Своими руками

Как поменять обивку дивана своими руками

Диваны всегда были, есть и останутся неотъемлемым атрибутом квартиры и дома. Уютно, комфортно, стильно – именно так можно охарактеризовать этот предмет мебели. Но к сожалению, какой бы качественный диван не был приобретен изначально, неизбежно наступает время, когда его внешний вид кардинально меняется в худшую сторону. Многие предпочитают сразу же поменять мебельную группу, но как быть, если все механизмы и комплектующие дивана еще в отличном состоянии, он удачно вписывается в интерьер помещения и вообще это любимое место отдыха? Специалисты утверждают, что в таком случае можно прибегнуть к перетяжке обивки дивана своими руками – процесс этот достаточно трудоемкий, но вполне под силу каждому.

Оглавление: 
1.Как выбрать ткань для обивки дивана
2.Что нужно для замены обивки дивана своими руками
3.Как поменять обивку дивана своими руками – пошаговая инструкция
 • Первый этап
 • Второй этап
 • Третий этап
 • Четвертый этап
 • Пятый этап
 • Шестой этап
4. Когда стоит обратиться к специалистам

Как выбрать ткань для обивки дивана

Прежде чем начинать процесс кардинального изменения внешнего вида дивана, нужно выбрать ткань для обивки. На рынке представлено такое разнообразие материала, что сделать выбор даже самому скептически настроенному человеку бывает трудно. Как не ошибиться?

В первую очередь нужно понять, что вообще творится в вашем доме, насколько агрессивно используется диван. Если есть маленькие дети, то они наверняка будут пачкать обивку – то нарисуют что-то, то чай с вареньем усядутся пить на него, то шоколад поглощают перед телевизором. В доме имеются животные? Тоже задача сложная – даже если коты/кошки не царапают диваны (для этого вообще-то имеются специальные когтеточки), шерсть от них непременно осядет на поверхности обивки, а вычистить ее часто бывает затруднительно. Или же диван находится в гостиной, где постоянно собираются шумные компании? В общем, от того, насколько регулярно и агрессивно используется рассматриваемый предмет мебели, будет зависеть и выбранный тип ткани для обивки.

Существует три основные группы материала, которые используют для обивки диванов:

• нетканые – флокированный материал;
• текстильные – жаккард, велюр, гобелен;
• натуральные ткани или животного происхождения – натуральная кожа, мех.

Каждая ткань из перечисленных типов обладает индивидуальными характеристиками, которые и помогут сделать выбор. Самыми высокими качественными характеристиками обладает натуральная кожа – роскошный и дорогой материал для обивки диванов. Такое покрытие мебели будет служить долго, но только при условии, если кожу не будут царапать. Вообще-то специалисты не рекомендуют менять обивку дивана с использованием натуральной кожи своими руками – есть сотни нюансов по проведению всего процесса.

Обратите внимание: в продаже имеется материал под названием эко-кожа. Это заменитель натурального материала, причем, весьма хороший заменитель – его заявленные качества не уступают характеристикам натуральной кожи.

Если привлекает флокированный материал, то стоит знать, что в случае присутствия в доме/квартире домашних животных диваны будут постоянно в шерсти. А если уж любимцы считают диван своим местом, то не избежать и песка с грязью в мелких ворсинках обивки. Почистить, конечно, мебель из флокированного материала можно – это делается с помощью жесткой щетки и мыльного раствора или моющего пылесоса.

Наиболее практичный и удобный в работе по смене обивки дивана – текстильный материал. Он легко режется, натягивается и фиксируется к фрагментам предмета мебели.

Обратите внимание: материал для обивки дивана должен отвечать всем требованиям владельца мебели, потому что в ближайшие 5-7 лет придется довольствоваться тем, что будет выбрано. Если, конечно, человек не является любителем ремонта мебели.

Что нужно для замены обивки дивана своими руками

Рассматриваемый процесс требует внимательного отношения – труд достаточно кропотливый, поэтому все необходимые инструменты, приспособления нужно подготовить заранее.

Что может понадобиться:

1. Гаечные ключи, отвертки и плоскогубцы – обязательно придется разобрать диван, что «голыми руками» сделать невозможно.
2. Бокорез и антистеплер – этими инструментами очень легко снять старую обивку дивана, но если дополнительные финансовые затраты не предусмотрены, то вполне можно обойтись и обычным ножом и ножницами.
3. Большие ножницы, небольшой брусок мыла («обмылок»), нитки и швейная машинка – это все необходимо для работы с выбранным материалом для обивки. Ножницы лучше подобрать специальные, портняжьи – ими очень удобно резать даже плотную ткань, мылом получится идеально сделать разметки по линии будущего отреза.

Ну и, конечно, собственно обивочный материал – тот, что был выбран в соответствии с требованиями.

Как поменять обивку дивана своими руками – пошаговая инструкция

Чтобы весь процесс был проведен четко, без каких-либо «приключений» и своим результатом порадовал, нужно придерживаться некой пошаговой инструкции. При ее точном соблюдении можно рассчитывать на успех «мероприятия» даже абсолютному новичку.

Первый этап

Разбираем диван. Если этот предмет мебели представляет собой сложную конструкцию, с многочисленными повторяющимися деталями, то нужно будет их пронумеровать – так облегчается процесс сборки.

Все крепежные элементы нужно сложить в коробку или банку – обычно все эти болтики и гаечки теряются в неизвестном направлении во время сборки дивана.

Второй этап

Снимаем старую ткань. Делать это нужно крайне осторожно – она же послужит и лекалом, образцом для раскроя нового обивочного материала.  Обязательно нужно распороть все швы, чтобы не ошибиться с размером.

Обычно обивочный материал на диваны крепится с помощью скоб степлера, в старых моделях можно обнаружить миниатюрные гвоздики. Ни в коем случае нельзя рвать материал, не снимая перед этим крепежный элемент – ошибка в выкройке новой обивки даже на несколько миллиметров приведет к некачественному результату.

Третий этап

Проводится осмотр механизмом и фрагментов дивана. Это поможет выявить какие-то неполадки и устранить их – когда диван стоит в разобранном виде, сделать это достаточно просто. Кстати, многие механизмы и даже элементы рассматриваемого предмета мебели продаются в качестве запасных частей в мебельных магазинах – для надежности возьмите с собой пришедшую в негодность деталь, тогда продавец-консультант  не ошибется в выборе.

Если все механизмы работают «как часы», ничто не вызывает сомнений, то достаточно будет лишь смазать все механизмы машинным маслом – это предотвратит появление скрипа.

Четвертый этап

Начинаем работать с обивочным материалом. Его нужно обязательно отпарить, чтобы можно было снять четкую выкройку. Делается это просто – обивочный материал проглаживается утюгом, но предварительно его нужно сбрызнуть водой.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы были разглажены абсолютно все швы, загибы и уголки – в деле замены обивки дивана своими руками важен каждый миллиметр ткани.

Пятый этап

Делаем выкройку. Для этого расстилаем на абсолютно ровной поверхности купленный материал (для этого лучше воспользоваться полом), фиксируем его (можно по краям просто положить книги, утюг или что-то тяжелое). Сверху накладываем отпаренную старую обивку и скалываем два слоя материи булавками. Затем мылом обрисовываем контур обивки.

Останется лишь вырезать ткань по намеченным линиям, затем снять булавки и прострочить на швейной машинке все швы.

Шестой этап

Натягиваем обивку на диван. Для этого удобно будет воспользоваться степлером, но нужно будет следить за равномерной натяжкой и отсутствием искажения рисунка на ткани (если он имеется).

Для проведения этого этапа лучше привлечь помощника – кто-то будет натягивать и удерживать обивочную ткань, а кто-то фиксировать.

Останется лишь собрать все детали дивана и порадоваться результату.

Когда стоит обратиться к специалистам

Не всегда можно осуществить замену обивки дивана своими руками – во многих случаях для этого нужно обладать опытом и сноровкой. Лучше заранее знать, в каких случаях целесообразно обратиться к профессионалам:

• предмет мебели представляет собой сложную конструкцию, что приведет к проблемам в сборке;
• сама обивка достаточно сложная – имеет много разных конструктивных элементов, ведь придется повторить каждый из них, что при отсутствии опыта в швейном мастерстве практически невозможно;
• старая обивка дивана сильно изношена – скорее всего, придется заменить и наполнитель, и пружины, что требует наличия специфических знаний и опыта;
• диван слишком дорого стоит – согласитесь, испортить дорогостоящую вещь будет обидно, ведь ее потом нужно будет покупать заново;
• принято решение обивать диван натуральной кожей или эко-кожей.

Провести замену обивки дивана своими руками вполне реально. Но следует учитывать свои возможности, и не только финансовые. Во-первых, если человек ранее никогда не сталкивался с подобной работой, то процесс замены обивки может занять много времени. Во-вторых, если самостоятельно пользоваться швейной машинкой не умеете, то придется относить материал в ателье, а ведь даже специалисты могут испортить ткань, если будут какие-то нарушения в замерах. В-третьих, результат может быть совсем не тот, который ожидается – например, если обивочный материал сильно перетянуть, то рисунок будет смещен. Поэтому специалисты рекомендуют реально оценивать свои силы – вполне возможно, что целесообразным станет обращение к профессионалам.

Загрузка…

Как поменять ОБИВКУ дивана своими руками (фото) | Своими руками

У меня – большой угловой диван. Сделан он был на совесть, качественно. Однако со временем его некогда дорогая обивка оттенка шампань местами покрылась въевшимися пятнами и заметными потёртостями. Да и кошки внесли свой вклад в дело приведения дивана в негодное состояние. Я решила обить его заново – притом самостоятельно! Если захотите пойти таким же путём, вот мои рекомендации.

Разборка

Перед началом работы диван надо полностью разобрать на составные

части. В моём случае оказалось шесть рам. С каждой из них нужно скрутить все механизмы и фурнитуру. Чтобы в процессе работы эти мелочи не потерялись, аккуратно разложите их по пакетам или коробкам.

Снятие старой обивки с дивана

Обычно на современных диванах средней ценовой категории обивку просто пришпиливают мебельными скобами по периметру рамы. Вот эти скобы и надо удалить. Если есть возможность, лучше выдернуть из основы каждую скобу. Мне это показалось слишком трудным, и я оптимизировала процесс на свой лад – обычным макетным ножом с выдвижным лезвием обрезала всю обивку прямо вдоль линии скоб. После того как обивка будет отделена от деревянной основы, аккуратно снимите её. «Раздетые» части дивана отставьте в сторону.

Читайте также: Диван для дачи своими руками

Выбор ткани

Сегодня в продаже можно найти огромное количество самых разных по качеству и фактуре материалов. Изучив их, я остановилась на флоке. Из всех мне известных только эта

ткань не позволяет кошачьему когтю впиваться в себя: он просто скользит по ее поверхности. В итоге – и мебель цела, и хозяйские нервы в полном порядке.

Изготовление новой обивки

Распорите каждую деталь старой обивки. На этом этапе главное – не перепутать, какая деталь обивки к какой части дивана относится. Чтобы избежать неразберихи, лучше распарывать не все детали сразу, а по очереди, для каждой части дивана. Сначала полностью завершить работу с одной – и только потом приступать к следующей. Используйте детали старой обивки в качестве выкройки для новой, тогда не ошибётесь с размерами.

Сметывание и стачивание

Детали выкройки нужно сметать. Я смётывала каждую деталь нитками своего цвета. При этом на соответствующей части дивана делала пометку такой же ниткой. Эти ухищрения – исключительно для того, чтобы точно знать, для какой части дивана предназначена та или иная деталь обивки. Стачивайте детали вдоль сметочных швов максимально прочными нитками.

Примерка

Сшитую обивку сначала обязательно надо примерить. Если новая «одёжка» сидит ровно и не бугрится, можно её прикреплять.

Обивка дивана

Прикрепляйте новую обивку мебельным степлером, двигаясь от центра к краям. Очень важно равномерно распределить готовую обивку на основе. Поэтому в идеале работать лучше в паре: один натягивает и удерживает ткань, второй постепенно прибивает её. Но и в одиночку тоже вполне можно справиться.

Ссылка по теме: Складной диван трансформер своими руками

Помните

Прикрепляя обивку, постарайтесь случайно не закрыть новой тканью места установки фурнитуры, иначе конструкцию будет сложнее восстановить. Если это всё-таки произошло, точки крепления деталей можно аккуратно поискать с помощью шила или иглы.

Сборка

Когда все части получат новый наряд, соберите диван. Готово!

©Автор: Е. Трушина

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как перетянуть диван — пошаговая инструкция с фото, перетяжка дивана своими руками

Если в негодность пришла, например, бытовая техника, чаще всего заменить ее проще, чем отремонтировать. Если в негодность пришла внешняя составляющая мебели, то есть шанс обновить ее не самыми тяжелыми и затратными средствами. В большинстве своем достаточно поменять обивку, чтобы восстановить вид и свойства всей мебели. В статье расскажем, как перетянуть диван самому, как правильно выбрать материалы и наполнитель, опишем особенности этого процесса и дадим пошаговую инструкцию по перетяжке.

Преимущества перетяжки дивана своими руками

Диван с качественной основой лучше перетянуть, чем заменять на современный аналог. Как ни крути, раньше изготавливались очень надежные механизмы, способные служить владельцу и его детям / внукам многие годы.

Очевидные бонусы самостоятельной перетяжки:

• 
  Неограниченность в дизайне. Вы все делаете сами, а потому без труда можете выбрать любые элементы исключительно по своему вкусу. Цвет, материал, подлокотники, другие детали — все это подбираете вы.




• 
  Возможность отремонтировать внутренние элементы. Кроме самой перетяжки, можно нивелировать недостатки каркаса или пружинного блока, образовавшиеся за годы пользования.
  
  Экономия средств. Когда есть возможность перетянуть диван самому, вы экономите деньги, ведь новая мебель в любом случае обойдется дороже.




• 
  Сохранность любимого уголка. Не нужно выбрасывать на свалку удобный и устраивающий по всем параметрам диван — достаточно просто следовать всем рекомендациям поэтапной перетяжки.

Повреждения и виды ремонта

Конечно, все повреждения могут быть разными: от незначительных до более сложных. От этого и зависит конкретный комплекс работ.

• 
  Испорчена ткань

  Обычно такие деформации происходят со временем эксплуатации или из-за определенных условий, например, кот исцарапал все подлокотники. Если других неисправностей вроде провалов или торчащих частей нет, то можно просто заменить обивку.

• 
  Наличие продавленных мест

  В этом случае износились компоненты, которые отвечают за образование мягкой части мебели, — то есть в основном наполнитель. Тогда нужно будет менять синтепон или другой слой, иногда — ремонтировать пружинный блок. Если при всем этом обивка сохранилась нормально, ее можно просто перестирать без необходимости замены.

• 
  Нижняя часть сиденья продавлена

  Дно каркаса может быть продавлено ввиду высоких нагрузок. Иногда причиной этому служит материал изготовлена этого элемента — ДВП. Для исправления неисправности стоит все разобрать, достать пружинную часть, поменять ДВП. Вариант замены — фанера.

• 
  Каркас поврежден

  Сложная поломка, когда бруски каркаса треснуты. В этом случае и ремонт довольно сложный: нужно будет все разобрать, заменить бруски, затем все восстановить. Потребуется полная перетяжка дивана, когда с использованием в том числе и прежних частей собирается новая мебель.

Выбор материалов

Перед тем как самостоятельно перетянуть диван, нужно решить, какие материалы вы будете использовать. Это касается в первую очередь обивки и наполнителя.

Наполнитель

• Пенополиуретан представляет собой синтетическую вспененную структуру, которая может быть разной по степени жесткости, а в целом подстраиваться под форму тела во время отдыха. Недорогие виды наполнителя со временем теряют форму.
• Синтепон обычно комбинируют с другими материалами, например, пенополиуретаном. Все из-за его недостаточной жесткости — легко продавливается, а потому спать со временем исключительно на синтепоне становится некомфортно. В чистом виде подходит больше для подушек, чем в качестве наполнителя дивана.
• Струттофайбер, который еще называют «неткаными независимыми пружинами». Материал повторяет анатомические особенности пользователя, устойчив к влаге, воздухопроницаемый, гипоаллергенный.
• Войлок с высокой плотностью — это натуральный валяный вариант наполнителя. В чистом виде не применяется, а только в сочетании с другими материалами. Обладает хорошими свойствами гипоаллергенности, терморегуляции. Требует бережности в уходе для предотвращения появления плесени, насекомых.
• Поролон считается самым недорогим и доступным наполнителем, но со временем эксплуатации крошится. Хорошо подходит для наполнения подлокотников или мебели полностью при условии ее нечастой эксплуатации.

Совет. Для наполнения дивана лучше всего сочетать несколько материалов. Хороший вариант — струттофайбер + войлок + пенополиуретан.

Материалы для обивки

• Велюр внешне бархатный и чуть блестящий. Его легко мыть и пылесосить. Материал хорошо вентилируется, довольно прочный и мягкий.




• Флок выбирают те, у кого есть домашние питомцы. Все из-за его устойчивости к когтям, легкому мытью, гипоаллергенности. Хорошо подходит для обивки мебели для детей.




• Жаккард подчеркивает люксовость изделия. Да, обивка стоит дороже, однако позволяет получить великолепный внешний вид изделия. В уходе же стоит быть осторожным: не использовать агрессивных моющих средств, кислот, защищать диван от воздействия прямых солнечных лучей.




• Натуральный гобелен с объемным рисунком на поверхности высокопрочен, легко поддается чистке, приятен на ощупь.




• Кожа — не самый практичный вариант обивки и подходит скорее для офисных диванов или мебели, которая эксплуатируется нечасто и в большей степени является предметом интерьера, чем полноценным спальным местом.




• Скотчгард считается современным вариантом обивки. На него можно нанести любой рисунок — именно оригинальность материала высоко ценят пользователи. Легко стирается, но прочен, как постельное белье (стирка — не более 40 градусов). Часто материал используют как накидку.

Совет. Одно из самых важных условий долговечности дивана — качество обивки. Поэтому при выборе учитывайте не только цену материала, но и условия использования: частоту, наличие детей и домашних животных.

Как перетянуть диван в домашних условиях: пошаговая инструкция

Всю работу по перетяжке дивана можно разделить на несколько этапов: рассчитать материалы, подготовить инструменты, снять материал обивки, удалить старый наполнитель и так далее. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Этап 1. Рассчитайте необходимое количество материала

Объем наполнителя рассчитать легче, для этого понадобятся размеры дивана. Для расчета количества обивки важно учесть несколько нюансов:

• Уточните ширину рулона материала для обивки. Если этого параметра будет недостаточно для какой-то части дивана, то нужно будет сшивать куски обивки.
• Не стоит игнорировать размер нахлеста материала на каркас — он может доходить до 20 сантиметров. Крепление обивки к дивану осуществляется специальными скобами.
• Лучше перестраховаться и учесть двойные параметры высоты и ширины, ведь удалить остатки проще, чем соединять кусочки, которых не хватило.
• Для обивки с рисунком важно правильно подобрать рисунок, и чаще всего в этом случае расход материала увеличивается.

Этап 2. Подготовьте инструмент

При удалении старой обивки не обойтись как минимум без канцелярского ножа, ножниц, молотка, отвертки, строительного / мебельного степлера, набора рожковых ключей.

Этап 3. Избавьтесь от обивки / наполнителя

Материал обивки снимается канцелярским ножом. Кстати, если аккуратно снять, то его можно использовать для расчета количества новой ткани. Помните, что часто обивка прикрепляется скобами к обратной стороне дивана, и удалить каждую из них проблематично даже специалисту. Поэтому иногда проще вырвать ткань из скоб, а потом их аккуратно вбить обратно в дерево.

Даже если сильно хочется сэкономить на замене наполнителя, его лучше утилизировать. Даже самые качественные материалы с годами использования накапливают пыль и грязь, микробы, слеживаются и провисают.

Этап 4. Осмотрите конструкцию на предмет проблемных мест

Диван разбирается на части. Особенно этот этап важен, когда вы имеете дело с довольно старой мебелью. Важно заметить крепления и механизмы, целостность или функционирование которых нарушено. Для этого осмотрите деревянные детали — при повреждениях их нужно будет заменить на такие же. Также смажьте силиконом места, в которых соприкасается металл, — так можно избавиться от скрипа.

Этап 5. Раскроите и закрепите новые материал и наполнитель

Сначала нужно закрепить обивку к деревянному основанию.

Перед этим монтируем наполнитель. Если планируется несколько слоев, то особенно важно закрепить их клеем — специальным, не имеющим запаха. Такой слой наполнения закрепляется скобами — перпендикулярно плоскости деревянных балок для хорошего сцепления.

Для правильного раскроя нового материала нужно или снять замеры со старой обивки, или замерить параметры по наполнителю, который был закреплен. Последний вариант наиболее точный. Во время раскроя материала оставляйте запас 2-4 сантиметра на случай погрешности. После подготовки раскроя чехлы нужно надеть на детали и по максимуму расправить. Швы чехла должны располагаться параллельно краям деталей, углы — соприкасаться с углами каркаса. Далее чехол крепится скобами начиная с середины — так можно будет без видимых дефектов убрать лишнюю ткань, ушив края вручную, например.

Этап 6. Соберите диван

Этот процесс происходит в обратной последовательности. То есть в конце собираются спинка и сиденье. Перед сборкой еще раз осмотрите все детали: ткань, скрепленную конструкцию, отдельные части.

Этап 7. Декорирование

Необязательный, но важный этап для тех, кто начинает с малого ремонта, а заканчивает масштабными работами с обновлением всей комнаты.

Если уж диван перетянут и выглядит, словно новый, можно «малыми потерями» обновить зону вокруг мебели. Например, сменить обои, отдекорировать стену фотообоями или живописными принтами.

Живописные принты уместны также на подушках. Проще всего на них заменить чехлы на новые, контрастные в сравнении с основной обивкой дивана. Причем более яркие решения располагаются в центре дивана, нейтральные — сбоку.

Особенности перетяжки: на что обратить внимание

Качество закрепления обивки. Самое важное при перетяжке мебели — насколько надежно закреплена обивка. Ткань не должна быть излишне сильно натянута, но и не болтаться. Для проверки корректности проведенных манипуляций надавите на материал рукой: если все сделано грамотно, то ткань продавливается без усилий и возвращается в первоначальное положение. При наличии скрипа и треска обивка натянута слишком сильно, а потому со временем есть большой риск повреждения.

Также есть нюансы при перетяжке углового, пружинного, кожаного диванов. О них подробнее:

Угловой диван. Тут очень важно правильно совместить рисунок. Разметка материала обивки начинается с одного из краев — до противоположного. Сначала обшивайте угол, потом спальное место, в последнюю очередь — спинку.

Пружинный диван. Тут нужен запас ткани. Ведь часто нужно положить дополнительный слой ткани между каркасом из металла и чистовой обивкой. Такой слой позволяет минимизировать риск разрыва обивки с обоих боков дивана, где нет мягкого слоя наполнения.

Кожаный диван. Если материал обивки — натуральная кожа, то важно учесть несколько моментов:

• толщина ткани — не более 1,5 мм для большей эластичности и уменьшения риска появления трещин в местах прогиба;
• исключена обивка влажной кожей — при высыхании ткань сожмется;
• нельзя применять иголки / булавки для временного закрепления ткани — дырки на коже не затягиваются;
• чтобы прострочить кожу, нужно смазать лапку швейной машины вазелином — так материал будет защищен от разрыва, а сама прострочка будет более быстрой;
• ткань для припуска рискует скататься во время натяжения. Для предотвращения эти места нужно прогладить утюгом через марлю.

Замена деталей

После снятия старого чехла можно обнаружить немало повреждений, которые для чистоты всей работы нужно, конечно, исправить. Вот некоторые из них:

• Каркасные балки. Если эта часть дивана треснула, требуется ее замена. Важная деталь — новое дерево должно быть сухим, без трещин и коры, с ровной структурой. Материал с дефектами быстро лопнет, сырой — подсохнет и будет коробиться. Замковый запил, которым обычно закреплены старые балки, лучше повторить, заказав у столяра или сделав самостоятельно. Стыки новых балок пропитайте ПВА, прежде чем соединить.
• Детали из ДВП. Обычно это перемычки каркаса сиденья / спинки, которые в процессе эксплуатации могут проломиться. Для замены выпилите новые детали таких же размеров, как и старые, или закажите их в мебельной мастерской. Лайфхак для беспроблемной дальнейшей замены таких деталей: перемычки лучше делать раздельными. Крепление осуществляется пневматическим степлером / гвоздями.
• Пружины. Бывает, что в диванах со временем можно обнаружить лопнувшие пружины. Результат такой деформации — плохие амортизационные характеристики мебели и опасность получения порезов / травм. Замена одной или нескольких поврежденных пружин — вариант, но не исключает повторной поломки. Гораздо рациональнее в этом случае полностью заменить пружинные блоки.




• Ремни на сиденьях. Иногда в креслах в качестве ремней используются плотные ленты. Обычно в спинках / сиденьях используются плотно переплетенные ремни с настланным поверх поролоном. И хотя рвутся они нечасто, стоит знать, что в случае дефекта на замену сгодятся любые прочные ремни с плотным плетением не меньше 6-7 сантиметров в ширину.
• Поролон. Дефект поролона проявляется в его слежавшемся состоянии. Тот факт, что в старых диванах наполнитель изживает себя, нормален: любой сорт поролона выдерживает определенное количество сжатий, после которых он способен восстановить форму. После этого материал становится вязкой субстанции наподобие липкого пластилина. В этом случае наполнитель нужно выбросить и заменить на новый.




• Замки. Признак деформации стального механизма замка — положение сидя / лежа не работает или работает с трудом. Для исправления поломки придется менять винт или приспосабливать новую пружину защелки. Для полной замены замка нужно будет его приобрести в магазине.

Диваны в интерьере: фото

Вдохновляйтесь реальными примерами перетяжки мебели и не бойтесь пробовать обновлять свои диваны. Увлекательное занятие без серьезных сложностей позволит сэкономить на покупке новых предметов интерьера и самостоятельно воплотить в жизнь многие идеи.

Как обтянуть диван своими руками

Привычка – это непреодолимая сила. Поэтому если любимый диван потерял свой эстетический первоначальный вид, протерся или порвался, то вам остается два варианта – выкинуть, или вдохнуть в него вторую жизнь, перетянув мебель новой тканью. Естественно, что большинство хозяев выбирают второй вариант. И закономерно появляется такой вопрос — как своими руками обтянуть диван? На самом деле этот процесс не очень сложный.

Оглавление:

1. Причины отказаться от старого дивана
2. Ремонт деревянного каркаса
3. Укладка поролона
4. Подготовка к перетяжке
5. Ошибки в перетяжке мебели
6. Расчет ткани для чехла
7. Изготовляем выкройку
8. Изготовление чехла на диван

Причины отказаться от старого дивана

Диван является важным предметом мебели и элементом интерьера в любой квартире. Разместившись на нем, можно читать журнал, смотреть телевизор и отдыхать после тяжелого дня. Увы, обивка любимого дивана со временем требует замены. Если ваш диван стал для вас таким родным и привычным, что расставаться жалко, не печальтесь — обычно мебель можно отреставрировать, посмотрев, как обтянуть диван на фото.

Но бывают ситуации, когда его лучше выбросить и купить новую мебель. Самый первый случай – когда сама модель старая, возможно даже, что лет десять назад она из моды вышла. Не исключено, что придется реставрировать целиком весь диван, заменяя некоторые части каркаса, набивку и ткань для обивки.

Помните, что старая древесина скрипит, такой материал как ДСП способен выделять ядовитые вещества, а в устарелой набивке могут обитать пылевые клещи. Это все несет большую угрозу и непоправимый вред здоровью жильцов. К тому же без некоторых навыков изготовить обивку для дивана может с первого раза не получиться.

Ремонт деревянного каркаса

Чтобы самостоятельно справиться с этой задачей, достаточно лишь под рукой иметь все необходимые инструменты и пару часов свободного времени. Начать следует с тщательного осмотра. Чтобы осуществить это, удалите старую обивку с использованием плоской отвёртки. С её помощью подденьте скобу, раскачайте и достаньте.

Если скобы прочно сидят, выдвиньте их слегка отвёрткой, а затем вытащите плоскогубцами. Затем стоит проверить качество подложки. Если она хорошо сохранилась, все равно снимите её, потому что она мешает осмотреть каркас и самостоятельно обтянуть диван. Чтобы удалить старый крепеж, можно использовать отвертки разного размера с плоским наконечником, бокорезы, кусачки и шестигранные ключи.

Когда подложка снята, проверьте сохранность всех деревянных элементов, особенно каркаса дивана. Если вы вдруг обнаружите поврежденные или сломанные доски, то их необходимо незамедлительно заменить или починить. Также необходимо укрепить стыки и проклеить сочленения. Закончив ремонт конструкций из древесины, можете переходить к перевязке пружин, на которые укладывается ватин и набивочная ткань. Это нужно делать не очень сильно: примерно 1/5 полного сжатия вполне достаточно.

Укладка поролона

Вы освободили деревянный каркас от старого поломанного ДВП, мебельных скоб и гвоздей, теперь прикрепите к нему фанеру, а потом наклейте поролон строго по размерам спинки и сидения без каких-то подворотов. При выборе поролона нужно учитывать три важные характеристики.

Поролон для сиденья спинки должен иметь толщину не больше 40 миллиметров. Для оформления боковин хватит двадцатимиллиметровой толщины материала. Далее посмотрите, какая у поролона плотность. Для обивки и обтяжки дивана оптимальная плотность — 46 единиц, для спинки лучше всего подобрать материал с плотностью, которая превышает 30 единиц.

Выбор поролона с низкой плотностью сулит для мебели быструю деформацию, а это интерьер квартиры не украсит. Поэтому для дивана идеальным будет достаточно жесткий и плотный поролон. Но при этом помните, что излишне жесткий поролон является не удобным для пользования. Чтобы придать дивану приятную мягкость и нужную упругость, рекомендуется применять в качестве первого слоя жесткий поролон, а для следующего слоя — поролон с меньшей жесткостью.

Поверх первого слоя приклейте поролон, который имеет толщину 30 миллиметров. Второй слой принято загибать до основания каркаса в передней части. Как только вы отреставрируете внутреннюю часть дивана, можно браться за создание обивки, которая крепится к деревянному каркасу.

Подготовка к перетяжке

Перед тем, как обтянуть старый диван, необходимо позаботиться о наличии определенных инструментов. Обязательными для данного процесса являются соответствующие скобы, строительный степлер, пассатижи, молоток, минусовая и плюсовая отвертка, суровые нитки, обойный нож, ножницы, круглогубцы, иголка и мел. Важно, чтобы находилась под рукой дрель, гвоздодер, клей ПВА и фотоаппарат.

Очень важно для перетяжки дивана выбрать качественный, надежный и красивый материал. Самыми популярными являются следующие диванные покрытия: гобелен, флок, жаккард, велюр, шиншилл, куртизан или кожу. Обычные ткани, которые принято использовать для пошива предметов одежды, не подойдут.

При выборе ткани для обивки собственного дивана для начала стоит определить функции «нового» дивана. Если мебель предназначается исключительно, чтобы сидеть на ней, предпочтение стоит отдать более прочной и износостойкой ткани с синтетическими волокнами. Если вы планируете использовать диван для сна, то лучше выбрать ткань, в составе которой присутствуют натуральные волокна. Подобная обивка телу позволяет «дышать», согревает в холодную погоду и охлаждает в жару.

Ошибки в перетяжке мебели

В процессе обтяжки дивана кожей нужно помнить о возможных ошибках. Новички чаще всего неправильно рассчитывают используемую в работе ткань. Чтобы избежать этого, рекомендуется внимательно относиться к расчетам. Крайне неприятные те моменты, когда хозяин купил недостаточно материала, а когда это все выяснилось, то докупить его уже невозможно по каким-то причинам.

Поэтому всегда следует покупать ткань с запасом. Лучше пусть останется лишний материал, чем его не хватит. Из оставшейся ткани можно что-то смастерить, к примеру, обтянуть стул, или что-нибудь из него сшить, в конце концов.

Для качественной перетяжки мебели понадобится хороший специальный степлер. Безусловно, можно перетянуть диван и с помощью гвоздей, но это будет выглядеть неаккуратно. Более, перетяжка мебели гвоздями подходит преимущественно антикварной мебели, чем современной.

Если вы – новичок в этом деле, то для начала следует перетянуть табуретку и только потом можно браться за другие вещи – ваш диван. Прежде, чем приступить к перетяжке такой крупной вещи, нужно прочувствовать материал, понять, как ткань тянется. Если она плотная, то стоит попросту прибить ее степлером, но если вы используете гобелен, то его необходимо предварительно подвернуть внутрь.

Расчет ткани для чехла

Чтобы обтянуть диван и пошить чехол на него, ткани нужно взять приблизительно 8 метров. Если вы хотите рассчитать расход точнее, то нужно измерить ширину и длину дивана. Грубые подсчеты выглядят так: 2 ширины дивана + 2 его длины.

Если диван в итоге имеет ширину 160 сантиметров, а длину 200 сантиметров, то понадобиться 7,2 метра материала с шириной 150 сантиметров. Но это только ориентир, чтобы вы смогли подытожить, во сколько приблизительно вам обойдется ткань, сколько стоит обтянуть диван, и какой материал выбрать для этого – подешевле или подороже.

Более точные подсчеты сделать сложно без определенного опыта. Необходимо тщательно измерить все детали и участки, обозначить их на бумаге в уменьшенном виде, создать раскладку, учитывая долевую линию.

Ткани с геометрическим изображением, особенно в полоску, существенно увеличивают расход и цену обтяжки дивана, потому что подобные ткани можно кроить только в определенном направлении. Поэтому рекомендуется выбирать однотонные мебельные ткани, либо материал с мелким рисунком. В любом случае стоит прибавить к любым вашим расчетам расходам ткани на диван еще 0,5 — 1 метр. Материал лишним не будет. К тому же он понадобиться для замены изношенных участков.

Изготовляем выкройку

Если диван имеет стандартную прямоугольную форму или даже угловую, то выкройку легче сделать. Точно произведите замеры каждой детали мебели и расположите их на миллиметровой бумаге, с учетом направления кроя.

Все эти расчеты в дальнейшем нужно будет перенести на ткань. Дальше сделайте по изнаночной стороне разметку мелом. При раскрое следует обязательно учитывать подгибку края и припуски на швы. Точной рекомендации, как сделать выкройку чехла на диван, и какая стоимость обтяжки дивана, невозможно дать. Каждый диван – особенный, и вариант его перетяжки будет свой. Можно только запомнить несколько советов, которые позволяют избежать простых ошибок.

К примеру, лучше сделать выкройку с большими припусками, а после этого скорректировать примерками эти припуски и лишнее обрезать ножницами. Чем плотнее вы построите выкройку, тем при пошиве чехла больше вероятность допустить ошибку. Только с виду диван имеет прямоугольные формы. Его формы на самом деле очень сложные, и с точным расчетом угадать невозможно.

Обшивку мебели даже на фабрике заранее не шьют по точной выкройке, рабочие обтягивают и фиксируют закрепками натянутые края. Поэтому лучше не пытаться в точности повторить форму вашего дивана при помощи выкройки. Лучше сделать чехол на диван свободной формы, чтобы изменить внешний вид, а не просто перетянуть обшивку дивана.

Изготовление чехла на диван

Дорогую ткань, которую вы приобрели для обтяжки дивана, отложите в сторону. Сшить правильно чехол не получится с первого раза, потому что это очень квалифицированная и сложная работа. Зачастую даже специалисту намного легче сшить платье на нестандартную фигуру, чем чехол на диван.

Поэтому сначала стоит потренироваться и сшить чехол из простенькой ткани, подобные чехлы отлично подойдут для мебели на даче, и только после этого можно приступать за перетяжку дивана, стоящего в гостиной городской квартиры. Нитки для пошива принято использовать армированные и прочные. На швах чехол будет испытывать большие нагрузки, особенно если вы сделали прочную выкройку, и чехол будет натягиваться сильно. В таких местах следует прострочить два раза.

Самой лучшей машиной для пошива чехлов считается старая бабушкина машина ПМЗ, которая оснащена ручным приводом. Если у вас нет такой машины, то толстую мебельную ткань лучше не шить на бытовой машине. Разве что в два-три слоя. Посмотрите видео о обтяжке дивана и подумайте, как соединить детали, чтобы подобных «пересечений» избежать. Может все детали сделать отдельно, друг с другом не соединяя.

Используйте в процессе работы различные декоративные банты, пояса и ленты. Они способны хорошо отвлекать внимание от неудавшихся мест, дополнять сшитый чехол для дивана и украшать общий дизайн комнаты. Чтобы ваши любимые домашние животные не впивались даже через чехлы в кожаную обшивку дивана, можно положить внутрь чехлов тоненький поролон, приобрести который легко в любом магазине хозяйственных товаров.

Многочисленные декоративные подушки помогут скрыть «неудавшиеся» детали. К тому же они являются очень удобными в использовании. Сшить их просто, по принципу наволочки, а набить их получится чем угодно, и даже обрезками ткани, которые остались от кроя чехла на диван.

Теперь, вы знаете, в каких случаях стоит заняться перетяжкой мебели, и как правильно обтянуть диван. Если вам дорог диван, то выкидать его не нужно. В любом случае при работе рекомендуется добиться такого состояния, когда покрытие не провисает, но и не натянуто чрезмерно. Для прижатия ткани следует использовать строительный степлер. Гвоздями или скобами обивку прибивают к деревянной части каркаса, через 2-3 сантиметра. А чтобы облегчить себе задачу, можно просто сшить съемные чехлы и надеть сверху.
 

обтяжка кожаного дивана своими руками на дому пошагово

Рано или поздно, но даже самый качественный и современный диван может утратить былую привлекательность. С каждым годом эксплуатации обивка этой мебели утоньшается, на ней могут появиться пятна и проплешины. Исправить положение поможет перетяжка дивана, которую при необходимости можно выполнить и самостоятельно.

