элементами
А сейчас рассмотрим порядок сборки простого столика из паллет. Этот мастер-класс достаточно прост для реализации и не требует особых навыков.
Столик на колёсиках
Итак, сегодня разберём, как сделать простой столик на колёсиках из старых деревянных ящиков из-под овощей или паллет.
Конструкция из деревянных каркасных ящиков очень популярна в последнее время. Изготовление такого столика не требует дополнительных усилий
Столик с выдвижными ящиками
Конструкция с выдвижными ящиками считается одной из самых сложных для исполнения новичками. Приглядитесь, насколько разнообразными могут быть варианты выдвижных систем.
Для правильного понимания работы механизмов правильнее всего посмотреть на их работу в процессе сборки.
Журнальный столик с выдвижными шкафчиками в процессе сборки
Если вы хотите создать необычный журнальный столик с выдвижными ящиками, посмотрите это видео.
Реставрация своими руками журнального столика с фото примеров
Если у вас сохранился старый журнальный столик, не спешите расставаться с ним. Вполне возможно, он послужит вам верой и правдой многие годы.
Реставрация журнального столика в стиле декупаж
А вот так может выглядеть журнальный столик, если над ним поколдовал дизайнер.
Неважно, из каких именно элементов и материалов будет собран ваш журнальный столик. Главное, она станет уникальным и неповторимым предметом интерьера, по-своему изменит его. Ваша задача − как можно дольше продлить жизнь журнальному столику и подарить знания о таком полезном предмете интерьера дальше новому поколению. Вероятно, именно они когда-нибудь, став взрослыми, найдут где-нибудь на чердаке или в дальнем углу журнальный столик, не поспешат его выкинуть, а подарят ему ещё одну жизнь. Если у вас есть опыт реставрации или сборки журнальных столиков, или вы помните, какими они были в ваше детство, поделитесь своими воспоминаниями с другими читателями нашего журнала.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Журнальный столик своими руками (80 фото)
Журнальный столик нельзя назвать мебелью первой необходимости, однако в обустройстве гостиной или спальни он занимает не последнее место. Современные столики наделены массой функций, представляя собой систему хранения не только для прессы, но и для других полезных вещиц. Многие модели оснащены вместительными ящиками и отсеками, трансформирующейся системой, превращаясь в габаритный обеденный стол. Кроме всего прочего, журнальный столик выступает значимым элементом декора, который с успехом дополняет стильное оформление. Сделать подобную вещицу вполне реально своими руками, если приложить долю фантазии и терпение, и наша статья предоставит интересные идеи по домашнему конструированию журнального столика.
Материалы для изготовления
В изготовлении современных журнальных столиков используется много разнообразных материалов. В отличие от прежних времен, когда штамповались стандартные прямоугольные конструкции из МДФ, сегодняшние модели удивляют своей разноликостью. Одним из дорогих вариантов выступают деревянные столики, выполненные из натурального массива. Такая вещица украсит любой интерьер, всегда будет выглядеть шикарно и респектабельно. Конструкции бывают самые разнообразные – от строгих грубоватых столиков в скандинавском стиле до классических, украшенных ковкой или резными украшениями.
Поскольку дерево стоит достаточно дорого, заменить его помогают плиты ДСП и МДФ. Если говорить о долговечности, они, конечно, уступают деревянным, но выглядят ничуть не хуже. Компенсировать простоту материала позволяют конструкторские хитрости, например, трансформирующиеся столешницы, встроенные розетки и пр.
Металл также принимает участие в конструировании журнальных столиков. Из металлических труб формируют каркасы, дополняя их затем столешницами из других материалов. Очень красиво смотрятся изящные завитушки кованых элементов со стеклянными столешницами. Иногда можно встретить дизайнерские разработки, в которых столик полностью состоит из металла.
В современном мебельном производстве все чаще можно встретить стеклянные предметы интерьера, которые вносят некую легкость, воздушность в обстановку. Изделия изготавливаются из сверхпрочного закаленного стекла, стойкого к разного рода воздействиям, поэтому можно не бояться, что такой предмет интерьера разобьется или деформируется под воздействием высоких температур. В некоторых моделях стеклом оформляется только поверхность столешницы.
Пластик используется намного реже, так как не отличается высокой прочностью, но имеет большую цветовую палитру и невысокую стоимость. Чаще всего он встречается в качестве составляющих деревянной или металлической конструкции.
В домашнем изготовлении оригинальных журнальных столиков выбор материала значительно увеличивается, так как, помимо традиционных материалов, в ход идут различные подручные средства.
Как сделать журнальный столик: красивые идеи
Для изготовления журнальных столиков своими руками чаще всего используется фанера, которая стоит относительно недорого и легко поддается обработке. Можно также воспользоваться различными подручными материалами и соорудить самые причудливые конструкции. Более сложные детали, например, фигурные ручки, ножки, колесики, фурнитуру и другие декоративные элементы, можно приобрести в мебельном магазине.
Журнальный столик из фанеры в современном стиле
Изготовление такого оригинального журнального столика не потребует много времени, зато изделие займет достойное место в любом интерьере с нотками минимализма. Для работы необходимо приобрести лист фанеры, три ножки с креплениями, толстую нить, карандаш, сантиметр, лобзик и краску (желательно белую или черную).
Итак, первым делом нужно вырезать столешницу. На обратной стороне листа выбираем точку, которая будет центром, вбиваем маленький гвоздик. Отрезаем кусок нити длиной с радиус будущего столика. Один ее конец крепим к забитому гвоздику, а к другому привязываем карандаш и, натянув конструкцию, рисуем круглую форму столешницы. Далее можно пофантазировать и придать полотну более оригинальную форму. Примечательно, что для изготовления такого столика совершенно не понадобятся чертежи и замеры. Нарисованную фигуру столешницы вырезаем с помощью лобзика, шлифуем и красим. Когда конструкция полностью высохнет – крепим ножки. Столик готов.
Журнальный столик из палетт (поддонов)
Эта оригинальная конструкция превосходно «впишется» во многие стилевые оформления. Наиболее удачно он дополнит дерзкий лофт или природный эко-стиль. Сконструировать такой эксклюзивный столик несложно: для работы необходимо раздобыть поддон, металлические ножки или колесики (на свое усмотрение). Также не обойтись без саморезов и шуруповерта, пилы, краски или лака с кисточкой.
Пошагово все работы по конструированию столика будут проходить в следующем порядке:
1. Обозначаем размеры столика на поддоне и отпиливаем лишнюю часть. 2. Из остатков забираем дощечки и устилаем ими промежутки в основной конструкции, чтобы получилась сплошная поверхность, фиксируем с помощью саморезов. 3. Переворачиваем и оформляем пять поперечных планок: по две с боков (к ним будут крепиться ножки) и одну по центру для устойчивости. 4. Монтируем опоры и вскрываем конструкцию лаком или краской.
Журнальный столик из покрышки
Старая изношенная шина может стать удачной основой для создания прекрасного домашнего журнального столика. Дополнительно нужно подготовить фанеру. Перед тем, как приступать к конструированию, необходимо тщательно вымыть и высушить шину. Далее нужно измерить диаметр покрышки и вырезать два круга из фанеры: один – столешница – должен соответствовать диаметру шины, а другой – основание – быть на несколько сантиметров меньше. К основанию можно сразу прикрепить ножки, колесики или же оставить без опор на свое усмотрение. Круглые листы фанеры крепим к шине с помощью саморезов или садим на строительный клей – основа готова.
Далее выбираем один из двух способов: обматываем веревкой либо всю конструкцию полностью, либо только боковые стороны. В первом варианте нужно подумать, как обработать столешницу – возможно, покрасить или покрыть блестящим лаком.
Обматывать следует начинать с центра: конец веревки фиксируем с помощью самореза или клеевого пистолета и начинаем движения с наматыванием кругов, постепенно переходя на боковые стороны. Основание обматывать нет смысла, если только Вы не решили сделать столик наполовину двухцветным. По окончанию обмотки всю конструкцию следует покрыть прозрачным лаком, чтобы продлить срок службы.
Журнальный столик из ящиков
Если в вашем хозяйстве завалялись деревянные ящики из-под овощей – не спешите их выбрасывать. Всего четыре таких емкости способны превратиться в красивую и полезную деталь интерьера гостиной. Если же ящиков у вас нет – самым трудным в изготовлении столика будет раздобыть их. Далее все просто: ящики нужно отшлифовать, покрасить и сложить, как показано на фото. Используем лист фанеры, который необходимо прикрутить с нижней стороны конструкции, чтобы она не распадалась. Вот и готов наш журнальный столик. Достоинством такой конструкции станет организация вместительных мест хранений для различных журналов, книг и прочих вещиц.
Журнальный столик для любителей путешествий
В наше время путешествия по разным странам стали доступны многим. Но есть особая категория людей, которые просто не могут жить без постоянных поездок по отдаленным уголкам. Именно им наверняка понравится журнальный столик, напоминающий о тех или иных приятных вояжах. Для изготовления подойдет любой старый чемодан с жесткими стенками, не пригодный к использованию по прямому назначению. Также понадобится лист толстой фанеры, шуруповерт с шурупами, краски и, по желанию, ножки или колесики.
Из фанеры вырезаем два листа площадью, равной основанию чемодана, крепим их с внутренней стороны к основанию и крышке. Прикручиваем ножки или колесики. Далее нужно столик декорировать – для этого применяют разные способы. Один из простых вариантов – окрасить его в белый цвет, а когда конструкция высохнет, с помощью наждачной бумаги сделать потертости, указывающие на старинность предмета. Такое изделие достойно украсит гостиную в стиле шебби-шик. Черный цвет такого столика гармонично впишется в лофтовую гостиную, а украшение в технике декупаж станет настоящим шедевром провансовского оформления.
Журнальный столик из коряги
Уникальность мебели, выполненной из пней и коряг, заключается в ее неповторимости – то, что создано самой природой, не имеет аналогичных рисунков и фактур. Такие изделия всегда притягивают взгляд своими изгибами и переплетениями. К тому же, достать исходный материал не так уж сложно – его можно найти в лесу, на берегу водоема. Корягу необходимо помыть, очистить от коры, удалить трухлявые отводы. Далее нужно подкорректировать, выровнять форму под столешницу и основание и дать заготовке хорошенько просохнуть (если в древесине есть большие отверстия, ее можно зашпаклевать).
Высохшую корягу тщательно шлифуют, покрывают морилкой (можно выбрать наиболее понравившийся оттенок) и лаком. Основа готова. Столешницу можно прикрепить с помощью строительного клея или саморезов (смотря из чего она сделана). Сейчас очень популярны стеклянные столешницы, через которые хорошо просматриваются извилистые деревянные ветви.
Журнальные столики своими руками – фото-идеи
Мы рассмотрели лишь некоторые варианты изготовления журнальных столиков своими руками. Гораздо больше информации и фото готовых изделий предоставит наша галерея, в которой Вы сможете почерпнуть массу интересных идей. Приятного просмотра!
200 лучших идей 2019 года
В современных магазинах несомненно есть огромный выбор самых разных дизайнерских журнальных столиков. Конечно же, ценник на такие изделия порой удивляет и даже шокирует. Поэтому рекомендуем попробовать сделать интересный, стильный вариант своими руками. Благодаря этому вы не только сэкономите приличную сумму, но и реализуете свой творческий потенциал.
Стеклянный журнальный столик
Когда речь идет о журнальном столике, в первую очередь возникает ассоциация со стеклянным изделием. Это не удивительно, ведь раньше они были особенно популярными. Но все же, предлагаем сделать чуть более современный вариант, который станет стильным украшением вашего дома.
Нам понадобится:
стеклянная плита;
листы фанеры или ОСБ-плиты;
пила;
рулетка;
ручка;
лист бумаги;
наждачная бумага;
клей для стекла и дерева;
кисть;
краска.
На листе бумаги делаем схематический чертеж столика. Размеры должны соответствовать вашим требованиям и размерам помещения.
Измеряем толщину фанеры или ОСБ-плиты.
В данном случае листы фанеры соединяются между собой с помощью вырезанных зазоров. Поэтому они должны иметь ширину, которая совпадает с толщиной деревянной заготовки. Для удобства делаем отметки с правильными размерами.
Выпиливаем зазоры согласно отметкам.
Соединяем между собой детали каркаса. Обратите внимание на то, что он должен ровно стоять на полу и не шататься.
Поверх деревянного каркаса кладем стеклянную плиту. Также можно зафиксировать детали с помощью клея для стекла и дерева.
При желании можно обработать журнальный столик наждачной бумагой и покрасить в подходящий к интерьеру оттенок.
Стеклянные столики могут выглядеть абсолютно по-разному, в зависимости от того, какие материалы вы планируете использовать в работе.
Журнальный столик из дерева
Любителям деревянных предметов в интерьере предлагаем обратить внимание на необычные журнальные столики. Они выглядят по-настоящему роскошно несмотря на то, что сделаны своими руками.
Необходимые материалы:
бревна;
нож для дерева;
наждачная бумага;
шлифовальная машинка;
шурупы;
дрель;
колеса небольшого размера – 4 шт.;
гаечный ключ;
грунтовка;
валик;
кисть;
карандаш;
паркетный лак.
Для начала стоит отметить, что перед работой дерево необходимо высушить. После этого с помощью ножа отделяем кору.
Так как на дереве всегда есть довольно много шероховатостей, его обязательно нужно обработать. Для этого используем наждачную бумагу и шлифовальную машинку. Опилки и пыль убираем мокрой тряпкой.
Переворачиваем бревно нижней частью к верху. Равномерно распределяем колесики и делаем отметки в тех местах, где должны быть шурупы.
Выбираем подходящее по размеру сверло и делаем отверстия согласно отметок.
Распределяем колесики и все шурупы. После этого закрепляем каждый из них с помощью гаечного ключа.
Переворачиваем деревянный столик и проверяем его устойчивость.
Покрываем поверхность дерева грунтовкой.
Наносим паркетный лак с помощью валика и оставляем до полного высыхания.
Красивый деревянный столик готов.
При желании его можно окрасить в любой оттенок.
Если этот вариант кажется вам слишком громоздким, то предлагаем еще один мастер-класс. С его помощью можно сделать красивый журнальный столик из березы.
Подготовим такие материалы:
листы фанеры;
березовые поленья;
столярный клей;
пила;
шпатель;
шурупы;
шуруповерт;
колесики;
штукатурка.
Из фанеры вырезаем основу для стола, а также боковые стороны и столешницу. Собираем боковые стороны и устанавливаем их по центру основы. Учитывайте, что основа обязательно должна выступать, так как именно к ней и будут прикрепляться поленья.
Подготовленные поленья приклеиваем к деревянной заготовке с помощью столярного клея. Для надежности можно дополнительно их зафиксировать изнутри ящика шурупами.
Прикрепляем столешницу к ящику.
Несколько поленьев распиливаем на части небольшой толщины. Приклеиваем их к столешнице с помощью столярного клея.
Заполняем пустое пространство штукатуркой. Удаляем излишки и оставляем до высыхания.
Ко дну столика прикрепляем колесики и переворачиваем конструкции обратно. Стильный журнальный столик готов!
На самом деле существует множество вариантов журнального столика из дерева.
Лаконичный столик из труб
Понадобится следующее:
медная труба;
труборез;
хомуты для крепления;
эпоксидный клей;
медные колпачки;
доски;
медные тройники.
Для начала необходимо подготовить детали из трубы. Можно использовать размеры, указанные на фото или же использовать подходящие вам параметры.
После того, как все детали будут готовы, можно смело приступать к сборке нижней части. В процессе ориентируйтесь на схему, которая указана на фото.
Постепенно собираем заготовку для столика.
Если вы уверены в том, что все детали хорошо соединяются между собой, то для надежного крепления можно воспользоваться клеем.
Прикрепляем доски к журнальному столику.
Красивый, необычный, лаконичный столик своими руками готов!
Необычный журнальный столик из пенопласта
С каждым годом становятся все более популярными необычные дизайнерские столики. К примеру, вариант из бетона смотрится очень красиво, но в то же время обладает рядом недостатков. Конечно же, он имеет высокую стоимость. Также он невероятно тяжелый, что не всегда удобно. Поэтому предлагаем сделать альтернативный вариант из пенопласта.
Необходимые материалы:
пенопласт;
шлифовальная машинка;
цемент;
шпатель;
аэрозольный клей;
наждачная бумага;
ножовка;
краска;
нож.
Разрезаем пенопласт на квадраты одинакового размера и складываем их друг на друга.
Склеиваем заготовки между собой аэрозольным клеем. Придаем заготовку форму цилиндра, обрезая углы.
Шлифуем поверхность наждачной бумагой, чтобы цилиндр имел более правильную форму.
Наносим цементный раствор на всю поверхность заготовки из пенопласта. После высыхания нужно нанести еще один слой. Учитывайте, количество слоев зависит от того, насколько гладким вы хотите видеть журнальный столик.
После высыхания обрабатываем столик шлифовальной машинкой, чтобы добиться гладкости. Стильный, оригинальный столик из пенопласта готов!
Журнальный столик: необычные идеи своими руками
Журнальный столик: необычные идеи своими руками
Процесс создания журнального столика довольно сложный, порой даже слишком. Но результат определенно того стоит. Ведь такие предметы интерьера, сделанные своими руками, всегда смотрятся особенно красиво.
Процесс создания журнального столика довольно сложный, порой даже слишком. Но результат определенно того стоит. Ведь такие предметы интерьера, сделанные своими руками, всегда смотрятся особенно красиво.
Как построить, цена и продать мебель ручной работы в Интернете
Заказать Мебель из массива дерева, эпоксидной смолы, стали и металла на заказ, изготовленная вручную в США | Отправлено во все 50 штатов | Для продажи на месте (только в США) и онлайн | Столы из эпоксидной смолы, обеденные столы River, столы с выступающей кромкой и кровати (и рамы) нестандартного размера | Читайте отзывы клиентов и смотрите видео с отзывами клиентов
Поскольку мы разрабатываем мебель произвольной формы по индивидуальному заказу, нет двух абсолютно одинаковых предметов. Чтобы заказать или приобрести нестандартный стол для вашего дома или офиса в Chagrin Valley Custom Furniture, просто позвоните владельцу и производителю мебели Шелу Майерофф по телефону 440-591-5511, свяжитесь с нами или перейдите на страницу «Запросить оценку» этого веб-сайта и заполните и отправьте форму.Вы также можете запросить бесплатную консультацию дома или в офисе для обсуждения вашего проекта.
Типы мебели с живой кромкой, изготовленной на заказ, для продажи на месте (только в США) и через Интернет от CVCF
Узнайте больше ниже и познакомьтесь с нами, просмотрев развлекательные видео мастеров CVCF, создающих столы из эпоксидной смолы и столы River на заказ
Фотографии нестандартных речных столов для продажи
Как вы проектируете мебель, отправляете дизайн и создаете его на заказ [CVCF 2019 YouTube Video]
Персонализированные столы River для продажи и как купить нестандартные столы River в Интернете [YouTube Video]
Building River Tables: от начала до конца [CVCF Video 2020]
Варианты для обеденных столов из эпоксидной смолы [с иллюстрациями]
Как мы создали потрясающий стол для конференций на реке Миссисипи с гравировкой на ЧПУ [CVCF 2020 YouTube Video]
Узнайте о дизайне и фирменном оформлении индивидуального стола для конференций [Видео CVCF 200 YouTube — ЧПУ и эпоксидная смола]
Закажите обеденный стол River Black Walnut здесь
Примеры журнальных столиков Black Walnut River на продажу
Создайте свой собственный речной стол с камнями, рыбами, огнями, камнями и морскими ракушками
Где купить столы для конференций River из эпоксидной смолы в Интернете
См. Фотографии столов из эпоксидной смолы, проданных на месте и в Интернете в 2020 г.
Великолепные изображения океанских столов из эпоксидной смолы и движущихся журнальных столиков Ocean для продажи в Интернете
Продаются фантастические столы из эпоксидной смолы и журнальные столики «Движущийся океан» [YouTube Video]
Как купить мебель из эпоксидной смолы и дерева в Интернете
Купить обеденный стол из дерева и эпоксидной смолы на заказ
Купить стол водопад из эпоксидной смолы и дерева | Обеденные, кофейные, боковые, торцевые, консольные столы
Речные столы с изготовленными на заказ логотипами из эпоксидной смолы и резьбой по ЧПУ
Посмотрите, как древесина вырезается из деревянных плит, чтобы сделать столы с живым краем реки [CVCF 2020 YouTube Video]
изготовленная на заказ таблица реки эпоксидной смолы с утесами, светами СИД или стеклянными шариками
Как в США делают лучшие столы из эпоксидной смолы в 2020 году
Посмотрите, как мы создали индивидуальный эргономичный стол с регулируемой высотой Live Edge [CVCF 2019 YouTube Video]
Расширяя границы с помощью столов River из эпоксидной смолы [CVCF 2020 YouTube Video]
Некоторые из лучших цветов эпоксидного стола и стола реки — синий, черный, серый и золотой
Кто продает высококачественные столы Custom River, проданные в США
Как компания CVCF отправляет ящики с эпоксидной смолой и столы River клиентам [видео на YouTube]
Как выбрать идеальную деревянную плиту для вашего индивидуального стола River [YouTube Video]
CVCF разрабатывает модульные и конфигурируемые столы для речных конференций, которые продаются в Интернете [видео на YouTube]
Узнайте, как CVCF создает индивидуально спроектированный стол Live Edge River [Видео CVCF 2018 на YouTube]
Посмотрите, как шлифуют и опрыскивают столы из эпоксидной смолы [CVCF 2020 YouTube Video]
Как залить эпоксидную смолу, чтобы сделать стол с рекой [CVCF 2020 YouTube Video]
Посмотрите, как в Огайо заготавливают экологически чистые деревья для изготовления эпоксидных столов и речных обеденных столов, продаваемых в Интернете [видео CVCF 2019 на YouTube]
Узнайте, как CVCF создает специальные водопадные столы из эпоксидной смолы [CVCF 2019 YouTube Video]
Как готовятся столы River для заливки эпоксидной смолой [CVCF 2020 YouTube Video]
Посмотреть, как дерево доставлено в магазин для River Tables [CVCF 2020 YouTube Video]
Посмотрите, как выравнивают деревянные плиты для речных столов [CVCF 2020 YouTube Video]
Посмотрите, как деревянные плиты с живой кромкой сушат в воздухе и в печи для эпоксидных столов, столешниц и речных столов [CVCF 2020 YouTube Video]
Столы Live Edge River для продажи в Интернете
Изготовленные на заказ столы с живым краем ручной работы продаются компанией Chagrin Valley Custom Furniture.Эта категория мебели стала чем-то особенным в последние годы, и ее востребованы предприятиями, дизайнерами интерьеров, офисами, ресторанами, барами и домовладельцами по всей стране. Наши мастера по дереву обучены быть в курсе последних тенденций в области мебели, тенденций дизайна и новинок мастерства, чтобы предоставить клиентам уникальный опыт проектирования мебели, как никто другой.
Узнайте, как в 2020 году в Америке вручную изготавливаются речные столы высочайшего качества и индивидуальная деревянная и металлическая мебель.Посмотрите изображения речных столов, которые CVCF недавно спроектировала, построила и поставила клиентам в США в 2020 году. В 2020 году CVCF усовершенствовала искусство изготовления нестандартных столов с эпоксидными вставками, речных столов с ЧПУ, «океанских столов», речных столов, обработанных на станках с ЧПУ. с эпоксидной смолой и столиками Canyon River. Столы из эпоксидной смолы и столы-реки поставляются во все 50 штатов.
Вы можете найти настраиваемые столы с речным краем на таких сайтах, как Etsy и Custom Made, но только с Chagrin Valley Custom Furniture вы найдете услуги полностью индивидуального дизайна мебели с возможностью отправить свой дизайнерский чертеж нашей команде.Каждую деталь вашего проекта вы можете контролировать, манипулировать или изменять по своему усмотрению.
С клиентами, которым нужны живые столы реки, мы сотрудничаем с нашими клиентами на каждом этапе пути, чтобы обеспечить безупречный и удовлетворительный опыт от начала до конца, регулярно общаясь через FaceTime, электронную почту, текстовые сообщения, телефонные звонки, Skype — в зависимости от того, что предпочтительнее.
Во время этих бесед мы предоставляем как можно больше визуальных данных с помощью фотографий и видеороликов, чтобы убедиться, что все движется в нужном вам направлении.Наша цель — каждый раз приносить вам больше пользы, чем вы платите. Среди самых популярных речных столов, которые просят наши клиенты, это столы из черного ореха с речной кромкой, столешницы из речного ореха с живым краем, изголовья из орехового дерева и столы для обеденных столов с живым краем. CVCF также продает ривер столы, которые есть в наличии здесь.
Просмотр изображений с высоким разрешением и забавных видеороликов о конструкциях столов из эпоксидной смолы и речных столов
Типы нестандартной мебели Live Edge для продажи на месте и через Интернет
Деревянные столы с подвижной кромкой
Журнальные столики Live Edge
Обеденные столы Live Edge
Столешницы с эпоксидной кромкой и живым краем
Столешницы Live Edge
Столы Live Edge с удлинителями
Столы с подвижной кромкой с ножками из дерева, металла, труб и шпилек
с синей эпоксидной смолой
Столы с живым краем и смолой
Столы Live Edge на 2, 4, 6, 8, 10, 12 или 20 человек
Столы с Live Edge для работы на открытом воздухе
Цены на нестандартные столы, продаваемые локально и онлайн в США.С.
Цены на высококачественную мебель на заказ, обеденные и кухонные столы начинаются от 3000 долларов. Цены на небольшие журнальные столики на заказ начинаются от 1500 долларов. Большинство высококачественных ривер-столов, которые строит CVCF, стоят от 3000 до 12000 долларов.
Выберите один из следующих вариантов для индивидуального стола, сделанного на заказ специально для вас
Длина стола (36 ″, 48 ″, 60 ″, 78 ″, 120 ″ и т. Д.)
Ширина стола (18 ″, 24 ″, 32 ″, 36 ″, 40 ″, 4’6 ″ и т. Д.)
Высота стола (16 ″, 18 ″, 28 ″, 30 ″, 34 ″, 40 ″, 42 ″ и т. Д.)
Глубина стола (24 ″, 30 ″, 36 ″ и т. Д.)
Форма стола (прямоугольная, квадратная, круглая, овальная, лодка, круглая, U-образная, овальная для ипподрома, закругленные углы и т. Д.)
Толщина столешницы (1 ″, 1,5 ″, 1 3/4 ″, 2 ″, 2,5 ″ и т. Д.)
Вместимость стола (2, 4, 6, 8, 10, 12 и т. Д.)
Тип стола (Обеденный, Кухня, Кофейный, Конференц-зал, Парсонс, Бар, Раздвижной, Деревянная плита, Река, Океан, Шахматы, Прикроватный, Конец, Игровой, Бассейн, Водопад, Черчение, Конец, Диван, Коралловый риф, Коктейль, Консоль, Гравировка с ЧПУ, тщеславие, уголок, пикник, акцент, бар, L-образный стол, столы, вложенный, открытый, жилой, рабочий, коммерческий, кухонный остров и т. Д.)
Стиль дизайна стола (Сельский, Промышленный, Современный, Рустик, Живой край, Лифт, Шейкер, Гостиничный бизнес, Современный, Эпоксидная смола Река, Урожай, Висячий лист, Складной, Для небольших помещений, Антиквариат, Французский кантри, Королева Анна, Винтаж, Художественный, модерн середины века, пенсильванско-голландский, традиционный и т. Д.)
Породы древесины и тип столешницы (орех, плита из натурального дерева, кромка, фигурный клен, коричневый клен, твердый клен, бревна, белый или красный дуб, гикори, вяз, твердая древесина, американские лиственные породы, ольха, красное дерево, вишня, Береза, ясень, ель, тик, палисандр, мелиорированная древесина, сосна, экзотика и т. Д.)
Ножки и основание стола (эстакада, трапеция, одинарная опора, двойная опора, дерево, металл, сталь, крест, полужирный шрифт вниз, высота планки, одиночная цельная опора, пень / ствол, точеные опоры, столб и т.
Покрытие столешницы, блеск, отделка, краска или пятно (верхнее покрытие на основе эпоксидной смолы, верхнее уретановое покрытие, полиуретан, высококачественное прозрачное покрытие, матовое покрытие тунговым маслом, полуглянцевый лак, отделка на водной основе, отделка на масляной основе, уретановый лак И др.)
Оборудование и детали стола (опоры для листов, замки для стола, крепежные детали, опоры для откидных листов, отделка гвоздей, угловые кронштейны для поверхностного монтажа, штифты, скобы, подъемные механизмы стола, направляющие, заглушки, кронштейны для ножек стола, розетки, рычажные замки, удлинители, Петли, ручки, тяги, бамперы, ролики, соединители, колеса, боковые крышки, ножки, декоративная фурнитура, складывающаяся фурнитура и т. Д.)
Материалы стола (дерево, эпоксидная смола, стекло, натуральное покрытие, сталь, латунь, ламинат, пластик, синтетика, чугун, мрамор, гранит, пластик, фанера, нержавеющая сталь, кварц, ножки и т. Д.)
Чтобы заказать нестандартную таблицу, отправьте свою дизайнерскую идею
Чтобы заказать стол на заказ в Соединенных Штатах, отправьте свою концепцию дизайна и размеры, чтобы получить ценовое предложение, отправив электронное письмо в службу поддержки клиентов @ charginvalleycustomfurniture или позвонив по телефону 440-591-5511.CVCF отправляет и доставляет нестандартные таблицы клиентам во всех 50 штатах.
Chagrin Valley Custom Furniture продает, проектирует и производит эксклюзивные обеденные столы на заказ и индивидуальные кухонные столы для частных и коммерческих клиентов по всей территории США. CVCF продает на заказ столы для столовых из натурального дерева и живого края, журнальные столики нестандартных размеров, кухни столы, столы из эпоксидной смолы и столы для конференций по индивидуальному заказу для клиентов со всех концов Соединенных Штатов.
Отправьте здесь свою идею дизайна стола и спецификации для индивидуального раздвижного обеденного стола, нестандартного игрового стола, нестандартного стола из эпоксидной смолы или стола нестандартного размера.Ремесленники CVCF вручную изготавливают единственные в своем роде столы в фермерском доме, обеденные столы из твердых пород дерева, промышленные столы, обеденные столы в деревенском стиле, журнальные столики с живыми краями и современные столы в наших мастерских в США. Запросите ценовое предложение на нестандартные ножки обеденного стола, нестандартную стеклянную столешницу или основание для обеденного стола здесь.
CVCF специализируется на современной и деревенской мебели — многие предметы сделаны из вторичной древесины амбара — и на предметах с живыми кромками, которые сочетают в себе естественный край древесины. CVCF использует экологически чистую древесину из Огайо и всей Северной Америки для изготовления нестандартной мебели.
Типы и стили пользовательских таблиц, проданных CVCF клиентам из США в 2020 году
Продажа обеденных столов на заказ
Купить нестандартный кухонный стол
Обеденный стол из орехового дерева ручной работы
Заказать Изготовленный на заказ стол для эпоксидной смолы River
Заказ столика с подвижной кромкой на заказ
Столы из натурального дерева на заказ
Столы из восстановленной древесины на заказ
Таблицы нестандартных размеров
Столы Ocean на заказ
Заказать нестандартный стол для конференц-зала или стол для зала заседаний
Изготовленные на заказ столы с выгравированными на ЧПУ логотипами и элементами брендинга
Обеденные столы на заказ
Обеденные столы раздвижные на заказ
Высококачественные столы из массива дерева ручной работы
Журнальные столики на заказ с движущимися океанскими волнами
Столы из эпоксидной смолы на заказ
Столы из дерева, стали и стекла на заказ
Игровые столы и парты на заказ
Индивидуальные эргономичные столы и столы с регулируемой высотой
Custom Farm (Farmhouse) Столы
Деревянные столы на заказ для лодок, плавсредств, судов на воздушной подушке, воздушных судов, морских транспортных средств и яхт
Столы на заказ для ресторанов и гостиниц
Промышленные столы на заказ
Столы и столы на заказ для персональных компьютеров (ПК)
Столы в деревенском стиле на заказ
Журнальные столики на заказ
Индивидуальные покерные столы (с шаффлером или столешницей)
Журнальные столики в форме доски для серфинга середины века
Столы для доски для серфинга на открытом воздухе
Заказ обеденного стола на заказ для вашего дома, ресторана или гостиницы
Chagrin Valley Custom Furniture продает уникальные и современные обеденные столы клиентам по всей территории Соединенных Штатов.Мы производим обширные и теплые обеденные столы на заказ со скамейками, листьями, стульями, местом для хранения, скамейками, мраморными столешницами, стеклянными столешницами, деревом с острым краем, надставками и стульями. CVCF — американский производитель обеденных столов на заказ, обслуживающий частных и коммерческих клиентов. Изготовленные на заказ обеденные столы CVCF с уникальным дизайном основания чрезвычайно популярны в Калифорнии, Северной Каролине, Флориде, Юте, Фениксе, Мичигане, Аризоне, Техасе и Вирджинии. Круглые обеденные столы на пьедесталах ручной работы с листьями, вмещающие 4,6 или 8 человек, отправляются в дома, рестораны и отели по всей стране.CVCF специализируется на изготовленных вручную столовых из массива дерева.
В 2020 году CVCF отправила заказные обеденные столы клиентам в Форт-Уэрт, Техас, Фредерик Мэриленд, Франклин Теннесси, Фейетвилл, Джорджия, Сан-Франциско, Орландо, Балтимор, Сиэтл, Форт-Лодердейл, Орландо, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Остин и Чикаго. Обеденные столы нестандартных размеров изготавливаются различных форм, включая прямоугольные, квадратные, круглые и овальные. Мастерам CVCF по дереву обычно требуется от 1 до 3 месяцев, чтобы изготовить уникальные предметы мебели для столовой ручной работы.
CVCF производит обеденные столы на заказ для людей, которые не могут найти то, что они ищут в Интернете, на Amazon, Etsy, Craigslist, Wayfair, Crate & Barrel, Overstock, Hayneedle или Walmart. Клиенты также решают заказать изготовленный на заказ обеденный стол у CVCF, потому что они непреклонны в отношении качества ручной работы и изысканных деталей мебели.
Наши клиенты любят наши обеденные столы с очень толстыми столешницами, потому что мы производим их мебель в соответствии с их стилем, декором и особенностями дизайна интерьера.Таким образом, мы получаем много рефералов. Изображенный здесь обеденный стол со скамейкой, сделанный из дерева грецкого ореха, изготовлен на заказ, который мы доставили семье Аврора, штат Огайо. На фотографии изображен обеденный стол из орехового дерева нестандартного размера с синей и бирюзовой рекой из эпоксидной смолы в центре стола. Этот стол был доставлен в дом в Хендерсоне, штат Невада.
Сколько стоит обеденный стол на заказ в США?
В 2020 году цены на маленькие столы начинаются от 1500 долларов.Обеденные столы среднего размера обычно стоят от 2600 до 5000 долларов. Цены на столы из живого дерева для столовых с реками из эпоксидной смолы начинаются от 4200 долларов. Стильные кухонные столы на 6-10 человек, сделанные из эпоксидной смолы и натурального массива дерева, могут стоить от 6000 до 9000 долларов. Факторы, определяющие цены на обеденный стол на заказ, включают тип деревянной столешницы, детали дизайна, размер обеденного стола, варианты гарантии, фурнитуру и крепеж, ножки и основания стола, эпоксидные смолы, пятна, качество отделки, качество изготовления, упаковку и стоимость доставки.Цены на раздвижные столы варьируются в зависимости от длины, ширины и породы дерева.
Выберите свою любимую древесину для обеденного стола нестандартного размера
CVCF использует лучшие породы дерева для изготовления обеденных столов на заказ, такие как черный орех, дуб, вишня, клен и красное дерево. CVCF рекомендует, чтобы обеденные столы на заказ оставляли зазор 3 фута со всех сторон. Квадратные обеденные столы и круглые обеденные столы — хорошие варианты для небольших помещений. CVCF обычно использует деревянные плиты толщиной 2 дюйма для создания обеденных столов на заказ, хотя доступны и другие размеры.Обеденные столы рассчитаны на 2, 4, 6, 8, 10 или 12 человек.
Типы и стили нестандартных обеденных столов, продаваемых CVCF в США
Стильные обеденные столы со скамейками
Круглые, прямоугольные, квадратные и овальные обеденные столы
Элегантные современные обеденные столы
Обеденные столы River из натурального массива дерева и эпоксидной смолы
Обеденные столы для небольших помещений с возможностью расширения
Маленькие и большие обеденные столы
Столы обеденные с листами
Наборы обеденных столов
Обеденные столы Live Edge
Обеденные столы в деревенском стиле
Обеденные столы для загородного дома
Столы для столовой с королевским дизайном
Обеденные столы с декоративной отделкой, резьбой и точеными ножками
Столы обеденные на пьедестале
Столы обеденные на эстакаде
Обеденные столы в стиле Парсонс
Обеденные столы в стиле модерн середины века
Обеденные столы с ящиком для хранения
Обеденные столы на 4, 6, 8, 10 или 12 человек
Обеденные столы со скамейкой
Обеденные столы со скамейкой и стульями
Обеденные столы с надставками
Столы обеденные для квартир
Обеденные столы с листом бабочки
Обеденные столы с ящиками
Купить кухонный стол на заказ
Когда вы покупаете нестандартный кухонный стол в Chagrin Valley Custom Furniture, вы выбираете размер, форму, дизайн и материалы.Ознакомьтесь с подборкой изображений нашего нестандартного кухонного стола здесь. Цены на небольшие кухонные столы начинаются от 1800 долларов. Средняя стоимость ввода в эксплуатацию кухонного стола по индивидуальному заказу колеблется от 2600 до 5000 долларов. Стильные кухонные столы на 6-10 человек, сделанные из эпоксидной смолы и натурального массива дерева, могут стоить от 6000 до 9000 долларов. Факторы, определяющие цены на кухонный стол по индивидуальному заказу, включают породу дерева, сложность конструкции, размер кухонного стола, варианты гарантии, оборудование, ножки стола, эпоксидную смолу и отделку, а также качество требуемого мастерства.Кухонные столы на заказ изготавливаются нашими мастерами в Кливленде, штат Огайо.
Мастера CVCF вручную создают современные кухонные и обеденные столы из орехового дерева с гладкими плоскими столешницами, большие фермерские столы на прочных ножках, неформальные небольшие столики на пьедесталах и кухонные столы из массива дерева с прочной отделкой. Мы производим раздвижные кухонные столы, круглые кухонные столы и прямоугольные кухонные столы. Американские мастера CVCF любят изготавливать кухонные столы из дерева с живыми краями и эпоксидной смолы. CVCF проектирует и производит красивые и функциональные кухонные столы на заказ в точном соответствии с требованиями наших клиентов к пространству и стилю.Мы доставляем кухонные столы по индивидуальному заказу в дома по всей территории Соединенных Штатов, которые используются для приготовления еды, работы на портативных компьютерах, оплаты счетов, изготовления декоративных предметов и выполнения домашних заданий. Изготовленные на заказ кухонные столы CVCF идеально подходят для завтрака, обеда и ужина. CVCF обычно производит кухонные столы с краем стола от 24 до 28 дюймов на одно место, хотя мы можем изготовить кухонный стол любого размера, чтобы обеспечить более роскошное расположение сидений.
Типы и стили нестандартных кухонных столов, продаваемых CVCF в U.С.
Кухонные столы прямоугольные
Кухонные острова на заказ
Кухонные столы раздвижные
Квадратные столы
Столы кухонные круглые
Кухонные столы овальной формы
Кухонные столы в деревенском стиле
Кухонные столы Live Edge
Столы кухонные на заказ
Кухонные столы высокого качества
Кухонные столы для дома
Кухонные столы в стиле Парсонс
Кухонные столы из натурального дерева
Кухонные столы из восстановленной древесины
Современные кухонные столы середины века
Пьедестал кухонный стол
Козлы кухонные столы
Кухонные столы в традиционном стиле
Кухонные столы для ресторанов и гостиниц
Кухонные столы со скамейками
Современные кухонные столы
Кухонные столы с ящиком для хранения
Восстановленные деревянные кухонные столы с реками эпоксидной смолы
Кухонные столы со стульями
Кухонные столы со скамейками
Кухонные столы с листами или петлями
Кухонные столы с ящиками
Кухонные столы с табуретами
Кухонные столы для квартир
Кухонные столы на 2 персоны
Кухонные столы на 4 персоны
Кухонные столы на 6-10 человек
Стили из натурального дерева и регенерированного дерева Стол для конференций ручной работы, изготовленный на заказ по вашему проекту. Технические характеристики
Столы для конференций в форме лодки, благодаря которым сидящим людям легче видеть друг друга
Конференц-столы овальной формы для беговой дорожки
Большие круглые столы для конференций
Столы для руководителей
Модульные столы для конференц-залов
Столы для конференций Ocean
Малые столы для конференций
Высокие столы для конференций (36 дюймов), высокие столы для конференций, высокие столы для встреч, столы для конференций с прилавком, столы для конференций на высоте в кафе, столы для совещаний в вертикальном положении, столы для совещаний в вертикальном положении с хранением и столы для совещаний в вертикальном положении
Столы для конференций из черного ореха
Столы для конференций из смолы
Столы для конференций River
Столы для конференций с логотипами и брендингом
Столы для конференц-залов с питанием (Power Ready)
Конференц-столы из натурального дерева
Столы для конференций из восстановленной древесины
Малые столы для залов заседаний
Большие столы для залов заседаний
Уникальные и очень крутые столы для конференц-залов
Деревянные столы для конференций с инкрустациями из эпоксидной смолы с ЧПУ
В этом видео компания Chagrin Valley Custom Furniture демонстрирует вам разноцветную эпоксидную смолу, которую выливают и придают ей форму из эпоксидной смолы и деревянного океанского стола, заказанного семьей в Нью-Йорке.Мы продаем сделанные на заказ океанские столы и движущиеся океанские журнальные столики, сделанные из потрясающей эпоксидной смолы, изготовленные на заказ стальные ножки, стекло и натуральное дерево, такое как черный орех и деревянные плиты с живыми кромками, клиентам по всей территории Соединенных Штатов.
Многие из этих предметов также включают водопад (или русло), что является техникой с использованием эпоксидной смолы для создания красочного акцента. CVCF — это процветающий мебельный бизнес на заказ, который обслуживает общественность, гостиничный бизнес и корпоративных клиентов, выполняя заказы со всех концов Соединенных Штатов.Изготовители мебели Chagrin Valley изготовили на заказ деревянную мебель из эпоксидной смолы и столы из эпоксидной смолы. CVCF также продает ривер столы, которые есть в наличии здесь. Узнайте, как в 2020 году в Америке вручную изготавливаются речные столы высочайшего качества и индивидуальная деревянная и металлическая мебель. Мы изготавливаем индивидуальные столы и столы для домов и предприятий Флориды.
Запросите бесплатные образцы, чтобы помочь вам разработать эпоксидный стол или стол для реки
Веские причины купить нестандартную мебель рядом с вами или через Интернет в CVCF
Есть много веских причин купить мебель на заказ рядом с вами или в Интернете.Прежде чем покупать мебель «формочки для печенья» в Williams-Sonoma, La-Z-Boy, IKEA, Rooms To Go, Steelcase, Sears или Ashley Furniture, подумайте о том, чтобы сделать ее на заказ в Chagrin Valley Custom Furniture. Если вам нужна индивидуальная и уникальная мебель, проявите изобретательность и позвоните по телефону 440-591-5511, чтобы узнать ценовое предложение. Если вам нужен обеденный стол, диван, письменный стол или кровать, подходящие для вашей комнаты, измерьте пространство перед тем, как позвонить. Поскольку CVCF не занимается продажей посредникам и розничным торговцам, наши цены на высококачественную деревянную и металлическую мебель на заказ доступны большинству покупателей.Цены на высококачественную мебель на заказ начинаются от 3000 долларов. Мы бережно относимся к источникам нашей мебели и используем регенерированную и переработанную древесину. Мы также продаем мебель в деревенском стиле на заказ для домиков, коттеджей, курортов, коттеджей, вторых домов, лыжных шале и комнат в западном стиле.
Обязательно избегайте этих ошибок при покупке мебели на заказ. Покупайте нестандартную мебель ручной работы из высококачественного сырья и не соглашайтесь на некачественные материалы. Покупайте мебель на заказ в Интернете у ведущих американских дизайнеров мебели на заказ, опытных строителей и производителей, таких как CVCF.Не думайте, что изменение цвета обеденного стола или дивана на заказ означает, что вы покупаете настоящую мебель на заказ. Подлинная мебель ручной работы на заказ означает, что вы можете выбрать каждый компонент мебели. Когда вы покупаете нестандартную мебель в CVCF, вы «идете местным», потому что вся наша мебель сделана в США.
Покупка нестандартной мебели дает множество преимуществ. Если вы выбираете мебель в выставочном зале, вы на самом деле не покупаете индивидуальную мебель уникального стиля.Изготовленная на заказ деревянная мебель, такая как столы для фермерского дома, обычно намного прочнее, чем мебель, которую вы покупаете в выставочном зале. Мебель на заказ, заказанная в CVCF, идеально впишется, и вы можете добавить любую особенность, какую захотите. Мебель ручной работы от CVCF — это инвестиция, которая считается семейной реликвией. Чтобы узнать, где купить мебель ручной работы на заказ в США, посмотрите это видео. Чтобы узнать, как вы проектируете мебель, отправляете свой дизайн и изготавливаете его на заказ, посмотрите это видео.
Просмотр изображений с высоким разрешением и забавных видеороликов с интересными дизайнами мебели на заказ
Посмотрите образцы мебели на заказ, проданной Chagrin Valley Custom Furniture клиентам по всей территории США, в нашей галерее проектов мебели.CVCF продает, проектирует, производит, доставляет, отгружает и собирает высококачественную деревянную мебель ручной работы для частных лиц, семей и предприятий в континентальной части США
.
Типичные цены на нестандартную мебель начинаются с 229 долларов, а цены на высококачественную нестандартную мебель начинаются с 5000 долларов. Узнайте, как в 2020 году в Америке вручную изготавливаются речные столы высочайшего качества и индивидуальная деревянная и металлическая мебель. Дизайнеры и изготовители нестандартной мебели CVCF рекомендуют лучшие породы дерева для эпоксидных столов и речных столов, такие как деревянные плиты из черного ореха толщиной 2 дюйма с живыми кромками.
CVCF специализируется на мебели в деревенском стиле — многие предметы сделаны из вторичной древесины сараев, а также на предметах с острыми кромками, которые сочетают в себе естественный край древесины. Многие из этих предметов также включают водопад (или русло), что является техникой с использованием эпоксидной смолы для создания красочного акцента. CVCF — это процветающий мебельный бизнес на заказ, который обслуживает общественность, гостиничный бизнес и корпоративных клиентов, выполняя заказы со всех концов Соединенных Штатов. Изготовители мебели Chagrin Valley изготовили на заказ деревянную мебель из эпоксидной смолы и столы из эпоксидной смолы.
CVCF обычно разрабатывает мебель для наших клиентов, или мы сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы разработать индивидуальную мебель, которую мы затем вручную изготавливаем и собираем. Однако, если вы спроектируете свою собственную мебель, мы построим ее, установим и соберем ее для вас, если вы живете в континентальной части США. Чтобы отправить свои дизайнерские чертежи или чертеж САПР с расценками, позвоните по телефону 440-591-5511, напишите по адресу [email protected] или щелкните здесь.
По определению, нестандартной мебели нет в наличии, поэтому покупайте настоящую нестандартную мебель онлайн в Chagrin Valley Custom Furniture.Поработайте онлайн с дизайнерами и производителями мебели CVCF, чтобы определить конкретный проект, а затем мы изготовим вашу мебель для вас. Чтобы отправить свои дизайнерские чертежи или чертеж САПР для коммерческого предложения, позвоните по телефону 440-591-5511, напишите по адресу [email protected] или отправьте форму здесь.
Когда вы покупаете индивидуальную мебель в Интернете на сайте CVCF, я удостоверяюсь, что она идеально вписывается в ваше жилое пространство — с точностью до дюйма. Дизайнеры, производители, строители и художники по эпоксидной смоле CVCF вдохновят вас на творческий подход, когда мы совместно с вами спроектируем вашу мебель, чтобы ваш дом или офис был таким стильным и функциональным, как вы хотите.
Узнайте о лучших дизайнерах, изготовителях и строителях нестандартной мебели в США
CVCF — это производитель мебели, отделка и деревообработка на заказ, базирующаяся в Кливленде, штат Огайо, которая специализируется на деревенских произведениях и дизайне с живыми краями, но в равной степени способна и рада предложить современный, индустриальный, ретро, ремесленный, традиционный или любой другой дизайн. жанр, достижимый за счет нестандартной обработки дерева и металла.
Теперь клиенты из США могут купить столик ручной работы из эпоксидной смолы из живого дерева от CVCF.Сейчас мы отгружаем и доставляем деревенскую мебель для гостиной, столы из эпоксидной смолы, изголовья из эпоксидной смолы, изделия из дерева из эпоксидной смолы, столешницы из орехового дерева с живым краем, современные журнальные столики со вставками из смолы, настенные художественные панели из смолы, журнальные столики с водопадом из эпоксидной смолы дерево с острыми кромками, обеденные и кухонные столы из эпоксидной смолы для клиентов по всей территории Соединенных Штатов. Цены на речные столы из эпоксидной смолы начинаются от 800 долларов.
Купить обеденные и кухонные столы ручной работы на заказ для продажи в США.Цены на нестандартные столы начинаются от 800 долларов. Вы можете отправить свой нестандартный дизайн стола и узнать цену на изготовление и сборку. Цены на эксклюзивную элитную мебель на заказ от CVCF начинаются с 5000 долларов. Мы продаем уникальные журнальные столики и торцевые столики. Вы можете купить действительно крутой стол из эпоксидной смолы или обеденный стол из эпоксидной смолы. Компании заказывают нестандартные столы для конференций в Chagrin Valley Custom Furniture. CVCF также продает ривер столы, которые есть в наличии здесь. Узнайте, как в 2020 году в Америке вручную изготавливаются речные столы высочайшего качества и индивидуальная деревянная и металлическая мебель.
Купите изготовленный на заказ стол из эпоксидной смолы и дерева, сделанный с вашей виниловой наклейкой, эмблемой любимой спортивной команды, логотипом, наклейками, талисманом колледжа или личными семейными фотографиями, встроенными под эпоксидную смолу в столешницу. Здесь вы найдете дополнительную информацию о столах из эпоксидной смолы и дерева, на которых изготовлены на заказ ваши любимые эмблемы, переводные картинки, наклейки и логотипы.
Столы орехового ривера потрясающие. Столы из черного ореха с рекой очень популярны в США в 2019 году, потому что высушенная в печи темная, прямозернистая истинная сердцевина так ярко контрастирует с голубой рекой из эпоксидной смолы.Мастера Chagrin Valley Custom Furniture любят делать столы по индивидуальному заказу из плит орехового дерева, потому что это чертовски красиво и практично. CVCF любит использовать древесину черного ореха для деревообработки. Хотя он не так легко доступен в США, у CVCF есть несколько секретных источников для этого заветного дерева. Американский черный орех — любимец мастеров CVCF. CVCF проектирует, изготавливает корабли, поставляет и собирает столы из черного ореха, мебель из эпоксидной смолы и скамейки с водопадом для заказчиков из США.Цены на маленькие журнальные столики из орехового дерева начинаются от 825 долларов. Просто предоставьте CVCF требования к дизайну стола из орехового дерева, чтобы получить ценовое предложение для вашего деревообрабатывающего проекта.
Столы, которые мы производим в Chagrin Valley Custom Furniture, поистине уникальны в своем роде, разработанные вместе с вами и созданные для вас — и только для вас! Подчеркните красоту и уникальность любой комнаты в вашем доме или офисе с помощью любого стиля рустикального, живого, традиционного или современного стиля обеденного стола, журнального столика, стола для конференц-зала, деревенского урожая, фермерского или фермерского стола, бокового / торцевого / диванного стола , стол в прихожей / в коридоре, а также изготовленные на заказ деревянные и металлические ножки и основания, чтобы придать красоте вашей столешнице.Ознакомьтесь со всеми нашими уникальными дизайнами столов в Галерее! Дизайнеры интерьеров по всей территории США также покупают для своих клиентов столы из цельной древесины и металла на заказ в CVCF. Изготовители мебели Chagrin Valley изготовили на заказ деревянную мебель из эпоксидной смолы и столы из эпоксидной смолы.
Опции для настройки вашего стола
Породы древесины
Краски для эпоксидной смолы, реки, океаны и водопады
Оборудование
Отделка дерева, морилка и верхние покрытия
Размеры стола (высота, ширина и длина)
Кромки столешницы
Ножки и основания стола
Как CVCF совместно разрабатывает индивидуальный стол онлайн и по телефону с нашим U.С. Клиентов
CVCF разработчики нестандартных столов используют телефонные технологии, интернет-технологии 2020 и продукты видеотелефонии, такие как видеоконференцсвязь Zoom, FaceTime, Dropbox, веб-сайты, программное обеспечение для проектирования мебели, текстовые сообщения и электронную почту для виртуального взаимодействия и сотрудничества с нашими клиентами по всей территории США для разработки индивидуальных конференц-столов. удаленно онлайн. CVCF призывает клиентов активно участвовать в создании элементов дизайна индивидуальной мебели, которую они покупают.
Купить нестандартный стол для продажи рядом с вами или онлайн в U.С.
Многие покупатели нестандартных столов из США ищут в Интернете в Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Etsy, Porch и Yelp «нестандартные столы рядом со мной», «сделанные на заказ деревянные столы рядом со мной» или «сделанные на заказ обеденные столы рядом со мной», чтобы найти один из 10 или 15 лучших местных производителей мебели на заказ в своем районе.
Другие покупатели нестандартной мебели, которые ищут наиболее доступных производителей столов на заказ рядом с ними, используют Angie’s List или Home Advisor, чтобы найти предварительно проверенного надежного местного производителя мебели в своем районе и прочитать оценки и отзывы.Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите украсить свое жилое пространство индивидуальной мебелью, посетите эти 7 веб-сайтов.
Прежде чем использовать свой телефон или компьютер для поиска «обеденного стола, изготовленного на заказ рядом со мной», позвоните по телефону 440-591-5511, чтобы узнать стоимость или оценку здесь. Купить нестандартный стол онлайн может быть проще (и дешевле), чем вы думаете.
Список Энджи используют более 6 миллионов семей по всей стране. Home Advisor — это онлайн-торговая площадка, которая связывает покупателей мебели с производителями мебели в их городе.Технически подкованные покупатели, которые хотят знать среднюю стоимость «нестандартного столика рядом со мной», продаваемого в их месте или рядом с их почтовым индексом, используют Руководство HomeAdvisor True Cost Guide, чтобы получить типичный ценовой диапазон и получить индивидуальную оценку таблицы. .
Другие покупатели мебели и столов в США делают покупки в Интернете на таких сайтах, как Joybird.com и roomandboard.com, чтобы приобрести столы, мебель и предметы современного домашнего декора, которые можно «настроить» онлайн по цвету и другим предустановленным параметрам, например по размеру. Однако было бы ошибкой делать покупки на этих сайтах, если вы хотите купить «настоящий нестандартный стол», спроектированный и изготовленный именно так, как вы хотите.
Получите диапазон цен, чтобы купить настоящий обеденный стол, кухонный стол, стол для переговоров или журнальный столик ручной работы из 100% массива дерева, изготовленный на заказ, для продажи в США, здесь. Настоящие мастера по изготовлению столов, такие как в Chagrin Valley Custom Furniture, делают настоящие столы на заказ вручную из натуральных массивных деревянных плит, красочных эпоксидных смол, прочной стали, тканей, фурнитуры, металла, стекла, кожи и другого сырья.
Купите современный диван на заказ или большой диван, сделанный на заказ рядом с вами или в Интернете, здесь.Купите нестандартные шкафы для продажи рядом с вами или онлайн здесь. Купите индивидуальный стол для продажи рядом с вами или онлайн здесь.
Индивидуальные столы для продажи в Интернете
Исторические, новаторские, знаковые и влиятельные американские дизайнеры мебели и дизайнеры интерьеров, вдохновившие дизайнеров, строителей и производителей мебели CVCF
Взгляните на фотографии, демонстрирующие инстинктивный стиль работы Джорджа Накашимы «живой край» в работе с деревом, здесь. Посмотрите один из его столиков в таунхаусе Джулианны Мур (Джули Энн Смит) в Нью-Йорке, здесь.Этот культовый дизайнер мебели обратил внимание на недостатки, трещины, червоточины и узлы, как и дизайнеры и производители мебели из CVCF. Поговорим об удивительном, взгляни на этот коктейльный столик Nakashima Conoid.
Как я построил быстро развивающийся онлайн-бизнес по производству мебели на заказ Опубликовано на YouTube 31 декабря 2020 г. Автор: Chagrin Valley Custom Furniture [ChagrinValleyCustomFurniture.com]
Это видео показывает, как Шелдон Майерофф превратил свое хобби по изготовлению мебели на заказ в прибыльную международную компанию по изготовлению мебели на заказ — и все это после выхода на пенсию! Успех пришел в первую очередь за счет специализации с акцентом на разработке, производстве и продаже столов из речной (эпоксидной) смолы, изготовленных на заказ.«Речной стол» — это два куска натурального дерева, по центру которых течет речка из эпоксидной смолы. Это стало 80% его мебельного бизнеса.
Шелдон основал Chagrin Valley Custom Furniture из своего дома в 2013 году, но всерьез задумался о росте компании только после того, как в 2017 году перешел на крупное производство высококачественной мебели. CVCF стала производителем высококачественной мебели ручной работы по индивидуальному заказу. специализируясь на изготовлении нестандартных столов и столов из эпоксидной смолы с живым краем для продажи через Интернет частным лицам и компаниям на всей территории континентальной части США и Канады.Новаторские идеи Шелдона в отношении мебели и его мебельного бизнеса стали отличительной чертой его успеха.
Аудио для этого видео состоит из отрывков из подкаста Andy Levine’s Second Act Stories от 7 декабря 2020 года под названием «Goodbye Executive Recruiting… Hello Furniture Marking». Энди взял интервью у Шелдона и вице-президента по операциям CVCF Зака Шульте для этого подкаста, который Адам написал и озвучил. Полный подкаст длится всего 20 минут, и мы надеемся, что вы его прослушаете. Вы можете найти его по адресу https: // www.secondactstories.org.
Процесс Chagrin Valley отличается от других производителей (строителей) мебели на заказ, потому что мы делаем только настоящую мебель на заказ. Это означает, что вы не заходите в Интернет, чтобы заказать и заплатить в самом начале процесса. С CVCF вы участвуете в процессе изготовления индивидуальной мебели на каждом этапе, поскольку вместе мы создаем совершенно новый, единственный в своем роде предмет мебели из эпоксидной смолы, соответствующий вашим уникальным потребностям и желаниям. Вы даете нам свою дизайнерскую идею, выбираете цвет эпоксидной смолы, деревянную плиту, вносите изменения в дизайн — и все это удаленно с помощью видеотехнологии.Вы даже можете вырезать эмблему или логотип вашей компании на дереве и залить эпоксидной смолой, или встроить в эпоксидную смолу такие предметы, как логотипы школ и колледжей, камни, кристаллы и другие сентиментальные памятные вещи.
Мы ведем экологически чистую заготовку древесины, часто под руководством Лесной службы США. Это обеспечивает долгосрочное здоровье леса. Мы тратим до 2 лет на удаление влаги с бревен, прежде чем приступить к работе с ними. Это помогает предотвратить коробление и растрескивание древесины.Наша мастерская площадью 6000 кв. Футов полностью оборудована, чтобы справиться со всеми задачами по изготовлению красивого стола из эпоксидной смолы, который включает в себя чистую камеру для распыления с контролируемой температурой для более гладкого и устойчивого к царапинам покрытия. Мы также предлагаем широкий выбор металлических и деревянных ножек, а при желании вы можете сами спроектировать ножки.
Наша мебель включает изготовленные на заказ столы из эпоксидной смолы, русла из эпоксидной смолы и изголовья, столы из эпоксидной смолы, настенные рисунки из эпоксидной смолы, сельские столы от деревенских до современных, двери сараев, скамейки, столешницы, полки и многое другое.Цены на наши столы для конференций основаны на таких факторах, как размер, порода древесины, кромка с выступом / не срез, компоненты стола для переговоров, эпоксидная смола, выгравированные названия компаний, выгравированные логотипы, объекты, встроенные в реки из эпоксидной смолы и т. Д. Столы для конференций из дерева и живого края начинаются от примерно 4500 долларов, в среднем около 9000 долларов и заканчиваются примерно от 18000 долларов. Цены на столы для конференций с реками из эпоксидной смолы и логотипами или сценами с ЧПУ, заполненными эпоксидной смолой, будут стоить дороже.
Чтобы получить расценки на изготовление вручную конструкции мебели из эпоксидной смолы и доставку ее к вам домой или на работу в любую точку США, позвоните Шелдону Майероффу по телефону 440-591-551, отсканируйте или сфотографируйте свой дизайн и отправьте нам текст. по телефону 440-591-5511 или по электронной почте: shel @ chagrinvalleycustomfurniture.com.
Искать в Интернете «Деревянные столы на заказ рядом со мной»
Найдите рядом с вами изготовителя нестандартных столов, изготовителей деревянных столов или изготовителей обеденных столов.
Столы на заказ для продажи во Флориде
Столы на заказ для продажи недалеко от Орландо, Флорида
Изготовленные на заказ столы возле Гейнсвилля, Флорида
нестандартные столы рядом с Майами, Флорида
Изготовленные на заказ столы возле Лас-Вегаса, Невада
Изготовленные на заказ столы рядом с округом Хантердон, Нью-Джерси
Деревенские и современные столы ручной работы недалеко от Далласа / Форт-Уэрта
Изготовленные на заказ столы возле Денвера, Колорадо
Пользовательские столы в штате Мэн
Изготовленные на заказ столы возле Сакраменто, Калифорния
Изготовленные на заказ столы возле Бруклина, Нью-Йорк
Пользовательские столы рядом с Вашингтоном, округ Колумбия
Изготовленные на заказ столы возле Балтимора, Мэриленд
Изготовленные на заказ столы рядом с округом Ховард, Мэриленд
Изготовленные на заказ столы возле Аннаполиса, Мэриленд
Изготовленные на заказ столы недалеко от Ричмонда, Вирджиния
Изготовленные на заказ столы возле Чикаго, Иллинойс
Пользовательские столы рядом с Далласом, Техас
Пользовательские столы возле Лос-Анджелеса, Калифорния
Пользовательские столы рядом с округом Санта-Клара, Калифорния
Изготовленные на заказ столы возле Бостона, Массачусетс
Столы на заказ возле Ланкастера, Пенсильвания
Изготовленные на заказ столы возле Нью-Йорка, Нью-Йорк
Изготовленные на заказ столы рядом с округом Вестчестер, Нью-Йорк
Индивидуальные столы в Нью-Гэмпшире
Столы на заказ возле Сан-Франциско, Калифорния (Окленд)
Изготовленные на заказ столы недалеко от Лос-Анджелеса, Калифорния
Изготовленные на заказ столы возле Детройта, Мичиган
Custom Tables Near Grand Rapids, Michigan
Настраиваемые столы Live Edge рядом с Фениксом, Аризона
Столы на заказ возле Джексонвилля, Флорида
Изготовленные на заказ столы рядом с Питтсбургом, Пенсильвания
Изготовленные на заказ столы рядом с округом Дуглас, Колорадо
Пользовательские столы недалеко от Хьюстона, Техас
Пользовательские столы возле Кливленда, Огайо
Столы на заказ возле Колумбуса, Огайо
Столы на заказ возле Цинциннати, Огайо
Изготовленные на заказ столы возле Оклахома-Сити, Оклахома
Изготовленные на заказ столы возле Сан-Антонио, Техас
Изготовленные на заказ столы возле Нэшвилла, Теннесси
Пользовательские столы рядом с округом Уильямсон, штат Теннесси
Изготовленные на заказ столы возле Атланты, Джорджия
Custom Tables Near Reading, Вермонт
Пользовательские столы рядом с Фениксом, Аризона
Изготовленные на заказ столы возле Скоттсдейла, Аризона
Изготовленные на заказ столы возле Вирджиния-Бич, Вирджиния
Изготовленные на заказ столы рядом с округом Фэрфакс, Вирджиния
Столы на заказ возле Луисвилля, Кентукки
Столы на заказ возле Сан-Диего, Калифорния
Изготовленные на заказ столы возле Индианаполиса, Индиана
Custom Tables Near Forth Worth, Texas
Изготовленные на заказ столы возле Нового Орлеана, Луизиана
Столы на заказ в Миссури
Custom Tables Near Charlotte, North Carolina
Изготовленные на заказ столы возле Гринсборо, Северная Каролина
Изготовленные на заказ столы в Гринвилле, Южная Каролина
Пользовательские столы возле Остина, Техас
Изготовленные на заказ столы возле Хагерстауна, Мэриленд
Изготовленные на заказ деревянные столы на продажу в Вейк Форест, Северная Каролина
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ для продажи в Нью-Джерси
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ во Флориде
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ для продажи в Калифорнии
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ для продажи в Огайо
Мебель на заказ Chagrin Valley в Кливленде, Огайо
Lane 17 Design Co.В Кливленде, штат Огайо,
MODERNCRE8VE В Кливленде, Огайо
Мелиорация ржавчины в Кливленде, штат Огайо
Мебель Chagrin Valley на заказ в Колумбусе, Огайо
Завод кистей в Цинциннати, Огайо
Bell Custom Furniture в Цинциннати, Огайо
Дизайн Брок Вуд в Дейтоне, Огайо
Speck Custom Woodwork в Биверкрик, Огайо
Деревообрабатывающая мастерская Ральфа Джонса в Лондоне, Огайо
Edgework Creative в Колумбусе, штат Огайо
Джон Т.Мебель на заказ Haywood в Колумбусе, штат Огайо,
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ для продажи в Техасе
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ для продажи недалеко от Чикаго, Иллинойс
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ для продажи в Нью-Йорке
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ в Вашингтоне, округ Колумбия
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ в Северном, Вирджиния
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ в Массачусетсе
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ в Мэриленде
Деревянные столы на заказ, обеденные столы на заказ, столы для конференций и кухонные столы на заказ для продажи в Теннесси
Фотогалерея и цены на нестандартную мебель для продажи в США
Купить мебель Live Edge в США | Обеденные столы Live Edge на продажу | Цены на обеденный стол на заказ начинаются с 1800 долларов | Купить стол и скамейку из орехового дерева Live Edge | Купите обеденный стол из дуба в деревенском стиле за 2 800 долларов на Etsy | Доставка, доставка и сборка мебели на заказ по США | Получите живые идеи мебели Edge | Стулья Live Edge, Садовые стулья и Обеденные стулья в современном деревенском стиле | Столы с живым краем из орехового дерева на продажу | Заказать Стол с живой кромкой из орехового дерева с основанием из матовой стали | Конференц-столы Cherry Live Edge продаются на Etsy за $ 4600 | Купите торцевой стол с подвижным краем и изготовленными на заказ стальными ножками на Etsy за $ 2 600 | Столы из деревянных плит на продажу | Таблицы высоты прутка Live Edge для продажи | Купить Скамейку с водопадом Live Edge с изображением реки из эпоксидной смолы | Купить обеденный стол Live Edge на 8 человек | Распродажа обеденных столов Live Edge в деревенском стиле | Скамейки Live Edge на продажу | Кухонные и обеденные скамейки
Журнальный столик своими руками в двух стилях
Крис Саломоне построил простой проект деревообработки — журнальный столик с ножками-шпильками и полкой.Если вы ищете более сложную задачу, вы также можете сделать свои собственные ноги, что также продемонстрировано.
Вы можете найти другие замечательные проекты и техники Криса Саломоне на его веб-сайте.
Рекомендуемые инструменты:
Шаблон для резки Rockler Circle
Ножки стола со шпилькой I-Semble
Кронштейны для ножек Rockler с шпилькой
Силиконовый коврик Rockler Project Mat XL
Мастер-набор для нанесения клея
Приспособление для зажима Rockler Taper / Straight Line
Салазки для настольной пилы Rockler CrossCut
Крис Саломон: Сегодня мы собираемся построить две разные версии журнального столика своими руками.Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле я никогда не строил круглую деревянную крышу, поэтому в сегодняшнем проекте я решил исправить это, построив две из них. Я предполагаю, что технически это полка, но применяется тот же процесс. На этих снимках я беру пару кусков белого дуба размером четыре четверти и разрезаю их на кусочки разной длины. Мы обсудим, почему, через минуту, но после того, как это было закончено, я направился к своей настольной пиле, где я сначала разорвал каждую из своих частей примерно на девять дюймов в ширину, а затем перевернул их на 180 градусов, чтобы разорвать каждую часть вдоль другого конца на восемь дюймов. .
Я пытаюсь вытащить из своих фигур два круга. Они должны быть диаметром 36 и 30 дюймов соответственно. Я рассчитал это, и это были доски, которые мне нужно было распилить, чтобы получить это. Затем я разложил все и отметил, где я могу установить несколько домино, а затем начал все собирать. Здесь, независимо от того, что вы используете, вы просто хотите убедиться, что вы действительно осторожны с тем, где вы размещаете предметы, чтобы вы не открыли их, когда вы разрезаете круг.Кстати, после того, как они высохли, я мог начать резать круг.
Затем я мог бы начать выкладывать узор, который я хотел вырезать на своем топе, а это не мои руки. О, да, это потому, что я действительно сотрудничал с Сэмом из DIY Huntress и Алишой из Pneumatic Addict над этой сборкой. На самом деле у них обоих есть видео на своих каналах, в которых подробно рассказывается о том, что они сделали, поэтому я не хочу портить это здесь, но просто чтобы дать вам небольшой предварительный просмотр, я скажу, что Сэм сделал действительно потрясающую работу с шаблонами немного пятен на столешнице, и Алиша показала нам, как отбеливать белый дуб и как распылять лак.
Серьезно, если вы когда-нибудь хотели сделать белый дуб по-настоящему белым, посмотрите их видео. Вот здесь и показана разница между беленым и натуральным дубом, и она очень существенная. Я сделаю ссылку на оба видео в описании, чтобы вы могли посмотреть их после этого.
Для этого проекта мы хотели сделать несколько вещей. Один был довольно простым, с ножками-шпильками. Хотя у них есть полка, которая довольно уникальна, а у другой версии будут нестандартные ножки.В этих кадрах я только что вырезал заготовки, от которых смогу оторваться. Это будут довольно стандартные ножки типа очкарик.
Сэм и Алиша никогда раньше не делали таких ног, так что это хорошая возможность показать им, как я это делаю. Здесь я размечаю конус на одном из кусочков, а для другого мы должны начать с разрезания заготовки в виде параллелограмма. К счастью, их было двое, так что Сэм сделал первый, а Алиша — второй.
После этого мы разметили наш конус на одной из частей и использовали его для установки нашего приспособления для сужения конуса, где мы могли разрезать четыре ножки, даже если мы собирались использовать три из них. После того, как вы настроили приспособление, их действительно легко вытащить. Просто отрежьте кусок, переверните его на 180 градусов и отрежьте следующую ногу. Затем возьмите еще один кусок и продолжайте, пока у вас не будет достаточно ног, чтобы вы остались довольны.
После этого мы использовали тот же процесс, чтобы вырезать еще четыре сужающихся части, и это будет верхняя часть наших ног.По сути, на данный момент у нас есть по четыре каждой из этих двух частей. Чтобы присоединиться к ним, мы будем использовать косой срез. Чтобы точно выяснить, как это разрезать, я собираюсь соединить части вместе и провести линию на каждой, которую нужно отрезать. Затем я кладу кусок на свою настольную пилу и выравниваю разрез чем-то, что, как я знаю, параллельно лезвию, фиксирую измерительный прибор и затем держу его.
Как только они были вырезаны, я забыл снять пленку, но мы склеили их вместе с помощью клея для дерева и клея CA.Это было сделано для того, чтобы временно прикрепить их, пока мы нарезаем несколько шлицев, которые придадут им реальную силу. Вы могли заметить на этих снимках, что у меня много разрывов, но это нормально, потому что эта часть ноги будет упираться в нижнюю часть стола, поэтому вы никогда не сможете ее увидеть, если только ты коснулся ноги.
Чтобы прикоснуться к ножкам шпильки, вы можете увидеть, что я сделал несколько отметок на нижней стороне стола, чтобы точно определить, где их прикрепить, но в значительной степени я хотел использовать свое зерно в качестве стартовой линии, а затем добавил другие две ноги на расстоянии 120 градусов от первой ноги.После этого я использовал эти кронштейны для полок, которые крепятся к ножкам шпильки, чтобы удерживать полку. Честно говоря, я не был уверен, будут ли они работать на круглом столе, но, к счастью, это не было проблемой. Хотя на этих снимках я прикрепляю их в перевернутом виде. Если бы я делал это правильно, эти отверстия для винтов были бы утоплены, тогда вы могли бы просто вставить винт в каждое отверстие на нижней стороне полки, чтобы удерживать его на месте.
Что касается деревянных ножек, я сделал довольно большую ошибку.По сути, я забегал вперед и собрал их до того, как разрезал столярные изделия, которые планировал использовать. Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы использовать удлиненную шайбу, в которой вы должны врезаться так, чтобы шайба проходила перпендикулярно волокну, чтобы каждая ножка фактически принимала шайбу немного иначе, но в любом случае это не имеет значения, потому что я бы пришлось ломать ноги, чтобы врезать в шайбы.
Я думаю, причина, по которой я не учел это, заключается в том, что обычно, когда я строю ноги этого типа, они складываются вот так, а не вот так.К счастью, нам удалось удержать их на месте с помощью простого винта. Думаю, я мог бы возразить, что для этого приложения это действительно прекрасный способ прикрепить их, потому что ноги не прикреплены ни к чему другому. По сути, стол может свободно сжиматься или расширяться, а ножки будут двигаться вместе с верхом.
Все, что было сказано, я думаю, я никогда не узнаю официально, потому что я собираюсь использовать ноги шпильки, хотя, когда я говорю это, я думаю, что это еще больше укрепляет мою позицию, потому что ноги шпильки не учитывают движение дерева для точного определения по той же причине, правда? Я полагаю, это доказывает, что три вещи могут работать и двигаться независимо, даже если они преследуют общую цель.Спасибо за просмотр и обязательно посмотрите видео Сэма и Алишы, ссылки на которые приведены ниже. Все в порядке. Увидимся в следующем.
DIY фанерный журнальный столик — Erin Spain
Прошло много времени с тех пор, как я опубликовал урок DIY, но я так счастлив поделиться с вами этим самодельным журнальным столиком из фанеры! Он имеет узорчатые фанерные панели, которые прикреплены к магнитам и открывают скрытые хранилища (похожие на эти панели на фанерном столе Ионы). Честно говоря, я буду ориентироваться в этой новой норме с карантином и и без того сложной ситуацией баланса между работой и личной жизнью, домашним обучением и т. Д., к сожалению, отодвинул новые проекты на второй план, но я рад вернуться! В этом проекте по созданию узорчатой фанеры было много проб и ошибок, но я проведу вас через процесс и покажу, что я узнал, и вы можете увидеть больше об этом в моем видео на YouTube. (Вы также можете заглянуть в мою гостиную / офис / пещеру для мамы, которую я сейчас переделываю.)
Project Supplies and Materials:
(Этот пост содержит партнерские ссылки.Как сотрудник Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.)
Шаг 1
Сначала я отрезал фанеру по размеру с помощью циркулярной пилы. Я вырезал 2 части размером 35 x 18 дюймов для верхней и нижней части и 4 части размером 18 x 3-3 / 4 дюйма для боковых сторон и перегородок.
Step 2
Я использовал приспособление для карманных отверстий, чтобы просверлить 4 отверстия вдоль одной стороны каждой из боковых частей и перегородок. Я хотел иметь возможность прикрепить их к верхней части стола снизу, не видя винты сверху.(Позже я прикреплю нижнюю часть снизу с помощью строительных винтов, поэтому я просверлил отверстия только с одной стороны.)
Step 3
Я прикрепил боковые части с помощью винтов с отверстиями 1-1 / 4 дюйма. Я хотел подождать и прикрепить части перегородки после того, как я точно знаю, какого размера будут узорчатые панели, поскольку они должны были быть центрированы, и мне нужно было бы приставить перегородки к ним.
Step 4
Пришло время создать узорчатые фанерные панели! Не буду лгать, здесь произошло ОЧЕНЬ МНОГО проб и ошибок.(Если вам нужен законный ресурс по созданию узорчатой фанеры, посмотрите Майкла Алма.) Вы можете увидеть все мои ошибки в моем видео на YouTube, но в качестве краткого резюме я сначала нарезал фанерные полосы слишком тонкими, а когда склеил их панель была слишком хрупкой и не работала. Итак, я вернулся к чертежной доске и в итоге вырезал как можно больше полос шириной в 1 дюйм из имеющихся у меня обрезков. У меня также была дилемма, заключающаяся в том, что у меня не было достаточно больших зажимов для склеивания, поэтому во второй раз я решил сделать два меньших склеивания вместо одного большого, так как в конечном итоге у меня все равно осталось две маленькие панели.Кроме того, если у вас есть настольная пила, это будет намного проще и точнее.
После того, как я отрезал свои 1-дюймовые полоски (в итоге у меня их было 24), я склеил их вместе концом волокон вверх и расположил их в шахматном порядке, так как я собирался резать их под углом 45 градусов. Я использовал свой скоростной квадратик в качестве ориентира, чтобы убедиться, что они смещены примерно на 45 градусов. Я склеил две панели по 12 полосок в каждой, так как зажимы у меня маленькие.
Я дал клею высохнуть и затем установил торцовочную пилу на 45 градусов, чтобы резать полосы под углом 45 градусов параллельно друг другу.Я разрезал обе свои панели на как можно больше полос шириной 2 дюйма.
Я разложил свои полоски и перевернул все остальные так, чтобы углы чередовались, создавая узор шеврона. Затем я снова склеил их, на этот раз в одну панель, и дал высохнуть в течение ночи.
Step 5
Если вам нужен шевронный узор, то вы можете остановиться здесь и разрезать панель на две прямоугольные панели одинакового размера. Однако мне нужен был ромбовидный узор, поэтому я снова разрезал панель на 2-дюймовые полосы, на этот раз установив торцовочную пилу на ноль и не разрезая под углом.Но сначала я испортил это с помощью ручного строгального станка, когда пытался его разгладить (вы можете увидеть больше в моем видео), так что не делайте этого! Ха.
Позже я сделал самодельные салазки для маршрутизатора, чтобы я мог использовать свой маршрутизатор, чтобы выровнять его гладко и равномерно по всей поверхности, но мне нужен небольшой удлинитель, чтобы мои панели по-прежнему были неровными. Я могу исправить их позже, и вы не можете сказать, когда стол собран, но извлеките уроки из моей ошибки! (Также вот полезное видео о том, как сделать салазки для маршрутизатора.)
Затем я снова перевернул каждую полосу, чтобы создать ромбовидный узор, и приклеил панель еще раз.Поскольку я случайно создал уклон во время глиссирования, когда я перевернул все остальные полосы, он оказался совершенно неровным сверху, но я решил, что займусь этим позже и просто склею его.
Step 6
Я отколол один из углов при шлифовании и строгании, поэтому мне нужно было отрезать эту часть, а затем разрезать оставшуюся панель на два прямоугольника. Они также не были квадратными, поэтому я обрезал стороны, убедившись, что ромбовидный узор будет по центру.
В итоге я получил две детали размером 8 1/2 ″ x 3–3 / 4 ″.Я отметил центральные точки на каждой панели, а также с каждой стороны стола и выровнял их.
Затем я поместил перегородки рядом с панелями и прикрепил их винтами с отверстиями с карманом 1-1 / 4 дюйма.
Step 7
Я хотел использовать те же магниты, что и для этого стола, но у меня их не было под рукой, поэтому я использовал вместо них магнитные защелки. У меня было только две, поэтому я использовал по одной для каждой панели, но я бы рекомендовал использовать две для каждой панели (по одной с каждой стороны, а не по одной наверху).Так как у меня было только два, я центрировал маленькую металлическую пластину в верхней части моей панели и прикручивал ее, а затем центрировал сенсорную защелку под верхней частью моего стола (это будет верх, когда мы все перевернем, мы в настоящее время работает вверх ногами) и прикрутил его, убедившись, что моя панель находится заподлицо с краем, когда защелка сенсорного ввода нажата.
Шаг 8
Я прикрепил нижнюю часть стола (помните, мы работаем вверх ногами, поэтому будет дном, когда он перевернется), используя сверло с зенковкой, чтобы предварительно просверлить отверстия вдоль каждой стороны и вдоль перегородок, а затем прикрепить его строительными винтами 1-1 / 4 ″.
Шаг 9
Я перевернул его и нанес два слоя поликрила с атласной отделкой.
Step 10
После того, как мое верхнее покрытие высохло, я перевернул его и прикрепил ноги шпильки (спасибо DIY Hairpin Legs за их предоставление!), И в итоге я использовал более короткие винты, чем те, с которыми они шли с тех пор, как я был работа с более тонким материалом. Я выровнял их на расстоянии 1 дюйма от каждого края и прикрутил.
Затем я перевернул стол и прикрепил свои панели к магнитам.Вы можете найти полный видеоурок на YouTube здесь.
Несмотря на ошибки, проб и ошибок, я очень рад тому, как это обернулось. У меня осталось много обрезков фанеры с узором, поэтому я постараюсь придумать, как их использовать, чтобы они не пропали даром. Вот и финальный проект!
Вы можете посмотреть мое видео на YouTube для этого проекта здесь:
Спасибо за посещение!
-Erin
25 великолепных идей для создания журнальных столиков своими руками для создания этих выходных • Вместо
Мне всегда казалось, что цены на журнальные столики невероятно завышены.В большинстве случаев они состоят из деревянных плит, и очень немногие из более стильных вариантов предлагают сколько-нибудь значительного места для хранения. Создание собственного журнального столика своими руками означает, что вы можете создать предмет мебели, который точно соответствует вашим требованиям. Не можете найти журнальный столик, на котором достаточно места для подушек и одеял? Хотите предмет, который сочетается с деревенским стилем вашей гостиной? Сделай сам!
Потратив немного времени и энергии, вы создадите индивидуальную деталь, которая соответствует вашим потребностям, и сэкономите при этом деньги.Что еще лучше, журнальные столики относительно легко сделать своими руками. Проекты варьируются от простых до более сложных и подходят как для начинающих, так и для профессиональных мастеров.
Прежде чем начать, не забудьте оценить свои способности и не браться за слишком сложные проекты. Выполнение проекта своими руками, выходящего за пределы вашей зоны комфорта, может быть увлекательным, но не забывайте, что определенные специализированные навыки (например, плотницкие работы) требуют определенных инструментов и знаний для выполнения работы.
Создавайте с нуля или используйте найденные предметы и переработанные товары, чтобы создать свой идеальный журнальный столик.Вот 25 отличных проектов журнальных столиков своими руками, в которые вы можете погрузиться в предстоящие выходные.
