Своими руками

Чертежи шкафа купе с размерами своими руками: Шкаф-купе своими руками — чертежи описание (56 фото): проект и схема с размерами, пошаговая инструкция

07.05.2021 0 admin Своими руками

Шкаф-купе своими руками — чертежи описание (56 фото): проект и схема с размерами, пошаговая инструкция

В любой квартире, особенно малогабаритной, очень важно иметь место, куда можно развесить одежду, поставить коробки с обувью и разместить множество других вещей, не создавая при этом эффекта загромождения пространства. В этом вам поможет встроенный шкаф-купе. Сейчас очень большое количество фирм предлагает услуги по сборке и установке таких шкафов, но, как правило, они недёшевы. Альтернатива – прочитать нашу статью и собрать шкаф-купе своими руками.

Выбор места и размеров

Замечательно, если в комнате, в которой планируется установка шкафа-купе, есть ниша – в таком случае, вам придётся смонтировать только «начинку» шкафа, прикрепив полки и вешала к стенам ниши, а также поставить раздвижные двери; задняя и боковые стенки будут отсутствовать. Если же таковой не имеется, можно построить угловой шкаф-купе, либо просто пристроить его к выбранной стене. Учтите, что после сборки данная конструкция будет неподвижна и её не получится передвинуть; поэтому тщательно выбирайте место дислокации вашего шкафа.

Далее, займитесь проектированием. Начните с замеров будущего шкафа при помощи рулетки. Несколько раз отмерьте и запишите на листок нужную высоту, длину и ширину шкафа. Эти сведения пригодятся при покупке материалов. Начертите чертёж в масштабе, отметьте на нём все необходимые дополнения, которые вы планируете вставить в свой шкаф. Это могут быть полочки, ящички, корзинки, антресоли, вешала и т.д. Самому спроектировать шкаф-купе не так уж и сложно, главное – это добросовестно подойти к его замерам, при выполнении чертежа учитывать масштаб, обращать внимание на каждую мелочь.

Длина шкафа не должна превышать 3 метра, самый максимум – 5 метров. Длина каждой двери – не более метра. Это напрямую связано с нагрузкой на «рельсы» шкафа и на конструкцию в целом.

Сделайте полный расчёт необходимых материалов для вашего индивидуального проекта. Перепроверьте и пересчитайте несколько раз. Помните «золотое правило» — семь раз отмерь, один – отрежь. Будет очень неприятно, если придётся что-то переделывать на этапе строительства.

Чертежи и деталировка

Если у вас есть возможности и умения, самостоятельно сделайте проект вашего шкафа-купе в специальной компьютерной программе. Это позволит проработать его более детально и наглядно. Если такой возможности нет – чертите эскизы от руки, учитывая все ранее сделанные расчёты. Это и называется деталировкой, то есть проработкой шкафа подетально. Обязательно обозначайте на вашей схеме толщину, ширину и глубину полок и перегородок, длину штанг и высоту их расположения и т.д. Занесите все сведения в таблицу, так вам будет удобнее их систематизировать.

В общем, проектируем ли мы наш шкаф-купе на компьютере или чертим схему от руки – мы тщательно делаем замеры, систематизируем их и приступаем к покупке необходимых для строительства материалов и инструментов.

Материалы и инструмент

Чтобы создать шкаф-купе своими руками вам потребуются следующие материалы:

Заранее распиленные листы ДСП. Распиловку лучше всего заказать у опытных мастеров, предоставив им свою детальную схему шкафа со всеми замерами;

Дюбель-гвозди, саморезы;

Пластиковые мебельные уголки;

Деревянные балки из бруса;

Направляющие, колёсики;

Раздвижные двери для шкафа лучше купить готовые, в этом случае будет возможность выбрать двери с зеркалом или интересной гравировкой;

Крючки для одежды, штанга металлическая.

Осуществить работы по монтажу вашего шкафа-купе помогут такие инструменты, как:

Дрель, перфоратор, шуруповёрт;

Простой карандаш, метровая линейка, уровень строительный, рулетка;

Свёрла для бетона и дерева;

Лобзик;

Шестигранник.

Для того, чтобы сделать шкаф-купе правильно, учитывайте все особенности вашей квартиры – неровные стены, кривой пол и потолок. Тщательно делайте замеры в разных точках. Возможно, уже в процессе монтажа придётся что-то подпилить, подправить. Для облегчения своей работы старайтесь выбрать более-менее стандартную конструкцию, особенно, если у вас нет опыта в сборке мебели.

Пошаговая инструкция изготовления и сборки

Первый этап — разметка:

для начала возьмите линейку или рулетку и отмерьте полную длину шкафа в том месте, где собираетесь его устанавливать. Легче всего делать это от угла комнаты, тогда одной из боковых стенок будет угловая стена квартиры;

из полученной точки прочертите вертикальную линию сверху вниз для обозначения границы шкафа-купе. Чтобы линия была более ровной, нужно сделать несколько замеров из угла на разных уровнях высоты и поставить карандашом отметки, которые после и соедините линией;

после необходимо отмерить и прочертить ещё одну вертикальную линию – границу, между отделом с полками и отделом с вешалом. По этой линии будет установлена деревянная стойка, разделяющая эти отделы;

теперь отметьте на полученных линиях высоту полочек, делая с двух сторон пометки карандашом.

Второй этап – монтируем крепления:

возьмите крепления, приставьте их к полученным линиям и пометьте места, где нужно просверлить дырки в стене;

в каждую полученную дырку необходимо забить дюбель-гвоздь;

прикрепляем крепления к стене саморезами.

Третий этап – монтаж внутреннего наполнения шкафа-купе:

для закрепления разделительной стойки, приставьте её к креплениям и привинтите к ним шурупами;

чтобы установить антресоль, прежде всего чертим линию по горизонтали с помощью уровня и карандаша. Далее, на полученной линии просверливаем отверстия для креплений – по два в каждом отделении и с каждого боку; в них вбиваются дюбель-гвозди и крепления фиксируются на стене. Закрепите на них антресоль с помощью саморезов;

для монтажа боковой стенки шкафа, как можно более точно измерьте высоту помещения и постарайтесь подогнать стенку под полученный результат. Установите её и прикрепите саморезами к имеющимся креплениям;

монтируем полки: отмечаем места их установки сбоку на стенке и на разделительной стойке, устанавливаем по два крепления с каждой стороны и ставим на них готовые полочки. Прикрепляем с помощью саморезов;

второе отделение шкафа у нас отведено под вещи на вешалах, поэтому туда необходимо вмонтировать металлическую трубу. Приобретите круглые крепления по диаметру трубы, прикрепите их саморезами к стенке и средней разделительной стойке, при необходимости обрежьте подготовленную трубу, вставьте в крепления и зафиксируйте.

Четвёртый этап – установка фальш-панелей:

фальш-панели устанавливаются внизу, вверху, сбоку и около стены. Каждую из них просверливают в нескольких местах, подставляют туда, где планируется установка и отмечают карандашиком, где необходимо проделать отверстия в стене;

в эти отверстия вставляются дюбели, фальш-панели прикрепляются к ним саморезами.

Пятый этап (завершающий) – установка дверей и направляющих:

для установки направляющих необходимо измерить их желаемую длину, подогнать по размерам. После, с помощью саморезов, их фиксируют на фальш-панелях – сверху и снизу;

установка дверей требует определённой сноровки и аккуратности. Прикрепите к ним рельсы, но слишком затягивать их не нужно для более свободного движения роликов. Дверь вставляется сначала в направляющую сверху, потом – в направляющую снизу. Настройте их на свободное передвижение по рельсам. Сбоку на дверь желательно наклеить мягкий ворс для предотвращения шума от удара и во избежание порчи двери;

хорошенько проверьте качество монтажа всех деталей, работу дверей. Если всё в порядке – работа окончена!

Примеры грамотного дизайна

Теперь осталось только придумать, каким же образом нам можно украсить фасад готового шкафа-купе. Разумеется, не стоит забывать о том, что его внешний вид должен гармонировать с остальной мебелью и общим дизайном квартиры.

Чаще всего для украшения фасада шкафа применяют комбинацию двух или трёх расцветок ДСП, например, очень красиво смотрится комбинация «венге+дуб» или «венге+бук», то есть, сочетание тёмного и светлого цветов.

Если вы поклонник натуральных материалов и дизайн вашей квартиры выполнен в эко-стиле, то обратите внимание на вставки из бамбука, ротанга и дерева.

Весьма современно и стильно смотрятся двери шкафа-купе, украшенные зеркалами, витражами и стеклянными вставками.

Для претенциозно старинных интерьеров подойдёт шкаф-купе в купеческом стиле, украшенный пилястрами и позолотой.

Если вы – обладатель мебельного гарнитура из кожи, возможно, вам придутся по душе кожаные вставки на дверях шкафа. Смотрится этот ансамбль очень дорого и изысканно.

Как вариант, можно обклеить двери самоклеящейся плёнкой с фотопечатью. Если подобрать подходящий принт, такой шкаф-купе ничем не уступит шкафу, выполненному на заказ профессионалами.

Шкаф-купе своими руками — чертежи описание (56 фото): проект и схема с размерами, пошаговая инструкция

Выбор места и размеров

Длина шкафа не должна превышать 3 метра, самый максимум – 5 метров. Длина каждой двери – не более метра. Это напрямую связано с нагрузкой на «рельсы» шкафа и на конструкцию в целом.

Чертежи и деталировка

Материалы и инструмент

Чтобы создать шкаф-купе своими руками вам потребуются следующие материалы:

Заранее распиленные листы ДСП. Распиловку лучше всего заказать у опытных мастеров, предоставив им свою детальную схему шкафа со всеми замерами;

Дюбель-гвозди, саморезы;

Пластиковые мебельные уголки;

Деревянные балки из бруса;

Направляющие, колёсики;

Раздвижные двери для шкафа лучше купить готовые, в этом случае будет возможность выбрать двери с зеркалом или интересной гравировкой;

Крючки для одежды, штанга металлическая.

Осуществить работы по монтажу вашего шкафа-купе помогут такие инструменты, как:

Дрель, перфоратор, шуруповёрт;

Простой карандаш, метровая линейка, уровень строительный, рулетка;

Свёрла для бетона и дерева;

Лобзик;

Шестигранник.

Пошаговая инструкция изготовления и сборки

Первый этап — разметка:

для начала возьмите линейку или рулетку и отмерьте полную длину шкафа в том месте, где собираетесь его устанавливать. Легче всего делать это от угла комнаты, тогда одной из боковых стенок будет угловая стена квартиры;

из полученной точки прочертите вертикальную линию сверху вниз для обозначения границы шкафа-купе. Чтобы линия была более ровной, нужно сделать несколько замеров из угла на разных уровнях высоты и поставить карандашом отметки, которые после и соедините линией;

после необходимо отмерить и прочертить ещё одну вертикальную линию – границу, между отделом с полками и отделом с вешалом. По этой линии будет установлена деревянная стойка, разделяющая эти отделы;

теперь отметьте на полученных линиях высоту полочек, делая с двух сторон пометки карандашом.

Второй этап – монтируем крепления:

возьмите крепления, приставьте их к полученным линиям и пометьте места, где нужно просверлить дырки в стене;

в каждую полученную дырку необходимо забить дюбель-гвоздь;

прикрепляем крепления к стене саморезами.

Третий этап – монтаж внутреннего наполнения шкафа-купе:

для закрепления разделительной стойки, приставьте её к креплениям и привинтите к ним шурупами;

чтобы установить антресоль, прежде всего чертим линию по горизонтали с помощью уровня и карандаша. Далее, на полученной линии просверливаем отверстия для креплений – по два в каждом отделении и с каждого боку; в них вбиваются дюбель-гвозди и крепления фиксируются на стене. Закрепите на них антресоль с помощью саморезов;

для монтажа боковой стенки шкафа, как можно более точно измерьте высоту помещения и постарайтесь подогнать стенку под полученный результат. Установите её и прикрепите саморезами к имеющимся креплениям;

монтируем полки: отмечаем места их установки сбоку на стенке и на разделительной стойке, устанавливаем по два крепления с каждой стороны и ставим на них готовые полочки. Прикрепляем с помощью саморезов;

второе отделение шкафа у нас отведено под вещи на вешалах, поэтому туда необходимо вмонтировать металлическую трубу. Приобретите круглые крепления по диаметру трубы, прикрепите их саморезами к стенке и средней разделительной стойке, при необходимости обрежьте подготовленную трубу, вставьте в крепления и зафиксируйте.

Четвёртый этап – установка фальш-панелей:

фальш-панели устанавливаются внизу, вверху, сбоку и около стены. Каждую из них просверливают в нескольких местах, подставляют туда, где планируется установка и отмечают карандашиком, где необходимо проделать отверстия в стене;

в эти отверстия вставляются дюбели, фальш-панели прикрепляются к ним саморезами.

Пятый этап (завершающий) – установка дверей и направляющих:

для установки направляющих необходимо измерить их желаемую длину, подогнать по размерам. После, с помощью саморезов, их фиксируют на фальш-панелях – сверху и снизу;

установка дверей требует определённой сноровки и аккуратности. Прикрепите к ним рельсы, но слишком затягивать их не нужно для более свободного движения роликов. Дверь вставляется сначала в направляющую сверху, потом – в направляющую снизу. Настройте их на свободное передвижение по рельсам. Сбоку на дверь желательно наклеить мягкий ворс для предотвращения шума от удара и во избежание порчи двери;

хорошенько проверьте качество монтажа всех деталей, работу дверей. Если всё в порядке – работа окончена!

Примеры грамотного дизайна

Для претенциозно старинных интерьеров подойдёт шкаф-купе в купеческом стиле, украшенный пилястрами и позолотой.

Чертежи и схемы шкафов для изготовления своими руками

Каждая рукодельница мечтает об удобном рабочем месте. Нередко хобби перерастает в нечто большее и становится не только способом реализовать свои творческие способности, но и становится делом всей жизни….

Продумывать наполнение больших шкафов и гардеробных непросто. Важно соблюсти баланс между различными системами хранения и выбрать оптимальный вариант. Некоторое преимущество дают готовые гардеробные системы, поскольку модули внутри них…

На некоторых кухнях предусмотрена специальная ниша под подоконником. Ее еще называют «хрущевский холодильник», однако столь своеобразной особенностью наделены не только кухни-хрущевки. Встречаются ниши под подоконником разной длины на…

Любой бытовой прибор стараются максимально гармонично интегрировать в общий интерьер, чтобы он не выбивался из общего дизайна и не привлекал к себе внимания. Именно поэтому стоит сделать шкаф…

Угловые планировочные решения для кухни по праву считаются самыми эргономичными и функциональными. Во многом благодаря заложенному в основе правилу треугольника. Именно при его соблюдении хозяйка тратит меньше времени…

При кажущейся компактности, угловые шкафы очень вместительны. Ценится их эргономичная конструкция и за то, что позволяет красиво и функционально составить целый модульный комплекс из шкафов, пеналов, зеркал, тумб…

В современных кухнях все чаще можно увидеть встраиваемую бытовую технику. И это неудивительно. Интегрированные в кухонный гарнитур плиты и холодильники, стиральные и посудомоечные машины, микроволновые и УВЧ- печи…

Современные кухонные гарнитуры состоят из отдельных модулей, навесных шкафов, напольных тумб и пеналов. Целостный вид мебели придают объединяющие элементы: единая кухонная столешница, фартук, карниз и цоколь. Если хотите…

Пожалуй, самая распространенная модель шкафа – с двумя дверцами. Навесные и напольные, средней высоты и под потолок, под одежду, книги и посуду, они становятся незаменимой частью интерьера кухни…

Шкаф-купе своими руками (пошаговые фото, инструкция и чертеж)

Шкаф-купе чрезвычайно полезная и удобная вещь в квартире. С помощью него экономится пространство квартиры или дома, в нем можно содержать различные виды одежды и обуви. Поэтому шкафы-купе нашли повсеместное применение. Очень часто его изготовлением занимаются специализированные фирмы и предприятия. Но многие люди создание шкафа-купе берут в свои руки и у них они получаются не хуже. Но прежде, чем коснуться вопроса сборки шкафа-купе рассмотрим разновидности купе. Да, шкафы-купе, расположенные в разных помещениях, несут разную функциональную нагрузку, хотя по внешнему виду могут ничем не отличатся друг от друга. Так какую же цель будете преследовать вы, если соберетесь сделать шкаф-купе в той или иной комнате вашей квартиры (дома)?

Шкаф-купе, расположенный в прихожей

Купе, расположенное в прихожей, предназначено для хранения верхней одежды и обуви, которой пользуются в данное время года. Это сразу определяет, что в купе должны находиться секции для верхней одежды. При этом секций должно быть две. В одной секции храниться одежда, которой вы пользуетесь в данный момент, а во второй секции располагается одежда других сезонов, которой вы в данный момент не пользуетесь.
Также в этом шкафу необходимо предусмотреть полочки, на которых буду храниться различные мелкие вещи – зонты, сумки и сумочки и другие вещи.
Поскольку из прихожей вы будете уходить из дома, то окинуть себя взглядом в зеркало никогда не помешает. Ну, а поскольку у нас в шкафу получилось три секции, то и дверей необходимо сделать три, из которых одна будут зеркальной.

Шкаф-купе, расположенный в гостиной

Основное предназначение этого купе состоит в хранении легкой одежды, бытовой техники, посуды, личных вещей. Одну из секций шкафа можно сделать открытой и расположить там, телевизор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель. Как правило, открытую секцию делают посередине шкафа-купе, тем самым разбивая шкаф-купе на две половины. Боковые секции оформляются округлыми открытыми полочками. Шкаф-купе, расположенный в спальне
В этом шкафу-купе хранится постельное белье, нижнее белье. Наличие открытой секции не подразумевается. Двери также можно сделать с зеркальными вставками.

Шкаф-купе, расположенный в детской

Здесь хранятся детские принадлежности и одежд. Открытая секция служит для хранения книг и игрушек. В некоторых случаях шкаф купе может заменять мебельную стенку или стенка совмещать шкаф купе. В этом случае в шкаф можно установить и Телевизор с проигрыватеоем для просмотра детских программ и мультфильмов.

Инструменты для изготовления шкафа купе

Ну, и какое же изготовление мебели без инструментов. Если вы хотите чтобы ваши углы там где нужно были прямыми, зазоры минимальны, а отверстия перпендикулярны, относительно засверливаемых поверхностей, то приобретите следующий инструмент.

— киянка
— конфирматное сверло
— сверло под дерево
— евровинты (конфирматы)
— заглушки под винты
— угольник
— уровень 400 мм
— 2 угловых струбцины
— шканты
— роликовые направляющие для ящиков
— пила по дереву
— металлические мебельные уголки
— декоративные мебельные уголки
— кондуктор для перпендикулярного сверления

Если вы сэкономите на столь необходимо, то качество вашего шкафа будет однозначно «хворать».

Расчет размеров шкафа-купе

Самое сложное при создании шкафа-купе – это правильно снять размеры шкафа и произвести по ним раскрой листа ДСП и их кромкование. Раскрой и кромкование деталей шкафа-купе обычно производят компании, торгующие ДСП и другими подобными материалами. Мы будем рассматривать пример создания шкафа-купе с параметрами 2020х625х2320 мм.

Шкаф состоит из следующих деталей: — вертикально стоящих деталей – 1,2,3,4,5; — верхней части шкафа – 6; — нижней части шкафа – 7; — полки – 8, 9 10.
Размер крайних стоек (1,4) равен 2288мм =2320мм — 32мм (32 мм это толщина листов ДСП нижней и верхней части шкафа). Это высота стоек. А глубина равна 625 мм. Итого 2288х625 мм. Размер верхней и нижней частей шкафа-купе, это позиции 6 и 7 – 2020х625 мм. Позиции 2 и 3, представляют собой центральные стойки. Их размер зависит высоты на которой будет установлена штанга для верхней одежды. Обычно она располагается на высоте 1900 мм. Так и будем считать. Высота стоек 1900 мм, ширина 525 мм. 100 мм отдаем системе открывания дверей.

Маленькая стоечка на позиции 5, размером 372 мм (от общей высоты шкафа отнимаем высоту центральных стоек), на 525 мм (также отнимаем 100 на систему открывания дверей.). Антресольная полка, это позиция 9, размером 1988х525 мм (длина шкафв минус общая толщина листов ДСП, и глубина шкаф минус пространостов для раздвижной системы. Боковые полочки, позиция 8: 450 ммм х 525 мм.
Полка под 10-м номером: 1056 мм. Задняя стенка делается из ДВП и размер ее , как параметры шкафа – 2020х2320 мм . Примечание. Заднюю стенку можно сделать не из единого листа ДВП, а разделить на две части, по размерам центральных стоек. К примеру, один лист 466х2320 мм и один 1088х2320 мм.

Выбор системы раздвигания дверей

Делаются системы или из алюминия, или из стали. Какая вам больше по вкусу, ту и покупайте, и та и другая являются достойным вариантом. Размер системы для нашего шкафа — 1988 мм на 2288 мм. Этот размер получается следующим образом. Из общей длины и глубины шкафа отнимаем по 32 мм общей толщины листов ДСП. Вообще существуют листы ДСП и с другой толщиной, но, с нашей точки зрения листы ДСП толщиной 16 мм вполне подойдут для изготовления шкафа-купе.

Монтаж шкафа-купе своими руками

Подготовить все элементы шкафа приступаем к его монтажу. Подразумевается, что постоянно используете уровень и уголок для точной установки деталей шкафа-купе. Очень часто детали шкафа соединяются с помощью конфирматов (на снимке) и закрываются пластмассовыми заглушками.

Но, иногда используются крепления на мебельных уголках. Сборка на конфирматах несколько более сложный процесс, но при монтаже на уголках, они будут мешать вам в дальнейшей эксплуатации шкафа-купе.

Дальше начинается сам процесс монтажа. Аккуратно, карандашиком размечаем на боковых и центральных стойках местоположение полок, сверлим монтажные отверстия, как в стойках, так и в полках (с торцевой) части. ДВП закрепляем с помощью степлера или гвоздиков, и не забываем про уголок, особенно при закреплении листа ДВП. Шкафы-купе могут устанавливаться на ножках. Тогда мы учитываем их высоту при расчете высоты шкафа. Крепятся ножки изнутри шкафа и регулируются шестигранником. Затем ножки закрываются фальш-панелью из ДСП.

Установка системы раздвигания дверей

Верхние направляющие рельсы устанавливаются заподлицо со стойкой (верхней).

Нижняя рельса крепится к нижней части шкафа, отступив от края на 10-15 мм.

Укрепив направляющие приступает к установке дверей. Как правило, с опорным роликом в нижней части двери и пазом для его движения в направляющей.

Вставляются двери максимальной подачей их вверх, и установкой нижнего ролика и паз направляющей.

Плавность хода дверей регулируются регулировочными винтами и шестигранником. Двери устанавливаются в направляющие. В нашем случае две двери. Одна внахлест на другую. Общая ширина каждой из дверей 1200 мм. Шкаф-купе смонтирован, можно им пользоваться.
Это всего лишь был частный случай одного из вариантов шкафа купе, на котором мы вам показали возможные варианты установки отдельных деталей. А теперь хотелось бы привести конкретный пример.

Шкаф — купе своими руками (конкретный пример монтажа)

Итак, первым делом чертеж будущего шкафа.

Чертеж фактически лишь для внутреннего убранства шкафа, так как сверху (поверх) будут сдвижные двери.

Общая длина шкафа (от стенки до стенки) — 3420 мм
Глубина шкафа: — 500 мм
Высота от пола до потолка — 2500 мм
Толщина ЛДСП — 16 мм.

Материал просчитывается и заказывается. Кромкив ламинате лучше заказывать на всех торцах досок, так как опилки и смолы, из которых сделаны «доски», будут выделять вредные вещества, через открытые торцы. Доплата минимальная, а польза реальная.

Тщательно вымеряем и проверяем отверстия для сверления. Крепить элементы решено не только с помощью конфирматов, но и шкантами для прочности.

Начинаем сборку будущих полок.

Полки разрастаются по мере возведения шкафа, но пока еще лежат на полу, а не на свом законном месте у стены …

Теперь, когда они имеют две «ноги», можно поставить полки к стене. Примеряем их на месте.

Крепим вверхнюю полку.

Для того, чтобы ровно прикрепить, закрепляем на угловые струбцины.

Вновь выставляем полки к стене.

Размечаем третью стойку и вставляем шканты.

Устанвливаем ее на место к стене.

Продолжаем сборку крайней стойки с полкой.

Засверливемся в торцы полки.

Крепим крайнюю стоку с полкой к центральной конструкции.

Монтируем трубу с поомщью фланцев для плечиков.

Внизу под трубой добавляем полку.

Шакаф, пусть пока еще и не купе, уже начал выполнять свои прямые функции.

Добовляем стойку слева.

Крайние левые полки крепятся уже непосредственно к стене. Трубы под плечики также идут от стойки, до стены.

… еще одно фото.

Начиниаем сборку ящиков. Размечаем их элементы и скрепляем между собой с помощью шкантов, клея, струбцин.

Крепим нижнюю фанеру …

… с помощью саморезов.

Изготовлено 9 ящиков. Все крайние полки и стойки закреплены к стенам, полу и потолку. Теперь можно и проверить как шкаф справится со всей нагрузкой. Осталось доработать его до купе.

Заказываем группу раздвижных дверей и направляющих под них.

Пилим направляющие в размер с потолком и полом.

Сверлим отверстия в потолочной плите под дюбели.

Крепим направляющие к потолку.

Устанавливаем двери. Устанавливаются они наподобии, как в серванте стекла.

остаются небольшие доработки. Клеим уплотнитель по торцам дверок.

Вот и внешний вид новоявленного шкафа — купе. Теперь он только функционален, но и красив, так как вся одежда скрыта за его дверками.

Здесь как раз такой вариант — глаза бояться, а руки делают. В итоге, из набора напиленных дощечек, горсти саморезов и дюбелей, мы собираем полноценный и функциональный шкаф купе. При этом существенно сэкономив на его изготовлении и монтаже, ради чего все собственно и затевалось.

Как сделать шкаф-купе своими руками: чертежи, этапы устройства

Шкафы-купе с недавних пор стали одним из самых распространенных предметов мебели. Такая конструкция обеспечивает удобное хранение одежды. Чаще всего их приобретают не в готовом виде, а делают на заказ. Но если есть возможность и необходимые материалы можно сделать мебельный гарнитур самостоятельно. Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с количеством/расположением полок и выдвижных ящиков. Важно и распланировать конструкцию с учетом габаритов помещения. В любом случае все эти моменты нужно изучить до того, как сделать шкаф-купе своими руками. Чертежи в этом случае являются некой отправкой точкой, а наш сегодняшний обзор поможет справиться с этой достаточно непростой задачей с минимум ошибок.

Вместительный и функциональный шкаф поможет грамотно разложить все вещи и освободить полезное пространство

Содержание статьи

Что такое шкаф-купе, для чего и где используется

Особенностью мебельных конструкций такого типа являются раздвижные двери, которые позволяют сэкономить полезную площадь в помещении. При этом раздвижные двери для шкафа-купе могут быть стеклянными, зеркальными, из ротанга, пластика или бамбука.

Можно комбинировать зеркальные поверхности и шпонированные

Итак, рассмотрим основные плюсы мебельных гарнитуров:

разнообразие конструкций: встроенных, прямолинейных, корпусных и угловых;
мебельные гарнитуры позволяют эффективно использовать даже маленькое пространство. Это идеальное решение для маленьких помещений. При этом зеркальные поверхности позволяют визуально увеличивать пространство;
лаконичность конструкций;
наполнение шкафов-купе. Подобные мебельные гарнитуры позволяют спрятать все лишнее. Их используют не только для обуви и одежды, но и для различных бытовых принадлежностей и малогабаритной техники;
модели могут быть встроенными, корпусными и с антресолями;
в качестве стенок шкафа может использоваться стена помещения, а также пол или потолок;
шкафы-купе делаются по индивидуальному заказу;
возможность самостоятельного конструирования.

Дизайн шкафа-купе должен сочетаться с оформлением другой мебели

Стоит отметить и некоторые минусы:

быстрое изнашивание раздвижной системы;
требуется качественное освещение внутреннего наполнения шкафа;
профиль из алюминия может деформироваться;
требуется тщательное обслуживание: чистка всех поверхностей и направляющих.

К сведению! Чтобы дверца не сошла с рельса, на стыках и торцах применяется шлегель для шкафов-купе. Его нужно наклеивать, что позволит создавать амортизацию при резком открывании дверей.

Виды шкафов-купе

Рассмотрим основные разновидности шкафа-купе:

встроенные модели, у которых нет пола, задней стенки и потолка. Такие гарнитуры нельзя передвинуть или переставить. Они состоят из боковых стен, полок и внутренних перегородок. Встроенные модели выполняются на заказ, но можно приобрести и отдельные элементы для самостоятельной сборки;
отдельно стоящие шкафы-купе оснащены дверцами, которые перемещаются на рельсе. У такой конструкции есть пол, задняя стенка и потолок;
угловые гарнитуры подходят для малогабаритных помещений. Он отличается компактными размерами, но внутри он очень просторный. Угловая конструкция подходит для маленькой прямоугольной комнаты или квадратной прихожей;
диагонально-угловые целиком занимают весь угол. Такие конструкции более вместительные смотрятся стильно. Внутрь можно спрятать не только гардероб, но и постельное белье, а также подушки с одеялами.

Встроенная модельЧертеж угловой конструкции

Материалы для шкафа-купе

Прежде чем приступать к изготовлению своими руками углового шкафа или любого другого, определитесь с материалом.

Дерево

Для долговечных гарнитуров стоит выбрать массив дерева. Это престижный материал для мебели. Стоит учитывать, что древесина не самый лучший вариант для встроенного шкафа. Уровень влажности более высокий в нише. Для шкафа из дерева необходимо тщательно выбирать древесину без трещин и сучков. Рамы створок также выполняются из дерева. При этом необходимо склеивать между собой доски.

Гарнитуры из дерева обладают следующими преимуществами:

экологичность материала. В дереве не содержатся токсичные компоненты;
повышенный уровень износостойкости;
эстетичность изделий. Мебель из древесины отличается натуральной расцветкой и уникальным узором;
натуральность материала;
возможность выполнения реставрационных работ;
эргономичное использование пространства;
многообразие стилей.

Гипсокартон

Гипсокартон представляет собой удобный материал для отделки. Однако этот материал не лучшее решение для шкафа. Это легкий, но не очень прочный материал.

Сборка конструкции будет не эстетичной. При этом понадобится шпаклевка и отделка. Если шкаф буде оснащаться подсветкой, то размещение светильников и проводов необходимо запланировать на этапе изготовления каркаса.

Встроенная модель из гипсокартона

ДВП, МДФ и ЛДСП

МДФ часто применяется для наполнения раздвижной системы. Используется плита, толщина которой 6÷12 мм. С помощью специального станка можно выполнить рельефный узор любой сложности. Также применяется пленка ПВХ, которая легко комбинируется с другими материалами. МДФ представляет собой экологически чистый материал, поэтому его применяют для изготовления детской мебели.

Модель в классическом стиле из МДФ

Одним из популярных материалов является ДСП, которую делают из древесной прессованной стружки. Чтобы создать плотный состав применяется термоактивная синтетическая смола. Этот материал легко поддается обработке.

Практичный гарнитур из ДСП

ДВП изготавливается путем прессования древесных волокон при высоких температурах. Чтобы получить волокна древесину пропаривают и размалывают. В качестве сырья применяются отходы деревообработки. Кроме того, в состав входит парафин, церезин и антисептики. Для шкафов-купе применяется материал толщиной 3,2÷5 мм. Чаще всего его применяют для днищ выдвижных ящиков и задних стенок.

Фанера

Универсальный материал – фанера. Из нее можно делать различные мебельные гарнитуры. Тонкий материал до 2 мм стоит резать ножом, а от 2 до 6 – электролобзиком. Если материал толще 6 мм, то применяется дисковая пила.

При работе с фанерой необходимо учитывать мягкость материала. Изделия могут деформироваться при закручивании саморезов. Рекомендуется для таких соединений применять прокладки в форме шайб.

Пользуется популярностью и ламинированная фанера. При этом пластик уменьшает влияние формальдегидов в смолах.

Простая конструкция из фанеры

Мебельные щиты

Лучшим материалом для самодельных конструкций являются мебельные щиты. Этот материал известен прочностью, экологичностью и надежностью.

Стоит отметить следующие плюсы использования этого материала:

не требуются значительные денежные средства;
можно воплотить в жизнь необычные дизайнерские задумки;
изделие может иметь различные формы и конструкцию;
для мебельного гарнитура можно выбрать функциональную фурнитуру.

Вариант из мебельных щитов с зеркалом

Расположение шкафа-купе в помещении

Прежде чем приступить к созданию шкафа-купе своими руками в прихожую или в другую комнату, стоит продумать его расположение.

Если поставить гарнитур вдоль сплошной стены, то и сама мебель будет восприниматься, как стена. Лучше если шкаф будет до потолка. Двери могут быть зеркальными, что позволяет зрительно увеличить помещение.

Необычное расположение шкафа-купе

Если вдоль стены разместить два одинаковых шкафа и оставить расстояние между ними, то получится альков. В получившуюся нишу можно поставить кровать или столик с зеркалом. В гостиной альков может применяться для создания зоны с фальш-камином.

Планировка с двумя гарнитурами и фальш-камином посередине

Практичным решением будет и установка гарнитура по краям дверных и оконных проемов. Над проемом можно установить антресоль. Шкаф может быть углублен в специально созданные ниши. Если позволяют размеры помещения, то можно сделать гардеробную небольших размеров.

В зависимости от определенного стиля оформления помещения не обязательно делать встроенные шкафы или маскировать их. Для стиля ретро, кантри или глэм-винтаж громоздкая мебель только дополнит колоритный дизайн.

Шкаф-купе для интерьера в стиле прованс

Необходимо правильно выбрать и механизм выдвижения для шкафа-купе. Он не должен быть шумным.

Прихожая

Шкаф-купе для прихожей применяется для хранения верхней одежды и обуви. В таком гарнитуре необходимо предусмотреть хотя бы одну секцию под полки. Они нужны для хранения мелочей. Если прихожая небольших размеров, то можно одну или две двери оснастить зеркалами. Это особенно актуально для узкого помещения. Зеркальная поверхность может располагаться в центральной части.

Статья по теме:

Важнейшим предметом мебели с точки зрения функциональности и комфорта является шкаф-купе в прихожую. Из данного материала вы узнаете, как правильно выбрать такой гарнитур и на что нужно обратить внимание.

Гостиная

Основное предназначение шкафа-купе для гостиной – это хранение постельного белья, бытовой техники и легкой одежды. Также в такой мебели можно хранить различную посуду, фотографии и документы.

Внутреннее наполнение могут составлять секции под одежду и полки. Часто применяется открытая секция для гарнитура. В ней можно разместить телевизор, видеоплеер и музыкальный центр. Открытая секция позволяет разделить гарнитур на две одинаковые части. В верхней части элемента монтируются светильники.

Затейливые узоры для гостинойВместительный шкаф с нишей для телевизораМодель с дополнительными полками

Детская

В детской комнате необходимо разместить множество вещей. Это сезонная одежда и обувь, детские игрушки, настольные игры и спортивный инвентарь. Кроме того, нужно найти место для книг, тетрадей и постельных принадлежностей.

Шкаф-купе представляет собой вместительный гарнитур, в котором можно разместить все вещи и предметы. Створки данного мебельного предмета раздвигаются в стороны, что занимает не так много места.

Учитывайте, что корпусная мебель подбирается для детей, поэтому полки должны быть на необходимой высоте. Важно, чтобы не было острых углов на торцах полок и стеллажей. Для каждой вещи необходимо отвести определенное место, так ребенок быстро приучится к порядку.

При выборе гарнитура стоит учитывать цветовую палитру, цвет фасадной части и наличие зеркал. Стоит продумать и внутреннее наполнение.

Лоджия

Для балкона или лоджии не подойдет обычный покупной шкаф. Для этих помещений подойдет вариант на заказ с учетом габаритов пространства и специальных материалов.

Шкаф из древесины можно использовать, если балкон качественно гидроизолирован, застеклен и утеплен. Если же помещение не имеет изоляции, то мебель разбухнет и покроется трещинами. Важными параметрами для шкафа-купе является влагостойкость, небольшой вес конструкции и наличие съемных полок.

Компактный вариант для лоджии

Как сделать шкаф-купе своими руками: чертежи и этапы устройства

Можно сделать гарнитур самостоятельно, но для этого потребуются знания об особенностях проектирования. Шкафы-купе не так легко изготовить своими руками даже если есть описание, чертежи и пошаговая инструкция. Но не спешите расстраиваться. Рассмотрим все тонкости рабочего процесса.

Замеры помещения и расчёт размеров встроенного шкафа-купе своими руками

Особенно важно выполнить точные замеры. Сначала эскиз лучше набросать на бумаге, а на нем отметить все размеры. Выполнить проектирование и расчет дверей-купе поможет программа «Аристо».

Варианты размещения и размеров мебельной конструкции

Необходимо выполнить следующие измерения:

выполняются замеры на расстоянии 15÷20 см от задней стены;
на расстоянии 30 см от первых замеров выполняются вторые;
нужно измерить расстояния до выступов, дверных проемов и розеток;
важно измерить расстояние от пола и до потолка;
выполняются расчеты габаритов шкафа;
из всех полученных значений стоит выбрать наименьшее. Это позволит вычислить ширину будущей конструкции;
необходимо учитывать и значение погрешности, на которую оказывает влияние кривизна стен, количество точек замеров и устройство шкафа.

Варианты встроенных моделей

Чтобы рассчитать глубину шкафа необходимо вычислить полезное пространство, а также учесть максимально допустимые размеры. 100 мм нужно учитывать при планировании раздвижной системы для шкафов купе. Высота мебели должна быть на 100 мм меньше, чем расстояние от пола до потолка.

Чертеж встроенного гарнитура

Распил и фурнитура

Перед тем, как самому сделать шкаф-купе, сначала нужно написать перечень всех деталей на листке. Со списком можно обратиться в цех, где сделают раскрой и порежут материал. Сделать распил можно и самостоятельно, но это более сложный вариант. Необходимо разложить детали и рассчитать количество листов ЛДСП.

Обратите внимание! При заказе на стороне, как правило, не предоставляется возможность контролировать расход материала.

Важно подобрать качественную фурнитуру, от этого зависит правильная регулировка дверей шкафа-купе. Двери не должны заклинивать и съезжать. Системы скольжения состоят из профиля и скользящей опоры. Роликовые механизмы могут быть осевыми или на подшипниках.

Комплектующие для шкафа-купе

Выбор наполнения шкафа

Внутреннее наполнение помогает решить и какой будет компоновка. Не стоит секцию для верхней одежды размещать по центру, так как влага от нее может распространиться в стороны. Лучше расположить этот отсек сбоку. Ящики для постельного белья не рекомендуется размещать сразу над полом.

Вариант наполнения конструкции

Как правильно скомпоновать элементы и как собрать шкаф-купе своими руками можно посмотреть в видео ниже:

Количество и размеры дверей, направляющие, ролики для шкафа-купе

Выбирая направляющие для шкафа-купе, особое внимание уделите материалу их изготовления. Самую низкую стоимость имеет пластиковый профиль, но он отличается небольшой надежностью и малым сроком службы. Лучшим решением будет использование комбинированных рельсовых направляющих, в которых опорная поверхность для роликов из металла.

Самодельные ролики

Стальной профиль для дверей-купе обладает повышенной надежностью. Из алюминия делаются рельсовые опоры для мебели известных брендов.

При планировании дверей нужно рассчитать ширину створок. При этом в закрытом состоянии должна быть видна одна ручка, но она не должна закрывать дверное полотно.

Варианты профилей

Ролики делают из металла, так как пластик не отличается прочностью. Ролик содержит шарикоподшипниковый внутренний механизм, позволяющий свободно перемещать двери в горизонтальном направлении.

Сборка шкафа и двери купе своими руками

Предлагаем вам ознакомиться с процессом сборки шкафа-купе своими руками в таблице ниже:

Более наглядно процесс представлен в этом видеоролике:

Интересные решения шкафов-купе: фото-примеры

Не стоит забывать и о декоре мебельного гарнитура. В качестве украшения могут использоваться пилястры. Эти элементы делают из массива дерева или МДФ. На крышу можно установить мебельный карниз. Для декорирования применяется интерьерный багет. Можно выбрать багет разного оттенка. Стильно смотрится и мебель с фотопечатью.

Мебельный гарнитур с фотопечатью

Статья по теме:

Современные шкафы-купе: фото, дизайн. В этой статье подробно рассмотрены современные шкафы купе: дизайн, фото с примерами, материалы и конструктивные особенности. Обзор позволит вам сделать правильный выбор из представленных на рынке моделей.

Применение витражной техники для декора

Витражная техника подходит для интерьеров в классическом стиле

Мебель с витражомОригинальный витраж в японском стиле

Пескоструйные рисунки на зеркалах

Пескоструйное нанесение на зеркальную поверхность двери можно заказать в компании. При этом можно заранее выбрать подходящий рисунок. В интернете предлагается большое количество всевозможных шаблонов.

Зеркальная поверхность с пескоструйным орнаментомДекор с цветочным узоромПескоструйная техника

Виниловые наклейки

Использование виниловых наклеек простое решение создать красивый декор.

Наклейки могут быть любого цветаМожно выбрать оригинальные рисунки

Как выбрать шкаф-купе: оценка вариантов

Чтобы не ошибиться с покупкой качественного шкафа-купе стоит рассмотреть некоторые нюансы. Итак, вот некоторые полезные рекомендации:

форма. Решите, какой вариант вам подходит – встроенный или корпусный. Встроенную модель можно поместить в отдельной нише;
механизм открытия дверей. Существует два типа – роликовый и монорельсовый. Роликовый вариант более дешевый и самый распространенный. Монорельсовые конструкции более дорогие, но пазы не забиваются пылью и грязью;
материал роликов. Лучший вариант – металл, менее подходящее решение пластик с тефлоновым покрытием;
вместительность. Рассчитывая объем, и внутреннее наполнение стоит учитывать потребности всех членов семьи;
материал фасадной части. Двери можно сделать из матового и узорчатого стекла, а также бамбука и зеркал;
оценка полок, внутренних шкафов и штанг;
фирма-производитель. Перед выбором модели стоит проанализировать разные варианты, а также изучить отзывы.

Что лучше: шкаф-купе на заказ или купить готовый, цены некоторых моделей

Заказать гарнитур можно у разных производителей. В этом случае вы получаете изделие, полностью подходящее под вашу задумку и помещение. Но при этом существует риск нарваться на недобросовестного изготовителя. С другой стороны, найти готовый вариант под индивидуальные требования очень сложно, но в этом случае его можно посмотреть, проверить и найти отзывы в интернете. Какой вариант предпочесть, решать вам. Предлагаем ознакомиться с ценами некоторых популярных моделей в таблице ниже:

Надеемся, что наш обзор поможет вам принять правильное решение. И вы сможете приобрести функциональный и стильный гарнитур или сделать эргономичную конструкцию своими руками. Ну а если остались вопросы, то милости просим в комментарии. Удачи!

МебельСборные металлические стеллажи – виды и области применения

МебельКак с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Чертежи шкафа-купе с размерами — Дизайн, отделка и ремонт квартиры

Шкаф — обязательный предмет мебели в доме. Но что делать, если семейный бюджет не сможет вынести его приобретения? Идея создания шкафа-купе своими руками имеет свои положительные стороны: можно сконструировать изделие в соответствии с пожеланиями членов семьи, приспособить его размеры к габаритам вашей квартиры и приобрести в процессе работы над предметом навыки, которые пригодятся в будущем. Также на сборке можно сэкономить около 2/3 от стоимости аналогичного изделия, купленного в магазине.

Создание проекта

Начинать следует с проекта, который поможет представить, каким будет окончательный вид шкафа и станет основой всех последующих работ по распиловке деталей и дальнейшей их сборке.

Имея в своем распоряжении чертежи шкафа-купе с размерами, можно сделать расчет материала для всех деталей. Корпус и наружные полки лучше сделать из ламинированных ДСП. Для внутреннего наполнения используется обычная ДСП, а для задней стенки фанера.

Обратите внимание, что на схеме модели наружные корпусные стенки имеют глубину на 10-15 см большую, чем внутреннее наполнение (полки и стенки перегородок). Это нужно для того, чтобы потом не было сложностей с монтажом механизмов для установки раздвижных дверок. Не обязательно строить шкаф именно такой ширины. Если площадь квартиры не позволяет, или для ваших нужд нужна мебель меньших размеров, одну из секций можно убрать.

Еще один важный момент. Чтобы беспрепятственно поднять готовое изделие, длина диагонали боковой стенки должна быть на несколько сантиметром меньше высоты стен помещения. В противном случае установить шкаф на место будет невозможно, так как его верх будет упираться в потолок.

Проверив еще раз размеры, и составив деталировку (количество каждой детали с ее точными размерами) всех элементов, в мебельной мастерской заказываем их распиловку. Следует учесть, что ЛДСП имеет определенную структуру, и ошибки в описании размеров отразятся на правильности раскроя деталей. К примеру, деталь, обозначенная как 800×600, отличается от детали, обозначенной как 600×800 — это видно на фото.

Все размеры указываются только в миллиметрах, чтобы не возникло путаницы во время раскроя частей шкафа. В этой же мастерской можно заказать раздвижные двери, ролики и направляющие для них.

Подготовка раскроенных деталей к сборке

Привезя домой раскроенные детали, нужно некоторое время на то, чтобы понять, что к чему будет крепиться и как сделать шкаф из набора, похожего на «конструктор для взрослых». На каждом элементе будет прикреплена бирка с данными, указанными на листе с деталировкой.

Разобравшись с деталями, на всех будущих стенках размечаются места креплений полок, дна и верха, и просверливаются отверстия для их монтажа. Сделать это необходимо именно на начальном этапе, так как потом, в собранном виде, работать дрелью будет неудобно и можно ошибиться, или сделать бракованное отверстие.

Все торцы, которые будут находиться на лицевой стороне, следует облагородить, обклеив их кромочной лентой в цвет ЛДСП. Отрезав кусок ленты нужной длины, его прикладывают к торцу и проглаживают горячим утюгом (старым, который не жалко). Приклеенная полоска плотно придавливается к поверхности рукой, а после остывания клея край кромки срезается острым ножом. Обрезку одной стороны нужно сделать за один прием, не останавливая лезвия ножа, иначе на декоративной ленте останутся заусеницы. После этого срезанные уголки кромок шлифуются мелкой наждачной бумагой.

Процесс монтажа

Важно учесть, что сборку деталей шкафа легче выполнять на полу, разложив их на ровной плоскости. Работу можно выполнять самому, но удобнее, если будет помощник, который сможет вовремя поддержать монтируемую деталь или подать инструмент. Если в конструкции предусмотрены ножки, они прикручиваются к днищу в первую очередь. Так как короб довольно габаритный, ножки располагаются по четыре штуки в ряду через каждые 75 см. Чтобы во время установки готового изделия не поцарапать пол, на них приклеиваются войлочные подкладки.

После этого к днищу шкафа крепятся боковые стенки. На этом этапе нужно проследить, чтобы каркасные детали находились по отношению друг к другу под углом 900. Для этого можно воспользоваться шаблоном, изготовленного из двух перпендикулярно соединенных планок.

Теперь производим стыковку боковых стенок с верхней плоскостью. Их торцы располагаются в отношении друг друга так, чтобы верх перекрывал торцевую часть стенок. С самого начала сборки деталей следует проследить за тем, чтобы был уложен лицевой стороной вниз.

Если получится наоборот, то потом придется переворачивать каркас для крепления задней стенки, а это, во-первых, лишняя работа, а во-вторых, каркас еще не имеет достаточной жесткости и может перекоситься. После этого, в соответствии с чертежом, монтируются внутренние перегородки и полки.

Основной корпус шкафа собран, и пришло время прибить заднюю стенку. Она может состоять из одного цельного куска фанеры или состыкована из нескольких частей. Прибивать стенку следует небольшими гвоздиками 3 см.

Забивать гвоздики нужно осторожно, ставя их вертикально по отношению к торцу, иначе можно сделать скол на ДСП. По верхнему и нижнему краю гвозди пробиваются с расстоянием в 15 см, а по боковым сторонам промежутки можно оставить больше: в 20-25 см.

Готовый каркас шкафа устанавливается на место, и производится монтаж рельсового механизма. Сначала прикручивается верхняя направляющая, а затем нижняя. Такой порядок заведен, чтобы во время крепления верхней полосы случайно не повредить уже установленную нижнюю направляющую.

Если оказалось, что направляющая немного длиннее нужного размера, лишнее спиливается ножовкой по металлу.

Последними устанавливаются раздвижные двери. Поставить их на место самому будет очень сложно, особенно если они изготовлены из стекла или имеют зеркальную поверхность, поэтому потребуется помощь второго человека.

Возможно, на сборку уйдет больше времени, чем вы планировали, но зато ваш дом украсит вот такой современный шкаф-купе, сделанный своими руками.

Шкаф-купе своими руками: чертежи, фото

Приобретая готовый шкаф-купе или изготавливая его на заказ, вы переплачиваете минимум 50% его стоимости. На самом деле стоимость изготовления шкафа-купе составляет примерно 20-30% от суммы, указанной на ценнике. При этом спроектировать и собрать шкаф можно своими руками, не обладая специальными знаниями и инструментом.

Шкаф-купе изготавливается по технологии корпусной мебели. Суть технологии заключена в том, что все элементы шкафа несут конструкционную и функциональную роль одновременно. Все элементы шкафа за исключением дверей и задней стенки изготавливаются из ЛДСП. Задняя стенка изготавливается из МДФ. Двери могут изготавливаться из различных материалов, однако наибольшей популярность пользуется зеркало или стекло, или их комбинация. Часто зеркало или стекло декорируют узором.

Рис.1. Шкаф-купе может выполнять не только функциональную роль, но и быть украшением помещения. Для этой цели часто дверцы шкафа изготавливают из стекла, зеркала и их комбинаций. Декорируют двери купе узором.

Различают два вида шкафов–купе: обычный и встроенный. С точки зрения конструкции эти виды шкафов различны. У встроенного шкафа можно выделить два основных отличия: отсутствие цоколя и видимых конструктивных элементов шкафа. Обычно встроенный шкаф устанавливают в нишу стены.

Рис.2. Встроенный шкаф-купе в интерьере выглядит более стильным. Он имеет другую конструкцию и большие возможности по наполнению. Однако для его постройки необходима ниша в стене.

Проектирование шкафа-купе

Проектирование шкафа–купе начинают с определения габаритных размеров. При этом высота шкафа обычно меньше высоты помещения примерно на 5 — 10 см, в котором устанавливается шкаф. Длина шкафа зависит от ваших предпочтений и свободного пространства помещения.

Отдельно следует сказать о ширине шкафа. Традиционная ширина (глубина) шкафа-купе составляет 60 см. Такой ширины шкафа достаточно для того чтобы, можно было вешать одежду на вешалке поперек шкафа. Однако ширину можно сделать произвольной. Обычно, при недостатке места в помещении, шкаф делают шириной 40 – 50 см. В этом случае одежду можно вешать поперек шкафа, для этой цели существуют специальные подвесы.

Рис.3. В современных шкафах купе могут применяться не только полки, но и различные конструкции, называемые наполнением для шкафа. Благодаря разнообразию элементов наполнения шкаф может быть не стандартной ширины, а уменьшенной, что позволяет установить шкаф-купе даже в маленьком пространстве.

Определив габаритные размеры шкафа-купе можно приступить к созданию чертежа. На этом этапе можно прочертить корпус (боковые и верхние стенки) и цоколь шкафа (пол шкафа).

Традиционно пол шкафа отстоит от пола помещения на 5 см. Эта конструкция образует цоколь. С фасада шкафа-купе, пространство между полом шкафа и полом помещения, закрывают планкой из того же материала из которого изготовлен шкаф. При этом планка утапливается в глубь шкафа на 1-2 см.

Рис.4. Проектирование шкафа-купе начинают с определения его габаритов. Зная габариты шкафа и учитывая высоту цоколя 5 см, а также ширину ЛДСП 16 мм, можно точно определить размеры внутренней части шкафа. Эти размеры необходимы для проектирования наполнения шкафа-купе и изготовления дверей-купе.

Таким образом у нас получился каркас шкафа-купе. Важно отметить, что теперь есть габаритные размеры внутреннего пространства шкафа. Для рассматриваемой конструкции они составляют: длина 1968 мм, высота 2518 мм. Исходя из этих размеров можно приступить к проектированию полок и перегородок (наполнению шкафа).

Наполнение шкафа-купе может быть произвольным, возможные варианты рассмотрим далее. Сначала следует сказать несколько слов о традиционном подходе и особенностях некоторых конструктивных элементов шкафа-купе.

Двери шкафа-купе — это раздвижная конструкция, которая состоит из минимум 2-х дверей. Для перемещения и крепления дверей используется специальный механизм, состоящий из нескольких элементов. Следует отметить два важных момента: размер дверей и размеры необходимого места для установки дверей.

В отличие от самого шкафа раздвижные двери, как уже было сказано, состоят из нескольких элементов: направляющая, шина, профиль и вставка двери. Всю необходимую фурнитуру для изготовления раздвижных дверей шкафа-купе можно приобрести отдельно. Однако, если элементы шкафа и его сборку можно сделать своими руками, то двери шкафа лучше изготовить на заказ. Связано это со сложностью изготовления раздвижных дверей, особенно при наличии зеркал и стеклянных элементов. Для заказа раздвижных дверей, как раз и потребуются внутренние размеры шкафа. И, естественно, вам придется выбрать дизайн дверей.

Вторым важным моментом является габаритные размеры раздвижных дверей, от этого зависят размеры внутренних полок. Традиционно под установку дверей-купе отводят 10 см пространства шкафа. Таким образом в независимости от варианта наполнения ширина полок будет на 10 см меньше, чем ширина шкафа. В нашем случае 50 см.

Рис.5. При проектировании наполнения шкафа-купе следует учитывать, что раздвижные двери занимают определенное пространство шкафа. Традиционно для установки дверей-купе оставляют 10 см. Таким образом ширина элементов наполнения должна быть на 10 см меньше чем ширина шкафа.

Наполнение шкафа-купе

Перед тем как описать несколько самых популярных вариантов наполнения шкафа-купе рассмотрим стандартный вариант, который подойдет для любого шкафа это полки. Самым важным моментом является габаритные размеры и взаимное расположение полок. Это является залогом хорошей эргономики шкафа-купе и удобством его использования.

Итак, для примера был выбран шкаф длиной 200 см и высотой 260 см. Шкаф таких размеров (или схожих) часто устанавливают в прихожих и спальнях. Такой шкаф получается очень вместительным. Он хорошо подходит для хранения одежды и обуви, а также постельного и прочего белья. Наиболее оптимальным вариантом заполнения следующее: по бокам устанавливают два ряда полок, в верхней части шкафа делают антресольные полки, нижняя часть шкафа отводится под обувь.

Рис.6. Пример наполнения шкафа-купе. В нижней части – пространство для обуви, в центральной для верхней одежды, сверху полки для редко используемых вещей, по бокам система полок высотой 35 см для остальных вещей.

Центральная часть шкафа представляет собой нишу с перекладиной. Это отделение предназначено для верхней одежды, платьев, блуз, костюмов и пр. Одежда вешается в шкаф на перекладину. В качестве перекладины может быть использована труба диаметром 25мм. Имеется ввиду специальная мебельная хромированная штанга. Штанга располагается по середине ниши, с верхней стороны делают отступ 10-15см. Крепится к стенкам шкафа с помощью фланцев саморезами. Если длина штанги больше 1 метра, то по середине нее устанавливается специальный подвес для обеспечения прочности конструкции.

Рис.7. Для того чтобы вешать верхнюю одежду используют штангу. Она изготавливается из хромированной трубы диаметром 25 мм. Штанга закрепляется к боковым стенкам с помощью фланцев, которые в свою очередь крепятся саморезами длиной 16 мм. При установке штанги от верха делают отступ 10-15 см, такой отступ позволяет легко вешать одежду.

Обратите внимание, что труба расположена на расстоянии примерно 180 см от пола. Это самое оптимальное расстояние для того чтобы было удобно вешать и снимать одежду. Так же важно, то обстоятельство, что высота ниши составляет 150 см. В такую нишу можно повесить шубу или пальто, при этом они не будут касаться нижней полки.

Ниша для обуви располагается под центральной частью. Высота ниши 40 см. Такого размера достаточно чтобы можно было уложить коробки с обувью в два яруса. Ниша для обуви отделена от центральной секции перегородкой это обеспечит защиту от пыли для верхней одежды. Также эта перегородка важна для придания дополнительной жесткости шкафу.

По бокам шкафа-купе расположены полки. На них можно хранить любые вещи. Размер полок: длина 40 см, высота 35-40 см. Если длина может быть произвольной, то высоту следует проектировать в диапазоне 30-40 см. Полки с такими размерами будут наиболее функциональны.

В верхней части шкафа располагаются антресольные полки. Они имеют малую доступность ввиду того, что расположены очень высоко. Их можно использовать для хранения редко используемых вещей, либо для хранения сезонных вещей.

Рассмотренный традиционный вариант конструкции шкафа-купе универсален и удобен в использовании. Однако если использовать современную фурнитуру для шкафов-купе, то можно подобрать и более удачные варианты. Проиллюстрировать данное утверждение можно на примере выявления недостатков описанной конструкции и рассмотрев способы их устранения.

Одним из недостатков является малая доступность антресольных полок. Устранить данный недостаток можно переместив отсек с верхней одеждой на место антресоли, применив специальный механизм.

Рис.8. Такой вариант наполнения шкафа подразумевает применения специального подъемного механизма для верхней одежды. Верхняя одежда располагается в верхней части шкафа. В нижней части расположены полки. В данном случае все части шкафа находятся в доступной зоне. Что улучшает эргономику шкафа-купе.

Таким образом получается, что все нижнее пространство используется под полки, которые находятся на доступной высоте, а верхняя часть шкафа используется для верхней одежды. Это обеспечивает специальный механизм, который может поднимать и опускать одежду до доступной для использования высоты.

Рис.9. Для навеса верхней одежды в примере, описанном выше, применяется специальный элемент – лифт, показанный на фото.

Другим примером недостатка может служить случай, когда сделать шкаф шириной 60 см не позволяет пространство помещения. В этом случае, для верхней одежды, можно применять специальный механизм для навеса вдоль шкафа. Таких механизмов существует несколько разновидностей.

Рис.10. Данный элемент наполнения применяется в случае, когда ширина шкафа менее 60 см и вешать одежду поперек шкафа невозможно. Механизм выдвижной, что очень важно, т.к. он позволяет снять дальнюю вещь, не снимая все передние.

Так же при наполнении шкафа-купе могут использоваться специальные выдвижные корзины для белья. Они могут использоваться вместо полок и в комбинации сними. Несмотря на то, что нами рассмотрены несколько универсальных решений по заполнению, существует еще множество различных вариантов. Создание идеальной для вас системы полок ограничено только воображением.

Рис.11. Вариант наполнения шкафа купе. Здесь применяются как традиционные элементы, так и современные. Кроме того, в шкафу предусмотрена система выдвижных ящиков для мелких вещей.

Рис.12. Вариант наполнения шкафа исключительно стандартными элементами.

Рис.13. В данной конструкции интересно то, что шкаф имеет два ряда дверей купе. Такой подход позволяет разделить шкаф на две части. Внизу расположена верхняя одежда, наверху чистое постельное белью.

Чертежи шкафа-купе и варианты наполнения

Рис.14.

Рис.15.

Рис.16.

Рис.17.

Рис.18.

Рис.19.

Проектирование встроенного шкафа-купе

Встроенный шкаф-купе пользуется не меньшей популярностью, чем традиционный, благодаря тому, что за счет своей конструкции, внешне он мало похож на шкаф, а больше напоминает способ создания, пусть не большой, но самостоятельной гардеробной. Встроенный шкаф обычно устраивают в нишах стен, либо специально устраивают эти ниши. Таким образом, видимой частью шкафа остаются только раздвижные двери-купе.

Рис.20. Встроенный шкаф купе сильно выигрывает в эстетическом плане. Однако для его установки необходима ниша. Нишу можно изготовить из гипсокартона. Стоимость встроенного шкафа-купе будет ниже, т.к. у него меньше деталей. Отсутствует пол, потолок и боковые стенки.

Одно из неоспоримых преимуществ встроенного шкафа-купе это меньшая стоимость его изготовления. Так получается благодаря тому, что у встроенного шкафа отсутствуют часть конструкции обычного шкафа, для встроенного они просто не нужны. К этим элементам можно отнести пол, цоколь, потолок и боковые стенки. Если использовать специализированные системы для наполнения шкафов-купе, то можно вообще обойтись без конструкционных мебельных элементов.

Рис.21. Наполнение шкафа купе это независимые от каркаса шкафа (которого в общем-то нет) элементы. Поэтому здесь возможны различные комбинации системы полок и выдвижных элементов.

Рис.22. Для встроенного шкафа-купе могут быть применены различные системы, называемые гардеробными системами. Они несколько дороже традиционных полок из ЛДСП, но позволяют трансформировать пространство шкафа произвольным образом, в том числе и в процессе эксплуатации шкафа.

Постройка встроенного шкафа-купе состоит из двух частей: организация ниши для шкафа и внутренних полок. Так как гардеробные системы, обходятся дороже, чем конструкция из ЛДСП, то отдают предпочтения последним. По сути система полок является самостоятельным шкафом, за исключением некоторых отдельных секций. Большим достоинством встроенного шкафа является простота сборки полок, благодаря тому, что нет необходимости применения срытого крепежа. Подробно это будет рассмотрено далее.

Как уже неоднократно упоминалось шкаф купе устраивают в нише, т.е. в качестве боковых и задней стенок используются стены помещения, в качестве пола и потолка шкафа, пол и потолок помещения соответственно.

Рис.23. Встроенный шкаф-купе обычно изготавливают в привязке к дизайну помещения. Он может применяться не только для хранения одежды, но и для других вещей.

Проблемы возникают тогда, когда ниши нет. В этом случае нишу изготавливают из гипсокартона либо достраивают из него же недостающую стенку. Однако если ремонт уже сделан, такой вариант не подходит. Поэтому довольно часто одну из стенок изготавливают из ЛДСП. В результате получается некий промежуточный вариант, потому что часть конструкции является традиционный шкаф-купе, а часть встроенный.

Рис.24. Комбинированный вариант шкафа-купе. Такой вариант не требует наличия ниши, при этом сохраняются все достоинства встроенного шкафа-купе. Подобие ниши организуется за счет боковой стенки и потолка шкафа.

Проектирование встроенного шкафа-купе, также, как и обычного, начинают с определения его габаритных размеров. Фактически габаритные размеры шкафа определяют габаритные размеры ниши. Размеры ниши будут являться установочными размерами раздвижных дверей, так что их можно заказать сразу. Остальные элементы встроенного шкафа-купе не связаны с дверьми, что позволяет модифицировать шкаф в процессе эксплуатации, добавляя или убирая не нужные элементы, что является еще одним достоинством встроенной системы.

Сборка встроенного шкафа (системы полок) практически не отличается от сборки любой мебели из ЛДСП, подробно о сборке написано ниже. Основное отличие — это установка раздвижных дверей. Направляющая и шина закрепляются не к элементам шкафа, а непосредственно к потолку и полу. Здесь важно соблюсти, чтобы оба элемента находились в одной вертикальной плоскости. В противном случае двери могут подклинивать. Так же важно, чтобы пол был ровным иначе возможно самопроизвольное открывание/закрывание дверей.

Рис.25. Оригинальная угловая конструкция шкафа-купе, установленного в коридоре. В этой конструкции по мимо комбинации встроенного и традиционного шкафа купе предусмотрена еще система открытых полок.

Чертежи и схемы встроенного шкафа купе

Рис.26.

Рис.27.

Рис.28.

Рис.29.

Сборка шкафа-купе

Порядок сборки шкафа-купе зависит от конструкции шкафа. Так как каждый шкаф имеет практически уникальную компоновку, то универсальной инструкции по сборке шкафа просто не существует. Однако для большинства конструкций шкафов имеется несколько определенных правил и приемов, соблюдая которые можно собрать шкаф-купе любого дизайна.

Сборку шкафа-купе целесообразно начинать с наружных стенок и вертикальных перегородок, которые крепятся к полу и потолку шкафа, после чего собирают внутренние полки. Следует отметить, что если шкаф-купе имеет высоту равную или незначительно ниже высоты помещения, то собрать шкаф одному довольно сложно.

При сборке шкафа применяется несколько видов мебельного крепежа: эксцентриковая стяжка, конфирмат, полкодержатели и мебельный уголок. Эксцентриковая стяжка это скрытый крепеж его применяют для соединения пола и потолка шкафа с боковыми стенками. Конфирмат используют там, где необходимо соединить детали, и скрывать крепеж не имеет смысла, например, для крепления полок внутри шкафа или для сборки системы полок для встроенного шкафа-купе. Полкодержатели применяются для свободно закрепленных полок. Мебельный уголок может применяться для крепления полок, либо для крепления второстепенных элементов. Таких как планка цоколя.

При сборке корпусной мебели применяют следующий подход к сборке, сначала собирают отдельные элементы, после чего присоединяют их к уже собранным. Всю сборку ведут на полу. В случае если шкаф примерно равен высоте помещения такой вариант сборки не подходит. Собранный шкаф в горизонтальной плоскости не получится установить на место, т.к. будет мешать потолок. Поэтому каркас шкафа необходимо собирать сразу по месту, а полки можно установить на следующем этапе.

Для понимания порядка сборки и назначения крепежа, предлагаю рассмотреть порядок сборки ранее спроектированного шкафа.

Рис.30. Сначала собирают каркас шкафа, соединяя все боковые элементы. Для соединения может быть применена эксцентриковая стяжка или конфирмат.

Как уже говорилось, сборку шкафа начинают с каркаса, т.е. сначала собирают боковые стенки, детали пола, потолка и цоколя. Для обеспечения скрытого крепежа при сборке применяют эксцентриковую стяжку. Эксцентриковая стяжка требует наличия монтажных отверстий, поэтому вначале делают присадку.

После того как все отверстия готовы можно приступить к сборке. Первым делом собирают пол и цоколь. Цокольная планка (1) закрепляется элементу пола шкафа (2) с помощью мебельных уголков.

К собранному полу (2) закрепляют боковые стенки (3, 4) и одновременно потолок шкафа (5). Сделать все манипуляции одному довольно сложно. Поэтому следует заранее позаботится об этом и пригласить помощника.

Рис.31. На втором этапе собирают наполнение шкафа. Для сборки применяются конфирмат, эксцентриковая стяжка и полкодержатели с фиксацией.

После того как каркас собран можно приступить к сборке внутренних полок. Сначала устанавливаются элементы 6 и 7, к полу они закрепляются с помощью эксцентриковой стяжки. К ним крепится элемент 8. Элемент 8 можно закрепить как эксцентриковой стяжкой, так и конфирматом. К боковым стенкам элемент 8 можно закрепить с помощью полкодержателя. Также с помощью полкодержателя закрепляется элементы 9,11 и 12. Элемент 10 удобнее крепить конфирматом, кроме того это придаст шкафу-купе большей жесткости. Остальные полки могут быть закреплены различными способами, например, с помощью мебельного уголка или полкодержателя без фиксации.

После того как шкаф собран набивают заднюю стенку из МДФ. Далее устанавливают двери купе. На потолок закрепляют направляющую заподлицо с фасадом шкафа, на пол- шину – рельсу. После чего вставляют дверцы.

Регулировка дверей-купе

Последний штрих сборки шкафа перед началом использования это регулировка дверей-купе. У дверей-купе существует два элемента регулировки: стопор и вертикальная регулировка.

Стопор предназначен для фиксации двери в положении закрыто. Стопор расположен в шине, которая закреплена на полу шкафа. Он представляет собой специальную скобу. Которая устанавливается в паз шины. Перемещая ее по пазу шины следует добиться такого положения, когда дверь-купе плотно прилегает к боковой стенки шкафа.

Рис.32. Стопор предназначен для фиксации дверки шкафа в крайнем положении. Регулировка стопора выполняется за счет его движения в шине. Если дверца встает с зазором к боковой стенки то, стопор необходимо подвинуть в сторону стенки на величину зазора.

Второй элемент регулирования это регулировка по высоте. С помощью этой регулировки обеспечивается необходимый подъем двери, чтобы она не цепляла шину при перемещении. Регулировочный элемент расположен на колесиках дверцы. Для регулировки потребуется шестигранный ключ. С его помощью вращают винт регулировочного механизма добиваясь необходимого зазора с нижней части двери и требуемого положения двери.

Рис.33. Регулировка колесиков позволяет поднять и опустить дверцу, либо устранить наклон. Регулировать необходимо сразу два колеса. Регулировкой стараются выровнять дверцу и сделать минимальный зазор между шиной и дверцей, так меньше пыли будет попадать в шкаф.

Мы рассмотрели весь производственный цикл шкафа-купе начиная с проектирования и заканчивая сборкой и установкой. Как видно из сказанного наибольшее время занимает проектирование. Действительно это самый важный и сложный этап, на нем закладывается весь функционал шкафа и удобство его использования. При этом само проектирование довольно просто и не требует каких-либо знаний и навыков, поэтому справится с этим по силам каждому.

Сборка шкафа может вызвать некоторые затруднения. Главное это необходимость сверлить отверстия под стяжку. Если вас настораживает данная работа можно подстраховать себя от возможных ошибок, заказав присадку отверстий одновременно с производством деталей шкафа. Такой подход многократно упростит работу по сборке, однако шкаф-купе несколько удорожает.

Несмотря на возможные трудности, спроектировав и собрав шкаф-купе своими руками вы сможете сэкономить до 70% стоимости шкафа. И в отличие от стандартного, шкаф-купе изготовленный своими руками будет полностью вписываться в Ваш интерьер и на 100% удовлетворять Вашим потребностям по компоновке и заполнению.

Рис.34.

Рис.35.

Рис.36.

Рис.37.

Рис.38.

Рис.39.

Рис.40.

Рис.41.

Рис.42.

Рис.43.

Рис.44.

Рис.45.

Встроенный шкаф: 10 ступеней (с изображениями)

Это могло быть само по себе поучительным, но я постараюсь быть кратким и дать несколько полезных советов для домашних мастеров. Инструкции по нанесению штукатурки можно найти во множестве мест, но большинство из них написаны профессионалами (например, http://www.how2plaster.com/). Это может быть проблемой, потому что профессионалы дают отличные советы, но имеют разные приоритеты по сравнению с домашними мастерами. Они должны быть очень быстрыми. Они делают большую работу. Они хороши — нет, великолепны — с мастерком.Однако, если вы похожи на меня, скорость не проблема — вы живете в своем доме и хотите делать хорошую работу больше, чем вы хотите, чтобы это было сделано быстро. Задания, которые вы будете выполнять, будут небольшими (возможно, по одной комнате, максимум). Вы знаете, для чего нужен мастерок, но у вас низкий уровень знаний. Итак, вот мой совет для медленных, низкоквалифицированных, но тем не менее качественных штукатурных работ …

1. Купите готовую штукатурку . Плюсы НИКОГДА не делайте этого — он тяжелый и более дорогой, но, что более важно, сохнет НАМНОГО медленнее, чем материал, который вы смешиваете на месте.Однако вы не хотите, чтобы он высыхал, и вы хотите иметь возможность возвращаться к ведру для всех тех небольших исправлений, которые вам нужно выполнить в будущем (совет: когда вы закончите одну работу, сформируйте штукатурку разложите в ведре и залейте сверху водой. Слейте, когда будете использовать в следующий раз — если вы так сделаете, он будет храниться буквально годами).

2. Начните с простого — насадки возле металлических угловых бусинок и обрезки. У вас есть прямая линия, над которой нужно работать. Намажьте штукатурку, убедитесь, что она хорошо нанесена, затем разгладьте, используя металлический край в качестве направляющей.Это все на сегодня. Соскребите шпатель и приходите завтра.

3. Заклейте стыки и углы скотчем . Это сложнее, но проще, потому что сначала вы намочите бумажную ленту. Профи НИКОГДА не делают этого, потому что это добавляет дополнительный шаг, и они достаточно опытны, чтобы использовать сухую ленту, не беспокоясь о ее падении или образовании пузырей. Начните с отрезания ленты до нужной длины для каждого угла и соединения, затем намочите ленту, удалите излишки, чтобы она была влажной, а не капала, и повесьте где-нибудь поблизости.Теперь подойдите к углу и смажьте штукатурку с обеих сторон, шириной не менее 2 дюймов, сверху вниз. Теперь вставьте влажную ленту в штукатурку, стараясь удерживать ее относительно плотно (но не рвите ее!). Возьмите шпатель. , и соскоблите ленту, начиная сверху, спустившись на 6 дюймов с одной стороны, переключитесь на другую сторону, снова то же самое. Пластырь за лентой будет просачиваться, это хорошо. Пройдите до самого низа. Возможно, вам придется учесть небольшое растяжение ленты, это нормально, просто натяните ее и продолжайте, вы можете обрезать излишки внизу позже.Теперь заклейте ленту, хорошо соскребая. Повторите для всех остальных ваших соединений. Соскреби шпателем, выпей пива, приходи завтра.

4. Перед нанесением второго слоя соскребите на штукатурке все выступы или комки шпателем . Не шлифуйте, если не возражаете, чтобы было много пыли. При штукатурке выполняйте ТОЛЬКО ОДНУ СТОРОНУ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ. Профи всегда делают и то, и другое, потому что они классные. Ты не. Делайте только одну сторону, так вы не испортите только что оштукатуренную сторону, когда будете делать вторую.Соскреби шпателем, приходи завтра.

5. Так как в прошлый раз вы нанесли только половину пальто, вернитесь и повторите шаг 4 для другой стороны каждого внутреннего угла .

6. Не шлифовать; повторите шаги 4 и 5 еще раз . Это должно начать выглядеть чертовски хорошо. Возможно, вам придется продолжать, каждый раз растушевывая штукатурку шире (здесь очень помогает более широкий шпатель). Если вы думаете, что это настолько хорошо, насколько вы можете получить это с помощью шпателя …

7. Теперь вы можете отшлифовать .Используйте шлифовальный станок с мелкой бумагой (зернистость 200+). Он должен получиться действительно красивым и гладким. Поздравляю, вы сделали за две недели то, на что профессионалу потребовалось бы два дня (и они бы сделали все остальное по дому, а не только один паршивый гардероб). С другой стороны, с вас взяли 0 долларов за труд, у вас хорошая гладкая поверхность, и если вы будете осторожны, она будет выглядеть почти так же хорошо, как профессиональная работа.

35 Замечательные идеи гардеробных — встроенные конструкции гардероба, переносной шкаф

10.Сортировать по цвету

Это и ежу понятно! Разберите одежду по цвету, чтобы она выглядела чистой и привлекательной. Начните с самых светлых нейтральных тонов (белого и кремового) и двигайтесь по цветовому кругу, располагая цвета рядом друг с другом от самого светлого до самого темного.

11. Организовать по категориям

Группирование одежды по категориям — самый старый трюк в книге, но он и самый важный. Сортировка ваших товаров по платьям, брюкам, юбкам, рубашкам, курткам, пижамам и т. Д. Поможет вам быстро найти все, что вам нужно.Больше не надо возиться или рыться в глубине шкафа в поисках пропавшей блузки!

12. Используйте метод KonMari

Вы слышали о Мари Кондо? Если нет, позвольте познакомить вас! Мари — автор книги «Изменяющее жизнь волшебство уборки», которая недавно снялась в собственном (вызывающем сильное привыкание) сериале Netflix «Уборка». Это шоу вдохновило массы на уборку своих домов. Мари заставляет людей задавать простой вопрос: «Разве это вызывает радость?» Именно по этому принципу вы можете убирать и приводить в порядок свой гардероб, выбрасывая и отдавая в дар те вещи, с которыми у вас больше нет связи, и оставляя те, которые доставляют вам радость!

Источник: Philosophy Australia

13.Купите подходящие вешалки

Самый простой способ сделать ваш шкаф более организованным — это заменить все старые несоответствующие вешалки на соответствующие. Выберите деревянную, белую или проволочную вешалку. Это кардинально изменит ваш гардероб, и все сразу станет более чистым и целостным.

14. Идея шкафа-лестницы своими руками

Если у вас мало места и есть инструменты, почему бы не создать шкаф с лестницей? Накиньте на него сумочки, милое растение в горшке, храните обувь и повесьте свои любимые топы.Это не только отличное решение для вашей комнаты, но и промышленный элемент.

Источник: Пара и запасной

15. Используйте плавающие подвески

Для минималистичного подхода или если у вас мало места, вы можете установить в спальне перекладину, на которую можно повесить одежду.

Источник: Ikea

16. Сделайте туалетный столик в своем шкафу

Если вам нужно сэкономить место, то это решение для вас! Этот встроенный шкаф включает в себя умный туалетный столик.Добавьте зеркало и несколько стеллажей, и у вас будет достаточно места для хранения макияжа, украшений и прочего.

Источник: Livingetc

17. Используйте вставки для вытяжки

Одно дело — иметь красивый дизайн гардероба, а другое — держать его в постоянном порядке. Что ж, позвольте мне представить вам вставки для рисования, которые помогут вам разделить носки или помогут хранить сложенную одежду горизонтально, а не вертикально.

Источник: Ikea

18. Перераспределение подвесного пространства

Когда дело доходит до зимы, люди часто обнаруживают, что их гардеробы забиты до краев.Проблема в том, что люди часто не забывают убирать летнюю одежду, чтобы уступить место объемным зимним вещам, таким как пальто и куртки.

Возьмите за правило убирать летнюю одежду, когда приходит зима, и наоборот, когда снова меняется время года. Вы обнаружите, что в этом гардеробе у вас гораздо больше места, и у вас будет только та одежда, которую вы действительно будете использовать.

Источник: ctrl + curate

19. Создайте стиль вешалки для одежды

Стильные вешалки для одежды не только хорошо выглядят, но и экономят место.Это идеальный вариант для вас, если вы живете в небольшой квартире или доме. Также здорово помочь спланировать свою одежду на неделю, а это значит, что вы будете суперэффективны, выбравшись за дверь вовремя или отправившись в поездку, чтобы увидеть, что вы берете с собой.

Источник: В честь дизайна

20. Сделайте витрину для солнцезащитных очков

Покажите свои любимые оттенки с помощью этого умного держателя для солнцезащитных очков — идеально, когда мы направляемся в теплые месяцы!

Источник: ctrl + curate

21.Используйте решение для хранения кроватей

Не позволяйте терять место под кроватью. Если вы живете в крошечной квартире, купите каркас кровати с местом для хранения всех сумок и аксессуаров.

Источник: AllaDecor

22. Сложите футболки вертикально

Был ли у вас момент, когда вы, наконец, находили тот верх в нижней части ящика, который, как вы забыли, у вас есть? Что ж, пора изменить способ складывания одежды. В сложенном виде располагайте ее вертикально, а не горизонтально — так вы сможете увидеть всю свою одежду и легко выбрать ту, которая вам нужна.

Источник: One Good Thing

23. Освещение для гардероба

Если у вас есть бюджет, добавьте несколько светодиодных лент внутри шкафа, чтобы легко видеть всю вашу одежду или ниже, чтобы придать ей плавающий эффект.

Источник: dica

24. Использовать зеркала

Если вы добавляете в спальню халат, зеркало тоже необходимо. Существует так много разных вариантов, от встроенных зеркал до простого оперения негабаритного зеркала на стену — любой результат будет выглядеть потрясающе.

Источник: Студия универсального дизайна

25. Держатель для шарфа

Может быть непросто узнать, что делать со всеми своими шарфами, вы складываете их и берете ящик? Положить их на заднюю часть двери? Или повесить в шкафу? Что ж, позвольте представить вам моего нового друга, умную вешалку. В нем можно хранить несколько шарфов, галстуков, ожерелий — что угодно!

Источник: One Good Thing

26. Крючки на двери

Крючки

— идеальное решение для экономии места! Используйте их на задней части дверей, чтобы повесить аксессуары.Если вы снимаете жилье, и арендодатель не разрешает вам прикреплять постоянные крючки к стенам, вы всегда можете найти крючки с липучками в местном хозяйственном магазине.

Источник: Urban Outfitters

27. Используйте ящики для хранения

Держите аксессуары и мелкие предметы в порядке с помощью красивых ящиков для хранения. Просто выберите цвета, которые дополняют вашу текущую тему, чтобы получить цельный вид, и положите туда все свои маленькие безделушки.

Источник: Shira Gill

Главный совет: ящики для хранения — отличный способ убрать ваши сезонные вещи, такие как джемперы или футболки, но при этом они все равно будут иметь их, когда наступает странный прохладный или жаркий день.

28. Увеличьте пространство на стене

Максимально используйте ваши стены и создайте креативную экспозицию, повесив на них одежду. Этот хитрый организационный прием использует полочные кронштейны IKEA «Экби Лерберг», перевернутые вверх дном, как вешалку для вешалок. Используйте маленькие вешалки на сложенных джинсах и складывайте их стопкой!

Источник: Ikea

29. Установить раздвижные двери

Эти раздвижные двери сэкономят вам много времени и нервов! Это то, что вам потребуется профессионально установить, если вы не уверены, что сделаете это самостоятельно.

Источник: Vintage Revivals

30. Выберите подходящий шкаф для неловкого пространства

Если у вас непростое место, не отчаивайтесь! Просто установите стеллажи, которые подходят к комнате. Покажи мне место, и я превращу его в хранилище!

Источник: Molteni & C

31. Добавьте табурет

Табурет не только добавляет дополнительный интерес к гардеробной, но и является практичным решением, помогающим достать предметы, которые находятся на высоких полках. Выберите цвет, который дополнит имеющуюся у вас мебель, или тот, который добавит яркости минималистской комнате.

Табуреты бывают всех форм, размеров и стилей. Бархат — всегда популярный выбор, чтобы добавить гламура в гардероб. Но всегда не забывайте выбирать то, что вам нравится, что соответствует вашему личному стилю!

Источник: Дома любви

32. Используйте много розыгрышей!

Никогда не недооценивайте удобство розыгрыша, особенно если у вас открытый шкаф. Рисунки помогают поддерживать порядок в одежде и скрывать ее от глаз. Помните, не все должно быть выставлено на обозрение!

Основные предметы, которые нужно складывать в ящики, включают нижнее белье, пижамы, спортивную одежду, футболки, свитера, джинсы и одежду вне сезона.

Источник: TGH

33. Добавьте букет цветов

Если у вас есть гардеробная или даже запасная полка в открытом шкафу, украсьте пространство, добавив свежий букет цветов. Это мгновенно сделает вашу комнату более гламурной и собранной.

Источник: Рэйчел Парселл

34. Создайте шляпу-стену

Умный способ украсить свою комнату или гардероб — создать шляпную стену. Если у вас есть приличная коллекция головных уборов, это заставит ваши шляпы работать, пока вы их не носите, и избавит вас от необходимости покупать произведения искусства.Все, что вам нужно, это около пяти головных уборов (лучше всего выглядит нечетное число) и несколько настенных крючков. Добавьте их к себе на стену и вуаля, у вас есть своя особенная стена!

Источник: New Darlings

35. Обновите старый шкаф

Если вы ищете новый гардероб, почему бы не подумать о переделке старого? Всегда есть много интересных шкафов в винтажных магазинах, оптовых магазинах или даже на тротуарах! Используйте стиль шебби-шик, чтобы сделать гардероб совершенно новым, сохранив при этом винтажный оттенок.

Источник: Blesser House

Мы часто можем смотреть на наши гардеробы как на скучные старые складские помещения и не задумываться о них. Но мы также можем сделать гораздо больше с нашими гардеробами, чтобы сделать их пространством, которое действительно отражает нашу личность, не говоря уже о том, что оно хорошо работает и функционально. Я получил огромное удовольствие, собрав все это для вас, и, надеюсь, это послужило вам источником вдохновения для гардероба вашего дома. Если вы знаете еще какие-нибудь вдохновляющие советы по поводу гардероба, прокомментируйте их и поделитесь ими со мной ниже.

Custom Closet DIY: Как сделать и планы для гардеробной

В прошлый раз я поделился полным обзором моего нового сделанного на заказ шкафа.Как я объяснил, это была перестройка шкафа, которая зажила собственной жизнью, превратившись в самую гламурную маленькую гардеробную. Вы даже взглянули на мою секретную полку. Если вам нужна полная экскурсия по космосу и беспорядку, который был в моем шкафу раньше, , пожалуйста, нажмите здесь

Сегодня я делюсь подробным руководством по этому очень выполнимому DIY-проекту.

Вероятно, это скорее проект выходного дня, но я не могу назвать вам точные сроки. Кажется, я никогда не работаю только над одним проектом за раз! Мы также построили и установили наши современные раздвижные двери для сараев и потратили почти неделю на два проекта вместе.

Двери сарая сыграли ключевую роль в преобразовании, предоставив мне больше полезного пространства для переделки. Посмотрите, как мы построили здесь двери сарая.

Как только проблема с распашной дверью была решена с помощью раздвижной двери, я перешел к составлению планов по оптимизации имеющегося у меня пространства. Вот мои начальные зарисовки.

План и эскиз шкафа

Вот что мы на самом деле построили.

Изменения произошли довольно органично.То, что я придумал, было не лучшим решением для меня. В какой-то момент в начале строительства Ричард задал мне один ключевой вопрос: «Что вы собираетесь положить в эти ящики, которые у вас есть на плане?» Когда я не смог дать ему конкретный ответ, мы решили выбросить ящики и перейти к мусорным ведрам для сандалий и тому подобного, потому что в конечном итоге мне было нужно именно это, а не ящики для сложенной одежды. После того, как ящики были убраны, мы переставили кое-что, и тогда идея действительно превратить его в небольшую гардеробную стала реальностью.

Самое замечательное в дизайне собственного гардероба — это создание пространства, которое подходит вам. Я довольно низкий, всего 5 футов 1 дюйма. Поэтому, хотя приоритетом было добавление двух рядов подвесного пространства, мне также нужно было легко добраться до верхней подвесной балки. На самом деле мы повесили верхнюю направляющую на 78 дюймов, измеряя расстояние от вершины стержня.

Вот удобная инфографика о шкафах и оптимизации высоты.

Самый большой вывод здесь — это потратить время на обдумывание того, какое хранилище вам действительно нужно.

Планируйте использовать все три стороны шкафа, если позволяет пространство. Мой шкаф на самом деле стал немного больше, чем входной шкаф. Когда полки были полностью завернуты, пространство стало немного меньше, но то, что я получил от хранилища, того стоило.

Я бы сказал, что максимально использовал каждый дюйм этого шкафа и сделал его красивым!

Расходные материалы, необходимые для этого индивидуального шкафа

По нашим оценкам, мы потратили около 380 долларов на строительные материалы.

(6) 1 x 12 x 6 досок
(4) 1 x 12 x 8 досок
(8) 1 x 2 x 8 досок
(5) 1 x 4 x 8 досок
(3) Алюминиевые стержни и чашки
Уровень 2 фута
12 ″ уровень
Торцовочная пила Ryobi 10 ″
лезвие для резки металла
Гвоздь Ryobi

Как построить индивидуальный шкаф

1. Определите свои потребности в хранилище и создайте общий план. Как я уже сказал, мой первоначальный план немного изменился.На самом деле этого недостаточно, чтобы повлиять на количество припасов, но я просто перемещаю вещи, чтобы работать над тем, что мне действительно нужно. Посмотрите на свой существующий шкаф и посмотрите, чего не хватает. Я легко мог видеть предметы, из-за которых шкаф выглядел загроможденным, и я знал, что мне нужно дополнительное место для вешания, полная дополнительная полка и полки для обуви вместо открытой полки. Затем, измерив пространство, я просто начал аккуратно и упорядоченно его делить. Я также позволила долго висеть, хотя почти недооценила, сколько платьев у меня было.К счастью, все они подходят, и я постараюсь провести чистку в летние месяцы.

2. Уберите свои предметы в пространстве и продемонстрируйте существующие стеллажи. Я бы посоветовал подождать, чтобы залатать все дыры, пока ваши полки не будут вставлены. Некоторые из них будут полностью скрыты. Я говорю, зачем делать больше работы, чем нужно.

Еще мы натянули ковер. Со временем в это пространство перетечем новую плитку из ванной. В прошлом году мы завершили этап 1 ремонта ванной комнаты и достаточно довольны тем, как он выглядит, чтобы отложить оставшуюся часть ремонта в течение некоторого времени.

3. Снимите плинтусы и настил . Постройка такого стиля нестандартного шкафа предполагает установку опорных досок на пол. Если у вас есть желание сменить пол в ближайшее время, я бы порекомендовал его удалить. Плинтусы также необходимо снять, чтобы вертикальные опоры располагались заподлицо со стеной. Соблюдайте осторожность, когда вы снимаете их, чтобы вы могли повторно использовать их после того, как стеллажи будут построены.

4. Отметьте и найдите свои шпильки.Отмерьте, вырежьте и прибейте опорные планки к стойкам для всех полок за пределами вертикальных опор. Постоянно проверяйте уровень.

5. Забейте ногами боковые опоры / центральные вертикальные доски в горизонтальные планки. Вертикальные опоры могут показаться немного шаткими, но как только остальные полки войдут внутрь, они станут довольно прочными.

6. Отмерьте и отрежьте полки, чтобы они поместились между вертикальными опорами для небольших ящиков и полок. Также отрежьте шипы, чтобы поддерживать эти полки. Мы использовали размер 1 × 2 на 11 3/8 для наших меньших планок для полок.

7. Используя миниатюрный уровень и зажим, прибейте планки для небольших полок внутри вертикалей. Для справки, эта полка является частью ящика для обуви. Я измерил свои самые высокие каблуки, чтобы определить расстояние между полками, которое составило около 7 дюймов. НЕ прибивайте полки в это время.

8.Если вы используете мусорные ведра, — хорошее время для покупок! Вы захотите, чтобы полки умещались в мусорных ведрах.

Я также купил ступеньку, чтобы добраться до полок выше. И посмотрите, он отлично помещается под мусорное ведро! Должен любить делать свои собственные стеллажи!

Видно, как здесь все складывается. Слева от фотографии вы также видите небольшие полочки, на которых находятся мои разделенные подносы для украшений.

9.Теперь вы готовы разрезать верхнюю полку. Одна из вещей, которые мне нравятся в 10-дюймовой торцовочной пиле Ryobi, — это лазерная линия резки. После того, как мы сделали необходимые измерения для каждой полки, мы сэкономили время, просто установив доску на подставку для торцовочной пилы с выдвижными рычагами и проведя рулеткой по доске. Затем мы направили лазер слева от линии на нужное нам измерение. (Вероятно, вам придется проверить, где именно находится эта отметка на вашей пиле. Я уверен, что она может варьироваться вправо или влево в зависимости от настроек.) Это сделано для очень точных резов.

10. Пора красить и красить. Я понимаю, что мы еще не совсем закончили, но, чтобы облегчить себе покраску, я покрасил все горизонтальные полки грунтовкой, а затем покрасил, прежде чем мы их установили. Используя валик, я мог быстро покрасить полки, лежащие на полу гаража, вместо того, чтобы пытаться покрасить нижнюю сторону, если бы мы прибили их на место.

Помимо покраски стен, планок и вертикальных опор.Мне также пришлось залатать черновой пол, чтобы подготовить его к покраске. Когда мы порвали ковер, я не рассчитывала, что он будет таким незаконченным, но тогда у меня появился отличный повод купить коврик из овчины!

11. Прибейте все горизонтальные полки на место.

12. Для более законченного вида прибейте гвоздями 1 × 2, чтобы закрыть вертикальные и горизонтальные участки, чтобы закрыть стыки, в которых полки крепятся с помощью планок. Придется зашпаклевать дырочки от гвоздей и подкрасить их.

13. Отрежьте и прикрепите плинтус. Вы можете увидеть, как мина лежит на нижней полке на фото выше.

14. Теперь, когда все полки на месте, можно повесить стержни. Я выбрал алюминиевые стержни и подстаканники.

Их довольно легко резать с помощью металлического лезвия, прикрепленного к торцовочной пиле. Вылетело много искр, но никакого вреда не было.

15. Завершите, закрасив края и тому подобное, возможно, добавьте люстру, украшенную трафаретом. Я сделал и то, и другое. Я нанесла трафарет на открытую площадку над полками для украшений и свитеров.

16. Въезжайте и наслаждайтесь роскошью индивидуального шкафа! И если вы хорошо спланировали, вы тоже можете насладиться мини-гардеробной!

Стержень для камердинераПохожий трафаретПодобное зеркалоПластиковые вешалки5 люстрСерый коврик из овчиныВращающееся ожерелье Стул для рюкзакаСерые ящики для хранения

Надеюсь, вы увидели, что это простой проект «сделай сам» и гораздо более доступный вариант, чем те, которые предлагают компании, выпускающие «индивидуальные шкафы».Буквально на днях я заметил, что один небольшой органайзер для обуви для туалета в каталоге по почте стоит столько же, сколько и все материалы для всего этого шкафа, около 380 долларов. Со всеми теми деньгами, которые я сэкономил, я не боялся потратить еще 170 долларов на мусорные ведра и аксессуары.

Для более подробного обзора и списка источников посетите публикацию «Разоблачение гардеробной комнаты» здесь.

Full Discloser: В обмен на этот пост мне подарили 10-дюймовую торцовочную пилу и стойку для торцовочной пилы от Ryobi PowerTools.Все проекты и мнения принадлежат мне. Я также использовал подарочную карту для трафарета Mughal Trellis от Royal Design Studios, которую я получил для прошлого проекта.

Создание дополнительного места для хранения в спальне с помощью этого открытого шкафа DIY

Эта статья была впервые опубликована 27 августа 2018 года.

Открытые гардеробы уже некоторое время находятся на подъеме. Это не вызывает нашего неудовольствия, потому что это хороший способ продемонстрировать все наши самые красивые предметы одежды и аксессуары.Это также эффективное решение, когда вы живете в небольшом пространстве, потому что оно позволяет вам сохранять ощущение простора, в отличие от закрытого туалета, который часто делает комнату меньше.

Вот простой открытый шкаф, который мы собрали своими руками в нашей спальне площадью 12 м2. Не нужно быть мастером в создании вещей, этот гардероб своими руками сделать довольно просто. Посмотрим:

1. Ощущение пространства спальни перед планировкой

до открытия гардероба своими руками у нас была большая пустая стена и стеллаж из Ikea.(извините за плохое качество изображения, никогда не думал, что опубликую это…)

Мне нравится какое-то время пожить в космосе, прежде чем покупать вещи и делать проекты. Это позволяет вам видеть, как вы действуете и как взаимодействуете со своим окружением. Это также дает вам представление о том, как обставить свою комнату. Что касается нашей спальни, я знал, что нам понадобится дополнительное место для хранения вещей. У нас был всего один крохотный встроенный шкаф и комод от IKEA. хотя мы избавились от многих вещей, этого было недостаточно для нас обоих.

Раньше у меня была стойка Ikea, на которую я вешал свой сезонный капсульный гардероб. Это было нормально, но не идеально, потому что я не могла надеть на него свои сумки и обувь. Таким образом, идея заключалась не только в том, чтобы добавить место для подвешивания, но и для обуви и сумок. Сначала мы рассматривали два варианта: построить закрытый шкаф или открытый шкаф, вот что помогло нам определиться.

Плюсы и минусы открытого шкафа

Минусы открытых шкафов:

Одежда становится пыльной, если не перемещать ее часто
Аксессуары и одежда всегда должны быть хорошо разложены, иначе это может быстро выглядеть как беспорядок.
Необходимость соблюдать определенный цветовой код при выборе экспонатов, чтобы это не превратилось в визуальную какофонию.
Чем меньше одежды можно хранить

Плюсы открытых шкафов

Более воздушная и легкая, чем закрытая система перевязки, она занимает меньше визуального пространства. (Отлично подходит для небольших помещений).
Используйте в качестве украшения свою любимую одежду и аксессуары.
Оптимизация процесса одевания каждый день.
очень низкая стоимость открытого шкафа.
Используется для обеспечения легкого доступа к капсульному гардеробу и меняет одежду примерно каждые 3 месяца.

Открытый шкаф своими руками, он есть!

Как видите, некоторые минусы можно рассматривать и как плюсы. Это действительно зависит от объема памяти, который вам нужен, и от того, насколько вы аккуратны как человек. Мы выбрали открытый гардероб, потому что мы оба очень аккуратны и, живя в небольшом пространстве, мы действительно чувствовали, что закрытый гардероб сделает комнату более душной и маленькой.Таким образом, мы пошли с открытым шкафом DIY.

2.Планирование открытого гардероба своими руками

это быстрый рисунок, который я сделал (необязательно, чтобы это было что-то необычное).

Я провел небольшое исследование в Интернете и нашел этот отличный DIY от Рэйчел из «Сделано с нуля», который действительно вдохновил меня и вселил уверенность в том, что мы сможем построить и нашу. Чтобы создать что-то, что соответствовало бы нашим потребностям, нам сначала нужно было подумать о том, какую одежду и аксессуары мы будем хранить в нашем открытом гардеробе.

Итак, мы составили список и быстро поняли, что больше всего нам нужно немного подвесного места и лучший способ хранения моей обуви, сумок и кошельков. Мы также знали, что нам придется поставить шкаф IKEA Nordli где-нибудь в этой части комнаты. Итак, имея все это в виду, мы начали представлять себе наш открытый гардероб своими руками. И это легко пришло к нам. Я быстро его нарисовал, и проект был запущен.

3.Снятие мерок

Во-первых, нам нужно было знать, какого размера будут деревянные доски, поэтому мы измерили стену от одного конца до другого.Согласно моему рисунку, одна доска идет от одного конца стены к другому, а вторая доска начинается после шкафа.

Также нам нужно было выяснить, насколько глубокими будут наши доски. Та, которая поддерживает шкаф, должна быть примерно равна ширине наших вешалок (41 см).

Также имейте в виду, что ваши кронштейны должны составлять не менее 2/3 глубины вашей доски для хорошей поддержки (здесь 26 см). Что касается самой нижней доски, мы хотели, чтобы она была такой же глубиной, как комод, чтобы, когда они располагались рядом, она выглядела бесшовной (46 см).

Совет : Обязательно измеряйте глубину комода от стены до конца, а не только самого шкафа. Всегда есть разница в несколько сантиметров.

4. Список покупок для нашего открытого шкафа

Итак, мы, наконец, были готовы к покупкам, и вот что мы купили:

2 ДСП нестандартных размеров, которые мы нарезали в Leroy Merlin.
4 держателя стержней (для гардероба) от Leroy Merlin
2 держателя стержней (для штор, скрывающих шкаф) от Ikea
4 держателя для верхнего ДСП от Ikea
2 держателя для нижнего ДСП от Ikea
2 штанги, одна для шкафа (Leroy Merlin) и одна для штор (Ikea)
одна легкая шторка (чтобы не перегружать ДСП) от Ikea
4 наконечника для двух штанг (пара от Leroy merlin и пара от Ikea)

Итого: 136 швейцарских франков (около 138 долларов США)

5.Строим наш открытый шкаф

Итак, у нас было то, что нам нужно, чтобы построить эту вещь. И обычно это происходит, когда вы понимаете, что вам нужно принять множество крошечных решений, прежде чем создавать свой открытый гардероб.

Что следует учитывать перед созданием открытого гардероба:

Определите, на какой высоте должна быть самая нижняя доска.
Под эту доску планировали поставить обувь. Но мы также должны были учитывать, что плинтусы были довольно высокими, чтобы розетка находилась прямо над ними, и не забывать о высоте кронштейнов, которые поддерживали бы всю доску.Так что постарайтесь обдумать все имеющиеся у вас ограничения, прежде чем что-либо делать.
Какая высота должна быть между двумя досками?
Важный момент, так как вы хотите, чтобы ваша одежда висела, а не лежала на самой нижней доске. Чтобы определить это, я использовала свое самое длинное платье, которое хотела повесить там, чтобы обеспечить минимальную высоту между двумя ДСП.
Убедитесь, что ваша верхняя доска не слишком высока, чтобы вы могли получить доступ к своей одежде .
Конечно, имейте в виду, что вам по-прежнему нужно иметь возможность легко дотянуться до одежды, поэтому поправьтесь, если вы чувствуете, что ваша более высокая доска слишком высока.

Когда-то мы прояснили эти моменты. Мы были готовы сделать наш открытый гардероб своими руками.

1. Стеллаж для гардероба:

Прикрутите два держателя стержней для шторки к доске . Поскольку он находится наверху доски, нам было проще сделать это в первую очередь. Мы должны были учитывать длину кончика удилища, чтобы убедиться, что он подойдет.Кроме того, мы намеренно не хотели, чтобы занавеска была такой же длины, как доска. Просто потому, что мне не нужно было так много места для подвешивания моего капсульного гардероба.
Решите, как вы собираетесь размещать скобки на плате .
Отметьте стену на выбранной вами высоте для двух скоб, которые будут на концах доски. Убедитесь, что ваш пол ровный. Если это не так, попробуйте поиграть с высотой кронштейнов, чтобы не получить кривую доску.
Выберите довольно длинные шурупы и дюбели * .
Просверлите стену, установите дюбели и прикрутите первый кронштейн к стене .
Повторите это для другого кронштейна на конце платы.
Измерьте расстояние между скобками и разделите его на 3 , чтобы знать, сколько места нужно оставить между скобками. Разметьте стену для средних кронштейнов.
Просверлите стену, установите дюбели и прикрутите два средних кронштейна к стене.
Установите плату на кронштейны .но не надо пока.
C Посчитайте, на каком расстоянии от стены вы собираетесь разместить 4 держателя для штанги гардероба на доске . Он должен быть посередине, но не обязательно. Убедитесь, что ваши вешалки касаются стены.
Отметьте место, где будут находиться ваши 4 держателя стержней.
Снимите доску с кронштейнов, а затем прикрутите держатели стержней в том месте, где вы проводите свои отметки.
Установите плату обратно на кронштейны, и теперь вы можете прикрутить плату к кронштейнам.
Вставьте штангу шкафа в держатели и вставьте наконечники на концах.
R повторите этот шаг для карниза.

2. обувная доска:

Эта часть была проще, нам не нужно было, чтобы скобки были идеальными, потому что их никто не видел. Итак, мы просто решили, где мы хотим поставить наши кронштейны, просверлили стену и прикрутили доску к кронштейнам, и все готово.

6. Окончательный результат

Затем я установил свой капсульный шкаф (и даже немного больше) и устроил наш новый открытый гардероб своими руками!
Это несложно, но, поскольку мы не совсем разнорабочие, мы очень гордились, когда закончили его.Приятно создавать что-то с нуля. В любом случае, я надеюсь, вам понравится, и поделитесь своими мыслями или идеями в поле для комментариев ниже.

Обновление: 2 года после постройки открытого шкафа

Я подумал, что было бы интересно дать отзыв о том, каково жить с открытым шкафом спустя более двух лет после его постройки.

Первым делом мы сделали небольшое обновление дизайна, как вы можете видеть на картинке выше, поэтому, если вы хотите увидеть больше фотографий, просто ознакомьтесь с этой статьей.

Что хорошо сработало

Все под рукой
Одна из моих любимых особенностей этого открытого шкафа — это возможность увидеть мой гардероб одним взглядом. Каждый день у меня под рукой мои туфли, стильные предметы одежды и кошельки (основные вещи лежат в комоде). Это упрощает одевание в сотни раз.

Всегда опрятно
Поддерживать все в порядке для меня никогда не было проблемой, и я действительно это имею в виду. Конечно, иногда моя вешалка выглядела менее гармонично, но в целом она никогда не превращалась в огромный беспорядок.

Подсказка: Секрет того, чтобы такой открытый гардероб был аккуратным и красивым, состоит в том, чтобы подготовить сезонные шкафы-купе. Так что ваш открытый гардероб никогда не будет выглядеть переполненным или разрозненным.

Что не сработало

Пыль
Честно говоря, единственное, что меня раздражает в открытом шкафу, — это пыль. Вы должны вытирать пыль с полок не реже одного раза в неделю, если хотите, чтобы они оставались в порядке. Что касается подвесной одежды, есть вещи, которые я ношу реже и которые, конечно, немного пылятся, но меня это не особо беспокоит

Шторы
Возможно, вы заметили, что между текущим фото и предыдущим мы сняли шторку.В конце концов, это был скорее декоративный трюк, чем полезный предмет, поэтому я избавился от него. Кроме того, в закрытом состоянии он выглядел немного странно, потому что не покрывал всю стену. В результате он всегда был открытым и просто занимал место.

Закрепите, чтобы не забыть

Как сделать ящики для шкафа на заказ

Иногда, когда вы делаете DIY, что-то идет не так…

как будто вы понимаете, что неправильно измерили или женились на сложной женщине. Это был один из тех случаев для Энди.

Когда весь шкаф выкрасили, а потолок сняли с попкорна…

пришло время сделать несколько ящиков для моей маленькой ювелирной станции. Это план для той стороны моего шкафа:

Первоначально я думал, что мы сделаем мелкие ящички с выступом спереди, примерно так:

source
Первое, что сделал Энди Он создал дно ящиков, отрезав кусок фанеры на дюйм меньше ширины полок и прикрутив направляющие ящика по бокам, например:

Затем он поднес его к отверстию в полках, чтобы получить почувствовать это, и именно тогда мы поняли, что у нас в руках гигантское «упс».

Ящики открывались только на четыре дюйма, потому что им мешала внутренняя обшивка дверцы шкафа.

Вот необходимые первые шаги, когда что-то идет не так:
1. Много плачь.
2. Интересно, как вы это когда-нибудь пропустили.
3. Бросьте все вещи.
4. Откажитесь от жизни.

(Серьезность ошибки DIY прямо пропорциональна количеству времени, которое вы потратите на первые четыре шага, или тому, насколько тяжелые вещи вам придется бросить.)

По завершении шагов 1–4 можно переходить к шагу 5: провести мозговой штурм по возможным решениям. Когда все наши вещи были брошены и мы вытерли друг другу слезы, мы придумали около четырех вариантов:
1. Сделайте стеллаж с той стороны стены, чтобы ящики были меньше. (Но он уже был окрашен, и вы знаете, что я не хотел переделывать этот беспорядок.)
2. Не устанавливайте ящики. (Но все мое сердце было сосредоточено на этих ящиках, и вы не могли вытащить их из моих холодных мертвых пальцев.)
3. Снимите обшивку вокруг двери. (Но выглядело бы довольно грубо и некрасиво.)
4. Как-то сделать обшивку вокруг двери уже.

Вот что мы сделали. Сначала Энди обвел лезвие бритвы вокруг этой обрезки, а затем медленно попытался оторвать ее от стены.

Затем он пропустил его через настольную пилу, чтобы разорвать его примерно на четверть дюйма.

Но хватит ли этого для выхода из кризиса? !! Нам оставалось только подождать и посмотреть! #Suspense

Тем временем он установил направляющие ящиков в стеллаж.Очевидно, вам нужно добиться идеального расстояния между направляющими ящика. Энди применил небольшой трюк, чтобы разложить их: он использовал те же доски 1 × 4, которые планировал использовать в качестве фасадов ящиков, плюс ширину линейки. Это дало ему идеальный зазор шириной линейки между каждым ящиком, когда он был установлен.

Победа.

Он использовал свое верное приспособление Kreg, чтобы прикрепить передние панели ящиков к днищам, и мы проверили, насколько они подходят.

Еще больше выигрышей.

Мы переустановили ту отделку (правда, мы ее еще не перекрашивали)… И смотрите, они открылись полностью! Winning-er-est.

Кризис предотвращен!

Но вот тут-то и представился кризис №2: я случайно передумал.

Я начал понимать, что план плоских ящиков с простыми фасадами — не самая лучшая идея. Украшение могло просто выскользнуть из задней части ящиков или зацепиться за направляющие ящика. Ящикам нужны бортики и спинка. (То, что могло быть доведено до сведения Энди ВЧЕРА!)

К счастью, мой муж терпеливый и многострадальный человек. (иначе он бы вообще не женился на мне.) И он не думал, что будет слишком сложно сложить стороны и спинку.

Он просто вырезал еще несколько досок 1 × 4, разорвал их до 1 × 2,5 дюйма, просверлил в них карманы и соединил их все вместе.

Я их покрасил, а мы их установили. Победители конкурса ящиков в дивизионе «Сделай сам».

До того, как мы приступили к этому проекту, я думал, что сборка ящиков — это очень трудоемкий проект, но на самом деле это просто сборка коробки и прикручивание нескольких выдвижных ящиков по бокам.Даже без Энди я уверен, что смогу их построить.

Они не были бы прямыми или срезанными под углом 90 градусов, но я мог бы их построить.

Эти ящики нуждаются в доработке, и у меня есть планы! Еще не все!

Вы когда-нибудь строили ящики или реализовывали промежуточный проект, в котором допустили ошибки в расчетах? Вы бросали тяжелые или мелкие предметы?

Топ 40 лучших идей для гардероба

Мы все заслуживаем уединенное место вдали от шума и суеты внешнего мира, специально отведенное место, где можно опустить голову и приступить к работе.

А для тех из нас, кто работает из дома, такое пространство — не что иное, как необходимость.

Однако не в каждом доме есть просторный кабинет или даже предназначенный для этого уголок, и что дальше?

Добро пожаловать в гениальный мир кабинета-купе.

Эти 40 лучших идей для гардеробных офисов являются доказательством таланта человека, решающего, казалось бы, непреодолимую головоломку. Если у вас есть запасной или неиспользованный шкаф, почему бы не превратить его в исправное офисное помещение? Такой модный и функциональный, как встроенный шкаф-купе, можно использовать разными способами, независимо от размера и стиля шкафа.

Бесчисленные стеллажи и варианты освещения, а также дизайнерские идеи для оформления вашего офиса по своему вкусу и предпочтению — это лишь некоторые из преимуществ, которые позволят превратить ваш шкаф в новое рабочее пространство. Больше не нужно тасовать бумаги за обеденным столом или балансировать на ноутбуке в постели или перед телевизором; Теперь у вас наконец-то есть собственная студия профессионального уровня, приобретенная лично вами.

Ищете ли вы что-то простое или более подходящее для достижения максимального офисного шика, это ваш шанс захватить уголок мира, чтобы заявить о своих правах и выполнить свою цель — и, что лучше всего, в соответствии с вашими требованиями. собственная крыша.

1. Идеи для гардеробных и офисных уголков

Практически любой неиспользуемый шкаф можно использовать для создания укромного уголка для личного кабинета. Эти малоиспользуемые зоны — от небольшого гардероба до гардеробной с окном — можно легко превратить в вашу собственную счастливую маленькую кабинку. Все, что вам нужно, — это рабочая поверхность, удобное место для сидения и здоровая доза вдохновения.

Какой шкаф вы выберете, будет зависеть от размера вашего дома и людей, с которыми вы живете в нем.Если в вашей спальне более одного туалета, объедините одежду в один, а другой используйте для офиса. Если у вас только один шкаф в главной спальне, освободите это место, купив один или два гардероба для своей обуви и одежды. Если у вас есть гостевая спальня, которой редко пользуются, переоборудование шкафа в кабинет превратит его в пространство двойного назначения. Вы можете просто закрыть дверь туалета в своем офисе, когда у вас есть гости на ночь.

Гардеробы, расположенные в жилых помещениях, также легко трансформируются в стильные офисные уголки.Даже если вы сейчас используете эти места для хранения вещей, несложно найти другое место для содержимого недостаточно используемой кладовой, гардеробной или бельевого шкафа. Продукты можно переместить в кухонные шкафы, гостиные пальто можно повесить на вешалку, а постельное белье можно сложить в корзины на полках в ванных комнатах.

После выбора небольшого рабочего места пора переключить свои мысли на дизайн. Что нужно для создания продуктивной рабочей зоны? Какие цвета, ткани и аксессуары хорошо сочетаются с вашим домашним декором? Какие акценты лучше всего отражают вашу индивидуальность?

2.Идеи освещения для шкафов

Надлежащее освещение является обязательным условием для рабочих зон. Если в вашем шкафу уже есть светильник, попробуйте его использовать. Замените голую лампочку на осветительную арматуру, которая может быть направлена на определенные зоны в вашем рабочем пространстве. Или просто добавьте красивый шар или тень, чтобы смягчить тени от одного источника света.

Светодиодные полосы

, установленные под полками или шкафами, — отличный способ осветить вашу рабочую поверхность без добавления видимого света.Скорее всего, вы не найдете в шкафу розетки для подключения световых полосок или ноутбука, если на то пошло. Если ваш бюджет ограничен, удлинителя и удлинителя может хватить для подключения к ближайшей розетке. Однако для действительно хорошо освещенного туалета в офисе вам может потребоваться вызвать электрика, чтобы он добавил розетки и осветительные приборы в новую рабочую зону. Встраиваемые светильники для жестяных банок добавляют прекрасное освещение небольшим рабочим пространствам и хорошо смотрятся практически с любым типом декора.

Если вы арендуете дом или квартиру, поищите светильники с батарейным питанием, которые можно прикрепить к стене или полке с помощью съемных липких лент. Их выбор постоянно увеличивается, и они вполне доступны. Когда срок аренды истечет, просто снимите их и возьмите с собой.

3. Идеи двери шкафа для офиса

Ваша существующая дверь туалета может отлично подойти для вашего домашнего офиса, или вам, возможно, придется рассмотреть другие альтернативы. Как и в случае с большинством дизайнерских решений для дома, ваш выбор ограничен только вашим бюджетом и навыками DIY.Прежде чем остановиться на двери офиса, подумайте о том, какой след от вашего дома.

Многие шкафы оснащены двух- или четырехстворчатыми складными дверцами. Они могут продолжать работать хорошо, или вы можете заменить их более стильными панелями, которые будут лучше смотреться в вашем новом пространстве. Иногда простое обновление оборудования — это все, что нужно, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваши двери.

Если дверь вашего шкафа распахивается, для нее может не хватить места после того, как вы добавите столешницу и стул.В этом случае вы можете переустановить дверь, чтобы она открывалась. Это хорошее время, чтобы подумать о покупке совершенно новой двери, которая может служить центром внимания в вашей комнате. Ищите матовое стекло или зеркальные панели, или покрасьте дверь в свежий новый цвет.

Если у вас очень уютное пространство в шкафу — например, когда вы перепрофилируете шкаф для белья, — раздвижная дверь сарая может стать отличным вариантом. Фактически, этот стиль дверей добавляет характер любой комнате. Вам просто нужно убедиться, что у вас есть пространство на стене не меньше ширины дверного проема, чтобы разместить направляющую и открытую дверь.Посмотрите это видео, чтобы узнать, как установить раздвижную дверь сарая самостоятельно.

4. Идеи для офиса со встроенным шкафом

Встроенные столы могут стать отличным способом раскрыть потенциал вашего гардеробного офиса. Подгоняя все компоненты вашего офиса под заказ и интегрируя их в существующий дизайн комнаты, вы можете минимизировать количество небольших зазоров или ненужных пространств, которые может создать стандартный письменный стол или картотечный шкаф.

Выберите один любимый цвет и используйте его, чтобы закрасить область над рабочей поверхностью.Более темный оттенок, такой как темно-синий, красиво контрастирует с белой отделкой и отделкой из натурального дерева и заставляет область казаться глубже, чем она есть на самом деле. Если вы предпочитаете обои, это может быть отличная зона для использования бодрящего рисунка, который может быть слишком загружен для большой комнаты. Укладка шипованной доски или бортовой доски на заднюю стену — отличный способ сделать пространство уютным и хорошо оборудованным.

Установите на стенах множество полок, корзин и ящиков, чтобы освободить как можно больше места на рабочем столе. Если вы опытный строитель или домашний мастер, вы можете встроить в свой шкаф-купе целый стол и систему полок.В противном случае вы можете нанять плотника, чтобы он установил индивидуальные полки и встроенный стол с ящиками для хранения всех ваших файлов и принадлежностей.

5. Гардеробные офисные идеи

Проектирование гардеробной в офисе больше похоже на проектирование маленькой комнаты, а не маленького офисного уголка. Часто в этих больших помещениях достаточно места, чтобы объединить ваш офис и хранилище одежды. Это требует некоторого планирования, но оно того стоит. Вы не хотите спотыкаться о кроссовки каждый раз, когда работаете из дома, или в конечном итоге чувствовать себя задыхающимся, зажатым между деловыми костюмами партнера и зимними пальто.

Создание зон — ключ к тому, чтобы гардеробная в офисе работала. Если в вашем шкафу не было встроенных деревянных полок, ящиков и шкафов, поищите в Интернете системы организации больших шкафов. Используйте корзины, чтобы разложить свитера и нижнее белье на полках, и воспользуйтесь всеми доступными способами, чтобы ваша одежда и обувь были в порядке и были вне поля зрения. Тогда вы сможете свободно использовать остальное пространство для оформления своего офисного отдыха.

Выберите большой стол и удобный стул. Положите роскошный коврик на пол под рабочей зоной и замените простые потолочные светильники яркой люстрой или другим декоративным светильником. Украсьте свой стол красивой лампой и фотографиями ваших близких в рамках.

Если в вашей гардеробной есть окна, подумайте, сколько жизни комнатные растения могут принести в офис. Они не только красиво выглядят, но и добавляют в пространство кислород, а также относительно не требуют особого ухода.Вы даже можете разместить свой письменный стол под окном, чтобы из него открывался прекрасный вид, и в буквальном смысле поместите место для хранения одежды позади себя.

6. Идеи гардероба для стеллажа

Поскольку шкаф-купе может быть очень тесным, важно использовать каждый дюйм стены. Полки — один из лучших способов добавить много места в ваш уютный уголок. Если вы хотите сделать шкаф-купе своими руками, ваш местный магазин товаров для дома предлагает сотни простых в установке стеллажей.От минималистичных плавающих полок до рядов идеальных досок на кронштейнах до книжной высоты — дизайн полок идеально подойдет для вашего пространства.

Полки можно покрасить в тот же цвет, что и ваши стены, выкрасить в акцентный цвет или даже оклеить обоями. Если вы найдете красивую деревянную поверхность стола, вы можете установить полки из натурального дерева с богатой окраской. Попробуйте чередовать полки с корзинами для папок, которые висят на стене, или установите корзины на каждой полке, чтобы хранить предметы, которые вы предпочитаете скрывать от глаз.Поднимите полки как можно выше по стене, чтобы максимально увеличить вместимость.

7. Гардеробные шкафы и идеи для хранения вещей

Шкафы — еще один важный элемент в большинстве укромных уголков офиса. Хотя в встроенных шкафах меньшего размера может не хватить места для шкафов любого типа, в большинстве кабинетов-купе будет место как минимум для одного приличного набора ящиков. Самое логичное место для небольшого шкафа — под письменным столом.

Шкафы не так просты, как полки, когда дело доходит до того, чтобы сделать это самостоятельно, но любой может спрятать готовый картотечный шкаф или устройство под рабочую поверхность.Обязательно тщательно измерьте пространство под столом, прежде чем заказывать какой-либо тип шкафа, который должен там поместиться. Оставьте достаточно места для ног и коленей, когда вы сидите, и достаточно места, чтобы закатать стул внутрь, прежде чем закроете офис в конце дня.

Используйте различные коробки, ящики и банки для хранения небольших канцелярских принадлежностей. Эти предметы для хранения — отличный способ привнести ваш личный стиль в домашнюю рабочую зону. Сделайте их как можно более минималистичными или необычными.Обратите внимание, что плоские лотки размером с письмо так же полезны для организации бумажной работы дома, как и на вашем рабочем месте.

8. Шкаф-купе для сидения

Комфорт — всегда главный фактор при выборе кресел для любого офиса. Учитывая количество часов, которые вы, вероятно, проведете в своем новом любимом уголке, вам нужно что-то отличное, чтобы посидеть. Конечно, пространство может быть проблемой, и вам, возможно, придется довольствоваться чем-то меньшим или более строгим, чем вы в противном случае предпочли бы.Если у вас есть переделанный шкаф для верхней одежды, у вас может просто не хватить места для такого же офисного кресла на колесиках, которое поместилось бы в огромной гардеробной. Однако вы можете найти офисные стулья меньшего размера, которые обладают всеми функциями более крупных моделей.

Возможно, вы обнаружите, что у вас уже есть кухонный стул или табурет, который хорошо вписывается в ваш гардеробный кабинет. Если он сделан из дерева или металла, возможно, купите подушку, чтобы повысить уровень комфорта, когда вы сидите на ней в течение нескольких часов.Мягкий тканевый куб — это чистое и простое дополнение к минималистичному кабинету-шкафу.

Накиньте на стул плед или шаль, чтобы использовать их в холодное утро за рабочим столом. Добавьте мягкую декоративную подушку, чтобы придать текстуру вашей зоне, и используйте ее для поддержки спины по мере развития дня. Если у вас есть дополнительная комната, можно соорудить скамейку для дополнительных сидений рядом со столом.

Часто задаваемые вопросы о гардеробе

Практика экологичного строительства важна для меня. О чем я должен попросить моего строителя помнить, когда он устанавливает мою стеллажную систему в шкафу?

Попросите вашего производителя использовать только те продукты, которые соответствуют всем спецификациям экологически предпочтительных продуктов (EPP).Это означает, что ваш офис будет построен из экологически чистых или переработанных материалов и закончен продуктами, которые способствуют созданию здоровой окружающей среды в помещении.

Я бы с удовольствием переоборудовал свою гостевую комнату в офисное помещение, но я снимаю свою квартиру и часто переезжаю. Можно ли взять офис с собой при переезде?

Да, если вы построите свой кабинет-шкаф с отдельно стоящими элементами вместо встроенных, вы можете взять его с собой в каждый новый дом. Разместите деревянную рабочую поверхность на двух картотечных шкафах или сверните в небольшую парту.Повесьте проволочные корзины на стены вместо того, чтобы устанавливать полки, или используйте полки с досками и кронштейнами, которые легко разбирать и упаковывать во время движения.

Пошаговое руководство по самостоятельной гардеробной

Вы устали запихивать дорогие платья в маленький и совершенно недоступный шкаф? Вы проводите часы каждый день в поисках своих любимых штанов, чтобы найти их свернутыми в углу перегруженного гардероба? Если да, то эта статья — решение всех ваших проблем с хранилищем.Гардеробная — это незаменимая вещь для каждого домовладельца, ищущего практичное, эффективное и эстетичное место для хранения вещей.

Гардеробная мгновенно добавит изысканности вашему дому, одновременно выполняя свое предназначение. Гардеробная не только является эффективным местом для хранения вещей, но и обеспечивает уединение. Он предлагает полностью изолированное пространство в вашей спальне, где вы можете спокойно одеться, не опасаясь, что кто-то вторгнется.Тщательно спроектированный шкаф может творить чудеса с интерьером вашей спальни.

Благодаря хорошо спланированной гардеробной вам не нужно будет закрывать необычные уголки и закоулки своей комнаты мягкими предметами интерьера и настенными покрытиями. Из-за универсального и настраиваемого характера этих шкафов для хранения существует огромное количество дизайнов шкафов на выбор. В Интернете вы можете найти множество декоративных и креативных идей дизайна гардеробной, небольших идей для самостоятельной сборки гардеробной, а также фотографии дизайна гардеробной.В этой статье мы рассмотрим процесс создания гардеробной вместе с индивидуальным органайзером для туалета своими руками.

Преимущества и недостатки гардеробной

ПРОФИ

Оптимально для организации

Самое лучшее в системах гардеробных — это их универсальность. Если вы относитесь к тем людям, у которых много одежды, обуви и аксессуаров.Гардеробная может стать ответом на все ваши проблемы с хранением вещей. В отличие от традиционных / обычных шкафов, гардеробная дает вам возможность разложить одежду и одновременно придать ей аккуратный вид. Особенно, когда вы просматриваете великолепные дизайны гардеробных для главной спальни. Теперь вам не нужно опустошать весь шкаф, чтобы найти то платье, которое вы хотели надеть на свидание: в гардеробной каждый предмет вашей одежды будет прямо перед вами.

Идеально для конфиденциальности

Еще один плюс гардеробной — это конфиденциальность. Если вы один из тех медлительных костюмеров, которые забирают спальню во время подготовки, то гардеробная — правильный вариант для вас. Это предоставит вам пространство и уединение, чтобы одеться и выглядеть наилучшим образом на свидании за ужином. Гардеробную также можно использовать как безопасное место для хранения ваших драгоценностей и других ценных вещей.

Эффективно использует пространство

Гардеробная максимально использует доступное пространство в вашей комнате. Если реализована индивидуальная система организации туалетов, эти гардеробы могут быть особенно полезны для использования укромных уголков и уголков комнаты нестандартной формы.

Минусы:

Это может быть дорого

Гардеробная, изготовленная на заказ, может быть очень дорогой из-за дополнительных затрат на освещение и столярные работы.Без освещения ваш гардероб не смог бы служить своей цели, так как вы не смогли бы просмотреть всю одежду, которую вы тщательно разложили.

Избыточное пространство может быть огромным

Без надлежащей системы хранения гардеробная может стать скорее проклятием, чем благословением. Из-за увеличенного пространства и сложности конструкции в гардеробной есть много укромных уголков, где вещи могут пропасть.Так что, если вы не очень организованы, будьте готовы тратить часы впустую только на то, чтобы найти ту пару обуви, которая оказалась не в нужном месте.

На что следует обратить внимание, прежде чем создавать собственную гардеробную

Бюджет

Как домовладелец, осведомленность о том, сколько вы можете потратить на свой шкаф, помогает ускорить процесс планирования и окончательно определить ресурсы, которые вам понадобятся для желаемого дизайна шкафа. Без учета бюджета может быть очень сложно разработать практичный блок для хранения.

Вы можете просто выдавить важные компоненты конструкции, когда дыра в вашем кармане станет глубже, чем вы ожидали. В 2020 году в среднем обычная гардеробная, сделанная своими руками, может стоить около 150-200 долларов. Мы говорим о стандартном пространстве размером шесть на шесть футов, включая материалы. Стоимость увеличивается за любые дополнительные полки, отделения или другие комплекты мебели, которые добавляются.

Космос

Если вы только начинаете ремонт, в первую очередь следует учесть пространство, которое потребуется для создания индивидуальной гардеробной.Достаточно ли велика ваша комната, чтобы вместить шкаф для дополнительных вещей?

Плюс к шкафу, изготовленному по индивидуальному заказу, заключается в том, что если пространство спланировано и спроектировано должным образом, вы сможете наслаждаться полноценным шкафом с минимальным использованием пространства.

Чтобы максимально использовать доступное пространство, гардеробная должна занимать всю длину стены, чтобы было больше места для хранения вещей. Кроме того, дверцы шкафа должны открываться наружу или скользить из стороны в сторону, чтобы внутри шкафа не тратиться впустую место для хранения вещей.

Потребности в хранении

Составьте список всего, что вы будете хранить в гардеробной. Это поможет вам спланировать наиболее практичный дизайн шкафа в соответствии с вашими потребностями в хранении. Подробная инвентаризация вашей одежды поможет определить, какая мебель помещается в шкаф.

Например, если вы хотите выставить витрину для обуви, вам понадобится отдельное отделение для обуви.Если вы хотите хранить аксессуары, такие как часы, ремни и украшения, вы можете спроектировать специальные полки в гардеробе. Если у вас все еще достаточно свободного места, можно добавить дополнительные комплекты мебели, такие как туалетный столик или островная стойка.

Пошаговое руководство по созданию шкафа для хранения своими руками

Персонализированная гардеробная — мечта каждого домовладельца. Если вы один из таких домовладельцев, то эта статья определенно для вас.Если вы никогда раньше не строили DIY-проект, создание полноценного хранилища с нуля может показаться очень сложной задачей. Но если честно, создание шкафа-купе своими руками не требует особых столярных навыков.

Все, что вам нужно сделать, это зайти в Google и поискать различные идеи дизайна гардеробной. Выберите эстетичный дизайн, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям в хранении. Теперь, когда вы знаете, что хотите построить, можно приступить к процедуре сборки.Следующая статья поделки поможет вам на протяжении всего процесса создания собственного органайзера и гардероба своими руками.

Вещи, которые вам понадобятся:

2х4 доски
Гвозди 16D
Поиск шпильки
Винты 3 дюйма
Дюбель
уровень
Квадрат
Г-образные кронштейны
Циркулярная пила
Клей
Рулетка
Карандаш плотника и / или перманентный маркер
Гипсокартон
Дверь (и)
Краска

Шаг № 1: Выбор помещения и его расчистка

Первым делом нужно выбрать место, где вы хотите построить свою гардеробную.Предпочтительно выбирать пространство, примыкающее к вашей спальне, квадратного или прямоугольного размера. Избегайте комнат неправильной формы. Это потому, что работать с неудобными углами сложнее. Кроме того, большинство дизайнерских идей гардеробных лучше всего подходят для квадратной или прямоугольной формы. Не выбирайте комнату со слишком большим количеством окон, потому что окна уменьшают площадь стен.

Если у вас нет свободной комнаты, вы можете отделить нишу в одной из своих спален или вы можете построить замкнутое пространство между стенами в одной из больших комнат.Теперь, когда вы выбрали место для постройки туалета, следующим шагом будет расчистка пространства. Уберите все из комнаты, например, ковры, настенные картины, жалюзи и все, что вы видите. После того, как вы очистите комнату, используйте чистящие средства, чтобы очистить всю пыль и грязь, скопившуюся в вашей свободной комнате. Вы также можете продезинфицировать пол с помощью дезинфицирующих средств.

Шаг № 2: Измерение места, необходимого для каждого предмета в вашем гардеробе

Используйте рулетку, чтобы измерить размеры вашей комнаты.Запишите длину и ширину всех стен в комнате, не забудьте углы. Чтобы нарисовать план своей гардеробной, вам нужно задать себе несколько вопросов, например: нужно ли мне больше места для вешалок или ящиков? Мне нужны полки для хранения обуви? Мне нужны отдельные отделения для моих аксессуаров или я могу хранить их без специально отведенного места?

Какой должна быть длина моего подвесного пространства? Я хочу раздвижную или складную дверь? Прежде чем приступить к составлению макета, запомните, сколько места для подвешивания вам понадобится для каждого предмета одежды.Как правило, выделяйте 1 дюйм подвесного пространства для каждого предмета. Для более тяжелой зимней одежды оставьте еще 1–1,5 дюйма. Стандартная длина подвесного пространства составляет около 48-50 дюймов.

В соответствии с вашими ответами и мерками сделайте на листе бумаги примерный дизайн вашего органайзера для шкафа своими руками. Вы можете найти различные идеи дизайна гардеробной в Google. Помните, что дизайн должен быть минималистичным и практичным. Попробуйте разбить небольшие участки на разделы, посвященные конкретным предметам одежды.Например, рубашки, топы, брюки, куртки, обувь и т. Д. Это поможет шкафу выглядеть более организованным.

Возьмите отличную измерительную ленту прямо сейчас! Проверьте последнюю цену и Подробнее Отзывы здесь

Шаг 3: Заложить фундамент

Теперь вам нужно будет заложить фундамент для шкафа, начиная с столярки.Не забывайте регулярно обращаться к составленному вами дизайну шкафа. Начните с резки деревянных частей для блоков на каждой стене, размеры будут варьироваться в зависимости от разных размеров для каждой стены.

Чтобы избежать потерь строительных материалов, обязательно дважды отмерьте и затем разрежьте деревянные части. Для сборки основных блоков ящиков можно использовать дюбеля и клей. Выделяем по два дюбеля для разделителя с каждой стороны. Чтобы установить лицевые панели ящиков, сначала вставьте все ящики и направляющие ящика.Используйте клейкую ленту, чтобы закрепить лицевую сторону ящика, завинчивая его изнутри ящика. С помощью деревянных кнопок закройте отверстия, созданные для крепления шурупов.

Шаг 4: Начало установки полок

Теперь, когда вы закончили базовую настройку туалета. Можно приступить к установке агрегатов на стену. Для каждого блока можно использовать стальные трубы, чтобы сделать L-образные кронштейны для опоры. Прикрепите каждый кронштейн к стене на высоте около 12 дюймов от земли.Прикрепите такой же кронштейн к верхней части устройства примерно в 12 дюймах от потолка. Чтобы прикрепить L-образные кронштейны к стене, вы можете найти стойки и отметить расположение каждого кронштейна.

Затем вкрутите шпильки, используя 3-дюймовые винты для каждого блока. После того, как вы установили основные блоки, вы можете закрепить первую секцию подвесов между тремя основными блоками. Вы можете использовать этот раздел, чтобы повесить одежду, которую вы носите регулярно. Теперь вы можете вставить ящики в средний блок и начать их заполнять.Вуаля, вы спланировали и усовершенствовали свой индивидуальный органайзер для шкафа своими руками. Поместите все эти модные солнцезащитные очки поверх браслетов и имитаций ожерелий в ящики. Может, их лучше не носить на улице, но они определенно могут спокойно отдохнуть в недавно построенном хранилище.

Найдите здесь потрясающие полки для одежды! Проверьте последнюю цену и Подробнее Отзывы здесь

Последние штрихи: Установка освещения

Теперь, когда вы закончили всю работу, ваш шкаф наконец-то готов к освещению.

Заливка пола бетоном в квартире своими руками видео: чем лучше и как самому залить, что нужно, материалы, фото, видео

06.05.2021 0 admin Своими руками

бетонная стяжка пола в квартире

Ровная стяжка пола – первый шаг на пути к качественному ремонту квартиры или дома. Почему так важен этот вид монтажных работ? Если коротко, то идеально ровная, сделанная настоящими профессионалами с соблюдением технологии бетонная стяжка пола – это навсегда.

Можно (и нужно!) переклеивать обои, устанавливать новую сантехнику, менять кафель, но только качественно отремонтированные полы в квартире не потребуют от владельца в обозримом будущем никаких затрат. Но имеет ли смысл стремиться к идеально ровному полу?

Во-первых, чем качественнее сделан черновой пол, тем лучше будут условия для быстрой укладки чистового покрытия, например, паркета, ламината, линолеума или кафеля.
Во-вторых, уровень пола также служит хорошим ориентиром, когда требуется перенести розетки или выключатели. Электрики смогут установить монтажные коробки под них на одинаковой высоте во всех помещениях.
В-третьих, мебель стоит ровно, без перекосов, которые могут привести к ее деформации.

Как сделать стяжку пола в квартире своими руками

Обычно стяжку бетонного пола мастера производят с помощью бетона обычного, или бетона со стандартным цементным заполнителем, цемент может быть любой марки начиная с М400. Максимальная толщина стяжки – около 15 мм. Льется такая стяжка на щебень или гравий.

Вначале нужно проверить качество уже имеющейся стяжки: если она достаточно крепкая, заливать можно поверх нее.
Если старый слой непригоден, его удаляют при помощи перфоратора (иногда требуется отбойный молоток).
Затем во всей квартире проверяют уровень пола, чтобы определить перепад высоты в разных помещениях. Если перепады значительны (а иногда они могут быть до 20 см), при заливке первого слоя для экономии можно использовать более дешевые компоненты.
Наивысшая точка определяется при помощи гидроуровня, или уровня лазерного. Она показывает, какая будет максимальная толщина стяжки пола в квартире.

Устанавливаются маяки – направляющие, по которым заливают, а затем выравнивают полы. Специалисты рекомендуют приобретать маяки, по форме похожие на букву Т. Высота, на которой закреплены направляющие, иными словами толщина будущей стяжки, не должна быть меньше чем 5 мм. Только такая толщина гарантирует, что через короткое время после устройства пола стяжка не начнет крошиться.
Маяки должны быть установлены строго горизонтально. Точность установки проверяют при помощи уровня.

Если где-то допущена неточность, под направляющие устанавливают корректирующие подкладки. Расстояние между маяками никак не должно быть больше длины уровня (правила).
Для закрепления направляющих специалисты рекомендуют отдать предпочтение тому же раствору, который применялся и для устройства стяжки пола. При этом подкладки для выравнивания направляющих должны быть влагостойкими.
Изготовление раствора для бетонной стяжки пола – достаточно непростое дело. Соотношение цемента (марка М400) и песка в нем должно быть примерно один к трем. При этом песок должен быть специально очищен и обработан. Речной песок не рекомендуется, он может содержать в себе примеси донного ила.

Для лучшего перемешивания полученного раствора лучше всего использовать строительный миксер. Если перемешивать лопатой, то масса может получиться недостаточно однородной. Цемент не будет распределен в растворе равномерно, и стяжка достаточной прочностью обладать не будет. Можно купить готовые растворы, предназначенные для заливки полов, они уже имеют выверенное соотношение компонентов. В инструкции указано необходимое количество воды. Процедура приготовления достаточно проста, меньше риска ошибиться, соответственно, бетонное основание будет более долговечным.
Следующий пункт монтажа пола после того как выставлены направляющие и готов раствор – заливка стяжки. Проводить ее удобнее вдвоем: помощник сможет оперативно подавать готовый раствор.
Начинать заливку нужно с противоположного от выхода угла помещения.
Наносить раствор следует ровным слоем, выравнивая вначале мастерком. Затем излишки срезают правилом. Чтобы черновой пол получился ровным, следует его выравнивать только по направляющим.

Заливка пола бетоном занимает примерно один день. Но если укладка стяжки производится на большой площади, срок выполнения значительно увеличивается.
После выполнения всех работ направляющие следует убрать. Это нужно производить на стадии затвердевания раствора, при которой бетон уже хорошо «держит форму».
Те места, в которых были направляющие, заливают раствором, заделывают шпателем или правилом. Делают это не раньше, чем стяжка станет достаточно прочной, чтобы по ней ходить. Если маяки были установлены на тот же раствор, из которого сделана вся стяжка предварительного, чернового пола, их можно не убирать.

Для укладки напольного покрытия залитый раствор должен полностью просохнуть и набрать прочность. Этот процесс на строительном сленге называется созревание стяжки. Если цемент схватывается за сутки, то на созревание бетонной стяжки пола требуется минимум три недели.

Для того, чтобы поверхность не растрескалась, её нужно смачивать водой, а помещение, в котором проводились ремонтные работы, нельзя проветривать.

Если сроки проведения ремонта ограничены, можно использовать цементно-песчаную смесь с разными добавками. Такие добавки, как пластификаторы, уменьшают возможность возникновения трещин, даже в случае большой нагрузки на пол.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Как сделать стяжку пола своими руками

технология заливки пола бетоном своими руками

Заливка пола бетоном в частном доме или квартире имеет некоторые отличия. В городском жилье работы проводятся проще, потому что тут уже есть межэтажные перекрытия. Мастеру достаточно выполнить качественную стяжку, и он может приступать к финишной отделке. Но, как производится заливка пола своими руками?

Заливка своими руками

Заливка пола бетоном в частном доме начинается с нулевого уровня. Если работы выполняются собственноручно, легче всего определить горизонтальный уровень при помощи лазерного нивелира. Если прибор отсутствует, можно воспользоваться обыкновенным ватерпасом.

Последовательность действий при нанесении разметки:

работы начинаются от дверного проема. От любой стороны порога от пола вверх отмеряется 1.5 м. Намечается точка, с опорой на которую проводится линия по всему периметру помещения. Это – линия уровня;
от линии уровня отступают 1.5 м вниз, с последовательным соединением всех рисок ровными линиями. Чем чаще риски, тем точнее результат. Нижняя горизонталь — это линия уровня чистого пола.

При нанесении разметки целесообразно использовать простой карандаш. Яркий маркер может проявиться на готовом покрытии стен, особенно, если подразумевается их окраска или оклеивание обоями

Подготовительные работы:

основание тщательно очищается;
все вмятины и трещины шпаклюются – это позволит снизить расход материала;
старые плинтуса и демонтируются;
стыки пол-стена проклеиваются демпферной лентой;
на поверхность наносится грунтовка, что обеспечит высокую адгезию основания и пола;
грунтовка наносится в два слоя и оставляется до полного высыхания.

Расстановка маяков

Перед тем, как залить пол бетоном, проводится расстановка маяков. Маяки – это направляющие, соответственно которым будет реализовано выравнивание заливки. Для работы можно использовать любой подручный материал, который достаточно жесткий, например, деревянные рейки, профиль, трубы.

Расстановка направляющих:

от любой стены следует отступ 20 см;
согласно этому отступу на поверхность наносятся метки с шагом 30-40 см;
метки можно нанести песчано-цементным раствором, на них размещаются направляющие. Профиль немного придавливают или наоборот добавляют смесь, чтобы система была абсолютно горизонтальной;
подобным образом выкладывается следующий ряд;
расстояние между рядами должно составлять 50-60 см;
заливка пола в квартире своими руками проводится только после полного высыхания песчано-цементных меток.

Если помещение слишком большое и залить поверхность в течение рабочего дня не представляется возможным, целесообразно установить опалубку, разделяющую площадь на сегменты.

Перед тем, как заливать пол бетоном в доме, необходимо предусмотреть, чтобы рабочая смесь не прилегала к стенам помещения вплотную, чего поможет избежать демпферная лента, которая приклеивается к поверхности.

Последовательность работ подчиняется следующим принципам:

как залить пол бетоном в доме? Работы начинаются с дальнего угла, мастер должен постепенно и последовательно направляться к выходу;
смесь разравнивается и трамбуется. Правилом управляют при помощи плавных движений, которые идут строго по направляющим.

Марки бетона, пропорции

Чаще всего для обустройства стяжки пола своими руками используется бетон М200. Это оптимальное решение для подобных работ, как в квартире, так и в частном доме. Основа материала – мелкозернистый наполнитель, что избавляет от необходимости использования вибраторов и виброреек. Эта марка бетона оптимальна по соотношению качественных характеристик и стоимости.

Направляющие рекомендовано ставить не только на раствор, но и фиксировать шурупами или дюбелями. При ведении работ даже в маленьких помещениях не стоит отказываться от маяков

Что необходимо знать домашнему мастеру:

после приготовления рабочего раствора, он должен быть использован в течение 2 часов. В обратном случае вопрос о том, как ровно залить пол бетоном, становится неактуальным, так как материал схватывается;
окончательной зрелости бетон (состав стандартный) достигает на 28 сутки;
рабочий раствор можно замесить своими руками или заказать у производителя, если собственника ожидает большой объем работ;
если позволяет площадь помещения, проводится самостоятельное приготовление смеси в соответствии с пропорцией 1:2.8:4.8.
например, на два мешка цемента М400, общей массой 100 кг понадобится 280.0 кг песка, 480.0 кг щебня либо гравия. Требуемый объем воды – немногим более 50 л. В результате получится 0.4 м³ бетонной смеси, что выйдет примерно на 900 кг;
посчитать сколько бетона потребуется на заливку можно так: площадь комнаты*толщина слоя = объем смеси.

Как залить пол в подвале

В подвале работы ведутся по грунту, что требует соответствующей подготовки. В ходе работ снимается верхний почвенный слой, после чего обустраивается песчано-щебеночная подушка. На утрамбованный слой внахлест укладывается гидроизолирующий материал. Далее следует стандартный спектр действий по армированию и заливке бетона. Подобные работы ожидают мастера, если он задумывается над вопросом о том, как залить пол бетоном в частном доме.

Как залить деревянный пол

Можно ли залить деревянный пол бетоном? Да, можно, однако, необходимо учитывать, что древесина – это особый материал, который может усаживаться по высоте, менять объем, линейные размеры. Поэтому работы на новых деревянных полах категорически запрещены. Срок эксплуатации должен длиться не менее 3-4 лет.

Чтобы между бетоном и древесиной не возникло «конфликта», обустраивается специальный разделительный слой, выполненный из изоляционных и гидроизоляционных материалов. Суть технологии состоит в том, что между монолитной плитой и подвижными составляющими древесины создается граница – плавающий настил. Эта подложка не имеет соединений ни с древесиной, ни с бетоном, что позволяет дереву спокойно менять свои геометрические параметры, а бетону сохранять прочность и надежность.

Как залить самовыравнивающийся пол своими руками

Самовыравнивающиеся полы уступают традиционной стяжке по прочности и обходятся не так дешево, как кажется. Мастеру следует подумать, готов ли он вложить средства на реализацию данной технологии. Однако, готовое покрытие отличается превосходными гигиеническими свойствами и идеальной фактурой.

Для защиты бетонной заливки, обустроенной в жилых помещениях, рекомендовано использовать специальные составы на полимерной основе. Такой подход позволит создать 3Д-покрытие

До начала работ проводится стандартный подготовительный этап и выбирается смесь для заливки, которая может быть синтезирована на цементной или гипсовой основе. Составы на гипсовой основе более легкие и эластичные, но они боятся влаги. Цементные составляющие делают покрытие массивным, однако, оно не боится влажности.

Рекомендации по выбору смеси:

простой бетонный слой подойдет для обустройства финишного покрытия на основе керамической плитки, линолеума на вспененной основе, мармоленолеума;
при выкладке пробкового пола или паркета лучше отдать предпочтение самовыравнивающимся смесям.

Когда материал находится на месте ведения работ, на его основе готовится рабочая смесь. Когда состав достигнет готовности, проводится заливка. К этому этапу не предъявляется особых требований, однако, мастер должен обладать хорошей координацией.

Пол заливается по всему периметру. Важным этапом работ становится деаэрация – удаление пузырьков воздуха из заливки, для чего используется игольчатый валик.

Инструмент должен быть оборудован специальным козырьком, для предотвращения разбрызгивания смеси. В обратном случае влага будет моментально испаряться из брызг, что сразу не даст визуального результата, но при высыхании покрытие будет шероховатым, как терка.