Особенности

Перетягивать обивку можно на диване любой формы и размера, при этом данную работу можно выполнить как самостоятельно, так и при помощи специалистов в мебельной мастерской. В случае выполнения перетяжки собственноручно стоит помнить о том, что такой процесс имеет некоторые особенности, с которыми обязательно придется столкнуться в ходе работы.

В первую очередь, придется самостоятельно позаботиться о выборе и приобретении не только подходящего материала, но и его достаточного количества. Так, для кожаного дивана в качестве материала обивки лучше приобретать не натуральную кожу, а экокожу, при этом материал следует всегда брать с запасом.

Именно от правильного выбора ткани будет зависеть не только внешний вид отреставрированной мебели, но и последующий срок ее эксплуатации.

Обязательно нужно учитывать конструкционные особенности конкретной модели мебели. Некоторые диваны имеет довольно сложную форму и при замене обивки их невозможно полностью разобрать, поэтому придется постараться, чтобы в таких местах ткань полностью повторяла форму самого дивана. Так, перетягивая угловой диван, необходимо особое внимание уделить степени натяжки ткани именно на углах и стыках соединения частей каркаса этой мебели. С выполнением этой работы могут возникнуть некоторые трудности без наличия должных навыков.

Вторая особенность заключается в том, что если мебель слишком старая и износилась не только сама ткань обивки, при перетяжке будет необходимо заменить не только материал, но и частично наполнитель в мебели, а возможно, и некоторые части каркаса.

Об этом стоит позаботиться заранее.

Благодаря перетяжки диванов в домашних условиях можно не только продлить срок эксплуатации самой мебели, но и визуально выгодно изменить ее внешний вид, а вместе с ним и саму комнату. Ведь многие люди знают, что общий тон стилю интерьера помещения все же задает именно мебель, которая в нем расположена. Поэтому и подходить к самому процессу реставрации нужно очень серьезно. Во время самой работы не следует торопиться и отвлекаться на посторонние предметы. Лучше всего заниматься обшивкой в то время, когда никто и ничто не сможет вас потревожить.

Заранее нужно быть готовыми к тому, что сама работа, а особенно выполняемая впервые, отнимет у вас довольно много времени и сил.

По большому счету, обшить в домашних условиях собственноручно можно любой диван, вне зависимости от его габаритов. Главное, заранее запастись всеми необходимыми материалами и инструментами, внимательно изучить инструкцию по выполнению данной работы и быть готовым полностью ею следовать. Если же такая работа кажется довольно трудоемкой, то можно потренироваться на стуле или кресле или же вообще доверить выполнение перетягивания обивки специалистам.

Выбор материала

В любом случае, независимо от того, будет ли выполняться работа по перетягиванию обивки самостоятельно или специалистами, первое, с чем придется столкнуться – это выбор подходящего материала. Опытные мастера рекомендуют в этом случае воспользоваться следующими советами:

• Обязательно необходимо поменять и мягкий наполнитель дивана, а не только его верхнюю ткань. Если в качестве наполнителя выступает синтепон, то следует отдавать предпочтение тому, который имеет чистый белый цвет, так как это является свидетельством его высокого качества. Если же наполнитель – поролон, то необходимо использовать сразу два его листа толщиной по 2 см, а между ними проложить лист войлока.

• В качестве материала верхней обивки лучше выбирать ткань плотную, имеющую мелкий рисунок без больших и объемных принтов. Это позволит сэкономить на материале, ведь не будут откидываться его куски из-за несовпадения рисунка. К тому же как показывает практика, такие диваны меньше пачкаются и в процесе эксплуатации лучше сохраняют свой внешний вид.

• Лучше отдавать предпочтение тканям, не имеющим ворса, например, из кожзама. Если же ворсинки имеются, необходимо следить, чтобы они были короткими и одинаковой длины. Обратите внимание, чтобы ткань не имела резкого и сильного неприятного синтетического аромата. Если он есть, то это свидетельствует о низком качестве и его непригодности в качестве использования ткани для реставрации мебели.
• Лучше отказаться от слишком грубых материалов и заменить их экокожей или гобеленом, которые придадут мебели изысканный, красивый и стильный внешний вид. По словом «грубый» подразумевается ткань, неприятная на ощупь и имеющая непрезентальный внешний вид. Используя такой материал, можно не обновить свою мебель, а наоборот, искусственно ее еще больше состарить.

• Стоит помнить, что натуральные хлопковые материалы слишком быстро мнутся и при использовании их во время перетягивания они утрачивают свой первозданный внешний вид, поэтому от них лучше всего отказаться. В противном случае через несколько месяцев регулярного использования дивана ему снова может потребоваться реставрация.
• Жаккардовая ткань подходит как нельзя лучше, она довольно плотная, износоустойчивая, имеет привлекательный внешний вид и при этом реализуется в различных цветовых вариациях. Но лучше все же отдавать предпочтение жаккарду темных тонов и без ярких цветовых акцентов на ткани. Именно они в первую очередь стираются и портят весь внешний вид обивки.

• Флок и велюр имеют красивый внешний вид и довольно приятны на ощупь, но при этом быстро протираются и теряют свою привлекательность, поэтому использование таких тканей также крайне нежелательно.
• Такой материал, как шенилл, обладает хорошими износоустойчивыми показателями, привлекателен внешне и прекрасно очищается от любых загрязнений, поэтому его рекомендуют использовать в качестве материала для перетягивания диванов.
• Арпатек вполне может стать достойной заменой натуральной кожи или экокожи, так как обладает теми же характеристиками, что и они, но имеет при этом меньшую стоимость.

В качестве основного материала для перетягивания диванов следует выбирать ткань плотную, без ворса с мелким рисунком или же однотонные материалы, которые имеют высокие показатели износоустойчивости. Только такие ткани имеет смысл выбирать, ведь они позволят использовать обновленный диван еще очень долго.

Также хочется отметить, что если диванчик имеет колесики или ножки, их также следует поменять на новые во время выполнения перетягивания обивки. Это позволит освежить внешний вид дивана полностью и улучшить показатели его устойчивости.

Подготовительный этап

После того, как будет выбран необходимый материал, можно приступать к первому этапу перетягивания дивана, который заключается в создании выкройки из ткани. Данному этапу следует уделить особое внимание, ведь от качества его выполнения будет зависеть результат всей итоговой работы. При этом выкройка может быть сделана двумя различными способами:

• Сделать выкройку на основе старой обивки, которая была предварительно демонтирована с дивана. В этом случае снятая обивка прикладывается к приобретенной ткани и обводится по контуру. Обязательно нужно оставлять напуск в несколько сантиметров – 5 будет вполне достаточно. В дальнейшем полученная выкройка прикладывается к каркасу мебели и если она соответствует ее контурам, то вырезается.
• Второй вариант более трудоемкий. Сначала с дивана снимаются все части, которые можно снять – подлокотники, спинки и подушки, тщательно измеряются рулеткой со всех сторон, а полученные результаты переносятся на ткань с учетом добавления 5 см на каждую сторону. В дальнейшем все части выкройки вырезаются и прикладываются к подходящим местам дивана. Если все в порядке и части выкройки имеют необходимый размер, можно приступать к дальнейшим действиям.

При создании выкройки любым из вышеописанных способов специалисты рекомендуют дважды проверить правильность произведенных измерений перед тем, как вырезать выкройку из ткани. Именно в этой ситуации пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» актуальна, как никогда.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы выполнить перетяжку дивана в домашних условиях, а также для выполнения его подготовительного этапа – создания выкройки, могут потребоваться следующие инструменты:

• Материал самой обивки.
• Материал наполнителя.
• Ножницы.
• Мел или кусок мыла.
• Степлер и скобы для него.
• Английские булавки.
• Швейная машинка или просто нитка с иголками.
• Особо прочные нитки.
• Отвертка.
• Плоскогубцы.
• Пассатижи.
• Рулетка или обычная измерительная лента.

В зависимости от разновидности дивана еще могут понадобиться клеевый пистолет, войлок средней толщины, пружинный блок, шуруповрет и саморезы. Количество инструментов всегда напрямую зависит от того, какая именно модель, форма и габариты у выбранного для реставрации дивана.

Если с материалом, ножницами и мелом все понятно, то пассатижи и отвертка, а также плоскогубцы могут быть использованы для откручивания некоторых частей дивана при непосредственном выполнении перетягивания материала. Не во всех случаях может потребоваться использование всех вышеперечисленных инструментов, но на всякий случай лучше приготовить все заранее, нежели потом бегать по квартире в поисках подходящего инструмента.

Как сделать своими руками?

Обтяжка на дому дивана – не такой уж и сложный процесс. Если эта процедура выполняется впервые, то конечно, могут возникнуть некоторые трудности. Для того, чтобы избежать их и обтянуть самостоятельно любимый диван максимально просто и быстро, мы пошагово расскажем вам, как перетянуть два вида диванов – обычный и угловой.

Прямой без пружин

Начинать работу следует с демонтажа отдельных составляющих дивана, таких, как уголки, пуф, спинки и подушки:

• При необходимости следует использовать отвертку или пассатижи. Главное, выполнять демонтаж предельно аккуратно, чтобы не повредить все части дивана. Лучше всего складывать их вместе последовательно снятию.

• Далее с корпуса дивана и снятых деталей снимается старая обивка. Процесс этот довольно трудоемкий и требует предельной аккуратности, ведь снятый материал в дальнейшем можно использовать как основу для выкройки. Его необходимо разложить на ровной горизонтальной поверхности для его разравнивания. Это поможет в дальнейшем снять мерки боле точно и правильно создать выкройку.

• После удаления ткани очищается внутреннее содержимое дивана, удаляется пыль, мусор и частички набивки. Теперь при необходимости следует вынуть всю набивку и заменить ее на новую или же просто поправить ее и придать ей правильное положение.
• Следующий этап – это создание выкройки. О том, как правильно ее можно сделать, подробно было рассказано выше, поэтому еще раз описывать этот процесс мы не будем.

• Теперь необходимо выкроенные детали прикрепить непосредственно к дивану. Работу эту следует выполнять поэтапно и аккуратно. Сам материал должен натягиваться максимально равномерно, чтобы не покосился рисунок и в итоге диван имел вид нового. Лучше всего начинать перетяжку со спинки, боковин и сидения дивана.
• После того, как будет заменена обивка на них, можно приступать к непосредственному перетягиванию каркаса самого дивана. Ткань прикрепляется при помощи иголок и ниток на съемные части и при помощи степлера на каркас. Можно использовать и стандартный клеевый пистолет.

• Теперь необходимо собрать диван заново в обратной последовательности его демонтажа. В том случае, если остались куски ткани, их можно использовать для перетяжки пуфиков или декоративного украшения спинок или подлокотников самого дивана. Декор, естественно, следует подбирать самостоятельно, в соответствии с общим интерьером комнаты и стилем самой мебели.

Угловой с пружинным механизмом

Угловой диван сам по себе имеет более сложную конструкцию, а уровень сложности предстоящей работы по замене обивки повышают еще и имеющиеся пружины. Поэтому сразу хочется сказать, что обшивка пружинного дивана будет более длительной и хлопотной по сравнению с реставрацией простой модели, не имеющей пружинных блоков. В любом случае, сам процесс перетягивания дивана можно поделить на следующие этапы:

1. Разборка дивана на две составляющие. Здесь необходимо отделить угловые части друг от друга. При правильном выполнении этого этапа у вас должен получиться отдельно стоящий небольшой диван и угловое кресло.
2. Теперь необходимо снять все составные части, которые можно демонтировать самостоятельно.
3. Далее с них удаляем всю набивку и также поступаем с материалом на каркасе самого дивана.
4. Извлекаем наполнитель и достаем сам пружинный блок, который прикреплен к днищу дивана при помощи шпагата, который аккуратно нужно разрезать. Если пружины целые, то аккуратно расправляем их и устанавливаем на место, если же нет, то идем в хозяйственный или мебельный магазин и приобретаем новые.
5. Необходимо переплести между собой все пружины при помощи очень прочных льняных или хлопковых нитей.
6. Делаем выкройку из снятой набивки, а ее саму аккуратно сворачиваем и укладываем поверх пружин, сверху раскладываем наполнитель, новый или предварительно очищенный от имеющихся загрязнений.
7. Теперь вырезаем полученные выкройки и обшиваем новой обивкой сначала съемные части дивана, потом его каркас. Так же как и в предыдущем случае, следует внимательно следить за равномерным натяжением материала на частях дивана.
8. После того, как все части мебели будут перенатянуты, сначала необходимо собрать диван, то есть соединить сам диван и угловое кресло, а уже потом устанавливать съемные его части.

По аналогичной схеме можно отреставрировать практически любую модель диванов с пружинными блоками. Главное – внимательно следовать инструкции и выполнять все этапы работы не торопясь.

Советы мастеров

Говоря о самостоятельном перенатягивании диванов в домашних условиях, нельзя не сказать и о полезных советах опытных специалистов в этом деле. Именно их рекомендации помогут выполнить такую работу максимально правильно, безопасно и быстро, но самое главное, что полученный результат будет радовать вас очень долго.

В первую очередь, стоит еще раз сказать о выборе самого материала для перетяжки диванов, он должен быть не просто плотным, но и довольно тяжелым. Дело в том, что такая мебель используется в различных ситуациях, а чем тяжелее ткань, тем дольше она вам прослужит. Материал является именно той частью, на которой не стоит экономить.

Зачастую при выполнении таких работ многие люди предпочитают менять обивку внутри самой мебели. Это имеет смысл делать в том случае, если внутренняя набивка находится в удовлетворительном состоянии. Если же она полностью пришла в негодность, а пружинный блок при его наличии тоже приходится менять, лучше отказаться от реставрации такой мебели и приобрести новую. Многие компетентные специалисты по мебели часто говорят, что полная реставрация дивана зачастую выходит дороже покупки нового. Поэтому выполнять перенатягивание дивана можно в том случае, если его пружины или набивка находятся в нормальном состоянии.

Если такие работы выполняются впервые, сначала стоит потренироваться на мебели меньшего размера. Если же диван дорогостоящий или антикварный, лучше отдать его на реставрацию специалистам.

Перетягивание диванов на самом деле довольно увлекательное и творческое занятие. Многие люди признают, что выполнив реставрацию своей мебели самостоятельно, они стали практиковать такие работы регулярно. Ведь такая перетяжка обивки позволяет менять внешний вид мебели тогда, когда захочется, а при постоянной практике реставрация занимает мало времени и не доставляет никаких неудобств.

О том, как дать вторую жизнь старому дивану, смотрите в следующем видео.

Обивка (перетяжка) дивана своими руками

Секреты умельцев /16-сен,2017,10;35 /
4703

Вместе с наступлением нового сезона, иногда так и хочется, повинуясь климатическим переменам, добавить других красок в квартиру. Поклеить новые обои, поменять паркет или линолеум, приобрести новую мебель…Но что делать, когда денег на глобальные трансформации или покупку новых вещей недостаточно? Сейчас есть много мест наподобие https://yourroom.ru/divany, где можно подыскать подходящую мебель. Или же предлагаем простое решение — заменить текстиль домашнего интерьера своими руками. Например, можно без труда пошить новую обивку для старого дивана и подарить любимой мебели новую жизнь.

Как сделать перетяжку дивана своими руками

Для начала нужно аккуратно удалить старую обивку с поверхности дивана. Для этого подойдут плоская отвертка и плоскогубцы, которыми вы подцепите скобы. Далее проверьте состояние подкладки старого дивана. Если оно вас устраивает, можете ничего не менять.

Износившуюся и потертую со временем подкладку вы сделаете из подходящего по плотности и размеру поролона. Последний продается в магазине тканей или строительном отделе.

Теперь давайте перейдем к выбору новой ткани для обивки. Устойчивая ткань на синтетической основе подойдет тем, кто будет использовать диван для домашних посиделок в гостиной, на кухне или детской. Обратите внимание на флок, шенилл, жаккард, гобелен или велюр. Если же предназначение дивана исключительно для сна — советуем выбрать ткань на натуральной основе. Природные волокна не теплопроводны, а еще помогают коже дышать. Шерсть, хлопок, лен, натуральная кожа, арпатек станут подходящими для такого случая вариантами.

Если у кого то стал вопрос выбора материала для обивки, предлагаем посетить интернет — магазин https://kentonish.ru/. Большой выбор, лучшая цена на материалы.
выкройка

После того, как вы купили ткань, приступаем к выкройке. Для этого выдвигаем подушечные части старого дивана, измеряем по длине, ширине и высоте и добавляем к каждой цифре по пять-шесть сантиметров сверху. Этот зазор понадобится для крепления ткани к деревянной основе на обратной стороне подушки. Для нанесения размеров используем мел, карандаш или фломастер и аккуратно вырезаем выкройку по указанным линиям.

Далее переворачиваем каждый кусок готовой ткани лицевой стороной и кладем на поверхность, а сверху посередине размещаем нужную подушку. Оборачиваем подушку тканью, по очереди фиксируя между собой с каждой из сторон с помощью нитки и иголки. Последнее — закрепляем готовую обивку скобами к деревянной основе. Также проделываем с каждой. Любимый диван с новой обивкой готов.

Желаем теплой осени и уютных интерьеров.

Перетяжка диванчика своими руками: видео

обтяжка своими руками кожаной модели с подлокотниками пошагово, выбор ткани для обшивки, видео

Порой очень хочется сменить обстановку в квартире и поменять мебель. Иногда старый диван попросту теряет свой первозданный внешний вид, но на покупку нового нет средств. Что же делать в таком случае? Выход есть – собственноручная перетяжка дивана!

Ознакомимся подробнее со всеми аспектами и этапами этого, на первый взгляд, нелегкого процесса.

Какую выбрать ткань и какой наполнитель подойдет?

Рассмотрим подробнее самые популярные материалы для внешней обивки и для внутреннего наполнения. Далеко не каждый материал, из всех существующих, может подойти для перетяжки диванов – требуются определенные свойства, к примеру:

• ткань должна обладать высокой степенью износостойкости;
• материал должен быть плотным и цветоустойчивым – то есть, цвет не должен выгорать и тускнеть со временем;
• обивка не должна усаживаться, ткань должна сжиматься и хорошо растягиваться при необходимости;
• устойчивость к трению – на ткани не должны образовываться катышки;
• лучше всего, чтобы материал имел специальную пропитку, уберегающую его от впитывания жидкостей и появления трудновыводимых пятен;
• хорошо, если материал обладает такими качествами как экологичность и устойчивость к огню;
• ткань должна быть воздухопроницаемой – именно это качество поможет предотвратить расползание материала по швам.

Рассмотрим подробнее самые популярные варианты обивки тканей для диванов, особенности и преимущества каждой из них

Флок

Так называется нетканый материал, который изготавливается посредством склеивания волокон материала со специальной основой. Он устойчив к повреждениям, легко очищается, не выгорает и не впитывает влагу. Кроме того, к данному материалу не прилипает шерсть животных, поэтому ухаживая за поверхностью дивана, достаточно будет протереть ее влажной тканью.

Среди недостатков материла, отмечают низкую износостойкость – ткань быстро истирается, а также имеет склонность к впитыванию запахов, в том числе неприятных.

Искусственная замша

Искусственная замша обладает массой свойств, удовлетворяющих запросам потребителей. Кроме того, она имеет более низкую стоимость, нежели натуральная замша, но ничуть не уступает по каким-то качественным характеристикам.

Искусственная замша очень прочна и обладает высокой износостойкостью, не выцветает и истирается лишь по истечении очень долгого срока службы. Однако, имеется ряд недостатков, которые, кстати, не касаются функциональности материала: при использовании химических очистительных средств быстро приходит в негодность, не может быть прочной, если в основа некачесвенная.

Кожзаменитель

Кожзаменитель – вполне практичный и довольно дешевый материал, подходящий для перетяжки диванов. Натуральная кожа может быть очень дорогой, а поскольку для обивки целого дивана может понадобиться большое ее количество, используют более бюджетный искусственный вариант.

Кожзам обладает такими преимуществами: устойчивостью к влаге, не поддается быстрому истиранию, практичен, прост в уходе.

Но, к сожалению, помимо преимуществ, данный материал обладает и некоторыми недостатками: быстро подвергается горению, на нем хорошо видны механические повреждения, сильно липнет к обнаженной коже человека.

Экокожа

Популярностью пользуется экокожа, которая, также, имеет искусственное происхождение, но изготавливается из более экологичных и гипоаллергенных материалов.

Жаккард

Материал является тканным и по своей мягкой текстуре схож с волокнами искусственного шелка. В его состав входят как натуральные, так и синтетические волокна, в равных пропорциях. Ткань является очень прочной и износостойкой, так что диван сможет прослужить долгие годы, не теряя своего первозданного вида. Кроме того, она не выгорает, а многообразие расцветок предоставляет широкий ассортимент диванов для выбора.

Среди недостатков материала отмечают слегка скользкую поверхность, а также невозможность применения влажного ухода, которая чаще всего является наиболее действенной.

Шенилл

Материал, поверхность которого напоминает множество маленьких гусениц, получают посредством особого сплетения волокон и нитей. Данная ткань бывает как натуральной, так и синтетической. К достоинствам относят сохранение первоначальной формы – ткань не деформируется и не растягивается.

Кроме того, она не склонна к впитыванию неприятных запахов и появлению катышек.

Ткань практична, долго сохраняет свой первозданный вид и яркую расцветку. К недостаткам относят отсутствие влагоустойчивых свойств, высокую стоимость и чувствительность к механическому воздействию когтей животных.

Гобелен

Гобелен является наиболее популярным среди тканевых материалов для обивки. Его еще называют двуликим, поскольку орнаменты, которые на нем нанесены, зачастую можно использовать как с одной, так и с другой стороны. В ткани содержится большое количество хлопка, а также остальные волокна являются натуральными. Материал обладает высокой степенью прочности и износостойкости, имеет влагоустойчивую пропитку, не выгорает и радует покупателей широким ассортиментом расцветов и рисунков.

Но, к сожалению, данный материал быстро изнашивается и выгорает от воздействия солнечных лучей, поэтому не стоит ставить диван, обтянутый гобеленом, у окна.

Велюр

Материал является смешанным, поскольку в его составе содержатся волокна вискозы, полиэстера и хлопка. Кроме того, что ткань очень привлекательна внешне и приятна на ощупь, она также является довольно прочной, упругой и «дышащей», то есть хорошо пропускает воздух.

Но существует и ряд недостатков: применима исключительно мягкая чистка, пятна очень трудно выводятся, материал подвержен быстрой потере первозданного вида, поскольку очень быстро истирается.

Помимо внешней обивки, в некоторых случаях необходимо заменить у старого дивана и внутреннее наполнение. Рассмотрим наиболее популярные материалы, которые лучше всего подойдут для этого:

• Пенополиуретан. Весьма практичный, гипоаллергенный материал, способный выдержать большие нагрузки. Хорошо проветривается и способствует хорошей циркуляции влаги;

• Струттофайбер. Упругий долговечный материал, имеющий вполне приемлемую стоимость. Не подвержен гниению, не допускает появления паразитов и является ортопедической основой дивана;

• Войлок. Натуральный материал, полученный в процессе валяния шерсти различными техниками. Материал не используется в качестве основного матраса, но его утеплительные и износостойкие функции делают его отличным вариантом подкладки;

• Латекс. Считается элитным, поэтому используется для наполнения дорогостоящих диванов. Является прочным, упругим и относится к разряду ортопедических материалов;

• Кокосовый очес. Натуральный материал, производящийся из волокон кокосовых орехов. Матрас из данного материала абсолютно не упругий и довольно жесткий, но является гипоаллергенным и довольно выгодным.

Как сделать правильные расчеты материала?

Мало просто выбрать подходящзие материалы, необходимые для перетяжки дивана. Важным аспектом является и расчет количества ткани.

Стоит отметить, что лучше ее взять чуть больше рассчитанного количества, поскольку могут возникнуть непредвиденные обстоятельства и ткани может не хватить.

Рассчитать количество материала не так сложно, как может показаться на первый взгляд:

• Прежде всего, необходимо аккуратно снять старую ткань, которой был обит диван, сохраняя детали в целости.
• Следующим шагом будет тщательное измерение их, а потом суммировать все результаты, касающиеся горизонтальных форм. К полученной сумме необходимо будет прибавить двадцатую часть результата, которая пойдет на стыковку рисунков и припуски на швы. Поученный итог и будет обозначать необходимую длину.
• Ширина рассчитывается иным образом и намного проще: необходимо лишь измерить самую широкую деталь.

При наличии диванных подушек следует брать в расчет и их тоже. Количество ткани, необходимое для пошива подушек, рассчитывается следующим образом: измеряются ширина и длина изделий, результаты плюсуются между собой и умножаются вдвое.

Необходимо будет добавить дополнительные сантиметры, которые будут использованы на припуски.

В случае, если старая обивка не может быть снята или ее невозможно измерить, все обмеры будут лишь примерными – обычно используются двойные значения длины и ширины дивана. Для обивки дивана с массивными подлокотниками и дополнительными деталями следует длину изделия умножать на пять, дабы избежать нехватки материала.

Делаем выкройку

Хорошо, если при снятии старой обивки она сохраняется в целостном состоянии – тогда изготовление выкройки не составит труда. Но что делать, если по старым образцам невозможно раскроить новые? В этом случае придется делать собственную выкройку, подходящей под определенную модель дивана.

Прежде всего, необходимо произвести измерения всех частей, составляющих диван: спинки, сиденья и подлокотников.

Рассмотрим подробнее процесс составления выкройке, на простом примере:

• Подлокотник. Необходимо измерять его внешнюю, внутреннюю и переднюю части. В итоге для двух подлокотников должно получиться шесть деталей – по паре всех перечисленных.
• Сиденье. Выкраивается одна сплошная деталь, делящаяся пополам сгибом. Одна часть детали будет покрывать поверхность, на которой сидят, другая часть перетекает в нижнюю переднюю, вертикально расположенную, поверхность.
• Спинка. Раскраивается несколько частей: передняя часть в единственном экземпляре и две половинки, предназначенные для перетяжки задней части спинки. Необходимо учесть то, что задняя часть спинки должна быть практически вдвое длиннее передней, поскольку она покрывает полностью всю заднюю часть дивана.

Выкройки лучше сначала нанести на специальную бумагу, затем вырезать детали, а после уже переносить их на материал. Это убережет вас от ошибок и порчи ткани.

Кроме того, раскраивая детали, необходимо добавить по несколько сантиметров к каждому краю – для обработки краев материала и для припусков на швы.

Инструменты

Помимо выкроек и тканей, для перетяжки диванов понадобятся и особые рабочие инструменты, без которых весь процесс будет просто невозможен. Рассмотрим подробнее весь перечень инструментов, а также функции, которые они выполняют:

1. Для демонтажа старой обивки и некоторых устаревших деталей, а потом собрать диван, могут понадобиться гаечный ключ, ручная отвертка или электрический шуруповерт.
2. Чтобы снять обивку и отцепить старые мебельные скобы нужны плоскогубцы или же специальное приспособление, предназначенное именно для этого. Следует быть аккуратнее, поскольку скобы имеют острые концы и, упав на пол и затерявшись, легко могут впиться в ногу и поранить вас.
3. Для перетяжки дивана в домашних условиях и фиксации материала лучше использовать мебельный степлер и скобы необходимой длины. Для небольшого объема работы можно воспользоваться и механической моделью, а вот если предстоит обтянуть большое количество деталей лучше остановить свой выбор на электронном изделии.
4. Нужен молоток и строительный нож. Эти инструменты пригодятся, если придется подгонять какие-либо детали непосредственно в процессе их фиксации и закрепления;
5. Не стоит забывать и о рулетке, длиной линейке, карандашах и тканевых мелках, а также острых ножницах. Все эти вещи будут незаменимы при снятии мерок, составлении выкроек и изготовлении тканевых деталей.

Обшиваем диван в домашних условиях своими руками

Перетяжка мебели – не такая уж сложная задача, как может показаться изначально. Необходимо заранее изучить все основные этапы работы, а также составить план предстоящих действий, который поможет облегчить процесс и не упустить ни одной важной детали:

• Прежде всего, нужно разобрать диван, поскольку перетягивать предмет мебели в собранном состоянии просто невозможно. Необходимо аккуратно откреплять и откручивать все детали, дабы не повредить крепежи, поскольку после перетяжки все детали необходимо будет вернуть на свои места.

После разбора дивана следующим шагом будет удаление старого обивочного материала. Необходимо аккуратно открепить скобы и вытащить материал. При необходимости можно заменить и матрас.

• Замена внутреннего наполнения является следующим шагом. На данном этапе производится замена паролона или пружинного каркаса. Стоит отметить, что с первым вариантом работать намного проще. В случае с пружинным матрасом, его полная замена может быть не обязательна. Если каркас находится в пригодном состоянии, можно починить и поправить форму пружин при помощи подручных инструментов. Если же пружины полностью пришли в негодность, замена целого диванного матраса будет необходима.

• Далее происходит замена наполнителя спинки старого дивана, подушек и подлокотников, в случае, если они являются мягкими.

• После замены внутреннего наполнения необходимо выкроить все детали из ткани и сшить между собой соответствующие части.

• После выкройки и сшивания деталей между собой наступает этап обивки. Перетягиваем подлокотники, сиденья, подушки и спинку дивана.

В нижней части сидений, подлокотников и каркаса дивана материал крепится специальными мебельными скобами.

• После закрепления всех тканевых частей и завершения обивки дивана следует его финальная сборка. По завершении этого этапа диван примет совершенно иной внешний вид, не меняя своей конструкции.

Смена обивки поможет устаревшему предмету мебели заиграть новыми красками и стать стильным центром любого интерьера.

Более подробный процесс перетяжки дивана можно посмотреть в следующем видео.

Самостоятельная перетяжка углового дивана

Перетянуть простую прямую модель дивана довольно просто, трудности могут заключаться лишь в работе с подлокотниками. Но куда гораздо сложнее поменять обивку углового дивана, поскольку существуют разные модели, с разными особенностями, вызывающими затруднения в работе.

Рассмотрим варианты перетяжки углового дивана на примере двух моделей

С прямоугольной угловой частью

Диван с прямоугольным угловым элементом обновить гораздо проще, поскольку меньше деталей нуждаются в перетяжке. Зачастую такие модели имеют механизм «дельфин» и крупные диванные подушки, выполняющие роль спинки.

Основные этапы обивки такой модели ничем не отличаются от любой другой:

• диван необходимо предварительно разобрать;
• реставрировать матрас или полностью сменить наполнение;
• снять мерки со всех частей;
• раскроить новую обивку.

Помимо стандартных деталей, нужно будет выкроить обивку и для углового прямоугольного элемента. При необходимости также нужно сменить наполнение и обивку скрытой части, которая становится видна при разложении дивана и является частью спального места.

Кроме того, в обивке нуждаются подлокотники, задняя часть дивана и все диванные подушки. Поскольку они являются самостоятельным элементом и не имеют четкого каркаса, можно сменить наполнение подушек на любой другой вариант, к примеру, более гипоаллергенный или экологически чистый.

С закругленным углом

Придется приложить немного больше усилий и подойти к процессу со всем вниманием. Сложность обивки такого дивана заключается в необычной форме спинки, а также наличии дополнительных полукруглых элементов, закрепленных на подлокотникых. Кроме того, угловая часть данного дивана состоит из выступающей квадратной детали и треугольного элемента, находящегося в углу.

Для обивки сидений понадобится три элемента: квадрат, треугольник и прямоугольник. Помимо спинки в перетяжке нуждаются и все нижние элементы дивана – части, находящиеся в вертикальном положении под сиденьями.

Этапы обтяжки модели с пружинным блоком

Перетяжка дивана с пружинным матрасом может потребовать особых усилий. Рассмотрим подробнее все основные этапы работы с такой моделью диванного матраса:

• Прежде всего, подбираем подходящие материалы. К примеру, в качестве матрасного уплотнителя к варианту с пружинами прекрасно подойдет плотный войлок, который используют специально для мебели.

• С помощью специального степлера для мебели крепим отрезанный кусок войлока к деревянному каркасу диванного сидения. Следует использовать небольшие, но прочные скобы, которые помогут зафиксировать и удержать материал у основы.

• Далее следует подготовка пружинного блока. В случае, если вы приобрели новый, и он не подходит по размеру, необходимо при помощи болгарки и специальных кусачек скорректировать его размеры. Полученный пружинный блок необходимо закрепить на той же деревянной основе сиденья. Можно использовать мебельные скобы и степлер.

В данном случае следует выбрать скобы побольше, с более длинными ножками, чтобы обеспечить более надежную фиксацию.

• После этого необходимо вырезать поролоновые полоски, соответствующие высоте пружин, и проложить их по периметру всего блока. Поролон также необходимо будет зафиксировать у основы. Кроме того, полоски должны быть закреплены и между собой.

• Затем необходимо вырезать из войлока и поролона детали, соответствующие размеру получившегося каркаса и выложить их в следующем порядке: сначала войлок, затем поролон. Следует отметить, что для надежности поролоновые детали лучше всего закрепить специальным клеем для поролона.

• Поверх получившейся конструкции накладываем еще один слой войлока, чуть большего размера. Для лучшего сцепления необходимо будет проклеить его посередине, а по краям прошить крепкими капроновыми перетяжками.

• После подготовки пружинного сидения необходимо выкроить для него обивку соответствующего размера, прошить в угловых местах, после чего натянуть на сидение и хорошенько закрепить у снования каркаса мебельным степлером.

Частичная обивка: пошаговая инструкция

Порой случается так, что диван не нуждается в полной перетяжке, а лишь в частичной обивке. Это может быть актуально при наличии потертостей и мест с образовавшимися катышками.

Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию частичной перетяжки на примере одного дивана:

• Шаг 1. Необходимо разобрать диван, открепив абсолютно каждую деталь, без исключения.
• Шаг 2. Аккуратно снимаем всю обивку, не повреждая хорошо сохранившихся частей. Если на каких-то деталях перетяжка не производится, их трогать не нужно (в данном случае это нижние детали и основы подлокотников).
• Шаг 3. Тщательно осматриваем все наполнение дивана. Реставрируем при наличии каких-либо серьезных изъянов.
• Шаг 4. Выкраиваем необходимые детали из новой ткани (в данном случае это сиденья, верхние части подлокотников, часть спинки и подушки).
• Шаг 5. Верхнюю часть спинки сохраняем и сшиваем с деталями, подверженными замене.
• Шаг 6. Производим перетяжку и скрепляем материал с деревянными каркасными основами.
• Шаг 7. Завершаем процесс перетяжки и собираем диван.

Советы мастеров

При самостоятельной перетяжке дивана не следует полагаться лишь на свои силы. Лучше всего ознакомиться с советами специалистов, которые могут оказать помощь в работе и уберечь от нелепых ошибок.

Рассмотрим самые популярные советы мастеров по перетяжке диванов:

• Стоит использовать плотные материалы. Диван является самой популярной мебелью в квартире и используется больше всего, поэтому нуждается в использовании для перетяжки плотного, износостойкого материала.
• Если вы преднамеренно приобретаете старый диван для совершения перетяжки, следует позаботиться о сохранности обивки, поскольку ее замена может быть финансово и энергозатратной. Кроме того, не следует выбирать сильно сложные модели, дабы сократить время, затраченное на перетяжку.
• Не обязательно менять материал обивки при желании сменить лишь оттенок дивана. Достаточно будет лишь покрасить материал.
• Сшивку тканевых деталей лучше оставить напоследок, после замены наполнителя, поскольку при использовании нового материала объем сидений и спинки может слегка уменьшиться или увеличится.

Идеи перетяжки

Старый диван с деревянным каркасом нуждается в полной реконструкции, которая позволит придать предмету мебели более современный вид. В данном случае есть необходимость сооружения новых, более объемных и мягких подлокотников, а также реконструкция нижней части и перетяжка ее тканевым материалом.

В данном случае использован темно-коричневый кожзаменитель и светлый однотонный шенилл.

Для перетяжки старого кожаного дивана используется мягкий велюр. Оттенок слоновой кости в сочетании с бархатистой поверхностью смотрится просто потрясающе.

Очень стильный вариант обивки небольшого дивана. В данном случае использован шерстяной плотный драп. Сочетание элементов разных оттенков придает изделию необыкновенный шарм и своеобразный стиль.

Белый кожаный диван с мягкими подушками перетянут яркой зеленой тканью флок, благодаря которой предмет мебели заиграет совершенно новыми красками.

Как поменять диван вручную (фото) | Своими руками

У меня большой угловой диван. Сделано честно, качественно. Однако со временем его некогда дорогая обивка цвета шампанского покрылась местами стойкими пятнами и заметными потертостями. Да и кошки поспособствовали тому, что диван пришел в негодность. Решил еще раз остановиться на нем — помимо себя! Если вы хотите пойти по тому же пути, вот мои рекомендации.

Разборка

Перед тем, как приступить к работе, диван нужно полностью разобрать

детали.В моем случае было шесть кадров. С каждым из них нужно скрутить все механизмы и аксессуары. Чтобы в процессе работы эти мелочи не терялись, аккуратно разложите их по пакетам или коробкам.

Удаление старой обивки с дивана

Обычно на современных диванах средней ценовой категории обивку просто прикалывают мебельными скобами по периметру каркаса. Эти скобы необходимо удалить. По возможности лучше вытащить каждую скобу из основания.Мне это показалось слишком сложным, и я оптимизировал процесс по-своему — обычным макетным ножом с выдвижным лезвием подрезал всю обивку прямо по линии скоб. После того, как обивка отделена от деревянной основы, осторожно снимите ее. Отложите «раздетые» части дивана.

