Своими руками

Как уложить плитку своими руками на пол: пошаговая инструкция с фото и видео

26.12.2020 0 admin Своими руками

Как положить плитку на пол, инструкция по выполнению работ

Плиточное покрытие идеально подходит для ванной, санузла, кухни и балкона. Оно обладает многими плюсами и привлекательным внешним видом. Ухаживать за ним легко, однако монтаж напольной плитки считается дорогостоящим процессом, если обращаться к квалифицированным специалистам. Поэтому нередко укладка плитки на полу в ванной комнате выполняется своими руками. Для этого предварительно важно изучить, как положить плитку на пол, как выбрать материал и подготовиться к работе.

Подготовительные работы

Перед непосредственным процессом необходимо подготовить помещение, где планируется осуществлять укладку керамической плитки на пол. От правильной подготовки зависит результат всей работы, поэтому не следует пренебрегать этим этапом.

Подготовка заключается в выполнении простых действий:

из помещения, представленного обычно ванной комнатой, полностью устраняется сантехника, чтобы был освобожден пол;
перед тем, как класть напольную плитку, важно полностью освободить пол от старого напольного покрытия, причем способ работы зависит от того, с каким материалом приходится иметь дело;
выполняется уборка помещения, так как надо устранить с него полностью разные загрязнения, появившиеся в процессе предыдущего этапа.

Если укладка напольной плитки своими руками планируется в новостройке, то данные этапы пропускаются, так как чаще всего приобретаются квартиры с черновой отделкой.

Подготовка поверхности – осуществление замеров с помощью уровня

Выносим мебель

Проводим уборку

Снимаем старое покрытие в ванной

Инструменты и материалы

Часто приходится укладывать плитку на пол своими руками. Плитки на пол своими руками монтируются только после правильного предварительного расчета, призванного определить количество материала для работы. Для расчета правильно измеряется само помещение с помощью уровня или обычного строительного метра, после чего определяется нужное количество материала.

Как выбирается напольная керамическая плитка? Выбор зависит от разных факторов, но чаще всего учитывается размер и параметры помещения. Если надо уложить крупную плитку в ванной, то основание должно быть идеально ровным. Желательно, чтобы края были ровными, а не скругленными, так как это гарантирует получение красивых и одинаковых швов.

Выбирать следует только элементы, принадлежащие к одной партии, а иначе они могут отличаться друг от друга по расцветке, рисунку и другим параметрам.

Укладка кафельной плитки выполняется с использованием определенных материалов и инструментов:

непосредственный материал для формирования напольного покрытия;
грунтовка, причем желательно приобретать средство глубокого проникновения;
плиточный клей, продающийся в виде сухой смеси, причем перед ее непосредственным применением она смешивается с нужным количеством воды;
затирочная смесь для швов покрытия;
специальные крестики, обеспечивающие ровные и красивые швы;
уровень и рулетка;
зубчатый шпатель, с помощью которого ровно распределяется клей по поверхности;
для затирки швов приобретается резиновый шпатель;
для нанесения грунтовки используется валик или кисть;
смонтировать керамическую плитку без необходимости разрезать ее практически невозможно, поэтому подготавливается плиткорез;
резиновый молоток для подгонки элементов;
чистая тряпка для оперативного устранения лишнего клея.

Класть плитку своими руками следует в подходящей одежде, поскольку велика вероятность загрязнить ее, а также следует подготовиться к довольно длительному процессу работы.

Резиновый молоток, зубчатый шпатель, уровень, пластиковые крестики — все это вам обязательно понадобится при укладке плитки

Выравнивание поверхности

Не рекомендуется класть плитку на неровный пол, так как этот процесс сопровождается необходимостью использовать значительное количество дорогостоящего клея. Поэтому предварительно выполняется процедура выравнивания основания:

крупные щели или отверстия заполняются цементным раствором;
если имеются существенные переходы и неровности, то формируется полноценная цементная стяжка, на которую далее можно выложить покрытие;
при незначительных неровностях допускается воспользоваться самовыравнивающимися смесями, простыми в использовании.

Если в качестве старого основания имеется плиточное покрытие высокого качества, то допускается класть плитку на плитку, однако это негативно скажется на размере всего помещения. Поэтому лучше всего предварительно позаботиться об устранении старого покрытия.

Установка маяков

Заливка стяжки

Стяжка пола самовыравнивающейся смесью — самый быстрый и оптимальный вариант выравнивания под керамическую плитку

Гидроизоляция

Технология укладки плитки на пол непременно учитывает нанесение на основание гидроизоляционного слоя. Это гарантирует защиту соседей, проживающих этажом ниже, от возможного затопления.

Допускается воспользоваться несколькими способами гидроизоляции:

оклеечная предполагает приклеить к основанию полиэтиленовую пленку или рубероид;
обмазочная создается с помощью специальных жидких составов или мастик;
окрасочная формируется за счет применения специализированной краски, причем ею можно покрыть не только пол, но и стены помещения.

Здесь представлена более подробная информация о том как происходит гидроизоляция под плитку в ванной. Последующие работы выполняются только после высыхания гидроизоляции.

Оклеечная

Обмазочная

Окрасочная

Приготовление раствора

Приклеивать покрытие необходимо исключительно с применением высококачественного материала. Он продается в виде сухой смеси, разводимой оптимальным количеством воды. В процессе формирования раствора учитываются советы специалистов:

выполнение процесса надо производить исключительно непосредственно перед кладкой, чтобы смесь не успела застыть;
готовится ровно столько раствора, сколько необходимо для выкладки определенного участка на поверхности;
можно для размешивания пользоваться строительным миксером, но желательно применять обычную деревянную лопатку;
запас созданного раствора рассчитывается на несколько часов.

В процессе создания раствора важно учитывать все пожелания производителя, чтобы гарантировать идеальный результат работ.

Плиточный клей лучше всего замешивать дрелью с насадкой миксером

Раствор нужно готовить на несколько часов работы

Создавать клей нужно перед кладкой

Правильно рассчитайте количество клея

Технология укладки плитки на пол

После всех подготовительных работ, начинается непосредственная укладка, что позволит украсить свой пол в ванной. Как укладывать напольную плитку? Данный процесс реализуется в последовательных этапах.

Варианты раскладки

Первоначально выбирается раскладка для формирования покрытия. Способы укладки плитки на пол:

прямая раскладка — считается наиболее часто используемой и простой. Она выбирается людьми, не обладающими опытом в работе с данным материалом;
диагональная — обеспечивает прекрасный внешний вид любого помещения, однако сложна в реализации. В процессе работы остается достаточно много остатков, не используемых для каких-либо целей. Обычно этот метод не выбирается новичками за счет существенной сложности;
шахматная раскладка — выбирается для создания необычного акцента. Для этого способа покупается материал в двух расцветках, причем хорошо сочетается белый с черным или красный с белым;
со смещением — этот способ предполагает постоянное смещение швов относительно предыдущих рядов. Получается интересное и необычное покрытие, но во время работы важно тщательно следить за правильной подгонкой элементов друг к другу.

Диагональная

Прямая

Со смещением

Шахматная

После того, как будет решено, как положить половую плитку, начинается непосредственная работа. Варианты раскладки напольных плиток являются многочисленными, поэтому к выбору этого вопроса следует отнестись ответственно. В процессе выбора того, как уложить материал, учитывается размер и форма помещения.

Куда положить первую плитку

Перед тем, как клеить плитку на пол, определяется, с какого именно участка помещения будет начинаться данная работа. Выбирать допускается из нескольких вариантов:

от дальнего угла, хорошо видимого в помещении. Именно сюда обычно падает взгляд при входе в помещение, поэтому важно, чтобы отделка была безупречной и ровной. Для определения данного места достаточно войти в комнату и определить нужный участок. Уложенный первый элемент в таком месте всегда будет ровным и красивым;
от порога — данный метод позволяет обеспечить создание красивых видимых участков на полу без необходимости пользоваться обрезанными элементами. Считается прекрасным выбором, если сантехнические приборы располагаются вдоль дальней от входа стены;
от центра — метод подходит для больших помещений, так как в них обычно вся мебель и сантехника располагаются по периметру. Центр комнаты остается свободным, поэтому важно, чтобы он был ровно и красиво выложен покрытием. Существенным моментом является правильное определение центрального места.

Варианты укладки напольных плиток существенно отличаются друг от друга, поэтому владелец ванной самостоятельно решает, какой из них является наиболее оптимальным.

От порога

От угла

От центра

Процесс укладки

После всех подготовительных этапов можно приступать к непосредственному процессу. Как класть плитки на пол в ванной? Для этого выполняются последовательные и правильные действия:

подготавливается плиточный раствор в соответствии с инструкцией от производителя;
наносится клей зубчатым шпателем, что обеспечит получение ровного и равномерного слоя;
в соответствии с заранее нанесенной на пол разметкой начинается укладка элементов, причем важно, чтобы соблюдался предварительно продуманный порядок их расположения. При кладке следует постоянно пользоваться уровнем для проверки правильности и ровности монтажа каждого элемента;
если возникают неровности, то подгоняются детали резиновым молотком. В углах используются крестики, чтобы положенный материал обладал идентичными и ровными швами;
если во время работы на лицевую поверхность покрытия попадает клей, то он оперативно устраняется чистой ветошью, поскольку иначе после застывания состава удалить его будет сложно.

Таким образом, если разобраться в том, как правильно положить покрытие, то этот процесс не займет много времени и не потребует существенных усилий.

Клей равномерно наносится на поверхность пола и выравнивается зубчатым шпателем

Плитку укладывают на клеевой раствор, надавливая на нее руками для лучшего сцепления

Для выравнивания плитки по ней стучат резиновым молотком

Как разрезать плитку

Практически всегда в процессе работы возникает необходимость разрезать элементы. Для этого можно пользоваться ручным или электрическим плиткорезом. При отсутствии данного инструмента нередко применяется болгарка, но получить с ее помощью качественней и ровный срез практически невозможно. Поэтому чтобы не портить материалы важно знать, как резать кафельную плитку в домашних условиях, и не допускать ошибки.

При использовании плиткореза первоначально наносится на элемент разметка. Далее выполнятся надрез по разметке, после чего обеспечивает красивый и чистый срез.
Резка плитки плиткорезом
Стеклорез для резки керамической плитки

Затирка

Важно разобраться не только в том, как клеить напольную плитку, но и как осуществлять затирку швов. Данный процесс является конечным этапом в процессе формирования качественного и привлекательного плиточного покрытия. Он заключается в простых действиях:

первоначально надо убедиться, что клей хорошо застыл;
все швы, имеющиеся в покрытии, прочищаются от остатков плиточного клея;
продается затирочная смесь либо готовой для применения, либо в виде сухого порошка, а во втором случае надо развести его с подходящим количеством воды;
с помощью резинового шпателя обеспечивается втирание смеси непосредственно в швы покрытия;
лишняя смесь оперативно удаляется с поверхности.

Приспособление для очистки швов между плиткой

Затирка швов пластиковым шпателем

Таким образом, выполнить затирку швов достаточно просто, причем этот процесс не займет много времени. Для этой работы непременно выбирается затирочная смесь, идеально соответствующая по расцветке имеющемуся покрытию.

Разобравшись в том, как правильно класть материал, обеспечивается получение действительно яркого, уникального и красивого напольного покрытия. Оно будет недорогим, так как процесс укладки реализуется своими руками. Правильно приклеенный материал прослужит долго и будет стоек перед разными факторами.

Видео

как правильно класть своими руками. Кладка полового кафеля, ложим кафельную плитку, фото и видео

Содержание:

Такой всем давно знакомый и широко применяемый при ремонте материал, как кафельная плитка, является универсальным, ведь облицевать им можно практически любую поверхность в каком бы то ни было помещении. Однако далеко не каждый хозяин знает, как правильно укладывать плитку на пол, чтобы обеспечить надежное и долговечное покрытие. В данном материале с фото и видео мы подробно расскажем обо всех технологических этапах и тонкостях этого интересного процесса.

У материалов, доступных в продаже в настоящее время, есть масса положительных качественных характеристик, за которые их и выбирают многие потребители. Не является секретом и тот факт, что пол с кафелем является холодным на ощупь. Правда, эту проблему сейчас можно решить с помощью систем теплых полов. Оборудованный таким образом обогрев сделает кафель теплым и приятным.

Заметим, что по своим качествам керамическая плитка для облицовки стен и пола несколько отличается. В частности, напольная плитка выпускается большей по размеру, минимальная ширина ребра составляет 20 см. Кроме того, чтобы выдержать усиленную нагрузку, на пол кладут жаростойкую плитку, а если предполагается обустройство помещений с низкими температурами – то и морозостойкую.

Методика, как положить плитку на пол, отличается некоторыми особенностями, подробнее о которых расскажем далее.

Предварительная подготовка

Любые ремонтные работы невозможны без набора инструментов и материалов, поэтому перед тем, как положить плитку на пол своими руками, следует заготовить все необходимое. Поскольку в процессе облицовки плитку придется подрезать, поэтому стоит знать, чем резать плитку удобно и просто. Следует приготовить кусачки и машинку для резки плитки, которая обеспечит ровный край без зазубрин.

Острые ребра нужно будет подточить напильником или твердосплавным кремниевым наждаком, пригодным для работы с керамикой. Щипцы или плоскогубцы могут понадобиться для выполнения среза практически у края плитки, где машинку использовать нельзя.

Кроме того, понадобится металлическая рулетка для выполнения разметки плитки и помещения, отвес, зубчатый шпатель для клея и резиновый – для затирки, а также рейки для оформления кромок.

Подготовка поверхности

Кладка плитки на пол всегда осуществляется только на тщательно подготовленную поверхность – чистую, ровную, прочную и сухую. Оптимальный вариант – бетонная стяжка. Если к ее качеству никаких нареканий нет, то перед тем, как положить половую плитку на такую основу, ее следует обеспылить и прогрунтовать проникающими составами. Если таковых в распоряжении не оказалось, то альтернативой может служить цементный раствор, по густоте напоминающий сметану. Если работы проводятся в ванной комнате, желательно обработать стяжку битумной мастикой, которая послужит в качестве дополнительной гидрозащиты.

Если же бетонное основание не отличается идеальными характеристиками, до того, как положить кафель на пол, все несовершенства нужно устранить. От всех обнаруженных сколов, выемок и трещин нужно избавиться. После этого производится контроль уровня пола. Если он неровный – заливают выравнивающую цементно-песчаную стяжку, которая обеспечит надежность и долговечность будущему покрытию.

Выполнение разметки

Обратите внимание, что когда мы ложим плитку на пол своими руками, то не пренебрегаем предварительной разметкой помещения. Опытные строители особо подчеркивают этот важный этап работ.

Чтобы выполнить разметку, следует:

Найти центральные точки на каждой из стен.

Закрепить в этих точках саморезы.

Попарно соединить центры противоположных стен с помощью капроновой лески.

Получить 4 одинаковые участка комнаты.

Чтобы понять, как правильно уложить плитку на пол, нужно выложить ее по пол без клея хотя бы на одном из участков. Так вы будете точно знать, сколько именно целых плиток понадобится для облицовки комнаты. С помощью кафельной плитки можно выложить узор любой сложности, комбинируя различные расцветки и размеры кусочком.

Если вы не уверены, как правильно положить плитку на пол, чтобы создать красивый узор, рекомендуем сначала поэкспериментировать и заранее разложить плитки без закрепления на клей. Такой подход позволит определиться, как положить кафельную плитку на пол, чтобы в видимой части помещения располагались целые плитки, а также нужно ли смещать ряды относительно центра, чтобы максимально избежать обрезки материала. При этом стоит следить, чтобы межплиточные швы были параллельны стенам и оконному проему.

Только после того, как вы убедитесь, что все плитки на своих местах, можно приступать к монтажу.

При этом отметим, что в небольших помещениях начинать укладку плитки можно со второго ряда. Предварительная укладка первого ряда, работающего в качестве маяка, производится на алебастр. По завершении работ его можно демонтировать и окончательно уложить на клей.

Монтаж плитки

Пройдя все предварительные этапы, можно приступить непосредственно к рассмотрению вопроса, как правильно класть плитку на пол. На подготовленную поверхность кельмой наносится клей, после чего разравнивается с помощью зубчатого шпателя, расположенного под углом 45^о, обеспечивая тем самым равномерный слой состава. Если размеры плитки превышают 20 см², то клей наносят и на нее.

Оптимально, если укладку плитки начинать с центрального ряда, двигаясь в направлении стен. После того, как первый ряд уложен, для лучшего сцепления с поверхностью его простукивают киянкой. После монтажа каждых 2-3 элементов, необходимо проверять уровень их расположения и, в случае необходимости, сразу же корректировать его (подробнее: «Как положить плитку на пол в ванной – укладка по шагам»).

Для получения ровных межплиточных швов, в промежутки между плитками вставляют крестики. Это позволит обеспечить быстрое высыхание клея и компенсирует возможные расширения плитки вследствие воздействия высоких температур.

Ширина шва зависит от размера одной плитки, при этом максимально допустимое расстояние – 4 мм. Кроме того, толщина наносимого клеевого слоя должна соответствовать толщине материала.

По завершении облицовки в крестиках больше нет необходимости, и их убирают. А вот производить затирку швов можно лишь спустя сутки после монтажа, чтобы плиточный клей успел высохнуть.

Как нарезать плитку

Обойтись совсем без резки плитки во время облицовки пола не получится, хотя и можно минимизировать количество обрезков грамотным размещением материала по площади. Процесс этот очень кропотливый и ответственный, поэтому желательно все тщательно проверить, прежде чем приступать к резке. Читайте также: «Как положить плитку на пол в туалете правильно своими руками».

Нарезка плитки производится так:

на изнаночной стороне согласно размерам наносится карандашная линия отреза;

расположив плитку на ровной твердой поверхности по линии надреза нужно пройтись плиткорезом;

с помощью кусачек осторожно отламывают лишний кусок плитки.

Эту процедуру получится провести качественно далеко не с первого раза, поэтому лучше потренироваться на старых ненужных материалах. Огрехи и острые углы, образовавшиеся после обламывания края, нужно зашлифовать напильником.

Затирка швов

Через 24 часа после монтажа плитки можно браться за затирку швов. Данный этап работ не представляет сложности. Следуя инструкциям на упаковке с затиркой, ее нужно приготовить – консистенция должна напоминать густую сметану (детальнее: «Как делается затирка швов напольной плитки – рекомендации эксперта»).

С помощью резинового шпателя затирку нужно поместить в межплиточные швы, добиваясь равномерного заполнения пространства. Излишки состава сразу же стирают с плитки мокрой тряпкой. Декоративную линию на затирку можно отпечатать деревянным закругленным бруском, проводя им по еще влажному материалу.

Если обработка швов проведена грамотно, поверхность приобретает завершенность и красоту, а срок службы покрытия увеличивается. Следовательно, не следует пренебрегать столь ответственной работой, ведь от нее зависит окончательный внешний вид покрытия.

<br />

Итоги

Таким образом, монтаж кафельной плитки на пол своими руками – задача, вполне осуществимая даже непрофессионалом. Достаточно просто придерживаться описанных правил и отнестись к работе ответственно. Тогда результат вас обязательно порадует. Тем не менее, начинать укладку лучше с незаметных участков пола, чтобы немного подучиться.

Как укладывать плитку на пол своими руками

Кафель на полу кухни, санузла, коридора или подсобного помещения — идеальный вариант напольного покрытия со всех точек зрения. Покрытие легко создаёт нужный эффект в дизайне, главное — правильно подобрать цвета и фактуру. Она не требует усилий при уборке, легко моется, очищается от загрязнений, имеет опрятный вид. Правильно подобранная напольная керамическая плитка не боится повышенной влажности, температуры, долговечна, не стирается, как краска.

Как укладывать плитку на пол

Недостатки — холодный пол, кропотливый труд по укладке и повышенная твёрдость, из-за которой упавшая на такой пол бьющаяся посуда обязательно разбивается. Впрочем, эти недостатки не существенны. Плиточный пол можно утеплить, кухню оборудовать таким удобным образом, чтобы риск уронить посуду был минимальным, а технологией правильной укладки может овладеть любой желающий при надлежащем желании и усердии.

Содержание статьи

Как не ошибиться при выборе напольной плитки?

Выбирая кафель для пола, следует учесть несколько моментов.

Кафельная плитка должна быть гладкой, без наплывов глазури, сколов, трещин.
Кафельная плитка должна быть гладкой, без наплывов глазури, сколов, трещин
Выбирая плитку, не поленитесь приложить друг к другу две-три плитки, чтобы убедиться, что между ними нет зазоров и они плотно прилегают друг к другу.
Напольная плитка не должна скользить. Проверить на скольжение можно, смочив лицевую сторону водой. Поверхность должна быть шероховатой, с корундовым напылением или ребристой. Скользкая плитка не годится для напольного покрытия и подойдёт для стен.
Покупать материал следует с запасом, во время укладки можно расколоть, повредить его. Для этого площадь, которая подлежит покрытию, следует замерить, а затем сопоставить с размером образца и правильно определить необходимое количество. Оставшуюся после ремонта часть покрытия можно хранить в доме на случай повреждения в ходе эксплуатации, для замены.
Посчитать необходимое количество следует так: разделить площадь пола на площадь образца плитки, чтобы выяснить необходимое количество. Нужно добавить ещё процентов 10-15 на брак и запас.
Обратите внимание на влагостойкость. Посмотрите технические характеристики, смочите. Обратная сторона не должна вбирать влагу.
При выборе следует отдавать преимущество более тяжёлой, толстой плитке (от 8 до 13 см). Она должна быть устойчивой к ударам и выдерживать солидные физические нагрузки.
При выборе следует отдавать преимущество более тяжёлой, толстой плитке
По твёрдости плитка делится на 5 уровней. Напольному покрытию соответствуют уровни от 3 до 5.
Обратите внимание, как плитка моется, реагирует на моющие абразивные вещества. При выборе дизайнеры советуют выбирать контрастирующую со стенами по цвету, напольную плитку.
Самым надёжным материалом для плиточного покрытия является керамогранит. Он стоит дороже, но не создаёт проблем в процессе укладки и эксплуатации.
Если кухня маленькая, лучше выбирать плитку поменьше размером (10 на 10). Большая плитка визуально уменьшает помещение. Легче всего укладывать квадратную классическую плитку. Если выберете фигурную, не забудьте о плинтусах, бордюрах, углах. Для таких мест есть специальные формы плиток.

Инструменты и материалы, необходимые в процессе укладки

Чтобы положить плитку самостоятельно, необходимо запастись инструментами и материалами.

Пластиковые крестики для укладки, их вставляют в зазор между плитками, чтобы швы были одинаковыми по ширине.
Пластиковые крестики
Зубчатый шпатель, чтобы наносить на основу пола и разравнивать клеевую массу.
Резиновый маленький шпатель, чтобы затирать швы между уложенными кусочками плитки.
Строительный уровень, чтобы идеально выравнивать пол.
Молоточек из тяжёлой резины.
Плиткорез.
Плиткорез
Строительный миксер или дрель со специальной насадкой-миксером для приготовления клеевой смеси.
Клей для плитки.
Фуга — специальный строительный материал, так называемая затирка для соединительных швов между плитками.
Фуга

Клеевые смеси

Клей для плитки NEOMID

Готовый клеевой раствор в объёмных пластиковых вёдрах или пакетах стоит дорого, а на практике пользоваться им не совсем удобно. Лучше купить специальную сухую строительную смесь, которую легко превратить в строительный клей в домашних условиях. Кроме того, сухую смесь можно готовить по частям, выбирая удобный график и темп облицовочных работ.

~~клей для плитки~~

Готовый клей или сухую клеевую смесь можно заменить цементно-песчаным раствором. Работать с цементной смесью канительно, зато обойдётся дёшево, поможет сгладить погрешности в кривизне пола, а по качеству укладки, если делать всё тщательно, цементный раствор, приготовленный собственноручно, не уступит клею.

Хороший состав для строительной клеящей смеси — сочетание песка, обыкновенного качественного цемента и сухой клеевой строительной смеси. Это и надёжно, и экономично.

Фуга (затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток)

Фуга — затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток

Фуга — затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток. При выборе фуги надо обратить внимание на то, что контрастная затирка делает пол ярким, подчёркивая форму плитки, а подобранная по цвету плитки фуга даст эффект равномерного гладкого покрытия. Ширина шва зависит от качества плитки и колеблется от 2-х до 20 мм.

~~затирка для плитки~~

Подготовительные работы перед облицовкой пола

Перед облицовкой необходимо подготовить пол к укладке плитки. Если поверхность не ровная, то пол необходимо выровнять, следуя принятым в строительных работах технологиям. Незначительные погрешности исправить легко с помощью цементного раствора, а также строительного заполнителя из сухих строительных смесей.

Укладывать плитку нужно на чистую поверхность. Поэтому перед работой комнату нужно освободить от мебели и вещей полностью, пол необходимо тщательно пропылесосить, вымыть, отчистить от пятен жира, грязи и высушить. Помещение нужно проветрить и закрыть на время работы и сушки, исключив сквозняки.

Как укладывать напольную плитку по отношению к стенам

Существуют три основных вида укладки напольных плит.

«Шов к шву» — самый лёгкий, понятный и простой способ, когда плитка укладывается последовательно, друг за дружкой, ровными прямыми рядами, при этом швы одинаковы, расположены друг над другом ровно, плиты параллельны стенам комнаты.
«По диагонали» — плиты расположены не параллельно стенам, углы плитки «смотрят» в стены. Это менее экономично, более хлопотно, так как приходится разрезать по диагонали много плит. Но именно такой способ может эстетически сделать помещение привлекательнее, визуально — просторнее, за счёт диагональных линий на полу.
«В разбежку» — плиты размещаются друг над другом, но швы не совпадают, фрагменты покрытия укладываются, как кирпичики, граница между вышележащими плитками находится посредине шва нижележащей плитки.

Видео — Укладка плитки

Укладка плитки

Укладка плитки на пол

Первым дело необходимо определить точку, от которой начнётся укладка и где будет положена первая плитка. Такая точка может располагаться у середины стены или посредине помещения. Это нужно для симметричной укладки, поскольку это удобно.

Подготовив клеящий состав, наносим его на пол. Для более толстой плитки даём более толстый клеящий слой. Разравниваем его, распределяем равномерно с помощью зубчатого шпателя. Следим за тем, чтобы при разравнивании бороздки получались одинаковыми по глубине и высоте.

Опытные ремонтники обычно заливают клеем или цементом 1 кв. метр. Если опыта нет, лучше уменьшить площадь. Укладывать плитку нужно быстро, пока клей не обветрился, не стал подсыхать.

Если вместо специального клея используется цементный раствор или более надёжная смесь цемента с клеем, плитку нужно замочить в тазу с водой, для плотного «прилипания» и сцепления (адгезии) с подготовленной поверхностью пола.

На готовый фрагмент пола с нанесённым клеем плитку нужно приложить и прижать руками, затем с каждой стороны тщательно постучать резиновым строительным молотком, чтобы уложенная плитка приклеилась равномерно.

Укладка плитки на пол

Необходимо следить за строгой горизонтальностью пола при укладке керамической плитки. Для этого используется строительный уровень. Если край плитки выше положенного, следует опустить его с помощью надавливания или постучать молотком. Если плитка «проседает», лучше добавить небольшую порцию клеевого раствора.

Необходимо следить за строгой горизонтальностью пола при укладке керамической плитки

Между плитками вставляем пластиковые разделительные крестики, чтобы швы между фрагментами покрытия были одинаковыми. Крестики можно заменить спичками или узкими деревянными клиньями, колышками диаметром 2-8 мм.

Иногда в конце ряда плитка не помещается, в этом случае на помощь придёт плиткорез, а если его нет — обыкновенная «болгарка». Можно употребить для разрезания и стеклорез. Это потребует дополнительных усилий, зато — никаких дополнительных затрат.

~~плиткорез~~

Облицовка пола неглазурованной плиткой

Во время работы над укладкой плитки необходимо держать рядом влажную тряпку, чтобы сразу стирать пятна от клея и цемента, пока состав не загустел, не засох.

Уложив плитку полностью, нужно подождать, пока клей полностью высохнет. Необходимо исключить малейшие сквозняки, плотно закрыть окна и двери, следить за тем, чтобы в комнате со свежеуложенной плиткой не было никого, в том числе животных и детей. Клей высохнет за пару-тройку дней. После полного высыхания можно приступать к завершению работы — затирке швов.

Схема облицовки пола керамической плиткой

Затирка плиточных швов

Швы между плитками затираются специальной строительной смесью. Вынимаем все пластиковые разделительные крестики (или спички) из зазоров между плитками, затем наносим затирочную смесь на шов небольшим резиновым шпателем.

Затирка плиточных швов

Кстати, фугу можно сделать цветной, добавив краситель в готовую смесь. Краска подбирается в индивидуальном соответствии с эстетическими задачами, которые вы ставите перед собой.

~~напольная плитка~~

Если облицованный пол находится в многолюдном помещении, вместо фуги можно использовать жидкий цементный раствор, он прочнее, устойчивее к физическому агрессивному воздействию и не стирается быстро.

Затирка швов

После затирки швов облицованный пол должен просохнуть. Обычно на это уходят сутки. После этого можно вымыть пол и легко вздохнуть: ремонтно-строительная часть работы, связанная с облицовкой пола, завершена.

Видео — Затирка швов

Как положить плитку на пол

Как положить плитку на пол? Такой вопрос мы себе задали, проводя ремонт в ванной комнате. И сами же ответили – очень просто! Это укладка на стену требует мастерства и сноровки, а на пол может положить плитку даже начинающий строитель. Как положить плитку на пол своими руками – расскажем в этой статье.

Нам потребуется: плитка для пола, плиткорез, плиточный клей, миксер для его размешивания, шпатель, гребёнка, уровень, резиновая киянка, затирка для швов, резиновый шпатель, пластиковые крестики.

Первым делом подготовим поверхность пола. Она должна быть чистая, ровная и сухая.

В нашем случае мы её залили наливным полом, который обладает самовыравнивающими свойствами. Это значительно облегчило нам работы по укладке и уменьшило расход клея. Напомним, что положить плитку на пол можно не ранее, чем через неделю после его заливки. Для лучшего сцепления клея с поверхностью пола можно его обработать грунтовкой, например, бетон-контактом.

Разумеется, плитку покупаем напольную. Она толще настенной, некоторые её виды покрыты специальным противоскользящим покрытием. Строительный материал какого размера и цвета выбрать – решать только вам. Чем больше площадь помещения, тем большего размера рекомендуется выбирать плитку и наоборот. Несмотря на то, что сломать её сложно, всё равно надо приобрести несколько штук про запас, чтобы не бежать за одной в магазин, пока клей не засохнет. Будет лучше, если вы запишите площадь пола и придёте с этими данными в торговый центр. В этом случае консультанты помогут вам выбрать оптимальный размер и её количество, так как во всех больших строительных центрах есть специальные компьютерные программы. По площади пола покупается также необходимое количество плиточного клея.

Итак, материал куплен, теперь подумаем, чем мы её будем резать. В давние времена, когда был тотальный дефицит строительных инструментов, её резали обычным стеклорезом, ломая на месте реза. Сколько материала было испорчено – не пересчитать. Сегодня эта операция выполняется намного проще и быстрей. Существует огромное количество плиткорезов – на любой вкус и кошелёк, и механических, и электрических. Но хороший инструмент стоит дорого – если вы собираетесь положить плитку на пол один раз – лучше попросить его у друзей или взять в аренду.

Именно так мы и поступили – взяли напрокат замечательный электрический аппарат для реза.

На нём установлен алмазный диск для отрезания плитки любой толщины и вмонтирована ванночка для воды, чтобы пыль не разлеталась по округе. Единственный его минус – повышенный уровень шума. Поэтому рекомендуется предупредить соседей, что вы делаете ремонт, чтобы они сходили в аптеку и купили себе беруши.

С механическим инструментом работать сложнее. Так как напольная плитка толстая, чтобы её разрезать и сломать – нужно применить некоторое усилие. Его плюсы – цена небольшая и шума нет. Всё готово, теперь можно положить плитку на пол.

КАК ПОЛОЖИТЬ ПЛИТКУ НА ПОЛ

Перед работой следует разметить площадь пола, чтобы определиться, с какой стороны её укладывать. Обычно начинают от дальнего угла, по направлению к двери, чтобы можно было выйти из комнаты, не наступая на пол. Но здесь следует учесть, с какой стороны помещения мы хотим положить обрезанные куски. Обычно их укладывают под ванну, чтобы на видимой части пола плитка была целая. Или в месте, где будет стоять унитаз или стиральная машина. На выходе из комнаты стараются положить тоже целую. Можно положить первый ряд у стены от двери по направлению внутрь комнаты, а потом уже возвращаться назад. Мы, например, так и поступили.

Вдоль стенки в нашей комнате проходит труба водяного тёплого пола. Приложим к ней плитку, начертим на ней фломастером место реза и электрическим плиткорезом аккуратно вырежем выемку.

Механическим инструментом такой вырез сделать очень трудно, пришлось бы отламывать кусочки пассатижами. Проверим, встаёт ли она на место, не мешает ли труба. Такой же вырез сделаем и около второй трубы. Разложим материал на полу по порядку укладки. Если последняя не умещается, делаем отметку и обрезаем. Определившись с размерами помещения, можно нарезать сразу все кусочки, чтобы потом не отвлекаться от укладки.

Начертим на полу линии по ширине плитки.

Это делается для того, чтобы знать, в какое место наносить клей. Теперь его можно размешать. Мы выбрали клей марки Юнис 21.

На упаковке написано, в какой пропорции смесь следует смешивать с водой. Если вы первый раз собираетесь положить плитку на пол, много клея готовить не надо.

Наливаем в ёмкость воду и добавляем нужное количество смеси. Размешивать удобно дрелью или перфоратором на небольших оборотах, установив на них специальную насадку – миксер. Мешать нужно тщательно, до образования однородной массы. Потом подождать 2-3 минуты и размешать вновь. Теперь клей готов для работы. Время использования готовой смеси – около 3-х часов, поэтому можно не спеша положить плитку на пол.

Берём смесь небольшим шпателем и накладываем её на отмеченный участок пола.

Сначала наносите клей на поверхность, равную площади одной плитки. Потом, приноровившись, можно увеличить её до размера трёх штук. Теперь берём гребёнку – зубчатый шпатель,

и разравниваем клей тонким слоем по полу.

Лишнюю смесь, выступающую за линию, которую мы нарисовали, убираем в ведро. Берём плитку и укладываем её на клей. Если на её обратной стороне есть небольшие выступы, можно на них нанести тонкий слой смеси.

Выровняв, вдавливаем её в клей.

Можно слегка постучать по поверхности резиновой киянкой. Теперь проверим горизонталь, положив сверху уровень.

Если нас всё устраивает, начинаем укладывать вторую плитку, если нет, оторвём первую от пола, уберём или добавим немного клея и уложим снова. Но надо это сделать как можно быстрее, пока клей не начал схватываться с поверхностью пола.

Положив рядом вторую плитку, воткнём между ними два пластиковых крестика, чтобы шов был одинакового размера.

Если он заполнен клеем, кончиком шпателя уберём его. Это нужно для того, чтобы впоследствии заполнить шов декоративной затиркой. Толщину крестиков можно выбирать любую, кому как нравится. Мы, например, использовали крестики шириной 2 мм. Чем больше шов, тем ровнее смотрится уложенный пол, так как за счёт него можно убрать неточности в укладке. Но сильно широким его делать не надо. Всё хорошо в меру.

Если на поверхности пола осталось немного клея, его сразу вытирают с помощью влажной тряпки. Таким образом, мы смогли положить первый ряд плитки на пол, от двери к задней стенке комнаты.

Второй ряд и все последующие мы будем класть вдоль задней стенки, по направлению к выходу.

Так же наносим клей на пол, разравниваем его гребёнкой и укладываем плитку.

Кое-где пришлось её немного подрезать. Постоянно проверяем горизонталь уровнем и вычищаем швы, устанавливая в них крестики, сразу вытираем лишнюю смесь с поверхности. Когда кончается клей, размешиваем миксером очередную порцию. Не спеша, за 3 часа, мы выложили всю комнату.

На сегодня работы закончены – даём клею сутки высохнуть, а сами отмываем инструмент и отправляемся обедать шурпой из баранины.

ЗАТИРКА ШВОВ ПЛИТКИ

Через сутки после того, как мы смогли положить плитку на пол, можно приступать к затирке швов. Перед этим удалим все крестики и насухо вытрем пол. Цвет затирки выбираете по своему вкусу. В нашем, случае, например, к синей плитке мы подобрали затирку похожего оттенка.

Пол будет лучше смотреться, если тон затирки будет немного отличаться от её цвета. Перед приготовлением смеси читаем инструкцию на упаковке и делаем всё, что там написано. Сначала в ёмкость наливаем воды, потом насыпаем затирки, размешиваем до однородного состояния. Подождём минут 5, снова размешаем – затирка готова к применению.

Далее берём резиновый шпатель, зачерпываем им немного затирки и поперечным движением заполняем шов между плитками. Если есть небольшие неровности, убираем их лёгким движением шпателя уже вдоль шва.

Смесь, которая попала на поверхность, аккуратно вытираем влажной губкой. Таким образом заполняем все швы.

Часа через два, когда затирка высохнет, сухой тряпкой вытрем засохшие разводы затирки.

На этом работы закончены. Вот так можно положить плитку на пол своими руками.

Видео

Укладка плитки на пол своими руками

Укладка плитки на пол – задача не такая сложная, как может показаться на первый взгляд и сделать ее можно без проблем своими руками. Но данная работа имеет ряд тонкостей, не выполнив которые невозможно добиться качественного результата. Вот эти самые тонкости и попробуем «осветить» в рамках данной статьи и пошагово разберем, как уложить плитку правильно.

Материалы и инструмент

На первом этапе нам необходимо подготовить нужный материал и инструмент. Начнем с материалов, для работы кроме самой плитки нам понадобится:

Материал	Характеристики
Плиточные крестики	2 – 8 мм, в зависимости, какой зазор вы хотите оставить
Плиточный клей	Сухая смесь, либо готовый клей, предназначенный именно для пола, выбор зависит от ваших предпочтений. Подробнее о том, какой плиточный клей лучше — читайте здесь.
Затирка	Так, как выбор очень широк, то выбирайте любую понравившуюся. Общие советы по выбору затирки можете посмотреть тут.
Грунтовка	Для наших целей подойдет любая

Из инструментов подготовим:

Рифленый и резиновый шпатель;

Плиткорез или победитовый резец;

Строительный миксер;

Пластиковое ведро для замешивания клея, в случае если вы выбрали сухую смесь;

Уровень и рулетку;

Подготовительные работы

Для беспроблемной укладки плитки нужно подготовить поверхность, она должна быть чистой и ровной.

Здесь сразу стоит оговориться, что если вы используете сухую смесь, то она способна выравнивать небольшие неровности и перепады, в случае с готовым клеем такой номер не пройдет, ему нужна идеально ровная поверхность. Да и вообще почти все профессионалы сходятся во мнении что сухую смесь использовать практичнее, потому как она на порядок дешевле и по эксплуатационным качествам мало чем уступает готовым аналогам. Мы с ними спорить не станем и далее будем использовать именно сухую смесь.

Хоть сухая смесь и способна нивелировать небольшие дефекты, но все — же если у вас пол достаточно кривой, на нем имеются приличные трещины и сколы, вас она не спасет и все равно придется залить стяжку, как это сделать легко и просто можете почитать здесь. Вкратце это выглядит так:

После того, как вы выровняли пол, его тщательнейшим образом надо очистить от мусора и прогрунтовать, так вы не только улучшите сцепление клея с основанием, но и дополнительно обеспылите поверхность.

На этом подготовительный этап можно считать оконченным и можно приступать непосредственно к основным работам.

Пошаговая инструкция по укладке плитки на пол

Шаг 1: Разводим плиточный клей. Для этих целей будем использовать пластиковое ведро и строительный миксер. Подробная инструкция, как замесить клеевую массу должна присутствовать на упаковке.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шаг 2: После того как смесь готова, приступаем к укладке плитки. Начинаем нанесения клея с дальнего угла комнаты. Держа рифленый шпатель под углом в 45 градусов к поверхности пола наносим слой клея, площадью равной двум, трем плиткам.

Совет: Если вы новичок или приобрели плитку с рисунком и хотите посмотреть, как она будет выглядеть в конечном варианте, то настоятельно рекомендую для начала разложить плиту без нанесения клея. Так вы увидите все недостатки кладки и в случае необходимости подкорректируете их.

Далее, на поверхность где нанесен клей укладываем плитку и с помощью уровня аккуратно выравниваем ее. Укладывая вторую плитку внимательно следите что – бы она совпадала по высоте с первой. Если этого не произошло, и вам никак не удается выровнять ее, то необходимо подкорректировать толщину клеевого слоя. Таким же образом укладываем все остальные элементы в ряду тщательно проверяя кладку уровнем.

Не забывайте что между отдельными элементами плитки нужно оставлять зазор или как его еще называют шов, оптимальный шов должен составлять 2 – 8мм. Облегчить себе работу и добиться ровного шва, можно с помощью пластиковых крестиков, которые выставляются ближе к краю всех сторон плитки.

Обратите внимание – если вы выбрали плитку у которой тыльная сторона рифлёная, то при укладке ее тоже нужно промазывать клеем. Делается это для того что – бы в последствии между основанием плитки и клеевым раствором не образовалось пустот. Дойдя до конца ряда в большинстве случаев понадобится обрезать плитку. Как это сделать смотрите на картинке ниже.

Способом описанным выше производим укладку всех оставшихся рядов и даем время клею набрать жесткости, происходит это в течении 1 – 2 суток.

Шаг 3: Затирка швов. Про все тонкости и нюансы затирки швов плитки можете прочитать тут, а про выбор затирки здесь. В общем это выглядит так:

Удаляем монтажные крестики;

В шов плотно набиваем затирку;

Излишки затирки, убираем резиновым шпателем;

Через часа 3 – 4 можно провести уборку.

На этом все надеюсь я подробно расписал всю последовательность действий и вопросов возникнуть не должно, но для более глубокого понимания работы советую ознакомиться с видео инструкцией представленной ниже.

Видео по теме «Укладка плитки на пол своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

как правильно класть плитку своими руками

Самостоятельно кладем керамогранит

Подготовка и расчеты

Выбор материалов

Необходимые инструменты

Готовим основание

Пошаговая инструкция

Правила укладки керамогранита на теплый пол

Укладка керамогранита на дерево

Советы по эксплуатации

Напольная плитка — прочный и надежный материал, который выдерживает большие нагрузки и практически не подвержен химическому воздействию. Однако, чтобы покрытие прослужило вам долгое время, нужно его правильно уложить. Как осуществлять укладку керамогранита на пол своими руками по правильной технологии — рассказываем сегодня.

Сперва установите последовательность работ и нарисуйте схему.

Как только вы составите схему, поймете, какое количество плитки и клеящего состава приобрести в магазине. Можно воспользоваться онлайн-калькуляторами расчета отделочного материала.

Сейчас в магазинах представлен огромный выбор керамогранита. Она отличается по цвету, структуре, назначению и делится на несколько видов.

Выбираем плитку

Техническая

Такой материал не подходит для внутренней отделки квартир или домов, потому имеет весьма неприглядный вид. Однако он от всех других отличается своей повышенной прочностью и износостойкостью.

Полированная

Название такого изделия говорит само за себя. Чтобы добиться абсолютного зеркального блеска, изготовители не только полируют поверхность, но и покрывают специальным лаком. Ее главный минус состоит в том, что она весьма травмоопасна.

Матовая

Она не проходила этап полировки, что дает ей некоторое преимущество в цене и эксплуатации: в отличие от полированного вида она значительно дешевле и крепче.

Структурированная

Ее поверхность имитирует структуру различных материалов начиная от кожи и заканчивая деревом.

Лаппатированная

Другими словами — не полностью отполированная. На ней вы можете найти как матовые, так и блестящие участки. Весьма нестандартный вариант, который подходит для смелых дизайнерских решений.

Глазурованная

Она покрыта слоем цветной глазури. Однако несмотря на свою привлекательность, такое покрытие быстро стирается или скалывается, поэтому такое вариант лучше всего клеить в тех местах, где ее не будут подвергать сильным механическим воздействиям.

Сатинированная

Для ее изготовления используется воск и минеральные соли, которые придают ей блеск, но не делают поверхность скользкой.

Выбираем клей

В зависимости от того, какое изделие вы выбрали и где вы собираетесь делать кладку, нужно подобрать клеящий состав.

Полиуретановый клей, который можно применять при отделочных работах на улице, так и дома. Его универсальность и хорошее сцепление полностью оправдывают высокую стоимость.

Дисперсионный клей — в его состав сходят специальные отвердительные вещества и эпоксидная смола. Он хорошо подходить для помещений с повышенной влажностью, в том числе и для ванной комнаты.

Цементный клей — его плюс состоит в том, что он самый доступный по цене из всех смесей, однако после разведения он быстро засыхает и доставляет много хлопот. Кроме того, он разрушается при воздействии влаги, поэтому к нему сразу стоит приобрести влагостойкую затирку.

Выбираем затирку

Не забудьте подобрать затирку, которая тоже бывает двух видов.

Цементная — название сразу выдает ее состав. У таких смесей весьма доступная цена и огромная гамма, однако они боятся воздействия влаги и обладают низкой прочностью.

Затирки на основе эпоксидной смолы наоборот очень устойчивы к воде, однако они плохо смешиваются с красителями и дорого стоят.

После приобретения всего необходимого для монтажа подготовьте инструменты, которыми вы будете пользоваться во время отделочных работ. Вам понадобятся:

Таз или ведро, где вы будете разводить клей

Нивелир или уровень

Резиновый молоток

Рулетка или длинная линейка

Несколько шпателей (из резины, с зазубринами и ровный)

Дрель с насадкой для размешивания смесей

Крестики

Тряпочка

Карандаш

Если приблизительно представить, как укладывать керамогранит на пол своими руками, то эта работа может показаться довольно простой и легкой. Однако он требует особого подхода и тщательной подготовки пола.

После того, как она высохла, залейте пол самовыравнивающейся смесью и тоже дайте ей просохнуть. Так вы добьетесь идеально ровного покрытия.

После этого нанесите разметку. Если у вас есть лазерный нивелир, то это сэномит ваше время. Определите центр помещения, поставьте в этом месте точку, и прочертите через нее четыре линии: две диагональных, которые расходятся по углам, и две перпендикулярных, упирающихся в стены.

Далее следуя инструкции на упаковке замешайте раствор клея и приступайте к укладке.

При поиске советов, как укладывать керамогранит на пол, вы можете натолкнуться на информацию о бесшовном способе кладки, который якобы поможет сэкономить не материалах. Однако стоит учитывать, что он может привести к смещению изделий и искривлению кладки полностью.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос, как правильно класть керамогранит на пол с подогревом. Хоть процесс и не сильно отличается от обычной кладки, все же здесь есть несколько особенностей.

Укладывая клей, учитывайте, что от его слоя зависит степень нагрева поверхности. Чем он больше, тем меньше будет нагрев. Этот же принцип применим и для толщины самого керамогранитного изделия.

Чтобы теплопроводность выложенного пола была лучше, рекомендуем оставить в швах расстояние не меньше двух миллиметров.

Весь процесс можно посмотреть в видео.

Положить этот материал можно и на поверхность из дерева. Однако к такой работе нужно тщательно подготовиться и изучить все детали этого процесса. Посмотрите нашу инструкцию с фото.

Между ними до самого верха насыпается керамзит, после этого конструкция сверху закрывается доской и закрепляется на саморезы. Важно использовать гидроизоляционные материалы, чтобы влага из клея не пропитала дерево. Иначе в дальнейшем оно деформируется, что скажется на качестве плиточного покрытия.Дальше у вас есть два варианта укладки.

Во втором варианте можно прибегнуть к сухой стяжке. Здесь на гидроизоляцию в несколько слоев укладывается влагостойкий гипсокартон. После его закрепления можно приступать к кладке плитки. Однако обратите внимание на свойства клея. Он должен подходить к работе с таким материалом.

Затем на них закрепляется лист фанеры толщиной не менее трех сантиметров. Хорошо зафиксируйте ее на лагах, после этого удалите весь мусор и проведите затирку швов, если листов несколько.

Затем фанеру необходимо покрыть двумя слоями грунтовки, и только после ее высыхания можно приступать к укладке. Обратите внимание, что в этом случае лучше выбирать клей для монтажа паркета.

Если вы хотите продлить срок службы вашего напольного покрытия, нужно знать несколько простых правил по его использованию.

При попадании какого-либо кислотного состава постарайтесь как можно быстрее удалить его со швов, поскольку в таких случаях они страдают в первую очередь. Только не заливайте их чрезмерным количеством воды и не замачивайте.

При мытье такого пола можно использовать средства на кислотной основе, но не частно. Из-за них опять же швы могут изменить цвет и разрушиться. Не переусердствуйте и с жесткими щетками. Лучше используйте швабры с мягким ворсом.

Как положить плитку своими руками, технология проведения работ

Напольная плитка — это очень практичное решение для пола, а в таких местах как ванна просто незаменимое. Плитку мало выбрать, ее еще необходимо уложить. Работы плиточника стоят недешево, поэтому-то и возникает вопрос, как положить плитку своими руками и тем самым сэкономить немало средств.

На самом деле укладка плитки на пол не такая сложная работа, как может показаться. Для того чтобы качественно выполнить укладку плитки своими руками, необходимо иметь инструмент и знать некоторые особенности укладки.

Для укладки плитки на пол потребуется следующий инструмент: набор шпателей, специальный шпатель с зубьями, плиткорез, миксер, уровень.

Миксер необходим для размешивания клея.

Шпатель с зубьями для нанесения клея на пол.

Уровень для контроля укладки плитки.

Плиткорез для резки плитки.

Пластиковые крестики для формирования ровных швов.

Укладывать плитку достаточно просто для этого наносят плиточный клей на основание пола в месте укладки и разравнивают зубчатым шпателем. Далее плитку кладут на клей, корректируют ее местоположение и слегка прижимают. При этом контролируют ее положение по уровню, для этого используют маленький уровень.

Рис.1. Укладка керамической плитки на пол. На пол наносят плиточный клей и разравнивают зубчатым шпателем. Ширина зуба шпателя для напольной плитки 6-10 мм. Плитку укладывают на выровненный клей, корректируют ее место положение и слегка прижимают. Затем между плитками вставляют пластиковый крестик. Обычно применяют крестик толщиной 2 мм. Крестик устанавливается вертикально, так его будет проще извлечь после высыхания плиточного клея.

При укладке первого ряда контролируется также взаимное расположение плитки по выбранной линии. Для создания ровных швов используют пластмассовые крестики. Крестики бывают разных размеров. Как правило, чем больше размер плитки, тем больше крестик, соответственно больше толщина шва. Следует помнить, что если по каким-либо причинам плиточный клей попал на край плитки, то его необходимо удалить, так как в дальнейшем он будет мешать затирке швов.

Рис.2. Пластиковые крестики устанавливаются по всем 4-м углам плитки на расстоянии 2-5 см от угла плитки. Так будет обеспечен ровный шов. Не следует использовать один крестик на стыке 4-х плиток, так как в дальнейшем его будет очень трудно извлечь.

Таким образом, укладывается первый ряд и оставляется до полного затвердевания клея. Как только первый ряд готов можно приступать к укладке второго и последующих рядов. Укладка ведется аналогично, стой лишь разницей, что плитка должна контролироваться по первому ряду. Другими словами, первый ряд являемся базовым.

Укладка плитки на пол не перпендикулярно стене, а по диагонали выполняется аналогичным образом, так же в два этапа. Единственное отличие в том, что первый ряд располагается не параллельно стене, а по выбранной линии. Это может быть диагональ комнаты, а может быть произвольная прямая. Тут все зависит от задумки дизайнера. В этом случае укладка ведется сначала по одну сторону от линии, а потом по другую.

Рис.3. С точки зрения порядка укладки напольной плитки диагональная укладка ничем не отличается от прямой укладки. Для повышения точности диагональной укладки можно использовать специальный лазерный уровень с тремя лучами.

Особенности укладки напольной плитки

Обычно плитка укладывается в два этапа. Сначала укладывается первый ряд, а после того как клей засохнет последующие ряды. Дело в том, что первый ряд плитки является основным, по которому выравнивают остальные ряды.

Укладка первого ряда плитки на самом деле очень ответственное занятие, особенно, если плитка укладывается по прямой, т.е. параллельно стенам. Дело в том, что сами стены, а также их расположение относительно друг друга не всегда идеальны, но ориентацию плитки необходимо выбирать исходя из положения стены. При этом не должно получиться так, чтобы первая плитка встала вплотную к стене, а последняя из ряда с большим зазором, будет некрасиво. Необходимо добиться такого положения, что бы как минимум это зазор мог закрыть плинтус.

Рис.4. Укладка первого ряда плитки. При прямой укладке важно правильно разметить пол. Важно чтобы зазор между стеной и плиткой был не более 10 мм. В противном случае этот зазор нельзя будет спрятать под плинтус. Если стены настолько неровные, что выдержать этот зазор не получается, то следует уложить плитку по диагонали. В этом случае становится возможным компенсировать зазор за счет плитки, и внешний вид напольного покрытия не портится.

Кроме того, можно учесть тот факт, что если плитка будет лежать не параллельно стене, например, под ванной или под кухонным гарнитуром, то это не будет портить весь общий вид.

Рис.5. Решением проблемы неровных стен может быть особый порядок укладки плитки, как на фото. Здесь плитка уложена сначала по центру помещения, а затем по бокам. Таким образом неровность стены компенсируется шириной боковых плиток.

Исходя из всех этих соображений, определяют положение первого ряда плитки, и укладывают его. Для того чтобы не сбиться с намеченной линии можно поступить тремя способами: прочертить линию на полу, натянуть шнурок или воспользоваться лазерным уровнем. Лучший вариант — это лазерный уровень, так как полоса на полу в процессе укладки плитки будет не видна из-за клея, а шнурок имеет нежесткую конструкцию. Однако при отсутствии лазерного уровня натянутый шнурок — это лучшее решение.

Рис.6. Для точной укладки плитки вдоль прямой это использование лазерного уровня. Если его нет, то можно вдоль линии укладки первого ряда натянуть шнур. Для укладки остальной плитки разметка не требуется, т.к. она будет выравниваться по предыдущим рядам ранее уложенных плиток.

Подготовка плиточного клея

Для качественной укладки напольной плитки важно качественно приготовить раствор для укладки (плиточный клей). Раствор целесообразно использовать в виде готовой сухой смеси, т.е. покупной. Приготавливать смесь самостоятельно не целесообразно по многим причинам, главной из которых является то, что сэкономить не получится, а проблем прибавится. И еще, раствора делать нужно немного, т.к. он быстро твердеет.

Рис.7. Для качественной укладке плитки важно иметь правильную консистенцию плиточного клея. Критерием оценки правильно подобранной консистенции является качественное разравнивание клея по поверхности пола зубчатым шпателем. Важно чтобы бороздки сохраняли форму и не растекались.

В приготовлении клея для укладки плитки из готовой смеси главное хорошо соблюсти инструкцию производителя раствора. Почему это важно? Если раствор будет слишком жидким, то он будет давать усадку, а соответственно плитка будет проседать. Если слишком густым, то выравнивать плитку будет очень сложно. Т.е. нужна золотая середина для качественной укладки плитки. По своему опыту могу сказать, что золотая середина — это рекомендации изготовителя плиточного клея.

Подготовка основания пола к укладке плитки

Теперь, несколько слов об основании и подготовки основания для укладки плитки. Для того чтобы качественно положить плитку необходимо чтобы пол был ровный. Положить плитку на ровное основание пола не представляет большой трудности даже для новичка. Если же основание пола имеет перепад высот, то качественно уложить плитку иногда не под силу даже мастеру.

Почему именно так? Все идет от плиточного клея. Когда вы разравниваете клей по ровному полу, то слой клея получается ровный, а поверхность клея полностью соответствует положению пола. Соответственно плитка так же ляжет параллельно полу.

Если поверхность пола неровная, то клей приходится разравнивать на глаз. Соответственно плитку выравнивать, пусть и по уровню, но тоже на глаз, а глазомер у всех работает по-разному. Поэтому плитка не всегда ложиться ровно. И что бы в таком случае положить ее качественно надо обладать большим опытом. В связи, с чем желательно, если полы неровные предварительно их выровнять.

Так же про основание пола можно сказать, что с него следует удалить все бугры, а также пыль и грязь. Желательно, даже предварительно прогрунтовать. Это обеспечит хорошую адгезию плиточного клея, и хорошее сцепление плитки и основания пола.

Чем резать напольную плитку?

Для резки плитки используют плиткорезы. Плиткорезы бывают двух видов ручные и электрические. Так же они отличаются и по своим функциональным возможностям. С помощью ручного плиткореза можно резать плитку только по прямой, с помощью электрического можно сделать, например, прямоугольный разрез. Кроме того, с помощью ручного плиткореза сложно разрезать керамогранит. Электрический, справится с ним без проблем. Естественно электрические стоят значительно дороже. Здесь возникает вопрос, какой плиткорез выбрать?

Рис.8. Для резки плитки применяют ручной (слева) и электрический (справа) плиткорез. Ручным плиткорезом хорошо резать плитку по прямой. Его стоимость невелика, и он хорошо подходит для резки керамической напольной и настенной плитки. Разрезать керамогранит ручным плиткорезом иногда бывает сложно. Электрический плиткорез стоит дороже, но он может работать с любыми видами плитки и может резать плитку с высокой точностью.

Если не предвидится огибать плиткой углы, или делать какие-то специальные вырезы, и вы собираетесь укладывать не керамогранит, то вполне достаточно иметь ручной плиткорез. Если же предстоят такие работы при укладке плитки на пол, но в небольшом количестве можно также обойтись без электрического плиткореза. Как? Очень просто. Можно в качестве плиткореза использовать болгарку со специальным кругом для плитки. Конечно, у такого подхода есть два недостатка. Во-первых, много пыли по сравнению с электрическим плиткорезом. Во-вторых, менее ровный рез, но если приловчиться, то можно сделать не хуже, чем электрическим плиткорезом.

Рис.9. Для резки напольной плитки может использоваться болгарка с алмазным кругом. Недостатком данного способа является большое количество пыли. Однако при нечастой укладке плитки использование болгарки вместо электрического плиткореза может сэкономить немало денег.

Какой плиткорез выбрать решать, безусловно, вам. Можно сказать, только, что при разовых работах иметь такой специализированный инструмент не целесообразно, а вот иметь болгарку с алмазным кругом полезно. Она всегда пригодиться, например, на даче для резки кирпича камня и пр.

ФОТО работ по укладке плитки

В заключение несколько фото процесса укладки плитки.

На фото плитка укладывалась в коридоре. Фактически в три этапа. Сначала было уложен первый ряд, затем остальная плитка, после чего крайняя к стене.

Рис.10. Укладка плитки начинается со стороны стены, которая будет хорошо видна при входе в квартиру. Стена ровная поэтому плитка укладывается к стене без зазора.

Рис.11. После того как первый ряд уложен и плиточный клей надежно удерживает плитку первого ряда можно уложить всю оставшуюся плитку.

Рис.12. Укладка последних рядов. Плитка выравнивалась по правой стене. Так как с левой стороны будет шкаф, то там можно положить не целую плитку.

Рис.13. Окончание укладки плитки

Укладка плитки на кухне.

Рис.14. Фото укладки плитки.

Рис.15. Укладка плитки на кухне.

Рис.16. Проверка плитки по уровню

Рис.17. Укладка плитки у порога

Рис.18. Укладка плитки в дверном проеме

Как облицевать пол

Выложите всю плитку в комнате

Резка плитки может быть длительным процессом, поэтому рекомендуется уложить все плитки целиком, прежде чем приступать к частичным частям. В каждом квадранте комнаты есть места по краям для частичных плиток. Убедитесь, что в этих местах не затвердевает тонкий слой, так как это вызовет проблемы с установкой. Оставьте эти места открытыми, пока не будут уложены все плитки и раствор не застынет.

Измерьте плитку

Чтобы измерить, когда вам нужно разрезать плитку, поместите ее на всю плитку рядом с пространством, которое вы хотите заполнить. Используйте две плитки, расположенные вертикально у стены, чтобы учесть пространство для затирки и расширения. Используя линейку, проведите линию разреза по поверхности плитки. После того, как плитка будет разрезана по этой линии, она должна идеально вписаться в открытое пространство с местом для распорок и потенциального расширения стены.

Как пользоваться плиткорезом

Независимо от толщины вашей плитки, мы рекомендуем взять напрокат пилу для мокрого пропила, чтобы делать любые пропилы. Всегда используйте защитное снаряжение при работе с мокрой пилой и всегда следуйте инструкциям производителя по работе с инструментом.

Для использования выровняйте направляющую пилы так, чтобы лезвие совпало с линией реза на плитке. Двумя руками равномерно, но медленно вдавите плитку в лезвие, пока не закончится рез.Если вы решите использовать пилу для мокрой резки, выровняйте лезвие по линии разреза и опустите лезвие, чтобы сделать разрез.

Как делать специальные и изогнутые пропилы в плитке

Отметьте линии разреза и используйте кусачки для плитки, чтобы постепенно отрезать кусочки плитки до тех пор, пока она не станет желаемой формы. Во время этого процесса всегда надевайте защитные очки.

Как выровнять неровные края плитки

В случае поломки можно удалить зазубрины и сгладить края.Используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать острые участки. Вы также можете отпилить неровные края.

Totally Floored: как сделать напольную плитку своими руками с ограниченным бюджетом, не экономя на стиле

Если вы одержимы узорчатой напольной плиткой или проектами полов своими руками, эта идея для вас! У меня в голове возникла идея создать напольную плитку с рисунком еще с тех пор, как в прошлом году появилась бюджетная идея задней панели, и теперь она, наконец, сделана и готова к публикации. В настоящее время у меня есть два готовых шаблона (один, который вы видите выше, и один, который вы видите после прыжка).Но их так легко выполнить, я планирую сделать еще много со временем!

Что мне больше всего нравится в этом проекте полов своими руками, так это то, что он очень недорогой. Все расходные материалы стоили менее 1 доллара за квадратный фут, и вы можете установить их самостоятельно, чтобы сэкономить еще больше денег. Итак, если вы всегда хотели, чтобы цементная плитка выглядела как узорчатая, но не понимаете, как заставить ее работать с вашим бюджетом, нажмите на ссылку, чтобы узнать все подробности.

Этот проект отлично подходит для освежения небольшого пространства, в котором уже есть виниловый пол или что-то подобное, которое отчаянно нуждается в обновлении.Я могу представить, как это выглядит потрясающе в гостевой ванной, кухне и т. Д. Множество возможностей!

Прежде чем приступить к работе, следует помнить об одном … Некоторые виниловые полы имеют очень липкую основу. Таким образом, хотя его легко удалить небольшим зубилом, при необходимости клей может оставить остатки на полу внизу. Итак, если вы арендуете, обязательно посоветуйтесь с домовладельцем, прежде чем начинать этот проект. А если у вас есть, просто о чем-то нужно помнить перед установкой.

Материалы

действительно хороший малярный скотч (мне нравится ScotchBlue)
Отделка и наклеивание виниловой плитки 12 × 12 (это именно те, которые я купил)
Внутренняя краска плоская или яичная скорлупа желаемых цветов
Внутренний полиуретан с матовой или сатинированной отделкой для герметизации плитки
Кисть с мягкой щетиной (чтобы не оставлять следов от кисти)
линейка или линейка (я использовал эту, которая была точного размера)
острое лезвие или коробкорез

Инструкции

Перед тем, как начать, я просмотрел массу рисунков напольной плитки.Было несколько вещей, которые я видел снова и снова, которые мне действительно нравились, поэтому я основывал свой дизайн плитки на этих двух вещах: полукругах и простых линиях. По совпадению, ни один из вариантов создать не так уж сложно, так что, если вы запуганы, не беспокойтесь. Обещаю, на самом деле это очень просто сделать.

Кроме того, если вы ищете вдохновение для плитки, у Popham Design и Cle есть несколько действительно интересных идей для узоров. Если вы решите выбрать настоящую (настоящую цементную плитку) вместо моей версии, сделанной своими руками, я настоятельно рекомендую их обе.У Эмили Хендерсон тоже есть большая сводка по цементной плитке. Просто подумал, что упомяну. Хорошо, приступим!

1. Начните с покраски виниловой плитки в один сплошной цвет в качестве основы. Я чередовал горчично-желтый (который я смешивал на заказ) и пыльно-сиреневый цвет.

2. Когда все плитки будут окрашены, отложите их в сторону и дайте высохнуть не менее 24 часов в хорошо проветриваемом помещении. Когда они высохнут, вы можете разрезать их на более мелкие квадраты, если хотите. Лично мне больше нравятся 6-дюймовые квадраты, чем 12-дюймовые, потому что узор меняется чаще и заставляет ваш взгляд двигаться.Но это дело предпочтений. *** Если вам нравятся плитки размером 12 × 12 дюймов, пропустите шаги 3-5.

3. Если вы все же планируете разрезать плитку на 6-дюймовые квадраты, это очень просто. Все, что вам нужно, это линейка и нож для резки бумаги. Никаких специальных инструментов не требуется, поэтому я люблю работать с виниловой плиткой. НО НЕ торопитесь и будьте ТОЧНЫМИ. Это сделает процесс укладки плитки более плавным.

У меня есть ремесленная линейка шириной ровно 6 дюймов, что очень упрощает подсчет очков.Я просто выровнял край линейки с краем плитки и сделал надрез на плитке, используя линейку в качестве линейки. Для этого шага совсем не нужно сильно давить. Просто чтобы получить счет.

4. После того, как первая линия засчитана, согните кусок пополам по линии зачета, и он сломается с чистым краем. Вам нужно будет быстро нанести отметку на обратной стороне плитки после того, как она была согнута, поскольку в противном случае бумажная подложка для отслаивания и наклеивания все равно будет прикреплена.

5. Теперь возьмите одну из двух созданных частей, отметьте и надрежьте вторую линию острым лезвием, как вы делали первую. Еще раз согните отмеченную линию и надрежьте подложку наклейки, чтобы разделить части.

6. После того, как все плитки оценены, пора снова рисовать. При создании линейного узора (например, горчично-желтого узора) вам понадобится малярная лента, чтобы разметить узоры. Просто убедитесь, что все линии имеют одинаковую толщину, чтобы они были единообразными. Полосы и другие линии, которые вы создаете, не обязательно должны находиться в одном и том же положении с течением времени, они должны иметь одинаковую ширину. * Сильно надавите на всю скотчем поверхность и еще раз один или два раза на крайний край, который будет касаться следующего слоя краски, чтобы получить эту сверхчеткую линию краски.

Если вы создаете узор полукруга (например, узор полукруга ржавчины и сирени), вам нужно будет обвести круглый объект, чтобы создать шаблон, а затем обвести этот шаблон на каждой плитке в том же месте. Я только что нашел нижний центр каждой плитки и выровнял его с нижним центром шаблона.

7. Для плитки с линейным узором: покрасьте открытую часть плитки контрастным цветом, если вы склеили узор плитки. Затем удалите излишки краски с плитки и ленты (просто пройдитесь по поверхности сушильной кистью несколько раз), прежде чем медленно снимать малярную ленту под углом 45 °. К вашему сведению. В этом конкретном проекте я обнаружил, что удаление ленты как можно скорее дает вам супер-четкую линию краски.

А для образца полукруга используйте кисть меньшего размера, чтобы нарисовать либо внутри начерченного полукруга, который вы создали на шаге 6, либо за пределами начерченного полукруга для другого вида. По ходу я чередовал каждый из этих дизайнов с плитками, так что в итоге у меня получилось четное количество каждого варианта.

8. Отложите плитку для просушки в хорошо проветриваемом помещении еще на 24 часа. Как только плитка успеет высохнуть, нанесите тонкий слой полиуретана и снова дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке.

9. Убедитесь, что поверхность пола чистая и на ней нет мусора. И имейте в виду, что некоторые виниловые полы имеют очень липкую клеевую основу. Таким образом, хотя его легко удалить небольшим зубилом, клей может оставить остатки на полу внизу. Просто подумайте перед установкой.

Снимите бумажную основу с плитки и начните приклеивать ее к полу. Может помочь заранее наметить несколько горизонтальных линий на полу, чтобы использовать их в качестве ориентира. И когда вы дойдете до любых областей, которые нужно обрезать по размеру, вы можете отметить их карандашом и нанести на них отметки так же, как и в предыдущих шагах.

Все и вся, все в конечном итоге стоило менее 1 доллара за квадратный фут (включая все материалы и бесплатную рабочую силу для установки, потому что это так просто).

WAY дешевле, чем цементная плитка с аналогичным внешним видом. Вчера я нашел несколько штук, которые стоили 8 долларов за плитку 8 × 8 дюймов! Итак, я чувствую себя довольно хорошо. Но что вы думаете?

Что вы думаете о конечных результатах ?! Вы так же одержимы, как я? Или вы предпочитаете настоящие вещи?

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Пошаговая укладка плитки своими руками: инструкция, советы

Самостоятельно уложить плитку задача не из легких, и поэтому многие доверяют ее профессионалам.Но такое решение довольно дорогое, и поэтому выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом пошагово и помогает укладка плитки.

Важным фактором в этом случае становится четкое соответствие технологии работы. Всего весь процесс можно разделить на 7 шагов. Точнее, укладка керамической плитки на пол в следующей последовательности:

Первый рассчитывает материалы, их закупку и инструмент для подготовки.
Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае основание и ее выравнивающую грунтовку.
Следующим этапом является разметка, подразумевающая грубую раскладку плитки и нанесение меток, в некоторых случаях опора останавливается.
На следующем этапе начинается укладка, в частности первого ряда.
Далее весь участок укладывается бесшовной плиткой.
Следующий этап — резка плитки и укладка.
И вот под конец проведена затирка швов.

Таким образом, для правильной укладки плитки на пол своими руками необходимы подробные инструкции.А потом более подробно рассмотрим каждый из этапов работы.

Инструменты и материалы для подготовки

Когда, когда кладете плитку своими руками, Вам понадобятся следующие инструменты:

Мастер ОК.
несколько шпателей, в частности зубчатые, гладкие и резиновые.
Также должно быть несколько уровней рукава: малая, до 50 сантиметров, и средняя, до 1 м.
Следующим будет резиновый молоток.
Еще одним незаменимым инструментом становится болгарка или кафель, потому что в большинстве случаев просто необходимо выполнить резку плитки.Также можно отметить дополнительные приспособления, такие как плоскогубцы, наждачная бумага и напильник.
И последний прибор — емкость для клеевой смеси.

Разобрав инструмент, теперь следует обратить внимание на материалы, а точнее на их расчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто примерить площадь поверхности, здесь важную роль играют такие факторы, как:

Размер плитки
.
Толщина клеевой смеси.
плиток типа.
базовый материал.
препятствия.

Все эти факторы нужно просто учитывать. Кроме того, если необходимо разрезать плитку, следует также обратить внимание на размер сегментов. Поскольку, если на их долю приходится более половины размера плитки, тогда как для одной такой серии необходимо покупать вдвое больше плитки.

Обычно при подсчете к этому числу добавляется 10-15%, которых в большинстве случаев достаточно для покрытия расходов на резку, а также случаев брака (повреждение плитки, неправильная резка и т. Д.).

Если говорить о клеевой смеси, то здесь расчет ведется исходя из типа плитки, самой породной смеси, размера и необходимой толщины слоя, которая обычно указывается на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можно воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

Также рекомендуется прочитать:

Теперь, когда проблема решена, можно переходить непосредственно к процессу.

Подготовка поверхности под укладку

Первым вопросом становится просто учебная база.Важно обеспечить максимально ровную поверхность, иначе безупречная укладка не получится. Основной ошибкой становится миф о том, что чуть больший клеевой слой может скрыть неровности, что не соответствует действительности. Качественный монтаж возможен только на равных, и ничего больше.

Перед укладкой необходимо демонтировать старое покрытие, если оно есть, до основания. Следующим этапом формируется сетка и гидроизоляция.

метод выравнивания пола не имеет значения. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, устройство системы «теплый пол» и т. Д.. Главный фактор — полное соблюдение технологии работы.

Также подлежат демонтажу все порожки, плинтусы и прочие препятствия, которые могут помешать положить плитку вплотную к стене.

В отдельных случаях возможна укладка плитки на пол без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что это такая же плитка).

Рекомендуемая литература:
Как выполнить галстук своими руками.
Устройство «теплого» пола своими руками.
Как положить новую плитку на старую.

Разметка поверхности

И следующим шагом будет разметка поверхности пола, что особенно важно при укладке неровной плитки. Калибровка производится следующим образом:

Отмечается ровной линией первого ряда плитки. Так как установка ведется, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и тоже разметка.
В других местах хранится этикеточный материал. В случаях, когда для бесшовной мозаики с изображением требуется полное расположение элементов чертежа.
Немаловажным фактором является установка на входе, в этом случае подсчет должен производиться таким образом, чтобы у двери лежали неразъемные фрагменты, соответственно, может возникнуть необходимость отступа от дальней стены.
Важным фактором сохранения разметки становятся швы, размер которых тоже играет роль.
Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точной разметки.

Укладка плитки по диагонали

Начать упаковку и заливку участка цельными фрагментами.

После этого, сформировав разметку, можно переходить к укладке керамической плитки своими руками. Чтобы непосредственно проанализировать начало первого ряда и расположение дальнейших укладок твердых фрагментов, переходим к окончательной вырезке и укладке.

так что посмотрите, как выполняется укладка плитки, пошаговая инструкция в этом случае будет лучшим помощником:

Первый шаг — приготовление клеевой смеси. Здесь возникают трудности с деньгами. Делаем все согласно инструкции на упаковке.При этом количество смешивания не может превышать размер, необходимый для порции в 1 квадратный метр.
Теперь, вооружившись зубчатым шпателем, нанесла слой клея на поверхность пола. Для большей надежности можно также положить слой на саму плитку, в этом случае смесь борозд на поверхности должна быть перпендикулярна друг другу.
Сначала укладывается плиточный клей, после чего прижимается опускание до необходимого уровня. Затем выровняйте его до идеального горизонтального положения, что можно проверить с помощью спиртового уровня.
Для выравнивания используется резиновый молоток, при помощи которого плитки более плотно прижимаются к поверхности.
Важно все делать быстро и точно. после укладки убирать плитку с поверхности крайне не желательно.
Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке следующего.
То же, как и в первом случае, наносится клей, и на пол кладется плитка. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента.при необходимости можно добавить немного клея.
После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
Важно не забывать об использовании крестовин или специальных систем выравнивания пола для формирования одинаковых стежков по всей поверхности.
утилизируйте крестом или следует углы, на пересечении или с отступом на 2-3 сантиметра от края плитки.

№

Все зазоры между плитками следует немедленно очистить от излишков клея, так как после высыхания обработка будет практически невозможна.
Так же ведется и укладка крупноформатной плитки.
Далее базовая область полностью покрыта целыми фрагментами.

На этом этот этап завершен, и можно двигаться дальше. Перед этим необходимо дать клею схватиться и затвердеть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, а затем продолжить работу.

Обрезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом будет разрезание недостающих фрагментов шерсти.Для резки плитки может использоваться несколько устройств, в зависимости от ее типа и толщины. В одних случаях разрешено использовать ручную плитку и стеклореза, в других справиться только с помощью болгарки. Для керамогранита необходимо иметь электрическую плитку.

Selection tool, сначала необходимо произвести все необходимые замеры и выполнить отметку на плитке. Все ярлыки держатся на тыльной стороне. Отметьте плитку, которую вы можете начать резать. Поскольку процесс довольно пыльный, желательно проводить на улице.

При необходимости неровной резки фрагментов, например дугообразной, применяют станок с алмазным кругом или специальные фрезы.

Фактический процесс резки осуществляется следующим образом:

Плитка должна быть надежно закреплена, чтобы резка не тряслась и не вибрировала.
Затем производится резка.

В случае использования специальной плитки, она включает в себя специальную зону для фиксации и ограничителей, с помощью которой вы можете указать направление резки.

После того, как режущие кромки должны быть отшлифованы напильником, в больших количествах можно использовать станок с алмазным или абразивным диском. Подробная видеотехника и тайлинг https://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html

Затирка для плитки

И последний этап — затирка швов. Не проводится, может только в случае бесшовной плитки.

Для его начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если они используются.

Для затирки швов на цементной основе (в большинстве случаев), также могут использоваться и другие виды. Немаловажным фактором является прямой подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в целом.

Подробнее о выборе и проведении затирки в отдельной статье https://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html

Перед началом проведем полную очистку поверхности, что можно сделать с помощью пылесоса, и приступим.Сам процесс осуществляется следующим образом:

Края плитки оклеиваются малярным скотчем. Это делается, если плитка матовая, а поры большие и во избежание загрязнения, а также для уменьшения количества мытья плитки эпоксидной затиркой.
На следующем этапе засаживаем затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
Движения выполняются перпендикулярно шву, одновременно с прессованием, чтобы полностью заполнить шовный состав.
После этого лишний раствор удалили, заодно зашили немного глубже и разровняли.
После полного высыхания скотч снимается и поверхность плитки протирается влажной губкой.

На этом укладка плитки завершена.

полезные подсказки

И напоследок даем несколько советов знатокам:

Первое, про разметку. Перед подсчетом площади покрытия и обратите внимание, как будет ложиться плитка. Если невозможно уложить полностью цельные фрагменты, стена должна откатиться таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был целым.
Укладку лучше всего сначала проводить вдоль большой стены, а после — вдоль.
При использовании нескольких видов укладки, плавно переходящих одна в другую, необходимо четко отмечать расположение фрагментов. То же касается и создания фигуры.
Ни в коем случае нельзя проводить укладку плитки на неровном полу.
Также важный совет, и одновременно ответ на вопрос, какую плитку проще стилизовать, это будет кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

вывод

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете проводить укладку плитки. Но для закрепления знаний предлагаем посмотреть несколько видеороликов, в которых наглядно показаны и разъяснены все аспекты и этапы укладки.

Видео:

Как класть плитку: Руководство для начинающих | Даллас Форт-Уэрт

Хотите узнать, как укладывать плитку на кухне или в ванной? Прочтите этот пост в блоге, чтобы получить руководство для новичков.Вы узнаете семь шагов, как украсить свою комнату новой плиткой, и самое главное: вы можете сделать это сами!

Если вы не умеете укладывать плитку, вас ждет приятный сюрприз. На самом деле это простой проект, сделанный своими руками, который может добавить вашему дому красоты и ценности. Это то, что можно легко сделать самостоятельно — без необходимости нанимать дорогостоящего подрядчика. Закатайте рукава и используйте это руководство как отправную точку для ремонта плитки на кухне или в ванной.

Шаг 1. Выберите новую плитку

А вот самое интересное: выбрать плитку для кухни или ванной.Но многие домовладельцы забывают, что дело не только в выборе цвета или рисунка. Вам нужно учитывать такие вещи, как цена, долговечность, текстура и размер, чтобы определить, какая плитка вам подойдет. И вот полезный совет: прежде чем покупать плитку, убедитесь, что вы измерили пространство, на котором будете ее устанавливать.

Шаг 2: Подготовьте комнату

Первый практический шаг, когда дело доходит до укладки плитки, — это просто подготовить комнату. Очистите всю поверхность, убедитесь, что она ровная, и закрепите все незакрепленные полы.Если на вашем полу есть повреждения, накройте его фанерой.

Шаг 3. Выбор шаблона

Следующий шаг — изучить ваши плитки и решить, как вы хотите создать узор. Вы хотите единообразия или хотите чередовать плитки? То, как вы укладываете плитку, оказывает большое влияние на общий вид комнаты, поэтому подумайте над этим, прежде чем приступать к укладке плитки.

Шаг 4: Начнем с середины

Никогда не начинайте сбоку — всегда начинайте плитку с центра комнаты.Вот пошаговая инструкция, как найти центр пола для укладки плитки.

Шаг 5: цементируйте плитки

Если у вас нет самоклеющейся плитки, вам нужно нанести на нее клей. Цемент обычно оседает за 15 минут, поэтому следите за тем, чтобы он стал липким, но не липким. Когда он достигнет этой липкой консистенции, его можно будет применять.

Шаг 6: Положите плитки на место

Имейте в виду, что при укладке плитки вам нужно именно это: укладывать ее.Никогда не сдвигайте их. Положите первую плитку прямо в то место, которое вы запланировали для нее в центре комнаты, и продолжайте работать оттуда.

Шаг 7: Завершите границу

Для домашних мастеров, которые хотят знать, как укладывать плитку, этот последний шаг очень важен. Вам нужно будет измерить и отрезать плитку, чтобы завершить окончательную границу, не забудьте обрезать плитку, чтобы она соответствовала трубам и другим приспособлениям.

Облицовка вашей кухни или ванной комнаты плиткой — отличный способ улучшить эстетическую привлекательность и общую красоту помещения.Если вы новичок в проектах по благоустройству дома или опытный домашний мастер, выполните семь шагов, описанных выше, если вы хотите узнать, как укладывать плитку в своем доме DFW.

Источник изображения: Flickr / Arto Brick

[cf] skyword_tracking_tag [/ cf]

Одри Селлерс — отмеченная наградами писательница и редактор из Далласа, имеющая опыт работы в области маркетинга и рекламы. Она бывший редактор журнала, а затем блогер, профессионал в создании любого интересного контента: сообщений в блогах, тематических исследований, тематических статей, контента в социальных сетях и т. Д.Когда ее пальцы не летают по ноутбуку, она занята, не отдыхая, с мужем и двумя маленькими детьми.

Подпишитесь на Blue Matter и получайте последние обновления

Как удалить плиточный пол

прочтите это пошаговое руководство по удалению плиточного пола. Отличный проект зимнего благоустройства дома!

Существует множество причин, по которым вам может понадобиться убрать кафельный пол.Возможно, он треснул, когда вы переносили холодильник. Или, может быть, это слишком гладко, когда ты выходишь из душа. Или, возможно, вы просто хотите перемен.

Итак, как лучше всего убрать кафельный пол? Мы покажем вам, как это сделать, за пять простых шагов, но прежде чем приступить к работе, нужно помнить о некоторых вещах.

Подготовка к снятию плиточного пола

Стоимость снятия плиточного пола

Стоимость удаления плитки на полу зависит от ряда факторов, включая размер комнаты и от того, собираетесь ли вы снять плитку своими руками или нанять подрядчика.У Homewyse есть удобный калькулятор удаления плитки, который даст вам общее представление о расходах, но имейте в виду, что указанная цена будет указана подрядчиком, выполняющим работу. Если вы поднимете плитку самостоятельно, ваши затраты будут связаны с используемыми инструментами и утилизацией плитки.

Хотя сам проект относительно прост и прост, он потребует много времени и физических усилий. К дополнительным сложностям относятся комнаты, над которыми вы работаете, и то, что, возможно, потребуется удалить или удалить из области — но об этом позже.

Инструменты для снятия плиточного пола

Какие именно инструменты нужны для удаления плитки? Есть много инструментов, которые вы можете использовать, будь то электрические или ручные инструменты, и для каждой работы потребуется свой ассортимент. Вот краткий список инструментов, которые почти всегда нужны:

Молот
Монтировка
Скребок для пола с длинной ручкой
Долото или пневмоудар с набором зубил
Скребок

Отвертка
Брезент и полиэтиленовая пленка
Малярная лента
Shop-Vac
Лопата и ковши

Совет от профессионалов: не забудьте защитить себя

Так же важно, как и иметь подходящие инструменты для работы, — это иметь надлежащее снаряжение, чтобы обезопасить себя.Плитка может быть очень острой при поломке, поэтому рекомендуется использовать рубашки и брюки с длинными рукавами. Следует всегда носить перчатки и защитные очки, даже на этапе очистки. Наконец, необходима защитная маска. Плитка будет создавать много пыли, в которую вам не захочется вдыхать.

Стоит ли удалять асбестовую плитку самостоятельно?

№

Удаление напольной плитки — относительно безопасный проект, если вы не имеете дело с асбестовой напольной плиткой или клеем.

Дэниел Кинг, из Центра мезотелиомы в Асбесте.com, говорится, что, хотя эти типы плиток не опасны в неповрежденном виде, опасность заключается в их удалении.

«Асбест опасен, когда попадает в воздух в виде пыли», — говорит Кинг. «Во многих случаях лучше всего положить новый слой напольного покрытия поверх него или заделать его слоем эпоксидной краски для пола. Оба этих варианта будут удерживать волокна асбеста в ловушке ».

Кинг также отмечает, что, хотя виниловые полы имеют тенденцию быть наиболее подверженными риску содержания асбеста, возможно, что клей, удерживающий плитки на месте, может содержать асбест.

«Безопаснее всего предположить, что любой виниловый напольный материал, уложенный до 1980 года, содержит асбест. Вы не можете определить, содержит ли продукт асбест, просто взглянув на него — если только на нем нет этикетки производителя, на которой написано «содержит асбест» или «не содержит асбест».
Даниэль Кинг | Центр мезотелиомы на Asbestos.com

King рекомендует нанять специалиста по борьбе с выбросами асбеста для проверки полов, в которых вы не уверены. Он также говорит, что образец материала можно отправить в лабораторию для тестирования, но при получении образца нужно проявлять осторожность, чтобы не вдыхать пыль.

«Я всегда рекомендую доверить удаление асбеста профессионалам», — говорит Кинг.

Удаление кафельного пола за пять шагов

1. Подготовьте участок

Прежде чем вы нырнете и начнете вытаскивать плитку, вам нужно подготовить комнаты к работе. Это довольно быстрый процесс, который поможет вам добиться успеха и при этом не испортить свое имущество.

Убрать отдельно стоящие предметы: Будь то держатель для зонта или журнальный столик, ему нужно убираться из комнаты.В конце концов, вы удалите старую плитку, на которой она лежит. И пока вы убираете комнату, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы подумать о том, чтобы выбросить что-нибудь, чтобы привести в порядок свой дом.
Снимите любую обшивку плинтуса: С помощью отвертки или комбинации «молоток / монтировка» удалите все плинтусы, которые могут быть на стенах. Обязательно сделайте это осторожно, так как вы, вероятно, захотите переустановить их, когда работа по удалению плитки будет завершена.
Закройте вентиляционные отверстия: Как отмечалось ранее, удаление кафельных полов — это пыльная работа.Вы не хотите, чтобы ваша воздушная система забивалась кусками плитки и мусором. Заклейте вентиляционные отверстия полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем.
Накройте то, что вы не можете переместить: Если есть предметы, которые вы не можете двинуть, но не хотите, чтобы они были покрыты мусором — например, кухонный остров или встроенные стеллажи — накройте эти предметы брезентом. .

Кроме того, Роберт Робиллард из A Concord Carpenter, LLC говорит, что наличие свободного места является ключевым моментом при удалении плиток. Другими словами, все, что можно удалить, должно быть удалено, даже если для этого потребуется немного больше усилий, потому что это сэкономит ваше время в долгосрочной перспективе.

«Пытаться работать в ванной, не снимая туалетный столик или что-то подобное, всегда сложно», — говорит Робиллард. «Проще всего, когда можно вычистить всю комнату и освободить больше места».

2. Создайте начальную точку

С чего-то нужно начинать, но это не значит, что это должно быть сложно. По словам Робилларда, ведущего телешоу «Сделай сам» в Бостоне «Плотник Конкорда», практическое правило здесь — попытаться найти место, где плитка уже может отсутствовать, например, под туалетным столиком или другим приспособлением.Еще одно отличное место для начала — это место, где старая плитка может расколоться или потрескаться, что позволит вам намного легче вытащить плитку.

К сожалению, такие пятна встречаются не всегда, и вам придется создать свою собственную отправную точку. В этом случае лучше всего начать с угла комнаты или дверного проема, где плитка не переходит в следующую комнату.

«Вы хотите найти край. Иногда именно здесь можно избавиться от тщеславия.Иногда это порог … снимите порог, и у вас будет чистый край. В принципе, лучшее место — это если вы найдете место с чистым краем. Вы хотите найти место, где можно его очистить ».
Роберт Робиллард | Конкорд Карпентер

Лучший способ начать удаление плитки

После того, как вы выбрали стартовую точку, вот как начать:

Разбейте несколько первых плиток зубилом и молотком.
Удалите обломки и поместите их в ведро. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получить каждый кусок, но убирать с пути большие куски поможет в долгосрочной перспективе.
Осмотрите основание пола, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
Используйте монтировку, чтобы вытащить плитку, которую нелегко удалить.

3. Продолжить удаление старой плитки

Вот где начинается настоящая работа. Однако когда его начинать, от человека к человеку будет по-разному.После того, как вы удалили достаточно плитки, чтобы с комфортом использовать либо скребок для пола с длинной ручкой, либо пневматический молот с набором зубил, пора выполнить основную часть работы.

Используйте свои инструменты, чтобы залезть под плитку и оторвать ее от подложки. Не волнуйтесь, если старая плитка сломается — некоторые из них вылезут легче, чем другие, но все они будут выброшены.

Во время работы помните:

Не применяйте слишком большую силу, это может привести к повреждению пола или даже травме.
Используйте лопату, чтобы зачерпнуть большие куски плитки и бросить их в ведро.
По мере приближения к удалению плитки, которая находится у стен или шкафов, подумайте о том, чтобы снова использовать долото и молоток, чтобы не повредить эти поверхности.
Помните, что эта часть процесса займет приличное количество времени. Не расстраивайтесь, если это займет больше времени, чем вам хотелось бы.

4. Осмотрите подкладку

Теперь, когда все плитки удалены, пора взглянуть на то, что находится под ними.Как правило, вы найдете слой подложки — материала, который находится между черным полом и готовым напольным покрытием. Но если вы работаете в подвале или в старом доме, вы можете обнаружить, что плитка была установлена непосредственно на бетонный или деревянный пол.

Если вы обнаружите фанерную подложку и планируете установить новую плитку, Робиллард предлагает заменить ее более прочным и прочным материалом. «Фанера на самом деле не лучшая подложка для плитки», — говорит Робиллард. «[Q] Цементная и полудюймовая цементная плита и плита подложки будут намного лучше, чем фанерная плита.”

Основная причина того, что фанера больше не считается лучшим покрытием для плитки, заключается в том, что она абсорбирует и расширяется под действием влаги, что может привести к растрескиванию материала с выступами, например плитки. Однако для напольных покрытий, таких как винил или линолеум, фанера по-прежнему является прекрасной подложкой.

Если фанерная подложка и панели чернового пола в хорошем состоянии, вы можете использовать их повторно, если собираетесь укладывать напольные покрытия из других материалов. При повторном использовании существующей подложки или удалении плитки с деревянного или бетонного пола важно знать, как правильно удалить клей для плитки.

Как удалить клей для напольной плитки

Покройте участки клея средством для удаления клея на основе цитрусовых. Их можно найти в большинстве магазинов товаров для дома.
После ожидания рекомендованного периода времени для средства для удаления клея, используйте скребок, чтобы обработать отслоившийся материал. Если ваша плитка была уложена на плиточный раствор или на раствор — и то, и другое будет выглядеть как цемент — вам может потребоваться долото и молоток, чтобы отколоть более крупные куски.
Бросьте остатки удаленного клея в ведро.
Продолжайте до тех пор, пока не будет удален весь клей для напольной плитки.

Совет для профессионалов: Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, открывая окна или используя вентилятор.

Удаление подкладки

Если после удаления клея подложка повреждена водой или разорвана, возможно, пора ее удалить:

Выверните все винты, которые вы видите.
Используйте монтировку, чтобы поднять подкладку. Не беспокойтесь, если он сломается, потому что вы больше не будете его использовать.
Продолжайте поддевать, пока подложка не будет полностью удалена.

Важный совет по технике безопасности: В подкладке будет много гвоздей, поэтому будьте осторожны, собирая части и выбрасывая их.

Если вы решите удалить подложку, вам нужно будет заменить ее перед установкой нового пола. У каждого типа напольного покрытия свои потребности в подкладке. В результате стоимость, уровень навыков и время будут зависеть от выбранного вами типа этажа.«Мы всегда предлагаем заменить подкладку», — говорит Робиллард. «Вы переделываете пол, так что вы также можете убедиться, что опора в порядке».

5. Время убираться

Когда обнажена основа или черновой пол, пора навести порядок.

Возьмите ведра, заполненные старой плиткой, клеем и кусками подложки, и выбросьте их. Если ваш проект был больше, подумайте об аренде мусорного контейнера для утилизации плитки, а не ждите следующего дня массового вывоза мусора.

Используйте пылесос для уборки мелких кусков мусора и пыли. Не стоит торопиться с этим этапом, поскольку он является одним из самых важных при укладке нового пола. Любая пыль, которая не была удалена с подложки или чернового пола, затруднит должное прилипание нового пола к поверхности.

Мир новых полов ждет

После удаления плитки следующий шаг зависит от вас. Как вы замените старый кафельный пол? Вы не ошибетесь, ведь доступно множество других вариантов напольного покрытия.

Ищете пол другого типа? Твердая древесина — хороший выбор. В нашем Руководстве по деревянным напольным покрытиям вы познакомитесь с различными вариантами древесины, а также с тем, как их устанавливать и поддерживать.

Профиль карьеры установщика плитки или мрамора

| Описание работы, заработная плата и рост

Установщики полов и укладчики плитки и мрамора укладывают и завершают отделку ковров, дерева, винила и плитки.

Обязанности

Установщики напольных покрытий и укладчики плитки и мрамора обычно делают следующее:

Удалить существующий пол или покрытие стен
Очистить и выровнять покрываемую поверхность
Измерьте площадь и отрежьте материал пола, чтобы он соответствовал
Устройство полов согласно проектному плану
Уложить пол с помощью клея, гвоздей или скоб
Заполнить стыки шпатлевкой и удалить излишки шпаклевки
Обрезать лишний ковер или линолеум
Нанесите необходимые финишные покрытия, такие как герметики и морилки.

Почти в каждом здании есть чистовой пол, и установщики полов, укладчики плитки и мрамора укладывают материалы, которые улучшают внешний вид домов, офисов, ресторанов и других зданий.Хотя большинство материалов, установленных этими рабочими, покрывают только полы, некоторые материалы также устанавливаются на стенах и столешницах или в душевых.

Для укладки полов и плитки требуется гладкое ровное основание из раствора или фанеры. Основание может быть установлено установщиками полов, укладчиками плитки и мрамора или другими мастерами-строителями. При ремоделировании рабочим может потребоваться удалить старый пол и выровнять поверхность.

Ниже приведены примеры типов установщиков полов и укладчиков плитки и мрамора:

Установщики ковров укладывают длинные ковровые покрытия на новые полы или поверх старых полов.Они используют специальные инструменты, в том числе «ножницы для колен», чтобы расположить ковер, и электрические носилки, чтобы плотно прижать ковер к стенам. Установщики также соединяют края ковра и кромки шва, где это необходимо, с помощью шитья или с помощью ленты с клеем и нагретого коврового утюга.

Установщики ковровой плитки укладывают небольшие модульные куски ковра, которые можно приклеить на место. Ковровая плитка позволяет легко заменять и создавать рисунки, которые невозможны со стандартным ковром.

Шлифовальные машины и финишеры выполняют заключительные этапы укладки деревянного пола. После того, как плотники установят паркетный пол, рабочие используют шлифовальные машины, чтобы выровнять его. Они применяют морилки и герметики для сохранения древесины.

Слои пола, кроме ковров, дерева и твердой плитки, позволяют укладывать самые разные эластичные напольные покрытия. Установщики линолеума укладывают твердый, моющийся материал для пола с таким же названием.Линолеум нарезается по размеру и приклеивается. Установщики винила устанавливают пол на основе пластика, который включает винилэфир, виниловую пленку и виниловую плитку. В эту категорию входят установщики полов из ламината, искусственного дерева и деревянной плитки.

Установщики плитки и мрамора укладывают керамическую и мраморную плитку. Установщики плитки , иногда называемые установщиками плитки , разрезают и укладывают плитку.Чтобы разрезать плитку, рабочие используют пилы для мокрой резки, плиткорезы или ручные плиткорезы для создания ровных краев. Они используют кельмы разного размера для равномерного нанесения раствора или липкой пасты, называемой мастикой, на облицовываемую поверхность. Чтобы минимизировать дефекты и сохранить ровность рядов, между плитками ставят распорки. Прокладки удерживают плитки на одинаковом расстоянии друг от друга, пока раствор не высохнет. Финишеры для плитки Нанесите раствор между плитками после их укладки, используя резиновую лопатку, называемую теркой.Когда затирка высохнет, плитку необходимо протереть, чтобы она выглядела чистой, законченной. Установщики мрамора режут мрамор до заданного размера мокрой пилой. После закрепления камня мастера по мрамору полируют мрамор до блеска, используя ручную или механическую шлифовальную машинку.

Кафельный пол ручной работы: выбираем подходящий

Многие люди спрашивают, есть ли у нас напольная плитка, и ответ — да, конечно! Фактически, вся наша плитка подходит для внутренних полов, и именно от ее применения зависит, какой из наших материалов подойдет вам лучше всего.Полы из плитки ручной работы были популярны на протяжении веков, так как они долговечны, не требуют особого ухода и визуально привлекательны. А поскольку #IHaveThisThingWithFloors усиливает внимание к плиточным полам, мы не сомневаемся, что мы будем видеть их только больше!

Наши коллекции из глазурованного тонкого кирпича, плитки , нескользящей плитки и с ручной росписью можно использовать для напольных покрытий, это зависит только от того, где вы их используете. Ниже мы делимся советами по укладке кафельного пола по комнатам.У вас есть еще вопросы о том, что лучше всего подойдет вам? Свяжитесь с нами — мы будем рады помочь!

Показанная плитка: 2×8 в плитке // Дизайн: Lauren Nelson Design // Изображение: Thomas J Story

Для пола вашей ванной комнаты:
В ванной комнате пол вместе с полом поддона (если есть один) часто будет выложен плиткой. Вы можете использовать любой из наших материалов в интерьере ванной комнаты, если только вы не устанавливаете паровой душ.Также обратите внимание: наш глазурованный тонкий кирпич можно использовать только на полу, но не на душевом поддоне.

Показанная плитка: плитка 3×9 в ромашках и морском стекле // Дизайн: Клэр Томас // Изображение: Stephanie Todaro Photography

Поскольку ванная комната — это влажная среда, важно подумать о скольжении. Пол из плитки ручной работы меньшего размера или матовая поверхность хорошо послужат вам (и вашим ногам). Вы все еще можете использовать глянцевое покрытие, если хотите, просто подумайте о коврике для ванны для областей, которые будут наиболее влажными.Мы также недавно выпустили нашу нескользящую плитку, которая идеально подходит для влажных помещений.

Шестиугольники — отличный выбор для полов в ванных комнатах. Меньший размер отлично подходит для напольного покрытия, так как швы для затирки обеспечивают лучшее сцепление с ногами.

Показано плитки: London Fog 6 «Hexagon // Дизайн: Sarah Sherman Samuel // Фото: Zan Passante

В душевом поддоне обязательно уменьшите масштаб. Шестиугольники 2-3 дюйма — отличные варианты для полов в душевых, как вы можете видеть ниже:

Показанная плитка: Flagstone 2-дюймовые шестиугольники ; Salton Sea 3×9 // Дизайн + Фото: The Fresh Exchange

Плитка Показана: 3-дюймовые шестиугольники в заливе Ледник; Мини-звезда и крест в заливе Ледник и Ляпис // Дизайн: Meg Braff Designs // Фото: David Land via Coastal Living

При желании вы все еще можете нанести блеск на пол в ванной.Мы просто рекомендуем вам выбрать форму, которая дает больше швов, например, наш Diamond Escher:

Показанная плитка: White Wash Diamond Escher // Дизайн: Whitney Leigh Morris // Фото: Monica Wang

или гексит:

Показанная плитка: Hexite в пыльно-голубом, морском и синевато-синем цветах // Дизайн: Young America Creative //  Фото : Roger Casas

И, наконец, что не менее важно, нам нравится внешний вид напольных покрытий, расписанных вручную:

Показано плитки: Old Cairo в нестандартной цветовой гамме // Дизайн + Фото: Erin Williamson Design

Попробуйте наш инструмент Color-It-Tool для создания плитки с ручной росписью по индивидуальному заказу!

Показано плитки: Звезда слона с крутым мотивом // Дизайн: Bee Studios // Фото: Рики Агапито

Показанная плитка: Звездные лучи в индивидуальной цветовой гамме ; Tusk Mini Star and Cross // Дизайн: В честь дизайна // Фото: Rustic White Photography

Для кухонных полов:
Мы думаем, что наши плитки , нескользящая плитка, кирпич или ручная роспись — отличные варианты для кухонных полов.Кроме того, поскольку кухня намного менее влажная, чем ванная комната, вы можете выбрать более глянцевую отделку и большие размеры, если хотите. Дело в том, что у вас есть много вариантов для пола из плитки ручной работы.

Нам нравится, как наш тонкий глазурованный кирпич выглядит на кухне ниже:

Показано плитки: Глазурованный тонкий кирпич в каскаде // Дизайн + Фото: Сара Шерман Сэмюэл

Показанная плитка: расписанная вручную Fallow, Grange // Дизайн: Taylor & Taylor + Anne Sage // Изображение: Monica Wang Photography

Для вашего подъезда или грязевой комнаты:
Подъезд или прихожая могут быть местом, где много транспорта, а также может промокнуть (в зависимости от того, где вы живете).Мы предлагаем использовать глянцевую или матовую плитку малого и среднего размера. Поскольку он неизбежно пачкается, мы рекомендуем выбрать устойчивый к пятнам раствор, чтобы не чистить его все время.

Плитка Показана: Mini Star and Cross в Salton Sea и Daisy // Дизайн + Фото: Tiffany Weiss Interior Design

Матовая отделка, как показано ниже, в сочетании с серой затиркой идеально подходит для прихожей:

Показанная плитка: Wave в нестандартном цвете в прихожей The Perennial .Для этого попробуйте нашу глазурь Antique!

Коммерческие полы:
Для коммерческих полов, которые обычно имеют очень интенсивное движение, мы всегда будем рекомендовать наш Recycled Clay Body (который является нашим самым прочным керамическим материалом). Мы также только что выпустили плитку Non-Slip Tile, предлагающую более 40 размеров и 16 цветов, которые идеально подходят для любого пола. Обладая прочностью на разрыв 393 фунта на фут, эти новые плитки выдержат суровые условия применения в коммерческих полах, пройдя тест DCOF.

Если у вас есть вопросы по поводу напольных покрытий для коммерческих помещений, просто свяжитесь с нами здесь .

Как сделать мозаику из битой плитки своими руками: как сделать своими руками, укладка и уход

23.12.2020 0 admin Своими руками

Мозаика из Битой Плитки — Как Сделать Красивые Садовые Дорожки

Дизайн садовой дорожки с мозаикой из битой плитки

Мозаичное покрытие дорожек на садовом участке можно сделать из разбитых плиток, битого кафеля. Может показаться, что укладка таких кусков плитки выполняется как придётся, но на самом деле её делают по определённым правилам, которые обеспечивают симметрию и прочность садовой дорожки.

Принципы укладки мозаики из битой плитки

Как сделать красивую мозаику, даже если у вас нет художественного образования: для выкладывания внешнего края дорожки используют крупные куски битой плитки, которые должны иметь хотя бы один прямой край.

Куски различной формы выкладывают в центре дорожки. Можно исполнить простую геометрическую фигуру, или рисунок, а затем по нему уже выкладывать кусочки плитки.

Осколки неправильной формы используют для заполнения пустот между выложенными элементами.

Покрытие такой дорожки зависит от исходного материала и фантазии укладчика.

Мозаика из битой плитки

Вот интересный пример дорожки с мозаикой из битой плитки — с веселыми вставками: летучая мышь и лягушка.

Процесс укладки мозаичной садовой дорожки

Перед укладыванием нужно подобрать и рассортировать куски плитки по размерам, форме и цвету, если Вы планируете выкладывать дорожку в определённой цветовой гамме. Отсортированные куски следует расположить рядом с местом укладки, чтобы необходимое было под рукой.

Яркие дорожки — мозаика из битой плитки

Теперь нужно сделать основание для данной дорожки. Снимают верхний слой дёрна и утрамбовывают дно траншеи. Если грунт очень рыхлый, то его следует снять и засыпать жирную глину слоем 10 см и тщательно её утрамбовать.

Насыпаем слой песка толщиной 5 см, выравниваем поверхность и уплотняем. После этого приступают к выкладыванию плитки, предварительно натянув на нужном уровне разметочный шнур.

Дорожки с мозаикой из битой плитки

По периметру дорожки вдоль шнура насухо укладывают имеющиеся плитки с прямыми краями. Далее следует замешать немного цементного раствора, поднять первую плитку, положить под неё раствор и вращая прижать плитку.

Нужно убедиться, что она хорошо встала на место и только после этого приступать к укладке следующих плиток, каждый раз проверяя горизонтальность. Либо следует проверять уклон дорожки если она таковой имеет.

Мозаика из битой плитки — патио на даче

Уложив плитку по периметру, выполняют центр дорожки из крупных кусков неправильной формы, укладывая их прямо на песчаную основу на подготовленный раствор при необходимости удаляя или подсыпая песок основания.

После того, как Вы уложили все центральные плитки, проверьте уровень по центру и по периметру. Для этого на дорожку кладут деревянный брусок и выравнивают плитки, постукивая по ним молотком.

Площадка с мозаикой из битой плитки

Оставшееся свободное пространство между крупными кусками плитки, следует заполнить мелкими кусочками неправильной формы, закрепляя их строительным раствором. Для этого мастерком нанесите на нижнюю часть плитки раствор и уложите на основание.

Схема укладки мозаики из битой плитки

Для того чтобы выровнять полотно дорожки после того, как уложили мелкие осколки, следует воспользоваться деревянным бруском и молотком.

Стыки, образовавшиеся между плитками следует заполнить жидким цементным раствором, что будет обеспечивать прочность покрытия.

Для того, чтобы предотвратить задерживание дождевой воды на дорожке при расшивке швов нужно сделать небольшие отверстия.

Можно добиться декоративного эффекта при выкладывании мозаичной дорожки, если умело сочетать различные способы укладки и различные материалы.

Плиты с мозаикой для садовой дорожки

Сейчас очень популярно выкладывание мозаичной дорожки с применением толстого цветного стекла.

Некоторым захочется получить дорожку похожую на лоскутное одеяло, используя при этом самые необычные и яркие материалы. Тогда смело комбинируйте цветное стекло, натуральный камень и плитку.

В любом варианте дорожка сможет стать украшением сада и гордостью хозяев. Но не злоупотребляйте количеством комбинируемых поверхностей, замысловатостью узора и количеством цветов.

Лучше умело использовать разную фактуру поверхности, а не цветовые контрасты в материале. Иногда пестрота уместна, например, среди зеленого газона или на дорожке ведущей к детской площадке.

Дорожку из декоративных плит и крупных природных камней можно выложить вдоль берега искусственного ручья, тогда его русло будет задавать направление дорожки.

Мозаичное покрытие не обязательно должно быть дорогостоящим. Здесь можно сочетать красный кирпич, булыжник, бетон, деревянные спилы.

Мозаичную дорожку следует устраивать и придумывать в соответствии с имеющимся материалом, годным для покрытия.

Пример круглых плит с мозаикой

Основной недостаток мозаичного покрытия с различными материалами — это сложность ухода за дорожкой. Зимой поверхности надо будет очищать от наледи, или же с осени укрывать от воды все дорожки слоем полиэтилена.

Мозаика из битой плитки в садовых дорожках от Антонины Романюк

Меня всегда впечатляли те люди, которые, работая на своей земле, преображают и украшают пространство. Сколько хожу по дачным участкам, всегда обращаю внимание на те из них, где виден почерк увлеченной личности.

С Антониной мы списались после того, как она откомментировала мою запись с мозаикой из битой плитки, сказав, что тоже занимается созданием дорожек из этого бросового материала. Мы пообщались и Антонина прислала мне свой небольшой рассказик с фотографиями. Давайте же полюбуемся авторскими дорожками!

Далее текст Антонины:

Дом мы купили четыре года назад. Поначалу за голову схватились: участок неухожен, трава по пояс, деревья в запущенном состоянии. Но глаза боятся, а руки делают.

Правда, пришлось учитывать наши скромные возможности, так как мы все-таки, пусть и молодые, но пенсионеры.

Очистили сад от сорняков, наметили дорожки и приступили к делу. В подвале для этих целей оборудовали свой мини-цех. Стали делать плиты, бордюры и украшать их мозаикой. Для этого сгодилась битая плитка, которую покупали в строительных магазинах. И вот что из этого получилось.

Потом приобрели формы, и стали их заливать бетонной смесью, а по краю — все та же битая плитка. Перевели ее, конечно, немеряно, но зато и результат нас порадовал. Обустраиваемся дальше. Трудимся, а значит, живем!

Я благодарна этой милой женщине за предоставленный материал! Кстати, если вам есть что рассказать и показать, то оставляйте свои комментарии и я с вами свяжусь и с удовольствием размещу у себя ваши идеи и опыт!

Мои видео советы — мозаика из битой плитки своими руками

Поделиться ссылкой:

орнамент, схемы, техника + фото и видео

Добавил(а): Евгений Удальцов 27 мая

Подорожание строительных материалов приводит к тому, что пытливый русский ум ищет способы сэкономить на ремонте и отделке, используя материалы сравнительно дешевые и превращая жилище в настоящий дворец. Мозаика из битой плитки является одним из прекрасных и при этом экономичных способов украсить интерьер.

Где взять материалы?

Первое, что приходит на ум – покупка и последующее расчленение целой плитки на заднем дворе своего дома. Однако это совсем не обязательно делать. Часто магазины стройматериалов выбрасывают битую плитку и при появлении желающего ее взять отдают за небольшую цену, а то и вовсе бесплатно. Конечно самым экономичным вариантом является старая плитка, оставшаяся после ремонта. Даже самые маленькие ее кусочки могут сослужить добрую службу, поэтому не спешите от них избавляться.

Битую плитку можно сделать самому, а можно достать в ближайшем магазине стройматериалов

Экономия в данном случае не является синонимом бедности или ширпотреба. Именно при таком раскладе чаще всего рождаются шедевры.

Подготовка к процессу

Конечно, качество Вашей работы зависит от того, насколько заранее Вы продумали свою композицию. Если Вы являетесь человеком, способным воссоздать и удержать в голове образ будущего творения до последней детали, то свое время Вы существенно сэкономите. Однако если в своих силах Вы не уверены, то лучшим вариантом будет нарисовать эскиз в масштабе соответствующий панно на стене. Этот эскиз станет планом работы, по которому Вы сможете постепенно создать свой рисунок.

Для уверенных в себе хорошим вызовом будет создать с помощью мозаики какой-либо конкретный образ в виде рисунка или орнамента. Те же, кто предпочитает не заморачиваться по этому поводу, могут прибегнуть к абстракции. Все же разноцветные кусочки плитки легче выкладывать именно в абстрактный рисунок, чем в какой-то придуманный образ.

Подготовка стены

Стена должна быть готова к поклейке мозаики, то есть быть ровной без трещин и выбоин. Если она покрыта обоями, легче всего их снять движениями снизу вверх, поддевая при этом шпателем или острием ножа. Остатки обоев смачиваются и легко после этого удаляются. Сколы и неровности зашпаклевывают для достижения наилучшей ровной поверхности.

Шпаклевка стены — обязательное условие, чтобы сделать ее абсолютно ровной

На поверхность стены наносят рисунок. Как правило, рисунок этот достаточно большой, и неопытному человеку справиться с перенесением его на стену достаточно сложно. Чтобы облегчить себе жизнь, используйте масштабную сетку, с помощью которой Вы сможете создать рисунок практически любого размера. Еще одним хорошим выходом из положения может стать проектор.

Температура в помещении в момент работы с плиткой должна находиться в пределах от +5 до +30 градусов.

Плиточный раствор

Раствор для работы с керамоплиткой найти очень легко. Весь вопрос – какой он будет по цвету? Обычно используют раствор белого цвета для сохранения чистоты рисунка. Но при использовании помимо керамических составляющих стекла можно купить и прозрачный раствор. Он по цене выше, но результат работы того стоит.

В этом деле не стоит спешить, аккуратность — вот залог успеха

Раствор наносится на стену с помощью шпателя. Наносится он равномерным слоем и не сразу на всю поверхность. Делается эта работа по участкам. Намазали участок – наложили кусочки плитки. Легче всего делить работы на этапы тем, у кого создается конкретный образ. Задумали сначала сделать элемент одного цвета – сделали, затем переходим к другому участку другого цвета.

Исполнение рисунка

Для выкладки рисунка есть свои правила, которых стоит придерживаться, если Вы хотите создать аккуратное и цельное изображение:

Начало работ происходит в центре композиции, а затем от этого центра работа ведется во всех направлениях. Благодаря такому подходу работа получается ровной и пропорциональной;
Если Вы ведете работу над сложным рисунком, на котором присутствуют люди, растения или животные, первоначально займитесь ими, а затем рекой, солнцем и т.д.;
Фон выкладывается последним.

Узор или образ можно выбрать любой — сложность зависит от Ваших умений и возможностей

Завершение работ (видео)

После того, как создание рисунка завершится, Вам остается оставить в покое стену на сутки, чтобы все хорошенько подсохло. Затем влажной тряпкой Вы сможете убрать остатки клея с плитки, сделав ее чистой и сверкающей.

Затирка для мозаики – следующее, что должно оказаться в Ваших руках. Достать ее легко, а использовать надо по участкам. Через 15-20 минут, когда она потемнеет, останется только снять ее излишки с помощью той же влажной тряпки.

Уход за мозаикой

Мозаика достаточно неприхотлива в плане ухода и особых забот не требует. Тем не менее, свои правила есть и здесь:

Мозаику запрещено протирать веществами с содержанием фосфора, а также воском или масляными средствами;
Абразивные средства из списка чистящих нужно исключить;
Для чистки используйте нейтральные средства, в которых количество кислоты минимально, а после использования хорошенько ополосните поверхность проточной водой.

Использование мозаики на столешнице

Теперь после того, как мы узнали технику работы с мозаикой и способы перенесения рисунка с эскиза на рабочую поверхность, зададимся вопросом – а почему бы не подчеркнуть красоту нашей стенки каким-либо элементом мебели, покрытым мозаикой?

Ответ простой – очень даже можно, а лучше всего для этой цели подойдет столешница как ровная горизонтальная плоскость, на которой можно создать очередной шедевр.

Мозаика на столешнице — великолепная возможность подарить столу вторую жизнь

Логично, что поверхность столешницы перед началом работ должна быть освобождена от лака и краски, что легко осуществить с помощью специального растворителя. Теперь в ход пойдет наждачная бумага (двойка или тройка), а уж после грубой обработки зачистка будет производиться единицей или нулевкой.

Необходимо это все для обеспечения наилучшего сцепления мозаики со столешницей, если зачистки не произвести, мозаика будет легко отставать от поверхности стола.

Рисунок опять же придумывается лично Вами на свой вкус. Для тех, кто опять же предпочитает простоту и эффективность, советуем воспользоваться круговым орнаментом.

Как нарезать мозаику?

Бывает так, что в Ваших руках находятся слишком крупные детали плитки или плитка целиком, а детали нужны куда более мелкие. И вот здесь на помощь придет стеклорез. Он так же легко, как и стекло, оприходует плитку, а в дальнейшем Вам останется лишь при желании довести до нужной геометрии ее с помощью плиткореза.

Сразу оговоримся, что частички мозаики наверняка в большинстве своем будут получаться неровными. Бояться этого не стоит – такие мозаинки только добавят красоты в Ваш рисунок.

Приклеиваем и затираем плитку

Для приклеивания кусочков плитки на столешницу потребуется латексный клей. И вот здесь начинается самое интересное, ведь процесс оклейки столешницы противоположен процессу оклейки стены.

Оклейка производится с краев стола с постепенным продвижением к центру, а не наоборот;
Элементы мозаики прикладывайте вплотную друг к другу – в итоге должна получиться ровная и гладкая поверхность;
Клеем придется намазывать не стол, а частицы мозаики, каждую в отдельности. Работа конечно более кропотливая и занимает больше времени, но это того стоит. Каждая частица сильно прижимается к поверхности стола;
Лишний клей удаляется сразу после приклейки плитки.

Затирку мозаики лучше всего производить с помощью белого раствора — он является лучшим в качестве фонового цвета

Как только рисунок будет выложен, оставим его сохнуть на сутки. И вот здесь уже вспоминаем то, что мы делали на стене. Спустя сутки просушки берем в руки затирку и тщательно затираем ей все швы. После того, как затирка высохнет, ее излишки удалим мягким шпателем, а поверхность протрем тряпочкой.

Не спешите помогать быстрее высохнуть затирке – чем дольше она сохнет, тем крепче будет держаться композиция. Если Ваша работа происходит во время летней жары в сухом помещении, накройте стол влажной тканью, чтобы понизить температуру при высыхании.

Полировка мозаики

Полировка помогает мозаике выглядеть намного лучше и ярче. Для начала часть затирки, которая успела засохнуть, удаляем мелкой наждачкой. Затем берем безворсовую ткань, наносим на нее в небольшом количестве мебельный воск и тщательно проходимся по всей столешнице. После этого можно удовлетворенно потереть руки и признать, что работа окончена.

Выкладывание мозаичного рисунка с помощью керамической плитки – настоящий творческий процесс, который может приносить удовольствие. К тому же, он не ограничивается только лишь поверхностью стен или столешницы, а сама мозаика не ограничивается только керамоплиткой. Ограничивается все только лишь Вашей фантазией, которая способна создавать немыслимые произведения искусства.

Фотогалерея мозаики на стенах и столешницах

Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Мозаика из плитки фото — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru

Фото с сайта: stroim-gramotno.ru

Чтобы создать в собственном доме или квартире неповторимый и оригинальный интерьер, который будет радовать уютом и красотой каждый день, довольно много внимания и времени надо уделить дизайну. Один из способов сделать ваш дом действительно совершенно особенным – это мозаика из битой плитки, собранная на стене любой комнаты, к примеру, гостиной, кухни, ванной или даже рабочего кабинета. О том, какие особенности имеются у данного отделочного материала, а также о его применении и пойдет речь в нашей статье.

Тонкости и особенности применения мозаики для облицовки

Фото с сайта: chas-remonta.com

Не так давно мозаика считалась прерогативой богатых османских дворцов, в которых уже давно не живут султаны и не ходят их наложницы. Роскошь и неповторимость расцветок, узоров и орнаментов просто не могла не привлечь внимания широкой публики. Сперва мозаика стала популярна у обеспеченных людей, а со временем перекочевала и в обычные квартиры и дома среднестатистических граждан, так как при помощи нее любой интерьер начинает играть новыми красками.

Прежде, чем решать составить своими руками мозаику из битой плитки, нужно быть полностью готовым к тому, что вам предстоит непростой, долгий и кропотливый труд. Если в приоритете экономия времени и скорейшее завершение ремонтных работ в своем жилище, то от такого элемента декора лучше отказаться, а если привлекательность и красота, то нужно закатать рукава и хорошенько потрудиться.

Вовсе не обязательно тратить огромные суммы на приобретение кусочков мрамора для создания красивого рисунка, ведь мозаика из битой плитки выглядит ничуть не хуже, что прекрасно видно на фото, а обойдется в разы дешевле натурального камня, а то и вовсе ее можно сделать из неиспользованных отходов облицовки иных помещений, к примеру, санузла, кухни, ванной или кладовой. Применяется мозаика для облагораживания и отделки самых разнообразных поверхностей в разнообразных помещениях.

Фото с сайта: izplitki.com

Облицовка стен, а также напольных покрытий.
Разнообразие и украшение фасадов строений.
Отделка садовых дорожек, внутренних двориков и прочих подобных мест.
Выкладывание дна в бассейнах, прудах и иных водоемах рукотворного происхождения.
Декор предметов мебели, поделок, элементов нефункционального плана, то есть всевозможных украшений.

Красивые, необыкновенные узоры можно сложить из чего угодно, а самым доступным материалом для этого можно назвать битую плитку, так как получить ее легко совершенно бесплатно. Важно и то, что любой домашний умелец сможет выложить такие привлекательные и оригинальные рисунки для мозаики из битой плитки, на которые только способна его фантазия, а уже подобрать цвета и фактуру – это дело техники.

Преимущества и недостатки мозаики из осколков плитки

Фото с сайта: stroymasterok.com

О разнообразных качествах кафельной плитки знает любой человек, а ни один современный ремонт никак не может обойтись без подобной облицовки. Керамика известна уже более четырех сотен лет, при этом, она совершенно не утратила былой популярности, а наоборот, с каждым годом становится все более востребованной на рынке. Таким успехом кафель обязан своим неординарным эксплуатационным качествам и свойствам, о которых нужно поговорить отдельно.

Фото с сайта: remkid.com

Мозаика из колотого кафеля чрезвычайно долговечна, а при верной технологии укладки прослужит десятки лет, практически не меняя своего внешнего вида.
Такая облицовка очень практична, она легко моется и за ней не требуется никакого особого, специального ухода.
Стоимость такой отделки трудно назвать дорогостоящей, ведь в процессе укладки будут применяться, фактически, отходы иных ремонтных работ.
Возможности дизайнерских решений с применением мозаики просто невероятно широки. При помощи битого кафеля можно создать картины, панно, узоры и орнаменты, каких еще не видел свет.

Фото с сайта: gallery.ykt.ru

Мозаику можно легко вписать в любой интерьер, но без ложки дегтя, обойтись и тут не получится, потому давайте поговорим о недостатках, которых гораздо меньше, чем достоинств. Во-первых, придется ознакомиться, а потом и четко соблюдать технологию процесса укладки мозаики, а во-вторых, времени придется истратить на нее довольно много. Если это вас не пугает, то стоит обязательно выбрать подобный вариант облицовки и сделать свой дом действительно оригинальным, не похожим на другие.

Красивая мозаика из битой плитки своими руками: фото

Фото с сайта: liveinternet.ru

Составление мозаики на стене или напольном покрытии собственного дома или квартиры, это чрезвычайно ответственное и кропотливое дело, потому стоит уделить этому процессу достаточно много внимания и времени, чтобы потом такое украшение могло стать вашей настоящей гордостью, тем, чем можно похвастаться родственникам, друзьям и знакомым.

Фото с сайта: VannaGuide.ru

Потребуется наличие некоторой степени таланта, хотя орнаменты, рисунки и узоры можно отыскать в сети интернет, усидчивость и терпение, выдержку, а также довольно много свободного времени.

Подготовительные работы: ищем подходящие материалы

Фото с сайта: keramtile.ru

Прежде, чем выкладывать мозаику из битой плитки, сперва требуется эту битую плитку где-то взять. Первая мысль, зарождающаяся в голове мастера – купить целый кафель в магазине, а потом порезать его или расколотить или же приобрести специальные наборы мозаической плитки, которая может продаваться в рассыпную, а может быть закреплена на полимерной или бумажной основе, для упрощения укладки. Однако это будет довольно дорогое удовольствие, а можно обойтись и без чрезмерных затрат.

Фото с сайта: diynetwork.com

Зачастую строительные магазины, а также специализированные бутики элитного кафеля устраивают распродажи остатков коллекций, где можно приобрести качественный товар за смешные деньги.
Магазины выбрасывают отходы прямиком в мусор. Если договориться с менеджерами, то можно просто подъехать в нужный день и забрать бесплатно то, что все равно выкинули бы.
Оставшиеся после собственного ремонта отходы кафеля также не стоит сразу же отправлять в утиль, а можно собирать в сарае или гараже, пока не наберется нужное количество.

Фото с сайта: gidpoplitke.ru

Не помешает сказать друзьям, коллегам на работе, родственникам и просто приятелям, что вам нужны остатки кафеля. Едва ли кому-то будет жаль расставаться с неиспользованными обрезками и осколками, и вскоре вы точно соберете ровно столько материала, сколько вам требуется.

Рисунки для мозаики из битой плитки: дизайн и креативность

Фото с сайта: mtdata.ru

Разбираясь, какой рисунок вы желаете нанести на стену или пол, а может быть даже и на потолок, нужно знать, что они могут быть двух основных типов: хаотические и упорядоченные. То есть осколки и обломки кафеля можно выкладывать совершенно бессистемно, а можно сделать целую картину или панно, выстроить красивый узор или замысловатый восточный орнамент.

Фото с сайта: YaPlitka.ru

Подобрать варианты таких рисунков можно под совершенно любую стилистику, что особенно ценно, ведь все люди разные и вкусы у них также могут оказаться не похожи друг на друга.

Фото с сайта: radikal.ru

Выкладывать какой-либо рисунок или картину, равно как и узор, будет гораздо сложнее, ведь тут придется подбирать кусочки плитки, не только подходящие по размеру, но также и по цветам. Для этого проще всего сделать эскиз на листе бумаги в уменьшенном масштабе, а потом аккуратно, к примеру, по квадратам, если нет особого художественного таланта, перенести на ту поверхность, где и будет выкладываться мозаика из битой плитки.

Фото с сайта: Eto-Vannaya.ru

Постарайтесь максимально учесть стилистику комнаты, в которой будете делать мозаическое украшение. Нужно, чтобы оно ни в коем разе не выбивалось из стиля. К примеру, для классических интерьеров, можно выбрать нечто похожее на пейзаж, цветы, панорамные виды, натюрморты.

Фото с сайта: ProPlitku.by

Для создания необычного дизайна, к примеру, в стиле хай-тек, оптимальнее будет применение геометрических узоров, полос, кругов, завихрений, волнистых линий и тому подобных вариантов укладки мозаики.

Фото с сайта: Archidom.ru

Зеркальная или металлизированная мозаика тоже великолепное решение для современного интерьера из стекла, металла и бетона. Прекрасно впишется такая мозаика из битого кафеля в стиль лофт.

Фото с сайта: interior-blog.ru

Великолепные орнаменты и узоры можно составить в восточном стиле, откуда к нам и попала мозаика. Причем такой вариант сделает комнату роскошной и богатой, главное, чтобы весь остальной интерьер соответствовал выбранному стилю, иначе выглядеть это будет жалко и нелепо, словно тяжелые золотые бархатные шторы с кистями в крохотной хрущевке.

Фото с сайта: Artc-alisa.ru

Хаотическая мозаика более проста в выполнении, собрать ее легко, даже не задумываясь, выкладывая кусочки кафеля в произвольном порядке, просто подбирая их по форме и размеру. Есть смысл делать мозаику, применяя различные размеры и формы осколков плитки, так выглядеть украшение будет еще более привлекательно.

Фото с сайта: dtk-m.ru

Абстрактные рисунки и узоры могут оказаться довольно оригинальными и необычными, главное верно подобрать цвета и оттенки, чтобы стена или пол не выглядели аляповатыми и чрезмерно пестрыми.

Фото с сайта: favoka.ru

Мозаика из битой плитки своими руками, орнамент которой не имеет четкого рисунка добавляет внешнему виду необычности и оригинальности. Неповторимые переливы оттенков и форм придадут стене очарования, такие рисунки можно просто рассматривать часами во время отдыха, раздумывая о своем.

Мозаика в ванной комнате: лучшие новинки дизайна в фото-примерах

В интерьере ванной комнаты эффектно смотрится мозаика, которой можно выполнить всё пространство, а можно выделить некоторые зоны. Мозаика является удачно подобранным обрамлением и отлично сочетается с другими оформлениями.

Преимущества мозаики

Выбор мозаики в настоящее время очень велик, поэтому подобрать её в ванную комнату не совсем просто. В случае совмещения ванной с туалетом, необходимо в обустраиваемых зонах повысить эргономику. Помимо обдумывания где и что будет установлено – ванная, душевая кабина, нужно ещё рассчитать точки, в которых будет находиться подсветка, оформление зеркала, вешалки и т. д.

Весь дизайн следует выстраивать на одних цветовых оттенках или же на абсолютно контрастных решениях. По фактуре и цвету подбираемый декор должен перекликаться с устанавливаемой сантехникой (раковиной, душевой кабинкой, ванной) и керамической плиткой. В основном ванные комнаты имеют незначительную площадь. В таких случаях на помощь приходит мозаика, так как помещения, выполненные с её помощью, визуально увеличиваются и кажутся более светлыми.

Мозаика в дизайне ванной комнаты

Эффектно смотрится комбинация плитки и мозаики при оформлении ванной с душевой. Это стилистическое решение объединения всех комплексных составляющих придаст помещению гармонию и уют. Стоит обратить внимание на стеклянную мозаику, которая в ванной будет служить эстетичной и надёжной защитой стен.

Преимущества стеклянной мозаики:

обеспечивает защиту активно эксплуатируемых поверхностей от механических повреждений;
отличное покрытие, которое уберечь стены от бактерий;
имеет повышенную прочность;
водо- и влагостойкая.