Как ровно залить пол бетоном? В инете есть немало видео, посвященных этой теме. А еще специалисты советуют потренироваться на небольшом участке, прежде чем приступать к работе на больших площадях. Это позволит наработать опыт и навык.

Как правильно залить пол

Перед началом работ мастер должен определиться с устройством стяжки и организацией процесса, в зависимости от назначения самого помещения.

Рекомендовано принять во внимание следующее:

стяжка с армированием может использоваться в тех помещениях, где настил производится на ж/б плиты. Металлическая сетка устанавливается на подпорки и заливается смесью. Как залить пол из бетона? Слой не должен быть меньше 5 см;
стяжка с гидроизоляцией рекомендована в тех помещениях, где наблюдается повышенная влажность, например, кухни, санузлы, первые этажи квартир, домов. Гидроизоляция расстилается по плоскости внахлест с заступом на стены;
стяжка с теплоизоляцией – необходима для работ по грунту и может применяться при обустройстве системы «теплый» пол. Для работ можно привлекать экструдированный пенополистирол или 10 см слой керамзита.

Как правильно залить пол в доме бетоном? Домашнему мастеру следует лишь придерживаться строгой последовательности работ, тщательно подбирая материалы.

Заливка пола бетоном своими руками поэтапно показана в видео:

Книги по теме:

Цементирование полов, как залить пол цементом своими руками

Несмотря на появление новых составов, имеющих высокие эксплуатационные характеристики, традиционный бетонный пол вряд ли когда-нибудь выйдет из употребления. Главная причина его популярности — высокая прочность поверхностей, полученных из материалов на цементной основе. Конструкции из монолитного бетона, усиленные арматурой, выдерживают высочайшие нагрузки в металлургических цехах, больших складах, многоэтажных домах.

Недорого и качественно

В числе достоинств бетонного пола не на последнем месте стоит его стоимость. На сегодняшний день это одно из наиболее бюджетных покрытий, устроить его под силу даже при самом скромном достатке. Поэтому на этот вид полов, несмотря на наличие в свободном доступе новых материалов, сверхпрочных и простых в монтаже, таких как эпоксидные или полимерные составы, держится стабильный уровень спроса. Ведь из-за высокой стоимости современных новинок и особенностей технологии укладки выполнить из них стяжку толщиной более 10 мм практически невозможно.

Особенности выполнения стяжки для разных видов покрытий

Только после укладки цементной стяжки пола возможно выполнение наливного слоя из полимеров. Такой симбиоз дает прочное и декоративное напольное покрытие, устойчивое к большинству возможных воздействий. Оно не боится влаги и перепадов температур, агрессивной химической среды и разных видов нагрузок. Поверхность бетона перед укладкой наливных полимерных или эпоксидных полов шлифуется до получения идеально ровного пола. Это делают, чтобы избежать дополнительных расходов на заливку углублений в неровном бетоне дорогостоящими полимерами.

Тщательное выравнивание поверхности практикуют не только для монтажа наливных полов, такое покрытие необходимо для укладки:

высокоэстетичного ламината;
элитного паркета;
современной ПВХ плитки;
традиционного линолеума.

На поверхность отшлифованного бетона укладывают любые материалы, требующие идеально ровного основания. Только после такой обработки возможно качественное выполнение работ.

Стяжка в качестве чистого пола используется только в подсобных помещениях, складах, гаражах, подвалах. Памятуя о свойствах верхнего слоя бетона разрушаться под влиянием внешних обстоятельств, поверхность стяжки красят специальными красками или пропитывают упрочняющими составами. Пол, верхний слой которого защищен, служит намного дольше, не пылит и не разрушается.

3 способа устройства цементного пола

Сухая стяжка — чистый и простой монтаж

В случае с бетоном сухая стяжка выполняется не из сыпучих материалов, а из цементно-стружечных плит, изготовленных из древесной стружки, портландцемента, гидратационных добавок и воды. Все материалы смешивают в однородную массу в производственных условиях, прессуют в формы, предусмотренные ГОСТом. Цементно-стружечные плиты — материал, обладающий низкой теплопроводностью, его используют для строительства даже в северных областях. Он хорошо работает в условиях повышенной влажности, вещества, входящие в его состав, препятствуют образованию и развитию на поверхности патогенных микроорганизмов.

При монтаже пола плиты укладывают на выравнивающую засыпку или рамные деревянные бруски после устройства гидроизоляционного слоя. Для получения высококачественного основания их кладут в два слоя со сдвигом швов. Дерево, входящее в состав плит, имеет свойство расширяться, поэтому между ними и стенами обязательно оставляют зазор 10 мм.

Более современный способ устройства сухой стяжки это технология всемирно известной компании KNAUF. Более подробно о ней можно прочитать здесь.

Полусухая стяжка — ровный пол без усилий

Сделать полы этим методом намного легче, чем классическим, с применением традиционной бетонной смеси. Достаточно приобрести необходимые материалы: цемент марки М 400, песок, фиброволокно и пластифицирующие добавки, смешать их с добавлением небольшого количества воды, и можно укладывать на подготовленное основание.

Определить необходимую степень влажности смеси просто. Для этого необходимо сжать небольшое количество в кулаке. Если выделяется вода, требуется добавление сухих материалов, для такой стяжки влажность излишне высока. Чтобы не ошибиться с концентрацией, покупают готовый раствор, перемешанный и увлажненный в нужных пропорциях.

Для неподготовленного новичка определенную сложность составляет точность выставления маяков, но проблема быстро решается с приобретением лазерного уровня. Перед укладкой смеси основание закрывается гидроизоляционной пленкой с обязательным нахлестом на стены. Смесь засыпается, выравнивается правилом по маякам и шлифуется специальной затирочной машинкой.

Мокрая стяжка — традиционный способ

Это процесс, отработанный многими поколениями строителей. Цементной стяжкой заливают любые основания — от выравнивающего слоя, лежащего на грунте, до плит перекрытия. В зависимости от назначения помещения, перед началом работ на основании устраивают гидроизоляционный слой, тепло- и шумоизоляцию. Чтобы поверхность стяжки легла строго горизонтально, на стенах отбивают уровень нулевой отметки — высшей точки рельефа полов. Ориентируясь на нее, пол разбивают на отдельные сектора маячными рейками. Маяки устанавливают параллельно друг другу, тщательно выравнивают по нулевой отметке и закрепляют на основании небольшими порциями цементного раствора.

Для заливных полов большой площади используют готовый раствор, привезенный специальной машиной — миксером. Подачу его к месту работ осуществляют бетононасосом. В производственных помещениях с высокими нагрузками на основание бетонным работам предшествует обязательное армирование, выполняемое с помощью металлических, полимерных, стекловолоконных сеток, или микроармирование фиброволокном.

Как сделать стяжку своими руками

Заливка бетонной смеси

Чтобы выполнить стяжку бетонного пола своими руками, миксер заказывать нецелесообразно. Раствор в небольших количествах проще и дешевле приготовить самостоятельно. Чтобы устроить стяжку достаточной прочности, следует смешать цемент М 400 с речным просеянным песком в соотношении 1:3. Таким образом, на 50 кг цемента уйдет 16,7 кг песка. Чтобы смесь легче поддавалась выравниванию, в нее добавляют пластификатор. На указанное количество цемента и песка его потребуется 190 г. Вода в емкость с материалами заливается последней, ориентировочное количество — 1/3 от массы цемента. Расход смеси можно произвести с помощью нашего калькулятора.

Выравнивание стяжки по маякам

Хорошо, если в хозяйстве имеется бетономешалка, с помощью этого оборудования раствор готовится быстро и легко. Другой способ — перемешивание смеси ручным строительным миксером. Готовый раствор последовательно укладывается в сектора, образованные маячными рейками, заглаживается вровень с ними строительным правилом. Маяки можно оставить в стяжке пола навсегда, хотя некоторые мастера после застывания раствора вынимают их и заливают образовавшиеся полости бетоном.

В помещении поддерживают постоянную температуру на уровне от 5 до 25°С. Чтобы не допустить испарения влаги и слишком быстрого высыхания стяжки, ее поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона наступает спустя 28 суток. Теперь можно укладывать чистовой пол.

Ремонт полов

Ремонт трещин в полу

Если бетонный пол начал пылить, это тревожный сигнал. Такие явления происходят в результате появления микротрещин. При первых их признаках следует провести работы по упрочнению верхнего слоя, тогда разрушения бетона не произойдет и пол прослужит максимально долго. При образовании небольших трещин их шпаклюют цементным раствором.

Иное дело, если в поверхности появились глубокие трещины и выбоины. Такой пол требует серьезного ремонта. Выбоины опиливают углошлифовальной машиной с алмазным кругом, перфоратором формируют прямоугольные углубления. Трещины расшивают, чтобы получить выемки треугольного профиля. Все подготовленные для ямочного ремонта участки тщательно обеспыливают и грунтуют. Спустя сутки заделывают их цементно-песчаной смесью и выравнивают правилом.

Ремонт выбоин

Если герметик, залитый в деформационные швы, перестал выполнять свои функции, и в них попала влага, бетон начинает быстро разрушаться. В случае необходимости ремонта старый герметик из швов полностью удаляется, швы расшиваются болгаркой, пыль из них удаляется строительным пылесосом. Внутренняя полость швов грунтуется и заливается свежим полиуретановым герметиком. После его застывания поверхность затирается и окрашивается, более подробно об этом можно почить здесь.

Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Самые интересные вопросы

Как залить бетонный пол в доме или квартире своими руками

CemBase

Многофункциональная специальная добавка для фундаментных работ.

CemAqua

Гидроизолирующая добавка для бетона.

Суперпластификатор CemBase CEMMIX обладает свойствами пластификатора, гидрофобизатора, ускорителя и водоредуцирующей добавки, поэтому он обеспечивает следующие свойства бетонной смеси:

высокая растекаемость и удобоукладываемость;
повышение прочности;
предотвращение расслаивание и продление срока жизни смеси или раствора;
экономия цемента без потери прочности;
снижение водопотребности смеси на 10–20%;
повышение однородности;
предотвращение появления трещин;
уменьшение усадки;
повышение водонепроницаемости и водостойкости бетона.

Все эти качества очень важны, как при укладке бетонного пола, так и впоследствии, во время эксплуатации готового изделия.

Дополнительными плюсами добавки CemBase CEMMIX является ее удобная, готовая к применению жидкая форма и простота дозирования, а купить CemBase можно оптом от производителя либо в розничных сетях, например, в «Леруа Мерлен», а также в интернет-магазинах.

Бетонный пол своими руками. Пошаговая инструкция

Заливка бетонного пола своими руками — процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов.

Этап 1. Подготовка основания

Этот этап зависит от того, на какое основание укладывается бетонный пол.

Если используется старая бетонная стяжка или пол, то вначале ремонтируют все трещины и дефекты, шлифовальной машиной выравнивают поверхность, затем основание грунтуют.

При укладке бетонного пола на грунт предварительно утрамбовывают его, затем устраивают подушку из песка, щебня. Толщина такой подушки может составлять 25–40 см. Песок и щебень укладывается послойно, слои утрамбовывают.

Этап 2. Гидроизоляция

Для гидроизоляции используют рубероид или мастики на основе битума либо полимерные; таким образом создается водонепроницаемая мембрана, которая захватывает и стены на высоту не менее толщины слоя пола.

При отсутствии давления и воздействия воды при производстве работ плотная полиэтиленовая пленка укладывается внахлест с заходом на стены. Пленку укладывают в несколько слоев, другие рулонные материалы можно укладывать в один слой.

Этап 3. Черновая стяжка

Для заливки черновой стяжки применяют бетон классом ниже; толщину слоя тоже делают меньше. Черновая стяжка делается для того, чтобы выровнять поверхность основания для укладки чистого пола.

Этап 4. Гидроизоляция, утепление

Поверх черновой стяжки раскладывают рулонные гидроизоляционные материалы и утеплитель.

Этап 5. Армирование

Армирование стальной сеткой выполняется в том случае, если ожидаются повышенные механические нагрузки на пол. Объемное армирование фиброй уместно и в том случае, если повышенных нагрузок не ожидается, поскольку оно не только делает пол более прочным, но и предотвращает усадочные деформации и появление трещин.

Этап 6. Заливка чистового пола

На этом этапе производят заливку бетона. Желательно заливать его в один прием, поэтому нужно заранее рассчитать необходимое количество материалов. Для этого нужно знать толщину пола, длину и ширину помещения. Если заливка в один прием невозможна, устраивают усадочные швы.

Выравнивают поверхность бетонного пода с помощью виброрейки.

Этап 7. Уход за бетоном

Для набора прочности бетону необходимо обеспечить оптимальные условия: температуру воздуха 18–22° С и высокую влажность. Рекомендуется первые трое суток поливать его водой и укрывать пленкой на время влажного ухода.

Декоративный бетонный пол своими руками

Бетонный пол может быть не только прочным и практичным, но и красивым.

Для того, чтобы придать ему эстетические характеристики, используется такой прием, как затирка, выполняемая при помощи специального оборудования, пока пол еще не отвердел. Благодаря затирке, пол становится гладким и приобретает глянец, устраняется пыление. Затирку можно выполнить с применение топпингов — специальных смесей на основе портландцемента с наполнителями и цветными декоративными добавками (пигментами).

Бетонный пол также можно подвергать окрашиванию в том случае, если не ожидаются высокие механические нагрузки на него.

Отдельный способ обработки — наливной пол. Это финишный слой толщиной до 15 мм, выполняемый из бетона со специальными добавками либо из полимерных материалов (метилметакрилатная смесь, эпоксидные смолы, эпоксидно-полиуретановые смеси).

Смесь для наливного пола должна иметь самовыравнивающиеся свойства, что достигается применением пластифицирующих добавок, например, CemBase CEMMIX.

Видео: Как залить наливной пол своими руками

Бетонный пол может стать не только практичным и экологичным, но и эстетически привлекательным и экономически выгодным вариантом. На сегодняшний день бетонные полы устраивают не только в гаражах и подсобных помещениях частных домов, но и в жилых домах и даже квартирах. Чтобы получить качественный результат, необходимо рассчитать нагрузку на плиты перекрытий и фундамент и использовать качественные современные материалы: фибру для объемного армирования и пластифицирующие добавки, такие, как CemBase CEMMIX.

Купить CemBase, CemAqua CEMMIX можно не выходя из дома, со скидками от 5 до 33%!!!!

Или Вы можете подобрать ближайшего официального дилера в Вашем регионе на нашей карте

Стяжка пола своими руками: цементная, бетонная, самовыравнивающаяся

Для выравнивания поверхности пола или же формирования основания пола на грунтовой поверхности выполняется стяжка. В зависимости от типа поверхности, ее состояния, необходимости в тепло- и звукоизоляции или же размещении дополнительных конструкций различается процесс подготовки поверхности и характеристики стяжки, а также выбор материалов. Правильно подобрав для себя технологию и материалы, достаточно просто выполняется стяжка пола своими руками. Сейчас же разберем все типы мокрой стяжки и способы ее формирования поэтапно. О том, как формировать сухую стяжку Вы можете узнать в другой публикации.

Разновидности “мокрых” стяжек

Можно разделить устройство стяжки пола на четыре основных вида по особенностям подготовки поверхности, ее типа и формированию окончательного слоя стяжки:

Вязаная. Наиболее распространенный вариант для квартиры, где стяжка выполняется поверх плит перекрытия.
С наличием слоя гидроизоляции. Такой вид необходим в ванной или на кухне, где постоянно высокая влажность и имеется вероятность попадания на пол большого объема воды. Слой стяжки при этом формируется поверх уложенного материала гидроизоляции.
С наличием слоя теплоизоляции. По умолчанию слой теплоизоляции необходим при формировании стяжки поверх грунта. Также при необходимости ее можно использовать в квартирах и домах для ограждения от подвала или иных неотапливаемых помещений.
С финальным наливным покрытием. В данном случае после выполнения основной стяжки используется тонкий слой из жидкого раствора, который самостоятельно формирует идеально ровную поверхность. Это необходимо для выравнивания пола под ламинат или линолеум, которые чувствительны к любым, даже небольшим, неровностям. Можно также сформировать самовыравнивающиеся полы своими руками, используя более жидкий раствор, который под силой тяжести самостоятельно распределится по всей поверхности. Однако использовать отдельно только наливные полы без формирования основной стяжки не рекомендуется.

Пример устройства стандартной стяжки пола:

Какой толщины должна быть “правильная” стяжка?

В любом случае следует определиться с общей толщиной стяжки и, конкретно, с использованием цементной или бетонной стяжки, которую необходимо сформировать на полу. Все это зависит от типа перекрытия или необходимого значения теплоизоляции и прочности. Ограничением может быть как нагрузка стяжки на перекрытия, ведь оно является основной технологической частью конструкции, так и результирующая нагрузка на саму стяжку. В случае возведения нового здания необходимо придерживаться указаний проекта строительства. Если нужно сделать стяжку пола своими руками взамен старой, то следует соблюсти характеристики старой и в допустимых нормах усовершенствовать ее добавлением теплоизоляции или установкой теплых полов при необходимости.

Толщина слоя раствора может варьировать от 25 до 80 мм, но никак не меньше, иначе стяжка впоследствии получиться хрупкой и непрочной.

На этом этапе важно правильно произвести расчет количества требуемых материалов. Для слоя свыше 30 мм лучше использовать бетон на основе песка, гравия, щебня и т.п., только он сможет сформировать столь толстый слой и при этом не растрескаться. В любом случае лучше ознакомиться с поэтапной реализацией стяжки с использованием всех видов для наиболее полного понимания процесса.

Этапы подготовки к основным работам

Базовая подготовка поверхности

Старая стяжка демонтируется, особенно если она уже имеет трещины или поврежденные места. Плиты перекрытия очищаются от грязи и пыли и грунтуются. Грунтовка наливается прямо на пол и разравнивается по всей поверхности валиком или кисточками. После этого потребуется до 5 часов, прежде чем грунтовка высохнет.

Для грунтовых оснований формируется слой из керамзита или песка на очищенную от растительности основу. Керамзит все равно впоследствии также покрывается слоем песка. Толщина слоя песка должна быть не меньше 10 см. Вся поверхность утрамбовывается. При необходимости слои насыпи смачиваются водой для нормальной усадки. С использованием насыпи из керамзита стяжка неровного пола выйдет к тому же существенно дешевле и проще, ведь будет использовано меньше раствора.

На этом же этапе производится монтаж и разводка канализационных труб слива или труб водопровода, если работы ведутся в ванной комнате или туалете. Последующие слои теплоизоляции и гидроизоляции укладываются с обходом всех коммуникаций.

Теплоизоляция

Для этого используют либо насыпь керамзита, либо плотные плиты пенополистирола. Главное, чтобы утеплитель был жестким. Керамзит обладает несколько худшими параметрами тепло- и звукоизоляции, однако более долговечен и надежен. В большинстве случаев его вполне хватает. Для формирования стяжки на грунтовой поверхности утепление производится в обязательном порядке. Для плит перекрытия в квартире – лишь при необходимости.

Гидроизоляция

Слой гидроизоляции может представлять собой уложенные полосы толстой пленки или рубероидные рулоны. Полосы материала укладываются внахлест примерно по 10-15 см и с заходом на стены на 10 см, в том числе и на выходящие трубы водоснабжения и канализационные сливы, если таковые имеются. В последнем случае необходимо дополнительно промазать трубы и материал теплоизоляции с помощью герметика или мастики до уровня выше, чем будет наливаться раствор. Выполнение гидроизоляции необходимо для таких помещений, как ванна, туалет и кухня. В других комнатах можно ее формировать лишь для защиты квартиры на первых этажах от холода и сырости подвальных помещений.

Подробнее о гидроизоляции пола и стен на примере ванной читайте по ссылке.

Армирование

Производится усиление слоя стяжки с помощью армирования лишь в случаях укладки на грунт. Выполняется с помощью формирования сетки из сваренной арматуры или специальной стальной сетки. Как альтернатива, можно добавить в раствор бетона или цемента добавку в виде фибрина, который представляет собой волокнистый материал из металла или пластика.

Установка дополнительного оборудования

Если необходимо установить систему теплых полов или распределить проводку, то это выполняется именно на данном этапе. Все работы производятся с учетом технологических особенностей. Прокладываются и закрепляются трубы для водяного подогрева пола или нагревательные элементы для электрического теплого пола.

Процесс выполнения стяжки

Расстановка маяков

Примеры расстановки маяков (кликабельно)

Для того чтобы бетонная или цементная стяжка пола получилась ровная, используется система маяков. Это специальные профили-рейки, которые необходимо распределить по полу. Для того чтобы установить маячковую рейку, использовать следует тот же раствор, которым впоследствии будет формироваться сама стяжка. Отступив от стены на 20 см, в пол вкручиваются шурупы по прямой линии параллельно стене. Шляпки шурупов должны быть в итоге в одном уровне. Это можно проверить с помощью ручного или лазерного уровня. Высота, на которой располагаются шляпки, должна быть ниже, чем результирующий слой стяжки на 6 или 10 мм, в зависимости от высоты реек. Расстояние между шурупами лучше всего выбрать в пределах 60-80 см, чтобы маяки, установленные на них, впоследствии не прогнулись.

Следующую линию с шурупами следует располагать уже на расстоянии 1-1,5 м от предыдущей (расстояние должно быть несколько меньшим, чем длина правила, которым будет разравниваться слой бетона или цементного раствора). Накладывается раствор на шурупы и поверх него устанавливается маячковая рейка. Выставив окончательно все рейки в одну плоскость по уровню, необходимо дождаться пока раствор, на котором они лежат полностью схватился и высох.

Использовать маяки необходимо в любом случае. Даже если площадь комнаты, в которой производятся работы совсем маленькая, все равно следует укрепить как минимум два маяка, с помощью которых будет производиться выравнивание по уровню.

Видео: хороший способ расстановки маяков

Подготовка раствора для стяжки

Для этого можно использовать готовые смеси для выравнивания пола, которые в последнее время появились в большом количестве в продаже с различными свойствами и особенностями. Для их приготовления необходимо строго придерживаться инструкции по применению.

Для обычной цементно-песчаной стяжки используются пропорции цемента и песка 1:3. Для лучшей прочности можно добавить мешок клеевой смеси для плитки. В результате полученный раствор не должен сильно растекаться, но и не должен быть сухим.

Бетон лучше всего заказать готовый, это выйдет и экономней, и качественней. Тем более, что бетонная стяжка оправдана лишь для частных домов и первых этажей многоквартирных домов, так что с доставкой проблем не должно возникнуть. Редко когда требуется выполнить стяжку толстым слоем на верхних этажах здания поверх плит перекрытия.

Заливка пола

Лучше всего, если весь процесс заливки пола в одной комнате будет выполнен за один заход. При этом стоит учитывать, что цементный раствор схватывается примерно за 40-60 минут, после этого его уже нельзя будет нормально сравнять, и тем более нельзя добавлять в него воду. Это существенно скажется на качестве результата.

Первой заполняется полоса между маяками в дальней стороне от двери. С помощью правила разравнивается поверхность. При этом правило упирается краями на маяки и с небольшими подвижками из стороны в сторону проводится вдоль них. При необходимости добавляется раствор в местах, где его не хватает. Далее можно заполнять следующие полосы между маяками. Выполнив разравнивание очередного участка, следует проткнуть проволокой в некоторых местах слой раствора. Это необходимо для выпуска воздуха, который мог попасть в толщу раствора во время распределения и выравнивания.

Только спустя несколько часов, или даже день в случае использования обычного цементно-песчаного раствора, можно без особой опаски становиться на поверхность стяжки. Лучше всего использовать лист ДСП или гипсокартона для формирования опорного островка. В это время можно удалить маяки из слоя стяжки и заделать образовавшиеся канавки раствором. Поверхность в этих местах разравнивается кельмой или затиркой.

Видео: пример заливки стяжки

Шлифовка

При использовании бетона в качестве материала заливки следует произвести его шлифовку после полного высыхания. Это поможет выровнять поверхность и подготовить ее для нанесения любого напольного покрытия. Выравнивание бетонного пола можно произвести только в местах, где особенно заметны неровности с использованием шлифовального круга, установленного на угловой шлифмашинке (болгарке).

Действия для наливного пола

Если нужен наливной пол, то для того чтобы получить идеально ровную поверхность, следует сформировать еще один поверхностный слой раствора. Для этого готовится либо достаточно жидкий цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2,5, либо используются специальные смеси. К цементно-песчаному раствору можно добавить немного стартовой шпаклевки.

Предварительно всю площадь пола необходимо дополнительно прогрунтовать и увлажнить. Раствор разливают по всей поверхности комнаты сразу и разравнивают с помощью швабры или правила. Распределив его равномерно полу, дается время для полного высыхания. Раствор при этом под силой тяжести и из-за своей текучести самостоятельно приобретет идеально ровную поверхность.

Особо внимательно следует провести финишное выравнивание раствора под стенами, ведь в этих местах, если он не состыкуется с поверхностью стены, образуется небольшой бугорок, который впоследствии так и высохнет волной. Идеально ровная поверхность отлично подойдет для монтажа таких напольных покрытий, как: линолеум, ламинат, ковролин, ковровая плитка и т.п., поскольку через них могут проступить мелкие неровности черновой стяжки.

Моменты, которые следует учесть

Полностью готовой для дальнейших работ поверхность стяжки будет лишь через неделю или две после ее формирования. Будет ошибкой начинать последующие работы, пока стяжка полностью не просохла.
Ни в коем случае нельзя ускорят процесс высыхания раствора. Ведь основная прочность бетона и цементного раствора происходит не за счет испарения воды, а за счет сцепления и адгезии. Наоборот, если в течение первого дня видно, что поверхность слишком высохла, лучше увлажнить ее с помощью валика. Для полного высыхания бетонной или цементной стяжки потребуется целый месяц, в течение которого следует уберегать помещение от сквозняков и механических повреждений. Зато в результате получается надежная и прочная стяжка, которая сможет продержаться максимально долгий эксплуатационный период. Если же такое долгое время ожидания не подходит по каким-либо причинам, то лучше обратить внимание на формирование стяжки полусухим или сухим способом. Последний вовсе можно выполнить за один день и сразу же продолжить формирование финишного напольного покрытия. Только следует учитывать, что сухая стяжка имеет целый ряд ограничений и особенностей в плане эксплуатации и определении мест использования.
В случае наличия сквозняков или излишнего нагрева бетон может покрыться сетью мелких трещин. По своей природе и в виду просыхания раствора, начиная с нижних слоев, такие трещины в большинстве своем появляются по всей глубине стяжки. В итоге это скажется на прочности и влагостойкости слоя и приведет к его скорому разрушению. Если все-таки трещины появились их стоит незамедлительно увлажнить и затереть раствором. Для того чтобы обезопасить себя от образования трещин или любых других повреждений поверхности стяжки можно использовать вместо цемента специализированные сухие смеси, которые содержат в себе дополнительно специальные добавки, придающие бетону большую вязкость, прочность и влагостойкость.

Видео: инструкция по стяжке пола своими руками

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Стяжка пола своими руками: видео, инструменты, технология выполнения

На чтение 7 мин. Просмотров 355

Ровный, гладкий, красивый пол в доме – мечта каждого хозяина, и в основном его качество зависит именно от стяжки. В зависимости от особенностей, предназначения помещения и предпочтений владельца стяжка для пола бывает бетонной, полусухой, сухой и др. В любом случае это довольно трудный процесс, требующий подготовки.

Как правильно сделать стяжку пола? Перед началом выполнения работ ознакомьтесь с ее этапами, технологией и проконсультируйтесь у специалиста. Устройство любой стяжки требует, прежде всего, подготовленного основания. Подготовка поверхности пола под стяжку не зависит от выбранного вида стяжки и технологии устройства.

Важно, чтобы поверхность была сухой, чистой, прочной. Для лучшей адгезии и укрепления материала дополнительно нужно прогрунтовать основание.

Когда поверхность будет полностью подготовлена, определите нулевой уровень – это оптимальная горизонтальная высота стяжки пола. Для этого выберите верхнюю точку основания (лазерным уровнем) и выполните по ней разметку по стенам. Далее технология устройства стяжки пола зависит от выбранного материала.

Устройство бетонной стяжки

Состав бетонной стяжки включает в себя речной песок и цемент. Благодаря современным технологиям можно добавлять и другой материал, который может повлиять на качество смеси. К примеру, керамзит придает стяжке легкости. Применяют также разные пластификаторы, добавки, которые помогают ускорить или притормозить процесс высыхания.

Инструмент для стяжки и материал, необходимый при работе:

водный или лазерный уровень;
правило;
уровень-линейка;
мастерок;
линейка;
нож;
шпатель;
строительный миксер для замешивания раствора;
отвертки, саморезы;
алюминиевый профиль для гипсокартона;
цементный состав.

Удалите старый отделочный материал до бетонного основания или плит перекрытия. Тщательно очистите и прогрунтуйте поверхность.

Нанесите с помощью уровня по периметру комнаты метки. Начните с уголков. Сделайте как можно больше промежуточный отметок и замеров, чтобы достичь горизонтальности пола в помещении.

Выставьте маячки, которыми послужат алюминиевые профили или другие материалы. Зафиксируйте их цементом.

Для выравнивания пола вы можете использовать фанеру, подкладывая ее под профиль. Еще можно воспользоваться саморезами с пластиковыми пробками, которые легко регулируются по высоте закручиванием или выкручиванием.

Приготовление состава

Вы можете купить уже готовую смесь и развести ее водой согласно указаниям производителя. Если же готовите ее самостоятельно, соблюдайте все пропорции. Как правило, на каждую часть цемента требуется 3 части песка и вода. Ее количество бывает разным, главное, чтобы консистенция была подобна жидкой сметане. Готовьте смесь с расчетом на метр заливки, чтобы он не высох.

Как правильно залить стяжку пола и сделать пол идеальным?

Заливайте раствор до верхушек маячков. Начните с наименьшей области комнаты.

Разровняйте правилом и залейте. Если перепад высоты большой, то вам следует воспользоваться керамзитом. Он поможет облегчить вес стяжки и сэкономит на цементе.

Высыхающую стяжку смачивайте водой, чтобы на ней не образовались трещины. Ее можно укрыть пленкой из полиэтилена.

Время окончательного высыхания и приобретения прочности стяжки составляет 28-30 дней.

Полусухая стяжка с фиброволокном

Иногда используют полусухую стяжку пола в квартире, однако она имеет более сложную технологию. Давайте рассмотрим вариант с применением фиброволокон: главное различие заключается в том, что состав получается не жидким, а полусухим, который нужно утрамбовать.

Фиброволокно используется вместо арматурной сетки, применение которой имеет свои недостатки. Во время эксплуатации сетка ржавеет, отслаивается, трескается и т.д. Применение полипропиленовой фибры при устройстве стяжки исключает почти все недостатки, которые были отмечены при применении стальной армировки.

Как выполнить монтаж теплого водяного пола своими руками — подробное описание работ.
Фото ремонта квартиры хрущевки своими руками смотрите в этой статье. Рекомендации и пошаговая инструкция от опытных мастеров.

Полипропиленовая фибра придает стяжке стойкость к температурным перепадам, длительное время не расслаивается, не стирается, на ней не появятся повреждения и трещины. Полусухая стяжка с фиброй может быть плавающей, связанной и несвязанной.

Достоинства полусухой стяжки с применением фибры:

трещины практически не образуются;
благодаря пластичности фибры работа во многом облегчается;
фибра практически не подвергается возгоранию;
такая смесь устойчива к морозам;
положительные качества фибры сохраняются в течение длительного периода эксплуатации;
спустя 12 часов по этой стяжке можно ходить.

Готовим смесь с фиброй

Для приготовления смеси нам понадобится фиброволокно, портландцемент и чистый просеянный песок. В смесь можно добавлять вещества, которые удерживают влагу и предотвращают быстрое застывание. Благодаря этому вы можете работать со смесью на протяжении нескольких часов.

Соблюдайте все пропорции при приготовлении смеси. Излишек цемента приведет к возникновению трещин, а недостаток сделает стяжку хрупкой. Как правило, используется одна часть цемента и 3 части песка. Причем компоненты берутся не на вес, а на объем. Эта стяжка не разрушится длительное время.

Последовательность и особенности укладки:

Слой такой стяжки должен быть до 40 мм.
Тщательно очищайте поверхность перед заливкой стяжки пола.
Густота смеси должна напоминать влажный песок.
Для достижения точной горизонтальности поверхности используйте маячки.
Наносите смесь ровным слоем и разровняйте выше маячков на 1 см, поскольку стяжка усядет.
Выровненную стяжку утрамбуйте катком.

Технологические особенности сухой стяжки

Технология сухой стяжки пола сегодня получила среди мастеров широкое распространение. Она подойдет, как при постройке новых зданий, так и при значительном ремонте старых конструкций. Главное ее удобство заключается в том, что выполнить ее очень быстро, а эксплуатировать можно уже спустя несколько часов. Судя из названия, можно понять, что такая стяжка на пол квартиры выполняется сухими материалами.

Достоинства:

готовое покрытие в шлифовке не нуждается;
высокие теплоизоляционные свойства;
такая стяжка подойдет для больших перепадов высоты поверхности;
высокая прочность и способность выдерживать высокие нагрузки;
минимальный срок выполнения;
легкий монтаж гипсокартона или прочего отделочного материала на стяжку;
идеально подойдет стяжка и под теплый пол;
отсутствие мокрой работы и тяжелой бетонной смеси;
простота укладки различных коммуникаций;
возможность устройства зимой.

Главные этапы:

Уложите прочную пленку из полиэтилена (толщиной 200-250 мкм) на основание. Также можно использовать пергамин и прочие пароизоляционные материалы. Чтобы обеспечить звукоизоляцию и исключить деформацию от температурного воздействия, по всей площади стен оставляйте зазор около 1 см, который заполните звукоизоляционным материалом.

Засыпьте сухой мелкозернистый материал, который обеспечит минимальную усадку стяжки. материал также должен иметь отличную сыпучесть, высокую пористость, минеральный состав. Здесь можно использовать отсев керамзита, мелкозернистый шлак, кварцевый песок, вспученный перлитовый песок и др.

Если по высоте стяжка превышает 60 мм, то усильте ее дополнительным слоем плит.

Тщательно выравнивайте и утрамбовывайте засыпанный материал.

Далее уложите листовой материал и закрепите его саморезами (водостойкая фанера, гипсокартон, асбестоцементные плиты, ДСП и другой листовой материал). Материал между собой необходимо склеить, а швы зашпаклевать и зашлифовать.

Читайте о том, как сделать раздвижные двери своими руками — технология монтажа и установки раздвижных дверей в квартире.
Читайте о технологии заливки полов тут — тонкости и нюансы процесса заливки описаны подробно.
Цену за работу по выполнению стяжки пола с керамзитом узнайте по адресу: https://remprofi.com/poly-i-napolnye-pokrytiya/styazhka-pola-s-keramzitom-texnologiya-vypolneniya-svoimi-rukami.html

Верх сухой стяжки покройте битумной гидроизоляцией, после чего через 12 часов выполните укладку финишного покрытия.

Стяжка под теплый пол

Каждая технология подойдет под систему теплого пола. Чтобы сохранить тепло, под стяжку необходимо уложить теплоизоляционный материал. После этого используйте выбранный вариант теплого пола (электрический, кабельный, водяной, инфракрасный). Данный этап выполняйте согласно инструкции по укладке теплого пола. Теперь выполните стяжку по любой технологии.

Теперь стяжке нужно время на высыхание, после чего укладывается финишное покрытие.

Помните! Выполнение любой работы, связанной с выравниванием поверхности, начинается только после подготовки основания. Иначе все ваши старания будут напрасны. Стяжка будет иметь низкое качество и в скором времени потребует дополнительного ремонта.

Смотрите видео урок, как правильно сделать стяжку пола своими руками, в данном случае – сухую, как наиболее удобный и быстрый вариант:

Бетонный пол в частном доме своими руками: руководство, видео, схемы

Одним из самых прочных стройматериалов является бетон, именно поэтому он отлично подходит для изготовления бетонных полов в частном доме. Залить его можно своими руками в любых постройках, кроме тех, которые установлены на сваях. Правильно забетонированное основание может использоваться как самостоятельное напольное покрытие или же закрываться другими финишными материалами, например, паркетом, плиткой или линолеумом.

Оглавление:

Руководство по заливке
Для чего нужен топпинг?
Полезные рекомендации

Технология бетонирования по шагам

Чтобы получилась качественная стяжка, необходимо тщательно подготовить для нее место. На стенах делают отметки, указывающие, какой высоты будет пол. Вычисляя его толщину, учитываются все материалы, в том числе и финишная отделка. Уровень должен совпадать с порогом в дверном проеме. В качестве отметок можно использовать гвозди и шнур. Гвозди забиваются во всех углах комнаты, а провод или веревка натягивается между ними, также по всему периметру помещения прочерчивают линию.

Если бетонный пол будут делать по грунту, то его утрамбовывают. Если места по высоте недостаточно, то часть земли убирают, и наоборот, если не хватает, то досыпают. Поверхность грунта должна быть выровнена и утрамбована. Для участков, на которых существует риск поднятия грунтовых вод, можно обустроить дополнительный слой гидроизоляции. Сверху грунт обмазывают раствором из глины, смесь не пропустит сквозь себя воду. О возможных ошибках во время работы читайте в руководстве по заливке пола своими руками.

На следующем этапе изготовления бетонного пола в частном доме своими руками насыпают песок толщиной от 10 см. Чтобы не ошибиться с размерами каждого слоя, по периметру комнаты на одинаковом расстоянии друг от друга вбивают деревянные колышки. На них делают отметки, указывающие на высоту всех слоев. Во время работы постоянно проверяют ровность пирога по строительному или лазерному уровню.

Если частный дом расположен на пучинистой и промерзающей зимой почве, то количество песка увеличивают до 20 см, его выравнивают и уплотняют. Если требуется очень толстая подушка для бетонного пола, то все наполнители (песок, щебень) утрамбовываются каждые 10 см. Чтобы песок лучше проседал, его поливают водой.

Следующий слой – щебень или гравий. Щебенка используется размером до 4-5 см, но не больше. Чтобы между камнями не было пустого пространства, все засыпают песком или керамзитом. Для защиты от повреждений гидроизоляции рекомендуется сделать черновую стяжку, замешанную из грубого раствора (цемент, гравий), толщиной 8-10 см. Для лучшей прочности в нее укладывают арматурную сетку с прутьями диаметром 5 мм и ячейками по 10 или 15 см.

Поверх стяжки настилается рулонный гидроизоляционный материал (рубероид, гидроизол или полиэтиленовая пленка 200 мкм). Рулоны укладываются внахлест на 10-15 см друг на друга и с заходом на стены по 15-20 см (эта высота зависит от толщины будущего пола). Все стыки промазываются битумной мастикой или свариваются газовой горелкой. Гидроизоляционный слой должен получиться абсолютно герметичным, чтобы вода из раствора не вытекала и не проникала внутрь. По периметру всего помещения на стены монтируется демпферная лента. Она будет компенсировать тепловое расширение и защитит от появления трещин.

Пошаговое руководство того, как правильно самому залить бетонное основание по грунту в частном доме (больше рекомендаций по бетонированию пола – в этом материале):

1. Для армирования применяется либо готовая металлическая сетка, либо ее собирают самостоятельно из арматурных прутьев. Соединяют все между собой проволокой или сваривают.

2. Укладывают арматурный каркас на гидроизоляцию. Устанавливают его на фиксаторы таким образом, чтобы по высоте после заливки раствора он оказался посередине бетона. Для снижения риска повреждения гидроизоляционного слоя арматурой можно насыпать небольшой слой керамзита, а на нем делать армирование.

3. Если пол утепляется, то поверх гидроизоляции, уложенной на черновую стяжку, накладывается пенополистирол или пенополиуретан. Главное, чтобы он не просел и не впитывал воду. Сверху все снова закрывают изоляцией, но для этой цели используют полиэтиленовую пленку или другую пароизоляционную мембрану, а не рубероид. Чтобы не повредить защитный слой от воды, для армирования применяется сетка с мелкими ячейками 5х5 см, сделанной из проволоки среднего диаметра.

4. После того как арматурный каркас готов, приступают к установке маячков. С помощью них не только обозначается высота пола, но и обеспечивается ровность бетонной поверхности. Расстояние между ними должно быть меньше на 10-15 см, чем длина правила. В качестве маячков чаще всего используются специальные оцинкованные профили. Монтируют их на цементно-песчаный раствор. У каждого проверяется ровность установки строительным уровнем. Все маяки должны быть на одной высоте. Для проверки лучше всего применять лазерный уровень. Для регулирования высоты профиля подкладывается кирпич, плитка или другой не впитывающий воду материал. Дожидаются, пока состав затвердеет, чтобы маяки не могли сдвинуться с места.

5. Приступают к приготовлению раствора. Для изготовления стяжки понадобится цемент, песок, щебень и вода. Пропорции зависят от требуемой марки. Помимо этих компонентов можно внести различные добавки, повышающие эластичность, скорость затвердевания или другие характеристики. Чтобы не тратить время на смешивание своими руками цемента с песком и водой, можно купить готовую сухую смесь. Используется бетоносмеситель или другое аналогичное оборудование, так как замешать вручную большой объем крайне сложно.

6. Заливать бетонную стяжку пола начинают от дальнего угла, чтобы к концу работы была возможность выйти без затруднений. Состав наливают порциями и чуть выше маяков, толщиной не меньше 7 см. Разравнивают правилом, не прилагая при этом сильных усилий. Таким методом продвигаются до другой стороны комнаты. Если укладываемый слой очень толстый, то его протыкают прутком или штыковой лопатой, чтобы удалить пустоты с воздухом. Если этого не сделать, то могут появиться трещины.

Топпинг и самовыравнивающиеся смеси

Через 2-3 дня основание рекомендуется затереть, например, вертолетом. Тогда его поверхность станет еще более прочной, и повысятся влагоотталкивающие свойства, для этого нужен топпинг. В состав входят цемент, а также корунд, кварц или металл. Растворы с кварцем применяются в частных домах, а содержащими металл и корунд лучше всего залить бетон, который будет подвергаться большим нагрузкам и истиранию, например, в гараже.

Топпинг равномерно рассыпают по еще сырой поверхности, когда происходит выделение цементного молочка. Как только смесь впитает в себя всю жидкость (примерно 20-30 мин), приступают к обработке вертолетом. В течение часа основание затирают. Шлифовку проводят в несколько этапов, их количество зависит от требований к внешнему виду пола. После этого можно залить прозрачным полиуретановым лаком.

Для смены оттенка покрытия используют топпинги с красящими пигментами или распределяют ЦПС, содержащую мраморную или гранитную крошку. После высыхания все шлифуют и обрабатывают топпингом. Такая стяжка будет не только красиво выглядеть, но и легко очищаться от грязи и не втягивать в себя пыль. Этот метод часто применяется при обустройстве оснований в коридорах и прихожих.

Еще один метод приданию поверхности необычного вида – это наливной пол. Бетонирование проводится толщиной от нескольких миллиметров до 5 см. Самовыравнивающиеся смеси предназначены для выравнивания готовой стяжки. Составы для замешивания продаются в сухом виде в мешках. Нужно лишь развести их водой до консистенции, указанной на упаковке. Раствор выливают лужами и распределяют раклей. Для удаления пузырьков с воздухом прокатывают игольчатым валиком. Если оставить пустоты, то прочность покрытия снизится.

Также применяются декоративные наливные полы, состоящие из полимеров. С помощью них меняют оттенок или заливают рисунок. Бетонирование проводится в несколько этапов. Сначала создается первый слой, поверх которого укладывается картинка или чипсы. Третий слой финишный, защищающий декоративные украшения. Такое покрытие имеет отличные влагоотталкивающие характеристики, его часто выбирают для ванных комнат. Трехмерным рисунком можно визуально увеличить пространство и сделать помещение более уютным.

Рекомендации

Если пол не утеплялся, то изоляцию укладывают поверх готовой стяжки и закрывают финишной отделкой. Точно так же можно провести монтаж теплого пола. Залить бетонный раствор по грунту в частном доме лучше всего за один день, чтобы он высыхал равномерно и риск появления в нем трещин был минимальным. Основание набирает полную прочность через 28 дней (при оптимальных условиях). Если температура воздуха меньше +20°С, то срок увеличивается.

Если покупается готовая сухая смесь, то разводить ее следует только по инструкции производителя. Отклонение от нее приведет к снижению характеристик бетона и срока его эксплуатации. Если раствор полностью замешивается своими руками, то приобретать нужно только свежий цемент и чистый песок. Вяжущий порошок, который лежал долгое время, теряет часть своих свойств каждый месяц.

Приклеивание к существующему бетону | Сакрете

Факт: Свежий влажный бетон обычно плохо сцепляется с существующим сухим бетоном. Вы помните начальную школу, где один из предметов, по которым вы оценивались, был «хорошо с другими»? Бетон получил бы F. В базовом портландцементе нет ничего, что могло бы действовать как связующее. Бетон из портландцемента хорошо работает по массе и обеспечивает большую прочность на сжатие, но не сцепление.

Бетон — замечательный материал, но со временем он испортится. Когда это произойдет, вам придется либо исправить, либо заменить. Предполагая, что он структурно прочен, наименее затратной альтернативой является его исправление. Однако исправление требует некоторого внимания к деталям, иначе ваш патч не прослужит долго. Чтобы не тратить впустую слишком много времени или денег, нам, вероятно, следует обсудить, что означает «конструктивная надежность». Если ваш тротуар вздыбился или упал почти на каждом стыке, ремонт его не будет долгосрочным решением.Плиты, скорее всего, еще движутся. Если на вашей плите так много песка и гравия на поверхности, что, несмотря на подметание, подметание, разбрызгивание и разбрызгивание, она продолжает возвращаться, не тратьте время на ремонт. Если у вас есть несколько трещин, которые заходят настолько глубоко, что кажется, что они проходят через плиту, ремонт будет только временным. Решение всех этих проблем — это отбойный молоток и мешки с одним из бетонов Сакрете. Поскольку это обсуждение касается наилучшего способа склеивания бетона, мы предполагаем, что ваша плита хороша.

Существует множество продуктов для ремонта бетона Sakrete, предназначенных для ремонта бетона, который начал разрушаться. Однако без хорошей подготовки поверхности ни один из них не будет работать удовлетворительно. Весь рыхлый песок, гравий, грязь, листья и т. Д. Необходимо удалить. Обычно это можно сделать с помощью садового шланга и хорошей насадки. На сложных участках может потребоваться мойка под давлением или механическое истирание. Две самые сложные области, которые нужно покрыть, — это участки с маслом и древесным соком. Оба они войдут в бетон.Простого мытья поверхности недостаточно. Если пятна не растекаются слишком глубоко, вы можете удалить бетон с помощью молотка и зубила. Не забывайте очки (не только очки), так как в этом процессе бетон будет разбрызгиваться повсюду. Также держите большой палец в стороне. Если пятна слишком велики или слишком глубоки для практического применения, вам может потребоваться герметик, чтобы закрыть пятна перед исправлением.

Существует два основных метода приклеивания продукта на основе портландцемента к существующему бетону; 1) химически и 2) механически.

Давайте сначала обсудим механический подход, поскольку он действительно используется в обоих подходах. Самый эффективный способ обеспечить действительно хорошее сцепление — нанести царапающий слой. Это просто очень влажный слой, полученный путем смешивания средства для ремонта с водой. Смешайте небольшое количество ремонтного материала до жидкой консистенции. Измерять воду не нужно — просто превратите ее в отстой. Затем, используя руку в перчатке или тряпку, нанесите материал на участок, который нужно исправить. Подумайте, рисование пальцами из детского сада.Техника примерно такая же. Приложите давление, чтобы убедиться, что в зазубрины и трещины попало как можно больше. Вам понадобится только тонкое пальто. Это покрытие не обязательно высыхает. Когда вы смешаете ремонтный материал, он будет готов. Затем смешайте дополнительный ремонтный материал до нужной консистенции и нанесите поверх этого тонкого слоя царапин.

Химический подход заключался в смешивании жидкого связующего вещества, которое помогает склеивать новые бетонные изделия со старыми.Такие продукты, как Sakrete Top ‘N Bond и Sakrete Flo-Coat, уже содержат полимеры, которые значительно улучшают сцепление портландцемента, и НИКОГДА не должны использоваться с жидким связующим. Я знаю, что в Америке чем больше, тем лучше, но с этими продуктами дело обстоит иначе. Другие продукты, такие как Sakrete Sand Mix и Sakrete Fast Set Cement Patcher, выигрывают от использования жидкого химического связующего, такого как Sakrete Bonder & Fortifier. При использовании жидкого связующего нанесите клей на существующий бетон и дайте ему высохнуть, пока он не станет липким.Обычно это занимает всего несколько минут. Затем нанесите ремонтный материал. Как и в описанном выше процессе, после того, как клей станет липким, нанесите слой царапины, а затем нанесите ремонтный материал. Самый эффективный способ обеспечить попадание связующего вещества в существующий бетон — это нанести его непосредственно с помощью кисти или тряпки. Его можно распылить, если у вас есть опрыскиватель. Хотя в инструкции указано, что вы можете использовать его как часть воды для замешивания, прямое нанесение работает лучше.

Если вы обрабатываете большую площадь и царапающее покрытие нецелесообразно, вам нужно будет сбрызнуть поверхность водой перед нанесением ремонтного материала.В теплый день имеющаяся бетонная поверхность будет достаточно горячей, чтобы высасывать воду из ремонтного материала. Кроме того, некоторые виды бетона довольно пористые и будут лишать воду вашего ремонтного материала. Если в старый бетон будет потеряно слишком много воды, воды не хватит для гидратации всех частиц цемента, и в результате получится материал с меньшей прочностью. Бетон просто не будет связываться со всеми веществами. Краска, масло, клей от старой напольной плитки — это далеко не все. Вы должны удалить эти материалы механически, если хотите, чтобы работа продлилась долго.

После завершения работы вы можете быстро проверить, было ли соединение успешным. Подождите не менее 24 часов, а затем «осторожно» постучите по пластырю с помощью молотка или другого тупого предмета и прислушайтесь к глухим эхом. Если вы услышите глухой удар, значит, материал хорошо приклеился. Если вы слышите глухой звук, значит, материал не приклеился и со временем потрескается. Это означает, что мы вернулись к началу сегодняшней темы. Надеюсь, ваша конкретная работа покажется вам глухим стуком (в отличие от некоторых моих гостей вечеринки), а не пустым занятием.

Для получения дополнительной информации о том, где купить эти продукты, посетите здесь.

Назад в блог

Строение из соломенных тюков и фундамент StrawBale.com

Плиты и фундамент фундамента

Есть много разных вариантов фундаментов. Бетонные стены и опоры стволов, опоры, монолитные бетонные плиты, траншея из щебня с бетонной связкой, а также мешки с песком и каменные плиты — все это возможно.Как правило, системы фундаментов содержат одно или несколько из следующего: опоры, опоры, стены стволов и / или плиты. Две наиболее распространенные системы — это монолитные плиты и стены из стволов с опорами. Для изготовления тюков соломы наиболее популярной системой является укладка плиты на уклон. Это может быть несущая стена с опорами и плавающей плитой из бетона или земляного пола, или монолитная бетонная плита, объединяющая фундамент и чистовой пол в одной системе. С другой стороны, стволовые стенки особенно полезны на участках с глубокой линией промерзания.Если ваш кодекс требует, чтобы вы копали ниже линии промерзания, а ваша линия промерзания глубокая, вы также можете залить стены ствола фундамента и добавить подвал к своему плану.

Плита класса

Плавающая плита может работать вместе со стенами подвала; однако, если вам не требуется копать ниже глубоких линий промерзания, монолитная плита на уровне грунта будет гораздо более практичной. Монолитная плита обеспечивает за один прием систему пола, систему фундамента и теплоотвод. Теплоотвод создается, когда материалы с высокой тепловой массой устанавливаются в зоне, куда попадают прямые солнечные лучи.Солнце нагревает массу, а затем со временем накопленное тепло медленно выделяется в комнату. Это один из основных принципов пассивного солнечного дизайна. Бетонная плита является отличным теплоотводом. Это также верно при использовании системы лучистого теплого пола. Большая масса бетонной плиты обеспечивает отличную аккумуляцию тепла, снижая затраты на отопление.

Как и у любого другого материала, у использования бетона есть ряд недостатков. Производство самого продукта очень вредно для окружающей среды.Бетон, когда он используется в качестве нового продукта, требует огромных затрат энергии (ЭЭ). Процесс изготовления портландцемента, входящего в состав бетона, обеспечивает 100% -ное соотношение энергии. Другими словами, на каждый фунт портландцемента приходится один фунт углекислого газа. Столько отходов, сколько образуется продукта, что дает 100% -ный коэффициент энергоэффективности. Добавление каменной наброски, старых кусков затвердевшего бетона, разбитых на небольшие плиты, снижает потребность в новых материалах. Вместо портландцемента в смесь можно добавить минимальное количество летучей золы, золы из мусоросжигательных заводов.Некоторые конкретные компании не предлагают этот вариант, поэтому проверьте его заранее.

Плиты

настолько популярны из-за доступности материала и простоты конструкции (если вы все это разберетесь). Немного потренировавшись, любой желающий сможет залить красивый плиточный фундамент. Базовая плита состоит из широких опор по периметру или там, где требуется дополнительная опора, гравия под плитами внутри опор, пластика толщиной 6 мил, изоляции и песчаного слоя 2 дюйма. См. Диаграмму A ниже. Очень важно добиться надлежащего уплотнения материала вспомогательной плиты, чтобы уменьшить образование трещин в чистовой плите.После того, как плита сформирована, выровнена и придана квадратная форма, установка вышеуказанных материалов может быть относительно быстрой и простой. Например, простая плита площадью 200 квадратных футов может быть подготовлена и залита одним человеком примерно за четыре дня. После заливки, как и в случае с любым другим бетоном, вы должны подождать минимум 45 дней, чтобы обеспечить надлежащее отверждение, прежде чем начинать строительство на бетоне. Добавление кислотной окраски или окрашивания — еще один плюс для бетонных плит. Сроки нанесения этих материалов зависят от выбранных вами материалов.При обтирке стали добавляются широковещательные цвета. Кислотный краситель добавляется после снятия форм.

Стены подвала

В областях, где глубокие раскопки необходимы для соблюдения норм, подвал может быть лучшим вариантом. Поскольку вам может потребоваться залить глубокие стены ствола, чтобы опуститься ниже линии замерзания, имеет смысл закончить эти стены и создать подвал. Добавленная стоимость минимальна для площади, которую вы можете реализовать. Стены из тюков могут быть размещены на балочной системе деревянного пола, охватывающей стены фундамента.Если в коде вашего региона указано, что подшипник требуется для всей ширины тюков, вы можете свести к минимуму использование бетона, добавив каркасную стену на внутреннем крае тюков, который опирается на плиту пола подвала, а не увеличивайте ширину. бетонной стены ствола. Каркасные стены также позволяют разместить изоляцию между отапливаемым подвальным помещением и фундаментными стенами, создавая физически и эмоционально более теплое помещение.

Гидроизоляция внешних стен подвала имеет важное значение.Есть много способов добиться этого. Следующая система экономична и обеспечивает отличную гидроизоляцию. У фундаментной стены снаружи здания кладется водонепроницаемая мембрана. Поверх мембраны используйте листовой дренажный материал, чтобы отвести воду от стен фундамента. Листовые трапы разработаны специально для этого и состоят из формованной полистирольной плиты, покрытой с одной стороны фильтровальной тканью. Ткань укладывается в сторону грунта и позволяет воде стекать в пенополистирол, сводя к минимуму воздействие грунта на систему.Затем листовой дренаж оборачивается вокруг перфорированной трубы, которая отводит воду от фундамента. См. Диаграмму B ниже.

Если стены правильно гидроизолированы, вы можете переключить свое внимание на внутренние стены и изоляцию. Обрамляя внутренние стены, вы создаете не только опору для тюков, но также место для изоляции и подкладки для гипсокартона или других отделочных материалов.

Независимо от того, выберете ли вы стену подвала или систему монолитных плит, тюки соломы подойдут для вашего проекта.Сверьтесь со своими кодами, определитесь с дизайном и спланируйте тяжелую работу. Независимо от того, какую систему вы используете, работать с бетоном сложно. Настройте заливку по утрам, чтобы позволить себе целый день работать с бетоном. Обратите внимание на погоду, так как дождь доставит много проблем при работе с бетоном. Наконец, убедитесь, что вы готовы к бетону, когда подъедет грузовик. Существует ограничение по времени, в течение которого бетон может вращаться, прежде чем он начнет возгораться. Не оставляйте грузовик на месте, пока не будете уверены, что готовы к работе.Прежде всего, будьте открыты процессу обучения и постарайтесь получить удовольствие.

Чтобы построить свою монолитную бетонную плиту, я рекомендую созданный мной учебный DVD. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы получить более подробную информацию о нашем DVD-диске для фундамента из бетонных плит.

ОБ АВТОРЕ

Эндрю Моррисон страстно увлекается изготовлением соломенных тюков, и ему соответствует только его желание поделиться своими знаниями с другими. Он имеет богатый опыт в проектировании и строительстве домов как из обычных, так и из соломенных тюков.После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD и этот веб-сайт и ежегодно проводит примерно шесть-восемь практических семинаров. Чтобы узнать больше о его семинарах, посетите www.strawbale.com/store/category/workshops. Эндрю получил степень бакалавра в Хэмпширском колледже в 1995 году по специальности «Ледниковая геология». Он также имеет высшее образование в области строительных технологий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что вы можете «перепечатать» эту статью в Интернете, если она остается полной и неизменной (включая информацию «об авторе» в конце), и вы отправляете копию своей перепечатки или URL-адрес на Инфо @ соломенный тюк.com

Вернуться к указателю бесплатных статей >>

История бетона — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

Период времени, в течение которого был впервые изобретен бетон, зависит от того, как интерпретировать термин «бетон». Древние материалы представляли собой неочищенный цемент, полученный путем дробления и обжига гипса или известняка. Известь также относится к измельченному обожженному известняку. Когда к этим цементам добавляли песок и воду, они превращались в строительный раствор, который представлял собой гипсовидный материал, используемый для склеивания камней друг с другом.За тысячи лет эти материалы были усовершенствованы, объединены с другими материалами и, в конечном итоге, превратились в современный бетон.

Сегодняшний бетон изготавливается с использованием портландцемента, крупных и мелких заполнителей камня и песка, а также воды. Добавки — это химические вещества, добавляемые к бетонной смеси для контроля ее схватывания и используемые в основном при укладке бетона в экстремальных условиях окружающей среды, таких как высокие или низкие температуры, ветреные условия и т. Д. Восточные строители обнаружили, что, когда они покрывали внешние поверхности своих крепостей из толченой глины и стены домов тонким влажным слоем обожженного известняка, он вступал в химическую реакцию с газами в воздухе, образуя твердую защитную поверхность.Это не был бетон, но это было началом развития цемента.

Ранние цементирующие композитные материалы, как правило, включали измельченный в строительный раствор, обожженный известняк, песок и воду, которые использовались для строительства из камня, в отличие от заливки материала в форму, что, по сути, является тем, как используется современный бетон. бетонные формы.

Цемент, как один из ключевых компонентов современного бетона, существует уже давно. Около 12 миллионов лет назад на территории современного Израиля естественные отложения образовались в результате реакций между известняком и горючими сланцами, образовавшимися в результате самовозгорания.Однако цемент — это не бетон. Бетон — это композитный строительный материал, и ингредиенты, из которых цемент является лишь одним из них, менялись с течением времени и меняются даже сейчас. Рабочие характеристики могут изменяться в зависимости от различных сил, которым бетон должен будет противостоять. Эти силы могут быть постепенными или интенсивными, они могут исходить сверху (гравитация), снизу (пучение почвы), по бокам (боковые нагрузки) или могут принимать форму эрозии, истирания или химического воздействия. Компоненты бетона и их пропорции называются дизайнерской смесью.

Раннее использование бетона

Первые бетонные сооружения были построены набатейскими торговцами или бедуинами, которые оккупировали и контролировали ряд оазисов и создали небольшую империю в регионах южной Сирии и северной Иордании примерно в 6500 году до нашей эры. . Позже они обнаружили преимущества гидравлической извести, то есть цемента, который затвердевает под водой, и к 700 г. до н.э. они строили печи для производства раствора для строительства домов из щебня, бетонных полов и подземных водонепроницаемых цистерн.Цистерны держались в секрете и были одной из причин, по которым набатеи смогли процветать в пустыне.

При изготовлении бетона Набатеи понимали необходимость сохранять смесь как можно более сухой или с низкой оседанием, поскольку избыток воды создает пустоты и слабые места в бетоне. Их строительные практики включали утрамбовку свежеуложенного бетона специальными инструментами. В процессе утрамбовки образуется больше геля, который представляет собой связующий материал, образующийся в результате химических реакций, происходящих во время гидратации, которые связывают частицы и агрегат вместе.

Древнее здание Набатеи

Как и у римлян 500 лет спустя, у Набатеев был доступный на местном уровне материал, который можно было использовать для создания водонепроницаемого цемента. На их территории были крупные поверхностные месторождения мелкодисперсного кварцевого песка. Просачивание грунтовых вод через кремнезем может превратить его в пуццолановый материал, представляющий собой песчаный вулканический пепел. Чтобы сделать цемент, набатеи обнаружили отложения, зачерпнули этот материал и соединили его с известью, а затем нагрели в тех же печах, которые они использовали для изготовления своей керамики, поскольку целевые температуры лежали в том же диапазоне.

Примерно к 5600 году до нашей эры вдоль реки Дунай на территории бывшей Югославии дома были построены с использованием бетона для полов.

Египет

Примерно в 3000 году до нашей эры древние египтяне использовали грязь, смешанную с соломой, для изготовления кирпичей. Грязь с соломой больше похожа на саман, чем на бетон. Тем не менее, они также использовали гипс и известковые растворы при строительстве пирамид, хотя большинство из нас считает раствор и бетон двумя разными материалами. Для постройки Великой пирамиды в Гизе потребовалось около 500 000 тонн строительного раствора, который использовался в качестве подстилки для облицовочных камней, образующих видимую поверхность законченной пирамиды.Это позволило каменщикам вырезать и устанавливать облицовочные камни с открытыми швами не более 1/50 дюйма.

Облицовочный камень пирамиды

Китай

Примерно в то же время северные китайцы использовали форму цемента при строительстве лодок и при строительстве Великой китайской стены. Спектрометрические испытания подтвердили, что ключевым ингредиентом строительного раствора, использованного в Великой китайской стене и других древних китайских сооружениях, был клейкий клейкий рис. Некоторые из этих построек выдержали испытание временем и противостояли даже современным попыткам сноса.

Рим

К 600 г. до н.э. греки открыли природный пуццолан, который при смешивании с известью приобрел гидравлические свойства, но греки были далеко не так успешны в строительстве из бетона, как римляне. К 200 г. до н.э. римляне очень успешно строили из бетона, но это не было похоже на бетон, который мы используем сегодня. Это был не пластиковый текучий материал, налитый в формы, а больше похожий на зацементированный щебень. Римляне строили большинство своих построек, складывая камни разных размеров и вручную заполняя промежутки между камнями раствором.Над землей стены как внутри, так и снаружи были облицованы глиняными кирпичами, которые также служили формой для бетона. Кирпич имел небольшую структурную ценность или не имел ее вообще, и их использовали в основном в косметических целях. До этого времени и в большинстве мест того времени (включая 95% Рима) обычно используемые растворы представляли собой простой известняковый цемент, который медленно затвердевает от реакции с переносимым по воздуху углекислым газом. Истинной химической гидратации не произошло. Эти минометы были слабыми.

Для более грандиозных и искусных структур римлян, а также для их наземной инфраструктуры, требующей большей прочности, они делали цемент из вулканического песка с естественной реакцией, называемого harena fossicia .Для морских сооружений и сооружений, подверженных воздействию пресной воды, таких как мосты, доки, ливневые стоки и акведуки, они использовали вулканический песок под названием пуццуолана. Эти два материала, вероятно, представляют собой первое крупномасштабное использование действительно цементирующего вяжущего. Pozzuolana и harena fossicia химически реагируют с известью и водой, гидратируются и затвердевают в каменную массу, которую можно использовать под водой. Римляне также использовали эти материалы для строительства больших сооружений, таких как римские бани, Пантеон и Колизей, и эти сооружения все еще стоят сегодня.В качестве добавок они использовали животный жир, молоко и кровь — материалы, которые отражают очень элементарные методы. С другой стороны, помимо использования природных пуццоланов, римляне научились производить два типа искусственных пуццоланов — кальцинированную каолинитовую глину и кальцинированные вулканические камни, которые, наряду с впечатляющими строительными достижениями римлян, являются свидетельством высокого уровня технической сложности для того времени.

Пантеон

Построенный римским императором Адрианом и завершенный в 125 году нашей эры, Пантеон имеет самый большой из когда-либо построенных неармированных бетонных куполов.Купол имеет 142 фута в диаметре и имеет 27-футовое отверстие, называемое окулусом, на вершине, которая находится на высоте 142 фута над полом. Он был построен на месте, вероятно, начав над внешними стенами и создав все более тонкие слои по мере продвижения к центру.

Пантеон имеет внешние фундаментные стены шириной 26 футов и глубиной 15 футов, сделанные из пуццоланового цемента (известь, химически активный вулканический песок и вода), утрамбованного поверх слоя плотного каменного заполнителя.То, что купол все еще существует, — это случайность. Оседание и движение в течение почти 2000 лет, наряду со случайными землетрясениями, создали трещины, которые обычно ослабляли бы структуру настолько, что к настоящему времени она должна была бы разрушиться. Наружные стены, поддерживающие купол, содержат семь равномерно расположенных ниш с камерами между ними, которые выходят наружу. Эти ниши и камеры, изначально спроектированные только для минимизации веса конструкции, тоньше основных частей стен и действуют как контрольные соединения, контролирующие расположение трещин.Напряжения, вызванные движением, снимаются за счет трещин в нишах и камерах. Это означает, что купол по существу поддерживается 16 толстыми, конструктивно прочными бетонными столбами, образованными частями внешних стен между нишами и камерами. Другим методом снижения веса было использование очень тяжелых заполнителей с низкой структурой и использование более легких и менее плотных заполнителей, таких как пемза, высоко в стенах и в куполе. Стенки также сужаются по толщине, чтобы уменьшить вес наверху.

Римские гильдии

Еще одним секретом успеха римлян было использование ими торговых гильдий. У каждой профессии была гильдия, члены которой отвечали за передачу своих знаний о материалах, методах и инструментах ученикам и римским легионам. Помимо боевых действий, легионы обучались самодостаточности, поэтому они также обучались методам строительства и технике.

Технологические вехи

В средние века технология производства бетона поползла назад.После падения Римской империи в 476 году нашей эры, методы изготовления пуццоланового цемента были утеряны, пока в 1414 году не было обнаружено рукописей, описывающих эти методы, которые возродили интерес к строительству из бетона.

Только в 1793 году технология сделала большой шаг вперед, когда Джон Смитон открыл более современный метод производства гидравлической извести для цемента. Он использовал известняк, содержащий глину, которую обжигали до тех пор, пока она не превратилась в клинкер, который затем измельчал в порошок.Он использовал этот материал при исторической перестройке маяка Эддистоун в Корнуолле, Англия.

Версия Смитона (третья) маяка Эддистоун, завершенная в 1759 году.

Спустя 126 лет он разрушился из-за эрозии скалы, на которой он стоял.

Наконец, в 1824 году англичанин по имени Джозеф Аспдин изобрел портландцемент, сжигая мелко измельченный мел и глину в печи до тех пор, пока не будет удален углекислый газ.Он был назван «портлендским» цементом, потому что он напоминал высококачественные строительные камни, найденные в Портленде, Англия. Широко распространено мнение, что Аспдин был первым, кто нагрел глинозем и кремнезем до точки стеклования, что привело к плавлению. В процессе стеклования материалы становятся стеклоподобными. Аспдин усовершенствовал свой метод, тщательно распределив известняк и глину, измельчив их, а затем обожгив полученную смесь в клинкер, который затем измельчили в готовый цемент.

Состав современного портландцемента

До открытия портландцемента и в течение нескольких лет после этого использовались большие количества природного цемента, который производился путем сжигания смеси извести и глины природного происхождения.Поскольку ингредиенты натурального цемента смешаны по своей природе, его свойства сильно различаются. Современный портландцемент производится по строгим стандартам. Некоторые из многих соединений, содержащихся в нем, важны для процесса гидратации и химических характеристик цемента. Его получают путем нагревания смеси известняка и глины в печи до температур от 1300 ° F до 1500 ° F. До 30% смеси становится расплавленным, но остальная часть остается в твердом состоянии, претерпевая химические реакции, которые могут быть медленными.В конечном итоге смесь образует клинкер, который затем измельчают в порошок. Добавляется небольшая часть гипса, чтобы замедлить скорость гидратации и сохранить бетон более пригодным для обработки. Между 1835 и 1850 годами впервые были проведены систематические испытания цемента на сжатие и растяжение, а также первые точные химические анализы. Только в 1860 году были впервые произведены портлендские цементы современного состава.

Обжиговые печи

На заре производства портландцемента печи были вертикальными и стационарными.В 1885 году английский инженер разработал более эффективную печь, которая была горизонтальной, слегка наклонной и могла вращаться. Вращающаяся печь обеспечивала лучший контроль температуры и лучше справлялась с перемешиванием материалов. К 1890 году на рынке доминировали вращающиеся печи. В 1909 году Томас Эдисон получил патент на первую длинную печь. Эта печь, установленная на заводе Edison Portland Cement Works в Нью-Виллидж, штат Нью-Джерси, имела длину 150 футов. Это было примерно на 70 футов длиннее, чем используемые в то время печи. Промышленные печи сегодня могут достигать 500 футов в длину.

Вращающаяся печь

Вехи строительства

Хотя были и исключения, в течение 19 ^-го века бетон использовался в основном для промышленных зданий. Он считался социально неприемлемым в качестве строительного материала по эстетическим соображениям. Первое широкое использование портландцемента в жилищном строительстве было в Англии и Франции между 1850 и 1880 годами французом Франсуа Куанье, который добавил стальные стержни, чтобы предотвратить распространение наружных стен, а затем использовал их в качестве элементов изгиба.Первым домом, построенным из железобетона, был коттедж для прислуги, построенный в Англии Уильямом Б. Уилкинсоном в 1854 году. В 1875 году американский инженер-механик Уильям Уорд построил первый железобетонный дом в США. Он до сих пор стоит в Порт-Честере, штат Нью-Йорк. Уорд усердно вел записи о строительстве, поэтому об этом доме известно очень много. Он был построен из бетона из-за страха его жены перед огнем, и, чтобы быть более социально приемлемым, он был спроектирован так, чтобы напоминать каменную кладку.Это было началом того, что сегодня является отраслью с оборотом в 35 миллиардов долларов, в которой только в США работает более 2 миллионов человек.

Дом, построенный Уильямом Уордом, обычно называют Замком Уорда.

В 1891 году Джордж Варфоломей залил первую бетонную улицу в США, и она существует до сих пор. Бетон, используемый для этой улицы, испытан на давление около 8000 фунтов на квадратный дюйм, что примерно вдвое превышает прочность современного бетона, используемого в жилищном строительстве.

Корт-стрит в Беллефонтене, штат Огайо, которая является старейшей бетонной улицей в США.S.

К 1897 году Sears Roebuck продавала бочки импортного портландцемента емкостью 50 галлонов по цене 3,40 доллара за штуку. Хотя в 1898 году производители цемента использовали более 90 различных формул, к 1900 году базовые испытания — если не методы производства — стали стандартизованными.

В конце 19, ^-го, века, использование железобетона более или менее одновременно осваивалось немцем Г.А. Уэйсс, француз Франсуа Хеннебик и американец Эрнест Л.Выкуп. Рэнсом начал строительство из железобетона в 1877 году и запатентовал систему, в которой использовались скрученные квадратные стержни для улучшения связи между сталью и бетоном. Большинство построенных им построек были промышленными.

Hennebique начала строительство домов из армированной стали во Франции в конце 1870-х годов. Он получил патенты во Франции и Бельгии на свою систему и добился большого успеха, в конечном итоге построив империю, продавая франшизы в крупных городах. Он продвигал свой метод, читая лекции на конференциях и разрабатывая стандарты своей компании.Как и Рэнсом, большинство построек, построенных Хеннебиком, были промышленными. В 1879 году Уэйсс купил права на систему, запатентованную французом по имени Монье, который начал использовать сталь для армирования бетонных цветочных горшков и контейнеров для растений. Wayss продвигал систему Wayss-Monier.

В 1902 году Август Перре спроектировал и построил в Париже жилой дом из железобетона для колонн, балок и перекрытий. В здании не было несущих стен, но у него был элегантный фасад, который помог сделать бетон более социально приемлемым.Здание вызвало всеобщее восхищение, и бетон стал более широко использоваться как архитектурный материал, а также как строительный материал. Его дизайн повлиял на проектирование железобетонных зданий в последующие годы.

25 Rue Franklin в Париже, Франция

В 1904 году в Цинциннати, штат Огайо, было построено первое бетонное высотное здание. Его высота составляет 16 этажей или 210 футов.

Здание Ингаллса в Цинциннати, Огайо

В 1911 году в Риме был построен мост Рисорджименто.Его ширина составляет 328 футов.

Мост Рисорджименто в Риме

В 1913 году первая партия товарной смеси была доставлена в Балтимор, штат Мэриленд. Четыре года спустя Национальное бюро стандартов (ныне Национальное бюро стандартов и технологий) и Американское общество испытаний и материалов (ныне ASTM International) разработали стандартную формулу портландцемента.

В 1915 году Matte Trucco построил пятиэтажный автозавод Fiat-Lingotti в Турине из железобетона.На крыше здания находился автомобильный испытательный полигон.

Автозавод Fiat-Lingotti в Турине, Италия

Эжен Фрейссине был французским инженером и пионером в использовании железобетонных конструкций. В 1921 году он построил два гигантских ангара для дирижаблей с параболической аркой в аэропорту Орли в Париже. В 1928 году он получил патент на предварительно напряженный бетон.

Ангар для дирижаблей с параболической аркой в аэропорту Орли в Париже, Франция

Строительство ангара для дирижаблей

Воздухововлечение

В 1930 году количество воздухововлекающих агентов значительно увеличилось. устойчивость бетона к замерзанию и улучшенная его удобоукладываемость.Воздухововлечение стало важным шагом в улучшении долговечности современного бетона. Воздухововлечение — это использование агентов, которые при добавлении в бетон во время перемешивания создают множество очень маленьких пузырьков воздуха, расположенных близко друг к другу, и большинство из них остаются в затвердевшем бетоне. Бетон затвердевает в результате химического процесса, называемого гидратацией. Для гидратации бетон должен иметь водоцементное соотношение 25 частей воды на 100 частей цемента. Вода, превышающая это соотношение, является избыточной водой и помогает сделать бетон более пригодным для укладки и отделочных работ.По мере высыхания и затвердевания бетона излишки воды испаряются, оставляя поверхность бетона пористой. В эти поры может попадать вода из окружающей среды, например, дождь или талый снег. Морозная погода может превратить эту воду в лед. Когда это происходит, вода расширяется, создавая небольшие трещины в бетоне, которые будут увеличиваться по мере повторения процесса, что в конечном итоге приведет к отслаиванию поверхности и ее разрушению, называемому отслаиванием. Когда бетон увлекается воздухом, эти крошечные пузырьки могут слегка сжиматься, поглощая часть напряжения, создаваемого расширением, когда вода превращается в лед.Вовлеченный воздух также улучшает удобоукладываемость, поскольку пузырьки действуют как смазка между заполнителем и частицами в бетоне. Захваченный воздух состоит из более крупных пузырьков, застрявших в бетоне, и не считается полезным.

Thin Shell

Опыт в строительстве из железобетона в конечном итоге позволил разработать новый способ строительства из бетона; Метод тонкой оболочки включает в себя строительные конструкции, такие как крыши, с относительно тонкой оболочкой из бетона.Купола, арки и сложные кривые обычно строятся с помощью этого метода, поскольку они имеют естественные формы. В 1930 году испанский инженер Эдуардо Торроха спроектировал для рынка Альхесирас невысокий купол толщиной 3½ дюйма и шириной 150 футов. Стальные тросы использовались для образования натяжного кольца. Примерно в то же время итальянец Пьер Луиджи Нерви начал строительство ангаров для ВВС Италии, как показано на фото ниже.

Монтируемые на месте ангары для ВВС Италии

Ангары были отлиты на месте, но для большей части работ Nervi использовался сборный бетон.

Вероятно, наиболее опытным человеком, когда дело дошло до строительства с использованием методов бетонной оболочки, был Феликс Кандела, испанский математик-инженер-архитектор, который практиковал в основном в Мехико. Крыша лаборатории космических лучей в университете Мехико была построена толщиной 5/8 дюйма. Его фирменной формой был гиперболический параболоид. Хотя здание, показанное на фотографии ниже, не было спроектировано Канделой, это хороший пример гиперболической параболоидной крыши.

Гиперболическая параболоидная крыша церкви в Боулдере, Колорадо

Та же строящаяся церковь

Некоторые из самых ярких крыш в мире были построены с использованием тонкослойной технологии, как показано ниже.

Сиднейский оперный театр в Сиднее, Австралия

Плотина Гувера

В 1935 году плотина Гувера была завершена после заливки примерно 3250000 ярдов бетона, а еще 1110000 ярдов были использованы на электростанции и другие сооружения, связанные с плотиной. Имейте в виду, что это произошло менее чем через 20 лет после того, как была установлена стандартная рецептура цемента.

Колонны из блоков, заполняемые бетоном на плотине Гувера в феврале 1934 года

Инженеры Бюро мелиорации подсчитали, что если бетон был помещен в единую монолитную заливку, строительство дамбы потребовалось бы 125 лет. остыть, и напряжения от выделяемого тепла и сжатия, которое происходит при застывании бетона, могут привести к растрескиванию и разрушению конструкции.Решение заключалось в том, чтобы залить плотину серией блоков, образующих колонны, при этом некоторые блоки были размером до 50 квадратных футов и высотой 5 футов. Каждая секция высотой 5 футов имеет ряд установленных труб диаметром 1 дюйм, по которым перекачивается речная вода, а затем механически охлажденная вода для отвода тепла. Как только бетон перестал сжиматься, трубы были заполнены раствором. Образцы бетонного ядра, испытанные в 1995 году, показали, что бетон продолжает набирать прочность и имеет прочность на сжатие выше среднего.

Верхняя часть плотины Гувера показана, когда она заполняется впервые

Плотина Гранд-Кули

Плотина Гранд-Кули в Вашингтоне, построенная в 1942 году, является крупнейшей бетонной конструкцией из когда-либо существовавших. построен. Он содержит 12 миллионов ярдов бетона. Раскопки потребовали удаления более 22 миллионов кубических ярдов земли и камня. Чтобы уменьшить количество грузовых перевозок, была построена конвейерная лента длиной 2 мили. В местах фундамента цементный раствор закачивали в отверстия, пробуренные глубиной от 660 до 880 футов (в граните), чтобы заполнить любые трещины, которые могли ослабить землю под плотиной.Чтобы избежать обрушения котлована под весом покрывающих пород, в землю были вставлены 3-дюймовые трубы, по которым закачивалась охлажденная жидкость из холодильной установки. Это заморозило землю, сделав ее достаточно стабилизированной, чтобы строительство могло продолжаться.

Плотина Гранд-Кули

Бетон для плотины Гранд-Кули укладывался теми же методами, что и плотина Гувера. После помещения в колонны холодная речная вода перекачивалась по трубам, встроенным в застывающий бетон, снижая температуру в формах с 105 ° F (41 ° C) до 45 ° F (7 ° C).Это привело к сокращению дамбы примерно на 8 дюймов в длину, и образовавшиеся щели были заполнены цементным раствором.

Строящаяся плотина Гранд-Кули

Высотное строительство

За годы, прошедшие после постройки Ингаллс-билдинг в 1904 году, большинство высотных зданий были построены из стали. Строительство в 1962 году 60-этажных башен-близнецов Бертрана Голдберга в Чикаго вызвало новый интерес к использованию железобетона для строительства высотных зданий.

Самое высокое сооружение в мире (по состоянию на 2011 год) построено из железобетона. Бурдж-Халифа в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) имеет высоту 2717 футов.

Вот несколько фактов:

Это многофункциональная структура с гостиницей, офисными и торговыми помещениями, ресторанами, ночными клубами, бассейнами и 900 резиденциями.
В строительстве использовано 431 600 кубических метров бетона и 61 000 тонн арматуры.
Вес пустого здания составляет около 500 000 тонн, примерно столько же, сколько миномет, использованный при строительстве Великой пирамиды в Гизе.
Бурдж-Халифа может одновременно вместить 35 000 человек.
Чтобы преодолеть 160 этажей, некоторые из 57 лифтов перемещаются со скоростью 40 миль в час.
Жаркий влажный климат Дубая в сочетании с кондиционированием воздуха, необходимым для поддержания температуры наружного воздуха выше 120 ° F, производит столько конденсата, что он собирается в сборном баке в подвале и используется для орошения ландшафтов.

Бурдж-Халифа в Дубае

Великая пирамида в Гизе была самым высоким сооружением в мире, созданным руками человека, около 4000 лет назад.Строительство здания на 568 футов выше Бурдж-Халифа планируется завершить в 2016 году в Кувейте.

************************

Эта статья является первой из серии, которая поможет инспекторам InterNACHI разобраться в характеристиках и визуально осмотреть бетон.

Сделай сам Бетонный пол | Дешевые дома для дома

С удовольствием расскажу вам об эксперименте с бетонным полом своими руками, который мы опробовали в читальном лофте The Treehouse.Мне нравится, как выяснилось! Текстура замечательная. Пол выглядит многослойным и кажется, что у него есть глубина, но вся поверхность едва достигает 1/8 дюйма! Легко чистить и поддерживать. У него индустриальный вид, который меня всегда привлекает. К тому же это было недорого и можно было сделать своими руками.

Первоначально я думал, что на чердаке мы положим ковер, но потом передумал и подумал, что лучше установить подметающую поверхность с ковриком сверху. Я поинтересовался бетонными полами и мне сказали, что настоящий бетон будет слишком тяжелым для этой области, поэтому я переключил свое внимание на плитку.Но примерно в то же время я прочитал сообщение в блоге о замене поверхности стойки прачечной тонким слоем бетона и подумал, могу ли я попробовать тот же метод на полу чердака для чтения, чтобы добиться бетонного вида без тяжелого веса.

Я наконец пришел к выводу: почему бы не попробовать? Помещение небольшое и малолитражное. Материалы — выгодная сделка, поэтому, если она не удалась, это не было слишком большой потерей. Кроме того, если бы наш бетонный пол, сделанный своими руками, оказался катастрофой, я мог бы покрыть его плиткой или древесиной и скрыть улики.Итак, я собрал материалы и пошел за этим!

Хотите увидеть, как сложился этот бетонный пол своими руками?

Давайте начнем с нескольких перед выстрелами. Как видите, лофт — это небольшая возвышенность над семейной комнатой. Вся территория составляет около 7 х 10 футов, и к ней можно подняться по лестнице. Пол был незаконченным — простой фанерный черновой пол, готовый к ковру, плитке, твердой древесине или, в нашем случае, бетону!

БЕТОННЫЙ ПОЛ СДЕЛАТЬ — НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А теперь поговорим о материалах.Волшебный ингредиент — покрытие Ardex Feather Finish. С этим материалом просто приятно работать! Вы можете наносить его тонкими, тонкими слоями, а затем доводить его до красивой отделки.

Раньше его было сложно найти, но теперь он доступен в Интернете!

Вам также понадобится шпатель или разбрасыватель — мне понравилось использовать несколько разных размеров — плюс старое ведро и ложка для смешивания Feather Finish.

БЕТОННЫЙ ПОЛ СДЕЛАТЬ — ПОШАГОВАЯ

Когда у меня были все необходимые материалы, я просмотрел инструкции по изготовлению бетонного пола своими руками, найденные здесь и здесь.По сути, вы наливаете немного Ardex Feather Finish (это порошок) в ведро, добавляете немного воды и перемешиваете. Вам нужна текстура тонкого теста для блинов. Я никогда не измерял покрытие Feather Finish или воду. Я бы просто добавил немного каждого, пока текстура не была правильной. Еще я работал небольшими партиями — потому что этот материал очень быстро сохнет!

После того, как смесь перемешалась, я оставил ее на 1 минуту в ведре для достижения своего рода «мягкого схватывания», затем вылил ее на пол и распределил шпателем.Первый слой пошел прямо на фанеру. (Я заранее тщательно подметал и протирал пыль.)

Я обработал очень тонких слоев для нашего бетонного пола своими руками. Фактически, я мог видеть фанеру сквозь бетон на первых нескольких слоях. Я работал над этим поздно ночью, поэтому я делал слой, затем ложился спать и позволял ему высохнуть в течение ночи. Значит, проект затянулся на несколько дней! Но на самом деле слои сохнут довольно быстро, так что вы действительно можете заняться этим в субботу и закончить все это.

Перед тем, как добавить каждый новый слой, я брал шпатель и соскребал все части высохшего бетона, которые выступали слишком сильно, и очень легко шлифовал весь пол. Затем я собирал пыль и добавлял еще один слой Feather Finish.

В итоге я наложил 6 тонких слоев, а затем покрыл их более толстым слоем. Но весь бетонный пол, сделанный своими руками, довольно тонкий — максимум 1/8 дюйма толщиной.

БЕТОННЫЙ ПОЛ своими руками — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Я усвоил одну вещь: вы все еще можете видеть швы чернового пола (обратите внимание на вертикальную линию справа на фотографии выше).Что касается пола чердака, то наличие швов меня устраивает, потому что я знал, что это эксперимент, и у меня были низкие ожидания — плюс, я добавлю коврик, который в любом случае закроет основной шов.

Но если бы я делал это снова, я бы сначала положил слой мешковины. По всей видимости, укладка бетона поверх мешковины скроет швы чернового пола и предотвратит образование трещин. (Я узнал эту маленькую подсказку в тот день, когда был закончен пол — я еще не пробовал, но очень хочу!)

На этом этапе я отошел от руководств, на которые ссылался выше, и попробовал краситель для бетона вместо рекомендованного герметика.Это совет скульптора, который раньше работал с бетоном и знал, что это добавит глубины. И это действительно так.

Пятно определенно создало глубину, а также оставило голубоватые участки, которые выглядят действительно круто! Мне очень нравится, как пятно повлияло на общий вид.

Еще кое-что, что я узнал: в дополнение к Ardex Feather Finish я также купил сумку Ardex SD-M. Покрытие Feather Finish доступно только в сером цвете, а SD-M — в сером или белом цвете. Я выбрал белый цвет.Я читал, что вы можете добавить слой SD-M поверх Feather Finish, если хотите, чтобы пол был белесым, а не серым, и что вы даже можете тонировать или красить SD-M, если хотите цветной бетон.

Так как полы внизу были побелены, я подумал, что было бы здорово оставить бетон также белым. Поэтому для слоя 5 я использовал SD-M вместо Feather Finish. Оказывается, мне совсем не понравился вид белого! Я предпочел серый цвет. Возможно, это было мое воображение, но я чувствовал, что с SD-M не так легко работать, как с Feather Finish.В любом случае, для слоя 6 плюс финишный слой я вернулся к использованию Feather Finish.

И все. Довольно просто. Плюс тоже экономичный! Пакет Feather Finish стоит около 15 долларов (в нашем случае на чердаке нужен был один полный пакет), а затем вам понадобится морилка для бетона. Совершенно новый пол примерно за 30 долларов материалов! Чердак для чтения действительно объединяется.

И последнее замечание: как я уже упоминал выше, читальный лофт — это зона с низкой посещаемостью. Бетон хорош, но я понятия не имею, как он будет работать в коридоре или на кухне.Тем не менее, я думаю, мы могли бы попробовать это в другом месте — возможно, в спальне мальчиков или даже в семейной комнате! Если мы это сделаем, я обязательно расскажу обо всем, что мы узнаем.

Я хотел бы услышать, что вы думаете о нашем бетонном полу, сделанном своими руками! Вам нравится внешний вид бетонных полов или они кажутся вам слишком индустриальными? А вы бы сами попробовали подобный проект / эксперимент? Или вы предпочитаете более проверенные методы?

Источники: Фотографии и текст Габриэль Блер.

5 различных типов фундаментов домов | 2020

Одно из самых важных решений, которые вы примете при строительстве дома, — это определение типа фундамента, на котором он будет опираться. В конце концов, фундамент выполняет важные функции: удерживает ваш дом на месте, даже если земля под ним может сместиться, изолирует его, не пропускает влагу и поддерживает ровный уровень — даже если ваш дом построен на холме с углом наклона 45 градусов. угол градуса. Строители выбирают фундамент исходя из местоположения дома и климата, условий почвы и влажности местности и, конечно же, бюджета.

5 типов фундаментов домов

Существует пять основных типов фундаментов и несколько важных разновидностей.

1. Фундамент подвала

Полный фундамент подвала начинается с ямы глубиной не менее восьми футов для размещения подземного жилого помещения, площадь пола которого соответствует большей части или всему уровню земли дома. Вы разместите несущие фундаментные стены на бетонных основаниях по периметру подвала. Эти опоры должны быть размещены как минимум на 12 дюймов ниже ранее ненарушенной почвы и как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания.Затем вы залите балки, возводите фундаментные стены и заливаете цементную плиту внутри стен.

Очевидным преимуществом фундамента подвала является то, что он может обеспечить дополнительную жилую площадь; Фактически, это может удвоить квадратные метры дома, если домовладельцы решат закончить его. Фундаменты подвала долговечны и устойчивы к возгоранию и погодным условиям.

Вы часто встретите их в холодном климате, например, в регионах Среднего Запада, Средней Атлантики и Северо-Востока, потому что фундамент дома в любом случае должен быть расположен ниже линии замерзания, чтобы предотвратить смещение дома во время циклов замораживания и оттаивания.Они могут отапливаться или кондиционироваться вместе с остальной частью дома.

Подвал — самый дорогой тип фундамента, и если вы не строите подвал с дневным освещением — подвал, построенный на склоне холма, который открывается дневному свету хотя бы с одной стороны — это пространство, созданное этим типом фундамента, может ощущаться пещерой. -вроде, так как не хватает естественного света. Не рекомендуется строить подвал, если вы живете в районе с риском затопления. И даже в зоне, не подверженной наводнениям, специалисты рекомендуют устанавливать специальное оборудование, например, отстойник.

Для домов, построенных на склоне, подвал с дневным освещением, у которого есть хотя бы одна сторона, встроенная в землю от пола до потолка, может быть хорошей альтернативой полноценному фундаменту подвала, даже позволяя отдельный вход в дом.

2. Стенки для подвалов

Короткие фундаментные стены на бетонных основаниях или стволовые стены образуют фундаменты домов с пространствами для подвалов. Они образуют пространство в точности так, как звучит: немного приподнятое пространство под домом, по которому можно пролезть, и часто в нем достаточно места для хранения вещей, печи и другого оборудования.

Основным преимуществом фундаментов для подвальных помещений является защита дома. Подняв фундамент дома, его стены защищают от затопления и других опасностей окружающей среды. Пространство обеспечивает легкий доступ к сантехнике, проводке и другим механическим системам. А поднятие основания дома поднимает весь дом, что может привести к более эстетичному дому. Кроме того, это менее затратный вариант, чем рытье полного подвала.

Эти типы фундаментов особенно распространены в странах с более теплым климатом, таких как Калифорния, Техас, Северо-Запад и Юг.Они также популярны среди архитекторов, проектирующих дома, где часто случаются землетрясения.

Хотя фундаменты подполья более устойчивы к термитам из-за того, что они возвышаются над землей, они склонны к образованию плесени и грибка из-за влаги, которая может накапливаться под ними. Хотя они являются менее дорогостоящим вариантом, чем подвал, фундаменты для подполья требуют технического обслуживания: домовладельцам необходимо убедиться, что подземные стены не имеют трещин, проверить отсутствие утечек вокруг компонентов сантехники и установить пароизоляцию, чтобы они оставались сухими.

3. Фундамент из бетонных плит

Фундамент из бетонных плит, иногда называемый монолитным или монолитным фундаментом, представляет собой плоскую бетонную плиту, которая опирается на землю и заливается одним целым. Основное преимущество монолитного фундамента в том, что они дешевле и быстрее возводятся.

На самом деле установка — это несложный процесс. Залитая в бетон балка проходит примерно на два фута глубиной по периметру плиты, а в бетон заделаны проволочная сетка и стальные арматурные стержни.Поскольку в зданиях, которые стоят на плите, нет места для ползания, домовладельцам не нужно беспокоиться о проблемах с обслуживанием, которые могут возникнуть из-за того, что это пространство для ползания.

Залитая бетонная плита не будет иметь слабых мест, которые со временем могут разрушиться и вызвать дорогостоящие проблемы с ремонтом фундамента. Но обычно вы не найдете их в холодном климате: когда земля замерзает и оттаивает, в бетоне могут образовываться трещины, и он может сместиться.

Одним из заметных недостатков конструкции плиты является то, что канализационные и дренажные трубы устанавливаются на место до заливки бетона.В случае проблем с канализацией или водопроводом вам придется разрезать плиту, чтобы получить доступ к трубам.

4. Деревянный фундамент

Древесина может показаться необычным выбором для фундамента, но в 1960-х годах она стала популярным выбором. Строители будут использовать обработанную консервантами древесину, устойчивую к гниению и простую в установке. Поскольку они не требуют заливки бетона или трудоемких каменных работ, деревянные фундаменты устанавливаются быстрее и дешевле.

Строители также могут изолировать эти фундаменты и создать более теплое пространство для ползания и менее сквозняк в доме.Интересный факт для тех, кто сомневается в прочности деревянных конструкций в подходящем климате: археологи обнаружили балки из кипрского дерева в египетских пирамидах, возраст которых превышает 6000 лет.

Некоторые виды древесины, такие как кипарис, красное дерево и кедр, невосприимчивы к насекомым и плесени, но, поскольку они дороги, лесная промышленность разработала способы обработки другой древесины, чтобы придать ей аналогичные характеристики. Тем не менее, они не могут длиться так долго, как бетонный фундамент, и их можно использовать только в полностью сухой почве.

5. Фундаменты с опорой и балками

В прибрежных районах лучший способ закрепить дом над почвой, которая постоянно смещается, затопляется или размывается, — это построить опорную и балочную основу (также известную как «опоры и сваи» или « пирс и столб »фундаменты). Вы часто найдете их в районах, подверженных ураганам или сильным наводнениям. Им нужно поддерживать дом и защищать его от влаги, поэтому требуют серьезной планировки.

Они работают так же, как и океанский пирс, закрепляя длинные столбы — часто более 15 ярдов длиной, чтобы достичь твердой земли — в самых глубоких слоях камня и почвы.Строители используют их в более тяжелых домах, потому что столбы переносят вес дома на большую площадь, предотвращая его оседание.

Вам нужно будет пригласить на борт инженера-строителя для наблюдения за проектом, так как ему нужно будет провести анализ почвы, чтобы убедиться, что вы строите конструкцию в правильных условиях. Для прокладки бетонных опор требуется тяжелое оборудование, поэтому вам нужно подготовиться к дополнительным затратам времени и средств.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Строительство подвала — Типы бетонных оснований

Строительство бетонного подвала в новом доме или отделка существующего подвала — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать. Подвалы предоставляют недорогое пространство для различных целей, от семейной комнаты или развлекательного центра до офиса или дополнительной спальни.Бетон — самый популярный материал, из которого строят подвалы. Также он становится предпочтительным вариантом для чистового покрытия подвальных помещений из-за его устойчивости к влаге и множества вариантов дизайна.

МОЖНО ЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОДВАЛЬ?

У вас может быть подвал в вашем новом доме даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, плохими почвенными условиями или на участке с уклоном вниз, если вы установите гидроизоляционную мембрану, способную перекрывать трещины. В некоторых районах страны, где почвы крайне бедны, кессоны (глубокие опоры) также используются для поддержки конструкции фундамента.

Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВАЛА

Есть 3 основных типа подвалов:

Стены подвала

Стены подвала построены из блоков каменной кладки. Есть много стыков, в которых блоки кладки соединяются друг с другом, поэтому убедитесь, что ваш подвал должным образом укреплен, а стены гидроизолированы (не гидроизолированы), чтобы избежать просачивания воды.

Узнайте о ремонте изогнутых стен подвала.

Подвалы из сборных панелей

Заливные бетонные панели поднимаются на место с помощью крана.

Подвалы с бетонными стенами

Безусловно, самый популярный тип строительства подвалов. Вот некоторые из преимуществ бетонных стен:

Твердый бетон лучше противостоит провалам, вызванным боковым давлением воды, земли и ветра.
Более высокая огнестойкость — твердый бетон плотный и не имеет швов.
Более водостойкий, поскольку в бетоне меньше и меньше пустот, чем в бетонном блоке

Позвоните в местный строительный отдел и спросите, какой тип подвального помещения они рекомендуют и по поводу которого они слышат мало жалоб или вообще не слышат.

ПРОБЛЕМЫ ВЛАЖНОСТИ

Университет Миннесоты написал отличный документ под названием «Влага в подвалах: причины и решения», который хорошо написан, прост для понимания и снабжен прекрасными иллюстрациями. В нем подчеркивается, что основными причинами проблем с влажностью в подвалах являются:

Неадекватная планировка дома
Водостоки и водосточные трубы неисправны или отсутствуют
Оконные колодцы неправильной конструкции
Неэффективная сливная плитка и отстойник
Неправильный дренаж с каналами под плитой
Структурные трещины

Решения проблем влажности подвала:

Дождевая вода или талый снег, которые не выводят из дома, также являются частой причиной влажности подвала и подвала.Прочтите эту статью о сушке влажного подвала из этого старого дома, чтобы определить, вызван ли ваш мокрый подвал конденсацией, стоком или причиной является подземный источник воды.

Подход к проблемам с влажностью всегда должен заключаться в удалении источника влаги, а не попытках остановить его на последней линии защиты (стена подвала). Заманчиво попытаться решить проблему влажности подвала с помощью мембраны или специального покрытия с внутренней стороны. В некоторых случаях может показаться, что это решение какое-то время работает; однако вода все равно будет там.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Существует 2 типа защиты от влаги: гидроизоляция и гидроизоляция. Гидроизоляция подвала — это нанесение мембраны на стену подвала, которая способна перекрыть трещины, если они возникнут в стене подвала. Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод или плохое состояние почвы, вам следует использовать систему гидроизоляции. Если почва хорошо дренируется, многие люди в любом случае делают гидроизоляцию стен подвала для дополнительной защиты от попадания воды в подвал.

Гидроизоляция — это пароизоляция, препятствующая проникновению воды. Он не перекрывает трещины от усадки фундамента и не останавливает воду под гидростатическим давлением.

Подробнее о гидроизоляции бетонных оснований.

Бетонная шаффлборд нормативного размера, спроектированная вручную и вытравленная на бетонной поверхности с помощью ручной шлифовальной машины, обеспечивает развлечение в этом подвале. Декоративный бетон Allstate в Кокато, МиннесотаПодробнее об этом проекте.

НОВЫЙ ДИЗАЙН ДОМАШНЕГО ПОДВАЛА

Строите новый дом? Скорее всего, вы проживете там довольно долго, и неизбежно наступит время, когда вы захотите, чтобы у вас было больше места.Если вы построите свой дом на полозке, единственным вариантом будет дорогое дополнение позже, но если вы планируете заранее, у вас может быть жилое пространство премиум-класса, доступное прямо у вас под ногами.

Строители умных новых домов предлагают гибкость в дизайне своих домов, позволяя творчески использовать жилое пространство нижнего уровня для размещения растущих, меняющихся семей. Подвал предлагает одно из самых экономичных мест в современном строительстве нового дома.

При планировании дома поговорите со своим строителем об этих идеях дизайна подвала, чтобы получить максимальную отдачу от своего нового дома сразу и в будущем:

Тщательно выбирайте вход в подвал

Подвальная лестница часто находится в кухне или рядом с ней и спускается в середину подвала, что уменьшает полезную площадь пола.При размещении лестницы в подвал подумайте, как можно использовать подвал. Если вы планируете использовать подвал как развлекательную зону, лестница от главного входа или жилой зоны обеспечит хороший доступ для гостей. Размещение лестницы вдоль стены подвала открывает подвал для максимальных возможностей планировки этажа.

Дизайн лестницы

Подвальная лестница может быть такой же привлекательной, как и главная лестница в двухэтажном доме. Подумайте о твердых породах древесины с декоративными точками и столбами для богатого традиционного вида или добавьте кованое железо в дизайн своей лестницы, чтобы добавить немного сада в дом.Отделка стен лестницы подвала, как и стены вышеупомянутого уровня, добавляет интереса и привлекательности.

Включите окна

Солнечный свет может превратить любую комнату в веселое место для встреч. Обильный солнечный свет также может сделать подвал более естественным. Рассмотрите возможность добавления окон дневного света с оконными колодцами того же размера, что и окна над землей.

Изменяйте освещение

Используйте освещение, чтобы выделить определенные области вашего нижнего жилого пространства. Подумайте о встроенном освещении на лестнице, а также о встроенном или отслеживающем потолочном освещении, чтобы выделить личные коллекции или создать зоны для теплых разговоров.

Не экономьте на отделке

При выборе отделки для любой части подвала учитывайте тип деятельности, которая будет происходить в помещении. Будет ли подвал использовать, например, как спальню, домашний кинотеатр, тренажерный зал, домашний офис или игровую комнату?

Планирование электрических розеток и инженерных коммуникаций

При проектировании подвала рассмотрите размещение электрических розеток и выключателей, воздуховодов HVAC и входа в подсобное помещение, а также сгруппируйте основные электрические сети (электрические, водопроводные и канализационные линии) вместе в одной зоне подвал.Эту область можно оставить как незавершенную комнату, которая скрывает коммуникации и дает вам больше свободы в дизайне жилой зоны в подвале.

Выберите высоту потолка

Многие конструкции подвалов теперь включают потолки высотой 9 и 10 футов. Более высокие потолки открывают комнату и делают подвал более привлекательным.

Рассмотрим камин

Камин не только обеспечивает свет и тепло, но и может служить центром внимания в комнате. Рассмотрите возможность установки дымохода во время строительства, даже если в ближайших планах нет готового подвала.Возможность установить такой дом в будущем может стать важным аргументом в пользу перепродажи дома.

Рассмотрим подвал с выходом на улицу

Подвалы с выходом на улицу становятся все более популярными элементами в новых домах сегодня. Как правило, подвал построен на наклонной площадке, открывающей доступ к подвалу наружу, поэтому он обеспечивает максимальное освещение и удобный доступ для развлечений в помещении и на открытом воздухе. Из подвала можно выйти на террасу, патио или террасу, объединяющую две развлекательные зоны дома.

ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА ПО ОТДЕЛКЕ ПОДВАЛА

Для вас очень важно знать правильные вопросы о отделке подвала, чтобы вы могли выполнить работу так, как вам нужно. Опытный и уважаемый подрядчик по отделке подвала будет иметь опыт, чтобы указать и устранить потенциальные проблемы или препятствия, которые неопытный подрядчик либо не обнаружит, либо не заметит.

Вот несколько вопросов, которые следует задать при выборе подрядчика по отделке подвала:

Есть ли у них большой опыт работы в этой сфере? Отделка подвала не должна входить в длинный список того, на чем они «специализируются».
Являются ли они лицензированным, застрахованным и застрахованным подрядчиком?
Есть ли у них список последних рекомендаций, по которым вы можете позвонить и / или посетить?
Они выслушают ваше видение готового подвала и обсудят жизнеспособность или вашу идею?
Указывают ли они в своем предложении точную марку и качество шкафов, плитки, ковров, дверей и т. Д., Чтобы вы знали, что покупаете?

Последнее обновление: 9 августа 2018 г.

Два способа спасти изношенный бетонный дворик

Фото: istockphoto.com

По мере того, как становится теплее, внутренние дворики становятся центром развлечений. Но трапеза на свежем воздухе с друзьями и семьей теряет немного своего блеска, когда ваш внутренний дворик показывает свой возраст в виде трещин, сколов или обесцвечивания. Вы, конечно, можете снести и заменить поврежденный внутренний дворик, но это трудоемкий и дорогостоящий проект. К счастью, это не единственный вариант. Фактически, два доступных, сделанных своими руками способа освежить уставшее патио предлагают разные, но одинаково восхитительные результаты.Самое сложное — решить, что выбрать!

Вот краткий обзор этих двух проектов восстановления внутреннего дворика, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашей ситуации. Будьте уверены, что любой подход восстановит или даже модернизирует изношенный бетонный внутренний двор, а сезон барбекю уже не за горами, и это лучшее время для начала.

Фото: quikrete.com

Язвы и растрескивание бетона? Обработка поверхности для совершенно нового внешнего вида

Вы не можете повернуть время вспять при сколах или трещинах, но вы можете покрыть их подходящими средствами для ремонта бетона.Например, слой Re-Cap Concrete Resurfacer от Quikrete придаст вашему внутреннему дворику гладкую и износостойкую отделку, напоминающую свежеуложенный бетон, но с более коротким временем работы и ожидания. Вы можете легко завершить весь процесс подачи заявки менее чем за час и подготовить вечеринку в патио уже на следующий день! В отличие от обычного бетона, Re-Cap не требует специальных мер по отверждению, поэтому новая поверхность готова к работе всего за восемь часов.

Re-Cap Concrete Resurfacer, продаваемый как сухой цемент, содержит полимеры и модификаторы, которые придают ему превосходную адгезию.При тщательном смешивании с водой с помощью дрели и лопасти один 40-фунтовый мешок из местного магазина товаров для дома покроет примерно от 90 квадратных футов до дюйма толщиной.

Преобразование старого дворика с помощью Re-Cap состоит из двух этапов: ремонта и обновления. Во-первых, тщательно очистите поврежденный внутренний дворик с помощью мойки высокого давления, удалите весь отслаивающийся или отслаивающийся бетон и заполните все трещины с помощью Re-Cap Resurfacer, смешанного с водой до консистенции шпателя.Как только патч полностью высохнет, смочите патио водой, а затем удалите стоячую воду. Равномерно распределите Re-Cap по поверхности шпателем с длинной ручкой. Прежде, чем смесь полностью высохнет, нанесите на поверхность текстуру брумчатой текстуры с помощью щетки или ракеля. Фактура послужит нескользящей поверхностью готового патио. Посмотрите это видео Quikrete, чтобы увидеть, насколько это может быть просто!

Фото: pavestone.com

Ищете модернизацию дизайна? Накладка с брусчаткой

Может быть, вы готовы к переменам в своем внутреннем дворике из шлифованного бетона.Если вам нужен другой вид, подумайте о том, чтобы положить брусчатку над старым двориком. Pavestone, компания Quikrete, производит более дюжины стилей брусчатки с тонкой текстурой, включая брусчатку Milano в стиле плитняка, предназначенных для нанесения непосредственно на поверхность. Многокомпонентная система Milano, которую часто называют реконструируемой брусчаткой, представляет собой быстрый, простой и доступный способ вдохнуть новую жизнь в бетонный внутренний двор.

Чтобы подготовить внутренний дворик к укладке брусчатки по вашему выбору, сначала нанесите слой песка Quikrete PowerLoc Jointing Sand на бетонную плиту с помощью универсальной щетки, а затем разгладьте все трещины и углубления, чтобы сформировать ровный слой песка.(Песок PowerLoc содержит полимеры, которые затвердевают после контакта с водой, поэтому после завершения установки вам нужно будет промыть внутренний дворик из шланга, чтобы закрепить брусчатку на месте.) Уложите брусчатку один за другим на песок и постучите им. место резиновым молотком. При необходимости можно использовать настольную или демонстрационную пилу с алмазным диском для резки брусчатки. Приклейте крайний ряд (так называемый «солдатский ряд») к бетонному патио с помощью строительного клея Quikrete. Этот высокоэффективный клей защищает дорожку солдата, что, в свою очередь, предотвращает смещение брусчатки на внутренних рядах.

Отделка покрытия асфальтоукладчика проста: просто насыпьте больше песка PowerLoc на поверхность и равномерно нанесите его щеткой на стыки между брусчаткой. Это зафиксирует брусчатку на месте и придаст ей вид залитого раствора. Вот и все, что нужно для того, чтобы превратить старый внутренний дворик в привлекательное развлекательное пространство, которому позавидуют все окрестности! Не верите нам? Команда Pavestone запечатлела, насколько прост проект, в этом обучающем видео. Немного вдохновения, подходящие принадлежности и руки помощи, ваш новый внутренний дворик будет готов к летнему сезону в кратчайшие сроки.

Этот контент представляет собой платную рекламу, созданную в сотрудничестве с Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.

Оклейка потолка обоями своими руками: Оклейка потолка обоями — подробная инструкция и видео

05.05.2021 0 admin Своими руками

Оклейка потолка обоями — подробная инструкция и видео

Главная / Виды потолков / Оклеенные обоями / Как оклеить потолок обоями самостоятельно?

Иногда, при оформлении своего дома, хочется придать ему какую-то изюминку или индивидуальность, но, при этом, не заходить слишком далеко и не подвергать дом серьезным изменениям. Отличным вариантом подобной отделки станет оклейка потолка обоями последующая покраска поверхности.

В каких помещениях этого делать нельзя?

В домах с низкими потолками любая отделка этой поверхности должна производиться очень взвешенно и продумано. Поэтому, клеить обои на потолок в таких помещениях можно только хорошенько все продумав – рисунок не должен быть слишком рельефным, а окрашивание должно производиться в светлые тона.

Естественно, обои, даже на самой крепкой и моющейся основе, нельзя клеить в помещениях с высоким показателем влажности. Во первых, даже просто при клеить их качественно будет очень сложно, а во вторых, они моментально отклеятся, как только изменится уровень влажности или помещение будет проветрено.

Во всех остальных помещениях частного дома или квартиры, оклеивать потолочную поверхность обоями можно. Делать это нужно, исходя из остального оформления комнаты – в некоторых случаях лучше использовать агрессивный и крупный рисунок, а в других, лучше будет наклеить покрытие с мелким и незаметным рельефом.

Как подобрать обои?

Для оклейки потолков можно использовать те же самые виды обоев, что и для отделки поверхности стен. Никакой принципиальной разницы между ними нет. Здесь можно применить то же разделение на виды, что и для стеновых покрытий:

Водостойкие
Бумажные
Моющиеся
Стекловолоконные

Первые три вида, это так или иначе материалы с основанием из бумаги. Разного рода индивидуальные характеристики достигаются за счет разного внешнего слоя. У бумажных обоев вообще нет никакого внешнего покрытия, но, они будут наиболее дешевым вариантом.

Самые прочные – стекловолоконные покрытия. В их составе присутствуют особым образом изготовленные полимерные нити, придающие полотну крепость. Как правило, такие покрытия обладают рисунком с глубоким рельефом. На фото, показана оклейка потолков именно такими обоями.

Они имеют массу преимуществ – недорогие, хорошо моются, их можно покрасить в любой цвет и они достаточно прочны, чтобы прослужить многие годы. Именно из-за высокой стойкости к внешним воздействиям и небольшой стоимости, многие выбирают такую отделку для загородных и дачных домов, в которых не проживают зимой.

Флизелиновые обладают прочностью, красивым внешним видом и немного высоковатой стоимостью. Однако, это одни из наиболее красивых покрытий при наклеивании, намазывать клеевым составом нужно только поверхность на которую их необходимо наклеить.

Виниловые полотна схожи по характеристикам с предыдущим типом, отличаясь только повышенной влагостойкостью и сложностью в окрашивании – краска не всегда ложится хорошо и требуется прокрашивать покрытие в несколько проходов.

Процесс оклеивания

Собственно сложностей тут не слишком много и оклейка потолка обоями, может вполне выполняться своими собственными руками, без привлечения посторонних помощников и советчиков. Конечно, лучше, если кто-то станет помогать управляться с долинными полосами, но, можно все проделать даже в одиночку.

Первой операцией станет подготовка самого потолка, Его предстоит выровнять и прогрунтовать. Как произвести эти операции, рассказывается в других статьях, поэтому, углубляться в это не стоит.

Когда плоскость готова к наклеиванию, нужно нарезать необходимое количество полос на всю площадь потолка сразу. Если не сделать это сразу на весь потолок, то пот ом, будет попросту негде нарезать полосы нужной длины – поверхность пола неизбежно покроется каплями клея, а другого свободного пространства нужного размера, может не быть.

Для удобства, можно нанести на поверхность потолка разметочную линию. По ней можно будет сориентировать первую наклеиваемую полосу. После, все остальные полотна можно будет ориентировать относительно первой наклеенной полосы.

Нахлесты, образовавшиеся в местах стыков со стеной, нужно будет подрезать. Очень удобно сделать это, при помощи не слишком широкого стального шпателя – приставив его в плоскости стены и прижав «лишнюю» часть полотна для ровного отрезания.

Принцип очень похож на обычное наклеивание на поверхность стены, с той лишь разницей, что следует очень внимательно отнестись к стыкам материала. Если на стене он может остаться незамеченным, то на поверхности потолка стык будет виден очень хорошо.

Первичное приглаживание полотна можно производить остатком от рулона, скрученного в трубку – она будет очень легкой и по ширине точно соответствует наклеиваемой полосе.

В остальном, принципиальных различий в этих двух операциях нет. На видео, представленном далее, показана обычная оклейка потолка обоями. При желании, можно посмотреть и увидеть все нюансы этого процесса.

как оклеить потолок обоями одному, своими руками, потолки из обоев, оклеивание

Содержание:

При выборе потолочной отделки учитывают общий дизайн помещения, его микроклимат и собственные финансовые возможности. Оклейка потолка обоями относится к самым недорогим вариантам, применяемым в основном для косметического ремонта.

Подготовительные мероприятия

Чтобы обои смотрелись красиво и держались долго, их необходимо клеить на тщательно подготовленное основание. Зачастую бывает так, что процесс приведение поверхности в надлежащее состояние занимает больше времени, чем сама процедура поклейки полос.

Технология подготовки потолка к оклеиванию обоями выглядит следующим образом:

Чистка. Чтобы избежать отклеивания новых обоев от потолка, его основание необходимо тщательным образом почистить от старой отделки. Дело в том, что если на плите перекрытия останется побелка, краска или какой-либо другой материал, всегда есть риск его размокания под воздействием обойного клея. В дальнейшем на финишной поверхности появится некрасивое вздутие, портящее весь внешний вид помещения. Для чистки старых материалов используют прочный стальной скребок.

Грунтовка. Жидкость глубокого проникновения обеспечит дополнительную адгезию для отделочных материалов. Удобнее всего для этого использовать акриловую грунтовку.

Выравнивание. Очищенное и загрунтованное основание необходимо хорошо выровнять, используя для этого стартовую или финишную шпаклевку. Какой именно материал использовать, зависит от серьезности дефектов. Если плита перекрытия в основном ровная, достаточно будет нанесения 1-2 слоев финишной шпаклевки. При наличии на основании перепадов, швов и трещин вначале проводят процедуру выравнивания с помощью штукатурки или стартовой шпаклевки. Работать лучше правилом, что даст возможность сразу получать ровную поверхность. Когда штукатурка высохнет, осуществляют шпаклевание в 1-2 слоя.

Шлифовка. Эта операция осуществляется посредством малярной наждачной бумаги No100-120. Цель процедуры – убрать с поверхности мелкие наплывы и перепады шпаклевки, которые могут проступать сквозь обои.

Повторная грунтовка. Зашлифованный потолок необходимо еще раз загрунтовать. Это позволит избавиться от остатков пыли на поверхности, и создать там водонепроницаемую пленку. Это в значительной мере сократит расход клея (бетонная плита и шпаклевка очень быстро его поглощают). В качестве инструмента для нанесения пропитки обычно применяют малярный валик или большую кисть. После этого необходимо дождаться полного высыхания основания.

Поклейка обоев на потолок

Оклейка потолка обоями своими руками начинается с нарезки полос нужной длины в необходимом количестве. Для потолка рекомендуется закупать материал стандартной ширины 53 см. В продаже также имеются т.н. «двойные» обои шириной 106 см: оклеить потолок обоями одному, как правило, в таком случае не получится.

Перед нарезкой проводят замер потолка помещения. Проще всего с потолками прямоугольной формы, где достаточно определить длину и ширину комнаты. Удобнее всего клеить короткие полосы, поэтому чаще всего за направление работы выбирают поперечную дистанцию. Нарезать материал нужно сразу на весь потолок, чтобы потом избегать пауз в работы. Если на обоях имеется узор, его необходимо обязательно подбирать. Каждую полосу для удобства нумеруют и указывают верх и низ.

Порядок создания потолка из обоев своими руками:

Нанесение ориентира. Первую полосу клеят от стены: она должна быть приклеена максимально ровно, ведь именно от нее будет отталкиваться последующая отделка. Чтобы обеспечить ровность поклейки первой полосы, отбиваются контрольную линию, используя для этого малярный шнур. За размер берется ширина обоев (обычно это – 53 см). Учитывая тот факт, что стены не всегда ровные, отступ делают немного меньшим (51 см), а остатки срезают монтажным ножом по плинтусу. Разметку на потолке реализуют вдвоем, от угла до угла комнаты.

Приготовления клея. Современные составы делают быстрорастворимыми. Как правило, на замешивание уходит не более 10 минут. Вначале содержимое стандартной упаковки 250-300 г высыпают в чистое ведро с водой, создав в нем рукой водоворот. Потом делаются небольшая пауза на разбухание частиц, после чего состав тщательно перемешивают, добавляя, при необходимости, немного воды. Клей оптимальной консистенции должен напоминать не очень жидкий кисель. Для прочности в состав смеси разрешается добавить обычный ПВА, из расчёта 0,5 л ПВА/10 л обойного клея.

Намазывание полос. В этом нуждаются бумажные и виниловые обои, а вот материал на флизелине можно не намазывать. Для удобства работы готовый клей набирают в малярную кювету, используя в качестве инструмента для нанесения текстильный валик. Намазывать потолок нужно под каждую полосу отдельно, увеличивая этот участок со свободной стороны на 5-10 см. И обои, и основание должно быть скрыто клеем равномерно, без всяких залысин.

Поклейка первой полосы. Первую полосу прикладывают к потолку по отбитой линии, приглаживая резиновым валиком. По краям зачастую выступает клей – его нужно сразу же снимать влажной губкой.

Последующие работы. Все остальные полосы клеят по очереди встык друг к другу. Если на обоях имеется рисунок, его нужно внимательно подбирать. Спешить не нужно: важно, чтобы каждая полоса хорошо пропиталась клеем перед укладкой. Поэтому удобнее намазывать сразу несколько отрезков, сложив их по очереди в стопку. Особенно тщательно нуждаются в промазывании края полос, т.к. именно они отклеиваются чаще всего. По ходу работы остатки материала по краям на плинтусе необходимо аккуратно обрезать острым ножом.

По завершению работы в помещении необходимо создать оптимальные условия для высыхания обоев. Следует всячески избегать сквозняков и резких перепадов температуры в первые 3-4 дня после поклейки. Если этим условием пренебречь, отделка начнет вздуваться и отклеивается, по причине неравномерности высыхания клея на разных участках.

Особого подхода потребуют т.н. «обои под покраску». После полного высыхания оклеенной поверхности ее требуется покрыть слоев водоэмульсионной или акриловой краски.

Оклейка потолка обоями | Поклейка обоев на потолок своими руками

Вам кажется,
что оклеивание потолка обоями – крайне сложная задача? Однако в действительности
наклеивать обои на потолок еще легче, чем наклеивать их на стены. Ведь, в
отличие от стен, потолок не имеет труднодоступных поворотов и различных
препятствий в виде радиаторов отопления, оконных проемов и т.п. На потолке
единственной помехой может являться розетка подвесной люстры. Но эти розетки вы
сможете очень легко снять.

Подготовительные работы

Требуется
заранее подготовить помосты, на которых вы сможете клеить полотнища по всей
длине. Лучше всего использовать настилы строительных лесов. Их можно укладывать
на ступени стремянок либо на самодельные опоры. По мере наклеивания полотнищ
помосты передвигают и продолжают работу.

Кроме того
для оклейки потолка надо позаботиться о присутствии дополнительной пары рук (с
их хозяином). Вам вряд ли будет удобно самому придерживать «гармошку» смазанных
клеем обоев и одновременно приклеивать их к поверхности потолка, приглаживая
щеткой.

Правила
оклейки потолка

При изучении
инструкции о том, каким образом клеить потолочные обои, надо хорошенько
запомнить, что первое полотнище необходимо наклеивать строго вдоль отмеченной на
потолке направляющей линии. Проще всего эту линию отбить при помощи натертого
мелом шнурка. Делают это так: Берут натертый шнурок, крепят его концы к потолку,
оттягивают середину и щелкают. Если данная работа осуществляется с белым
потолком, то шнурок натирают любым цветным мелком. Полосу отбивают параллельно
боковой стене. Лучше, если она будет располагаться немного ближе, нежели на
ширину обоев.

Единственным
затруднением в ходе оклейки потолка является работа на поверхности, которая
обращена вниз. Однако и в этом случае главные приемы и принципы работы не
отличаются от работы на стеновых поверхностях. Обои, как и в других случаях,
аккуратно накладывают, приглаживают щеткой, подрезают на стыках с смежными
поверхностями.

Процесс поклейки

После
смазывания обоев клеевым составом, полотнище, как обычно, складывают
гармошкой так, чтоб наверху у вас оказалось его начало.
Первую
полосу приклеивают по меловой линии.
Излишки
на концах полотна, а также вдоль боковой стены надо обрезать.
Встык к
краю наклеенной первой полосы клеят вторую полосу и так далее.
Когда вы
подойдете к потолочной розетке, обои над ее центром надо будет проколоть и
выполнить от проколотой точки по радиусам несколько надрезов.
После
этого надо отключить электропитание, отвинтить крышку розетки, обрезать
язычки обоев параллельно основанию крышки.
Потом
крышку уже поверх обрезанных язычков возвращают на место.

Если потолок
вашей комнаты входит в нишу необходимо:

Обои
разрезать по линии боковой стены этой ниши.
Потом
обои на месте прижимают щеткой.
Затем
лишний кусок отрезают и выбрасывают.
Хорошенько прогладив поверхность наклеенных обоев резиновым валиком (удаляют
морщины и пузыри воздуха), работы по оклейке потолка заканчивают.

Видео. Оклейка потолка обоями своими руками видео «СуперСтрой»

<noscript><img src='/800/600/https/bergge.com/wp-content/uploads/2017/07/udalenie-oboev-s-potolka-1-min.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/qU0wZJOnsWw» allowfullscreen=»»/>

Видео. Как оклеить потолок обоями

Статьи о потолках в загородном доме

Оклейка потолка обоями

Вы решили оклеить ваш потолок обоями. Поздравляю. Мудрое решение. Потолок, оклеенный обоями, нестандартно и оригинально смотрится. Все ваши друзья и товарищи, приходя к вам в гости, будут старательно задирать голову и удивленно восклицать: «Ой, а в чем это у вас потолок? Вы его что, обоями оклеили? Класс!» Вас же будет переполнять вполне законная гордость за красивый потолок, оклеенный своим руками.Как поклеить обои на потолок? Один человек с этой задачей вряд ли справиться, так что лучше сразу берите себе в напарники друга или подругу.
Будем считать, что углы в вашем помещении, которое вы собираетесь оклеивать близки к 90 градусам, то есть все стены выровнены. Иначе поклейка превратиться в сплошное мучение, так как придется выравнивать обои уже на потолке, чтобы они не смотрелись криво.

Следует знать, что не все обои годятся для оклейки потолка. В основном это виниловые или флизелиновые обои под покраску с рельефным тиснением. Ширина у них чуть больше метра, а площадь 25 метров квадратных.

Перед началом оклейки вам необходимо выровнять, зашпаклевать и ошкурить поверхность. Следите, чтобы потолок был идеально ровным, так как в последствии все недочеты отобразятся на ваших обоях и смотреться это будет мягко говоря некрасиво. В частности обращайте внимание на стыки между потолочными плитами. Я с этой проблемой раз столкнулся и результат после поклейки оставлял желать лучшего.

Итак, начнем. Перед началом приготовим весь необходимый инструмент:

валик,
канцелярский острый нож,
рулетка,
мягкая тряпка,
клей,
стремянка или хотя бы стул или стол,
собственные руки и напарник.

Обязательно закройте все окна, сквозняков быть не должно! При поклейке обоев вокруг проводов отключайте электричество.

Прежде всего вам нужно замерить длину первой полосы, которую вы хотите наклеить на потолок. Для этого берем рулетку и замеряем длину нашего потолка. Именно длину, а не ширину, так как обои следует клеить именно по длине помещения.

Замерили? Отрезаем канцелярским ножом полосу обоев с некоторым запасом, который потом можно, если что, отрезать после поклейки. Далее по этой полосе отрезаем еще столько полос, сколько вам необходимо, чтобы в итоге поклеить весь потолок. Например на комнату в 12 метров квадратных у меня ушло три полосы.

Затем разводим клей до жидкого состояния и валиком наносим на наш потолок. То есть грунтуем, чтобы избавиться от пыли, которая осталась после ошкуривания.

После необходимо развести клей как можно более гуще. Многие советуют наносить слой клея на обои, а потом оклеивать ими потолок. Я же рекомендую нанести густой слой клея на сам потолок, а уже на него клеить сухие обои. Такой способ намного упрощает работу. Представьте как вы будете возиться с мокрой полосой обоев, которая еще и постоянно норовит разъехаться в разные стороны.

Итак, нанесите валиком толстый слой клея на ваш потолок шириной чуть больше ширины полосы обоев и длиной во все помещение. Затем берем нашу отрезанную полосу и встаем с ней на стол или стремянку. Один конец полосы обоев вы прикладываете к стыку между потолком и стеной и выравниваете обои по краю стены. Другую сторону обоев в это время должен поддерживать ваш напарник.

Затем начинаем равномерно разглаживать наши обои мягкой тряпкой. Следите, чтобы край обоев шел вдоль линии стены и не съезжал в сторону. Также следует следить, чтобы на обоях не образовывались складки, а под обоями пузыри. Если что-то образовалось, то отклейте часть полосы и начните сначала. Таким образом, взаимодействуя с напарником, приклейте всю полосу обоев к потолку, разглаживая тряпкой. Приклеили? Далее берем кисть и тщательно промазываем края обоев, так как они высыхают раньше всего.

Теперь снова промазываем потолок клеем рядом с наклеенной полосой обоев толстым слоем шириной в ширину обоев. Берем вторую полосу и проделываем те же манипуляции, что и ранее. Только в этот раз, клеим стык в стык с первой полосой, то есть при наклеивании на потолок тщательно притягиваем друг к другу две смежные стороны полос. По окончании внимательно посмотрите на стыки наклеенных полос. Если что-то где-то отклеивается, то опять кистью с клеем промажьте отслаивающиеся места.

И так клеим наши обои на потолок до самого конца. Там, где нужно обойти, например люстру делаем аккуратный надрез канцелярским острым ножом, предварительно отключив электричество. А в конце потолка загибаем наши обои вдоль стены и аккуратно отрезаем ненужную часть.

Следующий этап после оклейки обоев это его покраска. Покраску осуществляют водоэмульсионной краской, используя валик. Покрасить лучше несколько раз (хотя бы два), так как после высыхания клея сквозь обои может просвечивать поверхность потолка. Выглядит это не очень красиво. Покрасили? Красота!

Как наклеить обои на потолок — пошаговая инструкция

Поклейка потолочных обоев – одна из самых сложных стадий ремонта в любом помещении. Для этого потребуется особая подготовка, усилия и материал. Ведь обычные обои для потолка не подойдут.

Они попросту отклеятся. Но и сам процесс нанесения потолочных обоев имеет множество особенностей, которые необходимо более детально разобрать. Все нюансы читайте в нашей сегодняшней статье.

Когда не стоит клеить потолочные обои?

Лучше воздержаться от данной операции, если вы проживаете в старом доме. Ведь в советские времена потолки выкладывали из плит, соответственно, каждые полтора метра поверхность будет иметь стык, который невозможно перекрыть.

К тому же плиты часто лежат под разным углом и имеют неодинаковую высоту. Это может быть видно только после снятия предыдущего покрытия. Если подобная ситуация вам знакома, намного безопаснее и продуманнее будет установить натяжные потолки, которые эти недостатки эффективно скроют.

Также не стоит использовать обои на потолке в кухне и ванной. Ведь в этих помещениях горячий пар поднимается вверх, и из-за влажности материал начинает отклеиваться.

Таким образом, обои на потолке в этих помещениях не прослужат долго. Скорее всего, они отклеятся через несколько недель использования. Максимум – через месяц.

Какие обои подходят для потолка?

Не стоит брать широкие рулоны, ведь работать с ними непросто. Не нужно пытаться искать потолочные обои от иностранных производителей. В основном их выпускают только отечественные.

Не рекомендуется приобретать обои слишком ярких цветов. Они выглядят неуместно в любом дизайне. Лучшим вариантом принято считать белый или любые приближенные пастельные тона, в зависимости от дизайнерской задумки конкретного помещения или квартиры в целом.

Нельзя также выбирать слишком толстые обои. Ведь они очень тяжелые для потолка. Необходимы только специализированные материалы, предназначенные именно для данной поверхности.

В маленьких комнатах от поклейки обоев с большими рисунками стоит воздержаться. Ведь это зрительно уменьшит пространство. Если правильно подобрать потолочные обои, это, напротив, создаст ощущение уюта и расширит помещение.

Какие сложности возникают при поклейке на потолке?

Не стоит забывать, что обои на потолке всегда будут освещены, и вы не сможете при необходимости замаскировать недостатки предметом мебели или, например, картиной. Здесь каждый нюанс будет заметен сразу.

Нужно помнить о том, что потолок – самое теплое место в помещении. Следовательно, клей там будет высыхать в разы быстрее. Это дает крайне ограниченное время на коррекцию любых ошибок в процессе работы с материалом.

Не следует также забывать о том, что вам не удастся избежать швов на обоях. Следовательно, необходимо придумать способ замаскировать стыки швов или сделать их как можно менее заметными.

Виды обоев

Существует несколько типов, которые отличаются по своему предназначению и внешнему виду. Среди них:

Бумажные обои. Это наиболее дешевая категория. Однако цена здесь вполне оправдывает качество. Бумажные обои не прослужат долго, поэтому в скором времени придется делать повторный ремонт.
Флизелиновые. Они считаются потолочными обоями и под покраску подходят идеально. Таким образом, могут выступать как самостоятельный материал. Влагоустойчивы, и это большой плюс.
Виниловые обои. Могут долго не терять своего первоначального цвета, допускают влажную уборку, а также неприхотливы в эксплуатации. Этот вид может имитировать разнообразные структуры поверхностей.
Стекловолоконные. Не подвергаются заражению плесенью, а также устойчивы к истиранию и не горючие.
Жидкие обои. Это альтернатива штукатурке. Они равномерно наносятся на всю потолочную поверхность шпателем.

Можно ли клеить потолочные обои на обои предыдущие?

Данный вопрос относится к разряду «можно, но не нужно». Потолочные обои на предыдущие нанести можно. Однако это, большей частью, лишняя трата времени.

Дело в том, что новые обои должны на что-то крепиться, и чаще всего для этих целей используют клей.

Однако он впитывается в предыдущий слой, оставляя на нем следы. Также для того, чтобы клей застыл, необходим кислород. Из-за этого на покрытии возникают пузыри, или поверхность и вовсе отходит в некоторых местах.

Это объясняется тем, что количество слоев вызывает слишком большую нагрузку по причине массивности. Следовательно, обои оказываются слишком тяжелыми для потолка и начинают отходить.

Усугубить ситуацию можно, если попробовать покрасить получившуюся композицию. Цвет обоев смешается с оттенком краски. Влагой пропитаются оба слоя, и, вероятнее всего, вся конструкция упадет вниз.

Однако это только в лучшем случае. В худшем придется долго и усиленно отдирать их послойно. А это занятие не из приятных и требует огромного терпения.

Дополнительные этапы подготовки

Прежде всего необходимо убедиться, что на потолке нет нескольких слоев побелки. Если они есть, от них желательно избавиться. Ведь неизвестно, каким образом они могут повести себя под клеем или под обоями в целом.

Также нельзя забывать, что для покрытия потолка необходимо будет отключить электричество. Соответственно, лучше всего начинать поклейку обоев утром, чтобы успеть завершить все работы до наступления темноты.

Как правильно приклеить потолочные обои?

Производя данную операцию, нужно помнить о том, что для нее необходим специализированный клей, желательно высокого качества. На нем не нужно экономить. Именно от данного состава будет зависеть весь успех проделанной работы.

Шаг 1. Подготовка поверхности потолка

Первый шаг является наиболее важным, ведь от него зависит вся дальнейшая судьба поклейки обоев:

Для начала необходимо убедиться, что потолок абсолютно чистый, не содержит лишней краски или побелки. Некоторые покрытия краской вполне можно оставить, однако их нужно предварительно проверить. Достаточно просто прилепить липкую ленту, а потом с силой ее отодрать. Если лента осталась чистой, это покрытие можно оставлять и не переживать за обои.
Нельзя забывать и о том, что нужно тщательно зашпаклевать все трещины и выбоины. Иначе они будут заметными на ваших обоях. Перед шпаклевкой необходимо хорошо зачистить потолок. Затем заделать все недостатки и только после этого зашпаклевать все сверху.
Если на поверхности потолка осталась какая-либо краска или другое покрытие, его необходимо тщательно вымыть с мылом, дождаться полного высыхания и только после этого можно приступать к поклейке обоев. Причиной является то, что из-за клея любые изьяны поверхности проявятся на обоях.

Нарезка

Как справиться с проблемой видимых швов? Перед тем как клеить потолочные обои, нужно произвести нарезку материала.

Все зависит от количества окон в помещении и их размещения. Как клеить обои на потолок? Потолочные обои необходимо всегда наносить по направлению к окну.

Если в одной комнате находится больше, чем одно окно, рекомендуется нарезать материал вдоль длины стен. Это поможет избежать большого количества швов и стыков. В процессе нарезки обоев для потолка элементы не должны строго соответствовать замерам.

Сделайте их немного длиннее. Достаточно будет запаса в три сантиметра с каждой стороны, чтобы обои слегка заходили на стену. Если этого размера будет слишком много, его можно в любой момент отрезать.

Если вы выбрали обои с рисунком, нужно сначала отмерить длину первой полосы, а все последующие отрезать строго в этом же месте. Таким образом можно добиться удачного совпадения рисунка или текстуры. Отличной практикой во время поклейки является не только нанесение клея на обои, но обработка им потолка.

Как правильно покрывать обои клеем?

Для этого необходимо будет перевернуть кусок материала так, чтобы лицевая сторона оказалась внизу. Полоса обязательно должна располагаться на ровной и чистой поверхности.

Далее необходимо обмакнуть кисть в клей и аккуратно по всей поверхности материала пройтись ею. Если вы решили обработать потолок клеем, необходимо покрывать им строго площадь, равную одной полосе обоев.

Этапы поклейки первой полосы:

Замешивание клея. Состав нужно делать как можно более густым, в зависимости от длины обоев. Пока он набухает, переходим к следующему шагу.
Необходимо отметить середину потолка с двух разных частей комнаты. Для этого можно использовать мелованый шнур, его нужно будет оттянуть и щелкнуть им по потолку. Таким образом получится ровная линия, которую в дальнейшем можно использовать.
Свет от окна должен идти вдоль стыков, если вы сомневались, как клеить потолочные обои правильно. В таком случае дефекты будут менее заметными. Как уже говорилось ранее, обои нужно клеить по длине комнаты в направлении окон.
В процессе поклейки обоев отключить электричество просто выключателем недостаточно. Его необходимо выключить на щитке или выкрутить пробки. Только так вы можете быть уверенным, что проводку не замкнет и вы будете в безопасности.
Чтобы узнать, как поклеить потолочные обои, а точнее, каким образом намазывать первую полосу, достаточно воспользоваться инструкцией от производителя. Не стоит забывать, что инструкции отличаются в зависимости от вида материала и фирмы-производителя. Общие советы могут привести только к бесполезному расходованию полотна.

Последующие этапы поклейки обоев

Для эффективной работы лучше всего, если работать над поклейкой будут хотя бы 2 человека. В таком случае один может стоять на стремянке под потолком, а второй подавать ему полотна обоев, придерживая их максимально высоко к потолку для удобства. Это значительно ускорит и облегчит рабочий процесс.

Нельзя забывать и о запасе с каждой стороны обойного полотна. Будет достаточно и трех сантиметров, но можно взять и до пяти. Если полотно слишком длинное, его необходимо обрезать.

Чтобы избежать небрежностей и приклеить потолочные обои как на фото, нужно пользоваться шпателем для аккуратного удаления излишков. Для этих целей не подойдут ножницы или даже острый нож. Ведь они могут оставить рваные края.

Чтобы организовать непрерывный процесс поклейки, неплохо было бы обзавестись также третьим напарником, который мог бы готовить следующий кусок полотна. Процесс необходимо делать максимально быстрым, ведь тогда обои будут высыхать равномерно и не возникнет лишних трудностей.

Если при соединении куска потолочных обоев начинают образовываться небольшие воздушные пузыри, необходимо сразу выровнять их шпателем.

Позже такую ошибку исправить уже нельзя. Эту процедуру нужно повторять с каждым куском обоев. Все следующие (после первой) полосы необходимо клеить встык.

Что касается того, как правильно приклеить потолочные обои, чтобы швов не было видно, необходимо руками медленно притягивать одну полосу к другой. Делается это таким образом, чтобы в конечном итоге данные полосы соприкасались между собой.

Совет

Следует помнить о том, что все излишки клея нужно сразу убирать.

Для этих целей лучше подойдут белые тряпки. Желательно запастись большим их количеством. Важно, чтобы ветошь была сухой и чистой.

Тогда она не отпечатается на новых потолочных обоях и поможет аккуратно удалить остатки нанесенного ранее клея. Полосы, которые клеятся последними или наносятся по краям комнаты, необходимо подрезать еще снизу. Таким образом можно будет сэкономить и силы, и время, затраченное на монтаж.

Общие выводы

Способов того, как клеить потолочные обои, существует бесконечное множество.

Однако вышеперечисленные советы являются наиболее эффективными и распространенными. Они помогут даже новичку справиться с этой непростой задачей. Правда, для упрощения работ все же потребует помощь одного или двух знакомых.

Дата: 02-05-2015
Просмотров: 360
Рейтинг: 26

Оглавление: [скрыть]

Разнообразный мир обоев
Подготовка помещения, материала и инструментов
Оклеивание потолка
Важные моменты в работе

Красиво отделанный потолок способен создать в помещении неповторимую атмосферу. Хороших результатов можно добиться, используя обои.

Они помогут добавить уюта в комнате, разграничить пространство на зоны и даже скрыть некоторые дефекты. Работать с обоями несложно, и все можно выполнить самостоятельно. Главное, перед тем как клеить обои на потолок, приготовить все необходимое и разобраться с некоторыми нюансами.

Без хорошо подготовленного основания невозможно произвести качественную поклейку обоев.

Разнообразный мир обоев

Современный строительный рынок предлагает большой выбор самых разных обоев: виниловых, бумажных, флизелиновых, фотообоев, материала под покраску и других видов. Выбирая материал, следует руководствоваться не только своими предпочтениями, но и интерьером помещения. Обои должны гармонично вписываться в общую картину отделки.

Для потолка лучше выбирать специальные обои.

Они отличаются тем, что имеют два плотных слоя с нанесенным поверх тиснением, но при этом меньший вес, чем покрытие для стен. Благодаря рельефной поверхности с их помощью можно скрыть небольшие неровности и дефекты на основании. По своему составу обои на потолок можно разделить на бумажные, флизелиновые, стеклообои и жидкие, которые в корне отличаются технологией нанесения на поверхность.

Виды обоев для потолка.

В последнее время стали популярны обои под покраску. Для них используется специальная вододисперсионная краска. Поверхность можно выкрасить в один цвет или нанести выбранный рисунок.

Вернуться к оглавлению

Прежде чем наклеить обои, нужно выяснить, какое их количество будет необходимо. Для этого измеряется площадь поверхности. Рассчитывая количество полос, не стоит забывать о запасе.

Полоса должна быть на 2-3 см длиннее с каждой стороны и при наклеивании заходить на стены. После окончания работ все лишнее можно удалить. Помня, что рулоны имеют длину 10,5 м, легко выяснить, какое количество будет необходимо.

Грунтовка потолка обеспечивает лучшую адгезию основания с клеем.

Конечный результат зависит от того, насколько качественно была проведена подготовка. Чтобы в дальнейшем комната радовала своим внешним видом, перед тем как клеить обои на потолок, необходимо тщательно подготовить поверхность.

С потолка нужно удалить все старые покрытия.

Если запланировано наклеить обои на оштукатуренный потолок, то штукатурка должна быть снята, а поверхность загрунтована. Все трещины и сколы должны быть зашпатлеваны. Особое внимание надо уделить стыкам потолочных плит.

Грунтовку лучше всего использовать акриловую глубокого проникновения. Наносить ее в несколько слоев.

Каждый новый слой наносится только после того, как высохнет предыдущий. Затем поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Это делается для того, чтобы поверхность была ровной и гладкой.

Из комнаты по возможности надо убрать мебель и бытовые приборы, чтобы ничего не мешало работать. Окна в помещении лучше закрыть, избегая сквозняков.

Если квартира находится на солнечной стороне, то придется занавесить окна. Солнечные лучи, которые будут попадать на обои, не дадут им сохнуть равномерно. Еще очень важно, чтобы воздух в комнате не был слишком сухим.

Иначе обои начнут отклеиваться. Увлажнить его довольно просто. Достаточно поставить в комнате несколько емкостей с водой.

Перед тем как наклеить обои на потолок, нужно приготовить инструменты. Для работы будут нужны:

Контрольная линия необходима только для наклеивания первой полосы обоев.

нож;
рулетка;
линейка и карандаш;
щетка;
клей и емкость для его разведения;
бумажная малярная лента под шов;
тряпки.

И еще одна очень важная вещь, без которой просто невозможно будет что-либо сделать — это настил.

В небольшой комнате в этой роли может выступать обыкновенный стол. А вот для большего помещения будут нужны 2 стремянки и широкие толстые доски. Доски укладываются между стремянками, и по ним можно свободно передвигаться и клеить обои.

Что касается клея, то лучше использовать специальный состав. Он состоит из сильных связующих элементов, которые быстро схватываются, и процесс высыхания занимает меньше времени.

Вернуться к оглавлению

Оклеивание потолка обоями: пошаговая инструкция

Прежде чем наклеить обои на потолок, нужно обеспечить свою безопасность. Для этого необходимо снять люстру и отключить электропитание на щитке.

Следующий шаг — это разметка потолка.

Благодаря этому приему оклеивание пройдет легче, и полосы лягут ровно. Для этого понадобится шнур с двумя грузиками на концах и мел. Разметка может быть нанесена как по центру потолка, так и на месте первой полосы.

Направление полос зависит от того, есть ли в комнате окно.

Если есть, то полосы приклеиваются перпендикулярно ему, в отсутствие окна — по длине потолка. Начинать следует от угла, противоположного входу. Так, швы между полотнищами будут менее заметны.

Необходимое количество полос следует нарезать заранее, чтобы в процессе работы не отвлекаться.

Также заранее нужно приготовить клеящий состав. Затем подготовленная полоса укладывается на ровную поверхность «лицом» вниз, и при помощи кисти на нее наносится клей. Особое внимание уделяется кромкам.

Технология наклеивания потолка ничем не отличается от похожих работ на стенах.

Более качественного результата можно добиться, если работать вместе с помощником.

При работе с бумажными обоями клей наносится вначале на полотнище. Работа с флизелиновыми не требует нанесения клея на изделие. Клеящим составом, который делается на 10-15 % гуще, чем оговорено в инструкции, покрывается только потолок.

Устранения дефектов при поклейке обоев.

Полотно сворачивается гармошкой таким образом, чтобы лицевая сторона оставалась все время внутри и не испачкалась. По линии разметки на потолке наклеивается бумажная малярная полоска под шов.

Обои прикладывают к потолку, ориентируясь на разметку. Пластиковым шпателем или обычной тряпкой полотно выравнивается, и разгоняются воздушные камеры. Несколько раз следует пройтись по полотнищу в одну и в другую сторону, особенно по кромке, чтобы не оставить ни одного изъяна.

После этого можно приступать к приклеиванию следующей полосы. Она прикладывается к кромке первой и также тщательно выравнивается.

После того как все воздушные камеры удалены, необходимо «стянуть» шов между полосами. Кромки должны плотно прилегать друг к другу, но не накладываться одна на другую. Для большей надежности и уплотнения шва его следует прокатать резиновым валиком.

В процессе работ следует все время контролировать результат. Каждая полоса должна быть тщательно осмотрена, и если замечены недостатки, то их нужно удалить до того, как клей полностью высохнет.

Вернуться к оглавлению

Если на обоях есть рисунок или нанесено тиснение, то следует внимательно следить за его совпадением. Чтобы рисунок был точно состыкован, по размеру отрезается только первая полоса. Все последующие прикладывают к ней, точно совмещая изображение, и только после этого намечается место отреза.

Отдельно следует сказать, как клеить обои в том месте, где висела люстра. В полотнище делается небольшое отверстие в соответствующем месте.