См. Также: Диван для дачи

Выбор ткани

Сегодня на рынке можно найти огромное количество материалов самого разного качества и фактуры.Изучив их, я остановился на отаре. Из всех известных мне только этот

ткань не дает кошачьему когтю впиваться в себя: она просто скользит по его поверхности. В результате мебель цела, а нервы мастера в полном порядке.

Производство новой обивки

Забрызгать каждую деталь старой обивки. На этом этапе главное не перепутать, какая часть обивки какой части дивана принадлежит. Во избежание недоразумений лучше выдирать не все детали сразу, а по очереди для каждой части дивана.Сначала полностью завершите работу с одним — и только потом переходите к следующему. Используйте детали старой обивки как выкройку для новой, тогда не ошибетесь с габаритами.

Наметка и шлифование

Детали узора необходимо смести. Каждую деталь я смешала нитками своего цвета. При этом на соответствующей части дивана той же нитью сделала пометку. Эти хитрости предназначены исключительно для того, чтобы точно знать, для какой части дивана предназначена та или иная часть обивки.Сшиваем детали по швам самыми прочными нитками.

Фитинг

Прошитую обивку сначала нужно примерить. Если новая «одежда» сидит ровно и не бугрится, можно ее прикрепить.

Обивочный диван

Прикрепите новую обивку мебельным степлером, двигаясь от центра к краям. Очень важно равномерно распределить готовую обивку по основе. Поэтому в идеале лучше работать в паре: один тянет и держит ткань, второй постепенно прибивает.Но в одиночку вы тоже можете с этим справиться.

Ссылка по теме: Раскладной диван-трансформер своими руками

Запомнить

При креплении обивки старайтесь случайно не закрыть место примерки новой тканью, иначе конструкцию будет сложнее восстановить. Если это все же произошло, точки крепления деталей можно аккуратно обыскать шилом или иглой.

Сборка

Когда все детали получат новый наряд, соберите диван.Сделанный!

© Автор: Трушина Е.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как перетянуть диван по дешевке

Замена обивки дивана или кушетки — отличный способ вдохнуть новую жизнь в старую мебель, не тратя много денег.Я делюсь множеством советов, как сэкономить на материалах и сделать следующий проект обивки более гладким.

В течение долгого времени у меня был сильный зуд от переобивки винтажного дивана. Я немного одержим поиском мебели на Craigslist и Facebook Marketplace, и я постоянно вижу безумно дешевые винтажные диваны с красивыми линиями и пропорциями, покрытые ужасной изношенной обивкой.

Каждый раз, когда я думаю про себя, держу пари, что смогу спасти этот старый диван и сделать его великолепным! И, наконец, я это сделал.Ура!

Однажды я просматривал Facebook и увидел, что кто-то выставил на продажу диван и два подходящих стула.

Ткань была ярко-желтой, блестящей и невероятно устаревшей, но мебель была в первозданном состоянии и имела великолепные линии середины века. И этот тафтинг — я большой любитель тафтинговой мебели.

Но реальным доводом было то, что за диван и оба кресла стоили всего 50 долларов. Я просто не мог удержаться от того, чтобы их скупить.

Но как только они оказались у меня дома, мне очень трудно было решить, что с ними делать.

Мне не понравилась отделка дерева. На другом конце комнаты темное дерево выглядело красиво, но вблизи оно имело странную крапчатую отделку. И эти вырезанные детали сбоку были очень крутыми, но совсем не в моем стиле.

В конце концов, я решил сделать вещи максимально простыми и классическими, и теперь мне даже больше нравятся чистые линии этого дивана. Если вы поклонник современного стиля середины века, возможно, вам не нравится то, чем я закончил, но я очень доволен этим, и, честно говоря, это все, что в конечном итоге имеет значение.

В этом посте я расскажу вам об основах перетяжки дивана, поделюсь множеством фотографий этого процесса и, надеюсь, отвечу на ваши самые насущные вопросы.

Мой конкретный диван — винтажный, тафтинговый диван с деревянными подлокотниками, но многие из тех же принципов обивки применимы к любому типу дивана.

Прежде всего, я надеюсь, что чтение этого поста вселит в вас уверенность в том, что вы сможете взяться за собственный проект обивки дивана. Потому что, если я собираюсь сохранить все великолепные старые диваны на Facebook, мне определенно понадобится помощь!

Если у вас нет желания переоборудовать диван, и вы здесь только ради крутых фото до и после, прокрутите вниз, чтобы увидеть множество фото! И пока вы там, обязательно ознакомьтесь с последними изменениями в мебели из остальной части The Furniture Flippers .Я никогда не разочаровываюсь в том, что они делятся.

Время и стоимость перетяжки дивана

К сожалению, переобивка дивана — задача не из легких и быстрых. Если вы когда-либо пытались заплатить кому-то другому за переоборудование вашей мебели, вы знаете, что это стоит ОЧЕНЬ больших денег, и для этого есть веская причина. Обивка отнимает много времени, особенно когда вы имеете дело с чем-то большим, например, с диваном.

Я не отслеживал, сколько времени мне потребовалось, чтобы полностью переделать этот диван, но между снятием старой обивки, повторной полировкой дерева, добавлением новой обивки и пошивом подушек могло пройти 20 часов.

Это тоже не обязательно легкий проект. Это не требует каких-либо высоких технических навыков, но состоит из множества этапов, и это может быстро стать непосильным. Я бы не рекомендовал брать диван в качестве первого проекта обивки — по крайней мере, сначала сделайте несколько простых стульев для столовой, чтобы почувствовать процесс.

(Если вы ищете больше вдохновения для обивки, зайдите и ознакомьтесь с моими другими проектами обивки, включая это кресло с обивкой , кожаный диван с обивкой или простые обеденные стулья с занавеской для душа.)

Лично я больше всего нервничал по поводу шитья новых наволочек. Я полностью уверен в своей способности владеть степлером после того, как в прошлом выполнил несколько проектов обивки, но мои навыки шитья не самые лучшие. Я решительно подумывала о том, чтобы сделать тело сама и нанять профессионала, который бы шил наволочки.

Но, в конце концов, моя бережливость победила, и я просто не мог заставить себя заплатить кому-то за завершение моего проекта. К счастью, швейная часть этого проекта прошла гораздо более гладко, чем я ожидал.

Стоимость перетяжки дивана зависит от нескольких факторов, включая стоимость дивана, который вы перетягиваете (если вы не работаете над диваном, который у вас уже есть), стоимости ткани, которую вы выбираете, и того, владеете ли вы уже полностью необходимые инструменты.

Сумма моего собственного дивана составила около 90 долларов, включая стоимость дивана, всю ткань, комплект закрытых пуговиц и съемник скоб обивки (единственный инструмент, которого у меня еще не было). Это был не бесплатный проект. в любом случае, но 90 долларов за красивый диван — это все равно воровство.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мою политику полного раскрытия информации

Рекомендуемые инструменты и расходные материалы

Ваш точный список материалов может незначительно отличаться в зависимости от деталей дивана, над которым вы работаете, но это основные инструменты и материалы, которые вам понадобятся для переобивки мебели.

• Съемник скоб для обивки — эта штука упрощает снятие старой обивки в 1000 раз
• Отвертка с плоской головкой
• Плоскогубцы — если у вас нет съемника скоб обивки, вы можете использовать отвертку и иглу плоскогубцы для удаления старых скоб
• Hammer — для снятия липких лент и других деталей обивки
• Sharpie — для маркировки старых частей обивки при их снятии
• Пистолет для скоб — это необходимо -иметь
• Штифты для обивки — они отлично подходят для удержания обивки на месте в скрытых областях
• Отделка по вашему выбору — для завершения вашей работы по замене обивки
• Клей для ткани Liquid Stitch — это делает добавление отделки к Завершите свою работу по обивке на одном дыхании
• Набор тканевых кнопок — он вам понадобится, если вы переоборудованы проложить тафтинговый диван
• Игла для обивки — для прострочки спинки дивана
• Тросик — для изготовления канта для добавления к подушкам дивана
• Застежки-молнии — для наволочек или вы можете повторно используйте молнии своих старых наволочек.
• Швейная машинка — это та, которую я люблю и люблю . Им очень легко пользоваться, даже если у вас нет опыта в шитье.

Выбор ткани

Помимо горячего желания заменить обивку старинного дивана, нам также очень нужен был диван для гостиной, и у нас не было много денег, чтобы на него потратить.

Даже при том, что я купил диван для кражи, обивочная ткань может быть дорогой, и требуется МНОГО ткани, чтобы переобить диван.Я сверился с несколькими графиками обивки в ярдах, и мне показалось, что мне понадобится 9–12 ярдов ткани для моего дивана. Большинство обивочных тканей стоит 20+ долларов за ярд, что будет означать более 200 долларов только за ткань!

Вместо этого я выбрала альтернативную ткань, давно полюбившуюся бережливым домашним мастерам, — ткань с капюшоном. Ткань Drop — это сверхпрочная ткань, которая стоит очень недорого и очень похожа на лен. Вы можете отбелить или покрасить ткань в виде капель, но она также отлично смотрится в своем естественном цвете.

Я купил одну ткань 9 на 12 дюймов и одну 6 на 9 дюймов в компании Lowes на общую сумму 45 долларов, и у меня еще много осталось для других небольших проектов. Совсем недавно я использовал эту ткань 9 × 12 от Amazon для другого проекта обивки и очень рекомендую ее. (Если вы ищете больше идей для альтернативных мест, где можно найти отличную ткань для проектов DIY, , у меня есть масса идей прямо здесь .)

Чтобы приготовить салфетки, я просто вымыл и высушил их, а затем приступил к работе.На этом этапе неплохо также прогладить ткань, но я был нетерпеливым и пропустил этот шаг.

Удаление старой обивки

Первым этапом любого проекта по замене обивки является удаление старой обивки.

Это не сумасшедший «демо-день», надирающий все это на проект. Вы хотите удалить все очень осторожно и уделять много внимания во время работы. Удаление старой обивки научит вас практически всему, что вам нужно знать, когда придет время добавлять новую обивку.

Большая часть ткани будет прикреплена к каркасу скобами. Много-много скрепок.

Чтобы удалить все эти скобы, у вас есть два варианта. Первый метод — использовать отвертку с плоской головкой, чтобы освободить скобы, а затем использовать плоскогубцы, чтобы вытащить скобы. Этот метод отлично работает, но он требует много времени, и руки сильно устают.

Другой вариант — использовать специальный инструмент для удаления скоб обивки. Вы можете купить один из них примерно за десять долларов, и он того стоит для такого большого проекта обивки, как этот. Я начал использовать отвертку и плоскогубцы, прежде чем купить приспособление для удаления скоб, и старый метод отвертки был намного сложнее и занимал вдвое больше времени.

Для начала удалите кусок легкой ткани под диваном. Проще всего перед работой перевернуть диван вверх дном.

Осторожно удалите скобы и снимите нижний кусок ткани.Этот кусок ткани часто бывает черного или другого темного цвета и служит завершающим штрихом. Не забудьте отложить его для повторного использования, когда будете собирать диван обратно.

Затем снимите ткань на спинке дивана, начиная с нижнего края. Осторожно снимите ткань.

При снятии ткани вы можете обнаружить липкие полоски, полоски картона или пластмассы. Важно сохранить все это вместе с тканью. Когда вы снимаете ткань, отметьте ее маркером, отметив, где ткань находилась на диване, а также какой конец ткани является верхним, нижним, левым и правым.

Также пометьте все липкие ленты, картонные и пластиковые детали, а также места, где они были на ткани — их обычно можно повторно использовать при сборке дивана.

Также неплохо было бы сфотографировать диван перед тем, как снимать ткань, и на каждом этапе процесса. Когда придет время собрать диван, эти фото пригодятся.

После снятия спинки внимательно посмотрите на свой диван. Каждый диван собран по-своему, и вам нужно будет внимательно присмотреться к своему конкретному предмету, чтобы увидеть, какой слой удалить следующим.

Имейте в виду, что не нужно снимать каждый кусок ткани; на некоторых участках вы можете просто пришить новую ткань прямо поверх старой. Любые детали, которые прикреплены плавно и не имеют каймы, ворса или текстуры, можно оставить на месте.

На моем собственном диване я смог оставить ткань на передней панели и обеих боковых панелях на месте, просто сняв обшивку.

Почему-то это лучшая фотография дивана, которая у меня есть после того, как была удалена старая обивка.Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит работа над проектами «сделай сам» с тремя маленькими детьми, бегающими вокруг, вот вам небольшой проблеск не столь гламурного закулисного пространства.

Восстановление деревянной рамы

Я знаю, что не все согласятся с этим решением, но мне пришлось избавиться от овальных частей на подлокотниках дивана. Они были не в моем стиле, и они испортили красивые чистые линии рук. Я пошел по самому легкому маршруту и ​​сразу отпилил их ручной пилой.

Сняв их, я зашлифовал шероховатости, где они соединялись с рычагами, заполнил их шпатлевкой для дерева, а затем снова отшлифовал.Намного лучше.

Как я уже упоминал, каркас моего дивана из темного дерева выглядел красиво на расстоянии, но на самом деле он имел очень устаревшую крапчатую искусственную отделку вблизи.

Я действительно хотел осветлить темный цвет, но не собирался снимать старую отделку со всех этих кривых и деталей. Вместо этого я использовал краску, чтобы создать более светлую отделку из искусственного дерева. Чтобы этот пост не стал безумно длинным, я написал отдельный пост с , полный учебник по моему методу отделки искусственным деревом , и просто поделюсь обзором здесь.

Я использовал темно-коричневую и светло-коричневую акриловую краску для рукоделия и кисть для стружки. Я смешал два коричневых цвета вместе с разной интенсивностью, чтобы получить несколько разных коричневых оттенков, и насухо нанес их на дерево слоями.

Когда краска высохла, я применил покрытие General Finishes Flat Out Flat Topcoat для герметизации отделки. (Это мой любимый верхний слой, когда я хочу получить матовую поверхность для окрашенной мебели.)

Замена обивки дивана

Хорошо, наконец-то пора заняться обивкой.Используйте ткань, которую вы сняли с дивана ранее, в качестве выкройки при вырезании новой ткани. Не забудьте также выделить достаточно ткани для обивки любых участков, где вы не снимали исходную ткань, а также для восстановления подушек.

Когда вы меняете обивку дивана, ваша цель — собрать диван так же, как вы его разобрали.

Где бы старая ткань ни была пришита к раме, вы будете прошивать новую ткань. Везде, где закрепка удерживает ткань на месте, используйте закрепочные ленты.Если старая ткань была загнута на кусок картона, чтобы получился ровный край, также загните новую ткань поверх картона.

Если какая-либо из ваших липких полосок картона была повреждена во время удаления, вы можете приобрести новых на Amazon.

Прикрепляя новую ткань к дивану, очень важно, чтобы ткань натягивалась аккуратно и плотно. Самая большая причина, по которой некоторые работы по обивке, выполненные своими руками, в конечном итоге выглядят менее профессионально, заключается в том, что ткань слишком рыхлая, становится морщинистой и не полированной.

Вы будете работать в порядке, обратном удалению старой ткани. Начните с тех мест, где вы вообще не снимали ткань, а затем переходите к последним местам, где вы снимали ткань.

Для большинства диванов вы начнете с панели на передней части дивана, которая обычно прикрепляется к нижней части дивана с помощью скоб и пришивается под подушками дивана. После того, как вы сшили нижнюю сторону, вы можете либо вручную сшить последнюю сторону, либо пойти гораздо более простым путем и использовать вместо этого штифты для обивки .

Булавки для обивки — это булавки с изогнутым концом, которые загибаются в диван и надежно удерживают ткань на месте. Их не будет видно, когда подушки будут на месте и они будут держать ткань красиво и плотно, без необходимости шитья.

Продолжайте надевать новую ткань так же, как вы ее сняли. Возможно, вам также понадобится прикрепить обрезки, чтобы закрыть некоторые из скоб.

Изначально у моего дивана была обшивка с двойной обшивкой, которая пришивалась по этим краям. Поскольку я старался по возможности избегать лишнего шитья (и дополнительной работы), я решил купить обрезку вместо того, чтобы делать свою собственную двойную обшивку.

В магазине JoAnn’s Fabrics я нашел простой плетеный шнур, который очень хорошо подходил к моей обивке из ткани, и использовал клей для ткани Liquid Stitch , чтобы прикрепить его. Он красиво закрыл все скобы для красивого законченного вида без тонны работы.

Замена обивки дивана с ромбовидной обивкой

Если у вашего дивана такая же тафтинговая ткань, как у меня, вам нужно предпринять несколько дополнительных действий.

Во-первых, вам нужно сделать пуговицы, обтянутые тканью, из вашей новой ткани.Это одна из тех вещей, которые сначала кажутся пугающими, но на самом деле это довольно просто.

Просто измерьте диаметр пуговиц, которые раньше были на вашем тафтинговом диване, и купите набор для изготовления пуговиц с пуговицами такого же размера. Я использовал кнопки 5/8 ″ для своего дивана. В набор для изготовления пуговиц входит все необходимое для создания пуговиц, обтянутых тканью профессионального вида; это займет всего несколько минут, и вам не понадобятся специальные инструменты.

Я хочу отметить, что если вы используете сверхпрочную ткань для обивки, как я, ткань может быть слишком толстой для изготовления закрытых пуговиц.У меня был клочок льняной ткани, который очень подходил к моей ткани, и я просто использовал его для изготовления пуговиц.

Если у вас еще нет подходящей ткани, вы можете недорого купить 1/4 ярда в магазине тканей.

Настоящая алмазная тафтинг может быть очень устрашающей, но отнюдь не такой уж невозможной, как может показаться.

Сначала вам нужно отрезать ткань для ворсистой части вашего дивана. Используйте старую обивку, которую вы сняли, в качестве выкройки при вырезании новой ткани.Вы также можете использовать старые отверстия для пуговиц, чтобы отметить, где отверстия для пуговиц одновременно будут проходить на вашей новой ткани; это значительно упростит весь процесс.

Я использовал прямые булавки, чтобы разметить эти отверстия, но вы также можете использовать ручку для письма, так как эти места в любом случае будут закрыты пуговицами.

Положите ткань на спинку дивана, совместив среднее отверстие для пуговицы на ткани со средним отверстием для пуговицы на спинке дивана. Используйте длинную иглу и прочный шпагат или другую толстую нить, чтобы прикрепить первую тканевую пуговицу в центре дивана.

Оба конца веревки должны проходить через спинку дивана. Прочитав о различных методах, я решил использовать и большую шайбу, и винт, чтобы закрепить шнурки для пуговиц на спинке дивана.

Шайба оказалась полезной, потому что она была достаточно большой, чтобы не соскользнуть обратно в отверстие. Как только я привязал шпагат к шайбе, я вставил винт под узел, чтобы он не соскользнул; резьба винта идеально подходила для захвата шпагата.

Я также нашла полезным, чтобы мой муж нажимал на кнопки, пока я завязывала веревку, чтобы все было плотно на месте.

После того, как первая пуговица оказалась на месте, я повторил процесс с соседними отверстиями для пуговиц, помогая по ходу обрабатывать складки ромбов.

Когда все пуговицы были на своих местах, я плотно подтянул края ткани и прикрепил их к каркасу дивана, заправляя ткань в канавки в поролоне вдоль верхнего и нижнего краев.

Восстановление подушек

Как я уже упоминал ранее, я не мастер-швея, но я была полна решимости сама заняться восстановлением подушек. И хотя они не вышли идеально, на самом деле они неплохо выглядят.

Тем не менее, я не чувствую себя достаточно квалифицированным, чтобы даже пытаться написать учебное пособие для кого-либо еще, поскольку я в основном просто путался в себе. Вместо этого я покажу вам , это простое руководство, или , это видео, , чтобы узнать, как это сделать.

Однако у меня есть несколько советов.

Если вы восстанавливаете оригинальные подушки, которые поставлялись с диваном, а не заменяете их, обязательно снимите старые чехлы и дайте им некоторое время, чтобы они проветрились. Я был несколько удивлен тем, как сильно мои подушки дивана взлохнулись, когда старые покрывала были сняты.

Кроме того, вы можете сэкономить немного денег, повторно используя молнии оригинальных подушек дивана. Если у ваших подушек есть кант по краям, как у меня, вы также можете повторно использовать шнур.Это не только сэкономит вам немного дополнительных денег, но и все детали будут обрезаны до идеального размера, который пригодится.

Вы готовы посмотреть, как получился мой гадкий утенок? Вот небольшое напоминание о том, как она выглядела раньше во всей своей волнистой желтой красе.

А вот как она сейчас выглядит:

Он не идеален, особенно подушки, но мне это нравится. Это идеальное сочетание повседневного и элегантного. Кто бы мог подумать, что ткань с капюшоном будет столь же идеальна, как обивка!

Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!

Не уверены, что готовы заняться обивкой? У меня также есть еще несколько идей для ремонта старого дивана.

А теперь не забудьте заглянуть и посмотреть, чем были заняты остальные «Мебельные ласты»!

1. Как заменить обивку винтажного дивана от Lovely Etc. (вы здесь)
2. Модернизация комода от Fresh Squeezed Life
3. Окрашенный винтажный комод с помощью краски DIY Chalk от Refresh Living
4. Легкий шкаф для хранения документов Модернизация путем перепрофилирования и модернизации

Как заменить обивку дивана на дешевом

Доходность:
1 диван с мягкой обивкой

Время подготовки:
1 час

Время активности:
15 часов

Общее время:
16 часов

Сложность:
средний

Оценочная стоимость:
75 долларов США

Узнайте, как заменить обивку дивана, не тратя много денег.Это отличный способ вдохнуть новую жизнь в старую мебель.

Материалы

• Шарпи
• Штифты для обивки
• Обрезка
• Жидкий клей для ткани
• Набор тканевых пуговиц
• Игла для обивки
• Трубный шнур
• Молнии

Инструменты

• Швейная машина
• Степлер
• Съемник скоб для обивки
• Отвертка с плоской головкой
• Плоскогубцы для игл

Инструкции

1. Удалите старые скобки для обивки с помощью отвертки с плоским жалом и плоскогубцев или приспособления для снятия скоб для обивки.
2. Снимите кусок легкой ткани под диваном и отложите его в сторону.
3. Снимите ткань на спинке дивана, начиная с низа.
4. Отложите и пометьте маркером все липкие ленты, полоски картона или пластмассы, которые будут использоваться для новой ткани.
5. Снимите и промаркируйте ткань, которую вы сняли с дивана, и используйте ее в качестве выкройки при вырезании новой ткани.
6. Начните восстанавливать диван с новой тканью. Когда вы меняете обивку дивана, ваша цель — собрать диван так же, как вы его разбирали.Где бы старая ткань ни была пришита к раме, вы будете прошивать новую ткань. Везде, где закрепка удерживает ткань на месте, используйте закрепочные ленты.
7. Вы будете работать в порядке, обратном тому, как вы снимали старую ткань. Начните с тех мест, где вы вообще не снимали ткань, а затем переходите к последним местам, где вы снимали ткань.
8. Обязательно плотно и плотно натягивайте ткань на ходу.
9. Добавьте обрезку, чтобы закрыть все видимые скобы. Вы можете сделать окантовку на заказ или купить отделку, подходящую к вашей ткани.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Pinterest!

Сделай сам обивка проще, чем вы думаете

Положите иглу и нитку; отойдите от швейной машины. Обивка своими руками, простая техника, с помощью которой вы сможете заново покрыть стулья, скамейки, изголовья и даже пружины своими руками, требует только одного инструмента, и это степлер . Этот метод мало чем отличается от упаковки подарка, и результаты выглядят более профессионально, чем вы можете себе представить. Мы поговорили с Аной Верди, дизайнером Thompson Fine Home Renovation, чтобы узнать, что должны знать искусные новички, прежде чем приступить к своему первому проекту обивки своими руками.

Что возможно?

Эмпирическое правило Верди: «Все, что имеет прямые линии», вероятно, сможет успешно обить новичок. (Примечание: вот как узнать, не вышли ли вы из своей лиги.) «Как только вы попадете в любую изогнутую руку, процесс может быть более сложным, если вы не уверены в том, чтобы делать складку», — объясняет она. Квадратное сиденье стула для столовой или прямоугольная скамья — очевидные претенденты на первый проект, но Верди говорит, что больше не обязательно сложнее: «Вы можете обить пружину коробки и прикрутить к ней ножки, чтобы она выглядела как мягкая кровать «.

Какие инструменты мне понадобятся?

• Ткань: Плотность обивки лучше всего подходит для любых ситуаций с высокой степенью износа, например для сидения, хотя Верди говорит, что вы можете обойти это, используя менее прочную ткань, подкрепленную швеей, или положив кусок холста или муслин под ним.
• Ватин: Недорогие воздушные простыни из хлопкового ватина, которые создают мягкую подкладку под тканью.
• Степлер: Ручной степлер справится со своей задачей, хотя приобретение пневматической модели (не слишком дорогой) сэкономит вам немало усилий.
• Молоток: Для нарезания зубцов, таких как шляпки гвоздей или втулки. «Самый простой трюк — обернуть молоток ватином и закрепить его резинкой», — говорит Верди, который защитит те акценты, которые вы забиваете, от царапин.
• Прихватка для обивки: По сути, длинная тонкая полоска из двухклеенного картона, прихватка используется для создания чистого готового шва на обивке с прямыми краями. Вот как вы это используете.

Как это сделано?

Основной процесс изготовления обивки своими руками таков: сначала снимите деталь, которую вы обиваете, например, перевернув стул, отвинтив и сняв сиденье. Вырежьте кусок ватина по размеру и форме сиденья и положите его прямо сверху.Положите на него большой кусок ткани так, чтобы было много свисания, а затем переверните всю кесадилью сиденья, ватина, ткани. Туго натяните свободные края ткани и прикрепите их скобами к изнаночной стороне поверхности, чтобы ватин был зажат внутри. На YouTube есть бесконечное количество руководств по этому процессу; вот простой и понятный.

Во многих случаях эта сторона со скобами может остаться грязной — вы не увидите ее на нижней стороне сиденья стула или скамейки, — но если вы хотите аккуратно прикрыть ее, возьмите полоску обивки, еще один кусок ткань и степлер.

Прямоугольную столешницу тоже несложно сделать своими руками.

Мэтью Миллман

Есть другие советы?

При замене обивки старой обивки, говорит Верди, вы могли бы спасти старый ватин, если бы он хранился в умеренном сухом месте (например, в доме ваших родителей). Если старая ткань не темнее вашей новой, вы можете даже обить ее прямо над ней. Но «если вы нашли что-то на блошином рынке, где в какой-то момент это могло остаться под дождем, вы, вероятно, захотите разделить это до дерева и заменить ватин», — говорит она, — потому что не было бы ничего хуже, чем пойдете на все эти хлопоты только для того, чтобы понять, что ваш стул лепится изнутри.

7 способов восстановить ваш старый диван

После многих лет оказания вам поддержки в виде свиданий в кино и полуденного сна ваш диван выглядит немного уставшим — возможно, пора восстановить старый диван. Не волнуйтесь, если ваша кошка использовала подлокотник в качестве когтеточки или подушки больше не отскакивают, мы здесь, чтобы помочь.

К счастью, мы опробовали все способы вернуть вашему дивану вторую жизнь.

1. Верните пух и структуру обратно на диван.

Подушки и подушки начинают провисать после некоторого хорошего использования и любви — это совершенно нормально.К счастью, это довольно просто исправить.

Каркас вашего дивана также может изнашиваться, что может привести к его провисанию. Это легко исправить: все, что вам нужно сделать, это снять подушки сиденья, вырезать и положить кусок прочной фанеры по размеру места. Фанера служит опорой для подушек, поэтому вы больше не упадете на диван.

Добавление фанеры к сиденью увеличивает поддержку подушки сиденья

Что касается провисающих подушек, их легко исправить. Добавление полиэфирного волокна или коврика для стеганого одеяла поможет заполнить комковатые или отвисшие части.Если у вас подушки из пенопласта, возможно, они со временем распались. Мы составили список, где вы можете приобрести вставки для подушек на заказ онлайн.

2. Покрасьте чехлы для диванов

Вы устали от своего скучного белого чехла, и вам просто нужно немного изменить или немного изменить цвет в вашем жилом пространстве. Если у вас нет денег, но есть время и решимость, покраска чехла станет отличной альтернативой восстановлению старого дивана.

Все, что вам нужно, это простая белая крышка, ванна, раствор красителя, время и место.Исследования показали, что наилучшие результаты действительно дает метод окрашивания вручную.

Важно красить все покрытия вместе, так как разные партии красителя могут давать разные цвета! Это может быть очень утомительно, но результат того стоит.

Не бойтесь экспериментировать с цветом!

3. Замените / сделайте новый чехол

Конечно, если у вас нет времени или терпения, чтобы покрасить свои собственные чехлы, мы бы порекомендовали нам помочь вам сделать индивидуальный чехол.

Нуждаетесь ли вы в замене чехла на диван для IKEA, Pottery Barn, Crate & Barrel или любого другого крупного бренда диванов; мы можем сделать это для вас — просто отправьте нам фотографию 🙂

Мы уверены, что из более чем 70 различных тканей вы сможете найти идеальный цвет — и в уникальном для вас стиле, поскольку мы делаем специальные настройки, чтобы по-настоящему Персонализируйте свой чехол и подарите своему дивану новую жизнь! Приобретите здесь образцы тканей, чтобы проверить, что у нас есть!

Диван IKEA Karlstad в чехле из чистого льна Comfort Works

4.Замена ножек дивана

Лично я один из моих любимых способов обновить диван — это сменить ножки дивана. Обновление вашего дивана с помощью небольших штрихов создаст индивидуальность, например, добавив декоративную подушку или одеяло, — и это не займет много времени и не обязательно будет стоить много.

Если ножки вашего дивана прикручены болтом M8, то наши сменные деревянные ножки дивана подойдут идеально.

Мы заменили ножки в IKEA Karlstad на Bailey Wooden Cherry Legs

5. Восстановите свой старый диван с помощью новой обивки

В наши дни трудно найти высококачественную мебель, и, честно говоря, было бы стыдно выбросить красивый предмет .Хотя повторная обивка является более дорогим вариантом в этом списке, это также идеальное решение, если у вас сложный дизайн дивана, требующий большого количества деталей (например, диваны Parker Knoll или Chesterfield).

Замена обивки дивана на месте поможет вернуть ему былую красоту. Процесс может быть немного долгим, но посадка будет красивой.

IKEA Tidafors, представленный ниже, представляет собой пример дивана, который лучше всего переобить из-за прикрепленных к подлокотнику подушек.Однако Tidafors можно взломать, так что для него можно сделать защитный чехол.

Диван IKEA Tidafors до взлома

6. Устранить трещину в диване

Ключи от машины случайно сделали небольшую трещину на диване? Не беспокойтесь, у нас есть решение, вам просто понадобятся 3 простых материала, которые вы можете найти в любом местном магазине товаров для рукоделия:

• Герметик для швов
• Изогнутая игла
• Нейлоновая нить

Убедитесь, что вы понимаете разрыв на вашем диване, насколько глубоко, насколько изношено и т. д.Как только вы поймете, нанесите немного герметика по краям. Этот герметик предотвратит истирание ткани и, возможно, ее дальнейшее разрывы.

После этого вам понадобится загнуть края и закрепить булавками. Складывание изношенных краев предотвратит возможное сшивание этих частей, что может привести к большему повреждению.

После того, как вы закрепили края, вам просто нужно взять изогнутую иглу и прочную нейлоновую нить; и начинаем плести плотно простроченными вдоль рипа. Ознакомьтесь с нашим более подробным руководством о том, как лучше всего починить порванный диван здесь.

Вуаля! Как новенький!

Делайте стежки маленькими и тугими, чтобы гарантировать надежность разрыва (Источник фото: Pinterest)

7. Удалите нежелательный запах

Через некоторое время на вашем диване могут появиться повседневные запахи, но это все еще можно исправить! Самый простой способ избавиться от нежелательного запаха на коже — это смесь из 1 части воды и 1 части лимонного сока.

Когда жизнь дарит вам лимоны, вы очищаете ее от запаха.

Лимонный сок помогает избавиться от запаха и оставляет на вашем диване свежий аромат.Важно отметить, что эта смесь действительно обладает отбеливающими свойствами, поэтому обязательно смывайте смесь влажной тканью и никогда не используйте ее на ткани.

Для тканевых диванов можно сбрызнуть диван пищевой содой и дать ему постоять час перед тем, как убрать порошок пылесосом. Пищевая сода действует как прекрасный нейтрализатор и избавляет от почти любого зловония! Кроме того, если вы решите использовать чехол, вы можете просто бросить его в стиральную машину, когда его нужно обновить!

Интересный факт: знаете ли вы, что пищевая сода убивает 90% пестицидов i.е. что делает его лучшим решением для очистки овощей?

Вот и все — наши лучшие 7 способов восстановить ваш старый диван , надеюсь, это поможет! Чтобы узнать больше о способах омолодить диван и вернуть его к жизни , посетите нас:

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СВОЙ диван!

Как самостоятельно перешить обивку — DIY Reupholstery Vs. Возвращение

Thomas_EyeDesignGetty Images

На телевидении профессионалы делают замену обивки легкой.Все, что вам нужно сделать, это настроиться на несколько шоу в сети DIY и HGTV, и вы получили это, верно? Не так быстро. Хотя для новичков возможно выполнить некоторые небольшие проекты по замене обивки, вы рискуете серьезно испортить мебель для более сложных работ. (Этот предмет семейной реликвии передан от вашей прабабушки? Забудьте об этом.) Вот как узнать, когда можно делать DIY, а когда вызывать профессионала (а также как его найти), по мнению экспертов.

Восстановление Vs.Замена обивки

Во-первых, важно понимать разницу между восстановлением и заменой обивки. Восстановление — это просто наклеить новую ткань поверх старой. «Это способ срезать углы», — говорит Дайан Монтгомери, владелица Coventry Lane Upholstery в Нэшвилле. «Мы находим много людей, которые выздоравливают, и мне, в свою очередь, приходится снимать все эти слои [при перетягивании обивки]». С другой стороны, когда вы меняете обивку предмета, вы полностью заменяете ткань и, возможно, устанавливаете новый поролон или другие вставки.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Самое большое заблуждение о замене обивки

Большинство людей ошибаются, когда думают, что это легко, — говорит Монтгомери. «Было много раз, когда клиенты приносили мне то, что они пытались сделать», — говорит она. На YouTube можно найти множество видеороликов о замене обивки с участием экспертов, которые заставляют этот процесс казаться легким, но если вы никогда этого не делали раньше, это может оказаться намного сложнее, чем вы ожидали.

Когда все в порядке с домашним хозяйством

Базовые работы по принципу «взбить и закрепить», когда вы просто натягиваете ткань вокруг поверхности, обернутой набивкой, и пристегиваете ее на месте, — отличное место для начала, — говорит Дженна Пилант, владелица. обивки Homebird в Сан-Диего. Стулья для столовой с откидными сиденьями — довольно выполнимый проект по замене обивки для новичков. По словам Монтгомери, поскольку сиденья обычно квадратные, остается только выяснить, как складывать углы.

Этот контент импортирован из Instagram.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Еще один возможный проект — простое крытое изголовье. «Это похоже на упаковку подарка», — говорит Монтгомери. Вы можете сделать его, отрезав кусок фанеры нужного вам размера в Home Depot, добавив к нему прокладку, обернув и скрепив ткань вокруг него.

Когда вы выбираете самодельную одежду, избегайте использования толстых тканей, таких как кожа и винил, потому что их может быть очень трудно сложить, советует Монтгомери.

Симоне Мадео, Getty Images

Когда звонить профессионалу

Все, что требует «полной обивки» (например, клубные стулья, пуфы и диваны), слишком сложно для новичка, если вы хотите, чтобы результат выглядел профессионально. Исключение из этого правила: если вы работаете над чем-то недорогим с целью просто узнать, как это сделать. «Если у вас есть стул в Goodwill, и вы не выбираете дорогую ткань, и он предназначен для того, чтобы научить вас навыкам, это одно, — говорит Монтгомери, — но если это семейная реликвия с мягкой спинкой и подлокотниками, обратитесь за помощью. профессионала.Точно так же, если у вашего изделия есть какие-либо проблемы с фундаментом, например, шаткая рама или ножка, отнесите его к эксперту.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Многие обойщики продают ткань; однако Пилант говорит, что вам не следует бояться закупки собственных тканей в другом месте (после того, как вы узнаете точный размер обивки у нанятого вами обивщика).

Прежде чем выбрать работу с обойщиком, спросите своих друзей, кого они рекомендуют.(Такие сайты, как Thumbtack, также могут помочь вам в этом поиске.) Аналогичным образом, если вы найдете кого-то, кто вам нравится, спросите, можете ли вы поговорить с несколькими бывшими клиентами и посетить их магазин, чтобы лично увидеть товары, которые они сделали. «Вы должны быть уверены, что то, за что вы платите, соответствует стандартному уровню, на который вы рассчитываете», — говорит Монтгомери. (Psst — Национальная обивочная ассоциация, которая откроется в этом году, также будет отличным ресурсом для проверки профессионалов.)

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Следуйте за House Beautiful в Instagram .

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как чистить диван, включая обивку и многое другое

Во многих отношениях диван — это сердце вашего дома.Подумайте об этом так: это место, где вы и ваши близкие собираетесь, чтобы собрать головоломки, наверстать упущенное после долгого рабочего дня и устроить запойное шоу Netflix после шоу Netflix. Из-за этого ваш диван также является универсальным местом для крошек чипсов, ядер попкорна и случайных пролитых вин.

В то время как пылесос или протирание дивана может помочь избавиться от повседневной грязи и шерсти домашних животных, вы должны избавиться от отпаривателей для ткани и чистящих средств, если вы действительно хотите избавиться от въевшихся пятен, разливов и масел с грязных рук. и ноги.Примерно каждые шесть месяцев следуйте этому пошаговому руководству по очистке дивана, независимо от того, из какой ткани он может быть, от Кэролайн Форте, директора лаборатории уборки Института надлежащей уборки, чтобы подготовить свою гостиную. для еще одного насыщенного уик-энда просмотра фильмов.