Журнальный столик «сделай сам» на ножке-шпильке
Я обожаю современную мебель середины века. Проблема в том, что это зачастую безумно дорого. Если вам не терпится добавить в свою гостиную стиля ретро, но вы не можете позволить себе высококлассный журнальный столик, попробуйте создать свой собственный. Вам понадобятся деревянные доски (может быть, переделанные с поверхности старого обеденного стола?) И ножки-шпильки, которые легко найти в Интернете.
Деревянный журнальный столик с геометрическим рисунком «сделай сам»
Вот журнальный столик в современном стиле с ножками-шпильками, которые придадут вашему пространству землистый вид.Это не только большой функциональный журнальный столик, но и геометрический дизайн, который добавляет этому изделию художественного чутья.
Простой деревянный журнальный столик своими руками
Проект журнального столика не должен быть сложным. Для этого простого стола все, что потребуется, — это дерево, гвозди и молоток. Это отличный вариант для новичков, которые еще не знакомы с электроинструментами и не имеют большого бюджета на расходные материалы.
Журнальный столик из деревянных поддонов
Еще одна простая идея журнального столика «сделай сам»: деревянные поддоны используются для создания поверхности стола для журналов, кофейных кружек и других безделушек.У меня всегда валяются деревянные поддоны возле подъездной дорожки, потому что я заядлый садовник и заказываю товары оптом.
Связанное сообщение: 35 Awesome Pallet Projects
Они прибывают на поддонах, и когда я все это распаковываю, мне обычно остается гадать, что, черт возьми, делать с куском дерева. Но когда меня оставляют на обочине дороги, я с удивлением обнаруживаю, что по утрам поддоны часто исчезают. Я полагаю, что остатки были превращены во многие журнальные столики. А если деревенский сельский дом не совсем вам подходит, попробуйте покрасить поддон или обтянуть его тканью.
Деревянный поддон с колесами
Фото любезно предоставлено Repurpose Life Blog
Вот еще одна идея для ваших оставшихся деревянных поддонов. На этот раз были добавлены крепкие ножки с колесами, и эффект получился скорее уличным. Не заинтересованы в приобретении дорогой уличной мебели? Используйте поддоны для украшения открытого пространства.
Похожие сообщения: Журнальные столики в деревенском стиле
Нейтральная цветовая схема, изображенная здесь, прекрасна, но если вы хотите привнести немного цвета на улицу, попробуйте добавить свежий слой яркой краски.
Журнальный столик с золотым листом
Не каждый может позволить себе настоящую мраморную мебель, поэтому создайте свой собственный эффект искусственного мрамора, используя цемент и золото. Однако, как и настоящая мраморная плита, она будет тяжелой после завершения, поэтому вам может потребоваться помощь с перемещением ее или найти место рядом с местом окончательного размещения для строительства. Если вы не знаете, как создать эффект, посмотрите это полезное видео на YouTube.
Преобразование журнального столика из ламината из искусственного мрамора
Вышеупомянутый журнальный столик своими руками отдаленно напоминает мрамор, но если вы хотите воспроизвести настоящего двойника, есть несколько простых стратегий для достижения роскошного эффекта.
Этот простой сделай сам превращает существующий (и скучный) журнальный столик во что-то сверхсовременное. И все по невысокой цене в 15 долларов! Немного аэрозольной краски и ламината под мрамор — все, что вам нужно.
Журнальный столик из искусственной мраморной смолы
Другой способ добиться мраморного вида — использовать эпоксидную смолу на существующем деревянном журнальном столике. Покрытие обеспечивает гладкую, прочную поверхность, которая очень похожа на настоящую.
Vintage Trunk Журнальный столик своими руками
Если вам нравится винтажный вид, почему бы не переделать старый чемодан, который стоял в глубине шкафа? Добавляем ножки в низ и вуаля! У вас журнальный столик со встроенным ящиком для хранения вещей.
Журнальный столик с оптической иллюзией
Похоже, журнальный столик представляет собой 3D-рендеринг, но на самом деле это всего лишь немного умного дома. Используйте краску и твердую руку, чтобы аккуратно построить эту визуальную головоломку.
Журнальный столик «сделай сам» с ящиками для хранения
Фото любезно предоставлено Ником и Алисией
Если вы готовы к более сложному проекту «сделай сам», ознакомьтесь с этим планом великолепного журнального столика со встроенным ящиком для хранения вещей. Он достаточно красив, чтобы его можно было использовать как подставку под телевизор и быть центром комнаты.
Переделанный деревянный журнальный столик
Иногда все, что вам нужно, — это послеобеденное время с банкой краски, чтобы оживить старую, устаревшую мебель. Свежий слой белой краски помогает превратить этот журнальный столик в стиле ретро в плохой вид в поверхность, подходящую для гостиной в фермерском стиле.
Журнальный столик в деревянном ящике
Из деревянных поддонов можно легко сделать журнальный столик своими руками, но они не так много места для хранения. С другой стороны, деревянные ящики имеют собственно встроенное хранилище.Этот тип журнального столика отлично подходит для читателей с постоянно переполняющейся стопкой TBR.
Журнальный столик Bobby Pin
Вам ничего не понравилось? А как насчет этого уникального дизайна журнального столика своими руками? Это требует двух на четыре и немного ноу-хау в области деревообработки, но в результате получается поистине фантастическое дополнение к дому в современном стиле.
Журнальный столик Farmhouse
Возьмите сверло и пилу и создайте этот журнальный столик за один уик-энд.Это выглядит дорого, но Ана Уайт уверяет зрителей своего YouTube DIY, что сборка стоит менее 40 долларов.
Журнальный столик DIY из фанеры
Что можно сделать с листом фанеры? Оказывается, журнальный столик можно сделать своими руками. Небольшая ручная работа приводит к созданию современного предмета мебели, который хорошо впишется в минималистский декор и современные пространства середины века.
Журнальный столик Rustic Farmhouse
Если вам нужен простой деревенский вид и вы не против немного поработать, чтобы построить стол с нуля, обратите внимание на этот простой деревянный стол в фермерском доме.
Журнальный столик с водопроводом
Водопроводные трубы и керамическая плитка? На самом деле это не те материалы, которые вы думаете для создания журнального столика, но этот YouTuber выводит творчество на совершенно другой уровень, чтобы собрать уникальный дизайн мозаичного стола.
Журнальный столик DIY Sawhorse
Фотография любезно предоставлена Rogue Engineer
Ножки козлиной лошади на этом столе добавляют деревенской нотки вашей гостиной. И если у вас есть пиломатериалы в хорошем состоянии, вы можете добавить их в этот стол.Просто убедитесь, что они достаточно прочные, чтобы работать как стол, не шатаясь.
Автоматический журнальный столик
А? Автоматизированный? Да! Этот журнальный столик своими руками — самый сложный в списке, поскольку он включает интеграцию с Amazon Alexa.
Связанное сообщение: 25 функциональных и элегантных идей для самостоятельного изготовления письменных столов
Это продвинутый проект, требующий технических навыков, помимо деревообработки, но настолько крутой, что мне пришлось включить его здесь.
Журнальный столик высокого класса
Вот гламурный журнальный столик своими руками, в котором используется дерево, серебряная краска и зеркала.Этот блестящий сделай сам — недорогой способ добавить роскоши в ваше жилое пространство.
Современный бетонный журнальный столик своими руками
Этот простой современный журнальный столик, сделанный своими руками, включает в себя объяснения того, как создать конкретный вид и информацию об ошибках, которых следует избегать как новичок, что невероятно полезно, если вы совершенно новые для самостоятельных проектов такого рода.
Журнальный столик IKEA Hack
В этом проекте «сделай сам» небольшая полка IKEA превращается в промышленный журнальный столик на колесиках.Вам понадобится столярный опыт, чтобы собрать его, но результат впечатляет.
Журнальный столик с мозаикой
В этом поделке используется картон. Ага. Вы правильно прочитали. Картонная коробка, клейкая лента, зеркала и затирка — вот лишь некоторые из ингредиентов, необходимых для создания этого зеркального мозаичного журнального столика.
Связанное сообщение: Журнальные столики на открытом воздухе
Вы, вероятно, не захотели бы сидеть на нем или класть на него большой груз, но конечный продукт далек от его скромных картонных начинаний.
Журнальный столик с ворсом
Вот еще один роскошный журнальный столик из картона. Вместо плоского верха мастер использует поролон и ткань для создания причудливой ворсистой поверхности. Деревянный каркас делает этот вариант достаточно прочным (несмотря на использование картона), а при немного других размерах этот стол станет отличным пуфиком.
Удивительный журнальный столик, который можно сделать из старого окна
Этот журнальный столик, сделанный из старого окна, обладает таким характером и индивидуальностью.Мне нравится, что он не только выполняет функцию, но и дает бесконечные возможности для украшения. Этот оконный столик считается одним из моих самых любимых проектов DIY.
Почему этот оконный стол — один из моих любимых?
Знаю, знаю, говорю, что каждый раз, но в этом проекте всерьез собраны все мои увлечения:
Перенаправление (Старое окно и шпиндели лестницы)
Дизайн (я спроектировал так, как хотел, чтобы мой стол выглядел)
Здание (я построил витрину для окна, на котором можно сидеть)
Живопись (Мой бизнес почти 16 лет и я до сих пор люблю его!)
Электроинструменты!
И… Я создал место для демонстрации моих любимых сокровищ.
Вы можете узнать это окно из моего поста «Самодельное окно цепляется». Я хранил его в своей задней комнате для его следующего большого проекта, и вот оно.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы что-то купите, перейдя по одной из моих ссылок, я получу комиссию от продажи. Это не будет стоить вам ни цента дороже и позволит мне бесплатно делиться с вами своими идеями. Вы можете увидеть мое полное раскрытие здесь. Спасибо за поддержку моего блога!
Принадлежности для журнальных столиков с окнами:
Инструменты для журнального столика:
Window журнальный столик Инструкции:
Этот конкретный оконный стиль имеет бороздки с обеих сторон.Я предполагаю, что именно эта канавка позволила окну скользить вверх и вниз.
Шаг 1) Используя мою настольную пилу ryobi, я вырезал желобчатую часть с обеих сторон. (Вы можете оставить канавку нетронутой, если хотите, но я решил ее удалить)
Шаг 2) После того, как вы вырежете канавки, измерьте внешние размеры окна. Такого размера будет ваша коробка.
Шаг 3) Используя торцовочную пилу, отрежьте обрезные доски 1 ″ x 6 ″, необходимые для создания оконной коробки. Убедитесь, что готовые размеры вашей коробки совпадают с размерами вашего окна. НЕ СОБИРАЙТЕ ИХ!
Шаг 4a) Используя настольную пилу, разорвите кусок фанеры размером 4 x 8 футов до внутренних размеров коробки. Этот кусок будет нижней частью вашего стола.
Поскольку я делал 2 стола, а не у всех есть настольная пила, я подумал, что покажу вам альтернативный способ резки фанеры. * Diva Примечание: Да, это Chevy 55 на заднем фоне средней фотографии.Это гордость и радость моего мужа!
Шаг 4б) Отметьте размер вашей доски рамочным квадратом. После того, как линия будет начерчена, используйте циркулярную пилу и прорежьте ее прямо.
Третий вариант — поручить строительному магазину обрезать фанерное дно для вас, но убедитесь, что ваши измерения верны … они не несут ответственности за неправильные измерения.
Шаг 5) Соберите коробку вокруг фанерного дна. Начните с соединения двух боковых частей в углу с помощью пистолета для ногтей.
Шаг 6) Затем вставьте кусок фанеры в угол и прикрепите еще парой гвоздей.
Шаг 7) Прибейте гвоздями с другой стороны.
Шаг 8) Используя торцовочную пилу, отрежьте шпиндели лестницы до длины, соответствующей высоте стола.
Шаг 9) Вкрутите (3) 2 шурупа для дерева через нижнюю часть стола в каждую из ножек стола (также называемых шпинделями лестницы)
Шаг 10) Используя пятновыводитель, протрите морилку фанеру и отделочные доски и дайте высохнуть.
Шаг 11) Заклейте оконные стекла лягушечной лентой. * Совет Diva: Полируйте с помощью кредитной карты или карандаша для краски, чтобы краска не растеклась.
Шаг 12) Покрасьте оконное стекло и основание стола меловой краской. Щелкните здесь для получения инструкций и продукта для краски на основе меловой смеси. Я оставил внутреннюю в пятнах и покрасил внешнюю сторону, оставив некоторые из окрашенных участков просвечивающими для более деревенского вида. Дайте высохнуть.
Каждый из вас вдохновляет меня, и Я ХОЧУ видеть работу, которую вы создали. Не стесняйтесь делиться со мной в Instagram, Twitter или Facebook. И, как всегда, не забудьте подписаться на нашу БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей Diva Of DIY на Pinterest, чтобы получать последние проекты прямо на ваш почтовый ящик!
Как сделать доступную краску в стиле мела
Посмотрите, что происходит с этим столом, используя немного краски и воска
Обновите свои старые складные стулья
КАК СДЕЛАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОФЕЙНЫЙ СТОЛ •
Я должен быть честным — когда мне в голову пришла идея сделать кофейным столиком из капа, который мне не удалось найти на Facebook Marketplace, это было очень…. сумасшедший, вот глупая идея, которую я определенно не продумал до конца, .
Но вот и мы, несколько недель спустя, и у нас есть новый журнальный столик из капа в нашей гостиной вместе с учебником, который вы можете создать самостоятельно.
Прежде чем мы углубимся, я хочу сказать, что создание стола с нуля — это не проект для новичков, и это было бы невозможно без совместной работы с Анджело. С учетом сказанного, вам не нужно создавать таблицу с нуля, чтобы сделать это.
Если вы можете найти на Facebook Marketplace прочный высококачественный журнальный / консольный столик в стиле водопада, который можно отшлифовать и покрыть фанерой, то вы можете пропустить первые несколько шагов ниже и сразу перейти к , смазав капу маслом шаг.
Единственная причина, по которой мы построили стол с нуля, заключается в том, что я не смог найти стол в стиле водопада, который подходил бы по размерам, которые мне нужны для нашей гостиной. Итак, мы пошли по маршруту ~ , сделанному на заказ вручную, ~ ~.
Еще одна вещь. Я также резюмировал каждый шаг вместе с видео в моей истории «DIY BURL TABLE» IG.
ЗДЕСЬ ЧТО МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ:
Общая стоимость создания этого стола составила 525 долларов.
Эта стоимость не включает того, что у нас уже было, а именно настольную пилу, фрезерный станок, фрезу для обрезки заподлицо, нож для резки бумаги, столярный клей, безворсовые ткани, стальную мочалку и малярный валик.
Сразу хочу отметить, что стоимость нового стола составляет от 1300 до 3600 долларов онлайн.
Необработанный шпон после извлечения из коробки и раскатывания
РЕЗКА И СКЛЕИВАНИЕ МДФ
После того, как мы определились с размером и толщиной стола, мы купили МДФ, разрезали каждый кусок к ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО размеру с помощью настольной пилы и склеил следующие части, используя большое количество столярного клея:
2 части 3/4 ″ 24 ″ x 48 ″ + 1 кусок 1/2 ″ 24 ″ x 48 ″ (так 3 куски общей толщиной 2 дюйма).Эта сложенная в стопку часть станет нашей столешницей
2 части 3/4 ″ 24 ″ x 48 ″ + 1 кусок 1/2 ″ 24 x 48 ″ (опять же, 3 части общей толщиной 2 дюйма). Эта сложенная в стопку часть станет нашей правой и левой стороной стола
* Примечание. Я рекомендую вырезать части немного больше, чем размер журнального столика, вы хотите допустить возможную ошибку при использовании настольной пилы. Например, МАКСИМАЛЬНЫЙ размер, который я хотел для нашего журнального столика, изображен на моем эскизе выше. Я был бы доволен журнальным столиком, который был бы на несколько дюймов короче / шире / длиннее, если бы мы испортили какой-либо из разрезов.
Так как мы планировали обрезать стопки до фактического размера после высыхания клея, склеенные детали не должны быть идеально заподлицо друг с другом (но идеально, если это возможно). После того, как мы склеили поверхность каждой части вместе, мы использовали зажимы и утяжелители, чтобы все удерживать.
Мы ждали 24 часа, прежде чем сделать официальные точные пропилы для журнального столика с помощью настольной пилы. Это было сделано очень осторожно, так как каждая деталь должна быть одинаковой ширины, а правая и нижняя стороны должны быть одинаковой высоты.Если у вас 1/8 дюйма, стороны стола не будут на одном уровне.
Окончательный размер столешницы составлял 47,5 дюйма в длину и 23,5 дюйма в ширину, а окончательный размер сторон был точно 18,25 дюйма в высоту и 23,5 дюйма в ширину.
Затем мы прикрепили верхнюю часть к правой + левой сторонам, используя столярный клей и зенковав шурупы.
Верх и боковые стороны были идеально ровными друг с другом!
СМАЗКА СМАЗКИ СМАЗКИ
* Этот шаг можно выполнить в любое время.Я нанес 2 слоя, прежде чем мы приклеили шпон к столу.
Я начал наносить датское масло на кап, протирая его тканью без ворса, а затем вытирая излишки через 5 минут. Вы должны подождать около 8 часов, прежде чем наносить следующий слой. Но чем больше пальто, тем лучше. Только убедитесь, что вы стерли излишки
I, слегка протерев шпон стальной мочалкой 0000 между слоями.
Датское масло действительно выделило кап и добавило глубины и цвета внешне тусклому и нейтральному шпону.
ПРИКЛЕЯТЬ ШПОН И ОБРЕЗАТЬ ИЗБЫТОК
Сначала мы начали с нижней стороны, потому что она была наименее заметной. Для резки фанеры мы использовали нож для резки бумаги и коврик для резки.
Мы не уделили слишком много внимания резке по прямой линии, потому что шпон в любом случае собирался обрезать фрезером.
Мы обильно прикатали контактный цемент к обеим поверхностям (стол и задняя часть фанеры) и подождали 15-20 минут, пока не станет липким, затем поместили фанеру на МДФ.Это видео было полезным.
** Примечание. ПРИ КОНТАКТЕ ШПОНА С МДФ НЕЛЬЗЯ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЕГО. НЕОБХОДИМО, ЧТО ПЕРВЫЙ КОНТАКТ ШПОНА К МДФ ИМЕННО ТОГДА, ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ!
Я использовал резиновый валик, чтобы надавить на винир, чтобы он прилипал и прилипал навсегда 🙂 вы можете использовать руки и разгладить его. Но чем больше давление, тем лучше.
Анджело затем использовал свой фрезер и фрезер для обрезки заподлицо, чтобы обрезать излишки так, чтобы шпон был на одном уровне с МДФ.А также. Оно работало завораживающе!
Я слегка прошелся по краям стальной мочалкой 0000, чтобы удалить излишки фанерной бумажной основы.
Мы перевернули стол и повторили то же самое для верхних и боковых сторон стола. Так как верхняя и боковые части наиболее заметны, , мы были очень осторожны, чтобы убедиться, что линии в шпоне и совпадают с рисунком.
Анджело смог легко обрезать излишки фанеры с боков, но ему пришлось принять меры предосторожности, обрезав верхние стороны R + L, потому что фреза могла повредить верхний слой фанеры.
После обрезки верхних и боковых сторон:
Наклеить фанеру на края было непросто. На этом этапе у нас оставался лист шпона размером 63 x 24 дюйма, так что у нас было много, чтобы покрыть края, но я больше беспокоился о том, чтобы разрезать куски под углом 45 градусов, чтобы углы идеально совпадали.
Мы подрезали края до приблизительного размера, затем вырезали углы в 45 градусов, используя транспортир, нож для резки бумаги и приложив много усилий.
Обрезанные края….
ОТДЕЛКА ШПОНА
После того, как весь шпон был приклеен и обрезан, я обработал кап, нанеся:
еще 1 слой датского масла
3 слоя воска для защиты верха. Я размышлял об использовании поли или лака, но беспокоился, что это изменит цвет капа, и как только этот материал будет включен, он будет включен.
2 слоя Feed n ’Wax — это действительно сделало кап блестящим. Я планирую наносить его каждые несколько недель / месяцев, чтобы освежить блеск.
Нанесение воска
И вуаля.Готова к укладке !!! КОГДА БЫТЬ КОФЕЙНЫМ СТОЛОМ БУРЛ
А если серьезно, как чертовски красиво ?!
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ
Наша гостиная еще далеко не закончена, кстати, но эта комната собирается вместе таким образом, что я чертовски счастлив! Просто дождитесь встроенных модулей. EEEEK
По сравнению с многоуровневым журнальным столиком из тростника, который был в этой комнате в течение короткого времени, этот стол намного лучше подходит здесь по размеру и масштабу.Мы действительно очень довольны тем, как получилась эта таблица, и еще лучше, что мы сделали ее .
Надеюсь, этот урок был вам полезен! Пожалуйста, оставьте комментарий или напишите по электронной почте, если у вас есть какие-либо вопросы.
Не любите делать дома? Вот несколько красивых изделий из капа, которые привлекли мое внимание:
Как сделать журнальный столик из трубок из ПВХ | DanMade: смотри, как Дэн Фэйрс делает мебель из восстановленного дерева
(4) 7/8 «деревянных дюбелей (2) ¾» крестовины из ПВХ (8) «PVC T’s угловая коробка с ручной пилой контактный цемент зеленая лайм краска спрей темный орех кисть и тряпка ½ Самоклеющиеся виниловые бамперы Круглая стеклянная столешница 30 дюймов рулетка и карандаш
Отмерьте и нарежьте 8 дюбелей на 12 дюймов, 4 на 10 дюймов и 8 на 2 дюйма, используя угловую коробку с ручной пилой.
Отшлифуйте неровные края каждой деревянной детали шлифовальным блоком. Нанесите морилку на дерево и протрите чистой тряпкой, чтобы сохранить естественную текстуру древесины.
Покрасьте спреем всю фурнитуру из ПВХ в салатовый цвет.
Нанесите контактный клей на один конец 12-дюймового дюбеля и вставьте его в одну сторону крестовины из ПВХ. Повторите этот шаг с еще тремя 12-дюймовыми дюбелями, чтобы создать крест с деревянными дюбелями, выходящими со всех 4 сторон ПВХ.Повторите этот процесс с оставшейся крестовиной из ПВХ и дюбелями диаметром 12 дюймов.
Нанесите клей на дюбель на одном конце крестовины и вставьте в Т-образную ПВХ-трубку, убедившись, что Т-образная точка перпендикулярна крестовине. Повторите этот шаг с оставшимися 3 дюбелями. Повторите этот процесс на другом кресте. Соедините два крестика, приклеив и вставив четыре 10-дюймовых деревянных дюбеля в верхнюю часть каждого из 4-х тройников из ПВХ. Приклейте другие концы четырех 10-дюймовых дюбелей и наденьте другую крестовину на верхнюю часть деревянных дюбелей, по существу создавая трехмерный «X».
Приклейте и вставьте деревянные дюбели диаметром 2 дюйма во все открытые концы тройников с обеих сторон (сверху и снизу) (всего 8). Добавьте ½-дюймовые самоклеящиеся виниловые бамперы на кончики 2-дюймовых деревянных дюбелей (одна сторона обеспечивает амортизацию для ног, а другая обеспечивает сцепление и амортизацию для стеклянной столешницы). Добавьте круглую стеклянную столешницу и полюбуйтесь готовым продуктом.
Создаём электрокаменку для бани и сауны своими руками: особенности подключения
Каждый хозяин, имеющий свой загородный дом, хочет построить у себя на территории баню или сауну. Большую роль в этом случае играет печь. Можно купить готовую модель либо создать ее своими руками и сэкономить денежные средства. Электрическая печь для сауны и бани станет отличным вариантом. Решив купить печь, следует подойти со всей ответственностью к выбору. Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.
Тонкости подбора электропечи
При покупке следует обратить особое внимание на такие характеристики, как: температурный режим, степень влажности, которую будет давать печь, а также надежность и функциональность. Но это еще не все важные характеристики.
Электропечь от известного финского производителя Harvia: простота конструкции и хороший нагрев помещения
Ориентироваться следует на:
полный объем парной;
элементы управления электропечи;
тип нагревателя;
дизайнерский вид печи;
сертификаты соответствия.
Объём парной
Чаще всего выходная мощность электропечи вычисляется исходя из объема парилки. На один кубический метр требуется мощность 1 киловатт электрической энергии. Также следует учитывать энерго-возможность помещения для того, чтобы не случилось короткого замыкания или выбивание пробок.
Советуем изучить подробнее прочитать про буржуйку для бани в дополнение к данной статье.
Элементы управления электропечи
Также немаловажным элементом является пульт управления, с помощью которого можно регулировать температуру разогрева, а также поддержку тепла и время выключения нагревателя.
На лицевой стороне электропечи для саны или бани виден пульт управления
Тип нагревателя
Он является важнейшим параметром. Нагреватели по типам подразделяются на: ленточные и тэновые, а также комбинированные. Давайте рассмотрим, каждый в отдельности.
Мини-печь с тэновым нагревателем. Простота конструкции. Картинка с левой стороны иллюстрирует вид в разрезе
Тэновые нагреватели. Их еще называют трубчатые. Они могут нагреть до температуры 800 градусов по Цельсию, но такие тэны не долгосрочные из-за своей хрупкости. Поэтому покупать электропечь для сауны или бани лучше всего с дорогостоящими тэнами, выполненными из нержавеющего металлического сплава. Они могут выдержать многократное использование.
Ленточные нагреватели. Они быстрее поднимут температуру в помещении парилки до нужной температуры. Такие нагреватели популярны благодаря экономичности и экологичности.
Электрическая печь для сауны или бани с ленточным нагревателем. Она более экономична, чем та, которая оборудована тэновым
Комбинированная электропечь для бани или сауны совмещает в себе тэновый и ленточный нагреватель, но ее цена значительно выше. Преимущество, которым обладает такая электрическая печь, в том, что она в кратчайшие сроки способна прогреть парную и именно до нужного температурного режима.
Совет! Если имеется возможность, не следует экономить, лучше приобрести комбинированную электропечь, так как она более функциональна.
Дизайн печи
Современная электрическая печь для сауны и бани может быть выполнена в различном дизайне и обладать разнообразными размерами.
Электропечь для сауны, выполненная из металла. Строгость и изящество конструкции
Такие электрокаменки могут располагаться в центре или в углу. Они крепятся специализированными кронштейнами. Такая электропечь для бани или сауны может быть сделана не только из металла, но также из облицовочного камня и будет она в любом случае смотреться изящно.
По своей сути камень для облицовки может являться талькохлоритом, змеевиком, талькомагнезитом, что придает виду интерьера не только эстетичности, но и позволяет создать отменный тепловой режим в парной, а также благоприятно воздействует на человеческий организм.
Сертификат соответствия
Перед покупкой следует ознакомиться с двумя сертификатами: на предлагаемую продукцию и на ее пожарную безопасность.
Совет! Установка и подключение электропечи должны осуществляться профессиональными электриками, в полном соответствии с российскими СНИПами.
Стена выполнена для декорации облицовочным камнем, аналогично можно сделать стенки вокруг электропечи
Виды электропечей
электропечи для бань и саун отличаются по требуемому напряжению сети;
с парогенератором для бани. Получается настоящая парилка с легким паром, а также средним температурным режимом и приятным микроклиматом;
финские печи. Их производит компания Harvia, которая признана лидером среди производителей печей, работающих от электричества, для бань и саун;
русские печи.
Советуем прочитать статью о железной каменки в баню, ее плюсах и минусах.
Потоки воздухообмена в сауне: обратите внимание на вентиляционное отверстие под сауной
Преимущества и недостатки
Свою известность банные электропечи заслужили благодаря тому, что они:
быстро и равномерно разогревают помещение, поддерживают температуру;
не имеют дымоотвода и, соответственно, грязи и золы;
более прочные и долговечные;
просты в управлении и применении. Нужно всего лишь выставить нужную температуру и можно подготавливаться к банным процедурам;
имеют встроенный или выносной пульт управления с регулировкой параметров, которым оснащено большинство моделей. Отключать нагреватель можно в любой промежуток времени;
имеют защитные предохранители, которые встроены в термостат. Они не позволяют ему перегреваться;
из-за отсутствия угарного газа, абсолютно безопасны;
позволяют экономить время;
оснащены автоматическим отключением нагревательных элементов и хорошо продуманной цикличностью;
компактны.
Единственным минусом данных печей являются большие затраты электроэнергии.
Изготовление электропечи своими руками
Прежде чем приступить к построению такой печи, нужно определиться с ее типом и стилем. После чего можно начинать самостоятельный монтаж электропечи каменки. Их чаще всего применяют при строительстве сауны, где воздух должен быть сухой.
Схема строения электрокаменки
Основным элементом, которым оснащена электрическая печь или мини-печь, служит тэн. Поэтому следует определиться с его видом.
Тэн для электропечи, которая будет создаваться своими руками для бани или сауны
Печи закрытого типа хорошо подходят как для вертикальных, так и горизонтальных установок элементов нагрева, в которую входит такая конструкция, как: шина, проводящая ток, а также нагреватель или тепловой экран.
В изготовлении нагревателей открытого типа всегда используется нихромовая проволока, которая укладывается в подставку из керамики спирально.
Создание каменки
Лучше всего для таких печей использовать трехфазную электросеть, которая создает напряжение в 380 Вольт, но если баня или сауна не очень большая, может подойти и однофазная — с напряжением в 220 Вольт.
Совет! Ориентироваться следует на то, что однофазная печь может выдавать мощность три кВт, то есть максимальная площадь помещения должна быть не более 3 квадратных метров.
Следует обратить пристальное внимание на печной корпус из металла, который должен быть заземлен как при первом запуске, так и при дальнейшей эксплуатации. При изменении сопротивления параметр должен быть в пределах от трех до пяти Ом.
Технология сборки
Полный монтаж электропечи проходит в несколько этапов:
нужно вычислить габариты электропечи и ее мощности, исходя из площади бани;
отталкиваясь от этих расчетов, нужно просчитать необходимое количество тэнов;
после этого, нужно тэны установить, зафиксировать и соединить их при помощи перемычек;
Скрепленные между собой тэны. В данном случае на кирпичной кладке, аналогично делается из металла
затем следует взять стальной лист нужного размера толщиной около трех миллиметров и закрепить его с применением болтов или сварки;
далее, следует выложить камни с максимальной приближенностью один к другому, при этом убрав все зазоры;
следующим этапом нужно установить защищающий кожух, для этого понадобятся листы металла, либо монтаж стены из кирпича;
Монтаж каменки завершен. Конструкция специально сделана у самого пола для лучшего прогрева помещения
далее устройство следует присоединить к электрической сети, настроить при помощи терморегулятора или пульта управления.
Подсоединение устройства к электросети. Вид со стороны входа в парную
Совет! Лучше всего установить для таких печей переключатели барабанные или поворотные.
Требования по безопасности для монтажа печей для саун и бань
Среди основных правил:
наличие собственного контура заземления. Если его нет, то его нужно сделать. Для этого нужно произвести соединение нулевой клеммы щита распределения с проводом заземления электрической печи;
каменка должна иметь работающее устройство аварийного отключения. Оно должно срабатывать без ошибок и погрешностей при любых коротких замыканиях, перегреве воздуха. Прочитайте так же о технологии изготовления каменки в баню на нашем сайте.;
для соединения печи с электрощитом или розеткой должен применяться термостойкий и влагостойкий кабель, который может выдерживать температурный режим.
Обязательно должно быть отверстие для проветривания. В данном случае оно выполнено в нижней полке
Важно! Соблюдение всех требований безопасности обязательно, так как неправильная установка печи или несоблюдение норм может привести к трагической ситуации.
Видео: обзор печей для бани
Электрическая печь для сауны и бани может быть установлена самостоятельно, но лучше всего прибегнуть к помощи профессионального электрика. Современный рынок предоставляет множество вариантов и моделей печей, но к выбору следует подходить грамотно, основываясь на требуемых и подходящих характеристиках конкретной парилки.
Создаём электрокаменку для бани и сауны своими руками: особенности подключения
Каждый хозяин, имеющий свой загородный дом, хочет построить у себя на территории баню или сауну. Большую роль в этом случае играет печь. Можно купить готовую модель либо создать ее своими руками и сэкономить денежные средства. Электрическая печь для сауны и бани станет отличным вариантом. Решив купить печь, следует подойти со всей ответственностью к выбору. Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.
Тонкости подбора электропечи
При покупке следует обратить особое внимание на такие характеристики, как: температурный режим, степень влажности, которую будет давать печь, а также надежность и функциональность. Но это еще не все важные характеристики.
Электропечь от известного финского производителя Harvia: простота конструкции и хороший нагрев помещения
Ориентироваться следует на:
полный объем парной;
элементы управления электропечи;
тип нагревателя;
дизайнерский вид печи;
сертификаты соответствия.
Объём парной
Чаще всего выходная мощность электропечи вычисляется исходя из объема парилки. На один кубический метр требуется мощность 1 киловатт электрической энергии. Также следует учитывать энерго-возможность помещения для того, чтобы не случилось короткого замыкания или выбивание пробок.
Советуем изучить подробнее прочитать про буржуйку для бани в дополнение к данной статье.
Элементы управления электропечи
Также немаловажным элементом является пульт управления, с помощью которого можно регулировать температуру разогрева, а также поддержку тепла и время выключения нагревателя.
На лицевой стороне электропечи для саны или бани виден пульт управления
Тип нагревателя
Он является важнейшим параметром. Нагреватели по типам подразделяются на: ленточные и тэновые, а также комбинированные. Давайте рассмотрим, каждый в отдельности.
Мини-печь с тэновым нагревателем. Простота конструкции. Картинка с левой стороны иллюстрирует вид в разрезе
Тэновые нагреватели. Их еще называют трубчатые. Они могут нагреть до температуры 800 градусов по Цельсию, но такие тэны не долгосрочные из-за своей хрупкости. Поэтому покупать электропечь для сауны или бани лучше всего с дорогостоящими тэнами, выполненными из нержавеющего металлического сплава. Они могут выдержать многократное использование.
Ленточные нагреватели. Они быстрее поднимут температуру в помещении парилки до нужной температуры. Такие нагреватели популярны благодаря экономичности и экологичности.
Электрическая печь для сауны или бани с ленточным нагревателем. Она более экономична, чем та, которая оборудована тэновым
Комбинированная электропечь для бани или сауны совмещает в себе тэновый и ленточный нагреватель, но ее цена значительно выше. Преимущество, которым обладает такая электрическая печь, в том, что она в кратчайшие сроки способна прогреть парную и именно до нужного температурного режима.
Совет! Если имеется возможность, не следует экономить, лучше приобрести комбинированную электропечь, так как она более функциональна.
Дизайн печи
Современная электрическая печь для сауны и бани может быть выполнена в различном дизайне и обладать разнообразными размерами.
Электропечь для сауны, выполненная из металла. Строгость и изящество конструкции
Такие электрокаменки могут располагаться в центре или в углу. Они крепятся специализированными кронштейнами. Такая электропечь для бани или сауны может быть сделана не только из металла, но также из облицовочного камня и будет она в любом случае смотреться изящно.
По своей сути камень для облицовки может являться талькохлоритом, змеевиком, талькомагнезитом, что придает виду интерьера не только эстетичности, но и позволяет создать отменный тепловой режим в парной, а также благоприятно воздействует на человеческий организм.
Сертификат соответствия
Перед покупкой следует ознакомиться с двумя сертификатами: на предлагаемую продукцию и на ее пожарную безопасность.
Совет! Установка и подключение электропечи должны осуществляться профессиональными электриками, в полном соответствии с российскими СНИПами.
Стена выполнена для декорации облицовочным камнем, аналогично можно сделать стенки вокруг электропечи
Виды электропечей
электропечи для бань и саун отличаются по требуемому напряжению сети;
с парогенератором для бани. Получается настоящая парилка с легким паром, а также средним температурным режимом и приятным микроклиматом;
финские печи. Их производит компания Harvia, которая признана лидером среди производителей печей, работающих от электричества, для бань и саун;
русские печи.
Советуем прочитать статью о железной каменки в баню, ее плюсах и минусах.
Потоки воздухообмена в сауне: обратите внимание на вентиляционное отверстие под сауной
Преимущества и недостатки
Свою известность банные электропечи заслужили благодаря тому, что они:
быстро и равномерно разогревают помещение, поддерживают температуру;
не имеют дымоотвода и, соответственно, грязи и золы;
более прочные и долговечные;
просты в управлении и применении. Нужно всего лишь выставить нужную температуру и можно подготавливаться к банным процедурам;
имеют встроенный или выносной пульт управления с регулировкой параметров, которым оснащено большинство моделей. Отключать нагреватель можно в любой промежуток времени;
имеют защитные предохранители, которые встроены в термостат. Они не позволяют ему перегреваться;
из-за отсутствия угарного газа, абсолютно безопасны;
позволяют экономить время;
оснащены автоматическим отключением нагревательных элементов и хорошо продуманной цикличностью;
компактны.
Единственным минусом данных печей являются большие затраты электроэнергии.
Изготовление электропечи своими руками
Прежде чем приступить к построению такой печи, нужно определиться с ее типом и стилем. После чего можно начинать самостоятельный монтаж электропечи каменки. Их чаще всего применяют при строительстве сауны, где воздух должен быть сухой.
Схема строения электрокаменки
Основным элементом, которым оснащена электрическая печь или мини-печь, служит тэн. Поэтому следует определиться с его видом.
Тэн для электропечи, которая будет создаваться своими руками для бани или сауны
Печи закрытого типа хорошо подходят как для вертикальных, так и горизонтальных установок элементов нагрева, в которую входит такая конструкция, как: шина, проводящая ток, а также нагреватель или тепловой экран.
В изготовлении нагревателей открытого типа всегда используется нихромовая проволока, которая укладывается в подставку из керамики спирально.
Создание каменки
Лучше всего для таких печей использовать трехфазную электросеть, которая создает напряжение в 380 Вольт, но если баня или сауна не очень большая, может подойти и однофазная — с напряжением в 220 Вольт.
Совет! Ориентироваться следует на то, что однофазная печь может выдавать мощность три кВт, то есть максимальная площадь помещения должна быть не более 3 квадратных метров.
Следует обратить пристальное внимание на печной корпус из металла, который должен быть заземлен как при первом запуске, так и при дальнейшей эксплуатации. При изменении сопротивления параметр должен быть в пределах от трех до пяти Ом.
Технология сборки
Полный монтаж электропечи проходит в несколько этапов:
нужно вычислить габариты электропечи и ее мощности, исходя из площади бани;
отталкиваясь от этих расчетов, нужно просчитать необходимое количество тэнов;
после этого, нужно тэны установить, зафиксировать и соединить их при помощи перемычек;
Скрепленные между собой тэны. В данном случае на кирпичной кладке, аналогично делается из металла
затем следует взять стальной лист нужного размера толщиной около трех миллиметров и закрепить его с применением болтов или сварки;
далее, следует выложить камни с максимальной приближенностью один к другому, при этом убрав все зазоры;
следующим этапом нужно установить защищающий кожух, для этого понадобятся листы металла, либо монтаж стены из кирпича;
Монтаж каменки завершен. Конструкция специально сделана у самого пола для лучшего прогрева помещения
далее устройство следует присоединить к электрической сети, настроить при помощи терморегулятора или пульта управления.
Подсоединение устройства к электросети. Вид со стороны входа в парную
Совет! Лучше всего установить для таких печей переключатели барабанные или поворотные.
Требования по безопасности для монтажа печей для саун и бань
Среди основных правил:
наличие собственного контура заземления. Если его нет, то его нужно сделать. Для этого нужно произвести соединение нулевой клеммы щита распределения с проводом заземления электрической печи;
каменка должна иметь работающее устройство аварийного отключения. Оно должно срабатывать без ошибок и погрешностей при любых коротких замыканиях, перегреве воздуха. Прочитайте так же о технологии изготовления каменки в баню на нашем сайте.;
для соединения печи с электрощитом или розеткой должен применяться термостойкий и влагостойкий кабель, который может выдерживать температурный режим.
Обязательно должно быть отверстие для проветривания. В данном случае оно выполнено в нижней полке
Важно! Соблюдение всех требований безопасности обязательно, так как неправильная установка печи или несоблюдение норм может привести к трагической ситуации.
Видео: обзор печей для бани
Электрическая печь для сауны и бани может быть установлена самостоятельно, но лучше всего прибегнуть к помощи профессионального электрика. Современный рынок предоставляет множество вариантов и моделей печей, но к выбору следует подходить грамотно, основываясь на требуемых и подходящих характеристиках конкретной парилки.
Создаём электрокаменку для бани и сауны своими руками: особенности подключения
Каждый хозяин, имеющий свой загородный дом, хочет построить у себя на территории баню или сауну. Большую роль в этом случае играет печь. Можно купить готовую модель либо создать ее своими руками и сэкономить денежные средства. Электрическая печь для сауны и бани станет отличным вариантом. Решив купить печь, следует подойти со всей ответственностью к выбору. Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.
Тонкости подбора электропечи
При покупке следует обратить особое внимание на такие характеристики, как: температурный режим, степень влажности, которую будет давать печь, а также надежность и функциональность. Но это еще не все важные характеристики.
Электропечь от известного финского производителя Harvia: простота конструкции и хороший нагрев помещения
Ориентироваться следует на:
полный объем парной;
элементы управления электропечи;
тип нагревателя;
дизайнерский вид печи;
сертификаты соответствия.
Объём парной
Чаще всего выходная мощность электропечи вычисляется исходя из объема парилки. На один кубический метр требуется мощность 1 киловатт электрической энергии. Также следует учитывать энерго-возможность помещения для того, чтобы не случилось короткого замыкания или выбивание пробок.
Советуем изучить подробнее прочитать про буржуйку для бани в дополнение к данной статье.
Элементы управления электропечи
Также немаловажным элементом является пульт управления, с помощью которого можно регулировать температуру разогрева, а также поддержку тепла и время выключения нагревателя.
На лицевой стороне электропечи для саны или бани виден пульт управления
Тип нагревателя
Он является важнейшим параметром. Нагреватели по типам подразделяются на: ленточные и тэновые, а также комбинированные. Давайте рассмотрим, каждый в отдельности.
Мини-печь с тэновым нагревателем. Простота конструкции. Картинка с левой стороны иллюстрирует вид в разрезе
Тэновые нагреватели. Их еще называют трубчатые. Они могут нагреть до температуры 800 градусов по Цельсию, но такие тэны не долгосрочные из-за своей хрупкости. Поэтому покупать электропечь для сауны или бани лучше всего с дорогостоящими тэнами, выполненными из нержавеющего металлического сплава. Они могут выдержать многократное использование.
Ленточные нагреватели. Они быстрее поднимут температуру в помещении парилки до нужной температуры. Такие нагреватели популярны благодаря экономичности и экологичности.
Электрическая печь для сауны или бани с ленточным нагревателем. Она более экономична, чем та, которая оборудована тэновым
Комбинированная электропечь для бани или сауны совмещает в себе тэновый и ленточный нагреватель, но ее цена значительно выше. Преимущество, которым обладает такая электрическая печь, в том, что она в кратчайшие сроки способна прогреть парную и именно до нужного температурного режима.
Совет! Если имеется возможность, не следует экономить, лучше приобрести комбинированную электропечь, так как она более функциональна.
Дизайн печи
Современная электрическая печь для сауны и бани может быть выполнена в различном дизайне и обладать разнообразными размерами.
Электропечь для сауны, выполненная из металла. Строгость и изящество конструкции
Такие электрокаменки могут располагаться в центре или в углу. Они крепятся специализированными кронштейнами. Такая электропечь для бани или сауны может быть сделана не только из металла, но также из облицовочного камня и будет она в любом случае смотреться изящно.
По своей сути камень для облицовки может являться талькохлоритом, змеевиком, талькомагнезитом, что придает виду интерьера не только эстетичности, но и позволяет создать отменный тепловой режим в парной, а также благоприятно воздействует на человеческий организм.
Сертификат соответствия
Перед покупкой следует ознакомиться с двумя сертификатами: на предлагаемую продукцию и на ее пожарную безопасность.
Совет! Установка и подключение электропечи должны осуществляться профессиональными электриками, в полном соответствии с российскими СНИПами.
Стена выполнена для декорации облицовочным камнем, аналогично можно сделать стенки вокруг электропечи
Виды электропечей
электропечи для бань и саун отличаются по требуемому напряжению сети;
с парогенератором для бани. Получается настоящая парилка с легким паром, а также средним температурным режимом и приятным микроклиматом;
финские печи. Их производит компания Harvia, которая признана лидером среди производителей печей, работающих от электричества, для бань и саун;
русские печи.
Советуем прочитать статью о железной каменки в баню, ее плюсах и минусах.
Потоки воздухообмена в сауне: обратите внимание на вентиляционное отверстие под сауной
Преимущества и недостатки
Свою известность банные электропечи заслужили благодаря тому, что они:
быстро и равномерно разогревают помещение, поддерживают температуру;
не имеют дымоотвода и, соответственно, грязи и золы;
более прочные и долговечные;
просты в управлении и применении. Нужно всего лишь выставить нужную температуру и можно подготавливаться к банным процедурам;
имеют встроенный или выносной пульт управления с регулировкой параметров, которым оснащено большинство моделей. Отключать нагреватель можно в любой промежуток времени;
имеют защитные предохранители, которые встроены в термостат. Они не позволяют ему перегреваться;
из-за отсутствия угарного газа, абсолютно безопасны;
позволяют экономить время;
оснащены автоматическим отключением нагревательных элементов и хорошо продуманной цикличностью;
компактны.
Единственным минусом данных печей являются большие затраты электроэнергии.
Изготовление электропечи своими руками
Прежде чем приступить к построению такой печи, нужно определиться с ее типом и стилем. После чего можно начинать самостоятельный монтаж электропечи каменки. Их чаще всего применяют при строительстве сауны, где воздух должен быть сухой.
Схема строения электрокаменки
Основным элементом, которым оснащена электрическая печь или мини-печь, служит тэн. Поэтому следует определиться с его видом.
Тэн для электропечи, которая будет создаваться своими руками для бани или сауны
Печи закрытого типа хорошо подходят как для вертикальных, так и горизонтальных установок элементов нагрева, в которую входит такая конструкция, как: шина, проводящая ток, а также нагреватель или тепловой экран.
В изготовлении нагревателей открытого типа всегда используется нихромовая проволока, которая укладывается в подставку из керамики спирально.
Создание каменки
Лучше всего для таких печей использовать трехфазную электросеть, которая создает напряжение в 380 Вольт, но если баня или сауна не очень большая, может подойти и однофазная — с напряжением в 220 Вольт.
Совет! Ориентироваться следует на то, что однофазная печь может выдавать мощность три кВт, то есть максимальная площадь помещения должна быть не более 3 квадратных метров.
Следует обратить пристальное внимание на печной корпус из металла, который должен быть заземлен как при первом запуске, так и при дальнейшей эксплуатации. При изменении сопротивления параметр должен быть в пределах от трех до пяти Ом.
Технология сборки
Полный монтаж электропечи проходит в несколько этапов:
нужно вычислить габариты электропечи и ее мощности, исходя из площади бани;
отталкиваясь от этих расчетов, нужно просчитать необходимое количество тэнов;
после этого, нужно тэны установить, зафиксировать и соединить их при помощи перемычек;
Скрепленные между собой тэны. В данном случае на кирпичной кладке, аналогично делается из металла
затем следует взять стальной лист нужного размера толщиной около трех миллиметров и закрепить его с применением болтов или сварки;
далее, следует выложить камни с максимальной приближенностью один к другому, при этом убрав все зазоры;
следующим этапом нужно установить защищающий кожух, для этого понадобятся листы металла, либо монтаж стены из кирпича;
Монтаж каменки завершен. Конструкция специально сделана у самого пола для лучшего прогрева помещения
далее устройство следует присоединить к электрической сети, настроить при помощи терморегулятора или пульта управления.
Подсоединение устройства к электросети. Вид со стороны входа в парную
Совет! Лучше всего установить для таких печей переключатели барабанные или поворотные.
Требования по безопасности для монтажа печей для саун и бань
Среди основных правил:
наличие собственного контура заземления. Если его нет, то его нужно сделать. Для этого нужно произвести соединение нулевой клеммы щита распределения с проводом заземления электрической печи;
каменка должна иметь работающее устройство аварийного отключения. Оно должно срабатывать без ошибок и погрешностей при любых коротких замыканиях, перегреве воздуха. Прочитайте так же о технологии изготовления каменки в баню на нашем сайте.;
для соединения печи с электрощитом или розеткой должен применяться термостойкий и влагостойкий кабель, который может выдерживать температурный режим.
Обязательно должно быть отверстие для проветривания. В данном случае оно выполнено в нижней полке
Важно! Соблюдение всех требований безопасности обязательно, так как неправильная установка печи или несоблюдение норм может привести к трагической ситуации.
Видео: обзор печей для бани
Электрическая печь для сауны и бани может быть установлена самостоятельно, но лучше всего прибегнуть к помощи профессионального электрика. Современный рынок предоставляет множество вариантов и моделей печей, но к выбору следует подходить грамотно, основываясь на требуемых и подходящих характеристиках конкретной парилки.
Создаём электрокаменку для бани и сауны своими руками: особенности подключения
Каждый хозяин, имеющий свой загородный дом, хочет построить у себя на территории баню или сауну. Большую роль в этом случае играет печь. Можно купить готовую модель либо создать ее своими руками и сэкономить денежные средства. Электрическая печь для сауны и бани станет отличным вариантом. Решив купить печь, следует подойти со всей ответственностью к выбору. Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.
Тонкости подбора электропечи
При покупке следует обратить особое внимание на такие характеристики, как: температурный режим, степень влажности, которую будет давать печь, а также надежность и функциональность. Но это еще не все важные характеристики.
Электропечь от известного финского производителя Harvia: простота конструкции и хороший нагрев помещения
Ориентироваться следует на:
полный объем парной;
элементы управления электропечи;
тип нагревателя;
дизайнерский вид печи;
сертификаты соответствия.
Объём парной
Чаще всего выходная мощность электропечи вычисляется исходя из объема парилки. На один кубический метр требуется мощность 1 киловатт электрической энергии. Также следует учитывать энерго-возможность помещения для того, чтобы не случилось короткого замыкания или выбивание пробок.
Советуем изучить подробнее прочитать про буржуйку для бани в дополнение к данной статье.
Элементы управления электропечи
Также немаловажным элементом является пульт управления, с помощью которого можно регулировать температуру разогрева, а также поддержку тепла и время выключения нагревателя.
На лицевой стороне электропечи для саны или бани виден пульт управления
Тип нагревателя
Он является важнейшим параметром. Нагреватели по типам подразделяются на: ленточные и тэновые, а также комбинированные. Давайте рассмотрим, каждый в отдельности.
Мини-печь с тэновым нагревателем. Простота конструкции. Картинка с левой стороны иллюстрирует вид в разрезе
Тэновые нагреватели. Их еще называют трубчатые. Они могут нагреть до температуры 800 градусов по Цельсию, но такие тэны не долгосрочные из-за своей хрупкости. Поэтому покупать электропечь для сауны или бани лучше всего с дорогостоящими тэнами, выполненными из нержавеющего металлического сплава. Они могут выдержать многократное использование.
Ленточные нагреватели. Они быстрее поднимут температуру в помещении парилки до нужной температуры. Такие нагреватели популярны благодаря экономичности и экологичности.
Электрическая печь для сауны или бани с ленточным нагревателем. Она более экономична, чем та, которая оборудована тэновым
Комбинированная электропечь для бани или сауны совмещает в себе тэновый и ленточный нагреватель, но ее цена значительно выше. Преимущество, которым обладает такая электрическая печь, в том, что она в кратчайшие сроки способна прогреть парную и именно до нужного температурного режима.
Совет! Если имеется возможность, не следует экономить, лучше приобрести комбинированную электропечь, так как она более функциональна.
Дизайн печи
Современная электрическая печь для сауны и бани может быть выполнена в различном дизайне и обладать разнообразными размерами.
Электропечь для сауны, выполненная из металла. Строгость и изящество конструкции
Такие электрокаменки могут располагаться в центре или в углу. Они крепятся специализированными кронштейнами. Такая электропечь для бани или сауны может быть сделана не только из металла, но также из облицовочного камня и будет она в любом случае смотреться изящно.
По своей сути камень для облицовки может являться талькохлоритом, змеевиком, талькомагнезитом, что придает виду интерьера не только эстетичности, но и позволяет создать отменный тепловой режим в парной, а также благоприятно воздействует на человеческий организм.
Сертификат соответствия
Перед покупкой следует ознакомиться с двумя сертификатами: на предлагаемую продукцию и на ее пожарную безопасность.
Совет! Установка и подключение электропечи должны осуществляться профессиональными электриками, в полном соответствии с российскими СНИПами.
Стена выполнена для декорации облицовочным камнем, аналогично можно сделать стенки вокруг электропечи
Виды электропечей
электропечи для бань и саун отличаются по требуемому напряжению сети;
с парогенератором для бани. Получается настоящая парилка с легким паром, а также средним температурным режимом и приятным микроклиматом;
финские печи. Их производит компания Harvia, которая признана лидером среди производителей печей, работающих от электричества, для бань и саун;
русские печи.
Советуем прочитать статью о железной каменки в баню, ее плюсах и минусах.
Потоки воздухообмена в сауне: обратите внимание на вентиляционное отверстие под сауной
Преимущества и недостатки
Свою известность банные электропечи заслужили благодаря тому, что они:
быстро и равномерно разогревают помещение, поддерживают температуру;
не имеют дымоотвода и, соответственно, грязи и золы;
более прочные и долговечные;
просты в управлении и применении. Нужно всего лишь выставить нужную температуру и можно подготавливаться к банным процедурам;
имеют встроенный или выносной пульт управления с регулировкой параметров, которым оснащено большинство моделей. Отключать нагреватель можно в любой промежуток времени;
имеют защитные предохранители, которые встроены в термостат. Они не позволяют ему перегреваться;
из-за отсутствия угарного газа, абсолютно безопасны;
позволяют экономить время;
оснащены автоматическим отключением нагревательных элементов и хорошо продуманной цикличностью;
компактны.
Единственным минусом данных печей являются большие затраты электроэнергии.
Изготовление электропечи своими руками
Прежде чем приступить к построению такой печи, нужно определиться с ее типом и стилем. После чего можно начинать самостоятельный монтаж электропечи каменки. Их чаще всего применяют при строительстве сауны, где воздух должен быть сухой.
Схема строения электрокаменки
Основным элементом, которым оснащена электрическая печь или мини-печь, служит тэн. Поэтому следует определиться с его видом.
Тэн для электропечи, которая будет создаваться своими руками для бани или сауны
Печи закрытого типа хорошо подходят как для вертикальных, так и горизонтальных установок элементов нагрева, в которую входит такая конструкция, как: шина, проводящая ток, а также нагреватель или тепловой экран.
В изготовлении нагревателей открытого типа всегда используется нихромовая проволока, которая укладывается в подставку из керамики спирально.
Создание каменки
Лучше всего для таких печей использовать трехфазную электросеть, которая создает напряжение в 380 Вольт, но если баня или сауна не очень большая, может подойти и однофазная — с напряжением в 220 Вольт.
Совет! Ориентироваться следует на то, что однофазная печь может выдавать мощность три кВт, то есть максимальная площадь помещения должна быть не более 3 квадратных метров.
Следует обратить пристальное внимание на печной корпус из металла, который должен быть заземлен как при первом запуске, так и при дальнейшей эксплуатации. При изменении сопротивления параметр должен быть в пределах от трех до пяти Ом.
Технология сборки
Полный монтаж электропечи проходит в несколько этапов:
нужно вычислить габариты электропечи и ее мощности, исходя из площади бани;
отталкиваясь от этих расчетов, нужно просчитать необходимое количество тэнов;
после этого, нужно тэны установить, зафиксировать и соединить их при помощи перемычек;
Скрепленные между собой тэны. В данном случае на кирпичной кладке, аналогично делается из металла
затем следует взять стальной лист нужного размера толщиной около трех миллиметров и закрепить его с применением болтов или сварки;
далее, следует выложить камни с максимальной приближенностью один к другому, при этом убрав все зазоры;
следующим этапом нужно установить защищающий кожух, для этого понадобятся листы металла, либо монтаж стены из кирпича;
Монтаж каменки завершен. Конструкция специально сделана у самого пола для лучшего прогрева помещения
далее устройство следует присоединить к электрической сети, настроить при помощи терморегулятора или пульта управления.
Подсоединение устройства к электросети. Вид со стороны входа в парную
Совет! Лучше всего установить для таких печей переключатели барабанные или поворотные.
Требования по безопасности для монтажа печей для саун и бань
Среди основных правил:
наличие собственного контура заземления. Если его нет, то его нужно сделать. Для этого нужно произвести соединение нулевой клеммы щита распределения с проводом заземления электрической печи;
каменка должна иметь работающее устройство аварийного отключения. Оно должно срабатывать без ошибок и погрешностей при любых коротких замыканиях, перегреве воздуха. Прочитайте так же о технологии изготовления каменки в баню на нашем сайте.;
для соединения печи с электрощитом или розеткой должен применяться термостойкий и влагостойкий кабель, который может выдерживать температурный режим.
Обязательно должно быть отверстие для проветривания. В данном случае оно выполнено в нижней полке
Важно! Соблюдение всех требований безопасности обязательно, так как неправильная установка печи или несоблюдение норм может привести к трагической ситуации.
Видео: обзор печей для бани
Электрическая печь для сауны и бани может быть установлена самостоятельно, но лучше всего прибегнуть к помощи профессионального электрика. Современный рынок предоставляет множество вариантов и моделей печей, но к выбору следует подходить грамотно, основываясь на требуемых и подходящих характеристиках конкретной парилки.
Создаём электрокаменку для бани и сауны своими руками: особенности подключения
Каждый хозяин, имеющий свой загородный дом, хочет построить у себя на территории баню или сауну. Большую роль в этом случае играет печь. Можно купить готовую модель либо создать ее своими руками и сэкономить денежные средства. Электрическая печь для сауны и бани станет отличным вариантом. Решив купить печь, следует подойти со всей ответственностью к выбору. Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.
Тонкости подбора электропечи
При покупке следует обратить особое внимание на такие характеристики, как: температурный режим, степень влажности, которую будет давать печь, а также надежность и функциональность. Но это еще не все важные характеристики.
Электропечь от известного финского производителя Harvia: простота конструкции и хороший нагрев помещения
Ориентироваться следует на:
полный объем парной;
элементы управления электропечи;
тип нагревателя;
дизайнерский вид печи;
сертификаты соответствия.
Объём парной
Чаще всего выходная мощность электропечи вычисляется исходя из объема парилки. На один кубический метр требуется мощность 1 киловатт электрической энергии. Также следует учитывать энерго-возможность помещения для того, чтобы не случилось короткого замыкания или выбивание пробок.
Советуем изучить подробнее прочитать про буржуйку для бани в дополнение к данной статье.
Элементы управления электропечи
Также немаловажным элементом является пульт управления, с помощью которого можно регулировать температуру разогрева, а также поддержку тепла и время выключения нагревателя.
На лицевой стороне электропечи для саны или бани виден пульт управления
Тип нагревателя
Он является важнейшим параметром. Нагреватели по типам подразделяются на: ленточные и тэновые, а также комбинированные. Давайте рассмотрим, каждый в отдельности.
Мини-печь с тэновым нагревателем. Простота конструкции. Картинка с левой стороны иллюстрирует вид в разрезе
Тэновые нагреватели. Их еще называют трубчатые. Они могут нагреть до температуры 800 градусов по Цельсию, но такие тэны не долгосрочные из-за своей хрупкости. Поэтому покупать электропечь для сауны или бани лучше всего с дорогостоящими тэнами, выполненными из нержавеющего металлического сплава. Они могут выдержать многократное использование.
Ленточные нагреватели. Они быстрее поднимут температуру в помещении парилки до нужной температуры. Такие нагреватели популярны благодаря экономичности и экологичности.
Электрическая печь для сауны или бани с ленточным нагревателем. Она более экономична, чем та, которая оборудована тэновым
Комбинированная электропечь для бани или сауны совмещает в себе тэновый и ленточный нагреватель, но ее цена значительно выше. Преимущество, которым обладает такая электрическая печь, в том, что она в кратчайшие сроки способна прогреть парную и именно до нужного температурного режима.
Совет! Если имеется возможность, не следует экономить, лучше приобрести комбинированную электропечь, так как она более функциональна.
Дизайн печи
Современная электрическая печь для сауны и бани может быть выполнена в различном дизайне и обладать разнообразными размерами.
Электропечь для сауны, выполненная из металла. Строгость и изящество конструкции
Такие электрокаменки могут располагаться в центре или в углу. Они крепятся специализированными кронштейнами. Такая электропечь для бани или сауны может быть сделана не только из металла, но также из облицовочного камня и будет она в любом случае смотреться изящно.
По своей сути камень для облицовки может являться талькохлоритом, змеевиком, талькомагнезитом, что придает виду интерьера не только эстетичности, но и позволяет создать отменный тепловой режим в парной, а также благоприятно воздействует на человеческий организм.
Сертификат соответствия
Перед покупкой следует ознакомиться с двумя сертификатами: на предлагаемую продукцию и на ее пожарную безопасность.
Совет! Установка и подключение электропечи должны осуществляться профессиональными электриками, в полном соответствии с российскими СНИПами.
Стена выполнена для декорации облицовочным камнем, аналогично можно сделать стенки вокруг электропечи
Виды электропечей
электропечи для бань и саун отличаются по требуемому напряжению сети;
с парогенератором для бани. Получается настоящая парилка с легким паром, а также средним температурным режимом и приятным микроклиматом;
финские печи. Их производит компания Harvia, которая признана лидером среди производителей печей, работающих от электричества, для бань и саун;
русские печи.
Советуем прочитать статью о железной каменки в баню, ее плюсах и минусах.
Потоки воздухообмена в сауне: обратите внимание на вентиляционное отверстие под сауной
Преимущества и недостатки
Свою известность банные электропечи заслужили благодаря тому, что они:
быстро и равномерно разогревают помещение, поддерживают температуру;
не имеют дымоотвода и, соответственно, грязи и золы;
более прочные и долговечные;
просты в управлении и применении. Нужно всего лишь выставить нужную температуру и можно подготавливаться к банным процедурам;
имеют встроенный или выносной пульт управления с регулировкой параметров, которым оснащено большинство моделей. Отключать нагреватель можно в любой промежуток времени;
имеют защитные предохранители, которые встроены в термостат. Они не позволяют ему перегреваться;
из-за отсутствия угарного газа, абсолютно безопасны;
позволяют экономить время;
оснащены автоматическим отключением нагревательных элементов и хорошо продуманной цикличностью;
компактны.
Единственным минусом данных печей являются большие затраты электроэнергии.
Изготовление электропечи своими руками
Прежде чем приступить к построению такой печи, нужно определиться с ее типом и стилем. После чего можно начинать самостоятельный монтаж электропечи каменки. Их чаще всего применяют при строительстве сауны, где воздух должен быть сухой.
Схема строения электрокаменки
Основным элементом, которым оснащена электрическая печь или мини-печь, служит тэн. Поэтому следует определиться с его видом.
Тэн для электропечи, которая будет создаваться своими руками для бани или сауны
Печи закрытого типа хорошо подходят как для вертикальных, так и горизонтальных установок элементов нагрева, в которую входит такая конструкция, как: шина, проводящая ток, а также нагреватель или тепловой экран.
В изготовлении нагревателей открытого типа всегда используется нихромовая проволока, которая укладывается в подставку из керамики спирально.
Создание каменки
Лучше всего для таких печей использовать трехфазную электросеть, которая создает напряжение в 380 Вольт, но если баня или сауна не очень большая, может подойти и однофазная — с напряжением в 220 Вольт.
Совет! Ориентироваться следует на то, что однофазная печь может выдавать мощность три кВт, то есть максимальная площадь помещения должна быть не более 3 квадратных метров.
Следует обратить пристальное внимание на печной корпус из металла, который должен быть заземлен как при первом запуске, так и при дальнейшей эксплуатации. При изменении сопротивления параметр должен быть в пределах от трех до пяти Ом.
Технология сборки
Полный монтаж электропечи проходит в несколько этапов:
нужно вычислить габариты электропечи и ее мощности, исходя из площади бани;
отталкиваясь от этих расчетов, нужно просчитать необходимое количество тэнов;
после этого, нужно тэны установить, зафиксировать и соединить их при помощи перемычек;
Скрепленные между собой тэны. В данном случае на кирпичной кладке, аналогично делается из металла
затем следует взять стальной лист нужного размера толщиной около трех миллиметров и закрепить его с применением болтов или сварки;
далее, следует выложить камни с максимальной приближенностью один к другому, при этом убрав все зазоры;
следующим этапом нужно установить защищающий кожух, для этого понадобятся листы металла, либо монтаж стены из кирпича;
Монтаж каменки завершен. Конструкция специально сделана у самого пола для лучшего прогрева помещения
далее устройство следует присоединить к электрической сети, настроить при помощи терморегулятора или пульта управления.
Подсоединение устройства к электросети. Вид со стороны входа в парную
Совет! Лучше всего установить для таких печей переключатели барабанные или поворотные.
Требования по безопасности для монтажа печей для саун и бань
Среди основных правил:
наличие собственного контура заземления. Если его нет, то его нужно сделать. Для этого нужно произвести соединение нулевой клеммы щита распределения с проводом заземления электрической печи;
каменка должна иметь работающее устройство аварийного отключения. Оно должно срабатывать без ошибок и погрешностей при любых коротких замыканиях, перегреве воздуха. Прочитайте так же о технологии изготовления каменки в баню на нашем сайте.;
для соединения печи с электрощитом или розеткой должен применяться термостойкий и влагостойкий кабель, который может выдерживать температурный режим.
Обязательно должно быть отверстие для проветривания. В данном случае оно выполнено в нижней полке
Важно! Соблюдение всех требований безопасности обязательно, так как неправильная установка печи или несоблюдение норм может привести к трагической ситуации.
Видео: обзор печей для бани
Электрическая печь для сауны и бани может быть установлена самостоятельно, но лучше всего прибегнуть к помощи профессионального электрика. Современный рынок предоставляет множество вариантов и моделей печей, но к выбору следует подходить грамотно, основываясь на требуемых и подходящих характеристиках конкретной парилки.
с парогенератором, электро дровяные, которые можно поливать, банная печка своими руками
В электрическую банную печь не нужно подкидывать дрова, во время эксплуатации устройства можно не следить за безопасностью и продуктами горения, которые прибор выбрасывает в атмосферу.
Главная особенность печи – ее компактность. В отличие от стандартной установки конструкцию можно разместить даже в маленькой парилке, что позволит вам сэкономить место и сделать обстановку бани уютнее.
Схемы печей для бани и сауны: стандартная, с парогенератором, с каменкой, электро-дровяная
Конструкция электрической банной печи будет абсолютно безопасна в использовании только в том случае, если во время строительства прибора не будут нарушены правила пожарной безопасности.
Основа стандартной схемы печи — так называемые ТЭНы. Они находятся в самом низу корпуса. Слева от них расположено выпускное отверстие, задача которого состоит в том, чтобы подогревать сухой воздух.
Ровно посередине установки есть специальный бак, в котором располагаются камни. Практически у изголовья прибора располагается горловина, в которую добавляют воду. Справа сверху располагается такое же отверстие для подогрева сухого воздуха, как и снизу.
Конструкция устройства с генератором пара также довольно проста. Здесь есть всего несколько важных составляющих: датчик для оповещения о возможной опасности, резервуар для жидкости, насос, приводящий в движение паровые выделения и воду, блок, в котором подготавливается для дальнейшей эксплуатации вода, отдел, в котором образуется пар. Для удобства пользователей на внешней стороне размещают различные индикаторы и панель, с помощью которой осуществляется управление.
Третий вариант прибора — печь с каменкой. Она максимально удобна в эксплуатации, потому что её владельцу не нужно делать практически ничего для того, чтобы конструкция функционировала. Задача хозяина — выставить те параметры, в которых он нуждается.
Фото 1. Схема строения банной электрической печи с каменкой. Внутри устройства расположен ТЭН, который передает тепло расположенному вокруг него каменному наполнителю.
Также существуют электро-дровяные устройства для бань и саун. В них основным видом топлива остаются дрова, но по мере их прогорания и понижения температуры, включается электрический нагреватель. ТЭНы поддерживают необходимую температуру в помещении и в каменке. Главный плюс подобного устройства — его универсальность: при необходимости можно топить исключительно дровами или электричеством.
Как создать электрическую банную печь, которую можно поливать, своими руками
Если вы будете использовать печку с корпусом из металла, обязательно заземляйте её!
Когда вы впервые будете подключать прибор, контролируйте сопротивление. Оно не должно быть выше 5 Ом.
Для собственноручной сборки устройства, нужно придерживаться нескольких важных правил:
Необходимо нарисовать набросок помещения, в котором будет размещаться агрегат, затем нужно определить место, где хозяин построит печь.
Осуществляется точный расчёт числа ТЭНов. Их количество напрямую зависит от того, насколько мощный у вас прибор, какой у него размер, а также какую мощность выдаёт электронагреватель.
Начинаем собирать электрокаменку. Закрепите ТЭНы на раме, и соедините их специальными перемычками. Подготовьте стальной лист толщиной 3 мм. Прикрепите его с помощью болтов либо посредством сварки.
Каменный наполнитель выкладываем так, чтобы между камнями не было никаких щелей, дыр и зазоров.
Размещаем кожух для защиты печи от повреждений. Как правило, его изготавливают из той же стали, из которой и была сделана основа печки. По желанию можно разместить позади устройства кирпичную стенку.
Прибор начнет функционировать после того, как вы правильно подключите ТЭНы посредством параллельного и последовательного соединения. Для удобства эксплуатации можно разместить на корпусе печи терморегулятор — он будет контролировать температуру.
Проверяем работу устройства.
Правила безопасной установки
Абсолютно любая электропечка при установке требует соблюдения техники противопожарной безопасности.
Во-первых, место, на котором будет установлен прибор, должно быть очень прочным.
Во-вторых, все окружающие предметы (в том числе, и стены, лавки и прочее) должны находиться на расстоянии не менее 27 сантиметров от печи.
В-третьих, помещение должно быть хорошо защищено теплоизоляцией. Последнее правило — изолированность дымохода от крыши и потолка.
С более подробными условиями монтажа электропечей можно ознакомиться в правилах, прописанных в документе «СНиП 41−01−2003».
Внимание! В зависимости от варианта строения печей техника безопасности может отличаться. Следует учитывать это при эксплуатации прибора.
Полезное видео
Посмотрите видеообзор на электрическую печь для бани и сауны от производителя Harvia: как выглядит и работает, какие неисправности могут возникнуть.
Как обезопасить свою парилку?
Открыть собственную баню не так уж и сложно. Достаточно приобрести основные материалы, оборудовать комнату и правильно подключить печь. Единственная проблема — противопожарная безопасность, которой нельзя не уделять внимание.
Когда вы собираетесь устанавливать печь, обращайте внимание на прочность места, на котором будет располагаться прибор, на безопасное расстояние предметов от конструкции, на защищенность помещения и на изолированность от дымохода.
Как сделать электропечь — электропечь для бани своими руками
Кому не хочется иметь собственную баню или сауну на своей даче, в которой можно не только отдохнуть и сбросить с себя усталость и напряжение, но и оздоровить свой организм. Первым делом, решившись на постройку парилки, необходимо определится с выбором банной печи. Ее можно купить или же узнать, как сделать электропечь самостоятельно, и выполнить довольно несложную работу по ее сборке, таким образом, существенно сэкономив на этом.
При покупке электропечи для сауны акцентируйте свое внимание на следующих факторах:
1. Поддержание оптимальной температуры и уровень влажности, создаваемые печью.
2. Исправность конструкции и ее экономичность.
3. Убедитесь, что печь будет вписываться в интерьер бани.
Вернуться к содержанию
Виды печей
1. Классический вариант банной печи – массивная кирпичная печь, осуществляющая подогрев воды и нагрев камней. Стоит заметить, что такая разновидность имеет множество недостатков, связанных со сложностью ее эксплуатации. Кирпичные конструкции располагаются на специальном фундаменте. При использовании необходимо тщательно придерживаться всех пунктов техники безопасности, условий ее содержания и обслуживания. Кладку кирпичной печи рекомендовано делать не самому, а звать специалиста – печника. Источник топлива для этой конструкции – дрова. Печь обладает большой теплоемкостью, ее нагрев осуществляется длительное время, обязательно наличие вентиляционных отверстий и дымовой трубы.
Не забывайте, что если в доме или бане у Вас находится кирпичная или металлическая печь, тогда время от времени следует производить чистку дымохода. Советы, как быстро почистить дымоход от сажи, Вы сможете найти в статье. Также может пригодиться статья по монтажу дымохода сэндвич своими руками — один из популярных разновидностей дымохода на сегодняшний день.
2. Металлическая печь. Такая конструкция менее громоздкая, чем кирпичная. Изготавливается она из стальных листов, а топливом являются дрова. Весит такая печь на порядок меньше, чем кирпичная, специальный фундамент для нее заливать не нужно, однако для нее необходимо наличие постамента, возвышающегося над полом на 20 см.
3. Электропечь. Является идеальным вариантом для маленьких бань или саун. Она занимает немного места и проста в эксплуатации. Необходимость в установке дымоотвода отсутствует.
Вернуться к содержанию
Преимущество использования электрической печи-каменки
Можно выделить целый ряд преимуществ использования электропечи для бани. Весь этот список достоинств может получить каждый, стоит лишь понять, как сделать электропечь своими руками.
1. Такие печи обеспечивают быстрый нагрев помещения, а также сохранение нужной температуры на протяжении всего времени эксплуатации.
2. Дымоотвод, как мы говорили ранее, не требуется. Так как не используется топливо, при сгорании которого образуется зола — сохраняется чистота в бане. Также исчезает необходимость в отдельной системе вентиляции.
3. Печь не требует сложного обслуживания, как в случае с каменной конструкцией. К тому же, ее не нужно отчищать от сажи, недогоревших остатков топлива и копоти. Чтобы нагреть помещение, необходимо просто обеспечить поступление электричества, включить нагрев и указать требуемую температуру.
4. Управление электропечью довольно несложно. Регулятор температуры находится прямо в парилке. Поддержание постоянной температуры осуществляется на протяжении всего времени использования электропечи, а перегрев просто невозможен благодаря предохранителю.
5. Безопасность эксплуатации. Не происходит выделение монооксида углерода (угарного газа), поэтому и отравление им становится невозможным. К тому же, благодаря тому, что нет открытого огня, отсутствует вероятность возгорания деревянных объектов.
Если баня или сауна у Вас еще не построены, тогда рекомендуем ознакомиться с возможностью размещения сауны в подвале дома. В статье подробно описаны правила обеспечения правильного воздухообмена, конструктивные и другие нюансы, которые следует соблюдать при строительстве сауны в подвале.
6. Так как печь обладает небольшими размерами и весит немного, ее установку можно осуществить везде, где вам будет удобно. Заранее устанавливать специальный фундамент не имеет смысла, нужен лишь постамент компактных размеров. Иногда возникает необходимость в постройке кирпичной перегородки, которая выполняет защитную функцию и обеспечивает безопасный отдых.
В видеоролике, представленном ниже, детально описаны разновидности электропечей, их достоинства и недостатки.
Вернуться к содержанию
Как самостоятельно сделать электропечь
Для начала необходимо определиться с типом банной электропечи, которую вы будете устанавливать, а потом уже переходить к ее сборке. Обычно, такие конструкции используются, когда в саунах необходим мягкий сухой воздух.
Электрические печи для бани невозможны без трубчатых электронагревателей (ТЭН), независимо от того, закрытого печь типа или открытого. Обычно, конструкция печи очень проста: металлический корпус, внутри которого находятся трубчатые электронагреватели, сверху должна быть установлена клеть, заполненная камнями.
В печи с закрытым корпусом составными элементами являются нагревательный элемент, тепловой экран и шина токопроводящая. Открытая конструкция характеризуется наличием нихромовой проволоки, расположенной в керамической подставке.
Рекомендовано использование трехфазной сети, имеющей входное напряжение 380В, но, если габариты помещения для бани маленькие – можно воспользоваться и однофазной (напряжение равно 220В). Печь, работающая на однофазной сети, вырабатывает 3 кВт.
Будьте внимательны. Электропечь в металлическом корпусе должна быть заземлена. При первом включении и использовании нужно измерять сопротивление. Норма — не более 5 Ом.
Вернуться к содержанию
Сборка электрокаменки
Мы знаем, как качественно сделать электропечь своими руками. Необходимо следовать определенной технологии:
1. Составляем графические изображения будущей конструкции, определяем размеры помещения, по которым будет определятся размер печи, местонахождение, необходимую мощность. Стандартные электропечи не обладают большими габаритами, они очень компактны.
2. Рассчитываем количество ТЭНов. Их число будет зависеть от требуемой мощности печи, ее габаритов, а также мощности одного используемого электронагревателя.
Схема электрокаменки с ТЭНами
3. Осуществляем саму сборку электрокаменки. ТЭНы закрепляются на раме и с помощью перемычек соединяются. Предварительно подготовленный стальной лист, обладающий толщиной около 3 мм, скрепляем болтами или сваркой.
4. Плотно укладываем каменный наполнитель таким образом, чтобы камни располагались плотно, без щелей и зазоров.
5. Устанавливаем защитный кожух. Он может быть из того же материала, что и основа для печи – стального листа. Также можно осуществить монтаж кирпичной стенки, выполняющей все ту же защитную функцию.
6. Электропечь следует подключать с помощью параллельного и последовательного соединений ТЭНов. Необходимым элементом конструкции является терморегулятор, используя который, вы будете регулировать нагревание камней. Рекомендовано использование барабанных или поворотных переключателей.
7. Завершающий этап – проверка исправности печи, безопасности эксплуатации и способности выполнять все заданные функции.
Очевидно, что на сегодняшний день уместно использовать электрические печи для бань или саун, не обладающих большой площадью. Массивная кирпичная печь слишком громоздка я для небольших помещений. К тому же, для печей, в которых используется дровяное топливо, требуется слишком сложное обслуживание. Так как стоимость электрических конструкций довольно высока, вы можете существенно сэкономить, сделав электропечь самостоятельно.
Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!
Как построить сауну
Сначала мы жарили сосиски на открытом огне у озера. С наступлением сумерек пришло время сауны (единственное финское слово в английском словаре). Я понятия не имел, что делаю, поэтому пошел за финнами. Мне было 18, я только что закончил среднюю школу и вылетел в Финляндию, чтобы навестить Ханну, студентку по обмену, которая несколько лет назад жила с моей семьей в Калифорнии.
Мы забились в деревянную хижину, отапливаемую дровами, слишком много людей голые под полотенцами.По моему лицу начал капать пот, и я почувствовал, как все мое тело расслабляется от сухого зноя. Вскоре мы выскочили на улицу и бросились к озеру, чтобы окунуться в холод. Затем вернемся к теплу. Это повторялось часами. И это было мое официальное знакомство с саунами. С тех пор я их люблю.
Для меня сауны приносят наибольшее удовольствие, когда вы проводите весь день на улице. После катания на лыжах или велосипеде на морозе ничто не сравнится с горячим сухим потом. О медицинских преимуществах саун спорят, но я считаю, что это скорее социальный повод.Совершите поездку в загородную хижину в Канаде или посетите нестандартный домик в Биг-Суре, Калифорния, и вы ощутите ту странную роскошь, которая царит в замкнутом пространстве вместе с другими. Но можно ли воссоздать это дома? Вы делаете ставку. Я позвонил нескольким друзьям, у которых принесли любимые финские традиции к себе на задние дворы, чтобы узнать, как это сделать, тоже.
Комплект по сравнению с DIY
Намного легче купить готовый комплект для сауны, чем собрать его с нуля.Вы можете найти комплекты для переоборудования свободной комнаты или большого туалета в вашем доме, или вы можете установить сборную отдельно стоящую сауну на заднем дворе. У Североамериканского общества саун (да, это так) есть хороший список местных розничных продавцов саун в США и Канаде. Вы даже можете купить простые в установке варианты в Costco или Home Depot всего за 1000 долларов. В Redwood Outdoors есть бочковые сауны в скандинавском стиле на открытом воздухе (от 4099 долларов), которые можно собрать за четыре часа, или ознакомьтесь с предложениями кабины и бочковой сауны от компании «Почти Небеса».Если хотите чего-то более эксцентричного, Sauna Stoke, которым управляет канадец по имени Мика Сихво , чья семья родом из Финляндии, строит индивидуальные сауны (от 11 290 долларов) на трейлерах, чтобы вы могли брать их с собой в дорогу.
Но, допустим, вы хотите сделать это самостоятельно и создать уникальное индивидуальное пространство сауны. С чего начать?
Выберите место и размер
Просто баню никуда не поставишь. Вам понадобится ровная площадка и достаточно места, чтобы построить ящик высотой около семи футов и шириной не менее шести футов.«Для меня вид был важнее всего остального», — говорит Бен Кристенсен, который занимается ловлей рыбы нахлыстом и построил сауну в своем доме в Бозмане, штат Монтана. «Хорошее расстояние от дома также удобно, если вы используете дровяную печь в качестве источника тепла. Это предотвращает возгорание от основной конструкции ».
Планируйте сделать здание размером не менее четырех на шесть футов, чтобы вместить двух или трех человек, или больше, если хотите больше компании. «Я хотел, чтобы моя сауна была местом для общения, поэтому у меня получилось довольно большое — размером примерно 10 на 12 футов», — говорит Эбен Монд, лыжный тренер из Сильвер Плум, штат Колорадо, который построил сауну во дворе своего дома.«Однажды мы достигли максимума с 17 людьми».
Выберите материалы
Большинство людей строят сауны из кедра — поскольку он выдерживает влагу, он прослужит дольше. Но это также довольно дорого. Монд пошел с тем, что у него было. «В Колорадо сосна — самая дешевая древесина, которую вы можете получить на месте», — говорит он. Он нашел немного грубо обрезанной сосны и размолол ее.
Вам нужно будет залить бетонный фундамент, затем обрамить стены и крышу — наймите строителя, если вам здесь нужна помощь.Пол может быть кафельным, бетонным или деревянным. Североамериканское общество саун предлагает построить слив для облегчения очистки. Для утепления советует использовать стандартное стекловолокно и алюминиевый пароизоляционный слой вдоль стен и потолка.
«Не экономьте на теплоизоляции», — говорит Кристенсен. Он использовал кедровую обшивку снаружи и кедровый паз с внутренней стороны. «Древесина немного дороже, но она прекрасно пахнет и, естественно, устойчива к гниению. Для других строительных материалов мы использовали много древесины, оставшейся от других проектов, включая весь настил.”
Для дерева в интерьере Кристенсен советует отдать предпочтение 100-процентной древесине с прозрачной текстурой, т.е. без сучков. «Когда в сауне нагревается, сучки на дровах становятся особенно горячими и могут причинять неудобство вашей коже», — говорит он.
Ознакомьтесь с этой электронной книгой «Сделай сам» для сауны (20 долларов), чтобы получить конкретные рекомендации по строительству.