Затем края надрезаются по кругу, образуя «лепестки». Их следует отогнуть в стороны и продеть сквозь отверстие провода от люстры. Если все будет сделано правильно, то когда люстра займет свое место, изолирующая чашка наверху закроет отверстие.

Если возникла необходимость наклеить обои в углу, то материал осторожно вдавливается рукой и карандашом наносится соответствующая отметка. Затем лишний фрагмент аккуратно вырезается. Сделать все нужно быстро, чтобы клей не высох.

Если в результате работ образовались неровные края, то их можно легко подрезать.

Для этого надо приложить широкий металлический шпатель и по нему отрезать кромку острым ножом. Скрыть неровные края поможет специальный потолочный плинтус. Приобрести можно карниз любой формы и конфигурации, который идеально впишется в интерьер.

Содержание

В этой статье мы расскажем как клеить обои на потолок своими руками. Обои на потолке — это решение, которое позволяет решить сразу несколько задач, при минимальной затрате усилий. Дело в том, что с точки зрения
технологии процесса, оклейка обоев на потолок, хотя и связана с некоторыми особенностями в связи с горизонтальным расположением полотна,

в целом же мало отличается от оклейки обоев на стены. А значит, это один из наименее затратных видов работ по отделке потолочного покрытия.

При правильном выборе материала, обои на потолке могут создавать весьма интересные оптические эффекты.

Использование обоев на потолке, один
из не хитрых дизайнерских приемов, позволяющих визуально разбить помещение на зоны. Это особенно актуально, например для студий или однокомнатных комнат. В силу своего расположения, потолочные обои более подвержены воздействию силы тяжести, а значит, риск того что они опадут несколько выше.

Это означает лишь то, что нужно более внимательно подойти к вопросу подготовки, и, собственно оклейки обоев.

Как выбрать обои на потолок

Итак, вы приняли решение клеить обои на потолок. Самое время определить, какие обои вам приобрести. Понятно, что выбор обоев во многом определяется величиной кошелька покупателя, но все же коротко расскажем об особенностях каждого вида:

Сразу оговоримся, что это не могут быть тяжелые обои — они просто отклеятся. Выбирайте обои меньше 110 г/м2.

Бывают обои под покраску и с уже нанесенным рисунком. Для помещения с нестандартной формой, рекомендуем обои под покраску. Имейте в виду, что если вы решили окрашивать потолок,
то выбирайте именно обои под покраску — они обладают

специальными для этого свойствами. Окрашивать обычные обои не стоит. Под покраску бывают бумажные обои, флизелиновые обои и обои из стекловолокна.

— бумажные обои под покраску.

Отлично пропитываются краской во время окрашивания, что обеспечивает наилучшее сцепление с потолком. — флизелиновые обои под покраску. Отличаются повышенным сроком эксплуатации, по отношению к бумажным обоям.

— обои из стекловолокна. Обои с наилучшими характеристиками износоустойчивости и прочности. Если такие обои наклеить даже на уже изношенный осыпающийся
потолок, они и тогда прослужат вам не один год.

Обои с готовым рисунком так же делятся на несколько видов (бумажные, флизелиновые и виниловые).

— бумажные обои с готовым рисунком, имеют основное преимущество по отношению к остальным — они дешевы. Но этот вид обоев наиболее сложен с точки зрения оклейки. Поэтому стоит хорошо подумать, стоит ли на этом экономить.

— флизелиновые обои с готовым рисунком. Они дороже чем бумажные, но более прочные.

— виниловые обои. Наиболее популярным видом виниловых обоев с точки зрения отделки потолка, является шелкография. Такие обои создают неповторимый
эффект изысканности и аристократизма.

Следует иметь в виду, рассчитывая количество обоев с рисунком, что так как вам придется стыковать рисунок, расход обоев будет несколько выше обычного.

3. Когда обои подобраны, приступаем к оклейке.

Сначала необходимо подготовить основание потолка. Оно должно быть ровным и цельным. Зашпаклюйте трещины, если они есть.

Особенно обратите внимание на
места стыков плит перекрытия. Затем поверхность необходимо загрунтовать. Грунтовка подбирается в соответствии с рекомендациями производителей обоев.

Как правило, грунтовка наноситься несколько раз. Каждый следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Общее правило для грунтования таково:
если наносимая грунтовка быстро впитывается, необходимо нанести еще слой. При оклеивании потолка обоями необходимо произвести разметку потолка. Для этого

нужно будет решить вопрос, какой вариант размещения продольный или поперечный выбрать. Как правило, обои на потолке клеят вдоль лучей света из окна.

Но этот вопрос очень зависит от рельефа вашего потолка.

Желательно заранее подготовить все полосы для помещения, в котором производиться ремонт — это
существенно сэкономит время. Далее готовим клей. Клей для обоев продается в виде сухой смеси, поэтому перед оклейкой, смесь нужно развести теплой водой.

Количество воды добавляется в соответствии с рекомендациями производителя. Смесь следует тщательно перемешать, до однородной массы. Комочков в клее быть не должно.

Теперь намазываем клеем размеченную на потолке плоскость под очередную полосу, собственно саму
полосу обоев и, не оперативно, пока клей не высох, приклеиваем полосу обоев к потолку. Эта работа, как правило, выполняется вдвоем. Один прижимает обои к потолку

и разглаживает ветошью или пластиковым шпателем от центра к краям, убирая пузыри. Другой в это время поддерживает свисающий край.

Если напарника у вас нет, то придется использовать специальное приспособление, которое можно было бы упереть в потолок, закрепив не приклеенный край, к потолку. Работа должна выполняться четко
и быстро, пока не высох клей. Если у вас нет опыта оклейки обоев, пригласите напарника.

Если вы планируете оклеивать обоями как потолок, так и стены, помните, что узор обоев на потолке может плавно переходить в узор обоев только на одной стене. В связи с этим заранее выберите ту стену, на которой должен происходить такой плавный переход.

1.Измерьте ширину полотнища обоев и вычтите из этой величины 1 примерно 1,5 см. Около угла отложите это расстояние от стены в нескольких местах и карандашом поставьте точки.

С помощью линейки прочертите карандашом через эти точки прямую линию по всей длине потолка. Отрежьте и подготовьте первое полотнище обоев .

2.Наклейте обои по этой линии.

Припуск на боковую стену должен составлять примерно 1,5 см, а на торцевые стены, где кончаются полотнища, по 5 см. Разгладьте обои, как и ранее, разглаживающей щеткой. После разглаживания подровняйте каждое полотнище.

3.В углу, чтобы обои легли ровно, вырежьте клинообразный кусочек. Подожмите обои к углу широким шпателем.

4.Если торцевые стены также будут оклеиваться обоями, подрежьте обои на потолке, чтобы припуск на этих стенах был 1,5 см. Оставляйте припуск в 1,5 см на всех стенах, которые будут оклеиваться
обоями.

5.На стенах, которые не будут оклеиваться, придерживайте обои в углу шпателем и обрезайте излишек острым обойным ножом. Продолжайте вешать обои дальше краями встык так, чтобы совпадал узор.

Когда полоса наклеена, проклеиваем еще раз края и обрезаем излишки.
Вот и все. Теперь мы с вами точно знаем как клеить обои на потолок.

Понравилось? Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!

Источники:

otdelka-expert.ru

fb.ru

remontdetskoy.ru
remontfor-you.ru

Оклейка потолка обоями – создаем уют в доме своими руками

Содержание статьи:

Существует немало способов обновить потолок. Это можно сделать с помощью гипсокартона, плитки ПВХ или натяжного потолка. Но есть еще один простой и экономичный способ отделки – оклейка потолка обоями. Узнайте, какие можно выбрать обои, как подготовить поверхность и качественно выполнить работу. Для начала приготовьте необходимые инструменты: кисть для нанесения клея, канцелярский нож для обрезки выступающих краев, ножницы для деления рулона на полосы, валик прижимной для наклеивания материала. Разведите клей водой согласно инструкции. Через полчаса приготовленный раствор можно использовать.

Последовательность работ

Подготовка поверхности

Неопытному ремонтнику кажется, что поклейка обоев своими руками на потолок – дело нехитрое. Но стоит только начать работу и трудности обязательно возникают. Итак, успех качественной поклейки – в тщательной подготовке поверхности.

Если на потолке есть старые обои, их нужно снять, и часто это бывает задачей не из легких. Смочите поверхность горячей водой и удалите старый слой шпателем. Можно приобрести специальное средство для удаления обоев, благодаря ему обои быстро набухнут и их легче будет удалить.
Теперь широкой кистью промойте потолок, чтобы полностью освободить его от остатков прежнего покрытия. Если на поверхности останется побелка или остатки клея, от них также нужно избавиться.
Трещинки и лунки следует заделать шпатлевкой, неровности обработать шкуркой.
Можно покрыть потолок листом гипсокартона, чтобы придать потолку тепло- и звукоизоляционные свойства, а также скрыть изъяны неровной поверхности.
Места плесени обработайте специальным противогрибковым средством, иначе пятна проступят на новых обоях.
Инструменты и инвентарь, без которых не обойтись при ремонтных работах.

Деление рулона на полосы

Меряем рулеткой ширину (длину) потолка. Разворачиваем рулон обоев и ставим карандашом 2 метки с правой и левой стороны по нашему размеру. Заворачиваем и заглаживаем место сгиба. Теперь нужно отрезать полосу от рулона.

Приклеивание

Промажьте первый лист клеем (используйте кисть или валик). Теперь вместе с помощником придерживая полосу с разных концов, присоединяйте ее к потолку. Сухим и чистым валиком проведите по обоям, чтобы внутри не оставалось пузырей воздуха. Вторую и последующие полосы клейте без нахлестов, плотно прижимая листы друг к другу. Выступающие края обоев (по линиям стена-потолок) аккуратно обрежьте канцелярским ножом.

Видео: как клеить виниловые обои

Оклейка потолка

Обоями под покраску

Обои под окраску выпускаются в белом цвете. Вы можете смешать 2-3 краски, если нужного оттенка вы не найдете. Можно нанести рисунок специальным трафаретом. Со временем вы можете изменить цвет потолка – красить такие обои можно несколько раз. Понадобится: валик с мехом, лоток с отжимающей сеткой для краски, бумажный скотч и кисть 80 мм.

Валик лучше всего выбрать с длинным ворсом, он прокрасит рельефную фактуру до основания. Поролоновый и вовсе не подойдет, так при работе в слой краски будут попадать воздушные пузыри, которые негативно повлияют на результат покраски. Велюровый валик не сможет прокрасить рельефные обои, но им можно обработать гладкую поверхность. Для окрашивания углов понадобятся кисти.

Если краска качественная, достаточно нанести один слой. Плоской кистью окрасьте полосы вдоль стен, чтобы краем валика не задеть стену. Можно также нанести бумажный скотч по линии границы, а по окончании работ снять его.

Если во время оклеивания у вас закружится голова, встаньте со стремянки и немного отдохните

Теперь возьмите валик, опустите его в лоток для краски не полностью, а примерно на треть, и раскатайте по сетке лотка. Раскатывать нужно для того, чтобы краска полностью пропитала шубку валика. Ваш инструмент должен «чавкать». Равномерное заполнение краской нужно производить перед каждым подъемом валика, в противном случае у вас останутся непрокрасы.

При окрашивании немного «заезжайте» на слой, который уже нанесен. Старайтесь создавать слои краски одной толщины.

Фотообоями

Отличный выбор, если вы хотите оформить комнату нестандартно. Самые популярные идеи: небо с облаками, высокие сосны (вид снизу) и вариации на цветочную тему.

Для придания материалу влагостойких свойств его ламинируют тонким матовым или глянцевым покрытием.

Текстильные обои содержат велюровые, шелковые, льняные нити или полипропилен, который имитирует натуральные волокна.

Бумажные, виниловые, текстильные и флизелиновые – выбирайте подходящий вам вариант исходя из того, в какой комнате вы делаете ремонт

Жидкими обоями

Декоративное покрытие на основе хлопковых волокон является современным и экологически чистым материалом. Такие обои не требует идеально ровной поверхности, после их нанесения не остается швов. Но потолок предварительно все же нужно прогрунтовать, чтобы покрытие лучше держалось.

Сухая смесь разводится водой по инструкции, а затем с помощью шпателя наносится на потолок. Перед нанесением жидких обоев удалите старое покрытие, обработайте потолок антисептиком. Их можно нанести и на гипсокартон, и на цемент.

Еще один вариант оклейки – обои ПВХ, которые подойдут для ванной и для кухни, так как не боятся пара и их можно мыть.

Покрыть потолок жидкими обоями при желании сможет и не слишком опытный ремонтник

Полезные советы

Обои с крупным принтом подойдут для больших комнат, с мелким – для маленьких. Хорошей тепло- и звукоизоляцией обладают текстильные обои. Обои из бамбука, рисовой бумаги и тростника – отличное решение для комнаты, выполненной в японском стиле.

При желании можно использовать два вида обоев разных по рисунку, сочетаемых по цвету и одинаковых по фактуре.

Во влажных помещениях со временем может появиться плесень. Чтобы этого не произошло, перед оклеиванием обработайте потолок противогрибковыми составами.

В новостройке нельзя клеить обои сразу на бетонные стены и потолок, могут появиться пятна. Сначала прокрасьте поверхность водоэмульсионной краской, а затем грунтовкой.

Покупайте обои из одной партии, иначе рискуете получить разный оттенок.

Посчитать нужное количество рулонов однотонных обоев и второклассник. А вот если вы решили выбрать обои с рисунком, лучше попросить продавца помочь вам в расчетах. Ведь придется совмещать узор на разных полосах так, чтобы картинка получилась целостной. Причем чем больше рисунок, тем больше расстояние между повторяющимися элементами, тем больше количества отходов. Лучше всего купить один дополнительный рулон.

Можно пригласить бригаду ремонтников-профессионалов, которые быстро справятся с работой, а можно оклеить потолок обоями своими руками – приятно создавать уют в доме самостоятельно.

Понравилась статья? Поделитесь ей

все тонкости оклейки потолка обоями

Всего 15-20 лет назад единственным возможным вариантом оформления потолка считалась побелка поверх штукатурки. Теперь все желающие могут оригинально украсить верх комнаты, если знают, как клеить обои на потолок правильно. Материал можно приобрести в разном исполнении. Это могут быть рельефные виниловые, флизелиновые, стекловолокнистые, под покраску, либо бумажные обои для потолков. Оклейка обоями – менее трудоемкий и более «чистый» вариант оформления потолка, чем, скажем, монтаж гипсокартоновых потолков с их последующей шпаклевкой и покраской.

Просмотреть Как клеить обои на потолок

Необходимые инструменты для потолочных обоев практически не отличаются от набора инструментов для поклейки обычных обоев

Подготовьте для безопасности работы удобные леса по высоте своего роста или лестницу стремянку, которая трансформируется в подмости. Также следует подготовить валик или широкую кисть для клея, резиновый валик для разравнивания обоев.

Если хотите получить качественный результат, поверхность необходимо подготовить. Если имеются серьезные неровности, рекомендуется сделать слой из гипсокартона, который станет прочной и удобной основой. Не рекомендуется использовать обои, которые клеят встык и не были предварительно прошпаклеваны. Стыки могут разойтись, и это будет бросаться в глаза.

Желательно перед тем, как клеить их, загрунтовать поверхность акриловой грунтовкой. Тога они будут лучше клеятся. Сохнет акриловая грунтовка очень быстро и исключает появление желтых пятен. Если вы будете клеить обои под покраску, нет необходимости намазывать клеем полотно, достаточно нанести его на поверхность потолка. Разглаживайте их резиновым валиком, двигаясь от центра к краям полотна. Если вы используете обои, которые нужно предварительно пропитывать клеем, держите клей на обоях не более 10 минут, иначе может разойтись тиснение, да и полотно может порваться.

Перед тем, как приклеить первое полотно, наметьте ровную первую линию. Это легко сделать шнуром, смазанным цветным мелом. Если при наклеивании первой полосы какая-то часть обоев зайдет на стену, это не страшно, поскольку лишнее можно отрезать канцелярским ножом или скрыть дефект при помощи специальных бордюров, которые станут украшением вашего потолка.

Обои лучше клеить вдвоем — процесс пойдет и быстрее, и легче

Первая линия отмечается на расстоянии 50 см от стены. Отметив две точки и приложив маркировочный шнур, отбейте линию.

Приготовьте клей. Он должен быть немного гуще, чем для оклейки обоями стен. Учитывайте вес обоев: чем они тяжелее, тем гуще должен быть клей.

Рекомендуется отрезать полотна на 8 см длиннее ширины комнаты, чтобы концы полотна чуть-чуть заходили на стены.

Если есть необходимость, промажьте клеем готовую полосу обоев и сложите её «гармошкой». Загните 1/3 сложенной полосы к середине.

Первая полоса клеится вдоль отмеченной линии. Сначала они придавливаются руками, а после разглаживаются щеткой или специальным резиновым валиком. Хорошо, если у вас есть рифленый валик для швов. Если пройтись им по шву, стык будет незаметным.

Если из-под полотна выступил клей, промокните его хлопчатобумажной тряпкой. Когда они подсохнут, выступающие концы обрезают канцелярским ножом.

Обои потолок успешно с помощью 7 советов

Фото: hyggeandwest.com

Потолки действительно улучшаются, благодаря эффекту обоев они могут добавить к ранее заброшенному пространству. Правильно, обои постепенно вернулись в моду в течение последних нескольких лет — и это никоим образом не ограничивается устаревшим цветочным и дамасским орнаментом ваших бабушек и дедушек. Доступные сегодня в различных узорах от смелых ботанических до современных геометрических форм, обои могут легко возвышать даже самые современные пространства, включая потолок, где этого меньше всего ожидают, для большой дозы драматизма.

СВЯЗАННЫЙ: 7 причин пересмотреть обои

Одинаково круто для творческих людей, обои более удобны для самостоятельного использования, чем когда-либо. Конечно, как и в случае с любым другим проектом, есть несколько факторов, которые необходимо учесть, а также некоторое планирование и подготовка, прежде чем решиться. Украшаете ли вы скромную комнату или дополняете ее и без того потрясающую архитектуру, вот некоторые важные сведения, которые следует помнить при оклейке потолка обоями.

1. Убедитесь, что потолок подходит для оклейки обоев.

Хотя вы можете надеяться повесить обои, чтобы скрыть недостатки, вы напрашиваетесь на проблемы, если не начинаете с гладкой, чистой, структурно неповрежденной поверхности. Если вы живете в старом доме с потолком, который склонен к образованию трещин, обои могут потрескаться по мере развития трещин. Потолки из попкорна также не подходят для покрытия стен, поскольку бумага может плохо держаться, и текстура, скорее всего, будет видна сквозь них. Вместо этого подумайте о таких деталях, как картон, открытые деревянные балки или тисненая олово, которые могут оказаться более прочными декоративными вариантами для вашего потолка.

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

Фото: istockphoto.com

2. Выберите подходящий тип обоев.

Наклейка обоев может быть утомительной и трудоемкой, но более новые версии помогают сделать проект менее трудоемким. Сейчас существует три типа обоев:

Традиционный вид, требующий нанесения клея;
предварительно наклеенный, несколько более простой процесс, но для активации пасты все же требуется вода;

и съемный, который идет с отклеивающейся подложкой.

Съемные (также известные как временные или клейкие) обои легко снимаются и снимаются, но они не могут сравниться с качественной традиционной бумагой. Доступен также более ограниченный выбор съемных обоев, но, к счастью, если вы разбираетесь в узорах, такие компании, как Spoonflower.com, позволяют создавать свои собственные.

3. План снятия.

Что идет вверх, то обычно должно упасть. Хотя у традиционных обоев средний срок службы составляет 15 и более лет, стили и вкусы меняются.Убедитесь, что вы выбрали стиль, который будет хорошо стареть, особенно это касается детских комнат, где более юношеские мотивы не обязательно выдержат испытание временем, когда ваш ребенок вырастет.

Если вы думаете, что вам может надоесть выбранный образ, выберите съемные обои. Снять со стены традиционные обои достаточно сложно; на потолке это может быть изнурительная работа. Съемные обои предназначены для мгновенного отслаивания, избавляя вас от распаривания и очистки, чтобы ослабить клей.

4.Используйте обои, чтобы сделать комнату более архитектурной.
Некоторые комнаты, такие как кухни и подсобные помещения, являются особенно хорошими кандидатами для потолочных обоев, потому что между шкафами и громоздкими приборами не так уж много настоящих стен, которые нужно украшать. То же самое справедливо и для комнат с большим количеством дверей, окон или стеллажей, чем обычно. Точно так же оклейка обоями потолка в комнате на верхнем этаже со слуховыми окнами может помочь замаскировать неудобные углы.
5. Тщательно подбирайте цвет и узор.
Цвет и узор будут играть важную роль в атмосфере законченного пространства. Более темные тона потолка, как правило, утяжеляют комнату — желательно, если вы хотите создать более уютную атмосферу. С другой стороны, более светлые цвета могут сделать небольшие комнаты более просторными, а металлический цвет может помочь отражать свет в тесноте.
Вам также нужно будет выбрать между мелким или крупным мотивом. Рисунки большего размера с повторением 12 дюймов и более могут быть более приятными для глаза. Однако узоры меньшего размера легче маскируют несовпадения при установке, что может быть предпочтительнее, если вы впервые делаете обои своими руками.Если вы выберете смелый мелкий узор, подумайте о более простом декоре ниже — в противном случае ваша комната может начать казаться слишком загруженной.
6. Не пренебрегайте подготовкой.
Перед наклеиванием обоев необходимо провести серьезную подготовительную работу. Сначала отремонтируйте трещины или дефекты на потолке шпаклевкой или шовной массой, затем отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Удалите все осветительные приборы или вентиляционные отверстия (сначала обязательно отключите электричество).Очистите потолок, используя тряпку на длинной стойке или магазинный пылесос с мягкой щеткой, чтобы удалить всю первоначальную пыль; пройтись по потолку второй раз тряпкой или тряпкой, чтобы подкрасить.
СВЯЗАННЫЕ: 7 основных инструментов для обоев до 20 долларов
Затем загрунтуйте потолок. Используйте специальную грунтовку, созданную специально для наклеивания обоев, и дайте ей высохнуть не менее 48 часов (следуйте инструкциям производителя). Это поможет предотвратить повреждение стен после удаления обоев.
7. Настройте себя на успех с помощью тщательного планирования.
Точность — это самая большая проблема для успешной укладки обоев: вы должны убедиться, что ваши линии прямые, а рисунки выровнены от листа к листу. Один из методов, который используют профессионалы, — это отрезать бумагу по меньшей длине потолка, чтобы у вас было меньше рыхлой бумаги, которую нужно было перематывать при установке. Даже в этом случае ошибки неизбежны, если вы попытаетесь выполнить этот проект в одиночку, поэтому убедитесь, что у вас есть дополнительная пара рук и глаз, которые могут вам помочь.
Чтобы сделать работу еще проще, рассмотрите возможность аренды строительных лесов, которые позволят вам лежать близко к потолку во время работы. Вы можете арендовать строительные леса в крупных магазинах, таких как Home Depot, примерно за 55 долларов в день. Ваш помощник может передать вам материалы для поклейки обоев и поддержать конец бумаги, пока вы работаете (даже стоя на земле, он может поднести бумагу вплотную к стене с помощью чистой сухой швабры, как этот вариант Tidy Tools от Amazon. ). Также перед началом работы убедитесь, что убрали с дороги как можно больше мебели, чтобы можно было быстро перемещать строительные леса или лестницу во время работы.
Некоторые работы лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.
+
Как поклеить потолок своими руками
Этот пост спонсирован Milton & King. Я получил продукт для завершения этого проекта и очень доволен результатами!
Вы уклоняетесь от проектов, в которых традиционно участвует более одного человека? Я уверен! Самостоятельно заняться ремонтом дома — это уже сложная задача, но возьмитесь за проект самостоятельно !!! Мальчик, это непросто! Поклейка потолка обоями — один из тех проектов, от которых многие уклонились бы, но друзья….это проще, чем вы думаете!
Поклейка обоев была одним из тех домашних проектов, которые поначалу пугали. В прошлом году я наклеил около обоев в своей столовой , и это было намного проще, чем я ожидал. Так ясно, что я подумал: «Эй, я тоже могу обои на потолок!»
Позвольте мне вначале сказать, что эту работу можно выполнить двумя руками, но это намного проще сделать с помощью четырех или более. Вот простые приемы, которые я научился оклеивать потолок обоями самостоятельно.
Как оклеить потолок своими руками
1 Начните с подготовки панелей к установке. Убедитесь, что каждая панель обрезана до нужного размера и клей для обоев готов к работе. Я выбрал смелые узоры на обоях Hockney от Milton & King. Мне нравится, как много цвета эта бумага добавляет в мой офис, и все это идет от потолка!
Лента 2Painter — ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ друзья этого проекта! Вы будете оклеивать потолок обоями с большими панелями, и этот вес может привести к падению панели в середине установки.Использование скотча для удержания бумаги в вертикальном положении было моим способом уменьшить натяжение обоев. Начинайте установку каждой панели, приклеивая края бумаги вниз (или в данном случае вверх!) Стены.
3 Нанесите пасту на первый край стены и примерно на 18–24 дюйма потолка. Обратитесь к моему сообщению для новичков , если вы никогда раньше не оклеивали обоями. Продолжайте наносить клей и обои с шагом 24 дюйма и по ходу снимите малярную ленту, удерживающую обои.
4 Перед установкой следующей панели убедитесь, что клейка смыта с обоев. Поверьте, ваши руки будут вам благодарны. Если вы дожидаетесь окончания очистки губкой излишков клея со всего потолка, любой может плакать от боли.
Поклейка потолка обоями может быть устрашающей и звучать как работа, по крайней мере, для 2 человек, но это может быть выполнено одним человеком, следуя моим советам. Сделайте решительный шаг и скорей заклейте потолок в своем доме! Мой кабинет яркий и красочный, с добавлением потрясающих обоев от Milton & King.
Наклейка на стену в линейке обоев Milton & King очень помогла! Я не думаю, что мог бы сделать это самостоятельно с традиционными обоями бронирования. Найдите множество красочных вариантов обоев для вашей следующей комнаты на сайте Milton & King! Также часто появляются новые дизайны! В какой комнате вы бы оклеили потолок обоями?
Наклейка на стену в линейке обоев Milton & King очень помогла! Я не думаю, что мог бы сделать это самостоятельно с традиционными обоями бронирования.Найдите множество красочных вариантов обоев для вашей следующей комнаты на сайте Milton & King! Также часто появляются новые дизайны! В какой комнате вы бы оклеили потолок обоями?
Связанные
Как оклеить обоями потолок
Как оклеить обоями потолок
{«clientJsUrl»: «https://web.global-e.com/merchant/clientsdk/750», «apiVersion»: «2.1.4», «clientJsMerchantId»: 750, «clientSettings»: «{\» AllowClientTracking \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CDNEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CheckoutContainerSuffix \ «: {\» Значение \ «: \ «Global-e_International_Checkout \»}, \ «FullClientTracking \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsMonitoringMerchant \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsV2Checkout \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «SetGEInCheckoutContainer \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «ShowFreeShippingBanner \»: {\ «Значение \ «: \» true \ «}, \» TabletAsMobile \ «: {\» Value \ «: \» false \ «}, \» AdScaleClientSDKURL \ «: {\» Value \ «: \» https: // storage- пуadscale.com/static/ecom_js/{0}/adscale_purchase.js \ «}, \» AmazonUICulture \ «: {\» Value \ «: \» en-GB \ «}, \» AnalyticsUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //services.global-e.com/ \ «}, \» CDNUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» CheckoutCDNURL \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» EnableReplaceUnsupportedCharactersInCheckout \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» GTM_ID \ «: {\» Значение \ «: \» GTM-PWW94X2 \ «}, \» InternalTrackingEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» PixelAddress \ «: {\» Значение \ «: \» https: //utils.global-e.com \ «}, \» TrackingV2 \ «: {\» Value \ «: \» true \ «}, \» MerchantIdHashed \ «: {\» Value \ «: \» mZJJ \ «}}», «clientJsDomain» : «https://web.global-e.com», «cookieDomain»: «grahambrown.com», «globaleOperatedCountry»: false, «performFrontendSiteUrlRedirect»: true, «getSiteRedirectUrl»: «https: //www.grahambrown. com / on / demandware.store / Sites-GrahamBrownUS-Site / en_US / Globale-GetSiteRedirectUrl «,» country «:» RU «,» currency «:» USD «,» culture «:» ru «}

В вашем браузере отключена функция Javascript.Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли в полной мере использовать возможности этого сайта.
Ой, какое чувство! Когда на потолке обои!
Потолок — пятая стена — так часто красят, потому что давайте посмотрим правде в глаза, это кажется довольно простым, но редко добавляет драматизма — и тем не менее, потолки с обоями кажутся более модными, чем стены с оформлением, и их поиски на Pinterest вверх 310%.
Одно дело оклеить стену обоями, а потолок? Да, мы, вероятно, тоже пригласили бы декоратора, но если бюджет ограничен, или вы просто один из тех способных людей, которые смакуют вызовы или любят приобретать новые навыки, то наше руководство может, надеюсь, пройти через вас, а затем спустить с потолка.
Все обои Graham & Brown легко установить, независимо от того, нанимаете ли вы декоратора или решаете выполнить задание самостоятельно.
Это потому, что они напечатаны на том, что часто называют клеем обоев. Это самый простой способ наклеить обои прямо сейчас — и во всех наших бумагах есть эта технология.
Вам понадобится инструментов:
Для подготовки потолка:
Для установки обоев:
Нож Стэнли и или,
Ножницы для обоев (для резки бумаги)
Клей для обоев Graham and Brown
Ведро — для смешивания пасты
Уровень с прямой кромкой
Рулетка и карандаш
Кисть для приклеивания или валик и роликовый поддон (для нанесения пасты)
Кисть для обоев или средство для разглаживания — для обеспечения приклеивания бумаги
Ролик для швов — для обеспечения ровного шва
Чистая влажная ткань — для удаления клея с поверхности обоев и сглаживания швов
Стол для оклейки (опция) в зависимости от размера потолка
x 2 Лестницы и доска / доска (для облегчения работы постройте «эшафот», чтобы вы могли ходить между ними.Всегда проявляйте особую осторожность при работе с лестницами.)
Хороший друг, который тебе поможет!
Чай, кофе и гора печенья!
Инструкции:
При оклейке потолка обоями необходимо учитывать некоторые аспекты, отличные от оклейки стен.
Начальные точки:
См. Пункт 1
См. Пункт 2
См. Пункт 3
При наклеивании обоев на потолок лучше всего повесить их вдали от естественного источника света (окон) — это снижает вероятность появления перекрывающихся краев при просмотре через всю комнату.
При наклеивании обоев с рисунком на потолок желательно центрировать бумагу по центру потолка, чтобы обеспечить эффект равномерного рисунка по всему потолку.
Для комнат нестандартной формы (и, следовательно, потолков), вероятно, лучше всего сначала повесить самую длинную бумагу и работать дальше оттуда.
Верхний наконечник
В некоторых случаях, возможно, стоит определить, сколько нужно резать, чтобы определить направление, т. Е. Идти в направлении с наименьшим количеством пропилов, чтобы уменьшить количество отходов.
Подготовьте потолок:
Заполните и отшлифуйте все дефекты на потолке.
Вымойте потолок моющим средством или сахарным мылом.
На свежей штукатурке:
«Примерить» потолок — приготовить разбавленный раствор пасты, обильно нанести на декорируемые стены и дать высохнуть.
Он впитается в пористую штукатурку и остановит впитывание пасты при ее наложении.
Разметка потолка:
См. Пункт 1
См. Пункт 2
Как и в случае со стенами, важно, чтобы первая длина была абсолютно прямой. Там, где потолок встречается, стены обычно недостаточно прямые, чтобы их можно было использовать в качестве ориентира. Лучше использовать меловую линию или использовать спиртовой уровень, чтобы наметить идеально прямую линию для работы.
Измерьте ширину обоев на стене, к которой вы идете параллельно, и удалите 2 сантиметра.Нарисуйте здесь свой ориентир. Это будет означать, что обои после обрезки будут прилегать к стене.
Какой тип обоев?
Все обои Graham & Brown приклеиваются к стене. Это удобно, когда дело касается потолка, поскольку дает вам возможность нанести пасту прямо на потолок или на ту длину бумаги, которую вы хотите укладывать.
В зависимости от размера потолка и, следовательно, длины наклеиваемых обоев, будет определен лучший метод.В наших инструкциях мы будем исходить из того, что длины достаточно длинные, и поэтому рекомендуем сначала приклеить их, а не наклеивать потолок. Оба метода приложения работают. Наши инструкции по наклеиванию потолка находятся здесь:
Инструкция по поклейке потолка обоями
См. Пункт 1
См. Пункт 2
См. Пункт 4
См. Пункт 5
См. Пункт 6
Сначала прочтите все инструкции
Верхний наконечник
Дважды отмерь, один раз отрежь!
Верхний наконечник
Это нормально — сначала выполнить пробный запуск.Достаточно ли вы наносите пасты, чтобы победить силу тяжести? Лучше ли наносить клей на обои, чем на потолок? Условия в разных домах будут иметь значение.
Верхний наконечник
Это нормально — сначала выполнить пробный запуск. Достаточно ли вы наносите пасты, чтобы победить силу тяжести? Лучше ли наносить клей на обои, чем на потолок? Условия в разных домах будут иметь значение.
Измерьте необходимую длину обоев, отрежьте их до нужной длины и затем с помощью кисти для наклеивания нанесите пасту Graham & Brown на тыльную сторону.Нанесите пасту на центр рулона, а затем нанесите кистью на края, стараясь не попасть на края бумаги или стола для приклеивания.
После наклеивания каждой длины стола для склеивания начните складывание гармошкой. Постарайтесь, чтобы складки не превышали 30-35 см в длину, так как, если они будут слишком широкими, вы вытянетесь на длину, превышающую длину руки.
Расположите край первого отрезка бумаги напротив нарисованной карандашом линии, а другой край загладьте по краю потолочной стены, чтобы получился 2-сантиметровый нахлест на стену или свод (если у вас есть свод).Если край потолка неровный, то неровным будет перекрытие, а не обои на потолке.
Используйте картонную коробку или запасной рулон в качестве костыля, чтобы выдержать вес бумаги во время развешивания. Использование этого метода предотвратит падение бумаги вокруг вашей головы при раскрытии длины.
Разгладьте обои гладкой щеткой для разглаживания обоев, проводя кистью от центра к краям. После того, как каждая часть будет вычищена щеткой, откройте следующие складки гармошки, в идеале, идя по доске (подмосткам).Будьте предельно осведомлены о том, на чем вы стоите — вам не нужно идти в отделение неотложной помощи.
Когда вы дошли до конца наклеивания обоев и встретили противоположную стену, надрежьте бумагу там, где потолок встречается со стеной (или сводом). Осторожно приподнимите бумагу и разрежьте ее по отметке, затем снова сложите обои на место — при необходимости нанесите дополнительную пасту.
Повторите эти действия для следующей длины, убедившись, что вы сгладите и стыкуете края вместе и совпадают с рисунком.
Наклейка на стену (потолок) обоев:
См. Пункт 2
См. Пункт 3
Инструкции для этого такие же, как и при приклеивании бумаги, только нет необходимости сначала обрезать куски.
Вместо этого сначала приклейте потолок, следя за тем, чтобы оклейка была шире ширины обоев.
Теперь у вас должен быть рулон в одной руке, а кисть для обоев — в другой — это может быть более сложная комбинация, если это рулон большого диаметра, но если ваш друг все еще здесь, один может развернуть рулон, а другой разглаживать.Это сократит время декорирования вдвое.
Хитрые биты:
Теперь вы освоили основы наклеивания обоев, вот некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и способы их преодоления.
Как оклеить обоями светильники и потолочные розы?
См. Пункт 5
Перед запуском выключите в доме сетевое питание.
Отвинтите крепление и снимите его с потолка.
Когда обои подходят к примерке, попробуйте повесить на них бумагу. Фитинг будет выступать из-под бумаги. Сделайте серию надрезов от центральной точки наружу до радиуса фитинга. Это фактически создает «отверстие», через которое можно протянуть фитинг.
Разгладьте бумагу по поверхности, и теперь фитинг должен проходить через проделанное вами отверстие. Фитинг можно завинтить на место, и он должен плотно прилегать, как будто бумага проходит «под ним».
Для потолочных роз сделайте небольшие надрезы в бумаге по направлению от того места, где бумага встречается с розой. Как только это будет сделано, протолкните розу через бумагу и слегка прижмите бумагу на место. Повесьте потолочную бумагу и обрежьте лишнее вокруг розы.
Вы зашли так далеко?
Мы говорили вам, что это будет непросто, и поэтому существуют профессиональные декораторы — но, надеюсь, если вы зашли так далеко, вы добились прекрасного эффекта, или вас не откладывали, и вы захотите Чтобы начать выбирать потолок из нашего ассортимента: просмотрите нашу коллекцию обоев или, если это слишком сложно, возможно, просто покрасьте потолок — это то, что вам нужно, и у нас есть идеальный продукт для этого.
Как оклеить обоями потолок
Наклейка обоев на потолок может показаться сложнее, чем оклейка стен обоями, но с нашими советами вы сделаете эту работу в кратчайшие сроки.
Потолки сложно декорировать — нужно работать на высоте и против силы тяжести.Кроме того, поскольку потолок обычно хорошо освещен, любые недостатки в вашей работе будут заметны.
Если потолок гладкий, лучше покрасить его, чем оклеивать обоями. Вы можете покрыть потолок бумагой для декоративного эффекта или выровнять потолок с тонкими трещинами перед покраской.
Что вам понадобится
Листы пыли
Прихватки и меловая леска
Ножницы
Кисть для оклейки
Кисть для подвешивания обоев
Стремянки и эстакады
Стол склеивания
Губка
Бумага
Клей для обоев
Перед тем, как начать
Накройте пол большим количеством хлопковых салфеток.Установите безопасную рабочую платформу. Используйте 2 козлы или 2 стремянки и расположите между ними доску подмостей так, чтобы потолок высвобождал вашу голову примерно на 75 мм.
Если возможно, доска должна позволять обклеивать потолок по всей длине, не переставляя платформу. Используйте 2 доски — одну поверх другой — чтобы обеспечить более прочную опору, если козлы находятся на расстоянии более 1,5 м друг от друга. Заполните все отверстия и трещины и заклейте пятна.
Насадки для профессиональной отделки
1. Повесьте бумагу, начиная с главного окна и двигаясь дальше от него. Если в комнате 2 окна, повесьте бумагу поперек более узкой ширины.
2. Если вы вешаете декоративные обои, проведите линию, параллельную стене, в качестве ориентира для первой длины (это не обязательно для облицовки бумагой или щепой — просто выровняйте бумагу по стене).
Стена вряд ли будет идеально прямой, поэтому прикрепите один конец меловой линии к потолку на 25 мм ближе к углу, чем ширина вашей бумаги.
Переместите линию в другую сторону комнаты, расположите ее на том же расстоянии от противоположного угла и защелкните меловую линию, чтобы получилась прямая линия для работы.
Подвешивание бумаги
1. Смажьте весь потолок клеем — это дает хорошее скольжение и улучшает адгезию.
2. Измерьте потолок, добавьте несколько сантиметров для обрезки с каждого конца и отрежьте первую длину.
3. Наклейте как бумагу, наклеивающуюся на стену, но из-за длины бумаги складывайте ее гармошкой при нанесении пасты. Сохраняйте ширину складок около 450 мм и не сгибайте складки.
4 этапа подготовки к наклеиванию обоев на потолок — Paintpourri
Наклеить обои на потолок — дело непростое; вы работаете против гравитации, и трудно добиться хороших результатов. Но если у вас есть навыки украшения своими руками и вы терпеливы, вы можете оклеить потолок обоями по самым высоким стандартам.В этом кратком руководстве мы опишем четыре подготовительных шага, которые помогут вам добиться лучших результатов.
Шаг 1: Измерение потолка
Важно знать размер области. Это поможет вам правильно подобрать количество обоев, чтобы покрыть весь потолок. Измерьте пространство рулеткой и попросите кого-нибудь подержать другой конец для точных измерений. При измерении прижмите ленту вплотную к стене, добавьте пару дюймов, чтобы получить дополнительное пространство для работы, и всегда заказывайте дополнительный рулон или два обоев, чтобы покрыть любой недостаток.
Шаг 2: Создание устойчивой рабочей платформы
Работа на высоте практически невозможна без устойчивой платформы; многие люди используют лестницы, но когда вы работаете с потолком, платформа может быть лучшей идеей. Аренда рабочей площадки — отличная идея; вы можете пройтись вдоль потолка, чтобы натолкнуть обои на потолок и сгладить пузырьки по ходу движения. Постоянно подниматься и спускаться по лестнице — это настоящая рутина, и вы обнаружите, что ваши конечности быстро устают.Итак, купите или возьмите на прокат один или два хмеля и соедините их с парой досок для строительных лесов, и работа станет безопаснее, а ваши результаты декорирования значительно улучшатся.
Шаг 3: Подготовка потолка
Любой декор требует гладкой и хорошо подготовленной поверхности для достижения наилучшего результата. Весь потолок необходимо тщательно очистить, удалить отслаивающуюся краску или рыхлый материал, а всю поверхность вымыть чистой водой. Заманчиво оклеить обоями существующие поверхности, оклеенные обоями, но это может создать слой влаги между двумя бумагами, который ослабит бумагу под ними.В дальнейшем это может привести к отслаиванию бумаги, а в крайнем случае, обои по всему потолку могут рухнуть.
Шаг 4: Склеивание и фальцовка
Стол для оклейки просто необходим, если вы собираетесь оклеивать потолок или стены обоями. Используйте клей для обоев, смешайте его в чистом ведре и внимательно следуйте инструкциям. Привяжите веревку к центру ведра, где расположены ручки, и тогда у вас будет удобное место для отдыха кисти.По возможности установите стол для оклейки в центре комнаты, и вы всегда сможете переставить его позже, когда будете оклеивать обоями под этой областью. Наклейте обои от центра к внешним краям, а затем сложите влажные стороны вместе с сухой поверхностью наружу. Сложите обои в три-четыре складки и аккуратно перенесите их на лестницу или рабочую площадку.
Как установить потолочные обои Peel & Stick
** Этот учебник по потолочным обоям является спонсируемым постом, однако все мнения и опыт, содержащиеся в нем, являются моими собственными.**
Я работаю над проектом перестройки спальни для комнаты нашей дочери. И позвольте мне сказать вам, разрабатывая план дизайна для 12 с половиной лет, который учитывал бы ее мнения (которые меняются каждый день, кажется, ха-ха) и охватывал бы ощущение старинной индийской кровати с балдахином, которой мы собирались стать. использование было процессом. (Я купил это на аукционе прошлой весной, подробности читайте здесь!)
Вот снимок кровати, которую мы купили в антикварном магазине после аукциона.
Я решил сделать потолок большим, и это означало проверить фрески на обоях, которые я мог бы подобрать по индивидуальному размеру. Я часами искал подходящую фреску, пока не наткнулся на ту, которая мне понравилась, и пока не показал своей дочери, что ОНА любит. Это было чудо! (серьезно, она противоречила всему, что хотела, в течение двух недель, ха-ха)
Это была эта великолепная красавица от Sweet Pea Wall Designs и их настенная роспись с краской Aqua Swirl. В нем идеальное сочетание глубоких тонов с розовым и мятным, которое моя дочь действительно хотела в своем интерьере.И это задало тон эффекту шкатулки для драгоценностей, который я искал.
Фотообои с краской Aqua Swirl от Sweet Pea Wall Designs
Мы объединились, чтобы оживить эту комнату! Работа с ребятами из Sweet Pea была таким замечательным опытом, что они прислали мне образец, который действительно помог мне выбрать цвет краски и определиться с другими элементами, необходимыми в помещении.
Я отправил им размеры потолка, и они напечатали его, чтобы он идеально подходил! Пока я ждал прибытия фрески, я использовал образец (маленькую фреску), чтобы выбрать цвет краски.Я хотел что-то, что было бы связано с фреской, стояло само по себе, но также было прекрасным фоном для тяжелой кровати, а также для других тонов драгоценных камней.
В итоге я попробовал 3 цвета, ни один из них не подошел. Поэтому я решил уменьшить насыщенность порошковых румян Бенджамина Мура на 25%. (Вы также можете сделать это в местном Home Depot! Я пошел туда, и они могут вытащить формулу и изменить ее так, как вы хотите)
Следующим шагом была очистка старого, чтобы подготовиться к новому.Вот ее спальня раньше!
Стены светло-серые, а потолок уродливого коричневого цвета.
Теперь, когда я определился с цветом (Powder Blush от BM на 25% меньше насыщенности), мы пошли дальше и нарисовали перед тем, как получить фреску и установить ее, не хочу, чтобы краска на этом прекрасном изделии!
Мы специально нарисовали перекрытие на потолке, стены никогда не бывают идеально прямыми, и мы хотели, чтобы он визуально выглядел бесшовным.Однако потолочные обои совершенно прямые, поэтому, учитывая шаткие стены, у вас может быть небольшой край, где стена встречается с потолком, который виден, если вы покрасите его так же, как стены, вы никогда этого не заметите.
Вот еще одна большая стена, это был идеальный нежно-розовый оттенок.
Как раз к прибытию фрески! Вот как это выглядело, когда мы получили его по почте. Каждая полоска была легко помечена, с очень понятными инструкциями и 2 скребками для сглаживания.
Разложив это, мы решили, как я хочу фреску, розовые элементы над кроватью, поэтому мы начали у двери (на всякий случай, когда мы узнали, как с ней работать).
Мы открыли первую потолочную панель обоев и со мной у стены и ступиц позади на лестнице, я выровнял панель по краям стен, и он разворачивал / отклеивал подкладку, когда я шел, и прижимал ее к потолку с помощью скребки. Это сработало гладко, когда все вышло.
Мы закончили первую полосу примерно за 15 минут! Мы оставили небольшое перекрытие только на одной стене, так я бы идеально выровнял одну сторону комнаты, немного перекрывая другую.Это упростило обрезку излишков и сделало их идеально ровными. (Я покажу вам ниже)
Наша стратегия для светильников и различных вентиляционных отверстий в потолке заключалась в том, чтобы закрыть их бумагой. После того, как мы наложили всю полоску, мы вернулись с острым канцелярским ножом и аккуратно вырезали отверстие. (Убедитесь, что вы отключили все электричество в своей комнате, прежде чем вмешиваться в это дело! Мои концентраторы чуть не ударились током от дымовой пожарной сигнализации … очевидно, они находятся в другой цепи, ой!)
Вот мы ставим еще одну полосу, и вы видите, как мы работали.Я выстраивал края и стороны, пока ступицы снимались и раскручивались.
Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО хотите, чтобы над этим работали 2 человека, как только вы найдете ритм, он пойдет очень быстро!
Вот и мы на полпути. Это было НАСТОЛЬКО сытно и ЛЕГКО!
Сделал выстрел, пока он закрывал вентиляционные крышки…
Когда мы собрали все панели, у нас получилось ровное перекрытие только на одной стене. Мы прошли его универсальным ножом, аккуратно отрезая и отдирая край, чтобы получилась прямая линия!
БА БАМММ !! Готовый потолок.
Этот ВЕСЬ проект росписи занял 2 1/2 часа! И это с перерывами на 2:15 минут (вы знаете детский холерин). Мы были так довольны простотой использования этой бумаги.
Вот вид из двери…
Просто лежи здесь и смотри вверх, верно ?! Наша дочь в восторге от этого.
А вот и другая большая стена с окнами. Он просто течет и дарит столько удовольствия!
Это край, который я выровнял на стене с каждой отдельной панелью. Думаю, я чертовски хорошо поработал, а ?!
Вот мой образец работы с большим папочкой-плохим макинтошем на потолке.Идеальная цветопередача и представление окончательной росписи. Я настоятельно рекомендую вам, ребята, Sweet Pea Wall Designs для любых потребностей в кожуре и палочке, у них есть ОЧЕНЬ крутые узоры и рисунки (я уже подумываю о другом!).
И они сделали его НАСТОЛЬКО легким в установке благодаря расположению панелей, идеальному размеру и качеству самой бумаги.
Который нас ОЧЕНЬ впечатлил! Он был больше похож на винил, чем на липкую бумагу, и он немного деформировался / растягивался (немного напрягался, не тянул, иначе он мог порваться), но достаточно, чтобы я мог идеально выровнять полосы, если у меня есть удалиться.Кроме того, у нас есть фактурные потолки, и нет ни одной проблемы с их соблюдением!
Серьезно, мы ТАК довольны им !! Если вы ищете качественные обои для шелушения и наклеивания, обязательно ознакомьтесь с ними, Sweet Pea Wall Designs!
И убедитесь, что вы остаетесь, БОЛЬШОЕ раскрытие этого приближается, и я знаю, что вы захотите это увидеть… на самом деле, вы хотите, потому что это получилось потрясающе!
Как вы думаете? Вы бы сделали что-нибудь столь смелое на потолке? Вы когда-нибудь устанавливали потолочные обои? Мне всегда нравится получать известия от тебя, так что напиши обо мне в комментариях или напиши мне по электронной почте.
И не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить!
ХХХХ и ОООО
лучших идей обоев для потолка — Как оклеить потолок, как профессионал
Wallpaper — это невероятный (и недооцененный!) Элемент дизайна, который может мгновенно добавить цвет, индивидуальность и искусство в ваше пространство. В то время, когда в Instagram безраздельно властвуют ультра-яркие белые комнаты, многие из нас могут опасаться, что цвет или узор будет слишком подавляющим.
Это не совсем необоснованный страх: неправильные обои в неправильной комнате могут в лучшем случае перенести вас в прошлое, а в худшем — вызвать головную боль.Но есть так много способов правильно сделать обои, и один творческий вариант, который вы, возможно, не рассматривали, — это установка обоев на потолок.
Тим Стрит-Портер
Вы, наверное, видели потолки, окрашенные в другой цвет, кроме стандартного плоского белого цвета, но видели ли вы, что блестящий узор на потолке может сделать для помещения? Мы побеседовали с двумя дизайнерами, которые клянутся волшебством оклейки потолка обоями, чтобы получить их лучшие советы и предложения по этой теме.
Почему стоит попробовать

«Я большой поклонник обоев и их способности преображать пространство сильнее, чем краска», — говорит дизайнер из Нэшвилла Лори Паранджапе. Добавив эффектные обои с леопардовым принтом (легендарный леопард Шумахера в чернилах) на потолок этого кабинета, Лори смогла добавить индивидуальности и цвета в комнату, не нарушая общий характер всех белых стен во всем доме. «Потолок был нашим шансом проявить смелость и смелость, не отвлекая внимание прилегающих пространств», — говорит она.
ФОТО: Мэттью Уильямс; ДИЗАЙН: Studio DB
Даже если вас не беспокоит, что стены с обоями нарушают перетекание декора из комнаты в комнату, Лори считает, что потолки с обоями — отличный вариант для комнат, в которых много чего происходит на стенах, например, «обшивка панелями или много дверей». потолок часто довольно чистая палитра для рисунка », — объясняет она.
Чистая палитра потолка — это именно то, что побудило Надию Субаран, совладелицу фирмы Aidan Design из Мэриленда, использовать обои на потолке в этой соседней с кухней фарфоровой кладовой.Потолок был идеальным выбором для бумаги Фэрроу и Болла Ранелах в маленькой комнате с высокими шкафами, несколькими дверьми и окном. Арка у входа — еще одно красивое пространство, идеально подходящее для обоев от пола до потолка.
Николь Франзен
«С архитектурной точки зрения лучше всего иметь красивую чистую геометрию потолка: (квадрат, прямоугольник и т. Д.), — отмечает Надя», и не слишком много перфорации (встроенные светильники, световые люки, вентиляционные отверстия и т. Д.)Фирма Нади работает в основном над кухнями и сопутствующими кладовыми для дворецких и столовыми, и она говорит, что кухни часто имеют слишком много элементов дизайна, чтобы сделать их главными претендентами на оклеенные обоями потолки. Но, добавив немного рисунка и цвета в соседние комнаты, вы «Предложите деталь, которая часто бывает неожиданной и особенной, — говорит она. — Это отличный способ перейти к более формальной деталировке».
Как это сделать
Как только вы решили оклеить обои, это время сузить круг вариантов.«Выбор обоев немного похож на выбор правильных украшений для наряда», — говорит Надя.
Питер Мердок
Лори объясняет, что, определяя , почему ей нужны обои в помещении, это помогает ей выбрать, какой узор использовать. «Придает ли он столь необходимую яркость пространству? Добавляет ли он дополнительный слой текстуры? Или неожиданный причудливый момент?»
После того, как вы почувствуете цвет и стиль бумаги, которую хотите укладывать, есть еще несколько вещей, которые вы хотите рассмотреть, в том числе влияние, которое бумага будет иметь на комнату.«Если комната очень длинная и узкая, нам нравится делать узор перпендикулярно или выбирать узор, у которого нет четкого направления», — говорит Надя. «Мы не хотим усиливать ощущение боулинга».
Нгок Минь Нго
Если его еще нет, обрамление потолка с помощью карниза — отличный способ выделить потолок и отделить его от стен. Надя предполагает, что комнату на втором этаже со скошенными потолками можно украсить, оклеив обоями стены и потолок одной и той же бумагой.
Наконец, когда дело доходит до установки, Лори предлагает обратиться к профессионалам. «В течение долгого времени обои плохо оборачивались из-за того, насколько плохо они были установлены … и, следовательно, насколько плохо они были нанесены», — говорит она. Если вы хотите сделать самоклеящиеся обои, существует множество вариантов съемных и самоклеящихся обоев, которые означают отсутствие беспорядка и легкое удаление даже для арендаторов. Вот несколько наших любимых выборов.
Обои Атмосфера
WallPops!
Wayfair.ком
1,30 долл. США
Artemis Обои
House Of Hackney X Уильям Моррис
anthropologie.com
298,00 долл. США
Femme Обои
Drop It MODERN
westelm.com
94,40 долл. США
Звезды Звездного Флота Детского мира
Одежда для дома Brewster
Wayfair.ком
0,74 доллара США
Обои для рабочего стола Collision Star
Coordonne
wayfair.com
4,08 доллара США
Пробковое покрытие для стен
Серена и Лили
serenaandlily.com
198,00 долл. США
Съемные обои Lily
Городские экипировщики
городские аутфиттеры.ком
49,00 долл. США
Обои в широкую полоску
Серена и Лили
serenaandlily.com
98,00 долл. США
Мэгги Берч
Писатель, вносящий вклад
Мэгги пишет об интерьерах, недвижимости и архитектуре для House Beautiful.
Хэдли Мендельсон
Старший редактор
Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.

Изготовление ворот из профнастила своими руками видео: Ворота из профнастила своими руками: фото и видео

05.05.2021 0 admin Своими руками

Ворота из профнастила своими руками: фото и видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Содержание статьи

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

наискосок;
горизонтально;
крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлистаТак выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Ворота из профнастила своими руками чертежи, схемы, инструкция

Ворота из профнастила различаются по виду открывания створок и делятся на распашные, откатные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вариант, не требующий для изготовления большого опыта. Ворота из профлиста, сделанные своими руками можно изготовить с небольшими материальными и трудовыми затратами, однако, выглядеть они будут стильно и красиво, если правильно подобрать цвет и дизайн.

Распашные ворота – самая простая и распространенная конструкция ворот, используемая на частных земельных участках. Ворота из профлиста легко сварить и установить своими руками, имея даже минимум инструментов и навыков, нужно лишь четко следовать инструкции.

Стандартные распашные ворота состоят из двух опор и двух створок, которые соединяются между собой и закрываются на замок, задвижку или при помощи другого фиксатора.

ворота из профнастила. Чертежи

Чтобы приступить к изготовлению ворот, нужно составить чертежи ворот из профлиста, рассчитать количество необходимых материалов, крепежа и правильно подобрать инструменты. Мы рассмотрим как устанавливаются ворота на стандартный 4-хметровый проездной проем.

Чтобы сварить опорные столбы для ворот потребуется толстостенная труба 60х60х3х3000 мм. Сечение трубы можно выбрать любое, оно не влияет на качество опор и подбирается только исходя из их доступности.

Для каркаса ворот потребуется труба прямоугольного сечения 40х25х2х6000 мм. Из нее варим прямоугольные рамы, к которым в будущем будет крепиться профнастил. После того, как рамки готовы, их прикрепляют на воротные петли к установленным столбам. В месте смыкания створок предусматривается запорное устройство.

После установки конструкции можно приступить к покраске каркаса ворот. Для этого зачищаем поверхности при помощи болгарки, покрываем грунтовкой в 2 слоя и краской такого же цвета, как выбранный профнастил для обшивки. Ту часть столбов, что будет находиться под землей, необходимо покрыть гидроизоляционной краской, чтобы защитить от коррозии при соприкосновении с влажной землей.

Столбы устанавливаются в подготовленные, пробуренные отверстия в грунте и бетонируются бетоном М200 или М250. Глубина фундамента для ворот из профлиста должна быть не менее 1,5 метров и диаметром от 25 см. Чтобы избежать перекоса ворот по прошествии некоторого времени, можно дополнительно соединить столбы монолитным бетонным ригелем.

После того как бетон высохнет, рама каркаса ворот с лицевой стороны зашивается профнастилом с нахлестом равным ширине одной волны. Об этом нужно помнить при расчете количества необходимых материалов. В качестве крепежа используются кровельные саморезы или заклепки из стали, чтобы избежать коррозии в месте соприкосновения разных металлов.

В последнюю очередь устанавливается запорное устройство. При необходимости наносится краска на поврежденные при монтаже места ворот.

ворота из профнастила своими руками. Видео

Реальный пример изготовления ворот из профлиста

Распашные ворота из профнастила – одно из наименее затратных и надежных решений, к тому же легко воплощаемых за короткий срок своими руками. Изготовление ворот – несложный процесс, который требует лишь внимательного изучения инструкции и нужных инструментов. Обычно, чтобы не занимать лишнего места на участке при открывании ворот, створки делают распахивающимися в сторону улицы.

Чтобы изготовить распашные ворота из профлиста своими руками необходимо:

Определиться с размерами конструкции и начертить схему установки ворот из профлиста. Стандартные проемы для проезда автомобилей обычно делаются 4 или 6 метров. В любом случае нельзя делать ворота уже 4-х метров, так как необходимо как минимум место для маневра, а во-вторых в будущем, возможно придется пропустить через ворота машину намного шире, чем вы имеете сейчас.

ворота из профлиста своими руками. Чертеж

На чертеж нужно нанести все размеры, чтобы не запутаться в процессе изготовления и правильно выбрать количество материалов. Чем тяжелее и объемнее конструкция, тем большего диаметра нужно будет подобрать трубы для каркаса ворот. Внутренние перемычки можно делать из профиля меньшего диаметра, так как нагрузка на него существенно ниже, чем на внешние элементы.

Пробурить в грунте ямы, диаметром чуть больше диаметра опорных столбов. Чтобы столбы надежно были закреплены в грунте, яму нужно засыпать щебенкой на 10 см. Она будет выполнять роль подушки фундамента для ворот из профлиста, выставить по уровню столбы ворот и забетонировать. Чтобы цемент как следует схватился, нужно оставить конструкцию в покое дней на 6-7.

После застывания бетона к столбам привариваются каркасные трубы забора. После окончания работ с каркасом ворот они закроются профлистами.

Ворота из профнастила своими руками пошагово. Фото

Далее согласно чертежу изготавливается прямоугольная рама для ворот. На этом этапе важно четко разметить и аккуратно сварить каждый угол, чтобы ворота не имели перекосов и неровностей в местах сварки. Перед окончательной сваркой нужно проверить насколько хорошо подходят створки ворот друг к другу, после чего швы завариваются и зачищаются.

Дополнительно укрепить каркас и придать ему еще большую жесткость можно при помощи металлических уголков. Они привариваются по внутреннему периметру рамы. После этого к каркасу привариваются внутренние перемычки, разделяющие раму на равные прямоугольники. Перемычки так же укрепляют ворота, кроме того к ним крепятся листы профнастила.

Аналогично изготавливается каркас для калитки. Если она расположена рядом с воротами, то ширина створки обычно равна 80 см, а высота соответствует высоте самих ворот. Другой вариант, когда калитка делается внутри одной из створок ворот, по типу гаражной. Такая калитка имеет намного меньший размер.

Монтаж ворот начинается с установки перекладины между опорными столбами. Перекладина выставляется по уровню, на нее ставятся ворота и проверяется уровень. Для начала ворота нужно зафиксировать веревкой, чуть приподняв середину ворот в месте смыкания створок. Середина ворот должна быть приподнята на расстояние около 3-5 см.чтобы зафиксировать ворота в этом положении можно использовать небольшую доску соответствующей высоты или другой подходящий предмет. После завершения работ на створки в этом месте будет действовать сила тяжести и они сами опустятся на эту величину.

После того, как уровень проверен, прихватываем с помощью сварки петли к столбам, обращая внимание на то, что часть петель со штырем крепится на створки, а без него к столбам ворот. Петли обязательно привариваются на одном уровне с профилем, не выступая за него и не проваливаясь. На этом этапе нужно осторожно проверить как открываются и закрываются ворота. После проверки можно будет приварить петли окончательно, а чтобы зафиксировать ворота от съема над верхней частью петли приваривается обрезок уголка.

как сделать ворота из профнастила своими руками. Фото

Когда сварочные работы закончены, швы окончательно зачищаются, каркас покрывается краской для защиты от коррозии и ржавчины. Краской так же покрываются и опорные столбы. Особенное внимание нужно уделить той части, что будт находиться под землей, чтобы защитить металл от разрушения под воздействием внешней среды.

Для крепления профнастила лучше всего использовать кровельные саморезы. Шляпки саморезов легко можно подобрать под цвет профлиста.

Листы профнастила вырезаются по форме ворот с учетом нахлеста в одну волну. Со стороны внешних краев делаем прорези для петель, делаем предварительную разметку и закрепляем листы, следя за аккуратностью работ.

Устанавливаем замки и запоры.

На этом изготовление и установка ворот из профлиста своими руками закончена. Если при монтаже возникли повреждения каких-то частей ворот, то необходимо еще раз подкрасить ворота, чтобы избежать коррозии металла при эксплуатации. После того, как вы попробовали изготовить свои ворота сами, вы могли убедиться, что большая часть расходов при изготовлении ворот приходится на трудовые затраты, а несколько часов, потраченных на изготовление ворот с лихвой окупаются как в денежном эквиваленте, так и возможностью создать и сделать своими руками индивидуальный дизайн для своих ворот.

Проекты ворот из профлиста

Еще на стадии проекта можно придумать особый дизайн створок или колонн и внести небольшие изменения в чертежи ворот из профлиста. Главное, что процесс изготовления при этом практически не усложняется, зато в итоге получается гораздо более интересное оформление проездного проема.

Распашные ворота из красного профнастила выполнены с элементами художественной ковки. Благодаря столбам с декоративными наконечниками и неровному верхнему краю ворота выглядят стильно и естественно. Подойдут к дому практически в любом стиле, кроме хай-тек.

Двухстворчатые распашные ворота из коричневого профнастила с черной рамой украшены декоративными элементами в центре створок и острыми наконечниками по верхнему краю. Ворота устанавливаются в стандартный проем, калитка прорезана в одной из створок.

Откатные ворота из зеленого профнастила гармонируют с кирпичными столбами и выполнены из того же материала, что забор. Простое и стильное решение в этом случае обеспечивает надежную защиту дома от взлома и посторонних глаз.

Двухстворчатые распашные ворота изготовлены в том же стиле, что забор. Ворота украшает элемент декоративной ковки. Коричневый профнастил в сочетании с кирпичными опорами – классическое решение, делающее забор не только надежным, но и красивым.

Откатные ворота из профнастила – простое и надежное решение для защиты участка. С уличной стороны ворота обшиты профнастилом, цвет которого легко подобрать под цвет забора или опор. При желании на створку устанавливается автоматика, которая сделает открывание и закрывание ворот еще более удобным.

Ворота из профнастила своими руками

У любого ограждения по периметру участка индивидуальной застройки должны быть ворота для въезда автомобиля на территорию и комфортный вход для людей. При этом, для обеспечения защиты от проникновения посторонних, конструкция калиток и ворот должна быть довольно прочной. Профнастил – один из тех материалов, который соответствует данному требованию.

Какой тип ворот выбрать

Из профнастила можно построить разные виды ворот, но основными являются:

Откатные ворота, позволяющие заметно сэкономить пространство в процессе их открывания. Ворота движутся вдоль забора и полностью откатываются вбок. Есть три типа таких ворот: подвесные (традиционные или гаражные), консольные и на колёсах. Консольные – самые популярные, так как они не препятствуют въезду транспорта.

Распашные ворота, встречающиеся чаще остальных. Несмотря на то, что для использования таких ворот требуется много свободного места, они привлекают людей низкой стоимостью и простотой изготовления.

Распашные ворота с калиткой. Иногда не очень удобно при выходе открывать обе створки ворот, по этой причине в них делают небольшую калитку.

Декоративные ворота, украшенные разнообразными коваными элементами. Для изготовления красивых ворот с применением художественных декоративных металлических элементов необязательно быть кузнецом. Такие ворота можно купить в специализированных магазинах, а для их сборки понадобятся только навыки сварщика.

Необходимые инструменты

Как сделать оригинальные въездные ворота из профнастила на даче своими руками? Существуют разные схемы и чертежи с размерами под любой приусадебный участок, нужно только приобрести необходимые материалы и выполнить простую работу.

Для изготовления потребуются такие инструменты, как:

карандаш, рулетка, уровень;

сварочный аппарат;

крестовая отвертка или шуруповерт;

болгарка;

кисть для покраски и грунтовки;

дрель.

Также необходимо заранее подготовить требуемое количество профлиста, металлопрофиля, болтов и саморезов.

Если по периметру участка уже есть ограждение из данного материала, то профнастил для ворот подбирают такого же цвета. Следует также подготовить подходящие петли, способные выдержать общий вес будущей конструкции. Если ворота предполагают встроенную калитку, то засов с петлями нужно подобрать и под нее.

Как построить ворота из профнастила своими руками

Сначала из металлопрофиля при помощи болгарки отрезают куски нужного размера, потом на ровной поверхности собирают раму для створок.

На первом этапе уголки немного прихватываются сваркой, а потом еще раз проверяются по длине, высоте и диагонали.

Внутри рамы для жесткости привариваются перемычки, затем, если нужно, замки, петли и запоры.

После того, как каркас полностью готов, его подвергают антикоррозийной обработке, грунтовке и покраске.

Когда основная часть ворот собрана, прикрепляются остальные конструкции: крыша, декоративные детали, арочные проемы.

Несмотря на то, что профнастил не сильно тяжелый материал, для высоты створок в 2 м нужно сделать заглубление опор как минимум на 0,7 м в грунт. Для каждой опоры следует вырыть яму размерами 20 на 20 см, а после помещения в нее труб она заливается бетоном. Раствор необходимо усилить при помощи арматуры.

В случае воротных опор из бетона, кирпича или природного камня также используется надежное основание глубиной не меньше 1,5 м. особенная внимательность необходима при соблюдении вертикального положения всех столбов. Следует отметить, что при установке ворот необходимо тщательно проверять все размеры и положение ворот, так как от этого зависит легкость их открывания.

Как поставить ворота

Как правило, обшивка профнастилом осуществляется с внешней стороны дачного участка. Кто-то в декоративных целях делает это и со стороны дома.

Листы могут быть высотой 2-2,5 м. длина может быть разной, есть возможность выбрать лист, захватывающий всю ширину створки ворот.

Профлисты крепят к каркасу, используя клепки или саморезы по металлу.

Несущая рама ворот отделывается профилированными листами довольно просто. Сначала листы прикрепляются по контуру, затем прикручиваются к внутренним перемычкам. Соединение двух листов происходит на верхней части волны (гребне).

Если в качестве опор ворот выбраны столбы из тяжелых деревянных брусьев, то установку петель или железной рамы следует осуществлять при помощи болтов или анкеров для дерева длиной 12,5 – 22 см.

Петли приваривают сначала на опорные стойки ворот из профнастила, затем на их каркас, отступая при этом 20-30 см от края. Хватит двух штук на каждую створку, однако с целью перестраховки нередко используют по 3 штуки.

Потом петли необходимо смазать, а створки навесить на опоры.

При четком соблюдении всех норм в результате должны получиться готовые к использованию ворота.

Для монтажа ворот и калитки из профнастила понадобятся относительно небольшие деньги, а вся работа по установке займет не так много времени. Монтаж распашных ворот из профилированного листа следует осуществлять с соблюдением норм безопасности и привлечением одного или двух помощников.

особенности изготовления калиток, фото и установка своими руками

В изготовлении ворот используется большое количество разных материалов: листы металла, древесина, изделия ковки и т.д. Но с развитием строительных технологий начали, появляться более современные материалы, которые упростили изготовление заградительных сооружений, и одним из таких изделий является профнастил – листовая оцинкованная сталь, покрытая полимерными составами.

Ворота, в изготовлении которых используется профнастил, обладают небольшим весом, высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, а главное, простотой изготовления и установки, которые позволяют выполнить все работы своими руками. Но для начала хотелось бы рассмотреть самые популярные разновидности ограждений и особенности поэтапной самостоятельной сборки ворот из профлиста.

Ворота из профлиста – плюсы и минусы

Самой популярной моделью ворот считается металлическая распашная конструкция, представленная на фото, которая открывается на обе стороны. При этом для обшивки каркаса используют крашеный профнастил, который можно украсить элементами ковки. Полы оградительной системы имеют облегчённую конструкцию с калиткой, расположенной, по соседству. Такая разновидность ворот получила популярность в домах частного сектора.

Такая популярность была достигнута большим эксплуатационным ресурсом изделия без необходимости проведения регулярных ремонтов в отличие от деревянных аналогов. Современные модели ворот из профлиста часто дополняются автоматической системой открывания, что очень удобно. При этом профилированный лист, используемый для изготовления ограждений, имеет целый ряд следующих преимуществ:

сравнительно невысокая стоимость профлиста;
простой процесс изготовления и установки ворот, как с калиткой, так и без неё;
длительный эксплуатационный ресурс и простота в уходе;
многофункциональность материала;
привлекательный внешний вид окрашенного профнастила.

Если рассматривать недостатки такого материала, то хочется выделить следующие проблемы:

для открывания распашной конструкции ворот нужно большое свободное пространство вокруг оградительной конструкции;
из-за большой площади створок ворот на них действует повышенная ветровая нагрузка, которую необходимо учитывать в зависимости от региона, в котором устанавливается заграждение.

Но всё-таки достоинства распашной конструкции ворот с калиткой, приведённые на фото перечёркивают незначительные недостатки такого изделия. Тем более что проблемы не столь критичны и их, можно устранить в процессе проведения монтажных работ своими руками. А как стало известно из практики, ворота из профлиста являются самыми надёжными среди подобных конструкций.

Особенности конструкции ворот распашного типа

Рассматривая чертёж стандартных ворот из профлиста, можно понять, что в основе такого заграждения лежит каркас из квадратного металлического профиля или толстостенной трубы с 30 мм диаметром. При этом для усиления створок используют горизонтально расположенные прожилины из металла. Благодаря такому усилению будет удерживаться геометрия ворот.

Изготовление распашной конструкции ворот из профнастила вполне под силу самостоятельно даже при отсутствии навыков работы с изделиями из металла. Всё что понадобится это минимальные познания использования сварки, бура, электроболгарки, шуруповёрта и строительной рулетки.

Крепление створок распашного заграждения выполняется при помощи саморезов по металлу или электросваркой непосредственно к столбу. Из-за сравнительной лёгкости профлиста для удержания полы ворот достаточно двух прочных металлических петель 20 мм диаметра. В качестве несущих опор используются металлические трубы диаметром от 60 до 100 мм.

В зависимости от забора, которым обнесено домостроение крепление створок ворот может выполняться к кирпичным опорам. Но для этого необходимо ещё на стадии возведения ограждения предусмотреть установку закладных в швы между кирпичами, к которым и будут приварены навесные опоры ворот.

Из практики стало известно, что оптимальными габаритами въездных ворот, используемых в частном домостроительстве, являются показатели ширины в 3 м. Таких параметров вполне хватает для въезда во двор, как легкового автомобиля, так и грузовой машины. Поэтому даже с целью экономии не стоит уменьшать ширину створок более чем на 20 см. Если рассматривать высоту заграждения, то согласно чертежам стандартные конструкции изготавливаются не выше 2 метров от земли.

В качестве запорного механизма для ворот используют штыри по форме, напоминающие букву «Г», которые располагаются снизу на каждой створке. В поверхности земли или другого покрытия двора устанавливаются фиксаторы – металлические трубки с внутренним диаметром, немного большим толщины стопорных механизмов. При этом каких-либо жёстких требований к запорному механизму не предъявляется. В качестве дополнения к стопорам устанавливают горизонтальную задвижку в месте размещения поперечен.

Использование профнастила в качестве финишной отделки каркаса распашных ворот позволит оградительной конструкции гармонично вписаться в общую стилизацию забора. Обычно профлисты к каркасу створок ворот прикрепляют на расстоянии 50-70 мм от земли, чтобы они не чиркали по поверхности в процессе открывания и закрывания.

Расходные материалы и инструменты

Ворота из профнастила, фото которых можно увидеть в статье, могут иметь разнообразную конструкцию и оснащаться калиткой. При желании их можно украсить элементами ковки и вскрыть лакокрасочным покрытием в тон забору. При этом желательно продумать, как будет выглядеть готовая конструкция, и разработать чертёж, в котором указать все параметры ворот. Тогда будет проще понять, какие инструменты и материалы потребуются для изготовления заградительной конструкции своими руками:

профлисты для створок и трубы для опор;
уголки или трубы для создания рёбер жёсткости;
профилированная труба или металлический квадрат для каркаса;
грунтовка и лакокрасочные материалы;
затворы или замковый механизм.

Из инструментов нужно подготовить следующие:

капроновый строительный шнур;
сварочный аппарат;
молот;
электродрель и шуруповёрт;
электроболгарка;
ножницы для резки металла.

В процессе планировки конструкции ворот для изготовления своими руками особого внимания заслуживают её размеры и наличие или отсутствие калитки. Большие створки значительно увеличивают вес всей заградительной конструкции и поэтому рама должна изготавливаться из усиленных материалов.

Монтаж опор для ворот

Если земельный участок уже ограждён забором из металлических опорных столбов и калиткой, то петли для створок можно зафиксировать сваркой непосредственно на них. В случае с необходимостью монтажа отдельных опор следует выполнить ряд несложных действий.

Металлические опоры обрабатываются грунтовкой и вскрываются краской.
В соответствии с шириной ворот из профнастила вырываются две ямы 1,5 м глубины.
На дне ямы обустраивается подушка из щебёнки и песка.
Подготовленные опоры устанавливаются в ямы и фиксируются арматурой.
Опоры выравниваются по отвесу и заливаются бетоном.

Установка петель выполняется только после того, как бетон полностью затвердеет.

Рама для ворот из профлиста своими руками

Чтобы правильно создать каркас для ворот из профлиста с калиткой, нужно ознакомиться с чертежами сборки металлической конструкции и придерживаться определённой последовательности проведения работ своими руками.

В соответствии с размерами, указанными в чертеже металлическая труба нарезается под углом в 45°.
Рама складывается на ровной поверхности и прихватывается сваркой.
Выполняется проверка внутренних размеров, и сравниваются диагонали полученного каркаса.
После внесения корректировок каркас обваривается окончательно.
В одной створке, где не предусмотрена калитка, внутри каркаса привариваются уголки для усиления.
В другой створке собирается специальный проём, к которому будет прикрепляться дверь калитки.
После подготовки проёма для калитки, собирают дверь. По готовым размерам собирается каркас калитки прямоугольной формы.
Жёсткость двери калитки желательно делать на одном уровне с рёбрами на створке.
Для придания дополнительной жёсткости конструкции в её углах привариваются металлические треугольники – «косынки».
К каркасу привариваются две поперечины.
Согласно составленному чертежу на свои места привариваются навесы и засовы.
Окалину после сварки шлифуют, грунтуют и всю конструкцию красят.

Если остались вопросы о том, как сварить распашную конструкцию ворот из профлиста, можно просмотреть видео. Плюс ко всему существует способ сборки без использования сварочного аппарата с помощью крепёжных элементов.

Как обшить раму профнастилом?

После окончательного высыхания окрашенной рамы можно начинать обшивку каркаса профнастилом. Профилированный лист укладывается на раму и аккуратно прикрепляется при помощи саморезов или заклёпок. При этом заклёпки имеют более привлекательный внешний вид.

Саморезы или заклёпки обязательно крепятся только в углублениях профнастила. Для крепления 1 кв.м. материала используют не менее 6 саморезов или заклёпок. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что створки ворот, помимо собственного веса, должны выдерживать дополнительную ветровую нагрузку. После того как листы профлиста закреплены, ворота навешиваются на петли.

Усовершенствование распашных ворот

Ранее нами была рассмотрена схема стандартных ворот распашного типа. Но учитывая современные реалии постоянно вручную открывать их не совсем удобно. Поэтому можно автоматизировать данный процесс. При этом придумывать что-то новое не придётся, так как в продаже существуют линейные электроприводы.

В комплект автоматизированного оборудования также входит блок управления, электромагнитный запорный механизм и сигнальная лампа. Подключение распашных автоматических ворот из профнастила выполняется в типичную розетку переменного тока. На фото можно увидеть, как все элементы дополняют общий вид конструкции.

В зависимости, в какую сторону будет происходить открывание створок, можно выделить два варианта установки автоматической конструкции: наружный и внутренний. Но вне зависимости от способа открытия, монтаж автоматики одинаковый. Если рассматривать блок управления системой, то он может иметь левостороннее или правостороннее размещение.

Из-за конструктивной особенности автоматизированного привода нужно предусмотреть монтажный зазор от створок ворот до несущей опоры. Если этого не было сделано заранее, то при внутреннем открывании створок нужно аккуратно подготовить и оформить места под их крепление.

Самостоятельное изготовление распашных ворот из профлиста – экономичный и надёжный способ оградить свой приусадебный участок от нежелательных гостей. При этом всю систему можно автоматизировать, что в значительной мере улучшит функциональность и практичность использования ворот.

Несколько примеров готовых ворот

Как сделать ворота своими руками из профнастила, профиля на даче

Как сделать ворота своими руками – вопрос, актуальный для многих. Самостоятельно выполненная работа позволяет значительно сэкономить денежные средства. Установить ворота под силу любому владельцу частного дома, если он имеет навыки в строительстве.

Среди многообразия воротных сооружений большим спросом пользуются распашные. Конструкция проста в установке, имеет долгий срок службы. Материалы для строительства доступны и недороги.

Как сделать распашные ворота своими руками

Распашные ворота своими руками сделать нетрудно: это одна из самых легких в исполнении конструкций. Строительством занимаются после установления забора.

Первый шаг – изготовление каркаса. Основу делают из профильных труб или стальных уголков. Предварительно определяют размеры будущего изделия, количество материала, рисуют подробный чертеж.

Стандартная ширина въезда равняется 3 м, высота – 2 м. В нижней части оставляют зазор 5-10 см.
Ворота состоят из двух створок. Для придания жесткости и строгой геометрической формы каждая конструкция усиливается горизонтальными и вертикальными прожилинами. Роль прожилин выполняют металлические трубы сечением 20х20 мм, 20х40 мм.
Варианты местоположения калитки влияют на количество опор. Она может располагаться в воротном полотне или быть отдельным элементом. В последнем случае для решения вопроса с калиткой требуется установить дополнительную опору.
Распашные ворота своими руками можно сделать при наличии ряда инструментов и специальных приспособлений. Список инструментов для проведения работ:

Сварочный аппарат, электроды.
Болгарка с отрезными и абразивными кругами.
Бур, лопата.
Шуруповерт, самонарезающие шурупы по металлу.
Молоток.
Измерительные приборы: рулетка, уровень, отвес, строительный угол.

Как сделать распашную конструкцию из профилированной трубы

Ворота своими руками нетрудно изготовить из металлопроката; материал характеризуется небольшим весом и высокой прочностью.
Для строительства годится прямоугольная и квадратная труба сечением 30х20 и 60х30. Сборка створок происходит на идеально ровной поверхности. Если на участке таковой нет, придется изготовить ее своими силами. Этапы изготовления створок:

Определяют размер одной половины ворот: ширина проема делится на 2. После расчета металлопрокат режут на части: 4 отрезка, равных величине высоты и 4 – ширине створок.
На горизонтальной плоскости раскладывают части основы. С помощью строительного угла выставляют прямые углы. Для проверки точности прямоугольной формы конструкции измеряют диагонали. Если их значения равны, работа выполнена правильно.
Сваривают стыки частей створки. Нарезают и приваривают прожилины. По окончании сварочных работ швы шлифуют.

Видео про монтаж откатных ворот своими руками:

Монтаж распашных ворот своими руками

Как сделать распашные ворота своими руками прочными и долговечными? Для действенного результата нужно соблюдать алгоритм сборки конструкции. Установка обшивки проводится после монтажа основы, иначе изделие станет тяжелым и громоздким.

Первым делом необходимо установить опоры. Их делают из профматериала сечением не менее 100х100 мм. Размер равен высоте ворот плюс метр на подземную часть.

Установка опорных столбов

Ворота своими руками хочется изготовить так, чтобы они радовали отличным качеством. Добиться желаемого результата без правильной установки опорных столбов не получится.

Для опор выкапывают яму глубиной не менее метра, размером 50х50 см.
Дно укрепляют слоем бетонного раствора или устройством щебневой подушки.
Опорные стойки устанавливают в подготовленные ямы.
С помощью уровня столбы выравнивают по горизонтали и вертикали.
Опоры заливают бетонным раствором.

Монтаж створок

На расстоянии 20-30 см от низа и верха основы приваривают по 2 петли.
Створки устанавливают в воротный проем на кирпичи. Проверяют на соответствие горизонтального и вертикального уровней.
Петля соединяется с парной; последняя приваривается к опоре. Операция выполняется с остальными петлями.

Монтаж профнастила

Профнастил укладывают на идеально выровненную поверхность, делают разметку и отрезают ножницами для резки металла. Обшивку располагают внахлест, крепят саморезами. Оптимальное расстояние между крепежом – 15 см.
Ворота своими руками считают установленными по окончании монтажа профнастила.

Изготовление ворот из пиломатериала

Как сделать распашные ворота своими руками из пиломатериалов известно многим. Процесс с небольшими отличиями аналогичен этапам монтажа изделий из профматериала. Для производства работ потребуется брус для изготовления рамы, доски для монтажа обшивки, комплект навесных петель для дерева.
Соединение элементов при изготовлении основы из дерева происходит при помощи специального крепежа – нагелей. Их вставляют в заранее приготовленные отверстия и закрепляют саморезами.
Для придания твердости створкам используют промежуточные элементы. Обшивка из дерева сама создает достаточную жесткость. Крепится болтами или саморезами.

Монтаж деревянных ворот

Опорами служат бревна. Устанавливаются по одинаковой схеме с металлопрофилем. Особого внимания требует процесс гидроизоляции: обработка смолой, битумом, рубероидом обязательна.
Детали для открывания и закрывания половинок состоят из 2-х пластин. Одни крепят на полотно створки. Конструкцию устанавливают в воротный проем, выравнивают, проверяют на отсутствие перекосов. Вторые половины пластин крепят к столбу. Таким образом следует приварить все петли.
Остается обработать готовое изделие антисептиком и покрасить.

Дополнительные операции

Установка декоративных элементов и механических устройств фиксации делают работу по строительству завершенной.
Как сделать ворота своими руками становится понятным после ознакомления с технологией установки. Процесс доступен практически всем. Главное, не бояться трудностей и следовать инструкциям. Тогда въездная конструкция станет изюминкой усадьбы и законной гордостью хозяина.

Ворота из профнастила своими руками. Фото и видео.

Раньше владельцы частных домов чаще ставили ворота полностью обшитые металлом. Теперь все чаще используется профнастил, потому что, у этого материала довольно много положительных качеств:

Довольно большая прочность материала. Благородя этому забор и ворота из профилированного листа выдерживают большие нагрузки, в том числе и порывы ветра.
Ворота сделанные из профнастила долгое время не ржавеют. Это достигается путём нанесения современных защитных покрытий и срок службы доходит до 50 лет.
У листов профнастила небольшая толщина, как следствие сравнительно небольшой вес. Поэтому его легче монтировать на ограждение.
Главный плюс — это небольшая цена по сравнению с другими ограждениями и отличный внешний вид.

Уже исходя из данных плюсов, можно с уверенностью устанавливать ворота из профнастила.

Онлайн-калькулятор: подбор количества материалов для ворот из профнастила.

Если хотите сделать ваши ворота яркими и запоминающимися, то можете добавить кованные или декоративные элементы.

Виды ворот из профнастила

Если вы не хотите усложнять конструкцию и предпочитаете надежность, то могу порекомендовать распашные ворота. Не зря подавляющее большинство владельцев домов выбирают именно их. Данные ворота состоят из двух створок, которые распахиваются в разные стороны. Такая конструкция позволяет максимально уменьшить вес на опоры.

Хотя ворота из профилированного листа и так гораздо легче полностью металлических, все же лучше уменьшать нагрузку на опорные столбы. Так вы сможете избежать проблем в будущем, связанных с повреждением или перекосом ворот. Кстати, петли ворот вам тоже прослужат гораздо дольше и открывать ворота будет легче.

Следующими мы рассмотрим откатные ворота из профнастила. Они выполнены из одной створки, которая перемещается вдоль забора.

Можем более подробно рассмотреть виды откатных ворот.

Плюсы откатных ворот

Можно подключить автоматику
Легко открываются, даже когда весь двор замело снегом.
Не нужно оставлять свободное пространство за воротами, для их открытия.

Сделать такие ворота самостоятельно довольно сложная задача.

Нужно правильно рассчитать противовес, иначе они перекосятся и их будет непросто открыть.
Придётся залить очень крепкий фундамент, способный выдержать опорный столб.
Довольно сложно без навыка сварить такие ворота.
Обычно делают автоматическое открытие таких ворот. Подключение автоматики так же может вызвать сложности.

Последними мы рассмотрим сдвижные ворота. Они сочетают в себе положительные черты как распашных так и откатных ворот. Состоят они из двух створок, которые раздвигаются в разные стороны вдоль забора. Про положительные качества этого забора мы уже знаем, давайте посмотрим на недостатки.

Все же нужно следить за правильностью расчёта противовеса. Хоть это и не так критично, поскольку полотно вдвое меньше, но перекосы будут видны и будет происходить быстрая выработка механизма отката.
Хотя нагрузка на опорные столбы в данном случае меньше, к недостаткам можно отнести их количество. Придётся делать два опорных столба.

Исходя из соображений простоты реализации и дешевизны конструкции, многие останавливают свой выбор на распашных воротах.

Расчёт необходимых материалов для распашных ворот из профнастила

Мы определились с конструкцией ворот. Теперь необходимо просчитать необходимый материал. Для этого делаем чертёж распашных ворот и проставляем размеры.

На фото изображён самый простой каркас ворот. Он не включает в себя горизонтальные и вертикальные ребра. Они не сильно нужны, поскольку листы профнастила имеют ребристую форму и благодаря этому большую продольную жёсткость.

Приступаем к изготовлению каркаса. Для этого нам потребуются профильные трубы с сечением 40*20мм или в зависимости от размера ворот 60*40мм. Длину трубы можно рассчитать на нашем калькуляторе.

На данном фото мы делали забор с креплением профнастила прямо к раме каркаса.

Для крепления использовали заклёпки того же цвета, что и листы профнастила.

Если вы хотите увеличить жёсткость конструкции, то можете приварить полосу металла. Она будет закрывать щели между каркасом и листом. Для этого можно взять стальную полосу размером 25*4мм или 40*4мм и приварить к каркасу ворот. Можете высчитать длину полосы на нашем калькуляторе.

Если столбы у вас ещё не установлены, то могу порекомендовать, при расчёте размера ворот, опираться на размеры листов профнастила. Выбрав, таким образом, ширину ворот, не придётся подрезать листы и идеально ляжет нахлест.

Теперь зная количество материалов, можно отправляться за покупками металлических труб, листов профнастила, петель, замков и запоров, а также декоративных элементов.

Совет! При отрезке листа профнастила болгаркой, располагайте его лицевой поверхностью к себе. Резанный край получится более гладкий, чем с другой стороны.

Как выполнить чертёж каркаса ворот из профнастила?

Сейчас я расскажу о методе сварки ворот, который даёт большую точность, чем обычный слесарный угольник.

Выбираем ровную площадку на твёрдом основании и, используя правило трех чисел 3-4-5, отчерчиваем контур будущих ворот.

Давайте я поясню метод. Проводим от одного угла ворот линию и отмечаем на ней 3 одинаковых отрезка. Длина отрезков может быть любая и для разметки удобнее использовать шнур. Этим шнуром мы размечаем вторую линию примерно на 90 градусов к первой. Отмечаем на ней 4 отрезка той же длины. Теперь, если скорректировать дальние точки так, чтобы расстояние между ними было как 5 отрезков, то мы получим прямой угол.

После того как вы начертили каркас будущих ворот, можно проверить правильность прямоугольника. Измеряем диагонали, они должны быть равны.

Почему мы так детально рассмотрели момент разметки ворот? Вы должны понимать, что ошибка в длине, может вызвать перекос ворот.

Монтаж ворот из профнастила своими руками

Болгаркой отрезаем трубу под углом 45 градусов. Положив части ровно на линии разметки, прихватываем сваркой. Проверяем диагонали ворот и завершаем сварку.

Проверяйте каркас ворот на деформацию после сварочных работ. Створки ворот должны плотно прилегать к рабочей поверхности площадки. Если вы хотите увеличить жёсткость углов, то можно приварить стальные треугольники толщиной около 3 мм.

К готовой раме ворот привариваем стальную полоску для крепления листов профнастила.

Ещё вариант крепить непосредственно к трубе каркаса, делая отверстие только в одной стенке , не насквозь, и закрепляя заклёпками.

Для замка на калитке лучше сварить отдельный, закрытый с двух сторон, отсек.

Разлаживаем на площадке готовые створки ворот и опорные столбы. Привариваем петли. Расстояние между столбом и воротами должно быть не больше 2-3 мм.

Если столбы у вас уже установленны, то каркас ворот приставляем к столбам на подпорках. Проверяем, чтобы ворота стояли вертикально, хорошо открывались и закрывались, затем привариваем до конца.

Устанавливаем вертикальные запоры на ворота. Там где они должны входить в бетон, сверлим перфоратором отверстие. Что бы отверстие со временем не забилось, вставляем в него обрезок трубы.

Перед покраской каркаса ворот рекомендую ещё раз убелиться в отсутствии перекосов, лёгкости открытия ворот и калитки. Привариваем декоративные элементы, шлифуем и можно грунтовать и красить.

После того как краска высохнет, начинаем устанавливать листы профнастила с нахлестом в одну волну. Крепить можно на кровельные саморезы или заклёпки окрашенные в цвет профнастила.

Несколько полезных советов

Для обустройства заборов и ворот рекомендуется использовать стеновой профлист, имеющий маркировку «С» .
Шариковые петли позволяют существенно снизить шумообразование при движении конструкции, увеличить плавность хода.
Рама ворот подвешивается на опорные столбы. При монтаже следует скрупулезно следить, чтобы размеры зазоров и сверху, и снизу были от 20 см. Зазор снизу обеспечивает беспрепятственное открывание в зимний период, когда идет постоянное скопление снега, или весной при вспучивании грунтовой поверхности. Свободное пространство сверху позволит впоследствии установить декоративные элементы.
Работа с профлистом обязывает применять меры предосторожности. Рабочие перчатки защитят от острых поверхностей руки.
В большинстве случаев при проведении монтажных работ на поверхности профлиста образуются царапины, отчаиваться не следует, надо ликвидировать их, воспользовавшись красками в баллончиках. Целесообразной будет заблаговременная покупка баллончиков с краской, идеально соответствующей оттенку профлиста.

Ну вот, ваши ворота из профнастила и готовы.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

фото и видео процесса изготовления, чертежи. Как самому сделать ограду из профнастила с калиткой

Любой владелец частного дома рано или поздно сталкивается с проблемой выбора ворот. Ведь именно они первым делом бросаются в глаза, являясь визитной карточкой хозяина, поэтому на их изготовление обычно и тратятся существенные суммы. Самыми изысканными и дорогостоящими считаются элементы из ковки, поскольку она способна подчеркнуть отличный вкус владельцев дома. Но разумный хозяин может сделать кованые ворота своими руками, сэкономив при этом существенную сумму денег.

Работа мастера, который выполнит заказ «под ключ», будет стоить в разы дороже, чем самостоятельный труд. При этом за базовую стоимость он не сделает Вам ничего особенного. Большинство мастерских сегодня используют такие же заготовки, которые продаются уже в любом строительном магазине. Разница лишь в том, что за сварку этих элементов и установку возьмут достаточную сумму, которую вы можете сэкономить. А создание эскиза все равно всегда ложится на плечи заказчика. Чего же Вы тогда ждете? Сегодня в Интернете можно найти множество фото с коваными воротами своими руками, которые создают простые люди, не имеющие никакого специального образования, а лишь огромное желание сделать что-то в своем доме самостоятельно.

Необходимый инструмент

Создавать ворота своими руками можно двумя способами. Первый подход профессиональный: Вы сами изготавливаете пики, спиральные прутья и все необходимые декоративные элементы. Такая работа требует массы времени и базовых знаний в работе с металлом. Второй подход – любительский. Он потребует минимального набора инструментов, готовых металлических изделий и видео о том, как сделать кованые ворота своими руками. При профессиональном подходе потребуются:

Закрепленные мощные тиски.
Маленькие тисы, желательно с длинным рычагом. Так работа будет легче.
Электросварка.
Газосварка.
Профильная труба.
Листовой металл.
Четырехгранник.

Любительское изготовление кованых ворот не требует столь серьезной подготовки. Достаточно будет обойтись инверторным сварочным аппаратом, маской и пачкой электродов, которые никогда не помешают в хозяйстве. Добавляем к этому лишь те металлические изделия, которые понадобятся при производстве: лист, пруток, уголки и готовые декоративные элементы. Перед непосредственной сваркой потребуется лишь чертеж, который можно создать самостоятельно или же срисовать с понравившегося готового варианта.

Выбор элементов для кованых ворот

Любые ворота представляют собой металлическое полотно или ряд соединенных прутьев, украшенных разнообразными декоративными элементами. Но как сделать кованые ворота своими руками, чтобы они выглядели действительно достойно? Для этого не потребуется никаких особых знаний. Весь секрет в наборе элементов, которые Вы приобретете, и чертеже, который сами придумаете или найдете в Интернете в свободном доступе. Чем насыщеннее и оригинальнее будет ваш замысел, тем интереснее получатся ворота. Старайтесь только не переусердствовать с декором, чтобы полотно не стало выглядеть перегруженным.

При изготовлении своими руками ворот из профнастила с ковкой потребуется непосредственно профилированный лист и немного декора. Слишком перегружать такие ворота украшениями не стоит, поскольку это может выглядеть безвкусно, а вот добавить к однообразному и однотонному профнастилу контрастные кружева из металлических узоров можно. Для этого необходимо расположить все элементы на полотне согласно чертежу, а затем при помощи сварки аккуратно закрепить их на полотне. Необходимо постараться сделать это так, чтобы швов не было видно. Приваривайте для начала наиболее крупные элементы, а затем переходите к мелким деталям. С каждым шагом Вы будете замечать положительные изменения в своей работе и ждать конечный результат.

Правила покраски

Приварить декоративные элементы – полдела. Наступает один из самых ответственных этапов, от которого будет зависеть надежность и долговечность сделанных ворот, поэтому подойти к нему необходимо со всей серьезностью. Если покраска будет произведена не по правилам, то уже после первой же зимы проступит коррозия, которая необратимо приведет к полной порче полотна. На фото покраска кованых ворот может показаться простой, но на практике она включает в себя несколько этапов:

Подготовку к покраске.
Нанесение грунтовки.
Покраску.

Если Вы уже знаете, как сделать кованые ворота, то вам остается лишь изучить вопрос покраски. После работы сварочного аппарата необходимо зачистить все сварочные швы. Уделите этой работе особое внимание, чтобы готовый результат Вас полностью удовлетворил. После этого необходимо покрыть все элементы антикоррозийным покрытием, если Вы изготавливали их сами. Готовые ворота обезжиривают и покрывают слоем грунтовки. Затем наносят краску выбранного оттенка.

Установка кованых ворот

Процесс возведения всегда начинается с установки опорных столбов, на которые будет крепиться полотно. Если на территории участка уже стоит забор, то такие столбы должны быть уже возведены. В таком случае остается лишь приварить петли, а затем навесить конструкцию. Кованые ворота своими руками можно не только изготовить, но и навесить. Для этого потребуется немного времени и сноровки, поэтому проще и быстрее делать это вдвоем. Тогда на работу уйдет около часа, поскольку само полотно не особо тяжелое.

А вот если столбов на участке нет, то потребуется металлическая труба и немного кирпичей, которыми ее можно будет обложить. Фото кованых ворот и калитки, изготовленных своими руками, позволят рассчитать, как лучше устанавливать опорные столбы. Если конструкция будущих ворот будет тяжелая, то можно заранее продумать и подготовить место для трех петель. Помните, что от земли до нижнего края ворот должен оставаться зазор в минимум 10 см. Это обеспечит легкое открывание даже при сильном снежном заносе.

Если у Вас остались еще какие-то вопросы, то Вы можете посмотреть, как делают кованые ворота своими рукам на видео. Мы надеемся, что после нашего материала Вы сможете сами сделать отличные ворота из ковки. Мы ждем ваших отзывов в комментариях.

Как сделать ворота из профнастила своими руками для дома: чертежи + видео

Почему при постройке собственного дома нового дома неизбежно возникает вопрос о строительстве вокруг участка забора и, конечно же, пристроенных к нему ворот? Перед тем как приступить к работе и закупить необходимые материалы, важно определиться с их типом — какой будет оптимальным в конкретном случае.

Не обдумывая все заранее и не делая окончательного выбора, вы можете обеспечить себе тщетный процесс кропотливой очистки территории.А потом оказывается, что грандиозная работа сделана зря.

[содержание]

Можно выделить три основных типа ворот:

раздвижные,
подъемно-поворотные,
распашные.

Их конструкция принципиально другая.

Рассмотрим подробно каждую разновидность.

Распашные ворота

Описание

Фактически, это традиционный и привычный выбор, который используется в частных владениях и домах.В его основе лежат три опоры: две определяют ширину конструкции, а третья определяет расположение и ширину калитки. К опорным стойкам привариваются петли, на которых крепятся калитка и створка. Петли можно закрепить как изнутри опор, так и снаружи.

Это зависит от того, в каком направлении вы планируете открывать створку.

Эти ворота обычно представляют собой жесткий металлический каркас, сваренный из профильной трубы или уголка. Позже их обшивают отделочным материалом на усмотрение хозяев.Это может быть дерево, металлические листы или профнастил. При желании такие ворота можно сделать целиком из дерева.

Затем из бруса делается усиленный каркас, который будет располагаться с внутренней стороны дверей, и на него монтируются доски.

Следует учитывать, что створки не следует делать очень тяжелыми, иначе нагрузка на петли и опорные стойки будет слишком велика. Используемые детали и узлы подвески должны соответствовать весу створок по своим размерам и прочности.На полотно монтируется закрывающее устройство. Петли для замка, либо простейший ригель, либо сплошная защелка отлично справятся с этой ролью.

Когда ворота закрыты, створки упираются в специально предусмотренный ограничитель, расположенный в нижней части. Пружинные зажимы используются для фиксации широко открытых ворот.

Недостатками конструкции можно считать провисание створок при возможной головке наклонных стоек : это возможно, если верх створок рассчитан неверно, или установка проводилась с нарушениями.

Поэтому опоры желательно заглубить на необходимую глубину, не делать их из слишком тяжелого материала, а петли подбирать подходящие по размеру.

Несомненным достоинством распашных ворот является их относительная компактность.

Для размещения конструкции не требуется расчистки крупных участков вдоль заборов, как в случае с другими видами.

Монтаж

Если вес ворот невелик, когда они изготовлены, например, из профнастила, для их установки вполне подходят металлические трубы 80-100 мм в качестве столбов.Также в этом качестве можно использовать профилированные квадратные трубы такого же размера. В этом случае таких опор будет достаточно. Но приветствуются и более массивные столбы, если вам будет легче их достать.

Опоры для ворот могут быть установлены разными способами :

бетонированием,
молотком.

Бетонирование столбов

Бетонирование столбов обеспечивает устойчивость и высокую жесткость всей конструкции.Эти опоры особенно хороши для толстых или широких створок.

Таким образом можно выполнить установку с арматурной чашей или вообще без арматуры.

Progress step by step :

Просверливается достаточно глубокое отверстие (1.
5 м — 1,9 м) диаметром примерно 25 см. Конкретный размер зависит от диаметра и высоты стойки.
Дно засыпано песком и гравием, хорошо утрамбовывая каждый слой.В итоге каждая из них должна получиться толщиной около 10 см.
На готовое песчано-гравийное основание ставится колонна.
Бетон заливают, аккуратно выравнивая столб, строго вертикально по уровню, пока раствор еще не застыл и достаточно податлив. В желаемом положении столб фиксируется подпорками.
При использовании арматурной конструкции монтаж производится аналогично до этапа утрамбовки основания под столб.
В просверленное отверстие на подготовленной подушке устанавливается усиливающая втулка, в которую помещается столб.
В яму заливается бетон: опоры для столба, держащие его строго вертикально, могут не понадобиться. Их роль возьмет на себя арматурная конструкция.
После окончательного затвердевания бетона и приобретения необходимой прочности петли маркируются и привариваются к стойкам. Следует обратить внимание на необходимость наличия зазоров, позволяющих ставням свободно открываться и закрываться при возможном наклоне стоек.Это может произойти из-за движения грунта в периоды продолжительных дождей или во время таяния снегов.
Чтобы исключить возможные деформации конструкции, столбы желательно скрепить балкой. Он приварен к их днищу и может частично погружаться в землю. С помощью дополнительной верхней перемычки раму можно сделать еще жестче, но этот элемент затруднит проезд фургонов и грузовиков.

Забивка столбов

Столбы обычно забиваются на глубину 1.3 метра.

Этот метод имеет множество преимуществ, главными из которых являются скорость работы и их высокая надежность.

Ход работ по установке столбов следующий :

Просверливается яма примерно на половину запланированного заглубления:
В них ставятся столбы, которые забиваются на глубину кувалдой или специальное приспособление — ударная бабка. При выполнении процесса необходимо контролировать вертикальность стеллажа, а при необходимости корректировать;
Столбы крепятся к стационарным постройкам, расположенным на территории усадьбы, либо к стенам самих ограждений;
Далее к столбам приваривают петли по ранее сделанным отметкам;
Створки в сборе подвешиваются на неподвижных петлях, проверяется их работа и равномерность схождения.

Откатные ворота

Этот вид также подразделяется на отдельные подвиды, среди которых вы можете выбрать подходящий для каждого конкретного случая. Но практически всем им необходимо свободное место возле изготовленного забора.

Вам придется потрудиться, чтобы освободить место, где их подвижная створка может свободно перемещаться при открытии ворот.

Откатные ворота могут быть :

раздвижные,
консольные,
подвесные.

Выдвижной

Выдвижной передвигается по металлическому профилю (двутавр, швеллер и т. Д.) Или по стальному рельсу. Такие ворота не пользуются особой популярностью, особенно в холодном и снежном климате.

Когда рельс хорошо очищен от льда, снега и мусора, ворота легко скользят по нему. Однако во время сильного снегопада или обледенения створка не сможет сдвинуться без предварительной очистки. Такие ворота больше подходят для регионов, где нет сильных морозов и снег бывает недолговечным.

Это важный недостаток конструкции, но единственный. Не требует большой площади для закрывания и открывания, и в этом его несомненное преимущество.

Удерживающие скобы и ролики устанавливаются сверху стойки со стороны, на которую открывается створка. Также в нижней части подвижной сдвижной створки ворот устанавливаются ролики: с их помощью она перемещается по уложенному на земле профилю или рельсу.

Подвесные

Подвесной тип откатных ворот также не очень популярен для частного сектора: установленный сверху профиль, по которому движется подвешенное к нему полотно, ограничивает возможную высоту входа.

Консоль

Консоль

можно считать, пожалуй, самым удобным подвидом откатных ворот. Они могут иметь несколько иной дизайн, и для каждого конкретного случая подбирается наиболее подходящий.

Ворота этого типа жестко закреплены на балке: она также перемещает створку ворот вместе с ней, перемещаясь в консольном узле. Такие ворота сложнее других, но в снежные зимы служат более надежно.

Ведь их двери сконструированы таким образом, что они не касаются земли.Дополнительным плюсом устройства является отсутствие ограничителя высоты, что позволяет проезжать через них транспортным средствам любой высоты. Конструкция консольных ворот предусматривает установку мощных опорных столбов только с одной стороны — той, в которую переместится подвижная створка при открывании прохода.

Консольная балка может располагаться сверху, снизу и посередине. Сделать откатные ворота своими руками вполне реально, если владелец участка разбирается в чертежах, имеет базовые знания механики и физики, а также навыки такой работы.Любые консольные ворота можно сделать автоматическими, если они оснащены системой управления и электроприводом. Хозяин сможет с помощью специального брелка открыть для себя проход, находясь в теплой машине.

Подъемные ворота

Описание конструкции и преимущества

Прекрасно подходят в качестве гаражных ворот.

Доступ во двор через них не очень удобен, так как они заметно ограничивают высоту. Эту конструкцию легко открывать и закрывать, подняв полотно с последующим его перемещением в верхнее горизонтальное положение, до самого потолка.

Нижняя часть рабочей створки при закрытии или открытии немного выступает вперед, минуя территорию гаража.

Следовательно, при установке ворот этого типа необходимо правильно рассчитать, насколько близко установлен автомат, чтобы не стать препятствием для открывания.

Полотно обычно изготавливают из металлического каркаса, который обшивают такими же, чаще всего металлическими листами, композитными материалами или деревом.

Компактность и надежность — очевидные положительные качества дверей данного типа.

Производство

Для самостоятельного изготовления конструкции необходимы подробные чертежи.

Кроме каркаса для дверного проема, прикрывающего проход, придется сделать еще один — тот, на котором будут крепиться ворота. Его можно обрамить самим входом в гараж. Но обычно монтируются дополнительные направляющие: ролики на полотне будут катиться по ним при открытии ворот.

Кроме того, их функция заключается в том, чтобы веб-страница оставалась открытой вверху.

В этом случае, если смотреть изнутри гаража, с обеих сторон проезжей части будет отчетливо видна L-образная форма. Его размеры должны быть достаточными, чтобы обеспечить свободный проход полотна между дополнительными направляющими и самим потолком.

По обеим сторонам завесы внизу и вверху расположены ролики: при перемещении ворот они будут двигаться по направляющим.

Рычаги (пара) крепятся с двух сторон к раме, находящейся в проеме, которые необходимы для подъема полотна.

Необходимо позаботиться об амортизаторах, чтобы смягчить удар при закрывании. Рычаги соединены с пружинами, отрегулированными до нужного уровня. Они не должны быть свободными или перетянутыми, но створка должна плотно закрывать входное отверстие.

Поскольку стационарная опорная рама подвергается значительным постоянным нагрузкам, она надежно прикрепляется к проему с помощью анкеров.

После окончательной сборки дверной конструкции ее можно дополнить фурнитурой и различными декоративными элементами.

Если для дверной системы планируется электропривод, то это делается в последнюю очередь. И, конечно, эту сложную и ответственную деятельность лучше доверить специалистам. Стоимость такой электросистемы довольно высока, и если у вас нет навыков для такой работы, не стоит рисковать дорогостоящим оборудованием.

Изучив чертежи и внимательно прочитав инструкцию, приобретя все необходимые материалы, вы можете приступить к сборке конструкции по вашему выбору.Если, конечно, ваших навыков работы хватит для выполнения всех описанных манипуляций.

А если вы пригласите в качестве партнера опытного и грамотного мастера, вам гарантирован отличный результат.

фото примеров ворот и калитки для дачного участка.

Всем известна поговорка: «Мужик одевается и провожает до ума». Дачный участок тоже подходит под эту пословицу, т.к. В первую очередь обращаем внимание на забор и калитку, а потом на ухоженный сад и чистоту внутри дома.Поэтому к созданию и проектированию калитки для дачи показаний следует отнестись ответственно, т.к. они первыми показывают богатство и вкус хозяев.

Классификация дверей и ворот

Материал

Первым делом нужно выбрать материал, подходящий состав садового участка. Он не только должен быть заметен, но и сочетаться со всеми садовыми постройками, забором и малыми архитектурными формами, находящимися на территории.

Лучше всего выбирать деревянные или металлические ворота и калитку, т.к.они гармонично сочетаются с любым садовым стилем. Их преимущества также заключаются в долговечности, прочности и доступной цене. Тем более, что деревянные и металлические ворота с калиткой могут эффектно смотреться с каменным или кирпичным забором.

Ворота деревянные

Изделия из дерева намного дешевле металла, и по эстетике они не хуже. Хотя, если вы заказываете деревянные ворота, украшенные резным узором, их цена может быть намного выше, чем все остальные, т.к. экземпляр вида будет уникальным и очень впечатляющим.Кованые ворота тоже выглядят очень богато, но цена на них соответствующая. Оптимальным соотношением цены и качества считаются ворота из профнастила, которые в последнее время стали очень популярными. Для изготовления ворот-калиток также применялась сетка рабица на каркасе, пластиковая и металлическая решетка.

Ворота металлические кованые

Размер

Размер ворот в первую очередь зависит от размера машины, которая заедет во двор. Если вы сядете в автомобиль, ширина двери должна быть не менее 2,6 метра, если в грузовик, то не менее 3,4 метра.Высота ворот зависит от конструкции изделия и не влияет на въезд транспорта. Створки должны быть на высоте не менее 15 см от земли, что бы при падении снега они легко открывались.

Ширина ворот стандартная — 1 метр, но возможна корректировка. Высота ворот должна быть немного выше забора или на его уровне. Если ворота — это заборы, эстетичный вид просто смехотворен.

Путем открытия

Что касается ворот, то они, как правило, распашные, но ворота могут быть не только распашными, но и раздвижными, раздвижными, подъемными.На сегодняшний день большой популярностью пользуется автоматический механизм открытия / закрытия клапанов. Рассмотрим принцип откатно-распашных ворот, т.к. они более популярны.

Какие ворота лучше распашные или откатные?

Ворота распашные — классический вариант, который встречается у большинства садоводов. Их преимущество заключается в следующем:

Простота эксплуатации
Достойная функциональность
Простой ремонт и обслуживание
Доступная цена
Используется для промышленного использования (т.к.не требуют бережного отношения к себе).
Разнообразие размеров и цветов

Ворота распашные

Распашные ворота подойдут хозяевам, которым нужны ворота, а не гонка за модой.

Откатные ворота являются примером слогана «Все гениальное просто». Их конструкция представляет собой консольные ворота со скрытым механизмом — роликами, позволяющими легко открывать / закрывать ворота. Преимущество откатных ворот в надежности и удобстве использования.Также есть автоматические откатные ворота, которые, как правило, не заставят человека применять силу при открытии. Используйте откатные ворота в том случае, если машина часто выезжает / заезжает на территорию, чаще всего это происходит на депо, заводах и других предприятиях.

Ворота откатные

Ворота и калитка: фото примеры оригинальных дизайнерских решений

Если вы не знаете, как украсить свои калитки и калитку, что бы заметили окружающие, предлагаем вам ознакомиться с оригинальными фото-примерами ворот и калитки для загородного дома.

Как сделать деревянные ворота своими руками?

Деревянные ворота своими руками

Стоит отметить, что эту работу будет выполнять силовой человек, имеющий опыт слесарных и столярных работ. Времени на это потребуется не много, материальных средств тоже, но хорошее настроение при виде плодов своего труда вы будете получать ежедневно.

Для начала нужно, что бы сделать деревянные ворота своими руками, это правильно выбрать сорт дерева. Рекомендуется остановиться на лиственнице, дубе или кедре.Сразу нужно обработать налет антисептиком, чтобы уберечь его от гниения и повреждения насекомыми. Если вы будете соблюдать все рекомендации и правила при создании деревянных ворот, они прослужат вам минимум 10 лет.

Инструменты и материалы необходимые

Перед тем, как построить ворота своими руками, заранее подготовьте все необходимые материалы, т.к. отсутствие любого из них приостановит процесс, они нам не нужны. В качестве деревянных элементов можно использовать не только доску, но и забор, мы это сделаем.

Итак, материалов нам понадобится:

Доска заборная
Защелка дверная ручка, петля
Металлический уголок и саморез по дереву

Что касается инструментов , нам понадобится:

Уровень здания
Наждак
Веревка
Приспособления (дрель, лобзик, шуруповерт)
Долото
Рубанок
Простой карандаш
Ножовка по металлу и молоток

Этапы создания ворот

Элементы деревянные ворота

1 Сначала нам нужно определить расстояние между опорами.Правильно измеренное расстояние между опорами обеспечит бесперебойную работу ворот. Опоры бывают металлические, деревянные или бетонные. В общем, материал опоры не важен, главное, чтобы он был прочным и устойчивым. Что бы обязательно зафиксировать расстояние между опорами, их следует поставить на землю и заклеить любыми возможными средствами (забором или проволокой).

2 Теперь приступайте к установке опорных стоек в землю. Для этого выкопайте яму глубиной 0,8 — 1 метр и насыпьте небольшой слой гальки или битого кирпича (чтобы не упасть в землю).При возведении столбов необходимо учитывать расстояние между нижней перекладиной ворот и землей, что бы ворота открывались свободно. Как только опоры были помещены в котлован, соответствующий строительный уровень, чтобы они стояли вертикально, в дальнейшем опоры фиксируются распорками и заливаются цементно-песчаным раствором. Возведение ворот необходимо производить только после полного застывания раствора. Если на вашем участке песчаная почва, также необходимо заделать щель между опорами.В конце этого этапа приварите петли к стойкам.

3 На данном этапе изготовлены двери. Сначала подготовьте каркасную основу, для этого скрепите четыре доски под прямым углом металлическими уголками. Рядом с рамой прикрепите петли и приступайте к проверке рамки, во что бы она поместилась в проеме. Если все идет хорошо, начинайте заделывать весь забор каркаса. Верхнюю часть ворот вырежьте лобзиком в виде зигзага, волны или просто расправьте. Ручка двери и замок врезаются в последнюю очередь.

4 Это заключительный этап, на нем навешиваем ворота на петли столбов и проверяем, что бы дверь свободно открывалась и закрывалась. Чтобы запереть калитку закрытой, так же будем крепить к краю кусок резины.

Вот и все, деревянные ворота своими руками готовы! Обязательно после монтажа открыть ворота, покрыть лаком или покрасить подходящей краской.

Инструкция по установке ворот из профнастила своими руками

Схема установки ворот из профнастила

К опорным столбам ограждения с двух сторон приваренной петлей
Устанавливается между опорами и стойками ворот металлической полосой
Приварите кусок трубы между верхней и нижней стойками ворот.Длина трубки — это расстояние между верхними стойками. Еще одним отрезком трубы разделите ворота на 2 равные части.
Для установки режущего коврика в нижней части ворот приварите горизонтальную трубу, такую же трубу приварите в центре каждой из половин ворот.
Разрезать ворота пополам болгаркой
Готовые половинки ворот сняты с труб, загрунтованы и окрашены
Когда трубы высохнут, прикрутите их винтами по периметру ворот
То, что закрывает щель между дверцами, прикрепленную к одной из складок полосы металла.Каркас здания готов!
К готовому каркасу крепятся листы профнастила. Крепление осуществляется с помощью алюминиевых заклепок.
К ставням установлены ригели
Вешаем калитку на петли

Как видите, работы по установке деревянных ворот и ворот из профнастила все еще достаточно сложны и требуют помощи профессионалов. Так что, если вы не обладаете особыми навыками работы с деревом и металлом, лучше потратитесь и проконсультируйтесь с профессионалами в этом случае после ворот человека дома! Но все же, если у вас золотые руки и вы в основном отдаете предпочтение рукописному созданию любой садовой постройки, то желаю удачи и много креативных идей! Также рекомендуем прочитать статью как сделать песочницу для детей своими руками!

Как построить ворота: инструкция по сборке

Ворота — визитная карточка любого дома.Самое первое, что увидят ваши гости, — это ворота, поэтому важно знать, как построить калитку для вашего забора.

Ворота — визитная карточка любого дома. Самое первое, что увидят ваши гости, — это ворота, поэтому важно знать, как построить калитку для вашего забора.

Характеристики ворот

Почему так важно выбрать наиболее подходящие ворота для вашего типа забора? Это самый важный этап, так как это будет зависеть от:

удобство использования;
эстетичный вид;
себестоимость продукции;
расходы на поддержание в рабочем состоянии.

Ворота должны соответствовать определенным требованиям:

обеспечивают определенный уровень безопасности;
эффективно открываться, чтобы обеспечить легкий проход или перемещение габаритных предметов;
имеют отдельные запорные элементы;
соответствуют общему стилю дома и всей территории;
эстетично смотрятся.

Материалы конструкции ворот

Для всего строительства коттеджей, загородных домов, таунхаусов обязательно нужно знать , как построить калитку .Сегодня, благодаря развитию современных строительных технологий, ворота могут изготавливаться из самых разных материалов. Различают следующие виды этой конструкции:

Ворота деревянные. Ворота из дерева — отличное решение, если вы хотите сэкономить и сделать конструкцию своими руками. Легкая деревянная конструкция снижает нагрузку на несущие столбы, а значит, она может быть менее громоздкой.
Ворота кованые. Это отличный вариант для людей, которые могут позволить себе потратить немалую сумму на калитку для дачи или дачи.Несмотря на кажущуюся легкость и элегантность, кованые ворота обладают очень высокой прочностью.
Ворота профнастил. Этот вариант можно назвать хорошим компромиссом между описанными выше вариантами. Единственное, чем они уступают, так это своей привлекательностью.

Из какого бы материала ни был изготовлен забор, его основным элементом всегда являются ворота. В большинстве случаев он изготавливается из того же материала, что и сам забор.

Виды ворот

В зависимости от типа конструкции различают следующие типы ворот:

Подъемный;
раздвижные;
Качели.

Наиболее распространенной конструкцией являются ворота распашного типа. Они состоят из каркаса ворот, который с помощью сварочного аппарата создается из металлической трубы, а затем на ее верх укладываются гофрированные стальные листы. Во втором случае наиболее эффектно выглядят ворота с декорированными коваными элементами. Распашные ворота также могут иметь обшивку из дерева или деталей из комбинированных материалов.

Помните, что тяжелая обшивка увеличивает нагрузку на петли и опоры, что влияет на продолжительность функционирования всей конструкции.

Какие ворота построить?

Многие специалисты считают, что типовые распашные деревянные ворота — не совсем удачный выбор для какой-то климатической зоны (хотя качественная обработка деревянных элементов и правильная установка помогут им прослужить долгие годы), и рекомендуют установить ворота откатного типа.

Это лист с расположенными на нем блоками 1-2-бегунков, через которые проходит направляющая линия. Он перемещается на роликах скольжения, благодаря чему конструкция может перемещаться.Установка ворот производится на фундамент.

Внутри участка монтируются откатные ворота. В особом уходе они не нуждаются. Их можно оборудовать автоматикой, и тогда вам не нужно будет выходить из машины, чтобы открыть ворота и зайти на территорию участка. Установить раздвижные двери своими руками можно, но чтобы в дальнейшем не возникало проблем в их рабочем процессе, лучше обратиться в специальные фирмы, которые производят и устанавливают такие конструкции.

Как сделать ворота своими руками? Инструкции по конкуренции

Определимся, как правильно сделать распашные ворота на заборе коттеджа.Эти конструкции удобнее возводить с некоторой дополнительной помощью.

Установка столбов ворот. Чтобы избежать использования кранового оборудования, используйте в качестве опоры для вашей конструкции цельные бревна или швеллерные балки. Под столбы нужно выкопать яму, глубина которой равна одной трети колонны, размещенной над землей. Лист створок должен быть на 20 дюймов ниже высоты надземной части колонн. Если столбы деревянные, отверстие для них должно быть немного шире самих опор.В яму насыпьте небольшое количество щебня, утрамбуйте, а затем насыпьте небольшое количество битума. Далее нужно установить столб в яму, насыпать щебень, утрамбовать его. Деревянные столбы нужно отстаивать около 2 суток. Опоры канала также кладут в котлован размером 3,3 × 3,3 фута, из которого делают грунтовочную подушку (может быть из гравия или битого кирпича), и заливают внутрь бетонный раствор. Бетон может замерзнуть в течение месяца. В этот период необходимо контролировать вертикальную колонну. Деревянные столбы обработайте антисептической пропиткой, нижнюю часть столбов отожгите на огне, оберните рубероидом и прогрейте на паяльной лампе.Это значительно увеличит срок службы сборки.
Каркасная установка. Во-первых, нужно разместить коробчатый каркас в соответствии с параметрами будущей постройки. Каркас должен быть из деревянных или стальных профильных труб. В зависимости от материала используйте сварочный аппарат или гвозди с молотком. Часто в ворота встраивают калитку. В этом случае в процессе сборки сделайте продольную перемычку в одной из створок вместо поперечной, расположив ее на расстоянии 2,6 фута от края и параллельно длинной стороне.В верхней части соедините ее с длинной стороной с помощью другой перемычки в 5,9 футах от низа створок. При создании этой конструкции петли ворот крепятся к краю створок сверху и снизу.
Крепление профнастила. Профнастил сразу крепится к каркасу. Для ворот с каждым листом 6,5 футов потребуется 4 металлических листа. Закрепите стальной лист винтами с шестигранной головкой. Крепеж можно подобрать по соответствующему цвету. Петли плохо держатся на профнастиле ворот, поэтому закрепите их на раме с помощью болтов или приварите при сборке.
Установка створок. Сначала в проходы кладут 2-3 бруса, в зависимости от расстояния, на котором створки будут от земли. Каждое крыло ворот весит около 110 фунтов. Поэтому для их установки можно использовать автолебедку (если вы устанавливаете конструкцию самостоятельно). Первый лист надевается на подпорку, а концы петель закрепляются на подставке. Петли хорошо привариваются к швеллею, но для надежности фиксируют их даже болтом, который должен проходить через две полки швеллера.Если столбы деревянные, необходимо предварительно просверлить сквозные отверстия под болты и подложить под гайки 1-2 негабаритные шайбы. Затем вынимается подпорка и проверяется створка в рабочем процессе.

Как видите, установка ворот для вашего забора — процесс трудоемкий, но достаточно простой, не требующий особых навыков.

Руководство по звуковым эффектам

Мне нравится думать о таких звуках как о двух основных компонентах: «определяющем» и «воздействующем».Определяющим является то, что звучит впереди и сообщает слушателю, что такое звук, особенно в сочетании с изображением.

Ударный может быть любым, предназначен только для того, чтобы сделать звук сверхреальным. Для определения звуков просто запишите, что есть на самом деле: например, для шлепка по лицу, запишите реальный шлепок, хлопок в ладоши, шлепок по бедру и т. Д.

Для удара по корпусу запишите удар кулаком в грудь и т. Д. Для звуков удара все работает. Удар метлы очень сильно и плашмя по кушетке или матрасу является отличным дополнением к удару по телу.

Другие чисто ударные звуки: удар барабана, удар кулаком по двери шкафа (сужающийся), хлопок дверью (сужающийся), удар ногой или палкой по картонной коробке, щелчок кожаного ремня, треск хлыста и т. Д.

На мой взгляд, особенно то, что я в общих чертах называю «ударный» компонент, может и часто должен быть максимизирован по усилению и смешан с «определяющим», так что определяющий по-прежнему является той частью, которая дает информацию о том, что такое звук. .
— Клинт Баякян

Испытанный и верный — это Рокки. Пробивание стейка или другой крупной части животного. Расчленение туш тоже может быть полезным, хотя и ужасно неприятным.
— Чарльз Мэйнс

Попробуйте просто хлопнуть или ударить ладонью (с разной силой — тоже легко) рядом с микрофоном, добавьте высокие частоты, а затем искажайте их (попробуйте как аналоговый дист, так и обычный цифровой клиппинг).
— Давид Фильсков

Мы фаршировали пару цыплят, готовых в духовке, сельдереем, морковью и орехами и взбиваем их битой для крикета. Результаты были очень хорошими. Было добавлено много компрессии, чтобы ослабить шлепок и выявить хруст.
— Гарри Тейлор

Для дрянного, «олдскульного» ударного звука я добился успеха с:
• Взбейте пушистое одеяло перед микрофоном.
• Сожмите его до тех пор, пока он не начнет немного искажаться.
• Отрегулируйте эквалайзер по своему усмотрению. усмотрению.Некоторые высокие средние частоты сделали это за нас.
— Крис

Если вам нужны звуки ударов, хорошим выбором будет библиотека звуковых эффектов с соответствующим названием.

Возвращаясь по следам слез рабства |
История

Когда Делорес Маккуинн росла, отец рассказал ей историю о поисках корней семьи.

Он сказал, что его собственный отец знал имена людей, поработивших их семью в Вирджинии, знал, где они жили — в том же доме и на той же земле — в графстве Ганновер, среди холмов к северу от Ричмонда.

«Мой дед пошел к людям, которые владели нашей семьей, и спросил:« У вас есть какие-нибудь документы о нашей истории во времена рабства? Если возможно, мы бы хотели его увидеть ». Человек у двери, который, как я полагаю, был со стороны рабовладельцев, сказал:« Конечно, мы вам его передадим ».

«Мужчина вошел в свой дом и вернулся с какими-то бумагами в руках. Кто знает, были ли эти бумаги банальными или реальными записями о плантациях? Но он стоял в дверях, перед моим дедом, и зажигал спичку с бумагами.«Вам нужна ваша история?» — сказал он. «Вот оно». Смотрю, как горят вещи. «Возьми пепел и уйди с моей земли».

«Намерение состояло в том, чтобы похоронить эту историю», — говорит сегодня Маккуинн. «И я думаю, что нечто подобное происходило снова и снова символически».

Маккуинн вырос в Ричмонде, столице Вирджинии и бывшей столице Конфедерации — городе, переполненном памятниками Старого Юга. Сейчас она политик, избранная в городской совет в конце 1990-х и в Палату делегатов Вирджинии в 2009 году.По ее словам, одним из ее самых больших достижений в политике стало то, что она пролила новый свет на альтернативную историю.

Например, она убедила город профинансировать туристическую прогулку о рабстве, что-то вроде зеркального отражения Тропы свободы в Бостоне. Она помогла собрать деньги на объект наследия, включающий раскопанные останки печально известной камеры содержания рабов, известной как Тюрьма Лумпкина.

«Видите ли, наша история часто похоронена», — говорит она. «Вы должны раскопать это.”

Делегат от штата Вирджиния Делорес Маккуинн помогла собрать средства на строительство объекта наследия, на котором будут раскопаны останки рабской тюрьмы Лампкина.

(Уэйн Лоуренс)

**********

Не так давно я читал несколько старых писем в библиотеке Университета Северной Каролины, делая небольшое собственное открытие. Среди сотен трудно читаемых и желтеющих бумаг я нашел одну записку от 16 апреля 1834 года, отправленную человеком по имени Джеймс Франклин из Натчеза, штат Миссисипи, в головной офис его компании в Вирджинии.Он работал в партнерстве работорговцев под названием «Франклин и Армфилд», которым руководил его дядя.

«Нам еще нужно заплатить около десяти тысяч долларов. «Если вы купите много места для прогулок, я привезу их по суше этим летом», — написал Франклин. В 1834 году десять тысяч долларов были значительной суммой — сегодня это эквивалентно почти 300 тысячам долларов. «Хорошее место для прогулок» — это банда порабощенных мужчин, женщин и детей, возможно, исчисляемая сотнями, которые могли выдержать три месяца ходьбы в летнюю жару.

Исследователи рабства хорошо знакомы с фирмой Franklin & Armfield, которую Исаак Франклин и Джон Армфилд основали в Александрии, штат Вирджиния, в 1828 году. В течение следующего десятилетия, когда Армфилд базировался в Александрии, а Исаак Франклин в Новом Орлеане, они стали бесспорные магнаты внутренней работорговли, экономические последствия которых трудно переоценить. В 1832 году, например, их фирме было предоставлено 5 процентов всех коммерческих кредитов, доступных через Второй банк Соединенных Штатов.

Это письмо от 1834 года содержало богатства, и фраза «Я выведу их по суше» была для меня бесценной строкой: в нем говорилось о вынужденном переходе по суше с полей Вирджинии на аукционы рабов в Натчезе и Новом Орлеане. Письмо было первым признаком того, что я смогу проследить маршрут одного из караванов Франклина и Армфилда.

По сигналу Натчеза Армфилд начал пылесосить жителей сельской местности Вирджинии. Партнеры наняли стрингеров — охотников за головами, которые работали на комиссионных, — собирали порабощенных людей по всему Восточному побережью, стучали в двери, спрашивали у плантаторов табака и риса, будут ли они продавать.Многие рабовладельцы были склонны к этому, поскольку их плантации приносили меньшие состояния, чем хотелось бы многим сыновьям князей.

На сборку большого «сундука» ушло четыре месяца, если использовать некогда распространенное слово, которое, как и большая часть словарного запаса рабства, было стерто из языка. Агенты компании отправляли людей в убежища Франклина и Армфилда (другое слово, которое исчезло) в Александрии, всего в девяти милях к югу от Капитолия США: швеи, медсестры, камердинеры, полевые работники, хозяева, плотники, повара, мальчики по дому, кучера, прачки. , лодочники.Были так называемые модницы, молодые женщины, которые работали в основном наложницами. И всегда дети.

Билл Килинг, мужчина, 11 лет, рост 4’5 ”| Элизабет, женщина, 10 лет, рост 4’1 ”| Монро, мужчина, 12 лет, рост 4’7 ”| Lovey, женщина, 10 лет, рост 3’10 ”| Роберт, мужчина, 12 лет, рост 4’4 дюйма | Мэри Фитчетт, женщина, 11 лет, рост 4’11 «
года.

К августу у Армфилда было более 300 человек, готовых к маршу. Примерно 20 числа того месяца караван начал собираться перед офисом компании в Александрии, на улице Дюк-стрит, 1315.

В библиотеке Йельского университета я сделал еще немного раскопок и нашел рассказ о путешествии человека по имени Итан Эндрюс, который год спустя проезжал через Александрию и стал свидетелем устройства гроба Армфилда. Его книгу мало кто читал — в ней было уведомление о сроке от 50 лет назад, — но в ней Эндрюс описал сцену, когда Армфилд руководил погрузкой для огромного путешествия.

«Было разложено четыре или пять палаток, и большие повозки, которые должны были сопровождать экспедицию, были размещены», где их можно было забить «провизией и прочим необходимым.Новую одежду загружали пачками. «Каждый негр снабжен двумя целыми костюмами из магазина, — отметил Эндрюс, — которые он не носит в дороге». Вместо этого эта одежда была сохранена на конец поездки, чтобы каждый раб мог хорошо одеться для продажи. Для белых была пара экипажей.

В 1834 году Армфилд сидел на коне перед процессией, вооруженный ружьем и хлыстом. Другие белые люди, вооруженные таким же образом, выстроились позади него. Они охраняли 200 мужчин и мальчиков, выстроившихся по двое, их запястья были скованы наручниками, цепочка протянулась на 100 пар рук.За мужчинами шли женщины и девушки, еще сотня. На них не были наручники, хотя они могли быть связаны веревкой. Некоторые несли маленьких детей. За женщинами шли большие фургоны — всего шесть или семь. Они несли еду, а также детей, которые слишком малы, чтобы ходить по десять часов в день. Позже эти же повозки тащили тех, кто рухнул, и их нельзя было поднять хлыстом.

Затем сундук, как гигантский змей, развернулся на Дьюк-стрит и двинулся на запад, за город, к важному событию, забытой саге, бессмертной эпопее.Я думаю об этом как о «Рабском следе слез».

**********

«Невольничий след слез» — это великая пропавшая миграция — река людей длиной в тысячу миль, все чернокожие, протянувшаяся от Вирджинии до Луизианы. За 50 лет до Гражданской войны около миллиона порабощенных людей перебрались из Верхнего Юга — Вирджинии, Мэриленда, Кентукки — в Глубокий Юг — Луизиану, Миссисипи, Алабаму. Их заставили уйти, депортировали, можно сказать, продали.

Это принудительное переселение было в 20 раз масштабнее, чем кампании Эндрю Джексона по «переселению индейцев» 1830-х годов, которые привели к оригинальному «Шлею слез», изгнавшему племена коренных американцев из Джорджии, Миссисипи и Алабамы.Это было больше, чем иммиграция евреев в Соединенные Штаты в 19 веке, когда около 500 000 человек прибыли из России и Восточной Европы. Это было больше, чем миграция телегами на Запад, любимая американцами. Это движение длилось дольше и охватило больше людей, чем любая другая миграция в Северной Америке до 1900 года.

Драма с миллионом людей, уехавших так далеко от своих домов, изменила страну. Это дало Глубокому Югу характер, который сохраняется по сей день; и это изменило самих рабов, травмируя бесчисленные семьи.

Но до недавнего времени «Невольничий след» был похоронен в памяти. История масс, которые прошли тысячу миль, от табачного юга до хлопкового юга, иногда исчезали в экономической сказке, рассказывающей об изобретении хлопкоочистительной машины и возвышении «Короля хлопка». Иногда это погружалось в политическую историю, как-то связанную с покупкой Луизианы и «первым Юго-Западом» — молодыми штатами Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас.

Историки знают о тропе рабов.В течение последних десяти лет некоторые из них — Эдвард Баптист, Стивен Дейл, Роберт Гудместад, Уолтер Джонсон, Джошуа Ротман, Кэлвин Шермерхорн, Майкл Тэдман и другие — возвращали в поле зрения миллионную миграцию.

Об этом знают и некоторые хранители музеев. Прошлой осенью и прошлой весной Библиотека Вирджинии в Ричмонде и Историческая коллекция Нового Орлеана в Луизиане, работая отдельно, организовали большие выставки о внутренней работорговле.Оба учреждения побили рекорды посещаемости.

Ричмонд был центром экспорта рабов на юг. По словам историка Мори Макинниса, только в 1857 году объем продаж составил более 440 миллионов долларов в сегодняшних долларах.

(Уэйн Лоуренс)

Мори Макиннис, историк и проректор Университета Вирджинии, курировавший выставку в Ричмонде, стояла перед красным флагом работорговца, который она выследила в Чарльстоне, Южная Каролина, где он лежал незамеченным. ящик более 50 лет.Он находился под стеклом и имел размеры примерно 2 на 4 фута. Если прищуриться, можно увидеть в нем проколы. «Красные флаги развевались по улицам Ричмонда, Уолл-стрит в Шоко Боттом», — сказала она. «Все дилеры прикрепляли к своим флажкам клочки бумаги, чтобы описать людей, выставленных на продажу».

Вирджиния стала источником самой крупной депортации. В период с 1810 по 1860 год около 450 000 человек были изгнаны из штата и высланы на юг. «Только в 1857 году продажа людей в Ричмонде составила 4 миллиона долларов», — сказал Макиннис.«Сегодня это было бы более 440 миллионов долларов».

За пределами университетов и музеев история «Пути рабов» живет разбросанными и разбросанными осколками.

Например, фраза «продано по реке». Во время переезда на Глубокий Юг многие рабы оказались на пароходах, плывущих по Миссисипи в Новый Орлеан. Там они были проданы новым начальникам и рассредоточены в радиусе 300 миль на сахарные и хлопковые плантации. Многие остались без родителей, супругов, братьев и сестер, а некоторые — без детей, которых они были вынуждены оставить.«Продано по реке» обозначает плот потерь.

«Цепная банда» также имеет свои корни в «Следе рабов». «Мы были скованы парами наручниками, железными скобами и болтами», — вспоминал Чарльз Болл, который прошел в нескольких гробах, прежде чем сбежать из рабства. Болла купил работорговец на восточном берегу Мэриленда, и позже он написал мемуары. «Мой покупатель … сказал мне, что в тот же день мы должны отправиться на юг», — написал он. «Я присоединился к пятьдесят одному другому рабу, которого он купил в Мэриленде.К наручникам был добавлен висячий замок, и каждый замок замыкался на звене цепи длиной 100 футов. Иногда, как в случае с Боллом, цепь проходила через железный воротник на шее. «Я не мог ни сбросить цепи, ни пройти ярд без согласия моего хозяина».

(Мои предки держали рабов в Южной Каролине в течение шести поколений. Я изучил Чарльза Болла и не нашел с ним семейной связи. Но в именах и истории есть тени.)

Франклин и Армфилд выставили на рынок больше людей, чем кто-либо — возможно, 25 000 — разбили большинство семей и заработали больше всего денег.Около половины этих людей сели на корабли в Вашингтоне или Норфолке, направлявшиеся в Луизиану, где Франклин их продал. Другая половина шла от Чесапика до реки Миссисипи, 1100 миль, с речным управлением на короткие расстояния по пути. Марши Франклина и Армфилда начались в конце лета, иногда осенью, и длились от двух до четырех месяцев. Гроб Армфилда 1834 года задокументирован лучше, чем большинство маршей рабов. Я пошел по его стопам, надеясь найти следы Рабского следа слез.

**********

Сундук направился на запад из Александрии. Сегодня дорога, выезжающая из города, становится шоссе 50 с широкими плечами. Часть этого шоссе, принадлежащая Вирджинии, известна как шоссе Ли-Джексон, что является любовной запиской Роберту Ли и Стоунволлу Джексону, двум генералам Конфедерации. Но когда рабы двинулись в путь, это называлось Малой речной магистралью. Коффл двигался со скоростью три мили в час. Караваны вроде Армфилда преодолевали около 20 миль в день.

Пели люди. Иногда их заставляли. Работорговцы принесли пару банджо и потребовали музыку. Священнослужитель, который видел марш к Шенандоа, вспомнил, что члены банды, «оставив своих жен, детей или других близких родственников и никогда не увидев их снова в этом мире», пели, чтобы «заглушить душевные страдания, в которые они попали. . » Свидетели говорили, что «Old Virginia Never Tire» была той песней, которую пели все кафе.

Через 40 миль дорога Литл-Ривер встретилась с городом Олди и стала платной дорогой Олди и Эшби-Гэп.Магистраль шла дальше на запад — 40 миль до Винчестера, а затем к выступу Голубого хребта. Каждые несколько миль Армфилд и его связанная банда приходили на станцию взимания платы. Он остановит группу, вытащит свой кошелек и заплатит человеку. Сборщик пошлин поднимал решетку, и гроб маршировал под ней.

Примерно 25 августа они достигли Винчестера и повернули на юг, войдя в долину Шенандоа. Среди людей, которые жили в этих краях, был Джон Рэндольф, конгрессмен и двоюродный брат Томаса Джефферсона.Рэндольф однажды написал другу, чтобы пожаловаться, что дорога «заполнена толпами этих негодяев и человеческих трупов, которые гонят их на копытах на рынок». Сравнивая Вирджинию с остановкой на работорговле в Западной Африке, Рэндольф вздохнул: «Можно почти вообразить себя по дороге в Калабар».

Банда направилась по Грейт-фургон-роуд, маршруту, который шел из Пенсильвании, которому уже несколько веков — «построенный индейцами», выражаясь эвфемизмом. По пути коффл встретил другие банды рабов, строительные бригады восстанавливали Вагон-роуд, расширяли ее до 22 футов и укладывали гравий.Они свернули на новую платную дорогу в долине — щебеночное покрытие с канавами по бокам. Участники марша и бригады дорожных работ, все рабы, обменялись долгими взглядами.

Сегодня Great Wagon Road, или Valley Turnpike, известна как американская трасса 11, двухполосная дорога, которая проходит между мягкими и туманными горами с красивыми переулками. Длинные участки дороги США 11 очень похожи на шоссе в долине 1830-х годов — холмистые поля, лошади и скот на холмах. В то время северный Шенандоа был пшеничной страной, каждый пятый человек был порабощен и копал в поле.Сегодня сохранилось несколько плантаций. Я останавливаюсь в одной из старейших, Бель-Гроув. Однажды автомагистраль Valley Turnpike ехала по краю, и ящик 300 увидел это место с дороги.

(Иллюстрированная карта Ласло Кубиньи. Источники карты: Digital Scholarship Lab, Университет Ричмонда; Эдвард Болл; Гилберт Гейтс; Дакус Томпсон; Соня Мейнард)

Родственники президента Джеймса Мэдисона построили каменный особняк в Бель-Гроув в 1790-х годах, и он живет как прекрасный дом-музей, которым управляет историк Кристен Лайз.Прогулка по дому, взгляд на кухню, где была проделана вся работа, прогулка по кладбищу рабов, краткое изложение людей, которые жили и умерли здесь, белые и черные — благодаря Лэз, Бель Гроув не дом музей короткометражных рассказов о рабах.

Недавно, по словам Лайзы, она наткнулась на свидетельство того, что в 1820-х годах большое количество людей выставлялось на продажу в Бель-Гроув. Она достает газетное объявление за октябрь 1824 года, размещенное Исааком Хитом, хозяином Белль Гроув (и зятем президента Мэдисона).«Я буду продавать шестьдесят рабов разного возраста семьями», — сказал Хайт. Хайт выразил сожаление по поводу того, что ему пришлось взимать проценты, если покупатели настаивали на использовании кредита. Самые красивые семьи в Шенандоа отправили людей на юг.

Я заезжаю в разные города и расспрашиваю. В Винчестере Винчестер-

Центр посетителей округа Фредерик. В Эдинбурге исторический книжный магазин. В Стонтоне, Центр для посетителей. В Роаноке, в пункте туристической информации под названием «Голубой хребет Вирджинии».

Вы знаете что-нибудь о цепных бандах, которые текли на юго-запад через эти места?

Нет. Никогда об этом не слышал. Вы говорите, это было 150 лет назад?

Ну, скорее 175.

Не понимаю, о чем вы говорите.

Однако люди знают о сражениях Гражданской войны. Кровопускание здесь имеет своего рода гламур. Некоторые начинают рассказывать истории о храбрых конфедератах.Некоторые поднимают свои собственные этнические предания.

Ну, немцы и шотландцы-ирландцы заселили Шенандоа, вот кто здесь был.

Уточнила женщина в туристическом магазине. О боже, шотландцы-ирландцы — они были как бы из латуни.

**********

Однажды ночью в сентябре 1834 года путешественник наткнулся на лагерь Армфилда. «Многочисленные пожары мерцали в лесу: это был бивак банды», — писал путешественник Джордж Физерстонхау.«Рабыни грелись. Дети спали в палатках; и мужчины, закованные в цепи, лежали на земле группами примерно по дюжине в каждой ». Между тем «белые люди … стояли с кнутами в руках».

Физерстонхау, геолог, совершавший разведывательную поездку для федерального правительства, описал работорговца как грубого человека в красивой одежде. Джон Армфилд был одет в большую белую шляпу и полосатые брюки. У него было длинное темное пальто и борода без усов.Геодезист поговорил с ним несколько часов и посчитал его «грязным, неграмотным и вульгарным». У Армфилда, похоже, был сильный неприятный запах изо рта, потому что он любил сырой лук.

Рано утром следующего дня банда снова приготовилась к маршу. «Удивительное зрелище», — писал Фезерстонхау. Он насчитал девять фургонов и экипажей и около 200 человек, «скованных и прикованных друг к другу», выстроившихся в очередь двумя рядами. «Я никогда раньше не видел такого отвратительного зрелища», — сказал он. Когда банда упала, Армфилд и его люди пошутили, «стоя рядом, смеясь и куря сигары.”

6 сентября банда маршировала в 50 милях к юго-западу от Роанока. Они подошли к реке Нью-Ривер, большому потоку около 400 футов в поперечнике, и к причалу, известному как Ingles Ferry. Армфилд не хотел платить за проезд своими сотнями. Итак, один из его людей выбрал мелкое место и проверил его, прислав повозку и четырех лошадей. Затем Армфилд приказал людям в кандале спуститься в воду.

Это было опасно. Если кто-нибудь потеряет равновесие, всех смыло бы вниз по течению, одного за другим дернули за цепь.Армфилд смотрел и курил. Мужчины и мальчики продавались в среднем по цене около 700 долларов. Умножьте это на 200. Получается 140 000 долларов, или примерно 3,5 миллиона долларов сегодня. Рабы обычно застраховывались — многие компании занимались подобным бизнесом, используя полисы, защищающие от «ущерба». Но собирать на такой «ущерб» было бы неудобно.

Мужчины перебрались. Затем появились повозки с маленькими детьми и теми, кто больше не мог ходить. Последними пришли женщины и девушки. Армфилд пересек их на лодках.

Когда владельцы в Верхнем Юге ликвидировали свои активы, торговцы собирали группы рабов в загоны, изображенные здесь, а затем отправляли их на юго-запад.(Библиотека Конгресса)

Многие из этих путешествий заканчивались в Новом Орлеане, на аукционе в St.Луи Отель.