Как очистить и продезинфицировать диван

Если вы пытаетесь избавиться от определенного пятна на подушке или хотите освежить весь диван раз в два года, воспользуйтесь этим простым практическим советом:

1. Используйте карманный компьютер отпариватель для одежды или взрывы парового утюга, чтобы убить пылевых клещей.Обойдите весь диван так, чтобы только пар касался ткани и проникал сквозь нее. Если у вас нет пароварки или утюга, пропустите этот шаг и сразу приступите к работе с пылесосом.
2. С помощью пылесоса для обивки обойдите весь диван: спинку, подлокотники, юбку и подушки. Если подушки съемные, снимите их и пропылесосьте ткань под ними, продвинувшись настолько глубоко под спину и руки, насколько может достать пылесос. С помощью щелевого инструмента пройдитесь по швам, вокруг любых пуговиц и вдоль кромки.
3. Взгляните на ярлык для ухода за кушеткой, чтобы узнать, что безопасно использовать на ткани:
   • W легче всего чистить и означает, что можно использовать чистящие средства на водной основе.
   • W / S означает, что чистящие средства на основе воды или растворителей безопасны.
   • S означает, что следует использовать только чистящие средства на основе растворителей.
   • X означает, что ничего не нужно делать, кроме как пылесосить или чистить ткань щеткой.
   1. Для тканей, которые можно безопасно очищать водой, обрабатывайте пятна от еды и домашних животных с помощью ферментосодержащей формулы, такой как Bissell Professional Pet Stain & Odor Remover.В крайнем случае смешайте мягкое средство для мытья посуды с теплой водой. Всегда сначала проверяйте пылесос в скрытом месте.
   2. Если на ваших подушках есть съемные чехлы, расстегните их и поместите бумажное полотенце между тканью и наполнителем, чтобы впитать чистящее средство. Нанесите чистящее средство на ткань и осторожно промокните пятно, работая снаружи внутрь. После того, как пятно будет удалено, промокните участок другой влажной тканью, чтобы тщательно промыть и промокнуть насухо. Пятна с S-образной ткани удаляйте средством на основе растворителя в соответствии с инструкциями на упаковке.
   3. Очистите грязные подлокотники и подголовники с помощью портативного пылесоса, например Bissell’s Little Green ProHeat Portable Cleaner. Просто налейте смесь очистителя и воды через шланг, встряхните ткань насадкой-щеткой и соберите грязь в резервуар. Для тканей, содержащих только растворители, лучше всего обратиться к профессионалу для безопасной и тщательной очистки.
   4. Когда ваш диван станет чистым и сухим, убейте все оставшиеся микробы и запахи на водонепроницаемой обивке с помощью дезинфицирующего спрея для ткани, такого как Tide Antibacterial Fabric Spray.

   Как избавиться от запаха ткани дивана

   Между глубокими чистками регулярно освежайте диван, особенно если он излучает нежелательный запах. Какой бы ни была причина — жирная еда на вынос, мокрая собака или испорченные дети — вы можете удалить запах, посыпав пищевой содой весь диван или распылив GH Seal Star Febreze FABRIC. В отличие от некоторых освежителей воздуха, эти продукты не просто маскируют запахи; они фактически устраняют их.

   Продукты, необходимые для очистки и дезинфекции дивана

   Улучшенный ручной отпариватель для тканей

   Профессиональное средство для удаления пятен и запахов

   Little Green Портативный очиститель пятен и пятен

   BISSELL
   Walmart.ком

   89,00 долл. США

   Антибактериальный спрей для ткани

   Febreze Fabric Refresher, средство для устранения запаха повышенной прочности + Unstopables, свежий аромат, 2 шт.

   Febreze
   amazon.com

   11,99 долл. США

   Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

   Как очистить тканевый диван: пошаговое руководство

   Что вам понадобится:

   Пароочиститель для обивки. Перед использованием убедитесь, что в рекомендациях производителя указано, что он безопасен для тканевого дивана. Также обратите внимание, что только то, что ваш диван водонепроницаем, не делает его термобезопасным. Как и в случае с другими типами чистящих средств, всегда проверяйте участок перед тем, как приступить к работе.

   Что делать:

   • Прочтите руководство. Есть причина, по которой к пароочистителю прилагаются инструкции. Внимательно прочтите их перед тем, как начать.
   • Сначала вакуум. Пропылесосьте диван — или что-нибудь , если на то пошло — перед чисткой значительно упростит его очистку. Грязь, пыль и другие незакрепленные частицы не будут мешать вашему пароочистителю и сделают его чистым холстом для работы.
   • Поддерживайте циркуляцию воздуха. Включите вентилятор и откройте все окна в комнате, чтобы дул сильный ветер.Это поможет поддерживать сильную циркуляцию воздуха, предотвращая скопление влаги и ее остатки.
   • Сначала проверьте участок. Этот шаг настолько важен, что его стоит повторить. Выберите небольшое скрытое место для проверки чистящего средства, например, спинку или внутреннюю часть юбки дивана (если она есть и если внутренний материал сделан из той же ткани, что и внешняя сторона дивана).
   • Дайте дивану высохнуть на воздухе. Не садитесь на диван, пока он еще мокрый. Держите окна открытыми, чтобы высушить комнату.Имейте в виду, что для полного высыхания дивана может потребоваться оставить нетронутым на ночь.
   • Вакуум последний. Повторная уборка пылесосом после пропаривания обивки поможет удалить любую грязь, которую очистил очиститель. Просто не забудьте подождать, пока диван полностью высохнет, прежде чем пылесосить!

   Как продезинфицировать диван

   Нужен быстрый дезинфицирующий спрей для ткани своими руками? В бутылке с распылителем смешайте разбавленное эфирное масло, известное своими антибактериальными свойствами (хорошее масло чайного дерева), с небольшим количеством медицинского спирта.Слегка опрыскайте диван, дайте раствору постоять несколько минут, затем пропылесосьте поверхность дивана!

   Как очистить диван из полиэстера

   Для полиэстера (и большинства других синтетических тканей) чистка дивана должна быть простой (использование слишком большого количества ингредиентов или глубокое проникновение воды в ткань может испортить внешний вид дивана. Наилучший способ чистки дивана из полиэстера заключается в том, чтобы приклеить слегка смоченную губку, слегка проведя ею по области пятна.Если это жирное пятно или такое пятно, которое не вымывается только водой, вам следует разбавить небольшое количество средства для мытья посуды, чтобы удалить пятно. Пока вы держите мазки губкой легкими и не надавливаете или не сдавливаете губку, вам не придется беспокоиться о том, повредите ли вы полиэстер (а это не так)!

   Как удалить пятна от воды с дивана

   Если пролить стакан воды на подушку сиденья, кто угодно может произнести проклятие себе под нос, но мы здесь, чтобы сказать вам, что на самом деле это не так уж и плохо.(Если бы вам пришлось выбирать между кофе, чаем и водой, вы хотите пролить воду.) Если вы быстро доберетесь до места разлива, ваш диван будет в хорошей форме:

   • Сначала пропылесосьте разлив. Установите для пылесоса режим «Жидкость» и используйте его, чтобы собрать как можно больше влаги.
   • Попробуйте разбавленный раствор уксуса. Если с помощью пылесоса не удается удалить пятно, это означает, что вода попала в волокна дивана, а если есть видимое пятно от воды, это означает, что молекулы воды прикрепляются к волокнам и частицам дивана — скрыто пыль и грязь включены.Уксус может быть мощным средством, если вы разбавляете его и слегка распыляете.
   • Промокните пятно сухим полотенцем. Желательно использовать полотенце из микрофибры, которое очень хорошо впитывает влагу — некоторые из них могут удерживать воду в семь раз больше своего веса!

   Как удалить жирные пятна с дивана

   Хотелось бы, чтобы все разливы содержали только воду, но иногда это не так, и также могут образовываться жирные пятна. Хотя сложнее, их можно удалить.Лучше всего посыпать пищевой содой — пищевая сода — ваш друг для жирных пятен! Пищевая сода очень впитывает влагу, и небольшое количество жидкости, нанесенной на пятно, поможет привлечь жир к поверхности и приподнять ее.

Фундамент для каркасной бани своими руками

Самой первой и самой главной основой под любое строение, в том числе и каркасное, является фундамент. От него во многом зависит, насколько долго простоит здание, будут ли перекосы, деформации, трещины в стенах, насколько сильно произойдет усадка. Важно правильно выбрать и построить фундамент для каркасной бани.

Небольшая каркасная банька на участке

От чего зависит выбор

Видов фундаментов, которые могут укладываться под баню, несколько. Однако перед тем, как определиться с видом, необходимо провести некоторый анализ, как самого строения, так и местности, на котором оно будет возводиться.

Итак, строение. Баня, которую строят для себя на даче, чаще всего не очень тяжелая и большая. Это, скорее всего, будет небольшое каркасное здание из предбанника, парилки и душевой. Каркасная баня отличается легкостью, поэтому фундамент не обязательно должен быть монолитным или ленточным. При этом общий вес не будет сильно изменен после установки мебели — редко в баню ставят тяжелые гарнитуры и кровати.

Планировка небольшой бани

Однако если вы строите огромную и большую баня, которую возможно планируете сдавать, то фундамент может ни в чем не уступать обычной основе под дом. Такие бани имеют не три помещения, а гораздо больше, при чем здесь может быть установлен бассейн, который при заполнении водой может весить больше тонны. Все эти нюансы следует учитывать при выборе фундамента.

Планировка большой двухэтажной бани

Если ваша баня – это не первая постройка на участке, то вы уже в курсе, какого вида у вас почва. На песчаных почвах, которые практически не дают усадки, можно устанавливать легкие фундамента. На глинистых или сыпучих почвах, которые особо часто распространены в районе рек и озер, лучше поставить ленточный фундамент, как менее подвижный.

Виды и особенности

Под каркасную баню чаще всего выбирают один из трех видов фундамента:

• ленточный
• свайно-винтовой
• столбчатый

Каждый из этих видов имеет свои особенности, рассмотрим их все.

Ленточный

Ленточный представляет собой монолитный фундамент, который состоит из цементной смеси, залитой в жидком состоянии в опалубку. Опалубка представляет собой каркас для будущего фундамента.

Ленточный фундамент под баню

Плюсы ленточной основы:

1. Достаточно надежная.
2. Выдерживает большой вес здания.
3. Может использоваться на различных почвах.
4. Практически не дает усадки.
5. Деформация здания даже через какое-то время – минимальна.

Так как это монолитная основа, не происходит сдвигов одной части фундамента относительно другой, поэтому каркасное здание не искривляется.

Ленточный фундамент из кирпича

Минусом ленточного фундамента можно назвать его большую стоимость относительно других видов. При этом приходится заказывать спец технику, которая привезет бетон, выроет траншею под опалубку. Если участок находится далеко от города, стоимость ленточной основы будет в разы больше, чем других видов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой основу, которая формируется столбами из цемента или блоков, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

Плюсы:

1. Значительно дешевле ленточного.
2. Является оптимальным вариантом для легких построек – бытовки, небольшой бани.
3. Легко устанавливается своими руками.

Столбчатый фундамент под баню

Минусами столбчатого фундамента является его не универсальность – он подходит только для легких построек, расположенных на песчаных почвах. На глинистых почвах столбы «пляшут», причем неравномерно относительно друг друга, в результате стены дома деформируются, появляются трещины. Для доставки цемента или блоков также необходимо заказывать транспорт, но траншею под столбы можно вырыть самому. Опалубку также можно сделать самому, если планируется использовать цемент. А для блоков она и вовсе не нужна. Подробнее читайте тут.

Свайно-винтовой

Такая основа является практически универсальной под каркасную баню. Ее плюсы:

1. Оптимальная цена.
2. Может устанавливаться на сложных почвах.
3. Высота фундамента регулируется, причем цена от высоты фундамента не меняется.
4. Современные качественные сваи обработаны защитным слоем, поэтому не гниют и не портятся.
5. Очень быстро устанавливаются – для формирования полноценного фундамента достаточно 1-2 дней.

Свайно-винтовой фундамент под баню

Минусом свайного фундамента является огромное количество низкосортных свай, которые продаются в стране. На производстве грубо нарушаются стандарты в целях экономии – слой защитный делается практически в 2 раза тоньше, чем этого требуют нормы. Используется китайская мало качественная краска, которые сдирается со сваи еще в момент установки. В местах царапин, особенно если почва песчано-гравийная, очень быстро появляется ржавчина, способная за 5 лет повредить винты на пол см вглубь. Повреждение происходят быстрее в щелочных почвах. Более подробно читайте здесь.

Разметка на местности

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, начинать его установку следует с разметки. Однако вы не сделаете качественную разметку без наличия плана. Итак, что должно отображаться в плане?

В плане должны отображаться в первую очередь все размеры стен, особенно несущих. При их планировании вы должны понимать, что внутренние несущие стены необходимы как будущая опора вашей крыши.

Разметка под фундамент

У вас должны быть четко прописаны размеры, без точных размеров сделать фундамент будет невозможно. Маленькую баню сделать проще.

Желательно определиться к моменту построение фундамента с количеством дверей, окон, а также в какой части помещения будет располагаться та или иная комната.

Работа с разметкой фундамента под баню

Если у вас есть план, можно приступать к разметке. Для этого вам потребуется несколько колышек, которые следует вбить по всем углам фундамента. Ширина фундамента также играет свою роль. С помощью веревки вы должны проложить линии внешней и внутренней линии фундамента.

Когда разметка таким образом выполнена, для столбчатого и свайно-винтового фундамента отмечают места закладки столбов или свай. Расстояние между ними должно быть примерно 1,8 – максимум 2 метра. Высота фундамента над уровнем земли делается в районе 50-60 см.

Поэтапная установка

При любом типе фундамента этапы установки очень схожи.

Фундамент для небольшой бани легко сделать своими руками

1. Подготовка местности. Сюда входит расчищенные площадки, снятие плодородного слоя почвы, выполнение в случае необходимости анализа состава земли, подготовка подъездных путей для транспорта.
2. Разметка.
3. Для ленточного или блочного заливного фундамента – подготовка траншеи и опалубки.
4. Заливка цементной смеси, установка блоков, вкручивание свай – в общем, главный этап по устройству.
5. Проверка геометрии, перепадов высоты и пр.
6. Корректировка фундамента при необходимости. Она осуществляется, как правило, с помощью поднятия более низких участков столбчатого или ленточного фундамента. К сожалению, выкрутить сваю назад для поднятия фундамента категорически запрещается. Подробные инструкции по установке всех видов фундамента ищите здесь.

фундамент своими руками и как его выбрать

Строительство каркасной бани своими руками очень распространено. При этом главным этапом работ является правильный выбор фундамента под каркасную баню. Так как каркасные бани являются легкими конструкциями, вы можете заметно сэкономить, используя экономичные и надежные типы оснований (начиная от деревянного фундамента, и заканчивая простой лентой).

Этапы строительства бани каркасной своими руками

После закупки всех необходимых материалов и их привоза на строительную площадку, можно приступать к главным работам по непосредственному возведению каркасной бани своими руками.

Сборка каркасной бани

При строительстве своими руками руководствуйтесь следующим планом действий:

1. Проведите расчистку будущей площадки под фундамент,
2. Заложите выбранное по расчету бетонное основание;
3. Проведите возведение стен по каркасной технологии;
4. Произведите устройство крыши;
5. В окончании работ проведите внутренние монтажные работы (установка пола, полная отделка и установка дополнительных конструкций в помещении).

Каждый из представленных пунктов вы легко сможете выполнить своими руками и найти множество полезной информации в интернете. В статье же рассмотрим самый важный этап при строительстве бани – выбор и укладка фундамента.

Какой фундамент выбрать для возведения бани по каркасной технологии

Каркасные сооружения в своей основе представлены в виде легких конструкций, состоящих из небольших стоек (максимальная длина 3 метра), внутренней и наружной обшивки в виде панелей или досок, а также расположенным в стенах утеплителе.

В результате, любая одноэтажная каркасная баня будет иметь небольшой собственный вес, который может выдержать любой из типов фундамента. В данном случае, выбор бетонного основания зависит только от уровня залегания грунтовой воды и характеристик почвы.

Если вы собираетесь строить не одноэтажное сооружение, а баню в 2-3 этажа, то при расчете типа фундамента вес конструкций и снеговую нагрузку учитывать обязательно.

Варианты деревянного фундамента для легкой каркасной бани

Применение деревянного брусового бетонного основания возможно только для мини-бань, площадь которых не превышает 12 кв.м. Самое главное здесь правильно рассчитать диаметр бруса и своими руками качественно провести нивелировку поверхности.

Для возведения простого деревянного фундамента нужно лишь на одном уровне выставить несколько брусьев, которые будут закреплены кольями с боков. Данное основание хорошо зарекомендовало себя при строительстве небольших каркасных сооружений, особенно в условиях глиняного грунта. Несмотря на сезонную подвижность почвы, основание не уйдет из под бани и прослужит долгие годы.

При обустройстве брусьев для основания необходимо предварительно обработать их специальным раствором, который будет препятствовать гниению и намоканию волокон.

Вариант столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент под баню

Столбчатое бетонное основание выставляется в случае наличия на участке высокого уровня грунтовых вод. Кроме того, он будет уверенно держать баню даже в случае неравномерного распределения и неоднородного состава почвы. Для возведения такого фундамента своими руками вам не нужно нанимать дополнительно технику или строительную бригаду.

Весь комплект необходимых материалов сводится к аренде хорошего бура, покупке нескольких асбестовых или пластиковых труб и 8-10 мешков цемента вместе с 10 мешками песка. Укладка столбчатого основания разбивается по этапам:

• Нужно выровнять грунт под участком.
• Необходимо разметить место, где будут располагаться будущие столбы.

Обязательно ставьте не менее 10 бетонных столбов, причем обязательно установить их нужно в углах будущей бани.

• Пробуриваете отверстия диаметром 10-15 см и выполняете внизу каждой ямы гидроизоляцию из рубероида.
• Замешиваете бетон своими руками и аккуратно заливаете его в яму, в которой предварительно должна быть установлена пластиковая труба.
• На высоте 20-30 см от грунта нужно закрепить трубу и дождаться застывания бетонной смеси. Не забудьте армировать столбы.
• Устраиваете небольшой ростверк с помощью деревянного бруса. Он будет напрямую соединять все бетонные столбы, и служить основанием для устройства пола.

Данный тип фундамента строители рекомендуют обустраивать только на таких грунтах, где значение глубины промерзания не превышают 1 метра.

Устройство свайно-винтового фундамента для каркасной бани

Данный тип основания применяют только в сложных грунтах, где грунтовые воды расположены близко и среднее значение глубины промерзания почвы не достигает 0,5 метра. Металлические сваи в свою очередь позволяют добраться до несущего слоя и прочно встать на грунт. Посмотрите видео, как устроить свайный фундамент для бани своими руками.

Для строительства свайно-винтового основания своими руками вам потребуется команда до 5 человек. Работа состоит в следующем:

1. На предварительно очищенной территории размечаются места будущего расположения свай.
2. С помощью бура выкапываются отверстия диаметром до 40 см под длину сваи, которая рассчитывается после разведки и получения полной информации о грунте.
3. Вертикально вкручиваются металлические сваи в землю.
4. Конструкция фундамента закрепляется сварным ростверком и закрепляется обвязкой.

Возведение ленточного фундамента для каркасной бани

Вариант ленточного основания предполагается только при наличии надежной почвы (супеси, песка и т.д.). Кроме того, ленте не страшны пучинистые грунты и она выходит намного экономичнее с точки зрения затрат, в сравнении с предыдущими вариантами. Посмотрите видео, как обустроить ленточный фундамент под баню своими руками.

Для возведения ленты своими руками действуйте по плану:

• На выбранном заранее участке строительства каркасной бани по контуру будущей постройки выкапывается 40 см траншея, глубина которой не больше 0,5 м.
• Далее в траншею засыпается очищенный от примесей песок, который тщательно и послойно утрамбовывается.

Для ускорения процесса трамбовки песка постоянно поливайте его водой. Так у него намного быстрее пройдет процесс усадки.

• Над траншеей выставляется опалубка, которая снизу заармирована сварными трубами из металла, а по ширине закреплена прутками.
• После армирования всей ленты остается только залить бетон в один проход.
• Поверх сформированной конструкции фундамента укладываете полосу рубероида – это защитит от влаги каркасные стены будущего сооружения.

В итоге, вне зависимости от того, какое основание вы подберете для строительства каркасной бани, главное, чтобы оно создавало максимально надежную и прочную опору и не проседало в любое время года и на любом грунте.

Фундамент каркасной бани руками + видео

Причина популярности возведения каркасной бани обусловлена быстрыми сроками строительства и возможностью выполнить работу собственными руками, без привлечения специалистов. Грамотно подобранный тип фундамента позволяет избежать трещин, перекосов и других деформаций постройки. Изучение факторов, влияющих на выбор основы, и ключевых этапов обустройства позволит правильно организовать выполнение поставленной задачи. Просмотр видео материала устранит пробелы в знаниях по интересующему вопросу. 

Факторы, влияющие на выбор основы

Сравнительно легкий вес каркасной бани не освобождает от проблемы выбора подходящего фундамента для постройки. Какой фундамент будет закладываться под каркасную баню определяют два основных фактора: характеристика грунта и общий вес постройки. При изучении почвы обязательно учитывается ее несущая способность к вспучиванию. В большей степени это свойственно глинистой местности, менее всего вспучиванию подвержены хрящи и скалистые породы.

Закладка всех видов фундамента, за исключением плитного, осуществляется ниже уровня промерзания грунта. Поэтому применять ленточную технологию в большинстве случаев не имеет смысла. Чаще выбирают столбчатый фундамент или на винтовых сваях. Это относится к песчаным почвам, не склонным к усадке. Если планируется возводить каркасную баню на болотистой почве или склонной к вспучиванию, прибегают к обустройству плитной конструкции.

При планировании просторной каркасной бани или двухэтажной постройки, конструкции которых обладают значительным весом, следует задуматься о более прочном основании в форме ленточного фундамента.

Способы закладки фундамента

Рассмотрим подробнее характеристики разных типов фундамента, которые применяются при строительстве каркасной бани:

• Столбчатый. Оптимальный вариант для легкой конструкции бани ввиду низкой себестоимости при условии устойчивости грунта. В качестве столбов используется различный материал: кирпич, камень, бетон и железобетон, дерево. Иногда столбчатый фундамент обустраивают из асбестовых труб путем заполнения их бетоном.
• Разновидностью столбчатой технологии является свайно-винтовой фундамент, для закладки которого требуется бурение почвы. Дешевизна и легкость монтажа – главные преимущества метода.
• Основа для каркасной бани из плит обустраивается в случае большой просадки грунта. Редкое применение плитного фундамента объясняется дороговизной строительных работ.
• Ленточная технология – наиболее надежная из всех представленных способов. Она подходит для любого проекта каркасной бани и совместима с различными типами почвы. Существенные затраты – единственный недостаток предложенного варианта. Но высокое качество всегда требует финансовых вложений.

Разметка местности

Независимо от выбранной технологии закладки основания для каркасной бани работа начинается с разметки местности. Все действия отталкиваются от существующего плана, в котором отражаются:

• размеры стен;
• внутренние перегородки, служащие опорой для крыши каркасной бани;
• расположение дверных и оконных проемов;
• планировка каркасной бани.

Основные шаги по разметке местности:

• Первоначально вбиваются колышки по внешним углам основания.
• Учитывая ширину фундамента, обозначают его внутренний периметр.
• С помощью веревок прокладывают внешние и внутренние очертания.

Столбчатая основа

Столбчатый фундамент – оптимальный вариант для каркасной бани, которая возводится на песчаной почве. Одно из многочисленных преимуществ метода – отсутствие необходимости возводить перемычки в промежутках между столбами.

Внимание! Глинистый грунт провоцирует неравномерную «усадку» столбов и деформацию всей постройки. Поэтому в такой местности столбчатый фундамент неприемлем.

Основные этапы строительства собственными руками:

• Фундамент для каркасной бани начинают обустраивать с разметки местности.
• Чтобы определить прямые углы необходимо изготовить прямоугольный треугольник на основе длинных досок, соединенных проволокой или веревкой.
• Промежуток между столбами зависит от общей массы конструкции каркасной бани. В среднем расстояние составляет 1,5-2,5 м. Опоры обязательно устанавливаются в местах пересечения внешних и внутренних стен.
• Размер столбов зависит от применяемого материала: для кирпичей он оставляет 50х50 см, при использовании бутобетона – 60х60 см. Легкая каркасная баня позволяет устанавливать опоры меньшим сечением.
• Глубина закладки столбчатого фундамента зависит от уровня промерзания грунта – столбы залегают ниже установленной отметки на 20-30 см.

При формировании столбов следует помнить, что бетон, каменная и кирпичная кладка устойчива перед сжатием, но практически не сопротивляется растяжению. Поэтому надежный столбчатый фундамент получается при строгом соблюдении вертикального уровня. Вариант обустройства подобной основы под каркасную баню предложен в следующем видео:

Свайно-винтовой фундамент

Разновидностью столбчатой основы под каркасную баню является свайно-винтовой метод, который еще называют буровым. Для подготовки полутораметровой ямы с помощью ручного бура потребуется всего 20 минут. Весь процесс включает следующие шаги:

• В грунте с обычной несущей способностью подготавливаются отверстия Ø 24 см.
• Труба из асбеста сечением 20 см помещается внутрь.
• Для выдержки вертикального уровня снаружи она уплотняется грунтом.
• Заливка бетонным раствором проходит в три этапа. Первоначально заполняют треть асбестовой трубы, после чего ее приподнимают, чтобы бетонная смесь сформировала расширенное основание сваи.
• На втором этапе обустройства свайно-винтового фундамента для каркасной бани смесь бетона заливают до уровня 10-15 см ниже верхнего края трубы.
• Раствор уплотняют, пронизывая металлическим прутом, затем фиксируют арматурный стержень.

В зависимости от окружающего климата, застывание проходит в течение недели, после чего можно переходить к монтажу каркасной бани.

Совет! При выборе свай уделите особое внимание качеству покрытия.

В целях экономии защитный слой бывает тоньше положенного. Это приводит к появлению царапин и быстрому развитию ржавчины. Проблема особенно актуальна для щелочных почв.

Материал, как возвести фундамент каркасной бани руками видео, представлен далее:

Ленточный фундамент

Основные преимущества ленточной основы для каркасной бани:

• Наиболее надежная основа, способная выдержать значительный вес конструкции бани.
• Ленточный фундамент применим на любом типе грунта.
• Усадка практически отсутствует.
• Риск деформации постройки минимален.

Весомые достоинства сопровождаются определенными недостатками:

• Расход строительных материалов заметно возрастает.
• Смета каркасной бани на ленточном фундаменте значительно превышает другие технологии.
• Требуется заказ спецтехники для доставки материалов и рытья траншей.

Толщина стен фундамента определяется в зависимости от используемого материала:

• обыкновенный бетон – 25 см;
• бетон-плитняк – 30 см;
• железобетон – 1 м;
• натуральный камень – 5 см.

Чтобы конструкция каркасной бани длительное время сохраняла первозданный вид, глубина залегания ленточного фундамента должна превышать уровень промерзания почвы на 20 см, но при этом быть не более 70 см. Существует две категории подобной основы – мелко заглубленный и заглубленный фундамент. Обычно для каркасной бани применяется первый вариант, средняя глубина залегания составляет 60 см.

Процесс обустройства ленточного основания для каркасной бани состоит из традиционных этапов:

• Формируется опалубка.
• Дно траншеи накрывается подушкой из щебня средней фракции и песка.
• Сверху «подушки» укладывается слой гидроизоляции.
• Затем переходят к монтажу армирующего пояса.
• Установленная арматура заливается бетонным раствором. Чтобы каркасная баня стояла на прочном фундаменте необходимо позаботиться об устранении пузырьков воздуха из бетонной смеси после заливки.
• Демонтаж опалубки проводят после полного застывания раствора из бетона.

Непосредственное строительство каркасной бани начинают после усадки фундамента.

Сделать качественное основание возможно при соблюдении всех рекомендаций касательно размера несущих опор, глубины установки и времени застывания. В противном случае существует риск преждевременного разрушения фундамента и деформации каркасной бани.

как построить? проект и технология

Построить баню из бруса или кирпича является довольно трудоемкой и затратной работой. Она требует значительных средств, использования специалистов и дорогостоящих материалов. Поэтому каркасную баню своими руками сделать проще, дешевле и быстрее.

Достоинства подобного типа бани:

• конструкция сооружения сравнительно легкая и не требует строительства мощного фундамента;
• из-за особенностей конструкции и применения утеплительных материалов в такой бане хорошо сохраняется тепло;
• быстрота строительства, возможно, одновременно вести работы снаружи и отделку внутри;
• возведение каркасной бани намного дешевле, чем другие известные проекты.

Перед составлением проекта каркасной бани необходимо учесть ряд моментов:

• тщательный выбор места постройки с учетом строительства инженерных коммуникаций – подвод воды и отведение сточных вод;
• учет типа почвы на участке, от которого зависит качество и необходимость фундамента;
• особенности конструкции, количество этажей, наличие мансарды или веранды;
• необходимость создания отдельных коммуникаций или включение их в общую систему;
• тип крыши и кровельного покрытия бани.

↑

Как построить каркасную баню

Любая баня, а каркасная в особенности, нуждается в качественном утеплении и пароизоляции.

Пары влажного и теплого воздуха образуют конденсат, который может нанести ущерб всей конструкции бани. Поэтому очень важно исключить попадание паров влаги на элементы сооружения, особенно деревянные. Специалисты рекомендуют использовать для этого специальную пленку, которая размещается между внутренними стенками парилки и утеплителем. Применять для этих целей рубероид нежелательно, так как при нагреве будет сильный запах битумных материалов.

устройство каркасной бани

Утепление бани изнутри необходимо для уменьшения потерь тепла в помещении парной комнаты и других частях бани. Эту работу желательно проводить с использованием утеплителя в виде пенополистирольных листов или минеральной ваты на основе базальта или стекловолокна. Данные материалы хорошо сохраняют тепловую энергию и обладают защитой от гниения.

Строительство каркасной бани своими руками необходимо начинать с фундамента. Так как конструкция облегченная, то и фундамент можно сделать проще и дешевле. Наиболее приемлемый способ его изготовления — это фундамент столбчатого типа

• Для этого нужно пробурить скважины через 1,5 -2 метра и такой же глубины, вставить туда асбестоцементные трубы длиной около двух метров.
• Пространство вокруг труб необходимо засыпать песком и тщательно его утрамбовать.
• В трубы желательно установить арматурный каркас и залить бетоном.

разметка фундамента для бани 3х5м

Если позволяет состав почвы, то вместо фундамента можно использовать деревянные плахи из лиственницы, которая под воздействием влаги не гниет.

• После этого необходимо приступить к созданию нижнего каркаса строения. Лучше использовать обрезные доски размером 15х5 сантиметров, которые нужно скрепить между собой гвоздями.
• <Затем в конструкцию нужно добавить лаги для пола и все обработать антисептиком для предотвращения от гниения. Для большей прочности нижнюю обвязку и лаги следует закрепить на трубах фундамента.

Перед началом работ по возведению стен деревянные доски и брус должны быть хорошо просушены. Затем нужно изготовить каркасные стойки и отдельные элементы стропильной системы крыши.

При строительстве каркасной бани с мансардой необходимо позаботиться о дополнительном утеплении потолка и установке деревянных стоек более прочной конструкции.

Затем необходимо приступить к сборке каркаса здания. Установку следует производить в определенном порядке:

• сначала нужно установить две угловые и промежуточные стойки;
• от угла каркас необходимо обшить листами ОСП, выровнять эти плиты по уровню и закрепить с помощью саморезов и других крепежных деталей;
• далее нужно поставить еще несколько каркасных стоек и также обшить листами ОСП.
• Последовательно добавляя вертикальные стойки нужно крепить к ним листы ОСП.

каркасная баня своими руками

Таким образом производится монтаж всей конструкции. При этом необходимо учитывать расположение оконных и дверных проемов. Снаружи возведенный каркас бани можно обшить деревянными досками, которые нужно располагать горизонтально для лучшей прочности конструкции. Соединять доски можно различными способами.

• При строительстве каркасно щитовых бань своими руками стропильные элементы кровли рекомендуется собирать заранее на земле, используя единый шаблон.
• Затем эти детали нужно поднять по очереди на крышу и закрепить каждую над стойкой каркаса.
• Прежде чем поднимать последний элемент конструкции желательно внизу сразу разметить листы ОСП для сборки фронтона.

Крышу желательно сделать таким образом, чтобы была естественная ее вентиляция:  для этого между стропилами и контрбрусом нужно положить специальную пленку. Покрытие кровли может быть любым в зависимости от желания и возможностей владельца дома.
Укладывать листы теплоизоляционного материала можно одновременно с крепежом обшивки.

↑

Отделка бани

Первоначальная отделка потолка бани начинается с закрепления листов ОСП на балках перекрытия и укладки трех слоев утеплителя, а в парной комнате добавляется фольгированный утеплитель. В парилке нужно построить печь для бани с каменкой, а нагревательный элемент лучше разместить в предбаннике или в отдельном помещении.
Высота потолка в парной комнате может быть до двух метров, что позволяет сделать его дополнительное утепление. Стены и потолок рекомендуется обшивать досками из липы или осины. Применение хвойных пород дерева нежелательно.

При отсутствии достаточных навыков в строительстве деревянных конструкций можно приобрести готовый комплект бани по каркасной технологии.

В этот комплект входят:

• готовые внутренние и внешние стеновые панели;
• панель для строительства кровли;
• деревянное покрытие пола;
• набор бруса для монтажа;
• крепежные детали;
• техническая документация по сборке.

Стены подобного сооружения изготавливают из специальных панелей с теплозащитой. При их помощи баню можно собрать за несколько дней без особых сложностей. Фактически это конструктор. В технической документации процесс монтажа описан очень подробно и поэтапно. Все наиболее значимые элементы и детали конструкции имеют свой порядковый номер, поэтому ошибиться при сборке такой бани сложно.

↑

Преимущества технологии

В последнее время стали популярными бани, которые строятся по канадской технологии. Суть ее в том, что строительство происходит при разделении различных функций: ограждающих, несущих и теплоизолирующих между разными материалами. В основе парной комнаты такой бани находится готовый каркас из нержавеющей стали или древесины высокого качества. Этот каркас обшит плитами из ДСП или ЦСП, внутри которых проложен утеплитель из минеральной ваты.

Преимущества подобной бани заключаются в следующем:

• большой срок эксплуатации;
• отличная теплоизоляция;
• хорошая ремонтопригодность и быстрая замена деталей;
• соблюдение требований по безопасности и экологии;
• прекрасный внешний вид;
• относительно небольшая цена;
• малый срок монтажа;
• применение энергосберегающих технологии позволяет снизить расходы при эксплуатации сооружения;
• высокая устойчивость к негативным атмосферным явлениям;
• небольшой вес конструкции.

Эта конструкция производится в заводских условиях, что обеспечивает высокое качество строения. А использование материалов для пароизоляции,утепления и отделки бани внутри создает необходимый уровень герметичности. В такой бане комфортно зимой и летом.

Каркасная баня своими руками: сборка и технология строительства

Оглавление:

1. Баня начинается с проекта
2. Фундамент каркасной бани
3. Технологии каркасного строительства бани
4. Выбор утеплителя
5. Каркасно-щитовая баня

Если надо построить быстро энергоэффективную баню, выбирайте каркасную технологию. Ее себестоимость будет намного меньше, чем у бани из сруба, а качество постройки превзойдет ожидания. Сэкономить можно и на отказе от услуг строителей, ведь каркасная баня своими руками собирается, словно конструктор. Кроме этого не надо ждать усадки готового строения. Еще преимущества каркасной бани: в ней быстро нагревается парильня и долго удерживается тепло.

Баня начинается с проекта

Любое строительство требует проектирования, и баня — не исключение. Недостаточно начертить на бумаге расположение комнат согласно своим желаниям. Проект составляет специалист, который учитывает особенности грунта, тип фундамента, материал каркаса, перегородок, утеплителя, кровли. Важно безопасно расположить печь в парильне, и здесь также учитывают материал ее корпуса и габариты.

Быстро получить проект можно лишь одним способом — купить готовый вариант. Как правило, он включает в себя стандартный набор комнат: тамбур, предбанник, парильню, помывочную. Индивидуальный проект составляют при желании построить баню, не похожую на типовую: с мансардой, террасой, гостевой комнатой, бассейном, оригинальным крыльцом. Каркасные технологии позволяют осуществить строительство любой сложности с применением любых отделочных материалов.

Фундамент каркасной бани

Малый вес строения позволяет устроить фундамент облегченного типа. В основном каркасная баня своими руками собирается на столбчатом, плитном или ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Выбор согласовывается с проектировщиком, а если покупают готовый проект, обозначенный в нем тип основания должен подходить конкретной местности.

Железобетонный столбчатый фундамент для бани делают следующим способом:

1. Согласно разметке выкапывают круглые или квадратные ямы ниже уровня промерзания почвы. Квадратные сваи имеют длину стороны 40 см.
2. На дно и стенки каждой ямы насыпают песок и щебень (каждый слой по 10 см). Затем настилают плотную пленку или рубероид, устанавливают армировочный каркас из прутьев 12 мм.
3. Устраивают обрешетку. Высота над уровнем земли готовых столбиков должна быть 30-40 см. После этого производят заливку бетоном. Время твердения раствора — 1 месяц.