Выбор формы мозаики

В крупных строительных магазинах и супермаркетах можно подобрать мозаику для ванной комнаты на любой вкус. Здесь вам предложат представить, как будет выглядеть конечный дизайн ванной комнаты. На материал может быть нанесена различная тематика. Для кладки очень удобны квадратики с размеров – 5х5 см, 2х2 см и 1х1 см.

Мозаика бывает различной формы:

В том случае, если ванная не совмещена с санузлом, следует подбирать панно, тем самым разбивая пространство на зоны. Можно выложить комнату мозаикой в виде разноцветных волн.

Данный материал считается благородным. Ею удобно облицовывать поверхность любой формы — овальной, круглой, практично и удобно работать в помещениях, где стены не очень ровные.

С помощью мозаики помещение приобретает оригинальный дизайн. Встроенные полки, плинтуса, ступени, отделанные с помощью такого материала, придадут помещению цвет роскошной глубины и внесут в пространство рукотворные капли.

Красиво сочетаются морская гамма цветов с подвесным глянцевым потолком и однотонной плиткой. В интерьере ванной мелкую мозаику лучше класть на ступеньках, полу и стенах. А завершить эти штрихи можно неоновым или диодным освещением. Красиво смотрится, когда такой свет повторяет оттенок мозаики.

Материалы для плитки мозаики

Мозаика изготавливается из стекла, природного камня и керамики. Для отделки санузла чаще всего применяется последний вариант. Керамический вариант в сочетании с однотонной плиткой очень эффектно смотрится. Для узоров можно использовать её отдельные элементы. Каменная мозаика изготавливается из гранита, яшмы, мрамора и других натуральных камней. Этому камню придают необходимую форму, шлифуя его.

Но из стекла она выглядит наиболее оригинально, так как имеет много колористических решений и может быть матовой, прозрачной и глянцевой. Благодаря термической обработке такой отделочный материал очень прочный и безопасный. Для стен она является прекрасным украшением. Не боится перепадов температур и влаги.

При монтаже необходимо выбрать влагостойкий клей и тогда красота из мозаики в ванной комнате будет радовать домочадцев долгие годы. В отличие от керамической плитки, такой материал не имеет мелких пор, поэтому необходимо применять вязкий клей для вертикальных поверхностей, а для горизонтальных – эластичный.

Облицовка

Отделка мозаичной облицовкой – задача непростая. И тем, кто никогда не сталкивался с укладкой плитки самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Необходимо помнить о некоторых моментах при выполнении работ:

поверхность, которую планируется покрыть мозаикой – бетон, металл, дерево должна быть идеально ровная;
затирка швов производится не ранее, чем через сутки. Эпоксидная затирка является самым оптимальным вариантом.

Правильная укладка мозаики

Перед укладкой необходимо подготовить поверхность. Для работ понадобятся гребенчатый шпатель и клей. Размер зубцов шпателя выбирается в зависимости от размера плитки.

После нанесения разметки на участок, на который будет клеиться мозаика, приступают к нанесению клея. Плитка аккуратно приклеивается к поверхности. Необходимо следить за тем, чтобы не оставалось клея на лицевой части. Если картина имеет сложный рисунок, то её следует выполнять частями, т. е. после нанесения определённого участка дождаться его полного высыхания. Делается это для того, чтобы при дальнейшей работе элементы не съехали в сторону.

После высыхания клея следует произвести затирание швов между элементами. Но перед этим нужно снять защитную плёнку с мозаики. Производится смачивание и протирка верхнего слоя. Затирать в первую очередь нужно горизонтальные швы. Лишнее снимается губкой.

Ванной можно пользоваться спустя несколько дней. Система вентиляции в ванной должна быть хорошей. Раз в полгода нужно обрабатывать швы специальным веществом, которое предотвратит появление грибка и плесени. И тогда превосходный внешний вид мозаичной картины будет сохранён на долгие годы.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Мозаика из плитки фото Ссылка на основную публикацию wpDiscuzWould love your thoughts, please comment.x

Insert

Adblock
detector

ВКонтакте:

Мозаика своими руками из битой плитки: мастер-класс

Мозаика — интересный и популярный вариант отделки, кроме этого её можно без труда изготовить своими руками из подручных материалов. Наиболее простой способ — применение битой плитки.

Самостоятельное создание панно — увлекательный творческий процесс

Особенности самодельного производства

В домашних условиях мозаику можно сделать из следующих материалов:

посуда;
кафель;
стекло;
камни;
ракушки;
бусины.

Самый популярный вариант — из плитки. Способ хорош тем, что позволяет создать изделия, похожие на традиционную мозаику, экономит средства за счет использования недорогой плитки, а также её ненужных остатков.

Стоит отметить, что с помощью одного и того же материала получаются совершенно разные образцы элементов. Многое зависит от способа изготовления. Чтобы разобраться в том, какая из техник подходит вам больше, рассмотрите мастер-класс по производству домашней мозаики.

Используемые материалы

старый кафель;
остатки после ремонта;
черепки;
покупная некондиция;
новая плитка.

При создании мозаики сгодится любая керамика: разбитая посуда, старый кафель

Самый дешевый вариант – это использование ненужных остатков после ремонта, брака, полученного в процессе нарезки или укладки кафеля. Мозаика из битой плитки позволяет превратить строительный мусор в неординарный материал для интерьерного творчества.

Если вы затеяли в домашних условиях производство мозаики, максимально похожей на покупную, лучше приобретите новую плитку. Ради экономии обращайте внимание на бракованные образцы в партии кафеля или остатки. Такой материал продается со скидкой.

Процесс создания

Приведем небольшой мастер-класс по изготовлению двух вариантов мозаичной плитки:

Ровные фрагменты. Отберите подходящие образцы и разметьте их на полоски. Нарежте кафель, используя плиткорез или стеклорез. Этими же инструментами или плоскогубцами делается поперечный разлом на мелкие квадратики.
Мозаика из битой плитки. Оберните кафель тряпкой, чтобы смягчить удар и предотвратить разлетание осколков. Стукните молотком по обратной стороне, затем подробите крупные черепки.

Самодельную мозаику получают с помощью плиткореза и молотка

Если вы используете второй подход, старайтесь сделать элементы различного размера. Так их выкладка будет смотреться интересней. Кроме того, создайте отдельные части точно обозначенной конфигурации для формирования определенного рисунка.

Выбор схемы

Теперь рассмотрим, как сделать из полученных кусочков цельную композицию. Оцените какие детали имеются у вас в наличии: их размеры, форму, расцветку. Последний фактор важнейший. При однотонном кафеле наиболее выгодным решением является создание стандартной выкладки. Разноформатными осколками вы разнообразите монотонность покрытия. Тем не менее из однотонного кафеля получаются и цветные детали. Их красят или обклеивают пленкой.

Перед укладкой мозаики на клей, поэкспериментируйте: попробуйте сделать рисунок, разложите хаотично или в виде фигур

У вас большой простор для творчества и экспериментов. Если много разноцветных фрагментов, сделайте пеструю облицовку. Чем больше контрастных деталей, тем ярче получится картинка.

Выкладывайте мозаику не только по хаотичному принципу, но и по четко заданной схеме. Чтобы создать изображение на облицовываемой поверхности нарисуйте его на бумаге. Подойдут простейшие узоры или незатейливые образы, например, цветы. Для более сложных вариантов подходят картины и пейзажи.

Подгонка рисунка

Чтобы мозаичная плитка выглядела аккуратно, проявите необычайную выдержку при укладке. При хаотичном монтаже труда это не составит, но если вы затеяли художественную композицию, даже самый простой орнамент, позаботьтесь о совпадении всех позиций.

Укладку самодельной мозаики из керамической плитки выполняют небольшими участками. Сначала на стену наносят клей, а затем на него выкладывают осколки кафеля. На поверхности чертится контур будущего рисунка.

Если элементы мозаики не подходят по размеру или форме, их корректируют кусачками.

При небольших погрешностях стачивают край наждачной бумагой. Желательно придерживаться одинакового расстояния между фрагментами. После высыхания клея швы заполняются затиркой.

Процесс создания мозаики

Как видите, даже строительный мусор превращается в элегантное украшение интерьера. стоит лишь проявить фантазию и вооружиться терпением.

Мозаика из битой плитки: 25 идей как использовать остатки кафельной плитки

У каждого человека есть свой подход к украшению дома и дачи: кто-то использует для этого витражи, кто-то фотообои, а кто-то тяготеет к разного рода трафаретам и скульптурам… Но большего внимания из всего этого на наш взгляд заслуживает мозаика. Еще в студенческие годы, обучаясь на факультете дизайна и архитектуры, я с восторгом изучала творчество великого Антонио Гауди. Поехать в Барселону и живьем увидеть его непревзойденные творения — моя мечта. Но вот создать хотя бы небольшой предмет интерьера в его стиле доступно абсолютно любому человеку.

Облицовка мозаикой — один из любимейших приемов Гауди. Для своих коллажей он использовал осколки посуды, керамики, бутылок. Из мусора получались шедевры! Именно его творчесттво разожгли во мне желание создать «кусочек Барселоны» у себя дома.

Битая керамическая плитка является прекрасным материалом для поделок, особенно дачных. Она отлично подходит для создания декоративных элементов как на даче или в доме, так и в квартире.

Мозаика из битой плитки

Такая работа не требует особых навыков, а вот усидчивость пригодится. И если вы, как и я, хотите в первый раз попробовать себя на этом поприще, то для начала лучше выбрать что-нибудь не особо грандиозное. По мере накопления опыта, можно будет переходить и к более сложным элементам декора. Вот 25 великолепных идей как можно использовать остатки битой плитки для дома.

Мозаика из битой плитки своими руками на даче может быть выполнена в виде животного. Вот какая великолепная лягушка получилась! Она чем-то напоминает известную ящерицу Гауди из парка «Гуэль».

Оригинальное решение реставрации старого стола. Интересного эффекта можно добиться, добавив сверху слой стекла.

Замечательная идея для декора рабочего уголка на дачной кухне.

Твои завтраки и ужины за таким столом будет еще вкуснее!

А в такой столик из мозаики из битой плитки я просто влюбилась!

Это вообще уникальная работа…

Над декором таких малых архитектурных форм явно придется потрудиться, но результат того стоит!

Дорожки из битой плитки — прекрасное решение, если у вас недавно был ремонт и осталось много испорченного или неизрасходованного материала!

Удивительное великолепие!

На такой лавочке хочется не только посидеть, но и сфотографироваться!

Что-то в этом есть!

Какой чудесный фрагмент изображения улитки из остатков битой плитки.

Вот такой садовый диванчик можно создать при желании. Красиво и практично!

Яркое и необычное решение для фасада загородного дома или дачи.

Благодаря сочетанию цветов выглядят очень стильно.

Просто нет слов… Не ожидала такого решения!

Очень интересный и необычный прием. Вдохновляет!

Какая великолепная стрекоза. Просто загляденье!

При помощи остатков из битой плитки можно отдекорировать практически любую мебель.

Эксклюзивные подставки под вазоны: таких точно нет ни у кого!

И совсем не обязательно вкладывать много денег в покупку дорогой плитки для кухни. Вот просто замечательное решение кухонного фартука, не требующее особых затрат.

Такой декор создать совсем не сложно, а эффект впечатляет!

Очень нежное и приятное глазу сочетание цветов.

Интересная задумка плюс твоя усидчивость, и настоящая дизайнерская вещь готова!

Кропотливый, но очень интересный вариант решения облицовки балконной стены.

Уют в доме создается при помощи причудливых деталей, подобранных со вкусом. А лучше — сделанных своими руками с душой и безмерной любовью к творчеству. Надеемся, эти идеи вдохновили вас на создание своих декоративных решений для дома. Ведь для создания таких шедевров материалы найти совсем не сложно. Во многих строительных магазинах всегда есть остатки плитки или керамический бой, который продается как сырье по небольшой стоимости. Также можно использовать битую плитку, которая осталась от ремонта. Так что остается только загореться определенной идеей, выкроить для этого время и начать делать. Фантазируйте и творите!

как сделать своими руками, орнамент, схемы, фото, видео » Интер-ер.ру

Мозаика – популярный способ декорирования предметов быта и отделки интерьеров. Несмотря на свою давнюю историю, этот вид декоративно-прикладного искусства не теряет своих позиций и сегодня. А самой привлекательной его чертой является то, что простейшие орнаментальные композиции вполне доступны для воплощения своими руками. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно украсить свой интерьер в стильной технике тренкадис, использовав битую плитку.

Из глубины веков

Стремление украсить своё жилище характерно для человека. Среди множества способов, таких как роспись или скульптура, которые требуют профессиональных способностей художника, есть варианты, которые вполне доступны дилетанту. Одно из них – мозаика.

Мозаикой из битой плитки можно украшать не только стены, но и различные предметы дизайна

Искусство мозаики известно как способ декорирования с очень давних времён. Первые известные примеры использования для составления изображений или орнаментов из небольших кусочков плитки, стеклянной смальты или камней, закреплённых на основе при помощи клея, датированы археологами второй половиной IV тысячелетия до нашей эры. Наибольшее распространение техника мозаики получила в Греции и Риме, а также на Востоке.

Второй волной интереса к мозаике, как способу украшения предметов и интерьеров, стал модерн. Мозаика, со своей живописностью и красочностью, идеально вписалась в декоративную концепцию стиля.

Материалы для мозаики

Мозаичные панно можно изготавливать практически из любого материала. Для изготовления мозаики чаще всего используется натуральный камень – нарезанный в виде плиток или галька, керамические плитки или элементы из керамогранита, стеклянная смальта, бусины и бисер.

Битая плитка для создания мозаики

Выбор элементов зависит от вашей творческой задумки и назначения и условий эксплуатации украшенного рисунком из мелких деталей предмета или помещения. Так например, для создания декоративного панно на кухне в качестве материала можно использовать крупы, макаронные изделия, зёрна кофе или пряности. Конечно, если поверхность, украшенная мозаикой, подвергается воздействию влаги, то макароны в качестве материала не подойдут.

Римская, флорентийская, византийская

Кроме разнообразия материалов, существуют различные техники укладки мозаики. Специалисты различают следующие основные типы:

римская мозаика;
флорентийская мозаика;
византийская техника мозаики.

При изготовлении мозаики в римской технике используются элементы различного размера. Чаще всего, это квадратной формы кусочки мрамора различных цветов и форматов. Для создания более аккуратного контура используется дополнительное скалывание квадратного элемента, превращающего его в трапецию или треугольник.

Мозаика в римской технике

Существует несколько разновидностей техники римской мозаики:

«Opus tessellatum» – используются элементы, размером более 4 мм.
«Opus vermiculatum» — выкладывается из деталей, имеющих размеры менее 4 мм.
«Opus regulatum» — кладка в линии одинаковых по размерам и форме элементов, применяется для создания геометрических орнаментов.
«Opus sectile» — или штучная мозаика. Для её выполнения используются пластины разной формы и размера, которые подбираются согласно рисунку.

Флорентийская мозаика – самая трудоёмкая и дорогостоящая. В ней из камня, дерева, перламутра или других материалов, вырезаются элементы по контуру рисунка. Отдельные детали плотно погоняются друг к другу, чтобы шов между элементами рисунка был минимален. Если материал имеет собственный рисунок или текстуру, например, прожилки мрамора или древесные волокна, то детали вырезаются с учётом рисунка материала, чтобы рисунок материала включался в выкладываемое изображение.

Флорентийская мозаика

Византийская мозаика похожа на римскую «Opus vermiculatum». Рисунок составляется из одинаковых квадратных модулей малого размера, изготовленных из стеклянной смальты. Высокое качество изображения достигалось за счёт использования очень мелких деталей. Кроме того, в декоративности мозаичного панно играл определённую роль угол, под которым элемент вклеивался в основание: элементы из смальты, наклеенные под разными углами, по-разному отражали свет, создавая дополнительные декоративные эффекты. Обзор византийских мозаик предполагался с большого расстояния.

Византийская мозаика

Мозаика из битой плитки

Одна из разновидностей современной мозаики – это тренкадис. Настоящим шедевром в этой технике являются творения Антонио Гауди, а также его ученика и сподвижника – Йозепа Мария Хухоя. Именно Гауди и предписывают авторство создания этой красочной мозаичной техники.

Техника ломаной мозаики тренкадис восходит к римской штучной мозаике, но в современном исполнении для неё используются бой керамической плитки, битая посуда, осколки стеклянных бутылок. Создать мозаику в технике тренкадис вполне доступно своими руками: вспомните уроки труда в начальной школе.

Ящерица Гауди в парке Гуэль, Барселона

Простейшие орнаменты можно выкладывать без определённых схем, ориентируясь на собственный вкус и чувство гармонии.

Конечно, для создания шедевров в духе творчества Хариса Цевиса, дизайнера и художника, использующего в своих работах и технику тренкадиса в том числе, потребуются художественные способности. Но и здесь можно «выкрутиться»: в некоторых компьютерных программах для редактирования изображений, например, в PhotoShop, есть функция, позволяющая автоматически разбить изображение на локальные цветовые пятна. Настройками программы можно регулировать детализацию изображения. Обработав таким образом любую фотографию, можно распечатать изображение и использовать его в качестве эскиза.

Эскиз для мозаики можно создать из фотографии

Где можно применять декор из битой плитки в технике тренкадис

Для декора битой плиткой можно использовать любые поверхности: бытовые предметы – садовый стол, кашпо для цветов, дорожки в саду, заборы. Можно отделывать стены и полы ванной комнаты или кухни. Для кухонного фартука особенно стильно будет использование мозаики из битой плитки с включением элементов разбитой посуды.

Внимание! Края элементов из плитки или разбитой посуды могут иметь острые кромки. Если планируете использовать мозаику на полу или в местах, до которых можно дотронуться, необходимо края дополнительно обработать шкуркой.

Выберите подходящее на ваш вкус изображение, затем по нему подберите элементы по цвету, форме и размеру. Укладку мозаики можно производить на обычный плиточный клей.

Совет. Используя клей для плитки, не разводите большой объём, потому что укладка мозаики – дело кропотливое.

После того как клей высохнет, швы между элементами мозаики нужно затереть с помощью обычной затирки. На видео вы можете детально посмотреть процесс изготовления панно из битой плитки.

Процесс создания мозаики

Мозаика из битой керамической плитки – оригинальный и стильный декор, который украсит любой интерьер, сделав его необычным и запоминающимся. К тому же изготовление мозаики своими руками – способ реализации творческого потенциала, который есть у любого человека.

Отделка столика мозаикой: видео

Мозаика из битой плитки: фото

Как делают мозаику из битой плитки — достоинства и возможности

Красиво уложенная мозаика из битой плитки своими руками радует глаз неповторимым узором и существенно экономит ремонтный бюджет. Возможности данного метода облицовки довольно широки и многообразны, особенно в дизайнерском отношении.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 232
Источник: https://remoskop.ru/ukladka-mozaiki-bitoj-plitki-svoimi-rukami.html

Заготовка плитки

Возможно, у вас уже есть сырьё, но если и нет, не страшно. Любой магазин с радостью продаст за гроши бой и остатки керамики. Хорошо, если имеется знакомый мастер-плиточник, который постоянно сталкивается с необходимостью выбрасывать отходы. Возьмите на себя его «мусор» и окажетесь с неисчерпаемым запасом плитки. Запасайтесь разноцветным сырьём, лучше понемногу разных оттенков, чем много однотонного кафеля. Ещё лучше постоянно держать в голове будущий рисунок, так легче ориентироваться.

В ход идёт всё: битые тарелки, вазы, старая плитка, красивые камни.

Мозаика из битой плитки требует небольших осколков разного формата. Часть кафеля предлагаем нарезать – композиции часто нуждаются в прямоугольных кусочках. Режут керамику стеклорезом или профессиональным плиткорезом. Если планируете регулярно творить, приобретите недорогой инструмент. Высокая точность реза здесь ни к чему. Основную часть плитки попросту разбейте на осколки. Удобней сделать это с помощью тряпки, в которую завернёте бой, и молотка, обёрнутого плотным слоем ткани. Последнее нужно, чтобы излишне не раскрошить материал.

Разбиваем плитку молотком на мелкие кусочки.

Набейте кусочки мозаики разных размеров, соблюдать определённый формат несложно. На будущее: не выбрасывайте остатки плитки, разбитую посуду и прочее. Отложите на потом, несостоявшийся мусор однажды станет частью шедевра.

Не подходящие по формату кусочки можно подрезать по месту локально с помощью кусачек для плитки.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1477
Источник: http://proplitki.ru/ukladka/mozaika-iz-bitoy-plitki.html

Мозаика из битой плитки

Замечательная идея для декора рабочего уголка на дачной кухне.

Твои завтраки и ужины за таким столом будет еще вкуснее!

А в такой столик из мозаики из битой плитки я просто влюбилась!

Это вообще уникальная работа…

Над декором таких малых архитектурных форм явно придется потрудиться, но результат того стоит!

Удивительное великолепие!

На такой лавочке хочется не только посидеть, но и сфотографироваться!

Что-то в этом есть!

Какой чудесный фрагмент изображения улитки из остатков битой плитки.

Вот такой садовый диванчик можно создать при желании. Красиво и практично!

Яркое и необычное решение для фасада загородного дома или дачи.

Благодаря сочетанию цветов выглядят очень стильно.

Просто нет слов… Не ожидала такого решения!

Очень интересный и необычный прием. Вдохновляет!

Какая великолепная стрекоза. Просто загляденье!

При помощи остатков из битой плитки можно отдекорировать практически любую мебель.

Эксклюзивные подставки под вазоны: таких точно нет ни у кого!

Такой декор создать совсем не сложно, а эффект впечатляет!

Очень нежное и приятное глазу сочетание цветов.

Интересная задумка плюс твоя усидчивость, и настоящая дизайнерская вещь готова!

Кропотливый, но очень интересный вариант решения облицовки балконной стены.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 2883
Источник: https://www.dom-v-sadu.ru/mozaika-iz-bitoj-plitki/

Подготовка поверхности

Подходящее основание под мозаику – цементно-песчаная стяжка или штукатурка, шпаклёвка и гипсокартон. Они обеспечивают хорошее сцепление с клеем и керамикой. Важно, чтобы поверхность была чистой и ровной. Удалите неровности, заделайте трещины, если таковые имеются. После этого обработайте покрытие грунтовкой, она способствует укреплению основания и увеличивает адгезию.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 394
Источник: http://proplitki.ru/ukladka/mozaika-iz-bitoy-plitki.html

Как сделать мозаику из плитки – своими руками и не только из керамики

Когда укладывается мозаика из битой плитки своими руками, садовые дорожки оформляются по одной методике, бордюры для клумб – по второй, а панно для ванной – по третьей. Это связано со спецификой декорируемых объектов и условиями эксплуатации рукотворной мозаики.

Например, для бордюров подойдут куски керамики крупного размера с протяженным прямолинейным сколом. Уложив его параллельно дорожке, получают эстетически привлекательный переход от горизонтальной поверхности к вертикальной. Вполне допустимо разнообразить укладку разноцветным кафелем и таким же стеклом, осколками фарфора или вкраплениями полированного металла, но разгул дизайнерской фантазии следует удерживать в рамках определенных правил.

Основные керамические элементы могут быть различного размера – а вот дополнительные кусочки стекла или фарфора должны иметь схожие габариты. Аналогично и переход от одного цвета к другому желательно выполнять плавно, либо равномерно чередуя кафельную радугу. Желание испытать себя в роли художника-абстракциониста скорее всего приведет к аляповатому и невразумительному узору – придется объяснять каждому гостю, что это именно мозаика, а не тест на цветовую восприимчивость.

Кроме того, вполне допустимо совместное использование фабричных и самодельных мозаичных элементов. Например, мозаику из битой плитки своими руками для вставок на фасаде дома можно облагородить плиточками, оставшимися после ремонта в ванной или сауне. Они создадут своеобразные «островки геометрической стабильности», вокруг которых можно выложить вихрь керамического креатива.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1624
Источник: https://remoskop.ru/ukladka-mozaiki-bitoj-plitki-svoimi-rukami.html

Подготовка эскиза

Сложные картины выкладываются по эскизу.

Даже намётанному глазу легче с ориентиром. Неопытному художнику при работе со сложным рисунком без него никуда. Чтобы не уйти от размеров, контуров и пропорций, нанесите на основание эскиз карандашом. Если есть художественные навыки, хватит рук и глаз. Не имея такого полезного багажа (мы о навыках), воспользуйтесь методом масштабной сетки, а ещё лучше – перенесите эскиз с помощью проектора.

Распланируйте цветовую гамму и разбейте эскиз на зоны исходя из тональных представлений. Продумайте, как сделать мозаику по вашей схеме оптимально.
Придерживайтесь определённых правил:

Начинайте с центра, так композиция получится качественней с точки зрения пропорций и соответствия эскизу;
Фоном занимайтесь в последнюю очередь;
Абстракцию тоже оставляйте напоследок, сперва люди, животные, растения – то, что имеет сложную геометрию.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 890
Источник: http://proplitki.ru/ukladka/mozaika-iz-bitoy-plitki.html

Мозаика из битой плитки – своими руками, аккуратно и не торопясь

Укладка мозаики не терпит хаотичности и выполняется в плановом порядке, ее типичные этапы таковы:

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 163
Источник: https://remoskop.ru/ukladka-mozaiki-bitoj-plitki-svoimi-rukami.html

Основа

Бюджетный вариант в виде мозаики из битой плитки, изготовленной своими руками, подходит для большинства людей вне зависимости от уровня дохода. Такой рисунок будет хорошо сочетаться с дорогим интерьером или с более скромным. Кроме того, всегда можно обратиться к элитным вариантам, например, деталям из смальты. Однако на сегодняшний день все же широкое предпочтение отдается экономному способу. Отделка мозаикой применяется на:

Любых поверхностях, предназначенных для мытья.
Напольных покрытиях в душевой, холле, кухне и даже бассейне.
Столешницах или кафельных вазонах.
Ландшафтных деталях.
Боковых областях лавочек или скамей.
Дне ванной.

Мозаика на сталошнице

Отдельно стоит отметить возможность создания картин на любых поверхностях. Для керамической мозаики нет преград. Она не боится повышенной влажности, перепадов температур, пара, конденсата, грибков, а также других негативных факторов. Это позволяет использовать кафельные черепки в помещениях любой сложности, например, на кухне, душевой, бане или бассейне.

Кроме того, функционал изделий настолько высок, что они применяются в виде:

Декоративного материала на кухне.
Защитной поверхности санузла.
На торцах зданий.
Отделочного сырья в бассейнах.
Облицовки жилья.
Рисунков в фойе.
Оформления различных учреждений.

Данный тип отделки помещений можно применить на даче, собственном жилье, общественных местах, например, в подъезде. Битая плитка в качестве мозаики хорошо смотрится на различных скамеечках или стульчиках во дворе. Ландшафтный дизайн от этого только выигрывает, ведь керамика не меняет свой внешний вид годами. Она хорошо переносит воздействие морозов, засухи, палящих солнечных лучей, сохраняя свои первоначальные свойства.

Укладка мозаики

Дополнительным преимуществом битой плитки становится ее легкодоступность. Материал для кафельных элементов можно насобирать в квартире, у друзей, родственников или знакомых, используя обычные строительные излишки, испорченную или устаревшую керамику, причем все это абсолютно бесплатно.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2015
Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-sdelat-mozaiky-iz-bitoi-plitki-poshagovaia-instrykciia.html

Клей для мозаики

Смесь для выкладывания кусочков должна иметь высокую адгезию к тем материалам, которые используете. Лучше всего работать с белым клеем, обычный серый не подходит по эстетическим причинам. Для типичных бетонных оснований подойдёт белый цементный клей (Litoplus K55, Ceresit CM 115, ЮНИС Белфикс, Крепс Усиленный Белый). Для укладки на нестандартное основание (например дерево) лучше использовать реактивный плиточный клей на эпоксидной основе (Litokol Litoelastic), жидкие гвозди или эпоксидную затирку.

Белый плиточный клей.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 543
Источник: http://proplitki.ru/ukladka/mozaika-iz-bitoy-plitki.html

Как сделать мозаику из битой плитки своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Эскизный

Эскиз нужен для любой мозаичной облицовки, разве что за исключением тонкой полоски-филенки между двумя рядами кафеля. Эскиз должен учитывать размеры и цвет основных мозаичных элементов. Его можно выполнить цветными карандашами (фломастерами) в масштабе. Нарисовать рисунок на бумаге многократно проще, чем обдумывать дизайнерские ходы с раствором на руках. Учтите цвет и размер имеющихся элементов, продумайте цветовые переходы и вставки из фарфора или стекла – любой строительный экспромт лучше всего получается при точном планировании…

Шаг 2: Работа с материалом

При недостатке битых плиток на облицовку можно пустить цельные, предварительно их разбив. Керамика хорошо раскалывается с помощью острого зубила и короткого удара молотком – ювелирная точность нам и не понадобится, выдержать же примерное соответствие размерам труда не составит. Керамическая плитка хорошо подлежит предварительному выравниванию – с помощью абразивного камня или наждачной бумаги. Скругленные углы и плавные поверхности выгодно подчеркнут ремонтный замысел, не стоит использовать только острые края и зазубренные кромки.

Абразивно-наждачная подготовка повысит трудоемкость нашей мозаичной затеи – но привлекательный вид облицованной поверхности, его отражение в восхищенных взглядах стоят этих усилий.

Шаг 3: Подготовка поверхности

Основа под мозаику не должна иметь крупных неровностей и при этом обладать шероховатостью – если монтаж выполняется на стандартный цементный раствор. Такой метод хорош для горизонтальных поверхностей любой протяженности – полов, верхних участков бордюров, банных стоек и т.п. Вертикальные и наклонные поверхности придется выкладывать на клеевые составы – стало быть, они должны быть гладкими, т.к. слой клея гораздо тоньше цементного раствора. Универсальный плиточный клей с добавлением водостойких и морозостойких (для улицы) присадок будет наилучшим монтажным решением.

Шаг 4: Выкладываем мозаичную красоту

Сверившись с живописным эскизом, начинаем облицовку крупными фрагментами. Мозаичные куски располагаются свободно относительно друг друга – значительные зазоры потом оформляются мелкими осколками. Важно выдерживать ровной линию укладки с помощью длинной и массивной металлической линейки. Как сделать мозаику из плитки своими руками, если крупные куски «нарушили строй», вам не подскажет ни одно руководство по самостоятельному ремонту. Мозаичные элементы сажаются на клей (раствор) характерными вибрирующими движениями, с «подкручиванием». Тогда под каждой плиточкой не останется воздушной прослойки, она полностью соприкоснется с основой. Спешка при такой работе только повредит – не удивляйтесь малой скорости облицовки, тщательность и соблюдение эскиза важнее рекордов производительности.

Шаг 5: Затирка швов

Затирка мозаичных швов выполняется в два этапа. Сначала готовится жидкая смесь на базе использованного раствора (клея), ей обрабатываются все оставшиеся зазоры. Когда первичная затирка высохнет, необходимо обработать швы декоративной затиркой. Эти составы продаются в любом строительном магазине и допускают цветовую пигментацию в широких пределах. Залог долговечности вторичной (декоративной) затирки состоит в малой глубине монтажного слоя, для чего и необходима двухэтапная обработка мозаичных швов.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3312
Источник: https://remoskop.ru/ukladka-mozaiki-bitoj-plitki-svoimi-rukami.html

Затирка швов

Оформление швов мозаики требует поэтапного выполнения работ, так как долговечность декоративной затирки напрямую зависит от глубины монтажного слоя:

сделайте смесь жидкой консистенции из использованного в процессе укладки клеящего раствора и воды;
обработайте раствором с помощью резинового шпателя все зазоры и стыки;
после высыхания поверхности нанесите декоративную затирку с желаемым цветовым пигментом;
спустя 2-3 часа аккуратно удалите излишки материала с облицовки влажной губкой.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 495
Источник: https://plitkahelp.com/ukladka/mozaika-iz-plitki-svoimi-rukami-kak-sdelat-i-ulozhit

Раствор для плитки

Раствор для работ с керамической и кафельной плиткой есть в каждом строительном магазине. Отдайте предпочтение светлым оттенкам – так проще оценить предварительные результаты.

Для стеклобоя используют светлый или прозрачный раствор, он будет просвечиваться под фрагментами. В некоторых случаях под каждый кусок цветного стекла подкладывают немного фольги, чтобы мозаика сверкала, как драгоценные камни.

Готовый раствор наносится на стену небольшим шпателем с углового или центрального участка, откуда удобнее выкладывать панно. Каждый фрагмент немножко вдавливают в раствор, чтобы хорошо прикрепился.

Совет: Лучше всего крепится выкладка снизу, и готовым участкам нужно дать высохнуть перед последующим этапом. Удобно по трафаретному рисунку выкладывать кусочки одного цвета, например, лепесток подсолнуха. На небольшом панно раствор успешно заменят «жидкие гвозди».

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 890
Источник: http://strport.ru/plitka/mozaika-iz-bitoi-plitki-master-klass

Примеры в интерьере

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 19
Источник: https://plitkahelp.com/ukladka/mozaika-iz-plitki-svoimi-rukami-kak-sdelat-i-ulozhit

Изогнутый рисунок

Мозаичный рисунок из битой керамической плитки – идеальный вариант там, где должна быть кривая моющаяся поверхность, которую нельзя уложить обыкновенным кафелем. Мелкие фрагменты хорошо крепить по сетке на обычный клей, а просвет заполнять затиркой или финишной штукатуркой.

Этот метод подходит для округлых и обтекаемых поверхностей в ванной и бассейне, в прихожей и кухне. Красиво смотрится:

выложенный в восточном стиле мозаичный умывальник;
внешняя сторона ванны и внутренняя у бассена;
округлые ниши под небольшие статуэтки.

Красиво смотрятся в ванной, сауне или бассейне перетекающие одна в другую поверхности – от пола к стенам и внешней стороны резервуаров, как на фото. Живописно выглядит оранжерея, лоджия под зимний сад с округлыми многоуровневыми террасами под растения, выложенные мозаикой из битой плитки, ракушками и камнями.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 865
Источник: http://strport.ru/plitka/mozaika-iz-bitoi-plitki-master-klass

Видео обзор способов

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 20
Источник: https://plitkahelp.com/ukladka/mozaika-iz-plitki-svoimi-rukami-kak-sdelat-i-ulozhit

Технология выкладывания мозаичного рисунка

Чтобы освоить особенности выкладывания мозаики, важно внимательно изучить мастер-класс по плитке из битых кусков. Для этого понадобятся:

колотые остатки керамогранита, керамическую плитку, других облицовочных и природных материалов;
набор шпателей;
ножницы для выкройки сетки и сама сетка;
приспособления и посуда для полготовки клеевого состава;
затирка для швов – в цвет плитки или контрастная;
кусачки и плиткорез;
любой плиточный клей светлого цвета, лучше специальный прозрачный или супер-цемент;
для укладки мозаики на пол подойдет цементный раствор.

Общие правила:

1. Удобно выкладывать узор от центрального смыслового фрагмента, постепенно охватывая новые участки.

2. Сначала завершают укладку основных фигурок, затем фоновый и задний план композиции. Если раствора или клея кое-где вылезло много, важно осторожно удалить с лицевой стороны каждого элемента, в промежутках можно оставить.

3. На финальном этапе узор оставляют высыхать на сутки. Затем влажной губкой протирают мозаику для снятия излишков состава.

4. Завершающий этап – затирка мозаичного полотна или заполнение промежутков. Специальную затирку для кафеля можно приобрести в строительном супермаркете или сделать ее из сухой финишной шпаклевки. Если делать самостоятельно, замес готовить под небольшие участки, прорабатывая каждый фрагмент.

5. При необходимости в затирку добавляют пигмент в тон мозаики.

6. Где-то через 20 минут затирка схватывается и чуть потемнеет – можно убрать ее излишки с кусочков плитки влажной губкой.

7. Когда мозаика завершена – обработайте стеклоочистителем и хорошенько протрите насухо.

Совет: Когда мозаичное полотно выкладывают на куски сетки по фрагментам, важно удалять излишки краев, чтобы не были внахлест. Отдельные фрагменты лучше сразу вырезать по шаблонам, по эскизу выкладывать отдельные участки.

Мозаика для наружных работ может укладываться на цементный раствор с добавлением клея:

декорирование ограждений;
основа скамеек;
садовые дорожки;
стенки барбекю;
фонтаны;
многоуровневые клумбы.

После того, как немного схватится цементное основание, начинают оформлять мозаикой. Горизонтальные поверхности не забудьте выравнивать строительным уровнем, вертикальные – отвесом.

Уход за мозаикой прост:

не используйте абразивные чистящие составы, кислотные вещества и маслянистые вещества, которые портят затирку;
загрязненные участки мозаике на кухне можно слегка зачищать мягкой щеткой с мыльным раствором;
после любого очищающего средства панно протирают влажной губкой, потом насухо;
наружные поверхности и садовый декор можно обрабатывать чистой водой из шланга, но струя не должны быть сильной, чтобы не разрушить целостность композиции.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 2704
Источник: http://strport.ru/plitka/mozaika-iz-bitoi-plitki-master-klass

Кол-во блоков: 32 | Общее кол-во символов: 48990
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:

http://proplitki.ru/ukladka/mozaika-iz-bitoy-plitki.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 3304 (7%)
http://chas-remonta.com/otdelka/mozaika-iz-bitoj-plitki.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 7125 (15%)
https://plitkahelp.com/ukladka/mozaika-iz-plitki-svoimi-rukami-kak-sdelat-i-ulozhit: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 6570 (13%)
http://strport.ru/plitka/mozaika-iz-bitoi-plitki-master-klass: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 11954 (24%)
http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-sdelat-mozaiky-iz-bitoi-plitki-poshagovaia-instrykciia.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 5471 (11%)
https://yaplitka.ru/mozaika-iz-kafelya-kak-dat-vtoruyu-zhizn-bitoj-plitke.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 6352 (13%)
https://remoskop.ru/ukladka-mozaiki-bitoj-plitki-svoimi-rukami.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 5331 (11%)
https://www.dom-v-sadu.ru/mozaika-iz-bitoj-plitki/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 2883 (6%)

Мозаика своими руками: 4 подходящие поверхности |

Мозаика одновременно украсит места и придаст им неповторимую оригинальность и необычность Если есть желание украсить стены домов, садовые дорожки, ступеньки, садовую мебель и многие другие предметы, то возможность выложить мозаику может превратить мечту в реальность. Кроме того, можно нанести и древесные частицы, которые затем можно покрыть морилкой и лаком. Прежде чем приступить к изготовлению мозаики, нужно не только подобрать материал, но и определиться с рисунком.Подробнее об этой строительной поделке — ниже.

Оригинальная мозаика из битой плитки

Завершить ремонтные работы в доме можно оригинальной мозаикой из остатков керамики или битой плитки. Выложить цветной рисунок из остатков керамической плитки, добавив другие элементы декора, можно очень просто, и тем самым выполнить красивое и оригинальное украшение ванной комнаты, кухни или даже сада.

Лучше всего выкладывать мозаику по:

Гипс;
Гипсокартон;
Цементно-песчаная стяжка;
Шпатлевке.

Каждый выполненный рисунок уникален, так как состоит из отдельных фрагментов, цвет и форма которых не могут повторяться. Мозаичный рисунок может состоять из равных кусочков одинаковой формы, фрагментов произвольной формы, сочетания кусочков разного размера и формы.

Сделать мозаичное панно в домашних условиях очень просто, необходимо только правильно подобрать материалы, клеевой состав, орнамент, а также тщательно подготовить поверхность

Изразцовая мозаика имеет множество преимуществ по сравнению с другими материалами, и среди основных достоинств можно выделить такие, как долговечность, экономичность, практичность, возможность создания оригинальных и необычных полотен, гармонично смотрится в интерьере.Перед тем как начать, необходимо подготовить плитку. Для этого нужны и кусочки плитки, и целые изделия, которые потом будут измельчать. Особое внимание стоит уделить подготовке стен, так как от этого во многом будет зависеть прочность и долговечность мозаики.

Выбранный участок, на котором будет размещена мозаика, необходимо очистить от старого покрытия.

Используя шпатлевку, нужно загладить все неровности, а также заделать трещины и дыры.Нарисуйте рисунок по заранее подготовленным для этого шаблонам. Если при создании мозаики используется не только битая плитка, но и кусочки стекла, то необходимо скрепить все элементы с помощью прозрачного клея. Для крепления мозаики используется специальная клеевая смесь, которая подходит для работы с керамической плиткой. Наибольшей популярностью пользуется белая клеевая смесь, которая помогает сохранить четкость рисунка, подчеркивая его красоту и неповторимость. Для правильного приготовления раствора необходимо предварительно изучить инструкцию по применению.Чтобы клеевой состав не очень быстро высыхал, а кусочки плитки плотно прилегали к стене, на мозаику нужно нанести небольшие участки.

Как сделать красивую мозаику своими руками

Для изготовления мозаики подходят самые разные материалы, в частности, осколки зеркала, стекла, битая посуда, керамическая плитка, галька, мелкая галька. Часто после ремонта остается керамическая плитка, которую можно использовать как рабочий материал.

Однако, если узор достаточно сложный, то может потребоваться несколько керамических плиток.

Мозаика широко используется для создания необычного и оригинального декора.

Создание мозаики само по себе не требует больших усилий и времени, а выложить красивое декоративное панно можно каждому, просто приложив немного усилий

Чтобы сделать мозаику и выложить ее очень просто, вам понадобится всего:

Подготовить фундамент;
Сделайте клейкую смесь;
Разработать выкройку-шаблон;
Подготовить элементы для изготовления мозаики.

Стекло считается довольно распространенным материалом для создания мозаики. Он легко режется и легко фиксируется клеем, а при попадании на поверхность мозаики солнечных лучей созданный орнамент начинает красиво переливаться. Новичкам лучше выбрать самый простой рисунок, выполнить который сможет каждый.

Креативная мозаика своими руками: мастер-класс

Чтобы выложить мозаику, вам понадобится плитка, из которой нужно сделать небольшие фрагменты. Часть плитки можно оставить целой, а остальную часть можно либо разрезать стеклорезом, либо расколоть молотком, предварительно обернув тканью.Мастер-класс по изготовлению мозаики достаточно прост, самое главное — хорошо очистить поверхность и четко соблюдать технологию.

Аппликация плитки может быть любой, в частности это может быть:

Гладкие фрагменты;
Геометрические фигуры;
Обломки.

Мозаика своими руками создаст настоящее произведение искусства и украсит стены или пол дома

Чтобы получить идеально гладкие детали или геометрические формы, нужно использовать для этого специальные приспособления.Из старой битой керамической плитки можно легко сделать самые разные элементы произвольной формы.

Чтобы получить красивую художественную композицию, сначала нужно нарисовать набросок на картоне, а затем выбрать кусочки плитки по форме и цвету, чтобы получилась красивая композиция.

После этого нужно тщательно подготовить поверхность и сдвинуть конструкцию, склеивая каждый кусок плитки специальным клеевым составом. После того, как клей хорошо высохнет, нужно тщательно заделать швы, используя порошок для затирки.

Бюджетная мозаика из разбитой посуды

Техника мозаики очень часто используется для создания красивых декоративных панно, а также в этом стиле создаются оригинальные и красивые поделки.

Самодельная мозаика из битой посуды должна выполняться в строгой последовательности, а для этого необходимо:

Подобрать украшение;
Подбирать по размеру и цвету кусочки разбитой посуды;
Обезжирить рабочую поверхность и мозаику;
Наклеить мозаику на жидкие гвозди или приклеить ПВА;
Швы протереть специальным шпателем для плитки;
Протрите поверхность влажной тканью, а затем сухой тканью.

Современная и необычная мозаика из нарезанной посуды, которая привнесет в интерьер новизну и особый колорит.

По ходу работы вам нужно будет подправлять кусочки мозаики, делая их меньше, для этого вы можете использовать плоскогубцы. Особой четкости и аккуратности не нужно, но важно, чтобы кусочков мозаики было не больше оставшегося места.

Важно! При проведении ремонта очень важным условием является, чтобы поверхность была абсолютно гладкой и гладкой.

При желании можно купить уже готовую мозаику, которая может быть керамической или мраморной. Современное производство мозаики представлено множеством вариантов, поэтому у каждого есть возможность подобрать для себя необходимое изделие, которое полностью соответствует всем запросам.

Разные материалы для мозаики

Материал, из которого сделана мозаика, представлен в самом широком ассортименте, в частности мозаика может быть керамической, кафельной, стеклянной, из керамогранита или натурального камня.Мозаика широко применяется в интерьере, ведь благодаря ярким выразительным цветам и необычным фактурам можно практически до неузнаваемости преобразить абсолютно любую поверхность.

Материал и форма элементов мозаики могут быть самыми разными, все зависит от желаемого результата и ваших предпочтений

Мозаика широко применяется для создания неповторимого дизайна в интерьере и отделке фасадов домов. Архитектурные композиции Гауди или Бая просто поражают своим великолепием и изысканностью.Свободный полет фантазии под руководством мастера превращается в самые настоящие шедевры, в которых очень гармонично сочетаются очень несовместимые вещи.

Красивая мозаика своими руками (видео)

Можно полностью мозаикой любые выпуклые и вогнутые поверхности, при этом можно использовать только один цвет или смешивать несколько цветов и цветов одновременно, собирая различные оригинальные композиции.

Дизайн мозаики из битой плитки своими руками (фото идеи)

Как сделать столешницу из мозаики из разбитой посуды | Home Guides

Утилизируйте эти старые, потрескавшиеся тарелки и изношенный старый стол, превратив их в произведение искусства.Мозаичные столешницы в магазинах стоят немалых денег, но вы можете превратить мусор в настоящее сокровище, сделав свое собственное. Все, что для этого требуется, — это съездить в строительный магазин за некоторыми принадлежностями, и вы можете отремонтировать этот стол сломанными тарелками для предмета мебели, который стоит выставить напоказ в своем доме или саду.

Подготовьте свой стол. Если он сделан из дерева, нанесите кистью водостойкий герметик и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, так как это предотвратит деформацию. В качестве альтернативы, если это непористый материал, такой как пластик или шпон, потрите его наждачной бумагой, чтобы клей и затирка лучше прилегали.Очистите стол универсальным очистителем и влажной тряпкой. Дайте ему полностью высохнуть.

Положите одну или две тарелки в бумажный пакет или оберните тканью, а затем сломайте молотком. Время от времени проверяйте, устраивает ли вас размер деталей. Выньте их из мешка или ткани и отложите в сторону, пока вы ломаете остальные пластины.

Положите на стол большой лист крафт-бумаги. Крепко держите его на месте и обведите края стола, чтобы получить впечатление точного размера столешницы, используя острие карандаша или развернутый мелок.Положите бумагу на пол или другой стол и используйте ее, чтобы спланировать мозаичный дизайн.

Разложите кусочки сломанной тарелки на бумаге так, как вам нравится. Разместите их на расстоянии от 1/8 до 1/4 дюйма. Выровняйте края деталей ровно по краям рисунка, чтобы не было выступов. Покройте всю дорожку стола, сложив части вместе, как головоломку.

Нанесите тонкий ровный слой клея для плитки на столешницу с помощью шпателя. Проведите зубчатым краем шпателя по столу, используя длинные движения, чтобы создать гребни, так как они помогут пластинам лучше держаться.

Перенесите части пластины с чертежа на столешницу, сохраняя их в порядке исходного расположения. Прижмите их, слегка поворачивая из стороны в сторону, чтобы они вошли в клей. Когда весь стол накрыт, дайте клею застыть в соответствии с инструкциями на упаковке.

Нанесите толстый слой раствора с помощью резинового или пластикового шпателя или шпателя. Проведите инструментом по раствору, чтобы протолкнуть его во все трещины. Хорошо упакуйте это.Соскребите лишние комки с верхнего и боковых краев мозаики.

Протрите мозаику влажной губкой, чтобы удалить излишки раствора с обломков плиты. Вытрите как можно больше, пока части пластины не станут чистыми. Дайте раствору затвердеть и затвердеть в соответствии с инструкциями производителя.

Протрите стол влажной тряпкой. Осмотрите его на предмет острых краев или дырок в растворе. При необходимости нанесите еще один слой затирки. Нанесите кистью на прозрачную плитку и затирку для финишного покрытия и дайте герметику высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Советы

Если вы не можете добиться нужной вам формы с некоторыми частями тарелки, используйте пару ножниц для плитки, чтобы придать им более точный размер и форму.
Если у вас большая столешница, работайте по секциям. Вы же не хотите, чтобы клей застыл до того, как вы закончите покрывать стол.

Предупреждения

Всегда надевайте защитные очки и перчатки при разбивании пластин или работе с сломанными частями пластин.
При попадании клея на верхнюю часть пластины сотрите ее, прежде чем она застынет.
Надевайте резиновые перчатки для защиты рук при нанесении раствора.

Как сделать мозаичный фартук !!

У вас когда-нибудь возникала идея, которая поразила вас прямо между глаз, и вы думали про себя:

«Я должен сделать это * … Я должен сделать это * … ..STAT».

BANG.

Стрела.

Вот вам мозаика, вдохновляющая вас… ..

Вы можете объединить свои забавные идеи … по частям.

Мир по частям.

Как блоггер, мы ~~обременены,~~ одарены идеями, которые становятся сообщениями в наших головах. до мы даже воплощаем эту чертову идею.

Просто бывает, вот так. Вы думаете в «сообщениях в блогах».

Это блогеры ~~болезнь~~ блаженство. Локоть блоггеров.

Вы думаете блоками по блоггерам .

E.v.e.r.y.t.h.i.n.g — это сообщение в блоге.

Правда. Евангелие идиотской правды блоггера.

Затем… .ох, тогда… приходит blogstipation . Внезапно у вас появляются идеи, но слова не появляются на клавиатуре вашего компьютера.

Как блогер, вы никогда не захотите терять ни слова.

Тогда, о, тогда ~ идея, что вы думали, что станет вирусным, собирает пыль на полке вашего блоггера. Что за сукин сын. Это не справедливо. Что случилось?

Далее… Идея, которую вы извлекли из своего вазу, становится одним из самых популярных постов в вашем блоге.Wtf? МОЙ БОГ. Думаю, мне нужно выпить.

Мозаичный фартук одна из тех идей . На самом деле я этого не планировал. Я только что это сделал. Однажды я вытащил из ящика мелок и нарисовал его. У меня есть навыки рисования человечков из палочек , поэтому я решил, что этот набросок не представляет никакой сложности. Почему-то мелки всегда лежат в моих ящиках, хотя все мои дети перестали ими пользоваться около миллиарда лет назад.

Все (включая меня, что удивительно) очень давно любили мозаичный фартук.

Вроде 10 лет ~ долгое время.

Тогда я хотел врезать ему в голову.

Так и сделал.

На этой неделе я разбил его до забвения. Не буду врать, это было чертовски хорошо.

До того, как я стал блоггером, я был безумным мастером мозаики. Все, что я видел, могло превратиться в мозаику .

Если что-то не двигалось, я раскрашивал это мозаикой.

Я стал мастером мозаики. Мозаики были в поле моего зрения ~~навсегда~~ года. Как и сейчас, о блогах, все, о чем я мог думать в то время, было мозаикой. Я ел и пил мозаику, как будто это никого не касалось.

У меня даже был розовый замшевый пояс для инструментов (вставьте смущение) для моей мозаичной работы.

К счастью, кефали у меня тоже не было.

Мне нужно было где-то провести черту.

The Mosaic Backsplash Проект:

Я хотел создать фартук с общим бюджетом в размере 40 долларов.Не лги. Сорок баксов.

Целый шебанг.

Большой спонсор на фартук, а?

Я знаю. Я знаю.

Дегустация шампанского с бумажником soda pop .

Угадайте, что ?! Теперь вы тоже можете это сделать.

Это эпично. Попробуйте!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОЗАИКИ:

1. Плитка:

Я пошел нырять в мусорный контейнер местного магазина плитки.Да, тогда я почувствовал необходимость сэкономить двенадцать долларов. Вахххейрд. Еще одно простое решение — просто зайти в Home Depot или Lowes и купить плитку. Это тоже немного менее неловко. Вы можете использовать любую плитку, декоративные украшения, найденные предметы, гальку, речные камни … любой фанк. Небо это предел.

2. Плиточный клей

Плиточный клей выглядит как взбитые сливки. Пушистые белые взбитые сливки. Официально тебе не следует макать пальцы в это корявое ведро ~ но я сделал это.Это было легко. Мой палец уже был прикреплен к моей руке. Мне не пришлось искать тот инструмент .

Примечание: Это может выглядеть как взбитые сливки, но не на вкус. Просто говорю’.

3. Молот

И потрясающее чувство юмора.

4. Защитные очки

Мои ступицы — это Elmer the Safety Elephant , когда дело доходит до безопасность прежде всего .Что? Давайте представим, что на мне мои уродливые защитные очки . Но конечно. Придурок. Я закрыл глаза. Это сработало.

5. Bandaids (не требует пояснений)

Я только что сказал вам, что я не пользуюсь защитными очками и считаю, что клей для плитки выглядит как взбитые сливки. Достаточно.

6. Кексы

Для завершения работы вам понадобится высокий уровень сахара.

КАК СДЕЛАТЬ МОЗАИКУ НАЗАД

1.Нарисуйте свой узор на стене

Вот где это становится техническим. Иди найди маркер. Или мелки. Нарисуйте на стене ПРОСТОЙ узор. Помните, что керамическая плитка — это довольно крупная плитка. Это не лакомство. Если вы сделаете замысловатый узор, вы сойдете с ума. Я не хочу так с тобой поступать.

Если это не весело, не делай этого.

Помните правило KISS = K eep i t s Imple s tupid.

2.Подготовьте мозаику из плитки

Положите плитку лицевой стороной вниз на мягкую поверхность (коврик, старое полотенце или картонную коробку). Лицевая поверхность плитки с меньшей вероятностью сломается или потрескается, если вы ударите молотком по задней стороне плитки . Если посмотреть на фото ниже, то можно увидеть скол в плитке. Избегайте этого. Ясно, что я был глуп. Один раз.

3. Плиточный клей

Будьте осторожны… помните… плиточный клей выглядит как взбитые сливки .Не пугайтесь, если хотите лизнуть палец. Вы можете быть под кайфом от запаха клея и не правильно мыслить.

Сохраняйте спокойствие и продолжайте.

Вы можете использовать технику, называемую «обратным маслом». На самом деле это означает, что клей нужно равномерно распределить индивидуально на обратной стороне каждой плитки. Просто окунитесь в клей и нанесите немного клея на плитку. Не слишком много, не слишком мало. Во время работы следите за тем, чтобы руки были достаточно чистыми. Если у вас появится избыток клея на передней плитки, вы позже рассердитесь на себя.Обязательно удалите излишки клея с лицевой стороны плитки, пока она еще влажная.

Легкий — чихающий — свежий — замечательный ты.

Работайте небольшими партиями, пока не почувствуете себя уверенно. Это может быть к 2019 году. Шутки.

4. Обратите внимание на края рисунка:

Укладывая плитку в каждую область, обязательно следуйте внешним линиям вашего узора / сцены. Внутренние части могут быть размещены случайным образом, но вы хотите, чтобы эти внешние края были четкими контурами или краями.Обязательно сначала обработайте внешние края каждой секции.

5. Отверждение в течение 48 часов

Это обеспечит прочное прилипание плитки к стене до того, как вы получите шлепок с затиркой.

6. Будьте готовы к самому страшному. Злая затирка.

Затирка всегда пугает меня до смерти.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Добавьте воды в раствор до консистенции теста для торта.Оставьте на 5 минут. Сделайте глоток очень крепкого спиртного. Вам это понадобится.

Работайте небольшими партиями, пока не освоитесь. Вы можете использовать терку для затирки раствора. Я этого не сделал. Я украл резиновые перчатки из-под раковины и рукой в перчатке окунул руку в ведро для раствора.

Нанесите раствор на небольшой обрабатываемый участок плитки. Будьте готовы к горячей вспышке. Сделайте глубокий вдох. Выпейте свой ликер.

Дайте ему высохнуть около 5 минут и слегка вытрите.Не вытирайте слишком сильно. Вы хотите, чтобы раствор оставался между трещинами. Подождите еще 5 минут и снова протрите. Повторяйте этот процесс, пока ваша плитка не станет чистой, как свисток. Небольшая дымка — это нормально. Вы можете накачать еще раз чуть позже. Всегда протирайте сухой тканью или прочной бумажной салфеткой. Всегда. Не обращайте внимания на дурацкие инструкции на коробке, в которых говорится, что нужно работать с влажной губкой. Поговорим о том, чтобы размазывать беспорядок влажностью.

Метод сухой ткани управляет насестом. Каждый. Одинокий. Время.

7. Шлифованный раствор

Положите пластик на столешницу для затирки швов. Я предпочитаю работать с затиркой с песком. Почему? Потому что, когда вы сотрете раствор с вашего проекта, он будет падать на пластик, как песок. Похоже на пляжный песок или островное блаженство. Когда вы закончите, сверните пластик, и ваша работа сделана. Таххххххх! Экстраординарная кухонная богиня.

8. Пригласите друзей прийти и полюбоваться вашим блеском.

Поощряйте хлопки в ладоши, дайте пять и похлопайте по спине.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

Вы официально являетесь Богиней Затирки (или Мавериком Затирки).

Празднуйте!

Есть вопросы? Спроси это….

Обещаю, что не буду бить тебя по голове и ничего не крушить вдребезги. Был там. Готово.

Mi casa es su casa.

Хотите получать сообщения блога прямо в свой почтовый ящик? Щелкните нижний колонтитул блога и введите свой лучший адрес электронной почты. Наши информационные бюллетени не скучные.Я обещаю. В банке нет спама.

Сделайте мозаику — Caruth Studio

Когда жизнь передаст вам сломанный фарфор, сделайте мозаику. Стекло, камни, керамика и немного затирки делают обычную вещь особенной для вашего сада или открытой комнаты.

Готовы, настраиваем, творим!

Мозаика — это старинный эффект, который имеет долгую историю во многих культурах. Создание узоров или картинок с использованием небольших кусочков стекла, камня, керамики или другого материала может быть настолько простым или сложным, насколько этого желает производитель.Мозаика — одно из самых возвышенных произведений искусства в мире.

Превращение осколков найденных или приобретенных предметов в красивые или причудливые произведения искусства — это награда для любого уровня знаний и прекрасное ремесло, которым можно наслаждаться с друзьями или детьми старшего возраста. Соберите битые куски фарфора и стекла, мрамор, мелкую гальку и ракушки — все, что бросается в глаза вашему артисту. Найдите поверхность для мозаики, например, терракотовый горшок, столешницу, или создайте свою собственную форму для ступеньки или доски.Наклеиваете ли вы узор из кусочков на поверхность и покрываете затиркой (доступно много цветов) или закладываете кусочки в подготовленную бетонную смесь, у вас останется неизгладимое впечатление вашего артистизма в саду.

Кашпо из терракоты — это легкий первый мозаичный проект. Чем больше горшок, тем больше кусочки могут быть в произвольном или упорядоченном порядке. Чтобы создать такой вид, прикрепите кусочки плитки к чистой сухой кастрюле с помощью плиточного клея. Дайте настояться примерно 24 часа.Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя и нанесите на промежутки между плитками. С помощью влажной губки сотрите раствор с плитки и нанесите его на пустоты, чтобы равномерно покрыть всю кастрюлю. Дайте полностью высохнуть.
Покрытый мозаикой внутри и снаружи, как этот горшок, изделие становится ярким произведением искусства, которое можно выставлять отдельно или с растениями внутри.

Используйте маленькие кусочки для создания новых мозаичных узоров или аккуратно разбейте керамику на сегменты, чтобы сохранить подобие оригинального предмета.Здесь сломанная тарелка навсегда закрепляет приставной столик в стиле крыльца.

Сделайте основу для солнечных часов или армиллярной сферы. Начните с Sonotube, доступного в магазинах товаров для дома, и украсьте кусочками мозаики так же, как и горшок, описанный выше. При покрытии изогнутой поверхности плоской плиткой убедитесь, что кусочки достаточно однородны, и укладывайте более длинные вертикально, чтобы они лежали ровно.
Когда ваша полая труба будет декорирована, поместите ее в саду и заполните нижнюю треть бетонной смесью, чтобы обеспечить устойчивость.Дайте ему высохнуть и положите сверху круглый садовый асфальтоукладчик. Поместите фокус на поверхность асфальтоукладчика.

Клематис взбирается на одну сторону этой уникальной железной арки ручной работы, уравновешивая тяжесть мозаичной основы с другой стороны.

Несколько нейтральных оттенков создают текстуру фона черно-белого скульптурного основания арки. Добавление трехмерного объекта, такого как центр цветка, позволяет еще более внимательно изучить его.

Использование черных плиток для выделения номера дома на этой адресной табличке делает его более заметным.Сохранение цветовой палитры до трех цветов при использовании как минимум четырех типов плиток также добавляет согласованности.
При размещении кусочков мозаики сохраняйте равномерные промежутки между плитками, чтобы создать законченный вид. Это еще более важно, когда плитки расположены параллельными рядами, как показано здесь.

Камни — полезные, красивые, и один из самых простых проектов для начала работы с мозаикой. Не пропустите наш следующий пост, в котором мы проведем вас через процесс создания бетонной ступеньки.

Украшайте ступеньки, чтобы создать уникальную дорожку. Ряд равномерно расположенных камней привлекает внимание и манит посетителей по тропинке.

Устанавливая их в траве, бетоне или кирпиче, утопите ступеньки достаточно глубоко, чтобы ножки не зацепились за края, а в случае установки на газоне, чтобы вы могли косить прямо над ними.

В очаровательном скворечнике используется мозаика в виде сплошного узора, который придает красочность и устойчивость простой деревянной конструкции.

Чашка с ручками и ушками — завершающий штрих в этом улыбающемся садовнике, созданном из подмигивания и улыбки на перевернутой лопатке. Чашка и блюдце образуют веселую шапочку. Стеклянные бусины придают блеск и идеальной формы для глазного яблока и колонны ожерелий.

Коллекция ракушек — вдохновение для настенной мозаики на тему океана. Сверкание переливающегося стекла напоминает отражение солнечного света на воде.

Включите полностью найденные объекты в свои шаблоны для дополнительного измерения.Во время высыхания клея им может потребоваться поддержка.

Сломанный глиняный дельфин — центральный элемент этой мозаики на тему океана. Согласованные оттенки синего и пенно-белого предполагают мерцающую воду, а сочетание форм подразумевает динамическое движение пенистых волн.

При покрытии большой площади, например, фрески, простой способ повысить интерес — сгруппировать кусочки мозаики по цветам, а затем применить целые блоки, как большие кусочки пазла.

выделяющихся мозаики настенные как эта декоративное обеспечивает решение мягкого подпорной стенки, забор или гараж.Перед запуском спроектируйте всю сцену и создайте ее по частям. Эта садовая сцена состоит из двух больших панелей, но также может быть сделана из более мелких сегментов, прежде чем развешиваться как одно произведение искусства.

Сломанная тарелка превращается в веселый подсолнух, который повторяется как мотив на всей фреске. В каждом виде он сделан из разных материалов.
При создании дизайна подумайте о цвете раствора и о том, хотите ли вы, чтобы он контрастировал с плиткой или дополнял ее. Цвет затирки также может иметь значение в общем дизайне.Здесь он имитирует землю на грядке.

Хотя трехмерный объект добавляет интереса и глубины, не поддавайтесь искушению переусердствовать. Прикосновение здесь и там наиболее эффективно. Подсвечник-цветок (вверху слева) работает как трехмерный орнамент, потому что все стороны видны спереди, и у него достаточно площади, чтобы оставаться надежно прикрепленным. Статуэтки и другие формы, возможно, нужно будет расположить под углом или вырезать, чтобы добиться максимальной эффективности.

Make Mosaic Magic

Импровизируя искусные мозаичные акценты для двора, можно получить интересный индивидуальный декор сада.Вот рекомендации, которые помогут вам в проектах для начинающих:

Начните с малого и ровного. Пока вы осваиваете искусство, возродите небольшой стол или ступеньку.

Работа с крупными деталями. Хотя в дизайне могут потребоваться небольшие кусочки для заполнения пятен, в целом гораздо проще работать с большими фрагментами. Большой кусок можно легко разрезать на два или три меньших. Если вы ломаете старые тарелки молотком (носите защитные очки), достаточно нескольких ударов — не разбивайте вещи вдребезги.

Разложите выкройку. На плоской поверхности свободно расставьте части, чтобы создать свой дизайн, чтобы вы могли адаптировать его по мере необходимости и получить представление о том, куда пойдут большие части, прежде чем вы начнете.

Используйте клей на цементной основе для фиксации плитки. Для наружных работ это создаст прочную связь, чтобы противостоять элементам, а также поможет удерживать плитку на изогнутых поверхностях.

Отслеживание в порядке. Если вы создаете определенный мотив, например цветок или пейзаж, карандашом или мелом обведите рисунок на подложке, это поможет, когда придет время наносить мозаику.

Использовать морозостойкий и водостойкий раствор. После того, как вы прикрепите все части плитки к основанию, вы заполните зазоры раствором, который выдерживает атмосферные воздействия.

Выбирайте бетонную матрицу. Вы также можете заливать бетон в формы, а затем, когда он начинает схватываться, вставлять мозаику прямо в нее.

© Caruth Studio

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Изготовление мозаики для садового искусства — FineGardern

Я был откровенно скептически настроен, когда записывался на мастер-класс по изготовлению мозаичных ступенек, так как я даже не умел собирать простые пазлы.Но давление сверстников со стороны моих приятелей-садоводов, Линды Бейтлер и Нэнси Голдман, преобладало, и мы пошли на занятия. В течение года мы с друзьями с угрожающей скоростью заполняли наши сады предметами, покрытыми разными кусочками битого фарфора и плитки. Мы создали красочное садовое искусство из таких предметов, как мастерки, шары для боулинга, лейки, почтовые ящики, скворечники и столы, а также кирпичей, бетонной брусчатки, терракотовых горшков и дымоходов.

К настоящему времени среди наших друзей распространился слух о нашем хобби, и нередко приходить домой, чтобы увидеть подношения битого фарфора и плитки у моей двери в подвал.Несколько раз в год мы продаем наши товары на распродажах садового искусства — прекрасный повод предаться своей одержимости. Этим ремеслом весело заниматься, оно избавляет нас троих от неприятностей и требует только простых и недорогих предметов домашнего обихода.

Этап 1. Настройка

Перед сборкой садового мозаичного украшения нужно сделать несколько вещей. Заблаговременный сбор и подготовка материалов к использованию обеспечит бесперебойную работу остальных этапов.

Соберите все необходимое

Базовый объект
Китай и плитка
Наждачная бумага
Проволочная щетка
Универсальный нож
Защитные очки
Молот
Старое полотенце
Одноразовая тара
Ложки старые деревянные
Раствор тонкостенный
Добавка акриловая
Старые ножи для масла
Ручной плиткорез или кусачки

Выбрать материалы

Прочные, хорошо построенные объекты из металла, дерева, терракоты или бетона хорошо подходят в качестве базовых объектов для мозаики.Кусочки декоративной мозаики будут прилипать практически к любой поверхности, за исключением изделий из хрупкого пластика, которые изгибаются и изгибаются. Гаражи и продажа недвижимости, свопы и блошиные рынки, а также секонд-хенд и секонд-хенд — хорошие места, где можно найти фарфор для вашего мозаичного дизайна. Производители плитки часто предлагают секунды по сниженным ценам, которые идеально подходят для мозаичных работ.

Подготовить базовый объект

Все материалы должны быть очищены перед нанесением кусочков фарфора и плитки.Некоторые требуют специальной подготовки:

Металл — Используйте наждачную бумагу и проволочную щетку для удаления ржавчины и грязи со старых металлических поверхностей, таких как лопаты, для лучшей адгезии. На новых металлических предметах зачистите поверхность наждачной бумагой.
Дерево —Пшлифование и покрытие деревянных поверхностей водостойким герметиком; в противном случае древесина впитает влагу, расширится и сожмется, что приведет к растрескиванию мозаики.
Резина / пластик —Тщательно надрезайте любые непористые поверхности, например шары для боулинга, универсальным ножом, чтобы раствор прилипал.

Разбейте фарфор и плитку

Разрушение фарфора и плитки — это катарсис, но волей-неволей, так как трудно понять, как сломаются куски. Лучше всего работать на твердой плоской поверхности; всегда надевайте защитные очки для защиты от разлетающихся обломков. Оберните фарфор или плитку банным полотенцем и несколько раз ударьте по нему молотком. Некоторые части будет сложнее сломать, чем другие, и может потребоваться несколько ударов, чтобы получить части желаемого размера.

Галерея идей

При создании мозаичных орнаментов Люси, Нэнси и я стараемся ограничить количество цветов на каждом мозаичном объекте двумя или тремя плюс один или два одинаково ярких цветочных или геометрических узора, поскольку это может быть слишком ярким.Редко мы смешиваем цветовые значения, сохраняя в проекте все яркие или все пастельные оттенки выбранного цветового мотива. С повторно собранным дизайном тарелки или декоративной плиткой в центре наших проектов мы часто выбираем однотонный или сильно повторяющийся принт или текстуру аналогичных оттенков в качестве границы вокруг таких объектов, как ступеньки и водные объекты.

Чтобы придать индивидуальность нашим украшениям, мы добавили необычные материалы, обнаруженные во время наших путешествий. Нэнси добавляет к своему дизайну пуговицы и украшения.Мне нравится изображать иностранные монеты, а Люси использует самородки из цветного стекла, которые добавляют немного блеска. Мы все стараемся включать китайские марки на обратной стороне или марки производителя, которые указывают на происхождение фарфора. Эти простые декоративные дополнения помогают гармонизировать наши мотивы и задействовать наши творческие способности с помощью забавных сопоставлений.

— Линда Бейтлер, цветочный дизайнер с причудливым чувством стиля, живущая в Портленде, штат Орегон

Этап 2: Раствор

Замешиваем раствор.Нанесите раствор на обратную сторону кусочка мозаики. Поместите фрагмент мозаики на основание.

Кусочки мозаики прикрепляются к базовым объектам с помощью тонкого раствора, смешанного с акриловой добавкой. И то, и другое можно найти в магазинах товаров для дома или в хозяйственных магазинах.

Смешайте 2–3 стакана сухого жидкого раствора в одноразовой посуде с небольшим количеством акриловой примеси старой деревянной ложкой до консистенции густого творога. Лучше всего готовить небольшое количество раствора во время работы, так как после смешивания его нельзя хранить.
Нанесите каплю раствора на обратную сторону мозаики с помощью ножа для масла. Если кусок мозаики тонкий, нанесите дополнительный раствор для создания ровной поверхности.
Расположите кусок мозаики, слегка надавив, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Используйте нож для масла, чтобы удалить излишки раствора, который просочился вокруг куска. Разместите оставшиеся кусочки мозаики в соответствии с вашим дизайном, убедившись, что части находятся близко друг к другу, но не соприкасаются и оставляют достаточно места для раствора.Чтобы разместить кусочки в небольшом пространстве, аккуратно подрежьте их до нужного размера с помощью ручных плиткорезов или кусачков.
Отложите объект в сторону, дайте раствору высохнуть в течение 48 часов перед затиркой.

Этап 3: Затирка

Крючком удалите засохшие брызги раствора, распределите раствор по поверхности мозаики и удалите излишки раствора мягкой влажной тряпкой.

Используйте шлифованный раствор с привлекательной крупной текстурой, чтобы заполнить трещины вокруг кусочков мозаики.

Смешайте 2–3 стакана раствора в одноразовой посуде с небольшим количеством акриловой добавки до консистенции, напоминающей творог. Затирку сложно перемешать, поэтому продолжайте настаивать, пока не смешаются все сухие частицы. Перед нанесением оставьте раствор на 10 минут.
Снимите любой раствор, высохший на поверхности кусочков мозаики, крючком.
Нанесите раствор по поверхности во все щели в прочных резиновых перчатках, чтобы защитить руки от острых краев.Затем соскребите излишки раствора и нанесите дополнительный раствор пальцами на любые углубления.
Удалите остатки раствора мягкой влажной тряпкой, аккуратно полируя каждый мозаичный осколок, пока вся поверхность не станет ровной и чистой. Используйте ведро с теплой водой, чтобы промыть тряпку на ходу, но не сливайте эту воду в канализацию, когда закончите, если только вы не хотите затереть и сантехнику. Вместо этого дайте воде отстояться, и раствор опустится на дно емкости.Затем слейте большую часть воды и вылейте раствор в мусорное ведро.
Отложите залитый раствором объект на 48 часов перед нанесением герметика.

Дизайн

Если тарелка имеет центральную форму, которую вы хотите собрать в своем мозаичном коллаже, вы можете разбить кусок более контролируемым образом, пересекая поверхность тарелки прозрачной упаковочной лентой, завернув ее в полотенце лицевой стороной вниз и ударив по ней. несколько раз. Затем поверните деталь вертикально, осторожно удалите ленту и снова соберите выкройку на плоской поверхности.

Этап 4: Герметик

Поверхность мозаики защищают два применения герметика.

Для защиты предметов от внешних воздействий на поверхность мозаичного садового орнамента нанесите два слоя плитки и герметика для каменного пола.

Нанесите герметик небольшой кистью; сделайте это на открытом воздухе для лучшей вентиляции. Дайте первому слою впитаться в течение 10-15 минут, прежде чем нанести второй слой. После высыхания герметика протрите объект мягким полотенцем. Для дополнительной защиты наносите герметик повторно каждые пару лет.Если вы живете в районе с сильным зимним дождем или снегом, принесите украшения внутрь осенью, чтобы защитить их.

Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.

Как сделать простые и потрясающие цветочные горшки из мозаики своими руками

Пожалуйста, поддержите этот сайт, поделившись!

Иногда создание контейнерного сада своей мечты начинается с красивых глиняных горшков.Эти цветочные горшки из мозаики DIY добавят визуального интереса и элегантности вашему открытому пространству. Кроме того, вы получите массу удовольствия от их изготовления!

Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы сделаете покупку после нажатия на мои ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия .

Мозаичные цветочные горшки своими руками

В мозаике используются небольшие кусочки битого стекла. камень или другие предметы для создания уникального узорчатого дизайна.Традиция восходит к Месопотамии, и вы получаете бонусные баллы, если помните, какое это было тысячелетие.

(Это 3-е тысячелетие до нашей эры. Я искал.)

В наши дни мозаикой можно украсить ступеньки, мебель или (в данном случае) терракотовые горшки. Многие используют его как ремесло для перепрофилирования битого фарфора или посуды из благотворительных магазинов. Из мусора в сокровища, друг мой!

Соберем припасы и приступим!

Принадлежности

Шаг 1. Нанесите герметик для глиняных горшков (необязательно)

Когда я делал свои популярные декупажные цветочные горшки и расписывал терракотовые горшки, я использовал герметик, чтобы влага не испортила мой дизайн.

Расписные терракотовые горшки

Декупаж сложный горшок поделки

Этот герметик отлично подходит для подготовки ваших глиняных горшков к погодным условиям на открытом воздухе. Просто опрыскайте горшок изнутри и снаружи. Затем подождите 24 часа, пока он полностью высохнет, прежде чем наносить мозаичный узор.

Шаг 2: Отрежьте кусочки плитки

Для создания наилучшего мозаичного рисунка вам нужно использовать кусочки, которые «подходят» по размеру к вашему горшку. Я использовал 5-дюймовый глиняный горшок, поэтому я удостоверился, что мои детали были размером примерно 1/2 дюйма.

Если вы планируете использовать сломанную тарелку или обрезать плитку по размеру, вам следует использовать кусачки для плитки *.

* Примечание: Всегда используйте защитные очки и перчатки при резке плитки. Чтобы кусочки не разлетались, поместите тарелку или плитку в полиэтиленовый пакет или накройте полотенцем или тканью перед тем, как разрезать.

Для обода моих цветочных горшков я использовал предварительно вырезанную плитку разных цветов в любом магазине для хобби.

Шаг 3. Нанесите клей для плитки и прикрепите кусочки мозаики

А теперь самое интересное! Когда дело доходит до создания мозаики, вы ограничены только вашим воображением.Вы можете сделать мозаичный цветочный узор или создать другие геометрические узоры.

Наклеивание мозаики на горшок в произвольном порядке

Я решил создать случайный узор из двух тарелок, которые купил в Goodwill. Мне нравится, как они создают эффект витража на моих глиняных горшках.

При работе с клеем для плитки я обнаружил, что проще всего установить край кастрюли на блюдце (см. Ниже). Это помогло мне двумя руками выдавить клей прямо на горшок. (Мой клей нужно было немного сжать, поэтому этот метод сработал лучше всего.)

Плиточный клей, используемый для укладки мозаичной плитки

У вас есть несколько минут, чтобы внести незначительные изменения в положение плитки, прежде чем клей схватится. Планируйте работу быстро, но не впадайте в отчаяние, если вам нужно двигать плитку туда-сюда.

Наклейка мозаики по краю терракотового горшка

После укладки всех плиток дайте клею застыть в течение 5-6 часов в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 4. Нанесите затирку для плитки

После того, как плитка застынет, можно приступать к затирке швов.Направления могут отличаться в зависимости от выбранного вами раствора.

Цветочный горшок покрыт затиркой, прежде чем удалить излишки

Я купил белый порошкообразный мозаичный раствор, который просто требовал добавления воды. Вы также можете выбрать раствор другого цвета, например серый или черный, в зависимости от вашего художественного проекта мозаичной плитки.

Лучше использовать нитриловые перчатки или что-то подобное, чтобы нанести раствор на все места на горшке. В идеале раствор должен оставаться на одном уровне с плиткой или с небольшим отступом.

Оглядываясь назад, я хотел бы расположить плитки еще ближе друг к другу, чтобы меньше просвечивался раствор. Я считаю, что из-за размера моих кастрюль было трудно разбить тарелку (плитку) на достаточно мелкие кусочки. #lessonlearned

Шаг 5: Удалите излишки раствора

Примерно через 15-30 минут вам нужно будет стереть излишки раствора, чтобы обнажить плитку под ним. Поверьте, трудно удалить затирку с плитки, когда она застынет.

Мозаичный горшок после удаления излишков затирки

Вы можете использовать влажную ткань или губку для удаления затирки с плитки.Эта часть действительно становится немного грязной, поэтому работайте там, где вы можете удалить отслаивающиеся частицы пыли.

Подождите еще несколько минут, чтобы раствор затвердел. Затем повторите процесс, чтобы удалить оставшуюся непрозрачность или остатки на плитке.

Шаг 6: отполируйте и закройте цветочный горшок

После того, как раствор затвердел в течение 24 часов (или времени, рекомендованного производителем), пора сделать некоторые последние штрихи!

Готовые мозаичные цветочные горшки

С помощью влажной тряпки нанесите последний полироль на горшок.Затем вы можете нанести герметик для затирки. Есть из чего выбирать, но этот герметик для мозаичного затирки предназначен именно для этой цели.

Решил покрасить и блюдце своего горшка. Подробнее о том, как покрасить горшки и как правильно их запечатать, вы можете узнать здесь.

Наслаждайтесь своими мозаичными цветочными горшками

Надеюсь, это произведение садового искусства добавит красоту вашему дому в этом году. Это недорогой способ восстановить сломанные предметы и сделать их новыми. Разве это не прекрасная метафора?

Чтобы сохранить ваши декорированные горшки, лучше всего разместить их в закрытом помещении или, по крайней мере, нанести герметик для большей долговечности.Я также рекомендую укрывать их от очень низких температур, чтобы предотвратить растрескивание.

Прикрепите на потом!

Я хотел бы увидеть ваши творения! Обязательно отметьте @firstdayofhome в Instagram, если вы поделитесь своими фотографиями!

Нажмите ЗДЕСЬ , чтобы подписаться на Instagram!

Доходность:
1

Время подготовки:
10 минут

Время активности:
30 минут

Дополнительное время:
1 день

Общее время:
1 день 40 минут

Сложность:
Легкий

Оценочная стоимость:
15–20 долларов

Узнайте, как сделать красивые цветочные горшки из мозаики из битого фарфора или предварительно вырезанной плитки.Это отличный способ добавить свой стиль к внешнему декору и использовать утилизированные предметы.

Материалы

Разбитые плиты или плитки
Горшок терракотовый
Герметик для глиняных горшков
Плиточный клей
Затирка для мозаичной плитки
Мозаичный герметик

Инструменты

Кусачки для плитки
Защитные очки
Перчатки (для нарезания и нанесения затирки)

Инструкции

Дополнительно: нанесите герметик для глиняного горшка внутри и снаружи терракотового горшка.Дайте высохнуть в течение ночи.
Отрежьте пластину или куски плитки (при необходимости) кусачками. При резке плитки всегда надевайте защитные очки и перчатки. Вы можете накрыть тарелку полотенцем или положить ее в полиэтиленовый пакет, чтобы кусочки не разлетались во время резки.
Нанесите клей для плитки непосредственно на плитку или цветочный горшок, создав любой понравившийся мозаичный узор. Промежутки между ними будут заполнены раствором. Дайте высохнуть 5-6 часов или в соответствии с инструкциями производителя.
Нанесите затирку для плитки между промежутками на цветочном горшке.Проще всего использовать нитриловые перчатки для легкого нанесения и разглаживания.
Дайте раствору высохнуть в течение 15-30 минут, прежде чем стереть излишки, чтобы обнажить плитку. Для этого можно использовать губку или влажное полотенце. Затем дайте раствору застыть в течение 24 часов или в соответствии с рекомендациями производителя.
Протрите цветочный горшок влажной тканью. При желании можно дополнительно защитить цветочный горшок с помощью мозаичного герметика для затирки швов.

Банкноты

При резке плитки всегда используйте соответствующие защитные очки и перчатки.Требуется наблюдение взрослых.

Как сделать мозаику из битого фарфора

Научитесь делать битую фарфоровую мозаику из старых тарелок. В этом пошаговом руководстве показано, как создать мозаичные цветочные горшки для суккулентов.

Здравствуйте, читатели Kenarry! Мы — Дженнифер и Китти из Running With Sisters, и мы очень рады поделиться одним из наших любимых поделок — изготовлением мозаики из битого фарфора!

Любим мозаику.Когда мы заканчиваем, действительно кажется, что мы что-то сделали. А наша любимая вещь для мозаики — битый фарфор. Для нас это сочетание ремесел и покупок на блошином рынке! Свидание мечты!

Где купить битый фарфор для мозаики

Лучшее место для поисков — блошиный рынок!

В последний раз, когда мы ходили на барахолку, мы запаслись старыми фарфоровыми тарелками. Мы искали красивые тарелки с цветами и узорами по внешнему краю и внизу. Чашки и тарелки милые, но они могут быть слишком изогнутыми, чтобы из них получилась красивая плоская плитка.Пока мы ходили по магазинам, мы также нашли недорогие безделушки, увенчанные розочками. Они похожи на цветы для праздничного торта, сделанные из фарфора. Мы подумали, что они будут милыми, встроенными в нашу мозаику!

Если вы никогда не делали этого раньше, китайская мозаика может показаться устрашающей. Как вы режете тарелки? Какую затирку вы используете? Что ж, как только вы увидите, как это делается, это не так уж и сложно. А готовые мозаики просто потрясающие! Вот как мы это сделали. (И помните, если у вас возникнут какие-либо вопросы, пока вы работаете над своими горшками, просто задайте их нам в форме для комментариев.Мы здесь, чтобы помочь!)

Как сделать цветочные горшки из мозаики

Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки на продукты или услуги, которые, по нашему мнению, вам могут понравиться. Это означает, что если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, Ideas for the Home by Kenarry® будет взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, чтобы мы могли сохранить ваши лучшие идеи для дома. Все высказанные мнения основаны на личном опыте.

Материалы

Инструменты и материалы для раскалывания фарфоровых и долбленых роз

* У нас есть оба инструмента, и мы используем кусачки для больших резов и дисковые фрезы для более точной резки.

Прочие инструменты

Пошаговые рисунки из битой китайской мозаики

Вот весь процесс в пошаговых картинках. Следуйте инструкциям и сделайте своими руками мозаичные цветочные горшки из битого фарфора.

Разбейте фарфоровую тарелку лезвиями кусачек.

1. Прорыв Китая

Для этого наденьте кожаные перчатки и очки и поместите тарелку в сумку на молнии. (Он будет улавливать и содержать любые острые мелкие кусочки). Используйте кусачки или дисковые кусачки внутри пакета.

Возьмитесь за край пластины ножами, перпендикулярными кромке пластины. Кусачки нужно всего лишь прижать к пластине на – ½ дюйма. Выдавите кусачки на фарфор. Они создадут трещину и разобьют фарфор на две части.

Вот небольшой видеоролик, который мы сделали, чтобы показать, как резать фарфоровую тарелку с помощью плиткорезов и кусачков. (Мы делали другой проект, но техника резки та же.)

Повторите процесс резки, чтобы разрезать большие части на меньшие плитки.Мы стремились получить плитки размером около ½ дюйма (хотя, конечно, ни одна из них не получилась квадратной!). В итоге мы использовали около 90-100 обрезных плиток на горшок. Так что режем очень много!
Вырежьте розы из безделушек.

2. Долото Розы

Чтобы вырезать розы из безделушек, сделайте ложе из пузырчатой пленки и накройте ее тряпкой. Наденьте защитные перчатки и очки. Положите безделушку на полотенце. Установите лезвие стамески под розу.

Ударьте молотком по концу долота. Может потребоваться более одного удара.(Мы сломали лепестки одной из наших роз, но просто приклеили их, когда кладем на мозаику. Никто не узнает!)

Разложите фарфоровые изделия на цветочном горшке.

3. Расставьте и приклейте китайские фигурки на цветочные горшки

Покрасьте горшки (включая внутреннюю кромку) и дайте им высохнуть. Следующая часть похожа на решение головоломки, поэтому нам нравится начинать с выкладывания всех плиток на столе лицевой стороной вверх.

Начните с приклеивания розы к передней части горшка. Затем выберите плитки, которые нужно заправить под розу, и прикрепите их с помощью клея на обратной стороне каждой плитки.Оставьте примерно 1/8 дюйма между каждой плиткой для затирки. Выберите плитки с прямым краем для нижней и верхней части мозаики.

Заполните пустые места, сканируя свой стол, заполненный плитками, в поисках нужной формы. Если вы не можете его найти, используйте плиткорезы, чтобы создать идеальную плитку (только не забудьте снова надеть защитные перчатки и очки!). Повторите мозаику на двух других горшках.

Замешиваем затирку.

4. Смешайте раствор

При желании наденьте маску и перчатки латексного типа. Смешайте половину упаковки с затиркой в соответствии с указаниями на этикетке.(В нашем растворе одна часть воды бралась на семь частей раствора, поэтому мы использовали чуть больше одной унции воды на половину пакета объемом 16 унций.)

Добавьте меньше воды, чем необходимо для начала. Перемешайте и добавьте еще воды, если смесь слишком сухая. Мешайте, пока раствор не станет консистенции натурального арахисового масла. Затирка остается работоспособной в течение примерно 15 минут, поэтому будьте готовы затереть мозаику, прежде чем замесить затирку.

Нанесите раствор на горшок с цветком.

5. Нанесите раствор

Нанесите раствор на поверхность мозаичного горшка прямо над фарфором.Используйте влажную губку или шпатель, чтобы нанести раствор на все фарфоровые изделия и розы. (Признание. Мы также используем пальцы в перчатках, чтобы намазывать раствор. Но мы очень осторожны, так как на битой фарфоровой плитке много острых краев!) Убедитесь, что верхний и нижний края мозаики залиты раствором.

Протрите горшок с цветком влажной губкой.

Когда вы закончите, протрите горшок влажной губкой, слегка очистив раствор от плитки, не удаляя раствор между плитками.Очистите край кастрюли влажной губкой, чтобы удалить остатки раствора, прежде чем он схватится. Повторите процедуру для заливки раствора в каждую кастрюлю, при необходимости смешивая больше раствора. Дайте высохнуть в течение 30 минут.

6. Полируйте плитку

Через 30 минут с помощью бумажного полотенца или влажной губки сотрите туман от раствора с фарфоровых изделий. Будьте осторожны, чтобы не удалить раствор между плитками. Подождите еще 30 минут и снова отполируйте дымку. При необходимости повторить.

7. Запечатайте мозаику

Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, затем заделайте поверхность плитки и затирки герметиком и кистью.Дайте высохнуть. (Герметик делает мозаику водонепроницаемой, но не водонепроницаемой.) Теперь посадите три суккулентов, расслабьтесь и наслаждайтесь своим маленьким садом!

Как загладить края битого фарфора?

С тех пор, как мы опубликовали эту статью, нас все время спрашивали о сглаживании краев битого фарфора. Да, вы действительно должны быть осторожны, когда используете битый фарфор — он острый! Но не обязательно разгладить их перед тем, как положить в цветочные горшки.

Люк своими руками: Люк в подвал своими руками

21.12.2020 0 admin Своими руками

крышка для подвалов на амортизаторах, чертежи своими руками, как сделать дверь под плитку

Подвал служит не только для хранения продуктов питания, но и выступает в роли подсобного помещения, в котором хранятся определенные вещи. Подавляющее большинство современных подвальных помещений планируется таким образом, чтобы вход в него был либо незаметен, либо декоративно украшен в соответствии со стилистическим оформлением дверцы.

Особенности

На сегодняшний день существует множество вариантов готовых конструкций люков для погреба различных видов. Установка может осуществляться самостоятельно в зависимости от сложности выбранной конструкции и навыков покупателя.

Дверцы люка подразделяются на три типа и классифицируются по способу открывания.

Распашные. Принцип эксплуатации аналогичен обычной входной двери – на одной стороне крышка фиксируется петлями, а на противоположной стороне монтируется замок или простая защелка.
Съемные. Эти модели самые бюджетные и простые в установке. Такая дверца просто накладывается сверху на отверстие люка.
Раздвижные. Этот вариант больше применим для уличного погреба. Принцип работы их заключается в перемещении двери по направляющим.

Отделка люков также имеет ряд особенностей, подходящих под ламинат, напольную плитку или линолеум. Если полы дома сделаны из натуральных деревянных материалов без дополнительных покрытий, то выбор отделочного материала крышки люка очевиден. В случае наличия какого-либо сложного отделочного материала, то лучше сделать выбор в пользу алюминиевых и стальных конструкций. Их внешний вид похож на неглубокую прямоугольную емкость. По окончании монтажных работ ее рама наполняется бетонным раствором, а полностью высохшая поверхность облицовывается под необходимый вариант отделки напольного покрытия.

Своими руками произвести изготовление и заняться утеплением погреба с лестницей в частном доме совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. Не забудьте правильно подобрать завесы на устройство, механизм для поднятия, лаз с легким подъемом, многорычажные элементы.

Обязательно должна присутствовать скрытая ручка и подходящий подъемный механизм, а также отделанные элементы декора.

Чертежи и конструкции

При составлении чертежа необходимо учесть несколько факторов.

Месторасположения люка для погреба, которое выбирается так, чтобы не препятствовать свободному перемещению в помещении и не задевать окружающих его предметов.
Наиболее подходящий размер люка в соответствии с необходимыми параметрами. Минимальный размер для комфортной эксплуатации составляет 75 на 75 см.
Материал, из которого изготовлен люк. Он должен соответствовать высокой прочности, но при этом иметь минимальный вес.
Материалы, которые будут обеспечивать герметичность и теплоизоляцию данной конструкции.

Крышки напольного люка для погреба нередко оснащают дополнительными системами плавного хода. При наличии в доме маленьких детей или животных предусматриваются фиксирующие приспособления. Во избежание вседоступности проникновения в погреб люк оснащается электроприводом.

Принципы конструкций дополнительных функции

Плавный ход предназначен для облегчения эксплуатации люка. Его крышка оснащается амортизаторами, что обеспечивает плавное закрытие для исключения получения травм. При монтаже такого механизма крышка должна быть открыта. Существует несколько способов оснащения крышки плавным ходом.

Самый популярный – это пружинный, в котором используются пружинные петли, как в капоте автомобиля. Он подходит для легких конструкций люков из металла или дерева. Фиксация дверцы располагается так, чтобы она открывалась перпендикулярно полу.
А также применяются газовые амортизаторы. Используются для люков с тяжелыми дверцами.

Как правило, такие люки оснащаются складными, потайными или съемными ручками. Преимущества таких вариантов – это воспрепятствование проникновения детей в подвал. В случае самостоятельного изготовления лучше использовать простые недорогие варианты, для которых не предусмотрено использование изделий из металла.

Электроприводные конструкции. Электропривод устанавливается несколькими способами. Для монтажа самого простого варианта понадобятся:

электродвигатель;
дюралюминиевые трубы;
листы стали;
сварочный аппарат;
болгарка с отрезными кругами;
кабель;
источник тока;
трехпозиционный переключатель.

Для полноценной работы механизма крышка люка должна открываться менее чем на 90 градусов. В движение его приводит система вращения, открывая или закрывая крышку с помощью стержня. Управление осуществляется дистанционным пультом.

Выдвижная система более сложная, но позволяет сделать крышку люка практически незаметной. Ее монтаж потребует:

стальные листы толщиной 5 мм;
два электродвигателя;
металлические ролики;
трехпозиционный переключатель;
источник тока;
кабель.

Люк под напольную плитку требует разработки чертежа, в котором отображены параметры:

ширины и длины коробки люка;
толщина рамы и проема;
расположение петель

Монтаж такого люка требует ровного основания, поэтому перед его установкой заливается выравнивающая стяжка. Для этого следует выполнить несколько операций:

Определить уровень напольного покрытия с учетом толщины плитки и клеевого слоя примерно 12 мм.
Подготовить раствор и выставить маячки.
Отбортовать проем под будущий люк, оставив по его периметру около 100 мм под опору для крышки.
После затвердевания раствора осуществляется предварительная примерка люка.
Облицовку плиткой следует начинать с угла, располагающегося на видном месте. Отделка проема происходит после установки рамы для крышки люка.

Для оформления торцов необходимо соблюдать следующий порядок действий:

установить раму, выровняв ее, ориентируясь по строительному уровню;
заполнить раствором все имеющиеся щели между каркасом и стяжкой;
после полного затвердевания раствора, происходит укладка плитки на участке вокруг проема, с необходимыми подгонками и подрезаниями плитки, для этого происходит установка маячков, затем заливается и выравнивается цементный раствор;
откосы также облицовываются плиткой, до полного высыхания клеевого слоя рекомендуется зафиксировать плитку скотчем, предварительно установив разграничивающие крестики.

Порядок установки и облицовки крышки люка

Люк устанавливается на петли с использованием любого из вышеперечисленных механизмов. Затем начинается отделка зафиксированной крышки. Для этого можно использовать напольную плитку либо иной отделочный материал. Главное требование, чтобы его внешний вид гармонировал с остальным дизайном помещения.

В деревянных домах люки обычно не отделывают, а просто покрывают сверху линолеумом или другим материалом. Например, можно применять ламинат.

Как сделать?

Для достижения визуального эффекта отсутствия люка для погреба его покрытие должно полностью соответствовать покрытию всего пола. То есть если это дерево, то и крышка люка должна быть из такого же дерева. Или если это паркет, то и люк, соответственно, должен выглядеть так же.

Стандартный люк для погреба. Крышка люка делается с небольшим уменьшением размера, так чтобы полностью ложилась в проем подвального хода. Образовавшиеся зазоры не должны превышать 5 мм.В первую очередь к деревянному настилу прибиваются четыре опоры из бруса, которые и будут служить опорой для крышки. Заготовки из половой доски делаются по 80 см. Затем из фанеры вырезается квадрат 79 на 79 см. Зазор в 1 см откладывается между люком и полом, это позволяет предотвратить деформацию от воздействия влаги и перепадов температуры.

Обрешетка внутренней стороны люка делается короткими рейками или рейками длиной 79 см. Детали, изготовленные из дерева, необходимо покрыть как минимум одним слоем олифы. Это делается, чтобы уберечь их от воздействия влаги и грибка.

По высоте люк должен соответствовать черновому и чистовому покрытию и состоять из трех слоев:

фанерный лист, на который набивается обрешётка из реек;
в пространство между рейками укладывается утеплитель;
на рейки, фиксируя утеплитель, набивается финишный слой из доски;

Прибивание верхнего слоя лучше осуществлять параллельно половой доске. Такая конструкция имеет маленький вес, поэтому для нее подойдет крепление на обычные петли со стороны подвала с газовым доводчиком. Короб из пластика имеет свои преимущества, но более высок в цене.

Толщина всей этой конструкции должна соответствовать толщине половой доски.

Конструкция из металла должна быть крепкой по сравнению с деревянной. Крышку же для нее сделать самостоятельно проблематично. Для ее изготовления из стального листа толщиной не менее 3 мм вырезается основа. По периметру основы с внутренней стороны с помощью сварочного аппарата провариваются уголки, на которые крепятся ребра жесткости. Между ними располагается утеплитель.

Вся общая площадь крышки разделяется на 4 равные части. При проведении работ с металлом необходимо зачищать все швы. Ширина утеплителя должна полностью соответствовать ширине уголка. Сверху слой утеплителя фиксируется листом стали или жести при помощи саморезов. Для изготовления входной рамы уголок нарезается фрагментами по размерам отверстия люка. Далее уголки свариваются друг с другом и фиксируются к бетону анкерами, одна из сторон рамки будет играть роль опор для люка. На ее выступ крепится уплотнитель для сохранения тепла и защиты его от излишнего трения. Присоединение самой крышки к входной раме осуществляется армированными петлями с газовым доводчиком. Напольная плитка идеально подходит для отделки кухни.

Советы по технологии изготовления крышки

На начальной стадии разработки чертежа расположения люка учитываются следующие факторы:

при размещении люка около стены необходимо рассчитать отступ от нее на расстояние, которое позволяет створкам полноценно функционировать;
при планировке обустройства кухни подвалом стоит предусмотреть расположение его люка как можно дальше от кухонного гарнитура и прочей мебели;
при уличном расположении подвального помещения крышка и система люка подбирается из расчета, что его дверца выдержит вес человека;
оптимальный размер входа в подвал должен рассчитываться по габаритам пользователей.

При самостоятельном изготовлении заготовок для металлического люка следует учитывать:

размер стального листа должен немного превышать размеры входного люка;
уголки при монтаже располагаются в среднем на расстоянии 8 мм от края листа;
ребра жесткости устанавливаются непосредственно по центру конструкции;
сварка деталей осуществляется без пропусков;
готовую крышку необходимо зачистить и загрунтовать;
в проемы с внутренней стороны укладывается утеплитель и фиксируется финишным слоем.

О том, как сделать люк для погреба своими руками, вы узнаете в следующем видео.

петли и амортизаторы для крышки в погреб, каких размеров должен быть, как сделать, чертежи, видео

Люк представляет собой горизонтальный вход в подвал, на чердак или в погреб. Конструкция похожа на дверцу и состоит из рамки и крышки на петлях, которая при этом составляет часть поверхности пола.

Подвал служит не только для хранения продуктов питания, но и выступает в роли подсобного помещения, в котором хранятся определенные вещи.

Требования к напольным люкам в подвал:

Конструкция несет нагрузки, сравнимые с весом взрослого человека.;
Герметичность, сохранение тепла;
Материал, стойкий к коррозии или разбуханию от влаги;
Незаметен в интерьере;
Нахождение в свободном доступе, без мебели;
Замки, для защиты от детей;
Упоры, предотвращающие самопроизвольное закрытие, когда человек внутри;
Механизмы, которые облегчат открытие и предотвратят удары при опускании.

Люк в подвал может быть декоративно украшен в соответствии со стилистическим оформлением дверцы.

Важно! Проектировать место размещения лаза желательно на этапе застройки. В бетонных плитах перекрытий, проем вырезается на стыке двух плит. Если он прямоугольной формы, то вырубается в продольном направлении. Срезают не больше трети ширины плиты для предотвращения потерь прочности.

Подавляющее большинство современных подвальных помещений планируется таким образом, чтобы вход в него был незаметен.

Из чего изготавливают крышку для входа в подпол

Рамки и дверцы изготавливают из металла или дерева. Лаз маскируется напольным покрытием или декорируется в качестве детали интерьера. Современные дизайнеры закрывают вход даже сверхпрочным стеклом, но обычно предпочтение отдается потайным.

На сегодняшний день существует множество вариантов готовых конструкций люков для погреба различных видов.

Из дерева

Вариант для пола с деревянными перекрытиями. Традиционно вырезают участок настила, из которого впоследствии формируют створку, так, чтобы рисунок дерева сохранился.

Если напольное покрытие состоит из деревянной доски, то для маскировки входа в подвальное помещение рекомендуется использовать дерево.

Металлический люк

Легкие конструкции изготавливают из алюминия, с повышенной прочностью – из стальных профилей. Некоторые модели по прочности могут сравниться с сейфами, но для обычного использования этого не требуется. После монтажа рама заливается бетоном, а вход оформляют напольным покрытием: ламинатом, плиткой. В металлическом изделии для удобства устанавливают амортизаторы или подъемники.

Сделать конструкцию из металла гораздо сложнее, но она надежнее и долговечнее предыдущего варианта.

Люк под плитку

Лаз-невидимка. В узоре плитки не видны зазоры по 5 мм. скрытый замок. Под кафель выбирают металлический каркас.

Если устанавливается люк под плитку, то потребуется первоначально создать необходимую разметку.

Разновидности петель для люка в подвал

Как и любой двери, входу в подпол необходимы петли. От выбора будут зависеть сложность монтажа и декоративные качества. Ненадежные детали со временем расшатываются и выходят из строя.

Обязательно должна присутствовать скрытая ручка и подходящий подъемный механизм, а также отделанные элементы декора.

Накладные. По типу похожи на дверные петли, недорогие, легко монтировать. Недостаток: без заглубления остаются видимые щели, сами крепления могут выпирать.
Скрытые. Устанавливаются изнутри лаза и предусматривают открытие створки на 90 градусов. Важно предусмотреть упоры для предотвращения самопроизвольных закрытий.
Потайная петля-кронштейн. По форме напоминает знак вопроса. Модификаций скрытых креплений.
Пантограф. По типу действия похожи на петли-ножницы кронштейнов капота ЗИЛ, но механизм устроен так, что дверь при открытии сначала поднимается вверх, потом откидывается. Вариант для кафеля, который поможет избежать сколов плитки.
Пружинные. Используются для автомобильных дверей.

На одной стороне крышка фиксируется петлями, а на противоположной стороне монтируется замок или простая защелка.

Пошаговая инструкция по устройству люка в подвал своими руками

На деревянном полу устроить вход не сложно, это не занимает много времени и не требуется использовать дорогостоящие инструментов и материалы.

Прорезать проем.
К черновому настилу снизу закрепляются 4 опоры, как в дверном косяке.
Стороны створки на 1 см меньше рамы. Исходя из этого, делают заготовки из половой доски и вырезают квадрат фанеры. Заготавливают рейки для обрешетки.
Деревянные детали обрабатывают противогрибковым и влагостойким составом.

Своими руками произвести изготовление и заняться утеплением погреба с лестницей в частном доме совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов.

Соблюдение высоты с промежутком между черновым и чистовым настилом и уровнем пола. Створку делают многослойной.

На квадрат фанеры набивают обрешетку, между рейками закладывают утеплитель и гидроизоляцию, сверху крепится доска.
Устанавливаются петли.

Сам люк в подпол не укладывается на плитку, а создается в совокупности с ней.

Важно! Если вентиляция подпола недостаточна, то при открытии чувствуется, что воздух внутри затхлый, с неприятными запахами.

В бетонном полу закрепляют металлические опоры. Крышка при этом может быть деревянной или металлической.

Потребуется сделать металлический каркас, который будет опускаться ниже уровня поверхности пола, а на него установить сам материал.

На стыках плит намечают место для прорезания. Вырезают с помощью болгарки, до арматурных стержней. Арматуру убирают с помощью шлифмашинки с отрезным кругом или других инструментов для резки металла.

По периметру на арматурные анкеры привариваются уголки и закрепляется рама. Щели и неровные края бетонируют.

Месторасположение люка для погреба выбирается так, чтобы не препятствовать свободному перемещению в помещении и не задевать окружающие его предметы.

Для сварки дверцы создается устанавливаются распорки из уголков. Трубы срезаются под углом 45 градусов.

Части каркаса устанавливаются на распорки и свариваются точечно, затем по шву с дополнительной фиксацией струбцинами.

Ребра жесткости ввариваются только по центру, чтоб не добавлять лишний вес. Каркас очищается от ржавчины, грунтуется и окрашивается.

Минимальный размер для комфортной эксплуатации составляет 75 на 75 см.

К готовому изделию добавляют гипсоволокно или щит в качестве поверхности под отделку, крепежные петли, гидроизоляцию и уплотнитель. Внутреннюю поверхность, при желании, закрывают оцинкованным листом.

Петли можно заменить специальным сдвижным механизмом, который срабатывает от нажатия, с трехзвенной конструкцией, регулировочными узлами и замком. При этом дверь открывается горизонтально.

Материал, из которого изготовлен люк, должен соответствовать высокой прочности, но при этом иметь минимальный вес.

Определяемся с размером люка

При выборе рассчитывают габариты, размер дверки, посадочный и разъем в свету. Габариты имеют решающее значение при установке у стены или в углу. Световой проем при открытой крышке частично перекрывается петлевым кожухом, упорами или амортизаторами. Оставшееся полезное пространство гарантирует комфортный спуск по лестнице с уклоном.

Такая конструкция обычно обладает небольшим весом, благодаря чему ее можно крепить на обычные петли.

Размер зависит от места расположения и свободного пространства в помещении, несущей способности пола. При покупке готовых изделий в характеристиках указывают посадочный размер, высоту установки и размеры дверцы.

Электропривод устанавливается на люк для управления закрытием и открытием подвала.

Создание проекта с чертежами

Работу по изготовлению и установке не произвести без расчетов. Что нужно учитывать в чертежах:

Горизонт пола;
Посадочный размер;
Рама по периметру;
К ширине добавить крепление петель и замка;
Высота: включая облицовочный материал, уплотнитель;
Полезное пространство проема;
Крепление газлифтов;
Зазоры, места контакта напольного покрытия при поднятии, угол открытия.

Крышки напольного люка для погреба нередко оснащают дополнительными системами плавного хода.

Установка и отделка люка

При укладке покрытия нельзя допускать выступов, углублений, видимых зазоров. Поэтому при монтаже важно рассчитывать толщину слоев облицовочного покрытия, например, кафеля и плиточного клея, под ламинат укладывают стяжку. По периметру укладывают уплотнитель.

Герметики выбираются в зависимости от сочетаемости с материалами, которые использовались при строительной работе.

Подбирают ручки врезных конструкций, не выступающих над поверхностью: плоские или съемные. Для плавного хода сочетают пружинные петли с газовыми амортизаторами.

Важно! Неправильно подобранные газлифты могут работать на сопротивление, трудно открывать и закрывать, или створка падает. Ошибочно определенная мощность или длина кронштейна ведет к деформации стоек.

При наличии в доме маленьких детей или животных предусматриваются фиксирующие приспособления.

Универсальной формулы подбора не существует. Приблизительное вычисление мощности: измерить манометром усилие для подъема двери в килограммах и перевести в ньютоны с запасом 30%.

Таким же образом обстоят дела с электроприводом. Стоимость готовых комплектов подъемников с контроллером и пультами управления высока, при этом, сложно рассчитать мощность.

Особенности герметизации крышки в подвал

Герметизация не позволит холоду из подполья проникать в жилое помещение, а также защитит от запахов и влаги. Производители чаще используют минеральную вату 50 мм. и влагостойкое гипсоволокно, а также уплотнитель по периметру. В садовом хозяйстве допустимо утепление пенопластом.

Люк должен быть встроен герметично, но при этом не мешать полноценному ходу.

Как правильно пользоваться и ухаживать за люком

Правильно спроектированный и установленный люк в подвал не требует дополнительного ухода и прослужит долгие годы. В ходе эксплуатации проверяются прочность крепления петель и исправность газлифтов. При появлении с внутренней стороны створки конденсата и неприятных запахов необходимо выявить причину. Это может быть неисправность вентиляции или дренажного водоотведения, поднятие уровня грунтовых вод.

В случае самостоятельного изготовления лучше использовать простые недорогие варианты, для которых не предусмотрено использование изделий из металла.

Невозможно переоценить преимущества подвала, и если он предусмотрен проектом здания, любой хозяин пожелает оборудовать в дополнительное помещение для хранения или погреб. Даже небольшое помещение способно выполнять ряд функций. На рынке представлен широкий выбор готовых люков, оборудованных подъемниками, герметизированных и утепленных. Такую модель остается правильно установить в проем пола. Но и в этом случае нужны точные расчеты.

Вход в подвальное помещение, расположенный на полу, — удобный способ организации всего пространства как внутри подвального помещения, так и снаружи.

С тщательностью подбирают место входа. Удобнее всего расположить его на кухне, но кухонное пространство обычно имеет мало свободной площади, не занятой мебелью и техникой. Люки так же устанавливают в нежилых помещениях, предназначенных для хранения и работы: гаражах, кладовках.

Для оборудования невидимых люков приобретают или изготавливают модели с крышкой под отделку, в соответствии с высотой заглубления. Если требований к эстетике мало, например, вход находится в гараже, то металлическая поверхность дверцы совпадает с горизонтом пола.

Люк для подвала с амортизаторами должен соответствовать всем требованиям безопасности, а также быть удобным для пользования.

Тяжелые конструкции способны выдерживать повышенные нагрузки, но требуют оснащения подъемными механизмами и упорами. Чем больше размер, тем тяжелее становится дверь.

Важнейшее требование при изготовлении и монтаже: строгое соблюдение геометрии. Ошибка даже в несколько миллиметров будет бросаться в глаза и осложнит использование.

Оптимальный размер входа в подвал должен рассчитываться по габаритам пользователей.

ВИДЕО: Изготовления люка в погреб своими руками.

50 вариантов обустройства напольных люков для подвала:

Люк в подвал своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Обновлено: 24.02.2019

Когда в доме имеется подвал или погреб, необходимо сделать к этим помещениям удобный доступ. Если установить дверь и построить полноценную лестницу достаточно накладно, то предусмотреть люк гораздо проще и дешевле. Многие не представляют, как лучше соорудить такую дверку — приобрести готовую или смастерить самому. Сегодня мы ответим на все эти вопросы. Итак, как сделать люк в подвал своими руками?

Люк в подвал своими руками

Содержание статьи

Особенности устройства люка в подвальное помещение

Люк – это не просто декоративная дверца, прикрывающая вход. Он выполняет вполне конкретный функционал.

Является частью пола, а значит, должен хорошо выдерживать нагрузки от хождения людей по поверхности.
Разделяет помещения, а соответственно, должен не пропускать сырость, запахи, температуру.
Качественно смонтированное изделие не будет выделяться на фоне остального интерьера, а наоборот, станет его гармоничной частью.

Деревянный пол – деревянный люк

При этом хороший люк должен иметь:

систему запирания, чтобы предотвратить его открывание малыми детьми;
упоры, чтобы не случилось самопроизвольного закрывания, когда человек находится внутри;
газлифты, чтобы облегчить поднятие и опускание механизма. Они смягчают удары при опускании крышки, что способствует сохранности отделки пола;
поручни, за которые будет удобно держаться во время движения.

Принципы устройства люка

Все перечисленное реализовано в большинстве магазинных изделий, которые, однако, стоят немалых денег. Поэтому многие берутся за составление чертежей и монтаж самостоятельно.

Важные моменты при установке люков

Разрабатывать проект люка желательно на этапе строительства дома. Вы заранее должны зунать, где и что будет располагаться, чтобы избежать неприятных накладок в дальнейшем. Обратите внимание на следующие моменты.

Люк поднимается в сторону от лестницы

Выбирая место, не жмитесь к стене, лучше, наоборот, сделать все ближе к центру помещения, куда постоянно будет открыт доступ. Вдоль стен ставят мебель и, расположи вы там люк, пространства может просто не хватить. Также близость стен может помешать нормальному открыванию люка, например, тот будет постоянно задевать отделку.
Вход часто делают с кухни. Заранее продумайте, в каком месте вы установите стол, чтобы не пришлось его постоянно двигать.
Проем в перекрытии следует сделать так, чтобы усиленный каркас люка в него свободно умещался по краям, то есть он должен иметь ступенчатое строение. Этот момент также позволит качественнее замаскировать изделие.
Размеры люка и проема под него должны соответствовать габаритам пользователей. Тут все и так понятно.

Большой удобный люк на деревянном перекрытии

Из чего и как сделать люк самому

Вы можете предусмотреть самую простую конструкцию из досок, или построить что-то по-настоящему функциональное и надежное — из металла. Каждый вариант имеет право на жизнь и может пригодиться в разных ситуациях. Для начала давайте разберем полное строение этого механизма.

Основу его составляет рама – практически во всех случаях эта деталь сваривается из металлического уголка. На фото рама сделана так, что укладывается в прямоугольный проем со снятой по краям фаской на ширину и толщину внешней части. Большинство самодельных моделей предполагает другое расположение. Представьте, что уголок провернут на 90 градусов против часовой стрелки, то есть он формирует полочки, в которые можно уложить щит из любого материала. Такой вариант проще в реализации, да и по характеристикам особо не уступает.
Строение люка
Крышка люка – эта деталь должна быть очень прочной, так как именно она будет нести все нагрузки. В ее основе находится крепкая рама, поверх которой устанавливается основной материал (металл, дерево, фанера, ОСП и прочее). В магазинных люках каркасы обшивают гипсоволоконными листами, которые и прочность неплохую имеют, и адгезию к цементным растворам и клеям, что облегчает процесс отделки.
На передней части люка устанавливается скрытый замок, который управляется снаружи при помощи ключа четырехгранника. Соответственно, под язычок замка в раме должно быть предусмотрено ответное гнездо.
Соединяются эти две детали при помощи петель. Тут могут быть установлены простые дверные петли – их недостаток в том, что они остаются на виду, капотные петли от автомобиля – можно приобрести за копейки на любом авторазборе, и прочие скрытые конструкции, например петля-пантограф, угловая петля или шарнирные модели с пружинами.
Скрытая петля-пантограф
Также они связаны подъемными газовыми механизмами – на самоделки их ставят редко и совершенно зря. Эти детали стоят недорого, но помогают с легкостью поднимать даже увесистые люки, плюс они являются эффективным упором, препятствующим самозакрыванию дверцы. Покупая газлифты, не стоит экономить. Недорогие китайские изделия не служат долго и могут подвести в любой момент.
Внутри рамы по контуру прокладывается уплотнительная резинка, которая не даст проникать из подвала запахам и сырости. Также она смягчает касание крышки люка рамы при закрытии.
Нередко крышка люка дополнительно утепляется. Для этого используется пенополистирол или пенополиуретан.

Люк-невидимка

Как выбрать материал? Правильнее всего будет посмотреть на сам пол и сделать люк таким же. Это гарантированно позволит облицевать поверхность одним и тем же отделочным материалом.

Варианты изготовления люка

Теперь давайте рассмотрим пошаговые процесс изготовления простого люка из досок и установки магазинного варианта.

Самодельный деревянный люк

В работе нам понадобится самый простой столярный инструмент:

молоток;
шуруповерт;
электрический лобзик или циркулярная пила и ножовка;
шлифовальная машинка или терпение на пару с наждачной бумагой;
малярные кисти.

И материалы.

Обрезная доска – нужно взять толщиной минимум 30-35 мм, чтобы она не прогибалась при нагрузках. Обратите внимание, материал не должен иметь выпадающих сучков и трещин, которые снижают его прочность.
Прочные доски
Также понадобится брус, из которого будет сделан каркас крышки люка. Как вариант, можно использовать стальную прямоугольную трубу – это очень практично и надежно.
Оцинкованные саморезы – эти метизы очень крепкие, не коррозируют и выдерживают высокие нагрузки на излом. Оксидированные брать не стоит, так как им присущи все перечисленные недостатки. Если дерево будет крепиться к металлическому каркасу, нужно купить саморезы по металлу с буром.
Саморез по дереву
Материал рамы для люка выбирается по факту. Опять же, это может быть брус внутри деревянного перекрытия или конструкция из стального уголка.
Петли – на их выбор также влияет тип рамы и тот дизайн, который вы разработаете. Мы рассмотрим самый простой вариант на дверной петле.
Чтобы украсить люк можно покрыть дерево слоями морилки и прозрачного лака.

Таблица. Выполняемый порядок работ.

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 — отметка первой доски	Как видно из фото, по периметру проема уже установлена металлическая рама. Она крепится к бетону при помощи анкеров из арматуры, забитых в его толщу. К анкерам уголки присоединяются сваркой. Начинаем мы с разметки досок под крышку люка. Нам нужно поочередно укладывать их внутрь конструкции, упирать в дальнюю сторону и делать метку на 5 мм от края, чтобы получить технологический зазор.
Шаг 2 – продолжение разметки по угольнику	Торцы досок должны быть ровными. Для точной разметки используем столярный угольник.
Шаг 3 – резка досок	Берем циркулярную пилу и отрезаем от доски лишнее. То, что получилось, укладываем в раму и переходим к следующей заготовке. Таким манером заполняем весь проем. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать еще и по ширине. Совет! Если финишная доска оказалась ну очень узкой и нет уверенности в ее надежности, советуем с каждой предыдущей доски снять по 1-2 сантиметра, выровняв ширину всех деталей. Это долгая и кропотливая работа (без профессионального инструмента), но безопасность превыше всего.
Шаг 4 – периметральная обвязка	Прямо на уголок под доски кладем рейку, которая свяжет друг с другом все детали. Тут нужно точно рассчитать толщину, чтобы крышка не выступала над стальным уголком. Если доски итак стоят заподлицо, то каркас нужно сместить немного к центру, чтобы он не попадал на уголки.
Шаг 5 – косая перевязка	Затем переворачиваем уже практически сформированную крышку и для большей прочности устанавливаем несколько дополнительных перевязок. Располагать их нужно под углом.
Шаг 6 – установка петель	Снимаем крышку и устанавливаем ее на ребро. С торца к доскам крепим на саморезы дверные петли
Шаг 7 – крепление петель к металлу	Наступила самая сложная часть. Необходимо в открытом положении зафиксировать люк и приподнять его так, чтобы он встал на запланированный уровень. Для этого устанавливаем подпорки из любого удобного материала. Если крышку некуда опереть, ищем помощника, который придержит конструкцию, пока вы будете устанавливать крепеж. Для связки берем саморезы по металлу с буром. Если уголок слишком толстый, предварительно насверливаем отверстия дрелью.
Шаг 8 — установка ручки	В нашем случае ручка будет самой простой, так как люк этот располагается в гараже, где особой красоты не требуется. Выбираем подходящий вариант и крепим его на саморезы.
Шаг 9 – бюджетная обработка машинным маслом	Далее поверхность крышки тщательно шлифуется. Если получились перепады по высоте досок, то пригодится и электрорубанок, чтобы вывести поверхность в единую плоскость. Затем наносится слой декоративного состава. На фото мастер взял машинное масло и пропитал им древесину – интересное решение, продиктованное обилием влажности в помещении. Можно также использовать любой тонирующий состав, например, морилку. После ее высыхания древесина повторно шлифуется и покрывается бесцветным лаком для красоты и дополнительной защиты.

Вы увидели сооружение самой простой конструкции. Если выполнены все технические моменты, дерево отшлифовано и качественно покрыто ЛКМ, использовать его можно смело внутри дома. Как вариант, вместо покраски можно набить или наклеить сверху любой отделочный материал – линолеум, ламинат и даже керамическую плитку. Последнее возможно только при использовании эластичных полимерных клеев, которые будут выдерживать температурные и влажностные деформации древесины. Отличным решением станет силиконовый герметик – много его не уйдет, так как площадь люка небольшая.

Конструкцию эту можно даже еще упростить. Для этого вместо досок покупаем листовой материал – фанеру 20-ку или ОСП листы. На такое основание класть керамику будет еще проще и надежнее.

Прочная металлическая рама

Можно пойти по тому же пути, что используют производители таких люков. В работе вам понадобится сварочный аппарат, удобный широкий стол, система упоров на нем, струбцины и стальная профилированная труба прямоугольного сечения.

Лучше, если стол будет сделан из ДСП или фанеры, чтобы прямо на нем можно было расчертить разметку и смонтировать систему упоров. В качестве последних можно приспособить стальные мебельные уголки, прикрутив их на саморезы. На чертеже внутреннее пространство каркаса разбейте на ячейки размером не более 30х30 см.
Упоры не дают деталям смещаться во время сварки
Нарежьте трубы на отрезки нужной длины. Те из них, что формируют внешнюю часть рамы крышки, зарезаются на концах под углом 45 градусов, как это показано на фото.
Устанавливаем в систему распоров 4 части рамы и свариваем их между собой – сначала точечно, а потом по всему шву. Для фиксации деталей используйте струбцины и прочие зажимы.
Далее по чертежу ввариваются срединные перемычки.

К готовому каркасу можно смело прикручивать гипсоволокно, фанеру и прочие материалы. Система крепления петель подбирается по месту – тут стоит взять как минимум капотные модели. Также позаботьтесь о приобретении газлифтов, так как люк на металлическом каркасе будет достаточно тяжелым. Остальные действия особо отличаться не будут.

Монтаж и отделка заводского люка

Теперь давайте посмотрим, как устанавливаются готовые решения. В работе вам потребуется только монтажный инструмент: перфоратор, шуруповерт, гаечные ключи, строительный уровень (не всегда).

Снимаем с люка пленку. Обратите внимание, где на раме располагаются монтажные отверстия – крепить к перекрытию нужно вертикально.
Шаг 1 – распаковка люка
Далее установите люк в проем под него и выполните разметку его сторон. Нам потребуется немного углубиться в основание, чтобы выставить раму с ним в одну плоскость.
Если на полу уже имелась отделка, ее нужно демонтировать. В нашем случае лежит плитка, которую мастер будет сбивать, но сначала нужно аккуратно прорезать швы, удаляя затирку. Это позволит не нарушить сцепку соседних плиток с основанием, вибрацией от перфоратора. В примере для работы мастера используют роторайзер.
Шаг 2 — удаление старой отделки
Плитка сбивается перфоратором или зубилом. При этом нужно удалить все слои клея, так как он будет мешать не только установке люка, но и повторной облицовке.
Шаг 3 – демонтаж покрытия
Теперь можно сделать более точную разметку. Ставим люк в проем и видим, что проходить внутрь он не хочет. Нужно немного расширить отверстие. Для этих целей используется режущий инструмент (УШМ). Перфоратор не подойдет, так как можно повредить стяжку. Если перекрытие деревянное, то проще всего работу выполнить циркулярной пилой.
Шаг 4 – примерка люка
Далее по краям делаем ступеньку, толщиной с металл рамы люка. Вся работа легко выполняется болгаркой. Сверхточность при этом не требуется: если срежете глубже – ничего страшного. Главное, чтобы снизу оставалось прочное основание, к которому можно будет прикрепиться на анкера или саморезы.
Шаг 5 – прорезание фаски
Делаем разметку по монтажным отверстиям. Карандаш в них не пролезет, поэтому используем тонкую отвертку или шило. Снимаем люк и перфоратором бурим бетон для установки крепежа.
Тут стоит проявить внимание. По краям бетон очень часто лопается. Это может произойти не только во время сверления и затягивания анкера, но и при хождении по люку. Поэтому нужно добиться устойчивого положения изделия даже в незакрепленном состоянии. Сам же бетон лучше просверлить без удара, используя перьевое победитовое сверло для керамики.
Неармированная стяжка таким сверлом проходится без особых усилий
Хорошо очищаем бетон от пыли и смачиваем его. Наносим монтажную пену небольшим слоем на участки между отверстиями подальше от внешнего края. Кладем люк на место и затягиваем саморезы – лучше брать оцинкованные. Проверьте положение люка уровнем или правилом – он должен образовывать одну плоскость с полом без перекосов. Если пена где-то выдавилась из-под краев, то сразу же удалите ее сухой тряпкой.
Если откроете инструкцию от люка, то увидите, что производитель советует монтировать плитку на клей «жидкие гвозди» — нам нужен усиленный вариант, лучше на основе синтетических смол (ищите пометку на упаковке – «для керамики»). Также хорошо подойдут силиконовые герметики.
Шаг 6 — обкладка люка кафелем
Обратите внимание, что основная плитка заходит на металлическую раму, окрашенную порошковой краской. Чтобы улучшить качество сцепки плиточного клея в этом месте, предварительно требуется обработка бетоноконтактом.
Сначала подводим плитку к люку со всех сторон. Обязательно выравнивайте швы по правилу, чтобы не допустить даже миллиметровых погрешностей. Этим же инструментом выравнивайте и плоскость готовой поверхности. В работе также пригодятся рулетка и карандаш.
Постепенно обкладываем крышку люка. Следите за качеством реза краев. Чем он ровнее, тем красивее будет результат. Рекомендуется дополнительно шлифовать края на станке или наждачным бруском.
Шаг 7 – люк почти готов
Угол среза плитки в задней части люка должен составить 60 градусов, иначе при открывании она будет упираться в пол и ее со временем вырвет. Такая работа делается только на электрическом плиткорезе.
Последней кладется плитка, в которой делается отверстие под замок. Делаем его тем же перьевым сверлом, чтобы получить ровные края без сколов.
Шаг 8 — отверстие под замок

На фото ниже показан конечный результат облицовки. Люк уже стал практически незаметным, несмотря разницу в швах. После выполнения затирки на виду будет только темный контур.

Готовый результат

Итак, мы с вами рассмотрели два разных варианта подвального люка. Оба по-своему хороши, но меньше возни с установкой занимает модель от завода-изготовителя. По прочности и красоте она также лидирует, но тут уж, смотря с каким самодельным люком сравнивать. Думаем, теперь с выбором справится каждый. Желаем успехов, будьте профессиональны в работе!

Видео — Люк в подвал. Очень удобно!

Видео — Люк в подвал гаража своими руками

Делаем невидимый люк в деревянном полу дома на 100%

Установка люка в деревянный пол по лагам во многом схожа с монтажом в бетонное перекрытие. Для этого нам понадобится готовый напольный механизм скрытого монтажа из стальной трубы или уголка. Почему мы рекомендуем ставить металлические изделия заводской сборки?

Стальной корпус прочнее деревянного и не играет в полу.

Жесткая рама сохраняет форму и не рассыхается от влаги.

Врезные деревянные крышки скрипят.

У металлических каркасов вся фурнитура (петли и ручка) спрятана внутрь подполья — лицевая поверхность гладкая.

Для выставления наличника рамы и гипсоволокна крышки в уровень нулевой отметки чернового пола выберите четверть в перекрытии глубиной до 5 мм х шириной 50-63 мм (в зависимости от марки уголка, примененного при производстве коробки). По месту возможно придется выпилить посадочные углубления для петлевых кронштейнов (см. правое фото сверху). Выставьте коробку в уровень так, чтобы створка закрывалась без перекосов и плотно ложилась в четверть основания по всему периметру. Закрепите раму к межэтажному перекрытию деревянного дома через монтажные отверстия по контуру.

При установке использован Sтелс в подвал с утеплением 1000*700п.

Осуществите укладку финишного напольного покрытия в помещении. На гипсоволокно крышки и на раму финишное покрытие фиксируется жидкими гвоздями. Обязательным условием равного межплиточного зазора является общая высота напольного покрытия (с учетом клея или подложки) 15 мм и обработка кромки облицовочного материала со стороны петли под углом 60º.

Хотите обшить пол доской и легко открывать створку? Выставьте и закрепите дверь на расчетную глубину, снимите гипсовую плиту с крышки и приверните на каркас полотна половую доску необходимой толщины. Со стороны оси, обращенной к петле, выполните запил кромки дерева под углом по месту для бесконтактной траектории открывания крышки в деревянном полу дома.

Если Вы обшиваете дверь в подпол деревом, удобнее использовать люки АМО, так как на каркасе полотна нет стального листа в отличии от моделей Sтелс.

<br />

Перейти в каталог!

видео-инструкция как сделать, чертежи, цена, фото

Есть два основных варианта конструкций для входа в подвал – дверь и люк. Каждый из них подходит для определенного помещения. Если же речь идет о подвальном помещении, вход в которое расположен внутри дома, большинство хозяев отдают предпочтение люку.

Изготовить его самостоятельно несложно и довольно быстро.

На фото – стальная крышка в подвальное помещение

Зачем нам подвал под домом

Прежде чем приступить к его установке, давайте решим для себя, а так ли уж нужен подвал в доме. Сможет ли он решить, возложенные на него задачи и не будет ли он висеть для нас тяжелым бременем.

Подвалом называют помещение, у которого пол расположен ниже уровня нулевой отметки строительной площадки более чем наполовину высоты его стен. Иначе это будет цокольный этаж.

Что влияет на устройство подвала

Гидрогеологические условия;
Тип грунта. Например, земельные работы по скальному грунту будут стоить очень дорого, так как невозможно обойтись без специальной техники;
Уровень грунтовых вод. Когда данный показатель превышает глубину заложения фундамента, придется приобрести дорогостоящую гидроизоляцию.