Добавьте свои элементы дизайна
Монд хотел окна, чтобы он мог наслаждаться видом: «Каждый, кто приходит в мою сауну, говорит:« Приятно смотреть на улицу.«Используйте стекло с двойным остеклением, — говорит он, — и держите его подальше от источников тепла. (Окна Монда находятся в 24 дюймах от его печи.) Он также добавил две двери — по одной с каждой стороны — для хорошей вентиляции и легкого доступа, и — просторную скамью вдоль одной стороны сауны, на которой с комфортом поместятся восемь человек.
«Мы спроектировали уклон потолка таким образом, чтобы он был ниже у источника тепла и выше у места, где мы сидим», — говорит Кристенсен. «Это заставляет теплый воздух циркулировать к нам, и когда вы поливаете водой горячие камни, это вызывает сильный поток тепла прямо в лицо, что хорошо.”
Иметь поблизости источник холодной воды — это хорошо. «У нас была старая ванна на ножках, которую мы установили на склоне холма рядом с сауной», — говорит Кристенсен. «Мы наполняем его из шланга и используем как небольшой резервуар для промокания».
Выберите источник тепла
Вы можете выбирать между деревянным, газовым, электрическим или инфракрасным. Большинство пуристов сауны скажут, что сжигание дров — лучший способ. Кристенсен забил у местного жителя старую бочковую дровяную печь; Монд купил дровяную печь на Craigslist.«Для меня все было связано с той атмосферой, которую я хотел в сауне», — говорит Монд. «Я собирался почувствовать, что« мы едем в хижину в горы », а это означает сжигание дров». Становится действительно жарко — около 150 градусов, но ему требуется несколько часов, чтобы нагреть помещение, и ему приходится вручную разжигать огонь, пока он там.
Электрические и газовые сауны проще в обслуживании и быстрее нагреваются, но они не так очаровательны. Инфракрасные обогреватели наиболее эффективны, так как они быстро нагреваются и потребляют значительно меньше электроэнергии.Почти Небо продает электрические и дровяные каменки, предназначенные для саун.
Общая стоимость
По оценкам Монд, он построил сауну из переработанных материалов и местного дерева примерно за 2000 долларов. Кристенсен нашел окна с двойным остеклением и массивную дубовую дверь в магазине Habitat for Humanity ReStore, и его сборка стоила около 10 000 долларов, включая наем подрядчика для создания платформы.
После того, как ваша сауна заработала, ничего не остается делать, кроме как запустить ее, пригласить друзей и попотеть.
Ведущее фото: Эбен Монд
Когда вы покупаете что-либо, используя розничные ссылки в наших историях, мы можем получать небольшую комиссию. Outside не принимает деньги за редакционные обзоры оборудования. Узнайте больше о нашей политике.
Сауна с электрическим подогревом своими руками | Hackaday.io
Строю баню в своем сарае. Давно хотел построить сауну, но до этого не дошло. Я живу в арендованном доме, но сарай для меня в основном бесплатный, так как я сделал много ремонта и т.д.
Моему партнеру не очень нравится сауна, поэтому эта сауна в основном будет сауной для одного человека. Тем не менее, создание сауны большего размера требует тех же шагов, но требует большего количества материала, большей каменки и, вероятно, также специального трехфазного подключения к сети.В то время как мою можно просто подключить к обычной розетке, которая может выдавать до 3 кВт, более чем достаточно для сауны объемом 4 кубометра, которую я строю.
Я начал сауну с перегородки в своем навесе.
В поле слева внизу с надписью «Qualcast» будет определен размер скамейки для сауны: это моя газонокосилка. Я подумал, что могу использовать это пространство под скамейкой для чего-нибудь полезного!
Внутри сауны вся древесина, которая контактирует с горячим воздухом и водяным паром, должна быть необработана из-за проблем со здоровьем, но строительная древесина стен будет позже покрыта алюминиевой фольгой, поэтому я просто использую все, что у меня было в наличии.В данном случае это деревянные балки 10х10 см (4х4 дюйма).
Затем я облил все стены изоляционным материалом: я взял немного бесплатной минеральной ваты и Xtratherm из Freecycle. Я люблю получать вещи бесплатно, но для этого часто требуется терпение. Минеральная вата, например, была собрана более полугода назад.
Xtraterm — это толстый твердый пенопласт, толщиной 10 см, покрытый алюминиевой фольгой. Минеральная вата вставляется между деревянными балками 30 мм.
Затем все была облицована гипсокартоном, который я тоже получил бесплатно по бесплатному циклу.
Крупным планом скамейка с деревянными балками 10 см: на нее можно посадить слона! Между балками больше утеплителя Xtratherm.
Вид через перегородку
Добавьте сюда изоляционный материал:
И добавьте алюминиевую фольгу на все стены. Я просто использую бытовую алюминиевую фольгу и алюминиевую ленту, которую вы можете купить в магазине DIY, чтобы заклеить все швы. Весь обрабатываемый материал должен быть защищен от водяного пара.Позже алюминиевая фольга будет обшита кедровым деревом. Древесина кедра содержит натуральные масла, которые защищают ее от бактериального и грибкового разложения, очень приятно пахнет, не сжимается и не растет из-за перепадов температуры.
Осталась дверь. Конечно, дверь тоже изолирована.
Стоимость на данный момент: возможно, 10 долларов за алюминиевую ленту и алюминиевую фольгу. Остальное я получил бесплатно. Изоляция и строительный материал часто остаются, и после завершения строительного проекта люди не знают, что с ними делать.
21 Самодельный план сауны, который можно легко сделать своими руками
Польза для здоровья от саун хорошо известна, но платить за установку сауны дома — роскошь, которую многие не могут себе позволить. Однако, если вы хотите сэкономить, есть другое решение — сделай сам. Звучит интересно? Тогда читайте нашу 21 лучшую идею строительства сауны.
1. Сауна на дровах
Давайте начнем с плана с одного из наших любимых сайтов, Instructables. Всякий раз, когда мы хотим вдохновения для проекта DIY, этот сайт всегда является одной из наших первых остановок, и здесь у нас есть план для сауны DIY.
Как всегда на этом сайте, вы найдете четкие инструкции, полезные фотографии и логический прогресс от этапа планирования до завершения проекта.
Как объясняет автор, это сауна, в которой могут разместиться до четырех человек, и если это то, что вы ищете, это может быть отличным планом.
Щелкните для получения более подробной информации
2. Превратите сарай в сауну
Если у вас есть старый сарай или другое внешнее строение, которое вы не используете, вам не нужно строить сауну из царапина — вы можете просто преобразовать уже существующую структуру.
Если это похоже на то, что может сэкономить вам много тяжелой работы, вот план, которому вы можете следовать, чтобы это сделать. Там есть полезная информация об использованных материалах, методах изоляции и многом другом.
Они утверждают, что это преобразование обошлось им в 1000 долларов, что очень разумно — и это намного дешевле, чем платить кому-то, чтобы тот пришел и построил для вас.
Нажмите, чтобы узнать больше
3. Превратите сарай в сауну — видео
Если вам нравится идея превратить сарай в сауну, вы ищете больше идей, которые могут вдохновить ваш проект, не забудьте также посмотреть это видео.
Нам нравится внимание к деталям, которое уделяется планированию — например, этот парень не забывает о таких небольших деталях, как включение водонепроницаемого динамика в свой дизайн, чтобы он мог слушать музыку, когда он ее использует.
Нам нравится, как это видео показывает развитие сауны от начала до конца, а также то, как она выглядит профессионально, когда это сделано.
4. Сауна с кедровой бочкой своими руками
В этой сауне так много всего, что можно полюбить. Это не просто план, это целая история — история постройки сауны своими руками в глухой части канадского Уистлера.
И еще есть дизайн, потому что это не обычная сауна. Зачем строить обычную сауну, если можно построить бочкообразную?
Это очень креативный план сауны, и есть много хороших советов по ее созданию.
Есть также видео, показывающее, как они это сделали, поэтому, если вы ищете оригинальный дизайн сауны, который можно скопировать, не ищите дальше.
Щелкните для получения дополнительной информации
5.Steam Room Build
Это первое видео в серии из двух частей о том, как построить сауну дома.
Объяснений не так много, но вы получите покадровую видеозапись постройки сауны.
Это стоит посмотреть, чтобы увидеть, какие работы необходимы для создания сауны своими руками — и снова, когда сауна начинает принимать форму, результаты очень впечатляют.
6. Преобразование бетонного флигеля в сауну
Это еще один план преобразования существующего здания в сауну, на этот раз бетонный флигель.План проведет вас через каждую часть процесса строительства шаг за шагом.
Вначале вы можете увидеть фотографии полуразрушенной хижины, которая медленно разрушалась от неиспользования, и вы можете следить за тем, как она превращается в роскошную уютную сауну.
Ознакомьтесь с полезной информацией о строительстве очага, разделке дымохода, теплоизоляции потолка и обо всем остальном, что вам нужно знать. Еще один план, на который стоит взглянуть.
Щелкните для получения дополнительной информации
7.Сделай сам Русский
Баня
В России их версия сауны известна как « баня ».
Баня — важная часть русской культуры, и традиционно пользователи баня бьют себя и друг друга сушеными пучками листьев и веток березы для улучшения кровообращения.
Если вы хотите попробовать построить свою русскую баню дома, посмотрите это покадровое видео, которое покажет вам, как это сделать.
Видео довольно быстрое, но оно дает вам хорошее представление о том, как должна быть построена баня .
8. Сауна и джакузи своими руками
Зачем довольствоваться сауной в одиночку, если вы можете насладиться роскошью домашней сауны и гидромассажной ванны?
Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, ознакомьтесь с этим планом с инструкциями о том, как воплотить эту мечту в реальность.
Это еще один план, который рассказывает историю и одновременно объясняет, как вы можете воспроизвести его дома.
Здесь много полезных картинок, и очень весело наблюдать, как строится обретение формы. Еще одно, что нам понравилось читать.
Нажмите, чтобы узнать больше
9. Сауна с дровяной печью вне решетки
Если вы ищете идеи, которые помогут вам построить свою собственную настоящую дровяную печь в финском стиле сауна, вам будет хорошо, если вы посмотрите это видео на YouTube, которое мы для вас нашли.
Он не показывает вам, как построить сауну, но показывает, как она работает, поэтому есть много бесценной информации, которая вам понадобится, когда вы начнете думать о том, чтобы сделать свою сауну.
Нам нравится демоверсия в конце, которая показывает, как быстро все это набирает обороты!
10. Сауна из бордовой каменной кладки
Если вы хотите что-то прочное и долговечное, вот план, который расскажет вам, как построить себе сауну из бордовой каменной кладки.
План начинается с анекдота о том, как автор обнаружил, из чего должна состоять «настоящая» сауна, после чего следует подробное описание того, как он строил свою сауну.
Это еще один план, полный советов и идей, и даже если вы не планируете копировать его дизайн, вы можете многому научиться из этого, что даст вам множество идей при разработке собственного дизайна.
Щелкните для получения дополнительной информации
11. Постройте свою собственную сауну на открытом воздухе
Как объясняется в этом плане, строительство сауны может стоить очень дорого, поэтому, если вы хотите сэкономить немного денег — как а также принять участие в полезной задаче «Сделай сам» — вместо этого вы можете попробовать построить ее самостоятельно.
В конце концов, сауна — это не что иное, как изолированное здание и что-то, что генерирует тепло и пар.
Этот план дает вам основы того, что вам необходимо учитывать, а также предлагает множество других ресурсов, которые помогут вам, когда вы начнете свой проект.Еще один план, на который стоит взглянуть.
Нажмите, чтобы узнать больше
12. Финская сауна на открытом воздухе своими руками
Это видеоплан на YouTube, который дает вам все детали, необходимые для создания своего собственного финского стиля. сауна.
Видео начинается с подробного списка всех материалов, которые вам понадобятся для постройки сауны, а остальная часть видео состоит из слайд-шоу, документирующего ее конструкцию.
Имеет непринужденный саундтрек, так что вы можете просто расслабиться и наблюдать, как сауна превращается из клочка земли в качественную установку.
Это видео, несомненно, вызовет у вас желание попробовать это самостоятельно дома.
13. Взломайте свою ванную комнату
Вот план известного сайта Lifehacker, как взломать вашу ванную комнату и превратить ее в сауну.
Это необычная идея, но если у вас дома есть запасная ванная, то почему бы и нет?
Они даже заходят так далеко, что утверждают, что можно сэкономить до 50% по сравнению со стоимостью покупки модульной готовой версии.
Если честно, мы бы предпочли увидеть еще несколько фотографий с планом, но эту идею определенно стоит рассмотреть.
Щелкните для получения дополнительной информации
14. Сауна ближнего инфракрасного диапазона своими руками
Автор этого плана начинает с объяснения, почему версии сауны ближнего инфракрасного диапазона лучше инфракрасных саун с точки зрения их способности убивать раковые клетки , уменьшают воспаление и помогают снизить уровень стресса.
Этот план также имеет то преимущество, что его строительство очень недорогое по сравнению с некоторыми другими, которые мы включили, и его легко установить практически в любом месте.
С другой стороны, это довольно далеко от первоначальной концепции сауны, но если вы хотите что-то быстрое, легкое и доступное, этот вариант может вам понравиться.
Щелкните для получения более подробной информации
15. Портативная сауна своими руками
Если нам нужно выбрать победителя за оригинальность, креативность и явное безумие, этот дизайн для портативной сауны, которую вы можете буксировка за вашим велосипедом — наш абсолютный чемпион.
Хорошо, так что это может быть не самодельный план как таковой — это действительно демонстрация модели, которую придумала чешская команда дизайнеров.
Но если вы понимаете основную концепцию сауны, у вас есть неплохие навыки самостоятельного изготовления, и вы думаете, что владение чем-то подобным может быть довольно круто, ничто не мешает вам сделать сауну самостоятельно.
Подробности здесь
16. Сауна в саду своими руками
В этом видео рассказывается интересная история.
В нем YouTuber объясняет, что однажды он обнаружил, что его садовый домик гниет, и в рамках работы по его спасению он решил добавить сауну сзади.
Он дает вам всю информацию, необходимую для самостоятельного изготовления, а также множество советов, которые помогут вам в начале работы.
Еще одно видео, которое нужно посмотреть всем, кто планирует построить сауну.
17. Подземная сауна и бассейн
Ищете что-то совершенно безумное, чтобы попробовать? Как насчет подземной сауны и бассейна?
Эти парни настоящие мастера-мастера строят что-то подобное из таких простых материалов, как старая бочка, которая валяется.
Возможно, не тот, который стоит попробовать, если вы страдаете клаустрофобией, но интригующий вариант, если вам нравится делать что-то по-другому.
18. Видео о сборке сауны-капсулы
Хотя это и не является строго самостоятельным планом, мы подумали, что включим это видео, чтобы дать вам еще несколько идей о том, что возможно.
Это видео по сборке комплекта для сауны, который вы можете купить.
Тем не менее, мы думали, что это очень оригинальный дизайн, и для более креативных мастеров-мастеров, обладающих необходимыми навыками, такую сауну невозможно было бы изготовить без комплекта.
Это сауна, которая будет отлично смотреться где угодно, независимо от того, строите ли вы ее в глуши или на заднем дворе пригорода.
19. Сделай сам Сауна Покадровая съемка
Вот увлекательное покадровое видео, показывающее, как была построена самодельная сауна.
Все начинается с пустого места во дворе, но в течение следующих восьми минут или около того вы увидите слайд-шоу, поскольку, возможно, возникает самая впечатляющая сауна из всех найденных нами планов.
Это выглядит фантастически, и их внимание к деталям невероятно. Нам особенно нравится освещение с изменяющимся настроением — эта сауна просто на другом уровне. Отличная работа, ребята!
20. Панорамная баня-бочка
Понравился дизайн бочки №4?
Что ж, эта идет на один лучше и включает в себя большое смотровое окно, что делает ее панорамной сауной в виде бочки .
Что может быть лучше, чем сидеть в маленькой комнате, разгоряченной и вспотевшей?
Сидеть в маленькой комнате становится жарко и потеет с видом ! Если вы согласны, то это план для вас.
21. Самодельная сауна на открытом воздухе
И, наконец, план импровизированной сауны, которую вы можете просто настроить и наслаждаться, когда вам это нужно.
Совершенно верно — для этого вам не нужно беспокоиться о распиловке досок, подготовке фундамента или строительстве постоянных конструкций.
Просто дайте тепло, воду и накройте все это укрытием, и все готово. Отличная находчивость, одобряем!
Разнообразие стилей для всех уровней квалификации
Нам нравится искать в Интернете идеи «сделай сам», потому что это всегда напоминает нам о том, какими творческими людьми могут быть.Как видите, есть много вариантов, которые вы можете попробовать, если хотите построить собственную сауну дома — и, возможно, некоторые из этих планов могут вдохновить вас на попытку.
Как построить обогреватель для сауны
Сауна — отличный способ расслабиться и расслабиться, и построить сауну самому несложно. Однако покупка каменки для сауны стоит дорого. Большинство нагревателей для саун, которые вы найдете, являются электрическими, и их камни лежат на решетке. Камни нагреваются, что передает тепло в сауну. Вы можете довольно просто построить свою каменку для сауны на дровах, и в статье ниже показано, как это сделать.
Шаг 1. Сделайте бак безопасным
Нерабочий пропановый бак — лучшее решение для электрокаменки, потому что это толстый и прочный металл. Он будет удерживать тепло, а также правильно излучать тепло. Баллон с пропаном должен быть полностью пустым и не работать. Когда вы разрезаете бутылку, в ней не должно оставаться пропана, поскольку искры могут вызвать пожар или взрыв. Снимите ручку с бутылки, вставьте шланг туда, где он был раньше, и включите воду.Наполните бутылку водой, пока она не вытечет из верха. Слейте воду из бутылки, затем поместите бутылку в ведро с водой. Этот процесс устранит любой пропан.
Шаг 2 — Обрежьте резервуар
Вам понадобится выхлоп на резервуаре и дверь. Используйте угловую шлифовальную машину, чтобы снять верхнюю и нижнюю часть пропанового бака. Также вырежьте отверстие в боковой стенке бака, которое меньше отверстия выхлопной трубы. Поскольку печь для сауны будет работать на дровах, важно отводить дым изнутри сауны.В центре бака вырезаем дверцу. Это позволит вам добавлять дрова в каменку, а также чистить ее.
Шаг 3. Создание нагревателя сауны
Вы в основном меняете физическую структуру резервуара. С помощью угловой шлифовальной машины снимите ручки с верхней части резервуара. Переверните нижнюю часть и приварите ее к верхней части резервуара. Теперь это будет нижняя часть электрокаменки. Переверните верхнюю часть и вставьте ее в нижнюю часть резервуара так, чтобы куполообразная область оказалась внутри резервуара, и приварите его на месте.Купольная зона также концентрирует тепло. Приварите петли к двери, которую вы сделали, а затем к резервуару, чтобы получилась рабочая дверь. Обрежьте металлическую стойку так, чтобы она вошла внутрь резервуара, и приварите ее. Приварите ручки к новому верху. Приварите выхлопную трубу к проделанному вами отверстию сбоку.
Шаг 4 — Используйте нагреватель для сауны
Поместите вытяжку снаружи сауны, положите дрова внутрь резервуара на решетку и зажгите ее. Сверху кладем камни. Огонь нагревает верхнюю часть резервуара, который нагревает камни.Облейте камни водой, чтобы образовался пар.
комплектов для саун — Superior Saunas
Создание здорового образа жизни в сауне может оказаться непростым занятием для начала. В зависимости от доступного места, где вы живете, оздоровительный клуб, отель или спа-салон, добавляющий свою первую сауну для своих клиентов, может быть трудно понять, какой вариант выбрать. Здесь, в Superior Sauna, мы хотим не только упростить вам начало работы, но и убедиться, какие из лучших вариантов доступны для вас.Не паникуйте! Это потребует некоторой работы, но принятое вами обязательство обогатит вашу жизнь на многие-многие годы.
Существует много типов саун, и мы предоставим их краткий обзор со ссылками на наши более подробные категории или продукты, если вы знаете свое пространство и просто хотите быстро сделать самодельное или модульное решение. Одним из самых популярных типов сауны является традиционная финская паровая сауна, в которой горячие камни для сауны используют большое количество воды для образования пара. (Некоторые люди предпочитают сухую сауну, в которой есть каменка на камнях, но воду на плиту не наливают).Однако наслаждаться сауной — это правильный путь. Культуры всего мира использовали преимущества для здоровья отапливаемых помещений на протяжении сотен лет. Лучший способ узнать, какой тип сауны вы предпочитаете, — это посетить отели, оздоровительные клубы и фитнес-центры (если это удобно) и попробовать их.
Набор вкладышей для сауны по индивидуальному заказу
Индивидуальный комплект — это именно то, что нужно снизу вверх, чтобы разместить пространство любого размера, которое вы готовы использовать для сауны (или парной). Для жилых саун практически любую комнату в доме можно превратить в сауну, например, отдельную комнату, кладовую или, если позволяет место, под лестницей.Наиболее распространенным является, вероятно, законченный или незаконченный подвал, который позволяет использовать простой квадрат или прямоугольник, основанный на одной стене или углу. Однако не ограничивайте себя в творчестве, мы помогли разработать удивительные конструктивные решения. (Примеры можно найти здесь ) Рекомендуется удалить любую существующую обшивку стен / потолка, чтобы добраться до стоек каркаса. Изолируйте комнату стандартной изоляцией из стекловолокна, проложите проводку для освещения и обогревателя сауны, и вы готовы к комплекту прокладки для сауны.Коммерческие индивидуальные комплекты прокладок для сауны предназначены для отелей, оздоровительных клубов, курортов, военных баз и т. Д. И обычно представляют собой помещения большего размера. Каменки для сауны коммерческого класса используются для обогрева больших квадратных метров и обеспечивают долгие годы наслаждения сауной, независимо от того, используются они в сухом виде или с брызгами воды на камни каменки для получения пара.
Есть много вариантов для индивидуальных саун. Основные породы дерева — белая осина или красный кедр. Каменки для сауны могут быть электрическими, дровяными или газовыми.Электрические каменки для сауны наиболее удобны, просто поверните ручку и подождите около 30 минут, чтобы нагреть комнату. Дровяные печи более традиционны и предлагают более качественное тепло для уличных саун, изготовленных по индивидуальному заказу. Дровяные печи для сауны — идеальный выбор для удаленной кабины или домов на солнечных батареях. Индивидуальные компоновки скамейки для сауны могут быть адаптированы для максимального комфорта или большего количества мест. Скамья сауны глубиной 24 дюйма позволяет пользователю сауны лечь для максимального расслабления. Или для большего количества сидячих мест установите 3 яруса скамейки глубиной 18 дюймов с высотой потолка не менее 7 футов 6 дюймов.
Если вы готовы приступить к планированию сауны, посетите страницу Custom Sauna, на которой представлены основные компоненты, которые следует учитывать, и предоставлен загружаемый планировщик сауны. Для получения дополнительной информации посетите нашу литературную библиотеку , где мы собрали и обновили как можно больше полезной информации, связанной с сауной.
Сауна модульная
Модульные сауны — это сборные панели или секции, которые можно собрать за несколько часов. Модульная сауна полностью собирается на заводе, затем разбирается на панели и упаковывается в виде комплекта.Основным преимуществом модульной сауны является то, что ее можно разобрать и собрать на новом месте, если вы решите переехать, поэтому в некотором смысле модульную сауну можно рассматривать как переносную сауну. На месте установки требуется очень мало труда, поэтому модульная сауна может быть дешевле, чем комплект для сауны, изготовленный по индивидуальному заказу, потому что монтажные работы выполнялись на заводе. Если вы можете обрамить комнату сауны и установить комплект для сауны самостоятельно или с семьей и друзьями, индивидуальный комплект для сауны может значительно сэкономить деньги на первоначальной стоимости сауны, особенно в саунах меньшего размера.Если вам нужно нанять строителя или подрядчика для каркаса сауны и сборки индивидуального комплекта облицовки сауны, покупка модульной сауны может быть более экономичным и менее трудоемким способом. Модульные комплекты для сауны от известных производителей используют тот же качественный кедр и ель, которые используются в пиломатериалах для изготовления индивидуальных комплектов футеровки, без использования легкого шпона. Наши модульные комплекты для сауны можно использовать как любую традиционную паровую сауну. Все обогреватели для сауны имеют большую емкость для производства большого количества приятного пара при черпании воды на горячих камнях.Скамьи сделаны из такой же высококачественной древесины, они прочные и прочные. В большинстве модульных саун также есть дверь и окна из стеклянных панелей, чтобы комната казалась больше. Секция собранной Duckboard обычно включается в прогулочную зону в сборной сауне
.
Инфракрасная сауна
В инфракрасной сауне купальщика нагревают непосредственно инфракрасным источником тепла, и температура воздуха в комнате определяется только инфракрасными излучателями по умолчанию.В инфракрасной сауне требуется примерно 15-20 минут для того, чтобы излучатели нагрелись до температуры (приблизительно от 115 до 135 градусов по Фаренгейту). При использовании инфракрасного излучения купальщик ждет, пока инфракрасные излучатели в комнате не будут работать на полном нагревательном потенциале. Затем купальщица садится рядом с излучателями, чтобы позволить телу нагреваться непосредственно за счет инфракрасного излучения. Купальщица будет использовать комнату в течение 20–30 минут, чтобы вызвать глубокий потоотделение, и как только это будет достигнуто, купальщик завершит посещение сауны.Купальщица может достичь более прямого воздействия тепловой терапии на части тела в зависимости от того, насколько близко эта часть тела подвергается действию излучателей.
Самое важное, на что следует обратить внимание при покупке инфракрасного излучения, — это инфракрасные излучатели. Вам захочется получить инфракрасную сауну с наибольшей площадью поверхности излучателей. Углеродные гибкие панели обеспечивают лучшую длину волны для поглощения телом и более мягкое тепло, равномерно рассеиваемое. Обнаружение инфракрасной сауны с излучателями в области ног, а также в верхней части тела избавит ваши ноги от холода.Дополнительные функции, которые приятно иметь, — это мультимедийные блоки и цветная световая терапия. Большинство инфракрасных лучей имеют напряжение 120 вольт, что позволяет без проблем установить, и они обычно не требуют дополнительной электропроводки. Всегда проверяйте, какая гарантия идет с устройством и насколько легко его установить. Как всегда, важна репутация компании, у которой вы покупаете. Теперь, когда вы знаете разницу между традиционной и инфракрасной сауной, выберите ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Независимо от того, какую сауну вы выберете, вы обязательно получите пользу для здоровья.Вас ждут следующие преимущества: очищение организма от токсинов, восстановление воспаленных и уставших мышц, снятие артритной боли в суставах, снижение артериального давления, усиление кровообращения для ускорения процесса заживления, очищение тела от мертвых клеток кожи и придание коже сияния. мягкий, красивый внешний вид, повышающий вашу сопротивляемость болезням, сжигание калорий, более глубокий и спокойный сон, а также дополнительное преимущество вдыхания пара в традиционной сауне помогает облегчить симптомы простуды и носовых пазух.Помните, что польза от саун-терапии не только приятна, но и полезна для вас, а также является отличным вложением в ваше здоровье.
Планирование сауны | Дизайн, источник питания, вентиляционные отверстия, дверь и атмосфера
Планировка сауны: любой проект начинается с хорошего дизайна
Вам не нужно много, но важно знать, где будут лежать некоторые вещи. Прозрачные панели из кедра выглядят потрясающе, поэтому ваша сауна будет выглядеть привлекательно, несмотря ни на что, но все же вы захотите спланировать эти зоны сауны.Дополнительные ответы см. В разделе часто задаваемых вопросов по нагревателю для сауны.
Планирование сауны: основные соображения
Мы предлагаем готовые наборы для домашней сауны «Сделай сам». Просмотрите некоторые распространенные размеры: 4×6, 5×7, 6×8. Также см. Как заказать готовый комплект для домашней сауны. Также просмотрите нашу фотогалерею: Дизайн сауны для поиска идей.
Планирование сауны: источник энергии для электрокаменки
Собираетесь ли вы запитать сауну электричеством, газом или даже дровами? Прожив во всех четырех домах, я с удовольствием включаю сауну дома.В других случаях, точно так же, как повара предпочитают готовить на газе, было неплохо быстро отрегулировать температуру с низкой до высокой на коммерческой газовой каменке для сауны. А в отдаленной сауне на берегу озера после разведения костра я наслаждался ароматом дыма и традиционным мягким теплом дровяной печи для сауны. Наконец, я наслаждаюсь успокаивающим и проникающим мягким теплом инфракрасного света.
Обратите внимание на следующие источники питания для электрокаменки:
ГАЗ — Каменки для сауны на природном или пропановом газе больше и дороже, чем дровяные или электрические каменки.У вас должно быть помещение размером 7 футов на 8 футов или больше, и вы должны установить обогреватель на внешней стене.
ДЕРЕВЯННЫЕ — Большинство каменок для сауны на дровах устанавливаются на открытом воздухе. Вы должны установить дровяные печи для сауны так же, как камин или дровяную печь. Варианты дровяных обогревателей включают в себя водные куртки и душевую трубку в вариантах, которые нагревают воду.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ — Большинство нагревателей для саун являются электрическими (более 95%) и требуют только 20, 30 или 40 Ампер для жилых помещений.По нашим оценкам, стоимость использования электрической каменки для сауны составляет 0,75 доллара США за одно использование. Рекомендуется установить между стойками несколько горизонтальных кронштейнов, чтобы упростить крепление сауны на стене.
INFRARED — Инфракрасное терапевтическое освещение для сауны обеспечивает полный спектр световых частот: ближнюю, среднюю и дальнюю инфракрасную волну. Весь инфракрасный спектр совместим с клеточными процессами. Самое главное, что эти фонари не производят электромагнитного поля!
Планирование сауны: обогреватель и вентиляционные отверстия
Затем вы захотите узнать, где вы собираетесь вентилировать электрокаменку. Все, что вам действительно нужно, — это немного прохладного воздуха, поступающего из соседней комнаты снаружи. Подойдет низкое отверстие для сауны на стене. Некоторые даже просто коротко обрезают дверь, чтобы воздух не попал внутрь. Но вы можете рассмотреть возможность использования вентиляционной решетки, чтобы закрыть вентиляционные отверстия с обеих сторон. Тоже неплохо смотрится. Подробные размышления по этому поводу см. В нашей статье «Вентиляция сауны и информация о каркасе».
Планирование сауны: где поставить дверь для сауны?
Знайте, где вы хотите установить электрокаменку. Лучше всего размещать электрокаменку около двери.Это действительно для того, чтобы лучше использовать остальную часть комнаты для жима. Хотя вы можете проложить электропроводку для сауны, панели управления и выключателя света практически в любом месте, у вас может быть только несколько маршрутов для прокладки газовой трубы, особенно если это разрешено в городе.
FYI: Большинство маленьких саун нормально работают от сети 120 В. Однако для саун среднего и большего размера требуется плита на 240 В для более быстрого и эффективного обогрева помещения, иначе вы взорвете цепь.
Также несколько слов о влажном / сухом состоянии: бывают сухие и влажные каменки для саун.Обогреватели предназначены для брызг воды на камни наверху. При всплеске вода превращается в пар, повышая влажность в сауне. Вы можете использовать гигрометр для измерения влажности сауны и термометр для измерения температуры.
И, конечно же, мы захотим узнать, где вешается дверь и какой ширины. Лучше всего, если ваша дверь будет открываться из сауны, когда вы стоите внутри. Это безопаснее и дает больше места. Просто выберите левый или правый ход.
Следующее важное соображение — где ваши стойки в стене. Для большинства работ отлично подойдут стандартные 16 «по центру. Однако, возможно, кто-то только что дал вам кучу двухфутовых кедровых панелей, и вы захотите их использовать. Итак … когда вы собираетесь на самом деле прибить вас кедр к стенам, вам, конечно, понадобится шпилька, чтобы прикрепить его. В этом случае вам понадобятся шпильки, установленные на расстоянии 2 фута от центра. Это поднимает швы … везде, где встречаются кедровые доски, будут Шов. Мы любим покрывать наши тонким куском. Если вы используете доски от 6 до 8 футов, то, конечно, у вас будет чистая сауна.
Планирование сауны: высота потолка
Повышается температура. Никаких сюрпризов! Это означает … ваш потолок действительно должен быть между 6 футов 6 дюймов и 7 футов 0 дюймов. Вам не нужно много места для головы, иначе вам нужно будет установить электрокаменку и скамейки еще выше. Или вы будете платить больше за счет эксплуатационных расходов.
Если хотите, не снижайте высоту потолка. Затем подумайте о сборных модульных наборах для сауны. В этих наборах используются стеновые панели 6 футов 8 дюймов, и их часто помещают в большую комнату, подвал, хижину или иногда под навесом.
Планирование сауны: создайте атмосферу
Если дверь вашей сауны будет прочной, без окна, через которое проникает внешний свет, убедитесь, что в наличии есть осветительный прибор и выключатель, или подключите их. Существует множество вариантов освещения сауны: утопленные светильники для влажного / сухого освещения (4 дюйма или 6 дюймов), соляные лампы, тросовые фонари, фонари на диммере, деревянные абажуры, инфракрасные фонари и т. д. Если у вас есть немного дополнительных денег, фонари действительно могут создать отличное настроение. Конечно, свечи тоже работают! Узнайте больше об инфракрасном излучении на сайте Dr.Сайт Ларри Уилсона.
С учетом этих соображений мы готовы сделать эскиз вашей сауны. Вы также можете подумать, где вы хотите разместить скамейки для сауны (низкая, высокая, двойная ширина). И некоторые другие аксессуары, настенные поручни и ограждение из кедра вокруг вашего обогревателя.
Планирование сауны: безопасность
При планировании размещения электрокаменки предусмотрите место для ограждения вокруг электрокаменки. Кроме того, ручки и поручни в стратегически важных местах могут добавить стабильности, когда посетители сауны устали и неуклюжи.Некоторым нравится двойная широкая нижняя скамья, у вас будет больше места для маневра, когда вы лежите [на изображении показано, как нижняя скамья проходит до задней стены].
Большое спасибо за уделенное время! Наслаждайтесь и позвольте нам попотеть в деталях, с 1971 года.
Больше видео и интересных статей о сауне
Наборы для сауны своими руками, статьи и видео с практическими рекомендациями
Общие товары для сауны
Инфракрасные сауны
Инструкция по эксплуатации каменки для сауны
Сауна на дровах Сделай сам: 7 шагов (с изображениями)
Я продолжал прибивать сосновые доски до тех пор, пока внешняя часть не достигла уровня крыши, которая находится под углом, поэтому доски возле верха нужно было разрезать под углом к следите за уклоном крыши.Мой отец помог мне, и мы обрамили крышу и купили стальную кровлю в красивой лесной зелени.
Дверь была сделана из оставшихся сосновых досок, в которых уже был прорезан бортик корабля, и окна, которому около 100 лет, которое я нашел на чердаке, которое, как мне кажется, было построено в доме моих родителей. Я хотел сделать изогнутую дверь, но если бы она оставалась квадратной, было бы проще …
Я прикрепил пружину к двери и стене, чтобы она оставалась закрытой и тепло поступало!
Окно было сделано из стеклянной пластины, которую я лежал вокруг.
У меня был целый беспорядок из пластиковой пленки из прошлых проектов, и с помощью степлера я создал паро-ветрозащитный барьер на внутренней стороне рамы. Я наткнулся на 3 листа изоляционной плиты из пенополистирола и разрезал их так, чтобы они поместились между стойками на всех стенах и крыше, кроме того, где будет печная труба.
Затем я попросил мою кедровую муфту разрезать мне достаточно досок, чтобы выровнять внутреннюю часть с западным красным кедром. Каждая доска была 5,25 дюйма в ширину, и ее пришлось подкрасить вместе со столом, чтобы она была достаточно квадратной по моему вкусу.Я решил не отправлять эти доски внахлест, а просто положил их друг на друга и использовал воздушный гвоздь, чтобы сделать этот шаг немного быстрее.
Я делал стену за раз, и все прошло быстро. Тогда я был готов проделать в крыше дыру для печной трубы. Я измеряю место, где должна быть труба, а затем, используя лобзик и новое лезвие, вырезаю отверстие, вставляю трубу и устанавливаю печь на место.
Это не идеально подходит, и когда идет дождь, вода капает, но ее минимально.
У меня была цементная доска, и я использовал ее в качестве барьера от дровяной печи, а стены не самые красивые, но пока что сделали свое дело.
Мне нужно было два ряда сидений на разных уровнях, поэтому я выбрал стиль отбеливателя и использовал оставленный кедр и дуб, потому что он подходит для 4 человек, и очень удобен для двух человек.
Традиционно после высоких температур русской парной принято было окунаться в холодную воду, поэтому бани и старались устанавливать на берегу реки или другого водоема. Подобные традиции сохранились и до наших дней, но сегодня все чаще любители бани предпочитают, выйдя из парной прыгнуть, в устроенную под крышей купель, а не бежать по морозу к ближайшему водоему.
Купель для бани своими руками
Можно ли соорудить купель для бани своими руками? Если есть желание, то, конечно же, это вполне возможно. Она может быть изготовлена из древесины, залита из бетона или же установлена готовая чаша из специального пластика, которая впоследствии облицовывается декоративным материалом.
Купель в традициях японской бани-офуро
Интересная параллель — в японской культуре существует своя традиционная баня, которая называется офуро. Она, в принципе, состоит из деревянной бочки. Отличается офуро от обычной купели тем, что она подогревается при помощи установленной рядом с бочкой или даже внутри нее металлической печи. Построив подобный вариант, можно получить еще одну баню и купель одновременно.
Форма и материал изготовления купели
Купель чаще всего изготавливают в четырех геометрических формах — это квадратная, круглая, треугольная или овальная.
Самой популярной формой деревянной купели является овал. Такое сооружение — самое компактное из всех, и может быть установлено даже в небольшом помещении. Кроме этого, овальная форма имеет хорошую жесткость, и такую конструкцию легко собирать.
Купель овальной формы хорошо вписывается даже в тесном помещении
Круглая форма хорошо подойдет для изготовления деревянной японской бани, так как в ней нужно сделать отделение для установки печи.
Квадратную купель из дерева делают крайне редко, так как она не очень удобна в эксплуатации, и ее конструкция не имеет достаточной жесткости. Кроме того, углы квадратных конструкций дольше просыхают, и процесс проходит неравномерно, а это весьма нежелательно для деревянных конструкций. Поэтому часто мастера просто скругляют внутренние углы купели.
Сложная в изготовлении купель квадратного сечения
Треугольная купель может быть изготовлена из дерева или пластика. Она удобна тем, что компактно устанавливается в угол комнаты и не занимает значительной площади бани. Смотрится такая конструкция очень аккуратно и достаточно респектабельно, и, наверное, подойдет для любого интерьера банного помещения.
Бетонная купель, устроенная в полу бани, может иметь самые произвольные формы, так как жесткость ей обеспечивают укрепленные армированием стенки и дно.
Бетонная купель , мини-бассейн
Пластиковые купели также имеют разные геометрические формы. Такие мини-бассейны устанавливают обычно на банном полу (на поверхности или в сделанный приямок). Формы купели никак не влияют на ее эксплуатационные характеристики, и можно выбрать любую из них на вкус владельца бани.
Многие проблемы решаются очень просто установкой пластиковой купели
Деревянная купель
Если принято решение сделать деревянную купель самостоятельно, то сначала нужно выбрать подходящий для нее материал, так как не каждая древесина пригодна для изготовления емкостей, постоянно соприкасающихся с водой.
Для таких изделий подходит древесина твердых пород, которая по минимуму впитывает в свою структуру влагу, а значит, прослужит максимально возможный срок.
Давно известно, что определенные деревья обладают благоприятными оздоравливающими возможностями, придающими человеку дополнительные жизненные силы. Поэтому именно такие породы выбирают для изготовления не только купелей, но и других аксессуаров, которые используются в бане.
К деревьям, которым свойственны подобные качества, относятся лиственница, сибирский кедр, бук и дуб.
Лиственница
Древесина лиственницы – это прекрасный выбор для любых аксессуаров бани, так как она обладает специфическими свойствами, благоприятно влияющими на здоровье человека. Так, замечено, что ароматы и настои лиственницы повышают общий тонус организма, активизируют защитные реакции, а также очищают и омолаживают кожу.
Отличный вариант — лиственница. Древесина не боится воды и обладает оздоровительными свойствами
Лиственница хорошо выдерживает и экстремально высокие температуры, и их перепады, обладает твердой структурой, поэтому прочна и долговечна, так как отлично сопротивляется проникновению излишней влаги в толщу дерева. Благодаря особым антисептическим свойствам, она не подвержена гнилостным процессам и образованию грибка.
Кедр
Древесина кедра имеет даже большую плотность, чем лиственница, и обладает ничуть не худшими характеристиками по сопротивлению внешней среде. Кроме того, она является источником фитонцидов, которые подавляют рост бактерий, что исключает появления плесени и колоний грибка.
Кедровая купель. Помимо высокой прочности — еще и насыщенность ароматическими смолами и эфирными маслами
Кедровая древесина обогащена эфирными маслами, которые оздоравливающе работают даже на клеточном уровне. Кедр имеет свойство нормализовать работу сердечно-сосудистой и нервной системы, успокаивает и помогает расслабиться, а кроме этого — считается сильным афродизиаком.
Бук
Буковая древесина имеет плотную и прочную структуру, что помогает ей сопротивляться внешним негативным воздействием и стойко переносить влажность и перепады температуры в весьма широком диапазоне. Бук обладает терпким ароматом, укрепляющими иммунитет человека свойствами. Купель, изготовленная из этого дерева, прослужит очень длительный срок.
Древесина бука не стареет, имеет свойство повышать иммунитет человека
Дуб
Дубовая древесина известна своими замечательными свойствами не одну сотню лет. Дуб всегда являлся символом крепости и отменного здоровья, так как само дерево имеет плотную и прочную структуру. Имея дубовую купель, можно при каждом походе в баню получать заряд бодрости и энергии. Кроме того, эта древесина способствует заживлению ран, улучшению сна, нормализации обмена веществ, нейтрализации воспалительных процессов.
И все же лидером по популярности среди всех пород древесины был и остается дуб
Дуб можно смело назвать самым популярным материалом для изготовления банных аксессуаров, поэтому чаще всего любители бань выбирают именно эту древесину.
Есть у купелей из древесины и свои минусы — это сложность в эксплуатации и уходе. Нельзя допускать пересыхания деталей, поэтому после использования и промывания емкости в нее необходимо налить небольшое количество воды, а сверху закрыть крышкой, чтобы она испарялась медленнее, но постоянно поддерживала внутри определенный уровень влажности.
Для установки деревянных бочек-купелей необходимо подготовить идеально ровную поверхность во избежание перекоса и деформации конструкции. При невозможности найти такую площадку, можно выровнять по уровню саму купель, подложив под нужную ее сторону деревянные подкладки необходимой толщины.
Обливная купель
Кроме устанавливаемых на пол и вмуровываемых в него купелей для помывки, изготавливают и обливные купели. Их обычно используют в тех случаях, когда места в бане недостаточно, и невозможно установить полноценный мини-бассейн, куда смог бы забраться человек. Прочем, обливные купели часто устанавливают в русских банях и в саунах просто для любителей принять мгновенной холодный душ.
Обливная купель — возможный выход, если для большой емкости просто нет места
Видео: купель для бани своими руками чертежи
Цены на купели для бани
Купель для бани
Монтаж деревянной купели
Чертеж купели и материалы для ее изготовления
Прежде чем покупать материалы для изготовления купели, необходимо составить качественный сборочный чертеж этой емкости с точными расчетами размеров и количества деталей.
Чертеж деревянной купели (в данном случае размеры проставлены в дюймах)
Рекомендовано выполнить чертеж в нескольких проекциях — тогда легче будет просчитать все параметры необходимых комплектующих – деталей стенок, днища, лестницы.
Схема подгонки стенок купели
Лестница может иметь ступеньки, как на представленном чертеже, или просто деревянные перекладины. Но в последнем случае, в целях безопасности, необходимо, чтобы приставная лестница зацеплялась за край купели.
Доски будут необходимы для стенок и дна купели, подставок под нее, внутренних скамеек и лестницы. Обычно используется материал сечением 20 × 120 мм, с учетом того, что края доски будут фрезероваться. Длина доски будет зависеть от выбранной высоты купели.
Для подставок под купель, нужен будет брус 100 × 100 или 150 × 150 мм. Его длина будет зависеть от ширины и длины купели.
Кроме досок потребуются металлические полосы и болты, которыми будут стягиваться установленные доски. Металл для полосок нужно выбирать достаточно гибкий, но очень прочный.
Для скрепления отдельных деталей дна и прикручивания ножек будут необходимы саморезы. Но нужно учесть и то, что внутри купели не должно быть ни одной металлической детали.
Изготовление деталей для деревянной купели
Изготовить деревянные элементы для сборки купели не так просто, как кажется, так как они должны будут создать единую прочную, и в то же время — герметичную конструкцию, которая не будет протекать ни в одном месте. Доски должны плотно стыковаться между собой, создавая цельную, без щелей поверхность на стенках и на плоскости дна. Кроме этого, стенки купели должны быть плотно состыкованы с донной плоскостью.
Доски распиливаются на одинаковые отрезки (в соответствии с чертежом), равные высоте стенок плюс 100 ÷ 120 мм. Это расстояние, на которое дно купели поднимется над полом. Нижняя часть досок при этом закроет это пространство от сквозняка.
Затем каждая из досок по краям фрезеруется. С одной формируется полукруглый шип, а с другой вырезается полукруглый паз, имеющий точно такой же радиус, как и у шипа — они должны идеально подходить друг к другу.
Доски для стенок купели фрезеруются так, чтобы идеально прилегать друг к другу полукруглыми пазами
Доски для днища тоже должны быть отфрезерованы под соединение шип-паз без боковых фасок, таким образом, чтобы поверхность пола была идеально ровной и не имела даже маленьких щелей.
Для днища можно использовать шпунтованные доски …
Другой вариант — доски должны быть ровными, идеально подогнанными, без шпунтованных соединений.
… или просто идеально подогнанные друг к другу по всей длине
Далее, на каждой из досок, предназначенных для стенок купели, от нижнего их края отмеряется одинаковое расстояние, например, в 100 мм. Выше его отмечается точная толщина доски, из которой будет монтироваться днище, например, 25 или 30 мм.
На отмеченном участке аккуратно фрезеруется квадратный паз, глубиной в одну треть толщины доски, в данном случае – 8 ÷ 10 мм.
Закончив изготовление деталей по рассчитанным размерам, их подвергают тщательной шлифовке. Так, доски для стенок должны быть идеально гладкими с обеих сторон, а детали днища – по меньшей мере с той стороны, которая обращена внутрь купели.
Этапы монтажа
Принцип монтажа деревянной купели схож с изготовлением бочек. Разница в этом процессе заключается в форме и толщине деревянных элементов, образующих стенки получаемой емкости. Доски для купели — абсолютно ровные, а для бочки они сужаются к донной и верхней открытой части емкости.
Самостоятельный монтаж деревянной купели — задача повышенного уровня сложности!
Монтаж купели осуществляется поэтапно, следующим образом:
Первым этапом идет монтаж щита из досок. Он послужит затем заготовкой, из которой будет формироваться дно купели. Доски склеиваются между собой столярным клеем и сжимаются струбцинами до полной готовности этого деревянного щита.
Собранный и склеенный деревянный щит для изготовления днища
Понятно, что для овальной купели собирается прямоугольный щит, для круглой — квадратный.
Пример разметки заготовки дна
После просыхания клея, на деревянной поверхности размечается и вычерчивается нужная фигура с размерами, соответствующими чертежу. Затем очень аккуратно выпиливается сборная деталь дна. Погрешности при вырезании этой криволинейной фигуры допускать нельзя – лучше не торопиться, чтобы не допустить фатальной ошибки. Край готового днища необходимо тщательно обработать наждачной бумагой, чтобы избавиться от заусенцев и мелких неровностей.
Далее, получившийся щит нужно дополнительно укрепить с нижней стороны дна брусками 20 × 30 мм. Их прикручивают саморезами, которые ни в коем случае не должны пройти насквозь, иначе их острые концы будут торчать в полу купели, что может привести к травмам.
Дополнительно можно закрепить опорные бруски, которые будут впоследствии выполнять роль ножек — они устанавливаются по краям донной плоскости.
Если приобретаются готовые купели, то обычно в комплекте дно разделено на три части. Это делается лишь для удобства транспортировки. Детали из комплекта собирают в целую плоскость также, как было указано выше — при помощи клея, брусков и саморезов.
Далее, для комфортного слива воды из емкости, ближе к краю днища, просверливается отверстие нужного диаметра, в которое устанавливается сифон со шлангом.
В готовом днище вырезается отверстие под слив …
Если нет возможности установить сливную трубу из-за отсутствия канализации, то воду можно откачивать из купели с помощью насоса, но этот вариант, правда, станет более сложным и неудобным.
в которое позднее будет подсоединен сифон со шлангом
Следующим шагом можно переходить к сборке стенок. Для этого донную часть поднимают на рабочий стол, имеющий такую же высоту, как и стенки купели — так будет удобнее монтировать доски на край донного щита.
Вначале делается примерка — на край щита плотно устанавливается одна из подготовленных досок. Ее надевают квадратным пазом на щит и пристукивают до упора резиновым молотком.
Первая доска
Далее, по установленной первой доске делают отметку карандашом, а затем по всему краю щита продлевают полученную линию. Она станет ориентиром для установки остальных досок.
Очень важно правильно установить доски на полукруглых поворотах, соблюдая при этом угол, который должен быть определен заранее и отмечен в чертеже купели.
Последовательный монтаж стенок купели
Доски устанавливаются максимально плотно друг к другу и также подбиваются резиновым молотком.
Почти все — осталась последняя доска …
Последнюю доску начинают монтировать сверху, между двух уже установленных элементов. Она аккуратно вбивается в общий ряд. При этом соседние доски могут даже немного отойти от поверхности дна.
… которую потихоньку забивают сверху в оставшийся для нее просвет
Не страшно — после того, как последняя деталь будет продвинута на один уровень с остальными элементами стенок, ее и рядом стоящие доски подбивают сбоку для того, чтобы они плотно сели своими пазами на донную плоскость.
Следующим этапом собранную купель нужно стянуть металлическими полосами. В них по краям сделаны специальные ушки, в которые будет устанавливаться стягивающий болт. После установки болта, на его резьбу наживляется гайка, поворачивая которую стягивают металлический обруч, тем самым прижимая доски максимально плотно друг к другу.
Скрепление конструкции купели металлическими обручами
Таких полос-обручей должно быть, как минимум, три. Их располагают в нижней и средней части купели, а также на расстоянии 100 ÷ 250 мм от верха конструкции.
Готовая купель подвергается очень тщательной зачистке
После этого купель переворачивается и устанавливается на донную часть. Сверху все детали обрабатываются мелкозернистой наждачной бумагой, а затем шлифуются до идеальной гладкости, чтобы абсолютно исключить возможность травм кожи.
Следующий этап – это изготовление приставной лестницы. Самый простой вариант состоит из двух хорошо обработанных досок, устанавливаемых вертикально, и горизонтальных ступеней-перекладин. Желательно на верхнюю часть лестницы установить крючки или закрепить сзади опорных досок деревянные подпорки.
При изготовлении лестницы можно проявить собственную фантазию
Внутри купели устанавливаются готовые деревянные сиденья, а при желании на боковую внешнюю стенку емкости можно закрепить полку-столик.
Кроме этого, в готовую купель нередко устанавливают системы подачи воды, ее фильтрации, подогрева или принудительной циркуляции для создания массажных струй – по типу джакузи. Но это уже – задачи другого уровня сложности, ми в настоящей статье не рассматриваются.
Последним этапом, после установки купели в помещении или на улице на свое штатное место, шланг для отвода воды соединяется с трубой канализации.
Видео: работа мастера по изготовлению деревянной купели
Монтаж японской бани офуропроводится практически таким же образом. Однако, есть и характерная особенность — дополнительно в купели должна быть еще и деревянная решетка, которая должна отделить часть пространства для специальной печи, устанавливаемой непосредственно в воду.
Вариант офуро с расположением печи непосредственно в купели, в отгороженном решеткой пространстве
Печь имеет специальную, абсолютно герметичную конструкцию, во избежание попадания в ее топку воды. Дрова в такую печь закладываются через верхнее ее отделение, а поддув осуществляется через отверстие, которое выводится через стенку купели наружу.
Купель-офуро с внешним расположением печки
Используют и другой вариант установки печи – в непосредственной близости от купели. Печь в этом случае оборудована водяным контуром, через который циркулирует вода, нагреваясь и возвращаясь обратно в купель. Это несколько отличается от японской традиции, но тем не менее эффект дает практически такой же.
Баню офуро обычно устанавливают на улице, желательно — под навесом. В том случае, если ее монтируют в помещении, то трубу от печи подключают к дымоходу или выводят через стену или крышу.
Как сделать бетонную купель
Бетонная купель, по сути, представляет собой мини-бассейн, поэтому и устраивают ее по тому же принципу.
Бетонная купель — это, по сути, миниатюрный бассейн
Строительство такой купели – это достаточно тяжелый труд, так как первое, что необходимо сделать — вырыть под нее котлован. Он должен иметь глубину чуть меньше, чем рост среднего человека, то есть приблизительно в 1500 ÷ 1600 мм, плюс 170 ÷ 200 мм для укладки песчаной подушки, армирования и заливки цемента. Ширина купели делается по желанию владельца бани и по реальной возможности имеющегося пространства.
Выкопанный котлован
Котлован по длине и ширине в каждую сторону (или по радиусу – если планируется круглая купель) роется больше выбранного размера на 150 ÷ 170 мм, так как именно такую толщину будут иметь бетонные стенки.
Если планируется на дне бассейна сделать сток для отвода воды, то необходимо в стене, расположенной ближе к сточной яме, прорыть траншею такой же глубины, что и котлован, а затем проложить туда с нужным уклоном отводную трубу. Но обычно в такой купели используют для откачки воды насос.
После того, как котлован будет готов, на его дно засыпается песок, который обязательно увлажняется и хорошо утрамбовывается. Толщина этой песчаной подушки должна составлять 80 ÷ 100 мм.
Армирование стенок и дна
Далее, на дно и стены закрепляется арматурная решетка из прута диаметром 8 ÷ 10 мм. К стенам ее закрепляют с помощью скобок, изготовленных из проволоки в 5 мм. При этом нужно помнить, что решетка должна располагаться на расстоянии в 50 ÷ 70 мм от грунтовых стенок.
Для заливки ровных стен вертикально устанавливается сплошная опалубка из фанеры, которая дополнительно укрепляется брусками и распорными уголками.
Опалубку устанавливают по уровню, на расстоянии в 150 ÷ 170 мм от земляных стен. Она обычно поднимается на 120 ÷ 150 мм над поверхностью пола — для создания бортиков, которые не позволят воде разливаться по поверхности.
Установленная опалубка из листов ОСП
Дополнительно фанерные стены опалубки распирают брусками, которые не позволят им прогнуться под тяжестью залитого раствора.
В устроенную опалубку заливается раствор, который по мере застывания образует надежные бетонные стены купели.
Поверхность бортиков хорошо выравнивается, и вся конструкция оставляется застывать, для чего понадобится около 25 ÷ 28 дней.
Стенки купели залиты и ждут набора прочности
После набора бетоном необходимой прочности, нужно снять опалубку и сделать стяжку на полу купели. Она должна иметь общую толщину в 60 ÷ 80 мм.
Далее, после того как пол будет готов, можно приступить к выравниванию стен с помощью штукатурных смесей. Штукатурка накладывается таким слоем, чтобы надежно заполнить все возможные раковины, возникшие от воздушных пузырей, и другие неровности поверхности стен.
Готовые подровненные стены и бортики купели
Следующим шагом можно переходить к гидроизоляционным работам. Гидроизолировать нужно не только стены и пол бассейна, но и стены помещения вокруг него, если купель к ним примыкает.
Для гидроизоляции обычно используется специальная пропитка глубокого проникновения, которая наносится в несколько слоев с помощью широкой кисти или валика. Причем с каждым последующим слоем пропитка проникает все глубже в стену, и способна пропитать ее на толщину до 200 мм. Этот гидроизолирующий состав проникает во все поры штукатурки и бетонной стены, надежно закупоривая их от последующего проникновения влаги.
Далее, после просыхания гидроизоляционного состава, на стенах вокруг купели и на ее бортиках нужно сразу же положить декоративную плитку.
После облицовки стен вокруг купели и ее выступающих бортиков, можно переходить к нанесению жидкой резины или кладке керамической плитки на стенки внутри получившегося мини-бассейна.
— Если выбирается керамическая облицовка, то рекомендовано выбрать вариант в виде мелкой плитки, которая укладывается на поверхность на водостойкий плиточный клей. Затирку для заделывания швов тоже нужно выбирать только водостойкую.
— Жидкую резину обычно наносят методом напыления, но можно это сделать и с помощью валика. Главное — создать сплошную поверхность на стенах и на полу купели. Этот материал образует ровную эластичную и прочную пленку, которая не боится механических повреждений и в то же время — не позволит воде соприкасаться с бетонными стенами.
Последней монтируется лестница, ведущая в купель. Ее можно зацепить за бортик бассейна, а можно вмуровать в пол рядом с ней, в зависимости от выбранной модели.
Готовая купель после полной гидроизоляции
Рекомендуется около бассейна сделать сливную канавку, по которой будет отводиться вода, стекающая с человека при выходе его из купели. Сток закрывают сверху решеткой.
Пластиковая купель
Чтобы избавиться от лишних хлопот, можно приобрести готовую пластиковую емкость купели, тем более, что их производят самой разной формы, и можно не только выбрать наиболее подходящую, но и заказать изготовителю свой эксклюзивный вариант с конкретными размерами.
Отличный вариант — пластиковая купель
Пластиковую купель можно углубить в пол — этот процесс проводится почти таким же образом, как и постройка бетонного мини-бассейна. Отличие — вместо укладки керамического декоративного покрытия или напыления резиновой пленки устанавливается пластиковая ёмкость.
Другой вариант ее установки — это монтаж в построенный по ее форме каркас и дальнейшая обшивка панелями (например, деревянными).
Пластиковая купель до и после установки на каркас и отделки
Очень важно качественно подготовить поверхность под установку купели — она должна быть ровная и достаточно гладкая. На нее выставляется пластиковая емкость, в которой заранее проделывается отверстие для слива. При установке отводной трубы, ее соединение с купелью нужно хорошо гидроизолировать.
Далее, вокруг купели монтируется каркас из деревянных брусков, на которые и будут крепиться деревянные или пластиковые панели. Сами панели в данном случае не играют никакой несущей роли – они только выполняют декоративную функцию. Все нагрузки должен взять на себя каркас из бруса, поэтому его нужно делать надежным и жестким.
Для каркаса нужно подготовить брусья сечением не менее, чем 50 × 50 мм, а для внешней обшивки – тонкие доски (можно даже порядка 10 ÷ 15 мм толщиной), но обязательно обработанные водоотталкивающими составами. Вполне применимы пластиковые панели или вагонка с рисунком, имитирующим фактуру древесины. Монтаж отделочного материала проводится в зависимости от его вида.
Если выбрана деревянная или пластиковая вагонка, то обрешетка под нее делается более частая, а закрепляется она к ее брускам с помощью кляммеров, которые могут прикручиваться, прибиваться или пристреливаться скобами.
Деревянная вагонка с кляммерами
Если выбраны деревянные панели, то они прикручиваются к каркасу саморезами в отверстия, высверленные «под потай», а сверху шляпки замазываются изготовленным из смеси столярного клея и опилок составом.
Если при обшивке необходимо облицевать углы, то их можно закрыть специальными фурнитурными уголками — их в данном случае можно будет попросту приклеить на «жидкие гвозди».
Монтаж обливной купели
Принцип изготовления обливной купели такой же, как и большой деревянной «посудины», но для нее в крайнем случае можно использовать даже обычное жесткое пластиковое ведро, которое можно для красоты обшить сверху деревянными рейками и стянуть их металлическими обручами.
Изготовить обливную купель сможет, наверное, любой домашний мастер
Устанавливается обливная купель на стене с помощью деревянных кронштейнов. Две полуоси-цапфы обеспечивают подвижность крепления. Для опрокидывания купели с холодной водой на себя необходимо закрепить веревку.
Поплавковый механизм для поддержания нужного уровня холодной воды в обливной купели
Вовнутрь купели может устанавливается специальный поплавковый механизм, который контролирует наличие воды в емкости. После опорожнения ведра производится автоматическое его наполнение из водопроводной трубы. В принципе, конструкции по принципу работы сопоставима со сливным бачком. Подобный вариант купели не потребует больших затрат, легок в изготовлении и монтаже, и доказал свою эффективность при принятии банных процедур.
Изготовить самостоятельно купель для бани — достаточно сложное занятие. Но при желании даже это — возможно. Используя пошаговые инструкции и применив все свои творческие способности, можно справиться и с подобной задачей. Если же нет уверенности в ее удачном завершении, то, наверное, разумнее будет приобрести готовые изделия или же пригласить для постройки купели квалифицированных мастеров.
Как сделать купель для бани своими руками: 3 проверенных способа
Фото: Instagram kupel.by
Что такое банная купель
Купелью называется большая емкость, наполненная чистой водой. В нее окунаются после парной, получая таким образом достаточно резкую смену температурного режима. В идеале вода в купели должна быть очень холодной, но достаточно и просто прохладной. Такие процедуры крайне благоприятно сказываются на состоянии здоровья. Они активизируют работу сердца и кровообращение, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и многое другое.
Особых требований к обустройству купели нет. Резервуары бывают самые разные, все зависит от пожеланий и возможностей пользователей. Если позволяет площадь, купель делают достаточно объемной и устанавливают внутри скамейку для сидения. Существуют варианты компактных, но глубоких емкостей, куда спускаются по небольшой лесенке, или относительно небольшие резервуары, немногим больше домашней ванны.
Как самостоятельно сделать купель
Изготовить конструкцию несложно, домашние умельцы смогут справиться с такой работой. Рассмотрим три возможных варианта обустройства купели.
Емкость из пластика
Самый простой из всех возможных способ изготовления купели. Для начала нужно определиться с местом установки и приобрести пластиковый резервуар. Собственно, все, что требуется от мастера, — это подготовить основание для установки, поставить емкость и закрыть ее декоративным экраном. Для его изготовления понадобится изготовить каркас из брусков, который впоследствии обшивается выбранным материалом.
Фото: Instagram vamwood
Это может быть древесина или пластиковые панели. В первом случае потребуются деревянные рейки. Дольше всего в таких условиях прослужат твердые породы: бук, лиственница, дуб или кедр. В любом случае дерево нужно обработать защитными составами. Пластик в качестве обшивки удобен в сборке и эксплуатации, но очень уязвим для механических воздействий. Пластины легко повредить, поэтому нужно соблюдать аккуратность.
Фото: Instagram poolblog
Бетонная купель
Изготовить такой резервуар будет сложнее, чем установить пластиковую емкость, но все-таки достаточно просто. Последовательность работ выглядит таким образом:
Готовится котлован. Обычно бетонные купели делают достаточно глубокими и небольшими по площади. Средняя глубина котлована составляет от 130 до 160 см.
Устанавливается арматура. Сначала сетка кладется на дно ямы, но не на землю, а на специальные фиксаторы. Они поднимут ее на высоту около 50 мм. Далее выставляется арматура на боковых стенках будущего резервуара.
Собирается опалубка. Нужно учесть, что будущее дно купели должно иметь толщину не менее 100 мм. Если нужно, в опалубке делается отверстие, с помощью которого впоследствии будет обустроен слив.
Готовится раствор, заливаются стенки сооружения. Важно выполнить эту операцию за один прием, чтобы получить монолитную конструкцию. Затем заливается дно будущей купели.
Далее следует подождать, пока бетон полностью высохнет, и разобрать опалубку. Стены конструкции штукатурятся и отделываются. Отделочным материалом могут выступать пленка, плитка или специальный состав для покраски.
В конце монтируется подсветка, ставится лестница и любые другие аксессуары. Купель готова к эксплуатации.
Деревянная конструкция
Пожалуй, самая лучшая из всех возможных деревянная купель, она же наиболее сложная в исполнении. Процесс очень похож на изготовление деревянной бочки (их обычно делают мастера-бондари), поэтому новичку такую купель будет сделать довольно сложно. Изготовление деревянной емкости происходит в несколько этапов:
Сборка дна резервуара. Деревянные плоские рейки склеиваются между собой в четырехугольный щит достаточного размера. Из него выпиливается дно будущей купели. На нижнюю его часть набиваются два бруска, которые станут своеобразными ножками для емкости.
Обустройство слива. Для этого в дне выпиливается отверстие, куда будет уходить вода.
Сборка стенок емкости. Их складывают из особым образом подготовленных реек. Их края отфрезированы, благодаря чему детали вставляются одна в другую. Чтобы стенки можно было вставить в дно, на каждой из реек вырезается специальный паз.
Монтаж металлических полос-обручей. Готовые стенки емкости стягиваются металлическими полосами. Для средней по размеру купели будет вполне достаточно трех таких полос, закрепленных гайками и болтами.
Собранная чаша зачищается наждаком внутри и снаружи.
Если нужно, готовая купель оборудуется дополнительными аксессуарами, например, встроенной скамейкой или лесенкой, подсветкой и т.п.
Фото: Instagram bentwood_ru
Ценители бани рекомендуют установку купели. Контрастные водные процедуры укрепляют здоровье, улучшают внешний вид, да и просто повышают настроение. Купель можно изготовить своими руками, воспользовавшись любым из описанных способов. Результат обязательно порадует любителей русской бани.
В заключение видео, рассказывающее об альтернативном способе возведения купели.
деревянная, бетонная и из пластика
Русская баня на берегу реки – это классика жанра, обусловленная отнюдь не художественными красотами этой картины, а вполне реальной техникой оздоровления. Представьте: хорошо пропарившись в парной, вы с разбега окунаетесь в холодную речную воду, чувствуя, как по коже пробегают мурашки, а по телу разливается невероятная бодрость. Красота! Но незабываемые впечатления, это еще не все. Резкий контраст температур, который вы испытываете, — это своего рода закалка, повышающая защитные силы организма и укрепляющая иммунитет.
Описанный вариант с баней и рекой является идеальным, но что делать, если баня есть, а вот с водоемом поблизости не повезло? Для вас есть выход: установить в бане купель, наполнить ее холодной водой и наслаждаться контрастными процедурами. Тем более, что вполне реально сделать купель для бани своими руками. Существует три варианта самодельных купелей – выбирайте по своим желаниям и возможностям!
Как сделать купель своими руками из дерева?
Древесину можно назвать лучшим материалом для купели, выполняемой, в этом случае, в виде большой бочки. Единственное, что самостоятельно ее изготовить достаточно сложно, если не владеть навыками бондарского дела. Попробовать, конечно, можно, но результат не может гарантировать никто. Если вас это не пугает, начнем по порядку:
1. Складываем дно купели. Для этого склеиваем плоские рейки в прямоугольник, используя для зажатия струбцину. Затем из получившегося щита выпиливаем дно нужной формы (круглой или овальной). Для того, чтобы в дальнейшем наша купель не стояла вплотную к полу, следует набить на нее с наружной стороны два бруска.
2. Делаем слив воды – отверстие в дне купели. Этот этап можно пропустить, если вы планируете сливать воду насосом.
3. Собираем стенки купели. Рейки, из которых собираются стенки купели, встраиваются друг в друга, благодаря специально отфрезерованным боковым кромкам. На тыльной стороне каждой рейки, ближе к краю, вырезается прямоугольный паз – для того, что вставить рейку в дно.
4. Стягиваем рейки металлическими полосами. Обычно достаточно трех полос, стянутых болтами и гайками.
5. Зачищаем деревянные поверхности наждачной бумагой.
6. Оснащаем дополнительными функциями, по желанию. Например, делаем лавочку внутри, подогрев, джакузи, пристраиваем деревянную лестницу. Деревянная купель готова!
Бетонная купель – бассейн в миниатюре «на века»
Несмотря на все достоинства деревянной купели, сложность ее изготовления служит препятствием для многих домашних мастеров. А для того, чтобы сделать бетонную купель своими руками особых знаний не нужно – достаточно уметь держать лопату и использовать бетономешалку. При этом последовательность работ будет такой:
1. Выкапываем яму под купель глубиной 1,5 – 1,6 м.
2. Устанавливаем арматуру. Укладываем на пол арматурную сетку на высоте 5 см от дна. Приподнять сетку можно, положив ее на пластиковые фиксаторы («грибки»-подставки) для арматуры. Есть еще один способ: забить в грунт 4 штыря, чтобы на поверхности осталось 5 см, а уж потом на них положить арматурную сетку. Выставляем арматурные сетки на боковых сторонах.
3. Сколачиваем опалубку из OSB, усиленного брусом – для внутренней стенки. Устанавливаем ее выше нашей арматурной сетки на 5 см (для того, чтобы общая толщина пола была 10 см). Так же делаем опалубку для наружной стенки купели и устанавливаем ее непосредственно на дно. При необходимости предусматриваем в опалубке отверстие для слива.
4. Заливаем стенки бетоном за один раз, чтобы получился монолит, потом заливаем дно.
5. Через неделю разбираем опалубку, оштукатуриваем стены, перекрываем раствором все выбоины, ямки и другие деформации, оставшиеся после снятия опалубки. Пол выравниваем раствором по маякам.
6. Обрабатываем поверхность купели гидроизоляционной смесью (например, Ceresit CR 65). Затем грунтуем поверхность и окрашиваем резиновой краской. Можно использовать и другие варианты внутренней отделки (плитка, пленка и т.д), но этот вариант кажется наиболее разумным в условиях бани.
7. Устанавливаем лестницу, организовываем освещение светодиодными лампами или джакузи – все, что вашей душе угодно.
Пластиковая купель с обшивкой
Ну и, наконец, вариант изготовления купели «для ленивых» из готовой пластиковой емкости. Все, что от вас потребуется – это ее установить и обшить деревянными рейками. Для этого вначале по периметру купели устанавливают каркас из брусьев, а затем на него закрепляют деревянные рейки. После этого между рейками и стенкой емкости останется пустое пространство. Для того, чтобы его замаскировать, верхний торец каркаса также обшивается.
По окончанию работ вы станете владельцем почти деревянной купели, несмотря на ее пластиковое «содержание».
Как сделать купель для бани своими руками
В полноценной бане часто присутствует купель, которая делает отдых максимально приятным и эффективным. Купель может быть любой, но всегда важен правильный выбор конструкции с учётом основных требований.
Купель в бане: устройство и функции
Купель представляет собой резервуар с прохладной водой, в который окунаются после парилки. Существует множество вариантов конструкций, но универсальной является ёмкость, напоминающая деревянную бочку. Обусловлено это тем, что купель часто изготавливают из деревянных элементов, а затем стягивают металлическим хомутом. Поэтому изделия часто имеют овальную или цилиндрическую форму. Более практичны металлические или пластиковые варианты, которые можно оформить снаружи деревянными элементами.
Купель для бани похожа на маленький бассейн
Наличие купели в бане позволяет принимать водные процедуры максимально эффективно. После парилки любители бани окунаются в прохладную воду или просто обливаются. При этом купель может быть как простой, так и очень функциональной. Например, практичные модели оснащены гидромассажем. Максимально простые представляют собой большую бочку с водой. Изделия отличаются материалом, из которого изготовлены, а также размером и формой, функциональностью и внешним видом, особенностями конструкции.
Виды изделий
Классический вариант — купель в виде большой деревянной бочки. Современные материалы и технологии позволяют создать более практичные изделия. Классификация вариантов проводится в зависимости от типа, материала и метода установки. Основными являются следующие варианты:
Подготовка: размеры и чертежи
Для создания своими руками удобной купели необходим чертёж, на котором указаны размеры изделия. Проект нужен как для заглублённого, так и для открытого типа. Исключением являются обливные конструкции, ведь они очень просты и нужно определить лишь размеры и способ крепления к стене.
На схеме изделия указываются все размеры
Чертёж или технический рисунок конструкции облегчает создание купели. На схеме могут быть отражены и методы крепления всех элементов деревянного резервуара. В том случае, когда используются готовые пластиковые или металлические ёмкости, а также необходим чертёж. На плане указывают особенности установки, место расположения и параметры лесенки.
Готовые пластиковые емкости просты в установке
Форма и размеры изделия подбираются индивидуально в зависимости от личных предпочтений, площади бани, места расположения коммуникаций. Универсальны изделия цилиндрической или овальной формы. Готовые пластиковые модели могут быть любой формы, но габариты учитываются при заглублении конструкции.
Материал
Резервуар для бани может быть выполнен из различных материалов. Каждая структура обладает своими особенностями и поэтому важно сделать правильный выбор. Классификаций купелей в зависимости от материала предполагает следующие виды:
деревянные изделия — классика и практичность. Для купели подойдут такие породы, как дуб, кедр и лиственница. Они прочны, долговечны и благотворно влияют на организм человека;
Емкость из дуба характеризуется прочностью
пластиковые или металлические модели — простой и удобный вариант. Готовые ёмкости имеют разную форму и размеры, дополняются встроенными сидениями, лесенками и полочками. Для купелей используют прочный и безопасный пластик, который устойчив к разным воздействиям;
Пластиковая емкость, обшитая деревом выглядит стильно и красиво
бетонный стационарный тип надёжен, но требует очень тщательной организации, например, подготовки котлована. Монтаж купели похож на обустройство маленького бассейна.
Заменить бетонную купель можно на углубленную пластиковую
Преимущества и недостатки материалов
Главные особенности каждого материала, из которого можно создать купель для бани, выражены в преимуществах и недостатках. Предварительное ознакомление с такими характеристиками структур позволяет выбрать оптимальный материал.
Материал
Плюсы
Минусы
Дерево
Экологичность и безопасность, долговечность и надёжность, приятная структура и удобная эксплуатация, возможность создания стильного дизайна в бане, разнообразие форм
Сложный монтаж, необходимость применения только качественного материала, нужен тщательный уход, для функциональности необходимо оборудование
Пластик
Практичность и лёгкий уход, долговечность и надёжность, простой монтаж, разнообразие вариантов, возможность красивой внешней отделки
Для углубления необходима тщательно обустроенная система, ёмкости низкого качества недолговечны,
Металл
Долговечность и надёжность, разнообразие моделей, возможность создания красивой внешней обшивки, возможность заглубления
Необходимость защиты металла от коррозии, некомфортная на ощупь структура, быстрый нагрев поверхности
Бетон
Надёжность и безопасность, прочность и удобство, возможность создания резервуара любых форм и размеров, функциональность
Сложный монтаж и трудоёмкое проектирование, нужен тщательный уход за ёмкостью, необходимость создания котлована и подвода коммуникаций
Как выбрать материал для купели?
При выборе материала нужно учитывать такие факторы, как финансовые возможности, площадь бани и места для купели, частота эксплуатации и количество пользователей. Например, для просторной и надёжной бани оптимальны бетонные конструкции, позволяющие с комфортом принимать водные процедуры. Для маленького здания бани оптимальны обливные деревянные приспособления или небольшие пластиковые ёмкости, которые можно углубить или установить на открытом месте.
Готовые модели имеют полную комплектацию
При выборе древесины учитывают качество материала. Наличие гнили, вмятин и трещин свидетельствует о том, что дерево не подходит для изготовления ёмкости. Только качественные доски способны обеспечить надёжность и долговечность купели.
Готовые пластиковые модели должны быть выполнены из прочного и довольно толстого материала. Толщина стенок должна быть не менее 8 мм, а параметры больших ёмкостей ещё более значительны. Расчёт толщины стенок важен и при изготовлении углублённого резервуара из бетона. Для отделки такой купели используют керамическую плитку или специальные полимерные составы.
Расчёт количества материала
При расчёте количества материала учитывают размеры купели. Для деревянного резервуара овальной формы понадобятся прочные и качественные доски, а также щит для создания дна. В таком случае оптимальны доски с сечением 20х120 мм, что позволяет правильно фрезеровать элементы. Длина доски при этом зависит от высоты конструкции, например, 100 см.
С помощью чертежа просто рассчитать материал
Количество досок зависит от величины овала. Нужно измерить овал по контуру в сантиметрах, а полученный параметр разделить на ширину одной доски также в сантиметрах. Например, размер овала по контуру составляет 300 см, а ширина одной панели будет 10 см. Так получается, что для изготовления купели необходимо около 30 досок. И также для изготовления деревянной ёмкости понадобятся следующие материалы:
доски шпунтованные толщиной 40 мм;
доски 150х40 мм;
сливной сифон или труба из полипропилена;
бруски с сечением 40х40 мм для ножек;
клей ПВА;
металлические хомуты и болты.
Для изготовления деревянной купели стоит освоить технологию работ, так как изделие не должно пропускать воду. Хороший результат обеспечивает использование герметика, которым заделывают небольшие щели.
Подготовка инструментов
Технология изготовления деревянного резервуара требует определённого комплекса инструментов. Для работы необходимы рулетка, строительный уровень, простой карандаш, ножовка по дереву, баллон с герметиком и клеевой пистолет. А также понадобятся дрель и круглая коронка по дереву, фрезер, позволяющий сделать пазы в панелях и обработать кромки. Для обработки досок необходима шлифовальная машинка и специальная наждачная бумага. Обусловлено это тем, что все поверхности купели должны быть гладкими и ровными.
Фрезер позволяет создать пазы в панелях
Изготовление своими руками: пошаговая инструкция
Перед началом работ следует тщательно ознакомиться с особенностями древесины выбранного типа. Например, дерево имеет свойство расширяться под воздействием влаги и температур. Это влияет на технологию монтажа, которую следует хорошо изучить перед созданием купели из дерева. Обязателен тщательный расчёт всех углов, глубины пазов и других параметров. Правильный подход позволяет избежать протечек и повреждений конструкции.
Комплекс работ включает в себя следующие основные этапы:
Доски для днища фрезеруются для соединения под шип-паз. При этом боковые отсутствуют, а поверхность готового дна не должна иметь ни малейшей щели. Доски соединяют друг с другом, проклеивают и заживают струбцинами. После высыхания водостойкого клей можно приступать к дальнейшей работе;
Область соединения должна быть ровной
На полученном щите прорисовывают форму будущей купели и аккуратно вырезают с помощью лобзика. При необходимости в дне нужно сделать отверстие для слива воды. Если откачка воды будет проводиться с помощью насоса, то отверстие не нужно. Далее следует изготовить панели для стенок конструкции. Для этого элементы для стенок фрезеруют, создавая пазы для сборки конструкции;
Пазы на панелях должны быть максимально точными
На каждой из панелей от нижнего их края отмеряется равное расстояние, например, в 100 мм. Выше его отмечается точная толщина доски, из которой будет собираться днище, например, 25 или 30 мм. На отмеченной зоне аккуратно фрезеруют квадратный паз, глубиной в одну треть толщины элемента. Все доски для стенок собираются и фиксируются к днищу, а также нужно закрепить ножки. Большие щели следует устранить и обработать герметиком. Готовую конструкцию стягивают металлическими полосами и закрепляют болтами.
Полосы должны быть из прочного металла
Отделка и уход за купелью
Деревянная купель не требует специальной отделки, но обязательна тщательная шлифовка всех поверхностей. При необходимости внутри конструкции устанавливают маленькую скамеечку, выполненную из той же древесины, что и купель. Крепление скамейки осуществляется с помощью шуруповёрта и саморезов с антикоррозийным покрытием. Снаружи купель можно обработать специальными антисептиками для дерева, которые подходят для мебели в бане. Общее оформление зоны с купелью в бане может быть любым, но оптимальны натуральные материала и минимум декора. Особенно удобны приставные лесенки и полочки, которые сделают поход в баню комфортным.
Видео: сборка деревянной купели
Сделать деревянную купель своими руками просто, но следует непременно выбрать качественный материал и оптимальную конструкцию. Для этой цели нужен чертёж и знание свойств материалов, что обеспечит долговечность изделия.
Деревянная купель для бани своими руками — размер купели
Выбор древесины
Если вы определились с формой и решили делать деревянную купель своими руками – сначала внимательно отнеситесь к выбору древесины. Не всякое дерево подойдет для изготовления емкостей, которые все время контактируют с водой. Для купели выбирайте древесину твердой породы. Она минимально впитывает в себя воду, и готовое изделие прослужит долго.
Некоторые деревья благоприятно влияют на человека и изделия из них придают жизненные силы и здоровье. К деревьям, из которых лучше всего сделать купель, относятся:
лиственница. Древесина считается наилучшей для изготовления банных аксессуаров. Ее аромат повышает тонус организма, а настой лиственницы очищает и омолаживает кожу. Купель из этой древесины выдержит самые высокие температурные режимы и их перепады. Не будет гнить, и подвергаться воздействию грибка;
кедр. Имеет большую плотность, чем лиственница и аналогичные характеристики. Древесина кедра обогащена целебными эфирными маслами, помогает расслабиться и успокоиться, а также улучшить работу сосудов и сердца;
бук. Древесина отличается прочной структурой, отлично противостоит внешним воздействиям, хорошо переносит влажность. Деревянная купель для бани из бука имеет терпкий приятный аромат и помогает укрепить иммунитет;
дуб. Дерево известно нам своими положительными свойствами с давних пор. В дубовой купели вы получите отменный заряд бодрости и здоровья. Древесина улучшает сон, способствует заживлению ран.
Процесс изготовления купели из дерева
Купель состоит из деревянных досок, хорошо подогнанных друг к другу и тщательно скрепленных между собой. Конструкция соединяется металлическими обручами, которые опоясывают изделие, и прижимают доски. В бочонке можно обустроить ступеньки и сиденья. Если вы еще сомневаетесь, справитесь ли с такой работой – рекомендуем посмотреть фото и видео изготовления банного аксессуара в нашей статье.
Процесс работы следующий:
изготовление купельного дна. Склейте между собой тонкие реечки из выбранной древесины в виде прямоугольника. При этом зажмите их струбциной. У вас выйдет щит, в котором выпиливаете дно по выбранной форме купели. Снаружи рекомендуем набить на изделие два бруска, чтобы купель не прижималась плотно к полу;
приготовьте отверстие для слива воды. Для этого просверлите небольшую дырку на дне изделия. Если вода будет сливаться насосом – этого делать не нужно;
изготовление стенок купели. Стенки собираются из деревянных реек, которые надо вставить друг в друга при помощи боковых кромок, заранее отфрезерованных. На обратной стороне реек сделайте паз треугольной формы, он нужен для вставки реек на дно изделия. Стяните рейки металлическими полосками при помощи болтов и гаек. Обработайте деревянную поверхность наждачкой;
Купель – изделие громоздкое. Поэтому делать ее нужно в помещении, ведь габарит может не позволить пронести ее в дверь, особенно в маленькой комнате. Перед установкой позаботьтесь о гидроизоляции пола в бане. Купель расположите на ровной поверхности, но не возле печи. Перед ее использованием налейте в бочку холодную воду и оставьте на некоторое время. Потом воду вылейте и ополосните изделие.
Вы узнали, как сделать деревянную купель, и при желании с этой сложной работой справиться можно, используя пошаговые инструкции. Но сначала рекомендуем потренироваться на изготовлении более простых банных аксессуаров, чтобы набить руку. Если нет уверенности в удачном завершении работы – обратитесь к опытным мастерам или купите готовое изделие.