На плитном фундаменте возводится каркасная баня, для которой требуется надежное основание. Например, если местность отличается пучинистым грунтом. Плавающая конструкция позволяет избежать трещин и разрушения бетона. Сначала снимают слой грунта толщиной 30 см и насыпают песчано-гравийную подушку высотой 20 см. Сверху настилают гидроизоляционный слой. Для армирования используют прутья 10 мм, из которых вяжут 2-хслойный каркас. Заливку осуществляют бетоном М400. Толщина слоя 25 мм.

На ленточном мелкозаглубленном фундаменте строят каркасные бани большой площадью, утяжеленные дополнительными пристройками. Такой тип основания подходит для глинистого грунта. Выкапывают траншеи глубиной 40 см. Их ширина равна ширине стен бани плюс 10 см. Для армирования используют прутья 12 мм. Каркас 2-хслойный, места пересечения арматуры вяжут проволокой. Для изготовления фундамента своими руками применяют бетономешалку. Раствор к траншеям доставляют тачкой, разравнивают лопатой.

Технологии каркасного строительства

Существует несколько технологий каркасного возведения объектов. Бани своими руками строят каркасно-рамочным или каркасно-щитовым способом. Если применяется только брус и утеплитель, каркасная баня собирается первым способом. Для щитового возведения закупаются панели СИП. При первом способе тяжелая техника не применяется, понадобится лишь поднимать на высоту брус и доску, для этого можно использовать лебедку.

Силовой каркас собирают из бруса 100х100 мм или из доски 50х100 мм. Шаг установки несущих стоек указывает проект, также в нем обозначается расположение балок перекрытий и вспомогательных элементов. Эти данные нельзя менять самовольно, так как они рассчитаны на правильную укладку утеплителя: он располагается между стойками так, чтобы не оставалось зазоров. Далее строительство каркасной бани продолжается устройством стропильной системы. Для нее применяют брус 100х100 мм и доску 150х40 мм, которую ставят на ребро.

Следует отметить, что возведение своими руками небольшой бани возможно одним человеком с помощником. Данная технология позволяет затратить минимум финансовых вложений, она является популярной в частном домостроении. Как правило, на строительство бани затрачивается 2-3 недели после готовности фундамента.

Выбор утеплителя

Эффективное утепление — гарантия правильного функционирования бани. Утеплители существуют натуральные и искусственные. Первые более дорогие, при этом природный материал при нагреве безопасен для здоровья. К ним относятся:

• базальтовая вата (плиты, маты),
• древесноволокнистые плиты,
• маты из льняного волокна.

Наиболее часто применяемые искусственные утеплители:

• стекловата,
• пенополистирол.

Все виды утеплителей изготавливаются по современным технологиям и представляют собой удобные для использования плиты и маты. Их легко установит своими руками один человек, так как они легкие, режутся, как правило, любым подручным инструментом. Заканчивается строительство каркасной бани отделкой снаружи и изнутри. Применить можно любой облицовочный материал.

Каркасно-щитовая баня

По каркасно-щитовой технологии сборка упрощается еще больше. Время возведения бани сокращается до нескольких дней, увеличиваются лишь финансовые вложения. Данный способ основан на применении SIP-панелей, поставляемых с завода полностью готовыми к сборке. Они состоят из 2-х слоев древесных плит и утеплителя между ними.

Панели разделяются на 2 вида: стеновые и для монтажа перекрытий. Они отличаются толщиной и стандартными размерами. Щиты могут установить своими руками 2 человека на предварительно собранный каркас. Следует учесть, что стыки плит должны располагаться на стойках. Технология возведения кровли и внутренней отделки не отличается от рамочного способа.

Какой фундамент под баню лучше?

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Баня на ленточном фундаменте

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Читайте также: какой фундамент под теплицу выбрать и как его обустроить?

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

• массогабаритные характеристики строения;
• геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
• бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Читайте также: как выбрать фундамент для строительства на пучинистых грунтах?

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте.  Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

Читайте также: как построить столбчатый фундамент из труб?

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек.  Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Читайте также: какой фундамент лучше подойдет для бани и дома из пеноблоков?

к оглавлению ↑

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см².

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м² снегового покрова в вашем регионе.
3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см² почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см² , под здание 3×3 — 3600 см², под баню 3×4 — 4200 см², и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см² почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

к оглавлению ↑

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Схема ленточного фундамента

1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

к оглавлению ↑

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Фундамент для бани своими руками: ленточный, столбчатый или свайный?

Как правильно выбрать фундамент для бани?

Фундамент для бани своими руками

Фундамент для бани выбирается на основании нескольких важных моментов строительства бани своими руками:

1. Тип почвы (песчаная, болотная, суглинок)
2. Глубина залегания водоносного горизонта
3. Материал для возведения стен и кровли постройки (стены: кирпич, пенополистирол, сруб; крыша: шифер, черепица, профнастил).
4. Наклон всего участка (а соответственно  возможность возникновения оползней на участке)

Итак, теперь более подробно рассмотрим, как правильно выбрать фундамент для строительства бани своими руками.

Если вы хотите сделать каркасную баню, стены которой будут возводиться из кирпича либо пенобетона, необходимо отдавать предпочтение более прочному – ленточному фундаменту. Так же обращаем  ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.

Для строительства классической бани со сруба достаточно возвести более экономный и просто вариант фундамента – столбчатый. Но только столбчатый фундамент следует применять на суглинистых и песчаных почвах.

Если вы обладаете дачным участком с мягкой почвой, которая поддается оползням, то рекомендуется возводить свайный фундамент, который предполагает погружение вглубь почвы специальных столбов (свай), упирающихся в более плотный слой недр.

Так же иногда применяется более редкий, но не менее надежный фундамент – буронабивной. Данный фундамент является видоизмененным столбчатым фундаментом, у которого поперечное сечение опор уже не квадратное, а круглое. Буронабивной фундамент рекомендуется применять для строительства бани на сложных почвах.

Теперь рассмотрим технологию возведения каждого вида фундамента для бани!

Строительство ленточного фундамента для бани

Как мы уже говорили, ленточный фундамент является наиболее прочным, а соответственно и наиболее долговечным видом опоры для конструкции.  Из-за того что ленточный фундамент требует повышенного расхода бетонного раствора, строительство такого фундамента является наиболее дорогостоящим.

Строительство ленточного фундамента для бани

Ленточный фундамент представляет собой полосы бетона, проходящие под каждой стенкой бани.

Для строительства ленточного фундамента необходимо вырыть сеть траншей (под каждую стену), глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже промерзания почвы.

Для начала роем  метровые траншеи, засыпаем их 15-сантимаетровым слоем песка, после чего поливаем его водой и тщательно утрамбовываем.  Сверху на песок засыпаем 10-сантиметровый слой щебня, поверх которого заливаем небольшой слой бетонного раствора. Далее цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наш «пирог» не дойдет доверху. После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которая понадобится для заливания цоколя.  В опалубку укладываем перевязанные прутья арматуры (диаметром не менее 12 мм) и заливаем доверху бетонным раствором.

После того как ленточный фундамент застынет, можно сбить опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. Для этого принято использовать битумную мастику, рубероид, клеящуюся пленку и т.д.

Так же незабываем соорудить возле фундамента систему поверхностного дренажа и глиняную отмостку, которые предотвратят застаивание воды под фундаментом.

Строительство ленточного фундамента для бани

Вот и вся технология строительства ленточного фундамента для бани, как вы видите процесс трудоемкий, но в данном случае ваша постройка будет иметь прочную и долговечную несущую конструкцию. Обращаем внимание на то, что для строительства ленточного фундамента рекомендуется обзавестись бетономешалкой, т.к. раствора вам понадобится очень много.

Строительство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент подходит для возведения классической бани со сруба. Его преимущество заключается в том, что обеспечивается достаточная прочность фундамента при меньших затратах стройматериалов, нежели при строительстве ленточного фундамента.

Проект столбчатого фундамента

Строительство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент, исходя из его названия, состоит из кирпичных либо бетонных столбов, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра на основных узлах постройки: углы, места повышенной нагрузки, пересечение стен и т.д.

Столбы должны быть вкопаны на глубину, которая превышает глубину промерзания грунта, обычно эта разница составляет около 30 см. Поперечное сечение столбов – квадратное, размерами 51*51 см (двойная кирпичная кладка) либо 60*60 см (бетонные столбы). Между собой столбы необходимо объединить с помощью кирпичной стенки, являющейся цоколем постройки.

Строительство столбчатого фундамента заканчивается тем, что необходимо осуществить гидроизоляцию фундамента (горячим битумом либо рубероидом) и создать забирку.

Забирка представляет собой бетонную либо кирпичную стенку по контуру фундамента, которая предотвращает скопление влаги и мусора под полами.

Строительство буронабивного фундамента

Как мы уже говорили, буронабивной фундамент представляет собой видоизмененную технологию строительства столбчатого фундамента.

Строительство буронабивного фундамента для бани

Круглое сечение буронабивных столбов фундамента предназначено для того, что бы уменьшить разрывное воздействие на столбы при замерзании/размерзании почвы.

Технология строительства буронабивного фундамента для бани является довольно простой и при этом требует наименьших денежных затрат. Это обусловлено тем, что не требуется помощь спец техники и к тому же затраты бетонного раствора являются минимальными.

Единственная проблема строительства буронабивного фундамента это точный расчет длины столбов. Если отнестись халатно к данному требованию, нагрузки на каждый столб будут различными, что приведет к постепенному разрушению каждого столба, а соответственно всей конструкции.

Итак, после расчета длины столбов переходим к первому этапу – бурению скважин. Для этого рекомендуется использовать мотобур – недорогая техника для быстрого бурения скважин своими руками.  Диаметр одного столба должен варьироваться от 20 до 25 см. После того, как скважины будут пробурены, приступаем к заливанию столбов.

Для этого необходимо создать цилиндрическую опалубку, свернув рубероид в трубку и закрепив скобами.

Опалубка под буронабивной фундамент

Опалубка погружается в скважину и заливается бетонный раствор, таким образом изготавливаются все опоры.

После этого опоры необходимо объединить. Для этого заливается основа – бетонная плита.

Вот и вся технология строительства буронабивного фундамента. Как вы видите, ничего сложного нет, тем более что процесс строительства данного фундамента является быстрым и не слишком трудоемким.

Строительство свайного фундамента

Если вы обладает болотистыми почвами, строительство свайного фундамента для бани будет единственным и правильным решением.

Строительство свайного фундамента

Первым делом создаем проект фундамента с точным количеством свай, шагом и глубиной их установки. Сваи можно сделать самому, а можно заказать уже готовые изделия.

Мы рекомендуем отдавать предпочтение второму варианту, т.к. монтаж в этом случае будет более легким и удобным. Готовые сваи могут быть представлены асбестоцементными трубами либо металлическими винтами. Асбестоцементные трубы устанавливаются в пробуренные скважины и заливаются бетонным раствором. Шаг установки свай составляет 1,5 – 2 метра. Если использовать железные сваи, которые создаются в виде длинных шурупов, то все что нужно, это вкрутить их в почву с помощью специальных приспособлений и так же залить бетоном.

Как только сваи будут установлены, их необходимо объединить между собой. Для этого используем кладку стены в кирпич либо полкирпича.  Стена должна быть высотой около 60 см, из них 25 см заглублены в почву, а еще 35 см представлены в виде цоколя.

Строительство свайного фундамента

Сваи

Вот и вся технология строительства свайного фундамента для бани своими руками.

На этом технологии строительства фундаментов для бани своими руками завершаются. Больше информации вы можете узнать, переходя по соответствующим ссылкам на статьи!

Каркасный дом баня 6х6 с мансардой. Каркасная баня с мансардой своими руками. Облицовка стен

Фундамент: опорная столбчатая поверхность из бетонных блоков высотой 400 мм (блок 200х200х400 мм) на железобетонной плите (400х400 мм) и песчаном основании. На блоках гидроизоляция — рубероид. Угловые столбы из блоков в перевязку (1 блок — 4 блока). Обвязка бруса 150х100мм.

Стены: толщина рамы 125 мм; нижняя обвязка — обвязка на основе балки.Верхняя привязка из доски 40х100 мм. Стеллажи из доски 40х100 с шагом 600 мм, утеплитель «Knauf» толщиной 100 мм, пароизоляция в 2 слоя. Облицовка наружных стен вагонкой (под имитацию бруса), внутренняя обшивка стен вагонкой.

Чердак: каркас, из доски 100х40 мм с шагом 600 мм, обшивка вагонкой со стороны помещения, со стороны улицы вагонкой (под имитацию бруса). Утеплитель мансарды «Кнауф» толщиной 100 мм, с пароизоляцией.

Перегородки 1 этажа: обвязка нижняя — обвязка на фундамент балки. Верхняя обвязка доски 40х100. Промежуточные стойки из доски 40х100 с шагом 600 мм, утеплитель «Кнауф» толщиной 100 мм, пароизоляция в 2 слоя. Обшивка перегородок с двух сторон вагонкой.

Фронтоны мансарды: каркас толщиной 112 мм из доски 100х40 мм с шагом 600 мм, вагонка со стороны улицы вагонкой (для имитации бруса) с пароизоляцией в 1 слой.

Внешняя и внутренняя отделка: внешняя футеровка камерной сушки (под имитацию бруса) шириной (110х12,5 мм), внутренняя футеровка камерной сушки (88х12,5 мм).

Парилка: стены и потолок обшиты вагонкой (липа) класса А с вагонкой, навес из липы.

Высота помещений: 1 этаж: 2,3 м, чердаки: 2,2 м.

Полы: бревна из доски 150х50 мм с шагом 600 мм.Черновой пол из доски, обрезанной по черепным брускам толщиной 20-22 мм. Напольный утеплитель «Кнауф» толщиной 100 мм. Настил — доска пола толщиной 26-28 мм., На веранде настил из террасной доски без шпунта, монтируется с зазором. Антисептик лаг, черновой пол и нижняя обвязка.

Перекрытие: первый этаж бани покрыт доской 150х50 мм с шагом 600 мм, потолок подшит утеплителем Knauf толщиной 100 мм с пароизоляцией в 2 слоя.

Стропильная часть, обрешетка: Стропильная часть из доски 100х40 мм с шагом 600 мм, рейка разреженная из доски с обрезной толщиной 20-22 мм.

Покрытие крыши: Ондулин (цвета на выбор: красный, зеленый, коричневый). Обшивка крыши наличником с вентиляционным зазором.

Оконные блоки: ПВХ , однослойные окна.

Дверные блоки: интерьер — массив дерева, дверь в парилку из липы, входная дверь металлическая с замком.

Чердачная лестница: ступеньки, ограждение, перила из строганной доски.

Банное оборудование: в парилке топка «Россия 18Л» с экраном для камней или резервуаром для воды (опция), сбоку топки — кирпичная кладка. На чердаке емкость для воды 80 литров с ТЭНом и термостатом. Поддон для душа с лейкой и проводкой для душа. По периметру душевой поддон отделан панелями ПВХ.

Электрика: УЗО, автоматика, охрана, выключатели, розетки, патроны, шторы, провода, ящики.

Доставка: на площадку заказчика (до 100 км) с производственной базы ООО «Мастер»: Московская область, с. Заворово. Разгрузочно-монтажные работы.

Classic Ванна 6х6 с мансардой с отличной планировкой по невысокой цене — мечта каждого, кто владеет земельным участком. Поэтому многие любители загородного отдыха сразу после дачи приобретают отличную русскую баню.В планировку этой бани входит туалет.

Компания предлагает своим покупателям купить классические русские бани любых размеров с отделкой и без. Барные бани под ключ от компании СК Домострой — лучшее, что можно найти на рынке загородного строительства сегодня. По соотношению «цена / качество» к постройкам от СК Домострой

.

Почему конструкции бани 6х6 с мансардой под ключ от ТЦ Домострой такие дешевые?

Не стоит думать, что недорогая цена проекта ванны 6х6 с мансардой говорит о том, что они некачественные или собраны с нарушением технологии.

Столь низкая цена связана с тем, что у ГК «Домострой» есть собственный лесопильный завод. Это позволяет снизить цену до очень низких значений. Как показывает практика, стоимость бани в СК «Домострой» на 15% ниже, чем у ближайших конкурентов.

Кроме того, сборка срубов осуществляется бригадами профессиональных мастеров, способных в кратчайшие сроки справиться с работой любой сложности.

Все мы любим проводить летние выходные на природе.Одни просто едут за город на пруд, другие едут на дачу. Но что за отдых на даче без бани, шашлыка? Для тех, кто недавно приобрел дачу и еще не определился, какая конструкция там будет располагаться, предлагаем лучший вариант — каркасную баню с мансардой. Преимущество такой конструкции на небольших дачных участках:

1. Построив баню с мансардным этажом, вы получите постройку 2 в 1, где можно попариться и переночевать.
2. Если в будущем планируется построить большой дом, то такая баня будет служить домиком для гостей.
3. На время строительства добротного дачного коттеджа вам не придется решать вопросы с временным домиком.
4. Если вы не планируете на нем небольшую и крупную строительную площадку, то баня с мансардой идеально подходит для экономии места для спальных мест и зоны отдыха, ведь вам не нужно уступать место двум отдельным постройкам.

Преимущества каркасной технологии:

• рентабельность, как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации
• своими руками быстро и легко монтируется
• каркас ванны не требует усадки
• можно построить в любое время года
• широкий выбор отделочных материалов

Внешний вид и планировка каркасной бани практически не отличаются от бани из бруса (бревна).Проекты каркасных построек также включают тамбур, умывальную, парилку и санузел, а на чердаке, как правило, есть комната отдыха, которую вы можете использовать по своему усмотрению. Однако между ними есть различия, которые отличают проекты фреймов от фона их аналогов из журналов:

• каркасная сауна намного дешевле точно такой же, но из бревна или бруса (можно сэкономить еще больше, если сделаешь сам)
• в отличие от бревенчатого дома, который со временем распадается под воздействием внешних факторов, обшивка каркасной бани из блок-хауса сохраняет свой первоначальный вид
• на возведение каркасной ванны уходит гораздо меньше времени
• в парилке проект каркаса предусматривает обивку вагонкой из осины, которая отлично переносит любую температуру и создает полезный микроклимат
• Для теплоизоляции использованы негорючие материалы, благодаря чему каркасные ванны отлично сохраняют тепло

С чего начать

Все начинается с проекта, который вы можете купить, заказать у архитектора или создать самостоятельно, с подробным описанием того, как построить его самостоятельно — выбор за вами.Обычно проекты любых построек содержат следующие основные моменты:

• общая площадь
• подробное расположение помещения
• тип перекрытия
• связь
• Строительные материалы

Приступаем к постройке

Если позволяет площадь, наиболее оптимальным будет проект 6х6 м. В нем максимально удачно разместятся все необходимые помещения, к тому же указанные габариты сделают их достаточно просторными и удобными.Разместите место под застройку, по возможности выберите ровное, а если не нашлось, то постарайтесь по максимуму выровнять имеющуюся территорию. Когда проект будет готов, можно приступать к возведению бани по каркасной технологии. Далее вы можете ознакомиться с одним из множества проектов ванн своими руками.

Фонд

Для каркасной конструкции вполне подойдет ленточный фундамент:

• удалить плодородный слой почвы
• роем траншею и закладываем в нее подушку из песка, щебня и щебня (можно ПГС)
• залить все расплавленным битумом и уложить бетон в предварительно установленную опалубку из досок

Перед построением каркаса

1. Как только фундамент затвердеет, укладываем на него слой рубероида, который будет служить гидроизоляцией, и производим нижнюю обвязку конструкции.Для этого используем брус 150х100 или 150х150 мм.
2. Соединяем стыки гвоздями.
3. Устанавливаем на обвязку лаги из досок 150х50 мм.
4. Обвязку и бревна обрабатываем антисептиком согласно инструкции и оставляем до полного высыхания.

Рама

Изготавливаем каркасные стойки и детали стропильной системы из досок 150х50 мм (все делается по проекту).

Строим стены

• в углах устанавливаем две стойки, а между ними — несколько промежуточных
• устанавливаем обшивку (в нашем случае это плиты OSB) — доски крепим к каркасу саморезами (при помощи отвертки, сделав это самостоятельно, сэкономим время и силы)
• не забывайте периодически контролировать положение листов по строительному уровню
• одновременно с установкой плит устанавливаем следующие стойки, к которым также будет крепиться кожух

Итак, установив стойки и прикрепив к ним листы OSB, мы проводим монтаж всей нашей каркасной конструкции (не забываем про дверные и оконные проемы).

Крепление на крышу

1. По проекту собираем стропильную конструкцию на земле;
2. Поднимите готовую конструкцию и прикрепите к стойкам рамы.
3. Для удобства работы крепим к балкам временный потолок. Наносим разметку крепления обшивки на фронтоне здания.

Не забывайте, что вся древесина, которую мы используем для строительства, должна быть хорошо просушена и обработана противопожарной защитой.Это нужно для того, чтобы дом не съели клопы, что особенно актуально в домах, расположенных в непосредственной близости от леса.

• Между встречной балкой и стропилами укладываем слой специальной пленки для устройства вентиляции
• крепим обрешетку прямо на стропила, затем монтируем крышу
• когда монтаж рубероида закончен, крепим листы OSB к фронтонам дома

Внутренняя и внешняя отделка

1. Вставляем окна и двери в проемы и приступаем к внутренней отделке.
2. Для обустройства потолка можно использовать те же плиты OSB — прикрепляем их к балкам снизу.
3. Утепляем потолок и стены слоем утеплителя, помимо утеплителя на стены парилки укладываем слой «экранной» фольги. Поверх утеплителя монтируется пергамин.

Для устройства пола используем доски, оставшиеся от временного перекрытия при устройстве кровли (снимаем доски с балок и прибиваем к бревнам).

Обычно парилки в саунах оборудуют печкой-каменкой, а котлы для нагрева воды устанавливают в раздевалке у общей стены с парилкой (стена между парилкой и комнатой отдыха должна быть кирпичной — это требуется нормами пожарной безопасности). Можно использовать обычный строительный кирпич.

В принципе, экстерьер можно производить одновременно с интерьером. Такой подход существенно сэкономит ваше время и силы.Каркасы внутренних перегородок можно сделать уже во время строительства и сразу прикрепить к ним материалы окончательной отделки (это может быть как блок-хаус, так и вагонка).

Что касается внутренней отделки, тут все зависит от предназначения помещения. Так, для комнаты отдыха можно использовать блок-хаус, а для других помещений — деревянную вагонку. Доступ на чердак можно организовать в гардеробной, сделав люк в потолке и установив лестницу.

Потолок в парилке необходимо дополнительно утеплить и обшить вагонкой.Если вы решили составить проект и построить баню своими руками, следует учесть, что дополнительное утепление потолка парилки значительно снижает высоту потолка. По нормам высота потолка не должна быть меньше 2,1 м.

Сроки установки и всех работ

Бригада из трех строителей обычно возводит каркасную баню за десять дней. Если у вас есть помощники и вы решили все делать самостоятельно, не прибегая к помощи наемных работников, то вам поможет примерный план:

• Закладка и устройство фундамента — 3 дня;
• установка жгута и лага — 3 дня;
• строительство стропильной системы — 2 дня;
• установка дверей, окон, монтаж кровельных материалов и работы по внутренней и внешней отделке — 2 дня.

Примечание: не стремитесь строго соблюдать сроки, указанные в плане. Главное — внимание и аккуратность — только в этом случае вы получите хороший результат, а самодельная баня станет предметом гордости для вас, вашей семьи.

Подробнее о строительстве каркасных бань. Читаем о том, как построить каркасный дом с баней. Все о панельных банях и их строительстве — в статье.

Удачи!

Баня с мансардой — одно из лучших решений для дачи, позволяет не только принимать водные процедуры, но и использовать помещение как дачу.Выбран проект по периметру 6х6 метров, мы уверены, что такая баня удовлетворит девелоперов как по цене, так и по комфорту.

В конструкции рамы, при выборе материалов и технологий, мы старались минимизировать финансовые потери при сохранении оптимального качества.

Описание проекта бани с мансардой

В бане есть комната отдыха площадью 12,5 м2, ванная комната 4,6 м2, прихожая 5,5 м2 и парилка с душевой 8,5 м2.Высота всех комнат 2,5 метра. Как видите, площадь и перечень комнат позволяют одновременно находиться в бане четырех и более человек, и каждый будет чувствовать себя вполне комфортно. Санузлом могут пользоваться отдыхающие на чердаке.

На втором этаже мансарды две спальни по 10 м2, гардеробная и холл 3 м2. Выход на второй этаж по деревянной маршевой лестнице. Крыша двускатная, стропильная система выполнена с использованием вертикальных опор (шпинделя).Опоры будут спрятаны во внутренних стенах мансарды.

Этапы строительных работ

Как видно из проекта, баня должна иметь водопровод и канализацию. Эти особенности следует учитывать при выборе места расположения объекта; предварительно рассмотрим варианты строительства инженерных сетей. При этом следует учитывать требования строительных норм.

Фонд

Перед началом строительства нужно подготовить участок: убрать плодородный слой земли и составить план.Как мы уже говорили, наш фундамент будет неглубоким ленточным армированным. В ленте необходимо предусмотреть отверстия под вентиляционные и инженерные системы.

Шаг 1. Разметьте местность согласно плану фундамента.

Отметьте фундаментную ленту. Для этого по периметру конструкции вбейте деревянные колышки, проверьте размеры и углы наклона. Углы проверьте, замерив диагонали, разброс значений диагоналей не должен превышать 2 ÷ 3 см, эту погрешность легко исправить при строительстве каркаса.Платформа должна быть как можно более плоской. Ширина фундамента 40 сантиметров. Если почва на участке плотная — внутреннюю опалубку делать не стоит, можно вырыть траншею такой же ширины, как и планировалось.

Ленточный фундамент своими руками — маркировка

Если земля песчаная — увеличьте ширину траншеи минимум на двадцать сантиметров с каждой стороны для установки опалубки.

Опалубка — схема

Решить вопрос о мелиорации земель.Есть два варианта: разровнять под всю баню или отнести в другое место. Конкретный совет дать сложно, все зависит от ландшафта участка. В некоторых случаях целесообразнее добавлять переувлажненные места, в других случаях землю лучше оставить под баню.

Заодно определиться с местом расположения фундамента для духовки и небольшого септика для сбора воды под парилкой и мытья. Небольшие септики лучше всего размещать как можно ближе к ленте фундамента.

Шаг 2 Из строительной арматуры периодического профиля Ø 8 ÷ 10 мм привяжите металлический каркас для армирования бетона.

Очень важно: каркас следует залить со всех сторон слоем бетона толщиной не менее пяти сантиметров. В противном случае тонкий бетон от напряжений может потрескаться и в этих местах ухудшатся прочностные показатели фундамента.

Каркас можно оторвать от земли обычными камнями, если сетка отваливается набок — вставьте между нею и опалубкой камни соответствующей толщины.

Клапаны цены

фитинги

Видео — Армирование и опалубка ленточного неглубокого фундамента

Step 3 Выройте траншею глубиной 80 см, насыпьте на дно песок толщиной до 30 см, выровняйте и утрамбуйте. Песочная подушка компенсирует подъем / опускание земли при промерзании. Опустить в траншею армирующую сетку. Если вам предстоит сделать опалубку для земляной части ленты, то желательно сделать это сразу на всю высоту фундамента (50 сантиметров над землей).Уделять большое внимание креплению опалубки, необходимо выдерживать вес бетона и не изменять его линейность.

Шаг 4 Равномерно залить бетоном по всему периметру. Идеальный вариант — за один день заливается весь фундамент. Не работает? Тогда не допускайте больших перепадов высоты бетона, выровняйте его. На следующий день продолжить заливку. Выровняйте верх под уровень, в углах ванны высота фундамента не может отличаться более чем на сантиметр.

Шаг 5 . Дайте конкретное время застыть. Если стоит очень жаркая погода, обильно поливайте каждое утро. Время выдержки бетона не менее двух недель. Не спешите снимать опалубку, не рискуйте прочностью фундамента.

Шаг 6 Осторожно снимаем опалубку, покрываем фундаментную ленту двумя слоями рубероида, прижимаем камнями и оставляем в таком состоянии на некоторое время.

За это время очистите деревянную опалубку от остатков бетона и грязи — все они пригодятся при строительстве бани.Подготовьте материалы для строительства, привезите недостающее.

И еще одна важная работа. Мы выбрали более «современный» вариант ванны с мансардой, в ней предусмотрена туалетная комната. Можно, конечно, воспользоваться уличным туалетом, но сегодня это уже считается неприличным, особенно для тех, кто выбрал довольно дорогой вариант ванны. Строительство удобного туалета увеличит общую стоимость объекта всего на несколько процентов, это ничтожная сумма. В связи с тем, что мы еще не рассматривали тему туалетной комнаты, остановимся на ней подробно.

Цены на цемент M400

цемент М400

Канализация

Канализационная система состоит из трубопроводов и септиков. Земляные работы выгоднее проводить одновременно с фундаментом — есть и инструмент, и «помощники», а песок от фундамента остается. Кроме того, есть возможность одновременно проводить все работы по благоустройству территории.

Шаг 1. Определитесь с местом расположения септика, учитывайте нормы СНиП 2.04.03–85. Выбирая место установки септика, старайтесь, чтобы площадка была с небольшим уклоном к ванне. Если не получится — не проблема, сделайте уклон трубы траншеей.

Файл для бесплатного скачивания — СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНЕШНИЕ СЕТИ И СТРУКТУРЫ.

Шаг 2 Протянуть резьбу от бани к месту установки септика, проверить горизонтальность уровнем воды.Технические требования рекомендуют канализационные трубы с уклоном до 3 ″. Одна промилле — это перепад высот в 1 см на метр, вам понадобится уклон около трех сантиметров на метр трубы.

Шаг 3 Выройте траншею. Как проверить предвзятость? В начале и в конце траншеи вбейте колышки, отметьте на них уровень горизонта. Глубину траншеи измеряйте от горизонта (не от поверхности земли!), Она должна быть в пределах рекомендуемых значений.

Если вы планируете пользоваться унитазом только летом, глубина труб не имеет значения.Но мы не рекомендуем идти таким «легким путем», со временем можно установить подогрев бани и пользоваться им круглый год, а это потребует использования унитаза в совершенно другом режиме. Канализацию лучше сразу проложить на глубину промерзания, это не сильно усложнит работу, но тогда ничего переделывать не придется.

Step 4 Выкопайте яму под септик.

Практические советы. Не покупайте дорогие промышленные септики. Для семьи из четырех человек достаточно использовать обычную двухсотлитровую бочку, ее придется чистить минимум через десять лет.

И это при постоянном пользовании туалетной комнатой, а что с ванной? В бочке по периметру и внизу проделайте отверстия для слива жидкой фракции. Для справки — на формирование одного сантиметра почвы требуется около ста лет. За это время сгнившая растительность образует слой твердого перегноя указанной мощности.Такие же временные рамки нужны для канализационных фракций, а высота бочки больше метра.

Step 5 Насыпьте на дно траншеи небольшой слой песка, он обязательно останется после фундамента. Песок нужен только для того, чтобы нагрузка на днище пластиковой трубы была более равномерной. Проложите трубу, подсоедините к стволу.

Step 6 Если в земле нет камней, вы можете сразу засыпать траншею, если есть камни, вам придется защищать трубу сверху песком.Сделайте любую крышку для септика.

И еще одно замечание. Не верьте никаким сказкам на форумах о том, что большой уклон канализационной трубы вызовет заиливание. Вы когда-нибудь видели реку с быстрым течением и илистым дном? Пока вы занимались канализацией, фундамент был полностью «подготовлен» к дальнейшим строительным работам.

Септик цены

Монтаж каркаса

Каркас будет из плит 50х150 мм, утеплитель — минеральная вата.Парную и моечную необходимо тщательно утеплить, можно использовать современные флизелиновые материалы, полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Обшивка — натуральная вагонка, плиты OSB или клееная фанера. Мы привели расчеты на основе одного материала, но вы можете выбрать другие по своему усмотрению. Технология строительства от этого не изменится, но стоимость поможет значительно увеличиться / уменьшиться.

Шаг 1. Сделайте нижнюю обшивку досками 50 × 150 мм. Доски укладываются на слой гидроизоляции.Доски имеют стандартную длину шесть метров, соответственно нигде, кроме углов, их соединять не нужно. По углам сделайте соединение половинки елки. Можно закрепить гвоздем, гвоздями или саморезами. Сразу ставим балки перекрытия, расстояние между ними до 80 сантиметров, для балок можно применить доски 50 × 150 или 50 × 100. Конкретные значения зависят от того, на какие нагрузки будет рассчитан пол.

Шаг 2 Отметьте расположение оконных и дверных проемов.Разметку делают по размеру оконных и дверных коробок, оставляйте зазор 2 ÷ 3 сантиметра для облегчения монтажа. Затем эти трещины закроются.

На фото — проемы в стенке рамы

Step 3 Уберите вертикальные стойки по всем углам здания, проверьте их длину и установите на верхнюю обвязку. С помощью уровня воды еще раз проверьте высоту, при необходимости выровняйте опоры.Внизу их можно закрепить металлическими уголками, временно укрепить боковыми распорками по высоте.

Step 4 Протяните веревку между ними и подложите под нее все остальные стойки. Временно зафиксируйте положение обрезанными досками. Не забываем про окна и двери.

Стаксель должен опираться на что-то жесткое, чтобы обеспечить нормальную устойчивость. Самый правильный вариант — упереть их в обвязку вверху, а вниз к полу

Укосины (в углах для крепления стоек)

Шаг 5 Сделайте верхнюю обшивку из досок 50х150 мм, еще раз проверьте положение и надежно закрепите конструкцию.Для крепления можно использовать такие же металлические уголки. Для повышения устойчивости конструкции очень желательно сделать из досок наклонные упоры в нескольких местах. Времени потребуется немного поработать, и вся конструкция станет надежнее.

Обвязка верхняя — фото

Шаг 6 . Установите балки перекрытия второго этажа, отметьте на них расположение окон и дверей. Далее все операции аналогичны описанным выше.Сразу же настелите временный пол мансарды, это значительно облегчит монтаж стропильной системы.

Конструкция крыши

Мансарда требует тщательного подхода к обустройству кровли. Он должен быть не только теплым (это само собой разумеется), но и стабильным. Кроме того, вертикальные стойки под стропильные ноги (шпиндель) следует располагать в таких местах, чтобы они потом могли укрыться в обшивке межкомнатных мансардных перегородок.Наша крыша двускатная под ондулином. Как это сделать?

Шаг 1. На земле из досок сделать выкройку стропильных ног. Обратите внимание на угол наклона.

Другой способ определения угла ската крыши — определить соотношение между высотой от потолка до конька и половиной ширины потолка

Слишком большой угол наклона потребует значительного увеличения финансовых затрат, а слишком маленький угол уменьшит высоту мансарды.

Оцените размер и положение шаблона по всей длине ванны, при необходимости скорректируйте его параметры. Одновременно сделайте отметки для врезания упорных подушек стропил в верхнюю обвязку. Очень важно: стропила должны располагаться над вертикальными стойками.

Step 2 Соберите весь комплект стропил на земле, подайте их на верх ванны. Установите две крайние стропильные ноги, натяните нить на конек, еще раз проверьте все размеры и пространственное положение.Зафиксируйте ноги.

Шаг 3 По очереди устанавливаем все стропила, временно прибивая их снизу обрезными досками. Проверьте их положение и надежно затяните.

Step 4 Можно переходить к обрешетке. В качестве кровли выбрали ондулин; он не очень устойчив к физическим нагрузкам. Ондулин необходимо прикрепить к обрешетке из обрешетки 20 × 50 мм, расстояние между обрешетками рассчитайте самостоятельно исходя из четырех на каждом листе.Точного совета дать не можем — линейные показатели листов меняют разные производители.

Шаг 5 Кровля. В связи с тем, что мансардная крыша утеплена минеральной ватой, необходимо приложить максимум усилий, чтобы она не намокала. Под ондулином следует гидроизоляция, выбирать любой материал, главное надежность. Укладывать гидрозащиту необходимо снизу вверх, внахлест рядами не менее десяти сантиметров.

Разметить ряды ондулина, если нет достаточного опыта в производстве кровельных работ — советуем отбивать линию укладки следующих листов на гидроизоляцию через ряд.Отбейте синей веревкой, времени это не займет много, а работы значительно ускорит.

Установите сливы, снегозадержатели, конек и другие дополнительные элементы водосточной системы, используйте специальные гвозди для крепления ондулина.

Четкое выполнение всех пунктов инструкции по установке ONDULINE — залог вашего успеха

Step 6 На этом этапе лучше установить световые люки. Это достаточно «модный и удобный», но «дорогой и сложный» элемент мансарды.Если есть желание — устанавливайте, при работе строго следуйте инструкции производителя. Пока нет утеплителя, легче выполнять работы, монтаж будет лучше и безопаснее. Выбирали проект проще, для освещения комнат установлены окна в фронтонах. Один посередине в коридоре мансарды и по одному на каждую спальню по бокам.

Step 7 Изоляция крыши. Толщина минеральной ваты должна быть не менее 15 см, если вы планируете использовать помещение зимой, и до 10 сантиметров, если вы планируете летний вариант мансарды.Совершенно необходимо сделать пароизоляцию утеплителя, можно использовать современные рулонные материалы или обычную полиэтиленовую пленку. Главное, чтобы пар не конденсировался на вате, это чревато не только снижением теплосберегающих характеристик. Влага очень негативно влияет на все деревянные конструкции, контактирующие с ватой.

Утепление стен

Работы надо начинать с внешней стороны бани — нужно быстро защитить ее от атмосферных осадков. Утепление проводить только в сухую тёплую погоду, минеральная вата не должна подвергаться воздействию дождя.Толщина утеплителя в пределах 15 см, между стойками закрепите деревянные полки (не забудьте про окна и двери!), Плотно уложите вату, не оставляет трещин и щелей.