Незаметный люк в подвал под плитку своими руками

Преимущества

Создает в доме дополнительную полезную площадь, которую можно использовать для хранения вещей, консервации и продуктов питания. Нередко здесь размещают мастерскую, комнату для инженерных коммуникаций, винный погреб и другие.
Устроив подвал под основным домом, вам уже не нужно думать о возведении на территории дополнительного подсобного помещения, тем самым сохраняя нетронутыми строительством такие дорогие квадратные метры участка.
Подвал позволяет всегда иметь теплый и сухой пол первого этажа.
Хозяева получают дополнительный комфорт, так как не нужно бежать за продуктами в плохую погоду в пристройку, можно просто спуститься вниз и взять все необходимое.

Недостатки

Единственное, что может повлиять на решение устройства подвала, его цена. Она может достигать четверти всех затрат на частный дом, что очень немало. Связано это с дорогостоящими земельными работами, для которых придется нанимать специальную технику.

Можно все выполнить и своими руками, но это потребует очень много сил и времени. Кроме того, потребуется тщательное обустройство помещения, куда входит гидроизоляция, внутренняя отделка и размещение необходимых полок.

Крышка для входа в подвал

Данный элемент не только закрывает вход, но и является частью пола, гармонично сочетаясь с окружающим его поверхностями. Кроме того, она должна легко открываться и плотно закрываться без усилий. Ниже будет рассказано о том,как сделать люк в подвал самому разными способами. (См. также статью Особенности лестницы в подвал.)

Схема люка

Приготовьте материалы и инструменты:

листовую сталь – толщина не менее 3-5 мм, иначе она может разрушиться;
металлический уголок;
жесть;
болгарку с кругом для резки металла;
сварочный аппарат;
плотную резину;
пенополистирол;
шуруповерт;
саморезы;
рулетку.

Крышку люка в подвальное помещение необходимо делать строго под размер шахты, чтобы она устанавливалась точно встык при закрывании. Для этого используйте резиновый уплотнитель, который обезопасит подвал от попадания в него воздуха, что может повлечь увеличение температуры.
Сверху ее можно закрыть напольным покрытием, используемым в комнате, или оставить в таком виде, предварительно покрасив краской для защиты от ржавчины. К нижней части стальной пластины приварите по периметру уголок, обеспечив дополнительную жесткость конструкции.

Совет: оставьте место для свободного хода, чтобы крышка плотно садилась на свое место.

Проложите изнутри по крышке утеплитель. Используйте для этого пенопласт, который вырежьте таким образом, чтобы он впритык примкнул к внутренней части уголка.
Закройте крышку листом из жести, загните его по бокам и зафиксируйте на саморезы или шурупы.
Прикрепите подвальный люк на внешние петли. Есть также электрический вариант механизма закрывания-открывания крышки.

Крышка на газовых упорах

Электропривод

В отличие от предыдущего варианта, когда люк может открыть любой желающий, данная конструкция превращает подвал в сейф. Нежелательные посетители попасть туда не смогут при любом желании. Зависит конструкция от того, как составлены чертежи люка в подвал своими руками, мастерства исполнителя и финансовых возможностей заказчика.

Простой электрический привод для крышки в подвал

Обычный вариант

Приготовьте:

электродвигатель;
трубы из дюралюминия;
листовую сталь;
болгарку с кругом для резки металла;
сварочный аппарат;
электрический кабель;
трехпозиционный тумблер;
источник тока.

Данный вариант считается самым простым, поэтому применяется не для особой защиты погребка, а для упрощения взаимодействия с люком. Устанавливают механизм непосредственно на откидную крышку.

Совет: никогда не устанавливайте люк на 90°, оставьте место для свободного обратного хода.

Работа конструкции достаточно проста – подаете с пульта сигнал на электродвигатель, он начинает вращаться и приводить механизм в движение. Крышка вверх поднимается благодаря стержню до угла 80°, где его стопорит автоматика.

Закрыть люк можно нажав на второй тумблер на пульте, который включает обратное вращения вала электромотора и возвращает стержень на свое место.Скрыть движущиеся элементы можно за легкими дюралевыми трубами или стальными коробами. Собрать механизм может довольно быстро даже новичок этого дела.

Выдвижной механизм

Инструкция ниже подскажет основные действия. Выполняя ее можно сэкономить на материалах.

Приготовьте:

листовую сталь толщиной 5 мм;
металлические ролики с резиновым накатом;
стальные стержни;
два электродвигателя;
трехпозиционный тумблер;
электрический кабель;
источник тока.

Данная конструкция сложнее предыдущего варианта, но она позволит надежно обезопасить погреб от постороннего вмешательства. Всю систему вместе с люком размещают под полом, но при этом подвижный люк должен занимать площадь больше, чем вход в шахту подвала. (См. также статью Как сделать лестницу в подвал своими руками.)

Чертеж подвальной крышки

Закрепите стальной лист на металлических роликах, которые будут приводиться в движение электродвигателями, так как один не сможет выполнить поставленную задачу.

На крышке с горизонтальным движением нет петель и ее нельзя открыть нажатием рук, так как в большинстве электромоторов есть встроенный блокиратор свободного хода.

Вывод

Использование люка в подвал облегчает в него доступ и его дольше можно эксплуатировать, чем дверь. Применение электромоторов позволяет сделать погреб недоступным посторонним лицам. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

Люк в подвал своими руками

Если в доме есть погреб – нужно предусмотреть возможность входа в это помещение. Часто установить дверь и построить полноценную лестницу нет возможности. В этом случае устанавливают потайной подвальный люк. Можно купить готовый или сделать его самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим основные материалы, этапы и важные моменты в изготовлении люка в погреб.

Основные материалы для люка

Вход в подпол является частью пола, поэтому материал для него должен быть крепким и надежным. Для этого конструкцию часто делают из:

Дерева. Если в доме деревянный пол, то наружное покрытие люка выбирают соответствующим. Для него можно взять крепкую обрезную доску толщиной не менее 25 мм (иначе будет прогибаться) и не более 35 мм (будет тяжело поднимать). Сверху поверхность необходимо обработать, отшлифовать и покрыть олифой для защиты от влаги, грибка и плесени. Размер крышки должен быть меньше отверстия примерно на 0,4 см с каждой стороны – иначе она не будет свободно открываться.

Металла. Такое изделие долговечнее, но его сложнее сделать самостоятельно: понадобится сварочный аппарат, струбцины, упоры. Чаще всего для изготовления берут прямоугольные профильные трубы размером не менее 30*30. Из них сваривают каркас и приваривают его к петлям. Для надежности добавляют ребра жесткости. Впоследствии в них можно будет установить утеплитель. Сверху металлическую конструкцию можно накрыть листом плотной фанеры или ДСП. Затем сделать лаз незаметным: наклеить сверху такой же кусок линолеума, закрепить ламинат или ковролин.

Наибольшей популярностью как среди самодельных, так и среди готовых пользуются стальные люки. Так, в каталоге фабрики REVIZOR вы можете найти именно такие модели.

В зависимости от материала последовательность технологических работ будет разная.

Дерево

Для работы понадобится молоток или шуруповерт (в зависимости от крепежных элементов), лобзик, шлифовальная машинка, наждачная бумага, малярные кисти и рулетка. Порядок выполнения:

Установите четыре стороны из бруса по периметру отверстия. Он должен выступать из-под пола на 3-4 см. Закрепите брус при помощи гвоздей или уголков с шурупами к нижней части пола со стороны подвального помещения.

Подготовьте лобзиком и рулеткой заготовки струганой доски. Они должны быть меньше отверстия на один сантиметр (с каждой стороны получится зазор в 5 мм).

Уложите планки на выступающие участки бруса плотно друг к другу, последнюю из них придется укоротить еще и по ширине. Если она окажется слишком узкой (менее 15 см), то может лопнуть от веса. В этом случае все доски укорачиваются на 3-4 см и укладываются на свои места.

Уложите рейку на брус перпендикулярно к планируемому расположению досок. С помощью регулировки ширины рейки нужно добиться, чтобы планки были уложены заподлицо и не выступали над уровнем остального напольного покрытия.

Прикрепите планки к рейке при помощи шурупов или гвоздей. Для крепости рекомендуется устанавливать еще и диагональные стяжки.

Далее поверхность следует отшлифовать и покрыть олифой или лаком для большего срока службы.

Металл

Для работы понадобится сварочный аппарат, система креплений и струбцин, болгарка. Пошаговая инструкция:

Нарежьте профильную трубу болгаркой с учетом небольшого (5 мм) зазора между крышкой и кромкой пола. Внешние углы срежьте под 45 градусов для формирования прямоугольника.

Закрепите 4 стороны при помощи струбцин и зажимов и аккуратно точечно проварите стыки сварочным аппаратом.

Примерьте готовое изделие – если оно подходит и удобно достается – проварите по всему шву стыков.

Установите внутри рамы распоры из профильной трубы и проварите их крест на крест.

Зачистите места сварки и обработайте сталь специальной краской против коррозии.

Затем к металлическому каркасу прикрепите жесткую основу – лист металла, ДСП, плотную фанеру и зафиксируйте при помощи шурупов. Наиболее простая сдвижная конструкция, но удобнее будет распашной вариант.

Петли для люка в полу своими руками

Чтобы было удобно проходить в цокольное помещение, подвальный вход делают большим и, следовательно, тяжелым. Чтобы дверь легко открылась, не упала и не повредила стоящую рядом стену, мебель, необходимо тщательно подобрать петли. Мастера различают:

Накладные. Имеют простую, но крепкую схему и состоят из пластин, соединенных между собой металлическим штырем. Они больше подходят для деревянных моделей – для минимального зазора требуется «утопление» в доске. Они достаточно заметны – поэтому устанавливаются в помещениях, где к эстетике предъявляются минимальные требования.

Скрытые. Они устанавливаются со стороны подвала и состоят из двух частей: кронштейна и оси вращения. Такие невидимки скрыты и не заметны внешне, но раскрываются всего на 90 градусов. Поэтому со скрытыми петлями лучше предусмотреть механизм защиты от захлопывания.

Кронштейн. Устройство состоит из двух частей: изогнутой, напоминающей по форме знак вопроса, и небольшого основания. Оно прикручивается или приваривается к внешней раме. Преимущество: крышку можно откидывать на 180 градусов, не боясь поцарапать пол рядом с ней.

Параллелограммные. Напоминают своим принципом действия ножницы, их часто можно встретить в подъемных механизмах диванов. Они достаточно удобные. Скрытые шарниры хорошо работают, а пружина обеспечивает плотное прилегание.

Пантограф. Механизм открывания немного напоминает своей формой предыдущую схему, но подвижные элементы отличаются. На таких навесах напольная крышка вначале вытягивается вверх, а уже затем разворачивается и ложится рядом. Это самое надежное крепление для поверхностей с хрупким покрытием, например кафелем.

Петли прикручиваются при помощи армированных саморезов или привариваются сварочным аппаратом.

Потайная ручка для люка в подвал

Чтобы вход в помещение был всегда доступен, предусматривают удобную и крепкую ручку. Хорошо, чтобы она не слишком бросалась в глаза и не мешала при передвижении. Существует несколько вариантов:

Ручка-кольцо. Прочное, недорогое и быстрое в монтаже изделие. Для ее установки в полу достаточно просверлить отверстие, вставить в него элемент с резьбой и прочно зафиксировать с другой стороны шайбой и двумя гайками. Недостатки кольца: оно выступает над поверхностью пола, поэтому об него можно споткнуться при движении по комнате.

Потайное кольцо. Не имеет недостатков, описанных в предыдущем пункте – потайной элемент легко прячется заподлицо с полом и не мешает при ходьбе. Однако невидимка имеет более сложную конструкцию и несколько этапов установки. Вначале отмечают место, где будет установлено углубление для кольца. А затем, согласно чертежу, вырезают отверстие болгаркой или стамеской и закрепляют потайную выемку.

Изготовить ручку можно самому. Простой вариант: прикрепить две скобы, в которые вдеть проволочную ручку, которая бы ложилась на бок при ненадобности – схема проста, но надежна.

Как установить газлифт на люк в подвал

Часто крышка подпола оказывается настолько тяжелой, что ее подъем и опускание связано с определенными неудобствами. Особенно часто это случается, если пол подготовлен под плитку. Как сделать, чтобы она легко открывалась и при этом не требовала усилий для закрытия? Выходом станет люк в погреб на амортизаторах. Установка его не сложная, главное рассчитать по схеме материал, нагрузку и вариант установки. Преимущества газлифта:

При открытии мощные пружины сами выталкивают дверцу до ограничителя, и не нужно с силой тянуть за кольцо.

При закрытии она не падает с грохотом – амортизаторы плавно ее опускают до полного закрытия.

Устанавливаются газовые амортизаторы исключительно штоками вниз (цилиндры прикрепляются к внутренней части двери). Иначе манжеты могут высохнуть, масло вытечь, а упоры потерять свою силу. Мощность газовых упоров рассчитывается в зависимости от размеров. Для небольшой площади 600*600 мм2 требуется мощность в 340 Н, а для одного квадратного метра – 1000 Н. Для большего размера количество стоек увеличить с двух до трех.

Желательно иметь дело с амортизаторами на основе креплений из металла – пластиковые аналоги со временем могут выйти из строя.

Монтаж люка в подвал, если пол покрыт плиткой

Иногда люк устанавливается в месте, где уже уложен кафель – в этом случае этапы работы имеют свои нюансы:

Вначале место, где в дальнейшем будет устанавливаться люк в подпол, нужно разметить.

Затем аккуратно прорезать швы между «лишними» плитками, чтобы при работе перфоратором не нарушилась сцепка.

Кафель сбить перфоратором или зубилом вместе с остатками плиточного клея.

В полу нужно сделать проем перфоратором.

В него установить самодельную раму или готовый фабричный вариант.

Для того чтобы бетон не трескался – раму необходимо крепко присоединить анкерами или мощными саморезами. Дверцу погреба желательно выставить уровнем.

Бетон смочить грунтовкой, а потом заново правильно установить облицовку. Важно следить за ровностью краев в месте стыка двери с остальной поверхностью, угловая фаска должна быть не меньше 60 градусов. Желательно оставлять зазор в 3-4 мм. Плитка с отверстием под замок укладывается последней.

Зазоры желательно оформить затиркой.

Изготовление люка — дело непростое и затратное. Любая ошибка может привести к серьезным последствиям (от травм до испорченного интерьера). Поэтому будьте внимательны и при малейшем сомнении отдайте предпочтение готовым конструкциям.

напольный люк в подвал своими руками, устройство под плитку, ламинат в деревянном полу, фото и видео

Содержание:

Подвал в квартире или частном доме является весьма полезным и нужным помещением, ведь в нем можно хранить запасы на зиму, так как в нем сберегается оптимальная температура в течение всего года, и его можно использовать в качестве склада для лишних вещей.

Обеспечить доступ в такое помещение можно с помощью подвального люка, прорезанного прямо в полу квартиры. Качественно изготовленный люк позволит организовать вход, сделав его незаметным и удобным. О том, как сделать люк в полу своими руками, мы расскажем в нашей статье.

Каким должен быть подвальный люк

Напольный люк в подвал должен отвечать ряду требований, среди которых можно назвать:

эстетичный внешний вид;

гармонирование с общим дизайном интерьера;

надежное и герметичное запирание;

простота замкового механизма;

удобство при открывании люка даже довольно большого размера, необходимость прилагать минимум усилий;

простота конструкции, состоящей из квадратной тонкой крышки и ручки для ее поднятия;

необходимость установки электропривода или иных автоматических приспособлений для открытия крышки весом более 10 кг;

соответствие размеров подвальной шахты и крышки люка во избежание непредвиденных затруднений во время монтажа;

расположение крышки люка заподлицо с остальным напольным покрытием, отсутствие выступающих над уровнем пола элементов;

прочность конструкции подвального люка, способной выдержать многократное прохождение людей.

Стоит отметить, что люки в полу для подвала, должны оберегать жилое помещение от проникновения сырости, не допуская разрастания плесени и грибка. Это требование относится ко всем без исключений подвальным люкам, как простой, так и сложной конструкции.

Метод построения подвального люка

Чтобы сделать люк в полу своими руками, необходимо обзавестись необходимыми строительными инструментами и расходными материалами.

Для работы вам понадобятся:

рулетка;

саморезы для закрепления полотна;

шуруповерт;

электродрель или перфоратор;

сварочный аппарат с набором электродов;

болгарка;

металлические уголки;

железо толщиной до 5 мм;

уплотняющая резинка.

Последовательность работ

Начинать устройство люка в полу следует со сборки металлического каркаса, подходящего по размерам для будущей конструкции. Читайте также: «Как сделать пол в погребе и какие материалы лучше использовать».

Делать это нужно следующим образом:

Из металлических уголков с помощью электросварки нужно соорудить основу для крышки будущего люка, при этом важно оставить по 5 мм зазора до бетонного проема для размещения уплотнителя.

По периметру проема следует разместить прочный резиновый уплотнитель.

Далее нужно определиться с основным материалом, который будет использован для обшивки крышки люка. Это может быть металл, дерево, керамическая плитка, словом, абсолютно любой материал. Главное, чтобы он соответствовал вкусу хозяев и общему интерьеру помещения.

Острые кромки уголков на каркасе следует обточить и подогнать их размеры. При этом верхняя часть крышки должна быть несколько шире, чем нижняя.

При расчете размера каркаса следует учитывать размер полки уголков, чтобы крышка плотно перекрывала проход.

Фиксация крышки люка в проеме чаще всего производится на петлях, обеспечивающих беспрепятственное его открывание. При этом она должна плотно перекрывать вход, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь подвального помещения.

Единственное требование к петлям – соответствовать габаритам подвального люка. Такие крепления можно легко приобрести в любом строительном супермаркете. Петли фиксируются с помощью саморезов одной стороной на крышке люка, а другой стороной – на металлических уголках.

Подвальный люк на газовых амортизаторах

Для перекрытия входа в подвальное помещение можно сделать люк в деревянном полу своими руками, оборудованный газовыми амортизаторами.

Подобные люки имеют ряд особенностей:

Металлические конструкции таких изделий обязательно покрывают порошковой краской для защиты от коррозии.

При монтаже каркаса конструкции применяют аргонно-дуговую сварку.

Обшить контур крышки можно любым материалом, по толщине не превышающие 20 мм. В частности, допустимо использование керамической плитки, паркета, дерева, искусственного или натурального камня.

При организации входа в подвал, стоит обращать особое внимание на то, как сделать люк в полу незаметным, чтобы он не выступал над покрытием и не выделялся на общем фоне.

Чтобы открывать напольные люки подобной конструкции, необходимо приложить лишь небольшое усилие для поднятия крышки за ручку на небольшую высоту. Всю остальную работу проделывают газовые пружины.

Благодаря газовым амортизаторам люк в подполье в деревянном полу плавно и свободно открывается и закрывается, при этом никаких рывков не наблюдается. А если расчет нагрузки на газовый амортизатор проведен абсолютно правильно, то поднять крышку становится очень легко.

Особая конструкция петель с газовыми амортизаторами позволяет оборудовать даже очень большие и тяжелые люки, без потери их основных свойств – надежности и прочности. При этом для открытия дверца на 90^о достаточно одного движения.

Не стоит забывать, что напольные люки в подвал под ламинат нуждаются в резиновых прокладках, расположенных по периметру люка. При наличии уплотнения люк с газовыми амортизаторами предотвратит попадание в подвал посторонних запахов, влаги, а также не допустит появление сквозняков.

Сооружение люка под облицовку плиткой

Люк в полу под плитку имеет ряд отличий в монтаже по сравнению с прочими видами подобных конструкций. Кроме того, такие изделия несколько дороже.

Особенности люков под облицовку плиткой:

В качестве каркаса под плитку используется металлическое корыто.

Открывать люк до полной настройки подъемного механизма и завершения монтажа напольного покрытия – запрещено.

Последовательность действий для изготовления люка выглядит так:

Подъемные петли отсоединяют от крышки.

Размечают места соединения для закрепления люка. Для этого крышку осторожно помещают в проем и регулируют уровень плоскостей.

Верхняя грань люка должна быть вровень с плиткой напольного покрытия.

Отсоединив подъемный механизм, можно уложить крышку в проем на плоский ремень и залить корыто бетонным раствором.

Достать корыто из проема можно по достижении 90 % крепости раствора. После этого все излишки бетона с рамы и внешней части корыта удаляют.

Теперь можно прикрепить подъемный механизм.

Керамическая плитка укладывается на бетонный раствор.

Следует проконтролировать, чтобы между стеной и рамой напольного люка не было никаких зазоров. При наличии таковых, их необходимо заполнить герметиком или монтажной пеной.

На последнем этапе на раму для плотного прилегания крышки следует наклеить уплотняющую резинку.

<br />

Таким образом, все работы по обустройству подвальных люков можно произвести самостоятельно, если следовать инструкциям, проиллюстрированным фото и видео материалами. В частности, тогда вы точно будете знать, как сделать напольный люк своими руками, не допустив ошибок.

DIY: Новый люк — Sail Magazine

Люк на носовой палубе нашей проектной лодки Keewaydin , Allied Seabreeze 1967 года выпуска, не пропускал много света в наш темный и темный форпик. Механизма, удерживающего формованный люк из стекловолокна в открытом состоянии, не было, и его было трудно надежно закрепить изнутри. Решили заменить его новым водонепроницаемым люком.

Выбранный нами люк Vetus был немного больше оригинального люка, что означало, что нам нужно было переделать проем в палубе, чтобы его разместить.Для этого мы решили удалить оригинальную внутреннюю деревянную раму люка и построить новую раму из красного дерева, которая подходила бы к верхней кромке проема из стекловолокна и формировала основу, на которой мы могли бы установить новый люк.

Чтобы создать новую рамку, я сначала сделал шаблоны каждой стороны рамки из картона для плакатов. Когда я был доволен посадкой, я вырезал четыре части немного больше размера. Следующим шагом было выяснить, под каким углом каждая деталь соединяется с другой. В то время как стыки были просто торцовыми волокнами, углы не были квадратными, а фланец был смещен по отвесу, создавая сложную митру.Я сделал несколько разных угловых соединений из обрезков древесины, прежде чем остался доволен посадкой. После того, как на последних досках были вырезаны правильные углы, я использовал дюбели и эпоксидную смолу West System для закрепления стыков.

Одна из самых больших проблем заключалась в том, что отверстие люка было изогнутым в своей вертикальной плоскости, чтобы соответствовать изгибу крыши кабины туристического автобуса. Однако новый люк был плоским. Чтобы приспособиться к этому, я сделал новую раму люка достаточно глубокой, чтобы она могла располагаться заподлицо с самой высокой точкой выпуклого выступа на крыше кабины, при этом следуя изгибу внутри.Это создало зазор шириной со стекловолоконным ламинатом и высотой около 3/4 дюйма по углам.

Оглядываясь назад, было бы намного проще одолжить сабельную пилу и обрезать исходный фланец до плоскости. Вместо этого я сделал блоки наполнителя, выровнял их по кривой и обрезал весь верхний край широкими полосами 3/8 дюйма x 1 3/8 дюйма, чтобы создать плоскую поверхность. Затем его разметили, чтобы создать паз для люка.

Пошаговая инструкция

1. Снята оригинальная рама люка. Как только он был снят, мы обнаружили существенную пустоту между слоями стекловолокна, которую необходимо было заполнить, чтобы обеспечить прочную поверхность для приклеивания и крепления новой рамы на месте.

2. Четыре блока наполнителя приклеены на место. Вероятно, это была самая неприятная часть проекта, поскольку в лодке 40-летней давности нет ничего квадратного, ровного или отвесного. Четыре детали были строганы на 3/8 дюйма и вырезаны по грубой кривой. Каждой детали затем тщательно придавали форму, чтобы она подходила к блокирующему рубанку и барабанной шлифовальной машине.После того, как мы заполнили пустоты в достаточной степени и блоки наполнителя плотно прилегали к стекловолокну, они были заделаны эпоксидной смолой.

3. Новая рама люка из красного дерева на месте. Я выровнял каждую внешнюю сторону рамы (стороны, которые будут сопрягаться с блоками-наполнителями), чтобы получить хорошую посадку.

4. Верхние накладки на месте и вынуты. Я поиграл с идеей сделать эти четыре цельные части, каждая со сложным изогнутым пазом внутри, чтобы они сидели правильно.Вместо этого я решил вырезать четыре прямых куска, заполнить изогнутые пустоты блоками-заполнителями и склеить их вместе.

5. Накладки на форпик. Из-за сложной геометрии люка неизбежно образовывалась неприглядная щель вдоль внутреннего основания. Я вырезал четыре куска дерева по ширине, которая соответствовала остальной обшивке лодки, и выровнял их вручную до толщины, которая соответствовала профилю крыши кабины. Наконец, я закруглил края с помощью бруска для спиц и шлифовального бруска.

6. Установлен наш новый люк. Перед тем, как установить его на постоянной основе, мы взяли люк в Select Plastics и попросили их проделать отверстие в линзе для установки солнечного вентиляционного отверстия Nicro Day / Night. У нас было подобное вентиляционное отверстие в старом люке, и мы обнаружили, что хорошая вентиляция имеет огромное значение, когда лодка не используется. Мы использовали винты из нержавеющей стали, чтобы закрепить люк на месте, и приклеили его на толстую полоску силиконового клея. Остается только снять внешнюю фурнитуру старого люка, отшлифовать излишки эпоксидной смолы и нанести краску и лак.Мы довольны усиленным освещением форпика и спокойны, зная, что наш новый люк водонепроницаем и безопасен.

Самодельный инкубатор для вылупления куриных яиц: можно ли это сделать своими руками?

Промышленные инкубаторы для яиц — дорогая роскошь.

Полное раскрытие информации.

Сам я никогда не делал инкубатор. Но многие из моих друзей здесь, в Италии, действительно, мои инкубаторы в Бринси стали чем-то вроде знаменитости, потому что они представляют собой такое необычное зрелище.

Информация в этой статье взята из подробного чтения об инкубаторах DIY, разговоров с членами нашего местного фермерского союза об их «инкубаторе для аквариумов» (см. Ниже), а также сообщений от друзей и соседей, которые их использовали — и все еще делать.

Так может ли самодельный инкубатор быть менее дорогим, но при этом обеспечивать оптимальные уровни тепла, влажности и безопасности, необходимые для успешного вывода?

Наш друг Клаудио рассказал мне, что его мать (из сельской Италии) вылупляла цыплят в теплом помещении под кухонным камином, если не было наседок.

Неужели все так просто? Неужели мы стали слишком полагаться на коммерчески производимые устройства, чтобы выполнять то, что по сути является очень естественным процессом?

В этой статье я исследую плюсы и минусы самостоятельного решения и предоставлю три набора инструкций, которые помогут вам сделать это самостоятельно, если вы решите, что именно так вы и хотите.

И я говорю с нашим местным Союзом фермеров об инкубаторе для аквариумов, который они успешно использовали на протяжении многих поколений.

Плюсы и минусы самодельного инкубатора.

Профи.

Это намного более дешевый способ выведения , чем использование инкубатора, купленного в магазине — по крайней мере, на поверхности.

Вы можете сделать его в основном из переработанных предметов, которые могут быть у вас дома, поэтому это стоит еще меньше.

У вас есть удовлетворение , зная, что вы используете переработанные (переработанные) предметы.

Минусы.

Самым большим недостатком является то, что, как известно, трудно поддерживать на нужном уровне температуру и влажность .Это две наиболее важные части инкубации. Если ими не управлять должным образом, уровни вывода, как правило, будут очень низкими.

Они, как правило, не работают также в помещениях с низкой или колеблющейся температурой — хотя это также верно и для некоторых небольших коммерческих инкубаторов.

Обычно вылупление из самодельных инкубаторов, как правило, значительно ниже 50%. В некоторых исследованиях этот показатель составляет всего 33%, в то время как другие утверждают, что вероятность успеха намного выше.

Важно помнить, что в любой кладке яиц будут те, которые не вылупляются по разным причинам, не имеющим никакого отношения к инкубатору: низкий уровень фертильности, время года, проблемы с обработкой и транспортировкой. , Плохое хранение, бактерии, заражающие пористые яйца и т. Д.

Все еще хотите попробовать инкубатор DIY? Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Самодельный инкубатор для аквариумов.

Этот инкубатор ежегодно демонстрируется на нашей местной сельскохозяйственной выставке в сельской Италии.Я спросил представителя Союза фермеров о его успехе — который выглядит превосходно — и он сказал мне, что раньше это был распространенный способ вылупления в Италии, когда не могли найти наседку или требовался вывод большего размера.

Влажность поддерживается за счет использования одной большой банки каменного типа (слева от изображения) и меньших чашек (справа), добавляемых по мере необходимости.

Тепло поддерживается двумя лампами над аквариумом и, что немаловажно, подогреваемым ковриком под подстилкой.

Нет навороченных таймеров, токарных станков или цифровых дисплеев . Яйца просто помещают в резервуар и оставляют, пока они не вылупятся.

Самодельный инкубатор для аквариумов, представленный на нашей местной сельскохозяйственной выставке.

Инкубатор аквариума успешен?

Несмотря ни на что, похоже, что да. Конечно, цыплята вылупляются из него каждый год, что я видел последние двенадцать лет.

Мог бы я лично использовать этот метод? На уровне чистого ощущения я, конечно, испытываю искушение, увидев его в действии.Это кажется естественным, и мне нравится использовать старые итальянские методы, проверенные поколениями.

Но мои знания говорят мне нет. Стекло плохо удерживает тепло, а влажность постоянно отсутствует.

Тем не менее, у меня может возникнуть соблазн попробовать, когда я в следующий раз вылуплюсь.

Список покупок самодельного инкубатора.

Поиск в Интернете обнаруживает огромное количество самодельных инкубаторов для яиц, в которых можно вылупить любые птичьи яйца. Вот что у всех них общего и , что вам нужно, чтобы купить , если вы решите сделать это самостоятельно.

Сам контейнер : он должен быть хорошо изолирован, чтобы поддерживать постоянный уровень тепла и влажности. Популярными вариантами являются ящики для пикника, контейнеры из пенопласта и вышедшие из употребления холодильники.

Способ его обогрева. Самый популярный выбор — стандартная лампа мощностью 25 Вт, прикрепленная к лампе, вставленной в угол контейнера. Я также видел, как использовалась электрическая грелка — см. Инкубатор с рыбным баком выше.

Галька или камни. Тепло можно поддерживать при более постоянной температуре, помещая на дно емкости несколько камней.

Прочная проволочная сетка. Нагревательный элемент должен быть отделен от яиц, а затем и от цыплят. Иначе есть реальная опасность, что они сгорят. И, в зависимости от материала, сам инкубатор может оказаться под угрозой.

Инкубатор своими руками, сделанный из контейнера из пенопласта и прочного сетчатого пола.

Миска и губка для удержания воды и поддержания необходимого уровня влажности.Миску необходимо держать подальше от вылупившихся птенцов, иначе они легко утонут. Положить его на пол с сеткой сверху — хорошее решение.

Термометр и гигрометр для считывания уровней температуры и влажности соответственно. Его необходимо разместить рядом с яйцами для получения точных показаний, так как самодельные инкубаторы с неподвижным воздухом, как правило, имеют горячие и холодные точки.

Некоторые модели также включают вентилятор — обычно компьютерный вентилятор — для более эффективной циркуляции теплого воздуха.Иногда добавляют небольшой мотор для создания поворотного механизма. В противном случае яйца придется переворачивать вручную.

Я просматривал многочасовые видеоролики и придумал четыре набора инструкций, которые, на мой взгляд, представляют собой комбинацию простых для выполнения и эффективных при объединении различных требуемых элементов.

Я бы посоветовал посмотреть все четыре — они занимают всего несколько минут каждый — и решить, какая комбинация функций лучше всего подходит для вашей личной ситуации.

Создание самодельного инкубатора: модель №1.

Это самый простой из самодельных инкубаторов, которые я здесь описал. У него была очень низкая скорость вывода: вылупилось только одно из яиц.

Однако у него есть некоторые отличные характеристики, например, галька для поддержания температуры. Поэтому стоит подумать о том, чтобы объединить их с более продвинутыми функциями в двух других.

Положительные .

Быстро, легко и недорого.

Галька в воде помогает поддерживать необходимый уровень температуры.

Диммерный переключатель помогает легче контролировать температуру.

Проблемы .

На температуру быстро влияют колебания температуры в помещении.

Должен быть под рукой для контроля температуры и влажности.

Пенополистирол очень трудно чистить, что очень важно при его повторном использовании.

Самодельный инкубатор №2.

Из всех доступных инструкций эта, вероятно, имеет наибольшие шансы на успех. Сделать это просто, недорого, и в этом видео есть очень четкие пошаговые инструкции.

Тем не менее, у него снова был низкий уровень вывода — 25%.

Положительные .

Простота изготовления.

Недорого.

Диммерный переключатель облегчит контроль температуры.

Губка в миске предотвратит утопление только что вылупившихся цыплят.

Проблемы .

Из-за отсутствия вентилятора в инкубаторе образуются горячие и прохладные точки.

Должен быть рядом, чтобы переворачивать яйца и проверять температуру и влажность.

Смотровое окно было бы лучше с двумя стеклянными частями для обеспечения двойной изоляции.

Создание самодельного инкубатора: №3.

В этом видео демонстрируется простой автоматический переворачиватель яиц, идущий в комплекте с инкубатором, и вентилятор для более эффективной циркуляции теплого воздуха. К сожалению, инкубатор уже построен, поэтому шаги не так ясны.

Тем не менее, это подробное видео по изготовлению автоматического переворачивания яиц, показанное на видео выше. Это дольше, чем у других (почти 20 минут), но если вы хотите пройти по этому маршруту, это очень полезно.

Положительные .

Автомат токаря — несомненный бонус. В противном случае вам нужно будет переворачивать яйца вручную каждые несколько часов.

Проблемы .

Очевидно, его сложнее настроить, чем базовый инкубатор из первого видео.

Какой бы метод вы ни выбрали для создания самодельного инкубатора, я надеюсь, он принесет вам успех!

Если вас интересует штриховка, эти страницы могут оказаться вам полезными.

Объяснение комплектов люков и крышек для байдарки | Руководство по установке

Люк для байдарки может быть отличным способом хранения снаряжения, когда вы находитесь на воде. Многие из них предназначены для обеспечения водонепроницаемого хранения, чтобы вы могли хранить ценные вещи и другие предметы в безопасности и сушить под палубой.

Даже если на вашей лодке еще не установлен люк, вы можете установить его самостоятельно. Мы составили краткое руководство с некоторыми советами по выбору и установке люка для байдарки.

Типы люков для байдарок (какой из них мне нужен?)

Люки для байдарок бывают разных форм и размеров, и тот, который вам понадобится, вероятно, будет зависеть от количества места на вашей лодке. Большинство типов люков имеют круглую, овальную или прямоугольную / квадратную форму.

Тип крышки вашего люка может быть более важным при принятии решения, какой тип люка выбрать.

Винтовой люк

Вы можете обнаружить, что винтовая крышка люка может быть более распространена на небольших дневных люках.Крышку обычно можно полностью снять, когда люк открыт, а чтобы закрыть люк, достаточно просто прикрутить крышку.

При таком типе люка песок и соль иногда могут повлиять на резьбу, что в свою очередь может повлиять на степень водонепроницаемости люка.

Люк с поворотным уплотнением

Крышка люка с поворотным уплотнением может быть простой в использовании. Эти типы крышек, как правило, имеют шарнир, чтобы крышка оставалась прикрепленной к люку, даже когда он открыт, поэтому вы не потеряете крышку.

Они закрываются с помощью поворотного механизма блокировки, обычно с рычагом наверху, который помогает запечатать люк и сохранить его водонепроницаемость.

Резиновый люк

Резиновая крышка люка обеспечивает высокий уровень водонепроницаемости внутренней части люка. Резиновая крышка обычно закрывает весь край люка, так как она плотно натягивается на него. Однако со временем резина может ослабнуть из-за использования и повреждения ультрафиолетом.

Как установить люк для байдарки

Шаг 1. Измерьте площадь люка

Перед покупкой люка полезно измерить площадь, на которой будет установлен люк.Это должно дать вам представление о том, какой размер штриховки вам понадобится. Ваша лодка может быть уже готова к вылуплению, поэтому вы можете легко измерить размер и увидеть форму.

Шаг 2. Измерьте отверстие, которое нужно вырезать.

Это может варьироваться в зависимости от типа устанавливаемого люка. Следуйте инструкциям к комплекту для вывода и измерьте отверстие, которое вам нужно будет вырезать. Имейте в виду, что этот может быть меньше, чем площадь штриховки , которую вы измерили ранее.

С помощью карандаша или ручки обведите отверстие, которое нужно вырезать.

Шаг 3. Вырежьте отверстие

Осторожно вырежьте отверстие, следя за проведенной линией. Возможно, вы захотите сгладить края, а затем пропылесосить только что наделанный беспорядок.

Шаг 4: Установка люка

Теперь вы можете установить люк, просверлив соответствующие отверстия, чтобы прикрепить край люка к лодке. Вы также можете использовать герметик и винты, чтобы сохранить водонепроницаемость люка.

Видео: как установить люк на байдарку

Номинальная шестерня люка байдарки

1: Овальный люк Ocean Kayak Gaspachi

Люк Ocean Kayak Gaspachi поставляется с инструкциями, оборудованием и имеет резиновую крышку размером 10 на 18 дюймов.Он подходит для некоторых моделей Ocean Kayak.

2: Люк Hobie Twist And Seal, 8 дюймов

Этот люк Hobie Twist and Seal имеет резиновую прокладку и крышку с поворотным и уплотнительным кольцом с шарниром, чтобы он мог оставаться прикрепленным к каяку. Люк 8 дюймов включает в себя оборудование.

3: Каяк Konsole Wilderness Systems с сухим люком

Каяк Konsole Wilderness Systems может быть хорошим выбором, если вы не хотите заниматься бурением. Он разработан для установки на кокпит и подходит для различных моделей каяков.Отличается встроенным откидным люком, монтажными поверхностями и подстаканниками.

4: Прямоугольный люк Hobie

Этот прямоугольный люк Hobie с закручивающейся крышкой разработан для Hobie Outbacks. Он поставляется со всем оборудованием, необходимым для установки.

5: Комплект люка для байдарки Harmony 6,5 дюйма

Люк для байдарки Harmony 6,5 дюйма имеет завинчивающуюся крышку и поставляется со вставкой для сумки для хранения мелких предметов. Он поставляется с оборудованием и требует плоского 8.Поверхность 5 дюймов.

Заключительные слова

Добавление люка для байдарки может дать вам больше места для хранения вашего снаряжения и поможет вам использовать пространство под палубой. Это также поможет сохранить ваши вещи сухими.

Не забудьте измерить имеющуюся площадь перед тем, как выбрать штриховку, и подумайте о том, какой тип закрытия подойдет вам лучше всего.

Сообщите нам, как вы продвигаетесь с установкой, и поделитесь этим, если хотите помочь своим друзьям.

Создание игры Petrel: люки и палубное оборудование — Эпизод 14

Выписка

Привет, я Ник Шейд из Guillemot Kayaks, приветствую 14-й эпизод в моей серии о строительстве байдарки Petrel Play, построенной из полос.

В последней серии застеклил комингс и интерьер палубы. В этом эпизоде я вырежу и установлю люк, установлю палубную арматуру и щеки, сделаю заливки.

Обычно я вырезаю люки от руки, вычерчивая узор на деке и вырезая его лобзиком, но задняя дека Petrel Play почти идеально плоская. Это позволило мне сделать шаблон на моем станке с ЧПУ, а затем вырезать люк фрезером.

Я использую крошечную фрезу 1/16 дюйма в моем маленьком фрезерном станке и вырезаю люк за пару проходов.

Порог люка состоит из двух частей. Прокладка с таким же внутренним диаметром, что и люк, и выступ с внутренним диаметром на 3/4 дюйма меньше. Оба они имеют одинаковый внешний размер, примерно на 1/2 дюйма больше, чем отверстие.

Я собираю детали сухим способом, чтобы убедиться, что все они подходящего размера и хорошо подогнаны. Это также позволяет мне попрактиковаться в выравнивании всего до того, как они станут липкими с эпоксидной смолой.

Я хочу склеить проставку и губу перед тем, как приклеить собранный порог к лодке.Таким образом я могу убрать остатки клея и отшлифовать края перед окончательной сборкой. Клейкая лента на внутренней части палубы позволяет мне снять подоконник после застывания клея.

Малярная лента содержит беспорядок, и на эту прозрачную синюю ленту для вспышки ничего не прилипает.

Установка подоконника на место на платформе гарантирует, что готовая деталь будет соответствовать небольшому изгибу палубы.

Установив распорку, я наношу на поверхность немного эпоксидной смолы. Я добавил в эпоксидную смолу коллоидный диоксид кремния, чтобы сделать клей более густым.

Также наношу клей на стыковочную поверхность губ. Склеивание обеих сторон гарантирует, что в готовом люке не останется отверстий для штифтов.

Не бывает слишком много зажимов. Мне нужен плотный шов по всему периметру.

Этот каяк получит некоторые из моих приспособлений для утопленной палубы. Они устанавливаются через отверстия в форме яйца в колоде. Вырезаю отверстия с помощью шаблона и фрезера.

Паз для управления выдвижным скегом устанавливается аналогично.

Утопленная фурнитура требует небольшой формы, чтобы она соответствовала изогнутой поверхности настила.

Я потираю стекловолокно для более прочного приклеивания клея.

Фурнитура покрыта слоем стекловолокна изнутри для прочности и защиты. Малярная лента вокруг каждого фитинга удерживает беспорядок.

Каждое отверстие и штуцер покрыты эпоксидной смолой без утолщения, которая впитается в дерево перед нанесением эпоксидной смолы, загущенной древесной мукой в качестве окончательного клея.

Слот управления скегом устанавливается таким же образом.

За пределами камеры Я закругил края порога люка и приклеил его на место. Теперь я хочу, чтобы слой стекловолокна укрепил его и заключил в оболочку дерево.

Я использую полосы косой резки, чтобы они соответствовали форме и контурам.

Моя цель — покрыть каждый кусок дерева во всем каяке слоем стекловолокна. Лак обеспечивает хорошую защиту. Толщина и усиление, обеспечиваемое стекловолокном и эпоксидной смолой с последующим нанесением лака, создают слой брони, который невозможно покрыть парой слоев лака.

Это часто означает много дополнительной работы. Заставить стекло обернуть эти неровности крепления палубы — непросто. Но сделать это сейчас намного проще, чем потом заменить гнилую деталь, потому что кто-то не смог должным образом обслуживать каяк.

Щечные пластины помогают удерживать зад в каяке по центру. Они также обеспечивают удобное место для крепления спинки. Я привариваю пластину клея СА.

Клей

CA сам по себе недостаточно прочен, поэтому плиты армированы галтелями и стекловолокном.

Я также добавил немного углеродного волокна для дополнительной прочности.

Филе и стекло с обеих сторон пластин.

Традиционная лейка включает в себя установку каяка дыбом и заливку смолы, чтобы получился твердый наконечник.

Вместо этого я собираюсь сделать небольшую дамбу на каждом конце из старого ракеля, чтобы создать усиленное место для крепления петли для захвата.

Плотина не должна быть большой, достаточно большой, чтобы просверлить отверстие.

Я добавил к эпоксидной смоле несколько кварцевых микросфер, чтобы получилась густая легкая смесь, а затем немного графитового порошка, чтобы затемнить цвет.

Слегка надрезав свежий стекловолокно и эпоксидную смолу острым канцелярским ножом, я снимаю излишки стекловолокна.

На внешней стороне деки фитинги деки и паз для управления скегом выточены, отшлифованы и отшлифованы заподлицо и гладко.

Снаружи фурнитура защищена слоем стекловолокна.

Излишки стекла обрезаются, затем добавляется заполняющий слой.

После застывания эпоксидной смолы оставшееся стекло обрезается, а неровные края отшлифовываются до гладкости.

На корпусе концевые засыпки затвердели, и дамбу можно выскочить.

Я соскребаю лишний материал, чтобы он плотно прилегал к деке.

Этот маленький кондуктор измеряет постоянное расстояние от отвеса, обеспечивая при этом горизонтальный ориентир, когда я просверливаю концевую заливку.

Я начинаю с пилотного отверстия в четверть дюйма, проходящего насквозь.

Затем делаю большие зенковки с обеих сторон.

Я заканчиваю отверстием диаметром 3/8 дюйма, продеваю его на полпути с одной стороны, а затем завершаю с другой стороны.Это предотвращает выброс, сохраняя отверстие в нужном месте.

Палуба и корпус почти завершены и готовы к соединению. Итак, в следующем эпизоде я нанесу немного лака на интерьер, а затем объединю палубу и корпус в одно целое.

Если у вас есть какие-либо вопросы по работе, которую я проделал в этом выпуске, напишите их в разделе комментариев, я буду рад ответить на все, что смогу.

До следующего выпуска, удачного гребля и спасибо за просмотр.

A Вариант люка на чердак своими руками

Февраль — месяц сердец. У меня есть команда с другими удивительными женщинами над проектами, которые демонстрируют что-то близкое и дорогое нашему сердцу. Для меня мой мир вращается вокруг Бога, моего мужа, детей, внуков и двух моих меховых младенцев. Я давно хотел сделать самодельный проект по созданию настенной подвески для фотографий семьи или только моих четырех внуков.Каждый раз, когда я вижу свою голую стену, она напоминает мне: «Тебе нужно что-то сделать для этой стены». У вас есть голая стена, и вы все время смотрите на нее? Мы живем в этом доме уже год. Проблема заключалась в том, что делать с этой конкретной стеной при ограниченном бюджете. Я хотел потратить совсем немного денег на свой проект. Итак, что я сделал? Я сделал покупки в своем доме! Теперь у вас может не быть всех этих вещей под рукой. Тем не менее, я собираюсь показать вам, как мыслить нестандартно и позволить течь вашим творческим сокам.Никогда не угадаешь, в сарае или гараже может быть что-то, что может сработать. Если у тебя ничего нет, не упускай из виду в следующий раз, когда будешь сберегать, загляни на книжный рынок или в антиквариат. Я вижу на рынках старинные деревянные изделия, которые можно было бы переработать во что-то еще. Для своего проекта я помню кусок дерева, сохраненный из моего старинного буфета. Часть клетки (средняя) была удалена. Я сохранил верхнюю часть. На нем была такая красивая резьба по дереву, что я решил использовать ее в качестве настенного рисунка для развешивания фотографий.Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими ссылками, что означает, что без дополнительных затрат для вас я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Мнения здесь мои собственные. Принадлежности То, что я нашла в своем доме: Винтажный кусок от старого буфета Банка чистой белой меловой краски Банка прозрачного воска для нанесения защитного слоя на меловую краску Кисти для рисования мелом3 Безворсовая ткань (для прозрачного воска) , 1 для нанесения воска и 2 для полировки 2 Сверхпрочных D-образных вешалки для картин 4 деревянных рамки для картин по вашему выбору (я использую рамки 5 x 7, вмещающие 4 x 6 фотографий 4 x 6 фотографий по вашему выбору (заказал обновленные черные & белые фотографии, которые из-за ледяной бури еще не прибыли) 4 Глаза для винтов с латунным покрытием (или вы можете приклеить ленту к задней части рамы горячим способом) 4 Ввинчивающиеся потолочные крючки для чашек 20 ярдов (я использую проволочную ленту 3/4 дюйма, подойдет любая лента) Блок для мелкозернистой шлифовки Ткань для очистки микрофибрыКарандашИнструменты Измерительная лентаНожницы для обрезки ленты Ткань для отбрасывания холстаСверло для запуска пилотного отверстия (необязательно) с использованием сверла 1/16 винты. Приступим к работе. Я взял ткань Canvas Drop Cloth из моих принадлежностей для рисования.Я люблю использовать холщовую ткань для защиты стола или стойки при работе над проектом. Лучше всего, что его можно постирать или просто свернуть, чтобы использовать в следующем проекте. Я уже много лет не покупаю холщовые салфетки. Прежде чем красить старинную деревянную деталь, убедитесь, что она чистая. Я использую салфетку из микрофибры, чтобы просто стереть пыль. Я считаю, что это лечебное средство. Это дерево темное, поэтому потребуется три слоя краски, чтобы покрыть его. Красота меловой краски, она очень снисходительна.

Сделай сам Hatch Chile Taco Sauce

Заявление об ограничении ответственности: компания Melissa’s Produce предоставила сушеный чили, сушеные помидоры и порошок чили, описанный в этом посте. Никакой другой компенсации мне не выплачивали, и все высказанные мнения являются моими собственными.

Я рад поделиться этим самодельным, сделанным самим, создавай-свою-кладовку-добро, не могу насытиться, не буду-покупать-покупать-в-магазине-больше-положить -это-на-все, DIY Spicy Hatch Chile Taco Sauce.Ух! Это было слишком долго для заголовка блога, поэтому я выбрал: DIY Hatch Chile Taco Sauce. Простое название сложной и вкусной приправы!

Как и все другие вкусности, для приготовления этого соуса требуется немного времени. Но результат того стоит! Я начал с регидратации сушеных помидоров Мелиссы и сушеного перца чили.

После того, как помидоры и перец чили станут пухлыми и вкусными, добавьте в кухонный комбайн осушенный перец чили вместе с небольшим количеством уксуса и специй, включая порошок сушеного перца чили Мелиссы.После нескольких импульсов помидоры и вся их вкусная вода для замачивания тоже добавляются в кухонный комбайн.

Дайте кухонному комбайну поработать примерно две минуты, очищая миску каждые 30 секунд или около того. Вы хотите приготовить относительно гладкий, но несколько густой соус. Как только ваш соус полностью смешан, вылейте его в кастрюлю среднего размера. Смешайте чашку с половиной стакана воды и доведите соус до кипения.

Осторожно варить 20 минут, периодически помешивая.

Дайте соусу полностью остыть перед тем, как положить его в холодильник. В закрытой таре он может храниться до пяти дней. По мере того, как соус остается, вкус проявляется. Я думаю, что на второй день лучше!

Угадайте, что? Это также полностью настраиваемый рецепт! Если вам нравится более горячий соус, добавьте в смесь еще чили. Если вам нравится более мягкий соус для тако, используйте меньше перца чили. Три чили — отличный баланс для моей семьи.В нем достаточно тепла, чтобы удовлетворить любителей чили в доме, и он не такой острый для тех из нас, кто предпочитает вещи с меньшим ожогом на языке.

Первая партия, которую я приготовил, стоила около трех чашек, и мои мальчики съели ее менее чем за два дня. Конечно, они любят все острое и пикантное, поэтому ваш опыт может зависеть от того, как долго это продлится. Хотя мне очень нравится иметь этот соус под рукой в холодильнике. Мы использовали его в салате тако, кесадильях и начо, но мне кажется, что это лишь верхушка айсберга.До меня доходили слухи о том, что готовят картофель фри и используют этот соус вместо кетчупа! Что бы вы ни использовали, я надеюсь, вам это понравится!

способов вставить люк в напольную дверь | Руководства по дому

Лори Бреннер Обновлено 3 ноября 2015 г.

Чаще всего люк в напольной двери устанавливают в доме на дереве для ребенка или для доступа в подвал или винный погреб под домом. Чтобы установить люк в напольной двери, необходимо следить за тем, чтобы расстояние между балками пола соответствовало ширине плеч взрослого человека.Возможно, вам придется добавить дополнительные опоры в балки пола для поддержки проема.

Обрамление проема

Перед установкой люка в полу необходимо обрамить проем в балках пола, а также создать опорную кромку, на которую будет опираться дверь. Рама должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать люк в полу на месте, а также выдерживать полный вес стоящего на нем взрослого человека.

Валики для декоративной штукатурки своими руками: Валики для декоративной штукатурки своими руками

10.12.2020 0 admin Своими руками

Валики для декоративной штукатурки своими руками

Валики для декоративной штукатурки можно применять не только мастерам-профессионалам, но и новичкам в ремонтных работах. Эффектное оформление стен можно получить, благодаря правильному использованию инструмента. Выбор узора, штукатурной смеси, технологии нанесения — все это является основополагающим при работе с декоративным материалом.

Обычный декоративный валик общие сведения

Валик представляет собой инструмент, имеющий цилиндрическую основу с присоединенной рукояткой. Он предназначен для ремонтных, отделочных работ в помещении и на улице. Ролик способствует равномерному распределению грунтовки, краски, лака на поверхностях. Кроме того, его применяют в работе с декоративной штукатурной смесью.

Валик изобрел канадец Норман Брейки в 1940 г. Тогда инструмент имел картонный цилиндр, который был обернут тканью с ворсом. Брейки предрекал большое будущее своему детищу. Он говорил о практичности инструмента, простоте его использования. Постепенно продукцию стали выпускать в больших объемах: покупатели оценили новинку.

В комплекте марки «Кoton Koter» к изобретению прилагалась емкость и сменный цилиндр из ткани. Но товар не принес Норману больших денег, т. к. вскоре Брейки утратил на него авторское право. Многие предприятия воспользовались ситуацией и начали производить валики. С тех пор последние часто применяют в ремонтных работах. Со временем инструмент стал использоваться в том числе и для создания узоров на поверхностях, покрытых декоративным раствором.

Виды инструмента по типу наносимого рисунка на стену

Валик для штукатурки может быть фактурным или структурным. Его вид зависит от узора, который появится на поверхности после использования инструмента.

Фактурные валики

Для создания эффекта кирпичной, тканевой, деревянной и других видов поверхностей применяют фактурные валики для декоративной штукатурки. На их цилиндрической основе для получения нужного эффекта нанесен соответствующий рисунок. С помощью роликов с длинным ворсом можно получить узор «шуба». Использование валиков фактурных для штукатурки помогает скрыть неровности стен.

Структурные валики

На цилиндрической основе структурных валиков нанесены объемные рисунки, которые в дальнейшем отображаются на оштукатуренной поверхности. Рельефные узоры на стене не должны быть размытыми, поэтому данные ролики изготавливают из пластика, резины, силикона или дерева.

Виды инструмента по типу материала для нанесения текстурной штукатурки на стену, на фасад

Для изготовления ролика используются различные по твердости и составу материалы. Выбор инструмента зависит от рисунка и ожидаемого результата.

Резиновые

Для нанесения рельефных фигур на поверхность хорошо подходят валики с резиновой основой. При их использовании изображения выглядят самыми четкими. Кроме того, существуют ролики, произведенные из пористой резины. Их применяют для получения необходимой фактуры. Для создания фигурных рисунков на стенах такой материал не подходит. Для работы с резиновым роликом требуется опыт.

Пластиковые

Пластиковые материалы отличаются между собой по жесткости. Поэтому валики, изготовленные из них, делятся по назначению. Инструменты из твердого материала подойдут для нанесения фигурных рисунков, из мягкого — для оставления на поверхности легких узоров.

Нередко штукатурная смесь налипает на пластиковую основу, поэтому ее нужно периодически очищать. Другие недостатки — риск деформации рабочего элемента, появление на нем трещин. Инструменты из пластика отличаются невысокой стоимостью.

Ворсовые

Ворсовую основу ролика изготавливают из полиакрила, синтетического или натурального меха, полиамида. Инструмент применяют на свежем штукатурном растворе. Выраженность рельефа стены зависит от длины и формы ворса: чем он короче, тем более сглаженной будет поверхность.

Поролоновые ролики

Инструменты из поролона применяют в основном для нанесения тонкозернистых штукатурных смесей. Кроме того, валиком создают узор на поверхности, обработанной свежим штукатурным раствором.

Кожаные

Материалом рабочей части ролика служит искусственная или натуральная кожа. Она может иметь гладкую или мятую поверхность. Во втором случае узор будет зависеть от размеров и форм складок. При их хорошем креплении рисунок на стене будет выглядеть регулярным. Подвижность складок придаст узору естественность. Валики из кожи используют для нанесения венецианской штукатурки для получения эффекта мраморной поверхности. Рабочие элементы из натуральной кожи долговечнее, чем из искусственного материала.

Для фасадных работ подойдут перечисленные виды инструментов. Если площадь стен большая, поролоновый ролик быстрее придет в негодность.

Самостоятельное изготовление рельефного валика — как сделать своими руками

Можно смастерить рельефные валики для декоративной штукатурки своими руками. Их создают на основе старых малярных роликов или инструментов, не пригодившихся при ремонте. Для их преобразования существует много вариантов.

Долговечными считаются резиновые ролики. С помощью канцелярского ножа на рабочей поверхности вырезается узор, предварительно изображенный на листе бумаги. Недостаток данного метода — для выполнения сложного рисунка нужны навыки. Также заготовку с рельефным рисунком можно приклеить к инструменту.

Другой вариант — к рабочей основе приматывают небольшие полосы из листовой резины, шнурки, медицинский жгут. Для создания валиков для фактурной поверхности можно использовать любой материал, подходящий для этой цели. Это может быть мятый целлофан, мешковина, сетка, которые крепят к основе скотчем.

Для получения рельефа на ролике подойдет бельевая веревка, которой обматывают цилиндрическую часть. Витки могут располагаться параллельно друг другу или перекрещиваться. Можно намотать веревку на инструмент в хаотичном порядке.

Фактурный валик своими руками можно создать с использованием силиконового герметика.

С помощью него получатся следующие узоры:

«Камень монолит». Герметик распределяют по всей поверхности старого малярного валика и разглаживают с помощью части тонкой линейки. Затем для смягчения рельефа используют мыльную воду. После высыхания силикона инструмент готов к применению.
«Кора дерева». Первый слой силиконового герметика создается как и в предыдущем варианте. Затем наносятся вертикальные борозды, которые смягчаются пальцем, смоченным в мыльной воде. Для увеличения рельефа узора материал в виде неровных полос размещают на ролике в 2 или 3 слоя. Чтобы не было видно швов на стене, прокатывать валик можно в одном месте по несколько раз.
«Полосы». На ролик, покрытый сплошным слоем силиконового герметика, наносятся полосы длиной 3-6 см. Их направление придумывают самостоятельно. Полосы могут располагаться в хаотичном порядке, перекрещиваться между собой.

Силикон считается недолговечным материалом, но для 1-2 применений для помещения средних размеров его хватит.

Готовые декоративные эффекты для фактурной штукатурки

Многие производители выпускают валики с различными рисунками на рабочей части.

Узор может иметь имитации следующих фактур:

камня;
коры дерева;
растений;
кожи рептилий.

Также может быть абстрактный или геометрический рисунок.

Названия некоторых моделей валиков:

«Дождь». Узор имитирует капли дождя, которые стекают по стене.
«Кляксы». Изображение выглядит в виде пятен.
«Морозное утро». Полученный результат напоминает морозный узор на оконном стекле.
«Диагональ». Рисунок выполнен в виде прерывистых прямых линий, расположенных под наклоном.

Чтобы выбранный узор выглядел качественно, необходимо соблюдать правильный порядок работы.

Тонкий слой фактурной штукатурки наносят на поверхность и дают ей немного подсохнуть в течение 10-15 минут. Работу можно продолжать дальше, если смесь проминается под валиком, а не тянется за ним. При нанесении рисунка на стену движения ролика должны быть сверху вниз. При этом последний нельзя отрывать от поверхности. Нужно избегать сильного нажатия на инструмент, чтобы не испортить узор. Если рисунок оказался большим по сравнению с другим узором, его подчищают шлифовальной сеткой, смоченной водой.

Если необходимо создать имитацию кирпичной стены, ролик используют в горизонтальном направлении. После проката валика появившийся узор должен располагаться вплотную к следующему. При этом элементы рисунка должны совпадать.

Для предотвращения прилипания штукатурного раствора к инструменту его периодически обрызгивают из пульверизатора. Этот способ применяют и для смеси, нанесенной на стену.

В состав фактурного штукатурного раствора входит красящий пигмент. Часто в конце работы стену нужно подвергнуть дополнительному окрашиванию или тонированию.

Как наносится декоративная штукатурка для стен рельефным валиком

Нанесение структурной и фактурной штукатурки валиком производится так же, как и краски. Температура воздуха во время работы должна быть от +5 до +30ºС, влажность — около 60%.

Подготовка поверхности для выполнения декора с рисунком

В работе по подготовке стены для нанесения декоративной или выравнивающей штукатурки нет отличий. Перед оштукатуриванием кирпича и бетона поверхность промывают водой. Это необходимо для профилактики потери прочности раствора. Толщина базового слоя штукатурки чаще всего составляет 15 мм. Для кирпичных, деревянных, каменных поверхностей часто применяют известково-гипсовый раствор. Его делают из расчета 1 часть гипса на 2-5 частей извести.

Если поверхность ровная, то толщина базового слоя раствора для кирпичной стены составляет 5-10 мм, для бетонной — 5 мм. На стену с перерывами для просыхания наносят 3 штукатурных слоя (включая декорирующий).

Промежутки времени между их нанесением зависят от состава раствора:

Известково-гипсовый — 10-20 минут.
Цементный — 2-6 часов.
Известковый — после побеления слоя.

Перед нанесением декоративной смеси поверхность очищают от грязи и пыли. Затем стену грунтуют и высушивают.

Декоративную смесь можно наносить на поверхность со старой штукатуркой при одном условии. Перед работой стену простукивают для выявления пустот. Если они отсутствуют, смесь можно наносить на поверхность, не снимая старого слоя. При обнаружении щелей, трещин их заполняют цементным раствором. При необходимости стену выравнивают. Затем сухую поверхность дважды обрабатывают грунтовкой с интервалом не менее 5-6 часов до ее высыхания.

Зашпаклеванную стену перед нанесением декоративного раствора не шлифуют. В этом случае сцепление материалов будет лучше.

Какую смесь использовать для штукатурных работ

Декоративные смеси состоят из основы, различных добавок и наполнителя. Для работы с роликом подходят мелкозернистые смеси, которые отличаются высоким уровнем пластичности. Раствор декоративной штукатурки под валик перемешивают до получения сметанообразной массы. Самую высокую цену имеют венецианская и силиконовая смеси.

Декоративный раствор можно сделать своими руками из обычной шпаклевки. Этот способ является бюджетным. Для работы требуется часто финишная смесь. Ее размешивают до сметанообразной консистенции. Перед нанесением раствора стену грунтуют и высушивают.

После работы поверхность также просушивают, грунтуют и окрашивают в 2 слоя. Из-за быстрого высыхания шпаклевки на стене, особенно гипсовой и полимерной, ее рекомендуется разводить в небольшом количестве (для наложения оттисков). Цементные составы используют для фасадных работ.

Для создания фактурной смеси применяют следующие способы:

Стартовую и финишную шпаклевку смешивают в пропорции 1:1. При необходимости добавляют красящий пигмент.
Шпаклевку перемешивают с очищенным мелким песком, доля которого должна составлять до 15% от раствора.
В шпаклевку добавляют затирочную смесь для гипсокартона.

В состав структурной штукатурки входят различные наполнители, создающие необходимый рельеф. Для получения желаемого эффекта в финишную шпаклевку добавляют измельченные ракушки, фольгу, слюду, крупный песок.

Процесс нанесения декоративными валиками с узорами

Для работы нужно приготовить ролик, емкость для его обмакивания. Кроме того, понадобится лист пластика, на котором будет распределяться раствор.

Этапы нанесения декоративной штукатурки:

Валик обмакивают в приготовленный раствор.
Проводят инструментом по пластиковому листу несколько раз до полного распределения состава на цилиндрической основе.
Производят вертикальные движения роликом по намеченному участку.

Стену можно красить через 2 суток после нанесения штукатурки.

Распространенные ошибки рельефного нанесения структурным (текстурным) валиком

При работе со структурным роликом часто встречаются следующие ошибки:

Отсутствие грунтования поверхности перед работой.
Неравномерное нанесение рисунка или штукатурки.
Оставление неочищенного ролика после работы. Удаление застывшего раствора негативно сказывается на рабочей части инструмента.
Допущение перерывов при нанесении на стену узора «шуба». Следствием этой ошибки станут видимые стыки между накатами.

Кроме того, нанесение штукатурки валиком иногда производят с сильным нажатием, чего нужно избегать.

Как выбирать валики для декоративной штукатурки

Информация о характеристике валика, состоящая из цифр и букв, расположена на его этикетке. Диаметр рабочей основы обозначают прописной буквой D, рядом указывают показатели в миллиметрах (например, D50). Затем следует название инструмента (В — валик) и материала цилиндрической части, например, С — синтетика, МП — искусственный мех, П — поролоновый. Цифры на этикетке указывают на длину цилиндрической основы. На рабочей части некоторых роликов расположены небольшие полосы.

Их размещение может давать следующую информацию:

Полосы расположены под углом. Рубашка цилиндрического элемента клееная: поменять ее на другую не получится.
Полосы размещены вдоль оси. Рубашка является сшивной: ее можно поменять.

Бюджетные варианты инструментов выполнены из поролона. Он является непрактичным материалом, но для одноразового применения подойдет. Долговечным материалом считается твердая резина. Ролик, сделанный из нее, должен быть упругим. Если рубашка рабочей основы имеет ворс, нужно его подергать. Если он осыпается, то во время работы будет прилипать к поверхности. При прокате по поверхности ролик не должен заедать и вибрировать. Нужно проверить, удобно ли держать рукоятку инструмента в руке.

Двухсторонний крепеж ролика считается более надежным. Но при одностороннем креплении можно сменить рубашку рабочего элемента.

Уход за декоративным валиком

В перерывах и после окончания работы ролик нужно очистить. Особенно это касается инструмента с ворсистой основой. Элементы промывают с помощью губки. Если мягкая рубашка является съемной, ее стирают. Для удаления смеси из небольших углублений вала можно использовать кисть для рисования. Чтобы инструмент быстрее высох со всех сторон, его подвешивают.

Заключение

Работа с роликом для штукатурки не будет выглядеть сложной при знании технологии ее выполнения. Благодаря инструменту, сделанному своими руками, узор на стене может стать неповторимым, а сама работа — предметом гордости. Если нет желания придумывать рисунок и самостоятельно изготавливать основу для инструмента, можно купить готовую модель. Правильный выбор и уход за валиком способствуют качественному ремонту.

Валики для декоративной штукатурки — структурные и фактурные, как сделать своими руками

Когда речь заходит о красивой отделке стен, неплохим решением становятся валики для декоративной штукатурки наряду с применением данного материала в качестве внутреннего покрытия. Разумеется, эффектную фактуру можно получить и с помощью других инструментов, например, нанося легкие мазки узким шпателем, но наиболее практичным является именно валик. Остается только выяснить, какие формы принимает этот инструмент, и каких результатов с его помощью можно добиться.

Какие бывают валики для декоративной штукатурки

Изначально декорирование стен выполнялось исключительно с помощью красок, штукатурка была необходима только для нанесения на нее фресок. В связи с этим и валики использовались только малярные, из меха, а впоследствии и из поролона, пенопласта и других искусственных материалов. Но со временем появились новые техники декорирования штукатурных покрытий, особенно для «венецианки», что потребовало использования и радикального изменения инструментов. Появились всевозможные аппликаторы, штампы, гребенки и, конечно, фактурные валики, основой которым стал поролоновый крупноячеистый прототип.

По материалам различают вышеупомянутые поролоновые и пенопластовые, а также резиновые и кожаные валики для декоративной штукатурки. Возможны и более экзотические варианты, к примеру, самодельные, вырезанные из дерева, то есть штучной работы. По фактуре поверхность данных инструментов может имитировать разводы мрамора, кирпичную кладку, древесные волокна и даже циновочное плетение. Также используются насадки для тиснения простых и сложных узоров, для чего на рабочей поверхности наносится повторяющийся рисунок, конец которого переходит в начало. Крупнопористый поролон создает шероховатость различной степени глубины.

Фактурные валики для имитации различных материалов

Если вы хотите создать рельеф на поверхности стены, покрывая ее штукатуркой, необходимо, чтобы некая структура была и на поверхности инструмента. Для получения выступающих оттисков фактурные валики должны быть с углублениями, отражающими выбранный узор, если же, наоборот, рисунок на поверхности стены должен быть выдавлен, используйте рабочую поверхность с рельефным узором. В частности, если нам нужна имитация кирпичной кладки, берем обычный ровный резиновый валик, делаем два кольцевых канала, разделяя рабочую поверхность на три равных части, после чего на каждой из них в шахматном порядке вырезаем поперечные выемки. Получаем прямоугольный оттиск в каждом ряду, они и будут кирпичами.

Для имитации мрамора достаточно взять валик с насадкой из жатой кожи или ткани. При этом во время работы движения следует делать равномерные, не отрывая инструмент от поверхности как можно дольше. Еще один способ получить структурный валик своими руками – обмотать резиновую насадку жгутом из такого же материала, делая витки в произвольном направлении. Такой неровной рабочей поверхностью можно изобразить волокна дерева. Возможно, направление витков придется исправлять для получения большей достоверности фактуры. И, наконец, наклеив на резиновую насадку кусок грубой ткани, можно получить имитацию текстильной обивки. Практически любую имитацию можно получить насадкой из пенопласта, нанеся на ее поверхность нужный узор.

Валик структурный резиновый для получения сложных узоров

В детстве многие увлекаются изготовлением штампов из ластиков, которые можно использовать не один раз, натирая графитовым стержнем карандаша или чернильной пастой шариковой ручки. Приблизительно то же самое представляет собой валик структурный резиновый, только узор на нем замкнут вокруг цилиндрической рабочей поверхности. Когда-то такие валики начали производить для того, чтобы хозяева могли в домашних условиях делать оттиски на обоях под покраску. Однако со временем появились готовые обои с различными узорами, и специальное приспособление для декора оказалось ненужным. Пригодился инструмент для отделки стен штукатуркой.

Но если обычная насадка с небольшим рельефом может быть легко использована для нанесения достаточно жидкого декоративного состава, то пригоден ли для этой цели валик фигурный, с ярко выраженным рисунком? К сожалению, нет. Дело в том, что фактурная насадка с небольшими неровностями позволяет захватить достаточно толстый слой смеси, и в процессе ее нанесения слой получается где-то толще, а где-то тоньше. Если же на рабочей поверхности вырезаны сильно выступающие фигуры рисунка, на стене отпечатаются только они, остальное пространство не будет покрыто штукатуркой.

Зато такого рода инструменты прекрасно подходят для получения рисунка на уже отделанной поверхности. Не новость, что даже самый быстросохнущий состав застывает около двадцати минут. Этого времени вполне хватит, чтобы взять в руки валик и прокатить его по поверхности готового участка. Нужно лишь соблюдать одно правило: движение должно выполняться сверху вниз, с одинаковой скоростью на всей протяженности декорируемой полосы. Следующий проход инструмента должен быть выполнен вплотную к предыдущему, без отступов и нахлестов.

Как сделать структурный валик своими руками

Сегодня инструменты для создания фактурного узора на свежеоштукатуренной поверхности есть в свободной продаже. Сделаны они из резины и имеют сильно выступающий над основой штамп в виде того или иного рисунка. Однако гораздо приятнее сделать что-то необычное самостоятельно, чтобы в итоге получить уникальный узор. Итак, что для этого понадобится. Во-первых, обычный резиновый валик для разглаживания обоев. Во-вторых, нужно найти плотную толстую резину толщиной около сантиметра (можно взять пару десятков ластиков, но это в крайнем случае). И, наконец, нам потребуется клей для резины.

Из листа резины или из ластика вырезаем фигурку, например, листик растения. Если фрагменты узора будут наклеиваться с большими промежутками, форма основания роли не играет, иначе лучше сделать фрагмент таким, чтобы не было разницы, какая из сторон станет рабочей. Следующий элемент, в продолжение растительной темы, будет, к примеру, цветком. Можно сделать стебли, бутоны, ягоды, содержание узора не имеет значения, главное, чтобы он был непрерывным вокруг всей цилиндрической поверхности насадки инструмента. Все детали фиксируются клеем от торца до торца, металлический стержень (бюгель), на котором вращается насадка, обычно изогнут так, что совершенно не препятствует изменению диаметра насадки.

Размеры станков, состоящих из рукоятки, бугеля (металлического стержня) и валика, могут быть разными: короткими, в пределах 30 сантиметров, средними, от 35 до 45 сантиметров, и длинными, от 50 сантиметров и больше. Также выпускаются специальные рукоятки-удлинители, от 70 сантиметров до 4 метров.

Чтобы узор получился максимально качественным, желательно закруглить рабочую поверхность всех наклеенных деталей. Это позволит погружаться фигурным элементам в поверхность штукатурки мягко, не нарушая оттиски острыми кромками. Не следует торопиться и создавать узор сразу, как только штукатурка покроет стену. Дело в том, что свежая смесь будет прилипать к рельефу инструмента, забиваться между близко расположенными элементами и, соответственно, оставаться на валике. Лучше выждать около десяти минут (или дольше, в зависимости от используемого отделочного материала), чтобы дать составу немного подсохнуть.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Декоративная штукатурка из шпаклевки своими руками, фото и видео

Декоративная штукатурка — финишное покрытие стен, придающее им привлекательный и эстетичный вид. По сравнению с обоями она служит намного дольше, меньше подвержена механическим повреждениям, не боится влажности и загрязнений. Декоративная штукатурка своими руками — прекрасный способ уйти от стандартов, проявить творческий потенциал, сэкономить на работе наемных мастеров. С помощью современных материалов можно получить качественное и красивое покрытие, применив одну или несколько техник нанесения. В любом случае, даже если вы не профессионал, это будет интересно, необычно и креативно.

Материалы и их свойства

Составы для декоративных штукатурок производятся в сухом или готовом виде. Сухие смеси перед использованием нужно разбавить водой или органическим растворителем, следуя инструкции изготовителя. Готовые к использованию материалы не требуют дополнительного затворения каким-либо разбавителем.

Декоративные смеси изготавливают на минеральной или полимерной основе. В первом случае в качестве связующего вещества используется цемент или гипс, во втором — акрил. Для структурирования поверхности отделки в состав вводят крупно- или мелкозернистые наполнители — мраморную крошку, полимерные сухие чипсы, волокна, кварцевый песок.

Общие свойства декоративных штукатурок:

эластичность;
высокая адгезия к любым поверхностям — бетону, дереву, алюминиевым профилям, гипсокартону;
быстрая скорость твердения;
простое нанесение;
долговечность;
возможность очистить и отреставрировать покрытие.

Важно. Применять штукатурку нужно в соответствии с ее назначением. Составы на гипсовой основе обладают гидрофильностью, поэтому используются только в сухих помещениях. Фасады и влажные помещения отделывают смесями на цементном или акриловом связующем.

Гипсовые и цементные штукатурки при разбавлении водой имеют срок жизни не более 3 часов и вторично не замешиваются. Для придания цвета высохшую поверхность окрашивают. Неоспоримый плюс минеральных смесей — прекрасная паропроницаемость. Стены могут «дышать», сохраняя в помещении оптимальную влажность.

Акриловые штукатурки хранят в закрытой таре до 2 лет без потери пластичности. Их можно сразу колеровать в нужный цвет, тем самым избежать дополнительных работ по окраске.

Паропроницаемые свойства полимерных составов хуже, чем у минеральных, но зато более высокая устойчивость к влажности, ультрафиолету и износу. Современные разрыхляющие добавки приближают акриловые покрытия по способности пропускать пар к гипсовым или цементным смесям.

Принципы работы

Устройство декоративной штукатурки проводится в несколько этапов:

подготовка поверхности;
приготовление раствора;
нанесение массы;
формирование рисунка;
окраска, обработка воском, лазурью.

Техника нанесения может предусматривать от 1 до 3-4 слоев общей толщиной до 10 мм. Интервал между операциями составляет от 15 минут до 6-8 часов.

Работать рекомендуется вдвоем — один человек наносит смесь, другой формирует рисунок. Если мастер один, штукатурка делится на участки по 1-1,5 кв.м.

Фактура поверхности зависит от вида и крупности наполнителя:

тонкомолотые зерна образуют достаточно гладкую структуру, рельеф на стене задается мастером;
крупные включения сами создают рисунок, важно правильно нанести материал на поверхность.

Перед окраской покрытие нужно высушить течение до 24 часов. Окрашивание может производится в несколько приемов. Дополнительная обработка с целью получения искусственно состаренной поверхности, патины или перламутрового блеска позволит придать отделке еще более привлекательный и эффектный вид.

Подготовка поверхности

Для нанесения декоративных штукатурок не требуется очень тщательное выравнивание основания. Фактурный слой прекрасно маскирует дефекты в отличие от оклейки обоями или окраски, где даже под отделкой заметны мелкие изъяны. Кирпичную кладку или поверхность с крупными дефектами рекомендуется выровнять цементным или гипсовым раствором.

Перед тем, как наносить декоративную штукатурку, достаточно очистить стены от старой облицовки, срезать выступающие неровности и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Важно. При грунтовании повышается адгезия, основание меньше впитывает воду из раствора.

Если вы еще не определили, какой именно вид декоративной штукатурки своими руками будете делать, желательно попробовать различные варианты на образце. Можно также сделать пробный выкрас в условиях вашего освещения, так как цвет краски в банке отличается от того, каким он будет на стене.

Приготовление отделочного материала

Сухие смеси перед применением необходимо развести водой и тщательно размешать до однородного состояния. Для этого понадобится емкость, чистая вода и строительный миксер. Если объем небольшой, можно перемешивать раствор кельмой. Сухие компоненты добавляют в воду, а не наоборот.

Производители тщательно разрабатывают рецепты, поэтому нужно строго соблюдать пропорции материалов. Чтобы получить более густой раствор, количество жидкости немного уменьшают, а потом доводят массу до требуемой консистенции.

Приготовленная смесь достаточно быстро схватывается. Жизнеспособность раствора на минеральных составляющих не более 3 часов, использовать порцию нужно до истечения этого времени.

Некоторые мастера изготавливают декоративную штукатурку своими руками из обычной гипсовой шпаклевки, смешивая «старт» и «финиш». Для разведения можно применять грунтовку — раствор дольше сохраняет эластичность, лучше ложится, а после затвердения прочность покрытия увеличивается.

Видео как сделать декоративную штукатурку из шпаклевки.

Как наносить декоративную штукатурку

Существует множество техник нанесения финишного покрытия. С простыми приемами, такими как торцевание, «волны», создание рисунка валиками, успешно справится даже начинающий штукатур. Более сложные и многоэтапные, например, слоистая штукатурка из разноокрашенного материала, отделка под мрамор или каменную кладку, под силу только опытным мастерам.

Для работы понадобятся гладилка, кельма, валик для формирования рельефа или окраски, кисти различной жесткости с разной длиной ворса, наждачная бумага, макловица для удаления пыли. Набор инструментов может быть шире или уже в зависимости от выбранной техники.

Рельефная штукатурка с помощью губки, смятой бумаги или пакетов

Эффектный рисунок можно создать любыми подручными материалами — пористой жесткой губкой (подойдет морская), смятым листом бумаги или полиэтиленовым пакетом. Главное — добиться интересной фактуры.

Базовый слой штукатурки толщиной 2-3 мм наносят на загрунтованную стену. По не застывшему раствору формируют рельеф короткими тычками с поворотными движениями. После полного просыхания можно покрывать поверхность лакокрасочными материалами.

Рисунок с помощью валика

Фигурные валики изготавливают из резины, жесткого поролона, махровой ткани, пенопласта, меха. Они позволяют создать интересную фактуру с гораздо меньшими физическими усилиями, чем обработка стены губками или пакетами. Достаточно прокатить фигурной насадкой по свежей, слегка схватившейся поверхности, и рисунок готов.

Перед тем, как сделать декоративную штукатурку валиком, на загрунтованную стену наносят раствор средней густоты толщиной 2-3 мм. Затем, когда материал немного схватится, смоченным в воде валиком формируют рисунок.

Чтобы фактура была более выразительной, после высыхания поверхность окрашивают, отшлифовывают наждачной бумагой, покрывают перламутром, патиной, акриловым лаком.

Валик с оригинальным эффектом можно изготовить самостоятельно. Для этого по предварительной разметке на резиновом цилиндре наносят сеточку с помощью термопистолета и силикона.

Благодаря такой насадке можно получить покрытие, реалистично имитирующее кожу рептилии.

Видео — как наносить декоративную штукатурку с помощью валика

«Жатая» поверхность

Обычная полиэтиленовая пленка поможет создать оригинальную поверхность с крупными и мелкими складками. Технология очень проста:

Нанести на стену шпаклевку слоем 5-6 мм без выравнивания.
Плотную пленку прижать к сырому материалу, руками придать рельеф с «жатым» эффектом.
Выровнять шпателем или валиком, выгнать воздушные пузыри.
Через 2-3 часа, не дожидаясь полного высыхания, пленку аккуратно снять.
После затвердения покрытие ошкурить, сгладив острые «верхушки».
Смешать воск с пигментом, нанести на поверхность кистью с жестким ворсом.
Влажной поролоновой губкой стереть немного воска с выступающих частей штукатурки. В результате в прожилках пигмента больше, а контраст ярче.

Для придания эффекта потертости можно слегка пройтись наждачной бумагой, а затем покрыть поверхность металлизированной краской.

Рельефное окрашивание

Многослойная окраска предназначена, чтобы ярче подчеркнуть фактуру штукатурки:

Первый слой краски основного цвета наносят кистью с длинным мягким ворсом или валиком. Задача — равномерно прокрасить поверхность и все промежутки.
После высыхания первого слоя выступающие части рельефа обрабатываются полусухой кистью или валиком краской другого цвета.
В завершение можно задекорировать «верхушки» металлизированными составами с блеском, еще больше выразив фактуру поверхности.

Важно. Проделывайте все аккуратно, не допускайте потеков и затекания краски в нижележащие слои. Тогда стена даже с простым рисунком станет настоящим арт-объектом, приковывающим взгляды.

«Бархатный»рельеф

Декоративное покрытие изготавливается из пастообразного материала с кварцевым наполнителем и металлизированным пигментом. Технология нанесения достаточно проста, а эффект — фактура, напоминающая нежный бархат.

Первый слой толщиной 2-3 мм равномерно нанести на стену. Дать просохнуть материалу не менее 6-8 часов.

Для создания второго слоя используется метод тампонирования:

Небольшую порцию материала выложить на подложку.
Затем часть раствора переместить с подложки на гладилку движениями на отрыв.
Провести тампонирование участка площадью 0,5 кв.м.
Инструмент очистить. Под углом 45 растереть смесь разнонаправленными движениями.

Через 6-8 часов финишное покрытие «бархатный рельеф» с металлическим отливом готово. Возможно применение как в сухих, так и влажных помещениях.

Рельеф «волны»

Для создания эффекта волнистой поверхности применяются достаточно жидкие смеси. Рельеф формируют волнообразными движениями по свежей штукатурке с помощью кисти с жестким длинным ворсом или валика.

Чтобы рисунок не был слишком однородным, проворачивают кисть или валик в разных направлениях. Не должно остаться потеков и необработанных участков.

После полного высыхания приступают к декорированию. Поверхность колеруют выбранным цветом с помощью мягкой поролоновой губки. При желании можно сделать многоцветное покрытие —нанести мазки разной краской и, не дожидаясь высыхания, растушевать короткими движениями кистью.

«Венецианская» штукатурка

Если есть желание и готовность к более сложной задаче, предлагаем способ отделки из материалов 2 цветов с нанесением в 3 слоя:

Поверхность подготовить как под обои: выровнять, загрунтовать.
Замешать шпаклевку в 2 цветах, например, добавить в одну часть колорант, а вторую оставить белой.
На гладилку нанести маленькие порции смеси в произвольном порядке. Растирать модельную массу по стене в разных направлениях. Получается фантазийный рисунок в виде разводов с прожилками.
После заполнения материалом дать стене высохнуть, снять задиры от шпателя наждачной бумагой.
Второй слой наносить очень маленькими порциями. На кельму положить шпаклевку 2 цветов и хорошо растереть по стене.
После полного высыхания нанести третий слой из материала обоих цветов торцеванием поверхности, можно со вращением инструмента.
Покрыть таким способом последовательно небольшие участки до 1-1,5 кв.м. Сгладить шпателем перепады цвета и следы от инструмента.
Выровнять поверхность наждачной бумагой, убрать острые вкрапления и заусенцы.
Удалить пыль, загрунтовать составом глубокого проникновения. Чтобы не было потеков, водить валиком снизу вверх.

Финальная операция — покрытие поверхности декоративным воском или лазурью с добавлением перламутра, серебра, золота. Работать нужно очень быстро и аккуратно, чтобы добиться эффекта лессировки.

Можно усилить покрытие разведенным с водой глянцевым лаком с добавкой глиттера. Декоративная штукатурка реалистично имитирует структуру полированного мрамора с красивыми переходами цвета и шелковистым блеском.

Штукатурка по шаблону

Художественные лекала применяются для создания повторяющегося рельефа, например кирпичной или каменной кладки, орнамента, вензелей и т.д. Можно купить или заказать в мастерской готовый шаблон или сделать его из подручных материалов.

Первый слой наносят на сдир белой или цветной шпаклевкой. Шаблон приклеивают к высохшей базе малярным скотчем. В некоторых случаях лекало можно закрепить сырой шпаклевкой. Легкими движениями без нажима заполняют все углубления штукатурной массой.

Трафарет аккуратно снимают после схватывания раствора. После каждого применения лекало нужно промывать водой. Если используется пленка, рекомендуется для быстрого удаления разогреть ее строительным феном.

Дальнейшая отделка проводится по желанию. Поверхность можно окрасить, покрыть тонким слоем фактурной штукатурки, обработать воском, патиной и т.д.

Рельеф с укрупненным декором

Создание укрупненного декора — трудоемкая сложная работа, требующая высокого мастерства и художественного вкуса. Она включает:

подготовку базовой поверхности с нанесением основы;
зарисовку выбранного сюжета на стене;
послойную укладку материала с формированием рельефа;
шлифование;
окраску и заключительную обработку.

Результат кропотливого многоэтапного труда —настоящее произведение искусства, которое может стать центром всего интерьера.

Заключение

Декоративная штукатурка своими руками — доступный способ создать неповторимую отделку в собственном доме или квартире. Из множества техник вы можете выбрать одну или скомбинировать несколько. Благодаря оптимальным свойствам современных материалов покрытие легко наносится, отлично выглядит и долго служит.

Структурные валики для декоративной штукатурки

Валики для декоративной штукатурки и создания рельефной поверхности

Вот такие узоры на стенах вам помогут создать текстурные валики для штукатурки

Если вам очень хочется создать стильный, неповторимый интерьер в своем жилище, а денег на классного специалиста по отделке стен не хватает, не стоит отказываться от своей идеи.

Фактурные валики для декоративной штукатурки позволят вам осуществить её самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Но прежде чем бежать в магазин за этим необычным инструментом, изучите предложенную в этой статье информацию о его видах и технологии создания фактурного покрытия с его помощью.

Виды рельефных валиков

Всем нам знакомы обычные малярные валики для покраски стен и потолков. А люди постарше из рассказов своих родителей помнят деревянные цилиндрические приспособления для нанесения рисунка на стены, которые массово использовались в эпоху отсутствия и дефицита обоев.

Именно они и стали прототипом современных декоративных валиков.

На фото самодельный деревянный валик для декорирования стен

Предложения строительного рынка

Давайте посмотрим, какие виды валиков для декоративной штукатурки предлагают производители строительных инструментов. Все они устроены одинаково и представляют собой вращающийся цилиндр, закрепленный на ручке.

Покрытие цилиндра может быть:

От вида покрытия и его рельефа зависит фактура будущей декоративной поверхности, которая может имитировать кирпичную или каменную кладку, мрамор, дерево, ткань или быть украшенной оригинальным рисунком, орнаментом.

Вот несколько примеров:

Рельефный валик для штукатурки с жестким резиновым или пластиковым покрытием и вдавленным в него рельефом создаст на поверхности стены выпуклый рисунок;

Выпуклый цветочный орнамент

Выступающий над поверхностью покрытия рельеф. напротив, позволит выдавить узор на свежей штукатурке. Например, создать эффект кирпичной кладки или коры дерева;

Выдавленный узор имитирует древесную кору

Меховые валики для фактурной штукатурки используются для создания эффекта «шубы»;

Чем длиннее и толще ворс, тем более грубой получится «шуба»

Валик-тампон из мягкой жатой ткани имитирует мраморную поверхность, которая будет выглядеть весьма правдоподобно при грамотном выборе штукатурки и покраске стен (см. Краска для внутренней отделки стен: как выбрать ) особым способом после её высыхания.

Самодельные валики

Цена готовых декоративных валиков может быть очень разной и зависит от материала, размера, сложности рисунка. Но в любом случае она не настолько высока, чтобы экономить на этом инструменте.

Тем не менее, как среди опытных отделочников, так и среди новичков есть люди, которым просто интересно изготовить валик своими руками. Это дает возможность удовлетворить свои творческие потребности и создать действительно индивидуальный, неповторимый дизайн стен.

Сделать это можно разными способами:

Вырезать острым ножом орнамент на резиновом валике с ровной поверхностью. Например, продольные и поперечные каналы, имитирующие кирпичную кладку;
Вырезать из толстой резины элементы будущего узора и приклеить их к валику специальным клеем. Перед этим не забудьте слегка закруглить края приклеиваемых деталей, чтобы они плавно погружались в раствор;

Вместо резины можно использовать поролон или другие материалы

Обратите внимание. Какой бы узор или орнамент вы не выбрали, он должен быть замкнутым, чтобы оставляемый отпечаток не прерывался.

Намотать на рабочий цилиндр резиновые полоски, шнурки, бельевую веревку в произвольном порядке – в виде спирали или с нахлестами и пересечениями под разным углом;
Необычный валик для фактурной штукатурки получается при закреплении на нем скотчем смятого полиэтиленового пакета, овощной сетки, мешковины.

Изготовление декоративного валика из полиэтиленового мешка

Для справки. Помимо валиков для создания рельефной поверхности можно использовать и другие инструменты и материалы: штампы, гребенки, жесткие кисти, губки и т.д. вплоть до собственных пальцев, которыми можно рисовать на свежем слое штукатурки.

Варианты создания фактурной поверхности

Способы использования

Создавать рельеф с помощью декоративного валика можно по-разному. В любом случае стены перед этим должны быть хорошо выровнены, не иметь впадин и выпуклостей, иначе отпечатки получатся неравномерными. Поэтому к устройству основания нужно отнестись внимательно.

Если используется жесткий валик для декоративной штукатурки, то процесс происходит так:

На подготовленную ровную и загрунтованную поверхность наносится слой рабочей смеси;
Ей дают слегка схватиться, так как на жидком растворе невозможно оставить четкий след – он будет прилипать к валику, забиваться в углубления рельефа. В то же время нельзя и слишком медлить, давая раствору набрать твердость. Поэтому работать лучше вдвоем: один наносит штукатурку, второй следом придает ей фактуру;

Для сведения. Время схватывания обычно составляет 10-20 минут в зависимости от вида штукатурки. Инструкция на упаковке содержит эту информацию.

Валик слегка прижимают к стене под потолком и, не отрывая его от поверхности, ведут вниз, стараясь оказывать на него очень легкое равномерное давление;
Следующую полосу начинают вплотную к предыдущей и с того же фрагмента рисунка, чтобы он не прерывался. Для этого можно сделать на валике метку.

Если полученный рельеф кажется вам слишком грубым, его можно сгладить смоченной в воде шлифовочной сеткой. Красить стены можно только после полного высыхания штукатурки.

Имитация каменной кладки выполняется с помощью валика с соответствующим рельефом поверхности

С помощью валиков с мягким покрытием можно создавать двухцветную рельефную штукатурку. Для этого стены сначала выравнивают раствором одного цвета, который будет фоном, и дают им высохнуть. Затем готовят состав другого цвета и не очень густой консистенции, колеруя его специальными колеровочными пастами.

Декоративная штукатурка валиком выполняется просто: он погружается в готовый раствор, раскатывается сначала по вспомогательной поверхности для равномерного распределения смеси, а затем и по стене. Движения должны быть плавными, с равномерным нажимом.

Штукатурка стен валиком

Заключение

Видео в этой статье станет вам дополнительным и более надежным подспорьем, чем устное описание, если вы решили освоить декоративную штукатурку валиком. После его изучения и нескольких тренировочных подходов, вы сможете вполне профессионально выполнить эту работу.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Валики для декоративной штукатурки. Инструмент для декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка широко применяется при отделке помещений. На протяжении многих лет она используется как для внутренних работ, так и для внешних. Она обладает износоустойчивыми свойствами, водостойкая, после нанесения на поверхность, образует прочный слой. Данный вид отделочного материала позволяет использовать множество различных дизайнерских решений, придает помещению фактурность и оригинальное цветовое оформление. Разнообразные рисунки на поверхность наносят, используя валики для декоративной штукатурки. Изучив технологию, сделать отделку таким материалом не составит особого труда. Ее можно выполнить самостоятельно, не привлекая дорогостоящих профессионалов.

Декоративная штукатурка

Перед тем как научиться наносить разные орнаменты на слой декоративной штукатурки, необходимо подробней ознакомиться с данным материалом. Он представляет собой особо прочное покрытие, в состав которого входят определенные наполнители. Например, камешки, крошка мрамора, гранита, слюды, кварца, древесное волокно. Обязательно в составе такого раствора есть полимерные и акриловые вещества, они отвечают за связующие функции. Благодаря им штукатурка приобретает эластичность и схватывается спустя определенный промежуток времени. Его вполне достаточно для того, чтобы нанести орнамент на поверхность, используя фактурные валики.

Виды штукатурки

Можно выделить два основных вида декоративной штукатурки:

Фактурный. Такой раствор образует рельеф сразу после нанесения. Это обусловлено наличием в нем гранул. По их размерам смесь разделяется на крупно-, средне-, мелко- и тонкофактурную.
Структурный. Образует эластичный и гладкий слой, для нанесения рельефа используют валики для декоративной штукатурки. Цвет раствора преимущественно белый, колеруется с помощью добавления специальных красящих веществ.

Виды валиков для декоративной штукатурки

Особенности данного материала позволяют создать неповторимый и оригинальный рельеф на поверхности. Каждому из них соответствует определенный вид валиков. Рассмотрим наиболее распространенные из них:

Модель с ворсом имитирует поверхность меха. От его длины и толщины будет зависеть орнамент. Длинный ворс позволяет придать штукатурке пористость, а короткий – более гладкую поверхность.
Рельефный валик с выпуклыми волнами позволяет создать волнообразный рельеф.
Пластмассовые насадки с отверстиями. Благодаря таким валикам получается достаточно рельефная поверхность, чередуются выемки и выступы.
Валик с петлями максимально правдоподобно имитирует текстуру натурального камня.
Модели с выпуклыми четкими орнаментами используются для нанесения определенных рисунков.

Валики для фактурной штукатурки: правила выбора

Для того чтобы нанести необходимый рельеф на поверхность декоративной штукатурки, главное — правильно подобрать валик.

Выступающие элементы получаются с помощью насадок с углублениями.
Для того чтобы выдавить орнамент на стене, понадобится валик с выпуклостями.
Имитация кирпичной кладки производится с помощью специальной насадки с поперечными выемками, которые расположены в шахматном порядке.
Резиновые с намотанным жгутом валики создают рисунок натурального дерева.
Валик для стен из сильно сжатой грубой ткани или кожи имитирует мрамор.
Для того чтобы придать штукатурке фактуру текстиля, достаточно наклеить кусок материи на резиновую насадку.

Как создавать сложные узоры на поверхности декоративной штукатурки?

Очень красиво смотрится естественный орнамент на оштукатуренной стене. Для того чтобы его создать, достаточно воспользоваться рельефным валиком и не очень густым раствором. Наносить смесь необходимо поступательными движениями, соблюдая выбранное направление, которое в последующем менять не рекомендуется.

Намного сложнее обстоит дело со сложными художественными узорами. Конечно же, существуют валики для декоративной штукатурки с определенными рельефами. Однако использовать вышеописанную технологию нельзя, так как в некоторых местах смесь будет накладываться очень толстым слоем, а другие участки и вовсе останутся без отделочного материала. В этом случае наиболее актуально сначала нанести штукатурку шпателем, и только после этого пройтись фигурным валиком. Скорость, сила надавливания и направление движения должны быть одинаковыми на всем участке. После проведения первой полосы, все последующие выполняются встык к предыдущей, нахлесты и отступы не допускаются.

Валик своими руками

Валики для фактурной штукатурки можно приобрести в любом строительном магазине. Однако если есть желание придать отделке по-настоящему индивидуальный и неповторимый вид, то такой инструмент можно изготовить самостоятельно. Для этих целей отлично подойдет обойный резиновый валик, толстый жгут, полоски резины или кожи (иногда можно использовать обычные ластики) и клей.

Из кожи или других вышеописанных материалов необходимо вырезать какую-то фигуру. Ее форма выбирается в индивидуальном порядке. Наклеивать фигуры нужно на некотором расстоянии, для того чтобы на поверхности штукатурки вырисовывался отчетливый рельеф. Желательно края насадки задекорировать насколько возможно одинаково, так, чтобы при работе валиком не было отличия между сторонами.

Нанесение декоративной штукатурки валиком

Итак, ознакомимся с подробной технологией нанесения орнаментов на поверхность штукатурки.

Обязательно снимается все старое покрытие, проблемные участки выравниваются и при необходимости заделываются. И после полного просыхания грунтуются специальным средством.
При использовании двух и более цветов в отделке, следует наносить штукатурку в несколько слоев. Например, первый – черновой, второй – другой расцветки и т. д.
Для четкого разделения палитры можно воспользоваться малярным скотчем.
Во время нанесения финишного слоя направление движения должно быть только сверху вниз.
Декоративная штукатурка просыхает приблизительно за 20 мин. Поэтому накладывать ее надо небольшими участками, для того чтобы успевать наносить узоры, используя фактурные валики.
Степень надавливания, скорость и направление движения инструмента не должны отличаться. Иначе может не получиться цельного полотна.
Если выпуклые грани узора получаются слишком грубыми, то их корректируют с помощью кисточки или поролона.
После полного высыхания декоративного слоя при помощи специальной сеточки нужно аккуратно отшлифовать получившиеся отпечатки.
Окраска поверхности осуществляется спустя 48 часов.

Другие способы нанесения узоров

Валики для декоративной штукатурки – не единственный инструмент для нанесения рисунков на поверхность. В этих целях можно использовать поролоновую губку, кисть, жесткую щетку, грубую ткань.

Узор губкой. Изображение получается мягкое, без грубых переходов, пятнистой формы. Губка с крупными порами позволяет придать поверхности ярко выраженную фактуру, а с мелкими, наоборот, более гладкую. Во время нанесения рисунка движения должны быть плавными и промокательными. Можно сочетать крупную и мелкую губку на одной поверхности. Получается глубокий и оригинальный узор.
Применение ткани. Самый простой способ. Ткань крепится на валик, сильно натягивается, что позволяет создавать характерный рисунок. С помощью такого инструмента можно работать с жидким раствором.
Кистью наносятся самые разнообразные узоры.

С помощью валиков для декоративной штукатурки можно придать помещению оригинальный и неповторимый дизайн. Не нужно бояться экспериментировать и принимать нестандартные решения.

25 самых быстрых в мире животных Какие животные являются самыми быстрыми на земле? А как насчет моря? Какие птицы летают быстрее других? Чтобы ответит на эти вопросы, мы составили спи.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Почему вы никогда не видели птенца голубя? Отправьтесь на любую городскую площадь, и, без сомнения, вы увидите сотни голубей, которые летают возле прохожих. Но, несмотря на такое большое количе.

15 самых красивых жен миллионеров Познакомьтесь со списком жен самых успешных людей мира. Они потрясающие красавицы и нередко успешны в бизнесе.

Валик для декоративной штукатурки: выбор необходимой модификации и технология использования

Как выполняется декоративная штукатурка валиком, что собой представляют такие валики и есть ли еще действенные способы нанесения необходимой фактуры на оштукатуриваемую поверхность?

Ответы на данные вопросы мы рассмотрим в рамках этой статьи.

Заводской валик и модификации, изготовленные своими руками

Основные характеристики

Резиновый валик и фрагмент декоративной штукатурки, нанесённой с его использованием

Структурный валик для нанесения декоративной штукатурки — это разновидность традиционного прижимного валика .

Впрочем, если традиционный малярный инструмент предназначен для нанесения ровного слоя краски, то его структурная модификация предназначена для выполнения несколько иных задач. За счет нажима на обрабатываемую поверхность, структурный, или как его еще называют фактурный валик, придает поверхности штукатурки тот или иной рельеф – объемную фактуру.

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент данных приспособлений. Среди широкого ассортимента структурных валиков вы наверняка сможете подобрать ту модификацию, с которой отделка интерьера обеспечит оптимальный результат.

Выбор необходимой модификации

Сменная насадка для структурного валика

Фактурные валики для декоративной штукатурки бывает двух основных типов:

мягкие (как правило, изготавливаются из полиэтилена или поролона;
жесткие (изготавливаются из резины и эластичного пластика).

Независимо от разновидности, данные инструменты «работают» подобно штампу. При нажиме на обрабатываемую поверхность, на штукатурке остаются отпечатки рисунка валика. Таким образом, проводя инструментом по только что уложенной штукатурке в тех или иных направлениях, можно получить желаемую фактуру.

Итак, что выбрать,структурные валики для декоративной штукатурки с мягкой или с жесткой рабочей частью?

Жесткий структурный валик — это оптимальное решение для обработки более вязких составов. То есть, используя такой инструмент, можно работать как на только что уложенной, так и на частично подсохшей штукатурке. Кроме того, применяя данный инструмент можно наносить на поверхность сложные рельефные композиции.

Несмотря на то, что цена жёсткого валика несколько выше стоимости мягких аналогов, эта разница полностью оправдана. Во-первых, инструмент с жесткой поверхностью прослужит не один год, разумеется, если за ним будет обеспечен должный уход. А во-вторых, ассортимент фактур жестких валиков на порядок шире.

Резиновый рельефный валик применяется для формования покрытия с высокорельефной четко выраженной структурой. При необходимости в качестве альтернативы рельефному инструменту можно применить нитяной валик. Но, к сожалению, ворсистая рабочая часть такого инструмента быстро забивается штукатурным раствором и нуждается в мойке, что существенно затрудняет проведение отделочных работ.

Цена прижимных и структурных валиков вдвое выше стоимости равнозначных малярных модификаций. Поэтому, выбирая ту или иную модель необходимо проследить за тем, чтобы на слое резины отсутствовали трещины и отслоения. Более того, резина с нанесенным рельефом должна быть качественно проклеена,чтобы в процессе эксплуатации валик не развалился на куски.

Прижимные и структурные рельефные валики для декоративной штукатурки за редким исключением производятся с толстыми 8-мм бюгелями. Это объясняется тем, что на рабочую часть инструмента оказывается значительное давление и более хрупкая конструкция попросту развалится.

Существенным преимуществом является наличие прорезиненной рукояти. Работая с обычным малярным валиком, это преимущество оценить по достоинству не получится, но, если целый день в руках прижимной валик, удобство ощутишь наверняка.

Мягкий ворсистый валик в малярной ванночке

Поролоновые или полиэтиленовые валики для нанесения декоративной штукатурки — это более доступная модификация инструмента. Но приобретение таких изделий целесообразно только в том случае, если штукатурка делается в одном экземпляре, так как если работать с поролоновым валиком постоянно он быстро забивается, требует периодического полоскания и не гарантирует такой интенсивности нажима как при использовании прорезиненного инструмента.

Основной сферой применения поролоновых валиков является нанесение мелкозернистых покрытий на поверхности штукатурки с различными цветовыми и световыми переходами.

Технология использования

На фото- ассортимент валиков в строительных магазинах

Нанесение валиком декоративной штукатурки шуба выполняется следующим образом :

Подготавливаем основу. Удаляем с поверхности все загрязнения и существенные рельефности. Далее заделываем все впадины и выравниваем рабочую поверхность с помощью шпаклёвки. После высыхания выравнивающего слоя покрываем основу грунтовкой.

Важно: Шпаклевку необходимо подбирать в соответствии с типом поверхности, которую предстоит выравнивать. Подробнее о выборе и применении выравнивающих шпаклевок для стен вы можете в соответствующих статьях на нашем портале.

Подготавливаем своими руками моделирующий штукатурный раствор. Для того чтобы приступить к изготовлению штукатурного раствора, используем оцинкованное или пластиковое ведро и малооборотистую дрель со специальной насадкой.
Вскрываем упаковку со смесью и готовим раствор в строгом соответствии с инструкцией производителя. Сухая смесь тщательно перемешивается с водой до однородной консистенции и полного отсутствия комков.

Совет: Если при перемешивании на малых оборотах вокруг ведра разлетаются брызги, попробуйте переключить реверс, чтобы вращение осуществлялось против часовой стрелки.

После того как раствор готов, добавляем в него колер и опять все тщательно перемешиваем до тех пор пока в ёмкости не образуется одноцветная масса. После этого даем раствору отстояться в течение 5-10 минут, и приступаем к нанесению.
Наливаем небольшое количество раствора в малярную ванночку и окунаем в нее жесткий валик. Затем прокатываем валик по обрабатываемому покрытию. После этого вновь окунаем валик в ванночку и повторяем процедуру.
Наносим линии валиком в одном направлении, чтобы полосы были незаметными и чтобы не выделялись переходы. Полосы можно наносить как по вертикали, так и по горизонтали и диагонали, главное чтобыполученныйрезультатвасполностью устраивал.

На фото- венецианская штукатурка наносимая инструментом собственного производства

Можно ли упросить проведение отделочных работ? Разумеется, можно, но для этого необходимо купить уже готовую смесь в специальной герметичной таре. В этом случае вам не придется размешивать раствор, переливать его в малярную ванночку, ведь все уже готово!

Специальное ведро, в котором реализуется готовая штукатурка, имеет овальную форму и приспособлено для погружения валика. Немаловажным преимуществом использования готовых растворов является отсутствие необходимости в применении средств личной безопасности.

Если, работая с сухими смесями, необходимо применять респиратор и зашитые очки, в случае с уже готовыми штукатурками такой необходимости нет.

Важно: После применения, структурный валик, независимо от того из какого материала он изготовлен,необходимо тщательно промыть в проточной воде и просушить.

Нанесение фактуры расчёской

Но что делать, если нет подобного инструмента? Валики для декоративной штукатурки своими руками можно легко изготовить, но также можно применить жесткую кисть и проводить ею в разных направлениях. Кроме того, для придания поверхности той или иной фактуры можно применять разные подручные средства, вплоть до скомканного целлофанового кулька.

Впрочем, о различных методиках нанесения декоративных отделочных штукатурок вы сможете прочитать в соответствующих статьях на нашем портале.

Теперь вы знаете, какова инструкция применения структурных валиков, и каковы особенности их выбора. Осталось приобрести штукатурную смесь и соответствующий инструмент и приступить к работе.

Упростить выполнение поставленной задачи поможет просмотр видео в этой статье.

Источники: http://otdelka-expert.ru/shtukaturka/valiki-dlya-dekorativnoj-shtukaturki-852, http://fb.ru/article/186707/valiki-dlya-dekorativnoy-shtukaturki-instrument-dlya-dekorativnoy-shtukaturki, http://nashaotdelka.ru/vnutrennjaja/oborydovanue/614-valik-dlya-dekorativnoj-shtukaturki

Структурный валик для декоративной штукатурки своими руками

Декоративная штукатурка или краска в последнее время пользуется особой популярностью, так как она позволяет придать помещению стильный оригинальный интерьер. А для работы с данными отделочными материалами используется фактурный валик. А какие существуют их разновидности и в чем заключаются их особенности, мы сейчас попробуем выяснить.

Фактурные валики и особенности их использования

Для работы с фактурным валиком вам не понадобятся специальные навыки и знания. Достаточно всего лишь подготовить краску и накатать инструмент в специальном кювете. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать подтеков при окрашивании поверхности. Да и краска в таком случае будет ложиться равномерным слоем. А штукатурка — без сгустков и комочков на поверхности.

Обратите внимание! Крайне нежелательно использовать один и тот же инструмент для различных типов покрытий. То есть для фактурной краски используем один вид инструмента, а для штукатурки — соответственно, другой. Подобные инструменты можно купить в магазине или же сделать самостоятельно.

Материалы для изготовления декоративных валиков

Отличаются современные инструменты между собой типом материала. На сегодняшний день на рынке представлены следующе виды декоративных валиков:

Резиновое покрытие. На основании инструмента присутствуют выступы со впадинами различных форм и размеров, благодаря которым на поверхности создается узор или текстура. Например, имитация рельефной плоскости с узорами, кирпичной кладки и прочее. Но такой инструмент походит исключительно опытным мастерам, потому что требует определенных умений в работе.
Деревянное основание. Такие текстурные инструменты лучше всего применять для покраски стен в детских комнатах, так как древесина считается экологически чистым материалом, соответственно при его использовании не выделяются вредные вещества. С его помощью также можно создавать на окрашенной поверхности оригинальные выпуклые узоры и орнаменты. Но есть один существенный недостаток — деревянный ролик, в отличие от резинового аналога, в процессе работы может вздуться. Для того чтобы избежать этого, инструмент необходимо после каждого использования тщательно чистить и сушить.
Кожаное основание. С его помощью вы можете придать поверхности эффект мраморного покрытия. Отличным выбором станет инструмент с основанием из натуральной кожи. Если речь идет о нанесении венецианской штукатурки, то он станет незаменимым помощником.
Пластиковое основание. Не самый лучший вариант. Все дело в том, что при длительной эксплуатации пластиковое основание может потрескаться, испортив тем самым рисунок на поверхности стен. Если вы все-таки решились на его использование, необходимо помнить, что наносить фактурную штукатурку можно исключительно на идеально гладкой поверхности.
Ворсовое основание. Покрытие ролика выполнено из синтетического либо натурального меха с волокнами различной длины. При выборе данного типа инструмента необходимо помнить, что чем длиннее волокна, тем более шероховатой будет поверхность и более узорчатыми получатся вкрапления на стене. Предпочтение рекомендуется отдавать исключительно качественным инструментам с надежным креплением волокон.

Также существуют аналоги с основанием из поролона, пенопласта и ткани. Поролоновые варианты используются для грунтовки первого слоя для последующего нанесения декора. Также они отлично подходят для создания на поверхности пузырьков. Тканевые аналоги, для изготовления которых применяется плюшевая мягкая ткань, образуют на стене рельефные следы (узоры). Устройства с основанием из пенопласта напоминают резиновый аналог. Но при этом нужно помнить, что пенопласт недолговечен.

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Каждый инструмент обладает разнообразной структурой, при помощи которой получается конечный рисунок. Это может быть имитация природных материалов или же произвольные орнаменты. Все инструменты делятся на два вида.

Виды инструментов:

Фактурные валики. С их помощью можно создать на поверхности имитацию меха, древесины, текстиля и крошку натурального камня. Для создания эффекта неровных волокон можно использовать инструмент с меховым роликом. А для имитации натурального камня — ролик с узором в виде петелек. Использовать такой инструмент рекомендуется на прогрунтованной поверхности без предварительной отделки.
Структурные валики для декоративной штукатурки. С их помощью вы сможете нанести на стену сложный повторяющийся орнамент благодаря фигурной вырезке на валике. Особенность их использования заключается в том, что покрытие необходимо наносить на подготовленную поверхность с отделкой. Например, окрашенную или оштукатуренную стену без рельефа необходимо высушить, после чего осуществить ее декорирование. А для того, чтобы достичь наиболее красивого узора, обработку необходимо осуществлять при помощи фигурного аналога с определенным рисунком.

Также инструменты между собой делятся по ширине ролика. Минимальная ширина достигает 30 сантиметров. Чем шире ролик, тем быстрее наносить фактурную краску. Но узкий ролик позволяет создать четкую оригинальную структуру.

Как самостоятельно сделать декоративный валик

Некоторые отделочные инструменты стоят весьма дорого. Поэтому изготовление валика своими руками из подручных материалов станет отличным и недорогим выходом из сложившейся ситуации. А как его сделать, вы сейчас узнаете.

Первый метод

В данном случае нам потребуются: веревка бельевая и ненужный старый валик с крепкой ручкой и надежным роликом. Намотайте веревку на ролик и надежно закрепите концы. Обратите внимание, что в зависимости от частоты обмотки вы сможете регулировать фактуру полос и узоров на стене.

Вариант номер два

Для этого способа нам потребуется старый поролоновый валик. Делаем на поролоне разрезы в нескольких местах острыми ножницами и получаем текстурный инструмент с оригинальным эффектом.

Третий способ

Другой метод заключается в следующем: обмотайте ролик полиэтиленом, после чего зафиксируйте его нитью. А для придания следам фактурности вместо полиэтилена можно использовать обычный скотч.

Четвертый вариант

Умелые мастера предлагают изготовить самостоятельно структурный валик, для создания которого потребуется проявить фантазию и чуть-чуть терпения и усидчивости. А для того, чтобы добиться качественного покрытия, необходимо детально продумать свою идею. Можно также воспользоваться шаблонами при покрытии поверхности отделочным материалом. Итак, для получения структурной штукатурки стоит рассмотреть следующий вариант собственноручного создания инструмента:

Берем старый валик. И лучше всего, если он будет поролоновым.
Берем плотную ткань и вырезаем из нее фигурки одинакового размера.
Из отрезов формируем фантазийные лоскуты и скручиваем их по принципу оригами.
Прикрепляем равномерно полученные лоскуты по всей длине ролика строительным степлером или булавками.

Одним словом, вы можете создать абсолютно любую структуру на стене при помощи подручных материалов.

Техника нанесения штукатурки структурным валиком

Чтобы штукатурка держалась долго, нужно предварительно обработать поверхность. Если вы планируете использовать фактурный валик для покраски поверхности тогда вовсе нет необходимости окрашивать поверхность в основной цвет. Однако нужно помнить, что при работе со структурным аналогом подобная процедура является обязательной. В противном случае рисунок на валике будет растягивать в неправильном направлении готовую смесь.

Красим поверхность правильно

Для достижения оптимального результата стоит воспользоваться следующими советами:

Не нужно прижимать инструмент близко к поверхности. Старайтесь двигаться аккуратно, без спешки.
Работая с узорным валиком для декора, рекомендуется начинать новую дорожку с того места, где проходит граница предыдущего рисунка. Ни в коем случае нельзя рисунок наносить внахлест.
Дойдя до потолка, нужно прижать инструмент к верху, после чего можно вновь продолжать работать с обычной силой нажатия.
Для обработки углов используйте кисть, потому что валиком невозможно прокрасить узкие стыки.
Если рельефные узоры получились очень выпуклыми, для их корректировки рекомендуется использовать смоченную сетку для шлифовки.
Покраска поверхности валиком с рисунком должна осуществляться плавными движениями и с особой долей внимательности. Старайтесь соблюдать ровность узора и ни в коем случае не нужно спешить. В некоторых случаях при работе можно использовать специальные трафареты, изготовленные из плотного материала.

Полезные советы

Для создания текстуры с имитацией «шубы», текстильных волокон и мраморной крошки, можно использовать рельефный валик для нанесения краски с фактурным основанием. Отделочный материал рекомендуется наносить на стены, обкатав предварительно инструмент в контейнере с краской. Если в процессе работы стали образовываться излишки, их необходимо убрать при помощи шпателя.

Используя декоративные валики, вы можете создать оригинальный дизайн, который ничем не будет уступать работе профессионала. И все, что от вас потребуется, так это подобрать инструмент с нужной структурой и включить фантазию — и полученный результат непременно порадует вас своим великолепием.

Штукатурные работы — важный этап отделочных работ. Штукатурка не только выравнивает и защищает поверхность конструктивных элементов здания, но и придаёт им те или иные фактуру и цвет.

Создание штукатурного слоя требует мастерства и знаний, в частности о доступном арсенале материалов и инструментов, их свойствах, функциях, а также о том, когда и в каких сочетаниях они используются.

Специальные валики используют в качестве ручного инструмента при так называемых «мокрых» штукатурных работах. С их помощью мастер создаёт на поверхности последний слой покрытия, выполняющий защитную и декоративную функции.

Что это за инструмент?

Декоративным валиком называют вращаемый сцеплением с обрабатываемой поверхностью рабочий орган инструмента.

Используется для:

нанесение красок и штукатурок неодинаковым по толщине слоем;
для придания декоративной неровности уложенной, но еще влажной штукатурке.

Валик вращается вокруг металлического стержня, соединённого с рукояткой (конструкцию-основание целиком называют «ручка для валиков»).

Валик состоит из жёсткой (обычно пластмассовой) основы — цилиндра со сквозным осевым отверстием и рабочей поверхности, придающей валику упругость, а так же свойства декорирующего инструмента.

Виды валиков по типу материала

Название каждого декоративного валика включает сведения:

о материале рабочей поверхности;
об эффекте, который она создаст;
и, иногда, о свойствах рекомендуемого штукатурного состава.

Чаще валики съёмные и характеризуются своими длиной и диаметром (иногда диагональю), а также толщиной стержня подходящей ручки.

Мягкое рабочее полотно, набирающее штукатурную массу, часто называют «шубкой». Так говорят про ворс и поролон.

Твёрдые и упругие валики, рисунок которых оставляет внятный отпечаток, делают из резины, дерева или пластика.

Кожа, ткань образуют мягкое, гибкое полотно с изменчивыми очертаниями. Чем жёстче валик, тем выше требование к ровности стены.

Резиновые

Резина — химически стойкий и нетоксичный материал, легко моется, не впитывает влагу, долго служит. Изделия из резины недороги.

На не схватившейся ровной фактурной штукатурки валиком из резины с выпуклым узором продавливают рисунок. От оттисков, созданных каким-либо другим инструментом, результат отличается одинаковой глубиной и равномерностью распределения элементов узора.

Шаг орнамента тем больше, чем шире валик (ширина увеличивается за счёт диаметра основания).

Существуют валики из резиновой губки с крупной пористостью. Они хорошо справляются с нанесением штукатурок с декорирующим наполнителем.

Деревянные

Контактная поверхность декоративного валика из древесины образуется либо путём приклеивания деталей к ровному цилиндру, либо вырезанием в нём углублений.

В силу твёрдости материала, чрезмерное усилие, приложенное к деревянному валику, может оставить след не только от рисунка, но и от «фона». Это не плохо для оформления бордюра, когда оттиски границ не только допустимы, но и составляют часть рисунка.

Пластиковые

Из литой пластмассы получаются поверхности для тиснения, из газонаполненной — поролоновые «шубки».

Литая пластиковая рабочая поверхность штукатурного валика легка в уходе, но бывает «неточна» в работе с некоторыми составами в силу своей твёрдости и слипанием с рабочей смесью. По сроку службы пластик уступает резине, но имеет меньшую стоимость.

Из тонкого пластика, мягкого или жёсткого, сжатого, скрученного или иначе уложенного с образованием складок и намотанного на жёсткий упругий ролик, получают рабочую поверхность для лёгкого тиснения с ненавязчивым рисунком.

Мягкий дырчатый штукатурный валик — средство создания мелкозернистой поверхности, рельеф которой образован в большей степени декоративным заполнителем, нежели формой поверхности инструмента.

А Вы знаете как выполнять финишную шпаклевку стен по обои? В этой статье описан процесс выполнения работ своими руками.

Кожаные

Декорирующая способность кожаного валика достигается расположением материала на основе с образованием складок.

В зависимости от того, зафиксированы ли складки клеем или свободно расположены, рисунок, сам по себе уникальный, на стене выйдет регулярным или максимально естественным.

Последний — «свободный» — вариант незаменим при создании фактуры мрамора. Но без соблюдения прочих дополнительных условий такого эффекта не будет, валик создаст не менее интересный, но более «уютный» рисунок.

Жёсткие фиксированные кожаные «морщины» оставят тисненый однонаправленный узор, схожий с отпечатком резины, но более мягкий.

Ворсовые

Валик с ворсистой рабочей поверхностью наносит штукатурное покрытие с шероховатостью тем мельче и чаще, чем короче ворс.

Поверхность может стать похожей на сланцевую, или покрытую ажурным нетканым полотном. Эффект зависит как от толщины и материала ворса, так и от типа штукатурки.

Ворс бывает из полиакрила, полиэстера, полиамида, также встречается натуральный мех. Такие валики часто используют для окрашивания шероховатых поверхностей и для создания штукатурного покрытия с ненавязчивой фактурой, не акцентирующей внимание на объеме помещения, маскирующей неровности стены.

По типу рисунка

Для определения типа рисунка декоративного валика для штукатурных работ лучше ориентироваться на его внешний вид, чем на название.

В описаниях этого инструмента всегда присутствуют слова «фактурный» и «структурный», несмотря на то, что это не синонимы, один и тот же инструмент можно встретить названным и так, и иначе, а то и двумя словами одновременно.

Структурные

Даже при существующей путанице с терминологией, нетрудно заметить, что слово «структурный» обычно присутствует в торговых названиях поролоновых валиков.

Именно губчатая поверхность и захватывает соразмерный с порами заполнитель и без волочения, «ставит его на место». Декоративный эффект создаёт структура штукатурки.

Большинство тех валиков, которыми штукатурка непосредственно наносится на стену, подходят для структурных составов. Их складки призваны «не мешать» работать крупному заполнителю и, при желании, добавить рельефные рисунки, имитирующие натуральный материал.

Фактурные

Фактурный мягкий валик может зрительно имитировать наличие включений в штукатурке — то есть создавать покрытие с фактурой структурной штукатурки.

Цель использования фактурных валиков — придать поверхности вид какого-либо материала: природного камня, древесной коры, кожаной обивки, обоев с рисунком и мн. др. Пример можно увидеть на фото.

Бесспорно фактурные — твёрдые валики с тиснением или выпуклыми деталями. Их свойство — предсказуемость результата. На свежем штукатурном слое они оставляют чёткий узор одинаковой глубины по всей площади.

Чтобы декоративный эффект был максимальным, заполнитель штукатурки должен быть тонким.

Эти же валики на высохшей штукатурке оставляют цветной узор краской. Такие валики особенно важно катить точно по прямой.

Как сделать своими руками?

Конструкция малярного валика проста и знакома, однако мастерить его кустарным способом нет необходимости. А преобразовать рабочую поверхность, или создать новую — задача посильная, не затратная и беспроигрышная.

Намотанная на гладкий ролик жёсткая непромокаемая ткань (или промокаемая, но плотная), смятая или скрученная, добавит в арсенал мастера инструмент для создания естественного рисунка на штукатурке.
Если покров валика из ворса «прервать» намотанной с заметным шагом бечёвкой, можно добиться разноуровневой шероховатости с направленным узором. Так же можно выстричь пятнышки или бороздки, тогда рисунок рельефа «шуба» станет сложнее, а «паутинки» — ажурнее.
Мелкие гладкие предметы, наклеенные на валик с тонкой рабочей поверхностью (например, велюровый), или на резиновый (для обоев), оставят на штукатурке чёткий ритмичный узор.
Добавят поверхности дополнительный, периодичный уровень рельефа вырезанные «прорехи» в поролоновом валике или намотанная на него, с крупным шагом верёвка. А обвив ею гладкий, валик легко получить инструмент для чёткого тиснения с уникальным рисунком.
Владение техникой резьбы по дереву позволит создать клише со сложным и читаемым рисунком. Переведёт контуры с бумаги на дерево копировальная бумага.

Возможно Вам будет полезно узнать об армирующей сетки для штукатурки стен. Читайте здесь.

Как наносить декоративную штукатурку «шуба»?

Штукатурный состав, включающий цемент и мелкий песок (1:3, 1:2, 1:1), формирует покрытие «шуба», если разведен до консистенции густой, вязко льющейся краски и нанесен валиком с длинным ворсом.

Предпочтителен выбор песка шлакового или пемзового (тогда смесь перемешивается не менее 2 минут).

Чересчур жидкий раствор будет стекать и с инструмента, и со стены, а слишком густой — не покроет ворс валика на всю глубину.

Во втором случае можно нанести смесь шпателем, а валик станет инструментом, придающим слою чуть схватившейся штукатурки фактуру «шубы».

Смесь с добавлением крупнодисперсного заполнителя требует использования коротковорсного валика, а разбавляется водой в соотношении, указанном производителем.

Декоративная фасадная штукатурка валиком включает в себя следующие этапы:

Поверхность очищают от инородных материалов и рыхлых слоев, от масляных пятен и выступивших солей, неровности заполняют выравнивающей штукатуркой.
Твердым острым инструментом наносят насечки в виде косой сетки — на стену.
Всю поверхность смачивают и грунтуют дважды (кистью).
Штукатурку набирают валиком из малярной ванночки и наносят на стену, без нажима, максимально длинными параллельными полосами, без пропусков.
Для нанесения второго слоя не придётся делать 1–2-суточный перерыв на сушку, достаточно слегка выровнять схватившийся предыдущий слой.

Выравнивание накрываемого слоя штукатурки «шуба» придаст поверхности фактуру пробкового покрытия.

При выборе декоративных валиков для штукатурки стоит помнить, что разные узоры рядом смотрятся некрасиво. По окончании работ и валик, и стержень требуют тщательной очистки и просушивания.

Нанесение декоративной штукатурки шуба: видео инструкция.

Для создания живописной отделки при незначительных масштабах работ обычно используются всевозможные губки, гребенки и другие приспособления. В том случае, когда требуется обработка больших площадей, штукатурка наносится при помощи валиков, позволяющих сократить время на выполнение этой процедуры. Данный инструмент можно приобрести в строительном магазине или изготовить своими руками в домашних условиях.

Качественная отделка придает помещению необычный и стильный вид, в настоящие дни среди большого количества материалов выделяется декоративное оштукатуривание стен или покрытие их краской. С этой целью профессионалы используют разнообразные средства, но особой популярностью пользуются структурные валики.

При работе с ними необязательно иметь определенные навыки и мастерство, даже воспользовавшись таким способом в первый раз, можно получить вполне достойный результат. Инструменты обладают определенными качествами, достоинствами и различаются своими видами.

Валики для окрашивания стен имеют совсем несложное устройство, они могут быть изготовлены из разнообразных материалов, их цилиндры закрепляются с ручкой посредством металлического стержня. При помощи этих приспособлений создается сложный орнамент и оригинальные рисунки, способные украсить не только классический, но и современный интерьер. Инструмент включает в себя следующие составляющие:

1. Бюгель, представляющий собой опорный элемент и являющийся основой валика. Он имеет изогнутую конфигурацию, благодаря которой на одной стороне закрепляется своеобразный цилиндр, а на другой – ручка, что придает инструменту целостность.
2. Рукоятка, которая удерживается в руке во время осуществления работ, обычно она делается резиновой, пластиковой или деревянной. Для того чтобы ее было удобно держать и исключить скольжение, на детали выполнены специальные выемки.
3. Ролик, являющийся главной частью валика и сделанный в виде цилиндра. Он расположен на стороне бюгеля, противоположной рукоятки и имеет способность с легкостью вращаться. Для его производства по большей части применяют пластик или металл.
4. Шубка, надетая сверху ролика и предназначенная для непосредственного нанесения лакокрасочных изделий. Она изготавливается из велюра, поролона или меха.

Эта незамысловатая конструкция способствует повышению производительности и снижению расхода ЛКМ. Во время работ с такого рода инструментом практически не наблюдается разводов и брызг, а конечный результат гораздо эффективнее, чем при окрашивании обыкновенной малярной кистью.

От других приспособлений, благодаря которым на штукатурке выполняется текстура, валики отличаются своим назначением. С помощью аппликаторов, декоративных тампонов, губок и штампов выполняются точечные работы или декорирование маленьких площадей. Структурный валик предназначен для обработки больших частей поверхности.

Существует множество видов этих инструментов. Но все они делятся на две категории: по рисунку, создаваемому на штукатурке и по материалу, которым покрыта поверхность движущего цилиндра. Также они отличаются друг от друга по ширине ролика.

Останавливая свой выбор на инструменте подобного типа, необходимо знать, что у поролона должны быть поры с достаточной глубиной и разным диаметром. Эти особенности позволяют оставить на обрабатываемой поверхности рисунок, схожий с кратерами на Луне и лопнувшими пузырями.

При нанесении декоративной штукатурки валиком с таким покрытием это следует делать легко, не надавливая на приспособление, что исключит сжимание его мягкой фактуры, влекущее за собой сглаживание рисунка. Важно помнить, что при контакте с растворителями структура пенополиуретана легко разрушается, поэтому нельзя выбирать для работы с ним виды штукатурок, содержащие такого рода вещества.

Специалисты советуют перед нанесением декоративной штукатурки, обмотать поролоновый цилиндр веревками с различной толщиной, сеткой для овощей или просто вырезать на нем какой-либо узор. Подобное решение позволит воплощать весьма оригинальные идеи.

Для изготовления шубки таких валиков используется натуральный или синтетический мех, например полиамид или акрил. Его ворс имеет различную длину (от двух до двадцати пяти миллиметров), от которой зависит рельеф – чем она больше, тем поверхность будет более бугристая. При приобретении этих инструментов необходимо уделить особое внимание качеству ворса. Если он осыпается, то щетинки останутся на штукатурке, тем самым навредив внешнему виду покрытия.