Разновидности банных купелей
«Классика жанра» — деревянная купель для бани. Она является родоначальницей всех подобных конструкций. По своей сути это обычная, но очень большая бочка, стянутая стальными обручами. Она не слишком удобна в обслуживании, поскольку наливать и выливать воду из нее приходится вручную. Современные деревянные купели шагнули далеко вперед. Они оснащаются не только удобной системой подачи и отвода воды, но также подогревом и гидромассажным модулем.
Круглая форма купели – не единственная. В продаже есть прямоугольные, угловые и овальные конструкции, а также деревянные емкости, сделанные в виде ванны.
Деревянная одноместная купель-ванна с гидромассажем
В русских традициях не принято купаться в горячей воде. Ледяная прорубь и заиндевевшая двухсотведерная бочка веками служили купелями для русских богатырей.
Бочка для бани с подогревом воды была придумана японцами. Процесс очищения тела у них состоял из двух этапов. Сначала самурай залазил в бочку с горячими опилками (офуро) и потел в ней до изнеможения. После этого перебирался в деревянную емкость с горячей водой (фурако) и мылся в ней.
В наши дни классическая японская баня на просторах России встречается редко. При этом сама идея фурако оказалась продуктивной и получила свое воплощение в конструкциях купелей с подогревом.
Банные купели со встроенной дровяной печкой
Недостаток данной системы — уменьшение полезного объема из-за наличия печки. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение моделям с внешним расположением теплогенератора.
Купели с печкой, установленной снаружи
Емкости с подогревом ставят на открытом воздухе. Обычные купальные бочки предназначены для размещения внутри бани.
В зависимости от вида материала корпуса, банные купели делятся на несколько видов:
Деревянные.
Бетонные.
Пластиковые.
Стальные.
Комбинированные (дерево+пластик, дерево+сталь).
Следует отметить, что деревянные конструкции – самые сложные в изготовлении и эксплуатации. Натуральная древесина подвержена рассыханию, что приводит к протечкам.
Для борьбы с ними используют замковую конфигурацию стыков досок, из которых собирается корпус. Кроме этого, на деревянные бочки одевают стальные обручи, на которых есть натяжные устройства. При рассыхании емкости гаечным ключом подтягивают резьбовые шпильки.
Самый распространенный материал для изготовления деревянных купелей – дуб. Кроме него хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации древесина бука, лиственницы и кедра.
Дерево – материал, оптимальный с точки зрения комфорта купания и пользы для здоровья. Однако, проблема герметичности легче и надежнее решается в бесшовной конструкции. Поэтому пластиковые купели можно рассматривать как недорогую и доступную альтернативу деревянным.
Всем дачникам и владельцам усадеб знакома конструкция под названием еврокуб –пластиковая емкость, заключенная в стальной каркас. Из нее с минимальными переделками можно соорудить вполне приличную купель.
Для этого у конструкции срезают крышку. Для улучшения эстетических качеств домашние мастера обшивают купель из еврокуба деревянной вагонкой или пластиковым сайдингом.
Купель из еврокуба, обшитая сайдингом и деревянной вагонкой
Совместить красоту древесной текстуры и абсолютную водонепроницаемость можно в комбинированной конструкции. Ее внешняя часть состоит из деревянных планок, как у классической бочки. Внутрь ставится пластиковый вкладыш, который в отличие от древесины не рассыхается, не чернеет и не набухает.
Для ценителей комфорта отличным вариантом станут устройства с джакузи и подсветкой. Функции гидро и аэромассажа прекрасно расслабят тело, а подсветка позволит интерьеру заиграть новыми красками.
Жесткий пластиковый вкладыш некоторые производители заменяют эластичной и прочной тканью из ПВХ. В этом случае несущей основой купели становится каркас из металла.
Каркасная купель с мембраной из ПВХ
Не всем нравится залазить в купель по крутой лестнице, поэтому нередко эти конструкции заглубляют в грунт. По понятным причинам древесина для таких целей не подходит. Бетон и пластик – оптимальные материалы для контакта с землей.
Купели из нержавеющей стали встречаются реже других. Это объясняется тремя причинами:
Металл очень быстро отдает тепло в окружающую среду.
Контакт с ним не слишком комфортен.
Стоимость конструкции достаточно высокая.
Единственный эффективный вариант подогрева металлической емкости – костер, разложенный под ее дном. Нужно признать, что некоторые дизайнерские решения стальных купелей выглядят весьма оригинально.
Качественную купель можно построить из монолитного бетона. Размещают ее на улице или в помещении бани.
Последовательность и технология такого строительства знакома всем, кто хотя бы один раз заливал фундамент:
Перед заливкой бетона в конструкцию купели устанавливают арматуру, трубы водопровода и канализации. Для уменьшения потерь тепла в качестве внешней несъемной опалубки используют плиты из экструдированного пенопласта.
Бетонная купель в процессе изготовления
На открытом воздухе монолитную конструкцию углубляют в землю. В бане можно поступить аналогично или же приподнять ее выше отметки пола.
Самая простая дощатая купель с подогревом на улице строится быстро и просто. Выкопав котлован, в него укладывают дощатое дно, а вдоль стенок ставят шпунтованные доски. Пространство между купелью и грунтом можно засыпать песком. Установив в дощатую чашу печку, можно сразу же приступать к помывке.
Простейший вариант купальной емкости – опалубка из досок, установленная в котлован
Как сделать купель своими силами?
При большом желании такую конструкцию можно собрать самостоятельно. Тот, кто уверенно работает с древесиной, может попробовать свои силы в изготовлении деревянной купели. Для этой работы необходим минимальный набор инструмента: циркулярная пила, дрель, болгарка, электролобзик, фрезерный и фуговальный станки, натяжной механизм с лентой.
Подготовительный этап включает несколько операций:
Сборку щита днища из шпунтованных досок.
Нарезку деревянных клепок – планок для стенки.
Изготовление стальных обручей для стягивания емкости.
Количество планок для стенок подсчитывают, исходя из размера купели. Удобнее всего это можно сделать, начертив на щите контур днища будущей емкости.
Форма стыковочной части планок должна обеспечивать плотный контакт. Чаще всего ее делают овальной или полукруглой.
Овальная форма стыковочного замка обеспечивает герметичность и облегчает сборку
Определив количество досок, необходимых для стенки купели, из щита электролобзиком аккуратно вырезают дно. После этого берут фрезер и по всей окружности днища на его торце нарезают шип.
Соединение днища купели со стенкой
Приготовив три обруча из полосовой стали с приспособлениями для затяжки, можно приступать к сборке.
Для того, чтобы сделать купель своими руками качественно, перед стыковкой все швы нужно обрабатывать силиконовым герметиком. Он предохранит емкость от протечки при рассыхании досок.
Для того, чтобы под купелью было достаточно места для монтажа системы слива, длину досок нужно увеличить на 10 см, чтобы они образовали опорный контур ниже отметки днища. Попутно в дне купели сверлится сливное отверстие.
После этого днище ставят на опору и последовательно соединяют его с досками стенок. Последнюю доску-клепку загоняют сверху ударами киянки с резиновым бойком.
Сборки деревянной купели
Последняя операция – установка стальных обручей. Для этого стенки купели сжимают специальным устройством – широкой гибкой лентой с натяжным механизмом.
Стянув по контуру деревянную емкость, на нее надевают обручи. После их подтяжки ключом работу можно считать выполненной.
Печка для купели делается из нержавеющей стали. Конструкция ее очень простая: герметичный бак с верхней загрузкой топлива и дымовая труба, установленная над топкой.
Внешний теплогенератор сложнее в изготовлении, поскольку в его конструкции есть теплообменник. Подачу горячей воды в греющий «змеевик» купели выполняет циркуляционный насос.
Рекомендуем почитать:
Как сделать купель своими руками из дерева?
Древесину можно назвать лучшим материалом для купели, выполняемой, в этом случае, в виде большой бочки. Единственное, что самостоятельно ее изготовить достаточно сложно, если не владеть навыками бондарского дела. Попробовать, конечно, можно, но результат не может гарантировать никто. Если вас это не пугает, начнем по порядку:
1. Складываем дно купели. Для этого склеиваем плоские рейки в прямоугольник, используя для зажатия струбцину. Затем из получившегося щита выпиливаем дно нужной формы (круглой или овальной). Для того, чтобы в дальнейшем наша купель не стояла вплотную к полу, следует набить на нее с наружной стороны два бруска.
2. Делаем слив воды – отверстие в дне купели. Этот этап можно пропустить, если вы планируете сливать воду насосом.
3. Собираем стенки купели. Рейки, из которых собираются стенки купели, встраиваются друг в друга, благодаря специально отфрезерованным боковым кромкам. На тыльной стороне каждой рейки, ближе к краю, вырезается прямоугольный паз – для того, что вставить рейку в дно.
4. Стягиваем рейки металлическими полосами. Обычно достаточно трех полос, стянутых болтами и гайками.
5. Зачищаем деревянные поверхности наждачной бумагой.
6. Оснащаем дополнительными функциями, по желанию. Например, делаем лавочку внутри, подогрев, джакузи, пристраиваем деревянную лестницу. Деревянная купель готова!
Бетонная купель – бассейн в миниатюре «на века»
Несмотря на все достоинства деревянной купели, сложность ее изготовления служит препятствием для многих домашних мастеров. А для того, чтобы сделать бетонную купель своими руками особых знаний не нужно – достаточно уметь держать лопату и использовать бетономешалку. При этом последовательность работ будет такой:
1. Выкапываем яму под купель глубиной 1,5 – 1,6 м.
2. Устанавливаем арматуру. Укладываем на пол арматурную сетку на высоте 5 см от дна. Приподнять сетку можно, положив ее на пластиковые фиксаторы («грибки»-подставки) для арматуры. Есть еще один способ: забить в грунт 4 штыря, чтобы на поверхности осталось 5 см, а уж потом на них положить арматурную сетку. Выставляем арматурные сетки на боковых сторонах.
3. Сколачиваем опалубку из OSB, усиленного брусом – для внутренней стенки. Устанавливаем ее выше нашей арматурной сетки на 5 см (для того, чтобы общая толщина пола была 10 см). Так же делаем опалубку для наружной стенки купели и устанавливаем ее непосредственно на дно. При необходимости предусматриваем в опалубке отверстие для слива.
4. Заливаем стенки бетоном за один раз, чтобы получился монолит, потом заливаем дно.
5. Через неделю разбираем опалубку, оштукатуриваем стены, перекрываем раствором все выбоины, ямки и другие деформации, оставшиеся после снятия опалубки. Пол выравниваем раствором по маякам.
6. Обрабатываем поверхность купели гидроизоляционной смесью (например, Ceresit CR 65). Затем грунтуем поверхность и окрашиваем резиновой краской. Можно использовать и другие варианты внутренней отделки (плитка, пленка и т.д), но этот вариант кажется наиболее разумным в условиях бани.
7. Устанавливаем лестницу, организовываем освещение светодиодными лампами или джакузи – все, что вашей душе угодно.
Пластиковая купель с обшивкой
Ну и, наконец, вариант изготовления купели «для ленивых» из готовой пластиковой емкости. Все, что от вас потребуется – это ее установить и обшить деревянными рейками. Для этого вначале по периметру купели устанавливают каркас из брусьев, а затем на него закрепляют деревянные рейки. После этого между рейками и стенкой емкости останется пустое пространство. Для того, чтобы его замаскировать, верхний торец каркаса также обшивается.
По окончанию работ вы станете владельцем почти деревянной купели, несмотря на ее пластиковое «содержание».
Сегодня наиболее простым в установке и монтаже, и, в то же время самым долговечным является последний вариант — пластиковая купель с обшивкой. Деревянная бочка прослужила мне около 5 лет и после этого начала подтекать. Бетонный мини-бассейн строить было уже поздно — сделано благоустройство территории и отделка полов в помещении бани. Купив пластиковую емкость мы ее установили самостоятельно за выходные и она служит уже более двух лет.
Сегодня наиболее простым в установке и монтаже, и, в то же время самым долговечным является последний вариант — пластиковая купель с обшивкой. Деревянная бочка прослужила мне около 5 лет и после этого начала подтекать. Бетонный мини-бассейн строить было уже поздно — сделано благоустройство территории и отделка полов в помещении бани. Купив пластиковую емкость мы ее установили самостоятельно за выходные и она служит уже более двух лет.
У знакомых хорошо, дом стоит у реки и из бани сразу в нее ныряешь. А у нас есть баня, но нет ни бассейна, ни озера, ни речки. А я сразу не догадалась, что можно сделать купель. Хорошо, муж у меня умный, давно уже готовил материалы, делал потихоньку купель. Сделал полностью из древесины, так что в бане у нас почти спа салон.
У нас пока на даче стоит небольшая временная банька — нормальная будет в строящемся доме — там будет большой бассейн с противотоком. А здесь приспособили деревянную купель — собственно говоря здоровенную деревянную бочку. В ней сделали скамеечку и приладили снаружи ступеньки. Еще есть надувной бассейн — но это для детей. И обожаю «русский душ»
Полезная и очень хорошая и информация — я как раз собираюсь сделать купель своими руками, но никогда раньше этого не делал. Сейчас на даче стоит просто ванная старая на улице, но это на лето подойдет и то не лучший вариант, а зимой мы просто в снег прыгаем после бани, а теперь смастерю настоящую купель.
Баня- традиционное и широко распространенное средство проведения досуга и оздоровления. Купель для бани позволяет разнообразить водные процедуры и получать дополнительное удовольствие от купания, не выходя на улицу. Разнообразные варианты конструкций купели способны удовлетворить самый взыскательный вкус. Многие из них можно сделать своими руками.
Классификация видов
Многообразие видов банных купелей классифицируется по разным признакам:
По форме
Форма купели может различаться в зависимости от материала изготовления, назначения:
овальные, набираются из деревянных клепок или отливаются из пластика;
круглые, делаются из пластика, дерева, обливные купели также имеют круглую форму;
прямоугольные, отливаются из бетона;
сложной формы, вписанные в уже имеющиеся конструкции
Для самостоятельного изготовления чаще всего выбирают деревянные овальные купели и прямоугольные бетонные.
По материалу изготовления
Традиционно купели делали из деревянных клепок. По мере развития способов обработки других материалов их тоже стали использовать для изготовления полезного банного оборудования:
металл, емкость получается легкая и прочная, но скользкая;
пластик, отливаются в заводских условиях, могут быть любой формы;
бетон и плитка, капитальное строение, трудоемкое в изготовлении и сложное в эксплуатации.
Купель для бани из пластика
Деревянные купели стараются сделать из благородных пород дерева.
Кедровые доски насыщают воду эфирными маслами и другими полезными веществами, благотворно влияющими на кожу и нервную систему человека. В такой воде хочется задержаться подольше.
Лиственница практически не гниет, на ней не заводится грибок и плесень. Она также оказывает полезное влияние на иммунитет, систематическое купание помогает предотвращать простудные заболевания. Купание в лиственничной воде способствует расширению сосудов и снижению давления.
Дубовые доски выделяют танины- вяжущие вещества, оказывающие противовоспалительное, антисептическое и общеукрепляющее действие. Недаром именно в дубовых бочках выдерживаю лучшие вина, коньяки, виски и другие благородные напитки. Настоянная на дубе вода способствует заживлению легких ран и ссадин.
Делают доски для купелей и из сосны, березы и бука, из воздействия также позитивно, хоть и не столь ярко выражено.
По размеру
Небольшие полубочки, рассчитанные на одного сидящего человека, могут разместиться даже в тесных квартирных саунах.
В деревенской бане чаще ставят двухместные овальные купели. Купель на большее число купающихся уже будет считаться бассейном.
Обливные купели имеют небольшой размер- это ведро на 12-20 литров.
Варианты изготовления и установки купели
Чаще всего для изготовления купели своими руками выбирают дерево. Его преимущества — высокие эстетические и эксплуатационные качества- очевидны. В продаже существуют полные наборы деталей, которые нужно только собрать вместе, пользуясь лишь отверткой и киянкой. Это наиболее быстрый и надежный способ, но цена такого набора значительна.
Намного проще собрать купель в деревянном корпусе с пластиковым вкладышем. В этом случае дерево выполняет только несущие функции, заботиться о герметичности нет нужды.
Если домашний мастер имеет достаточный навык проектирования и деревообработки, то он может решиться на полностью самостоятельное изготовление купели для бани.
Деревянной модели
До того, как начинать закупать материалы, следует начертить подробные чертежи конструкции, ее основных и вспомогательных элементов. Чертеж в трех видах, а лучше- трехмерная модель позволит правильно разбить конструкцию на отдельные детали, рассчитать их размеры, форму и способ сопряжения друг с другом. Определяя габаритные размеры изделия, нужно сразу решить, будет оно собрано в мастерской и занесено в баню, либо собирать придется на месте.
Конструкция овальной двухместной купели должна предусматривать удобные и надежно закрепленные сиденья достаточной глубины и ширины, на стенках. Если предвидится купание полных людей, лучше опирать сиденья на дно, а не подвешивать к стенкам. В небольших купелях, не имеющих внутренней лестницы, сиденье обычно используется как опора для ноги при входе и выходе.
Внешняя лестница может иметь две ступеньки, а может доходить до верха стенки. В любом случае ее нужно надежно закрепить к основанию, а ступеньки покрыть не скользящим покрытием.
Часто одну-две доски делают выступающими над общим уровнем и вырезают в форме ручки, за которую удобно держаться при входе или выходе.
Выбор материала обуславливается личными симпатиями к тому или иному сорту дерева и финансовыми возможностями. Любой материал должен быть хорошо просушен и отшлифован, не иметь пороков и сучков.
Для стенок, лестницы и скамеек удобно использовать доски 120*25 мм. Продольные опоры для дна выполняют из бруса 100*100мм. Бочку купели нужно будет охватить стяжками из металлической ленты. Натяжение будет обеспечивать специальное затяжное крепление на болтах. Сплав для ленты лучше выбрать нержавеющий.
Для улучшения внешнего вида и герметичности изделия потребуется специальная пропитка или воск.
Отдельные детали могут крепится саморезами. Однако проектировать изделие следует так, чтобы ни один из них не выходил вол внутреннее пространство купели.
Порядок изготовления деталей и сборки деревянной купели следующий:
распилить доски для стенок;
отфрезеровать в каждой доске полукруглый выступ с одной стороны и соответствующий ему по форме паз с другой стороны;
доски для днища взять с готовым шпунтом или отфрезеровать прямоугольный шип и соответствующий ему паз, с другой стороны;
на каждой доске на расстоянии от пола, равном толщине опорного бруса плюс высота четверти шпунтового соединения выбрать поперечный паз с внутренней стороны. В него войдут шипы досок днища;
отшлифовать доски пропитать их лаком или воском.
Далее можно переходить к сборке днища. Шпунт промазывается столярным клеем, сбивается в щит, сжимается струбцинами и клиньями и выдерживается до полного высыхания.
вырезать щит по форме дна, соблюдая особую осторожность;
скрепить доски брусками, следя за тем, чтобы саморезы не проходили насквозь;
ближе к стенке просверлить сливное отверстие;
Теперь наступает этап окончательной сборки. Если куплен готовый комплект- то сборка начинается с этого шага.
разместить днище вверх ногами на подставке высотой со стенки купели;
вставить первую доску так, чтобы днище вошло в выпиленный на ней паз, осадить до места частыми и несильными ударами киянки;
поставить рядом следующую доску, совместив боковой полукруглый паз и выступ на предыдущей доске;
осторожными ударами набить доску на днище;
повторить операцию по числу досок;
установка последних досок – самый сложный момент, перед ним нужно охватить купель бандажами из металлической ленты и слегка обтянуть их;
две последние доски ставятся «домиком», и одновременно постукивая и затягивая ленту, их загоняют на место;
бандажные ленты окончательно обтягиваются.
Купель для бани из дерева
Установка сидений и приступки представляет собой обычную плотницкую работу.
Пластиковой
Если нет желания возиться с фрезерованием и подгонкой досок, можно купить пластиковую купель. Внешне она похожа на деревянную, но отличается от нее отсутствием деревянного днища и герметичности деревянной облицовки. боковые доски, стянуты бандажными лентами, несут декоративные функции и принимают на себя часть нагрузки.
Часто по верхнему краю борта делают облицовку из деревянных планок, также улучшающую внешний вид изделия
Пластмассовую чашу можно при необходимости заглубить в пол, тогда высота декоративных стенок снизится.
В любом случае необходимо построить подробные чертежи конструкции или ее трехмерную модель.
Выбор материала для обшивки пластмассовой купели облегчается, поскольку он будет нести лишь декоративные функции. Это может быть любое хорошо высушенное дерево, сучки в данном случае допустимы.
Доски обшивки не нуждаются в фрезеровании, достаточно просто тщательно выровнять их прилегающие грани. Обшивку можно притянуть к чаше бандажными лентами, а можно устроить легкий каркас и прикрепить планки или панели к нему.
Купель своими руками
Очень часто замечательные по своей сути идеи не могут быть реализованы из-за недостатка финансов. Но не в случае с персональной деревянной бочкой-купальней. Всегда можно сделать купель своими руками, пусть даже не совсем такую красивую, как в рекламе, но наверняка более удобную и надежную, чем та, что осталась на картинке. Затраты на материалы не сравнить с ценой готовой бочки-бассейна для бани, при этом есть возможность построить купель своими руками с печкой под свой рост и габариты, а не довольствоваться произвольными размерами купальной емкости.
Дачный вариант бани с подогревом
Виды купелей и их конструкция
Из существующих вариантов постройки емкости для уличного купания с подогревом воды доступны для изготовления своими руками лишь две схемы:
Деревянные купели овальной или вытянутой формы;
Круглые дубовые бани с прямыми вертикальными стенками.
Оба варианта достаточно популярны и часто строятся для бани, как в условиях столярных мастерских, так и кустарно, в гараже или на даче.
Малогабаритная чаша бани без подогрева
Способ изготовления может показаться чересчур сложным, но это не совсем так. Из сложного присутствуют только нарезка профиля на торцах планок и монтажных пазов, обе операции придется делать на фрезере. Все остальное для купели и подогрев воды можно сделать самостоятельно.
Внутри бани подогрев делают электрическим
Можно, конечно, купить за немалые деньги пластиковый бокс, вкопать его в грунт и выдавать полубассейн-полубак для воды за настоящую, классическую, сделанную своими руками купель с печкой.
Как сделать купель
Из двух вариантов деревянной купальни-бассейна лучше всего выбрать круглый вариант, подобно японской бане офуро.
Классическая модель японской бани с подогревом от погружной печи
Причин для такого решения может быть много, приведем лишь некоторые, наиболее важные:
Подогрев воды в круглой емкости купели идет быстрее и равномернее;
Круглый корпус проще и удобнее в переноске на местности, перекатить емкость от дома к бане можно и в одиночку;
Бочка обеспечивает хорошую устойчивость даже на неровной площадке, сильный подогрев или даже перегрев воды не приводит к появлению течи;
Главное — стягивающие обручи сдавливают планки стен круглой конструкции почти равномерно, чего не скажешь об обвальных купелях.
Огромное количество вытянутых и овальных купелей начинают течь при первом же серьезном подогреве воды в бане. Проблема заключается в том, что такие конструкции делаются клееными, корпус купели фактически собирается на герметике и полиуретановом клее из 3-4 склеенных секций, один из примеров на видео:
Из-за неравномерного сжатия древесина «садится» по-разному, и после подогрева залитой воды в условиях бани может появиться течь. Для ремонта такой купели потребуется разбирать корпус на доски.
Поэтому, если строить деревянную купель своими руками, то лучше уж круглую, она и выглядит более стильно, чем длинное деревянное «корыто» с подогревом воды.
Чертеж купели и материалы для ее изготовления
Из материалов лучше всего использовать дуб или сибирскую кедровую сосну, их древесина не боится подогрева и воды, а в последнем случае сосна издает еще и приятный смолистый аромат. Натуральный канадский кедр можно тоже использовать, если позволяют средства. Кроме того, если обычные сосна и дуб от воды и подогрева темнеют, то канадский кедр остается красным в течение всего срока пользования купелью в бане.
Купель из кедра
Не стоит пытаться делать деревянные купели для бани из лиственницы. Материал очень колкий, легко трескается, а кроме того, дает огромное количество заноз, даже после шлифовки и полировки поверхности.
Чертеж круглой купели приведен ниже, подогрев воды в условиях бани можно сделать с помощью электротэна от стиральной машины. Если ставить купель во дворе бани, то подогрев проще и удобнее организовать с помощью металлической печи из нержавейки.
Подготовка комплектующих
Конструкция деревянной бочки купели с подогревом для бани состоит из одинаковых досок или реек, высотой 90-120 см, закрепленных на жестком щитовом днище. В данной схеме используются прямые стены, без изгиба или наклона. Поэтому такая купель собирается проще, чем обычная коньячная бочка, и главное, при любом способе подогрева воды в бане риск ослабления обруча минимальный.
Паз точно подгоняют по толщине днища
В первую очередь необходимо склеить днище, оно собирается из нескольких одинаковых щитов, проклеенных и стянутых на кондукторе с помощью струбцин. Оптимальный диаметр 1,2-1,5 м, при толщине доски не менее 30 мм.
Вторым этапом нарезают заготовки планок стен. В каждой детали купели по торцевой поверхности нужно будет нарезать цилиндрический шип и ответный паз, той же формы и размеров.
Важно! Вдоль вертикальной линии скругленного шипа с обеих сторон нарезают неглубокую канавку, в противном случае соединить две детали в замок не получится, или же диаметр деревянной купели получится слишком большим для установки в помещении бани.
Для того чтобы связать стены купели с днищем, на каждой заготовке потребуется вырезать поперечный паз. Делать его можно только на станке специальной кольцевой или дисковой фрезой по заранее выбранному шаблону. Произвольно вырезать циркулярной пилой или болгаркой нельзя, иначе после сборки, даже при небольшом подогреве воды, стыки на днище купели будут протекать.
Этапы монтажа
Перед тем как приступить к сборке купели, все детали подвергают окончательной отделке:
Поверхность с обеих сторон шлифуется наждачным кругом и полируется фетром до гладкого состояния;
Вручную, бруском с наждачной шкуркой убираются все заусенцы, острые кромки скругляются и выравниваются.
Обычно первый подогрев воды в купели хорошо «проявляет» все потенциальные занозы, поэтому до установки бочки в бане процедуру подгонки нужно будет повторить.
Следующим этапом собирается днище бочки, на тыльную поверхность донной части купели набивают два опорных бруса
Днище фиксируют, детали стен напрессовывают в монтажных пазах с помощью резинового молотка.
Одевают обручи и стягивают стенки купели до максимальной осадки
Установка слива и скамьи под печку
Не переворачивая корпус бочки, в промежуток между опорными брусами укладывают полиэтиленовую сливную трубу, врезают сливной сифон и решетку отверстия. После первого подогрева воды детали нужно подтянуть еще раз.
После первого подогрева корпус бани обязательно подтягивают
Далее банную купель переворачивают и проверяют, насколько ровно и устойчиво бочка стоит на деревянном полу бани, при необходимости брус подрезают или подшивают резиновыми накладками.
Если подогрев воды в бочке планируется с помощью погружной печи, то нужно будет установить скамейку с металлическими накладками. Корпус печи не должен касаться стен купели, иначе подогрев может привести к растрескиванию древесины.
Оформление и декор
Скамейку для сидения делают обязательно с подкосами – опорами, крепить любые детали отделки непосредственно к стенкам купели нельзя. Любая пробка или саморез может стать причиной набухания и образования трещин в древесине и, как следствие, – потопу в бане.
После того как купель собрана, ее подвергают окончательной полировке и обработке декоративными покрытиями. Внутреннюю часть бочки не обрабатывают, наружные поверхности стен покрывают пропиткой или масляным лаком.
Подставки и лавочки в бане только на опорах, никаких подвесов
Стены купели для бани могут дополнительно отделываться накладной резьбой, термопечатью и термографикой. Красить деревянные детали не рекомендуется, в условиях постоянного подогрева краска, как правило, быстро сходит с поверхности древесины.
Верхнюю кромку бочки можно закрыть накладкой из мягкого пластика, в любом случае такая защита обеспечивает более высокий уровень комфорта, чем голые торцы досок.
Купель с подогревом своими руками
Если не принимать в расчет электрический способ подогрева, то для отопления бани –купальни можно использовать два типа печей:
Приставная каменка со встроенным теплообменником, можно использовать стандартную металлическую печь, рассчитанную на объем помещения бани не более 10 м3. На подогрев 250-300 л воды тепловая мощность должна быть не ниже 10 кВт;
Погружная металлическая печь с высоким дымоходом и верхней загрузкой. Такой подогрев нередко используют для мобильных переносных моделей бани, можно купить готовую или сделать своими руками.
Важно! При планировании подогрева погружной печкой в корпус бани-бочки нужно будет вмонтировать переливной патрубок, благодаря которому удается поддерживать уровень воды в чаше купели. Иначе одно неловкое движение может вызвать всплеск и залив печной коробки. Кроме того, потребуется установить дополнительную решетку, отделяющую корпус печи от остального пространства.
Комфортный отдых в бане – бочке не всегда ассоциируется с торчащей и дымящей трубой дымохода, даже если без подогрева и не обойтись. В этом случае владельцы предпочитают загружать корпус печи бутовым камнем и протапливать купель задолго до начала водных процедур. Таким способом можно обеспечить подогрев воды в бане в течение одного часа даже в осенний холод.
Подогрев бани приставной печкой
Второй способ греть воду более удобный. Для того чтобы подключить печь с теплообменником, в стенке купели устанавливают от двух до четырех штуцеров, через которые горячая вода попадает внутрь бани – бочки и сливается обратно в змеевик. Такой подогрев может обеспечить баню теплом в течение 3-5 часов.
Купель из дерева своими руками, как проверить качество
Болевая точка всех деревянных бочек – купелей — это качество сборки корпуса. В хорошей мини — бане течи не должно быть даже в случае, когда новую купель только привезли из салона и освободили от упаковки. Кстати, признаком хорошего производителя является именно перевозка, хранение и установка бочки в бане только в упакованном виде.
Многие мастера при сборке пользуются сухим порошком для затирки стыков винных бочек, никакого клея. После первого заполнения емкости купели водой и подогрева в бане клей слущивается на стыках, подобно декстрину для поклейки обоев.
Первое, что нужно сделать после сборки, это осадить бочку. Прежде чем подбить обручи, будет полезным обкатать стенки купели на ребре, подсветить фонарем и глянуть на стыки на просвет. Если где мелькнет тонкая, едва заметная светлая полоса, то нужно будет слегка подбить резиновым молотком или киянкой.
На завершающем этапе бочку отправляют в баню и ополаскивают несколько раз крутым кипятком, чтобы подогреть стенки, и только через полчаса можно полностью затянуть обручи, после чего считается, что купелью можно пользоваться.
Заключение
Изготовить купель своими руками для бани не так сложно, как может показаться с первого раза. Процесс изготовления во многом похож на бондарный, с той только разницей, что большую часть деталей все же придется подгонять и «вылизывать» по размерам с особой тщательностью. Наверное, имеет смысл попробовать, если есть возможность, сэкономить несколько сот долларов.
Отправить комментарий
Деревянная купель для бани своими руками
Содержание статьи
Купель для бани — это маленький бассейн. Она выполняет ровно ту же функцию. При этом она используется не для плаванья, а для кратковременного купания в холодной воде. В сочетании с парилкой, это очень полезная для здоровья процедура.
Такое целевое предназначение позволяет сделать размеры купели для бани небольшими. Самый доступный вариант — простая бочка для бани, купель такого типа получится недорогой. Кроме того, ее можно приобрести полностью готовой и не заниматься самостоятельным изготовлением.
По материалам для купели есть три варианта: древесина, пластик и металл. Металлические и пластиковые купели, готовые бассейны и бочки для воды подробно рассмотрены в других статьях нашего сайта, а здесь мы рассматриваем деревянные купели. По ним тоже есть два варианта. Это — приобрести изделие готовым или сделать самостоятельно.
Использование бочки
Из древесины традиционно изготавливаются бочки любой вместимости. Бочки выглядят очень привлекательно и являются экологичными и безопасными для человека изделиями. Бочка для воды в баню и купель одновременно получится при выборе емкости от 200 л.
При увеличении объема возрастают нагрузки на стенки и производители вынуждены использовать больше искусственных материалов. Увеличение объема не всегда целесообразно, но удобно при купании.
Ни одна бочка или купель не изготавливается целиком из древесины. Там обязательно присутствует металл на обручах, а в современных вариантах еще и масса герметиков, лаков, защитных составов. Эти материалы являются нежелательными. Общая тенденция — их содержание увеличивается по мере роста объема бочки.
С бочками и купелями есть одна общая сложность их производства — необходимость ручной подгонки элементов. Именно поэтому производство бочек и кадок без клея так и не стало промышленным. Они по-прежнему делаются только частным образом в мастерских и имеют соответствующую цену. Их стоимость больше соответствует не товарам широкого потребления, а предметам искусства.
Для бани такой вариант совершенно недоступен, да и не нужен. Полное отсутствие клея важно только для пищевой бочки. Банный вариант вполне может быть клееным. Здесь технология отработана, налажена и хорошо повторяется на различных породах древесины. Результат — огромное многообразие различных бочек и купелей для бани на любой вкус.
Классическая форма бочки с выпуклыми боками для банной купели не особо подходит. Самая удобная конфигурация — кадка, расширяющаяся к верху. Именно такой формы делаются ванны и бассейны.
Еще один вариант — правильная цилиндрическая форма с одинаковым диаметром сверху и снизу. Цилиндрическая форма проигрывает конической по эстетике внешнего вида. Для купели-бочки она точно не будет уместной, а вот для большой купели с низкими бортами очень подойдет.
Емкость бочки-купели обычно не превышает 500 л. Это будет оптимальная и простая бочка для бани, купель с подогревом может быть уже значительно большей емкости. Нагретая вода используется для принятия более длительных водных процедур, чем холодная. Наличие подогрева превращает купель в настоящий бассейн и объем воды там чем больше, тем лучше.
Покупаем готовую деревянную
Самый простой способ — приобрести полностью готовый вариант. Они во множестве представлены в строительных магазинах. К готовой купели требуется минимальный набор комплектующих. Это трубы и фитинги для залива воды. Варианты с емкостью до 1000 л ставятся прямо на деревянный пол. Для всех остальных требуется фундамент.
Деревянные купели выпускаются многими производителями в сотнях различных вариантов. Эти изделия доступны по цене. В пересчете на вместимость цена будет около 100 руб за каждый литр емкости. Типовая вместимость — от 250 л. У больших купелей стоимость за каждый литр емкости снижается в разы.
Информация. Цена купелей определяется породой древесины и технологией изготовления, которую использует производитель. Самой дорогой будет кедровая купель для бани, а самая доступная древесная порода — лиственница.
В строительстве самая распространенная древесина — это сосна. Для банных купелей ее применение ограниченно ввиду малой прочности. Нагрузки на пазогребневые соединения у дна купели емкостью 1000 литров значительны. Из недорогих хвойных пород оптимально подходит лиственница.
Купели из других пород, например дуба или бука, значительно дороже и особыми преимуществами (кроме дорогого презентабельного внешнего вида) не обладают. Лиственницу рекомендуется использовать, если вы решили изготовить купель для бани своими руками. Это будет недорогой вариант.
Лиственницу издревле использовали для обвязки колодезных шахт и срубов. Главное ее качество — прочность и влагостойкость. Устойчивость к воде обеспечена концентрированным содержанием смолы. Для банной купели эти качества оптимальны.
Форма деревянных
Форма определяется технологией изготовления. Серийно производители пользуются двумя способами. Это сборка из вертикальных досок (клепок) и сборка из горизонтальных брусков с перекрещиванием швов как в кирпичной кладке.
Сборка из клепок, это классическая бондарная технология с низкими затратами материалов. Сейчас эта технология наиболее популярна. Вариант со сборкой из горизонтальных слоев взят из технологии деревянного флота. Толщина стенок при этом способе может превышать 10 см.
Расход материалов значительный, но для купелей сложной формы эта технология обеспечивает необходимую прочность. Изделие получается массивным и долговечным. Внешний вид такой купели весьма специфический.
Форма бочки и кадки
Классическая форма для банной купели — кадка, расширяющаяся кверху. Классический вариант удобен, когда купель планируется использовать для кратковременного погружения в холодную воду. Купель-кадка имеет диаметр равный или меньший, чем высота. Это очень функциональная конфигурация емкости с холодной водой, предназначенной для быстрого погружения.
Плоская форма
Купель для бани деревянная часто имеет конфигурацию, приближенную к форме бассейна. Их и используют для этой цели. Это низкие стенки и большая площадь днища. Площадь, необходимая для установки, составляет 4-12 кв метров. Размещается такая конструкция обычно в центре бани или сауны. Предварительно требуется специально изготовленный фундамент.
Купель для бани деревянная с подогревом оптимальна в форм-факторе бассейна. Подогрев делается с прогоном воды купели через теплообменник котла или печи. Современные комплектующие делают такую систему недорогой. Сама деревянная купель в ней будет самым сложным и дорогим компонентом. Ее выбору нужно уделить особое внимание.
Овальная форма (ванна)
Купель в форме ванной будет компактной, в чем и есть ее основное преимущество. Если ваша баня или сауна имеет небольшие размеры, то этот вид купели точно для вас.
Купели в форме ванной изготавливаются классически из клепок и по «корабельной» технологии по сборке из бруска с горизонтальной склейкой слоев. Такие купели дороже, но они смотрятся очень эффектно. Бруски могут быть из разных пород древесины.
Информация. Для купелей в форме ванны ценные породы древесины используются намного чаще, чем для остальных. Компактные размеры обеспечивают экономию материала. По цене есть модели на любой кошелек.
Как сделать самому
Преимущества изготовления купели своими руками наиболее правильно сравнивать с покупкой готового изделия. Вот наиболее заметные преимущества данного решения:
Меньшая стоимость, за те же деньги вы можете получить купель значительно большей вместимости;
Любая конфигурация и размер, при самостоятельном изготовлении он всегда подбирается по размерам бани;
Возможность использовать ценные породы древесины, проверенные на безопасность герметики и клеи.
Эти преимущества достаточно веские, поэтому сделать купель для бани своими руками из дерева при правильном изготовлении будет куда лучше, чем взять заводскую. Чтобы это условие соблюсти, нужно обеспечить такую же точность обработки, как и на заводе. С широким распространением строительного электроинструмента любого класса сложности это сделать просто.
Важно! Часто самостоятельное изготовление разделяют на два этапа: заказ деталей на завод, где есть мощное станочное оборудование, затем самостоятельная сборка, подгонка и склейка комплекта деталей.
Заготовки для сборки
Купель для бани из дерева собирается из вертикальных досок (клепок) и плоского щита — днища. Клепки бортов имеют скругленные внешние поверхности. Чем меньше диаметр, тем более значительным делается это округление.
Соединение клепок в классических бочках — на плоских кромках с предварительным фугованием. В банных купелях — на фрезерованные кромки по технологии паз-гребень.
Шпунтованные доски выпускаются для пола, стен и других целей. Там используется прямоугольный паз-гребень.
Клепки для банных купелей имеют округлый паз и гребень. Это очень удобно в сборке.
Клепки одного и того же размера с одинаковым профилем кромок можно использовать для сборки чанов разного размера.
Они закупаются готовыми со столярного предприятия или делаются самостоятельно из досок.
Клепок на сборку одной купели нужно около 60 – 120 штук. Их нужно изготавливать механизированно.
Оптимальный вариант — фрезерный станок. Можно обойтись и более простым вариантом — электроинструмент со специальными приспособлениями.
В любом случае требуется обеспечить высокую точность обработки и чистоту поверхности. Особенно чистыми должны быть стыковочные кромки. В противном случае купель будет протекать, а на устранение этих дефектов потребуется много герметика.
Стыковочные кромки нельзя обрабатывать после сборки купели. Они сразу зашлифовываются под чистовую. Внутренняя и наружные поверхности, наоборот, могут быть обработаны весьма грубо. После сборки купели все они будут основательно обработаны шлифовальной машиной.
Внимание! В сравнении с традиционными бочками без клеевого соединения швов, у банных купелей значительно увеличена толщина стенки. Она составляет 45 – 70 мм. Стенки в 70 мм требуются для больших деревянных бассейнов.
Помимо клепок для бортов купелей, необходимы комплектующие для сборки днища. Они не имеют никаких специфических особенностей. Это просто прямоугольная доска с максимально высокой точностью обработки. На хороших столярных станках обеспечивается точность 0,5 мм и выше.
Из какого дерева лучше
Решая, как сделать купель в бане, нужно обратить внимание на древесину. Самостоятельное изготовление купели значительно расширяет возможности для выбора пород древесины. Из вариантов начального ценового уровня можно выбрать лиственницу и красный бук.
Довольно необычное решение — осина и липа. Из них купель будет яркого белого цвета. Чтобы он сохранился, обязательно нужно наличие хорошего защитного покрытия, которое во многом нивелирует экологические качества древесины.
Твердые породы, такие как дуб и лиственница, допустимо использовать без покрытия. Химические соединения применяются только для склейки клепок. В сравнении с полным покрытием в несколько слоев, они будут влиять незначительно.
Важно! Вне зависимости от породы приобретать нужно только хорошо высушенную древесину первого сорта. Для купели это особенно важно, так как если ее сделать из влажной древесины, то она рассыхается и начинает протекать.
Сборка
Вы заготовили достаточное количество клепок, досок для днища, запаслись клеем и герметиками, теперь можно приступать к сборке. Здесь очень много общего с классической бондарной технологией, операции по которой нельзя механизировать. Сначала собирают днище. Необходима плоская поверхность достаточной площади с горизонтальными струбцинами.
Сборочные операции
Склейка днища, сплачивание досок в щит и выдержка их в таком положении;
Сборка остова (стенок купели), клепки склеивают группами по 3-5 шт на специальных приспособлениях, обеспечивающих хорошее прижатие кромок;
Собственно сборка купели с установкой днища в фрезерованный паз;
Полная сборка остова и склейка цилиндрической емкости;
Надевание обручей с винтовыми талрепами.
Работа с клеями и герметиками ведется при строгом соблюдении технологического режима. Все детали, вышедшие из фрезеровального цеха деревообработки, нужно протереть влажной тряпкой от пыли и высушить.
В убранной чистой мастерской отрывают герметики, клеи и начинают сборку. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении. Также соблюдают оптимальную температуру склеивания, указную на канистре с клеем.
Покрытие купели водостойким лаком проводится согласно инструкции производителя состава.
Для купелей с толстыми стенками из лиственницы и дуба лак можно не использовать, но его наличие продлевает срок службы и время, когда сохраняется презентабельный внешний вид изделия.
Собранная купель нуждается в масштабных отделочных работах.
Их нужно проводить только после высыхания герметика.
Проводят тщательную шлифовку поверхности ручными шлифовальными машинками.
Шлифуется наружная и внутренняя поверхность, а также торцы клепок. С краев снимаются фаски.
На всю обработку требуется несколько дисков и шлифовальных лент. Экономить их не следует.
От отделочных работ во многом зависит, как будет выглядеть готовая купель или баня бочка, слив воды из больших купелей обеспечивается трубами с сифоном. Вручную вычерпывать воду не требуется. Во время отделки удобно просверлить соответствующие отверстия под трубы.
Информация. В бытовых условиях для склейки групп клепок их перевязывают во многих местах резиновых шнуром. Удобно пользоваться вариантом с крюками на обоих концах. Целый собранный остов сразу после склейки перетягивают обручами.
Из инструмента для изготовления банной купели требуются машинки для фрезерования, электрорубанки, торцовочные пилы и шлифмашина. Это не очень большой набор. Подобное оборудование обязательно есть на дачных стройках. Фрезеровальный станок по дереву можно взять в аренду.
Не имея должного набора электрического инструмента или станков, не стоит приступать к сборке купели. Вручную точно обработать такое количество досок невозможно, в первую очередь, из-за необходимой высокой точности.
Купель для бани деревянная своими руками собирается только вручную, но дополнительные приспособления необходимы. Нужно заранее заготовить щит, на котором будут сплачиваться доски днища.
В завершении на собранную и отделанную купель устанавливают дополнительную фурнитуру, трубы, решетку слива с сифоном и другие аксессуары.
Это обычные сантехнические работы, о которых подробно рассказано на нашем сайте в соответствующих статьях.
Заключение
Купель делает пользование баней намного более комфортной. Покупка готового варианта — это решение среднего ценового уровня.
Самостоятельное изготовление, особенно если часть инструмента у вас уже есть в наличии, обойдется дешевле. Установка купели планируется на этапе строительства.
Для вместимости более 1000 л требуется фундамент. Остальные виды устанавливаются прямо на пол в бане или сауне.
Видео — промышленное изготовление деревянных
Предлагаем ознакомиться с процессом промышленного производства купелей из дерева.
Лучшие шрифты для изготовления знаков
Какие шрифты лучше всего подходят для создания знаков? Мы так рады, что вы спросили. Вот список из двадцати наших фаворитов.
Украшаете ли вы свой дом или занимаетесь изготовлением вывесок, вы знаете, что шрифты — это все! Выбрав идеальный, вы поразите всех, кто читает эти слова. Есть так много шрифтов на выбор, новые регулярно выпускаются, но есть немало, которые привлекли наше внимание.
Лучшие шрифты для изготовления вывесок
Мы собрали наши подборки шрифтов, которые идеально подойдут для вашего следующего проекта вывески. Бонус: их можно использовать и для других ваших проектов графического дизайна!
Ниже вы найдете краткое изложение лучших шрифтов для создания вывесок, а также некоторые предложения о том, где их можно использовать помимо создания вывесок:
Семья (с засечками) | Добро пожаловать (Аваллон) | Вера (Таберна) | Любовь (чистота) | Мистер и миссис (любимые) | Празднуйте (Парижская) | Happy Place (Золотые молодежные кепки) | Грейс (Фламинго) | Дикие сердцем (Северная душа) | Дом на ферме (сценарий Kathya) | Стандартное восточное время.2009 (Фэйруотер) | Путешествие (сценарий Изабеллы) | Благословенный (Микроварено) | Создать (сценарий Octavia) | Вместе (Condensed Adorn) | Пляжный домик (пахта) | Благодарный (Колбаса) | Маленький (сценарий легенды) | Дом (Полуночная сова) | Собрать (Рагацца)
Adorn Serif (семейный)
Adorn — это приветливое семейство шрифтов! Благодаря современному, а иногда и необычному образу строгого, почти корпоративного вида официальных приглашений, это семейство буквенных шрифтов вооружает дизайнеров большим количеством лиц, которые гармонично сочетаются друг с другом! Adorn предлагает семь экранных шрифтов, четыре рисунка сценария, монограммы, орнаменты, иллюстрации, баннеры, рамки и ключевые слова.
Adorn Serif и Slab Serif доступны в обычном и жирном шрифтах. Хотя эти экранные шрифты также можно использовать для основного текста, их режим верхнего регистра светится, добавляя текстуру и стиль к сообщению.
Avallon (Добро пожаловать)
Avallon — это раскрашенный вручную кистевой шрифт, в котором используются изображения мазков кисти с невероятной четкостью высокого разрешения вместо традиционного векторного формата. С этим шрифтом вы получите потрясающий эффект кисти, встроенный в прозрачную текстуру, без каких-либо дополнительных действий — идеально подходит для создания вывесок!
Таберна (Вера)
Taberna — это система шрифтов, которая предоставляет широкий выбор вариантов для любого дизайн-проекта.Шрифт доступен в слоистых версиях Sans и Serif, а также в виде монолинейного шрифта Script.
Taberna — результат исследования тенденций в дизайне вывесок для баров, упаковки спиртных напитков и уличной одежды. Taberna — это забавный дисплейный шрифт с версией Sans, которая обеспечивает более чистый и простой дизайн, и шрифтом с засечками, который придает тексту более характерный и мрачный характер. Версия Script идеально сочетается с жирными заглавными буквами шрифта. Taberna — очень универсальный шрифт, который хорошо подходит для заголовков, плакатов, логотипов, вывесок и многого другого! »
Brushability (Любовь)
Brushability — это семейство шрифтов кистей, которое содержит 9 шрифтов, объединенные кистью.Все шрифты идеально дополняют друг друга и могут использоваться как вместе, так и со многими другими имеющимися на рынке шрифтами, похожими на кисть.
Скрипт содержит множество альтернатив, штрихов, лигатур, стрелок и т. Д., В то время как шрифт Extras имеет довольно много элементов дизайна с одинаковым внешним видом кисти — таких как стрелки, рамки и полосы — чтобы добавить индивидуальности вашим знакам!
Возлюбленный (господин и госпожа)
Beloved Sans — это простой гротеск, который любит пошутить. Этот монолиниевый шрифт без засечек напоминает рукописные надписи начала 20-го века, сделанные шариковой ручкой или закругленным пером.Это лицо, написанное полностью заглавными буквами, с соответствующими прописными буквами, масштабируемыми примерно до 85% от исходных букв — достаточной разницы, чтобы отличаться в настройках дисплея, для которых он разработан.
Beloved Sans включает более 800 машинных и альтернативных форм, что делает его невероятно универсальным для словесных знаков и отличительных заголовков. Вариант с заголовком добавляет дополнительный штрих к вертикали для намёка на стиль ар-деко, в то время как заштрихованные заглавные буквы добавляют каллиграфическое чутье к заниженному шрифту.Включает в себя обычные и жирные веса, а также подкладку и цифры в старинном стиле. Комбинируйте персонажей для дизайна упаковки, меню и приглашений.
La Parisienne (Празднование)
La Parisienne — это коллекция шрифтов, вдохновленная парижскими проспектами и бульварами, полная неповторимого французского шарма. Это семейство шрифтов представляет собой сочетание ручного письма и классических форм. Все шрифты в коллекции хорошо работают вместе, и хотя у них есть некоторые общие черты, каждый из шрифтов имеет свой собственный характер.Основные шрифты в коллекции полны функций открытого типа, таких как стилистические и контекстные альтернативы и росчерки. Незаменим для вашего дизайна вывесок!
Золотая Молодежь (Счастливое место)
Golden Youth Font Duo — это стильная и современная гармония шрифтов без засечек и шрифтов.
Благодаря высокому сжатому шрифту без засечек и свободно читаемому шрифту, Golden Youth предлагает красивую контрастную типографику для разнообразных дизайнерских проектов, включая вывески, логотипы и брендинг, дизайн упаковки, рекламу и дизайн продуктов, а также публикации в социальных сетях!
Фламинго (Грейс)
Flamingo — это современный рукописный каллиграфический шрифт с многочисленными альтернативами.Вы можете использовать его для ряда проектов, включая логотипы, приглашения на свадьбу, заголовки, подписи, футболки, фирменные бланки, вывески, этикетки и плакаты!
Северная душа (Дикие сердцем)
Northern Soul — это шрифт-кисть, созданный специально для создания художественных работ с буквами, написанными вручную. С двумя стилями, заглавными буквами и шрифтом, которые идеально сочетаются друг с другом и добавляют индивидуальности вашему дизайну!
Дом (Катя)
Kathya Script — это современный каллиграфический шрифт, представляющий собой смесь ретро-шрифта и современного без засечек.Он придаст вашему дизайну классический, но элегантный вид.
С почти 430 глифами и 176 альтернативными символами, поддержкой нескольких языков и набором полезных лигатур, росчерка и многого другого, это очень универсальный шрифт!
Fairwater (оценка 2009 г.)
Эстетика
Fairwater проистекает из трех источников: рукописных стилей почерка, популяризированных в период с начала до середины 1900-х годов, упрощенных, прощающих форм букв надписей на татуировках, а также изобразительных тем, которые лежали в основе морских татуировок начала-середины 20-го века.Семейство Fairwater включает в себя два хорошо читаемых шрифта без шрифта и шрифта — дружественный, однотонный и случайный — с легким, обычным и жирным шрифтом. Fairwater также включает в себя четыре лицевых панели с засечками для использования на дисплеях, кульминацией которых являются смутно ботанические гирлянды «Sailor» и элегантные полосатые гирлянды «Deco»!
Сценарий Изабеллы (Путешествие)
Isabella — это стильный рукописный каллиграфический шрифт, сочетающий в себе исторический стиль медной пластины с современными шрифтами с танцевальной базой, что делает его идеальным для ваших проектов по дизайну вывесок!
Микровар (благословенный)
Microbrew — это универсальная линейка ретро-дисплеев с 14 индивидуальными стилями, плюс ретро-баннеры, орнаменты и символы.Более подробные стили хорошо работают с большими размерами, а более чистые стили добавляют удобочитаемости при меньших размерах.
Microbrew — это шрифт для отображения заглавных букв, но строчные буквы действуют как альтернативные. Для супер-простых вариантов просто смешайте прописные и строчные буквы. Чтобы добавить реализма, Microbrew включает двухбуквенные лигатуры. Microbrew также включает в себя набор чрезвычайно преднамеренных орнаментов и символов. Созданные для придания винтажного оттенка, орнаменты и символы прекрасно дополняют Microbrew и дополняют семью.Орнаменты также включают в себя словечки, номера в старинном стиле и множество ретро-символов!
Octavia Script (Благословенный)
Octavia Script — еще один прекрасный современный шрифт для каллиграфии, сочетающий стиль классической каллиграфии с современным стилем. Это отличный шрифт для проектов вывесок в винтажном стиле!
Конденсированные украшения (вместе)
Adorn — это приветливое семейство шрифтов! Благодаря современному, а иногда и необычному образу строгого, почти корпоративного вида официальных приглашений, это семейство буквенных шрифтов вооружает дизайнеров большим количеством гармонично сочетающихся лиц, несмотря на своеобразие каждого из них.Adorn предлагает семь экранных шрифтов, четыре рисунка сценария, монограммы, орнаменты, иллюстрации, баннеры, рамки и ключевые слова.
Шрифты дисплея Adorn Sans:
• Adorn Sans Condensed — это достойное противодействие шаблонному свадебному тренду, учитывая его современность и неформальность. Наполненный прихотью и эксцентричностью человеческого прикосновения, Condensed Sans также имеет контекстные альтернативы регистровым буквам Ambi — отличительная особенность, которую обычно не найти в экранных шрифтах.
• Adorn Sans Expanded — это дисплейный шрифт с теплотой и очарованием ручной работы, который работает как элегантная замена формальному шрифту.
Пахта на ферме (Beach House)
Buttermilk Farmhouse — это великолепный шрифт в деревенском стиле фермерского дома, который является одной из последних тенденций, его можно увидеть везде, куда бы вы ни посмотрели, и его можно использовать во всем, от вывесок до брендинга и редакционных статей!
Charcuterie (Благодарный)
Charcuterie — это семейство из десяти отдельных, но связанных между собой гарнитур, многие из которых имеют свои собственные семейства шрифтов и трех декоративных / орнаментальных шрифтов.
Семья Charcuterie немного напоминает стиль начала 1900-х годов, не совсем Баухаус или Ар-деко, не возрождение, а воображаемую реставрацию, основанную на памяти, захваченной из романов и фильмов, действие которых происходит в Париже, современное эхо того времени, когда люди прогуливались и остановились, чтобы прочитать на доске меню французского бистро, нарисованное буквами, напоминающими колбасы.
Легендарный сценарий (Маленький)
Это трио шрифтов было создано вручную под влиянием традиционной американской типографики и стиля жизни.
Коллекция включает Script, Sans и Serif, которые прекрасно взаимодействуют друг с другом для создания винтажного настроения. Его можно использовать для разных целей: вывески, надписи и логотипы, этикетки, футболки, упаковка продуктов, приглашения, реклама и любой ключевой текст в вашем дизайне!
Полуночная сова (Дом)
Midnight Owl — это сокращенный дисплейный шрифт с буквенным обозначением от руки, основанный на модернистских формах букв с засечками и заключающий в себе тонну необычных символов в одном единственном шрифте.Используйте его в чистоте или немного украсьте его дополнительными декоративными слоями, включая падающую тень и инкрустацию!
Рагацца (Собирать)
Он отмечает высшие навыки письма — по-другому. Хотя в нем нет традиционных стилей каллиграфии, он по-прежнему является частью этого выразительного мира.
Обладая более чем 1000 символами и преимуществами Opentype, Ragazza полна индивидуальности. При использовании он дает ощущение, похожее на орнаментальную медную пластину, смешанную с каким-то современным «высококонтрастным» шрифтом.Множество альтернативных вариантов, росчерка и начальных заглавных букв являются основой этого шрифта, обеспечивая почти бесконечные возможности комбинирования!
Надеюсь, что этот список лучших шрифтов для изготовления вывесок вдохновит вас на создание красивых проектов!
Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, вы поможете поддерживать Elegance & Enchantment, а также получите потрясающие вещи. Ого!
Как сделать вывеску из дерева в деревенском стиле своими руками
Если бы вы вошли в мой дом прямо сейчас, вы бы обнаружили, что мои стены украшены словами, которые меня вдохновляют, стихами из Библии и цитатами.Мне очень нравится декор в стиле фермерского дома, поэтому я нашел способ сделать простые деревянные вывески в деревенском стиле, не нарушая при этом денег!
Я нашел несколько изображений знаков, которые хотел скопировать с Pinterest. Когда я пролистал эти фотографии, меня привели в магазины Etsy, где эти вывески стоили от 75 до 150 долларов! Ну, я не знаю, как вы, но это точно не в моем бюджете !
Итак, я отправился на миссию, чтобы выяснить, как это сделать самостоятельно. Прочитав несколько руководств, большинство людей порекомендовали вырезать графику с помощью станка для создания силуэтов, а затем добавить их.Что ж, у меня нет машины для создания силуэтов, и я определенно не хотел тратить несколько сотен долларов на нее. Итак, я вернулся к чертежной доске!
Проведя небольшое исследование, я наткнулся на метод шариковой ручки из That’s My Letter . Это было именно то, что я искал: простой и недорогой!
Если вы хотите добавить в свой дом немного характера и очарования, следуйте инструкциям ниже, чтобы сделать свои собственные вывески из дерева в деревенском стиле!
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Материалы:
# 1 Подготовьте доски.
Начните с обрезки досок одинаковой длины. Вы также можете сделать их разной длины, если используете несколько досок и хотите более деревенский вид.
Отметьте доски 1 × 3 нужной длины на обратной стороне знака. Убедитесь, что они одинаковой длины, чтобы потом было легче надеть вешалки.
# 2 Создайте знак.
Измерьте то место, где вы хотите разместить свои доски 1 × 3 на обратной стороне знака.
Убедитесь, что центры досок находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы вы могли повесить свой знак в стене, когда он будет закончен. Эти знаки могут быть тяжелыми, в зависимости от того, насколько они велики!
Используйте винты 1 1/4 ″, чтобы прикрепить доски 1 × 3 к знаку. Мы использовали около 3-4 саморезов на каждую плату. Если он все еще немного шатается, добавьте еще один винт. (я знаю такие технические термины здесь!)
№ 3 Песок.
Используйте орбитальную шлифовальную машинку или наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы создать гладкую поверхность на лицевой стороне и всех 4 краях. Насколько гладко вы хотите, это личное предпочтение. Если вы предпочитаете супер-рустикальный стиль, вам действительно нужно отшлифовать его, прежде чем отшлифовать, чтобы на нем появились вмятины и вмятины.
# 4 Пятно.
Я использовал Minwax Dark Walnut для окрашивания своей вывески.Вы также захотите окрасить часть обратной стороны вывески, потому что она будет видна сбоку. Я стараюсь хорошо ложиться в небольшую складку между досками, а также по всем краям.
Если сомневаетесь, добавьте еще морилки. Нет ничего более досадного, чем полностью закончить вывеску и повесить ее на стену только для того, чтобы понять, что вы видите части неокрашенной спины! Поверьте мне. Я знаю это по опыту!
Как только он высохнет в течение короткого времени, переверните его и протрите переднюю и боковые стороны.Работайте с текстурой дерева и не позволяйте пятну оставаться на одном месте слишком долго. Это придаст вашему пятну неровный оттенок.
После того, как вы закончите окрашивание, дайте ему как минимум 24 часа, чтобы полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу.
# 5 Распечатайте и выложите слова на свой знак.
Найдите понравившийся шрифт и загрузите его на свой компьютер. Для большинства знаков я использую комбинацию сценария и блока. На этом знаке я использовал PLAYFAIR DISPLAYSC и PLAYLIST.
Распечатайте нужные слова на своей вывеске и разложите их. Убедитесь, что они достаточно большие, чтобы заполнить знак, но не слишком большие. Это может занять некоторое время методом проб и ошибок.
Я настоятельно рекомендую распечатать буквы мягкого серого или другого действительно мягкого цвета. Вам, вероятно, придется распечатать его несколько раз, чтобы получить правильный размер, плюс это значительно упростит 7-й шаг!
# 6 Закрепите бумагу для подписи.
Используйте уровень или линейку, чтобы убедиться в правильности слов.Затем прикрепите края бумаги к знаку малярным скотчем, чтобы они не смещались при переносе.
# 7 Перенести слова на знак.
Шариковой ручкой аккуратно обведите каждую букву. Вы хотите сделать в древесине небольшую вмятину или бороздку. Это займет некоторое время, поэтому вы можете включить Netflix, чтобы скоротать время! 🙂
Если присмотреться, можно увидеть, как форма слова была перенесена на дерево.
№ 8 Заполнить бороздки краской.
Возьмите акриловую краску и кисть с тонким кончиком и приступайте к работе.
Используя бороздки, нанесите краску внутри букв. Краска должна проникнуть в углубления букв, создавая красивую четкую линию.
Это немного утомительно, но я обещаю, что для этого не потребуется много навыков. Только твердая рука и пара часов вашего времени!
Да, я левша, поэтому мне приходится работать задом наперед, чтобы не покрыть всю руку краской! 🙂 Я нанесла два слоя краски на буквы.Первый слой обычно занимает примерно в два раза больше времени, чем второй. Дайте ему высохнуть примерно на 24 часа, прежде чем переходить к следующему шагу.
# 9 Складываем скобки.
Вы повесьте кронштейны на заднюю часть досок 1 × 3. Измерьте одинаковое расстояние от верха каждой доски, чтобы кронштейны были выровнены. Затем отмерьте 16 дюймов друг от друга, чтобы они были на ширине гвоздей. Это должно сделать т. Вы должны вкручивать скобу прямо там, где две линии пересекаются на каждой доске.Обязательно используйте острый карандаш с тонким кончиком, когда отмечаете эти точки.
Измерьте дважды (в нашем случае четыре или пять раз!) И один раз прикрутите!
Закрутите кронштейны с помощью дрели. Затем используйте уровень, чтобы убедиться, что они ровные, и ваш знак висит прямо на стене.
# 10 Повесьте свой знак!
Используйте прибор для поиска стоек, чтобы отметить стойки, вкрутите два винта с помощью уровня, затем повесьте свой знак на стене! Ваш готов!
Несмотря на то, что эти знаки отнимают много времени, они не такие уж сложные и добавляют вашему дому деревенского шарма.Мне нравится, насколько они индивидуальны и как они могут быть адаптированы для каждой семьи!
Надеюсь, этот урок был вам полезен! Я хотел бы увидеть изображение вашего знака, если вы его сделаете! Сделайте снимок и отправьте его на [email protected]!
Что ты делал за последнее время?
Вывески из дерева своими руками и бесплатные распечатки
12 июля, 2016 по Дениз — 66 комментариев
Спасибо за все комплименты, которые я получаю по-прежнему по поводу моей Восстановленной ванной комнаты! Вы все такие добрые, и мне нравятся все ваши комментарии и электронные письма, так что продолжайте!
Я получаю много вопросов о том, как я делаю свои деревенские поддоны Main St и Bath & Towel.Итак, сегодня я расскажу, как просто и легко сделать деревянные знаки своими руками!
Я также добавляю 2 бесплатных распечатанных файла {для личного пользования} в конце этого сообщения для вас! 🙂
На протяжении многих лет я использовал множество методов для переноса графики и шрифтов на мебель и другие поверхности. На мой взгляд, этот способ переноса самый простой. Он не только прост и удобен, но и НЕ требует специального оборудования или продуктов! Итак, давайте начнем с того, как использовать этот знак на улице Мэйн-Стрит-Вуд!
Как сделать — Легкая вывеска из дерева своими руками
1.Выберите деревянные доски, которые вы хотите использовать в своем проекте
.
Для моей вывески Main St я хотел, чтобы действительно чувствовал себя в деревенском стиле . Чтобы получить этот аутентичный деревенский вид, мы с сестрой использовали сломанную доску из поддона, которую мы спасли на соседнем предприятии. При изготовлении вывески из дерева можно использовать любую древесную плиту . Доски также могут быть окрашены, окрашены или повреждены перед переносом изображения или шрифта, чтобы помочь создать фон для того «внешнего вида», который вам нужен.
Примечание. В более ранней публикации читатель SI (Zovesta) поднял действительно хороший момент при выборе поддонов.Некоторые поддоны могут быть покрыты химикатами, поэтому следует соблюдать осторожность при строительстве или строительстве из этой древесины. Вот отличная статья о безопасности поддонов, в которой объясняется, на что обращать внимание.
2. Найдите свой шрифт или графику и измените размер
Мы создали мой знак Main St, используя шрифт «Copperplate» в Photoshop, но подойдет любой фоторедактор . Несколько бесплатных онлайн-редакторов — это PicMonkey, Canva или Pixlr. Когда мне нужно увеличить или изменить размер шрифтов или графики, я люблю использовать BlockPosters.com. Используя бесплатный инструмент BlockPosters, вы можете легко измерить свою доску и решить, какого размера вы хотите, чтобы ваш перевод выглядел. Затем BlockPoster.com проведет вас через 3 простых шага: загрузить изображение, увеличить его и затем распечатать на обычных листах бумаги 8,5 x 11. После того, как листы будут распечатаны, вы просто склеите их вместе, и вы готовы к передаче!
3. Потрите мелом всю спину
А теперь самое интересное! Это вернет воспоминания о начальной школе! Чтобы создать впечатление переноса на доску, нанесите белый мел на обратную сторону отпечатанной бумаги.Мы использовали белый мел, потому что, как вы увидите, он отлично смотрится на темном дереве. Однако, если вы используете светлое дерево, карандаш или мелок тоже подойдут! И небольшой совет — вам не нужно раскрашивать каждый дюйм обратной стороны бумаги, а только те области, на которых вы будете рисовать свой шрифт или графику.
4. Отслеживайте отпечаток на доске
Когда обратная сторона бумаги будет покрыта белым мелом, положите на доску меловой стороной вниз, убедившись, что шрифт расположен по центру именно там, где вы хотите.Если бы я делал этот проект один, я бы использовал ленту, чтобы удерживать его на месте. Но поскольку мне помогала сестра, я держал бумагу на месте, а Андреа карандашом обводила буквы Main St на доске. Любой острый край, в том числе ручка или карандаш, прижмет меловой контур к доске.
5. Краска
После того, как контур был начертан и перенесен, последний шаг — раскрасить буквы или изображение в выбранный вами цвет. Здесь я использую кисть художника, но если вы беспокоитесь о том, что у вас нет твердой руки, ручки для рисования — отличная альтернатива!
На табличку «Банные полотенца и полотенца» .🙂
Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что процесс ТОЧНО тот же метод передачи, который я поделился с вами для своих индикаторов горячего и холодного отвода. Единственная разница — это размер проекта и поверхность. Поскольку дерево может быть немного шероховатым, передача может не выходить на 100% даже во всем дизайне. Чтобы исправить это, я использовал фломастер, чтобы закрасить более светлые области и придать знаку больше контраста.
Бесплатная загрузка распечаток
Main St Sign (для метода переноса мела)
Перенос в горячей ванне (для метода обратного переноса графики)
Если у вас есть какие-либо вопросы или советы, которые вы хотели бы добавить, не стесняйтесь присоединяться к нам! Мне всегда нравится болтать с вами, ребята… это делает мой день лучше! 🙂
Удачного дня и счастливых друзей по рисованию!
Дениз x
Похожие сообщения
Мел, трафарет, перенос на мебель, сделай сам, доска для поддонов, знак, графический перевод,
_____________________________
НРАВИТСЯ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ? ПОДПИСАТЬСЯ НА СПАСЕННЫЕ ВДОХНОВЕНИЯ, ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПРОПУСТИТЕ ПОЧТУ!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ПИНТЕРЕСТ, GOOGLE + И FACEBOOK ДЛЯ БОЛЬШЕГО ВДОХНОВЕНИЯ!
35+ лучших идей и дизайнов для ванных комнат на 2021 год
Все любят украшать свои гостиные, спальни и кухни.Однако в доме есть еще одна комната, о которой многие забывают! Мы проводим много времени в наших ванных комнатах, так почему бы не сделать эту комнату такой же красивой, как и весь ваш дом? От фермерского дома до французской страны и океана — существует множество схем декорирования, которые вы можете использовать, чтобы превратить вашу ванную комнату из скучной в «Вау!»
35+ Симпатичные идеи знаков для ванных комнат, чтобы украсить ваше пространство
Один из самых простых способов добавить изюминку — это добавить забавный знак или два.Чтобы повесить табличку, нужно всего минуту, но это имеет огромное значение! Хотите ли вы заставить свою семью хихикать с забавным сообщением или превратить пространство в красивую комнату, в которой вы хотите провести время, Etsy — идеальное место, чтобы найти вывески для ванной комнаты. Поскольку они созданы вручную художниками, эти изделия всегда высокого качества и сделают вашу ванную комнату неповторимой. Ни у кого из ваших знакомых не будет такого же декора ванной комнаты, как у вас! Поддержка ремесленника при добавлении личного, интересного предмета декора в ваш дом — беспроигрышная ситуация.Продолжайте читать, чтобы узнать о 41 из лучших идей вывески для ванной от Etsy!
1. Scrub-A-Dub-Dub Rustic Farmhouse Знак для ванной комнаты
Этот простой знак для ванной добавляет нотку деревенского шарма в вашу ванную комнату. Каркас из высококачественного натурального дерева придаст вашему пространству ощущение современного фермерского дома. Вы можете быть уверены, что получаете уникальное изделие, которое можете ценить, благодаря нарисованным вручную буквам, уникальным узлам и окраске дерева.
2. Подвесная вывеска La Toilette во французском стиле
Хотите, чтобы ваша ванная комната напоминала очаровательную французскую деревню? Этот подвесной знак — идеальный элемент декора.Замысловатый металлический кронштейн, причудливая надпись и шикарная черно-белая цветовая гамма заставят вас почувствовать себя так, как будто вы собираетесь в ванную комнату в Париже. Потертый цвет делает этот знак стильным и уютным.
3. Бросьте свои ящики Наклейка на стену для ванной комнаты
Если у вашей семьи есть глупая сторона, вам понравится добавить эту забавную наклейку на стену в свою ванную комнату. Большинство действий, выполняемых в этой комнате, действительно требуют, чтобы вы «опускали ящики», чтобы тот, кто пользуется вашей ванной, громко рассмеялся.Этот знак очень легко повесить, он позволит вам добавить юмора в свое пространство за считанные минуты.
4. Правила для ванных комнат Настенная вывеска в загородном доме
Если у вас есть маленькие дети, вам, вероятно, придется постоянно напоминать им, чтобы они придерживались хороших привычек в ванной. Сохраните рассудок и повесьте вместо этого эту табличку с правилами для ванной! Вывеска забавная и практичная, она станет прекрасным дополнением ванной комнаты на ферме. Прочная деревянная рама и мелованная краска придадут вашей комнате деревенский вид.
5. Знак «Потертый шик» в дамской комнате
Хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела как «потертый шик»? Повесьте эту красивую и уютную табличку. Романтичный курсивный шрифт интересно контрастирует с потрепанным деревянным знаком. Этот знак идеально подходит для девичьей ванной или любой другой маленькой дамской туалетной комнаты, которая есть у вас дома.
6. Юмористические знаки для туалета из деревянных блоков
Покажите свою глупую сторону с помощью одного или обоих этих знаков для туалета из деревянных блоков.Один из них имеет классические символы для ванной, но с такой позой «надо идти». Другой желает успехов вашим друзьям и семье с глупым сообщением «Приятного вам самочувствия». Эти ироничные предметы декора обязательно заставят ваших гостей от души посмеяться!
7. Стильный черно-белый дверной знак в ванную комнату
Помогите разобраться в догадках, если у вас есть компания с этим шикарным знаком. Повесьте его на дверь в ванную, и никто никогда не задумается, правильно ли он снова выбрал дверь.Черный шрифт на белом фоне и уникальная продолговатая форма делают этот знак стильным в вашем доме.
8. Забавный знак для поиска слов в ванной
Многие люди любят листать социальные сети, чтобы провести время в туалете. Но что делать, если вы забыли свой телефон или у вас разрядился аккумулятор? Этот веселый поиск слов дает людям, находящимся в ванных комнатах, что-то, на что стоит взглянуть, пока они сидят в санузле. Каркас из натурального дерева также добавляет комнате рустикального стиля!
9.Правила туалета Забавный знак уборной
Каждый должен внести свой вклад, чтобы дом оставался чистым. Вот почему эта табличка с правилами для туалета станет прекрасным дополнением вашей семейной ванной! Это весело, а также напомнит детям о хороших манерах. Различные размеры шрифтов также добавляют визуального интереса, делая это произведение искусства и полезной вывеской в одном лице!
10. Разденься настенный знак в ванной
Если вы серьезный человек, вам понравится этот юмористический настенный знак.Деревянные буквы, вырезанные лазером, в причудливом сценарии приглашают посетителей ванных комнат «раздеться». Эта забавная вывеска, которую легко повесить, впишется в любой стиль оформления и представлена в нескольких размерах и цветах, чтобы удовлетворить ваши потребности.
11. Разденьтесь, наполовину настенная табличка для ванной комнаты
Сообщение «Разденьтесь» станет отличным ироничным дополнением к любой ванной. Однако этот знак указывает на то, насколько странным могло бы быть это приглашение в комнате без душа! Повесьте простой знак в своей полностью оборудованной ванной комнате, а этот — в половинных ванных комнатах или дамских туалетных комнатах, чтобы получить связную и веселую схему украшения.
12. Знак туалета деревенского деревянного фермерского дома
Чтобы создать классический вид, добавьте этот знак туалета с изображением маленьких человечков. Его прочная деревянная конструкция придаст вашей ванной комнате шарм фермерского дома. Плюс тот факт, что он сделан вручную, означает, что ваше изделие будет выглядеть неповторимо! Этот знак представлен в самых разных цветовых комбинациях и размерах, чтобы соответствовать вашему стилю.
13. Набор знаков для промывки зубной нити
Устали напоминать своим детям (или себе) о процедурах в ванной? Повесьте этот набор знаков в качестве визуальной подсказки.Потрепанная краска и элементы шпагата деревянных знаков красиво контрастируют с причудливыми буквами, создавая привлекательный вид в стиле «потертый шик». Их можно повесить вертикально, горизонтально, по диагонали или в форме квадрата, в зависимости от вашего пространства и предпочтений.
14. Щетка для мытья деревянных блоков Знаки для смыва мулине
Придайте своей ванной комнате деревенский или естественный вид, повесив этот симпатичный набор знаков. Простой белый шрифт на блоках из натурального дерева выглядит шикарно в минималистском стиле и заставит вашу ванную комнату выглядеть прямо из Pinterest или Instagram.Полезные напоминания «мыть, чистить щеткой, пользоваться зубной нитью и смывать» — дополнительный бонус!
15. Splish Splash Примите ванну Подвесной знак
Это милое трио вывесок кричит о ванной в фермерском доме! Потрепанная белая краска и красивые надписи мгновенно придадут вашему помещению шарма в стиле шебби-шик. Симпатичная рифма делает этот предмет декора идеальным для детской ванной комнаты, но он достаточно модный для взрослых. С вешалкой для шпагата вы можете разместить этот знак за секунды!
16.Знак «Мойте руки» с надписью «Рука»
Нравится ручной работы? Этот знак придаст вашей ванной комнате тепла и индивидуальности. Замысловатые надписи от руки и рамка из натуральной сосны делают все эти вывески для туалетов уникальными. Просьба, чтобы ваша семья и гости соблюдали правила гигиены, еще никогда не выглядели так красивее! Сочетание деревенского и современного стиля подойдет для любой ванной комнаты.
17. Деревянный табурет для стирки с зубной нитью
Если в вашей семье есть маленькие дети, этот предмет декора ванной не может быть более совершенным! Прочная деревянная ступенька помогает малышам дотянуться до раковины в повседневных делах.Украшенный напоминанием «почистить, протереть, смыть и помыть», этот предмет представляет собой одну часть таблицы выполнения обязанностей, одну часть помощника по высоте и одну часть украшения.
18. Поменяйте знак туалетной бумаги в уборной
Устали быть единственным, кто меняет рулон туалетной бумаги в вашем доме? Повесьте этот знак, чтобы направить свою семью в правильном направлении. Деревянная рамка и белый текст на черном фоне придают этому изделию вид старинной школы, привнося в вашу ванную комнату ощущение тепла и ностальгии.
19. Забавная вывеска для туалета «Его и ее»
Эта симпатичная и забавная вывеска из дерева ручной работы привнесет нотку фантазии в вашу ванную комнату. Фигурки показывают реальность поездки в эту комнату дома! Выберите либо потертый белый цвет для создания деревенской атмосферы фермерского дома, либо сплошную белую краску для более гладкого и классического вида.
20. Настенная вывеска «Смой свои заботы»
Возвращение в ванную комнату, чтобы хорошо понежиться в ванне, — распространенный способ расслабиться.Принесите ощущение безмятежности в свое пространство с помощью этой красивой настенной таблички. Черные буквы на белом фоне делают этот знак минималистичным шиком, а различные шрифты добавляют индивидуальности.
21. Коробка для ванной комнаты из красивого дерева
Покажите свою глупую сторону с этой забавной коробкой для ванной. Сделанный из древесины тополя, он идеально подходит для хранения всех предметов первой необходимости. Встречайте гостей неожиданным комплиментом в виде «красивой попки», чтобы они рассмеялись! Потрепанный вид этого предмета делает его идеальным для ванной комнаты в стиле шебби-шик или фермерского дома.
22. Мойте руки Знак на классной доске
Добавьте нотку деревенского стиля в вашу ванную комнату с помощью этого симпатичного знака. Его пыльный черный фон и белый текст придают этой работе очаровательный и привлекательный вид классной доски. Плюс очаровательная иллюстрация мыла! Повесьте его над раковиной, чтобы помочь детям запомнить их манеры поведения в ванной.
23. Доброе утро, красивые знаки, привет, красивые знаки
Нет ничего лучше комплимента от вашей второй половинки.Покажите ему или ей, как сильно вы их все еще любите, с помощью этого красивого набора знаков. Красивый текст контрастирует с примитивной деревянной рамкой, создавая простой, чистый и очаровательный вид. Этот набор знаков тоже станет отличным подарком на свадьбу!
24. Морской Псалом 93: 4 Настенный знак
Если вы собираетесь оформить свою ванную комнату в морской тематике, подумайте о том, чтобы повесить этот деревенский знак. Сложно расписанный вручную библейский стих и якорь, а также детали из связанной веревки демонстрируют вашу веру, вписываясь в тему океана.Эта деталь изготовлена из поддона, долговечна и ее легко повесить.
25. Вывески для декора ванных комнат в виде русалок и пиратов
Добавьте симпатичный декор (что также практично) в ванную комнату ваших детей с помощью этих настенных знаков. Эти очаровательные изделия побуждают малышей наслаждаться купанием, прикоснувшись к своим любимым морским персонажам. Эти милые и красочные таблички добавят радости и фантазии пространству ваших детей.
26. Набор знаков «Всплеск» Возьми ванну «
Этот набор из трех знаков обязательно добавит мягкости и чистоте вашей ванной комнате.Веселая фраза «развлекайся, плескайся, принимай ванну» выполнена из натуральной березы, вырезанной лазером, что придает комнате ощущение уюта. Повесьте этот знак вертикально или горизонтально; в любом случае он будет выглядеть очаровательно!
27. Виниловая наклейка на стену Wear A Smile
Украсьте даже самые грустные дни с этой вдохновляющей наклейкой на стену. Эта наклейка, сделанная из высококачественного винила, может быть отображена за считанные минуты. Поместите это в ванную комнату ребенка, чтобы показать им, как сильно вы их любите, или покажите его в основной ванне в те дни, когда вам нужно подбодрить.
28. Dream Big Little Mermaid Картина на холсте
Русалочкам понравится видеть эту картину на холсте в своей ванной комнате! Раскрашенный вручную розовый фон ombre и мерцающие золотые буквы делают это изделие уникальным, красивым и привлекательным. Плотный холст делает этот знак прочным и удобным для подвешивания. Он идеально подходит для размещения в детской ванной или спальне, оформленной в морском стиле.
29. Get Naked Вертикальная деревянная вывеска
Не можете решить, хотите ли вы, чтобы ваша ванная комната была симпатичной или деревенской? Почему бы не так? Эта забавная вертикальная вывеска из дерева позволяет жильцам ванных комнат «раздеться», а также служит элементом декора в деревенском стиле.Детали из темной морилки и шпагата идеально подходят для оформления современного фермерского дома.
30. Персонализированные настенные крючки в деревенском стиле
Добавьте индивидуальности в вашу ванную комнату с помощью этих красивых и практичных настенных крючков. Изготовленные вручную из натурального дерева и украшенные красивыми буквами, эти нестандартные вывески придадут вашей ванной комнате деревенский шарм. Закажите по одному для каждого члена семьи, чтобы убрать полотенца и халаты с пола.
31.Classic Wash Brush Floss Flush Wall Sign
Этот классический знак привнесет в вашу ванную комнату шарм современного фермерского дома. Минималистичная черно-белая цветовая палитра помогает этому изделию красиво вписаться в любое пространство. Примитивная деревянная рама добавляет нотку деревенского шарма, сохраняя при этом чистый и яркий вид. С помощью этого знака легко добавить индивидуальности своей ванной!
32. Персонализированные правила для ванной комнаты Знак на холсте
Вместо того, чтобы постоянно подсказывать вашему малышу правила для ванной, повесьте этот знак у него в ванной! Его симпатичный дизайн привлекает внимание и отлично напомнит о повседневных делах для взрослых! Плотный холст делает эту настенную картину прочной, а забавные надписи и персонализация добавляют удовольствия.
33. Экономим воду вместе с душем. Деревянный блок Арт.
. Получите немного дерзости с этим милым деревенским искусством для ванной из деревянных блоков. Крупный знак можно разместить на полке, выступе ванны, столешнице или на задней части унитаза. Выберите из широкого спектра цветовых сочетаний потертых красок и букв, чтобы настроить изделие в соответствии с вашим стилем.
34. Набор знаков туалета в деревенском сельском доме
Этот набор из двух очаровательно деревенских знаков мгновенно придаст вашей ванной комнате вид фермерского дома.Эти изделия с потрепанной краской, деревянными планками и деталями из джута выглядят красиво и по-домашнему. Вы можете выбрать одну из множества цветовых комбинаций, которые подойдут к декору вашей ванной комнаты. Качественный и простой в демонстрации, этот набор просто необходим!