Наружные стены могут быть отделаны различными материалами, от недорогого профлиста до дорогой натуральной вагонки. То, что вы выберете, — ваше дело. Главное не забыть сделать гидроизоляцию для утеплителя. Перед обивкой стен ее и двери уже должны быть установлены.Для отделки проемов нужно приобрести декоративные наличники. Подчеркнем еще раз — выполняйте работы очень аккуратно, попадание атмосферной влаги под внешнюю обшивку должно быть полностью исключено.

Внутренние стены обшиваются по той же технологии, но вместо гидроизоляции утеплителя нужно сделать парозащиту. Особое внимание уделяется парилке, в ней самые сложные условия для строительства конструкций.

Этажей

Полы должны быть двух типов — для парилки и для других помещений и чердака.

На первом этаже большие проблемы. Дело в том, что при стирке в подземное пространство будет попадать большое количество теплой воды. Продукция не сможет мгновенно проветрить пространство, неизбежно поднимается пар и конденсируется на всех конструкциях здания. Велика вероятность, что утеплитель под полом в комнате отдыха, коридоре и ванной впитает влагу со всеми крайне негативными последствиями.

Предлагаем несколько вариантов решения проблемы:

• даже при возведении фундамента парилку можно полностью отгородить с помощью обычной бетонной ленты по периметру парилки.Достаточно кропотливый и долгий, но надежный;
• использовать в качестве утеплителя пенополистирол. Он не боится влаги, но есть определенные вопросы безопасности для здоровья жителей;
• не утеплять полы на первом этаже бани. Их можно стелить современными коврами, использовать более толстые половицы и т. Д.

Выбирайте решение самостоятельно, учитывая максимальное количество имеющихся факторов.

В парилке следует предусмотреть водоотвод, сделать пол из шпунтованной или обыкновенной обрезной доски.Сделайте небольшой уклон (примерно 2 ÷ 3 °) пола в парилке, установите решетку для приема воды. В остальных помещениях полы укладывают по обычной технологии.

потолок

Опять проблема с парилкой. В этом помещении пароизоляцию утеплителя нужно выполнять особенно тщательно. Для защиты утеплителя рекомендуем одновременно использовать два материала. Сначала защитите минеральную вату обычной полиэтиленовой пленкой, теперь ее можно купить одной широкой, что позволит закрыть потолок без швов.Стоит копейки, и вы будете спать спокойно. Поверх него нужно прибить и алюминиевую фольгу. Смазать стыки фольги силикатным клеем, а затем заклеить специальным или обычным скотчем. Дело в том, что скотч под воздействием пара и высокой температуры быстро теряет свои адгезионные свойства, а силикатный клей будет дополнительной страховкой.

Если бы над парилкой был обычный чердак, то такие меры предосторожности были бы излишними.В случае с мансардой лучше перестраховаться еще на этапе строительства бани, чем делать дорогостоящий капитальный ремонт с заменой несущих конструкций.

Облицовка стен

Первый этаж бани лучше обшить натуральной вагонкой. Хотя этот вариант и не относится к «бюджетным», по всем параметрам натуральная вагонка оставляет далеко позади все другие современные материалы. Накладку необходимо закрепить на деревянные рейки 20 × 50 мм, расстояние между рейками 40 ÷ 50 сантиметров.Как сделать вагонку вагонкой?

Шаг 1. Сделайте разметку на стене, проверьте ее на наличие крупных неровностей.

Step 2 Прибейте две вертикальные планки на крайних сторонах комнаты, протяните между ними веревку и установите остальные. Если возникнут проблемы — подставьте под рейки вагонку или немного выровняйте стену.

Шаг 3 Проверьте размер стены. Он может иметь разные показатели высоты в углах комнаты, а значит, последнюю вагонку нужно обрезать под углом.Наш совет: вырезайте не последнюю (верхнюю), а первую (нижнюю) подкладку — у пола разрез будет незаметен.

Шаг 4 Прибейте накладку мелкими зубчиками длиной не более двух сантиметров, держите ноготь под углом, забейте его в паз накладки.

Шаг 5 Повторите указанные операции на всех стенах комнаты.

Очень важно: в парилке не забудьте сделать паровую защиту. Крайне желательно выполнить его двойным, но можно сделать это только с алюминиевой фольгой.

Step 6 Прибейте потолок (багеты) и плинтусы к полу, в углах установите декоративные профильные деревянные планки. Багет по углам нужно распилить, но не всегда угол реза составляет ровно 90 °. Для запиливания под прямым углом в магазинах есть специальные способы. Если у вас его нет, то сделать это самостоятельно несложно.

А что делать, если углы комнат не имеют 90 °, как сделать ровным и красивым место соединения плинтусов или багета?

1. Обрезать концы плинтусов строго под углом 90 °.Дело в том, что при транспортировке или изготовлении эти углы могут быть нарушены.
2. Приложите плинтус к стене и плотно прижмите к потолку; плинтус должен упираться в соседнюю стену. Проведите по краю плинтуса на потолке линию, немного превышающую ширину плинтуса.
3. Проделайте то же самое возле другой стены. На потолке будут две линии, в месте их подавления должно быть начало пропила, в центре угла стен будет конец.По очереди приложите плинтус с каждой стороны, проведите линию среза и отрежьте ее.

Этот простой способ позволит плотно соединить элементы декора на стенах под разными углами. Если у вас нет практики выполнения таких операций, советуем потренироваться на сегментах, а уже потом брать весь элемент. Все равно трещины были — не проблема, заделайте их шпаклевкой. Только учтите, что любая профессиональная шпатлевка заметит любую шпатлевку.

Цены на плинтусы деревянные

плинтус деревянный

Видео — Обрезка багета или плинтуса

Установка окон и дверей

Рекомендуем пластиковые окна и двери, они неплохо смотрятся даже в бане.При установке не забудьте оставить сверху зазор в несколько сантиметров для усадки. Каркасная ванна не имеет большой усадки, незначительные изменения размеров могут произойти только в результате высыхания несущих деревянных конструкций. Затем можно приступать к установке печи, доводке ванной комнаты, отделке стен, полировке пола и т. Д.

Видео — Окна в каркасном доме

Видео — Двухэтажная каркасная сауна

Многие адепты мечтают обзавестись хорошей, но недорогой частной баней.Место, где можно умыться, расслабиться и получить хороший заряд бодрости. Один из доступных и бюджетных вариантов — каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция по возведению раскроет секреты каркасной технологии, станет примером самостоятельного строительства начиная от фундамента и заканчивая правильным подбор теплоизоляционных материалов.

Имея навык сборки каркасных конструкций, вы можете довольно легко и быстро сделать это самостоятельно

Перед тем, как построить каркасную сауну своими руками, многие задаются вопросом: какой материал использовать для ее строительства? Ведь многие сауны ассоциируются с конструкциями из бревенчатых домов или кирпича.Но такие постройки достаточно дороги для своих хозяев, а время, необходимое для прогрева, например, рубленой бани, составляет около 6 часов.

Преимущества каркасной технологии

Строительство каркасной бани решает сразу несколько проблем, так как это простая технология строительства, доступность используемых материалов и высокая скорость строительства. К преимуществам каркасной технологии можно отнести следующее:

• сметная стоимость строительства;
• использование легких типов фундаментов;
• низкая теплопроводность конструкции способствует быстрому нагреву;
• возможность сообщения внутри стен, что положительно сказывается на эстетической составляющей конструкции бани;
• отсутствие усадки дает возможность эксплуатировать баню сразу после постройки и отделки;
• использование экологически чистых материалов;
• нет необходимости привлекать спецтехнику;
• для самостоятельного возведения каркасной бани не требуется специальных строительных навыков.Видео, размещенные в сети, прекрасно это демонстрируют;
• отсутствие циклов мокрого возведения дает возможность вести строительство вне зависимости от температуры воздуха и наличия воды;
• множество способов отделки конструкции.

Все эти преимущества способствуют росту популярности каркасных ванн. Отзывы владельцев, использовавших такую ​​технологию при строительстве, свидетельствуют о том, что такие конструкции экономичны и при правильном строительстве способны создать прекрасные условия для комфортного использования.

Слабые места каркасной ванны, отзывы владельцев

Чтобы взвесить плюсы и минусы технологии строительства каркасной бани, можно поинтересоваться отзывами хозяев. На интернет-форумах много информации от тех, кто уже имеет такую ​​ванну и пользуется ею некоторое время. Некоторые оставляют отрицательные отзывы: каркасные ванны, по их мнению, имеют свойство быстро терять внешний вид из-за образования грибка на стенах. Это связано с быстрым охлаждением помещения, как бы хорошо оно ни было утеплено.

Этот недостаток можно устранить, применив для теплоизоляции только качественные утеплители. К выбору изоляционного материала необходимо подойти со всей серьезностью. Ведь дешевый пенополистирол или минеральная вата не будут адекватно выполнять свои функции. Использование пенопласта эконом-класса может вызвать возгорание конструкции из-за горючести утеплителя.

Одним из отрицательных моментов, описанных в отзывах, является усадка ванны. Многие свидетельствуют, что со временем (примерно в пределах 1.5-2 года) дает усадку каркасная конструкция, размер которой достигает 8-10 см. Это, в свою очередь, может вызвать деформацию внутренней и внешней отделки конструкции.

Полезный совет!
Чтобы минимизировать эффекты усадки каркаса бани, в строительстве следует использовать пиломатериалы, прошедшие камерную сушку.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что основными недостатками являются значительные затраты на утепление стен каркасной бани, необходимость тщательной антисептической обработки и низкая огнестойкость.Однако, учитывая огромный перечень преимуществ, возведение каркасных бань по популярности не уступает конструкциям из сруба или кирпича.

С некоторыми нюансами сборки и отзывами владельцев можно ознакомиться, посмотрев видео строительства каркасной бани своими руками.

Проекты каркасной бани своими руками. Фото лучших построек

Ознакомившись с фото и видео каркасной бани своими руками, многие решаются на самостоятельное возведение конструкции.Имея некоторый опыт строительства и учитывая положительную практику возведения объектов по каркасной технологии, вы сможете построить такую ​​баню довольно быстро. Однако, как и в любом строительстве, во избежание серьезных ошибок нужен грамотный проект.

Проекты, фото каркасных бань своими руками 3х4, 4х4 м

При строительстве каркасной бани 3х4 метра своими руками необходимо учитывать, что пространство внутри помещения следует использовать максимально эргономично.Такие мини-бани можно построить в небольшом коттедже или на участке при загородном доме, где есть необходимость в экономии территории. Здесь могут заниматься банные процедуры не более двух человек.

Прежде чем построить каркасную баню быстро и недорого, необходимо иметь готовый проект, на который можно ориентироваться при строительстве. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будут совмещены парилка, душевая и раздевалка. Это не очень удобно, так как одеваться после проведения процедур в помещении с высокой температурой воздуха и повышенной влажностью не очень комфортно.

Типовые проекты каркасных бань 3х4 м включают такие планировки, где отдельные помещения выделяются для парилки, умывальника и туалета. Отапливать такую ​​баню можно с помощью одинарной дровяной печи или котла. Чертежи каркасной бани позволяют учесть наличие скромной веранды.

Строительство каркасных бань 4х4 или 3х4 своими руками, за счет небольших размеров имеет свои преимущества:

• приличная экономия на стройматериалах — если длина стены конструкции 3 м, шестиметровая балка разрезается пополам и отходов практически нет;
• скорость строительства — имея в наличии проект и чертеж каркасной бани, можно возвести конструкцию в течение 2 недель;
• прочность и долговечность — с учетом того, что материалов требуется по минимуму, нельзя экономить на качестве древесины и выбирать твердый материал с хорошей пропиткой.

Полезный совет!
Любая новостройка на вашем участке, даже небольшая баня, подлежит обязательной регистрации в кадастровом реестре.

Обзор фоторамки ванны небольшой площади поможет ознакомиться с проектами и выбрать понравившийся вариант.

Проекты каркасных бань 6х6 с мансардой

Если вы владелец большого сада, имеет смысл построить красивую и просторную баню.В нем можно самому попариться и пригласить друзей — места хватит всем. В конструкциях каркасных бань с мансардой разработана планировка, где комната отдыха, как правило, занимает до 20 квадратных метров. м. В этом же помещении есть лестница, ведущая на мансардный этаж, который обычно используется как спальня.

Многие пользователи размещают в сети фото этапов строительства каркасной бани своими руками. Фотоотчеты помогут наглядно ознакомиться с нюансами самостоятельного строительства.

Схема утепления каркасной бани

Одним из важных моментов при сборке каркасной бани является ее теплоизоляция. И к выбору материала, и к его установке следует подходить со всей ответственностью. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату. Этот материал отличается высокой паропроницаемостью, он негорючий и стены с таким утеплителем «дышат». Этим достигается эффект бани из сруба.

Можно укладывать минеральное волокно в виде плит или рулонов, но предпочтительнее использовать первый вариант.Между стойками укладываются плиты утеплителя. Если листы деформировались и болтались в углах ниши каркаса, необходимо расправить листы ножом. Утеплитель должен плотно прилегать к деревянным элементам каркаса по всему периметру, а также между собой.

Полезный совет! Специалисты рекомендуют утеплять каркасную баню в два слоя по 5 см: первый слой утеплителя в плитах, второй — из рулонного материала.Таким образом, все соединительные линии будут закрыты.

Между изоляционными плитами и наружной обшивкой каркаса укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать, например, пленку Tektoten. Дело в том, что при эксплуатации открытый утеплитель частично продувается в вентиляционный зазор, что приводит к уменьшению толщины утеплителя и ухудшению его теплоизоляционных свойств. Установка ветрозащиты из паропроницаемой мембраны гарантирует эффективность теплоизоляционного слоя.

С внутренней стороны устроена пароизоляция из полиэтилен-алюминиевой фольги. Стыки пленки проклеиваем скотчем, после чего приступаем к внутренней отделке. Процесс утепления каркаса довольно трудоемкий и требует тщательного выполнения. Если не выдержать технологии, со временем минеральная вата может дать усадку, что отразится на параметрах теплоизоляции всей конструкции.

Более подробно он продемонстрирует технологию теплоизоляции конструкции при возведении каркасной бани на видео, размещенном ниже.

Устройство крыши

Для маленькой ванны подойдет двускатная или четырехскатная крыша. Более простой в исполнении — двускатный. Стропильная система такой кровли изготавливается из деревянных балок 15х5 см. Для удобства и безопасности все элементы конструкции следует собирать на земле. Во избежание ошибок при сборке рекомендуется сделать разводку, форма которой будет повторяться всеми стропильными элементами.

Для того, чтобы сделать разметку, необходимо соединить верхние концы двух стропил при помощи гвоздя.Нижние края стропильных ног ставят и закрепляют в точках, где планируются опоры. Получившуюся фигуру закрепляем поперечной перемычкой — перекладиной. Ригель соединяется со стропильными ногами с помощью саморезов.

Когда все фермы собраны, приступайте к их установке на место. Первым делом необходимо закрепить передние элементы, между которыми для справки натягивается строительный шнур. Его расположение будет совпадать с линией конька крыши. По его уровню монтируются остальные элементы.Шаг между фермами фермы обычно составляет 1,2 м, хотя можно менять его вверх или вниз.

Полезный совет!
Принимая шаг стропил, необходимо учитывать расположение дымохода. Он должен располагаться по центру между стропилами.

При установке каждой фермы необходимо проверить вертикальность установки с помощью отвеса. При наличии отклонений от вертикали необходимо выровнять их положение с помощью подкладки под стропильную ногу кусков доски соответствующей толщины.Далее расставляем обрешетку. Если в качестве кровельного покрытия будет использоваться ондулин или другой мягкий материал, расстояние между элементами обрешетки должно быть не более 1 см.

Изоляция кровли производится из материалов, используемых для теплоизоляции каркаса. Крыша покрыта рубероидом. Конек защищен уголком из оцинкованного листа или изготовленным заводским элементом.

Устройство и настил

Особенностью полов в бане является то, что их конструкция может быть разной в зависимости от назначения помещения, в котором они размещены.В помещениях, непосредственно контактирующих с водой, устраивают прямой пол. Его конструкция представляет собой настил из досок, между которыми оставляют зазоры для прохода стоков в землю. Утеплять такие полы нет необходимости.

Устройство пола каркасной бани начинают с укладки лаг. Если расстояние между контрольными точками больше 3 м, рекомендуется строительство опорных столбов. В местах соприкосновения лаг с ленточным основанием и столбами используйте гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида.На бревна монтируются доски.

Полезный совет!
Чтобы можно было просушить заливной пол, его половицы не крепят к лагам.

Доски в конструкции наливного пола укладываются с зазором от 3 до 4 мм. Расстояние между линией пола и стеной ванны также должно быть (около 2 см). Если грунт под постройкой песчаный, можно ограничиться засыпкой слоя щебня в 25 см. Расстояние от поверхности щебня до чернового пола должно быть 10-12 см.Если грунт глинистый, необходимо соорудить поддон, из которого вода будет поступать в котлован.

Для комнат отдыха пол оборудован «непротекающей» конструкцией. Его устройство начинается с чернового пола из двух рядов досок. Сверху укладывается массивный настил из сосновых досок. Сначала просто наживку. И только после того, как будут завершены все внутренние отделочные работы и помещение будет тщательно просушено, доски пола окончательно подгонят и полностью закрепят.

Следует отметить, что половицы должны иметь уклон до места сбора стоков и их отвода в канализацию.В самой нижней точке деревянного перекрытия проделывается отверстие, которое подключается к сливному сифону. Для непротекающего пола нужен утеплитель, который ставят перед финишным покрытием.

Видео: каркасная баня от фундамента до крыши своими руками

Для тех, кто впервые столкнулся с возведением каркасной бани, очень важно не только ознакомиться с пошаговой инструкцией по монтажу, но и получить наглядное представление обо всех этапах строительства.В Интернете можно найти десятки обучающих видео, как построить каркасную баню своими руками. Видеоматериалы содержат много полезной информации и могут стать своего рода эталоном при производстве работ.

Изучив видеоинструкцию, вы сможете узнать об особенностях кладки и типах фундамента для конструкции бани, а также о целесообразности использования того или иного типа фундамента. Здесь вы можете получить ответы на все возникающие вопросы, касающиеся обвязки, монтажа каркаса, устройства кровли и оснащения бани тем или иным отопительным оборудованием.

Просмотр видеоуроков поможет вам найти полезные рекомендации относительно использования материала для утепления и его монтажа. Ведь для бани главное — тепло, которое должно храниться внутри конструкции. Совет профессионалов поможет правильно распределить и смонтировать утеплитель в зависимости от сезонного использования бани, что скажется на долговечности и внешнем виде конструкции.

Многие видеоролики посвящены разделу по отделке каркаса бани.Вот преимущества и недостатки различных материалов для отделки. Консультации опытных мастеров позволят раскрыть особенности и эксплуатационные свойства каждого вида материала. Также будут полезны дельные советы тех, кто построил и использует свою каркасную баню.

Хотя строительство по каркасной технологии не представляет особой сложности, стоит ознакомиться с основными рекомендациями. Некоторые видеоролики содержат информацию о наиболее частых ошибках при строительстве бани.Просмотр материала поможет избежать их в будущем. Это гарантирует быстрое возведение надежной и прочной конструкции.

Какая лучшая основа для бани. Какую основу выбрать для бани. Основные виды фундаментов под строительство бани

Важно правильно подобрать основу для ванны. Потому что от того, как долго он будет стоять, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать конструктивным особенностям бани, ландшафту на участке и рассчитываться с учетом веса не только самой конструкции, но и прочности почвы на пучину, давления с боков.Какой самый лучший фундамент для бани, мы разберемся с нашими читателями.

Правильный выбор фундамента для ванны означает в разы продление срока ее службы.

Для возведения бани выбран один из типов фундамента:

Для строительства своей бани они выбирают наиболее подходящий вариант. Выбор типа фундамента зависит от следующих характеристик:

• вид материала, из которого построена баня (для тяжелого фундамента требуется прочный фундамент, например, монолитный или свайно-набивной или свайно-растворный, баня из легких пиломатериалов, оцилиндрованное бревно собирается на ленту или сваю -винт).
• ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегания грунтовых вод (для рыхлых грунтов с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходят свайные или монолитные породы, строится суглинок с промерзанием 1,5–2 м. на ленточной основе).

Важно то, что правильно выбрать тип фундамента непросто, а рассчитать его ширину и глубину. О том, как рассчитать основу для бани, мы расскажем в одной из следующих статей.

Ошибочно полагать, что на фундамент дома действует только сила от давления конструкции со всей ситуацией. На основание действует сразу несколько сил: давление сверху от ванны, снизу от пучения почвы и сбоку от грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст ванне покоробиться от вспучивания весной.

Подробнее Какие особенности есть у каждого типа фундамента.

Ленточный фундамент под баню

Имеет дизайн, напоминающий свернутую ленту. Зимой глубина должна быть ниже точки замерзания. Подвал должен быть не менее 20 см над землей.

Ленточный фундамент под баню несложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного цоколя под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитной (залитой бетоном). Чаще всего для строительства бани используется заливной вариант.Ленточная основа заливается по следующей технологии:

1. Траншея вырывается на глубину 1,5–2 м по всему периметру ванны и на 15–20 см шире кладки стены.
2. Дно засыпано песчаной подушкой 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.
3. Опалубка собирается из простой необрезной доски на высоту основания.
4. Арматура изготавливается из металлических прутьев и вязальной проволоки.
5. Опалубка заливается бетонным составом.
6. После высыхания конструкции опалубку разбирают.

Постепенно сушите основу ленты. Его накрывают пленкой ПВХ и 2-3 раза в день слегка поливают. В жаркое засушливое время можно поливать до 5 раз. Через 7 дней основу открывают и дают полностью высохнуть. Можно соорудить ванну сразу после высыхания, но в идеале лента должна стоять 1 год или все сезоны. Такой фундамент считается спелым. В процессе созревания он покрывается пленкой, которая предотвратит вымывание бетона молоком.Не стоит сразу укладывать сверху основание, чтобы уложить гидроизоляцию из рубероида. Он может сломаться и капиллярная изоляция нарушится.

Для небольшой бани на дачном участке или приусадебном участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет прочную фундаментную конструкцию. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или наливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент для бани самый трудоемкий, но прочный.

Заливка монолитного фундамента производится в следующие этапы:

1. Верхний слой почвы удален. Отметил место под основание. Ее габариты должны быть немного больше ванны (10 см по периметру).
2. Копание ямы глубиной 1,5–2 м.
3. Дно засыпано песком и гравием толщиной 10 см. Щебень нужно утрамбовать, чтобы он ушел в песок.
4. Каркас изготовлен из железной арматуры.По краям монтируется опалубка из досок на высоту не менее 20 см от земли.
5. Заливается бетон. После высыхания доски снимаются.

В результате получилось прочное монолитное основание под ванну. Минус постройки по высокой цене. К достоинствам можно отнести высокую прочность, пригодность для любых почв и ванн из различных материалов.

Выбирать монолитный фундамент необходимо, если грунт подвижный, состоящий из разных слоев, в бане планируется возводить двухэтажный кирпич.

Свайный фундамент под баню

Фундамент свайный под баню бывает разных типов:

• Свайный винт. Конструкция состоит из железных столбов, на конце которых расположен винт. Их просто вкручивают в грунт на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономный вариант, так как можно самому прикрутить сваю с помощью 3-х или 4-х человек.
• Шпаклевка с раствором. По разметке в грунте бурят скважины глубиной 2-3 м.В них укладывается каркас колонн из связанной арматуры, так что арматура на 5-10 см длиннее колодца. Все залиты бетоном. Для рыхлого грунта стены колодца можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Сверху для остальной арматуры проводят обвязку и опалубку. Раствор сразу заливают, чтобы фундамент равномерно застыл. Внешне основание напоминает ленту, но за счет засыпных столбиков конструкция более прочная и подходит для любого типа грунта.

Колонны для небольшой бани на приусадебном участке можно выложить из красного кирпича. Сначала насыпается буровая свая, а затем сверху выкладывается столб из 4-х кирпичей. Столбы из кирпича несложно собрать своими руками, а цена на них в несколько раз меньше, чем заливка раствора.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.

Цена на винтовой свайный фундамент зависит от количества колонн и их размеров. В среднем цена за 1 столбик от 1800 руб.+ курс на него от 350 р. Бурение свай обойдется дешевле. Но цена работы выше, так как затраты на рабочую силу больше.

Какой фундамент для бани лучше из разных материалов

Однозначно невозможно ответить на вопрос, какой фундамент для бани лучше. Все зависит от того, какого размера будет ванна, из какого материала ее построить. Итак, под баню из кирпича или блоков лучше ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и засыпать монолит на твердом грунте с глубиной промерзания не более 1-2 м.Достаточно будет сделать изоленту самостоятельно, ванна не имеет большого веса и не хуже прослужит своим хозяевам.

Для бани из дерева (брус, бревна, колотые) можно использовать свайный вариант. Обвязка будет несложной, так как длина пиломатериала не менее 2 м. Подойдет и ленточный фундамент, причем можно выбрать не заглубленный вариант, так как древесина имеет небольшой вес.

Фундамент необходимо защитить от влаги, укрыв сверху рубероидом.

В любом случае перед постройкой бани необходимо провести гидроизоляцию фундамента и установить водоотвод. Собрать дренаж проще еще на этапе строительства, а основание ванны будет разрушаться и намокать в несколько раз меньше. Для гидроизоляции фундамента используют проникающие или покрывающие составы, например, жидкую мастику на битумной основе. Он быстро сохнет и создает защитный слой на стенах фундамента. Если при строительстве фундамент не был гидроизолирован, фундамент необходимо раскопать и смазать.Сверху размещена капиллярная защита. Для этого используют рубероид, причем самый недорогой, без защиты от ультрафиолета и напыления. Цена материала от 120 р.

Как сделать фундамент для бани, показано на видео, где читатели более подробно узнают все этапы:

В целях экономии на небольшую загородную баню каркасного типа можно использовать в качестве фундамента отрезки железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку.Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущими стенами. Заливая фундамент, не забывайте о плите. Если выбран кирпич, то под него необходимо залить отдельную подушку. Монолитный фундамент отдельно заливать не нужно.

Выбирая фундамент для бани, убедитесь, что работа была сделана добросовестно. От прочности фундамента зависит, сколько лет ваша баня простоит.

Построить баню не так сложно, как, например, построить частный дом, но все же требуются навыки и профессиональный подход.Итак, изначально, выбрав удобное место, нужно сделать фундамент для маленькой ванны. Возникает вопрос о выборе материала, из которого его придется строить в будущем. Если стены из легких пеноблоков, он нужен, при возведении стен из керамзитобетонных блоков основа совершенно другая. Если строительство ведется при помощи сруба, можно обойтись устройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант учитывается только при возведении тяжелой конструкции.Разберем подробнее, где и какой фундамент под баню лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка и планировка площадки

Строительство начинается с разметки. Нам понадобится небольшой инструмент: 10 деревянных кольев, молоток, рулетка длиной 15 метров, строительный шнур 25 метров или леска, гидроуровень 20 метров. Возьмите обычный фундамент из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками возводится за пару дней и не требует огромных вливаний средств.Возьмите стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших ямок. Учитываем утепление и обвязку фундаментных блоков бани: ширина блока 200 мм, длина 400 мм. Высота подвала ок. 600 мм, 3 блока. Получается, что ямы для разработки будут: 450 х 450 мм, глубиной 0,8 метра — это стандартный размер ширины и глубины для обычного строительства блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдем к разработке ямок.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками вам понадобятся: лопата, штык, лопата, кирка, в случае камней, топор для коряги и тележка для вывоза грунта. Выкопав заданную глубину, точно выравниваем все края. Также следует предусмотреть фундамент под топку (банную печь). Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Это выполняется перед заливкой основного монолита, после расчета делается подушка, а затем под керамзитобетонные блоки заливаются опорные ямы.

Подушка под топку или топку

Выкопайте яму 1200 x 1200 мм на глубину 600 мм. Такая глубина не случайна, 300 мм насыпают песком. Подушку утрамбовать трамбовкой вручную. Следующие шаги:

1. На дно укладывается слой гидроизоляционного материала, так, чтобы он был с запасом, а края выступали за пределы котлована.
2. Установить раму (опалубку) на необходимую высоту и залить бетонную плиту толщиной 200 мм.
3. Утепление проводят полистирольными плитами толщиной 50 мм, укладывая непосредственно на свежий бетон.
4. Затем залить финишный слой стяжки толщиной 50-150 мм. Утеплитель под ТЭН готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки необходимо проложить сеть водопроводных и канализационных труб и провести их полную изоляцию.

Совет: основание под печью не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагревании оно имеет свойство расширяться. Щель заполняется песком после бетонных работ и демонтажа верхней опалубки.

Сети и сток

Прокладка труб для сетей водоснабжения для слива в баню

Перейдем к прокладке труб для сетей водоснабжения. Расчет диаметра и длины водопроводных сетей проводится заранее, до производства всех бетонных работ. Под водопроводные трубы роют отдельные траншеи, к точкам отвода труб. Устройство сетей водоснабжения требует особых навыков и знаний, но подготовку траншей можно провести самостоятельно.По технологии трубы укладываются на подушку из щебня. Отсыпка дна котлованов производится гравием, толщина стандартного слоя 80-100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над полом, в нужном месте и закрываются заглушками.

В дальнейшем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, монтируются все трубы и внутренние сети. Глубина прокладки труб в грунт снаружи помещения — 1200 мм, а изнутри — 600 мм.Сетку можно проводить одновременно со сливом, укладывая трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей утрамбовывается в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол слива. Прежде чем делать весь фундамент под баню, возьмите слив для сточных вод. Подготовьте яму или яму, слейте туда воду. Оптимальное расстояние между баней и сливом — 6-10 метров, иначе сруб будет сыпаться.

Изоляция фундамента

Фундамент под каркасную ванну может промерзать, поэтому снаружи его утепляют различными материалами.Утепление проводится перед заливкой бетона. Применяют лист пенопласта или пенополистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяются листы толщиной 50 — 80 мм., Размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепятся снаружи ям (по внешнему краю) между каркасом арматуры и землей. Затем пространство полностью заливается бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, прочным. Пенополистирол не впитывает влагу.Срок службы таких материалов 25-30 лет.

Есть еще вариант, как провести внешнее утепление, облив все опоры для бани керамзитом по периметру: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и высыпать керамзитовую подушку. Такой утеплитель потребует дополнительных затрат на освоение грунта и устройство гидроизоляции.

Арматура

Сейчас попробуем разобраться, как полностью армировать и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков.Начать вязку армопояса можно прямо на участке. Также потребуется наценка и расчет. Простой способ связать пространственный каркас:

1. Нарисуйте две параллельные линии, затем уложите вдоль них обрезанную по размеру арматуру и свяжите их, как лестницу. Края поперечных удилищ должны иметь выходы на 30 мм за края основных троллей и удилищ. Все заготовки предварительно обмерены и предварительно рассчитаны в зависимости от длины и высоты заготовок по мере необходимости.
2. Установив заготовки во все отверстия, они соединяются между собой вязальной проволокой.Вначале вяжутся нижние перекладины, для удобства передвижения. Затем закрепите верхние стержни.

Если отверстия узкие, то заготовки вяжутся полностью. Затем установить в ямках целиком, соединив только углы. Армируют только вязкими, использование сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжелые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками можно сделать только в том случае, если не нарушать основные технологии строительства.Подключаем каркас, готовим бетон. Материалы рассчитываются следующим образом: за общую кубатуру фундамента возьмите соотношение материалов: цемент 12%, песок 25%, щебень 45%, остальное — вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делится поровну с керамзитом.

Состав будет теплым, но в обязательном порядке требует применения гидроизоляционных материалов. Перед тем, как построить фундамент для бани, из такого материала рассчитайте вес всей конструкции.Он подходит для легких конструкций из пеноблоков, а для керамзитобетонных материалов требует усиления. Необходимо изменить глубину кладки фундамента, заливая его глубже на 0,5 метра, это касается каждой монолитной колонны.

Кирпичные блоки своими руками

Схема столбчатого фундамента из блоков для бани

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков, стоящих на бетонных столбах. Для начала обозначьте направления для блоков, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей ванны.Вытяните шнур и выровняйте его примерно на высоту первого блока. Если при заливке бетона вы делали опалубку фундамента, кладку проводят по его размерам, укладывая блоки на бетонные подушки.

Укладывайте по два блока за раз, заполняя шов строительным раствором. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитового блока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном используются для поднятия бетонных оснований по высоте над землей или при большом уклоне площадки. Выложите необходимую высоту и оставьте — дайте высохнуть.Во время кладки между блоками проложите шпильки для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции из легких материалов

Вес пеноблоков невелик — до 24 кг, при размерах 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетона. Расчет опорной плиты проводится не так, как под столбчатый фундамент. В этом случае вся конструкция ляжет на плиту, равномерно передавая все нагрузки на почву, поэтому она будет прочнее.
Построить плиту (вариант фундамента из плит) проще, чем вариант с колоннами, но она также подойдет для здания из бревенчатого дома.Глубина не нужна для монолитного поверхностного фундамента высотой 1-1,5 метра, в грунте достаточно углублений на 40-50 см по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты 10-15 см. При заливке получается монолитный слой (плита), несущий весь сруб, равномерно распределяющий нагрузку от постройки на землю. Плитный вариант подходит, как для среднетоннажных построек, так и для конструкций из пеноблоков, пеноблоков, на нем можно построить баню из шпал, построить сруб, вариантов использования плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного строительства зданий.

Фундамент плитный под устройство стен из пеноблоков оборудуют следующим образом:

1. Разметка проводится под перекрытие, постройка берется по ширине и длине, но с запасом 800-100 мм. Правильно будет выложить только печь по периметру под баню, а внутри, в конце, залить все глиной.
2. Грунт удален на глубину 400 мм, произведена засыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки вполне достаточно.Теперь заклеиваем по периметру, зазоров быть не должно. Хотя сруб не тяжелый, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна, как равномерное уплотнение почвы и песка.
3. Сейчас вокруг будущего фундамента ставят опалубку, высота доски выбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
4. Карточки из арматуры 12мм вяжут, ячейкой 300×300, выкладывают на подготовленное место, предварительно расставив дистанции из пластика, или пролив мелкие никель из раствора.После армирования можно заливать раствор. Такой тональный крем будет сохнуть недолго, 7-12 дней.

Совет: летом песок быстро сохнет, перед заливкой бетона смочите его водой. .

Шина фундамент

Уникальный и в то же время прочный фундамент своими руками можно построить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную конструкцию из оцилиндрованного бревна или шпалы. Методика закладки элементов следующая: разметка производится по контуру ванны.Затем снимается верхний слой земли по всему периметру, глубиной 15 см и шириной 50 см. Пространство засыпано щебнем и песком, смешанными в соотношении 1: 1. Подушка утрамбовывается под шины ручной утрамбовкой.

Подготавливается необходимое количество покрышек примерно 20-25 штук одинакового размера и высоты (все зависит от размера покрышек и ванны). Периметр покрышек выкладывается так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Теперь вставляем стержни с резьбой, прикрепляем их к штуцерам, продетым через шины.Прикрепим из них несущую конструкцию к шпалам, брусу. Глубина укладки шипов должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить опорную балку для сруба или шпалы.

Желательно накинуть арматуру по всему периметру и по диагонали, а затем заполнить само пространство под покрышку. Армирование может осуществляться непосредственно через корпус покрышек, просверливанием отверстий и продеванием арматуры по всему периметру, поэтому нет необходимости проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом заметно снизится стоимость строительства; нет необходимости заливать большую плиту для строительства здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек — один из дешевых и простых вариантов, не уступающий по качеству плите. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпалы или для массивного деревянного дома (сруба).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но при этом не нужны никакие трубы, сваи, бетонные блоки и тратиться дорогостоящее армирование.

Комплект покрышек (4-5 шт.), Установленных друг на друга, будет служить опорой для бревенчатого дома или шпал вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, фундамент из покрышек быстро сохнет, так как в земле нет большого объема бетона и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или установку каркаса. деревянный сруб.

Ремонтное деревянное основание

Иногда фундамент для бани готовят из толстого бруса, забетонированного прямо в грунт, а иногда оборудуют монолитный вариант. Перед тем, как правильно отремонтировать фундамент бани или построить новый фундамент под баню своими руками, необходимо знать некоторые мелочи:

1. Например, деревянную конструкцию из шпал или бревенчатый дом стягивают снаружи скобами в местах их проседания.Как затянуть сруб, сколько потребуется подтяжек, можно посчитать. С другими основами немного сложнее. Нужно знать, сколько сохнет бетон, и только потом монтировать сруб или балки. Если несущие блоки при установке лопнули и их высота небольшая, можно вокруг блоков залить армирующим слоем бетона, заделав все образовавшиеся в колонне трещины.
2. Решив сделать фундамент бани своими руками, вы не только сэкономите немалые деньги, но и получите хороший опыт.Построить монолитный или любой другой фундамент своими руками несложно, просто нужно пройти все этапы строительства по очереди и не нарушать технологию.
3. Сделать правильный расчет, разметку для строительства, котлована, армирования, утепления. Сделайте все необходимые работы по гидроизоляции. Не лишним будет проконсультироваться со строителями (девелоперами), которые возводят этот тип фундамента длительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какой будет высота постройки, сколько шпал или бруса.Нужен ли под сруб монолитный или бетонный фундамент, деревянный из шпал или прочный фундамент для постройки из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани — это еще не все, нужно сделать предварительные расчеты, и только тогда можно уверенно приступить к ее возведению. Какой фундамент для ванны лучше решать, решать вам, а сколько материалов понадобится, чтобы заранее рассчитать его и нарисовать конструкцию. После несложного расчета можно все сделать идеально, ведь тяжелая техника здесь не понадобится, кроме бетономешалки с деревянным желобом и сливом для бетона.