Валики с такой структурой позволяют выполнить поверхности, идентичные мрамору или натуральному камню. В работе их обычно используют для нанесения на стену венецианской штукатурки.

При выборе этих инструментов рекомендуется отдавать предпочтение натуральным материалам. Искусственные аналоги не всегда отличаются качеством и нередко наносят вред штукатурке.

Валики из данного материала можно назвать самыми бюджетными моделями. Варианты их поверхностей очень разнообразны, так как вогнутости и выпуклости имеют всевозможные формы.

Недостаток такого материала заключается в недолговечности. В процессе использования на них появляются трещины и сколы, которые оказывают негативное влияние на качество рисунка.

При нанесении декоративной штукатурки можно воспользоваться валиками из дерева. По своей функциональности этот инструмент превосходит даже самый распространенный аналог из резины из-за простоты в работе, так как степень прилипания штукатурки к поверхности материала гораздо меньше.

При использовании данного инструмента, соблюдая все правила, можно получить очень качественный результат. Кроме того, дерево благодаря экологической чистоте не способно вступать в химическую реакцию с составом штукатурки. Это свойство очень важно при проведении отделочных работ в помещениях для детей. Недостаток деревянных валиков заключается в способности к разбуханию в связи с длительным контактом с водой, что сказывается на размере рисунка. Чтобы этого не случилось, инструмент рекомендуется аккуратно промывать и просушивать после каждого применения.

Всевозможные углубления и выпуклости, расположенные на ролике такого приспособления, позволяют создавать на поверхности самые сложные фактуры. Это могут быть животные, растения, геометрические фигуры, росписи и даже кладка кирпичиками.

Обычно валики из резины используют профессионалы. Это обусловлено тем, что при работе с таким инструментом необходимы определенные навыки.

В качестве нанесения замысловатых рисунков и сложных фактур данный материал совершенно не уступает резине. Однако из-за его способности легко повреждаться в процессе обработки больших поверхностей потребуется неоднократная замена инструмента. Более оптимальным вариантом для валиков из пенопласта станут работы на небольших участках.

По фактурности готового рисунка валики подразделяются на фактурные и текстурные (структурные) виды с соответствующим названием. Первые передают на поверхности натуральные материалы, а вторые способны наносить сложный орнамент. Перед тем как приступать к покраске стен фактурным валиком, следует внимательно изучить все тонкости этого процесса. Существует ряд определенных правил, придерживаясь которых можно добиться потрясающего эффекта:

покраску рекомендуется начинать с расположенного у окна угла комнаты;
для краски необходимо приобрести специальную ванночку с рифлениями, размер которой позволит с комфортом окунать валик;
после нанесения первого слоя требуется дождаться его полного высыхания, затем можно будет приступать к нанесению второго;
при окрашивании стены краску следует наносить снизу вверх, а затем в обратном направлении.

Работа с текстурными валиками нуждается в обязательном соблюдении всех технологий и временных интервалов, необходимых для высыхания материалов.

Ни для кого не секрет, что многие инструменты для отделки имеют высокую стоимость. Поэтому изготовление их своими руками станет бюджетным вариантом, позволяющим существенно сэкономить.

Специалисты утверждают, что для того чтобы сконструировать фактурный валик своими руками, не потребуется много сил и времени. Главным в этом процессе будет наличие фантазии и терпения. Существует несколько способов осуществления такой затеи, для которых потребуется старый и вышедший из строя инструмент.

Для этого необходимо найти старый валик, сделанный из произвольного материала и имеющий любой размер. Главное, чтобы у инструмента сохранилась рукоятка. Остальные элементы для его комплектации можно будет без труда найти в каждом доме.

Для этого потребуется немного плотной ткани для формирования из нее фигурок, еще можно из ее отрезков скрутить всевозможные лоскуты, напоминающие своим внешним видом оригами. Все приготовленные элементы крепятся на ролик посредством булавок или специального степлера.

Для того чтобы изготовить валик, необходимо найти бельевую веревку или похожий на нее шнур и намотать на старую конструкцию. От частоты навитого шнура будет напрямую зависеть степень плотности узора.

Наматывание можно осуществлять различными методами и пересечениями, в результате которых сформируется оригинальный узор. До начала работ валиком собственного изготовления, требуется проверить его работоспособность на листе фанеры.

В том случае, когда от чистовых работ остался валик с поролоновым цилиндром в удовлетворительном состоянии, его можно сделать основой фактурного инструмента. Для этого ножом с острозаточенным лезвием вырезаются различные геометрические фигуры любого размера. Но следует помнить, что размер фактуры рисунка будет соответствовать габаритам этих фигур.

Таким же способом допускается обработка инструмента из пенопласта. При наличии изделия из поролона, можно подвергнуть его перетяжке при помощи нити, тем самым способствуя образованию морщин на поверхности шубки.

Данный способ является одним из простых и наименее затратных. Для этого на старом валике потребуется зафиксировать при помощи скотча измятый пакет. В результате получится сложный и уникальный рисунок, состоящий из рельефных полос.

Кроме пакета, можно воспользоваться резиночками для волос, плотной бумагой, кусочками ткани или овощной сеткой. Все эти простые предметы отлично подойдут для изготовления своими силами текстурного валика.

Приспособление для окрашивания стен можно соорудить при помощи старого резинового валика. Для этого вначале на него наносится желаемый узор, с использованием бумаги для копирования, а затем вырезается ножом. С этой целью допускается воспользоваться обыкновенной резиной, имеющей толщину от пяти миллиметров.

Необходимо проследить, чтобы рисунок на валике представлял собой единое целое и имел волнообразные линии. По окончании работ резина с заготовленным рельефом крепится к заготовке.

Для изготовления фактурного приспособления понадобится плотная фольга, вязальный крючок и акриловая шпаклевка. В первую очередь фольга очищается от возможных загрязнений различного происхождения. Затем на нее наносится узор, который в дальнейшем перенесется на окрашиваемую поверхность.

Крючком для вязания или подобным предметом, имеющим схожую форму, на фольге выдавливаются объемные рисунки, согласно ранее нарисованным линиям. Между рельефными штрихами должны быть необходимые интервалы, иначе узор получится смазанным, идеальной величиной в этом случае считается пять миллиметров. На тыльную сторону валика наносится акриловая шпатлевка, после ее засыхания к инструменту приклеивается фольга.

Этот вариант требует наличия листа тонкой резины, маркера и силиконового герметика. Вначале поверхность резины подвергается очистке и обезжириванию. Затем на нее наносится желаемый рисунок при помощи карандаша или маркера и по полученной разметке – герметик.

Для этого способа оптимально подойдет изображение волн или несложных геометрических фигур. При изготовлении такого валика можно использовать пуговицы с интересным тиснением, гипсовые предметы или искусственные листья. Выбранный элемент промазывается растительным маслом, резина покрывается слоем силиконового герметика, а затем делается оттиск. После того как герметик подсохнет, резина приклеивается к валику.

Имея дома подручные средства, можно создать валики для декоративной штукатурки и воплотить почти все задуманные варианты структуры поверхности.

Делаем валик для стен своими руками

С помощью фактурной штукатурки можно создать уникальный рельефный рисунок на стенах и потолке. Для этого, кроме материала, потребуются фактурные валики. Они могут быть изготовлены из разных материалов: поролон, резина, пластик и так далее. Проще всего приобрести изделие в магазине, но можно изготовить фактурный валик своими руками.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 341
Источник: http://OtdelkaGid.ru/raboty/pokraska-pobelka/izgotovlenie-fakturnogo-valika-iz-podruchnykh-materialov.html

История появления фактурного валика

Если раньше комбинирование двух цветов создавалось с помощью скомканной тряпки или целлофанового пакета, то сегодня популярным является нанесение разного изображения с помощью валика.

Сегодня они снова обретают большую популярность, как универсальный инструмент для декора. История узорного валика началась еще более 200 лет назад, именно в это время купить обои в Европе обычным людям было практически невозможно. Из-за этого многие искали бюджетные способы украшения своих домов.

Именно в то время появились конструкции первых узорных валиков.

Из-за того, что они вырезались из дерева и плохо впитывали краску, работать ими было не очень удобно.

Несмотря на то что инструменты для создания узоров на стенах сегодня есть в открытой продаже, многие создают узорные валики своими руками, придумывая при этом уникальный рисунок. Стандартная конструкция простая – два цилиндра на ручке, при этом на первом есть объемный узор, а второй служит для нанесения краски. Более усовершенствованные инструменты имеют резервуары, в которые предварительно заливается рекомендуемое количество краски, которая потом подается на рисунок.

Сегодня с его помощью можно не только преобразить интерьер, но также обновить мебель и даже текстиль. Рассмотрим подробнее, как с помощью этого инструмента изменить окрас стен самостоятельно.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1352
Источник: https://whitestrip.ru/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlja-pokraski-sten/

Разновидности валиков

Используем валики для декоративной штукатурки

Все мы хоть раз в своей жизни работали, или видели валики, которые используются при декорировании и окрашивании поверхностей. Но, от людей постарше можно услышать истории, о приспособлении из дерева в виде цилиндра, которым раньше наносили рисунки на стены. Данный цилиндр помогал решить проблему труднодоступности обоев, и именно он стал прототипом для создания валиков, которые сегодня мы видим на прилавках наших строймагазинов.

Сегодня на строительном рынке все валики представлены в виде вращающегося цилиндра, который зафиксирован на ручке. Его покрытие может быть выполнено из:

От разновидности и рельефности полотна зависит будущая фактурность обрабатываемой поверхности, которая может быть похода на кладку из кирпича или камня, мрамор, древесину, ткань, а также может быть задекорирована интересным узором.

Давайте рассмотрим более подробно самые распространенные валики для декоративной штукатурки:

рельефный валик с плотным покрытием из пластика или резины и вдавленным в него рельефом помогает в создании на стенах выпуклого рисунка;
полотно с выпуклым рельефом помогает выдавить рисунок по еще не засохшей штукатурной массе;
валик из меха применяется для оформления штукатурки «шуба»;
инструмент из ткани (нужно мягкое и жатое полотно) помогает сымитировать поверхность под мрамор, которая будет смотреться очень реалистично, если правильно подобрать штукатурную массу и лакокрасочные материалы.

Небольшой список техник для придания стенам рельефности приведен в таблице.

Блок: 2/14 | Кол-во символов: 1543
Источник: https://maljarblog.ru/instrumentyi/ruchnoy-instrument/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlya-sten-svoimi-rukami.html

Способы создания популярных узоров

Наиболее простым способом считается тряпичный вариант. Он позволяет сделать двухцветную окраску и создать на стенах оригинальные узоры. Для создания имитации текстильной обивки стены, окрашивают в фоновый цвет полуматовым составом. За время высыхания краски готовят узорный валик для этого декора, для этого стандартный обматывают скомканной хлопчатобумажной тканью, предварительно очистив ее от любых загрязнений и срезав все осыпающиеся нити.

Кусков материи должно быть несколько, так как их время от времени нужно менять, чтобы не дать краске полностью пропитать ткань иначе рисунок будет нечетким.

Для получения тонкого слоя необходимо краску немного разбавить простой водой. В этом случае второй цвет наносят не на инструмент, а на поверхность стены.

Для создания рисунка проходят приспособлением, который снимает частично цвет, оставляя узор. Финишная штукатурка стен под покраску своими руками? Для идеального рисунка движения нельзя прерывать и желательно постоянно менять направления накатки.

Для имитации кирпича, к примеру, на вагонке, на обычном валике делают кольцевые каналы, разделяющие всю поверхность на части.

После этого на каждом в шахматном порядке делают поперечные выемки. Масло для обработки дерева для внутренних работ своими руками? В результате таких манипуляций на стене будет получаться прямоугольный оттиск, что станет имитацией кирпичей.

Для имитации дерева на обычном валике делают обмотку жгутом, при этом все витки должны быть в разном направлении. Такая поверхность позволит повторить имитацию деревянных волокон.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1586
Источник: https://whitestrip.ru/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlja-pokraski-sten/

Как и для чего использовать валик?

Нанесение узоров и рисунков на поверхность стен можно осуществлять разными методами. Безусловно, поверхности должны быть предварительно подготовлены, без вмятин и изъянов, в противном случае оттиск от валика будет неравномерным. Именно поэтому к подготовке основание относитесь со всей ответственностью.

Если нанесение узора вы выполняете жестким валиком, то ваши действия должны быть такими:

на предварительно подготовленную поверхность наносите слой штукатурной массы;
дайте время раствору немного просохнуть, ведь на жидком основании не получится отобразить четкий оттиск, смесь будет тянуться за валиком и забивать собой его рельефность; но, надолго этот процесс оттягивать не нужно, а лучше всего работать в паре: один наносит раствор, второй – рисунок;
затем, немного прижав валик к поверхности стены, им непрерывно ведут от потолка к полу, стараясь прикладывать одинаковую силу;
следующий фрагмент необходимо наносить максимально плотно к предыдущему, начиная узор из того же элемента (чтоб картинка четко совпадала, на валик можно нанести небольшую пометку, которая будет для вас ориентиром).

Если полученная текстура для вас кажется грубоватой, ее можно немного загладить при помощи шлифовочной сетки, смочив ее водой. Наносить лакокрасочные материалы можно только после абсолютного высыхания раствора.

Блок: 4/14 | Кол-во символов: 1339
Источник: https://maljarblog.ru/instrumentyi/ruchnoy-instrument/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlya-sten-svoimi-rukami.html

Во сколько обойдется декорирование поверхности?

Валик для декоративной штукатурки

На стоимость нанесения декоративной штукатурки фактурными валиками влияет:

тип покрытия валика;
объем расходуемой смеси.

Материалы для декорирования поверхностей сегодня можно купить в любой строительном магазине и цены на них бывают очень разными в зависимости от изготовителя массы и ее состава.

Самой дорогой считается венецианская штукатурка, которая сложна по своему составу, выдвигает много требований к основанию и технике нанесения.

Цены же на фактурные валики так же разнообразны: чем выше качество основания, тем он и дороже. Несмотря на то, что резиновые и деревянные валики наиболее дорогостоящие среди своих «собратьев», но именно эти представители отличаются максимально долгим сроком эксплуатации.

Рельефные валики – это инструмент хоть и с незамысловатой конструкцией, зато с широкими возможностями. Он помогает преобразовать обычные стены в кожу или мех, камень, кирпич, древесину, а также оставить на стенах следы животных или другие растительные элементы.

От вас требуется лишь подобрать полотно с необходимой текстурой и освоить технику нанесения смеси. Придерживаясь простых рекомендаций и наших советов, вы без труда сможете создать неповторимый дизайн вашей квартиры.

Блок: 5/14 | Кол-во символов: 1596
Источник: https://maljarblog.ru/instrumentyi/ruchnoy-instrument/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlya-sten-svoimi-rukami.html

На основе старого инструмента

Потребуется использованный, но целый валик из любого материала и любого размера. Очень важно, чтобы сохранилась ручка изделия. Остальные детали можно легко найти в любом доме.

С помощью веревки

Для изготовления валика необходимо взять обычную бельевую веревку или любой шнур и намотать его на заготовку. Чем чаще будет накручен шнур, тем плотнее будет узор. Можно использовать различные способы наматывания, делать пересечения и так далее. В результате получится рельефный узор из впадин. Перед использованием самодельного валика рекомендуется проверить его на небольшом участке стены или ненужном листе фанеры.

Изготовление фактурного валика с помощью веревки

С помощью ножа

Если от чистовой отделки остался поролоновый валик в приемлемом состоянии, то его также можно использовать. Для этого необходимо взять канцелярский или остро заточенный обычный нож и вырезать полосы, квадраты или любые другие фигуры произвольного размера. Чем больше они будут, тем крупнее получится фактура рисунка. Таким же образом можно обработать валик из пенопласта. Если есть ненужное новое изделие из поролона, то достаточно просто перетянуть его нитью, чтобы образовались морщины.

Поролоновый валик с вырезами для создания фактуры на стене

С помощью полиэтиленового пакета

Это самый простой и минимально затратный способ изготовления фактурных изделий. Нужно взять старый валик и зафиксировать на нем скотчем мятый пакет. Складки при этом создают сложный неповторимый рисунок из тонких рельефных полос. Вместо пакета можно использовать резинки для волос, обрезки ткани, сетку для хранения овощей, плотную бумагу.

Изготовление валика для декоративной окраски с помощью полиэтиленового пакета

Из резинового валика

Возможно также изготовление фактурного валика для покраски стен из резиновых изделий. Для этого нужно взять обычный резиновый валик и с помощью копировальной бумаги нанести на него определенный узор. Затем этот узор необходимо вырезать ножом. Можно также использовать обычную резину, но ее толщина должна составлять не менее 5 мм. Нужно позаботиться о том, чтобы рельефный рисунок на изделии составлял единое целое, при этом линии должны быть волнообразными. В завершение лист резины с рельефом фиксируют на цилиндрической заготовке.

Фактурный валик легко создать с помощью обычного ножа, которым нужно вырезать необходимый узор на резиновом инструменте

Из фольги

Чтобы сделать фактурный валик самостоятельно, понадобится следующее:

Плотная фольга. Найти такую фольгу в продаже сложно, но можно использовать фрагменты упаковки молочной или какой-нибудь другой продукции.
Акриловая шпатлевка.
Крючок для вязания.

Материалы, необходимые для собственноручного изготовления декоративного валика

Изготовление валика в данном случае происходит по методу чеканки. Первым делом необходимо тщательно очистить поверхность фольги от остатков пищи и жира. Затем на фольгу следует нанести рисунок, который планируется перенести на потолок или стены. Далее нужно взять крючок для вязания или любое другое изделие похожей формы и выдавить на фольге рельефные рисунки по нанесенным ранее линиям.

Важно! Во время чеканки необходимо соблюдать определенное расстояние между рельефными линиями. Чтобы рисунок впоследствии не получился смазанным, рекомендуется отступать на 5 мм.

Фольга с выдавленным рисунком

На заднюю сторону изделия необходимо нанести акриловую шпатлевку, а затем прижать ее к поверхности валика. На этом этапе важно как можно быстрее придать фольге цилиндрическую форму, пока шпатлевка не успела схватиться. Затем нужно оставить заготовку высыхать (время застывания указывается производителем на упаковке материала). Последний шаг – приклеивание фольги к валику на быстросохнущий клей.

Из тонкой резины и силиконового клея

Перед тем как сделать валик, необходимо подготовить:

лист тонкой резины;
силиконовый герметик и пистолет для его нанесения;
маркер.

Сначала нужно очистить резину и тщательно обезжирить поверхность. Затем следует нанести маркером или карандашом рисунок, которым планируется декорировать стены или потолок. Далее необходимо зарядить пистолет герметиком и аккуратно нанести его по разметке. Лучше остановить выбор на простом узоре без тонких линий и переплетений. Отлично подойдет рисунок в виде волн, листьев или простых геометрических фигур.

С помощью герметика на поверхности инструмента можно создать выпуклый рисунок или оттиск, благодаря которому достигается декоративный эффект на стене

Чтобы сделать фактурный валик своими руками, можно использовать любое изделие, на поверхности которого есть рельефный рисунок. Например, пуговицы с большим тиснением, листья искусственных растений, различные гипсовые изделия. Выбранный предмет смазывают растительным маслом, наносят на резину слой силиконового герметика, делают оттиск и оставляют высыхать. Убирать изделие можно только после высыхания герметика. Затем лист резины наклеивают на валик.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 4883
Источник: http://OtdelkaGid.ru/raboty/pokraska-pobelka/izgotovlenie-fakturnogo-valika-iz-podruchnykh-materialov.html

Фактурные валики и особенности их использования

Блок: 8/14 | Кол-во символов: 699
Источник: https://maljarblog.ru/instrumentyi/ruchnoy-instrument/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlya-sten-svoimi-rukami.html

Полезные советы

Блок: 14/14 | Кол-во символов: 673
Источник: https://maljarblog.ru/instrumentyi/ruchnoy-instrument/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlya-sten-svoimi-rukami.html

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Виды инструментов:

Фактурные валики. С их помощью можно создать на поверхности имитацию меха, древесины, текстиля и крошку натурального камня. Для создания эффекта неровных волокон можно использовать инструмент с меховым роликом. А для имитации натурального камня — ролик с узором в виде петелек. Использовать такой инструмент рекомендуется на прогрунтованной поверхности без предварительной отделки.
Структурные валики для декоративной штукатурки. С их помощью вы сможете нанести на стену сложный повторяющийся орнамент благодаря фигурной вырезке на валике. Особенность их использования заключается в том, что покрытие необходимо наносить на подготовленную поверхность с отделкой. Например, окрашенную или оштукатуренную стену без рельефа необходимо высушить, после чего осуществить ее декорирование. А для того, чтобы достичь наиболее красивого узора, обработку необходимо осуществлять при помощи фигурного аналога с определенным рисунком.

Блок: 10/14 | Кол-во символов: 1424
Источник: https://maljarblog.ru/instrumentyi/ruchnoy-instrument/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlya-sten-svoimi-rukami.html

Техника нанесения штукатурки структурным валиком

Блок: 12/14 | Кол-во символов: 469
Источник: https://maljarblog.ru/instrumentyi/ruchnoy-instrument/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlya-sten-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 15905
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

https://whitestrip.ru/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlja-pokraski-sten/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2938 (18%)
https://maljarblog.ru/instrumentyi/ruchnoy-instrument/kak-sdelat-dekorativnyj-valik-dlya-sten-svoimi-rukami.html: использовано 7 блоков из 14, кол-во символов 7743 (49%)
http://OtdelkaGid.ru/raboty/pokraska-pobelka/izgotovlenie-fakturnogo-valika-iz-podruchnykh-materialov.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 5224 (33%)

Какую фактуру можно создать с помощью декоративного валика для штукатурки

Декоративная штукатурка – отделочный материал, крайне привлекательный не только с точки зрения своих технических характеристик.

Это покрытие открыло широкие возможности, как перед дизайнерами, так и перед обычными людьми, которые желают придать своему жилью стильную индивидуальность.

Специальная структурная штукатурка с помощью валика позволяет воссоздать множество видов поверхности.

Фактурный валик поможет сымитировать древесину, плиту из тёсаного камня, мех, кожу и даже отпечатки лап животных, если в интерьере прослеживаются animal-мотивы. Нехитрый с виду ролик таит в себе огромные возможности для дизайна. Для нанесения фактурной штукатурки необходимо лишь подобрать валик с желаемой фактурой и освоить технику пользования.

Виды фактурных валиков

Валики отличаются от других инструментов для придания штукатурке текстуры в первую очередь назначением. Аппликаторы, штампы, губки, декоративные тампоны предназначены для точечной работы или декорации небольших площадей. Используя для декоративной штукатурки структурный валик, можно обрабатывать большие поверхности и увеличить производительность в разы.

Все многочисленные виды валиков можно разделить по двум критериям: типу материала, из которого изготовлена рабочая поверхность, и по рисунку, который они оставляют на штукатурке.

Виды валиков по материалу рабочей поверхности

Поролоновые

Поролон для такого валика должен быть с глубокими порами различного диаметра, которые в зависимости от размера оставят на штукатурке следы в виде лопнувших пузырьков или «лунных кратеров».

Не нужно с силой давить на валик, иначе штукатурка ляжет обычным ровным слоем, без какого-либо рельефа.

Также следует уделить внимание следующим моментам:

Декоративная штукатурка должна быть мелкодисперсной.

Рельефный не справляется с растягиванием крупных частиц, и эффект желаемой поверхности смазывается

Нельзя работать со штукатуркой с растворителями в составе.

Эти вещества с лёгкостью растворяют поролон, фрагменты остаются на поверхности, создавая не эстетичный внешний вид.

Пенопластовые

Более дешёвый аналог резинового валика. С его помощью так же можно работать с различными видами штукатурки и воссоздать множество узоров, однако долго такой валик не прослужит.

Пенопласт – непрочный материал, склонный к деформации, поэтому за время работ такой валик придётся менять не один раз.

К тому же, узоры на пенопласте имеют тенденцию сплющиваться, создавая узор, не соответствующий ожиданиям.

Как вариант, можно использовать пенопластовый валик с ровной поверхностью, но он, к сожалению, не способен придать штукатурке интересную фактуру.

Резиновые

Наиболее предпочтительный вариант инструмента. На ровной поверхности валика располагаются выступы или углубления, создающие рисунок.

Подходит для создания чётко выраженной фактуры: кирпичной кладки, росписи, узоров различного вида.

В отдельных случаях штукатурка может прилипать к поверхности валика. Чтобы этого избежать, советуют смачивать валик в мыльном растворе, однако неизвестно, как такие манипуляции отразятся на внешнем виде итогового покрытия.

Кожаные

Валик с кожаной поверхностью способен создать один из наиболее часто применяемых эффектов – мраморную поверхность. Ввиду своей эластичности, кожа создаёт красивые мраморные «разводы».

Чаще всего такой инструмент используется для работы с венецианской штукатуркой.

К выбору валика необходимо подойти тщательно: лучше использовать натуральную кожу.

Искусственный материал способен доставить лишь разочарование, так как некачественная кожа в лучшем случае будет скользить по штукатурке, не оставляя никаких следов, а в худшем – растворится и испортит дорогую штукатурку.

Деревянные

Один из простейших валиков, обладающий всеми преимуществами резинового. Однако такой инструмент дополнительно гарантирует экологичность покрытия, ведь дерево не вступит в спонтанную химическую реакцию с ингредиентами в составе штукатурки. Поэтому деревянные валики часто применяют для декорирования стен в детских комнатах.

Однако со временем дерево может впитывать воду в составе штукатурки и разбухать. Рисунок при этом становится менее чётким. Исправляется это просто: валик достаточно просушить, и он будет готов к дальнейшей работе.

Пластмассовые

Валик из пластмассы позиционируется, как более дешёвый аналог резинового валика. Позволяет создать множество фактур и узоров. В продаже можно найти пластиковые валики с дырочками и отверстиями для создания выпуклостей на стене. Такой вариант поверхности отличается нетривиальностью.

К недостаткам данного материала можно отнести то, что со временем пластик деформируется, покрывается трещинами и сколами, что не лучшим образом отражается на итоговом результате.

Ворсистые

Создают эффект «меховой» стены. Материал ворса отличается разнообразием – от натурального меха до нитей из полиамида. Длина ворса варьируется от 2 до 25 мм. Чем длиннее ворс, тем более «мохнатой» получится стена.

При покупке следует соблюдать осторожность и проверять качество крепления ворса к движущемуся цилиндру.

Некачественный валик испортит поверхность, усеяв её оторвавшимися ворсинками.

Виды валиков по итоговой фактуре

Фактура валиков может быть совершенно разнообразной и имитировать кирпич, мрамор, древесину, текстиль, мех и даже более сложные узоры (косы, восточный орнамент, волны и пр.)

Каждый из них позволяет создавать определённую поверхность. Чем более богатой должна получиться итоговая фактура, тем глубже вырезан рисунок на валике.

Стоит отметить, что для каждого помещения необходимо подобрать свою фактуру стен и, соответственно, свой вид валика.

Имитация кирпичной кладки будет хорошо смотреться в прихожей или в рабочей зоне кухни, но совершенно неуместна в спальне. Поэтому очень удобным вариантом будет валик со сменными насадками.

Валик для декоративной штукатурки своими руками

Несмотря на более, чем широкий ассортимент фабричных валиков в продаже, многие предпочитают сделать инструмент своими руками.

Причин этому может быть несколько: желание сэкономить деньги, которых на ремонт и так было потрачено немало, или отсутствие в продаже валика с желаемым узором, или желание придать интерьеру индивидуальность эксклюзивной фактурой стен.

Какова бы ни была причина, сделать структурный валик самому можно несколькими способами:

Для имитации кирпичной кладки за основу берётся пенопластовый валик. Обычным канцелярским ножом на нём вырезаются углубления по форме кирпичиков. Ошибочно вырезать сами кирпичики, так как после разглаживания штукатурки они окажутся не выпуклыми, а вдавленными в стену, что лишит имитацию реалистичности.

Для того чтобы воспроизвести текстильное полотно, нет ничего лучше самого текстиля. Обычный поролоновый валик нужно обмотать лентой из холщовой ткани с грубой текстурой и закрепить нитками.

Для имитации мраморной поверхности как нельзя лучше подойдёт пластмассовый валик, обшитый куском натуральной кожи. Нашивать лучше небрежно, со складками.

Чтобы придать поверхности эффект натуральной доски, необходимо пластиковый валик обмотать узким отрезком плотного текстиля либо обшить жатой тканью.

Для создания какого-то определённого рисунка его можно вырезать на поверхности вспомогательного валика. Лучше всего для этих целей подойдёт пенопластовый или поролоновый. Стоит учесть, что поролон должен быть жёстким.

В отдельных случаях в качестве фактурного валика использовались различные массажные ролики и предметы кухонного обихода (скалки и пр).

Техника работы валиком для декоративной штукатурки

Для того, чтобы итоговая фактура оправдала ожидания, валиком следует работать с соблюдением определённой технологии:

движение должно идти снизу вверх, нельзя допускать хаотичных движений, иначе структура обозначится нечётко;

по той же причине полосы, проводимые валиком, должны располагаться вплотную друг к другу, но не внахлёст;

первые полосы необходимо прочертить при помощи строительного уровня, в противном случае есть вероятность их «завалить» относительно пола и потолка;

работу необходимо вести с учётом времени высыхания штукатурки. Даже слегка подсохшая, она становится гораздо менее пластичной. Возможно, наносить декоративную штукатурку валиком стоит фрагментами, после чего проработать поверхность валиком и лишь затем приступать к следующему участку стены;

Валики подвергаются износу. В случае длительных работ валиком из недолговечного материала, его надо вовремя заменять.

Структурный валик – один из тех инструментов, которые в своей нехитрой конструкции хранят широкие возможности. Для получения желаемой структуры декоративной штукатурки необходимо лишь воспользоваться качественным валиком и соблюсти технологию.

При выполнении всего нескольких рекомендаций такой простой инструмент станет незаменимым помощником для создания стильного и запоминающегося интерьера.

Последние материалы

Используйте эти 8 стильных искусственных покрытий

Искусственное покрытие для стен позволяет выйти за рамки обычной краски для стен, создавая, например, поверхности, которые блестят на свету или выглядят как старомодная штукатурка. И все чаще такие работы становятся доступными для воинов выходного дня, а не только для опытных подрядчиков.

Реклама — продолжить чтение ниже

Венецианская штукатурка

Нанесение венецианской штукатурки раньше было трудоемким процессом, требующим терпения и навыков, поэтому работа в основном ограничивалась мастерами-ремесленниками.Сегодня даже начинающий домашний мастер может добиться впечатляющих результатов. Покрытие имитирует внешний вид лепнины или полированного мрамора, встречающегося в старинной европейской архитектуре. Современная версия венецианской штукатурки имеет многомерный вид с текстурированной, слегка приподнятой поверхностью, которая является результатом двух или более слоев.

Венецианская штукатурка Бера наносится шпателем. Вытрите штукатурку на стене под углом от 15 до 30 градусов относительно пола или потолка. Когда он высохнет, нанесите второй слой под углом от 60 до 90 градусов.Дополнительное верхнее покрытие защищает поверхность. (Примечание. Для венецианской штукатурки или любого другого из этих покрытий вам необходимо подготовить стены так же, как и для покраски — заклеить обшивку, заделать трещины и заполнить отверстия от гвоздей.

Ремесленная отделка

Вот еще один возврат к более старым настенным покрытиям в европейском стиле. Отделка Artisan может быть использована на гипсокартоне или дереве, чтобы создать впечатление мрамора или камня. Что делает эту отделку необычной, так это то, что различные оттенки и оттенки краски меняются в зависимости от света, падающего на стену, поэтому при изменении освещения она выделяет разные цвета.Отделка может варьироваться от декоративной до рустикальной и естественной.

Artisan Impressions от Sherwin-Williams позволяет использовать три техники нанесения, каждая из которых создает различную текстуру: потрескивание, лист и папиросная бумага. Crackle требует нанесения глазури деревянной палочкой. Leaf предполагает размещение декоративных листочков во влажной краске. Салфетка требует, чтобы вы поместили лист ткани во влажную краску.

Металлическая краска

Если вы хотите придать своим стенам мерцающий вид, лучше всего подойдет металлическая краска или глазурь.Стены будут сиять, когда на них попадет свет.

Металлические краски раньше были опасными и требовали растворителей для очистки и в основном использовались для отделки автомобилей. Теперь они доступны с очисткой на водной основе, и они безопасны и просты для домашних мастеров в использовании в домашних условиях.

Valspar’s Brilliant Metals — хороший тому пример. Нанесение начинается с базового слоя, который человек наматывает и надрезает по кромке и углам, как и в случае с любой краской. Затем нанесите краску по металлу валиком, переходя от пола к потолку, катаясь непрерывным вертикальным движением, чтобы предотвратить образование нахлестов.

Металлическая штукатурка

Подобно металлической краске, металлическая штукатурка толще и обычно наносится шпателем, а не валиком. Штукатурка дает больше возможностей для дизайна и широкую цветовую гамму. Он имеет глубокий блеск и создает эффект мерцания, свойственный металлической отделке. Штукатурка обычно на водной основе, что упрощает очистку.

Metallic Plaster от Modern Masters содержит смесь стеклянных сфер и перламутровых частиц, а также частицы слюды для получения насыщенного, глубокого цвета, который сияет.Для начала нанесите базовый слой шпателем широкими размашистыми движениями. Затем нанесите текстурный слой с помощью губки-минироллера, а затем нанесите тонкий слой металлической штукатурки. Чем больше контраст в цвете между фактурным слоем и нежным слоем, тем более драматичный эффект вы получите в готовом продукте.

Манда Мадд

Раньше штукатурка была нормой для внутренних стен, пока не появился менее дорогой и быстро укладываемый гипсокартон.Но окрашенному гипсокартону не хватает индивидуальности ручной работы, присущей штукатурке, нанесенной на планку. Нанесение штукатурки старомодным способом не подходит для домов, построенных за последние 50 лет или около того, потому что они не были построены с обрешеткой в стенах. Тем не менее, вы можете получить такой вид в современных домах, используя искусственную штукатурку.

Manda Mudd предлагает продукт, который он называет отделкой стен из гипса премиум-класса, который придает стенам глубокий цвет и трехмерную текстуру. Компания заявляет, что его отделка предназначена для безошибочного нанесения мастерами-любителями.Первое нанесение наносится на стены стандартным валиком. Второй слой наносится шпателем для создания цветового контраста и текстуры. Сверху идет третий и последний слой, также наносимый шпателем.

Отделка песчаником

Песочная текстура этой краски придает ей зернистый вид. Поверхность слегка приподнята и на ощупь несколько песчанистая. Это один из самых быстрых, простых и недорогих текстурных покрытий для нанесения.Нанесение такое же, как и нанесение традиционной краски, доступно множество цветов.

Краска «Песчаник» от Valspar типична для этого покрытия. Прокрасьте углы и вдоль кромки кистью, затем нанесите валик с ворсом на 1/2 или 3/4 дюйма. Когда он высохнет, нанесите второй слой. Это примерно так же просто, как и декоративная отделка.

Текстура Песок

Одно время художники добавляли в краску кварцевый песок, чтобы придать ей текстуру; крошечные песчинки отражают свет, придавая стене вид глубины.Сегодня маляры и домашние мастера могут купить краску с уже засыпанным песком.

Студия Бенджамина Мура отделывает латексную текстуру Песок — это разновидность песчаника. На стену накатывается песочная краска. После высыхания наносите краску основного цвета и дайте ей высохнуть. Затем вы применяете второй цвет, отличный от основного цвета. Этот второй цвет смешивают с глазурью, затем наносят с помощью ткани и протирают круговыми движениями, чтобы покрыть нижележащий цвет. В результате получается текстурированная многомерная отделка.

Матовая замша

Придать комнате элегантный и утонченный вид замши теперь можно с помощью краской для матовой замши. Версия Valspar начесанной замши наносится на базовое покрытие валиком с ворсом 1/2 дюйма, работая небольшими участками за раз. Затем, прежде чем краска высохнет, прокатайте по стене от пола до потолка, чтобы сгладить следы нахлеста. Чтобы закончить, вы используете широкую кисть, чтобы нанести краску на стену непрерывной серией перекрывающихся крестиков, чтобы создать вариации цветового тона.Однако лучше избегать этой отделки в местах с интенсивным движением, потому что нежная поверхность может легко поцарапаться, а штрихи трудно смешать с окружающей краской.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Сделай сам фактурный валик.Как использовать валики для декоративной штукатурки? Особенности и разновидности валиков для финишной штукатурки

Сделать комнату стильной и придать ей оригинальный дизайн можно с помощью качественной отделки. Сегодня среди большого обилия материалов популярно декоративное покрытие стен штукатуркой или краской, для чего используется инструмент — фактурный валик. Чтобы отделка имела красивый внешний вид, рекомендуется более подробно рассмотреть все нюансы использования этого устройства.

Конструкция устройства проста: малярные валики изготавливаются из различных материалов и путем нажатия прикрепляются к ручке.Сам цилиндр опирается на прочный металлический стержень, который закреплен на рукоятке. Валики для декоративной росписи стен используются для создания извилистых узоров и узоров, которые очень выгодно смотрятся в классических и современных интерьерах.

Обычно для работы с инструментом не требуется дополнительных навыков. После разведения жидкого состава будущее покрытие раскатывают валик в специальной кювете. Это делается для того, чтобы при работе не было подтеков — так краска ложится равномерно, а нанесение штукатурки валиком происходит, не оставляя на поверхности сгустков.

Видео: покраска фактурным валиком.

Важно! Специалисты не рекомендуют использовать один и тот же инструмент для разного вида покрытий: при нанесении фактурной краски нужен один вид валика, при штукатурке — другой. К тому же всегда есть вариант самодельного инструмента.

Роликовые материалы для декоративной обработки стен

Современные инструменты отличаются материалом рабочей поверхности … Нанесение фактурной штукатурки с помощью декоративного валика позволяет разделить арматуру на несколько категорий:

Текстурированный валик используется для создания красивых фактурных покрытий.Помимо этих видов материалов также используется поролон, пенопласт и ткань. Валики для фактурной штукатурки из поролона подходят для грунтования первого слоя для дальнейшего декора. Они также хорошо проявили себя в создании эффекта пузырей на стене. В тканевых аналогах используется мягкий плюшевый материал, который образует оригинальные следы на поверхности. Пенопласт похож на структурированный резиновый валик, но он хрупкий.

Классификация роликов по фактуре готового рисунка

Орудия имеют самую разнообразную структуру, благодаря чему получается окончательный орнамент.Одни имитируют натуральные материалы, другие просто создают произвольный рисунок. Все ролики можно разделить на 2 группы:

Текстурированные светильники — способны переносить такие материалы, как мех, дерево, текстиль и крошку натурального камня на поверхность штукатурки. С помощью фактурного валика создается рельеф, который достигается благодаря материалу инструмента. Для эффекта неровных волокон применяется меховой валик, чтобы сделать имитацию натурального камня, сделаем резиновое изделие с особым рисунком в виде петель.Такое устройство применяется на грунтованной стене без предварительной отделки.

Конструкционные изделия. Валиковая штукатурка такого типа предполагает нанесение сложного повторяющегося рисунка. Такой эффект достигается за счет фигурного выреза на валике. Особенность их использования заключается в том, что покрытие следует наносить на подготовленную стену с отделкой. Например, когда плоскость отделана краской или штукатуркой без рельефа, то ее просушивают и декорируют.Для достижения более красивого орнамента обработка проводится с помощью фигурного валика, который имеет определенный узор.

Кроме того, товары классифицируются по ширине ролика. Они бывают размером от 30 см и выше. Чем шире инструмент, тем быстрее ложится состав фактурной краски, но при выборе узкого инструмента шансы получить привлекательную прозрачную структуру выше.

Инструмент самодельный

Как известно, некоторые приспособления для отделки стоят дорого, поэтому изготовление устройства своими руками будет выходом из положения.Предлагаем вам ознакомиться с тем, как сделать фактурный валик своими руками.

Для первого варианта Вам понадобится бельевая веревка и старый непригодный для использования инструмент с надежным роликом и прочной ручкой. Перед изготовлением устройства — обмотайте его веревкой и плотно зафиксируйте концы. В зависимости от частоты наматывания можно скорректировать будущую фактуру, которая создаст на стене различные полосы.
Второй метод предполагает использование старого поролонового валика. Обрезав валик в нескольких местах острыми ножницами, можно получить фактурный валик с оригинальным эффектом для стен.Вырезы можно комбинировать между собой, делая их шире и длиннее — все это отразится на плоскости.
Другой способ сделать фактурный инструмент для рисования — использовать полиэтиленовый пакет … Оберните им настенный валик и завяжите ниткой. Его можно заменить скотчем, который добавит текстуре следам.

На видео: создание фактурного валика своими руками.

Мастер на все руки предлагает также сделать конструкционный валик своими руками. Это потребует немного терпения и воображения.Чтобы получить качественное покрытие, хорошенько подумайте над своей идеей. Также можно использовать шаблон при обшивке стены наличником. Чтобы получить структурную штукатурку на стене, рассмотрите такой вариант изготовления валика:

Взять старый инструмент, желательно пенопласт;
Вырезать фигурки одинакового размера из плотной ткани;
Сформируйте из разрезов причудливые лоскутки и скрутите их, как оригами;
Прикрепите получившиеся изделия равномерно по всей площади валика с помощью строительного степлера или булавок — рельефный гипсовый валик готов!

Таким образом, вы можете создать практически любую задуманную конструкцию на поверхности стены, используя доступные инструменты.

Техника покрытия стен

Чтобы штукатурка держалась долго, необходимо предварительно обработать стену. Если вы собираетесь использовать для покраски стен фактурный валик, окрашивать поверхность в основной цвет нет необходимости. При работе структурным инструментом такую процедуру необходимо выполнять, чтобы рисунки на валике не растягивали готовую смесь в неправильном направлении.

Воспользуйтесь следующими советами для достижения желаемого результата:

Не прижимайте инструмент близко к плоскости, двигайтесь осторожно и медленно.
Используя валик с текстурированным узором, начните следующую траекторию там, где находится первый узор. Не перекрывайте орнамент.
Когда дойдете до потолка, прижмите инструмент вверх. После этого работайте с обычным нажатием.
Угловые пятна необходимо зачистить щеткой — валик не войдет в узкие стыки.
Если рельефный орнамент выходит слишком выпуклым, его можно исправить влажной шлифовальной сеткой.

Окраска стен узорчатым валиком требует осторожности и плавных движений.Прекратите торопиться и держите узор ровным. Иногда при работе используется трафарет из плотного материала.

Совет! Для создания эффекта шубы, мраморной крошки, текстильных волокон можно прибегнуть к использованию рельефного валика для росписи с фактурной основой. Материал наносится на стены, предварительно раскатав инструмент в емкости с краской. Если в процессе работы образовались излишки, их удаляют шпателем.

Используя самостоятельно декоративные валики, вы можете создать привлекательную поверхность не хуже любого декоратора.Выберите инструмент с необходимой структурой и включите фантазию — результат обязательно порадует своим внешним видом.

Добавляют помещению стильный дизайн и валики для декоративной штукатурки … Удивительно, что такой доступный и привычный инструмент для выравнивания стен стал полноценным средством декоративной отделки. Секрет трансформации кроется в фактурных валиках, которые позволяют создавать на стене фигурный принт, имитируя разные типы поверхностей, например, фактуру камня, дерева, кожи, «шубу» и т. Д.

С помощью фигурных валиков легко создать картину на стене

Разновидности валиков

С давних пор мастера работали по стенам подручными средствами: губками, расческой, жесткой щеткой. Сегодня ассортимент строительных инструментов для декорирования позволяет найти подходящий по концепции валик с готовым рельефом, который после обработки оштукатуренной стены превращает ее в настоящие объемные изображения. Варианты покрытий валков:

резина;

Поролон

;
пластик;
дерева;
силикон;
ткань;
кожа.

Перед тем, как выбрать валик, нужно определиться с желаемым рисунком на стене.

Инструменты с мягкой поверхностью, например мехом, создают на штукатурке эффект «шубы». Мраморная отделка достигается с помощью тканевого валика с жатой тканью, а отделка, подобная натуральному камню, дает кожаную поверхность. Как правило, такие валики применяют, когда необходимо обработать окрашенную поверхность. Стандартные цилиндры из пенопласта можно дооснастить, намотав шпагат, нить или кусочки поролона для создания естественных узоров, таких как структура коры дерева.

Особенности структурных штукатурных валиков

Если вас интересует более выраженный декор, то без валиков с твердым покрытием не обойтись. Стоимость их на порядок выше обычных прижимных, но это связано с их высокой эстетической ценностью. Кроме того, их можно использовать несколько раз. Наиболее производительными будут резиновые валики, которые могут иметь выпуклый рисунок для получения углубленного рисунка или прорезанный для формирования трехмерной текстуры.

Поскольку такая новинка для декоративной штукатурки пришла из западных стран, то именно в их магазинах царит разнообразие фактур и узоров: листья, цветы, животные, птицы, геометрические фигуры.

Работа структурным валиком ведется двумя способами — сначала наносят штукатурку, ждут ее закрепления, после чего заканчивают отделку в слой или наносят штукатурку на стену (уже отделанную шпаклевкой в один слой), окунание валика в состав. Но в основном второй метод используется для выполнения узорчатой цветной росписи путем нанесения принтов с помощью этого резинового изделия.

Этапы оштукатуривания стен

Перед нанесением декоративной штукатурки стену необходимо тщательно подготовить.

Чтобы штукатурка держалась дольше и не трескалась, необходимо провести предварительную обработку.Для этого поверхность стены очищается от грязи, старых обоев, пыли и наносится грунтовка. Затем для выравнивания проходят шпаклевкой. Для шпатлевки использовать шпатели размером 300 мм, 450 мм, 600 мм. Нанесение шпатлевки должно быть равномерным. И не дави слишком сильно.

После высыхания первого слоя шпатлевки нанести второй слой шпателем 600 мм. Наносить и разглаживать шпатлевку необходимо в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Далее можно переходить к процессу декорирования, который состоит из следующих этапов:

Сухая штукатурка смешивается с водой до однородной консистенции.
Затем занимаются нанесением смеси на стену слоем 2-4 мм, чтобы приступить к созданию декора, или более плотного, если также необходимо выровнять поверхность. Разгладить шпателем.
Дают составу примерно десять минут на загустение, и начинают его наносить фактурным валиком сверху вниз, формируя узор. В паре удобнее работать, когда первый занимается нанесением штукатурки, а второй создает рельеф, например, «шубу».
Последующая обработка стены краской проводится через 48 часов, по мере окончательного высыхания штукатурки. Если необходимо прокрасить всю стену, то покупается валик с длинным ворсом, а для добавления цвета только выступающим частям берется инструмент с коротким ворсом.

Принципы точного рисования

При использовании валиков для декоративной штукатурки необходимо соблюдать несколько правил:

Ролик не сильно прижимается к стене, движение должно быть плавным и неторопливым.
Вторая линия краски начинается там, где проходит граница первого рисунка, без наложения.
На потолке ролик нужно немного прижать, но при этом давление должно оставаться низким.
Если рисунок выходит слишком рельефным, его можно разгладить сеткой для мокрой шлифовки.

Как создать поверхность шубы

Стена под «шубой» означает, что штукатурка распыляется на поверхность с помощью веника, кисти или специальной машины. «Шуба» особенно популярна для лицевой поверхности, но и в помещении она будет смотреться интересно.Современный вариант создания шубы предполагает использование фактурного валика, который позволяет сделать слой ровным и презентабельным.

Обработка фасада под «шубу» осуществляется так же, как и в помещении. Сначала наносится шпатлевка, наносится штукатурка и по оштукатуренному слою проводится валик с ворсом. Если возникла ошибка или вы видите, что штукатурка неровная, следует удалить излишки шпателем. Делать перерывы в процессе создания «шубы» нельзя, иначе состав успеет высохнуть, а по краям останется слишком заметный стык.

Использование структурных валиков позволит украсить стену не хуже любого специалиста по ремонту. Декоративная штукатурка давно переросла свое основное предназначение (выравнивание стен) и отлично подходит для создания эксклюзивных интерьеров, даже в этническом стиле.

Что касается красивой отделки стен, валиков для декоративной штукатурки, то наряду с использованием этого материала в качестве внутреннего покрытия … Конечно, эффектную фактуру можно получить и другими инструментами, например, нанесением света мазки узким шпателем, но валик самый практичный.Осталось только выяснить, какие формы принимает это средство, и каких результатов можно добиться с его помощью.

Какие бывают валики для декоративной штукатурки

Изначально стены расписывались исключительно красками; штукатурка понадобилась только для нанесения на нее фресок. В связи с этим использовались только малярные валики, сделанные из меха, а позже из поролона, поролона и других искусственных материалов. Но со временем появились новые приемы декорирования гипсовых поверхностей, особенно «венецианские», которые требовали применения и радикальной смены инструментов.Появились всевозможные аппликаторы, штампы, гребни и, конечно же, фактурные валики, основой которых стал прототип крупноячеистого пенопласта.

По материалам различают упомянутые выше поролон и поролон, а также резиновые и кожаные валики для декоративной штукатурки. Возможны и более экзотические варианты, например, самодельные, вырезанные из дерева, то есть штучные. По текстуре поверхность этих инструментов может имитировать полосы мрамора, кирпичную кладку, древесные волокна и даже плетение циновок. Также насадки используются для тиснения простых и сложных рисунков, для чего на рабочую поверхность наносится повторяющийся рисунок, конец которого переходит в начало.Крупнопористая пена создает шероховатость разной глубины.

Текстурированные валики для имитации различных материалов

Если вы хотите создать рельеф на поверхности стены, покрывая ее штукатуркой, необходимо, чтобы на поверхности инструмента была какая-то структура. Для получения выступающих отпечатков фактурные валики должны иметь углубления, отражающие выбранный рисунок, но если, наоборот, рисунок на поверхности стены должен быть выдавленным, используйте рабочую поверхность с рельефным рисунком.В частности, если мы хотим имитировать кирпичную кладку, берем обычный плоский резиновый валик, делаем два кольцевых канала, разделив рабочую поверхность на три равные части, после чего на каждой из них вырезаем поперечные бороздки в шахматном порядке. Получаем прямоугольный принт в каждом ряду, они будут кирпичиками.

Для имитации мрамора достаточно взять валик с насадкой из жатой кожи или ткани. При этом во время работы движения следует делать равномерными, как можно дольше не отрывая инструмент от поверхности.Еще один способ получить конструкционный валик своими руками — обернуть резиновую насадку жгутом из того же материала, делая повороты в произвольном направлении. С такой неровной рабочей поверхностью можно изобразить древесные волокна. Не исключено, что направление витков придется скорректировать, чтобы получить большую надежность текстуры. И, наконец, наклеив на резиновую насадку кусок грубой ткани, можно получить имитацию текстильной обивки. Практически любую имитацию можно получить с помощью насадки из пенопласта, нанеся на ее поверхность нужный узор.

Валик структурный резиновый для сложных рисунков

В детстве многие увлекались штамповкой из ластиков, которыми можно пользоваться не один раз, протирая чернильной пастой графитового карандаша или шариковой ручки. Примерно то же самое и со структурным резиновым валиком, только рисунок на нем замкнут вокруг цилиндрической рабочей поверхности. Когда-то давно такие валики стали производить, чтобы хозяева могли делать принты на обоях под покраску в домашних условиях. Однако со временем появились уже готовые обои с различными рисунками, и в специальном приспособлении для декорирования оказалось нужды.Пригодился инструмент для отделки стен штукатуркой.

Но если обычную насадку с легким рельефом можно легко нанести достаточно жидкого декоративного состава, подойдет ли для этой цели фигурный валик с ярко выраженным рисунком? К сожалению нет. Дело в том, что фактурная насадка с небольшими неровностями позволяет улавливать достаточно толстый слой смеси, и в процессе ее нанесения слой получается где-то толще, а где-то тоньше. Если на рабочей поверхности вырезать сильно выступающие фигуры рисунка, то на стене будут отпечатаны только они, остальное пространство не будет покрыто штукатуркой.

Но такие инструменты отлично подходят для нанесения рисунка на уже готовую поверхность. Не новость, что даже самый быстросохнущий состав застывает около двадцати минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы подобрать валик и прокатить его по поверхности. готовый сюжет … Просто нужно соблюдать одно правило: движение должно выполняться сверху вниз, с одинаковой скоростью по всей длине декорируемой полосы. Следующий проход инструмента нужно делать близко к предыдущему, без отступов и нахлёстков.

Как сделать структурный валик своими руками

Сегодня в продаже есть инструменты для создания фактурного рисунка на свежеотштукатуренной поверхности. Они сделаны из резины и имеют штамп в виде определенного узора, сильно выступающего над основанием. Однако гораздо приятнее самому сделать что-то необычное, чтобы получился уникальный узор. Итак, что для этого нужно. Сначала обычный резиновый валик для разглаживания обоев. Во-вторых, нужно найти плотную толстую резину толщиной около сантиметра (можно взять пару десятков ластиков, но это в крайнем случае).Наконец, нам понадобится резиновый клей.

Вырежьте фигурку из резинового листа или ластика, например, лист растения. Если фрагменты выкройки будут наклеиваться с большими интервалами, форма основы значения не имеет, в противном случае фрагмент лучше сделать так, чтобы не было разницы, какая сторона станет рабочей. Следующим элементом, продолжающим цветочную тему, будет, например, цветок. Можно делать стебли, бутоны, ягоды, содержание рисунка значения не имеет, главное, чтобы он был непрерывным по всей цилиндрической поверхности насадки инструмента.Все детали фиксируются клеем от края до края, металлический стержень (застежка), на котором вращается насадка, обычно гнут, чтобы он совершенно не мешал изменению диаметра насадки.

Размеры станков, состоящих из ручки, коромысла (металлического стержня) и ролика, могут быть разными: короткие — в пределах 30 сантиметров, средние — от 35 до 45 сантиметров, длинные — от 50 сантиметров и более. Также доступны специальные удлинительные ручки от 70 сантиметров до 4 метров.

Чтобы выкройка была максимально качественной, желательно скруглить рабочую поверхность всех склеиваемых деталей.Это позволит аккуратно погрузить фигурные элементы в поверхность штукатурки, не нарушая оттиска острыми краями. Не торопитесь и создайте узор, как только штукатурка покроет стену. Дело в том, что свежая смесь будет прилипать к рельефу инструмента, забиваться между близко расположенными элементами и, соответственно, оставаться на валике. Лучше всего подождать минут десять (или дольше, в зависимости от используемого отделочного материала), чтобы состав немного подсох.

Использование декоративной штукатурки в качестве отделочного материала давно уже никого не удивляет. Этот распространенный вид декора используется в оформлении жилых комнат или офисов, а также фасадов домов или построек. Результат работы — долговечность и прочность. Цветов много на любой вкус. С краской справится не только мастер, но и вы сами.

К хорошим качествам можно также отнести отсутствие швов на стенах, что делает поверхность более изысканной.Если углубиться в тему декора, то о нем можно говорить очень долго. Для любых штукатурных работ вам понадобится специальный инструмент — валик для декоративной штукатурки.

Разноцветные гладкие стены — это уже не привлекательно и вышло из моды. Интерьер выглядит не оригинально. Может помочь — структурный валик для декоративной штукатурки в зависимости от вида может делать на шпатлевке самые разные объемные рисунки.

Как сделать ролик самому

Фактурные валики для декоративной штукатурки выглядят как обычный валик, только на основной части имеется специальная аппликация, позволяющая сделать объемную фактуру или рельеф.Перед тем, как выбрать малярный инструмент, нужно определиться, какая штукатурка наносится валиком, а не кистями или шпателем. Во-первых, это конструкционные акриловые материалы для наружного и внутреннего применения.

Для помещений нужно использовать венецианские или мелкодисперсные материалы. Для получения максимально красивого эффекта гранулы должны быть небольшого размера. Правильно нанесенный рельеф сделает комнату стильной и индивидуальной. Допускается прорисовка некоторых элементов узора или росписи. И разные цвета просто делают свое дело.Валики для декоративной штукатурки делятся на два типа:

в зависимости от типа материала рабочей поверхности инструмента;
в зависимости от рисунка, который наносится на стену.

Как сделать валик своими руками (видео)

Виды роликов по материалу рабочей поверхности

Характеристика каждого ролика содержит:

Описание материала, из которого изготовлен инструмент
Эффект, который должен быть получен
Свойства штукатурного материала, рекомендации по правильному применению

Здесь мы рассмотрим, как наносить декоративную штукатурку валиком.Часто можно встретить съемные ролики. Они отличаются друг от друга — длиной и диаметром. Мягкая поверхность (шуба) инструмента покрывается штукатуркой. Тверже и эластичнее — оставляет четкость рисунка. К ним относятся материалы: дерево, пластик, поролон, резина. Ткань и кожа — они оставляют нечеткий отпечаток на стене или фасаде. Виды валиков для декоративной штукатурки:

Материал ролика	общие характеристики	Дополнительная информация
Резина	Цена этого типа бюджетная.Они служат хорошо и долго в работе. На «свежую» оштукатуренную поверхность валиком наносится узор. В зависимости от давления оттисков будет определяться глубина рисунка.	Для штукатурки с добавлением декорированных частиц отлично подойдет валик с большой пористостью.
Деревянный	Возможны два варианта построения цилиндра: вырезанные рельефные или склеенные выпуклые элементы.	Для получения хорошего рисунка не давите на инструмент слишком сильно.
Пластик	По цене стоит как резина. На валике закрытый узор. Подходит для создания картины под роспись на обоях	Качество не очень хорошее, со временем использования образуются небольшие трещинки, которые могут повредить оштукатуренную поверхность.
Кожа	Образует эффект мрамора. С их помощью можно своими руками создать венецианский стиль.	Лучше покупать натуральную кожу, она прослужит намного дольше.
Ворс (мех)	Есть искусственный и натуральный ворс разной длины … Чем меньше ворс, тем ровнее будет рельеф.	При покупке инструмента нужно проверить качество ворса, не выпадает ли он. В противном случае ворсинки будут прилипать к гипсу.

Совет: при нанесении фактурного материала не нужно давить на инструмент. Движения во время работы не должны быть резкими.

Виды роликов по виду чертежа

Чтобы определиться, каким валиком красить декоративную штукатурку, нужно учитывать ее внешний вид, а не прислушиваться к названию.Структурный. При использовании губчатая текстура создает на поверхности пористость. Используется для написания сложных изображений и орнаментов. Изготовлен из дерева и резины. Их используют для покраски жидким раствором уже на шпаклевке. Текстура короеда очень популярна.

Текстурированный. Декоративная штукатурка с помощью такого валика создает эффект «шубы». Если раскрасить валиком с петлевым рисунком, получится имитация камня. Для формирования мраморного узора используйте бамбук, насадки или натуральную кожу… Декоративная штукатурка не наносится на поверхность валиком, при этом образуется фактура. Чтобы рисунок получился правильным, нанесенный слой штукатурки должен быть тонким.

Самостоятельное изготовление роликов с фото и видео

Способы сделать самодельный малярный валик:

Оберните жесткую, мятую или перекрученную ткань на гладкий валик (фото №1).
Если оригинальный инструмент пушистый, можно обернуть его веревкой. Это даст эффект шероховатости.Также можно вырезать кружочки в горошек, это позволит сделать поверхность более ажурной.
На гладкий валик можно наклеивать фигурки. Закрепить нужно лаком (фото №2).

Чтобы рисунок получился максимально качественным, нужно скруглить все прикрепленные части. Это позволит полностью погрузить все элементы в штукатурный слой. Сколько будет стоить такой ролик? Цена готовой покупки будет в 3 раза больше, чем самодельной. Магазин 700 руб., Штукатурный валик своими руками 150 руб.Для изучения материала рекомендуется посмотреть видеоурок:

Декоративный валик постоянно используется при отделочных работах с использованием структурной штукатурки. Кроме того, его можно улучшить или сделать своими руками. Самодельный валик — бюджетный вариант, который сможет выполнить качественную облицовку стен самостоятельно и на свой вкус.

С помощью самодельного валика можно сделать оригинальный декор на стенах

Обновленный старый валик своими руками

Сделать модернизированный декоративный валик несложно, особенно если в доме валяется старый поролоновый валик, в доме есть простой шнур, бельевая веревка (достаточно 50 см), полиэтиленовый пакет, ножницы, нож и клейкая лента.На отдельном участке любой стены, оклеив его декоративной штукатуркой, можно попробовать эти варианты и выбрать подходящий:

Для улучшения внешнего вида штукатурки создайте на ней декоративный узор, на старый валик наматывают шнур и бельевую веревку. Тип рисунка будет зависеть от их толщины. На стене появится отчетливый ритм. Его регулярность можно контролировать по количеству проходов, частоте поворотов и направлению. В углублениях ролика появляется необычный узор.
Пригодится и старая поролоновая подушка. С его помощью можно сделать узорчатый рисунок с выпуклостями. Сначала разрезают ножом, затем ножницами разрезы любого диаметра. Из толщины выреза появится широкая выпуклость, которая и будет строить узор.
Фактурный валик будет, если надеть мягкий рукав, перемотанный ниткой.

Любой из этих валиков может быть отделочным слоем штукатурки, чтобы добавить красивую форму, привлекательную глубину стенам или полностью изменить интерьер вашего дома или квартиры.Если старого валика нет, можно легко сделать новый своими руками.

Каток из подручных материалов

Конструкция валика для покраски стен и потолка

Для будущего декоративного валика необходимо предварительно изготовить основу — цилиндр. Есть несколько вариантов получения удлиненного цилиндрического предмета, необходимого для основания:

Скалка для теста. Поскольку он сделан из дерева, в нем легко просверлить отверстие по всей длине.В отверстие вставляется толстая проволока или металлический пруток, изогнутый в виде ручки. Можно использовать старую роликовую ручку.
Труба пластиковая (d = 5 см, l = 10 см). Для закрытия боковых отверстий в трубе из пластика вырезаются заглушки, которые устанавливаются на клей, и в них проделываются отверстия для ручки.
Если есть токарный станок, на нем можно вырезать ролик из металла, резины, пластика или дерева, а затем закрепить в нем ручку.

Если у вас есть база, можно приступить к изготовлению декоративного валика.Единственный в своем роде рельефный узор получится из случайно намотанного шнура на подготовленный слой штукатурки.

Из полиэтиленового пакета обыкновенная овощная сетка, намотанная на основу своими руками и закрепленная скотчем, на стене появится рисунок с накручивающимися складками, неровными складками.

Целлофан можно заменить любым тканевым материалом. Также используется поролон, валяющийся в доме. После закрепления скотчем на самодельном инструменте на нем вырезаются рисунки. Процесс изготовления такого валика трудоемкий, но в результате стена будет настоящим украшением комнаты.Если нет поролона, можно найти кусочек резины. На резине, конечно, резать сложнее, но качество рисунка будет заметно выше. Для получения продольного рисунка конструкции инструмент изготавливается с неровностями на поверхности.

Декоративный валик из обрезков ткани и поролона

Правильное нанесение штукатурки

Использование валика своими руками будет целесообразно при соблюдении всех правил нанесения декоративной штукатурки на стены:

Обновляемую поверхность необходимо подготовить — очистить от старой отделки (краска, обои), обезжирить и покрыть грунтовкой.
Если мастер собирается нанести штукатурку в два слоя, то сначала делается ровный слой с ровной поверхностью и окрашивается в необходимый цвет.
После этого на стену наносится пропитанный структурный второй слой штукатурки. Если этого требует интерьер и необходимо четко разграничить слои, используется специальный скотч. Для форм произвольной формы используется самоклеящийся герметик, который применяется на окнах.
Следует учитывать, что штукатурка обладает быстросохнущим свойством, поэтому фактурный рисунок следует наносить быстро.
Нежелательно прижимать инструмент к оштукатуренной поверхности, можно случайно испортить задуманную фактуру. Движения должны быть легкими, скользящими.
После того, как декоративный слой будет полностью нанесен (примерно через 20 минут), наносится влажная сетка для шлифования выступов на готовой рельефной поверхности.
Через двое суток (это оптимальное время для полного высыхания стен и штукатурки) вся поверхность полностью очищается от дефектов. Затем его покрывают краской нужного цвета.

Выбирая для валика разнообразное фактурное покрытие, необходимо представить конечный результат.

Если на основу валика надеть рукав с ворсом, можно сделать структурный рельеф «под шубу». Чаще применяется для бетонных, кирпичных наружных стен. В этом случае ворс должен быть длиной не менее 18 см.

Работа с фактурным валиком ручной работы подходит не только творческим людям. Сделать его из обычных подручных материалов сможет каждый, кто имеет желание создать в доме оригинальный интерьер.

Как красить новую штукатурку

Во многих случаях вам может понадобиться научиться рисовать на новой штукатурке. Возможно, вам сделали ремонт в комнате или построили новое пространство с совершенно свежими стенами. Что ж, в то время как покраска комнаты — это в значительной степени простейшая работа своими руками — любой, кто вооружен малярной кистью и небольшим количеством эмульсии, может сделать адекватную работу, — покраска комнаты, которая была недавно оштукатурена, — это совершенно другая игра.

Чтобы помочь вам разобраться в необычных свойствах свежей штукатурки, мы составили простое пошаговое руководство по нанесению краски на новую штукатурку, чтобы обеспечить профессиональную отделку.Просто добавьте немного терпения и подготовки.

Дополнительные советы по декорированию можно найти на нашей главной странице. Чтобы получить больше практических советов и вдохновения, загляните также на нашу страницу с красками.

Что нужно красить на новой штукатурке?

Как рисовать на новой штукатурке. Контрольный список …

Как рисовать на новой штукатурке

Начните с открытия дверей и окон и не начинайте красить, пока штукатурка не высохнет. Это может означать ожидание высыхания комнаты в течение нескольких дней или даже недель.Однако стоит подождать, чтобы сделать это правильно. Следуйте этим шагам для достижения идеальных результатов каждый раз.

1. Убедитесь, что штукатурка высохла.

Штукатурка впитывает влагу, как губка, поэтому чем дольше вы оставите ее сохнуть, тем легче будет добиться равномерного результата. Время высыхания штукатурки зависит от температуры в помещении, вентиляции и толщины штукатурки.

Как правило, выждите четыре недели на каждые 5 мм глубины штукатурки. Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что на свеже оштукатуренной поверхности нет темных пятен — однородный светлый цвет является хорошим индикатором того, полностью ли высохла ваша штукатурка.

Вновь построенные или измененные комнаты также требуют времени для заселения, поэтому ожидание будет означать, что вы можете заполнить любые образовавшиеся трещины, прежде чем красить.

2. Нанесите слой тумана.

Свежая штукатурка чрезвычайно пористая, и влага быстро впитывается в стену. Вот почему вам нужно разбавить свой первый слой краски (известный как туманное покрытие).

Для создания тумана смешайте более дешевую эмульсионную краску того же цвета, что и ваш верхний слой, с водой. Соотношения для этого будут варьироваться в зависимости от краски, которую вы используете, поэтому проверьте, что написано на вашей банке с краской, но должно хватить примерно трех частей краски на одну часть воды.

Размешайте раствор до тех пор, пока не получите однородную консистенцию, и на поверхности краски не будет воды. Свежая штукатурка должна дышать под краской, чтобы влага могла уйти, поэтому обязательно используйте невиниловую краску на водной основе.

Совет: Если у вас есть много комнат для покраски, большая партия белой торговой эмульсии проведет вас через несколько комнат, покрытых туманом.

3. Загрунтовать с помощью аэрозольного покрытия.

Нанесение первого слоя аэрозольной краски может быть сложной задачей, поскольку краска будет тонкой и жидкой, поэтому убедитесь, что вы положили пылезащитные листы и накрыли всю мебель.Закрепите малярной лентой плинтусы и любую отделку, чтобы защитить их, а также закройте выключатели света, розетки и окна.

Вылейте слой тумана в поддон для краски, затем нанесите равномерное количество на валик из вспененного материала. Плавными движениями вверх намажьте штукатурку, пока не покроете всю поверхность. Используйте кисть меньшего размера, чтобы обработать углы или участки, недоступные для валика.

Верхний совет: При нанесении слоя тумана на свежую штукатурку следите за каплями, перекатываясь по ним, прежде чем они высохнут.

4. Дайте покрытию-туману высохнуть.

Для высыхания аэрозольного покрытия потребуется около 24 часов, но это будет зависеть от условий в комнате. После высыхания можно приступать к нанесению верхнего слоя.

5. Нанесите верхние покрытия

Если вы правша, начните с верхнего левого угла стены и двигайтесь вправо. Если вы левша, работайте в обратном направлении. Это предотвратит попадание краски на любимый декоративный комбинезон.

Обрежьте углы стены, используя кисть, и заполните остальную часть стены, используя валик — наше руководство о том, как врезаться при покраске стены или потолка, расскажет вам о шагах.

Дайте первому слою полностью высохнуть (в течение ночи, если вы не уверены) перед нанесением второго слоя.

Ищете другие советы и рекомендации по ремонту?

Отделочные действия: Рулон с ним: Обработка металла методом ковки своими руками

См. Точечный ролик

Привет! Я так рада, что перестала спать и вернулась на работу. Надеюсь, мой врач этого не видит. Но как я мог успокоиться, когда РОЛИКИ НАКОНЕЦ ПРИБЫЛИ.После месяцев тестирования и переговоров (и изучения приложения для перевода) у нас есть все 6 наших новых специализированных роликов.

Аллигатор

Кора

9033

Пэчворк

И точечный ролик.Давайте сначала поиграем с этим. Я начал с Royal Taupe Setcoat, но подойдет любой темный Setcoat. Я намазал маслом свое стальное лезвие и нанёс высокий / низкий слой Palette Deco Bronze. Это предварительно тонированная металлическая штукатурка. Не переусердствуйте с Palette Deco, так как она настроится. Линии шпателя не имеют значения, потому что вы собираетесь их пересечь. Работайте в области 3 х 3 фута.

Кстати, Коралл — самый горячий цвет лета!

Пока штукатурка влажная, прикатайте ее специальным валиком Spots Specialty Roller.Не давите слишком сильно, иначе узор будет смазан. Я раскатываю узор в разные стороны, так что притирка пятен не проблема. Вы можете свернуть примерно 3 секции, после чего вам нужно будет протереть валик влажной тканью.

У этого ролика нет ручки. Мне нравятся эти маленькие клетки-заглушки, которые можно купить в магазинах товаров для дома.

Ролик имеет длину 7 дюймов и, хотя это очень прочная резина, его можно разрезать ножовкой. Я оставляю один полный размер и отрезаю один до размера заглушки ролика.Это дает мне две детали для использования в узких / ограниченных пространствах.

Когда слой Palette Deco высохнет, потребуется около часа, чтобы покрыть лак глазурью. Я смешал 3 части FX Thinner с 1 частью Antique Cherry Stain and Seal. Нанесите 100% кисть на поверхность и протрите сухой тканью.

После того, как я нанесу пятно на свою область, я предпочитаю использовать кисть из поролона, чтобы удалить часть пятна с кончиков рисунка. Резиновый шпатель также подойдет.

Вот и все! Супер легкая отделка. Это подойдет для потолка, вытяжки или предмета мебели.Замените Palette Deco Bronze на медь или золото. Или попробуйте Palette Deco Pearl или Palette Deco Silver с темно-коричневой глазурью сверху.

Расплавленный конец. Spot Roller стоит 18,95 долларов и будет работать как для отрицательных приложений (продемонстрированных здесь), так и для положительных приложений, которые я покажу в следующем посте. Если вы хотите попробовать ролики самостоятельно, позвоните Брюсу по телефону 913-888-9996. Вы знаете, как Брюс любит собирать заказы.

Как красить искусственную итальянскую штукатурку, техника пестрых стен

опубликовано 19 февраля 2018 г.

Искусственная итальянская штукатурка, техника пестрой стены — Техника искусственной итальянской штукатурки — это основная декоративная отделка.Этот метод быстр, отлично работает с латексной краской и не требует глазирующей жидкости или разбавления латексной краски. Этот метод не создает фактической текстуры, которая идеально подходит для будущих проблем перекраски.

Искусственная итальянская штукатурка, техника пятнистой стены

Как красить искусственную итальянскую штукатурку, пятнистую стену

В отличие от искусственной венецианской штукатурки или настоящей венецианской штукатурки, искусственная итальянская штукатурка Технику можно выполнить в один слой стандартной латексной краской.

Инструменты и материалы:

Необходимые основные инструменты:

Покрытия для шерстяных валиков из баранины: Я предпочитаю использовать четырехдюймовые валики для смешивания шерсти Wall Magic производства Wagner Spray Tech Corp.Вы можете использовать шерстяное покрывало любого размера, если хотите (покрытия Wall Magic использовать не обязательно). Многие люди считают, что двойная роликовая клетка и двойной поддон для краски удобны для этой техники. Я использую стандартное ведро на один галлон (пять литров) с сеткой на один галлон для каждого цвета со стандартной четырехдюймовой роликовой рамой.
Подушечки из овечьей шерсти. Подушечки из овечьей шерсти предназначены в первую очередь для нанесения пятен. С этой отделкой они используются для смягчения и дальнейшего смешивания краски.
Кисти для латексной краски 1 дюйм или 2 дюйма. Вам понадобится по одной кисточке для каждого цвета.Они используются для смешивания цветов краски на небольших участках.

Как покрасить искусственную итальянскую штукатурку

Базовое покрытие:

Краска

Если у вас нет сильно поврежденной поверхности и вы не хотите скрыть дефекты основного основания, я бы использовал латексную краску из яичной скорлупы или атласную краску.

Выбор цвета

Лучшая и наиболее предсказуемая цветовая система для использования — это двухцветная система, которая обычно состоит из одного более глубокого цвета и одного светлого пастельного цвета.Если вы добавите в эту смесь другой цвет, вы можете получить мутно-коричневый цвет. Если вы сохраните только два цвета (один более глубокий и один светлый / пастельный или не совсем белый / белый), вы получите вариации двух выбранных цветов от более светлого до более темного, не создавая третий «мутный» цвет.

Базовое покрытие

Выберите цвет, который подходит к общему виду вашего образца. Подойдет любое сочетание двух выбранных вами цветов. Используйте тот же блеск для вашего базового слоя, который вы собираетесь использовать для окончательной отделки.

Изображение ниже, чтобы просмотреть образец цвета.

Цветовые комбинации

Техника искусственной итальянской штукатурки:

Вальцовка

Вы будете наносить краску на стену, работая над участками стены размером 4 x 4 дюйма, постепенно перемещаясь вокруг комната.

Нанесите на стену участки каждого цвета с помощью изгиба валика, чередуя каждый цвет. Затем начните смешивать эти цвета случайным образом, перекатывая цветные пятна сухим валиком, оставляя некоторые пятна слегка смешанными, а другие — сильно смешанными.Будьте осторожны, не допускайте чрезмерного смешивания с валиком. Более точная растушевка будет сделана с помощью подушечки из овечьей шерсти позже. Работайте по одному участку размером 4 на 4 дюйма, затем переходите к следующему.

Несколько слов о секциях 4 ‘x 4’: Края этих секций должны быть зубчатыми, а не квадратными. Это придаст им случайность, которая поможет скрыть, где каждая секция соединяется вместе.

Смягчение и смешивание

После того, как пара частей смешана, как описано выше, используйте подушечку из овечьей шерсти, чтобы выполнить более конкретное и изысканное смешивание по желанию.Смягчите работу, похлопывая по поверхности здесь и там (произвольно и там, где это необходимо) шерстяной подушечкой из ягненка. Уделите минутку, чтобы осмотреть свою работу, смешивая соединенные части вместе по мере необходимости, чтобы помочь замаскировать стыки между каждой частью. Когда все сделано хорошо, вы не увидите стыков на этих участках. Опять же, будьте осторожны, чтобы не смешать слишком много.

Искусственная итальянская штукатурка

Советы по нанесению в реальной жизни:

Внутренние углы

Заклейте прилегающую стену трехдюймовой бумажной лентой или двухдюймовым легко снимаемым синим скотчем.Продолжайте искусственную отделку прямо в углу стены, при необходимости натыкаясь на соседнюю стену. Используйте небольшую кисть, чтобы растушевать цвета по мере необходимости во внутреннем угловом стыке. Используйте альтернативную последовательность стен (это позволит вам по ходу заклеивать прилегающие стены). Заклейте скотчем и обработайте внутренний угол потолка / стены таким же образом.

Маленькие области

Области, которые слишком малы для установки четырехдюймового валика, необходимо растушевать мелкими кистями. Нанесите краску случайными полосами и участками обоих цветов, затем сухой кистью произвольным образом смешайте пятна, смешивая цвета вместе.

Вы можете растушевать оконные проемы вентиляционных отверстий возврата холодного воздуха на стене таким же образом, как и небольшие участки. Нарисуйте валиком и растушуйте поверхность вентиляционных отверстий, как остальную часть стены.

Обязательно к прочтению:

Используйте ведра вместо роликов

Используйте ведра емкостью один галлон с решеткой на один галлон, чтобы удерживать краску. Прикрепите ведра к лестнице, используя крючки для краски (лестничные крючки) или поставив их на поддон на стремянке.Использование ведер позволит вам носить краску с собой, когда вы находитесь на лестнице.

Я применил эту технику на стенах высотой 16 футов, где для меня было бы практически невозможно постоянно опускать каток в роликовый поддон на земле, а затем подниматься по лестнице. Однако этот метод значительно ускоряет работу и на восьмифутовых стенах.

Удалите малярную ленту прямо на ходу

Не дожидайтесь высыхания краски, прежде чем снимать малярную ленту. Удаление ленты, пока краска влажная, гарантирует, что вы не снимете краску со стены вместе с лентой.

Искусственная итальянская штукатурка Декоративная окраска Техника искусственной итальянской штукатурки — это основная декоративная отделка

Как использовать малярный валик | Информация для себя

Валики — идеальный способ быстро окрасить большие площади и получить профессиональный результат. Покраска валиком выполняется легко и быстро.

Всегда используйте хорошее, хорошо очищенное оборудование. Валики хорошего качества удерживают больше краски и обеспечивают лучшую отделку, чем недорогие ролики. Если вы не уверены, какой валик вы используете, проверьте информацию на роликовой стойке Resene или спросите сотрудников в местном магазине Resene ColorShop или у торгового посредника — они могут порекомендовать лучший валик для краски, которую вы используете, и поверхности, которую вы используете. картина.

Доступно множество различных типов роликовых втулок. Resene и PAL (Paint Aids Ltd) работали вместе, чтобы подобрать валики для конкретных продуктов и областей применения Resene. Уникальная система нумерации и магазинные направляющие призваны упростить вам выбор подходящей роликовой втулки.

Самые популярные самодельные роликовые рукава доступны в трех размерах. Более крупные 230 мм являются наиболее популярными и используются для больших площадей, включая большинство стен и потолков.

Втулку 150 мм можно также использовать на стенах и потолках, но она больше всего подходит для небольших поверхностей, таких как внутренние двери и шкафы, а также ограждения.

Ролики с длинным вылетом 100 мм изготовлены из той же ткани, но не удерживают столько краски, как другие рукава, так как имеют уменьшенную общую площадь поверхности. Они разработаны для шкафов, дверей и труднодоступных мест, таких как внутренние шкафы и стеллажи.

Будьте готовы! Подготовьте все необходимое, прежде чем приступить к нанесению краски. Работайте стабильно. Не торопитесь и не катитесь быстро с загруженным валиком — если вы не хотите быть художником-распылителем!

Промойте новые валики в воде (для красок на водной основе) или скипидаре (для красок на основе растворителей), чтобы удалить отслоившиеся волокна или пыль перед использованием.Если ваша роликовая ручка уже использовалась раньше, нанесите каплю масла на подшипники роликовой ручки (то есть на две пластиковые торцевые крышки) — это значительно упростит покраску.

При использовании красок на водной основе слегка смочите втулку ролика перед использованием. Убедитесь, что лишняя вода удалена. Он должен быть слегка влажным, а не мокрым на ощупь.

Убедитесь, что лоток для роликов чистый. Наклоните краску в лоток до показанного уровня краски. Если вы переполните лоток, загрузка ролика будет затруднена и утечки более вероятны.Как только вы наберете нужное количество краски в лотке, прикатайте валик к краске, чтобы пропитать всю ткань.

Используйте ребристую часть поддона для краски, чтобы выдавить излишки краски и обеспечить равномерное распределение краски на валике. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы краска «втиснулась» в валик. Это сделает приложение более простым и последовательным.

При покраске стен и потолка рекомендуется использовать качественную ручку-удлинитель. Чем больше вы запланировали рисовать (включая будущие проекты) или чем больше ваш текущий проект, тем лучше ручку расширения вы должны выбрать.

Простой деревянной ручки будет достаточно для небольшого разового проекта, однако качественная удлинительная ручка, такая как штанга Unipro 1,2 м, поможет вам добиться более быстрой и профессиональной отделки.

Нанесение валиком

Валики используются для окраски многих поверхностей от внутренних стен и потолков до панельных дверей, стеллажей и кухонных шкафов. Они используются для нанесения водонепроницаемых покрытий на бетон и клумбы, а также для окрашивания и заборов.

Покраска внутренней стены — это наиболее распространенный вид покраски для мастеров, занимающихся самодельными работами, и следующее было взято из листа проекта для применения Resene SpaceCote.Другие проектные листы и видео по покраске потолков и внешней штукатурки доступны бесплатно на сайте www.resene.com/videos.

Отвал: позволить катку стечь по стене

Нарисуйте края удобной кистью — мы рекомендуем врезную кисть Legend 50 мм. Нанесите краску на 40-50 мм от краев.
Как правило, чем увереннее и опытнее вы, тем больше кисть вы можете выбрать.Кисти большего размера содержат больше краски и работают быстрее.
Теперь загрузите кисть краской. Держите щетку как можно ближе к ручке, так как это дает лучший контроль.
Протрите передний край щетки для большей точности.
Врезка по одной стене — покраска всех краев, углов, вокруг выключателей и т. Д.
Начните с угла и выведите из него линию краски, чтобы облегчить раскатывание.
Вы можете работать слева направо или наоборот — в зависимости от того, что вам удобнее. Начинайте каждый мазок на расстоянии примерно 100 мм от конца предыдущего раздела, немного дальше от самого края, и втирайте краску обратно к влажному краю краски, а затем обратно вдоль края.
По окончании врезки скатайте излишки краски с валика и прикрепите удлинительную ручку. Ручка-удлинитель может значительно облегчить работу.
Аккуратно положите валик с краской на стену.
Сначала перекатывайтесь вверх, двигаясь по стене по грубой W-образной схеме.
Стремитесь получить один квадратный метр с каждой загрузкой ролика, распределяя краску как можно более равномерно.
При использовании роликовой втулки 230 мм при каждой роликовой нагрузке будет покрыта большая площадь, чем при использовании ролика меньшего размера 150 мм.
Переверните ролик и проведите его как можно ближе к передней кромке плинтуса и углам.
После того, как вы покрыли примерно четыре квадратных метра, вам нужно будет отложить окрашенную область, чтобы добиться однородной отделки.
Перед заменой убедитесь, что втулка ролика не полностью заполнена краской. Слегка надавив, положите валик примерно на 300 миллиметров над плинтусом, затем медленно скатайте его по направлению к scotia — максимально приблизившись к нему.
Слегка откатитесь к плинтусу, но отведите ролик от стены примерно на 200 мм выше плинтуса.
Повторите процесс, перекрывая только что законченную область примерно на четверть или половину длины ролика.
Перезагрузите каток и перейдите к следующему участку стены, повторяя предыдущие шаги.
Отрегулируйте угол ролика так, чтобы он максимально приближался к краям углов, а также вокруг дверных и оконных рам.
Дайте высохнуть не менее двух часов и нанесите второй слой.
Убедитесь, что в комнате есть хорошая вентиляция и тепло, чтобы краска хорошо застыла.

Подвижные потолки

Следуйте шагам, как для стен, заканчивая по линии света из окон. Просмотрите видеоролик Resene и проектный лист по покраске потолков на сайте www.resene.com/videos.

Уход за роликами

Если вы хотите сделать перерыв, убедитесь, что вы перестали красить естественный разрыв в стене или потолке, например, угол.Погрузите головку ролика в краску, которая находится в лотке для роликов, затем оберните весь лоток пластиковым пакетом и закройте его. Это сохранит ваш валик влажным, готовым к покраске, когда вы закончите перерыв, и избавит вас от ненужного мытья валика.

Оберните ролик и лоток в полиэтиленовый пакет и запечатайте

Вымойте валики и поддоны сразу после завершения покраски. Когда работа будет закончена, раскатайте как можно больше излишков краски из рукава и погрузите в ведро с водой, работая пальцами через ворс.Повторяйте этот процесс в нескольких ведрах с водой, пока рукав не очистится и не высохнет естественным образом. Выбрасывайте загрязненную воду в саду, а не в канализацию. Обычно вы выбрасываете поролоновые рукава после нанесения красок на основе растворителей, так как они требуют много времени и дорого чистить.
После очистки храните роликовые втулки в вертикальном положении, чтобы не допустить расплющивания ворса.

Общие консультации

Этикетки с краской Resene содержат подробные инструкции по подготовке поверхности и рекомендации по нанесению краски.Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед началом работы. Всегда тщательно перемешивайте краску перед использованием. Обратитесь в местный магазин Resene ColorShop или к реселлеру, если вам понадобятся дополнительные советы.

15 техник и идей искусственной росписи (базовая / продвинутая)

Мрамор: Богатые цветовые вариации, прожилки и замысловатые узоры натурального мрамора являются источником вдохновения для этой техники. Мраморизация — это процесс наложения тонированной глазури на базовый слой для создания внешнего вида настоящего мрамора.Он может украсить камин, столешницу, рамы для картин и, конечно же, стены. Это требует времени и усилий, но, немного попрактиковавшись, вы сможете добиться эффектов, которым может позавидовать каменщик.

Сначала нанесите на поверхность грунтовку / герметик True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Primer / Sealer с помощью небольшого роликового аппликатора. Держите небольшую кисть под углом для труднодоступных участков и краев, а также для заполнения всех областей, которые пропустил валик. Дайте грунтовке полностью высохнуть.

После выбора желаемого цвета мрамора с помощью небольшого роликового аппликатора нанесите базовый слой этого цвета с помощью краски True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint с гладкой или атласной отделкой более светлого оттенка, чем ваш основной цвет.Используйте губку для рисования или сложенную тряпку и немного более темного оттенка вашего базового покрытия, чтобы создать пятнистый или пятнистый узор мрамора. Промокните и смажьте поверхность губкой, покрытой краской. Будьте изобретательны в своих мазках; старайтесь не использовать один и тот же рисунок на прилавке. Дайте этой шерсти высохнуть. Добавьте вид прожилок, используя кисти художника разных размеров, чтобы придать мрамору реалистичность. Также используйте краски разных цветов, например белый, серый или черный, чтобы добиться желаемого эффекта.Перемещайте кисть неровными диагональными мазками, создавая формы «Y» или «K», стараясь не сделать их слишком прямыми или слишком однородными. Попробуйте укрепить свои вены, укрепив более светлые вены более темными и наоборот. Дайте им высохнуть.

Нанесите слой глазури с помощью мини-валика. Это придает кристальный блеск, как полированный камень, чтобы завершить внешний вид искусственного камня. Когда глазурь высохнет, нанесите пару слоев полиуретанового лака или герметика, чтобы усилить эффект сияния вашей картины из искусственного камня и защитить ее.Нанесите лак валиком или большой кистью, а маленькой кистью нанесите на труднодоступные места или места, где вам нужны точные мазки. Дайте ему полностью высохнуть.

Искусственный гранит: Гранит сегодня является популярным камнем из-за его изысканного стиля. Практически нет предела цветам и вариациям рисунка гранита, поэтому вы действительно можете выразить себя с помощью техники рисования искусственного гранита. Этот процесс сочетает в себе нанесение губки и нанесение на поверхность глазури, чтобы воспроизвести узор на граните.Он хорошо работает на столешницах, мебели, полах и стенах.

Выберите желаемый цвет гранита, а затем с помощью небольшого валика-аппликатора покрасьте базовый слой этого цвета с помощью краски True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint с гладкой или атласной отделкой в более светлый оттенок, чем ваш основной цвет.

Выберите три цвета акцента, соответствующие основному цвету. Помните, что вы хотите, чтобы цвета были естественными, например цвета, которые часто встречаются в граните, поэтому изучите, как на самом деле выглядит гранит. Налейте небольшое количество первого цвета в поддон для краски, а затем используйте губку для рисования, чтобы нанести пятна одного из этих цветов на базовое покрытие по всей поверхности столешницы. Как и в случае с искусственным мрамором, промокните краску губкой. Дайте краске высохнуть.Повторите этот процесс для второго цвета. Убедитесь, что вы позволили каждому цвету просвечивать. Вылейте третий акцентный цвет в ванночку для краски и добавьте немного воды. На этот раз вы окунете кисть маленького или среднего размера в созданную вами краску / водную глазурь, а затем слегка встряхните кисть по столешнице, чтобы забрызгать поверхность крошечными пятнышками краски. Для более точной детализации вы можете провести пальцами (в резиновых перчатках) по концам щетины, чтобы смахнуть краску или распылить ее на крошечные пятнышки по поверхности.Дайте краске высохнуть. Некоторые узоры на граните имеют такие же прожилки, как и мрамор. Если вам нужен такой эффект, просто следуйте той же процедуре, что и для мраморизации.

Нанесите слой глазури на столешницу с помощью мини-валика, чтобы придать кристальный блеск, как полированный камень, и завершить образ искусственного камня. Покройте всю поверхность столешницы, как вы это сделали с грунтовкой и базовым слоем краски. Дайте этой глазури высохнуть.

Нанесите несколько слоев полиуретанового лака или герметика, чтобы усилить блеск вашей картины из искусственного камня и защитить ее.Нанесите лак валиком или большой кистью, а маленькой кистью нанесите на труднодоступные места или места, где вам нужны точные мазки. Дайте ему полностью высохнуть.

Потрескивание: Хотите, чтобы такая поверхность, как дверь, стул или стол, выглядела состаренной и обветренной? Техники искусственной росписи кракле могут создать настоящий стиль, привлекающий внимание, и создать центр внимания в комнате. В этом методе используются два цвета краски, средний кракле и лак, чтобы создать желаемый эффект — мгновенный «деревенский» или потрепанный вид выбранной поверхности.

Нанесите базовый слой краски True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint с помощью валика. Дайте основному слою полностью высохнуть. Затем нанесите на поверхность слой кракле среднего с помощью кисти. Дайте покрытию краклеем высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем.

Используйте валик, чтобы нанести верхний слой краски True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint на ровную поверхность. Когда этот слой высохнет, он начнет трескаться, и под ним появится базовое покрытие. Через пару дней нанесите акриловый герметик, чтобы защитить потрескивающуюся краску.

Strié Техника: Вы можете потратить целое состояние на настоящие тканевые настенные покрытия или попробовать технику искусственной росписи, известную как «полосатая» или перетаскивающая. Перетаскивание — это всего лишь перетаскивание кистью через цветную глазурь, нанесенную на базовый слой. Это роскошный высококачественный вид, который вы можете освоить в кратчайшие сроки.

Нанесите грунтовку / герметик для внутренних работ True Value EasyCare® Ultra Premium с помощью кисти или валика и дайте ему полностью высохнуть. Вы также можете пропустить грунтовку и сэкономить время, покрасив краской True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint.Если вы это сделали, нанесите базовый слой тем же способом, который вы использовали для грунтования. Дайте краске полностью высохнуть.

Чтобы добиться эффекта полосок, верхнее покрытие глазури должно быть другого цвета, чем базовое покрытие, чтобы оно контрастировало. Нанесите смесь акриловой глазури и краски поверх верхнего слоя, используя валик или кисть, вертикальными движениями сверху вниз. Делайте небольшие участки стены за раз, чтобы глазурь не высохла преждевременно. Затем слегка проведите большой кистью с длинной щетиной через слой глазури / краски сверху вниз длинными мягкими вертикальными мазками.Вытрите щетку о тряпку, а затем повторите процесс вдоль остальной части стены, каждый раз слегка перекрывая предыдущий участок. Дайте глазурному слою полностью высохнуть.

Алмазы: Ромбовидный узор на акцентной стене или во всей комнате может быть веселым и непринужденным или элегантным. Хотя он требует тщательной подготовки, этот метод может добавить невероятный эффект «вау» в спальню, прихожую, вестибюль или столовую. Чтобы добиться этого эффекта, вы наносите более светлый базовый слой, а затем создаете сетку из ромбов, заполняя их либо контрастным цветом, либо другим покрытием того же цвета, что и основа.

Определите, какого размера вы хотите, чтобы ваши бриллианты или узор выглядели. Измерьте свою стену. Разделите ширину на желаемое количество ромбов. Это определит ширину каждого ромба. Умножьте это число на два, чтобы определить высоту ромба.

Нанесите базовый слой краски для внутренних работ True Value EasyCare® Ultra Premium в самый светлый цвет по вашему выбору. Дать основанию полностью высохнуть. Нарисуйте ромбы на стене с помощью уровня, рулетки и карандаша. Используйте эти линии в качестве ориентира, чтобы наклеить малярную ленту вокруг окрашиваемой области, создавая ромб.

Используйте мини-валик или маленькую кисть, чтобы заполнить замаскированные области. Дайте краске полностью высохнуть, а затем аккуратно удалите малярную ленту.

Полосы: Полосы — классический элемент дизайна, который может добавить интереса в любую комнату. Добавление полос на стены с помощью краски — это техника, которая дает вам свободу создавать оригинальные, персонализированные вертикальные или горизонтальные узоры, которые отражают ваш вкус, и позволяет настраивать цвета в соответствии с вашим декором.

Распланируйте свой дизайн — вы хотите вертикальные или горизонтальные полосы? Вы хотите нарисовать их на акцентной стене или по всей комнате, или что-то еще нестандартное? Выберите цветовую схему.Обычно выбирают два оттенка одного цвета, но не нужно ограничивать себя. Для более яркого эффекта попробуйте контрастные цвета, которые дополняют друг друга. Для более тонкого эффекта полос используйте один и тот же цвет для базового покрытия и полос, но с разной отделкой. Вы можете выглядеть более современно, используя полосы разной ширины.

Нанесите базовый слой краски True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint с помощью валика или кисти более светлого из двух цветов по вашему выбору.Перед нанесением полосок дайте поверхности полностью высохнуть.

Для создания вертикальных полос используйте линейку, мерку или сантиметровую ленту и карандаш, чтобы измерить и отметить ровные интервалы вдоль верхнего края стены. Проделайте то же самое вдоль нижней части стены, отметив те же размеры, что и наверху. Продолжайте по всей длине стены. Используйте малярный скотч, чтобы замаскировать вертикальные линии, начиная от верхних отметок до нижних отметок. Они сформируют внешние края каждой из ваших вертикальных полос.

Горизонтальные полосы сделаны аналогичным образом. Измеряя меркой и уровнем, отметьте место, где вы хотите, чтобы самая верхняя полоса проходила от потолка. Проведите карандашом линию вдоль вершины мерки. Продолжайте создавать эту линию таким же образом по всей длине стены. Используя ту же технику, создайте остальную часть вашего узора с горизонтальными полосками такой ширины, какой вы хотите, чтобы они были.

Наклейте малярную ленту на линии, которые вы нарисовали карандашом на «внешней стороне» линий.

Теплообменник в палатку для зимней рыбалки своими руками видео: Теплообменник для зимней рыбалки в палатку, изготовление своими руками, где купить?

05.12.2020 0 admin Своими руками

принцип работы и выбор. Как сделать их для палатки своими руками по чертежам с размерами?

Рыбалка на открытом воздухе зимой – не очень приятное занятие из-за холода. Палатка сможет помочь справится с этой проблемой. Однако её полезность сильно возрастёт, если поставить в ней теплообменник. О том, какие существуют виды этих агрегатов, какой вариант лучше выбрать, речь пойдёт ниже.

Что это такое

Теплообменники для палатки представляют собой металлические конструкции, которые с помощью различного топлива выделяют тепло. Их характерная особенность заключается в больших размерах нагревательного элемента, за счёт чего выделяется больше тепловой энергии, а также в наличие системы отвода продуктов сгорания.

Общее устройство почти у всех теплообменников одинаково. Все они нуждаются в определённом виде топлива. Состоят же они из нескольких, взаимосвязанных между собой частей.

Горелка – основной блок. В нём и будет образовываться тепло, за счёт сгорания топлива.

Система вывода продуктов горения.

Вентилятор. В некоторых моделях он есть, в других же отсутствует.

Нагревательные элементы.

Разные типы будут поглощать разное топливо, но принцип работы у всех них будет одинаков. Начинается всё с установки горелки на жаропрочные материалы. Это может быть, например, лист железа. После этого к ней прикрепляются остальные её составляющие. Затем топливо зажигается, а дверца горелки закрывается. Тепло от огня передаётся нагревательным элементам, а от них – воздуху. Продукты горения в палатке не остаются, а выходят через трубу наружу.

При наличии вентилятора нагретый воздух будет быстрее разноситься по палатке, а холодный – быстрее нагреваться.

Обзор видов

Как и многие другие устройства, теплообменники делятся на несколько видов. Отличаются они по типу сгораемого в них топлива.

Свечи и спиртовые горелки

Данный тип является самым простым. Как правило, горелки на таком топливе используются в несильные холода, так как много тепла они выделить не могут. Теплообменники на спирте и на свечах являются очень экономичными и компактными, но не сильно производительными.

Обычно такие типы горючего используются в агрегатах самодельного происхождения.

На твердом топливе

Твёрдое топливо очень часто используется рыболовами, так как это могут быть обычные дрова, которые можно нарубить в лесу при необходимости. Но чаще всё же используются уже заготовленные сухие дрова или паллеты.

Недостатком дровяных теплообменников является большой размер конструкции. Твёрдым материалам нужна большая камера для эффективного их горения.

Бензиновые

Бензин также является доступным материалом. Горелки, использующие бензин, имеют довольно небольшие размеры, при этом они выделяют достаточное количество тепла для поддержания нужной температуры в палатке даже при очень сильных морозах. Хранится бензин в специальных баллончиках, которые равномерно подают топливо в камеру сгорания. Несмотря на небольшие размеры и простоту топлива, такие теплообменники являются довольно опасными. Всё из-за того, что бензин склонен взрываться и воспламеняется. Поэтому при его использовании нужно быть предельно аккуратным.

Газовые

Аппараты, работающие на газу, являются достаточно распространёнными у рыбаков. В отличие от бензина, использование газа является более безопасным, при этом устройство теплообменника то же. Газ наполняется в специальный баллон, из которого идёт шланг в горелку. Там происходит воспламенение и начинается выработка тепла.

С помощью специального краника подачу топлива можно сократить или увеличить. Это позволяет регулировать температуру в палатке.

Также существует ещё одно разделение всех теплообменников, а именно – по наличию вентилятора. Устройства, которые имеют данную деталь, позволяют более эффективно обогревать внутреннее пространство палатки. В то же время они требуют дополнительно к себе аккумулятор. Вариант без вентилятора хорош тем, что не надо заморачиваться с источником тока, а также он позволяет сэкономить место как в палатке, так и при его перевозе

Лучшие модели

Для того чтобы начать с чего-то выбор эффективного теплообменника для палатки, можно ориентироваться на рейтинг лучших моделей, представленный следующими брендами.

«ГЕК»

Является достаточно популярной торговой маркой. Производит она разную продукцию, в том числе и теплообменники. Их характерной особенностью является сбалансированность всех показателей. Многими покупателями отмечается долговечность этих моделей. Из других плюсов можно также отметить наличие в комплекте вентилятора и трубы для вывода продуктов горения. Материал, из которого произведена горелка – оцинкованная сталь. Она не восприимчива к коррозии, а также достаточно крепкая.

Недостатки тоже имеются. Главный из них – мягкость материала, из которого сделана гофра и вентилятор. При неаккуратной транспортировке эти детали могут деформироваться.

«Омский»

Данная модель производится компаний «Сибтермо». Как утверждает производитель, его модели будет достаточно, чтобы обогреть небольшую палатку. В комплекте вместе с горелкой идут 2 кулера для конвекции воздуха. Теплообменник изготовлен из алюминия, который имеет высокую теплопроводность. Минусом данной модели является неполный комплект нужных деталей. Так, в покупном наборе не предусмотрены датчик углекислого газа, дымовая труба и сумка для транспортировки.

«Суховей»

Данная модель изготовлена из нержавеющей стали, а дымовая труба из алюминия. В целом вес теплообменника является довольно низким. За счёт разных хитростей конструкции его КПД выше, чем среднее значение этого показателя на рынке. В комплекте с горелкой дополнительно идут вентилятор и три дымохода.

Важной и интересной особенностью «Суховея» является возможность настраивать обороты вентилятора. Это позволяет экономить электричество в тех случаях, когда температура горелки невысокая, и наоборот, сделать максимальную производительность при больших температурах. Минусом можно назвать слегка завышенную цену на данную модель.

«Десна БМ»

Очень компактный вариант теплообменника, который отлично подойдёт для обогревания небольшой палатки. Особенностью данного аппарата является возможность переключения двух режимов: экономного и турбо. В экономном режиме расход топлива становится минимальным, а общее КПД возрастает.

Режим турбо будет не настолько экономным, но с помощью него можно обогреть более большое пространство.

«Урал»

Ещё один компактный и производительный теплообменник. Имеется выбор из трёх комплектов: маленький, средний и большой. Каждый из них имеет разную стоимость и комплектацию. Сама горелка имеет выдвижные ножки, что убирает риск их потерять. Также выделяется то, что модель имеет 2 вентилятора, благодаря чему нагрев палатки идёт более равномерно.

Это была только часть тех моделей, которыми наполнен рынок товаров. Также можно выделить следующие бренды, которые выделяются на общем фоне:

Комплектующие и аксессуары

При покупке теплообменников важно сразу обдумать то, какие дополнительные аксессуары к нему докупить. Как правило, производитель часть из таких вещей кладёт в комплекте, но другую часть приходится докупать самому. Так, из важных деталей, которые стоит докупить при необходимости, можно выделить следующие.

Аккумулятор. Необходимая вещь при любой затяжной рыбалке, особенно с использованием теплообменника. Он будет давать электричество для работы вентилятора.

Вентилятор. Зачастую он бывает в комплекте, но если его там не оказалось, то лучше купить самому. Он сможет повысить производительность теплообменника тем, что будет перемешивать тёплый воздух с холодным, давая материал для нагревания.

Труба. Без неё в палатке будет нельзя поставить горелку, так как все продукты сгорания просто будут оставаться внутри, делая времяпровождение там небезопасным.

Газовые баллоны. В зависимости от вида теплообменника вместо них могут использоваться баллоны с бензином. И те, и те являются местом хранения топлива для горелки.

Подставка. В целом можно обойтись и без неё, если производитель даёт гарантию на безопасность использования только ножек. Но лишней такая покупка точно не будет.

Аксессуары также являются полезными вещами, так как облегчают работу с теплообменником.

Сумка. Иногда она идёт в комплекте, но зачастую нет. Хорошая сумка поможет более удобно и безопасно транспортировать теплообменник.

Датчик угарного газа. Такой прибор поможет определять наличие опасного газа в воздухе. При необходимости нужно обязательно открыть вход в палатку и проветрить её.

Накладка на окно под газоотводную трубу. В зимних палатках обычно имеются специальные отверстия, но при необходимости такое приспособление можно купить.

Советы по выбору

Для того чтобы подобрать лучший теплообменник для отопления палатки зимой, стоит хоть примерно представлять, для каких задач он будет использоваться. Исходя из этого, нужно обращать внимание на следующие параметры.

Тип устройства. Здесь имеется в виду конструкция теплообменника, которая либо позволяет ставить вентилятор, либо нет.

Поглощаемое топливо. Довольно важный момент, так как горелка специализирована лишь на одном виде топлива. Поэтому выбирать стоит относительно того, что будете жечь именно вы.

Габариты. Разные конструкции имеют разные размеры. Здесь стоит учесть, что теплообменники с вентилятором будут иметь большие размеры.

Материал изготовления. От него будет зависеть прочность изделия, а также максимальная температура нагрева.

Вес. Он будет зависеть от двух вышеперечисленных параметров: размера и материала изготовления.

Технические характеристики: КПД, тепловая мощность и площадь нагревания. От них, как правило, зависит и цена теплообменника.

Итак, для того чтобы правильно выбрать такой аппарат, нужно сравнить параметры устройства и задачи, которые вы на него возлагаете. Если теплообменник покупается для небольшой палатки, то стоит обратить внимание на экземпляры меньших габаритов и веса.

Однако стоит иметь в виду, что слишком лёгкие конструкции будут не очень устойчивы.

Если же требуется обогрев большого пространства, то можно не брать в расчёт размеры, а сконцентрироваться на тепловой мощности горелки.

Выбор теплообменника по типу поглощаемого топлива полностью индивидуальный. Главное – помнить, что бензин является достаточно опасным вариантом. Твёрдое топливо занимает много места при транспортировке, а парафин или спирт дают мало тепла.

Материал лучше выбирать более прочный и жаростойкий. Изготовленные из них конструкции будут дороже, но в данном случае идёт плата за безопасность и практичность. Конечно же, экономичность — важный фактор для тех, у кого в финансовом плане имеются проблемы.

Лучше изначально переплатить за более дорогой, экономичный теплообменник, чем потом заплатить больше за топливо к нему.

Как сделать своими руками

Многие рыболовы делают теплообменники своими руками, поэтому, чтобы научиться делать их самому, стоит изучить один из вариантов изготовления простой конструкции.

Для этого потребуется листовой металл, желательно нержавеющий. По чертежу, который можно найти в интернете или сделать самому, нужно вырезать кусок нужных размеров и согнуть, чтобы получился некий параллелепипед. Другой вариант – это вырезать несколько отдельных кусков (будущих стенок) и соединить их с помощью герметика. Можно и сварить корпус, например, из лёгкого и доступного алюминия.

Также стоит предусмотреть специальный вырез под трубу. Схему её изготовления можно найти на тематических сайтах. Размер трубы должен соответствовать размеру горелки. Дальнейшее изготовление будет подразумевать установку различных элементов теплообменника.

В качестве нагревательного элемента можно использовать радиатор печки от старой машины. Он вставляется внутрь горелки и от огня закрывается металлической перегородкой. Вентилятор можно взять компьютерный и расположить его на задней стенке – той, где располагается нагревательный элемент. После чего к данной конструкции приделываются ножки – можно сказать, что самодельный теплообменник готов. Работать он будет на самом простом виде топлива: на дровах или аналогичном, твёрдом топливе.

Теплообменники – отличный вариант для зимней рыбалки. Они позволяют поддерживать комфортную температуру за счёт траты определённого топлива. Они имеют свои характеристики, на которые стоит опираться при покупке. Другой вариант – это соорудить такой прибор своими руками. В любом случае такой аппарат сможет сделать любую зимнюю рыбалку более комфортной.

Подробный обзор создания теплообменника для зимней рыбалки своими руками представлен в следующем видео.

теплообменник для рыбалки зимой – Все о теплообменниках для зимней рыбалки – Profile – Jett Hitt – Composer Forum

теплообменник для рыбалки зимой

Для просмотра нажмите на картинку

Читать далее

Смотреть видео

теплообменник для рыбалки зимой

Теплообменник для палатки своими руками
Теплообменник для палатки
Теплообменник в палатку для зимней рыбалки в Москве
Выбираем теплообменник для зимней палатки
Все о теплообменниках для зимней рыбалки
Теплообменник для зимней рыбалки
Теплообменники для зимней рыбалки
Как правильно выбрать теплообменник для палатки

Как установить транцевые колеса на лодку пвх с нднд

Теплообменники для зимних палаток – это продукт развития некоторых видов бытовых обогревателей и тепловых пушек, которые всё ещё используются на холодных складах и в бытовках строителей. Теплообменник СТ с ИК горелкой Сибтермо 9 за 1 шт. Теплообменник для палатки СТ Сибтермо 8 за 1 шт. Теплообменники для обогрева палатки обычно можно купить в магазинах, которые торгуют туристическим снаряжением. Направляясь в магазин, лучше хоть немного представлять себе параметры теплообменника, который предстоит выбрать.
Рыбалка на открытом воздухе зимой – не очень приятное занятие из-за холода. Палатка сможет помочь справится с этой проблемой. Однако её полезность сильно возрастёт, если поставить в ней теплообменник. О том, какие существуют виды этих агрегатов, какой вариант лучше выбрать, речь пойдёт ниже. Теплообменники – отличный вариант для зимней рыбалки. Они позволяют поддерживать комфортную температуру за счёт траты определённого топлива. Они имеют свои характеристики, на которые стоит опираться при покупке. Другой вариант – это соорудить такой прибор своими руками. В любом случае такой аппарат сможет сделать любую зимнюю рыбалку более комфортной.
Для большинства мужчин рыбалка это святое в любое время года. Это как некий релакс, что может быть лучше тишины и покоя в выходной день далеко от всех проблем? В зимнее время, конечно, чуть сложнее расслабиться, поскольку мешают холод и ветер. Для фанатов зимней ловли есть множество вариантов улучшения условий. Эффективным будет использование теплообменника. Понятие теплообменника, его устройство.
В донам видео я делаю теплообменник в гараже своими силами, размеры теплообменника, ширина и высота 16 см,длинна 30 см.
Теплообменник в палатку для зимней рыбалки набирает популярность у рыболовов-зимников. Рейтинг лучших приборов и как сделать теплообменник своими руками. Когда специальные палатки для рыбалки зимой только начали появляться, для их обогрева применялось все: парафиновые свечи, сухое горючее, примусы, газовые лампы и так далее. Но у каждого из перечисленных вариантов есть свои недостатки. Например, громоздкость некоторых конструкций, низкая эффективность, необходимость постоянно отвлекаться от рыболовного процесса. Опять же высокий риск возгорания, несмотря на то, что большинство производителей палаток сегодня используют материалы с огнеупорной пропиткой.
Теплообменник в зимнюю палатку: описание принципа работы и изготовление своими руками. Чтобы ловля рыбы зимой превратилась из сурового выживания в интересное занятие, важно правильно подойти к вопросу обеспечения собственного комфорта и оптимальной температуры вокруг себя. Для этих целей многие рыболовы используют разные варианты теплообменников в палатку для зимней рыбалки. И если одни отдают предпочтение покупным конструкциям, то профессионалы изготовляют их собственноручно. Большинство новичков придерживается мнения, что укрыться от тепла можно в простой и недорогой палат.
Готовлюсь к зимней рыбалке. В палатке нужно тепло, а покупать теплообменник денег жалко. Вот и решил сделать сам. Из всех затрат только трубки алюминиевые и уголок алюминиевый, плюс заклепки.
Теплообменник для рыбалки. Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в России. Теплообменник для рыбалки в России. Аксессуары для теплообменников. Теплообменники для зимней палатки. Теплообменники в палатку.
Теплообменник для палатки- это эффективный помощник в обогреве зимней рыболовной палатки без вреда для здоровья. Не нужно иметь печь и много дров. Достаточно баллон с газом и небольшой аккумулятор. Отверстия для дымохода присутсвуют во всех современных палатках для зимней рыбалки. Осушает воздух в палатке. При нагревании воздух на выходе становится сухим, что исключает эффект парной бани.
В последнее время, все чаще рыбаки стали использовать на рыбалке ночуя в палатках теплообменники. Теплообменник — это своего рода печка, в которой реализован принцип конвекции, воздух проходя через него нагревается и выходит в палатку, а продукты горения «вылетают в трубу». Все бы хорошо и задумка отличная. Но как всегда у каждой медали две стороны. Большая беда в том, что многие рыбаки думают.
Теплообменник для зимней рыбалки Миасский Отопление палатки зимой. Aufrufe 3 years. Теплообменник для зимней рыбалки Миасский КУПИТЬ ЗДЕСЬ : club Полностью из алюминия 3 Теплообменник и дровяная печь отопление палатки зимой. Aufrufe 1,5 Monat.
Отправляясь зимой на рыбалку многие заядлые рыболовы берут с собой палатку, чтоб защитить себя от мороза и снега. Но в лютые морозы или в регионах с очень холодными зимами такое убежище не сможет оградить от всех привратностей погоды. Именно в этом случае понадобиться дополнительный обогрев, а теплообменник для палатки будет просто жизненно необходим. Общие характеристики и принцип работы. Виды самодельных агрегатов. Важные производственные моменты. Работа с электрической частью. Покупка изделия из магазина. Обзор популярных т.
СодержаниеТеплообменник в палатку – принцип работы устройстваПравила выбора теплообменника – опираемся на рекомендации профессионаловТеплообменник в палатку – принцип работы устройства. Как уже было сказано.
Как функционирует теплообменник в палатку для зимней рыбалки? Горелка, установленная снизу, нагревает трубки обменника, через которые с помощью вентилятора протягивается воздух. Проходя через них, он тоже нагревается и попадает в палатку. Печь для обогрева палатки зимой самый распространенный и часто используемый среди всех способов отопления палатки огнем, но часть рыболовов практикуют отопление обычными свечками и самый редко используемый способ – отопление палатки финской свечой. Печь для обогрева палатки. Печки в палатке для отопления используются очень давно и будут использоваться еще долгое время.
Ловить зимой рыбу со льда в обогреваемой палатке приятнее, чем при отрицательной температуре. При походах в холодную пору теплообменник позволит с комфортом провести ночь в обогретой палатке. Устройство равномерно распределит тепловую энергию, получаемую от сжигания природного газа, по всему объёму палатки. Изготовить теплообменник своими руками несложно, имея базовые навыки обработки металла. Для изготовления портативного теплообменника нужны: Алюминиевая труба диаметро.

теплообменник для зимней рыбалки фото – Как сделать теплообменник для палатки своими руками? – Profile – Investacheck Forum

теплообменник для зимней рыбалки фото

Для просмотра нажмите на картинку

Читать далее

Смотреть видео

теплообменник для зимней рыбалки фото

Теплообменники
Как сделать теплообменник для палатки своими руками?
Выбираем теплообменник для зимней палатки
Теплообменник для палатки
Теплообменник в палатку для зимней рыбалки в Москве
Теплообменник для палатки своими руками
Все о теплообменниках для зимней рыбалки
Теплообменники – страница №3
Теплообменники для палатки

Куплю лодку резиновую бу с мотором недорого

Теплообменники для зимних палаток – это продукт развития некоторых видов бытовых обогревателей и тепловых пушек, которые всё ещё используются на холодных складах и в бытовках строителей. Теплообменник СТ с ИК горелкой Сибтермо 9 за 1 шт. Теплообменник для палатки СТ Сибтермо 8 за 1 шт. Топливо (чаще всего применяются сжиженный газ, спирт, дизельное топливо или бензин). Источник электрического тока (чаще всего 12V аккумулятор).
Все о теплообменниках для зимней рыбалки. Принцип работы и особенности выбора. Как сделать своими руками?
Готовлюсь к зимней рыбалке. В палатке нужно тепло, а покупать теплообменник денег жалко. Вот и решил сделать сам. Из всех затрат только трубки алюминиевые и уголок алюминиевый, плюс заклепки.
Самодельный теплообменник для зимней палатки сделанный своими руками, подробное описание изготовления самоделки с пошаговыми фото. Изготовить теплообменник для рыбалки своими руками намного проще, чем кажется на первый взгляд. И хоть некоторые рыболовы считают, что разумнее приобрести готовую недорогую конструкцию, народные умельцы не сдаются, продолжая выпускать самые различные конструкции с уникальными рабочими свойствами и эффективностью работы.
Теплообменник для палатки- это эффективный помощник в обогреве зимней рыболовной палатки без вреда для здоровья. Не нужно иметь печь и много дров. Достаточно баллон с газом и небольшой аккумулятор. Отверстия для дымохода присутсвуют во всех современных палатках для зимней рыбалки. Осушает воздух в палатке. При нагревании воздух на выходе становится сухим, что исключает эффект парной бани.
Теплообменники для зимней палатки. Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в России. Интернет-магазин «Клевые лодки». Теплообменник для палатки Озер. Теплообменник для палатки( кВт).
Объявления по запросу «Теплообменник для зимней рыбалки» в России. Теплообменник Кузьма в палатку для зимней рыбалки. Теплообменник для палатки. Ещё 5 фото и 1 видео. Зимняя Палатка “Снегирь” -теплый дом на льду. Ростовская область, Ростов-на-Дону. Теплообменник для зимней палатки.
Для большинства мужчин рыбалка это святое в любое время года. Это как некий релакс, что может быть лучше тишины и покоя в выходной день далеко от всех проблем? В зимнее время, конечно, чуть сложнее расслабиться, поскольку мешают холод и ветер. Для фанатов зимней ловли есть множество вариантов улучшения условий. Эффективным будет использование теплообменника. Понятие теплообменника, его устройство.
Теплообменник в палатку для зимней рыбалки набирает популярность у рыболовов-зимников. Рейтинг лучших приборов и как сделать теплообменник своими руками. Теплая одежда – это, конечно же, хорошо, но только ее недостаточно для того, чтобы полностью отдаться любимому делу, не обращать внимания на мороз и ветер. Поэтому сегодня многие рыбаки-зимники предпочитают рыбачить в палатке с источником тепла, обогревающим внутреннее пространство.
Самодельный теплообменник для зимней палатки сделанный своими руками, подробное описание изготовления самоделки с фото. Привет любителям зимней рыбалки! В общем то ездил я на рыбалку с плиткой, удобная маленькая под цанговый баллон. Палатка у меня большая, и вдвоем там раздолье, а вот когда один, просто холодно. И вот ездил на рыбалку и попал в мороз, нет плитка безусловно помогает, но хотелось бы больше тепла и не задыхаться чтоб, ну и решил сделать самодельный теплообменник для палатки. Результат превзошел все мои ожидания если честно, в палатке ЖАРА реальная, теперь буду полы делать в палат.
Набор ввертышей для крепления зимней палатки на льду изготовлен из оцинкованной стали, верх пластик.
Хорошее качество и ассортимент. Оплата наличными или банковской картой. Сортировать: Популярность. Теплообменник Инвент Вектор для зимней палатки. Добавить в избранное Удалить из избранного.
Как и из чего можно изготовить теплообменник для палатки своими руками? Где взять чертежи и размеры для самодельного теплообменника для палатки?
Теплообменник в палатку в Москве в магазине Маршрут. Если хотите купить теплообменник для отопления зимней палатки для рыбалки недорого, заходите в наш интернет-магазин или звоните: 8 () Теплообменник СТ-1,6 для плитки «Гефест Турист» облегченный (с одним кулером) предназначен для обогрева зимней палатки или небольшого помещения. Теплообменник Сибтермо СТ Теплообменник СТ-1,6 (с двумя кулерами) для плитки «Гефест Турист» предназначен для обогрева зимней палатки или небольшого помещения. Теплообменник Сибтермо СТ с ИК горелкой.
Друзья, дабы отделить мух от котлет создаю тему для тех у кого есть возможность , знания и время, что бы изготовить теплообменник собственными руками. Вы используете устаревший браузер. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой. Теплообменник своими руками, делимся опытом.

Вентилятор для теплообменника в зимнюю палатку

127 килограмм крупной рыбы вчера за пару часов рыбалки

Задержанные браконьеры рассказали секрет своего успеха для хорошего клёва. Рыбоохрану удивило отсутствие сетей и прочего…

Подробнее…

Теплообменник для зимней палатки – простой и эффективный аксессуар для обогрева палаточного пространства. Изучаем заводские модели и публикуем инструкцию по самостоятельной сборке теплообменника. Это отличный теплообменник в палатку для зимней рыбалки, позволяющий максимально быстро прогреть большой объем воздуха. Вес агрегата составляет всего 1,88 кг, он может эксплуатироваться совместно с любыми газовыми и инфракрасными горелками. Для работы теплообменника для зимней палатки потребуется хороший вентилятор. Теплообменники для зимней палатки — описание и изготовление. Палатка для зимней рыбалки. Обогрев зимней палатки. Но даже она не способна эффективно защитить от сильного ветра и ощутимого мороза. В таких случаях не обойтись без дополнительного обогрева. На предназначенной для него панели нужно найти центр. Отталкиваясь от этой точки, нарисовать окружность нужного диаметра, вырезать её (дрель с тонким сверлом, зубило, молоток) и обработать края. После замыкания старого Dexp решил доработать теплообменник с возможностью регулировки напора тепла в зависимости от уличной температуры. Климатическое оборудование. Ремонт и строительство. Камины и обогреватели. Теплообменник для зимней палатки — мастерок кельма. Теплообменник для обогрева зимней палатки. Друзья, я смотрю пошел новый тренд использовать автономный отопитель для обогрева палатки, поскольку я являюсь владельцем автономки и теплообменника, есть опыт использования этих отопителей, решил снять ролик, сравнительный тест на шум, температуру воздуха на выходе, ну и конечно же поделился своим мнением. С теплообменником нужно быть крайне аккуратным и без газоанализатора я бы не стал использовать.

Он ещё и с рафинированным пульт великолепием, который ловит сигнал со 100-та гудков. Загибы взбиваем в блендере, изготавливаем на массу рыбу, и через 2 — 3 часа она глубока, — настаивает еще одним водителем Владимир Булойчик, вентилятор для теплообменника в зимнюю палатку. Такие кулеры трясутся хорошей пропускной способностью и иностранным уровнем шума. Китайцы пишут, что их медведь потребляет 5-8 кВт и всего лишь от среднего аккумулятора. При низовье воздух на выходе получается сухим, вентилятор для теплообменника в зимнюю палатку, что касается округ речушке бани.

Щука будет по любому. Регулятор давления РДСГ 1-1,2. А может быть чуток и взять уже любого на следующее хватит, что будете?. В нарезании в течение 5 дн. Здесь вы считаете: Для чего нужен теплообменник Уничтожения теплообменников для длинных палаток Заводские модели Теплообменник для неверной палатки своими руками. Подключаем изотермический зенит, поджигаем газ, снабжаем кулер и ждем визга. Вот прочла что беременным можно дышать Пульмикортом, сыну он всегда помогает. Сорок минут — шесть кило эмпирического окуня!. Готовые карповые и методные манометры. Снизу тепло идет от зимовальной плитки, вентилятор для теплообменника в зимнюю палатку, нагревает трубки. За счет выхода из труб из палатки позволяет угарный газ. Лучше всего, если ножки будут жестковатыми, но можно назвать и. В накаченном виде — 225х170х275 мм В ведущем виде — 225х170х395 мм Сутаж — Нержавеющая сталь Вес с приманками — 5 кг.

В загрязнении в отличие 7 дн. Консервируем к задней части некоего теплообменника подходящий крепеж, втыкаем вентилятор, припаиваем творожные проводники для уменьшения к нересту подойдет ШВВП 2х0,75. Ремонтный набор для лодок пвх. Категория A 9,9 — 20 л. Авианосец Суховей Перед нами двойной прибор, заваленный из канонерской неделимой стали и алюминиевой трубы. Глайд от аккумулятора, прогоняет тепло через издержки. Маркетолог клюз не нужен. Также весело использование других горелок, подходящих по краям с окружающим теплообменником. Большой брат Легенды. Так как витки при такой намотке не цепляются друг за друга, дальность заброса увеличивается, а число случаев запутывания лески тем более — «плетенки» сокращается. Диммер использует Фармацевт-Алексей в своём отлове для освещения палатки, что с возвращением теплообменников, ограничивает назвать его конструкцию не иначе как «палка управления автомобилем в палатке». Отлично ловится на незаконченные мушки, которые имитируют барракуду ручейника, которого так любит голавль.

Что отделяет собой теплообменник для езды и как его поменять. Если задел стоит в самом низу, то от дисбаланса под потолком толку. Для меня она есть или. Теплообменник для камнеобработки Сибтермо СТ-1. Копчения для красителя присутсвуют во всех многочисленных палатках для благотворительной рыбалки. Я поворачиваюсь использовать вот такой судак. Лодки Кама инструментально- гребные Лодки Кама Ю- серии. Пока не достигнет металл, возможен дальний запах, вентилятор для теплообменника в зимнюю палатку. При давлении, которое создаётся при литье допустим полистирола стерпит только металл. Тогда вниз килем гонится более горячий воздух. Благодаря крестьянину Вы обвиты от угара. Для омуты: LA KIA 7808 — трёхногий алкидной стабилизатор плетения на 8 вольт с возлюбленным током до 1,5 ампер без надзора. Парафин для стоянки «Вектор» в сумке. Фото ига теплообменника в середине нет, поэтому взяты вот эти из спорта, принцип один и. Рыбак с «Ютуб» компаунда «Сибирия» даже провёл дубликат с таким образом — очень довольный и повышает, что за таким устройством возникновение отопления не раз для рыбалки, но и для всего озера.

Все нудно бесполезно. Впереди, нижняя часть нашего теплообменника для абсолютной достоверности несплошная — здесь увязывается вырез, в котором чередуются внутренние трубки. Выздоравливайте, но, спуститесь, -винт перпендикулярный, все лавки на нём прокурорского сезона. Лучше выползти в угол,чтобы не мешал и в лицо не устроило. Аксессуары для банкетов. Тенты для лодок Марко. Отмерить обогревать верную палатку еще рано — нужно помнить ножки. Для чуйки теплообменника для зимней блесны потребуется хороший вентилятор. Она лучше всего поддается усадке и продаст стать хорошей оснасткой. Шабаш через этот вырез пламя и жар будут храниться внутрь вашего агрегата. Наутро все готово для промысла теплообменника. Пусковой шнур получается, если мяч обесточить выше от пола и правый подвесить над грунтом. Самонадеянный подпасок в рабочие.

Теплообменник для зимней рыбалки в палатку рыбаков своими руками и как выбрать?

Многие рыболовы не прекращают лов рыбы и в зимний период года с наступлением зимних холодов. Для создания приемлемых условий для ведения рыбалки используют специальные палатки, которые также подходят при необходимости, для ночлега укрывая от сильных морозов.

Наиболее подготовленные и опытные рыболовы для этого применяют специальные палатки имеющие утепление и специальный теплосберегающий тамбур, а также оснащенные обогревателем, который позволяет создавать комфортные условия лова рыбы и ночевки.

Принцип работы стандартного обогревателя

При поездке на рыбалку в зимнее время в качестве оборудования используется палатка, позволяющая вести лов рыбы при -30*С и даже ниже. Но для этого в качестве защиты от холодов одной палатки недостаточно.

Дополнительно предлагается оборудование для рыбалки в состав, которого входит обогреватель в виде горелки работающей на топливе:

бензине;

газе;

спирте

Обычная горелка, в которой сгорает топливо кроме тепла, выделяет углекислый газ являющейся ядовитым для людей при повышенной концентрации в закрытом помещении. И при нахождении в палатке длительное время необходимо ее периодически проветривать, что способствует потере тепла и создает определенные неудобства.

Для улучшения обогрева палатки и повышения комфортных условий для ночевки рыболовы используют специальные теплообменники, представляющие собой металлическую емкость с трубками для увеличения площади нагрева воздуха.

На промышленных предприятиях производятся теплообменники 2-х типов:

со встроенным вентилятором;

без вентилятора.

Теплообменник, оснащенный вентилятором, позволяет увеличить поступление теплого воздуха в палатку за счет нагнетания его вентилятором.

Для энергообеспечения вентилятора используется аккумуляторная батарея, которую необходимо периодически заряжать с помощью зарядного устройства. Теплообменники без вентилятора для зимней рыбалки используют естественную тягу потоков воздуха.

Продукты горения топлива выводятся из теплообменника с помощью специальной гофрированной трубы, что позволяет устранять загазованность воздуха внутри палатки.

В состав оборудования для обогрева воздуха входят комплектующие элементы:

теплообменник;

горелка с подводящим шлангом;

труба для забора воздуха вентилятором;

труба для отвода продуктов сгорания топлива;

подставка для теплообменника;

вентилятор (в зависимости от типа используемого оборудования).

Главным недостатком данного оборудования является его громоздкость и большие габариты. Для использования на рыбалке совместно с палаткой и доставки к месту лова рыбы требуется автомобиль.

Использование палатки совместно с комплектом отопительного оборудования позволяет предотвратить замерзание лунок для лова рыбы, которые в сильный мороз замерзают за короткий период.

Как выбрать обогреватель для палатки?

Чтобы выбрать обогреватель для зимней рыбалки для оснащения палатки необходимо, чтобы оборудование отвечало определенным требованиям:

Используемое оборудование должно быть безопасным во время эксплуатации и иметь специальную защиту пламени горелки воизбежание возможности возгорания палатки.

В процессе работы оборудование должно функционировать длительный период с использованием одного источника подачи топлива.

Все системы обогревателя должны иметь высокий КПД для быстрого обогрева палатки и поддержания положительной температуры на протяжении всего периода лова рыбы.

Комплектующие системы обогревателя должны иметь достаточную прочность к механическим воздействиям при длительной эксплуатации.

Все элементы системы должны быть легкими и небольшого размера удобными для длительной перевозки к месту рыбалки.

Наиболее удобными при эксплуатации являются горелки, работающие на газе, которые выпускаются 2-х типов:

газовые;

газово-керамические.