35. Change The World Funny Искусство для ванной комнаты
Разочарованы тем, что рулон туалетной бумаги всегда пустой? Повесьте этот знак в своей ванной, чтобы нахальный способ заставить вашу семью внести свой вклад! Этот знак в деревенском стиле расписан вручную и помещен в деревянную раму, что придает вашему пространству уют и очарование.Благодаря множеству красок и красок на выбор, этот дизайн подойдет для любой ванной комнаты!
36. Вывеска «Свежее мыло для ванной комнаты в фермерском доме»
Выразите атмосферу загородного дома с помощью этого простого знака. Этот минималистичный, но привлекательный элемент декора с его ностальгическим стилем заставит пользователей ванной почувствовать себя уютно и как дома. Классические стили надписей и милые детали в виде листьев делают этот знак отличным от вычурного или вычурного.
37. Сделайте красивую вывеску для ванной в ванной
С помощью этой забавной настенной вывески пусть гости и семья чувствуют себя комфортно в вашей ванной.Черный фон и белый текст придают этому предмету забавный вид классной доски, придавая ему совершенно домашний вид. Послание «хорошей какашки» неожиданное, продуманное и глупое одновременно!
38. Знак So Fresh & So Clean Clean
Покажите свою любовь к джемам старой школы с помощью этой забавной настенной росписи для ванной комнаты. Лирика песни Outkast идеально впишется в интерьер ванной комнаты и добавит ей индивидуальности. Благодаря чистой черно-белой цветовой гамме и деревянной раме в деревенском стиле, этот предмет привнесет в ваше пространство домашнюю атмосферу.
39. Знак «Декор для ванной комнаты в сельском доме»
С помощью этого простого знака переходите прямо к делу! Независимо от того, есть ли у вас забывчивый ребенок или слабый партнер, это послание на стене поможет сохранить вашу ванную комнату в идеальном состоянии. Качественный каркас из натурального дерева и классическая черно-белая цветовая гамма делают его идеальным для ванной комнаты в фермерском доме.
40. Знак «Забавные персонализированные правила туалета»
Этот юмористический деревянный знак позволяет пассажирам узнать правила вашей ванной комнаты! Его потрепанная краска придаст вашему помещению нотку деревенского шарма, а текст вызовет смех у посетителей и членов семьи.Не забудьте добавить на табличку свою фамилию для индивидуального подхода!
41. Ванна из дерева Стена для ванной комнаты Art
Независимо от стиля оформления вашей ванной комнаты, эта вывеска станет отличным дополнением комнаты! На этом уникальном настенном произведении искусства слово «ванна» написано красивым шрифтом, не слишком вычурным и не слишком простым. Вы можете выбрать один из 24 привлекательных цветов, которые подойдут к вашему интерьеру.
Пренебрегать ванной при украшении дома — большое запрещение.Покажите свою индивидуальность, повесив уникальную вывеску для ванной от Etsy! Это самый быстрый и простой способ превратить ваше пространство из комнаты для благи в место, в котором вы любите проводить время. Кроме того, когда вы выбираете настенные знаки для ванной от Etsy, а не в магазине, вы знаете, что получаете высококачественный предмет, который у ваших друзей и соседей точно нет. Хотите ли вы глупое послание или красивый предмет декора, на Etsy есть что-то для вашего стиля оформления и атмосферы, которую вы хотите придать своей ванной комнате.
Выберите идеи декора стен в деревенском стиле, чтобы сделать ваш дом теплым и привлекательным
Деревообрабатывающее искусство Сакраменто — классы
Введение в токарную обработку древесины: чаша и молоток с: Карлос Ангуло Полный
Суббота, 10 апреля, 9:30 — 16:30
Необходимые инструменты: Черновая долбежка, долотка, шпиндель Gouge, Skew, Parting Tool, Face Shield & Dust Mask. Описание: В этом практическом классе вы изучите оба основных навыка токарной обработки древесины; токарная обработка лицевой панели и как создавать все основные формы и разрезы шпинделя.Учащиеся повернут небольшую миску и деревянный молоток. Это идеальный урок для начинающего токаря или отличный способ отточить свои токарные навыки. Для получения дополнительной информации об инструкторе Карлосе Ангуло посетите его веб-сайт www.angulowoodturning.com. Стоимость обучения: 160,00 $ Примечания к обучению: Плата за материалы в размере 35 долларов США также будет взиматься утром класса для покрытия стоимости заготовок для чаши и молотка. Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Заточка для токарных станков по дереву с: Marcel Vital Все
Воскресенье, 11 апреля, 9:30 — 12:00
Необходимые инструменты: Один (но не более одного) токарный инструмент для затупления, защитные очки и средства защиты органов слуха. Описание: Марсель покажет вам, как затачивать токарные инструменты на этом практическом занятии. Рассматриваемые методы будут включать алмазные камни и систему отсадки Росомахи на тихоходной шлифовальной машине.Пожалуйста, принесите в класс тупой токарный инструмент, и он уйдет с острием, готовым для обработки. Стоимость обучения: 65,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Resawing On The Band Saw with: Adam Panto All
Суббота, 17 апреля, 9:30 — 12:00
Необходимые инструменты: Средства защиты органов слуха, средства защиты глаз, блокнот и ручка Описание: Этот класс в основном представляет собой лекцию / демонстрацию.Адам продемонстрирует методы, используемые при перепиливании бруса на более тонкие доски. Он также расскажет о безопасности ленточной пилы, настройке пилы и выборе полотна. По окончании лекции и демонстрации каждый студент заново распилет небольшую доску и заберет домой подобранный по книге набор! Стоимость обучения: 80,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните по телефону (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Advanced Relief Carving с: Adam Panto Intermediate / Advanced
Воскресенье, 18 апреля, 9:30 — 16:00
Требование: Базовый класс по рельефной резьбе или базовые навыки резьбы Необходимые инструменты: Защитные очки.Магазин и инструктор предоставят инструменты для резьбы, но вы можете привезти свои. Описание: Рельефная резьба была частью деревообработки на протяжении веков, и все плотники могут улучшить свои навыки резьбы в этом продвинутом классе. Адам сосредоточится на классических рельефных узорах, таких как ракушки, листья аканта и свитки. Учащиеся будут работать над несколькими различными шаблонами, каждый из которых требует различных приемов и приемов для выполнения. Он также расскажет об уходе за инструментом и его заточке. Стоимость обучения: 150,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Введение в Power Carving с: Адам Панто Все
Среда, 21 апреля, 13:00 — 15:30
Необходимые инструменты: защитные очки, средства защиты слуха, блокнот и карандаш. Описание: Силовая резьба — это больше, чем думает большинство людей.В этом демонстрационном классе Адам расскажет об использовании Foredom и Dremel, а также о методах резьбы с использованием угловых шлифовальных машин, возвратно-поступательных резчиков, штамповочных станков, ленточных пил и даже стационарных ленточных шлифовальных машин! Он также расскажет о вопросах безопасности, выбора древесины и дизайна. Силовая резьба способна на все, от деревянных ложек до больших скульптур! Стоимость обучения: 75,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Введение в токарную обработку дерева: Bowl And Mallet с: Carlos Angulo Все
Суббота, 1 мая, 9:30 — 4:30 PM
Необходимые инструменты: Черновая канавка, долбежка, долбежка шпинделя, перекос, отрезной инструмент, лицевой щиток и пылезащитная маска. Описание: В этом практическом классе вы изучите оба основных навыка токарной обработки древесины; токарная обработка лицевой панели и как создавать все основные формы и разрезы шпинделя.Учащиеся повернут небольшую миску и деревянный молоток. Это идеальный урок для начинающего токаря или отличный способ отточить свои токарные навыки. Для получения дополнительной информации об инструкторе Карлосе Ангуло посетите его веб-сайт www.angulowoodturning.com. Стоимость обучения: 160,00 $ Примечания к обучению: Плата за материалы в размере 35 долларов США также будет взиматься утром класса для покрытия стоимости заготовок для чаши и молотка. Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Ручная стрижка «ласточкин хвост» — курс 1 с: Дэйв Траверси Все
Среда, 5 мая, 13:00 — 15:30
Необходимые инструменты: Пила «ласточкин хвост» (западная или японская), острые долота 1/2 и 1/4 дюйма, молоток, маркировочный нож, маркер «ласточкин хвост», карандаш, маркер, лобзик или копировальная пила, защита глаз, карман Нож и пара разделителей. Описание: Тема этого практического занятия — самая фундаментальная из всех деревообрабатывающих соединений: «Сквозь ласточкин хвост».Студенты изучат основы компоновки «ласточкин хвост», а также базовые навыки управления пилой и долотом, когда мы научимся резать много «ласточкин хвост». Обсуждаются безопасность и выбор инструмента. Предоставляется раздаточный материал с подробным описанием всех шагов, пройденных на занятии, а также с некоторыми предлагаемыми практическими упражнениями, которые необходимо выполнить в качестве «следующих шагов» для руководства вашей практикой. Стоимость обучения: 80,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните по телефону (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Знакомство с Pen Turning — The American Slim с: Холли Ловво Все
Среда, 12 мая, 13:00 — 15:30
Необходимые инструменты: Инструменты, предоставленные инструктором, включают в себя заостренную канавку для шпинделя 1/2 дюйма и отрезной инструмент размером 3/16 дюйма. При желании вы можете принести свои собственные. Принесите свои собственные защитные очки и средства защиты слуха. Описание: Студенты узнают, как правильно сделать уникальную ручку, от резки и токарной обработки до отделки и окончательной сборки.Каждый повернет ручку, чтобы забрать домой. Они делают отличные подарки, так что зарегистрируйтесь сегодня! Стоимость обучения: 70,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Turn A Live Edge Bowl с: Карлос Ангуло Все
Суббота, 15 мая, 10:30 — 16:30
Необходимое условие: Рекомендуется базовый класс поворота дежи. Необходимые инструменты: Защита глаз, пылезащитная маска, лицевой щиток, записная книжка, долбежка 1/2 и 1/3 чаши, круглый скребок, разделительный инструмент.Дополнительные инструменты: аккумуляторная дрель с шлифовальной тарелкой 3 дюйма. Описание: Это один из наших более совершенных классов токарной обработки дежи. Мы подробно обсудим, как заготавливать лес самостоятельно. Передовой опыт регистрации, хранения и понимания того, где в журнале находятся заготовки чаши и тарелки. Вы изучите передовые методы работы с инструментами, как удерживать кору на заготовке с помощью клея CA, элементы дизайна, формы и функции, а также различные методы монтажа чаш. Как сохранить одинаковую толщину крыльев чаши и выровнять крылья.друг с другом. Для получения дополнительной информации об инструкторе Карлосе Ангуло посетите его веб-сайт www.angulowoodturning.com. Стоимость обучения: 125,00 $ Примечания к обучению: Плата за материалы в размере 50 долларов США должна быть уплачена преподавателю в день занятия. Инструктор предоставит две заготовки для чаш, клей CA и герметик. Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата производится при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Введение в отделку древесины с помощью: Marcel Vital Все
Воскресенье, 16 мая, 9:30 — 12:00
Необходимые инструменты: защитные очки, средства защиты слуха, блокнот и карандаш. Описание: В этом демонстрационном классе Марсель рассмотрит герметики, пятна, красители и финишные покрытия, наносимые вручную. Он сосредоточится на различных типах финишных покрытий на водной основе и на основе растворителей, а также на некоторых финишных покрытиях, наносимых распылением. Также будут рассмотрены правильные методы шлифования. Стоимость обучения: 75,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Введение в Marquetry & Inlay с: Адам Панто Все
Среда, 19 мая, 13:00 — 15:30
Необходимые инструменты: Бумага и карандаш. Описание: Маркетри — это искусство создания картин с использованием шпона дерева. Кусочки шпона подбираются по цвету, фактуре и рисунку. Инкрустация аналогична, за исключением того, что используется более толстая древесина. В этом демонстрационном классе Адам продемонстрирует различные техники маркетри и инкрустации, а также расскажет об инструментах, расходных материалах, материалах и источниках, которые помогут учащимся приступить к самостоятельной работе. Стоимость обучения: 80,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться.Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Методы вставки с: Адам Панто Все
Суббота, 22 мая, 9:30 — 16:00
Необходимые инструменты : Инструменты, предоставленные инструктором, включают острые стамески и инструменты для резьбы по дереву, молоток, пилу для спиралей, фрезерные станки и биты. Вы можете принести свой, если хотите. Принесите свои собственные защитные очки и средства защиты слуха. Описание: Inlay можно добавить в любой проект, но это может напугать. На этом практическом занятии Адам покажет студентам несколько способов создания вкладок с использованием обоих маршрутизаторов, пилы для прокрутки и ручных инструментов. Инструктор предоставляет всю древесину, а ученики забирают домой две инкрустированные деревянные части. Стоимость обучения: 140,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните по телефону (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Получите максимальную отдачу от своей пилы с: Адам Панто Все
Воскресенье, 23 мая, 9:30 — 12:00
Необходимые инструменты: Защитные очки, средства защиты слуха, ноутбук и карандаш. Описание: Это будет демонстрационный класс стиля, который подчеркнет правильную настройку и использование вашей настольной пилы. Вы узнаете, как выровнять лезвие и упор, и работать с приспособлением для шипорезки, подвижным столом, приспособлением для соединения пальцев и другими принадлежностями для настольной пилы. Стоимость обучения: 80,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Basic Chip Carving с: Виктором Иванцовым Все
Суббота, 5 июня, 9:30 — 16:30
Инструменты Требуется: Нож для резки и колющего ножа для стружки, перчатка для резьбы и защитные очки. Описание: Изучите эту прекрасную технику резьбы у мастера в этом практическом занятии, который работает весь день. Приходите в магазин, чтобы увидеть примеры того, что вы узнаете и сделаете. Стоимость обучения: 140,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Spoon Carving с: Адам Панто Все
Среда, 9 июня, 13:00 — 15:30
Необходимые инструменты : Фрезы для резьбы и резьбы в стиле Dremel Or Foredom.Защитные очки и средства защиты слуха. Описание: В этом практическом классе Адам шаг за шагом проведет каждого ученика от бруска твердой древесины к деревянной ложке ручной работы! Адам вырезал десятки ложек, некоторые из которых он принесет в качестве примеров. Он также расскажет о дизайне ложек, выборе дерева и отделке деревянных ложек. Стоимость обучения: 95,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
От бревен к пиломатериалам: как заготавливать свою древесину! с: Адам Панто Все
Суббота, 12 июня, 13:00 — 15:30
Необходимые инструменты: Блокнот и карандаш Описание: Дерево повсюду вокруг нас в виде деревья, которые часто вырубают по разным причинам. В этой лекции / демонстрационном классе Адам научит студентов перерабатывать древесину в пиломатериалы.Он обсудит и продемонстрирует такие методы, как правильная обработка необработанной или «зеленой» древесины, хранение и сушка, использование бензопил и домашнего оборудования для изготовления пиломатериалов и другие темы, чтобы вы могли распиливать пиломатериалы самостоятельно! Стоимость обучения: 65,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните по телефону (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Таблица маршрутизатора с: Адам Панто Средний / Продвинутый
Воскресенье, 13 июня, 9:30 — 16:00
Предварительные требования: Предыдущий опыт работы с маршрутизатором или портативный маршрутизатор класса Необходимые инструменты: Защитные очки и средства защиты органов слуха. Описание: Научитесь использовать стол маршрутизатора в этом практическом классе. Использование ограждений, приспособлений и специальных битов будет рассмотрено вместе с безопасностью стола маршрутизатора. Стоимость обучения: 140,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните по телефону (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Знакомство с Pen Turning — The American Slim с: Холли Ловво Все
Среда, 16 июня, 13:00 — 15:30
Необходимые инструменты: Инструменты, предоставленные инструктором, включают в себя заостренный резец шпинделя 1/2 «и отрезной инструмент 3/16».Вы можете принести свой, если хотите. Принесите свои собственные защитные очки и средства защиты слуха. Описание: Студенты узнают, как правильно сделать уникальную ручку, от резки и токарной обработки до отделки и окончательной сборки. Каждый повернет ручку, чтобы забрать домой. Они делают отличные подарки, так что зарегистрируйтесь сегодня! Стоимость обучения: 70,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Звоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Введение в токарную обработку дерева: Bowl And Mallet с: Карлос Ангуло Все
Суббота, 26 июня, 9:30 — 4:30 PM
Необходимые инструменты: Черновая канавка, долбежка, долбежка шпинделя, перекос, отрезной инструмент, лицевой щиток и пылезащитная маска. Описание: В этом практическом классе вы изучите оба основных навыка токарной обработки древесины; токарная обработка лицевой панели и как создавать все основные формы и разрезы шпинделя. Учащиеся повернут небольшую миску и деревянный молоток. Это идеальный урок для начинающего токаря или отличный способ отточить свои токарные навыки. Для получения дополнительной информации об инструкторе Карлосе Ангуло посетите его веб-сайт www.angulowoodturning.com. Стоимость обучения: 160,00 $ Примечания к обучению: Плата за материалы в размере 35 долларов США также будет взиматься утром класса для покрытия стоимости заготовок для чаши и молотка.Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните по телефону (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Введение в Woodturning: Сделайте палочку Гарри Поттера с помощью: Марсель Витал Все
Воскресенье, 27 июня, 9:30 — 13:30
Необходимое условие: Creative Whimsy Необходимые инструменты: Вырезание шпинделя, инструмент для разделения, защита глаз / маска для лица и пылезащитная маска Описание: Присоединяйтесь к Марселю в создании палочки Гарри Поттера.Это класс токарной обработки шпинделя, но с магическим поворотом. В этом увлекательном классе вы также узнаете основы токарной обработки дерева, превращая квадратный блок в круглый шпиндель, а также добавляя творческие бухты и бусинки. Вы узнаете, как правильно пользоваться основными токарными инструментами, долотами и отрезными инструментами. Стоимость обучения: 85,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Включите «Единственную в своем роде» перчаточку с Карлосом Ангуло с: Карлос Ангуло Все
Среда, 30 июня, 13:00 — 6 PM
Необходимые инструменты: Резак для шпинделя, отрезной инструмент, черновая канавка, скребковый токарный инструмент 1 «и / или 1/2».Защита глаз / маска для лица и маска от пыли, записная книжка и карандаш. Описание: Развивайте свои токарные навыки и присоединяйтесь к нам в этом веселом и полезном занятии. Каждый ученик изучит правильную технику изготовления своей уникальной мельницы для перца. Вы научитесь необходимым этапам резки, сверления, точения и нанесения прочной отделки. Во время занятия будет обсуждаться сборка измельчителя соли, перца и специй. Переворачивая собственную мельницу для перца, вы заберете ее домой на долгие годы использования.Для получения дополнительной информации об инструкторе Карлосе Ангуло посетите его веб-сайт www.angulowoodturning.com. Стоимость обучения: 160,00 $ Примечания к обучению: Каждый студент приобретает заранее набор для измельчения перца и деревянную заготовку перед началом урока.
Звоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Введение в токарную обработку дерева: Bowl And Mallet с: Карлос Ангуло Все
Суббота, 10 июля, 9:30 — 4:30 PM
Необходимые инструменты: Черновая канавка, долбежка, долбежка шпинделя, перекос, отрезной инструмент, лицевой щиток и пылезащитная маска. Описание: В этом практическом классе вы изучите оба основных навыка токарной обработки древесины; токарная обработка лицевой панели и как создавать все основные формы и разрезы шпинделя. Учащиеся повернут небольшую миску и деревянный молоток. Это идеальный урок для начинающего токаря или отличный способ отточить свои токарные навыки. Для получения дополнительной информации об инструкторе Карлосе Ангуло посетите его веб-сайт www.angulowoodturning.com. Стоимость обучения: 160,00 $ Примечания к обучению: Плата за материалы в размере 35 долларов США также будет взиматься утром класса для покрытия стоимости заготовок для чаши и молотка.Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Звоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Ручная стрижка «ласточкин хвост» — курс 1 с: Дэйв Траверси Все
Среда, 14 июля, 13:30 — 16:00
Необходимые инструменты: Пила «ласточкин хвост» (западная или японская), острые долота 1/2 и 1/4 дюйма, молоток, маркировочный нож, маркер «ласточкин хвост», карандаш, маркер, лобзик или копировальная пила, защита глаз, карман Нож и пара разделителей. Описание: Тема этого практического занятия — самая фундаментальная из всех деревообрабатывающих соединений: «Сквозь ласточкин хвост». Студенты изучат основы компоновки «ласточкин хвост», а также базовые навыки управления пилой и долотом, когда мы научимся резать много «ласточкин хвост». Обсуждаются безопасность и выбор инструмента. Предоставляется раздаточный материал с подробным описанием всех шагов, пройденных на занятии, а также с некоторыми предлагаемыми практическими упражнениями, которые необходимо выполнить в качестве «следующих шагов» для руководства вашей практикой. Стоимость обучения: 80 $.00 Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Использование портативного маршрутизатора с: Адам Панто Все
Суббота, 17 июля, 9:30 — 16:00
Необходимые инструменты: Возьмите с собой маршрутизатор, любые имеющиеся у вас биты маршрутизатора, средства защиты слуха и защитные очки. Описание: Маршрутизаторы могут напугать.В этом практическом классе ученики узнают, как безопасно использовать этот универсальный инструмент для создания декоративных кромок, вырезания канавок и пазов, а также фрезерования шаблонов среди других методов. Также будет рассмотрен выбор бит и принадлежности для маршрутизатора. Стоимость обучения: 130,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните по телефону (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Ленточная пила с: Адам Панто Все
Воскресенье, 18 июля, 9:30 — 16:00
Необходимые инструменты : Защитные очки, респиратор или респиратор, блокнот и карандаш. Описание: Ленточная пила может стать одним из самых полезных инструментов в вашем магазине. На этом практическом занятии студенты узнают, как настроить и выровнять ленточную пилу, узнать о безопасности ленточной пилы, правильных методах резки и о том, какие лезвия использовать для определенных разрезов. Он также расскажет о конкретных методах, таких как криволинейная резка, двойная резка, резка под углом, повторная распила и многое другое. Учащиеся покидают класс, больше ценив этот универсальный инструмент и уверенно используя его. И каждый студент вырежет коробку из ленточной пилы и заберет домой! Стоимость обучения: 130 $.00 Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните по телефону (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Как использовать фуговальные, строгальные и шлифовальные машины с: Адам Панто Все
Среда, 21 июля, 13:30 — 4 PM
Необходимые инструменты: защитные очки, средства защиты слуха, блокнот и карандаш. Описание: В этом преимущественно демонстрационном / лекционном классе студенты узнают, как правильно и безопасно использовать фуганки, строгальные станки и барабанные шлифовальные машины.Вы научитесь правильно превращать грубые пиломатериалы в пиломатериалы с гладкой поверхностью. Темы будут включать настройку ножей, высоту стола подачи и разгрузки, правильное направление подачи и считывание зерна. Стоимость обучения: 75,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Turn A Live Edge Bowl с: Карлосом Ангуло Все
Суббота, 24 июля, 10:30 — 16:30
Необходимое условие: Рекомендуется базовый класс поворота дежи. Необходимые инструменты: Защита глаз, пылезащитная маска, лицевой щиток, записная книжка, долбежка 1/2 и 1/3 чаши, круглый скребок, разделительный инструмент.Дополнительные инструменты: аккумуляторная дрель с шлифовальной тарелкой 3 дюйма. Описание: Это один из наших более совершенных классов токарной обработки дежи. Мы подробно обсудим, как заготавливать собственную древесину, а также передовой опыт лесозаготовки, хранения и понимания того, где в бревне находятся заготовки чаши и тарелки. Вы изучите передовые методы работы с инструментами, как удерживать кору на заготовке с помощью клея CA, элементы дизайна, формы и функции, а также различные методы монтажа чаш. Вы также узнаете, как сохранить одинаковую толщину крыльев чаши и выровнять крылья.друг с другом. Для получения дополнительной информации об инструкторе Карлосе Ангуло посетите его веб-сайт www.angulowoodturning.com. Стоимость обучения: 125,00 $ Примечания к обучению: Плата за материалы в размере 50 долларов США должна быть уплачена преподавателю в день занятия. Инструктор предоставит две заготовки для чаш, клей CA и герметик. Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата производится при регистрации.
Звоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Заточка для токарных станков по дереву с: Marcel Vital Все
Воскресенье, 25 июля, 9:30 — 12:00
Необходимые инструменты: Один (но не более одного) токарный инструмент для затупления, защитные очки и средства защиты слуха. Описание: Марсель покажет вам, как затачивать токарные инструменты на этом практическом занятии. Рассматриваемые методы будут включать алмазные камни и систему отсадки Росомахи на тихоходной шлифовальной машине. Пожалуйста, принесите в класс тупой токарный инструмент, и он уйдет с острием, готовым для обработки. Стоимость обучения: 65,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните по телефону (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Cabinetry 1: Building A Carcass & Face Frame with: Robert Kelchner All
Суббота, 31 июля, 9:30 — 16:30
Необходимые инструменты: рулетка , стальная линейка, регулируемый угольник, карандаши или другое маркировочное устройство, ноутбук, защитные очки и средства защиты слуха. Описание: Первым шагом в создании шкафов является конструкция «коробки» или каркаса. На этом практическом занятии вы научитесь правильным методам создания прочного и долговечного каркаса шкафа. Будут обсуждены столярные и сборочные технологии для большинства шкафов. Kreg Jig будет продемонстрирован и использован для сборки лицевой рамы. Стоимость обучения: 150,00 $ Примечания к обучению: Плата за материалы в размере 20 долларов должна быть оплачена преподавателю утром в классе.Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Звоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Введение в токарную обработку дерева: Bowl And Mallet с: Карлосом Ангуло Все
Суббота, 7 августа, 9:30 — 4:30 PM
Необходимые инструменты: Черновая бороздка, строжка для чаши, строжка шпинделя, перекос, отрезной инструмент, лицевой щиток и пылезащитная маска. Описание: В этом практическом классе вы изучите оба основных навыка токарной обработки древесины; токарная обработка лицевой панели и как создавать все основные формы и разрезы шпинделя.Учащиеся повернут небольшую миску и деревянный молоток. Это идеальный урок для начинающего токаря или отличный способ отточить свои токарные навыки. Для получения дополнительной информации об инструкторе Карлосе Ангуло посетите его веб-сайт www.angulowoodturning.com. Стоимость обучения: 160,00 $ Примечания к обучению: Плата за материалы в размере 35 долларов США также будет взиматься утром класса для покрытия стоимости заготовок для чаши и молотка. Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Введение в отделку древесины с помощью: Marcel Vital Все
Воскресенье, 8 августа, 9:30 — 12:00
Необходимые инструменты: защитные очки, средства защиты слуха, блокнот и карандаш. Описание: В этом демонстрационном классе Марсель рассмотрит герметики, пятна, красители и финишные покрытия, наносимые вручную. Он сосредоточится на различных типах финишных покрытий на водной основе и на основе растворителей, а также на некоторых финишных покрытиях, наносимых распылением.Также будут рассмотрены правильные методы шлифования. Стоимость обучения: 75,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Коробки для ленточных пил с: Адам Панто Все
Суббота, 14 августа, 9:30 — 16:00
Необходимые инструменты : Пылезащитная маска, защитные очки или щиток для лица, средства защиты органов слуха, карандаш и блокнот.Все другие материалы класса будут предоставлены инструктором. Описание: Ленточная пила может стать одним из самых полезных инструментов в вашей мастерской. За один день Адам проведет вас через создание вашей собственной коробки для ленточной пилы. Он также покажет вам другие приемы и приемы работы с ленточной пилой, а также расскажет об основных настройках ленточной пилы и о том, как обеспечить максимальную работу пилы. Эти коробки станут отличными подарками, и после этого веселого и познавательного занятия вы сможете сделать их столько, сколько захотите! Стоимость обучения: 130 $.00 Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Basic Relief Carving с: Adam Panto Все
Воскресенье, 15 августа, 9:30 — 16:00
Инструменты Требуется: Молоток для резьбы и защитные очки. Инструктор предоставляет инструменты для резьбы по дереву. № Описание: Рельефная резьба на протяжении веков была частью обработки дерева.На этом практическом занятии Адам шаг за шагом проведет каждого ученика через вырезание стилизованного дубового листа с узором желудей. Он также расскажет об основных приемах и приемах рельефа, а также об уходе за инструментом и его заточке. Стоимость обучения: 140,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
Spoon Carving с: Адам Панто Все
Среда, 18 августа, 13:30 — 16:00
Необходимые инструменты : Фрезы для резьбы и резьбы в стиле Dremel Or Foredom.Защитные очки и средства защиты слуха. Описание: В этом практическом классе Адам шаг за шагом проведет каждого ученика от бруска твердой древесины к деревянной ложке ручной работы! Адам вырезал десятки ложек, некоторые из которых он принесет в качестве примеров. Он также расскажет о дизайне ложек, выборе дерева и отделке деревянных ложек. Стоимость обучения: 95,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните по телефону (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Cabinetry 2: Building Stile & Rail Doors with: Robert Kelchner All
Суббота, 21 августа, 9:30 — 4 : 30 PM
Предварительное условие: Настоятельно рекомендуется класс шкафчиков №1. Необходимые инструменты: Рулетка, стальная линейка, регулируемый угольник, карандаши или другое маркировочное устройство, ноутбук, защитные очки и средства защиты слуха. Описание: В этом классе вы научитесь изготавливать решетчатые и направляющие двери шкафа с приподнятой панелью.Студенты заберут домой свои готовые двери. Как и в большинстве шкафов, настольная пила и фрезерный стол являются основными инструментами, используемыми при строительстве дверей. Стоимость обучения: 150,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации. Плата за материалы в размере 20 долларов причитается инструктору утром в классе.
Позвоните по телефону (916) 362-9664, чтобы зарегистрироваться
Знакомство с Pen Turning — The American Slim с: Холли Ловво Все
Воскресенье, 22 августа, 9:30 — 12:00
Необходимые инструменты: Инструменты, предоставленные инструктором, включают в себя заостренный резец шпинделя 1/2 «и отрезной инструмент 3/16».Вы можете принести свой, если хотите. Принесите свои собственные защитные очки и средства защиты слуха. Описание: Студенты узнают, как правильно сделать уникальную ручку, от резки и токарной обработки до отделки и окончательной сборки. Каждый повернет ручку, чтобы забрать домой. Они делают отличные подарки, так что зарегистрируйтесь сегодня! Стоимость обучения: 70,00 $ Примечания к обучению: Пожалуйста, позвоните по телефону 916-362-9664 или зайдите, чтобы зарегистрироваться. Оплата при регистрации.
Позвоните (916) 362-9664 Чтобы зарегистрироваться
9 идей и советов от дизайнеров для домашней сауны
История саун немного туманна, но, по общему мнению, финны создали первую сауну около 2000 лет назад, чтобы купаться и согреваться в суровые зимы.Перенесемся в настоящий момент: технологии сильно изменились, велнес — это все в моде — могу я получить «черт возьми!» для сока сельдерея? — как таврический образ жизни — лечить себя, а весь остальной мир уловил расслабляющие эффекты сауны.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Если коротко, то современные сауны — это высокотемпературные вентилируемые помещения для отдыха и потоотделения.И они становятся все более популярными в домашнем дизайне — «и не только потому, что приятно попотеть», — говорит дизайнер из Калифорнии Элисон Пикарт. Исследование 2018 года, опубликованное Mayo Clinic, показало, что посещение сауны вызывает те же физиологические реакции, что и умеренные упражнения, и может снизить риск гипертонии, стресса и других хронических заболеваний. Так в чем же загвоздка?
Ничего из того, что мы можем придумать, благодаря целому ряду возможностей отопления и дизайна. А установить домашнюю сауну проще, чем установить новую душевую кабину, поскольку не требуется водопровода (вам просто нужен обогреватель), уверяет нас Стивен Страуган из KAA Design.Итак, теперь, когда вы готовы вложить деньги в хороший пот, вот что вам нужно знать, чтобы получить его дома.
3 вещи, которые следует учесть перед покупкой сауны
Шпаргалка для более удобного планирования и установки.
Расположение
Оказывается, вам не нужна тонна комнаты: «Сауна может быть размером с гардеробную 5 футов 5 футов», — говорит Страуган из KAA Design. Подойдут даже внутренние помещения, поскольку вентиляция обычно проходит через стены.Определенно добавьте вытяжной вентилятор, ключ к защите от плесени, и неплохо установить детектор угарного газа.
Отопление
Чтобы нагреть сауну до температуры от 150 ° F до 195 ° F, рекомендуемой температурной зоны для получения пользы для здоровья, используйте каменно-угольную каменку (традиционный финский способ), газовый или электрический агрегат (более распространенный в США. сегодня) или инфракрасным обогревом (как правило, самый дорогой, так нагревается только ваше тело, а не вся комната).
Материалы
Дерево является традиционным для дизайна саун по уважительной причине: оно не сохраняет тепло, как плитка (так что вы можете сидеть, откинуться назад и наслаждаться теплом!). И хотя кедр — лучший выбор, Pickart также рекомендует болиголов, сосну и эвкалипт. Чтобы помочь с респираторными проблемами, вы можете добавить в стены соляной камень.
А теперь самое интересное…6 стильных идей для домашней сауны, которые стоит украсть:
Make It Moody
Шэрин Кэрнс; Дизайнер: Studio Griffiths
Studio Griffiths окрасила эту деревянную обшивку чернильным пятном, а затем осветила стены задним светом, добавив драматизма (термостойкие светильники необходимы для сауны). Это обеспечивает легкий переход к резким бетонным материалам, используемым в прилегающем пространстве.
Блондинка
Паулина Салонен
С другой стороны, почему бы не выбрать более легкий подход? Эта домашняя сауна скромных размеров, спроектированная Лаурой Сеппанен, имеет такой же гладкий и современный внешний вид, но оставляет непринужденное, приятное впечатление благодаря светлому дереву.
Возьми это снаружи
Тесса Нойштадт
Не хотите суетиться, чтобы ваш интерьер был достаточно проветренным? Настройте отдельно стоящую сауну на улице. Вы можете купить один сборный дом (например, этот из джакузи) или сделать заметки в этой открытой сауне от Alexander Design и создать более уникальную с архитектурной точки зрения структуру, которая украсит сад.
Установка точки восстановления
Прикладная студия
Applied Studio превратили этот лондонский задний двор в сауну, но на этом не остановились.Если вы строите сауну в саду, подумайте о том, чтобы добавить соседнюю зону отдыха — что-то вроде домика у бассейна — чтобы вам было где остыть после того, как вы вернетесь в дом.
Положи рядом с душем
Кэти Ходжес
В этой ванной комнате, спроектированной декоратором из Лос-Анджелеса Кэти Ходжес, сауна прекрасно гармонирует с пространством благодаря ровной напольной плитке. А установка вашего рядом с душем позволяет легко смыть после этого.
Добавить парную
Райан Гарвин
В главной ванной от Blackband Design стеклянная дверь сауны пропускает дополнительный свет. Вы также можете выбрать двери из матового стекла, а также построить по соседству парную, чтобы получить целый ряд других преимуществ.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Купите навороты для сауны:
Следуйте за House Beautiful в Instagram .
Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете найти ее в винтажных магазинах, чтении или спотыкании, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Дизайн шрифта: 17 блестящих советов по созданию собственного шрифта
О дизайне шрифтов
писали много, но с чего начать, если вы хотите создать свой собственный шрифт? Дизайнеры и иллюстраторы, которые плохо знакомы с этой дисциплиной, должны будут понимать первые практические шаги, общее программное обеспечение и первые соображения, чтобы вы начали.
Чтобы убедиться, что вы начинаете на правильном пути в области шрифтов и шрифтового дизайна, стоит записаться на короткий курс шрифтового дизайна в вашем районе или онлайн.Но если это невозможно (а мы знаем, что на данный момент это сложно), эти советы должны помочь вам начать создавать свой собственный дизайн шрифта.
В этом посте мы расскажем, как создать идеальный шрифт. Чувствуете желание развивать свои навыки дальше? Ознакомьтесь с нашим обзором руководств по типографике. Нет времени на создание собственного шрифта? Ознакомьтесь с нашими обзорами лучших бесплатных шрифтов и лучших профессиональных шрифтов для дизайнеров.
01. Разработайте бриф
Типовые характеристики и рисунки из Университета Рединга: «a» от Лизы Тимпе, «k» от Луизы-Хелен Фрёлих и бенгальский персонаж от Тима Холлоуэя
Создание шрифта может оказаться долгим путешествием, поэтому благоразумно иметь четкое представление о его цели.Вы можете начать с чего-нибудь чисто самовыражающего. Однако обычной практикой в дизайне шрифтов является создание шрифта в ответ на бриф.
Разработка собственного брифинга неизбежно потребует исследования и размышлений. Как он будет использоваться: для конкретного проекта или только для личного пользования? Есть проблема, которую вы могли бы решить? Как ваш шрифт мог бы вписаться в ландшафт рядом с похожими дизайнами? Что делает его уникальным?
Вариантов очень много. Гарнитуры были созданы, например, специально для академических текстов, чтобы обеспечить лучшую систему счисления для инженерных документов или как одноразовые для общедоступных букв.Только когда вы знаете, для чего на самом деле будет использоваться ваш шрифт, вы действительно можете приступить к дизайну.
02. Сделайте принципиальный выбор
Есть ряд вариантов, которые вам нужно сделать на ранней стадии. Будет ли это шрифт с засечками или без засечек? Будет ли он основан на письменных принадлежностях или будет более геометрическим? Будет ли ваш дизайн текстовым, удобным при небольших размерах и подходящим для длинных документов; или это будет дисплей с оригинальным стилем, который лучше подходит для большего размера?
На курсе было высказано предположение, что разработка шрифта без засечек может быть более сложной задачей для новичков, потому что функции, которые придают этим гарнитурам их индивидуальность, гораздо более тонкие.
Если вы более опытный дизайнер шрифтов, возможно, вам захочется изучить мир вариативных шрифтов. Как следует из названия, вариативные шрифты позволяют дизайнерам шрифтов персонализировать свои буквы, по сути позволяя одному шрифту действовать как несколько шрифтов. Для получения дополнительных советов о том, как их создать, ознакомьтесь с нашими 4 шагами по использованию переменных шрифтов.
03. Начните с нуля
Вы можете начать с оцифровки собственного почерка. Это может быть полезным практическим упражнением, но из-за того, что почерк очень индивидуален, ваш шрифт может быть ограничен для личного использования.
Вам также следует избегать основывать свой дизайн на набросках существующего шрифта. «Helvetica with wings» не улучшит шрифт и не поможет вам развить свои навыки шрифтового дизайнера. Это само собой разумеется, но мне сказали, что подобные гарнитуры регулярно отправляются в литейные заводы (безуспешно).
04. Используйте свои руки
Даже если вы мастер кривой Безье, я бы рекомендовал сначала определять формы букв вручную. Формулировать определенные формы с помощью компьютера при создании дизайна может быть неудобно и отнимать много времени.
Попробуйте создать на бумаге изящные формы для первых нескольких символов, прежде чем обрабатывать их в цифровом виде. Затем на экране можно создавать дополнительные символы, сопоставляя ключевые характеристики, такие как окончание концов и ширину штриха.
Обратите внимание, что рука естественным образом рисует более плавные и точные кривые по вогнутой дуге, поворачиваемой рукой и запястьем. Чтобы воспользоваться этим, продолжайте поворачивать бумагу, а не корректировать свое положение или рисовать относительно этой точки поворота.
05.Начните с «управляющих символов»
Создание сначала определенных символов может помочь установить стиль вашего шрифта и привести другие символы в гармонию. Их часто называют «управляющими символами». В нижнем регистре латинского шрифта они будут «n» и «o», а в верхнем регистре часто используются «H» и «O».
На курсе, который я посещал, мы постоянно добавляли к ним слово «адгезия», которое используется для проверки основных пропорций шрифта (хотя изначально это было «адгезия», а сложные «s» остались на потом).
06. Переходите к компьютеру
Может быть полезно вручную отслеживать формы букв
Есть несколько способов перенести рисунки на компьютер. Некоторые люди выступают за программы трассировки, однако я предпочитаю вручную отслеживать свои рисунки, потому что мне нужен полный контроль над тем, где идут точки на моих кривых.
Для большинства программ требуется четко очерченный рисунок для эффективной работы, поэтому, когда вам нравится набросанный персонаж, попробуйте обвести его карандашом с тонким наконечником (чтобы получить край формы), а затем заполните форму маркером. .
Затем вы можете сделать снимок камерой телефона и отправить его на свой компьютер.
07. Выберите программное обеспечение
Как и я, многие дизайнеры, имеющие опыт работы в области графического дизайна, естественно, сразу же выберут Adobe Illustrator, чтобы начать рисовать свой шрифт. Для рисования отдельных букв и экспериментов это нормально.
Однако вскоре становится очевидно, что это просто не тот инструмент для создания шрифта. С самого начала вы получите выгоду от работы в среде, которая заставит вас задуматься о межбуквенном расстоянии и создании слов.
Есть несколько вариантов, в зависимости от личных предпочтений, но FontLab Studio, Glyphs и Robofont — все это популярное программное обеспечение на основе шрифтов среди дизайнерского сообщества.
Программы недешевы, но у Glyphs есть «мини-версия» в Mac App Store с удаленными некоторыми функциями, которые новички вряд ли пропустят. Обе версии также предлагают 30-дневную бесплатную пробную версию. Другим очевидным преимуществом этих пакетов является то, что вы можете экспортировать незавершенную работу в виде шрифта.
08.Нарисуйте несколько букв
Я использовал Глифы, как рекомендовано в курсе. Интерфейс хороший, в Интернете есть удобные видеоролики, но, как и с любым программным обеспечением, для ознакомления с ним требуется немного времени.
После того, как вы импортировали свое изображение, интерфейс рисования стал довольно близок к Illustrator CC, однако я обнаружил, что контроль точек кривой Безье осуществляется гораздо точнее в Glyphs. Для большего контроля над дизайном шрифта, по возможности, размещайте точки на концах кривых формы букв (сверху, снизу, слева, справа).
09. Переход в режим просмотра текста
После того, как вы нарисовали несколько букв, вы можете начать вводить слова, используя режим просмотра текста. Одним из основных преимуществ Glyphs является то, что вы можете редактировать фигуры в одном текстовом представлении, чтобы начать согласование символов вместе в словах.
Затем вы можете приступить к корректировке межбуквенного интервала, глядя на ритм счетчиков и уточняя общие пропорции, такие как высота по оси x, вес и ширина шрифта (если вам нужно что-то напомнить, возьмите взгляните на наш глоссарий правил и терминов типографики).
10. Проверьте несколько слов
Изменение ваших фигур в текстовом представлении в Glyphs
Как часто цитирует шрифтового дизайнера Мэтью Картера: «Тип — это красивая группа букв, а не группа красивых букв». Помня об этом, постарайтесь как можно раньше начать рассматривать свой дизайн с уровня строки и абзаца.
Создайте простой документ InDesign CC с текстовыми фреймами и вставьте в них несколько слов. Я установил для каждого текстового фрейма другой размер шрифта для сравнения (размеры будут зависеть от того, для чего будет использоваться ваш шрифт).Наконец, экспортируйте свой шрифт и выберите его в документе, чтобы увидеть его в действии.
Лучшие на сегодняшний день предложения Adobe Creative Cloud
Пока вы все еще на ранних стадиях своего дизайна, прежде чем вы определитесь с каким-либо интервалом, вы можете использовать встроенный инструмент кернинга InDesign для оптического размещения ваших букв, возможно, с некоторыми дополнительное отслеживание для быстрого и грязного впечатления. Когда дело доходит до правильного выполнения работы, обратите внимание на наши советы экспертов по шрифту кернинга.
Когда вы будете довольны, экспортируйте свой шрифт и выберите его в документе, чтобы увидеть его в действии.
11. Изучите другие гарнитуры
Чтобы создать надежный шрифт, вам нужно изучить другие хорошие примеры. Критический взгляд на них, с контекстуальной или исторической точки зрения, поможет вам понять, почему определенные дизайнерские решения в этом и вашем собственном шрифте имеют особый эффект.
Посмотрите, как система форм согласованно работает вместе, создавая индивидуальность. В нашей статье 5 способов, которыми тип может определять бренды, начинают распаковывать различные эффекты, которые могут иметь определенные особенности типа.
Мне посоветовали взглянуть как на гарнитуры шрифтов, стилизованные под ваш собственный, так и на те гарнитуры текста, которые обычно считаются хорошими примерами.
12. Уменьшите масштаб
Важно проверить шрифт в разных размерах в тестовом документе. В зависимости от вашего брифинга, читаемость может быть критичной при меньших размерах, или вы можете быть обеспокоены тем, как текст на дисплее читается на расстоянии.
Изменение масштаба может вызвать затруднения.Чтобы посмотреть, как ведут себя ваши фигуры разных размеров, и узнать, какие дизайнерские решения на них влияют, требуется практика.
13. Получите это на бумаге
Распечатайте свой прогресс и посмотрите на него за пределами пикселей и подсветки, чтобы увидеть его с другой точки зрения. Мне кажется, намного легче обнаружить проблемы с деформированными символами, ритмом счетчиков, модуляцией штрихов и т. Д. При распечатке и прикреплении к стене.
Также проще делать заметки и наброски для настройки.Еще одно преимущество печати заключается в том, что при выполнении тысяч микрорегулировок в течение длительного периода разработки распечатка может помочь вам отслеживать ваш прогресс, чтобы вы могли видеть, как далеко вы продвинулись.
14. Добавьте специальные символы
Ваш шрифт может содержать ограниченный набор символов, потому что он предназначен для конкретного проекта, личного использования или имеет очень декоративный дизайн. Однако, если вы хотите, чтобы его использовали другие дизайнеры для различных проектов, он должен быть гибким и иметь широкий набор символов.Обычно это заглавные буквы, диакритические знаки (акценты), выбор цифр, лигатуры и многое другое.
15. Изучите различные стили, толщину и ширину
Дизайнерам нужно много вариантов
Когда дизайнер выбирает конкретный шрифт, ему, вероятно, понадобится палитра вариантов для дизайна. У вашего шрифта настоящий курсив, а не только наклонный римский шрифт? Подойдет ли ваш шрифт для сокращенной версии? Это относится к вашему брифу и вариантам использования вашего шрифта.
16. Рассмотрите возможность глобального использования
Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 133k. Опубликовано
Многие владельцы квартир приходят к решению делать ремонт своими руками. На это, безусловно, требуется много сил, зато экономия более чем заметна. Большая часть средств уходит на строительные материалы и инструменты. Если работа выполняется своими силами, то и платить за неё никому не надо.
Однако вам стоит учесть тот факт, что далеко не все ваши мечты о новом интерьере квартиры можно воплотить, не пользуясь услугами профессионалов. Некоторые материалы, продающиеся в строительных магазинах, требуют специфических навыков, опыта работы и определенной сноровки. Если вы не уверены в собственных силах и делаете ремонт в первый раз, то лучше воспользоваться «проверенными способами», которые легко дадутся даже новичку в такой непростой области, как ремонт.
В этой статье мы рассмотрим виды отделки потолка своими руками. Некоторые подойдут абсолютно всем, обратить внимание на другие стоит только людям, у которых уже есть опыт отделочных работ.
Потолок своими руками из пластиковых панелей
Основной плюс этого способа в том, что вам не нужно будет готовить потолок к отделке. Не потребуется длительного выравнивания, шпаклевания, штукатурки и грунтовки. Вы можете даже оставить обои на потолке, если они не отклеиваются.
Для того, чтобы закрепить пластик, вам нужно сделать каркас, к которому будут крепиться панели. Стоимость пластика невысока, скорость установки панелей зависит от ваших навыков. Первые 2-3 панели могут потребовать большего времени, но последующие вы будете крепить очень быстро. Отличный вариант по соотношению затрачиваемого времени и цене материалов.
Еще один плюс пластиковых панелей — влагостойкость. Именно поэтому потолки в ванных комнатах, подсобных помещениях и туалетах обычно отделывают пластиком. Широкий выбор цветов и фактур также является достоинством данного способа.
Единственный (сомнительный) минус этого способа в том, что пластик считается не экологичным материалом. Но на этот счет у разных людей разное мнение.
Итог: сделать потолок из пластиковых панелей своими руками можно не только быстро, но и недорого.
Потолок из пластика своими руками — видео
Отделка потолка обоями своими руками
Обои уже давно используются не только для отделки стен. В зависимости от того, какие обои вы выберете, ремонт может получиться довольно дешевым или же достаточно дорогим.
Явный минус этого способа — необходимость подготовительных работ. Вам нужно будет удалить предыдущее покрытие потолка (если оно присутствует), затем выровнять потолок, отшпаклевать его, загрунтовать и только потом приступать к поклейке обоев.
При расчете средств не забудьте внести в смету штукатурку, шпаклевку и грунтовку. Также подготовительный этап потребует времени, ведь каждый слой должен высохнуть.
Идеально ровные потолки встретить можно редко, а сделать их такими, не обладая опытом, непросто. Если вы наклеите даже самые красивые обои на неровный потолок, то смотреться они будут не очень хорошо, поскольку станут заметны стыки, зазоры и изгибы потолка.
Из плюсов такого способа можно назвать сравнительно быстрый и легкий монтаж, огромный ассортимент и быструю замену при необходимости (если обои выцветут, то их можно поменять на другие без повторного подготовительного этапа).
Итог: лучше всего использовать обои для отделки потолка своими руками, если на поверхности нет дефектов. Быстрый способ, подходящий для любого бюджета.
Как клеить обои на потолок — видео
Потолок из гипсокартона своими руками
Если потолок в вашей квартире далек от идеального, то отделка гипсокартоном — отличное решение. Для начала вам нужно будет смонтировать каркас, к которому и будет крепиться гипсокартон. Этот строительный материал — один из самых популярных на рынке, поскольку работать с ним просто даже новичкам, а более опытные владельцы квартир могут создавать из гипсокартона настоящие произведения искусства. Многоярусные потолки из гипсокартона помогут зрительно выделить определенную зону комнаты или просто украсить ваш потолок.
Не рекомендуем вам использовать многослойные конструкции в маленьких помещениях и в комнатах с низкими потолками. Чтобы зрительно увеличить помещение, воспользуйтесь «вогнутыми» потолками. А придать большому помещению уют помогут овалы и радиусы.
Ещё один плюс такого материала в том, что его можно использовать в сырых помещениях (исключительно влагостойкий гипсокартон): ванных комнатах, туалетах, кладовых.
Единственный явный недостаток — необходимость дополнительных работ после монтажа. Вам будет необходимо тщательно отшпаклевать всю поверхность, чтобы скрыть стыки.
Итог: недорогой, но трудоемкий способ отделки потолка своими руками.
Также есть такой вариант отделки, как натяжные потолки. Однако, процесс установки натяжного потолка достаточно трудоемкий и требует определенных навыков. Поэтому вы вряд ли сможете самостоятельно установить натяжной потолок своими руками. Лучше обратиться в специализированную компанию, которая осуществляет и пошив, и установку натяжных потолков. Для жителей юга России рекомендуем купить натяжные потолки в Ростове в компании РостовПотолок, поскольку она зарекомендовала себя как команда профессионалов своего дела и существует на рынке с 2006 года.
Как сделать потолок из гипсокартона — видео
Покраска потолка своими руками
Этот вариант уже многие годы используется в отделке квартир и не теряет своей актуальности. Главный плюс этого способа — его долговечность и надежность. Вам не нужно бояться «потопа», устроенного соседями сверху, потолок, отделанный краской с легкостью справится с таким несчастьем.
Однако покраска потолка требует самого серьезного подготовительного этапа. Если вы хотите, чтобы ваш потолок отлично смотрелся, то он должен быть не только идеально ровным, но и идеально гладким.
Для этого вам придется удалить существующее покрытие, покрыть потолок шпаклевкой и тщательно доводить его до безупречной гладкости при помощи наждачной бумаги (или специальной сетки). Это сложная работа, требующая не только времени, но и аккуратности. Если вы в каком-то месте «снимите лишнее», то вам придется вновь шпаклевать потолок. Добиться идеального потолка непрофессионалу будет очень непросто.
Плюсы покраски потолка своими руками в том, что вы не ограничены в выборе цветов и фактур. Существуют краски с различными эффектами: матовые, глянцевые, с перламутром, флюоресцентные (светящиеся в темноте). Вы даже можете встретить краску, создающую эффект натяжных потолков.
Итог: отличный способ отделки потолка своими руками, если у вас есть готовая ровная поверхность. В ином случае ремонт потребует немало времени, сил и средств.
Как покрасить потолок своими руками — видео
Добавить в закладки
Ровный потолок из гипсокартона своими руками: фото, видео
Потолок – это нижняя поверхность перекрытия. В обычных жилых зданиях потолочное перекрытие бывает либо безбалочное – гладкое, либо балочное с облицовкой из листового или плитного материала. Поверхность всех подобных сооружений сложно назвать идеально ровной.
Использование гипсокартона
Гипсокартон – это своеобразный строительный сэндвич, где между двумя слоями картона находится слой гипса. Благодаря своей уникальной легкости материл повсеместно используется для выравнивания стен и потолочных поверхностей своими руками.
Материал выпускается разных марок. Для создания ровного потолка применяются два вида.
Обычный – материал наименьшей плотности, обладающий всеми отличительными качествами: негорючестью, способностью к шумопоглощению и простотой монтажа. Маркировка синяя на сером фоне.
Влагоустойчивый – предназначенный для применения в помещениях с повышенной влажностью. Маркировка синяя на зеленом фоне.
Гипсокартонный потолок в интерьере
Выровнять или создать ровный потолок с помощью гипсокартона можно разными способами, а зависимости от поставленной задачи.
Подвесной – листы монтируются на каркас и создают по сути вторую, совершенно ровную потолочную поверхность. Таким образом можно заодно скрыть трубы, провода и тому подобное. Однако следует помнить, что монтаж подвесного сооружения уменьшает высоту комнаты.
Многоуровневый – именно использование гипсокартона позволяет без больших затруднений и затрат создать многоуровневые конструкции и оборудовать разнообразными светильниками. При этом потолочные элементы могут быть как прямыми, так и криволинейными. На что следует обратить внимание в этом случае – характер крепления. На фото – двухуровневый гипсокартонный потолок с вмонтированными точечными светильниками.
Материалы и инструменты
Гипсокартонные листы толщиной в 6,5–9,5 мм. Для криволинейных элементов предпочтителен самый тонкий лист.
Металлический профиль для каркаса – потолочный и направляющий.
Перфоратор со сверлами, шуруповерт, монтажный нож, ножницы по металлу, отвертка, молоток.
Малярная кисть, строительный уровень длиной в 1 м.
Металлические навесы – гипсокартонные листы могут крепиться прямо к перекрытию – расстояние в этом случае составляет 10–15 см и для крепления используются прямые подвесы. Или же, когда конструкция должна скрыть коммуникации, на расстоянии 30–50 см, и в этом случае применяются подвесы с зажимом.
Саморезы – 9,5 (Ln) и 19 (Fm) мм.
Проектирование и разметка
Уровень подвесной конструкции определяется не расстоянием его от базового потолочного перекрытия, а по строительному уровню, потому что целью всех работ является как раз выравнивание неровной поверхности. Горизонтальная линия прочерчивается по всему периметру комнаты.
Создается эскиз. Конструкция может включать и прямолинейные, и криволинейные элементы в любом соотношение.
Сложность устройства гипсокартонного ровного потолка состоит не в обшивке, а в монтировании каркаса. Поэтому на первом же этапе проектирования рекомендуется проверка возможного крепления. Для этого на базовое потолочное перекрытие устанавливается предполагаемое крепление и с помощью подвесного груза, вдвое превышающего расчетную нагрузку, проверяется его надежность. В расчетную нагрузку входит вес потолочной конструкции, осветительных приборов и декоративных элементов.
Вес рассчитывается таким образом: площадь потолочного перекрытия*толщина листа*1,5.
Если проверочные тесты принесли удовлетворительные результаты, на базовый потолок наносится разметка всех будущих элементов.
Монтаж каркаса
Потолочные профили следует размещать на расстоянии 40 см друг от друга. В соответствии с этими требованиями перекрытие размечается линиями для монтажа, а профиль нарезается фрагментами соответствующей длины. К потолку крепятся подвесы, а в них устанавливается профиль. Если длина рейки оказывается недостаточной, ее можно нарастить с помощью удлинителя.
Промежуточный профиль закрепляется с шагом в 50 см. Рекомендуется равномерное распределение, которое рассчитывается таким образом: длина делится на 50, округляется до целого, затем длина пролета делится на полученную величину. Результатом будет расстояние между профилями.
На фото представлен готовый металлический каркас.
Обшивка гипсокартоном
Для качественного выполнения работ даже своими руками, потребуется помощь не менее двух человек: гипсокартонный лист не отличается весом, но достаточно велик. А при монтаже требуется удерживать лист, плотно прижатым к каркасу.
Листы нарезаются согласно расчетам. Делать это рекомендуется на месте, непосредственно перед монтажом, чтобы откорректировать возможные отклонения.
В местах стыковки листов с помощью струга снимается фаска – закругление на листе. Ширина обработанного стыка составляет 2–2,5 см, и в дальнейшем будет заделываться смесью.
Монтаж начинается с целых листов гипсокартона. Затем устанавливаются нарезанные листы, и позднее – элементы второго уровня или бордюра по краям. Монтаж на втором уровне начинается с боковых элементов, а затем обшивается нижняя часть.
Листы крепятся саморезами длиной в 19 мм с шагом в 20 см. Головки саморезов должны уходить в плоскость листа.
При необходимости сделать криволинейные элементы по линии изгиба размечаются параллельные отрезки и прорезаются. Сама линия изгиба прорезается не полностью, а затем закругляется по эскизу.
Для светильников в листах заранее проделываются отверстия.
Швы между листами зашпаклевываются или наполняются специальными составами. При необходимости подвесная конструкция окрашивается. Монтаж светильников производится после окончания всех отделочных работ.
На видео процесс установки гипсокартонного ровного потолка своими руками представлен более подробно.
5 способов отделки для красивого потолка — INMYROOM
Красивый потолок, в силу своей большой площади, является важным элементом для создания гармоничной обстановки в доме. Его ремонт – важная часть общего ремонта квартиры. Чтобы потолок хорошо вписался в выбранный стиль оформления, нужно тщательно продумать его цвет и тип покрытия. Правильно отделанный потолок поможет скрыть недостатки и создать уютную или, наоборот, яркую и веселую атмосферу вашего жилища.
Как выбрать цвет
Ремонт потолков в квартире своими руками начинается с выбора цвета. В настоящее время существует огромный выбор цветов и отделки, и этим стоит воспользоваться.
Для многих наиболее привычны белые потолки, но это далеко не единственный вариант. Да, белый цвет зрительно расширяет помещение, но в случае с высокими потолками он может настолько увеличить их, что комната будет казаться безликой и неуютной. Как должны выглядеть красивые потолки? Один из вариантов оформления – использовать тот же цвет, что и для стен. За основу можно взять и цвет молдингов.
С белыми стенами очень хорошо смотрятся потолки оттенков «белая пастель»: например, бледно-голубой или светло-персиковый цвет. Если потолки в квартире слишком высокие, можно несколько снизить их высоту, покрасив в шоколадный, темно-зеленый или темно-синий цвет. Это придаст дополнительный уют помещению.
Можно поэкспериментировать с глянцевыми и матовыми поверхностями. Глянцевые встречаются не очень часто, но если в комнате мало света или небольшая площадь, такое решение поможет улучшить ее вид. При этом не стоит забывать, что глянец хорошо подчеркивает любые дефекты отделки.
Для помещений в классическом или деревенском стиле неплохо подойдет отделка декоративными балками или деревянными панелями. Для интерьеров в стиле лофт можно использовать цвет и текстуру светлого бетона: это и высоту не уменьшит, и придаст комнате модный ныне колорит.
Виды отделки
Чем лучше отделать потолок, используя недорогие материалы и не прилагая особых усилий? Вот несколько способов по степени увеличения трудоемкости работ и приближению к требованиям современного дизайна:
Побелка;
Окраска;
Оклеивание обоями или плиткой;
Жидкие обои;
Подвесная конструкция;
Натяжная конструкция.
Побелка
Это старый способ отделки, в силу своей простоты применяемый до сих пор. Недостатки у него следующие. Во-первых, побелка хорошо смотрится только на идеально ровных поверхностях. Во-вторых, беленую поверхность категорически нельзя мочить, иначе их придется белить заново. Поэтому на кухнях и в ванных комнатах этот способ использовать не рекомендуется. Кроме того, следы на поверхностях, неизбежно остающиеся после работы с побелкой, достаточно трудно смыть.
Окраска
Также весьма популярный способ. Как и в случае побелки, поверхность под окраску должен быть хорошо выровнен. Преимущество окраски в том, что, во-первых, она не боится воды, а во-вторых, если цвет надоест, всегда можно перекрасить.
Оклеивание
Оклейка обоями. Этот вариант до сих пор является достаточно популярным благодаря своей дешевизне и неплохому конечному результату.
Обои хорошо маскируют старые или неровные поверхности. В то же время, этот способ достаточно трудоемок, особенно если брать рулоны шириной от 1,20 метра: из-под них нелегко выгонять воздух при оклейке. Обычно для такой работы требуется помощник.
Оклейка плиткой. Как и в случае с обоями, здесь не требуется идеально ровный потолок, на нем могут быть даже трещины. Оклеивать плиткой легче, чем обоями. Осторожности требует лишь сам процесс: поскольку плитки мягкие, приклеивать их нужно аккуратно, так как следы от нажима впоследствии удалить не удастся.
Жидкие обои
Этот вид отделки, называемый также шелковой штукатуркой, выглядит весьма эффектно. А разнообразие цветов и текстур жидких обоев позволяет придать помещению самую роскошную атмосферу. Недостаток у данного способа только один – он требует определенного мастерства, и при отсутствии нужных навыков лучшим решением будет обратиться к специалистам.
Подвесной
Подвесной потолок – это, по сути, металлический каркас, закрепленный и закрытый панелями. Такие потолки сильно «съедают» высоту комнаты, но хорошо смотрятся в высоких помещениях. Кроме того, за ними удобно прятать коммуникации.
Из чего можно сделать потолок в комнате? Для кухонь и санузлов обычно используют пластиковые панели: они не боятся влаги и их легко мыть. В жилых помещениях обычно применяют гипсокартонные плиты. Их легко резать, благодаря чему ими можно оформлять любые фигурные элементы. Единственный недостаток – даже влагостойкие виды гипсокартона боятся воды. Впрочем, в случае протечки можно заменить отдельную плиту.
Натяжной
Это один из самых популярных сегодня видов отделки. Натяжные потолки существуют всех цветов и текстур и позволяют обустраивать комнаты любой формы и размера. Встречаются очень красивые потолки: матовые, глянцевые и полупрозрачные. Они не боятся влаги и пара. Еще одно их достоинство – при необходимости они могут сниматься и монтироваться заново.
Натяжные потолки крепятся к багету, укрепленному по периметру комнаты. Их хорошо использовать в невысоких помещениях, так как они забирают минимум высоты. Кроме того, они отлично скрывают дефекты.
Недостаток у натяжных потолков один – без помощи специалистов при их креплении обойтись нельзя. Более того, такой специалист должен иметь большой опыт работы с ними.
Как подготовка к отделке
Независимо от выбранного вида отделки, потолок к ней требуется подготовить. Для этого нужно очистить его поверхность, заделать швы и трещины и прогрунтовать.
Очистка поверхности
Для начала убирается старое покрытие – целиком, если это возможно, или частично, в местах отслоения от основы. Без такой подготовки новое покрытие не будет держаться.
Старая побелка легко убирается с помощью губки. Перед этим потолок нужно хорошо увлажнить. Штукатурку под побелкой убирают либо только на потрескавшихся участках, либо на всей поверхности – это зависит от степени ее повреждения.
Обычные и жидкие обои снимаются точно так же: поверхность основательно промачивают, желательно горячей водой, и через некоторое время счищают обои с помощью шпателя, не дожидаясь их высыхания.
Заделка трещин
Трещины, в особенности в стыках плит, нужно замазать. Вначале их расширяют в ширину и глубину – для этого используется молоток и зубило, а в более сложных случаях перфоратор. Делается это для того, чтобы нанесенный состав держался как можно лучше. Затем трещину грунтуют по длине и ширине и заделывают штукатуркой или герметиком.
Грунтовка
Завершает подготовку потолка к отделке грунтование. Оно нужно для придания поверхности хороших адгезионных свойств.
При наличии плесени или грибковых повреждений поверхность вначале обрабатывают антигрибковым средством. После его высыхания наносят грунт, равномерно распределяя по всей поверхности. Это делается валиком, а в труднодоступных местах – кистью. Как правило, грунтуют потолок в два или три слоя – для более легкого последующего нанесения отделочных материалов.
Отделка потолка
После высыхания грунтовки поверхность выравнивают, чтобы изъяны не проступили вновь. Чем отделать потолок в квартире? Финишная отделка может производиться с помощью шпатлевки или гипсокартонных листов.
Выравнивание шпатлевкой
Существует много видов шпатлевок. Они делятся на четыре группы: 1. Минеральные, на цементной основе – сильно поглощают пар и влагу, неэластичны, неустойчивы к истиранию, зато хорошо выдерживают солнечные лучи; 2. Акриловые – легко загрязняются, но и легко моются, отличаются хорошей водоустойчивостью и высокой эластичностью. Они сильно подвержены грибку и со временем разрушаются на солнечном свете; 3. Силикатные, из жидкого стекла – не подвержены загрязнению, обладают средней эластичностью, устойчивы к грибку, истиранию и солнечному свету; 4. Силиконовые, на основе силиконовой смолы – более эластичны по сравнению с силикатными и более водоустойчивы.
Выравнивание гипсокартоном
В последнее время чаще применяется выравнивание гипсокартонными листами. Если потолок достаточно ровный и не имеет перепадов высот, гипсокартон можно монтировать прямо на его поверхность.
Если имеются большие перепады по высоте или нужно дополнительно утеплить потолок, листы гипсокартона крепят на каркас из металлического профиля.
Этот метод позволяет заодно скрыть коммуникации. Металлический каркас прикручивается к потолку, затем на него крепятся листы гипсокартона. После завершения монтажа швы между листами заделываются шпаклевочной смесью с применением сетки-серпянки. В конце проводят финишную шпатлевку всей поверхности для окончательного выравнивания. Затем потолок шлифуют, грунтуют, и после этого он готов к покраске или оклейке обоями или плиткой.
Нужно помнить, что этот способ, при всей своей популярности, отбирает 70– 150 мм от высоты помещения. Еще один важный момент: работу по обрешетке сложно качественно сделать самому, поэтому обычно ее доверяют специалистам.
Окраска потолка
Красить потолки сейчас не так принято, как раньше, поскольку появилось множество более современных отделочных материалов. Тем не менее, многие до сих пор применяют этот способ.
Вначале поверхность основательно грунтуют и только затем приступают к покраске. Удобнее красить валиком на длинной ручке, стоя на полу, так как с этого расстояния лучше видны возможные огрехи. Следует дождаться полного высыхания первого слоя краски, оценить качество работы и, если требуется, нанести второй слой.
На оштукатуренных потолках лучше использовать эмалевые или масляные краски, а на гипсокартоне – краски на водной основе.
Оклейка обоями
Этот способ также пока достаточно популярен. Клеят обои в плотно закрытой комнате, при отсутствии сквозняков. Проще всего это делать вдвоем с помощником, который будет держать часть полотна, но в крайнем случае можно справиться и самому.
Потолок грунтуют и дожидаются высыхания. Дальше все делается аналогично оклейке стен: замачивается клей, нарезается нужное количество полотен. Если обои с рисунком, это также нужно учесть при нарезке. Затем наносят клей и приступают к поклейке. После завершения работы окна и двери держат закрытыми до полного высыхания обоев.
Оклейка плиткой
Существуют разные виды плитки, позволяющие подобрать нужный рисунок и расцветку. Плитка имеет небольшие размеры, поэтому ее несложно монтировать в одиночку.
Перед оклейкой потолок обрабатывается грунтовкой. Затем делается разметка, по которой будет нанесена плитка. Как правило, используется полимерный клей на спиртовой основе.
Это далеко не все способы отделки потолков. Например, жидкие обои, обшивка пластиковыми панелями, установка подвесных и натяжных потолков. Все они тоже хороши, но довольно сложны в исполнении, поэтому подобные работы стоит доверить специалистам.
Видео
Рекомендуем к просмотру данные видеоролики о потолках своими руками.
Как сделать потолок из гипсокартона своими руками
Содержание:
Работа с гипсокартоном: конструкция потолка и необходимые материалы Устройство потолка из гипсокартона: разметка Как монтируется каркас для потолка из гипсокартона своими руками Крепление гипсокартона к потолку
Выровнять существующие потолки можно несколькими способами: в одном случае на помощь человеку приходят трудоемкие штукатурные процессы, а в другом – современные технологии монтажа подвесных систем. Наиболее популярными в современном мире являются всевозможные подвесные потолки – их много и все они предназначены для скрытия неровностей и придания существующим потолкам эстетического вида. Одну из таких систем мы сейчас разберем, как говорится, по косточкам и вместе с сайтом stroisovety.org научимся монтировать ровный потолок из гипсокартона своими руками.
Потолок из гипсокартона своими руками
Работа с гипсокартоном: конструкция потолка и необходимые материалы
Приступая к осуществлению задуманного и в поисках ответа на вопрос, как сделать потолок из гипсокартона, первое, что нужно сделать, так это определиться с необходимым материалом и его назначением. Для создания гипсокартонных потолков понадобятся:
Профиль ud. Его называют направляющим и устанавливают на стены по всему периметру помещения. От правильности установки этого профиля зависит ровность будущего потолка из гипсокартона.
Профиль cd – несущий. Именно к нему выполняется крепление листов гипсокартона. От жесткости его установки зависит надежность всей потолочной конструкции в целом.
П-образные кронштейны или быстроподвесы. Используются для крепления несущих профилей к существующему потолку. Если подвесная конструкция расположена на расстоянии до 12см от перекрытия, применяется П-образный кронштейн. Если больше – то используют быстроподвесы.
Крабовый cd-соединитель. Служит для объединения несущих профилей крест-накрест. При монтаже каркаса используется для установки перемычек.
CD-соединитель. Применяется для удлинения профилей cd. Вряд ли он вам понадобится, так как в квартирах вполне можно обойтись несущими профилями длиной 3 или 4м.
Листы гипсокартона. Тут скажу только одно – монтаж гипсокартона на потолок предусматривает использование листов толщиной 9,5мм.
Саморезы ø3,5*25мм – применяются для крепления листов гипсокартона.
Саморезы ø3,5*8,5мм (тексы) – используются для соединения металлических частей каркаса.
Распорные или забивные дюбели ø6мм и длиной 40-60мм. Дюбели понадобятся для крепления потолочной системы к стенам и существующему потолку.
Устройство потолка из гипсокартона фото
Кроме материалов понадобится и некоторый специализированный инструмент
Перфоратор – применяется для бурения отверстий в процессе установки элементов крепления потолка.
Шуруповерт с битой-ограничителем используется для завинчивания саморезов. Бита-ограничитель нужна только для крепления гипсокартона, ее назначение – не дать саморезу вкрутиться глубже, чем необходимо.
Гидравлический или лазерный уровень – применяется для разметки плоскости потолка.
Шнурка – с ее помощью отбивают периметр.
Ножницы по металлу – необходимы для порезки профиля. В качестве альтернативы можно использовать болгарку.
Нож для гипсокартона – применяется при раскрое листов гипса.
Рулетка – нужна для проведения измерений.
Вооружившись всем необходимым, можно смело приступать к работе – как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Как сделать потолок из гипсокартона своими руками
Устройство потолка из гипсокартона: разметка
Обшивка потолка гипсокартоном на первой стадии работ предусматривает разметку. Выполняется она довольно просто. Для начала необходимо задать плоскость будущего потолка – а для этого понадобится отбить его уровень на стенах помещения по периметру. В одном из углов комнаты устанавливается отметка согласно выбранной высоте будущего потолка. Эта отметка с помощью лазерного или гидравлического уровня переносится во все остальные углы помещения.
Полученные таким образом точки соединяются с помощью отбивочного шнура – он натягивается между двумя отметками, после чего немного оттягивается от стены и отпускается. Процесс чем-то напоминает стрельбу из рогатки – в результате этого на стене прорисовывается ровная линия, которая и обозначает плоскость монтажа каркаса.
Разобравшись с периметром помещения, можно переходить к разметке мест установки П-образных кронштейнов или быстроподвесов. Здесь все просто – от одной из стен с помощью рулетки на потолке устанавливаются отметки с шагом 400мм. Такую же разметку необходимо сделать и с противоположной стороны потолка. Располагающиеся друг напротив друга метки опять же соединяются с помощью отбивочного шнура, пропитанного синькой, в одну прямую линию. Полученные таким образом линии будут указывать направления установки несущих профилей. Теперь, чтобы определить положение крепежных элементов, вдоль каждой из линий устанавливаем еще отметки с шагом 600мм – в этих местах и будут установлены крепежи.
Это все, что понадобится сделать на данном этапе работ – дальше идет монтаж.
Работа с гипсокартоном на потолке фото
Как монтируется каркас для потолка из гипсокартона своими руками
Работа с гипсокартонным потолком на первом этапе монтажа предусматривает устройство каркаса. Его сборка начинается с установки направляющих профилей – они монтируются по отбитым на стенах линиям и крепятся посредством забивных или распорных дюбелей.
Когда периметр из направляющих готов, по отмеченным на потолке меткам крепятся П-образные кронштейны – для их фиксации применяются все те же дюбели. Если разметка выполнена правильно, то с установкой крепежных элементов проблем возникнуть не должно.
Монтаж гипсокартона на потолок своими руками
Разобравшись с крепежом, переходим к установке несущих профилей – здесь дело обстоит немного сложнее. Для начала по намеченным линиям вставляем в направляющие профили отрезки cd и крепим их возле стены небольшими саморезами под названием «тексы». Каждый профиль необходимо зафиксировать с двух концов парой саморезов.
Теперь, дабы сориентировать несущие профили четко в плоскости горизонта, натягиваем поперек три-четыре нити (закрепить их можно тексами) и, выставляя профиль на касание к нитям, крепим его тексами к П-образным кронштейнам. Проконтролировать положение профиля необходимо в каждой точке его опоры на потолок.
Обшивка потолка гипсокартоном своими руками
Это еще не все – для усиления каркаса необходимо установить перемычки, они монтируются поперек несущих профилей через каждые 500мм. Для их установки понадобятся крабовые cd-соединители – в отмеченных местах с шагом 500мм они надеваются сверху направляющих профилей и фиксируются к нему саморезами через специальные ушки, которые необходимо подогнуть. Когда крабы будут установлены, в них защелкиваются перемычки, вырезанные из cd-профиля, и тоже привинчиваются посредством тексов через специальные ушки.
Вот теперь с полной уверенностью можно сказать, что жесткий и надежный каркас для потолка из гипсокартона готов. Остается только обшить его листами.
Как крепить гипсокартон к потолку фото
Крепление гипсокартона к потолку
Установка гипсокартона на потолок сопряжена только с одной сложностью – из-за довольно внушительных размеров (2,5х1,2м), самостоятельно установить на потолок лист гипсокартона практически невозможно, понадобится помощник. Лист прикладывается к каркасу и с помощью шуруповерта прикручивается саморезами по металлу ø3,5 на 25мм. Шаг крепления составляет 150мм. Прикрутить лист гипсокартона необходимо по всем несущим и направляющим профилям, включая перемычки.
Установка гипсокартона на потолок своими руками
После окончания монтажа резаные швы необходимо расшить – края листов срезать под углом 45˚. Это необходимо для качественного заполнения шва шпаклевкой – такой подход к делу не позволит швам трескаться в процессе эксплуатации потолка.
Ну как, сложно монтировать потолок из гипсокартона своими руками? Когда знаешь, что делаешь, любой подобный процесс покажется более интересным, чем трудным. В любом случае, ваши физические и умственные усилия не будут напрасными – сэкономите немного семейного бюджета, да и научитесь чему-то новенькому.
Автор статьи Александр Куликов
Выравнивание потолка из гипсокартона своими руками
Ровные и гладкие поверхности служат настоящим украшением комнаты. Но многие владельцы квартир сталкиваются с тем, что плиты перекрытия деформируют отделку, приводя к трещинам. В результате приходится использовать выравнивание потолка. Его можно провести несколькими способами:
штукатуркой;
гипсокартоном;
натяжными конструкциями;
Штукатурку можно использовать лишь в тех случаях, если перепады на потолке не превышают 5 см. В противном случае ее использование не рекомендуется. Помимо этого выровнять потолок подобным образом достаточно сложно. При значительных перепадах можно использовать натяжные конструкции, но осуществить их монтаж самостоятельно зачастую становится сложно. Наиболее простым и доступным решением остается гипсокартон.
Расчет необходимых материалов
Чтобы грамотно осуществить выравнивание потолка гипсокартоном необходимо заранее приобрести все материалы. Так работа пойдет быстрее. Для удобства расчета ниже будет приведена таблица. Вам останется лишь умножить количество расходуемых изделий на площадь помещения.
Наименование
Расход
Профиль ПП 60х27
2,9 пог. м.
Профиль ПН 28х27
Длина соответствует периметру
Лента уплотнительная 30 мм
Длина соответствует периметру
Соединитель одноуровневый для профилей ПП 60х27
1,7 шт
Удлинитель профилей ПП 60х27
0,2 шт
Анкерный подвес с зажимом для профилей ПП 60х27
0,7 шт
Тяга подвеса
0,7 шт
Дюбель анкерный
0,7 шт
Дюбель для крепления профилей ПН 28х27
2-3 шт
Шуруп TN 25
23 шт
Лента армирующая
1,2 пог м
Далее сделайте чертеж потолка на бумаге. Так вы сможете изобразить предварительную раскладку листов. При этом следите, чтобы смежные листы крепились со смещением друг относительно друга на расстоянии, которое не должно быть меньше шага несущего профиля. Размер стандартного листа 1200 мм, а расстояние между профилями каркаса будет составлять максимум 600 мм. Таким образом, выравнивание потолка своими руками станет под силу любому, кто хоть немного знаком со строительным инструментом.
К содержанию↑
Разметка потолка перед выравниванием
Секрет красивой комнаты в ровной и гладкой поверхности, поэтому ниже мы расскажем, как выровнять потолок гипсокартоном. Для этого необходимо отступить от потолка 10-15 сантиметров. Делаем метку и при помощи пузырькового уровня чертим горизонтальную линию. Ее необходимо проложить по всем стенам помещения. Если вы сделали все верно, то конец линии совпадет с ее началом.
Далее в линию ввинчивают несколько шурупов и натягивают веревку, которая будет служить ориентиром. Она позволит установить ровный потолок в помещении. Затем прямо на поверхности отмечаются места крепления профиля, расстояние между которым делают 60 см. Этого достаточно, чтобы прикрепить по краям и центру лист гипсокартона шириной 120 см.
К содержанию↑
Сбор и установка каркаса
Каждый, кто знаком со строительным инструментом, может без труда выровнять потолок из гипсокартона в своем доме. Но нужно помнить, что от качества каркаса зависит внешний вид будущей конструкции. Первым делом вдоль намеченной на стене линии крепят профиль UD. Его нижняя часть должна соприкасаться с нашей чертой. Для этого каждый 45 см делают отверстие. Теперь крепится профиль при помощи 6 мм дюбеля и 4-5 мм шурупа.
Затем к потолку крепят подвесы, расстояние между которыми составляет 60 см. Для этого используют дюбель и шуруп аналогичных размеров. К подвесам прикрепляют профиль CD, который предварительно обрезают на 5 мм меньше, чем расстояние между стенами. Это позволит с легкостью вставить его в профиль UD. И вот вам уже практически удалось выровнять потолок без посторонней помощи.
К содержанию↑
Разводка электрики под освещение в комнате
Насадка для перфоратора
Любое помещение потребует освещения, поэтому стоит заранее продумать, в каком месте вы повесите люстру, а где будете использовать точечные светильники. Для установки осветительных приборов вам необходимо сделать отверстия в листах гипсокартона. Это можно сделать заранее, еще до их установки, а можно после фиксации при помощи специальной насадки-коронки для перфоратора.
Но не забывайте о том, что до момента монтажа листов гипсокартона необходимо провести электропроводку. Даже если вы знаете, как можно самому выровнять потолок, то работа с электрическими проводами может быть не под силу. Для этого можно обратиться к специалисту.
Необходимо лишь проследить за тем, чтобы провода были протянуты в те места, где в будущем планируется установить лампы. И помните, что при выравнивании стен и потолков все провода должны быть помещены в специальные гофротрубы, которые защитят проводку от попадания влаги.
Проведение проводки при выравнивании потолка
К содержанию↑
Разметка и резка гипсокартона для ровного потолка
Очень важно уделить особое внимание разметке гипсокартона. Не спешите сразу же крепить листы к потолку. Для начала изобразите на бумаге план размещения листов. Стоит избегать крестообразных стыков плит, они должны находиться в шахматном порядке, чтобы сделать потолок ровным. Шаг между стыками должен быть не менее 10см. Помните, что каждая плита должна быть зафиксирована минимум на двух профилях.
Целые листы укладываются по краям комнаты, а в центре делается вставка необходимого размера. Для этого на полу заранее вырезается лист гипсокартона подходящих размеров. По линии разметки два раза проводят монтажным ножом, а затем лист отламывается. Края обрабатываются рубанком. Для окончательного монтажа вам потребуется помощник, поскольку выровнять в одиночку потолок гипсокартоном крайне сложно.
К содержанию↑
Монтаж и финальная отделка
Вместе с помощником поднимите лист и держите на том месте, где он должен располагаться. Пока один держит, второй может начинать фиксировать гипсокартон к каркасу. Для этого каждые 20-30 см саморезы вкручиваются так, чтобы шляпка на пару миллиметров утопала в картоне. Между листами гипсокартона оставьте зазор в 5 мм, благодаря которому выравнивается потолок и предотвращается возникновение трещин.
Финальная отделка потолка после выравнивания
После монтажа армирующей лентой заклеиваются все стыки, затем шпатлевкой осуществляют выравнивание потолка. Она позволяет не только скрыть стыки, но и шурупы. После высыхания шпатлевки ее зачищают и добиваются ровной поверхности, которая готова для финальной отделки. Вы можете покрасить поверхность в любой цвет.
Ровный потолок из гипсокартона
Таким образом, любой желающий может заняться выравниванием потолка собственными силами. Главное иметь для этого желание и немного терпения. А вы бы смогли провести подобную работу самостоятельно?
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Ремонт потолка своими руками | Строительный портал
При входе в помещение в поле зрения любого человека одним из первых попадает потолок. Именно от потолка, его вида и состояния будет зависеть впечатление от интерьера в целом. Поэтому так важно поддерживать потолок в хорошем состоянии, следить за его чистотой и целостностью. Хотим мы того или нет, но чтобы интерьер выглядел великолепно, иногда приходится выполнять полный или частичный ремонт потолков. Для этого можно нанять мастеров, а можно сделать все самостоятельно, тем более что ремонт потолка своими руками способен сделать каждый, кто умеет обращаться с инструментом.