Устройство фундамента — один из первых и важнейших этапов строительных работ. Любому зданию нужен собственный фундамент, будь то световой сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих разновидностей несущих конструкций наиболее популярными были фундаменты: ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разных условиях, отличаются сравнительной простотой устройства и в целом добросовестно справляются со всеми поставленными задачами. присвоено им.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 КОНСТРУКЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Ознакомившись с приведенной ниже информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и их применении, требованиях к таким конструкциям, изучите теоретические аспекты для каждого ключевого этапа строительства такой опоры и пошагово -шаговые практические инструкции с иллюстрациями.

• конструкции относительно легкие (каркас, бревно) и тяжелые (шлакоблок, кирпич, бетон, камень и др.)) здания;
• строительство зданий с подвалом, подземным гаражом и другими аналогичными помещениями;
• строительство бань и домов с мансардными этажами;
• строительные работы на участках с неоднородным грунтом.

Рассматриваемое основание практически полностью универсально — обустроить бетонную полосу разве что на торфяном болоте или просадочном грунте не получится. Обязательно учтите этот момент при устройстве несущей конструкции самостоятельно и ознакомьтесь с ключевыми требованиями к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Фундаменты зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Основной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения, во-первых, учитывается характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип конструкции, под которую устраивается бетонная опора. Информация по этим пунктам представлена ​​в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина ленточного фундамента для ванны, см

В таблице приведены средние значения.В целом, необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, полностью оценивая особенности климата на строительной площадке и характеристики самой площадки (тип грунта, глубина прохода грунтовых вод и т. Д.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует множество разновидностей ленточных фундаментов. Они используются при выполнении различных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по схожей технологии.

Самым простым видом опоры является ленточный монолитный ремень .

Конструкция применяется в основном на участках с высоким уровнем грунтовых вод при строительстве небольших легких зданий. Хорошо подойдет для компактной каркасной ванны, например, 3х3 или 4х4, не создающей значительной нагрузки на основание.

Второй тип — ленточный фундамент без покрытия. По сути, это тот же ленточный монолитный пояс, только бетонная часть конструкции ставится непосредственно на выступ.

Этот тип фундамента отличается повышенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, например, из бревна.

Важно! На монолитном поясе и неглубоком фундаменте нельзя ставить каменные постройки.

Третий рассматриваемый вид опор — ленточный фундамент мелкого заложения .

Конструкция применяется в основном на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м.Примерно половина высоты бетонной части закапывается в землю. Если грунтовые воды пройдут выше указанной отметки, устраивать мелкую ленту не будет смысла: в этом случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип.

Первая лента здесь лежит на боку, вторая — на краю. Такая связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома.Как правило, использовать Т-образный фундамент при строительстве небольшой частной бани нет смысла. Рекомендуемое заглубление от 1 м. Важным условием устройства такой несущей конструкции является отсутствие грунтовых вод по всей глубине ленты, так как под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушается, что сделает невозможной эксплуатацию установленного сверху здания.

Пятый вариант рассматриваемого основания — лента для глубокого фундамента .

Минимальная глубина 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта — основание бетонной конструкции должно быть ниже указанного показателя.

Видео — Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного устройства ленточного фундамента

Прежде чем приступить к рассмотрению пошаговой технологии самозаливки фундамента под ванну, рекомендуется детально изучить теоретические аспекты, ключевые требования и связанные с ними замечания по выполнению каждого этапа предстоящих работ.

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация об этом была приведена в таблице и на схемах существующих типов опор) начинают разметку участка, предварительно предварительно очистил его от мусора и вообще всего, что может мешать дальнейшей работе.

Помимо мусора, удаляется верхний комок почвы на глубину примерно 12-15 см. Разметку обычно проводят традиционным способом: в углы будущей конструкции вбивают деревянные или металлические колышки и между ними натягивают веревку.Последнее упростит навигацию
при определении направления фундаментной ленты.

Очень удобный вариант — выполнить разметку с помощью приведения. Пример маркировки с помощью таких устройств показан на следующем изображении.

Маркировка начинается с обозначения внешнего контура основания. В этом примере размечен фундамент для бани размерами 5х6 м. Со всех сторон площадка для устройства основания должна быть не менее чем на 40-50 см шире самой несущей конструкции.

В частности, в этом примере размеры отмеченной области составляли 6,6×7,6 м. Расчет проводится по теореме Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (AC) для этого примера рассчитывается следующим образом: √ (5600² + 6600²). В результате получается значение, равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего фундамента. В рассматриваемом примере в качестве основания определен отрезок AD, равный 5600 мм.Чаще всего при реализации этого мероприятия первой отмечается самая важная сторона будущего здания — ее делают параллельно определенному направлению, например линиям другого здания, заборов и т. Д. Например, мы определяем как важная линия AB, проложенная параллельно
по отношению к дому на расстоянии 5 м от него. Угловая точка А находится на расстоянии 2 м от забора. От Т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайние точки колышки или арматурные стержни.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок.На концах каждой веревки делаем петли. На колышке / стержне рисуем первую петлю, расположенную в месте точки D. Такие веревки используем по длине так, чтобы после их натяжения между осями ведомых колышков значения были равны упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм в соответствии с приведенным выше рисунком.

Натянув веревку, рисуем на земле дуги. Первый рисует дугу радиусом 6600 мм от t. А, второй — 8656 мм от т. Н.D. На пересечении нарисованных дуг находится t. Б. Здесь нужно вбить второй колышек / стержень.

Для определения точки C мы используем ту же технологию. Единственное отличие состоит в том, что от T. A проводится дуга по длине диагонали, от T. A — по стороне прямоугольника. Отмеряем диагонали получившегося прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение — 1-1,5 см. Тянем веревку для разметки, отступая от земли вверх примерно на 20-25 см, последовательно обходя каждую планку / стержень.При такой высоте натяжения шнура он не помешает укладке жгутов.

Чтобы определить оставшиеся внешние узловые точки, мы просто измеряем сегменты или используем вышеуказанную технологию в соответствии с чертежом фундамента, руководствуясь тросами. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после установки отливки.

Приступаем к установке отливки. Он обеспечит временное обозначение осей вне траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции.Кроме того, наличие разгрузки делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Установка ножен осуществляется по периметру вокруг несущей конструкции. Между каждой стороной периметра и установленными отбойками выдерживается расстояние примерно 1-1,5 м, чтобы не было неудобств в процессе земляных работ.

Находим самую высокую угловую точку нашего участка, например, A. Здесь будет установлена ​​первая обшивка.Берем три балки (достаточно 10х10 см) и вбиваем их в землю согласно чертежу. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию колонн. Карандашом или другим подходящим приспособлением наносим на столбик отметку нулевого уровня будущей ванны. Для этого отойдите от земли на 60 см вверх и проведите линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись отверткой и уровнем, закрепляем на ведомой колонне пару досок размером 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости.В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по длине периметра. Переносим нулевой уровень на каждую установленную колонну, ориентируясь на нулевой уровень самого первого отбоя. В заключение убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок расположены в единой горизонтальной плоскости. Для этого воспользуйтесь уровнем.

Приступаем к финальной разметке. Сначала по одному протягиваем веревки по внешнему контуру. Для этого наматываем веревку к верхним краям противоположно расположенных бинтов и натягиваем, ориентируя строго по веревке нижнего контура.После окончательного выравнивания в доски вбиваем гвозди и качественно обвязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь внешний контур. В результате верхний контур должен совпадать с нижним. Мы уверены в равенстве наших диагоналей. При отсутствии отклонений протягиваем оставшиеся веревки по крайним краям стен возводимой несущей конструкции. Размечаем на обрешетках необходимую толщину стенки и ширину зазоров между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и связываем веревки.

Разметка внешних и внутренних стен здания. Схема

На этом же этапе можно разметить фундамент под банную печь. В соответствии с требованиями технологии строительства, между опорами топки и основным корпусом не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к земляным работам.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой, роется траншея на заданную глубину — рекомендации по этому поводу давались ранее.

Рытье траншеи

начинайте копать с нижнего угла опорной конструкции — так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его длине;

постарайтесь, чтобы стены траншеи были как можно более вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта устанавливают временные опоры;

регулярно проверяет глубину котлована и уклон его дна на предмет отличий.

После рытья котлована под фундамент приступить к устройству засыпки.Толщина песчаной подушки от 15-20 см. Засыпка заливается водой и тщательно упаковывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущей конструкции на несущую конструкцию. Тип засыпки как части конструкции показан на следующем изображении.

Важно! Засыпка выполняется в несколько слоев. Рекомендуемая толщина каждого слоя — 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида.Материал защитит засыпку от эрозии и предотвратит просачивание бетона в песок во время заливки фундамента.

На фото — рубероид под армирование

Кроме того, рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части несущей конструкции. Для большей эффективности теплоизоляционный материал следует наматывать на стенки ямы примерно на 15-20 см.

Установка опалубки — один из важнейших этапов рассматриваемых работ.

Конструкция может быть разборной (демонтируется через 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в фундаменте, обеспечивая дополнительную изоляцию).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы вкручиваются в щиты необходимого размера. Готовые панели устанавливаются в траншею вертикально. Высота надземного фундамента напрямую зависит от высоты выступа опалубки над поверхностью почвы.Как правило, придерживаются показателя 35-40 см.

Крепление индивидуальных щитов осуществляется по их перекладинам. Снаружи элементы поддерживаются кусками деревянного бруса. Обязательно проверьте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е.не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

В готовую опалубку укладывается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри.Закрепите полиэтилен на торцах панелей опалубки.

Для сборки несъемной опалубки используются блоки из пенополистирола. Элементы устанавливаются друг на друга. Крепление отдельных блоков осуществляется с помощью зубчатых вырезов и пазов. В продаже имеются блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не нуждаются в дополнительном креплении. Прокладки тоже не нужны.

Арматура

Армирование выполняется стальными прутками диаметром 8-15 мм в зависимости от предполагаемой нагрузки, которую будет создавать будущая ванна, размера фундамента и основных характеристик грунта.

Арматура нарезается на стержни по длине стен и соединяется с сеткой с помощью специальной проволоки. Настоятельно не рекомендуется использовать для этого сварку — в процессе усадки конструкции арматурная сетка может разрушиться.

По желанию владельца крепление штанг может выполняться специальными пластиковыми зажимами (хомутами) — это более простой и быстрый вариант.

Заливка

Лучше, если бетон заливается за один прием, но в условиях самостоятельного строительства часто бывает крайне проблематично приготовить сразу необходимое количество смеси.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие решения проблемы путем заливки раствора слоями. Стандартная схема такова: в первые сутки заливается горизонтальный слой толщиной 15-20 сантиметров и тщательно утрамбовывается деревянным брусом. Важно, чтобы толщина слоя по всей длине опалубки была одинаковой, а верх заливки был ровным. На следующий день работа проделывается таким же образом. Процесс будет повторяться до тех пор, пока опалубка не будет полностью заполнена бетоном.

Заливаемая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой — это предотвратит быстрое высыхание и растрескивание. Периодически снимается полиэтиленовая пленка, бетон проливается водой из шланга, а затем снова покрывается изоляционным материалом. База будет сохнуть 4-5 недель. Демонтаж опалубки производится в среднем через 5-7 дней после заливки, иногда через 10 дней. По окончании готовую конструкцию гидроизоляют. Более подробно этот момент будет рассмотрен ниже.

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, проводите работы по его устройству с соблюдением основных строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора используйте для этого материалы очищенные от глины, почвы и других примесей.

Во-вторых, правильно подбирайте пропорции раствора именно для вашего случая. В общем, щебня / гравия всегда берется примерно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, то есть песка. Подробная информация о возможных составах бетона будет дана в практической части.

В-третьих, добавьте в раствор оптимальное количество воды — примерно половину веса цемента.Дополнительно учитывайте влажность сырья. Например, если вам нужно использовать влажный песок, необходимое количество воды будет соответственно уменьшено.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха — актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей длине.

В-пятых, после заливки бетона по опалубке нужно постучать деревянным молотком — это тоже удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

В качестве примера рассмотрим устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента — один из самых популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций относительно небольшой площади.Например, ваша деревянная баня 4х4 или 6х6 (иногда даже больше) на такой основе будет чувствовать себя вполне комфортно. При необходимости можно изменить глубину ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводимого здания — сама процедура останется прежней.

Порядок действий для рассматриваемого события приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок устройства фундамента мелкого заложения

Таблица 3. Доля бетона

Видео — Как правильно залить фундамент под ванну

Полностью затвердевший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции.Чаще всего для этого используют рубероид. Материал укладывается на очищенную от мусора верхнюю часть фундамента и по желанию хозяина покрывается акриловой грунтовкой. После очистки и грунтовки (если планируется) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху укладывают первый слой рубероида, прижимают и одновременно разглаживают.

Видео — Гидроизоляция фундамента

Любое строительство, даже если оно будет, начинается с выбора места и закладки фундамента, который делится на виды.Именно на этом этапе многие задаются вопросом, какой выбрать основу для ванны.

Это очень важный момент, так как он принимает на себя все нагрузки, которые появятся после возведения конструкции, равномерно распределяя весь ее вес на земле. Кроме того, фундамент позволит зданию безопасно перемещаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы существенно влияют на долговечность конструкции в целом.

В современном строительстве при возведении различных зданий используются несколько типов фундаментов.Все они отличаются друг от друга технологией установки, своим устройством и так далее.

У нас наиболее распространены следующие типы фундаментов:

1. Свая.
2. Лента.
3. Монолит.

Для того, чтобы определить, какой фундамент нужен для бани, в первую очередь учитывается тип грунта, на котором планируется начать строительство бани, глубину его промерзания и скорость залегания грунтовых вод. Также, поскольку для укладки каждого типа основания требуются определенные материалы, этот момент необходимо учитывать.

Одним словом, нюансов много, однако, зная особенности всех этих видов, будет намного проще определиться, какой фундамент нужен для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте подробно рассмотрим все наиболее важные аспекты каждого фреймворка.

Свайный фундамент

Этот тип используется для строительства зданий на слабых, насыщенных грунтах.

Такой фундамент по способу установки и материалу делится на такие подтипы, как:

1. Свайный винт.Для закладки такого фундамента используются металлические стержни, на конце которых конические саморезы, похожие на гигантские сверла. Это устройство позволяет без проблем вбивать штанги в землю.

Однако из-за дороговизны таких свай использовать для бани не всегда экономически выгодно. К тому же не у всех есть информация, как правильно положить фундамент в баню, если он сделан из металлических прутьев. Это требует как опыта, так и знаний, поэтому без специалиста не обойтись, а нанять его — дело затратное.

1. Сваебойные. Такое основание представляет собой конструкцию из забитых в землю свай, которые сделаны либо из железобетона, либо из асбестовых труб, либо из дерева. Последний вариант в основном используется для небольших кладовых, беседок и так далее.

Иными словами, для хорошей бани это не лучший вариант, так как дерево поддается гниению и срок службы такой конструкции не очень большой. Железобетонные сваи намного прочнее и надежнее, так как обычно они производятся уже путем армирования, поэтому их смело можно использовать для закладывания фундамента под баню.

Однако следует отметить, что цена у них достаточно высока и такой дорогой материал не всегда рентабелен. Сваи из асбестовых труб забиваются в заранее подготовленные колодцы так, чтобы их верх находился на проектной высоте ванны, а затем заполняются на 1/3 бетонным раствором.

1. Столбчатый. Этот тип относится к разнообразию свайных конструкций и может быть изготовлен из бетона, кирпича, дерева или бутовых блоков. Это идеальный недорогой вариант фундамента, который используется при возведении легких малоэтажных домов на слабозернистых грунтах.

Причем столбчатый фундамент несложно возвести своими руками при наличии хоть какого-то строительного навыка. Главное, чтобы была правильная инструкция по установке, которой нужно придерживаться. Как правило, там сказано, что глубина кладки колонн не должна быть меньше 1,5 м.

Таким образом, в данном случае, отвечая на вопрос, какой фундамент для бани лучше, следует обратить внимание на столбчатый или свайный из асбестовых вариантов трубы.Использовать для такой конструкции другие, более дорогие материалы однозначно невыгодно.

Примечание! Столбчатое основание рекомендуется использовать для построек, площадь которых не превышает 6х6 м. Кроме того, если грунт на строительной площадке имеет тенденцию смещаться по горизонтали, это важный аргумент против столбчатого фундамента, так как это свойство грунта будет деформировать колонны.

То есть на таких подвижных грунтах для бани лучше использовать свайно-винтовой, забивной или другой фундамент.

Ленточный фундамент

Этот универсальный вид фундамента представляет собой закрытую монолитную ленту определенной ширины из железобетона или неармированного бетона, проходящую по всему периметру будущего сооружения. Также существует блочный тип ленточной основы, который в отличие от первого варианта имеет не монолитную, а сборную конструкцию.

Примечание! При выборе этого типа фундамента перед владельцем участка под застройку не встанет дилемма, как поставить баню на фундамент, так как стены постройки можно начинать возводить прямо на нем.Другими словами, никаких дополнительных конструкций для этого не требуется.

Подтип бетона

Такой подтип считается очень надежным и подходит практически для любой местности с разной глубиной промерзания. По глубине заложения фундамента это основание делится на мелкое и глубоко заглубленное в зависимости от характеристик грунта.

Примечание! С учетом уклона застройки верхняя часть ленточного фундамента должна выступать где-то на 10 см над землей.При этом не забывайте, что эта самая выступающая часть основания должна быть шире проектной толщины стен ванны.

Многих будет интересовать, какая марка бетона нужна для фундамента бани, если будет выбран такой вариант основания. Как показывает многолетняя практика, для основания под баню при благоприятных условиях выбирается маркировка М200. При холодном климате лучше использовать бетон с буквенным показателем М300 и выше.

Также на первом этапе строительства у большинства возникает важный вопрос,
как рассчитать фундамент для бани. Если под этим мы подразумеваем необходимый объем бетона для укладки ленточного основания, то сначала измерьте его ширину, общую длину и глубину, а затем умножьте эти показатели. Итоговая цифра будет означать объем раствора в кубических метрах.

Подтип блока

Отличие этой основы в технологии ее изготовления и используемом материале.Для этого вырытую траншею бетонным раствором не заливают, а кладут в нее либо кирпичные, либо бутовые блоки, которые высаживают на цементную смесь. Такой вариант позволяет сэкономить на бетоне.

В связи с тем, что блоки в данном случае допускается укладывать с зазорами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у этого типа намного меньше. По этой причине общий вес ванны можно увеличить на 20-30%.

Примечание! Все типы ленточных фундаментов не подходят для пучинных и водянистых почв.К тому же они более трудоемки в установке, чем свайные фундаменты.

Монолитный фундамент

Этот вид еще называют плавающим основанием, которое заливается бетонным раствором по всей площади конструкции. Эта конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для зданий прямоугольной формы, которые необходимо возводить на тяжеловесных, слабых или насыпных грунтах. Монолитный фундамент очень надежен и долговечен.

Примечание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно этого типа? Здесь к выбору нужно подходить по тому же принципу, что и в предыдущем варианте.

То есть опять же все будет зависеть от климатических условий, размера ванны и личных предпочтений. При этом следует знать, что чем выше литературный индекс цемента, тем бетон будет прочнее, прочнее, морозоустойчивее и так далее.

Выход

В заключение можно сделать вывод, что, благодаря разнообразию различных типов фундаментов, выбрать подходящий вариант под определенные требования несложно.При этом посоветовать один вид тоже будет неправильно, ведь все зависит от характеристик самой ванны и характеристик почвы ().

Но видео в этой статье настоятельно рекомендуется к просмотру, так как оно поможет вам разобраться в этом, казалось бы, непростом вопросе.

Привет всем читателям блога «Строим дом».
Продолжая серию статей о том, сегодня мы рассмотрим, как и какой фундамент для ванны лучше выбрать.Но, кстати, такие же фундаменты используются и при возведении жилого дома, разница здесь в том, что фундамент капитального дома должен иметь больший запас прочности (это зависит от веса дома и технологии, по которой он построен — каркас, камень и т. д.), а контрольная площадь обычно больше, чтобы избежать осадки фундамента.

Но вернемся в баню. Не устану повторять, что какая бы конструкция ни была, главное, чтобы фундамент под ней отвечал всем требованиям строительства.И если мы решили поставить баню на даче, то в первую очередь стоит позаботиться о правильном выборе фундамента. Он выбирается исходя из , из материалов, из которых будет построена баня, веса конструкции, типа грунта и сил пучения, местности .

На самом деле существует много типов фундамента Я насчитал пять ( ленточный, столбчатый, винтовой, монолитная плита, свайный ) В свою очередь, они тоже делятся на подтипы (например, из обычной ленты — лента мелкая , не глубокий, а обыкновенный).

Здесь я предлагаю рассмотреть те из них, которые вы решите, какой фундамент вам больше подходит исходя из вашей ситуации (тип грунта, уклон, материал ванны и т. Д.).

Этот фундамент получил свое название из-за сходства с лентой, копирующей контур конструкции. Ленточный фундамент равномерно принимает на себя нагрузку. Он не требует предварительной подготовки почвы, и установить его сможет практически каждый. Хотя для его возведения требуется много земляных работ и стройматериала — он себя оправдывает.Тем, кто не любит много копать, лучше заказать технику или нанять рабочих.

насчитывается разновидностей этого фундамента в зависимости от глубины его залегания. На пучинистых почвах глубина должна быть меньше глубины промерзания почвы на вашем участке. А если у нас грунт каменистый, а не пучинистый, то такая глубина не нужна, и можно сделать неглубокий (МЛФ), а то и ленту неглубокий — выйдет дешевле. Ниже мы рассмотрим, как его заполнить.

Примечание: чтобы ленточный фундамент лучше выходил, первые 3-4 дня за ним нужен уход.Если температура воздуха +5 ° С и выше, а особенно летом в жару, его обильно поливают водой. Чтобы влага не испарялась быстро, бетон лучше покрыть целлофаном. Не допускайте прямого попадания лучей на ленточный фундамент. По возможности предохраняйте фундамент от перепадов температур. Опалубку разбирают только при достижении 70-80% прочности.

Обычный ленточный фундамент (опалубка под него)

Стоит отметить, что некоторые мастера выкладывают ленточный фундамент из шлакоблоков , чем хорошо экономят на строительстве.Специалисты не приветствуют данную технологию, ведь шлакоблок очень уступает по прочности железобетону. Тем не менее в некоторых случаях она имеет право на жизнь. Например, если баня очень легкая, каркасная, и наша почва не вздымается. В общем, без меры и здравого смысла никуда. В случае сомнений лучше отказаться от фундамента из шлакоблока.

Колонный фундамент

Столбчатый фундамент для ванны Облегченный вариант ленты.В землю укладываются только опорные столбы, а рандбалки (ростверки) соединяют их между собой. Такой тип фундамента обойдется немного дешевле, так как много копать не придется, потребуется меньше бетона, и можно будет использовать готовые элементы.

Фундамент столбчатый с балочным ростверком

Подходит практически для любой бани, возведенной на низкопробных почвах, которые практически не набухают при появлении заморозков. При его строительстве необходимо учитывать глубину промерзания грунта, чтобы основание опор находилось ниже уровня промерзания.В качестве материала фундамента колонны используются опоры из бетона, просмоленной сосны или дуба.

Фундамент из оцилиндрованной балки

Рандбол (или ростверк) — это соединительная часть столбов столбчатого фундамента. Опоры фундамента соединяются между собой, от чего конструкция приобретает целостность. Если грунт проседает, то между его поверхностью и балкой сохраняется небольшой зазор. Во избежание поломки столбов при сильных морозах рекомендуется укрепить столбы металлическим профилем, а боковые поверхности сделать гладкими.Правильнее будет, если перед заливкой бетона боковые стенки ямы под столб прикрыть рубероидом или рубероидом.

Свайный фундамент

Если баня строится на посадочном грунте или на мокром песке, то свайный фундамент не подлежит замене. Этот тип фундамента полностью переносит нагрузку на глубокие слои почвы. Достаточно будет нескольких свай, чтобы ванна не утонула.

Устройство свайных фундаментов

Основные конструкции свайного фундамента:

• забит;
• винт;
• прессованный;
• чучело.

Забивные сваи забиваются в грунт специальной установкой — копром.

Винт как нетрудно догадаться прикрученный.

Pressed им также требуется специально оборудованная машина, которая забивает стойки в землю с помощью гидравлического пресса.

Сегодня наибольшим спросом пользуются винтовые сваи как под баню, так и под каркасный дом.

Винтовые сваи под баню

Набивные сваи заливка бетона в скважину, пробуренную на строительной площадке.

Несмотря на прочность и капитализм бетонных конструкций, не переусердствуйте — опытные строители рекомендуют для сосновых бань (которые обычно бывают) высотой не выше 2 этажей сосновые балки, покрытые специальными средствами защиты.

Как сделать ленточный фундамент

Рытье траншей под баню

Траншея под фундамент Считается одной из самых трудоемких работ при установке фундамента. Если вы уже определились с высотой фундамента, то траншею выкапывают на глубину фундамента с учетом слоя песчано-гравийной подсыпки (подушек).

1. Если почва слишком сухая (рыхлая и осыпающаяся), то стены траншеи рекомендуется делать трапециевидной формы — с расширением в верхней части под углом 10-20 °.
2. Во время земляных работ старайтесь поддерживать естественный плотный нижний слой почвы.
3. Ленточный фундамент закладывают сразу после того, как будет готова траншея — это снизит риск осыпания стен.
4. Не забудьте утрамбовать траншею, если ее копали экскаватором. Полученные траншеи на 10-15 см шире ковша машины.
5. Плотность разрыхленного грунта вдвое меньше плотности уплотненного грунта, поэтому осыпавшийся грунт со стен лучше удалить.
6. По диаметру траншея должна быть не менее чем на 10-15 сантиметров шире конструкции (ширина основания фундамента). Его ширина может увеличиваться на диаметр дренажной трубы.
7. Если траншея осыпалась — засыпает, таранит и снова выламывается.
8. Чтобы вода не скапливалась в свежевырытой траншее после дождя, сделайте по ее краям небольшую шахту с уклоном от нее.
9. Траншеи могут проходить через водостойкий слой почвы.

№

Примечание: если заказывать трактор / экскаватор для рытья траншеи, то перед этой лопатой не будет лишним, на ширину траншеи, и на глубину полшага для снятия слоя почвы. Это делается для того, чтобы четко обозначить границы траншеи, тогда экскаватору будет легче четко идти по линии, ведь здесь важен каждый сантиметр.

Выкопать траншею под ленточный фундамент вручную — задача не из легких

Подушка фундамента

Основание фундамента может быть выполнено из песка, песка и гравия (ПГС) или бута.Если ванна деревянная или каркасная, то чаще используют мелко- или среднефракционную подсыпку песка.

Советы и рекомендации от профессионалов. Устанавливаем столбчатый фундамент

Построить каркас ванны своими руками проще. А если еще и грамотно утеплить и утеплить от влаги, то получится в результате парилка, практически не уступающая шедеврам кирпичной архитектуры, ни массивные конструкции из оцилиндрованного бревна. А наша статья подробно расскажет, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые инструкции — все для вас!

Отметим, что каркас ванны выносится перед ней гораздо проще или — ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно.Все настолько просто, что с работой справится даже школьник. Главное знать, как и что делать.

В плане конструкции наклонная ванна имеет ценное преимущество, заключающееся в том, что из-за своей простоты она не дает усадки, чего нельзя избежать, если нарезать пару. Но минус — во влажности во время снегопада и дождя, которая может проникать во все щели и скапливаться внутри рамы. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.

Этап I. Проектирование

Итак, по каркасной технологии, вы можете построить как небольшую парилку, так и баню до баню и двухэтажный дачный домик.Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для маленькой каркасной ванны потребуется сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, купить сухой ГРМ сечением не менее 20х20 для стоек и разделочной доски:

Для каркасной ванны, где будет как минимум три комнаты, простой фундамент из бруса уже не делают:

По желанию, в целях экономии стройматериалов, можно сделать заранее забанкировку отдельно, как встроенную веранду, тогда внутри будет Достаточно места для парилки и стирки:

Но за рубежом довольно популярно каркасное строительство целых двухэтажных домов.Естественно, фундамент здесь нужен здесь надежный (об этом ниже), и материал хороший:

Либо сделайте баню по площади просторнее, а не второй этаж:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани являются наиболее радикальными пожарными. И худший вариант, если во время розжига вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь разгорается быстро, и вам просто придется прыгнуть в сугроб — на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разбирательства.Но если дело летом …

II этап. Build Fundam

Возведение простейшей каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента благодаря своей простоте. Но если вы не хотите, чтобы стены охлаждались, то повод сделать все равно придется.

Wooden Bruce: For Minib Bath

Если ваша ванна из прочности 3х4, а стены с крышей спланированы легкими, то можно поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых грунтов, которые не страдают от чрезмерного увлажнения, но в то же время подвижны.

Колонна: для высоких грунтовых вод

Но для строительства на неровной и неоднородной почве, где грунтовые воды достаточно близко, больше подходит:

Для возведения такого фундамента вам не понадобится техника или дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружить коричневыми, асбестовыми или пластиковыми трубами и уметь замесить цемент. После этого перейдите к таким шагам:

• Шаг 1. Выровняйте участок.
• Шаг 2. Разместите расположение будущих столбиков.
• Шаг 3. Просверлите отверстия и снимите дно каждой из них гидроизоляцией.
• Шаг 4. Постепенно заливайте бетон и осторожно поднимайте трубу.
• Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляют, ожидая заливки бетона и армирования.
• Шаг 6. Как только основание промерзнет, ​​залить трубу бетоном до конца.
• Шаг 7. Формируем Алую — с помощью обычного прочного бруса.

Это экономично и просто, что нужно для каркасной ванны.А вот как выглядит дальнейшая конструкция на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под светлую ванну

Для бань средней архитектуры, где выдержат тяжелую печь и далеко уйти от одного человека хорошо подойдет крепкая :

Но такой фундамент допускается только на почве, где глубина дренажа не превышает одного метра.

Винтовой винт: для сложных грунтов

Без этого типа фундамента в нем нет необходимости, если вы строите прочную каркасную баню (или даже баню), а глубина грунтовки грунта небольшая.Потом до более прочного основания придется добраться. Это довольно простая технология, и обычно ее можно выполнить силами четырех человек:

• Шаг 1. Разместите места будущих свай.
• Шаг 2. Просверливаем лунки нужной длины, которая рассчитывается исходя из полученных данных о грунте.
• Шаг 3. Укладываем сваи и постепенно вкручиваем их в землю.
• Шаг 4. Соберите и закрепите обвязку.

Лента: для надежных грунтов

Если на участке грунт бушер, то лучше остановить свой выбор на простом.Для того, чтобы построить такой фундамент, нужно сделать так:

• Шаг 1. Планировка запланирована на выбранном месте, а траншея уже есть — шириной около 40 см и глубиной 50 см.
• Шаг 2. Траншею нужно засыпать песком до уровня земли и насыпать насыпью, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
• Шаг 3. Ставим опалубку высотой 50 см и шириной 30 см.
• Шаг 4. Основание в опалубке необходимо укрепить металлическими трубами и прутками — для прочности.
• Шаг 5. Теперь можно заливать бетон — либо за один подход, либо послойно, но не давая высохнуть предыдущему слою.
• Шаг 6. Поверх всего нужно поставить бегунок — для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

А как выглядит конструкция каркасной бани на таком фундаменте:

О коллекционном бантовом фундаменте придется подумать, если вы Собирается построить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого повода — создать максимально надежную опору на любой почвенной форме, кроме плавучей.

III этап. Уложить и утеплить полы

Вкратце сделать полы в каркасной бане, до дна их лаг и в туалете, и в парилке, и в пред-трибадах нужно крестом накормить брусья сечение 5х5 см, а на них сверху — для хранения досок, затем — рубореоид, и, наконец, — минеральная вата толщиной 10 см или пенополистирол. И уже под глухими досками пола пергамин закладываем для испарения:

При стирке пола надо поступать иначе:

• Шаг 1.Итак, чтобы в холодное время она всегда была теплой и быстро высыхала, по всему ее периметру нужно сделать отдельный фундамент.
• Шаг 2. Далее снимаем слой грунта на полметра, а в образовавшуюся яму засыпаем гравий и песок слоем 10 см. Если вода попадет в такой дренажный колодец, она уйдет в землю, и яму делать не нужно.
• Шаг 3. В качестве лага такого пола лучше всего использовать асбоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладут прямо на фундамент и заливают бетоном — чтобы они не смещались.
• Шаг 4. Затем в промывке стальную обрезную доску округления толщиной 4-5 см — на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибивают гвоздями.
• Шаг 5. После всего этого можно придавить пол плинтусами.

Подробнее на видео:

IV этап. Подъем стен

Итак, фундамент готов, и можно смело переходить к возведению стен каркасной бани. Как вы уже сами заметили из наших схем, ничего сложного здесь нет.

Итак, еще до того, как приступить к возведению стен, важно тщательно убедиться, что подготовленная древесина хорошо получилась. Причем порода это может быть практически любая (кроме березы, которая быстро гниет) — липа, лиственница или осина, теплопроводность у которых невысока, а структура надолго сохраняет форму. Причем для внешней обвязки это сосна и лиственница, а для внутренней — любое другое дерево из дерева, наиболее целебным из которых является осина.

Снаружи все плиты необходимо покрыть антисептиком «TextUROL» по окончании строительства, желательно внутри вагонки, желательно отполировать и покрыть в два слоя мебельным лаком.Помимо стирки и стяжки там будет специальная пропитка.

Стройте стены прямо на фундаменте

Итак, надежнее всего сделать нижнюю обвязку из прочного бруса, например, сечением 10х10 см, соединив ее по углам четверти и хорошо зацепив гвоздями . Для этого нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещаются, их нужно надеть на стальные шпильки 2 см, которые уложены в бетон. Точно такую ​​же планку можно использовать и для верхней обвязки.А чтобы каркас получился достаточно жестким, желательно по углам поставить 8 столбиков.

На стенах теперь необходимо установить промежуточную стойку из брусков с таким же сечением — 10х10 см. А можно поставить лаг для пола, к которому хорошо подходят несущие доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно ставить прямо на гидроизоляцию фундамента.

Поднять уже готовые стены

Иногда удобнее построить и приклеить каркасные стены на земле, а потом просто поднять:

Что удобнее? По крайней мере в том, что руками над головой работать не нужно, а им это не нравится.Плюс ко всему, стены и фундамент можно возводить одновременно, если над вами работают несколько человек.

И конечно же удобнее поднимать готовые каркасные стены, если строить двухэтажную баню:

Этап V. Построить поистине систему

Балки перекрытия и стропила каркасной бани построить лучшую из досок сечением 15х5 см, положив их на кромку и склеив между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см.В вертикальном положении их нужно зафиксировать «паяльниками», а сверху — соединить такое же сечение с коньковым брусом. Лучи нужно выпустить наружу на расстояние 40 см. А для этого из доски можно сделать толщину 25 см, уложив ее прямо с конька.

А для крепления стропильных ферм на Земле и сегодня есть специальные металлические плиты:

Согласитесь, проще собрать стропильную конструкцию прямо на Земле, после чего поднять ее наверх и уже установить готовую.Особенно если речь идет о ванночке-каркасе.

И, наконец, в качестве кровли лучше всего подходит мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезном строительстве.

Если у вас нет мансарды, то крышу снаружи обязательно утеплить:

Шаг VI. Стены отделить современными материалами

А теперь самое интересное — строительство каркасной бани. Ведь мы ее в OSB не оставим? Конечно, пора подобрать ей «шубу».

Но покраска краской и штукатуркой — не единственные варианты внешней отделки, которые может иметь каркасная ванна: отзывы бывалых дачификов говорят, что не беда, настолько проста ее конструкция — снаружи вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, наиболее удачными для бань из них будут следующие.

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка — самое простое и доступное, чем можно дышать за пределами каркасной бани: такие конструкции получаются очень добротными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на купание веником и барбекю на природе .

Необходимо разместить вагонку на внешней стене горизонтально, а под обивку положить предварительную гидроизоляцию из пергамина. При этом прикрепляя цельные листы усов, утопив все края скотча — важно аккуратно проделать эту операцию, чтобы в ванне не образовалась лишняя влага.

Thermophali.

Традиционная конструкция каркасной бани по-прежнему предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы не сделать это с помощью термопанелей? По сути, они представляют собой трехслойную конструкцию с изоляцией — минеральной ватой или пеной, заключенной между двумя слоями ПВХ.Наружную поверхность обычно делают в виде кладки и присыпают прессованной каменной крошкой.

Сами панели имеют взаимные бороздки, поэтому образуют монолитный узор каменной или кирпичной стены. А вот такую ​​отделку на ванне можно сделать самым обычным самотечением, которое будет крепить панели к профилям на фасадах.

Кирпич облицовочный

Кирпич гладкой кладки отлично вписывается в любой ландшафт загородного района. А на ванну всегда смотрится очень красиво, и это совершенно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене на нее.И даже между облицовкой кирпичной кладкой и деревянным каркасом стен можно проложить дополнительную изоляцию, немного изменив традиционный «пирог», но ничего не потеряв.

Виниловый сайдинг

Сайдинг — самый простой и популярный материал для обшивки каркаса ванн. Это не дорого, а в установке удивительно просто. Да и разнообразие цветов, фактур и толщины не может не радовать.

Блок-хаус

Для тех хозяев, которые мечтали о красивой бревенчатой ​​бане, но построили на участке только каркас, хорошие новости — с помощью новейшего материала для отделки парного блок-хауса теперь будет невозможно отличить внешний журнал от настоящего:

Этап VII.Прогреваем и выпариваем

Приступаем к внутренним работам. Каркас модели каркасной бани таков, что хуже всего для него скопление влаги в то время, когда внутри конструкции — высокая температура воздуха, а на улице — зима. Именно поэтому без испарения не обойтись. Самый простой вариант — это полиэтиленовая пленка под внутреннюю вагонку.