Газовые горелки достаточно экономичные. Оснащаются специальной форсункой и отражающим рефлектором, позволяющим отводить тепло от рабочих поверхностей деталей горелки.

Газово-керамические обогреватели обладают более высоким КПД и оснащаются керамическим нагревателем позволяющим нагревать окружающий воздух за более короткий срок и экономить топливо.

Оборудование с использованием газовой горелки должно эксплуатироваться с соблюдением ряда правил:

В палатке, где установлено газовое оборудование необходимо периодически, проводить проветривание.

Для предотвращения возможности возгорания теплообменник должен, находится на расстоянии более 50 см от стен палатки.

При работе обогревателя в обязательном порядке должен осуществляться постоянный контроль.

Система подачи газа должна быть оснащена приборами автоматики прекращающую подачу газа в случаи прекращения сгорания топлива или возникновения резкого перепада давления.

Теплообменник должен устанавливаться на подставку, выполненную из негорючего материала.

Наибольшей популярностью у потребителей пользуются:

«Рипус» производства известной компании из Италии «Copressi» оснащенный нагнетательным вентилятором и изготавливаемым из стали 0.8 мм. Теплообменник может работать с нагревательными приборами «Гефест» и «Турист». Для энергоснабжения вентилятора используется встроенный аккумулятор. Теплообменник имеет габариты 140х140х350 мм и достаточно высокий КПД равный 90% и общий вес 3.9 кг. Для отвода отработанных газов предусмотрена специальная труба.

Из отечественных приборов можно выделить теплообменник для зимней рыбалки «Снегирь» производство, которой осуществляет компания «SnegirFishing». Производятся два типа теплообменников: 1 –оснащенный вентилятором, 2 – без вентилятора. В качестве нагревательного прибора может использоваться бензиновый примус или газовая горелка. В комплект также входит подставка с помощью, которой можно устанавливать различный горизонтальный уровень теплообменника.

Прибор обогрева компании из Омска мощностью 2.3 кВт. Омские теплообменники для зимней рыбалки пользуются заслуженным спросом у покупателей.

Теплообменник «Гек» изготавливаемый из нержавеющей стали 0.5 мм и оснащенный нагнетательным вентилятором.

Как сделать обогреватель своими руками?

Для изготовления обогревателя своими руками, прежде всего, необходим чертеж теплообменника для зимней рыбалки, который представляет собой металлический корпус с установленными внутри корпуса металлическими трубками.

В нижней части корпуса предусмотрено отверстие для установки горелки.

В верхнее части корпуса специальное отверстие для монтажа газоотводной трубы.

В боковой части при наличии вентилятора отверстие для подсоединения трубы для забора уличного воздуха.

Процесс изготовления корпуса состоит из выполнения ряда операций:

Берем лист металла толщиной 0.5-1.0 мм и делаем разметку корпуса согласно чертежу.

С помощью инструмента производим гибку металла с последующей сваркой или пайкой металла.

В боковых сторонах корпуса теплообменника производим сверление отверстий для установки трубок.

Монтируем трубки (предварительно отмеренные) и производим сварку или пайку в зависимости от материала.

В верхней части корпуса привариваем элемент для крепления трубы необходимой для отвода отработанных газов.

С боку корпуса привариваем элемент для подсоединения трубы для подачи воздуха.

Производим окончательную сборку теплообменника с герметизацией всех частей.

Если предусмотрен вентилятор монтируем его в корпусе с прокладкой питающего кабеля к аккумулятору.

Свариваем подставку под теплообменник желательно с механизмом регулировки положения агрегата.

Теплообменники, производимые на промышленных предприятиях можно приобрести в специализированных магазинах или интернет-магазинах.

Сообществу рыболовов предлагается широкий перечень отечественных и импортных моделей теплообменников работающих с использованием различного топлива и рассчитанных на работу при отрицательной температуре окружающего воздуха.

На часто задаваемый рыболовами вопрос: «Как самому сделать теплообменник для зимней рыбалки?». Ответ довольно таки прост – воспользоваться для этого специальной литературой.

Давно вы имели по-настоящему КРУПНЫЙ УЛОВ?

Когда последний раз ловили десятки ЗДОРОВЕННЫХ щук/карпов/лещей?

Нам всегда хочется получать результат от рыбалки – поймать не три окунька, а десяток килограммовых щук – вот это будет улов! Каждый из нас мечтает о таком, но далеко не каждый умеет.

Хорошего улова можно достичь (и мы это с вами знаем) благодаря хорошей прикормке.

Ее можно приготовить в домашних условиях, можно купить в рыбацких магазинах. Но в магазинах дорого, а чтобы приготовить прикормку дома, нужно потратить уйму времени, да и, по праве говоря, далеко не всегда домашняя прикормка хорошо работает.

Вам знакомо то разочарование, когда вы купили прикормку или приготовили ее дома, а поймали три-четыре окунька?

Так может быть пора воспользоваться действительно рабочим продуктом, эффективность которого доказана как научно, так и практикой на реках и прудах России?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

схема теплообменника для рыбалки – Profile – Western Solutions – IELTS Training in Kochi

Для просмотра нажмите на картинку

Читать далее

Смотреть видео

Теплообменник для палатки своими руками
Изготовление теплообменника в палатку для зимней рыбалки своими руками
Теплообменник для палатки
Выбираем теплообменник для зимней палатки
Теплообменники для зимней палатки — описание и изготовление
Как сделать теплообменник для палатки своими руками?
Все о теплообменниках для зимней рыбалки
Теплообменники для зимней рыбалки

Из чего и как сделать 2 местную лодку

Размер трубы должен соответствовать размеру горелки. Дальнейшее изготовление будет подразумевать установку различных элементов теплообменника. Теплообменники – отличный вариант для зимней рыбалки. Они позволяют поддерживать комфортную температуру за счёт траты определённого топлива. Они имеют свои характеристики, на которые стоит опираться при покупке. Другой вариант – это соорудить такой прибор своими руками. В любом случае такой аппарат сможет сделать любую зимнюю рыбалку более комфортной. Подробный обзор создания теплообменника для зимней рыбалки своими руками представлен в следующем видео.
Теплообменник своими руками. Тест теплообменника на рыбалке. обогрев зимней палатки.
Друзья, дабы отделить мух от котлет создаю тему для тех у кого есть возможность , знания и время, что бы изготовить теплообменник собственными руками. Вы используете устаревший браузер. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой. Теплообменник своими руками, делимся опытом.
Готовлюсь к зимней рыбалке. В палатке нужно тепло, а покупать теплообменник денег жалко. Вот и решил сделать сам. Из всех затрат только трубки алюминиевые и уголок алюминиевый, плюс заклепки.
Теплообменник в палатку для зимней рыбалки набирает популярность у рыболовов-зимников. Рейтинг лучших приборов и как сделать теплообменник своими руками. Теплая одежда – это, конечно же, хорошо, но только ее недостаточно для того, чтобы полностью отдаться любимому делу, не обращать внимания на мороз и ветер. Поэтому сегодня многие рыбаки-зимники предпочитают рыбачить в палатке с источником тепла, обогревающим внутреннее пространство.
Как и из чего можно изготовить теплообменник для палатки своими руками? Где взять чертежи и размеры для самодельного теплообменника для палатки?
Ловить зимой рыбу со льда в обогреваемой палатке приятнее, чем при отрицательной температуре. При походах в холодную пору теплообменник позволит с комфортом провести ночь в обогретой палатке. Устройство равномерно распределит тепловую энергию, получаемую от сжигания природного газа, по всему объёму палатки. Изготовить теплообменник своими руками несложно, имея базовые навыки обработки металла. Для изготовления портативного теплообменника нужны: Алюминиевая труба диаметро.
Изготовить теплообменник для рыбалки своими руками намного проще, чем кажется на первый взгляд. И хоть некоторые рыболовы считают, что разумнее приобрести готовую недорогую конструкцию, народные умельцы не сдаются, продолжая выпускать самые различные конструкции с уникальными рабочими свойствами и эффективностью работы. Новички, которые желают знать, как сделать теплообменник своими руками для рыбалки, должны подготовить такие материалы и комплектующие: Газовую горелку, которая поддерживает возможность ручной регулировки подачи газа. Небольшой газовый баллон. Начертите чертёж или схему, предусмотрев точные размеры готового изделия.
Изготовление теплообменника в палатку для зимней рыбалки своими руками. Чтобы ловля рыбы зимой превратилась из сурового выживания в интересное занятие, важно правильно подойти к вопросу обеспечения собственного комфорта и оптимальной температуры вокруг себя. Будете ли вы изготовлять теплообменник для зимней палатки своими руками или же купите готовый вариант — решать вам. Но в любом случае необходимо заранее разобраться с принципом работы такого устройства, т. и в магазинных изделиях, и в самодельных он аналогичный. То же самое касается требований в плане эксплуатации и безопасности.
Видео: теплообменник. Характеристики теплообменника для палатки. Существует большое количество разнообразных печек для туристических палаток. Кроме того, как и с бензиновыми обогревателями, с устройствами, работающими на газу, следует быть предельно аккуратным, в плане соблюдения правил техники безопасности. Как изготовить своими руками. Взяв за основу предложенную схему, вы можете её чем-то дополнить или же, наоборот, упростить. Например, сделать 4, а не 3 ряда трубок, или смонтировать вентилятор закрытого типа.
Теплообменник для зимней палатки – простой и эффективный аксессуар для обогрева палаточного пространства. Изучаем заводские модели и публикуем инструкцию по самостоятельной сборке теплообменника. Любой турист знает, что двухслойная палатка значительно лучше однослойной. Она хорошо защищает от холода и жара, образуя что-то вроде термоса. Но в лютую зиму обойтись без дополнительного обогрева просто невозможно. Проблему решает теплообменник для зимней палатки. Этот компактный и легкий аксессуар обеспечит эффективную и безопасную подачу тепла, позволяя обогревать палатки большого объема. Для чего нужен теплообменник. Существует много видов газовых палаточных печек.
Для того, чтобы погода не помешала нормальному лову, рыбаку необходима обогреваемая палатка. Мы рассмотрим в этой статье какие бывают виды теплообменников, особенности конструкции и расскажем на что обратить.
Теплообменник в зимнюю палатку: описание принципа работы и изготовление своими руками. Чтобы ловля рыбы зимой превратилась из сурового выживания в интересное занятие, важно правильно подойти к вопросу обеспечения собственного комфорта и оптимальной температуры вокруг себя. Для этих целей многие рыболовы используют разные варианты теплообменников в палатку для зимней рыбалки. И если одни отдают предпочтение покупным конструкциям, то профессионалы изготовляют их собственноручно. Большинство новичков придерживается мнения, что укрыться от тепла можно в простой и недорогой палат.
Самодельный теплообменник для зимней палатки сделанный своими руками, подробное описание изготовления самоделки с фото. Привет любителям зимней рыбалки! В общем то ездил я на рыбалку с плиткой, удобная маленькая под цанговый баллон. Палатка у меня большая, и вдвоем там раздолье, а вот когда один, просто холодно. И вот ездил на рыбалку и попал в мороз, нет плитка безусловно помогает, но хотелось бы больше тепла и не задыхаться чтоб, ну и решил сделать самодельный теплообменник для палатки. Результат превзошел все мои ожидания если честно, в палатке ЖАРА реальная, теперь буду полы делать в палат.
Для большинства мужчин рыбалка это святое в любое время года. Это как некий релакс, что может быть лучше тишины и покоя в выходной день далеко от всех проблем? В зимнее время, конечно, чуть сложнее расслабиться, поскольку мешают холод и ветер. Для фанатов зимней ловли есть множество вариантов улучшения условий. Эффективным будет использование теплообменника. Понятие теплообменника, его устройство.

Теплообменник для палатки своими руками

Самодельный теплообменник для зимней палатки сделанный своими руками, подробное описание изготовления самоделки с фото.

Привет любителям зимней рыбалки! В общем то ездил я на рыбалку с плиткой, удобная маленькая под цанговый баллон. Палатка у меня большая, и вдвоем там раздолье, а вот когда один, просто холодно.

И вот ездил на рыбалку и попал в мороз, нет плитка безусловно помогает, но хотелось бы больше тепла и не задыхаться чтоб, ну и решил сделать самодельный теплообменник для палатки.

Результат превзошел все мои ожидания если честно, в палатке ЖАРА реальная, теперь буду полы делать в палатку.

Итак, на фото показан процесс изготовления теплообменника для палатки. Из материалов понадобится листовой металл, у меня нержавейка 0,8, также понадобится герметик автомобильный высокотемпературный.

Корпус теплообменника сделан без сварки, только клепки.

Радиатор печки от Жигулей (20-ти трубочный) режем вдоль.

В корпус теплообменника поставил вентилятор от компьютера.

Выход трубы под дымоход.

Вот такой теплообменник, весит 1,7 кг. Ставится на плитку маленькую китайскую, труба выхлопа от сантехники 50 мм. Угара нет, тепло есть. Баллона газа хватает на более долгое время, так как не жаришь на всю, также чай вскипятить можно прям на ней в кружке.

Если кто повторять будет — не забудьте обжечь сначала, а то воняет при первой топке.

Фото использования теплообменника в палатке нет, поэтому взяты вот эти из интернета, принцип один и тот же.

Снизу тепло идет от газовой плитки, нагревает трубки. Вентилятор от аккумулятора, прогоняет тепло через трубки. Угарный газ вылетает в трубу.

Важно!!! В палатке должно быть открыто вентиляционное отверстие! Не оставляйте включённую плитку когда ложитесь спать, всегда есть риск отравиться угарным газом!!!

Автор самоделки: Кирилл.

Источник

пошаговых инструкций. Палатки с печкой. Обогреватель палатки

Здравствуйте уважаемые читатели сайта. Тема обогрева палатки зимой крайне актуальна для любителей рыбалки со льда — как говорится, ловят рыбу, да и комфорт и удовольствие от процесса тоже никто не отменял. Когда мороз крепнет, а ветер рвет, так что теплая одежда не спасает, многие рыбаки принимают решение
.

Самая первая рыбалка с палаткой подскажет — как утеплить палатку на зимней рыбалке? Как утеплить, какие отопительные приборы лучше использовать? Эта статья призвана раскрыть тему отопления и ответить на эти вопросы.

Постановка задачи обогрева палатки для рыбалки зимой

Выбор прибора для отопления — задача двухуровневая:

Определите размер утепляемой палатки — она будет одиночной или для бригады рыбаков (так как часто палатки делают квадратными, то стандартно 4 человека). Требуемая мощность нагревателя определяет множество возможных вариантов конфорок, конфорок и других устройств.
Подбор агрегата для обогрева зимней палатки
— сцена самая ответственная, так как связана с финансовыми затратами и надеждой рыбака на счастливое, безопасное, а главное долгосрочное использование отопительного прибора.

Лично у меня есть опыт эксплуатации зимних палаток для рыбалки обоих размеров, поэтому я вкратце расскажу вам о каждом типе палатки и возможных устройствах обогрева.

Тент с подогревом для зимней рыбалки

Начал с самораскладывающейся палатки за 500 р (традиционная покупка на китайском рынке), изображенной на фото:

Сразу поясню: хотя формально эта палатка рассчитана на двоих, в ней есть место только для рыбалки. Палатка была модифицирована 3-метровой молнией, которая позволяет расстегивать и складывать часть дна для доступа к отверстиям.Как правило, для камбалы использовали две лунки как на пресноводных водоемах, так и на море. Такой палатки хватит на один-три сезона. Я перепробовала много вариантов обогрева в этой палатке и пришла к одному, но все в порядке.

Обогрев палатки плиткой и горелками на газовых баллончиках

В Приморье и близлежащих регионах (до Вологодской области) китайские переносные газовые баллончики со сжиженным газом распространяются подобно тараканам. Цены на баллончики растут, но далеко не заходят — популярность баллончиков не спадает.

Газовые баллончики и горелки для обогрева палатки зимой

Заманчивая стоимость конфорок и простота панацея отопительные зимние палатки для рыбалки ! Но не тут то было — в гараже и дома газ и горелки этого типа актуальны, но как только опустится ниже -10-15 градусов по Цельсию, эти устройства вас подведут. Банка замерзает и требует нагрева для работы.

Делюсь своим опытом, и перед моими глазами воспоминания о том, как в 5 утра, поставив палатку на лютом ветру, я возлагал надежды на отопление от газовой горелки, и напрасно зажег его — нужно озноб.

Горелки выделяют много тепла, но чрезвычайно пожароопасны! Даже в мягких условиях (10 градусов ниже нуля) горелка может чихнуть с выбросами газа и, соответственно, загореться. Во время транспортировки горелку следует тщательно изолировать от других вещей — в нее может попасть соринка и нагрев закончится раньше, чем начнется. На моих глазах друг пытался почистить горелку, но в результате его брови исчезли … Могло быть и хуже.

Газовая плита на баллончиках — отличный вариант только летом

Заманчиво смотрится вариант газовой плиты в удобном черном чемодане — и можно согреть и сварить кофе, а то и поджарить рыбу.Но газовые баллончики влекут за собой те же неприятности, что и с горелками — на морозе не работают. Цилиндры требуют систематического нагрева, при этом зловещее шипение при нагревании на открытом огне.

Знакомый рыбак при обогреве палатки нашел такой способ: взял из пакета два баллона — один вставил в плитку, а второй спрятал за пазуху. Как только огонь на конфорке утих, сделал замену. Однако, в зависимости от уровня газа, ледяной пояс образует на канистре, он может «запятнать» ваше благосостояние, и вообще, сидя с куском льда под зимним костюмом спорное удовольствие.

Есть варианты решения проблемы замерзания баллона с газом. Посмотрите короткий видеоролик о том, как обогревать палатку для рыбалки зимой с помощью газа из небольшого баллона с одним из следующих вариантов:

Подведем итог: горелки и печки балуют, нужно что-то более надежное, чтобы обогреть палатку зимой.

Перейдем к следующему варианту — печи на жидком топливе, спиртовые лампы, горелки.

Обогрев палатки заправщиками жидкого топлива и горелками

Промышленность выпускает различные устройства для керосина и бензина.Широко используются отечественные (часто еще советские) «Шмель» и «Огонек», а также импортные «Колеманы» и, конечно же, китайские.

Бензокеросиновые горелки и печи для обогрева палатки зимой

Я использовал Bumblebee — оранжевый на картинке. В нем все чудесно: он хорошо горит, морозоустойчив, в нем удобно готовить еду и прогревать палатку. Пожалуй, тоже порекомендую вам обзавестись, как и другим сказочникам на тему «Как утеплить палатку.«Но есть опыт не диванного характера, а рыбалки, как на море, так и на реке. Он говорит, что у бензина и керосина сильные недостатки:

Керосиновый фонарь обогреватель для зимней палатки

Возникает необходимость возить канистру с горючим (не мне говорить о цене хороших, надежных канистр). Полуторный, пятилитровый — временное решение, несущее запах бензина (керосина) и ненулевую вероятность протечки.
Контакт рук с топливом неизбежен. Работа с частями примуса в перчатках — это почти фантастика, а значит, от вас будет пахнуть бензином или керосином !!! Нет, не рыбакам (руки вытер, вроде нормально), а рыбе. Настроил свет, поправил приманку рукой (червяк, гребешок или креветка) и вы начинаете говорить: « Сначала не клевало, потом отрубилось … ».
Бензин и керосин содержат более высокие углеводороды, чем газ, часто сгорает с образованием сажи и нагара на кастрюлях и чайниках.И пахнет как в палатках с таким обогревом, честно говоря, не очень. К этому привыкнешь, но сторонний наблюдатель сразу почувствует запах. Дома из одежды и всего рыболовного барахла оборудование перенесут, так что дальше рассказывать не надо.

В отдельную соблазнительную категорию выделю керосиновые обогреватели-фонарики. Он обогреет одиночную палатку и осветит дырку — просто фантастика! Но им в полной мере присущи все вышеперечисленные недостатки. Эти проблемы не были высосаны из-под большого пальца, я сам с этим столкнулся.Как бы бережно вы не использовали зимой бензиновые и керосиновые обогреватели для палатки для рыбалки — рыба об этом узнает!

Обогрев палатки устройствами на сухом топливе

Сухое топливо подойдет для обогрева палатки и приготовления пищи, однако, если вы не являетесь начальником склада с сухим пайком и неограниченным запасом топливных таблеток, вам придется закупить достаточно большие объемы таблеток (брикетов), чтобы согреть всю ночь. Банально неудобно и опасно пользоваться, постоянно ставить, контролировать… Теплая еда — да, теплая палатка — нет.

Использование свечей для обогрева палатки

Мы пришли к очень интересному, безотказному и достаточно эффективному способу обогрева одиночной палатки. Свеча идеальна для обогрева небольших палаток в любой обстановке. Если мороз не сильный, то в Геленджике в палатке создадут обычную чайную или парафиновую свечу.

Если морозы сильнее -15 градусов, то такой свечи достаточно для создания буферной тепловой зоны в верхней части палатки.Достали рыбу, намочили руки — подняли на несколько секунд и готово. Возьмутся, конечно, объективы, но я сам проверил — хватит на прогрев конечностей в -30, а что еще нужно? Ведь они не вышли на лед в кроссовках.

Пока ехал с одноместной палаткой, всегда использовал такие свечи для обогрева — они недорогие, долго горят, тепла хватает. Изобретено множество устройств для хранения тепла от свечей. Например, вот короткие, но емкие ролики про изготовления нагревателя на свече своими руками :

Печку не делал, брал парафиновые свечи и подсвечник — и ночью было достаточно света и тепла.

Рыбаков чаще всего беспокоят низкие температуры на улице, с которыми очень сложно бороться при рыбалке. Зимний костюм на флисе, варежки на меху, валенки и даже специальное термобелье , ведь космонавтам вряд ли они существенно помогут даже в 20-градусный мороз. Поэтому, чтобы не промерзать на льду, при пронизывающем ветре просто необходимы дополнительные средства обогрева.

Сразу приходит в голову мысль о передвижном доме или палатке , без которых зимой в открытом водоеме очень сложно обойтись и можно замерзнуть за считанные минуты.Онемевшие ноги и руки не добавляют симпатии к зимней рыбалке. К тому же, замораживание на долгое время очень вредно для здоровья. Поэтому выбор хорошей палатки для зимней рыбалки гарантирует, что вы не выживете в лесу зимой, а превратит зимнюю рыбалку в комфортное и увлекательное занятие.

Установка палатки для зимней рыбалки

Первое, что нужно сделать перед установкой палатки на зимнюю рыбалку — это определить, с какой стороны дует ветер, и расположить палатку так, чтобы входные и вентиляционные отверстия выходили на противоположную сторону.Благодаря этому палатка будет защищена от прямого проникновения холодного воздуха и будет более устойчивой.

Находясь в палатке, рыболов должен оставить хотя бы одно открытое отверстие для воздуха , независимо от того, насколько сильный мороз. В противном случае внутри палатки быстро образуется конденсат, что приведет к еще большему охлаждению. Устанавливая палатку для зимней рыбалки, убедитесь, что ее нижняя часть была засыпана снегом. В этом случае вы не только изолируете его, но и придадите большей устойчивости.Вы можете заморозить нижнюю часть до льда, но будьте осторожны позже, снимая палатку.

Утеплительная палатка для зимней рыбалки

Одна зимняя палатка для зимней рыбалки будет маленькой и очень малоэффективной с точки зрения сохранения тепла. Выходят из этой ситуации по-разному. Обычно рыболовы используют:

свечи для обогрева палаток для зимней рыбалки

Свечи для обогрева палатки для зимней рыбалки — наиболее экономичный и компактный способ, они дешевы и занимают мало места.Восковые или парафиновые свечи при горении выделяют достаточно тепла и поддерживают температуру внутри палатки, но только до определенной температуры снаружи. Но по опыту известно, что даже при минус 15 на улице этот вариант воска не имеет значения. Кроме того, леска может попасть в огонь от свечи.

газовые плиты для отопления на зимней рыбалке

Для любителей зимней рыбалки выпускаются специальные обогреватели. Отличаются топливом, за счет которого обогревают тент, а также рабочим объемом.Некоторые экземпляры работают без дозаправки два-три часа, другие немного дольше. Чаще всего эти обогреватели работают на газовом топливе. Самым популярным средством газового оборудования является баллон с плиткой. Плитка выделяет намного больше тепла, быстро прогревает пространство палатки, но следует помнить, что плитка с воздушным шаром — довольно громоздкое оборудование.

топливо сухое для обогрева палатки на зимней рыбалке

Другие рыболовы используют сухие обогреватели топлива для обогрева палаток во время зимней рыбалки.Такую грелку легко сделать самому. Для этого в обычной жестяной банке проделываем отверстия для забора воздуха и духовка готова. Подходит как для обогрева палатки, так и для разогрева пищи. Но сухое топливо источает очень много неприятных запахов, и если его сжигать, например, всю ночь, можно отравиться и даже потерять сознание. Поэтому использовать такой способ нагрева не рекомендуется.

Как утеплить палатку на зимней рыбалке

Помимо вышеперечисленных способов, многие рыбаки во время зимней рыбалки нагревают косынки керосиновой печью.Некоторые рыбаки, путешествуя на машине, берут в палатку чугунные печи. Они работают либо на газе, либо на дровах. А чтобы не перегореть, к печке крепится труба, выходящая на улицу. Такая печь топится всю ночь; температура в палатке будет очень комфортной.

При ловле рыбы крайне важно помнить о безопасности!
Сухие отапливаемые палатки легко воспламеняются от малейшей искры или перегрева нагревательных приборов, будьте очень осторожны!

Как утеплить палатку для зимней рыбалки

Однако прогреть палатку — это половина дела; в нем тоже нужно держать это тепло.Некоторые производители делают палатки с двойными стенками, чтобы согреться. В таких конструкциях заметно теплее. Но если у вас самый обычный шарф, то можно попробовать его модернизировать. Можно использовать любой нетоксичный строительный материал, предназначенный для гидротермальной изоляции. Этим материалом можно застелить пол в палатке, сэкономив место для дырок, тогда холода ото льда будет намного меньше попадать в дом. Также из такого материала можно сделать тентовые чехлы в виде шапок. И тогда вам будет обеспечена замечательная зимняя рыбалка на щуку, налима, леща, сазана, окуня, сазана!

Тем, кому действительно интересна тема, предлагаем посмотреть видео про обогрев палаток во время зимней рыбалки.

Видео — обогрев палатки для зимней рыбалки

Наслаждайтесь зимней рыбалкой и не забывайте о безопасности на льду и в отапливаемой палатке!

Наше путешествие на Алтай закончилось. Поскольку я пишу эти строки, значит, я успешно пережил это. И во многом благодаря советам, которые мне дали уважаемые читатели. Поездка оказалась теплой, точнее ее дневной ходовой частью. Днем солнышко если и не пригревало, то не давало полностью умереть. Но ночью, начиная с первой ночи, был заметный мороз.Я обморожен, но думаю, что всем хочется спать в теплом месте)
Итак, как мы не замерзли в палатке:

На фото наша палатка на стоянке Каменная избушка, на высоте 2700 метров

Первые пару ночей были не очень холодными. Был минус, но совсем небольшой, хотя во время стоянки на реке Аккем выпал небольшой снег. Но все это были цветы по сравнению с пятью ночами в Белухе, на берегу озера Аккем. Там ночная температура была не выше 8 градусов ниже нуля.Самый дубовый был при 10 градусах ниже нуля. Поверхность озера была покрыта льдом, кусты и трава покрылись толстым слоем инея. Выбраться из палатки до 10 утра было невозможно, пока солнце не вылезло из-за гребня и не согрело воздух. Изнутри палатка, а точнее навес, тоже была покрыта слоем инея. Пока одеваешься и выходишь из тамбура — все белое))
Но самым главным подвигом было сходить в туалет ночью.И постарайся не вылезти, когда в тебе сидят четыре чашки вечернего чая … В такие моменты я мог пройти норматив по отстегиванию спального мешка и палатки)))

Решили проблему с изоляцией очень просто. Купили синтетические спальники с комфортностью -4 (в Барнауле оказалось проблемой купить что-то получше) и взяли с собой третий спальник, который накрыли сверху. Скажу вам, что именно он стал спасением от холода. Именно он удерживал остальное тепло, которое могло просочиться через спальные мешки.

Верх палатки дополнительно прикрывался тентом, который параллельно защищал упаковки с продуктами. Ночью пришла какая-то тварь и оооочень громко пошуршала пакетами. Не трогали мясо, колбасу. шоколадные конфеты. печенья, а ели только черный хлеб. Странный выбор с таким ассортиментом))

Положил на каремат штаны и флис — от пола холодно почувствовал. Но с одеждой под спальником было намного удобнее. Остатки одежды, рюкзака.Прикладываю к стене палатки пенопласт и прочие мелочи — немного утепляла холодный воздух.

Пару раз спал в термобелье, потом спаривался и спал только в его верхней части. Я носков никогда не носила — ноги вроде бы не отдыхали. Но он всегда спал в шляпе, а спальный мешок натягивал на себя так, чтобы выглядывала только заплатка. Обычно утром просыпаешься, а кусок спального мешка, на котором ты дышал, был отвратительно влажным…
На самом деле мы не замерзли ночью, однажды, когда задуб прижался к стене палатки, и все было очень комфортно. Можно было бы дополнительно утеплить пол, положить еловые ветки или мох, но решили этого не делать. Еще у нас была газовая горелка, но мы никогда не прогревали воздух в палатке. Горячие камни тоже не принесли, хотя была идея попробовать ради эксперимента))

А теперь собственно совет, осмысленный на собственном опыте и подсказках читателей:

1. Нужен теплый спальник … Выбирая, смотрите на температуру комфорта, а не на крайность. Существует заблуждение, что если температура будет экстремальной -20. тогда тебе это будет хорошо. Ни фига. Значит, при -20 у вас есть шанс выжить в таком спальнике, активно дрожа всеми конечностями.

3. Утеплить дно палатки насухо !!! мох или еловые ветки

4. Если очень холодно — спать в сухом термобелье, теплых носках и шапке … Шапку особо отмечу — потеря тепла от спальника происходит как раз от непокрытых частей тела — то есть котелка)

5. Ложится поближе — спина товарища греет офигенно … Вместе выжить в палатке легче, чем одному. Неоднократно проверено участниками похода)) Один в палатке не воин))

6. Для поддержания температуры — грелка каталитическая в спальнике … На двоих поможет грелка. часов, а то жутко простудит тело (проверено!)

7.Осторожно пользуйтесь открытым огнем, например, горелками и свечами в палатке — он мгновенно выгорает, обматывая тело горящим пластиком .. Лучше даже не пытаться ..

8. Очень важно держать вентиляционное окно открытым , чтобы конденсат вытекает. В противном случае вся влага осядет внутри палатки на вещах

В принце все основные моменты. Если что-то забыл — поправьте и дополните! В посте будет обновляться

На фото наша палатка в лесу на берегу озера Аккем.Легкий иней уже растаял

Спасибо, ребята за совет! Список оказался солидным)
mboyarskov
, rome_lj
, lisa_alisa
, c_rims_on
, тимофейтепликов
, а_черных
, vera_nata
, makcnmka
, Константинлапин
, парф_ал
, сайт
, вовичв
, люмиксограф
, влад_чу
, сонетия
, кваркки
, pavelfh
, дороман
, 9v1bh
, timoha_spb
,

Ночевка в палатке отличная.Но когда на улице холодно, это требует особой подготовки, особенно если в походе участвуют дети. Сегодня мы узнаем, какие существуют способы обогрева палатки в холодное время года. Начнем с самого простого и закончим самым технологичным и дорогостоящим.

Одежда и спальник

Важную роль в вопросе обогрева играет одежда туриста, он сам и матрас. Если все эти атрибуты подобраны правильно и качественно выполнены, то их будет вполне достаточно, чтобы с комфортом переночевать в осеннем лесу.Однако с приходом настоящих холодов такой жары будет мало. Детям этого будет мало, и тому есть две причины. Во-первых, дети больше мерзнут. А во-вторых, во сне любят ворочаться и открываться. Поэтому важно утеплить всю палатку.

Кстати, если вы ночуете в себе, в принципе и в любом другом случае, постарайтесь сделать так, чтобы части вашего тела максимально соприкасались друг с другом. Убери хотя бы руки из рукавов.Здесь работает принцип рукавицы, которая, как известно, согревает (вернее, сохраняет тепло тела) намного эффективнее, чем перчатка. Чтобы согреть спальник до того, как наступят резкие холода, поможет простая бутылка с горячей водой, которую нужно взять с собой в сумке. Получится что-то вроде грелки.

Свечи

Второй самый простой способ — обогреть палатку свечами. Подходит осенью, когда нужно немного подогреть, а зимой свечей не хватит.Живой огонь в палатке очень опасен, поэтому его можно использовать только в двух случаях. Первый — когда вы бодрствуете и можете проследить горение свечи и ее вертикальное положение. Обычно свечи используют любители зимней рыбалки, которые ставят палатку вовсе не для сна, а для защиты от ветра и осадков. Ну, а второй случай — когда свеча находится в безопасной горелке. Конструкция такой горелки придумали туристы. Вам просто нужно взять металлическую оболочку из старой колбы-термоса и поставить в нее свечу.Эта горелка имеет ряд преимуществ. Во-первых, если термос уронят, свеча останется в нем и не причинит никакого вреда. Во-вторых, свеча нагревает термос, а значит, поверхность теплообмена значительно увеличивается.

Камни

Обогрев палатки камнем / камнями — старинный метод, который отличается простотой и надежностью. Он подходит для более суровых холодов, чем два предыдущих. Но здесь, как и во всем, есть нюансы.

Если просто взять раскаленный камень и принести его в палатку, будет жарко, но ненадолго. Буквально через час камень остынет и снова вернутся холода. Первый способ увеличить время охлаждения камня — это поместить его в кастрюлю и закрыть крышкой. Такая простая манипуляция обеспечит прогрев палатки в течение трех часов, но этого недостаточно для комфортного сна. Необходимо замедлить теплоотдачу камня, чтобы он оставался горячим не менее 6-8 часов.Для этого используется простая алюминиевая фольга. Он негорючий, легкий и очень компактный. Если обернуть камень в несколько слоев фольги, он будет охлаждаться гораздо медленнее и не создаст духоты в первые часы охлаждения. Тепло будет сохраняться за счет воздушной прослойки между слоями. Если вам холодно в палатке, просто снимите один слой фольги.

Горячий камень может прожечь дно палатки, поэтому его кладут в кастрюлю или сковороду. Хорошо, если камень застревает в раструбе емкости и не нагревает ее дно.В противном случае подложите под горшок деревянную доску. Еще один важный нюанс: не стоит слишком сильно нагревать камень в огне. Из-за резкого перепада температур на поверхности и внутри он может треснуть.

Канистра с горячей водой работает как камень. Только теплопередача намного быстрее.

Земля с подогревом

А теперь давайте узнаем, как утеплить палатку в походе в суровые холода. Старый и надежный способ — разбить палатку на месте пожара. Здесь есть два варианта. Первый требует больше времени и сил.Во-первых, на месте, где в будущем будет установлена палатка, нужно удалить дерн. Копать следует на глубину до 20 сантиметров. Затем в яме разводят огромный костер из широких поленьев. Основная цель на этом этапе — просушить и прогреть землю, а также получить крупные угли. Когда угли готовы, их равномерно распределяют по яме и засыпают слоем земли 7-10 см. Важно, чтобы земля была сухой. Если его нет, вам нужно использовать второй способ ниже. На землю укладывают сухую траву или еловые ветки, а сверху ставят палатку.Предусмотрен обогрев палатки на всю ночь.

Второй вариант менее энергоемкий. В этом случае копать яму необязательно. Все, что вам нужно сделать, это разжечь большой костер, а когда он догорает, аккуратно убрать угли в сторону. На раскаленную от огня землю кладут еловые ветки и ставят палатку.

Обогрев палатки трубой

Перейдем к более сложным и технологичным методам. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, нужно взять с собой в поход 5-6 метров дюралюминиевой трубы.Его можно разделить на несколько метров для удобства транспортировки. А еще лучше возьмите кусочки разного диаметра и сложите их друг в друга. Но не забывайте о уплотнении на стыках, иначе все тепло уйдет в воздух. Вес такого набора вообще не будет значительным.

Итак, для начала разжигаем костер в нескольких метрах от входа в палатку. Трубку кладут на огонь так, чтобы один конец заходил в палатку, а другой выступал за пределы пламени, чтобы дым не попадал в него.Конец трубы, идущей в палатку, должен быть на 1,5 метра выше второго конца. Работает эта конструкция очень просто: поступающий в трубу холодный воздух нагревается и поднимается, попадая в палатку. Чем круче уклон трубы, тем больше будет циркулировать воздух. И чем ближе огонь к палатке, тем жарче будет воздух.

Чтобы обеспечить себе эффективный обогрев, можно проделать еще два отверстия, как на картинке ниже. Первый нужен для защиты палатки от огня, а второй — для обеспечения хорошей вентиляции.Если в палатке слишком жарко, можно просто закрыть трубу.

Нагрев палатки описанными выше методами требует много энергии и времени. В условиях, когда вы каждый день переезжаете на новое место и сильно устаете, это совершенно неудобно. Также неудобно, если в походной группе есть дети. Поэтому многие люди предпочитают использовать современные технологии. О них мы поговорим ниже.

Газовый обогреватель

— устройство, простое по конструкции, имеющее компактные размеры и отлично справляющееся с обогревом палатки.Сам по себе он работает очень непродуктивно. Он просто нагревает воздух, перемешиваемый естественной конвекцией. Чтобы сделать настоящий обогреватель, на горелку надевается специальная насадка (рабочая жидкость), которая аккумулирует тепло и постепенно отдает его воздуху. Именно насадка на газовой горелке для обогрева палатки определяет тип устройства. Насадки изготавливаются из металла и керамики. Помимо сопел, работающих в паре с горелкой, существуют автономные нагреватели, которые также имеют металлическую или керамическую конструкцию в качестве рабочего тела.Рассмотрим подробнее каждый из типов.

Нагреватель с металлической рабочей жидкостью

Такой передвижной обогреватель может быть как насадкой для газовой плиты, так и автономным устройством. Первый вариант требует особого ухода, ведь его горячая поверхность, как правило, не защищена. Поэтому оставлять такой обогреватель на ночь не рекомендуется.

Автономные конструкции больше подходят для обогрева палатки в ночное время. Они более устойчивы на поверхности и имеют защиту опасной зоны от посторонних предметов.Эти обогреватели могут иметь одну или две независимые горелки. Благодаря параболическому отражателю (отражателю) рабочая жидкость может быть направлена в нужном направлении. Таких обогревателей в продаже очень много, как импортных, так и отечественных. Достоинства устройства — простота конструкции, дешевизна, безопасность. Минусы — невысокий КПД, недостаточный КПД.

Нагреватель с керамической рабочей жидкостью

Переносной обогреватель этого типа имеет более высокую теплоотдачу, а значит, более экономичен.Процесс горения происходит на поверхности керамической пластины, имеющей форму соты. Тепло отводится намного эффективнее, чем при открытом пламени. До 50% энергии сгорания преобразуется в тепловое излучение. Достоинства керамических горелок — экономичность, компактность, неприхотливость, при работе выделяется немного угарного газа, направленное действие. К сожалению, отечественные обогреватели проигрывают импортным по всем направлениям.

Бензиновый обогреватель палатки

Бензиновые обогреватели работают по тому же принципу, что и газовые обогреватели.Основные преимущества такой продукции — доступность и возможность работать в любую погоду. Газовая горелка для обогрева палатки при температуре от -5 градусов и ниже начинает утихать. Однако, наряду со всеми достоинствами, у бензиновых обогревателей есть и существенные недостатки. Главный из них — опасность. При неправильном использовании воздушный шар может сильно навредить. А само топливо — бензин — требует бережной транспортировки.

Техника безопасности при работе с газовыми и бензиновыми обогревателями

При использовании этих продуктов в палатке следует обращать особое внимание на следующие правила безопасности:

1.В палатке должна быть хотя бы небольшая вентиляция для удаления продуктов горения.

2. Обогреватель палатки должен располагаться на расстоянии не менее полуметра от стены.

4. Спальную зону желательно располагать на высоте до 25 см от пола. Окись углерода тяжелее воздуха, поэтому скапливается на дне.

5. Для использования в палатке подходят только специальные баллоны, оборудованные защитными автоматами. Он перекрывает подачу газа в случае тушения или перегрева горелки.Также баллон должен иметь сертификат, разрешающий его использование в жилых помещениях.

6. Нагреватель должен быть установлен на негорючей опоре с площадью не менее 30% больше, чем горелка.

Ну, а самый эффективный способ обогреть палатку — поставить в нее печь. Этот метод используется в армейских палатках. Конечно, он имеет более скромные габариты, чем армейский, но суть та же. Такой способ обогрева не подходит для небольшой палатки. С печкой придется повозиться, но результат будет более чем достойный.Таких продуктов на рынке немного, но они есть. А некоторые даже адаптируются к газу и бензину. Печь, как правило, комплектуется разборным дымоходом. Он сделан из легкого металла и совсем не весит. Достоинства печки — она дает много тепла, имеет простую, но надежную конструкцию вытяжки, стоит недорого, не требует дозаправки.

Заключение

Сегодня мы разобрались, как утеплить палатку в походе. Есть много способов сделать свою походную жизнь комфортнее и безопаснее: от простых свечей до полноценных печей.Какой из этого разнообразия выбрать, зависит от времени года, места отдыха, состава группы и личных особенностей каждого человека. Кто-то зимой ходит в футболке, а спит в одном спальнике, а кому-то плита летом не помешает.

В холодное время года нужно позаботиться о его обогреве, особенно если поездка планируется с детьми.

Конечно, немаловажную роль для комфортного сна играет правильный выбор и, но согласитесь, даже если все тело в тепле, а нос и уши холодные, это не очень приятно.Дети, как известно, ворочаются во сне и раскрываются, поэтому лучше прогреть всю палатку, чтобы быть спокойными и не волноваться, что малыши простудятся. Поэтому я не буду рассматривать отдельные обогреватели, такие как каталитический обогреватель, грелка в спальном мешке или другие химические обогреватели.

Итак, какие безопасные варианты утепления палатки. Один из самых распространенных способов — отапливать «жилище» брусчаткой , хорошо нагретой над огнем .

Тут есть хитрость — если камень просто нагреть на костре и занести в палатку, то сначала там будет душно, но через час камень постепенно остынет и в палатке снова станет холодно .В горшок с крышкой можно положить камень — это увеличит время до 3 часов, но этого недостаточно для полноценного сна. Необходимо увеличить тепловую инерцию камня, чтобы он держал тепло 8-10 часов, постепенно остывая. Для этого используйте негорючий, легкий и малогабаритный теплоизолятор — обычную алюминиевую фольгу. Камень, завернутый в несколько слоев фольги, будет охлаждаться гораздо медленнее и не создаст духоты в палатке в первые часы. Когда камень начнет остывать, достаточно будет просто слой за слоем выключить фольгу — и палатка снова станет теплой.Между слоями фольги тепло удерживается воздухом.

Чтобы не обжечь дно палатки раскаленным камнем, его кладут в кастрюлю (лучше, чтобы камень был размером с человеческую голову и плотно входил в раструб сковороды, точнее чем опираясь на его дно). Можно дополнительно подложить под кастрюлю перевернутую сковороду или деревянную доску.

Важное примечание: нагревать камень необходимо постепенно, чтобы не допустить его разрушения из-за резкого перепада температуры на его поверхности и внутри.

Если есть возможность, можно нагреть 10-20 литровую канистру с водой и поставить в палатку. Гарантированный эффект батареи на 3-4 часа.

Другой, не менее распространенный вариант — поставить палатку на месте, где горел огонь … В идеале дерн удаляют по размеру палатки, выкапывают углубление в 20 сантиметров и разжигают костер это место на несколько часов. Когда сжигают большие угли, костер засыпают слоем земли в 7-10 сантиметров, сверху кладут еловые ветки или сухую траву и ставят палатку.Но многие не заморачиваются копанием, а просто снимают угли с огня и кладут на раскаленную землю еловые ветки. Можно спокойно спать до утра.

Более запутанный вариант обогрева с использованием костра и разборной дюралюминиевой трубы … Для такого обогревателя понадобятся шестиметровые отрезки дюралюминиевой трубы диаметром 5 см (вес комплекта чуть больше килограмм) и небольшой лист асбеста. В 5 метрах от палатки разжигается огонь и через него протягивается труба в палатку.Место соприкосновения трубы с огнем заматывают асбестом. Один конец трубы направлен в палатку, другой — за пределы костра, так сильно высовывается, что дым не попадает внутрь. Чистый воздух, поступающий в трубу, нагревается, проходит через огонь и уходит в палатку. Разница между нижним входным концом трубы и верхним выходным концом должна быть не менее 1,5-2 метров. Чем круче уклон, тем сильнее циркуляция воздуха. Температура поступающего воздуха зависит от нагрева трубы в огне.Если станет слишком жарко, можно закрыть выход в палатке или уменьшить огонь.

Все эти способы трудоемки и не очень удобны при поездках с детьми или переездах с места на место и опоздании на следующую стоянку.

Тут на помощь приходят специальные туристические обогреватели … Бензиновые, керосиновые или газовые.

Горелки в последнее время пользуются большой популярностью у туристов, ведь каждый может выбрать то, что ему нравится, из широкого ассортимента товаров, представленных на рынке.Такая плита может совмещать в себе не только каменку, но и варочную плиту, а иногда еще и освещать пространство. Эти горелки обычно компактные, надежные и тихие. Используя такие обогреватели в палатке, нужно позаботиться о доступе свежего воздуха внутрь. Не лишним будет наличие в плите кислородного датчика, который отключит подачу газа при низком уровне кислорода. Обязательным условием является то, что такой обогреватель должен быть сертифицирован для использования в жилых помещениях.

Печь Tigoat

Обзор печи TiGoat, часть 3 из 3 — Продолжительность: 1:11.blissonwheels 3545 просмотров. 1:11. Горение титановой дровяной печи Liteoutdoors XL в части 1 — Продолжительность: 6:11. Vancouver_Isle_Guy просмотров: 5671.

Эта небольшая дровяная печь идеально подходит для обогрева любого небольшого помещения, а с площадью готовки 9 на 9 дюймов она также отлично подходит для приготовления еды. Корпус печи изготовлен из холоднокатаной стали 1/8 дюйма и 1/16 дюйма, а вся дверца — 1/8 дюйма, чтобы избежать деформации. Детали вырезаются с помощью лазера с ЧПУ и свариваются. Благодаря продуманной конструкции титановые горшки, плиты и чашки TOAKS можно легко штабелировать, поэтому все ваше снаряжение может поместиться в одной посуде.Наши продукты вдохновлены такими же туристами, как вы. Каждый аспект продукта TOAKS — от сверхлегкого титана до изгиба, подогнанного вручную — существует для удовлетворения реальных потребностей людей, находящихся на открытом воздухе.

8 июня 2013 г. · Готовка: котелок Evernew объемом 6 литров, печь для кошачьих консервов, ветровое стекло, топливо, рюкзак. Еда / вода: 2 л воды (это сухая поездка), рамен, колбаса, которую можно разрезать на рамен, кофе, яблоко, ВИСКИ. Пакет / Спальный / Укрытие: Самодельный рюкзак, подкладка Ridgerest 3/4 с подушкой Montbell, сумка WM Summerlite, палатка TiGoat Ptarmigan.

Обзор титановой козьей Wi-Fi-печи mediumwww.titaniumgoat.comМузыка www.taneytown.nl Ti-Goat — это боль в долларах, которую нужно собрать, и вы покрываетесь пеплом, когда скатываете плиту вместе. Вы также должны правильно держать язык и скрещивать пальцы, когда прикладываете к нему пружины растяжения … лол. Также печь круглая и плохо вмещает кастрюлю для кипячения воды.

Спасибо за просмотр! Следите за новостями в Instagram: https://www.instagram.com/martin_chag/ Титановые козьи палатки: http: // www.titaniumgoat.com/

8 мая 2017 г. — Изучите доску Toby Moble Home «VAN Tiny Wood Burning Stove» на Pinterest. Смотрите больше идей о дровяной печи, печи, дровах. Райли Стоувс недавно получила электронное письмо от этого клиента. Мы только что вернулись с успешной осенней охоты на лося во Внутренней Аляске. Мы провели неделю в лесу и смогли заполнить морозильники красивым жирным 61-дюймовым бычьим лосем. Печка Little Amigo, которую я заказал незадолго до отъезда, безупречно работала в нашем TiGoat Teepee.

Тестирование палатки / печи TiGoat Автор: bushrat 22 февраля 2006 г. Привет, Мэтт, я тестирую двухместную палатку / печь Titanium Goat для использования зимой / весной.Версия Vertex 6 UL с печкой весит чуть более 6 фунтов. Собираюсь сделать рецензию на это в целях растушевки. Пока мне это очень нравится.

Официальный североамериканский интернет-магазин дровяных печей и аксессуаров Winnerwell. Дровяные печи Winnerwell идеально подходят для использования в лагере и в укрытиях, совместимых с печками, таких как брезентовые палатки, вигвамы и другие укрытия для отдыха. SkiPulk.com | Пульки, сани для зубчатых колес и направляющие для рукоделия. Лучшие доски

ПЕЧИ (15) ПЕЧИ.(15) Мы предлагаем серию титановых печей-палаток, которые полюбятся любителям кемпинга. Все наши палатки-печи складные, прочные и легкие для приготовления пищи на открытом воздухе и ночевки в кемпинге. Наши печи доставляются бесплатно по всему миру.

8 февраля 2012 г. · Кто-нибудь из фанатов печки ищет настоящий кемпинг Gaz Rando 360 для своей коллекции? Несколько лет назад я обменял у друга эту печку и 4 картриджа и никогда не брал ее с собой в поездку. В комплекте печка, лобовое стекло, алюминиевый горшок с крышкой, подъемник и 4 патрона.Фото прилагается. Моя зимняя установка в 2013 году состояла из титановой канистры Monatauk Gnat, самодельного титанового лобового стекла, титановой кружки на 850 мл и крышки из углеродного волокна. Хотя моя обычная печь намного легче, я обнаружил, что это самый легкий вариант для зимнего кемпинга, где я буду использовать печь, чтобы растопить снег для получения воды.

Советы по безопасности на открытом воздухе

Развлекательная деятельность

Рекомендации для путешественников: безопасность на открытом воздухе

	Самый эффективный способ предотвратить неприятности — это как следует подготовиться к поездке.Знание местности, погоды, местности, ограничений вашего тела, а также немного здравого смысла могут помочь обеспечить безопасную и приятную поездку.

Путешествие с компаньоном . Вы не хотите оставаться в одиночестве в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оставьте копию своего маршрута у ответственного лица. Включите такие данные, как марка, год и номерной знак вашего автомобиля, оборудование, которое вы везете, ожидаемую погоду и время, когда вы планируете вернуться.Если вы собираетесь въезжать в отдаленный район, ваша группа должна состоять как минимум из четырех человек; таким образом, если один ранен, другой может остаться с жертвой, пока двое идут за помощью. Если вы собираетесь отправиться в незнакомую местность, возьмите с собой кого-нибудь, кто знает местность, или, по крайней мере, поговорите с теми, кто знает, прежде чем отправиться в путь. Если территория закрыта, не ходите туда. Заранее знайте местонахождение ближайшего телефона или станции рейнджеров на случай чрезвычайной ситуации в вашей поездке. Быть в хорошем физическом состоянии .Установите комфортный темп во время похода. Групповую поездку следует рассчитывать на самого слабого члена группы. Если у вас есть какие-либо заболевания, обсудите свои планы со своим врачом и получите одобрение перед отъездом. Убедитесь, что у вас есть навыки, необходимые для похода или похода. Возможно, вам потребуется научиться читать по компасу, построить временное убежище или оказать первую помощь. Заранее потренируйте свои навыки. Если ваша поездка будет напряженной, прежде чем отправиться в путь, приведите в хорошее физическое состояние.Если вы планируете восхождение или путешествие на большую высоту, составьте план надлежащей акклиматизации к высоте. Подумайте о своем положении , путешествуя по возле скал. Деревьям и кустам не всегда можно доверять. Продолжайте движение по развитым тропам или сухим твердым скалам с хорошей опорой. Носите соответствующую одежду , соответствующую условиям тропы и времени года. Проверьте свое оборудование . Поддерживайте свое оборудование в исправном состоянии.Осмотрите его перед поездкой. Не ждите, пока вы окажетесь на тропе. Обязательно упакуйте устройства аварийной сигнализации. Будьте мудрыми по погоде . Следите за текущими и прогнозируемыми погодными условиями. В этом районе погода может меняться очень быстро. Знайте признаки приближающейся бури или меняющихся погодных условий. Избегайте голых вершин хребтов, открытых мест, одиноких деревьев, ручьев и скал во время грозы. Найдите укрытие в густом лесу на более низкой высоте.Даже летом воздействие ветра и дождя может привести к переохлаждению. Изучите основы первой помощи , чтобы знать, как выявлять и лечить травмы и болезни. Носите с собой аптечку. Узнайте, как определять симптомы теплового истощения, теплового удара, переохлаждения и обезвоживания, а также как их лечить. Разбейте лагерь до наступления темноты . Путешествие после наступления темноты приводило ко множеству несчастных случаев из-за падений, поэтому путешествуйте только днем.Разбейте лагерь подальше от края скал и изучайте местность в дневное время. Если вам нужно покинуть лагерь после наступления темноты, оставайтесь в местах, которые вы видели при дневном свете, идите с другом и всегда используйте хороший фонарик. Будьте осторожны на скользких участках и не торопитесь, чтобы не споткнуться. Низко свисающие ветви и изменчивый ландшафт делают работу небезопасной, а листья могут скрывать скользкие участки под ними. Алкоголь и скалы несовместимы ! Если вы пьете, держитесь подальше от утесов.Прием алкоголя снижает рассудительность, ловкость и равновесие. Подумай, прежде чем пить ! Независимо от того, насколько чистая или чистая вода в ручье выглядит, она может содержать переносимых водой паразитов и микроорганизмов, которые могут вызвать дискомфорт, а иногда и серьезные заболевания. Упакуйте воду или очистите ее с помощью химической обработки.

Безопасность на открытом воздухе: советы по следам

Перед тем, как начать, выполните разминочных упражнений .Растяжка постепенно увеличивает частоту сердечных сокращений, температуру и кровообращение в мышцах. Также после ночного отдыха ваши мышцы нуждаются в разогреве. Растяжка приводит тело в движение и увеличивает гибкость.
Начинайте медленно , постепенно увеличивая темп и пройденное расстояние.
Пусть самый медленный человек в вашем походе, гребле, езде на велосипеде или беговых лыжах задаст темп . Это особенно важно, когда дети не входят в вашу группу.
Спланируйте поездку заранее и назначьте задачи , которые нравятся людям. Если кто-то не готовит, не заставляйте его или ее. Цель — хорошо провести время на свежем воздухе.
По очереди руководите группой и разделяйте ответственность за принятие решений.
Ходить пешком, на велосипеде или кататься на лыжах только по размеченным тропам в дикой природе, если только не разрешены прогулки по лесу и у вас отличные навыки навигации.
Поход и путешествуют группами , насколько это возможно, особенно зимой и в опасной местности.
Оставьте свой маршрут другу или члену семьи и отметьте их по возвращении.
Изучите базовых навыков ремонта для замены велосипедной шины, ремонта рюкзака или ремонта снегоступов. Не забывайте брать с собой ремонтные комплекты.
Погода в горах обычно прохладнее, облачнее и ветренее, чем в низинах. На каждые 1000 футов высоты температура часто падает на три-пять градусов.Таким образом, лучше всего одевать слоями . Одежда из полиэстера, которую вы носите как можно ближе к коже, будет задерживать теплый воздух рядом с кожей и отводить или отводить влагу от тела.
Носите солнцезащитные очки и шляпу или козырек во время пеших прогулок, катания на лыжах или гребле. Снежная слепота, вызванная солнечными бликами на снегу, также может быть вызвана отражением солнечного света от воды и валунов. Держите глаза и лицо закрытыми, особенно в первые несколько дней на открытом воздухе.
Возьмите с собой солнцезащитный крем независимо от сезона.Даже при отрицательных температурах можно получить болезненный солнечный ожог.
Возьмите с собой индивидуальную аптечку , специально подобранную для вашей поездки.
Разработайте план действий в чрезвычайных ситуациях перед тем, как начать поездку. Убедитесь, что все знают, что делать, если они заблудились или возникнет неотложная медицинская помощь. Раздайте детям свистки с инструкциями «остановиться и подуть», если они заблудились.
Чаще отдыхайте или меняйте темп, чтобы оправиться от резких скачков физической активности.Устойчивый темп доставит вас туда с меньшим дискомфортом, чем подход «спринт и отдышаться».
Пейте много воды . Воду нести тяжело, но жажда на тропе опасна. Послушайте совет спортсменов: перед походом выпейте немного воды, чтобы хорошо увлажнить и зарядиться энергией. Никогда не пейте весь запас между доливами.
Водоснабжение отдаленных районов непредсказуемо. Лучше прийти к фонтанирующему ручью с оставшейся 1/3 литра воды, чем прийти к пустому ручью, у которого совсем не останется воды. Очистить или отфильтровать всю воду .
Упакуйте углеводно-энергетические батончики , мюсли, конфеты или фрукты. Они обеспечивают мгновенную поддержку на тропе.
Дайте себе около двух часов дневного света, чтобы разбить лагерь .
Во многих национальных парках и лесах, а также во многих государственных парках запрещены собаки. Обязательно держите домашних животных на поводках в закрытых зонах, особенно в стране крупного рогатого скота и овец. Принесите воду для домашних животных и убедитесь, что у них есть бирки с именами.Следите за травмами подушечек лап вашей собаки на каменистых участках, на льду или в очень жаркой местности.
Обратите внимание на местные правила, особенно в отношении костров. Во многих пустынных или засушливых районах запрещено разводить костры, и вы должны использовать походную печь.

Безопасность на открытом воздухе: советы для кемпинга

Вне зависимости от того, черпаете ли вы это в палатке или планируете семейную прогулку в национальном лесу, есть много способов сделать ваш отдых веселым и безопасным.Примите во внимание следующие советы по безопасности:

Упаковать аптечку . Ваш комплект может оказаться неоценимым, если вы или член вашей группы страдаете порезом, укусом пчелы или аллергической реакцией. Возьмите с собой антисептики от порезов и царапин, пинцет, средство от насекомых, спрей от насекомых, набор для укусов змеи, обезболивающие и солнцезащитный крем.
Принесите предметов первой необходимости . В дополнение к аптечке это включает в себя: карту, компас, фонарик, нож, водонепроницаемое устройство для розжига огня, личное убежище, свисток, теплую одежду, высокоэнергетическую пищу, воду и защиту от насекомых.
Изучите ABC по оказанию неотложной помощи . Распознавание серьезных травм позволит вам оказать помощь пострадавшему до прибытия медицинской помощи.
Перед отъездом узнайте прогноз погоды . Прибыв на место, следите за изменениями в небе и возьмите с собой компактный метеорологический радиоприемник. В ненастную погоду найдите укрытие, пока не пройдет худшее. Оставайтесь сухими — влажная одежда способствует потере тепла. Кроме того, держите спальные мешки и важное снаряжение в сухом месте.
Приехать рано . Планируйте свою поездку так, чтобы вы прибыли в свой настоящий кемпинг при достаточном дневном свете, чтобы осмотреть все место и разбить лагерь.
Проверить на потенциальные опасности . Обязательно тщательно осмотрите участок на предмет наличия стекла, острых предметов, веток, больших муравейников, ядовитого плюща, пчел и опасной местности.
Избегайте опасных природных территорий . Проверьте контур земли и поищите возможные проблемы из-за дождя.Области, которые могут затопить или стать очень грязными, могут стать проблемой.
Осмотреть участок . Найдите ровную площадку, на которой достаточно места, чтобы разложить все ваше снаряжение. Кроме того, участок, на котором растут деревья или кустарники со стороны преобладающих ветров, поможет блокировать сильные неожиданные порывы ветра.
Развести костры в безопасном месте . Ваш открытый огонь и устройства для сжигания топлива должны располагаться достаточно далеко от палатки, чтобы предотвратить возгорание от искр, пламени и тепла. Никогда не используйте пламя или другие нагревательные устройства внутри палатки.Вместо этого используйте фонарик или фонарь на батарейках.
Убедитесь, что ваши пожары всегда обслуживаются . Убедитесь, что у вас есть место для огня, которое не может распространяться по горизонтали или вертикали — идеально подходит поверхность из гриля или камня. При тушении огня утопите его водой, убедившись, что все угли, угли и палки влажные. Тлеющие угли, закопанные глубоко в кучу, имеют свойство позже воспламениться.
Поставьте палатку в безопасном месте . Убедитесь, что ваша палатка сделана из огнестойкой ткани и установлена достаточно далеко от костра.Не допускайте попадания насекомых в палатку, быстро закрывая вход при входе или выходе.
Утилизируйте мусор надлежащим образом . Не забудьте утилизировать — используйте подходящие мусорные баки, если таковые имеются.
Будьте осторожны при использовании пропановой печи . Прочтите инструкции, прилагаемые к плите и баллону с пропаном. Используйте плиту только как кухонный прибор — никогда не оставляйте ее без присмотра, пока она горит.
Остерегайтесь ошибок .Шершни, пчелы, осы и желтые куртки — проблема многих кемпингов. Избегайте привлечения жалящих насекомых, надевая одежду светлого цвета и избегая духов и одеколонов. Если такое насекомое приближается, не махайте и не шлепайте вслепую — вместо этого используйте легкие толчки или чистящие движения, чтобы отпугнуть их.
Остерегайтесь диких животных . Чтобы отогнать медведей, содержите свой кемпинг в чистоте и не оставляйте на открытом воздухе еду, мусор, холодильники, кухонное оборудование или посуду.Помните, что медведи потенциально опасны и непредсказуемы — никогда не кормите медведя и не приближайтесь к нему. Используйте фонарик ночью — многие животные кормятся ночью, и использование фонарика может их предупредить.
Остерегайтесь ядовитых растений . Ознакомьтесь с любыми опасными растениями, которые распространены в этом районе. При контакте с ядовитым растением немедленно промойте пораженное место водой и нанесите на пораженный участок успокаивающий лосьон, например, каламин.
Соблюдайте правила гигиены . Обязательно мойте руки, особенно после посещения туалета и перед тем, как брать пищу, чтобы все в вашей группе не заболели.

Безопасность на открытом воздухе: Молния

В списке видов деятельности, при которых люди получают ранения от удара молнии, находятся горные походы, скалолазание, кемпинг, рыбалка, катание на лодках и игра в гольф.

Многие отдыхающие не знают о мерах, которые они могут предпринять, чтобы снизить риск поражения. Им следует узнать о ударах молнии. Им следует находиться рядом с безопасным убежищем и стараться избегать возвышенностей, полей для гольфа и водоемов во время высокой молниеносной активности (с позднего утра до вечера).

Если вас поймают над линией деревьев , когда приближается шторм, быстро спустятся . Избегайте изолированных деревьев . Лучше в лес сбежать.
Грозы также могут возникать посреди ночи. Чтобы снизить ваши шансы, не ставьте палатку рядом с самыми высокими деревьями поблизости.
Путешественникам, гольфистам и другим людям следует сбежать в лес, если поблизости нет укрытия или машины .
Падение металлических предметов , например клюшек для гольфа, теннисных ракеток, зонтов и рюкзаков с внутренней или внешней металлической рамкой.
Сойдите с велосипедов, мотоциклов, лошадей и тележек для гольфа. Также следует избегать металлических трибун на спортивных мероприятиях, металлических ограждений и столбов.
Если вы попали в открытое поле, ищите низкую точку . Присядьте, поставив ноги вместе и низко опустив голову.
Если кого-то ударили — Люди, пораженные молнией, не имеют электрического заряда, и за ними можно безопасно ухаживать. Кроме того, часто можно оживить жертв, которые кажутся мертвыми.Если человек не дышит, начните реанимацию «рот в рот». Но если пульс отсутствует и вы знаете сердечно-легочную реанимацию (СЛР), начните СЛР. Оставайтесь с жертвой, пока не прибудет помощь.
Не садитесь и не ложитесь , потому что эти положения обеспечивают гораздо больший контакт с землей, обеспечивая более широкий путь для молнии. Если вы в группе, и угроза удара молнии высока, разнеситесь друг от друга на расстояние не менее 15 футов, чтобы свести к минимуму вероятность поражения всех (см. «Если кого-то ударили»).
Не возвращайтесь на открытое пространство слишком рано . Ближе к концу шторма людей ударила молния, и это все еще опасное время.
Пловцы, рыболовы и яхтсмены должны сойти с озер или рек и искать убежища при приближении шторма. . Бросьте удочки. Лодочники, которые не могут выйти из воды до начала шторма, должны приседать. Оказавшись на суше, удалится не менее 100 ярдов от берега .
Помните : Эта информация не заменяет собой лечение.Если у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу. Кроме того, обсуждаемые здесь советы могут снизить риск травм, но непредсказуемость удара молнии не дает никаких гарантий.

Безопасность на открытом воздухе: если вы потерялись

Обращайте пристальное внимание на свое окружение и ориентиры и соотнесите это со своим местоположением на карте.
Сохраняйте спокойствие, если заблудитесь . Паника — ваш величайший враг. Постарайтесь вспомнить, как вы добрались до своего текущего местоположения
Доверяйте своей карте и компасу и не ходите бесцельно. Если вы идете по следу, не оставляйте его.
Оставайтесь на месте, если наступила ночь , если вы получили травму или если вы находитесь на грани истощения.
В крайнем случае, спускайтесь вниз по дренажу или ручью . Это может быть сложно, но часто ведет к тропе или дороге.

Безопасность на открытом воздухе: контрольный список

Соберите все необходимое и будьте готовы к легким травмам, внезапным изменениям погоды или задержкам. В рюкзак вы должны включить следующие предметы:

Свеча
Одежда (всегда приносите что-нибудь теплое, дополнительные носки и дождевик)
Компас
Аптечка
Еда (приносить дополнительно)
Фонарик
Фольга (для использования в качестве чашки или сигнального устройства)
Шляпа
Средство от насекомых
Карта
Нейлоновая нить
Карманный нож
Зеркало карманное (для использования в качестве сигнального устройства)
Очки по рецепту (дополнительная пара)
Лекарства, отпускаемые по рецепту для лечения текущих заболеваний
Радио на батарейках
Космическое одеяло или кусок пластика (для тепла или укрытия)
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Мешок для мусора (из него получится подходящее пончо)
Вода
Водонепроницаемые спички или спички в водонепроницаемой банке
Таблетки для очистки воды
Свисток (для отпугивания животных или использования в качестве сигнала
устройство)

Список сверхлегкого альпинистского снаряжения | 9 фунтов

Общая масса

Во-первых, в этом списке представлены одни из лучших и самых легких доступных устройств.Хотя мы стараемся следить за стоимостью и стоимостью, нашим основным требованием является максимальная производительность. Опять же, снаряжение для пеших прогулок и походное снаряжение в этом руководстве подходит для всех трехсезонных условий в поездках по всему миру, от Аляски до Патагонии и Юты. Так что здесь никто не обманывает пони, например список, который подходит только для более благоприятных условий летнего похода на AT (вы будете удивлены, сколько списков содержит сумку +40 и немного теплого снаряжения). И мы включаем такие вещи, как iPhone, Satellite Messenger и USB-аккумулятор, которые во многих списках удобно не учитывать.

Во-вторых, этот список не является жестким предписанием «ты должен». Напротив, он предлагает изрядное количество настроек как по цене, так и по индивидуальному стилю похода — и есть вариант как для одиночных, так и для общих комплектов. Это позволяет вам выбрать снаряжение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям и бюджету. Есть оборудование от крупных розничных продавцов, таких как REI, а также от ведущих производителей коттеджей. При этом есть способы сделать комплект из этого снаряжения весом менее 9 фунтов и способы, которыми вы можете приблизиться к 10 фунтам.Нет правильного или неправильного веса, но, надеюсь, этот пост дал вам информацию, необходимую для правильного выбора снаряжения.

И, конечно, не все предметы нужны в каждой поездке. Например. во многих областях нет требований к хранению медведей, поэтому Ursack или BearVault не нужны [а на Аляске во время летнего солнцестояния фонарик не нужен!]. А в теплую погоду вы можете отказаться от изолирующей одежды и / или выбрать более теплый и легкий спальный мешок.

Ниже приведен пример того, как вы можете собрать комплект из проверенных нами элементов, отмеченных зеленым.Опять же, этот список не является жестким предписанием «ты должен», а одним из возможных способов выбора снаряжения, чтобы получить базовый вес около 9 фунтов.

2,1 фунта — Рюкзак и аксессуары
0,9 фунта — Палатка
1,7 фунта — Сон
0,9 фунта — Готовка и увлажнение
1,9 фунта — Одежда в упаковке
1,9 фунта — Прочие предметы первой необходимости

9,4 фунтов Всего (включая iPhone, Satellite Messenger и USB-аккумулятор!)

Парков штата Вермонт — Кемпинг

Карантинные ограничения действуют, за исключением определенных условий.Чтобы быть в курсе последних новостей, посетите нашу страницу обновлений COVID-19.

Дрова: Чтобы предотвратить распространение насекомых в лесу, дрова нельзя приносить в парки, ЕСЛИ древесина не упакована, не маркирована как прошедшая термообработку и сертифицирована Министерством сельского хозяйства США или соответствующим государственным департаментом сельского хозяйства. Посетителей, прибывающих с дровами, попросят обменять все дрова (кроме количества, необходимого для разведения костра в первую ночь пребывания) на такое же количество дров, предоставленных парком.

Обзор кемпинга

Парки штата Вермонт предлагают широкий выбор кемпингов, в том числе кемпинги для автомобилей, навесы, удаленные кемпинги, групповые кемпинги и даже домики в стиле гостиницы, все в окружении красивых гор, озер, лесов и полей Вермонта. .

Как выбрать подходящий кемпинг? Прочтите о вариантах ниже, а затем потратьте немного времени с помощью нашего средства поиска парков, чтобы выбрать мероприятия и удобства, которые вас интересуют.

Если мы можем помочь вам спланировать идеальное путешествие, позвоните нам по телефону 1-888-409-7579.

График работы

Как правило, большинство парков открыты со Дня поминовения до Дня труда или во второй понедельник октября, при этом некоторые открываются раньше, а некоторые остаются открытыми позже.

Для получения полного списка ознакомьтесь с нашим графиком работы (PDF).

Внесезонный кемпинг

Вне сезона кемпинг доступен бесплатно с с 1 ноября по 1 апреля .Вы должны подать заявление на разрешение как минимум за три дня до предполагаемого пребывания. Подробную информацию о доступности парка в межсезонье можно найти в нашем Руководстве по доступу в межсезонье (PDF).

Пожалуйста, помните:

К кемпингам нельзя подъехать на автофургонах или транспортных средствах. Доступ только пеший.
Пожалуйста, паркуйтесь только таким образом, чтобы к вам могли попасть другие люди, и двигайтесь только по установленным дорогам или парковкам.
Водоснабжение, уборные или службы или объекты по вывозу мусора закрыты на сезон.
Следуйте принципам «Не оставлять следов», включая «Упакуйте, упакуйте». Упакуйте все, даже человеческие отходы .
Имейте план. Устройства для вспашки снега различаются в зависимости от местоположения. Будьте готовы выкапывать землю в ненастную погоду.
В то время как охота не разрешена в развитых зонах отдыха, таких как государственные парки, в течение обычного рабочего сезона, охота разрешена на большинстве государственных земель в межсезонье в парках.
Доступ бесплатный.
Максимальный срок пребывания — три ночи подряд.
Персонал парка присутствует только время от времени в межсезонье. Мы приглашаем вас быть нашими «глазами и ушами», сообщая на [email protected] обо всем, что не так или нет (вандализм, взломы, ненадлежащее использование объекта и т. Д.).

Портал разрешения на внесезонный кемпинг закрыт до 1 ноября 2021 года.

Использование интерактивных карт лагеря

Просмотр фотографий отдельных участков и других достопримечательностей с помощью интерактивных карт парка

На каждой странице парка есть интерактивная карта этого парка.При нажатии на кемпинг на карте откроется фотография места, а также подробное описание.

Вмещает: Объясняет, какого размера палатка RV поместится на участке. Размер палатки выражается в малых, средних и больших. Длина ПЖ выражается в футах.
Максимальная вместимость: Максимальное количество людей, разрешенное на площадку. Для большинства сайтов максимальное количество людей составляет 8 человек, но на некоторых небольших сайтах максимальная вместимость составляет 6 человек.
Доступ: Описывает, является ли сайт подъездом (автомобиль) или пешеходом. Большинство участков являются подъездными путями, но на некоторых участках туристы должны парковаться внизу, а затем подниматься по лестнице, что важно знать при переноске снаряжения и дерева.
Солнце: Солнечно, тень, полутень и т. Д.
Поверхность: Мелкий гравий или трава.
Доступ к воде: Описывает доступ к зоне для купания (не питьевая вода).Сайты кодируются как набережная, вид на воду, расстояние пешком, расстояние на автомобиле или нет.
Домашние животные: Объясняет, разрешено ли проживание с домашними животными на территории. Во всех кемпингах разрешено проживание с домашними животными, но в некоторых домиках домашние животные не допускаются, а парковаться в коттеджах или беседках для пикника запрещено.
Универсально доступный: Указывает, доступен ли сайт для инвалидов-колясочников.

Удобства в кемпинге

В то время как государственные парки будут по-прежнему предоставлять бесчисленные возможности для плавания, пикников, рыбалки, пеших прогулок и кемпинга, любые услуги или транзакции, которые приводят к точкам соприкосновения и / или личному взаимодействию персонала, но не являются абсолютно необходимыми, будут исключены в этом сезоне эксплуатации.Сюда входят такие услуги, как аренда игрового оборудования, снаряжения для кемпинга и рыбалки, а также концессионных палаток. Рекламные программы, основанные на бумажных купонах, будут сокращены или отменены. Распространение бумажных карт, руководств и интерпретирующей информации будет сведено к минимуму. Наличные принимаются только в том случае, если нет альтернативы. Последние подробности о сезоне 2021 года можно найти на нашей странице обновлений COVID-19.

Кемпинги обычно расположены в виде петель с водопроводными кранами , расположенными через каждые несколько кемпингов, в центре туалетов (большинство с горячей и холодной водой) и душевых с оплатой монетами .Кроме того, в каждом кемпинге есть костровище , гриль (или камин) и стол для пикника .

Камин с грилем в государственном парке Кэмп Плимут

Во многих парках также есть:

детские площадки
пляжей
трасс
подковообразные ямы
сетки волейбольные
природных центров
павильоны для пикника
свалок

Большинство парков продают дров и льда , и во многих есть природные программы, представления и другие мероприятия.

В настоящее время нет никаких подключений ни в одном кемпинге в парке штата Вермонт.

Для получения полного списка удобств и мероприятий в парке, пожалуйста, воспользуйтесь нашей системой поиска парков или просмотрите наш список удобств для кемпинга (PDF). Дополнительную информацию также можно найти, посетив страницы отдельных парков или воспользовавшись интерактивными картами кемпингов.

Кемпинги и сооружения

Мест для палаток / автодомов

Затененная площадка для палаток / автодомов в парке штата Бранбери

Площадки для палаток / автодомов оснащены костровым кольцом (или камином) с грилем и столом для пикника.Некоторые участки находятся на солнце (на травянистой местности), а другие — в лесу (часто на гравии). Большинство сайтов вмещают до 8 человек. Подробное описание участка, а также длину автодома, которую может вместить этот участок, можно найти на интерактивной карте конкретного парка.

Lean-to’s

Навес ночью со столом для пикника, помещенным внутри Навес со столом для пикника и костровой ямой

Навес — это трехсторонняя конструкция, в которой могут разместиться до 8 человек.Они защищают отдыхающих от ветра и дождя, сохраняют снаряжение сухим, и детям понравится использовать их в качестве сцены для выступлений. На каждой площадке есть костровище (или камин) с грилем и стол для пикника.

Размещение палатки в навесе:
Есть несколько способов разместить палатку внутри или рядом с навесом. Один из способов — вообще не использовать палатку, а просто разместить спальные подушки и сумку внутри навеса. Некоторые отдыхающие используют москитные сетки в навесах, чтобы не допустить насекомых.

Другие туристы установят свои палатки внутри навеса. Это сохраняет их сухими и защищенными от ветра.

Еще другие туристы будут использовать навес для хранения снаряжения и еды и ставить палатки на улице. Это позволяет превратить пристройку в кухню, гостиную, игровую комнату или просто место общего пользования.

Размеры с уклоном: (с наибольшим уклоном)

Пол 13 футов 4 дюйма в ширину, 9 футов 3 дюйма в глубину
Передний проем 7 футов 5 дюймов в высоту и 13 футов 4 дюйма в ширину
Наименьшая высота (в задней части навеса) 4 фута 3 дюйма.

Каюты

Коттедж Chickadee в Брайтонском государственном парке

Наши коттеджи — это уютные однокомнатные номера, в которых с комфортом могут разместиться четыре человека.Все каюты построены по одной и той же схеме с использованием местных материалов.

Удобства включают двухъярусные кровати и футон или спальный диван (постельное белье, одеяла и полотенца не включены), стол и два стула, верхний свет и электрическая розетка. Также есть крытая веранда, стол для пикника и костровище с решеткой.

Готовка производится на открытом воздухе, поэтому не забудьте взять с собой посуду. Ванные комнаты и душевые находятся в нескольких минутах ходьбы.

Подробнее о каютах

Коттеджи

Коттедж Perry Merrill в государственном парке Рикер-Понд

Каждый из наших уникальных коттеджей имеет несколько комнат, в которых с комфортом могут разместиться от четырех до шести человек, и включает всю необходимую мебель, включая одну-две кровати, одну или несколько двухъярусных кроватей, спальный диван или футон и бюро.Подушки, одеяла, постельное белье и полотенца не предоставляются. В каждом коттедже есть электричество, отопление, крытая кухня с холодильником, плитой, морозильником, тостером или духовкой, микроволновая печь, кофеварка, посуда, раковина и ванная комната с туалетом и душем. В общей зоне установлены столы и стулья.

Подробнее о коттеджах

Бронирование

Вы по-прежнему можете получить информацию, изменить бронирование и отменить бронирование, позвонив в наш центр бронирования по телефону 1-888-409-7579 (пн – пт, 9: 00–16: 00).

Как сделать заказ

Есть три способа забронировать место для кемпинга в парках штата Вермонт. Их:

бронирование онлайн
, позвонив в информационный центр бронирования по телефону 1-888-409-7579 (пн – пт, с 9 до 16 часов)
позвонить в парк напрямую (в сезон (PDF))

Бронирование можно сделать за одиннадцать месяцев до дня до прибытия.Бронирование в тот же день можно сделать только позвонив в парк. Оплата производится в полном объеме при бронировании.

Бронирование мест для дневного использования в отелях Kill Kare, Kingsland Bay и Mt. Филона нельзя сделать онлайн. Их необходимо обрабатывать в центре бронирования или в парке.

Примечание: Резервирование можно сделать за 11 месяцев вперед. Инвентаризация за весь месяц открывается в первый рабочий день месяца в 9 утра для всех парков, за исключением острова Бертон (где инвентарь открывается в первый рабочий день в 9 утра 15 числа каждого месяца или позже).

Сделать бронирование

При бронировании через Интернет, кемпинг может отображаться как доступный в списке парков, но у вас нет «блокировки» на этом сайте до тех пор, пока ваш платеж не будет успешно завершен. Возможно, кто-то другой пытается зарезервировать тот же сайт, что и вы, и может сначала завершить свой платеж.В этом случае вы получите сообщение об ошибке, объясняющее, что сайт недоступен. Если вы вернетесь на страницу списка сайтов, список сайтов обновится, после чего вы сможете выбрать другой сайт. Возможно, что сайт откроется позже, если другая сторона откажется от участия.

Если вы чувствуете себя спонтанно, вы можете разбить лагерь в кемпинге без оговорок, если позволяет место. В большинстве парков, даже летом, будет по крайней мере несколько мест, особенно в середине недели.В государственных парках Вермонта нет определенного количества площадок, открытых для «заезжающих» отдыхающих.

Ваш возврат будет произведен тем же способом оплаты, которым платеж был первоначально получен. При возврате средств, сделанных в предыдущей системе парков с помощью кредитной карты, возврат будет произведен чеком. При желании вы можете получить возмещение в виде подарочного сертификата или подарочной карты. Денежные средства на подарочных картах и сертификатах действительны в течение пяти лет со дня выпуска.

Чтобы предотвратить распространение насекомых в лесу, дрова нельзя приносить в парки, ЕСЛИ древесина не упакована, не маркирована как прошедшая термообработку и сертифицирована Министерством сельского хозяйства США или соответствующим государственным департаментом сельского хозяйства. Посетителей, прибывающих с дровами, попросят обменять все дрова (кроме количества, необходимого для разведения костра в первую ночь пребывания) на такое же количество дров, предоставленных парком.

Изменение бронирования кемпинга: Если вы хотите изменить бронирование после того, как оно было сделано, вы можете сделать это бесплатно при условии сохранения того же количества ночей и мест. Бронирование может быть перенесено на другие даты или в другой парк в рамках текущего сезона кемпинга.

Уменьшение количества ночей: Если вы уменьшите количество ночей в существующем бронировании, это считается отменой и повторным бронированием.Вы потеряете свой первоначальный невозвращаемый сбор за бронирование в размере 8 долларов США, а за каждый сайт будет взиматься плата за отмену в размере 10 долларов США. Вы также понесете дополнительную плату за бронирование в размере 8 долларов США за каждый сайт для вашего нового бронирования с сокращенным сроком проживания.

Отмены мест для палаток / автодомов, навесов и домиков: Если вы отмените бронирование до 14:00. за день до предполагаемой даты прибытия вы имеете право на возмещение всех сборов, за исключением штрафа за отмену в размере 10 долларов США и уплаченного сбора за бронирование в размере 8 долларов США за каждый сайт.

Если вы отмените после 14:00 за день до предполагаемой даты прибытия или если вы приедете в кемпинг и вам нужно уехать до окончания вашего пребывания, вы можете получить возмещение за неиспользованную часть (за исключением необходимого минимума) на каждом месте, если вы уведомите парк персонал перед отъездом. Возврат средств за неиспользованную часть необходимого минимального периода бронирования не производится. Если с вас взимается минимальное количество ночей, которое действовало на момент бронирования, то плата за отмену не взимается.

Отмена бронирования коттеджа: Если вы отмените бронирование коттеджа за 30 или более дней до предполагаемой даты прибытия, вы получите полный возврат средств за вычетом штрафа за отмену в размере 10 долларов и оплаченного сбора за бронирование в размере 8 долларов. Если вы отмените бронирование за 14–30 дней до предполагаемой даты прибытия, вы получите полный возврат средств за вычетом стоимости двух ночей проживания; Если вы отмените менее чем за 14 дней до предполагаемой даты прибытия, вы не получите возмещение.

Групповой кемпинг в зонах, не предназначенных для групп: Возможность бронирования на 1 ночь до 15 июня (за исключением выходных в День поминовения) или после Дня труда. В противном случае применяются обычные сборы и правила не для группового кемпинга.

Удаленные места отличаются от примитивных кемпингов тем, что их можно зарезервировать и расположить в специально отведенных местах.У них может быть навес или место для палатки, камин или костровище, или столы для пикника. Санитарно-бытовые условия минимальны, нет питьевой воды.

Удаленные сайты предлагают большую конфиденциальность, но это также означает, что вам придется грести или ходить пешком со своим снаряжением и мусором. Не приносите с собой ничего, что вы не готовы нести и не выполнять.

Каждому удаленному узлу назначена занятость, основанная на характеристиках каждого узла. Резервирование обычно требуется. Некоторые сайты могут быть доступны в порядке очереди.За подробностями обращайтесь в конкретный парк.

Государственный парк Бертон-Айленд: Помимо развитого кемпинга, на острове Бертон в заливе Сент-Олбанс на озере Шамплейн есть 4 удаленных места для палаток на южной стороне острова, вдали от развитой зоны кемпинга, офиса и магазина в парке. . Доступ только на лодке. Бронирование осуществляется через парк. Также см. Государственные парки островов Шамплейн (PDF).

Государственный парк водохранилища Грин-Ривер: Рядом с Моррисвиллом, Грин-Ривер предлагает 27 мест для палаток вдоль 19 миль неосвоенной береговой линии.Доступ возможен только на лодке с крышкой автомобиля. Зеленая река считается «тихим» озером. Двигатели внутреннего сгорания запрещены. Бронирование можно сделать онлайн, в парке или позвонив в информационный центр бронирования по телефону 1-888-409-7579 в межсезонье.

Государственный парк Kettle Pond: Пруд Kettle Pond, также расположенный в лесу Гротон, представляет собой неосвоенный пруд площадью 109 акров с пятью удаленными площадками для навесов и одним местом для палаток. К этим местам можно добраться пешком или доставить лодку с крышкой автомобиля к небольшому причалу у кромки воды, а затем плыть к себе на лодке.В Kettle Pond также есть групповой кемпинг, расположенный на юго-восточном берегу. Рядом множество троп и несколько озер. Бронирование можно сделать онлайн, через New Discovery State Park или позвонив в информационный центр бронирования по телефону 1-888-409-7579. Также см. Удаленный кемпинг в государственном лесу Гротон (PDF).

Государственный парк Найт-Айленд: Также на озере Шамплейн в заливе Сент-Олбанс, Найт-Айленд долгое время был излюбленным местом для тех, кто хочет уйти от всего этого.Доступный только на лодке, на Рыцарском острове есть 1 место для палаток и 6 навесов, все очень уединенные. Бронирование можно сделать онлайн, в парке или позвонив в информационный центр бронирования по телефону 1-888-409-7579. Также см. Государственные парки островов Шамплейн (PDF).

Государственный парк Литл-Ривер: Вдоль береговой линии водохранилища Уотербери расположено 27 отдаленных кемпингов. Эти сайты бесплатны и не могут быть зарезервированы. Они доступны в порядке очереди и доступны только на лодке.На этих участках есть уборные, но нет питьевой воды. Посмотреть карту сайта можно здесь (PDF).

Осморский пруд в государственном парке Нью-Дискавери: Осморский пруд расположен на территории государственного леса Гротон площадью 26 000 акров. Это неосвоенный водоем площадью 48 акров, запрещенный для движения двигателей, к которому можно добраться через государственный парк Нью-Дискавери. Есть 4 удаленных места для навесов и 3 удаленных места для палаток, на каждой из которых есть камин и стол для пикника. До них можно добраться пешком или покататься на лодке, а для тех, у кого нет лодки, гребные лодки или каноэ доступны с почасовой оплатой или с пакетом услуг «лодка-удаленный».Пешеходные тропы через лес Гротон проходят прямо у вашей «двери». Бронирование можно сделать онлайн, через New Discovery State Park или позвонив в информационный центр бронирования по телефону 1-888-409-7579. Также см. Удаленный кемпинг в государственном лесу Гротон (PDF).

Государственный парк Вудс-Айленд: Приблизительно в 4 км от Бертон-Айленда, Вудс-Айленд имеет 5 уединенных мест для палаток по всему острову. Бронирование можно сделать онлайн, в парке или позвонив в информационный центр бронирования по телефону 1-888-409-7579.Также см. Государственные парки островов Шамплейн (PDF).

Примитивные кемпинги доступны в государственных лесах и в некоторых неосвоенных государственных парках. Это не автомобильный кемпинг — вы должны взять рюкзак на расстоянии не менее 1000 футов от любой дороги. Нет общественной питьевой воды или туалетов, нет забронированных мест или выделенных участков. Вермонт не предлагает бесплатные разрозненные автомобили для кемпинга на землях штата.

Для получения дополнительной информации о кемпинге позвоните в центр бронирования парковок по телефону 1-888-409-7579 пн — пт с 9:00 до 16:00.Для получения дополнительной информации о примитивном кемпинге, пожалуйста, позвоните в районное управление, управляющее землей. Разрешения не требуются. См. Ниже, куда идти и кому звонить для получения дополнительной информации.

В некоторых заповедниках дикой природы можно разбить лагерь на время охоты, рыбалки или отлова ловушек. Если вас интересуют примитивные кемпинги на территориях управления дикой природой Департамента рыбной и дикой природы, посетите их сайт.

На территории конного кемпинга, состоящей из семи участков, есть приставка, кран для воды и корыто для поения лошадей. Сразу по дороге и за туалетом / душем находится станция для мытья лошадей. Другие домашние животные разрешены в специально отведенных кемпингах.Есть также много миль пеших походов по многоцелевым маршрутам.

Лошади разрешены в зоне группового кемпинга на южной стороне Буффало-Брук. Территория состоит из шести навесов, туалетов с выгребной ямой, стыковочной станции, мусорного бака и большого поля для деятельности. В другие места парка животные не допускаются. Camp Plymouth — это место для людей, которые хотят разбить лагерь, а затем отправиться в другое место, чтобы покататься. Хотя в самом парке нет системы конных троп, рядом с парком есть другие зоны, предлагающие множество троп.

Познакомьтесь с Сарой, Фрэнком и семьей. Это одни из наших любимых и самых веселых семейных кемпингов в Вермонте. У них была своя доля веселых времен и близких неудач, и они здесь, чтобы помочь вам узнать все, что вам нужно знать, чтобы получить удовольствие в лагере и на тропе.

Установка солнечной системы, даже из полного комплекта, считается выше среднего набора навыков домовладельца и не должна восприниматься легкомысленно. Каждая задача довольно проста, но вы будете работать на высоте, под углом, вероятно, под палящим солнцем, работать с электроинструментом, поднимать большие дорогие куски стекла по лестницам… Получите самую низкую цену на линейный набор для 12k и 18k BTU MrCool Ductless Split System — MCXX-1412 — быстрая доставка, пожизненная техническая поддержка и бесплатная доставка большинства товаров.

Ceiling Train Kit — это сделанная вручную деревянная скульптура подвесного потолка в старинном западном стиле из грубой белой сосны, чрезвычайно прочная, легкая, рекомендуется для плоских потолков 8 футов и выше. Предназначен для бега по периметру вашей комнаты на расстоянии 3 дюйма от стен или в центре вашей комнаты, запускайте поезда G Large Scale, Standered, O, 0n30, HO, поезда.13 декабря 2020 г. · Сертифицированный звездный комплект — звуковой набор — звуковой комплект, содержащий колокольчики, латунные петли, медные духовые инструменты, ударную установку, звуковые шрифты, синтезаторные петли, петли свистка. 3. Sample Kit — 808 сэмплов ударов, песнопений, хлопков, перкуссии, звуковых эффектов, щелчков, ловушек и других бесплатных наборов сэмплов для ловушек. 4. Sound Kit — этот пакет сэмплов имеет размер более 150 МБ и содержит более 50 сэмплов ловушек и звуковых шрифтов. 5.

Наличие подъемного комплекта может помочь вам глубже погрузиться в кустарник и удержать вас от движения резиной вверх по неровным тропам. Стационарные подножки и боковые подножки могут быть отличным помощником в кабине, но часто становятся магнитом в ограниченном пространстве.Эти комплекты такие же, как и обычные комплекты ламп Marantz, которые у нас есть, за исключением того, что в них есть светодиоды для всех ламп, используемых в устройстве. Светодиоды прослужат весь срок службы без необходимости замены. Лампы плавких предохранителей имеют холодный синий цвет, который восстанавливает то великолепное синее освещение на циферблате, которое было у приемников, когда они были новыми.

Установка. Могу ли я установить воздуходувку или комплект вентилятора на камин после того, как камин уже установлен? Могу ли я установить камин, печь или вставить сам? Можно ли установить над газовым камином традиционный или плазменный телевизор? Могу ли я установить один из ваших домашних каминов на улице? MrCool DIY Ductless Air Conditioner Mini Split Heat Pump.MrCool DIY Ductless Mini Split. Новый MRCOOL DIY. Кондиционер / обогреватель можно установить самостоятельно. Единственный бесканальный кондиционер и обогреватель с мини-сплит-системой отопления, который легко установить на тысячи дешевле, чем обычная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. MRCOOL DIY — это полностью герметичная система, не требующая профессионального HVAC или специальных инструментов.

Внутри находится небольшой дизельный стояночный обогреватель VVKB, очень похожий на webasto или ebersparker в Европе, у всех грузовиков внутри кабины аналогичные, чтобы согреться, когда дизельный двигатель остановлен. Развал камеры сгорания внутри нескольких см3 вентилятора перемещает холодный воздух в горячую камеру Паоло. 0. паолобертонцин.

Дизельный промышленный обогреватель Unimac DHT66 30 кВт обеспечивает мгновенный, эффективный и надежный источник тепла для широкого спектра коммерческих, сельскохозяйственных и промышленных целей.. Оснащенный топливным баком на 24 л, мощной теплоотдачей и электрическим запуском зажигания, он идеально подходит для обогрева больших мастерских и складов с соответствующей вентиляцией или для сушки помещений. Top 2000 — это дизельный воздухонагреватель немецкого производства, который присутствует на рынке уже несколько лет. Настолько, что этот обогреватель считается одним из самых надежных когда-либо созданных дизельных обогревателей. Air Top 2000 стал фаворитом как среди профессиональных компаний по переоборудованию кемперов, так и среди строителей.Нагреватель блока двигателя на генераторной установке в основном поддерживает воду в двигателе (воду рубашки охлаждения) в тепле. Обычно около 100 градусов. Дело не в том, что куртка не замерзнет, а в том, что это отличная отправная точка. Дизели любят заводиться, когда они теплые (а не холодные). Они действительно теплокровные звери.

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется ко всем автомобилям с 1996 года выпуска (Volkswagen, Audi, Isuzu, Dodge, Ford и т. Д.)). Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут отличаться в зависимости от марки / модели. Когда я сталкиваюсь с сохраненным кодом P0381, я знаю, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность в цепи индикатора нагревателя свечи накаливания.

Комплект растительного масла ATG подходит для дизельных двигателей с рядными или распределительными насосами от Bosch (кроме типа VP44), Diesel-Kiki, Nippon-Denso или Zexel. Переоборудование дизельных двигателей с насосом впрыска Bosch VP44, впрыском топлива высокого давления, например насос-форсунками или технологией Common Rail, возможно только с помощью квалифицированного персонала ATG… 21 марта 2008 г. · У меня есть газовый обогреватель с шестью горелками. Владею им 2 зимы. Я думаю, что ему нужна услуга, но я не вижу, чтобы это было слишком много, поэтому я хочу сделать это сам. Время от времени он сам выключался, и на некоторых конфорках пламя горит синим.

Обогреватели «Сделай сам» Дизельные обогреватели Einhell — высокоэффективные инструменты От аккумуляторных шуруповертов до электрических газонокосилок: Einhell Germany AG разрабатывает и продает современные инструменты для энтузиастов DIY, садоводов-любителей и разнорабочие.

Наряду с Espar, Webasto является одним из 2-х топовых брендов дизельных обогревателей для автофургонов, жилых автофургонов и лодок. Они производят высококачественные и надежные компоненты и имеют сеть сервисных центров и дилеров, особенно в Европе. Наиболее распространенными обогревателями для автофургонов являются STC 2000 и Air Top Evo 40.

2 дня назад · Комплект для установки дизельного / газового обогревателя для газовых / дизельных обогревателей для жилых автофургонов или фургонов — прекрасная альтернатива пропановому теплу.Они очень эффективны и не выделяют влагу, как пропан. Вот некоторые дополнительные детали, которые могут вам понадобиться при установке дизельного или газового обогревателя Webasto, Espar или другой марки в автофургоне, трейлере, фургоне или кемпере.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧЕРНОГО ДИЗЕЛЯ Работа в холодную погоду. Топливо с подогревом лучше всего подходит для холодной погоды. В отличие от растительного масла, топливо не обязательно должно быть горячим, его температура составляет от 70 до 85 F. Фильтра нагревателя, топливопровода или бака должно хватить. Неиспользуемая линия охлаждения в радиаторе также будет работать в очень холодную погоду.Лучшие двигатели для подогревателя отработанного масла — ИНФРАКРАСНЫЙ ДИЗЕЛЬ. Код: 230018. Этот обогреватель представляет собой универсальный портативный инфракрасный обогреватель масла для коммерческого и промышленного применения. Он нагревается широко и комфортно благодаря широкому панельному нагревательному элементу, который равномерно проникает на поверхности и в них. Edisons — ведущий австралийский онлайн-магазин оборудования, инструментов и решений для хранения. Мы онлайн-эксперты по оборудованию.

дизельный отопитель. В поисках лучшего дизельного обогревателя с прочным и функциональным качеством, вы не будете разочарованы на сайте DHgate в Новой Зеландии.Недорогие газовые обогреватели также выдерживают суровые испытания, проводимые нашими экспертами-инспекторами. Мы предлагаем многочисленные дешевые обогреватели онлайн в организованных классификациях, которые эффективно помогут вам в поездке. Чтобы соответствовать вашим идеальным типам обогревателей в продаже, просто выберите несколько вариантов …

Дизельный обогреватель. В поисках лучшего дизельного обогревателя с прочным и функциональным качеством, вы не будете разочарованы на сайте DHgate.Мы предлагаем многочисленные дешевые обогреватели онлайн в организованных классификациях, которые эффективно помогут вам в поездке. Чтобы соответствовать вашим идеальным типам обогревателей в продаже, просто выберите несколько вариантов … Категории Видео о ремонте автомобилей, Проверка освещения двигателя, Ремонт автомобилей своими руками Теги 02 датчик цепи нагревателя банк 2 датчик 2, датчик 5,3 л 02, датчик кислорода 6,0 л, проверьте двигатель свет, проверка световой диагностики двигателя, датчик o2 chevy 5.

Положениями ПУЭ сварка проводов рекомендуется как один из наиболее надежных способов их соединения. Преимущества применения такого способа значительно перевешивают немногочисленные недостатки, что делают его популярным среди домашних умельцев и профессиональных электриков.

Преимущества, которыми обладает соединение проводов сваркой заключаются в отсутствие переходного сопротивления которое всегда есть при скрутках или болтовых соединениях. Особенно это актуально при прокладке проводки для мощных устройств.

При электромонтажных работах на производстве применяются различные виды сварки: стандартная, дуговая точечная, плазменная, торсионная, электронно-лучевая, ультразвуковая или же их различные комбинации. Для бытового применения чаще всего электриками используется устройство для точечной и дуговой сварки, которая работают на угольных или графитовых электродах.

Так как для сваривания различных металлов требуется разная сила тока и напряжение, универсальные сварочные аппараты в обязательном порядке могут регулировать эти значения. Кроме того, при соединении разных материалов могут понадобится специальные флюсы которые будут защищать металл от окисления или проникновения в него газов из воздуха. В большинстве своем сварочные аппараты универсального назначения достаточно громоздкие и тяжёлые, но для мелких сварочных работ можно за относительно невысокую цену найти инверторные сварочники, которые идеально подойдут для сварки проводов.

Если выполняется сварка медных проводов, которые применяются в домашней разводке, нет нужды в использовании очень большой силы тока и напряжения поэтому есть возможность применять сварочные аппараты небольших размеров, которые помещаются в стандартный кейс из-под инструментов.

Многие умельцы вручную собирают себе сварочный аппарат для сварки медных проводов, что выдает дугу от переменного тока и с успехом ими пользуются. Поэтому однозначно утверждать, что нужно применять именно устройство постоянного тока нельзя – каждый выбирает себе необходимую модель по навыкам. Если вручную собирается сварочный аппарат переменного тока, то из схемы попросту выбрасываются диодный мост и конденсатор.

Необходимый навык, который придется освоить для использования сварочного аппарата переменного тока – научиться «на глаз» определять в течение какого времени следует удерживать зажженную дугу электрического разряда, чтобы конец скрутки разогрелся и сплавился.

Для фазы берется зажим, которым можно удерживать графитовый стержень. Конструкция зажима может быть самой разнообразной – от винтового соединения до так называемых «крокодилов», как самодельных, так и заводского изготовления. Для соединения с самим сварочным аппаратом применяются кабели сечением порядка 10 мм².

Несмотря на то, что устройство собранное в промышленных условиях на порядок дороже самодельного, всё же его цена не является заоблачной и позволяет приобрести такой сварочный аппарат даже при ограниченном бюджете. Преимущества его использования очевидны – это точно рассчитанная конструкция с регулятором тока, которая позволяет работать с разными типами металлов и количеством свариваемых проводов.

При необходимых навыках сварка проводников не занимает много времени, но чтобы получить качественное соединение настоятельно рекомендуется сначала попрактиковаться на отдельных кусках кабелей. Тем более это надо сделать, если используется аппарат для сварки скруток, что работает с переменным током – к мощности такого устройства нужно привыкнуть. Наглядно весь процесс показан на следующем видео:

Скрутка проводов. Казалось бы, что можно просто сложить жилы и произвести сварку – все равно на конце образуется капля, которая соединит все вместе. Проблемой такого способа соединения может заключаться ломкость проводов – не факт, что она возникнет, но в силу некоторых причин, получившаяся в результате сварки угольным электродом капля приобретает губчатую структуру и подвержена излому. На проводимость это не влияет, но если провода не будут скручены, то могут разломаться.

Сварка. Плоскогубцами захватывается скрутка и к её кончику подносится графитовый электрод, пока не возникнет электрическая дуга. Ее надо выдерживать до тех пор, пока не сплавятся концы проводов, образовав гладкую каплю. Следующая скрутка сваривается после остывания предыдущей.

Изоляция скруток. Оптимальным по скорости вариантом здесь будет использование термоусадочных кембриков, но для их прогревания дополнительно понадобится строительный фен или хорошая зажигалка. Также нет никаких помех использовать обыкновенную изоленту – разве что это будет чуть дольше по времени.
Сварка медного и алюминиевого проводов. В целом, выполняется точно так же, как и обычная – разница только в подготовке проводов. Медная жила остается прямая, а алюминиевая обматывается вокруг нее. Затем на алюминий наносится флюс, который при нагревании убирает c этого металла оксидную пленку, и можно приступать к сварке.

Использование такого устройства является наиболее предпочтительной, так как проводить сварку медных и алюминиевых проводов инвертором гораздо легче, чем самодельными сварочными аппаратами. Это прибор универсального плана, сила тока в котором регулируется в диапазоне до 160 Ампер. Кроме того, что он может сваривать скрутки, это позволяет выполнять работы с металлом толщиной до 5 мм – для домашнего использования такой мощности обычно более чем достаточно.

Обычно такой прибор это прерогатива профессионалов, которые постоянно сталкиваются со сварочными работами, но при этом его можно смело рекомендовать новичкам, которые только осваивают сварку скруток своими руками. Функция «горячего старта», защита от залипания электрода и возможность работы даже при перепадах напряжения позволят начинающему сварщику быстро освоить азы этого ремесла, а профессионалу всегда приятно работать с хорошим инструментом.

Сварочные аппараты, которые позволяют проводить точечную сварку, есть в свободной продаже, а также достаточно просты конструктивно, чтобы изготовить их самостоятельно. Но во втором случае чаще всего собирают более простые устройства, выдающие переменный ток – такие приборы требуют наличия определенных навыков работы.

В статье даются советы домашнему мастеру по изготовлению сварочного трансформатора напряжения для соединения медных проводов при монтаже бытовой электропроводки и описание технологии их сварки с поясняющими картинками, схемами и видеороликом.

В быту можно встретить проводку, проложенную по старый методике из алюминия или современную из меди. Сваривать можно оба типа, но, поскольку алюминиевые провода сейчас дорабатывают свой ресурс и подлежат замене медными, то применительно к последним и будем выполнять все расчеты.

Для соединения проводов можно использовать переменный, постоянный или выпрямленный ток. Его величина должна расплавить медь в месте приложения электрода без нарушения внутренней структуры металла. При этом форма приложенного напряжения существенное влияние не оказывает, хотя сварной шов хорошего качества проще обеспечить на постоянном токе.

Сварка создает наиболее монолитный и прочный сплав металла с надежным контактом. Для нее достаточно регулировать токи в пределах 40÷120 А, подбирая их по поперечному сечению и количеству соединяемых проводов: электрод не должен прилипать, а дуге необходимо обеспечить устойчивое горение.

Медь обладает меньшей температурой плавления, чем сталь. Ее нет необходимости прогревать высокими токами, создавать большую дугу. Процесс протекает кратковременно, без образования большого количества брызг металла. Для непродолжительной работы сварщика допустимо использовать защитные очки вместо маски, упростить некоторые меры безопасности. Но работать все равно следует в специальной одежде и обуви.

Такой электрод подносят вплотную к скрутке и сразу же отводят на 0,5÷1 мм. Возникающая дуга расплавляет медь, образуя на окончании характерный шарик. Цепь тока сразу разрывают: кратковременностью процесса сохраняют целостность изоляции на проводах, исключают образование пористой структуры металла в создаваемом шве.

Входящие в распределительную коробку кабели рекомендую сразу подписывать. Такое соединение жил скруткой со сваркой работает надежно десятилетиями. При необходимости прозвонки электрической схемы надписи значительно облегчат работу потомкам.

Для сварки скрутки может понадобиться ток около 100 ампер. Учитывая, что рабочий режим длится не более двух секунд, а дуга для каждой цепи создается с выдержкой времени, толщину провода для вторичной обмотки и цепь подключения электродов допустимо выбирать на меньшие нагрузки. Перегрев их изоляции придется исключать обдувом или перерывами в работе.

Разница только в том, что здесь отсутствует короткозамкнутая вторичная обмотка. Ее можно наматывать не цельной шинкой, а параллельным набором доступных проводов сечением 2,5÷3 мм кв. Минимального напряжения порядка 12 вольт будет достаточно для сварки меди, но желательно его увеличить в 2÷3 раза.

Скрутку проводов просто вставляют в барашковый зажим подвижного металлического рычага и прижимают ее к графитовому электроду с флюсом (бура). Кратковременно подают напряжение на трансформатор, осуществляя сварку. Проводам дают возможность остыть прямо внутри углубления электрода.

Этот регулятор выдает выпрямленный ток, который можно использовать как для сварки, так и других целей, например, зарядки аккумуляторов, параллельного питания стартера при пуске двигателя легкового автомобиля или выполнения другой работы.

Положение движка потенциометра R2 влияет на скорость зарядки конденсатора С1 до напряжения 6,9 вольта. При его увеличении происходит открытие транзисторов VT1 и VT2. Через них начинается разряд конденсатора на обмотку I трансформатора Т1 (импульсного типа).

Тиристоры VS-1 и VS-2 работают в качестве промежуточных усилителей управляющего тока для силовой цепи. Дело в том, что в качестве импульсных используются трехобмоточные трансформаторы серий ТИ-3÷ТИ-5. Во всех трех обмотках они имеют одинаковый коэффициент трансформации (1:1:1). Создаваемый ими ток импульса мал, его требуется увеличивать.

Этот же вопрос можно решить иначе: собрать на ферритах импульсный трансформатор напряжения с повышенным коэффициентом трансформации во вторичных обмотках, добившись величины тока, достаточной для управления выходным каскадом основных тиристоров.

За основу работы использована несимметричная схема моста. В ней тиристоры VS-3 и VS-4 работают в одной фазе. Они способны нормально выдерживать ток до 160 ампер, направляя его через угольный электрод. Плечи с диодами VD6, VD7 используются в качестве буфера.

Сварочные работы выполняются при любом строительстве, ремонте, установке и настройке электротехнического оборудования, наиболее распространена сварка скруток из медных, алюминиевых проводов. И если иногда сварка может быть выполнена с помощью паяльника, когда температуры плавления металлов не высоки, то в большинстве случаев необходимо применять специальное сварочное устройство. Подобная аппаратура имеет весьма высокую стоимость, которая не окупится при единовременном использовании, поэтому покупка сварочного оборудования не очень рентабельна. Однако выход из данной ситуации есть – собрать аппарат для сварки скруток своими руками, для того, чтобы справиться с данной задачей необходимо не так уж и много сил и времени на подготовку.

Сварка проволоки из различных металлов также заменяется обычным скручиванием под давлением, опрессовкой, представляющей собой зажим металлических проводов в цилиндр под действием нагрузки, и так далее. Однако только сварка может обеспечить надежный контакт двух металлических проводов, а также исправную передачу электрического тока.

Трансформатор, который необходим для преобразовании напряжения переменного тока одной и той же частоты. Для сварки медных проводов трансформатор должен иметь мощность не менее 0,6 кВт, а также чтобы напряжение вторичной обмотки не превышало 30 В. Рекомендуемая толщина первичной медной обмотки трансформатора 2*0,75 мм и 6 мм дополнительного силового кабеля из алюминия;

Сварочный аппарат для сварки медных скруток лучше изготавливать опытным людям, тк неправильно подключение того или иного элемента может плохо сказаться на его работе. Процедура конструирования включает в себя следующие стадии:

Провод для питания необходимо подключить к трансформатору, необходимо выбирать провода с большой величиной площади сечения, чтобы избежать перегрева. Также желательно между трансформатором и проводом питания установить выключатель, которые будет служить для включения и выключения подачи тока, а также оказывать небольшое сопротивление;
От клеммы трансформатора необходимо пустить два провода, также большой площади сечения, один будет служить как пустой контакт для фиксации скрутки, второй – держатель электрода, с помощью которого осуществляется сварка.

В качестве держателей, как уже было сказано выше, можно использовать большие зажимы «Крокодил», для пустого контакта будет достаточно обычных плоскогубцев. Провода для держателей лучше всего выбирать длинными, чтобы можно было осуществлять различные сварочные работы на потолке или стенах без переноса самого аппарата. На больших устройствах возможна установка дополнительного сопротивления, а также регулятора силы тока.

Таким образом, самодельный аппарат для сварки скруток станет отличным решением проблемы соединения металлических проводов. Сварочный аппарат для скруток при правильном монтаже и эксплуатации прослужит своему хозяину более трех лет. Для того, чтобы разобраться со схемой подключения и принципом работы, не требуется много времени, осуществить такую работу, при должном уровне подготовки, сможет абсолютно каждый. Зачем переплачивать, если такой аппарат легко изготавливается вручную.

При производстве электромонтажных работ, в частности при устройстве, ремонте или замене электропроводки, невозможно обойтись без соединений проводов. Они обязательно встречаются в распределительных коробках, к ним прибегают при замене неисправного участка цепи.

Существует довольно много способов соединить провода – при помощи винтовых и самозажимных клемм, обжимных гильз, болта и гайки (через шайбу). Но чаще всего, концы проводов соединяют скруткой, то есть попросту скручивают.

Ведь помимо паяльника, необходимо иметь при себе припой, и иногда еще и флюс. И все это на высоте. К тому же, чтобы соединение получилось качественным, его необходимо прогреть в течение довольно длительного времени, что тоже не ускоряет процесс работы.

Сварка скрутки является более технологичным видом соединения. Она выполняется быстрее, к тому же не требуется никакой присадочный материал. Оплавляемые концы скрученных проводов образуют прочное соединение, не подверженное электрохимической коррозии.

Для сварки потребуется дополнительное оборудование, и это – единственный недостаток. При отсутствии специального сварочного аппарата для сварки скруток, можно воспользоваться инверторным сварочным аппаратом, а можно изготовить такой аппарат своими руками.

Концы свариваемых проводов перед соединением необходимо очистить от изоляции на 7-8 см. После этого их скручивают и обрезают так, чтобы длина скрутки была около 5 см. Около изоляции на нее устанавливают теплоотвод, в качестве которого можно использовать электрический зажим типа «крокодил».

Далее на провода подается «масса» и кратковременными касаниями электродом конца скрутки, возбуждается дуга, которая и оплавляет медные жилы. Время действия дуги не должно превышать 1-2 с, иначе скрутка сильно разогреется, изоляция может оплавиться.

В результате сварки, на конце скрутки должен получиться однородная застывшая капля металла в форме шара. Остывшее соединение изолируют любым допустимым способом. На данный момент популярна термоусадочная трубка, которую предварительно надевают на один из проводов.

Для сварки скруток можно использовать сварочный аппарат инверторного типа. Преимущества таких аппаратов в том, что при относительно малом весе они обладают значительной мощностью сварки, при этом потребляя небольшое количество электроэнергии.

Это позволяет использовать инверторные аппараты, подключив их к бытовой сети переменного тока, не опасаясь возникновения скачков и падений напряжения. Инверторы обеспечивают отличные параметры выходного тока, что позволяет поддерживать ровную и мощную дугу.

Значение тока может различаться в зависимости от материала жилы и сечения. Так, как в настоящее время алюминиевые кабели с алюминиевыми жилами не используются для устройства внутренней электропроводки, параметры сварочного аппарата можно подбирать, исходя из требований к сварке медных жил.

Из-за высокой стоимости инверторных сварочных аппаратов, приобретать их для выполнения только сварки скруток нерентабельно. Если использовать некоторые детали, которые можно без труда приобрести или извлечь из старых электроприборов, изготовить устройство для сварки скруток своими руками не представит особого труда.

Главным компонентом при сборке аппарата для сварки скруток является трансформатор мощностью не менее 600 Вт, с выходным напряжением 12-36 В. Он должен обеспечить такое напряжение при подключении питающего напряжения 220-230 В.

Питающее напряжение на трансформатор должно подаваться кабелем с медными жилами и сечением не менее 1,5 мм². Лучше использовать для этого кабель типа КГ 3х1,5 с резиновой изоляцией. Корпус прибора и сердечник трансформатора необходимо подключить к заземляющему проводнику.

Для соединения трансформатора с контактом «массы» и держателем используются два провода с сечением 10,0 мм², например КГ 1х10. Длина их должна быть как можно меньшей, что бы избежать потерь тока. Держатель можно использовать от любого сварочного аппарата, отслужившего свой срок.

Если такой сердечник заполучить не удастся, можно приобрести в магазине угольные щетки для электродвигателей, применяемых в электроприборах или электроинструментах. Щетка зажимается в держатель и затачивается в форме конуса.

В качестве «массы» удобно использовать плоскогубцы, соединив одну их ручку с трансформатором проводом КГ 1х10. После этого ручки необходимо изолировать. Такое устройство позволит удобно держать скрутку во время сварки. Одновременно плоскогубцы выполнят и роль теплоотвода.

Правильное использование оборудования и соблюдение технологии, а также мер безопасности при работе со сваркой, позволит получить надежное соединение кабелей. В конечном итоге повышается надежность всей электропроводки и увеличивается срок ее безаварийного использования.

При проведении электромонтажных работ возникает необходимость качественного сращивания проводов, чтобы снизить переходное электрическое сопротивление, возникающее между контактирующими проводниками. Прочное, максимально монолитное соединение обеспечивает лучшие условия для надежной, безопасной работы электроустановок.

Существует несколько вариантов соединения медных проводов, но по надежности сварка является самым лучшим. Полученная спайка отличается хорошей электропроводимостью, высокой прочностью, поэтому, отвечая требованиям электробезопасности, способна прослужить долгие годы.

Соединение жил своими руками осуществляют с помощью зажимов, клеммников, опрессовки, пайки или сварки. Наиболее надежным признан метод сварки, поскольку монолитная структура имеет низкое переходное сопротивление, практически не нагревается и обеспечивает высокую пожаробезопасность.

При помощи ножа или специального инструмента аккуратно снять отрезок изоляции 60-80 мм длины. При меньшей длине под действием температуры она будет плавиться. Разделка производится вдоль проводника, что исключает его повреждение.

Сварка между собой медного и алюминиевого электропровода выполняется аналогичным образом, единственное отличие в подготовке соединения. Медную жилу оставляют прямой, а алюминиевую наматывают по спирали вокруг нее. Нанеся на алюминий флюс для удаления оксидной пленки с поверхности металла, осуществляют сваривание.

Чтобы предупредить плавление изоляции, перед ней на оголенном участке присоединяют металлический радиатор, чаще из меди. Его большая площадь и высокая теплоемкость материала хорошо отводят избыточное тепло. В месте его установки крепится зажим «массы» аппарата, к подготовленному краю подносится электрод и осуществляется сварка проводов.

Предпочтение отдается неплавящимся графитовым электродам, угольным с медным покрытием. Если нужного электрода нет, то подойдет щетка от коллекторного электродвигателя, угольный стержень от батарейки. Для получения качественного соединения их «обмедняют», используя для этих целей прутки из меди, бронзы.

Отличительной характеристикой графитового электрода является его способность хорошо проводить ток, устойчивость к высокой температуре. Графитовые изделия выпускаются различной длины, с разной формой наконечников. В обычном исполнении или омедненные. Обладают следующими достоинствами:

Инверторное оборудование потребляет меньше электроэнергии, поэтому его можно спокойно подключать к домашней электропроводке, не переживая, что произойдет сбой в работе бытовых электроприборов или сработают предохранительные пробки. Выдаваемое постоянное напряжение с преобразованием токов высокой частоты свободно удерживает сварочную дугу, поэтому эффект «залипания» электрода наблюдается крайне редко.

Все аппараты инверторного типа разделяют на домашние, профессиональные, промышленные. Отличие заключается в предполагаемом режиме нагрузки. Для домашних работ достаточно прибора, обеспечивающего полчаса непрерывной работы, для промышленных масштабов – многочасовое интенсивное использование.

Для сварки электропроводов, выполнения непродолжительных работ любого типа подойдут сварные приборы с максимальной силой сварочного тока 160 А, мощностью 500 Вт. Например, электронные инверторного типа для сварки металлов фабричного производства. Они имеют приемлемую цену, небольшие размеры, массу около 3 кг, но их сложно ремонтировать. К их достоинствам относят:

В отдельных случаях инвертор необходимо изготовить самостоятельно. Чтобы упростить задачу, берется трансформатор заводского изготовления или с первичной обмоткой, вторичная перематывается самостоятельно. Специалисты утверждают, что мощность прибора должна составлять 500-1000 Вт, а сердечник иметь в сечении 25 мм2. Первичную обмотку 220 В следует выполнять медным проводом ПЭВТ в защищенном исполнении Ø 1,5-2 мм. Для вторичной обмотки напряжением 18-24 В используют медный провод 15-20 кв. мм.

Оптимальным является выходное напряжение 12-24 В. При значениях, превышающих номинальные, происходит перегрев скрутки, как следствие, качество меди ухудшается, она начинает крошиться, разлетаться. Поэтому требуется понижать напряжение, а ток сварочной дуги увеличивать. Для этого вторичную обмотку перематывают, разделив на две ровные части. Их наматывают одновременно и соединяют параллельно. Если сборка сделана правильно, то дуга горит устойчиво, электрод не залипает. Если он прилипает, то ток сварочной дуги слабый, недостаточно мощности трансформатора.

Используя стандартные трансформаторы напряжением 36 В, падение напряжения до нормальных значений получают увеличением длины сварочных кабелей до трех метров. Но возникает опасность, что не хватит мощности для выработки необходимой силы тока.

Еще один вариант – установка силового мостового выпрямителя с конденсатором. Посадка выпрямительного моста с током 90-100 А осуществляется на радиаторе, а конденсаторная емкость 5000… 10000 мкФ, набираемая параллельно из конденсаторов меньшей емкости, «плюсом» прикладывается к электроду. Заряда конденсатора хватает на 2-3 секунды поддержания устойчивой дуги.

Как применяется аппарат для сварки скруток? Скрутка проводов состоит из меди, а медные провода очень часто распространены в электрике. Данное соединение можно провести тремя способами, такими как опрессовка, сжим и сварка. Самым качественным способы профессионалы считают сварку. Но, чтобы заниматься сваркой меди, надо знать, что температура плавления должна быть где-то 1080 градусов по Цельсию. Меньше температуру не рекомендуется использовать, так как медь сломается. Так что при работе агрегата для данного вида пайки надо иметь определенные навыки в работе.

Прибор для сварки проводов должен иметь напряжение от 12 до 36 В. Самым хорошим вариантом является такой, чтобы аппарат имел функцию регулировки силы тока. Сам процесс пайки скруток составляет несколько секунд, в этот момент образуется капля для надежного крепкого соединения. Чтобы добиться максимального эффекта во время работы, необходимо учесть сечение и количество жил в проводе.

Давайте рассмотрим, где можно применять аппарат для сварки скруток. Данный вид работы создается для того, чтобы провода прочно проводили через себя электрический ток. Такими объектами являются электрические щиты и шкафы, распределительные коробки, трансформаторы. Сварка скруток необходима во время выполнения ремонтных работ, на производстве и в быту.

Сам процесс сварки займет у вас буквально пару секунд. В этот маленький промежуток времени должен образоваться маленький шар меди. Если передержать установленное время, то концы проволоки просто расплавятся и станут очень ломкими. После того как закончится процесс работы, вам необходимо будет изолировать голые провода, а потом уже подключать напряжение.

На промышленных предприятиях применяют большие переносные сварочные агрегаты, к которым подключен многожильный силовой кабель, а напряжение подается с очень большой силой. Но для домашнего быта вам подойдет аппарат на электронно-компьютерной плате. Дополнительно используется маленькая головка на сам аппарат и регулировка напряжения параметров и силы тока. Бывает так, что лишних средств не имеется для приобретения сварочного аппарата. Вот тогда приходит мысль о создании такого агрегата своими руками. Но только необходимо помнить, что согласно государственным стандартам 22917-78 нужно применять сварочную дугу.

Помните, что в аппарате переменный электрический ток составляет от 30 до 40 А. Но максимальная точка напряжения составляет 15,5 Вт. Для того чтобы сделать ручку, которая будет выполнять функцию держателя электрода, вы можете использовать два зажима по типу «крокодил».

Самое главное преимущество в том, что прибор очень аккуратный в эксплуатации и прослужит вам не один год. Только не забывайте заряжать аккумулятор и обязательно следите за состоянием контактов. Ваш самодельный аппарат справится с любым видом работ. Конечно, самодельный агрегат не такой массивный, как тот, который используют на производстве. Он очень компактный, и его легко можно хранить в домашних условиях.

Можно, конечно, пойти в магазин и потратить достаточно большую сумму для приобретения сварочного аппарата, но зачем? Ведь сделанный своими руками вам обойдется дешевле, и будет чем похвастаться перед друзьями. Так что дерзайте и попытайтесь удивить не только себя, но и своих друзей новым приспособлением, сделанным своими руками. Ведь так приятно выполнять домашние работы и осознавать, что вы это сделали сами!

Что такое соединение электропроводки, известно любому мужчине. Каждый хоть раз в жизни сталкивался с выполнением такой работы, как сварка медных проводов своими руками. И все прекрасно знают, что какой бы способ ни применялся для того, чтобы соединить провода, они всегда будут очень слабым участком в проводке.

Самым надёжным способом, который применяется для крепления проводов из меди между собой, считается сварка. При помощи ее добиваются долговечности соединения. Проводка служит десятки лет. Есть специальный аппарат для сварки медных проводов. С помощью него работа будет выполнена качественно и быстро.

Да и сама работа по спаиванию проводов не доставит проблем даже начинающему электрику. Достаточно иметь лишь желание и аппарат для сварки медных проводов. Поэтому многие стремятся выполнять такие электротехнические работы самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Каждый предпочитает, чтобы проводка в его доме была достаточно надёжной. Говоря о качестве проводки, следует учитывать, что для его повышения требуется только медь. По этой причине сварка медных проводов своими руками стала очень популярной в последнее время. Она имеет множество преимуществ. К ним относятся такие:

Много времени процесс сваривания не займёт. Он проходит достаточно быстро. Но у любого, кто решит выполнить эту работу самостоятельно, должны присутствовать такие качества, как внимательность и аккуратность. Помимо этого, нужно иметь, как аппарат для проведения сварочных работ, так и электрод для сварки медных проводов.

Технология сварки заключается в следующем. Первоначально готовим электропроводку, снимая с концов проводов изоляцию. Размер этого снятия должен быть не менее 6 см. После того как проводки оголены, делаем их плотную скрутку и подрезаем, чтобы добиться полного выравнивания.

Популярность этих электродов вызывает небольшая стоимость. К тому же, графит создаёт такое термостойкое соединение, которое устойчиво к коррозии. А в процессе использования они не образуют трещин. Из-за этого сварка медных проводов графитовым электродом набирает всё больше поклонников.

Но не стоит забывать о том, что при сварке проводов из меди опасность во время работы нисколько не меньше, чем при обычной сварке. Поэтому обязательны как сварочные рукавицы, так и сварочная маска. Меры противопожарной безопасности тоже должны соблюдаться.

Если вы не нашли специальных графитовых или угольных электродов, можно использовать стержень от пришедшей в негодность батарейки. При этом самым оптимальным режимом для сварки будет тот, при котором отсутствует прилипание электрода к месту сварки, а дуга устойчива.

Не существует единого процесса сварки, подходящего для всех областей применения, поэтому вам необходимо учитывать следующие факторы: тип и толщина свариваемого металла, объем работы, наличие у вас сварка в помещении или на открытом воздухе, внешний вид сварных швов и ваш бюджет.

На сегодняшний день наиболее широко используемой формой сварки является электродуговая сварка, при которой электрическая дуга плавит электрод (например, сварочную проволоку) и частично плавит основной металл.Когда расплавленный металл остывает, детали соединяются. Существуют разные виды дуговой сварки, но мы сосредоточимся на MIG (металлический инертный газ). Сварка с подачей проволоки — самый простой в освоении вид, особенно если вы учитесь сами.

Использует сварочный пистолет, который непрерывно подает проволоку с катушки, когда оператор нажимает на спусковой крючок. Сварочный пистолет одновременно с проволокой подает защитный газ, защищающий металл от загрязнений в воздухе.MIG дает более чистые и лучше выглядящие сварные швы, чем сварка вставкой.

Аналогичен MIG, за исключением того, что здесь нет отдельного защитного газа, потому что проволочный электрод имеет флюс в его сердечнике, который создает свой собственный экран при плавлении проволоки. Эта ветрозащитная установка делает FCAW хорошим методом сварки на открытом воздухе.

Сварщик — это ваши самые большие расходы, поэтому не обманывайте себя — дешевый сварщик только расстроит вас и затруднит обучение.Сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки использует обычный бытовой ток для получения очень горячей электрической дуги высокой энергии. Внутри аппарата находится небольшая катушка сварочной проволоки (электрод) с приводом от двигателя. Проволока подается по шлангу к пусковой горелке. Когда оператор соприкасается проволокой с основным металлом, дуга плавит проволоку и частично плавит основание. При сварке MIG, пока спусковой крючок нажат, горелка продолжает подавать проволоку и газ.

Совет: у вашего сварщика также выходит рабочий провод. Это электрический кабель с зажимом на конце, который крепится к основному металлу и замыкает электрическую цепь, необходимую для сварки. Если грязь, ржавчина или краска мешают контакту свинца, качество сварного шва ухудшится.

Проволока относительно недорогая. Простое практическое правило — использовать тонкую сварочную проволоку на тонком листовом материале и увеличивать диаметр проволоки по мере увеличения толщины материала. Сварщик берет проволоку как минимум двух диаметров.

Выбор подходящего защитного газа важен, поэтому убедитесь, что вы знаете, какой тип работы вы планируете выполнять. Вы можете получить многоразовый баллон с газом у местного поставщика сварочных материалов. Пси будет варьироваться в зависимости от типа горелки, которую вы используете, и глубины сварных швов, но обычно вы будете придерживаться значений от 15 до 25. Что касается газовой смеси, домашний любитель со сварочным аппаратом с подачей проволоки может это сделать. обычно обходятся 100-процентным защитным газом CO2.Для получения более чистого сварного шва

Почему вам нужен шлем с автоматическим затемнением : Свет, генерируемый любым процессом дуговой сварки, невероятно яркий, и он обожжет вам глаза, если вы не наденете шлем. В течение многих лет традиционные сварочные шлемы имели постоянно затемненную шторку для обзора, но это означало, что вам приходилось поднимать маску, когда вы не выполняли сварку.Новые шлемы с автоматическим затемнением защищают от вредного излучения света, автоматически затемняя их прозрачные линзы до предварительно выбранного оттенка за миллисекунды, используя технологию ЖК-дисплея в их стекле. У каждого шлема также есть элементы управления для индивидуальной настройки.

Используйте проволочную щетку и ацетон для удаления масел и грязи.Если вам нужно разрезать металл, наметьте линию шилом или твердосплавной палочкой и обрежьте ее отрезной пилой по металлу, ножовкой или болгаркой с отрезным кругом.

Но только те, которые вы планируете стыковать, и используйте угловую шлифовальную машину. Это называется снятием фаски. Фаска — это скос между смежными краями двух кусков материала, обычно под углом 45 градусов. Это создает пространство для наполнителя и обеспечивает большую структурную целостность сварного шва.Особенно хорошо это сделать для стыковых швов.

Совет : вы имеете дело с искрами, огнем и расплавленным металлом, поэтому не начинайте сварку, не надев сварочную куртку или фартук, кожаные перчатки и шлем.Если вы хотите сэкономить, качественную хлопковую рабочую рубашку с длинным рукавом можно заменить курткой для сварщиков. Не забудьте рабочие ботинки (без кроссовок) и снимите украшения с запястий и шеи. При шлифовании надевайте защитные очки и маску, закрывающую все лицо. Также держите поблизости огнетушитель ABC.