Виды потолков
Очистка потолка
Грунтовка потолка
Шпатлевание и штукатурка
Покраска потолка
Побелка потолка
Оклейка потолка
Хотелось бы сразу отметить, что если Вы не уверены в своих силах, все же лучше обратиться к профессионалам. На ремонт потолков цены зависят в первую очередь от сложности выполнения работ. Так самыми дешевыми являются работы по грунтованию и созданию изоляции. За их выполнение могут запросить около 1 у.е. за 1 м2. Наиболее дорогостоящими являются работы по шпаклевке, штукатурке и нанесению жидких обоев. Цена на эти виды работ колеблется в диапазоне от 7 до 10 у.е. за 1 м2. Все остальные работы по ремонту потолка обычно стоят от 3 до 6 у.е. за 1 м2.
Виды потолков
Разнообразие стилей интерьера, строительных материалов и креативных дизайнерских идей отразилось и на потолке. Сегодня в помещениях можно увидеть различные виды потолков, от самых простых до сложных многоярусных с множеством осветительных приборов. Среди наиболее распространенных видов потолков следующие:
окрашенный потолок;
потолок с побелкой;
оклеенный потолок;
подвесной потолок;
натяжной потолок.
Каждый из этих видов потолков обладает своими преимуществами и недостатками, конструктивными особенностями, которые влияют на стоимость ремонта потолка и трудовые затраты. Также необходимо отметить, что можно провести частичный или полноценный ремонт любого вида потолка. От того какой ремонт придется делать, будет зависеть объем выполняемых работ.
Как и при любых других строительных работах, ремонт потолка начинается с подготовки. На этом этапе необходимо очистить потолок от старого покрытия, погрунтовать и выровнять поверхность, а также подремонтировать стыки и швы на потолке. Тщательность подготовки зависит от того, какой вид потолка планируется делать. Например, поверхность потолка под побелку или обои необходимо сделать максимально ровной, в тоже время для подвесных или натяжных потолков такая ровная поверхность не критична.
Очистка потолка
Если ремонт выполняется в новом помещении сразу после строителей, то можно пропустить такой этап работ, как снятие старого покрытия, и сразу перейти к ремонту стыков и грунтованию. В противном случае начинаем с очистки поверхности потолка.
Чаще всего потолки белили, штукатурили известковым раствором или просто оклеивали обоями. Очистить потолок от этих отделочных материалов не составит особого труда. Для этого необходимо взять обычный малярный валик и штангу под него. Валик необходимо смочить теплой водой и немного отжать его так, чтобы с него не капала вода, и он оставался достаточно мокрым. После этого прокатываем часть потолка, валик поначалу прижимаем не очень сильно, но с каждым новым прокатом прижим усиливаем. Как только заметили, что валик практически сухой, вновь окунаем его в воду и повторяем всю процедуру на новом участке потолка. После того как намочили часть потолка размером пару метров квадратных, берем шпатель и начинаем счищать побелку, обои или штукатурку до бетонного основания или шпаклевки.
Важно! Обнаружив под отделкой слой старой шпаклевки, проверяем её на прочность при помощи шпателя. Если она достаточно прочно держится на поверхности потолка, тогда оставляем на месте. Если шпаклевка начинает крошиться и отслаиваться, тогда удаляем ее и в дальнейшем наносим новую.
Иногда потолки окрашивали масляной или водоэмульсионной краской. Удаление краски весьма трудоемкий процесс. Это можно сделать двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант подразумевает очистку от краски при помощи шпателя или наждачной бумаги. Это весьма долго и пыльно. Для второго варианта удаления потребуется специальная смывка, которую можно приобрести в магазине. После пропитки смывкой краска легко отделяется от поверхности, процесс размягчения краски может занять до 12 часов.
Если на потолок были наклеены какие-либо декоративные элементы или полистирольная плитка, то их можно удалить при помощи шпателя с жестким металлическим лезвием. Может быть такое, что на потолке останется часть клея. Для его удаления придется приложить некоторые усилия, но в результате должна остаться чистая поверхность.
Выполняя капитальный ремонт потолка с какой-либо подвесной или натяжной конструкцией, придется полностью её разобрать и снять, чтобы добраться до перекрытия. Особых рекомендаций тут нет, разве что быть крайне осторожным и приложить максимум усилий, чтобы не повредить элементы подвесного или натяжного потолка.
Грунтовка потолка
После очистки потолка от финишного покрытия и декоративных элементов переходим к грунтованию поверхности. Начинается она с проверки стыков и швов на потолке. Они должны быть заполнены штукатурным или гипсовым раствором, который прочно и надежно там держится. Если раствор в стыках частично рассыпается или отваливается от легкого удара по нему, тогда очищаем стыки и заново заполняем их раствором на основе гипса и цемента или раствором из специальных сухих строительных смесей с добавлением фибры. Заполнив швы, сравниваем выступающий раствор с плоскостью потолка и даем ему полностью высохнуть, лишь после этого приступаем к грунтованию потолка для дальнейших работ. На поверхность наносим грунтовку глубокого проникновения, чтобы добиться лучшей адгезии и укрепить основу. Для нанесения грунтовки можно воспользоваться валиком или кистью и побеспокоиться о защите рук и глаз от попадания грунтовки. После высыхания грунтовки переходим к дальнейшим работам.
Шпатлевание и штукатурка
Выполнение этих работ является строгой необходимостью, так как поверхность бетонного основания далека от идеально ровной. Это особенно критично, если выполняется ремонт потолков обоями или планируется его покраска или побелка. Какой из этих двух способов выравнивания поверхности выбрать, зависит от личных предпочтений и навыков мастера. Но есть ряд особенностей, которые могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Так штукатурка уменьшает полезную высоту помещения на 2 – 3 см и обладает довольно большой массой. А шпатлевка дает достаточно большую усадку и требует нанесения нескольких слоев, что отражается на времени и сложности выполнения этого вида работ. Преимуществом штукатурки потолка является простота выполнения работ и удобство в выравнивании поверхности. В то же время шпатлевка позволяет добиться идеально ровной поверхности с минимальной толщиной слоя и малой массой.
Штукатурка
Если решили сделать штукатурку потолка, тогда для этого потребуется: грунтовка «Бетоноконтакт», специальные сухие строительные смеси, например, «Ротбанд» и штукатурные маяки с креплением. Из инструмента потребуется: 1,5 м правило, дрель или перфоратор и уровень. Сами работы выполняются после очистки поверхности потолка следующим образом:
отступив от стены 15 – 20 см, ставим метку для направляющей, вторую метку для направляющей ставим с таким же отступом в другом конце помещения. При помощи малярной нити намечаем линию между этими двумя метками;
от первой линии отступаем 1,25 м и повторяем алгоритм нанесения разметки для направляющей;
когда разметка нанесена, засверливаем отверстия для крепежа;
крепим направляющие к потолку саморезами. При помощи уровня следим, чтобы направляющие были строго по горизонту и в одной плоскости. При необходимости откручиваем или прикручиваем саморезы, тем самым регулируя высоту;
как только выставили направляющие, фиксируем их при помощи густого раствора штукатурной смеси и даем полностью высохнуть;
осталось заполнить промежутки между направляющими штукатурной смесью и разровнять их по направляющим при помощи металлического правила.
Сам процесс штукатурки потолка весьма схож со штукатуркой стен, сложность лишь в том, что поверхность невертикальная и находится над головой. После полного высыхания получается ровная поверхность, на которую можно нанести шпатлевку и финишное покрытие.
Ремонт потолков: видео – урок штукатурки потолка
Шпатлевка
Шпатлевание потолка также позволяет выравнивать его поверхность, но это может занять несколько больше времени, чем штукатурка. К тому же, сами работы довольно сложно выполнять, если нет сноровки в обращении с инструментом. Для работы потребуются следующие материалы: грубая шпатлевка «Изогипс» и чистовая «Сатенгипс», грунтовка «Бетоноконтакт», малярная сетка. Из инструментов понадобится: широкий и узкий шпатели, емкость для замеса. Шпатлевание потолка заключается в следующем:
если после очистки и грунтования поверхности остались большие выбоины или перепады, то в первую очередь наносим несколько слоёв грубой шпатлевки. Она имеет наименьшую усадку, а толщина её слоя может достигать 5 см. Чтобы выровнять плоскость потолка и убрать лишнюю шпатлевку, используем широкий шпатель или правило;
поверх еще сырой грубой шпатлевки укладываем малярную сетку. Такое простое армирование придаст прочность потолку. Проводим широким шпателем по сетке с небольшим нажимом, чтобы она вдавилась в слой шпатлевки;
если поверхность потолка относительно ровная, тогда можно сразу же воспользоваться чистовой шпатлевкой «Сатенгипс». Она наносится на поверхность потолка широким шпателем, и им же убираются излишки. Для надежности можно армировать малярной сеткой;
после того как базовый слой шпатлевки полностью высох, можно приступать к финишному шпатлеванию и доведению до идеала.
Чтобы получить идеально ровную поверхность, используем специальные терки с наждачной бумагой. Как только добились ровной поверхности, можно приступать к нанесению финишного отделочного покрытия потолка.
Ремонт потолков: видео – урок шпатлевки потолка
Еще одним вариантом создания ровной поверхности потолка является ремонт потолка панелями гипсокартона. Всю поверхность можно просто обшить ими, а затем окончательно выровнять шпатлевкой. Такое тщательное выравнивание поверхности потолка требуется для его дальнейшей покраски, побелки или оклейки различными материалами.
Покраска потолка
Этот вариант отделки, пожалуй, наиболее простой в силу доступности материалов и простоты их использования. К тому же, окрашенный краской потолок в кухне или ванной намного практичней всех остальных способов отделки потолка в этих помещениях. Как уже ранее отмечалось, существенной особенностью покраски потолка является качественная подготовка поверхности. Она должна быть идеально ровной, иначе внешний вид потолка будет испорчен.
Окрасочный ремонт потолков: фото – пример
Для покраски обычно используют масляные краски или водоэмульсионные. Подготовка краски сводится к тщательному размешиванию и доведению её до оптимальной густоты. После чего можно приступать к покраске. Из инструмента потребуется валик на длинной штанге и кисточка. Сам процесс окраски достаточно прост. Красить начинаем с краев, которые окрашиваем кисточкой. Вся остальная площадь красится при помощи валика.
Иногда выполняют косметический или частичный ремонт окрашенного потолка. Вначале осматривают поверхность на предмет отслоившейся или вздувшейся краски, если таковые места есть, их зачищают шпателем. После чего вновь закрашивают, но такой вариант является лишь полумерой и в будущем потребует полноценного ремонта. Если краска везде держится прочно, тогда на всю поверхность наносят новый слой краски и оставляют высыхать.
Побелка потолка
Побелка потолка считается одной из самых распространенных. Побеленный потолок подходит практически под любой интерьер помещений, но по сравнению с покраской побелить потолок несколько сложнее. Материалом для побелки выступает негашеная известь, которую разбавляют водой, процеживают через сито и затем наносят на потолок. Для этого применяют валик, кисть, краскопульт или пылесос. Если использовать валик и кисть, нанесение извести будет недостаточно равномерным, а с помощью техники можно добиться лучших результатов. К сожалению, побеленный потолок не столь долговечен как покрашенный. Требуется раз в год обновлять побелку или полностью очищать и белить заново. Также как и под покраску, необходимо с особой тщательностью готовить поверхность. Бесспорным плюсом побелки является её цена и доступность материала.
Оклейка потолка
Не так давно потолок, оклеенный обоями, был на вершине популярности. Позже в дополнение к обоям появилась специальная потолочная плитка. И сегодня ремонт потолка плитками из полистирола – один из наиболее популярных вариантов отделки. Так же как и для покраски и побелки, основание потолка под обои и плиты необходимо сделать идеально ровным.
Оклейка потолка обоями
Оклейка потолка обоями несколько сложный процесс, так как потребуется скоординировать действия минимум двоих человек. Да и удерживать обои над головой – дело не из легких. Нам потребуется обойный клей и обои на всю площадь потолков. Из инструмента: обойный нож, валик, емкости для клея и тряпки. Обои клеятся следующим образом:
выполнив все работы по подготовке поверхности, готовим клей согласно инструкции;
от общего рулона отрезаем несколько полотен нужной длины, при этом следим, чтобы на соседних полотнах совпадал рисунок;
разложив полотна на полу рисунком вниз, намазываем на них кисточкой клей и даем немного впитаться;
пока обои впитывают клей, намазываем клей на потолок по всей длине проклейки полотна;
теперь складываем полотно в гармошку и, постепенно раскладывая, приклеиваем к потолку;
разравниваем полотно при помощи валика, следим, чтобы не оставалось пузырьков воздуха под полотном. Излишки клея убираем слегка влажной тряпкой.
Остальные полотна клеим по вышеописанному алгоритму, при этом следим, чтобы на стыках совпадал рисунок. Даем высохнуть в закрытом помещении на протяжении недели.
Оклейка потолка плитками
В отличие от оклейки обоями процесс приклеивания плитки намного проще, и с этим может справиться один человек. Для работ потребуется: плитка, специальный акриловый клей. Из инструмента потребуется: монтажный пистолет, шпатель, нож для подрезки, малярная нить. Все работы выполняем следующим образом:
после подготовки поверхности находим центр помещения. Для этого можно провести две диагонали из углов, после чего через центр проводим две пересеченные под прямым углом линии от стены до стены;
клеить плитку начинаем с центра помещения. На саму плитку пунктирно по краям и немного в центре наносим клей и приклеиваем к потолку. Плитку размещаем одним углом строго по линиям в центре;
повторяя алгоритм, приклеиваем всю остальную плитку. Если по краям плитка не будет помещаться целиком, подрезаем её при помощи ножа;
финальным штрихом будет приклеивание плинтусов и бордюров в углах помещения.
Оклеечный ремонт потолков: фото – пример
В рамках данной статьи мы рассмотрели наиболее простые варианты ремонта потолков. Ремонт более сложных конструкций подвесных и натяжных потолков – достаточно обширная и сложная тема, требующая написания отдельной статьи.
Выравнивание потолка своими руками, технология выравнивания штукатуркой, гипсокартоном и по маякам
Гипсокартонные потолки
Вопрос по выравниванию потолка очень часто возникает при проведении ремонта или в период отделочных работ после возведения дома. Существует несколько вариантов сделать потолок ровным.
Они отличаются друг от друга применяемыми материалами и временем выполнения работ. Выравнивание стен и потолка производится одинаково.
Время проведения работ, как правило, привязано к технологическим процессам, поэтому лень и медлительность мастера можно опустить. Существуют следующие методы выравнивания потолка:
Штукатурка по маякам
Выравнивание гипсокартоном
Разберем подробно, как выравнивать потолок. Это поможет домашнему мастеру сделать выбор, какой лучше использовать вариант для своей квартиры или дома.
Штукатурка по маякам
Выравнивание потолка штукатуркой, пожалуй, самый древний способ выровнять потолок. Применяется он при проведении отделочных работ в каменных домах (кирпичных или панельных). Хорош он тем, что позволяет сохранить высоту потолка, опустив ее незначительно на слой штукатурки.
Ровный потолок
Однако стоит заметить, что это наиболее трудоемкий способ и потребует от начинающего мастера терпения и хорошей физической выносливости. Процесс оштукатуривания потолка заключается в следующем:
Разметка уровня потолка
Выставление маяков
Приготовление раствора или смеси, подходящей для выравнивания потолка
Нанесение раствора на потолок
Стягивание раствора алюминиевым правилом по маякам
Удаление маяков и заделка швов
К положительным сторонам данного метода можно отнести не высокую стоимость материалов. Для приготовления раствора применяют песчано-цементную смесь и воду. Так же рекомендуется применять готовый известковый раствор с последующим добавлением в него цемента.
В магазинах строительных материалов продают готовые штукатурные растворы. Они расфасованы в пластиковых ведрах или мешках и идеально подходят, если производится выравнивание стен и потолков. Однако стоят они дороже, чем цемент и известковый раствор.
Важно помнить! Готовую смесь легче применять в многоэтажных домах, тем более, если в соседних комнатах ремонт уже выполнен. Для частного сектора приемлем вариант с самостоятельным приготовлением раствора.
Технология выравнивания потолка и стен очень похожи, поэтому, изучив теорию оштукатуривания потолков можно смело применить ее к стенам на практике.
Набор инструментов
Для работ понадобится следующий инструмент:
Правило алюминиевое 2 м
Уровень водяной или лазерный
Дрель ударная и сверло по бетону
Нить капроновая (шнурка)
Правило с уровнем 1,5 м
Маяки штукатурные (оцинкованные рейки 2,5 м, высотой 6 мм)
Мастерок (кельмо) или шпатель
Штукатурная терка
Ведро
Разметка уровня потолка
Перед тем, как выполнить выравнивание потолков их очищают от старых покрытий и грунтуют скрепляющим составом глубокого проникновения. При помощи уровня (водяной или лазерный) определяют горизонтальную плоскость потолка. Все неровности должны быть скрыты под слоем штукатурки не менее 5 мм, но не более 50 мм.
Важно знать! Если перепад потолка составляет более 5 см, то оштукатуривание такого участка проводят в два слоя. Второй слой наносят после высыхания первого.
По отметкам на стенах натягивается шнур (шнурка). В дальнейшем шнурка поможет ориентироваться при установке маяков.
Выставление маяков
Стягивание по маякам правилом
Выравнивание потолка по маякам начинается с установки реек на гипсовый раствор. Первый маяк необходимо установить не более 300 мм от стены. Для этого в небольшой емкости разводится строительный гипс до густой консистенции. Полученный раствор наносят шлепками вдоль линии параллельной стене при помощи мастерка или узкого шпателя.
Интервал между шлепками 300 мм. После нанесения гипса к нему крепится первый маяк.
При помощи уровня и шнурки, выставляют маяк в горизонтальную плоскость. Так устанавливают все последующие маяки.
Важно помнить! Маяки должны лежать в одной плоскости.
Нанесение раствора на потолок
Готовый раствор шлепками наносят на потолок между маяками. Наброшенный слой стягивают правилом по маякам. Остатки раствора шпателем убирают в ведро.
Удаление маяков и заделка швов
Важно знать! Маяки могут поржаветь, и ржавчина проступит на потолке, поэтому их рекомендуют удалять.
После того, как штукатурка нанесена на весь потолок она должна подсохнуть и схватиться. Маяки убирают, а швы заделывают раствором. Всю поверхность потолка затирают теркой – это удалит мелкие неровности от правила.
Выравнивание гипсокартоном
Разметка водяным уровнем
На оштукатуренный потолок можно установить только накладные или подвесные светильники и люстры. Выравнивание потолка гипсокартоном позволяет применять любые приборы освещения (накладные навесные, точечные). Он отлично скроет все неровности и спрячет любые коммуникации проходящие под существующим потолком.
В принцип выравнивания потолка этим методом, положено крепление гипсокартонных плит к металлическому каркасу. Технологический процесс простой и не требует от новичка особых знаний и навыков.
Материалы для подвесного потолка из гипсокартона:
Листы гипсокартонные потолочные
Профиль направляющий пристенный
Профиль потолочный несущий
Подвес прямой П-образный
Крестовой соединитель для профиля (краб)
Прямой соединитель для потолочного профиля
Дюбеля пластиковые и саморезы 6 х 40 мм
Саморезы по металлу со сверлом 12 мм (семечки)
Саморезы 45 мм для крепления гипсокартона
Сетка малярная для оклейки стыков ГКЛ 50-100 мм
Грунтовка глубокого проникновения
Шпаклевка гипсовая для швов и потолка
Сетка для шлифовки шпаклевки и наждачная бумага с мелким зерном
Инструменты для выполнения работ
Для выполнения работ, при таком способе выравнивания потолка, потребуется применение следующего набора инструментов:
Уровень водный или лазерный
Обивочная малярная нить
Правило с уровнем 1,5 м
Дрель электрическая ударная или перфоратор
Набор коронок по дереву
Шуруповерт
Болгарка или ножовка по металлу
Рулетка и карандаш
Молоток
Ножницы по металлу
Процесс выравнивания потолка можно представить в виде четырех основных этапов:
Сборка каркаса
Монтаж гипсокартонных листов
Шпаклевка поверхности потолка
Технология выравнивание потолка и стен гипсокартоном почти ни чем не отличаются. Остановимся подробней на каждом из них.
Сборка каркаса
Штукатурный маяк
С помощью водяного или лазерного уровня отмечают на стенах горизонтальную плоскость подвесного потолка. Если применяются встроенные точечные светильники, то уровень потолка опускают на 10 или 12 см в зависимости от размера прибора освещения.
Если применяется только люстра, то каркас потолка из гипсокартона можно опустить на толщину потолочного несущего профиля CD-60. На месте ее крепления монтируют к существующему потолку закладную фанерную деталь.
Отметки на стенах по периметру соединяют при помощи малярной, красящей нити. На потолке так же производится разметка линий для крепления прямых подвесов и несущих профилей.
По отмеченной линии с шагом 450-500 мм крепится дюбелями направляющий профиль UD-27. По линиям на потолке с шагом 600 мм дюбелями и саморезами крепят прямые подвесы и их концы опускают под углом 90 град.
К подвесам крепят профиль CD-60 по два самореза 12 мм на каждую сторону. Когда профиль установлен, на него с шагом 600 мм монтируют крабы. К крабам и направляющему профилю саморезами крепят перемычки из того же несущего профиля.
Монтаж гипсокартонных листов
Важно помнить! Перед монтажом гипсокартона проводка освещения должна быть проведена.
Гипсокартон начинают монтировать с целого листа от угла. Второй лист укладываем со смещением (в шахматном порядке).
Крепление к каркасу осуществляется саморезами 25 мм – 45 мм. Когда целые листы уложены, оставшиеся проемы зашивают кусками гипсокартона.
Шпаклевка поверхности потолка
Стыки гипсокартонных листов заклеивают армирующей сеткой серпянкой. После этого производится шпаклевка поверхности потолка гипсовой финишной шпаклевкой. Можно применить и выравнивание потолка ротбандом. Когда слой высохнет, его шлифуют абразивной сеткой и мелкой наждачной бумагой.
Отшлифованный (затертый) потолок грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка высохла и потолок готов к окончательной отделке – покраске или оклейке обоями.
различных способов и способов выполнения
Как выровнять потолок своими руками
Приступая к капитальному ремонту жилого помещения, нельзя игнорировать отделку потолка, которой предшествует ряд подготовительных работ, в частности, выравнивание его поверхности. Задаваясь вопросом, как выровнять потолок, необходимо знать, что существует несколько методов выравнивания: гипсокартоном — «сухой» метод и с помощью штукатурки — «мокрый» метод.
Содержание
Подготовка поверхности потолка к выравниванию
Удаление старого материала
Устранение плесени и грибка
Технология выравнивания потолка
Устранение трещин и трещин
Шпатлевка
Нанесение последующих слоев раствора
Укладка армирующего стеклопластика
Завершающий этап — финишная шпатлевка
Выравнивание гипсокартонных потолков
Другие способы выравнивания потолков
Подвесные потолки — чисто, быстро и красиво
Натяжные потолки — подвесные конкуренты
«Мокрый» способ выравнивания потолка с помощью штукатурки
Стоит отметить, что наиболее широко применяется технология выравнивания поверхности потолка с помощью штукатурки.Гипсокартон, как правило, используют в тех случаях, когда на потолке большие перепады высоты. Таким образом, помимо собственных предпочтений вам придется руководствоваться здравым смыслом и рекомендациями специалистов. Разница стыков на поверхности потолка более 5 см — весомый аргумент в пользу выравнивания с помощью гипсокартонных плит. Специалисты не советуют в таких случаях выбирать в качестве выравнивающего материала штукатурку, так как ее толстый слой может привести к опасной ситуации, когда есть риск падения штукатурного слоя.Несомненно, это довольно опасно для жизни и здоровья, особенно для детей.
«Сухой» метод — выравнивание потолка с помощью гипсокартона
Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это высота потолка. Если она недостаточно велика, нужно учитывать, что выравнивающая конструкция из гипсокартона «ворует» еще несколько драгоценных сантиметров. Шпаклевка спасет эти сантиметры.
Подготовка поверхности потолка к выравниванию
Стоит отметить, что шпаклевка потолка доставляет гораздо меньше хлопот в новостройках, где есть только поверхность плит.Однако дома и квартиры, в которых поверхность потолка неоднократно шпаклевалась, красилась и оклеивалась, несравнимо больше. В этом случае, приступая к ремонту, вам придется побеспокоиться о приведении потолка в первоначальный вид, то есть смыть все слои ранее нанесенных материалов.
Удаление старого материала
Процесс удаления существующего слоя штукатурки можно несколько облегчить, если следовать ряду рекомендаций. Во-первых, для снятия ранее нанесенного слоя штукатурки необходимо использовать достаточно острый шпатель, который в процессе эксплуатации следует периодически затачивать.Тем, кто любит работать, держа шпатель обеими руками, нужно выбирать изделие с длинной ручкой. Это создаст удобство ..
Во-вторых, чтобы облегчить снятие штукатурки с потолка, достаточно пропитать ее простой водой. Делается это с помощью смоченной водой губки или пульверизатора. Если потолок покрыт краской на водной основе, то для его удаления можно использовать раствор йода. Итак, на 8 литров воды хватит одного маленького пузырька йода.Для удаления водно-дисперсионной краски потребуются специальные смывки, в противном случае терпение и хороший шпатель. При использовании специального состава, который наносится валиком и оставляется примерно на 30 минут, старая краска легко удаляется шпателем.
Очистив поверхность потолка от старой штукатурки, можно переходить к ее снятию на стыках плит. Для этого чаще всего используют кирку, молоток и острый шпатель. Стоит отметить, что не обязательно выбивать весь шов, достаточно удалить только штукатурку, которая без особого труда может отслаиваться.
Устранение плесени и грибка
Среди подготовительных работ — избавление потолка от плесени и других грибков. Чаще всего они возникают в тех помещениях, где есть повышенная степень влажности. Если игнорировать имеющуюся плесень, она непременно появится на новом потолке, что испортит не только его внешний вид, но и настроение при созерцании темных пятен. Удаление грибка необходимо еще и в связи с тем, что он негативно влияет на здоровье человека.
Если перед нанесением выравнивающего слоя не удалить плесень и грибок, они «прорастут» в новом материале и испортят покрытие.
После завершения очистки стыков и трещин потолок полностью обрабатывают грунтовкой, который предназначен для улучшения адгезии (степени адгезии) бетонных потолочных плиток и шпатлевки.Для грунтования ровных поверхностей, как правило, используют валик, а для труднодоступных мест — кисть необходимого размера.
Технология выравнивания потолков
По окончании подготовительных работ можно приступать к заделке самых больших щелей. Для этих целей используйте шпатлевку, разработанную специально для черновых работ, и паклю. Особенностью шпатлевки для черновой обработки является ее повышенная плотность и зернистость по сравнению с аналогичным материалом для отделочных работ.
Устранение трещин и трещин
Пакля тщательно пропитывается раствором шпаклевки, после чего трещины и трещины заделываются ей.Чтобы предотвратить образование новых трещин и увеличить размеры имеющихся, стыки плит армируйте сеткой. Шпаклевку следует нанести на края плит, в которые будет запрессовываться сетка. Специалисты рекомендуют вдавливать сетку в раствор до тех пор, пока она не окажется примерно в центре затвердевающей смеси.
Пакля для заделки трещин на поверхности потолка
Первый слой шпаклевки
При выполнении сплошной заливки плоской поверхности потолочной плитки , первый слой раствора обычно наносится с помощью широкого шпателя.Штукатурка наносится «на себя», толщина нанесенного слоя не должна превышать 2 см. После этого с помощью правила — специального строительного инструмента — поверхность слоя зигзагообразными движениями выравнивается.
Если необходимо получить достаточно толстый слой штукатурки, рекомендуется «расчесать» первый нанесенный слой, пока он еще мягкий. «Расчешите» штукатурку специальной гипсовой гребешкой. После полного затвердевания первого слоя, на которое нужно 2-3 дня, наносится следующий слой раствора.
«Расчесывание» первого слоя штукатурки
Стоит отметить, что время, необходимое для высыхания нанесенного раствора, варьируется в зависимости от степени влажности в помещении. Очевидно, что в достаточно теплом и сухом помещении штукатурка застывает быстрее, чем в помещении с повышенной влажностью. Проведение ремонтных работ чаще всего способствует повышению влажности, поэтому лучше дать время с запасом просохнуть штукатурке. Не рекомендуется искусственно снижать влажность, например, открывать окна и проветривать комнату.
Нанесение последующих слоев раствора
После нанесения следующих слоев раствора шпателем рекомендуется перевернуть строительную линейку и установить линейкой «на себя». При таком расположении обеспечивается лучшее выравнивание поверхности потолка. В результате первый слой штукатурки — самый толстый слой. Он плотно прижался к потолку и «причесался». Последующие слои были тоньше. Таким образом, этот этап можно назвать черновым выравниванием потолка.
В случае подготовки поверхности потолка к покраске или последующей оклейке обоями, после нанесения слоя штукатурки на бетонную плиту через 10 минут смочить ее водой и протереть войлочной теркой. Эта мера позволит выровнять следы и вмятины, оставшиеся после работы шпателем. Затем следует дождаться момента, когда поверхность нанесенного слоя штукатурки высохнет, а затем дополнительно разгладить ее металлической теркой. Только после этого можно переходить к наклеиванию обоев или покраске.Кроме того, на этом этапе можно использовать специальную выравнивающую штукатурку для выравнивания поверхности потолка.
Укладка армирующего стеклопластика
При наличии достаточно проблемных потолков, «украшенных» трещинами, применяется стеклопластик. С его помощью проводится армирование, как всей площади потолка, так и отдельных его частей.
Стекловолокно используется для усиления потолка с большим количеством трещин.
Специалисты отмечают, что армирование поверхности потолка стекловолокном не повредит, если он ровный и не имеет сколов и трещин.Для армирования стеклоткань разрезают на ленты, которыми укрепляют последний слой выравнивающей штукатурки или шпатлевки.
Завершающий этап — финишная шпаклевка
После оклейки поверхности потолка стеклопластиком или нанесения слоя штукатурки необходимо дать потолку просохнуть. Затем при помощи шпателя аккуратно удаляются следы правила с поверхности, после чего можно приступать к шлифовке потолка наждачной бумагой или специальной теркой с шлифовальной сеткой.
Непосредственно перед нанесением слоев финишной шпаклевки тщательно очистить поверхность потолка от пыли, образовавшейся после шлифовки. Как правило, для этого используется пылесос с мягкой щеткой, сухой или влажной щеткой. Однако стоит учесть, что после использования влажной щетки необходимо дать потолку просохнуть.
Нанесение финишной шпатлевки на потолок
После этого с помощью длинного шпателя можно приступать к нанесению нескольких слоев финишной шпаклевки. Каждый предыдущий слой также должен полностью высохнуть..
Выравнивание потолка из гипсокартона
Решая вопрос, как выровнять потолок своими руками, можно остановить свой выбор на «сухом» методе, который предполагает установку конструкции из гипсокартона, скрывающей дефекты на поверхности потолка.
Данный вид работ выполняется при достаточно больших перепадах высоты на потолке. Кроме того, установка потолка из гипсокартона позволяет значительно снизить финансовые и временные затраты на выравнивание его поверхности.После монтажа всей конструкции сразу можно получить ровную, свободную от изъянов поверхность, готовую к оклейке обоями.
Выравнивание потолка: конструкция из гипсокартона
Итак, потолок из гипсокартона представляет собой конструкцию из металлических профилей и гипсокартона. Каркас нужного размера собирается из металлических профилей, к которым будут крепиться листы гипсокартона.
В целом установка такой конструкции представляет собой последовательное выполнение следующих видов работ:
Разметка положения будущего гипсокартонного потолка.
Разметка точек, в которых будут крепиться подвески, удерживающие всю конструкцию.
Каркас навесной из металлических профилей.
В конструкции готового каркаса смонтированы все необходимые коммуникации, в частности разводка.
Листы гипсокартона подготовлены к монтажу. Итак, им придается необходимая форма, и определяются необходимые размеры. Лишнее подрезано.
Гипсокартон крепится к смонтированному каркасу.
Стоит отметить, что потолок из гипсокартона можно монтировать в любом помещении. В настоящее время на рынке строительных и отделочных материалов можно найти листы гипсокартона, отличающиеся хорошей влагостойкостью и устойчивостью ко многим внешним воздействиям.
Другие способы выравнивания потолков
Можно получить привлекательную и ровную поверхность потолка с помощью натяжных и подвесных потолков ..
Подвесные потолки — чисто, быстро и красиво
По способу монтажа этот тип потолка очень похож на монтаж потолков из гипсокартона.Также к бетонной плите потолка крепятся подвесы, предназначенные для крепления каркаса из металлических профилей. Затем устанавливаются декоративные панели, которые могут быть выполнены из различных материалов: металла, минерального волокна, ДСП.
Как правило, выбор панелей из того или иного материала зависит от ряда критериев:
Звукоизоляционные качества материала.
Воздухопроницаемость.
Влагостойкость.
При выборе подвесных потолков следует учитывать, что они «воруют» до 20 см высоты потолка.
Натяжные потолки — конкуренты подвесные
Хорошая, но дорогая возможность получить плоский потолок в гостиной — установка натяжных потолков. Это современное решение, установка которого требует вмешательства специалистов.
Выравнивание потолка: натяжной потолок
Дело в том, что по периметру потолка крепится специальный багетный каркас, в который заделано полотно из поливинилхлорида (ПВХ) — предварительно нагретое тепловым пистолетом.Впоследствии полотно остывает и растягивается, становясь прочным и эластичным. Стоит отметить тот факт, что сегодня можно заказать натяжной потолок любого желаемого цвета.
Таким образом, существует несколько способов выровнять поверхность потолка в гостиной. Выбор того или иного способа зависит от собственных предпочтений, наличия средств, габаритов жилого помещения и ряда других факторов. Неважно, какой метод нивелирования был выбран, главное — подходить к выполнению ремонтных работ внимательно и с должным вниманием.В этом случае результат будет качественным и практичным, а потолок прослужит долго ..
методов, инструментов и материалов для маляра
Важные аспекты покраски потолка своими руками
Несмотря на наличие таких современных видов отделки потолка, как подвесные системы, натяжные потолки, панели ПВХ, обычная классическая покраска потолка своими руками остается самой экономичной, а значит, и самой популярной.При этом, несмотря на кажущуюся простоту и доступность этого метода, результат не всегда радует: либо поверхность потолка не выглядит идеально ровной, то на ней появляются разводы и пятна. Чтобы покраска потолка своими руками не вызывала разочарований, его необходимо как следует подготовить к отделке, выбрать подходящую краску и правильно нанести ее на поверхность.
Содержание
Как подготовить потолок к покраске
Подготовить бетонные плиты
Подготовка гипсокартона к покраске потолка
Подготовка деревянного потолка к покраске
Лучшая краска для потолка
Краска его акриловой краской.?
Где применяются силикатные краски
Потолок под силиконовые составы
Краски для деревянных потолков
В какой цвет покрасить потолок?
Что будем красить?
Малярный валик как инструмент для маляра
Покраска потолка кистью
Покраска потолка с помощью электрического краскопульта
Несколько полезных советов в заключение.
Как подготовить потолок к покраске
Покраска в качестве отделки чаще всего применяется для трех типов потолков:
из бетонных плит;
из гипсокартона;
из дерева.
Отличия в технологии покраски каждого из перечисленных потолков незначительны, но в способах подготовки они есть. Итак, перед покраской потолка следует максимально освободить комнату от мебели, снять потолочную люстру, а вместо нее закрепить патрон с мощной лампой. Пол и оставшиеся в комнате крупные предметы застилают полиэтиленовой пленкой.
Подготовить бетонные плиты
Бетонные потолки требуют особенно тщательной подготовки: от его качества будет зависеть долговечность нового покрытия.
При наличии старой меловой побелки ее необходимо смыть до бетона, предварительно смочив ее валиком горячей водой. Слишком толстый слой мела замачивают несколько раз, чистят широким шпателем, а затем смывают.
Потолок, покрытый известковой или водоэмульсионной краской, промывают от пыли и грязи горячей водой, очищая участки отслоившейся или набухшей краской до бетона.
Удаляют старую меловую побелку с бетонного потолка, окрашенную и покрытую известью поверхность тщательно вымывают, отслаивающуюся отделку снимают с бетона, устраняют трещины и дефекты.
При наличии трещин на стыках бетонных плит, швы расшиваются и тщательно очищаются от старой шпаклевки и краски до бетона.
После очистки бетонный потолок покрывают грунтовкой. Грунт необходим для прочного сцепления штукатурки и шпатлевки с бетоном, он должен быть впитывающим, но не пленкообразующим — перед покупкой внимательно прочтите инструкцию. Грунтовку наносят валиком, в проблемных и труднодоступных местах — кистью и оставляют на 2-3 часа до окончательного высыхания.
Теперь можно приступать к оштукатуриванию вышитых швов и восстанавливать упавшие фрагменты на поверхности, смочив обрабатываемые места водой.Гипсовую штукатурную смесь наносят широким шпателем, максимально глубоко вдавливая в швы. Каждый оштукатуренный шов армируется специальной стекловолоконной лентой, которая в будущем предотвратит растрескивание и сделает швы незаметными.
Шпаклевка бетонного перекрытия проводится с целью устранения мелких дефектов
Следующий подготовительный этап — шпаклевка потолка. Подойдут любые разбавленные водой смеси минеральных наполнителей, которые наносят широким шпателем в два слоя с промежуточной сушкой 4-24 часа.Первый, более толстый слой выравнивается, маскируя все дефекты и неровности потолка. При нанесении второго тонкого слоя шпатлевки сгладьте переходы и следы шпателя.
Перед покраской потолок шлифуется для получения идеально гладкой поверхности.
Для обеспечения идеальной поверхности шпаклевочный потолок тщательно шлифуют — шлифуют не слишком грубой наждачной бумагой и бруском, периодически освещая его мощным источником света, выявляя и устраняя возможные дефекты.Правильно отшлифованный потолок может быть неоднородным по цвету, но должен быть идеально ровным.
Подготовка гипсокартона к покраске потолка
Перед покраской потолка из гипсокартона его также следует подготовить. Правда, закрывать трещины в этом случае не обязательно, достаточно удалить отслоившуюся старую краску или побелку и смыть водой пыль и грязь.
Стыки и места установки шурупов на гипсокартонный потолок тщательно заделываются шпаклевкой.
На поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стыки листов гипсокартона укрепляются стекловолоконной лентой, после чего шлифуются.
Подготовка деревянного потолка к покраске
Потолки из натурального дерева, деревянных панелей или вагонки чаще встречаются в загородных домах и коттеджах и окрашиваются для защиты дерева от гниения, грибка, плесени и насекомых. Подготовка деревянного потолка к покраске заключается в выравнивании его поверхности наждачной бумагой и пропитке морилкой или специальными защитными пропитками типа Пинотекс.
Наконец, перед тем, как правильно покрасить потолок любого типа, после шпаклевки и шлифовки его необходимо снова загрунтовать.Слой грунта значительно улучшит сцепление поверхности потолка с краской и одновременно снизит расход краски.
Лучшая краска для потолка
Сегодня, когда побелка известью и мелом практически не применяется, интереснее и сложнее решить, какой краской красить потолок. Современный потребитель из широкого ассортимента красок на водной основе может выбрать состав как по функциональному назначению, так и по качественным характеристикам, в том числе:
экологичность;
безопасность;
отсутствие запаха;
паронепроницаемость;
безопасность;
простота обслуживания.
По химическому составу различают следующие виды современных красок на водной основе:
акриловые;
силикатный;
силикон.
Покрасить акриловой краской.
Акриловые краски чувствительны к воздействию пара и влаги, применимы для покраски туалетов, жилых комнат
Акриловые краски — самые популярные в большой группе водоэмульсионных красок, оптимально сочетающие отличное качество и доступные цены.Для получения качественного и эффективного финишного покрытия достаточно всего двух слоев краски этого типа. Он эластичен, отлично закрывает трещины шириной до 1 мм, легко очищается от мелких загрязнений и отлично выглядит. Непосредственно перед окраской потолка акриловой краской учтите, что она чувствительна к пару и влаге. Эта краска хороша для потолка спальни или гостиной, но не подходит для ванной.
Где применяются силикатные краски
Краски этого типа устойчивы к воздействию пара и повышенной влажности, а также обладают прекрасными антисептическими свойствами: не боятся грибка и плесени.Силикатные краски на водной основе используются в производственных помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации. В жилых помещениях они хороши для покраски потолков в подвалах, бассейнах, саунах, ванных комнатах и кухнях, но не подходят для украшения гостиной или спальни.
Потолок из силиконовых компаундов
Паронепроницаемые, образуют высокий -качественные ровные покрытия с грязеотталкивающими свойствами, обладают повышенной эластичностью и способны закрывать даже трещины шириной 2 мм. Силиконовые краски являются антисептическими и совместимы с другими видами красок, подходят для окраски потолков помещений любого назначения, но относятся к дорогому ценовому сегменту.
Если вопрос о том, сколько стоит покраска потолка, является для вас приоритетным при выборе краски, имейте в виду, что ее расход зависит не столько от суммы в банке, сколько от степени покрытия. Найдите на упаковке показатель расхода краски на квадратный метр и не исключено, что дорогая, на первый взгляд, краска будет самым экономичным выбором.
Краски для деревянных потолков
Для окраски деревянных потолков чаще всего используются фенольные, эпоксидные, водорастворимые лаки или полупрозрачная лазурь, которые придают поверхности необходимые влагостойкие и антисептические свойства, но позволяют сохранить и подчеркнуть красота натуральной текстуры и цвета натурального дерева.
Крашеный деревянный потолок
Иногда стиль интерьера требует изменения цвета деревянного потолка, и тогда можно использовать водную или даже масляную краску. Перед окраской потолка водоэмульсионной краской для обеспечения хорошей адгезии и долговечности покрытия древесину покрывают тонким слоем клея ПВА.
В какой цвет покрасить потолок?
В создании образа и настроения помещения цвет потолка играет такую же важную роль, как и качество его окраски.Решая, в какой цвет окрасить потолок, обычно учитывают стиль интерьера, определенные модные тенденции, советы друзей и родственников, но не помешает запомнить некоторые правила взаимодействия цветов.
Цветовая гамма, образующая яркий контраст, слишком уставшие глаза. Не сочетайте на потолке, например, красный и ярко-зеленый, желтый и темно-фиолетовый, синий и оранжевый.
Комбинация ровных ярких и насыщенных цветов, расположенных рядом друг с другом в спектре и имеющих близкие длины волн, вполне комфортна для глаза.То есть, выбирая цвет потолка, мы должны помнить, что от самой длинной волны красного цвета этот показатель постепенно уменьшается до оранжевого, желтого, зеленого, синего, синего до самой короткой волны фиолетового цвета.
Нейтральный фон потолка
Наконец, если вам нужен нейтральный фон, не привлекающий внимания, в его расцветке используются мягкие, бледные, пастельные тона и сочетания.
Что будем красить?
В решении проблемы, как покрасить потолок без разводов, красивым ровным слоем, немаловажную роль играет умение и правильный выбор хорошего инструмента.Для нанесения краски на поверхность потолка можно использовать валики
;
кистей;
Пистолет-распылитель электрический.
Приготовьте краску в соответствии с инструкциями производителя: разбавьте водой или просто хорошо перемешайте специальной насадкой-миксером для электродрели.
Малярный валик как инструмент для маляра
Повар для работы
Большой валик со средним ворсом;
каток малый с длинным ворсом;
кисточка.
Подготовленную к работе краску налить в специальную ванну. Валик тщательно окунают в краску, не погружая в нее полностью. Для равномерного распределения краски валик нужно хорошо прокатить по наклонной стенке ванны.
Специальная ванночка для краски обеспечивает дополнительное перемешивание для поддержания однородности.
Рекомендуется начинать нанесение краски на поверхность с ближайшего к окну угла комнаты, постепенно продвигаясь к центру.Хорошее освещение поможет быстро выявить неокрашенные пятна или, наоборот, лишнюю краску. Участки стен раскрашиваются небольшим валиком, багеты и уголки прокрашиваются кистью.
Совет мастера: первые мазки краски лучше наносить на расстоянии 50-70 см от угла и двигаться сначала к себе, а не от себя.
Во время работы каток следует держать не перпендикулярно над головой, а под углом 45 °. Так краска не будет брызгать на голову, а окрашенная поверхность будет хорошо видна.Во избежание разводов и подтеков не давите на инструмент — валик или кисть.
Совет мастера: во избежание периодически появляющихся на валике капель от излишков краски, натягивайте сетку на любую емкость и время от времени сжимайте валик.
Каждую следующую полоску краски укладывают параллельно предыдущей с нахлестом примерно 5 см, следя за тем, чтобы не было неокрашенных залысин. Это позволит избежать пятен, которые невозможно отремонтировать.
При покраске валик направляют не перпендикулярно поверхности, а под углом
Для получения качественного ровного покрытия обычно требуется нанесение двух-трех слоев краски .Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.
Покраска потолка кистью
Большие площади проще и удобнее красить валиком, но при отделке небольших помещений или потолков сложной формы выбирайте кисть как основной инструмент уместна и оправдана. При этом технология покраски такая же, как при работе валиком, но процесс нанесения краски на поверхность имеет свои нюансы.
Основная трудность при таком способе покраски потолка — поддержание равномерного давления на кисть.Слишком большое давление на кисть приводит к появлению провисания, а очень слабое — к слишком тонкому покрытию и появлению залысин и пресловутых пятен. Поэтому старайтесь не сильно давить на кисть, а аккуратно растушуйте краску по поверхности, не оставляя неокрашенных пятен.
Вторая проблема при работе кистью — капание краски на руки и на пол.
Совет мастера: чтобы краска не капала с кисти, можно укрепить бумажный стаканчик у его основания или обвязать полоской мягкой ткани, которая будет удерживать и впитывать все излишки.
Простое устройство для предотвращения стекания краски с кисти
Нанося мазки краски на поверхность, направьте кисть так, чтобы ее основание находилось как можно ближе к потолку.
Во время перерывов в работе не забывайте опускать кисть в банку с водой или краской, но во избежание деформации щетина не должна касаться дна.
Покраска потолка с помощью электрического краскопульта
Электрический краскопульт — это наиболее совершенный инструмент для нанесения красивого, тонкого и ровного слоя на потолок любого помещения.Внимательно прочтите инструкции производителя и отрегулируйте толщину краски до оптимальной для прибора консистенции.
Работайте, как и в предыдущих случаях, начинайте с угла, ближайшего к окну, и старайтесь держать распылитель на расстоянии примерно 70 см от потолка. Слишком маленькое расстояние приведет к образованию краски на поверхности, а если слишком длинное, краска может просто не достичь потолка.
Пистолет-распылитель не рекомендуется располагать близко к поверхности, иначе будет провисание
Совет мастера: чтобы получить ровное покрытие без подтеков, пистолет-распылитель необходимо держать на одинаковом расстоянии от потолка, постоянно продвигая это плавными движениями и не задерживаясь надолго на одном месте.
Несколько полезных советов в заключение.
Чтобы краска на потолке высохла равномерно, красите быстро, стараясь уложиться в 15-20 минут.
При покраске фигурных многоуровневых потолков в несколько цветов для каждого типа или цвета краски используйте отдельный валик или кисть.
Чтобы получить аккуратный гладкий край на стыке двух поверхностей или цветов, используйте малярный скотч. Наклеивайте клейкую ленту только на полностью высохшую окрашенную поверхность.
Устанавливайте светильники и люстры только после полного высыхания краски.
После покраски закрыть и занавесить окна, чтобы сквозняки и солнечный свет не заставляли краску высыхать на определенных участках, нарушая однородность лакокрасочного покрытия.
Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам красиво и качественно окрасить потолок в любой комнате своей квартиры или дома.
Как текстурировать стену валиком
Фактура стен часто применяется по необходимости. Имея возможность выбора, многие домовладельцы выбрали бы гладкую стеклянную текстуру для своих стен и потолка.Помимо того, что сегодня это предпочтительный стиль, гладкие поверхности помогают цвету стен лучше выделяться. Поскольку нет неровностей для создания теневого эффекта, поверхность кажется ярче.
Но текстура стен имеет явное преимущество в том, что это быстрый метод отделки стен без, казалось бы, бесконечных циклов замазки, отверждения и шлифовки гипсокартона. Текстура стены может скрыть несовершенный гипсокартон или штукатурку, и она сохнет достаточно быстро, чтобы вы могли начать красить буквально через несколько часов.
Лучше всего то, что текстурирование стен — также известное как точечная обработка стен — можно выполнить с помощью валика и с помощью материалов, которые легко и недорого получить.
Как работает текстура стены?
Фактура стен — это вещество, которое толще краски, но тоньше, чем ровный гипсокартон. Текстура, нанесенная на стены и потолок, создает небольшие тени из-за неровностей и углублений. Хотя эти тени имеют тенденцию исчезать при прямом освещении, они удлиняются по мере того, как источник света перемещается под более острым углом к стене.Это затемняет общий оттенок поверхности, тем самым немного затемняя стену.
Этот эффект затемнения отлично скрывает недостатки поверхности. Если у вашего гипсокартона есть видимые швы, выпуклости, углубления или другие дефекты, текстура стены может иметь большое значение для их скрытия. Это одна из причин, почему потолки так часто текстурируют: поскольку потолки получают больше всего света, очень трудно скрыть их недостатки.
Смотреть сейчас: Как текстурировать стену валиком
Устранение неполадок текстуры стены
Эффекты текстуры стены могут различаться в зависимости от способа нанесения и прокатки материала.Попрактикуйтесь в этой технике на кусках гипсокартона или даже на листах картона, прежде чем переходить к стенам и потолку. Практикуйтесь как с тонкими, так и с толстыми пальто. Также попробуйте разное время высыхания между слоями.
В большинстве случаев, если у вас возникли проблемы с текстурой стены, причиной является соотношение воды к составу гипсокартона. Слишком мало воды дает липкую текстуру с острыми краями. Слишком много воды приводит к тому, что выступы не держатся, или даже вода капает по стене.
Ель / Марго Кэвин
Различные типы потолочных текстур, о которых вам нужно знать
Потолок — это потолок, верно?
Ну, не совсем так.
Если вы строите, реконструируете или модернизируете свой дом, небольшое исследование покажет, что на самом деле существует множество стилей и разновидностей потолков. Существуют стандартные потолки из гипсокартона, жестяные потолки, подвесные потолки и многое другое.
И даже в области стандартных потолков существует множество различных видов и стилей текстур потолков. Эти текстуры, созданные с использованием штукатурки, грязи или других составов, — простой способ изменить внешний вид комнаты.
Если вам интересно, как (и почему!) Добавить немного изюминки к вашим новым или существующим потолкам, продолжайте читать, чтобы получить дополнительную информацию о распространенных стилях текстуры потолка.
1. Плоские или гладкие потолки
Если в вашем доме потолки из гипсокартона, вы можете оставить потолки ровными (или гладкими).
Плоские потолки имеют классический и сдержанный вид. Если мы не говорим о Сикстинской капелле, потолки редко становятся центром внимания в комнате. Если вы действительно хотите, чтобы они отступали и не были частью вашего декора, выберите плоский потолок.
Недостаток плоских потолков в том, что все недостатки будут видны.Если вы живете в более старом доме, который вы надстроили, у вас был ремонт гипсокартона или вы склонны к потертости или иным разметкам на потолке, плоский или гладкий потолок может быть не лучшим вариантом.
Гладкие текстуры потолка также требуют дополнительной работы. Чтобы скрыть недостатки конструкции, требуется больше слоев грязи и дополнительная шлифовка.
2. Потолки с пропущенным шпателем
Популярный стиль для текстурированных потолков, пропущенный шпатель придает потолку размер с легким «лепным» видом.Текстура пропущенного шпателя наносится вручную с помощью крупного песка и шовной массы. Затем шпателем наносится смесь и создается текстура.
Пропускной шпатель
популярен в элитных домах благодаря своему средиземноморскому виду. Если вы ищете стильную, сдержанную текстуру для своего потолка, вам может подойти пропущенный шпатель.
3. Нокдаун потолки
Knockdown — это текстура, которая по стилю очень похожа на пропущенную шпателем. Текстура Knockdown начинается с нанесения на потолок разбавленного состава.Когда состав частично высыхает, он немного капает, образуя «сталактиты». Затем эти сталактиты соскабливаются, оставляя текстуру штукатурки.
Как и шпатель, нокдаун отлично подходит для скрытия мелких недостатков или добавления некоторой глубины комнате. Однако это требует дополнительных усилий, чтобы сбить текстуру вручную шпателем после того, как текстура будет распылена.
4. Потолки из апельсиновой корки
Текстура апельсиновой корки имеет некоторое сходство, как вы уже догадались, с апельсиновой коркой.
Вы получите эту слегка неровную, но все же мягкую на вид текстуру, распылив гипсокартон на потолок. Это похоже на брызги, но лучше. Он более плавный и тонкий, чем нокдаун, и является популярным выбором для современных домов. Это также часто встречается в коммерческих помещениях. Он обеспечивает вид фактурного потолка, при этом его легко протирать при необходимости.
Если вы ошибаетесь в отношении текстуры, но хотите получить тонкий, сдержанный вид, возможно, вам подойдет апельсиновая корка.Это также самый простой и доступный метод текстуры потолка. Это также самый популярный выбор для текстуры гипсокартона на стенах.
5. Закрученные потолки
Закрученная текстура потолка встречается не так часто, как некоторые другие текстуры, но ее стоит рассмотреть. Это красивый, неповторимый вид.
Закрученные потолки состоят из узора из полных или полукруглых кругов, созданных путем «закручивания» инструмента или губки в смеси до ее затвердевания. В результате получился поразительный «веерный» узор в стиле ар-деко.
Если у вас есть старый дом, который вы надстроили, закрученный потолок добавит новому дополнению великолепный винтажный вид!
6. Попкорн на потолках
Было бы упущением, если бы мы написали статью о текстурах потолка и не упомянули повсеместно распространенный потолок из попкорна.
Популярный во многих домах, построенных в 90-х годах, грубый, неровный вид потолка из попкорна (или творога) был экономичным способом быстро сделать потолок однородным.
В последнее время они вышли из моды, в основном из-за того, что текстуру трудно чистить.Когда накапливаются пыль, остатки дыма и паутина, может быть труднее очистить потолок из попкорна, не нарушив текстуры. По этой причине мы в основном получаем запросы на удаление текстур потолков из попкорна и замену их другим покрытием.
При этом увеличенная площадь поверхности потолка из попкорна хороша для поглощения и приглушения звуков (отсюда их официальное название «акустический потолок»). Некоторые люди могут по-прежнему выбирать их в семейных комнатах или других шумных местах по этим причинам.
Зачем вообще нужна текстура потолка?
Как и все в доме, внешний вид потолка — дело личного вкуса. Кому-то нравится классический плоский вид, другим нравится размерность, которую дает текстура. Это действительно сводится к тому, на что вы предпочитаете смотреть.
Отделка идеально гладкого потолка требует много времени и усилий. Выбор фактурного потолка может скрыть мелкие недостатки, поэтому, если вы добавляете в свой дом и смешиваете новый потолок со старым, подумайте о добавлении текстуры.Некоторые текстуры могут также снизить стоимость установки потолка, потому что для текстурирования гипсокартона требуется меньше времени и меньше командировок, чем для его идеально гладкого.
Texture также добавляет комнате глубины и объема, чего не было бы с плоским потолком. Если у вас большая комната, в которую проникает много естественного света, фактурный потолок будет выглядеть по-разному в любое время, поскольку тени играют на гребнях или неровностях.
Мы также рекомендуем окрашивать потолки плоской или полуплоской краской, которая уменьшает блики и придает потолку более мягкий вид.
Нужна новая текстура потолка?
Как мы уже говорили ранее в статье, потолок выглядит не так скроено, как вы могли подумать. Наши специалисты будут рады предоставить бесплатную оценку и обсудить ваши варианты. Мы также можем текстурировать стены и ремонтировать дыры и другие повреждения гипсокартона.
Plus, мы делаем вашу жизнь проще, предоставляя онлайн-расписание, оценки по электронной почте и варианты онлайн-платежей.
Если вы находитесь в районе Остина, штат Техас, и изучаете типы потолочных текстур, которые лучше всего подходят для вашего дома, свяжитесь с нами сегодня!
Думаете повесить гипсокартон самостоятельно? Сделайте себе одолжение — наймите профессионала.
A : Стив находится в одной лодке с одним из моих новых соседей по моей улице. Молодой военнослужащий штата Нью-Гэмпшир много купил здесь год назад и заложил землю этой весной в надежде переехать в свой новый дом к Дню Благодарения. Шесть недель назад он обнаружил, что грубые плотники, на которых он рассчитывал построить дом и уложить его под крышу, покинули его. Он даже не мог заставить других отвечать на его призывы дать цитаты.
Угадайте, что? Этот домовладелец сам строит дом, время от времени ему помогают друзья.Ему повезет, если он рассчитывает, что это будет под крышей к Дню Благодарения.
Работа по гипсокартону тяжелая. Вешать большие тяжелые простыни ошеломляет. Если вы решите сделать это самостоятельно, вы можете арендовать или купить механические подъемники, которые удерживают листы, чтобы спасти вашу спину. Я сделаю это, потому что у помощников, которых вы наберете, не будет необходимого опыта, чтобы держать над головой гигантский лист, пока вы прикрепляете его к балкам потолка.
История продолжается под рекламой
Опытная бригада по монтажу гипсокартона может установить всю панель всего за два дня.На то, чтобы развить скорость и точность, у вас может уйти две или три недели. Важно понимать, что вы должны использовать правильные шурупы, они должны быть подходящей длины, расстояние между крепежными элементами имеет решающее значение, и вы должны следить за тем, чтобы не переусердствовать с ними, порвав нежную облицовочную бумагу для гипсокартона. Всю информацию об этом можно найти в Руководстве по строительству гипса, опубликованном USG Corporation.
После того, как гипсокартон повешен, нужно его закончить. Я убедился, увидев, как многие пытаются сделать это на бесчисленных рабочих площадках, что не каждый обладает необходимой координацией рук и глаз для отделки гипсокартона, как мог бы сделать профессионал.Вы понятия не имеете, какую мышечную память вам нужно освоить, чтобы не только заклеить швы в первый раз, но и правильно нанести крайне важный второй слой.
Консистенция виниловой ленты и отделочного состава имеет решающее значение. Он не может быть слишком жестким, а если вы добавите слишком много воды, вы разбавите клей на водной основе, входящий в состав продукта. Многие финишеры стремятся к консистенции, близкой к теплой глазури для торта.
Рассказ продолжается под рекламой
Заклеить гипсокартон легко.Это не. Самая частая ошибка — удаление из-под ленты слишком большого количества герметика. Если вы сделаете это, на ленте появятся пузыри, когда вы начнете наносить второй слой. Ваша цель — оставить под лентой чуть менее 1/16 дюйма клеящего состава для гипсокартона. Еще раз обратитесь к Руководству по строительству гипса для получения рекомендаций.
Предположим, вы успешно заклеили весь свой новый гипсокартон. Теперь самое сложное. Ленту нужно покрыть вторым слоем отделочного состава.Я не могу объяснить, насколько сложно это исправить. Чтобы еще больше усугубить ситуацию, существует очень специфическая методика определения того, какие плоские и конические швы и какие стороны внутренних и внешних углов покрываются в первый день. Вы же не хотите столкнуться с ситуацией, когда вы пытаетесь нанести второй слой одновременно с тем, что плоский шов пересекает внутренний или внешний угол.
Края второго слоя не должны быть растушеваны. Для этого вам потребуется согнуть лезвие финишного ножа, который вы используете.Нажмите слишком сильно, и вы поцарапаете лицевую сторону бумаги. Приложите слишком мало давления, и вы, вероятно, оставите на стене слишком много компаунда. Не забывайте, что все новые ножи для чистовой обработки должны иметь острые углы, слегка подрезанные!
История продолжается под рекламой
Вы не хотите оставлять слишком много компаунда в середине швов. Это проявится ночью, когда свет проходит под небольшим углом через стены и потолок. Стыковые швы там, где концы двух листов гипсокартона соприкасаются друг с другом, представляют собой серьезную проблему.Вы вынуждены загибать отделочный состав выше, чем необработанный гипсокартон, и его нужно растушевать примерно на один фут с каждой стороны от центра шва, чтобы сделать это скопление невидимым.
Некоторые профессиональные мастера по отделке гипсокартона снимают слой гипсокартона сразу после шлифовки. Этот дополнительный шаг заполняет крошечные пустоты в бумажной облицовке гипсокартона. При окрашивании все поверхности стен и потолка будут иметь одинаковый блеск и текстуру. Вы можете приобрести специальные краски, избавляющие от необходимости в поверхностном покрытии нового гипсокартона.
Если вы находитесь в той же ситуации, что и Стив и мой сосед, я желаю вам удачи. И знайте одно: слонов лучше есть по кусочку за раз.
Кто-нибудь когда-нибудь делал свой собственный подъемник для мертвецов? [Архив]
Просмотр полной версии: Кто-нибудь когда-нибудь делал подъемник для мертвецов?
Эдди Ормерод
06.02.2008, 10:02
Ищу способы сделать свой собственный подъемник мертвого человека. Я собираюсь повесить гипсокартон или OSB для потолка в моем магазине.Я видел кое-где, где кто-то сделал свой собственный подъемник для мертвецов, вместо того, чтобы пойти в HD и арендовать его. Эдди
Роб Уилл
06.02.2008, 10:31
Если время чего-нибудь стоит, я бы взял его напрокат.
Роб
Брайан Керли
06.02.2008, 10:40
Все, что вам действительно нужно, это пара 2х4. Сделайте Т-образную форму, добавьте одну поперечную распорку, и она будет удерживать лист до потолка. Теперь, если вы говорите о реальном подъемнике, у вас есть ручная рукоятка и т. Д., не совсем уверен, как вы это построите.
Скотт Ловен
02-06-2008, 10:43
Ищу способы сделать свой собственный мертвый подъемник. Я собираюсь повесить гипсокартон или OSB для потолка в моем магазине. Я видел кое-где, где кто-то сделал свой собственный подъемник для мертвецов, вместо того, чтобы пойти в HD и арендовать его. Eddie Я только что положил OSB на потолок своего магазина без лифта, потолки были 10 футов высотой. Я прикрутил несколько деревянных брусков слева и справа от того места, где собирался положить лист.Я попросил кого-то помочь установить лист на место, а затем повернул деревянные бруски так, чтобы они удерживали листы, пока я размещал листы и прикручивал их на место. У меня было так много инструментов на полу, что я не думал, что смогу установить лифт для сухой стены. Однажды я использовал размер 2 * 4 с элементом «ТРОЙНИК» наверху с прикрепленным к нему кусочком поролона. Я мог одной рукой удерживать лист гипсокартона к потолку, а другой рукой тянуть мертвого человека на место. Он удерживал его на месте, пока я не смог завинтить винты. Скотт
Алан Шаффтер
02-06-2008, 11:54
Я сделал лестницу шириной 3 фута с двумя 12-футовыми 2X4 и несколькими поперечными распорками. Я прикрепил дверные петли к верхней поперечине. Я прикрепил костыль 10 футов +/- 2X4 к середине нижней поперечной распорки с помощью другого шарнира. Я добавил ограничительную планку внизу, чтобы удерживать гипсокартон, пока рама находилась в почти вертикальном положении.
Во время работы я временно прикрутил петли к балке потолка, установил лист стеновой плиты на (наклонной) раме, опираясь на упоры, прошел и подтолкнул все это вверх с одного конца, используя шарнирный костыль, и использовал костыль для удержания / заклинивания каркаса и стеновой панели к балкам потолка.После того, как я разместил и прикрепил стеновую панель с помощью достаточного количества винтов, чтобы удерживать ее, я опустил и снял раму и закончил прикручивать стеновую панель на место. Я сделал весь 10-футовый плоский / скатный потолок в моем магазине площадью 900 кв. Футов в одиночку.
Джаред Гринберг
06.02.2008, 12:16
Все, что вам действительно нужно, это пара 2х4. Сделайте Т-образную форму, добавьте одну поперечную распорку, и она будет удерживать лист до потолка. Теперь, если вы говорите о реальном подъемнике, у вас есть ручная рукоятка и т. Д., не совсем уверен, как вы это построите.
Использовал этот метод совсем недавно. Использовался лом 2х4. Подумал, что к тому времени, когда я побежал в HD, заполнил документы, поехал обратно, сделал потолок, а затем поехал обратно, чтобы сбросить его, половина потолка будет почти готова.
Сэкономьте свои $ и сэкономьте время, используйте 2×4.
Клифф Рорабахер
06.02.2008, 13:41
Все, что вам действительно нужно, это пара 2х4. Сделайте Т-образную форму, добавьте одну поперечную распорку, и она будет удерживать лист до потолка.Теперь, если вы говорите о реальном лифте, где у вас есть ручная рукоятка и т. Д., Не совсем уверен, как вы это построите. Это то, чем я занимаюсь. Я использую основные носилки, состоящие из двух частей, и С-образный зажим, чтобы регулировать высоту.
Стив Кон
06.02.2008, 16:07
http://www.amazon.com/Grade-Professional-Drywall-Panel-Lift/dp/B000ICB824/ref=pd_bbs_4?ie=UTF8&s= hi & qid = 1202331987 & sr = 8-4
У Amazon они есть за 63 доллара. Невероятная сделка …..
Дэвид Бейкер
07.02.2008, 00:11
Алан, Я думал, что изобрел подъемник из гипсокартона, который вы описали.Я сделал такую же, как вы описали около 15 лет назад, за исключением того, что потолок был 8 футов вместо 10 футов. Это сработало отлично, и я смог самостоятельно сделать потолок в очень большой спальне. Следующий потолок, который я сделал, был покрыт листами 10 футов 5/8 дюйма, поэтому я арендовал подъемник для листов. С арендованным блоком работа шла быстрее.
Дэвид Дж. Бейкер
07.02.2008, 00:13
Steve, Отличная цена на подъемнике, но цена доставки очень высока для единицы стоимостью менее 70 долларов.
Рич Энгельгардт
14.02.2008, 6:31
Привет, Пришлось повесить гипсокартон наверху. Всего пара листов толщиной 3/8 дюйма.
Google: Опора для гипсокартона без помощи рук
Я сделал нечто подобное из обрезков фанеры.
Марк Гротенхейс
14.02.2008, 9:00
Я купил этот подъемник для гипсокартона Amazon больше года назад, он работает хорошо, только недавно мне пришлось настраивать его с помощью сварщика. Он не любит поднимать листы длиной более 12 футов, не слишком сильно изгибаясь, но сварщик и простая металлическая пластина решила эту проблему.Отличное вложение. Я часто им пользуюсь.
Kevin-Marcotte
14.02.2008, 13:48
Пару лет назад я купил аналогичный подъемник на ebay. Работает потрясающе. Я использовал его, чтобы сам положить сталь на потолок моего гаража с 12-дюймовыми боковинами. На мой взгляд, подъемник быстрее и безопаснее в использовании, чем пытаться поднять гипсокартон или ОСБ к потолку, а затем попытаться вклинить распорки, чтобы удерживать их на месте. Одна из идей — купить подъемник, а после его завершения продать на месте по хорошей цене.
Стивен ДеМарс
14.02.2008, 13:59
За несколько часов я выложил 440 кв. Футов 1/2 фанеры на 10-футовый потолок своего магазина.
Сдам один. . . Вы будете рады, что сделали это в первый раз, когда обнаружите, что одна из балок не такая прямая, как должна быть. . .
Стив, мои 2 цента. . .: o
Джим Книшка
14.02.2008, 14:33
Не знаю, живете ли вы в снежной полосе или нет, но много лет назад я помогал моему папе делать потолок из гипсокартона в нашей семейной комнате. сняв головную часть с граблей для снежной крыши и обернув ее старым ковриком, чтобы защитить поверхность гипсокартона.Легче и легче в использовании, чем подход 2х4 — мне тогда было всего 12 или 13 лет. Если это трехметровый потолок или около того, он отлично работает. Гораздо выше подъемник, вероятно, того стоит.
Haudy Kazemi
16.05.2008, 18:01
Вот несколько идей для подъема / подъема из гипсокартона / гипсокартона: http://www.tpluspod.com/rtl/rtlindex.html http://www.instructables.com/id/DIY-Sheetrock-Hoist-for-about-100/?comments=all
И коммерческий подъемник, который в настоящее время продается на Amazon за 80 долларов США перед отправкой: http: // www.amazon.com/Grade-Professional-Drywall-Panel-Lift/dp/B000ICB824/ref=pd_bbs_4?ie=UTF8&s=hi&qid=1202331987&sr=8-4
Питер Куинн
16.05.2008, 18:54
Вам немного смешно использовать горючие материалы для потолка деревянной лавки? Серьезно, OSB для внутренней облицовки стен? Это мудро? Это может однажды превратить небольшой пожар в катастрофу.
Я использовал Т-образные распорки 2х4 и / или рейку, прикрученную к стенам, чтобы установить гипсокартон раньше, но я использую другие плакаты по поводу аренды лифта.Это одни из лучших денег, которые вы можете потратить, если работаете в одиночку, и все же намного проще, чем ваш следующий вариант, если вам поможет друг. Если у вас нет проблем с бюджетом или вы действительно не любите бороться с листовыми товарами, подъемник будет хорошим решением для любого помещения более 150 квадратных футов. Мне нравится использовать 10-футовые листы 5/8 «огнестойкой породы для потолков магазинов и гаражей, и для этого нужен лифт. Или очень высокий BIL на стероидах!: D: D: D
У Amazon они есть за 63 доллара. Невероятная сделка …..
Harbour Freight теперь продает этот лифт. Если поблизости есть магазин, это решает проблему доставки.
Рич Энгельгардт
17.05.2008, 6:53
Привет, Питер,
Вам немного смешно использовать горючие материалы для потолка деревянной мастерской? Существуют специальные покрытия, называемые вспучивающимися покрытиями, которые устраняют опасность возгорания при использовании OSB. Когда на них попадает пламя, они «раздуваются» и образуют огнестойкий барьер. Вероятно, не будет дешевым.
Отредактируйте, чтобы добавить — я нашел онлайн-список сметы от 5 долларов. и 18 долларов. за квадратный фут. Обычно эти материалы покрывают 250 квадратных футов на галлон, поэтому я предполагаю, что меньшее значение относится только к материалу, а более высокое значение — к материалу + применению.
Боб Слейтер
17.05.2008, 7:45
Одна вещь, которую я заметил в американском лифте в отделе аренды HD, заключается в том, что это один из лучших инструментов, которые я когда-либо использовал, и это удовольствие. работать.Я подумывал купить китайскую имитацию, так как у меня было много работы с потолком, и я обычно работал медленно, но он был настолько плохо сделан, что я не верил в его функции безопасности, и я не хотел, чтобы впоследствии меня обременяли такой хренью. .
Джейсон Роул
17.05.2008, 7:45
Немного смешно использовать горючие материалы для потолка деревянной лавки? Серьезно, OSB для внутренней облицовки стен? Это мудро? Это может однажды превратить небольшой пожар в катастрофу.
Это делается постоянно. За несколько лет до того, как я уехал, Малберри построил новую пожарную часть (волонтерское ОО). Стены были OSB. Кроме того, если вы когда-либо пытались сжечь OSB, это будет, но не так хорошо и легко.
Per Swenson
17.05.2008, 8:58
Это будет неудобно описывать.
Но вот, прикрутите кусок длиной 8 футов на 5/4 дюйма ниже потолка
к внешней стене. Это действует как ваш выступ. Прикрутите короткую длину (2 или 3 фута) 5/4 к средней балке на расстоянии 50 дюймов от стены, чтобы она поворачивалась.Установите лист породы на выступ, поверните короткую деталь и прикрутите.
Или
Арендуйте лифт, его 40 баксов в день и его однодневная работа.
Или, если вы живете в Северном Нью-Джерси, дайте мне вечера.
У меня два из них.
Per
Питер Куинн
17.05.2008, 21:05
Это делается постоянно. За несколько лет до того, как я уехал, Малберри построил новую пожарную часть (волонтерское ОО). Стены были OSB. Кроме того, если вы когда-либо пытались сжечь OSB, это будет, но не так хорошо и легко.
Да, но пожарные знают, что могут потушить пожар, если он загорится! Я сжег OSB в обожженной бочке, это не то, что нужно для того, чтобы приготовить хот-дог. 🙂 Я не предлагаю, чтобы он самовозгорался, но мне нравится что-то огнестойкое для потолка в рабочей зоне. Может, я параноик, может, опасен? Я вижу преимущество деревянного материала на стенах для подвешивания вещей, но на потолке? Что даст деревянный потолок?
Что такое фактурные стены? И как избавиться от них: Руководство по модернизации 101
Текстурированные, даже раскопанные внутренние стены — такие, как с очаровательно открытой штукатуркой или отклеенными обоями — в тренде. (Читайте: Trend Alert: The Excavated Look, 15 Ways.) Не столько другие виды текстурированных стен: «апельсиновая корка», попкорн или стены с искусственной штукатуркой, которые могут испортить ваш дом или аренду.
Если вы любите свое новое место, но не любите фактурные стены, каково решение? Чтобы узнать о некоторых вариантах, мы поговорили с Джоан Бартон, владелицей Dirty Girl Construction в Лос-Анджелесе.(В прошлом она помогала нам с другими неотложными вопросами; посмотрите, как она ответила на 5 вещей, которые ваш подрядчик хотел бы, чтобы вы знали (но слишком вежливы, чтобы вам сказать).) Продолжайте читать.
Вверху: Очаровательные стены в квартире парижского дизайнера Клариссы Демори в Софии, Болгария. Узнайте больше в A Parisian’s Pied-a-Terre в Софии, Болгария.
Что такое фактурные стены?
Текстурированные внутренние стены (подумайте: «апельсиновая корка», попкорн или завитки) имеют практическую функцию, поскольку текстура скрывает следы укладки гипсокартона, то есть проклеенные швы в местах стыка листов гипсокартона, и другие недостатки .«Это экономия средств», — говорит Бартон. «Может быть, людям это действительно нравилось еще в семидесятых, но причина, по которой это сделали сейчас, — чтобы сэкономить деньги. Это дешево и быстро ».
Вот почему вы часто видите текстурированные стены в сдаваемых в аренду или коммерческих зданиях. Кроме того, это более прочная поверхность, чем гладкая стена, и она меньше подвержена незначительному износу. И некоторые люди до сих пор считают, что текстура добавляет характера: выпуклости отражают свет и создают тени, делая обычные стены менее «скучными».
Вверху: В Ателье Св.Выставочный зал George в Ванкувере, стены намеренно рушатся. Подробнее читайте в Крестьянском шике: Ателье Св. Георгия в Ванкувере.
Как получить текстурированные стены?
Обычно текстура распыляется; иногда узоры добавляются либо мягкой кистью, либо каким-либо предметом, например, расческой, тряпкой или губкой.
Ножи из напильника делаем в домашних условиях – Мои инструменты
Одним из главных инструментов не только в строительстве, но и в любом деле является нож. Покупать хороший швейцарский нож — это дорого, а покупка дешевых аналогов приводит к тому, что при выполнении работ по назначению, они выходят из строя. Выход есть — сделать нож из напильника своими руками. Для его изготовления понадобится минимум усилий и расходов, и чтобы сделать все правильно, понадобится узнать основные рекомендации и инструкцию по сооружению режущего самодельного инструмента.
Почему лучше сделать нож из напильника
В домашних условиях самодельный нож можно сделать из разных материалов, как например, рессора, клапан двигателя, труба и т.п. Все зависит от того, что есть в наличии. Практически у всех есть плоские напильники, которые пылятся на полочке в гараже. Этот инструмент может послужить хорошим материалом для изготовления ножа. Почему для изготовления лучше использовать плоские напильники, выясним детально.
Во времена Советского Союза выпускались высококачественные инструменты, которые продолжают активно применяться и по сегодняшний день. Если спросить любого специалиста, то он ответит, что современные инструменты не такие качественные и надежные, как те, которые производились в СССР. Причиной тому служили стандарты, которых придерживались при изготовлении инструментов, в том числе, и напильников.
При производстве напильников во времена СССР не знали о том, что такое экономия на изготовлении, поэтому придерживались всех стандартов и нормативов, что и послужило получению качественных инструментов. Даже если в гараже не удается найти старый плоский напильник, то его можно приобрести б/у. Использовать необходимо именно старого образца напильники, произведенные в СССР, иначе получить качественный режущий инструмент не получится.
Это интересно! Все СССРовские напильники производились из легированной стали, поэтому сделанный самодельный нож будет отличаться своей надежностью и прочностью. Легированная сталь содержит большой процент углерода, что позволяет не только производить ее закаливание, но еще и получить надежный, прочный инструмент, который не будет тупиться.
Зачем нужна ковка ножа из напильника
Если задаетесь вопросом, как сделать нож из напильника, то необходимо знать, что для его изготовления имеется два способа:
С ковкой
Без ковки
Метод изготовления ножа без ковки из напильника заключается в том, что необходимо заточить его одну часть. Если же предпочитаете метод ковки при изготовлении ножа из напильника, то необходимо понимать следующие преимущества конечного режущего инструмента:
Увеличение технических свойств металла, который при закаливании становится еще более прочным и эластичным
Термообработка способствует тому, что для изготовления ножа не понадобится выполнять заточку напильника, так как метод ковки поспособствует уменьшению толщины
После процедуры ковки понадобится меньше времени уделять заточке лезвия на инструменте
Для проведения термообработки понадобится специальное оборудование кузнеца. Если такого оборудования нет, то для этого понадобится воспользоваться имеющимися в хозяйстве инструментами. Это отрезок рельсы, набор молотков, а также уголь и самодельная печь, в которой будет выполняться закаливание.
Это интересно!Чтобы понять, насколько качественным является напильник, который планируется применять в качестве донора для изготовления ножа, следует ударить по нему молотком, закрепив предварительно в тисках. Хороший инструмент не сломается, а только согнется, что и означает о применении легированной стали при производстве напильника. Отметить нужно также и тот факт, что советские инструменты не подлежат износу, поэтому применяются они и по сегодняшний день.
Перед тем, как сделать хороший нож из напильника, необходимо понимать, что процесс изготовления трудоемкий, даже если и выбран вариант без термообработки. Однако уделив время, в итоге получается высококачественный инструмент, который не только будет служить вечно, но и затачивать его понадобится очень редко. Перед тем, как приступать к делу, понадобится взять следующие инструменты и материалы:
Напильник. Его длина может быть любая. Если он слишком длинный, то можно его разрезать, и сделать два ножа, а если короткий, то такого размера получится конечный инструмент. Из коротких напильников изготавливаются метательные ножи
Ножовка по металлу для распиливания напильника. Использовать электроинструмент, например, болгарка, не рекомендуется, так как в процессе резки напильника происходит ухудшение свойств металла
Напильник с рукояткой для конечной доработки изготавливаемого инструмента
Дрель, наждак, шлифовальный станок, электролобзик
Тиски
Верстак
Деревянные материалы для изготовления рукоятки
Наждачная бумага для затирания рукоятки
Инструменты для закалки — газовая печка
Использовать все инструменты не обязательно, так как лобзик может заменить полотно по металлу, а шлифовальный станок заменяет наждачная бумага, наждак или напильник. Когда все необходимые инструменты и материалы готовы к работе, можно приступать.
Инструкция как сделать нож из напильника своими руками
Рассмотрим пошагово процесс изготовления самодельного ножа от самого начала до конца. Опираясь на инструкцию, изготовить нож в домашних условиях самостоятельно не будет трудно.
Произвести отпуск металла. Делается, чтобы облегчить выполнение работ. Для этого нужно прогреть поверхность напильника, положив его в газовую духовку на 1 час. Температура воздействия при этом должна быть не менее 200 градусов и не более 300 градусов. Остывание должно быть естественным, иначе заготовка может расколоться
На следующем шаге понадобится сделать профиль ножа. Здесь не обойтись без схем и чертежей. Профиль можно придумать свой или взять из аналогов. На листке картона начертить соответствующий профиль лезвия с рукояткой, а затем вырезать. Получившийся чертеж позволит изготовить инструмент строго по шаблону, повысив качество внешнего вида. Готовый шаблон необходимо приложить к напильнику, и обвести его при помощи маркера по контуру
Вырезаем заготовку по отметкам. Для этого лучше использовать ножовку по металлу, что позволит исключить отпуск материала. Если используется болгарка, то в процессе резания рекомендуется поливать напильник водой. Болгаркой получится быстрее, но малейший перегрев приведет к потере прочности металла, поэтому лучше воспользоваться ножовкой по металлу. Наличие неровностей следует сточить на наждаке
Стачивание скоса — это часть лезвия, которая будет плавно уменьшаться в толщине, чтобы получить в итоге заточенное основание. Для стачивания скоса, его для начала необходимо прорисовать. Для этого используется маркер, который прорисовываются линии скоса. Чтобы с обеих сторон обеспечить равномерное стачивание, необходимо взять сверло по металлу аналогичного диаметра с толщиной заготовки. После этого расположить заготовку на верстаке (ровной поверхности) и рядом приложить сверло. Провести сверлом по торцевой части лезвия, где будет находиться заточка. По полученной линии можно ориентироваться при стачивании металла
Подготовка штифтов для накладок рукоятки. Самый простой способ сделать ручку — это вырезать ее листовой древесины, и приложить к получившейся заготовке с двух сторон. Еще можно изготовить круглую рукоятку, обточив ее на токарном станке. Если используется листовая древесина, то для ее закрепления на основании инструмента понадобится использовать цилиндрические гильзы из алюминия. Эти гильзы должны быть небольшого диаметра
Вырезает рукоятку из ДСП или прочих деревообрабатывающих материалов. Лучше использовать качественную древесину, так как в ноже главную роль играет не только лезвие, но и рукоятка, которая влияет на качество пользования инструментом. Маркером расчерчивается форма рукоятки, а затем вырезается при помощи лобзика или ножовки по металлу
Чтобы закрепить ручки на инструменте, понадобится просверлить отверстия в металлическом основании ножа. В эти отверстия устанавливаются гильзы, а затем размещаются деревянные заготовки с двух сторон
Очистка металла при помощи уксуса или лимонной кислоты. Эта процедура выполняется для того, чтобы исключить возникновение коррозионных процессов. Для очистки металла главное не передержать заготовку дольше, чем нужно.
Поместить заготовку в уксусе или лимонной кислоте нужно на время 1,5-2 часа. После этого металл почернеет, поэтому для удаления черноты используется наждачка минимальной шероховатости. Шлифуем металл до блеска на лезвии, а рукоятку обрабатывать не обязательно, так как она будет закрыта деревянными ручками
Собрать ручку, приклеив деревянные заготовки. Для этого рекомендуется использовать эпоксидный клей, который еще называют холодной сваркой. При этом немаловажно выбирать жидкий клей. Металл и внутреннюю часть деревянных заготовок перед нанесением клея необходимо тщательно зачистить и обезжирить
В итоге получаем готовый инструмент, который отличается высокими показателями прочности, надежности и эффективности. Рукоятку в завершении следует обработать лакокрасочными материалами, что исключит попадание внутрь влаги. Под такой нож можно сшить чехол на пояс, что позволит всегда держать его при себе, выполняя строительные, ремонтные и прочие виды работ.