Особенно внимательно нужно подходить к процессу покрытия паром. Также требуется качественное испарение — алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и т. Д.Но стоит помнить, что специфический запах в этой комнате при обогреве будет иметь только специфический запах.

Итак, по совету опытных строителей, лучше всего утеплять стены каркасной бани, толщина которой составляет 50 мм. Он следует за ним между вертикальными стойками, попутно питая рельсы. Кое-где утеплитель можно прибивать и к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под голову.

Если все так сделать, то получится вот такой пухлый пирог стенок ванны:

• вагонка уличная;
• пергамин;
• изоляция;
• пленка полиэтиленовая;
• подкладка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен оставалась воздушная прослойка толщиной 5 см. Это важно.

Но особое внимание стоит уделить парилке — здесь есть так называемый «эффект термоса». Поэтому утеплитель заделывается лучше фольги внутри помещения, а в потолке нужно использовать не только фольгу «Урса», но еще 5 см обычного утеплителя.

И стены и потолок лучше всего отделяют целебную вагонку из осины, также подходят топические или остроконечные липовые доски.

И, наконец, при строительстве каркасной бани обязательно должна быть качественная вентиляция. Для маленькой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбата, диаметром 12 см — чтобы в парилке не пахло плесенью. Сама труба достаточно вывести на чердак, а во время банных процедур и горячих печей горячий воздух через прорезь в дверце попадет в мойку, а вытяжная вентиляция закрывается через прорези пола и таким образом ножки в этой комнате будут всегда быть в тепле.

Главное — проявить фантазию и помнить, что бюджетная ванна в каркасной технике не означает некрасивую или неудобную. В руках мастеров, как говорится, все оружие!

Самыми экономичными как с точки зрения строительных материалов, так и с точки зрения затрат на рабочую силу являются косые ванны. При их возведении потребуется в полтора, а то и в два раза меньше древесины, чем для аналогов из бруса и бревен, к тому же такие конструкции легче, а значит, имеют меньшую нагрузку на фундамент.Поэтому строительство каркасной бани своими руками оправдано как материально, так и технически.

Многих домашних мастеров интересует, как построить каркас бани своими руками, об этом и пойдет речь в статье.

Строим каркасную баню

Прежде чем правильно построить каркасную баню — нужно все тщательно спланировать.

Перед созданием проекта необходимо уточнить следующие моменты:

1. Вам нужно определиться, будет это здание встроенным или отдельно стоящим.
2. Выберите место для строительства. Следует учитывать необходимость прокладки инженерных коммуникаций. В большинстве случаев этот фактор определяет выбор места размещения.
3. Определите тип почвы на участке. В связи с этим выбирается основа конструкции.
4. Планируйте особенности здания. Например, это будет один или два этажа, будет терраса или веранда, чердак, чердак и т. Д. Такие постройки позволяют воплощать различные дизайнерские идеи. Определите, где будет располагаться каменка, от чего будет зависеть конструкция вентиляции и дымохода.
5. Определить схемы коммуникаций. В частности, следует определиться, будут ли они проложены от основных построек участка или будут автономными.

1. Выберите тип кровли. Здесь стоит выбрать не только тип покрытия, но и обратить внимание на конфигурацию кровли, которая будет зависеть от мощности перекрытий и стропил.

Какой выбрать фундамент

Поскольку каркасная конструкция отличается простотой, то ее фундамент изготавливается по упрощенной схеме.

Учитывая все особенности этих построек, следует выделить два типа фундамента:

1. Для возведения такой заливки стены по периметру здания.
2. Также хорошим вариантом будет столбчатый фундамент, который формируется из асбоцементных труб, залитых бетоном.

Совет! Столбчатый фундамент можно устанавливать только на устойчивых грунтах. В противном случае здание может обрушиться.

Устанавливаем столбчатый фундамент

Считайте насколько правильно:

1. Размещаем участок под застройку.Расстояние между столбиками должно быть от 1 до 2 метров.

Совет! Столбы следует располагать по периметру здания и под наиболее нагруженными элементами, включая углы, несущие стены и топку.

1. Соответственно разметка, карманы столбов под глубину до полутора метров.
2. Засыпаем в ямы 10 см гравийно-песчаной смеси.
3. Установите трубу. Оптимальный вариант — асбоцементные трубы.
4. Вставляем в трубу от 2 до 4 стержней арматуры, которые будут основой для формирования столярки.

1. Залейте в трубы бетонный раствор.

Фундамент должен постоять неделю, после чего можно начинать каркас каркасной бани своими руками. Однако перед тем, как съесть стены, следует установить Scarret — ту часть фундамента, которая соединяет вершины колонн, укрепляя основание.

Скарлет затоплен в несколько этапов:

1. Устанавливаем поверх колонн опалубку из досок.
2. Связать арматурный каркас и положить в опалубку.
3. Заполните раму раствором.

Бани строительство

Итак, строим тушку своими руками.

Для соблюдения всех тонкостей данных работ существует простая инструкция:

1. Монтаж начинается с базового полотна, которое состоит из четырех досок (5х10 см), которые укладываются под будущие стены здания.Доски укладываются наружным краем по внешнему контуру и по углам прикрепляются гвоздями. После укладки проверьте горизонтальность досок строительного уровня.

1. Для изготовления каркаса вначале собираем каркасы, состоящие из обвязки, стоек и ригелей. Поэтому перед тем, как приступить к возведению бани своими руками по каркасной технологии, необходимо иметь план постройки с каркасом каркасного узла. Соответственно план и сборка каркаса осуществляется.
2. Ригели, обвязка и стойки Соедините гвозди подходящей длины. Предпочтительно. К каждой стороне здания входил отдельный каркас. Таким образом можно создать более прочный дизайн. Вес таких каркасов в зависимости от сорта древесины может составлять около 200 кг, поэтому для их монтажа потребуется несколько человек.

Совет! Для каркасных парных стен отлично подходят высушенные строганные доски из самых твердых пород дерева. У них низкая теплопроводность и не коробчатость.

1. Теперь собираем каркас в каркас, закрепляя их на обвязочных досках с помощью гвоздей. Желательно, чтобы зазор между стойками был не более 60 см. Над оконными и дверными проемами, в местах примыкания друг к другу стен и перегородок нужны дополнительные стойки. Поэтому в таких местах необходимо менять высоту звука.

1. Теперь нужно зашить стены. При этом используются плиты или листовые материалы по типу OSB или CSP. Отличный материал для внешней обшивки — древесина хвойных пород.При плетении пекарен домкрата необходимо положить гидроизоляцию — бегунок или только. Для внутренней части пре-баннера можно использовать любые доски.
2. Обрезав снаружи, в каркас конструкции положить теплоизоляцию. Здесь можно использовать различный утеплитель: минвату, древесноволокнистые плиты, арболит и др. Лучше всего использовать плиты из минеральной ваты, так как этот материал имеет высокие технические характеристики, а цена очень приемлема.

Перед укладкой утеплителя необходимо уложить слой гидроизоляции.Чаще всего в качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку толщиной 150-200 мкм

1. Завершает устройство внутренней обшивки стен. Здесь можно использовать доски или вагонку.

Заключение

Строительство каркасной бани своими руками — процесс очень ответственный. Традиционно такие постройки делают из бревен, а потому очень важно четко соблюдать технологию, чтобы в конструкции каркаса вы создавали все требования к таким конструкциям ().

Приведенная выше информация поможет вам избежать традиционных ошибок, свойственных многим новичкам. А также видео в этой статье поможет разобраться в этом вопросе глубже.

Если собственная сауна пока только в мечтах, то пора их покинуть и приступить к действиям. Собственно, построить баню у себя во дворе для всех. Главное знать, в какой последовательности и какие действия делать. В статье будет представлена ​​пошаговая инструкция, которая позволит все сделать самостоятельно.

Подготовка проекта

Ни одно строение не обходится без хорошего проекта. Что касается бани, вам нужно будет подумать о количестве комнат. Обязательным для бани будет паровая. Его размер будет зависеть от желаемого количества людей, которые будут в нем одновременно находиться. Если есть возможность сделать парилку в бане размером 3х2, то можете быть уверены, что в ней спокойно поместятся шесть человек. Помимо парилки в бане есть комната отдыха. Обычно он занимает наибольшее место в округе.В этой комнате в бане, как правило, устанавливают необходимую мебель для комфортного времяпрепровождения.

Еще одна комната, необходимая для бани, — это мойка. В нем можно разместить и ванную комнату. Для этого помещения требуется большая площадь. Если разделить ванную комнату, то мытье может быть промежуточным звеном между гостиной и паром в бане. Также необходимо предусмотреть в бане вход или предтриббон. Это обеспечит подушку безопасности, которая предотвратит быстрое отведение тепла.

Пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция описывает весь процесс сборки будущей конструкции с указанием нюансов и практических советов. Любое строительство начинается с возведения фундамента.

Фундамент

Каркасная конструкция имеет небольшой вес благодаря своим особенностям. Это значит, что для такой ванны нет смысла заливать плиточный или ленточный фундамент. Отличным решением станет использование винтовых свай.Это металлические трубы, на конце которых стоит маленькая машинка. Благодаря свайному буру легко погрузиться в землю на нужную глубину. Длина сваи должна быть такой, чтобы ее нижняя часть могла проходить сквозь пучки грунта и фиксироваться ниже уровня примеризации грунта. В этом случае его верхняя часть должна выступать над поверхностью на заданном расстоянии.

Некоторым мастерам не рекомендуется делать разметку винтовых свай, которые будут служить фундаментом для ванны.Аргумент в том, что сориентировать положение свай для бани относительно забора или другой конструкции довольно просто. Если строительство бани производится на открытом участке, то без разметки под сваю не обойтись. На фото выше показано, как это можно сделать. Согласно разработанному баннеру, размеры переносятся на участок, где будет вестись строительство.

Кольелы обозначаются местами, в которые следует вкручивать сваи. Расстояние между сваями должно быть 1.5-2 метра. Все будет зависеть от оказываемой нагрузки, то есть от общего веса конструкции. После разметки выбирается один из углов ванны, в котором монтируется первая свая.

Чтобы упростить установку, нужно сделать яму. Глубина котлована должна быть не меньше диаметра свайного винта. Поможет начать вращение и углубление винтовых свай.

На фото выше видно, что для качественного монтажа потребуется три человека.Двое выполняют скручивания рычагами, а третий удерживает сваю в вертикальном положении. При этом использование магнитного уровня для отслеживания вертикального положения пока не требуется, так как зрачок не имеет прочной фиксации в почве.

После того, как сайлентблок жестко встал в землю, можно зафиксировать магнитный уровень. На фото видно, что он закреплен перпендикулярно тому, как расположены рычаги для спиннинга.

Два человека продолжают скручивать стопку, а третий отслеживает ее положение на уровне.Таким образом, необходимо закрепить все угловые сваи фундамента для бани. После этого между ворсом натягиваются две веревки, как показано на верхних фото. Они образуют профильный канал, в котором будут монтироваться оставшиеся сваи согласно нанесенной разметке. Сваи необходимы не только для капитальных стен, но и при перепланировке. После того, как сваи будут установлены на свое место, необходимо их выровнять.

Для решения этой проблемы можно использовать гидрорем.Предварительно необходимо установить одну из свай в качестве контрольной. На него наклеивается этикетка, которая переносится на остальные стопки. Одна часть уровня нанесена на контрольно-пропускной пункт, а вторая — на противоположный угловой участок. Как только вода перестала колебаться внутри уровня, можно наклеить этикетку.

Для переноса разметки на остальные сваи подходить к ним уровнем не нужно. Необходимо между крайними сваями натянуть трос так, чтобы он касался промежуточных опор.После этого на леске остается отметина. Выкройки опор для обрезки. Далее приваривают металлический угольник со стороной 25 см. Необходимо удерживать нижнюю обвязку конструкции.

Далее выполняется отбойка для ванны. Для этого вам понадобится деревянный брус размером 15 × 15 см. Его размещают на подготовленных площадках на сваях для каркасной бани. На фото выше видно, как соединяются отдельные элементы в углах. Необходимо сделать прорезь на половине отрезка бруса, а также вырезать часть, которая будет равна его ширине.Получается углубление размером 15х15 см. Та же процедура повторяется для второго бревна. После этого их соединяют между собой и скрепляют.

На фото выше показано, как сделать обвязку для редизайна. Выполняется аналогичное углубление, но в середине планки. После этого сверху кладется и закрепляется вторая деталь. Результат должен быть примерно таким, как показано на фото ниже.

Гидроизоляция укладывается между металлической площадкой и перекладиной.Обязательно проверьте диагонали, чтобы стенки каркасной ванны получились ровными. Если планку для фундамента ванны придется увеличивать, то это делается тем же способом, что и соединение двух элементов и должно быть на свае, чтобы была необходимая направленность.

После сборки обвязки укладываем sip панели, которые будут выполнять роль утепленного черного пола. Панели прикручиваются к обвязке ванны самотечением, это делается для временной фиксации.Панели довольно просто не имеют веса, поэтому их нужно усилить балкой, как показано на фото ниже.

Для того, чтобы балка хорошо закрепилась в sip-панели, необходимо нанести на стык монтажную пену. Между отдельными панелями имеется зазор 5 мм, выполняющий роль термоса.

Сборка стен

Следующим этапом возведения каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится разделочная доска размером 15х5 см.Эта конструкция собрана, как показано на фото ниже.

Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для ванны. По окончании сборки монтируется настенный каркас для ванны. Отдельные элементы временно крепятся кораблями, что видно на фото ниже.

Готовая конструкция выглядит так, как показано на фото ниже.

Стоит отметить, что места, где будут оконные и дверные проемы, дополнительно укрепляются вертикальными и горизонтальными подкосами.

Крыша

Отличным решением для бани станет устройство цельной кровли. Его комплектация стоит несколько дешевле и к тому же легче твиновской. На фото ниже видно, что рафтинговая система имеет три точки опоры.

Стропильные ножки располагаются с шагом 60 см друг от друга и крепятся к верхним элементам стены. Чтобы добиться необходимого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними образовался угол.Угол кровли кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеоусловий в конкретной местности, а также от типа выбранного напольного покрытия. Если это металлочерепица, то минимальный уклон должен составлять 16 градусов.

На фото видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять. Для увеличения прочности по бокам были установлены приводы. Передняя и задняя части сделаны из крыш, чтобы вода не стекала вниз. Гидроизоляция крепится на опорах рафтинга, контрольной выемке и светильнике под кровельным настилом и на самом кровельном перекрытии.Видео о строительстве такой бани можно посмотреть ниже.

Утепление и отделка

В связи с тем, что панели пола укладываются на пол, утепление не требуется. Отделка пола выполняется по желанию хозяина. На него можно смонтировать теплый пол и застелить стяжкой или ламинатом. Стены требуют особого подхода к утеплению. Первым делом снаружи стены бани проводится гидроизоляция, чтобы вода не попадала на утеплитель.

В подготовленные зазоры, которые остались между стойками в стенах бани, устанавливается утеплитель. Отличным вариантом для бани станет минеральная вата. Он обладает определенной паропроницаемостью, что поспособствует частичному воздухообмену бани и улицы. Утеплитель нужно вставлять с небольшим усилием, чтобы он хорошо закрепился внутри. После монтажа утеплителя производится пароизоляция помещения бани. Для заправки в бане потребуется плотная фольга, как показано на фото ниже.

Изнутри стены бани можно отделить хлопком, а блок-хаус будет смотреться наружу.

Монтаж и первый и второй вариант материала бани осуществляется на деревянной обрешетке. После облицовки выполняется санузел. Установлена ​​печь в парилке, монтируются межкомнатные двери. Если баня будет использоваться круглый год, то стоит задуматься о системе автономного отопления. Дополнительно можно построить небольшую террасу, на которой можно проводить время с друзьями.

Резюме

Как видно, возведение каркасной бани имеет свои сложности. Некоторые этапы возведения каркасной бани не обходятся без помощи партнера. Важным этапом строительства является подведение различных коммуникаций. Они включают водоснабжение, канализацию и электричество. Все провода внутри каркасной ванны обязательно должны быть в двойной оплетке и проложены негорючей гофрой. Для заработной платы в бане применяются влагостойкие лампы.Для того, чтобы потребление электроэнергии в бане было минимальным, можно предусмотреть использование светодиодных ламп. Возможны металлопластиковые каркасы с деревянной отделкой. Обойдутся они немного дороже, но будут смотреться довольно гармонично.

Многие единомышленники выбивают из души мечту обзавестись хорошей, но недорогой собственной баней. Место, где можно и умыться, и расслабиться, и получить хороший заряд бодрости. Один из доступных и бюджетных вариантов — каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция по постройке раскроет секреты технологии каркаса, станет примером самостоятельного возведения начиная от фундамента и заканчивая правильным подбором. теплоизоляционных материалов.

Имея навык сборки каркасных конструкций, достаточно легко и быстро своими руками

Перед тем, как построить каркасную баню своими руками, многие задаются вопросом: какой материал для нее использовать? Ведь многие бани ассоциируются с кострами из церкви или кирпича. Но такие постройки довольно дороги своими хозяевами, а время, необходимое для обогрева, например, рубленой бани, составляет около 6 часов.

Преимущества каркасной техники

Строительство каркасной бани решает сразу несколько задач, как есть: простая методика строительства, доступность используемых материалов и скорость ускорения.К преимуществам каркасной технологии можно отнести такие:

• фискальная стоимость строительства;
• применение легких типов фундаментов;
• низкая теплопроводность конструкции способствует быстрому нагреву;
• возможность коммуникаций внутри стен, на что положительно влияет эстетическая составляющая конструкции ванны;

№

• отсутствие усадки дает возможность эксплуатировать ванну сразу после постройки и отделки;
• использование экологически чистых материалов;
• нет необходимости привлекать спецтехнику;
• при самостоятельном возведении каркасной бани не требуется специальных строительных навыков.Видео, выложенные в сети, отлично демонстрируются;
• отсутствие мокрого цикла строительства дает возможность поддерживать его независимо от температуры воздуха и наличия воды;
• много способов достроить объекты.

Все эти преимущества способствуют росту популярности каркасных ванн. Владельцы, использовавшие при строительстве такую ​​технологию, указывают, что такие конструкции экономичны и при правильной тренировке способны создать прекрасные условия для комфортного использования.

Слабые стороны каркасной ванны, отзывы владельцев

Взвесить все и против технологии строительства каркасной бани можно по отзывам владельцев. На интернет-форумах много информации от тех, кто уже имеет такую ​​ванну и какое-то время ею пользуется. Некоторые оставляют отрицательные отзывы: каркасные ванны, по их мнению, обладают свойством быстро терять внешний вид из-за образования грибка на стенах. Это связано с быстрым охлаждением помещения, как бы хорошо оно не было утеплено.

Этот недостаток можно устранить, применив для теплоизоляции только качественную изоляцию. Подойти к выбору теплоизоляционного материала нужно со всей серьезностью. Ведь дешевый пенопласт или минеральная вата не в полной мере выполняет свои функции. Использование пенопласта эконом-класса может обуславливать конструкцию конструкции из-за легкой горючести утеплителя.

К одному из отрицательных моментов, описанных в отзывах, — усадка ванны.Многие указывают, что со временем (примерно за 1,5-2 года) каркасная конструкция дает усадку, значение которой достигает 8-10 см. Это, в свою очередь, может вызвать деформацию внутренней и внешней отделки конструкции.

Полезный совет!
Чтобы свести к минимуму последствия усадки каркаса бани, при строительстве следует использовать пиломатериалы, подвергающиеся камерной сушке.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что основными недостатками являются значительные затраты на утепление стен каркасной бани, необходимость тщательной антисептической обработки и низкая огнестойкость.Однако, учитывая огромный список преимуществ, конструкция каркасной бани по популярности не уступает конструкциям церкви или кирпича.

С некоторыми нюансами сборки и отзывами владельцев вы можете убедиться, посмотрев видео строительства каркасной бани своими руками.

Проекты каркасной бани своими руками. Фото лучших построек

Встречайте фото и видео кадра бани своими руками, многие принимают решение о самостоятельном строительстве.Имея некоторый опыт строительства и учитывая положительную практику возведения объектов по каркасной технологии, вы сможете построить такую ​​баню достаточно быстро. Однако, как и в любом строительстве, чтобы избежать серьезных ошибок, нужен грамотный проект.

Проекты, фоторамка бани своими руками 3х4, 4х4 м

При постройке каркасной ванны своими руками 3х4 м необходимо учитывать, что пространство внутри помещения следует использовать максимально эргономично. Такие минибары можно возвести на небольшой даче или участке с загородным домом, где есть необходимость сохранить территорию.На банные процедуры здесь смогут попасть не более двух человек.

Перед тем, как построить каркасную баню быстро и недорого, необходимо иметь готовый проект, на который можно ориентироваться при строительстве. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будет совмещена парилка, душевая и раздевалка. Это не совсем удобно, так как одеваться после процедур в помещении с высокой температурой воздуха и повышенной влажностью не очень комфортно.

Для таких планировок предусмотрены типовые проекты каркасной бани 3х4 м, где отдельные помещения отводятся под парилку, душевую и комнату отдыха.Обогрев такой бани может осуществляться одной дровяной печью или котлом. Каркасные чертежи бани также могут учитывать наличие скромной веранды.

Строительство каркасной ванны своими руками 4х4 или 3х4, благодаря малым размерам имеет свои преимущества:

• приличная экономия на стройматериалах — при длине стены конструкции 3 м шестиметровый брус разрезается пополам и практически не остается мусора;
• тариф строительства — имея проект и чертеж каркасной бани, построить проект можно за 2 недели;
• прочность и долговечность — учитывая, что материалы потребуются как минимум, на качестве древесины нельзя экономить и выбирать хороший материал с хорошей пропиткой.

Полезный совет!
Любая новостройка на вашем участке, даже небольшая баня, подлежит обязательной регистрации в кадастровом реестре.

Ознакомиться с проектами и выбрать вариант по душе поможет вид на фото маленькой квадратной бани.

Рамка Ban Singles 6×6 с мансардой

Если вы владелец большого приусадебного участка, имеет смысл построить красивую и просторную баню.В нем можно лечиться самому и приглашать друзей — места хватит всем. В проектах каркасных бань с мансардой была разработана планировка, где комната отдыха, как правило, занимает до 20 квадратных метров. м. В этом же помещении есть лестница, ведущая на мансардный этаж, который обычно используется как спальня.

Многие пользователи выкладывают фото этапов возведения каркасной бани своими руками. Фотоотчеты помогут наглядно ознакомиться с нюансами самостоятельного возведения.

Каркасная схема обогрева ванны

Одним из важных моментов при сборке каркасной бани является ее теплоизоляция. И к выбору материала, и к его установке следует подходить со всей ответственностью. Минеральную вату можно использовать в качестве утеплителя. Этот материал отличается высокой паропроницаемостью, он негорючий и стены с таким утеплителем «дышат». Этим достигается эффект бани из бревна.

Можно укладывать минеральное волокно, сформированное в печи или рулонах, но предпочтительнее использовать первый вариант.Между стойками уложены плиты утеплителя. Если в углах ниши каркаса листы деформируются и легко примыкают друг к другу, необходимо расправить листы ножом. Утеплитель должен плотно прилегать к деревянным элементам каркаса по всему периметру, а также между собой.

Полезный совет! Специалисты рекомендуют утеплять каркасную баню двумя слоями по 5 см: первый слой утеплителя в печах, второй — из рулонного материала.Таким образом, все стыковочные линии будут заблокированы.

Между плитами утеплителя и наружной обшивкой каркаса находится слой гидроизоляции. Для этого можно использовать, например, пленку тектотен. Дело в том, что в процессе эксплуатации открытый утеплитель частично продувается в вентиляционный зазор, что приводит к уменьшению толщины утеплителя и ухудшению его теплоизоляционных свойств. Укладка ветро-гидроизоляционной защиты из паропроницаемой мембраны станет залогом эффективности теплоизоляционного слоя.

С внутренней стороны подходит для пароизоляции из полиэтиленовой алюминиевой фольги. Стыки пленки прошиваются скотчем, после чего приступают к внутренней отделке. Процесс утепления каркаса изрядно трудоемок и требует аккуратного исполнения. Если не выдержать технологии, со временем минеральная вата может дать усадку, что отразится на параметрах теплоизоляции всей конструкции.

Более подробно расскажу о структуре конструкции конструкции при возведении каркасной бани видео расположенное ниже.

Устройство крыши

Для небольшой ванны подойдет двухсекционная или четырехсекционная форма крыши. Более простой вариант — двойной. Стропная система такой кровли выполняется из деревянных балок 15х5 см. Для удобства и безопасности все элементы дизайна должны быть собраны на Земле. Чтобы не допустить ошибок при сборке, рекомендуется сделать разметку, форма которой будет повторять все стропильные элементы.

Для того, чтобы сделать разметку, необходимо соединить верхние концы двух стропил между собой.Нижние края стропильных ног ставят и закрепляют в точках, где планируются опоры. Получившуюся фигуру закрепляем поперечной перемычкой — Ригель. Ригель крепится к быстрым ножкам саморезами.

Когда все стропильные фермы собраны, их начинают устанавливать на место. Первую ступеньку закрепляют передними элементами, между которыми для ориентира протягивается строительный шнур. Его расположение будет совпадать с линией прохода кровли кровли. На его уровне монтируются остальные элементы.Шаг между быстрыми фермами обычно берется 1,2 м, хотя есть возможность изменить его в большую или меньшую сторону.

Полезный совет!
Делая шаг спуска ног, необходимо учитывать расположение дымохода. Он должен быть по центру между стропилами.

При установке каждой из стропильных ферм следует проверять вертикальность установки отвесом. Если есть отклонения от вертикали, необходимо выровнять их положение с помощью подкладки под накладками ножек доски соответствующей толщины.Затем установите ящик. Если ондулин будет использоваться в качестве кровельного покрытия, расстояния между элементами обрешетки должны быть не более 1 см.

Изоляция кровли выполняется материалами, используемыми для теплоизоляции каркаса. Крыша покрыта рубероидом. Лошадь защищается уголком из оцинкованного листа или изготовленным заводским элементом.

Устройство и отделка пола

Особенность полов в бане заключается в том, что их конструкция может быть разной в зависимости от назначения помещения, в котором они укладываются.В помещениях, непосредственно контактирующих с водой, устраивают заливной пол. Его конструкция представляет собой настил из досок, между которыми имеются зазоры для пропускания сточных вод в землю. В таких полах нет необходимости.

Устройство пола каркасной бани начинают с укладки лаг. Если расстояние между точками опоры больше 3 м, рекомендуется строительство опорных колонн. В местах соприкосновения лаг с основанием ремня и колоннами используйте гидроизоляцию из нескольких слоев каучукоида.Платы крепятся на лаги.

Полезный совет!
Чтобы наливной пол мог просушить его настил до лагов, его не фиксируют.

Доски в несущем каркасе укладываются с зазором от 3 до 4 мм. Интервал также должен быть между линией пола и стеной ванны (около 2 см). Если грунт под конструкцией песчаный, можно ограничиться засыпкой гравийного слоя в 25 см. Расстояние от поверхности гравия до чернового пола должно быть 10-12 см.Если грунт глинистый, необходимо соорудить поддон, с которого вода будет направляться в яму для инвентаря.

Для баз отдыха, этаж «безотказной» конструкции. Его устройство начинается с чернового пола из двух рядов досок. Сверху уложен массивный настил из сосновой доски. Сначала они просто голые. И только в том случае, если все работы по внутренней отделке будут завершены, а комната сильно засосана, половицы окончательно настроены и полностью закреплены.

Следует отметить, что паркетную доску следует располагать с уклоном к месту сбора мусора и вывести их в канализацию.В самой нижней точке деревянного настила проделывают отверстие, к нему подключается сливной сифон. Непостоянному полу нужен утеплитель, который ставят перед финишным покрытием.

Видео: Каркасная бани своими руками от фундамента до крыши

Для тех, кто впервые столкнулся с возведением каркасной бани, очень важно не только ознакомиться с пошаговой инструкцией монтажа, но и получить наглядное представление обо всех этапах строительства.В Интернете можно найти десятки обучающих роликов, как построить каркас ванны своими руками. Видеоматериалы содержат много полезной информации и могут стать своего рода работой в работе.

Изучив видеоинструкцию, вы сможете узнать об особенностях кладки и типах фундамента для конструкции бани, а также о целесообразности использования того или иного типа основания. Здесь вы можете получить ответы на все возникающие вопросы, касающиеся обвязки, монтажа каркаса, кровельных устройств и оснащения бани тем или иным отопительным оборудованием.

Просмотр видеосетей поможет узнать полезные рекомендации относительно использования материала для утепления и его укладки. Ведь для бани главное — тепло, которое следует хранить внутри конструкции. Советы профессионалов помогут правильно распределить и смонтировать утеплитель в зависимости от сезонного использования бани, что скажется на долговечности и внешнем виде конструкции.

Многие видеоролики посвящены разделу каркасной ванной.Вот преимущества и недостатки различных материалов для отделки. Консультации опытных мастеров раскроют особенности и эксплуатационные свойства каждого вида материала. Практические советы тех, кто построил и использует свои собственные каркасные ванны, будут живы.

Хотя конструкция в каркасной технологии не представляет особой сложности, с основными рекомендациями стоит ознакомиться. Некоторые видеоролики содержат информацию о наиболее частых ошибках при возведении бани.Просмотр материала поможет в дальнейшем их избежать. Это будет залогом быстрого строительства надежной и прочной конструкции.

Бани из бревна и кирпича хорошие. Разве что за исключением сложности конструкции и довольно высокой стоимости строительных работ. Отличной альтернативой традиционным баням являются более современные каркасные конструкции. Строительство каркаса не требует многочисленных подробных чертежей и покупки дорогих материалов.

В среднем на закупку стройматериалов для возведения каркасной бани требуется в 2 раза меньше денег, по сравнению с другими ранее упомянутыми вариантами.При желании тушенку можно сделать своими руками, что является дополнительным плюсом.

Работы по возведению каркасной бани начинаются с подготовки проекта. Однако еще до подготовки необходимой проектной документации необходимо сделать следующее:

• подберем оптимальный дизайн ванны. Парилка может представлять собой отдельное строение или пристройку к дому или иному строению;
• выбрать место для постройки бани;
• определяют особенности почвы на строительной площадке.

В зависимости от этого будут изменены требования к фундаменту.

Однако в подавляющем большинстве случаев каркасные бани строят на брусовых основаниях, т.к. такие фундаменты одинаково хорошо проявляют себя при использовании практически на любых почвах.

Начать подготовку проекта. Традиционная баня включает в себя бубновую комнату, предбанкер, умывальник и парилку. Также отметьте в проекте место установки печи (если это парилка, то плиту рекомендуется размещать в ближайшем к ней углу. дверь).

В проектной документации должны быть отражены сведения о типе системы вентиляции, характеристиках дымохода, кровли и других значимых элементах.

Настоятельно рекомендуется определить оптимальные размеры всех помещений и отразить их на чертежах. Например, стандартные размеры парилки — 240х200 см, высота потолка — 220 см. Такой баней могут одновременно пользоваться несколько человек.

При желании вы можете дополнить проект на свое усмотрение.Например, довольно часто хозяева оборудуют в своих бассейнах комнату отдыха и бильярд.

Грамотно составленный проект — залог легкого и успешного строительства. Чем более подробная и точная будет проектная документация, тем легче будет сосредоточиться при выполнении работ. Если вы не можете самостоятельно справиться с решением каких-либо вопросов, лучше выделить деньги и заказать проект у специалистов. Лучше заплатить один раз, чем в будущем тратить много денег на исправление другого дефекта.

На этапе проектирования рассчитайте необходимое количество материалов. В этом плане все индивидуально и зависит от размеров будущей бани и ее планировки. Непосредственно из брусков, досок для устройства кабеля и досок пола собирается каркас. Вместо доски пол можно отделить керамической плиткой. На этом этапе сосредоточьтесь на своих личных предпочтениях, однако в случае деревянной ванны это наиболее предпочтительный вариант.

Еще нам нужны защитные материалы и материал для стен стен.

Чаще всего срабатывают стены. Для наружной обшивки традиционно использовалась облицовка, для внутренней — из хвойных пород.

Планки обшивки прикрепляют в вертикальном положении.

Что нужно знать о защитных материалах?

Конструкция бани неразрывно связана с устройством для различных защитных материалов. Избыточная влажность и высокая температура отрицательно сказываются на элементах конструкции, поэтому без использования специальных материалов не обойтись.

Для защиты от влаги используются самые разные материалы. Чаще всего это полиэтилен, пергамин и каучукоид. Испарение происходит между теплоизоляционным материалом M и обшивкой. От использования каучукоида по возможности нужно отказаться, т.к. под воздействием высокой температуры он выделяется неприятным запахом.

Отдельного внимания заслуживает вопрос теплоизоляции. При грамотном подборе и правильной укладке утеплителя значительно снизятся тепловые потери, а значит, и затраты на обогрев бани.

Чаще всего минват применяется для утепления каркасных бань. Не меньшей популярностью пользуется стекловолокно . Возможно использование других материалов. Например, потолки иногда утепляют пеной, а полы — глиняной или другой засыпкой.

Готовый каркас имеет небольшую массу, поэтому фундамент для бани может быть самым простым. Оптимальный вариант — столбчатая основа. Особенность опор в этом случае будут выполнять плиты из асбетического, обескровленного бетона.

Первый этап.
Купить трубы асбестоцементные. Оптимальный вариант — диаметр 10 см и длина 4 м. Количество труб подбирается индивидуально. Подставки должны присутствовать в каждом углу ванны. В некоторых ситуациях, например, при большой длине стен, устанавливают 1-2 дополнительных опоры и под стены парилки.

Вторая фаза.
Подготовьте ямы диаметром 20 см и глубиной около 150 см.Для этой работы удобнее использовать одолженный бензин. При отсутствии такого средства используйте любые доступные средства.

Третий этап.
Отрежьте трубы на 2 части одинаковой длины. Полученные кусочки поместите в лунки. Растяните пространство вокруг труб из песка. Тщательно перепутайте.

Четвертый этап.
Приготовьте бетонный раствор. Используйте стандартную смесь из 1 части цемента, 2-3 частей песка, 4-5 частей мелкой втирки и воды.

Пятый этап. Залить трубы готовым бетонным раствором.

Подготовка нижней обвязки

Нижняя обвязка собирается из обрезной доски шириной 15 см и толщиной 5 мм. Доски сбиваются между собой, после чего лаги врезаются в обвязку. Для изготовления лаг также используются доски.

Рассматриваемая конструкция требует качественной влагозащиты. На лаги и обвязку следует положить один из самых ранее упомянутых гидроизоляционных материалов.

Закрепите обвязку и ламели на трубах фундамента. Для этого используйте металлические пластины. Готовую конструкцию обработайте хорошим антисептиком. Он предотвратит гниение древесины и защитит материал от грызунов и насекомых.

Устройство стен каркасной бани

Первый этап.
Сделайте место для каркасных стоек.

Вторая фаза.
Установите пару угловых стоек.

Третий этап.
Установите несколько промежуточных стоек.

Четвертый этап.
Вырежьте часть рамы OSP (ориентированную — с грузовыми плитами). Используйте винты, чтобы закрепить обшивку.

Пятый этап. Установите еще несколько промежуточных стоек и вырежьте получившуюся часть каркаса. Повторяйте, пока не получите целостный дизайн. Не забудьте оставить проемы для дверей и желаемое количество окон.

Изготовить шаблон для сборки сплавных конструкций.Все элементы стропильной системы собираются внизу, на земле, а по готовому виду поднимаются вверх. Каждый элемент стропильной конструкции необходимо установить над своей стойкой.

Для большего удобства можно захотеть иметь возможность временного перекрытия из обычных досок.

Лучше, чтобы крыша каркасной бани была вентилируемой. Поместите ондулин между контрконструкцией и стропилами или другим подходящим материалом на участке. Установите ящик прямо на брюшко.

Закройте передние заранее подготовленные листы. Обычно обычно используется знакомый вам OSP.

В завершение идет установка окон и дверей, после чего можно переходить к отделке бани.

Чистовая отделка

Каркас бани должен быть не только прочным, надежным и долговечным, но и красивым. Чтобы придать объекту необходимые внешние качества, проводятся соответствующие отделочные работы.Снаружи стены каркасной бани рекомендуется сшить плиты из древесины твердых пород. Под кожу положить слой влагоизолирующего материала и утеплителя.

Внутреннее покрытие ванны обеспечит дополнительную защиту элементов конструкции от неблагоприятных воздействий. Итак, для сборки чернового потолка подойдет все тот же OSP. Прикрепите их к балкам перекрытия из комнаты. Хвойная вагонка отлично подходит для внутренней обшивки стен.

Сердце любой бани — печь. Установка этого элемента должна производиться с соблюдением требований пожарной безопасности. Как правило, применяется стандартная система, в соответствии с которой отопительный котел располагается в предтриббоне, а каменка — прямо в парилке.

Стена, отделяющая парилку и комнату отдыха, выложена строительным кирпичом.

Разделите получившуюся каркасную конструкцию на зоны в соответствии с заранее подготовленным проектом.Материал для перегородок выбирайте в соответствии с условиями конкретного помещения. Например, бильярдную и комнату отдыха можно разделить даже обычными гипсокартонными перегородками из влагостойких листов.

Стены, которые будут подвергаться воздействию влаги и / или высокой температуры, должны быть выложены из более прочных материалов, обычно это кирпич. Накрываем перегородку вагонкой, блокхой или другим подобным материалом. Ножны придадут стенам более привлекательный вид.