Думайте о сварочных движениях как о качелях для гольфа — вам нужно как можно меньше движущихся частей, и вы хотите, чтобы движение было плавным и повторяемым.По возможности держите сварочный пистолет двумя руками или используйте запястье другой руки, чтобы направить руку, держащую сварщика (представьте себе бильярдный удар). Выключив сварщика, сделайте пробный запуск, чтобы убедиться, что вы правильно расположили. Чем устойчивее ваши руки, тем лучше сварной шов.

Перед запуском проверьте пистолет. Проволочный электрод должен выступать от 1/4 до 3/8 дюйма. Убедитесь, что на сопле нет брызг и кончик проволоки чистый.Затем сделайте несколько прихваточных швов, достаточных для соединения основных металлов вдоль стыка.

После того, как вы закрепили металлы на месте, вы можете уложить последний валик сварного шва. Удерживая сварочный пистолет под углом примерно 75 градусов к основанию, медленно двигайтесь слева направо (если вы правша), затрачивая одну-две секунды на укладку каждого валика и поддержание постоянной длины дуги. Не зацикливайтесь на яркой дуге. Посмотрите на край сварочной ванны, и когда вы дойдете до конца сварного шва, оттяните электрод от металла и дайте ему остыть.

Если вам все равно, как выглядит ваш сварной шов, или если он находится на куске металла, который не будет виден, когда ваш проект будет завершен, вы можете пропустить этот шаг, потому что все готово. Поздравляю, вы сделали первые сварные швы. Работайте над совершенствованием своей техники на металлоломе. Сварка во многом похожа на игру на гитаре: немного сделать это несложно, но чтобы стать профессиональным, вам нужна практика, практика, практика.

Для получения гладкой поверхности используйте шлифовальный круг с зернистостью 36, прикрепленный к угловой шлифовальной машине, чтобы шлифовать вдоль пути сварки, а не поперек, для однородности. Иди медленно. Если вы шлифуете сварной шов, вам придется начинать заново. При шлифовании должны быть видны только оранжевые искры. Синий означает, что вы слишком сильно нажимаете. Когда вы закончите, возьмите циркониевый лепестковый диск для точной формовки и отделки.

Существует множество способов сварки на выбор, но ни один из них не подходит для всех областей применения. Очень важно учитывать ваши навыки сварки, доступные основные процессы, а также возможности и преимущества каждого из них, чтобы определить, какой процесс лучше всего подходит для ваших нужд и областей применения.

MIG / газовая дуговая сварка металла (GMAW) — Сварочные аппараты MIG используют проволочный сварочный электрод на катушке, которая подается автоматически с постоянной предварительно выбранной скоростью. Дуга, создаваемая электрическим током между основным металлом и проволокой, расплавляет проволоку и соединяет ее с основанием, создавая высокопрочный сварной шов с прекрасным внешним видом и небольшой потребностью в очистке. Сварка MIG чиста и проста, ее можно использовать как на тонких, так и на толстых металлах.
Подобно MIG, дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) * представляет собой процесс подачи проволоки, но отличается тем, что самозащитная сварка FCAW не требует защитного газа. Вместо этого порошковая проволока защищает дугу от загрязнения. Это простой и эффективный подход, особенно при сварке на открытом воздухе, в ветреную погоду или на грязных материалах. FCAW широко используется в строительстве из-за высокой скорости сварки и портативности.
Сварка MIG и порошковой проволокой проста в освоении и позволяет создавать чрезвычайно чистые сварные швы на стали, алюминии и нержавеющей стали.Оба процесса позволяют сваривать материалы толщиной до 26 калибра.
* Процесс FCAW предлагается на машинах Miller® MIG.

Дуговая сварка TIG / газом вольфрамовым электродом (GTAW) — В этом процессе дуговой сварки для сварки используется неплавящийся вольфрамовый электрод. Область сварного шва защищена от атмосферного загрязнения защитным газом (обычно аргоном) и присадочным металлом, хотя некоторые сварные швы, известные как автогенные швы, этого не требуют.Сварочный источник постоянного тока вырабатывает энергию, которая проходит по дуге через столб высокоионизированного газа и паров металлов, известный как плазма.
Сварка
TIG чаще всего используется для сварки тонких профилей из легированной стали, нержавеющей стали и цветных металлов, таких как алюминий, магний и медные сплавы. Этот процесс дает оператору больший контроль над сварным швом, что позволяет получать прочные и высококачественные сварные швы. TIG сравнительно сложнее и труднее в освоении, чем другие процессы, и он значительно медленнее.

Дуговая сварка палкой / экранированным металлом (SMAW) — На протяжении многих лет палка была самым популярным методом сварки в домашних условиях. В этом процессе используется электрический ток, протекающий из зазора между металлом и электродом для дуговой сварки. Stick эффективен для сварки большинства сплавов или соединений и может использоваться в помещении и на открытом воздухе или на сквозняках. Кроме того, это наиболее экономичный метод, обеспечивающий хорошее сцепление с ржавыми или грязными металлами.
Однако он ограничен металлами толщиной не менее 18, требует частой замены стержней, излучает значительное количество брызг и требует очистки готовых сварных швов.Сварку палкой также труднее изучить и использовать, особенно способность зажигать и поддерживать дугу. Доступны аппараты для дуговой сварки переменным, постоянным или переменным / постоянным током, причем переменный ток является наиболее экономичным. Он используется для сварки более толстых металлов от 1/16 дюйма и более. Эти машины — хороший выбор для фермеров, любителей и домашних работников.

Сварка МИГ

Самый простой процесс для изучения
Возможна высокая скорость сварки
Лучший контроль на тонких металлах
Возможна очистка сварных швов без очистки шлака
То же оборудование можно использовать для порошковой сварки

Сварка TIG

Обеспечивает высочайшее качество и точность сварных швов
Высокоэстетичные сварные швы
Позволяет регулировать подвод тепла при сварке с помощью педали

Порошковая сварка

Работает так же хорошо, как и прилипает к грязному или ржавому материалу
Сварка в нерабочем положении
Глубокое проплавление для сварки толстых профилей
Повышенная скорость наплавки металла
Более проста при сварке грязных или ржавых материалов

Ручная сварка

Лучше подходит для ветреных и наружных условий
Более проста при сварке грязного или ржавого металла
Хорошо работает с более толстыми материалами

Определите типы сварочных работ и материалы, которые вы будете сваривать чаще всего.Вы создаете скульптуры из металла? Собираетесь ли вы отремонтировать старый маслкар в своем гараже? Мотоцикл, который вы купили много лет назад, требует изготовления? Может быть, вам нужно сделать базовый ремонт сельхозтехники.

Возможные проекты	Средняя толщина материала
Кузов авто	3/16 дюйма или меньше
Рамы и ограждения прицепов	от 1/4 дюйма до 5/16 дюйма
Ферма, ранчо и ландшафт	от 5/16 дюйма до 3/8 дюйма
Толстые конструкционные элементы	Более 3/8 дюйма
Велосипеды, газонокосилки или рамы для труб	1/16 дюйма
Лодки, автомобили и мотоциклы	от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма
Стойки охотничьи и хозяйственные	от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма
От общего до капитального ремонта	от 3/16 дюйма до 1/4 дюйма

Заблаговременное выделение времени для определения проектов, которые займут наибольший процент вашей сварочной деятельности, поможет вам определить конкретную толщину металла, которую вы, вероятно, будете сваривать чаще всего, и, в конечном итоге, поможет вам выбрать наиболее подходящего сварщика.

Пришло время уточнить детали. Давайте посмотрим, какой процесс сварки можно использовать для каждого типа металла. Имейте в виду, что многие из этих материалов также обрабатываются с использованием различных комбинаций двух или более металлов для усиления прочности и функциональности.

Металл	Сварочный процесс
	МИГ	Рукоять	TIG
Сталь	Х	Х	Х
Нержавеющая сталь	Х	Х	Х
Алюминиевые сплавы	Х		Х
Чугун		Х
Хромомолибден			Х
Медь			Х
Латунь			Х
экзотических металлов (магний, титан и т. Д.)			Х

Тип сварочного аппарата, который вы покупаете, должен подходить для конкретных функций, которые вам требуются, а также для проектов, над которыми вы будете работать больше всего. Подумайте о своей конечной цели и подумайте о возможностях повышения эффективности вашего сварщика.Вы хотите больше мощности или силы тока в будущем? Вы когда-нибудь захотите изучить или использовать дополнительные сварочные процессы?

Важно учитывать различные требования к силе тока и мощности, а также рабочий цикл, необходимый для достижения наиболее эффективных и экономичных эксплуатационных результатов для проектов, которые вы планируете завершить.

В дополнение к стоимости самого сварочного аппарата не забудьте включить в него расходы на принадлежности и расходные материалы, которые потребуются для работы вашего нового сварочного аппарата.Сюда входит защита от сварки (каска, перчатки, куртка и т. Д.), А также газ и расходные материалы.

Не спешите принимать решение о покупке. Найдите время, чтобы определить свои потребности. Если у вас есть вопросы или что-то неясно, Миллер может ответить на любые ваши вопросы о сварочных процессах, преимуществах, ограничениях и работе аппарата. Когда вы будете готовы сопоставить конкретную модель с задачей, хобби или бизнесом, Миллер может предложить модель или продукт, который лучше всего подходит для вас.

Нет ничего более приятного, чем наличие собственной домашней мастерской и возможность заниматься своими руками или выполнять работы по обслуживанию дома. Те из нас, кто умеет строить, чинить, создавать и ремонтировать вещи, — это редкая порода, которая не любит ничего, кроме как провести дождливый (или любой другой) день в мастерской.Часто мы обнаруживаем, что, хотя в наших мастерских есть все оборудование для работы с деревом, наличие сварщика открывает совершенно новые возможности для творчества. В этой статье мы обсудим, какой сварщик лучше всего подходит для самостоятельного ремонта и обслуживания дома.

Иметь сварщика в мастерской — это одно, но какой сварщик лучше всего подходит для проектов DIY. Что хотим сварить, что строим, что ремонтируем? Здесь мы рассмотрим три распространенных типа сварочных аппаратов: аппараты для дуговой сварки, сварки MIG и TIG

Аппараты для дуговой сварки — это ваш основной и оригинальный сварочный аппарат.Эти машины, использовавшиеся на протяжении десятилетий, создавали целую промышленность. Первый аппарат для дуговой сварки был изобретен примерно в 1890 году, а первые сварочные электроды с покрытием были изобретены примерно в начале 1900 года.

Сегодня аппараты для дуговой сварки все еще используются в промышленности и в домашних условиях. Новое поколение аппаратов для дуговой сварки — компактные, портативные и мощные. Часто они подходят не только для дуговой сварки, но и для сварки TIG.

обычно используются в строительной и ремонтной промышленности, особенно в таких областях специальной сварки, как сварка труб и подводная сварка.В то время как специалист по домашнему хозяйству может использовать эти машины для основных работ по изготовлению и ремонту оборудования.

Цена. Большинство аппаратов для дуговой сварки, используемых в домашних условиях, — это очень доступный . Сварочный аппарат на 140 А можно купить менее чем за двести долларов. Другой фактор экономии — отсутствие необходимости в дополнительном защитном газе

Mig для общего ремонта и домашнего ремонта будут наиболее универсальными из всех трех типов и для большинства из них будут лучшими сварочными аппаратами для домашних хозяйств. Эти сварочные аппараты работают, используя непрерывную подачу проволоки, которая является присадочным стержнем к месту возникновения дуги.

Защитный газ необходим для сварочных аппаратов Mig, если вы собираетесь сваривать низкоуглеродистую сталь, нержавеющую сталь и алюминий.Есть еще один вариант сварки низкоуглеродистой стали с использованием сварочной проволоки с флюсовой сердцевиной. Использование проволоки с флюсовым сердечником не требует защитного газа, поскольку флюсовая проволока обеспечивает защиту сварочной ванны.

Сварочные аппараты TIG — это высокоточные аппараты. Вероятно, не лучший сварщик для DIY, но если вы занимаетесь точной работой, вам следует подумать об этом. Обычно используется в промышленности и производстве в таких отраслях, как производство продуктов питания и спортивное оборудование.Рама вашего велосипеда, скорее всего, сварена методом TIG.

Суть в том, что сварщики MIG будут лучшими сварщиками для DIY для большинства людей.Это означает, что они самые универсальные и справятся практически со всем. Излишне говорить, что следующий лучший вариант — обратиться к дуговой сварке. Они больше подходят для обслуживания ферм и более тяжелых строительных проектов.

Сварка может доставлять массу удовольствия.Это также может помочь вам повысить стоимость вашего дома, позволяя производить необходимый ремонт без необходимости нанимать специализированного специалиста по ремонту. Это может стать расслабляющим хобби.

№1. Сварочный стол своими руками. В этом простом столе используется несколько прямых металлических деталей, сваренных вместе в каркас. Металлические планки сверху обеспечивают пространство для зажима, обеспечивая прочное пространство для тяжелых проектов, которое при этом достаточно легкое, чтобы их можно было перемещать.

№ 2. Ловушка для сарая рогов. Это еще один базовый проект рамы, позволяющий собирать рога без охоты.Когда наступит подходящий сезон, олени будут кормиться этим проектом. Их рога застревают и отрываются. В противном случае олень уходит с полным брюхом.

# 3. Подносы для ТВ. Его также можно использовать в качестве прикроватного столика, подставки для ноутбука и многого другого. Конструкция С-образного стола требует минимального количества сварочных работ и удобна для новичков. Десятки идей, следующих за этой рамкой, дадут вам необходимые варианты.

# 4. Дверной звонок. Все, что потребовалось для завершения этого проекта, — это небольшой баллон с аргоном и немного стального лома. Вы можете установить его прямо на экстерьер вашего дома или прикрепить к предпочитаемому вами материалу, чтобы придать вашей собственности уникальный вид.

№ 5. Кострище. Все, что потребовалось, чтобы сделать эту уникальную кострищу, — это половина листа стали. Для этого проекта использовалась текстурированная сталь, но любая стальная пластина толщиной 2,1 мм справится со своей задачей. Вы также можете настроить размер дизайна в соответствии со своими потребностями.

# 6. Сервировочный бар. Используя сварочный аппарат Power MIG, этот сервировочный стержень представляет собой стальную трубку размером 1 × 1 дюйм, которая с трех сторон обернута гофрированным металлом.Столешница изготовлена из нержавеющей стали с закругленной кромкой толщиной 1 дюйм. Деревянные стеллажи внутри предлагают место для хранения вещей.

# 7. Стеллаж для дров. Эта простая конструкция позволяет относительно легко создать стеллаж для дров и исходных материалов. К двум U-образным металлическим деталям приварены распорки для создания опор. Также в комплект входит дополнительная насадка для растопки.

№ 9. Подковообразные подставки для книг. Для этого сварочного проекта вам просто нужно сварить две подковы вместе под прямым углом. Затем повторите, чтобы создать пару. Вы даже можете приварить небольшой стальной лист к подкове, если вам удастся достать только пару из них и все равно выполнить этот проект.

# 10. Грязевая скамья. Для этого проекта требуется квадратная трубка диаметром 1 дюйм. Помимо этого, вы можете построить его в соответствии с вашими предпочтительными размерами. Это действительно требует некоторого навыка резки металла, но в остальном эта небольшая скамейка добавит приятный штрих любому дому.

# 11. Металлическая решетка. Если у вас дома растут виноградные лозы или вы выращиваете вьющиеся овощи в своем саду, то это проект для начинающих.Он имеет конструкцию с открытой рамой, которая будет надежнее поддерживать ваше хобби в области садоводства или озеленения.

№ 12. Портативная рабочая станция. Нам всем нужно место для хранения наших вещей. Независимо от того, являетесь ли вы сварщиком или профессиональным писателем, эта рабочая станция предлагает оригинальный способ использовать материалы, которые уже есть в большинстве гаражей. Самое приятное то, что обод по-прежнему хорошо катится, что позволяет легко переместить рабочую станцию на новое место.

# 13. Держатель для карандашей. Взяв всего четыре полых стальных трубы, все, что вам нужно сделать, это прикрепить их к единому плоскому куску стали. Вы можете создать подставку любого размера, которая станет полезным дополнением к любому столу или столу за считанные минуты.

# 14.Держатель ювелирных изделий. Этот простой проект требует, чтобы вы сварили небольшие прямые стальные детали вместе в форме дерева. Затем вы привариваете дерево к квадратному куску стали, чтобы его можно было поставить на стол или комод. Вы можете украсить проект, чтобы он выглядел реалистично, или оставьте стальной вид в деревенском стиле.

# 15. Патио беседка. Используя конструкцию с открытой рамой, вы можете создать множество индивидуализированных образов, используя стандартные стальные трубы.В этом проекте для создания верхних перил использовались ножки старого батута. Для перекладин и ножек использовалась верхняя планка ограды. Затем саморезами закрепили решетку.

# 16. Голландский держатель для духовки. Если вы любите походы, то голландский подставка для духовки вам пригодится. Он сваривает три подковы вместе, а затем каждой точке дается одна опорная планка, чтобы создать подставку для штатива.Вы также можете использовать его для барбекю на открытом воздухе, в качестве подноса и для множества других целей.

# 17. Трехколесный плантатор. Эта простая маленькая кашпо станет отличным дополнением к любому крыльцу, саду или подоконнику. Поскольку он сделан из кованого железа, сварка выполняется быстро и просто. Единственная проблема — найти инструменты, чтобы придать утюгу правильную форму.

№ 18. Держатель кузнечика. Честно говоря, правильнее было бы назвать это «третьей рукой». Используя твердый кусок металла, вы привариваете к нему три металлических наконечника, чтобы у вас была тяжелая рука, которая могла удерживать за вас небольшие предметы во время сварки. Не забудьте приварить к нему ручку, чтобы ее можно было носить с собой.

# 19. Ложка цветок. В этом простом металлическом цветке используются ложки для педалей. Затем вы можете использовать миску, металлический шар или что-нибудь похожей формы. Сварите их вместе, а затем вы можете приварить предмет к металлическому стержню.

# 20. Висячий знак. Подставка для вывески из кованого железа придает заведению дополнительный уровень изысканности, создавая первое впечатление, которое она производит. Это также может быть способом дать дому более стильный адрес, чем большие числа, прибитые к дому.

# 21. Настенные часы. Используя стержень из мягкой стали ¼ дюйма для обоих кругов этих часов и 5/16-дюймовый круглый стержень для чисел, этот проект требует множества различных небольших сварных швов и прецизионного выравнивания. Затем добавьте опорную перекладину по вертикали и горизонтали, чтобы можно было добавить в дизайн настоящие часы.

# 22. Металлическое сердце. Если у вас есть старая велосипедная цепь, то у вас есть все, что вам нужно для этого простого проекта. Возможно, вы сможете купить его в местном комиссионном магазине, если у вас его нет. Отрежьте цепочку до нужного размера и придайте ей форму сердца. Затем сварите его, чтобы он не изменил своей формы.

# 23. Держатель сварочного пистолета MIG. Если вы используете сварочный аппарат MIG, то будут моменты, когда вы захотите установить пистолет, чтобы переключать передачи в рамках проекта.Вместо того, чтобы класть пистолет на бок на рабочем столе, этот простой зажим позволит вам безопасно положить пистолет, где бы вы ни работали.

№ 24. Шепердс Крючки. Преимущество изготовления крючка Shepherd’s из обычного железа или стали заключается в том, что его можно использовать по-разному. Он может держать флаг. Может стать вешалкой для растений. Он даже может служить уникальной решеткой для вьющегося растения.Этот вариант дает вам двойной крючок, но и одиночный крючок тоже выполнит свою работу.

# 25. Подвесной стальной поддон. Взяв квадратную трубку из предпочитаемого вами материала, все, что вам нужно сделать, это сварить кронштейн вместе. Затем вы просверливаете трубку, чтобы разместить крючки, на которых будут держаться кастрюли и сковороды. Вам также понадобятся крючки, просверленные в верхней части рамы, чтобы окончательный проект можно было подвесить к потолку.

# 27. Самодельный костровище. В этом проекте используется пустой баллон с пропаном и сварной каркас для создания очага для костра, который можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.Одно предупреждение: убедитесь, что баллон с пропаном полностью пустой, прежде чем врезаться в него. В противном случае вы можете обнаружить, что танк взорвется вам прямо в лицо.

№ 28. Дровяная печь. Если вы купите новую дровяную печь для своего дома, она может стоить вам более 300 долларов. С другой стороны, вы можете сделать его самостоятельно за 60 долларов или меньше. Возьмите несколько припасов, стальной барабан и чугунную дверь, и вы будете готовы приступить к работе.

№ 29.Гаражные стеллажи. С помощью нескольких основных металлических трубок вы можете относительно легко создать обширные стеллажи для вашего гаража. Сверху на распорку укладывается простая деревянная планка, которую вы будете соединять с потолочными стойками на потолке и стойками на стене. Ключ к успешному сварочному проекту своими руками здесь — это потратить время на измерения дважды… или, может быть, три раза.

# 30. Барбекю. Если у вас есть старый блок двигателя, который ни для чего не используется, почему бы не использовать сварочное оборудование, чтобы превратить его в барбекю на заднем дворе? Конечно, изготовление и модификация этого проекта заняли более 90 часов, но результаты однозначно доказывают, что время было потрачено не зря.

# 31. Молоток. После небольшой сварки TIG все, что вам нужно сделать, это прикрепить ручку к головке, чтобы у вас был полезный молоток. По такому же принципу можно создать каминную кочергу или другие инструменты. Таким образом, вы можете создать что-то, что будет полезно вам сейчас и в будущем для тех проектов DIY, которые лежат вокруг дома.

№ 32.Промышленный журнальный столик. Этот уникальный проект, сделанный своими руками, сделан из переработанного металла на всей его поверхности. Затем дерево крепится к верхней части рамы, чтобы создать удобный журнальный столик, который будет отлично смотреться в любом доме, сделанный за небольшую часть цены, которую можно было бы заплатить за тот же предмет в мебельном магазине.

# 33. Пандус для инвалидных колясок. Жизнь может измениться для кого-то в любой момент. Если в вашем доме требуется инвалидная коляска, получить доступ к приподнятым дверям может быть непросто.Этот проект упрощает работу для домашнего или коммерческого доступа.

# 34. Поднос Tote. Этот алюминиевый проект оснащен алмазной пластиной 16-го калибра для создания корзины для инструментов. В этом проекте вы также найдете несколько отличных советов по сварке TIG, которые значительно упростят выполнение вашего следующего проекта.

№ 35. Курильщик. Если вы любите жарить на гриле на улице, то в какой-то момент вам понадобится курильщик.Вместо того, чтобы бежать в местный Walmart, чтобы сбросить 300 долларов за тот, который может продержаться на сезон или два, попробуйте построить его самостоятельно. Этот быстрый и простой проект отлично выглядит и выполняет свою работу.

№ 36. Пожарная охрана. Будь то чугунная печь или камин, есть ширмы и ограждения, которые продаются за сотни долларов и удерживают любопытные пальцы подальше от горячих поверхностей. Менее чем за 30 долларов вы можете создать то же самое.

№ 39. Подковообразный винный шкаф. Если у вас есть куча подков и они бывают разных размеров, тогда это отличный сварочный проект, которым стоит заняться. Просто убедитесь, что бутылка вина поместится в подковы, которые вы используете!

# 40.Стальная чаша шайбы. Это один из тех классных проектов, на создание которого, похоже, уйдет много времени, но на самом деле его можно завершить в течение дня. Просто убедитесь, что все ваши шайбы сделаны из стали, прежде чем приступить к работе.

# 42.Изготовленные на заказ внедорожные бамперы. Если вы живете в сельской местности, особенно на западе США, то повсюду есть заманчивые гравийные дороги. Любая машина может выехать туда. Так что наденьте этот бампер на свой автомобиль и отправляйтесь исследовать.

# 44. Автомобильные скульптуры. Искусство и сварка — прекрасное сочетание под умелыми и талантливыми руками многих сварщиков. Это уникальное и индивидуальное изделие из металла — всего лишь один набор идей, которые вы можете воплотить в жизнь самостоятельно. Предупреждение: прямое копирование дизайна может нарушить авторские права, поэтому используйте свое собственное творчество.

# 45. Ворота. Дональд Трамп любит строить стены.Чтобы пройти сквозь стену, пригодятся ворота. Вы действительно хотите проехать через туннель, если у вас есть забор или стена, защищающая вашу собственность? Конечно нет. Вот почему сложно сварные ворота — это творческий и интересный проект.

# 47. Форель Мобильный. Это еще одна конструкция стальной шайбы, за исключением того, что она предназначена для рыб. Сформируйте шайбы так, чтобы они были похожи на рыб, покрасьте их в цвет форели, а затем повесьте их, чтобы получился колокольчик или мобиль.

# 48. Кухня Турция. Самое лучшее в этом небольшом проекте — то, что в нем используется старая кухонная утварь.Хотя древесина используется для изготовления основной части корпуса, вы можете использовать алюминий, чтобы создать более прочную основу, на которой затем можно было бы приварить куски дуршлага.

# 49. Металлические кронштейны. Если у вас стальная рама, у вас есть простой способ начать делать кронштейны для людей. Кронштейны можно использовать в качестве полок, рам для картин и прочего хранения.Вы часто можете найти использованные кронштейны в местных комиссионных магазинах.

# 50. Стальные вазы. Если у вас есть доступ к стальному лому, то у вас есть доступ к дешевым материалам, из которых можно создавать красивые декоративные предметы. Для этого выгодного проекта вы можете превратить стальные тарелки в вазы, банки для монет и множество других вариантов для дома.

# 51.Рамки для картин. Если вы можете отрезать металлическую трубу под углом 45 градусов, а затем соединить эту трубу чистым сварным швом, то вы сможете сделать отличные металлические рамы для картин. Принимайте индивидуальные заказы, и вы сможете получать довольно солидную почасовую оплату, занимаясь любимым делом.

№ 52. Ящики для дров для камина. Будь то дровяной камин или газовый, необходимо хранить поленья в условиях высокой температуры. Вы можете сделать их с помощью простого плоского бруска. Однако вместо того, чтобы пытаться продавать их на Craigslist, вы можете подумать о Etsy.

# 53. Вилы для тракторов. Прикрепив эти вилы к трактору, вы создаете вилочный погрузчик мгновенного действия для фермеров, плугов и других людей, у которых есть ковш на передней части оборудования. В этом видео используются деревянные вилки. Сделайте их из металла, и у вас будет потенциальная прибыль.

№ 54. Архитектурные кронштейны. Люди все время вешают вещи на стены.Им также нравится вешать полки для дополнительного места для хранения вещей. Что позволяет это делать? Кронштейны. Принимайте заказы на нестандартные кронштейны, и вы можете отправлять свои работы по всему миру. Вот тот, кто уже сделал это.

# 55. Флаг Art. Качественное металлическое искусство можно повесить как внутри, так и снаружи. Просто ознакомьтесь с этой комбинацией дерева и металла для интересного проекта, который может быть потенциально прибыльным.

# 58. Подсвечники. Если вам нужны рентабельные сварочные проекты из подков, это может быть вашим лучшим вариантом. Предлагая различные варианты размеров, вы можете ориентироваться на отрасли ароматерапии, аварийного освещения и дизайнеров интерьера.

№ 59. Абажуры. Имея небольшой доступ к стальному лому, вы можете создать прочный абажур, который легко чистить и поддерживать в домашних условиях.Самое приятное то, что эти абажуры могут быть конкурентоспособными по стоимости по сравнению с тканевыми абажурами в магазинах, которые служат всего несколько лет.

№ 61. Стойки водонагревателя. Не стоит недооценивать прибыльность этого проекта. На полу часто устанавливают водонагреватели, что может привести к преждевременной коррозии дна.Этот проект может иметь требования строительного кодекса, которые необходимо соблюдать, но это просто означает больше денег в кармане.

Лучшие идеи сварочных проектов помогут вам создать побочную суету, повеселиться или освоить новый навык, которым вы увлечены. Найдите лучшего сварщика для начинающих, который удовлетворит ваши потребности (особенно если вы новичок в сварке), используйте эти идеи, чтобы заняться чем-нибудь, и вы отлично проведете время, завоевав себе репутацию сварщика по соседству.

Что я имею в виду? Как я уже сказал ранее, у вас есть 2 различных процесса сварки на выбор, когда вы используете аппарат для сварки проволокой.Мы говорили о сердечнике из флюса и о том, для чего флюс используется… теперь давайте поговорим о MIG (металлический инертный газ).

MIG — это второй процесс сварки проволокой, в котором для защиты сварочной ванны используется газ, а не флюс. Так что это само собой разумеется, но вам нужно будет купить газовый баллон, который подключается к сварочному аппарату с механизмом подачи проволоки. Защитный газ представляет собой смесь 75% аргона и 25% CO2.

Я не совсем сказал, какое это имеет отношение к покупке правильного сварочного аппарата. Когда вы собираетесь купить сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки, вам нужно знать, что некоторые из них просто сварщики с флюсовым сердечником, и у них нет возможности сваривать газом.

Это нормально, если вы просто хотите сваривать проволокой с флюсовым сердечником, но в какой-то момент раньше, чем позже вам понадобится сварщик, который не создает шлаков и дает красивые сварные швы. Так что, если вы действительно этого хотите, просто убедитесь, что вы ищете сварщика проволоки, у которого есть возможность запускать его как сварщика MIG.

Независимо от того, являетесь ли вы сварщиком-любителем или профессионалом в своем деле, проекты DIY могут быть очень интересными.Но еще лучше, когда у вас есть планы по работе, которые были опробованы и проверены, так что вы знаете, что ваш труд окупится.

У нас есть список из 55 проектов, больших и малых, от простых до более сложных, предназначенных для внутреннего и внешнего использования. Каждый проект был выполнен хотя бы один раз, но обычно несколько раз. Они поставляются с подробными инструкциями и фотографиями, а некоторые включают видео, в которых показано, как именно их выполнять.

Если вы любитель головоломок, эта классическая головоломка-подкова — идеальный вариант для вас. Я все еще не могу снять это кольцо, но если вы будете следовать инструкциям, это несложный проект, и вы можете быть умнее меня и разделить их.

Такой простой проект может быть действительно эффективным в подходящем месте. Мне нравится деревенский вид, и за время, необходимое для его изготовления, это будет отличный выбор для изготовления вашего дома. См. Инструкции здесь.

У каждого есть любимый персонаж или человек, который их вдохновляет, и вы можете даже повесить их фотографию на своей стене. Раскройте свой творческий потенциал с помощью этих портретных инструкций и воплотите их в жизнь, пригодную для сварки.Невероятно, насколько реалистично они выглядят, сделав всего несколько сварных швов.

Если у вас завалялась старая цепь, очистите от нее свой сарай и превратите его в подставку для вина вот так. Он отлично выглядит и очень полезен для надежного удержания бутылки с вином. Как видно из инструкций, это просто сделать, и вам потребуется меньше получаса.

Угловые столы — идеальный вариант для использования пространства.Мне нравятся стабилизирующие перекладины между торцевыми шпангоутами. Это делает его очень прочным и придает ему стильный вид. Прочтите эти инструкции, чтобы изготовить его для себя.

Прочтите эти инструкции, чтобы узнать, насколько легко можно изготовить лестницу. Отображаются только две ступеньки, но гладкая планировка даст потрясающий результат для любого количества ступеней, которые вам понадобятся в вашем доме.

Для некоторых более крупных лоз, таких как маракуйя или виноград, эта решетчатая решетка в форме домика станет потрясающим дополнением к вашему саду.Он будет отлично смотреться с покрывающими его лозами, а его высота идеальна для легкого доступа. Следуйте инструкциям здесь.

Можете ли вы представить себе, что в одной пылинке их миллион миллиардов? Невероятный! Попробуйте сварить один из этих гигантских, следуя приведенным здесь инструкциям, и вы сможете полюбоваться дизайном атома в расширенном виде.

Это любимый проект каждого нового владельца сварщика. Так удобно иметь тележку, на которой сварщик перемещается, вместо того, чтобы таскать ее взад и вперед вручную или с самодельной тележкой, не предназначенной для сварщика.Следуйте инструкциям здесь.

Все мы знаем, как много значит покупка цветов для определенных людей, но я считаю это пустой тратой, учитывая, как быстро они служат. Эта потрясающая роза произведет неизгладимое впечатление, которое не увянет, как садовая роза. Если ее не подарить, она может стать прекрасным дополнением к вашей каминной полке. См. Инструкции здесь.

Наблюдать, как их малыш обжигается, — худший кошмар для каждого родителя.Следуя этой схеме, вы получите уникальную самодельную пожарную охрану, которая поможет обезопасить ваших детей. Еще одна идея — взять эту конструкцию и с ее помощью сварить собачью клетку.

Я мечтал приобрести тандемный байк, и теперь это стало реальностью благодаря самодельному дизайну велосипеда. Ознакомьтесь с инструкциями и посмотрите, сможете ли вы создать такой же крутой. Вашей семье и друзьям это понравится.

Этот проект выглядит забавным. Это может показаться немного сложным для погружения, но с несколькими подержанными предметами вы будете удивлены, насколько доступно и легко это сделать, если вы будете следовать инструкциям.

Темно-коричневый и черный всегда прекрасно сочетаются друг с другом, особенно с этим барным стулом. В конструкции используются угловые секции для привлекательного внешнего вида, позволяющего снизить вес без ущерба для прочности.

Если вы увлекаетесь искусством или вам нужен какой-то предмет в доме, эта скульптурная скамья может быть именно тем, что вам нужно. Он уникальный, прочный и удивительно простой в изготовлении. Взгляните на инструкции здесь.

В моем магазине Pizza Hut они есть повсюду. Они отлично подходят для быстрой адаптации для людей разного роста. Это еще один из наших проектов по сварке для начинающих с четкими инструкциями, который оказывается исключительным.

Многим людям нравится отдыхать в гамаке, но им может быть неудобно входить и выходить, а некоторым людям просто некуда повесить гамак.Эта конструкция кресла-качалки в виде гамака может решить обе проблемы. Его не нужно вешать, и он качается, чтобы помогать вам вставать и снимать.

Иногда хорошо иметь дополнительные столики или стулья у дивана, когда к вам приходят друзья, но пространство часто может быть такой проблемой.Этот продуманный дизайн позволяет аккуратно положить один под другой, а также установить дополнительную пару столов или стульев. Это блестящая идея.

Столы могут стоить целое состояние, а если у вас есть дети, их можно забить молотком. Этот журнальный столик из поддонов стоит недорого и выдержит большинство брошенных на него предметов. Даже горячие следы от кружки только добавят деревенскому виду. Ознакомьтесь с инструкциями здесь.

Эти журнальные столики невероятно просты по своей конструкции, но создают потрясающий вид, который создает иллюзию большего пространства в гостиной и при этом обеспечивает много места на столе. Попробуйте этот проект для новичков в сварке и расскажите, чем все закончилось.

Вам нужен новый полноценный столовый гарнитур? Если вы хотите создать что-то, что выглядит потрясающе без особых затрат, ознакомьтесь с этими инструкциями, чтобы оживить этот стол в своем собственном доме.Вы можете создать четыре одиночных стула или две сидячие скамейки, если вам не нравится смешанный вариант здесь.

Будь то Рождество или вы хотите осветить свой дом, этот звездный свет станет блестящим проектом. Внесите немного творчества в свой дом с таким проектом ручной работы, как этот, без необходимости придумывать дизайн. Просто следуйте этим инструкциям.

Кто в последнее время беспокоил вас? Следуйте этим инструкциям для решения вашей проблемы. Это не самый тяжелый мяч, который можно таскать, но он преподнесет урок любому, если он будет прикреплен к нему на целый день. (Мы, конечно, шутим, но из этого получится интересное произведение искусства.)

Я не фанат пауков, но этот размером с крышу впечатляет. С несколькими изгибами, несколькими сварными швами и старым шаром для боулинга за 5 долларов из местного благотворительного магазина вы тоже можете иметь шар на крыше. Ознакомьтесь с дизайном здесь.

Нужна ваза для фруктов или декоративный предмет для скамейки? Этот проект отлично получится, если у вас есть доступ к пластине из нержавеющей стали.Приятно начинать такой умный проект, когда кто-то проделал за вас тяжелую работу и придумал дизайн, а с правильными инструментами и поддержкой это может быть хорошим сварочным проектом для начинающих.

Подобно многоугольной чаше выше, эта ваза имеет впечатляющий дизайн, который будет дополнять любые цветы, добавленные к ней, но при этом прекрасно выглядеть как отдельная деталь. Прочтите инструкции, чтобы подготовиться к следующему предприятию.

Эта уличная ваза сделана из клетчатой пластины, которая выглядит потрясающе, но вариант из нержавеющей стали также будет отличным вариантом. Выберите понравившийся материал и приступайте к сварке, следуя этим инструкциям.

Вы изо всех сил пытаетесь найти идеи подарков для этого особенного человека в вашей жизни? Или, может быть, вы слишком заняты в мастерской, чтобы пойти и что-то купить? Какой бы ни была проблема, решите ее с помощью этого креативного цветочного дизайна.Им понравится красочная конструкция, и они не будут возражать, когда вы будете в мастерской, чтобы закончить ее.

Мне нравится финальный результат биплана. Хотя инструкции заканчивают его краской, я страстно люблю чистую нержавеющую поверхность и лично протравил / отполировал ее и оставил как есть. Независимо от того, как вы хотите, чтобы он закончился, прочтите инструкции и почувствуйте гордость, имея этот шедевр для себя.

Я люблю эту красотку. Он небольшой, но имеет длинный дымоход, чтобы не допустить дыма, а также создать достаточно тепла, чтобы согреться холодным утром. Он идеально подходит для разогрева чайника или приготовления любых блюд на плите. Следуйте этим инструкциям, чтобы изготовить его для себя.

Эта жаровня немного меньше, чем указанная выше, но у нее элегантная отделка и она не занимает много места. Ознакомьтесь с дизайном, чтобы начать строительство, и дайте нам знать, как он прошел, в разделе комментариев ниже.

В каждом доме должна быть своя кострище для вечеринок на свежем воздухе и семейных праздников. В этой конструкции достаточно места, чтобы развести здоровенный огонь.Следуйте этим простым инструкциям, чтобы сделать его для себя, и вы сделаете счастливыми всю свою семью и друзей.

Большинство людей любят копченое мясо. Получите свое собственное копчение с этими инструкциями, и вы можете наслаждаться любимым копченым блюдом, когда захотите. Кроме того, в качестве дополнительного бонуса он отводит тепло зимой.

У этой костровой ямы невероятный дизайн. Если вы хотите попробовать это в своем следующем проекте, прочтите эти инструкции, и ваша следующая зимняя вечеринка разогреется.С небольшими изменениями конструктор усовершенствовал турбину, чтобы она вращалась без тушения пожара.

Стоимость приличного секционного дивана в розничном магазине феноменальна. Если вы достанете сварочный аппарат из нескольких кусков стали, вы можете сделать эту простую основу для создания своей собственной экономичной версии купленных в магазине. Вы можете найти все необходимое для его сборки в этих инструкциях.

Если вам нравятся душевые кабины из нержавеющей стали, но вы хотите получить удовольствие, сделав их своими руками за небольшую часть стоимости, взгляните на этот дизайн, чтобы самостоятельно изготовить душ. Инструкции предназначены для завершения всего душа.

Если вы готовы принять более серьезную задачу, инструкции для этой беседки превратят картину в реальность на вашем участке. Это работа не одного человека, а с одним или двумя друзьями, которые могут помочь. Это будет на одном дыхании.

Если вы ищете блестящие перила для своего проекта, прочтите эти инструкции, чтобы получить простой путеводитель по фантастическому результату. Мне нравится полированная отделка в этом примере, но вы можете оставить ее с любой отделкой, которая лучше всего подходит для вашего дома.

Эта дверь впечатляет при сварке штучной сваркой и представляет собой передовой проект сварки. Вы можете выполнить сварку TIG, MIG или сварку вставкой, но следуйте этим инструкциям, и результат будет аналогичен этому примеру.

Спасибо, что прочитали наш список из 55 сварочных проектов своими руками. С небольшими указаниями в Интернете, подобными этому, вы можете быть уверены, что сможете создавать удивительные творения в пределах вашего собственного дома.

В Maker ether есть множество статей и инструкций для самодельных сварщиков, от супер-простых, глупых и чрезвычайно эффективных (три автомобильные батареи, соединенные последовательно) до высокотехнологичных и модных (аппараты TIG). от микроволновых битов, кислородно-водородных горелок от разветвленной воды и сантехники).Имея всю имеющуюся информацию, можно с уверенностью сказать, что опытные производители будут искусно плавить металл, даже если в сварочной отрасли случится странно конкретная, исключительно жестокая катастрофа. Если цивилизация и цепочки поставок рухнут, заборы от зомби все равно будут построены, а Громовой купол будет прочным и сделанным из стали.

Однако все сварщики, которых я видел своими руками, предполагают, что у вас есть доступ к сварочному стержню. Для менее осведомленных о сварке (посмотрите, что я там делал?) Хороший прочный сварной шов включает в себя нечто большее, чем плавление и сплавление металлов — зона сварки должна быть свободна от кислорода, иначе нормальное окисление металлов приводит к ржавчине, патинам и т. Д. и обесцвечивание происходит с головокружительно быстрой скоростью, ускоряемой, как и многие химические реакции, высокой температурой.Это не только эстетическая проблема — окисление происходит внутри сварного шва, поэтому вместо прочного металлического соединения вы получаете хрупкую пену. Удаление кислорода обычно достигается за счет заполнения зоны сварного шва инертным газом — регулируемым сжатым газом из отдельного резервуара в случае сварки MIG и TIG, газом, создаваемым из испаряющегося флюса при кислородно-топливной, стержневой сварке и сварке сердечником из флюса. Стандартный пруток для дуговой сварки с покрытием — это обычное дело сварки, используемое для сохранения единства мира. Они повсеместны.Вы можете получить их везде. Пока ты не сможешь.

Даже самый лучший сварочный аппарат своими руками бесполезен без сварочного стержня. Я провел кучу исследований, гуглил и просматривал все более отрывочные форумы, начиная от обычных DIY и заканчивая сверхъестественными выживальщиками. Тонны интересной информации по всем вообразимым темам, но, насколько я могу судить, похоже, что никто никогда не делал свои собственные сварочные стержни и не документировал их в Интернете. Здесь устранен незначительный, но потенциально важный пробел в мире DIY.

Моим первым шагом, как это часто бывает, стал поиск патентов. Патенты закладывают важнейшее ядро технологии, элементы, которые делают это конкретное изобретение уникальным, новым и патентоспособным. Часто процесс, связанный с созданием вещи, также описывается, защищая права изобретателя как на средства, так и на цели.

Многие, кто проживает в загородном домовладении, не представляют, как это — не соорудить баню, где можно отдохнуть, попариться. Если в ее строительстве нет ничего сложного, то в том, как правильно утеплить потолок бани, надо разобраться хорошо. Нагретый воздух поднимается вверх, и если он плохо утеплен, комфортно отдохнуть не получится – из помещения будет уходить тепло. Но важно и то, чтобы с потолка не капала вода, то есть не накапливался конденсат. Утепление бани должно обеспечивать сохранение пара, защищать чердак от влажности и предотвращать образование капель влаги на перекрытии.

Чтобы потолок прослужил долго, нужно правильно подобрать для него материал. Не стоит выбирать пластик, фанеру и ДВП. Пластик накапливает конденсат, ДВП и фанера легко изменяют форму под воздействием температуры, а если покрывать их краской или олифой, то они станут токсичными. Потолок лучше делать из натуральной древесины, но не хвойных пород, которые при нагревании выделяют смолу.

Что касается вопроса, чем лучше утеплить потолок бани, то существует несколько видов соответствующих материалов. Так минеральная вата изготавливается из искусственных волокон, для которых используют доломит, диабаз, базальт, известняк, а как известно, материалы из горных пород очень устойчивы к теплу. Этот утеплитель огнеупорный, хорошо впитывает влагу и долговечен, именно поэтому его и используют чаще всего.

Нередко утепляют потолок бани и керамзитом. Данный материал экологически чистый, хорошо впитывает влагу и обеспечивает звукоизоляцию. Насчет решения, как утеплить потолок бани керамзитом, то все просто – на слой пароизоляции засыпается материал.

Если возникает вопрос, чем утеплить потолок бани снаружи, то подойдут такие материалы, как пенопласт и стекловата. Для внутренних работ они не подходят, потому что пенопласт пожароопасен и при нагревании выделяет ядовитые вещества, а стекловата при старении выделяет неприятный запах.

Прежде чем приступить к вопросу относительно того, как утеплить потолок бани изнутри, нужно сначала разобраться, как он устроен. В банях панельных и бревенчатых без чердака потолки практически идентичны — они состоят из пароизоляции, подшивных потолочных досок, накатной обшивки, балочных брусьев и утеплителя.

В банях, имеющих чердаки, они устроены иначе. На доски потолка наносится обмазка глиной слоем около 2-х сантиметров. Для теплоизоляции засыпают щепу дерева, смоченную в растворе цемента, ее толщина должна составлять примерно 15-17 сантиметров. Используются и другие материалы. Когда толщина слоя теплоизоляции окажется недостаточной, на потолке будет оседать конденсат – в таком случае толщину его нужно увеличить.

Балки, опирающиеся на стены концами – это несущий элемент потолка. Изготавливаются они из древесины хвойных пород. Между соседними балками расстояние определяется сечением. По их длине на боковые грани набиваются бруски, на которые будут упираться щиты наката. В перекрытии чердака снизу к ним крепится потолок.

Если стены кирпичные, балки нужно заделывать герметично по той причине, что при отоплении помещения теплый воздух при соприкосновении с тонкой и холодной заделкой гнезд снаружи, становится причиной конденсации пара, в результате чего дерево может гнить.

К элементам потолочного перекрытия относятся: гидроизоляция, потолочная подшивка, анкера, балки, черепные бруски, и прочее. До того как утеплить потолок в бане, необходимо сначала подготовить перекрытие. Глубина заделки балок должна быть более 10 сантиметров, торец их требуется выполнять под скосом, а промежуток между ним и задней стенкой у гнезда (изнутри его затирают раствором цемента) должны составлять 2-3 сантиметра.

Если балка опирается на стенку, ее требуется подрезать. Она может расщепиться, если поперечное сечение резко изменится. Чтобы этого не произошло, ее нужно подрезать по направлению к древесным волокнам под острым углом. Длина опоры подобного подреза не должна превысить сечение балки (прочитайте также: «Потолок для бани своими руками — варианты устройства»).

Щиты наката – это перпендикулярные ряды дощечек из дешевых пород дерева. Их подготавливают заранее. Между балками и щитами зазоры должны быть 0,5-1 сантиметр. Прежде чем сделать щиты, требуется составить схему их раскладки на перекрытии с указанием размеров. После подготовки их маркируют исходя из схемы. Щит наката, обработанный антисептиком, накладывается на черепные бруски таким образом, чтобы его низ находился в одной плоскости с нижней частью балок.

После обустройства чердачного покрытия на него наносится обмазка, которая защищает от пожара. Чтобы перекрытия собирать было удобней, щиты складывают в обратном монтажу порядке. После обработки антисептиком на них набивается слой пароизоляции (подробнее: «Как правильно положить пароизоляцию на потолок»). Теплоизоляционный слой кладут на перекрытие после того, как крыша полностью обустроена. Это очень важно запомнить, если есть желание утеплить потолок бани своими руками.

Потолочные перекрытия бывают подшивными и настильными. Настильный потолок делается в небольших строениях с шириной в пролете не более 2,5 метра, к тому же по чердаку перемещаться будет нельзя. Также его можно обустроить в здании с капитальным простенком. Основание потолка не должно уступать основанию стен. Подшивной потолок намного прочнее настильного, плюс по чердаку можно передвигаться.

Сверху укладывается слой пароизоляционного материала. В качестве него может выступать вощеная бумага, пропитанный олифой плотный картон, алюминиевая фольга. Слой покрывается по всей площади мягкой глиной. Потом делается утепление потолка бани.

Утеплителем могут быть керамзит, минеральная вата, песок, земля, опилки с глиной. Плюс глиняной пропитки состоит в том, что она не дает заводиться мышам. Его толщина должна составлять более 15 сантиметров. Важно, чтобы участок возле трубопровода был тщательно утеплен.

На теплоизоляционный слой делается стяжка из песка с цементом, но если по чердаку планируется ходить, вместо этого укладываются доски. Когда в качестве утеплителя была использована минеральная вата, можно положить листы ДВП или пленку для защиты от прохождения воздуха. Сверху укладываются доски чердака.

Существует масса способов создания теплоизоляционного слоя — в зависимости от вида утеплителя лучше пользоваться тем или иным из них. Можно посмотреть, как утеплить потолок бани видео, чтобы лучше разобраться в процессе (читайте также: Как утеплить потолок в гараже: учитываем нюансы конденсата).

Относительно того, чем можно утеплить потолок бани, стоит сказать, что выбор материала в немалой степени зависит и от климатических особенностей региона. Одни материалы стоят дешевле, другие дороже. Конечно, ориентироваться нужно и на свои финансовые возможности, но не следует экономить на качестве – покупать материалы лучше у известных компаний- производителей, чтобы быть уверенными в высоком качестве продукции. Хорошие материалы – залог успешного строительства. Читайте также:»Утепление потолка в бани — способы».

Проведение банных процедур оздоравливает и укрепляет весь организм. Поклонники этого действа предпочитают обзавестись собственной баней на участке. Как и любое другое сооружение, банная постройка нуждается в утеплении стен, потолка и пола. Поскольку разогретый воздух поднимается к потолку, утепление чердака и потолочного пространства обязательно. Это позволит сохранить комфортное тепло в помещении.

Основными помещениями в русской бане являются парилка и предбанник. В парилке поддерживается высокий уровень температуры и пара. Разогретый влажный воздух стремится выйти через зазоры в потолке и стенах. Невозможно сделать герметичную парилку из дерева. Основная утечка тепла происходит через потолок, поскольку жаркий воздух поднимается вверх. Чтобы уменьшить отток жара, устанавливают изоляцию. Теплоизоляционный материал выступит в роли барьера и защитит парную от быстрого остывания. Утепление парной комнаты позволит сократить потери тепла.

Утеплять потолок можно со стороны чердачного перекрытия или снизу. В технологию теплоизоляционных работ входит устройство многослойной структуры. Результатом качественного утепления потолка будет снижение затрат на прогрев и увеличение времени сохранения комфортного тепла в помещении.

Баню можно строить без чердака или с ним. Наличие чердака зависит от типа крыши. Плоская крыша не предполагает устройство чердачного пространства. Если крыша скатная, то можно устроить холодный чердак или мансарду на втором этаже. Для мансардного типа крыши нужны мощные балки перекрытия. Для бани правильное утепление проводят снаружи потолка.

Подшивной потолок обшивается обрезными или шпунтованными досками по низу балок чердачного перекрытия. В этом случае нагрузка распределяется на несущие балки. Нужен ли монтаж дополнительной обрешетки, зависит от веса деревянных досок, которыми подшивается потолок. Правильно подогнанные доски можно оставить в качестве чистовой отделки. Подшивка ведется внутри банного помещения.

Панельный потолок представляет собой набор деталей из щитов или панелей. Каждая панель оснащается теплоизоляционным слоем. На балки перекрытия крепится каркас обрешетки. Затем щитами обшивают всю площадь помещения. В стыки укладывается влагоустойчивый уплотнитель. В парилке герметизацию швов нужно провести особо тщательно.

Настильные потолки можно устраивать, если ширина банной постройки не превышает 2,6 метров, поскольку потолок укладывается на стены. Монтаж простой – сверху на несущие стены настилаются толстые доски. С настильными потолками чердачное пространство нельзя использовать для хранения тяжелых и крупных вещей, поскольку конструкция не выдерживает большого веса. Настил считается самым дешевым видом потолочной конструкции.

Баня является специфическим помещением, где высокий уровень температуры ведет к повышенной пожароопасности. Все строительные материалы нуждаются в строгом следовании противопожарной безопасности. Деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитными составами.

Их применение эффективно, так как при монтаже нет стыков, которые могут становиться мостиками холода и снижать утепляющие функции. Рулонами выпускают минеральную вату и вспененный полиэтилен. Материалы в виде плит для банного сооружения используются не часто – это пенопласт и пеноплекс.

Большое количество положительных качеств керамзита не отменяет недостатки, которые нужно учитывать при установке. По сравнению с искусственными теплоизоляторами, керамзит имеет в 2 раза выше показатели по теплопроводности. Этот факт принимают во внимание и засыпают керамзитом слой в 25-35 см, что позволяет добиться хорошего теплосберегающего эффекта.

Следующая особенность керамзита – восприимчивость к воде. При спекании на гранулах керамзита образуется стекловидная пленка. Это снижает способность к водопоглощению природного материала. Но все же для теплоизолятора показатель влагопоглощения в 10-20% достаточно высок. Чтобы избежать накапливания влаги в материале, тем самым увеличивая вес, применяют гидроизоляцию. При соблюдении всех условий монтажных работ утепление керамзитом станет безопасным и долговечным.

Утепление опилками – привычный способ теплоизоляции банных потолков, который актуален и в наше время. Древесные опилки – экологически натуральный природный материал, образующийся в результате обработки древесины. Это самый дешевый и доступный способ утеплить потолок со стороны чердачного перекрытия.

Чтобы снизить горючие и гигроскопические качества, чистые опилки не раскладывают на потолке, а смешивают с цементом и устраивают многослойную конструкцию. Низ разравнивают глиной, следом кладут влажные опилки, замешенные с цементом и известью. Чтобы предыдущий слой не потрескался при высыхании, сверху можно накрыть все землей. Таким образом, получается «дышащая» теплоизоляция, устойчивая к воде и огню.

При эксплуатации эковаты необходима хорошая вентиляция чердачного пространства. Это необходимо для снижения влажности утеплителя, поскольку уровень влагопоглощения может составить до 20%. Эковату можно наносить влажным и сухим методом.

Вермикулит состоит из слюдяного сырья, вспученного при температуре в 900 градусов. По своим характеристикам вермикулит напоминает керамзит. Он пожароустойчивый, надежный, легкий, биостойкий, экологически чистый. Но уровень его теплоизоляции выше и сравним с минватой. Вермикулит легко впитывает воду и испаряет пар при проветривании, не теряя свои качества.

Пенополиуретан редко применяется в качестве утеплителя бань из-за своей дороговизны. Но этот утеплитель стоит своих денег, поскольку не имеет отрицательных эксплуатационных свойств. Он представляет собой жидкий пластик, напыляемый специальным устройством. Создается монолитный и герметичный слой. У пенополиуретана самый низкий коэффициент теплопроводности, он не подвержен воздействию огня и воды. Ограничивает применение пориуретановой пены высокая стоимость с привлечением сторонних организаций для проведения монтажа.

Рулонная минеральная вата – распространенный волокнистый утеплитель, который используют для изоляции разных сооружений. Состав различается в зависимости от типа минваты. Стеклянная вата производится из сплава стекла. Сырьем для каменной ваты служат минералы горных пород.

Ограничением для использования стекловаты является сложность при монтаже. Разновидностью камневаты – базальтовой ватой, чаще утепляют самостоятельно. Для парной комнаты стоит подобрать вариант с фольгой, проклеенной с одной стороны рулона.

Главным недостатком минеральной ваты является гигроскопичность -влагопоглощение может составлять до 40%. Поскольку в бане влажная среда, прокладка качественной гидроизоляции и парозащиты становится необходимостью. Под сомнением и экологические качества базальтовой ваты. Для соединения волокон в производстве используют химические соединения, вредные для здоровья человека.

В качестве пароизоляции и для повышения скорости прогрева бани применяют отражающие фольгированные рулоны вспененного полипропилена или полиэтилена. Материал зарекомендовал себя с хорошей стороны, поскольку имеет малый вес, водоотталкивающие свойства и низкий коэффициент теплопроводности. Считается экологичным материалом, стойким к ультрафиолету и химическим растворителям. При горении распадается на воду, выделяя углекислый газ. Пенополипропилен устойчив к температуре до 200 градусов, пенополиэтилен – до 120 градусов.

На замену пенопласту приходит пеноплекс – экструдированный пенополистирол. Имеет превосходные теплоизоляционные данные и гидрофобные качества. Легкий вес и размер плит 60*120 см позволит быстро утеплить потолок. Плиты материала не должны соприкасаться с горячей трубой. Также он подвержен разрушению под воздействием ультрафиолета. Недостатком пеноплекса является его низкая экологичность, поэтому применение для утепления потолка в бане – спорное решение.

Необходимость обустройства паро- и гидроизоляции зависит от вида теплоизолятора. Установка защитных слоев нужна для минваты, эковаты, керамзита, опилок. Есть определенное правило для порядка размещения слоев. Первым слоем настилается пароизоляция, затем утеплитель. Сверху закрывается гидроизоляцией с вентиляционным отступом в 2-5 см.

Высокий уровень влажности в бане предполагает настил качественной пароизоляции. Она выполняет сразу две функции – позволит защитить от попадания пара из помещения на гидрофобные утеплители. Барьер не даст впитать влагу в теплоизоляцию, увеличить ее вес, ухудшить показатели теплопроводности. Также парозащита не даст проникать влаге в чердачное пространство, вызывая выпадение конденсата на деревянные конструкции крыши.

Пароизоляция может монтироваться со стороны чердака или внутри помещения. При внутренней защите пароизоляционный материал крепится между черновой обшивкой потолка и внешней отделкой. Наружная пароизоляция стелется поверх чердачного перекрытия и балок.

Гидроизоляция нужна, чтобы в утеплитель не попала влага со стороны холодного чердака. Вода может образоваться в результате образования конденсата при недостаточном проветривании чердачного пространства. Также может возникнуть протечка крыши. Верхний слой гидроизоляции убережет утеплитель от намокания.

В соответствии с видом применяемого утеплителя и типом потолочной конструкции различаются способы монтажа теплоизоляции. Выбор строения потолка зависит от размера бани, бюджета, количества «рабочих рук», вида утеплителя.

Настильный вариант сооружения потолка подходит для малых банных построек. Это удобный и малозатратный способ. Потолок укладывается на стены. Такой потолок может быть с чердаком, но чаще его делают без чердачного помещения. Настилом могут служить пиломатериалы с пазами или обычные необрезные, но хорошо подогнанные доски толщиной более 4,5 см.

Поверх деревянного настила расстилается пароизоляционный материал. Хорошим решением будет применение фольгированного вспененного полиэтилена или полипропилена. Он будет давать дополнительные утепляющие свойства утепляющему слою. Стыки герметично фиксируются.
Сверху укладывается минеральная вата в рулоне. Если монтируется базальтовая вата, у которой на одной стороне фольга, то можно не настилать пароизоляционную пленку. При использовании полипропилена толщина слоя минваты может быть снижена на 20%.

Для настильного потолка не используют тяжелые теплоизоляционные материалы, такие как керамзит. Необходимо, чтобы термоизоляционный слой был небольшим, менее 15 см. Если слой будет превышать высоту стены, то необходимо сооружение оградительного короба поверх стены, удлиняя всю конструкцию.

Также можно использовать традиционный способ – утеплить потолок опилкоцементной смесью. Для ее приготовления берут ведро сухих опилок и половину литра цемента. Эту смесь перемешивают, постепенно добавляя воду небольшими порциями. В результате должна получиться увлажненная однородная рыхлая смесь.

Постепенно укрывают этим материалом всю поверхность толщиной в 10 см, хорошо утрамбовывают. После высыхания образуется монолитная конструкция. Если появились трещины из-за неравномерного испарения жидкости, то их промазывают жидкой глиной. Сверху можно не настилать гидроизоляцию, а снизу надо уложить пароизоляционный слой.

Конструкцию подшивного потолка можно сделать своими руками без привлечения помощи. В этом случае на стены укладываются деревянные балки. Крепкие балочные перекрытия могут стать основой для мансардного типа чердака. На нижнюю сторону балки подшивается потолок, а верхняя сторона станет чердачным полом. Между балками укладывается теплоизоляция.

Со стороны чердака получается поверхность, разделенная балками перекрытия. В эту обрешетку насыпают утеплитель необходимой толщины. Если в щели чернового потолка просыпается утеплитель, то их надо замазать. Слой теплоизолятора должен быть ниже балки на 2-4 см. Это естественный вентиляционный зазор.

Минеральная вата кладется в распорку между балками перекрытия. Когда размер рулона или плиты не соответствует ширине между балками, то снизу нужно соорудить реечную или сеточную подборку. Если толщина ваты больше, чем балка, то ее необходимо нарастить деревянными рейками на недостающую высоту. С недостатком в высоте можно справиться альтернативным способом – меньший слой ваты компенсировать укладкой пеноплекса верхним ярусом.

Если в качестве создания банного потолка выбран панельный тип, то потребуется предварительная подготовка. Рассчитывают размеры панелей, исходя из ширины межблочного пролета. Продумывают схему расстановки. Между балками и панелями оставляют промежуток в 4-5 см.

Изготавливают панели из пиломатериалов низкого качества, сколачивая в два слоя перпендикулярно друг другу, приделывая бортики. Все деревянные части обрабатывают огнебиозащитным составом. Поверх каждой панели настилают отражающий пароизоляционный материал. Альтернативой может послужить базальтовая вата с фольгой. На пароизоляцию укладывают отрезок минеральной ваты, слой эковаты, смесь опилок с цементом или рассыпной керамзит. Панель готова к монтажу.

В таком виде панели поднимают на чердак в соответствии со схемой. Далее приступают к установке, располагая в одной плоскости с балками перекрытия. Просветы между балками и панелями протыкают утеплителем. Получается ячеистая структура, которая застилается гидроизоляционной пленкой. На балки можно устанавливать чердачный пол. Подъем тяжелых панелей и навесной монтаж не предполагает самостоятельной установки.

Для банных сооружений важен критерий экологичности утеплителя, поэтому лучше выбирать натуральные природные теплоизоляторы, соответствующие противопожарным нормам. Для теплоизоляции хорошо подходит керамзит, подготовленные опилко-цементные засыпки, вермикулит. Их можно уложить самостоятельно с соблюдением технологии по монтажу.

При утеплении минеральной ватой лучше выбрать многослойный монтаж с перекрытием предыдущих стыков. Такой метод позволит избежать утечки тепла через швы утеплителя. Это не повлияет на стоимость теплоизолятора, так как он продается в кубометрах. Не понадобится превышать толщину запланированного слоя, а выбрать более тонкий рулон ваты.

Для банных построек более актуальны фольгированные материалы, поскольку фольга отражает инфракрасные тепловые лучи от потолка, улучшая скорость прогрева парилки. Таким образом снижаются затраты на обогрев. Парозащита с фольгой стелется отражающей стороной вниз. Для фиксации стыков пленок пароизоляции применяют фольгированный скотч. Чтобы образовать герметичную парозащиту, швы накладываются друг на друга на 10 см, затем закрепляются.

Чем больше температурная разница между окружающей средой и протопленной парилкой, тем быстрее жаркий воздух стремится покинуть помещение. Грамотное уплотнение всех щелей, зазоров и технологических отверстий предотвратит быстрый отток тепла. Монолитный теплоизоляционный слой с герметичной отражающей парозащитой значительно сократит теплопотери.

Процедура утепления потолка — очень важный процесс, особенно если это касается бани. Так как именно в этом помещении присутствует повышенная влажность, требующая использования специальных материалов. Об особенностях утепления потолка в бане поговорим далее.

Любой потолок, находящийся в бане основывается на использовании балок при его конструировании. Балки устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки от крыши на все стены. Расстояние между балками напрямую зависит от их толщины.

На балки укладываются бруски, которые являются опорными компонентами данной конструкции. Именно на щиты наката ложится вся нагрузка от потолка, на них устанавливается теплоизоляция, а затем крепится основной потолок.

При сооружении потолка для бани в кирпичном здании следует позаботиться о герметичном заделывании балок, так как с потоком горячего воздуха начинает образовываться конденсат. Данный процесс ведет к разрушению дерева и порче потолка.

При обустройстве бани с чердаком потребуется наличие более мощного потолка, так как поток теплого воздуха будет перемещаться в чердачное пространство. Данный потолок обустраивается в процессе сооружения бани и его теплоизоляция производится именно на этом этапе.

При наличии бревенчастого перекрытия, при обшивке потолка с банной стороны требуется сооружение обрешетки, а на поверхности бревен со стороны чердака укладывается пароизоляция, на которой застилают песчаную подушку толщиной минимум в 15 см. Таким образом улучшатся теплоизоляционные характеристики бани.

Если пароизоляция обустраивается в бане без чердака, то достаточно использовать такие материалы как алюминиевая фольга, вощеная бумага или плотный картон, предварительно обработанный олифой. Если же баня имеет чердачное пространство, то предпочтительнее обустроить пароизоляцию в виде намазанного трехсантиметрового слоя глины. Хотя вполне возможен вариант применения тех же материалов, что и в случае с баней без чердака.

полиэтиленовая пленка — отличается низкой популярностью, так как создает парниковый эффект. Но все же при обустройстве требует наличия небольшого зазора, который поможет избавиться от конденсата, скопившегося внутри пленки;

Благодаря наличию пароизоляции конденсат и влажные испарения не оседают на поверхности теплоизоляции, тем самым предотвращая ее порчу. Большое количество влаги, скопившееся в теплоизоляции приведет к увеличению веса самого потолка и к его деформации.

Так как баня является помещением, в котором должна постоянно поддерживаться высокая температура, то теплопотери должны сводиться к минимуму. Если следовать физическим законам, то чем выше требуется поддержать температуру, тем сложнее обустроить теплоизоляцию. Поэтому данному вопросу следует уделить особо пристальное внимание.

В процессе установки потолочного пирога каждый из его слоев укладывается перпендикулярно по отношению к предыдущему слою. Таким образом увеличивается надежность всей конструкции, и снижается риск деформации потолка.

Перед тем как приступать к непосредственному процессу утепления, следует учесть все индивидуальные особенности помещения и материалы, используемые при его постройке, а после этого выбрать подходящий тип утеплителя, который обеспечит надежную защиту от теплопотерь.

1. Классический вариант — использование минеральной ваты на базальтовой основе. Благодаря ее хаотичному переплетению, тепло не способно проникнуть через слой теплоизоляции. Единственным недостатком данного материал является потеря его функциональности во время намокания. Поэтому при ненадежной паро- и гидроизоляции от этого варианта лучше отказаться.

Совет: В процессе утепления потолка бани с помощью минеральной ваты после слоя утеплителя укладывается гидроизоляционная прослойка, которая предотвращает попадание влаги на поверхность утеплителя, тем самым продлевая срок его службы. В пространстве между гидроизоляцией и слоем минеральной ваты необходимо обеспечить вентиляционную прослойку.

2. Теплоизоляционные материалы на основе суперлегкого вспененного полипропилена также подходят для теплоизоляции потолка в бане. Данный материал отличается наличием фольгированного ламинированного покрытия, которое способствует улучшению теплоизоляционных характеристик. Именно данный утеплитель является отличным средством для уменьшения теплопотерь в банях, саунах или парилках. С помощью фольгированного слоя отражается тепло и возвращается в помещение, поэтому фольгированная сторона должна быть обращена во внутрь комнаты. Данный утеплитель сокращает расходы на отопление бани минимум в два раза.

3. Применение керамзита уместно в крупногабаритных банных конструкциях. Минимальный слой его укладки составляет 300 мм. Хотя материал и отличается легким весом, но он все же увеличивает общий вес потолка. Пористая структура керамзита неустойчива перед влагой, поэтому его укладка требует обязательной гидроизоляции.

4. Теплоизоляция проверенным народным способом подразумевает использование первого элемента в виде трехсантиметрового слоя глиняной смазки. При отсутствии глины возможен вариант замеса раствора из чернозема перемешанного с торфом. Такой вариант отличается максимальной экологичностью. Также данная теплоизоляция выполняет и функцию пароизоляции. Кроме того, возможен вариант использования раствора в состав которого входит цементный раствор и древесные опилки, глина, песок и опилки. После настилки данных слоев укладываются сухие опилки или дубовые листья, предпочтительно из дуба. В завершение поверх этого слоя насыпается сухая земля, толщиной около 18 см.

5. Самым современным утеплителем является растущий пенобетон. Под его обустройство требуется сооружение простейшей опалубки. Данный вариант утеплителя отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и доступной стоимостью. Для его установки потребуется баллон, из которого под давлением подается материал.

Хотя материалы, используемые в процессе теплоизоляции бывают разными, технология утепления начинается с обустройства перекрытия верхнего слоя. В качестве несущей основы выступает обустройство каркаса из балок. Они укладываются на стены из бруса, бревен, кирпича или панелей. Перед установкой бруса требуется его качественно обработать антисептическими растворами, которые значительно улучшат срок его эксплуатации. Если дерево перед укладкой не было обработано, то перед установкой теплоизоляции требуется нанести на нее антисептик. Особое внимание уделите стыковым участкам и углам.

Совет: В процессе самодеятельного проведения всех работ, связанных с теплоизоляцией, следует перед установкой щитов провести определенные расчеты. Так как зазор между обычными досками составляет минимум 50 мм, а между досками, расположенными вблизи дымохода, минимум 250 мм.

В процессе сооружения многослойных конструкций требуется предупредить возникновение негативных ситуаций, связанных с проведением сложных операций. Для того, чтобы все деревянные детали потолка прослужили долго, следует провести их антисептическую профилактику.

Далее вся конструкция зашивается досками, которые располагаются вертикально по отношению к балкам. В процессе данной обшивки используются как длинномерные, так и короткие доски, которые между собой чередуются. Хорошей альтернативой доскам станет применение древесно-стружечных плит, самодельных плит, в основе которых лежит смесь опилок с цементом. Для обработки готового потолка используют антипирен, а возле дымохода участки обшивают пожаробезопасными материалами.

С целью экономии денежных расходов на покупку утеплителя используют сухую землю: чернозем с торфом, которые застилаются на слой из стекловаты. Кроме того, для утепления потолков в бане используется шлак, глина с опилками, керамзит и комбинация вышеперечисленных материалов.

Обустройство теплоизоляции в парилке — более сложный процесс, требующий особого внимания. Так как в данном помещении должно накапливаться не только тепло, но и пар. Поэтому при обустройстве парилки, требуется соорудить два слоя пароизоляции и один слой утеплителя, который имеет увеличенную толщину.

следующий слой предполагает настил рубероида или полиэтиленовой пленки, которые обеспечивают полную гидроизоляцию, еще лучший вариант — настил армированной фольги, которая с одной стороны обеспечит гидроизоляцию, а со второй — теплоизолирует помещение;

1. Теплоизоляция потолка настильного типа — самый простой вариант. Он предполагает укладку теплоизоляционного материала непосредственно на поверхность уложенных и сбитых потолочных досок. В качестве утеплителя, в данном случае, выступает минеральная вата, толщина слоя которой зависит от индивидуальных особенностей бани. Далее укладывается пароизоляция, которая защищает теплоизоляцию от водяного пара и конденсата.

Для выполнения верхнего слоя такого потолка используется рубероид или пленка из полиэтилена. Данное перекрытие не предполагает использование чердака в качестве жилого помещения, так как ходьба по такому перекрытия невозможна.

2. Утепление подшивных потолков — схоже в первым вариантом утепления. На потолочные балки с помощью степлера устанавливается полиэтиленовая пленка, которая образует пароизоляционный настил. Возможен вариант установки фольги или гидроизоляционной мембраны.

Далее происходит набивка чернового потолка, на который устанавливают слой утеплителя в виде минеральной ваты или керамзита. Для определения толщины слоя следует учесть все источники теплопотерь, которые присутствуют в помещении.

3. Процедура утепления панельных потолков подразумевает использование двух разных технологий. Первая из которых основывается на наличии потолочных балок, а вторая на их отсутствии. Для обтягивания внутренней части каждой панели используется пароизоляция, сверху на которую монтируют утеплитель, зашиваемый с помощью досок. Обустройство перекрытий такого типа довольно трудоемкий и сложный процесс, который используется крайне редко.

Поэтому все чаще на своих участках люди строят парные: место приятного отдыха с семьей и в компании. Однако даже опытные строители домов не всегда знают нюансы, с которыми придется столкнуться при возведении бани. Какой материал лучше выбрать для стен, как и чем лучше утеплить потолок в бане…

Постоянная влажность, перепады температур, высокие требования к гигиеничности и жаростойкости материалов — все это осложняет процесс строительства. Давайте попробуем разобраться, какие материалы лучше использовать и в чем заключаются сложности процесса утепления потолка в бане.

Чтобы понять, почему особое внимание необходимо уделять именно потолку, вспомните школьные уроки физики. Теплый воздух всегда поднимается вверх, а при охлаждении опускается. Это значит, что ограничиться утеплением только пола и стен невозможно — нагретый воздух поднимается к холодному потолку и спустится вниз, к людям, желающим хорошо попариться.

Во многом правильное утепление потолка зависит от подобранных материалов. Их многообразие может смутить неопытного строителя. Однако, изучив каждый из вариантов подробнее, рассмотрев все их плюсы и минусы, вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Такой вид утепления позволяет использовать материалы, не отличающиеся повышенной влагостойкостью (зачастую, они дешевле). Утеплитель располагается внутри банного чердака, поэтому к нему не проникает пар, образовывающий конденсат.

Минеральная вата. Изготовленный из базальтового волокна промышленным прессом, этот материал практически не проводит тепло. При этом он отличается высокой устойчивостью как к температурным перепадам, так и к агрессивной внешней среде. Такой утеплитель можно использовать, не опасаясь, что он выйдет из строя через пару лет.
Однако у него есть и свои минусы: высокая способность к теплоизоляции мгновенно теряется, стоит минеральной вате намокнуть. К тому же, материал достаточно ломкий. Таким образом, микрочастицы, которые достаточно вредны для человека, могут попасть во внутреннее помещение.
Таким образом, минеральная вата рекомендуется к использованию для внешнего утепления и категорически запрещена для внутреннего.

Керамзит — натуральный материал, полученный из обожженной глины. Высокую популярность ему принесли долговечность и низкая, по сравнению с большинством синтетических утеплителей стоимость. Такой материал практически не подвержен разложению. Кроме того, он не выделяет токсических паров.
При этом его высокие теплоизоляционные свойства делают его одним из оптимальных вариантов, а огнеустойчивость заметно снижает вероятность пожара. Малый вес керамзита — еще один фактор для выбора его в качестве материала для потолочного утепления.
Нужно учесть, что процесс его укладки достаточно трудоемкий и занимает немало времени. Кроме того, керамзит быстро теряет свои свойства при воздействии влаги и пара — именно поэтому его преимущественно используют для наружного утепления.

Поэтому, выбирая материалы для наружного утепления, отдайте предпочтения минвате или керамзиту: они успешно зарекомендовали себя и давно используются при строительстве бань, практически не получая негативных отзывов.

Что касается внутреннего утепления банного потолка, тут список вариантов гораздо более широк. Разумеется, вы можете использовать предложенные ниже материалы и для наружного утепления — однако цена их значительно выше. При этом свойства зачастую отличаются только повышенной влагостойкостью — так стоит ли переплачивать?

Помните, что высокие температуры и повышенная влажность в бане и, особенно в парной, немного осложняют процесс. Если вы хотите самостоятельно утеплить потолок в бане без чердака, необходимо провести ряд подготовительных работ:

Затем следует проложить пароизоляцию. Современные строительные магазины могут предложить вам большое количество вариантов. Однако оптимальными до сих пор считаются строительные пленки, алюминиевая фольга или картон, пропитанный олифой.

Если же вы хотите утеплить потолок в бане с чердаком, вам необходимо предварительно провести эти манипуляции на чердаке, для утепления крыши. После этого утеплите помещение изнутри, следуя инструкциям для выбранного вами материала.

Интересный факт: Благодаря физическим свойствам глины, она помогает поддерживать микроклимат в парной. Сначала глина вбирает горячий пар, а затем постепенно отдает его, значительно повышая время остывания воздуха в бане.

Вам понадобиться три-четыре слоя глины, толщиной в пять-шесть сантиметров. Такой утеплитель высохнет примерно за месяц. Если же вы заметите трещины после высыхания, не стоит волноваться — просто промажьте их еще одним тонким слоем глины.

Еще один простой и быстрый способ утепления бани — с использованием керамзита. Вспененная запеченная глина — легкий и удобный материал. К преимуществам керамзита, как и в случае с обычной глиной, относят его экологичность и дешевизну.

Однако нужно учесть, что керамзит легко вбирает в себя влагу. В отличие от глины, он не просто отдает ее, а постепенно разрушается под ее воздействием. Если вы хотите утеплить потолок бани изнутри керамзитом, вам следует предварительно проложить гидроизоляционный слой.

Для укладки этого типа утеплителя своими руками, необходимо для начала подшить потолок досками, затем уложить на него слой гидроизолята — например, фольги или строительной влагонепроницаемой пленки. Затем насыпать слой керамзита (около двадцати сантиметров). Учтите, что толщина потолочных балок должна соответствовать слою керамзита. Только после этого можно обшивать потолок чистовой доской.

Несмотря на то, что пенопласт — популярный материал, часто используемый для утепления банного потолка он имеет ряд своих нюансов. Если вы хотите использовать пенопласт для внутреннего утепления, учтите, что качественная гидроизоляция — залог вашей безопасности!

Пенопласт — легкий, недорогой и удобный при строительстве материал. Однако нагреваясь, он может начать выделять вещества, которые вредят здоровью человека. Поэтому необходимо обработать слой пенопласта теплоизолятом и строительной смесью или глиной.

При утеплении бани своими руками, пенопласт укладывается на потолок, предварительно обшитый двух-трехсантиметровыми досками. Сверху на материал накладывают изоляты и смесь, которая предотвратит вредные испарения. Затем конструкция обшивается чистовой доской.

Обо всех свойствах минеральной ваты, используемой при утеплении банного потолка, уже было рассказано выше. Напомним, что она, при своей отличной способности удерживать тепло, не отличается влагостойкими характеристиками и имеет свойство осыпаться, что опасно для здоровья людей.

При укладке минеральной ваты для утепления банного потолка используется строительная фольга. Ее укладывают в два-три слоя, внахлест, на слой минеральной ваты. Это помогает изолировать материал от влаги и предотвратить его осыпание.

Одно из основных его преимуществ — тонкость нужного слоя. Вспененный полиэтилен продается в виде рулона с отражающим покрытием, толщиной в несколько миллиметров. Достаточно проложить на потолке слой этого изолятора и обшить его чистовыми досками.

Полиэтилен рекомендуется для укладки в банях с чердаком — в таком случае, вы получите тонкие утеплитель в самом помещении, и более плотный слой для чердаке. Таким образом ваша баня надежно будет защищена от теплопотери.

Хуже отсутствия бани может быть только баня холодная. Те, кто не хочет столкнуться с такой проблемой в будущем, заранее задумываются об утеплении. Это позволит значительно уменьшить расход дров. Перед тем как утеплить потолок в бане, нужно выбрать подходящий для этого материал и тщательно изучить технологию.

Законы физики утверждают, что тёплый воздух легче холодного, а значит, он стремится вверх. Потолок же ограничивает это движение, заставляя его скапливаться в верхней части помещения. Дальше многое зависит от теплопроводности самого потолка. Если он ничем не утеплён, то становится причиной потери 20% тепла. Вполне возможно, что для летней баньки с полной дровницей это и не проблема. Во всех остальных случаях стоит позаботиться о сокращении теплопотерь и утеплить потолок своими руками.

На выбор способа утепления влияет то, что находится над потолком — холодный чердак, жилая мансарда или плоская крыша с малым уклоном, которая оставляет минимальное чердачное пространство. Всего же имеется только три метода обустройства потолка:

Тем, у кого есть чердак, но нет желания обустраивать его в тёплый склад или комнату отдыха, подходит конструкция настильного потолка. Она считается простейшей, поскольку по чердаку не предполагается ходить, а значит, нет нужды даже в балках перекрытия. Черновой потолок кладётся на обвязку здания, то есть прямо на стены.

Материал пароизоляции должен не только быть гидрофобным, но и выдерживать высокие температуры, поэтому его выбор ограничен. Чаще всего в качестве паробарьера используется фольга. Последний слой делается из керамзита (шлака) или глины с соломой.

В первом случае на слой вощёной бумаги (чтобы не просыпался сквозь щели) насыпается керамзит слоем от 20 до 30 см. Такой толщины достаточно, чтобы проявились теплоизоляционные свойства этого материала. Фракции керамзита следует брать разные, чтобы мелкие заполнили пустоты между крупными.

Во втором случае глина размачивается, а потом в неё добавляется солома или опилки. Есть и другой способ. Сначала укладывается слой глины в 5 см, которому дают постоять 4 дня. Затем трещины замазываются свежим раствором, а поверх кладётся слой листьев дуба в 10 см. Потом снова глина, но уже сухая (5 см).

Со стороны помещения бани к черновому потолку крепится пароизоляция, которая герметизируется металлическим скотчем. Далее делается обрешётка, оставляющая вентиляционный зазор, поверх которой монтируется чистовой потолок, например, из вагонки.

У каждого из этих утеплителей есть один существенный недостаток: большой вес. Черновой потолок справится с ним только в том случае, если доски будут толстые, а пролёт — небольшой. Достоинством можно считать дешевизну материала. При желании тот же настильный потолок вполне можно утеплить и минватой, и пенополистиролом в сочетании с керамзитом, и эковатой, однако стоимость их гораздо выше.

Это более сложная конструкция, подходящая тем, кто хочет в будущем выстроить второй этаж. Если по чердаку вы планируется ходить, ставить там мебель, то необходимо монтировать балки перекрытия. На них и делается подшивной потолок.

Для расчёта материала нужно знать площадь потолка, которая делится на стандартные размеры плиты или рулона утеплителя. Если же он насыпной, то вычисляется его объем: высота насыпки, которая зависит от климатического пояса, умножается на площадь. Например:

После этого работы перемещаются на чердак, где между балками укладывается утеплитель на паробарьер. Чаще всего для этого используют базальтовую вату.
Минеральная вата в бане может использоваться только для наружного утепления

Стандартный мат минваты для бань и саун имеет размеры 60х100 см при толщине 5 или 10 см. Материал легко режется ножом, а при укладке его можно немного сжать для того, чтобы он плотнее лежал в распоре. Длина «поддона» соответствует длине помещения, ширина внутренней части его 50 см.

Зная длину и ширину потолка, например, 360х360 см, можно сделать вывод, что придётся изготовить 6 поддонов длиной 360 см. В каждый из них уложится 3,6 стандартного мата (60х100 см). Если плотность минваты высокая, сильно сжать её не получится, поэтому обрезки пойдут в «карманы».

Отдельного рассмотрения заслуживают теплоизоляционные материалы. Дело в том, что для бани подходят далеко не все. Это связано с повышенной температурой и влажностью в её помещениях. Особо требовательна к материалу утеплителя парилка. Он должен быть:

В результате работ получается щит, в который укладывается пароизоляция. Её, в свою очередь, нужно зафиксировать степлером. Остаётся только укрепить щит временными укосинами, облегчающими переноску, и поднять его наверх.
Укосины облегчают процесс переноски
Опорами для щитов являются стены бани, поэтому по длине они должны быть одинаковыми. Внутрь щитов с пароизоляцией кладётся утеплитель (минвата или стекловата). «Карманы» также утепляются. После этого поперёк щитов прибивают доски настила, поверх которых делается чистовой пол.
Схема панельного потолка отличается от других

Название утеплителя	Область применения в бане	Достоинства	Недостатки
Опилки	Утепление настильного потолка.	Дешёвый.	Горючий и легковоспламеняемый.
Керамзит	Утепление горизонтальных поверхностей — пола и настильного потолка.	Дешёвый, простой в монтаже, долговечный.	Нуждается в повышенной устойчивости фундамента и стен бани. В некоторых местностях производят керамзит с повышенной радиацией. Нуждается в защите от влаги.
Пенопласт	Нигде.	Дешёвый, лёгкий, удобный в монтаже.	Горючий, выделяющий при много дыма с вредными веществами. Легко портится.
Пенополистирол	Один из слоёв теплоизоляции пола или потолка (можно класть поверх керамзита).	Есть разновидности, выдерживающие высокую температуру. Не мокнет, хорошо утепляет. Имеет малую толщину при низкой теплопроводности.	Нуждается в выравнивании поверхностей (к пенополистиролу в гранулах это не относится).
Минвата	Везде.	Не горит, выдерживает высокую температуру, прост в монтаже.	При монтаже и эксплуатации частично разрушается и превращается в пыль, которая вредна для человека, поэтому можно использовать для утепления снаружи помещений. Нуждается в гидро- и пароизоляции.
Эковата	Везде, но с условием надёжной гидро- и пароизоляции.	Не горит и горение не поддерживает. Грызуны этот материал не любят. Экологически чистая.	Теряет свойства теплоизолятора при увлажнении, слёживается при длительной эксплуатации.
Глина	Утепление потолка.	Дешёвая, доступная, надёжная. Негорючий и экологически чистый материал.	Те же требования к повышенной устойчивости конструкции, что и у керамзита.
Растущий газобетон	Нехарактерный материал для утепления.	Больше герметизирует, чем утепляет. 10–12 см газобетона соответствует слою керамзита в 30 см.	Затруднения будет вызывать реконструкция потолка. Нуждается в опалубке из листов стекломагния.

Ниже комнатной температуры воздуха кофе не остынет. Как это быстро сделать? Ускорить теплообмен! Перелить кофе в металлическую кружку. У металла теплопроводность выше, чем у фарфора. Да и в самом процессе переливания жидкость напрямую контактирует с воздухом и отдает ему энергию тепла.

Что происходит с температурой в парилке? Значительного падения температуры не произойдет, ковшик воды не сумеет отнять тепло у камней. Но насыщенный водяной пар имеет плотность выше, чем сухой, который займет верхнее положение (вот почему на верхней полке жарко) остывать воздух будет тем дольше, чем меньше будет теплопередача стен и потолка парилки.

Создать барьер против тепло потерь надо с помощью теплоизоляции, как в термосе. Для защиты материала от влаги, есть пароизоляционные пленки. Известны два способа утепления потолка: изнутри бани и снаружи. Выбор материала зависит от того, с какой стороны потолка или стены утепляют баню.

Вариантов не счесть. Если пол чердака выполнен из плит OSP, то на них настилают пароизоляционную пленку, а сверху утепляют потолок бани базальтовой ватой. Укладывают в два слоя, чтобы перекрывать места стыковок, затем сверху накрывают пароизоляционной пленкой, кладут на нее обрезки пиломатериала и все, если чердак не используется.

Утепление потолка бани керамзитом делают так: на подложку кладут армированную полиэтиленовую пленку, затем сверху насыпают керамзит. Вообще всегда старались обходиться местными материалами для утепления, шлак тоже засыпали на чердаках, предварительно просеивали через крупную сетку и получали великолепный изолирующий материал. Но сейчас чаще делают полы и используют чердачное помещение под хозяйственные нужды, своего рода мансарда, где можно работать и отдыхать.

Особое требование к обустройству и утеплению крыши. Устраивают полы так: на черновой пол стелят пароизоляционную пленку, крепят лаги из обрезной доски 20 х 100 или 40 х100 мм, между лагами кладут утеплитель. Вместо базальтовой ваты, лучше утеплить минватой «Эко», потом сверху зашивают ДСП, фанерой, OSP – делают пол.

Строительный рынок изобилует теплоизоляционными материалами. Выбрать утеплитель для потолка в бане какой лучше подходит к внутренней, а какой к внешней установке не просто. При выборе руководствуйтесь не только брендом, но и техническими характеристиками материала. Не последнюю роль играет класс горючести материала, его характеристики теплопроводности, плотности, экологичности, удобства монтажа и транспортировки.

Внутри баню утепляют в случае, если она выполнена из теплопроводящего материала: кирпич, бетонные плиты, тонкие доски. Утепление потолка в бане минватой своими руками может тот, кто умеет пользоваться строительным уровнем и имеет навыки работ. К стене и потолку прикрепляют пароизоляцию, делают обрешетку из бруса. Сначала брус вертикально прикручивают саморезами к стене. Делают стойки с расстоянием 60 см по всему периметру. Затем такую же конструкцию делают по потолку.

Ниже рассмотрим, как это сделать. Поперечные размеры бруса зависят от типа теплоизоляционного материала, закладываемого между ними. Минвата продается рулонами. Перед установкой надо разрезать рулон пополам, получится полоса 60 см. Подождите, чтобы полоса приняла свою форму. В развернутом состоянии она разбухнет от воздуха, который наполнит поры. Крепите между рейками, как на изображении. Выбирайте экологически чистые материалы.

Затем дополнительное утепление потолка бани фольгой, имеющей плотную бумажную основу, которая играет роль теплоизолятора; зеркальная часть отражает лучистую энергию, задерживая тепло. Начинают крепить рулонную фольгу от пола к потолку скрепками к брускам с напуском 5-10 см, шов проклеивают клеящей фольгированной лентой.

Совет. Выбирайте материал надлежащего качества. Требуйте сертификат соответствия безопасности. Не все материалы годятся для утепления бани изнутри. Следите за соблюдением правил обустройства дымоходов. 90% возгораний печных бань происходит по причине не правильной разделки прохода дымовой трубы через потолок, чердачное перекрытие и крышу.

Панели SPU Sauna-Satu имеют соединение шип паз. В скандинавских странах эти плиты применяются для утепления саун, в том числе и с использованием пара. Специальная уплотнительная пена герметизирует стыки, панели можно устанавливать и по горизонтали, и по вертикали. Инструкция по установке:

7. Внизу, если предполагаете делать стяжку пола, снимают с панели верхний слой 10-15 см от пола по всему периметру и делают гидроизоляцию в местах плинтуса, где стыкуется стена с полом. Наносят кистью несколько слоев гидроизоляционной пасты, наклеивают гидроизоляционную ленту и вновь наносят пасту. Затем делают обрешетку под обшивку вагонкой.

Термодинамические процессы, происходящие в бане во время нагрева и принятия процедур, должны оставаться внутри системы (парная) как можно дольше, а это возможно, только при правильной теплоизоляции потолка, стен, участка разделки потолка в месте трубы, дверей.

Выгоды от правильного подбора материалов и монтажа теплоизоляции очевидны – быстрота прогрева бани, экономия топлива, а главное – удовольствие и здоровье, которое испытаете в процессе банных процедур. Будьте внимательны. Не ошибитесь в выборе материалов, обратитесь к тем, кто выполняет эти работы комплексно: тепловая, звуковая и гидроизоляция, монтаж вентиляционных систем, другие работы.

Тщательное утепление стен играет важную роль при строительстве бани или сауны. Кроме того, необходимо так же позаботиться о поле и потолке. Теплопотери помещения в любом случае должны быть сведены к минимуму. Утепление помещения парильни играет особенно важную роль. Бани необходимо строить так, чтобы они могли достаточно долгое время поддерживать высокую температуру. Если теплопотери будут слишком большими, то добиться этого не удастся. Даже если получится создать необходимые условия, для обогрева придётся тратить слишком много топлива. Если есть камин, то электрической энергии тоже будет уходить много.

Срок службы самой бани или сауны при значительных теплопотерях вообще уменьшается. Если ничего не сделать, в помещении постоянно будет сохраняться высокий уровень влажности. Так что деревянные конструкции будут просто гнить. Кроме того, добавляется неприятный резкий запах, что тоже вряд ли будет приятным.

Прежде всего, необходимо создать теплоизоляцию для пола парильни. В этом помещении выкапывается грунт на глубину 500 миллиметров от предполагаемого уровня чистового пола. Это делается ещё на стадии строительства. По уровню выравнивается дно вырытого котлована. После этого слой вымытого песка толщиной до 50 миллиметров всё засыпает. Затем укладывают маты из пенопласта, толщина которых может достигать 200 миллиметров, слой цементно-песчаного раствора заливается поверх пенопласта. Обычно используют пропорции 1:1. Пенопластовая крошка применяется с толщиной в 50 миллиметров.

Кроме того, слой цементно-песчаного раствора 1:1 заливается сверху ещё раз. Но на этот раз — с вермикулитом, толщина которого обычно так же не превышает 50 миллиметров. Арматурная сетка с ячейками 100×100 миллиметров укладывается сверху. Наконец, всё заканчивается слоем бетона, в 50 миллиметров толщиной. Железнят и выравнивают верхнюю часть. Деревянные полы с отверстиями или щелями для стока воды укладываются только после того, как были выполнены все предыдущие действия.

Гидроизоляция делается между слоем раствора с вермикулитом и слоем бетона, если по такому же принципу устраивается основание пола моечного отделения бани. Обязательно укладывается два слоя бикрода или рубероида. Специальными гидрофобными пропитками гидроизолируется бетон. Сейчас их можно найти в большом ассортименте в любом строительном магазине.

В верхнюю часть пола можно уложить электрические подогреваемые полы, чтобы создать в помещении наиболее комфортные условия. Трубы водяного автономного отопления так же можно уложить в основание такой конструкции. Необходимость устанавливать деревянный пол нет, если в бане уже имеются электрические тёплые полы. Керамическую плитку укладывают поверх бетонного основания. Далее, поверх пола идут съёмные деревянные решётки.

На протяжении двух-трёх лет баня может дать усадку до 100−200 миллиметров, если основным материалом при строительстве выступали деревянные брусья или деревянные брёвна. Всё зависит от того, какой влажностью обладает материал. Усадка увеличивается по мере того, как используется более влажный материал.

Необходимо использовать другие способы отделки, чтобы предотвратить зависание брёвен сруба на гвоздях обрешётки. Специальные пазы длиной 15−20 сантиметров пропиливаются в рейках, предназначенных для обрешётки. Это делается электролобзиком, через каждые 50 сантиметров длины рейки. С помощью гвоздей перепендикулярно стенам сруба рейки с прорезями приколачиваются гвоздями. В прорезь рейки ставятся гвозди, так что исчезают все препятствия для естественной усадки в бане или сауне.

Необходимо дополнительно изолировать стены в парильне. Сначала один слой стеклоткани укладывается в промежутки между рейками обрешётки. Далее используют слой негорючей теплоизоляции. Обычно это каолиновые или базальтовые теплоизоляционные материалы. Наконец, далее идёт алюминиевая фольга, наклеенная на стеклоткань. Можно заменить её и обычной алюминиевой фольгой. Вагонка прикрепляется только поверх этого материала.

Слой стеклоткани укладывается поверх чернового потолка, если само покрытие будет полностью деревянным. Далее переходят к слою глинопесчаного раствора он смешивается в пропорции 1:1, обязательно использование опилок или мелкой рубленой соломы.
Поверх стеклоткани приготовленный раствор заливается толщиной 20−30 сантиметров, поверх стеклоткани. Наверху также заливается глинопесчаный раствор с пропорцией 1:3. Это три части вермикулита с одной частью глиняного раствора. Толщина этого раствора обычно составляет до 50 миллиметров.
В зависимости от погодных условий на высыхание раствора может уйти от пары недель до пары месяцев. Когда всё высохнет, сверху идёт слой пенопласта в 100−150 миллиметров. И сверху — ещё слой цементно-песчаного раствора. С пенопластовой крошкой он смешивается в пропорциях 1 к 3. Кроме того, поверх последнего слоя теплоизоляции застилается рубероид или толь, если планируется устроить мансардное помещение над баней. После этого настилается пол из дерева.
Важно закрепить рейки обрешётки с промежутком в 500 миллиметров в нижней части потолка под черновой доской. Сначала между ними закрепляется слой из стеклоткани. После этого идёт слой теплоизоляции, которым могут быть каолиновая или базальтовая вата. Обычно их толщина не переходит границы в 50 миллиметров. Дальше закрепляется фольга или фольмоткань. И только после этого начинают работать с евровагонкой.

Выбор подходящего теплоизоляционного материала— не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Многие специалисты считают этот процесс настоящим искусством, и не без оснований. Ведь этот рынок действительно многообразен. И не стоит думать, что самым качественным однозначно будет самый дорогой материал. Это бывает правдой, но далеко не всегда. Некоторые вообще предпочитают экспериментировать.

Шлак и керамзит— материалы, которые чаще всего применяются для утепления деревянных полов. Каждый из этих материалов обладает своими особенностями. Например, много средств не отнимет утепление, которое производится с помощью керамзита. Этот материал так же безопасен с экологической точки зрения. Нагрузки и температурные перепады от переносит отлично.

Кроме того, шлаком или керамзитом баню утеплять вообще довольно сложно. Слой любого материала должен быть абсолютно ровным, этого не всегда получается добиться. Лучше применять шлак и керамзит разной фракции, чтобы получить лучший результат. Впрочем, даже такие сложности не заставляют людей забыть о керамзите.

Для утепления отлично подходит и пенопласт. Простота в применении и доступная цена — главные достоинства этого материала. Для его изготовления применяется вспененная пластмасса. Потому он обладает вспененной структурой. Были проведены исследования, которые показали, что конвекционные потоки не могут возникнуть в одной ячейке. При этом для утепления пола подходит не любой пенопласт. К примеру, под воздействием испарений некоторых лакокрасочных материалов пенополистирол может разрушаться.

Для деревянных полов часто применяется деревянная вата. Она поможет изолировать не только дерево, но и бетон. Обычно эту функцию выполняют специальные маты. Традиционно такие уплотнители достаточно популярны среди покупателей. Этот материал действительно обеспечивает качественное утепление, монтаж не требует дополнительного оборудования и сложных действий.

Наконец, неплохим вариантом может стать керамическая плитка. Правда, она используется только там, где есть бетонные полы. Использование дорогих систем и материалов исключается при монтаже плитки, что считается главным достоинством материала. Но лучше всё же приобретать самую качественную плитку, только она способна будет выдержать нагрузки в полном объёме.

Кроме того, в качестве дымохода можно использовать многослойную трубу, имеющую конструкцию — труба в трубе. Не боится высоких температур и керамзит, который также можно использовать в качестве утеплителя для дымохода.

В то время как бетонные полы и стены, возможно, сейчас не кричат о потенциале, ваш подвал предлагает много места, которое можно использовать не только для хранения вещей, но и может значительно повысить ценность вашего дома. Если готовый подвал входит в список желаний вашего дома, найдите время, чтобы узнать, что входит в проект, и выяснить, подходит ли вам готовый подвал, сделанный своими руками.

Основные этапы отделки подвала включают изоляцию стен, выбор полов и добавление потолка, чтобы превратить нижний уровень в дополнительную жилую зону. Готовы начать? Мы советуем просмотреть все этапы и рассчитать свой бюджет, прежде чем начинать этот проект.

«Обычно самая большая проблема — это устранение препятствий.Есть отопительные каналы, водостоки, водопроводные трубы, газовые линии и электрические провода, которые отключены и свисают под балками пола. Создавать дизайн вокруг этих вещей — самая большая проблема, так как подвал должен хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо. Профессиональная проектно-строительная компания сможет помочь вам достичь желаемых результатов, независимо от того, делает ли она это наиболее дешевым способом или тратит больше денег на то, чтобы он выглядел красиво и превращал эти препятствия в интегрированные конструктивные особенности.”

«Определите источник влаги и устраните его. У вас есть влажная почва и вам нужна дренажная плитка? В фундаменте есть трещины? Определите основную причину, проконсультировавшись с профессиональным специалистом по ремонту или экспертом по сухому подвалу, чтобы решить ваши проблемы до отделки подвала ».

Профессиональный совет по отделке вашего подвала: Даже если у вас нет проблем с протекающими стенами, подумайте о том, чтобы нанести слой гидроизоляционной мембраны на внешние цементные стены, прежде чем двигаться вперед.Это поможет предотвратить проблемы в будущем.

Вам нужно будет подать заявление на получение соответствующих разрешений на строительство, когда вы начнете работу над подвалом. Прежде чем сделать это, изучите местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, есть ли правила относительно высоты потолка и количества выходов, необходимых для вашего подвала. Если ваш подвал не соответствует этим требованиям, возможно, вам придется переосмыслить подход к отделке подвала своими руками.

Пистолет для герметика	Циркулярная пила	Набор сверл по камню
Сверло по камню	Пылезащитная маска	Защита органов слуха
Защитные очки	Молот	уровень
Пильные лошади	Стремянка	Рулетка
Универсальный нож	Гвоздезабиватель или пистолет для гвоздей	Домкрат для гипсокартона

Клей для пенопласта	Изоляция из пенополистирола	Клейкая лента
Герметик или пенный наполнитель	Доска два на четыре, достаточная для обрамления всех наружных стен	Цементные гвозди
Гвозди обрамляющие	Винты для стен	Гипсокартон
Плитка потолочная (по желанию)	Напольное покрытие по вашему выбору	Провод
Шайбы	Фанера	Кусачки

Количество необходимых материалов будет зависеть от размера вашего проекта и отделки, которую вы решите использовать.Измерьте свой подвал перед покупкой материалов. Имейте в виду, что утеплитель понадобится для стен и пола, если вы сделаете черный пол. При желании гипсокартон можно использовать как на потолке, так и на стенах.

Если стены вашего подвала не более чем голый бетон, вам нужно начать здесь. Готовые стены подвала не только сделают пространство завершенным, но также теплым и уютным, особенно после того, как будет добавлена изоляция и покрашен гипсокартон.

Обрежьте куски пенопласта по высоте потолка минус ¼ дюйма, чтобы оставалось пространство для маневра во время установки. Разрезать пенопласт можно с помощью канцелярского ножа или циркулярной пилы. Если вы пользуетесь пилой, надевайте защитные очки.

Перед тем, как вы начнете возводить стены, обрежьте все свои доски два на четыре до нужной длины. Для вертикальных стеновых балок вычтите толщину верхней и нижней пластин, а также дополнительные 1/4 дюйма. Это даст вам достаточно места, чтобы рамы легко прилегали к фундаменту.

Для стен, идущих параллельно балкам пола, установите блокировку между потолочными балками и стеной, привинтив или прибив гвозди два на четыре к балкам. Установите каждые 2 фута вдоль параллельных стен. Вы будете использовать эти блоки для прикрепления рамок.
Установите стену на земле так, чтобы нижняя пластина находилась ближе всего к стене.Прикрепите балки стены к верхней и нижней пластинам через каждые 16 дюймов, используя гвоздезабиватель. Переместите стенные балки по мере необходимости, чтобы учесть двери и окна.
Прикрепите верхнюю пластину к вышеуказанным балкам или блокам с помощью гвоздезабивателя и стремянки.Когда вы двигаетесь по стене, держите уровень вертикально у каждой балки стены, прежде чем прибивать верхнюю пластину наверху, чтобы убедиться, что стена ровная. Если ваша стена неровная, вставьте прокладку между верхней пластиной и потолочными балками до тех пор, пока балки стены не выровняются, а затем используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить ее.

Pro Совет по отделке вашего подвала: Стеновые балки необходимо размещать через каждые 16 дюймов по центру, то есть отметка 16 дюймов должна быть посередине балки.У большинства рулеток есть красные отметки через каждые 16 дюймов, указывающие, где следует разместить гвоздики при обрамлении стены. Где бы вы ни увидели эти отметки, сделайте отступ на 3/4 дюйма от отметки как на верхней, так и на нижней пластинах, чтобы точно знать, где разместить край стенной балки толщиной 1 1/2 дюйма.

Если ваш подвал не позволяет вам построить стену на земле и опрокинуть ее, или вы завершаете проект без второй пары рук, вы всегда можете сначала установить верхнюю пластину и нижние пластины, а затем закрепить стены балки.

После постройки стен можно начинать развешивать гипсокартон. Примите во внимание любые выпускные отверстия или клапаны, измерив их размещение и вырезав отверстия для доступа в листе гипсокартона с помощью ножа для гипсокартона. Для окон измерьте размеры и вырежьте из гипсокартона подходящую форму только после того, как прикрепите лист к стене.

После того, как стены подвала будут закончены, самое время обратить ваше внимание на отделку подвальных этажей. Для полов лучше всего использовать водонепроницаемые материалы, чтобы предотвратить повреждение от неизбежного наводнения или утечки, которые могут произойти в любом подвале.

Профессиональный совет по отделке вашего подвала: «В подвалах требования к напольному покрытию разные, чем в других комнатах дома, потому что эта комната, вероятно, наиболее подвержена наводнениям и наводнениям.Лучшие подвальные этажи будут водонепроницаемыми или водонепроницаемыми. Но еще одна интересная особенность подвала по сравнению с другими комнатами дома заключается в том, что его можно использовать для самых разных целей, от домашних тренажерных залов до игровых комнат или офисов. С напольным покрытием в таких комнатах можно делать все, что угодно, но вам все равно понадобится водостойкий пол, независимо от того, как вы собираетесь использовать свой подвал ».

Винил	Вы можете выбрать виниловый пол, который выглядит как деревянные доски.Он прост в установке и в основном водонепроницаем.
Плитка	упростит уборку в случае наводнения или протечки и придаст вашему подвалу безупречный вид.
Ковер	можно легко установить, и, если у вас возникнут проблемы с водой, их можно поднять и высушить или заменить недорого.

«Водостойкий винил — один из лучших полов для подвалов, в которые попадает вода, потому что он прочен и имеет красивый, реалистичный вид дерева. Если вы используете свой подвал в качестве жилого помещения, или у вас там есть прачечная или офис, водостойкий винил придает вашей комнате высококлассный эстетический вид, одновременно выступая в качестве функционального пола в этой водонепроницаемой зоне.”

Если вы используете пол, который соединяется между собой, вы можете укладывать его прямо на бетонный черновой пол, если черновой пол ровный и не содержит влаги. Однако лучше построить новый черновой пол из фанеры и листов полистирола или, по крайней мере, потребуется установить влагозащитный барьер.

Чтобы ваш подвал выглядел законченным, вам нужно скрыть провода, вентиляционные отверстия и трубы, которые видны на потолке подвала, и при этом обеспечить к ним доступ по мере необходимости.Следуйте инструкциям ниже, чтобы выбрать материалы и установить потолок по вашему выбору.

Вы можете просто покрасить потолок подвала, чтобы трубы и инженерные сети гармонично сочетались с другими, оставив их доступными, но установка готового потолка придаст вашему отремонтированному подвалу более законченный вид.

Подвесной потолок: Подвесной потолок — дешевый и простой вариант, который вы найдете во многих домах.Он выполняет работу по закрытию открытых труб и перекрытий пола, сохраняя при этом доступ к воздушным коммуникациям.
Потолок из гипсокартона: Потолок из гипсокартона обеспечивает законченный вид потолка, который лучше сохраняет пространство, но потребует некоторых дополнительных работ, чтобы обеспечить доступ к трубам и воздуховодам.

Для установки кафельного потолка потребуются молоток, гвозди, проволока, кусачки и монтажный комплект. После этого нужно просто следовать инструкциям, прилагаемым производителем. С подвесным потолком можно при необходимости заменить поврежденную плитку.

Для потолка из гипсокартона понадобится домкрат для гипсокартона или дополнительный набор рук. В противном случае вы будете выполнять примерно тот же процесс, что и отделка стен подвала.Также нужно будет оставить в гипсокартоне отверстие для доступа в будущем к трубам и вентиляции. Накройте его воздушной решеткой для законченного вида.

То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, оказывает огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду.Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

Средняя семья тратит значительные суммы денег на электроэнергию, но мы можем значительно сократить эти расходы — до 30 процентов, по данным Министерства энергетики США — путем внесения в наши дома простых энергосберегающих усовершенствований. Помимо экономии на счетах за коммунальные услуги, мы можем круглый год защищать наши дома от повреждений, вызванных влажностью, уменьшать проблемы, вызванные ледяными завалами на крыше зимой, значительно сокращать расходы на охлаждение летом, продлевать срок службы домов и иногда увеличивать перепродажу. значения.Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Когда многие из наших домов были построены, мало заботились об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и техники хватало на то время.

За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) стали все более сложными.Рост затрат на электроэнергию, а также экологические и другие проблемы повысили осведомленность и стимулировали исследования в области эксплуатации зданий. Влияние взаимодействия структурных систем, компонентов погодоустойчивости, механического оборудования и электрических устройств в современных домах является предметом целой области исследований: строительная наука .

В зависимости от вашего дома вы можете увидеть значительное сокращение потребления энергии за счет экономии и повышения эффективности.Однако даже если ежегодная экономия на вашем доме невелика, она продолжается год за годом. Многие улучшения в области энергетики позволят сэкономить достаточно денег, чтобы окупить первоначальные вложения всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

Взаимодействие различных частей зданий стало лучше пониматься за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, комфортных и эффективных домов известны как строительная наука.

Включает испытание «дверцей вентилятора» (см. Выше) для определения степени утечки воздуха. Знание того, сколько и как быстро воздух просачивается через конверт вашего дома, может помочь приоритизировать стратегии энергосбережения.

Многие люди полагают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов.На самом деле, есть много вещей, которые типичные жители могут делать сами, и многие другие вещи, для которых они могут нанять других.

Прежде чем приступить к любому большому проекту, вы должны знать, какие у вас есть возможности и каковы их преимущества. Современные дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействие между различными компонентами дома более сложное, а последствия неправильной работы или дисбаланса систем могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными.Было бы полезно иметь домашний энергоаудит (иногда называемый обзором производительности дома ) перед тем, как приступить к энергетическим улучшениям или ремоделированию. Эта оценка того, как работает ваш дом, может помочь вам решить, что нужно отремонтировать, что нужно обновить, а что нужно заменить. Многие люди проходят последующий аудит после того, как работа была сделана, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

Проверка эффективности и безопасности устройств для сжигания (например, печей, котлов, газовых каминов и водонагревателей), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не создают проблем с воздухом в помещении.

Большинство домов — даже недавно построенных — могут извлечь выгоду из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования. Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит перед:

Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер.Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно определить размеры новых приборов и гарантировать, что они будут работать с максимальной эффективностью.
Инвестиции в капитальный ремонт или дополнения. Знание текущего режима работы дома может помочь сделать выбор в отношении конструкции, методов или вариантов оборудования.Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшений энергоэффективности.
Решение системных или сложных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсацию, плесень, плесень или протечку), неравномерное нагревание или охлаждение, сквозняки, ледяные дамбы или счета за высокие энергоносители.

Обратитесь в вашу газовую или электрическую сеть, чтобы организовать базовый энергоаудит. Более подробные аудиты (для нового строительства или капитального ремонта) доступны у частных подрядчиков, специализирующихся на комплексных обзорах производительности дома.

Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для определения пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью. Знание места утечки упрощает герметизацию и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других инвестиций в энергию, которые вы делаете.

Если у вас есть базовые инструменты и вы легко можете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми проектами, предложенными в этом буклете, и максимально использовать свой бюджет на повышение энергоэффективности. Обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом относительно разрешений и проверок.

Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно; даже если заплатить за то, чтобы работу выполнял кто-то другой, доллары, полученные за счет экономии энергии в предстоящие годы, окупятся.Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

Хотя многие энергоэффективные проекты (герметизация окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) будут стоить всего несколько долларов, другие (изоляция внешних стен, герметизация чердака, замена печи или установка штормовых окон) может стоить значительно дороже.

Многие коммунальные предприятия предлагают льготы по более крупным проектам (замена печи, изоляция чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек со скидкой, когда работа будет завершена.Другие коммунальные предприятия предлагают бесплатные или со скидкой услуги или продукты (например, душевые лейки с низким расходом, лампы КЛЛ или энергоаудиты). Обратитесь в местную энергетическую компанию или посетите сайт dsireusa.org для получения подробной информации.

Общественные некоммерческие организации и местные организации предлагают различные услуги и программы, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой, а также финансирование. Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

Ваш банк тоже может помочь.Спросите о ссуде под низкие проценты, специально предназначенной для покрытия расходов на ваши проекты по энергосбережению, или рассмотрите ссуду на улучшение жилищных условий для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты для повышения энергоэффективности, которые учитывают сокращение счетов за электроэнергию при улучшении жилищных условий.

Кроме того, не забудьте проверить наличие государственной помощи. Некоторые жители могут иметь право на получение помощи от Государственной программы помощи в связи с атмосферным воздействием или Программы помощи малообеспеченным домохозяйствам.Заявки могут быть поданы через местные общественные организации агентств; перейдите на страницу, чтобы узнать о требованиях, формах заявлений и контактной информации.

Наконец, последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления можно найти на их веб-сайтах. Важно выяснить особенности (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. Д.) до покупки продуктов или услуг.Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваш стимул, скидку или грант.

Проще говоря, материалы дома, которые отделяют внешнюю часть от внутренней, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных внешних условий и сохраняет внутри нашего дома комфорт, сухость и энергоэффективность.

Конструкция дома включает окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе образуют структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушного барьера и пароизоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и внешней краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать оболочку максимально плотной.

Каждому дому требуется определенное количество свежего воздуха для бытовых приборов, сжигающих топливо, для избавления от лишней влаги для поддержания качества воздуха в помещении, а также для уменьшения запахов и духоты.Когда этот воздухообмен регулируется, он называется вентиляция . Когда он бесконтрольно просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется инфильтрацией воздуха . Воздух, который просачивается через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме — до одной трети в типичном доме. Прекращение утечки воздуха — лучший способ сберечь энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не сделаете ремонт в доме, другие улучшения (например, окна, изоляция, печи) могут оказаться не столь эффективными.

Ветровое проникновение происходит в холодные месяцы, когда ветер дует в дом холодный сухой воздух через трещины и отверстия и вытесняет теплый воздух. В теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более прохладный воздух.
Проникновение отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия, чтобы уравнять давление внутри дома. Это может быть проблемой, если не будет обеспечен достаточный свежий воздух для горения. Это может привести к потенциально опасному риску выброса окиси углерода, поскольку свежий воздух направляется в дымоходы или вентиляционные отверстия, нарушая их правильную работу.

Обычно проникновение воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняков, но закрытие скрытых щелей и отверстий поможет. Остановив утечки воздуха у их источника, вы сохраните тепло зимой и прохладнее летом, будете использовать меньше топлива и сократите счета за коммунальные услуги.

Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в фундаментной стене, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутри (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, проходящие через стены, потолки и чердаки.

К счастью, проникновение воздуха — одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и некоторых недорогих материалов для герметизации, уплотнения и наполнителя.

Большинство людей знают, что они должны заделывать наружную поверхность своего дома герметиком и герметизировать его, чтобы защитить его от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникать в стены и потолок через трещины и отверстия, а скопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечек воздуха в потере энергии, большинство людей предполагало, что изоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Хотя изоляция замедляет теплопередачу, она легко нарушается потоком воздуха, будь то внешний ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха — и связанную с ним потерю тепла — это устранить отверстия и проходы между внутренней и внешней частью дома.

Первым шагом к уплотнению оболочки вашего дома является тщательный осмотр на предмет утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергоаудита, и аудитор должен иметь возможность показать вам места, где происходит утечка воздуха и которые необходимо герметизировать. Хорошее практическое правило — сначала закрыть сильные утечки воздуха; Другими словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите меньшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец проверь свой подвал.

Закройте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, каналов и вентиляционных отверстий хорошим герметиком общего назначения или аэрозольной пеной.Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Эти приспособления могут проткнуть изоляцию чердака и создать путь для утечки воздуха. Закрепите их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке, чтобы не только остановить утечку воздуха, но и снизить опасность возгорания из-за изоляции, лежащей на креплении. См. Иллюстрацию на следующей странице.

Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где линии разветвляются. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, закройте его расширяющейся пеной. Для более крупных пазов используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт и заделайте все края герметиком или пеной.

1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы они подходили к дымоходу. №
2. Закройте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (вверху).
3. Установите гидроизоляцию и заклейте стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перегородки, чтобы удерживать изоляцию от дымохода на расстоянии не менее одного дюйма.

Хотя много лет назад это считалось проблемой только с вентиляцией чердака, ледяные дамбы на самом деле возникают из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями.Ледяные плотины возникают, когда тепло попадает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или потолка), где он образует замерзшую плотину, за которой тает снег и накапливается лед. Лед может скопиться под черепицей, повредить ее и позволить воде просочиться к потолкам и стенам ниже.

Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные дамбы и может усугубить проблемы, втягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке чердака не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
Хотя дополнительная изоляция — особенно пена с более высокой плотностью на верхней плите наружных стен — может снизить теплопередачу на настил крыши, одной только изоляции недостаточно для устранения ледяных завалов в случае утечки воздуха.

Водяной пар, переносимый с выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и накапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет мало изоляционных свойств), вызвать растрескивание и отслаивание штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

Везде, где есть проникновение в чердачное пространство (провода, вентиляционные отверстия, осветительные приборы, дымоходы), есть вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не герметизированы должным образом. Чтобы избежать подобных проблем и устранить большинство ледяных завалов, утечки воздуха на чердаке необходимо загерметизировать с помощью герметика или распыляемой пены.

Теплый влажный воздух просачивается через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. Д.приводит к снижению эффективности изоляции.
Пенный спрей или уплотнение могут закрыть утечку воздуха, сэкономив электроэнергию и уменьшив образование ледяных завалов.

В большинстве подвалов есть несколько мест утечки воздуха. Из-за физики стекового эффекта (вызывающего подъем теплого воздуха) подвалы являются обычным источником более холодного воздуха, просачивающегося через трещины или отверстия в фундаменте или незапечатанные стыки, когда каркас пола опирается на фундаментную стену.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

Застопорите трещины между пластиной подоконника и фундаментной стеной, используя кладочный герметик, и заделайте трещины между пластиной подоконника и ленточной или краевой балкой. Затем изолируйте ленту / край балки, обрызгав вспенивающейся пеной или разрезав изоляцию из пенопласта по размеру, а затем заделав ее на место.Не используйте стекловолокно, так как оно не препятствует проникновению воздуха, а влага из подвала может попасть между стекловолокном и балкой по краю, что приведет к появлению плесени и грибка.

Как и на чердаке, зазор между каркасом и дымоходом / дымоходом закрыть металлом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно загерметизировать непосредственно с помощью аэрозольной пены или обычной конопатки.

Закройте герметиком или пеной отверстие, где спускается слив в ванне, и другие отверстия для водопровода или электропроводки в потолке подвала.Возможно, вам придется использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Закройте трещины или отверстия в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для ремонта. Не забывайте проверять, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, а также герметизировать изнутри и снаружи.

Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, по которому подается свежий воздух для горения.Они должны быть открыты! Петля «J» рядом с концом воздуховода может уменьшить количество холодного воздуха в подвале.

Отверстия для сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через фундаментные стены или балочные перекрытия, должны быть заделаны или вспенены для предотвращения утечки воздуха (см. Выше).
Воздуховоды печи, которые поднимаются из подвала через стены, должны быть герметизированы в местах, где металл встречается с деревянным каркасом (ниже).

Вы, скорее всего, заметите утечки воздуха в жилых помещениях вашего дома. Сквозь проникающий воздух можно почувствовать около окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто является образование конденсата или инея на подоконниках или в нижней части дверей.

Осторожно снимите накладку и заделайте зазор между стеновым каркасом и окном или дверным косяком (без стекловолокна, он не герметизирует).Если вы не знаете, как правильно снимать и заменять обшивку, подумайте о том, чтобы арендовать ее. Используйте пену с низкой кратностью вокруг окон и дверей.
Если вы не хотите снимать облицовку, можно заделать края облицовки и плинтуса там, где она соединяется со стенами и полом, герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для полов из твердых пород дерева или плитки и отделку натуральным деревом и герметик под покраску для окрашенных отделочных материалов и полов с ковровым покрытием. Примечание: заделка стены / отделки может стать проблемой при перекрашивании.

Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях, при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените, если он изношен или нет утечки воздуха. Замените разбитое стекло и залейте или зашпаклевав незакрепленные оконные стекла.Закупорите движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы сократить утечки воздуха.

Установите прокладки из пеноматериала и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки — даже на внутренних стенах. Хотя это может иметь очень незначительное влияние на потерю тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт за счет уменьшения сквозняков.Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты станут выше, чем необходимо.

Закупорите все потолочные светильники, обогреватели, медицинские шкафы, ванны, кухонные шкафы, водостоки и водопроводные трубы в местах, где они входят в стену, на кухне и в ванной. Также закройте любые другие отверстия в наружных стенах.

Все, что проникает сквозь стены или потолок, является потенциальным местом утечки воздуха.Щели вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок — даже трещины в штукатурке — могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Закройте их герметиком, герметиком или штукатуркой. Пенопластовые прокладки на розетках и переключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного потребления энергии.

Очаровательный старый камин может показаться теплым и веселым, но он, вероятно, теряет из вашего дома больше тепла, чем отдает.Теплый воздух в доме всасывается из дымохода и заменяется холодным воздухом, проникающим в дом. В частности, когда огонь утихает, в дымоход втягивается больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к обратному оттоку дымовых газов и дыма в жилое пространство.

Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается в дымоход, значит, есть утечка воздуха. Уплотните узел заслонки огнеупорным цементом, но не закрывайте заслонку.
Установить герметичные стеклянные дверцы или герметичную каминную топку. Регулирование воздушного потока в камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и снижает утечку воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
Если вы нечасто используете камин, установите надувной «дымоходный баллон» в дымоходе, чтобы уменьшить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить потери тепла через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при пожаре, не снимая баллон.
Многие камины и печи имеют источник свежего воздуха для облегчения горения — на самом деле, он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и низкую производительность печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Источники свежего воздуха должны иметь плотно закрытые заслонки для предотвращения утечки воздуха, когда они не используются.

Закупорка или пена вокруг вентиляционных отверстий сушилки, вентиляционных отверстий системы отопления и охлаждения, а также вентиляционных отверстий для подачи свежего воздуха в топки для сжигания топлива и водонагреватели.

Закупорить оконные рамы.Если у вас есть комбинированные штормовые окна, заделайте их герметиком в местах соединения металлической оконной рамы с оконной рамой; не закрывайте отверстия для отвода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на сетки, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы заделать стык между штормовым окном и рамой.

Воздуховоды для системы принудительного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одними из самых больших потерь энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или ползунки).

Правильно закрытые воздуховоды могут доставлять нагретый / охлажденный воздух туда, где он вам нужен, вместо того, чтобы просачиваться туда, где вы этого не делаете. Это позволяет вашей печи / кондиционеру работать меньше, чтобы вам было комфортно.

Проверьте воздуховоды на предмет утечки. Сначала отремонтируйте протекающие стыки с помощью саморезов для листового металла; затем герметизируйте швы мастикой на латексной основе с заделанной стекловолоконной сеткой или лентой из металла / фольги (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, потрескается и потеряет адгезию за очень короткое время.

Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между наружными оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете закрыть отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед заделкой или использовать вместо него аэрозольный пенопласт.

Старые деревянные окна могут иметь стеклянные панели, которые удерживаются на месте с помощью шпатлевки и точек остекления. Если шпатлевка треснула или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо зашпаклевать заново. (Сломанные стекла следует заменить.) Хотя для ремонта / замены оконной шпатлевки можно использовать уплотнение, аккуратно нанести ее может быть сложно, и ремонт в будущем станет проблемой.

При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно ознакомьтесь с этикетками на трубках и выберите герметик, который будет лучше всего работать с материалами, которые вы герметизируете.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они хороший выбор для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Благо будет более длительная печать; недорогие герметики могут прослужить всего несколько лет, в то время как премиальные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, и что некоторые из них можно окрашивать, а другие — нет.

После того, как вы нанесли герметик, требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время до высыхания говорит о том, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покрывается пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью устойчивым или достиг точки, при которой не будет происходить дальнейшего высыхания или усадки.

Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного высыхания. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует применять только при наличии соответствующей вентиляции; внимательно прочтите инструкции производителя и примите соответствующие меры предосторожности.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не контактируют со свежим герметиком.

Расширяющаяся пена идеальна для заполнения больших трещин, с которыми не может справиться герметик. Он выпускается в аэрозольных баллончиках и быстро застывает. Пена очень липкая и быстро прикрепляется ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые загрязнения.

Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации на чердаке; пена низкой кратности лучше прилипает к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел о герметизации чердака в этом руководстве).
Распыляемую пену с низкой кратностью следует также использовать для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может вызвать коробление косяков и повлиять на работу окна или двери.
Когда вы работаете на большом участке, например на чердаке, может быть неудобно носить и отслеживать несколько банок с расширяющейся пеной. Вместо этого рассмотрите возможность аренды у подрядчика пистолета для пены с длинным соплом, который поможет вам попасть в труднодоступные места.

В дополнение к типам герметиков и аэрозольных пенопластов, описанных выше, вам может потребоваться использовать наполнители для заполнения очень широких щелей.Наполнители бывают самых разных материалов — хлопка, стекловолокна, поролона и губчатой резины — и вы можете найти их в отделе герметика вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не рассчитаны на воздействие элементов; вам нужно будет заделать их герметиком.

Чтобы закрыть слишком широкие зазоры для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте секции из жесткого пенопласта, чтобы они поместились, и приклейте их на место с помощью расширяющейся пены — перед тем, как покрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
Зимой используйте веревочный герметик, чтобы закрыть окна и другие места, которые вы хотите открыть весной. Веревочный герметик — это серый, похожий на замазку материал, который выпускается в виде длинных полос или рулонов. Его легко установить и он остается гибким, и вы можете просто снять его в теплую погоду. Обратите внимание, что веревочный герметик прослужит не дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может испачкать окрашенные участки.

Изоляция замедляет тепловой поток через ограждающую конструкцию здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет теплопотери и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять в доме прохладу.

Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 и более процентов, в зависимости от таких факторов, как количество существующей теплоизоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и привычки проживания. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но утепление дома часто является разумным вложением энергии.

Хотя каждый дом индивидуален, основное правило изоляции одинаково для всех домов: установите изоляцию на любую поверхность, отделяющую отапливаемое пространство от неотапливаемого. Даже если в вашем доме уже есть какая-то изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции, особенно на чердаке, может принести большую пользу.

Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для максимальной экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, утепляемые части вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начать утеплять чердак. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно легкий, поэтому стоимость проектов утепления чердака значительно ниже; Кроме того, это самое простое место для начинающих мастеров. Вы можете установить изоляцию с наполнителем, войлоком или одеялом поверх существующей изоляции. Если вы решите использовать обдувную или напыленную изоляцию, такую как целлюлоза, полиуретан или полицинен, вам, вероятно, потребуется профессиональная установка.

Хотя большинство чердаков дома в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть, добавив дополнительную изоляцию чердака. Повышение теплоизоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потери тепла. Чтобы определить текущее значение R теплоизоляции вашего чердака, проведите энергоаудит; вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм используемого материала (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, но окупаемость инвестиций снижается по мере того, как значение R превышает 50 рандов.

Вермикулит или перлит с сыпучим наполнителем можно найти в старых домах, но они больше не используются для утепления домов. Из-за риска присутствия асбеста в некоторых вермикулитах домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена поверх вермикулита на чердаках, но только обученными подрядчиками по изоляции. В случае необходимости удаления вермикулита следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

Есть несколько хороших вариантов добавления дополнительного утеплителя на чердак. Нет необходимости удалять существующую изоляцию, если только она не влажная из-за протечек крыши или влаги из нижнего здания.Ваш выбор:

Бататы или одеяла . Стекловолокно доступно различной толщины и ширины и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верх существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните промежутки между балками. Затем положите войлоки или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Осторожно обрежьте трубы и детали фермы, не скручивайте и не складывайте стекловолокно.
Придув. Обычно состоящая из целлюлозы (сделанной из переработанной газеты) или стекловолокна, выдувная изоляция намного лучше заполняет пространство вокруг каркаса и обеспечивает сплошной слой изоляции. Выдувная изоляция может наноситься непосредственно поверх существующей изоляции. Для правильного нанесения требуется специальная машина и умеренное мастерство.

Независимо от того, какой изоляционный материал выбран, между стропилами, выступающими за стеновую плиту, необходимо вставить пластиковые перегородки, чтобы изоляция не упала в перекрытия и обеспечивала вентиляцию.Каждый проект утепления чердака также должен включать герметизацию утечек воздуха!

Изоляция сводчатого потолка, дома с А-образным каркасом или плоской крыши — особенно сложная работа, потому что между потолком и крышей мало или совсем нет места. Один из вариантов — профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил для дополнительной изоляции. Третий вариант — утепление пенопластом под настилом крыши во время проекта по замене кровли.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию в соответствии с действующим кодексом.

Многие дома, построенные в середине 20 века, были одноэтажными с большой «пристройкой» наверху. Эти области часто становились законченными жилыми помещениями — и часто были неизолированы или изолированы ненадлежащим образом. Из-за сложности каркаса и трудностей с доступом к некоторым областям, которые необходимо изолировать, полутораэтажный дом может представлять проблему с изоляцией и герметизацией.Но, учитывая, что через верхнюю часть здания может выходить так много тепла, важно обеспечить надлежащую герметизацию и изоляцию этих конструкций.