Если планируется изготовить круглую рукоятку на нож, тогда тыльная часть заготовки должна иметь следующий вид, как показано на фото ниже.
Плюсы и минусы ножей из напильников
Для чего может понадобиться изготовление самодельного ножа, когда на рынке можно купить инструмент любой формы, длины, качества и внешнего вида. Делается самодельный нож для того, не только сэкономить финансовые средства, но еще и получить высококачественный инструмент, обладающий прочностью и надежностью. Для начала необходимо выделить минусы изготовления ножа своими руками из напильника:
Трудоемкость процесса. Практически на каждом шаге необходимо соблюдать соответствующие параметры. При закалке выдержать температуру и время, а при стачивании кромки, надо проявить мастерство. Если уделить достаточное количество времени и сил, то в итоге получается незаменимый инструмент, сфера применения которого просто безгранична
Лезвие такого инструмента не будет гибким, как на кухонном ноже, однако считать это недостатком нельзя, так как самоделка в основном предназначается к применению при выполнении ремонтных и строительных работ. Однако это значит, что его нельзя использовать для резки мяса и прочей продукции
Склонность к коррозионному воздействию при ненадлежащем уходе и хранении инструмента
Как видно, недостатков у этого инструмента практически нет. К плюсам же можно отнести следующие факторы:
Долговечность
Прочность
Твердость до 60-62 HRC
Доступность материала, так как напильники времен СССР найти не трудно
Толщина
Преимуществ у этой самоделки достаточно, поэтому если еще нет строительного ножа, то его пора сделать своими руками. Если соблюдать инструкцию и все рекомендации, то в итоге удастся получить классный нож, сделанный самостоятельно из напильника. Отзывы показывают, что такая самоделка из напильника более надежна и долговечна, по сравнению с ножами заводского изготовления.
Публикации по теме
плюсы и минусы, изготовление, как закалить
Потребность в высококачественном ноже есть у каждого мастера, изготовить хороший нож возможно при домашних условиях. В прошлом столетии, когда происходил дефицит ножей, изготавливали режущий инструмент из подручных деталей. Напильник изготавливается из твердых металлов, способных выдерживать повышенные нагрузки, именно из этого инструмента делается нож.
Подарочный нож из напильника
Необходимые инструменты и материалы
Процесс изготовления ножа включает немало трудностей, в том числе подбор материалов. Для изготовления необходимо подобрать напильник шириной более 3 см, желательно поискать инструмент советского производства. Сечение поверхности напильника должно быть плоским или ромбовидным, если найдется последнее – это будет лучшим вариантом, так как форма стали более крепка и выдержит нагрузки.
Процесс изготовления потребует наличие инструментов и предметов:
Заклепки, сделанные из латуниевого сплава.
Травление выполняется хлорным железом.
Магнит для проверки степени закаленности.
Для обработки поверхностей потребуется наждачная бумага.
Обработка осуществляется болгаркой или шлифовальной машинкой. Так же нужно определиться с материалом ручки будущего ножа. Нож из напильника может быть с металлической или деревянной ручкой, от этого зависит его вес и предназначение. Перед изготовкой стоит подготовить эскиз будущего изделия, обычно его рисуют на бумаге.
Процесс изготовления ножа из напильника
Проведение обжига заготовки
Напильники изготавливаются из стали марки У10, которая обогащена углеродом, напильник из данной стали хрупок, легко может расколоться при нагрузке. Для того, чтобы металл был тверд и не сыпался при ударах, его необходимо закалить. Обычно процедура производиться в специальной печи, температура которой достигает 700 °C.
Для закалки ножа из напильника, который сделан своими руками, возможно использовать обычную газовую плиту.
Температура горения на плите не высока, достигает не более 300 градусов. Чтобы достичь необходимого жара, нужно использовать своеобразный экран. При отсутствии специального термометра, можно воспользоваться обычной поваренной солью, температура ее плавления равная закаливанию стали для ножа.
Закалка ножа
Закаливание напильника необходимо только в режущей части. Проверка равномерного закаливания происходит визуально, после достижения температуры, нож должен быть равномерно красноватого цвета. На максимальных температурах необходимо продержать изделие не менее 4 часов. Остывание производится плавно, в случае если, остудить деталь сразу, она просто расколется. Остужение детали происходит посредством плавного снижения температуры, нагрев уменьшается каждый час на четверть своей начальной интенсивности.
Как закалить нож из напильника
После обжига возможно приступи к формированию будущего изделия. Заготовка закрепляется в тисках, болгаркой обрабатывается детали и снимается все лишние шлаки, слои металла. Заточный станок используется с крупнозернистым кругом из абразивного состава. Степень, форма заточки осуществляется согласно подготовленному эскизу. На отделении для рукоятки необходимо высверлить одно или два отверстия для крепления рукоятки.
После происходит закаливание инструмента из напильника, обработать необходимо всю поверхность кроме рукояти. Инструментом для закаливания может выступать горелка, так как температура более высока и закаливание ножа произойдет быстрее. Равномерное выполнение закала ножа из напильника придаст прочность будущему изделию. Правильность закалки ножа, сделанного из напильника, возможно определить магнитом, если не происходит реакции с металлом, значит он пригоден к дальнейшему использованию. После процесса металл необходимо резку остудить, достаточно опустить его в ведро с водой.
Нож из напильника и чертеж к нему
Существует такое понятие, как напряжение металла. При данном действии, металл крошится и сыпется. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, необходимо прогреть инструмент в духовке при максимально температуре несколько часов.
Изготовление рукояти
Перед изготовкой рукояти для изделия, следует определиться с внешним видом, материалами и формой. Материал можно использовать любой, который имеется под рукой. Гармоничным вариантом считается деревянная рукоять.
Рукоять ножа из напильника
Процесс включает в себя несколько этапов:
Подбор материалов, возможно использовать разные виды дерева для уникального дизайна.
Необходимо изготовить больстер, нижнюю часть ножа. Используется остаток напильника или другого металла.
Накладываются деревянные куски друг на друга, между собой склеиваются эпоксидным клеем.
Чтобы склеить куски между собой качественнее и быстрее, нужно использовать пресс.
Обрезка лишних частей происходит пилой, после чего обрабатывается шкуркой до необходимой формы.
Рукоятка при готовом виде покрывается лаком для большей сохранности, возможно использование морилки для затемнения.
Важно понимать, что все ножи, вне зависимости от категории, считаются холодным оружием. Однако, режущее изделие, длина лезвия которого не более 90 см, а толщина более 6 мм, может вывести из категории холодного оружия.
Заточка производится обычным способом на шлифовальном станке.
Рукоятка может быть выполнена из материалов кожи, оленьего рога или других материалов. Установка зависит от формы, к каждому виду необходим индивидуальный подход. Кожаный ремень плотно надевают на площадь рукоятки, склеивая специальным клеем.
Правильное осуществление обработки
Первоначальная обработка лезвия ножа выполняется любым имеющимся инструментом. Заточка ножа из напильника может быть произведена на шлифовальной машине, что ускорит процесс, сделает лезвие более равномерным по плоскости. Первоначальная заточка не требует идеальных параметров, так как за ней происходит процесс травления.
Травление лезвия в лимонной кислоте
Травление происходит химическим образом с помощью хлорного железа, которое возможно приобрести в радиодеталях либо магазинах хозяйственных товаров. Необходимо полностью смазать изделие раствором, или опустить его в плоскую емкость с ним. Процесс придаст клинку пленку, образованную на лезвии, которая придаст защиты и снимать ее крайне не рекомендуется. В домашних условиях для травления возможно использовать лимонную кислоту, смешанную с уксусом.
После всех процессов, произведенных по обработке и изготовке ножа из напильника, необходимо осуществить финальную обработку. Лезвие тщательно затачивается на шлифовальной машинке для придания остроты. Рукоятку полируют раствором воска со скипидаром или покрывают лаком.
Ножик из напильника плюсы и минусы
Изготовка самодельного ножа может показаться нецелесообразной при различном выборе на рынке. Нож производится для уникальности, изучения процесс производства. В качестве материалов может быть использована бурильная часть сверла, любой другой материал. Для твердого и качественного ножа используют сталь, при содержании которой используется углерод.
Нож из напильника
При изготовлении стоит выделить несколько минусов.
Трудоемкий процесс изготовления, который требует внимательности, соблюдения технического состояния. Ошибки допускать не рекомендуется, так как заготовка может быть испорчена или недостаточно крепка.
Из выбранного материала не получится изготовить гибкое изделие. Структура металла такова, что при изгибе он может рассыпаться и повредить другие поверхности или человека.
Плюсами возможно отметить параметры стали, технологию и процесс изготовки.
Долговечность правильно закаленного материала придаст уверенности при выполнении сложных работ.
Доступный материал — напильник, который найдется в любом хозяйстве или гараже. Сложный процесс может окупиться по сравнению с затратами на готовое изделие.
Толщина конструкции – более 6 миллиметров, что не относит его к категории холодного оружия.
Самодельное изделие из напильника сделает уникальными повседневные работы. Изготовление при соблюдении всех инструкций и шагов не столь сложно, а даже интересно. Любителям режущих материалов обязательно стоит изготовить нож самому.
видео, необходимые инструменты и поэтапное изготовление своими руками
Многие люди не понимают, зачем нужно изготавливать нож своими руками, ведь можно приобрести готовое изделие. На самом деле такое умение может пригодиться в самый неожиданный момент. Посмотрев соответствующее видео и разобравшись с тонкостями, вы сможете легко сделать хороший нож из напильника.
Подготовка к процессу изготовления
Создание ножа своими руками на основе напильника считается интересным занятием. Для этой цели идеально подойдет напильник, выполненный из однородной углеродистой стали, хотя можно взять и другую разновидность. Также потребуется несколько дополнительных материалов и инструментов:
заклепки из латуни;
хлорное железо;
тиски;
эпоксидная смола;
наждачка;
болгарка;
кожа или древесина для изготовления ручки;
точильный камень.
Самостоятельный обжиг заготовки
Чтобы сделать хороший нож своими руками, необходимо обязательно выполнить обжиг напильника. Для этого заготовку из качественного металла держат около 5 часов в печи или на горячей плите. Благодаря такой процедуре напильник хорошо прокалится. Затем заготовке нужно медленно остыть. Следует помнить, что обжигу подвергается лишь та часть, которая впоследствии станет лезвием ножа.
Многие люди вынуждены использовать для обжига обычную газовую плиту. Чтобы в таком случае достичь необходимой температуры, следует позаботиться о наличии теплового экрана. Так, над напильником из нескольких гаек создается возвышение, куда укладывается металлическая пластинка. Сам прогреваемый участок напильника посыпают кухонной солью. Когда она расплавится, обжиг считается завершенным.
Следует убедиться в том, что заготовка ножа получила равномерный цвет раскаленного металла. После этого температуру постепенно уменьшают в течение 2 часов. Если сразу выключить газ, сталь раскрошится.
Формирование и закалка ножа
Заготовка обязательно подвергается формированию. Для этого ее помещают в тиски и затем аккуратно отрезают ненужные элементы. При желании их можно сточить на абразивном диске. Дополнительно подготавливаются отверстия или паз для фиксации ручки.
После формирования наступает черед закалки ножа. Во время выполнения данной процедуры обязательно используется магнит. Саму заготовку равномерно прогревают, избегая участка, где будет закреплена ручка. Для этой цели используется горелка. Когда магнит не отреагирует на разогретый металл, необходимо резко окунуть будущий нож в воду.
Поскольку из-за повышенного внутреннего давления сталь после закалки может сломаться или раскрошиться, важно позаботиться о проведении отпуска. Это процесс, позволяющий снять внутреннее напряжение. Если выполнить его правильно, то твердость металла останется прежней. Для этих целей заготовку ножа убирают в духовку на 1,5 часа, сохраняя температуру на уровне 200°C. Затем огонь выключают. Заготовку вынимают только после остывания самой духовки.
Чистовая обработка изделия
После отпуска наступает черед финишной обработки. Для этих целей используются следующие средства:
шлифовальная машинка;
войлок;
вулканитовый круг;
щетка по металлу.
Любой из этих вариантов нужно применять очень аккуратно. Главное, чтобы лезвие ножа стало гладким и аккуратным на вид. После этого выполняется накладка на ручку. При желании можно просто обмотать металл кусочком кожи. Это должен быть отрезок в 0,5 м. Сначала выполняется пробная обмотка, что поможет понять, достаточно ли материала и будет ли удобно пользоваться ножом. Затем необходимо размотать ручку, нанести на кожу специальный клей и повторить процедуру. Заготовку обматывают очень аккуратно и плотно.
Обработка деревянной ручки займет больше времени. Чтобы выполнить все правильно, стоит предварительно посмотреть соответствующее видео. Отверстия, где будут расположены заклепки, заливают эпоксидной смолой. После этого необходимо вставить крепежи. Далее изделие помещают в тиски и оставляют на некоторое время. Когда смола остынет, следует сделать ручку более аккуратной на вид.
Следующий важный этап – травление. Для такой процедуры потребуется хлорное железо, позволяющее придать лезвию матовый серый оттенок. В процессе травления на поверхности образуется специальная пленка, которая обеспечит надежную защиту от коррозии. Вместо железа можно использовать уксус, измельченный сырой картофель или лимонный сок. Перед нанесением любого из веществ важно почистить лезвие, иначе в процессе травления на поверхности проявятся различные загрязнения и даже отпечатки пальцев.
Заточка лезвия своими руками
Как только травление будет завершено, необходимо приступать к заточке и обработке ручки. Деревянную рукоятку отшлифовывают, а затем тщательно натирают воском. Далее наступает черед заточки лезвия. Для этих целей оптимальным вариантом станет обычной точильный камень. Использовать электрическое точило не рекомендуется, ведь из-за него возможно перегревание металла.
Нож, сделанный из напильника своими руками, станет незаменимым помощником любого мастера. Такой инструмент подойдет для выполнения тех работ, при которых обычный нож быстро затупится. Сделать подобное изделия совсем несложно. Достаточно выполнять все действия в строгой очередности и придерживаться простых рекомендаций.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать нож из напильника видео
BonnFactory 21 февраля 2017
Художественная ковка: кованные изделия своими рукаминож
Сегодня мы расскажем, как сделать эксклюзивный нож из напильника своими руками.
Здравствуйте. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом ковки. Это первая моя работа такого рода. Хоть по большей части это изделие и имеет лишь декоративную ценность, я старался использовать материалы и технологии ковки с последующей термообработкой (закалка воронение) делающие его пригодным для хозяйственных нужд. В видео я в шутливой форме сделал нож лишь для того, чтобы заточить карандаш, которым писал поздравительную открытку своим подписчикам! Между делом, на моем канале уже больше тысячи ценителей моего творчества. Это не так много, но все же я это очень ценю. Спасибо!
Возвращаясь к работе непосредственно. Работа над кованым ножом началась с эскиза. Я хотел сделать небольшой нож в готичном стиле, сохраняя все следы инструмента, но при этом аккуратного вида. После нескольких вариантов эскиза у меня получился вот такой вариант (см. фото) Получился некий ритуальный нож.
После чего я нашел в гараже подходящего размера напильник, отрезал нужной длины заготовку и пошел разогревать чайник… ой, горн!
Я привык работать с металлом, с молотком. Но, взял раскаленную заготовку клещами в одну руку, а килограммовый молоток в другую, стоя перед наковальней, я слегка растерялся. Все же ковка дело не самое простое, хоть так и может подумать сторонний зритель. Тут нужна сноровка, да и опыт, впрочем, как и во многих профессиях. Собравшись с мыслями и быстро обрисовав в голове все этапы, я начал вытягивать лезвие, так как напильник был слегка уже будущего клинка. Так же на эскизе нож имеет плавный изгиб лезвия. Этого я добился выковывая лезвия на ребре наковальни.
На видео так же есть момент, когда в руках у меня был странного вида самодельный молоток с приваренными шариками подшипника на концах. Его я использовал для чеканки текстуры камня на металле. Проще говоря, я стучал круглым концом молоточка по раскаленной железке до тех пор, пока не замял всю ее поверхность. Кажется, работа над клинком подошла к концу. Осталось немного выпрямить его, пока он еще красный от нагрева и идти дальше.
Болгаркой я выполнил грубую заточку лезвия. Тут не стоит сразу затачивать до остроты. Иначе при нагреве под закалку, острая часть сгорит. После небольшой слесарной работы над ножом, пора браться за рукоятку.
Я распечатал эскиз на принтере примерно с тем размером, который хотел получить, т.е. в масштабе 1:1. Поэтому я измерил все интересующие меня размеры на рисунке и нарезал необходимые заготовки из арматуры. Процесс творческий и интересный. Именно это мне и нравится в работе с металлом. Болгаркой (угловая шлифовальная машина — УШМ) я сделал грубую обработку конечностей фигуры, ее позвоночника. А уже в процессе сварки-сборки, я доваривал мышечный рельеф своему человечку. Снова зачищал, но уже прямой шлифовальной машиной (ПШМ). При необходимости повторял эти процедуры до достижения результата.
Вот кажется и все. У нас есть нож выкованный своими руками и рукоять для ножа сделанная все теми же руками.
Время термообработки.
Закалку ножа я провел следующим образом. Разогрел уже готовый нож в горне до красна, Подождал, пока температура на лезвии немного спадет до вишневого цвета и окунул в масло. ВНИМАНИЕ! при окунании раскаленного металла в масло, происходит его возгорание! Будьте готовы к этому и осторожны! Очень дымный процесс.
Выкованный и черный от воронения в масле нож готов! Осталось лишь провести финишную заточку. Заполировать детали для придания потертого вида и можно начинать точить карандаши!
Материалы необходимые для изготовления ножа:
советский напильник, сталь у10 — у12;
обрезки гладкой арматуры диаметров 8 и 6 мм;
автомобильное масло.
Инструмент необходимый для изготовления ножа из напильника:
болгарка;
сварка;
горн;
наковальня.
p.s. профессионалами за день не становятся. Но я стараюсь. Учусь. Пробую.
Автор статьи “Нож из напильника своими руками” Bonn Factory
Чтобы получить необходимые характеристики ножа из напильника, следует нарисовать на плотной бумаге его эскиз. Это позволит сделать максимально точную окантовку заготовки.
Сам инструмент лучше брать со стёртой насечкой. Напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали, поэтому нож будет хорошо резать без постоянной заточки. Можно использовать и другой металл, а затем его закалить.
Плюсы и минусы
Создание ножа из напильника своими руками может казаться нецелесообразным, так как на рынке представлено большое количество готовой продукции. Но такой инструмент даст фору большинству заводских собратьев. Также он будет полностью уникальным. Чтобы клинок получился твёрдым и качественным, следует для заготовки выбирать только высокоуглеродистую сталь.
В изготовлении ножа из напильника есть несколько минусов:
Процесс создания инструмента очень трудоёмкий. От человека требуется большое внимание к техническим тонкостям. Ошибки в работе допускать нельзя, иначе заготовка может просто испортиться.
Из напильника не получится сделать гибкое изделие. Такая сталь имеет структуру, которая при боковых нагрузках может рассыпаться.
Но у самодельного ножа из напильника есть и свои неоспоримые плюсы. Они заключаются в выбранной заготовке. Основные достоинства:
Материал очень долговечный и крепкий. Это придаёт мастеру уверенности при выполнении любых работ.
Напильник — вещь, доступная каждому. Его можно найти практически в любом доме. Процесс изготовления вполне окупает стоимость дорогого изделия.
Ножом собственного производства даже можно гордиться, если он получится качественным и красивым. Если соблюдать все инструкции, то изготовление не вызовет особых сложностей.
Общие характеристики
Если знать из какой стали производят напильники, можно понять, почему именно их используют в качестве заготовок для изготовления самодельных ножей. Делают шлифовочный инструмент из высокоуглеродистой стали (У10А, Х12М).
Большое количество углерода в сплаве позволяет закалять материал до 66 единиц по Роквеллу. Это даёт изделию высокую прочность, поэтому сделать нож из напильника будет наилучшим решением.
Качественный нож умельцы производят из таких заготовок:
Сверла по металлу. Но здесь нужно помнить, что закалке подвергается только рабочая часть.
Поршневого шатуна.
Рессоры.
Напильника.
Торцевого ключа.
Чтобы профессионально сделать финку, необходимо материал подвергнуть предварительной ковке. Удобнее всего это осуществлять с напильником, так как у него подходящая форма. Ковка позволяет сделать металл более эластичным.
Толщина надфиля слишком большая, поэтому необходимо снять часть металла, чтобы появилась возможность сформировать спуск. Ковочные работы подразумевают не удаление слоя металла, а создание другой формы. Ковка занимает гораздо меньше времени, чем изготовление заготовки на станке.
Ковка металла перед работой
Если у человека есть опыт и соответствующее оборудование, он легко сможет создать профессиональное изделие. Но встает вопрос о необходимости выполнения ковки, ведь заготовка уже имеет подходящую форму.
Ковка нужна по следующим причинам:
Металл станет более твёрдым и эластичным.
Заготовка имеет слишком большую толщину, что делает необходимым снятие части металла во время формирования спусков. Ковочные работы убирают это требование.
На конечную обработку потратится гораздо меньше времени.
Также этот процесс позволяет убрать насечки. Конечно, это и не обязательно, ведь так изделие становится более оригинальным.
Когда нет специального оборудования, сделать изделие можно и без ковки. Если применять качественный материал, результатом будет отличный клинок. На современном рынке очень много китайских инструментов. Желательно использовать напильники советского производства, но найти их не так-то и просто.
Проверить металл довольно легко. Необходимо один край будущей заготовки зажать в тисках, а по второму сильно ударить молотком. Если изделие закалённое, оно сломается. Легированный напильник лишь чуть-чуть прогнётся. Также для проверки можно использовать и точильный станок. Если искры короткие, то металл высоколегированный. Но всё равно придётся проводить термическую обработку.
Обжиг заготовки
Первым делом необходимо будет произвести обжиг инструмента. Идеальным вариантом считается выдерживание заготовки на протяжении 5 часов в горящей печке. Остывать материал должен медленно. Также можно применять и обычную плиту. Но нужно помнить, что это не рекомендация, а выход из положения.
Суть обжига заключается в том, чтобы раскалить и удерживать сталь при температуре минимум в 600 градусов по Цельсию, а затем дать медленно остыть. Можно обжигать и только ту часть, которая в будущем будет использоваться в качестве лезвия.
У домашней газовой печи маленькая температура, из-за чего придётся соорудить тепловой экран. Делается это довольно просто: нужно над заготовкой создать возвышенность из болтов и гаек, а на неё уложить металлическую пластину. Так можно снизить рассеивание температуры в окружающую среду, что увеличит нагрев самого напильника.
Важно использовать соль в качестве индикатора. Если во время обжига она расплавится — всё прошло успешно, если же нет, то температуры было слишком мало. В этом случае придётся повторять процесс. Розовый цвет следует поддерживать на протяжении 4 часов (минимальная длительность).
Снижать температуру нужно очень медленно. Сначала необходимо убавить горение примерно на 25%. Через некоторое время ещё немного уменьшить. Это повторяется до полного остывания. Если сталь охладится быстро, то она попросту раскрошится.
Изготовление режущей части
Форма лезвия может быть абсолютно любой. Она выбирается исходя из сферы применения.
Основные виды:
Прямой клинок, сделанный в виде треугольника. Такая форма позволяет отлично выдерживать нагрузки от равномерных ударов. Также имеет хорошее сопротивление к резке.
Вогнутый. Такая форма не способна выдерживать большие механические нагрузки. Чем глубже, тем выше становится сопротивление.
Выпуклая линза. Эти ножи необходимы для тяжёлых работ.
Следующий этап начинается после охлаждения изделия. Нужно аккуратно его обработать. Процесс состоит из таких этапов:
С помощью ножовки врезается необходимый контур, в задней части вырезать хвостовик. Нужно максимально точно создать лекало, чтобы уменьшить время работы на станке.
Заготовка зажимается в тисках. С использованием напильника создаются оптимальные спуски. Чтобы сохранить симметрию, можно с помощью металлической трубы создать специальное приспособление, на которое будет закрепляться инструмент.
После грубой обработки необходимо доработать изделие при помощи наждака. Чтобы было удобнее, можно бумагу обернуть вокруг бруска.
Закалка готового лезвия
Чтобы клинку вернуть его твёрдость, необходимо правильно произвести процедуру закалки. Для этого его нужно разогреть до 900 градусов по Цельсию. После этого нож следует быстро охладить.
В домашних условиях можно использовать для нагрева паяльную лампу. Струю пламени нужно располагать так, чтобы она шла вдоль лезвия. Важно следить за равномерностью прогрева.
Можно применять и обычный древесный уголь. В него необходимо закопать клинок. Разогрев также следует производить паяльной лампой. Во время нагрева нужно обеспечить правильную температуру. Это можно определить по цвету заготовки, который изменяется при разной степени накала. Когда температура достигнет 900 градусов, клинок станет малинового цвета.
Охлаждать нужно в воде или отработанном масле.Процесс осуществляется следующим образом:
Если применяется вода, в неё обязательно нужно добавлять рассол или соль. Без этого нежелательно проводить охлаждение. Чтобы металл не согнулся, следует опускать нож вертикально.
Отработку нужно налить в железное ведро. Нож должен быть привязан на какой-нибудь проволоке, чтобы можно было опускать его в жидкость. Вязкость отработанного масла оптимизирует процесс теплообмена. Полное остывание наступит через несколько минут. Нужно помнить, что масло может загореться.
Недостаточный прогрев не позволит качественно закалить железо. Если сделать всё правильно, нож получится твёрдым и крепким.
Секреты отпуска и создание ручки
Процесс закалки позволяет улучшить качественные характеристики изделия. Но это и повышает его хрупкость. Если ударить металлом об какую-нибудь твёрдую поверхность, клинок может попросту расколоться. Чтобы убрать такой эффект, необходимо отпустить сплав. Отпуском называется вид термообработки.
На протяжении часа нож нужно прогревать при 200 градусах. Для нагрева подойдёт обычная духовка. Охлаждение происходит постепенно на открытом воздухе.
Можно проводить отпуск и в расплавленном свинце, но его температура слишком большая (327 градусов). Выполнение процедуры таким образом повлечёт уменьшение твёрдости.
Ручка делается из двух деревянных накладок, которые крепятся к хвостовику ножа. Для прокладок можно брать кожу. Её следует вырезать в точности по контуру деревянных элементов. В металлической, деревянной и кожаной частях просверливают отверстия. По его сечению отрезаются 3 трубки.
Все эти элементы тщательно промазываются клеем и собираются воедино. Через несколько часов клей затвердеет. Все незначительные дефекты удаляются с помощью наждачной бумаги. Чтобы готовый нож был хорошо защищён от различных факторов, вызывающих коррозию, его следует отполировать.
Изготовление ножа из напильника собственными руками в домашних условиях является довольно кропотливым процессом, но результат стоит этого. Клинок будет соответствовать всем требованиям, которые выдвигаются для выполнения какой-то конкретной задачи. Сталь у напильника имеет высокие качественные показатели, что отражается и на ноже.
Потребность в высококачественном ноже есть у каждого мастера, изготовить хороший нож возможно при домашних условиях. В прошлом столетии, когда происходил дефицит ножей, изготавливали режущий инструмент из подручных деталей. Напильник изготавливается из твердых металлов, способных выдерживать повышенные нагрузки, именно из этого инструмента делается нож.
Необходимые инструменты и материалы
Процесс изготовления ножа включает немало трудностей, в том числе подбор материалов. Для изготовления необходимо подобрать напильник шириной более 3 см, желательно поискать инструмент советского производства. Сечение поверхности напильника должно быть плоским или ромбовидным, если найдется последнее – это будет лучшим вариантом, так как форма стали более крепка и выдержит нагрузки.
Процесс изготовления потребует наличие инструментов и предметов:
Заклепки, сделанные из латуниевого сплава.
Травление выполняется хлорным железом.
Магнит для проверки степени закаленности.
Для обработки поверхностей потребуется наждачная бумага.
Обработка осуществляется болгаркой или шлифовальной машинкой. Так же нужно определиться с материалом ручки будущего ножа. Нож из напильника может быть с металлической или деревянной ручкой, от этого зависит его вес и предназначение. Перед изготовкой стоит подготовить эскиз будущего изделия, обычно его рисуют на бумаге.
Процесс изготовления ножа из напильника
Проведение обжига заготовки
Напильники изготавливаются из стали марки У10, которая обогащена углеродом, напильник из данной стали хрупок, легко может расколоться при нагрузке. Для того, чтобы металл был тверд и не сыпался при ударах, его необходимо закалить. Обычно процедура производиться в специальной печи, температура которой достигает 700 °C.
Для закалки ножа из напильника, который сделан своими руками, возможно использовать обычную газовую плиту.
Температура горения на плите не высока, достигает не более 300 градусов. Чтобы достичь необходимого жара, нужно использовать своеобразный экран. При отсутствии специального термометра, можно воспользоваться обычной поваренной солью, температура ее плавления равная закаливанию стали для ножа.
Закаливание напильника необходимо только в режущей части. Проверка равномерного закаливания происходит визуально, после достижения температуры, нож должен быть равномерно красноватого цвета. На максимальных температурах необходимо продержать изделие не менее 4 часов. Остывание производится плавно, в случае если, остудить деталь сразу, она просто расколется. Остужение детали происходит посредством плавного снижения температуры, нагрев уменьшается каждый час на четверть своей начальной интенсивности.
Как закалить нож из напильника
После обжига возможно приступи к формированию будущего изделия. Заготовка закрепляется в тисках, болгаркой обрабатывается детали и снимается все лишние шлаки, слои металла. Заточный станок используется с крупнозернистым кругом из абразивного состава. Степень, форма заточки осуществляется согласно подготовленному эскизу. На отделении для рукоятки необходимо высверлить одно или два отверстия для крепления рукоятки.
После происходит закаливание инструмента из напильника, обработать необходимо всю поверхность кроме рукояти. Инструментом для закаливания может выступать горелка, так как температура более высока и закаливание ножа произойдет быстрее. Равномерное выполнение закала ножа из напильника придаст прочность будущему изделию. Правильность закалки ножа, сделанного из напильника, возможно определить магнитом, если не происходит реакции с металлом, значит он пригоден к дальнейшему использованию. После процесса металл необходимо резку остудить, достаточно опустить его в ведро с водой.
Нож из напильника и чертеж к нему
Существует такое понятие, как напряжение металла. При данном действии, металл крошится и сыпется. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, необходимо прогреть инструмент в духовке при максимально температуре несколько часов.
Изготовление рукояти
Перед изготовкой рукояти для изделия, следует определиться с внешним видом, материалами и формой. Материал можно использовать любой, который имеется под рукой. Гармоничным вариантом считается деревянная рукоять.
Рукоять ножа из напильника
Процесс включает в себя несколько этапов:
Подбор материалов, возможно использовать разные виды дерева для уникального дизайна.
Необходимо изготовить больстер, нижнюю часть ножа. Используется остаток напильника или другого металла.
Накладываются деревянные куски друг на друга, между собой склеиваются эпоксидным клеем.
Чтобы склеить куски между собой качественнее и быстрее, нужно использовать пресс.
Обрезка лишних частей происходит пилой, после чего обрабатывается шкуркой до необходимой формы.
Рукоятка при готовом виде покрывается лаком для большей сохранности, возможно использование морилки для затемнения.
Важно понимать, что все ножи, вне зависимости от категории, считаются холодным оружием. Однако, режущее изделие, длина лезвия которого не более 90 см, а толщина более 6 мм, может вывести из категории холодного оружия.
Заточка производится обычным способом на шлифовальном станке.
Рукоятка может быть выполнена из материалов кожи, оленьего рога или других материалов. Установка зависит от формы, к каждому виду необходим индивидуальный подход. Кожаный ремень плотно надевают на площадь рукоятки, склеивая специальным клеем.
Правильное осуществление обработки
Первоначальная обработка лезвия ножа выполняется любым имеющимся инструментом. Заточка ножа из напильника может быть произведена на шлифовальной машине, что ускорит процесс, сделает лезвие более равномерным по плоскости. Первоначальная заточка не требует идеальных параметров, так как за ней происходит процесс травления.
Травление лезвия в лимонной кислоте
Травление происходит химическим образом с помощью хлорного железа, которое возможно приобрести в радиодеталях либо магазинах хозяйственных товаров. Необходимо полностью смазать изделие раствором, или опустить его в плоскую емкость с ним. Процесс придаст клинку пленку, образованную на лезвии, которая придаст защиты и снимать ее крайне не рекомендуется. В домашних условиях для травления возможно использовать лимонную кислоту, смешанную с уксусом.
После всех процессов, произведенных по обработке и изготовке ножа из напильника, необходимо осуществить финальную обработку. Лезвие тщательно затачивается на шлифовальной машинке для придания остроты. Рукоятку полируют раствором воска со скипидаром или покрывают лаком.
Ножик из напильника плюсы и минусы
Изготовка самодельного ножа может показаться нецелесообразной при различном выборе на рынке. Нож производится для уникальности, изучения процесс производства. В качестве материалов может быть использована бурильная часть сверла, любой другой материал. Для твердого и качественного ножа используют сталь, при содержании которой используется углерод.
Нож из напильника
При изготовлении стоит выделить несколько минусов.
Трудоемкий процесс изготовления, который требует внимательности, соблюдения технического состояния. Ошибки допускать не рекомендуется, так как заготовка может быть испорчена или недостаточно крепка.
Из выбранного материала не получится изготовить гибкое изделие. Структура металла такова, что при изгибе он может рассыпаться и повредить другие поверхности или человека.
Плюсами возможно отметить параметры стали, технологию и процесс изготовки.
Долговечность правильно закаленного материала придаст уверенности при выполнении сложных работ.
Доступный материал — напильник, который найдется в любом хозяйстве или гараже. Сложный процесс может окупиться по сравнению с затратами на готовое изделие.
Толщина конструкции – более 6 миллиметров, что не относит его к категории холодного оружия.
Самодельное изделие из напильника сделает уникальными повседневные работы. Изготовление при соблюдении всех инструкций и шагов не столь сложно, а даже интересно. Любителям режущих материалов обязательно стоит изготовить нож самому.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как закалить нож в домашних условиях: видео, инструкция, советы
Вопрос о том, как закалить нож самостоятельно в домашних условиях, не случайно является столь актуальным, ведь именно данная технологическая операция позволяет придать лезвию режущего инструмента требуемую прочность и твердость. Если пренебречь данной процедурой или выполнить ее неправильно, режущая часть вашего ножа будет быстро тупиться, что сделает его использование малоэффективным.
Долговечность и режущая способность ножа определяются твердостью клинка
Даже в том случае, если самодельный нож выполнен из твердого металлического изделия (напильника, рессоры, клапана и др.), ему все равно требуется закалка, так как в процессе изготовления лезвие подвергалось интенсивной механической обработке и, соответственно, нагреву. Проверить, насколько правильно выполнена закалка самодельного ножа в домашних условиях, достаточно просто. Для этого необходимо зажать его лезвие в тисках и начать сгибать по вертикали. Если нож сломается при угле сгиба больше 45°, значит, закалка выполнена правильно.
Тем, кто не любит вдаваться в тонкости и детали процесса, можно сразу посмотреть видео с подробным описанием и демонстрацией одного из способов закалки ножа в домашних условиях. Если же вы хотите ознакомиться с технологией более подробно, рекомендуем прочитать всю статью.
Температурный режим
Может показаться, что в закалке ножа нет ничего сложного, но, как и в любой другой технологической операции, при ее выполнении надо учитывать ряд нюансов. Первое, что следует контролировать, чтобы правильно закалить клинок, – это равномерность и постепенность нагрева. Если пренебречь этим требованием и выполнять нагрев ножа слишком быстро, это приведет к тому, что в структуре металла будут формироваться слишком крупные зерна, что сделает изделие хрупким. Для стальных сплавов, относящихся к различным категориям, используются разные температурные режимы выполнения закалочных операций:
стали, относящиеся к группе низкоуглеродистых сплавов, – 727–950°;
высокоуглеродистые стальные сплавы – 680–850°;
стали, содержащие в своем составе легирующие элементы, – 850–1150°.
Режимы обработки коррозионно стойких жаропрочных сталей
В домашних условиях не всегда можно воспользоваться таким прибором, как пирометр, при помощи которого определяют температуру нагрева металла. Между тем определить степень нагрева изделия из стали можно, если воспользоваться обычным магнитом. Суть этой несложной методики заключается в том, что у каждого металла есть так называемая точка Кюри, при которой из ферромагнитного он превращается в парамагнитный материал, то есть перестает притягиваться к магниту.
Следовательно, если лезвие разогретого ножа перестало притягиваться к магниту, температура его нагрева достигла точки Кюри (посмотреть ее значение для различных металлов можно в специальных таблицах).
Особенности технологии
В домашних условиях, если правильно подойти к делу, можно качественно закалить любой нож. Это может быть охотничий или складной нож, штык-нож или изделие в виде крюка, клинок, выполненный из напильника или подшипника, нож-бабочка и др. Несколько сложнее закалить в домашних условиях изделия, изготовленные из нержавеющих сталей, но и такая задача решаема, если внимательно изучить технологию процесса и подобрать соответствующее нагревательное оборудование.
В качестве охлаждающей среды при выполнении закалки как в производственных, так и в домашних условиях используют различные материалы. Так, наиболее распространенные охлаждающие среды – вода и масло – обеспечивают следующие скорости охлаждения нагретого стального изделия:
масло при комнатной температуре – 150°/с;
масло, нагретое до температуры 200°, – 300°/с;
вода, температура которой составляет чуть выше 20°, – 450°/с;
ледяная вода – 600°/с.
В некоторых случаях закалку выполняют с охлаждением изделия в промежуточной среде, в качестве которой может использоваться расплавленный свинец. Такую методику, в частности, используют, закаливая ножи, которые изготовлены из напильников.
Отжиг ножа на открытом огне требует пристального внимания
Самой главной проблемой, с которой вы можете столкнуться, пытаясь в домашних условиях закалить нож, является перекаливание металла, что приводит к значительному увеличению его хрупкости. Надо также очень внимательно следить за равномерностью нагрева закаливаемого ножа, чтобы не столкнуться с образованием поперечных трещин на его лезвии.
Существует несложное правило, которого следует придерживаться, чтобы не столкнуться с такой проблемой: та часть лезвия, которая не будет затачиваться, нагревается трижды до фиолетового цвета, что соответствует температуре 285°, а режущая часть нагревается только один раз до желтого цвета, после чего степень ее нагрева проверяют при помощи магнита. Более подробно познакомиться с такой методикой можно, просмотрев соответствующее видео.
Цвета каления и побежалости углеродистых и малолегированных сталей
На нержавеющих сталях цвета побежалости появляются в той же последовательности, но при более высоких температурах
Различные охлаждающие среды обеспечивают и разную глубину закаленного слоя (прокаливаемость). Так, при охлаждении при помощи воды сталь прокаливается со скоростью 1 мм в секунду, а при использовании в качестве охлаждающей среды масла эта скорость уменьшается почти в два раза. Чтобы закалить обоюдоострый нож, получив твердые режущие кромки и упругую сердцевину, надо сделать следующее: нагретый до требуемой температуры клинок сначала опускают на две секунды в воду, а затем помещают в масло.
Еще одной технологией, позволяющей качественно закалить режущую кромку у лезвия со значительной толщиной, является закалка ножа в графите. Используя такую технологию, подробности которой также легко изучить по видео, можно качественно закалить ножи различных моделей и конфигураций (охотничий, штык-нож, нож-бабочка и др.). При этом качественно выполнить такую закалку можно и в домашних условиях.
Самодельный нож после закалки в графите
Нередко требуется осуществить зонный отпуск уже закаленного ножа, чтобы сделать его среднюю часть более упругой, сохранив твердость режущих лезвий. В домашних условиях такая технологическая операция выполняется по нижеприведенному алгоритму.
Средняя часть клинка разогревается при помощи металлического прутка диаметром 10 мм, раскаленного до максимума.
После прогрева средней части клинка его опускают в кипяток и выдерживают в нем на протяжении 2 часов.
После выдержки в кипятке клинок опускают в ледяную воду.
После выполнения всех вышеописанных манипуляций вы получите нож, средняя часть лезвия которого подвергнута низкому отпуску.
Определять температуру отпуска можно по цветам побежалости – радужной пленке, появляющейся при нагреве зачищенной поверхности ножа: от светло-желтого (поз. 1) до голубоватого (поз. 6)
Если вы пробуете закалить свой нож в домашних условиях, следует придерживаться двух правил, которые позволят вам получить качественный результат.
Объем используемой охлаждающей жидкости должен быть достаточно большим (минимум 20 литров). В противном случае жидкость будет сильно нагреваться, что изменит температурный режим и скорость охлаждения, а это в свою очередь отрицательно повлияет на результат всей технологической операции.
Чтобы теплоотдача от нагретого ножа была равномерной и его не повело в процессе закалки, им нельзя двигать в охлаждающей среде – надо держать его неподвижно.
Правила качественной закалки
Существует еще несколько несложных правил, которые позволяют сделать закалку ножа в домашних условиях максимально качественной.
Прежде чем приступать к поверхностной или глубокой закалке ножа, изготовленного из определенной марки стали, можно подобрать режимы выполнения такой технологической операции, воспользовавшись пластинками, выполненными из такого же материала. Первую пластинку используют, чтобы более точно подобрать требуемую температуру нагрева. Для этого металлическую пластину необходимо нагреть неравномерно: одну часть – до максимальной температуры, вторую – до минимальной. Затем нагретую пластину опускают в воду или масло и после полного остывания зажимают в тисках, ломают и смотрят на излом металла. Качественно закаленный металл, если температурный режим был подобран правильно, должен иметь крупнозернистую структуру.
Следующим этапом экспериментов с металлическими пластинками является подбор оптимальной охлаждающей среды. Используя различные охлаждающие среды (вода, масло, жидкий свинец и др.), закалите пластину до такого состояния, чтобы она, будучи зажатой в тисках, ломалась при отклонении в 30°. После этого необходимо выполнить отпуск пластины, также подбирая различные охлаждающие среды и температурные режимы. В результате такой операции вы должны добиться того, чтобы пластина, зажатая в тисках, ломалась при угле ее отклонения в 45°.
Чтобы избежать появления на лезвии закаливаемого ножа поверхностных трещин, изделие требуется предварительно отжечь. При выполнении такой технологической операции, для которой желательно использовать муфельную печь с регулятором температуры, надо придерживаться следующих правил: нагрев ножа выполняют как можно дольше, медленно и равномерно.
Следуя таким несложным рекомендациям, вы даже в домашних условиях сможете закалить нож правильно, получив в итоге прочный и долговечный инструмент с отличными режущими свойствами.
Ковка ножа из советского вторичного сырья
Вторичное сырье не позволит сделать клинок высочайшего качества. Но многим нравится ощущение перерождения других материалов в режущие и колющие предметы. Например, ковка ножа из напильника или цепи, рессоры, клапана, подшипника, троса, сверла.
Нож из подшипника
Для ножей используются подшипники от автомобилей, обычно диаметром сантиметров 10-15.
Ножи из троса
Из троса получаются хорошие клинки, но дамасские свойства не высокие из-за крупных рисунков. Ножи из троса содержат небольшое количество углерода, поэтому к их телам нужно приваривать режущую кромку из дамаска.
Ножи из рессоры
Многие предпочитают делать ножи своими руками из рессоры, которая была изготовлена еще в советский период. Тогда использовалась для рессоры высококачественная сталь 65Г. Свойства металла рессоры повышаются за счет правильного соотношения составных частей и технологичной термообработки. Если ножи из рессоры перекалить, то они станут хрупкими.
Ножи из цепи
Широко применяется для ковки такой вторичный материал, как цепи. Чаще это цепи от бензопилы, но бывают и моторные цепи от бензинового двигателя.
Ножи из клапана
Для изготовления ножей своими руками из клапана берутся пустотелые выпускные клапаны. Не каждый умелец знает, как грамотно оттянуть нож из клапана. Поэтому это не лучший вариант.
Ножи из сверла
Хорошие ножи получаются из сверла. Инструментальная сталь, из которой изготовлены сверла, говорит сама за себя. Если правильно закалить клинок, сделанный своими руками из сверла, то он не будет ломаться при ударных нагрузках и сможет противостоять высокой нагрузке на изгиб.
Ножи из напильников
Чтобы изготовить нож из напильника своими руками нужно сначала нарисовать эскиз – форму лезвия и ручки, выбрать способ крепления, как на видео. Металлом для напильника является углеродистая сталь У10. Ее твердость составляет 57 — 58 HRC. Эти свойства металла при ковке сохраняются, и ножи из напильника получаются крепкими, с высокими режущими показателями и выдерживают большую нагрузку.
Ножи из пилы
Альтернативой может быть использование механической пилы для железнодорожного рельса. Их прочность даже выше, чем у напильников. Оба эти изделия как нельзя лучше подходят для ковки ножей в домашних условиях. Так как старый напильник более доступен, то технологию ручной ковки из него и рассмотрим более подробно. Также процесс можно посмотреть на видео.
Этапы переделки напильника в нож
Ковка в домашних условиях должна происходить при строгом соблюдении всех мер предосторожности.
Будем пользоваться:
Напильником (желательно советским).
Материалом для изготовления рукоятки (пластик, кость, дерево и др).
Обувным кремом и воском.
Газовой плитой или другим нагревательным устройством.
Станком, тисками и болгаркой.
Магнитом.
Наждачной бумагой.
Материалом для заклепок (желательно латунь).
Клеем для кожи и металла.
Шаг 1
Сначала производим обжиг напильника в печи, как на видео. Накаливаем его на протяжении 6 часов и оставляем там до полного остывания. Это делаем для того, чтобы сталь стала такой, как перед заводской обработкой. Вместо печи можно использовать раскаленные угли костра. В домашних условиях для этого можно использовать газовую конфорку. На нее кладут будущий нож тем местом, где предполагается режущая часть. Сверху ставят металлический тепловой экран так, чтобы он не касался напильника. Заготовку посыпают солью, которая при нагревании должна расплавиться. Время процесса – 6 часов.
Шаг 2
Затем отрезают от заготовки все лишнее, чтобы она соответствовала нарисованному эскизу. Теперь нужно просверлить отверстия для клепок и закалить будущий нож. Заготовку равномерно прогревают до накаливания одного цвета. Рукоятку можно не закаливать. Если сталь закалилась, то она не будет магнититься. Это сигнал к дальнейшим действиям. На этой стадии заготовка должна царапать стекло, если все сделано правильно.
Шаг 3
Самая ответственная часть дела закончена, можно приступать к отпуску – процессу изменения свойств стали, с целью снижения хрупкости. Для этого нужно прогреть нож в духовке два часа. Затем нож шлифуется, доводится до гладкого состояния поверхности, как на видео.
Шаг 4
Следующим этапом будет травление стали хлорным железом. Результатом станет образование оксидной пленки, она защитит металл от коррозии. Если хлорного железа нет, то можно воспользоваться уксусом или лимонным соком.
Шаг 5
Завершающий шаг – рукоятка. Она садится на клей и приклепывается. Заточка предполагается ручная, как на видео, так как царапин нож не боится. Во всяком случае, лучше ручная заточка, чем неумелая на станке. Теперь лезвие нужно натереть воском. Затачивать ножи целесообразно до окончательной закалки металла.
Вместо накладной рукоятки можно использовать кожу, которую надо равномерно намотать и с помощью крема для обуви довести до состояния однородности.
Надо заметить, что ножи, сделанные в домашних условиях, очень устойчивы к механическим обработкам и после закалки, править их можно будет только на алмазной заточной машинке. На обычном точиле получиться поправить только ручную заточку.
Похожие статьи
Нож из напильника своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению
На чтение 8 мин. Просмотров 4k. Опубликовано Обновлено
Клинок, выполненный своими руками, это непросто гарантия хорошего качества, но и некий «престиж» в кругу друзей. Выполнить нож из напильника в домашних условиях, может показаться сложной задачей. Но при некоторой сноровке и внимательному изучению этого материала, практически любой человек может справиться с этим. Нужно отнестись к процессу серьезно и все получится.
Нож сделанный из напильника.
Ножик из напильника плюсы и минусы
Любой клинок, даже приобретенный в магазине, будет иметь отличные качества, в первую очередь из-за марки стали. Существует масса ножей, которые выглядят великолепно, а вот лезвие будет: быстро тупиться, не поддаваться нормальной заточке или, вообще, пойдет на излом. Положительными сторонами изготовления ножа из напильника можно назвать:
качественная сталь, особенно если использовать образцы Советского Союза. Если вы найдете старый, ржавый напильник – радуйтесь, у вас в руках замечательная заготовка;
его форма, предполагает изготовить изделие без ковки, но уйдет много времени и материалов на формирование спусков. И даже при качественной закалке клинок будет иметь хрупкие качества;
при качественной ковке на выходе получится великолепное изделие. Со всеми уникальными качествами, ничем не уступающими клинку из магазина за 200$ минимум.
К минусам можно отнести единственный момент, если напильник изготовлен из легированной стали, просто без термообработки обточить его практически не получится. Но так как описывать будем процесс изготовления с применением отжига, для нас это не так важно.
Необходимые инструменты и материалы
Для начинающего мастера, главное, иметь весь инструмент, чтоб в ответственный момент, не отвлекаться на поиски.
Нож из напильника сделанный своими руками.
Весь набор выглядит таким образом:
несколько ножовок по металлу с разным зерном;
горн или муфельная печь;
напильник для обработки заготовки;
тески и набор наждачной бумаги;
материал для изготовления рукояти;
болгарка или шлифовальный станок;
большие щипцы для ковки;
масло машинное и вода в ведре в разных емкостях, понадобится для закалки;
чистое рабочее место.
И желательно, чтобы было все под рукой, рядом, чтобы не бегать «из угла в угол». Изготовление рукояти, мы будем рассматривать из различных материалов. Про набор инструментов и порядок действий будет написано далее.
Технология и этапы изготовления ножа из напильника своими руками
Отдельно коснемся темы «дизайна» будущего клинка. Если не хватает фантазии, не стесняйтесь, сходите на профильные форумы и найдите для себя оптимальный вариант. Если опыта совсем мало или нет, вообще, рекомендуется выбрать клинок попроще. Не следует сразу же изготавливать изделие невероятной формы.
Простая форма и высокие спуски, с такой формой будет работать проще всего. Нанесите эскиз на бумагу, и сверьте с шириной напильника. И первым делом, снимите болгаркой с абразивным кругом, все зубчики с напильника, так будет проще в дальнейшей работе.
Проведение обжига заготовки и поэтапный процесс изготовления
Имея настоящий горн или муфельную печь, процесс отжига не составит труда. Можно изготовить и то и другое самостоятельно, но это другая тема. Самый простой вариант, сделать самодельный «походный» вариант горна. В земле выкапывается яма, засыпается углем, разводится огонь и самый важный момент – под угли нужно подвести подачу воздуха.
Процесс изготовления ножа из напильника своими руками.
Осуществить это можно даже простым ножным насосом, понятно, что нужно использовать металлическую трубку, чтобы не сгорел шланг. Если есть под рукой небольшой автомобильный компрессор, еще лучше. Таким образом, можно достичь довольно приличных температур.
Допустим, горн у нас готов, и в полной готовности. Кладем на угли напильник, внимательно следим за ним и подаем воздух, температура должна быть постоянно высокой. Есть несколько способов измерить готовность заготовки: специальным лазерным термометром, по цвету раскаленного металла или самый простой – магнитом. У напильника нужный нагрев будет порядка 700-800 °C, цвет его будет вишнево-красный, и он перестанет магнититься. Достигнув этой точки нагрева, прекращаем подачу воздуха и оставляем все как есть на сутки. Таким образом, мы снимем напряжение с металла, и он станет более податливым для обработки.
На этом этапе прикладываем наш бумажный шаблон к заготовке и обрисовываем его и принимаемся за вырезание. Делать это лучше ножовкой по металлу, да это трудоемко и долго, но если выполнять процесс болгаркой, есть вероятность перегрева металла. И таким образом, легко потерять прочность клинка. Хвостовик продумайте заранее, учтите при этом материал рукояти. Для новичка проще будет выполнить его в виде простого не толстого удлинения клинка.
Если остались неровности, их проще убрать наждачным станком, но опять же, очень внимательно следить за перегревом и не допускать его. Смачивайте чаще водой заготовку.
Сделать скос – это очень важный момент всей работы. Для непрофессионалов рекомендуется, обвести их с обеих сторон, точно симметрично. Сделав эту работу неправильно, есть риск испортить всю заготовку или выправлять придется очень долго.
Клинок практически готов, останется только чистовая обработка. Но чтобы он был готов полностью к работе, и избавиться от мягкости металла, нужна еще одна важная операция.
Как закалить нож
Этот процесс подразумевает в себе, изменение в металле строения кристаллической решетки. Самый распространенный способ, для закалки стали клинка, заключается в применении двух жидкостей – моторное масло и вода.
Опять возвращаемся к нашему горну и раскаляем заготовку до тех же температур, что и ранее. Берем изделие длинными щипцами и окунаем на две секунды в масло и на две в воду. Потом, снова, кладем его на угли, разогреваем и опускаем в той же очередности в жидкости, только удерживаем там по 3-и секунды. Для надежности можно сделать и третий раз, увеличив время на еще 1-у секунду.
Три повторных окунания с увеличением времени, даст вам гарантию нормально закаленного клинка. Для проверки часто используют стеклянную бутылку, при резе по ней должны оставаться следы. Если так – все сделано верно.
Изготовление рукоятки
Не зря выше упоминалось про хвостовик. И для человека малознакомым с ножевым делом, проще будет смастерить рукоять на длинное, нетолстое продолжение клинка. Материалы для нее используют разные, в том числе и комбинируя их между собой. При любом варианте обклейте клинок малярным скотчем в несколько слоев, это убережет вас от порезов.
Самодельный нож из напильника с рукоятью из дерева.
Рассмотрим самые популярные из них:
дерево, если хвостовик вытянутой формы, то самый простой вариант: подобрать нужный по длине брусок, высверлить в нем отверстие, подходящее по диаметру. Острогав его в виде ручки, в черновом варианте. «Посадить» на заготовку клинок с использованием эпоксидной смолы.
Если хвостовик плоской формы, то лучше сделать наборную рукоять из двух половинок, скрепив их по длине клепками. Как вариант, в обоих случаях, в районе соединения клинка и рукояти (упор), можно вставить металлическую вставку. Подогнав все хорошо по размерам, будет выглядеть замечательно;
текстолит, этот материал, как правило, делают в виде наборных пластинок и скрепляют клепками. Принцип такой же, как и у деревянных ручек, по окончании нужно довести рукоять напильником и наждачкой. Его плюсом можно считать, что он не впитывает: влагу, жир, запахи и не скользит в руке. Никогда не разбухнет и не усохнет. Единственное, что вид у него не «богатый», но зато долговечный и прочный;
кожа или брезент, в давние времена под такой рукоятью понимали, любой материал, обтянутый кожей, или оплетка нитью, опять же из нее. Делалось это для сохранения материала рукояти и в руке она не скользит. На сегодняшний день подразумевается наборный вариант на длинный хвостовик, надевается множество небольших кусков кожи.
При наборе они склеиваются между собой, и на головке рукояти монтируется из любого материала удерживающее навершие. Затем кусочки подрезаются по форме и обрабатываются на шлифовальном станке. Брезент нужно хорошо смочить в эпоксидной смоле, и также наборным способом изготовить рукоять;
наборная рукоятка, название говорит само за себя, набирать можно компонуя различные материалы, результат выйдет очень интересный. В этом случае все зависит от вашей фантазии, учитывайте свойства каждой части набора и рукоять станет обладать различными свойствами.
Характеристики у каждых вариантов разные, и нужно учитывать для каких целей создается сам нож. И в итоге – это дело вкуса. Каждому нравится, разный материал.
Чистовая обработка и заточка
В заключительную часть всех манипуляций, когда нож уже в сборе, клинок лучше всего придать травлению. Процесс придаст пленку, которая придаст защиту. Нож из напильника, требует тщательного ухода, иначе он будет ржаветь.
Черновая работа с изделием не подразумевает заточку «под бритву». Окончательное придание остроты, производится на самом конечном этапе. Когда рукоять будет доведена при помощи наждачной бумаги или на станке, до идеального состояния, и покрыта защитными элементами, для каждого материала оно свое.
Для дерева, например, пропитка кипящим воском или покрытие лаком. Когда правильно произвели травление клинка, и только затем делаем окончательную заточку режущей кромки, угол выбираем от предназначения ножа.
Предыдущая
Изготовление ножейКак сделать ножны для ножа своими руками из кожи, дерева и кайдекса
Следующая
Изготовление ножейНож из полотна механической пилы своими руками
Как сделать нож
Как сделать нож
Искусство и наука изготовления ножей — одно из древнейших ремесел человека. Любой, у кого есть несколько торговых инструментов, навыки их использования, желание и время, может создать свой собственный нож. Ножи можно сделать «с нуля», используя металлическую заготовку для лезвия и дерево или другие материалы для рукояти. Ножи также можно сделать из покупных наборов. Лезвия ножей «Сделано с нуля» изготавливаются одним из двух способов: зачисткой или опиливанием и шлифовкой; или ковка, также называемая «кузнечное дело».«Удаление материала проще всего сделать в магазине товаров для хобби, и это можно сделать с помощью нескольких ручных и электроинструментов. Ковка требует гораздо больше опыта и инструментов.
Мы показываем изготовление ножа с фиксированным лезвием и рукояткой со сплошным хвостовиком. Дизайн, а также детали пошаговой конструкции принадлежат моему сыну Майклу Берчу, который занимается изготовлением нестандартных ножей на полную ставку (www.burchtreeblades.com). Хотя у Майкла есть целый магазин машин, созданных специально для изготовления ножей, он показывает, как использовать простые ручные инструменты и несколько «трюков» для создания собственного ножа.«Изготовление ножей может быть очень опасным, — говорит Майкл. «Всегда надевайте защитные очки, а не только очки, а при сильном шлифовании — респиратор и средства защиты органов слуха».
Нож можно собрать, используя только лезвие, заготовки рукоятки и булавки, а также несколько ручных инструментов. Однако электроинструменты значительно упрощают и ускоряют работу.
Изготовление ножей своими руками: подходящие материалы
Майкл использует кусок прутка 1095 размером 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма.«Доступны многие виды стали, но сталь 1095 дешевая, с ней легко работать и при правильной термообработке; делает отличное лезвие. Покупайте горячекатаный или отожженный, если таковой имеется, так как с ним легче работать. Не используйте мягкую сталь, которую можно купить в местных магазинах, так как эта сталь предназначена для сварки ».
Для рукоятки ножа используются заготовки из орехового дерева. Лучшая древесина для рукояток ножей — это древесина твердых пород и даже лучше; профессионально стабилизированная древесина. Стабилизатор заполняет поры древесины химическим веществом, защищающим древесину от порчи.Стабилизированная древесина не только служит дольше, но и ее легче шлифовать и обрабатывать. Стабилизированную древесину можно приобрести у поставщиков, производящих ножи, или вы можете «стабилизировать» свою собственную древесину с помощью отвердителя Minwax Wood Hardener. Создайте стабилизирующий инструмент из каменной кладки и дренажного штуцера для тормозной магистрали, который можно купить в магазинах автозапчастей.
Дерево, используемое для ручек, должно быть стабилизировано с помощью отвердителя Minwax Wood Hardener. Самодельный стабилизатор можно сделать из банки Мэйсона и дренажного штуцера тормозной магистрали.
«Установите воздухоотводчик через отверстие в крышке банки и сделайте герметичное уплотнение», — говорит Майкл.«Поместите древесину в банку, добавьте отвердитель для древесины и качайте ручку, пока из древесины не начнут выходить пузырьки. Это означает, что поры древесины заполняются отвердителем. Делайте это очень медленно и осторожно. Не переусердствуйте с вакуумом и всегда надевайте защитные очки. Ослабьте вакуум, затем удалите заготовки, заверните в полиэтиленовую пленку и дайте дереву медленно высохнуть ».
В показанном ноже также используется стержень из нержавеющей стали 3/16 дюйма для штифтов и трубка из нержавеющей стали 1/4 дюйма для отверстия под ремешок.Оба доступны в магазинах бытовой техники с полным спектром услуг, таких как Ace Hardware.
Пока дерево затвердевает, Майкл начинает работать с заготовкой лезвия. «Создайте на бумаге полноразмерный узор лезвия и обведите его фломастером на заготовке. Используя металлический кернер, нарисуйте начальные ямки для ряда отверстий по внешнему краю контура. Ямочки должны быть расположены немного дальше, чем полный диаметр сверла, и на половину диаметра от контура.Затем, используя сверло Cobalt в сверлильном станке, просверлите отверстия. Работайте медленно, смазывайте сверло смазочно-охлаждающей жидкостью и не позволяйте металлу становиться слишком горячим, иначе вы можете «закалить» сталь. Опять же, наденьте защитные очки и убедитесь, что бланк надежно зажат, чтобы не произошло «вертолетного движения», когда бит зацепится за металл. Отметьте места отверстий для штифтов и ремешка, а также просверлите их ». Майкл использует насадку для снятия фаски, чтобы немного снять фаску с отверстий.
(слева) Первый шаг — создать выкройку для лезвия.Обратите внимание, что у показанного ножа лезвие с полным хвостовиком. (Справа) Используйте пробойник, чтобы отметить места последовательных отверстий, которые необходимо просверлить, по контуру лезвия.
(слева) С помощью хорошего кобальтового сверла в сверлильном станке просверлите отверстия по контуру лезвия. (Справа) Показана просверленная заготовка, готовая к вырезанию и приданию формы.
После того, как все отверстия будут просверлены, зажмите заготовку полотна в тисках на прочном верстаке и просто «соедините точки», прорезав между отверстиями хорошей биметаллической ножовкой.Естественно, ленточная пила для резки металла делает эту работу быстрее и проще.
(слева) Используйте ножовку, чтобы «соединить точки», или прорежьте металл между отверстиями. (Справа) Показана черновая заготовка.
«Теперь самое интересное — придать форму клинку», — говорит Майкл. Традиционный метод — это подача, но это требует времени и усилий. Зажмите заготовку лезвия в надежных тисках и, используя новый плоский напильник, подпилите заготовку до контура.Используйте файловую карту, чтобы очистить файл от металлических опилок. Всегда держите файл под углом 90 градусов к заготовке. Вертикальный шлифовальный станок, такой как шлифовальный станок 1 на 42, быстро заточит профиль ». Поставьте под кофемолку ведро с водой, чтобы уловить искры и надеть все предохранительные приспособления.
(слева) Старомодным способом придания формы лезвию ножа является использование хорошей поперечной фрезерной пилки для подпиливания и протяжки металла. (Справа) Нож / ленточно-шлифовальный станок с регулируемой скоростью облегчает работу.
Затем найдите центр острия ножа. С помощью толстого маркера отметьте нижний край заготовки. Поместите заготовку на гладкую плоскую поверхность и используйте остроконечное сверло, диаметр которого немного меньше толщины стали, чтобы разметать осевую линию. Просто скатайте сверло по краю, переверните заготовку и снова сверните, создав две линии на лезвии шириной около 1/16 дюйма.
Прикрутите заготовку лезвия к твердому верстаку так, чтобы лезвие выступало за край.Используйте пилку для цепной пилы, чтобы создать линию «врезания» (где заканчивается скос) на задней части лезвия. Затем воспользуйтесь напильником для придания формы лезвию, следуя как контуру стороны лезвия, так и отмеченной центральной линии на нижнем крае. Опять же, это требует времени и усилий, но если бланк надежно прикреплен, вы удивитесь, насколько быстро выполняется рутинная работа. Повторите с противоположной стороны. Закройте создаваемый скос толстым острием Sharpie и подпилите его, чтобы найти высокие и низкие точки на лезвии.
(Слева) Заготовка грубой формы готова к сверлению. (Справа) Найдите и просверлите отверстия для штифтов ручки и, если необходимо, отверстие для шнурка, используя сверлильный станок. Также рекомендуется просверлить дополнительные отверстия в области рукоятки, чтобы облегчить нож и обеспечить больший баланс.
Чтобы определить центр кромки лезвия ножа, используйте толстый «Sharpie», чтобы зачернить кромку, затем поцарапайте или начертите центральную линию, положив заготовку на гладкую плоскую поверхность и прокатав сверло той же толщины, что и лезвие, по краю.
(слева) А теперь самое интересное. С помощью фломастера создайте узор по форме лезвия. Закрепите заготовку шурупами на прочном верстаке. Затем используйте пилку для цепной пилы, чтобы отметить «линию погружения» или место остановки лезвия. Сделайте это с обеих сторон лезвия. (Справа) Используя хороший напильник для фрезерования, нарисуйте лезвие для придания формы. Для частой чистки файла используйте файловую карту.
«Теперь вы готовы установить заготовки для ручек», — говорит Майкл.Слегка отшлифуйте заготовку лезвия, а также ручки, чтобы убедиться, что все они гладкие и плоские. Поместите малярную ленту на внешнюю сторону одной заготовки ручки и прижмите ее к заготовке лезвия. Просверлите отверстия в лезвии и в заготовке. Снимите заготовку и отметьте внутреннюю часть, затем повторите для другой заготовки ручки. Нарисуйте контур заготовки лезвия на заготовках ручки и обрежьте их по форме с помощью ленточной пилы, оставив ручки немного завышенными.
Обрежьте штифты и трубку с ремешком, чтобы немного увеличить длину.«Вставьте булавки в портативную электрическую дрель и используйте наждачную бумагу, чтобы слегка придать им шероховатость и немного утончать, чтобы они вошли в отверстия. Они должны плотно входить в отверстия рукоятки и лезвия, но не слишком плотно. Если слишком туго, они могут расколоть материал ручки », — объясняет Майкл. Установите заготовки рукоятки на лезвие и вставьте штифты и трубки на место. Отшлифуйте рукоятку и заготовку лезвия до нужной формы. Снимите ручки, отметьте передний профиль и грубо отшлифуйте их до нужной формы ».
Затем лезвие следует подвергнуть термообработке.Хотя профессиональные производители ножей используют кузницу и печь, традиционные примитивные методы также подойдут.
Лезвие должно быть подвергнуто термообработке, и хотя Майкл использует точное специальное оборудование, чтобы максимально использовать потенциал своих лезвий, он предложил «примитивную термическую обработку», с помощью которой можно получить отличный нож без использования печи или кузницы. «Вам понадобится закрывающийся контейнер с арахисовым маслом и хороший раскаленный костер. Хорошо работает огонь из живой изгороди, потому что он горит очень горячо.Дайте огню дотечь до раскаленных углей и вставьте лезвие в угли с помощью пары длинных металлических щипцов ». 1095 должен достигнуть 1475 градусов, чтобы стать «критическим» — термин, используемый для объяснения того, когда состав стали начинает переходить в «аустенитный».
Хотя не совсем такая же температура; многие производители используют магнит, чтобы узнать, когда сталь начинает аустенизироваться. Для проверки лезвия подойдет магнитный «пикап» из автомобильного магазина. Как только лезвие станет немагнитным, оставьте его на несколько минут, чтобы оно достигло истинной «критической» температуры, а затем дайте ему остыть до черного цвета.Сделайте это несколько раз, чтобы «нормализовать» лезвие. В третий раз нагрейте лезвие до температуры и быстро охладите лезвие в арахисовом масле. После остывает; очистите лезвие и проведите напильником по краю. Край должен быть «гладким», и напильник будет скользить по нему, а не врезаться.
«Теперь о темперировании, — говорит Майкл, — после закалки в арахисовом масле лезвие твердое, но чрезвычайно хрупкое. Отпуск снижает твердость и ломкость стали.Установите кухонную духовку на 400 градусов и готовьте на лезвии в течение 2 часов. Оберните лезвие парой слоев алюминиевой фольги, чтобы избежать неприятного запаха во время приготовления. Дайте остыть и повторите; теперь ваше лезвие подверглось термообработке! »
Финишная обработка заготовки лезвия выполняется на ленточно-шлифовальном станке.
Следующий шаг — закончить лезвие. «Лезвие должно быть надежно зажато. Используйте наждачную бумагу 3-M Imperial Wet / Dry, которую можно приобрести в любом магазине O’Reilly’s или в других автомагазинах.«Начните с максимально возможной зернистости, чтобы избавиться от царапин — Майкл обычно начинает с зернистости 320, но это после их шлифовки до гладкой поверхности. Закрепите наждачную бумагу бруском квадратной микарты или куском сплющенного дерева. Смажьте наждачную бумагу струей Rem-Oil, WD-40 или Windex. Это помогает убрать песчинки во время шлифования. Затем обработайте зерно под углом 45 градусов, чтобы удалить царапины от предыдущего зерна. Шлифуйте, пока не добьетесь желаемой отделки, Майкл обычно заканчивает с зернистостью от 800 до 1000, но обработка с зернистостью 400 (называемая обработкой вручную) по-прежнему выглядит великолепно.Очистите 45-е, зачистив горизонтальные линии от впадины до кончика.
(Слева) Прикрепите одну заготовку ручки к заготовке лезвия и отметьте контур ручки и расположение отверстий для штифта и ремешка. Повторите эти действия для противоположной заготовки ручки. (Справа) Затем заготовки ручки готовы к грубой распиловке для придания формы на ленточной пиле по дереву, сабельной или копировальной пиле.
(слева) Слегка отшлифуйте штифты и трубку ремешка и снимите фаски с отверстий в заготовке лезвия.(Справа) Постучите по булавкам и трубке ремешка, чтобы временно удерживать ручки на месте.
(Слева) Придавайте грубую форму ручке с помощью деревянного рашпиля или ленточной шлифовальной машины и отметьте валики, затем снимите ручки и обрежьте их, чтобы очертить и придать им форму. (Справа) Убедитесь, что тыльная сторона рукоятки и заготовка лезвия очень плоские и гладкие.
«Очистите лезвие медицинским спиртом, чтобы удалить все масла, и немного смочите его в хлористом железе, чтобы« протравить »лезвие и выделить« хамон ».«Уксус сделает то же самое, но займет немного больше времени. Затем протрите его пищевой содой, чтобы нейтрализовать травитель, и несколько раз протрите поверхность последней зернистостью. Если вы хотите «пометить» свой клинок, местный магазин трофеев может добавить ваше имя.
(Слева) Используйте эпоксидную смолу, чтобы приклеить заготовки ручки к заготовке лезвия и постучать по штифтам и трубке ремешка на месте. Дайте настояться на ночь. (Справа) Продолжайте формировать ручки деревянными рашпилями. Обернув лезвие и закрепив лентой для защиты, используйте тонкую полоску шлифовальной ленты для придания формы и полировки области ручки.
«Теперь пора приклеить ручки. Сожмите их вместе, чтобы края ручки были ровными с обеих сторон, и обработайте их до желаемой зернистости ». Майкл предлагает нанести немного WD-40 на лезвие и обернуть его бумажным полотенцем, прикрытым липкой лентой, чтобы защитить лезвие при надевании рукояток. Разложите вощеную бумагу, медицинский спирт, ватные палочки, зажимы и 2-тонную 30-минутную эпоксидную смолу Devcon. (Пятиминутная эпоксидная смола сохнет слишком быстро.) Зачистите хвостовик и немного обработайте, чтобы эпоксидная смола лучше держалась на поверхности.Очистите все участки медицинским спиртом и смешайте большое количество эпоксидной смолы. Оберните штифты эпоксидной смолой и простучите ими через одну сторону ручки, затем приклейте ручки и постучите по штифтам насквозь. Зажмите ручки вниз, используя ватные палочки, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы. Дайте высохнуть на ночь (принесите в дом, если в магазине / гараже слишком холодно).
Ленточно-шлифовальный или шлифовальный станок с постепенно уменьшающейся зернистостью бумаги упрощает и ускоряет чистовую обработку ножа.
«Когда все высохнет, отшлифуйте булавки», — говорит Майкл.«Не торопитесь — вы можете очень легко нагреть булавки и обжечь дерево вокруг них». Для придания рукоятке формы используйте хороший деревянный рашпиль или шлифовальную машину. В этом случае поможет заслонка Scotchbrite, вставленная в дрель. Обработайте наждачной бумагой. Отшлифуйте, пока ручки не станут гладкими и без царапин, затем нанесите масло тунга или датское масло.
«Очевидно; уровень отделки полностью зависит от вас. Процесс занимает много времени; но награды потрясающие ».
(слева) Используйте лоскут Scotchbrite для создания гладкой полированной поверхности.(Справа) Для дальнейшего сглаживания ручки можно использовать более мелкие кусочки наждачной бумаги с все более мелким зерном.
(слева) Крошечные кусочки наждачной бумаги, обернутые вокруг буровой штанги, сглаживают трубку с отверстием для ремешка. (Справа) Датское масло втирается рукой в область ручки.
(Слева) Затем лезвие затачивают, сначала используя алмазную шлифовальную головку. (Справа) На следующем этапе используйте керамическую хонинговальную головку.
… Готовый нож
Подробнее…
Майкл Берч из Burchtree Bladeworks создал множество уникальных стилей ножей, которые очень популярны среди коллекционеров. Посетите www.burchtreeblades.com .
Рекомендуемые статьи
Как собрать нож: 9 шагов (с изображениями)
Вот, наверное, самая техническая часть всего проекта — термическая обработка лезвия.Вы можете использовать угольную кузницу (как я), газовую кузницу или горелку. Последний следует использовать только с маленькими ножами — поддерживать высокую температуру на большом лезвии с помощью горелки будет сложно. Смотрите картинку ниже, чтобы увидеть, как я разжигаю огонь.
Термическая обработка состоит из двух этапов: закалки и отпуска. При закалке лезвие нагревается до критической температуры, а затем закаляется. Это изменяет структуру стали, поэтому она становится чрезвычайно твердой, но при этом довольно хрупкой. Нож на этой стадии при падении может треснуть или расколоться, как стекло.Следующий шаг, темперирование, осуществляется путем нагревания ножа до более низкой температуры, около четырехсот градусов. Это делает нож менее хрупким, сохраняя при этом относительную прочность.
Теперь вам понадобится ванна для закалки. Для стали 01 следует использовать масло. Для разных типов стали требуются разные методы закалки — закалка в масле, закалка в воде, закалка на воздухе и т. Д. Я снова рекомендую сталь 01, потому что она легко поддается термообработке и не требует ничего сложнее, чем ведро с моторным маслом. .Смотрите картинку два. Вы должны полностью погрузить лезвие в воду. Второе, что вам понадобится для закалки, — это магнит. Это поможет вам определить температуру закалки, потому что в этот момент сталь становится немагнитной. См. Рисунок 3 — специально для этого я держу магнит на капоте кузницы.
Теперь приступим. Разведите огонь на угле или газовой кузнице или зажгите факел — нагрейте лезвие за корешок, чтобы не обжечь лезвие. Если нагреть слишком сильно, сталь сгорит или расплавится, превратившись в непригодный для использования пенообразный металлический мусс. Итак, вы собираетесь нагреть металл до среднего оранжевого огня, пока сталь не станет немагнитной. Просто коснитесь им магнита, пока он светится, и если он не прилипнет, значит, он готов. На этом этапе вам нужно пару раз дать стали медленно остыть на открытом воздухе. Это называется отжигом и снимает напряжения в стали, возникающие в процессе прокатки и фрезерования. После отжига (три раза — хорошее круглое число) нагрейте его до той же температуры, но вместо того, чтобы отжигать, погрузите его в масляную ванну.Наденьте перчатки, потому что здесь будет пожар. Смотрите картинку восемь. Когда вы вытащите нож, он будет дымиться, и вся комната должна пахнуть, как палатка для жаркого на ярмарке в графстве. Чтобы проверить край, проведите по нему острым напильником. Если это сложно, файл должен перелететь через край, не оставляя следов, как на десятом рисунке. К этому моменту вы закалили лезвие, так что будьте осторожны. Он сломается, если вы его уроните.
Итак, с лезвием мало что можно сделать, пока не закаляешь его.Потушите огонь, войдите внутрь и разогрейте духовку. На вашей стали могла быть информация о закалке. Если это так, выберите твердость на листе и используйте эту температуру. Вам понадобится нож средней твердости. На одиннадцатом изображении этого шага показаны цвета закалки — это наглядные пособия для измерения закалки лезвия. Чем выше температура, тем мягче и упругее будет лезвие. Попробуйте выбрать коричневый или пурпурный цвет, который обычно проявляется при температуре около 400–450 градусов.Если вы не знаете точно, какую температуру использовать, выберите 425 градусов по Фаренгейту. Положите лезвие на среднюю решетку и дайте ему вариться в течение часа. Когда час истек, нож готов. Поздравляю. Вы официально сделали лезвие, но чтобы превратить лезвие в прекрасный столовый прибор, вам потребуется немного больше работы.
Никаких электроинструментов или кузниц: вот как сделать нож для выживания, используя только те вещи, которые есть в вашем гараже.
Надвигающаяся угроза ядерного нападения со стороны Северной Кореи вызвала возрождение беспокойства по поводу выживания в пост-инфраструктурной Америке эпохи холодной войны.Если такая атака должна была произойти, это может не означать конец света, скажем так, но это определенно может означать конец вашего, и в дни, недели или месяцы, последовавшие за ядерным или ЭМИ-ударом, наступит случайной помощи не будет.
Когда вы упоминаете такой апокалиптический сценарий для многих людей, первое, чем они хотят вас потчевать, — это список своего огнестрельного оружия, боеприпасов, продуктов питания и воды. Все это имеет значение, и хотя я тоже веду длинный список таких вещей, многие склонны забывать о том, что я считаю одним из самых важных инструментов выживания, которые когда-либо могли иметь мужчина или женщина: о ноже хорошего качества.
Как я уже писал ранее, в условиях выживания ножи служат нескольким целям. Разводите ли вы огонь, готовите ли вы еду или боретесь за свою жизнь, наличие ножа в руке может означать разницу между сегодняшним днем и вашим последним днем. Даже после многих лет обучения техникам ножевого боя, вооруженной и обезоруживающей защиты — я, возможно, больше боюсь опытного бойца с ножом в руке, чем того же человека, вооруженного пистолетом в непосредственной близости.Если мне удастся завладеть этим пистолетом, я, вероятно, выйду из боя живым. Попробуйте то же самое с ножом, и я могу потерять несколько пальцев, прежде чем он оставит меня кучей на земле.
Однако наиболее ценной частью ношения ножа является то, что вам не нужно обучаться пользоваться ножом вне кухни, чтобы быть эффективным. Ножи просты, они не заклинивают, требуют очень небольшого обслуживания, и пока вы помните, какой конец острый, носить его с собой опасно. Для тех из вас, кто живет в штатах, которые не особо дружелюбны к огнестрельному оружию, или если вы просто предпочитаете, чтобы в вашем доме не было ручек стрелы, ножи предлагают вам легальные, недорогие и относительно безопасные средства защиты, которые можно держать в своем доме или доме. пойти в сумку.
Но что, если случится худшее… и вы окажетесь без своего верного ножа? Можно ли сделать сносный нож для выживания без кузницы, электроинструментов и даже электричества?
Это именно то, что я хотел узнать.
В прошлом году я опубликовал серию видеороликов, в которых описываются все способы, которыми я не смог бы сделать свой собственный нож. Эти ребята сделали несколько невероятных столовых приборов, но каждый из проектов был слишком далек от моих навыков, моего бюджета и оборудования, которое у меня было.Если изготовление ножа для выживания — это то, что может сделать неспециалист, это означает, что он должен быть дешевым, простым и эффективным с использованием только тех вещей, которые вы могли бы легко найти после стихийного бедствия.
Читать дальше: Улучшенный комплект для выживания спецназа «Пеликан»
Имея это в виду, я поклялся не использовать Интернет в качестве руководства и направился в свой гараж, чтобы найти все, что я мог, и посмотреть, смогу ли я сделать сносный нож из этого.
Вот что я придумал:
-Одна пара рабочих перчаток -Ножовка с двумя лезвиями -Один C-образный зажим -Один ручной зажим -Сверхпрочный напильник -Ручка
Для достижения оптимальных результатов вам также понадобится хорошая точилка для ножей любого типа, который вы предпочитаете, но в крайнем случае вы можете обойтись только напильником. Что касается самого ножа, я нашел старый кусок стального лома, который хранился у меня в подвале с тех пор, как я переехал — это был удачный случай, но, вероятно, вам не составит труда найти достойный кусок стального лома. после того, как мир кончится. У меня было около трех футов в длину, полтора дюйма в ширину и, может быть, чуть больше 1/16 дюйма в толщину.
Шаг первый: Отрежьте сталь до нужной длины
Необработанная сталь рядом с поисково-спасательным ножом Smith and Wesson для шкалы
Теперь вы почти наверняка можете использовать линейку или измерительную ленту, чтобы определить точную длину, которую вы бы предпочли для начала — но в соответствии с моим общим подходом к этому проекту (используя как можно меньше) и общую манеру поведения, которую я развил как новый отец («Я не спал шесть недель, и мне все равно, сколько это будет.Я решил просто взглянуть на него, нарисовать линию своим фломастером и пойти за этим бедным куском стали с помощью ножовки. Конечный результат показан выше.
Шаг второй: нарисуйте основную форму ножа на стали острием
Читать дальше: Автор решает 63 задачи на выживание с помощью швейцарского армейского ножа
Использование угла одной стороны стали в качестве кончика ножа нарисуйте основную форму лезвия ножа на стали. Вы будете использовать его в качестве шаблона, когда будете отрезать оставшуюся сталь ножовкой.Поскольку я делал это на улице при 20-градусной погоде, мой верный iPhone выключился, прежде чем я смог сфотографировать свои работы.
Шаг третий: используйте ножовку, чтобы пропилить нарисованную линию
Закрепите сталь на надежной поверхности — я использовал хороший прочный деревянный стол, но если у вас есть тиски, это может значительно упростить этот процесс. Как только нож будет закреплен, наденьте рабочие перчатки и защитные очки и приступайте к пилению по линии, которую вы провели на стали.В зависимости от качества стали и состояния вашей ножовки этот шаг может занять несколько раз и считаться вашим кардио-тренировкой на день. Когда вы закончите, сталь должна напоминать профиль ножа, хотя на самом деле у нее нет лезвия.
Я также решил сделать рукоятку ножа более узкой, чем само лезвие, ради лучшего захвата. Мне пришлось вернуться внутрь, где мой безвольный iPhone отдыхал у огня, чтобы сделать снимок, но, как вы можете видеть, я также вырезал выемки на верхней и нижней части ручки, чтобы облегчить съемку. закрепите мою ручку паракорда позже.
Шаг четвертый: используйте файл для создания кромки
Определив базовую форму ножа, пора приступить ко второй кардиотренировке за день. Зажмите нож на конце стола или закрепите его в тисках и приступайте к подпиливанию стали до края. Вам придется несколько раз переставлять нож во время работы, чтобы добиться достаточно равномерного заточки по всей длине лезвия, затем переверните его и повторите процесс с другой стороны.Если вы чем-то похожи на меня, вам, вероятно, придется несколько раз перевернуть его вперед и назад, чтобы получить достаточно ровный край.