(Коллекция Мори Макиннес)

Владельцы обращались к газетам, чтобы рекламировать рабов на продажу.(Историческая коллекция Нового Орлеана)

Гравюра на дереве изображает гроб раба, проходящего мимо Капитолия около 1815 года.(Библиотека Конгресса)

Обращение, опубликованное в 1836 году Американским обществом по борьбе с рабством, осуждает продажу рабов в округе Колумбия.(Библиотека Конгресса)

В объявлении 1858 года о продаже рабов в газете Natchez Daily Courier упоминается «гарантия Луизианы», отсылка к более щедрым законам штата о защите покупателей рабов.(Департамент архивов и истории штата Миссисипи)

Квитанция о покупке раба по имени Моисей, который был продан за 500 долларов в Ричмонде, штат Вирджиния, в 1847 году.(Библиотека Конгресса)

Иллюстрация из Американского альманаха по борьбе с рабством 1840 года, издания Американского общества борьбы с рабством.(Редкие книги и специальные коллекции Библиотеки Конгресса)

В картине «Рабы в ожидании продажи» английский художник Эйр Кроу изображает сцену с аукциона рабов в Ричмонде.(Коллекция произведений искусства и картин, Нью-Йоркская публичная библиотека)

Эйр Кроу нарисовал эту сцену после того, как наблюдал за рабовладельцами в Ричмонде, маршем недавно купленных рабов на вокзал, чтобы двинуться на юг.(Чикагский исторический музей)

Это здание на улицах Франклина и Уолл в Ричмонде много лет использовалось как место проведения аукционов.(Историческое общество Вирджинии)

На странице The Slave’s Friend , детской книги, изданной Американским обществом по борьбе с рабством, объясняется механизм, используемый для связывания порабощенных людей вместе для транспортировки.(Публичная библиотека Нью-Йорка)

Сегодня на том же месте шестиполосный мост пересекает Нью-Ривер, и есть город под названием Рэдфорд с населением 16 000 человек.Я иду по Первой улице рядом с рекой и останавливаюсь перед магазином «Воспоминания прошлого и настоящего — антиквариат и коллекционирование». Мужчина по имени Даниэль начинает разговор.

Местный. Родился в 50 милях таким образом, Рэдфорд 20 лет. На темном склоне после 40, раз уж вы спросите.

Даниэль приятный человек, он счастлив рассказать о своих трудных днях. Он белый, с лицом, запятнанным слишком ярким солнцем.

Трейлер-парк детства. Жизнь налаживается после развода.

Это легкий разговор между незнакомцами, пока я не вспомню о рабских днях. Выражение лица Даниэля пустеет. Он качает головой. Его лицо приобретает выражение, которое наводит на мысль, что воспоминания о рабстве подобны вампиру, пришедшему из неглубокой могилы.

**********

Армфилд и его караван пришли в Шенандоа из Александрии. Другие каффы пришли со стороны Ричмонда. Один из них возглавлял человек по имени Уильям Уоллер, который шел из Вирджинии в Луизиану в 1847 году с 20 или более рабами.

В глубоком архиве Исторического общества Вирджинии я обнаружил необычную партию писем, написанных Уоллером об опыте продажи людей, которых он знал и с которыми жил большую часть своей жизни. Показания Уоллера, насколько мне известно, никогда подробно не исследовались. Он был работорговцем-любителем, а не профессионалом, как Армфилд, и его путешествие, хотя и началось в другой год, еще лучше задокументировано.

Уоллеру было 58 лет, он немолод, но все еще в хорошей форме. Тонкая и прямая, складка улыбки, энергичные темные глаза.Как он сказал своей жене Саре Гарланд, дочери конгрессмена и внучке Патрика Генри, оратора и патриота, он был в «моем старом суконном пальто и панталонах» из Вирджинии. Она была красивее его.

Валлеры жили за пределами Амхерста, штат Вирджиния, и владели 25 чернокожими людьми и плантацией под названием Форест-Гроув. Они были в долгах. Они увидели деньги, которые зарабатывают другие люди, продавая их, и решили поступить так же. Их план состоял в том, чтобы оставить нескольких рабов с Сарой в качестве домашней прислуги, а Уильям отправил почти всех остальных в Натчез и Новый Орлеан.

Уоллер и его банда достигли автомагистрали Valley Turnpike в октябре. «Сегодня утром мы оказались в шести милях к западу от Абингдона», — написал Уоллер домой из одного из самых богатых городов. «Негры превыше всего здоровы — они продолжают жить в прекрасном расположении духа и кажутся счастливыми».

Звук писем Уоллера домой — он написал около 20 из них на «Следе рабов» — оптимистичен, бизнесмен сообщает, что беспокоиться не о чем. «Негры счастливы», — повторяет он неоднократно.

Но что-то произошло на раннем этапе, хотя непонятно, что именно. Уоллер шел по следу в течение двух недель, когда он написал домой, чтобы сказать: «Я видел и чувствовал достаточно, чтобы заставить меня ненавидеть призвание работорговли». Он не сообщил подробностей.

Редко можно увидеть заключенных в гроб рабов, потому что документальных свидетельств мало, но марш Уоллера — исключение. Среди людей, которые его сопровождали, был мальчик 8 или 9 лет по имени Плезант; Митчелл, которому было 10 или 11 лет; мальчик-подросток по имени Самсон; три сестры-подростки, Сара Энн, Луиза и Люси; Генри, около 17 лет; мужчина по имени Нельсон и его жена; мужчина лет 20 по имени Фостер; и молодая мать по имени Сара со своей дочерью Индианкой, около двух лет.Были и другие. Трех сестер забрали у родителей, как и Плезант, Митчелл и Самсон. Большинству остальных было меньше 20 лет. Что касается Сары и Индиан, то они были взяты у мужа Сары и ее матери. Уоллер планировал продать их все.

Опустив «руки» на щуку, Уоллер почувствовал себя виноватым за Сару и Индиан, сказал он своей жене. «Мое сердце скорбит из-за Сары, и я действительно хочу, чтобы все было по-другому», — написал он. «Но Сара кажется счастливой».

**********

Дни и ночи вниз по Вэлли-Тернпайк, хребту Голубого хребта, пункт назначения Теннесси, где Армфилд передаст свой сундук и сядет в дилижанс обратно в Александрию.

Когда США 11 переступают порог Теннесси, дорога ведет к реке Холстон и идет параллельно ей. Здесь горы переходят в Аппалачи к югу от глубоких котловин и секретных холмов. Раньше здесь было мало чернокожих, много квакеров и зародилось движение против рабства. Квакеры в основном ушли, и черных по-прежнему намного меньше, чем в Вирджинии, в 100 милях к востоку.

Я еду по старому маршруту в Ноксвилл, но потом выезжаю на автостраду Interstate 40.Путь I-40 на запад примерно соответствует трассе, которая когда-то пролегала на 200 миль через плато Камберленд. Сундуки следовали тем же маршрутом — через Кингстон, Краб-Орчард, Монтерей, Куквилль, Гордонсвилль, Ливан и, наконец, Нэшвилл.

В этот момент другие отрогы, от Луисвилля и Лексингтона на севере, присоединились к главному пути Тропы рабов. Миграция превратилась в расширяющийся поток.

Армфилд и его банда из 300 человек прошли маршем за месяц и преодолели более 600 миль.Когда они дойдут до Нэшвилла, они будут на полпути.

Исаак Франклин, партнер Армфилда, содержал дом в Луизиане, но его мысли часто были в Теннесси. Он вырос недалеко от Галлатина, в 30 милях к северо-востоку от Нэшвилла, и ездил туда в нерабочие месяцы. В 1832 году, в возрасте 43 лет, чрезвычайно богатый за 20 лет работы «торговцем на дальние расстояния», Франклин построил большой дом на 2 000 акров земли за пределами Галлатина. Он назвал это Fairvue. Говорят, что колонный, кирпичный и симметричный, это был чуть ли не лучший дом в штате после Эрмитажа, поместья президента Эндрю Джексона.Фэйрвью был действующей плантацией, но это также было объявлением о том, что мальчик из Галлатина вернулся к своим скромным корням в величии.

Когда Армфилд появился со своей бандой в Галлатине, он, похоже, передал группу не Исааку Франклину, а племяннику Франклина Джеймсу Франклину.

В Галлатине я выезжаю посмотреть на старое поместье Франклинов. После гражданской войны он сохранился как хлопковая плантация, а затем превратился в коневодческую ферму. Но в 2000-х девелопер начал строительство поля для гольфа на полях, где бегали жеребята.Клуб на плантации Fairvue открылся в 2004 году, и сотни домов выросли на участках размером в полакра.

Подойдя к бывшему дому Франклинов, я прохожу мимо поля для гольфа и клуба. За ними следует чаща McMansions в любом стиле эрзаца. Палладианский особняк, Французская империя, Великий Тюдор и форма, которую можно было бы назвать тосканской мягкой. Люди по-прежнему приходят в Fairvue, чтобы показать свои деньги, как и сам Франклин.

Я звоню в дверь дома, построенного «Невольничьей тропой».Он имеет двойной портик с четырьмя ионическими колоннами на первом уровне и четырьмя на втором. Нет ответа, несмотря на несколько машин в подъезде. Более чем один защитник природы сказал мне, что нынешние владельцы Fairvue враждебно относятся ко всем, кто проявляет любопытство к работорговцу, построившему их прекрасный дом.

Этот человек может и ушел, но спустя несколько поколений некоторые из его людей все еще существуют. Я прошу директора музея Нэшвилла Марка Брауна помочь найти члена семьи здесь и сейчас.Спустя два телефонных звонка отвечает один из живых Франклинов.

**********

Кеннет Томсон открывает дверь в свой дом, обшитый вагонкой и выкрашенный в красивый желтый цвет коттеджа — причудливый, но не величественный. Томсон говорит, что ему 74 года, но выглядит он на 60. Короткие белые волосы, короткая белая борода, брюки цвета хаки, хлопок с коротким рукавом с клапанами на карманах и погонами. Обувь на креповой подошве. Пронзительный голос, мягкие манеры. Томсон — торговец антиквариатом, в основном пенсионер, и историк-любитель, в основном активный.

«Я президент Истерического общества округа Самнер, — говорит он, — единственное место, где можно получить уважение за то, что ты знаешь множество мертвых людей».

Первое, что бросается в глаза в доме Томсона, — это большой портрет Исаака Франклина. Он висит в гостиной над диваном. Дом переполнен стульями, коврами, диванами, столами и картинами 19 века. Лампы для чтения выглядят как переделанные масляные лампы. Он садится за свой мелодеон, переносной орган 1850-х годов, и играет несколько тактов соответствующей той эпохи музыки.Совершенно очевидно, что в этой ветви семьи Франклинов нельзя не вспомнить прошлое.

Кеннет Томсон, живущий в своем доме в Галлатине, штат Теннесси, является косвенным потомком работорговца Исаака Франклина.

(Уэйн Лоуренс)

«У Исаака Франклина не было выживших детей», — сказал мне Томсон по телефону. «Все его четверо детей умерли, не успев вырасти. Но у него было три брата, и сотни их потомков живут по всей стране. Мой прямой предок — Джеймс, брат Исаака.Это означает, что Исаак Франклин был моим пра-пра-пра-пра-дядей ».

Как оказалось, это важный глянец: «Понимаете, — сказал Томсон, — мой предок Джеймс Франклин был членом семьи, который познакомил Исаака Франклина с рабским бизнесом».

Садясь в кресло, обитое парчой бордового цвета, он подхватывает рассказ. Это было в начале 1800-х годов. Когда братья росли в Галлатине, Джеймс Франклин, на восемь лет старше Исаака, взял своего брата под свое крыло.«Они упаковали лодки виски, табак, хлопок и свиней, спустили их в Новый Орлеан, продали товары на дамбе, а затем продали лодку», — говорит Томсон. «Мой предок Джеймс в этих поездках занимался какими-то рабскими делами — небольшая сумма, ничего особенного. Он показал молодому Исааку, как это делается, обучил его. Я слышал это более 50 лет назад от моего прадеда, который родился в 1874 году, или на два поколения ближе меня к тому времени. Так что это должно быть правдой. Семейная история гласит, что после того, как дядя Исаак вернулся со службы во время войны 1812 года, которая как бы прервала его карьерный путь, если это можно так назвать, он был полностью за рабский бизнес.Я имею в виду, просто фанатично.

Томсон встает и идет по дому, указывая на многочисленные памятные вещи Франклина. Картина особняка в Фэйрвью. Диван и стул, принадлежавшие родителям Исаака Франклина. Библия из семьи Джона Армфилда. «После смерти Исаака в 1846 году они опубликовали преемственность, опись его имущества», — говорит он. «Он насчитывал 900 страниц. У него было шесть плантаций и 650 рабов ».

Каково было находиться в комнате с Исааком Франклином?

«Он знал, что такое нравы и культура», — говорит Томсон.«Он умел быть джентльменом. Большинство работорговцев в то время считались обычными и неотесанными, лишенными светских льгот. Дядя Исаак был другим. У него было образование, эквивалентное восьмому классу. Он не был невежественным. Он мог написать письмо ».

В то же время «это не означает, что у него не было вредных привычек», — поясняет Томсон. «У него были некоторые из них. Но плохие сексуальные привычки были широко распространены среди некоторых из этих мужчин. Вы знаете, что они воспользовались чернокожими женщинами, и это не повлекло за собой никаких последствий.До того, как он женился, у Исаака были товарищи, некоторые желающие, некоторые не желающие. Это было просто частью жизни ». Я читал во многих местах, что работорговцы занимались сексом с женщинами, которых они покупали и продавали. И здесь кто-то, кто помнит об этом, говорит примерно то же самое.

«У Исаака был ребенок от черной женщины до того, как он женился», — говорит Томсон. В 1839 году в возрасте 50 лет он женился на женщине по имени Аделисия Хейс, 22 года, дочери поверенного из Нэшвилла. Белый. «Итак, у Исаака был по крайней мере один темнокожий ребенок, но эта его дочь покинула штат Теннесси, и никто не знает, что с ней случилось.На самом деле дядя Исаак прогнал ее, потому что не хотел, чтобы она была рядом после того, как женился.

Конечно, возможно, что Исаак Франклин продал свою дочь. Это было бы проще всего.

Альбом идентифицирует двух членов другой ветви семьи Томсона.

(Уэйн Лоуренс)

Томсон публикует статью, которую он написал несколько лет назад для Gallatin Examiner . Заголовок гласит: «Исаак Франклин был любимым работорговцем.«Статья из тысячи слов — единственное, что Томсон опубликовал на тему своей семьи.

Как член семьи измеряет наследство работорговли? Томсон берет полсекунды. «Вы не можете судить этих людей по сегодняшним стандартам — вы не можете никого судить по нашим стандартам. В те дни это было частью жизни. Возьмите Библию. Многие вещи в Ветхом Завете довольно варварские, но они являются частью нашей эволюции ».

Томсон нагревается, ерзает на своем месте.«Я не одобряю историков-ревизионистов. Я имею в виду, что люди, которые не понимают старого образа жизни — их точка зрения на жизнь и их образование — это то, что сегодня мы считаем ограниченным. Это относится к истории Юга, к истории рабов.

«Вы знаете, я всю жизнь был среди негров. Они замечательные люди. Когда я вырос, нас обслуживали. Все слуги были черными. У нас была медсестра, женщина, которую раньше называли мамочкой. У нас был повар, негр. У нас была горничная и дворник.У нас был парень, который одновременно работал водителем и руководил складом. И у нас были все эти слуги, пока они не умерли. Меня не учили быть предвзятым. И я скажу вам то, о чем никто никогда не говорит. На Юге были свободные черные, владевшие рабами. И их было много. Они покупали рабов не для того, чтобы освободить их, а для заработка ».

Томсон подчеркивает эти последние предложения. Это рефрен среди белых южан, которые остаются эмоционально привязанными к дням плантаций — один из 1000 рабовладельцев, которые каким-то образом были черными защитниками 999, которые таковыми не были.

Несем ли мы ответственность за то, что сделали работорговцы?

«Нет. Мы не можем нести ответственность, не должны чувствовать себя ответственными. Нас там не было «. Мы несем ответственность? «Нет. Мы не несем ответственности за то, что произошло тогда. Мы несем ответственность только в том случае, если это повторится ».

Томсон чувствителен к предположению, что семья извлекла выгоду из промышленной жестокости Франклина и Армфилда.

«В моей семье люди заботились о своих рабах», — сказал он.«Они купили им обувь, одеяла, вызвали врачей, чтобы они их лечили. Я никогда не слышал о жестоком обращении. В целом все было не так уж плохо. Понимаете, черным было лучше приехать в эту страну. Это факт, что те, что здесь, намного опережают те, что там, в Африке. А вы знаете, что первым законным рабовладельцем в США был темнокожий мужчина? Это в Интернете. Вам нужно это посмотреть. Думаю, это интересно. Человеческое рабство началось, не знаю когда, но рано, тысячи лет назад.Я думаю, что рабство здесь возникло в первую очередь из-за невежества черных. Сначала они пришли сюда как наемные слуги, как и белые. Но из-за своего прошлого и необразованности они просто скатились в рабство. Нет, я не верю в ревизионистскую историю ».

Я вырос на Глубоком Юге, и я знаком с такими идеями, которые разделяют многие белые в поколении мистера Томсона. Я не верю, что черные люди несут ответственность за свое собственное порабощение, или что афроамериканцы должны быть благодарны за рабство, потому что они живут лучше, чем западноафриканцы, или что черный человек был автором рабовладельческой системы.Но я узнаю мелодию и пропускаю песню.

Кеннет Томсон приводит некоторые дагерротипы Франклинов и другие в своем генеалогическом древе. Картинки красивые. Люди в них хорошо одеты. Они производят впечатление безупречных манер.

«На мой взгляд, — говорит он, — нужно похоронить множество людей, чтобы избавиться от них. Чтобы избавиться от их взглядов ».

**********

Бен Ки был рабом Исаака Франклина в Фэйрвью.Он родился в 1812 году в Вирджинии. Франклин, вероятно, купил его там и привез в Теннесси в начале 1830-х годов. По неизвестным причинам Франклин не послал Ки через горящие ворота Тропы рабов, но заставил его остаться в Теннесси.

В Фэйрвью Ки нашел напарника женщину по имени Ханна. Среди их детей был сын по имени Джек Ки, который был освобожден в конце гражданской войны в возрасте 21 года. Среди детей Джека Ки в Fairvue был Люсьен Ки, среди детей которого была женщина по имени Руби Ки Холл —

«Кто была моей матерью?» — говорит Флоренс Блэр.

Флоренс Холл Блэр, родившаяся и выросшая в Нэшвилле, 73 года, медсестра на пенсии. Она живет в 25 милях от Галлатина, в красивом кирпичном доме в стиле ранчо с белыми ставнями. После 15 лет в различных больницах Теннесси и после 15 лет продажи косметики для Mary Kay Cosmetics (и за рулем розового кадиллака, потому что она переместила тонну туши для ресниц), теперь она занимается семейной историей.

Флоренс Холл Блэр, живущая в Нэшвилле, является потомком раба, работавшего в поместье Исаака Франклина.«Если вы испытываете ненависть или сильную неприязнь к людям, — говорит она, — все, что вы делаете, это причиняете себе боль».

(Уэйн Лоуренс)

По ее словам, многие чернокожие не хотят знать о своем происхождении. «Они не занимаются семейной историей, потому что думают:« О, это было слишком жестоко и так жестоко, и почему я должен смотреть на это поближе? »Я не из тех людей».

Ее исследование «похоже на салат из тыквы», — говорит она, отбрасывая теннессиизм. Тарелка с марихуаной, поднятая с поля и поставленная на стол, — это один из способов сказать «беспорядок.Блэр меняет метафоры. «Исследование людей, которые были рабами, похоже на загадочную сказку. Вы видите имена. Вы не знаете, что они сделали. Некоторые имена в списках знакомы. Вы находите их неоднократно. Но вы не знаете, кто такие старые.

«Итак, сын Бена Ки, Хилери Ки, который был рабом, родившимся в 1833 году, и брат Джека Ки, моего прадеда, был одним из 22 мужчин, которые основали методистскую епископальную церковь в этом районе. Он был министром. Это должно быть в генах, потому что у меня есть брат, служитель, двоюродный брат, служитель, и еще один родственник.А в Галлатине есть церковь, названная в честь одного из проповедников семьи Ключевых. Тайна раскрыта », — говорит она.

Что вы думаете об Исааке Франклине? Я задаюсь вопросом вслух.

«Я ничего не чувствую, — мягко говорит она. «Это было долго. И вот какие были времена «. Она вежливо отклоняет тему.

«Полагаю, я чувствую некоторую отстраненность от этого. И это включает в себя Исаака Франклина. Я думаю, Франклин был жестоким человеком, но он был человеком.Его человечность не всегда была видна, но она была. Что касается ненависти к нему, я не испытываю к нему сильной неприязни. Время как бы смягчает тебя. Чем старше я становлюсь, тем терпимее становлюсь. Это было так. Он сделал это, но это то, что есть. Если вы испытываете ненависть или сильную неприязнь к людям, все, что вы делаете, — это причиняете себе боль ».

Она на удивление смеется. «Я бы не преуспел во времена рабства, потому что я из тех людей, которые просто не могли представить, что вы будете относиться ко мне так, как они обращались с людьми.«Ты собираешься относиться ко мне меньше, чем к собаке? О нет. «Им, наверное, пришлось бы убить меня из-за моего темперамента». Она снова смеется.

«Вы знаете, мы продолжили. Сейчас у меня пятеро взрослых детей, восемь внуков и четыре правнука. Я замужем за мужчиной, у меня четверо детей. Собрав их все вместе, мы как большая спортивная команда. По праздникам это что-то, надо снять дом культуры.

«Мы продолжили».

**********

Осенью 1834 года караван, который передал Джон Армфилд, выехал из Теннесси в Натчез.Записи об этой части путешествия не сохранились, как и записи об отдельных рабах в гробу.

Как и другие банды Франклина, 300 человек, вероятно, сели на плоские лодки в реке Камберленд и три дня плыли вниз к реке Огайо, а затем на следующий день дрейфовали вниз, чтобы достичь Миссисипи. Лодка-платформа могла доплыть по Миссисипи до Натчеза за две недели.

В прошлом году компания Franklin & Armfield переместила свою тюрьму и невольничий рынок в Натчезе в участок на окраине города под названием Форкс-оф-Роуд.Там — и это предположение, основанное на том, что случилось с другими бандами, — половина большой банды могла быть продана. Что касается другой половины, то их, вероятно, согнали на пароходы и перебросили на 260 миль к югу, в Новый Орлеан, где Исаак Франклин или один из его агентов продал их, по одному, по три или по пять за раз. А потом они уехали — на плантации в северной Луизиане, центральной Миссисипи или южной Алабаме.

Хотя банда Армфилда исчезает из записи, благодаря письмам Уильяма Уоллера можно подробно проследить за сундуком людей на пути из Теннесси в Новый Орлеан.

В Ноксвилле, в октябре 1847 года, Уоллер подготовил свою банду из 20 или более человек ко второй половине пути. Он ожидал еще месяц в дороге. Получилось бы четыре.

Во вторник, 19 октября, отряд двинулся на юго-запад, Уоллер шел со своей лошади, а его друг Джеймс Талиаферро замыкал тыл, оба вооружены. Никаких пароходов для этой группы. Уоллер скупал гроши.

В Вирджинии гробы ходили из города в город.Но здесь они шли по пустыне. Письма Уоллера о его маршруте неточны, и к 1847 году из Теннесси в Миссисипи было несколько дорог. Но в течение 50 лет по Тропе рабов отправляли гробы, наиболее популярной дорогой был Трейс Натчез.

След представлял собой 450-мильную дорогу — «след» в колониальном языке обозначает тропу, ведущую через лес, — и единственный наземный маршрут с плато к западу от Аппалачского хребта, ведущий к Мексиканскому заливу. Люди натчезов впервые проложили пешеходную дорожку около 500 лет назад и использовали ее примерно до 1800 года, когда они были убиты и рассеяны, после чего белые путешественники овладели их шоссе.

Бульвар Натчез Трейс, с плоским асфальтом, похожим на шелк, теперь следует по старому маршруту. Остатки оригинального Следа остаются в лесу, в 100 ярдах от переулка, в основном нетронутые.

Начиная с Нэшвилла, я еду по бульвару. Сухопутные гробы использовали бы дорогу, уходящую в заросли деревьев. На месте городов были «трибуны» каждые 10-15 миль. Это были магазины и таверны с ночлегами в задней части дома. Банды рабов приветствовались, если они спали в поле, вдали от бизнеса.Их водители платили хорошие деньги за еду.

После Дак Ривер, в Теннесси, появился Кег Спрингс Стенд. После Суон-Крик, стенд Маклиша. После реки Теннесси, где след погружается в Алабаму на 50 миль, стоит стоянка канюка. Возвращение в Миссисипи, стенд Old Factor’s, стенд LeFleur, стенд Crowder’s и другие.

К ноябрю

Уоллер достиг Миссисипи. «Это одна из самых богатых частей штата и, возможно, одна из самых здоровых», — написал он домой.«Это прекрасная страна для рабов и для хозяев, в которых можно зарабатывать деньги». И, кстати, «негры не только здоровы, но и кажутся счастливыми и довольными страной и перспективами перед ними».

В деревне Бентон за неделю до Рождества 1847 года Уоллер скрывался со своей бандой во время жестокого шторма. «Очень сильные и продолжительные дожди остановили наше продвижение», — сказал он своей жене. «Нас остановили на два дня из-за разрушения магистралей и мостов.Хотя сегодня воскресенье, мои руки заняты ремонтом дороги, чтобы мы могли проехать ».

Я кладу машину на плечо и иду в лес, чтобы найти настоящего Натчеза Трейса. На это легко наткнуться. И это действительно след, слабая линия того, что раньше было дорогой для фургонов. Ширина разреза около 12 футов, с каждой стороны есть неглубокие канавы. Веретенообразные сосны и дубы вдалеке от дорожного полотна, третий прирост леса. Паутина к лицу, жужжание жуков, нависающие ветви, чтобы пригнуться.На земле ковер из грязи, а под ним листья, а под листьями грязь.

Дорога, по которой шли рабы, прекрасна. Окруженный зелеными занавесками конечностей, он похож на туннель. Я хлюпаюсь по грязи, потея, оттаскивая пауков, хлопая комаров и слепней. Сейчас 8 часов вечера, солнце уже садится. В сгущающихся сумерках появляются светлячки. С наступлением темноты сверчки начинают скрежетать по деревьям. Внезапный громкий гудок со всех сторон, естественная музыка Миссисипи.

**********

Это было типично для «Тропы рабов»: люди вроде Уоллера шли с гробом и продавали по пути одного или двух человек, чтобы оплатить путевые расходы. Сара и Индиан, мать и дочь, хотели, чтобы их продавали вместе. Три сестры, Сара Энн, Луиза и Люси, также хотели, чтобы их продали вместе, что вряд ли могло произойти, и они знали об этом.

Но пока Уоллер путешествовал по Миссисипи, он не мог никого продать.

«Большое падение хлопка так встревожило людей, что у нас нет ни малейшей перспективы продавать наших негров почти по любой цене», — писал он домой.

Когда хлопок продавался высоко в Нью-Йорке, рабовладельцы в Миссисипи покупали людей. Когда хлопок пошел на убыль, они этого не сделали. Зимой 1848 г. хлопок был закрыт. «Ни одного предложения», — написал Уоллер.

Его путешествие по Тропе рабов, как и большинство других, закончится в Натчезе и Новом Орлеане. Сотни покупателей заполнили смотровые залы дилеров в Натчезе и аукционные залы брокеров в Новом Орлеане.

Однако на пути было одно место с небольшим невольничьим рынком — Абердин, штат Миссисипи.Уоллер решил попробовать продать туда одного или двух человек. В Тупело он совершил однодневный объезд в Абердин, но вскоре разочаровался в своих перспективах там: рынок был переполнен «почти 200 неграми, которых держали те, у кого есть родственники и друзья, которые, конечно, помогают им в продажах».

Уоллер потащил свою банду на северо-запад, четыре дня и 80 миль, до Оксфорда, но покупателей не нашел. «Что делать и куда идти, я не знаю — меня окружают трудности», — размышлял он. «Меня окутывает тьма; но все же, как ни странно, я живу надеждой, другом человека.”

Странно, что мужчина может жалеть себя за то, что не может продать комнату, полную подростков, которых он знает с момента их рождения, но, как говорит Флоренс Блэр, это было именно то, что было.

«Мой план состоит в том, чтобы отвезти моих негров в Раймонд примерно в 150 милях отсюда, поместить их с мистером Дабни и искать покупателей», — сказал Уоллер своей жене. Томас Дабни был знакомым из Вирджинии, который переехал в Раймонд, на Натчез-Трейс, 12 лет назад и удвоил свои и без того огромные богатства, работая плантатором хлопка.«Он пишет мне, что его сосед возьмет шесть, если мы договоримся о цене».

Сегодня, как и тогда, Раймонд, штат Миссисипи, — это перекресток с населением 2000 человек. На центральной площади — противоречия деревни Глубинного Юга, как времен Уоллера, так и современности. Великолепное здание суда в стиле греческого возрождения стоит рядом с однокомнатной парикмахерской с гофрированным металлическим фасадом. Притворство и бахвальство соседствуют с простым и удрученным. Старая железнодорожная станция, деревянное здание с глубоким карнизом, представляет собой магазин подержанных пластинок.

Рядом со школьной площадкой в центре Раймонда я нахожу семейное кладбище Дэбни, окруженное железным забором. Несколько детей Томаса Дабни лежат под гранитными камнями. Его плантации больше нет, но именно здесь он договорился, чтобы супружеская пара, соседи, увидела банду Уоллера из Вирджинии. «Они пришли посмотреть на моих негров и хотели купить семь или восемь, но не согласились с ценой», — сказал Уоллер. Дэбни сказал ему, что «я не должен брать меньше своей цены — они того стоили.”

Уоллер был тронут. «Разве это не так?»

Позже он написал домой: «Я продал! Сара и ребенок 800 долларов … Генри 800 долларов. Сара Энн — 675 долларов, Луиза — 650 долларов. Люси 550 долларов …. Кол. Дэбни забрал Генри и является залогом баланса — трех сестер одному мужчине ». Он почувствовал облегчение. «Все как можно добрым хозяевам».

Сара Уоллер написала в ответ: «Мне было очень приятно узнать из вашего письма, что вы продали по таким прекрасным ценам». Затем она добавила: «Я бы хотела, чтобы вы продали больше.”

Сам Уоллер немного защищался от этого бизнеса по продаже людей. Он жаловался, что брат его жены Самуил снизошел до него несколько месяцев назад. «Сэмюэл Гарланд сказал что-то о торговле неграми, из чего я могу сделать вывод, что Церковь недовольна мной. Насколько мне известно, я уже достаточно обиделся на эту тему, но меня не осуждали в этом квартале ».

Остальные члены банды двинулись в Натчез.

**********

Натчез, жемчужина штата, стоит на утесе над Миссисипи.Красивые дома, старинная деревня, большой туристический промысел. Но деньги у туристов появились сравнительно недавно. «В этой части страны нет отрасли торговли, более оживленной и прибыльной, чем торговля неграми», — писал путешественник по имени Эствик Эванс о Натчезе в начале 19 века.

Сразу за городом Trace заканчивается на ветхом перекрестке. Это Форкс-оф-Роуд, Y-образный перекресток, образованный улицей Святой Екатерины и Олд-Кортхаус-роуд, где председательствовал Исаак Франклин.Его рабское перо появляется на старых картах с надписью «негритянский рынок».

Знак отмечает место рынка недалеко от Натчеза, где рабов торговали, а не продавали с аукциона.

(AP Photo / The Natchez Democrat, Бен Хиллер)

Франклин однажды провел самую крупную операцию на развилке дороги, перемещая сотни людей каждый месяц. Но к тому времени, как прибыл Уоллер, Франклина уже не было. После его смерти в 1846 году его тело было отправлено из Луизианы в Фэйрвью в бочке из-под виски.

Сегодня в Форксе есть магазин глушителей, а рядом — производство водосточных желобов и навесов. Через дорогу на голой лужайке стоят пять исторических указателей. Никаких построек на этой половине акра. Но если Новый Орлеан был аэропортом Кеннеди в «Невольничьей тропе», то трава на развилке дороги была ее «О’Хара».

В Раймонде, благодаря Томасу Дабни, Уоллер связался с продавцом рабов по имени Джеймс Уэр, 42-летним парнем из Вирджинии. Уоллер знал свою семью.«По вежливому приглашению мистера Уэра, — как он выразился, — я проехал более ста миль без видимых белых людей и за четыре дня добрался до Натчеза». Он поспешил в город в начале 1848 года, за его спиной — истощающаяся банда. «Это самая старая оседлая часть штата, которая отличается большим комфортом, изысканностью и элегантностью», — писал Уоллер.

Он не описывал Форкс в миле к востоку от «красивой» части города. В Форксе Уоллер обнаружил целый ряд низких деревянных зданий, длинных и узких, в каждом из которых находился торговец, каждое с крыльцом и грязным двором впереди.Дворы были плацами, которые работали как выставочные залы. Зимой утром, в разгар сезона продаж, чернокожие люди маршировали кругами перед лачугами торговцев.

Продаваемые рабы носили своего рода униформу. «Мужчины, одетые в темно-синие костюмы с блестящими латунными пуговицами… маршировали поодиночке, по двое и по трое по кругу», — написал местный житель Феликс Хадселл. «Женщины были в ситцевых платьях и белых фартуках» и с розовой лентой на шее с тщательно заплетенными волосами.Дисплей был странно тихим. «Никаких чьих-либо приказов, никакого шума по этому поводу, никаких разговоров в строю, никакого смеха или веселья», — просто маршировать по кругу.

После часа показа «живого» стада порабощенные выстроились рядами на длинных нависающих крыльцах.

Их рассортировали по полу и размеру и заставили стоять по порядку. Мужчины с одной стороны в порядке роста и веса, женщины — с другой. Типичный дисплей помещал 8-летнюю девочку в левый конец очереди, а затем десять человек, похожих на ступеньки лестницы, поднимались в правый конец, заканчиваясь 30-летней женщиной, которая могла быть матерью первой девочки.Такой порядок сортировки означал, что дети с большей вероятностью будут продаваться от родителей.

На Вилках аукционов не было, только торг. Покупатели смотрели на людей, заводили их внутрь, заставляли раздеваться, изучали зубы, велели танцевать, расспрашивали об их работе и, самое главное, смотрели на их спины. Осмотр спины сделал или сорвал сделку. У многих остались шрамы от порки. Для покупателей это было истолковано не как признак жестокости хозяина, а как неповиновение рабочего.«Чистая спина» была редкостью, и это поднимало цену.

После осмотра людей на выставке покупатель разговаривает с продавцом и ведет переговоры. Это было похоже на покупку машины сегодня.

**********

«Зовите меня сир Боксли», — говорит он. «Это аббревиатура для обозначения людей».

Человек с Юга, который сделал все возможное, чтобы привлечь внимание к «Тропе рабов», родился в Натчезе в 1940 году. Его родители назвали его Клифтон М. Боксли.В годы черной власти 1960-х он переименовал себя в Сер Сешш Аб Хетер. «Это имя, которое я должен был бы иметь, если бы традиционные африканские культуры остались нетронутыми, по сравнению с Клифтоном Боксли, которое является названием плантации или рабским именем», — говорит он.

Сир Боксли был крупным молодым человеком 1950-х годов, выросшим в смирительной рубашке Джима Кроу.

«Я пробовал собирать хлопок прямо здесь, за пределами Натчеза, и мне так и не удалось собрать 100 фунтов», — говорит он. Машины не заменяли человеческие руки до 1960-х годов.«Вам заплатили бы 3 доллара за 100 фунтов сбора хлопка — то есть, если бы вам повезло найти фермера, который мог бы нанять вас».

Боксли 75 лет. Он седобородый и седобородый, наполовину лысый. Он прямой, напористый и захватывающий, с полным баритоном. Он не ведет светскую беседу.

«Я создан из-за бездействия других, чтобы заниматься исторической работой», — говорит он мне. «Я хочу воскресить историю торговли порабощением, и в течение 20 лет я сосредоточился на этом.”

Он несет плакат размером 4 на 6 футов в кузове своего красного грузовика Nissan. В нем написано прописными буквами Helvetica: «ВЫСТАВЛЯЙТЕСЬ ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ ВИЛКИ ДОРОЖНОГО РЫНКА« ПОДЧИНЕННЫХ »САЙТОВ NATCHEZ MS». Он часто держит знак, стоя рядом с участком травы, который является единственным видимым остатком развилки дороги.

Когда я встречаюсь с Боксли, он носит красные брюки, коричневые слипоны и синюю футболку с надписью: «Двадцатое июня — 150 лет». С 1995 года он раздражал штат Миссисипи и беспокоил менеджеров по туризму своей исключительной одержимостью отмечать жизни тех, кто прошел по Невольничьей тропе через развилки дороги.

Он живет один в пятикомнатном коттедже в черном районе города, вдали от центра Натчеза, где есть камеры. Дом из коричневой обшивки — складные стулья и гамак во дворе, шлакоблоки и доски на ступеньках — переполнен внутри книгами, пластинками, народным творчеством, старыми газетами, безделушками, грудой одежды и неопознанными кладами предметов.

«Берегись моей кухни Джима Кроу», — говорит он из другой комнаты.

На кухне мамаши солонки, черные газонные жокеи, фигурки дяди Тома и другие раздражающие памятные вещи — литографии пиканинов, поедающих арбуз, «африканская» фигура в травяной юбке, плакат для кукурузной муки в стиле кантри с банданой. одетая, чернокожая женщина весом 200 фунтов.

Параллельно в гостиной — десятки фотографий рабовладельческих фабрик в Гане и Сьерра-Леоне, где содержались пленники перед отправкой в Америку.

Боксли покинул Натчез в 1960 году, в возрасте 20 лет. Он провел 35 лет в Калифорнии в качестве активиста, учителя, пехотинца в программах борьбы с бедностью. Он вернулся домой в Натчез в 1995 году и открыл для себя развилки дороги.

Участок пуст, если не считать пяти маркеров, оплаченных городом Натчез.Нынешние названия улиц, образующих развилку, — Liberty Road и D’Evereaux Drive — отличаются от старых.

«Я написал текст для четырех маркеров», — говорит он, сидя на скамейке и глядя на траву. «Вы что-то чувствуете здесь? Это хорошо. Говорят, здесь не было никаких чувств ».

Хранитель вилок: Сир Боксли вернулся в свой родной город Натчез в возрасте 55 лет. «Нигде в этом городке-музее движимого рабства я не мог найти … историй, отражающих афроамериканское присутствие.”

(Уэйн Лоуренс)

Он рассказывает предысторию. «В 1833 году Джон Армфилд отправил банду людей в Натчез, где их принял Исаак Франклин. Некоторые заболели холерой, и эти порабощенные люди умерли. Франклин избавился от их тел в заливе у дороги. Их обнаружили, и это вызвало панику. Городское правительство приняло постановление, запрещающее всем торговцам на дальние расстояния продавать людей в черте города. Поэтому они переехали сюда, на этот перекресток, в нескольких футах от городской черты.

«Исаак Франклин построил здание прямо там, где находится магазин глушителей — видите персиковый сарай через дорогу? Там работал Теофил Фриман, который продал Соломона Нортапа из «Двенадцать лет рабства ». Через дорогу находились еще одни здания и торговцы. У вас там работает Роберт Х. Элам. К 1835 году это место было полно торговцев-дальнобойщиков.

«Когда я вернулся в Натчез, в возрасте 55 лет, я увидел крупную туристическую индустрию и заметил, что нигде в этом городке-музее движимого рабства я не могу найти легко и наглядно рассказы, отражающие афроамериканское присутствие.Так что он начал защищать Форкс.

Он машет проезжающему Форду.

«Десять лет назад на этом месте стоял старый пивной сад, где белые смотрели футбол и пили, а на гравийной стоянке стояли грузовики». Город купил участок в пол-акра в 1999 году во многом благодаря его волнениям. С 2007 года предложение о включении этого объекта в Службу национальных парков постепенно приближается к одобрению. Необходим акт Конгресса.

«Моя цель — сохранить каждый дюйм грязи в этой области», — говорит Боксли.«Я борюсь за наших порабощенных предков. И этот сайт обращается к их отрицаемой человечности и к их вкладам, а также к внутренним работорговцам Америки. Общественное признание Forks of the Road предназначено для предков, которые не могут говорить сами за себя ».

Я прошу его поиграть в дебаты. Представьте, что белая женщина задает вопрос: Мне трудно слушать и понимать эту историю. Можете ли вы сказать это так, чтобы не повредить мою чувствительность?

«Вы ошиблись, чтобы спросить о пощаде ваших чувств», — отвечает Боксли.«Я ничего не жалею. Это человечество наших предков отрицало то, что меня интересует. Эта история — ваша история, а также афроамериканская история. На самом деле, это больше ваша история, чем моя ».

Черный мужчина спрашивает: Я отец из среднего класса. Я работаю на правительство, хожу в церковь, у меня двое детей, и я говорю, что эта история слишком болезненна. Вы можете отложить это в сторону?

Boxley пропускает меньше секунды. «Я говорю, что ваши прапрабабушка и дедушка были порабощенными людьми.Единственная причина, по которой твоя черная задница вообще здесь, в том, что кто-то выжил в этой сделке. Единственная причина, по которой мы находимся в Америке, заключается в том, что наших предков насильно заковали в цепи, чтобы они помогали строить страну. Чтобы преодолеть обиду и боль, вы должны столкнуться с ситуацией, испытать ее и очистить себя, чтобы позволить человечности наших предков и их страданиям омыть вас и поселиться в вашем духе ».

В ста ярдах от развилки дороги есть невысокий кирпичный мост через узкий ручей.Он имеет ширину 12 футов, длину 25 футов и покрыт кудзу, погребенным под грязью и кустами.

«Месяц назад застройщик открыл мост с помощью экскаватора, — говорит Боксли. «Сотни тысяч переходили этот путь — мигранты, порабощенные люди, белые, индейцы». Он поворачивается.

«Мир вон», — говорит он и уходит.

**********

Уильям Уоллер отправился в Новый Орлеан во вторую неделю января 1848 года, совершив 18-часовую прогулку на пароходе.Джеймс Уэр, брокер Уоллера, не смог продать усеченный кофе в Миссисипи. Среди них был полевой работник Нельсон и его жена; человек по имени Пайни Вудс Дик и другой по прозвищу Сбежавшие Ботинки. Также были Митчелл, мальчик 10 или 11 лет, и Фостер, 20 лет, крепкий, его «призовая рука». В Луизиане самые высокие цены можно было получить за «доллар», мускулистого мужчину, направляющегося в ад сахарных полей.

Уоллер никогда не был в таком большом городе. «Вы не можете себе этого представить, — писал он домой.Когда пароход заходил в док, он миновал корабли, пришвартованные на глубине пяти или шести миль, «миль из всех народов земли, привозя свою продукцию и унося нашу». Прибытие, трап на дамбе, везде груз. «Затем вам нужно протиснуться сквозь бесчисленное множество мужчин, женщин и детей всех возрастов, языков и цветов земли, пока вы не попадете в сам город».

Он слышал плохие вещи о Новом Орлеане, ожидал, что он испугается этого, и был.Он писал, что люди «являются частью худшей части человеческого рода». «Неудивительно, что среди такого населения должны быть грабежи и убийства».

**********

За 50 лет «тропы рабов» в Новом Орлеане было продано около полумиллиона человек, родившихся в Соединенных Штатах, — больше, чем все африканцы, привезенные в страну за два столетия Среднего прохода через Атлантику.

В 1840-х годах в Новом Орлеане, крупнейшем невольничьем рынке страны, было около 50 компаний, торгующих людьми.Некоторые белые отправились на невольничьи аукционы ради развлечения. Особенно для путешественников рынки составляли конкуренцию Французской опере и Театру Орлеана.

Сегодня в Новом Орлеане количество памятников, указателей и исторических мест, которые так или иначе относятся к внутренней работорговле, довольно невелико. Я делаю первую оценку: ноль.

«Нет, это неправда, — говорит Эрин Гринвальд, куратор Исторической коллекции Нового Орлеана. «На стене возле ресторана Maspero’s есть маркер.Но то, что он говорит, неверно. Место работорговли, о котором идет речь, Обмен Масперо, находилось по диагонали через дорогу от сэндвич-ресторана.

Гринвальд стоит перед двумя пальто в бежевой ливрее, висящими за оконным стеклом. Этикетки на пальто когда-то гласили: «Брукс Бразерс». Она находится во Французском квартале, в галерее архива, где она работает, и все вокруг нее — артефакты о работорговле. Два ливрейных пальто, с длинными пуговицами и с длинным хвостом, носили порабощенный возничий и швейцар.

«Brooks Brothers была первоклассной одеждой для рабов», — говорит Гринвальд. «Работорговцы выпускали новую одежду людям, которых они должны были продать, но обычно она была дешевле». Она миниатюрная, разговорчивая, знающая и точная. В этом году она была куратором выставки в Исторической коллекции Нового Орлеана «Купленные жизни: Новый Орлеан и внутренняя работорговля, 1808–1865 годы».

Когда она говорит и указывает на предметы, я замечаю то, чего никогда не видел во время многих посещений этого архива: черных людей.Хотя Историческая коллекция Нового Орлеана является самым серьезным и обширным историческим центром города, до этого года она привлекала мало чернокожих.

«Мы в Новом Орлеане прошли долгий путь после урагана« Катрина »с точки зрения уровня комфорта при обращении к определенным вопросам. «Катрина» стала катастрофой и изменила представление людей о нашей коллективной истории », — говорит Гринвальд. «Мы никогда не делали специальной выставки о работорговле, о рабстве. И время действительно было в прошлом.”

Она указывает на документ с парохода Hibernia , прибывшего из Луисвилля в 1831 году. В документе перечислены имена людей, их цвет кожи и место происхождения. «Все эти люди приехали из Вирджинии», — говорит она. «Так что вполне вероятно, что их отправили принудительным маршем из округа Олбемарл, штат Вирджиния, в Луисвилл, а затем они сели на пароход вниз по реке». Она машет рукой в сторону дамбы Миссисипи в двух кварталах от нее.

Она указывает на красивый кусок шелка с надписью: «Рабы должны пройти таможенную очистку на таможне.«Это знак, который, вероятно, висел в каютах на пароходах». Что-то вроде объявления о сдаче багажа.

«Вот эти, — показывает на несколько пожелтевших бумаг, — для меня самые ужасные», — говорит она. «Они представляют собой манифест, или список, одной группы из 110 человек, перемещенной Исааком Франклином в 1829 году. В них записаны имена, рост, возраст, пол и окраска, определяемые человеком, смотрящим на них. И только в этом списке много детей ….

«Вы понимаете, что это были дети.Но вот группа, состоящая из десятков человек в возрасте от 10 до 12 лет. В Луизиане был закон, согласно которому детей младше 10 лет нельзя было разлучать со своими матерями. И вы видите много записей, в которых необычно много только 10-летних. Этим детям не было 10 лет. Вероятно, они были моложе, но никто не проверял ».

Новый Орлеан был крупнейшим невольничьим рынком в стране. Куратор Эрин Гринвальд говорит, что общее количество связанных с рабством памятников, памятников или исторических мест в городе ровно одно.(Уэйн Лоуренс)

Развивая выставку, Гринвальд и ее команда создали базу данных имен порабощенных, которые были отправлены из восточных штатов в Новый Орлеан. Уильям Уоллер и его банда, а также сотни тысяч человек, прибывших пешком, не оставили следов в правительственных отчетах. Но люди, прибывшие на корабле, сделали.

«Мы изучили сотни судовых манифестов и собрали данные о 70 000 человек. Конечно, это только некоторые.

В 1820 году количество кораблей, перевозивших рабов из восточных портов в Новый Орлеан, составляло 604.В 1827 году это было 1359 человек. В 1835 году это было 4723 человека. На каждом было от 5 до 50 рабов.

В рекламе аукциона в конце Slave Trail всегда говорилось: «Негры Вирджинии и Мэриленда».

«Слова« Вирджинские негры »означали своего рода бренд, — говорит Гринвальд. «Это означало сговорчивый, нежный и не сломленный переутомлением.

«Одна вещь, которую трудно задокументировать, но которую невозможно игнорировать, — это« модная торговля ». В Новом Орлеане был нишевый рынок. «Торговля фантазиями» означала, что женщин продавали в качестве сексуальных партнеров по принуждению.Они неизменно были женщинами смешанной расы. Так называемые мулатрицы ».

Исаак Франклин был повсюду на этом рынке. В 1833 году он написал в офис в Вирджинии о «модных девушках», которые были у него под рукой, и, в частности, о той, которую хотел. «Я продал твою шикарную девушку Алису за 800 долларов», — написал Франклин Райс Баллард, тогдашнему партнеру из Ричмонда. «Есть большой спрос на шикарных горничных, [но] я был разочарован тем, что не нашел вашу горничную из Шарлоттсвилля, которую вы мне обещали». Франклин приказал офису Вирджинии немедленно отправить «горничную из Шарлоттсвилля» на корабле.«Вы пошлете ее, или я возьму за нее 1100 долларов?»

Чтобы максимизировать ее цену, Франклин мог продать «горничную из Шарлоттсвилля» на одном из публичных аукционов города. «И местом проведения аукциона было выбранное место под названием St. Louis Hotel, — говорит Гринвальд, — в квартале отсюда».

**********

Отель Сент-Луис — одно из нескольких мест, которые можно идентифицировать как бывшие места работорговли. Рядом с ним находилась еще одна — Новоорлеанская биржа.Гранитный фасад биржи до сих пор можно увидеть на Шартр-стрит, недалеко от угла Сент-Луис-стрит. На перемычке над дверью вы можете увидеть выцветшей краской старый знак «___ ИЗМЕНИТЬ». Отель «Сент-Луис» был снесен в 1916 году, но именно в отеле «Тропа рабов» завершилась самыми зрелищными сценами.

В центре отеля находилась ротонда диаметром 100 футов, «над которой возвышается купол, высокий, как церковный шпиль», — писал корреспондент Milwaukee Daily Sentinel .«Пол — мраморная мозаика. Половину окружности ротонды занимает бар гостиницы », а другую половину — вход в сводчатый зал. По обе стороны ротонды стояли два аукционных стенда, каждый на высоте пяти футов над полом. А под куполом, когда солнечный свет падал через окна в апсиде, оба аукционных стенда работали одновременно на французском и английском языках.

«Аукционистом был красивый молодой человек, посвятивший себя исключительно продаже молодых женщин-мулаток», — писал репортер о продаже в 1855 году.«На блоке была одна из самых красивых молодых женщин, которых я когда-либо видел. Ей было около шестнадцати лет, она была одета в дешевое полосатое шерстяное платье и с непокрытой головой ».

Ее звали Гермина. «Она была продана за 1250 долларов одному из самых развратных старых животных, которых я когда-либо видел», — отметил репортер. Это эквивалент 35 000 долларов на сегодняшний день.

Здесь, в красивом сводчатом зале отеля St. Louis, в конце Тропы рабов разделились семьи. Тот же репортер описал «благородную женщину с ясноглазым семилетним ребенком.Однако, когда мать и мальчик вышли на площадку, на них не поступило никаких предложений, и аукционист внезапно решил выставить мальчика на продажу отдельно. Он был продан человеку из Миссисипи, его мать — человеку из Техаса. Мать умоляла своего нового хозяина «купить и маленького Джимми», но он отказался, и ребенка утащили. «Она разразилась самыми неистовыми воплями, которые когда-либо вызывало отчаяние».

**********

Депрессия Уильяма Уоллера прошла после того, как он покинул Новый Орлеан и вернулся в Миссисипи.«Я продал всех своих негров одному человеку за восемь тысяч долларов!» он сказал своей жене. Затем пришли другие мысли и еще больше жалости к себе: «Я не получил столько, сколько ожидал, но я стараюсь быть удовлетворенным».

Джеймс Уэр, работорговец, которого Уоллер встретил в Натчезе, участвовал в торгах и предложил Уоллеру подробное изложение. «Общая сумма продаж для двадцати» — всей группы, которая приехала с ним из Вирджинии, — «составляет 12 675 долларов». (Сейчас около $ 400 000). Путешествие закончилось, дела закончились, Уоллер отправился домой.Это было 13 марта 1848 года.

«Теперь я жду, когда за вами отплывет безопасная лодка», — написал он. «Возможно, через час я буду на реке».

1 апреля Уоллер вернулся домой. Его приветствовали жена и дети. Также пожилая чернокожая женщина по имени Чарити, которую он и Сара держали дома, зная, что никто не предложит за нее денег. Хижины рабов были пусты.

**********

Первые вежливые вопросы появились в газетах летом 1865 года, сразу после Гражданской войны и освобождения.Бывшие рабы — их было четыре миллиона — попросили устно, но это ни к чему не привело, и поэтому они поместили объявления в газеты, пытаясь найти матерей и сестер, детей и мужей, унесенных от них Тропой рабов.

Ханна Коул была одной из них, может быть, первой. 24 июня 1865 года, через два месяца после перемирия в Аппоматтоксе, в филадельфийской газете под названием Christian Recorder она разместила следующее:

Требуется информация.Может ли кто-нибудь сообщить мне местонахождение Джона Персона, сына Ханны Персона из Александрии, штат Вирджиния, который принадлежал Александру Санктеру? Я не видел его десять лет. Меня продали Джозефу Брюину, который отвез меня в Новый Орлеан. Меня тогда звали Ханна Персона, теперь меня зовут Ханна Коул. Это мой единственный ребенок, и я очень хочу его найти.

Разместить объявление было непросто. Требовалась двухдневная заработная плата, если вы зарабатывали 50 центов в день, что «вольноотпущенники» — новое слово — начинали получать за работу.Это означало нанять кого-нибудь, кто мог бы писать. Грамотность была противозаконной для рабов, поэтому лишь немногие из четырех миллионов умели писать.

Но идея выросла.

Редакторы газеты « Southwestern Christian Advocate » опубликовали свою статью в Новом Орлеане, но она была разослана методистским проповедникам в Арканзасе, Миссисипи, Теннесси, Техасе и Луизиане. Газета открыла колонку под названием «Потерянные друзья», страницу, на которой люди взывали к семье, пропавшей на «Следе рабов».Один потерянный друг написал:

Мистер Редактор — Я вырос и родился в Вирджинии, но не могу назвать графство, потому что был так молод, что не помню; но я помню, что жил в двенадцати милях от города под названием Данвилл … Меня продали спекулянту по имени У. Феррилла и привезли в Мобил, штат Алабама, в возрасте 10 лет. Насколько я помню, моего отца звали Джозеф, а моей матери — Милли, моего брата — Энтони, а моей сестры — Мария … Меня звали Энни Феррилл, но мои владельцы изменили мое имя.

Черные церкви подобрали его. Каждое воскресенье проповедники Юга смотрели на собрания и читали объявления из «Потерянных друзей» и подобных статей. Сообщение от женщины, похищенной у ее матери, когда она была девочкой, могло достигнуть сотен тысяч.

Я хочу узнать о своих родственниках, которых я оставил в Вирджинии около 25 лет назад. Мою мать звали Матильда; она жила недалеко от Уилтона, штат Вирджиния, и принадлежала некоему г.Персифилд. Меня продали с младшей сестрой — Бетти. Меня звали Мэри, и мне было девять лет, когда я был продан торговцу по имени Уокер, который отвез нас в Северную Каролину. Бетти была продана человеку по имени Рид, а меня продали и увезли в Новый Орлеан, а оттуда в Техас. У меня были брат Сэм и сестра Энни, которые остались с матерью. Если они живы, я буду рад получить от них известие. Обращайтесь ко мне в Моралес, Джексон Ко, Техас. — Мэри Хейнс.

Год за годом распространились объявления — сотни, а затем тысячи.Они продолжали печататься в черных газетах до Первой мировой войны, спустя 50 лет после освобождения.

Почти для всех разрыв был постоянным, горе — вечным. Но историк Хизер Уильямс обнаружила несколько воссоединений. Один особенно придает аромат.

Роберт Гленн был продан в 8 лет от матери и отца в Северной Каролине и провел остаток своего детства в Кентукки. После «Эмансипации», став «вольноотпущенником» лет 20, Гленн вспомнил название своего родного города — Роксборо.Он знал, насколько это редкость, поэтому решил вернуться на родину и поискать своих родителей.

«Я поклялся, что поеду в Северную Каролину, чтобы увидеться с мамой, если она еще жива. У меня было много денег на поездку », — сказал он. Через несколько дней Гленн появился в Роксборо. И там, в результате несчастного случая, который вряд ли повторился бы никем из миллиона на «Невольничьем следе слез», он нашел свою мать.

«Я пожал руку матери и держал ее слишком долго, и она что-то заподозрила», — сказал Гленн.В последний раз она видела его, когда ему было 8 лет, и не узнала его. Так много рабов ожидало, что их семьи будут уничтожены, и поэтому стало важно научиться забывать.

«Потом она подошла ко мне и спросила:« Разве ты не мой ребенок? »- вспоминал Гленн. «Скажите мне, разве вы не мой ребенок, которого я оставил на дороге возле дома мистера Мура перед войной?» Я не выдержал и заплакал. Я не знал до того, как вернулся домой, живы мои родители или нет ». А теперь «ни мать, ни отец меня не знали.”

Все о грядках — этот старый дом

Конечно, вам не нужна приподнятая грядка для выращивания продуктов с отличным вкусом — для этого подойдет практически любой участок плоской земли, на который попадает полное солнце. Но садоводство в приподнятой грядке дает ряд преимуществ. Во-первых, меньше наклоняться, поэтому вам будет легче работать со спиной. Постройте стенки достаточно высоко, и вы сможете садиться даже сидя.

Грядки

Грядки с приподнятыми грядками также позволяют начать все заново с обогащенной незагрязненной почвой; на склонах они предлагают ровные, удобные для ухода за посадками участки.А поскольку эти грядки весной нагреваются быстрее, чем грядки на уровне земли, вы получаете преимущество перед началом вегетационного периода.

Но все эти преимущества не помогут, если пренебречь почвой, и, по мнению эксперта по устойчивому образу жизни Грега Симана, это ошибка большинства новичков. Моряк, который делится своими знаниями в области садоводства на сайте Eartheasy.com, выращивает овощи на грядках почти 40 лет. «Когда почва богата органическими веществами и питательными веществами, растения становятся более выносливыми и практически сами о себе заботятся», — говорит он.«Меньше прополки, меньше полива и меньше вредителей».

Здесь мы даем практические советы о типах материалов для каркаса и мульчи, способах повышения плодородия почвы и различных вариантах полива. Кроме того, мы предлагаем стратегии отпугивания насекомых (и других захватчиков). Короче говоря, мы покажем вам все, что вам нужно знать, чтобы начать работу в качестве садовника.

Показано: Чтобы оптимально использовать пространство на этих приподнятых грядках, используйте высокие решетчатые вигвамы, чтобы обеспечить прочную опору для стручковой фасоли.

Перед тем, как начать

Фото Сары Часс

СКОЛЬКО ПОВЫШАЕТСЯ СТОИМОСТЬ КРОВАТИ? Простая кедровая рама размером 4 на 8 футов, построенная с нуля, или комплект обычно стоит чуть больше 100 долларов. Построенная каменщиком кровать с кирпичными стенками размером 4 на 8 футов будет стоить около 2000 долларов. Планируйте потратить около 3 долларов на кубический фут для садовой земли в мешках.
Сделай сам или нанять профессионала? Кровати и комплекты с деревянным каркасом легко собрать даже для начинающего домашнего мастера.В большинстве случаев самое сложное — это подготовка почвы под грядкой и заливка каркаса. Вам, вероятно, понадобится профессионал, чтобы установить кровать из кирпичной кладки.
ГДЕ ПОСТАВИТЬ? Выберите место, где солнце светит не менее 8 часов в день, и сориентируйте каждую кровать так, чтобы ее длинная сторона уходила с востока на запад. Держите кровати на расстоянии не менее 6 футов от тротуара и южных стен, которые усиливают летнюю жару.
СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ КРОВАТИ? Это зависит от того, из чего они сделаны. Грядки из красного кедра могут прослужить от 10 до 15 лет; оцинкованная сталь, 20 лет; кладка или пластмассовые композиты, бессрочно.

Показано: TOH Подрядчик по ландшафтному дизайну Роджер Кук помогает домовладельцу построить каркас из 2х западных красных кедров, естественно устойчивой к гниению древесины, хорошо подходящей для этой цели. Он советует не использовать обработанные консервантом доски или пропитанные креозотом железнодорожные шпалы, которые могут выщелачивать химические вещества, загрязняющие почву.

Построить грядку с нуля или из набора

Оба варианта являются приемлемыми, но если вы ищете нестандартные материалы, наборы облегчат процесс.

До недавнего времени единственным способом получить приподнятую грядку было купить несколько досок, отрезать их по размеру и самому скрутить. Или вы можете нанять каменщика, который построит его для вас из кирпича или камня. Единственными ограничениями были ваше воображение и бюджет.

Но в наши дни вы можете найти растущий ассортимент комплексных комплектов для подъемных кроватей с предварительно вырезанными деталями, которые экономят время, исключают догадки и предлагают разнообразный внешний вид. Они могут не обладать уникальной уникальностью кроватей, изготовленных из царапин или профессиональных кроватей, но они бывают из широкого спектра поразительных материалов, включая дерево, сталь, композитные плиты и бетонные блоки, которые могут добавить красивый акцент на любом ландшафте.

Показано: Эти сборные кровати имеют пористые, устойчивые к гниению стенки из древесной щепы и цемента. Они удерживаются на месте алюминиевыми уголками, покрытыми прочной, запеченной отделкой, и покрыты западным красным кедром.

От 298 долларов США; Прочная кровать GreenBed

Насколько большим должна быть приподнятая грядка?

Иллюстрация Дуга Адамса

ШИРИНА: Четыре фута в поперечнике считаются идеальными, поэтому вы можете легко добраться до центра с любой из длинных сторон.
ДЛИНА: Грядка может быть любой длины, при условии, что ее стороны поддерживаются через каждые 3–4 фута, чтобы противостоять внешнему давлению почвы. Либо вбейте 2 колья по бокам, либо прикрепите концы деревянных или металлических лент к противоположным сторонам кровати.
ВЫСОТА: Низкие грядки труднее построить и засыпать, но для подготовки почвы под грядкой требуется двойная перекопка. Высокие грядки означают меньше копать и меньше наклоняться, но требуется больше почвы и строительных материалов.Одиннадцать дюймов — это обычная высота: это два листа 2×6, сложенные по краю.

Насколько глубоко сделать?

Нежные травы могут расти на 6 или 8 дюймах почвы, но корни многих овощей уходят гораздо глубже. Освободите для них место, построив грядку с высокими стенками или выкопав двойной грунт ниже уровня земли (или и то и другое). Во время копания улучшите верхние 10 дюймов почвы под грядкой торфяным мхом или кокосовой койрой. Это органическое вещество помогает удерживать воду в песчаных почвах и улучшает дренаж в глинистых почвах.

ГЛУБИНА КОРНЯ

12–18 дюймов: Салат, картофель, редис, клубника
18–24 дюйма: Морковь, горох, фасоль, огурцы, перец
24–36 дюймов: Помидоры, ревень, спаржа, артишоки

Выберите материал: дерево

Предоставлено Eartheasy

Каркас кровати можно построить несколькими способами.

Легкодоступный и легко режущийся, это наиболее часто используемый материал для каркасов приподнятых кроватей. Для максимальной долговечности используйте толстые доски, вырезанные из устойчивых к гниению пород, таких как этот кедр Порт-Орфорд толщиной 1,5 дюйма.

Показано: Прямоугольник 48 на 96 на 11 дюймов, 295 долларов США; Природный двор

Выберите материал

Сталь

Предоставлено Gardener’s Supply

Он жесткий и прочный, обычно покрывается гальваническим или окрашенным покрытием для защиты от ржавчины.Эта кровать, сделанная из легкой гофрированной стали, имеет красочное порошковое покрытие.

Показано: Комплект Demeter 34 на 68 на 12 дюймов, 90 долларов США; Товары для садовника

Кирпичная кладка

Фото Джерри Павиа

Кровать этого типа прослужит почти вечно при минимальном уходе, но для ее строительства требуется бетонная основа, залитая ниже линии замерзания, и кто-то с навыками кладки кирпича.Слезьте отверстия каждые 2 фута или около того в основном поле, дайте воде стечь. Будьте готовы заплатить около 2000 долларов за кирпичную кровать размером 4 на 8 на 2 фута, подобную этой.

Сложенный камень

Предоставлено Pavestone

Соединяются вместе и удерживаются на месте каплями строительного клея, натурального камня или похожих на них бетонных блоков, не нуждаются в растворе или фундаменте, только на утрамбованном основании из щебня. Выстелите грядку ландшафтной тканью, чтобы вода могла стекать, не унося почвы.

Показано: 49х49х10 ½ дюймов комплект для поднятой станины из бетонных блоков RumbleStone, 273 доллара США; Home Depot

ПВХ

Предоставлено Vita Gardens

Полые виниловые доски не гниют и не ржавеют, они легче и гибче, чем древесина, и помогают изолировать кровать от резких перепадов температуры, но с возрастом они становятся хрупкими. Если хотите другого цвета, можете нанести теплоотражающую краску.Эти планки пищевого качества не содержат бисфенола А и фталатов.

Показано: Комплект для приподнятого сада 48 на 48 на 11 дюймов, 90 долларов США; Вита

Композитный брус

Предоставлено Frame It All

Обычно это смесь пластика и древесного волокна, эти плиты более эластичны, чем винил, и служат дольше, чем древесина. Просто убедитесь, что они рассчитаны на контакт с землей.

Показано: Набор Classic Sienna 48 на 96 на 11 дюймов, 200 долларов США; Обрамить все

Тайны великой почвы

Фото Колина Смита

НАЧАЛО: Смешайте равные части компоста с торфяным мхом (или кокосовой койрой) и вермикулитом (или перлитом).Или смешайте компост 50-50 с верхним слоем почвы или садовой землей в мешках. Если вам нужна органическая грядка с самого начала, покупайте почву в мешках и компост, внесенные в список OMRI; они прошли сертификацию Института обзора органических материалов. Примечание. Почва, не соответствующая органическим стандартам, может считаться органической через три года, если в течение этого времени не обрабатывалась гербицидами, пестицидами или синтетическими удобрениями.

В ОСАДЕ: Поднимите и компостируйте весь использованный растительный материал и покройте почву толстым слоем измельченных листьев (просто пройдитесь по ним косилкой).Удерживайте их сеткой, чтобы они не разлетелись. Или посадите семена для густой покровной культуры люцерны, гречихи, белого клевера или однолетнего райграса. Делайте это за 30-60 дней до первых заморозков, чтобы семена успели прорасти.

ВЕСНОЙ: Примерно за месяц до посадки нарежьте листовой или покровный материал на кусочки с помощью лопаты или мотыги и аккуратно смешайте их с почвой. Перед тем, как высаживать укорененные саженцы, удобрите каждую посадочную ямку несколькими затирками компоста , ложкой компоста и ½ стакана каменного фосфата или кровяной муки .

Показано: Засыпьте грядку землей до самого верха; он скоро осядет на несколько дюймов, оставив выступ, который будет держаться в мульче.

Создайте углы вашей садовой клумбы

Низкопрофильный

Предоставлено Gardener’s Supply

С помощью сборных соединителей вы можете быстро построить кровати из деревянных или композитных досок по вашему выбору. Просто вставьте их в пазы разъема и при необходимости прикрутите.

Жесткие алюминиевые кронштейны с порошковым покрытием высотой от 8 до 35 дюймов образуют прочные углы для разной высоты кровати. Для соединения боковых стенок доступны соответствующие линейные профили.

Показано: Пожизненные уголки, от 25 долларов за пару, включая винты; Товары для садовника

Четырехсторонний

Предоставлено Oldcastle

Уголок из древесно-пластикового композитного материала со всех сторон имеет пазы для соединения углов и боковых стенок, а также для соединения с другими кроватями без использования винтов.При штабелировании они скрепляются арматурой, проходящей через их центральные отверстия.

Показано: Стеновой блок Oldcastle Planter, 3,50 доллара США; Home Depot

Навесной

Предоставлено Frame It All

Эти кронштейны из АБС-пластика поворачиваются на 270 градусов, что позволяет создавать кровати интересной непрямоугольной формы. Чтобы сложить их, просто вставьте встроенную решетку в кронштейн ниже; вставить в доски и закрепить винтами.

Показано: Кронштейн для штабелирования, 15 долларов США; Обрамить все

Почему мульча имеет значение?

Фото Сьюзи Гиббонс / Gap Photos

Правый верхний слой — толщиной около 3 дюймов — препятствует появлению сорняков, удерживает влагу, добавляет питательные вещества и сохраняет почву на своем месте.

Используйте их для улучшения почвы:

СОЛОМА ИЛИ СЕНА: Солома (стебли собранного зерна) остается неподвижной, не матирует и изолирует почву.Сено (люцерна или трава) быстрее разлагается, обогащая почву; но избегайте свежих продуктов, используемых в качестве корма для животных — они содержат семена сорняков. Вместо этого разложите соленое сено (болотную траву) или старое кормовое сено, которое начало разлагаться; их семена не прорастут.
ПАДАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ: Еще одно благо для плодородия почвы, если вы сможете найти их в достаточном количестве весной. Измельчение их в первую очередь снижает вероятность матирования и помогает быстрее разрушаться.
ОБРЕЗКИ ДЛЯ ТРАВЫ: Они содержат много азота и быстро разрушаются, но наносите их толщиной всего 1 дюйм, чтобы предотвратить матирование.В конце лета используйте только сушеные обрезки — они не стимулируют ненужный рост, в отличие от свежих. Но ни в коем случае не используйте их, если ваш газон обрабатывают гербицидами или пестицидами.
МОРСКИЕ ВОДЫ: Этот богатый питательными веществами материал, ополоснутый солью, не содержит семян сорняков, действует как естественное удобрение, а после высыхания задерживает слизни. Из ламинарии нельзя мульчировать, но из нее можно сделать прекрасный чай с удобрениями.

Избегайте этого:

ДЕРЕВЯННЫЕ ЧИПСЫ: Они медленно разлагаются и при смешивании с почвой подкисляют ее и лишают ее азота.Положите их на дорожки между грядками.
ОПИЛКИ: Эти мелкие отходы образуют водонепроницаемую пленку и, как и древесная щепа, могут отрицательно влиять на плодородие почвы.

Показано: Мульча из соломы сохраняет листья и продукты чистыми и сухими.

Держать кровати увлажненными

Предоставлено Dripworks

Спринклеры могут расходовать половину воды, которую они выбрасывают. Эти эффективные системы доставляют его прямо к корням, где он больше всего нужен.

Шланг для замачивания: При цене около 40 центов за фут, это наименее дорогой и наименее сложный вариант полива. Просто положите его на кровать и закрепите скобами для ландшафта. Навинтите регулятор давления, настроенный на 15 фунтов на квадратный дюйм для работы без брызг, и подсоедините его к нагруднику шланга с устройством предотвращения обратного потока. Большинство замачивателей сделано из переработанных шин; Пищевой полиуретановый шланг Water Right без БФА является долгожданным исключением (55 долларов за 25 футов; Water Right).
Капельная лента: Плоская трубка из полиэтилена — пластика, аналогичного тому, что используется в кувшинах для молока, — бывает разной ширины, толщины стенок и расстояний между капельными отверстиями.Лента толщиной 15 мил прослужит дольше всего, около 7 ½ лет; Ленты шириной 5⁄8 дюйма с отверстиями через каждые 12 дюймов подходят для большинства кроватей. Эти ленты идут только прямыми тиражами; жесткий коллектор на одном конце слоя подает воду к каждой ленте. Используйте регулятор давления, установленный на 15 фунтов на квадратный дюйм или меньше, чтобы предотвратить разрыв. 49 долларов за 100-футовый комплект; Dripdepot
Капельная линия: Самый эффективный и самый продолжительный вариант полива, а также самый дорогой (76 долларов за 50-футовый комплект; Dripdepot). Пластиковые фитинги позволяют толстостенным полиэтиленовым трубкам следовать по любому пути, который вы выберете, без коллектора, а трубки могут быть оснащены каплеуловителями, чтобы направлять воду именно туда, где это необходимо.Четвертьдюймовые стропы ограничены 30-футовыми пробегами; Линии ½ дюйма могут доходить до 200 футов. Оба работают лучше всего при 25 фунтах на квадратный дюйм.
Контроллер полива: Таймер с батарейным питанием, такой как Aquauno Logica (49 долларов США; Dripdepot), позволяет вам устанавливать время, частоту и продолжительность полива. Дополнительный датчик приостанавливает расписание, если идет дождь. Более дорогие электронные контроллеры, такие как Rachio 3 (230 долларов США; Rachio), автоматически регулируют полив на основе местных прогнозов и позволяют вам использовать свой смартфон для мониторинга использования воды и инициирования полива.

Показано: Ленточный капельный полив прямыми участками.

Контроль повреждений: корни деревьев

Иллюстрация Дуга Адамса

Как бороться с ползучими, ползучими и пушистыми захватчиками, которые могут опустошить сад.

Не дайте им всасывать влагу и питательные вещества, выкопав траншею глубиной 2 фута вокруг кровати и выстелив ее гофрированными пластиковыми панелями.Соедините края панели внахлест на 6 дюймов и заклейте их полиуретановым клеем и винтами для листового металла из нержавеющей стали. Оставьте верхний край панелей открытым, чтобы корни не росли над ним.

Не допускайте попадания слизней

Иллюстрация Дуга Адамса

Эти садовые вредители не дотрагиваются до меди — она шокирует их слизистые тела. Полоска меди, обернутая вокруг кроватей, может защитить от слизней.Хрустящая мульча из морских водорослей или немного кофейной гущи также отталкивают их. Или патрулируйте грядки за час до восхода солнца или через час после наступления темноты, чтобы вручную сорвать растения.

Не допускать тли

Иллюстрация Дуга Адамса

Добавьте на грядки сопутствующие растения, такие как бархатцы, настурции и петунии, чтобы отпугнуть этих маленьких присосок. Эти растения выделяют соединения, которые препятствуют всевозможным вредным насекомым, в том числе белокрылкам, петрушкам для капусты и жукам-тыквам, жевать в вашем саду.

Держитесь подальше от кроликов и сурков

Иллюстрация Дуга Адамса

Оградите свой огород забором высотой не менее 3 футов и на расстоянии 3 футов от ваших грядок. Чтобы твари не прогрызли его или не копали под ним, выстелите его гальванизированной металлической тканью шириной 4 фута, толщиной ½ дюйма, закопанной на 1 фут глубиной — даже под воротами. Установите ворота так, чтобы они закрывались автоматически, и убедитесь, что в них нет зазоров шириной более дюйма.

Не пускай оленей

Иллюстрация Дуга Адамса

Они не могут копать под забором или прогрызать его, но могут перепрыгнуть через него. Пластиковая сетка высотой не менее 8 футов, развешанная по периметру сада, будет удерживать оленей от перепрыгивания через него. Наклонный 8-проволочный забор, подобный тому, что продает Gallagher, имеет высоту всего 4 ½ фута, но глубину 6 футов. Это работает, потому что олени могут прыгать высоко или далеко, но не то и другое вместе.

Продлить вегетационный период

Фото Gap Photos

Чтобы защитить нежные растения от похолоданий весной и осенью, поставьте над грядкой клош или небольшую палатку. Вы можете купить комплект или построить свой собственный из ½-дюймовой трубы ПВХ, 1х пиломатериалов и пластикового листа толщиной 6 мил, обработанного УФ-излучением. Не забудьте приподнять пластик в солнечные дни или предусмотреть вентиляционные отверстия на концах с каждого конца, чтобы тепло могло уйти. Полностью снимите палатку, когда опасность заморозков миновала.Пошаговые инструкции по сборке клош можно найти в Службе поддержки Университета штата Орегон.

Дайте шанс гороху (и бобам)

Фото Марка Тернера

Решетка в виде сетки, прикрепленная к приподнятой грядке, обеспечивает поддержку, необходимую гороху и бобам, когда они поднимаются к солнцу. Установите решетку на северной стороне грядки, чтобы она не затеняла другие растения, и оставьте достаточно места между нитками или проволокой — не менее 5 дюймов — чтобы вы могли достать спелые стручки с обратной стороны.

Подъемная кровать Вдохновение: форма каноэ

Фото Марка Ломана

Умные и стильные идеи для улучшения вашего сада.

Плоские гладкие замковые камни предлагают удобное место для прополки и сбора урожая на этой специальной каменной грядке. Ожидайте, что вы заплатите более 8000 долларов за кровать размером 12 на 4 на 2 фута аналогичной формы из кварцита.

Совет: Перед тем, как построить или установить на месте приподнятую грядку, убедитесь — при необходимости выкопав грунт, — что она будет опираться на ровную поверхность.В противном случае почва в грядке сместится к нижнему краю грядки и может вылиться поверх.

Садовая грядка Inspiration

Охра Раунды

Фото Джанет Лоури / Gap Photos

Эти изогнутые металлические кашпо изготовлены из устойчивой к погодным условиям стали, сплава, который подвергается коррозии только на поверхности, обеспечивая теплую ржавую отделку.

Подобно показанному: Кастомная круглая сеялка Corten 30 на 10 дюймов, 800 долларов США; Скотт Авидон Дизайн

Кровать Keyhole

Предоставлено www.outdoorlivingtoday.com

Стены этой U-образной грядки из красного кедра в форме буквы «U» высотой 20 дюймов позволяют легко добраться до растений. Дополнительный забор поднимает наружу до оглушающего оленя 67 дюймов в высоту и служит опорой для решетки.

Показано: Комплект приподнятой садовой грядки 8 на 8 футов с забором из оленей, 1849 долларов США; Жизнь на открытом воздухе сегодня

Формальная отделка

Фото Марка Ломана

Сплошное пятно на этих нестандартных рамах приятно контрастирует с дорожками из мелкого гравия.Чтобы свести к минимуму уход за домом, сделайте стороны из устойчивой к гниению обшивки из ячеистого ПВХ 5⁄4×10, рельсы из прозрачного кедрового настила 5⁄4×4 и используйте кедровые стойки 4×4 для углов, покрыв их шаровыми наконечниками, отлитыми из пенополиуретана.

Стоимость материалов для кровати размером 4 на 12 футов аналогична показанной: около 375 долларов США

Открытые столярные изделия

Предоставлено Eartheasy

Просто вставьте шипы боковой доски в пазы на концах; колышки из черной акации скрепляют доски.Готовые рамы можно складывать сколь угодно высоко. Эти доски из белого кедра приобретают мягкий серый цвет.

Показано: два набора садовых грядок The Farmstead размером 24 на 72 на 8 дюймов, по 100 долларов каждый; Садовые грядки

Скамейки встроенные

Фото Донны Гриффит для Raised Bed Revolution

Узкие края не обеспечивают удобство сидения.Здесь к сторонам кровати прикреплены деревянные скамейки, на которых можно ухаживать за овощами или любоваться видами. Каждое кресло длиной 2 фута может быть изготовлено из 8 футов длины 26 западных красных кедров примерно за 20 долларов.

Ваш арендодатель несет ответственность за вашу безопасность

Как арендатор многоквартирного дома или дома в аренду, вы можете не осознавать, что договор аренды также гарантирует вам право рассчитывать на определенный уровень безопасности. Вы должны уметь спать по ночам, не беспокоясь о том, что неосторожный домовладелец подвергнет вас риску несчастного случая или травмы.

Если вы получили травму или подверглись нападению во время проживания в арендуемом доме, вы можете подать иск против арендодателя или жилого комплекса, чтобы помочь оплатить ваше выздоровление.

Например, если арендодатель не обслуживает лестницу должным образом и вы получили травму при падении, или если сотрудник комплекса нападет или украдет у вас, ваш арендодатель может быть признан небрежным.

Основы материальной ответственности

Ответственность арендодателя подпадает под действие ответственности за помещения.В определенной степени (и в зависимости от обстоятельств) лицо, владеющее недвижимостью, несет ответственность за травмы, полученные посетителями или арендаторами.

Ряд факторов рассматривается для определения разумности, когда речь идет о лицензиатах и приглашенных:

Почему человек находился в собственности?
Как они использовали собственность?
Была ли авария предсказуемой?
Приложил ли владелец разумные усилия, чтобы предупредить о существующих опасностях?

Поскользнуться и упасть в доме и вокруг него

Небрежность со стороны собственников часто становится причиной несчастных случаев поскользнуться и упасть.Например, если арендодатель не смог установить надлежащее освещение или устранить препятствия на лестнице или коридоре, и вы получили травму при падении, это, по крайней мере, частично вина арендодателя.

Ежегодно тысячи людей получают травмы, начиная от незначительных царапин и кончая искалеченными в результате несчастных случаев поскользнуться и упасть. Национальный институт безопасности полов обнаружил, что 50% всех несчастных случаев со смертельным исходом в доме происходят из-за травм, полученных при падении . Травмы в результате падений составляют более восьми миллионов обращений в отделения неотложной помощи ежегодно.

Несчастные случаи поскользнуться и упасть могут привести к переломам костей, травмам позвоночника и головы, что приведет к дорогостоящим счетам за лечение. По данным Национального совета безопасности, падения дома чаще всего происходят в следующих местах:

Дверные проемы
Лестница
Пандусы
Лестницы
Участки с неровной поверхностью
Места массового скопления людей

Enjuris Совет: Пожилые жильцы больше подвержены риску несчастных случаев и травм в результате поскользнуться и упасть дома.См. Руководство GoodCall по обеспечению безопасности пожилых людей дома

Некоторые из наиболее часто леченных проблем, связанных с падением, включают:

Сломаны бедра и кости таза, особенно у пожилых людей
Сломанные руки и ноги
Травмы спины и спинного мозга, которые являются одними из самых болезненных и трудно поддающихся лечению после
Травмы головы, вызывающие необратимое повреждение головного мозга, судороги, потерю памяти или нарушение когнитивных функций
Травмы шеи
Разрыв связок запястья, стопы или ноги

Доказательство неисправности при травме поскользнуться и упасть

Страхование вашего арендодателя может автоматически покрыть ваши травмы, или вам может потребоваться нанять адвоката по травмам, чтобы помочь с вашим требованием.

Закон определяет конкретные инциденты, когда собственник или арендодатель несет ответственность за падение, произошедшее с его или ее собственностью. Чтобы доказать, что владелец собственности несет ответственность за ваши травмы, вы должны представить доказательства, подтверждающие, что либо сотрудник, либо домовладелец / владелец здания:

Было известно о потенциальной опасности, но не предпринял никаких действий;
Должен был знать о потенциальной опасности, потому что территория представляла очевидный риск; или
Несет прямую ответственность за вашу травму, создав опасную поверхность для ходьбы из-за проливания жидкостей, невыполнения ухода за изношенным или поврежденным напольным покрытием или другими способами.

Доказательство ответственности может быть сложной задачей. В конечном итоге ваш адвокат должен будет доказать ваше заявление о халатности.

Вы виноваты в своей травме?

Чтобы владелец собственности или домовладелец был признан виновным в вашем падении, вы должны доказать свою невиновность. Закон считает, что все совершеннолетние по закону несут ответственность за личную безопасность в большинстве ситуаций. Примером этого являются рассказы с указателями «Мокрый пол», потому что взрослые должны уметь читать такие предупреждения и следовать им.

В иске о возмещении вреда вам потребуется:

Подтвердите, что вы двигались сознательно, а не прыгали, не прыгали и не проявляли иную небрежность.
Обязательно внимательно следите за тем, где вы идете.
Убедитесь, что вы не нарушили границу или не попали в запретную зону.

Если вы уверены, что не смогли избежать падения, вам необходимо доказать, что ваш домовладелец / владелец недвижимости мог предотвратить это.Доказательство этого может работать немного по-разному, в зависимости от того, была ли ваша травма поскользнулась и упала или споткнулась и упала.

В случае отключения звонить:

Был ли предмет, о который я споткнулся, должен был быть там, и должен ли я знать об этом?
Я споткнулся о пол, который был плохо уложен или содержался в плохом состоянии?
Можно ли сохранить предмет, о котором я споткнулся, в более безопасном месте?

Как для поездок, так и для скольжения спрашивайте:

Следует ли размещать предупреждение о потенциальной опасности?
Достаточно ли освещения в помещении, чтобы предотвратить такие несчастные случаи?

Личная охрана и безопасность

Владельцы многоквартирных домов также несут ответственность за людей, которых они нанимают для ухода за имуществом.Например, если сотрудник причиняет вред арендаторам или их имуществу, ответственность может быть привлечена к управлению арендодателем / многоквартирным комплексом. Кроме того, если в жилом комплексе не предусмотрены разумные меры безопасности для арендаторов, которые затем становятся жертвами преступления в своем доме, может быть основание для гражданского иска.

В большинстве штатов домовладельцы могут нести определенную ответственность за защиту своих арендаторов от преступной деятельности. Присяжные присудили значительные компенсации истцам, подавшим в суд на домовладельцев, особенно если в отношении собственности было совершено несколько преступлений или если домовладелец не принял надлежащих мер предосторожности.

Работники — ответственность арендодателя

Арендодатели должны тщательно проверять своих сотрудников и арендаторов. В противном случае они могут быть привлечены к ответственности в случае совершения преступления.

Коллин М. Куинн руководит юридическим центром по женским травмам при фирме Locke & Quinn в Ричмонде, штат Вирджиния, где она является партнером. Центр однажды оказывал услуги клиентке, которую изнасиловал, зарезал и бросил умирать рабочий в ее многоквартирном доме.

Коллин и ее клиент возбудили гражданское дело против временного агентства, которое наняло работника, которое не провело тщательную проверку его криминального прошлого, и жилого комплекса, который не позволял жильцам устанавливать засовы в своих квартирах.

Обе компании были признаны ответственными, и женщина получила компенсацию в размере 3 миллионов долларов, которые помогли покрыть ее лечение и другие потребности в восстановлении, включая ее переезд в дом в более безопасной части города с системой безопасности.

Жертвы, подвергшиеся изнасилованию или нападению в своих собственных домах, могут не осознавать, что есть потенциальное гражданское возмещение, которое они могут получить от своих домовладельцев.Хотя в уголовном процессе может быть компенсация, она часто минимальна по сравнению с потенциальным исходом гражданского дела, сказала Коллин.

Баня из каркаса своими руками: Page not found — bouw.ru

04.05.2021 0 admin Своими руками

пошаговая инструкция + советы по выбору материалов

Многие владельцы загородных домов или дачных участков наверняка задумывались над строительством бани на участке. Ведь баня – это место где можно отдохнуть не только телом, а и душой. Согласны? Далее мы расскажем как возвести каркасную баню своими руками, а пошаговая инструкция поможет справиться с этой задачей.

Кроме того, из статьи вы узнаете, какие инструменты и материалы понадобятся для строительства, обозначим преимущества и недостатки каркасных строений и разберемся с вопросом утепления конструкции.

Содержание статьи:

Преимущества и недостатки каркасной бани

Среди преимуществ каркасной конструкции бани можно выделить: относительную дешевизну строительных и отделочных материалов, хорошие теплоизоляционные свойства, простоту строительства, экологичность конструкции.

Кроме того, каркасные конструкции не нуждаются в мощном монолитном фундаменте, а возводить их можно в любое время года.

Главным преимуществом каркасной бани является легкость ее возведения. Справиться с такой задачей по силам даже начинающему домашнему мастеру

Наряду с перечисленными преимуществами у каркасной бани есть и несколько недостатков. В первую очередь, для ее строительства используются легко воспламеняемые материалы, поэтому велика вероятность возникновения пожара при несоблюдении правил противопожарной безопасности.

Во-вторых, для утепления каркасной бани потребуется намного больше времени и усилий. К тому же, это повлечет больше финансовых затрат, чем утепление обычной бани из бруса.

Еще один недостаток – долгая усадка, которая может продолжаться до двух лет. При усадке может быть деформирована облицовка.

Разработка плана строительства

Прежде чем затевать строительные работы, нужно тщательно проработать план постройки, проект. Только составив проект можно правильно подсчитать количество стройматериалов.

Нужно определить место, где будет возводиться постройка. От качества грунта напрямую зависит выбор фундамента бани. И уже после этого, определяются с выбором наиболее подходящей конструкции бани.

Проект стандартной бани включает в себя предбанник, тамбур, парилку и душевую комнату. Обязательно на схеме указывается место расположения печи.

На этапе разработки проекта нужно учесть все возможные мелочи: тип , дымоход, внутренние отделочные материалы, наружную отделку и даже тип кровли.

Помимо парной для дополнительного комфорта в бане стоит предусмотреть обустройство санузла и комнаты отдыха. Это нужно сделать еще на этапе проектирования, поскольку на этапе строительства уже будет сложно что-то изменить

В проекте обязательно указываются размеры помещений. Большую баню сложно нагреть, а в маленькой нужно продумать максимально допустимое количество человек, чтобы не было тесно. Наиболее подходящий размер для парной комнаты – 2,4х2 м с высотой потолка 2,2 м.

Дополнительные помещения в бане сделают отдых более комфортным и интересным. Поэтому, если позволяет бюджет, в проекте лучше сразу предусмотреть: бассейн, комнату отдыха, санузел, бильярдную.

Грамотно разработанный проект значительно облегчит строительный процесс помещения.

Материалы для возведения каркасной бани

Когда готов проект, нужно составить список необходимых для строительства материалов, после закупки которых можно приступать к строительству.

Ниже мы привели примерный список материалов которые понадобятся для возведения каркасной бани. Список может меняться в зависимости от выбранной технологии. А необходимое количество материалов рассчитывается исходя из размеров бани.

Назначение	Материал
Фундамент, основание под пол	цемент (М400) и крупный просеянный песок
Нижняя обвязка	брус 100*100 мм
Каркас	брус 50*100 мм
Подкосы стоек	брус 40*50 мм
Утепление потолка и стен	стекловата, толщина 50 мм
Пароизоляция	фольгированная пароизоляционная пленка
Гидроизоляция стен и крыши	гидроизоляционная пленка из полиэтилена
Кровля	профлист 0,5 мм
Наружная обшивка	блокхаус
Внутренняя отделка стен и потолка	вагонка, доска
Система слива	трубы пластиковые, от 50 мм

Помимо этого вам понадобятся инструменты для работы, саморезы, гвозди, сантехника и т. п.

Для внутренней отделки стен каркасной бани можно использовать вагонку. Это экологически чистый материал, который изготавливается путем переработки древесины.

Технология строительства фундамента

Каркасная баня – легкое сооружение, фундамент которого может быть любого типа. Первый вариант возведения фундамента – свайный – используется на нестабильном грунте, глубоком промерзании почвы или когда нет возможности проложить траншею на участке.

Самый распространенный и легкий – ленточный. Такое основание сооружения подойдет для несыпучего грунта, при глубоком залегании подземных вод. Если почва не промерзает, то фундамент можно не сильно заглублять. Заранее продумайте, нужно ли строить отдельный фундамент для .

Чтобы организовать правильный отвод воды слив нужно прокладывать на этапе заливки фундамента, поскольку правильно обустроить канализационную систему после возведения бани будет очень проблематично

Давайте рассмотрим в как правильно соорудить ленточный фундамент. Первое, что нужно сделать – это провести зачистку участка под возведение бани и близлежащей территории, а также выровнять основание под постройку.

Далее выполняют разметку контура фундамента. Для этого в грунт вбиваются два колышка, а между ними протягивается веревка. При помощи строительного угольника под углом 90 градусов от установленных кольев измеряется расстояние до следующих и между ними натягивается веревка.

Затем по такому-же принципу выполняется разметка внешнего контура фундамента. Между внутренней и внешней веревкой нужно соблюсти расстояние не менее 100 мм. Такой будет ширина стены конструкции.

По полученной разметке нужно выкопать траншею с утрамбованным дном. Глубина траншеи должна быть на 20 см ниже уровня промерзания почвы.

В бане обязательно должна быть сливная система. До заливки фундамента нужно выкопать углубление для трубы и . Пол в бане заливается с небольшим уклоном к месту выхода трубы.

Следующий шаг – обустройство песчано-щебневой подушки. Ее толщина от 10 до 20 см. На дно засыпается песок, смачивается водой и утрамбовывается. Сверху на песок нужно засыпать щебень, утрамбовать и выровнять.

После этого из обрезной доски нужно соорудить опалубку, которая будет возвышаться над землей не менее чем на 30 см.

[adinserter name=”desktop: вставка в тексте -3″]

Во избежание протекания бетонного раствора опалубку оборачивают полиэтиленом и скрепляют скобами. Затем для обеспечения жесткости и прочности будущего фундамента выкладывается армированная сетка.

После этого можно заливать раствор бетона. Чтобы не допустить расслоение бетона, смесь нужно выливать с высоты от 50 см и менее.

Пример правильно оформленного ленточного фундамента. Бетон нужно сушить около 4 дней под полиэтиленовым укрытием, потом еще пару дней в раскрытом состоянии

Все, что осталось – это вставить в незастывшую смесь штыри, на которые будет насаживаться основание каркаса бани.

Монтаж обвязки фундамента

После заливки фундамента и его высыхания можно приступать к обвязке конструкции. Для нижней обвязки нужен крепкий брус сечением 100х100 мм.

Начинают обвязку с угла. Для этого нужно очень крепко соединить брус гвоздями, а заранее установленные в фундамент штыри не допустят смещение обвязки.

Дерево, используемое для строительства бани нужно обрабатывать антисептиком. Эту процедуру нужно сделать либо задолго до строительства, чтобы материал просох, либо после сборки всей конструкции

Прежде чем выкладывать обвязку, проложите гидроизоляционный материал между бетоном и деревом, например, рубероид.

Порядок возведения стен

Удобней всего собирать каркас бани на открытом участке во дворе. Расстояние между стойками нужно рассчитывать исходя из размеров досок обшивки, чтобы не проделывать дополнительную работу по подгону и в результате получить плотную ровную стену.

Обычно шаг стоек равен 60 см. Это расстояние соответствует и стандартной ширине . При монтаже он расположится враспор, не будет выпадать.

В стене с проемом по проекту шаг стоек нужно увеличить на 40 см. В местах примыкания рамы к перемычкам устанавливаются дополнительно стойки. Одновременно с монтажом каркаса стен можно выполнять для пола. Материал – доска 150х50 мм.

Все части каркаса нужно собрать, выставить по уровню и соединить. Между стойками выкладывается утеплитель и гидроизоляция.

Для надежного утепления есть рекомендации использовать два слоя материала. Первый слой – плиточный утеплитель, второй – рулонный. В таком случае не останутся щели, пропускающие тепло.

Потолок нужно утеплять по такой же технологии. Отличие в том, что утеплитель с двух сторон должен быть обложен пароизолятором. Между облицовкой и пароизолирующим материалом нужно оставить немного пространства для вентиляции

При выполнении наружных отделочных работ обязательно нужно оставить вентиляционный зазор, который обеспечит просушку каркаса стены от накапливающегося конденсата.

Внутренняя и внешняя отделка каркасной бани

Для внешней отделки бани лучше использовать лиственные породы дерева. Под облицовочную доску обязательно выложить слой гидроизолирующего материала.

Материал для внутренней отделки стен должен хорошо реагировать на влажность и высокую температуру. Для парной комнаты используется вагонка из лиственных пород, чтобы не выделяла смолу. В других помещениях бани можно брать вагонку из хвойных деревьев.

Лучшим вариантом для оформления лежаков, полок и потолка будет использование липы.

Обустройство крыши постройки

Для такого небольшого сооружения, как баня, можно строить двускатную крышу. Все элементы крыши безопасней собирать на открытом участке земли. Стропильная система делается из бруса сечением 150х50 мм. Во избежание ошибок лучше сделать предварительный макет, чтобы потом повторить сборку стропил.

Для каркаса крыши нужно скрепить гвоздем два стропила на верхнем конце. Низ стропил нужно разместить на точках опоры, закрепить. Ригелем (поперечной перемычкой) соединить ноги стропил при помощи шурупов.

Когда каркас готов, можно приступать к его установке. Вначале зафиксируйте фронтальные элементы конструкции. Для ориентира используйте строительный шнур, натянув его между частями. Он должен проходить по линии конька кровли. Остальные элементы нужно монтировать по его уровню

Расстояние между стропилами можно выбирать индивидуально, обычно используют 1,2 м. Между стропилами нужно учесть расположение дымохода. С помощью отвеса проверяйте уровень каждого устанавливаемого элемента. При отклонениях от вертикали, выровняйте положение с помощью подкладывания кусочка доски под стропильную ногу.

Теперь приступайте к обрешетке. Ели планируется использование мягкого кровельного материала, например, ондулин, к примеру, то шаг обрешетки не должен превышать 10 мм.

Утеплять крышу можно теми же материалами, которые использовались для утепления стен. Далее крыша покрывается кровлей. Завершающим действием будет установка уголка из оцинковки на конек крыши.

Конструкция пола в каркасной бане

Соблюдение всех рекомендаций и инструкций по монтажу пола увеличит срок эксплуатации бани. Качественно сделанный пол защитит от теплопотерь, загнивания напольных досок.

В помещениях бани, где есть прямой контакт с водой пол выполняется проливной. Самое главное в проливных полах – это обеспечить быстрый отток воды в канализацию.

Пошаговая инструкция монтажа пола:

Укладка лаг. При большом расстоянии между опорами – более 3 м, нужны дополнительные опорные столбы. Используйте рубероид для гидроизоляции в несколько слоев в местах соединения лаг с фундаментом и опорами.
Для глинистой почвы под сооружением делается поддон, направляющий воду в стоковую яму.
Монтаж досок на лаги. Зазор для проливного пола между досками около 4 мм. Между настилом и стеной бани нужно оставить зазор 2 см.

В других комнатах бани пол выполняется не протекающий. Для его обустройства на лаги монтируются бруски 5х5 см, а уже поверх них стелется черновой пол.

Схема утепления пола в каркасной бане. На черновой пол укладывается гидроизолирующий слой, затем минеральный утеплитель поверх которого стелется пароизоляция

После слоя пароизоляции можно приступать к монтажу чистового пола.

Тепло и гидроизоляция постройки

Конструкция из каркаса легкая поэтому чтобы случайно не деформировать стены, теплоизоляция нужна соответствующая.

Существует ряд критериев которыми должен обладать утеплитель для бани: хорошая теплоизоляция, высокая стойкость к воздействию влажности и высоких температур, экологичность.

Рассмотрим наиболее популярные виды утеплителей для каркасной бани.

Минеральная вата. Сама по себе вата легкая, но облицовочный материал может ее значительно утяжелить. У минваты хорошие изолирующие свойства. Устойчива к температурным перепадам и влажность ей не вредит.

Камышовый утеплитель. Природный и экологичный материал. Обладает хорошей теплоизоляцией. Форма выпуска – плиты 15 см толщиной. Подходящий размер для утепления каркасной бани.

Опилочно-гипсовый утеплитель. Опилочно-гипсовый состав можно изготовить самостоятельно. Бюджетный вариант, который не уступает качеством. Для замеса нужно соотношение опилок к гипсу 10:1.

Пенополистирол. Утеплитель, который стоит недорого, легко использовать и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к влаге, но очень легко воспламеняется. Поэтому нельзя монтировать возле печи.

Утепление стен представляет собой своеобразный пирог. При этом очень важно соблюсти порядок утепления, чтобы избежать потерь драгоценного тепла

Гидроизоляция в бане не менее важна, чем теплоизоляция. Во-первых, без защиты от влаги любой утеплитель со временем будет портиться, терять свою способность удерживать тепло. Во-вторых, без защиты от влаги теплоизолирующий материал начнет гнить и плесневеть, подвергая порче и сам каркас бани.

Для защиты от пара можно использовать фольгу, пергамин (недорогой, но экологичный материал) или полиэтилен. Материал нужно укладывать внахлест, проклеивая стыки строительным скотчем.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок утепления и гидроизоляции бани, нюансы прокладки материала:

Как самостоятельно построить каркас бани:

Как видите, ничего сложного в возведении каркасной бани нет. Главное ответственно отнестись ко всем подготовительным работам, уделив максимум внимания составлению проекта и подсчетам необходимого количества материалов.

А проведенная по всем правилам тепло и гидроизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения.

Возможно вам приходилось сталкиваться с возведением каркасной бани на собственном участке? Пожалуйста, поделитесь опытом с нашими читателями. Расскажите были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи который расположен под статьей.

Несмотря на простоту возведения конструкции каркасной бани, нужно ответственно отнестись ко всем подготовительным работам и просчетам необходимых материалов. В таком случае баня получится качественной и будет приносить максимум пользы и удовольствия долгие годы. Правильная гидроизоляция и теплоизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения.

Строительство каркасной бани своими руками

Каркасное строительство понемногу завоевывает популярность в нашей стране. По этой технологии давно строят дома в Канаде, США и Европе. Она давно отработана и надежна, экономична и не требует особых знаний и умений. Ко всему этому стоит добавить, что помещения, построенные по каркасной технологии, лучше сохраняют тепло, что позволяет быстрее протапливать баню и дольше сохранять температуру. Кроме того, каркасную баню можно построить своими руками. Это не займет много времени и потребует минимальных навыков в строительстве.

Один из видов каркасов для бани

Содержание статьи

Какой фундамент нужен под каркасную баню

Так как каркасная баня – легкое сооружение, то для нее достаточно сделать свайный фундамент. Если планируете двухэтажное строение, то необходимо будет ленточное основание.

Выбор материалов

Для изготовления каркаса используют сосновый брус. Его сечение может быть разным: 50*100 мм, 50*75 мм, 40*75 мм и т.п. Выбор пиломатериалов достаточно широк. Для наружной обшивки использовать можно как листовой материал: фанеру, OSB или ЦСП, так и вагонку или доски. Лучше для наружной обшивки бани выбирать материал, имеющий водоотталкивающую пропитку.

Каркас снаружи обшит листовым материалом

Если решили снаружи оббить баню досками, выбирайте хвойные породы, желательно сосну или лиственницу. Они лучше сопротивляются атмосферным явлениям. Набивать их нужно горизонтально, подложив для лучшей гидроизоляции рубероид, толь или любой другой материал с гидроизолирующими свойствами. Горизонтальное расположение досок придаст сооружению большую жесткость. Хороший вариант отделки – снаружи обшить листовым материалом, а поверх него для придания декоративности, оббить стены блокхаусом (снова, желательно лиственница или сосна). Такая баня будет выглядеть как изготовленная из цельных бревен.

Внутренняя отделка – преимущественно лиственные породы древесины. В таком материале не содержится большого количества смол. Лучше использовать липу или осину – они даже при высоких температурах воздуха не обжигают тело, остаются приятно-теплыми на ощупь и оказывают лечебное воздействие, выделяя содержащиеся в древесине фитонциды и ароматические вещества. Внутри бани вагонку монтируют вертикально, тщательно подгоняя планки одну к другой, или используя систему соединения шип-паз.

Как собрать каркас для бани

Общая схема такова: собирается каркас, его верхняя и нижняя обвязка. Монтируется стропильная система кровли, после чего проводят кровельные работы. Затем собранный каркас обшивается снаружи и внутри с одновременной закладкой утеплителя и пароизоляции.

Каркас одной из стен бани
1 – стойка каркаса
2 – верхняя обвязка
3 – нижняя обвязка
4 – ригель
5 – проем оконного блока

Каждая стена собирается отдельной рамой. Делают это на площадке рядом с баней: в зависимости от размеров и используемых материалов каркас стены может весить до 200 кг, что делает его транспортировку нелегким делом, потому выбирайте место для сборки как можно ближе к зданию бани. При сборке каркаса используют заготовленный ранее и выдержанный брус разного сечения.

Сначала собирают цокольную обвязку. Для этого берут брус 50*100 мм, обработанный антисептиком. Его выкладывают по внешнему контуру стен (на фундаменте), затем соединяют гвоздями. Горизонтальность цокольной обвязки проверяется при помощи уровня. Если есть небольшие отклонения, их нужно исправить: подложить в несколько раз свернутый толь, или куски досок, обработанных антисептиком.

Дальше собирают каркас для одной из стен. Для угловых стоек, верхней и нижней обвязки используют брус большего сечения. Промежуточные стойки по толщине должны соответствовать толщине утеплителя. Расстояние между стойками выбирают в зависимости от ширины утеплителя, оптимально – в районе 60 см. Над дверными проемами и под окнами делают дополнительные перемычки — ригели. Нужно сделать дополнительную стойку в тех местах, где рама будет соединяться с другими стенами или перемычками. Соединять между собой брусья можно гвоздями или специальными скобами. Собирая конструкцию, следите за геометрией, проверяйте углы и перпендикулярность стоек и обвязок.

Каркасное строительство — нет ничего проще

Собранный каркас стены устанавливают на цокольную обвязку, подложив на нее рубероид для гидроизоляции. Проверив вертикальность установки, раму закрепляют при помощи временных подкосов. Затем собирают каркас прилегающей стены, который устанавливают аналогично первому. Для обеспечения надежности монтажа верхние и нижние обвязки можно скрепить досками. Перед окончательным укреплением, проверяют правильность углов и вертикальность установленных каркасов, соединяют все части при помощи гвоздей или скоб.

Как сделать кровлю для каркасной бани

Стропильная конструкция собирается на земле и состоит из нескольких одинаковых элементов. Собранные фермы поднимаются и размещаются над стойками.

Для устройства кровли фермы собирают на земле, затем закрепляя их над стойками

Кровлю лучше сделать вентилируемой, для чего проложить специальную пленку, а обрешетку прибивать прямо к брусу. В качестве кровельного материала можно использовать ондулин – он не горит, имеет длительный срок эксплуатации, малый вес и отличные эстетические характеристики.

После того, как кровля готова, нужно смонтировать оконные и дверные блоки, а затем приступать к обшивке и отделке стен.

Внешняя и внутренняя обшивка каркасной бани

Монтировать наружную и внутреннюю обшивку можно одновременно. Обшить каркасную баню можно в таком порядке:

внутренняя обшивка;
пароизоляция;
каркас;
пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
внешняя обшивка и отделка.

Еще одни вариант обшивки каркаса

В районе парной для лучшей теплоизоляции и в потолок и в стены желательно добавить специальную фольгированную пленку, во всех остальных помещениях можно использовать пергамин. Если уложить рулонные материалы с битумной пропиткой, характерный запах будет в бане постоянно. А битум – это не тот аромат, который нужен для здоровья.

В качестве теплоизоляции парной лучше использовать фольгированную пленку

В качестве утеплителя желательно использовать минеральную вату. Она имеет отличные эксплуатационные характеристики и не горит, что в таком сооружении, как баня очень важно. Но используют также пенопласт, стекловолокно, арболит, древесноволокнистые плиты и т.п. Во время вынужденных перерывов в работе можно собирать и устанавливать каркасы внутренних перегородок, а затем приступить к их отделке.

Черновой потолок можно сделать из OSB (ОСП — Ориентированно Стружечная Плита) или любого другого материала с аналогичными характеристиками. Листы крепятся к балкам перекрытия. К ним подбивается утеплитель (некоторые советуют укладывать три слоя для лучшего сохранения тепла).

Что еще необходимо при постройке бани

Не забудьте, что для обеспечения пожарной безопасности желательно часть прилегающих стен сделать из кирпича. Также для печи большой массы потребуется специальный фундамент, а для того, чтобы обложить железную печь кирпичом, нужно будет сделать усиление пола в этом месте. При установке дровяной печи вам необходимо будет предусмотреть вентиляцию и дымоход. А также в любой бане нельзя забывать об особенностях устройства и гидроизоляции полов в бане.

В общем, особенностей много, но со всем можно при желании разобраться самостоятельно.

Строительство каркасной бани своими руками

Такой вид бани вполне может заменить традиционную бревенчатую баню или современный вариант – строение из профилированного бруса. Современные изоляционные и паро-, влагозащитные материалы, позволяют применять их в условиях повышенной влажности и температуры без ущерба для здоровья человека. При этом постройка каркасной бани не требует каких-то специальных знаний и умений. С работой справится любой мужчина. О том, как самостоятельно сделать каркасную баню и в чем выгода выбора именно этого варианта, поговорим подробней.

Преимущества каркасной бани

При недостатке опыта в строительстве среди разных технологий возведения бань стоит выбрать каркасную. Для этого есть множество причин.

Можно выделить наиболее очевидные:

Для возведения не требуется особых умений, как, например, рубка бревна в лапу или чашу при работе с древесиной, а также навык вести кладку при работе с кирпичом и камнем.
Высокая скорость постройки, при условии, что все подготовлено и рассчитано, каркас собирается быстро, да и обшивка его не занимает много времени.
Надежность и долговечность конструкции при правильной обработке древесины и выполнении работ по возведению строения.
Широкие возможности при выборе материала для внутренней и внешней отделки бани.

Для начала стоит составить план работ и проект будущего строения. Без точных расчетов браться за строительство не стоит – это может привести к непоправимым ошибкам даже в возведении такой простой конструкции.

Уже на начальном этапе строительства каркасной бани своими руками, можно ощутить некоторые преимущества каркасной конструкции. Начнём с основания будущей бани – фундамента.

Фундамент

В основном, это мелкозаглубленные виды фундамента. Ленточный поверхностного типа, либо столбчатый, также подойдёт заглублённый, но лёгкий и быстрый в установке фундамент на винтовых сваях. Потому что массивный фундамент, заложенный ниже глубины промерзания грунта, для каркасной бани не нужен. Это экономически не целесообразно и не имеет смысла – строения, построенные по этой технологии очень лёгкие.

Закладка ленточного основания стандартная:

изучение местности, изучение грунта и особенностей пятна застройки;
разметка планировки будущей бани и проверка диагоналей;
рытье неглубокой траншеи по размеченному плану;
установка опалубки из подходящих материалов, можно армировать будущий фундамент стальным прутком;
заливка фундамента бетонным раствором (в случае строительства в холодное время года при приготовлении бетона необходимо пользоваться специальными добавками, препятствующими замерзанию).

Со столбчатым фундаментом проще. Начальный этап такой же, но копать траншеи не надо. Достаточно выкопать углубления для тумб, на дне углублений заливаются бетонные подушки. Столбы устанавливают по углам будущего здания, в местах пересечения внутренних стен и по длине стен через 1,5 — 2 метра, если это необходимо. С винтовыми сваями еще проще — нет необходимости проводить земляные работы, свайные элементы вкручиваются в грунт, согласно карте свайного поля (разметке).

Если в качестве основания были выбраны сваи или столбчатый фундамент, то обязательна обвязка ростверком. Как правило, его делают деревянным из бруса, но возможен вариант железного ростверка из швеллера – такой вариант подразумевает более прочное, не подверженное поражениям грибком и плесенью основание.

После, укладываются лаги и черновой пол. Лаги устанавливают с ростверком на одном уровне или укладывают сверху на него. Все зависит от проекта бани.

Возведение стен

После того, как основание каркасной бани готово, приступают к возведению стен.

Собирается несущий каркас из бруса, который расшивается горизонтальными, вертикальными и косыми перекладинами из бруса меньшего размера. Расстояние между перекладинами берут равным ширине листа изоляционного материала, который будут использовать. Как правило, оно не превышает метра.

Низ каркаса крепится к ростверку, а верх сшивается потолочными балками.

Такой подход обеспечивает быстроту сборки и дополнительную жёсткость за счёт связывания всех элементов воедино. На этапе возведения стен обозначают места, где будут окна и двери. Их по периметру обшивают плахой или брусом.

Весь каркас желательно обработать раствором антисептика, предохраняя его от гниения, плесени, грибка и повреждающих древесину насекомых.

Крыша

После возведения стен и укладки потолочных балок приступают к устройству крыши для каркасной бани.

Стропила устанавливают на балки и сшивают между собой. Если скат крыши 2 и более метров, то дополнительно устанавливают подкосы, которые также упираются в потолочные балки.

Если в качестве кровельного материала будет использоваться железо (профлист, металлочерепица), то необходима гидроизоляция для защиты потолка от конденсата.

Гидроизоляционную пленку крепят на стропила контррейкой и только затем набивают обрешетку, которая послужит основанием для монтажа отделочных материалов.

Закрыв крышу и не забыв установить трубу, можно приступать к утеплению и отделки бани внутри и снаружи.

Утепление и отделка

Утепление производить можно любым доступным теплоизоляционным материалом. Однако, лучше для этих целей использовать базальтовую вату. Почему? Потому что она дышит и не горит.

Тот же пенополистирол абсолютно не пропускает воздуха, поэтому внутренняя атмосфера в таком помещении будет некомфортной.

После укладки утеплителя на стены и потолок, его закрывают (как изнутри, так и снаружи) слоем защитного материала. Затем можно приступать к отделке.

Внутренняя отделка бани, построенной по каркасной технологии, производится с применением различных материалов:

натуральной деревянной вагонки;
обрезной доски;
разнообразных панелей.

Но традиционно внутри баня отделывается натуральным деревом, поэтому вагонка наиболее предпочтительна, причём в предбаннике используют хвойные породы дерева, а в парной осину, липу, лиственницу.

Снаружи баню можно также обшить вагонкой, обрезной ли необрезной доской. Также широко применяются разные виды сайдинга, включая имитацию бруса – блокхаус.

После окончания работ баня готова! Можно установить в ней все необходимые предметы обстановки, печь, полок и приступать к испытанию возможностей каркасной баньки, построенной собственными руками.

Как построить каркасную баню собственными руками

Наше обычное представление о бане выглядит так: на берегу какого – либо озера стоит деревянный домик, из трубы которого валит дым, а из дверей куча пара. Так же представляя баню мы думаем о парке вениками. Многие, подумав над этим, тоже желают такую вот баньку.

Но, если ты не профессиональный плотник, что, же нужно делать, дабы построить деревянную баню собственноручно? Или как построить кирпичную баню, если ты не каменщик? Такое вот «но» всегда может испортить настроение. Однако свою баню то хочется.

В наше время был найден выход. Собственноручно вы можете заняться постройкой каркасной бани. Данный вид бани не будет уступать ни кирпичной, ни деревянной бане почти по всем параметрам. Более того, постройка каркасной бане обойдется даже дешевле.

Итак, выход найден, остается только выяснить: как же построить баню? Давайте рассмотрим один из различных вариантов постройки каркасной бани. Главное, что все технологии при строительстве были учтены.

Идеальная банька!

Основным материалом для постройки каркасной бани является, конечно же, каркас.

Его основная функция – несущая. Таким образом, к выбору бруса стоит подойти со всей серьезностью и ответственность. Утеплитель и промежуточные бруски по толщине должны соответствовать друг другу. Лучше использовать брус немного толще, чем брус на промежуточных опорах для того, чтобы сделать угловые стоики и нижние и верхние обвязки.

Наиболее подходящим вариантом для обшивки каркаса будет фанера OSB. Шаг промежуточных брусков вычислить не очень трудно. Если вы будете знать ширину фанерного листа (она равна 122 миллиметрам), то шаг промежуточных брусков будет равен 0,6 метра. Такой шаг будет удобен для обшивки и прокладки теплоизоляции. Нагрузка на корпус равномерно распределена.

Утеплять вашу баню стоит по схеме: вначале идет внутренняя обшивка, далее изоляция от пара, потом утеплитель, затее гидроизоляции и наконец внешняя отделочная обшивка. Обычно внутреннюю обшивку делают из горизонтальной вагонки. Такая вагонка делает конструкцию сильней. Наружная обшивка зависит от вашего личного вкуса. При внутреннем утеплении лучше используйте пленку, у которой есть слой фольги. Фольга отражает тепло, поэтому разогреваться баня будет быстрее.

Потолок и пол стоит утеплять старыми «дедовскими» способами. А именно, пароизоляцией и минеральной ватой. Однако утеплять пол в парилке не надо. Там нужно сделать место под слив воды.

Все окна и двери в каркасной бане находятся там же, где и в русской бане. То есть по той же самой схеме. После того, как вы возведете и обошьете каркас, нужно будет изготовить печь, мебель и прочие необходимые для бани вещи.

Ну вот и всё!

Вот ваша баня и готова. Одним из преимуществ каркасной бани является то, что сразу после возведения можно делать отделку. Если сравнить с деревянной баней, то она должна простоять не меньше года прежде чес можно будет сделать отделку.

Утепление каркасной бани своими руками изнутри и снаружи – пошаговая инструкция

Плиты этого материала удобно резать. Подойдет даже обычный строительный нож. Фрагменты необходимой величины следует размещать между деревянными элементами каркаса, начиная от пола. Важно, чтобы толщина материала и толщина брусков были одинаковыми. Следите, чтобы не было зазоров между деревом и пенопластом, а также между частями пенопласта. Если заметили небольшую щель, заполните ее монтажной пеной.

Можно класть один слой теплоизоляционного материала, либо два слоя меньшей толщины (например по пять сантиметров) — так, размещая плиты вразбежку, вы перекроете вторым слоем стыки первого и избежите образования мостиков холода.

После укладки утеплителя наступает время монтировать вентиляцию, электричество, водопровод (если они предусмотрены).

Как правильно утеплить каркасную баню? Этап, без которого не обойтись, — размещение пароизоляции, гидроизоляции. Он особенно необходим, если вместо пенопласта вы выбрали минеральную вату. Паро-, гидроизоляционные пленки или мембраны предотвращают намокание термоизоляционного материала. Почему важно сохранять его сухим? Во-первых, влажный продукт частично теряет свои свойства. Во-вторых, сырость способствует росту плесени, грибка, гниению деревянных конструкций.

Потому после установки утеплителя стены постройки необходимо закрыть изнутри пароизоляцией, например пергамином или фольгой. Алюминиевый слой не только не пропустит влагу, но и отразит идущее из помещения тепло. Монтируйте пароизоляцию внахлест, так чтобы одна полоса пленки/мембраны перекрывала другую примерно на 10 сантиметров. Стыки проклеивайте фольгированным скотчем.

По той же схеме с наружней стороны стены укрепляется гидроизоляционный материал. Таким образом, получаем «пирог», который надежно защитит баню от холода, не даст жидкости с улицы или изнутри парной испортить конструкцию стен.

На пароизоляцию прибивают рейки, на обрешетку крепят вагонку. Так завершается этот этап работ.

Строительство каркасной бани своими руками быстро и недорого

Многие люди задаются вопросом: Как построить баню своими руками?

Строительство бани своими руками – совсем не сложная задача. Стоит только учесть, некоторые нюансы данного строения. Так, заранее, в планировке бани нужно предусмотреть предбанник и парную. Полы в предбаннике должны быть выше, чтобы туда не попадала вода. Естественно, заранее нужно предусмотреть водопровод и метод отопления, а также водоотвод. Чтобы излишне не ломать себе голову над всеми этими деталями, но и ничего не упустить, чтоб потом не пришлось перестраивать, можно взять готовый проект бани.

Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо выбрать подходящий участок, где вы предполагаете ее разместить. Если нет лишнего места или с целью экономии, баню можно пристроить к дому или другому строению на участке. Кроме того, нужно заранее подумать, из чего лучше построить баню, какие стройматериалы использовать? Не стоит забывать, что в бане будет повышенный уровень влажности, следовательно, далеко не все строительные материалы подойдут. Можно по старинке построить деревянную баню. Однако дерево весьма подвержено гниению, а его дополнительная обработка стоит недешево. Строению из камня и бетона также потребуется гидроизоляция, особенно если баня идет пристройкой к дому, чтобы не нанести вреда основному строению. Предлагаем вам оптимальное решение – построить каркасную баню своими руками из ЛСТК-профиля. Предпочтя данную современную технологию, вы решите все задачи, которые встают в ходе строительства бани, а также сможете существенно сэкономить финансы и свое драгоценное время!

Строительство бани своими руками из металлопрофиля – это самое рациональное и выгодное решение. Выбрав проект бани, вы заказываете ЛСТК-профиль в компании «ЛСТК-Каркас», который будет изготовлен точно по вашему чертежу. Готовый заказ вы получите буквально через пару дней. Каждый отдельный сегмент профиля непременно будет маркирован, а к комплекту прилагается инструкция и план. Собрать каркас будет совсем не сложно. Достаточно вооружиться шуруповертом и собрать ЛСТК-профиль в готовый каркас. Если постараться или привлечь буквально одного помощника, то построить баню своими руками из ЛСТК-профиля можно буквально за один день!

Для строительства каркасной бани своими руками из металлопрофиля не потребуется основательный фундамент, достаточно будет фундамента мелкого заложения, который делается очень быстро. Окна и двери можно монтировать в каркас еще в ходе его сбора, так как он не дает усадки и крена. Отделка здания также не займет много времени. В отделке можно использовать любые строительные материалы, которые вам нравятся. Если захочется, фасад здания можно обложить декоративным кирпичом или сделать сайдинг, все на усмотрение владельца.

Во время строительства бани своими руками из ЛСТК-профиля важно не забыть про паро- и теплоизоляцию, чтобы продлить срок службы строения и сэкономить на его отоплении. Данные материалы можно заказать вместе с ЛСТК-профилем. Если все сделать грамотно и по инструкции, то такое строение прослужит более ста лет. При этом заметьте, что сталь экологически чистый материал и устойчив к повышенным температурам, что весьма значительно при строительстве бани своими руками.

Если баня спроектирована пристройкой к какому-либо уже имеющемуся строению, интеграция ЛСТК-каркаса с каменным или деревянным строением не вызовет никаких проблем. В дальнейшем также не возникнет трудностей, так как каркасные строения из ЛСТК-профиля имеют малый вес, вследствие чего не дают усадки, вне зависимости от грунта и других обстоятельств. Сами по себе они не требую ремонта, являются исключительно экологически чистыми, огнеустойчивыми, не подвержены гниению и разложению. А, кроме того, данный тип строений максимально энергоемкий, что помогает сэкономить на отоплении до 70% бюджета, расходуемое на аналогичное здание из камня и бетона.

Баня из металлического каркаса. Подготовка к строительству

Любая стройка, в том числе и каркасная баня под ключ, начинается с составления проекта. Чтобы создать проект, необходимо обладать навыками, если вы не имеете навыков в этой сфере, то этот этап лучше доверить мастерам. Можно воспользоваться готовыми схемами.

Когда проект создается самостоятельно, то перед началом работ требуется определиться с некоторыми важными критериями. Важные моменты:

Расположение бани на территории. Во время определения места, на своем участке, учитывайте водоотводы и канализацию. Необходимо это, с целью подведения к бане коммуникаций.
Почва на месте строительства. Когда планируется строительство такого строения с бассейном , то важно выбрать место, где подземные воды не будут подмывать конструкцию. От этого фактора, зависит и выбор типа фундамента. Мы подробно разобрали варианты возведения фундамента в отдельной статье по ссылке.
Чертеж конструкции и высота. Если возводится каркасная баня своими руками в несколько этажей, необходимо учесть повышенную нагрузку на каркас. Еще на этом этапе, нужно заранее выбрать месторасположение банной печи , а также её конструкцию. Критерий поможет определить, расположение и высоту дымохода.
Коммуникации. Во время составления проекта, нужно определить месторасположение вентиляции, проводки, отвода воды и изоляции.
Крыша является важным элементом любого здания, от нее зависит длительность эксплуатации строения. Поэтому при составлении чертежа, стоит учесть форму и выбрать подходящий материал. После этого, вы сможете рассчитать мощность перекрытия.

Баня из металлического вагончика своими руками. Баня из бытовки: как выбрать место, подобрать бюджетный вагончик и обустроить своими руками

Строительный вагончик можно переоборудовать, отделать качественными материалами, в результате чего получится баня-бытовка, в которой можно и мыться, и хранить вещи. Если все сделать правильно, то постройка прослужит долго. В работе можно использовать самые простые строительные материалы, что позволит избежать лишних расходов.

О выборе места

Перед началом строительства необходимо определить, где будет стоять домик. Важно обратить внимание на следующие моменты:

Баня из вагончика должна располагаться вдали от жилого дома. Необходимо отступить от забора, зеленых насаждений, скважины.
Важна пожарная безопасность, поэтому домик следует располагать на участке в соответствии с правилами. Их перечень содержится в СНиП 30-02-97; в документе указаны безопасные расстояния для расположения строения. Разработчики нормативов уделили внимание и материалам, используемым для возведения постройки и ограды.
Необходимо учесть природоохранные нормативы. Расстояние от бани до лесного массива – не менее 15 м, до высоких деревьев – минимум 4 м, до кустарника – 1 м. До скважины или колодца – не менее 12 м. От водоема до бани следует отступить 20 м.
Важно учесть розу ветров. Постройку нужно возводить так, чтобы дым от печи не уносило в сторону жилых домов.
На расположение бани влияют ландшафт и грунт на участке. При холмистом рельефе постройку возводят на возвышенности, тогда сток будет хорошим. Если участок прилегает к водоему, то сточные воды из бани не должны попадать в него. Нельзя размещать строение в зоне подтопления.
Баня должна быть видна из окон жилого дома – в случае возникновения пожара владелец участка вовремя примет меры для тушения пламени.
Если вокруг постройки планируется сделать зону отдыха, стоит заранее выделить под это землю.

Баня из металлического гаража. Теплоизоляция гаража

Утеплять стены гаража необходимо как внутри, так и снаружи. Самый простой метод наружной теплоизоляции – использование обычного пенопласта. Но при этом нужно соблюдать некоторые условия.

Толщина пенопласта должна составлять минимум 5 см.
Плиты необходимо закреплять в шахматном порядке, так как стык швов пенопласта не должен иметь схождения.
Плиты потребуется оклеить армировочной сетью.
Поверх сети наносится раствор из цемента и песка (пропорции: 1 кг цемента на 3 кг песка).
После завершения теплоизоляции стены гаража снаружи можно будет покрасить водоэмульсионной краской, предназначенной для фасадных работ.

Внутреннюю часть гаража необходимо изолировать не только пенопластом, но и минеральной ватой, которая используется при теплоизоляции обычной парной. Стоит обратить внимание на то, что сауна или баня, обустраиваемая в металлическом гараже, потребует гораздо более плотной теплоизоляции. Желательно утеплять стены в 2 слоя.

Крайне важно качественно утеплить потолок, при необходимости уделив ему больше времени. Проект гаража не подразумевал наличия чердака, поэтому крыша здорово пропускает тепло, но в парной так быть не должно.

Потолок и крышу также нужно изолировать в 2 слоя. Начните с утепления пенопластом толщиной 5-10 см. После этого перейдите к изоляции минеральной ватой плотностью 10-15 см. Между каждым слоем необходимо оставить промежуток в 2-5 см для хорошего воздухообмена.

Тщательное утепление коробки гаража

Дверному проему потребуется уделить особое внимание, так как зачастую ворота гаража сделаны из железа. Утепляя ворота, выполните следующие действия:

оклейте двери плитами пенопласта в шахматном порядке;
особенно большие щели, зазоры и проемы необходимо заполнить минеральной ватой и закрыть эти места при помощи фольги;
прикрепите к воротам рейки толщиной 2-2,5 см, сделав своего рода обрешетку;
прибейте к рейкам плотную фанеру или вагонку, используемую для утепления бань;
по окончании теплоизоляционных работ можно покрыть готовую обшивку краской или морилкой.

Стоит обратить внимание: обустройство у дверей небольшого тамбура позволит максимально сохранить тепло внутри помещения.

Совет от мастера!

Проект бани в железном гараже подразумевает теплоизоляцию по тем же принципам. Важно следить за тем, чтобы не образовывались холодные мосты, которые чаще всего появляются в углах помещения. Баня или сауна в металлическом гараже потребует такого каркаса, который не позволит проникать воздуху внутрь металлических стен. Нужно создать качественную герметизацию.

Баня из металлического контейнера. В чем ценность контейнерной бани

Сделать помещение бани из контейнерного бокса относительно несложно. Потребуется всего лишь разработать и спланировать:

Систему мощного утепления металлических стен, иначе зимой сауна из контейнера превратится в ледник, покрытый конденсатом, а летом на солнце температура будет легко добираться до 70^оС;
Схему вентиляции внутреннего пространства и вспомогательных полостей утеплителя;
Подвода воды для душевой кабины и парилки;
Установки печки или нагревательного подключения электроэнергии для светильников и приводов вентиляторов.

Все это не сложно сделать, если бы не одно «но». С одной стороны, можно обшить или обложить металлическую коробку кирпичом, СИП панелями, газобетонными плитами, и проблемы с утеплением помещения и защитой от коррозии были бы решены. Но зачем тогда городить огород с тяжелым металлическим корпусом, навскидку получается, что дешевле построить помещение бани без контейнерной вставки.

Большинство владельцев выбирают строительство бани из контейнера, фото, в том случае, если требуется:

Построить банное помещение с прочным каркасом для установки на пучинистых суглинках или песчаных плывунах. Покупка и постройка полноценной бани из контейнера в 20 английских футов обойдется дешевле, чем мучиться с перекладкой брусовых или бревенчатых венцов;
Изготовить малогабаритную парилку на колесах, которую можно вывезти на сезон к месту отдыха, на дачу или на полномасштабную стройку. Баня из контейнера 5 тонн может свободно уместиться в кузове «Бычка» или грузового «Форда».

Важно! Для контейнерной бани не требуется полноценный фундамент, независимо от того, будет ли это баня из 20 футового контейнера, или планируется использовать несколько 5-ти тонных боксов. Достаточно ровной площадки, отсыпанной песком и гравием.

Несколько контейнерных боксов, один из которых выделен под дачу, после отделки и подключения коммуникаций вполне могут служить полноценным загородным домом.

Если пятитонник будет использоваться, как пристройка к обычному дачному домику, задачу можно упростить. Например, сделать из контейнера только парилку, для отдыха и помывки использовать помещения дачного домика.

Корпус контейнера после обрезки боковых стен может стать каркасом для обустройства обычной стационарной бани, построенной по всем правилам и законам теплотехники.

Для этого не потребуется приобретать новый или целый контейнер, можно купить бокс с дырами в стенках буквально по цене металлолома, и это будет дешевле, чем:

Залить фундамент;
Затратить полкуба-куб качественного бруса на обустройство стоек и верхней – нижней обвязки каркаса будущей бани.

Нужно будет лишь утеплить помещение бани на каркасе из контейнера и облицевать, как с внутренней, так и с внешней стороны постройки.

Баня из металлического контейнера своими руками. Баня из контейнера: с чего следует начать

Итак, в первую очередь, необходим, конечно же, сам контейнер, или бытовка. А также материалы для паро- и гидроизоляции, внутренней и внешней отделки. На сегодняшний день в продаже уже имеются готовые вагончики, оборудованные под баню. Но, несмотря на это, вариант купить контейнер и обустроить самостоятельно, обойдется дешевле. Да и в этом случае можно быть уверенным в использовании качественных отделочных материалов, особенно это важно для утеплителя.

Далее, последовательность работ по созданию бани из контейнера будет следующей:

тщательная подготовка территории участка под постройку. На этом же этапе необходимо спланировать расположение основных зон будущей бани и предусмотреть оптимальное размещение системы водоотведения;
установка опор под контейнер. Они могут быть сделанными из кирпича, что предпочтительно. Использование опор из шлакоблока нежелательно, потому что от перепадов температур и влажности они быстро придут в негодность. Важно учесть, что для свободного стока воды из моечной следует делать уклон в сторону сливного отверстия;
утепление постройки. На данном этапе следует очистить поверхности стен контейнера от возможных загрязнений, тщательно заделать имеющиеся щели. При необходимости, внешнюю сторону укрепить металлическим каркасом. Далее, снаружи и внутри необходимо обшить стены гидроизоляционным материалом, а затем утеплителем. Выбирая материалы для наружной паро- и гидроизоляции, следует отдавать предпочтение пергамину или материалам на основе минеральной ваты, без примесей;
отделочные работы. Они предполагают обшивку будущей бани с внешней и внутренней стороны. При этом снаружи баню лучше обшить деревянным брусом, обязательно обрабатывая древесину специальными составами, предназначенными для защиты от грибка, плесени и возможного возгорания. А внутри помещения следует покрыть слой утеплителя гидроизоляцией, и лишь затем приступать к декоративной отделке;
монтаж пола. Его лучше всего делать из двух слоев досок, а в раздевалке и душевой утеплять теми же материалами, которые использовались для стен и потолка;
установка окна. В случае необходимости его монтажа, целесообразной будет установка двухкамерного стеклопакета. Возможность быстрого проветривания помещения и отличные теплосберегающие характеристики являются его очевидными преимуществами;
установка перегородок. Представляет собой каркас из брусьев, обшитый досками, а затем вагонкой;
обустройство отверстий для стока воды и печной трубы.

Баня из металлического гаража своими руками. Баня в гараже –, как объединить эти два помещения?

Если у вас нет возможности соорудить сауну у себя в доме, тогда отличным выходом будет объединить ее вместе с гаражом, особенно если помещение хранения автомобиля это позволяет. Если же нет, его можно достроить.

Чтобы оборудовать комфортную парилку вам нужно будет определиться с ее размерами. Минимальную ширину, которую мы советовали бы вам рассматривать – это 200 см. В это расстояние спокойно поместится лежак для одного человека. А поскольку лавочка состоит из ступенек, то одновременно парится, смогут три человека.

На счет высоты, то тут нужно исходить из верхнего уровня скамьи. Он однозначно должна быть выше печи. Так от верхней полочки можно отмерять около 120см. В таком формате, вы сможете спокойно сидеть на верхней полке, а также, удобно парится с веником.

Делать баню высотой менее 220см не имеет смысла, она попросту будет неудобна.

Строительство гаража и бани под одной крышей требует определенных навыков и знаний. Базовые вещи мы опишем ниже.

Как соорудить парилку?

Если брать за основу возведения панельной бани, то за основу (каркас) в ней используются деревянный балки. Для примера можно брать балки с сечением — 3,2 на 10см. Снизу и сверху они прикрепляются к обвязке, сами же балки устанавливаются с шагом 60 см.

В тех местах, где будут особые нагрузки, например в дверном проеме, можно усилить конструкцию с помощью дополнительных конструктивных элементов.

Первый шар каркаса оббивается шпунтованными досками толщиной от 2,5см и выше. Такие толстые доски отлично удерживают тепло и надолго обеспечат вам приятный запах древесины внутри помещения.

Следующим слоем, после внутренней обшивки укладывается теплоизолятор. Для этого часто применяют минеральную вату или же стекловолокно. Теплоизолирующий слой обязательно нужно накрыть пароизоляцией. Ни в коем случае не используйте покрытий на основе битума! Они обеспечат противный запах в парилке. Можно использовать пленки или же фольгированную бумагу.

Далее производят финишную обшивку с помощью досок, фанеры, гипсокартона или же кирпича.

Те стены, которые соотносятся к наружным стенам гаража можно не оборудовать каркасом, а набить макет из планок проложить гидроизоляцию и далее тепло и пароизоляторы, после чего также обшить.

Базовые понятия составления проекта бани с гаражом

Ниже мы приведем несколько фотографий готовых решений, но в этой части статьи мы поговорим именно о тех моментах, на которые стоит обратить особое внимание.

Коммуникации

Это первое, о чем стоит задуматься. Обычно гараж подключают к электросети, но водопровод можно увидеть редко. Так вот, без него вам не обойтись. Можно конечно таскать воду ведрами, но это совсем неудобно.

Септик

Куда же без слива воды. У вас есть два варианта либо врезаться в городскую систему, либо оборудовать отдельно стоящий септик.

Пол

В парилке нужно оборудовать постоянный слив воды, поэтому поверхность пола монтируют под небольшим углом к решетке канализации. Делают его из досок, которые устанавливают на лаги. А саму конструкцию ставят на кирпичные столбы размерами 250 на 250мм. Нижний слой пола обычно делают бетонным, а сами кирпичные опоры размещают на расстоянии около 60 см.

Потолок

Обязательно следите за хорошей пароизоляцией потолка, а также не жалейте утеплителя.

Электропечь

Если вы решили оборудовать гараж с небольшой баней то именно электронагреваемая печь будет отличным решением.

Если делать самому, то вам нужно будет соорудить корпус с толщиной стали около 3мм и приобрести ТЭН. Камни раскладываются на специально оборудованной решетки внутри корпуса печи.

Если баня сделана с толком, то для обогрева подойдут печи с мощность около 0,7 кВт/куб.м.

Не забудьте также об освещении банного помещения.

Вот несколько фотографий бани с гаражом, которые уже реализовали автолюбители.

Планировка

Скажу еще несколько слов о планировке. В этой статье мы много говорили о парилке, но не нужно забывать и о комнате отдыха. Она может быть совсем небольшой, достаточно чтобы вмещался стол и стульчики или небольшой диванчик.

Также, не забывайте, о душевой кабине или как минимум о ведре прикрепленному к потолку. После парилки ведь нужно будет охладиться.

Такие вещи как холодильник и телевизор можно устанавливать уже опционально.

А так, я думаю, каждый автолюбитель знает какую планировку, бани с гаражом он подберет. Ведь как говорится на вкус и цвет – товарищей нет.

Баня из металлического вагончика. Вагончик-баня: выбор вагончика

Вагончик для обустройства бытовки отличается малыми габаритами, что упрощает его транспортировку. Установив с помощью подъемного крана конструкцию на фундамент, можно получить хорошую баню. Бытовки бывают металлическими и деревянными. Стальной вагончик не лучший выбор для бани. Металл подвержен коррозии и требует более надежной гидроизоляции. Стальная бытовка дорого стоит, обладает большим весом.

Оптимальный вариант – это вагон-баня из деревянной бытовки. По конструкции основных отличий нет. Деревянная бытовка дешевле стоит, легче на подъем, хорошо сохраняет тепло. В зависимости от используемых элементов, вагончики бывают щитовые, каркасные или изготовленные из бруса, бревна:

По экономическим соображениям щитовой вагончик выигрывает у своих аналогов. Конструкция сделана из каркаса, обшитого внутри плитами ДСП. Реже встречается облицовка из МДФ. Для каркаса вагончика применяют брус. Наружная обшивка из доски. Между двумя облицовками уложена теплоизоляция: минвата или пенопласт. Крышу с 1 или 2 скатами собирают из не обрезной доски и профнастила.
Каркасные бытовки отличаются прочностью и большей устойчивостью к влаге. Каркас вагончика собран из толстого бруса. Внутренняя и наружная обшивка выполнена из деревянной вагонки. Между облицовкой уложена минвата, защищенная от влаги пароизоляцией. Наружная обшивка чаще всего сделана под брус. Потолок вагончика аналогично двойной, утепленный.
Бытовки из бруса или бревна самые надежные. Единственным минусом является высокая стоимость. Стены вагончика собраны из цельных заготовок толщиной 100-150 мм. Для бани их можно даже не утеплять. Внешний вид вагончика напоминает оригинальный сруб, красиво смотрится, не требует дополнительной отделки.

Видео баня 7х3 м из металлического блок хауса часть 1

DIY: Как обрамить зеркало для ванной комнаты строительного класса

Из этого туториала «Сделай сам» вы узнаете, как обрамить зеркало для ванной комнаты строительного класса , чтобы мгновенно добавить характер и ценность вашей ванной. Добавление рамы к зеркалу для ванной комнаты строительного класса — это простой и экономичный способ обновить зеркало, не снимая или заменяя его. Этот проект можно завершить за один уик-энд, и он очень экономичен. Каждое зеркало в ванной стоит около 20 долларов!

Как обрамить зеркало для ванной комнаты Builder: до + после

Если вы похожи на остальные 90% жителей пригорода Америки, живете в доме строительного класса, скорее всего, у вас в ванной есть зеркало, которое выглядит примерно так!

Хотя технически в этом нет ничего плохого, он выглядит незаконченным и определенно лишен какого-либо характера.Очевидно, что строитель просто повесил его на стену, чтобы сэкономить время и деньги!

Добавление рамы к зеркалу для ванной комнаты строительного класса — это простой и экономичный способ обновить зеркало, не снимая или заменяя его.

Вы также можете вспомнить, что мы делали этот же проект в нашей первой маленькой верхней палате по ремонту заложенного имущества. Вот фотография той ванной комнаты с номерами до .

Вы можете прочитать все об этом и увидеть все фотографии до и после ЗДЕСЬ.

А вот и та самая ванная после !

Вы можете поверить в эту трансформацию ?! Обрамление зеркала в ванной и покраска туалетного столика в белый цвет полностью изменили это пространство!

Материалы: Что нужно для обрамления зеркала в ванную

Мы видели, какое большое влияние может оказать обрамление зеркала на ванную комнату, так что давайте перейдем к тому, что вам нужно, и как легко воссоздать этот проект самостоятельно!

Мы направились в Lowe’s, чтобы забрать материалы для обрамления наших зеркал строительного класса.

Мы выбрали для этого проекта грунтованный МДФ из-за простоты использования и невысокой цены.

Теперь я знаю, что некоторые люди будут утверждать, что МДФ — не лучший вариант для ванной комнаты из-за возможности повреждения от влаги.

Наша ванная комната была большой и хорошо вентилируемой, а плиты МДФ должны были быть полностью заделаны краской. Если влага и вода не могут проникнуть через поверхность МДФ и у вас есть надлежащая вентиляция в ванной комнате, МДФ подойдет!

Что вам понадобится:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Мы не знали точно, как мы хотим спроектировать раму, поэтому начали раскладывать доски в полу в Lowe’s, чтобы лучше понять, как будут выглядеть рамы для зеркал.

Вы бы посмотрели на эту большую оле лысую голову ?! 🙂

Мы придумали простую раскладку в стиле ремесленника, не предусматривающую надрезов под углом!

Шаг первый: Измерьте и отрежьте

С помощью рулетки измерьте ширину и высоту зеркала. Я работал снизу вверх!

Отметьте эти размеры на своих досках МДФ и воспользуйтесь торцовочной пилой, чтобы сделать пропилы.

Перед тем, как мы приклеили что-нибудь к зеркалу, я попросил Хабби удерживать доски на месте, чтобы убедиться, что мне нравится, как они выглядят.

Здесь я пометил каждую доску по размеру, чтобы вы могли видеть, как мы их разместили.

Хорошая особенность этой компоновки заключается в том, что в ней нет надрезов под углом или под углом; только прямые разрезы, что делает этот проект намного проще и быстрее!

Шаг второй: покраска плит МДФ

Одной из наиболее важных частей этого проекта является то, что и должны покрасить заднюю часть плат, а также переднюю !

Если не красить обратную сторону досок, в зеркальном отражении будет виден коричневый МДФ. Мы усвоили это на собственном горьком опыте в нашем старом доме, и нам пришлось сорвать доски и начать все сначала!

Я разложил все доски в нашем гараже и покрасил их губчатым валиком.

Использование ролика, специально разработанного для шкафов и отделки, гарантирует, что вы получите супер гладкую и профессионально выглядящую отделку!

Шаг третий: приклеиваем доски к зеркалу

После полного высыхания краски используйте строительный клей, специально разработанный для зеркал и ванных комнат, чтобы приклеить плиты МДФ непосредственно к зеркалу.

Важно выбрать клей, специально предназначенный для зеркал и ванных комнат. Строительный клей выдерживает влагу и влажность в ванной.

Другой наиболее важной частью этого проекта является удержание клея вдоль внешней части досок.

Точно так же, как вы можете видеть отражение тыльной стороны плиты МДФ в зеркале, если вы нанесете клей слишком близко к внутреннему краю плиты, вы также сможете увидеть клей в отражении.

Выбор белого или прозрачного клея может помочь свести к минимуму эту проблему.

шаг четвертый: заделка и подкрашивание краской

После полного высыхания клея заделайте все швы и при необходимости подкрасите краской вдоль линий заделки.

И все!

Такой простой, быстрый и недорогой проект, который мгновенно добавляет характер этим скучным зеркалам строительного уровня!

Обрамление зеркал класса Builder: до и после

Взглянем на предыдущее:

… и после !

Мы обрамили все зеркала строительного класса во всем доме!

Это было одно из зеркал в общей ванне Джек и Джилл для мальчиков (до того, как замазать и подкрасить).

Я не очень хорошо сделал снимки этого проекта, потому что у нас было очень мало времени, чтобы закончить и подготовить наш дом к продаже. Это фото до герметизации!

Мы также обрамили зеркало строительного класса в главной ванной комнате.

Рама зеркала действительно привнесла столь необходимый баланс в это большое пространство.

Если вы внимательно посмотрите на фотографию выше, вы увидите, что 1 × 2 провисает в середине левого зеркала, потому что он охватывает такое большое расстояние.Я использовал наш гвоздодер, чтобы прибить его к 1 × 6 над ним, чтобы решить эту проблему.

Было так много отделки, что я бы поменял нашу ванную, если бы мы остались в этом доме подольше.

Честно говоря, мне не нравились столешницы, и я хотел заменить светильники, смесители и фурнитуру шкафа.

Но мы знали, что это временный дом, и покупали и продавали его исключительно для получения прибыли.

Этот проект является ярким примером того, как можно обновить пространство с минимальным бюджетом, не меняя каждую мелочь и не тратя кучу денег.

Создание собственного капитала — это все о знании своего рынка и умном выборе, чтобы ваше время и деньги повышали ценность вашего дома!

Вот несколько фото космоса все готово!

Это определенно произвело большое впечатление!

Это добавило необходимого баланса верхней части умывальника и отвлекает ваш взгляд от некоторых других отделок строительного уровня, которые еще не были обновлены (например, осветительные приборы!).

Я не сомневаюсь, что это лишь одно из множества обновлений, сделанных своими руками, которые помогли нам быстро продать наш дом за большие деньги.

советов профессионалов по покраске ванн и плитки

Вам снятся кошмары от вашей ванны 1950-х годов в розовом херувиме? Мятно-зеленая плитка вокруг вас расстроила? Если ванна и плитка в вашей ванной комнате находятся в хорошем состоянии, но вам просто требуется эстетический ремонт, вы можете подумать о том, чтобы перекрасить или отремонтировать их самостоятельно.Но прежде чем брать в руки пистолет-распылитель, убедитесь, что вы знаете все возможные варианты.