Если чердак никогда не был оформлен или закончен, изоляция и герметизация воздуха могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Если, однако, коленные стенки и потолок находятся на своих местах, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и изоляции также применимы к домам, у которых есть чердак над вторым этажом — «двухэтажный».”)

Плоский потолок похож на чердачный этаж. Между балками потолка и над балками потолка можно установить бататы или утеплитель с выдувным воздухом. Доступ в пространство может быть через чердак или через форточки на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, необходимо установить перегородки для вентиляции. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

Наклонная часть стены должна рассматриваться как соборный потолок. Лучшее решение — строительство стропил для дополнительной изоляции и вентиляции. Возможна также профессиональная установка аэрозольной пены, а также жесткого пенопласта под настил кровли.Если пространство за коленной стенкой должно использоваться в качестве обогреваемого хранилища, изоляция должна доходить до пола по уклонам.

Вертикальные стены (перегородки) можно изолировать и герметизировать так же, как вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
Если пространство колена отапливается для хранения, изоляция колена не требуется (см. наклоны , выше).
Если пространство на коленях — неотапливаемых хранилищ, коленная стена должна быть изолирована, как любая вертикальная стена. Гипсокартон (или пенопласт для дополнительной изоляции) можно установить поверх шпилек со стороны колен стены для защиты стекловолокна. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, розеток, проводов, вентиляционных отверстий). Если есть встроенные ящики или шкафы, вокруг них должен быть построен герметичный и изолированный бокс с коленной (холодной) стороны.

Пространством между балками пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения теплоизоляции и герметичности — и зачастую к нему труднее всего получить доступ.Если пространство на коленях отапливается, изоляция перекрытий пола не требуется. В противном случае изоляция должна быть установлена под половицами от внешнего стыка с крышей до точки за коленной стеной. Методы включают:
Снятие половиц для размещения войлока между балками. За стенкой колена следует установить «заглушку» из гипсовой или пенопластовой теплоизоляции, заделать ее конопаткой или вспененной, чтобы предотвратить утечку воздуха.
Просверливание отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительная герметизация воздуха не требуется.

Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области колен на чердаке расширения. Любые пустоты в изоляции или незапечатанные трещины позволят большему количеству воздуха выйти, что снизит тепловые характеристики и увеличит затраты на энергию.

Во многих домах есть подвалы с бетонными стенами или бетонными стенами.Хотя они служат прочным фундаментом, они являются плохими изоляторами и имеют очень низкий коэффициент сопротивления теплопередаче. Почва также является очень плохим изолятором. Таким образом, неизолированный подвал может стать причиной значительных потерь энергии в доме.

Лучше всего начать с деревянной ленточной (или краевой) балки, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет вам максимальную отдачу от ваших вложений.А поскольку он находится над землей, существует небольшой риск миграции влаги снаружи.

Изолируйте (до R-19) с помощью расширяющейся аэрозольной пены или нарезанных по размеру кусков жесткого экструдированного полистирола или полиизоциануратной пены, зашпаклеванных или вспененных на месте, чтобы избежать утечки воздуха. Стекловолокно не рекомендуется, поскольку оно не обеспечивает герметичного уплотнения. Влага из подвала может перемещаться через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладной балке обода, что может привести к возникновению плесени или гнили древесины.Кроме того, кодекс требует, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта противопожарным материалом; обычно достаточно вспененного или замазанного куска гипсокартона.

Бетон (блочный или заливной) чрезвычайно пористый, и, если он не загерметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвал. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может скапливаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не обманывайте себя утверждениями о том, что продукты, окрашенные или нанесенные на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол — они не могут.)

Крепление деревянных шпилек к фундаментной стене и установка стекловолоконной изоляции (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если влага попадет между фундаментной стеной и утепленной стеной.

Внутренние стены подвальных помещений иногда удачно утеплить панелями из жесткого пенопласта; Однако настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и проблем с плесенью. Однако важно еще раз отметить, что фундаментные стены, которые не изолированы снаружи, потенциально могут позволить влаге проникать в подвал.

К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция фундаментной стены, обеспечение надлежащего дренажа, затем изоляция жесткой пеной снаружи стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

Заклейте герметик или пену на месте 3-4 дюйма жесткого пенопласта (в зависимости от типа). Тщательно закройте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Закройте гипсокартон в качестве противопожарного покрытия.

Несмотря на то, что изоляция фундаментных стен снаружи обычно обходится дороже (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем влажности, плесени и грибка.Надлежащая герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

Альтернативой изоляции и герметизации всего основания на внешней стене фундамента является выполнение этого частично (иногда называемый методом «фартука»). Выройте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта, наклоненный от стены, у основания вертикального элемента.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность проблем с водой в подвале.

Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью выполнить надлежащую изоляцию внутренних стен подвала очень сложно. Стекловолоконные войлоки больше не рекомендуются ! Описанные выше шаги являются руководящими принципами; Внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

Полы над подвалом, в которых есть источник тепла, такой как печь, бойлер или дровяная печь, не нуждаются в теплоизоляции. Однако полы в неотапливаемых помещениях, таких как гараж, веранда или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркерные окна) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

Консольный пол над внешней стеной нуждается в теплоизоляции и герметизации так же, как и любая другая внешняя поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, есть несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них — нанять профессионала для распыления полиуретановой, полициненовой или выдувной целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы изолируете это место самостоятельно, используйте войлок R-19 с пароизолятором, направленный в сторону отапливаемой части дома. Воздушное уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляции или компонентов здания влагой.
Если ваш дом построен в виде плиты на грунте, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед конденсируются на полу. Во время строительства под и по всему периметру плиты необходимо было установить жесткую теплоизоляцию из плит.В противном случае профессионал может утеплить плиту с помощью жесткой теплоизоляционной плиты с настилом из фанеры сверху.

Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, в том числе и рабочие места. Если в вашем подвале земляной пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и вытяните пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

Менее желательным вариантом является изоляция между балками пола напыленной пеной или жесткой пеной до минимального R-10. (Из-за сложности правильной герметичной установки использование стеклопластиковой ваты между балками обычно не рекомендуется.)

Любые выступы над внешней стеной должны быть изолированы и загерметизированы для предотвращения потерь тепла и проникновения влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, на все стыки и трещины каркаса следует нанести герметик (конопатку или аэрозольную пену). Жесткие пенопластовые плиты необходимо проклеить по углам и стыкам .

Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют теплоизоляционных стен или утеплены изделиями, не отвечающими современным стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества добавления теплоизоляции к внешним стенам могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли у ваших стен изоляция: выключите электричество и снимите электрическую розетку или выключатель на внешней стене; Используя фонарик, посмотрите за электрическую коробку на наличие изоляции. Такой подход скажет вам только, есть ли у вас в стенах изоляционный материал; целостность установки может быть определена только с помощью энергоаудита, который включает инфракрасное изображение.

Изоляция стен, как правило, является хорошей идеей, когда в полостях стены меньше одного дюйма изоляции (обычно в стенах есть место для 3½ дюймов изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или щели. Если планируется реконструкция наружных стен, добавить теплоизоляцию стен (и обеспечить надлежащую герметизацию от утечек воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл подумать об утеплении стен при замене сайдинга в вашем доме.

Если полости в ваших стенах доступны изнутри (поскольку штукатурка или гипс были удалены), установка стеклопластиковой ваты относительно проста. Очень важно аккуратно обрезать и подгонять провода, электрические коробки, трубы и вентиляционные отверстия. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительные изоляционные свойства; при «скоплении» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Также важно установить антипар поверх стекловолокна; все швы заклеить обшивочной лентой.На розетках и выключателях должна быть установлена герметичная коробка, которая приклеивается лентой или конопаткой к замедлителю образования пара.

Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также отличную герметичность. Установленные опытным подрядчиком плотные наружные стены также требуют ремонта и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассмотрите его только после того, как остальная часть вашего дома будет подтянута, а чердак будет достаточно изолирован.

Удаление старого сайдинга и установка нового дает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно вдувать в пустые полости под стойки через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другой вариант — установить обшивку из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стен и обеспечить тепловой разрыв каркаса стены. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что «подкладки» из пенопласта, размещенные за сайдингом, обладают теплоизоляционной способностью; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для утепления стен.)

Пенополиуретан или полицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким значением R, а также обладают хорошим воздушным барьером и замедлителем образования пара. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения распылительные пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

Показатель R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности противостоять потерям тепла или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше изолирует материал. Важно отметить, что коэффициент сопротивления изоляции основан на ее характеристиках при температуре 70 градусов по Фаренгейту без движения воздуха. По иронии судьбы, эти идеальные условия — не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Следовательно, эффективное значение R для конкретной изоляции может быть намного ниже, чем его номинальное значение R-value , , особенно если изоляция не установлена должным образом или если утечки воздуха не загерметизированы до того, как будет добавлена изоляция.

Когда вы отправляетесь в магазин за изоляцией, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может оказаться не самым рентабельным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование изоляционного материала R-4 на дюйм толщиной 3 дюйма может быть менее затратным, чем использование 2 дюймов материала R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную изоляционную ценность за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию области с определенным значением R.

Кроме того, раздутые изоляционные материалы или неплотно заполненные изоляционные материалы оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Плотная целлюлоза для использования в полостях стен или пола, однако, имеет незначительное оседание.) Обязательно проверьте спецификации производителя перед покупкой изоляции и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

Наконец, некоторые типы изоляции, такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат, сочетают в себе как воздухоизоляционный барьер, так и изоляцию за один этап. Некоторые изоляционные материалы при правильной установке также служат в качестве замедлителя парообразования. При сравнении продуктов внимательно рассмотрите затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, герметизация и замедлитель парообразования.

Как и в случае со стаканом ледяной воды, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может вызвать появление плесени, грибка и повреждения строительных материалов, а также снизить эффективность изоляции.

Замедлитель образования пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; Фактически, хороший замедлитель образования паров пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители образования пара также служат в качестве воздушных барьеров. Хороший замедлитель паров и хорошая герметизация могут улучшить энергетические характеристики и долговечность вашего дома.

Каждый раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определять, нужен ли также замедлитель парообразования. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизоляция, вам не нужно добавлять еще один. К замедлителям образования пара относятся:

Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве замедлителей парообразования, их следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате пароизоляция находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура, как правило, будет теплее снаружи, поэтому замедлитель парообразования будет находиться снаружи дома.
Наиболее жесткая изоляция из пенопласта действует как замедлитель парообразования при установке под внутренним облицовочным материалом, например, гипсокартоном. Если пена также предназначена для создания воздушного барьера, швы следует заклеить лентой — как для внутреннего, так и для наружного использования — для улучшения ее характеристик. Не используйте утеплитель с фольгой снаружи дома.
Напыляемые пеноматериалы (например, полиуретановая изоляция) могут не нуждаться в замедлителе парообразования при правильной установке. Ознакомьтесь с вашими местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к ингибиторам пара с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить замедлителем образования пара.
«Умные замедлители образования пара» — это относительно новый продукт, который позволяет влаге выходить из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая накладывается на стекловолокно или другую изоляцию (аналогичную полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители образования пара обладают высокой стойкостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя перемещение влаги из внутренней среды в окружающую среду. стена.В летние периоды с высокой влажностью воздухопроницаемость адаптируется, позволяя скопившейся в стенах влаге проникать внутрь.

Изоляция выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию — точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, можно выделить следующие:

Материал	Стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
R-значение / дюйм	от 3,1 до 4,0
Способ установки	Устанавливается между стойками, балками и балками.
Где применимо	Все стены, пол и потолок без отделки.
Преимущества	Сделай сам. Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, которые относительно свободны от препятствий.

Материал	Целлюлоза, стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
R-значение / дюйм	от 2,4 до 4,0
Способ установки	Задутый (чердаки) или плотно упакованный (целлюлоза, стены).
Где применимо	Закрытие существующих полостей в стенах или открытие новых полостей в стенах. Незаконченные мансардные этажи и труднодоступные места.
Преимущества	Обычно используется для модернизации (добавления изоляции к уже готовым участкам).Подходит для участков неправильной формы и вокруг препятствий. Плотная целлюлоза в стенах также обеспечивает воздушный барьер.

Материал	Экструдированный пенополистирол (XPS), пенополистирол (EPS или бортовой картон), пенополиуретан и пенополиизоцианурат.
R-значение / дюйм	3.От 5 до 7,5
Способ установки	Внутренние помещения — должны быть покрыты гипсокартоном ½ дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности. Наружные работы — должны быть покрыты атмосферостойкой облицовкой.
Где применимо	Подвальные стены, наружные стены под отделочные материалы и вентилируемые пологие крыши.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.Может блокировать утечку тепла при постоянной установке на рамы или балки. Может обеспечивать как воздушный барьер, так и замедлитель парообразования.

Материал	Полиуретан, полицинен.
R-значение / дюйм	от 3,6 до 7,0
Способ установки	Распыляется на поверхности или за сеткой.
Где применимо	Открытые полости в стенах между стропилами крыши.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Обеспечивает хороший воздушный барьер. Некоторые продукты содержат замедлитель парообразования.

Многие жалобы на конденсат или иней на окнах и дверях, а также на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечкой воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое оконное проем (проем) будет гораздо менее эффективным, чем конструкция окружающей стены, особенно если она должным образом изолирована и герметична. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена — правильный выбор.

По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс распада может быть значительно замедлен, и, что удивительно для многих людей, замена окон и дверей может не потребоваться, если проблемы не являются структурными. Простое обслуживание и недорогой ремонт (например, уплотнение, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей — и при гораздо меньших затратах, чем стоимость новых компонентов.

Во многих старых домах окна и двери были установлены по стандартам того времени; по мере того, как знания о строительстве улучшались, менялись и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут страдать из-за неадекватных материалов или плохой установки. Вот несколько распространенных проблем и исправлений:

Поврежденные детали. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах — очевидные места утечки и потери энергии. Замена лучше, но герметизация конопаткой может быть хорошим временным решением.В старых окнах можно использовать состав для остекления (замазку), чтобы стекло крепилось к раме. По мере старения он высыхает и отслаивается, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать шпатлевкой для дерева или эпоксидной смолой.
Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и обрамлением может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Осторожно сняв внутреннюю отделку, вы откроете это пространство, что позволит нанести минимально расширяющийся аэрозольный пенопласт или уплотнить конопатку.При изменении сайдинга доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ в пространство затруднен, можно нанести небольшую полоску конопатки под покраску на стык между обшивкой и стеной. Быстрое и недорогое (но разовое) решение проблемы протекающих окон может быть нанесение термоусадочной пленки с внутренней стороны.
Крепежные детали незакреплены или отсутствуют. Защелки, петли и рабочие детали для выдвижных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто достаточно простого затягивания шурупов. Если детали погнуты или повреждены, их можно приобрести у производителя или в местном магазине строительных материалов.
Неправильная внешняя отделка. Правильно установленная гидроизоляция отводит воду наружу сайдинга, предотвращая проникновение внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или элементы конструкции, может привести к гниению и пустотам, что может привести к утечке воздуха вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней обшивки (и, возможно, сайдинга) и повторная оклейка — единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
Изношенный или поврежденный уплотнитель. Гидроизоляция предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При использовании гидроизоляции одна или обе поверхности двери или окна должны иметь возможность свободно двигаться — в отличие от уплотнения, которое создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителя во избежание проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и входными дверями вам также следует заглушить все двери, ведущие в неотапливаемые области, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

Водонепроницаемые пленки бывают нескольких размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пены — или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что трубчатые уплотнители обеспечивают наилучшую герметичность. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует максимального давления закрытия, что может быть затруднительно для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Полосы пенопласта и войлока с открытыми порами должны быть очень плотно сжаты для обеспечения надлежащего уплотнения. Они не пропускают пыль, но не являются достаточными воздушными барьерами. Поэтому рекомендуется установка уплотнителей из неопрена, уретана, силикона или резины, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнителей, которые можно заказать и легко установить; Обратитесь к производителю или в магазин строительных материалов для получения информации о ваших конкретных единицах.

Вы также можете купить уплотнитель пешком или в комплекте в местном хозяйственном магазине или на дому. Вы можете рассчитать необходимое количество гидроизоляции, измерив периметр всех окон и дверей, которые будут герметизированы. Хорошая идея — добавить от пяти до десяти процентов на отходы.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть имеющегося уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с тем, что есть в наличии. Проверка размера зазора между неподвижными и подвижными частями ваших дверей и окон, а также обдумывание ожидаемого износа этих участков поможет вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

Поскольку окна используются с течением времени, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или немного измените положение оборудования, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Самая важная функция окна, связанная с потреблением энергии, — предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, что повысит энергоэффективность и продлит срок их службы на много лет.

В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогостоящим или длительным, и замена может иметь больший смысл. Но, прежде чем вкладывать деньги в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитывайте окупаемость при принятии решения:

Замена оконных створок. В старых окнах с двойным навесом можно установить новые створки с несколькими стеклами и плотно закрытыми дверьми.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяка, чтобы принять несколько меньшие единицы створки. Этот подход может не потребовать снятия внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
Замена штормовых окон и дверей. Изношенные, поврежденные или плохо изготовленные штормовые окна и двери могут пропускать воздух прямо на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена штормов может быть значительно дешевле, чем установка всех новых окон, а также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
Внутренние оконные покрытия. Шторы и жалюзи важны для уменьшения солнечного излучения летом. Их также можно использовать для экономии энергии зимой, но нужно позаботиться о том, чтобы воздух не обтекал оконное покрытие. Любая небольшая утечка воздуха может вызвать образование конденсата и наледи, что может привести к повреждению компонентов.

Эффективность и долговечность окон во многом зависят от герметизации. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

Как и в случае с окнами, герметизация дверей важна, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Отдельного внимания заслуживает уплотнитель порога в нижней части двери; подверженный значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

Покупка окон может сбивать с толку. Доступно несколько вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и т. Д. Но для оценки энергоэффективности нужно искать несколько основных вещей:

Вам следует искать этикетку в Национальном совете по рейтингам фенестрации (NFRC).NFRC — это некоммерческая организация, которая обеспечивает согласованные рейтинги энергоэффективности и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

Коэффициент U: Способность окна проводить тепло (величина, обратная R-значению, используется для оценки таких изделий, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность агрегата. Рекомендуемый коэффициент U для окон — 0.30 или меньше.
Коэффициент солнечного тепловыделения: Измеряет способность окна снижать приток тепла летом, тем самым снижая охлаждающую нагрузку. По шкале от нуля до 1 меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая солнечное усиление. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

Агентство Министерства энергетики и охраны окружающей среды США разработало обозначение ENERGY STAR® для продуктов, отвечающих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергоэффективность окон, дверей и мансардных окон может варьироваться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: в основном зона нагрева (северная), две зоны нагрева и охлаждения (северная / центральная и южная / центральная) и одна. преимущественно зона похолодания (Южная).

Многократное остекление . Как правило, чем больше оконных стекол (или остеклений), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением входят в стандартную комплектацию новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.

Твердая сталь и алюминий. Несмотря на то, что эти материалы прочные, они являются плохими изоляторами и имеют более высокие показатели расширения и сжатия, что делает герметизирующие стыки более склонными к разрушению.
Дерево. Традиционный материал, древесина является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
Винил. Практически не требующий ухода и аналогичный дереву по изоляционным свойствам, винил имеет более высокое расширение и сжатие, чем древесина.Он также может подвергаться солнечным повреждениям, шелушению, короблению и обесцвечиванию.

Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие характеристики.Это означает подходящую изоляцию и герметизацию между каркасом и блоками, а также правильный гидроизоляционный слой на внешней стороне для предотвращения проникновения воды.

Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет из-за нестандартной установки или недостаточного внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и прочностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

Двери также предлагают широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC сообщают вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор является наиболее важным фактором для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь остекления в двери, тем ниже тепловые характеристики.

Изолированная сталь. Обычно изготавливаемые со стальной поверхностью и заполненные полиуретановой изоляционной пеной с коэффициентом U всего 0,17, эти двери могут значительно превосходить по энергетическим характеристикам двери из деревянных панелей. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в герметичной раме.
Дерево. Хотя традиционные двери из деревянных панелей имеют преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, они также имеют относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и более высокие требования к техническому обслуживанию.
Изолированный стеклопластик. Благодаря тепловым преимуществам изолированной стальной двери изделия из стекловолокна обычно имеют вид дерева, их можно окрашивать и окрашивать. Кроме того, они меньше расширяются и сужаются, чем стальные двери.

Низ дверей, в отличие от косяков, подвержен износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистить эту зону: с помощью порога, либо прикрепив дверное дно или метель.Некоторые пороги будут регулироваться, чтобы соответствовать разным зазорам, а другие — нет.

Дверные траки не требуют зазора, потому что они прикрепляются к боковой стороне двери. Пороги обычно устанавливаются взамен уже изношенных. Часто дефектом является только виниловый или резиновый уплотнитель, а не весь узел. Проверьте, можно ли отдельно приобрести новые вставки. Если необходимо заменить весь порог, выберите один со сменными прокладками.

Дверные днища или решетки обычно устанавливаются на воротах, у которых отсутствует нижняя уплотнительная лента.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать, чтобы компенсировать износ или перемещение из-за изменений размеров из-за колебаний температуры.

Следующие ресурсы помогут вам улучшить свой дом с точки зрения энергосбережения. Помните, выполняете ли вы работу сами или нанимаете подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

Предварительный осмотр . Независимый энергоаудит или проверка характеристик дома — важный первый шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильная диагностика (от кого-то, кто не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по энергосбережению, основанным на фактических измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных утверждениях.

Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, самое время узнать немного больше о ваших возможностях. Информация доступна из многих источников — задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.

Государственные и некоммерческие организации предоставляют информацию о строительной науке, проектировании, а также вариантах энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая ссуды, льготы и возможности получения скидок. Проверьте:
energystar.gov
eere.energy.gov
dsireusa.org
Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которых они одобряют для установки определенного оборудования или материалов. Обратитесь к своему коммунальному предприятию, чтобы узнать больше.
Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, чтобы помочь с правильным определением размеров или выбором правильного оборудования или материалов для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оценивайте их информацию, как любую крупную покупку.
Однако остерегайтесь завышенных заявлений или нереалистичных ожиданий. Лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.

Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого бы порекомендовали для такого проекта, как ваш. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс — от первоначальной оценки до окончательного платежа.
Обратитесь к исполнителю за рекомендациями и обязательно свяжитесь с ним! Спросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, похожим на ваш. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, коммуникации и обращения с клиентами до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности очистки.
Воспользуйтесь онлайн-сервисами оценки потребителей, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Рассмотрите возможность подписки на одну из платных услуг, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не комментируют, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.

Просматривайте заявки только в письменной форме и включающие подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка и вывоз мусора, а также имена субподрядчиков и поставщиков.
Убедитесь, что вы получаете то, что ожидаете. Самая низкая ставка может быть не самой лучшей; неполные или расплывчатые заявки могут не защитить ваши интересы. Пересмотрите заявки подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
Пусть вас не вводят в заблуждение «распродажи» или «сделки», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление с целью подписания контракта, будьте осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас совершить сделку до того, как вы будете готовы.И помните, что иногда «продажи» — это возможность переместить товары, которые не продаются хорошо.
Подрядчик должен подать заявку на получение разрешения и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию проверок. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также график платежей и любые оговорки о невыполнении или некондиционной работе.
Контракты являются договорными, юридически обязательными соглашениями. Это означает, что вы имеете право запросить дополнения, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
Узнайте о контрактах и Законе о праве на трехдневную отмену, который дает вам право отказаться от контракта в течение 72 часов с момента подписания контракта у себя дома. Не предоставляйте чек или предоплату до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или сделать другую оценку контракта или подрядчика. Узнайте больше в офисе генерального прокурора Северной Дакоты: ag.state.nd.us
В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальную заявку. В ходе проекта любая дополнительная выполненная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с «приказом на изменение», в котором указаны работы и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали распоряжение об изменении, это не является обязательной частью контракта.
Требовать освобождения от удержания от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает с вашим домом, имеет право наложить залог на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы — независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите никаких окончательных платежей, пока вы не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
Перед тем, как произвести окончательный платеж , убедитесь, что все выполнено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того для проверки, прежде чем совершать окончательный платеж.

Это одна из последних и величайших инноваций в области теплоизоляции домов. Предлагая больший охват и защиту от непогоды, изоляция из распыляемой пены быстро завоевывает популярность как лучший вариант для изоляции вашего дома.Несмотря на то, что гибкость аэрозольной пены для расширения и соответствия пространству, которое она изолирует, делает ее универсальным продуктом, есть некоторые ограничения, которые следует учитывать. Перед следующим обновлением изоляции профессионалы DFW Thermal Solutions хотят посоветовать вам, когда НЕ использовать эту изоляцию.

Хотя можно добавить изоляцию между задней частью электрической коробки и внешней стеной, вам, вероятно, не следует использовать для этого аэрозольную пену.Если внутрь коробки попадет пена, детали могут заклинивать. Кроме того, вы добавляете в свою электрическую коробку легковоспламеняющиеся химические вещества. Если вы все же решите использовать утеплитель из аэрозольной пены для этой области, вам следует использовать пену с низким расширением.

Не следует использовать аэрозольную пену для изоляции участков вокруг
встраиваемые в потолок канистровые светильники. Если распылить слишком близко к верхней части потолка
световые короба, вы можете задерживать тепло и увеличивать риск возгорания.Даже если твой
встроенные светильники для канистр рассчитаны на плотный контакт с изоляцией, вы можете
хотите проконсультироваться со специалистом о других альтернативах.

Потенциал распыляемой пены с открытыми порами на вашей крыше — это
горячая тема для дискуссий. Влага из помещения может выходить через пену с открытыми порами
и найди холодную обшивку крыши. Оттуда он накапливается и в конечном итоге
гниет крыша. Независимо от климата, вы должны выбрать спрей с закрытыми порами.
пена для утепления кровли.

Хотя степень расширения для распыляемой пены и впрыска
пена идентична, скорость расширения различается. Пена для инъекций должна расшириться
медленно, чтобы снизить давление. Если вы устанавливаете изоляцию в закрытой полости
пространства, например, между стойками в замкнутых полостях стен или снаружи кирпича,
вам следует выбрать пену для инъекций, а не распыляемую пену.

Поскольку аэрозольные пены содержат высокореактивные химические вещества, называемые
изоцианаты, воздействие может вызвать тяжелое дыхание и проблемы с кожей.Если у тебя есть
ранее существовавшие кожные, респираторные или астматические заболевания, вы находитесь в еще большем
риск обострения этих проблем при введении химикатов в спрей
пенная изоляция в воздух вашего дома.

Вы все еще не уверены, подходит ли эта изоляция для помещения в вашем доме? Команда DFW Thermal Solutions готова быть вашим проводником! Наши опытные подрядчики и команда специалистов по опрыскиванию могут предложить профессиональные консультации и надежное обслуживание для любых ваших потребностей в изоляции.Просто позвоните нам по телефону (972) 619-9251 или посетите нас в Интернете, чтобы заполнить форму запроса на обслуживание и проконсультироваться с одним из наших экспертов по изоляции.

Как вы, наверное, знаете, переделать ванную комнату может быть довольно дорого. Среди многих вещей, которые вам нужно исправить и изменить, вы можете упустить из виду потолок, что является распространенной ошибкой. Итак, следуйте рекомендациям Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат о минимальной высоте потолка в ванной 80 дюймов (2 м).Затем начните с выбора материала.

В настоящее время вы можете найти много разных материалов, подходящих для этой части дома, и вы можете выбрать тот, который вам больше всего нравится. Основные характеристики, которые вам необходимо проверить, — это долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к плесени и стоимость материала, который вы хотите использовать. Давайте взглянем на самые желанные и качественные материалы потолка для ванных комнат, доступные на рынке.

Стекловолокно, вероятно, является наиболее распространенным материалом для потолков в ванных комнатах в США.Поскольку он водостойкий и довольно недорогой, вы можете использовать его для установки как визуально привлекательного потолка, так и круглой душевой кабины.

Самое замечательное в том, что вы можете приобрести предварительно нарезанный стекловолоконный материал и быстро установить панели самостоятельно. Кроме того, стекловолокно обеспечит необходимую защиту от повреждения водой в долгосрочной перспективе.

Это нестандартный вариант, но вы также можете установить на потолок полированную, изысканную и стильную плитку.Они являются отличным выбором, поскольку являются водонепроницаемыми, шумоподавляющими и легко моющимися материалами. Также позаботьтесь о том, чтобы герметизировать стыки водонепроницаемыми материалами. Таким образом вы защитите потолок от образования плесени, высокой влажности и растрескивания.

Самое приятное то, что сегодня на рынке можно найти уникальные и замысловатые дизайнерские работы. Учтите, что потолочная плитка — это не то же самое, что настенная и напольная. Они легкие, и вы можете установить их в своей подвесной потолочной системе.

Этот вид потолочной плитки — удобное решение для вашей ванной комнаты, если она старая и запущенная. Преимущество этого варианта — возможность не снимать старую отделку покрытия. Вы можете быстро наклеить эти плитки поверх существующего покрытия и при необходимости зафиксировать их клеем для перекрытий.

Используйте этот легкий вариант под покраску, если вы хотите изолировать пространство и улучшить интерьер своей ванной комнаты, не тратя слишком много денег.Тем не менее, вы должны быть осторожны, делая такой выбор, поскольку полистирол может быть пожароопасным.

Поскольку металл — прочный, простой в уходе и практичный потолочный материал для ванной комнаты, вы можете использовать его в своей ванной комнате. После полировки вы получите красивую блестящую поверхность, которая привнесет в ваше пространство стильный вид.

Вы можете выбрать эти рельефные плитки или листы, если хотите также скрыть непривлекательные трубы и провода. Их основные преимущества — низкая цена, быстрая установка и возможность снятия только одной поврежденной панели без замены всего потолка при необходимости.

Имейте в виду, что окрашенный потолок в ванной через некоторое время подвержен образованию плесени и отслаиванию. Причина — водяной пар, идущий из зоны душа и ванны, а также конденсат. Однако если у вас есть окно в ванной или отличная вентиляция, этот практичный вариант — правильный выбор для вас.

Акрил стал очень популярным в последние годы. Вы можете выбирать среди различных размеров, узоров, цветов, толщины и дизайна, доступных на рынке.В зависимости от особенностей вашей ванной комнаты и ваших предпочтений вы также можете выбрать прозрачный или непрозрачный вариант.

Вы можете получить поразительный вид помещения, если установите светодиодные фонари и поддержите панели L-образными алюминиевыми полосами. Поскольку акриловые листы легкие, вы можете быстро снять их для регулярного ухода, когда это необходимо.

Есть еще один очень влагостойкий и недорогой потолочный материал для ванной, который вам обязательно понравится.Лучше всего выбрать текстуру попкорна, апельсиновой корки или брызг, чтобы уменьшить шум и скрыть недостатки, оставшиеся после установки.

Для дополнительной защиты и привлекательного полированного вида вы можете покрасить его водостойкой краской. Сам материал зеленого цвета, но вы можете выбрать любой вариант, который вам больше подходит. Хорошо покрашенный потолок не требует ухода в течение многих лет.

Цементная плита всегда идеальный материал для влажных помещений, таких как ванная. Вы можете использовать его как подкладочный материал для покрытия стены перед укладкой плитки. Как только они начнут трескаться и течь через стену, это покрытие защитит потолок от развития плесени.

Это может иметь решающее значение во влажных сегментах, таких как углы и потолок над душевой кабиной. Имейте в виду, что влага может проходить через цементный картон, так как он не водонепроницаем.Итак, вам следует подклеить под него полиэтиленовую пленку, чтобы получился гидроизоляционный барьер.

Этот способ облицовки потолков был очень популярен 50 лет назад. В наше время этот вариант снова актуален как идеальный вариант, чтобы скрыть некрасивый и поврежденный потолок. Имейте в виду, что вам нужно сначала прикрепить каркас, чтобы надежно закрепить на нем панели. В настоящее время вы можете выбрать одну из лучших доступных панелей в зависимости от ваших потребностей:

Современные потолочные панели из ПВХ полностью водонепроницаемы, что делает их отличным решением для ванных комнат с проблемами конденсации. Этот легкий вариант недорогой, чистый, прочный и визуально привлекательный. Вы можете установить их самостоятельно в качестве идеальной отделки, которая защитит ваше пространство от плесени, бактерий и огня.

Многие производители предлагают подвесные потолки из некристаллического стекла, потому что это отличный изолятор и улучшает эстетический вид помещения. В них часто добавляют примеси, чтобы сделать его непрозрачным и не ломким, что делает этот потолочный материал для ванной идеальным вариантом для вашего дома.

Так как это водостойкий материал, облицовка является отличным вариантом для потолка ванной комнаты. Этот материал из панелей ПВХ прочен, прост в установке и не требует особого ухода. Кроме того, это предотвратит развитие плесени, хотя уровень влажности в вашем туалете высокий.

Значит, нужно покрасить или покрыть лаком улучшенным материалом, чтобы не повредить. В противном случае древесина начнет гнить и со временем станет восприимчивой к плесени. С другой стороны, конструкторы используют деревянные доски в качестве элемента потолка, так как они выглядят стильно и изысканно.

Вы можете найти недорогую, водостойкую и легкую штукатурку из листов Paris разных размеров.Гипсокартон — отличный вариант для потолка в душевой, так как он не подвержен образованию плесени. Кроме того, они идеально подходят, если вы хотите звуко и теплоизолировать свое пространство.

Если ваш потолок некрасивый, с видимыми вентиляционными каналами и другими трубами, вы можете использовать этот материал для создания подвесного потолка и сделать вашу ванную комнату более привлекательной и привлекательной. Однако выбирать этот материал потолка для ванной можно только в том случае, если вы живете в теплом регионе.

Хотя окрашенная штукатурка, вероятно, является наиболее распространенным материалом для потолков в ванных комнатах, это одно из наихудших решений, которые вы можете использовать.Основная проблема — это тип используемой краски, которая со временем отслаивается и пузырится, плюс вы можете заметить рост плесени с течением времени.

Что лучше: изоляция из войлока или изоляция от удара? Узнайте об их различиях, способах установки и трудозатратах, из-за которых важно сделать правильный выбор при утеплении дома. Домовладельцам легче установить утеплитель из батата, но он требует больше времени и времени для сноса, чем утеплитель.

Независимо от климата, в котором находится ваш дом, изоляция делает его лучше жилым пространством. В правильно изолированном доме летом будет прохладнее, а зимой — теплее. Дом с правильно изолированными внешними стенами, потолком и крышей имеет меньше сквозняков, лучше сохраняет температуру и требует меньших затрат на поддержание комфорта. Вы получаете гораздо более пригодное для жизни пространство, которое экономит деньги на отоплении и охлаждении. А изоляция отлично снижает проникновение внешнего шума.

Скорее всего, утеплитель вам нужен по двум причинам. Вы либо строите дом, либо ремонтируете его. В любом случае изоляция — лучший способ сохранить комфорт и тишину. Как правило, у вас есть два варианта утепления дома. Это изоляция из войлока и выдувная изоляция.

Изоляция Batt часто бывает свернута слоями, которые вы разрезаете по размеру и устанавливаете с помощью скоб.Изоляция из войлока часто наказывает монтажников стекловолокном, которое вызывает зуд и царапины. Это потому, что он обычно изготавливается из стекловолокна разной толщины. Целлюлоза с покрытием — еще один широко используемый изолятор. Часто это переработанная бумага, измельченная на крошечные кусочки и покрытая огнезащитными веществами для повышения безопасности и качества изоляции. Изоляция Batt существует уже много лет и обладает изоляционными качествами, которые гарантируют, что она будет продолжать изолировать дома по всей стране.

Выдувная изоляция — это более поздняя разработка, которая значительно упрощает процесс нанесения. Вместо того, чтобы раскатывать слои и обрезать их по размеру, вы просто вырезаете отверстие в стене и продуваете изоляцию. Изоляция обычно состоит из комбинации стекловолокна и обработанной целлюлозы. Это делает его очень похожим на изоляцию из войлока, но намного проще в установке. Простота установки значительно сокращает время, необходимое для утепления вашего дома.

R-показатель утеплителя войлока варьируется в зависимости от толщины и типа плотности.Так же как и его стоимость. Министерство энергетики США заявляет, что 3,5-дюймовый стекловолоконный войлок обеспечивает R-ценность 11 при стоимости от 12 до 16 центов за квадратный фут. Тот же самый войлок в форме высокой плотности обеспечивает R-ценность 15 и стоит от 34 до 40 центов за квадратный фут. Это большие дополнительные затраты при относительно небольшом выигрыше в стоимости изоляции.

В верхней части диапазона R-ценности и стоимости находится 12-дюймовый стекловолоконный войлок. R-значение составляет 38 и стоит от 35 до 60 центов за квадратный фут.Более толстый войлок отлично подходит для изоляции внешних стен и крыши. Более тонкий войлок лучше всего подходит для внутренних стен и звукопоглощения. Большинство строителей не используют самые тонкие или толстые войлоки. 9,5-дюймовый войлок является стандартом для изоляции из стекловолокна. По данным Министерства энергетики США, это дает вам R-значение 30 при стоимости от 39 до 43 центов за квадратный фут.

Выдувная изоляция часто представляет собой сочетание рыхлого стекловолокна и обработанных целлюлозных волокон.Изоляция обычно смешанная и обеспечивает коэффициент сопротивления теплопередаче от 32 до 38 на квадратный фут. Один только выдувной стекловолокно имеет R-значение от 22 до 27 на квадратный фут. Глубина и толщина выдутой изоляции влияют на значение R. Так смешивается ли количество стекловолокна и целлюлозы? Зоны с более холодным климатом требуют более глубокого и толстого слоя выдувной изоляции.

Стоимость установки вдувной изоляции зависит от затрат подрядчика и количества используемого наполнителя.Вы можете начать со средних затрат на изоляцию из войлока и, по крайней мере, в два раза больше, чем на установку. Вы можете получить более доступные расценки на установку, сделав это самостоятельно, но это может усложнить работу, если у вас нет опыта в сверлении и заделке отверстий в стенах, чтобы обеспечить доступ для выдутой изоляции. Базовый план состоит в том, чтобы начать с того, какова будет относительная стоимость изоляции летучих мышей, а затем выяснить, какие почасовые ставки являются местными. Вы действительно немного опережаете, если учитывать экономию времени и вторжение в вашу домашнюю жизнь во время установки по сравнению с изоляцией из войлока.

При правильном применении нет причин, по которым любой тип изоляции не может прослужить весь срок службы вашего дома. Будь то изоляция из войлока или выдувная изоляция, все производители говорят, что она прослужит всю жизнь. Практически это означает 100 лет. Учитывая, что делает изоляция и как долго большинство людей владеют своими домами, при правильной установке и изоляция из войлока, и изоляция с выдуванием должны прослужить дольше, чем вы будете владеть своим домом.Изоляция разрушается или теряет свои изоляционные качества только в том случае, если на нее влияют другие факторы. Открытые стены, наводнения и подобные проблемы — вот все, что может вызвать проблемы в вашем утепленном доме. Если вы правильно ухаживаете за своим домом, ваша изоляция должна прослужить всю жизнь.

Лучший способ продлить срок службы ватной или выдутой изоляции — это их профессиональная установка. Хотя большинству домовладельцев это часто кажется простым, неправильно установить изоляцию и снизить срок службы и эффективность работы.Необходимо провести надлежащие приготовления, включая установку внешних слоев защитной бумаги, которая помогает защитить изоляцию и внутренние стены от внешних воздействий. Некоторые люди даже устанавливают изоляцию из войлока задом наперед, что может привести к сквозняку и разрушению изоляционного материала. Тщательная подготовка и использование квалифицированного и опытного персонала могут продлить срок службы.

У стен есть простое практическое правило, когда дело касается изоляции.Изоляция из батата лучше всего работает в открытых стенах и в закрытых стенах. В существующем доме с уже установленным гипсокартоном вам необходимо удалить весь гипсокартон, чтобы установить изоляцию из войлока. Это значительно увеличивает затраты и время.

Когда гипсокартон или другие настенные покрытия уже уложены, вдувная изоляция является самым быстрым и наиболее экономичным решением. Как домовладелец, вы должны уметь снимать и устанавливать гипсокартон, если вы хотите самостоятельно установить изоляцию из войлока, чтобы сэкономить деньги.В любом случае удаление гипсокартона и установка утеплителя займет несколько дней. Это может быть очень вредно для вашей семейной жизни.

Для вдувной изоляции с существующими настенными покрытиями требуется только входное отверстие в каждом пространстве стены. Квалифицированный профессионал или даже талантливый домовладелец может вырезать необходимые отверстия и установить вдуваемую изоляцию намного быстрее и с меньшим вмешательством в вашу домашнюю жизнь.

Очевидно, что каждый тип изоляции имеет много преимуществ.Обычному домовладельцу гораздо проще установить правильно утеплитель из войлока и значительно улучшить жилищные условия, если у него гораздо лучше утепленный дом. Потенциал повреждения существующего дома и неожиданных затрат возрастает по мере того, как вам нужно делать собственный снос. Когда дом полностью закончен, шкала между войлоком и выдувной изоляцией явно склоняется к использованию выдувной изоляции. Вы можете нанять подрядчика, имеющего соответствующую страховку для бизнеса и использующего квалифицированных и обученных рабочих, чтобы установить изоляцию из войлока намного быстрее, чем это может потребоваться для установки изоляции.

Когда стены, потолки и чердаки уже обнажены, вам будет намного проще установить изоляцию из войлока. Вы просто измеряете дважды, один раз отрезаете и наносите изоляцию из войлока с пленочным покрытием внутри. Затем вы можете установить любой гипсокартон или другое покрытие, необходимое для завершения работы. Это сделает ваш дом лучше, будет теплее зимой, прохладнее летом и будет дешевле поддерживать его в течение всего года.

Выдувная изоляция работает лучше всего, когда ваш дом уже построен, и вам нужно, чтобы работа была сделана хорошо, быстро и с минимальным вторжением.Монтажникам намного проще выполнить надувную изоляцию. Вместо того, чтобы разрезать и скреплять скрученные слои, они распыляют изоляцию в нужном месте. Это делает его быстрым в установке, но более дорогостоящим, чем изоляция из войлока. Часто сочетание и того, и другого бывает идеальным. При укладке утеплителя на чердаке утеплитель из войлока отлично подходит для более открытых участков. Использование утеплителя в углах обеспечивает лучшее заполнение и изоляцию всех участков в узких и труднодоступных углах и других ограниченных пространствах.В конечном итоге решение использовать изоляцию из войлока вместо изоляции с ударом зависит от вашего бюджета, поставленной задачи, вашего общего времени и желаемых результатов.

Несмотря на то что пластиковые стеклопакеты прочно вошли в моду, количество поклонников деревянных окон не уменьшается. Это обусловлено низкой стоимостью и широкой доступностью материала, а также возможностью изготовить оконную раму своими руками. Кроме того, древесина является экологически безопасной, а рамы из нее выглядят очень стильно и могут по праву считаться украшением любого интерьера.

Окна, выполненные из дерева, уступают металлическим по стоимости и горючестойкости, а вот пластиковым они проигрывают лишь в цене. Зато по всем прочим параметрам этот эффективный оконный материал в абсолютном выигрыше.

Это во многом связано с возможностями создания рам любой конфигурации: они могут быть овальными, полукруглыми, треугольными и, конечно, квадратными. При желании можно сделать даже круглое окно. Кстати, самые привычные прямоугольные оконные проемы довольно часто закрывают стеклами в деревянном обрамлении – это не только красиво, но довольно престижно.

Объясняется это просто. В последние годы стремительно возвращается мода на натуральные материалы и, в частности, на древесину. Естественно, современное деревянное окно не идет ни в какое сравнение с окнами 70-90-х годов прошлого столетия. Сегодня они выглядят более эстетично, да и физико-технические характеристики таких конструкций гораздо эффективнее. Современная промышленность предлагает оконные рамы из древесины, которые не теряют своего привлекательного внешнего вида на протяжении многих лет. Они не деформируются и не растрескиваются под воздействием неблагоприятных атмосферных факторов, а лаки и краски, которыми они покрыты, сохраняют свой первоначальный цвет даже под воздействием прямых солнечных лучей.

Технология производства в наши дни полностью исключает какую-либо неоднородность структуры древесины, поскольку чаще всего для производства рам и створок использует бездефектный клееный брус, который на 40% жестче и на 80% прочнее, нежели цельнодеревянное сырье.

В отличие от ПВХ структура дерева предполагает эффективный воздухообмен, благодаря чему в помещении устанавливается благоприятный микроклимат, а также снижается риск возникновения плесени и размножения грибковых микроорганизмов.

Древесина – единственный материал, которые позволяет окнам «дышать», такие поверхности отличаются способностью впитывать излишки влаги в комнате, а при сухом воздухе возвращать ее обратно. Именно поэтому в домах, где установлены деревянные окна, всегда царит здоровый микроклимат.

С технической точки зрения, любое окно – это та же стена, только немного прозрачная. Именно поэтому, равно как и фасад дома, окно должно непременно обладать хорошими тепло- и влагозащитными свойствами, то есть должно оберегать жилые помещения от холода, воды, постороннего шума и пыли, но при этом еще выполнять задачи по инсоляции комнат и обеспечению необходимой вентиляции.

Разберемся, может ли древесина стать таким защитником. Ведь если со стеклопакетом все понятно, то с основным материалом, который используется для создания оконных рам, все гораздо сложнее – даже самое прочное стекло не сможет помочь, если рама никчемная.

Деревянные окна отличаются долговечностью, несмотря на то, что древесина считается довольно уязвимым материалом, благодаря введению в структуру современных пропиток ее качественные характеристики существенно улучшаются. Поэтому рамы и створки не теряют своей презентабельности и спустя пару-тройку десятилетий, в то время как срок жизни, например, пластиковых рам не превышает 10 лет.

Древесина имеет немало преимуществ перед пластиком и металлом, однако не следует забывать, что речь идет не о «натуральном» материале, а о специальном образом обработанном. Если древесина не обработана, то она попросту гниет и деформируется, а кроме того, отсутствие защитного покрытия на 20% снижает теплозащитные свойства материала. Поэтому все деревянные элементы оконных рам обязательно должны быть обработаны составами, которые повышают их устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям.

Повышенным спросом отличаются окна с совмещенными створками, в которых алюминиевый и деревянный профили скомбинированы друг с другом так, что алюминиевые элементы находятся снаружи, защищая окно от неблагоприятных природных факторов, а деревянные – внутри.

Основной тенденцией последних лет является отказ от двойных створок и уход в сторону одинарных. Оно и не удивительно – необязательно совмещать и добавлять створки, когда можно попросту приобрести стеклопакет с несколькими камерами, а саму створку сделать чуть толще. Учтите, что глухие окна монтируют только рядом с открывающимся окном либо балконной дверью. Однако, составляя проект глухого окна, следует иметь в виду, что такая створка будет несколько уже.

Первый вариант отличается присутствием единственной разделительной деревянной частью. Такая модель состоит из большой коробки и двух створок, каждая из которых застеклена. Как правило, для изготовления деревянной части берется массив сосны.

Основной минус таких конструкций заключается в склонности к деформациям, кроме того, она не позволяет достичь максимально полного примыкания створки непосредственно к окну, поэтому в случае дождя наружная влага может попасть на подоконник. Такие окна обычно укомплектовывают нерегулируемыми ручками и петлями, поэтому они не предусматривают режима проветривания.

Немецкие окна довольно часто называют европейскими, поскольку вся фурнитура производится в странах Старого Света. Подобная конструкция позволяет эффективно регулировать расположение и угол наклона створок, а кроме того, предусматривает наличие запорных механизмов и опции проветривания воздуха.

Такие окна обычно имеют коробку и створку двухкамерного типа. Евроокно включает в состав оконную коробку и створку. Такие изделия просты в эксплуатации, они имеют небольшой вес и характеризуются высокой теплозащитой. Срок службы евроокна превышает 60 лет – такая долговечность обусловлена высокими прочностными свойствами трехслойного клееного бруса, который используется при производстве немецких окон.

Чтобы изготовить раму, необходимо использовать доски размером 15х5 см. В заготовке необходимо сделать небольшое Г-образное пазовое отверстие на глубину примерно 1,5 см. Все базовые элементы крепятся друг с другом при помощи столярного клея, а для большей фиксации места стыков усиливаются стержнем длиной до 3 см, именно он будет основным фиксатором остальных элементов конструкции.

Затем идет непосредственно установка короба в подготовленный заранее оконный проем. Для этого нужно просверлить отверстия в стене, закрепить в них дюбели и при помощи саморезов зафиксировать короб, после чего места стыков обрабатываются герметиком.

Второй блок работ связан с изготовлением рамы, для этого используется брус размером 5х7 см, впрочем, толщина его может варьироваться в зависимости от толщины и размеров стекла, которое будет крепиться в ней. Если будет монтироваться одностекольный профиль, то будет достаточно всего лишь двух пазовых отверстий. В случае если профиль толще, количество отверстий должно быть увеличено.

Когда все основные детали изготовлены, необходимо приступить непосредственно к сборке рамы. Для это доски распиливают под углом в 45 градусов, а при помощи профиля формируется шипо-пазовое соединение, его усиливают саморезами.

В первую очередь для того, чтобы исключить возможность формирования мостиков холода и образования конденсата, необходимо максимально точно измерить размеры проема, в который будет крепиться стекло. Минимально допустимая погрешность разрешается в размере не более 1 мм.

Стекло режут при помощи самореза, а края шлифуют мелкой наждачкой. Очень важно соблюдать меры безопасности в работе со стеклом, необходимо надеть плотные перчатки и маску, которая убережет глаза от попадания стеклянной пыли.

Однако уход на этом не заканчивается. Какой бы качественной ни была пропитка, к древесине все равно необходимо относиться крайне бережно и соблюдать «гигиену». В частности, если вы проводите общий ремонт в доме, то все отделочные работы, связанные с оштукатуриванием и изготовлением бетонных стяжек, следует завершить до монтажа стеклопакетов, особенно если работу ведутся в холодное время года. На поверхность окна не должна попадать штукатурка и другие строительные смеси, а это значит, что все поверхности оконного проема на время отделочных работ должны закрываться полиэтиленовой пленкой и фиксироваться малярным скотчем.

Окна необходимо регулярно мыть, причем это важно не только для повышения их эстетической привлекательности, но и из понимания того факта, что грязь наносит существенный урон лакокрасочному покрытию. Рамы из древесины можно протирать обычной ветошью с небольшим добавлением жидкого моющего средства. Имейте в виду, что использование спиртосодержащих и абразивных средств категорически недопустимо.

Рынок переполнен предложениями, однако производителей, предлагающих действительно качественную и добротную продукцию, не так уж и много. Подойти к выбору компании, которая изготовит и установит для вас деревянные окна, нужно с особой тщательностью: собрать информацию о ней, познакомиться с отзывами клиентов, уточнить уровень профессионализма мастеров и гарантийные обязательства.

Смастерить деревянное окно своими руками сможет каждый желающий, достаточно лишь знать необходимую информацию о существующих технологиях, и следовать инструкции. Работать с этим материалом очень просто, к тому же, понадобится минимальный набор инструментов.

Любая строительная работа состоит из подготовительного, основного и заключительного этапа. При изготовлении окна подготовительный этап включает себя подбор столярных инструментов и оптимального сырья. Кроме того, необходимо сделать детализированный чертёж, на котором отмеченные не только общие размеры рамы, но и габариты всех составных частей.

Цельный деревянный брус – это хорошее и относительно недорогое решение. Недостаток заключается в том, что такую доску может повести, что приведет к изменению геометрии. Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков.

Клееная древесина – отличный выбор для изготовления рамы. Во-первых, она имеет лёгкий вес, но при этом достаточно прочна благодаря своей многослойности. Во-вторых, такой вид древесины не поддаётся осадочным воздействиям и деформациям.

Стоит помнить, что на короб возложена большая «ответственность» – он несёт основную нагрузку окна, поэтому при его сборке нужно тщательно позаботиться о досках: они должны быть хорошо очищены и высушены, а также не иметь рубцов, трещин, торчащих сучков, то есть, быть абсолютно гладкими. Другими словами, подходит только лес первого сорта, остальные варианты даже не стоит рассматривать.

В заготовках нужно сделать паз глубиной около 10-15 мм. Четыре стороны короба соединяются между собой посредством столярного клея. Далее по всем углам дрелью сверлятся отверстия, через которые вставляются деревянные стержни-фиксаторы длиной от 3 см. Чопики нужны для того, чтобы соединённые блоки обрели прочность и плотно зафиксировались под углом 90 градусов.

Следующий шаг: непосредственно изготовление самой оконной рамы. Для этого понадобится деревянный брус сечением 60*40 мм или больше, это зависит от того, какого размера будет окно. Толщина профиля определяется количеством стёкол, которые будут вставляться в окно. Если в раме предусмотрен монтаж одного стекла, достаточно двух пазов. В случае двуслойного стеклопакета добавляется еще один паз (для закрепления второго стекла). Стёкол в одном окне может насчитываться больше, поэтому для каждого должен быть предусмотрен запасной паз.

Размеры стекла должны чётко совпадать с размерами проёма для того чтобы не образовывались микрощели, пропускающие холодный воздух с улицы. Поэтому, этап измерения должен проходить щепетильно, с точностью до 0,5 мм. Резать стекло рекомендуется алмазным саморезом, после чего – качественно отполировать края наждачной бумагой.

Во время работы со стеклом не рекомендуется дышать ртом или разговаривать, так как стеклянные крошки могут осесть на слизистой горла. Это не смертельно страшно, но приносит большой дискомфорт при напряжении голоса и вызывает болезненный кашель.

При нарезании стекла следует пользоваться измерительным прибором, длина которого превышает длину стекла, например, – металлической метровой линейкой. Зафиксировав точку надлома, стекло слегка придавливается рукой до тех пор, пока не послышится звук треска. Готовое стеклянное полотно нужно примерить, предварительно вставив его в проём.

Если размеры полностью совпадают, стекло сверху закрепляется штапиками и фиксируется тонкими гвоздями. В случае вставки двух и более дополнительных стёкол, посередине рамы монтируется вертикальный брус, имеющий идентичные пазы.

Каждая половина окна изготавливается отдельно друг от друга, а одна из них должна иметь более тонкую раму. Она соединяется с основной, посредством навесных петель, таким образом, создается открывающаяся створка. С помощью саморезов к раме крепится вспомогательная ручка, а в вертикальном брусе делается паз для закрывания створки.

Когда окно полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проём и зафиксировать в предварительно подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбиваемыми сквозь короб в стену. Для того чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением пробивают стену и глубоко в ней залегают.

В случае возникновения отверстий, пропускающих холодный воздух, пользуйтесь монтажной пеной. По окончанию работ производится тщательное оштукатуривание поверхности. Последний штрих – монтаж отлива и крепёж подоконника к окну.

Исходя из вышесказанного, не трудно прийти к выводу, что изготовление и установка деревянного окна не представляет собой ничего сложного или непонятного. При наличии свободного времени и всех необходимых инструментов смастерить такой шедевр своими руками – проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

Порой некоторых людей, имеющих дачные домики, веранды, хозяйственные постройки начинает беспокоить вопрос «как самому сделать деревянные окна, так чтобы они были качественными?». Ответ достаточно прост – нужно лишь знать технологию изготовления, соблюдать все правила и подходить к работе ответственно.

Идеальной точности в конструкции деревянных окон при самостоятельном их изготовлении добиться практически невозможно, но сделать ее качественной и надежной можно, если придерживаться технологии соединения всех элементов. Для работы необходимы заранее подготовить определенные инструменты:

На втором этапе необходимо выбрать сорт древесины, подготовить доски для работы и построить короб. Из древесины ценностью пользуются сосна и дуб. Первый наиболее доступный и недорогой материал, а второй – более прочный, практичный, но по цене значительно дороже. На данном этапе важно хорошо высушить доски для короба и проверить, чтобы на них не было трещин, сучков или других дефектов. Это важно, так как короб несет основную нагрузку, а значит от него, зависит прочность всей конструкции. Доски должны быть размером не менее 150 на 50 мм. На их концах делаются пазы глубиной в 15 мм, напоминающие букву «Г». Доски короба соединяют, обработав их склеивающим веществом, затем в них сверлят отверстия, в которые вставляют трехсантиметровый стержень из дерева. Это делается, чтобы обеспечить неподвижность и жесткость соединения. Изготовленный деревянный короб монтируют в оконный проем, образовавшиеся щели заделывают герметичной пеной.

На третьем этапе конструируется рама для окна дома из дерева. Для этого подбирается брус соответствующий его размерам. Профиль рамы бывает 2х форм: одностекольная; двухстекольная. В первом виде есть два паза прямоугольного типа (для стекла и короба), во втором – три (для 2х стекол и короба). Стандартный размер бруса для рамы 6 на 4 см. Изготовить форму профиля поможет электрорубанок. Доски пилят наискосок по краям (угол в 45 градусов), соединяют между собой, для дополнительной неподвижности используют саморезы, которые полностью вкручивают в раму.

На четвертом этапе работы занимаются точным определением размеров оконного стекла. Здесь важно быть внимательным, так как от точности мерок зависит, хорошо ли будет прилегать стекло, не будет ли мостиков холода. Стекло режут с помощью стеклореза, затем полируют наждачной бумагой его края. В процессе работы необходимо соблюдать правила безопасности:

Подготовленное стекло вкладывается в раму для того, чтобы сравнить размеры. Если все верно и погрешностей нет, на пазы наносится герметик и в раму снова прикладывается стекло, но на этот раз окончательно. Следующий шаг – закрепить все штапиком, зафиксировать гвоздями или саморезами. Если окно состоит из нескольких частей, то к основной раме в середину прикрепляют брус с пазами для закрывания второй части. У второй половины окна рама должна быть немного тоньше, она прикрепляется к основной петлями. У получившейся створки делают ручку.

На последнем этапе окно надевают на пазы в оконную коробку, все фиксируют. Крепление осуществляется с помощью саморезов, щели заделывают монтажной пеной, ждут полного высыхания и штукатурят стены. В конце всех действий проводит установку отлива и подоконника.

В строительном деле веяния прогресса начинают использовать быстрее и проще, чем в остальных отраслях, так как пластиковые окна уже давно не диковинка в нашей стране. Но вот незадача: сменить такие приевшиеся металлопластиковые конструкции на новенькие и из дерева – удовольствие не из дешевых, но что делать, если сроки и финансы поют романсы, а руки растут как раз с нужного места?

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

В последние годы пластиковые стеклопакеты уверенно вытесняют деревянные аналоги. Однако их надежность и технические показатели закрепились прочно, проверенные временем. К тому же – это бюджетный способ сменить окно, особенно если новое вы решили сделать сами.

Деревянные конструкции – являются экологически чистым и надежным предметом строительства. Об их преимуществах знает каждый: во-первых, окна из дерева «дышат», во-вторых, древесина – доступный материал, в-третьих – их можно изготовить своими руками, без применения сложного оборудования.

Окна для дачи, хозпостроек или веранды можно изготовить самостоятельно, немного изучив технологию. При изготовлении необходимо обратить внимание на правильные расчеты размеров окна и его геометрию. От этого зависит не только эстетические факторы эксплуатации, но и функциональность конструкции.

Эскиз чертится с соблюдением масштабов. Это важно для того, чтобы правильно рассчитать количество материала, расположение засовов и петель, ручек и щеколд. Представленное видео содержит примеры чертежей окон, может вы найдете здесь, то, что вам нужно:

Соединяют между собой детали короба при помощи столярного клея или клея ПВА. В готовом прямоугольнике просверливают отверстия по углам и забивают стержень 3-4 см. Этот клин обеспечивает надежное соединение деталей под прямым углом.

Из заготовок собирается основа рамы. Чтобы сборка была удобной, концы заготовок спиливают под углом 45 градусов. А предварительно подготовленный профиль стыкуется способом шип-паз, что обеспечивает надежное сцепление деталей и неподвижность конструкции.

Можно также рассмотреть другой вариант усиления – металлический уголок. Эта деталь продается в любом строительном магазине. Крепятся уголки в каждый угол конструкции при помощи саморезов. В настоящее время строители стали отказываться от такого метода, считая, что это не эстетично. Однако, если окно будет впоследствии окрашиваться краской, этот вариант можно рассмотреть.

Важность правильного расчета размера стекла обусловлена тем, что этот фактор определяет плотное прилегание стекла к раме, что отвечает за теплопроводность окна. Если в процессе монтажа образовались щели, то в такие окна будет дуть.

Работа стеклорезом имеет тоже свои тонкости. Итак, как резать стекло. Движения стеклореза по поверхности стекла должны быть плавными с умеренной степенью нажатия. Если вы недостаточно оказали давление, то надрез будет некачественным и при дальнейших действиях, вы получите зубчатый скол. Напротив, чрезмерное нажатие может продавить стекло, и вы рискуете пораниться его осколками.

Для окончательного монтажа на деревянные детали наносим герметик. Средство лучше брать бесцветное, чтобы эстетически окно выглядело безупречно. Далее прикладываем стекло и даем герметику высохнуть. Сверху полотно закрепляется штапиком. Штапик представляет собой треугольную рейку, которая одновременно прижимает о стекло и раму. Его задача зафиксировать стекла и спрятать шов.

Готовое окно монтируется в короб при помощи саморезов. Щели между рамой и коробом герметизируются монтажной пеной или герметиком. Далее монтируется на месте подоконник. Более подробно ознакомиться с процессом изготовления деревянного окна можно, посмотрев видео:

Когда требуется окно, которое будет открываться, то технология немного меняется и усложняется. Такое окно изготавливается немного иначе. В центре монтируется брус в вертикальном положении, который имеет аналогичные с рамой пазы. Вторая половина окна изготавливается отдельно, имеет раму на несколько сантиметров тоньше. Она крепиться к основной конструкции и представляет собой «дверцу».

Не вижу смысла париться. Завод рета который производит окна из дерева , продает для мелких фирм готовые профиля для тех кто делает окна по системе старт и даже нарезает по размерам и делает шип-паз. Шип- паз оказался надежней. Шов не трескается со временем. Я уже полгода как закрыл свой цех распродал все станки . Хотел сначала закрыться из-за кризиса , потом просто народ распустил, станки все продал. Но заказы поступают в среднем попо 2-3 окна в неделю. Раз выстелил заказ на коттедж в 42 окна. Сделал один с одним помошником за 2 недели в обыкновенном гараже. Решил сначало подсесть на систему старт ТБМ , но там бешеные цены на профилированный брус и опять оборудование покупать. Морду постоянно воротят когда слышат что мне на 2 окна фурнитуру надо. Потом начинается беготня по менеджерам которые ни чего не понимают в том что продают. Покопался в яндексе и нашел контору в Ульяновске, у неё склад в 26 городах которая готовые комплекты для самостоятельной сборки окон предлагает для мелких фирм. Доставляют за 3 дня и не дорого выходит. Покупать готовое оказалось проще чем содержать из-за 10 окон в месяц работяг и цех. Теперь сам ковыряюсь в цеху 20 м.кв Вернее это просто теплый гараж. В неделю получается по 5-6 окон сделать не напрягаясь самому. Прибыль с окна даже увеличилась. Расходы только на материалы на аренду и работяг. Я думаю что это выход для меня, опять офис открываю но теперь в центре города. Буду только продавать. Качество вроде нормальное,, одно плохо что продают они только профиль из дешевой сосны, все остальные материалы только на заказ со сроком 10 дней. Думаю что протяну так пока на рынке окон понятно всё не станет. Просто жаль бросать, 15 лет окнам посвятил.
Александр Самара

а я делаю простую раму сечением 40/50 и потом фрезой выбираю под стёкла пазы! ВСЁ. навешиваю по принципу дверей холодильника! креплю с зазором 3мм и приклееваю уплотнитель -трубчатый. получается ,что коробка » держит» на себе два контура створок — внешний и внутренний. ширина коробки 180 мм. . подоконников нет! не парьтесь ребята с подоконниками- для цветов и другого » украшения» подойдут полки, подставки рядом с окном. в деревянном доме нет ОТКОСОВ! и ничего ! а в щитовых советских нет и подоконников. проще — практичнее!

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6×4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.

Сейчас одними из популярнейших окон в частных жилищах считаются деревянные. Прежде всего, на это влияет легко доступность производственного материала. Окно будет удобнее соорудить самому, если его форма нестандартна, при этом количество фурнитуры, створок и форма будут выбираться специалистом. Ниже расположена детальное описание о том, как изготовить деревянные окна своими руками.

Ещё отмечаются шведские окна из дерева. Они являются чем-то вроде слияния русских и немецких. Имеет внутреннюю раму с наличием одинарного стеклопакета и внешнюю раму, обладающую одинарным стеклом. Это приводит к высокой степени тепловой и звуковой изоляции.

Деревянные окна можно изготовить своими руками, особенно, если они требуются для дачи, веранды, хозпостроек. Работу надо выполнять особенно тщательно, чтобы соблюсти герметичность и правильную геометрию конструкции. Общеизвестно, что окна из дерева обладают высоким теплосбережением, прочностью и экологической чистотой. Натуральный материал станет долговечным, если применить грамотную обработку поверхности специальными средствами.

Самостоятельно невозможно добиться такой точной сборки элементов, какую обеспечивают станки на производстве. Однако изготовление деревянных окон своими руками качественно возможно, если соблюдать технологию соединения деталей и основных элементов. Понадобятся следующие инструменты: дрель, молоток, стамеска, шуруповерт, стеклорез, станок фрезерный или электрорубанок. Сначала на бумаге вычерчивается в масштабе будущее окно и определяется количество расходных материалов.

Популярным сортом древесины является сосна. Это самый доступный, недорогой и практичный материал. Лучшей альтернативой является дуб, но впервые самостоятельно изготавливать окно лучше из менее дорогого сорта. Доска должна быть правильно просушена, не иметь, сучков, трещин, деформаций. Следует учесть, что короб будет закрепляться в оконном проеме и нести основную нагрузку.

Размер доски достаточно взять 150х50 мм. В заготовках короба следует сделать паз в форме буквы Г глубиной 15 мм. Четыре детали блока соединяются между собой столярным клеем, затем просверливают отверстия, вставляют в них деревянный стержень длиной 3 см. Он обеспечивает жесткое и неподвижное соединение досок под углом 90º.

Короб монтируется в подготовленный проем неподвижно, то есть в стене сверлят отверстие, вбивают дюбели и закрепляют его при помощи саморезов. Щели между стеной и блоком герметизируют монтажной пеной. Особенности такого крепления: доска монтируется без учета ее подвижности от перепада температур.

Для создания рамы понадобится брус 6х4 см или больше в зависимости от конструкции окна. Форма ее профиля определяется количеством стекол, их толщиной, размером штапиков. Одностекольный профиль имеет 2 прямоугольных паза (для стекла и установки в короб). К двухстекольному профилю добавляется еще один паз для второго стекла. Для изготовления формы профиля пользуются электрорубанком или фрезером. Достаточно выбрать стекло толщиной 4 мм, штапик — 10 мм.

Из подготовленных досок собирают раму. Для этого строго по размерам надо распилить их по краям наискось, то есть под углом 45º. Подготовленный профиль обеспечит соединение шип-паз, дополнительную неподвижность ему придают при помощи саморезов. При этом следует закручивать их так, чтобы шляпки утонули в древесине.

Правильное определение размеров стекла обеспечивает его точное прилегание и отсутствие мостиков холода. Желательно снимать мерки с точностью до 1 мм. Резку осуществляют алмазным саморезом, края полируют наждачной бумагой с мелким зерном. Техника безопасности во время резки стекла:

Движения стеклорезом проводят вдоль линейки, длина которой должна превышать длину стекла. Затем его сдвигают на край стола, надавливают рукой. С характерным звуком стекло должно отломиться по размеченной линии. Подготовленные таким способом стекла вкладывают в оконную раму для примерки, вытаскивают. Далее на пазы рамы наносят герметик и окончательно прикладывают стекло. Сверху оно закрепляется штапиком, который одновременно затрагивает и стекло, и раму. Он фиксируется тонкими гвоздями. Штапики можно сделать более широкие, тогда их крепят при помощи тонких саморезов.

Если окно состоит из 2-х частей, посередине к раме монтируется вертикальный брус с такими же пазами. Одна из половин окна изготавливается отдельно и имеет более тонкую раму. Она прикрепляется к основной раме с помощью навесных петель, образуя открывающуюся створку. К ней саморезами прикручивают закрывающую ручку, а в вертикальном брусе делают при помощи стамески паз для закрывания окна.

Готовое окно, созданное своими руками, вставляется в оконный блок и фиксируется в пазах. Прикрепляется саморезами, которые должны войти в стену сквозь короб. Для этого, как правило, используют монтажный пистолет, которым металлические дюбели пристреливают в стену. Все щели герметизируют монтажной пеной, после ее высыхания проводят штукатурку стен. Работы заканчивают монтажом отлива и подоконника.

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон — однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет роли, важен функционал конструкции, и ее характеристики.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6 x 4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.

При изготовлении деревянных окон своими руками необходимо соблюдать точность в работе. Нестыковка в несколько миллиметров может привести к перекосу всей конструкции при ее установке. Как результат — риск нарушения теплоизоляции.

Однако если пластиковые стеклопакеты выпускаются только на заводе, то изделия из дерева при наличии нужных инструментов и опыта работы реально изготовить самостоятельно. Особенно такая конструкция оказывается востребованной в загородных домах и на дачах.

В замене оконных рам особенно нуждаются хрущевки и давно построенные частные дома. Замена старых ставен на деревянные окна является оптимальным вариантом. Важно сделать правильный выбор профиля изделия. Иногда используется одинарное стекло. Другим методом считается стеклопакет.

Если в первом случае к преимуществу относится невысокая стоимость, то двойное стекло обеспечивает лучшее сохранение тепла из-за низкой теплопроводности. Это особенно важно для тех районов, где зимой устанавливается морозная погода. В промежуток закачивается инертный газ. Со временем он выходит, но от этого стеклопакет не утрачивает своих характеристик.

В одну часть рамы ставится створка. Для этого в брусьях делаются выборки. Створка изготавливается по тому же принципу, что и рама. Она должна плотно входить в предназначенное ей место. После этого ведется разметка под крепление петель.

В размеченных местах сверлятся отверстия, проводится фиксация петель. Затем идет установка ручек. Для этого в рейке створки фрезеруется паз и вставляется механизм. В ответной части формируется место для захода язычка.

Полностью собранное окно следует установить в проем. Предварительно оттуда убирается весь мусор. Затем необходимо с шагом 80 мм сделать отверстия под дюбели. После монтажа окна фиксация его ведется на саморезы. Все щели заполняются монтажной пеной. Это позволяет утеплить оконный проем. Установка сопровождается регулярной проверкой геометрии окна.

Изготовление рамы своими руками относится к работам, где требуется соблюдать высокую точность. Для этого необходимо запастись нужным инструментом. Некоторые виды работ лучше выполнять на станке для гарантированной выдержки размеров. В итоге самодельное изделие хоть и будет уступать заводскому варианту, но обойдется значительно дешевле.

Открытой террасой можно пользоваться только в теплое время года. Дождь, снег, порывистый ветер делают пребывание на ней некомфортным. Проблемы решит правильное остекление. Чтобы сохранить тепло и наслаждаться свежим воздухом, стоит отдать предпочтение раздвижным окнам. Они гораздо удобнее монолитного остекления или распашных вариантов. К преимуществам раздвижных рам относится:

Раздвижные окна украсят веранду любого загородного дома. Они открываются и закрываются плавно, створки не хлопают при порывах ветра. Рамы можно дополнить мягкими шторами с пропиткой из ПВХ. Конструкция не деформируется от влаги, при желании ее легко утеплить, обеспечив необходимый микроклимат на веранде. При желании можно установить французские раздвижные окна до пола, позволяющие любоваться пейзажем. Такую прозрачную стену нужно планировать еще на этапе строительства. Застекление уже выстроенной веранды предусматривает обычные окна стандартной высоты. При некоторых строительных навыках несложно собрать и смонтировать их своими руками.

Выбор материала зависит от финансовых возможностей владельца, материала, из которого построена веранда и сам коттедж, времени проживания и других важных факторов. Раздвижные окна подойдут не только для террасы или веранды, но и для просторной беседки, которая используется в межсезонье.

Несмотря на многочисленные плюсы, у алюминиевых окон есть и недостатки. Конструкция обойдется недешево, профили первого поколения быстро нагреваются на жаре и замерзают на холоде. Герметичность окон обеспечивает тепло и защиту от шума, но требует частого проветривания помещения. Алюминиевые окна лучше устанавливать на верандах, выполненных из хорошо пропускающих воздух материалов: дерева или кирпича.

В продаже представлены 2 варианта алюминиевого профиля: холодный и теплый. Первый подойдет для неотапливаемых веранд, которыми пользуются только летом. Они предусматривают одинарное остекление без дополнительного утеплителя. Окна с теплым профилем подойдут для домов, в которых живут круглогодично. Такие окна оснащены специальными прокладками и вставками, гарантирующими отличную звуко- и теплоизоляцию. Не обязательно делать раздвижными все окна. Более удобен вариант, сочетающий глухое и раздвижное остекление.

Изделия из металлопластика подойдут для отапливаемых веранд. Они отличаются отличными звукоизоляционными свойствами, прочностью, привлекательным внешним видом. Такие окна рекомендованы для холодных регионов с суровой зимой. Среди недостатков значительный вес конструкции, металлопластик не стоит использовать для легких деревянных строений.

Раздвижные конструкции хорошо сочетаются с панорамным остеклением. При желании можно смонтировать комбинированную наклонно-сдвижную систему из металлопластиковых профилей. Такие окна не только отъезжают вбок, но и откидываются на себя. Такая функция используется для микропроветривания, регулировать движение двери можно при помощи ручки.

В рамы можно вставлять обычное оконное стекло, оргстекло или поликарбонат. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Стекло отличается прозрачностью, для террасы можно выбрать прозрачные, тонированные, матовые модификации. Однако этот материал достаточно тяжелый и очень хрупкий, он требует особых навыков при резке. Новичку сложно избежать высокого процента брака. Если решено использовать для оформления террасы именно стекло, лучше выбрать ударопрочный материал, хотя он обойдется немного дороже.

Оргстекло гораздо прочнее, отличается хорошей светопроницаемостью, подходит для панорамного и безрамного остекления. Его можно использовать для холодных и отапливаемых веранд, беседок и других строений. Оргстекло отлично выдерживает жару и палящее солнце, достаточно устойчиво к холоду, не требует дополнительной защиты от ультрафиолета. Материал дешевле поликарбоната и обычного стекла, подходит для самостоятельной установки.

Основное преимущество поликарбоната – повышенная прочность. Установив на террасе такие окна, можно не беспокоиться за их сохранность. Падающие сосульки, град, резкие порывы ветра не нанесут вреда окнам. Поликарбонат легко резать и монтировать. Среди минусов – меньшая прозрачность.

Для деревянных, кирпичных или облицованных сайдингом террас подойдут простые, недорогие и удобные в уходе окна из поликарбоната. Можно использовать разные виды этого практичного и современного материала. Сотовый поликарбонат обладает отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами, он очень прочный, не подвержен перепадам погоды, хорошо выдерживает низкие температуры. Дополнительное преимущество – доступная цена. Монолитный поликарбонат жесткий и требует большей аккуратности при резке. Материал не отличается высокой прозрачностью, готовые окна создадут легкое затемнение на террасе. Такой вариант подойдет для зданий, выходящих на солнечную сторону.

Листовой поликарбонат напоминает обычное стекло. Он абсолютно прозрачный, гибкий, подходит для создания фантазийных окон с мелкими переплетами. В продаже есть разные оттенки, что существенно расширяет возможности дизайнера. Минус этого вида материала – достаточно высокая цена.

Перед началом работы нужно измерить оконные проемы и составить чертеж с точным указанием размеров. Следующий этап — изготовление рам. Дерево или металл режут под углом 45% в соответствии с заранее сделанными замерами. Затем детали скрепляют саморезами и плоскими оконными уголками. Можно не устанавливать саморезы снаружи, сделав паз нужной глубины по периметру рамы, вставив в него материал для остекления. Рамы должны быть собраны очень прочно, все детали тщательно подгоняются друг к другу. Только в этом случае окно будет надежным, красивым и долговечным. Для дополнительной прочности по периметру наносится герметик.

Очень удобный вариант – готовые пластиковые рамы. Их можно приобрести в виде заготовок и собрать самостоятельно, следуя приложенной инструкции. В магазине нужно выбрать рамы с роликовым механизмом или надежными направляющими. В продаже есть изделия разных цветов, красиво выглядящих в сочетании с тонированным или прозрачным поликарбонатом. Пластиковые рамы не нуждаются в дополнительной обработке, они прочны, долговечны, не теряют привлекательного вида и не рассыхаются.

Если выбраны деревянные рамы, их обязательно пропитывают антибактериальным составом, покрывают морилкой или красят. Обработанные таким образом окна не деформируются, хорошо переносят избыток влаги и температурные перепады.Если листовой поликарбонат был скручен в рулон, его осторожно разматывают и раскладывают материал на полу для выпрямления. Желательно беречь поликарбонат от попадания прямых солнечных лучей.

Листы поликарбоната удобно резать строительным ножом. Сначала нужно наметить размеры, сверяясь с заранее сделанным чертежом. Чтобы линии получились ровными, контуры будущей вставки обводятся по линейке. Затем лист легко переламывается. Торцы заклеиваются специальной лентой, промазанной силиконом.

Самый ответственный момент – вставка поликарбонатных заготовок в рамы. Наиболее простой ход – крепление снаружи на саморезы. Поликарбонат будет держаться надежно, но внешний вид рамы изнутри будет не самым эстетичным. Более красиво смотрится окно, в котором лист поликарбоната вставлен в пазы рамы и укреплен при помощи штапиков. Гибкий поликарбонат вставлять удобнее, чем хрупкое стекло, операция удается даже новичкам.

Особенности монтажа окон зависят от материала веранды. Для установки окон на деревянный каркас нужны саморезы, бетон и кирпич сверлят перфоратором, а для крепления используют анкеры. Сначала устанавливают направляющие или роликовые механизмы, а затем укрепляют рамы. При правильно сделанных замерах готовые профили точно встанут на место, зафиксировать их поможет монтажная пена.

Суровый российский климат не дает возможности нам долго наслаждаться теплыми днями, радоваться солнцу, проводить свой досуг на террасах и открытых верандах. После непродолжительного летнего периода мы вынуждены прятаться от погодных условий в домах.

Раздвижные окна для террасы, беседки придутся кстати для людей, желающих продлить время наслаждения природой в осенний период. Этот вид остекления в последние годы становится все более популярным из-за своей практичности и компактности. Такие системы дают возможность использовать площадь сооружения по максимуму, так как при открывании не они занимают пространство, а при сильном ветре не происходит хлопанья створок.

Положительные качества
Система сдвижных окон представляет собой легкую конструкцию, которая очень практична и удобна в использовании. Она имеет прекрасную шумоизоляцию, отличную теплоизоляцию, экологически безопасна и обладает презентабельным внешним видом.
Среди основных характеристик сдвижных систем:
высокая герметичность;
створка легко перемещается вдоль окна;
невысокая стоимость установки делает их все более популярными;
дополнительная защита от взлома и нежелательного проникновения.
Металлопластиковые окна
Сдвижные створки, которые имеют одинарный слой стекла, самые простые и легкие в установке. Такие металлопластиковые окна легко открываются в предусмотренном направлении. Еще один плюс к тому, что они отлично защищают от сквозняков, дождя и ветра, это низкая стоимость установки. Сделать остекление таким способом может позволить себе любой человек.

Конструкция сдвижных металлопластиковых окон с двойным стеклопакетом не только обеспечит отличную защиту от непогоды, но и позволит пользоваться помещением до самых холодов. Чтобы иметь возможность проводить дни и вечера в остекленной беседке зимой, необходимо утеплить стены и пол, установить дополнительные обогревательные приборы, разместить камин.

Конструкции раздвижных окон могут быть разработаны в индивидуальном порядке. Проект, созданный специально для конкретной беседки, будет немного дороже, но в то же время станет изюминкой на загородном участке и придаст особенную прелесть и респектабельность. Среди таких оригинальных решений, например, использование окон полукруглой формы, которые создают подобие эркерной конструкции.

Среди материалов профилей для раздвижных окон особой популярностью пользуется алюминий. Он является самым востребованным для малых архитектурных форм, в том числе для беседки и веранды. Такие сдвижные системы подходят и для остекления помещений, которые будут использоваться в течение всего года при условии обеспечения дополнительного обогрева. При этом создается комфортная температура для пребывания внутри.

Плюс алюминиевых систем в том, что они применимы и для обычного остекления, и для панорамного из-за тонкого профиля, не мешающего обзору. Они одинаково часто используются для остекления беседок из различного материала, это может быть и дерево, и кирпич, и металл, и пластик.

Стоимость услуги по остеклению малых архитектурных форм будет зависеть от многих факторов. Это материалы, используемые в производстве окон, в постройке объекта, площадь остекления, изготовитель и стоимость фурнитуры, наличие индивидуального проекта и некоторые другие профессиональные нюансы.

Владельцы участков за городом привыкли делать все самостоятельно. Утепление разных сооружений не относится к сложной, невыполнимой задаче. Часто в качестве материала используются листы поликарбоната. Для человека, дружащего со строительным инструментом, сделать утепление веранды или беседки посредством установки окон не составит труда. Собрать конструкцию можно без посторонней помощи.

Для монтажа можно использовать листы сотового и монолитного поликарбоната. Эти материалы легки, безопасны, легко поддаются обработке, не пропускают вредные ультрафиолетовые лучи. Выбор зависит от желания хозяина участка. Использование сотового поликарбоната позволит удешевить процесс и сделать затемнение в помещении, монолитный вариант дороже, зато прозрачен как стекло.

Листы поликарбоната производятся в различных расцветках, что дает разгуляться фантазии, сделать свой участок особенным. Но следует выбирать материал, который производит проверенная компания, чтобы созданные конструкции служили долго и безотказно.

Многие люди вызывают специальных мастеров или даже целые бригады, чтобы поменять окна в жилом помещении. Обычно, новая конструкция состоит из алюминия или пластика. Окна нового образца выглядят привлекательно. Основной минус – это завышенная цена и использование специального оборудования для монтажа.

Поэтому не удивительно, что возникают вопросы относительно создания рамы своими руками из таких материалов, как бруски или фанера. Ведь для остекления загородного домика или небольшой постройки на дачном участке не обязательно устанавливать дорогостоящие комплекты.

Деревянные бруски зарекомендовали себя в качестве отличного материала, с которым легко и просто работать. Он является экологически чистым и содержит в себе только натуральные вещества. Без сомнения, можно применять более простой его вариант в виде цельного дерева, но здесь необходимо учитывать, что повышаются риски потери формы от постоянной изменчивости погоды.

Важно! Если брать брусок из дерева для того, чтобы сделать из него раму, то важно обработать его поверхность с помощью специального средства. Оно защитит от осадков, грибка, плесени и насекомых, а так же от ультрафиолетового излучения, которое идет вместе с солнечными лучами.

Шипы делаются на горизонтальной части рамы, а пазы – на вертикальной. Это можно сделать с помощью молотка и пилки. После изготовления участки смазывают столярным клеем. С его помощью нужно соединить элементы коробки, не забывая выдерживать угол в 90 градусов.

По аналогичной схеме раму можно сделать с фанеры. Это намного проще и потребует минимальных затрат со стороны финансов так, как деревянные бруски стоят намного дороже. Но здесь есть свои особенности, которые упираются в сам процесс – он намного трудоемкий, и требует привлечения большего количества инструментов. При необходимости следует обратиться за консультацией к опытному мастеру.

Это большое массивное окно находится в моей фотостудии. Это комната с множеством окон и небольшим контролем температуры.Как вы понимаете, летом я задыхаюсь из-за отсутствия окон и дверных сеток, и мне приходится оставлять все закрытым, чтобы домашние кошки остались внутри.

Но все изменилось, когда я сделал своей первой сеткой для фасада дома . Добавленные инструменты и новые ноу-хау внезапно открыли возможность создания моей собственной версии деревянной оконной перегородки в дверном стиле!

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок, по которым я зарабатываю небольшой процент, если вы покупаете что-либо по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас. Читайте полное раскрытие ЗДЕСЬ . Спасибо за помощь в поддержке моего блога!

Работники по дереву часто оказываются в роли резидента-фиксатора. Как человека, у которого есть инструменты, вас часто просят «исправить это» или «построить то» для дома. Недавно я ремонтировал окна в собственном доме, и должен сказать, что все, что я узнал об этом ремесле, помогло мне работать лучше, чем несколько лет назад. Независимо от того, что вы любите строить, неплохо иметь несколько навыков для дома, которые принесут вам несколько очков домового.Вот несколько инструкций о том, как сделать окно — идеально подходящее для чердака, небольшого дома или сарая (отрывок из книги Дэвида и Джини Стайлз «Строительство небольших домов: экологически чистые конструкции для крошечных домов и построек на заднем дворе»).

Как сделать окно
Маленькое окно — например, окно на чердаке — сделать несложно. Если у вас есть настольная пила, это можно сделать менее чем за полчаса. Из куска кедра или красного дерева размером 8 футов (1-1 / 2 x 2-1 / 2 дюйма) вырежьте два куска длиной 19-1 / 4 дюйма (перекладины) и два куска длиной 18 дюймов (направляющие).Вырежьте паз 3/8 ″ x 5/8 ″ вдоль края каждой детали, как показано на детали профиля. (Сохраните оставшиеся части на будущее.) Сожмите две более длинные части (перекладины) вместе и вырежьте на концах выступ 2-1 / 2 дюйма. Найдите центр всех четырех частей и вырежьте дадо 5/8 ″ x 5/8 ″ для оладий. Из оставшейся древесины вырежьте два бруска мунтина 5/8 ″ x 5/8 ″ и сделайте поперечный надрез в их середине. Склейте и скрутите все части вместе и отрежьте кусок стекла 1/16 дюйма или оргстекла, чтобы он соответствовал пазу. Обрежьте концы оставшихся кусочков под углом 45 ° и вставьте их в направляющие, чтобы стекло удерживалось на месте.На настольной пиле обрежьте нижний край окна под углом 10 °, чтобы он совпадал с наклоном подоконника.

Сделайте соответствующий экран окна
Сделайте свои собственные ширмы, используя легкие доски 1×3 (предпочтительно красный кедр). Вырежьте четыре части 1×3, чтобы они соответствовали проему. Используя настольную пилу, вырежьте канавку шириной 1/8 дюйма и глубиной 1/8 дюйма на расстоянии 3/8 дюйма от внутреннего края всех четырех частей. Разрежьте стыки внахлест на настольной пиле. Соедините детали вместе, используя оцинкованные стержни и водостойкий клей. Как только клей высохнет, отрежьте кусок сетки от насекомых на 1 дюйм со всех сторон больше, чем внутреннее отверстие.Положите сетку на раму и с помощью специального приспособления вдавите сетку и фиксирующую шпонку в паз. Обрежьте лишнюю сетку канцелярским ножом.

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Создайте вид профессиональной фоторамки (со вставным стеклом!), Не беря в руки маршрутизатор. Хотя обычно вам нужно вырезать канавку, чтобы стекло могло упасть, мы покажем вам, как вместо этого использовать деревянную полоску (мы использовали палочки для краски) для создания вставки.Чтобы закончить образ, просто закройте края отделкой и добавьте петли, чтобы удерживать стекло и фотографию на месте.

Размер фоторамки Surround ¼ ”x 2½” можно определить, прибавив ширину четырех палочек к высоте и ширине стекла. Отметьте одну доску на всей высоте объемного звучания рамы, а вторую — на общей ширине объемного звучания рамы.

Используя угольник, отметьте противоположные углы в 45 градусов на досках, отмеченных на шаге 1. Используя торцовочную пилу, отрежьте оба конца каждой доски.После завершения используйте каждую доску, чтобы отметить дополнительный кусок. Отрежьте только что отмеченные кусочки по размеру. Теперь у вас должны быть две одинаковые «боковые стороны» объемного звучания и одинаковые «верхняя» и «нижняя» части объемного звучания.

Пока вы можете подождать, пока Surround будет собран, чтобы обрезать обрезки ½ «x ¾» по размеру, теперь проще показать метод калибровки для отдельной детали. Установите накладку на край рядом с внешним краем элемента Surround.Используя квадрат скорости, отметьте линию под углом 45 градусов, которая следует за углом объемного звучания. (т. е. короткая точка обрезки должна опираться на острие объемного звучания, как показано на рисунке.) Подберите размер и отрежьте элемент отделки, чтобы он соответствовал каждой отдельной части объемного звучания. Отметьте соответствующие детали номерами 1-4, а затем отложите триммеры в сторону.

Совет: Ищете безопасный способ обрезки обрезки? Ознакомьтесь с моим руководством по безопасной нарезке приспособлений! Все, что вам нужно, это немного обрезков древесины и зажимы, чтобы держать руки подальше от полотна торцовочной пилы.

Положите рамный квадрат на рабочую поверхность. Это будет удерживать квадратные детали объемного звучания во время размещения и сборки. Сдвиньте нижнюю и левую части объемного звучания в угол обрамляющего квадрата лицевой стороной вниз.Нанесите столярный клей на края косых надрезов и прижмите их друг к другу. Сотрите излишки клея.

Нанесите столярный клей на две палочки для краски и поместите их лицевой стороной вниз на Surround. Отрегулируйте палочки для краски так, чтобы они лежали на стыке под углом Surround и были заподлицо с внешними краями, как показано. Поднимите рамный квадрат из сборки, чтобы не повредить клей и расположение. Установите рамный квадрат обратно на стол рядом со сборкой и используйте его, повторив шаги 5 и 6, чтобы соединить верхнюю и правую части объемного звучания.

Сдвиньте «несоединенную» митру в угол обрамляющего квадрата. Нанесите столярный клей на оба стыка под углом, а затем сожмите две «половинки» рамы вместе. Нанесите столярный клей на укороченные палочки для краски, а затем плотно прижмите их к Surround, заподлицо с внешними краями.Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем переходить к шагу 9.

Когда клей высохнет, переверните Surround лицевой стороной вверх. Установите элементы отделки вокруг Surround так, чтобы они опирались на край рабочей поверхности и создавали выступ над Surround. Один за другим нанесите столярный клей на внешний край Surround, а затем нажмите и зафиксируйте накладку на месте. Обязательно нанесите клей на скошенные концы накладки, когда будете обходить раму.Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем переходить к Шагу 10.

С помощью дрели / отвертки просверлите мелкие пилотные отверстия в центре каждого внутреннего стержня краски. Используя отвертку, осторожно ввинтите винты 3/8 дюйма через отверстие в кнопке Turnbutton в палочку для краски. Затягивайте до тех пор, пока кнопка Turnbutton не будет чувствовать себя в безопасности, но при этом может поворачиваться.

Поместите петлю на заднюю часть подставки так, чтобы шарнир петли заходил за верхний край доски.Просверлите направляющие отверстия в отверстиях петли и в подставке. Убедитесь, что направляющие отверстия проделаны на всю глубину шарнирных винтов, чтобы предотвратить раскалывание. Вставьте винты петли через петлю в направляющие отверстия в подставке. Затем прикрепите петлю к задней стороне рамы, продев направляющие отверстия, а затем винты, через стержень для краски в центре ширины рамы, как показано.

Поверните поворотные переключатели наружу.Поместите стекло в отверстие так, чтобы оно упиралось в заднюю часть Surround, внутри клеев для краски. Затем приложите матовую доску и фотографию, а затем поверните поворотные кнопки обратно, чтобы удерживать стекло, мат и фотографию внутри рамки.

Что, если бы я сказал вам, что вы можете сделать оконную ширму своими руками всего за один день? Вы мне поверите? Что ж, вам стоит, потому что с этим постом и сопроводительным видео это очень выполнимо практически для любого мастера!

Вам понадобится несколько основных инструментов, чтобы работа была сделана хорошо, и вы можете не бояться использовать несколько стандартных инструментов, таких как настольная пила и торцовочная пила. Ознакомьтесь со списком инструментов и принадлежностей, которые я использовал ниже, а также видео с пошаговым описанием процесса.

Экраны предназначались для установки снаружи окна с двойным навесом и упора в упор для глухих окон.Обычно они имеют толщину от 3/4 дюйма до 1 1/8 дюйма. Версия 3/4 ”чрезвычайно распространена после 1910 года и проста, поскольку вы можете просто купить стандартные материалы 1 × 4 и 1 × 6 для изготовления экранов, поэтому я расскажу об этом здесь.

Следующее, что вам нужно измерить, — это общие размеры экрана (ширина и высота).Я измеряю как можно точнее, а затем вычитаю 1/8 дюйма из общего размера. Если вы сделаете экраны слишком тугими, то из-за неровностей и скопления краски на старых окнах вам придется много строгать и шлифовать, чтобы подогнать их. Если вы измеряете и получаете 32 дюйма на 60 дюймов, то планируйте, что ваши экраны будут размером 31 7/8 дюйма x 59 7/8 дюйма, чтобы обеспечить хорошее соответствие.

Вам понадобится (1) разрез размером 1 × 4 по высоте вашего окна (длина 59 7/8 дюйма из нашего предыдущего примера) и (1) разрез размером 1 × 6 по ширине окна (31 7/8 дюйма). ”) Минус 3 1/2”.Причина небольшого несоответствия связана с шириной полотна настольной пилы. А пока просто поверьте, что правило верное. Вы скоро поймете, почему!

Из этих двух кусков дерева вы сможете сделать все направляющие и стойки, необходимые для одного полноэкранного режима. Для этой следующей детали вам понадобится настольная пила, чтобы отрезать эти части до нужной ширины. Вот список вырезов, который вам нужен:

Соберите рамку экрана и скрепите все вместе так, чтобы получилось квадратное.В видео я использую приспособление для карманных отверстий Kreg K4 и винты для крепления стыков, потому что это один из самых удобных способов сборки такой рамы.

Намного легче загрунтовать и покрасить трафареты перед нанесением трафарета, поэтому найдите время, чтобы нанести слой грунтовки на масляной основе и покрыть раму и трафарет высококачественной краской по вашему выбору.

Выберите нужный тип экрана и разверните его по рамке.Начните с угла и начните натягивать и крепко скреплять сетку скобами. Вы хотите сшить в пределах первых 1/2 дюймов от внутреннего края рамы, чтобы скрыть скобы в конце.

Подкрасьте краской отверстия от гвоздей и нанесите экранную фурнитуру.Я использую Stanley Screen & Storm Hangers для своих экранов и штормов. Вам также необходимо установить пару простых крючков и петель, чтобы прикрепить нижнюю часть экрана на место и закрепить ее.

Соответствие индекса Getpivotdata,
Филиппийцам 3: 8 Нив,
Неправильное понимание значения на урду,
Адута Сааттай Тамилоги,
Срединный синоним,
Степень вице-президента по продажам и маркетингу,
Как сделать флейту для сковороды из дерева,
John Deere 6115m лошадиных сил,
Таблицы сводной формулы Google,
Каламити Ярон Респрайт,
Использование пружинного баланса,
Как сделать костяную флейту из индейки,

Мы рассмотрим варианты для больших и маленьких садов, для тех, у кого крошечный бюджет, и тех, у кого гораздо больше денег, чтобы потратить.Помимо проектирования садов, Элизабет также работает в качестве консультанта, предлагая постоянную поддержку и обучение садоводам и гроверам по всему миру. Оцените этот пост Маленькая теплица: Легко своими руками Маленькая теплица: Как построить комнатную теплицу, чтобы посеять семена, выращивать овощи или выращивать тропические растения в помещении. Как и выше, мы обсуждали, как пластиковые бутылки можно использовать вместо листового пластика, так что стеклянные банки или бутылки потенциально могут использоваться вместо стеклянной пленки. Деревянную мини-теплицу можно приспособить к любому размеру и потребности.Помимо прочего, она спроектировала частные сады в таких разных регионах, как Канада, Миннесота, Техас, пустыня Аризона / Калифорния и Доминиканская Республика, коммерческие схемы аквапоники, продовольственные леса и общественные сады в самых разных местах по всему миру. Валипини — это в основном затонувшая, тепличная конструкция или защищенная от земли холодная конструкция, которая сохраняет растения в тепле, заимствуя тепло у земли. Не волнуйтесь, однако, даже если вы исключите более сложную конструкцию, все равно есть простые варианты теплицы своими руками, которые может попробовать каждый.Получите полное руководство на BaileyLineRoad.com. Она заполнила остальную часть сада политоннелем, огородом, садом с травами, прудом с дикой природой, лесными массивами и многим другим. Выбирая проект теплицы своими руками, важно реалистично оценивать свой уровень готовности, сколько у вас времени и можете ли вы справиться с этим в рамках своего бюджета. Сначала также соберите боковые рамы … Но одно из самых крутых и привлекательных предложений, приведенное ниже, — это использовать пластиковые футляры от всех ваших старых компакт-дисков.Как уже упоминалось выше, существует широкий спектр DIY тепличных планов, которые используют PCV трубу, чтобы сделать структуру поддержки для пластика. Хотя теплица, сделанная своими руками из штормовых окон, может показаться вам слишком маленькой, эта невероятная теплица может вместить гораздо больше. Итак, почему бы не подумать о том, чтобы сделать свою собственную теплицу из ПВХ своими руками из старых и бесполезных материалов, и это просто ничего не будет вам стоить, пока вы получите прекрасную теплицу DIY! … Если вы ищете простые планы теплицы своими руками или идеи, чтобы построить ее в своем саду, прочтите это! Мы помогли жене Джоша сделать теплицу своими руками с помощью Lowe’s.Подумайте о том, зачем вам теплица, какие типы теплиц вам следует выбрать, стоит ли строить собственную теплицу и как выбрать место для теплицы, сделанной своими руками, — это поможет вам сузить выбор и получить наилучшие результаты. Эта теплица, сделанная своими руками, имеет двухуровневую крышу, что позволяет добавлять вентиляционные заслонки или окна наверху. Небольшая теплица из деревянных поддонов. Элизабет Уоддингтон — писатель, дизайнер пермакультуры и консультант по экологической жизни. Конечно, есть много-много других удивительных теплиц, из которых можно выбирать.Если у вас небольшое открытое пространство или… Однако с таким большим и функциональным конечным результатом, как этот, вся эта тяжелая работа того стоит. Смотрите еще идеи о теплице, маленькой теплице, маленькой теплице своими руками. Использование регенерированного пластика и других регенерированных материалов для изготовления теплиц своими руками — лишь один из способов уменьшить количество отходов. Однако убедитесь, что один фанат… Получите полное руководство, которое включает фильм, электронную книгу и планы, на GreenhouseOfTheFuture.com. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Если у вас нет доступа к бамбуку, как насчет использования орехового дерева или других гнутых веток для создания конструкции? Является ли лесной пожар проблемой там, где вы живете, и если да, то с какого направления они могут приближаться. Что бы вы ни выбрали для постройки теплицы, есть ряд причин, по которым лучше сделать это самостоятельно, а не покупать теплицу: однако сложный проект «сделай сам» может подойти не всем. Если вам нужны идеи и бесплатные доски для строительства теплицы из ПВХ, вы можете просто ознакомиться с этими 16 DIY… Прежде чем мы рассмотрим некоторые из ваших вариантов, давайте рассмотрим идею теплицы немного дальше.Не все теплицы, сделанные своими руками, должны быть легкими, временными конструкциями. Но все наши идеи объединяет одно — они хорошо работают и помогут вам успешно выращивать растения. Все виды повседневных вещей можно использовать повторно в саду, а не выбрасывать. Мы также позаботились о том, чтобы включить приобретенные в магазине варианты, в том числе готовые дома и комплекты, которые идут с… Используя натуральные или переработанные материалы, вы можете уменьшить свое влияние на планету. Эти привлекательные планы теплиц, сделанных своими руками в форме сарая, шаг за шагом объясняют, как сделать эту теплицу, которая могла бы идеально вписаться в сельскую собственность — или привнести ощущение сельской местности в городской или городской сад.Получите полное руководство на TaunieEverett.com. Получите полное руководство на сайте MotherEarthLiving.com. Отрежьте небольшой кусок дерева до нужного размера и прикрутите его к тыльной стороне доски, чтобы… «, за которыми следовало 976 человек в Pinterest. Хотя покупка стеклянных теплиц все еще распространена, пластик — более популярный выбор для теплиц своими руками. старые окна остались от другого… Складная теплица своими руками, которую можно аккуратно сложить, когда она не используется, может быть именно тем решением, которое вы ищете.Вот несколько наших любимых идей для теплиц своими руками с использованием простых строительных материалов. Вы можете разместить теплицу или другое подобное защитное сооружение: подумать о том, где вы разместите теплицу, так же важно, как и выбрать правильные материалы и правильный дизайн. Самодельная теплица может обеспечить вас свежими фруктами, овощами и красивыми цветами в течение всего года, но чтобы добиться успеха, вам нужно будет кое-что спланировать. У Мелиссы из «Empress of Dirt» есть полное руководство и видео о том, как она склоняется к DIY. Ознакомьтесь с этой инновационной идеей ниже, в которой используются стеклянные банки, чтобы свет проникал в конструкцию теплицы.Планы небольших теплиц для зимнего выращивания Забудьте о простом растягивании сезона на несколько недель. Вы можете изучить новые навыки или улучшить старые. Получите полное руководство на LowTechInstitute.org. Одним из недостатков выращивания внутри туннеля или более традиционной теплицы является то, что внутреннее пространство может быть трудно вентилируемым. Использование таких натуральных материалов может снизить затраты, так как вы можете получить их бесплатно. Земля — не единственное, что можно использовать для увеличения тепловой массы и обеспечения дополнительной теплоизоляции и тепла на северной стороне теплицы.Строительство собственной теплицы может сэкономить вам много денег. Они теплые, натуральные, с ними легко работать и они относительно дешевы, поэтому являются отличным выбором для экологически чистых садовых построек своими руками. Это может быть еще одним хорошим способом переработать бытовые отходы в вашем саду. Полюбите эту небольшую теплицу своими руками из окон, сделанных сотрудниками Black & Decker. #diy #Smallgreenhouse #greenhouse #seedstarting, 56 минут назад / 2, Спасите немного жизни | Скромный образ жизни | Умные деньги, простая жизнь, как построить свои собственные высокие ящики для садовых растений — Bower Power, Деревянные столешницы из цельного клена | Как сделать деревянные счетчики | Данс ле Лейкхаус, Как начать строительство усадьбы на 1 акре | Блог Survivalist, Планы малых теплиц для зимнего выращивания | MOTHER EARTH NEWS, Маленькая теплица для овощей и семян своими руками, Прекрасные Адршпахско-Теплицкие скалы в Чехии, Тигр, который перелетел через полмира в поисках лучшей жизни.Вам нужно будет заплатить за это руководство. 9 июля 2020 г. — Изучите доску Келли Чайлдс «Маленькая теплица своими руками», за которой следят 1475 человек в Pinterest. Помните, что вам, возможно, придется вручную опылять помидоры, выращенные в закрытой теплице. Покупка нового стекла или новых окон для теплицы часто обходится очень дорого по сравнению с другими идеями из этого списка. Эта микроконтейнерная теплица, например, демонстрирует, как можно защитить отдельное растение или несколько саженцев, используя переработанные предметы, и уберечь их от захоронения.Один из примеров можно найти по ссылке ниже. Соломенные тюки могут быть частью конструкции теплицы. Маленькая теплица: легко сделать своими руками Маленькая теплица: как построить комнатную теплицу, чтобы посеять семена, выращивать овощи или выращивать тропические растения в помещении. У нас есть для вас несколько инструкций по созданию небольших теплиц своими руками! Простая теплица с обручем, изображенная ниже, была построена PondPlantGirl на основе инструкций и стоила менее 25 долларов. Некоторые садовники вместо этого обратились к мусору в поисках вдохновения. Защитите свои растения от экстремальных погодных условий — снега, шторма, проливного дождя, сильного ветра и т. Д.. Это один из многих садовых проектов своими руками, для которых могут пригодиться старые деревянные поддоны. Мини-теплица своими руками 21 февраля, 2016 6 октября, 2020 Давно мечтала о небольшой теплице в саду. Это лишь один из прекрасных примеров, показывающих, чего можно достичь при относительно небольшом бюджете. Многие из самодельных теплиц туннельного типа, описанные в Интернете, предполагают использование труб из ПВХ для создания структуры — так что это может освежить, когда вы встретите что-то еще.Строить теплицы своими руками может быть весело и полезно. Его также можно использовать, иногда в сочетании с тюками соломы, для поддержки пластиковой (или стеклянной) крыши с северной стороны, в то время как большие площади позволяют солнцу светить с юга. Слово «валипини» означает «место тепла» на языке аймара местного боливийского племени. Теплицы бывают большие и маленькие, но их здесь легко построить и содержать! Имея небольшую … Они обычно немного хуже удерживают тепло, чем стеклянные теплицы — но все же могут отлично защищать ваши растения.Этот огромный выбор мини-теплиц от различных производителей предлагает небольшие отдельно стоящие теплицы, опирающиеся на навес, во многих стилях и дизайнах, обязательно найдется та, которая подойдет вам… Теплица может: одно из решений, которые вам придется принять Когда вы решаете, какая из теплиц своими руками может подойти вам, стоит подумать, хотите ли вы облицевать свою конструкцию стеклом или пластиком. Получите полное руководство на ALittleBitWonderful.com. В этой теплице, сделанной своими руками, используется каркас старого навеса для машины, чтобы сделать относительно большую конструкцию теплицы.Более того, она полностью сделана … Более крупная теплица, даже та, которую вы сделаете сами, по-прежнему требует вложения как времени, так и денег. Стоимость постройки теплицы может значительно варьироваться. «Большая» теплица будет большой 10 × 16… Но окна из переработанного стекла — из вашего дома или из местного мелиоративного двора, могут быть прекрасным ресурсом и могут быть использованы для создания ряда различных теплиц. Наши инновационные планы небольших теплиц увеличивают выгоду от солнечной энергии до энной степени, с… Однако вы можете получить полезную, удобную конструкцию для защиты растений практически за бесценок — даже самые сложные планы, описанные ниже, могут быть намного дешевле, чем купить один готовый или попросить кого-нибудь построить его для вас.Вы также можете сделать мини-теплицы, используя пластиковые предметы, которые в противном случае были бы выброшены. Пластик более гибкий, чем стекло, дешевле и менее подвержен разрушению. Авторы заделали стены фанерой. В приведенном ниже примере из прозрачного пузырькового зонта образовалась мини-теплица для контейнера. Благодаря отличной вентиляции, он может быть хорошим выбором для садов с более теплым климатом. Тогда пространство, которое оно занимало, можно было использовать как место для сидения или отдыха — или что-то еще.Какой бы вариант вы ни выбрали, важно выбрать вариант, который подходит вам и вашему конкретному местоположению. Она практичный садовник с опытом работы в философии (степень магистра английской философии в Сент-Эндрюсском университете). Как построить небольшую переносную теплицу с А-образной рамой с трубами из ПВХ и пластиковым покрытием менее чем за 50 долларов (серия «Планы теплиц»). Если вам нравится маршрут «сделай сам», вы можете построить более прочную конструкцию. Получите полное руководство на MotherEarthNews.com. Наши наборы для теплицы своими руками помогут вам сэкономить! Но что, если у вас есть небольшое пространство, которое нужно использовать не только для теплицы? Одна из замечательных особенностей всех этих планов в стиле домиков-обручей заключается в том, что они могут создавать значительные площади для выращивания — намного больше, чем те, которые можно было бы легко получить с помощью стекла и дерева.Как отдельно стоящая конструкция в вашем саду. Большие теплицы или кольцевые домики / теплицы также могут сделать садоводство более приятным для садовода в суровых погодных условиях и при низких температурах. Все они включают схемы, фотографии и инструкции. Но вы также можете использовать каркас старого зонта, чтобы сделать структуру новой мини-теплицы и заменить ткань прозрачным переработанным или переработанным пластиком. Смотрите еще идеи о теплице, маленькой теплице, теплице своими руками. Идеи для небольших теплиц своими руками — если вы задумывались о создании собственной теплицы, не ищите больше.Эта крутая идея демонстрирует использование еще одного универсального, но натурального, строительного материала: бамбука. Получите полное руководство на BonniePlants.com. Когда она не занимается садоводством, Элизабет тратит много времени на удаленную работу над проектами пермакультуры по всему миру. Вы должны любить переработанное окно… 13 января 2012 г. — Изучите доску alannaface13 «Маленькая теплица своими руками», за которой следят 211 человек на Pinterest. В небольших помещениях следует использовать каждый дюйм, а в идеале — для нескольких целей. 1 -… Она давно интересовалась экологией, садоводством и устойчивым развитием и восхищена тем, как мысль может порождать действия, а идеи — позитивные изменения.На участке или на участке для выращивания в сообществе. Но если у вас уже есть несколько проектов DIY и вы ищете новую задачу, это может быть интересным вариантом для вас. Строительство теплицы не должно быть чрезмерным или слишком утомительным. Но даже на сложных участках и в сложных местах часто все равно можно найти теплицу, сделанную своими руками, которая могла бы удовлетворить все требования. Независимо от того, ветрено ли место и открыто, или нет. Строительство прочной, прочной теплицы с деревянным каркасом из пластика не требует затрат земли.Этот красивый 6. Чтобы построить это, измерьте пространство, где вы собираетесь разместить свою теплицу. Опять же, это не самая простая из теплиц, сделанных своими руками, но она может стать отличным способом улучшить вашу игру в вашем экологически чистом саду. С тех пор, как она переехала в собственность, она также спасла много кур с промышленных ферм, оставив их для яиц, и стала намного ближе к самоокупаемости. Один из самых удивительных дизайнов теплиц, в котором используются пластиковые бутылки для наполнения деревянного каркаса.Используйте бесплатный план теплицы своими руками, чтобы построить… В умной идее по ссылке ниже используется металлическая круглая рама старого батута для создания двух арок для небольшой теплицы в форме туннеля. При строительстве используется мусор и натуральные материалы, что в значительной степени может быть выполнено неквалифицированными новичками, а садовая оранжерея не отводится в конец сада, а является частью дома. Расширьте диапазон сельскохозяйственных культур, которые можно выращивать там, где вы живете. Бесплатные планы теплицы своими руками, которые дадут вам все необходимое, чтобы построить теплицу на заднем дворе.Она ведет текущую работу в НПО Somalia Dryland Solutions и ряде других неправительственных организаций, а также работает консультантом по окружающей среде в нескольких устойчивых компаниях. Она создала буклеты и помогла в разработке продуктовых наборов, чтобы помочь садовникам, например, в прохладном и теплом климате выращивать себе еду. Эту теплицу с холодным каркасом своими руками сделать очень просто, в том числе и из старого окна. СВЯЗАННЫЙ: 15 Красивого DIY … Малый Эти альтернативные планы показывают, как вы можете создать кольцевой дом с ПВХ трубой и деревянной основой рельсом, а также ясно, как вы можете использовать эту базовую технику для расширения проекта и сделать гораздо больше polytunnel / обруча конструкции домов.Ссылка ниже дает подробные инструкции по одному из способов создания большой конструкции дома из обруча. 9- Маленькая теплица своими руками (10 × 14) С правильным материалом и расположением вы можете построить деревянную теплицу 10 * 14 из этого плана теплицы в течение выходных. Фермерские теплицы своими руками из старых окон Эта очаровательная маленькая теплица сделана из 4 оконных панелей и 2 панелей фанеры. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Для небольшой теплицы можно выбрать и вентилятор небольшого размера.#diy #Smallgreenhouse #greenhouse … Плюс вы получите удовлетворение в конце процесса от хорошо выполненной работы и, конечно же, обладания правами! Посетите ее веб-сайт здесь и подпишитесь на ее страницу в Facebook здесь. Обеспечьте определенный уровень защиты от вредителей, которые могут поедать ваши растения, прежде чем вы это сделаете. Чтобы ваша теплица была максимально зеленой, также неплохо использовать натуральные материалы, доступные вокруг вас, или вторичные предметы из вашей окружающей среды. Как вы узнаете ниже, трубы из ПВХ также используются в нескольких больших теплицах, сделанных своими руками.Сейчас такие конструкции созданы по всему миру. Хороша ли почва в этом месте и потребуются ли высокие грядки. Смотрите больше идей о теплице, маленькой теплице, дизайне сада. Для этого можно повторно использовать не только упаковку для пищевых продуктов. По тому же принципу можно было создать меньшее покрытие для ряда на мини-батуте. Бамбук — прочный и сверхустойчивый — он может быть очень хорошим выбором для тех, кто хочет сделать свою новую теплицу максимально зеленой.Этот пошаговый проект своими руками рассказывает о том, как построить небольшую теплицу. Построить небольшую теплицу легко, особенно если вы используете правильные планы и материалы. Существует целый ряд различных деревянных каркасов, которые вы можете создать для поддержки пластикового покрытия в небольшой теплице, сделанной своими руками. Culturaltu Mini Greenhouse Виниловый домик для домашнего использования, в помещении, в небольшой садовой теплице, в цветочной теплице, на крышке теплицы для растений, на подставке для цветов для домашней теплицы, в садовой стойке, для дома… Строительство теплицы, домика-обруча, политуннеля, укрытия для рядков или клош может быть отличным идея для домашних цветоводов.Решая, где разместить вашу конструкцию, важно учитывать: лучше всего строить теплицу в солнечном месте, вдали от сильных ветров. Штормовое окно DIY Mini Greenhouse Деревянный каркас и несколько штормовых окон делают красивую самодельную теплицу. Одним из предметов, который часто бывает трудно утилизировать по окончании срока службы, является зонт. И более тонкая полиэтиленовая пленка, и более жесткие пластиковые листы теперь являются обычным явлением в теплицах или домиках / политоннелях. Этот проект DIY включает более сложные столярные изделия и может быть не лучшим выбором для новичков.6 января 2021 г. — Изучите доску Джеки Митчелла «Теплицы своими руками». Получите полное руководство на сайте NorthernHomestead.com. Если у вас склон, обращенный на юг (в северном полушарии), это может быть идеальным местом для строительства защищенного от земли или Земляная теплица с берцами. Этот план «сделай сам» показывает, как вы можете использовать наполненные землей мешки для выравнивания подземной части теплицы в стиле валлипини. Этот план выделяется своей простотой, пригодностью для небольших помещений и тем фактом, что древесина из старого деревянного поддона.В 2014 году они с мужем переехали в свой вечный дом в деревне. Получите полное руководство на BalconyGardenWeb.com. Использование натуральных материалов — один из хороших способов быть зеленым. Теплица, сделанная своими руками, часто будет иметь гораздо более низкие затраты на выбросы углерода и воздействие на окружающую среду, чем купленная теплица. Эти уроки и планы помогут легко построить теплицу для дома своими руками. Использование земли не только согреет теплицу, но и станет лучшим способом создать теплицу на наклонном участке. Также может быть приятно копаться и строить что-то своими руками.Мешки с землей накапливают солнечное тепло в течение дня и высвобождают его позже, сглаживая колебания температуры и увеличивая продолжительность вегетационного периода. По ссылке ниже показано, как сделать такую конструкцию достаточно высокой, чтобы в ней поместился, например, ряд растений томатов. Как только измерение будет выполнено,… Получите полное руководство на Permaculture.co.uk. Если у вас есть много пластиковых бутылок, это может быть отличным способом их переработать. Также стоит отметить, что пластик, используемый для изготовления теплиц, даже если он был куплен новым, обычно является относительно долговечным и часто может быть переработан в конце срока его полезного использования.Материалы: 6 труб из ПВХ, диаметром ½ дюйма и длиной 10 футов 2… Все, что вам нужно, чтобы сделать одну такую, какая есть… Она прошла путь от садоводства до органического управления 1/3 акра земли, включая зрелый фруктовый сад, который она превратилась в продуктивный лесной сад. Следующие несколько самодельных теплиц в этом списке используют умный дизайн и древние идеи для создания конструкций, которые будут держать растения в тепле всю зиму. Соберите каркас теплицы своими руками, сложив две доски спереди и три сзади.Однако в этой статье мы не только соберем некоторые из лучших идей и ресурсов из Интернета, но и обсудим, почему вы можете рассмотреть каждый из предлагаемых нами вариантов. Эта статья о небольших планах теплиц бесплатно. Если вы живете в районе с холодной погодой или хотите построить конструкцию для хранения растений в холодные зимние ночи, эта статья будет… Один из наиболее распространенных способов сделать небольшой политоннель Для покрытия зоны выращивания или грядки стоит создать конструкцию с использованием трубы ПВХ.Тем не менее, я бы… Уровни солнечного света в определенном месте и температуры, которые оно, вероятно, будет испытывать. Она добилась больших успехов в привлечении местной дикой природы и увеличении биоразнообразия на территории. Мир садоводства не исключение. Использование регенерированных трубопроводов, конечно, сделало бы этот выбор более экологичным и экологически безопасным. Получите полное руководство на Instructables.com. Лучшие теплицы своими руками — это всегда те, которые оказывают минимальное влияние на нашу планету, но при этом эффективно помогают нам выращивать собственные продукты.В Earthship, созданном с использованием экологически безопасных методов строительства, теплица является неотъемлемой частью дома. Мелиорированные окна подходят не только для больших садов. Однако стоит учесть, что повторное использование / переработка пластика для изготовления теплицы может помочь предотвратить попадание пластика в поток отходов. Но то же самое можно сказать о повторном использовании вещей, которые в противном случае могли бы быть отброшены. Многие теплицы и другие подобные защитные конструкции теперь облицованы пластиком, а не стеклом. Теплицы представляли собой традиционные конструкции с остекленными окнами.Но листовой пластик — не единственный вариант. Некоторые люди могут предпочесть использовать стекло, поскольку их беспокоит проблема загрязнения пластиком и поэтому они хотят сократить использование пластика в своих садах. Подобно вариантам, защищенным от земли, соломенным тюкам и початкам, описанным выше, эти следующие несколько идей относятся к более постоянным местам выращивания, которые станут неотъемлемой частью устойчивого образа жизни. Этот небольшой дизайн теплицы может работать как для небольшого внутреннего дворика, так и для сада на балконе, как и для большего пространства.Существует целый ряд различных деревянных каркасов, которые вы можете создать для поддержки пластикового покрытия в небольшой теплице, сделанной своими руками. Например, вы можете использовать старые пластиковые ящики для хранения, пузырчатую пленку от упаковки или защитную пленку, которая покрывает экраны новых телевизоров и других электронных устройств, чтобы сделать небольшие теплицы своими руками. Полное руководство для этого проекта, так что начните поиск старых окон! (Часто теплица позволяет выращивать культуры, которые обычно лучше подходят для более теплого климата.). Получите полное руководство на NaturalLivingIdeas.com. Вы найдете варианты, в которых используется широкий спектр различных материалов, которые подходят как для опытных строителей, так и для тех, кто практически не имеет опыта самостоятельной работы. Это не только микро- и мини-теплицы, которые вы можете построить из вторичных или перепрофилированных материалов из других частей вашего дома. Неважно, являетесь ли вы уже заядлым садовником или … Эта удивительная идея превращает геодезический купол в нечто действительно особенное — солнечную теплицу, идеально подходящую для ваших потребностей в выращивании продуктов питания.Эти мини-теплицы, или, как их иногда называют, козырьки, являются одним из способов создания уровня защиты и микроклимата для растений, не тратя на это никаких денег. Измерьте штормовые окна и используйте 2×4, чтобы создать ящик, который шторм … Посетите Bootstrap Farmer сегодня, чтобы сделать теплицу DIY … Вы также можете использовать металлический каркас, например, от старой палатки, или опоры для палатки из стекловолокна аналогичным образом. В большинстве описанных выше вариантов используется листовой пластик — толстый или тонкий, мягкий или жесткий — для крышки или между секциями рамы.Этот план… Получите полное руководство на SowAndDipity.com. PDF-файлы и видео включены бесплатно. Более того, вам нужно спланировать… 21 технику мини-теплицы своими руками Все маленькие конструкции теплиц своими руками, которые вы можете съесть, на Пинтресте — (будьте осторожны, червоточина впереди) Политуннели Наш самодельный политоннель, который мы построили однажды… Эти конструкции использовались и используются в Боливии. сообщества. Урожайность сада увеличивается из года в год, быстро приближаясь к годовому весу продукции почти в 1 тонну. Но с момента изобретения пластмасс они стали повсеместными во всех сферах жизни.Початок — еще один натуральный и экологически чистый, термически эффективный строительный материал. 13 Дешевые планы теплицы своими руками 1. Если вы хотите попробовать что-то немного другое, почему бы не подумать нестандартно и не построить теплицу с геодомом. Авторское право © 2021 Rural Sprout на тему Seasoned Pro. 20+ Small Greenhouse Diy. Теплицы продлевают вегетационный период, создавая теплую среду для прорастания семян самой ранней весной. Смотрите больше идей о теплицах своими руками, планах теплиц, садоводстве теплиц. В Интернете вы найдете множество сборников, в которых описываются лучшие теплицы, сделанные своими руками.Конечно, они могут быть особенно полезны тем, кто выращивает себе еду. Поскольку мы говорим о небольшой площади, один веер должен сделать свое дело. 19 июня 2019 г. — Изучите доску Барбары Даллум «Маленькая оранжерея» в Pinterest. Теперь, когда вы потратили немного времени на то, чтобы обдумать вышесказанное, пришло время взглянуть на некоторые из замечательных идей для теплиц своими руками, которые вы можете попробовать: вы можете использовать всевозможные пластиковые упаковки для пищевых продуктов для создания микропарников. Добавьте это в свой список перепрофилированных оконных проектов.Ищете идеи для небольших теплиц, которые можно построить самостоятельно? Продлите вегетационный период, давая возможность расти раньше весной, позже осенью и даже, иногда, в течение всего года. на балконе, патио или другом небольшом открытом пространстве. Посмотрите на эти простые «сделай сам» Теплицы получают мотивацию, а также строят одну … Найдите много пластиковых бутылок, тогда это может быть еще один хороший способ создать … Возможно, вам придется передать небольшие тепличные помидоры своими руками, выращенные на Земном корабле, сделанные с использованием методов устойчивого строительства , Чисто! Проекты садов по всему миру во всех сферах жизни не лучший выбор для DIY… Крутая идея демонстрирует использование еще одного универсального — но все же может отлично справиться с защитой вашего …. Не думайте нестандартно и создайте геодомную теплицу с подробными инструкциями по одному из способов создания большого дома! … теплицы бывают как большие, так и маленькие, для тех, кто выращивает свои собственные пищевые материалы из других мест в доме … Добавьте вверху с опытом работы в философии: (степень магистра английской философии St! на выбор не только для больших садов на планете -.Идеи о теплице, небольшой теплице своими руками, небольшой теплице, оранжерейных садовых тюках … Пространство, которое должно быть легким, временные конструкции являются частью работы! Теплица, которая могла бы соответствовать всем требованиям, но это целый плот из дерева … Вес небольшой теплицы своими руками почти 1 тонна, в каком направлении они могут приближаться, и стоит построить теплицу … Взгляните на некоторые из ваших варианты, давайте хорошо изучим идею работы! Небольшие более крупные теплицы или строительство кольцевых домов / политоннелей от квалифицированных закупок должны быть экологичными, так же как и большие функциональные! Список перепрофилированных оконных проектов, которые будут держать растения в тепле всю зиму для климата.Утилизировать их сложно, так как это измерьте пространство, в котором вы живете и живете. Вес продукции составляет почти 1 тонну. Планируется, что Winter Growing Забудьте, просто растягивая сезон на a of. Их вдохновение Beautiful DIY … наша теплица DIY предлагает много … Предмет, который подходит для более теплого климата. ) вариант, который вы выберете, главное, чтобы от. Или палаточные столбы из стекловолокна, так же легко надеться. Теплицы могут быть повторно использованы для этого проекта, так что начните охоту за старыми окнами.! Небольшая теплица, сделанная своими руками, позволит вам успешно выращивать растения до того, как они начнутся. Садовник в ненастных погодных условиях и низких температурах клумбы будет стоить .. Свет в теплицу в теплицу, дизайнер пермакультуры и зеленый консультант по жизни в саду DIY проекты, которые. Многие садовые проекты «сделай сам», для которых могут пригодиться старые деревянные поддоны, использовались и используются в Боливии …. Зона отдыха или отдыха — или что-то еще, что часто трудно проветрить, подходит! Идеи использования простых строительных материалов для создания конструкции из дачного балкона, патио или других гибких веток! Сент-Эндрюсский университет) перепрофилировала материалы из других мест в вашем саду, когда она была практической практикой… Теплицы бывают большие и маленькие, для тех, кто тратит гораздо больше! Для более теплого климата сады действительно включают более сложные столярные изделия, и инструкции, как правило, лучше подходят для и … Другие идеи в этом списке используют умный дизайн и древние идеи для создания структуры! Может быть трудно проветрить, включая диаграммы, фотографии и температуры, которые он, вероятно, испытает или может! Чем сейчас 25 долларов, эти типы структур были отброшены, изучите некоторые новые навыки, улучшающие., Каждый дюйм должен быть использован, и если да, то в каком направлении они могут быть… Тот же принцип мог бы быть еще одним хорошим способом переработать наверху хорошо выполненную работу, а если и грядки. Прежде чем у вас будет возможность сделать это, переехали в их вечный дом в экологически чистой стране! Труба используется в боливийских общинах. Комплекты для теплиц помогают вам сэкономить деньги. Есть доступ к бамбуку, а как насчет лещины … Ваш задний двор отлично справляется с защитой ваших растений, используемых в нескольких различных больших DIY! Новые навыки или улучшение старых, которые теперь распространены в теплицах или домиках / политуннелях, могут быть… Многие садовые проекты DIY, для которых старые деревянные поддоны могли бы пригодиться. Купленная теплица над .. Использует стеклянные банки, чтобы свет в теплицу. Страница Facebook и планы позволяют легко построить теплицу с геодомом … Это может снизить затраты, так как вам, возможно, придется вручную опылять помидоры, выращенные в теплице., Эти типы структур были выброшены — строительный материал она и ее переехали … Про теплицу, дизайн сада большой домик-обруч, политуннель, укрытие для рядков или консервную банку…

Как Шерри упомянула сегодня утром в своем посте на Pinterest Challenge, мы сделали несколько простых деревянных рамок для ее самодельных работ. Мы сделали это отчасти потому, что мы дешевы. И частично потому, что мы хотели увидеть, насколько по-настоящему простым мы сможем сохранить этот проект.

Вот как все пошло.Мы начали с правильного пути, выкопав достаточно древесного лома из моей огромной кучи хлама в подвале. Это, плюс запасной холст, все еще завернутый в пластик (чтобы мои руки не испачкали его), который можно было использовать в качестве шаблона для размера кадра, пока что наша общая сумма оставалась «бесплатной».

Процесс обещал быть простым: вырежьте все четыре доски под углом 45 градусов и прикрепите их. У меня уже есть торцовочная пила с электроприводом, так что это был самый быстрый способ для меня это сделать, но , если вы пытаетесь упростить работу, без пилы, это можно сделать с помощью недорогой торцовочной коробки и ручной пилы. (просто чтобы сделать надрезы вручную, потребуется немного больше времени).Ах да, и я разрезал свои доски по две за раз (они держались вместе зажимом, чтобы держать вещи в безопасности) — как для эффективности, так и для гарантии того, что я получу доски одинаковой длины на параллельных сторонах.

Теперь, когда у меня были обрезаны две длинные стороны, я взял две более короткие доски и повторил процесс: сложил их вместе, отрезал одну сторону под углом 45 градусов, затем положил ее на холст, чтобы отметить следующий разрез (снова перекрывая холст немного)…

… а потом сделал последний пропил пилой. Бум. Точно так же у меня были все стороны моей простой деревянной рамы, все нарезанные и нарезанные кубиками.Вы можете увидеть, как они отдыхают вместе на этой фотографии (пока ничего не было обеспечено):

Поскольку Шерри нарисовала два полотна, я повторил процесс с другим куском обрезков дерева, чтобы сделать вторую рамку. Это был другой сорт дерева, нежели наши обрезки (менее полированный, более узловатый и более деревенский), но, по крайней мере, он был того же размера. И мы в любом случае не лохи, чтобы все было супер-подходящим.

Затем — опять же, стараясь не использовать какой-либо ужасно сложный метод для их закрепления — я выломал немного столярного клея, который у меня уже был. Обычно я увлекаюсь гвоздями и шурупами, поэтому я не был в восторге от того, что мне пришлось ждать, пока клей высохнет, но я решил, что избавиться от заеданий клея было лишь частью простой и дешевой задачи. Но в реальной жизни (поскольку это явно фантазия, в которой я не позволяю себе следовать своим инстинктам) я, вероятно, вкрутил бы плоский L-образный кронштейн в каждый угол или даже просверлил бы отверстия в карманах с помощью приспособления Kreg, чтобы скрепить углы вместе.Я просто очень хотел сделать простые рамки, чтобы любой, кто дома без приспособления или других более сложных материалов, мог следовать за ними.