Шаг 6: Обработайте кромку точилкой для ножей
Если у вас есть точилка для ножей, используйте ее для улучшения кромки, которую вы начали с напильником. Точилка поможет вам избавиться от мелких заусенцев, оставшихся в процессе пиления и шлифования, и создать более острую кромку. Хотя колющие и уколы являются важными элементами боя на ножах, на самом деле вы можете расправиться с противником намного быстрее, используя, например, эффективные рубящие удары по сонной артерии, а не ножом в кишечник.Точно так же острый край сделает нож более полезным в повседневном использовании, например, при приготовлении трута для костра или разделке мяса.
Шаг седьмой: сделайте свою ручку
Необработанная стальная рукоять, с которой остался мой нож, вероятно, сожрала бы мою руку почти так же быстро, как и лезвие, поэтому было важно, чтобы я создал рукоятку для ножа, которая защищает эти старые мозоли, над созданием которых я так много работал. с годами. Я морской пехотинец, так что паракорд есть в десятке мест в моем доме, но есть ряд материалов, которые можно использовать с той же целью: кожаные ремни, ткань, изолента, даже шнурки.
У моряков среди нас могут быть лучшие предложения по узлам, но поскольку я не использовал Интернет в качестве руководства, я был вынужден полагаться на то, что мог вспомнить, поэтому я связал так называемую «петлю совершенства» на конец паракорда, затем пропустил другой конец через петлю и затянул его на верхнем пазу ручки. Затем я как можно плотнее обернул паракорд вокруг стали и снова закрепил его на другом конце, прежде чем повторить процесс.
У меня остался довольно сносный нож для выживания. От начала до конца проект занял около трех часов, хотя у вас может потребоваться больше времени, если вы окажетесь под газом от распиловки и опиловки. Все, что осталось сделать, — это посмотреть, насколько хорошо он выдерживает испытания. Мое тестирование этого ножа будет предметом следующей статьи, чтобы вы могли увидеть, насколько хорошо он выдерживает реальное использование.
Надеюсь, что раньше мы не будем нуждаться в таком ноу-хау.
Первоначально опубликовано в NEWSREP и написано ALEX HOLLINGS
Настройка кузницы и изготовление заготовки для ножа — Блог Woodland Ways — Bushcraft and Survival
Снова и снова люди повторяют, что самый важный инструмент в кустарнике — это нож. Это единственное, без чего вы не можете обойтись.
Итак, насколько легко сделать этот самый важный из инструментов и вооружиться работающей режущей кромкой?
Я не собираюсь обдумывать кусты, изготовленный таким образом нож не будет производить самый красивый профессиональный продукт, который вы когда-либо видели, но этот метод позволит вам получить нож, который работает. , идеально подходит для ваших нужд и изготовлен собственными руками.
Лучше всего это будет стоить вам практически ничего, кроме пары дней времени и небольшого количества смазки для локтей.
В ближайшие недели я расскажу вам о процессе, который я использовал для изготовления ножа. Это будет охватывать следующее;
— Создание кузницы
— Выбивание ножа
— Профилирование ножа и создание скоса
— Закалка лезвия
— Работа с ножом
— Наконец, последний компонент безопасности: изготовление ножен.
Установка кузницы:
Наше первое соображение — какое оборудование вам понадобится для создания кузницы на заднем дворе.
Вы будете рады узнать, что все, что вам нужно, можно найти довольно дешево, и изрядное количество уже будет пылиться в вашем сарае или гараже. Если нет, то поездка в местный совет, скорее всего, поможет вам.
1. Простая установка кузницы за пределами World of Bushcraft
Самое необходимое:
Наковальня:
Самый харизматичный элемент ковки.
Вы будете рады узнать, что вам не нужно покупать полноразмерную наковальню с рогом и всем остальным, чтобы сделать хороший нож. Все, что вам нужно, — это что-то твердое и плоское из металла. Я купил квадратный кусок железнодорожного полотна весом в тонну. Секция двутавровой балки подойдет так же.
Первый нож, который я сделал, использовал в качестве наковальни старый чугунный рожок для обуви, который в конце концов выглядел хуже всего изнашиваемым, но справился со своей работой в течение дня. В принципе, не зацикливайтесь на том, что это «правильно».Пока он твердый, плоский и достаточно прочный, он должен соответствовать всем требованиям.
Кузница:
Открытый огонь отлично подходит для ковки небольших предметов, таких как ножи, но наличие чего-то, что содержит слой угля и концентрирует тепло, является большим преимуществом и более эффективным использованием топлива. Моей кузницей выступает обод автомобильного колеса и нареканий пока нет. Отверстие в центре обеспечивает прямой поток воздуха вверх в угли, если вы захотите присоединить трубопровод внизу. Для более простой настройки, я использовал до сих пор, чтобы направлять поток воздуха сбоку.
Сильфон:
Для ковки необходимо обильное снабжение кислородом, и вам нужно будет найти средства доставки его в кузницу. Для своего первого ножа я использовал бамбуковую соломинку и чуть не потерял сознание из-за недостатка кислорода, поэтому я бы не рекомендовал это! Обычные ручные сильфоны достаточно дешевы в ближайшем хозяйственном магазине, если у вас их нет.Для тех, кто предпочитает электрические приборы, покупка домашнего фена — самый простой способ вдохнуть жизнь в древесный уголь.
Щипцы или плоскогубцы и толстые кожаные сварочные перчатки:
Это несколько важных элементов оборудования, которые позволяют аккуратно манипулировать металлом, защищая вас от ожогов. Клещи с длинной ручкой, специально разработанные для кузнечного дела, позволяют держать нож на большем расстоянии, но обычные плоскогубцы с острыми концами подойдут.Обязательно используйте перчатки и НИКОГДА не поддавайтесь искушению сдвинуть нож руками!
Я говорю это, потому что, когда вы начинаете работу, всегда есть соблазн просто быстро переместить его туда, где вам нужно. К щипцам нужно немного привыкнуть. Даже в сварочных перчатках вы быстро обнаружите, что кончики пальцев болезненны, а перчатки бесполезны в результате нетерпения. Привыкайте пользоваться плоскогубцами!
Молоток:
Нам понадобится что-нибудь, чтобы превратить наш горячий металл в форму, так что найдите хороший, тяжелый, но удобный молоток. Я использовал молоток, когда делал свой, но они могут быть довольно неуравновешенными. Проведя свое исследование, я обнаружил, что существует широкий выбор молотков для кузнечного дела, каждый из которых специально разработан для определенной цели. Как я уже сказал, используйте то, с чего вам нужно начать.
Проволочная щетка:
Предназначен для удаления примесей, известных как шлак, из металла в процессе ковки, поскольку он образуется на поверхности. Он также будет использоваться при профилировании ножа для очистки напильника от металлических опилок.
Грабли металлические:
Это может быть металлолом любой длины, который у вас есть, изношенная круглая напильник для бензопилы — это хорошо. Это позволит вам манипулировать углями так, чтобы они находились в наиболее удобной конфигурации.
Два металлических ведра или контейнера:
Они потребуются для процесса закалки после завершения профилирования ножа.
Заготовки металлические:
Это может быть ассортимент из металла, все легко досталось.Старые напильники могут быть одними из лучших, поскольку они будут сделаны из «инструментальной стали» с высоким содержанием углерода (1–1,25%). Если у вас нет старых файлов, то я обнаружил, что арматура и даже свинарники подойдут. Эти части железа могут не обладать особыми качествами высококлассного ножа, но, как я уже сказал, они будут работать как режущая кромка. Хорошо поройтесь в старых ящиках для инструментов или гаражных ящиках, так как в них часто появляются давно забытые файлы. Только убедитесь, что ваш дедушка не смотрит!
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Обязательно держите под рукой достаточно воды и аптечку на случай несчастных случаев.В том числе крем от ожогов !!!
Для описанной выше установки вы можете потратить небольшое состояние на приобретение специально разработанных кузнечных инструментов, которые отлично справятся со своей работой. Я бы никогда не стал отказываться от этого, поскольку все они разрабатывались годами для конкретных рабочих мест. С другой стороны, в приведенный выше список нет ничего, чего нет в наборе инструментов и сараях большинства людей. То, чего не хватает, можно найти, отправившись на распродажу автомобильных багажников или на местную свалку.
Начало работы:
Сначала выберите металлическую заготовку.Как было сказано выше, некоторые металлы лучше других, но мой первый нож был из ребра мягкой стали, и этот нож сохраняет огромную остроту и зарекомендовал себя как чрезвычайно прочный после полутора лет злоупотреблений.
2. Выбор стального лома, пригодного для ковки на заднем дворе
В этой серии блогов нож, который я показываю до конца, сделан из старого круглого напильника.
3. Пример устройства кузницы с двумя заготовками из твердой древесины, покрывающими уголь
Пришло время зажечь кузницу и разжечь тепло.Используйте хорошее сочетание древесного угля и хорошо выдержанных твердых пород дерева. Я обнаружил, что это дает необходимое тепло, в то время как твердые породы дерева горят дольше, чем древесный уголь. Все это позволило увеличить время горения между пополнением запасов древесным углем.
Древесный уголь можно было заменить углем, но у меня пока не было опыта его использования.
Расположите кузницу так, чтобы деревянные шнуры концентрировали уголь в центре кузницы. Это установка, используемая во время всего обжига кузницы.См. Картинку выше.
Нагревание и молоток:
После 20-30 минут хорошей постоянной циркуляции воздуха кузница должна нагреться до температуры, при которой можно начать нагревать металл. Поместите конец металла, который вы собираетесь обрабатывать, в центр кузницы, где он будет светиться оранжевым и желтым.
Поддерживайте хороший поток воздуха, чтобы кузница оставалась при высокой температуре. Когда металл станет оранжевым или желтым, вы можете удалить его плоскогубцами и начать выколачивать профиль.Прежде чем приступить к молотку, убедитесь, что цвет металла изменился с вишнево-красного на оранжевый или даже желтый. По моему опыту, если вы начнете забивать молотком слишком рано, когда он станет только светло-красным, напильник потрескается от напряжения.
4. T ang извлекается из файла
Начните сначала с удлинения хвостовика ножа до необходимой длины. В кузнечном мире это называется «вытягиванием металла». Сконцентрируйтесь на формировании квадратного профиля, а затем чередуйте удары молотка между краями.Сделайте так, чтобы все было как можно более плоским и однородным, работайте как можно быстрее, прежде чем металл начнет остывать. Это ширина вашей руки плюс 5-6 см для удобства использования, а конец должен быть заклепан для фиксации ручки. Если сомневаетесь в длине ручки, сделайте ее немного длиннее, так как позже ее можно будет обрезать. См. Рисунок 4.
Добавлять разделы всегда сложнее.
Стремитесь к тому, чтобы хвостовик имел ширину 2-2,5 мм и глубину 5 мм, сужающуюся к концу.Это снова будет зависеть от личных предпочтений толщины ножа, но я не хочу, чтобы ножи были толще 2,5 мм, максимум 3 мм.
Профилирующий нож:
Как только вы будете довольны размерами хвостовика, пора заняться бизнесом. Если есть избыток материала, то первой задачей будет укорачивать заготовку до более подходящей длины. Это делается путем нагревания до максимально возможной температуры точки, где будут удалены излишки, а затем ударов молотком под углом 45 ° об острый край наковальни.Это срежет излишки, и у вас останется обработанный хвост с короткой шишкой на конце.
Теперь нужно вытянуть этот кусок ножа на желаемую ширину. В моем случае 2,5 мм. См. Рисунок 5.
Когда вы пробуете это в первый раз, может быть трудно определить, сколько запаса вам нужно, чтобы получить лезвие правильной длины и ширины. Второй вариант — вытянуть весь оставшийся файл до нужной ширины, а затем срезать излишки. Это подход с использованием ремня и скоб, поскольку он предотвращает попадание слишком тонкого или слишком короткого ножа. Однако это может означать, что на выравнивание секции, которая будет удалена, потрачено много энергии.
Если вы решили укорачивать заготовку перед выравниванием, просто решите, сколько вам нужно. Я просто сравниваю текущую толщину и ширину с тем, что хочу, и пытаюсь представить, как это раздавится. Опять же, будьте осторожны с тем, что вы снимаете, и удалите лишнее после этого.
5. B вытаскивается палица со склада
6 и 7. Нижняя часть ножа удалена путем срезания на наковальне под углом 45 ° к острой кромке, когда желтый цвет желтый
Достигнув желаемой длины хвостовика и лезвия, нагрейте кончик ножа до желтого цвета и, положив его на край наковальни, отрежьте то, что будет вашей режущей кромкой, под диагональным углом. Это показано на рисунках 6 и 7 и сокращает объем работы по профилированию, которую в противном случае пришлось бы выполнить на следующем этапе.
Повторное нагревание конца ножа позволит вам более детально обработать профиль, что опять же сократит дальнейшие работы.
Просто убедитесь, что вы держите все ровно, меняя удары молотка между «режущей кромкой» и боковым профилем ножа. Если слишком сильно ударить по одному краю, он в конечном итоге сложится. Это не будет большой работой и не требует нагрузки на мышцы. Достаточно легких ударов молотком.
8-9. Показывает, что кузница заводится с феном, а ножи остывают с оранжевого цвета на наковальне
Как только вы достигли стадии, когда вы довольны грубым профилем вашего ножа, пора закалять его до низкого уровня твердости.
Для этого нужно максимально нагреть нож, затем вынуть его из кузницы и дать ему полностью остыть на воздухе. Это приведет к тому, что металл станет мягким, и его будет легко удалить напильником по металлу.
Поддерживайте интенсивный постоянный поток воздуха к углям после того, как вы поместили в них нож. Если вы не уверены, когда вытащить нож, остановите поток воздуха и вытяните его наполовину. Если нож горит только красным светом, попробуйте нагреть его сильнее. По возможности стремитесь к цвету от светло-оранжевого до желтого.
Здесь мои легкие хорошо проработали с моей первой попытки использовать бамбуковую соломинку для продувания, я бы порекомендовал фен!
Как только нож станет достаточно светящимся, удалите его и поместите на наковальню. Это отводит тепло от ножа и быстрее остывает. НЕ ПОМЕЩАТЬ В ВОДУ. Не поддавайтесь соблазну ускорить процесс, охладив в воде, так как это полностью изменит нож так, как мы пока не хотим. Просто дайте ему остыть.
Последний шаг на этом этапе — счистить весь шлак, который мог снова образоваться на поверхности, так что хорошо обработайте охлаждающий нож проволочной щеткой.
Первый этап завершен:
Молодец, вы достигли той стадии, когда заслуживаете заслуженную чашку чая. Так что, в истинном стиле кустарного промысла на заднем дворе, поставьте чайник над кузницей.
Дайте ножу остыть и покажите это всем. Если это похоже на то, что я впервые сделал, то ваша вторая половина будет ожидать, что вы вернетесь внутрь со странно выглядящим куском металла, а не предметом, похожим на нож!
Наслаждайтесь похвалой, а в следующем выпуске я расскажу о сокращении материала и профилировании.
Кузнечное дело.
Дэнни Ходжсон
Список литературы:
Как сделать нож из старого лезвия
Создание ножа — это интересный проект на нескольких уровнях. Вы создаете фундаментальный инструмент — один из первых когда-либо созданных инструментов — и каждый раз, когда вы берете его в руки, вы думаете: «Ого, я сделал это своими руками». А поскольку вы делаете нож, вы сможете изменить его форму в соответствии со своими потребностями.Самая сложная часть изготовления ножа — это лезвие. Если у вас есть под рукой кузница, и вы можете достать хорошую инструментальную сталь, это прекрасно. Если вы этого не сделаете, вы все равно сможете сделать нож, используя старый аппалачский трюк: переработку. Именно этим мы и займемся в этом проекте.
Старые пильные полотна почти всегда изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на своп-встречах, гаражных распродажах, распродажах и т. Д. Самым большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие необходимых вам металлургов.Лезвие уже имеет правильную твердость, чтобы удерживать лезвие, поэтому вам не нужно обрабатывать сталь, чтобы из нее получился хороший нож. Однако заготовки, вырезанные из пилы, иногда бывают слишком гибкими, но вы можете обойти это (или с этим).
Сталь в этом ноже ручной работы не будет сверхтвердой. Это не идеально, потому что ваш нож быстро потеряет острие, если вы попытаетесь разрезать дерево, разрезать картон или использовать его в качестве отвертки. Но более мягкая сталь хороша тем, что вы можете вернуть ей острый край с помощью нескольких ударов точильного камня.На самом деле я предпочитаю более мягкую сталь, так как мне нравится острый край, и я ношу с собой небольшой точильный камень. Если вы можете сбрить волосы на руке, ваш нож достаточно острый.
Нож может иметь разные формы и стили. В этом проекте мы собираемся сделать так называемый нож с полным хвостовиком, то есть лезвие на всю длину входит в рукоятку ножа. Частичный хвостовик лишь частично заходит в рукоять. На мой взгляд, нож с полным острием — самый простой способ начать делать ножи.Он также дает прочный, прочный нож, который с меньшей вероятностью сломается на рукоятке.
Относитесь к своему ножу хорошо, и он сослужит вам хорошую службу.
Перечень материалов
Старое пильное полотно
Папка для папок из тонкого картона
Карандаш
Ножницы
Мел или мыльный камень
Долото холодное
Молоток для забивания зубила
Прочная металлическая пластина для работы
Напильники металлические (грубые и мелкие)
Проволочная щетка
Грубая (00) стальная вата
Легкое масло (3-в-1 или оружейное масло)
Ацетон
Тряпки
Тиски
Хомуты С-образные
Древесина лиственных пород (дуб, клен, вишня и т. Д.)) для ручных весов
Ручная пила (предпочтительно японская пила), если вы режете чешую самостоятельно
Ваш нож; ваш узор! Вы можете использовать существующий нож и нарисовать его на картоне, или вы можете создать свой собственный. В данном случае я создаю свою собственную форму на основе старого ножа, которым пользовались люди из мехового промысла. Используйте французскую кривую, чтобы ваши изгибы были последовательными и, что более важно, красивыми. Универсальная правда в том, что красивая форма инструмента или ножа — это хорошая форма. Когда вы довольны своей формой, вырежьте ее ножницами.В моем дизайне ножа я не включил валик или защиту для пальцев, как на иллюстрации выше.
Шаг 2: Перенесите дизайн на металлическую основу.
С помощью мела или мыльного камня нарисуйте узор на старом пильном полотне. Он не обязательно должен быть идеальным, так как вы будете использовать свои глаза на ходу, и вы будете устранять любые недостатки.
Шаг 3: Наметьте контур вашего лезвия.
Перед тем, как начать этот шаг, наденьте средства защиты органов слуха и поместите большую металлическую пластину под металлический приклад.Если у вас есть наковальня, не работайте непосредственно над ней, так как вы будете забивать закаленную сталь по закаленной стали. Что-то должно уступить, и вы действительно не хотите, чтобы это что-то отломилось от долота и где-то вонзилось в ваше тело.
Совместите долото с меловой линией, сделайте глубокий вдох и хорошенько постучите по нему. Он может не прорезать лезвие насквозь, но на данный момент достаточно будет нанесенного им надреза. Обрабатывая контур, перекрывайте отметки долота так, чтобы получилась одна сплошная линия, а не серия штрихов.Не торопитесь.
Шаг 4: Выньте лезвие.
Создание прозрачности — вот что ломает металл. Я делаю это, кладя металл на край наковальни и ударяя по нему молотком как можно ближе к надрезанной линии и наковальне. Если у вас нет наковальни, вставьте полотно пилы в тиски и постучите им как можно ближе к линии реза. Если долото работает хорошо, лезвие ножа должно выскочить прямо из металла.
Шаг 5: Подпилите лезвие до нужной формы.
Зубило не оставляет лучшего края, поэтому вам придется обработать его напильником. На этом этапе важно помнить, что листовой металл является резонансным (вот почему люди играют на ручных пилах со скрипичным смычком). Звук опиливания листового металла — это настоящая пытка. Сведите к минимуму это, сожмите лезвие как можно ближе к тискам и обязательно используйте средства защиты органов слуха.
Примечание : пока не пытайтесь приставить лезвие к ножу.Лезвие должно быть перпендикулярно сторонам лезвия. Ищите ровную полосу шириной с лезвие. Это говорит о том, что вы готовы к следующему шагу.
Шаг 6: Запустите ручку.
Мы делаем нож с полным хвостиком, что означает, что край лезвия будет виден по всей длине рукоятки. Мы сделаем это, добавив деревянную чешуйку с каждой стороны ручки. (Чешуя — это плоский кусок дерева, кости или другого материала, из которого будет изготовлена ручка.) Вы можете приобрести готовые весы или сделать свои собственные. В этом случае я делаю свои собственные весы из нескольких лежащих у меня планок дубовой отделки. Дважды нарисуйте контур своего лезвия на деревянной ложи, чтобы создать форму двух чешуек. Затем вырежьте их.
Шаг 7: Очистите и отполируйте заготовку.
Очистите бланк стальной мочалкой и небольшим количеством легкого масла (отлично подойдет оружейное масло или 3-в-1). После того, как она станет чистой (но не обязательно полностью блестящей), очистите заготовку ацетоном, чтобы удалить все следы масла.Смешивать масло и эпоксидную смолу не получится. Вы можете получить представление о том, как выглядит металл, из этого изображения. Помните, что масла не осталось, иначе ваша чешуя не приклеится к бланку. На этом шаге вы можете сделать столько или меньше, сколько захотите. Если вы хотите, чтобы ваш нож выглядел более деревенским, используйте немного масла и стальной ваты (00 или двойное зеро, что означает двойной ноль). Стальная вата бывает 00, 000 и 0000. Четверная полировка используется для тонкой полировки, например, для удаления ржавчины со ствола пистолета. 00 годится для ножа, если только вы не очень дотошны.Я предпочитаю оставлять немного цвета в этом типе деревенского ножа.
Шаг 8: Настройте заклепки.
Заклепки привлекательны и укрепят ваш нож. Сделайте это правильно, и вам не понадобится эпоксидная смола, но мне нравятся ремни и подтяжки.
У вас получится проткнуть лезвие ножа тремя заклепками. Начните с просверливания отверстия в хвостовике, совместите одну из ваших чешуек с ручкой и просверлите шкалу. Обязательно подкрепите весы куском фанеры, чтобы он не раскололся при просверливании.Вставьте стержень через хвостовик и через шкалу плюс 1/8 дюйма, как показано выше. Вот чем вы хотите в конечном итоге оказаться.
Приложите вторую шкалу к лезвию, добавьте примерно 1/8 дюйма и отметьте ее карандашом. Вы воспользуетесь этим позже.
Сделайте это еще два раза, и у вас должна получиться одна шкала с отверстиями, лезвие с отверстиями и одна шкала без отверстий. Вытяните стержень из отверстий, если он еще там, и используйте лезвие в качестве шаблона, чтобы отметить отверстия на шкале без отверстий.Убедитесь, что вы просверливаете заднюю часть шкалы правильно (направьте конец к точке).
Теперь снова вставьте стержень в первое отверстие снаружи первой шкалы, через ручку и через заднюю часть шкалы, которую вы только что просверлили. Он должен плотно прилегать к вашей отметке 1/4 дюйма, оставаясь на расстоянии 1/4 дюйма от поверхности шкалы. Если это правильно, отлично; отрежьте его ножовкой и вставьте стержень в следующее отверстие. Если нужно немного потрудиться, чтобы сделать это правильно, и если вам нужно немного просверлить, чтобы выровнять все, сделайте это.Просто постарайтесь, чтобы отверстия в дереве оставались круглыми. После этого перейдите к следующему отверстию, ближайшему к лезвию, и повторите процесс. Теперь отделите чешую от лезвия, оставив стержни внутри. Отвертка или нож могут помочь.
Шаг 9: Прикрепите весы к ножу.
Смешайте немного двухкомпонентной эпоксидной смолы размером с полдоллара и распределите ее по одной стороне заготовки ножа. (Не используйте пятиминутную эпоксидную смолу. Она слабая и не дает вам времени работать.) Поместите шкалу на эпоксидную смолу. Повторите этот процесс с другой стороны лезвия.
Теперь сдвиньте чешую обратно на лезвие ножа и нажмите на место. Возможно, вам придется использовать открытые тиски, чтобы вы могли установить весы на место, но они должны довольно легко перемещаться.
После того, как обе шкалы прикреплены и вы уверены, что весы находятся в нужном месте, наденьте один или два зажима на весы и затягивайте, пока не увидите небольшую эпоксидную полоску, образующуюся вдоль края между шкалой и заготовкой ножа.Это называется «выдавливанием» и является признаком того, что у вас хорошая связь. Как только он сочится, прекратите зажимать. Вам нужно немного эпоксидной смолы.
Обратите внимание, что стержень намного больше, чем на 1/8 дюйма. Это потому, что я не знал, сколько мне потребуется для заклепки, поэтому с каждой стороны их больше 1/4 дюйма или больше.
Лишний стержень я обработал, отпилив. Он мягкий, поэтому не потребовалось много времени. Конечно, вы были умнее меня и извлекли пользу из моего опыта. Тебе не нужно этого делать.
Шаг 10: Закрепите заклепки.
Хуже всего в том, чтобы строить вещи самостоятельно, это то, что иногда вы не можете сфотографировать конкретный шаг. Так что я буду как можно более описательным. Положите нож на твердую поверхность, например, на металлическую пластину или наковальню, если у вас есть такая удача или вы знаете кого-нибудь, у кого она есть. Используя круглую сторону молотка с шариками (его не зря называют пейн), постучите по латунному стержню, перемещая удары легкими круговыми движениями, не ударяя по стержню прямо посередине.Это позволяет металлу немного размяться. Заклепайте заклепку на несколько минут, переверните нож и повторите. Если стержни не равны с каждой стороны, постучите по стержню, чтобы он немного выступал с другой стороны.
Продолжайте стучать, часто поворачивая нож, когда стержни (теперь заклепки) приближаются к рукоятке. Когда заклепка коснется чешуек, постучите немного сильнее и вытащите (слегка) заклепки. Продолжайте и сделайте два других.
Шаг 11: Сформируйте ручку и отшлифуйте ее.
Зажмите ручку тисками и начните формировать ручку. Нет определенного способа сделать это, но я считаю, что рашпиль 4-в-руки или узорщик отлично подойдет. Не торопитесь, перемещая напильник в основном вверх и вниз под углом 45 градусов к лезвию. Работайте медленно. Если вы приблизитесь к лезвию с помощью рашпиля, вы можете притупить его.
Продолжая формировать рашпиль, почаще проверяйте рукоятку, чтобы убедиться, что она симметрична и удобно лежит в руке. По-медленнее; легче снять, чем положить обратно.
Когда ваша ручка приобретет желаемую форму, отшлифуйте ее наждачной бумагой с более тяжелым зерном (80 или около того), затем постепенно используйте все более мелкие зерна, пока ручка не станет гладкой, какой вы хотите. Идите вперед и отшлифуйте головки заклепок, чтобы они тоже немного приплюснули. Металл мягкий, и наждачная бумага отлично режет его.
При шлифовании древесины вы можете сказать, что готовы к следующей более мелкой зернистости, если не увидите следов шлифования от предыдущей зернистости. Другими словами, когда вы переходите к зернистости 120 или 150 от зернистости 80, вы не должны видеть следов шлифования от зернистости 80.Если вы перейдете к более мелкой зернистости слишком быстро, у вас будет больше работы, когда вы перейдете на следующую шлифовку.
Шаг 12: Завершите ручку.
Мне нравится промасленная отделка, поэтому для обработки ручки я использовал конопляное масло. Вы можете использовать все, что вам нравится. Чем больше слоев масла, тем богаче будет вид, и вы обеспечите надежную защиту своей древесины.
Шаг 13: Заточите лезвие.
Оберните тонко отшлифованную ручку картоном или кожей и закрепите клейкой лентой.Зажмите рукоятку ножа в тисках острием, которое нужно заточить, вверх. Наденьте защитные очки и средства защиты органов слуха. Используя напильник, начните опиливать края лезвия вверх и вниз, удерживая файл под углом примерно 20–22 градуса к лезвию. Визуализируйте это расстояние, разрезав пополам угол в 45 градусов. Не перетаскивайте файл, так как он режет только при нажатии. Не подпиливайте слишком много в одном месте, иначе вы создадите низкую точку, что означает переделку, если вы хотите получить хороший, истинный край.
Сделайте несколько движений с одной стороны, затем с другой.Вы увидите, как ваш красивый плоский край исчезнет, когда вы удалите металл. Наблюдение за этим краем — хороший показатель того, насколько ровна ваша подача. Большинство людей (в том числе и я) склонны завинчивать наконечник из-за того, что либо недостаточно его опиливают, либо позволяют углу смещаться в сторону 25… 28… 30… Будьте осторожны и действуйте медленно. Остановитесь, когда у вас получится ровный и чистый край подпила.
Если вы все-таки испортили это, подпилите лезвие, как вы делали на шаге 5, и начните заново. В зависимости от размера лезвия наконечник может вибрировать.Зажатие небольшого C-образного зажима с куском обрезков древесины на задней части лезвия может уменьшить вибрацию (и держать ваших собак, кошек и других существ в пределах слышимости от воющего звука).
Шаг 14: Заточите лезвие. Вы можете использовать любой метод заточки: алмазные камни, камни Арканзаса, японские мокрые камни, керамические палочки; это не имеет значения. Вы просто оттачиваете край. Когда вы закончите, отрежьте что-нибудь (желательно не себя), чтобы проверить лезвие.
Вы, конечно, захотите сделать такие ножны для ножа.Это в другой день.
Читатель AoM Роберт Хефферн любезно предоставил нам чертежи САПР для этого проекта:
12 самодельных видов оружия, которые можно создать, чтобы защитить себя [+ видео]
Есть большая вероятность, что у вас уже есть достаточный запас оружия, или вы собираете его. Однако не стоит забывать и о самодельном оружии. Фактически, даже в современном мире самодельное оружие становится все более распространенным.
К сожалению, им часто пользуются преступники или заключенные, но самодельное оружие может быть очень ценным для любого, кто готовится к катастрофе и социальному краху. Самодельное оружие самообороны может помочь в защите ваших близких и имущества. Кроме того, навыки, которые вы развиваете в изготовлении этого оружия, могут пригодиться в будущем.
Навыки — это все
Видите ли, даже если в вашем распоряжении имеется разнообразное купленное в магазине оружие, нет никакой гарантии, что вы сохраните его у себя.Они могут сломаться, потеряться или украдены у вас. В конце концов, в этом мире ничего не гарантировано, даже если вы подготовились должным образом.
Если вы окажетесь без оружия, умение делать самодельное оружие из обычных предметов, которые у вас есть под рукой, станет бесценным навыком. Кроме того, создавать хорошее оружие для защиты дома — это просто развлечение. Имея это в виду, вот 12 лучших самодельных видов оружия, которые вы можете сделать самостоятельно.
1. Перцовый спрей
Перцовый баллончик — одно из самых простых самодельных видов оружия, но оно очень полезно.Легко носить с собой, легко скрыть и эффективно выводить из строя противника. Также легко приготовить перцовый баллончик своими руками.
Материалы:
Флакон с распылителем
Вода
Острый сушеный перец чили
Черный перец
Направление:
Налейте горсть перца чили в миску.
Измельчите перец чили, чтобы обнажить семена.
Добавьте воду и черный перец к перцам чили.
Перемешайте смесь.
Нагрейте смесь до кипения на плите, в микроволновой печи или на огне.
Дайте смеси остыть и переложите в чистую бутылку с распылителем.
2. Рогатка
Рогатки
удобно носить в крайнем случае, и это одно из самых простых в изготовлении самодельных видов оружия. Ваши боеприпасы буквально валяются на земле вокруг вас. Вы можете использовать такие вещи, как камни, осколки битого стекла или осколки разбитого здания. Все, что уместится в сумке рогатки, — это честная игра.
К счастью, сделать рогатку самому легко. Первое, что вам нужно сделать, это найти прочную вилку из дерева, в идеале — гикори, кизила или дуба. Вилка должна иметь температуру минимум 30 градусов, и она должна быть хорошо просушена. Другие материалы, которые вам понадобятся, включают:
Латексная хирургическая трубка ¼ дюйма
Кожаные полоски
Тонкая нить, например зубная нить
Пила
Нож
Направление:
Прорежьте ножом каждый зубец вилки.Вы хотите, чтобы выемки были достаточно глубокими, чтобы удерживать ленты на месте, но не настолько глубокими, чтобы сила натяжения лент сломала зубцы.
Оберните один конец резиновой трубки до конца каждого зубца, пока он не сложится вдвое. Закрепите трубку стяжкой или проволокой.
Вырежьте кусок кожи размером 2 на 4 дюйма и проделайте в нем дырки с каждого конца.
Проденьте свободные концы трубки через отверстия в коже и завяжите их. Помните, что вам, возможно, придется отрегулировать длину отрезков трубки в зависимости от длины ваших рук и желаемой мощности.
3. Лук и стрелы
Лук можно сделать из цельной ветки, саженца или куска трубы ПВХ. Его относительно легко построить, и из него получается одно из лучших самодельных видов оружия, которым можно пользоваться даже в дороге. В этом случае вы собираетесь сделать длинный лук, который является традиционным типом лука с одной тетивой. Вот как сделать лук.
Материалы:
Прямой саженец или ветвь с небольшим количеством боковых ветвей, изгибов или узлов или без них.Это создаст основу коробки, и она должна быть 5 футов в длину и от 1,5 до 2 дюймов в диаметре. Вы также можете использовать кусок ПВХ-трубы диаметром 2 дюйма, но он не будет таким прочным, как саженец.
Нож
Паракорд или другой не слишком эластичный шнур.
Направление:
Поставьте саженец или ветку на один конец и найдите его середину. Это будет середина става. Отметьте 3 дюйма с каждой стороны от середины, чтобы отметить положение ручки.
Найдите время, чтобы согнуть нотный стан и выяснить, в каком направлении он изгибается естественным образом. Внутренняя часть этого изгиба будет внутренней частью изгиба нотоносца или живота. Другая сторона — это задняя часть посоха.
Используйте нож, чтобы вырезать дерево посередине, чтобы сформировать нижнюю часть посоха. Вы хотите удалить древесину только с живота. При этом вы можете согнуть клепку, чтобы получился красивый изгиб. Не делайте его настолько тонким, что он сломается.
Прорежьте ножом каждый конец клепки.Вырез должен быть под углом 45 градусов, если смотреть на вас, когда вы держите лук.
Прикрепите веревку к луку с каждого конца, это называется натягиванием лука. Между струной и нижней частью нотоносца должен быть зазор 5 дюймов.
Управляйте луком, подвешивая его горизонтально на ветке дерева за рукоятку лука. Потяните за веревку. Если лук равномерно изгибается с обоих концов, значит, он хорошо сбалансирован. Если один конец изгибается меньше, чем другой, вам нужно будет удалить больше древесины с живота на этом конце, пока изгиб обоих концов не станет ровным.
Вот как сделать стрелки.
Материалы:
Отводы для стрел. Они должны быть прямыми и гибкими, например, из клена, ивы или кизила.
Перья или хвоя
Направление:
Отрежьте небольшие ветки от веток, которые вы выбрали в качестве стрелок, и удалите кору. Когда закончите, убедитесь, что ветви гладкие.
Если на ветвях есть изгибы, вам нужно нагреть изгиб над огнем и согнуть ветку в направлении, противоположном естественному изгибу, чтобы удалить его.Затем удерживайте стрелку на месте, пока она остынет.
Отрежьте стрелки до выбранной длины.
Прорежьте выступ на одном конце стрелки. Это то место, где будет сидеть тетива лука, когда вы будете готовиться к стрельбе.
Приклейте перья или сосновые иголки к концу возле надреза. Это поможет дать стрелкам некоторое сопротивление воздуха.
Заострите другой конец до тонкой точки. При желании можно прикрепить наконечник стрелы. Они могут быть сделаны из камня, ракушки или стали.
4.Буллшип
Хорошо, возможно, вы не Индиана Джонс, но это не значит, что кнут бесполезен. И это так легко сделать, требуя всего двух материалов:
550 паракорд (от 250 до 300 футов)
5 ½ футов нейлонового шнура ¾ дюйма
Стальной стержень ¾ дюйма (длина 10 дюймов)
Изолента прочная
Зажигалка
Напильник шлифовального круга
Рулетка
BB
Тиски
Направление:
Проденьте нейлоновый шнур.
Подпилите концы стального стержня, вставьте его в конец нейлонового шнура и закрепите изолентой. Это будет ручка.
Сложите нейлоновый шнур пополам, не считая длины шнура, на котором находится стальной стержень, и отметьте половину точки изолентой.
Откройте конец нейлонового шнура без ручки и вставьте в него стержни, заполняя его до центральной отметки.
Завяжите узел на нейлоновом шнуре в том месте, где кончаются стержни, чтобы они оставались на месте. Убедитесь, что между шайбами нет пробелов.
Удалите ленту со шнура.
Отрежьте паракорд длиной 2 фута и выньте его сердцевину. Используйте одну из нитей сердечника, чтобы плотно завязать шнур в том месте, где кончаются стержни, чтобы они оставались на месте.
Обвяжите рукоять хлыста изолентой.
Отрежьте два 10-футовых отрезка паракорда и вытащите сердечник из каждого.
Оберните паракорд вокруг ручки и кнута. Это многоступенчатый процесс, который показан на этом видео.
5.Кубатон
Кубатон — небольшое японское оружие, похожее на короткую палку, которое легко помещается в руке. Он используется для ударов по точкам давления на теле, чтобы вызвать боль. Это одно из самодельных видов холодного оружия, которое легко носить с собой и спрятать. Фактически, его можно использовать как связку ключей, то есть вы всегда будете носить его с собой.
Кубатоны можно вылепить из дерева или металла, но вы также можете легко сделать их с помощью длинного винта и паракорда.
Материалы:
Винт от 3 до 4 дюймов (или любой длины, которая поместится в руке, концы выступают примерно на полдюйма)
Изолента или изолента
Паракорд
Зажигалка
Направление:
Используйте изоленту или изоленту, чтобы закрыть головку винта и обернуть вал.Это предотвратит последующее выпадение металла из обертки паракорда. Это также предотвратит истирание паракорда из-за трения резьбы винта.
Сделайте из паракорда коробчатое плетение, чтобы внутри он оставался полым. Ниже представлено видео, в котором показано, как это сделать.
Как только вы закончите плетение коробки на дюйм, вставьте в него конец винта и продолжайте плести.
Обвяжите концы паракорда и оплавьте их зажигалкой.Вы можете расплавить оба конца, чтобы было труднее нанести удар по противнику.
6. Нож
Ножи можно изготавливать из самых разных материалов, и это одно из самых простых в изготовлении самодельных видов оружия. Вам понадобится что-то крепкое, с прочной ручкой. Очевидно, что вы можете сделать полностью функциональный, правильный нож с деревянной ручкой и хорошим лезвием. Однако вам также нужно знать, как с легкостью превратить то, что у вас есть, в нож.
Чтобы сделать нож, вы можете выковать металл (подойдет даже гаечный ключ) в рукоять ножа и лезвие.К счастью, вы можете сделать что-нибудь простое, например, взять старую пилу и превратить ее в нож или сделать из ножа для масла что-нибудь более острое и смертоносное.
Вы должны уметь работать со всем, что у вас есть под рукой. Вот как сделать из ножа для масла прочный и функциональный нож.
Материалы:
Нож для масла
Сверло (опция)
Паракорд или другие веревки
Маркер (опция)
Файл
Направление:
При желании можно просверлить отверстие на каждом конце рукоятки ножа, чтобы упростить прикрепление паракорда.
Оберните ручку шнуром. Если это нейлон, убедитесь, что он влажный, когда оборачиваете его. Если это натуральное волокно с клетчаткой, оберните его насухо. Оставьте хвост на полпути вниз по ручке, когда вы начнете обматывать хвост.
Закончите обертывание и закрепите. Если хотите, можете добавить петлю на ручку.
На этом этапе вы можете отрезать лезвие, если хотите. Используйте маркер, чтобы отметить место, где вы хотите его разрезать, и надрежьте лезвие в этом месте. Затем вы можете отломать конец.В противном случае работайте с лезвием ножа как есть.
Подпилите лезвие и заточите его так, чтобы у него был острый край и острие. Вы можете сделать это с помощью напильника или точильного камня или использовать камень, который найдете снаружи. Даже бордюр за пределами вашего дома сработает в крайнем случае.
7. Бросающие звезды
Бросать звезды легко, и они могут быть очень полезны, когда вам нужно оружие, которое можно легко носить с собой и использовать на расстоянии. Фактически, метательные звезды могут быть сделаны из любого металлолома, который вы найдете поблизости.А в экстренной или апокалиптической ситуации металлолом должен быть везде.
В крайнем случае, вы можете взять небольшие кусочки металлолома, которые вы найдете, и согнуть их в форму звезды. Если у вас есть необходимые инструменты, вы можете сделать более изысканные метательные звезды. Вот как.
Материалы:
Бумага
Закаленная сталь (Это может быть старая лопата, пильный диск или что-нибудь еще, что у вас есть под рукой).
Дырокол и молоток
Аэрозольная краска
Сверло
Пила по металлу
Наждачная бумага
Направление:
Нарисуйте на бумаге узор звезды и вырежьте его.
Поместите выкройку на металл.
Используйте дырокол и молоток, чтобы отметить, где просверлить нужные отверстия.
Нанесите аэрозольную краску на узор, чтобы оставить его контур на металле.
Вырежьте форму из металла.
Просверлите отверстия.
Отшлифуйте или подпилите края звездочек, чтобы получить красивую отделку. Вы можете время от времени окунать его в холодную воду, чтобы остудить.
При необходимости отшлифуйте деталь.
Используйте точильный нож или точильный камень, чтобы заточить края.
8. Бита с шипами
Если вам нужно самодельное оружие для зомби-апокалипсиса, что может быть лучше, чем летучая мышь с шипами. Так легко сделать и так эффективно против не только зомби, но и опасных людей и животных. А поскольку очень многие люди знакомы с The Walking Dead , даже вид этого оружия гарантированно вселяет страх в людей, даже если вы используете в нем гвозди, а не просто оборачиваете его колючей проволокой.
Материалы:
Деревянная бейсбольная бита или другая прочная деревянная бита
Не менее трех десятков 6-дюймовых гвоздей
сверло
Молоток
Тиски
Направление:
Закрепите биту и просверлите несколько отверстий на конце биты, не имеющем ручки.Просверлите эти отверстия в центре биты, чтобы они проходили с одной стороны на другую. Просверливайте отверстия в линию — чем больше отверстий, тем больше у вас будет шипов.
Зажав битой в тиски, забейте гвозди в отверстия так, чтобы головка гвоздя была на одном уровне с поверхностью биты. Концы ногтей должны быть достаточно длинными, чтобы торчать с другой стороны летучей мыши.
9. Электрошокер / электрошокер
Электрошокеры или электрошокеры — отличное самодельное оружие ближнего боя.Это оружие не из вашей лиги, когда дело доходит до того, что вы можете сделать дома.
Материалы:
Пьезоэлектрический генератор непрерывного действия (с батареями) — это то, что вы используете для зажигания барбекю, поэтому их легко найти.
2 батарейки AAA с держателем
Толстый и нормальный электрический провод
Dremel
Плоскогубцы
Паяльник
Пистолет для горячего клея
Резак
Отвертка
Направление:
Разберите зажигалку, выньте осветительный механизм и отложите кожух и винты на потом.
Снимите всю внутреннюю проводку, включая вырезание проводов из основания металлической шейки.
Поместите 2 толстых куска электрического провода к контактам, где вы только что перерезали провода. Эти провода должны быть длиннее металлической шейки.
Убедитесь, что держатель батареи прикреплен к проводу батареи.
Поместите все обратно в кожух зажигалки. Если что-то не подходит, воспользуйтесь Dremel для полировки пластика.
Обрежьте концы толстой проволоки у основания, оголите концы и залудите их.
Отрежьте два куска обычной проволоки по 2,5 см каждый. Залуживаем концы и соединяем их толстой проволокой.
Приклейте провода на место.
Протестируйте систему.
Закройте кожух.
10. Огнемет
Честно говоря, из зажигалки и баллончика лака для волос получится отличный огнемет. Если вы хотите быть более сложным, вы можете превратить огнетушитель в огнемет. Это гораздо более сложный процесс, и вы можете увидеть, как это делается здесь.
11. Glock
Что касается самодельного оружия, то Глок — отличный вариант, если вы умеете это делать. Это то, что вы можете получить в любое время. Нет ни серийного номера, ни регистрации оружия. Когда вы сделаете это, вы можете получить настоящие детали Glock, или, если у вас ограниченный бюджет, вы можете получить детали не от Glock. Вот как сделать свой Глок.
Материалы:
Рамка пистолета
Нижняя часть
Слайд
Ствол
Направляющие
Достопримечательности
Журнал
Когда у вас есть все детали, вам нужно их собрать.Вот отличное видео, которое показывает, как на самом деле собрать все части и собрать их.
12. Светошумовая граната
Светошумовая граната — одно из лучших самодельных видов оружия, потому что она несмертельна и дает вам шанс уйти от плохих парней в целости и сохранности. На самом деле это довольно легко построить. Вот как.
Материалы:
1 ¼-дюймовая муфта из ПВХ
Две заглушки из ПВХ диаметром 1 ¼ дюйма
Муфта из ПВХ ¾ дюйма
Заглушка из ПВХ ¾ дюйма
Клей ПВХ
Пищевая сода
Порошок уксуса или лимонной кислоты
Вода
Направление:
Приклейте одну из заглушек диаметром 1 дюйм к одному концу муфты диаметром 1 дюйм.Проделайте то же самое с-дюймовым штекером и муфтой.
Заполните ¾-дюймовую муфту пищевой содой.
Заполните 1 ¼-дюймовую муфту уксусом. Как вариант, используйте 1 столовую ложку порошка лимонной кислоты и залейте водой.
Поместите ¾-дюймовую трубку внутри 1 ¼-дюймовой трубки.
Вставьте вторую заглушку диаметром 1 ¼ дюйма на открытый конец и вставьте как можно сильнее.
Это будет намного опаснее, если вы приклеите вторую заглушку на место и / или если вы воспользуетесь порохом для вспышки или порохом.
Заключение
Очевидно, вы хотите иметь купленное в магазине оружие под рукой или в сумке с ошибками на случай SHTF-ситуации. Но все мы знаем, что во время повсеместной чрезвычайной ситуации или если общество берет отпуск, мы можем не получить то, что имеем.
Оружие, купленное в магазине, можно украсть, потерять или сломать. Если покупать новые негде, нужно знать, как сделать свои. Период. К тому же, когда вы сделаете собственное самодельное оружие, вы найдете это невероятно удовлетворительным.
Если у вас есть другое самодельное оружие, о котором вы хотели бы рассказать нам, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже.
Как сделать охотничий нож — DIY
Сделать охотничий нож может быть легко, если вы знаете, что делаете. Просто следуйте этим простым шагам, и вы будете в пути.
Поскольку бывшие в употреблении полотна пилы, поперечно-режущие, гудящие или ручные, металлургически довольно стабильны, бывают разных идеальных размеров и толщины и их очень легко получить, я предлагаю вам использовать этот замечательный источник стали (особенно если вы вы новичок) для любых ножей, которые вы хотите сделать в собственной домашней мастерской.
Я использую карбоновый пильный диск, который покупаю на лесопилках и складах металлолома. Эти лезвия изготовлены из высококачественной углеродистой стали и идеально подходят для изготовления ножей.
Идеальное лезвие ножа должно быть твердым, чтобы на нем не было вмятин и царапин, достаточно жестким, чтобы не сгибаться и не ломаться, и достаточно износостойким, чтобы удерживать хорошее лезвие. (Если лезвие слишком твердое и слишком износостойкое, его, конечно, будет трудно затачивать. Будьте осторожны.) Идеальное лезвие также должно быть изготовлено из нержавеющей стали, чтобы оно не потемнело и не ржавело.
Ножи бывают всех форм и размеров. Осмотреться. Протестируйте и сравните различные дизайны. Затем, когда вы определились с формой и размером, которые вам больше всего подходят, нарисуйте полный контур лезвия (включая хвостовик!) На куске картона или картона для плакатов.
Вырежьте силуэт бритвенным ножом или небольшой ленточной пилой. Представьте, что это настоящий нож. Погоди. Поднимите это. Каково это? Держите контур в течение дня или двух и посмотрите, хорошо ли он вам подходит. Если нет, переделывайте лезвие столько раз, сколько необходимо, пока оно еще в картонной форме.Только после того, как вы полностью уверены, что вас устраивает предложенное лезвие, можно использовать шаблон, чтобы нарисовать контур на куске стали.
Дизайн ручки
Существует два основных типа рукояток ножей: [1] чешуйка или плита, в которых два куска дерева или другого материала используются для размещения ножки (или хвостовика) лезвия, и [2] цельные, которые, как и название подразумевает, использует цельный кусок материала, чтобы окружить хвостовик.
Когда вы будете проектировать лезвие ножа, подумайте, какой тип рукоятки будет у готового инструмента.Если это будет, например, «ручка с полным выступом», силуэт стержня будет, конечно, таким же, как силуэт всей ручки. В случае «цельной ручки со встроенным хвостовиком» этого не произойдет.
Сделайте лезвие
После того, как вы выбрали форму и размер ножа, разработали его и подготовили сталь для его лезвия, вы готовы вырезать грубую форму лезвия с помощью резака или ленточной пилы.
Резак отлично справляется с этой задачей, и его может быть легче найти, чем ленточную пилу, которая прорезает твердую сталь.Кроме того, резак обычно работает быстрее, чем ленточная пила (особенно когда вы производите заготовки из больших партий). По этим причинам я всегда предпочитаю использовать резак при черновой обработке лезвий ножей из старых пильных полотен из углеродистой стали.
Начните лезвие ножа с тщательной очистки стали, которой вы собираетесь придать форму. При необходимости сошлифуйте ржавчину со старого пильного полотна дисковой шлифовальной машиной или наждачной бумагой.
Затем (используя картонный узор в качестве ориентира) обведите силуэт лезвия ножа (включая хвостовик).Если вы будете использовать резак для черновой обработки лезвия, нарисуйте контур примерно на 1/8 дюйма больше во всех направлениях, чем вы хотите, чтобы законченный силуэт был (чтобы можно было провести шлифовку, которая будет необходима). Мел, мыльный камень, маркер или все, что у вас есть под рукой, можно использовать для разметки рисунка.
После грубой обработки лезвия удалите все следы резака по всей его окружности. (Идея состоит в том, чтобы оставить абсолютно чистые и квадратные края по всему периметру заготовки.) Если нож должен иметь «формованную» ручку, это также время, чтобы нарисовать ручки карандашом, а затем отшлифовать всю ненужную сталь (используя перекрывающуюся грубую абразивную ленту на ленточно-шлифовальном станке).
Теперь возьмите лезвие и сделайте вид, что используете его. Раскачивайте его в воздухе движением, для которого он разработан. Если это разделочный нож, используйте его, чтобы разрезать воображаемую индейку. Если это нож для овощей, нарежьте лезвием несколько несуществующих луковиц. Ваш незаконченный нож изящен в своем предназначении? Естественно ли он «хочет» делать то, что должен? Следуют ли силовые линии, идущие от вашей руки и кисти, прямо туда, где режущая кромка встречается с индейкой или луком?
Поднимите лезвие к свету и изучите его силуэт.Пройдите им по шлифовальному кругу пару раз, затем снова поднесите к свету. Отрежьте еще кусок «индейки» или нарежьте еще несколько «луковиц». Затем используйте шлифовальный круг, чтобы обрезать еще немного металла, который, кажется, все еще «мешает».
Мысленно наблюдайте за линией, которая проходит по позвоночнику ножа от (все еще отсутствующего) контура его готовой рукоятки до кончика лезвия. Проверьте желаемый зазор для пальцев. Подумайте о любых планах, которые вы можете иметь для бронзовой рукояти или приклада, и подумайте о любых будущих гравюрах, которые вы, возможно, захотите нанести на лезвие или рукоять.Совершенно ясно представьте себе, как вы собираетесь закончить нож. Рано или поздно, и в определенный момент вы больше не будете гадать. Вы будете знать, что форма вашего лезвия правильная.
Шлифовка лезвия
Это, конечно, важный этап в изготовлении ножей. Это также один из самых ответственных и сложных. (Существует несколько различных способов придать кромке лезвия любую форму, от выпуклой до вогнутой.)
Начните шлифование лезвия, проведя им по кругу длинными ровными проходами по всей длине.Будьте осторожны, чтобы не останавливаться или останавливаться в каком-либо одном месте (если вы это сделаете, прялка будет работать глубже в этом месте). Однако, если ваша рука не будет более устойчивой, чем моя, вы, как бы сильно вы ни старались, шлифовали лезвие как высокие, так и низкие точки по ходу движения. Не беспокойся об этом. Вскоре вы разовьете «чувство» к этой работе, которое заставит вас автоматически «расслабиться», когда вы войдете в депрессию, и «задержаться дольше», когда вы пройдете через высокую область.
Другими словами, измельчение (как и сама жизнь) быстро становится самокорректирующим благодаря немедленной обратной связи, которую вы развиваете через свое осязание (процесс общения).Стремитесь к этому навыку, работайте над ним, поскольку вы отточите свой клинок примерно на 90 процентов. Затем сохраните последние 10 процентов съема материала для заключительных этапов переточки / полировки, указанных ниже.
Защита от падения пальца
Какое бы лезвие вы ни делали, заточите его аккуратно и равномерно. Однако, если оно имеет «опущенную конструкцию», и опущенная часть должна служить защитой для пальцев, не забудьте оставить последнюю 1/8 дюйма или около того на конце лезвия, ближайшем к рукоятке, незаземленным. Убедитесь, что эта область (где шлифование останавливается у основания лезвия, образуя защитный кожух) обращена очень точно и остро.
Заточка лезвия
Теперь начните улучшать форму лезвия, работая им над колесом ленточно-шлифовального станка. Помните: если вы повернете острие или край лезвия в ремень, колесо зацепит его, что приведет к повреждению ремня, лезвия и, возможно, ваших рук. Будьте с этим очень осторожны.
Используйте ленту с зернистостью 40, чтобы прижать лезвие к желаемой толщине и удалить следы, оставшиеся от высокоскоростной шлифовальной машины.
Это, конечно, оставит набор гораздо более мелких гусениц с зернистостью 40, поэтому снова переточите сталь с помощью ленты с зернистостью 80, чтобы удалить следы с зернистостью 40.Постарайтесь на этот раз довести лезвие до совершенства, насколько это возможно, потому что это будет последняя операция полного шлифования стали перед ее отпуском. Когда вы закончите с этим шагом, лезвие должно выглядеть почти идеально (за исключением грубой текстуры зернистости 80).
Затем, перед отпуском, отшлифуйте силуэт всего лезвия (включая хвостовик) с помощью ленты с зернистостью 120, чтобы минимизировать напряжение на краях стали во время процесса термообработки.
Термообработка для самодельного охотничьего ножа
Полная термообработка лезвия из углеродистой стали состоит из трех этапов: [1] закалка или нагрев стали до вишнево-красного цвета и закалка в масле или солевом растворе, [2] отпуск или волочение, которые устраняют хрупкость. закаленной стали путем медленного нагрева в печи до тех пор, пока она не станет определенного заданного цвета, и [3] отжиг хвостовика и позвоночника лезвия, то есть нагрев этих частей хвостовика до темно-синего цвета с последующим медленное охлаждение, которое делает сталь прочной и гибкой, поэтому лезвие не может сломаться.
Укрепление самодельного ножа
Чтобы закалить сталь, доведите все лезвие до ярко-красного цвета (от 1425 до 1450 градусов по Фаренгейту), затем погрузите его в закалочную ванну с закалочным маслом (если у вас нет «настоящего», попробуйте наполовину полуторная смесь отработанного картерного масла и дизельного топлива). Убедитесь, что щипцы или рейка, удерживающие лезвие, не закрывают важную часть лезвия (они должны касаться только задней части лезвия или его хвостовика).
Вы можете использовать ацетиленовую горелку для средних и маленьких ножей, но небольшая электрическая печь керамического типа предпочтительнее для ножей всех размеров.Печь с газовым обогревом хорошо работает, если она достаточно велика, чтобы можно было вставлять и вынимать ножи. Устройство должно быть немного длиннее, чем длина самого длинного лезвия ножа, и всего около четырех дюймов в ширину для оптимальной скорости нагрева.
Закалка самодельного ножа
Второй этап термообработки предназначен для очень медленного размягчения куска стали до достижения точной твердости, в данном случае точки, в которой с лезвия, над которым вы работаете, снимается хрупкость, при этом сталь остается твердой. достаточно, чтобы удерживать лезвие и в противном случае служить ножом.
Также следует иметь в виду, что некоторые ножи следует закалять иначе, чем другие, в зависимости от желаемой «заточки» и типа использования, для которого предназначен инструмент. Например, длинный овощной нож требует много работы и требует гораздо меньше усилий, чем, скажем, нож для выживания, и, на мой взгляд, его следует закалять мягче, чем второй инструмент.
При нагревании сталь превращается из серебристо-серого в светло-золотой или соломенный цвет, затем в более темные и темные оттенки бронзы, прежде чем стать красноватым, затем — в ярко-ярко-красный, светло-голубой или павлиньий и, наконец, в темный. синий из мягкой стали.В этом цветовом диапазоне металл постепенно становится мягче, причем граница раздела между закаленной и размягченной сталью находится где-то между павлиньим синим и темно-синим этапами.
Я нашел точку наилучшего компромисса для большинства ножей из углеродистой стали с пильными лезвиями где-то в среднем диапазоне «соломы», при котором лезвие получается достаточно твердым, чтобы брать и удерживать лезвие, но с достаточной гибкостью, чтобы сделать его практически невозможным. перерыв. Для особо твердого лезвия я закаляю его до светло-соломенного цвета, в то время как некоторые производители овощных ножей делают сталь гораздо более мягкого (ярко-красного) цвета.
Во-первых, вы не ошибетесь, если очистите закаленное лезвие до равномерного блеска с помощью старой ленты с зернистостью 80 или 120 и медленно и равномерно нагреете весь кусок стали в духовке примерно до 450 градусов. Наблюдайте за тем, как лезвие превращается из серебристо-серого в желаемый цвет, затем выньте его из духовки и дайте ему остыть.
Отжиг ножа
Третья и последняя часть процесса термообработки состоит из осторожного нагрева (таким образом, размягчения) рукоятки (хвостовика), а также задней и центральной части лезвия до его заточенного края.Сделайте указанные области темно-синими, но не позволяйте краску переходить на режущую кромку, иначе его твердость будет потеряна, и нож необходимо повторно затвердеть.
Я провожу этот отжиг с помощью небольшой сварочной насадки на ацетиленовой горелке и держу под рукой ведро с водой, чтобы я мог быстро окунуть поверхность лезвия в землю, когда вижу, что тепло идет слишком близко к краю. ВНИМАНИЕ: Никогда не обливайте лезвие целиком во время процесса отжига. Если вы это сделаете, металл может восстановить свою твердость, оставаясь синим, а затем потрескаться, если вы позже попытаетесь его выпрямить.
Отделка самодельного ножа
Если у вашего ножа очень тонкая (тонкая) кромка, вам следует провести окончательную шлифовку лезвия после закалки металла (потому что очень тонкая кромка будет деформироваться в процессе нагрева).
Шлифование кромки после отпуска также сопряжено с риском, поскольку тепло, выделяемое при окончательной шлифовке, может снизить твердость стали. Если у вас нет ленточно-шлифовального станка с водяным охлаждением, то двигайтесь медленно и окунайте лезвие в воду после каждых одного или двух проходов по кругу.И используйте для этой работы новую ленту на своей ленточно-шлифовальной машине, потому что новые абразивные материалы шлифуются с меньшим нагревом, чем старые или точильные камни. (Мне для этого процесса нравится лента с зернистостью 40.)
Эти последние следы шлифовальной машины можно отполировать с помощью лент с зернистостью 80, 120, 240, 320, 480 и 600. Последние отметки зернистостью 600 затем удаляются, оставляя зеркальный блеск. (Это важно не только для внешнего вида лезвия, но и для удобства очистки.)
Помните о двух вещах каждый раз, когда проходите через лезвие.Во-первых, не нагревайте режущую кромку. (Если он посинел или значительно потемнел, вам нужно либо тщательно отшлифовать эту часть лезвия, либо повторно закалить сталь и начать заново оттуда.) Во-вторых, поддерживайте и доводите до совершенства чистые и четко очерченные шлифовальные линии на лезвии. нож. (Время от времени меняйте угол постепенного измельчения, чтобы вы могли видеть, не выпотрошиваете ли вы предыдущие отметки зерен.)
Отверстия для заклепок
Если у вашего ножа есть ручки для плит, вы, скорее всего, прикрепите плиты к хвостовику лезвия с помощью эпоксидного цемента и заклепок или штифтов.
Тщательно определите расположение отверстий для заклепок или штифтов. (Заклепки следует размещать на больших плоских участках ручки, чтобы края их головок не были стерты, когда ручка будет закончена. Булавки, которые меньше по размеру и занимают меньше места, могут быть размещены ближе к краям ручки. )
После разметки и просверливания основных отверстий для заклепок или штифтов, от двух до четырех для большинства ножей, просверлите еще не менее шести-восьми отверстий для «эпоксидных заклепок» меньшего размера вокруг них.(Чем больше у вас их, тем более непобедимой будет связь между хвостовиком и плитами.)
Заклепки Недорогие
Обычные заклепки для тормозных колодок отлично подходят для удержания рукоятки ножа вместе. Вы можете приобрести их из стали или латуни в любом хорошем магазине автозапчастей, а те, которые вам понадобятся, будут двух размеров: пять серий и семь серий.
Каждая из этих заклепок имеет длинный стержень с плоской головкой, а на конце стержня каждый из крепежных элементов имеет отверстие глубиной около 3/16 дюйма.Вот уловка: хотя они никогда не предназначались для использования таким образом, вы быстро обнаружите, что стержень заклепок пятого размера можно вбить в отверстия заклепок седьмого размера, таким образом образуя очень тугую вилку. женский пресс-фитинг, который будет удерживать ручки ваших ножей на месте, пока коровы не вернутся домой.
Ручки для перекрытий
Древесина, особенно такие тропические лиственные породы, как лигнум витэ, кокоболо, пау-бразилия, древесина куропатки, эбеновое дерево, зеленое сердце, розовое дерево и падук, делает отличные рукоятки для ножей.Кап мансаниты, кап черного ореха, яблоня, железное дерево пустыни, клен птичий глаз и другие мелкозернистые, твердые и красивые домашние породы дерева также очень хорошо подходят для этой цели, как и Micarte (фенольная смола, пропитанная деревом, бумагой, льняной тканью и т. Д. хлопок и другие полупористые материалы), европейский олень, кости, зубы китов и т. д. (Лично я считаю, что эти последние «более натуральные» материалы больше не должны использоваться, если они помогут снять давление с бедных существ, которые их производят. .)
Обведите дизайн рукоятки на тщательно высушенный кусок дерева или другого подходящего материала, который, если добавить его к толщине хвостовика лезвия ножа, будет немного толще, чем вы хотите, чтобы готовая рукоятка орудия была.
Вырежьте форму на ленточной пиле, затем переверните ее на 90 градусов и разделите пополам (чтобы сделать две одинаковые половинки, которые будут приклепаны, по одной с каждой стороны, к хвостовику лезвия ножа). Эти две половинки рукоятки должны быть всего лишь на волосок длиннее хвостовика лезвия, и вам следует очень осторожно их отрезать. Чем точнее вы придете форму этим двум кускам дерева, тем меньше у вас будет усилий, чтобы скосить плиты заподлицо с хвостовиком ножа. Во время работы следите за трещинами и трещинами в древесине.
Песок Внутренности плиты как плоские и гладкие, как это возможно с 80-абразивной ленты на опорной секции плоской части шлифовального станка. (Я обычно «переворачиваю» две половинки рукоятки перед тем, как сделать это, так что их «внешняя сторона» становится «внутренней», потому что строганная поверхность снаружи ложа обычно более плоская, чем разрезанная вручную внутренняя часть).
Для функционирования и внешнего вида готового ножа важно, чтобы между пластинами и хвостовиком не было зазоров.Конечно, эпоксидной смолой можно полностью заполнить небольшие трещины, но она будет некрасивой и, возможно, более слабой, чем идеальное соединение дерева с металлом и деревом. Потратьте столько времени, сколько потребуется, чтобы подогнать его как можно точнее. Это одна из особенностей, которую всегда изучают знающие люди, покупая нож на заказ.
После того, как вы обработали плиты до тех пор, пока они не соединились с хвостовиком лезвия ножа как можно точнее, вы готовы просверлить отверстия для заклепок, штифтов и эпоксидной смолы в древесине, чтобы они соответствовали тем же отверстиям, которые вы уже просверлили в хвостовик лезвия.
Зажмите одну пластину на хвостовике с помощью пары зажимов для тисков и (с древесиной вниз и используя отверстия в металлической стойке в качестве шаблона) просверлите основные отверстия под заклепки на всем протяжении дерева на сверлильном станке. Затем снимите первую пластину, прижмите второй кусок дерева к другой стороне выступа и просверлите его таким же образом. (Убедитесь, что обе плиты плотно прилегают к валику лезвия и идеально выровнены с хвостовиком во время этого сверления.)
Затем прижмите каждую половину ручки к хвостовику (так, чтобы основные отверстия для заклепок в древесине точно совпадали с соответствующими отверстиями в металле) и тщательно отметьте положение каждого из отверстий для эпоксидной смолы.Затем древесина разжимается перед тем, как просверливать меньшие отверстия, чтобы вы могли точно увидеть, насколько глубоко нужно проделать каждое из них. (Было бы катастрофой, если бы вы случайно протолкнули их полностью через дерево, чтобы их было видно «снаружи» готовой ручки.) Я обычно сверляю эти эпоксидные рельефные участки глубиной примерно 1/8 дюйма.
Наконец, соедините все вместе один раз для практики. Затем, следуя инструкциям на контейнерах с цементом, смешайте эпоксидную смолу (мне нравится «пятиминутный промышленный сорт»), нанесите клей на обе стороны металлического стержня и внутреннюю часть плит ручки, сформируйте три элемента в «бутерброд» и склепайте их вместе.(Следите за тем, чтобы эпоксидная смола не попала внутрь охватывающих заклепок, иначе они могут не сжиматься должным образом, и у вас будет беспорядок на руках.) Вся сборка должна быть прочно скреплена в тисках и / или зажимах до тех пор, пока эпоксидная смола ( определенное количество которого будет выдавливаться во время этого процесса).
Все, что вам осталось сделать, это отшлифовать, отшлифовать и отполировать ручку до ее окончательной формы. Затем очистите его и оставьте на древесину толстый слой датского масла, например Watco-soak, на полчаса, а затем нанесите второй слой.Сотрите излишки масла со второго слоя после того, как оно впиталось, и дайте ручке высохнуть в течение ночи. На следующее утро вы обнаружите, что консервант проник через поверхность древесины и затвердел, защищая рукоятку от влаги.
Удовлетворение ремеслом
Теперь вы осознали личное удовлетворение от создания собственного ножа. Но знаете ли вы, что изготовленные на заказ ножи сейчас продаются по цене от 50 до нескольких сотен долларов за штуку и больше? Что ж, они это делают, и поэтому многие из нас сейчас занимаются этим искусством как профессиональным ремеслом.Возможно, когда-нибудь ты тоже будешь!
Металлический профиль крепится к стене дюбель-гвоздями, либо теми же саморезами по дереву.
Если требуется прикрепить направляющую к бетонной стене, то это делается следующим образом. Сначала профиль прикладывается к намеченной линии, в нем и стене делаются отверстия, затем в стену вставляются дюбели, снова прикладывается металлическая направляющая и закрепляется.
Мастера декорирования с удовольствием делятся со всеми людьми своими наработками.
Заведите кабель с электроэнергией в конструкцию, чтобы потом можно было в портал вставить и подключить электрокамин или ЖК-телевизор. Можно собрать каркас отдельно, и только потом установить на стену. Этот вариант удобнее, если ваш камин находится вблизи стены.
Виной всему целый спектр факторов, начиная от слабых перекрытий, заканчивая невозможностью сделать правильный дымоход. Именно поэтому жители городов начали искать альтернативный варианты для себя, и нашли.
К нижней части конструкции будет крепиться горизонтальная поперечина из ПП-профиля, к верхней части вертикальная поперечина.
31. 
Для подсветки точечными светильниками высота короба должна быть не менее 7 см. Для организации ниши контурной подсветки высота короба будет 10 см.
На потолок и стены закрепляется направляющий профиль (ПН), из него же изготавливают внешнее ребро короба. Потолочный профиль (ПП) используется для горизонтальных и вертикальных поперечин.
Она наклеивается на внутренний борт.
Обычно такой короб имеет ширину 50 см, а высоту 50 – 70 мм. Это наиболее оптимальные размеры короба.
Размер влияет на внешний вид короба и на полосу подсветки. Чем меньше расстояние между коробом и потолком, тем уже полоса подсветки, и наоборот. Следует отметить, что на ширину и яркость полосы подсветки влияет и место расположения светодиодной ленты.
В большинстве случаев используются короб для установки точечных светильников, так как он не занижает высоту помещения. С помощью короба можно украсить помещение и организовать подсветку необходимой зоны. Хорошим решением является комбинация точечных светильников и контурной подсветки, с их помощью можно создать достаточный уровень освещенности, а применяя в светильниках светодиодные лампы можно значительно сократить электропотребление и снизить затраты на освещение квартиры.
Именно такой материал рекомендуется использовать при монтаже подвесного потолка. Если применить лист большей толщины (стеновой гипсокартон) – 12,5 мм, это лишь дополнительно утяжелит конструкцию.
Идей для реализации множество. Это может быть одноуровневая, многоуровневая конструкция или просто закарнизная установка светодиодной ленты.
Разберем технологию монтажа таких потолков своими руками.
Если же такого покрытия нет, применять подсветку будет можно только в сухих помещениях.
С помощью уровня можно установить направляющие для потолочного каркаса строго горизонтально. Можно использовать в работе обычный пузырьковый уровень, но лучше, если есть возможность раздобыть лазерный. Тогда процесс разметки займет куда меньше времени.
Между основными профилями вставляют перемычки, завершая каркас первого уровня потолка.
И тогда потолок будет радовать глаз долгие годы и дарить ощущение уюта всем членам семьи.
Более интересный вариант – это потолок с подсветкой своими руками, выполненный в виде фрагментарно зашитой поверхности с освещением с нескольких сторон. В такой криволинейной конструкции используется в качестве подсветки дюралайт либо светодиоды.
Такая гирлянда может содержать любое количество ламп с расстоянием между ними от 1,25 мм до 27 мм. Цвета свечения дюралайта очень разнообразны: красный, белый, зеленый, синий, желтый, молочный.
Она обладает довольно ярким свечением, но низким энергопотреблением. Подсветка потолка светодиодная позволяет изменять цвет, предоставляя возможность дистанционного управления.
Домашнего Вам уюта!
Никто не должен быть убитым.
Кроме того, я получил несколько сообщений о моем коврике. Вы можете найти его здесь . У меня больше нет изголовья кровати из синего бархата и каркаса кровати , но он все еще доступен.
Я мог видеть, где были расположены наши стойки, исходя из того, где были расположены шурупы для гипсокартона на нашем незаконченном потолке. Если у вас нет визуального маркера, я рекомендую использовать поисковик, чтобы найти и пометить их.
Они минимизируют размер заплатки и не требуют отклеивания гипсокартона от существующих шпилек для крепления.
Не используйте тонкие карандаши для краски; не хватает мяса, чтобы хорошо удержаться, и они раскалываются.
Во-вторых, использование чистого ведра для каждой партии не позволяет материалу застыть быстрее, чем предполагалось.Я использую губку для затирки и воду, чтобы вытирать шпатель, нож и ведро после каждой партии. Это похоже на боль, но поверьте мне, это на самом деле экономит ваше время — большое время.
Если вы планируете опустить потолок только с целью установки даунлайтов, вам следует искать светильники с минимально возможной высотой установки. Чем меньше высота установки, тем меньше вам придется опускать потолок. Это особенно важно для небольших помещений.Потому что чем ниже вы сделаете потолок, тем «меньше» становится и ощущается комната. Поэтому ищите точечные светильники меньшего размера, которые занимают меньше места.
Я также не рекомендую покупать светодиодную лампу, если этот номер неизвестен. Обычно это означает, что качество света находится на низком уровне.
Помните, что в некоторых странах этот этап подключения даунлайтов должен выполняться профессионалами.
Вместо оштукатуривания все стыки тщательно заполняются и растушевываются, чтобы они выглядели полностью бесшовными. Звучит просто, но на самом деле еще многое предстоит сделать, чтобы он выглядел хорошо, и еще много пыли — мой заклятый враг после ремонта.
Да, это можно шлифовать, но чтобы по-настоящему отшлифовать, нужно приложить много усилий. Так что не забудьте удалить лишнее по ходу дела! При этом, очевидно, по-прежнему понадобится песок, так как он должен быть гладким, а не грубым. А вот и пыломания, часть 1! Если вы работаете с потолком, я настоятельно рекомендую использовать головной убор, чтобы защитить волосы от высыхания, а также маска от пыли!
Такую вагонку очень широко используют для обшивки помещений в бане. 
Существуют определенные критерии, по которым они определяются.
Сегодня же эксперты самыми эффективными считают специальные материалы, изготовленные финскими и российскими производителями.
На поверхность древесины наносят от 4 до 6 слоев, причем при высыхании каждого слоя дерево зачищается наждачной бумагой. Льняное масло может быть использовано в чистом виде или же в него добавляется деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают первоначальное состояние изделия. Такую пропитку древесины, с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде, рекомендовано производить один раз в 3÷4 года.
Поэтому вместо оздоровления баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. 
Кроме того, пена наносится и на вертикальные стыки плит, и будет служить для утеплителя и клеем, и герметиком для швов.
Однако, в этом случае потребуется закрытие слоя утепления паронепроницаемым материалом. В этих целях обычно применяют вспененный фольгированный полиэтилен, которым и затягивается вся утепленная поверхность.
Создать удачные интерьеры в разных стилях можно с помощью обоев, красок или тканей. Когда речь идет о сауне, единственный возможный материал, идеально подходящий по всем требованиям – натуральное дерево. Обшивка бани вагонкой – экологически чистый, не дорогой и эффектный вариант внутренней и внешней отделки.
Не рекомендуется использовать самую бюджетную древесину, выбор в сторону пород с низкой теплопроводностью, не способных обжечь при нагревании. Для обшивки бани вагонкой в парной используется липа, дуб, лиственница, ольха – породы, которые не выделяют смол при нагревании, наиболее устойчивы к деформации и влиянию влаги.
Поверх него рекомендуется использовать пароизоляционное фольгированное покрытие, оно убережет ламели от негативного влияния влаги и сохранит отделку. Материал закрепляется саморезами, гвоздями либо с помощью строительного степлера к обрешетке. Поверх пароизоляции, на основные брусья, набиваются тонкие рейки, обеспечивающие воздушный зазор и дополнительную вентиляцию.
Упаковка с ламелей снимается, желательно, чтобы между ними был воздушный зазор, обеспечить который можно с помощью небольших брусков или реек.
Теплопроводность ‒ низкая. Сырье мягкое. Удобное в обработке.
Встречается от бежевого до кофейного оттенков. Долговечен. Устойчив к разнице температур, влажности. Нуждается в обязательной обработке антисептиками. Цена высокая.
Усадка будет происходить в течение нескольких лет, поэтому изменяется высота стен. Планки, расположенные вверху, внизу стен горизонтально заменить на новые несложно.
Важно успеть закончить до этого момента и обустройство вентиляции.
Оптимально обустроить ее недалеко от печи.
Так будет проще контролировать ровность и правильность укладки планок обрешетки.
Помимо того, что это выглядит некрасиво, гвозди постепенно начнут ржаветь, появятся рыжие потеки.
В качестве отделочного материала практически всегда выбирается вагонка, потому что, этот продукт является универсальным по всем своим свойствам и области применения.
Этот материал доступен, востребован и эффективен. Бревенчатые сооружения для летнего использования не нуждаются в сложной отделке. Баня на срубе должна иметь хорошо проконопаченные нижние венцы, изнутри стены не требуют дополнительных материалов. Обусловлено это тем, что древесина способна «дышать», выводя влагу и пар наружу. Применение же синтетических утеплителей нарушит этот процесс. Однако для зимней бани необходима теплоизоляция, уместна отделка вагонкой. Бревенчатые стены выглядят эстетично и без дополнительной отделки.
Для этого нужно подсчитать площади каждой стены, потолка и сложить полученные данные.
Особенное значение при сооружении бани имеет качество крепёжных материалов, ведь от этого зависит долговечность отделки.
На задней стенке каждой панели крепят кляммер, с помощью которого и фиксируется вагонка к обрешётке. Также можно зафиксировать детали просто на гвозди, углубляя их шляпки в древесину. Шаг между креплениями составляет около 60 см. При этом важно плотно соединять детали, но оставлять промежуток около 2 мм, так как древесина разбухает от влажности.
Именно от этого и пошло ее название.
Выбирая материал, необходимо опираться на основные критерии древесной породы.
Материал не подвергается деформации практически при любых температурах. Цвет ольховой вагонки – приятный золотисто-оранжевый.
Конденсат легко стечет вниз. Кстати, этот же конденсат легко поднимется вверх вместе с паром. Для парной это хорошо, так как большее количества тепла аккумулируется в парной. При горизонтальном креплении бруса не наблюдается такого же свободного перемещения. Вертикальная обшивка является оправданной и для бань с сухим паром.
Например, для кирпича и камня подойдут шурупы с пластиковыми дюбелями, а для дерева – оцинкованные саморезы.
Утеплитель располагается снизу вверх, прижимая каждый верхний слой к нижнему.
Поэтому устанавливать ее нужно, ориентируясь на показатели нивелира. Выровненную планку зафиксируйте к рейке обшивки шурупами. Шляпки шурупа должны стать невидимыми после установки декоративного уголка. Кляймеры необходимо установить в выступающую кромку паза. Затем шурупы прибиваются к рейкам обрешетки. Каждая последующая доска заводится в паз до упора закрепленного элемента. Доски также закрепляются кляймерами к рейкам.
Поэтому часто мастера просто скругляют внутренние углы купели.
Так, замечено, что ароматы и настои лиственницы повышают общий тонус организма, активизируют защитные реакции, а также очищают и омолаживают кожу.
Кроме того, эта древесина способствует заживлению ран, улучшению сна, нормализации обмена веществ, нейтрализации воспалительных процессов.
С одной формируется полукруглый шип, а с другой вырезается полукруглый паз, имеющий точно такой же радиус, как и у шипа — они должны идеально подходить друг к другу.
Ее надевают квадратным пазом на щит и пристукивают до упора резиновым молотком.
Самый простой вариант состоит из двух хорошо обработанных досок, устанавливаемых вертикально, и горизонтальных ступеней-перекладин. Желательно на верхнюю часть лестницы установить крючки или закрепить сзади опорных досок деревянные подпорки.
Это несколько отличается от японской традиции, но тем не менее эффект дает практически такой же.
При установке отводной трубы, ее соединение с купелью нужно хорошо гидроизолировать.
Рассмотрим три возможных варианта обустройства купели.
Стены конструкции штукатурятся и отделываются. Отделочным материалом могут выступать пленка, плитка или специальный состав для покраски.
Пол выравниваем раствором по маякам.
После парилки любители бани окунаются в прохладную воду или просто обливаются. При этом купель может быть как простой, так и очень функциональной. Например, практичные модели оснащены гидромассажем. Максимально простые представляют собой большую бочку с водой. Изделия отличаются материалом, из которого изготовлены, а также размером и формой, функциональностью и внешним видом, особенностями конструкции.
Для купели подойдут такие породы, как дуб, кедр и лиственница. Они прочны, долговечны и благотворно влияют на организм человека;
Например, для просторной и надёжной бани оптимальны бетонные конструкции, позволяющие с комфортом принимать водные процедуры. Для маленького здания бани оптимальны обливные деревянные приспособления или небольшие пластиковые ёмкости, которые можно углубить или установить на открытом месте.
Выше его отмечается точная толщина доски, из которой будет собираться днище, например, 25 или 30 мм. На отмеченной зоне аккуратно фрезеруют квадратный паз, глубиной в одну треть толщины элемента. Все доски для стенок собираются и фиксируются к днищу, а также нужно закрепить ножки. Большие щели следует устранить и обработать герметиком. Готовую конструкцию стягивают металлическими полосами и закрепляют болтами.
К деревьям, из которых лучше всего сделать купель, относятся:
Стенки собираются из деревянных реек, которые надо вставить друг в друга при помощи боковых кромок, заранее отфрезерованных. На обратной стороне реек сделайте паз треугольной формы, он нужен для вставки реек на дно изделия. Стяните рейки металлическими полосками при помощи болтов и гаек. Обработайте деревянную поверхность наждачкой;
Ледяная прорубь и заиндевевшая двухсотведерная бочка веками служили купелями для русских богатырей.
Поэтому пластиковые купели можно рассматривать как недорогую и доступную альтернативу деревянным.
После этого берут фрезер и по всей окружности днища на его торце нарезают шип.
Затем из получившегося щита выпиливаем дно нужной формы (круглой или овальной). Для того, чтобы в дальнейшем наша купель не стояла вплотную к полу, следует набить на нее с наружной стороны два бруска.
Легированная сталь содержит большой процент углерода, что позволяет не только производить ее закаливание, но еще и получить надежный, прочный инструмент, который не будет тупиться.
youtube.com/embed/755EWCWWB30?» frameborder=»0″ allowfullscreen=»true» allow=»autoplay; fullscreen» title=»»/>
Опираясь на инструкцию, изготовить нож в домашних условиях самостоятельно не будет трудно.
После этого расположить заготовку на верстаке (ровной поверхности) и рядом приложить сверло. Провести сверлом по торцевой части лезвия, где будет находиться заточка. По полученной линии можно ориентироваться при стачивании металла
Для этого рекомендуется использовать эпоксидный клей, который еще называют холодной сваркой. При этом немаловажно выбирать жидкий клей. Металл и внутреннюю часть деревянных заготовок перед нанесением клея необходимо тщательно зачистить и обезжирить
Однако это значит, что его нельзя использовать для резки мяса и прочей продукции
Остужение детали происходит посредством плавного снижения температуры, нагрев уменьшается каждый час на четверть своей начальной интенсивности.
Изготовление при соблюдении всех инструкций и шагов не столь сложно, а даже интересно. Любителям режущих материалов обязательно стоит изготовить нож самому.
После этого температуру постепенно уменьшают в течение 2 часов. Если сразу выключить газ, сталь раскрошится.
Это позволит сделать максимально точную окантовку заготовки.
Желательно использовать напильники советского производства, но найти их не так-то и просто.
Она выбирается исходя из сферы применения.
Процесс осуществляется следующим образом:
Для того, чтобы металл был тверд и не сыпался при ударах, его необходимо закалить. Обычно процедура производиться в специальной печи, температура которой достигает 700 °C.
Правильность закалки ножа, сделанного из напильника, возможно определить магнитом, если не происходит реакции с металлом, значит он пригоден к дальнейшему использованию. После процесса металл необходимо резку остудить, достаточно опустить его в ведро с водой.