«Это действительно зависит от ваших долгосрочных целей», — говорит подрядчик Bath Crashers Райан Проссер, владелец Prosser Construction в Плимуте, штат Миннесота. «Самостоятельная перекраска плитки — это не проект, который повысит стоимость вашего дома при перепродаже». Проссер говорит, что некоторые дотошные домовладельцы могут сделать адекватную работу, но он всегда может отличить ремонт своими руками от ремонта, выполненного профессионалом.

«Очевидно, я нанимаю ванну и хотел бы прийти и вырвать вашу плитку, — говорит Проссер, — но я твердо верю в экономию ваших денег, пока вы не сможете делать то, что хотите.Лично я просто жду, если не могу купить самое лучшее ».

Но если вы не можете переваривать идею капитального ремонта ванной комнаты или хотите смягчить этот синий цвет, пока не сможете позволить себе ванную комнату своей мечты, то вот ваши варианты:

Профессиональный мастер по ремонту ванн и плитки может оценить, можно ли обновить вашу плитку, а не заменить. «Если он в хорошем состоянии, ремонт действительно того стоит, как с точки зрения затрат, так и с точки зрения окружающей среды», — говорит Чак Пистор, президент Miracle Method [ССЫЛКА: miraclemethod.com], франчайзинговую компанию по ремонту ванных комнат и кухонь. «Мы говорим людям, что это« рециркуляция на месте »- все эти строительные материалы не попадают на свалку. И это стоит гораздо меньше, чем реконструкция ».

По словам Пистора, в зависимости от площади поверхности, подлежащей восстановлению, и объема необходимого ремонта, типичная работа по повторной отделке ванны и плитки может стоить около 1000 долларов.

Что вы получите за такой ценник?

Если у вас небольшой бюджет и вы хотите попробовать выполнить свою работу самостоятельно, это выполнимо. Но это не то же самое, что покраска стен в спальне — это требует гораздо большего внимания к деталям, значительного времени простоя на время высыхания краски и достаточной вентиляции. Убеждены, что хотите попробовать? Вот что можно и нельзя:

Как построить гидромассажную ванну для одного человека

Этот проект, сделанный своими руками, показывает вам, как построить доступную гидромассажную ванну для одного человека.

Как сделать самодельную гидромассажную ванну для одного человека

Раньше, когда яппи были «в доме», джакузи были вершиной западной цивилизации.Это избавление от запретов 60-х, вечеринок 70-х и материализма 80-х. Но теперь у нас есть карма 90-х. Каким-то образом (вероятно, из-за всей этой накопленной кармы) групповая гидромассажная ванна потеряла популярность, но все же приятно сидеть в горячей воде, чтобы снять стресс и напряжение дня.

К сожалению, стандартный англо-европейский дизайн бытовых ванн настолько тупой, что нужно быть акробатом, чтобы получить хоть какую-то пользу. Очевидно, он был разработан для родителей, чтобы купать малыша, и никого другого.Даже если вы можете лежать в нем, не высовывая ноги, большая площадь водной поверхности вызывает испарение тепла всего за несколько минут, в результате чего возникает холодная ванна, которая почти так же эффективна, как холодный душ, для уменьшения вашего интереса к жизни. в общем.

Однако несколько лет назад я обнаружил, что на Востоке изобрели джакузи для одного человека, и теперь я психологически зависим от нее. Он достаточно мал, чтобы его можно было нагреть с помощью стандартного резервуара для горячей воды, помещается внутри стандартной ванны и легко переносится.

Открытие произошло благодаря случайному посещению гостиницы в Корке, Ирландия, которая сделала свое состояние на обслуживании японских туристов. В моей ванной была эта удивительная маленькая ванна. Сначала я подумал, что это должна быть очень глубокая раковина, но, отчаявшись, попробовал. Он был едва достаточно большим, чтобы я мог сидеть прямо, скрестив ноги. Но с плавучестью воды и ощущением кокона это было как раз.

В брошюре на прикроватной тумбочке поясняется, что это называется furo.Furo — это японское слово, обозначающее гидромассажную ванну для одного человека.

Термин «низкие технологии» не охватывает простоту и функциональность дизайна. Ни пузырей, ни струй, ни электричества, ничего, что можно было бы сломать, только глубокая горячая вода по шею. Азиаты на протяжении тысячелетий знали о преимуществах сидения в одиночестве в горячей воде. И, как я с тех пор узнал, излюбленное место учебы японских студентов колледжей — фуро.

По сути, это просто фанерный ящик с классным восточным названием.На первый взгляд может показаться, что у вас колени во рту, но это не так, из-за вашей естественной плавучести — вы чувствуете себя так хорошо, что вам все равно. Я высокий для невысокого человека, более 5 футов 10 дюймов, и мне очень удобно. Вы получаете те же преимущества, что и гидромассажная ванна, но без последствий загрязнения, плюс вы можете побыть в одиночестве и не чувствовать себя полностью антиобщественным. Попытайтесь вспомнить, вы когда-нибудь принимали ванну в одиночестве и не чувствовали себя застенчивыми и расточительными? Я сделал это однажды и почувствовал себя так, как будто веду виннебаго в продуктовый магазин.

Когда температура становится настолько высокой, насколько вы можете выдержать, обычно около 104 градусов по Фаренгейту, ваши мышцы расслабляются настолько, что вы чувствуете себя отключенными от своего тела. Ваша лимфатическая система истощается. Потовые железы открываются, и все токсины выбрасываются как сумасшедшие. Когда вы закончите, вы будете чисты как свисток. А когда все-таки выйдешь, примерно на полчаса почувствуешь себя человеческим желе. И вы будете потеть. Наденьте удобный халат и сядьте в мягкое кресло с большим стаканом воды.

Вы можете наполнить фуро своим душем, но более энергоэффективно купить ручной адаптер для душа за 20 долларов, чтобы вы могли позволить душевой насадке болтаться на дне фуро и наполнять ее, не выпуская горячий пар. Лучше всего входить в него, пока он наполняется, потому что вы можете лучше переносить жару, если вход будет постепенным, а не внезапным. Чтобы опорожнить его, просто потяните за пробку, и вода потечет в ванну и спустится в канализацию.

Добавление чашки английской соли в ванну может сделать ванну еще более приятной. Для полного раскрытия носовых пазух добавьте масло эвкалипта. Чтобы почувствовать себя Тутанхамоном, добавьте лепестки цветов.

Сборка гидромассажной ванны для одного человека

Покупайте дрова и другие припасы и распиливайте дрова на складе пиломатериалов.
Возьмите две стороны размером 26 дюймов на 28 дюймов и прикрутите 2 на 2 вдоль сторон 26 дюймов; убедитесь, что 2 на 2 заподлицо с верхней частью панели. Вставьте винты через каждые 4–5 дюймов, примерно на 3/4 дюйма от края. Не беспокойтесь о несовершенной посадке, водонепроницаемое покрытие позже заполнит внутренние зазоры.
Теперь возьмите две боковые панели 20 дюймов на 26 дюймов и прикрутите их к 2 на 2, прикрепленным к боковым панелям 26 дюймов на 28 дюймов. 20-дюймовые стороны должны быть сверху и снизу, таким образом получая ширину 20 дюймов.Просто чтобы дважды проверить, когда вы закончите этот шаг, у вас должна быть прямоугольная коробка, в которой установлены 2 на 2 с внешней стороны, с внутренними размерами где-то около 20 на 24 дюйма. Если он не подходит, не волнуйтесь, будьте счастливы, дерево очень щадящее, просто разберите его и начните сначала. Я сделал.
Теперь сделайте дно. Возьмите панель 20 на 24 дюйма и прикрутите к ним две 20-дюймовые 2 на 4 части вдоль 20-дюймовой стороны, а затем прикрутите 17-дюймовые части вдоль остальных сторон так, чтобы нижняя часть выглядела как та, что в фотография.Затем вставьте дно в коробку так, чтобы 2 на 4 были обращены вниз, и вкрутите фанерные стороны в 2 на 4, чтобы завершить базовую конструкцию.
А теперь пора купить крендели или чипсы, чтобы увидеть вас на вершине этого проекта.
Отметьте и вырежьте отверстие для слива. Можно использовать кольцевую пилу, лобзик или топор (в зависимости от вашего расположения на данный момент). Дренажный узел должен подходить идеально, поэтому затяните его с усилием примерно 800 футов / фунт, чтобы убедиться, что он плотно прилегает.
Просверлите отверстия для шурупов в концах 1 на 2, а затем соберите их вдоль верхней кромки фуро, чтобы было удобно входить и выходить, и чтобы придать ему изысканный вид транспортировочного ящика рубежа веков.
Теперь замажьте весь интерьер стекловолоконной смолой, полиуретаном или краской морского качества. Чтобы сделать его достаточно прочным, чтобы выдерживать ураганные силы, вы можете выровнять углы стеклотканью, а затем нанести последний слой стекловолоконной смолы.Применяйте химические вещества на улице при сильном ветре, надев респиратор, чтобы не вдыхать пары, которые очень опасны.

Эта маленькая красотка создана для того, чтобы поместиться в стандартной американской ванне серийного производства. Убирайтесь, когда ваши пальцы начинают походить на чернослив. Вы можете попробовать вариант скандинавского метода, принимая холодный душ между каждым горячим замачиванием.

Материалы для гидромассажной ванны

Один лист 36-дюймовой фанеры размером 4 на 8 футов (4-х слойный, если возможно; при желании можно купить фанеру более высокого качества)
Разрезать на 2 части размером 20 на 26 дюймов спереди и сзади
И 2 части размером 28 на 26 дюймов для сторон
И одна нижняя часть 20 на 24 дюйма
Один 8 футов 2 на 4, разрезанный на 2 части длиной 20 дюймов и 2 части длиной 17 дюймов, для поддержки дна
Один 8 футов 2 на 2, разрезанный на 4 части длиной 24 дюйма, чтобы соединить стороны вместе
Один 8 футов 1 на 2, разрезанный на 2 части длиной 28 дюймов и 2 части длиной 18 дюймов, чтобы обрезать верх и защитить низ, когда вы входите и выходите из furo
Комплект одна ванна-слив, с пробкой
Один фунт винтов для гипсокартона 1 1/2 дюйма
Одна кварта стекловолоконной смолы или полиуретана для водонепроницаемого покрытия внутри faro

Список инструментов для гидромассажной ванны

Электродрель с резьбой по гипсокартону 7/64
сверло для пилотных отверстий размером 1 на 2 (иначе расколются)
Лобзик, или кольцевая пила на 2 1/2 дюйма, или топор, в зависимости от вашего отношения.

Первоначально опубликовано: декабрь 1995 г. / январь 1996 г.

18 гениальных планов и идей для самостоятельной работы гидромассажных ванн, подходящих для любого бюджета

Это был долгий день. Вам нужен способ расслабиться, но как?

Подойдет ли теплая ванна? Или вы бы предпочли находиться на открытом воздухе и любоваться великолепным видом на задний двор?

Что ж, в моем случае я бы предпочел быть на улице. Со своего двора открывается великолепный вид на горы. Это великолепная обстановка, и я люблю использовать ее при любой возможности.

Но как можно расслабиться на свежем воздухе, одновременно любуясь пейзажем? Конечно же, джакузи! Не начинайте считать пенни на своем банковском счете и думать, что это невозможно, пока вы не ознакомитесь с некоторыми из этих вариантов самостоятельной гидромассажной ванны.

Когда вы размышляете с самим собой за пределами довербальных рамок, невозможное внезапно может стать для вас возможным. Вот планы и идеи, которые помогут сделать гидромассажную ванну реальностью практически при любом бюджете:

1.DIY Cedar Hot Tub Video Series

Эта пара работала с ограниченным бюджетом, как и я. Они хотели джакузи из кедра, но не хотели покупать комплект.

Вместо этого они построили свою собственную гидромассажную ванну из кедра и создали целую серию видеороликов, чтобы рассказать вам о каждом этапе процесса.

2. Японская гидромассажная ванна

Эта ванна — великолепное зрелище. Он круглый, но с шестигранной скамьей. Это действительно уникально. Также есть ступеньки с поручнями, чтобы было удобно входить и выходить.

Нагревательный механизм находится в ящике, расположенном за японской ванной для замачивания. Поскольку вы можете заказать его для доставки, инструкции по сборке находятся внизу страницы.

3. Гидромассажная ванна Chofu

Уникальная конструкция гидромассажной ванны. Тёфу напоминает небольшую дровяную печь. Его можно нагреть вне ванны и закачать в него, чтобы вода оставалась теплой.

Вы подключаете его к большой оцинкованной ванне, и в большинстве случаев у вас есть мгновенная гидромассажная ванна с меньшим ценником.

4. Бетонная гидромассажная ванна

Хотите прочный вариант для самостоятельной постройки гидромассажной ванны? Думаю, что нельзя сделать намного крепче бетона.

Это руководство проведет вас через каждый этап процесса строительства, а также покажет, как построить крышу над гидромассажной ванной.

5. Дизайн естественной гидромассажной ванны

Что делает эту идею самодельной гидромассажной ванны впечатляющей, так это то, что она погружена в землю и завершена водопадом и каменной кладкой.

Опять же, это не учебное пособие и потребует немало навыков плотницкого дела, но если у вас есть навыки, примените их к работе над этим прекрасным проектом.

6. Солярий с гидромассажной ванной

Разве не было бы замечательно иметь приятное место с джакузи, которая также была защищена? Тем не менее, вы все еще можете находиться на улице, находясь в ванне!

Что ж, эта идея включает в себя все эти пожелания. Они поместили джакузи в тепличный комплект. Таким образом, ваша ванна будет защищена от непогоды, но вы все равно сможете наслаждаться свежим воздухом.

7. Гидромассажная ванна из поддонов своими руками

Это такая классная идея для джакузи. Для этого требуются в основном переработанные материалы, и мне нравится, когда кто-то смотрит на кучу старых предметов и планирует превратить их во что-то крутое.

Ну, эта гидромассажная ванна берет старый резервуар для воды и использует его как основу для ванны. Вы обойдете его снаружи пеной и поддонами, чтобы помочь ему держать форму. К концу этого джакузи выглядит красиво и почти не стоит денег на строительство.

8. Джакузи внутри

Допустим, ваш бюджет больше, чем у большинства.Если у вас есть средства и вы хотите установить джакузи, но хотите сделать это самостоятельно, это руководство для вас.

Он проведет вас через каждый этап создания качественной гидромассажной ванны самостоятельно от начала до конца. Опять же, это дороже, чем некоторые другие идеи, описанные здесь, но если вы собираетесь построить гидромассажную ванну, с тем же успехом можно превратить ее в джакузи своей мечты.

9. Stock Tank Pool

Некоторым людям нужна гидромассажная ванна, потому что это отличное место, где вся семья (молодые и старые) может собраться, чтобы поплескаться и хорошо провести время.

Таким образом, создание бассейна с резервуарами стало интересным способом добиться этого только с меньшими вложениями и без особой заботы о том, что ванна будет слишком теплой для самых маленьких. Эта семья создала резервуарный парк из стандартного резервуара. Это подходящая глубина для маленьких детей, и вы можете прикрепить к ней нагревательный механизм, если хотите, чтобы вода была теплее.

10. Горячая ванна на солнечных батареях за 300 долларов

Говорят, что эта гидромассажная ванна стоит всего около 300 долларов. Если у вас ограниченный бюджет, это может быть именно то, что вам нужно.

Использовали стоковую цистерну и подняли ее на шлакоблочном фундаменте. Под ванну поместили небольшую топку, чтобы начать процесс нагревания, и они позволили солнцу сделать остальную работу.

11. Гидромассажная ванна с соленой водой

Этот метод можно использовать с любым из упомянутых вариантов самостоятельной гидромассажной ванны, но это очень важная информация, которую необходимо иметь.

Если у вас есть гидромассажная ванна, вы должны поддерживать воду. Вы можете сделать это с помощью хлора или научиться быть еще более самодостаточным и заботиться о воде с помощью соли.

12. Дровяная гидромассажная ванна своими руками

Если вы хотите построить гидромассажную ванну полностью с нуля, это руководство для вас. Они покажут вам, как сделать всю ванну из сосны, и это здорово, потому что обычно это более дешевый вид пиломатериалов.

Plus, вам также покажут, как построить прикрепленную топку и опустить ее в воду, чтобы согреться в гидромассажной ванне.

13. Гидромассажная ванна Rubbermaid

Если вы работаете с ограниченным бюджетом, творчество — ваш друг, когда вы собираетесь построить что-нибудь.Особенно это актуально при сооружении гидромассажной ванны.

Человек, создавший эту гидромассажную ванну, использовал резервуар Rubbermaid, который он нашел в своем местном магазине кормов. Он делится деталями своей сборки в этом уроке.

14. Ступеньки для гидромассажной ванны своими руками

Если вы собираетесь построить свою собственную гидромассажную ванну, вам также нужно знать, как построить ступеньки для нее. Таким образом, вы не повредите себе, пытаясь войти и выйти.

Из этого туториала Вы узнаете, как построить ступеньки, которые идут от вашей колоды к гидромассажной ванне.Ступеньки также сохранят ваши ноги в чистоте при входе в ванну и выходе из нее.

15. Надувная гидромассажная ванна

Самодельная гидромассажная ванна не означает, что вы строите все с нуля. Это может означать, что вы сами установите гидромассажную ванну.

Что ж, в этом случае можно заказать надувную гидромассажную ванну и установить ее самостоятельно. Это все еще считается проектом DIY, и у вас есть простая в установке гидромассажная ванна.

16. Гидромассажная ванна из каменной кладки на дровах

К сожалению, это всего лишь картинка, предназначенная в основном для вашего вдохновения.Однако, если вы каменщик, для вас это не проблема.

Как видите, джакузи построили из камня. Это потрясающе и прекрасно будет смотреться в большинстве домашних условиях. Они поддерживают воду теплой через топку.

17. Гидромассажная ванна на одного человека за 100 долларов

Обычно мы не ассоциируем гидромассажные ванны только для одного человека, но если вы тот, кто любит гидромассажную ванну как способ искупаться на открытом воздухе, расслабиться и очистить свое тело, это может быть идеально для вас.

В этом руководстве показано, как легко построить деревянную гидромассажную ванну, предназначенную для одного человека.Поскольку джакузи меньше, ее можно сделать примерно за 100 долларов.

18. Восстановление гидромассажной ванны

Один из моих любимых способов сделать проект своими руками — купить что-нибудь недорогое, что не работает. Я могу починить предмет и получить работающий предмет за небольшие деньги.

Что ж, если вы можете найти кражу на джакузи, которая нуждается в мелком ремонте, воспользуйтесь этим руководством, чтобы восстановить ее. Вы можете иметь действующую гидромассажную ванну за небольшую часть стоимости.

Теперь у вас есть 18 отличных вариантов самостоятельной гидромассажной ванны.Независимо от того, какой стиль вы ищете, вы найдете здесь вдохновение или руководство по его созданию. Вы также можете подумать о строительстве собственной сауны.

Мы желаем вам удачи в сборке и надеемся, что у вас останется много теплых воспоминаний и веселья, проведенного в вашей новой гидромассажной ванне!

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Благодарим вас за отзыв!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Как сделать красивую съемную крышку для ванны

Сделать это покрытие для ванны было так просто и весело. Как вы, возможно, знаете, не все любят ванну. Другие считают свою ванну своего рода «бегством». Мы не тупицы. Мы купали наших детей в ванне, когда они, конечно, были маленькими, и теперь собака купается в ней, но это все. В главной спальне нового дома моей дочери установлена садовая ванна.Это сводило ее с ума, потому что она не только не пользовалась ванной, но и занимала много места. К тому же, поскольку ее дом — это один с множеством кошек, он всегда был полон кошачьей шерсти. Валовой.

Она решила сделать свой собственный чехол для ванны, который будет содержать ванну в чистоте и давать кошкам место не только для сидения, но и для всех, кто может сесть на край в случае необходимости. Это можно сделать на любой базовой ванне. Если вы никогда не пользуетесь ванной, теперь у вас есть дополнительное крытое место для хранения вещей! Если вам нужны более умные идеи для ванной комнаты, обязательно ознакомьтесь с разделом «Как сделать прочный и потрясающий макияж столешницы из контактной бумаги из гранита», «Быстрый выдвижной органайзер для шкафа из картона» и наши «Веселые и уникальные идеи для гостевой ванной и макияж».

Мы также полностью отремонтировали нашу главную ванную комнату, вернув стойку с помощью контактной бумаги.
Убедитесь, что вы тоже это проверили >>>>>> Волшебный макияж для ванной комнаты Темного моря

Принадлежности для покрытия ванны

Дешевая сосновая доска (ширина 3,5 ″, обрезанная до ширины ванны… Достаточно кусков, чтобы пройти по верху ..
1 ″ x 2 ″ дерева (2 куска по длине ванны) * опционально — см. Инструкции *
Краска
Ткань * дополнительно — см. Инструкцию *
Пистолет для степлера
Шлифовальный станок
Головоломка
Кисть

Распродажа стен в ванной комнате

Разработано Craft Your Happiness

Картины для стен в ванной: Nice
Набор из 9 цифровых плакатов для печати
ПРОДАЖА — $ 0.99

КУПИТЬ

Картины на стенах в ванной: Naughty
Набор из 9 цифровых плакатов для печати
РАСПРОДАЖА — $ 0.99

КУПИТЬ

Инструкции

Ванна, которую мы накрывали, оказалась садовой, но этот проект будет работать с любой ванной в вашем доме. Как видите, смеситель на этой ванне не крепится к стене, что немного усложнило наш проект. Также есть небольшой выступ, где задняя часть сиденья поднимается примерно на дюйм.Если у вас нет ни одной из этих проблем, то изготовление плоского прямоугольного покрытия будет происходить намного быстрее, и вы можете отказаться от использования деревянных деталей размером 1 x 2 дюйма, которые нам приходилось использовать, чтобы поднять крышку над спинкой сиденья.

Начните с измерения ширины и длины ванны.

Поскольку задняя часть сиденья ванны приподнята над поверхностью, нам пришлось измерить и это. Вы должны убедиться, что последняя крышка прилегает ровно к ванне.

Отправляйтесь в местную мастерскую по ремонту дома и соберите необходимые дрова.Мы выбрали несколько дешевых сосновых досок, чтобы наш проект не обанкротился. Здесь задействована небольшая математика. Убедитесь, что у вас достаточно древесины, которая при разрезании на доски выровняется, чтобы покрыть поверхность вашей ванны. Наша ванна была глубиной 41 дюйм и шириной 58 дюймов. Это означало, что наши доски размером 1 x 3,5 дюйма нужно было обрезать до 41 дюйма в длину, и мне понадобится 17 из них, чтобы покрыть ванну. Затем мы купили пару кусков досок размером 1 x 2 дюйма длиной 58 дюймов и поместили их под наше покрытие так, чтобы оно лежало ровно над выступающей кромкой сиденья.Мы попросили Home Depot вырезать для нас все наши доски, прежде чем мы забрали их домой. Это отличный вариант для тех, у кого нет пилы, но также и для тех из нас, кому нужна небольшая помощь со всей этой математикой. (Принесите фотографии и измерения, и эти ребята сделают все за вас!)

Если вы предпочитаете резать самостоятельно, просто измерьте доски и обрежьте их на глубину вашей ванны.

Поскольку наш смеситель был прикреплен к самой ванне, нам пришлось измерить его вокруг, чтобы вырезать пространство.

Затем мы выровняли наши доски на земле и сделали размеры, чтобы мы могли вырезать рельеф для оборудования.Опять же, если ваши смесители настенные, просто пропустите этот шаг. (Ты счастливая собака!)

Мы использовали лобзик, чтобы вырезать место для крана.

Затем мы отшлифовали края, чтобы сгладить резку.

Мы также решили отшлифовать ВСЕ края каждой доски под углом, удаляя острые углы. Это действительно стоит дополнительных 15 минут и придаст вашему проекту гораздо более законченный вид, поэтому мы настоятельно рекомендуем его.

После шлифовки мы покрасили наши доски.Мы выбрали Sherwin Williams Anew Grey, так как стены в ванной уже были этого цвета.

Мы покрасили все стороны наших досок, так как эта крышка съемная, и мы хотели получить «законченный» вид, даже если бы мы просто поднимали верхнюю часть, чтобы вытащить несколько полотенец из нашего нового места для хранения.

Как только краска высохнет, проведите сухую сборку своей работы и выровняйте ее, чтобы убедиться, что все выглядит правильно.

Для удобства при снятии мы решили связать наши панели прочной тканью.Это совершенно необязательно и, как мы обнаружили, лучше подойдет для ванны меньшего размера стандартного размера. Количество дров, необходимое для садовой кадки, было слишком тяжелым и громоздким для этого подхода.

Свернутая ткань удерживала связку вместе. Очередной раз. если бы мы работали с ванной стандартного размера, это было бы здорово. Но с нашей большой ванной мы рекомендуем просто придерживаться отдельных досок, поскольку это значительно упрощает установку и снятие крышки.

Поскольку нам приходилось иметь дело со спинкой сиденья ванны, мы разместили доски размером 1 x 2 дюйма вокруг рамы ванны, а затем развернули наш деревянный ботинок. Это дало нам ровную поверхность, которой мы остались довольны.

Затем мы проследили край верха на досках размером 1 x 2 дюйма.

Затем использовал обрезки древесины, чтобы создать небольшую дополнительную опору вокруг крана, и разрезал доски размером 1 x 2 дюйма так, чтобы они не были видны.

В итоге мы получили красивое покрытие, дополнительное место для хранения, больше места для отдыха котят и ванну, в которой не остается кошачьей шерсти и которая готова к следующей ванне.Мы даже использовали смеситель, чтобы создать дополнительную миску с водой для наших меховых малышек.

Другой вариант, который следует учитывать, — это вес. Поскольку по ванне могли ходить только мои котята, мы не делали опоры в центре крышки. Если вы хотите использовать ванну как скамейку для сидения, просто выберите каркас размером 2 x 4 дюйма с опорами, пересекающими центр ванны.

10+ идей своими руками, как обрамить это простое зеркало в ванной

Привет… Да, я все еще жив! Извините за отсутствие постов.Я поймал все болезни и боролся, чтобы поправиться. Я, , думаю, Я наконец начинаю чувствовать себя лучше через неделю, хотя у меня довольно продолжительный кашель.

Я немного занимался организацией и уборкой во время отдыха, и не могу дождаться, чтобы показать вам несколько проектов, которые я сделал на кухне на следующей неделе (посмотрите Facebook или Instagram, чтобы увидеть некоторые подглядки) Я участвую в Миске, полной лимонов 14 недель соревнований по организации дома. Это действительно было полезно и вполне выполнимо — заниматься по одной комнате за раз в течение следующих нескольких недель.На этот раз я провожу обширную чистку — я действительно полон решимости очистить наш дом от ненужных предметов, беспорядка и многого другого.

Я надеюсь поработать над проектом в ванной в эти выходные, поэтому на днях я поискал в Pinterest, чтобы выяснить, какой стиль рамки я хотел бы сделать своими руками для нашей ванной комнаты.

Напоминаем, что вот наша ванная комната прямо сейчас — она НАМНОГО улучшена новой краской, красивыми тонкими полосками и новым декором. Но у меня есть еще кое-что, чем я хочу заняться — кадрирование в зеркало уже давно в моем списке!

Обрамление вашего зеркала — это ПРОСТОЙ проект с БОЛЬШИМ воздействием.За 5-30 долларов, в зависимости от типа дерева / отделки, которые вы используете, и всего за час или два вы можете сделать свое обычное зеркало для ванной комнаты намного более совершенным, чем оно есть на самом деле. Я подставила зеркало в гостевом туалете — вы можете увидеть это здесь.

Но для нашей ванной комнаты с большим длинным зеркалом я действительно хочу сделать раму толще / короче.

Итак, вот несколько идей, которые я нашел — какая из них вам больше нравится?

Каркас в стиле фермерского дома в Blissfully Ever After

Зеркало в массивной деревянной раме

Вот действительно толстая рама с двумя обрезками.Мне тоже нравится этот вид, возможно, с немного более тонкой частью более толстой отделки.

Зеркало в раме другого мастера

Зеркало в раме на плинтусе

Рамка для зеркала из МДФ

Обрамление зеркала с зажимами сверху

Рамки не обязательно должны быть просто белыми. Это очень простой каркас из соснового дерева — потертый и окрашенный. И вам не нужно скошивать углы — вы можете просто поставить их друг против друга вот так, и даже Home Depot распилит дрова за вас.Учебник для этого кадра в A Thoughtful Place

Вот еще одна витражная рама для зеркала от Shanty2Chic — на этот раз скошенная, а не потрепанная.

Зеркало в базовой деревянной раме от Young House Love

Декоративная накладка на раму

Накладка на зеркало в ванной

Встроенная полка в середине зеркала

Еще одна полка посередине зеркала — на этот раз окрашенная и освещенная.Просто прекрасно!

Я иду покупать свои припасы! Как вы думаете, какой я выбрал? 🙂

Как покрасить дверную коробку для душа по дешевке

Покраска дверной рамы для душа — это простой и недорогой способ придать устаревшей сантехнике свежий и красивый вид без необходимости полного ремонта ванной комнаты.

Я ненавидел нашу блестящую золотую душевую дверь с того дня, как мы переехали в этот дом.

В течение многих лет я хотел сделать огромный ремонт в ванной и полностью выпотрошить нашу душевую кабину.Но мы не готовы сейчас заняться капитальным ремонтом ванной комнаты, поэтому вместо этого наша ванная комната получает бюджетный ремонт своими руками в рамках конкурса Room Challenge за 100 долларов.

После моего успеха покрасил раздвижные стеклянные двери , я решил покрасить и свою душевую дверь, и теперь мне только жаль, что я не сделал это много лет назад!

В первую неделю испытания я поделился своими планами модернизации ванной комнаты за 100 долларов , а на прошлой неделе я поделился своим планом дизайна . На этой неделе я делюсь фотографиями моей душевой двери до и после, а также пошаговым руководством, чтобы помочь всем остальным, кто борется с душевой дверью, которую они ненавидят.(Для тех, кто предпочитает видео, ниже есть видеоурок.)

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Материалы

Как покрасить дверную раму для душа

Очистка душевой двери.

Первый шаг при покраске любого предмета — его тщательная очистка. Краска не прилипает к грязи, пыли, жиру или мыльной пене, поэтому перед покраской убедитесь, что дверная рама душевой кабины действительно чистая.

Защита зоны вокруг душа.

Когда ваша душевая дверь будет чистой, самое время разорвать малярную ленту. Краска распылением внутри не идеальна — независимо от того, насколько вы осторожны, краска из распылителя обычно наносится повсюду!

Значит, вам захочется защитить все, что находится рядом с дверцей душа. Начните с проклейки всех краев дверной рамы душевой кабиной малярной лентой, убедившись, что она точно совмещается с краями двери. Затем вы можете использовать пластиковую тряпку или плотную бумагу, чтобы накрыть стекло двери душа, стены, плитку, ванну, полы — все, что находится в пределах фута от двери душа.

Обязательно закройте все отверстия за дверью, чтобы краска не попала внутрь душа.

А если вы не уверены, достаточно ли вы записали на пленку, сделайте еще больше! Я думал, что защитил все возможное, но краска все равно попала на плитку над дверью душа. К счастью, это было довольно легко удалить небольшим количеством смазки для локтей.

Я также обнаружил, что покрыть большую часть ванной, включая весь пол, было бы разумной идеей.Аэрозольная краска образует много лакокрасочной пыли, и, хотя аэрозольная краска оставалась довольно сдержанной, слой серой пыли оседал на всем. Я смог довольно легко вытереть его, но было бы еще лучше, если бы я вообще мог избежать этого шага.

Грунтовка.

Как только все будет полностью защищено, процесс покраски начнется очень быстро. Начните с нанесения грунтовочного покрытия в виде спрея. Грунтовка в виде спрея поможет краске прилипнуть к гладкой металлической раме двери душа.

Каждый раз, когда вы используете аэрозольную краску, не забывайте наносить очень легкие слои грунтовки / краски. Держите баллончик с распылителем на расстоянии не менее шести дюймов от окрашиваемой поверхности и равномерно перемещайте его по поверхности. Вы определенно не хотите наносить толстый слой краски — это просто приведет к потеканию и налипанию краски.

Когда грунтовка полностью высохнет, пора красить! Праймер, который я использовал, рекомендуется подождать 15-30 минут перед покраской; Если вы используете другую грунтовку, просто проверьте время высыхания баллона.

Живопись.

Когда грунтовка полностью высохнет, можно распылить первый слой краски.

Первый слой краски

Помните, что вам нужно нанести несколько легких слоев краски, а не один толстый капающий слой.

третий слой краски

Если в итоге с краски остались потеки, это довольно легко исправить. Подождите, пока краска полностью высохнет. Будет очень заманчиво попытаться сразу же стереть капли, но обычно это приводит к большему беспорядку.

Когда краска высохнет, можно аккуратно отшлифовать капли наждачной бумагой с высоким зерном. Затем нанесите еще один легкий слой краски, чтобы покрыть отшлифованный участок.

Удаление ленты.

При удалении малярной ленты главная цель — убедиться, что краска не отслаивается от дверей душевой кабины. Есть два варианта снятия ленты без отслаивания краски:

Удалите малярную ленту до высыхания последнего слоя краски. Я обычно использую этот метод, и он действительно хорошо работает.Обратной стороной является грязная стяжка ленты, покрытой влажной краской.
Другой вариант — подождать, пока краска полностью высохнет, а затем надрезать край ленты перед ее удалением. Просто слегка проведите лезвием универсального ножа по краю малярной ленты. Если краска образовала уплотнение между металлом и лентой, это приведет к разрыву этого уплотнения, чтобы лента не оторвала краску от металла.

Я использовал метод канцелярского ножа, чтобы удалить краску на этот раз, и он отлично сработал! Вы только посмотрите на эти идеальные линии краски!

Если, несмотря на осторожность, у вас есть несколько мест, где нужно подкрасить краску после удаления ленты, у Лорен из Blesser House есть умный трюк для подкраски аэрозольной краски .

Я решил покрасить двери душа только снаружи, а внутренние двери оставил золотым. Вы, конечно, можете покрасить и внутреннюю часть дверей; Я просто решил не делать этого, потому что внутреннюю часть дверей можно увидеть только изнутри душа, и это меня не беспокоило.

Мне нравится моя черная душевая дверь! Это действительно делает всю комнату более современной — даже рядом с мягкой бежевой плиткой.

Видеоурок

Я буду рад, если вы подпишетесь на мой канал на Youtube !

Осталось всего две недели до открытия большого ремонта ванной за 100 долларов, и я так взволнован тем, как все складывается.На этой неделе я не только покрасил дверь душа, но и покрасил стены ванной и туалетный столик.

Вот обновленная информация о бюджете и списке проектов.

Обновление бюджета ванной комнаты:

Всего за прошлую неделю: 30 $
Краска для стен: 0 долларов (остатки от предыдущего проекта)
Малярные валики и кисти: 0 долларов (уже в собственности)
Краска и грунтовка для душевых дверей: 8,50 $

Текущая сумма: 38,50 $

Список проектов ванных комнат:

~~удалить обои и подготовить стены~~
~~краска для стен~~
акцентная стена
~~покрасить туалетный столик и заменить оборудование~~
~~заменить аптечку~~
~~заменить лампу умывальника~~
~~краска золотая душевая дверь~~
покрасить или заменить золотой кран
заменить шкаф над унитазом на полки
~~снимите облицовку плитки~~ и установите деревянные плинтусы
краска или покрытие виниловый пол
новое оконное оформление
добавить крючки для полотенец и другие аксессуары

Еще многое предстоит сделать, но я уверен, что справлюсь.

Вы можете следить за успехами остальных по ссылкам ниже!

Я буду рад, если вы прикрепите этот проект на Pinterest!

Как покрасить дверную раму для душа

Урожайность:
1 душевая дверь

Время подготовки:
1 час

Время активности:
1 час

Общее время:
2 часа

Сложность:
легкий

Оценочная стоимость:
5–10 долларов США

Краска — это простой способ обновить старую дверную раму душевой кабины.Это недорогое средство, способное полностью изменить внешний вид устаревшей ванной комнаты.

Материалы

Очиститель
Лента малярная
Пластиковая ткань или крафт-бумага
Грунтовка спрей
Краска-спрей

Инструкции

Хорошо очистите дверную раму душевой кабины.

Текстурный валик своими руками: Как сделать валик для покраски стен своими руками

04.05.2021 0 admin Своими руками

декоративные модели с рисунком и узором для декора своими руками, особенности инструмента для нанесения краски

При создании оригинального интерьера в помещении, в особенности если это касается декорирования настенного покрытия, специалисты используют в работе разного рода инструменты. Среди данного многообразия следует особое внимание уделить фактурным валикам, занимающим далеко не последнее место в перечне популярных малярных приспособлений.

Для чего нужен?

Декоративные валики применяются для нанесения различных узоров и рельефов. Подобный результат достигается благодаря выбитым на их насадках разного рода фактурам. Благодаря простоте использования, реализация интерьерных решений в оформлении помещения станет под силу любому желающему и без дополнительной помощи специалистов. Главной положительной особенностью валиков считается тот факт, что затраты на их приобретение окупаются в силу большого эксплуатационного срока, а также многофункциональности.

Для работы с фактурным валиком подойдет любая краска. В некоторых случаях он применяется для штукатурки. Поэтому перед покупкой той или иной модели, следует изучить все разновидности этого инструмента.

Виды

Ранее, чтобы придать поверхности необходимый рельеф, пользовались всевозможными подручными предметами – жесткой щеткой, расческой, губкой, спицами. На сегодняшний день имеющийся ассортимент строительных инструментов дает возможность подобрать валик с уже готовым рисунком для декорирования. С его помощью создается настоящий рельефный узор на стене, потолке или предметах интерьера и мебели.

Все виды валиков объединяет их простая конструкция.

Он состоит из четырех составляющих:

ручки;

стержня;

ролика;

насадки.

Фактурными валиками можно работать несколькими способами. Первый вариант – трафаретный – заключается в применении инструмента для декора путем штамповки изображения. Второй метод предполагает обработку стены или потолка шероховатым валиком для получения выраженного результата.

В зависимости от типа поверхности насадки, выделяется несколько видов инструмента.

Насадка может быть выполнена из следующих материалов:

силикон;

резина;

поролон;

пластик;

ткань;

кожа;

мех;

дерево;

пенопласт

Валики с силиконовой или резиновой насадкой с узором создадут на стене рисунок «под обои». Существуют резиновые насадки с рельефом на поверхности, при выполнении работ с которыми можно получить эффект «дождя» либо «горошка».

Поролоновые валики для качественной и красивой покраски должны быть с глубокими порами разного размера, за счет этого на стене образуются следы в виде своеобразных кратеров или лопнувших пузырей. Инструмент с пластиковым цилиндром оставляет на стенах нетривиальные рисунки, образовывая различного рода выпуклости.

Мягкая текстура насадки при штукатурке задает эффект «шубы». Декоративные тканевые валики с жатой текстурой имитируют отделку под мрамор, для имитации натурального камня используют инструмент с кожаной насадкой.

Ворсистые валики создают «меховой» эффект. Размер ворса и материал такого инструмента выгодно отличается своим многообразием. Сырьем для изготовления насадки может быть и натуральный мех, и нити из полиамида.

Деревянные валики отлично послужат для ярко выраженного фигурного декора. Инструмент с жестким покрытием будет самым подходящим вариантом. Стоимость подобного малярного приспособления выше, но это легко компенсируется возможностью его многоразового использования, а также экологичностью.

Эффект «под кирпич» на стене получится при работе с пенопластовым инструментом, поверхность которого разделена на прямоугольники в шахматном порядке. Узор в виде стеблей бамбука получается от валиков с соответствующими вырезанными бороздками.

Все виды валиков – резиновые, кожаные, губчатые и прочие применимы для работ с ровной поверхностью. Однако валики с роликами из дерева и металла считаются наиболее подходящими для штукатурки. С масляными красками их использовать не рекомендуется, поскольку они не способны сохранять достаточный слой краски на поверхности.

Чтобы модернизировать обыкновенные поролоновые ролики, можно воспользоваться бечевкой или кусочками поролона, расположив их по диагонали или в любом другом направлении. Такой метод поможет создать естественный рисунок, например, повторяющий структуру коры дерева. Для создания орнамента «морозного утра» следует воспользоваться какой-либо фактурной скомканной тканью (хлопок, лен). Валик обматывается выбранным материалом и далее такой текстурный инструмент применяют в работе по декорированию поверхности.

Приобретая валик, всегда принимают во внимание объем будущих работ. Для больших площадей под покраску идеально подойдет инструмент с длинной ручкой и большим роликом. Накатка трафаретов и обработка углов осуществляются валиком меньшего размера.

Размеры

Благодаря своей несложной конструкции и хорошей функциональности, валики представляют собой практически незаменимый атрибут, используемый в процессе декорирования интерьеров.

По размерам они подразделяются на следующие виды:

мини – с их помощью выполняются работы на участках небольшого размера, валики удобны для нанесения трафаретов, имеют ширину до 150 мм;

миди – наиболее востребованный тип инструмента, универсален в использовании, его ширина составляет 150-200 мм, при диаметре от 50 до 90 мм;

макси – инструмент используется для работ на неровных участках, с агрессивными материалами и структурными типами красок. Предназначен для покраски больших площадей, поэтому его еще называют фасадным валиком. Минимальная его ширина составляет 250 мм, диаметр – от 80 мм.

Как показывает практика, чем больше будет ширина инструмента, тем быстрее пройдет процесс нанесения красящего состава. Но, вооружившись более узким инструментом, появляется возможность получить в результате работ более четкую структуру узора.

Результат от проделанной работы во многом зависит от качества купленного товара. До недавнего времени инструменты этой категории в обязательном порядке проходили проверку на соответствие ГОСТам. Фактурные валики производителями строительных инструментов сегодня предлагаются в большом количестве и ассортименте.

Особенности работ

Недостаточно просто приобрести инструмент хорошего качества для реализации задуманного. Главное, разобраться во всех тонкостях покраски стен или потолка своими руками.

Как правильно работать фактурным валиком – вопрос, который может показаться странным, поскольку простота конструкции инструмента сама за себя говорит о невозможности допустить какую-либо ошибку в процессе нанесения краски. Однако в ходе использования станет понятно, что существует несколько важных правил, соблюдение которых гарантирует получение идеального результата.

Технология проведения работ:

Перед покраской нужно определиться с планом ее выполнения. Рекомендуется приступать к работе с угла комнаты, расположенного у окна.

Краску нужно налить в специальную емкость подходящего размера, чтобы было удобно окунать в нее инструмент.

В каждой ванночке предусмотрены рифления, предназначенные для того, чтобы валик с краской покатать по ним для равномерного распределения состава по поверхности насадки.

Не нужно сильно давить на инструмент.

Технология применения фактурного валика предполагает нанесение второго слоя красящего состава только после полного высыхания первого.

При полной покраске отдельное внимание необходимо уделить отсутствию плохо прокрашенных мест.

Наносить краску при помощи валика для окрашивания всей стены следует снизу вверх и в обратном направлении.

Лучше всего, чтобы движение инструмента было направлено немного по диагонали от себя.

К покраске потолка следует подойти с особой тщательностью, поскольку с подобной областью работать гораздо труднее. Почти каждого интересует, каким видом инструмента стоит пользоваться при работе с потолком.

При покупке валика для этих целей стоит сделать акцент на таких моментах:

для грубой поверхности потолка стоит приобретать инструмент с максимальной длиной ворса;

стержень инструмента для большего удобства должен быть от 30 до 40 см;

если насадка будет иметь шов, на окрашиваемой поверхности обязательно останутся полосы, в результате поверхность не получится сделать идеально гладкой и ровной.

Соблюдение несложных правил при окрашивании стен и потолка с применением фактурного валика поможет избежать неравномерного окрашивания и перерасхода краски. Прежде чем приступить к работе, нужно быть уверенным, что все необходимые дополнительные приспособления имеются в наличии. В некоторых случаях, например, могут понадобиться удлинители ручки или мини-валики.

Текстурные валики требуют строгого соблюдения технологии и времени, отведенного для высыхания краски.

Инструкция для проведения самостоятельных работ:

рабочую поверхность нужно тщательно выровнять шпатлевкой, очистить от пыли и других загрязнений, а также прогрунтовать;

рабочая зона отделяется вдоль границ при помощи малярной ленты, пол и мебель укрываются пленкой, газетами либо другими материалами;

работы производятся сверху вниз, соседняя полоса не должна проходить внахлест;

дойдя до потолка, валик прижимается к верху, далее обработка стены выполняется со стандартным нажатием на инструмент;

угловые участки обрабатываются кистью;

слишком выпуклый узор легко исправляется сеткой для шлифовки.

Покраска стен валиком требует внимательности, неторопливых и плавных движений. Применение в работе фактурных валиков сокращает время на проведение ремонтных работ, повышает их качество, но, самое главное, позволяет преобразить интерьер помещения и реализовать любые идеи.

Красивые примеры в интерьере

Интересным и всегда выигрышным решением, способным преобразить интерьер помещения и вдохнуть в него новые свежие нотки, считается декоративная покраска стен с применением структурированных валиков. Взяв на вооружение этот простой инструмент, можно воплотить в жизнь многие современные дизайнерские идеи в частном коттедже, квартире или офисе. Оригинальная фактура, сочные цветовые решения, художественные образы, имитация природных материалов – все это возможно воссоздать в интерьере помещения, используя свою фантазию, с минимальными затратами на приобретение дорогостоящих материалов.

Стены, окрашенные при помощи фактурного валика, – прекрасная и практичная идея для кухни. В отличие от бумажных обоев, фактурное покрытие устойчиво к воздействиям ультрафиолетового излучения. С такой поверхности легко удаляется любой вид загрязнений при помощи обычной тряпки.

Кроме того, отличная влагостойкость этой окраски позволит украсить ванную комнату, создав эффект натурального камня на стенах, визуально увеличив пространство и придав роскоши интерьеру.

При помощи валика из ткани на стене можно создать фигуры неправильной формы, такой эффект абстракции – идеальный вариант для гостиной.

Цветочный орнамент, изображения животных или птиц на стене в детской комнате порадуют маленьких владельцев и гостей, перенося их в мир сказок и живой природы.

Добавить красок, раз и навсегда избавиться от однообразия в интерьере, а также реализовать все свои фантазии можно с помощью фактурных валиков для покраски стен. Инструмент позволит добиться оригинальных решений в декорировании помещений даже с использованием обычной краски.

Обзор структурных валиков смотрите ниже.

Текстурный валик для покраски стен

Фактурный валик своими руками

В последние годы популярным видом отделки стен стала декоративная штукатурка. Она отличается изысканностью, оригинальностью и долговечностью. Чтобы придать интерьеру комнаты индивидуальность в оформлении с такой штукатуркой, пользуются фактурными валиками, с применением которых можно воплотить в жизнь любой дизайнерский замысел при отделке интерьеров квартир или общественных заведений.

Разновидности фактурных валиков и особенности их использования

Специальные малярные инструменты помогают создать фактурные рисунки для украшения стен, фасадов, придать им декоративный эффект.

Стандартный малярный валик состоит из металлического стержня – держателя, цилиндра и рукоятки. При работе цилиндр валика с красящим составом вращается, в результате происходит окрашивание поверхности. На насадку фактурных валиков наносится резьбовой орнамент, при вращении основы на стене они оставляют оттиск.

Деление фактурных валиков для декоративной штукатурки на разновидности условное, принцип работы у них, материал изготовления почти одинаковый.

Фактурные. Работают с таким инструментом после грунтования поверхности. При помощи таких валиков можно на стене и потолке имитировать ворс меха, древесину, текстиль и натуральный камень (крошку).
Структурные. Такие валики используются для выполнения декоративной штукатурки. Вырезка фигурная на насадке цилиндра валика позволяет получить на финише достаточно непростой и повторяющийся орнамент. В отличие от фактурных, структурными валиками пользуются для нанесения узоров и рисунков на подготовленную поверхность стены. Например, сначала стену окрашивают или штукатурят, высушивают, после этого декорируют с помощью фактурного валика.

Выбирают инструмент для декоративной штукатурки отдельно для фасадных и внутренних работ в помещении.

Материалы для изготовления декоративных валиков

Для изготовления фактурных валиков для покраски стен используются разные материалы.

Самым простым из них является резина.

На резиновом покрытии валика выделяются выступы разных форм и размеров, с помощью которых можно создать узор или текстуру. Например, можно имитировать кирпичную кладку или рельеф с красивыми узорами.

Деревянный цилиндр. Такими текстурными инструментами пользуются для отделки детских комнат с изображениями разных орнаментов, так как дерево отличается экологичностью, не выделяет ядовитые вещества.

Важно. Чтобы получить рисунок на деревянном цилиндре валика, надо перевести узоры с бумаги копировальной бумагой:

Кожаный ролик. Придает эффект мраморного покрытия. С таким валиком хорошо работать для нанесения венецианской штукатурки, получается гладкая поверхность на стене.
Пластмассовый. Для эффекта идеально гладкой поверхности, надо применить такой инструмент на абсолютно ровной поверхности. Однако после длительного применения пластик имеет предрасположенность к растрескиванию.
Ворс(мех) может применяться и натуральный, и искусственный (полиамид, полиэстер или полиакрил) с разной длиной ворса. Длина обеспечивает степенью шероховатости и глубиной мелких узоров на поверхности. Такая декоративная штукатурка помогает маскировать неровные места стены.

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Данные валики классифицируются, соответствуя фактуре изображения.

В первом случае валиком выполняют штамповку различных причудливых фантазийных и простых узоров и рисунков: соединяют их друг с другом, как при наклейке полотен обоев. Вдавливается инструмент с разной силой для получения более или менее выраженного фактурного рельефа. Используется при этом способе валик с жёсткой или мягкой резиной, который прокатывают по сырой оштукатуренной поверхности стены. После этого она приобретает красивую рельефность с разной текстурой. Такие инструменты с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром дают возможность имитировать разные материалы: мех и древесину, текстиль и каменную крошку, а также волокна бамбука.
Во втором случае валик фактурный с шероховатой или узорчатой насадкой дает на стене текстуру разных материалов: дерева, кирпича или натурального камня, а также выполняют лессировку для получения эффектных размытых пятен. С их помощью сложные узоры на штукатурке повторяются. Финишное покрытие наносится после окрашивания или оштукатуривания стены. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высыхает.

В любом случае перед работой с фактурным валиком стены надо очистить от грязи, поверхность выровнять и загрунтовать.

Изготовление фактурного валика своими руками

Фактурный валик нетрудно изготовить своими руками, используя старые инструменты.

Сначала надо сделать основание – его цилиндр. Существует несколько вариантов заготовок для цилиндра:

Из старой деревянной скалки. Она должна быть ровной без ручек. В центре просверливается отверстие, туда вставляют жесткий металлический прут или проволоку и сгибают.

Приклеивают на скалку разрезанные части бельевой веревки в произвольном порядке – фактурный валик готов.

Если обмотать скалку резиновой проволокой, то тоже можно создать инструмент для декорирования.

От туалетной бумаги остаются втулки, они послужат основой для валика для фактурной штукатурки. Несколько деталей, вырезанных из пенопласта или картона, клеят супер – «моментом» на втулку. Дальше можно творить.

Сделать фактурный валик своими руками можно из тонкой резины.

Сначала очищают резину и тщательно обезжиривают ее поверхность. Потом наносят маркером желаемый рисунок для декорирования стены или потолка. Далее заряжают пистолет герметик, затем аккуратно наносят его по разметке. Если нет опыта работы с фактурным валиком, надо выбрать простые узоры без тонких завитушек и переплетений. Подойдут фактурные рисунки в виде простых геометрических фигур, листочков.

Можно использовать для создания декора поролоновый валик, обмотав его веревкой крупными шагами.

Техники нанесения узора

Существует своя техника нанесения узора при помощи фактурного валика.

Перед началом работы с декоративной штукатуркой следует подготовить поверхность стены. Это нужно, чтобы материал штукатурки держался хорошо и не трескался. Всю поверхность стены для ремонта очищают от грязи, остатков старых обоев, обрабатывают грунтовкой.

Для выравнивания стен используют шпаклевку с применением шпателей с разными размерами. Наносят шпаклевку, максимально вдавливая в стены без нажима. Затем наносится второй слой, разглаживается. После высыхания начинают декорировать стены поэтапно.

Сухую штукатурку смешивают с водой до однородной консистенции.
Массу наносят на поверхность плотным слоем перед переходом к декорированию, разглаживают.
Далее надо приостановить работ по окрашиванию на несколько минут, подождать сгущения смеси.
Используя фактурный валик, выполняют выбранный узор.
При этом желательно работать вдвоем, чтобы один наносил штукатурку, а второй выполнял создание рельефа.
Финишную отделку стен красящим составом делают через 48 часов, после полного высыхания штукатурки.

Важно. Отделку с фактурным валиком можно производить, применяя готовую смесь из магазина, которая упакована в специальную герметичную тару.

Если использовать валики, комбинируя с другими инструментами для декорирования, можно получить оригинальные рисунки. Например, для украшения стены симпатичным эффектным узором в «горошек», подходит валик вместе с трафаретом, сделанным своими руками из тонкой пластмассы.

Изысканным получается рельефный рисунок с изображением «побегов бамбука». Сначала происходит покрытие декоративным раствором белого цвета. При еще влажном основном слое, кельмой выполняется рисунок побегов растения бамбук. Затем выполняется обработка стены с применением воскового нанесения при помощи малярного валика. На финише производятся декоративным лаком цвета серебра точечные акценты, придается рисунку еще больше выразительности.

Важно. В маленьких комнатах с низкими потолками валики с крупным узором визуально уменьшают пространство.

С применением декоративной фасадной штукатурки можно имитировать гранитную крошку, кирпич.

Нанесение фактурной краски валиком: видео

Работать с фактурным валиком может любой, начиная с простых незатейливых узоров. Процесс декорирования доставляет удовольствие, где каждый может проявить свой творческий потенциал.

Существует своя разработанная техника нанесения фактурной краски декоративным валиком.

Чтобы узоры были качественно нанесены, при работе с фактурным валиком надо придерживаться следующих правил:

при использовании валика сильно надавливать нельзя. Фактурные и объемные рисунки тогда получаются плохо;
при нанесении слоев надо совершать плавные скользящие движения, направляя их сверху вниз;
при укладывании второй дорожки надо сделать так, чтобы не было перехлеста с первой полосой;
при желании применить акриловую краску для декора выступающих частей можно покрасить золотистой или серебристой краской;
акриловую краску можно использовать при подсохшей штукатурке примерно через 48 часов.

Если есть сомнения при выборе валика и работе с ним, можно посмотреть видео, где можно научиться работе нанесения рельефных узоров.

Как покрасить стены красиво фактурным валиком

Фактурная краска предназначается для декоративной отделки разных поверхностей рельефным покрытием. Ее можно применять как внутри, так и снаружи помещения на кирпичных, бетонных, оштукатуренных и неоштукатуренных поверхностях. Фактурное окрашивание стен вполне можно выполнить своими руками краской, которая на первый взгляд выглядит как белая и вязкая однородная масса.

Благодаря наличию акрила в краске, она является очень прочной и устойчивой к высокой и низкой температуре, а также к повышенной влажности.

Преимущества и недостатки краски

Большое количество преимуществ фактурной краски объясняет ее широкое применение во время отделочных работ:

Способность скрывать мелкие недостатки стен, такие как мелкие трещины или сколы.
Устойчивость покрытия к перепаду температуры.
Устойчивость к механическому повреждению.
Безопасна для здоровья людей.
Не происходит выгорания под воздействием солнечных лучей.
Нет необходимости убирать предыдущее покрытие или выравнивать поверхность, главное чтобы она была не жирной и отмытой от побелки.
Гипоаллергенность.
Несмотря на то, что текстурная покраска выполняется толстым слоем, она имеет хорошую паропроницаемость, не препятствуя циркуляции воздуха.
Разнообразные цветовые и фактурные оттенки.

Так как рельефная краска имеет повышенный расход, который равняется 1 кг на квадратный метр поверхности стен, значительно возрастает итоговая стоимость работы, что связано с большим количеством расходного материала.

Технология окрашивания

Подготовка поверхности

Хотя фактурная краска может применяться на любых, даже не обработанных, поверхностях, но для лучшего результата отделки своими руками необходимо выполнить все подготовительные работы. Для этого требуется тщательно зачистить все предыдущие покрытия и заштукатурить большие трещины. При необходимости стены выравниваются и шпаклюются.

Затем валиком наносится грунтовка под покраску, позволяющая улучшить сцепление между стеной и краской.

Спустя 5 часов, после высыхания грунтовки можно приступать к нанесению фактурной краски своими руками. Предварительно ее необходимо тщательно перемешать и добавить колер нужного цвета. Для того чтобы облегчить покрытие стен, добавьте в смесь воды, общий объем которой не должен превысить 1% всей массы краски.

Как наносить фактурную краску

Покрытие стен фактурной краской своими руками похоже на процесс шпаклевания и может выполняться разными способами, в зависимости от желаемого декоративного результата. К общим моментам можно отнести то, что смесь наносится на стену с помощью широкого шпателя, которым происходит обработка площади не более 2м². Покраска на углах стен выполняется при помощи узкого шпателя.

Небольшое количество фактурной массы наносится на шпатель, а затем намазывается на поверхность. Потом при помощи различных приспособлений можно придать стене необходимую фактуру. Спустя 2 часа краска станет прилипать к стене, а через 48 часов она высохнет окончательно.

Только после этого можно наносить на поверхность стен любое декоративное покрытие – лак, акрил или воск.

При декорировании стен текстурной краской можно наносить рисунок вручную или же воспользоваться трафаретом.

Покраска фасада здания своими руками выполняется только в хорошую, сухую погоду, так как повышенная влажность и дождь могут существенно снизить итоговый результат работ.

Покрытие поверхности рельефной краской одного цвета выполняется обычным способом. Для этого необходимо простукивание поверхности щеткой с жесткой щетиной или же прокатка тканью.

Какие именно узоры будут нанесены на стену, зависит только от фантазии. Это могут быть ветки деревьев, волны, кружочки или различные фигуры. Для придания краске фактуры можно применять различные подручные материалы.

Техника нанесения двухцветного рисунка

Своими руками можно выполнить рисунок из двух разных цветов. Как красиво покрасить стены водоэмульсионной краской своими руками? Такой вариант покраски стен рельефной краской очень популярен.

Для этого острым предметом на свежей краске сделайте различные штрихи. Затем сразу же, до застывания, раствором другого цвета и при помощи трафарета сделайте на покрытии новый рисунок. Полученный результат значительно украсит внешний вид стены.

Также хорошо будет смотреться геометрический узор с четкими очертаниями. Для того чтобы это сделать своими руками, необходимо взять малярную ленту и приложить ее на свежий раствор, чтобы она отпечаталась. Затем требуется нанести на ленту раствор другого цвета, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Самым простым и эффективным образцом двухцветного покрытия можно назвать царапанье еще не засохшего слоя зубьями расчески или жесткой щетиной. Наилучший результат получается именно от хаотичного направления “царапок”.

Создание декоративного рисунка

Так как нанесение декоративного рисунка своими руками для неопытного человека представляет некоторую сложность, поэтому сначала необходимо потренироваться на небольшом участке поверхности. Благодаря этому удастся приобрести необходимый навык и избежать лишних трат, связанных с переделыванием всей работы.

С помощью поролонового валика

Рельефный состав белого цвета наносится на стену и выравнивается при помощи шпателя. Как покрасить стены в комнате двумя цветами красиво? Затем поролоновый валик прокатывается по стене, создавая тем самым необходимую фактуру, которая сразу же приглаживается кельмой (строительным мастерком). Спустя 24 часа можно нанести на краску при помощи кисти бледно-голубую эмаль, а остатки краски можно убрать поролоновой губкой.

Для окончательной отделки поверхности ее требуется зашкурить теркой, потом сухой кистью убрать пыль и затем валиком с мелким ворсов нанести окончательный слой перламутровой эмали.

С помощью кельмы

Светло-коричневый раствор наносится на стену в два слоя, при этом первый слой необходимо нанести широким шпателем, а второй – кельмой. Спустя сутки, после того как поверхность высохнет окончательно, ее необходимо покрыть матовой белой эмалью с помощью валика с мелким ворсом.

С помощью резинового валика

Рельефный состав наносится на стену при помощи шпателя, а затем резиновым валиком покрытию придается фактура.

Помимо этих инструментов, для придания покрытию фактуры можно применять любые подручные средства. Это может быть толстая веревка, намотанная на валик. Когда таким валиком провести по стене сверху вниз, получается рисунок, напоминающий стебли бамбука.

Удары мокрой тряпкой по окрашенной поверхности или скомканная газета, завернутая в полиэтилен, позволяют придать покрытию интересный, оригинальный дизайн.

Все эти способы декоративной отделки поверхности путем фактурного нанесения покрытия являются лишь малой частью того, что можно сделать. Известно довольно много подобных вариантов, которые зависят только от личной фантазии мастера и его подручных материалов. Рельефное покрытие позволяет и даже призывает к экспериментам с цветом и рисункам, для того чтобы создавать интересные образцы и придавать дизайну помещения или фасаду здания необычный и оригинальный вид.

Небольшое количество фактурной смеси берется на шпатель, а потом наносится на поверхность стены. Затем с помощью разных приспособлений ей придается нужная фактура. Через пару часов краска начнет прилипать к стене и спустя двое суток высохнет окончательно.

Только после окончания этого процесса на поверхность можно будет наносить акрил, лак или воск.

Следующим шагом станет доведение водоэмульсионной краски, имеющей густой состав, до более удобного для работы вида. Она разводиться водой и перемешивается. Легче это сделать насадкой венчиком для дрели. Фактурную краску следует также развести, добавляя при этом наполнитель.

Для придания цвета в обоих случаях к составу подмешивают колер.

Начинаем с подготовки поверхности стен, как уже выше было сказано, допускаются сколы, трещины и неровности до 2-3 мм. Самое главное — выровнять стены в плоскости, обычно для этого используют строительный лазерный уровень . Тем более, сама фактура и рельеф будущей краски визуально скроет большинство дефектов.

Фактура стены может создаваться не только специальным инструментом, но и обычными валиками. Так, можно использовать специальную краску для декоративной обработки стен и прокатить по ней поролоновый валик. Эффект может получиться оригинальным. На самом деле, здесь нет строгих требований и правил.

Вы можете экспериментировать с разными типами покрытий.

Однако они более требовательны к поверхности, чем штукатурка и украшать ими можно только хорошо выравненные стены. Наносят их с помощью кельмы, шпателя или валика, после выравнивания создают рисунок, используя различные инструменты. Подробнее это будет показано ниже в видеоуроках.

Минимальная толщина слоя фактурной краски не должна быть меньше 3 мм. Движение по рабочей поверхности должно проходить от угла плоскости к противоположному. Покрывая стену фактурной краской, необходимо работать быстро и без длительных перерывов, поскольку паузы могут привести к неравномерному засыханию различных фрагментов. Создать ровный слой в тот момент, когда на отдельной части поверхности уже начала засыхать, невозможно.

Велика вероятность появления неровностей, которые сведут всю работу на нет.

Также хорошо будет смотреться геометрический узор с четкими очертаниями. Для того чтобы это сделать своими руками, необходимо взять малярную ленту и приложить ее на свежий раствор, чтобы она отпечаталась. Затем требуется нанести на ленту раствор другого цвета, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Настало время перейти к работе с краской. Первым делом состав нужно очень тщательно перемешать, поскольку частички, придающие фактуру, могут быть распределены в нем крайне неравномерно. Как покрасить стены водоэмульсионной краской на старую водоэмульсионную? Если производитель позволяет, в состав можно добавить некоторое количество песка.

Это сделает окрашенную поверхность более грубой и шероховатой. Чтобы на поверхности не были видны границы нанесения краски, стену от угла до угла нужно обрабатывать за один раз. Удобнее всего это делать вдвоем: один мастер будет наносить состав на стену, а второй — придавать ему нужную фактуру. Итак, для работы с этим декоративным покрытием понадобятся:

Слой грунтовки должен быть одинаковым по всей стене.
Грунтовка должна хорошо просохнуть, на что потребуется не менее 6 часов. На скорость просушки влияет влажность и температура воздуха в помещении.
Когда грунтовка просохнет, может понадобиться нанести второй слой. К покраске можно приступать только после того, как хорошо высохнут все слои.

Особенности применения и разновидности фактурных валиков

Сделать помещение стильным и придать ему оригинальный дизайн можно с помощью качественной отделки. Сегодня среди большого обилия материалов популярностью пользуется декоративное покрытие стен штукатуркой или краской, для которых применяется инструмент — фактурный валик. Чтобы отделка имела красивый внешний вид, рекомендуется рассмотреть подробнее все нюансы использования данного приспособления.

Особенности применения инструмента

Конструкция устройства достаточно проста: валики для покраски стен изготавливаются из различных материалов и путем прижимания крепятся к ручке. Сам цилиндр располагается на твердом металлическом стержне, который фиксируется на рукоятке. Валики для декоративной покраски стен применяются для создания извилистого орнамента и рисунка, которые смотрятся очень выгодно в интерьерах классического и современного типа.

Для работы с инструментом обычно не требуется дополнительных навыков. После того, как жидкий состав будущего покрытия разведен, производят накатку валика в специальном кювете. Делается это во избежание подтеков при работе – таким образом, краска ложится равномерно, а нанесение штукатурки валиком происходит без оставления на поверхности сгустков.

На видео: покраска текстурным валиком.

Важно! Специалисты не рекомендуют использовать один и тот же инструмент для разного вида покрытий: при нанесении фактурной краски потребуется один вид валика, при использовании штукатурки – другой. Кроме того, всегда есть вариант самостоятельного изготовления инструмента.

Материалы валиков для декоративной обработки стен

Современные инструменты отличаются между собой материалом рабочей поверхности. Нанесение фактурной штукатурки с помощью декоративного валика позволяет поделить приспособления на несколько категорий:

Резиновые. На основании приспособления размещены выступы и выемки различных размеров, благодаря которым на стене создается эффект разнообразной текстуры. В результате получается имитация кладки, рельефная плоскость с узором. Такой малярный валик применяется опытными мастерами, так как требует некоторых умений. Кожаные. Такой валик для декоративной покраски поверхности создает эффект мраморного покрытия. Лучшим выбором считается ролик из натуральной кожи – для нанесения венецианской штукатурки он просто незаменим. Ворсовые. Покрытие инструмента производится из натурального или синтетического меха с волокнами разной длины. Чем длиннее будут нити материала, тем более шероховатой получится поверхность и узорчатые вкрапления на ней. Выбирать необходимо только качественные приборы, учитывая надежность крепления волокон.

Фактурным валиком создают красивые текстурные покрытия. Кроме указанных видов материалов, также применяется поролон, пенопласт и ткань. Валики для фактурной штукатурки, произведенные из поролона, подходят для грунтовки первого слоя под дальнейший декор. Они также неплохо показали себя при создании эффекта пузырьков на стене. В тканевых аналогах используется мягкий плюшевый материал, образующий на поверхности оригинальные следы. Пенопластовое изделие похоже на структурный резиновый валик, однако отличается своей недолговечностью.

Классификация валиков по фактурности готового рисунка

Инструменты имеют самую разнообразную структуру, благодаря которой получается итоговый орнамент. Одни имитируют природные материалы, другие просто создают произвольный рисунок. Все валики можно поделить на 2 группы:

Фактурные приспособления – способны передавать на поверхности штукатурки такие материалы как мех, дерево, текстиль и крошку натурального камня. С помощью фактурного валика создается рельеф, который достигается благодаря материалу изготовления инструмента. Для эффекта неровных волокон применяется ролик из меха, чтобы сделать имитацию натурального камня подойдет резиновое изделие со специальным рисунком в виде петелек. Такой прибор используется на грунтованной стене без применения предварительной отделки.

Структурные изделия. Штукатурка валиком данного типа подразумевает нанесение сложного повторяющегося орнамента. Такой эффект достигается с помощью имеющейся на ролике фигурной вырезки. Особенность их применения заключается в том, что покрытие следует нанести на подготовленную стену с отделкой. Например, когда плоскость отделана краской или штукатуркой без рельефа, тогда ее высушивают и осуществляют декорирование. Для достижения более красивого орнамента обработку производят с помощью фигурного валика, который имеет определенный рисунок.

Кроме того, изделия классифицируются по ширине ролика. Они бывают размером от 30 см и выше. Чем шире инструмент, тем быстрее ляжет состав фактурной краски, но выбрав узкий прибор шансы получить привлекательную четкую структуру выше.

Самостоятельное изготовление инструмента

Как известно, некоторые приспособления для отделки являются дорогостоящими, поэтому изготовление устройства своими руками будет выходом из ситуации. Предлагаем ознакомиться с тем, как изготовить фактурный валик своими руками.

Для первого варианта понадобится бельевая веревка и старый непригодный инструмент с надежным роликом и крепкой ручкой. Перед тем как сделать устройство – обмотайте его веревкой и плотно зафиксируйте концы. В зависимости от частоты намотки, можно регулировать будущую фактуру, которая создаст на стене разнообразные полосы.
Второй метод предполагает использование старого поролонового валика. Разрезав ролик в нескольких местах острыми ножницами можно получить текстурный валик с оригинальным эффектом для стен. Порезы можно сочетать друг с другом, делать их шире и длиннее – все это отразится на плоскости.
Еще один способ изготовления фактурного инструмента для покраски – применение полиэтиленового пакета. Обмотайте им валик для стен и обвяжите нитью. Ее можно заменить скотчем, который добавит следам фактурности.

На видео: создание текстурного валика своими руками.

Мастера на все руки также предлагают сделать структурный валик своими руками. Для этого понадобится немного терпения и фантазии. Чтобы получить качественное покрытие, тщательно продумайте свою идею. Можно также использовать шаблон при покрытии стены отделкой. Чтобы на стене получилась структурная штукатурка, рассмотрите такой вариант изготовления валика:

Возьмите старый инструмент, желательно поролоновый;
Нарежьте из плотной ткани фигурки одного размера;
Сформируйте из отрезов фантазийные лоскуты и скрутите их по типу оригами;
Прикрепите полученные изделия равномерно по всей площади ролика с помощью строительного степлера или булавок – рельефный валик для штукатурки готов!

Таким образом, можно создать практически любую задуманную структуру на поверхности стены, применяя подручные средства.

Техника нанесения покрытия на стену

Чтобы штукатурка держалась длительный период времени, необходимо произвести предварительную обработку стены. Если предполагается использование фактурного валика для покраски стен, красить поверхность в основной цвет нет необходимости. При работе структурным инструментом, такая процедура выполняется обязательно, чтобы узоры, имеющиеся на валике, не растягивали готовую смесь в неправильном направлении.

Воспользуйтесь предложенными советами для достижения желаемого результата:

Не прижимайте инструмент близко к плоскости, двигайтесь аккуратно и неспешно.
Используя узорный валик для декора с текстурой, следующую дорожку начинайте там, где проходит граница первого рисунка. Не стоит наносить орнамент внахлест.
Дойдя до потолка, прижмите инструмент к верху. После этого работайте с обычным нажатием.
Угловые места необходимо обрабатывать кистью – валик не пройдет в узкие стыки.
Если случилось так, что рельефные орнаменты вышли слишком выпуклыми, их можно подкорректировать смоченной сеткой для шлифовки.

Покраска стен валиком с рисунком требует внимательности и плавных движений. Откажитесь от спешки и соблюдайте ровность узора. Иногда при работе используется трафарет из плотного материала.

Совет! Чтобы создать эффект «шубы», мраморной крошки, текстильных волокон, можно прибегнуть к использованию рельефного валика для покраски с фактурным основанием. Материал наносят на стены, предварительно обкатывая инструмент в контейнере с краской. Если во время работы образовались излишки – их убирают шпателем.

Самостоятельно применив декоративные валики, можно создать привлекательную поверхность не хуже любого специалиста по отделке. Подберите инструмент с необходимой структурой и включайте фантазию – результат обязательно порадует своим видом.

Советы по покраске (2 видео)

Декоративные валики для покраски стен: выбор и самостоятельное изготовление

Чтобы получить оригинальную и индивидуальную отделку, используются валики для декоративной покраски стен. Этот инструмент представляет собой усовершенствованную версию стандартного приспособления для нанесения краски, но за счет рисунка или рельефа, присутствующего на ролике, на стене остается фактурный оттиск. Это позволяет добиться интересного визуального эффекта.

Виды рельефных валиков

Декоративный валик используется для получения своеобразной поверхности стен. Этот инструмент принято разделять на две группы, различающиеся по виду получаемого покрытия.

Текстурные

Текстурный валик представляет собой приспособление, имеющее на ролике повторяющийся рисунок. Орнамент может быть вырезан или выдавлен, в зависимости от материала. Технология работы заключается в том, что на поверхность предварительно укладывается слой краски, после чего применяется текстурный инструмент. Совершая движения по стене, он оставляет за собой повторяющийся узор.

Существует ошибочное представление, что работать таким валиком – это трудный и неудобный процесс. Все достаточно просто, хотя к процедуре нанесения орнамента необходимо приноровиться. Вся сложность заключается в том, что движения должны быть постоянными, ведь рисунок нельзя прерывать. К тому же простые варианты инструмента не подходят для работы с уже окрашенными стенами, когда требуется нанести другой цвет краски. Но в продаже имеются устройства, которые дополнительно снабжаются роликом из поролона. Это позволяет выполнять более сложные работы и проводить окрашивание разными оттенками.

Алгоритм действий следующий:

Красящий состав наливается в специальную емкость.
От ручки отсоединяется рельефный ролик, который расположен спереди.
Поролоновая шубка тщательно смачивается в растворе и отжимается.
Устанавливается фигурный элемент.

За счет плотного прилегания рисунок постоянно окрашивается, что позволяет переносить орнамент.

Фактурные

Такая группа валиков активно используется для работы со штукатуркой, но они прекрасно подходят и для краски. В отличие от предыдущего варианта, где формируется узорный рисунок, фактурные инструменты создают на поверхности рельеф, который имитирует разные покрытия и материалы.

Самой простой разновидностью является обыкновенный валик с длинным ворсом, он оставляет за собой борозды. Создаваемый рисунок часто хаотичный, что создает эффект натуральности.

В целом оба варианта относятся к декоративным инструментам, поэтому их разделение является несколько условным, но это помогает избежать путаницы во время работы.

На заметку! Отличным решением является использование обоих вариантов. После нанесения краски стены обрабатываются роликом с несимметричной и мелкой фактурой, появившийся рельеф немного сглаживается кистью. Затем проводится обработка валиком с хорошо выраженными фигурами. Так покрытие получается более оригинальным.

Выбор валика в зависимости от материала

Декоративный инструмент для краски разделяется по виду материала, используемого для ролика:

Дерево. Материал достаточно твердый, чтобы оставлять за собой хорошо выраженные отпечатки, но орнамент не содержит сложных и мелких узоров. Встречается такое приспособление крайне редко, применяется преимущественно для декоративных работ с тканью.
Резина. Это самый популярный вариант. Такой инструмент может иметь различный по сложности выпуклый рисунок, к этой разновидности относится валик-аппликатор с игольчатой структурой. Альтернативой может служить пластик, но он имеет более жесткую основу.
Кожа. Поверхность шубки представляет собой многочисленные сборки разного размера. Встречаются изделия, где кожа натянута на мягкую основу и стянута шнуром.
Ворс. Это традиционный вариант. За счет различной длины ворса достигается разнообразная фактурность. Несложный рельеф способна оставлять даже обычная поролоновая разновидность.

Как сделать декоративный валик для стен своими руками?

Декоративный валик постоянно используется при отделочных работах с применением структурной штукатурки. К тому же, его можно усовершенствовать или сделать своими руками. Самодельный валик – бюджетный вариант, которым можно качественно выполнить облицовку стен самостоятельно и на свой вкус.

При помощи самодельного валика можно сделать оригинальный декор на стенахк содержанию ↑

Обновленный старый валик своими руками

Сделать модернизированный декоративный валик не сложно, тем более, если в доме завалялся старый валик из поролона, в хозяйстве есть простой шнур, веревка для белья (хватит 50 см), пакет из полиэтилена, ножницы, нож и скотч. На отдельном участке любой из стен, после покрытия его декоративной штукатуркой, можно испробовать такие варианты и выбрать подходящий:

Чтобы улучшить вид штукатурки, создать на ней декоративный рисунок, на старый валик наматывается шнур и веревка для белья. От их толщины будет зависеть тип узора. На стене появится отчетливый ритм. Его регулярность можно контролировать количеством проходов, частотой витков и направлением. Необычный узор появляется из впадин на валике.
Старый поролоновый валик из пенопласта также пригодится. С его помощью можно сделать узорный рисунок с выпуклостями. Сначала ножом делаются порезы, после ножницами вырезы любого диаметра. Из толщины выреза появится широкая выпуклость, которая и будет строить узор.
Фактурным валик будет, если на него надеть мягкий рукав, перемотанный нитью.

Любым из таких валиков можно на финишном слое штукатурки добавить стенам красивую форму, привлекательную глубину или же полностью изменить интерьер своего дома или квартиры. Если старого валика нет, новый можно легко сделать своими руками.

к содержанию ↑

Валик из подручных материалов

Конструкция валика для покраски стен и потолков

Для будущего декоративного валика необходимо сначала сделать основу – цилиндр. Есть несколько вариантов получения удлиненного предмета цилиндрической формы, необходимой для основы:

Скалка для теста. Так как она деревянная, в ней легко просверлить отверстие по всей ее длине. В отверстие вставляется толстая проволока либо металлический пруток, выгнутый в виде ручки. Можно использовать ручку из старого валика.
Пластиковая труба (d=5 см, l= 10 см). Для закрытия боковых отверстий в трубе из пластмассы вырезаются заглушки, которые сажаются на клей, в них же делаются отверстия для ручки.
Если есть токарный станок, на нем можно выточить валик из металла, резины, пластика, или дерева, а после закрепить в нем ручку.

При наличии основы можно приступать к изготовлению декоративного валика. Из произвольно накрученного шнура на подготовленном слое штукатурки будет получаться единственный в своем роде рельефный узор.

Из пластикового пакета, обычной овощной сетки, намотанной на основу, сделанной своими руками и зафиксированной скотчем, появится на стене рисунок с извилистыми складками, неравномерными морщинами.

Целлофан можно заменить любым тканевым материалом. Используется также завалявшийся в доме поролон. После его фиксации скотчем на самодельном инструменте, на нем вырезаются рисунки. Процесс изготовления такого валика трудоемкий, но в результате стена будет настоящим украшением комнаты. Если нет поролона, можно найти кусок резины. Конечно, на резине вырезать труднее, но качество узора будет заметно выше. Чтобы получить продольный структурный рисунок, делается инструмент с выпуклостями на поверхности.

Декоративный валик из лоскутков ткани и поролонак содержанию ↑

Правильное нанесение штукатурки

Применение валика, который можно сделать своими руками, будет целесообразным, если соблюдать все правила нанесения декоративной штукатурки на стены:

Поверхность, которую намерены обновить, необходимо подготовить – очистить от старой отделки (краска, обои), обезжирить и покрыть грунтовкой.
Если мастер собирается наносить два слоя штукатурки, то сначала делается гладкий слой с ровной поверхностью и красится в необходимый цвет.
После на стену наносится насыщенный структурный второй слой штукатурки. Если того требует интерьер и необходимо четко разграничить слои, применяется специальный скотч. Для произвольных форм используется самоклеющийся уплотнитель, который используется на окнах.
Стоит учитывать, что штукатурка обладает быстросохнущим свойством, так что фактурный рисунок должен наноситься быстро.
Нежелательно давить инструментом на оштукатуренную поверхность, можно случайно испортить задуманную фактуру. Движения должны быть легкими, скользящими.
После того как декоративный слой нанесен полностью, (примерно через 20 мин.) применяется влажная сетка для шлифовки выступов на готовой рельефной поверхности.
По истечению двух суток, (это оптимальное время для полного высыхания стен и штукатурки), зачищается полностью вся поверхность от дефектов. После чего она покрывается краской необходимого цвета.

Подбирая для валика разнообразное фактурное покрытие, необходимо представлять конечный результат.

Если на основании валика надеть рукав с ворсом, можно сделать структурный рельеф «под шубу». Его чаще используют для бетонных, кирпичных наружных стен. В данном случае ворс должен быть длинной не менее 18 см.

Работа с фактурным валиком, изготовленным своими руками, подходит не только для творческих людей. Каждый, кто имеет желание создать в доме оригинальный интерьер, сможет сделать его из обычных подручных материалов.

Фактурные и структурные валики для декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка или краска в последнее время пользуется особой популярностью, так как она позволяет придать помещению стильный оригинальный интерьер. А для работы с данными отделочными материалами используется фактурный валик. А какие существуют их разновидности и в чем заключаются их особенности, мы сейчас попробуем выяснить.

Фактурные валики и особенности их использования

Для работы с фактурным валиком вам не понадобятся специальные навыки и знания. Достаточно всего лишь подготовить краску и накатать инструмент в специальном кювете. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать подтеков при окрашивании поверхности. Да и краска в таком случае будет ложиться равномерным слоем. А штукатурка — без сгустков и комочков на поверхности.

Обратите внимание! Крайне нежелательно использовать один и тот же инструмент для различных типов покрытий. То есть для фактурной краски используем один вид инструмента, а для штукатурки — соответственно, другой. Подобные инструменты можно купить в магазине или же сделать самостоятельно.

Материалы для изготовления декоративных валиков

Отличаются современные инструменты между собой типом материала. На сегодняшний день на рынке представлены следующе виды декоративных валиков:

Резиновое покрытие. На основании инструмента присутствуют выступы со впадинами различных форм и размеров, благодаря которым на поверхности создается узор или текстура. Например, имитация рельефной плоскости с узорами, кирпичной кладки и прочее. Но такой инструмент походит исключительно опытным мастерам, потому что требует определенных умений в работе.
Деревянное основание. Такие текстурные инструменты лучше всего применять для покраски стен в детских комнатах, так как древесина считается экологически чистым материалом, соответственно при его использовании не выделяются вредные вещества. С его помощью также можно создавать на окрашенной поверхности оригинальные выпуклые узоры и орнаменты. Но есть один существенный недостаток — деревянный ролик, в отличие от резинового аналога, в процессе работы может вздуться. Для того чтобы избежать этого, инструмент необходимо после каждого использования тщательно чистить и сушить.
Кожаное основание. С его помощью вы можете придать поверхности эффект мраморного покрытия. Отличным выбором станет инструмент с основанием из натуральной кожи. Если речь идет о нанесении венецианской штукатурки, то он станет незаменимым помощником.
Пластиковое основание. Не самый лучший вариант. Все дело в том, что при длительной эксплуатации пластиковое основание может потрескаться, испортив тем самым рисунок на поверхности стен. Если вы все-таки решились на его использование, необходимо помнить, что наносить фактурную штукатурку можно исключительно на идеально гладкой поверхности.
Ворсовое основание. Покрытие ролика выполнено из синтетического либо натурального меха с волокнами различной длины. При выборе данного типа инструмента необходимо помнить, что чем длиннее волокна, тем более шероховатой будет поверхность и более узорчатыми получатся вкрапления на стене. Предпочтение рекомендуется отдавать исключительно качественным инструментам с надежным креплением волокон.

Также существуют аналоги с основанием из поролона, пенопласта и ткани. Поролоновые варианты используются для грунтовки первого слоя для последующего нанесения декора. Также они отлично подходят для создания на поверхности пузырьков. Тканевые аналоги, для изготовления которых применяется плюшевая мягкая ткань, образуют на стене рельефные следы (узоры). Устройства с основанием из пенопласта напоминают резиновый аналог. Но при этом нужно помнить, что пенопласт недолговечен.

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Каждый инструмент обладает разнообразной структурой, при помощи которой получается конечный рисунок. Это может быть имитация природных материалов или же произвольные орнаменты. Все инструменты делятся на два вида.

Виды инструментов:

Фактурные валики. С их помощью можно создать на поверхности имитацию меха, древесины, текстиля и крошку натурального камня. Для создания эффекта неровных волокон можно использовать инструмент с меховым роликом. А для имитации натурального камня — ролик с узором в виде петелек. Использовать такой инструмент рекомендуется на прогрунтованной поверхности без предварительной отделки.
Структурные валики для декоративной штукатурки. С их помощью вы сможете нанести на стену сложный повторяющийся орнамент благодаря фигурной вырезке на валике. Особенность их использования заключается в том, что покрытие необходимо наносить на подготовленную поверхность с отделкой. Например, окрашенную или оштукатуренную стену без рельефа необходимо высушить, после чего осуществить ее декорирование. А для того, чтобы достичь наиболее красивого узора, обработку необходимо осуществлять при помощи фигурного аналога с определенным рисунком.

Также инструменты между собой делятся по ширине ролика. Минимальная ширина достигает 30 сантиметров. Чем шире ролик, тем быстрее наносить фактурную краску. Но узкий ролик позволяет создать четкую оригинальную структуру.

Как самостоятельно сделать декоративный валик

Некоторые отделочные инструменты стоят весьма дорого. Поэтому изготовление валика своими руками из подручных материалов станет отличным и недорогим выходом из сложившейся ситуации. А как его сделать, вы сейчас узнаете.

Первый метод

В данном случае нам потребуются: веревка бельевая и ненужный старый валик с крепкой ручкой и надежным роликом. Намотайте веревку на ролик и надежно закрепите концы. Обратите внимание, что в зависимости от частоты обмотки вы сможете регулировать фактуру полос и узоров на стене.

Вариант номер два

Для этого способа нам потребуется старый поролоновый валик. Делаем на поролоне разрезы в нескольких местах острыми ножницами и получаем текстурный инструмент с оригинальным эффектом.

Третий способ

Другой метод заключается в следующем: обмотайте ролик полиэтиленом, после чего зафиксируйте его нитью. А для придания следам фактурности вместо полиэтилена можно использовать обычный скотч.

Четвертый вариант

Умелые мастера предлагают изготовить самостоятельно структурный валик, для создания которого потребуется проявить фантазию и чуть-чуть терпения и усидчивости. А для того, чтобы добиться качественного покрытия, необходимо детально продумать свою идею. Можно также воспользоваться шаблонами при покрытии поверхности отделочным материалом. Итак, для получения структурной штукатурки стоит рассмотреть следующий вариант собственноручного создания инструмента:

Берем старый валик. И лучше всего, если он будет поролоновым.
Берем плотную ткань и вырезаем из нее фигурки одинакового размера.
Из отрезов формируем фантазийные лоскуты и скручиваем их по принципу оригами.
Прикрепляем равномерно полученные лоскуты по всей длине ролика строительным степлером или булавками.

Одним словом, вы можете создать абсолютно любую структуру на стене при помощи подручных материалов.

Техника нанесения штукатурки структурным валиком

Чтобы штукатурка держалась долго, нужно предварительно обработать поверхность. Если вы планируете использовать фактурный валик для покраски поверхности тогда вовсе нет необходимости окрашивать поверхность в основной цвет. Однако нужно помнить, что при работе со структурным аналогом подобная процедура является обязательной. В противном случае рисунок на валике будет растягивать в неправильном направлении готовую смесь.

Красим поверхность правильно

Для достижения оптимального результата стоит воспользоваться следующими советами:

Не нужно прижимать инструмент близко к поверхности. Старайтесь двигаться аккуратно, без спешки.
Работая с узорным валиком для декора, рекомендуется начинать новую дорожку с того места, где проходит граница предыдущего рисунка. Ни в коем случае нельзя рисунок наносить внахлест.
Дойдя до потолка, нужно прижать инструмент к верху, после чего можно вновь продолжать работать с обычной силой нажатия.
Для обработки углов используйте кисть, потому что валиком невозможно прокрасить узкие стыки.
Если рельефные узоры получились очень выпуклыми, для их корректировки рекомендуется использовать смоченную сетку для шлифовки.
Покраска поверхности валиком с рисунком должна осуществляться плавными движениями и с особой долей внимательности. Старайтесь соблюдать ровность узора и ни в коем случае не нужно спешить. В некоторых случаях при работе можно использовать специальные трафареты, изготовленные из плотного материала.

Полезные советы

Для создания текстуры с имитацией «шубы», текстильных волокон и мраморной крошки, можно использовать рельефный валик для нанесения краски с фактурным основанием. Отделочный материал рекомендуется наносить на стены, обкатав предварительно инструмент в контейнере с краской. Если в процессе работы стали образовываться излишки, их необходимо убрать при помощи шпателя.

Используя декоративные валики, вы можете создать оригинальный дизайн, который ничем не будет уступать работе профессионала. И все, что от вас потребуется, так это подобрать инструмент с нужной структурой и включить фантазию — и полученный результат непременно порадует вас своим великолепием.

правильное нанесение краски декоративной моделью с рисунком своими руками, инструменты с узором для декора

Фактурная отделка поверхностей – это одна из возможностей придать интерьерному дизайну индивидуальность. Её выполняют специальными малярными инструментами – фактурными и текстурными валиками, с помощью которых можно украсить стены художественной росписью или создать на них интересные декоративные эффекты.

Качество подобного вида отделки зависит от того, насколько тщательно была проведена подготовка основания, соблюдена технология нанесения покрытия и правильно выбран сам валик. Рассмотрим разновидности рельефных малярных инструментов и способы их использования.

Особенности применения

Существует два способа использования валика для декора поверхностей.

В первом случае его применяют как инструмент, чтобы штамповать различные рисунки: от самых простых до сложных фантазийных, наподобие того, как при наклейке обоев полотна стыкуют друг с другом для продолжения узора. Валик можно вдавливать с разной силой, получая в результате более или менее выраженный рельеф.

Во втором случае с помощью шероховатого валика или инструмента с узорчатой шубкой на стене имитируют текстуру различных материалов: кирпича, древесины, мрамора или камня, а также делают лессировку – эффектные размытые пятна.

Для создания дизайнерской отделки стен можно приобрести готовый декоративный валик или соорудить его самому. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в ассортименте фактурных малярных инструментов, остановимся подробнее на их разновидностях.

Виды

Конструкция стандартного валика включает металлический стержень-держатель с цилиндром и рукояткой. Основы цилиндра могут быть металлическими, пластиковыми, резиновыми. Структурные экземпляры с рисунком предусматривают наличие вращающегося цилиндра, набирающего красящий состав, в сочетании с резиновой насадкой, на поверхности которой вырезан орнамент, чтобы создавать оттиски. Основная разница между малярными валиками заключается в покрытии цилиндра.

Материалы

На изготовление покрытий для цилиндров идут различные материалы, в зависимости от чего оно может быть:

Резиновое или силиконовое со множеством выемок и выступов различного размера, за счёт которых создаются разнообразные декоративные эффекты, имитирующие кирпичную кладку или рельеф с рисунком.

Поролоновое, которым удобно работать с водно-дисперсионными красками и красить небольшие площади. К его недостаткам можно отнести плохую прокраску неровной плоскости, образование брызг при интенсивном нажатии и недолговечность.

Пенопластовое – это дешёвый аналог резинового валика. Минус пенопласта – восприимчивость к механическим воздействиям, поэтому такой инструмент в процессе работы потребуется неоднократно менять на новый.

Кожаное – с его помощью можно добиться очень красивого эффекта, имитирующего мраморное покрытие. Венецианскую штукатурку лучше всего наносить именно натуральным кожаным валиком, поскольку он идеально справляется с решением этой задачи.

Деревянное – так как дерево является экологически чистым материалом, то такие валики целесообразно использовать для отделки детских. Они позволяют получить на поверхности, обработанной краской, красивый выпуклый орнамент.

Пластмассовое – при его использовании декоративная смесь ляжет как надо только на абсолютно гладкую поверхность, поэтому без тщательной подготовки основания не обойтись. Кроме того, пластик предрасположен к растрескиванию вследствие длительного применения.

Ворсистое (меховое) – в качестве покрытия может использоваться как натуральный, так и искусственный мех – полиакрил и полиамид, имеющий разную длину ворсинок. От длины нитей зависит степень шероховатости и глубины узорчатых вкраплений на обрабатываемой поверхности.

Фактуры

Декоративные валики отличаются разнообразием структур, за счёт которых получаются итоговые орнаменты. Предназначение одних инструментов – имитация фактуры природных материалов, а других – простое создание произвольного рисунка.

По способу применения они бывают:

Фактурными изделиями. Для их изготовления используется жёсткая либо мягкая резина. Когда таким инструментом прокатывают сырую оштукатуренную поверхность, то она приобретает рельефность. Используя валики с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром, можно получить текстуру самых разных материалов от меха и древесины до текстиля и каменной крошки и даже бамбукового волокна. Меховая шубка обеспечивает эффект разнонаправленных волокон, сымитировать натуральный камень позволяет валик с резиновым покрытием, где вырезан особый петельчатый узор, а после губчатого инструмента остаются следы пузырьков.

Структурными приспособлениями. С их помощью на штукатурку наносят сложный повторяющийся орнамент, для чего как раз и предназначен ролик с трафаретом. Особенностью использования является нанесение финишного покрытия на уже отделанную поверхность, к примеру, окрашенную или ровно оштукатуренную стену. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высохнет. Самый красивый орнамент получается, если использовать фигурный валик с определённым рисунком.

Эффекты

Декоративная отделка поверхностей – это безграничные возможности для творчества. Конечно, для этих целей проще всего использовать готовые фактурные дизайн-валики, которые станут идеальными помощниками для создания всевозможных сложных и очень красивых декоративных эффектов:

«Диагональ» – необычный абстрактный узор из наклонных линий.

«Кляксы» – живописные пятна с произвольными очертаниями, напоминающими растекающиеся капли жидкости.

«Дождь» – несмотря на название, обусловленное наличием хаотичных линий и разветвлений рисунка на цилиндре, визуально этот эффект выглядит как причудливый растительный узор.

«Морозное утро» – оригинальный орнамент, напоминающий рисунок инея, остающийся на стекле зимой в морозную погоду.

«Стразы» – симметричный орнамент из крупных имитаций драгоценных камней, расположенных рядами.

«Цветущий луг» – эффектный фантазийный растительный орнамент.

Не менее красивые эффекты получаются при использовании валиков в комбинации с другими инструментами для декоративно-отделочных работ. Допустим, чтобы украсить стену симпатичным узором в «горошек», стандартный валик применяется вместе с трафаретом – покупным или сделанным самостоятельно из тонкой пластмассы.

Для создания эффекта «бамбука» основание покрывают белой декоративной смесью, используя кельму. Её же применяют для формирования фонового узора. Пока основной слой не высох, кельмой или шпателем создают рисунок, имитирующий бамбуковые побеги. Потом стену обрабатывают декоративным воском с помощью малярного валика. И в конце расставляют точечные акценты декоративным лаком серебристого цвета для придания рисунку большей выразительности.

Лессировку – размытые пятна глубоких оттенков, отличающихся насыщенностью, делают путём окрашивания стены базовым колером и навивки хаотичного рисунка сухой либо мокрой тканью или целлофаном. Для создания оригинальных фактур можно использовать губку, способствующую созданию мягкого пятнистого орнамента или кисточку для эффектных брызг.

Интересный эффект получается от произвольных отпечатков на стене собственных ладоней.

Как выбрать?

Разнообразие малярных инструментов для декоративной покраски способно усложнить выбор валика. Чтобы избежать ошибок при покупке, предлагаем воспользоваться подсказками мастеров, не один год занимающихся декоративно-отделочными работами.

Что нужно сделать:

Проверить качество рабочей части валика и её устойчивость к деформациям. Для этого шубку нужно ощутимо смять, а затем оценить состояние. Сильные вмятины на шубке – повод отказаться от приобретения такого валика.

Выбирая длинноворсовый валик, необходимо провести визуальный осмотр шубки на предмет выпадающих волокон, которые обязательно прилипнут к окрашенной стене, что выглядит малопривлекательно.

Убедиться к надёжности бюгеля – кронштейна, выступающего в качестве основы инструмента. Мягкие бюгели быстрее деформируются, что не только сокращает срок службы валика, но и негативно влияет на качество отделки.

Для покраски стен вполне подойдёт изделие со стандартной короткой ручкой, тогда как для отделки потолка стоит уже приобрести инструмент со специальной телескопической рукояткой.

На что обращать внимание при покупке:

Структурного резинового валика – в этом случае важно оценить качество резины и работы цилиндра. Хороший инструмент имеет упругое покрытие и с лёгкостью прокручивающийся, не вибрирующий ролик. Оптимальное решение для создания идеального рисунка – инструмент, в котором предусмотрен смазывающий цилиндр и бункер, что позволяет протягивать узор целиком без необходимости прерываться, чтобы напитать шубку краской;

Фактурного инструмента с поролоновой шубкой – здесь необходимо удостовериться, что выбранное губчатое покрытие имеет поры требуемого диаметра для получения декоративного эффекта лопнувших пузырей либо лунных кратеров;

Кожаного рельефного валика – так как его задействуют преимущественно для работы с венецианской штукатуркой, то старайтесь рассматривать только те изделия, у которых кожаное покрытие натуральное. Приспособлениями из синтетических аналогов невозможно сделать отпечатки на оштукатуренном основании – раз, и они способны растворяться – два;

Валика из ворса – здесь нужно руководствоваться длиной ворсинок, составляющей от 0,2 см до 2,5 см. Эффект сильной «мохнатости» стены создают длинноворсовым валиком;

Узорного инструмента – большое значение имеет рисунок фигурного штампа: самые красивые орнаменты получаются благодаря сочетанию тонких линий и перемычек, присутствующих в узоре.

Трафаретный или текстурный валик можно купить или сделать своими руками. Обычный инструмент для покраски снабжают самодельной матерчатой, замшевой, бумажной или губчатой шубкой, надёжно фиксируя её нитками. Этим приспособлением хорошо наносить хаотичные пятнистые орнаменты.

Подготовка поверхности

Окрашивание стен – это тот вид отделочных работ, который под силу освоить каждому, главное, качественно подготовить поверхность. Если пренебречь предварительной обработкой стен, то на качество и долговечность отделки можно не рассчитывать.

Порядок работ:

Очистить поверхность от старого покрытия, к примеру, обоев.

Сгладить неровности на штукатурке или бетонном основании шлифмашинкой.

Загрунтовать стену и заделать трещины, раковины, сколы штукатурной смесью.

Выровнять основание финишной шпаклёвкой и зашлифовать.

Обеспылить поверхность пылесосом или травяной кистью.

Повторно обработать основание грунтом, чтобы повысить адгезию к декоративному покрытию и снизить его расход.

Когда стена полностью высохнет, можно приступать к декорированию.

Нанесение краски

Многим новичкам, только вступающим в мир ремонта, кажется, что пользоваться малярным валиком, учитывая его элементарную конструкцию, проще простого. Тем не менее работа с лакокрасочными материалами (ЛКМ) требует некоторых знаний, без которых идеальная отделка, увы, невозможна.

Итак, сначала производят покраску углов с помощью кисти или углового валика. ЛКМ хорошенько перемешивают строительным миксером на малой мощности. Наполняют краской кювет и прокатывают в нём валик движениями назад-вперёд, чтобы шубка как следует набрала ЛКМ. В конце проводят инструментом по наклонному рифлёному основанию кювета для удаления излишков красящего состава и его равномерного распределения по рабочей части валика – шубе.

Для определения площади покрытия рабочей поверхности тем количеством краски, которое за раз впитал валик, нужно раскатать ЛКМ по стенке, чтобы получился квадрат. В уме необходимо разбить его на несколько полосок, ориентируясь на ширину шубы. Предположим, что мы имеем дело с пятью полосками.

Порядок действий:

Наносить декоративное покрытие начинают сверху от угла.

Полоска № 1 пропускается: сразу, движением снизу вверх, закрашивается полоска № 2.

Полоска № 3 пропускается, а закрашивается полоска № 5 также движением снизу вверх, потом № 4, и уже после этого полосы № 1 и № 2.

Подобный метод окрашивания способствует равномерному распределению красящего состава и существенно облегчает окрашивание стен.

Затем, двигаясь валиком сверху вниз, проводится несколько горизонтальных полос. Заканчивая проводить каждую полосу, инструмент в обязательном порядке отрывают от основания. Два похода гарантируют, что квадрат получится идеально прокрашенным.

Теперь остаётся лишь набирать ЛКМ и, руководствуясь этой схемой, наносить краску дальше. Горизонтальное распределение красящего состава подразумевает захват предыдущего квадрата на расстояние, равное ширине рабочей части валика.

Порядок действий при накатке рисунка с помощью узорчатого инструмента:

Лоток нужно наполнить краской для пропитки поролоновой части.

Присоединить структурную резиновую часть валика и прокатать им несколько раз по рифлёному основанию лотка для удаления излишков ЛКМ, чтобы предотвратить образование подтёков.

Прижав валик к рабочей поверхности, начинают формировать рисунок путём прокладки узорной дорожки сверху-вниз, доходя до краёв декорируемого основания.

Для создания второй узорной дорожки инструмент прикладывают чётко к границе первой полосы, чтобы обеспечить равномерное распределение узора.

Уход

Малярные инструменты – кисти и валики прослужат дольше при условии правильного ухода за ними. По окончании работы с водно-дисперсионными красками валик достаточно хорошо промыть под струёй воды, чтобы выполоскать из шубки частички красящего состава. Поэтому его освобождают от шубки и стирают, а для очистки бюгеля и рукоятки используют губку или тряпку. Вымытые кисти нужно сушить в подвешенном виде: так щетинки не будут заламываться.

Для работы с различными видами декоративных покрытий следует позаботиться о различных съёмных шубках. Подобное решение позволяет сократить расходы на материалы и произвести отделку с соблюдением всех правил.

О том, как наносить краску фактурным валиком, смотрите в этом ролике.

Декоративная штукатурка своими руками (116 фото): валики для фактурной штукатурки

Как правильно наносить декоративную штукатурку?

Современный рынок отделочных материалов не перестает удивлять потребителей продукцией на любой вкус и цвет. Большой популярностью пользуются красивые декоративные штукатурки, имеющие разные оттенки и фактуры.

Сегодня мы познакомимся поближе с этими материалами отделки и рассмотрим поэтапно, как правильно их нужно наносить.

Особенности

Каждый человек мечтает сделать свое жилище максимально комфортным и уютным. Добиться этой цели можно, красиво и грамотно оформив дом или квартиру. К счастью, для этого у современных домовладельцев есть все необходимое – от разнообразных отделочных смесей до роскошной жесткой облицовки.

Отдельного внимания заслуживает такой привлекательный материал, как декоративная штукатурка.

Если вы устали от классических и ничем не примечательных обстановок, то она прекрасно подойдет вам. С помощью качественной декоративной штукатурки можно придать жилищу неповторимый образ. В настоящее время в магазинах встречаются смеси, имеющие разные фактуры и цвета, что позволяет покупателям подобрать интересный и надежный вариант для оформления в любом стиле, будь то ультрасовременный хай-тек или вычурный барокко.

Не стоит думать, что подобные отделочные материалы допустимо использовать только для оформления внутренней части жилища. Современные производители выпускают высококачественные декоративные штукатурки, предназначенные для отделки фасадов.

Такие покрытия отличаются надежностью и долговечностью – им не страшны атмосферные осадки и температурные перепады.

Также декоративные разновидности штукатурных смесей отличаются неповторимым внешним видом. Именно к этим отделочным материалам обращаются при создании эффектных панно, рельефных поверхностей в виде картин или однородных рисунков. В результате нанесения таких покрытий интерьер становится по-настоящему оригинальным и ярким. Нередко нанесенные на стены рельефы сочетают в себе множество различных оттенков. Благодаря подобным комбинациям, отделка приобретает объем и буквально оживает, преображая интерьер или фасад здания в целом.

Этот отделочный материал отличается еще и тем, что при желании его вполне возможно заменить. Например, если вам надоел изначальный оттенок штукатурки, вы имеете возможность беспроблемно поменять его по своему усмотрению. Тут стоит отметить, что это может быть не только идеально гладкое и однородное, но и рельефное покрытие или красивое панно.

Отличительной чертой декоративной штукатурки является довольно глубокий рельеф. Иначе его называют барельефом. Он выдается над поверхностью основания на несколько сантиметров. Конечно, встречаются и такие штукатурки, которые имеют практически гладкую поверхность и выделяются исключительно цветом. Оба варианта выглядят эстетично, однако выбор всегда остается за покупателем.

Сегодня в магазинах строительных и отделочных материалов встречаются довольно интересные декоративные штукатурки, которые при нанесении на различные основания имитируют натуральные поверхности. Например, это может быть рисунок под дерево. Наносятся подобные покрытия как обычным шпателем, так и валиком со специальной насадкой.

Конечно, такие отделочные материалы стоят дороже, зато выглядят очень интересно и свежо.

Большинство декоративных штукатурных смесей отличается пластичностью. Благодаря этой особенности, такие материалы очень легко наносятся, работать с ними удобно. Именно поэтому наносить их на различные основания могут не только опытные мастера, но и новички, которые не сталкивались раньше с такими работами.

Плюсы и минусы

Если вы решили обратиться к такому эффектному отделочному материалу, как декоративная штукатурка, то вам стоит ознакомиться со всеми ее сильными и слабыми сторонами.

Для начала рассмотрим, какие плюсы присущи этой смеси:

Качественная декоративная штукатурка может похвастаться неплохими прочностными характеристиками. Ей не страшны механические повреждения и различные воздействия извне.
Нельзя не упомянуть и о прекрасном внешнем виде этой отделки. Декоративная штукатурка может полностью преобразить интерьер или фасад дома, придав им неповторимую изюминку.
Такая отделка прослужит очень долго и не потеряет при этом привлекательный внешний вид.

Декоративная штукатурка не осыпается и не крошится даже через много лет после нанесения. Конечно, многое зависит от качества отделочных работ: если вы придерживались инструкции и правильно нанесли такой материал, то он не будет разрушаться и деформироваться.
Многие потребители обращаются к декоративной штукатурке, так как с ее помощью можно скрыть различные дефекты стен, которые встречаются во многих жилищах. Разумеется, речь идет о незначительных трещинках и неровностях. Со значительными повреждениями декоративная штукатурка попросту не справится.
Декоративная штукатурка хороша еще и тем, что являет собой универсальный материал. Ее можно наносить на самые разные основы. Это может быть дерево, кирпич, бетон, металл и многие другие материалы.

Такая отделка используется как для внутренней, так и для наружной отделки, что еще раз подтверждает ее универсальность.
Качественная смесь не боится температурных перепадов и мороза.
Такая штукатурка обладает звукоизоляционными свойствами, поэтому к ней часто обращаются при отделке стен как в квартирах, так и в частных домах.

Фирменные штукатурные смеси не боятся сырости и влаги.
Декоративная штукатурка является экологически чистым отделочным материалом. В ее составе отсутствуют опасные компоненты и токсичные вещества, поэтому такой материал можно смело использовать для отделки жилища.
Эти материалы являются паропроницаемыми.

Благодаря этому качеству, основания, на которые наносится декоративная штукатурка, «дышат» и на них не появляются следы грибка или плесени.

Данный отделочный материал не вызывает аллергических реакций ни во время нанесения, ни после высыхания.
Декоративная штукатурка не имеет резкого и неприятного запаха, поэтому во время ее нанесения у вас не заболит и не закружится голова.
Наносить этот материал возможно своими руками. Отделать то или иное основание штукатурной смесью не составит труда, и вы вполне сможете обойтись без помощи специалистов.
В магазинах можно отыскать декоративную штукатурку самых разных цветов и фактур.
Этот материал не потребует дорогостоящего и скрупулезного ухода.

Как можно заметить, преимуществ у данного отделочного материала очень много. Именно поэтому к декоративной штукатурке обращаются многие домовладельцы, которые ищут по-настоящему качественный и красивый материал для отделки жилища.

Однако, несмотря на внушительный список плюсов, декоративная штукатурка имеет и некоторые минусы. Рассмотрим их подробнее:

Самым главным недостатком, который отталкивает людей от покупки этого материала, является высокая стоимость. Обычная штукатурка стоит гораздо дешевле.
Многие потребители относят к минусам этого материала то, что для его нанесения нужно тщательно подготавливать основание, а это зачастую занимает много времени.
Если вы захотите демонтировать декоративную штукатурку с основания, то вам придется потратить много времени и сил – сделать это не так-то просто.
Некоторые домовладельцы считают процесс нанесения декоративной штукатурки очень сложным. Именно поэтому большинство пользователей обращаются к услугам профессионалов, когда решают отделать стены этим материалом.

Слой декоративной штукатурки может вспучиться. Чтобы не столкнуться с такой серьезной проблемой, нужно правильно наносить данный материал. В случае допущения ошибок вспучивание появляется чаще всего.
Также на такой отделке могут проявиться некрасивые пятна. Такая проблема также дает о себе знать, если вы неправильно нанесли штукатурку или же использовали некачественный раствор.
Домашние мастера нередко сталкиваются с отслаиванием финишного слоя декоративной штукатурки. Как и вышеперечисленные, этот дефект возникает по причине неправильного нанесения и неграмотной подготовки основания.

Минусов у этого отделочного материала гораздо меньше, чем плюсов. Более того, многих проблем можно избежать, если придерживаться инструкции по нанесению штукатурки.

Специалисты настоятельно не рекомендуют покупать слишком дешевые штукатурные смеси. Подобная продукция, скорее всего, обладает не самым высоким качеством.

Низкокачественная штукатурка прослужит недолго и быстро потребует замены, а это лишние траты.

Валики для декоративной штукатурки

Сегодня, использование декоративной штукатурки в оформлении фасадов зданий и интерьеров домов, распространённое явление. Для обработки поверхностей используются различные строительные инструменты, в том числе, фактурные валики.

Сегодня мы познакомимся с секретами нанесения декоративной штукатурки валиком. Узнаем, как правильно выбрать инструмент, и откроем секрет, как своими руками, в домашних условиях изготовить декоративные валики.

Валики для декоративной штукатурки и создания рельефной поверхности

Валик для штукатурки – это предмет цилиндрической формы, который крепится на ручке. На поверхности ролика есть специальное покрытие с определённой текстурой.

Именно она (текстура) создаёт желаемый рельеф на декоративном покрытии. Понятно, что одним видом текстуры невозможно выполнить разные узоры. Есть масса разных инструментов, которые делятся на две категории:

По типу материала инструмента.
По типу наносимого рисунка.

Виды валиков для декоративной штукатурки

Давайте рассмотрим, какие виды валиков существуют, и обратим внимание на их особенности.

Валики для нанесения штукатурки

На ролике есть разные выступы и/или углубления, которые создают определённый эффект на рабочей поверхности.

Резиновый валик, в большей степени подходит для ярко выраженной, чёткой структуры, как то:

кладки декоративной штукатурки;
узоров.

Валики с резиновой основой чаще всего используются мастерами, которые имеют большой опыт работы со штукатуркой.

Деревянные конструкции

Экологически чистый инструмент, в отличие от варианта с резиновой основой, простой в работе. Им лучше обрабатывать детские комнаты. Вопрос экологической безопасности ещё никто не отменял.

Дерево не вступает в химические реакции с используемыми окрасочными материалами. Есть одна особенность, о которой необходимо помнить.

Дерево от постоянного контакта с водой имеет свойство разбухать. Остановить этот процесс можно, только тщательно очищая и высушивая деревянный инструмент.

Инструмент, изготовленный из пластика

Пластиковые валики для декоративной штукатурки – это более дешёвый аналог резиновых изделий. При постоянном использовании может произойти деформация поверхности изделия: появляются микроскопические трещины, которые негативно сказываются на качестве работы.

Рабочие изделия из кожи

Кожаные валики – это лучший вариант рабочего инструмента для нанесения на рабочую поверхность венецианской штукатурки. С помощью такого валика декоративное покрытие приобретает эффект мрамора.

Немаловажно, что эксплуатационный срок инструмента в несколько раз больше искусственных аналогов.

Инструмент из ворса

Рельефные валики из ворса для нанесения декоративной штукатурки имеют особенности. Чем меньше длина искусственного ворса (акрила, полиамида), тем качественнее получится рисунок.

При покупке проверяйте качество ворса. Важно, чтобы ворсинки не выпадали, иначе они останутся на рабочей стене.

В работе могут применяться текстурные валики, изготовленные из пенопласта, поролона, ткани.

К примеру, обработка поверхности с помощью поролонового валика, создаёт на стене эффект небольших по размеру кратеров и пузырьков.

Определившись с назначением инструмента, важно правильно его выбрать. Как это сделать, читайте ниже.

Валики для фактурной штукатурки: правила выбора

Чтобы нанести определённый рельеф на поверхность декоративной штукатурки, важно определиться с выбором. Фактурные валики для декоративной штукатурки выпускаются в следующих размерах:

Короткие – до 300 мм.
Средние – от 300 до 500 мм.
Длинные – от 500 мм и более.

Валик для стен с узором может иметь насадки с углублением. Для фактурной штукатурки «под кирпич» используют специальные насадки с поперечным тиснением, расположенным в шахматном порядке.

Когда вы намерены выполнить рисунок, имитирующий натуральное дерево, обзаведитесь резиновым изделием с намотанным жгутом.

Техника нанесения узора

Особенности нанесения узора под мрамор предполагают использование грубых тканевых или кожаных элементов на инструменте. Важно, чтобы рабочий материал был сильно сжат.

Нанесение штукатурки валиком с разным узором позволяет создать интересные, нестандартные композиции.

Чтобы в дальнейшем избежать появления трещин, необходимо выполнить подготовительные работы.

Как аккуратно нанести рисунок

Подготовка поверхности

Очистить поверхность от грязи, снять старое покрытие, удалить остатки пыли, возможного мусора: после чего загрунтовать поверхность и выровнять её, используя шпатель. Пользуйтесь шпателями в размерах: 300/450/600 мм.

После обработки можно перейти к декорированию, состоящему из нескольких этапов. Увлажнить сухую штукатурку, доведя её до однородной консистенции.

Нанести готовую смесь на стенку, соблюдая слой в 2-4 мм. Это позволит в дальнейшем перейти к декору. Разгладив участок шпателем важно дать составу загустеть.

Для этого потребуется выдержка до 10 минут. Следующий этап предполагает прохождение стены валиком для фактурной штукатурки с целью формирования узора. Работать нужно сверху вниз.

Принципы аккуратного нанесения рисунка

Как наносить фактурную штукатурку валиком? Есть определенные правила, которые следует знать и использовать в работе.

Его не стоит сильно прижимать к обрабатываемому участку.

Движения руки должны быть плавными и свободными. Вторую дорожку уложить нужно без перехлёста с первой полосой. У потолка следует прижимать инструмент с небольшим усилием.

Слишком большой, отличающийся от общего рисунка рельеф, снимают влажной шлифовальной сеточкой.

Покраска стены проводится не ранее, чем через двое суток.

В подарок начинающему мастеру список нескольких техник для придания рельефности обрабатываемой поверхности:

Типаж рисунка	Девайс	Как получить узор
Хаотичный	Пригодится валик с пористой структурой, щетка из прорезиненного материала, кельма и небольшой шпатель	Сформировать рисунок можно хаотичными или схематичными движениями с умеренным нажатием на инструмент
Полосатый с повторяющимися элементами	Рельефный валик и трафареты с необходимыми узорами	Для достижения результата потребуется наносить рисунок с помощью трафарета с одной направленностью движений
Имитируем старую поверхность	Никакие инструменты не понадобятся	Для работы вам понадобится просто покрыть поверхность штукатуркой, которая после высыхания потрескается и создаст необходимый эффект
Различные узоры и картины разного уровня сложности	Могут пригодиться инструменты, начиная от разных кистей, заканчивая острыми предметами	Для достижения результата вам потребуется наносить рисунки по ещё не застывшей штукатурке

Создание валика для декоративной штукатурки своими руками

Не всегда в продаже есть инструмент с нужным рельефом. Выход есть: можно изготовить декоративные валики самостоятельно, сложного в этом ничего нет. Можно создать уникальный узор, который нигде больше не встретишь. О том, как сделать фактурный валик своими руками, читайте ниже.

Используя лезвие, или канцелярский нож, вырезаем на прорезиненном валике любой узор. Это может быть заранее подготовленный рисунок. Клеим его к рабочей поверхности инструмента. Для этого используется специальный клеевой состав, который есть в достаточном количестве торговой сети. Разные производители применяют свои компоненты для его приготовления. Поэтому советовать тот или иной состав нет смысла.

Для равномерного прижатия инструмента к штукатурке необходимо рабочие края закруглить.

Также можно примотать к цилиндру резиновые полоски. Подойдут для этого бельевые верёвки и/или шнурки.

Принцип компоновки не важен. Это может быть хаотичное расположение. В конструкции можно использовать смятый целлофан, закреплённый скотчем, сетку из-под овощей или мешковину. Всё зависит от вашей фантазии.

В заключение

Сегодня возможности для обработки поверхностей не ограничены. Можно использовать готовые рабочие предметы или изготовить инструмент цилиндрической формы самостоятельно.

Но, когда выбирается товар в магазине, нужно понимать, каким образом он будет использоваться. Следует различать его по назначению, для чего собственно и готовился этот материал.

Если вы сомневаетесь с выбором, посмотрите видео и проконсультируйтесь при покупке у продавца, удачи!

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

Удалить все
Отключить

YouTube Premium

7 способов создания валика для декора своими руками. Для краски и штукатурки. Не выбрасывай в мусор

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

В этом выпуске вы увидите 7 способов создания своими руками валиков для декора интерьера из обычных и порой ненужных вещей. А так же ещё один способ имитации кирпича на стене. Все варианты доступны по цене и возможностям. Декор воплощается при помощи краски, фактурной краски и штукатурки.

Вариант 1. Используем поролон. Надеваем её на скалку и обвязываем тонкой проволокой. Смешиваем краски, так же можно использовать однотонный цвет. Тигровая окраска.

Вариант 2. Старые вещи можно использовать не только для тряпок. Вырезаете нужного размера хлопковую ткань и наматываете её на велюровый валик образуя характерные складки. Крепите по сторонам резинкой, пропитываете краской и проводите по стене. Мраморный эффект.

Вариант 3. Используем ткань рукава от шерстяной кофты намотав её на ролик валика. Закрепляете стороны. Тканевый – текстильный стиль.

Вариант 4. Вместо втулки от бумажных полотенец можно использовать велюровый валик с тонкой шубой или прокаточный валик. Наматываете бечёвку на ролик, пропитываете краской и проводите по стене. Интересный верёвочный декор.

Вариант 5. Используем пузырчатую плёнку. При помощи двухстороннего скотча крепите её на ролик валика. Смачиваете краской и проводите по стене. Стена в горошек.

Вариант 6. Используете меховой валик. Вырезаете швы имитирующие, к примеру камень. Пятнистая стена.

Вариант 7. Убираете одну сторону с картонного листа и крепите его, при помощи двухстороннего скотча, на ролик валика. Смачиваете краской и проводите по стене. Клетчатая покраска.

И на последок Бонус. Простейший вариант имитации кирпича. Бессмертный лофт. Пропитываете большую губку краской и штампуете кирпич на стене.

В этом выпуске вы увидили 7 способов создания своими руками валиков для декора интерьера из обычных и порой ненужных вещей. А так же ещё один способ имитации кирпича на стене. Все варианты доступны по цене и возможностям. Какой вариант выбрать зависит от вас.

Студия Cappella – сделаем всё для неповторимости Вашего интерьера!

Стремитесь к прекрасному! Посетите наш сайт. Обязательно подписывайтесь на канал и увидите много полезный мастер классов. Продолжение следует.

Технология нанесения фактурной штукатурки своими руками: способы придание фактуры

Фактурная штукатурка является разновидностью отделочного материала, который одинаково удачно используется для внутренних и наружных работ. Популярность такой разновидности штукатурки обусловлена простотой её нанесения, устойчивостью к различным негативным факторам и привлекательным внешним видом.

По типу декоративного эффекта данный отделочный материал делится на декоративный и фактурный. И если в случае декоративной штукатурки орнамент формируется за счёт игры различных оттенков, то при использовании фактурной — итоговый рисунок создаётся при помощи рельефности.

При нанесении фактурной штукатурки изображение на поверхности стены не формируется механическим методом — рельеф появляется по причине наличия специальных добавок в составе данного отделочного материала. Последние представлены мраморной или гранитной крошкой.

Преимущества и особенности нанесения фактурной штукатурки

Сама по себе фактурная штукатурка является вязкой неоднородной массой белого цвета, в состав которой входят наполняющие гранулы, соединённые между собой вяжущим веществом. Посредством использования данного материала можно создавать облицовку с шероховатой структурой и различной степенью зернистости.

Кроме этого, фактурная штукатурка позволяет создавать рельефные объёмы на поверхности стены. Представленная широкая палитра цветов позволяет добиваться успеха в разрешении различных дизайнерских задач. Такой отделочный материал способен с лёгкостью выполнять имитацию дерева или камня.

Наносится фактурная штукатурка различными инструментами. Чаще всего для этого используется рельефный валик. При отделочных работах с наружной части помещения целесообразнее всего использоваться покрытие с калиброванными гранулами.

Для нанесения такого состава рекомендуется применять специальную кельму из стали. Также очень важно следить за тем, чтобы итоговая толщина нанесённого слоя штукатурки не превышала величину гранул.

Для внутренних работ используется фактурная штукатурка с мелкими несортированными гранулами в своём составе. Для нанесения такого материала на поверхность стены также может понадобиться кельма или же традиционный валик.

Фактурная штукатурка своими руками — видео

Если говорить о технологии проведения работ, то здесь следует акцентировать внимание на важности соблюдения последовательности действий. При таком раскладе можно утвердительно говорить о том, что разрешение данного вопроса не будет сопрягаться с большими трудностями.

Последовательность выполнения работ будет выглядеть следующим образом:

Подготовительный этап.
Базовый этап.
Придание фактуры.
Заключительный этап.

Каждый из названных этапов имеет свои особенности. Более подробно об этом написано немного ниже.

Необходимые инструменты

1. Подготовительный этап

Любая из вариаций штукатурки должна наноситься на гладкую и ровную поверхность, поэтому следует акцентировать внимание на необходимости проведения грунтовочных работ. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения, однако при этом следует очень хорошо просушивать стену.

Некоторые разновидности фактурной штукатурки можно наносить на поверхность без предварительного выравнивания. Но делать это можно исключительно в том случае, если на стене есть совсем небольшие неровности.

Если впоследствии предполагается нанесение штукатурного слоя, то целесообразнее всего предварительно использовать акриловую грунтовку. Кроме этого, для придания максимальной прочности основание стены можно упрочнить посредством использования специальной грунтовой смеси. При проведении отделочных работ в помещениях с повышенным уровнем влажности необходимо на предварительном этапе обработать поверхность противогрибковыми составами, которые существенно повышают уровень устойчивости к негативному воздействию влаги.

При условии, если есть необходимость в шпаклевании поверхности, то лучше всего реализовать данную процедуру в несколько слоёв. На высыхание каждого из них может понадобиться около суток. Рекомендуется воздержаться от использования финишной шпаклёвки, которая создана на основе гипса или алебастра. Это обусловлено тем, что такой состав препятствует впитыванию, в результате чего осложняется проведение дальнейших работ.

Совет. Перед непосредственным оштукатуриванием поверхности рекомендуется провести процедуру предварительной выкраски. Это поможет объективно оценить фактуру готовой облицовки и её цвет.

2. Базовый этап

Фактурная штукатурка может наноситься в несколько слоёв. Если говорить о количестве необходимого материала, то речь будет идти о 1-2 кг сырья на 1 м2. Соответственно, если покрытие будет многослойным, то эти показатели увеличиваются.

Традиционный цвет фактурной штукатурки — белый. При желании цветовая гамма может быть изменена. Для этого прибегают к использованию специальных красителей. В комнатах с повышенным уровнем влажности применяется краситель на влагостойкой основе.

Что касается особенностей нанесения материала на поверхность, то сначала необходимо небольшую порцию смеси набрать шпателем и равномерно распределить её по кельме. После этого инструмент приставляется к стене и наносится под углом примерно в тридцать градусов.

Совет. Не следует начинать работы на слишком большом участке. Лучше всего поэкспериментировать на небольшой площади, так как в противном случае штукатурка может засохнуть и итоговый результат не будет удовлетворительным.

Несмотря на определённую сложность процедуры, работу можно выполнить в минимальный временной промежуток. Это обусловлено тем, что фактурная штукатурка является очень податливым материалом и в случае необходимости он может принимать абсолютно любую форму. В данном контексте использование традиционного малярного валика является весьма целесообразным. Применяя такой инструмент, рекомендуется выполнять движения в одном направлении. Также вместо валика можно использовать обычную губку.

После этого можно пройтись по поверхности стены шпателем, благодаря чему будут сглажены острые углы и выступающие элементы. Подготовленные составы для оштукатуривания поверхности отличаются невысокой скоростью высыхания, поэтому материала можно распределить равномерно по поверхности и хорошо сформировать рисунок без особой спешки.

3. Способы придание фактуры штукатурке

Для придания необходимой фактуры нанесённому рисунку можно использовать различные инструменты. Кроме этого, на итоговое изображение влияет также и техники мазков, которые могут быть широкими или узкими, короткими или с большой амплитудой. Для нанесения фактурной штукатурки на поверхность стены чаще всего применяют:

зубчатый шпатель;
кисть;
рельефный валик;
простой шпатель;
кельма.

Использование валика

Целесообразнее всего применять волосяной валик. Его использование позволяет создавать поверхность с готовым рисунком. Кроме всего прочего, можно отыскать специальные валики с нанесённым орнаментом, которые существенно облегчают работу. Использование данного инструмента позволяет минимизировать расходы отделочного материала.

Использование штампов

При работе могут также использоваться и специальные штампы с нанесённым орнаментом. Выполняя оштукатуривание поверхности при помощи данного инструмента очень важно регулярно очищать его и периодически смачивать водой. В комплекте с такими штампами выпускаются ещё и специальные резиновые листы для нанесения изображения в узких местах.

Использование шпателя

Посредством использования шпателя можно наносить на поверхность стены различные узоры и орнаменты. Конечный узор будет ограничиваться исключительно фантазией автора.

Полезное: трафареты для покраски стен — профессиональные, самодельные и как ими пользоваться.

4. Декорирование поверхности и создание защитного слоя

На финальной стадии происходит декорирование поверхности и создание защитного слоя, который обеспечит максимальный эксплуатационный срок отделочному материалу. После оштукатуривания рекомендуется дополнительно прогрунтовать поверхность и при необходимости — покрасить. Наносить краску лучше всего в два слоя, нижний из которых должен быть тёмным, а верхний — светлым.

Хорошей альтернативой краски является цветная штукатурка, поверх которой необходимо нанести слой защитного бесцветного лака. Это предотвратит появление плесени и грибков на поверхности стены.

В следующей статье читайте: стеклообои под покраску — где их применяют и рекомендации по работе с этим материалом.

Фактурные и структурные валики для декоративной штукатурки

Фактурные валики и особенности их использования

Материалы для изготовления декоративных валиков

Резиновое покрытие. На основании инструмента присутствуют выступы со впадинами различных форм и размеров, благодаря которым на поверхности создается узор или текстура. Например, имитация рельефной плоскости с узорами, кирпичной кладки и прочее. Но такой инструмент походит исключительно опытным мастерам, потому что требует определенных умений в работе.
Деревянное основание. Такие текстурные инструменты лучше всего применять для покраски стен в детских комнатах, так как древесина считается экологически чистым материалом, соответственно при его использовании не выделяются вредные вещества. С его помощью также можно создавать на окрашенной поверхности оригинальные выпуклые узоры и орнаменты. Но есть один существенный недостаток — деревянный ролик, в отличие от резинового аналога, в процессе работы может вздуться. Для того чтобы избежать этого, инструмент необходимо после каждого использования тщательно чистить и сушить.
Кожаное основание. С его помощью вы можете придать поверхности эффект мраморного покрытия. Отличным выбором станет инструмент с основанием из натуральной кожи. Если речь идет о нанесении венецианской штукатурки, то он станет незаменимым помощником.
Пластиковое основание. Не самый лучший вариант. Все дело в том, что при длительной эксплуатации пластиковое основание может потрескаться, испортив тем самым рисунок на поверхности стен. Если вы все-таки решились на его использование, необходимо помнить, что наносить фактурную штукатурку можно исключительно на идеально гладкой поверхности.
Ворсовое основание. Покрытие ролика выполнено из синтетического либо натурального меха с волокнами различной длины. При выборе данного типа инструмента необходимо помнить, что чем длиннее волокна, тем более шероховатой будет поверхность и более узорчатыми получатся вкрапления на стене. Предпочтение рекомендуется отдавать исключительно качественным инструментам с надежным креплением волокон.

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Виды инструментов:

Фактурные валики. С их помощью можно создать на поверхности имитацию меха, древесины, текстиля и крошку натурального камня. Для создания эффекта неровных волокон можно использовать инструмент с меховым роликом. А для имитации натурального камня — ролик с узором в виде петелек. Использовать такой инструмент рекомендуется на прогрунтованной поверхности без предварительной отделки.
Структурные валики для декоративной штукатурки. С их помощью вы сможете нанести на стену сложный повторяющийся орнамент благодаря фигурной вырезке на валике. Особенность их использования заключается в том, что покрытие необходимо наносить на подготовленную поверхность с отделкой. Например, окрашенную или оштукатуренную стену без рельефа необходимо высушить, после чего осуществить ее декорирование. А для того, чтобы достичь наиболее красивого узора, обработку необходимо осуществлять при помощи фигурного аналога с определенным рисунком.

Как самостоятельно сделать декоративный валик

Первый метод

Вариант номер два

Третий способ

Четвертый вариант

Берем старый валик. И лучше всего, если он будет поролоновым.
Берем плотную ткань и вырезаем из нее фигурки одинакового размера.
Из отрезов формируем фантазийные лоскуты и скручиваем их по принципу оригами.
Прикрепляем равномерно полученные лоскуты по всей длине ролика строительным степлером или булавками.

Одним словом, вы можете создать абсолютно любую структуру на стене при помощи подручных материалов.

Техника нанесения штукатурки структурным валиком

Красим поверхность правильно

Для достижения оптимального результата стоит воспользоваться следующими советами:

Не нужно прижимать инструмент близко к поверхности. Старайтесь двигаться аккуратно, без спешки.
Работая с узорным валиком для декора, рекомендуется начинать новую дорожку с того места, где проходит граница предыдущего рисунка. Ни в коем случае нельзя рисунок наносить внахлест.
Дойдя до потолка, нужно прижать инструмент к верху, после чего можно вновь продолжать работать с обычной силой нажатия.
Для обработки углов используйте кисть, потому что валиком невозможно прокрасить узкие стыки.
Если рельефные узоры получились очень выпуклыми, для их корректировки рекомендуется использовать смоченную сетку для шлифовки.
Покраска поверхности валиком с рисунком должна осуществляться плавными движениями и с особой долей внимательности. Старайтесь соблюдать ровность узора и ни в коем случае не нужно спешить. В некоторых случаях при работе можно использовать специальные трафареты, изготовленные из плотного материала.

Полезные советы

Фактурные валики для декоративной штукатурки — виды, особенности работы, изготовление своими руками

А какие существуют их разновидности и в чем заключаются их особенности, мы сейчас попробуем…

Фактурные и структурные валики для декоративной штукатурки

Фактурные валики и особенности их использования

Материалы для изготовления декоративных валиков

Резиновое покрытие. На основании инструмента присутствуют выступы со впадинами различных форм и размеров, благодаря которым на поверхности создается узор или текстура. Например, имитация рельефной плоскости с узорами, кирпичной кладки и прочее. Но такой инструмент походит исключительно опытным мастерам, потому что требует определенных умений в работе.
Деревянное основание. Такие текстурные инструменты лучше всего применять для покраски стен в детских комнатах, так как древесина считается экологически чистым материалом, соответственно при его использовании не выделяются вредные вещества. С его помощью также можно создавать на окрашенной поверхности оригинальные выпуклые узоры и орнаменты. Но есть один существенный недостаток — деревянный ролик, в отличие от резинового аналога, в процессе работы может вздуться. Для того чтобы избежать этого, инструмент необходимо после каждого использования тщательно чистить и сушить.
Кожаное основание. С его помощью вы можете придать поверхности эффект мраморного покрытия. Отличным выбором станет инструмент с основанием из натуральной кожи. Если речь идет о нанесении венецианской штукатурки, то он станет незаменимым помощником.
Пластиковое основание. Не самый лучший вариант. Все дело в том, что при длительной эксплуатации пластиковое основание может потрескаться, испортив тем самым рисунок на поверхности стен. Если вы все-таки решились на его использование, необходимо помнить, что наносить фактурную штукатурку можно исключительно на идеально гладкой поверхности.
Ворсовое основание. Покрытие ролика выполнено из синтетического либо натурального меха с волокнами различной длины. При выборе данного типа инструмента необходимо помнить, что чем длиннее волокна, тем более шероховатой будет поверхность и более узорчатыми получатся вкрапления на стене. Предпочтение рекомендуется отдавать исключительно качественным инструментам с надежным креплением волокон.

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Виды инструментов:

Фактурные валики. С их помощью можно создать на поверхности имитацию меха, древесины, текстиля и крошку натурального камня. Для создания эффекта неровных волокон можно использовать инструмент с меховым роликом. А для имитации натурального камня — ролик с узором в виде петелек. Использовать такой инструмент рекомендуется на прогрунтованной поверхности без предварительной отделки.
Структурные валики для декоративной штукатурки. С их помощью вы сможете нанести на стену сложный повторяющийся орнамент благодаря фигурной вырезке на валике. Особенность их использования заключается в том, что покрытие необходимо наносить на подготовленную поверхность с отделкой. Например, окрашенную или оштукатуренную стену без рельефа необходимо высушить, после чего осуществить ее декорирование. А для того, чтобы достичь наиболее красивого узора, обработку необходимо осуществлять при помощи фигурного аналога с определенным рисунком.

Как самостоятельно сделать декоративный валик

Первый метод

В данном случае нам потребуются: веревка бельевая и ненужный старый валик с крепкой ручкой и надежным роликом. Намотайте веревку на ролик и надежно закрепите концы. Обратите внимание, что в зависимости от частоты обмотки вы сможете регулировать фактуру полос и узоров на стене.

Вариант номер два

Третий способ

Четвертый вариант

Берем старый валик. И лучше всего, если он будет поролоновым.
Берем плотную ткань и вырезаем из нее фигурки одинакового размера.
Из отрезов формируем фантазийные лоскуты и скручиваем их по принципу оригами.
Прикрепляем равномерно полученные лоскуты по всей длине ролика строительным степлером или булавками.

Одним словом, вы можете создать абсолютно любую структуру на стене при помощи подручных материалов.

Техника нанесения штукатурки структурным валиком

Красим поверхность правильно

Для достижения оптимального результата стоит воспользоваться следующими советами:

Не нужно прижимать инструмент близко к поверхности. Старайтесь двигаться аккуратно, без спешки.
Работая с узорным валиком для декора, рекомендуется начинать новую дорожку с того места, где проходит граница предыдущего рисунка. Ни в коем случае нельзя рисунок наносить внахлест.
Дойдя до потолка, нужно прижать инструмент к верху, после чего можно вновь продолжать работать с обычной силой нажатия.
Для обработки углов используйте кисть, потому что валиком невозможно прокрасить узкие стыки.
Если рельефные узоры получились очень выпуклыми, для их корректировки рекомендуется использовать смоченную сетку для шлифовки.
Покраска поверхности валиком с рисунком должна осуществляться плавными движениями и с особой долей внимательности. Старайтесь соблюдать ровность узора и ни в коем случае не нужно спешить. В некоторых случаях при работе можно использовать специальные трафареты, изготовленные из плотного материала.

Полезные советы

Используя декоративные валики, вы можете создать оригинальный дизайн, который ничем не будет уступать работе профессионала. И все, что от вас потребуется, так это подобрать инструмент с нужной структурой и включить фантазию — и полученный результат непременно порадует вас своим великолепием.

Валики для декоративной штукатурки – работаем над дизайном

Когда речь заходит о красивой отделке стен, неплохим решением становятся валики для декоративной штукатурки наряду с применением данного материала в качестве внутреннего покрытия. Разумеется, эффектную фактуру можно получить и с помощью других инструментов, например, нанося легкие мазки узким шпателем, но наиболее практичным является именно валик. Остается только выяснить, какие формы принимает этот инструмент, и каких результатов с его помощью можно добиться.

Какие бывают валики для декоративной штукатурки

Изначально декорирование стен выполнялось исключительно с помощью красок, штукатурка была необходима только для нанесения на нее фресок. В связи с этим и валики использовались только малярные, из меха, а впоследствии и из поролона, пенопласта и других искусственных материалов. Но со временем появились новые техники декорирования штукатурных покрытий, особенно для «венецианки», что потребовало использования и радикального изменения инструментов. Появились всевозможные аппликаторы, штампы, гребенки и, конечно, фактурные валики, основой которым стал поролоновый крупноячеистый прототип.

По материалам различают вышеупомянутые поролоновые и пенопластовые, а также резиновые и кожаные валики для декоративной штукатурки. Возможны и более экзотические варианты, к примеру, самодельные, вырезанные из дерева, то есть штучной работы. По фактуре поверхность данных инструментов может имитировать разводы мрамора, кирпичную кладку, древесные волокна и даже циновочное плетение. Также используются насадки для тиснения простых и сложных узоров, для чего на рабочей поверхности наносится повторяющийся рисунок, конец которого переходит в начало. Крупнопористый поролон создает шероховатость различной степени глубины.

Фактурные валики для имитации различных материалов

Если вы хотите создать рельеф на поверхности стены, покрывая ее штукатуркой, необходимо, чтобы некая структура была и на поверхности инструмента. Для получения выступающих оттисков фактурные валики должны быть с углублениями, отражающими выбранный узор, если же, наоборот, рисунок на поверхности стены должен быть выдавлен, используйте рабочую поверхность с рельефным узором. В частности, если нам нужна имитация кирпичной кладки, берем обычный ровный резиновый валик, делаем два кольцевых канала, разделяя рабочую поверхность на три равных части, после чего на каждой из них в шахматном порядке вырезаем поперечные выемки. Получаем прямоугольный оттиск в каждом ряду, они и будут кирпичами.

Для имитации мрамора достаточно взять валик с насадкой из жатой кожи или ткани. При этом во время работы движения следует делать равномерные, не отрывая инструмент от поверхности как можно дольше. Еще один способ получить структурный валик своими руками – обмотать резиновую насадку жгутом из такого же материала, делая витки в произвольном направлении. Такой неровной рабочей поверхностью можно изобразить волокна дерева. Возможно, направление витков придется исправлять для получения большей достоверности фактуры. И, наконец, наклеив на резиновую насадку кусок грубой ткани, можно получить имитацию текстильной обивки. Практически любую имитацию можно получить насадкой из пенопласта, нанеся на ее поверхность нужный узор.

Валик структурный резиновый для получения сложных узоров

В детстве многие увлекаются изготовлением штампов из ластиков, которые можно использовать не один раз, натирая графитовым стержнем карандаша или чернильной пастой шариковой ручки. Приблизительно то же самое представляет собой валик структурный резиновый, только узор на нем замкнут вокруг цилиндрической рабочей поверхности. Когда-то такие валики начали производить для того, чтобы хозяева могли в домашних условиях делать оттиски на обоях под покраску. Однако со временем появились готовые обои с различными узорами, и специальное приспособление для декора оказалось ненужным. Пригодился инструмент для отделки стен штукатуркой.

Но если обычная насадка с небольшим рельефом может быть легко использована для нанесения достаточно жидкого декоративного состава, то пригоден ли для этой цели валик фигурный, с ярко выраженным рисунком? К сожалению, нет. Дело в том, что фактурная насадка с небольшими неровностями позволяет захватить достаточно толстый слой смеси, и в процессе ее нанесения слой получается где-то толще, а где-то тоньше. Если же на рабочей поверхности вырезаны сильно выступающие фигуры рисунка, на стене отпечатаются только они, остальное пространство не будет покрыто штукатуркой.

Зато такого рода инструменты прекрасно подходят для получения рисунка на уже отделанной поверхности. Не новость, что даже самый быстросохнущий состав застывает около двадцати минут. Этого времени вполне хватит, чтобы взять в руки валик и прокатить его по поверхности готового участка. Нужно лишь соблюдать одно правило: движение должно выполняться сверху вниз, с одинаковой скоростью на всей протяженности декорируемой полосы. Следующий проход инструмента должен быть выполнен вплотную к предыдущему, без отступов и нахлестов.

Как сделать структурный валик своими руками

Сегодня инструменты для создания фактурного узора на свежеоштукатуренной поверхности есть в свободной продаже. Сделаны они из резины и имеют сильно выступающий над основой штамп в виде того или иного рисунка. Однако гораздо приятнее сделать что-то необычное самостоятельно, чтобы в итоге получить уникальный узор. Итак, что для этого понадобится. Во-первых, обычный резиновый валик для разглаживания обоев. Во-вторых, нужно найти плотную толстую резину толщиной около сантиметра (можно взять пару десятков ластиков, но это в крайнем случае). И, наконец, нам потребуется клей для резины.

Из листа резины или из ластика вырезаем фигурку, например, листик растения. Если фрагменты узора будут наклеиваться с большими промежутками, форма основания роли не играет, иначе лучше сделать фрагмент таким, чтобы не было разницы, какая из сторон станет рабочей. Следующий элемент, в продолжение растительной темы, будет, к примеру, цветком. Можно сделать стебли, бутоны, ягоды, содержание узора не имеет значения, главное, чтобы он был непрерывным вокруг всей цилиндрической поверхности насадки инструмента. Все детали фиксируются клеем от торца до торца, металлический стержень (бюгель), на котором вращается насадка, обычно изогнут так, что совершенно не препятствует изменению диаметра насадки.

Размеры станков, состоящих из рукоятки, бугеля (металлического стержня) и валика, могут быть разными: короткими, в пределах 30 сантиметров, средними, от 35 до 45 сантиметров, и длинными, от 50 сантиметров и больше. Также выпускаются специальные рукоятки-удлинители, от 70 сантиметров до 4 метров.

Чтобы узор получился максимально качественным, желательно закруглить рабочую поверхность всех наклеенных деталей. Это позволит погружаться фигурным элементам в поверхность штукатурки мягко, не нарушая оттиски острыми кромками. Не следует торопиться и создавать узор сразу, как только штукатурка покроет стену. Дело в том, что свежая смесь будет прилипать к рельефу инструмента, забиваться между близко расположенными элементами и, соответственно, оставаться на валике. Лучше выждать около десяти минут (или дольше, в зависимости от используемого отделочного материала), чтобы дать составу немного подсохнуть.

Источники:
http://oshtukaturke.ru/instrumenty/valiki-dlya-dekorativnoj-shtukaturki
http://www.youtube.com/watch?v=V24D5VRF5Js
http://chas-remonta.com/otdelka/fakturnaya-shtukaturka-svoimi-rukami.html
http://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/fakturnye-i-strukturnye-valiki-dlya-dekorativnoy-shtukaturki.html
http://derevyannie-doma.com/materialy/valiki-dlya-dekorativnoy-shtukaturki-foto.html
http://remoskop.ru/strukturnyj-rezinovyj-dekorativnyj-fakturnyj-valik.html
http://hozzi.ru/remont/kirpichnaya-stena-iz-shtukaturki-svoimi-rukami

выбор и самостоятельное изготовление Строительный портал

Декоративные валики для покраски стен: выбор и самостоятельное изготовление

Виды рельефных валиков

Текстурные

Алгоритм действий следующий:

Красящий состав наливается в специальную емкость.
От ручки отсоединяется рельефный ролик, который расположен спереди.
Поролоновая шубка тщательно смачивается в растворе и отжимается.
Устанавливается фигурный элемент.

За счет плотного прилегания рисунок постоянно окрашивается, что позволяет переносить орнамент.

Фактурные

На заметку! Отличным решением является использование обоих вариантов. После нанесения краски стены обрабатываются роликом с несимметричной и мелкой фактурой, появившийся рельеф немного сглаживается кистью. Затем проводится обработка валиком с хорошо выраженными фигурами. Так покрытие получается более оригинальным.

Выбор валика в зависимости от материала

Декоративный инструмент для краски разделяется по виду материала, используемого для ролика:

Дерево. Материал достаточно твердый, чтобы оставлять за собой хорошо выраженные отпечатки, но орнамент не содержит сложных и мелких узоров. Встречается такое приспособление крайне редко, применяется преимущественно для декоративных работ с тканью.
Резина. Это самый популярный вариант. Такой инструмент может иметь различный по сложности выпуклый рисунок, к этой разновидности относится валик-аппликатор с игольчатой структурой. Альтернативой может служить пластик, но он имеет более жесткую основу.
Кожа. Поверхность шубки представляет собой многочисленные сборки разного размера. Встречаются изделия, где кожа натянута на мягкую основу и стянута шнуром.
Ворс. Это традиционный вариант. За счет различной длины ворса достигается разнообразная фактурность. Несложный рельеф способна оставлять даже обычная поролоновая разновидность.

Обзор структурных валиков. нанесение декоративной штукатурки валиком. штукатурка шуба из клея.

Небольшой видео обзор структурных валиков. 6 разных способов накатки декоративной штукатурки структурным.

Виды рельефных валиков

Текстурные

Текстурный валик представляет собой приспособление, имеющее на ролике повторяющийся рисунок. Орнамент может быть вырезан или выдавлен, в зависимости от материала. Технология работы заключается в том, что на поверхность предварительно укладывается слой краски, после чего применяется текстурный инструмент.

Совершая движения по стене, он оставляет за собой повторяющийся узор.