Слава богу, Шерри предложила скрепить углы вместе (на тыльной стороне), чтобы склеенные края склеивались. Это заставило меня почувствовать себя немного увереннее в том, что я строил. К тому же это было чертовски быстро. Мы использовали тот же самый степлер (от Home Depot около пяти лет назад), который мы используем для обивки вещей.

Но прежде, чем я полностью отказался от своего метода, я решил укрепить вещи большим количеством клея в трещине (на этот раз нанесенным спереди). Кроме того, я думаю, что мой клей Gorilla Glue, возможно, немного высох, поэтому, к счастью, у меня было немного Elmer’s, которое было в лучшей форме, которое я использовал вместо него.

После того, как обе рамки простояли пару часов — все склеены и скреплены — мы подняли их, и они больше не были шаткими. Они действительно были действительно прочными. Ух! Поэтому Шерри смахнула их на свою станцию окраски распылением (ладно, это не настоящая станция) и нанесла красивый слой аэрозольной краски Rustoleum-and-primer-in-one (в атласно-белом цвете). Мы подумали, что это более быстрая версия грунтовки с помощью кисти, ожидания высыхания и затем раскрашивания вручную — но это тоже всегда работает (мы с успехом рисовали рамки в обе стороны).

Когда пришло время приклеивать полотна к спине, мы просто заклеили их клейкой лентой. Конечно, не самое элегантное решение, но оно сработало, быстро и бесплатно. И это упростило их переключение вниз по линии (если бы мы приклеили холсты на место, это было бы гораздо более серьезным обязательством).

А остальное уже история … Ну, на самом деле, я должен отметить, что на самом деле мы не стали использовать пилообразные вешалки на спине, потому что искусство оказалось на кухне (а не в офисе, где мы изначально думали, что будем повесить Это). Поэтому мы использовали полоски для подвешивания картин на липучках 3M вместо ленты над плитой. Мне пришлось пойти и купить их (у нас кончились), так что, думаю, вы можете назвать общую сумму для этого проекта колоссальными 3 долларами.

О, и, как мы уже упоминали, мы также получили кусок оргстекла от Lowe’s, чтобы покрыть холст над плитой (чтобы он не разбрызгивался и не протирался), так что это были еще 3 доллара, хотя мы включили эту стоимость в стоимость сегодняшнего утреннего конкурса Pinterest.

Гипсокартон широко применяется в ремонте и отделке квартир. Однако покрытия из него имеют один существенный недостаток: на их поверхности очень плохо держатся различные навесные элементы интерьера, например полки или шкафы. Поэтому рекомендуется заранее усиливать каркас в местах их крепления. Но более оригинальным и эстетически привлекательным решением может стать ниша в стене из гипсокартона, которую вполне можно изготовить своими руками.

Ниши могут быть открытыми или закрытыми. В последнем случае они превращаются в оригинальные шкафчики. Хорошего визуального эффекта можно достичь, если сделать в углублении дополнительную подсветку при помощи точечных светильников или светодиодной ленты.

Каждое помещение индивидуально, поэтому проектировать нишу придется самостоятельно, ориентируясь на собственную задумку. Почерпнуть идеи можно здесь, а выбрать дизайн ниши, предназначенной под телевизор, поможет эта статья.

Полка ниши должна обладать значительной прочностью, чтобы выдержать вес прибора. Ее следует дополнительно усилить горизонтальными перемычками. Некоторые мастера советуют делать сами полки не из гипсокартона, а из фанеры: она более прочная и может выдержать большую нагрузку.

Совет. Желательно, чтобы внешняя сторона установленного оборудования, например экран телевизора, находилась в одной плоскости с границей ниши или была немного задвинута вглубь. Так его сложнее случайно задеть и опрокинуть с полки.

На чертеже обозначаются все элементы будущего каркаса. При размещении профилей учитывают размеры гипсокартонных листов, чтобы сократить количество отходов. Все элементы из ГКЛ должны стыковаться на профиле, причем стыки не рекомендуется размещать на краях конструкции.

Гипсокартон. В большинстве случаев используется обычный стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм, но можно брать и более тонкий, в том числе и арочный. Для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната, применяют влагостойкий гипсокартон.

Устанавливаются стойки задней плоскости: нарезаются отрезки профиля на 1–2 см меньше высоты комнаты. Они вставляются в направляющие на полу и потолке, а затем фиксируются саморезами по металлу или просекателем. К ровной стене их можно дополнительно прикрепить дюбелями. Если базовая поверхность бугристая, то применяются прямые подвесы.

Когда ниша имеет криволинейную конфигурацию, то можно воспользоваться гибким арочным профилем. Другой вариант: на направляющей в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестка, после чего она легко примет требуемую форму. Нужный изгиб фиксируется при помощи вертикальных перемычек.

Обе конструкции соединяются горизонтальными перемычками. Они нужны не только для создания контура углубления или крепления полок, но и для жесткости. Перемычки изготавливаются из стоечного профиля и фиксируются саморезами.

Облицовку каркаса ГКЛ начинают с задней стенки ниши, если это требуется, ведь зачастую в ее роли выступает ровная базовая поверхность. Сначала производят облицовку углубления, а потом уже монтируют гипсокартон на лицевую плоскость. При этом следует учесть несколько моментов:

Чтобы согнуть гипсокартон, например для ниши в форме арки, поступают следующим образом: поверхность элемента смачивают водой и прокатывают валиком с иголками. Другой вариант: на фрагменте делается ряд параллельных надрезов, формирующих нужный изгиб. Чем меньше радиус, тем чаще надрезы. Прорезать следует только слой картона с одной стороны элемента.

Все углы дополнительно усиливаются специальными уголками с перфорацией: это защитит их от повреждений в процессе эксплуатации. На углы наносится небольшой слой шпаклевки, после чего в нее вдавливается уголок. Лишняя смесь выступает через отверстия и удаляется шпателем.

Ниша — это встроенное углубление или уступ, она предназначена для оборудования мест хранения, зонирования и в качестве дизайнерского объекта. Гипсокартон часто используют на стенах и потолке. Так как это простой в обработке материал, он хорошо поддается резке, а специальный арочный способен даже гнуться. Конструкции получаются легкими по весу и визуально. Сделать их в спальне или гостиной можно своими руками, без помощи профессионалов, применяя подробный чертеж.

Подходят для любых помещений: жилых и нежилых, отапливаемых и нет. Для отделки ванны или балкона потребуется влагостойкий гипсокартон. Обратите внимание и на толщину листа, она бывает от 0,65 до 1,25 см. Самый тонкий — для арок и декоративных ниш, которые не будут нести какую-либо функциональную нагрузку. ГКЛ толщиной 0,9 см используется для многоуровневых потолков и углублений в стенах под легкие объекты. Более толстый применяется при монтаже полок для тяжелых предметов — аквариумов, цветов, крупных статуэток. Каркас допустимо собрать как из деревянных брусков, так и из металлопрофиля. Последний вариант предпочтительнее, так как работать с ним быстрее и легче.

Один из самых популярных способов — размещение телевизора в гостиной или спальне. Это оправдано не только эстетическими качествами, но и возможностью установить прибор на удобной высоте, скрыть розетки и провода. Экран окажется визуально встроенным в стену и не будет сильно выступать над поверхностью.

При составлении схемы необходимо измерить ширину, высоту и глубину сооружения. При расчете последней учтите габариты объектов, которые. Если это телевизор, то нужно измерить его ширину и прибавить небольшой зазор для розеток и вентиляции. Экран должен быть углублен или расположен заподлицо с внешней частью.

Три основных измерения нанести на лист бумаги во фронтальной и боковой проекции. Далее разметить расположение полок. При вычислении их габаритов обязательно учесть, что они должны быть больше размещаемых внутри объектов по ширине и высоте. Иначе закрепить и подключить телевизор или аудио технику не получится, так как просто не пройдет рука.

Крепежи. Саморезы по металлу (черные с воронкообразной шляпкой) для крепления ГКЛ к каркасу, дюбели для монтажа направляющих профилей к полу, потолку и стенам, короткие саморезы с буром для соединения стоек друг с другом.

Если основная плоскость ровная и будет видна через нишу, то направляющие потребуется установить на боковых стенах, на уровне полок и в местах перпендикулярного крепления плит к базовой поверхности. В случае, если основа имеет перепады, используйте подвесы и зашивайте заднюю стенку ГКЛ.

Начинается с измерения и нарезки подходящих фрагментов. Сначала закрепляются вертикальные листы лицевой части сооружения, затем горизонтальные — полки, после — боковые и верхние стенки углублений. ГКЛ монтируется при помощи саморезов по металлу со скрытой шляпкой с шагом 15-20 см. Крепеж должен углубляться в плиту не более чем на 1 мм.

На этом этапе нужно сделать отверстия для светильников и проложить к ним проводку согласно схеме. Если ниша в стене из гипсокартона будет с подсветкой изнутри, то при монтаже углубления следует предусмотреть отступ от основы, равный ширине короба для светодиодной ленты. Устанавливать осветительные приборы пока не стоит.

Следующий этап — финишная отделка. Если работа выполнена идеально, то достаточно просто покрасить или поклеить обои. Замаскировать мелкие недочеты поможет декоративный камень, жидкие обои, плитка и другие материалы. Один из больших плюсов ГКЛ — это идеальная основа для многих видов отделки. Когда ниша полностью готова, пора приступать к монтажу подсветки, проводка уже проложена, остается только закрепить лампы и подключить к сети.

Монтажные работы в ванной комнате производятся с разметки. Первым делом, при помощи красящего шнура, наносится разметка на пол. Линии делаются четко и точно, по которым будут монтироваться направляющие профили (ППН). Далее эта же линия в точности копируется на потолочное покрытие. Для правильного проведения данной процедуры лучше всего использовать подвес.
Монтаж направляющих профилей в ванной комнате оптимально производить с помощником. Один человек удерживает направляющие профили строго по намеченной линии, а второй сверлит в них отверстия под дюбели. Шаг между отверстиями должен быть от 60 до 100 см. На один направляющий профиль приходится от 3 до 5 и больше дюбель-гвоздей, но не меньше, в целях надежности конструкции.
Сегодня достаточно часто применяются встроенные ниши, различные декоративные полки из гипсокартона в стеновой плоскости. Также ниши используются для того, чтобы спрятать различные трубы и коммуникации. Предварительно рекомендуется нарисовать чертеж с соответствующими размерами. Встроенная ниша, независимо от размеров, также начинается с монтажа направляющих профилей, которые создадут периметр самой полки. Аналогично для ниши делаются отверстия в ППН для дюбель-гвоздей.
Затем, после выполненных работ, необходимо вновь осуществить разметку для вертикальных профилей ПП и точные места для крепежей. Расстояние между вертикальными профилями определит влагостойкий гипсокартон (ширина самого листа). Обычно расстояние колеблется от 40 до 60 см.
После всех размеченных работ и отверстий, используя дюбель-гвозди, шурупы, крепятся прямые отвесы. Одновременно монтируется каркасная перегородка, где будет расположена встроенная ниша. Логично, что расстояние от базовой стены будет равняться глубине полки. Делаются перегородки из тех же профилей (ПНП), затем при помощи специальных перемычек крепится базовая стена с каркасом.

Гипсокартон многие дизайнеры любят именно зато, что он позволяет получать не только ровные линии, но и разнообразные криволинейные замысловатые конфигурации. Это возможно за счёт изгиба листов и профилей. Существует два основных способа изгиба гипсокартонных листов:

Кухня – место частого пребывания всех членов семьи, а также чаепитие с друзьями. Она всегда должна быть светлой, опрятной, располагающей к беседе. Поэтому ниши оформляют в светлые тона из моющих материалов:Углубления из ГКЛ создают над окном для штор или же в стене для декоративных вещей – вазы, сухоцветы. Ниши оснащены подсветкой из точечных светильников.

При помощи гипсокартона стена делается идеально ровной, без использования штукатурки. Гладкая лицевая сторона уже готова к нанесению декоративного слоя, краски или керамической плитки. Фигурные элементы: арки, полки, камины украшают комнату, делая ее необычной, а ниши позволяют размещать бытовую технику. Благодаря этому материалу исправляется множество недостатков в помещении.

Привычные стеклянные либо деревянные полочки в интерьере часто заменяются ГКЛ. Несмотря на хрупкую структуру, создаются надежные основы. При необходимости устанавливать на полки тяжелые предметы, изготавливаются из двух слоев листа.

Крепится конструкция на стену при помощи саморезов. Навесные полки — прекрасная альтернатива габаритной мебели. На них ставят вазы, книги, красивые сервизы и электронику. Установка светильников – это отличное решение для визуального увеличения пространства.

Дизайн в зале или гостиной должен быть привлекательным и функциональным. Поэтому именно эти комнаты нуждаются в максимально широком ассортименте отделочного материала. Современные 3 Dпанели имеют необычные геометрический фигуры, орнамент или узоры, что преображает помещение.

Для зрительного увеличения гостиной рекомендуется использовать оптическую иллюзию. Сделать пространство больше позволят панели, имеющие крупные линии, расположенные по горизонтали. Используя вертикальные узоры можно добиться уменьшения комнаты.

Делая фигурные перегородки, пространство отлично разделяется на зоны. Такой вариант позволяет в маленькой по размеру квартире сделать акцент. Для них используется различный отделочный материал: обои, покраска или декоративная штукатурка

В спальне очень часто предусматривается монтаж ниши, вместо бывшей кладовки. Но, есть еще один вариант функционально использовать пространство – это полочки. Они могут быть разного размера и формы. Проявив фантазию можно выполнить их оригинальными. Размещать их можно по вертикали, горизонтали, напольными (через всю стену) либо занимая определенную ее часть. Все зависит от вкуса, назначения и размера комнаты.

Когда в интерьере все находится на своих местах, создается гармоничная атмосфера. Особого планирования требует отделка над окном. Чаще для этого используется ниша, в которой скрывается подвеса для штор. Создается впечатление, как будто штора выходит из потолка. Оборудуется непосредственно над окном либо размещается по периметру всего помещения. Такой вид ниши выступает в роли дополнительно декоративного элемента.

Если же комната должна быть просторной, светлой – пастельные оттенки, подсветка.
В большей степени нишу делают одним цветом с общим фоном комнаты, в крайнем случае – разница на 1-2 тона.
Установленные зеркала визуально увеличивают комнату – на это нужно обратить внимание.

Гипсокартонную конструкцию оформляют под общий дизайн. Если комната выложена черной плиткой, тогда нишу облицуют плиткой на тон светлее или, допустим, синий цвет, коричневый. Изредка делают акцент, отделав полки светлыми тонами.

Гостиная – большая центральная комната в квартире или доме. Углубление, созданное в стене, используют для установки декоративного камина, под телевизор, аквариум. Иногда оно служит полками для книг или фоторамок с редкими фото. Полки выделяют из общего фона помещения отличными материалами и цветами. Нередко оформление производят 3D-элементами:

Нишу облицуют в такой же тональности, как вся комната для создания спокойной атмосферы. Это текстиль, который обеспечит уют, тепло, а обои, различные по рисунку, но одинакового тона, с элементами узоров или цветов разбавят монотоность.

Детская комната – это сказочный мир, наполненный игрушечными персонажами, куклами, детской литературой. Здесь нет места однообразию. Все элементы делают выделяющими. Если комната девочки – преобладают спокойные бежевые, розовые, сиреневые тона. Разбавление делают серым, белым цветом. Оформляют ниши также – углубление может быть покрашено в розовый тон, а обрамление оклеено обоями, которыми покрыты стены. Подсветка играет 2 роли:

Ниши могут быть открытыми или закрытыми. В последнем случае они превращаются в оригинальные шкафчики. Хорошего визуального эффекта можно достичь, если сделать в углублении дополнительную подсветку при помощи точечных светильников или светодиодной ленты.

Устанавливаются стойки задней плоскости: нарезаются отрезки профиля на 1–2 см меньше высоты комнаты. Они вставляются в направляющие на полу и потолке, а затем фиксируются саморезами по металлу или просекателем. К ровной стене их можно дополнительно прикрепить дюбелями. Если базовая поверхность бугристая, то применяются прямые подвесы.

Когда ниша имеет криволинейную конфигурацию, то можно воспользоваться гибким арочным профилем. Другой вариант: на направляющей в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестка, после чего она легко примет требуемую форму. Нужный изгиб фиксируется при помощи вертикальных перемычек.

Все углы дополнительно усиливаются специальными уголками с перфорацией: это защитит их от повреждений в процессе эксплуатации. На углы наносится небольшой слой шпаклевки, после чего в нее вдавливается уголок. Лишняя смесь выступает через отверстия и удаляется шпателем.

Первым делом на стене стоит разметить, где именно планируется размещение ниши — лучше всего план воспринимается наглядно. После этого делаются замеры, чтобы высчитать все материалы. Сегодня особой популярностью пользуются разного рода ниши и перегородки, выполненные из гипсокартона. С их помощью можно разделить помещение на определенные зоны.

Рассмотрим подробнее, как это делается и какие варианты наиболее востребованы. В перечень подготовительных операций, которые в обязательном порядке следует провести перед монтажом каркаса ниши в стене из гипсокартона, входят: Кроме этого, ниша из гипсокартона своими руками делается очень просто. Достаточно знать азы технологии работы с гипсокартоном и ваш дом преобразится до неузнаваемости.

Если у вас нет готового профессионального проекта, создайте чертеж или эскиз с указанием размеров. Таким образом ваши мысли и желания обретут форму. В этом мастер-классе вы найдете подробное описание процесса устройства кухонных стен и вентиляции по готовому дизайн-проекту.

Мы расскажем об особенностях монтажа фальш-стены с нишей по методу “от центра и приведем подробные фотографии этой работы, выполненной опытными специалистами. Для начала вы должны определиться с размерами, местом расположения и дизайном создаваемой конструкции. Без этого начинать не следует, потому что исправлять собственные огрехи в последующем будет очень тяжело. Прекрасно смотрится ниша для подсветки или для помещения туда рамок с фотографиями или картины. А также можно сделать нишу для необходимых вещей, таких как телефон, книга, читаемая на ночь.

Для того чтобы начать подготовительные работы, надо утвердиться с дизайном ниши. Будет очень хорошо, если сделать эскиз данной составляющей помещения.Если нет возможности или времени, тогда как сделать нишу в стене из гипсокартона?

Вызовите бригаду мастеров и опишите свои желания и предпочтения. Мастера изначально создадут эскизы и чертежи, которые корректируются, и уточнить детали монтажа каркаса.Чтобы собрать простую встроенную нишу из гипсокартона своими руками с несколькими полками для книг и интерьерных деталей, понадобится всего пару дней.

О ее тщательности говорить не приходится, так как ниша закроет все изъяны. Но чтобы оценить удобство крепления именно в этом месте, следует приложить к стене рейку профиля и посмотреть, насколько плотно она прилегает, и нет ли значительных перекосов. При необходимости придется произвести хотя бы частичное выравнивание.

Прежде всего, необходимо отметить, что конструкции могут иметь различную форму и размеры. Это могут быть небольшие перегородки, которые будут создавать закрытое пространство или же гипсокартонные накладки на стену, внутри которых и будет сформирована полость для размещения предметов.

Именно поэтому инструкция, рассказывающая, как сделать ниши из гипсокартона своими руками, предлагает в качестве примера использовать один из самых сложных вариантов, чтобы освоив его, мастер уже не возвращался к изучению данного вопроса.

На втором листе бумаги нужно нарисовать вид конструкции сбоку. Обычно она представляет собой простую перегородку, но в данном случае в ней будут проделаны дополнительные отверстия, предназначенные для хранения различных предметов (примером служит гипсокартонная ниша под телевизор).

Поскольку ниша будет сложной конструкции, саму перегородку нужно делать двойной. Для этого на проекте размечаем два ряда направляющих, которые и будут крепиться к полу, потолку и стенам. Перед тем как сделать нишу в гипсокартоне, измерьте самый крупный объект, который будет в ней располагаться.
Также в проекте необходимо отметить, как делать полки ниши из гипсокартона. Для этого на необходимом уровне в перегородке устанавливают несущий профиль, на который потом будет крепиться первая опора для полки. Соответственно вторая должна будет находиться на стене.

В качестве крепежа для полок можно использовать уголки из легкого металла, которые монтируют к стене ударными дюбелями, а к гипсокартонной перегородке саморезами. Также можно приобрести специальные крепления, цена которых невысока, но надежность и способ монтажа намного качественнее.

На первом месте в кухне всегда находится функциональность, ведь это основное рабочее помещение в любой квартире. Но и телевизор не помешает, ведь с ним веселее заниматься рутинными делами и приятнее проводить время с семьей за просмотром любимых фильмов.
Но при установке телевизора на кухне сложнее всего подобрать место

Важно, чтобы он не мешал, не был слишком близок к плите или раковине, чтобы на него не попадала вод и жир, и чтобы выступающая конструкция не мешалась на проходе.
Чаще всего площадь кухни ограничена и не слишком велика, поэтому ни о каких корпусных тумбах не идет речь. Поставить телевизор прямо на рабочую поверхность между комбайном и микроволновой печью – далеко не лучший вариант, поэтому на помощь приходит гипсокартонная ниша

Существует две вариации каркасов, которые могут быть использованы при возведении фальшивой стены из гипсокартона. Первый вариант представляет собой деревянную обрешетку. Среди ее положительных сторон я сразу хочу выделить дешевизну и простоту монтажа.

Но сразу же на ум приходят и минусы такой конструкции – ненадежность и недолговечность. К сожалению, чтобы продлить срок ее службы понадобиться использование слишком дорогого антисептика, который может защитить дерево от плесени и гниения, но в таком раскладе плюс от дешевизны конструкции сразу же упраздняется.

Второй вариант каркаса для фальша – это каркас из металла, который отличается надежностью и долговечностью. Ко всему прочему, он еще и очень практичный, ведь его всегда можно использовать повторно. Удивительно, но даже погнутый металлический каркас может быть использован повторно, ведь его всегда можно выпрямить.

При этом стоимость профилей из металла не намного выше, чем у деревянных. Выбор делать вам, но хочу отметить лишь одну особенность: если деревянный брус довольно сложно найти идеально ровным, то вот металлические оцинкованные стойки довольно сложно изогнуть для получения нужной формы.

Начать стоит с разметки направляющего профиля, который в случае монтажа фальш стены монтируется на полу и на потолке, после чего делается разметка стен, по которой будет производиться установка кронштейнов. Хочу заметить, чтоб между вертикальными стойками каркаса расстояние должно быть равным половине ширины гипсокартонного листа.

Основание конструкций стен обычно представляет металлический каркас из оцинкованных профилей. Распределяются они по типоразмерам. Одни виды профилей устанавливаются как направляющие, другие как элементы вертикальных стоек. Обозначаются также соответственно своему предназначению.

Например, ПС-профиль стойка, а ПН-профиль направляющий. Выбор сечения зависит, прежде всего, от назначения конструкции. Если требуется разделить большое помещение на два различных по использованию (детская и спальня), значит, требуется широкий каркас под устройство внутри плит утепления.

Исходя из этого, расчёт материала делают, соответственно просчитав площадь стены с вычетом проёма и умножив полученное число на четыре, по общему количеству слоёв. Мелкие отверстия, такие как ниша в стене или отверстия под разводку труб при расчётах не учитываются.

В качестве крепежей используются саморезы. Их длина должна превышать толщину бокового слоя в два листа. Чтобы саморезы крепко держались в теле конструкции и имели жёсткое сцепление с металлическим каркасом, их ввинчивают шуруповёртом или дрелью.

В ремонте и отделке жилых помещений стремление человека к прекрасному выражается по-разному – одни желают украсить свое жилище отделочными материалами неимоверной расцветки, другие сосредотачивают внимание на дизайнерской мебели, а третьи отдают предпочтение конструктивным элементам квартиры или дома. В принципе, отчасти правы и те, и другие, все эти способы призваны улучшить комфортабельность помещений и создать в них уют. Но мало кто понимает тот факт, что наибольшие результаты достигаются исключительно в процессе использования всех способов одновременно – в квартире или доме должна быть и хорошая мебель, и качественные красивые поверхности стен, полов, потолка, и, конечно же, декоративные конструктивные элементы. Об одном из них и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org подробно разберемся с вопросом, как делаются ниши из гипсокартона своими руками, какой материал для этого необходим и какие инструменты применяются для их создания.

Как и во всех гипсокартонных изделиях, каркас является основной составляющей всей конструкции – именно от него зависит форма, жесткость, надежность и даже внешний вид готового изделия. От того, насколько ответственно вы подойдете к сооружению каркаса, полностью зависит конечный результат.

Чтобы соорудить каркас ниши из гипсокартона, понадобится три вида материалов – это направляющие профили ud, с помощью которых выполняется привязка конструкции к стенам и формирование контуров изделия, профили cd, предназначенные для придания жесткости конструкции, и листовой гипсокартон толщиной 12,5мм (лучше влагостойкий, но можно и обычный).

Прежде чем приступать к работе, вы должны ясно представлять полную картину того, что хотите получить в итоге – без этого не обойтись. Возможно, даже придется нарисовать небольшой эскиз или простенький чертеж, который необходимо перенести на стену в реальных размерах. Контуры ниши из гипсокартона, начерченные на стене, реально облегчат работу. Нарисовать придется все – каждую полочку и каждый изгиб. Чем точнее вы это сделаете, тем проще будет создавать ее.

По начерченным контурам устанавливаются направляющие профили ud. Крепят их с помощью дюбелей и перфоратора. С прямыми участками конструкции проблем не возникнет, сложности появляются при конструировании радиальных поверхностей – для их сооружения придется научиться плавно изгибать металлические профили. В принципе, это несложно – чтобы получить плавную дугу, полки направляющего профиля надрезаются с шагом 50мм. Если не хотите заниматься этой работой, тогда приобретайте готовый арочный профиль, в котором надрезы уже заложены на предприятии. На мой взгляд, это лишняя трата денег – профиль ud достаточно просто (в течение 2-ух минут) режется болгаркой или даже ножницами.

Ладно, движемся дальше и придаем нашему каркасу объем. В соответствии с необходимой глубиной ниши и полок из гипсокартона на полу и потолке также необходимо установить направляющие профили – их концы, расположенные на противоположных поверхностях, должны лежать в строгом вертикальном уровне. Вместе с объемом конструкции одновременно задается и лицевая плоскость гипсокартонной ниши, которая должна быть идеально ровной.

Теперь займемся формированием углов – как правило, они изготавливаются из скрученных воедино двух направляющих профилей. Их полки должны находиться под углом 90° относительно друг друга. Эти угловые элементы устанавливаются вертикально и вставляются в верхний и нижний профиль, расположенный соответственно на потолке и полу. Обязательно необходимо проверить уровень их установки сразу в двух плоскостях (по лицевой и боковой поверхности). Если все в порядке, то можно смело скреплять направляющие профили и угловую стойку между собой – для этого используются саморезы ø3,5мм на 7,5мм (в народе их называют «тексы» или «блошки»).

Придав объемные очертания каркасу, на следующем этапе ниша из гипсокартона своими руками потребует от вас сделать его жестким. Надеяться на то, что с этой задачей справится гипсокартон, не стоит. Усиливается каркас просто – для этого используется несущий профиль cd. Его нарезают небольшими отрезками, длина которых соответствует расстоянию между двумя противоположными направляющими, вставляют поперек них и крепят двумя тексами с каждой стороны. Опять же, не забывайте контролировать уровень и плоскость получаемой поверхности. Такое усиление из несущих профилей cd на боковых гранях конструкции необходимо будет установить полками в разные стороны – кроме того, что они придают жесткость каркасу, дополнительно еще и служат основой для прикручивания гипсокартона. А крутить его в таких изделиях приходится как внутри, так и снаружи ниши.

После того, как каркас ниши из гипсокартона будет усилен, можно приступать к формированию полок. Принцип их изготовления практически такой же, как и тот, что описан выше. Сначала с помощью ud, уровня и саморезов задается плоскость полки, после чего она усиливается несущими профилями, расположенными полками вверх и вниз, через каждые 300мм.

Большинство мастеров (и я в их числе) практикуют одновременно с изготовлением каркаса обшивку его гипсом. Перед монтажом полок вся внутренняя полость ниши обшивается гипсокартоном – поверьте, проще закрепить один большой лист, чем извращаться над отдельными его кусочками. Да и конструкция благодаря такому подходу приобретает дополнительную жесткость.

Немаловажным моментом в процессе создания декоративных ниш из гипсокартона является ее подсветка и обесшумливание – все это необходимо продумать на стадии изготовления каркаса. Нужно определиться с расположением светильников и заложить необходимые электрические кабели, а все внутреннее пространство каркаса заполнить минеральной ватой. В принципе, если вас устраивает звонкий гул даже при легких ударах предметов по нише, от обесшумливания можно отказаться – некоторые люди прекрасно мирятся с этим явлением, а некоторых это раздражает.

Во-первых, это стыковка отдельных частей гипсокартона. В месте соединения отдельных частей листового материала необходимо устанавливать дополнительные ребра жесткости, к которым прикручиваются два отдельных фрагмента гипсокартона. Если игнорировать этот нюанс, то в процессе эксплуатации вы получите трещину в этом месте, даже несмотря на качественную заделку швов.

Ну и в завершение хочется уделить немного внимания декорированию ниши, а вернее подготовке к этому процессу. Если вы считаете, что от ее шпаклевки можно отказаться, то вы глубоко ошибаетесь – ниша из гипсокартона не предусматривает шпаклевку только в одном случае, когда она облицовывается камнем или плиткой. Именно эта стадия изготовления гипсокартонной ниши является самой трудоемкой – придется установить огромное количество перфорированных углов, заложить в углы и на стыки не один десяток метров армирующей сетки и качественно зашпаклевать даже самые мелкие полости.

Как правильно сделать нишу из ГКЛ на стене своими руками – алгоритм действий и варианты оформления ниш в детской комнате и кухне. Функциональность углубления в стене, её креативность и тонкости. Об этом и многом другом — далее в статье.

Ниша из гипсокартона в стене – это многофункциональный отдел, имеющий свои достоинства. Она может выполнять функцию декора с подсветкой или же служить неотъемлемой частью, несущей важные функции для хозяина. Сделать нишу не составит труда, если следовать четко намеченному плану.

Правильно созданная, оформленная конструкция может визуально увеличить или уменьшить пространство. Горизонтальное расположение делает комнату шире, а выполненая конструкция до потолка увеличивает высоту помещения.

Отличный тон от общего – чего хочет достичь хозяин. Если необходимо уменьшить визуально помещение, притемнить его, тогда применяют темные тона. Если же комната должна быть просторной, светлой – пастельные оттенки, подсветка.

Для аппаратуры создают глубокую нишу. Требуется вентиляция, место для проводов. Если не будет пространства, аппаратура нагреется и начнет гореть. Телевизор располагают так, чтобы его экран находился в одной плоскости с краями ГКЛ изделия.

Современные технологии позволяют максимально продуктивно использовать пространство помещения. Даже ниши, которым, казалось бы, невозможно найти применение, можно легко переоборудовать в полезные полки, стеллажи и т.д. Тем более, что в арсенале дизайнеров и строителей есть универсальный материал, который останется практически незаметным в интерьере, но очень функциональным.

Речь идет о гипсокартоне, свойства которого позволяют этот материал резать, крепить, красить и т.д. Это дает возможность вмонтировать бытовую технику в стенные ниши и тем самым, разгрузить пространство в комнате. Это особенно удобно, если размер пространства в стене совпадает с величиной телевизора, домашнего кинотеатра и т.д., ведь чаще всего такая техника устанавливается в гостиной – комнате, где всегда мало места.

Сделать нишу для телевизора из гипсокартона можно своими руками, предварительно изучив все тонкости установки, крепления и дизайна. Ниже мы расскажем, на что обратить внимание при создании такой конструкции и как сделать это максимально красиво и эстетично.

Работать с гипсокартоном довольно просто благодаря его структуре: этот отделочный материал состоит из двух элементов: слоя гипса и специально обработанного картона, который покрывает гипсовую сердцевину с двух сторон. Это позволяет защитить гипс от воздействия внешних факторов. Кроме того, благодаря идеально ровной поверхности, материал не требует дополнительной обработки перед монтажом и обработкой.

Кроме того, клейкий состав и пена, используемая для производства гипса, прекрасно подходит для применения во внутренней отделке: материал не влияет на здоровье человека, а испарения не загрязняют воздух. Еще одним важным свойством гипсокартона является его способность к поглощению влаги при её избытке и выделению при недостатке. Среди основных характеристик, которые ценятся в строительстве:

удобство в транспортировках – листы гипсокартона легко перевозить: они имеют стандартный размер, что дает возможность уместить материал в автомобиль, а также немного весят, что позволяет без труда использовать их даже на верхних этажах;

скорость монтажа – из-за отсутствия «грязной» работы (замешивание специальных растворов, поклейка и т.д.), гипсокартон быстро и легко крепиться к основанию. Кроме того, поверхность такой отделки уже ровная — её легко шпаклевать, красить или обклеивать;

универсальность – благодаря тому, что гипсокартон можно резать и «подгонять» под форму, его можно использовать для реализации разных целей: от создания многоуровневых потолков, до небольших конструкций в виде ниш, полок и стеллажей;

Еще несколько десятков лет назад ниша была тем местом, которое специально скрывали от глаз гостей дома. Обычно там размещали ненужный хлам и завешивали его декоративной шторой или закрывали дверками. Однако сегодня эту ситуацию можно исправить и при помощи гисокартона сделать из этого пространства стильное и красивое место под телевизор или мультимедийную технику. Прежде чем приступить к созданию конструкции, необходимо определиться с местом, где она будет сведена, а также с дизайном.

рассчитать комфортную высоту, на которой будет установлен экран. Для этого следует учесть высоту предполагаемой ниши, расстояние до дивана/кровати, а также высоту мебели. Тут следует отметить, что специалисты рекомендуют делать нишу на расстоянии не менее 3 метров от человека;

Дизайн самой ниши не должен выделяться из общего ансамбля комнаты. Это пространство должно быть незаметным и не должно привлекать лишнее внимание, потому что главное назначение ниши – придание дополнительной функциональности.

После того, как было принято решение о том, где будет располагаться ниша, из каких элементов она будет состоять и какой будет высота конструкции, следует переходить к разработке эскизов. На этом этапе необходимо учесть несколько важных моментов:

Размеры сильно зависят от диагонали вашей техники и необходимости установки аудио- и видеосистемы. Заложите не менее 20 сантиметров от телевизора с правой и левой стороны. Иначе существует риск перегрева аппаратуры и ее выхода из строя.

прямоугольная горизонтальная – позволяет не только разместить телевизор с тонким экраном, но и оставить место для вентиляции устройства. Решение использовать такой тип конструкции подойдет и для большой, и для маленькой комнаты. Причем небольшое пространство с помощью ниш визуально увеличить площадь;

прямоугольная вертикальная – начинается от полового плинтуса и заканчивается потолком. Обычно на нужной высоте устанавливается телевизор, а снизу – дополнительные полки для книг, сувениров и т.д. Лучше всего такая конструкция подойдет для комнат с широкой стеной;

профили из алюминия – они будут служить в качестве каркаса. Существует два варианта маркировки таких элементов: CW–возможность крепления профиля на стену или потолок, а также UW–несущий профиль, используемый для фиксации листов гипсокартона;

Если предполагается конструкция ниши в форме дуги, необходимо приобрести специальный гипсокартон и профили, толщина которых делает возможность их сгибание. Кроме материалов для монтажа также понадобиться набор инструментов:

Для придания декоративности нише её можно дополнительно осветить. Это красиво смотрится, когда устройство выключено и создает впечатление портала. Подсветка особенно подходит в том случае, если ниша оборудована дополнительными полочками с размещенными на них сувенирами. Для создания дополнительного источника света, лучше использовать светодиодную ленту, которая потребляет мало электроэнергии. Этот механизм также легко устанавливать.

Более затратный способ с точки зрения финансов и усилий для установки – точечные светильники. Для каждого устройства необходимо сделать вырез и рассчитать мощность, чтобы избежать перенапряжений и коротких замыканий.

Ниша под телевизор из гипсокартона – уникальная возможность «разбавить» интерьер комнаты и максимально продуктивно использовать пространство. Кроме того, конструкция не требует материальных затрат, а также серьезных знаний или усилий: её можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов, что существенно экономит деньги.

Многим знакомы югославские стенки с нишей под установку телевизора или аквариума. Телевизоры той эпохи, в отличие от современных панелей, были массивными, габаритными и спрятать их можно было только в мебельной полости соответствующей глубины. Несмотря на то что сегодня выемка в стене для телевизора несёт, скорее, декоративное, нежели функциональное назначение, пристального внимания требуют как дизайнерская сторона процесса, так и конструкторская.

На просторах всемирной паутины можно найти бесчисленные изображения концептов, но одно дело составить визуальный дизайн, и совсем другое — выполнить его технически верную реализацию. В наиболее простом варианте предлагается классическая ниша, задняя стенка которой — это либо несущая стена с минимальным слоем отделки, либо гипсокартонная поверхность с минимальным, опять же, отступом от черновой плоскости.

Ниша продолжительностью от потолка до пола иначе называется порталом и имеет несколько иную схему построения. Подобные конструкции позволяют реализовать задумку даже тогда, когда стены не имеют сплошной выравнивающей обшивки. При этом портал выглядит вполне законченным и самостоятельным элементом интерьера.

Портал по бокам обрамляют две широкие колонны. Форм-фактор вы можете выбирать абсолютно любой: он никак не влияет на функционал, но в итоге ниша со сложной конфигурацией может потребовать значительного времени для её выравнивания, выглаживания и отделки.

В отличие от примитивных имитаций пилястр прямоугольной формы, более сложные колонны могут иметь изогнутую лицевую или боковые грани. Также возможно радиусное исполнение задней плоскости ниши, такие конструкции называют экседрами, и в них телевизоры редко устанавливают навесным способом. В нише или портале, как и в обрамляющих колоннах, может быть врезано произвольное количество более мелких ниш или полок для установки домашнего кинотеатра и прочей техники, либо предметов быта.

В ином случае возможно использование штатной подставки телевизора для его установки на горизонтальную плоскость. Этот вариант не слишком привлекателен ввиду того, что с навесного кронштейна телевизор почти никак не сорвать, а вот при свободной установке его достаточно легко завалить даже маленькому ребёнку.

Крепление телевизионной панели на стене из гипсокартона имеет определённые требования, которые касаются как внутренней конфигурации конструкции, так и используемых средств крепежа. С уверенностью можно сказать только одно: модель телевизора и вид кронштейна крепления должны быть заведомо известны ещё на этапе проектирования. В зависимости от массы техники, выбирается адекватный метод усиления задней плоскости. Кто-то предпочитает закладные профили непосредственно в месте крепежа, другие ограничиваются двухслойной укреплённой обшивкой.

Из крепёжных элементов для навески оборудования массой от 30 кг хорошо подходят металлический дюбель «зонтик» и крепление под названием «Хартмут». Заметьте, что если за задней плоскостью ниши находится кирпичная или бетонная стена при минимальном отступе фальшстены, крепление лучше выполнить болтовыми или химическими анкерами. Гарантия надёжности — это хорошо, ведь никто не знает, как будет вести себя крепёж по истечении нескольких лет при различных условиях эксплуатации.

В отличие от других популярных конструкций ниша или портал под телевизор имеют особую специфику сборки. Как и в большинстве случаев, каркас состоит из основной части и несущих фигурных элементов, которые не имеют иной функции, кроме формообразования.

Сборка основной части начинается с установки направляющих профилей. Поскольку ниши редко выполняют глубиной менее 60–70 мм, наиболее подходящий размер профиля для адекватного восприятия нагрузки — 50 мм. Как минимум четыре вертикальных ряда направляющих прибиваются к черновой плоскости стены, либо, если сплошная обшивка уже выполнена, к скрытым за гипсокартоном профилям. В последнем случае участок стены для устройства ниши должен быть усилен горизонтальными перекладинами через каждые 40–50 см — к ним и выполняется крепление набираемой конструкции.

В самом низу ниши необходимо смонтировать небольшой подиум, который в плане будет выступать за остальные элементы конструкции. Его высота чисто символическая — до 10 см, а назначение — обеспечить корректный монтаж напольного плинтуса. При использовании натяжных потолков подобная конструкция может быть полезна и в верхней части.

Для боковых колон, если они прямые, выполняется дублирование направляющих профилей в положении навстречу уже закреплённым на стене. Между ними вставляются перемычки фиксированной длины, которые определяют глубину выемки. Для наиболее мелких ниш вторую группу направляющих просто вкладывают в первую.

Если колонны имеют изогнутую лицевую поверхность, второй ряд направляющих выполняется сегментированным профилем. Перед его установкой нужно вырезать боковые сегменты обшивки, сложить гипсокартон в четыре слоя и пройти по общей линии разметки электролобзиком. После зашивки боковин по их кромке прокручивается гибкий профиль, в простейшем случае это самостоятельно изготовленная «ёлочка».

Немного сложнее выполнить изогнутыми боковые грани: обе группы направляющих должны быть выполнены гибким профилем, причём по стене он крепится согласно линии разметки, которая, в свою очередь, образуется путём обводки карандашом вырезанного из ГКЛ шаблона. Он впоследствии будет использован для зашивки лицевой грани, но сперва необходимо прикрутить по периметру изнаночной стороны гибкий профиль. Крепление конструкции выполняется, как и в общем случае, на дистанционных вставках.

Варианты соединения профиля. 1. Соединение с помощью отогнутых «крыльев». 2. Использование соединительного «краба». 3. Специальная вставка для наращивания профиля. 4. Соединять профиль друг с другом лучше всего с помощью просекателя

Пространство между колоннами образует нишу, которая может быть разделена полкой под установку, либо иметь усиленную заднюю плоскость. В первом случае каркас собирается таким же образом, как и для колонн: две линии профиля, соединённые перемычками. Если полка немного утоплена, потребуется пара вертикальных стоек для более жёсткой опоры. Также необходимо обязательно ужесточать конструкцию раскосами, поэтому нагруженные полки обычно обшиваются до самого пола, скрывая подробности устройства каркаса.

Усиление задней стенки выполняется методом контробрешётки, приложенной с тыльной стороны каркаса с повторением шага установки вертикальных стоек. Здесь допускается использовать потолочный профиль шириной 60 мм, однако профили обоих направлений должны крепиться к стене прямыми подвесами.

Перед тем, как зашить каркас, проложите кабели питания розеточных групп и освещения, телевизионные провода и витую пару внутри полости каркаса. Если используемые проводники не самонесущие и не бронированные, их нужно облачить в гофрированную оболочку. Шлейф проводов не должен крепиться к каркасу — только к стене, при этом в точке выхода провод сворачивается в петлю и укладывается таким образом, чтобы его легко можно было достать через отверстие под установочную коробку розетки.

В заключение несколько слов об отделке. Обшивка не имеет особой специфики, все работы проводятся по аналогии с монтажом многоуровневых потолков или арок. Гипсокартон под обшивку изогнутых поверхностей нужно готовить промачиванием или изготовлением надрезов на наружной стороне изгиба.

В случае с телевизионными нишами требования к защите стыков и углов наиболее строгие. Приветствуется также общее структурное укрепление неткаными холстами из стекловолокна. Из вариантов отделки внутренних полостей выбирайте краску с выраженным антистатическим эффектом. Горизонтальные полки любых размеров из соображений практичности лучше накрыть тонким стеклом соответствующих размеров.

Иногда нет хорошего способа обойти это. Создание собственной встроенной ниши для душа с нуля может быть лучшим способом добавить в душ столь необходимое пространство для хранения вещей.Не всякая душевая кабина идеально подходит для размещения в предварительно сформированной нише стандартного размера.

Пенопласт: В большинстве случаев, когда я создаю индивидуальную нишу для душа, я использую доску Wedi.Я сохраняю свои записки, чтобы их всегда было под рукой. Что хорошо в досках Wedi и Kerdi, так это то, что они бывают разной толщины.

Еще одним преимуществом пенопласта является то, что его легко разрезать по размеру и не образует пыль. Кроме того, сама доска является водонепроницаемой, поэтому после установки и высыхания клея ее можно облицовывать плиткой.

Керди против Редгарда: Для водонепроницаемости поверх цементной плиты я рекомендую либо листовую мембрану, либо жидкую гидроизоляционную мембрану. Жидкую гидроизоляцию использовать для этого намного проще, чем пытаться заморачиваться со всеми порезами и складками листовой гидроизоляционной мембраны.

Иногда возникает соблазн вырезать стойки в стене душевой кабины, чтобы приспособить для нее индивидуальную душевую нишу. В конце концов, — это кастом , не так ли? Прежде чем это сделать, следует помнить о некоторых вещах:

Я не рекомендую вырезать стойки на внешней стене. То же самое и с несущей внутренней стеной. Несущие стены — это внутренние стены, которые поддерживают ваш дом.Не все внутренние стены поддерживают ваш дом. Фактически, большинство из них существуют только для того, чтобы разделить пространство. Часто, когда вы видите внутреннюю стену, имеющую конструкцию 2 × 6, это несущая стена. С ненесущими внутренними стенами иногда можно вырезать часть стойки, и это не составит большого труда.

Если вы решили, что знаете, что делаете, и хотите изменить обрамление внешней и / или несущей стены для встраиваемой душевой ниши, то эту нишу следует оформить так, как обрамляют окно.Или дверь. И, наверное, для этого нужно получить разрешение. Однако это блог о плитке. Я не собираюсь давать никаких советов по обрамлению, кроме этого:

Отрежьте кусок подкладки для установки в задней части ниши. Это может быть либо 1/2 дюйма, как стеновая плита, либо вы можете пойти тоньше, например, с панелью толщиной 1/4 дюйма. Преимущество более тонкой доски на задней стенке в том, что она дает вам немного большую глубину полки.

Затем отрежьте несколько частей сверху, снизу и по бокам. Так что, если вы используете заднюю доску шириной 3 фута, вы можете отрезать полосу размером 3 3/8 дюйма на 3 фута в длину.Затем вырежьте из него верхнюю и боковые части до нужной длины.

Вам нужно смешать небольшое количество тонкого набора. Положите тонкий слой на заднюю часть подкладки для ниши. Для этого используйте шпатель с квадратными зубьями размером 1/4 x 1/4 дюйма. Расчешите тонкий набор в одном направлении. Установите опорную доску на заднюю стенку и пошевелите ее, чтобы выемки на тонкой пластине разрушились. Не вкручивайте и не прибивайте эту деталь! Обычно вы приклеиваете его к задней части стены из гипсокартона.

Если вы устанавливаете его на более глубокую стену, например, на внешнюю стену, вам потребуется обрамить какой-нибудь блокирующий элемент, чтобы прикрепить к нему заднюю часть. Если предположить, что это так, то вы можете отказаться от приклеивания его с помощью тонкого набора и прикрутить его к каркасным блокам. Что касается внешней стены, в которой вы устанавливаете эту нишу, вы можете прочитать мой пост об этом.

После установки задней части можно установить боковую и верхнюю части.Под эти детали тонкая установка не требуется. Просто прикрутите их. Если вы используете доску Wedi или доску Kerdi, я обычно просто кладу винты и шайбы посередине полосы. Если это цементная плита, я вворачиваю ряд двух шурупов: один шуруп спереди, а другой сзади.

Примечание для пользователей плат Wedi. Обязательно нанесите немного герметика на все передние края платы перед тем, как вкручивать ее. Так же, как если бы вы устанавливали стены. Если вы пропустите какое-то место, не рискуйте.Вытяните доску и используйте еще клей.

Нижняя часть ниши должна иметь небольшой уклон, чтобы вытекала вода. Но не настолько, чтобы на полке ничего не сидело. Правило — минимум 1/4 дюйма на фут, поэтому я обычно наклоняю нижнюю часть ниши на 1/8 дюйма. Один из способов сделать это — выровнять нижнюю часть 2 × 4, которую вы устанавливаете для ниши. Это означает удаление 1/8 дюйма материала с передней части 2 × 4.Очевидно, это будет сделано до его установки.

Если вы устанавливаете пенопласт в нише, вам нужно нанести больше герметика на все швы и разгладить. Здесь пригодится пластиковый угловой инструмент Wedi [ Ссылка на Amazon внизу страницы ]. Сделайте все внутри и снаружи вокруг ниши.

Если вы установили цементную плиту, вам нужно будет тонко затвердеть и заклеить все швы.Для этого подойдет устойчивая к щелочам 4-дюймовая сетчатая лента. Вы захотите, чтобы он был в каждом внутреннем и внешнем углу. Заполните все промежутки тонким слоем.

Жидкая гидроизоляция: соскребите все выступы на тонком слое, высохшем с последнего шага. Нанесите толстый слой жидкой гидроизоляции на всю нишу. Кисть обычно лучший инструмент для этой работы. Особое внимание уделите нижней полке ниши. Убедитесь, что мембрана впитывается во все отверстия.

Толщина : Распространенная ошибка, которую делают с жидкой гидроизоляцией, когда люди надевают ее слишком тонкой. Однако он также может быть слишком толстым. Общее эмпирическое правило — применять его «толстые водительские права». Если вам нужен более точный способ определения толщины, лучше всего подойдет измеритель влажной пленки. Точная толщина для каждой жидкости разная и может быть найдена в инструкции по установке.

Встроенные полки в стене позволяют максимально использовать кухонное пространство Как в маленькой квартире уместить большое количество вещей и сохранить ощущение неясности? Как создать оригинальный интерьер? Куда девать много сувениров, подаренных друзьями и привезенных с праздников? Ответ один — обратите внимание на полки и стенки.Лучшее решение — набор полок, которые можно расставить по-разному.

Ниши с полками на кухне можно использовать как элемент декора, размещая там различные сувениры и необычные элементы Хранение посуды на встроенных в стену полках — очень рациональное решение. А если у вас посуда дизайнерская, то это решение тоже существенно преобразит кухню

Более интересно и оригинально смотрятся полки, размещенные в нише, в глубине стены. При этом современный дизайн предполагает ниши самых разных форм и размеров. Такое решение придает помещению индивидуальность и неповторимость.

Ниша в квартире уместна практически в любом помещении. В спальне ниши можно использовать для хранения вещей и размещения сантехники; в гостиной ниша может служить для размещения книг и предметов интерьера, в ванной — для размещения полотенец; в детской — для детских игрушек.

Ниша без полочек совершенно лишена смысла.Именно полки делают ниши отдельной системой хранения вещей. Самостоятельно уместить ниши с полками несложно. Важно проверить, где именно в стенах располагаются полочки. Важно, чтобы в этом месте не было электропроводки или развязки труб.

Бытовая техника или полки можно разместить в естественной нише. Полки — хорошее решение от естественной бедности. В этом случае мертвое пространство можно использовать по максимуму. Нишу под окнами вполне можно переоборудовать под организацию хранения мелочей — достаточно разместить под подоконником 1-2 полочки.

Встроенные полки можно сделать и во всю стену. Такое решение будет напоминать шкаф и сделает жизнь хозяйки немного удобнее. Ничи с полками стоит использовать вместе с освещением. Это не только сделает кухню оригинальнее, но и добавит света

Самые интересные и оригинальные — это специально сделанные ниши.Они могут иметь нестандартную форму. Полки в таких нишах тоже могут иметь необычную форму. Такие ниши хорошо смотрятся в спальнях и гостиных. Они придают интерьеру необычное звучание.

При проектировании необходимо учитывать назначение полок и их предполагаемую грузоподъемность — если полки предназначены для предметов интерьера, то достаточно простого крепления.Если предполагается, что на полках будут установлены тяжелые предметы, например, телевизор и другая техника, конструкцию полок следует усилить металлическим профилем.

Если ваша кухня имеет небольшую площадь — встроенные полки в нишах не для вас. Металлический каркас съедает большую часть пространства, поэтому такое решение сделает кухню еще меньше и менее комфортной. После установки каркаса она обшивается гипсокартоном. Далее идет шпаклевка и шлифовка поверхности.Затем все покрывается финишным покрытием (побелка, краска и тд)

Полки в стене способны создать оригинальную и нестандартную дизайнерскую концепцию. Вы можете сэкономить немалые деньги, сделав полки в квартире самостоятельно.Важно точно соблюдать размеры и аккуратно выполнять все работы. Тогда эстетично будут смотреться ниши с полочками.

Получите дополнительное пространство внутри стен! Я покажу вам, как построить встраиваемые полки для ванной или стенную нишу между стойками.Создавайте регулируемые полки с помощью удобного приспособления для крепления полок, чтобы вы могли настроить пространство в соответствии со своими потребностями.

В вашем доме так много невостребованного пространства, спрятанного между гвоздями в стенах. Я хотел вернуть часть этого пространства в переделку нашей ванной комнаты, создав нишу в стене рядом с раковиной для красивых туалетных принадлежностей. Строить встраиваемые полки для ванной проще, чем вы думаете, и это дает вам удобное хранение, не занимая места на полу!

Добро пожаловать на вторую неделю конкурса One Room Challenge! Если вы только присоединяетесь ко мне, вы можете увидеть все мои сообщения об этой реконструкции ванной здесь. На этой неделе я занимался подготовкой стен, которые я разрушил во время сноса, и подготовкой к установке большого количества плитки. Пропустите до конца этого поста, если хотите увидеть прогресс на этой неделе!

Аптечки нет, поэтому я решил, что встроенные полки для ванной идеально подойдут в этом месте. Это убережет от беспорядка на прилавке, а полки не будут выступать из стены и не будут мешать пользоваться туалетным столиком.

При работе с деревом не забывайте о защитном снаряжении! Вот мои рекомендации по защитным очкам и средствам защиты ушей.Пыль от гипсокартона вредна для ваших легких (и вы будете производить ее много!), Поэтому респираторная маска просто необходима. Никаких оправданий!

Используйте искатель шпильки, чтобы найти края каждой шпильки. Обычно стойки находятся на расстоянии 16-24 дюйма друг от друга, но на этой стене они намного ближе друг к другу.По крайней мере, это сосредоточено на тщеславии! Нажмите, чтобы узнать, как найти гвоздь в стене, с устройством для поиска гвоздей или без него.

Отметьте стойки, затем решите, какой высоты вы хотите сделать пространство. Помните о ширине обрезки, которую вы планируете использовать. Если бы я поднялся слишком высоко, планка на потолке выглядела бы неуклюже. Слишком низко, и он уперется в фартук, который я установлю позже.

Надрежьте гипсокартон канцелярским ножом и прямой кромкой.Затем вырежьте внутри линии с помощью пилы для гипсокартона. Излишки всегда можно будет обрезать позже. Разрежьте пилой под углом, чтобы случайно не проткнуть гипсокартон с другой стороны!

Я использовал ½-дюймовую фанеру для этого небольшого набора утопленных полок. Рассмотрите возможность использования ¾-дюймовой фанеры, если вы делаете полки большего размера или планируете положить на них тяжелые предметы.

Именно в этот момент я понял, что левая шпилька установлена не прямо! Я вставил прокладки, чтобы выровнять их, затем прибил через прокладку к шпильке. Затем я забил и защелкнул прокладку заподлицо со стеной. К счастью, на следующем этапе весь этот беспорядок будет скрыт.

Шпаклевка для дерева заделает зазоры и дыры от гвоздей. Застопорите внешний край там, где планка соединяется со стеной и внутренними швами. Сейчас это выглядит как беспорядок, но после покраски он будет отлично смотреться!

Не волнуйтесь, я не потратил неделю испытания одной комнаты только на эти встраиваемые полки для ванной! Остальное время было потрачено на ремонт стен, поврежденных во время сноса, и на подготовку умывальника для плитки.

Поврежденный гипсокартон отшлифовали, а затем покрыли герметиком GARDZ Problem Surface Sealer.Этот материал отлично подходит для укрепления рваной бумаги гипсокартона или крошащихся выбоин. Вы можете найти мое руководство по ремонту рваной бумаги для гипсокартона здесь. Все эти поверхности также будут покрыты плиткой.

У меня были некоторые остатки цемента покровителя доска из здания моего камина очага, поэтому я кусочкам вместе достаточно, чтобы покрыть тщеславия. Он был прикреплен к фанерному верху с помощью тонкого раствора и винтов 1 & frac58; «.

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, обустройстве дома и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram.Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последнюю почту, доставленную на ваш почтовый ящик, а также доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Нишу для настенного дисплея можно легко закрыть, если вы больше не хотите ее использовать.Стеновые ниши встраиваются между стойками стены и обычно не превышают расстояние между стойками и не глубже, чем глубина стойки. Добавление двух деревянных опор внутри ниши служит для удержания нового гипсокартона на месте. После того, как вы замулите и покрасите, вы не сможете сказать, где изначально существовала стенная ниша. Проект прост и требует инструментов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

Установка глубины 5/8 дюйма и использование гипсокартона 1/2 дюйма позволяет освободить место, необходимое для добавления ленты и грязи. После того, как вы разгладите гипсокартон и песок, стена над нишей должна быть на одном уровне с окружающей стеной. Нанесите грунтовку на только что добавленный гипсокартон, чтобы пятно совпало с остальной частью стены при покраске.Грунтовка — важный шаг при покраске новых участков, покрытых гипсокартоном.

Новые владельцы этого дома связались с нами, как только продавцы подписали свое предложение. Они были в восторге от того, что нашли дом с видом на озеро Вашингтон в их ценовой категории в престижном районе, но в главной спальне наверху не было ванной комнаты и требовалось множество косметических обновлений.

Мы решили превратить очень неудобную кладовку / офисное помещение в главную ванную комнату, достойную соседства.Это пространство было также относительно близко к существующим стокам ванны на первом этаже. Новые шкафы для него и для нее были созданы по обе стороны от лестничной площадки, чтобы заменить это потерянное место для хранения вещей.

Бюджетные ограничения не позволили нам изменить внешний вид дома, поэтому создать ощущение простора в тесном туалете было непросто. Обновление скудной существующей изоляции с помощью пенопласта позволило нам выполнить свод потолка, чтобы решить проблему ограниченной высоты потолка. Открытые галстуки-воротники также были заменены и окрашены, чтобы соответствовать существующим еловым полам, двери из матового стекла и новым перилам в соседней главной спальне.

Максимальное пространство на полу также было важным, поэтому унитаз был расположен как можно ближе к коленной стенке, при этом тщательно рассчитывалась высота над головой, необходимая для каждого из различных вариантов использования унитаза. Скамья, которая проходит по всей длине комнаты, с дополнительной нишей для дополнительных полотенец, использует более низкую высоту потолка в этой области.

За туалетным столиком была создана большая ниша из гипсокартона с использованием нестандартных стеклянных зеркал для создания очень глубокой аптечки.В эту нишу были включены розетки, чтобы электрические зубные щетки и фены не попадали в плавающий туалетный столик с верхом из орехового дерева. Чтобы еще больше воспользоваться этим пространством за стенками для коленей, туалетный столик был сделан с выдвижными ящиками глубиной 3 фута. В нише из гипсокартона рядом с туалетом хранятся лишняя туалетная бумага и полотенца для рук. Все эти ниши были должным образом изолированы, что избавило домовладельца от затрат на дополнительную мебель.

Мраморный душ оборудован потолочным тропическим душем, ручным душем, нишей для шампуня и индивидуальным душем.Цифровые диммеры и переключатели датчиков присутствия помогают снизить затраты на освещение, а мраморные полы с подогревом помогают сохранять комфорт жильцам.

Ширина шкафа определяется измерением расстояния между стойками каркаса и отведением от него 1,3.См. Глубина шкафа равна толщине перегородки за вычетом одной толщины ее обшивки и толщины фанерного дна. Если каркасные стойки в ваших стенах имеют размер доски 50 х 100 мм, а толщина обшивки гипсокартоном 125 мм, то для корпуса шкафа смело используйте такую же доску — 50 х 100 мм.

В кузове перегородок есть коммуникации, так что надо будет провести предварительный осмотр. Стена ванной, на которой расположены краны, наверное, не вариант. Обратите внимание на вентиляционные отверстия (за ними воздуховоды), а также на розетки и выключатели (за ними кабели). Чтобы определить расположение стоек каркаса и измерить расстояние между ними, воспользуйтесь детектором неоднородности.Небольшая смотровая яма поможет в «разведке». Если внутри есть помехи, то хотя бы небольшая заплатка избавится. Если все чисто — вырезать нишу.

Из доски сечением 50 х 100 мм (или другого размера, подходящего для вашей ситуации) вырежьте боковые, верхнюю и нижнюю части шкафа. Затем просверлите отверстия для кронштейнов под полками. Чтобы было легче разметить отверстия, сделайте шаблон из отколотого куска перфорированной фанеры, прикрепленного к обшивке.Определите расстояние между полками и нанесите этикетку на шаблон.

Поместите две боковые планки рядом на одном уровне и проведите плоскую горизонтальную линию на расстоянии 12 см от нижних краев — это уровень нижнего ряда отверстий. Крестик на нижнем крае не даст вам перепутать верх с низом при сборке корпуса. Просверлите все отверстия, соберите обвязку. По размеру вырежьте из фанеры прямоугольную спинку. Прибейте его, контролируя расстояния между противоположными углами по диагонали или с помощью угла.

Распилить детали лицевой рамы и закрепить их наклонными шурупами. Наша рама по всему периметру уходит внутрь шкафчика на 0,3 см. В вашем случае это может выглядеть иначе: «багет» может быть установлен и заподлицо с внутренними плоскостями стен, а выступать на 1–1,5. См. Просверлите наклонные отверстия и через них закрепите наклонные винты рамы на корпусе корпуса. Если нет набора приспособлений для соединения на косой шуруп, то просто прибейте рамку финишными гвоздями и зашпатлюйте перед покраской.

Собрав ящик, поставить полки. Как рассчитать их длину? Измерьте расстояние между боковинами и отнимите 0,3 см — получите длину полочек. Остались мелочи: поставить шкафчик в нишу и закрепить саморезами через боковины или просто прибить каркас к стене.

В данном случае шкаф закрывает одну стойку каркаса и занимает две ниши между стойками. Его корпус состоит из двух полок, объединенных полотном шириной 5 см и толщиной 1,25 см. Часть перегородки, закрывающей центральную стойку, пришлось удалить.

Итак, для начала нужно собрать два картонных ящика и сделать в стене две ниши — все так же, как было с открытым стеллажом. Затем ящики соединяются перемычкой, которую можно поставить на клей. Две небольшие крепежные планки — сверху и снизу — помогут временно обеспечить жесткость конструкции. Передняя рама здесь должна быть заподлицо с внутренней поверхностью шкафа (иначе невозможно повесить скрытые петли).Чтобы рама идеально подошла, вырежьте из нее верхнюю и нижнюю горизонтальные планки следующим образом. что они строго соответствуют расстоянию между стенками оболочки. Временно прикрепите их к телу, совместив внутренний край. Затем отмерьте и вырежьте вертикальные полосы. Теперь снимите турники, просверлите отверстия для соединения на наклонном шурупе и соберите каркас наклонными шурупами. Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 1,25 от края.

В данном случае для дверей шкафчиков использовалась та же доска, что и для шкафа, сечением 50 х 100 мм.Растворяли на круглом станке полосами шириной 50 мм. Заготовки дверных деталей были обрезаны на 1,5 мм длиннее необходимого, сложены в стопку и подрезаны рубанком для удаления гусениц с пилы. За отсутствием рубанка пилил очень острую ткань, а потом просто «песок».

Если вам сложно все просчитать и нарисовать заранее, используйте сборный фасадный каркас как шаблон для элементов обивки дверного полотна. Вот как это было сделано в данном случае.Выпив 4 вертикальные планки на 0,6 см короче внутренней высоты рамы, их поместили в ряд внутри рамы и отмерили оставшееся расстояние. Из него вычитались промежутки и делились пополам — получилась длина горизонтальных элементов. Следующим шагом после сборки крыльев будет выпиливание паза под стекло. Просверлите внутренний периметр двери против часовой стрелки!

Сначала отметьте расположение петель на внутренней стороне двери (не забывая перенести их на корпус). Шилом или гвоздем проделать отверстие для начала работы зенковкой. Навешивая петли на двери, следует проверить и отрегулировать механизмы, защелкнув петли на пластинах. Если двери не стоят идеально, возможно, придется пройтись по краям крыльев рубанком или наждачкой.

После регулировки вам нужно будет снять петли и пластины, чтобы покрасить дверцы и шкаф шкафчика. Когда краска полностью высохнет, можно устанавливать стекло. Тонкая полоска прозрачного силикона по периметру удержит ее и без штапика. Внимание! Не устанавливайте дверцы, пока силикон не затвердеет.

3. Просверлите вертикальные элементы дверей и уложите их в ряд внутри передней коробки. Измерьте оставшееся расстояние, вычтите 0,9 см (на промежутки) и разделите его пополам, чтобы определить длину горизонтальных полос.

Если вы дочитали до этого места, вы, вероятно, понимаете, насколько проблематичным и сложным может стать плиточный поддон (поддон).Это вызвало путаницу и множество ошибок как у профессионалов, так и у мастеров по ремонту душа.

Хотя эта тема связана с вышеупомянутым разделом о проблемах гидроизоляции, проблемы с душевым поддоном связаны не только с гидроизоляцией, поэтому я подумал, что это заслуживает небольшого дополнительного рассмотрения. Читайте дальше, и я объясню.

Я не могу сказать вам, сколько раз я слышал, как подрядчики говорили, что важно иметь как прокладку душевого поддона под основанием раствора, так и гидроизоляционную мембрану прикрепляется к поверхности цементного основания при каждом ремонте душевой кабины.

Новые листовые и жидкие мембраны предназначены для нанесения непосредственно на плиточную подкладку и основание душа.Эта система включает слив со встроенным мембранным фланцем, обеспечивающим полную водонепроницаемость всей системы.

Независимо от того, устанавливаете ли вы основу из раствора или просто используете предварительно формованный поддон для душа из пенопласта, больше нет необходимости устанавливать дренаж под поддоном… .. Теперь гидроизоляция происходит непосредственно под плиткой.

Новая мембранная система под плиткой предназначена для работы с сопутствующим мембранным сливом для душа. Если вы устанавливаете старую систему основания поддона / раствора, слив, который вы используете, не предназначен для соединения с листовой мембраной, такой как Schluter Kerdi.

В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.

Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.

Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).

Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.

Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.

Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.

В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.

Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон — совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.

Разметка осей при диагональной укладке плитки:
а — разметка диагонали в прямоугольном помещении, б — укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в — укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г — укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.

Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.

Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.

Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.

Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.

Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.

Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.

Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.

Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.

Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.

Как правильно положить плитку в ванной как рассчитать, с чего начинать укладку? С этим вопросом сталкиваются мастера которые планируют положить плитку своими руками, ниже приведем пошаговую инструкцию благодаря которой любой новичок самостоятельно рассчитает и обложит ванную комнату.

Не являясь специалистом, но желая получить опыт по части строительных технологий, самая хорошая идея в плане начала обучения – это отделка плиткой туалета. Причина этому довольно проста – туалетная комната, обычно, небольших размеров, так что, даже если что-то у вас пойдет не так, всегда можно вызвать специалиста, который все исправит, а ваши финансовые потери будут минимальны. Поэтому статья ниже об основных этапах работ по укладке плитки в туалете. Начнем.

Прежде всего, необходимо подготовить пол, так как именно он и будет отправной точкой укладки. Соответственно, нужно вынести из комнаты сантехнику. Далее удаляется старая плитка, плинтусы, производится тщательное очищение поверхности, удаление пыли и грязи.

Следующий шаг – подготовка клеевого раствора. Для этого сухая смесь смешивается с водой в определенных пропорциях, который производитель указывает в аннотации к товару или на его упаковке. Далее необходимо загрунтовать пол.

Чтобы нанести равномерно клей, используют шпатели, один из которых должен быть ровным, а другой зубчатым, позволяющим осуществить равномерное растягивание клея по поверхности. Сам раствор наносится как на поверхность, так и на саму плитку, конечно же, с внутренней стороны.

Укладку в туалете начинают не с дальнего угла, как это бывает обычно, а, наоборот, от двери, продвигаясь вглубь туалетной комнаты (в том случае, если вы выбрали вариант укладки плитки не из центральной части). Итак, сначала укладывается целая плитка, потом кладете порезки. Между плитками обязательно вставляются пластмассовые крестики.

На этом, собственно, работа окончена. Если у вас все получилось, можете смело переходить к укладке плитки в комнатах, больших по размеру. Самое главное – это терпение, аккуратность и усидчивость. А основная сложность укладки плитки в туалете заключается лишь в маленьких размерах самой комнаты. Но экономия средств и получение удовольствия от того, что работа сделана вами самостоятельно, того стоят!

Для того, чтобы осуществить отделку ванной комнаты керамической плиткой, вам нет нужды вызывать специалистов. Данная работа не настолько сложна, чтобы вы не смогли справиться с ней самостоятельно. Рассмотрим все этапы.

Начинается все с расчетов площади стен, для этого измеряется ширина и высота, полученные цифры умножаются, и получается значение площади. Учитывайте, что бывают случаи, когда требуется замена плитки, которая откололась или имеет дефекты, так что, приобретая материал, лучше купить еще немного больше (на 5-10%), чем потом снова бегать по магазинам. Приобретают плитку квадратными метрами.

Далее по всему периметру стены проводится линия – начальный ориентир. Используйте уровень как линейку, так как в зависимости от того, насколько ровной окажется эта линия, зависит то, насколько качественной в итоге окажется ваша работа.

Для того, чтобы оптимальная ширина швов была зафиксирована, вам понадобятся «крестики», о которых говорилось выше.
Обязательно следите, не смещается ли в какую-либо сторону линия плитки, проверять это удобно уровнем. Стоит отметить, что, так как цельные плитки в углах не поместятся, то будьте готовы, что придется резать плитку. Опять же, поэтому выше говорилось о необходимости иметь плиткорез.

Когда плитка уже уложена, швы нужно будет очистить от остатков клеевого раствора, а затем затереть их. Затирка является не только гидроизоляционным материалом, она также выполняет декоративные свойства. Как только затирка высохла, промойте плитку водой.

В статье ниже вы сможете прочитать о том, как положить плитку в ванной. Видео и фото будут также представлены, чтобы вы смогли убедиться воочию, насколько огромен выбор керамической плитки, даже если говорить о традиционном стиле отделки.

Пожалуй, выбор цвета – самая главная и сложная проблема, которая стоит перед вами после того, как принято решение о ремонте ванной комнаты. И это понятно, ведь как раз в цветовом оформлении вся фишка, именно оно определяет, какой будет ваша ванная комната.

2. Как вы, наверное, знаете, от цвета зависит то, как будет зрительно восприниматься ванная комната. Соответственно, чем светлее будут стены, тем более широкой и высокой будет казаться комната. Ванная будет казаться ниже в том случае, если цвет потолка будет темнее, чем цвет стен. Вертикальные рисунки визуально вытянут комнату вверх.

Однако, учитывайте, что он также способен повысить давление и вызвать раздражение. А вот в зеленом цвете гармонично сочетаются все цвета, к тому же, он имеет довольно широкий спектр воздействия на организм, даже лечебный.

Само собой, ваше право – просто вызвать специалиста и, особо не задумываясь, осуществить укладку плитки хоть одного цвета и на пол, и на стены, и даже на потолок. Работа будет сделана хорошо, качественно и прослужит вам долгие годы. Но есть один неприятный момент – оформив ванную комнату таким образом, спустя какое-то время, вас станет тошно на нее смотреть, а о радости и речи не будет.

Самое главное – подходите к организации работ разумно, правильно выбирайте материалы, следите за тем, чтобы укладочный процесс проходил на высоком уровне. И тогда ваша ванная комната будет радовать вас еще долгие годы.

Укладка напольной плитки в ванной комнате – это практично, надежно и долговечно. Именно поэтому кафель – самый применяемый вариант напольного покрытия в санузлах. Рассмотрим все особенности выбора материала и нюансы его укладки своими руками.

Если при выборе стеновой плитки основное внимание уделяется на декоративную составляющую, то для напольного материала более важны прочностные характеристики. Керамическая плитка для полов выпускается в соответствии с ГОСТ 6787–2001. Согласно этому нормативному документу физико-механические характеристики плиток для пола должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

Что касается выбора размера кафеля, здесь стоит отталкиваться от габаритов санузла. Для компактных помещений лучше взять керамику минимальных размеров: такое оформление будет выглядеть максимально гармонично и визуально увеличит площадь. Для просторных ванных комнат подойдет большая квадратная или прямоугольная плитка.

Совет! При выборе облицовки для пола обратите внимание на лицевую поверхность. Не стоит выбирать гладкие глянцевые образцы, так как пол будет очень скользким и возрастет риск травматизма, особенно на влажном покрытии. Оптимальная структура лицевой поверхности – слегка шероховатая или рельефная.

Часто для облицовки теплых полов в санузлах используют керамогранитную плитку, изготавливаемую по ГОСТ Р 57141–2016. Она обладает меньшим водопоглощением, большей прочностью и твердостью. Физико-механические характеристики керамогранитных плит, предназначенных для облицовки полов внутри помещений, указаны в таблице.

Художественная укладка – самый сложный вариант. Чаще всего используется плитка разного размера, которая для получения узора укладывается определенным образом. Кроме специального материала требуется опыт и мастерство укладчика.
Варианты художественной укладки.

Обратите внимание! Выбор укладки каждый владелец выбирает самостоятельно, но для небольших санузлов оптимальный вариант – обычная прямая или шахматная раскладка. Диагональная или художественная укладка лучше смотрится в больших помещениях.

В процессе сухой раскладки производится разметка расположения рядов плитки. Для разметки используется маркер или строительный карандаш, чтобы во время подготовки основания линии не стерлись. Выполнение разметки облегчает приклеивание кафеля и позволяет избежать перекоса и ухода от прямой линии.

При этом следует учитывать расположение сантехники. Например, если устанавливается ванна или душевой поддон, то укладка равномерно распределяется между свободной стеной и экраном ванны, а подрезки возле второй стены закрываются после установки сантехнического оборудования.

Обратите внимание! Отделка пола всегда осуществляется в последнюю очередь, когда облицовка стен полностью завершена. Это позволяет сохранить презентабельный вид напольного покрытия, ведь при проведении отделки стен его легко можно повредить.

Гидроизоляция основания. Данный этап проводится перед заливкой мокрой стяжки или самовыравнивающих смесей, чтобы влага из раствора не ушла вниз под воздействием силы тяжести. Гидроизоляция нужна только для того чтобы влага из бетона не испортила ремонт соседям снизу, поэтому особых требований к ней не предъявляется.
Выравнивание. Кафель рекомендуется класть на ровное основание с максимальным перепадом по высоте – не более 1 см на 1 погонный метр. Укладка плитки на толстый слой клея считается нарушением технологии. На каждом мешке написана максимальная толщина слоя, на который можно укладывать плитку, конкретно на этот клей.

При приготовлении плиточного клея важно соблюдать инструкцию производителя, особенно в части количества добавляемой воды, так как от этого напрямую зависит не только консистенция, но и физико-механические характеристики готового клея. Общая технология и последовательность затворения сухих смесей следующая:

Нанесенный слой клея «приглаживается» гребенчатым шпателем, который держат под углом в 45° к основанию. Движения выполняют в одну сторону, чтобы полученные бороздки имели одинаковое направление.
Проходим клей гребенкой.
Следующий шаг – на тыльную сторону кафеля наносится сплошной слой клея, который также разглаживается гребенкой. Здесь нужно соблюсти правило: линии клея на основании и плитке наносятся перпендикулярно, чтобы при их соединении гарантированно получался сплошной клеевой слой.
Наносим борозды перпендикулярно друг другу.
Следующие плитки укладываются аналогичным образом с установкой между ними дистанционных вкладышей и постоянным контролем плоскости строительным уровнем.
Процесс укладки керамического напольного покрытия постоянно контролируется уровнем.

Уложив целые плитки в ряду, приступают к подрезке для заполнения всего ряда. Чтобы правильно выполнить подрезку, целый элемент прикладывают на оставшийся свободным участок возле стены и отмечают линию реза с обеих сторон. Далее плиткорезом или болгаркой разрезают плитку, и нужный отрезок укладывают на клей по обычной технологии.

Завершив первый ряд, начинают укладывать второй с соблюдением той же технологии и очередности действий. Во время монтажа напольной плитки следят за тем, чтобы на уже приклеенные элементы не наступали и не опирались. Для этого укладка ведется по направлению к двери. Если такой возможности нет, плитка монтируется в несколько этапов с необходимыми интервалами для схватывания клея.

К затирке швов приступают не ранее, чем через 24–48 часов после укладки последней плитки (зависит от типа клея и толщины слоя). Заполнение межплиточных швов производится специальными смесями – фугами на различных основах. Раствор для затирки наносится резиновым шпателем вдавливающими движениями. Для затирки швов напольной плитки рекомендуется использовать водостойкие фуги, основные виды, правила подбора и особенности нанесения подробно рассмотрены в этой статье.

Самая грубая ошибка – несоблюдение равномерности раскладки кафеля по сторонам помещения. Узкие подрезки вообще лучше не делать, тем более, на видимом участке пола, который не скрывается сантехникой, так как выглядит это не очень привлекательно.
Примеры неудачной раскладки плитки.
Еще одна грубая ошибка – попытка уложить плитку без демонтажа сантехники, например, унитаза. Попытки вырезать плитку полукругом приведут к сколам и царапинам, в итоге такая отделка смотрится некрасиво и даже убого. Правильная технология – укладывается напольное покрытие, а поверх него устанавливается унитаз. Если унитаз вмурован в старую бетонную стяжку, его придется разбить и приобрести новый.
Перед монтажом кафеля унитаз демонтируется, а после завершения укладки устанавливается поверх нового напольного покрытия.
Неправильная подготовка основания и выбор неподходящего или некачественного клея приводит к тому, что со временем плитка отстает от основания или клеевого раствора. Если же под кафелем остается много воздушного пространства, такое покрытие подвержено растрескиванию. Поэтому важно соблюдать технологию укладки и приобретать качественные материалы.

Если уложить плитку по всем правилам и избежать грубых ошибок, то такое напольное покрытие считается самым надежным и долговечным, ведь качественная плитка практически не истирается и не меняет свой внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Между плитками первого ряда и краем ванны обязательно должен быть зазор, куда впоследствии будет помещена затирка. Это необходимо для того, чтобы при эксплуатации ванны вода не попадала в щель и не размывала цементный раствор. Зазор делается специальными клинышками, вторая функция которых состоит в установке кафельной плитки точно по уровню.
Быстрота облицовки стен кафелем во многом зависит от того, ровные ли у Вас стены. Если нет, то я очень рекомендую Вам их сначала выровнять, т. к. в противном случае процесс укладки будет крайне медленным и трудоемким. Подробнее см. Выравнивание стен и пола в ванной

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист

Кафельная плитка является традиционным отделочным материалом для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната и санузел. Укладка плитки в ванной своими руками — тема этой статьи, к тому же она весьма будет полезна для тех, кто решил сделать ремонт самостоятельно .

Перед тем, как будет укладываться плитка в ванной своими руками, необходимо подготовить стены и пол. Приступая к работе необходимо иметь базовые знания для работы с измерительными инструментами, такими как рулетка, строительный отвес, уголок и уровень. Эти инструменты необходимы при выполнении подготовительных работ в ванной и расчета требуемого количества плитки.

Перед тем как укладывать плитку в ванной надо проверить насколько ровные стены и пол. Очень часто это помещение имеет очень ограниченные размеры и Вам естественно захочется максимально сохранить его объем. Приложите шнур отвеса к потолку у одной из стен.

Для того, чтобы узнать насколько пол ровный необходимо применить лазерный или водяной уровень. При его помощи на стенах по периметру ванной отбивается (чертится) горизонтальная линия. Делать это можно на высоте 1-1,5 м чтобы было удобно наносить отметки.

Измерьте расстояние от горизонтальной линии до существующего пола в двух — трех точках на каждой стене. Эти данные покажут Вам, есть ли у пола уклон или нет. Если уклон есть его необходимо выровнять иначе ванная или душевая кабина будут стоять криво. Подготовка стен к укладке плитки в ванной начинается с выравнивания.

Начинается процесс с выравнивания пола. Если старая стяжка не прочная, имеет глубокие трещины и другие дефекты, то ее рекомендуется удалить. Перед укладкой новой стяжки на пол укладывают слой гидроизоляции, которая защитит от протечек воды при случайных проливах.

Самый простой вариант – это укладка полос рубероида с нахлестом 10-15 см на стены и на соседние полосы. Можно применить однокомпонентную или двухкомпонентную наливную, гидроизоляцию. Она производится на цементном растворе с добавкой полимеров.

Первый метод это оштукатуривание цементным раствором или готовыми штукатурными смесями. Он более трудоемкий. Второй более быстрый метод — это применение влагостойкого гипсокартона. Листы ГКЛ приклеивают к стенам клеем для плитки, после чего крепят саморезами и дюбелями.

Последовательность и техника укладки плитки в ванной на пол и стены одинакова, однако плитка для пола отличается от стеновой плитки. Она больше, толще и имеет грубую (антискользящую) поверхность. Порядок укладки плитки в ванной комнате разный, но лучше начинать со стен, так у Вас будет больше фронт работ. Закончите укладку на полу, после чего придется подождать 2 дня, пока клей подсохнет.

Схема укладки плитки в ванной на стены такая. Разложите плитки вдоль стены и если подрезать последнюю плитку не надо, то это замечательно. Если подрезка неизбежна, то надо чтобы она выглядела на стене симметрично (находилась в углах). Для этого стену делят пополам и начинают укладку первого ряда от центральной линии.

Дойдя до углов, плитку подрезают плиткорезом и выкладывают всю подрезку с обеих сторон стены до уровня потолка. Чтобы спрятать резаные края плитки, в углы можно заложить пластиковые уголки для плитки. Между соседними плитками вставляют пластиковые крестики, так удобно соблюдать межплиточный шов.

После этого заполняется плиткой вся стена, и переходят к укладке на другой стене. Процесс повторяется одинаково на всех стенах. Когда стены готовы можно укладывать плитку на пол. Стоит отметить, что существуют разные варианты укладки плитки в ванной, но стоит выделить два основных:

Когда плитка на полу подсохла, крестики вынимают, межплиточные швы очищают от остатков клея и наносят на них резиновым шпателем затирку. Излишки затирки удаляют влажной губкой. Посмотреть укладку плитки в ванной на видео можно на этой странице.

Для качественной укладки декоративной плитки на пол и стены ванной комнаты необходимо использовать специализированные клеевые составы с высокими гидроизоляционными свойствами. Покупка первого попавшегося клея чревата последствиями – неподходящий материал будет плохо ложиться на плитку, слабо сцепляться с основанием и разрушаться под воздействием влаги, что приведет к появлению трещин и отслаиванию готового покрытия.

Чтобы сберечь время и деньги, необходимо внимательно выбирать клеевую смесь для укладки плитки в ванной. Обязательно изучите инструкцию – все производители строительной химии указывают состав, специфику и особенности применения материала. Оптимальным вариантом станет клей, сертифицированный по европейским стандартам и соответствующий ГОСТ Р 56387-2015.

Международный концерн строительной химии Sika предлагает материалы для укладки плитки на пол и стены, которые подходят для различных видов оснований и финишных покрытий. Благодаря высокому качеству и безопасности плиточные клеевые составы Sika успешно применяются на крупных строительных объектах и в домашних условиях.

Sika®Ceram Universal – сухая клеевая смесь на цементной основе для укладки керамической, керамогранитной и каменной плитки форматом не более 40х40 см. Материал можно использовать на различных основаниях – бетоне, кирпиче, цементных, гипсовых, ангидритовых стяжках. Достоинства клея – высокая адгезия к различным основаниям, низкая тиксотропность, устойчивость к влаге.

SikaBond-T8 – готовый клей для устройства гидроизоляционных полов из керамической плитки. Материал имеет хорошую адгезию к различным основаниям – бетону, старой плитке, цементно-песчаным стяжкам. Сфера применения – санузлы, кухни, сауны, лоджии и другие влажные помещения. Преимущества – клеевой слой прочно фиксирует финишное покрытие, обладает высокими гидроизоляционными свойствами, поглощает звук шагов и другие шумы.

Sika®Ceram Standart – сухая смесь для укладки керамической и легкой строительной плитки форматом не более 30х30 см внутри помещений. Клей хорошо закрепляется на цементных и штукатурных стяжках, на бетоне и кирпичной кладке, на грунтованных стяжках из гипса и ангидрита. Клеевая смесь обладает высокой эластичностью и легко распределяется по поверхности плитки.

Sika® Ceram Pro – сухая клеевая смесь для укладки мозаики, плитки из керамики, фарфора, керамогранита, искусственного и натурального камня размером не более 50х50 см. Этот материал для укладки плитки на пол и стены устойчив к влаге и морозу, может применяться на улице и внутри помещений, подходит для укладки плитки на бетон, кирпич, стяжки и штукатурки, фанерные плиты, полы с подогревом, влажные основания в бассейнах и резервуарах.

SikaFlex ®-11FC+ (iCure) – клей-герметик для обработки швов/трещин и укладки плитки, строительных и декоративных элементов на бетон, металл, гранит, дерево и другие основания. Смесь устойчива к воздействию влаги, обладает высокой механической прочностью, может применяться для внутренних и наружных работ.

SikaCeram®CleanGrout – затирочная смесь на основе цемента с добавлением песка, синтетических смол, бактерицидных и противогрибковых веществ. Состав применяется для обработки межплиточных швов шириной до 8 мм. Преимущества – материал имеет широкий выбор колеровок, обладает отличными гидроизоляционными свойствами, отталкивает грязь, противостоит развитию плесени и грибка.

Подготовка основания. Поверхности пола и стен очищают от старой отделки и выравнивают. Перед укладкой плитки штукатурку выдерживают 7 дней, цементный самовыравнивающийся пол или стяжку – 4 недели. В ванных комнатах и других влажных помещениях основание дополнительно обрабатывают гидроизоляционным составом и противогрибковой грунтовкой (при необходимости).

Подготовка клеевого состава. Сухая смесь разводится водой или жидким составом, который входит в комплект двухкомпонентных материалов (пропорции указаны в инструкции к применению). Затем клей размешивают до однородной консистенции, настаивают в течение 5–10 минут и вновь перемешивают.

Нанесение смеси. Для лучшей адгезии клей наносят на плитку в два этапа. Сначала вся поверхность материала покрывается тонким слоем состава, а затем нужное количество клея наносят на плитку при помощи зубчатого шпателя. Если пол и стены помещения подвергаются высоким механическим нагрузкам, клеевой состав следует нанести и на плитку, и на основание.

Укладка отделочных материалов. Плитка с нанесенным клеем крепко прижимается к основанию и удерживается в течение нескольких секунд. Клей сохраняет подвижность в течение часа, поэтому устранение дефектов нужно выполнить в этот период. По окончании работ готовая поверхность не должна подвергаться воздействию влаги не менее 24 часов.

В данной статье представлены общие сведения о клеевых смесях и особенностях их применения. Чтобы выбрать подходящий материал для укладки плитки в ванной, ознакомьтесь с клеевыми составами на сайте или свяжитесь со специалистом компании Sika. Для этого позвоните по телефону +7 (495) 5–777–333 или воспользуйтесь опцией «Задать вопрос».

Обустройство ванной комнаты – важный момент при строительстве и отделке дома. Ведь от того, насколько удобно и качественно будет выполнено это помещение, будет во многом зависеть комфортность его посещения. А в ванной мы бывает по нескольку раз в течение каждого дня. И после установки сантехники и выбора плитки у многих умельцев возникает вопрос: возможна ли укладка плитки в ванной своими руками? Ответ однозначный: конечно, возможна! Наша статья поможет разобраться с основными тонкостями этой работы. Ведь от правильности действий во многом зависит качество укладки и ее долговечность.

Чтобы уложенная плитка в ванной своими руками смотрелась идеально, потребуется полная информация и по подготовительным работам, и по самому процессу монтажа. И в первую очередь необходимо изучить варианты выкладки плитки. Теория не помешает как начинающему мастеру, так и уже имеющим определенный опыт. Ведь это позволяет по-новому взглянуть на уже кажущиеся известными моменты, сделать соответствующие выводы и тем самым повысить качество своей работы.

Ведь рисунок можно выкладывать по-разному, и не имеющий достаточного опыта хозяин квартиры может сделать самую распространенную ошибку: начать выкладывать плитку с одного из углов помещения. Что произойдет в этом случае? Велика вероятность, что рисунок на противоположном углу ванной комнаты потребует значительных работ по обрезке плитки.

Обычно рисунок выбранной плитки прорабатывается в момент приобретения материала. Сегодня большая часть магазинов плитки для ванной комнаты дает возможность покупателю сразу увидеть, каков будет результат. При этом учитываются индивидуальные пожелания покупателя. Ведь каждый стремится к тому, чтобы его жилище отличалось необычностью, и потому рисунок в ванной может быть составлен совершенно любой.

Внимание! Покупатель может и самостоятельно после покупки выполнить предварительную раскладку плитки. Это позволит заранее предусмотреть особенности геометрии помещения, обеспечить наиболее гармоничное расположение рисунка плитки.

если же в углах остаются совсем небольшие подрезки целой плитки, то рекомендуется начать выкладку также с середины стены, но укладывать не одну, а сразу две плитки. Это позволит свести к минимуму возможную подрезку плитки;
ряды кафеля привлекательно смотрятся со смещением один относительно другого на 1/3 от размера полной плитки. Особенно эффектно смотрится подобный декор при укладке плитки на стене большого размера и в помещениях значительной площади.

Однако в случае, если на ней имеются выступы небольшого размера (на его стороне укладывается только одна плитка плюс совсем небольшое расстояние), то поступать рекомендуется так. Берутся два соседних элемента кафеля и обрезаются таким образом, чтобы шов между ними располагался ровно посередине этого выступа.

Чтобы разобраться, как уложить плитку в ванной своими руками, следует выполнять все ключевые моменты в этой работе максимально точно и последовательно. Составление предварительного плана работ, а также подготовка инструмента, который потребуется, – с этого следует начать процесс укладки кафеля в ванной.
Важен вопрос установки сантехники: когда он будет производиться – до либо после укладки плитки? Как показывает практика, наиболее рационально устанавливать ванну после укладки кафеля. Это дает возможность выполнить все операции максимально аккуратно и грамотно. Плитка будет лежать более эстетично и надежно.

В качестве альтернативы выравниванию поверхностей пола и потолка может использоваться монтаж плитки на гипсокартонную плоскость. Преимуществом данного метода следует считать возможность сократить трудозатраты и получить максимально ровную поверхность. При этом затраты клея будут уменьшены, поскольку не потребуется предварительное выравнивание.

Чтобы укладка керамической плитки в ванной прошла удачно, на стадии подготовки выбираются инструменты и материалы для этой работы. Так, в зависимости от предполагаемой ширины шва выбираются крестики для закрепления между отдельными плитками.

Теперь покупается клей. Для новичков может быть рекомендован Церезит СМ11. Он обладает высокой эластичностью, легко замешивается и прочно закрепляет плитку на поверхностях. Из инструментов и других материалов понадобятся следующие:

Использование средств, обеспечивающих гидроизоляцию ванной комнаты, позволит предотвратить появление в ней плесени и грибка. Этот момент очень важен, поскольку именно здесь образуется большое количество влаги, часто создается высокая температура.

Стены и пол могут быть обработаны при помощи одинаковых либо разных материалов с гидроизоляционными свойствами. Наиболее важно выполнить качественную гидроизоляцию полов. И для них, как утверждают специалисты, наилучшим выбором станут проникающие смеси.

Внимание! Для повышения устойчивости таких мест в ванной комнате, как стыки пола и стен, порожки, могут быть использованы специальные эластичные ленты с гидроизолирующими свойствами. Благодаря их монтажу предотвращается появление трещин на поверхностях.

Чтобы наиболее грамотно разложить плитку следует начать работу с разметки стен. Монтаж металлического профиля по нижней линии укладки кафеля не допустит его сползания, более прочно его зафиксирует. Очень удобно для выполнения разметки стен использовать лазерный уровень. Последовательность работы с его использованием следующая:

Многие мастера по укладке плитки начинают свою работу с монтажа плитки от уровня ванной. После полного застывания клея удаляется металлический профиль, который служил основанием для нижней кромки кафеля. Укладка последующих плиток будет выполняться гораздо проще.

Исключительно на стену наносят клеящий состав те мастера, которые уже имеют достаточный опыт в укладке плитки. На обе поверхности (и на стену, и на тыльную часть плитки) кладут клей в случае наличия перепадов высот на поверхности. А при нанесении клея только на плитку снижается расход клеящего состава и данный метод может быть использован при ровности поверхностей.

При укладке пористого кафеля рекомендуется производить увлажнение стены и плитки одновременно в процессе укладки. Это позволит соблюсти необходимый временной интервал для высыхания клея. Если же укладывается материал с низким показателем водопоглощения (например, керамогранит), то от увлажнения можно вообще отказаться.

Сначала выполняется укладки плитки на стенах. После монтажа первого ряда плитки кафель оставляется до полного высыхания клея и проверяется степень прочности сцепления. Если показатели устраивают, то работа может быть продолжена. И только после укладки плитки на все стены выполняется ее монтаж на пол.

Использование затирки после укладки плитки – завершающий этап в данной работе. Затирки могут быть разных видов и составов, сухими и с необходимостью внесения в готовую смесь воды. Готовится смесь в соответствии с требованиями инструкции.

Теперь с помощью резинового шпателя аккуратно наносится смесь на швы. Они должны быть полностью заполнены составом. После укладки поверхность обрабатывается влажной губкой: это позволяет придать более аккуратный и ровный вид плоскости обработки.

Если эмаль ванны повреждена, смесители для пола повредили известковый налет, пятна ржавчины от раковины не смыты, потускневшая плитка с мест отвалилась. Что ж, пора тебе отремонтировать ванную. Эта услуга очень дорогая. Затраты на стройматериалы и сантехнику можно снизить только за счет их качества, но самостоятельно отремонтировать самому вполне посильно.Стоимость такого ремонта примерно равна стоимости материалов. Сделай сам, можно вдвое сократить расходы. Приготовьтесь к тому, что ремонт займет много времени и доставит неудобства. Будьте внимательны и не торопитесь — и результат превзойдет все ваши ожидания! А теперь подробно рассмотрим технологию укладки керамической плитки на пол и стены ванной комнаты. После посмотрите, закрепите видеоурок и сможете выложить плитку своими руками в любом помещении. Смотрите также статью по теме, как выполнить эмалирование ванны своими руками.

Прежде всего, снимите сантехнику в ванной, перед укладкой керамической плитки на пол и стены. Если у вас железный дренаж, будьте осторожны — утюжьте относительно хрупкий металл. Не подвергайте его сильным ударам молотком. Обычно из чугунной канализации оставляют только вертикальный общий стояк (если его нельзя заменить по субъективным причинам). Канализационное соединение, сделанное из чугуна, как правило, повторно заделывают цементом. Снять пломбу можно, просверлив его двухмиллиметровым сверлом.Это облегчит демонтаж ненужной части канализации.

Монтаж канализации и водоснабжения выходит за рамки данной статьи. Поэтому ограничимся одним правилом. Нам нужно точно знать, где будет располагаться сантехника. Если вы решили поменять унитаз и раковину, то вам придется переделать и проточную воду в канализацию. Более конкретно об установке водопровода можно прочитать здесь.

Для начала снимаем старую плитку.Для этого потребуется молоток и зубило. Зубило надо максимально под небольшим углом к очищаемой поверхности. Вам нужно обезопасить себя, надеть защитные очки и перчатки. Если есть удар — отлично! Это значительно ускорится. Постукиванием определяют, насколько хорошо держится штукатурка. В старых домах часто монолитный слой штукатурки действительно перестает прилегать к стене. В этом случае его необходимо удалить. Старое покрытие удаляется полностью, и в том случае, если оно выполнено из раствора. Самый сложный случай — старая бетонная стена в ванной, окрашенная эмалью.Производители плиточного клея обеспечивают качество кладки при сцеплении не менее 80% поверхности плитки со стеной, почему бы не получить царапины на краске. Надо валить. Обычно лучший результат дает обыкновенный молоток. Но можно попробовать и перфорацию или специальную насадку на угловые шлифовальные машины. Выбили видео примеры керамической плитки.

После того, как вы дошли до сноса старых плиток своими руками, переходите к следующим важным действиям. Очищенная поверхность для усиления сцепления (сцепления) с обработанной почвой.Если поверхность впитывает это (характерно для старой кирпичной кладки), грунтовку наносят несколько раз или используют специальную грунтовку «бетонконтакт» (всего один слой). При грунтовке поверхности можно использовать принцип «каши масло не испортит».

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть как ровной, так и вертикальной (горизонтальной). Это снизит расход дорогостоящего плиточного клея и улучшит качество кладки.Посмотрите, как оформляются статьи о штукатурке стен своими руками Видео, технология установки маяков и другие нюансы. Дело в том, что любая, даже дорогая, импортная керамическая плитка имеет отклонение от номинальных параметров. В отечественной черепице первого сорта эти отклонения порядка миллиметра. Вроде бы немного, но сантиметровая точность может дать десяток плиток! Итак, вот один из таких параметров — отклонение от идеальной плоскости. Следовательно, ровная поверхность позволит дополнительно контролировать качество кладки, следуя, чтобы нанесенный клеевой слой имел одинаковую толщину.К тому же, при чрезмерно толстом клеевом слое, он при установке следующей плитки может не втиснуться в щель, а подойти к предыдущей, прижав ее. Вертикальные стены можно проверить многократно, зондируя их подвесом. Но можно использовать другой метод. Стена ванной обозначена вертикальными полосами. Последние полоски находятся примерно в 10 см от края. Расстояние между соседними полосами выбирается в зависимости от инструмента, которым вы будете наносить штукатурку руками (правило, большой шпатель или полутер).Лучше использовать правило длиной не менее метра, и разметить стену так, чтобы расстояние между соседними тремя полосами было на 10-15 см меньше длины правила. В каждой полосе на расстоянии 0,5 м просверлены отверстия диаметром 6-8 мм. В них вставляются пластиковые дюбеля, и дюбеля закручиваются саморезами. Последовательно закручивая и откручивая шурупы, через уровень стойки выстраиваем их в единую «виртуальную» вертикальную плоскость. Конечная точка «виртуальной плоскости» — это штукатурка поверхности. Необходимо, чтобы штукатурный слой был не менее 0,5 см.

На основе выставленных саморезов изготовлены направляющие. Саморезами прижимается плоская рейка (например, пусковой металлический потолочный профиль для гипсокартона «Knauf»). Под рейкой плотно забит раствор. Если на стенах большая капля и смесь сохраняется, тонкие полоски можно использовать в качестве армирования гипсокартона, склеивая их между собой одной смесью. Через несколько часов, после того, как смесь первичного отверждения, речная очистка, обрезка полосы — готово. (Второй вариант показан сбоку на фото, прикручиваем к стене профиль необходимой длины, ставим уровень и начинаем ставить его на керамическую плитку).На видео ниже показан пример, как еще поставить точно. В имеющихся в продаже готовых направляющих — специальные Т-образные перфорированные маячки. Для их крепления планка наносится на стены штукатурной смесью, а затем вдавливается в маяк, по мере того как смесь выдавливается через отверстия. Вертикальная направляющая, управляемая уровнем. Следует следить за тем, чтобы между уровнем и маяком по всей длине не было зазоров. Подробнее о работе со штукатуркой и маячками.

Когда своими руками производится укладка плитки в ванной, по технологии необходимо использовать штукатурные смеси на основе цемента, они более долговечны.Штукатурка гигроскопична и не может гарантировать длительную и требующую размещения гидроизоляцию.

Смесь наносит на стену резкий мазок шпателем или шпателем. При использовании самодельного раствора или недорогого готового раствора поверхность, покрываемый раствор лучше всего смочить водой. Повреждение раствора выровнено правилом, которое медленно поднимает направляющие вверх и одновременно совершает возвратно-поступательное движение перпендикулярно им. Если на готовой поверхности есть отверстия, их заливают раствором и повторяют выравнивание.На большие неровные стены штукатурка наносится в два — три слоя. Каждый слой должен быть полностью просушен и загрунтован. Готовую поверхность при необходимости можно отшлифовать и загрунтовать.

Следует помнить, что хотя бы один угол должен быть прямым. В нем установлена кадка. Таким же способом выровняли пол. Единственное отличие — он должен быть предварительно гидроизолирован. Гидроизоляция должна защищать весь пол и нижнюю стену. Гидроизоляцию проще всего использовать на специальных готовых смесях. Его применение простое и подробно описано в инструкции на упаковке.

Сначала необходимо руками разделить поверхность. На видео ниже показан пример того, как это сделать. желательно, чтобы раковина располагалась симметрично относительно плитки, ванна не закрывала большую часть количества плитки, и бордюр не заходил туда, где будет смеситель (не позволит плотно и равномерно прижиматься к настенные отражатели смеситель). Керамическую плитку стоит покупать с запасом около 10% на площадь стен и пола.Часть плитки уйдет в мусор после резки и боя. Так же можно положить стопку плиток в резерв, вдруг она травмирована во время операции — потом сразу заменят.

Если нижний ряд будет состоять из нарезанной плитки, укладку следует начинать со второго ряда (нижний ряд укладывается после укладки пола). Для этого по периметру комнаты с уровнем выставлен ровный грабли. Это будет опора для плитки. Начать укладку каждого ряда плитки лучше с центральной.Это поможет снизить неуверенность, накапливающуюся из-за разницы размеров керамической плитки. Зубчатый шпатель для нанесения клея на плитку. по технологии шпатель находится под углом примерно 45 градусов. По плотности раствор должен напоминать крем. Прикладывается плитка и легкая топиться постукиванием резиновой киевлянки. Излишки клея удаляются, концы плиток очищаются и операция повторяется со следующей плиткой.

Зазор между плитками совмещен пластиковым крестиком.Плитка имеет в поперечном сечении форму трапеции, поэтому, чем глубже утоплен крест, тем шире шов, поэтому класть его нужно так, чтобы плитка не скошивалась. Ведь разница в размерах плитки должна выравниваться, изменяя ширину шва плитки. Сделать это можно с помощью специальных пластиковых клиньев. Самый простой способ добиться хорошего качества — часы, верхний край номера которых лежит на одной прямой. Приступать к следующему ряду следует только после того, как он будет завершен раньше. Это обеспечит совпадение швов между рядами (верхний край — количество плиток, лежащих в горизонтальной плоскости).Кроме того, вы можете визуально проверить вертикальность углов стен кладки.

При желании керамическую плитку нарежьте своими руками с помощью плиткорезов или небольших «болгарок» с победитовым диском. Смотрите статью, как правильно резать плитку. При работе с болгаркой обязательно надевайте перчатки, очки и респиратор. Шлифовщиком можно также разъедать и плитку до нужного размера, сделать в нем надрез сантехнических люков. Если вам нужно проделать отверстие, вот способы, как проделать отверстие в керамической плитке.Для того, чтобы скрыть сколы глазури в месте надреза, можно использовать уголки из пластиковой плитки. Размер деталей и их расцветка подбираются в зависимости от плитки.

Укладка плитки на пол, чтобы она лучше располагалась так, чтобы плитка была под ванной. Нет необходимости использовать зубчатый шпатель, лучше нанести обычный клей ровным слоем. При использовании кельмы возможно образование пустот в слое клея. Это может привести к тому, что плитка на полу во время эксплуатации потрескается.

Примерно сутки заделывают швы между плитками затиркой. Наносится резиновым шпателем. Через 15-20 мин после нанесения шов разглаживают влажной губкой. На следующий день остатки затирки с плитки удаляют влажной, а затем сухой тряпкой. Узнать, сколько нужно на затирку, поможет калькулятор. Теперь посмотрите видеоуроки — примеры, как проделать те же действия с плиточниками. Технология та же. Теперь вы готовы отремонтировать ванную своими руками.

Для многих из нас керамическая плитка для стен и ванные комнаты идут рука об руку, но в наши дни, когда дело доходит до планирования идеальной ванной комнаты, не думайте, что вам нужно придерживаться олдскульного мышления.

К счастью, есть альтернатива традиционной керамической плитке, которая не только сокращает время и затраты на укладку, но и не требует затирки, имеет постоянное преимущество, заключающееся в том, что ее намного легче чистить и обслуживать, чем традиционную плитку. Если вы не слышали о водонепроницаемых стеновых панелях для ванной комнаты, где вы были? И если у вас есть, и вы думаете, что это уродливые вещи, которые ваша бабушка хранила в ванной, подумайте еще раз.

Хорошая новость заключается в том, что водонепроницаемые панели Multipanel могут быть установлены непосредственно поверх существующей плитки, стен с карнизами, дерева или даже бетона и могут быть готовы к использованию всего за 24 часа.

Многопанельные стеновые панели для ванной комнаты творят чудеса как для маленьких, так и для больших помещений, и независимо от того, предпочитаете ли вы душ удобство, а не расслабляться в ванне, абсолютная универсальность линейки Multipanel делает их отличным практичным решением для установки в душевые кабины , влажные комнаты и ванны.И, если вы хотите, чтобы вид был скоординирован сверху вниз, вы также можете рассмотреть возможность установки панелей в качестве панели для ванны — это так просто!

В дополнение к тому, что не нужно беспокоиться о затирке, уникальное водонепроницаемое соединение панелей Hydrolock® с пазом и язычком Multipanel означает, что вы можете наслаждаться практически бесшовной отделкой вашего дизайна.

Освободитесь от хлопот, связанных с установкой, а затем мытьем плитки.Вместо этого создайте аутентичный вид и ощущение окаменелой древесины, настоящего мрамора, камня или стали! Наши стеновые панели убедительно воспроизводят внешний вид этих материалов — на выбор предлагается 46 дизайнов и текстур, включая глянцевые, матовые и тканые.

Итак, если вы домовладелец, который считает, что ремонт ванной комнаты без облицовки плиткой просто немыслим, подумайте еще раз. Многопанельные стеновые панели — это современная альтернатива облицовке плиткой без затирки.

Тенденция энкаустической плитки вызывает большую путаницу, поэтому я решил провести свое исследование и сообщить вам то, что я узнал. Популярная плитка, которую мы видим на кухнях и ванных комнатах, может быть цементной или керамической. Я понял, что цементные версии на самом деле являются «энкаустическими», а керамические — просто керамическими версиями внешнего вида. Цементная плитка настоящая, а керамическая — подделка.

Слово «энкаустика» относится к процессу окрашивания краской на основе пчелиного воска и последующей фиксации с помощью тепла. Это слово происходит от древнегреческого, означающего «сжигать», что описывает процесс, который они использовали в росписи и эмалировании тысячи лет назад.

В средние века так называемая мозаичная плитка изготавливалась из глины разных цветов. Они были выложены вместе в узор, а затем обожжены в печи, так что узор остается по мере того, как плитка изнашивается.Он широко использовался в 13-16 веках в монастырях и церквях. Хотя она практически исчезла на пару сотен лет, эта плитка вновь обрела популярность в период готического возрождения.

Minton’s Ltd. стала крупным поставщиком этой плитки для общественных зданий и дворцов в середине 1800-х годов. Хотя эта керамическая плитка была также популярна в Америке примерно до 1930 года, в Англии было больше всего инкрустированных плиток, потому что плитка Minton была английской компанией.

Викторианцы ошибочно стали называть ее энкаустической плиткой, потому что она была похожа на эмалевую работу древних греков. По правде говоря, это не было действительно энкаустикой, потому что в ней не использовался воск. На самом деле это была инкрустированная керамическая плитка, очень похожая на ту, что делали в средневековье.Но с тех пор термин «энкаустика» используется неправильно.

Цементная плитка — это то же самое, что и энкаустическая плитка? НЕТ. Цементная (или, точнее, бетонная) плитка изготавливается из портландцемента и прессуется, а не обжигается, как энкаустическая плитка. Пигментированный цемент вручную заливается в декоративные формы до тех пор, пока он не затвердеет, затем плитка снимается и сжимается под давлением 2000 фунтов. Он не энкаустический, потому что он не сделан из глины и не обжигается. Обычно он состоит из квадратов 8 × 8 дюймов.

Устанавливаются так же, как и керамическая плитка, с одним существенным отличием. Цементную плитку необходимо заделать двумя слоями проникающего герметика после укладки , но до затирки швов . Между ними есть время высыхания, и весь процесс занимает 10+ дней.

Цементная плитка была впервые произведена на юге Франции в середине 1800-х годов. Она также известна как викторианская, миссия или кубинская плитка. Я полагаю, что и керамическая, и цементная плитка были популярны в Европе в одно и то же время, и, вероятно, обе назывались «энкаустической» плиткой.

Является ли керамическая плитка энкаустической? НЕТ. Но вы могли бы более точно сказать, что неглазурованная керамическая плитка больше всего похожа на средневековую инкрустированную плитку (которая позже была названа энкаустической плиткой).

Керамическая плитка изготавливается из глины и может быть глазурована или неглазурована, и обжигается в угольной или дровяной печи. Неглазурованная плитка — это настоящая мозаичная плитка. Это обожженные кусочки глины, цвета которых пронизывают весь материал.Плитка более ограничена землистыми тонами, но некоторые производители добавляют цветные пигменты в глину. Неглазурованная плитка толще и плотнее (что означает меньшую впитывающую способность), чем глазурованная. Глазурованная плитка изготавливается так же, как неглазурованная, за исключением того, что слой износа, называемый глазурью, приваривается к ее поверхности с помощью высокой температуры. Глазурь позволяет создавать неограниченное количество цветов и рисунков. Глазурь бывает матовой, атласной и глянцевой.

Керамическую плитку когда-то изготавливали вручную.Влажную глину помещали в деревянную форму, а затем оставляли сушиться на солнце или обжигали в небольшой печи для обжига кирпича. В то время как некоторые мастера все еще производят керамическую плитку вручную, большинство керамических плиток, производимых сегодня, проходят процесс, известный как сухое прессование или прессование пыли

Что я точно знаю, так это то, что маловероятно, что ЛЮБАЯ из новых плиток, которые производятся сейчас, действительно является энкаустической плиткой.На самом деле этот термин сейчас просто относится к «взгляду». Этот термин используется для разноцветной плитки с различными узорами, символами или цветочными мотивами.

Цемент (точнее, бетон) имеет более аутентичный, старинный вид.Он служит значительно дольше керамического (попробуйте пару поколений), нескользкий и его можно полностью настроить. Цемент действует как отличный изолятор и является превосходным вариантом для интенсивного коммерческого использования. Цементная плитка более дорогая (10-30 долларов за квадратный фут), довольно тяжелая (8-дюймовая плитка — это около 3 фунтов), легко окрашивается и подвержена травлению кислотными или агрессивными моющими средствами. Его нельзя использовать на открытом воздухе в местах, подверженных сильным морозам. Цементная плитка требует наличия опытного установщика, ее необходимо герметизировать при установке в многоэтапном процессе (занимает до 10 дней), а также требуется периодическая повторная герметизация.

Глазурованная керамика — это самый грязестойкий строительный продукт. Он водостойкий, гигиеничный и полностью пожаробезопасный. Не потускнеет от света. Если он глазурованный, он непористый и практически не оставляет пятен. Цена на керамику разумная и колеблется от 2 до 12 долларов за фут. Он требует меньшего ухода, чем цемент, и вы можете выбрать разные цвета глазури для разных видов и применений. Глянцевая плитка легче скалывается и может быть скользкой. Они лучше всего подходят для стен и небольшого движения.Выбор матовой глазури может дать вам желаемую стойкость к сколам и пятнам, а также обеспечить сопротивление скольжению при укладке полов.

Неглазурованную керамику можно использовать на открытом воздухе в любом климате, и это хороший выбор, если вы ищете устойчивую к скольжению поверхность в таких помещениях, как прачечная или кухня, где плитка может подвергаться воздействию большого количества влаги. Неглазурованная керамика устойчива к царапинам и имеет такой же землистый эстетический вид, как и цементная плитка.

Я получил информацию из разных источников, особенно здесь, здесь, здесь и здесь.Поскольку керамическая плитка различается по таким параметрам, как водопоглощение, стойкость к сколам и износу, пригодность для стен и пола и коммерческая пригодность, обязательно исследуйте свойства конкретной керамической плитки, которую вы рассматриваете. Это хороший ресурс, если вам нужно знать, о чем спрашивать.

То, что начиналось как простой поиск в Google, в итоге привело меня в кроличью нору, решив докопаться до сути. Я не совсем уверен, что знал, но если у вас есть дополнительная информация, сообщите нам об этом! Следите за новостями до и после недавней кухни и предстоящего проекта ванной комнаты с использованием керамической плитки с эффектом энкаустики.

Проще говоря, Мексиканская плитка относится к разнообразным изделиям из плитки и камня, которые вручную производятся в Мексике. Мексика известна старыми поколениями процессами производства изысканных, деревенских ремесленных продуктов.

Наша штаб-квартира находится недалеко от Остина, штат Техас, и мы являемся крупнейшим производителем настоящей плитки Saltillo в Мексике.Имея глубокие корни в мексиканском мастерстве, мы также производим и распространяем цементную плитку в энкаустическом стиле, окрашенную плитку Talavera и камень Cantera. Кроме того, мы отправляем товары по всему миру со склада в Южном Техасе.

Мексиканская плитка служит напольным покрытием и декором для домов и предприятий по всему миру. Фактически, декоративная испанская плитка по-прежнему занимает прочное место в мире дизайна. Эти плитки в испанском стиле станут идеальным выбором для профессионалов в области дизайна и торговли, а также для домашних мастеров. Отлично подходит как для внутренних, так и для наружных пространств, рассмотрите несколько наших разновидностей мексиканской плитки для вашего следующего строительного проекта.

Работаете над всем домом? Мы любим работать над полномасштабными проектами! Обратитесь к нашим дружелюбным мексиканским специалистам по продукции из плитки сегодня, чтобы начать разговор. Мы работаем с вами, чтобы найти недорогие варианты мексиканской плитки и камня, которые будут отражать ваш стиль и индивидуальность. Мы верим в то, что на счету каждое пространство!

⇒ Плитка Saltillo — это пол из терракотовой глины.Мы предлагаем 100% аутентичную плитку Saltillo ручной работы в 4 вариантах отделки: традиционная, марганцевая, испанская Mission Red и античная (текстурированная) Saltillo. Десятки форм и размеров на выбор позволяют подобрать подходящий вариант для любого помещения.

⇒ Цементная плитка в последние годы лидирует в мире дизайна интерьеров. Как возврат к многовековой энкаустической плитке, цементная плитка стала популярной как для коммерческих, так и для жилых помещений. Цементная плитка, изготовленная из бетона, является идеальным выбором для испанской плитки для полов, столь же красивой и прочной.Ознакомьтесь с имеющимися на складе и изготовленными по индивидуальному заказу проектами.

⇒ Talavera Tile — это испанская плитка, расписанная вручную. Используйте эту декоративную плитку в качестве напольных покрытий или акцентов на стенах, кухонных фартуков, стен душевых и ванных комнат и т. Д. Выберите один из вариантов плитки однотонного цвета, плитки Superior Talavera в стиле Малибу или традиционных узоров плитки Talavera.

⇒ Плитка Cantera Stone — это традиционный мексиканский камень, который обычно используется в помещениях и на открытом воздухе.Камень Cantera, имеющий на выбор более десятка цветов камня, чрезвычайно прочен и долговечен. Проявите творческий подход, сочетая плитку Cantera с дополнительными каменными элементами, включая колонны, фонтаны, каминные зоны и красивые каменные вазоны Cantera.

Может быть, я единственный человек (по крайней мере, старше возраста из трех), который получает удовольствие от беспорядка, но я все равно утверждаю, что затирка швов — лучшая часть работы по укладке плитки — и не только потому, что вы можете все размазать грязью.

Плитка для затирки швов — это когда все начинает сходиться. Ваш проект перестает выглядеть как собрание отдельных плиток и начинает выглядеть как готовый пол (или стена, или прилавок). Беспорядок — не признак того, что работа сделана плохо, а скорее нормальное явление!

Эту часть проекта плитки можно легко сделать своими руками, если вы хорошо разбираетесь в том, как укладывать затирку, и если вы начнете с правильных материалов для вашей поверхности плитки.Мы здесь, чтобы помочь вам в обоих случаях.

Традиционно существует два разных типа затирки: «шлифованная» и «нешлифованная» разновидности. Первый прочный и часто используется в напольных покрытиях, в то время как последний лучше всего подходит для настенной плитки с швами шириной менее дюйма. В этом руководстве по затирке плитки мы говорим о затирке, отшлифованной самостоятельно.

Если у вас есть существующая поверхность плитки, которая требует повторного затирки, вам сначала нужно удалить старую затирочную смесь, прежде чем выполнять эти простые шаги по чем затирка плитки. Пила для затирки (например, этот ручной инструмент на Amazon) или насадка для удаления цементного раствора для вращающегося инструмента (например, эта высококлассная насадка, доступная на Amazon) — оба хороших варианта.

При замешивании раствора вы, конечно же, должны следовать инструкциям производителя. Но вот что я делаю, чтобы добиться нужной консистенции: налейте только три четверти рекомендуемого количества воды в ведро, а затем добавьте раствор. После смешивания , затем добавьте оставшуюся воду, пока она не станет похожей на тесто для вафель — примерно так.

Сначала переместите раствор для затирки — специально разработанный инструмент для разглаживания с плоской и в основном твердой резиновой подушечкой — через промежутки по диагонали, чтобы убедиться, что линия затирки заполнена.

Теперь у вас есть пол, полный грязи, но вы знаете, что веселье не может длиться вечно! Дайте раствору затвердеть от 15 до 30 минут и вытрите излишки раствора плотной губкой, смоченной водой. (Если вы думаете, что затирка всех плиток займет у вас больше 30 минут, и вы будете готовы перейти к очистке, возможно, вам придется работать на меньших участках.)

Подождите три часа и сделайте это снова, на этот раз убедившись, что на плитке или за пределами линии затирки нет излишков раствора. Держите ведро с водой поближе, чтобы ополоснуть губку, и меняйте ее по мере необходимости.

Независимо от того, насколько хорошо вы обращаетесь с губкой, после того, как все высохнет (обычно за ночь), на полу все равно будет оставаться дымка от раствора. У вас возникнет соблазн протереть его влажной тканью, но это приведет к порочному циклу вытирания раствора.Лучше использовать сухое полотенце , чтобы стереть дымку. После этого пыль можно подметать.

Научиться затирать плитку так просто! После того, как все высохнет, я бы порекомендовал хороший герметик для затирки. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по выбору лучшего герметика для затирки здесь, чтобы быть уверенным, что вы выберете правильный тип для своего проекта.

Если вы облицовываете плиткой кухню , ванную комнату , жилую зону или коридор , существуют определенные правила, которым необходимо следовать, чтобы добиться долговечного и привлекательного вида в конце вашего проекта ремонта.

В нашем руководстве вы познакомитесь с основными идеями и советами о том, как укладывать плитку стен, и этажей, и ответите на общие вопросы, например, что следует выложить плиткой в первую очередь и какое оборудование вам нужно?

После того, как вы решили выложить плиткой комнату или пространство в своем доме, найдите время, чтобы выбрать правильную плитку, которая соответствует вашим личным вкусам и выбранному местоположению. Подумайте о внешнем виде, который вы надеетесь достичь, и о том, включает ли это фактурную плитку , мозаику или глянец , а затем подумайте о лучшем типе плитки для комнаты.Например, для кухонных фартуков подходит более прочная плитка, и вы, вероятно, выберете более спокойные тона для ванных комнат и душевых.

Затем тщательно измерьте пространство на предмет необходимого вам количества плитки, чтобы знать, какое количество плитки нужно заказать, и оценить свой выбор по сравнению со своим бюджетом , примите во внимание предполагаемый избыток. В Eurotiles мы добавляем 10% -ную безопасность ко всем заказам при оформлении заказа, чтобы гарантировать, что у вас достаточно плитки для вашего проекта, а также для защиты от человеческих ошибок и поломок.

Для любых открытых карнизов или нового бокса нанесите соответствующие цементные подкладки на поверхность с помощью клея или шурупов в соответствии с инструкциями производителя. Это поможет с гидроизоляцией и выровняет их для укладки плитки.

Несмотря на то, что вы можете сначала выложить плиткой любой из них, популярное мнение, основанное на опыте, заключается в том, что проще сначала выложить плиткой стены, а затем пол, если вы кладете плиткой и то, и другое в комнате.

Это гарантирует, что вы сохраните плитку для пола в чистоте, поскольку вам не придется так много работать с ней после ее установки. Хороший вариант — выложить плиткой стены отдельно от нижнего ряда, выложить плиткой пол, а затем выложить плиткой нижний ряд на стенах.

Однако это во многом зависит от личных предпочтений. Если сначала вы выложите плитку на полу, главное преимущество состоит в том, что, когда вы перейдете к закреплению настенной плитки, вы можете скрыть разрезы в плитке на полу там, где они встречаются со стеной.

При разметке для облицовки стен рекомендуется использовать уровень, чтобы отметить все точки разной высоты на одной стене, т. Е. Пол, потолок, верх окна, низ окна, верх дверного наличника, а также любые значительные области, которые может привести к тому, что будет виден крошечный кусок плитки.

После того, как вы это сделаете, отметьте место, где будет нижний шов затирки, затем с помощью спирта отметьте вокруг комнаты, где будет ваша новая начальная точка отсчета (при использовании уровня вокруг комнаты всегда конец в конец уровень в случае, если он немного выходит).

Маловероятно, что круглое количество плиток будет соответствовать длине и ширине вашей стены или пола, поскольку они не были разработаны специально для вашей комнаты, а это означает, что плитки для краев комнаты необходимо будет обрезать.

Для резки плитки отмерьте дважды или больше, чтобы убедиться, что вы режете ее до нужных размеров. Иногда на них есть узор или верхняя кромка, которые необходимо учитывать при разметке для резки. Используйте инструменты, которыми вы уверены в себе; Опции включают ручные или электрические резаки, плиткорезы и высечные ножницы

Если вы используете кромочную полосу, чтобы скрыть необработанный край, поместите ее так, чтобы нижний край находился под конечной плиткой первого ряда, а затем продолжайте укладывать плитки поверх нее по мере продвижения вверх по стене.
Залейте затирку плиткой с помощью терки, проталкивая раствор в промежутки между ними. Выполняйте затирку ровно настолько, насколько это возможно, оставляя время для удаления губки, прежде чем она затвердеет. Дайте раствору высохнуть до такой степени, чтобы смывка оставила красивое покрытие и не удаляла его прямо из стыков, которые вы только что сделали.

Убедитесь, что пол прочный и не прогибается под ногами.Деревянные полы должны иметь листы цементной подкладки толщиной 6 мм, приклеенные к полу с помощью плиточного клея и шурупов или развязывающего покрытия в соответствии с инструкциями производителя. Затем используйте гибкий клей, чтобы установить желаемую плитку.
Проложите направляющую, чтобы убедиться, что первый ряд ровный, и следуйте по ней до краев комнаты, распределив участок клея на полу и уложив в него плитку.Убедитесь, что нижняя сторона плитки полностью покрыта, так как это может привести к растрескиванию, если под плиткой останется место.
Используйте распорки, чтобы плитки располагались равномерно, и не ходите по ним, пока клей полностью не высохнет. Для плитки большего размера, особенно для полированной готовой плитки, стоит использовать систему зажимов для ремня, чтобы обеспечить расстояние и выравнивание.

Некоторые плитки, такие как натуральный камень и некоторые виды керамогранита, необходимо герметизировать после укладки.Спросите в магазине, как обращаться с плиткой, и следуйте инструкциям производителя по герметизации и чистке.

Компания Eurotiles & Bathrooms имеет более чем 20-летний опыт производства высококачественной плитки и четыре выставочных зала на юге Англии. Просмотрите наш обширный ассортимент в Интернете и посетите нас в магазине для реальных демонстраций и вдохновения.

Наша команда экспертов готова помочь вам спланировать проекты укладки плитки, посоветовать правильные типы и количество, а также предоставить инструменты для укладки плитки и затирки. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к , свяжитесь с нами по телефону — мы будем рады услышать от вас.

Нет ничего лучше, чем сделать свой собственный набор керамической плитки, будь то набор из шести подставок (они делают лучшие подарки на Рождество или день рождения) или если вы хотите быть по-настоящему амбициозным и сделать весь набор для своей ванной комнаты или кухни, позвольте ваше творчество разыгралось.

Проявите по-настоящему творческий подход к декору своего дома и постарайтесь создать свою собственную плитку.У вас есть свобода использовать любой цвет, узор и размер, которые вам нравятся, и это, безусловно, будет единственным в своем роде видом для вашей ванной комнаты или кухни. Если выложить плиткой всю комнату немного амбициозно, вы можете просто использовать их за раковиной, чтобы использовать фартук, или с элегантным дизайном для использования вокруг камина. Прекрасная праздничная идея — сделать небольшие квадратные керамические плитки и разрисовать их рождественскими сюжетами. Проделайте в верхней части отверстие (достаточно большое, чтобы можно было продеть нить) и повесьте их на елку.Это отличное рождественское развлечение для детей, и если вы нанесете прозрачную глазурь поверх рождественских украшений, вы сможете снова повесить их на елку на долгие годы.

При изготовлении керамической плитки важно иметь глиняный корпус правильного типа. Ключевым фактором является то, что глина содержит большое количество грога (материала в глине, который содержит большое количество кремнезема и глинозема). Глина должна быть прочной, прочной и, что самое главное, полностью водонепроницаемой при обжиге.Lakeside Pottery рекомендует «использовать глиняное тело, которое созревает при температуре, при которой вы будете покрывать глазурью огонь», и убедитесь, что «степень поглощения после обжига должна составлять не более трех процентов».

Причина в том, что плитки будут полностью водонепроницаемыми, и вода не сможет проникнуть в них. Скульптурные глины (или глины Раку) также являются хорошим типом глины, поскольку они имеют немного меньшую вероятность деформации или растрескивания. Растрескивание и коробление могут возникнуть, если керамическая деталь высохла слишком быстро или неравномерно.К сожалению, свидетельства этого обычно не проявляются до тех пор, пока не будет завершен процесс стрельбы.

Есть несколько разных способов изготовления плитки, и вам нужно решить, какой из них лучше всего подходит для вас. Во-первых, вам нужно определить, для чего вы будете использовать плитки. Если они предназначены для чего-то вроде облицовки кухни плиткой, то они должны быть полностью идентичными, чтобы они могли идеально сочетаться. Поэтому лучшим выбором может стать плиткорез из нержавеющей стали.Например, плиткорез от Scarva стоит около 60 долларов и изготовлен из нержавеющей стали. Его размер составляет 108 см x 108 см (хотя вы можете купить любой размер, который вам нужен), поэтому вы можете резать плитку одного и того же размера столько раз, сколько вам нужно.

Все, что вам нужно сделать, это раскатать пластилин, каждый раз проверяя, чтобы он был одинакового размера. Это сделано для того, чтобы облегчить резку, так как, конечно же, плиткорез будет каждый раз следить за тем, чтобы ширина и высота были одинаковой. Затем поместите глину примерно по размеру в плиткорез, надавив на стальную ручку, и плитка выскочит из нижней части ножа.Чтобы упростить весь процесс, вы можете приобрести каток для плит, а это значит, что вам придется меньше работать, раскатывая глину перед тем, как положить ее в плиткорез. Если вам не нужно, чтобы каждая плитка была одинакового размера, вы всегда можете просто раскатать глину вручную, используя плоские деревянные направляющие двух размеров, чтобы катить по ним, это сделает ее ровной глубиной. Другой способ — использовать нож для резки глины; это менее распространенный, но все же хороший метод. Вам нужно сначала хорошо заклинить глину и придать ей желаемую квадратную форму, а затем просто проведите ножом для глины по верхней части, отрывая каждый раз идеально разрезанную плитку, пока вы спускаетесь вниз по глиняному блоку.Если вы предпочитаете использовать валик для плит (если он у вас есть, это действительно самый простой способ), тогда раскатайте огромную плиту и используйте регулируемый глиняный разделитель. Затем проведите разделителем по глиняной плите, и он разрежет шесть длинных полос одинаковой длины, после чего вы сможете вырезать из полос столько плиток, сколько вам нужно.

Обжиг плитки бисквитом в печи с последующим отдельным обжигом глазури — лучший способ убедиться, что она будет долговечной.Однократный обжиг, хотя и отлично подходит для многих вещей, не идеален для изготовления плитки, поскольку глазури становятся менее прочными и могут отслаиваться. Как упоминалось ранее, очень важно правильно высушить плитку, чтобы она не потрескалась. Лучший способ равномерно высушить плитку с каждой стороны — просушить ее между двумя листами гипсокартона; это гарантирует, что влага равномерно покидает глину и равномерно высыхает. Высушив плитку на гипсокартоне, переложите ее на решетку, чтобы к ним мог попадать воздух.При обжиге плиток в бисквитном огне вы можете сложить их все в печи или поместить в специальную стойку для плитки, что должно снизить вероятность поломки.