Текстурные валики имеют четкий узнаваемый орнамент

Существует ошибочное представление, что работать таким валиком – это трудный и неудобный процесс. Покраска стен из декоративной штукатурки видео? Все достаточно просто, хотя к процедуре нанесения орнамента необходимо приноровиться. Вся сложность заключается в том, что движения должны быть постоянными, ведь рисунок нельзя прерывать. К тому же простые варианты инструмента не подходят для работы с уже окрашенными стенами, когда требуется нанести другой цвет краски.

Но в продаже имеются устройства, которые дополнительно снабжаются роликом из поролона. Это позволяет выполнять более сложные работы и проводить окрашивание разными оттенками.

Второй поролоновый валик необходим для смазывания текстурного оттиска краской

Алгоритм действий следующий:

Красящий состав наливается в специальную емкость.
От ручки отсоединяется рельефный ролик, который расположен спереди.
Поролоновая шубка тщательно смачивается в растворе и отжимается.
Устанавливается фигурный элемент.

За счет плотного прилегания рисунок постоянно окрашивается, что позволяет переносить орнамент.

Фактурные

Самой простой разновидностью является обыкновенный валик с длинным ворсом, он оставляет за собой борозды. Валики для декоративной покраски стен видео, ? Создаваемый рисунок часто хаотичный, что создает эффект натуральности.

Фактурные оттиски больше подходят для обустройства фона

На заметку! Отличным решением является использование обоих вариантов. После нанесения краски стены обрабатываются роликом с несимметричной и мелкой фактурой, появившийся рельеф немного сглаживается кистью.

Затем проводится обработка валиком с хорошо выраженными фигурами. Так покрытие получается более оригинальным.

Использование нескольких цветов при работе с фактурными валиками дает интересный результат

Выбор валика в зависимости от материала

Декоративный инструмент для краски разделяется по виду материала, используемого для ролика:

Дерево. Материал достаточно твердый, чтобы оставлять за собой хорошо выраженные отпечатки, но орнамент не содержит сложных и мелких узоров. Встречается такое приспособление крайне редко, применяется преимущественно для декоративных работ с тканью.
Резина. Это самый популярный вариант. Такой инструмент может иметь различный по сложности выпуклый рисунок, к этой разновидности относится валик-аппликатор с игольчатой структурой. Альтернативой может служить пластик, но он имеет более жесткую основу.
Кожа. Мастер класс по декоративной покраске стен видео? Поверхность шубки представляет собой многочисленные сборки разного размера. Встречаются изделия, где кожа натянута на мягкую основу и стянута шнуром.
Ворс. Это традиционный вариант. За счет различной длины ворса достигается разнообразная фактурность. Несложный рельеф способна оставлять даже обычная поролоновая разновидность.

От выбора материала, из которого изготовлен ролик, зависит качество нанесения орнамента

При выборе инструмента необходимо обратить внимание на орнамент: лучше всего, если представлены образцы получаемой поверхности.

Самостоятельное изготовление

При необходимости можно сделать фактурный валик своими руками двумя способами: из имеющегося традиционного приспособления или из подручных материалов.

Из старого инструмента

Покраска стен требует значительных денежных средств, поэтому для экономии можно сделать декоративный инструмент из старого валика. Рекомендации по изготовлению:

Для создания выраженного рельефа хорошо очищенный ролик обматывается шнуром. Его толщина подбирается индивидуально, что позволит получить полосы разной фактурности.

Валик, обмотанный веревкой, позволяет получить необычный узор в виде полос

Если разрезать поролоновую шубку на части, то каждый участок будет формировать свой узор. Главное – избегать слишком тонких полос, которые быстро порвутся.

Более простой способ заключается в применении полиэтиленовой пленки, которой обматывают основу. Получаемая текстура выглядит очень эффектно.
Самостоятельно сделать инструмент для декоративной покраски можно с помощью обычного малярного валика и полиэтиленовой пленки
Внимание! Перед тем как красить самодельным инструментом, необходимо выполнить тестирование и убедиться, что узор соответствует желаемому.
Изготовление валика с нуля
Если под рукой нет старого устройства, валик можно изготовить самостоятельно. Естественно, он не будет отличаться привлекательным внешним видом и технологичностью, но покрасить стену с его помощью получится.
В качестве стержня используется гнущаяся сталистая проволока. Как развести шпаклевку для покраски стен? Выбранный вариант не должен деформироваться при небольшом надавливании.
Изделию придают П-образную форму, а одному из его отрезков – очертания ручки.
Самодельные фактурные валики желательно делать по классической схеме, она проверена и наиболее надежна

В качестве ролика может быть использован фрагмент деревянного черенка лопаты, который будет меньше ровного участка стержня. Его просверливают насквозь, отверстие должно быть немного больше диаметра проволоки.

Вставляется стержень, по краям отмечаются насечки и формируются небольшие канавки. Они необходимы для фиксации ролика.

Канавка у сгиба обжимается алюминиевой проволокой, надевается шайба и деревянный ролик, отверстия которого смазаны парафином. Далее надевается еще одна шайба и обжимается внешняя канавка. Для удобства ручка формируется из загнутого отрезка проволоки, обмотанного шнуром.

Ролик обклеивается двухсторонним скотчем, выпуклости оформляются из подручных материалов. На такое основание можно прикрепить обрезок аппликационного коврика.

При помощи нехитрых приспособлений изготовить фактурный валик своими руками не составит большого труда

Хотя инструмент получается не совсем надежным, но для создания рельефа будет отличным решением.

Похожее

Небольшой видео обзор структурных валиков. 6 разных способов накатки декоративной штукатурки структурным.

Представляем Вашему вниманию видео-урок по нанесению декоративного покрытия (финишной шпаклевки) с помощь.

В этом выпуске вы увидите 7 способов создания своими руками валиков для декора интерьера из обычных и порой.

Декоративные валики для покраски стен: выбор и самостоятельное изготовление в фото

Виды рельефных валиков

Текстурные

Текстурные валики имеют четкий узнаваемый орнамент

Второй поролоновый валик необходим для смазывания текстурного оттиска краской

Алгоритм действий следующий:

За счет плотного прилегания рисунок постоянно окрашивается, что позволяет переносить орнамент.

Фактурные

Фактурные оттиски больше подходят для обустройства фона

Использование нескольких цветов при работе с фактурными валиками дает интересный результат

Выбор валика в зависимости от материала

Декоративный инструмент для краски разделяется по виду материала, используемого для ролика:

От выбора материала, из которого изготовлен ролик, зависит качество нанесения орнамента

Из старого инструмента

Изготовление валика с нуля

Если под рукой нет старого устройства, валик можно изготовить самостоятельно. Естественно, он не будет отличаться привлекательным внешним видом и технологичностью, но покрасить стену с его помощью получится.

При помощи нехитрых приспособлений изготовить фактурный валик своими руками не составит большого труда

Хотя инструмент получается не совсем надежным, но для создания рельефа будет отличным решением.

Валики для декоративной штукатурки: виды, фото, нанесение

Декоративная штукатурка на сегодняшний день является одним из самых распространенных отделочных материалов, а потому решив украсить фасад или сменить интерьер собственного дома, мы задумываемся об инструментах для работы с декоративной штукатуркой. Прежде всего, это касается такого незамысловатого инструмента, как валик.

Вы удивитесь, но строительная отрасль выпускает множество самых разнообразных инструментов данного типа. С помощью их мастерам удается создать стильное оформление дома, воплотив в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.

Как разобраться в особенностях валиков и выбрать самый подходящий инструмент для отделочных работ? Расскажем об этом в данной статье.

Декоративный валик: общие сведения

Данный строительный инструмент состоит из ручки, металлического кронштейна и вращающегося на нем ролика цилиндрической формы. На поверхности ролика имеется покрытие с определенной текстурой, благодаря которой, проводя валиком по свежей штукатурке, можно получить оригинальный рельеф.

В зависимости от рабочего материала и узора, который необходимо получить, поверхность валика может отличаться. Это и послужило поводом для создания самых разнообразных отделочных инструментов.

В общем смысле их делят на следующие виды:

Инструмент, различающийся по материалу;
Инструмент, различающийся по наносимому рисунку.

Виды инструмента по типу материала

От поверхности инструмента во многом зависит полученный результат, а потому современные производители выпускают валики из самых разных материалов. Например:

Резиновые

Поверхность такого валика изготавливается из твердых видов резины. На ней могут быть различные углубления, выступы или орнаменты, которые позволяют получить определенный узор – интересную абстракцию либо имитацию натурального камня, дерева или кирпича.

При этом резиновый валик используется в тех случаях, когда необходимо получить ярко выраженный фактурный рельеф. Без опыта работы добиться приемлемого результата будет крайне проблематично, а потому чаще всего резиновому валику отдают предпочтение опытные мастера, работающие в данной сфере не один год.

Пластиковые

Инструменты из этого материала самые доступные по цене. По сути это дешевые аналоги валиков из резины, а потому не стоит удивляться, что пластиковый инструмент довольно быстро выходит из строя. По отзывам уже после 2-3 применений на таком валике появляются трещины или участки деформации. Этот инструмент нужно тщательно осматривать перед покупкой и непосредственно перед использованием.

Ворсовые

Такие инструменты могут изготавливаться, как из искусственного, так и из натурального материала. Натуральный продукт более качественный, хотя и стоит дороже. А вот искусственный ворс может осыпаться, чем испортит всю первоначальную задумку. В этом плане советуем не экономить и выбирать для своих целей лишь натуральный, а значит, качественный продукт.

Кстати, от длины ворса зависит, какой именно получится текстура. Если вы желаете получить более рельефную стену, выбирайте валик с длинным ворсом, а если нужна фактически гладкая стена, ворс должен быть коротким.

Поролоновые

Обработка поверхности с помощью поролонового валика, создаёт на стене эффект небольших по размеру кратеров и пузырьков.

Кожаные

Как и любые изделия из натуральной кожи, данный инструмент стоит недешево. Но он стоит своих денег, ведь именно благодаря ему на стене удается получить эффект венецианской штукатурки. В зависимости от выбранного валика можно сделать мраморную стену или отделку, имитирующую другой благородный минерал, который будет иметь невероятно реалистичный вид.

К преимуществам данного материала стоит отнести и его долговечность. Вообще, практика пользования показывает, что инструменты из натуральных материалов служат дольше своих синтетических «собратьев».

Важно! Помимо инструмента из описанных материалов, в продаже можно найти валики из пенопласта, полиэтилена, ткани или поролона. Прибегают к ним для того, чтобы добиться пузырчатого эффекта или получить фактурную стену, испещренную маленькими кратерами.

Виды инструмента по типу наносимого рисунка

В зависимости от выбранного инструмента на стене можно получить структурный или фактурный узор. Объясним принципиальную разницу.

Фактурные валики

Фактурным валиком можно создать имитацию определенного материала, например, древесины или камня, текстиля или меха, каменной крошки, а то и бамбукового волокна. Как правило, для этих целей выпускаются инструменты из мягкой резины, кожи, ворса и губки, в зависимости от того, какую именно структуру вы желаете получить.

К примеру, чтобы получить стену с эффектом шубы необходимо работать ворсистым валиком.

Специалисты советуют заниматься такой отделкой на прогрунтованной стене. При этом следует помнить, что:

Раствор для такой отделки должен быть не слишком жидким, чтобы получившийся эффект не «поплыл»;
Чем шире валик, тем проще получить нужную фактуру;
Чем равномернее и дольше вы передвигаете инструмент по стене, без отрыва от поверхности, тем лучшего результата достигнете.

Структурные валики

Этот инструмент используется для создания повторяющихся орнаментов, которые имеются на поверхности инструмента. Очевидно, что подобный процесс можно начинать только после качественной отделки стены и обработки ее грунтовкой. Для нанесения орнаментов чаще всего используют изделия из твердой резины.

Процесс нанесения орнамента также сопряжен с некоторыми нюансами:

Важно дать штукатурке подсохнуть 15-20 минут, и лишь затем проводить валиком по стене сверху вниз, следя за направлением и силой нажима на инструмент;
Важно, что при каждом нанесении инструмент проходил рядом с предыдущим слоем. Если в рисунке появятся пробелы или возникнет нахлест, это может испортить весь вид.

Ширина и длина валика также имеет значение в выборе инструмента. Классификация их следующая:

до 300 мм – короткий;
300-500 мм – средний;
более 500 мм – длинный.

Самостоятельное изготовление валика

При желании настоящий валик для получения декоративного рисунка на стене можно приготовить собственноручно. Для этого не нужно быть народным умельцем. Существует четыре варианта изготовления валиков, которые не только удивят и порадуют вас, но и позволят серьезно сэкономить на покупке рабочего инструмента.

Вариант №1. Для изготовления вам понадобится веревка, а также валик с хорошо вращающимся роликом. Просто плотно намотайте веревку на ролик, туго завяжите и спрячьте концы. Углубления, оставляемые веревкой, создадут интересный и оригинальный рисунок, которого вы не найдете у окружающих. Кстати, изменяя частоту наматывания веревки, вы будете менять образующийся узор.

Вариант №2. Взяв старый поролоновый валик, просто разрежьте его ножницами поперек на несколько частей. Полученная текстура вас приятно удивит, и что интересно, никто не догадается, как именно вы ее получили!

Вариант №3. Рабочую поверхность валика обмотайте полиэтиленом, а концы надежно зафиксируйте. Как вариант, для создания структурного валика достаточно накрутить на ролик обычный скотч.

Вариант №4. Если вам необходим структурный валик, придется потрудиться основательнее. Возьмите плотную ткань и по принципу оригами сформируйте из нее 5-7 фигурок, оттиск которых вы желали бы видеть на своей стене. Как только фигурки будут готовы, прикрепите их к поролоновому валику при помощи степлера. Проявив немного усидчивости и терпения, вы создадите не просто оригинальный валик, а инструмент с претензией на эксклюзивность!

Готовые декоративные эффекты

Тем, кто не хочет напрягаться с самостоятельным изготовлением этого строительного приспособления, но желал бы получить оригинальный декоративный эффект, стоит посетить соответствующие отделы строительных супермаркетов. В продаже можно отыскать уже готовые фактурные дизайн-валики, которые помогут получить эксклюзивные декоративные эффекты.

Вот некоторые модели:

«Кляксы». Эффект водяного пятна, с растекающимися по сторонам каплями жидкости;

«Диагональ». Узор с наклонными линиями разной направленности для любителей абстракционизма и четких линий;

«Дождь». Эффект стекающих по стене ручейков и капель дождя.

«Стразы». Гламурный эффект, имитирующий драгоценные камни располагающиеся рядами на стене;

«Морозное утро». Стильный эффект имитирующий морозные кружева, появляющиеся на стекле в период заморозков;

«Цветущий луг». Это фантазийный эффект, оставляющий на стене причудливый растительный орнамент.

Но особенно эффектно смотрится стена, на которой фактурная отделка валиком сочетается с другими отделочными работами, например, с нанесением трафаретов. К слову, отличный декоративный эффект получается и при отпечатывании на стене собственных ладоней.

Правила выбора валика для декорирования

Чтобы избежать ошибок при покупке и приобрести качественный строительный инструмент, следуйте советам профессионалов, которые имеют большой опыт в декоративной отделке.

Выбирая валик, прежде всего, оцените его надежность и отсутствие деформаций. Инструмент не должен быть хрупким, и у него должна быть крепкая ручка. Оцените вращение ролика. Он должен легко крутиться в одну и другую сторону. Любые недочеты – повод отказаться от покупки.
Убедитесь в надежности кронштейна, который соединяет ручку валика с роликом. Если кронштейн слишком тонкий или выполнен из мягкого металла, в процессе работы он может гнуться, что быстро приведет валик в негодность, да к тому же серьезно скажется на качестве создаваемой поверхности.
Выбирая валик с мехом, проведите рукой против шерсти, чтобы убедиться в том, что из поверхностного покрытия ролика не выпадают ворсинки. Прилипая к стене в процессе нанесения штукатурки, ворс может испортить результат.
Если помимо стен вам предстоит декорировать и потолок, выбирайте валик не с простой, а с телескопической ручкой. В противном случае вам придется работать под потолком со стремянки, что для данного вида отделки не слишком удобно.
Выбирая структурный резиновый валик, убедитесь, чтобы его резиновый ролик хорошо прокручивался и не вибрировал. В идеале стоит приобрести модель, в которой предусмотрен дополнительный смазывающий цилиндр и бункер для смеси. Таким инструментом можно протягивать узор от пола до потолка, не прерываясь, чтобы напитать валик новой порцией краски.
При выборе поролонового валика, убедитесь, что на губчатом покрытии имеются качественные поры и возвышения для создания пузырей или кратеров.
Если предстоит приобретать кожаный валик, благодаря которому можно добиться эффекта венецианской штукатурки, не жалейте денег на натуральную кожу. Синтетическая рабочая поверхность не оставляет отпечатка на оштукатуренной стене, да к тому же может растворяться под воздействием красок и других химических веществ.
Выбирая валик с ворсом, исходите из того, какой результат вы планируете получить. Помните, чтобы стена была «мохнатой» с выраженными отпечатками ворсинок, их длина на валике должна быть максимальной.

Уход за валиком

Чтобы валик для декоративной отделки служил как можно дольше, за ним необходимо ухаживать. Если вы работаете с водно-дисперсными красками, после работы такой строительный инструмент достаточно промыть водой, удалив застрявшие между ворсинками частички краски. Для лучшего вымывания стоит снять шубку с ролика и постирать ее. А чтобы очистить от остатков материала ручку и кронштейн, просто протрите их влажной материей.

Вымыв валик, его необходимо стряхнуть от воды и хорошо просушить. При этом сушить следует в подвешенном состоянии, ведь соприкасаясь с твердой поверхностью, ворсинки валика могут заламываться при высыхании.

Как вариант, позаботьтесь о том, чтобы у вашего валика были съемные шубки. Так вы сможете сэкономить на строительном инструменте.

Заключение

Валик – один из лучших инструментов для создания на стене декоративных эффектов. С ним работа идет быстрее, а расход материала заметно сокращается. К тому же, благодаря разнообразию фактурных и структурных валиков вы с легкостью можете создать на своей стене любое дизайнерское решение. Можно сказать, что благодаря этому инструменту вы откроете в себе творческие способности!

Инструкция по покраске стен в квартире своими руками. Фото лучших вариантов

Ремонт – важный, ответственный этап. Его проведение требует терпения и простейших знаний. Если семья реализует его без посторонней помощи, то нужно заранее узнать все тонкости ремонта. Покраска – один из важнейших его шагов. Данный вид отделки стен привлекает внимание и предоставляет массу вариантов для декорирования стен. Рассмотрим, как правильно подготовить стену к покраске и задекорировать стену правильно.

Как подготовить поверхность?

Подготавливая стены к ремонту своими руками, необходимо определить способ и приготовить инструменты:

шпатели разных размеров;
молоток;
стамески;
топорик.

Если нужно сделать идеально ровную поверхность, то следует воспользоваться лампой-переноской. Будут полезны электроинструменты – дрель или болгарка. Необходимы ещё шпаклёвка и штукатурная смесь, инструменты для их нанесения. О том, как идеально зашпаклевать и ровно покрасить стены, читайте в нашей статье.

Этапы подготовки:

Удаление обоев (если их нет, то этап пропускается). Старые обои убрать легко, достаточно поддеть их шпателем от нижнего края. Если обои крепко пристали к основанию, можно воспользоваться пульверизатором. В него необходимо налить тёплую воду. Жидкость распыляется по поверхности обоев, и они легко отойдут от основания. Если обои флизелиновые или виниловые, надо воспользоваться канцелярским ножом или зубчатым валиком. Иногда требуется отпариватель.
Удаление всех слоёв. Под обоями всегда остаётся побелка. Если мастер удалит её неправильно, это повлияет на будущую поверхность. На ней могут возникнуть катышки или выпячивания. Эффективный способ удаления побелки — опрыскивание тёплой водой, обработка шпателем. Это работает, если стена была покрыта простым составом. Легче воспользоваться специальными химическими средствами для очистки поверхностей от лишних материалов.
Удаление штукатурки, плитки. Эти слои снимаются перфоратором или другим инструментом. Важно полностью выровнять основание.

Иногда стена в нормальном состоянии, необходимо подправить лишь некоторые детали. Обнаруженные трещины необходимо замазать шпаклёвкой и ошлифовать. Поверхность можно покрыть слоем штукатурки — получается бюджетный и простой вариант подготовки.

Оштукатуривание проходит в несколько этапов. Сначала мастер наносит метки для установки профилей, затем основание обрабатывается грунтовкой и нужной смесью.

Как правильно покрасить?

Технология и способ окрашивания зависят от места и вида покраски.

В ванной комнате

В комнате следует учитывать наличие дефектов:

Если они есть, их необходимо убрать. Стена должна быть ровной, с не менее, чем двумя слоями грунтовки. Перед работой рекомендуется высушить воздух в помещении обогревателем.

Начальный этап включает выбор инструмента для покраски поверхности. Бюджетные виды — кисть и валик.
Готовится краска: её лучше наливать в специальную ёмкость (малярный лоток). Первый слой краски наносится кистью. Закрашиваются углы, стыки. Кисть наносит более плотный слой краски, скрывает следы подготовки. После нанесения первого слоя необходимо дать ему просохнуть.
При втором подходе красят основание валиком.
Если нужен третий слой, то лучше подождать полного высыхания предыдущего, второго.

Нанесение краски в ванной комнате – бюджетный и лёгкий вариант ремонта. Он не требует навыков или специальных материалов. Нельзя забывать, что стена должна быть обработана профессионально, иначе в будущем возможны видимые и неисправимые дефекты.

В жилой комнате

Покраска в комнате – в гостиной или спальне – практически ничем не отличается от работы в ванной.

Поверхность должна быть подготовлена к ремонтным работам, хорошо отшлифована и загрунтована.
В комнате нужно отрегулировать нормальную температуру воздуха – 20-25 градусов.
Слои наносятся в одном направлении.
Для работы применяется широкий валик.
Перед нанесением нового слоя предыдущий должен хорошо просохнуть.

Необычные варианты: описание и фото

Всё чаще становятся популярны необычные способы покраски. Краской можно стильно и недорого преобразить помещение, подарить новый вид интерьеру квартиры. Необычными считают несколько видов: декоративную, фактурную покраску.

Декоративные

Перед декоративным окрашиванием стена проходит несколько основных этапов. Это подготовка и нанесение основного слоя краски. Подготовка включает ошкуривание, после которого основание должно быть ровным, без лишних дефектов. Основной слой нужен для фона и скрытия возможных дефектов.

Декоративно покрасить поверхности можно несколькими способами.

Эффект звёздной пыли

Это очень простой приём: на высохшую поверхность наносятся крапинки краски другого цвета. Для этого используется кисточка с грубым ворсом. Инструмент опускается в краску и тщательно выжимается. Затем мастер «напрыскивает» кисточкой крапинки.

Контрастное окрашивание

Стена делится на ровные или неровные участки. Они окрашиваются в разные скомбинированные цвета. Для применения такого способа нужно продумывать каждую деталь. Примерная схема отделки рисуется сначала на листке бумаги. Результат получается оригинальным: в интерьере возможны ромбы, квадраты, ленты и другие фигуры.

Фактурным материалом

Покраска фактурным материалом обеспечивает квартире необычный и элегантный образ. Для фактурной покраски понадобятся: специальный валик (можно приобрести в строительном магазине), краска, другие материалы.

Известен такой способ, как фактурное окрашивание с помощью бумаги. Для этого к валику прикалывается бумага, заранее сформированная в необычную фигуру. Полученным инструментом мастер водит по краске. Это вызывает появление на слое удивительных фигур.

Валиком с трафаретами

Трафареты – один из самых лёгких способов декорирования поверхностей. Можно сделать их самостоятельно или приобрести в любом магазине строительных материалов. Покупателя ждёт большой выбор рисунков. Есть 3 вида трафаретов:

Стиль шаблонов разнообразный — от античной тематики до анималистической. Трафареты разделяются для отдельных видов помещений:

Краска для нанесения рисунков или фигурок подойдёт любая. Чаще используют акриловую, так как она легко наносится, быстро высыхает. Если необходим определённый оттенок, нужные цвета смешивают. Акриловую краску легко смыть, если при работе была совершена ошибка.

В работе используются валик, губка или баллон. Кисточку использовать нежелательно. Лучше — валик: он равномерно распределит краску по поверхности. Что делать и как красить:

Убедиться, что стена готова к покраске.
Трафарет прикрепить к стене скотчем или клеем. Рисунок должен плотно и ровно прилегать к поверхности.
Смочить валик в краске и провести им по рисунку. Краска наносится аккуратными, нерезкими движениями.
Трафарет снимается только тогда, когда краска полностью высохла.

Если при работе образовались неровности, их можно исправить тонкой художественной кисточкой.

Полезные советы

Первое, о чём нужно помнить при окрашивании — это состояние стены. Она должна быть хорошо подготовлена к дальнейшей работе. Даже незначительные ошибки при подготовке могут привести к неожиданным последствиям.

При выборе краски и других инструментов лучше попросить совет у консультанта. Нужно обращать внимание на качество краски, её срок годности. Консультант строительного магазина поможет подобрать материалы в соответствии с видом стены и способом окрашивания.

Краска всегда наносится в одном направлении. Если работа была начата движениями слева направо или снизу вверх, то такого режима нужно придерживаться до окончания работ. В случае несоблюдения этого правила на стене могут возникнуть нежелательные дефекты. При нанесении ЛКМ в несколько слоёв каждый следующий наносится только после полного высыхания предыдущего.

Окрашивание стен в квартире — ответственный этап ремонта. Он не требует особых навыков, но в этом деле нужны осторожность и базовые знания.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о нюансах подготовки и покраски стен, а также о возможных идеях декора:

Гипсокартон

— Какой самый дешевый способ добавить текстуру к стене Гипсокартон

— Какой самый дешевый способ добавить текстуру к стене — Home Improvement Stack Exchange

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
9 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено
110к раз

Предыдущие владельцы дома использовали инструмент для перфорации, чтобы удалить обои, и просто закрасили все отверстия и линии.Я отчаянно нуждаюсь в текстуре без бюджета. Мне нужно поставить в комнату новорожденного. Я не хочу покупать бункер, а банки с текстурой слишком дороги. Я не думаю, что у меня достаточно твердая рука, чтобы пропустить шпатель. Есть ли другой недорогой способ текстурировать мои стены?

Найл К. ♦

20.4k1616 золотых знаков8282 серебряных знака123123 бронзовых знака

задан 24 мая ’11 в 13: 272011-05-24 13:27

Tatton ChantryTatton Chantry

911 золотой знак77 серебряных знаков1515 бронзовых знаков

Вот хорошая статья, которая звучит просто и довольно дешево (вы можете купить ведро компаунда объемом 5 галлонов примерно за 15 долларов).

Method One: Роликовый гипсокартон
Метод текстурирования
Это самая легкая из двух стенок.
и методы текстурирования потолка описаны
в этом руководстве. Вам понадобится:
Ручка малярного валика с крышкой и
Удлинитель Поддон малярный
Электродрель
Ленточный смеситель (находится в
инструмент для оклейки гипсокартоном области дома
магазин улучшений)
Падение
Ведро (а) на 5 галлонов грязи для гипсокартона
(гипсокартон) или порошок
Начните с разбавления грязи с помощью
вода.Перенесите половину грязи в
прочное пластиковое ведро. Добавьте чашку
воду к оставшейся грязи и перемешать
в лунку с помощью ленточного миксера с
ваша электрическая дрель. Вам, возможно, придется
добавьте еще воды или грязи. Идеально,
он должен иметь консистенцию молока
встряхнуть.
Применить текстуру
Сначала разложите салфетки в
рабочая зона. Налейте немного разбавленной грязи
в роликовом поддоне. Есть два
факторы, определяющие степень выраженности
готовая текстура будет — ворс
используемого ролика и скорости с
которую вы катите по стене.
Поиграйте с первым
область, прежде чем он высохнет, пока вы его не получите
где тебе это нравится.
Когда вы катаетесь, ворс поднимает грязь
от стены в пиках. Чем медленнее ты
идти, тем выше будут пики.
Начать скатывание вверх и вниз одновременно
угол и обходите
номер. Для получения более беспорядочного рисунка сверните
обратно под случайным углом. Набор
ваш внутренний художник бесплатно!
Подробнее:

Создан 24 мая ’11 в 15: 212011-05-24 15:21

Тестер101 Тестер101

1,955 33 золотых знака1112 серебряных знаков569569 бронзовых знаков

Так как вам нужно закрасить любую текстуру, которую вы наносите, объедините два в один шаг и используйте текстурную краску, такую как попкорн или песок, оба доступны в Home Depot (аналогичные продукты доступны в других магазинах).

В качестве альтернативы, если у вас уже есть краска, смешайте свою, используя текстурную добавку:

Создан 24 мая ’11 в 17: 122011-05-24 17:12

Найл К. ♦ Найл К.

20.4k1616 золотых знаков8282 серебряных знака123123 бронзовых знака

Смешайте чашку песка с ведром тонкой смеси для швов…. насчет консистенции густого теста для блинов … нанести шпателем большим лезвием, и «песочная смесь» будет иногда «проскакивать» при приклеивании к стене … делать всю стену, а когда высохнет 90%, возьмите влажную … не намочите … губкой и протрите стену, чтобы смягчить выступы и сгладить стену до однородной толщины … подождите 24 часа и покрасьте как обычно

Создан 08 фев.

У меня была точно такая же проблема, и я пошел с парой баллончиков с нокдауном спрея и ножом для пены.Достаточно хорошие результаты, материал водорастворим и не прилипает к себе, поэтому, если вы получите его там, где вам не нужно, просто дайте ему высохнуть как есть и слегка прикоснитесь к нему ножом для скребка или розовая губка Scotch-Brite.

Создан 22 июня ’11 в 23: 522011-06-22 23:52

KeithSKeithS

13.7k77 золотых знаков3939 серебряных знаков7171 бронзовый знак

Тонкая липкая грязь, «брошенная» в стену жесткой щетиной.После этого можно закрашивать. Чем тоньше грязь, тем мягче текстура.

Полное раскрытие: я никогда не делал этого сам, но видел, как мой отец (специалист по отделке гипсокартона по профессии) делал это. Это похоже на то, как делают некоторые лепные работы.

Создан 27 мая.

Mennsmenns

10111 бронзовый знак

Кисть для каменной кладки

Нож с широким шарниром 10 дюймов

и раствор для швов, разбавленный водой.

Вы можете делать узоры из листьев, разбрызгивать, ваши художественные способности — это предел того, что вы получаете. Используйте кисть, чтобы нанести состав, дайте ему застыть и сбейте его соединительным ножом.

Он также не такой грязный, как пистолет Shotz, который может быть неприятным из-за чрезмерного распыления. Это мой предпочтительный метод, так как вы напрямую контролируете, насколько легкой или тяжелой будет текстура.

Создан 01 дек.

Лаборатории Fiasco

10.9k11 золотой знак2323 серебряных знака4141 бронзовый знак

Смешайте грунтовку для краски с готовым раствором для гипсокартона. Распределите по стене пальцами в произвольном порядке. Сбейте шпателем и просушите. Покрасить.
Легко, легко, просто. На моем паршивом пресс-картоне красили стены уже 2 года и держу

Создан 15 сен.

Самый простой способ — использовать папиросную бумагу.Я сделал это в ванной с фанерными стенами в моем старом доме. Вы можете найти его в Интернете. Сначала нарисуйте слой краски размером с папиросную бумагу, затем скатайте тонкий лист папиросной бумаги, распрямите его и пригладьте на стене. Затем нарисуйте еще один слой краски. Это оставляет приличную текстуру и очень быстро и легко покрывает неровности стен.

Создан 12 фев.

Однажды у меня была задача сопоставить существующую текстуру нокдауна для клиента, и я сделал этот инструмент нокдауна примерно за 15 долларов.Единственные другие вещи, которые вам понадобятся, — это широкий нож для клейкой ленты и ведро на 5 галлонов раствора для гипсокартона. Подробности читайте на

Тестер101

1,955 33 золотых знака1112 серебряных знаков569569 бронзовых знаков

Создан 01 дек.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Каменная текстура Бетонный пол | Сделай сам с помощью RollerRock

Поделиться — это забота!

Этот пост спонсируется Daich Coatings.

Бетонные полы могут быть привлекательной альтернативой обычным полам в помещениях, таким как дерево, плитка или ковер. Но простые, неизмененные бетонные полы кажутся… недостроенными. Даже бетонный пол на открытом воздухе на вашем патио, подъездной дорожке или террасе у бассейна может выглядеть скучно, если его не обработать. Использование RollerRock от Daich Coatings для создания бетонного пола с каменной текстурой не только добавляет интереса к вашему напольному покрытию, но и создает прочное покрытие, которое прослужит долгие годы. Этот простой урок своими руками покажет вам, как я добавил каменную текстуру на пол в подвальной мастерской с помощью RollerRock — и как вы тоже можете это сделать!

Преимущества каменного текстурного покрытия на бетоне

Как я уже упоминал, добавление покрытия с текстурой камня, такого как RollerRock, может придать вашему бетонному полу красивый однородный цвет.Daich Coatings в настоящее время предлагает 15 цветовых вариантов для RollerRock, и я выбрал цвет Deep Slate.

Помимо красивого цвета, покрытие RollerRock имеет и другие преимущества:

устойчивость к водным и химическим повреждениям
устойчивость к ударам и истиранию
устойчивость к плесени и плесени (важно во влажных подвалах, таких как шахта)
устойчивость к хрупкому воздействию U / V
устойчивость к солевым повреждениям и устойчивость к замораживанию / оттаиванию (при использовании в гараж или подъездная дорожка в холодных местах)
противостоит срыву горячих шин (важно для проездов и гаражей)

Покрытие с текстурой камня можно использовать даже в душевых или ванных комнатах, поскольку оно устойчиво к влаге, плесени и плесени.Текстура (которая на 100% состоит из настоящего камня) добавляет сцепление с полом, создавая противоскользящую поверхность, которая почти вдвое превышает требования OSHA (агентства, которое измеряет стандарты безопасности).

Лично мне не нравились пятна и неровности на бетонном полу. Не знаю, откуда и откуда эти пятна, но из-за них моя рабочая комната выглядела неровной. И ощущение рыхлости и «грязи» голого бетона всегда было отвратительно. Добавив RollerRock на пол, я смог избавиться от всех этих проблем, а также создать пол, который было намного легче чистить!

Недостатки использования RollerRock

Так же, как я рассказал о недостатках окраски пола в гараже эпоксидной смолой, я поделюсь тем, что считаю «недостатками» или «осторожностью», прежде чем рассматривать RollerRock или другое покрытие с текстурой камня для вашего бетона:

Воняет.RollerRock имеет запах точно так же, как краска. Она не такая сильная, как эпоксидная краска, которую я использовал в своем гараже, но все равно пахнет. Покрытие TracSafe, которым покрывается RollerRock, тоже плохо пахнет. Я бы рекомендовал открывать окна в помещении, чтобы обеспечить как можно большую вентиляцию.
ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМА. Я расскажу подробнее ниже, но вы должны очистить и подготовить пол перед нанесением каменного покрытия, иначе вы не получите лучших результатов. Здесь нет ярлыков!
Хотя RollerRock может высыхать довольно быстро (в зависимости от температуры и влажности), требуется некоторое время для подготовки поверхности, дайте RollerRock полностью высохнуть между слоями, а также время для высыхания верхних слоев TracSafe.Вам нужно будет выделить несколько дней, по крайней мере, на то, чтобы пол полностью высох и затвердел, чтобы избежать повреждений.

Вот и все — никаких сюрпризов, всего несколько вещей, о которых нужно знать, прежде чем создавать великолепный бетонный пол с каменной текстурой!

Читайте полный учебник DIY — а также то, что НЕ делать!

Моя деревянная комната — До

Когда мы прошлым летом впервые посетили наш дом перед покупкой, эта комната в подвале показалась действительно опрятной! Он использовался как складское помещение, так как мы используем его в течение прошлого года.Предыдущие владельцы перестроили и расширили заднюю часть основного этажа, а затем использовали старые доски настила, чтобы прикрыть выступающие стойки в этой комнате.

Стены из восстановленного дерева ТАК КЛАССНЫЕ. Но здесь было ДЕЙСТВИТЕЛЬНО темно. (Также пришлось переместить арсенал NERF, который я построил — см. Этот учебник здесь.)

После того, как я начал переделывать кухню своими руками и попытался отшлифовать и покрасить двери шкафа в моем гараже, я понял, что мне нужна собственная мастерская в подвале. Эта комната была идеальным местом, так как в ней уже были все мои инструменты (плюс все остальное), но она нуждалась в небольшом обновлении, прежде чем я мог назвать ее своим.

Я использовал технику побелки, чтобы осветлить деревянные стены, сохранив при этом вид деревенского дома. Моя подруга Джеки из Crazy Life With Littles (она же босс DIY) посоветовала нанести темный цвет на полубетонную стену, чтобы добавить контраста. Он так хорошо сочетается с тьмой переработанной древесины и просто заставляет все выделяться! (Плюс он скрывает эту уродливую бетонную стену.)

Я использовал побелку, чтобы украсить другую бетонную стену, добавил несколько досок на стеллажи, чтобы создать органайзер для инструментов, и нанял подрядчика для установки гипсокартона для отделки задней стены.

Мои навыки DIY имеют пределы, и меня это устраивает.

После того, как я закончил все стены, я был готов перейти на пол!

Как красить бетонный пол с текстурой камня

Хорошо, хорошо, технически RollerRock — это не краска — Daich Coatings утверждает, что это высококачественное бетонное покрытие из камня. Но хотя это и не краска, ее наносят так же, как и краску, и иногда я ошибаюсь и называю это покраской пола. В любом случае, вот как это сделать.

Необходимые материалы

Несколько важных замечаний о материалах:

Приставка для смешивания красок действительно не является обязательной. Я узнал, насколько это было важно при смешивании краски / эпоксидной смолы для пола в гараже, и это было важно и для этого проекта. Вы действительно должны использовать его, чтобы полностью перемешать покрытие с текстурой камня (я буквально сломал деревянную палочку для перемешивания, пытаясь перемешать ее сам).

Daich Coatings производит очиститель и травитель для бетона (ссылка выше), но в то время его не было в продаже на Home Depot или на Amazon.У меня уже было под рукой другое решение для очистки / травления, поэтому я использовал его, и он, похоже, работал нормально. Я определенно рекомендую использовать продукцию Daich, но доставка из Канады в Штаты может занять некоторое время, поэтому планируйте заранее или ищите альтернативный бренд.

Точно так же Daich производит покрытие для валиков с текстурой камня, что, вероятно, является лучшим вариантом для RollerRock. Я не заказывал его заранее в Home Depot, поэтому пришлось искать альтернативу. НЕ используйте этот чехол для текстурного валика от Wooster.Это НЕ работает для этого проекта. Если вам нужна альтернатива, используйте этот текстурированный валик из губки. Возможно, это не лучший выбор, но для меня он сработал!

Подготовка бетонного пола для RollerRock

Тщательно очистив и протравив бетон перед нанесением покрытия с текстурой камня, вы можете обеспечить наилучшую адгезию продукта и долговечность отделки.

Начните с того, что удалите все с пола и подметите / пропылесосьте грязь, пыль или мусор.Смешайте раствор для очистки / травления с водой в соответствии с указаниями — обычно 1 галлон раствора на 1 галлон воды. Пластиковая лейка емкостью 2 галлона идеально подходит для смешивания и нанесения раствора на пол.

Я (обычно) обязательно надеваю защитные очки, перчатки и дождевики для защиты от брызг.

Дайте раствору постоять минуту, пока шипение и пена не исчезнут. С помощью палубной щетки нанесите раствор на бетон, чтобы по-настоящему очистить и протравить поверхность.

Если вы работаете с бетоном на открытом воздухе, мытье бетона под давлением для удаления раствора и других загрязнений / пятен — лучший способ обеспечить чистую поверхность и лучшие результаты.

Если в помещении, просто очистите / протравите раствором и щеткой для деки, затем промойте пресной водой и пропылесосьте пылесосом для влажной уборки. Повторяйте ополаскивание и уборку пылесосом, пока весь раствор не будет удален с пола.

Дайте бетону полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу — покраске бетона!

Нанесение текстурированного бетонного покрытия RollerRock

Когда бетон станет чистым и сухим, можно начинать процесс рисования текстуры камня.RollerRock самовсасывающий, поэтому не нужно наносить какой-либо грунт (если только вы не используете ленту для создания «линий затирки» или декоративных трафаретов, чего мы не делали).

Поскольку RollerRock на 100% состоит из камня, кусочки текстуры камня оседают на дно банки с краской. Представьте, что краска перемешивается с песком или мелким гравием с помощью деревянной палочки. Это практически невозможно! По этой причине, чтобы действительно хорошо перемешать содержимое, я советую использовать насадку для перемешивания краски и электродрель.

Начинайте с очень медленной скорости, чтобы не выплеснуть содержимое. Осторожно вдавите мешалку в дно банки, пока не почувствуете, как она касается кусочков текстуры камня. Для полного разрушения осадка на дне банки и его смешивания с жидкостью может потребоваться 2-3 минуты. Когда вы больше не чувствуете, что куски каменного осадка прилипают к дну банки, можно приступать к заливке и покраске.

Чего НЕ делать — Я не понимал, насколько важно было использовать мою насадку для миксера, когда я только начал, и вместо этого я смешал его вручную.Я также использовал покрытие для малярных валиков WRONG (упомянутое выше Wooster). Мой первый галлон RollerRock было ооочень трудно равномерно нанести на пол, и это заняло у меня целую вечность. Я использовал один галлон краски и покрыл только 1/4 пола (меньше, чем вы видите на фотографии ниже), где я должен был покрыть как минимум половину комнаты.

После того, как я перешел на использование насадки для смешивания и покрытия губчатого валика, все пошло намного более гладко! Я также покрыл примерно 2/3 всего пола вторым галлоном RollerRock.Учитесь на моих ошибках, вы все! Сделай это правильно с первого раза, ха-ха.

Держите дрель поблизости, чтобы позже снова перемешать RollerRock, прежде чем снова наполнять лоток для краски.

Теперь, когда покрытие хорошо перемешано, поместите пластиковый вкладыш в лоток для краски и налейте в него большое количество RollerRock. Вам нужно, чтобы покрытие валика полностью пропиталось перед нанесением.

Прикатайте RollerRock к полу, разгладив сильно окрашенные участки.Не беспокойтесь о пятнах, которые не выглядят полностью покрытыми. Они будут заполнены вторым слоем.

Используйте малярную кисть, чтобы притереться к любым стенам, чтобы малярный валик не попал на них каменной текстурой.

После нанесения первого слоя дайте RollerRock высохнуть в течение нескольких часов перед нанесением второго слоя. Обязательно рисуйте в противоположном направлении (или в случайном), чтобы действительно скрыть любые пятна и избежать резких линий.

Первый слой RollerRock не обязательно должен быть идеальным.

Совет художника: храните малярный валик или кисть в продуктовом пакете или в холодильнике между слоями, чтобы инструменты не высыхали и не затвердевали!

Если возможно, дайте полу полностью высохнуть в течение ночи. Пропылесосьте или подметите незакрепленные каменные куски. Тогда вы готовы к нанесению верхнего покрытия TracSafe!

Нанесение герметика TracSafe Anti-Slip Sealer

Хотя RollerRock сам по себе довольно противоскользящий, нанесение TracSafe в качестве верхнего покрытия обеспечивает дополнительную защиту вашего пола.Это помогает запечатать поверхность, чтобы ваше покрытие с текстурой камня выглядело хорошо на долгие годы. Это также придает ему атласный блеск, благодаря чему пол выглядит лучше и более законченным!

TracSafe поставляется предварительно смешанным, что упрощает использование! Я использовал свой смеситель для краски, чтобы убедиться, что вся жидкость хорошо смешана для гладкого нанесения.

Жидкость очень жидкая и имеет молочный оттенок, а это значит, что немного — важно. Одного галлона хватило, чтобы нанести два слоя на мою комнату площадью 144 кв.м.Я рекомендую использовать малярную кисть, чтобы нанести ее на края пола у стены. Прокатка герметика по полу происходит очень быстро и занимает у меня всего несколько минут. Я попытался сгладить все очевидные области, на которые я нанес слишком много жидкости, но оставшиеся сухие линии стали четкими.

Рекомендуется нанести два слоя TracSafe с промежутком в 6-8 часов для высыхания. Первый слой я нанесла утром, а второй — вечером. К следующему утру мой пол был закончен и готов, чтобы я мог наслаждаться!

Моя деревянная комната — После

Я так доволен тем, как получилась моя маленькая цокольная мастерская.Стены сделали его намного ярче, а пол тоже помогает частично отражать этот свет! Пол теперь намного легче мыть, и вся атмосфера здесь намного привлекательнее.

Я, вероятно, всегда буду называть деревянную комнату (наше прозвище из-за деревянных стен), что идеально, потому что я планирую работать здесь с множеством деревянных проектов!

Прежде всего — соорудил себе верстак в углу. Затем, думаю, я вернусь к шлифованию и покраске кухонных шкафов, которые откладывал последние несколько месяцев! Не уверен, что я построю после этого, но надеюсь, вы останетесь и посмотрите!

Часто задаваемые вопросы о краске для валика и фактурного бетона

Сколько мне нужно RollerRock?

С нанесением текстуры камня RollerRock может покрывать 80-100 квадратных футов.Удвойте это, чтобы получить два слоя.

Сколько мне нужно TracSafe?

Один галлон TracSafe может покрыть около 400 квадратных футов. Вам нужно будет нанести два слоя.

Какая кисть лучше всего подходит для нанесения RollerRock?

Кисть нужна только для нанесения RollerRock вблизи стен или в труднодоступных местах. Покрытие валика с текстурой камня лучше всего подходит для широко распространенных полов.

Какой малярный валик лучше всего подходит для нанесения RollerRock?

Использование валика для текстуры камня Daich Coatings является предпочтительным инструментом для нанесения.Если он недоступен, альтернативным вариантом является губчатый валик с искусственной отделкой.

Какой герметик лучше всего использовать поверх RollerRock?

После нанесения RollerRock вы можете герметизировать Daich Coatings Hi-Build Ultra или TracSafe Anti-Slip Sealer. Здесь мы использовали TracSafe.

Где купить Daich Coatings RollerRock?

RollerRock доступен на веб-сайте Daich Coatings, в Home Depot и на Amazon.

Поделиться — это забота!

Создание текстурного валика из пеноматериала XPS для создания ландшафта «Adafruit Industries — производители, хакеры, художники, дизайнеры и инженеры!

Текстурные ролики сейчас в моде при создании подземелий и строительстве ландшафта для настольных миниатюрных игр.Эти ролики позволяют вдавливать узоры и текстуры в пенопласт XPS, пенопласт и аналогичные материалы.

В этом видео на Tabletop WitchCRAFT показан метод вырезания на трубе ПВХ с помощью инструмента Dremel для создания текстурированной поверхности, которую вы хотите свернуть.

Вот другой метод, использующий сушку на воздухе глины и лепку текстуры на поверхность валика. Обучение начинается в 6:20.

Прекратите макетирование и пайку — немедленно приступайте к изготовлению! Площадка Circuit Playground от Adafruit забита светодиодами, датчиками, кнопками, зажимами из кожи аллигатора и многим другим.Создавайте проекты с помощью Circuit Playground за несколько минут с помощью сайта программирования MakeCode с перетаскиванием, изучайте информатику с помощью класса CS Discoveries на code.org, переходите в CircuitPython, чтобы изучать Python и оборудование вместе, TinyGO или даже использовать Arduino IDE. Circuit Playground Express — это новейшая и лучшая плата Circuit Playground с поддержкой CircuitPython, MakeCode и Arduino. Он имеет мощный процессор, 10 NeoPixels, мини-динамик, инфракрасный прием и передачу, две кнопки, переключатель, 14 зажимов из кожи аллигатора и множество датчиков: емкостное прикосновение, ИК-приближение, температуру, свет, движение и звук.Вас ждет целый мир электроники и программирования, и он умещается на ладони.

Присоединяйтесь к 27 000+ создателей на каналах Discord Adafruit и станьте частью сообщества! http://adafru.it/discord

Хотите поделиться замечательным проектом? Выставка Electronics Show and Tell проходит каждую среду в 19:00 по восточному времени! Чтобы присоединиться, перейдите на YouTube и посмотрите чат в прямом эфире шоу — мы разместим ссылку там.

Присоединяйтесь к нам каждую среду вечером в 20:00 по восточноевропейскому времени, чтобы узнать у инженера!

Подпишитесь на Adafruit в Instagram, чтобы узнать о совершенно секретных новых продуктах, о том, что происходит за кулисами, и многом другом https: // www.instagram.com/adafruit/

CircuitPython — Самый простой способ программирования микроконтроллеров — CircuitPython.org

Получайте единственную ежедневную рассылку без спама о носимых устройствах, ведении делопроизводства, электронных советах и многом другом! Подпишитесь на AdafruitDaily.com!

Пока комментариев нет.

Извините, форма комментариев в настоящее время закрыта.

Как добавить текстуру с помощью малярного валика

Малярные валики отлично подходят для создания гладких окрашенных стен, но знаете ли вы, что они также могут помочь вам добавить текстуру? Чтобы получить текстурированную стену, все, что вам нужно, — это текстурированная краска и валик или обычная краска и текстурированный валик.Выполните следующие простые шаги, чтобы приступить к следующему проекту рисования.

Шаг 1. Выберите краску

Есть много типов красок, которые можно использовать для получения текстурированной поверхности стены. Вы можете использовать обычную краску, если вы решите использовать текстурированный валик, как описано ниже в шаге 3, или вы можете выбрать текстурированную краску с помощью обычного валика.

Кроме того, вы можете использовать смесь заделки и воды обычным валиком. Вы должны следовать указаниям на вашем продукте. Как правило, вам будет предложено смешать соединение с небольшим количеством воды до консистенции молочного коктейля.И чем больше ворс валика, тем больше текстуры вы получите с помощью этого метода.

После того, как вы выбрали тип краски, вылейте ее в лоток для краски и приготовьтесь приступить к рисованию.

Шаг 2 — Используйте кисть для врезания

Затем возьмите кисть толщиной около 2 дюймов и окуните ее в краску. Покройте края и углы стен так же, как обычной краской, используя кисть, чтобы попасть в небольшие пространства. Этот процесс известен как врезка. Используйте ровные мазки и избегайте чрезмерного нанесения кистью, так как это приведет к истончению текстуры.

Шаг 3 — Выберите малярный валик и метод

Теперь покрасьте оставшееся пространство стены, выбрав нужный малярный валик и метод текстуры.

Если вы решите использовать текстурированную краску или герметик для швов и воду, вы можете использовать обычный валик с покрытием валика со средним ворсом. Наносите краску длинными ровными мазками в одном направлении, чтобы получить однородную текстуру, и как можно ближе к углам, чтобы выровнять мазки, нанесенные ранее кистью. Не перекрывайте ранее окрашенные участки, иначе точечная текстура, оставленная валиком, будет неровной.

Если вы предпочитаете использовать обычную краску и текстурированный валик, ознакомьтесь с двумя другими вариантами ниже.

Стипплинг

Точечный рисунок — это техника, в которой малярный валик используется для создания текстуры. Лучше всего это делать густой текстурной краской на масляной основе и малярным валиком в рамке. Густую краску наносить с помощью стандартной роликовой рамы, закрытой точечным валиком.

Валики для трафарета

Еще один способ добавить текстуру малярному валику — получить валик с трафаретом.Валики для трафаретной краски имеют выпуклые узоры на резине валика. Просто поместите валик в поддон для текстурной краски и раскатайте его, пока он полностью не покроется краской. Затем начните катать трафаретный валик по стене, чтобы отпечатать узор. Каждый раз, когда вы смачиваете валик краской, валик необходимо совмещать с ранее окрашенным участком, чтобы рисунок был непрерывным.

5 текстур для рисования своими руками для дома

Иногда эти плоские монотонные цвета стен создают скучную обстановку, особенно в доме, в котором вы проводите большую часть своей жизни.Окружение тусклыми цветами — худший способ провести продуктивный и энергичный день, поэтому внесите эти изменения! Создание более оживленного жилого пространства — отличный способ освежить ваш дом, и у нас есть способ сделать это! Мы знаем, что эти подробные работы по покраске могут быть довольно дорогими, поэтому мы долго искали самые простые, дешевые и самые стильные альтернативы — идеально подходящие для проекта на следующих выходных! Ознакомьтесь с некоторыми из этих техник рисования своими руками, которые придадут вашим стенам новую текстуру или узор (и, если у вас будет возможность, ознакомьтесь с новым постом «10 способов самостоятельной обработки стен»)

Первые несколько замечательных идей, с которыми мы столкнулись, были взяты с испанского ремесленного сайта Esmi Hobby.Этот сайт полон отличных домашних проектов (если вы умеете читать по-испански) и предлагает несколько уникальных идей по украшению стен вашего дома! Нашей самой любимой техникой был каток для пряжи. Он создает великолепную текстуру на любой стене и может быть наложен слоями любого цвета по вашему выбору, чтобы создать миллион разных образов! Посмотрите фото их техники раскатки пряжи внизу этого поста. Просто оберните толстой пряжей любой малярный валик и нанесите краску тонкими слоями на стену, пока не получите желаемый вид.Эта техника может оставить у вас великолепный вид с брызгами краски или даже с бамбуковым узором, который будет соответствовать нашей бамбуковой мебели. В зависимости от выбранных вами цветов, отделки краски и количества, которое вы наносите, эта техника может оставить вас с большим разнообразием стилей!

Вторая техника, с которой мы столкнулись в Esmi Hobby, — это великолепная губчатая текстура. Это простой трюк, который использовался десятилетиями, но мы подумали, что вернем его обратно! Для этого дешевого и легкого стиля возьмите любую толстую текстурированную губку и легкой рукой нанесите краску на стены, пока не получите желаемый вид.Мы думаем, что этот образ был бы особенно уникальным, если бы вы использовали металлическую краску для создания текстуры на основе нейтрального цвета, создавая вид королевской власти и элегантности. Взгляните на эту зелено-золотую доску настроения, которая демонстрирует эту технику.

Еще одна замечательная техника, которую мы нашли, — это великолепная техника росписи стен с текстурой льна. Мы получили эту идею от сети DIY. Это отличный способ придать дому вид, будто его только что покрасили профессионально. Это модный стиль, который обязательно вызовет у гостей комплименты! Эта техника выполняется путем нанесения толстого слоя краски в виде вертикальной полосы, а затем движения сухой кистью по еще влажной полосе для создания текстуры льна.Когда вы делаете это как по горизонтали, так и по вертикали, вы создаете этот тонкий узор крест-накрест! Для получения более подробных инструкций по этой технике щелкните здесь. Это настенное покрытие с текстурой льна очень современно и может хорошо работать в комнате дзен. Или, если вы используете темно-синюю краску, вы можете использовать эту технику, чтобы сочетаться с комнатой, в которой преобладает джинсовая ткань.

Техника, которую мы часто видели на окрашенной мебели, но которая, безусловно, может добавить эффектности стене, — это потрескивание. Сеть DIY дает отличное руководство о том, как добиться этого.Для этого потребуется специальный продукт, называемый средой для финишной обработки кракле, и это займет дополнительное время и работу, но конечный результат может быть действительно потрясающим.

Хотя техника росписи стен блестками звучит так, как будто работает только в маленькой комнате для девочек, это совсем наоборот. Краска с блестками на стенах создает очень элегантный и царственный эффект, который выглядит так, как будто он вписался бы в дворец в Версале. Ознакомьтесь с инструкциями на сайте Benjamin Moore.

Мы надеемся, что некоторые из этих идей помогли вам в создании некоторых идей для ваших стен дома! Есть много других способов создать текстуру своими руками (ознакомьтесь с нашим постом о 10 обработках стен своими руками), поэтому дайте нам знать, что вам больше всего нравится, в комментариях ниже!

Купить малярный валик своими руками онлайн

Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить валик для рисования своими руками.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший валик для рисования своими руками вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели малярный валик своими руками на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в том, что валик для рисования своими руками, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести валик для рисования своими руками по самой выгодной цене.

Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Дорожка из шифера своими руками | Как сделать собственную дорожку с текстурой или патио

Вам нравится внешний вид сланцевой отделки, но вы не можете позволить себе нанять жесткий скейпер для ее установки? Создайте свою собственную отделку из искусственного сланца на дорожке или патио и сэкономьте сотни долларов!

DIY Slate Walkway

Нам действительно нужен был шиферный проход, но когда мы связались с компанией, занимающейся жесткими ценами, чтобы сообщить нам цену, я чуть не потерял сознание, когда он сказал: 1 975 долларов; для небольшой изогнутой дорожки, вымощенной бетоном (НЕ ЗОЛОТО!).

Сколько бетона?

Для начала вам нужно определить, какой размер области вы хотите создать, и сколько бетона вам понадобится для этой области. Это, конечно, будет зависеть от размера вашей дорожки и толщины бетона. Вот бесплатный калькулятор бетона, чтобы вычислить его и убедиться, что у вас правильное количество!

Выберите кромку

Чтобы создать форму дорожки, вам нужно выбрать кромку. Если вам нужен прямой переход, подойдут простые доски.Если вам нужна изогнутая дорожка, подобная той, которую мы установили сами, вы можете использовать гибкую опору для газона и использовать стойки, чтобы удерживать ее на месте.

Соберите материалы

Вам понадобятся:
мешков сакрета (бетона) (это будет полностью зависеть от того, какую площадь вы хотите / должны покрыть)
Песок — для выравнивания площади
Кромка- мы использовали гибкую кромку газона для создания эффекта отклонения.
Лопата
Тачка и шланг (для замешивания бетона!)
Bonway Texture Pad или Roller Pad — любой рисунок, который вам нравится
Bonway Release Agent — любой цвет, который вы хотите
Concrete Trowel

First , вам необходимо выровнять область, с которой вы работаете.Мы разметили нашу территорию с помощью гибкой кромки газона, которая лежала у нас в гараже. Это служит двум целям: обеспечивает равномерную толщину дорожки (чтобы в дальнейшем она не трескалась и не ломалась) и дает желаемый стиль.

Вы можете использовать 2 × 4, если хотите прямой путь с обрезанными краями. Вбейте в землю несколько деревянных дюбелей или кусков арматуры, чтобы закрепить кромку на месте, например:

Затем добавьте достаточно песка, чтобы выровнять участок, уплотняя его по ходу.После того, как вы соберете его как можно плотнее, опрыскайте его из шланга, чтобы еще больше уплотнить.

Далее Смешайте ваш сакрет (бетон) в соответствии с указаниями на пакете и вылейте его в вашу (сформированную) дорожку.

Чтобы бетон залил равномерно, нужно двигаться быстро. Затем Smooth использует мастерок так, чтобы он выглядел так:

Затем вам нужно подождать, пока большая часть воды на поверхности бетона высохнет. Затем обильно посыпьте его антиадгезивом Bonway.Это то, что буквально удерживает вашу бетонную текстурную подушку от прилипания. (Извините, это была моя работа, поэтому без изображения!)

Поскольку мы собирались использовать этот метод для всей дороги, мы купили ролик. Для небольших проходов вы можете использовать текстурную подушку 24 ″ x24 ″. Положите подушку и утрамбуйте ее ногами, сойдите, выровняйте подушку и повторяйте, пока не нанесете узор на всю дорожку.

Если вы используете валик, просто сделайте это:

Вот как будет выглядеть текстура, когда вы закончите раскатывать или штамповать все:

Дайте ему застыть в течение ночи, а затем тщательно очистите его. день.Имейте в виду, что разделительный агент Bonway содержит большое количество кремнезема и полностью водонепроницаем. Вода будет просто БАССЕЙНА. Так что сначала не пойдет его распыление, чтобы «не пыль». Его можно подметать и использовать повторно. Это законченная прогулка, до запечатывания:

Извините за тени, я не могу контролировать утреннее солнце!

Через несколько недель вам следует нанести герметик для бетона, но вы должны подождать 2–3 недели, чтобы дать бетону достаточно времени для застывания.

Как построить каркасную баню своими руками пошаговая инструкция с фото: Страница не найдена — Ekodrom.ru

04.05.2021 0 admin Своими руками

Каркасная баня своими руками + пошаговая инструкция

Если собственная баня до сих пор только в мечтах, то пора оставить их и перейти к действию. На самом деле соорудить баню у себя во дворе под силу каждому. Главное, знать, в какой последовательности и какие действия совершать. В статье будет приведена пошаговая инструкция, которая позволит все сделать своими руками.

Составление проекта

Ни одно строение не обходится без хорошего проекта. В отношении бани потребуется подумать о количестве помещений. Обязательной для бани будет парилка. Ее размер будет зависеть от желаемого количества людей, которые одновременно будут в ней находиться. Если есть возможность сделать парилку в бане с размером 3×2, то можно быть уверенным, что в ней спокойно поместятся шесть человек. Кроме парилки, в бане необходима комната отдыха. Обычно она занимает наибольшее пространство по площади. В этой комнате в бане, как правило, устанавливают необходимую мебель для комфортного времяпрепровождения.

Еще одним помещением, которое необходимо для бани, является моечная. В ней можно расположить душевую кабинку и санузел. Для этой комнаты не требуется большой площади. Если отделить санузел, то моечная может быть промежуточным звеном между комнатой отдыха и парилкой в бане. Стоит также предусмотреть в бане прихожую или предбанник. Он обеспечит воздушную подушку, которая будет препятствовать быстрому выходу тепла.

Пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция описывает весь процесс сборки будущей конструкции с указанием нюансов и практических советов. Любое строительство начинается с сооружения фундамента.

Фундамент

Каркасная конструкция имеет небольшой вес в силу своих особенностей. Это означает, что для такой бани нет смысла заливать плитный или ленточный фундамент. Прекрасным решением будет использование винтовых свай. Они представляют собой металлические трубы, на конце которых находится небольшой бур. Благодаря буру сваи легко погрузить в землю на требуемую глубину. Длина свай должна быть такой, чтобы ее нижняя часть могла пройти пучинистые грунты и зафиксироваться ниже уровня промерзания грунта. При этом ее верхняя часть должна выступать над поверхностью на заданном расстоянии.

Некоторые мастера не рекомендуют выполнять разметку под винтовые сваи, которые будут служить фундаментом для бани. Аргументация заключается в том, что довольно просто сориентировать положение свай для бани относительно забора или другого строения. Если возведение бани производится на открытом участке, тогда без разметки под сваи не обойтись. На фото выше показано, как это можно сделать. Согласно разработанному проекту бани, размеры переносятся на участок, где будет осуществляться строительство.

Колышками обозначаются места, где должны быть вкручены сваи. Расстояние между сваями должно быть 1,5–2 метра. Все будет зависеть от оказываемой нагрузки, т. е. от общего веса строения. После проведенной разметки выбирается один из углов бани, в котором будет смонтирована первая свая.

Чтобы упростить себе задачу по монтажу, необходимо сделать приямок. Глубина приямка должна быть не меньше диаметра винта сваи. Он поможет начать вращение и углубление винтовой сваи.

На фото выше видно, что для качественного монтажа понадобится три человека. Двое осуществляют закручивание с помощью рычагов, а третий удерживает сваю в вертикальном положении. При этом использование магнитного уровня для отслеживания вертикального положения пока не требуется, т. к. свая не имеет прочной фиксации в грунте.

После того как свая жестко встала в землю, можно закрепить магнитный уровень. На фото выше видно, что он фиксируется перпендикулярно тому, как располагаются рычаги для закручивания.

Двое человек продолжают закручивать сваю, а третий отслеживает ее положение по уровню. Таким образом необходимо закрепить все угловые сваи фундамента для бани. После этого между сваями натягиваются две веревки, как показано на верхних фотографиях. Они образуют образный канал, в который будут смонтированы остальные сваи согласно разметке, которая была нанесена. Сваи требуются не только для основных стен, но и для перестенков. После того как сваи установлены на свое место, необходимо произвести их выравнивание.

Для решения этой задачи можно воспользоваться гидроуровнем. Предварительно необходимо выставить одну из свай, чтобы она была контрольной. На нее наносится метка, которая и будет переноситься на остальные сваи. Одна часть уровня прикладывается к контрольной точке, а вторая к противоположной угловой свае. Как только вода внутри уровня перестала колебаться, можно нанести метку.

Чтобы перенести разметку на остальные сваи, к ним нет необходимости подходить с уровнем. Необходимо между крайними сваями натянуть леску таким образом, чтобы она касалась промежуточных опор. После этого делается пометка по леске. По меткам производится обрезка опор. Далее на них приваривается металлический квадрат со стороной в 25 см. Он необходим для удержания нижней обвязки строения.

Далее выполняется обвязка для бани. Для этого понадобится деревянный брус с размером 15×15 см. Он укладывается на подготовленные площадки на сваях для каркасной бани. На фото выше видно, как соединяются отдельные элементы по углам. Необходимо сделать прорезь на половину толщины бруса, а также вырезать часть, которая будет равна его ширине. Получается углубление с размером 15×15 см. Такая же процедура повторяется и для второго бревна. После этого они соединяются между собой и скрепляются.

Выше на фото показано, как следует поступить с обвязкой для перестенков. Выполняется аналогичное углубление, но уже посередине бруса. После этого вторая часть укладывается сверху и фиксируется. Результат должен получиться примерно такой, как показано на фото ниже.

Между металлической площадкой и брусом укладывается гидроизоляция. Обязательно производится проверка диагоналей, чтобы стены у каркасной бани получились ровными. Если брус для фундамента бани придется наращивать, то делается это таким же методом, как и соединение двух элементов и обязательно на свае, чтобы был требуемый упор.

После сборки обвязки выполняется укладка СИП-панелей, которые будут выполнять роль утепленного чернового пола. Панели прикручиваются к обвязке бани саморезами, это делается для временной фиксации. Панели довольно просто прогибаются под весом, поэтому их необходимо усилить балкой, как показано на фото ниже.

Чтобы балка была хорошо зафиксирована в СИП-панели, на место стыка необходимо нанести монтажную пену. Между отдельными панелями оставляется зазор в 5 мм, который выполняет роль термошва.

Сборка стен

Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится обрезная доска с размером 15×5 см. Из нее собирается такая конструкция, как показано на фото ниже.

Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для бани. Когда сборка окончена, выполняется монтаж каркаса стены для бани. Отдельные элементы временно крепятся укосинами, как видно на фото ниже.

Готовая конструкция выглядит подобно той, что показана на фото ниже.

Стоит обратить внимание, что места, где будут находиться оконные и дверные проемы, дополнительно усилены вертикальными и горизонтальными распорками.

Кровля

Отличным решением для бани будет устройство односкатной крыши. Ее оборудование обходится несколько дешевле, а также проще, чем двухскатной. На фото ниже можно видеть, что стропильная система имеет три точки опоры.

Стропильные ноги располагаются с шагом в 60 см друг от друга и фиксируются к верхним элементам стены. Чтобы добиться требуемого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними был образован угол. Угол ската кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеорологических условий в конкретной местности, а также от типа выбранного настила. Если это будет металлочерепица, тогда минимальный уклон должен составлять 16 градусов.

На фото выше видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять. Чтобы увеличить ее прочность по бокам были установлены укосины. Спереди и сзади делаются свесы кровли, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. На стропильные ноги закрепляется гидроизоляция, контрольная обрешетка и обрешетка под кровельный настил и сам кровельный настил. Видео о сооружении такой бани можно посмотреть ниже.

Утепление и отделка

Благодаря тому, что на пол уложены СИП-панели, утепление ему не требуется. Отделка пола осуществляется по желанию владельца. На него может быть смонтирован теплый пол и сверху залита стяжка или уложен ламинат. Стены требуют особого подхода к утеплению. Первым делом по внешней стороне стены бани выполняется гидроизоляция, чтобы вода не попадала на утеплитель.

В подготовленные зазоры, которые были оставлены между стойками в стенах бани, устанавливается утеплитель. Отличным вариантом для бани будет минеральная вата. Она имеет определенную паропроницаемость, что будет способствовать частичному воздухообмену бани и улицы. Утеплитель должен вставляться с небольшим усилием, чтобы он хорошо зафиксировался внутри. После того как произведен монтаж утеплителя выполняется пароизоляция помещений бани. Для парилки в бане понадобится плотная фольга, как показано на фото ниже.

Изнутри стены бани можно отделать вагонкой, а снаружи лучше будет смотреться блок-хаус.

Монтаж и первого и второго варианта материала для бани осуществляется на деревянную обрешетку. После облицовки выполняется обустройство бани. В парилке устанавливается печь, монтируются межкомнатные двери. Если баня будет использоваться круглый год, тогда стоит подумать о системе автономного отопления. Дополнительно можно соорудить небольшую террасу, на которой можно проводить время с друзьями.

Резюме

Как видно, строительство каркасной бани имеет свои сложности. Некоторые этапы возведения каркасной бани не обходятся без помощи напарника. Важным этапом строительства является подвод различных коммуникаций. В них входит водопровод, канализация и электричество. Все провода внутри каркасной бани обязательно должны быть в двойной оплетке и уложены негорючую гофру. Для парилки в бане применяются влагостойкие светильники. Чтобы расход электричества в бане был минимальным, можно предусмотреть использование светодиодных ламп. В качестве окон для бани можно использовать металлопластиковые рамы с отделкой под древесину. Они обойдутся немного дороже, но смотреться будут довольно гармонично.

Отправить комментарий

Каркасная баня — технология возведения современных конструкций (85 фото)

Конструкция каркасной бани не относится к архитектурным изыскам. С ее возведением справится любой хоть немного смыслящий в строительстве человек. А если нет нужных знаний и навыков – можно заказать строительство каркасной бани под ключ. Для нее не требуется выливать мощный фундамент, стройматериалов на нее нужно намного меньше, чем на кирпичную или на деревянную из бруса либо оцилиндрованного бревна.

Какого-либо замысловатого и дорогостоящего проекта также не требуется. Минусы тоже есть – подробно о преимуществах и недостатках каркасных бань речь пойдет дальше в статье.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества и недостатки

Перед проверенным веками вариантом из рубленой древесины каркасная баня обладает следующими достоинствами:

очень большая скорость возведения;
возможность строительства бани и зимой, и летом;
нет усадки при высыхании древесины;
относительно малые финансовые затраты на материалы при строительстве;
возможность скрыть проводку и трубы в стене;
разнообразные варианты финишной отделки.

Большим минусом каркасной бани является ее горючесть. Вагонка воспламеняется достаточно легко и горит очень быстро, поэтому при эксплуатации каркасной бани необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Важные особенности при возведении каркасной бани

Каркасная баня подразумевает качественную теплоизоляцию. В качестве теплоизоляционного материала подойдет минеральная вата, либо базальт, подойдет также утеплитель из стекловолокна.

Немаловажным моментом является пароизоляция. В дождливую погоду, и зимой во время снегов, влага попадает внутрь бани через щели, образуя конденсат внутри каркаса, а также на стенах и потолке. Чтобы справиться с этой неприятностью, применяют гидро- и пароизоляцию.

Между внутренней обшивкой стен бани и теплоизоляционным слоем прокладывают паробарьер. Рубероид для этих целей не подойдет – как только баня будет нагреваться, он будет издавать характерный неприятный запах. Лучше использовать пергамин.

Древесину для бани нужно отбирать хорошо просушенную, поскольку при усыхании древесина уменьшается в объеме, и появляются щели. Оптимальный вариант для бани – лиственница, осина либо липа.

Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани своими руками

Начинается все, как водится, с проекта. После принятия решения о месте строительства, следует изучить почву для определения, какой будет нужен фундамент, в зависимости от типа почвы.

На схеме нужно сразу предусмотреть все коммуникации – воду, электричество, а также вентиляционную систему. Сразу стоит продумать, какой материал будет применяться в качестве кровли.

Фундамент для бани

Поскольку строение будет достаточно легким, ленточный фундамент для каркасной бани необязателен. Можно вполне обойтись столбчатым фундаментом.

Для этого понадобятся асбестоцементные трубы длиной 4 метра и диаметром 100 мм. Трубы режут пополам, под них бурят в земле отверстия полутораметровой глубины и диаметром 200 мм. Трубы вкапывают и заполняют бетоном.

В качестве обвязки применяют обработанную фунгицидным составом доску сечением 100х50 мм, которой выкладывают наружный периметр. При укладке обвязки необходимо придерживаться горизонтального уровня, при необходимости подкладывая под края обвязочной доски толь в несколько слоев.

Стены

Следует придерживаться равного расстояния между осями, ориентировочно 60 см при отсутствии стыковки с другими стенами, а также при отсутствии дверных или оконных проемов в стене.

Если же планируется примыкание стен или проемы – расстояние между стойками делают 40 см. Рядом с рамой ставится дополнительное ребро. Монтаж идет от углов, начиная со стены, сообщающейся с обвязкой. Обшивку производят после полной сборки каркаса.

Крыша

Сборка стропильных конструкций производится для удобства на земле, после чего их подымают и крепят над соответствующими им стойками. На балки для удобства кладут временный настил из 50 мм доски.

Следует делать вентилируемую кровлю во избежание гниения стропил. В качестве кровли применяют, как правило, профнастил и ондулин.

Отделка

Для наружной отделки каркасных бань используются:

Сайдинг;
Блок-хаус;
Штукатурка либо плитка;
Зашивка сосновой доской.

Перечень, в принципе, можно и продолжить – все зависит от фантазии хозяев, к тому же, в интернете немало различных фото каркасных бань. Под обшивку рекомендуется завести гидроизоляцию, а пустоту между вагонкой и обшивкой заполнить утеплителем.

Внутреннюю стенку не обрабатывают лакокрасочными изделиями, которые при нагревании могут выделять токсичные вещества и издавать неприятный запах. Исключением является акриловый лак для бань и саун, который нетоксичен и негорюч. Растворителем для такого лака является обычная вода.

Фото каркасных бань

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

проекты размером 3х4, пошаговая инструкция строительства своими руками, отзывы владельцев

Каркасное строительство набирает все большую популярность среди любителей банных процедур и владельцев приусадебных участков. Возведение каркасной бани – отличный вариант для тех, кто не в состоянии отдавать огромные деньги, но хочет обрести на участке постройку, которая по основным параметрам не будет уступать аналогичным более дорогим проектам. К тому же, каркасные бани имеют довольно приятный внешний вид, который с помощью внешней отделки можно сделать очень оригинальным и эстетичным. Рассмотрим подробно особенности всех этапов возведения каркасной бани, тонкости подбора материалов для строительства и актуальные тенденции дизайна.

Плюсы и минусы

Строительство бани на основе каркаса гарантирует быстроту возведения, ведь принцип строительства довольно прост. У каркасной технологии имеется целый ряд других преимуществ.

Постройка получится очень бюджетной. Это возможно благодаря доступности и дешевизне материалов.
Нет необходимости в мощном фундаменте. Достаточно будет облегченного варианта.
Помещение быстро нагревается. Это возможно благодаря низкой теплопроводности.
Все коммуникации можно провести внутри стен. Так сохраняется эстетичный внешний вид постройки.

Возможность использовать баню сразу после окончания строительства. И все благодаря отсутствию усадки.
Все используемые материалы экологически чистые. Париться здесь действительно полезно.
Нет необходимости в использовании строительной спецтехники. А ведь аренда таковой может быть весьма дорогой.
Не требуются особых навыков для самостоятельного возведения каркасной бани. Монтаж освоит даже новичок в этом деле.

Строительство можно вести при любой температуре воздуха и погоде. Климатические условия никак не повлияют на процесс.
При отсутствии серьезных ошибок в строительстве такое сооружение будет иметь долгий срок службы. Главное – действовать по инструкции.
Сам способ возведения уже говорит о том, что такое здание легко ремонтировать. Можно заменить один из модулей и это не скажется негативно на другом модуле или на всем здании в целом. При желании баню можно сделать мобильной (перевозной), но к этому способу мало кто прибегает.

Все эти несомненные плюсы способствуют росту популярности каркасных бань. Правда есть у них и довольно ощутимый недостаток: во время осадков влага может проникнуть в брусья.

Избежать этого поможет тщательное соблюдение некоторых правил.

Использование теплоизоляции при строительстве необходимо. Она позволяет удерживать тепло более долгое время, способствует герметичности и не допускает проникновения влаги. В качестве теплоизолирующего материала хорошо подойдет минеральная вата или стекловолокно.
Оборудование пароизоляции поможет избежать появления конденсата и продлить срок эксплуатации древесины.
Простой тип фундамента (свайный, столбчатый) идеально подойдет для обустройства на плотных почвах.

Ознакомившись с основными особенностями каркасной конструкции, можно приступать к проектированию будущей бани.

Проекты

Варианты 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м

Начиная строительство такой малогабаритной бани, нужно уметь использовать все внутреннее пространство максимально эффективно. Подобные мини-бани зачастую строят на участках, где необходимо экономить территорию или в качестве пристройки к дому. Одновременно в такой маленькой бане смогут париться не больше двух человек.

В готовом проекте будущей бани должно быть подробно расписано количество помещений (парилка, душевая комната, предбанник, бассейн и прочее). Типичные проекты бани 3 x 4 предусматривают наличие отдельных комнат для парилки, зоны отдыха и душевой. Для обогрева зачастую используют котел или дровяную печку.

Такие маленькие постройки имеют свои достоинства.

Возможность сэкономить на строительных материалах. Стандартный брус имеет длину 6 метров, а значит его можно просто распилить пополам (если длина стены 3 метра), практически не оставляя отходов. Или же на 3 части при длине стены в 2 метра.
Такие бани строятся довольно быстро. При готовом проекте и чертеже можно выполнить работу за 2 недели.
Экономия на количестве материала позволит сделать упор на его качество. Хорошая древесина с качественной пропиткой прослужит долгие годы.

Планируя постройку бани, стоит помнить, что любая новая постройка на участке должна быть зарегистрирована в кадастровом реестре.

Проекты каркасной бани 6×6 с мансардой

Если размеры участка позволяют возвести шикарную просторную баню, почему бы этого не сделать? Особенно тем, кто не только сам любит попариться, но и пригласить друзей.

Проекты бань с мансардой зачастую составлены так, чтобы из комнаты отдыха лестница вела на мансардный этаж. Преимущество двухэтажной постройки в том, второй этаж дает много дополнительной площади, при этом затраты сильно не увеличиваются, потому что основная часть расходов уходит на возведение фундамента.

Дизайн

Последний этап строительства дачной бани – внутренняя и внешняя отделка.

Понятно, что она выполняется по вкусу владельца, но и тут есть некоторые универсальные правила, которым лучше следовать.

Внутреннюю обшивку бани нельзя красить. Нагреваясь, краска выделяет неприятный запах и вредные вещества.
Ко внутренней обшивке лучше приступать через полгода-год после окончания строительства. За это время здание даст естественную усадку.

Основные способы внешней отделки – штукатурка, обшивка сайдингом или вагонкой из хвойных пород деревьев, блок-хауз, плитка. Реже используют термопанели и облицовочный кирпич.

Абсолютно все материалы, которые используются для внутренней отделки бани должны обладать рядом характеристик:

устойчивость к влаге, жаркому воздуху и непосредственному соприкосновению с водой;
материал ни в коем случае не должен выделять токсины под воздействием больших температур;
прочность и долгий срок службы;
экологичность.

Естественно, самый распространенный материал, сочетающий в себе все вышеперечисленные характеристики – это дерево. Оно легко впитывает влагу и быстро сохнет, абсолютно безопасно для человека и имеет свой уникальный запах (который у всех давно ассоциируется с банными процедурами).

Далее стоит определиться с типом вагонки, которых существует множество. Ведь, если выбрать некачественную вагонку, она может набрать воды и раздуться. Или наоборот, уменьшиться в размерах, образовав щели (такое возможно при покупке сырой вагонки).

Отделка парилки

Традиционно для внутренней обшивки парилки используют лиственные породы деревьев. Они не выделяют смолу при нагревании, не раскаляются и очень быстро высыхают. Следовательно, появление грибка почти исключается. Часто сауны и парные отделываются ясенем, который известен своей долговечностью. К тому же, у этого дерева очень красивый внутренний рисунок, что позволит придать помещению эстетичный вид.

Ольха тоже довольно популярна для внутренней обшивки. И неслучайно: дерево не впитывает запахи и имеет природный необычный цвет (коричнево-розовый). Зарубежные производители саун очень часто оформляют их ольхой.

Отделка моечной

Опытные строители советуют обшивать моечную еловой вагонкой. Она имеет красивый ярко-оранжевый цвет и устойчива к влаге. Но тут строгих правил нету, поэтому можно выбрать из множества вариантов: кафельная плитка, влагостойкая древесно-волокнистая плита, гипсокартон.

Отделка комнаты отдыха

Это, пожалуй, единственное помещение в бане, для которого на первом месте дизайн, а потом уже практичность и функциональность.

Единственное требование к оформлению комнаты отдыха – устойчивость мебели и элементов декора к высокой температуре и повышенной влажности.

Традиционно отделка выполняется из экологически чистых материалов (будет не очень приятно прийти из парилки в комнату с оформлением из сплошной синтетики).

Самым логичным будет декорирование в этническом стиле. Он подразумевает деревянную мебель, кружевные занавески, самовар и другие атрибуты древнерусской культуры.

Реже комнату отдыха оформляют в минимализме или в скандинавском стиле.

Для тех, кто очень любит самостоятельно декорировать помещения, но не знает, что выбрать для бани, есть отличное решение – самодельный витраж. С изобретением цветной клеящейся пленки витраж перестал быть искусством избранных и далее мы подробно опишем процесс его создания.

Технология до смешного проста – цветная пленка режется на части (это могут быть определенные персонажи, геометрические фигуры или абстракция) и приклеиваются к окну. Таким образом, можно получить красивую имитацию цветного стекла. На стыки между приклеенными фигурами можно наклеить свинцовую ленту. Такой витраж имеет огромное множество вариаций, не требует больших затрат на изготовление, увеличивает прочность стекла и служит оригинальным элементом дизайна.

Следкет ознакомиться с пошаговой схемой создания оригинального витража. Продумывая дизайн для разных помещений в бане, стоит уделить внимание правильной организации освещения. Свет не должен быть слишком ярким, т. к. изначально в баню приходят для расслабления и отдыха. А вот мягкий и рассеянный свет отлично справится с функцией успокоения и расслабления посетителей. Поэтому от приборов для освещения с высокой мощностью стоит отказаться.

Часто освещение устраивают при помощи маленьких лампочек, расположенных равномерно по всей комнате или по периметру потолка. Отлично подойдут светодиодные лампочки – они дают качественное теплое освещение, оказывая минимальную нагрузку электрической сети.

Материалы

Расчет материалов необходимо производить еще на этапе планирования бани. Определившись с размерами, типом фундамента, материалом для утепления и типом вентиляции, можно приступать к расчетам.

Для возведения бани на каркасно-щитовой основе требуется не очень большой объем строительных материалов. Рассмотрим вариации используемых материалов для строительства каждого элемента сооружения.

Материалом для каркаса может быть деревянный брус или металлический профиль. Чаще всего дачники отдают предпочтение брусу: он мало весит и его легко собирать. Оптимальным сечением считается 5 на 10 для опор и 10 на 10 для стоек на углах. Доски для обшивки потолка берут толщиной 34 см и шириной 13-15 см.

Стоит выбрать материал для обшивки каркаса еще на стадии проектирования. Потому что при сборке каркаса между стойками оставляют ровно столько места, чтобы поместилась одна плита. Это помогает избежать ненужных зазоров. Многие делают выбор в пользу ориентированно-стружечной плиты. Работа с ним не требует специальных навыков и строительной техники. В то время как цементно-стружечную плиту можно разрезать только с помощью болгарки.

Для утепления подойдет минеральная вата, пенопласт или стекловолокно. Толщина материала утеплителя должна быть такой же, как толщина бруса, из которого изготовлен каркас.

Чтобы правильно организовать паро- и гидроизоляцию, нежелательно использовать рубероид. Дело в том, что при нагреве он начинает излучать не очень приятный запах.

Лучше его использовать только для внешней гидроизоляции и при укладке фундамента. А с задачей пароизоляции отлично справится фольгированная пленка.

Внутреннюю отделку чаще всего делают из деревянной вагонки, но ее можно оформить совершенно разными материалами, все зависит только от фантазии владельца.

Также понадобятся металлические листы и кирпичи, чтобы оборудовать пространство вокруг печи максимально безопасно.

Основная часть сметы зачастую уходит на материалы для фундамента. Тут перечень зависит от конкретного типа фундамента (например, винтовые сваи не понадобятся для возведения обычного ленточного фундамента). Но бетон используется практически для любого фундамента. Поэтому стоит разобраться, из чего он состоит и как его правильно выбрать.

Цемент

Это материал состоит из глины, извести и специальных добавок. Изначально имеет форму песка, после разбавления с водой приобретает консистенцию теста, после чего застывает и становится твердым как камень. Залитый бетон начинает твердеть через минут 50, а для полного высыхания потребуется несколько дней. Сухой бетон может утратить свою прочность, если его неправильно хранить или транспортировать. Материал имеет классы прочности, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Песок

Песок используют при замешивании бетонных растворов в качестве заполнителя. Он может быть речным или карьерным. Речной обладает высоким качеством, потому что в нем мало различных примесей. В карьерном же зачастую содержится много пыли и глины. Перед добавлением в цементным расвор песок необходимо просеить и промыть.

Гравий

Гравием называют маленькие камни естественного происхождения и также используют в качестве заполнителя при замешивании бетона. Гравий разделяют на речной, морской и горный.

Щебень

Это тоже мелкие камни, но получаются они путем измельчения более крупных. Может быть мелким, средним и крупным. При выборе щебня нужно обратить внимание на все его характеристики: прочность, морозоустойчивость и уровень радиоактивности. Щебень, используемый при приготовлении бетона, не должен содержать глины или каких-либо неорганических примесей.

Вода – очень важная составляющая бетонного раствора. Питьевая вода отлично подойдет для ручного изготовления бетона или для уплотнения слоев фундамента. Техническая или природная вода тоже подойдет, если она достаточно чистая. Самое важное требование для воды – отсутствие в составе жира, масла, сахара и других искусственных добавок.

Лиственные сорта древесины подойдут как нельзя лучше для изготовления каркаса будущей бани. Они хороши своей низкой подверженностью деформации и высокой степенью теплоизоляции.

Конечно, многие делают выбор в пользу более дешевого материала (например, сосновый брус), но он сгодится только для сборки каркаса. Для отделки его использовать нежелательно, потому что при нагревании выделяется смола, об которую можно обжечься.

Естественно, для строительства понадобится большое количество крепежей. Их разновидности и количество определяется конструкцией будущей бани. Гвозди, шурупы, саморезы лучше брать с большим запасом, потому что очень сложно посчитать, сколько их понадобится во время строительства.

Как утеплить?

Самый распространенный материал – рулонный утеплитель примерно 4-5 см толщиной. Реже используют маты или минеральную вату. Утеплитель нужно поместить между стойками, а потом прибить к ним рейки. Для теплоизоляции хорошо подойдет полиэтилен. Рубероид использовать не желательно, т. к. он при нагревании излучает неприятный запах.

Не очень распространенный, но вполне качественный и экологически чистый материал для утепления – камышовые плиты. Их толщина обычно равна 15 сантиметрам, что отлично подходит для каркасного строительства. В технологии его монтирования нет ничего, чтобы отличало ее от укладки других утеплителей. Есть один немаловажный нюанс, который стоит учитывать, используя камышовые плиты для утепления бани. Это горючесть. Поэтому стоит уделить особое внимание антипреновой обработке перед началом работ.

Смесь из гипса и опилок также используется некоторыми строителями в качестве утеплителя. Такую смесь очень легко приготовить самостоятельно, смешав высушенные опилки с цементом или гипсом в пропорции 10 к 1. Данный утеплитель, пожалуй, является самым дешевым из существующих.

Полимерные материалы тоже могут быть использованы для утепления. Преимущества очевидны: маленькая стоимость, легкий и быстрый монтаж, небольшой вес и хорошая теплоизоляция материала. Что самое важное – полная невосприимчивость к влаге. Но имеются и недостатки: полимерные материалы быстро горят, не предназначены для использования в помещениях с высокими температурами и могут со временем источать неприятные запахи.

Довольно популярен одно время был базальтовый утеплитель. Это своеобразная вата, сделанная из минеральных волокон и клея.

Этот материал имеет массу преимуществ.

Базальтовая вата отлично сохраняет тепло.
Способность выдерживать температуру аж до 900 градусов.
Может служить более двадцати лет, потому что с годами не портится и не теряет своих характеристик.
Звукоизоляция в бане, утепленной базальтовой ватой, увеличится в несколько раз.
Материал не впитывает влагу, что позволит не задерживаться ей в каркасе.

Казалось бы, вот он – идеальный утеплитель. Но не все так просто. Главный минус базальтовой ваты открыли лишь к 2014 году. До этого времени она считалась одним из самых экологически чистых материалов. Но выяснилось, что клеевой состав, склеивающий волокна, выделяет пары формальдегида. Естественно, популярность этого утеплителя резко снизилась.

С утеплением пола покрытия справится керамзит или другие засыпки, для потолка можно использовать пенопласт.

Следует очень ответственно подойти к этапу утепления бани. Ведь при качественно выполненной работе на этом этапе тепло будет уходить гораздо медленнее, а значит на обогрев бани будет меньше затрат.

Фундамент

Для каркасных построек не нужен мощный фундамент, благодаря маленькой массе самого каркаса можно обойтись самым простым. Самый популярный вариант – столбчатый фундамент. Опорами тут будут служить асбестоцементные трубы, залитые бетоном.

Пошаговая инструкция для оборудования столбчатого фундамента.

Для начала нужно выбрать и приобрести асбестоцементные трубы. Оптимальный диаметр таких труб равен 10 см, а длина 3-4 метра. Их количество зависит от площади будущей бани. Число опор может варьироваться, но они обязательно должны быть установлены под всеми углами строения.

Вторым этапом будет выкапывание ям с диаметром около 20 см и примерно 1,5 метра в глубину. Будет проще, если имеется бензиновый бур, но выкопать ямы можно и вручную, просто на это уйдет гораздо больше времени.
Далее необходимо разрезать трубы пополам и поместить их в полученные скважины. Место вокруг труб засыпается песком и очень тщательно утрамбовывается.
Затем нужно замешать бетонный раствор. Делать это можно по стандартной схеме пропорций – 1 единица самого цемента, 2 единицы песка, 4 единицы щебня и воды.
На последнем этапе трубы заполняются бетоном. После полного высыхания фундамента можно приступать к строительству остальных частей бани.

Деревянный фундамент

Для небольших построек размерами 3 x 4, 3 х 5, 4 x 5 или 3 x 6 метров можно оборудовать простой фундамент из дерева. Это хороший вариант и для подвижных глинистых почв. Не стоит забывать, что крыша и стены маленьких построек должны быть легкими. Иначе нужно будет думать уже об основательном фундаменте.

Свайно-винтовой фундамент

Для большой каркасной конструкции этот вариант подойдет лучше всего.

Технология возведения проста:

производится разметка для расположения свай;
в земле пробуриваются отверстия под сваи, при этом глубина определяется соответственно с типом почвы и уровнем залегания грунтовых вод;
сваи вкручиваются в отверстия;
последним шагом будет сборка обвязки.

Ленточный фундамент

Для пучинистых почв ленточный фундамент подойдет идеально.

Его тоже можно оборудовать своими руками, следуя инструкции.

На участке под баню нужно выкопать траншею шириной примерно 45 см и глубиной около полуметра.
Эта траншея заполняется песком до самого верха. Как пирог, фундамент укладывается слоями и каждый слой песка нужно утрамбовать, в этом поможет добавление воды.

Далее ставится опалубка с габаритами примерно 45 на 30 см. Основание опалубки можно укрепить трубами из металла и прутьями.
Затем можно заливать бетон.
После полного высыхания бетона фундамент покрывается рубероидом. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию каркасной конструкции.

Стены и пол

Чтобы построить крепкие стены каркасной бани, достаточно соблюдать некоторые правила:

Необходимо хорошо просушить пиломатериал. Не рекомендуют строить из березы, поскольку она быстро гниет. Лучше подойдут осина, липа или лиственница, обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами.
Доски всех помещений за исключением парилки и душевой обрабатываются антисептиком изнутри. Снаружи обычно наносят лак. Нижняя обвязка выполняется из брусьев, скрепленных гвоздями.

Необходимо замуровать угловые стойки в бетон.
При обшивке вагонкой следует ее накладывать внахлест, чтобы избежать образования пропусков между листами. Также этот метод защищает от проникновения влаги.

Удобнее всего собрать каркас на свободной территории во дворе. Величина расстояния между стойками зависит от разновидности используемого материала для обшивки. Чтобы листы организовали сплошную стену и их не пришлось подгонять, можно сделать шаг в 60 см. Такая же величина подойдет при монтаже утеплителя, который располагают между стойками.

В тех местах, где будут делаться отверстия для вентиляции, можно увеличить промежутки еще на 30-35 см. Расстояние между вертикальными опорами заполняется теплоизоляцией.

Внешнюю обшивку зачастую делают из деревянной вагонки, уложенной горизонтально.

Обустройство пола

Конструкция и покрытие пола может быть разным в зависимости от того, для какого именно банного помещения оно делается. Там, где постоянно будет литься вода, лучше сделать проливной пол. Он собирается из обычных досок не вплотную, а с небольшими зазорами, чтобы вода стекала в грунт. Утеплитель такому полу не требуется.

Работа по укладке пола начинается укладкой лаг. Потребуются опорные столбики, если расстояние между точками опоры превышает 3 метра. В местах, где лаги касаются основы, укладывается рубероид в несколько слоев. Доски монтируются сверху на лаги. Проливной пол чаще всего не фиксируют, чтобы была возможность его поднять и как следует просушить.

В остальных помещениях (парилка, раздевалка и комната для отдыха) полы монтируются тоже довольно просто. Брусья крепятся к лагам, а наверх кладутся доски для чернового пола. На них укладывается рубероид и утеплитель в толщину около 10 см. Устанавливая доски для чистового пола, нужно не забыть про оборудование пароизоляции с помощью пергамина.

Для пола в душевой нужна совсем другая технология. Для этого помещения можно даже сделать отдельный фундамент. Лагами для такого пола служат асбестоцементные трубы. Сверху на них стелится обрезная доска толщиной примерно 5 см. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры в 5-6 мм. По завершении всех этапом пол прижимают плинтусами.

Крыша

Если обобщить, то конструкцию крыши состоит из двух основных элементов: система стропил и сам настил с обрешеткой. Она может еще включать чердачное перекрытие, но часто плоские кровли делают без него. Крыша для бани может быть односкатной или двускатной. Четырехскатные конструкции встречаются гораздо реже. Схема их возведения довольно простая и с ней справится даже начинающий строитель.

Крыша с одним скатом сооружается, когда баня пристроена в жилому помещению или при необходимости сэкономить средства. Ее преимущества – отсутствие требований к высоте кровли, маленькая стоимость и простота в возведении.

Двускатную крышу чаще делают в бревенчатых банях. Высоту и наклон выбирает владелец, учитывая погодные условия в регионе и наличие планов по дальнейшему использованию подкровельного пространства.

Разновидности стропильных систем показаны на схеме.

Угол наклона крыши можно определить самостоятельно, чем больше он будет, тем легче осадки будут соскальзывать с крыши. Слишком крутой наклон не стоит делать на местности с сильными порывистыми ветрами. В заснеженных регионах севера оптимальным будет угол в 45 градусов, а в местах с необильными зимними осадками лучше оборудовать плоскую крышу. Нужно помнить, что чем меньше угол кровли, тем меньше материала понадобится и стоимость, естественно, будет ниже.

Опоры

Опорой служат балки и основа для стропил, которая расположена по периметру стен (мауэрлат). Балки могут выходить за пределы стен не больше, чем на полметра, иначе потребуются дополнительные опоры. Кровельная система односкатной крыши опирается на стены на разных уровнях, а стропильные фермы крепятся с помощью стропильных брусков и прогонов.

Способы установки стропил

Стропила – основа будущей крыши. Легче всего строить из готовых элементов, соединяя их саморезами или шурупами. Зарубки стоит делать исключительно в точках опоры, а какие именно и где – показано на схеме.

Стропила бывают висячие и наслонные. Рассмотрим подробнее каждую из разновидностей.

Висячие стропила

Такие стропила упираются друг в друга в наивысшей точке, образуя ощутимое горизонтальное давление. Чтобы его уменьшить, нужно соорудить нижний пояс, который в данной конструкции можно назвать основанием «треугольника».

Стоит уделить особое внимание соединениям в такой стропильной системе, они должны быть максимально надежными и жесткими, чтобы справляться со значительными нагрузками.

Наслонные стропила

Этот тип чаще используют для односкатных крыш. Тут не нужны затяжки для укладки стропил. Они устанавливаются просто вдоль ската и опираются на мауэрлат, который, в свою очередь, опирается на несущие стены. Варианты возведения системы с наслонными стропилами показаны на схеме:

Стропила для двускатной крыши

Основа этой крыши – стропила одинаковой величины, установленные поочередно. На эту основу позже укладывается кровля, утеплитель, гидро- и пароизоляция. В зависимости от особенностей конструкции «равнобедренный треугольник» дополняют дополнительными элементами для укрепления.

Для удобства и обеспечения безопасности можно собрать стропильную систему на земле. Правда, потом ее придется поднимать наверх, для чего понадобится целая команда работников или специальная строительная техника.

Профессиональные строители рекомендуют для начала выполнить шаблон, который по форме будет точно таким же, как и все последующие стропильные фермы. Для этого необходимо соединить две стропильные фермы в верхней точке с помощью гвоздя. Потом противоположные концы помещаются в точку будущей опоры и фиксируется. Важно на протяжении всей работы контролировать, чтобы установка стропил была четко вертикальной. Делать это можно с помощью отвесов.

Монтаж начинается с установки фронтальных стропильных ферм, между которыми нужно натянуть шнур (в последующем он будет служить ориентиром). Стандартное расстояние между стропилами равно 1,2 метра, но величина может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от особенностей каждой отдельной крыши.

Стропила для односкатной крыши

Основа для утеплителя выкладывается для таких крыш с оптимальным шагом в 0,5 метра. При расстоянии между опорами менее 5 метров дополнительные стойки можно не делать.

За периметр постройки стропила обычно выносят на 40–45 см, что поможет оборудовать карнизы. Для материала обрешетки подойдет брус или доска. Шаг между ее элементами определяется в соответствии с разновидностью кровли. Для мягкой кровли подойдет дощатая обрешетка с промежутками в 1-2 см. Для листовой – из бруса с расстоянием между элементами от 20 до 45 см.

Технология монтажа подразумевает начало работ с конька и постепенное передвижение к карнизам. Для фиксации используются обычные шурупы или саморезы.

Вентиляция

Оборудование системы вентиляции – один из самых важных этапов в строительстве каркасной бани. От ее качества зависит не только комфортное проведение банных процедур, но и безопасность людей внутри.

Для растопки используется уголь или дрова. Чтобы не отравиться угарным газом и не допустить проникновения продуктов горения внутрь, необходима качественная вентиляция. Она же поможет справиться с образованием грибка и конденсата.

В определенные промежутки времени из парилки нельзя выпускать воздух, это значит, что вентиляция должна быть плотно закрыта. Желательно организовать систему с возможностью ручного регулирования перемещения воздуха в бане.

Важно продумать систему заранее, еще на этапе проектирования. В готовое здание внедрить вентиляцию будет очень проблематично.

Для разных типов зданий подразумеваются отдельные вентиляционные системы. Это относится и к каркасным баням.

Очень важно, чтобы было куда уходить излишней влага и теплу. Для каркасных конструкций профессионалы советуют устанавливать смежную вентиляцию. Она сможет избавляться от лишнего пара, и приносить вместо него свежий воздух.

Потребуется два отверстия – через одно воздух будет входить в помещение, через другое выходить. В них устанавливаются трубы, которые можно дополнить установкой вентиляторов. Такая система будет работать при любых погодных условиях.

Чтобы вентиляция получилась хорошей, нужно максимально правильно разместить эти отверстия. Тогда воздух сможет, грубо говоря, входить куда нужно и выходить откуда нужно.

Есть несколько стандартных схем для расположения отверстий. Первое, что стоит учесть – расположение топки в бане. Если она находится внутри парилки, нужно будет работать по одной схеме, если за ее пределами – по другой.

Приточная труба должна располагаться довольно близко к топке, но ниже уровня дымохода. Вытяжные трубы зачастую размещают в противоположной стене под самым потолком.

Иногда в каркасных банях делают два выходных отверстия (недалеко друг от друга, но на разной высоте) и одно приточное. Это помогает контролировать передвижение воздушных масс в бане. Есть четкое правило: чем выше вытяжное отверстие, тем сильнее тяга. То есть не нужно делать выходную трубу как посередине стены, так и вблизи входного. Иначе вентиляция утратит свою функциональность.

Задвижки в отверстиях имеют особое значение. Это позволит регулировать поступление воздуха внутрь помещения. Это очень актуально, если на улице ветрено. Рекомендуют делать не только задвижки для закрывания труб, но и установить вентилятор внутрь.

Это даст возможность хорошо проветривать баню даже при полном отсутствии ветра на улице.

Используя парилку, нужно открывать задвижки каждые три часа и обновлять воздух. Иначе нахождение в бане может стать небезопасным.

Вентиляция для бани с печью в соседнем помещении с парилкой

Такой вариант размещения печи самый распространенный. Его существенным плюсом можно назвать отсутствие мусора в парной и сохранение тепла (т. к. не придется часто открывать дверь).

Подойдет смежная вентиляция, а для попадания горячего пара в парилку нужно организовать своеобразный тоннель под полом. Его роль может выполнять обычная труба. На обоих концах этой трубы следует установить решетку, а на выходе нужна задвижка, чтобы регулировать поступление воздуха внутрь.

Оптимальным местом для оборудования вытяжки будет противоположная стена (либо стена по диагонали). Ее роль может выполнять короб с размерами примерно 25 на 30 см.

Важно помнить, что все вентиляционные отверстия должны быть одинаковыми по размеру. Иначе система просто не сможет нормально функционировать: например, горячий воздух будет выходить быстрее, чем холодный успеет поступить внутрь и нагреться.

Вентиляционная система для бани с печью в парилке

Вариант размещения топки прямо в парной не популярен. Ведь она занимает много места, а от дров и угля постоянно остается мусор на полу. Но для такого помещения существуют отдельные правила обустройства вентиляции. Как ни странно, тут все гораздо проще.

Некоторые владельцы бань даже не тратят время на организацию дополнительной системы вентиляции, а просто выпускают пар через приоткрытую дверь. Свежий воздух в таком случае попадает в парилку с помощью поддувала, которое есть в каждой печке. В случае если у печи нет полноценной трубы, придется оборудовать вентиляцию по всем правилам – с входными и выходными трубами.

Печь без трубы лучше расположить на своеобразном подиуме, чтобы было удобнее подводить к ней трубу с улицы. Также это позволит воздуху спокойно циркулировать в постройке.

Отзывы

Если есть сомнения по поводу возведения дачной бани по каркасной системе, можно поинтересоваться отзывами владельцев подобных построек на интернет-форумах. Тут, естественно, мнения расходятся: некоторые пишут, что недовольны баней из-за быстро появляющегося грибка на стенах. Зачастую это происходит из-за того, что помещение слишком быстро остывает.

С этим можно бороться с помощью высококачественных утеплителей. Ведь низкосортный пенопласт или минеральная вата не смогут в полной мере выполнять необходимые функции. Также дешевый пенопласт может внезапно загореться.

Еще в отзывах часто пишут про значительную усадку бани. В некоторых примерах указывалась усадка примерно на 10 см всего за 1,5 года. Это, соответственно, приводит к деформации внешней и внутренней отделки.

Вероятно, полностью предотвратить усадку бани не получится, но можно ее минимизировать, используя пиломатериалы после камерной сушки.

Те владельцы, которые не стали экономить на утеплителе и других строительных материалах, отмечают большое преимущество – по сравнению с бревенчатой конструкцией каркасный вариант гораздо менее трудоемкий и сложный.

Если обобщить самые популярные отзывы, то основными проблемами таких бань можно назвать большие расходы на утепление, усадку и недостаточную огнестойкость. Несмотря на это, каркасные бани набирают все большую популярность благодаря обширному списку преимуществ.

Советы и рекомендации

Столбы, которые будут основой стен бани нужно размещать в местах наибольшей нагрузки: под углами и несущими стенами, под печью.
Чем толще материал утеплителя, тем лучше будет теплоизолирована постройка. Ширина каркасных досок тоже имеет большое значение. Рекомендуется доска с шириной не менее 15 см.
Перед тем как переходить к возведению самого каркаса, стоит убедиться, что фундамент полностью высох. Правильная сушка должны быть постепенной. Для этого всю конструкцию необходимо укрыть полиэтиленом примерно на 3 дня, потом снять его и подождать еще пару дней.

Обустраивая основание пола, обязательно нужно оставить место для печного фундамента.
Современные строительные материалы делают практически негорючими, но обилие древесины заставляет задуматься о технике противопожарной безопасности. Стену, к которой прилегает печка, лучше выложить из кирпича. Не будет лишним укладка кирпича на площадке вокруг печи, а пол нужно покрыть металлическим листом, чтобы его не прожгли выпавшие из грубки угли (искры).
Если печь в бане сделана из металла, то нужно будет предварительно усилить каркас в месте ее установки. Для кирпичной печи нужно оборудовать отдельный фундамент. Также нужно предусмотреть помещение, где будет находиться емкость с водой в случае если к бане не подведена вода.

Понятно, что при необходимости экономии пространства можно спроектировать банные помещения любой площади. Но парная комната имеет предел минимального размера – 2,5 на 2,5 метра. Если она будет меньше, это создаст много неудобств при ее использовании.
После укладки чернового пола, его следует обработать раствором для гидроизоляции. Это продлит срок его эксплуатации и защитит от попадания влаги в маленькие трещины в бетоне. Последнее, в свою очередь, может нанести вред не только материалу пола, но и утеплителю.
Чтобы избежать сырости, нужно перед слоем утепления уложить пароизоляцию, которая сможет собирать конденсат.

Выбирая утеплитель, особое внимание стоит уделить его характеристикам, касающимся высокой температуры. Ведь для бани это является определяющим фактором. Стоит помнить, что многие материалы отлично выполняют функцию по утеплению, но под воздействием высоких температур начинают выделять различные вещества, которые могут пагубно сказаться на здоровье.
Не являясь профессиональным строителем и не имея особого опыта, стоит уделить много времени составлению проекта. В нем нужно подробно расписать все этапы работы, требующиеся материалы и прикинуть, сколько людей может потребоваться для выполнения работ. Ведь будет очень неприятно посреди стройки понять, что не имеешь возможности ее продолжить из-за упущения какого-то важного этапа при составлении плана.

При сильной необходимости в экономии материальных средств, для утепления можно использовать солому, опилки и прочие доступные материалы. Но их использование априори является небезопасным, потому что они имеют очень высокую горючесть. Нужно найти оптимальный вариант, чтобы и не потратить лишнего, но и не рисковать жизнью каждый раз, когда топишь баню.

Красивые примеры

Оформление комнаты отдыха в традиционном стиле: деревянные лавки, самовар и спокойное теплое освещение отлично способствуют релаксации после принятия банных процедур.

Вот таким оригинальным способом можно выложить деревянную вагонку в парной. В данном примере очень удачно замаскированы светильники: их самих не видно, а свет красиво рассеивается сквозь своеобразные деревянные элементы.

Вариант каркасной бани с небольшой верандой. Смотрится довольно просто и в то же время соблюдены все основные правила декора.

Данная комната отдыха полностью отделана деревом, что не мешает вполне гармонично вписать зеркало и мягкую мебель. Для сочетания с цветом основного материала светильники для этого дизайна выбрали желтые.

Яркий пример дизайна в экостиле: все элементы выполнены из природных материалов, полотно с этническим орнаментом отлично подходит для штор и скатерти. Каркасы для мебели также сделаны из древесины, близкой к естественной форме.

В данном случае дизайн получился весьма брутальным. Шкуры животных, железные элементы и массивный бильярдный стол из дерева создают настоящую «мужскую берлогу», в которой можно часами проводить время с друзьями.

Минимализм используют для оформления бань довольно редко, но это пример можно назвать эталоном. Отлично смотрится контраст цветов стен в сочетании с композицией из картин и стильной мебелью.

Это декорирования явно выполнялось настоящими умельцами. Тут и резная мебель, и мозаика из мелкой плитки, и причудливые деревянные композиции на стене. Все это создает неповторимую композицию и располагает к отдыху.

А вот интересное оформление в морском стиле. Самодельный столик в виде катушки с веревкой – оригинальное решение, которое может повторить каждый любитель необычной мебели.

Такой вариант дизайна выглядит очень богато и дорого. Едва ли какой-то частный владелец сам его спроектировал, но чувство стиля у него явно есть. Очевидно, для этого оформления потребовалась уйма времени, одна только кирпичная кладка на задней стенке требует много усилий и времени. Оборудование камина – тоже весьма трудоемкий процесс, но зато результат заставляет восхищаться.

В этом дизайне сумели грамотно совместить темную и светлую древесину, кованый светильник и причудливо-романтичные шторки на окнах. Этот декор едва ли можно отнести в какому-то конкретному стилю, но смотрится все это очень эстетично оригинально.

Шикарный элемент декора – люстра-рога. Конечно, для имитации рогов, скорее всего, использовалось обычное дерево, но оно так красиво обработано, что ассоциации приходят сами собой. Такая люстра при не очень мощной лампочке сможет отбрасывать причудливые тени на стены, дополняя атмосферу.

Довольно простой, но интересный дизайн комнаты отдыха с полом из керамической плитки, искусственным мангалом и витражом на окне. Также стоит обратить внимание на способ оборудования освещения: светильники спрятаны в опору потолка. Так они не являются особым украшением этого интерьера, но и не отвлекают глаз от основных его элементов.

Качественная плетеная мебель – отличное решение для оформления комнаты отдыха. Она хорошо сочетается с брусом, выкрашенным в светлый цвет. Но стоит заметить, что владельцы бань зачастую не красят стены с внутренней стороны, а оставляют их в первозданном виде.

Достопримечательность любой двухэтажной постройки – это лестница. Данный пример показывает шикарную изогнутую конструкцию с коваными перилами. Такие проекты чаще всего делаются на заказ и требуют больших финансовых вложений, но такой элемент способен превратить баню из просто красивой в шикарную.

На оформления такой парилки уйдет масса времени и сил, зато результат смотрится невероятно масштабно и величественно. В такую баню захочется приводить гостей постоянно, ведь габариты позволяют разместить довольно много людей.

Самодельный витраж – идеальное дизайнерское решение для оформления окна в парной. Это смотрится гораздо эффектнее, чем простая занавеска и в то же время закрывает обзор снаружи здания. Методика изготовления подобного витража своими руками приведена выше в статье.

Тут мы видим оригинальное устройство в виде душевой кабины с основанием из дерева. Можно, конечно, очень потрудиться и смастерить что-то подобное самому (или заказать у мастера), но достичь подобного эффекта можно опять же с помощью пленки с рисунком, имитирующим древесный узор. Правда, внутри кабины такая пленка долго не прослужит.

О том, как обустроить каркасную баню, смотрите в видео ниже.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

каким размером участка вы располагаете?
хотите ли вы разделить парную и мойку?
готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
залейте базовые стойки бетоном;
смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.

Возведение крыши

отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.

Утепляем стены, пол, потолок

один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.

Оформляем окна и двери

Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

Внутренняя отделка

Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:

потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.

Типовые решения

Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

5х5

6х6

6х8

3х6

3х4

Полезные материалы. 3 видео с советами от специалистов

Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.

Каркасная баня фото — Про дизайн и ремонт частного дома

Каркасная баня: пошаговая инструкция как построить и своими руками типовой проект

Краткое содержимое статьи:

Преимущества и недостатки

очень большая скорость возведения;
возможность строительства бани и зимой, и летом;
нет усадки при высыхании древесины;
относительно малые финансовые затраты на материалы при строительстве;
возможность скрыть проводку и трубы в стене;
разнообразные варианты финишной отделки.

Важные особенности при возведении каркасной бани

Между внутренней обшивкой стен бани и теплоизоляционным слоем прокладывают паробарьер. Рубероид для этих целей не подойдет – как только баня будет нагреваться, он будет издавать характерный неприятный запах. Лучше использовать пергамин.

Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани своими руками

Фундамент для бани

Стены

Если же планируется примыкание стен или проемы – расстояние между стойками делают 40 см. Рядом с рамой ставится дополнительное ребро. Монтаж идет от углов, начиная со стены, сообщающейся с обвязкой. Обшивку производят после полной сборки каркаса.

Крыша

Отделка

Для наружной отделки каркасных бань используются:

Сайдинг;
Блок-хаус;
Штукатурка либо плитка;
Зашивка сосновой доской.

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Этапы возведения красивой и удобной бани, построенной по каркасной технологии.

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток — особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Проекты каркасных бань

Особенности каркасных бань видны как при постройке здания, так и при дальнейшей его эксплуатации. Для таких строений не нужно подготавливать фундамент особенным образом, ведь сам каркас и облицовочные материалы из дерева достаточно легкие для того, чтобы не проседать даже при установке на довольно рыхлой земле.

Большой популярностью каркасные бани пользуются в силу их экономности, компактности и практичности. Небольшое помещение каркасной бани обычно разделено на компактную парную, где может разместиться около четырех человек, душевую и комнату отдыха. Обязательно также наличие в проекте небольшой террасы либо крыльца.

Обширные по площади бани обычно строятся более фундаментальным способом с использованием таких материалов, как кирпич либо брус, но, тем не менее, иногда встречаются даже двухэтажные каркасные сооружения. Среди явных преимуществ данного типа строений можно выделить простоту в установке, рекордную скорость сбора строения, сравнительно небольшую стоимость строительных материалов и работ.

Благодаря всем вышеуказанным факторам, россияне заказывают проекты каркасных бань намного чаще, чем постройку кирпичных банных сооружений.

Каркасная баня 6х4

Особенностью компактной каркасной бани 6 на 4 является необычная форма ее террасы и комнаты отдыха, которая зрительно помогает расширить пространство небольшого помещения.

Каркасная баня 3х4

Вариант 3 на 4 отлично подойдет для отдыха небольшой компании.

Каркасная баня 4х5

Классическая русская баня 4 на 5 состоит из санузла, парной и комнаты отдыха.

Каркасная баня 5,4х6,3 м

Данный проект является достаточно вместительным для отдыха небольшой компании друзей и одновременно настолько компактным, чтобы поместиться даже на небольшом либо почти полностью застроенном участке земли.

Каркасная баня с террасой

Небольшая терраса придает особенной миловидности бане, построенной по представленному проекту, делая ее похожей на миловидный деревенский домик.

В действительности внутри здания расположена не только традиционная парная и комната отдыха, но и раздельный санузел, и спальня, что делает такую баню вполне пригодной для проживания.

Небольшое такое строение может быть построена всего за несколько дней, а прослужить вам долгие годы.

В данном проекте присутствуют все необходимые составляющие для комфортного отдыха.

Каркасная баня 5.25×5.25 м

Небольшая каркасная баня с большим крыльцом либо маленькой террасой может послужить настоящим украшением вашего двора.

Помещение состоит из комнаты для отдыха, помывочной и парной.

Красиво выделенный фундамент и естественный цвет краски для дерева делают данный проект особенно миловидным снаружи. Внутри бани дополнительно присутствует небольшой тамбур, защищающий помещение от морозов.

Следующий вариант особенно примечателен своей двойной остроконечной крышей. Такое строение предоставляет возможность обустроить второй дополнительный мансардный этаж.

Благодаря компактным размерам бани, банная печь может справиться с обогревом всего помещения в любую погоду.

Высота потолков мансарды приемлема даже для высокого человека, благодаря особенной форме крыши.

Каркасная баня 6х8

Достоинства этого варианта состоят в том, что внешне строение смотрится довольно симпатично, а внутри помещение имеет еще и небольшой мансардный этаж.

Первый этаж помещение оборудован отдельным тамбуром и холлом, что обеспечивает надежную защиту от непогоды.

Мансарда является довольно просторной и вместительной.

Русская баня по каркасной технологии 6х6

Помещение 6х6 с парной и моечной – классический вариант русской бани.

В здании имеется все необходимое для комфортного времяпровождения небольшой компании людей, как внутри помещения, так и на просторном крыльце, которое смело можно назвать небольшой открытой террасой.

Большая каркасная баня 78 кв.м.

Особенностью данного проекта является обилие витринных окон в оформлении, которые придают помещению особенной элегантности.

Внутри здания находится полноценный бассейн, сауна и турецкая парная.

Проекты каркасных бань: выбираем оптимальный вариант

Баня не относится к капитальным строениям, но её функциональные особенности не позволяют приступить к постройке без проекта. Каркасная технология идеально подходит для этого вида строения: быстро возводится, применяются экологически чистые материалы, не требует больших материальных и людских ресурсов, легко проектируется.

Проектируем самостоятельно: современные типы бань

Готовую проектную документацию бани из бруса с мансардой или любой другой можно приобрести в специальных бюро или выполнить самостоятельно. Во втором случае в помощь придет любой типовой проект для выбранного размера строения.

Перед началом проектирования бани на основе каркаса решаются ключевые вопросы:

найти самое рациональное месторасположение здания, с учетом удобства и простоты для подведения водо-канализационных, осветительных коммуникаций;
спланировать размеры будущего здания;
на выбранном месте, изучить состав почвы и перепады поверхности грунта. Эти факторы станут решающими в выборе типа фундамента;
решить необходимость возведения 2-х этажей, мансарды и постройку внешних элементов, таких как веранда, терраса;
определить тип крыши. Рассматриваются варианты односкатной, двускатной, многоскатной конструкции.

При выборе количества скатов крыши, учитывается размеры бани, климатические особенности местности, расстояние до других построек, тип покрытия.

Готовый проект станет помощником в рациональном распределении пространств, выборе строительных материалов. Определиться с предпочтениями помогут и фото бань.

Предварительно продумать внутреннюю планировку бани с точки зрения функциональности. Определить место установки печки. От него зависит, как будут располагаться дымоходы и вентиляция.

На этапе проектирования решается вопрос выбора материалов, из которых будет возводиться строение и обсчитывается примерная стоимость строительства. Чем более подробно разработан проект каркасной бани своими руками, тем легче вносить в него коррективы при возникновении непредвиденных обстоятельств.

***Вариант 4*5 м***

Строение размером в 20 м2 компактно, подходит для бани состоящей из трех помещений:

При определении размеров внутренних помещений расчет делается не для «чистого» размера, а с учетом толщины перегородок и стен.

Наиболее подходящая площадь для комнаты отдыха 7-8,5 м2, для парной – до 5 м2, для санузла – не менее 2,2 м2. Небольшие размеры строения не предполагают предбанника. В парной располагается каменка и вся основная поверхность печи. В комнату отдыха выносится топка, играющая роль еще и отопительного прибора. Чтобы в баню с улицы не попадал холодный воздух, необходимо предусмотреть наличие закрытого крыльца.

Расходные материалы и элементы бани 4*5 м:

Фундамент ленточный заглубленный на 70 см и высотой цоколя 40 см. Для его обустройства требуется подушка из гравия толщиной до 20 см.
Каркас состоит из стоек и обвязки по верхнему и нижнему краю строения. Оптимально использовать доски 100*50 мм.
Крыша двускатная со стропильной системой из доски 150*50 мм. Шаг укладки 580 мм.

Обшивка выбирается в зависимости от требуемого уровня теплоизоляции.

***Вариант 6*6 м с верандой, балконом***

Размер 6*6 м дает пространство для фантазии. В проект такой бани можно включить такие помещения:

террасу или тамбур;
комнату отдыха и спальную;
парилку;
полноценный санузел;
моечную.

Линейные размеры предполагают использование пиломатериалов стандартной длины, что удешевляет строительство из-за малого количества отходов.

Моечную комнату можно сделать предельно большой с прямым выходом из парилки и в ней разместить лежаки для отдыха. В другом варианте проекта предполагается разделить моечную и парную небольшим коридором соединенным с комнатой отдыха. В этом случае в комната для мытья будет несколько меньше.

***Вариант 6*3 м: дизайн с террасой***

Проект бани 6*3 м с террасой встречается в двух вариантах:

Терраса не входит в площадь строения и ей размер планируется отдельно. В этом случае общий размер здания увеличится на площадь веранды.
Терраса является частью общего здания. Тогда все внутренние помещения будут иметь меньший размер.

Небольшие размеры бани не позволят обустроить полноценный санузел. Печь будет топиться из комнаты для отдыха.

Выбрать печь компактную, возможно модель будет узкая и вытянутая вверх.

Вынос террасы за фундамент основного строения позволит выделить небольшое пространство от комнаты отдыха для тамбура. Тогда возможно попариться и в зимнее время. Примерные размеры внутренних помещений:

комната-парилка – 3,5 м2;
душевая/моечная – 1,8 м2;
комната релакса – 8,5 м2;
тамбур – 2,6 м2;
выносная терраса – 11 м2.

Для формирования каркаса понадобится брус 100*150 мм. Их него делается обвязка и устанавливаются лаги пола. Для крыши используют брус 150*40 мм для потолочного перекрытия. Стропильная система укладывается из обрезной доски. Для этого подходит доска с размером 100*50 мм. Материал для обшивки и кровли выбирается в зависимости от личных предпочтений и климатических условий.

***Вариант 4*4 м с террасой***

Такой размер строения предполагает только выносную, пристроенную террасу, но под общей крышей и на общем фундаменте.

Площадь 4*4 м подход больше для сухих саун. Для русских бань не самый комфортный вариант.

Проект предполагает разделение общего пространства на две части по 8 м2 и добавление террасы размером до 6 м2:

Релаксационное помещение после парной, оно же предбанник.
Парилка и мойка.

Комнату-парную стоит сделать больше моечной. Тогда в ней возможно будет разместить два человека.

***Вариант 5,4*6,3 м***

Баня с общей площадью 34 м2 может иметь встроенную террасу. В этом случае на внутренние помещения отводится до 2/3 всей площади. Типовой проект предлагает размер помещений:

для отдыха в 11-12 м2;
для парилки – 5 м2;
для санитарных нужд – до 6 м2.

Все остальное пространство будет занимать терраса. Удобно часть террасы сделать закрытой, что бы теплый воздух сразу не выходил на улицу.

Если веранда не предполагается, тогда делается предбанник площадью 5,4 м2 и можно спланировать наличие санузла.

Основные плюсы каркасной технологии

Преимущества каркасных строений:

конструкция простая и возможно проектирование, строительство своими руками;
здание не дает усадки и к отделочным работам, установке оборудования приступают сразу после основного строительства;
стройка проходит быстро, без ограничений по времени года;
легкость конструкции дает возможность устанавливать любой тип фундамента;
материалы для обшивки подходят любые. Все зависит от материальных возможностей;
экологичность постройки;
экономическая выгода в сравнении с каменными, кирпичными зданиями.

Для выполнения работ не требуется привлечения тяжелой техники и целой бригады работников. Подойдут простые строительные инструменты и максимум один помощник.

Какие минусы учитываем при строительстве

Как у всех зданий из дерева, у каркасной бани будет повышенная пожароопасность. В проекте следует учесть дополнительную обработку специальными составами, которые позволят снизить горючесть. С точки зрения устойчивости к горению подбираются материалы для утепления.

При строительстве каркасных бань нельзя экономить на качестве электромонтажных работ. Электропроводка укладывается в негорючие кожухи. При установке любых электрических приборов, требуется заземление.

Повышенная влажность в бане может привести к разрушению минеральных утеплителей, если их не закрыть пароизоляцией. Поэтому, в качестве утеплителя рекомендуется использовать более функциональные материалы.

Все перечисленные недостатки ведут к удорожанию строительства.

Необходимые материалы.

Здание, построенное на основе каркаса, состоит из таких элементов:

каркас из бруса;
обшивка из отделочных материалов с внутренней и внешней стороны;
прокладки утеплителя, пароизоляции между частями обшивки;
фундамент любого типа. Наиболее часто используют мелкозаглубленный ленточный или свайный. В зависимости от проекта можно использовать другие типы.

Каждый элемент может удешевить или наоборот сделать более дорогим конечный продукт, за счет выбранных материалов.

Для сборки каркаса, стропильной системы лаг пола используют брус из высококачественных пород деревьев параметрами 100*150 мм. Повысить устойчивость конструкции можно применением брусков 150*150 мм. Современные технологии предлагают клееный брус. Для остальных элементов выбираются брусья меньшего размера. Для обрешетки подойдет любой пиломатериал или фанера.

В качестве кровельного материала можно использовать:

рубероид;
профнастил;
фальцевое покрытие;
металлочерепица;
еврошифер.

Керамическая черепица сильно тяжелая и создаст дополнительное усилие на фундамент.

Пол кроме лаг имеет черновое покрытие. Это может быть фанера, любой вид доски, специальные плиты. В качестве внешней обшивки хорошо себя зарекомендовали материалы, имитирующие натуральное бревно. Внутри можно использовать различные типы вагонки.

Все деревянные элементы обязательно обрабатываются антипиренами и антибактериальными смесями.

Утеплители выбираются устойчивые к гниению и горению. В основном это минеральные ваты. Слой утеплителя определяется климатом региона, где ведется строительство. Если выбираются другие виды, необходимо ознакомиться с инструкцией, чтобы они были устойчивы к действию высокой температуры, не поддерживали горение.

Дополнительно приобретаются крепежные материалы и внутренняя отделка. Принцип выбора: легкие, устойчивые к действию влаги, пожаробезопасные.

Каркасная баня своими руками, видео

Построить каркасную баню не сложно. Если ответственно подойти к этапу планирования, стройка пройдет быстро и с минимальными затратами. И уже через несколько недель, можно заходить и получать удовольствие.

Баня с беседкой под одной крышей — варианты и преимущества

Gsm сигнализация для дачи с видеокамерой

Мангал из газового баллона – подробная инструкция

Дренажный насос для грязной воды: выбираем помощника правильно

Узнаем как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция

Из этой статьи вы узнаете о том, как своими руками построить каркасную баню, а также научитесь грамотно проводить в ней утепление и изоляцию от воздействия влаги. В результате у вас получится каркасная парная, которая ничем не уступает ни кирпичным, ни бревенчатым аналогам. Овладение техникой строительства каркасных бань своими руками намного проще, нежели строительством брусовых или кирпичных, так как не нужны ни чертежи, ни капитальный фундамент, ни дорогостоящие материалы.

Все работы выполняются так просто, что со всем монтажом может справиться даже старшеклассник. Главное — необходимо знать, как и что делать. Каркасные бани имеет большое преимущество, так как они очень легкие, не дают усадки, но у них есть и недостатки. Например, при дожде и снеге влага может проникать внутрь и накапливаться в каркасе. Эту проблему рекомендуется решать уже на этапе строительства.

Проектирование

Используя каркасную технологию, вы сможете возвести небольшую постройку, но можно сделать и двухэтажную — все зависит от фантазии и финансовых возможностей. Для того чтобы сделать небольшую каркасную баню, достаточно изготовить столбчатый или ленточный фундамент. Также понадобятся несколько брусьев сечением 20 х 20 см. Потребуется и обрезная доска.

Если вы планируете сделать хотя бы 3 комнаты, то простой фундамент из бруса вряд ли поможет — необходимо сделать более капитальную конструкцию. Если есть желание сэкономить на стройматериалах, предбанник можно установить отдельно, в этом случае внутри будет достаточно пространства для моечной и парной. Внимательно рассмотрите различные варианты проектов каркасных бань, чтобы выбрать для себя наилучший.

Если сделать хороший фундамент, то можно построить и двухэтажную баню, но в этом случае особенно важно выбирать только качественные материалы. Нужно также отметить один недостаток каркасных строений – для них характерна низкая пожаробезопасность. Огонь охватывает постройку очень быстро, поэтому следует аккуратно монтировать отопительные и электрические приборы.

Деревянное основание из бруса

В том случае, если строение планируется сделать небольшое (максимум 3 х 4 м), а крыша будет покрыта легким материалом, можно сделать самый простой фундамент из бруса. Крепится он при помощи копий по бокам. Этот фундамент неплохо показал себя на почвах глинистого типа, довольно подвижных и не насыщенных влагой.

Столбчатый фундамент

Такой тип фундамента идеально подходит при строительстве на участках, где грунтовые воды расположены слишком высоко. Его можно использовать и при строительстве на неоднородной почве. Посмотрите на фото каркасных бань, установленных на простом фундаменте такого типа. Для того чтобы сделать его, вам не нужно нанимать технику — все работы можно выполнить самостоятельно. Из инструментов потребуются бур, лопаты, кирка и т. д. Обязательно нужно запастись пластиковыми или асбестовыми трубами, песком, цементом, щебнем.

Выполняется работа в несколько этапов:

Прежде всего необходимо выровнять участок.
Затем следует наметить расположение столбов.
Далее устанавливаете трубы и выравниваете их по горизонтали.
На дно насыпаете слой песка до 30 см.
Устанавливаете армирование внутрь трубы.
Заливаете цементный раствор внутрь трубы и оставляете его застывать.
Формируете ростверк — для этого крепите брус между столбами.

Если вы планируете сэкономить на строительстве, то воспользуйтесь именно этой конструкцией. Но давайте рассмотрим еще несколько возможных вариантов.

Блочный фундамент

Такую конструкцию лучше всего применять при строительстве легких бань. Такое основание является достаточно крепким и может выдержать большую нагрузку, но строительство его разрешено только на грунтах, у которых глубина промерзания до 1 м.

Свайно-винтовой фундамент

Зачастую эта конструкция применяется при сложном строительстве. Если вы решили построить массивное сооружение, то такой фундамент окажется наиболее подходящим вариантом. Он идеально подходит для местности, в которой глубина промерзания почвы довольно большая.

Для строительства достаточно четырех человек. Все работы выполняются по плану строительства каркасной бани. Инструкция по монтажу свайно-винтового основания:

Размечаете место установки свай.
Бурите отверстия необходимой глубины. Ее следует рассчитывать заранее, учитывая свойства грунта.
Устанавливаете сваи — ввинчиваете их, как шурупы.
Производите сборку и крепеж обвязки.

Поверх этого основания можно начинать строительство. Но если вы не можете позволить себе установить такой фундамент, обратите внимание на следующую конструкцию, проверенную годами.

Ленточное основание

Такой тип фундамента можно применять только на надежных грунтах. Поговорим о том, как самостоятельно возвести ленточный фундамент для каркасной бани. Пошаговая инструкция представлена ниже:

На первом этапе размечаете выбранный участок – устанавливаете колья, между ними натягиваете бечевку.
Выкапываете траншею. Ее глубина должна составлять около 50 см, ширина – 30-40 см.
Заполняете траншею наполовину песком, наполовину гравием, затем тщательно трамбуете эти слои. Для лучшей усадки поливайте водой.
Устанавливаете опалубку, ее высота должна быть около 50 см, а ширина – 30 см.
Для большей прочности внутри опалубки установите армирование – своеобразную клетку из металлических прутков. Можно также использовать трубы.
Производите заливку бетона. Лучше всего делать это в один заход, чтобы получилась монолитная конструкция.

Рекомендуется использовать сборный ленточный фундамент, если производится строительство большой каркасной бани. Устанавливать гидроизоляцию в верхней части фундамента обязательно. Можно использовать и простой рубероид, который защитит стены от воздействия влаги.

Укладка и утепление полов

Для того чтобы изготовить в каркасной бане пол, необходимо к нижним частям в парилке и комнате отдыха, а также в предбаннике, прибить брусья сечением 5 х 5 см. Затем производится настил так называемого чернового пола — укладывается рубероид, минеральная вата или пенополистирол.

Только после этого укладываются доски для чистового пола. Желательно настилать под ними пергамент, чтобы сделать качественную пароизоляцию.

Как укладывается пол?

Вернемся к тому, как строится каркасная баня своими руками. Пошаговая инструкция по изготовлению полов в моечной комнате выглядит таким образом:

Чтобы даже в холодное время года пол оставался теплым и максимально быстро высыхал, необходимо по периметру сделать фундамент, который должен быть отделен от основного.
После этого необходимо убрать полметра почвы и в получившийся котлован засыпать песок и гравий. Толщина слоя должна быть примерно 10 см.
Лаги для такого типа постройки лучше всего изготавливать из асбестоцементных труб, диаметр которых 100 мм. Их необходимо укладывать непосредственно на фундамент и заливать бетоном. Раствор позволит избежать смещения трубы.
Теперь необходимо постелить обрезную округлую доску в моечной. Ее толщина должна составлять не более 5 см. Укладывается она поверх труб, зазор между ними — 7 мм. Обязательно использование резиновых прокладок, которые необходимо прибивать при помощи гвоздей.
На последнем этапе пол плотно прижимается плинтусами.

Эта простая инструкция поможет самостоятельно настелить пол и защитить его от воздействия влаги, ведь не стоит забывать о том, что наличие воды может спровоцировать появление грибка, плесени и прочих не очень приятных организмов.

Как возвести стены

После того как фундамент будет готов, можно приступать к возведению стен. Никаких сложностей в этом нет, нужно только следовать инструкции. Перед началом строительства важно убедиться в том, что вся древесина хорошо высушена. Допускается использование любой породы дерева, нельзя строить только из березы, так как она довольно быстро гниет. Лучше всего строить из липы, осины, лиственницы, так как у них низкая степень теплопроводности и постройка намного дольше будет сохранять форму.

Внутреннюю обшивку предпочтительнее делать осиной, а внешнюю — лиственницей или сосной. В случае использования во внутренней отделке вагонки, необходимо покрывать ее лаком после окончательного монтажа, причем наносить нужно не менее двух слоев. Следует помнить, что лак при нагреве выделяет вредные вещества, поэтому его в парилке и мойке лучше не использовать, в таких помещениях применяют более безопасную пропитку.

Внешние стороны стен нужно обрабатывать антисептиками.

Возведение стен на фундаменте

Лучше всего, если вы сделаете обвязку из качественного бруса – подойдет материал, сечение которого свыше 100 х 100 мм. В углах брусы нужно соединить и скрепить при помощи гвоздей. Чтобы не смещались нижние части обвязки и стойки на углах, необходимо монтировать стальные штыри – их нужно замуровать в бетон так, чтоб выступало примерно 2 см. Аналогичный брус применим и для возведения верхней части обвязки.

Чтобы каркас оказался достаточно крепким, в углах устанавливают раскосы. По всем стенам установите из бруса промежуточные стойки (сечение такое же – 100 х 100 мм), только после этого можно начинать монтаж лаг полов. Для этой цели можно использовать сдвоенную доску сечением 150 х 50 мм. Ее укладываете непосредственно на гидроизоляционный слой фундамента.

Стропильная система

Стропила и балки перекрытий лучше всего делать из досок сечением 150 х 50 мм. Все доски нужно устанавливать на ребро и скреплять между собой. Необходимо, чтобы между соседними стропилами было одинаковое расстояние. Балки выпускаются за пределы здания на 40-50 см, обрешетка изготавливается из досок толщиной 25 мм. Она укладывается начиная с конька крыши (если используется двухскатная система).

Если масса стропильной системы не очень большая, то можно собрать ее на земле, а затем поднять наверх. Что касается кровельного материала, то предпочтительно использовать мягкую черепицу — она легкая и не создаст большой нагрузки на стены и фундамент. Обратите внимание на то, что при отсутствии чердака утепление крыши проводится в обязательном порядке.

Пароизоляция и утепление

Теперь можно приступить к работам внутри бани. Конструкция у нее такая, что малое количество влаги способно нанести непоправимый вред, по этой причине важно произвести качественную пароизоляцию. В простейшем случае это монтаж полиэтиленовой пленки под обшивкой изнутри. Парилку нужно обшивать особенно тщательно, поэтому лучше воспользоваться такими материалами, как пергамин, алюминиевая фольга и т. д. Не стоит использовать мастику на битумной основе и рубероид – при нагреве они начнут плавиться и выпускать ядовитые пары.

Но давайте вернемся к тому, как построить каркасную баню своими руками. Мы находимся на этапе утепления. Этот шаг обязательно нужно проводить, причем использовать стоит только качественные материалы. Приобретайте их у проверенных продавцов и никогда не доверяйте подозрительно дешевой продукции — вполне возможно, что это подделки.

Очень хорошо показывает себя рулонный материал «Урсой». Он закладывается в промежутке между вертикальными стойками, к которым сразу же прибиваются рейки. При правильном монтаже у вас должна получиться стена, состоящая из таких материалов:

Наружный облицовочный материал.
Пергамин.
Рулонный утеплитель.
Полиэтиленовая пленка.
Внутренняя обшивка.

Нужно учитывать одну особенность – в стенах должен быть зазор около 5 мм. На этом, конечно, не заканчивается строительство каркасной бани. Отзывы о печах и материалах для отделки стоит изучить заранее и подобрать наилучшие варианты. Только в этом случае вы сможете соорудить баню своей мечты.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.

Необходимые материалы в иллюстрации

Возведение фундамента

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Устройство слива

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:
1 Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
2 На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
3 На бруски крепится блокхаус.
4 Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
5 Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:
1. На балки крепят пароизолятор.
2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

__________________________________________________

Почитать еще:

Как построить дом с А-образной рамой шаг за шагом

Дома с А-образной рамой построить относительно легко, если вы купите строительный комплект. Однако этот процесс требует приверженности и хороших навыков.

В этой статье я хочу сделать ее очень простой для вас и дать вам список практических шагов, которым нужно следовать, чтобы ваш дом стал реальностью.

1. Знайте, что вам нужно

Первым шагом будет выбор модели и начало планирования с учетом этого.
К сожалению, невозможно выбрать модель, если у вас нет кристально четкого представления о том, что вы хотите с ней делать и для чего она вам нужна.

Мы очень подчеркиваем необходимость в первую очередь создать собственное видение. Мы серьезно … вот как вам следует начать.

2. Выберите модель и установите фигуру

Когда вы определитесь, что хотите построить, выберите модель комплекта для дома.
Обратите внимание, мы не рекомендуем строить дом с нуля (это было бы самоубийственной миссией). Начать нужно с готового решения, домашнего комплекта, который был разработан и протестирован.
Домашний комплект не содержит сюрпризов.

Если вы используете один из наших наборов, вы можете выбрать свою модель и узнать цену.

Номер, который вы получаете, предназначен только для домашнего комплекта, и, как правило, вам нужно удвоить это число, чтобы закончить дом.
NB : к этому числу необходимо добавить стоимость земли.

Это просто для того, чтобы дать вам приблизительную цифру бюджета, который вам нужен, чтобы осуществить это.

Перед тем, как начать проект, вам необходимо вникнуть в мелкие детали бюджета и учесть все, что вам нужно будет купить, чтобы закончить дом (подробнее об этом чуть позже).

3. Можете ли вы себе это позволить?

Основываясь на количестве, которое вы получили на шаге 2, быстро проверьте реальность и посмотрите, можете ли вы позволить себе строительство.
Если вы этого не сделаете, не вся надежда потеряна. Вы можете оставить эту идею на несколько лет и вернуться к ней, когда ваше финансовое положение улучшится, или выбрать модель меньшего размера.

4. Выберите участок земли

Излишне говорить, что для постройки дома нужен участок земли.
Если он у вас уже есть, хорошо. Если вы этого не сделаете, то теперь пора искать его.Следующие пункты содержат советы о том, о чем следует помнить.

5. Загрузите чертежи

Получите чертежи для конкретной модели, которую вы выбрали, и распечатайте их.
Они понадобятся вам на следующем этапе, когда вы пойдете за предварительным одобрением.

6. Получите предварительное разрешение

Для строительства дома вам необходимо разрешение муниципалитета.
Рекомендуется получить предварительное разрешение ПЕРЕД любым другим ходом.

Если у вас уже есть земля, вы должны быть уверены, что сможете построить на ней дом в форме буквы А.

Несмотря на то, что это очень старый тип конструкции, дома с А-образным каркасом иногда воспринимаются как новинка и не приветствуются разрешительными органами.

Одним из самых больших препятствий для утверждения является наклон крыши. Убедитесь, что ваш муниципалитет согласен с этим и что они готовы дать вам разрешение на конкретный участок земли, которым вы владеете.

Если у вас еще нет земли, вы можете повторить процесс до тех пор, пока не найдете место, где они позволят вам построить дом своей мечты.

В сельской местности, как правило, меньше ограничений в отношении того, что можно построить.

7. Спланируйте все в деталях

Если вы зайдете так далеко, вы попадете в 1% людей, которые поддерживают свои желания и принимают меры для формирования своей реальности.

Поздравляем!

На этом этапе вам необходимо начать планирование работ, получить четкое представление обо всех материалах и услугах, которые вам необходимо заказать, и о том, сколько это будет стоить.

Чтобы помочь вам в этом, у нас есть два руководства:

Руководство «100 вопросов» (44 страницы), в котором рассматривается образ мышления о строительстве дома с нуля и учит вас более 100 важных вещей, на которые следует обратить внимание. .
Руководство по составлению бюджета (30 страниц + таблица), которое поможет вам определить общую стоимость вашей сборки.

Обе направляющие — полезные инструменты, которые можно использовать для строительства любого типа дома (не только А-образной рамы).

Не перегружайте себя домашней работой, которую вам нужно сделать на этом этапе. Это вполне возможно, и мы готовы помочь.

8. Получите свои финансы прямо

Располагая полным бюджетом, который вы подготовили, обратитесь в свой банк и получите ссуду на строительство.

Если он вам не нужен … поздравляю, вы можете перейти к следующему шагу.

Обратите внимание, что банки ценят детали и им понравится бюджет, который вы подготовите с помощью нашего руководства по составлению бюджета.

Кроме того, чем более детализирован бюджет, тем меньше сюрпризов вам придется столкнуться во время строительства.

9. Закажите комплект

Пора заказать комплект для дома и заказать все другие услуги, которые вам понадобятся для завершения ремонта дома.

Если вам интересно, что это за другие услуги, Руководство «100 вопросов» — хорошее место, чтобы прояснить это.

10. Постройте фундамент

Фундамент должен быть готов до того, как комплект прибудет на вашу территорию.

Необходимо подготовить имущество к работам, устроить земляные работы и правильно построить фундамент.

В этой статье вы найдете несколько советов.

11. Соберите конструкцию

После того, как вы получите комплект, вам нужно собрать его на уже построенном фундаменте.

Монтажные работы могут быть выполнены вами и вашей семьей (или друзьями) или местными плотниками.
Комбинация того и другого также будет работать. В конечном итоге вам решать, как настроить этот этап работы.

12. Сделайте его водонепроницаемым

Обеспечение защиты дома от непогоды — ваш приоритет номер один на данном этапе.

В комплект входят ветрозащитная мембрана, кровельное покрытие, окна. С помощью этих компонентов вы можете быстро закрыть дом и начать работать «в помещении».

13. Установите изоляцию

Следующее, что вам нужно сделать, это установить изоляционный материал на крышу, а также на переднюю и заднюю стены.

Изоляция занимает много места. По этой причине он не входит в комплект. Вы должны получить его локально.

Изоляция должна быть установлена правильно, так как она выполняет важную функцию по поддержанию тепла в вашем доме. Здесь нет права на ошибку.

14. Установите герметичный слой

Изоляцию необходимо защитить изнутри паропроницаемой мембраной, защищающей изоляционный материал от влажного воздуха в помещении.

Отсутствие экранирования изоляции должным образом приведет к проникновению пара в изоляцию и конденсации.
Влажная изоляция теряет свои тепловые свойства и со временем гниет и образует плесень.

Обеспечение герметичности дома — необходимость.
Вам следует запланировать испытание дверного воздуходувки, чтобы проверить, насколько воздухонепроницаемым вам удалось его сделать.

15. Отделка экстерьера

После завершения «срочных работ» можно закрыть фасад и карниз и придать дому окончательный внешний вид.

16. Технические установки

Теперь вы можете приступить к работе внутри.Пора позаботиться о:

электричестве
водопроводе
вентиляции
отоплении
возможном камине или плите

Для установки некоторых из этих технических установок требуются специальные лицензии. Вам следует уточнить в своем муниципалитете, что вам разрешено делать самому и что вы должны заключить с специализированной компанией.

В любом случае эти вещи следует планировать заранее и учитывать в бюджете до мельчайших деталей.

17.Отделка интерьеров

Работы по внутренней отделке занимают очень много времени. Планируйте проводить здесь большую часть времени на постройку дома.

Внутренние отделочные работы включают:

закрытие всего деревянными досками (или гипсокартоном, если хотите)
установка лестницы
установка напольного материала
установка оконных и напольных покрытий
покраска интерьеров
облицовка ванной и кухни
установка сантехники
установка посуды

18.Обставьте его

Когда вы приедете сюда, большая часть работы будет сделана.

Пора придать индивидуальности вашему новому дому.

Купите то, что хотите, и превратите пустое пространство в уютное гнездышко для своей семьи.

19. Очистите сайт

Нет, вы еще не закончили.
Снаружи все в беспорядке. Вам нужно это очистить.

Обрезки древесины, обрезки досок, электропроводка, камни …

Для правильной уборки площадки обычно требуется не один сезон… если вы не заказываете это как услугу.

20. Работы по благоустройству

После того, как дом будет закончен, и в нем убрано, в вашем бюджете еще должно быть место, чтобы посадить несколько деревьев и сделать ваш участок земли похожим на маленький рай.

Выводы

Поздравляем!
Вы дочитали до самого конца этой статьи, и теперь у вас должно быть лучшее представление обо всех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы построить дом с А-образной рамой … или любой другой комплект дома в этом отношении.

Это большой объем работы и множество деталей, которые нельзя упускать из виду.

Строительство дома с нуля — это не то, что вы можете сделать без подготовки … поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы получить необходимые знания.

Чтобы научиться строить своими руками и опробовать их, мы выпустили подробные чертежи нашего самого маленького дома Solo Hobby. Он включает в себя список всех материалов и инструментов, необходимых для постройки этого дома. Он доступен в нашем интернет-магазине. Ссылку на это можно найти здесь.

Полный ремонт ванной комнаты: 12 шагов (с фотографиями)

Попросите друга помочь. Мне удалось нанять отца, чтобы он помог с этим.

В ожидании своей двери для душа весом 200 фунтов я вставил 4 гвоздика в левую часть стены душа. На мой взгляд, определенно не переборщить с этим приложением.

После того, как пространство было оформлено 2×4, я применил пенополистирол толщиной 1,5 дюйма для изоляции стен. Когда вам нужно сделать надрезы в пенополистироле, это легко. Просто сделайте надрез с помощью универсального лезвия и закрепите надрез по столу 2×4 (или большому рабочему столу), чтобы он поместился между стойками.Затем при помощи скобозабивного пистолета прикрепите к стойкам пароизоляцию 4 мм по всей площади.

Самая лучшая часть — это подвешивание бетонной доски. Используйте для этого винты по бетону 2 1/2 дюйма. Меня беспокоил вес поднимающейся плитки, поэтому я использовал длинные винты.

После того, как бетонная плита поднята, перемешайте смесь в соответствии с инструкциями на упаковке и нанесите на трещины бетонной плиты, используя плоский шпатель, чтобы разгладить и заделать. Используйте силиконовый герметик для углов и там, где вы не можете использовать мортер.Сбейте с ног все приподнятые участки кожи.

Вам необходимо установить слив для душа перед тем, как установить поддон. Я выбрал дренаж без герметика и подумал, что это будет проще, но быстро обнаружил, что его НЕОБХОДИМО заделать. К счастью, мой подвал открыт, так что я смог залезть прямо под душ и привязать новые трубы к водопроводу. Если вы не умеете это делать — наймите сантехника.

Готов к установке поддона. Существует множество вариантов материалов для сковороды.Акрил против стекловолокна против чугуна — что использовать? Я выбрал акриловую сковороду после долгих исследований, которые привели меня к выводу, что акрил прочнее и долговечнее, чем стекловолокно, и дешевле, чем чугун. Проведите собственное исследование, чтобы определить, что лучше всего подходит для вашего помещения. Вкратце, однако, вам нужно что-то, что не будет гнуться, сгибаться и / или скрипеть, когда вы стоите в готовом душе. Если у вас есть поддоны для душа стандартного размера, некоторые из них можно легко купить в местном магазине товаров для дома. Заказ может быть необходим, поэтому убедитесь, что вы уложили его в свои временные рамки для ремонта, иначе этот проект затянется на месяцы.

Положите гудрон, вырезав отверстие подходящего размера для слива, и положите на черный пол. Смешайте 40-фунтовый мешок бетона в соответствии с инструкциями на упаковке и равномерно полейте смолой там, где будет поддон для душа. Установите душевой поддон и нажмите на него до уровня. Я купил 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что это точно. Это последнее, от чего вы хотите избавиться.

Дайте бетону высохнуть в течение 24 часов. Вставьте фильтр-пластину.

Как сделать недорогую световую палатку

Следующее руководство по созданию недорогой легкой палатки было отправлено Джеффри Бейлом.См. Учетную запись Джеффри Flickr здесь.

Примечание : Хотя это отличный учебник для рукоделия, который использовали тысячи наших читателей, у Amazon есть много недорогих легких палаток, которые принесут вам отличные результаты.

Как сделать отличный световой короб своими руками?

Это все в этой статье!

Видите ли, если вы похожи на меня, вы не хотите тратить деньги, если можете сделать это сами и дать те же результаты. Однажды я был в местном фотоателье и увидел одну из этих «всплывающих» световых палаток.Он состоял из складного ящика из белой ткани с отверстием спереди и 3 лампочек — используемых для фотографирования небольших объектов в фотостудиях (например, шоколадного оленя слева).

Собирался купить, пока не увидел ценник в 100 долларов. Я ни за что не собираюсь тратить 100 долларов на ткань и 3 светильника, когда материал стоит намного дешевле. Итак, я отправился и построил одну из этих легких палаток, и все получилось неплохо.

Необходимые материалы:

1.) Коробка — она может быть любого размера, если вы можете ее зажечь! Я предпочитаю, чтобы он был как можно более квадратным. Вы можете найти коробки где угодно бесплатно. Получил свой с работы, на которой все равно выкидывают. Вы также можете найти коробки в задней части торговых центров, продуктовых магазинов, магазинов бытовой техники или практически в любом месте, где производятся или продаются товары. Чем толще, тем лучше! (Бесплатно)

2.) Ткань «Опять же, это может быть любой тип. В своей коробке я использовала белую муслиновую ткань, которую можно найти в вашем местном магазине для рукоделия.Купите столько, чтобы покрыть всю коробку. (4 доллара США или 1,99 доллара за ярд) Люди предлагали другие ткани, такие как белый нейлон и белый флис. Если вы очень дешевы и у вас есть белые рубашки под рубашками. Обрежьте стороны до двух половинок рубашки. Если вы используете несколько рубашек, убедитесь, что цвет совпадает, иначе ваш конечный результат может оказаться не таким, как вам нравится.

3.) Лента «Я использую ленту, чтобы прикрепить ткань к бокам коробки. Причина в том, что на случай, если вы захотите попробовать разные ткани.Я использую обычный малярный скотч. (1 доллар США в рулоне)

4.) Клей «Вы можете использовать« Клей-карандаш »(1 доллар США за стик) или спрей-клей (5 долларов США за банку), чтобы приклеить подкладку в коробке.

5.) Белая доска Bristol «Это будет выравнивать внутреннюю часть коробки, а также будет служить вашим задним кругом (0,50 листа X2). Я бы посоветовал купить 2 или 3 листа, так как вы будете разрезать два, чтобы выровнять вашу коробку (может быть больше, в зависимости от размера вашей коробки) и один для заднего круга.Картон Bristol — это плотная бумага (толщиной 0,006 дюйма), которая используется в рисовании / искусстве. Название произошло от того места, где оно возникло, — Бристоль, Англия. Если вам нужен другой круг на спине, вы также можете выбрать другой цвет.

6.) Освещение «Вам нужно будет зажечь этот ящик, и это может быть самая дорогая часть коробки, если у вас еще нет фонарей. На мой взгляд, наиболее важной частью этого ящика является освещение. Без него вы не получите желаемого изображения. Я пошел в местный хозяйственный магазин и купил несколько лампочек «Дневной свет».Использование обычных лампочек излучает желтый свет, и этого следует избегать. Я купил компактные люминесцентные лампы «n: vision» мощностью 90 Вт (7 долларов США). Практически подойдут любые лампочки «полного спектра».

Также порекомендуйте осветительный прибор. Если у вас есть одна из этих настольных ламп для работы, она будет работать нормально. Если нет, я предлагаю приобрести «Рабочий фонарь с зажимом». В моем местном домашнем складе у них было только два вида: отражатель меньшего размера (5 дюймов) за 5,99 доллара (США) или рефлектор 10,5 дюйма за 11,99 доллара (США).

7.) Прочие инструменты ‘Ленточная линейка, линейка или любой другой прямой край, ножницы и нож

Теперь, когда у вас есть Материалы, я покажу вам шаг за шагом сделать легкую палатку. Когда вы закончите, вы сможете делать красивые чистые и четкие снимки продукта.

Пошаговый процесс:

A) Возьмите коробку с ленточной линейкой и маркером и отмерьте 2 дюйма со стороны коробки, отметив несколько точек своим маркером. Когда вы закончите, вы увидите свою границу, соедините точки, используя прямую кромку, с тем местом, где у вас должен быть красивый квадрат / прямоугольник в середине поля с границей 2 дюйма вокруг него.Оставьте верхнюю и нижнюю часть коробки в покое, так как вам не нужно будет ее маркировать.

B) Вырежьте прямоугольники, которые вы нарисовали . Повторите это для сторон коробки, где вы нарисовали коробки. Когда вы закончите, отрежьте верхнюю часть коробки или снимите клапаны сверху коробки. ОСТАВЬТЕ НИЖНЮЮ ПОВРЕЖДЕНИЕМ!

C) Теперь возьмите доску Bristol и проведите маркером линии через каждые два дюйма 16 раз. Затем вырежьте ножницами 16 полосок.

D) Приклейте бумажные полоски в коробку. Убедитесь, что сторона с маркером прилегает к картону, чтобы ее не было видно.

E) Возьмите другой кусок доски Bristol и отрежьте его так, чтобы ширина была такой же, как внутри коробки, а длина была намного больше, чем коробка.

F) Поместите длинный кусок доски Bristol в коробку так, чтобы кусок загибался вниз. Избегайте складок, так как они будут видны на вашей фотографии. Отрежьте лишнюю бумагу, которая торчит сверху.

G) Обрежьте ткань там, где она закроет отверстия .Затем отрежьте большой кусок там, где он будет закрывать верх коробки.

H) Заклейте ткань лентой, чтобы закрыть отверстия в коробке, кроме той, которая обращена к вашему фону. Затем заклейте верхнюю часть.

ВЫ ВЫПОЛНЕНЫ!

Теперь все, что вам нужно сделать, это зажечь верхнюю часть коробки и начать снимать!

Есть много вариантов, которые вы можете сделать, чтобы получить желаемое фото. Если у вас проблемы с тенями, я предлагаю осветить другие стороны коробки.Если у вас виньетирование, я рекомендую использовать бленду или сдвинуть линзу дальше в коробку. Photoshop также может быть полезным инструментом! Поскольку мой объектив и камера не самые чистые, я стараюсь в Photoshop удалить пыль, которая находится на моей камере или в ней. Я также настраиваю уровни, чтобы было ярче.

Камера застревает в коробке

Световой короб в действии

Другой результат вышеупомянутого светового короба

Как сделать световой короб своими руками: вывод

Ну вот и все!

Как вы теперь должны знать, создать красивый световой короб чертовски просто.

Так что сделайте свой лайтбокс. И опробуйте это на забавных продуктах.

(И делитесь своими результатами в комментариях!)

Нравится этот урок? Получайте больше каждую неделю с нашей бесплатной рассылкой по электронной почте.

Также ознакомьтесь с нашими другими советами по использованию вспышки и освещения для цифровых фотографов.

Как сделать коврик своими руками из царапин — бумага и строчки

Я сделал огромный коврик своими руками (5 × 8) с нуля с помощью всего лишь нескольких расходных материалов. И вы тоже можете сделать … любого размера!

После моего проекта по ткачеству своими руками я почувствовал, что мне нужно еще одно испытание, поэтому я решил заняться еще одним масштабным проектом, который был в моем списке… Коврик своими руками с нуля! Мне отчаянно нужен был новый коврик, и я без устали искал тот, который мне очень понравился (к тому же он был недорогим).

К сожалению, у меня, по-видимому, очень дорогой вкус, потому что каждый коврик, который, как я находил, работал, был ПУТЬ вне диапазона того, что мой кошелек мог выдержать. Так что, как и любой домашний мастер, я решил сделать его сам, используя хлопковую окантовку.

Это определенно был труд любви (я уверен, вы можете себе представить, как сделать гигантский ковер вручную), но мне очень нравится, как это получилось. И как раз пора, чтобы погода стала остывать, потому что эта вещь такая же уютная, как и кажется… Это все равно что ходить по облакам! Супер пушистые и плюшевые.

Как сделать коврик из хлопка своими руками

Этот коврик своими руками можно использовать для бега, небольшого коврика на кухне или в ванной или даже большего коврика для сидячих мест, как у меня. Хотите сшить себе такой же хлопковый коврик?

Вот пошаговая инструкция…

Коврики для рукоделия

Сетка универсальная (я использовал именно эту)
Хлопковая окантовка * (доступно на Amazon + в магазинах тканей / рукоделия)
Маленькие резинки (такие как маленькие, которые можно найти в проходе для волос)
Ножницы

* Хлопковая окантовка доступна различной толщины (от 1/4 дюйма до 1 дюйма и более), и любая толщина подойдет для этого проекта.Но чем толще трубопровод, тем быстрее будет процесс DIY (и тем меньше ярдов вам понадобится для его завершения).

Мои личные любимые размеры трубопроводов: 1/2 дюйма и 11/16 дюйма, но вы можете использовать ЛЮБОЙ размер. Трубопроводы бывают разных размеров.

Как сделать коврик — пошаговая инструкция

1. Определите, какой длины вам нужен коврик. В моем случае я хотел коврик 5 × 8 для под диваном.

Мой рулон сетки меньше этого, поэтому я быстро подсчитал, сколько кусков мне нужно вырезать, чтобы сделать коврик 5X8 (3 куска 8 футов длиной, поскольку сетка имеет ширину 2 фута).И у меня была бы лишняя стопа, оставшаяся от ширины, которую я мог бы отрезать от сетки перед тем, как начать, и т. Д.

Как только вы это выясните, раскатайте сетку нужной длины и разрежьте ее на кусочки ножницами.

2. Затем начните вырезать кусочки хлопковой тесьмы длиной около 4 дюймов (каждый). Вы хотите, чтобы все они были примерно одинаковой длины, чтобы коврик выглядел относительно, даже когда он готов, а также имел немного вариаций, чтобы вы могли почувствовать текстуру, которая выглядит вручную (а не изготовленной).

Примечание. В зависимости от размера ковра вам понадобится намного больше хлопковой окантовки, чем вы могли ожидать. Чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю … мы использовали более 200 ярдов хлопковой окантовки для ковра 5 × 8. Это много хлопка!

Но хлопковые окантовки довольно доступны по цене, поэтому они все еще относительно экономичны, если учесть стоимость такого толстого ковра ручной работы, как этот, который будет стоить тысячи долларов для покупки в магазине. Стоимость материалов для коврика 5х8 составила 300-350 долларов.

3. Затем вплетите отрезанные кусочки хлопка между сеткой сетки, как показано на фото. Затем потяните детали вверх и свяжите их резинкой (опять же, как показано на фото).

После закрепления резинкой распушите детали канта, чтобы они имели более нечеткую форму помпонов.

4. Повторяйте шаги №2 и №3 до тех пор, пока полностью не закроете куски сетки, вырезанные на этапе №1.

5. Пришло время собрать детали в одно целое. Это может быть неприменимо, если вы делаете небольшой коврик или бегунок.

Процесс почти такой же, как в шаге № 3, но на этот раз вы будете плести детали через концы каждого отдельного куска сетки, чтобы соединить их в одно целое.

Соединение их вместе в виде «помпонов» (за неимением лучшего термина) с помощью резиновых лент и распушивание их после закрепления.

6. Повторите этот процесс по краю всех частей, которые необходимо соединить вместе, до завершения.

7. Наконец, обрежьте любые края или детали интерьера, которые кажутся им необходимыми, с помощью пары острых ножниц.

Мне нравится обрезать внешние края по всему периметру, чтобы они были на одном уровне, и иногда есть предметы интерьера, которые нужно обрезать, потому что они намного длиннее других.

Обновление

: примечание о размерах хлопковых кантов

Так, например, если вы используете хлопковую окантовку толщиной 1/6 дюйма, вам может потребоваться удвоить эту окантовку в сетке, чтобы получить толстый и удобный вид, как у меня. Но если вы используете трубы толщиной 1/2 дюйма или больше, вам не нужно этого делать.

Мои любимые размеры хлопковой окантовки для ковров, которые я сделал с помощью этой техники, — 1/2 дюйма и 11/16 дюйма. Мне также нравятся трубы толщиной в 1 дюйм, но не так сильно, как два других.

Это как раз то, что мне нравится. Вы можете найти канавку другого размера, которая вам больше понравится, поэтому не помешает купить очень небольшое количество (например, пару футов) нескольких разных размеров, чтобы сначала протестировать их, прежде чем покупать много ярдов.Вы можете найти хлопковые окантовки во дворе в магазинах товаров для рукоделия, таких как JoAnn’s, обычно вместе с принадлежностями для обивки.

А затем, когда вы определились, какой размер вам больше нравится, вы можете сделать покупки, чтобы увидеть, что дешевле (в Интернете на Amazon или в другом подобном магазине или в магазине товаров для рукоделия).

Обновление

: примечание об использовании резиновых лент для крепления трубопровода

Это правда, что со временем (годами) резиновые ленты могут испортиться или сломаться. Лично для меня это не было проблемой, но есть много комментариев, в которых есть вопросы по этому поводу.Итак, если вы предпочитаете не использовать резинки, есть еще один вариант.

Вы можете обернуть шнур вместо резинок, если хотите. Если возможно, идеальным вариантом будет тонкая веревка с небольшим количеством резинки, если возможно, как эти (просто держитесь подальше от четкого варианта, так как я не уверен, что он достаточно прочный.

Туго затяните каждую и завяжите двойным узлом, затем отрежьте лишнее. ПРИМЕЧАНИЕ. Это займет больше времени, чем метод резиновой ленты. И для меня резинки неплохо держатся.Но я хотел поделиться этой возможностью со всеми, кто предпочел бы использовать что-то другое.

Я признаю, что процесс занимает много времени. Я не собираюсь врать. НО результаты действительно классные, если вы спросите меня.

И буквально ЛЮБОЙ с любым уровнем мастерства может сделать его, если у вас есть терпение, чтобы выстоять. И тогда вы можете добавить изготовление ковров в свой список навыков!

Процесс СУПЕР простой. Это будет хороший ночной ритуал, когда вы садитесь смотреть фильм и т. Д.Что-то вроде вязания … медленно погружаюсь в работу по пару часов в сутки, пока она не будет сделана.

И когда это будет сделано, у вас будет настоящий коврик, который можно будет показать. Это ты сделал сам! Сколько людей могут сказать, что сделали коврик ?!

Как ухаживать за ковриком для рукоделия

Я рекомендую точечную очистку от разливов. Поскольку вы используете хлопчатобумажный материал, подойдет любой пятновыводитель, который подойдет для этого материала. Просто промокните участок чистой / сухой, когда закончите, вместо того, чтобы тереть.

В случае разливов и пятен, которые невозможно удалить пятнами и которые требуют ремонта, трубопровод можно очень легко снять и заменить новым.

Просто удалите трубопровод, который поврежден или имеет пятна, которые не подлежат ремонту, и используйте тот же метод, который вы использовали изначально, чтобы заполнить недостающие части.

Есть ли здесь коврик?

Коврик сначала немного линяет, как и многие другие коврики. Но со временем он теряет все меньше и меньше.

Эта техника коврика похожа на крючок с защелкой?

Похоже, но есть два ключевых отличия.Одно из этих различий заключается в том, что хлопковый шнур, который я использовал для создания этого коврика своими руками, не закреплен сам по себе (с помощью узла, такого как крючок с защелкой). И второе ключевое отличие в том, что здесь нет специальных инструментов.

Как вы можете видеть в списке материалов в верхней части этого поста, для создания этого коврика не так уж много материалов или специальных принадлежностей. Что, на мой взгляд, является огромным плюсом. Не требуется обучения новым инструментам!

Можно ли сделать такой коврик своими руками любого размера?

Да! Фактически, я недавно сделал новую версию этого коврика, как бегун, и он отлично выглядит! Я использовал ту же технику, о которой рассказывал выше.

Но этот хлопковый коврик ручной работы — бегун, и я хотел поделиться парочкой новых фотографий, на случай, если вы захотите создать что-то подобное.

Мой коврик, сделанный своими руками, имеет ширину 2 фута и длину 5 футов, но вы можете создать бегунок любой ширины и длины, который вам нужен. Сделайте его отличным вариантом для любого места в вашем доме, для которого вы не можете найти коврик «идеального» размера. У меня есть очень длинный коридор наверху (почти 20 футов в длину), в котором вполне можно использовать удлиненный бегунок.

Я также получил обновления от людей, которые сделали один из этих ковриков своими руками из моего руководства, и несколько человек рассказали, что они сделали коврик размером с коврик для ванной (размером 2 × 3) за полдень или за два дня.

Итак, ограничений по размеру для этого проекта действительно нет — большой или маленький.

Коврик своими руками: как сделать коврик своими руками (большого размера) с хлопковой окантовкой

Сделайте большой коврик (5×8) своими руками из хлопка и некоторых других принадлежностей.

Ключевое слово: diy фартук, diy коврик, домашний декор, коврик

Порций: 1 коврик

Универсальная сетка
Хлопковая окантовка
Маленькие резинки
Ножницы

Определите, какой длины вам нужен ковер.В моем случае мне нужен был коврик 5×8 для под диваном. Мой рулон сетки меньше этого, поэтому я быстро подсчитал, сколько кусков мне нужно вырезать, чтобы сделать коврик 5×8 (3 куска по 8 футов длиной, так как сетка имеет ширину 2 фута), и у меня был бы лишний фут, оставшийся от ширины, который я мог бы отрезать от сетки перед тем, как начать, и т. д., как только вы это выясните, раскатайте длину нужную сетку и разрежьте кусочки ножницами.
Затем начните вырезать кусочки хлопковой тесьмы длиной 3–4 дюйма (каждый).* Чем короче используемые детали, тем меньшую высоту или толщину будет у вашего ковра после обработки. * Вы хотите, чтобы все они были примерно одинаковой длины, чтобы коврик выглядел относительно, даже когда он закончен, а также имел небольшие вариации, чтобы вы могли почувствовать текстуру, которая выглядит вручную (а не изготовленной). Примечание. В зависимости от размера ковра вам понадобится намного больше хлопковой окантовки, чем вы могли ожидать. Чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю … мы использовали более 200 ярдов хлопковой окантовки для ковра 5×8.Это много хлопка! Но хлопковые окантовки довольно доступны по цене, поэтому они все еще относительно экономичны, если учесть стоимость такого толстого ковра ручной работы, как этот, который будет стоить тысячи долларов для покупки в магазине. Стоимость материалов для коврика 5х8 составила около 300 долларов.
Затем вплетите отрезанные кусочки хлопка между сеткой сетки, как показано на фото. Затем потяните детали вверх и свяжите их резинкой (опять же, как показано на фото). После закрепления резинкой распушите детали канта, чтобы они имели более пушистую форму помпона.
Повторяйте шаги 2 и 3, описанные выше, до тех пор, пока полностью не закроете сетку.
Тогда пришло время собрать детали в одно целое. Это может не применяться, если вы делаете небольшой коврик или бегунок. Процесс во многом такой же, как в шаге № 3, но на этот раз вы будете плести части через концы каждого отдельного куска сетки, чтобы их вместе как один. Закрепите их вместе в виде «помпонов» (за неимением лучшего термина) с помощью резиновых лент и распушите их, как только закрепите.
Повторите этот процесс по краю всех частей, которые необходимо соединить вместе, до завершения.
Наконец, обрежьте любые края или внутренние детали, которые кажутся им необходимыми, с помощью пары острых ножниц. Я люблю обрезать внешние края по всему периметру, чтобы они были на одном уровне друг с другом, а затем иногда будут предмет интерьера, который нуждается в отделке, потому что он намного длиннее других.

Обновление

: примечание о размерах хлопковых кантов

Вы можете использовать кант любого размера, чтобы создать коврик, подобный тем, которые вы видите в этом посте, но следует отметить одну вещь: чем меньше кант, тем больше потребуется для завершения вашего коврика.Так, например, если вы используете хлопковую окантовку толщиной 1/6 дюйма, вам может потребоваться удвоить ее в сетке, чтобы получить толстый и удобный вид, как у меня. Но если вы используете трубы толщиной 1/2 дюйма или больше, вам не нужно этого делать.
Мои любимые размеры хлопковой окантовки для ковров, которые я сделал с помощью этой техники, — 1/2 дюйма и 11/16 дюйма. Мне также нравятся трубы толщиной в 1 дюйм, но не так сильно, как два других.
Но это как раз то, что мне нравится. Вы можете найти канавку другого размера, которая вам больше понравится, поэтому не помешает купить очень небольшое количество (например, пару футов) нескольких разных размеров, чтобы сначала проверить их, прежде чем покупать много ярдов.Вы можете найти хлопковые окантовки во дворе в магазинах товаров для рукоделия, таких как JoAnn’s, обычно вместе с принадлежностями для обивки.
А затем, когда вы решите, какой размер вам больше нравится, вы можете присмотреться к нему, чтобы увидеть, что дешевле (онлайн на Amazon или в другом месте или в магазине товаров для рукоделия).

Обновление : примечание об использовании резиновых лент для крепления трубопровода
Это правда, что со временем (годами) резиновые ленты могут испортиться или сломаться. Лично для меня это не было проблемой, но есть много комментариев, в которых есть вопросы по этому поводу.Итак, если вы предпочитаете не использовать резинки, есть еще один вариант.
Вы можете использовать шнур, чтобы обернуть шнур вместо резинки, если хотите. Если возможно, идеальным вариантом будет тонкая веревка с небольшим количеством резинки, если возможно, как эта (просто держитесь подальше от четкого варианта, так как я не уверен, что он достаточно прочный.
Туго затяните каждую и завяжите двойным узлом, затем отрежьте лишнее. ПРИМЕЧАНИЕ. Это займет больше времени, чем метод резиновой ленты. И для меня резинки неплохо держатся.Но я хотел поделиться этой возможностью со всеми, кто предпочел бы использовать что-то другое.

Фотография Амелии Татналл Лоуренс
Стиль и ремесло Бриттни Мельхофф

Остались вопросы по поводу этого коврика «Сделай сам»?

Я тебя прикрыл! Я сделал постоянное выделение коврика в своей ленте Instagram, которое всегда будет для вас, чтобы вы могли сослаться на него, и он очень подробный. Вы можете щелкнуть эту ссылку и перейти непосредственно к ней или перейти в мою ленту и щелкнуть оттуда выделение коврика «Сделай сам».

Это гораздо более подробное видео, в котором я расскажу вам об ответах на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, которые я получил об этом процессе изготовления ковров своими руками, и я даже поделился советом, как заставить этот проект продвигаться немного быстрее, если вы делаем большой коврик, как мой первый (или даже коврик для бега).

Если это видео не отвечает на ваш вопрос, и вы не видели ответа в этом сообщении, которое я обновлял новыми ответами по мере того, как были заданы новые вопросы, не стесняйтесь задавать свой вопрос в комментариях.Я все еще отвечаю на комментарии к этому посту спустя годы, насколько это возможно, чтобы помочь.

Дайте мне знать, если вы сделаете что-нибудь из этого! Я бы хотел это увидеть.

-Бриттни

СохранитьСохранить

Сделайте свою собственную фоторамку

Мэтт Вебер

Правая точка зрения. Вырезание, формирование и соединение вашей собственной фоторамки.

Во время учебы в колледже я подрабатывал рубкой дров для каркасной мастерской в Мемфисе, штат Теннесси.Я делал несколько рам в день, соединяя митры с помощью машины Cassse. Это была большая машина размером со стол, приводимая в движение воздушным компрессором, на котором мы соединяли углы, нажимая ножную педаль, которая вводила V-образный металлический фиксатор в нижнюю часть митров. Эти V-образные клинья обеспечивали хорошее и прочное соединение для фоторамки, но у большинства людей в гараже нет машины Cassse.

Разрежьте размерные пиломатериалы из дуба до желаемой ширины карниза.

Я тоже, но после того, как я собрал бесчисленное количество рамок для картин, я съеживаюсь от перспективы заплатить высокую стоимость услуг профессионального рамщика, чтобы сделать то, что я могу сделать сам.Может я упрямый. Может, я дешевка. В любом случае, эта статья покажет, как вы тоже можете быть упрямыми и дешевыми, вырезая, придавая форму и соединяя свой собственный каркас из твердой древесины, которая широко доступна в большинстве магазинов для дома. В этом проекте я использовал пиломатериалы из дуба 1x, которые я купил в местном магазине Lowe’s.

Тщательно измерьте размеры произведения искусства и добавьте 1/8 дюйма с каждой стороны, чтобы оставить в кадре немного места для маневра.

Конечно, магазины рам предлагают все виды лепных украшений, от дерева до металла и пластика, в бесчисленных дизайнах и профилях.Вы всегда можете приобрести эти предварительно изготовленные палки и сразу приступить к измерению и регулировке. Или, как показано здесь, вы можете сделать молдинг «с нуля».

Установите биту ровно настолько глубоко, чтобы обеспечить совместную толщину произведения искусства и стекла.

Одним из преимуществ изготовления лепнины для картин является то, что здесь не так много правил. Ты художник. Вы можете сделать лепнину настолько тонкой или толстой, насколько захотите. Если вы умеете делать поделки, вы можете добавить детальную резьбу, обожженное дерево или искусственную отделку.Вы можете сойти с ума от множества фрез или даже создать карниз с помощью декоративных планок различных профилей.

Выполнение паза в задней части рамы создает канавку, которая скрывает края предмета искусства.

Я создавал картину о спорте — гравюру Дэниела Мура, художника, который рисует футболистов Университета Алабамы в моменты, меняющие правила игры. Он был профессионально оформлен в магазине обрамления и подарен мне.Что касается предмета, я не хотел, чтобы моя лепка была вычурной или женственной, поэтому я вырезала ее из дуба размером 1 на 8.

Используйте любое количество бит маршрутизатора для создания профиля по вашему выбору.

Делаем разрез

Дуб толщиной 3/4 дюйма отлично подошел для моих целей, но я разорвал доски на своей настольной пиле примерно на 3 дюйма в ширину.

Круглая сверла имеет форму, облегчающую кромку деревянной ложи, что делает кромку рамы менее восприимчивой к зазубринам и вмятинам.

Следующим шагом является прорезание канавки по одному краю 3-дюймовых профильных полос. Вы можете использовать фрезерный станок от руки, но для этого типа операций я предпочитаю фрезерный станок в столе для фрезерного станка, чтобы ограждение могло удерживать инвентарь в неподвижном состоянии. Чтобы определить глубину реза, измерьте толщину как матового рисунка, так и стекла, которое будет его закрывать. Отрегулируйте насадку так, чтобы стекло и матовое изображение ложились в паз и углублялись — или, по крайней мере, заподлицо — с задней частью молдинга.Бита, которые я использовал, имеет направляющую на шарикоподшипниках, чтобы обеспечить постоянную ширину канавки в 1/2 дюйма, которая скроет края коврика для картин.

Сверло для снятия фаски придает внутреннему краю молдинга скос для добавления декоративных теневых линий.

Когда задний паз был готов, я перевернул молдинг, чтобы добавить деталей на лицевую часть. Сначала я провел внешним краем молдинга по закругленной насадке, что придало ему более изящный (и устойчивый к царапинам и вмятинам) изгиб.Затем я провел противоположную сторону молдинга по фаске. Сверло для снятия фаски разрезает кромку под углом 45 градусов для создания дополнительных теневых линий.

Для квадратных рам все митры представляют собой простые разрезы под углом 45 градусов.

При фрезеровании аккуратно обрежьте заготовку, чтобы не оставить следы ожогов, которые могут обесцветить волокна. Самый простой способ сделать это — сделать несколько неглубоких проходов фрезой по поверхности, постепенно увеличивая желаемую глубину резания.

При переносе размеров произведения искусства на лепнину обязательно снимайте размеры с самой длинной точки шпунта.

Измерение, подгонка под углом

Я делал квадратную рамку, то есть под углом 45 градусов. Если вы делаете что-нибудь необычное, например восьмиугольную рамку, вам нужно вытащить старую книгу по геометрии и рассчитать размеры разрезов. Вы можете разрезать палки с помощью ножовки и ножовки или первые 45 палочек с помощью механической торцовочной пилы.

Упоры для торцовочной пилы помогают обеспечить стабильные и подходящие пропилы.

Затем измерьте верхний край изображения (и / или матирование), чтобы определить длину кадра.При переносе этого измерения на соответствующую длину вырезаемого карниза очень важно рассчитывать размер от внешнего края паза, а не от внутренней точки скоса. Это учитывает длину углубления, которое скроет края вашего изображения. Если вы будете измерять молдинг от более короткого угла шпунта, вы обрежете его слишком коротко для рисунка.

Верхняя и нижняя части должны точно совпадать, как и две боковые части.

Еще раз проверьте свои размеры, прежде чем разрезать другой конец молдинга под углом 45 градусов. Затем добавьте примерно 1/8 дюйма к длине каждой палочки, чтобы при размещении рисунка у вас было немного места для маневра, чтобы гарантировать отсутствие застревания мата. Чтобы обеспечить единообразие разрезов, я фиксирую упоры торцовочной пилы, чтобы отрезать следующий кусок — нижнюю часть рамы — точно такой же длины.

Отшлифуйте молдинг перед нанесением морилки.

Убедитесь, что молдинг надежно закреплен при резке.Несмотря на то, что этот плоский дубовый приклад легко резался, меньшие и / или более высокие профили иногда могут немного выходить из-под квадрата напротив забора или немного скатываться под лезвием, что может привести к неравномерному срезу на задней части под углом. Держите плинтус ровно и под прямым углом к основанию пилы, и позже вам потребуется меньше шпатлевки.

Я использовала гелевую морилку цвета красного дерева, которая позволила увидеть текстуру древесины дуба.

Повторите этот процесс резки для двух боковых частей рамы, убедившись, что размеры точно соответствуют друг другу, и сориентируя митры для «внутренних» углов.

Склейте митры с помощью высококачественного столярного клея, такого как Elmer’s.

После того, как палочки были отрезаны до нужной длины, я отшлифовал их до гладкости и протер гелем из красного дерева. Мне понравился более темный тон красного дерева, к тому же он по-прежнему позволял естественной древесной текстуре просвечивать сквозь морилку. Я выбрала гель-краситель просто из-за простоты его использования. Гелевые пятна легко удалить, просто протерев их тряпкой. Они довольно легко очищаются и придают дереву богатый вид. Я использовал два слоя, давая время на высыхание между каждым.

Зажимы для резки под углом обеспечивают надежную фиксацию стыков, пока древесина сохнет, а гвозди забиваются.

Столярные изделия

Вместо машины Cassse я соединил углы с помощью столярного клея и финишных гвоздей. Для этой процедуры вам понадобится большая плоская рабочая зона, например, не загроможденный рабочий стол, а также несколько угловых зажимов, особенно при работе с длинными стержнями лепнины. Нанесите обильное количество качественного столярного клея на поверхность каждого угла, соедините и плотно зажмите детали так, чтобы грани молдинга были полностью заподлицо.Используйте зубочистку, чтобы удалить капли клея, которые выдавливаются из стыка. Эти особые зажимы приподняли молдинги примерно на 1/4 дюйма над столом, поэтому мне пришлось использовать прокладки под противоположными концами стержней, чтобы уменьшить давление на митрах и предотвратить разъединение стыков.

Поддержите длинные концы стержней для формовки шайбами, чтобы снять напряжение на зажатых соединениях.

Далее идут крепежные детали. Как и в случае с любой твердой древесиной, начните с предварительного сверления отверстий для гвоздей. Я использовал Dremel, но подойдет любая дрель — на самом деле, мы использовали ручную ручную дрель в темные века, еще в мастерской по обрамлению.Используйте гвозди достаточной длины, чтобы они хорошо входили в соответствующий кусок ложа. Я использовала гвозди двух разных размеров для каждого угла. Более короткий гвоздь присоединялся к внешней точке угла. Я использовал более длинный гвоздь в качестве второй застежки, чтобы проникнуть через более толстую часть ложа и почти на 3/4 дюйма в ответную часть молдинга. Установите шляпки гвоздей ниже поверхности лепнины. Дайте клею высохнуть в течение ночи, и сочетание клея и гвоздей создаст прочное соединение.

Используйте финишные гвозди достаточной длины, чтобы существенно проникнуть в стыковочный стержень лепного украшения.

Просверлите отверстия для гвоздей во избежание раскола.

Вы можете присоединиться к оставшимся двум поворотам на следующий день. Как только каркас высохнет, используйте замазку для дерева, окрашиваемую или подходящую по цвету, чтобы заполнить отверстия от гвоздей и скрыть любые зазоры на стыках. Чтобы добавить глянцевую поверхность, я использовал два слоя лака, позволяя каждому слою высохнуть в течение ночи и слегка шлифуя между ними.

Вам понадобится достаточно места для работы, например, большой стол или верстак.

Установите шляпки гвоздей под деревянную поверхность.

F отделка и сборка

Вместо того, чтобы использовать настоящее стекло для этой картины, я выбрал оргстекло для большей прочности. Мой местный Lowe’s разрезает листы в соответствии со спецификациями и продает их по разумной цене. Помещая стекло и картину в раму, делайте это в достаточно чистом от пыли месте. Например, плексиглас требовал, чтобы я удалил тонкую устойчивую к царапинам пленку перед установкой, но ее удаление создало статическое электричество на поверхности плексигласа, которое притягивало маленькие кусочки пуха и мусора, которые мне затем пришлось с трудом удалить, чтобы они не быть запечатанным между стеклом и изображением.Использование сжатого воздуха для очистки стекла хорошо работает и не оставляет разводов, как это делает спрей-очиститель.

При нанесении лака на раму «Пирамиды художника» приподняли раму для облегчения доступа к краям.

Если вы правильно вырезали и отшлифовали молдинг, стекло и рама должны лежать прямо внутри рамы, на одном уровне или в углублении. Если вы сделали раму слишком маленькой, я полагаю, вы всегда можете взять ножницы для своей работы. Но это все равно, что переставлять цветные наклейки на кубике Рубика и называть это «решено».”

При установке не допускайте попадания пыли и мусора на стекло.

В завершение я просто приклеил заднюю часть коврика на место, чтобы удержать его положение, а затем подкрепил всю раму пенопластом, заклеенным по краям лентой Gorilla Tape. Это не самая красивая обработка обратной стороны кадра, но кто смотрит на оборотную сторону изображения? В старой рамочной мастерской мы использовали «острие рамщика», чтобы закрепить коврик в раме (см. Врезку, стр. 56), и заклеили заднюю часть рамок плотной бумагой, наклеенной по периметру рамы.Какой бы метод вы ни выбрали, идея состоит в том, чтобы изолировать пыль, которая потенциально может попасть между стеклом и произведениями искусства.

Если ваши измерения были правильными, изображение должно точно соответствовать. Закройте заднюю часть рамы, чтобы предотвратить проникновение пыли.

Когда дело доходит до оборудования для подвешивания картин, проволока отлично подойдет для маленьких картинок, но для больших я предпочитаю дополнительную стабильность двух предварительно просверленных крючков для картин, установленных с каждой стороны рамы. После этого остается только смонтировать ваш новый экспонат.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Инструменты для обрамления DIY’er
Направляющий пистолет был основным продуктом (простите за каламбур) в магазине рам, в котором я работал в колледже. Работая как сверхмощный степлер, этот рамочный пистолет вбивает гибкие наконечники в рамы для картин, чтобы надежно удерживать сэндвич из стекла / произведений искусства / подложки на месте. Острие вбивают параллельно основе в древесину твердых или мягких пород, но оставляют пространство 1/64 дюйма — ровно столько, чтобы надежно удерживать сэндвич, не вызывая повреждений.

Руководство для начинающих по фотографированию красивой молочной ванны

Фотография в молочной ванне — это техника портретной фотографии. Он ориентирован на естественные, минималистичные образы. Это позволяет вам использовать отрицательное белое пространство, чтобы вы могли сосредоточиться на лице и теле модели.

Давайте посмотрим, как можно сделать красивую фотографию в молочной ванне.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает, здесь . ]

Что такое фотография в молочной ванне?

Вкратце, фотография в молочной ванне — это съемка модели, купающейся в молоке.

Многие связывают эту технику со знаменитым изображением Вупи Голдберг, выглядывающего из ванны с молоком. Анни Лейбовиц была фотографом, и ее съемка стала источником этой широко любимой концепции.

Фотография в молочной ванне идеально подходит для тех, кто любит мечтательные атмосферные портреты. С правильным реквизитом вы можете превратить свои фотографии молочной ванны в великолепные концептуальные изображения.

Белый цвет ассоциируется с мягкостью и чистотой. Вот почему молочная ванна так популярна для фотосъемки ребенка или беременных. Можно использовать молочную ванночку, чтобы подчеркнуть размер детской шишки. Или просто чтобы ваша модель чувствовала себя красивой в своей коже.

Если вы любите приключения, зайдите в ванну и сделайте автопортреты в молочной ванне!

Подготовка молочной ванны Фотосессия

Молоко.Кто бы мог подумать?

Опытные фотографы в молочной ванне используют около 3-6 литров молока на фотосессию. Подготовиться к этой съемке не так уж и сложно. Основы — молоко, теплая вода и ванна.

Сначала наполните ванну теплой водой и начните добавлять в нее молоко. Для этой цели лучше всего подходит цельное молоко, но вы также можете использовать сухое молоко вместо молока.

Если вы добавите меньше молока, ваша смесь будет полупрозрачной. Это означает, что большая часть тела вашей модели будет видна под водой.

Если добавить больше молока, получится непрозрачная смесь. Это закроет все, что находится ниже поверхности молока.

Не определились с соотношением воды и молока? Тогда не используйте сразу все молоко. Лейте его постепенно и поэкспериментируйте с разными уровнями прозрачности.

Если вы выбрали сухое молоко, убедитесь, что вода достаточно теплая, чтобы все растворить. Если это не так, вам придется иметь дело с нелестными кусками порошка в молочной ванне.

Советы по безопасности, о которых нужно помнить

Уникальность фотографии в молочной ванне сопряжена с не менее уникальными проблемами. Готовясь к фотосессии в молочной ванне, вы убедитесь, что это не так уж и сложно. Вот несколько советов, которые сделают вашу фотосессию в молочной ванне легкой прогулкой.

Доступ к теплой воде

Если вы снимаете более получаса, этот совет очень важен, чтобы держать объект в тепле. Комфорт имеет первостепенное значение, когда речь идет о детской фотографии.Если у вас много молока, убедитесь, что оно тоже теплое. Мы рекомендуем, если возможно, иметь постоянную подачу теплой воды.

Сухая одежда и полы

Когда вы инструктируете свою модель перед съемкой, убедитесь, что она взяла с собой набор сухой одежды и полотенце на время после съемки. Кажется очевидным? Поверьте мне. Это деталь, которая может легко ускользнуть из головы. Со своей стороны возьмите с собой коврик. Пол никогда не должен быть скользким, поэтому приготовьте полотенце, чтобы вытереть его насухо. У вас также должно быть чистое полотенце для рук, чтобы вытереть неизбежные капли молочной воды с вашей модели и окружающей среды.

Избегайте цветов с грязью, пыльцой или шипами

Вам понадобится немного терпения, если в фотосессии для молочной ванны используются живые цветы. Если они не чистые или проливают слишком много пыльцы, ваша молочная ванна может стать мутной и испортить ростки. Колючие цветы не подходят по очевидным причинам. Если вам необходимо использовать настоящие цветы, убедитесь, что у вашей модели нет аллергии на какие-либо из них. Чтобы вообще избежать этой проблемы, можно использовать качественные искусственные цветы. Они неотличимы от настоящих цветов и без проблем.

Лучший реквизит для фотографии в молочной ванне

Фотосессия в молочной ванне неземная даже без реквизита. Но если вам нужно немного больше, чтобы улучшить ваш объект, вы можете проявить творческий подход.

Добавьте реквизит в ванну после того, как ваша модель в ней разместится. Это поможет всему оставаться на плаву.

Одежда и аксессуары

Для этого прозрачного образа идеально подойдет прозрачное платье. Например, кружево или любая прозрачная ткань добавят вашим фотографиям элегантности и нежности.Если ваша модель хочет надеть что-то более непрозрачное, подойдет и простое белое платье.

Молочная ванна станет центром внимания вашей модели. Важно, чтобы она носила подходящие аксессуары и позировала максимально естественно. Простые украшения, подстриженные ногти и инстинктивная постановка рук дополнят ее шишку.

Если вы начинающий модный фотограф, возможно, вам стоит сделать акцент на одежде. Почему бы не подготовиться к набору нарядов, которые вам нравятся?

Вместо того, чтобы использовать только одну одежду во время съемки, вы можете сменить модель на другую и создать вдохновляющий лукбук!

Освещение

Для наилучшего эффекта освещения поставьте ванну рядом с большим окном.Естественный свет создаст мягкие тени. Это позволит вам поэкспериментировать с разными углами.

Конечно, не каждую ванну можно подобрать и поставить где угодно. Вот почему некоторые фотографы снимают в гостиничных номерах или вместо этого используют надувные бассейны.

Не стойте над моделью во время съемки. В молочной ванне можно создать нелестные отблески.

Если вы находитесь в слишком темном месте, используйте отражатель, чтобы удалить резкие тени и добавить искры в глаза вашей модели.

Использование искусственного света затруднит съемку хорошо освещенных портретов. Но если вы используете софтбокс или модификаторы, вы можете создать как можно более мягкий свет.

Также с помощью искусственного освещения измените цветовую температуру. Смягчите любую перенасыщенность, создаваемую светом.

Как снимать фотографии для молочной ванны

Выберите правильные настройки камеры

Чем меньше глубина резкости, тем больше внимания уделяется вашей модели. Это хорошо работает при создании минималистичных портретов.Но если вы тоже используете реквизит, вам следует стремиться к созданию не слишком малой глубины резкости. В конце концов, вам нужно, чтобы реквизит был несколько острым.

Если вы используете естественный свет для создания мягкого изображения, вам понадобится широкая диафрагма, чтобы в камеру попадало как можно больше света. При мягком искусственном освещении вам может потребоваться сузить диафрагму, чтобы избежать случайного передержания.

Если вы не используете ручной режим, камера измеряет свет и сама устанавливает правильные значения.Проблема заключается в том, что изображение может быть недоэкспонировано из-за яркой поверхности молока. Чтобы избежать этого, вы должны использовать компенсацию экспозиции и передержать с одной или двумя ступенями.

Вам также придется снимать в формате RAW, чтобы можно было легко скорректировать экспозицию и цветовую температуру при постобработке.

Используйте негативное пространство как композицию

Молочные ванны идеально подходят для того, чтобы подчеркнуть фигуру модели, как это делается в традиционной будуарной фотографии. Так почему бы не поэкспериментировать, объединив элементы обоих?

Фотосессия в молочной ванне подчеркивает негативное пространство в кадре.Так что, если вы думаете о гламурной редакционной фотосессии, ваши деньги здесь останавливаются. У вас достаточно гибкости при съемке и вы можете сотрудничать со своей моделью для достижения наилучших результатов. В центре внимания может быть макияж модели, ее естественные локоны, знойное выражение лица и т. Д.

Что касается освещения, вы можете экспериментировать с разными техниками.

Используйте дополнительные элементы

Цветы — популярный выбор, когда дело доходит до выбора реквизита для фотосессии в молочной ванне.Работает каждый раз. Но это не мандат, так что не ограничивайте себя. Например, если вы думаете о детской фантазии, посыпьте блестками или используйте корону.

Когда дело доходит до фотографий молочной ванны, нужно помнить о дополнительных цветах. Держите вещи нейтральными. Пастельные тона, такие как бледно-лиловый и нежно-розовый, не будут противоречить белизне молока.

Если у вас нет идей, черпайте вдохновение в особенностях своей модели. Например, у модели на картинке голубые глаза.Ее футболка и блестки выделяют ее глаза, не вступая в молочную ванну. Такие простые детали могут придать вашему снимку яркую индивидуальность.

Внимание к деталям

Может возникнуть соблазн максимально использовать это негативное пространство в фотографии с молочной ванной. Но не забывайте сосредотачиваться на деталях.

Каждая модель уникальна и отчетливо соответствует молочной ванне. Следите за языком тела вашей модели, любым реквизитом, который она может держать в руках, и ее одеждой.

С помощью молочной ванны вы можете сделать гораздо больше, чем фотографировать лица и выражения лиц. Испытайте себя, фотографируя прически, позы и детали. Избегайте попадания в кадр лица модели. Возможно, окружите свою молочную ванну сюрреалистичными и похожими на сон предметами.

Эта фотосъемка в молочной ванне вдохновит вас выйти из зоны комфорта. И это научит вас находить больше возможностей в портретной фотографии.

Фотография для постобработки молочной ванны

Когда вы работаете в небольшом помещении, отвлекающие факторы неизбежны.На ваших фотографиях могут появиться нежелательные края ванны, выпавшие волосы или другие крошечные детали, которые были невидимы через объектив. Вы можете отредактировать эти вещи несколькими способами:

Обрезка

Если вас отвлекает край фотографии, вы можете обрезать их. Имейте в виду, что чрезмерное использование этого инструмента ухудшит качество вашего изображения.

Клонирование

Инструмент клонирования штампа идеально подходит для удаления объектов любых форм и размеров.

Content-Aware Tool

Выберите область, которую нужно исправить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Заливка». Вы найдете Content-Aware рядом с Contents. Я обнаружил, что этот инструмент идеально подходит для исправления минималистичных фотографий, подобных приведенной выше. Если ваш выбор слишком велик или заполнен слишком большим количеством цветов, вы не получите желаемых результатов.

Заключение

Утонченная и знойная фотография в молочной ванне дает фотографам множество возможностей для работы. Это интимный процесс, поэтому убедитесь, что вы и ваша модель находитесь на одной странице во время съемки.Вы можете безумно использовать негативное пространство и грубую красоту своей модели, чтобы создать что-то сюрреалистическое.

Фотография молочной ванны привлекает самых разных художников. Будь то фотосессия для беременных, семейные портреты, редакционные, концептуальные или детские, вам понравится этот процесс. Секрет в том, чтобы использовать свет для создания захватывающей дух атмосферы.

Не секрет, что правильное освещение способно вызвать сильные эмоции. Независимо от того, хотите ли вы мечтательный пастельный вид или склоняйтесь к фантастическому, ваше освещение украсит ваше видение.Чтобы добиться этого, не теряя времени зря, ознакомьтесь с нашими пресетами Lightroom. Они практичны, всеобъемлющи и ускорят ваш рабочий процесс в кратчайшие сроки. Не только в ванне с молоком, их можно применять ко всему, что вы снимаете.

Основное руководство по печати в темной комнате

23 февраля 2015 г.

Процесс печати не так сложен, как вы можете себе представить, и импровизированную фотолабораторию можно настроить в спальне, в одном конце гаража, в подвале. , в сарае или даже под лестницей.Все, что нужно, это увеличитель, три подноса, розетка и красный свет. Стоп и фиксатор, которые вы использовали для обработки пленки, можно использовать для печати, но для бумаги нужен другой проявитель.

Проявитель может быть любым стандартным бумажным проявителем, который может быть в виде порошка или жидкого концентрата, который перед использованием смешивают до нужной концентрации. Многие производители предлагают бумагу для темных комнат, но я рекомендую вам купить в первую очередь бумагу Ilford Multigrade RC (покрытая смолой) с глянцевой или перламутровой поверхностью.

Аппаратное обеспечение для печати легко приобрести. Подержанное оборудование для фотолаборатории смехотворно дешево, а иногда даже доступно бесплатно. Спросите в местном киноклубе, есть ли у кого-нибудь старое оборудование для поиска дома. Помните, что вам понадобятся пластиковые лотки для химикатов и колбы / мерные стаканы для смешивания растворов. Вам также понадобится набор всесезонных фильтров для изменения контраста, которые легко найти в Интернете.

Руководство по печати в фотолаборатории: необходимое оборудование

Увеличитель (с объективом 50 мм при печати на пленке 35 мм)
Красный / оранжевый безопасный свет
3 противня
Маскирующая рамка
2 пластиковых щипца / пинцета
Всесезонный фильтр (8.Размер 9см)
Универсальная бумага (тип RC)
Универсальный бумажный проявитель, остановите ванну и зафиксируйте (проверьте разбавление перед использованием)
Пластиковые бутылки для хранения смешанных химикатов
Дополнительно: электронный таймер, искатель фокусировки

Печать: начало работы

После того, как у вас будет оборудование и вы убедитесь, что проводка безопасна, подготовьте зону с увеличителем и достаточно места для трех лотков 10 x 8 дюймов (примерно 1 метр x 40 см. У вас должен быть проявитель, ближайший к увеличителю, затем остановка ванны, а затем исправление.Кроме того, у вас может быть большое ведро с водой, в которое вы можете положить отпечатки для стирки после сеанса печати.

Перед тем, как открыть коробку с бумагой, помните, что она чувствительна к свету и испортится, если попадет посторонний свет. Вы можете работать с оранжевым или красным светом, но я бы посоветовал включить его после того, как вы проверите, что комната полностью темна. Если вы оставите печать до вечера, вы, вероятно, сможете закрыть окна и световые блики парой слоев черного пластика для мусорных контейнеров, заклеенного малярным скотчем.Когда у вас погаснет весь свет, если вы все еще можете видеть через всю комнату, света слишком много. Небольшое количество рассеянного света может со временем изменить ситуацию. Закройте любой рассеянный свет от цифровых часов, светодиодов и электрического оборудования и держите телефон в кармане.

Вам понадобится источник питания для увеличителя и безопасный свет, хотя красный велосипедный фонарь с батарейным питанием можно использовать в крайнем случае, если он находится на значительном удалении от бумаги. Убедитесь, что поверхность для увеличителя и лотков устойчива.Нет смысла балансировать все на коробках. Шаткий увеличитель даст вам расплывчатые отпечатки, и вы не захотите проливать их в темноте.

Я надеюсь, что вы попробуете, так как настоящие отпечатки, которые вы создали сами с собственных негативов, очень полезно.

Пошаговое руководство по печати в темной комнате

1. Использование увеличителя

После того, как химикаты будут отмерены, поместите негатив в держатель увеличителя блестящей стороной вверх и цифрами от себя.Установите увеличитель на правильную высоту, чтобы проецируемое изображение было достаточно большим для выбранного размера печати. Каждый раз, когда вы меняете высоту, перефокусируйте изображение.

2. Расположение

Включите увеличитель и изменяйте кольцо диафрагмы объектива до тех пор, пока самое яркое изображение не будет проецироваться на плинтус. Сфокусируйте изображение на маскирующей рамке. Поворачивайте кольцо диафрагмы объектива до тех пор, пока не почувствуете два щелчка и не увидите легкое затемнение проецируемого изображения. Это должно быть на 2 ступени темнее максимальной диафрагмы объектива.

3. Проверьте резкость

Проверьте критическую резкость с помощью искателя фокусировки, если он у вас есть, но не забудьте сначала настроить его для собственного зрения. Выключите увеличитель, пока не будете готовы к экспонированию. Теперь удалите лист бумаги и разрежьте его, чтобы использовать для тест-полосок. У вас должно получиться примерно десять кусочков 10 x 5 см из листа 10 x 8 дюймов.

4. Сделайте тест-полоску

Поместите фильтр Grade 2 в увеличитель, затем поместите один из отрезанных кусочков бумаги на маскирующую рамку.Выставляем на 5сек. Накройте карточкой полоску бумаги шириной 1 см и выставьте еще на 5 секунд. Повторяйте, пока не обнажится последняя полоска бумаги. Убедитесь, что вы не перемещаете тестовую бумагу при перемещении карты.

5. Проявление образа

Поместите открытую бумагу в лоток для проявителя и осторожно покачивайте раствор взад и вперед, пытаясь одновременно погрузить бумагу в воду. Время очень важно — 1 минута для RC-бумаги, но в холодных условиях на это потребуется больше времени. Не протыкайте бумагу щипцами, так как это может оставить следы на изображении.

6. Остановить и исправить

Удалите бумагу из проявителя по истечении установленного времени и ненадолго слейте воду. Вставьте бумагу в стоп-ванну и осторожно встряхните поднос стоп ванны для 10secs. Удалите, слейте воду и вставьте ее в лоток с фиксатором, снова осторожно покачивая (10 секунд для тест-полосок, 1-2 минуты для готовых отпечатков).

7. Обзор

Извлеките тест из фиксатора и просмотрите его при белом свете (убедитесь, что коробка с неэкспонированной бумагой закрыта). Отсчитывая от самого светлого конца теста по пять секунд, ищите первую экспозицию, которая выглядит правильной, и это будет ваше время экспозиции для всего отпечатка.Этот метод позволит получить хорошие «новички».

8. Регулировка контрастности

Если отпечаток слишком контрастный, замените фильтр Grade 2 на Grade 1 и повторите тест. Если улучшение незначительное, перейдите к 0-й степени и повторите тест. Однако, если отпечаток серый и плоский, замените фильтр Grade 2 на Grade 3 и повторите тест. Если улучшение незначительное, перейдите на другую оценку до 4 и повторите тест

9. Окончательная печать

После установки правильной экспозиции и степени контрастности поместите лист в маскирующую рамку и экспонируйте.Проявите и остановите, как вы делали для теста, зафиксируйте на 1 минуту и промойте 5-10 минут. Не оставляйте отпечатки в воде более 30 минут. Повесьте полностью вымытый отпечаток, чтобы он высох, или разложите его на промокательной бумаге.

Руководство по печати в темной комнате: чего стоит остерегаться

Будьте осторожны при раскачивании лотков. Химикаты легко пролить через край, поэтому на случай брызг положите под лотки много газет.
Слейте излишки проб и отпечатков перед тем, как поместить их в следующий лоток.Это продлевает химическую жизнь и сокращает количество отходов.
Используйте один набор щипцов для извлечения бумаги из проявителя, а другой набор щипцов для остановки и фиксации. Не допускайте перепутывания клещей, так как исправление попадет в проявитель и снизит его эффективность
Всегда заворачивайте бумагу и закрывайте крышкой после того, как вытащите то, что вам нужно
Мойте руки каждый раз, когда на них попадают какие-либо химические вещества, и не трогайте бумагу, зафиксировав пальцы

Руководство по печати в темной комнате: устранение неполадок

Возникли проблемы? Вот некоторые типичные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и их причины:

Черная фотобумага после проявки : бумага полностью подверглась воздействию света
Фотобумага после проявки имеет черный край : Бумага частично запотела, поэтому пачку, вероятно, оставили открытой
Бумага белая после проявки : Неэкспонированная бумага
Бумага розовая : Печать нефиксированная
Отпечаток со временем становится коричневым : Fix не смывается
Белые точки на окончательном отпечатке : Пыль и грязь на негативе
Белые следы отпечатков пальцев на готовом отпечатке : Вы зафиксировали пальцы при работе с бумагой

Эндрю Сандерсон — уважаемый фотограф, печатник и преподаватель, работающий исключительно с аналоговыми методами и материалами.

Скрытый люк под плитку своими руками: Ревизионный люк-невидимка под плитку: как сделать своими руками?

04.05.2021 0 admin Своими руками

Люк под плитку своими руками и крытый монтаж невидимой ревизии ревизии

В современных квартирах ревизионные люки под плитку перестали быть чем-то новым, диковинным. С каждым годом они получают всё более широкое применение, их конструкции усовершенствуются, адаптируются к новым выдвигаемым требования. Безусловно, это не может не отразиться на цене таких изделий – чем новее технология, совершеннее механизм и конструкция – тем выше стоимость.

На нашем сайте есть много информации про потайные люки разных производителей, от самых незамысловатых и дешевых до самых сложных и дорогих. Но, если быть до конца честным – не все и не всегда могут себе позволить по ряду причин установить дорогое устройство. Если от известного выражения «Хороший понт дороже денег» Вы широко улыбнулись – эта статья для Вас.

В этой статье мы рассмотрим, как можно сделать ревизионный люк под плитку своими руками. Обговорим, какие могут быть варианты обустройства, какие потребуются материалы и обратим внимание на все нюансы и тонкие места.

Материал для потайного люка

На первом этапе определимся с материалом, из которого будет изготовлен потайной люк под плитку своими руками. В зависимости от того, чем отделаны стена или пол, это могут быть:

Фанера. Ее мы используем, если Вы утепляли стены или пол помещения с помощью минеральной ваты, целлюлозного волокна, пенопласта или полиуретана, а качестве покрывающего слоя применили листы фанеры с последующим нанесением декоративного слоя.
OSB. Используем этот материал, если для обшивки стен и перекрытий помещения использованы прессованные древесно-стружечные плиты.
Гипсокартон. Самый простой и эффективный способ выровнять поверхности стен, соорудить декоративные перегородки или стены при перепланировке пространства квартиры, обустроить ниши для прокладки коммуникаций – это гипсокартон. Если это Ваш случай – именно такой материал станет основанием скрытого люка под плитку, сделанного своими руками.
Металл. Люк под плитку на пол нужно делать из крепкого, ударопрочного материала, способного выдержать большую нагрузку. Всеми этими свойствами будет обладать железная дверца.

Вполне объясним возникающий вопрос – а какая разница, за исключением пола, из какого материала будет сделан самодельный ревизионный люк? А разница в клеевом составе, с помощью которого Вы будете наклеивать плитку на дверцу. Для гипсокартона, например, применяется традиционный клей для кафеля. А вот на плиту OSB монтаж керамики осуществляется при помощи смеси на полиуретановой основе.

Следующим шагом станет выбор типа фиксации люка под плитку, сделанного своими руками в его посадочном месте. Сразу отметим, что для обустройства конструкции невидимки нельзя использовать обычные мебельные петли, и вот почему. Дверцу нужно замаскировать керамической плиткой. Швы между кафелем дверцы и стены не должны отличаться от остальных швов. Если эти требования соблюсти – ревизионное устройство не откроется, либо при открывании будет повреждена плитка.

Можно использовать специализированные петли – но тогда уже целесообразнее установить стандартное смотровое устройство для доступа к скрытым коммуникациям и узлам.

Рекомендуем к прочтению:

Для фиксации люка можно использовать:

Длинные шурупы;
Пластмассовые дюбеля с саморезами;
Магниты.

Сразу обращаем Ваше внимание на то, что магниты должны быть достаточно мощными, чтобы надежно удерживать вес устройства. Магниты от сувениров на холодильник не обеспечат надежной фиксации, дверца может открыться от случайного касания или самопроизвольно, под тяжестью кафеля. Последствиями такой ситуации может стать бой плитки и повреждение поверхностей, на которые она может упасть. Лучшим решением могут стать небольшие неодимовые магниты. Рассмотрим детально каждый вариант

Крепление ревизионного люка длинными шурупами

Монтаж люка невидимки под плитку в малозаметном месте (за унитазом, под ванной, в плохо просматриваемом углу), на гипсокартоне, можно выполнить с помощью длинных шурупов. Сделаем это следующим образом.

На этапе сборки каркаса из металлических профилей под гипсокартон, устанавливаем дополнительные перемычки в месте планируемого ревизионного люка, на которые впоследствии он ляжет. Прикручивая гипсовые панели на каркас, в определенном месте оставляем проем таким образом, чтобы профили для установки дверцы остались открытыми и доступными для выполнения крепежа.
Из гипсокартона вырезаем дверцу, которая будет меньше оставленного проема на 2-3 миллиметра с каждой стороны, то есть на толщину шва плитки. Забегая вперед отметим, что размер скрытого люка должен быть таковым, чтобы на него наклеилась целая плитка или несколько плиток, без подрезки, чтобы органично влиться в общий порядок рядов. Легче всего добиться такого результата, если предварительно разметить схему укладки декоративной плитки на стену.
Примеряем вырезанный фрагмент к проему. Если с размерами всё в порядке, подготавливаем кафель. Примеряем его к дверце и делаем на поверхности чертеж, согласно которому будут просверлены отверстия для крепежных шурупов – они должны попасть в металлические профили каркаса. Если смотровое окно небольшое, а его расположение предполагает подрезку плитки, обрезаем ее точно по размеру дверцы при помощи плиткореза или болгарки. Размечаем крепежные отверстия.
При помощи дрели аккуратно высверливаем отверстия. Их необходимо делать в 2 этапа: сначала просверливаем насквозь отверстие для тела самореза, а потом его немного рассверливаем под больший диаметр – чтобы спрятать головку шурупа. Замачиваем керамику на 7-10 минут в воде. Затем наносим на нее клеевую смесь, распределяя ее при помощи гребешка и склеиваем с основанием. Тщательно удаляем остатки клея с торцов – они должны быть чистыми.
После высыхания клея прикладываем готовую конструкцию в подготовленный, очищенный от остатков раствора проем и наживляем саморезы. Сначала аккуратно прокрутим их через гипсокартонное основание, а потом уже вкрутим в профиль. Убедившись, что люк занял свое место, зажимаем крепеж.

Работа выполнена. Осталось затереть швы – но об этом немного позже, так как эта процедура одинакова для всех типов установки ревизионных люков под плитку. Аналогичный порядок изготовления дверцы из фанеры или OSB плиты – в зависимости от того, что стало основанием для декоративного слоя.

Крепление ревизионного люка при помощи дюбелей

Если ниша для прокладки коммуникаций прорезана непосредственно в стене, и ревизионный люк под плитку будет монтироваться непосредственно на оштукатуренную стену, сделаем следующее.

Из имеющегося под рукой материала: фанера, плита OSB или влагостойкий гипсокартон, вырезаем дверку, которая перекроет нишу таким образом, чтобы по углам можно было просверлить отверстия для крепежа.
Углубляем дверцу в стену таким образом, чтобы при монтаже наклеенные на нее фрагменты декора оказались на одном уровне с остальным слоем декора.
Как в предыдущем методе размечаем плитку и сверлим отверстия с учетом того, чтобы спрятать головки саморезов.
Наклеиваем плитку на дверку и даем высохнуть. После этого просверливаем крепежные отверстия насквозь, через основание.
Прикладываем конструкцию на место установки, выравниваем и намечаем на стене места для крепления.
Просверливаем победитовым сверлом отверстия диаметром, который соответствует размеру дюбеля. Берем пластмассовый дюбель без шляпки (который входит в отверстие заподлицо) и забиваем его на место.
Через крепежные отверстия крепим люк на свое место.

Люк под плитку на пол лучше всего устанавливать именно этим способом, так как только в этом случае устройство надежно фиксируется, не разболтается и не сдвинется, если по нему будут ходить.

Рекомендуем к прочтению:

Установка с помощью магнитов

Люк на магнитах под плитку своими руками сделать достаточно просто. Единственное, чем такой способ фиксации отличается от предыдущих способов – это тем, что вместо сверления отверстий для саморезов на дверцу, как Вы уже сами догадались, приклеиваются магниты.

Подробнее о том, как правильно делается сверление кафельной плитки.

По размерам ниши вырезается лючок, облицовывается кафелем и устанавливается на место. По краям проема клеятся ответные части магнитов, или попросту металлические пластинки, которые при закрывании плотно смыкаются с магнитами дверцы.

Такой способ не обеспечивает полной неподвижности и устройство может под своим весом смещаться вниз. Одна маленькая хитрость поможет избежать подобных проблем. При монтаже, на нижнюю кромку проема (это верхний торец плитки, расположенной под ревизионным окном) достаточно при помощи клеевой смеси закрепить фрагмент крестика для швов, с помощью которого регулируется величина зазора. Дверца будет опираться на него и не нарушит общего порядка рядов облицовки.

Открывать такой люк можно при помощи присоски или декоративной ручки, закрепленной на поверхности (такой вариант можно рассматривать, если поверхность шероховатая, и присоска к ней не прилипает). Таким же способом можно устанавливать и люк для пола под плитку, но только при условии, что по нему не будут ходить.

Затирка швов

Швы затираются гипсовой затиркой. За исключением тех, которые расположены по периметру дверцы. Их заделывают силиконовым герметиком, цвет которого подбирается под цвет затирки. Шов заполняется силиконом, а после полного высыхания подрезается ножом под углом 45 градусов.

Как Вы уже смогли заметить, ничего сложного в том, чтобы самостоятельно изготовить и установить ревизионный люк нет. Нужно немного опыта, полезные советы и информация (их Вы всегда можете найти на нашем сайте), а самое главное – желание. И тогда всё у Вас получится.

Скрытый люк под плитку: особенности ревизионных люков

Чтобы в квартире был доступ ко всем скрытым элементам водопровода, они должны находиться все в одном месте и не привлекать внимания. Лучше всего это сделать при помощи скрытого люка, закрытого дверцей. Как сделать скрытую конструкцию под плитку своими руками, и зачем она нужна, мы и расскажем в данной статье.

Зачем нужны ревизионные люки под плитку

Скрытые люки нужны для того, чтобы всегда иметь доступ к водопроводной системе, и при этом не портить внешний вид ванной всевозможными открытыми коммуникациями. Также при помощи ревизионного люка под плиткой можно спрятать следующее:

фильтры;
счетчики воды;
узлы управления сантехникой и другими приборами в ванной комнате.

Классификация ревизионных люков

Скрытые люки имеют разные конструкции, и какую бы вы ни выбрали, она не должна портить внешний вид ванной комнаты, а также быть легкой в применении. Естественно, что пользоваться этим скрытым люком часто не придется.

Скрытые люки подразделяются на такие категории:

пластиковые;
металлические;
люки-невидимки.

Теперь рассмотрим каждую из категорий более подробно.

Пластиковые ревизионные люки являются наиболее дешевым и простым вариантом. Они одинаковые внешне и могут отличаться по цвету или размеру. Установка такого люка достаточно простая: его следует при помощи саморезов вкрутить в стену или же при помощи клея вставить в приготовленное отверстие. Чтобы открыть дверцу скрытого люка, нужно просто надавить на дверцу.

Такое решение – наиболее простое, чтобы скрыть ревизионные проемы инженерных узлов.

Металлический ревизионный люк устанавливается и открывается, как и пластиковый и почти не отличается от него по размеру. Но в отличие от пластика, металлические модели имеют ряд таких преимуществ:

более долговечны;
способны длительное время не терять первоначальный внешний вид.

Единственный их недостаток по сравнению с пластиковыми моделями – это более высокая стоимость изделия.

А вот люки-невидимки называются так из-за того, что их практически не видно и их можно установить под любую отделку в ванной, в том числе под плитку. Когда вы покупаете скрытый люк, то у вас на руках есть только сам механизм, который нужно дополнительно оснастить дверей и облицевать ее материалом, который применялся для стен. Такие скрытые люки под плиткой можно применять для следующих целей:

скрытие центрального стояка;
скрытие запорной арматуры и других коммуникаций;
для хранения не очень нужных вещей и химических средств.

Такой люк под плитку монтировать гораздо сложнее, чем устанавливать обычный металлический или пластиковый люк. Это связано с тем, что установка люка под плитку совершается до отделки стен, что создаст те или иные сложности с оформлением помещения, в частности, с подгонкой плитки к люку. Так, сначала нужно установить и облицевать сам скрытый люк под плитку, а потом уже устанавливать и ее.

Как сделать ревизионную конструкцию под плитку

Сделать скрытый люк-невидимку можно и своими руками. Для этого и для последующей его установки потребуется такой инструментарий и материалы:

навесы для мебели;
пуш-механизм для дверцы;
влагостойкий гипсокартон;
брус из дерева;
фанера влагостойкая;
армированная капроновая сетка;
ПВА клей;
сама плитка;
клей на плитку;
дрель;
карандаш с рулеткой;
саморезы;
шуруповерт.

Как изготовить люк под плитку своими руками

Все необходимые материалы для работы вы можете приобрести в магазине или же воспользоваться ненужными конструкциями из дерева, если у вас такие остались от предыдущих ремонтных работ. Однако нужно выбирать лишь те, которые подойдут для установки в местах повышенной влажности и температурных перепадов, в нашем случае, в ванной комнате.

Отлично подойдет влагостойкий гипсокартон, либо же ламинированная ДСП или ОСП (ориентированно-стружечная плита). Последняя представляет собой многослойный лист, состоящих таких ингредиентов, как:

древесная стружка;
смолы;
синтетический воск;
борная кислота.

Из этого материала можно собрать не только сам скрытый люк, но и дверцу для него. Это возможно благодаря жесткому основанию, а вот гипсокартон отлично подойдет для облицовки дверцы керамической плиткой.

Итак, с материалами определились, теперь нужно выяснить размер нашей конструкции и правильно его подобрать. Стоит отметить, что большой размер конструкции не означает, что он будет лучше, поэтому нужно выбрать самый подходящий размер, чтобы впоследствии не оснастить ванну ненужным приспособлением, которое вы все равно не будете применять. Как правило, подобные конструкции применяют с целью замены скрытых коммуникаций в стенах.

Потребуется в стене прорубить отверстие, где будет выполняться работа гаечными ключами. Если вы захотите с помощью ревизионного люка скрыть счетчик воды, то выбирайте размер конструкции 200 на 300 мм, а чтобы скрыть все ключевые коммуникации, то лучшим решением станет размер 400 на 600 мм, его можно просчитать, отмерив двумя керамическими плитками.

А вот для сокрытия полномасштабного комплекса коммуникаций, потребуется сделать люк большого размера. Но даже в этом случае он не должен выбиваться из общего дизайна помещения или мешать внешнему виду комнаты. Чтобы люк имел нормальный вид, в ванной должны находиться цельные плитки без наличия подрезки.

Особенности процесса укладки

Процесс монтажа следует начинать с рамы. Она должна быть скрыта под плиткой надежно, чтобы вам впоследствии не пришлось ее дополнительно декорировать. При монтаже ревизионного люка следует вдоль периметра отверстия с коммуникациями поставить бруски из дерева.

При условии, если стена гипсокартонная, установка будет проще, поскольку внутренний периметр можно будет обшить полосками из ОСП.

Внутренняя часть облицовочной ниши вместе с брусом и ОСП должна соответствовать количеству цельной керамической плитки, учитывая швы между ними. Иначе установить люки под плитку корректно не получится.

Как сделать дверцу для ревизионного люка своими руками

Дверцу для люка можно сделать из того же ОСП или фанеры, обладающей влагостойкостью. Затем к материалу прикручивается гипсокартон. В плане размеров дверцы особенных требований не существует, но желательно для ее изготовления брать ОСП диаметром не менее 12 мм. В одном сантиметре от обоих краев в дверце затем нужно просверлить посадочные отверстия для последующей установки навесов. Их крепят к фанере или ОСП, а потом карандашом и рулеткой нужно перенести месторасположение их ответных частей на раму отверстия, которое должно быть сделано из материала, аналогичного дверце.

Теперь следует установить ответные части навесов и затем установить дверцу на нужное место. Проверить, что навесы установлены правильно, можно беспроблемной установкой дверцы. Осталось прикрутить по два винта на каждый навес, которые имеют еще и регулировочную функцию. После того как укладывается керамическая плитка, нужно провести окончательную регулировку дверцы для люка.

А перед окончательной следует выполнить примерную регулировку, чтобы оставалось свободное место по глубине укладке плитки и зазоры, чтобы дверь открывалась проще.

Запомните, что скрытый люк под плиткой должен находиться в одинаковой плоскости с заготовленной стеной для облицовки. А чтобы не было проблем с укладкой керамической плитки, не забудьте про жесткий дверной упор. В последнюю очередь следует установить пуш-систему.

Теперь перейдет к установке самой плитки. Естественно, она не приклеится к стене без клеящего вещества. Если вы ставите ее поверх дерева, но нужно приклеить на дверцу специальную штукатурную сетку из капрона. Теперь обезжирьте и прогрунтуйте внешнюю часть дверцы и смажьте ее при помощи клея ПВА.

Приклейте капроновую сетку шпателем и оставьте высыхать клей примерно на двенадцать часов как минимум. Клеить плитку в любом случае начинать лучше на следующий день.

Для того чтобы дверца могла открываться широко, а не насколько сантиметров, снимите фаску на 45 градусов с тыльной части плитки, которую будете устанавливать на стену. А вот на той плитке, что будет находиться на дверце, фаску нужно сделать снаружи и менее, чем на 45 градусов. Иначе внешний вид швов будет испорчен.

Советы при облицовке скрытой конструкции

Если вы планируете заняться изготовлением и установкой ревизионной конструкции в ванной под плитку своими руками, то примите во внимание такие советы:

плитку начинать класть лучше прямо под дверцей, причем не в нижнем ряду сразу над полом, чтобы не докладывать оставшуюся плитку позже;
очень тщательно просчитайте положение швов между плиткой, расположенных как вертикально, так и горизонтально. Для этого применяйте точный лазерный уровень;
затирать швы между люком и основной частью плитки не нужно, потому что в таком случае он будет сильно выделяться на фоне интерьера ванной комнаты.

Как вы смогли убедиться после прочтения данной статьи, ревизионный люк под плитку можно сделать и установить в ванной комнате своими руками и это не так сложно, как могло бы показаться.

Однако не забывайте, что при работе нужно быть крайне внимательным и аккуратным, ведь одна маленькая ошибка или неточность может испортить как и саму конструкцию, так и внешний вид помещения.

Если вас не устраивают нейтральные типовые цвета для готовых моделей, то в магазине вы можете выбрать любой цвет, начиная от нейтрального и заканчивая яркими оттенками или же покрасить его самостоятельно баллончиком, заполненным краской.

Люк под плитку своими руками: изготовление и установка

Нередко во время ремонта в ванной комнате приходится обустраивать люк-невидимку. Такое приспособление просто незаменимо, поскольку скрывает доступ к важным элементам трубопровода или местам хранения вещей. Также с помощью люка прячут вход в подвал. Рассмотрим, как сделать подобную конструкцию своими руками.

Удачный способ замаскировать коммуникации

Необходимость наличия люка

Зачастую такое приспособление расположено в ванной комнате. Разберемся в его функциях и назначении. Скрытый ревизионный люк призван обеспечить:

Доступ к элементам коммуникаций. Это своеобразное смотровое окно для важных частей водопровода. Обычно такой ревизионный люк маскирует в стене или под ванной доступ к запорной арматуре, счетчикам воды, местам соединений отрезков труб и т. д.
Шкафчик. За такой скрытой дверцей располагают полочки, например, в гипсокартонном коробе. Здесь прячут косметику, бытовую химию, инструменты и прочие предметы.
Вход в подвал. Вариант для частных домов. Проем должен быть дополнительно укреплен, поэтому под кафель зачастую обустраивают металлический каркас.

С помощью люка в ванной легко добраться до элементов коммуникаций

Если последние два варианта – скорее личные пожелания хозяев дома, то ревизионный люк – обязательное условие в маскировке труб и счетчиков в закрытых коробах.

Изготовление основания

Весь процесс разобьем на несколько этапов:

создание каркаса;
монтаж полотна;
крепление фурнитуры;
облицовка кафелем;
герметизация стыков.

Итак, рассмотрим, как своими руками делается люк-невидимка под плитку. Начинают с изготовления каркаса для дверцы. Сперва измеряется проем, образовавшийся после укладки кафеля. Желательно заранее предусмотреть наличие такого окошка, чтобы оставить место под цельные элементы. Дополнительно рекомендуется укрепить периметр проема, особенно если обустраивается вход в подвал.

Рамку люка изготавливают из деревянных планок, металлических уголков или алюминиевого профиля. Она должна быть немного меньше проема, чтобы оставался зазор для установки кафеля.

Затем на каркас крепят само полотно дверцы, изготовленное из листа фанеры, OSB или влагостойкого гипсокартона. Должно быть не менее двух слоев. Металлические люки монтируются сварным методом. Если отверстие большое по размеру, дополнительно предусматривается наличие ребер жесткости.

Схема механизма открывания

После монтажа люка просверливаются отверстия для крепления петель. Обычно используются мебельные навесы. Обустраивают и стандартный вариант с распахиванием в сторону, и откидной вниз. Более современный и удобный, но и весьма затратный способ предполагает установку push-системы. Вторая часть петель врезается в обрамление проема. После регулируется положение дверцы и приступают к укладке кафеля.

Особенности отделки плиткой

Ревизионный люк обычно рассчитан на 2-4 плиточки, в зависимости от формата кафеля. Для укладки облицовки используют стандартную клеевую смесь. Для основы из фанеры и гипсокартона покупают специальный состав, отличающийся большей адгезией.

Если вы кладете плитку на люк в подвал из металла, предварительно обшейте его фанерой. Материал поверхностно шпаклюют. Грунтовка – обязательное условие.

Кладут плитку таким образом, чтобы по краям сохранялся небольшой выступ кафеля, но не более, чем на 5 см. Также обратите внимание на швы соседних элементов, они должны полностью совпадать с облицовкой люка как по своему расположению, так и по толщине.

Узор должен совпадать по всей поверхности

Альтернативные варианты

Помимо керамической плитки, ревизионный люк облицовывается и другими материалами, в зависимости от типа покрытия, используемого в области расположения конструкции. Самый яркий пример – ванная комната, стены и пол в ней зачастую оформлены стандартной плиткой, а экран, закрывающий водосточные трубы, зашит пластиком. В данном случае отделка кафелем выполняется в местах прилегания окошка к полу или стене.

В большинстве случаев используется альтернативный вариант – люк зашивается таким же пластиком. Это не только просто и удобно, но и позволяет облегчить массу дверцы, а значит, и фурнитура понадобится более простая.

Второй вариант – вход в подвал. Если в коридоре уложена плитка, вопросов не возникнет, но с другим покрытием кафель будет резко бросаться в глаза. «Невидимка» тут не получится.

Во время устройства скрытого люка в полу для крышки потребуется более прочное основание

Если речь идет о напольном люке, маскирующем вход в подвал, его облицовывают тем же покрытием, что и пол. Например: ламинат, ПВХ-панели, ковролин и т. д.

Обустроить своими руками полноценный ревизионный люк, замаскированный под плитку, или незаметно оформить вход в подвал, может каждый. Главное, снять правильные размеры проема и использовать качественные материалы и комплектующие. Конечная стоимость изделия зависит от типа фурнитуры и класса облицовочного покрытия.

Ревизионный люк под плитку своими руками — лючок ревизии

Делаем люк невидимку под плитку своими руками.

Красота интерьера кроется в мелочах

Тем, кто хочет скрыть доступ к разводке или трубам, люк-невидимка под плитку своими руками поможет осуществить задуманное. По правилам, когда вы прячете в стены сантехническую сеть, обязательно должно оставаться ревизионное отверстие доступа – хотя бы для сверки показаний счетчиков и обнаружения протечек или других неисправностей. Можно, конечно же, оставить просто аккуратную дырку в стене, но такое решение проблемы будет выглядеть не эстетично. А через открытое пространство станут просачиваться в помещение различные неприятные запахи.

Еще совсем недавно лучшим решением вопроса считалась пластиковая дверца, которая закрывала проем и убирала от всеобщего обозрения сантехнические детали. Однако, во-первых, она не красит общий вид санузла, особенно если пластик, как отделочный материал, в нем больше нигде не используется.

А во-вторых, если проем достаточно велик, такая дверца оказывается довольно ненадежной: ее крепления легко нечаянно сломать, при сквозняке она начинает дребезжать и постукивать, а большое полотно требует наличия ручек и замков. Так что многие хозяева, стремящиеся сделать свою ванную комнату идеальной, сегодня выбирают прекрасную альтернативу безликому пластику, маскируя, таким образом, не только ревизионное окошко, но и саму закрывающую его дверку.

Люк-невидимка под плитку своими рукамихорош еще и тем, что его идею можно использовать очень разносторонне. К примеру, оформить подобным образом вход в подвал на полу. Или закрыть пространство под ванной, которое можно будет использовать как маленькую подсобку для хранения нужных в хозяйстве бытовых вещей: швабр, тазиков и моющих средств. Но начнем с самого несложного варианта.

Маленькое окошко: быстро, просто и незаметно
Легче всего оформить небольшое ревизионное отверстие, которое нужно исключительно для сверки счетчика. В этом случае достаточно проема в 1-4 плитки. Если вас устраивает размер в одну, можно даже не морочиться с подготовкой дверцы, а наклеить магниты на оборотную сторону плитки. Если же есть необходимость в большем окошке, процесс несколько усложнится, но останется тоже предельно простым.

Смотровой люк размечается еще на стадии обшивки стен гипсокартоном (именно за него обычно прячутся все коммуникации). Проем оформляется дополнительными профилями для укрепления отверстия.
По профилю с наружной стороны фиксируется металлическая рамка.
Из плиты ОСП вырезается деталь, на 5 мм более узкая с каждой стороны, чем совокупные размеры плиток, которые будут закрывать окошко. Она должна достаточно свободно входить в рамку, но не проваливаться за ее пределы.
С внутренней стороны дверцы наклеиваются магниты; поскольку исходный материал довольно тяжел, на магниты лучше не скупиться и поставить их часто.
Наружная сторона облицовывается плиткой.

Люки для ванной комнаты под плитку – размеры, разновидности и применение

Швы на этом этапе можно не зашивать, а сделать это одновременно с остальной стеной.

Сниматься такая дверка будет обычной присоской, а на фоне поверхности окажется совсем незаметной.

При большой дверце магниты оказываются не очень надежным креплением, поэтому придется прибегнуть к более привычным методам навешивания дверей. Здесь есть 2 варианта:

Мебельные петли. Более бюджетная пропозиция, однако, нужно учесть следующие моменты. Во-первых, петли берутся скрытые, чтобы при захлопнутой дверце они не оставались на виду. Это несколько удорожит работы, зато люк будет по-настоящему потайной. Во-вторых, нужно рассчитать их количество. При относительно небольших размерах полотна достаточно и двух, но если дверь у вас довольно большая по габаритам, лучше поставить 3: дверной массив будет тяжеловат, а петли, как на входную, к примеру, дверь, здесь не врежешь.
Push-система. Она обойдется дороже, и ставить ее несколько сложнее. Зато, даже в открытом виде дверка будет занимать немного места, что немаловажно в небольших санузлах, а в закрытом – полностью сливаться со стеной.

В обоих случаях процесс выполнения работ будет приблизительно одинаков.

Монтируется каркас под люк. Он должен быть предельно крепкий, с четкими ребрами жесткости. В качестве материала подойдут гипсокартонные профиля, укрепленные хотя бы 2-мя закладными (по высоте или по горизонтали). Надежнее, безусловно, закладные делать по всему периметру.
Далее идет рама под дверцу. Она может быть выполнена из брусков и зафиксирована в каркас длинными саморезами. Плоскости рамы и профилей должны строго совпадать. При обшивке стены гипсокартоном листы нахлестываются на раму.
Устанавливается выбранная фурнитура. Расчет ведется таким образом, чтобы полотно было утоплено в стену на толщину облицовки (плитка+клей).
Из толстой фанеры, ДВП или ОСП вырезается полотно заданного размера. Отметим, что если лючок делается для влажного помещения, его нужно пропитать антисептиками. Некоторые мастера советуют еще обшить дверцу гипсокартоном. Но нам это кажется неразумным: во-первых, лишние затраты, а во-вторых – увеличение веса полотна, а значит – и общей нагрузки.
Дверная заготовка навешивается на фурнитуру и подгоняется по легкости открывания/закрывания. При регулировке дверцу нужно утяжелить, чтобы ее масса соответствовала уже облицованному полотну. Иначе после отделки она может провиснуть и будет закрываться с большим трудом.

Оклейка дверки плиткой может быть произведена и на снятом элементе. Но рекомендуется все же эти работы производить в общей массе, вместе с остальной стеной. При этом соблюдаются определенные правила.
Размер полотна люка должен быть равен целому количеству плиток, без подрезания. Иначе он будет сразу же бросаться в глаза.
Укладка плитки ведется не с угла и не от пола, а от потайной дверки во все стороны. Если внизу останется зазор, придется его заполнять резаными элементами. Да и в стороны обрезки сгоняются к углам.
Краевая плитка должна выступать за кромки дверцы хотя бы на 5 мм. При этом отслеживается плотность нанесения клея: если будет зафиксировано меньше половины, элемент быстро отпадет или даст скол.
Край кафеля, прилегающий к раме, должен быть защищен от попадания на него раствора – это создает опасность схватывания люка с рамой. Можно проклеить кромку узким малярным скотчем, который снимается при прикладывании плитки к нужному месту. При затирке швов зазоры заполняются и на плитке, которой оклеена дверца. Естественно, периметр ее не затирается. Чтобы он был, как можно менее заметен, после того, как люк-невидимка под плитку своими руками полностью готов, рама окрашивается в общий тон затирке.

Почему не стоит делать сантехнические люки маленькими

Дорогие читатели, хочу поделиться с вами небольшой заметкой, которая может спасти не одну тысячу нервных клеток. Речь пойдет о сантехнических ревизионных люках, а точнее — об их размерах.

Уверен, многие сталкивались с такой проблемой: делается ремонт в ванной комнате или туалете, где проходят стояки ГВС и ХВС . По иронии судьбы, а точнее — по хитрому замыслу проектировщиков — они всегда расположены очень неудобно и отнимают очень много полезного пространства в помещении.

Сколько ни пытаешься что-то придумать, чтобы облагородить их или каким-то образом спрятать, ничего не выходит — то короб вылезает за границы дверного проема, то наличник не поставить и т. д. Оптимальным решением будет, конечно же, перенос стояков туда, где они будут мешаться меньше всего и позволят высвободить максимум полезной площади — к дальней стене. Однако когда встает вопрос цены этого мероприятия, у многих заказчиков просто опускаются руки. Поэтому стояки остаются на месте. Если геометрия помещения позволяет, их закрывают — например, делают декоративный короб, выглядит это примерно вот так:

Чтобы можно было снимать показания счетчиков и иметь доступ к запорной арматуре. необходимо предусмотреть смотровые окошки, Чтобы эти окошки не зияли чернотой, их закрывают декоративными люками. Люки могут быть разными — накладными, скрытыми, откидными. распашными и т.д., однако нас сейчас это мало интересует, главное — размер.

Итак, вопрос: каким должен быть размер ревизионного сантехнического люка? Ответ: максимально большим!

Поясню на примере. Когда делают декоративные короба (как на фото выше), то, как правило, стараются ужать их насколько возможно, чтобы они не съедали пространство. В итоге смотровые люки выбираются по остаточному принципу «что влезет». И получается следующее.

Есть короб с люком, вот такой:

Казалось бы, люк как люк, что в нем особенного? Давайте измерим его ширину.

Ширина лючка 10 см. Много это или мало? Вроде бы достаточно — показания счетчиков очень хорошо читаются. Но есть нюанс. Заглянем внутрь и посмотрим, что скрывается внутри короба.

Видим два счетчика, два фильтра грубой очистки, соединительную гайку шланга стиральной машинки, пучок металлопластиковых трубок. Заглядываем глубже и видим, что в коробе еще скрывается и кран (если кто не понял — он с зеленой ручкой).

Прошу прощения, если кому-то ненароком испортил этими фотографиями аппетит. Отдельно приношу извинения профессиональным сантехникам, но что было, то и сфотографировал. Не буду комментировать качество чужой работы, сами все прекрасно видите.

Итак, внутри короба за лючком у нас скрывается целый набор резьбовых соединений, которые являются разъемными и по задумке автора позволяют легко менять и обслуживать приборы в случае необходимости.

Легко, говорите?

Представим, что нам нужно заменить счетчик и арматуру. Для этого нам понадобится 2 ключа — одним держим, вторым крутим. Как ни парадоксально, но к двум ключам потребуется 2 руки, которые будут эти ключи держать. У меня не самые крупные ладони в мире, давайте посмотрим, насколько легко мне будет?

Вот моя ладонь в проеме лючка:

Вас не смущает, что одна ладонь почти полностью перекрывает смотровое окошко? Теперь сожмем руку в кулак, ведь именно в кулаке мы держим разводной ключ:

Кулак перекрыл половину люка. Ну что ж, бывает. Подумаешь.

Установка ревизионного люка-невидимки и пример самодельной скрытой дверцы

мелочи. Счетчик-то поменять это никак не помешает. Согласен, но есть нюанс.

Видимо, горе-сантехник, который монтировал все это великолепие, решил, что фильтры грубой очистки — эта такая ненужная хреновина, которую зачем-то все ставят. «Ну, раз ставят — значит надо и мне поставить» — решил он и сотворил это:

Стрелкой я указал, где расположен фильтр стояка холодной воды. Никого не смущает, что он повернут к стене? Лично меня — очень смущает. Мне, например, не совсем понятно, как он планировал откручивать заглушку для очистки фильтра? Чтобы было понятнее, заглушку видно на фильтре горячей воды — на нее наварен шестигранник (в углу справа). Кстати, фильтр на стояке горчей воды установлен неверно — он перевернут вверх ногами. Ну да ладно, не будем отвлекаться. Вернемся к фильтру холодной воды.

Давайте попробуем подобраться к заглушке.

В общем. кистевая гимнастика — это не мое. С ключом будет еще веселее.

Кто-то скажет, что миссия невыполнима, game over. Но при должном старании и использовании определенного вида набора волшебных ругательств с применением сложной комбинации головок и гибких ключей открутить пробку будет можно, впрочем, как и закрутить ее обратно. Но это будет очень гм… интересно…

Итак, к чему я это все показываю и рассказываю?

Ревизионные люки — это не только окошко, в которое вы заглядываете, чтобы переписать показания. Через них можно и нужно обслуживать инженерные коммуникации. И если в нормальных, спокойных условиях на это можно потратить время и повозиться, если места мало, то в случае аварии счет идет на минуты. Поэтому размеры люка нужно выбирать таким образом, чтобы присутствовал беспрепятственный доступ ко всем соединениям.

Как избежать проблем, которые я описал выше? Первый способ — выбирать максимально возможный размер люка.

Видите разницу?

Второй способ — грамотно проектировать инженерию, чтобы все соединения были в доступе даже в стесненных условиях.

Если места мало, и в одном люке все не умещается, устанавливайте 2 люка — например, в одном у вас будут счетчики, в другом — запорная арматура.

Надеюсь, основная мысль, которую я хочу донести, понятна: устанавливая маленькие ревизионные люки и запихивая в нишу за ними все, что только можно запихнуть, вы не только усложняете себе работу по обслуживанию системы водоснабжения, но еще и ставите под угрозу свой ремонт. Если случится протечка, а доступ к коммуникациям будет ограничен, возможно, короб придется разобрать. А разбирать для скорости его будут кувалдой…

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Автор: Владимир Омельченко

*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям. Полное или частичное копирование разрешается с согласия администрации ресурса sbk-remont.ru или с указанием прямой ссылки на источник.

Делаем люк невидимку под плитку своими руками. Красота интерьера кроется в мелочах

Сантехнический люк под плитку своими руками

А через открытое пространство станут просачиваться в помещение различные неприятные запахи.

Люк-невидимка под плитку своими руками хорош еще и тем, что его идею можно использовать очень разносторонне. К примеру, оформить подобным образом вход в подвал на полу. Или закрыть пространство под ванной, которое можно будет использовать как маленькую подсобку для хранения нужных в хозяйстве бытовых вещей: швабр, тазиков и моющих средств. Но начнем с самого несложного варианта.

Смотровой люк размечается еще на стадии обшивки стен гипсокартоном (именно за него обычно прячутся все коммуникации). Проем оформляется дополнительными профилями для укрепления отверстия.
По профилю с наружной стороны фиксируется металлическая рамка.
Из плиты ОСП вырезается деталь, на 5 мм более узкая с каждой стороны, чем совокупные размеры плиток, которые будут закрывать окошко. Она должна достаточно свободно входить в рамку, но не проваливаться за ее пределы.
С внутренней стороны дверцы наклеиваются магниты; поскольку исходный материал довольно тяжел, на магниты лучше не скупиться и поставить их часто.
Наружная сторона облицовывается плиткой. Швы на этом этапе можно не зашивать, а сделать это одновременно с остальной стеной.
Сниматься такая дверка будет обычной присоской, а на фоне поверхности окажется совсем незаметной.

Мебельные петли. Более бюджетная пропозиция, однако, нужно учесть следующие моменты. Во-первых, петли берутся скрытые, чтобы при захлопнутой дверце они не оставались на виду. Это несколько удорожит работы, зато люк будет по-настоящему потайной. Во-вторых, нужно рассчитать их количество. При относительно небольших размерах полотна достаточно и двух, но если дверь у вас довольно большая по габаритам, лучше поставить 3: дверной массив будет тяжеловат, а петли, как на входную, к примеру, дверь, здесь не врежешь.
Push-система. Она обойдется дороже, и ставить ее несколько сложнее. Зато, даже в открытом виде дверка будет занимать немного места, что немаловажно в небольших санузлах, а в закрытом – полностью сливаться со стеной.

В обоих случаях процесс выполнения работ будет приблизительно одинаков.

Монтируется каркас под люк. Он должен быть предельно крепкий, с четкими ребрами жесткости. В качестве материала подойдут гипсокартонные профиля, укрепленные хотя бы 2-мя закладными (по высоте или по горизонтали). Надежнее, безусловно, закладные делать по всему периметру.
Далее идет рама под дверцу. Она может быть выполнена из брусков и зафиксирована в каркас длинными саморезами. Плоскости рамы и профилей должны строго совпадать. При обшивке стены гипсокартоном листы нахлестываются на раму.
Устанавливается выбранная фурнитура. Расчет ведется таким образом, чтобы полотно было утоплено в стену на толщину облицовки (плитка+клей).
Из толстой фанеры, ДВП или ОСП вырезается полотно заданного размера. Отметим, что если лючок делается для влажного помещения, его нужно пропитать антисептиками. Некоторые мастера советуют еще обшить дверцу гипсокартоном. Но нам это кажется неразумным: во-первых, лишние затраты, а во-вторых – увеличение веса полотна, а значит – и общей нагрузки.
Дверная заготовка навешивается на фурнитуру и подгоняется по легкости открывания/закрывания. При регулировке дверцу нужно утяжелить, чтобы ее масса соответствовала уже облицованному полотну. Иначе после отделки она может провиснуть и будет закрываться с большим трудом.

Оклейка дверки плиткой может быть произведена и на снятом элементе. Но рекомендуется все же эти работы производить в общей массе, вместе с остальной стеной. При этом соблюдаются определенные правила.
Размер полотна люка должен быть равен целому количеству плиток, без подрезания. Иначе он будет сразу же бросаться в глаза.
Укладка плитки ведется не с угла и не от пола, а от потайной дверки во все стороны. Если внизу останется зазор, придется его заполнять резаными элементами. Да и в стороны обрезки сгоняются к углам.
Краевая плитка должна выступать за кромки дверцы хотя бы на 5 мм. При этом отслеживается плотность нанесения клея: если будет зафиксировано меньше половины, элемент быстро отпадет или даст скол.
Край кафеля, прилегающий к раме, должен быть защищен от попадания на него раствора – это создает опасность схватывания люка с рамой. Можно проклеить кромку узким малярным скотчем, который снимается при прикладывании плитки к нужному месту. При затирке швов зазоры заполняются и на плитке, которой оклеена дверца. Естественно, периметр ее не затирается. Чтобы он был, как можно менее заметен, после того, как люк-невидимка под плитку своими руками полностью готов, рама окрашивается в общий тон затирке.

Надоели обычные люки на ключах? Тяжело открывать или есть опасения, что ключи будут потеряны? Тогда ревизионные металлические люки с магнитом созданы именно для вас.

Люк под плитку своими руками

Они имеют прочную дверь из металла, которая покрыта краской для защиты, легко притягивается к проему с помощью нескольких установленных магнитов.

Описание металлического люка

Металлический люк на магните является незаменимым изделием почти везде. Некоторые люки открываются с помощью задвижки, что значительно портят интерьер. Другие – с помощью ключей, однако последние могут легко потеряться, что тоже не очень удобно. В то время как металлический люк на магнитах является компактным и вполне удобным. Люк откроется всегда, в любое время и в то же время не будет портить интерьер вашего помещения. Металлический люк на магнитах очень легко теряется на фоне обычной стены. Ведь его создают для небольших проемов в стене или потолке. Размеры проема должны быть в пределах 20х20, ведь если создавать большой люк, магниты в нем будут сильные. Но тогда двери люка будет открыть весьма тяжело. Именно поэтому создаются небольшие изделия под определенную плитку.

Преимущества подобных изделий

Металлические люки с магнитом имеют ряд сильных сторон. Именно поэтому ими пользуются множество людей. Эти изделия пользуются большим спросом.

Люк под магнит – это удобный, а также очень экономный вариант.
Изделие легко маскируется и не портит привычный сложившийся интерьер квартиры. Ведь на нем нет никаких выступающих рычажков или замков.
Люк небольших размеров, что смотрится очень оригинально. Выглядит, скорее, как небольшая плитка другого цвета на стене. Никто и не подумает, что за ней что-то скрывается.

Подобные люки подойдут в любое помещение. Как в квартиру, так и в большие офисы. Металлический люк – это хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить деньги. Вполне удобный для того, чтобы его можно было легко закрывать и открывать.

Характеристики люков

Металлические люки на магнитах имеют небольшой размер. Подобные изделия всегда делаются из металла, сверху покрываясь защитной краской. Вид размещения имеют настенный. Фиксируется исключительно на магнитах, которые приделанные к дверце. Если вы давно искали люк, тогда этот вариант будет являться хорошей идеей.

Возможно, Вас заинтересует:

Делаем люк невидимку под плитку своими руками. Красота интерьера кроется в мелочах

Люки- невидимки под плитку своими руками

Но начнем с самого несложного варианта.

Смотровой люк размечается еще на стадии обшивки стен гипсокартоном (именно за него обычно прячутся все коммуникации). Проем оформляется дополнительными профилями для укрепления отверстия.
По профилю с наружной стороны фиксируется металлическая рамка.
Из плиты ОСП вырезается деталь, на 5 мм более узкая с каждой стороны, чем совокупные размеры плиток, которые будут закрывать окошко. Она должна достаточно свободно входить в рамку, но не проваливаться за ее пределы.
С внутренней стороны дверцы наклеиваются магниты; поскольку исходный материал довольно тяжел, на магниты лучше не скупиться и поставить их часто.
Наружная сторона облицовывается плиткой. Швы на этом этапе можно не зашивать, а сделать это одновременно с остальной стеной.
Сниматься такая дверка будет обычной присоской, а на фоне поверхности окажется совсем незаметной.

Мебельные петли. Более бюджетная пропозиция, однако, нужно учесть следующие моменты. Во-первых, петли берутся скрытые, чтобы при захлопнутой дверце они не оставались на виду. Это несколько удорожит работы, зато люк будет по-настоящему потайной. Во-вторых, нужно рассчитать их количество. При относительно небольших размерах полотна достаточно и двух, но если дверь у вас довольно большая по габаритам, лучше поставить 3: дверной массив будет тяжеловат, а петли, как на входную, к примеру, дверь, здесь не врежешь.
Push-система. Она обойдется дороже, и ставить ее несколько сложнее. Зато, даже в открытом виде дверка будет занимать немного места, что немаловажно в небольших санузлах, а в закрытом – полностью сливаться со стеной.

В обоих случаях процесс выполнения работ будет приблизительно одинаков.

Монтируется каркас под люк. Он должен быть предельно крепкий, с четкими ребрами жесткости. В качестве материала подойдут гипсокартонные профиля, укрепленные хотя бы 2-мя закладными (по высоте или по горизонтали). Надежнее, безусловно, закладные делать по всему периметру.
Далее идет рама под дверцу. Она может быть выполнена из брусков и зафиксирована в каркас длинными саморезами. Плоскости рамы и профилей должны строго совпадать. При обшивке стены гипсокартоном листы нахлестываются на раму.
Устанавливается выбранная фурнитура. Расчет ведется таким образом, чтобы полотно было утоплено в стену на толщину облицовки (плитка+клей).
Из толстой фанеры, ДВП или ОСП вырезается полотно заданного размера. Отметим, что если лючок делается для влажного помещения, его нужно пропитать антисептиками. Некоторые мастера советуют еще обшить дверцу гипсокартоном. Но нам это кажется неразумным: во-первых, лишние затраты, а во-вторых – увеличение веса полотна, а значит – и общей нагрузки.
Дверная заготовка навешивается на фурнитуру и подгоняется по легкости открывания/закрывания. При регулировке дверцу нужно утяжелить, чтобы ее масса соответствовала уже облицованному полотну. Иначе после отделки она может провиснуть и будет закрываться с большим трудом.

Оклейка дверки плиткой может быть произведена и на снятом элементе. Но рекомендуется все же эти работы производить в общей массе, вместе с остальной стеной. При этом соблюдаются определенные правила.
Размер полотна люка должен быть равен целому количеству плиток, без подрезания. Иначе он будет сразу же бросаться в глаза.
Укладка плитки ведется не с угла и не от пола, а от потайной дверки во все стороны. Если внизу останется зазор, придется его заполнять резаными элементами. Да и в стороны обрезки сгоняются к углам.
Краевая плитка должна выступать за кромки дверцы хотя бы на 5 мм. При этом отслеживается плотность нанесения клея: если будет зафиксировано меньше половины, элемент быстро отпадет или даст скол.
Край кафеля, прилегающий к раме, должен быть защищен от попадания на него раствора – это создает опасность схватывания люка с рамой. Можно проклеить кромку узким малярным скотчем, который снимается при прикладывании плитки к нужному месту. При затирке швов зазоры заполняются и на плитке, которой оклеена дверца. Естественно, периметр ее не затирается. Чтобы он был, как можно менее заметен, после того, как люк-невидимка под плитку своими руками полностью готов, рама окрашивается в общий тон затирке.

Материал для потайного люка

Фанера. Ее мы используем, если Вы утепляли стены или пол помещения с помощью минеральной ваты, целлюлозного волокна, пенопласта или полиуретана, а качестве покрывающего слоя применили листы фанеры с последующим нанесением декоративного слоя.
OSB. Используем этот материал, если для обшивки стен и перекрытий помещения использованы прессованные древесно-стружечные плиты.
Гипсокартон. Самый простой и эффективный способ выровнять поверхности стен, соорудить декоративные перегородки или стены при перепланировке пространства квартиры, обустроить ниши для прокладки коммуникаций – это гипсокартон. Если это Ваш случай – именно такой материал станет основанием скрытого люка под плитку, сделанного своими руками.
Металл.
Ревизионный люк под плитку – скрытый доступ к коммуникациям
Люк под плитку на пол нужно делать из крепкого, ударопрочного материала, способного выдержать большую нагрузку. Всеми этими свойствами будет обладать железная дверца.

Вполне объясним возникающий вопрос – а какая разница, за исключением пола, из какого материала будет сделан самодельный ревизионный люк? А разница в клеевом составе, с помощью которого Вы будете наклеивать плитку на дверцу. Для гипсокартона, например, применяется традиционный клей для кафеля. А вот на плиту OSB монтаж керамики осуществляется при помощи смеси на полиуретановой основе.

Для фиксации люка можно использовать:

Длинные шурупы;
Пластмассовые дюбеля с саморезами;
Магниты.

Крепление ревизионного люка длинными шурупами

На этапе сборки каркаса из металлических профилей под гипсокартон, устанавливаем дополнительные перемычки в месте планируемого ревизионного люка, на которые впоследствии он ляжет. Прикручивая гипсовые панели на каркас, в определенном месте оставляем проем таким образом, чтобы профили для установки дверцы остались открытыми и доступными для выполнения крепежа.
Из гипсокартона вырезаем дверцу, которая будет меньше оставленного проема на 2-3 миллиметра с каждой стороны, то есть на толщину шва плитки. Забегая вперед отметим, что размер скрытого люка должен быть таковым, чтобы на него наклеилась целая плитка или несколько плиток, без подрезки, чтобы органично влиться в общий порядок рядов. Легче всего добиться такого результата, если предварительно разметить схему укладки декоративной плитки на стену.
Примеряем вырезанный фрагмент к проему. Если с размерами всё в порядке, подготавливаем кафель. Примеряем его к дверце и делаем на поверхности чертеж, согласно которому будут просверлены отверстия для крепежных шурупов – они должны попасть в металлические профили каркаса. Если смотровое окно небольшое, а его расположение предполагает подрезку плитки, обрезаем ее точно по размеру дверцы при помощи плиткореза или болгарки. Размечаем крепежные отверстия.
При помощи дрели аккуратно высверливаем отверстия. Их необходимо делать в 2 этапа: сначала просверливаем насквозь отверстие для тела самореза, а потом его немного рассверливаем под больший диаметр – чтобы спрятать головку шурупа. Замачиваем керамику на 7-10 минут в воде. Затем наносим на нее клеевую смесь, распределяя ее при помощи гребешка и склеиваем с основанием. Тщательно удаляем остатки клея с торцов – они должны быть чистыми.
После высыхания клея прикладываем готовую конструкцию в подготовленный, очищенный от остатков раствора проем и наживляем саморезы. Сначала аккуратно прокрутим их через гипсокартонное основание, а потом уже вкрутим в профиль. Убедившись, что люк занял свое место, зажимаем крепеж.

Крепление ревизионного люка при помощи дюбелей

Из имеющегося под рукой материала: фанера, плита OSB или влагостойкий гипсокартон, вырезаем дверку, которая перекроет нишу таким образом, чтобы по углам можно было просверлить отверстия для крепежа.
Углубляем дверцу в стену таким образом, чтобы при монтаже наклеенные на нее фрагменты декора оказались на одном уровне с остальным слоем декора.
Как в предыдущем методе размечаем плитку и сверлим отверстия с учетом того, чтобы спрятать головки саморезов.
Наклеиваем плитку на дверку и даем высохнуть. После этого просверливаем крепежные отверстия насквозь, через основание.
Прикладываем конструкцию на место установки, выравниваем и намечаем на стене места для крепления.
Просверливаем победитовым сверлом отверстия диаметром, который соответствует размеру дюбеля. Берем пластмассовый дюбель без шляпки (который входит в отверстие заподлицо) и забиваем его на место.
Через крепежные отверстия крепим люк на свое место.

Установка с помощью магнитов

Подробнее о том, как правильно делается сверление кафельной плитки.

Открывать такой люк можно при помощи присоски или декоративной ручки, закрепленной на поверхности (такой вариант можно рассматривать, если поверхность шероховатая, и присоска к ней не прилипает). Таким же способом можно устанавливать и люк для пола под плитку, но только при условии, что по нему не будут ходить.

Затирка швов

Скрытый люк под плитку: потайной ревизионный сантехнический элемент

Там, где в качестве отделки выбирается облицовочный кафель, нередко используется скрытый люк под плитку. Он обеспечивает удобный доступ к скрытым сантехническим коммуникациям. За подобным устройством чаще всего размещаются счетчики воды, краны стояка, вертели, гребенки, фильтры, перепускные клапаны. Стандартный потайной люк под плитку имеет свои конструктивные особенности, перед его применением стоят конкретные задачи, есть смысл поговорить о них более подробно.

Что такое скрытый ревизионный люк?

Любые потайные люки отличаются от своих пластиковых и металлических собратьев тем, что они устанавливаются под облицовочным материалом и открываются с частью облицовки. Подобные конструкции выбираются тогда, когда присутствует необходимость максимально эффективно скрыть инженерные коммуникации при этом обеспечить легкий доступ к их основным узлам. Стандартные скрытые люки под плитку имеют довольно простую конструкцию: металлический корпус из алюминия, дверца из гипсокартона и особой формы петли, помогающие крышку плотно удавить в корпусе, позволяя верх крышки дополнительно декорировать плиткой. Такой дизайнерский ход обеспечивает возможность скрывать сантехническое устройство в облицовке, визуально формировать цельную поверхность. Добиваться подобного эффекта удается, если производить одновременно облицовку поверхности и монтаж сантехнического люка.

В качестве облицовочного материала может использоваться любая плитка: кафель, керамогранит, натуральный камень. На дверцу они укладываются при помощи плиточного клея, размеры люка выбираются таким образом, чтобы модули используемого облицовочного материала поместились бы полностью, без обрезки. В противном случае скрыть лючок будет достаточно сложно.

Если устанавливается скрытый ревизионный люк, щели, идущие по контуру двери по толщине должны быть равными с толщиной облицовочного шва на плитке. Любой замаскированный люк не имеет ручек, но их отсутствие никак не затрудняет использование подобных изделий. Как правило, подобные изделия часто снабжены магнитными замками, они позволяют открывать и закрывать дверцы одним нажатием руки. Магнитный замок могут иметь и настенные модели, и потайной напольный люк. Он способен выдержать большой вес, поэтому поверх дверцы можно укладывать плитку любого вида.

Оптимальные размеры

Для того чтобы было комфортно использовать описываемое изделие, важно научиться правильно выбирать модель. В продаже можно найти сантехнические люки, размеры которых легко могут вписаться и в угловые ниши, и скрытые короба, и пространство под ванной. Подбирать что-то конкретное для себя необходимо, учитывая следующие факторы:

Месторасположение описываемого изделия.
Размеры проема, в которые будет вмонтирован лючок.
Размеры облицовочной плитки.

Обратите внимание! Размер дверцы люка должен соответствовать размеру облицовочных модулей.

Существуют стандартные размеры, которые можно взять во внимание. Так как самый стандартный кафель имеет размеры 20х30 см, лучше всего приобрести лючок, с квадратной дверцей (длина каждой стороны 10 см).

Если не удается подыскать модель нужных размеров, всегда можно сделать люк под плитку своими руками из того, что осталось в квартире после ремонта. Главное, сделать такое изделие, чтобы на его дверце можно было бы уместить целое число используемой плитки. Плитка при этом должна на 5 мм прикрывать сторону дверцы, где находятся петли, и на 5 см максимум кафель может выходить со всех сторон за размеры дверцы.

Особенности установки

Для того чтобы отделка люка не была заметна на общем фоне облицовки, описываемое изделие необходимо правильно установить. Сделать это своими руками не так уж и сложно. Важно строго соблюсти последовательность следующих работ:

Сначала необходимо произвести выбор места и выполнить замеры. Расположение описываемого изделия выбирается таким способом, чтобы дверца люка при распахивании не задевала какие-либо предметы, находящиеся в ванной комнате или в туалете. При этом открытая дверца должна обеспечивать полный обзор важных узлов инженерных коммуникаций. Удобно, когда люк открывается с право налево. Вариант применения люка, у которого дверца открывается снизу вверх, потребует проведения более тщательного монтажа. Зато ревизия в этом случае будет производиться максимально комфортно.

Обратите внимание! Очень неудобно, когда люк располагается в углу стены или в углу пола. Углы будут постоянно мешать при открывании дверцы. Лучше не устанавливать люк впритык к полу. В этом случае нижний край при открывании постоянно будет царапать кафель.

Если установка люка производится на гипсокартонный короб, место будущего расположения усиливается дополнительными металлическими профилями. Они присоединяются к уже имеющемуся каркасу при помощи саморезов. Пазы для них высверливаются заранее. Если монтаж рамы люка производится в кирпичную стену, рама крепится при помощи дюбель гвоздей. Пазы между стенами и рамой запениваются монтажной пеной.

Обратите внимание! Гораздо удобнее устанавливать люк, предварительно сняв с корпуса дверцу. Перед ее восстановлением периметр корпуса в этом случае можно обработать герметиком. После его высыхания устанавливается назад дверь, при необходимости производится регулировка петель специальным ключом шестигранником.

После завершения монтажа можно начинать облицовывать дверцу люка. Данная операция производится одновременно с отделкой стен и пола. Только так можно будет максимально удачно скрыть наличие потайного изделия. Предварительно нажимные механизмы дверцы надежно фиксируются в закрытом положении. Для этого используется специальное крепежное устройство. На дверцу гипсокартона плитка прикрепляется при помощи жидких гвоздей. Между модулями крестикам фиксируется межплиточное пространство.
Затирка швов люка имеет свои особенности. По краям швы не затираются, внутри швы заполняются тем же составом, что и остальная облицовка. Шов между каркасом описываемого изделия и стеновой облицовкой заполняется силиконовым герметиком. Предварительно на плитку полезно наклеить строительную ленту. Если этого не сделать, излишки силиконовой затирки обязательно останутся на кафеле. Убрать их самостоятельно крайне сложно, поэтому проблему лучше предупредить, чем потом устранить. Пространство шва силиконовым герметиком заполняется при помощи пальца. Для облегчения задачи полезно палец предварительно смачивать в мыльном растворе. Герметик застынет за два дня. После этого можно удалять строительный скотч и сделать надрезы по всему периметру люка. Надрезы помогут открыть крышку и снять излишки герметика.

Обобщение по теме

Приобретение и установка готового скрытого сантехнического люка позволяет максимально возможно скрыть неприглядные инженерные коммуникации, при этом оставить удобный доступ к ним. При покупке изделия важно еще в магазине проверять, как открывается дверь люка, в какую сторону, совпадают ли размеры двери с размерами плитки, выбранной для облицовки ванной комнаты. При монтаже изделия необходимо пользоваться строительным уровнем, небольшие по размеру изделия устанавливаются целиком, большие предварительно разбираются, дверь снимается. Обладая элементарными строительными навыками несложно установить сантехнический люк своими руками.

размеры сантехнических люков, нажимной, невидимка, на магнитах, как сделать своими руками

Еще недавно в санузлах все коммуникации были на виду, и это считалось совершенно нормальным. Но время не стоит на месте, сейчас их прячут за гипокартонными конструкциями, превращая уборные в стильные комнаты с минимум нагромождений. Сохранить доступ к счетчикам и кранам и не испортить красоты помогают ревизионные сантехнические люки. Их можно купить или сделать самостоятельно.

Виды

В зависисмоти от объекта, спрятанным за люком, выделяют следующие люки:

электрические;

саннтехнические;

вентиляционные.

По расположению:

напольные;

настенные;

потолочные.

Особые требования по прочности предъявляют к напольным и потолочным люкам. Напольные модели должны быть устойчивыми к внешнему физическому воздействию, иметь надежную конструкцию, раму, с дополнительным оснащением, влагозащитой и звукоизоляцией. Потолочные дверцы обязаны иметь малый вес, продуманный вариант закрытия, чтобы дверки случайно не распахивались. Такие окошки используются в коммерческих помещениях, общественных местах, гаражах.

В жилых домах и квартирах охотнее применяют настенные люки по ряду причин (экономия места, более широкий выбор моделей, простота и удобство установки).

Традиционными формами для сантехнических люков являются квадратные и прямоугольные. При необходимости можно изготовить или заказать нестандартные дверцы, однако их монтаж и применение будут немного отличаться.

По материалу изготовления выделяются:

Доступные пластиковые модели. Обычно с ручкой или нажимные. Часто используется белый цвет, однако в продаже можно встретить и другие популярные расцветки. Большое разнообразие размеров.

Металлические дверцы имеют цветное покрытие (порошковая краска), их любят за прочность и устойчивость.

Прочие материалы. Сделать сантехнический люк под плитку можно из подручных материалов (гипсокартон, ДСП), что позволяет наносить поверх маскирующее покрытие. Рамку для такой дверки обычно делают из алюминия или металла, чтобы обеспечить долговечность. Их можно обыграть и спрятать в традиционном дизайне. Это изящное решение, которое становится востребованным не только среди дизайнеров, оно по душе и простым обывателям. Особенно такой вариант хорош, когда речь идет о нестандартных формах и размерах.

Чем незаметнее смотровой люк в интерьере, тем лучше. Поэтому все больше интереса вызывают такие модели как магнитные, скрытые, так и нажимные.

Нажимные конструкции

Они делаются на пуш-системах, на роликовых механизмах. Часто сочетают с механизмами-невидимками, с пространственными петлями, сдвоенными, которые позволяют экономить место и не использовать ручки. Дверцы могут быть раздвижными, откидными, распахиваться в одну или обе стороны. Механизмы лучше выбирать у проверенных производителей.

Особенность некотрых нажимных систем в том, что открываются они в два приема: после сильного надавливания дверца слегка сдвигается в сторону, после чего становится заметной. В таком состоянии крышку легко оттянуть в сторону. На практике так оформляют сантехнические люки небольших и средних размеров.

Скрытые, невидимые

Популярные системы-невидимки сочетают нюансы других вариантов и позволяют сделать незаметными большие дверцы.

Обычно их применяют в жилых домах в санузлах, чтобы зрительно увеличить пространство, а также задекорировать коммуникации в нишах, обеспечив подход. Применение специальных петель и гипсокартона на крышке помогает «адаптировать» ревизионный люк под стену. Вместе с тем, монтаж такого окна должен учитываться заранее при проектировании ниши. Для законченного ремонта переоформление под «невидимку» может оказаться неудобным и, напротив, испортит весь вид.

На магнитах

Конструкции на неодимных магнитах применяются в напольных и настенных смотровых окнах. Магниты обладают большой силой и могут выдерживать значительный вес. Делать такие крышки незаметными помогает хитрый подход: паз для люка делается чуть меньше, чтобы сама дверца находилась под настилом (плиткой, куском ламината), маскирующим ее. В большеразмерном исполнении или при тяжеловесных материалах крышка оснащается ручкой для удобства. Легкие и маленькие люки могут быть съемными и без ручек, большие чаще делают откидными. Магнит помогает крышке держаться, в некоторых вариантах его просто сдвигают в сторону, чтобы ослабить притяжение, в напольных они дополняют силу собственной тяжести крышки.

Размеры

Стандарты ревизионных люков предполагают минимальный размер как квадрат 10 см*10 см. среди готовых изделий используют люки по размерам обычной плитки 20*30.

Работая с произвольными параметрами, мастера стремятся их приблизить к такому варианту, чтобы на шторке полностью могли уместиться керамические изделия. Такой подход позволит «прятать» люк. Конкретные размеры зависят от назначения дверцы и положения труб, кабеля.

Самой большой из готовых вариантов считают дверки 120 см. Самодельные дверцы, отличные от обычных параметров, стоит приблизить к таким: не менее 5 – 50 мм запаса плитки на фиксаже со стеной, не более ½ собственных параметров плитки со свободной стороны.

Составные элементы

Строение конкретного люка зависит от его типа. Стандартный настенный вариант включает алюминиевую раму, замок, петельную конструкцию и дверцу.

Материал скрытой сантехдверцы обычно делают влагостойким (например, обработанные гипсокартон, ДСП, ОСП). Рамка монтируется в нишу или стену. Замок «реагирует» на внешнее воздействие, удерживая дверь в пазах ниши.

Петельный механизм и регулировка – важная часть, от которой зависит как именно открывается люк, в какую сторону. В простых вариантах это могут быть навесные или мебельные петли. В хитрых – сдвоенные с дополнительными узлами регулировки.

Положение люка и сторона открывания

Обычно стараются определить место ревизионного люка таким образом, чтобы распахиваясь он не задевал другие предметы в комнате, а также давал необходимый обзор. Удобным является открывание двери влево-вправо, за редким исключением. Вертикальное открывание сопровождается более ответственной подготовкой места.

Необдуманным является угловое положение смотрового окна: углы дверцы будут мешать, конструкция будет слабее. Впритык к полу лучше дверцы не делать: нижний край может царапать пол и оставлять следы. Правило целых плиток распространяется и на этот момент установки.

Установка скрытого люка

Монтаж потайного люка начинается с крепления рамы. В гипсокартонной конструкции предварительно готовят профили, чтобы соединить раму люка с каркасом саморезами по металлу. Пазы для них сверлят заранее. Если установка проводиться в проем в кирпичной или блочной стене, то используют дюбель-гвозди, а зазоры между рамой и стеной запенивают. В этом случае дверцу убирают из рамы и монтируют после готовности герметика (примерно сутки на застывание удаление излишков по контуру).

После монтажа рамы производится обшивка ниши материалом с перекрытием рамки. Поверхность каркаса должна быть ровной. Проверьте после монтажа работу петельного механизма, отладить его можно ключом-шестигранником.

Облицовка

Отделку люка и стен делают одновременно. Чтобы приклеить плитку к двери-невидимке, нужно загрунтовать рабочую поверхность. Нажимные механизмы фиксируют специальным крепежом, двери отягощают весом или используют нагрузочный болт. На гипсокартон плитку клеят на жидкие гвозди или используют специальные цементные смеси. На древесные плиты предварительно устанавливают армирующую сетку. При нанесении клея на керамику учитывают будущие зазоры. Для качественного фиксажа плиток, клей должен держать не меньше ½ ее поверхности.

Смесь не должна затекать и забиваться в пространство между люком и его каркасом. Устранять излишки нужно быстрее. Смесь схватится через сутки, тогда можно убрать лишнее с плитки.

Затирка, герметизация

Обработка невидимых люков имеет свои особенности: их не затирают по краям. Остальное пространство люка покрывают составом как и всю стену. Чтобы точно определить это место, край обрабатывают строительной лентой, освобождая маленький промежуток. В него закладывают силиконовый герметик, выравнивая слой пальцами. Чтобы масса вела себя послушно руки нужно смачивать в мыльном растворе. После этого скотч аккуратно удаляют. На высыхание силикону требуется 2 дня. Последний штрих: надрезы по периметру люка. Делают из под углом 45°, стараясь достать строительным ножом до основания, используя 1 движение на каждую сторону. Это помогает избежать «бахромы» по краям.

С открытого люка снимают излишки герметика.

Как сделать своими руками?

Не всегда готовые ревизионные люки удовлетворяют запросам. В таком случае можно потратить немного времени и усилий и сделать нужную деталь самому.

Если требуется маленькое окошко, то хорошо подойдут магнитные варианты. Для этого установите магниты по углам дверки, а по краям рамы – магниты- дублеры (всего уйдет 8 магнитов). Лучше оснастить крышку аккуратной ручкой, так будет практичнее. В качестве ручки используйте обычную мебельную фурнитуру.

При изготовлении крупных дверок мебельные запчасти тоже пригодятся: удобно монтировать готовые системы пуш и обычные навесные петли.

Проведите замеры, наметьте будущее место и проверьте его уровнем, чтобы избежать перекосов.

Приготовьте основание и раму. Можно использовать обычный алюминиевый профиль под каркас, раму сделать из планок или из того же профиля. Установите рамку.

Делаем крышку: основание должно быть плотным, используйте древесные плиты. Покрытие зависит от толщины слоя и планируемых работ. Лучше применить гипсокартон: отделочные работы по нему идут удачнее, чем по подготовленному дереву. Аккуратно соедините саморезами детали крышки.

Подготовьте пазы для петельного механизма: с двух сторон отступите по 10 мм и сверлите. Соединив петли с крышкой, приложите ее к раме сделайте разметки для отверстий под механизм.

Установите петли в рамке. Теперь можно навесить люк на место. Крышка должна идти вровень с необработанной стеной и не возвышаться над ней. У люка должен быть зазор, чтобы он легко открывался нажатием (учтите будущую облицовку).

Закрепите дверь специальными болтиками, используйте груз. Очистите люк от пыли, прогрунтуйте и приступите к облицовке.

После высыхания плиточного клей проверьте дверной механизм. Отрегулируйте при необходимости.

В самом конце монтируют нажимной механизм.

Советы

Переделывать сантехдверцы – непростая задача. Незамысловатый элемент интерьера требует к себе тщательного внимания. Многие только после покупки и установки понимают, как было бы лучше провести эту процедуру. Полезно бывает поинтересоваться у соседей с верху или снизу, как они решили этот вопрос и остались ли довольны.

Обратите внимание и на такие моменты:

При покупке готового сантехнического люка проверьте, совпадает ли ориентация с нужной (вертикальная или горизонтальная). Часто размер 20*30 приводит в замешательство и продавцов и покупателей.

При монтаже пользуйтесь уровнем.

Небольшие окна устанавливают сразу с крышкой, а крупные разбирают на детали.

Облицовку стен лучше делать сразу под дверью системы-невидимки, оставив нижний надпольный ряд напоследок. Таким образом подгоняются размеры плитки и избегают случайных перекосов.

Неудачные операции с разрезанием герметика можно исправить: нанесите силикон по краю и закройте люк. Выступившую массу удалите и снова оставьте сохнуть.

Если стена готовится под покраску, то шов нужно прорезать после шпатлевания, до высыхания смеси.

Обладая небольшим опытом можно довольно быстро установить готовые ревизионные люки, а при желании – создать его своими руками. Дело мастера боится!

Как сделать ревизионный люк «невидимку» (дверку) под плитку в ванной комнате или туалете своими руками

О том, что во время ремонта важна любая мелочь необходимо помнить всегда, ведь несущественное может стать «бельмом на вашем глазу». Так может стать и с кафельной плиткой в ванной или туалете. Вернее даже не с самой плиткой, а смотровой дверкой, на которую будет монтироваться плитка.
Зачем дверка? Этот вопрос более не для того, чтобы попытаться обойтись без нее, а чтобы еще раз утвердиться в том, что без нее никуда. Дверка будет закрывать все наши коммуникации, приборы учета, запорные аварийные краны и т.д., то есть то, что выглядит не очень приглядно, но до чего нам нужен будет оперативный и регулярный доступ.

Так вот для той самой дверки есть несколько альтернатив. Так можно установить пластиковый лючок и ничего не делать, можно сделать люк – дверку, на которую впоследствии и наклеить ту же самую плитку, что используется на стенах. Именно такой вариант мы и рассмотрим в нашей статье.

Здесь еще на стадии проектирования потайного люка с плиткой надо помнить о двух важных вещах. Прежде всего, это то, что при открытии люка действительно должен обеспечиваться удобный доступ для управления арматурой и снятия показаний с приборов учета. Также размеры дверки должны обеспечить возможность проведения простого и наиболее вероятного ремонта. Второе требование заключается в том, что люк желательно выполнить под кратный размер плитки, так чтобы на люке по ширине и длине размещалось целое количество плиток. Сделать это необходимо для того, чтобы не резать плитку, а создать максимально приближенную имитацию того, что вместо люка выложен обычный ряд кафельной плитки. Монтаж потайной люка-дверки под укладку плитки в ванной комнате или туалете Конечно, первоначально необходимо начать с основания, на которое будет укладываться плитка, а также к которому будет крепиться дверка – люк. В качестве основания, как правило, используется и монтируется короб из гипсокартона. Гипсокартон монтируется на направляющий профиль, с помощью саморезов.

А вот для дверки, гипоскартон не подойдет, так как его прочность будет не высока. Лучше всего, для основания потайного люка, на который будет крепиться плитка, взять фанеру, толщиной 8-10 мм или OSB плиту, что практически тоже самое.
Фанера люка крепиться с помощью мебельных петель к каркасу выполненному из профиля и по возможности усиленного той же фанерой.

Здесь работа должна быть ювелирной, ведь от точности допусков на размер между рамой люка и крышкой, а проще говоря, от размера щели, будет зависеть, насколько гармонично будет смотреться наш ряд плитки, выложенный на фанеру.

После того, как мы выставили раму и дверку, необходимо обеспечить должную адгезию между плиткой и фанерой, так как на фанеру плитка просто не приклеится, по крайней мере на плиточный клей.

Для этого необходимо взять капроновую сетку и приклеить ее с помощью клея ПВА на фанерную дверцу. Теперь выжидаем пока клей засохнет и можно будет приступить к укладке керамической плитки на дверку. Плитку выкладываем на дверку, чтобы она была заподлицо по уровню с плиткой, уже уложенной на стене.

Швы между плитками на дверки выдерживаем с тем же размером что и на стене и замазываем той же затиркой.

Если швы будут слишком малы, и не обеспечат нормальное открывание дверки, то предварительно необходимо будет снять фаску, на кромке плитки выходящей к петлям. Теперь для того, чтобы зафиксировать потайную дверку с керамической плиткой в закрытом положении необходимо установить запорный механизм, который бы открывался и закрывался при нажатии на него, через дверку.

Также можно смонтировать магнит с металлической пластинкой на раме и на дверке. Вот в принципе и все. Теперь ваша потайная дверка будет смотреться куда более элегантно и по месту, нежели покупные пластиковые лючки.

Остается лишь правильно замазать щель герметиком между люком и стеной, а вот о том, как это сделать мы расскажем в другой нашей статье. («Как сделать невидимой щель между кафельной плиткой на люке и стене»).

Потайных люков под плитку. Самостоятельная установка скрытого люка под плитку

Люки невидимые под плитку серии E ETR

В дизайне современного интерьера очень важно достичь оптимального баланса между эргономикой комнаты и приятным, с внешним видом окружающей среды. В ванной комнате издавна принято прятать служебные коммуникации под гипсокартоном и облицовкой, которые портят внешний вид помещения.

Как добиться идеального интерьера?

Бывает, что водопроводные трубы просто кладут кирпичом или ведут внутрь бетонной стены, но при разрыве трубы это чревато разборкой стены, поэтому лучший вариант — потайная ниша со смотровым окном.В оконный проем монтируется люк, который в закрытом положении не виден. Эффект незаметности достигается просто — поверхность люка отделывается стеной одним отделочным материалом.

В ванной чаще всего отделывают стены плиткой, соответственно — ею облицовывается люк, в результате поверхность стены выглядит однородной, без отличий и нарушений рисунка плитки. Люк-невидимка под плитку-R ETP оснащен магнитным нажимным механизмом замка, который срабатывает при нажатии на дверь рукой.От нажатия люк выдвигается из стены и может наклоняться или перемещаться в зависимости от типа петли. Для открытия люка не нужны ручки или внешние замки, все механизмы скрыты внутри, что усиливает эффект незаметности люка.

Невидимые люки под плитку серии ETP P

Это смотровые люки большого формата, предназначенные для смотровых проемов большой площади (до 60х120 см). Их отличительные особенности:

Профиль из алюминиевого сплава, очень устойчивый к деформации;

Дверная фурнитура имеет механизм регулировки по вертикали и горизонтали при перекосе;

Резиновый уплотнитель для предотвращения попадания пыли и влаги в нишу;

Возможность открывать дверь, как нажатием, так и с помощью специальной присоски;

Поверхность двери подготовлена к облицовке или грунтовке с последующей окраской.

Петли люков серии ЕТР имеют усиленную конструкцию, так как даже дверь без облицовки имеет средний вес до 10 кг. Облицовочные материалы увеличивают вес двери; петли и направляющие имеют механизм автоматического центрирования двери, но если перекос все еще остается под весом облицовки, его можно выровнять, отрегулировав петли.

При оптимальном подборе люка по размерам на него укладывают плитку без обрезки, а после отделки стена выглядит ровной, ничто не нарушает рисунок и фактуру материала на ней.

Сантехнический люк для улитки устанавливается в ванной в специальном окне (нише). Во время ревизии инженерных коммуникаций есть возможность переставить трубы и комплектующие в скрытой части, чтобы получился люк. Часть счетчиков также можно установить под дверью этого люка. Съемная дверца может быть выполнена на магнитах, с замками или с открывающимися присосками. Может быть люк под плитку, краску, обои. Как не потеряться в разнообразии этих механизмов и создать идеальный сантехнический люк под плитку?

Сантехнический напорный люк под плитку: габариты

Есть определенные типоразмеры смотровых люков.Минимальный размер квадрата — 10 см на 10 см. Готовые изделия под плитку равны габаритам обычной плитки 20 см на 30 см. В случае произвольных параметров специалисты стремятся создать их по размерам ближе к керамической плитке, чтобы водопроводный напорный люк можно было спрятать в помещении.

Размеры люка в этом случае зависят от конкретного случая, от назначения двери.

Наибольший размер готового люка 1 м 20 см.Сделать такой люк можно своими руками, тогда параметры двери должны быть такими: оставить примерно 5 см в запасе для фиксации с поверхностью; примерно половину размера плитки следует оставить на свободной стороне. Как рассчитать размер люка?

Для этого несколько вычислений :

В первую очередь определите место для люка, чтобы была возможность доступа к узлам сантехники;
Высота и ширина настенной плитки;
Рассчитайте высоту и ширину штриховки, для этого умножьте количество плиток по горизонтали на ширину одной плитки, а затем проделайте то же самое по вертикали.

После всего вышесказанного можно переходить к выбору люка. Обязательно приобретите монтажный клей.

Скрытый кафельный люк: просмотров

Скрытый люк создается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому они изготовлены из материалов, устойчивых к влаге. Чаще всего для изготовления берут алюминий или нержавеющую сталь. Самыми дешевыми считаются пластиковые люки, но они не подходят под плитку. Специалисты различают люки по типу дверного проема. Выбирать следует из общего дизайна комнаты, мебели и других отделочных материалов.

Итак, типы современных люков следующие :

Люк распашной . Самый популярный вид, открывать его в сторону можно с помощью присосок, они идут в комплекте с люком. На такую конструкцию можно положить плитку из керамики или камня. В случае утери присоски можно повторно приобрести в любом магазине.
Толкающий люк . Этот вид скрытого люка подходит для мозаичного оформления комнаты. Присоски на таком материале не всегда держатся крепко.Механизм очень простой — открыть люк можно, просто щелкнув по нему рукой по двери. Сначала дверь сдвигается вперед, а затем в сторону. В этом механизме не нужны присоски, что является большим преимуществом. Люк с магнитной защелкой — самый популярный в современных ванных комнатах.
Сдвижной люк . Такой вид устанавливается, когда пространство не позволяет поставить другие типы скрытых люков. Сдвижной люк аналогичен по конструкции предыдущему типу, для открытия можно использовать как присоски, так и толкающий механизм.Отделка такого люка плиткой или мозаикой. Он открывается сначала вперед, а затем в сторону.
Люк . При этом дверь съемная, ее используют в местах, где не хватает места, чтобы дверь открылась полностью. Открывается с помощью присоски или толкающего механизма. Откидывается под углом сверху, держится карабинами. Дверца легко снимается — нужно просто отстегнуть карабины и отложить дверцу.

У всех этих видов есть как свои преимущества, так и недостатки.Выбирать люк следует из габаритов помещения и дизайна помещения.

Люки сантехнические под плитку: формы

В настоящее время в продаже широкий ассортимент кафельных люков-невидимок для сантехники. Они разные по размеру, форме, отделке, материалу.

Есть люки разные по своим свойствам. :

Сантехника, электричество, вентиляция.
По способу монтажа — стена, пол, потолок. Последние, как правило, монтируются в подвесной потолок, такой люк должен быть очень легким.Надежная дверь не должна открываться произвольно, необходимо, чтобы люк был прочным и устойчивым к различным нагрузкам. Однако чаще всего люки крепят на стене.
Видимые люки могут стать отличным дополнением интерьера, их можно отделать другой плиткой, а можно скрыть той же плиткой, что и остальная часть комнаты, тогда они называются невидимыми. Чаще всего такие люки бывают пластиковыми и металлическими, первые намного доступнее.
Есть люки под покраску, обои, а также под мозаику, формы люков тоже различаются — от привычных квадратных до круглых и даже трапециевидных.
Размеры люка обычного размера от 0,2 м до 1,5 м, есть люки магнитные, с замками, ключом, с защелками или защелками, без ручек.

Чаще всего их делают в ванной, туалете или на кухне, где отделкой чаще всего является плитка. Кроме того, люк также облицован плиткой, чтобы его скрыть, а в этом случае открыть и использовать. Полностью скрыть технический люк не получится; швы вокруг люка выдадут его расположение.Вы можете выбрать размеры, способ крепления и форму на заказ, в этом случае производятся индивидуальные замеры, строится схема, выбирается тип штриховки.

Люк с потайной головкой

Сантехнический люк может быть напольным, настенным или даже частью декоративной ширмы. Еще на этапе строительства дома создается специальная ниша для коммуникаций. Установлен люк, установлен замок и дверь.

Если ниши нет, то ее нужно создать специально, вырезав в стене из бетона или кирпича дрелью или болгаркой.Все это делается при ремонте, когда коммуникации заменяют на скрытые, под них делают бороздки. Трубы проходят за обшивкой из гипсокартона, тогда можно использовать только лобзик и ножовку.

Потайной люк под плитку позволяет спрятать трубы и комплектующие, портящие внешний вид ванной комнаты.

Лучше всего сделать в один тон с плиткой, чтобы не бросалась в глаза. Также можно сделать люк своими руками из металла или пластика, тщательно проведя все замеры и выбрав способ крепления.

В настоящее время существует несколько основных видов крепления люка в проеме :

С помощью саморезов, затем вместе с люком в комплект входит крепеж, а на раме есть отверстия по бокам для этих креплений;
После завинчивания таких саморезов залить все отверстия специальной монтажной пеной с клеем, силиконовым герметиком;
В другом случае люк монтируется в бетонную или кирпичную стену, в него забивают дюбеля с первой ступеньки, затем вкручивают шурупы, а при установке окна отделывают окно алюминиевым материалом в стене из гипсокартона.

Первый способ лучше подходит для установки небольших пластиковых люков и перегородок из гипсокартона, а второй, более надежный, подходит как для легких, так и для тяжелых материалов.

Невидимый смотровой люк надежно защищен от воды. Установка в ванных комнатах с помощью магнитов делает устройство удобным для использования в любое время. После установки шкаф можно регулировать и облицовывать плиткой. Можно соединить люк со стеной петлей, установить съемную магнитную монтажную конструкцию.

Что такое доработка люка под плитку (видео)

Невидимые люки для унитаза или установка в ванну — удобные приспособления, позволяющие скрыть трубы и при необходимости открыть доступ к коммуникациям за плиткой. Разнообразие вариантов устройства этих люков позволяет подобрать оптимальный технологический вид просмотра для конкретной ванной комнаты или кухни. Самодельный люк может быть выполнен из металла или пластика, возможна установка сантехники. устройство есть в наличии. Обклеить их лучше монтажной пеной.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Еще на этапе планирования ремонта в ванной, туалете и кухне, когда выбран дизайн помещения, расположение техники и коммуникаций, нужно побеспокоиться об установке ревизионных люков под плитку. Коммуникации давно и традиционно убираются в стены, прячутся в боксы и закрываются ширмами, что позволяет помещению иметь привлекательный вид без различных труб, кранов, задвижек и узлов учета.

Сантехнические люки предназначены для маскировки и доступа к узлам связи

Но поскольку для периодического обслуживания канализационных, водопроводных, отопительных или электрических сетей и регулярного снятия показаний счетчиков, перечисленные устройства должны иметь постоянный и легкий доступ. Проблема имеет довольно простое решение: люк под плиткой незаметно скроет проблемное место и при этом обеспечит легкий доступ к коммуникационным системам и оборудованию.

Назначение люков, преимущества и недостатки установки

Что такое доработанный, скрытый люк? Это устройство применяется при строительстве или ремонте в помещениях различного назначения, жилых и общественных помещениях, для обслуживания скрытых инженерных коммуникаций.Люк под плитку можно установить в стене из любых материалов: кирпич, пенобетон, гипсокартон и другие, а также под любой отделочный материал: все виды керамики и плитки, искусственный и натуральный камень.

Люки невидимые для плитки предназначены для обслуживания и ревизии систем и коммуникаций (канализация, горячее и холодное водоснабжение, отопление, электрические сети и узлы учета), скрытых в нишах стен и перегородок. Люк под плитку устанавливается перед общей укладкой плитки на плиточную поверхность.

Основным преимуществом скрытого люка для доработки является то, что данное устройство практически незаметно на облицованной плиткой поверхности и поэтому не нарушает общий дизайн помещения и в то же время обеспечивает легкий доступ к необходимым сетям. и оборудование.

Также в список положительных качеств, способствующих широкому использованию встроенных ревизионных люков, можно добавить такие характеристики:

абсолютное сочетание с дизайном помещения;
Прочная конструкция устройства, включая непосредственно сам люк, позволяет использовать люк как люк в полу, а также для отделки любых облицовочных материалов, вплоть до тяжелой керамической плитки;
обеспечение целостности обработанной поверхности;
длительный срок службы;
простота установки устройства;
высокая степень надежности;
возможность быстрого и удобного доступа к скрытым инженерным сетям и оборудованию.

Конечно, смотровые, смотровые люки имеют свои недостатки, отметим, что их не так много:

встроенный люк больших форматов имеет достаточно большой вес;
устройства, в которых в качестве материала используется силумин, обладают малой износостойкостью и, как следствие, малым сроком службы;
дороговизна изделий, особенно больших размеров. Так, люк в полу, маскирующий вход в подвал или подвал, будет иметь цену от 3000 руб.

Виды

Существует большое количество различных типов люков под плитку, для лучшего представления о назначении конкретных устройств и их конструкции представленная разновидность классифицируется по типу:

По назначению сети связи и оборудование, которое они скрывают, люки делятся:

электрические;
сантехника;
вентиляция.

На локации обнаружены устройства:

потолочный
настенный;
открытый.

Потолочные люки помогут получить быстрый доступ к проводке и другим коммуникациям

В зависимости от того, из какого материала изготовлено изделие, смотровые люки делятся:

Изделия из металла. Эти модели долговечны и в эксплуатации, длительное время без потери качества, двери обычно окрашивают в любой цвет порошковой краской.
Люки пластиковые. Более дешевый вариант по сравнению с предыдущими устройствами чаще всего выполняется с ручками или принципом push-open.
Альтернативные материалы. Люк невидимый под плитку, может быть изготовлен из любых подходящих материалов. В этом случае обычно ревизионная дверь выполняется с использованием материала, использованного для облицовки помещения, что позволяет качественно замаскировать ревизию на общем фоне отделки.

По форме: приспособления для доработки бывают квадратными или прямоугольными, но при необходимости вы можете заказать люк любой геометрической формы, либо изготовить его самостоятельно.

Стандартные размеры моделей, представленных торговой сетью, начинаются с параметров 10х10 см, а затем линейки размеров люков, идентичной размерам керамической плитки.Максимальный размер люка, который встречается в продаже, — это устройство со стороной двери 120 см. В случае изготовления устройства в домашних условиях размеры люка принимаются равными размерам плитки, которая планируется для облицовки помещения. Это даст возможность замаскировать ревизию на покрываемой поверхности.

Конструкции

Скрытые ревизионные люки состоят из рамы и двери, выкрашенных в определенный цвет или отделанных материалом, которым облицовано помещение.Конструктивно они различаются способом открывания двери и бывают:

Подвижные . Их применяют в труднодоступных местах, особенно если перед дверью есть какое-либо препятствие (мебель, сантехника и т. Д.). Система оснащена специальными петлями, благодаря которым дверь выдвигается на 10-12 мм вперед и сдвигается в сторону, обеспечивая доступ к сетям и оборудованию.

Складной . Оригинальность устройства в том, что дверца в нише может открываться и при необходимости полностью сниматься.Это позволяет использовать данную модель в особо труднодоступных местах, где нет возможности использовать раздвижные конструкции.

Откидной смотровой люк

Нажимной . Люки с толкающим механизмом лучше всего подходят для поверхностей, облицованных гофрированной керамикой, мозаикой, натуральным камнем. При нажатии дверь немного толкается вперед, а затем распахивается.

Качели . Самый популярный и распространенный вид люков под плитку, конструкция состоит из прочного металлического каркаса и двери, закрепленной к нему с помощью навесных навесов.

Если скрытые инженерные сети и оборудование требуют частого доступа, лучше использовать конструкции с механизмом открывания сдвижного люка.

Для того, чтобы правильно выбрать люк-невидимку, который обеспечит качественное обслуживание сетей связи, и при этом не будет выделяться на общем фоне отделки помещения, учитываются следующие параметры:

размер плитки;
размер двери;
Размер ниши.

Для оптимального выбора устройства необходимо внимательно изучить доступные устройства и механизмы открывания дверей, представленные торговой сетью. И при покупке обязательно обращайте внимание на расположение петель на прямоугольном люке, ведь при одинаковых размерах, например, 20х30 см, навесы могут быть как на длинной стороне, так и на короткой стороне.

Люки-невидимки делятся на несколько типов по месту

при монтаже конструкции обязательно использовать строительный уровень;
люки малых размеров разрешается устанавливать в собранном виде, а крупноформатные устройства перед установкой разбирают на составные части и крепят раму отдельно от двери;
проем для люка должен иметь такие же размеры, как и устанавливаемое устройство; №
для лучшего соединения каркаса механизма со стеной рекомендуется обработать каркас грунтовкой;
Швы между плиткой, приклеенной к дверце люка-невидимки, и плиткой основного массива облицовки ремонту не подлежат.

До недавнего времени в санузлах все коммуникации были на виду, и это считалось вполне нормальным. Но время не стоит на месте, теперь они прячутся за гипсокартонными конструкциями, превращая уборные в стильные помещения с минимумом кучи. Чтобы сохранить доступ к счетчикам и кранам и не испортить красоту, помогают ревизионные сантехнические люки. Их можно купить или изготовить самостоятельно.

Виды

В зависимости от объекта, скрытого за люком, различают следующие люки:

электрический;
сантехника;
вентиляция.

По местонахождению:

этаж;
настенный;
потолок.

Особые требования к прочности предъявляются к люкам в полу и потолке. Напольные модели должны быть устойчивы к внешнему физическому воздействию, иметь надежную конструкцию, каркас, с дополнительным оборудованием, влагозащиту и звукоизоляцию. Потолочные двери должны быть легкими, продуманным вариантом закрывания, чтобы двери случайно не распахнулись.Такие окна используются в коммерческих помещениях, общественных местах, гаражах.

В жилых домах и квартирах

IN чаще используются люки в стенах по ряду причин (экономия места, более широкий выбор моделей, простота и удобство монтажа).

Традиционные формы сантехнических люков — квадратные и прямоугольные. При необходимости вы можете изготовить или заказать нестандартные двери, но их установка и использование будут немного отличаться.

По материалу изготовления различают:

Доступные пластиковые модели.Обычно ручкой или нажатием. Часто используется белый цвет, но в продаже можно найти и другие популярные цвета. Большой выбор размеров.
Металлические двери имеют цветное покрытие (порошковая краска), их любят за прочность и устойчивость.
Материалы прочие. Можно сделать сантехнический люк под плитку из подручных материалов (гипсокартон, ДСП), что позволяет нанести сверху маскирующее покрытие. Рама для такой двери обычно изготавливается из алюминия или металла для обеспечения прочности. Их можно обыграть и спрятать в традиционном дизайне.Это элегантное решение, которое становится популярным не только среди дизайнеров, но и приходит по душе обычным людям. Этот вариант особенно хорош, если речь идет о нестандартных формах и размерах.

Чем тише инспекционный люк в салоне, тем лучше. Поэтому все больший интерес вызывают такие модели, как магнитные, скрытые и нажимные.

Толкающие конструкции

Изготавливаются на толкающих системах, на роликовых механизмах.Часто сочетается с невидимыми механизмами, с двойными пространственными петлями, экономящими место и не использующими ручки. Двери могут быть раздвижными, складными, распашными в одну или обе стороны. Механизмы лучше выбирать от проверенных производителей.

Особенность некоторых напорных систем в том, что они открываются в два приема: после сильного давления дверь немного сдвигается в сторону, после чего это становится заметно. В таком состоянии крышка легко отодвигается в сторону.На практике так проектируют сантехнические люки малых и средних размеров.

Скрытый, невидимый

Популярные системы-невидимки сочетают в себе нюансы других вариантов и делают невидимыми большие двери.

Обычно их применяют в жилых домах в ванных комнатах для визуального увеличения пространства, а также для оформления коммуникаций в нишах, обеспечивая подход. Использование специальных петель и гипсокартона на крышке помогает «приспособить» смотровой люк к стене.Однако установку такого окна следует учитывать заранее при проектировании ниши. При полном ремонте обновление под «невидимку» может оказаться неудобным и наоборот испортить весь вид.

На магнитах

Неодимовые магниты используются в напольных и настенных смотровых окнах. Магниты мощные и выдерживают значительный вес. Сделать такие крышки незаметными помогает хитрый подход: паз для люка делают немного меньше, чтобы сама дверь оказалась под маскирующим его напольным покрытием (плиткой, куском ламината).Чехол большего размера или из тяжелых материалов для удобства снабжен ручкой. Легкие и маленькие лючки можно снимать без ручек, чаще делают складные. Магнит помогает крышке держаться, в некоторых случаях его просто сдвигают в сторону, чтобы ослабить притяжение; в полу они дополняют собственную гравитацию крышки.

Размеры

Стандарты ревизионных люков предполагают минимальный размер 10 см * 10 см кв. Среди готовых изделий используются люки размерами обычной плитки 20 * 30.

Работая с произвольными параметрами, мастера стремятся приблизить их к такому варианту, чтобы керамические изделия полностью поместились на штору. Такой подход позволяет «спрятать» люк. Конкретные размеры зависят от назначения двери и положения труб, кабеля.

Двери 120 см как самые большие из готовых вариантов. Самодельные двери, отличающиеся от обычных по параметрам, следует приблизить к следующему: не менее 5-50 мм плитки на фиксатор со стеной, не более ½ собственных параметров плитки на свободной стороне.

Составные элементы

Конструкция люка зависит от его типа. Стандартный вариант стены включает алюминиевый каркас, замок, навесную конструкцию и дверь.

Материал скрытых сантехнических дверей обычно делают влагостойким (например, обработанный гипсокартон, ДСП, OSB). Каркас монтируется в нишу или стену. Замок «реагирует» на внешние воздействия, удерживая дверь в пазах ниши.

Петлевой механизм и регулировка являются важной деталью, от которой зависит, как люк открывается, в каком направлении.В простых вариантах это могут быть навесные или мебельные петли. В хитрых — сдвоенные с дополнительными узлами регулировки.

Положение люка и открывающаяся сторона

Обычно стараются определить место ревизионного люка таким образом, чтобы при открытии он не касался других предметов в помещении, а также давал необходимый обзор. Дверь удобно открывать влево-вправо, за редким исключением. Вертикальный проем сопровождается более ответственной подготовкой площадки.

Угловое положение смотрового окна не учитывается: углы двери будут мешать, конструкция будет слабее. Близко к полу дверцу лучше не делать: нижний край может поцарапать пол и оставить следы. На эту точку укладки распространяется правило цельной плитки.

Установка скрытого люка

Монтаж скрытого люка начинается с монтажа каркаса. В конструкции из гипсокартона предварительно подготавливаются профили для соединения рамы люка с рамой саморезами по металлу.Пазы под них просверливаются заранее. Если установка проводится в проем в кирпичной или блочной стене, то используются дюбельные гвозди, а промежутки между каркасом и стеной вспениваются. В этом случае дверь снимается с рамы и монтируется после того, как герметик будет готов (примерно сутки на застывание, сняв лишний контур).

После монтажа каркаса ниша обшивается материалом с перекрытием каркаса. Поверхность каркаса должна быть ровной.После установки проверьте работу механизма шлейфа, можно отладить шестигранным ключом.

Облицовка

Одновременная отделка люка и стен. Чтобы приклеить плитку к дверце-невидимке, рабочую поверхность необходимо загрунтовать. Прижимные механизмы фиксируются специальными креплениями, двери утяжеляются по весу или используется грузовой ригель. На гипсокартон клеят плитку на жидкие гвозди или используют специальные цементные смеси. На деревянные доски предварительно устанавливается арматурная сетка.При нанесении клея на керамику учитываются будущие зазоры. Для качественного крепления плитки клей должен занимать не менее ½ ее поверхности.

Смесь не должна протекать и забиваться в пространство между люком и его рамой. Убирайте излишки быстрее. Смесь схватится через сутки, после этого можно убрать излишки с плитки.

Затирка, герметизация

Обработка невидимых штриховок имеет свои особенности: они не затирают края.Остальное пространство люка закрывается композицией, как и вся стена. Чтобы точно определить это место, кромку обрабатывают строительным скотчем, освобождая небольшой зазор. В нее укладывают силиконовый герметик, выравнивая слой пальцами. Чтобы масса вела себя послушно, нужно смочить руки в мыльном растворе. После этого скотч аккуратно снимается. Силикон высыхает за 2 дня. Последний штрих: насечки по периметру люка. Их делают под углом 45 °, стараясь достать строительным ножом до основания, используя по 1 движению с каждой стороны.Это помогает избежать появления бахромы по краям.

При изготовлении больших дверей пригодятся и мебельные детали: на них удобно монтировать готовые нажимные системы и обычные петли.

Сделайте замеры, наметьте будущее место и проверьте его уровень, чтобы не было перекосов.
Подготовьте основание и каркас. Можно использовать под каркас обычный алюминиевый профиль, сделать каркас из планок или из такого же профиля. Установите рамку.
Изготовление крышки: основание должно быть плотным, использовать древесные плиты. Покрытие зависит от толщины слоя и планируемых работ. Лучше использовать гипсокартон: отделочные работы на нем идут лучше, чем на подготовленном дереве. Осторожно соедините части крышки винтами.
Подготовить пазы под шарнирный механизм: с двух сторон отступить на 10 мм и просверлить. Соединив петли с крышкой, прикрепите ее к каркасу, сделайте разметку отверстий для механизма.

Ремонт сантехнических дверей — задача не из легких.Незамысловатый элемент интерьера требует внимательного отношения. Многие только после покупки и установки понимают, как лучше было бы провести эту процедуру. Полезно спросить соседей сверху или снизу, как они решили этот вопрос и остались ли они довольны.

Обратите внимание на такие моменты:

При покупке готового сантехнического люка проверьте, совпадает ли ориентация с желаемой (вертикальная или горизонтальная). Часто размер 20 * 30 смущает и продавцов, и покупателей.
При установке используйте уровень.
Маленькие окна устанавливаются сразу с крышкой, а большие окна разбираются на части.
Облицовку стен лучше проводить сразу под дверью системы невидимки, оставляя нижний ряд над полом в конце. Таким образом корректируются размеры плитки и исключаются случайные перекосы.
Неудачные операции с разрезанием герметика можно исправить: нанести силикон по краю и закрыть люк.Удалите выступающую массу и дайте снова высохнуть.
Если стена готовится к покраске, то шов необходимо разрезать после заливки, прежде чем смесь высохнет.

Имея небольшой опыт, можно быстро установить готовые смотровые люки, а при желании — создать своими руками. Боится корпус мастера!

Потайной люк для любой плитки — замаскируем все лишние детали

Удобные и практичные потайные люки, представленные в широком ассортименте в специализированном интернет-магазине S-Mask, можно подобрать в соответствии с задуманным стилем помещения.Итак, вы можете выбрать выдвижной, навесной, съемный или выдвижной потайной люк под плитку, благодаря чему:

Сохраняется целостность рисунка;

Стыковка двери и облицовки будет практически незаметна;

Можно совершенно не бояться попадания влаги внутрь, так как они обладают высокой герметичностью;

В любое время с минимальными усилиями вы можете получить доступ к важным сообщениям.

Кроме того, скрытый люк под плитку можно купить не только разных видов, но и любых размеров.Помимо широкого ассортимента типоразмеров, в интернет-магазине S-Mask есть возможность заказать люк-невидимку абсолютно любых размеров. Что ж, цена на скрытый люк под плитку вполне приемлема, поэтому позволить себе его приобрести может каждый.

Аккуратные скрытые люки: неотъемлемая часть для ванной комнаты

Особенно незаменимы скрытые люки для ванной, где все скрытые от посторонних глаз коммуникации часто спрятаны за плиткой или другим украшением. Иногда для того, чтобы отремонтировать трубу в ванной, приходится буквально ломать стены, а потом снова делать ремонт.Но, однажды установив качественный потайной люк, можно хотя бы ежедневно следить за состоянием труб и других коммуникаций.

Кроме того, выбрав декоративные люки, которые больше не нужно маскировать под интерьер, вы получите отличный функциональный декор ванной комнаты. Более того, вы можете выбрать современные качественные люки под плитку разного типа. Наклеив плитку на поверхность люка, вы надежно замаскируете его в стене от посторонних глаз. И открыть такую конструкцию можно двумя способами:

Light touch;

Используйте прилагаемые маленькие присоски.

Потайной люк — функциональное решение в унитаз

Надежно скрыть или красиво украсить водопровод, на котором, как правило, установлены приборы учета, поможет потайной люк в унитазе. С его помощью даже небольшую ванную комнату можно сделать красивой и эстетичной. Для ванной подойдут декоративные люки, которые сами украшают комнату и не требуют дополнительной отделки, а также люки под сантехническую плитку, гипсокартон или другую отделку.

Широчайший ассортимент магазина S-Mask позволит вам выбрать именно тот тип люка, который будет гармонировать с внутренним убранством помещения, и размер, который будет наиболее удобным в этом помещении.

Надежный потайной люк для гипсокартона

Использование гипсокартона при ремонтных работах сегодня очень распространено, ведь с его помощью можно:

Утеплить помещение;

Выровнять стены и потолки;

Чтобы построить интересную перегородку;

Сделать сложный элемент декора;

Скрыть трубы, батареи, краны, провода.

Конечно, было бы разумно приобрести люк с потайной головкой под гипсокартон, чтобы можно было вовремя подтянуть аккумулятор, отремонтировать кран или посмотреть показания счетчика, который надежно спрятан под гипсокартоном. гипсокартон.Такой люк удобен тем, что на его поверхность можно нанести любимую краску, наклеить обои или элементы декора. Другими словами, он будет совершенно незаметен в любом помещении.

Удобная конструкция люков позволяет устанавливать их как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности. А влагостойкий гипсокартон с алюминиевым профилем и оцинкованными уголками позволяет эффективно эксплуатировать такие люки в помещениях с повышенной влажностью.

Что следует учитывать при установке панелей доступа к сантехнике

Если вы хотите убедиться, что ваша водопроводная система работает правильно, вы должны уделять первоочередное внимание регулярным проверкам и техническому обслуживанию.Вы можете обнаружить некоторые проблемы только во время проверок, поэтому это должно быть регулярным мероприятием. Несмотря на то, что некоторые важные вопросы требуют внимания профессионалов, правильные занятия своими руками могут помочь решить многие мелкие проблемы с сантехникой. Если вы хотите сэкономить больше времени, денег и усилий, идеально подобрать съемную панель удобного размера для сантехнических работ.

Вместо того, чтобы ломать стены, чтобы они служили входом для ваших водостоков, клапанов и т. Д., Вам или вашим подрядчикам будет намного проще иметь дверцы доступа.Более того, он может продлить срок службы вашей сантехнической системы без капитального ремонта стен. Тем не менее, вы должны отметить, что на рынке представлены различные размеры, конструкции и конфигурации съемных панелей. Чтобы определить, какая панель доступа является правильной, воспользуйтесь простым и быстрым руководством по установке.

Типы панелей доступа к сантехнике

Перед установкой панелей доступа важно знать, какой тип идеально подходит для той цели и области применения, в которых вы нуждаетесь.В зависимости от мест, куда вам может понадобиться доступ, вам следует учитывать определенные размеры и стили дверных проемов. Давайте посмотрим на эти распространенные типы панелей.

1. Съемная панель 12 x 12

Если вы ищете универсальный доступ, панель доступа 12 x 12 может предложить эту функцию. Он идеально подходит для установки в различных областях, таких как потолки, стены, безопасность, системы и сантехника. Он отличается простым дизайном и конструкцией, что делает его удобным в установке даже для тех, кто не имеет опыта.

2. Пластиковая панель доступа

Многие люки обычно изготавливаются из стали или фанеры. Однако пластиковая панель доступа эффективна и удобна благодаря легким материалам. Кроме того, он оснащен различными съемными панелями размером , поскольку их легко разрезать и использовать. Единственным недостатком является то, что это может быть довольно дорого, потому что в нем используется высококачественный материал, который не выгорает и не ржавеет.

3. Двери для доступа к сантехнике

При установке доступа в ванных комнатах лучше всего иметь дверцы для доступа к сантехнике для быстрого и легкого обслуживания и ремонта.Вы можете установить его под раковиной или ванной, где находится водопровод. Тем не менее, убедитесь, что вы выбрали подходящие размеры дверцы для доступа, чтобы обеспечить удобство для ваших подрядчиков.

4. Панель доступа из гипсокартона

Обеспечение надлежащих размеров панелей доступа из гипсокартона для вашей сантехнической системы на чердаках и в подвалах имеет важное значение. Если стены и потолок состоят из гипсокартона, выбирайте те, которые сделаны из пластика или металла. Этот тип быстро устанавливается, и большинство подрядчиков могут работать с ним всего за 20 минут.Он также идеально подходит для сокрытия других компонентов, таких как провода, кабели и водяные клапаны.

5. Люк для доступа к сантехнике

Для потолков установка люка для доступа к сантехнике — правильный выбор. Он напоминает люк и защищает от внешних воздействий. Также есть варианты с замком и защелкой для безопасности. При выборе продукта обратите внимание на подходящую потолочную панель доступа размером , чтобы избежать каких-либо проблем.

Как установить панели доступа к сантехнике

На рынке доступны панели различных дизайнов и стилей, и некоторые из них даже легко сочетаются с любой поверхностью. Однако нелегко выбрать правильный герметик и изоляцию, чтобы избежать каких-либо проблем. Если вы хотите, чтобы панель доступа к сантехнике была идеальной, важно знать, как правильно ее установить.

1. Выберите правильный тип дверцы доступа.

Первое, на что следует обратить внимание, — это правильный тип входных дверей и их наличие в вашем районе. Вы можете использовать приведенные выше рекомендации, чтобы узнать, какой из них идеально подходит для вас. Убедитесь, что он соответствует вашему бюджету и нужному приложению. Он также должен подходить к цвету и дизайну вашей стены, чтобы избежать неудобств.

2. Произведите правильные измерения.

При установке съемной панели очень важно провести точное измерение, так как это может повлиять на изоляцию и защиту вашего сантехнического компонента.При покупке выбирайте те, которые идеально подходят для стенного доступа размером для данной области. Измерьте длину и ширину двери без учета рамы. После этого не забудьте добавить к измерениям четверть дюйма. Используйте линейку, чтобы отметить стену, чтобы установить дверцу доступа, чтобы обеспечить нужный размер и прямые линии.

3. Не забудьте надеть защитное снаряжение.

Обязательно используйте защитное оборудование, такое как защитные очки и респираторы, прежде чем начинать установку.Учтите, что пыль от гипсокартона вредно вдыхать. Положите ткань, которая будет собирать мусор ниже области при прорезании стены. Если поблизости есть воздуховоды, накройте их любыми материалами, чтобы пыль не разносилась по дому.

4. Вырежьте гипсокартон.

С помощью пилы для гипсокартона начните вырезать участок со своими отметками. Убедитесь, что вы точно следуете прямым линиям. Если вырезать неправильный размер, дверь не поместится, и это может стать серьезной проблемой.

5. Подготовьте дверь и очистите ее.

Выньте дверцу доступа из рамы и с помощью отвертки подденьте штифты петель. Еще раз проверьте, подходит ли дверная коробка к прорезанному отверстию, используя уровень для идеального угла. Можно использовать наждачную бумагу, если зазор чуть меньше двери. После этого убедитесь, что вы удалили всю пыль и мусор вокруг отверстия в гипсокартоне с помощью сухой ткани. В противном случае клей не прилипнет.

7.Прикрепите каркас.

С помощью силиконового клея прикрепите дверную коробку к отверстию. В зависимости от производителя время отверждения клея может отличаться. Пока он застывает, вы можете закрепить дверную коробку с помощью хомутов.

8. Прикрепите дверцу

Держите дверь напротив рамы под углом 90 градусов, если нет петель. Если есть, убедитесь, что дверь находится в закрытом положении. После этого вставьте булавки, которые вы удалили на пятом шаге.

Установите панель доступа к сантехнике прямо сейчас!

Установка панели доступа к сантехнике может помочь вам обеспечить удобный доступ для осмотра, ремонта и технического обслуживания. Однако при выборе подходящего размера и типа съемной панели перед установкой требуется тщательная проверка. Более того, вы должны быть в состоянии следить за правильным процессом установки, чтобы добиться идеальной отделки.

Best Access Doors может предложить их вам, если вы ищете высококачественные панели доступа с определенными стилями, материалами и размерами.Мы также предоставляем индивидуальные панели для уникальных конфигураций, и вам необходимо заполнить форму или связаться с нашими специалистами по продукту.

Зачем нужна дверца доступа

Зачем нужна дверца доступа?

Вы когда-нибудь задумывались, зачем нужны входные двери в строительстве? Вы можете найти их практически в каждом здании и доме вокруг, но если вы никогда не
использовали один, вы можете не понимать их предназначение, размещение и повсеместность в строительном мире.

Входные двери веками использовались в строительстве. Со временем они превратились в белые металлические двери, которые мы все хотя бы смутно знакомы.
с сегодняшнего дня. Чтобы лучше понять их прошлое, настоящее и, ну … цель, давайте пройдемся через небольшой урок истории!

Почему были изобретены входные двери

Двери доступа были созданы в целях безопасности — для защиты людей и их драгоценностей.Ограничивая доступ к определенным областям здания через
Используя двери, наши недавние предки могли скрывать свои ценности, а также менее декоративные аспекты своих зданий и домов.

Наши более примитивные предки использовали ткани и занавески, дыры в земле с покрытиями и небольшие пещеры, покрытые камнями. Размещение охранников на
вход в пещеру или вход на территорию был другим распространенным решением. К счастью, по мере того, как мы совершенствовали методы строительства, мы превратились в
более управляемое решение для доступа — люк.

Входные двери были воротами в места, в которые нужно было входить нечасто. Сегодня они используются для той же цели, часто скрывая водопровод, печи и электрическое оборудование.

Они также используются для создания входного пространства в зоне, которая в противном случае была бы изолирована гипсокартоном или полом. Примеры включают чердаки, обход
помещения, подвалы, хранилища и складские помещения.

Различное использование дверных проемов

Из-за потребности в дверях доступа и их применения в 21 веке появились десятки решений для дверных проемов.Та самая дверь, которая может быть идеальной
пространство для ползания может не подходить для сантехнического помещения. Давайте разберем типы дверок и варианты их идеального использования.

Стены

В отличие от других дверных проемов стенные дверцы могут служить нескольким целям. Эти двери открывают доступ к водопроводу, трубам, кабелям, ползунам или хранилищам.
пространства, и, как вы можете себе представить, есть десятки вариантов для удовлетворения этих потребностей.

Двери доступа заподлицо лучше всего подходят для стен со встроенной приварной накладкой для дополнительной прочности.
и долговечность.

Потолки

Подъездные двери к потолку могут быть дверными или панельными. Эти входные двери чаще всего используются для входа в лазейки или чердаки.

Дверь из гипсокартона на потолке, подобная той, что изображена выше, позволяет двери плавно переходить в потолок.

Крыши

Когда вам нужен доступ на крышу, вы хотите, чтобы это было легко. Люки на крыше и люки решают эту проблему. Возможно, вам понадобится подняться на крышу, чтобы получить доступ
болотный охладитель или для доступа к другому строительному оборудованию.В жилых помещениях люк на крыше можно использовать даже для того, чтобы попасть в патио на крыше.

Наличие сверхпрочной погодоустойчивой двери для доступа на крышу важно для коммерческих зданий и
частое использование. Вам нужна прочная кровельная дверь, которая не ржавеет, чтобы прослужить долгие годы без замены.

Воздуховоды

Дверцы доступа используются для доступа к воздуховодам, когда их нужно очистить или отремонтировать. Каналы для кухни и прачечной являются наиболее часто используемыми воздуховодами.

Эта откидная дверца для доступа к воздуховоду — идеальный вариант для доступа к небольшим воздуховодам. Полноценная дверца для доступа к воздуховоду, подобная показанной ниже, предоставит вам проход в гораздо более просторные помещения.

Джакузи

Джакузи

требует регулярного обслуживания, настройки и ремонта. Для выполнения этой регулярной работы сантехникам нужна точка доступа. Здесь на помощь приходят входные двери к джакузи. Большой плюс дверок для доступа к джакузи заключается в том, что они защищают рабочие части джакузи от воздействия воды, которая, очевидно, может
нанести им серьезный ущерб.

Лучшая дверца для доступа в джакузи — воздухонепроницаемая / водонепроницаемая, чтобы вода не попадала в движущееся оборудование.

Сантехника для ванной

Как и в случае с джакузи, необходимо иметь доступ к сантехнике в ванной, чтобы можно было обслуживать и ремонтировать трубы. Наличие дверцы доступа важно
для ванны тоже. Водонепроницаемые входные двери — хороший выбор, но не на все 100% для уловки в ванной.Другие варианты, такие как алюминиевая дверца, отлично защищают от влаги.

Площадь и складские помещения

Входные двери в полу используются для доступа к канализационным системам, подземным трубам, электричеству, а иногда и к складским помещениям. С выхода на этаж
У дверей так много вариантов использования, есть множество разных размеров и материалов, из которых они бывают.

Для большинства дверей для доступа в пол убедитесь, что у них прочная ручка.Если они находятся на улице, убедитесь, что они устойчивы к атмосферным воздействиям, как этот алюминиевый люк в полу. Если они находятся в помещении, убедитесь, что они на одном уровне с остальным полом.

Домашняя студия или театр

Эти реже используемые дверцы доступа используются для скрытия кабелей и оптоволоконных кабелей для медиацентров. Поскольку эти электрические элементы
к ним обращаются чаще, чем, скажем, к сантехнике, они должны быть простыми в использовании, легкими и достаточно прочными, чтобы выдерживать частое открывание.
и закрытие.

Дома на колесах

Входные двери необходимы в жилых автофургонах для доступа к нескольким различным складским помещениям, а также для доступа к водопроводу, электричеству и воде.
и баллоны с пропаном. Эти дверцы доступа бывают разных размеров и форм и, как правило, очень легкие.

Источник фото — Go Keyless

Больше не чудо

Входные двери незаметно служили нашей постоянно развивающейся строительной отрасли на протяжении сотен лет.Используются ли они
в домах, небоскребах или даже на наземном транспорте они тихие спасители подрядчиков, механиков и рабочих профессий.
которые обеспечивают бесперебойную работу нашей физической инфраструктуры.

Магнитные панели доступа в плиточных установках

Видите вот эту ванну? Найдите панель доступа.

Это там. Действительно.

Когда вы кладете плитку вокруг джакузи или ванны с подогревом, вам нужна панель доступа, чтобы работать с двигателем или обогревателем или устранять любые проблемы, которые могут внезапно возникнуть с вашей новой шикарной ванной в модных штанах.Также вам нужен доступ к любым торговым точкам. Это требуется по коду — НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Многие ванны могут иметь панели доступа на задней стороне стены в туалете или что-то подобное прямо рядом с ванной.

Если у вас есть ванна, подобная той, что там изображена — это не всегда возможно. В таком случае вам нужно создать ее в самой установке плитки и волшебным образом заставить ее исчезнуть, чтобы никто не узнал, что она там есть.

Вот как я это делаю.

Прежде чем мы начнем, позвольте мне объяснить несколько вещей об этой конкретной ванне.Эта ванна находится под опорой, это означает, что плитка проходит по верху до края ванны, а не ванна сидит поверх плитки — ваша, вероятно, не такая. Это ничего не меняет.

Основание на верхней палубе ванны — это гидроизоляция палубной глины с помощью редгарда. Опять же — ваш, наверное, не такой. Это тоже ничего не меняет. Моя подложка по бокам ванны — гипсокартон. Да, обычный гипсокартон. Если у вас цементная плита, гидроизоляционная плита или что-то еще, это все равно работает точно так же.

Итак, давайте продолжим.

ВАЖНО! Ваша панель доступа должна быть такого же размера, как расстояние между линиями раствора. Линии затирки должны проходить прямо по периметру съемной панели. Если вы этого не сделаете, это не сработает так, как я это описываю. Вам нужно будет внести изменения в соответствии с вашей конкретной плиткой или узором. В этом уроке я делаю панель такого же размера, как одна полная плитка. Это проще всего.

Первое, что вам нужно сделать, это установить по две вертикальных шпильки с каждой стороны там, где будет панель доступа.На этой фотографии показан конец рамы ванны и двигатель, для которого мы создаем доступ. Открытое пространство на левой стороне между этими двумя стойками — это то место, где мы будем устанавливать съемную панель.

Следующее, что нам нужно сделать, это обрезать основу — в данном случае гипсокартон — до нужного размера, чтобы покрыть эту часть каркаса. Это показывает часть панели, удерживаемую в пространстве.

Обратите внимание на то, как он проходит от угла слева примерно до середины центральной стойки (вы можете щелкнуть по ней, чтобы увеличить версию).Вам нужно, чтобы он был достаточно большим, чтобы его поддерживали со всех сторон — вам не нужны неподдерживаемые области.

Держа его в нужном месте, возьмите карандаш или ручку и обведите внутреннюю часть шпилек с обратной стороны подложки панели. Это покажет, где панель находится на раме. Видите прямоугольник на спине? Это внутренняя часть шпилек на раме ванны.

Затем возьмите 2 × 4 и обрежьте их примерно на 1/8 дюйма короче, чем расстояние между вертикальными линиями.Это будут ваши поперечные распорки для задней стороны панели. Эти два 2х4 внизу? Это ваши скобы.

Здесь показано, как поперечные распорки войдут в раму после прикрепления к съемной панели.

Удерживая поперечные распорки в правильном месте между стойками, поместите над ними подложку для доступа и вставьте винты через подложку в поперечные распорки.Это позволит прикрепить скобы в нужном месте на задней стороне панели доступа.

Для этого необходимо удерживать поперечные распорки на месте одной рукой, ввинчивая их с лицевой стороны основания панели (гипсокартона). Для этого также может потребоваться стоять на голове — возможно, вам понадобится помощь наблюдателя.

Это смотровая панель с закрепленными поперечными распорками. Убедитесь, что вы закрутили достаточно винтов, чтобы надежно закрепить его.

Вы также можете использовать двусторонний скотч, чтобы удерживать поперечные распорки на месте, затем снимите панель и прикрепите к ней распорки.Вы знаете — если вы хотите делать что-то легко…

Установите съемную панель на место, снова возьмите карандаш и проведите линию на верхней и нижней вертикальных частях вдоль задней части поперечных распорок. Это даст вам руководство, чтобы показать, где находится задняя часть поперечных распорок, когда они встанут на место. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть линию, пересекающую нижнюю стойку из стороны в сторону.

Вы можете щелкнуть по любой из этих фотографий, чтобы просмотреть ее в полном размере.

Я использую четыре магнитных защелки шкафа. Это обычные защелки, которые можно купить в любой большой коробке или строительном магазине. В их состав входят магнит в пластиковом корпусе и металлическая запорная планка — это маленький квадрат. Запорная планка прикреплена к панели доступа, а магниты прикреплены к раме. Магниты захватывают ответные планки и удерживают панель на месте.

Возьмите магниты и ввинтите их в раму ванны — два сверху и два снизу.Я устанавливаю их на расстоянии 2–2 1/2 дюйма от сторон во всех четырех точках. Поместите лицевую сторону магнита, часть, которая захватывает пластину, прямо до линии, которую вы отметили на верхней и нижней стойках на раме на последнем этапе. Здесь находится задняя часть поперечных распорок.

Вставьте винты в кожух в задней части овала. По бокам кожуха для застежек должен быть овал, а не маленький кружок. Поместите их сзади, по направлению к ванне, чтобы вы могли переместить магниты назад, чтобы отрегулировать их.

После того, как вы установите их, измерьте центральную точку магнита по боковым штифтам. Это примерно 2 3/8 дюйма.

Возьмите этот размер — 2 3/8 дюйма -, наметьте линию на поперечных распорках и положите ответную планку по центру. Это совместит запорную планку с центром магнита, чтобы убедиться, что он сидит в нужном месте и полностью захватывает. Сделайте это с каждой ответной планкой! Скорее всего, все они не будут одинаковыми, просто убедитесь, что у вас есть нужные в нужном месте.

После того, как вы закрепите все запорные планки на поперечных распорках, задняя часть панели доступа должна выглядеть следующим образом.

Еще один шаг, и вы готовы к плитке.

Установите съемную панель на место, пока магниты не будут ее надежно захватывать. Скорее всего, он будет слишком далеко от рамки или подложки рядом с ним. Вы можете видеть, как левая сторона (панель доступа) выступает немного дальше, чем кусок рядом с ней.Ваш, вероятно, выступает немного дальше — я думаю, что я уже настраивал это пару раз, прежде чем сделал снимок.

Все, что вам нужно сделать, это ослабить винты в магнитных кожухах на раме и немного сдвинуть их назад. Вероятно, вам придется проделать это несколько раз, чтобы все правильно расположить. Как только панель доступа окажется на одном уровне с элементами рядом с ней, вы будете готовы к плитке!

Во второй части мы покажем вам, как делать все классные вещи, например, устанавливать плитку на нее, выстраивать ее все вместе и даже делать небольшие аккуратные штучки, например, вставлять вставку прямо на ее краю, как здесь.Как только мы закончим, ваша панель доступа станет почти невидимой, и никто не узнает, что она там есть.

И теперь вы знаете, где находится панель доступа!

Этот метод также подходит для длительного хранения резиновых уток. Или, знаете, налейте туда немного вина, и оно не даст вам выпить его до того, как оно станет действительно хорошим.

Следите за тем, чтобы увидеть, как работает остальная часть магии!

ОБНОВЛЕНИЕ

: Я хотел бы поблагодарить Кертиса за то, что он указал на до боли очевидное и предположил, что было бы проще установить магниты на поперечные распорки и выровнять их все ДО того, как прикрепить к ним гипсокартон.Я никогда не был тем, кто делает вещи легкими, но он абсолютно прав, это было бы намного проще. Спасибо, Кертис!

Панели быстрого и легкого доступа — Fine Homebuilding

Вопрос:

Как подрядчика меня часто просят построить панели доступа в стенах и потолках для скрытых водопроводных или электрических систем, таких как смесительные клапаны для душа или двигатели спа. Я пробовал много разных подходов, но не придумал ничего, что было бы легко построить, легко снималось и было бы привлекательно.Вы можете помочь?

Нил Ребхольц, Вавилон, Нью-Йорк

А:

Роу А. Осборн, бывший помощник редактора Fine Homebuilding, отвечает: Лучшая панель доступа, которую я когда-либо видел, может быть вырезана прямо из гипсокартона или деревянных стен (плитка требует немного больше работы), это отделан лепниной, чтобы соответствовать остальной части дома, и это не займет много времени. Вот как это работает.

Сначала определите размер и расположение съемной панели и слегка разложите верхний и нижний края панели на гипсокартоне.Большинство панелей не должны быть больше ширины типичного отсека для каркаса (14-1 / 2 дюйма), и, если вам повезло, что смесительный клапан удобно расположен между двумя стойками, внутренние края Отверстие для шпилек сделает внешние края вашей панели. Если в середине того места, где вы хотите разместить панель, есть шпильки, перейдите к шпилькам с обеих сторон для боковых сторон панели или оставьте панель посередине и спланируйте небольшое дополнительное обрамление.

Когда вы будете удовлетворены своим макетом, аккуратно вырежьте прямоугольник из гипсокартона с помощью пилы для гипсокартона или универсального ножа.При резке следите за глубиной пилы, чтобы избежать попадания труб или проводов за гипсокартон. Когда вы закончите вырезать, снимите панель и отложите ее в сторону. Теперь завершите обрамление проема, вставив отрезки длины в 2 раза сверху и снизу. Я считаю, что самый простой способ прикрепить эти детали каркаса — это вкрутить их на шпильки и приклеить к гипсокартону с помощью небольшого количества строительного клея.

Если в вырезе есть шпилька посередине, я осторожно зажимаю шпильку сабельной пилой вверху и внизу панели.Прямоугольник гипсокартона и кусок шпильки должны получиться как одно целое. Затем я измеряю толщину материала для каркаса (3/4 дюйма или 1-1 / 2 дюйма) и отрезаю стойку еще дальше, осторожно погружая лезвие моей сабельной пилы через гипсокартон на стене и удерживая пилу. настолько уровень, насколько я могу. Теперь у меня есть место для обрамления проема, а хирургическая щель от врезания пилы может быть скрыта обрезкой.

Я делаю простую рамку для задней части панели из 1 × 2. Чтобы укрепить гипсокартон и обеспечить более прочное место для крепления обшивки, я построил каркас примерно на 1/4 дюйма.меньше в каждом направлении, чтобы он вошел в проем в рамке. Я прикрепляю раму 1 × 2 к задней части гипсокартонной панели с помощью строительного клея и 1 дюйм шурупы для гипсокартона, и я вбиваю шурупы вплотную к внешнему краю гипсокартона.

Затем я собираю небольшие обрезки, оставшиеся после обрезки дома. Я делаю прямоугольную рамку для панели на 2 дюйма больше в каждом направлении, чем прямоугольный кусок гипсокартона (на 3 дюйма, если мне нужно скрыть прорези пилы). Я обычно скошиваю углы и соединяю их клеем и печеньем.Когда клей застынет, я прикрепляю обшивку панели к гипсокартону, снова используя строительный клей и прикручивая сзади к обшивке, чтобы удерживать ее до высыхания клея.

Теперь панель можно вставить в проем с рамой. Обшивка скрывает пропиленный край между стеной и панелью. Поскольку съемная панель не предназначена для регулярного открывания, я зенковываю винты с обеих сторон обшивки панели, которые достаточно длинные, чтобы вкрутить гипсокартон в шпильки.Для потолочных панелей я прикручиваю шурупы со всех четырех сторон панели.

Если внешний вид вашей панели доступа не вызывает беспокойства или если вам не важна панель, подходящая к существующей стене, вы можете заменить гипсокартон и раму 1 × 2 фанерой.

Я построил не менее дюжины панелей доступа за эти годы, и эти методы работают лучше всего для меня. Несомненно, существует множество вариаций, усовершенствований и различных подходов к построению панелей доступа. Поэтому я прошу читателей обращаться к персоналу с любыми идеями для отдела вопросов и ответов.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

√ Как построить секретную комнату под землей • Housesumo.com

Хранить секреты становится все труднее и труднее. Если вы хотите построить секретную комнату, лучше всего построить ее под землей.

Хотите ли вы безопасную комнату для своей семьи или хотите немного места для хранения вещей, о которых знаете только вы, — один из лучших способов сделать это — построить секретную комнату под землей.

Это не самый простой способ, но когда вы закончите, его можно будет практически не обнаружить.

Выживальщики и те, кто хочет сохранить видимость уединения, выиграют от этого типа комнаты. Комната будет соответствовать географическому расположению вашего двора, и если вы живете в зоне затопления, вам не повезло.

Но там, где у вас может быть подвал, вы можете построить секретную подземную комнату.

Как построить секретную комнату под землей

С движением «обратно на посадку» на небывало высоком уровне и с растущим желанием многих выращивать и хранить семейные реликвии овощных культур, включая картофель, озимые тыквы, тыквы и т. Д. лук, подземная комната служит нескольким целям.

Все чаще и чаще в нашу частную жизнь вторгаются те, кто утверждает, что «заботится о своем благе», , но не все хотят так жить.

Читайте также:

Предварительная планировка

Очень важно правильное расположение подземного помещения. Лучший способ скрыть это — расположить его под крыльцом или задним крыльцом или под большой площадкой для развлечений.

Помните, если не накрывается — не секрет.

В качестве альтернативы вы можете залить бетонную плиту, которая будет служить крышей комнаты, но для этого потребуется высокий уровень стальной арматуры, если вы планируете покрыть плиту травой, и люди будут ходить по ней.

Вход в вашу секретную комнату также должен быть скрыт. Лучше всего сделать это так, чтобы вход находился в вашем подвале.

Строительные нормы и правила

Само собой разумеется — вы собираетесь обойти этап получения разрешения, если вы этого не сделаете — вот и секрет.

В большинстве сообществ это нарушение считается нанесением пощечины, но вам, возможно, придется заплатить штраф, если вы продадите свой дом.

В некоторых общинах вам просто нужно будет оплатить разрешение в это время.

Вы все равно должны построить свою секретную подземную комнату, чтобы кодировать.

Это означает, что вы должны копать достаточно глубоко, чтобы залить бетонный нижний колонтитул под стенами, и вы должны использовать минимальное количество стальной арматуры, требуемое местными правилами.

Позвоните в местную строительную администрацию, чтобы узнать, каков коэффициент усиления.

Доступ в подвал

Чтобы сохранить секретную комнату в секрете, нужно замаскировать вход. Вы можете поставить высокий книжный шкаф перед дверью или вы можете обшить всю стену подвала и использовать часть обшивки для двери.

Сделайте легкую раму, чтобы удерживать дверную панель, и повесьте на нее картинку для дополнительного укрытия.

Инструменты и расходные материалы

Для раскопок вам понадобится бортовой погрузчик, который можно арендовать в строительном пункте проката, но сначала убедитесь, что вам покажут, как им пользоваться.

Вам понадобится фанера и пиломатериалы для обрамления стен и потолка для заливки.

Вы можете вызвать автобетоносмеситель, что является самым простым способом, но если вы хотите, чтобы о помещении никто не знал, арендуйте небольшую бетономешалку и смешайте бетон самостоятельно.

Стальная арматура состоит из арматуры и арматурных стяжек.

Соображения — Как построить секретную комнату под землей

Узнайте, какие штрафы предусмотрены за отказ от получения разрешения, прежде чем начинать. В некоторых сообществах они могут быть крутыми, что может помешать вашим планам.

Если вы живете в сельской местности, строительные нормы и правила могут вообще отсутствовать, что может облегчить вам задачу тайно построить подземную комнату. Это личный выбор, но следует проявлять осторожность.

Поскольку мужские лоферы ваших лучших брендов (https://anacondaleg.com) нуждаются в полке для обуви, это подходящее место для ее установки.

Источник: finalscope.com

Сантехнические люки невидимых размеров. Люки из плитки. Положение люка и открывающаяся сторона

Санузел — это место концентрации инженерных коммуникаций, которые необходимо скрыть. Водопроводные трубы, счетчики и розетки выглядят не очень привлекательно с эстетической точки зрения, поэтому люки из плитки, о размерах и цене которых пойдет речь в статье, будут лучшим вариантом для маскировки некрасивых деталей сантехники.

При облицовке панелей для ванн установщики часто опасаются, что плитка может расколоться, если заказчику когда-либо понадобится ремонт труб внутри панели. Панель доступа к стене идеально подходит для создания скрытого доступа в облицованных плиткой покрытиях стен … Они используются на плиточной поверхности, чтобы обеспечить доступ к услугам за панелью ванны, таким как сточные воды и дренаж. Их также можно использовать в умывальниках, где в будущем может возникнуть необходимость добраться до труб и других служб.

Особенности выбора смотровых люков

Существует много разных типов, поэтому установщикам будет легко найти тот, который соответствует всем требованиям.Их также часто используют на кухнях. Фактически, их можно использовать везде, где в стене за плитами скрыто что-то, что вам может понадобиться для обслуживания и ремонта в будущем. Обычно существуют два типа дверных панелей: сборные коробки с петлями и невидимые системы.

Особенности смотровых люков

Цена смотрового люка для плитки зависит от многих параметров, от материалов изготовления до габаритов. Во многом выбор конкретной модели изделия зависит от конструктивных особенностей помещения, предназначения двери-невидимки, а также размеров самого помещения:

Цветовая гамма.Невидимые люки под плиткой могут быть практически любого цвета. В зависимости от пожеланий заказчика дверь может быть облицована как керамикой, так и керамогранитом;
Размеры. Скрытые люки под плитку могут быть как очень миниатюрными, так и с большими створками. Линейные размеры самых маленьких вариантов дверей составляют 10 на 10 см, а самых больших — 80 на 90 см. Крупногабаритные конструкции чаще всего используют для маскировки больших ниш и объемной техники; или коммуникации под полом;
Материалы.Несущие части конструкции часто делают из металла, но сама дверь может быть из гипсокартона, пластика, металла или дерева.

Технические характеристики люков-невидимок

Традиционный способ облицовки дерева куском дерева с последующим прикручиванием деревянной панели к стене может привести к появлению неприглядных головок винтов, а если вы нанесете пасту или силикон по внешней стороне панели, этого не произойдет. кажется, подходят правильно. Независимо от размера и толщины плитки панель точно соответствует общей структуре шва.Это означает, что съемные панели для электрических или сантехнических работ не повреждают внешний вид плитки.

Решение состоит из четырех магнитов и четырех противоточных пластин. Панель собирается с использованием нескольких плиток, соответствующих отверстию, которые удерживаются вместе, прикрепляя плитку к задней части — там, где четыре из них встречаются — силиконом или клеем. Магниты прикреплены к краю стены на входе, а ответные пластины прикреплены к задней панели. Панель просто удерживается над отверстием с помощью магнитов.

Люки для ванных комнат под плитку представляют собой сварные конструкции из профильных труб прямоугольного или квадратного сечения. Они состоят из следующих частей:

рама, на которую впоследствии крепится дверь;
петли для соединения рамы с дверьми;
пломбы по периметру металлического каркаса;
установочные узлы;
запорная система для плотного закрытия люка.

Как правило, створки створки изготавливаются из гипсоволокнистых плит с низким водопоглощением.Створки фиксируются внутри металлического каркаса с помощью защелок или магнитов. При этом размер и цены на узкопрофильное оборудование определяются типом механизма открывания.
Однако, если размер отверстия существенно превышает 30 x 30 см, может потребоваться установка двух дополнительных магнитов. Если есть вероятность, что доступ нужен очень редко — просто для ремонта — вы можете сделать панель полностью невидимой, заклеив стыки силиконом, который просто нужно срезать и заменять каждый раз, когда вы хотите туда добраться.
Вы все еще можете видеть, где находится панель, но это совсем не выглядит некрасиво — профиль лицевой панели придает ей красивый опрятный вид. И это дает вам гораздо более легкий доступ, потому что его можно просто сложить для регулярного обслуживания. При установке съемной панели необходимо учитывать одну очень важную вещь: установщик должен обязательно сообщить заказчику, где находится панель, особенно если она полностью невидима, где в стыках использовался силикон.

Преимущества дверей-невидимок

Сантехнические люки под плитку пользуются большим спросом у потребителей, что обусловлено удобством использования оборудования, а также вариативностью отделки.К преимуществам контрольного оборудования можно отнести:

Петли из нержавеющей стали, установленные на вставных скобах, поставляются с дверными петлями, снабженными предварительно определенными точками разрыва. Когда клей высохнет, кафельная дверь со вставными скобами вставляется в неплотную плитку перед выравниванием.

Установка скрытого люка

Кафельная дверь оснащена механизмом автоматического закрывания и открывается прижимным устройством. Эти скрытые кафельные двери используются для осмотра или хранения, что часто требуется.Вы можете создавать свои собственные наборы плиток с помощью этого простого в использовании пакета, который легко поможет вам создать собственную скрытую точку доступа на стене из плитки.

полная маскировка инженерных коммуникаций;
обеспечивает легкий доступ к трубам и счетчикам;
герметичность и устойчивость к коррозии;
длительный срок службы;
Простота монтажа конструкций.

Дополнительно потребитель может выбрать подходящие размеры люка для ванной под плитку.Как уже отмечалось, линейные размеры створок для потайных ниш и фальш-стен колеблются в очень широком диапазоне. Поэтому вы легко можете установить в туалете небольшой люк под плитку, либо смонтировать большие конструкции в ванной на полу.

Соединительный кронштейн с регулируемыми магнитами и двумя подвесными устройствами вставлен в подходящий стык плитки, пока плиточный клей еще мягкий; аналоги контактируют с облицовочной плиткой … Этот впечатляющий набор плиток можно использовать для создания скрытой панели доступа из любого материала, такого как плитка, мрамор, гранит, зеркало и т. д.

Не нужно быть Бэтменом, чтобы иметь собственное секретное подземное логово. Прелесть этих дверей в том, что низкотехнологичные версии могут быть такими же эффективными, как и их высокотехнологичные аналоги. Когда вы начинаете проектировать люк для скрытой двери, убедитесь, что в соседнем помещении есть прочность конструкции и вентиляция. Подберите люк на крыше к существующему полу.

Разновидности потайных люков

Люк скрытых инженерных систем под плитку ,
Керамика , мрамор или керамогранит могут иметь разные механизмы открывания.По этому техническому параметру различают несколько типов конструкций:

Качели. В таких моделях двери двигаются только вперед, благодаря петлям на петлях. Как правило, ревизионные конструкции открываются и закрываются с помощью магнитов или присосок. Потайной люк под плитку с распашными дверцами используется для маскировки коммуникаций в стене или полу;
Раздвижная. Особенность раздвижных моделей в том, что двери открываются, как те, что устанавливаются в шкафах-купе. Благодаря трехзвенным петлям створка сначала выдвигается вперед, а затем перемещается параллельно стене.Чтобы плотно закрыть конструкцию, используются либо магниты, либо нажимные защелки. Такие люки в ванной под плитку идеально подходят для небольших помещений;
Нажмите. Люки для плиток выполнены с пружинными механизмами открывания дверей. Такая система позволяет надежно фиксировать двери в закрытом состоянии, но не обеспечивает герметичности. Поэтому такие конструкции редко используют для маскировки коммуникаций под полом.

Высокая цена на модели с раздвижным люком обусловлена конструктивными особенностями оборудования.В отличие от распашных конструкций в раму смонтирован роликовый механизм и направляющие, по которым движутся створки. С точки зрения удобства раздвижной скрытый люк под плитку — наиболее приемлемый вариант. Но в отличие от просто съемных дверей срок ее эксплуатации в два раза меньше.
Создайте штриховку, которая легко сочетается с окружающим полом. Этот метод лучше всего работает, если у вас плитка, толстый ковер или панельные полы, такие как ламинат. Когда вы кладете пол, начинайте не с центра комнаты, а с люка.В идеале края двери должны соответствовать швам пола, чтобы люк был менее заметен.
Поместите люк в потолок. Чтобы скрыть чердачный люк, соорудите в комнате или коридоре подвесной или потолочный потолок, используя съемные потолочные панели или большую потолочную плитку. Если вы хотите открыть люк, откройте его, просто сняв панель или плитку, закрывающую люк. Спрячьте люк под ковриком, если вам сложно совместить пол с видимой стороной люка. Лучший способ спрятать люк под ковриком — следить за тем, чтобы коврик выглядел неуместно.Например, если люк находится в середине коридора, используйте длинный коврик, который проходит по всей длине коридора.

Обзор производителей

На современном рынке ревизионное оборудование для маскировки сантехнических систем в ванных комнатах представлено в очень большом ассортименте. Однако не все они отличаются отменным качеством и долговечностью. Поэтому мы решили присмотреться к самым добросовестным производителям «невидимок», завоевавшим доверие огромного количества потребителей:

Если люк находится в углу комнаты или вдоль стены, расставьте мебель вокруг ковер.Например, вы можете поставить стул и лампу на один конец ковра, а пуфик поверх ковра, чтобы создать впечатление, будто вы целенаправленно организовываете читальный зал.

Спрячьте люк под мебелью. Еще один способ скрыть люк, который не сливается с окружающим полом, — разместить большую часть мебели над люком, как диван. Этот метод лучше всего работает, если вы собираетесь время от времени посещать потайную комнату; в противном случае вы можете перемещать тяжелую мебель больше, чем хотите.

Производитель «Слава». люк Славы для плитки давления является наибольшим спросом среди потребителей. Популярность оборудования обусловлена сложной петлевой системой крепления створок к металлическому каркасу. Люки под плитку Слава производятся без дополнительной фурнитуры, обнаруживающей замаскированные места в стене или полу;
Производитель «Практика». Практичные люки под плитку предполагают практически любой вариант облицовки, от обычной керамики до тяжелого мрамора. Основное преимущество моделей этого производителя — использование толстостенной профильной трубы, каркас из которой способен выдерживать очень серьезные нагрузки;
Производитель «Евроформат».Современные сантехнические люки под плитку Евроформат имеют малый вес, поэтому их легко монтировать в нишах из гипсокартона. Легкость конструкций обусловлена применением алюминиевых рам, поэтому даже большой незаметный люк под плитку. Практика не создает большой статической нагрузки на фальш-стены;
Производитель «Стелс». Выдвижные люки для плитки Stealth — это износостойкие и прочные модели. В процессе изготовления оборудования производитель использует стальные однозвенные петли, благодаря которым даже при длительной эксплуатации исключена возможность провисания створок;
Производитель «Молоток».Благодаря аргонно-дуговой сборке конструктивных элементов люки Hammer под плитку можно безопасно использовать для маскировки инженерных систем под полом. Износостойкие и прочные модели выдерживают высокие динамические нагрузки и обеспечивают плотное закрытие створки за счет использования качественных полимерных уплотнителей;
Производитель «Инспектор». Люки для плитки Inspector выдерживает очень большие нагрузки благодаря дополнительным ребрам жесткости на опорных частях оборудования. Сборные конструкции из сверхпрочного алюминиевого сплава не создают большой статической нагрузки, поэтому их можно устанавливать даже в гипсокартонных стенах и потолках;
Изготовлено Fantom.«Невидимка» для маскировки инженерных систем этого производителя отличается качеством сборки металлоконструкций с использованием качественной немецкой фурнитуры. Наибольшей популярностью у потребителей пользуется напорный люк из плитки Fantom 60×90, который идеально подходит для маскировки счетчиков, встроенных небольших ниш и водопроводных труб.

Особенности выбора смотровых люков

Сделайте люк внутри большого предмета мебели. Например, если вы строите секретную комнату под большой кухней, вы можете создать люк в середине пола, а затем скрыть люк, построив большой центральный остров вокруг проема.Одна из сторон острова должна открываться как дверь туалета, чтобы вы могли войти в люк. В то время как вы можете пожертвовать местом для хранения вещей, спрятав люк на кухонном острове, посторонний никогда не узнает, что люк под мебелью есть.

Когда секретная комната выровнена по внешнему периметру дома, вы можете сделать люк, ведущий в комнату снаружи. Сделайте люк из водонепроницаемого материала, такого как нержавеющая сталь, и покройте его материалами, подходящими для окружающего ландшафта, такими как грязь или корная пыль.Если оно не выглядит неуместным, вы можете поместить в люк комнатное растение, чтобы его еще больше спрятать.

Какую бы модель оборудования вы ни выбрали, в первую очередь нужно обратить внимание на размеры невидимых люков под плиткой. Удобство доступа к ревизионным проемам во многом будет зависеть от линейных размеров створок. Рассмотрим самые распространенные типоразмеры конструкций:

Малый. Люк под плитку 40х40 можно использовать для монтажа как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.Скромные размеры дверей позволяют монтировать технику даже в ширмах под ванной, чтобы замаскировать сантехническую арматуру;
Среднее. Основное предназначение невидимок такого размера — простой и удобный доступ к необъёмным инженерным системам. Люк под плитку 50х50 будет абсолютно незаметен не только в ванной, но и в туалете. Модели такого размера легко монтируются в фальш-стены над резервуаром, а благодаря облицованной плиткой дверной обшивке люк полностью сливается со стеной;
Большие.Сантехнический люк под плитку 80х60 предназначен для свободного доступа не только к коммуникациям, но и к скрытым шкафчикам. Как правило, дверь обшивают гипсокартоном, а затем облицовывают плиткой. Часто в таких конструкциях используется раздвижной механизм открывания с магнитной фиксацией створки;
Очень большой. Подвальный люк 800х800 под плитку обеспечивает свободный доступ к инженерным системам под полом. Поскольку оборудование в процессе эксплуатации подвергается серьезным механическим нагрузкам, опорные части невидимых выполнены из оцинкованной стали.Такие модели выдерживают нагрузки до 5 тонн.

Несмотря на стандартные параметры оборудования, многие производители предлагают приобрести люки под плитку на заказ. Таким образом, можно точно «подогнать» размеры створок под размер ревизионного отверстия, что немаловажно.
Виды смотровых люков
Основа керамической технологии — правильное сырье. Для большинства продуктов сырье является натуральным, в основном добываемым на поверхности.В основном это пластичные материалы — глина и гранулы. В качестве лака или флюса используют песок, известняк, полевой шпат, кварц, глиняный камень и др. А также дробленые фрагменты керамических изделий.
Основой приготовления керамических смесей является распределение исходных компонентов до необходимого размера частиц и их последующая идеальная гомогенизация. О сложности этих процессов можно судить по максимальному размеру зерен компонентов смеси, необходимых для индивидуальной керамики.

Единственная проблема, с которой сталкиваются многие люди в процессе ремонта ванной, — это неприглядные коммуникации, портящие внешний вид помещения. Пластиковый люк ЛСИС под плитку поможет замаскировать водопроводные трубы, счетчики, скрытые ниши и шкафы. Во-первых, оборудование обеспечивает удобный доступ ко всем инженерным коммуникациям, а во-вторых, позволяет сделать их практически незаметными.

Скрытый люк под плитку: просмотров

Максимальный размер зерна в различных типах керамических материалов.Последние три вида продукции полностью или частично производятся из сырья, производимого на специализированных заводах. Керамические изделия делятся на несколько групп. Основная сортировка осуществляется по назначению и использованию.

Кирпичные изделия. … В эту группу товаров входят кладочные и кровельные материалы. Сырье — прокатанная глина и земля измельчаются, плавятся и гомогенизируются. Коррозийное сырье или материалы, которые горят во время обжига, могут улучшить теплоизоляционные свойства.Гомогенизированную массу экструдируют через шнековый пресс и полученные заготовки сушат. После сушки заготовки укладываются на топочные тележки и обжигаются в туннельной печи. Затем они сортируются, упаковываются и хранятся для доставки.

До недавнего времени все коммуникации в санузлах были на виду, и это считалось вполне нормальным. Но время не стоит на месте, теперь они прячутся за гипсокартонными конструкциями, превращая туалеты в стильные помещения с минимумом беспорядка.Ревизионные сантехнические люки помогают сэкономить доступ к счетчикам и кранам и не испортить красоту. Вы можете купить их или сделать сами.

Керамические крыши отливаются из полуфабрикатов, изготовленных с помощью винтового пресса. Его сушат и обжигают по ящикам. На поверхность крыши можно нанести глазурь или ангоб. Огнеупорные изделия Огнеупоры в широком ассортименте. Применяются в качестве футеровки промышленных печей и агрегатов. Он варьируется в зависимости от температуры духового шкафа и типа продукции. Кроме того, для бытовых отопительных приборов — печей, каминов и т. Д.наиболее распространенным продуктом является производство формованного сырья путем формования в формы.

После сушки, упаковки и отправки сушится. Материалы специального назначения производятся, например, путем литья и т. Д. Производство «несварных» огнеупорных материалов, которые поставляются навалом на строительную площадку, сжигается, например, формируется в новой печи.

Виды

В зависимости от объекта, скрытого за люком, различают следующие люки:

Керамогранит грубый В эту группу входят керамическая плитка канализационная, облицовочные трубы и фасонные части, изделия из глины, изделия из химической керамики.Фаянсовые отходы используются для слива сточных вод, сточных вод и промышленных жидкостей. Дымовые вставки и арматура служат дымоходами при строительстве дымоходов. Экономичный керамогранит — это в основном кормушки и кормушки для скота. Садовая керамика морозостойкая, изготавливается вручную и в основном используется для выращивания цветов.

Химические котлы — это, например, различные аппараты, реагенты, сосуды и их компоненты, сосуды для ферментации и транспортировки, мешалки, раковины, различные облицовки, плитки и т. Д.цилиндрические формы получают экструзией на шнековом прессе. Другие формы формуют из влажных масс, в частности, в гипсовые формы. Далее следует сушка и обжиг. Большинство изделий, относящихся к этой группе, глазури.

электрические;
сантехника;
вентиляция.

По местонахождению:

Особые требования по прочности предъявляются к люкам в полу и потолке.Напольные модели должны быть устойчивы к внешнему физическому воздействию, иметь надежную конструкцию, каркас, с дополнительным оборудованием, влагозащиту и звукоизоляцию. Потолочные двери должны иметь небольшой вес, продуманный вариант закрывания, чтобы двери случайно не распахнулись. Такие окна используются в коммерческих помещениях, общественных местах, гаражах.

В жилых домах и квартирах настенные люки чаще применяют по ряду причин (экономия места, более широкий выбор моделей, простота и удобство монтажа).

По материалу изготовления различают:

Доступные пластиковые модели. Обычно ручкой или толкателем. Часто используется белый цвет, однако в продаже можно найти и другие популярные цвета. Большой выбор размеров.
Металлические двери имеют цветное покрытие (порошковая краска), их любят за прочность и устойчивость.
Материалы прочие. Можно сделать сантехнический люк под плитку из подручных материалов (гипсокартон, ДСП), что позволяет нанести поверх него маскирующее покрытие. Рама для такой двери обычно изготавливается из алюминия или металла для обеспечения прочности. Их можно обыгрывать и спрятать в традиционных рисунках. Это элегантное решение, которое становится популярным не только среди дизайнеров, но и приходит по душе обычным людям. Этот вариант особенно хорош, если речь идет о нестандартных формах и размерах.

Чем незаметнее смотровой люк в салоне, тем лучше. Поэтому все больший интерес вызывают такие модели, как магнитные, скрытые и напорные.

Толкающие конструкции

Изготавливаются на толкающих системах, на роликовых механизмах. Часто сочетается с невидимыми механизмами, с петлями с двойным шагом, которые экономят место и не используют ручки. Двери могут быть раздвижными, складными, распашными в одну или обе стороны. Лучше выбирать механизмы проверенных производителей.

Особенность некоторых напорных систем в том, что они открываются в два приема: после сильного давления дверь немного сдвигается в сторону, после чего это становится заметно. В этом состоянии крышку можно легко отодвинуть в сторону. На практике так проектируются сантехнические люки малого и среднего размера.

Скрытый, невидимый

Популярные стелс-системы сочетают в себе нюансы других опций и делают невидимыми большие двери.

Обычно их применяют в жилых домах в ванных комнатах для визуального увеличения пространства, а также для оформления коммуникаций в нишах, обеспечивая подход. Использование специальных петель и гипсокартона на крышке помогает «приспособить» люк доступа к стене. При этом установку такого окна следует учитывать заранее при проектировании ниши. При полном ремонте перерегистрация на «невидимку» может быть неудобной и, наоборот, испортить весь вид.

На магнитах

Неодимовые магниты используются в напольных и настенных смотровых окнах. Магниты очень сильные и могут выдерживать значительный вес. Сделать такие крышки незаметными помогает хитрый подход: паз для люка делают немного меньше, чтобы сама дверь оказалась под покрывающим его полом (плиткой, кусочком ламината). Для больших размеров или для тяжелых материалов крышка для удобства оснащена ручкой. Легкие и маленькие люки могут быть съемными и без ручек, большие часто делают складными.Магнит помогает крышке держаться, в некоторых случаях его просто отодвигают в сторону, чтобы ослабить притяжение, в напольных они дополняют собственную гравитацию крышки.

Размеры

Стандарты смотровых люков предполагают минимальный размер 10 см * 10 см кв. Среди готовой продукции используются люки размером обычной плитки 20 * 30.

Работая с произвольными параметрами, мастера стремятся приблизить их к такому варианту, чтобы керамические изделия полностью поместились на штору.Такой подход позволит вам «спрятать» люк. Конкретные размеры зависят от назначения двери и положения труб, кабеля.

Самыми крупными из готовых вариантов считаются двери 120 см. Самодельные двери, отличающиеся от обычных по параметрам, следует приблизить к следующему: не менее 5-50 мм запаса плитки на крепление к стене, не более ½ собственных параметров плитки на свободной стороне. .

Компоненты

Конструкция люка зависит от его типа.Стандартный вариант стены Включает алюминиевую раму, замок, петлю и дверь.

Материал скрытой сантехнической двери обычно делают влагостойким (например, обработанный гипсокартон, ДСП, OSB). Каркас монтируется в нишу или стену. Замок «реагирует» на внешние воздействия, удерживая дверь в пазах ниши.

Петлевой механизм и регулировка являются важной деталью, которая определяет, как именно открывается люк, в каком направлении. В простых вариантах это могут быть навесные или мебельные петли… В хитрых — двойные с дополнительными блоками регулировки.

Положение люка и открывающаяся сторона

Обычно стараются определить расположение смотрового люка таким образом, чтобы при открытии он не касался других предметов в помещении, а также давал необходимый обзор … Дверь удобно открывать влево-вправо , за редким исключением. Вертикальный проем сопровождается более ответственной подготовкой площадки.

Угловое положение смотрового окна необдуманно: углы двери будут мешать, конструкция будет слабее.Дверь лучше не делать близко к полу: нижний край может поцарапать пол и оставить следы. К этому моменту установки также применяется правило плитки в целом.

Установка скрытого люка

Установка потайного люка начинается с крепления рамы. В конструкции из гипсокартона заранее подготовлены профили для соединения рамы люка с рамой саморезами по металлу. Пазы под них просверливаются заранее. Если установка проводится в проем в кирпичной или блочной стене, то применяют дюбель-гвозди, а промежутки между каркасом и стеной вспенивают.В этом случае дверь снимается с рамы и монтируется после того, как герметик будет готов (около суток на промерзание, удаление излишков по контуру).

После установки каркаса ниша обшивается материалом внахлест каркаса. Поверхность каркаса должна быть ровной. После установки проверьте работу шарнирного механизма, можно отладить шестигранным ключом.

Облицовка

Люк и стены отделываются одновременно. Чтобы приклеить плитку к дверце-невидимке, нужно загрунтовать рабочую поверхность.Прижимные механизмы фиксируются специальными креплениями, двери утяжеляются или используются грузовой ригель. На гипсокартон клеят плитку на жидкие гвозди или используют специальные цементные смеси. На деревянные панели предварительно устанавливается арматурная сетка. При нанесении клея на керамику учитываются будущие зазоры. Для качественного крепления плитки клей должен удерживать не менее ½ ее поверхности.

Смесь не должна вытекать и забиваться в пространство между люком и его рамой.Убирать лишнее нужно быстрее. Смесь схватится через сутки, после этого можно убрать излишки с плитки.

Затирка, герметизация

Обработка люков-невидимок имеет свои особенности: они не натираются по краям. Остальное пространство люка покрывается композицией, как и вся стена. Чтобы точно определить это место, кромка обрабатывается строительным скотчем, освобождая небольшой зазор. В нее кладут силиконовый герметик, разравнивая слой пальцами.Чтобы масса вела себя послушно, руки необходимо смочить в мыльной воде. После этого лента аккуратно снимается. Силикон высыхает за 2 дня. Последний штрих: насечки по периметру люка. Сделано под углом 45 °, пытаясь дотянуться до основания строительным ножом, используя по 1 движению с каждой стороны. Это помогает избежать «бахромы» по краям.

При изготовлении больших дверей пригодятся и мебельные детали: на них удобно монтировать готовые нажимные системы и обычные навесные петли.

Сделайте замеры, наметьте будущее место и проверьте его уровнем, чтобы не было перекосов.
Подготовьте основание и каркас. Для каркаса можно использовать обычный алюминиевый профиль, каркас можно сделать из планок или из такого же профиля. Установите раму.
Делаем крышку: основа должна быть плотной, использовать древесные плиты. Покрытие зависит от толщины слоя и планируемой работы. Лучше применять гипсокартон: отделочные работы по нему идут успешнее, чем по подготовленному дереву.Осторожно соедините детали крышки саморезами.
Подготовить пазы под шарнирный механизм: отступить по 10 мм с обеих сторон и просверлить. Соединив петли с крышкой, прикрепите ее к каркасу, сделайте разметку отверстий для механизма.

Переделка сантехнических дверей — задача не из легких. Незамысловатый элемент интерьера требует внимательного отношения. Многие только после покупки и установки понимают, как лучше было бы провести эту процедуру.Полезно спросить соседей сверху или снизу, как они решили этот вопрос и остались ли они довольны.

Обратите внимание на следующие моменты:

Приобретая готовый сантехнический люк, проверьте, совпадает ли ориентация с желаемой (вертикальная или горизонтальная). Часто размер 20 * 30 смущает и продавцов, и покупателей.
При установке используйте уровень.
Маленькие окна устанавливаются сразу с крышкой, а большие разбираются на части.
Облицовку стен лучше проводить сразу под дверью невидимой системы, оставляя нижний надэтажный ряд напоследок. Таким образом корректируются размеры плитки и исключаются случайные перекосы.

Своими руками изготовление пеноблоков: Пеноблоки своими рукам. Можно ли сделать пеноблоки самостоятельно в домашних условиях.

03.05.2021 0 admin Своими руками

Пеноблоки своими рукам. Можно ли сделать пеноблоки самостоятельно в домашних условиях.

Несмотря на насыщенность рынка материалами и предложениями услуг в сфере строительства всегда находятся те, кто строит своими руками. Понятно, что не от сытой жизни… Сегодняшние цены на пеноблоки довольно демократичны, но у инициативных и технически подкованных застройщиков все же возникает желание попытаться сэкономить ещё. Именно тогда и появляется идея — попробовать изготовить пеноблоки своими руками. А почему бы и нет?

Действительно, если подсчитать себестоимость производства пеноблоков, то цифры выглядят заманчиво. Для приготовления 1 куб.м. пенобетона плотностью D600 потребуется около 200 кг песка, 320 кг цемента марки ПЦ500Д0, 1-1,5 литра того или иного пенообразователя, вода, электроэнергия. Основная статья расходов приходится на цемент, остальные компоненты потянут на 20-25% от стоимости цемента. Итого около 1600-1700 р./куб.м. пенобетона.

Но не все так гладко. Во-первых, в эти цифры не включены затраты на изготовление оборудования. Во-вторых, практически ни у кого не получается получить пенобетон приемлемого качества с первого замеса. Чтобы понять почему, нужно начать с рассмотрения проблем при изготовлении оборудования.

Почти каждая фирма, торгующая оборудованием для производства пенобетона, продает также чертежи (которые можно найти и бесплатно на строительных форумах в интернете). Чтобы изготавливать пеноблоки своими руками из оборудования потребуются: пеногенератор, насос, бетоносмеситель, компрессор, манометры, формы. Для начала нужно поизучать отзывы по конкретным чертежам, т.к. может оказаться, что изготовленное оборудование просто не будет работать. Кстати, покупка готового дешевого ”мини-завода” по производству пенобетона также не панацея. Многие после покупки самостоятельно дорабатывают такие мини-заводы.

Но оборудование – это еще полдела. Дальше наступает черед экспериментов по приготовлению пены, маркам и дозировке компонентов, количеству воды, времени замеса и выдержки в опалубке, режимах сушки готовых блоков. Отмечено, что проще всего у начинающих получаются пенобетонные блоки высокой плотности – от D1000. А чтобы изготовить пеноблоки марки D600-650 приемлемой прочности своими руками, только на эксперименты легко можно потратить сумму, превышающую стоимость изготовления оборудования. И это не считая времени.

Наверное, у целеустремленного человека в итоге все получится. Чтобы сделать пеноблоки своими руками, ему придется стать немного химиком, немного технологом, немного инженером-бетонщиком. Вот только окупится ли затея в экономическом плане, или здесь моральное удовлетворение важнее?

видео-инструкция по монтажу своими руками, из чего сделан, фото

Современный рынок строительных материалов и услуг обильно заполнен различного рода предложениями. Но, несмотря на это, некоторые домовладельцы предпочитают все, что возможно, делать самостоятельно. Это касается и создания пенобетона.

В нашей статье мы попытаемся выяснить, насколько выгодно для домашнего мастера такое производство. И, разумеется, рассмотрим вопрос того, как сделать пеноблок своими руками.

Пеноблоки

Плюсы и минусы самостоятельного изготовления

На первый взгляд, самостоятельное создание пеноблоков является довольно выгодным мероприятием. Но, к сожалению, здесь не все так просто. Решив создавать блоки в домашних условиях, владельцу жилья неизбежно придется столкнуться с рядом трудностей.

Начнем с проблемы изготовления оборудования. Задумавшись над тем, как самому сделать пеноблок, нужно будет сперва обзавестись всеми необходимыми приспособлениями.

Их придется покупать или же самостоятельно изготавливать по чертежам, найденным в интернете. Сейчас в продаже имеются мобильные установки по производству таких блоков. Но их стоимость является совсем не малой. Поэтому вам придется заняться самостоятельным созданием оборудования.

Установка для создания пеноблоков

Совет!
Занимаясь поиском чертежей в интернете, обязательно обратите свое внимание на отзывы тех, кто уже ими воспользовался.
Ведь может оказаться так, что в схемах есть ошибки, из-за которых собранное по ним приспособление попросту не станет работать.

Следующая проблема того, как самому сделать пеноблоки, связана с технологическими особенностями производства данного материала. Чтобы получить изделие нужной прочности и плотности, придется немало поэкспериментировать с целым рядом параметров.

Это:

дозировка компонентов;
время замеса;
продолжительность нахождения в опалубке;
порядок сушки.

В результате, затраты на эксперименты по созданию пенобетона могут оказаться довольно существенными. Но, тем не менее, если вы упорны, трудолюбивы и подкованы в техническом плане, то у вас может все получиться. А для этого вам придется изучить весь процесс создания блоков, о котором вам расскажет инструкция, расположенная ниже.

Процесс создания пеноблоков

Этапы работы и необходимое оборудование

Технология создания пенобетона для пеноблока состоит из 3 основных этапов:

приготовление раствора пенообразователя;
замешивание цементно-песчаного состава;
разливка бетона по формам и сушка

Что касается необходимого оборудования для производства пеноблоков, то его перечень будет следующим:

пеногенератор;
бетономешалка;
формы для заливки блоков.

Формы для блоков

Не забудем и про требуемые компоненты, ведь это именно то, из чего сделан пеноблок:

цемент;
пенообразователь;
песок;
отвердитель.

Помимо всего вышеперечисленного нам потребуется еще и помещение для сушки.

Совет!
Если вы хотите получить материал средней плотности, то цемент с песком надо брать в пропорции 1:1.
Что касается преобразователя, то на 1 кг цемента его надо взять 3-4 грамма.

Приготовление раствора пенообразователя

Для создания блоков нам потребуется пенообразователь. Рекомендуем приобрести синтетическую его разновидность, например, Ареком-4.

Если его цена вас смущает, то данную жидкость можно изготовить самостоятельно.

Для этого нужны:

150 грамм едкого натра;
1кг канифоли;
60 грамм столярного клея.

Эти компоненты измельчаем и нагреваем их, постоянно помешивая, пока не получим однородную массу. Затем, для получения рабочего раствора нам потребуется пеногенератор. С его помощью наш концентрат будет соединен с водой.

Пеногенератор

Замешивание цементно-песчаного состава

Происходит это в следующем порядке:

берется портландцемент марки М400 — его смешивают с песком в пропорции 1:3. Частицы песка должны быть небольшого размера. Присутствие глины или иных посторонних включений не допускается;
понемногу добавляют воду, помешивая при этом смесь – учтите, что вода не должна иметь примеси кислот или солей. При условии соответствия данному критерию, можно использовать и обычную водопроводную воду;
затем добавляют 400 гр пенообразователя;
после этого, тщательно всё перемешав, вносят 200 гр отвердителя – и еще пару минут продолжают смешивание в бетономешалке.

Для приготовления состава воспользуемся бетономешалкой

Это были основные действия в нашем рассказе о том, как сделать пеноблоки в домашних условиях. Теперь переходим к заключительному этапу.

Статьи по теме:

Разливка пенобетона по формам и сушка

Порядок дальнейших действий заключается в следующем:

Подготовленную смесь разливаем по формам, где оставляем ее на двое суток для высыхания. Про прошествии этого срока, формы освобождаем и заливаем в них новый раствор;

На фото – разливка смеси по формам

Совет!
Формы не обязательно приобретать.
Их можно изготовить самостоятельно из фанеры или листового железа.
Перед заливкой фанерную заготовку следует обтянуть полиэтиленом, а фанерную смазать специальным веществом.
Это облегчит последующее извлечение готовых блоков.

После сушки, блоки укладывают на поддоны, где они будут находиться до момента начала строительных работ.

Вывод

Этот материал способствует уюту и теплу в зданиях, возведенных с его помощью

Самостоятельное создание пеноблоков для домашнего строительства вряд ли можно назвать выгодным занятием. Ведь для производства этого материала вам придется сперва обзавестись оборудованием. И, кроме того, потратить немало усилий и финансов в процессе обучения технологии изготовления пеноблоков.

Для их создания вам потребуется пеногенератор, бетономешалка и формы для заливки. В процессе создания материала вам придется четко соблюдать описанную выше инструкцию. Выполнение этого условия поможет вам получить пеноблоки надлежащего качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

расчет себестоимости и процесс изготовления

Содержание:

Современное строительство жилья — это применение новейших разработок и нововведений. Одной из таких новых разработок в малоэтажном строительстве является такой материал как пенобетон, используемые для производства пеноблоков. Характеристика пеноблоков — высокие эксплуатационные свойства: экологичность, хорошая звукоизоляция, отлично и легко обрабатываемая поверхность, за счет своей пористой структуры они отлично пропускают воздух, что исключает в строении из пеноблоков повышенную влажность, долговечность и прочность.

При изготовлении таких пеноблоков основные расходы пойдут на цемент, остальные компоненты составят расходы около 25% от стоимости цемента

Несмотря на то, что цена на такой строительный материал более чем демократична, довольно часто инициативные, технически подкованные застройщики изготавливают пеноблоки своими руками, что позволяет сэкономить на строительстве. Но, следует отметить, что для того, чтобы своими руками сделать такой стройматериал, потребуется не только желание, но и побыть немного технологом, химиком и инженером-бетонщиком.

Себестоимость производства

Конечно, если подсчитать себестоимость производства (самостоятельного) пеноблоков, то цифры очень даже заманчивые. Для того, чтобы изготовить 1куб.м материала с плотностью D600, потребуется:

около 200-250кг песка;
пенообразователь — 1,5л;
цемент ПЦ500ДО — 320кг;
вода и электроэнергия.

Основные расходы пойдут на цемент, так как остальные компоненты составят расходы около 25% от стоимости цемента. Казалось бы, все просто и выгодно, но есть две проблемы: затраты на оборудование и, что особо важно — как получить должное качество пеноцемента с первого замеса. С оборудованием можно решить проблему без больших трат на его приобретение. Чертежи оборудования можно найти совершенно бесплатно в сетях всемогущего интернета и совершенно бесплатно. А для его изготовления потребуются: пеногенератор, насос, компрессор, бетоносмеситель, формы и манометры. Самое главное в самостоятельном производстве — добиться, чтобы у пеноблоков характеристики отвечали всем нормативным требованиям. И для того, чтобы добиться приемлемой прочности пеноблока, начинающему застройщику, не владеющему точной технологией и опытом производства, придется поэкспериментировать. И главное, чтобы на эксперименты не пришлось прилично потратиться.

Процесс самостоятельного изготовления

Если же вы решили не приобретать пеноблоки у профессионалов, а изготовить их самостоятельно, непосредственно на стройплощадке, то следует знать главные составляющие всей технологии.

Марка цемента должна быть не меньше 400. Также рекомендуется избегать разного рода примесей.
Если используется теплоизоляционный бетон, то песок не используется. Начиная с плотности бетона 550-650кг/м3 добавляется природный или дробленный песок.
На первом этапе производства смешивается цемент, вода и песок. И только после получения однородной смеси добавляется пена. Плотность изготовленной пены должна быть не меньше 75-85 граммов на м. При меньшей плотности количество пор в пеноблоке возрастает, что приводит к быстрому его разрушению. Качество пены можно проверить довольно просто: ею наполняется обыкновенное ведро и переворачивается вверх дном, если пена достаточной плотности, она не будет вытекать.

При перемешивании полученной смеси и пены, нужно учитывать то, что чем меньше времени пойдет на перемешивание, тем меньше будут механические разрушения пены, т.е. получится качественный пенобетон.

Непосредственное изготовление пеноблоков — это заливка пенобетона в форму. После некоторого времени, полузастывший пенобетон разрезается на блоки. Блок должен находиться в форме не меньше 24 часов. После чего его требуется еще выдержать около 15 часов на поддоне при температуре не ниже +5С.

Следует учитывать, что важной характеристикой пеноблока является усадка во время кладки. Степень усадки зависит от таких факторов: тип цемента, качество и размер песка, метод выдерживания, количество цемента в смеси и плотность пеноблока.

Все основные характеристики и эксплуатационные свойства пеноблоков очень близки к характеристикам натурального дерева. Но данные блоки имеют значительно большую долговечность и наиболее высокий коэффициент теплоизоляции. Зимой стены из пеноблоков великолепно сохраняют тепло, а летом — прохладу. Но одно из самых важных преимуществ — это то, что блоки из пенобетона можно изготавливать максимально быстро, выгодно и непосредственно на стройплощадке. Для многих непрофессиональных застройщиков, самостоятельное изготовление данного стройматериала — это не только экономия бюджета строительства, но и большое моральное удовлетворение.

Статьи на Строительном портале Украины

Несмотря на то, что сегодня пеноблоки уже не считаются новинкой на рынке стройматериалов и спрос на них существенно возрастает с каждым днем, цена на данный стройматериал снижаться не планирует. Поэтому многим людям приходит идея организовать собственное производство пеноблоков прямо у себя дома.

В данной статье мы поговорим о том, как сделать пеноблок дома, какие материалы, оборудование и трудовые ресурсы для этого понадобятся, а также можно ли на этом заработать, вкладывая минимум средств.

Перед тем, как сделать пеноблок дома, придется изрядно потратиться. Во-первых, нужно приобрести или изготовить необходимую аппаратуру и оборудование, а также закупить материалы.

Потребуется следующее оборудование:

Парогенератор, способный производить не меньше 200 литров в минуту.

Компрессорная установка.
Бункер -мешалка. Для начинающих предпринимателей достаточно агрегата мощностью 2,2кВт и рабочим объемом около 280 литров.
Форма для стандартных блоков 200х300х600мм.
Вспомогательные приборы: манометры, насосы.

Готовый комплект такого оборудования можно приобрести в специальных магазинах либо же сделать его под заказ. Делать индивидуальный заказ на оборудование для производства пеноблоков намного дороже, поэтому рекомендуем прибегать ко второму варианту только тогда, когда домашнее производство вышло на полную мощность.

Как сделать перогенератор своими руками

Отметим, что пеногенератор можно изготовить своими руками, поскольку стоимость готовых аппаратов слишком высока и не каждый сможет себе позволить приобрести его. На строительном рынке доступны также пенообразующие компоненты, но они малоэффективны, поскольку получить из них пену можно только при оборотах очень большой частоты.

Чтобы самостоятельно изготовить пеногенератор, в первую очередь, Вам понадобится корпус с сеткой, емкость, шланги, насос и компрессор. Принцип работы парогенератора выглядит следующим образом: в емкости перемешивается вода и пенообразующий элемент. Полученная смесь поступает в корпус вместе с воздухом, который подается компрессором. Таким образом, попадая на сетку, раствор образует пену. Оптимальная плотность пены должна составлять около 80 г на один литр.

Материалы для производства пенобетона в домашних условиях

Ответ на вопрос, как сделать пеноблок дома, подразумевает не только описание самой технологии производства, но и перечень оборудования и материалов, которые Вам понадобятся. Итак, имея все вышеперечисленное оборудование, для производства 1 кубического метра (или 720 литров пены) необходимы:

Цемент. В среднем требуется порядка 300 кг. Ячеистый бетон (это еще одно название блоков) может иметь разную плотность, поэтому для изготовления пенобетона разного назначения и плотности необходим цемент различных марок. Каких именно, определяют Госстандарты и Технические условия.
Песок очищенный, речной: около 200 кг.
Вода: 100 литров + 50 литров для пены.
Пенообразователь (синтетический или из натуральных составляющих): — около двух литров в зависимости от плотности блоков.
Отвердитель.
Смазка для форм.

Но приобретение оборудования и материалов – это еще полдела. Новичкам предстоит еще масса экспериментов по приготовлению пены, маркам и дозировке компонентов, количеству воды, времени замеса и выдержки в опалубке, режимах сушки готовых блоков. Так, считается, что начинающим более всего везет с изготовлением пеноблоков высокой плотности – от D1000. А в процессе изготовления пеноблоков марки D600-650, только на эксперименты можно потратить сумму, которая превысит стоимость изготовления оборудования. (Не говоря уже о времени).

Как изготовить пеноблоки в домашних условиях: технология производства

Чтобы получить пеноблоки высокого качества, рекомендуется использовать цемент марки 400 (не меньше) и исключить какие-либо примеси. В производстве теплоизоляционных пеноблоков с плотностью 300-500 кг/м3 песок вовсе не применяют. Для изготовления более плотных пеноблоков используется природный или измельченный песок.

Для производства пеноблоков необходимо использовать пену с определенной плотностью. Качество полученной пены можно проверить опрокинув ведро с пеной вверх дном. Если она удерживается внутри ведра, значит, имеет хорошее качество. (Так, пеноблоки, изготовленные из пены плотностью 10 г на литр, не будут долговечными).

Загруженные в смеситель компоненты: цемент, вода и песок тщательно перемешиваются, а потом к ним добавляется пенообразующий элемент. Чем выше будет скорость перемешивания, тем качественнее получится пеноблок.

Придание блокам необходимой формы

Придать пене нужные очертания можно одним из двух способов:

залить пену в уже приготовленные формы, обычно заводские;
использовать разборные опалубки с откидными бортами (в опалубки заливают пену, а затем, прежде, чем она полностью застынет, разрезают на отдельные блоки). Разбирать форму можно не ранее, чем через сутки после изготовления.

Советы, как сделать пеноблок дома

В домашнем производстве пеноблоков лучше использовать отсев, поскольку он в бетоне достаточно активен при меньшей цене.
На стоимость изготовленных пеноблоков своими руками влияет размер песчинок: при попадании крупных фракций в раствор приходится добавлять больше цемента.
После извлечения пеноблоков из форм и укладки их на поддоны, нужно дать им еще около 16 часов «отстояться».
Температура в помещении, где изготавливаются пеноблоки своими руками, не должна быть ниже 5 градусов тепла.

Наши рекомендации по поводу того, как изготовить пеноблоки своими руками, помогут начинающим предпринимателям и тем, кто собирается начать строительство на своем участке.

Пеноблоки своими руками.

Рентабельность изготовления пеноблоков, которые неизменно пользуются большим спросом, на сегодняшний день, составляет 300% и выше. К тому же производство пеноблоков даже своими руками не требует больших первоначальных материальных затрат.

В минимальный комплект необходимых приспособлений, которые потребуются на начальном этапе производства пеноблоков своими руками, входят:

формы для производства пеноблоков,

разъемная опалубка,

пеногенератор,

компрессор,

растворомешалка емкостью 90-100 литров.

При таком оснащении всего два работника за свою смену смогут изготовить до 3-х кубометров пенобетона.

Смеситель должен снабжаться поворотным механизмом и компрессором. Если нет возможности подключить оборудование трехфазно, то оно должно иметь возможность работы от сети в 220V. Пеногенератор для изготовления пеноблоков дешевле изготовить своими руками, так как фабричные пеногенераторы для начинающих предпринимателей неподъемно дороги. Пенообразующие же компоненты, которые продаются в торговой сети, образуют пену в десятки раз меньше, чем пеногенератор.

Чтобы изготовить пеноблоки своими руками, сделайте пеногенератор. Для его изготовления потребуются:

корпус с цельной металлической сеткой,

емкость,

насос,

шланги,

компрессор.

Принцип работы пеногенератора следующий: пенообразователь перемешивается с водой, затем смесь, вместе с воздухом от компрессора, поступает непосредственно в корпус пеногенератора. Раствор с воздухом, ударяясь о сетку, преобразовывается в пену. Подробно об производстве своими руками простого, но надежного пеногенератора для изготовления пенобетона мы напишем в другой статье.

Качество пены нужно проверять следующим образом: наполните ведро и переверните вверх дном. Пена должна оставаться внутри. Оптимальной можно считать плотность пены, которая соответствует примерно 80 гр. на 1 литр. Можно сделать пену и меньшей плотности – вплоть до 10 гр. на литр. Однако стоит понимать, что такая пена для изготовления пеноблоков своими рукаи непригодна — она легко разрушается.

Для изготовления пеноблоков своими руками используйте цемент марки от 400 без присутствия примесей. Для бетона с плотностью 300-500 кг/м3 (т.е. теплоизоляционных) песок не применяйте. Изготавливая пеноблоки своими руками, старайтесь применять отсев, так как активность отсева в бетоне существенно выше, а стоит он значительно дешевле. На себестоимость пеноблока существенное влияние оказывают и фракции песка, а именно при наличии больших песчинок, для удержания раствора в состоянии пены потребуется дополнительно добавить цемент.

Исходя из перечисленных требований к марке бетона, все компоненты загружаются в смеситель. Вначале необходимо смешать цемент и песок с водой, а затем добавить пену. Качество бетона для производства пеноблоков напрямую зависит от скорости перемешивания всех компонентов.

В вертикальном смесителе, который предназначен для приготовления обычного вида бетона, перемешивание пенобетона занимает порядка 20 мин в силу долгого удержания пены на поверхности. В обыкновенной бочке с подвижными лопастями пена может быть перемешана за пару минут. Благодаря воздействию сжатого воздуха бетон прямо из смесителя можно подать на расстояние в пару десятков метров.

Изготовление пеноблоков своими руками осуществимо двумя способами: либо залить бетон в готовые формы, либо залить в опалубку, а потом, не дожидаясь, пока бетон застынет, разрезать на блоки. Форму желательно изготавливать разборной – со специальными откидными бортами и перегородками, которые можно извлекать после готовности пеноблоков.

Не забывайте, что формы можно разбирать не ранее, чем через 1 сутки после их заливки. Уложенные на поддоны блоки перед отправлением на склад или реализацию нужно выдержать еще 16 часов. Температура в производственном помещении должна быть не ниже +5 по Цельсию.

Качественные пеноблоки своими руками изготовить практически невозможно. Так уж сложилось, что техника в настоящий момент играет определяющую роль в строительном производстве. Для изготовления пеноблоков применяют самое современное и технологичное оборудование, которое максимально автоматизирует производство пеноблоков. За счет этого пеноблоки от производителя изготавливаются в строжайшем соответствии с назначением и программно-заданным свойствам. Если же изготавливать пеноблоки своими руками — существует риск:

неправильной формы,

неточных размеров,

излишнего/недостаточного веса,

различия пеноблоков по заданным заранее критериям, свойствам.

Максимальная автоматизация производства гарантирует стабильный темп выпуска продукции, а это в свою очередь обеспечивает постоянные поставки клиентам по приемлемым ценам. К тому же изготавливать пеноблоки своими руками довольно сложно: сначала нужно приготовить в специальных местах, по заданным рецептам пенообразователи, затем получить пенобетон, создание которого требует пристального внимания и ответственности персонала. Затем необходимо по литейной технологии создать пеноблоки со строго точным геометрическим формам, а если сделать формы собственноручно, то можно здорово ошибиться с точностью, что бывает нередко.

Сделать пеноблоки своими руками можно, однако только с одним существенным отличием – это качество. Невозможно сделать качественные пеноблоки собственоручно!

Автоматизированное производство способствует повышению качества пеноблоков, а также стабильности выпуска продукции. В добавок к этомe можно значительно сократить количество работающего персонала, а это в свою очередь выгодное экономическое улучшение, благодаря которому, цена готовой продукции в среднем на 30 % дешевле аналогичных подобных строительных материалов.

В связи с вышеизложенным, мы не рекомендуем покупать пеноблоки, которые сделаны своими руками. Это не выгодно как по соображению качества, так и экономии. Купить пеноблоки от производителя Вы можете позвонив нам на 8-499-340-35-47.

Изготовление пеноблоков своими руками — Блог о строительстве

Несмотря на насыщенность рынка материалами и предложениями услуг в сфере строительства всегда находятся те, кто строит своими руками. Понятно, что не от сытой жизни… Сегодняшние цены на пеноблокидовольно демократичны, но у инициативных и технически подкованных застройщиков все же возникает желание попытаться сэкономить ещё. Именно тогда и появляется идея – попробовать изготовить пеноблоки своими руками. А почему бы и нет?

Действительно, если подсчитать себестоимость производства пеноблоков, то цифры выглядят заманчиво. Для приготовления 1 куб.

м. пенобетона плотностью D600 потребуется около 200 кг песка, 320 кг цемента марки ПЦ500Д0, 1-1,5 литра того или иного пенообразователя, вода, электроэнергия. Основная статья расходов приходится на цемент, остальные компоненты потянут на 20-25% от стоимости цемента.

Итого около 1600-1700 р./куб. м. пенобетона.

Но не все так гладко.

Во-первых, в эти цифры не включены затраты на изготовление оборудования. Во-вторых, практически ни у кого не получается получить пенобетонприемлемого качества с первого замеса. Чтобы понять почему, нужно начать с рассмотрения проблем при изготовлении оборудования.

Почти каждая фирма, торгующая оборудованием для производства пенобетона, продает также чертежи (которые можно найти и бесплатно на строительных форумах в интернете).

Чтобы изготавливать пеноблоки своими руками из оборудования потребуются: пеногенератор, насос, бетоносмеситель, компрессор, манометры, формы. Для начала нужно поизучать отзывы по конкретным чертежам, т. к.

может оказаться, что изготовленное оборудование просто не будет работать. Кстати, покупка готового дешевого ”мини-завода” по производству пенобетона также не панацея. Многие после покупки самостоятельно дорабатывают такие мини-заводы.

Отмечено, что проще всего у начинающих получаются пенобетонные блоки высокой плотности – от D1000. А чтобы изготовить пеноблокимарки D600-650 приемлемой прочности своими руками, только на эксперименты легко можно потратить сумму, превышающую стоимость изготовления оборудования. И это не считая времени.

От автора: Рад снова приветствовать вас, друзья мои. В сегодняшней статье я хочу рассказать вам, как произвести пеноблок своими руками в домашних условиях, и при этом, с минимальными затратами. Согласитесь, применение качественного и недорогого материала — это огромный плюс при строительстве, особенно, если речь идет о конструировании, например, хозяйственных построек или частного дома.

Когда-то один мой хороший друг пожаловался мне, что постройка гаража обходится ему очень дорого.

Я предложил ему не покупать материал у изготовителя, а попросту сделать его самостоятельно. В ответ услышал: «Как ты себе это представляешь?Это невозможно». А вот я, в силу своего упрямства, все же заинтересовался этим вопросом, и в результате доказал ему обратное.

Теперь хочу поделиться опытом с вами, дорогие читатели, и рассказать, как самому сделать пеноблок.Итак, пеноблок — это искусственный камень, который делается из простого цементного раствора, воды, песка и пеноконцентрата. У него пористая структура, правильная геометрия и малый вес. Данное изделие обладает как преимуществами, так и недостатками.Преимущества пеноблоказаключаются в быстроте монтажа, простоте обработки ручным и портативным инструментом.

Он легко пилится, фрезеруется и сверлится.Отличается высокой тепло и шумоизоляцией, устойчивостью к низким и высоким температурам. Он долговечный, экологичный, дышащий, легкий. Поры в блоке, заполненные воздухом, обеспечивают материалу высокую степень теплоизоляции.Недостатком пенобетона является способность накапливать воду (гигроскопичность), поэтому он требует защиты от внешних атмосферных явлений.

Способы изготовления пеноблока

Сделать пеноблок можно тремя способами: классическим, сухим и методом баротехнологии. Сухой способ используется при производстве большого количества пеноблоков, что требует наличия дорогого оборудования, а способ баротехнологии применяют для создания габаритных монолитных конструкций. Такие методы нам не подходят.

Так как мы будем делать все своими руками в домашних условиях, больше всего нам подойдет классический метод.

Смысл этого способа заключается в том, что пена из пеногенератора поступает в цементный раствор, который находится в бетономешалке. Там осуществляется замес. Таким образом, на выходе мы получаем пенобетонный материал.

Материалы для производства пеноблока

Хочется отметить, что изготовить пеноблок не составляет особого труда, однако важно иметь для этого подходящее помещение, необходимые материалы и инструменты:

Цемент.Песок (желательно мелкий и чистый, без включений глины).Вода (водопроводная, без солей).Пенообразователь.Отвердитель.Формы для залива раствора.Бетономешалка.Пеногенератор. Если у вас его нет, его можно изготовить самому.

Чтобы не тратиться на формы, их можно сделать самостоятельно из влагозащищенной фанеры. Сконструируйте необходимое количество ящиков требуемого размера и используйте многоразово. Также можно использовать большие формы, а затем разрезать монолиты на блоки.

При изготовлении форм следует учитывать тот факт, что во время сушки пенобетона будет происходить воздушная усадка, поэтому готовый пеноблокможет получиться меньшего размера, чем сама форма.

Как самостоятельно сделать пеногенератор

Пеногенератор — это не то устройство, которое имеется в хозяйстве у каждого, поэтому я посчитал нужным рассказать, как сделать его самому. Кстати, самодельный пеногенератор прост и надежен, и, в данном случае, будет работать не хуже автоматического.

Чтобы самостоятельно сделать пеногенератор, возьмите компрессор, шланги, насос, емкость и корпус с металлической сеткой. Установите емкость на пол, или любое другое устойчивое место, подсоедините шланги, предварительно оснащенные вентилями для регулировки давления. Стыки обработайте специальными муфтами.

Разведенный пенообразователь подается в емкость при помощи насоса. Процесс работы устройства происходит таким образом: в емкость с водой добавляется пенообразователь и тщательно замешивается, после чего полученная смесь вместе с воздухом поступает из компрессора в корпус конструкции. Раствор соединяется с воздухом, бьется о сетку и превращается в пену.

Источник: http://mashintop.ru/

Можно, конечно, попробовать справиться и без пеногенератора, однако получить необходимое количество пены в данном случае будет крайне тяжело. Стандартная бетономешалка вряд ли справится с замесом раствора на больших оборотах.

Изготовление пеноблока

Изготовление пеноблока заключается в следующих этапах:

Приготовление цементно–песчаного раствора.Приготовление пены.Формовка пеноблока.Сушка пеноблока.Проверка готовой продукции на качество и пригодность к использованию.

Приготовление цементно-песчаного раствора

Смесь из воды, цемента и песка готовится аналогично раствору бетона. В принципе, этот процесс знает практически каждый. Чтобы приготовить раствор, вам понадобится бетономешалка, вода, цемент и песок.

Залейте в бетономешалку воду, затем насыпьте цемент и песок (1:1). Замесите. Все просто.

Приготовление пены

Для приготовления пены используйте пеногенератор.

Чтобы проверить материал на качество, возьмите обычное ведро и до краев заполните полученной пеной. Переверните его вверх дном. В результате требуемой плотности (70–80 г/л) пена останется внутри.

Пенообразователь бывает двух видов. Какой из них выбрать для себя, решайте сами:

Органический (белковый) — создан на основе натурального сырья. Пеноблоки из такого пенообразователя отличаются прочностью, экологичностью и не имеют класса опасности.Синтетический — не прихотлив в производстве, однако имеет 4 класс опасности. Пеноблоки из него получаются менее качественными, чем из органического.

После того как раствор замесился, добавьте в него отвердитель, готовую пену и тщательно перемешайте. Однако старайтесь сделать замес как можно быстрее, так как в результате долгого перемешивания пена попросту разрушится и качество пенобетона будет плохим.

В результате неравномерного замеса раствор будет давать усадку. Блоки, которые сделали с нарушениями технологий, легко трескаются, крошатся, имеют неровную внешнюю и внутреннюю структуру.

Формовка пеноблока

Пенобетон готов? Тогда приступайте к формованию.

В первую очередь расставьте формы на чистой, сухой, ровной поверхности.

Смажьте их водой или маслом с внутренней стороны для того, чтобы в дальнейшем готовый материал было проще извлечь. Разлейте готовую смесь по формам. Металлической планкой снимите лишний раствор сверху и по краям, выровняйте поверхность.

Оставьте на сутки подсушиться. Не допускайте попадания воды или других природных осадков на изделия. Через 24 часа достаньте пеноблоки из форм и разложите их на поддонах.

Сушка пеноблока

После того, как изделия будут разложены на поддонах, или любой другой чистой поверхности, оставьте их на досушку в сухом помещении при температуре +10 градусов и выше на 2–3 недели. Если нарушить технологию изготовления, то изделие в процессе сушки будет меняться в структуре. Оно может дать сильную усадку, потрескаться или раскрошиться.

Как–то раз я слышал, что для полного высыхания пеноблока достаточно нескольких дней. Это миф. При естественном способе сушки необходимо не менее 28 дней, чтобы изделие стало достаточно прочным и, соответственно, качественным.

Постарайтесь не допустить попадания на пеноблок атмосферных осадков и минимизировать резкие перепады температур. Также следите за силой движения воздуха.

Проверка на качество и пригодность к использованию

Возьмите один готовый блок и оцените его внешний вид. Он должен быть правильной формы, с ровными углами, без трещин и других внешних повреждений.

Затем разбейте изделие. Внутри не должно быть пустот и следов непромеса. В результате правильного замеса пенобетона, поры, размером около 3 мм, будут равномерно распределены.

Если показатели вас полностью устраивают, значит, вы усвоили мои советы, успешно справились с задачей, и теперь знаете, как самому сделать пеноблок.

Техника безопасности

Помните, что во время проведения всех работ вы должны соблюдать технику безопасности:

работайте в защитных перчатках и марлевой повязке;рабочее место держите в чистоте и порядке;не допускайте попадания строительных смесей в глаза и на поврежденные участки кожи;не допускайте детей к месту проведения работ;отключайте компрессор от сети при перерыве в работе, не оставляйте его включенным без надзора.

Полезные советы

В дополнение хочу поделиться с вами несколькими полезными советами по работе с пеноблоком.

При строительстве стен нельзя класть свежие блоки, чтобы не допустить трещин на изделиях. Пеноблоку требуется много времени, чтобы набрать требуемую прочность, однако некоторые изготовители слишком рано пускают изделия в продажу, а многие покупатели этого не знают.

Перед тем, как начинать кладку, следует очистить материал от пыли и грязи, а также уровнем проверить фундамент на горизонтальность и вертикальность.

Штукатурить стены из пенобетона можно через 3–4 месяца после завершения кладки, так как блоки дают определенную усадку.

Пеноблок выгоднее класть на клей: во–первых, его расход буде меньше, чем цементно–песчаного раствора, а во–вторых, кладка стены будет выглядеть качественнее, а швы — аккуратнее. Если швы будут толстыми, теплоизоляция постройки уменьшится.

Если пеноблок не имеет ровных граней, его лучше класть на раствор, если же изделие ровное со всех сторон — рациональнее делать кладку на клей.

После того, как выложен фундамент, покройте его сверху гидроизоляционным слоем, чтобы защитить пеноблок от влаги, а затем сверху покройте цементно–песчаным раствором.

Если вы планируете класть пеноблок на клей, помните: первый слой на фундамент все равно ложится только на раствор.

Начиная строительство, будущий владелец дома старается всеми возможными способами сократить расходы на стройматериалы. Низкая стоимость обычно исключает высокое качество используемых материалов, поэтому возникает проблема – качественно или дешево.

Пеноблокистали такими популярными в строительном деле благодаря своей легкости в использовании и своим характеристикам, которые делают этот материал наиболее подходящим для строительства. Высокая стоимость готовых пеноблоков привела к распространению практики самостоятельного изготовления стройматериала. Изготовление пеноблоков в домашних условиях позволяет не только существенно сократить расходы, но и получить не менее качественный материал для сооружения теплого помещения.

Как самому изготовить пенобетон?

Используя необходимое оборудование вполне можно организовать производство в домашних условиях. Производство пеноблоков требует точного выполнения технологии, соблюдения пропорций смешивания компонентов. Если вы решили сэкономить на готовых пеноблоках, изготовив их самостоятельно, следует знать, что технология изготовления домашнего пенобетона имеет некоторые особенности:

Используйте чистый цемент, марка – от 400 и выше.Пену добавляют в последнюю очередь, когда остальные компоненты смешаны до однородной консистенции.Качество готовой пены можно проверить нехитрым способом – наберите ее в ведро и переверните емкость – пена не должна вытекать.Полузастывший бетон извлекают из форм и разрезают на отдельные блоки. В формах бетонная смесь должна находиться не менее суток, а после разрезания блоки оставляют досыхать на поддоне на 15 часов при температуре от 5 градусов.

Вернуться к оглавлению

Что нужно иметь для изготовления качественного пенобетона?

Чтобы сделать пенобетон своими руками, понадобится немало времени, денежных вложений. Для организации собственного производства вам потребуются специальные материалы и оборудование:

бетоносмеситель;чистый сухой песок;качественный цемент;чистая вода;пенообразователь;пеногенератор;формы.

Рецептура имеет множество вариаций, качество прямопропорционально зависит от исходных компонентов.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельный способ изготовления

Схема производства пенобетона.

Изготовление пеноблоков начинается из расчета объема емкости, в которую потом будет выливаться готовый раствор. Исходя из полученных параметров, рассчитывают количество требуемых компонентов – на каждые 0,5 кубометра требуется 100 л воды и по 200 кг цемента и просеянного песка.

Сначала в бетономешалке смешивают песок, цемент, с помощью специального генератора и химического пенообразователя изготавливают устойчивую пену с расчетом по 500 л пены на 1 кубометр. К цементу и песку добавляют чистую воду, а затем смешивают с готовой пеной. Большинство пеногенераторов снабжены специальным насосом, что позволяет закачивать пену непосредственно в барабан бетономешалки.

Когда все компоненты будут помещены в бетоносмеситель, их необходимо тщательно смешать. Плотность материала регулируется добавлением в него дополнительного количества пены.

Готовый раствор выливают в подготовленную форму, дают высохнуть. Сухие блоки извлекают из форм, оставляют на сутки для полного высыхания. Процесс производства необходимо проводит при температуре не ниже 5 градусов.

Пенообразователь можно купить в специализированных магазинах, или сделать в домашних условиях.

Для этого вам понадобится 150 г едкого натра, 1 кг канифоли, 60 г столярного клея. Компоненты соединяют, немного нагревают и помешивают до состояния однородной массы. Перед процессом изготовления пены готовый раствор смешивают с водой.

Формы для будущих блоков можно сделать из фанерных или металлических листов.

Изготовление требует внимательности и строгого соблюдения пропорций – они должны быть геометрически правильными. Во избежание вытекания готового растворы, их обтягивают полиэтиленом. После извлечения блоков можно сразу же наливать следующую порцию раствора.

Вернуться к оглавлению

Себестоимость самостоятельного изготовления

Лучше выбирать цемент М-400 или М-500.

Стоимость изготовленных дома пеноблоков намного ниже, чем цена готового продукта. Для приготовления 1 кубометра материала D600 вам понадобится:

200-250 кг песка и цемента;1,5 л пенообразователя;вода.

К стоимости компонентов добавьте расходы на электричество, которое потребляет оборудование.

Основные расходы идут на цемент, остальные компоненты составляют четверть стоимости цемента.На масштабы финансовых вложений влияют также затраты на специальное оборудование, по желанию его можно соорудить самостоятельно.

Сборка, установка — всю информацию вы сможете найти в свободном доступе. С другой стороны, если у вас мало опыта в производстве пенобетона – придется экспериментировать для получения материала, соответствующего требованиям и характеристикам. Возможно, свои качественные пеноблоки получатся не с первой попытки, придется снова тратить деньги на новую порцию компонентов.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Процесс состоит из трех главных этапов – приготовление раствора, разливка по формам, разрезание. Для изготовления качественных пеноблоков необходимо разобраться в особенностях технологии каждого из них.

Вернуться к оглавлению

Раствор пенообразователя

Прежде всего, подготавливается цементная смесь как для обыкновенного бетона.

Преимущественно выбирают цемент марки М400 или М500. Проследите, чтобы песок был сухим, без посторонних примесей, ракушек или камешков. Что касается воды — подойдет обычная водопроводная.

В готовую бетонную смесь добавляют готовую пену. Как говорилось ранее, пенообразовательможно купить в магазине, или сделать самостоятельно по рецепту, описанному выше. Пену и бетонную смесь хорошо вымешивают, готовый раствор можно разливать по формам.

Вернуться к оглавлению

Разливание раствора по формам

Разливание раствора по формам.

Перед тем, как поместить раствор в подготовленные формы их необходимо смазать специальным средством, не содержащим масла. Есть две методики изготовления пеноблоков – литьевая, резательная.

Первый способ предполагает заливание бетонного раствора в отдельные формы. После застывания достаточно извлечь готовый блок и оставить на поддоне еще не несколько часов. Недостатки данной технологии:

возможная деформация металла;повреждение блоков в процессе извлечения.

Установка неровных блоков трудоемкая, такая конструкция будет значительно уступать по качеству. Достоинством такого способа является то, что в отличие от метода резки можно сэкономить не покупая оборудование для разрезания.

Вернуться к оглавлению

Технология резки

Процесс подразумевает разрезание цельной бетонной плиты на отдельные блоки. Преимущества данного метода:

блоки геометрически правильные;ровные края;отсутствие сколов и неровностей.

Среди недостатков стоит указать:

дорогостоящее оборудование;выбор момента для реки – при полном высыхании может смещаться струна для резки, недостаточно застывший бетон разрушается в процессе разрезания.

Вернуться к оглавлению

Домашняя фабрикация блоков

При наличии необходимых умений и правильном подходе к процессу изготовления, пеноблоки изготовляются быстро. Большинство профессиональных строителей предпочитают изготавливать пеноблоки, экономя денежные средства, получая моральное удовлетворение от процесса.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Домашнее производство своего пенобетона помогает значительно сократить расходы на стройматериалы. Технология изготовления проста, главным условием является четкое соответствие инструкциям. Стоимость таких блоков зависит от выбора компонентов, их цены.

Кирпич, блоки, плиты

22.05.2017

8.1 тыс.

5.5 тыс.

5 мин.

Изделия из пенобетона активно используются застройщиками для возведения межкомнатных перегородок и частных домов. При желании пеноблоки можно изготовить самостоятельно, что позволяет существенно снизить затраты на проведение строительных мероприятий.

Пеноблоки за счет ряда уникальных свойств идеальны для строительства малоэтажных домов.Изделия из пенобетона характеризуются:

Высокой экологичностью. В их состав входят исключительно природные, полностью безопасные компоненты.Отличным теплоизоляционным потенциалом.

Блоки состоят из ячеистого бетона, заполненного воздухом. Такая структура материала не позволяет попадать жаре внутрь дома летом и не выпускает тепло наружу зимой.Простотой монтажа. Пеноблоки легко обрабатываются, разрезаются по заданным размерам и устанавливаются своими руками.Эксплуатационной надежностью.

Материал не боится химвоздействий, хорошо противостоит атмосферным осадкам.Пожаробезопасностью. Перегородка из 15-сантиметровых по толщине пеноблоков не загорается в течение 3–4 часов.Повышенной прочностью и малым весом. Масса пенобетонных изделий в 2,5 раза меньше, чем у стандартных кирпичей.

За счет этого на основание постройки оказывается минимальная нагрузка. Можно неплохо сэкономить на обустройстве фундамента. А высокая прочность пеноблоков обеспечивает нагрузку на сжатие до 100 килограмм на каждый кубический сантиметр.

Пенобетон примечателен повышенной прочностью и малым весом

Также среди достоинств пенобетона отметим его отличную шумоизоляцию и повышенный показатель текучести. Благодаря последнему свойству процесс изготовления таких блоков своими руками упрощается и становится доступным большинству домашних умельцев.

Пенобетон производится в домашних условиях по простой технологии.Для ее реализации используются следующие приспособления и агрегаты:

пеногенератор;компрессор;бетоносмеситель;насос;формы.

Пеногенератор можно сделать своими руками.

Принцип работы подобных устройств элементарен. Смесь пенного концентрата направляется в отсек смешения под 90-градусным углом, где происходит ее перемешивание с воздушным потоком. На раствор начинает действовать сила давления.

Смесь подается в спецсопло (оно имеет усеченную форму). В нем состав сначала сжимается, а затем расширяется. Потом раствор под давлением выдавливается в особый патрон, где и получается пена.

Для изготовления самодельного генератора нужно приобрести и соединить последовательно (при помощи муфт) такие элементы – запорные и регулировочные вентили для подачи воздуха и смеси, камеру смешивания, усеченное сопло (в магазинах его продают под названием устройство Лаваля) диаметром 1 см, пенопатрон.

Также потребуется насадка с сетчатой шайбой и резьбой. Некоторые мастера применяют шайбу-жиклер вместо сопла Лаваля. Но лучше этого не делать, так как показатель полезного действия пеногенератора может уменьшиться на 20–40 %.

Самодельный агрегат для получения пены функционирует от компрессора.

Вам понадобится устройство, обеспечивающее давление порядка 5,5–6 атмосфер, с производительностью не менее 0,5 кубометров в час. Непосредственно пеноконцентрат разрешается подготавливать в отдельной емкости вместимостью 150–200 л. В генератор смесь подается при помощи любого бытового насоса.

Пеногенератор можно купить в любом строительном магазине

Если заморачиваться с самодельным парогенератором нет желания, его можно купить в специализированном строймагазине. Стоимость такого оборудования сравнительно доступная.

А вот формы имеет смысл делать самостоятельно. Они могут изготавливаться из листов влагостойкой фанеры, который обязательно накрывают каркасом из металла, либо из металлических листов толщиной около 3,5 см. Форма – это обыкновенный ящик нужного вам размера.

Заранее определитесь, сколько блоков планируется сделать за одну рабочую смену. Исходя из этого сбейте требуемое число форм. Повторное их использование не допускается.

Пенобетонные изделия для строительства частных домов производят из цемента, песка (дробленного либо природного), отвердителя и пенообразователя. Здесь есть нюансы. Цемент должен быть высокого качества (марки М-400, М-500) без каких-либо посторонних примесей.

Рекомендуемая плотность песка на кубометр – 600 кг. Можно снизить затраты на изготовление блоков. Для этого вместо песка используйте отсев.

Пенообразователь несложно заказать в магазине, занимающемся продажей стройматериалов. Реально подготовить его и своими руками. Нужно смешать 60 г столярного клея, 150 г едкого натра и 1000 г канифоли и разогреть эти компоненты.

Нагрев производится до тех пор, пока состав не станет по консистенции полностью однородным. Отвердитель следует покупать готовый. Самостоятельно делать его сложно и экономически нецелесообразно.

Для получения одного кубометра пенобетона высокого качества (плотностью не менее 600 кг/куб.см) необходимо брать компоненты в далее приведенной пропорции:

песок (отсев) – 200 кг;цемент – 320 кг;отвердитель – по рекомендации производителя;пенообразователь – 1,2–1,5 л.

Вода (используйте обычную из водопровода) добавляется в количестве 100–110 л.

Первый шаг – заполнение бетономешалки нужным количеством песка, цемента и воды. Включаете агрегат и ждете получения однородного состава. После этого получаете пену (в самодельном или заводском пеногенераторе), добавляете ее в бетономешалку, досыпаете требуемый объем отвердителя.

Снова смешиваете состав в течение нескольких минут. Длительность перемешивания более 3–4 минут не допускается. Чем дольше замешивается композиция, тем больше разрушается пена, что недопустимо, так как чревато существенным снижением прочностных и иных характеристики готового пенобетона.

После заполнение форм полученным раствором, смесь оставляют на сутки

Следующий этап работ – заполнение форм полученным раствором. После заливки смесь оставляют на сутки (иногда требуется и больше времени для застывания).

Выдержка пенобетона производится при температуре окружающей среды на уровне 6 и больше градусов. Если работы выполняются зимой в неотапливаемом помещении, придется подогревать его с помощью электрокалорифера либо тепловой пушки. Через сутки вынимайте блоки из форм на поддоны, ждите еще 12–24 часа.

Чем качественнее отвердитель вы используете, тем меньше придется ждать застывания изделий.

Как видим, весь процесс самостоятельного производства пеноблоков занимает не более двух суток. С течением времени вы наловчитесь выполнять все необходимые операции намного быстрее. А значит, сможете делать качественные строительные изделия более оперативно.Грамотно организовать техпроцесс и повысить его эффективность помогут советы профи, которые приводятся далее:

1. Используйте подогретую до 30° воду для смешивания состава.2. Для ускорения застывания смеси добавляйте в нее примерно 1,5 % (от общей массы композиции) хлористый кальций. Эта добавка, кроме всего прочего, снижает риск растрескивания блоков.

Ее обязательно нужно применять при проведении работ в зимнее время.3. Если планируется регулярный выпуск пеноблоков, желательно соорудить простейшие пропарочные камеры, в которых изделия будут сушиться при температуре +60 °С. За счет этого вы сможете уменьшить время, необходимое для качественного созревания композиции.4. Постарайтесь делать формы с максимально правильной геометрией. Тогда готовые блоки будут соответствовать всем стандартам.5. Формы из фанеры после заливки состава накрывайте пленкой из полиэтилена, а металлические всегда смазывайте перед заполнением пенобетонной смесью любым машинным маслом.

Следуйте нашим советам, четко выдерживайте рекомендованные пропорции, и вы гарантированно получите самодельный пенобетон отличного качества. Желаем удачи всем домашним мастерам!

Источники:

www.avtobeton.ru
seberemont.ru
kladembeton.ru
obustroen.ru

Простое оборудование для изготовления пеноблоков

Если иметь подходящее оборудование для изготовления пеноблоков, и по выгодным ценам приобрести исходные материалы, есть шанс добиться высокого уровня рентабельности. Причем финансовые вложения в такое производство не требуют огромных денег.

Нужно внимательно ознакомиться с процессом производства пенобетонных блоков и грамотно подойти к подбору оборудования, и вы сможете наладить выпуск этого популярного строительного материала.

Что нужно для производства

Производить пенобетонные блоки возможно, но для того необходим комплект оборудования и различных приспособлений:

Опалубка для заливки пенобетона и формирования блоков заданных размеров;
Пеногенератор с соответствующими техническими параметрами;
Компрессор;
Бетономешалка с достаточной вместимостью.

Наличие такого комплекта приносит отличные результаты производителям – обычная смена – это 3 кубических метра пенобетонных блоков. Так что неделя активной и продуктивной работы, и будет готовое количество пенобетонных блоков для постройки несущей стены.

Одним из важных агрегатов, входящих в оборудование для изготовления пеноблоков, является пеногенератор, формирующий пенный раствор, поступающий затем в опалубку или в формы. Этот агрегат выгоднее и проще сделать самостоятельно, если иметь необходимые комплектующие.

Компрессор желательно иметь трехфазный, так как он развивает большую мощность, но если такового нет, подойдет стандартное электрическое напряжение.

Классический пеногенератор состоит:

Из корпуса с тонкой металлической сетки,
Емкости нужного объема,
Комплекта шлангов,
Компрессора.

Работа пеногенератора

Собранное самостоятельно оборудование для изготовления пеноблоков в виде пеногенератора существует для того, чтобы смешивать пенообразователь с водой и воздухом, а потом отправлять полученную массу через ячейки металлической сетки корпуса в предварительно подготовленные формы.

В процессе настройки качества пены нужно постоянно проверять ее консистенцию, потому что от этого будут зависеть свойства пенобетонного блока. Если пена слишком растекается, нужно внести необходимые коррективы в компоненты или в работу пеногенератора, чтобы этого процесса не происходило, иначе будет сложно добиться получения геометрически правильного пеноблока.

И даже если пенобетонный блок получится из неплотной пены, это изделие будет разрушаться при незначительных механических нагрузках.

В состав раствора, используемого для получения пенобетона, обязательно входит цемент высокого качества. Существуют разные пропорции для производства пенобетонных блоков, и они зависят именно от марки применяемого цемента и плотности бетона. Если бетон имеет плотность 300-500 на квадратный метр, допускается смесь без песка.

Если плотность достигает 600 килограмм на метр, потребуется использование природного песка. Будет лучше для конечного изделия, если песок предварительно отсеивать.

Особенности производства пенобетонных блоков

Все компоненты нужно поместить в смеситель и начать процесс смешивания, добавляя исходные материалы по очереди. Начинается смешивание с цемента, воды и песка, а затем к производственному процессу подключается пена.

От скорости перемешивания исходных материалов будет зависеть итоговый продукт. Если используется вертикальный смеситель, процесс смешивания длится 20 мин., а если вы используете бочку с лопастями, эта процедура сокращается в 10 раз.

Если есть возможность подачи сжатого воздуха, то пенобетон, полученный в смесителе, способен перемещаться на десятки метров.

Выбирать между опалубкой и формами придется производителю – как ему будет удобнее, и для каких целей он будет использовать пенобетонные блоки. Вариант с опалубкой требует использования разрезания не застывшей до конца массы на отдельные фрагменты равной величины.

Надо иметь отметки на опалубке или пользоваться другими мерителями, чтобы отрезать пенобетонные блоки ровно без существенных погрешностей. При использовании металлических или фанерных форм, пенобетон заливается в них и нужно подождать некоторое время, пока застынет смесь и сформируется пенобетонный блок. Для ускорения процесса застывания нужно использовать различные добавки и помещения с подходящим температурным режимом.

Будет намного удобнее извлекать застывшие пеноблоки, если предусмотреть разборную конструкцию форм. Тогда вы сможете извлекать изделие без повреждений его поверхности.

DIY Foam Blocks for Toddler Sensory Play

Почему бы не поделиться этим постом!

Эти самодельные пеноблоки идеально подходят для сенсорных игр малышей. Достаточно простой в изготовлении и ресурс, с которым ваш малыш сможет играть снова и снова.

Пеноблоки для малышей своими руками

Набор пеноблоков, который легко сделать, представляет собой забавную сенсорную игрушку для малышей. Пеноблоки можно использовать для строительства, сортировки, штабелирования и многого другого. С помощью всего лишь нескольких частей стула 1 дюйм из пеноматериала вы можете предоставить много возможностей для обучения в процессе игры.

Если вы видели этот пост и вам нравится идея пеноблоков, но вы не хотите делать их самостоятельно, вы можете купить аналогичные ЗДЕСЬ на Amazon.

Расходные материалы для пеноблоков своими руками:

У нас остались куски пенопласта после изготовления новых круглых подушек для деревянных стульев. Обрезки включали в себя несколько кусочков треугольной формы из углов. Это послужило источником вдохновения для набора строительных блоков из пенопласта!

Как сделать пеноблоки для малышей своими руками:

Обозначьте основные формы на пенопласте маркером.Вырежьте фигуры. Нужны ножницы обычного размера, чтобы разрезать пену.
Обозначьте формы самоклеящейся пеной разных цветов и форм.
Если у вас нет пенопласта, вы можете использовать буквы, цифры или любые другие самоклеящиеся наклейки.

Для наклеивания наклеек может потребоваться клеевой пистолет, если они сами по себе не приклеиваются к пенопласту.

Вместо наклеивания наклеек вы можете предложить малышу раскрасить блоки маркерами или просто оставить их одноцветными!

Пеноблоки мягкие на ощупь и очень прочные, что делает их идеальными для использования малышами.Они также штабелируемые, сжимаемые и небьющиеся!

Маркировка пеноблоков цветами и s hapes обеспечивает дополнительную игровую ценность.

Дети могут создавать рисунки и выкройки, строить башни и существ, используя математические и творческие навыки во время игры.

Как играть с пеноблоками:

Сортировать по цвету и форме.
Сложите разные фигуры друг на друга.
Сложите элементы одинаковой формы.
Сделайте выкройку — круглую, квадратную, круглую и т. Д.
Постройте робота или создайте новое существо!

Пеноблоки способствуют развитию детских игр, которые развивают независимость и творческий потенциал.

Детям понравится исследовать пеноблоки и экспериментировать с ними. Родителям понравится, что блоки имеют огромную игровую ценность, а также их легко изготовить и хранить!

Если вы сделаете это, мы будем рады видеть ваши фотографии в нашей группе

Facebook или более в Instagram (подписывайтесь на @myboredtoddler ).

Фигурные занятия для малышей

Об авторе

Хизер — бывшая учительница дошкольных учреждений и основательница preschooltoolkit.com , веб-сайта, на котором представлены ресурсы для раннего обучения учителей и родителей. Она специализируется на создании забавных поделок и занятий, которые задействуют развивающие навыки, одновременно способствуя практическому обучению через игру. Следуйте за ней в Facebook , Pinterest , Twitter , Instagram и Google+

Наборов строительных блоков своими руками для сборки или украшения

Хотите ли вы создать совершенно новый строительный блок для своего ребенка с нуля или украсить и персонализировать набор блоков, который у вас уже есть, этот список для вас!

1.Разрежьте ветку дерева на блоки. Эти природные блоки невероятно легко сделать, и вы можете делать их любого размера, от небольших блоков деревьев, подходящих для тихой игры, до гигантских блоков, которые дети могут использовать в качестве ступенек. Вы даже можете разрезать прошлогоднюю елку, чтобы сделать новые блоки!

2. Блоки для декупажа. Это отличный способ скрыть блоки, которые ребенок нацарапал перманентным маркером (спросите меня, откуда я это знаю!). Вы можете выбрать что угодно, от красивой бумаги для вырезок до комиксов.

3. Заморозьте строительные блоки. Благодаря морозильной камере вы можете получать удовольствие от строительных блоков для улицы даже зимой.

4. Изготовьте стандартный набор деревянных брусков. Из дерева и пилы можно сделать все виды отличных строительных блоков, но эта туба предлагает хороший стандартный набор для начинающих.

5. Сделайте пробковые блоки. Я видел много людей, предлагающих дополнительные пробковые плитки на Freecycle, так что вполне возможно использовать весь этот набор блоков.

6. Сделайте наружные строительные блоки из деревянного поддона. Теперь у детей может быть набор строительных блоков, которые можно оставлять на улице под дождем!

7. Раскрасьте блоки. Используйте акриловые краски, чтобы нарисовать удивительные детали на кубиках, или позвольте детям создать на них свои собственные рисунки. Затем запечатайте их, и они готовы к игре!

8. Сыграйте с ними в художественную игру. Если ваши дети переросли здание (что маловероятно; я имею в виду, * Я * не перерос здание!), Переработайте кубики в эту забавную художественную игру.

9. Наденьте на них защелки. Для этого вам придется купить какое-то оборудование, но детям очень понравится этот совершенно новый способ думать о строительстве с их коллекцией блоков.

10. Наденьте на них липучки. Эти блоки легче изготовить, чем блоки с защелками, но они менее долговечны. Придерживайтесь строительных блоков меньшего размера, чтобы не перегружать липучку.

11. Пришейте тканевые блоки. Тканевые блоки — отличное развлечение для младенцев, особенно если вы положите внутрь что-то морщинистое или звенящее.Если вы не хотите использовать пену, вы можете набить их — они не будут хорошо складываться, но в любом случае младенцы не умеют складывать.

12. Переработайте их из картона. Поскольку эти блоки не будут хорошо сбалансированы, они будут лучше работать в творческой игре ребенка, чем для ребенка, который очень хочет строить сложные конструкции.

13. Используйте блоки как классную доску. Раскрасьте строительные блоки краской для классной доски, и вы получите чистый холст для детского воображения.

14. Строительные блоки акварельных пятен. Этот метод придает вашим блокам яркое пятно цвета мелка.

15. Строительные блоки, выжигаемые деревом. Вы можете нарисовать абстрактные узоры, архитектурные элементы или милые детские рисунки на деревянных строительных блоках, а затем с помощью горелки по дереву протравить их навсегда.

Информационный бюллетень

Хотите еще таких вещей?

Получите лучшие поделки своими руками прямо в свой почтовый ящик!

Dollar Tree Stacked Foam Blocks Home Decor

Когда я впервые сделал этот проект, я сделал кое-что забавное, зашел на свою страницу в Facebook и попросил своего #craftycrew угадать, что я делаю на основе пеноблоков.Некоторые ответы были отличными идеями, но никто не понял их правильно! Это был такой забавный проект, поэтому я просто должен показать вам, как сделать DIY: долларовое дерево с набором пеноблоков для домашнего декора!

Проверьте это на Youtube

Я люблю делать свои поделки на Facebook LIVES, чтобы мои друзья из Facebook могли создавать вместе, но я сделал этот проект только для Youtube! Итак, если вы хотите точно посмотреть, как я сделал этот простой домашний декор из пенопласта из долларового дерева, вы можете найти это видео на моем канале Youtube.

В этом проекте я буду использовать эти предметы, но вы можете заменить их там, где захотите.

«Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках».

Приступим!

Чтобы начать этот проект, я покрасил каждый из пеноблоков краской Waverly Ink (Black). Это то, что позволяет мне придавать блокам потрепанный вид, когда я раскрашиваю их в белый цвет. В противном случае вы бы увидели, как сквозь него выглядывает ярко-оранжевый. Не милый!

Вам придется отложить блоки в сторону и дать им высохнуть, прежде чем вы сможете двигаться дальше.Мне нравится использовать тепловую пушку, чтобы ускорить процесс сушки.

Когда черная краска высохла, я покрасил пеноблоки краской Folkart White Chalk Paint. Я использовала мягкую кисть и не пыталась получить ровное покрытие. Легче возьмитесь за некоторые части пеноблоков, и это придаст вам естественный вид!

Соберите их вместе

Есть два способа сложить эти пеноблоки. Вы можете использовать пистолет для горячего клея и просто склеить их вместе, или вы можете сделать то, что сделал я.Я взял деревянный дюбель Dollar Tree и почти проткнул пеноблоки! С помощью дрели я проделал отверстие, в которое входил бы дюбель. Это лишь немного усиливает уложенные блоки.

Возможности безграничны!

Одна из лучших особенностей этой поделки — это то, что ее можно настроить под любое время года или повседневный декор. Я выбрал ОСЕНЬ с одной стороны, а ДОМ — с другой, чтобы сделать его идеальным для осеннего декора или повседневного интерьера. Я взял наклейки с буквами «Долларовое дерево» и просто наклеил по одной букве на каждый блок, чтобы разобрать слова.

Если вы хотите сделать более крупное слово, например, «Веселые» или «Хо-хо-хо» на Рождество, вы можете легко добавить больше пеноблоков. Как я уже сказал, возможности безграничны!

Последние штрихи

Затем я добавил искусственный суккулент из Долларового дерева вверху. Как и в случае с дюбелями, вы просверлите отверстие в самом верхнем блоке, а затем воткните стержень искусственного суккулента прямо в отверстие.

Наконец, возьмите свой лук из рафии Dollar Tree и приклейте его наверху горячим клеем!

Вот и все! Вот как сделать DIY: Dollar Tree Stacked Foam Blocks Home Decor!

Если вам понравился этот DIY, вам тоже может понравиться этот!

Спасибо, что заглянули! XOXO Amber

Вы также можете сделать покупки в моем магазине «ВЕСЬ AMAZON Favorites», просто нажмите здесь! В нем полно всего, что я использую и люблю.Вот список материалов, который я настоятельно рекомендую иметь под рукой у каждого креативщика !! Не могли бы вы также закрепить мой блог на потом и получать уведомления о моих информационных бюллетенях? Я хотел бы, чтобы вы присоединились к моему #craftycrew.

Присоединяйтесь к моей бесплатной группе «БЮДЖЕТНЫЕ РЕМЕСЛЕНИЯ» в Facebook!

ПРИКЛЮЧИТЕ ЭТОТ ПОСТ В ПОЗЖЕ!

Как сделать яму для пены своими руками

Гимнасты, акробаты и спортсмены-экстремалы долгое время полагались на ямы с пеной, чтобы дать им безопасную зону для разработки новых движений и работы над совершенствованием своей техники, сводя к минимуму риск серьезных травм.Обычно эти ямы можно найти только на спортивных площадках, в скейтпарках и на задворках звезд X-Games, таких как Трэвис Пастрана. Но обладая достаточным пространством, изобретательностью и пеноблоками от The Foam Factory, вы можете построить свою собственную яму для пены своими руками. Вот как это сделать:

1. Купите надземный детский бассейн, размер которого достаточно велик, чтобы удовлетворить пользователя (например, ребенка, взрослого или и того, и другого) и заниматься спортом. Как минимум, бассейн должен быть не менее 15 футов в диаметре и четырех футов глубиной для ребенка; однако для взрослых и обеспечения дополнительной безопасности — особенно если будут использоваться скейтборды и велосипеды — стремитесь к глубине не менее шести футов.
2. Соберите бассейн и выстелите дно и внутренние стороны полиуретановыми матами. Коврики предназначены для обеспечения дополнительного слоя защиты между пеной и землей и должны иметь толщину от 1,5 до 2 футов.
• Примечание: наши листы пенополиуретана не предназначены для использования в местах, где они могут намокнуть. Используйте только в помещении или защитите пенопласт от дождя и воды.
3. Неплотно набейте бассейн пеноблоками или обрезками пенопласта, помня о том, что части должны быть достаточно большими, чтобы защитить от ударов, но при этом достаточно маленькими, чтобы обеспечить мобильность.Для достижения наилучших результатов большинство экспертов рекомендуют пеноблоки размером 6 дюймов x 6 дюймов x 6 дюймов или 8 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов. Вы можете заказать блоки, предварительно вырезанные в соответствии с вашими требованиями, или заказать блоки большего размера и вырезать их самостоятельно.
4. Проверьте свою поролоновую яму, совершив несколько прыжков на половинной скорости с небольшой высоты, чтобы убедиться, что уровень амортизации и подвижности достаточен. Постепенно увеличивайте скорость и высоту прыжков, при необходимости корректируя пену, пока яма не сможет вместить полноценные тренировки.

Если вы хотите улучшить свои навыки в гимнастике, скейтбординге, сноуборде, BMX или других экстремальных видах спорта, вам следует подумать о постройке ямы для пены своими руками для дома или двора. Следуйте инструкциям здесь, чтобы получить его и сразу же приступить к действиям!

Заявление об ограничении ответственности: пожалуйста, используйте наши пеноматериалы ответственно. Foam Factory, Inc. не несет ответственности за любой ущерб, травмы или смерть, которые могут произойти во время использования наших продуктов.

Теги: Сделай сам, Экстремальные виды спорта, Пенная яма

Размещено в сообщении блога

Учитель Том: Гигантские блоки из пеноматериала

Я уже писал об этих гигантских пеноблоках, и я вернулся и прочитал тот пост, прежде чем принести их на прошлой неделе. Играть с ними может быть безумно. Они создают сложную среду, по крайней мере, в нашей школе, где есть риск и конфликт с вездесущей возможностью дикости. Я знаю, что у меня есть отточенная опытом склонность предвидеть «проблемы» с этими блоками, поэтому я стараюсь поначалу держаться подальше от этого места, рассчитывая на родителей-учителей, которые помогут детям освоиться в какой-то игре. Иногда это означает совместное использование всех блоков для строительства гаража или замка. Иногда это означает импульсивное бросание в них тел, нагромождение свиней и слезы.

Трудно проводить оба вида игр одновременно, и в этом заключается проблема гигантских пеноблоков. На самом деле требуется всего один или два бодибилдера, чтобы все остальные усилия были напрасными. На самом деле, чтобы сделать то же самое, достаточно всего одного некооперативного накопителя блоков.

Когда появляются гигантские пеноблоки, все проводят много времени в переговорах. Есть много заявлений: «Это не разрушающееся здание», но, если вы не говорите это часто, это то, о чем в этой среде легко забыть.Энергия, которую не вкладывают в переговоры, чаще всего направляется на оценку риска.

Полагаю, если бы вы спросили меня, что я «ожидаю» от детей, я бы сказал: «Строим», но с того момента, как я увидел их в каталоге, я понял, что у них есть и другая сторона: дикая сторона , опасная сторона, сторона, которая понравилась бы мне в детстве. Обычно я говорю родителям-учителям, ответственным за блок-зону, что считаю игру с этими блоками самым опасным занятием в Woodland Park.Головы сталкиваются. У маленьких детей на них падают блоки вместе с телами. Конструкции, которые выглядят одновременно мягкими и устойчивыми, опрокидываются, когда мы пытаемся на них залезть.

Однако самая большая опасность для них заключается в их очевидной безопасности. Они мягкие и легкие, правда? Нет острых углов, нет твердых деталей. Неопытные дети и взрослые в одинаковой степени склонны «разочаровываться», когда видят их, как будто эти подушкообразные качества уменьшают их собственную ответственность, будьте осторожны, оценивайте риск и учитывайте других. Однажды я совершил ошибку, положив под них гимнастические маты: никогда еще у нас не было больше слез, чем в тот день, поскольку предостережения были развеяны.

Признаюсь, бывают моменты, когда мне интересно, почему я выхожу их 2-3 раза в год. Они утомительны для всех нас, и они занимают большую часть моего драгоценного места для хранения, когда не используются, но затем я думаю о том, как это среда, в которой мы оттачиваем вышеупомянутые навыки ведения переговоров и оценки рисков, как мы добираемся до потренируйтесь изучать лица и тела наших друзей, чтобы узнать, что они могут чувствовать, как мы оказываемся на обоих концах игры, если вообще тратим на это время.Как учитель, я прихожу к работе подготовленной.

Вчера, только второй или третий раз в этом году, я прошел весь путь до последнего шага в описательной последовательности реплик: установил условие, которое всегда несет с собой запах неудачи. Я сказал: «Я видел, как вы сносили целую кучу« не сносящих »зданий, и люди злятся, потому что просят вас прекратить это делать. Если я увижу, что вы делаете это снова, вам придется поиграйте где-нибудь в другом месте.Если вы хотите снести здание, вы можете построить свое собственное.«Как я уже сказал, для некоторых из нас гигантские пеноблоки создают среду, в которой трудно вспомнить вещи, даже важные вещи, и когда я увидел, что он бросился в еще один« вал замка », я сказал:« Я видел тебя снести еще одно «не сносимое здание». Тебе придется играть где-нибудь в другом месте ». Он начал возражать, но один из его друзей вмешался:« Я хочу, чтобы ты играл в другом месте », и это сделало.

То, как работает это условие, единственное условие, которое мне когда-либо приходилось ставить за более чем десять лет выполнения этого, — это то, что он должен покинуть этот район.Я смотрю, как он это делает, сопровождая его, если ему нужна помощь. Затем ему решать, когда он будет готов вернуться. Иногда это означает сразу, иногда — никогда. Только однажды я помню, как ребенок вернулся, прежде чем он был готов к совместной игре, и у этого мальчика позже было диагностировано биполярное расстройство. Вчера наш друг вернулся через несколько минут, но сосредоточился на строительстве. Позже я вернулся в это место и увидел его посреди строительства. Я сказал: «Я собираюсь снести это», а он ответил: «Не надо, учитель Том, это не разрушаемое здание.«Ницца.

Мама Луки, Меган, вчера была нашим родителем на синем коврике, и хотя эти дети играли с гигантскими пенопластами на прошлой неделе, именно понедельник — наш самый энергичный день. Когда я в первый раз проверил ее, она ответила: «Я там держусь». Позже она ответила: «Мне весело».

Вот почему мы продолжаем с ними играть.

Я вложил много времени и сил в этот блог. Если вы хотите поддержать меня, пожалуйста, внесите небольшой вклад в дело. Спасибо!

21+ удивительных проектов из пенополистирола своими руками — HAWTHORNE AND MAIN

Привет всем!! Ребята, вы когда-нибудь делали что-нибудь из пенополистирола ???

Я только недавно начал делать из него несколько вещей. Я должен сказать, что вы можете сделать несколько довольно крутых вещей.

Вы можете сделать его похожим на дерево, металл или даже камень… Список можно продолжать и продолжать.

Сегодня я собрал более 21 моей любимой идеи пенополистирола. Я надеюсь, что вы найдете здесь вдохновение и начнете творить !!

Я не могу дождаться, чтобы попробовать это !! Супер легкий! Представьте себе все, что вы могли бы вырезать из этого деревянного поддона !!!

Какой супер простой способ привнести немного цвета в ваше пространство !!

Святая корова карниз для штор !! Хорошо, пенополистирол — это слишком круто!

Ни за что!! Мне нравится эта идея !! Какая легкая акцентная стена!

Простой центральный элемент.Мне нравится вид мха с голубыми яйцами!

Похоже, это быстрый способ добавить яркости вашему пространству. Столько разных вариантов!

Это меня просто поразило! Это серьезно выглядит…

Кому нужно тратить кучу денег на оконный валент, если вы можете сделать его самостоятельно…. из пенополистирола… круто !!

Супер весело и красочно !! Эти наполнители для ваз такие красивые!

Поддоны из пенопласта качаются !!

Кто знал, что можно добавить немного мха к пенопласту и получить крутой центральный элемент !!

Это просто круто!

Какая классная настенная живопись !! Цвет градиентный, очень красиво!

У этого так много разных возможностей.Подумайте о том, чтобы изменить это с праздниками или временами года!

Для девушки, которая любит крафтить бумагу, эта выглядит слишком круто! Подумайте о возможностях!

Мешковина и шпагат … одна из моих любимых вещей. Смешайте его с пенополистиролом, и это будет в значительной степени совершенством….!

Курсивная настенная живопись… Слишком круто!

Нравится вот этот! Веселый яркий акцент для любого помещения!

Это круто !! Подумайте обо всех словах, которые вы могли бы составить по буквам!

Ни в коем случае не пенополистирол….да это…!

Ну вот и все! Что вы думаете о крафте из пенополистирола? Вы когда-нибудь им пользовались?

#mc_embed_signup {background: #fff; ясно: слева; шрифт: 14px Helvetica, Arial, без засечек; }
/ * Добавьте свои собственные переопределения стиля формы MailChimp в таблицу стилей вашего сайта или в этот блок стилей.
Мы рекомендуем переместить этот блок и предыдущую ссылку CSS в HEAD вашего HTML-файла. * /

Хотите больше УДИВИТЕЛЬНЫХ идей … Посмотрите и их!

DIY строительные блоки из пенопласта — Happy Mundane

Когда я искал иллюстрации для большой стены в Project SB, я полностью чувствовал потребность в чем-то, что не обязательно было красочным, но все же имело много текстуры, и конечно, что-то графическое.Думаю, я искал «графическую тональную текстуру»?

Как бы то ни было, я заметил это произведение искусства, представленное в книге Келли Уирстлер «Оттенок» … которое затем заставило меня задуматься о скульптурных произведениях Луизы Невельсон (примеры здесь) … которые затем заставили меня вспомнить свои рождественские украшения из прошлого года (у меня все еще был куча расходных материалов осталась)… что дало мне мое решение… Пришло время художественного проекта DIY с пеноблоками!

Изначально я думал об использовании строительных блоков из настоящего дерева, но потом меня немного заинтересовало, насколько тяжелым может стать этот кусок.Поскольку у меня все еще оставалось так много вещей, оставшихся от проекта рождественских украшений, я решил просто использовать их. Итак, первое, что я сделал, это взял дешевую раму коробки (я выбрал любимую раму RIBBA). Затем я просто вырезал кусок картона по размеру спинки и начал раскладывать блоки. Мне понравились некоторые необработанные края на вдохновляющем изображении от Келли Уирстлер, поэтому я попытался сбрить некоторые стороны на нескольких частях, но в конце концов я поленился и просто оставил их простыми.

После того, как все детали были нанесены на карту и размещены, я просто использовал клей для поделок и приклеил их все.Наконец, после того, как они высохли, я использовал спрей-грунтовку и покрасил все это в белый цвет. Очень просто!

Предостережение: возможно, это было из-за того, что детали были из пенопласта или из-за того, что я использовал, но пары от краски сохранялись на несколько дней! Я использовал спрей-грунтовку Kilz, потому что мне нравится покрытие, но, может быть, потому, что он настолько хардкорный, что он также имеет сильные пары? Он высох достаточно быстро, но я оставил его в гараже и оставил снаружи на день или около того (я даже попробовал немного лихорадки!) — Все еще требовалось много времени, чтобы испарения уходили.Я думаю, будьте осторожны, если вы особенно чувствительны к испарениям краски.

Нажмите здесь, чтобы увидеть другие прелести, связанные с Project SB…

Детские кровати двухъярусные своими руками: Двухъярусная кровать своими руками. 800 фото, чертежи, пошаговые инструкции

03.05.2021 0 admin Своими руками

Детская двухъярусная кровать своими руками

Обновлено: 04 марта 2021

158158

Детская двухъярусная кровать своими руками – проект, который наверняка вызовет большой интерес у многих читателей. Подобные кровати пользуются большой популярностью как у детей, так и у их родителей. Дети любят двухъярусные кровати, потому что их легко можно превратить в место для увлекательных игр. Родители – за их компактность, ведь даже в небольшой комнате теперь можно разместить сразу двоих детей.

Материалы, инструменты, детали и их размеры

Лично я не являюсь поклонником двухъярусных кроватей, поскольку у меня подрастают два сынишки, которые очень любят устраивать потасовки. Но боковые ограждения конкретно этой кровати в определенной степени гарантируют безопасность, конечно при условии, что дети понимают, что можно делать, а чего делать нельзя категорически!

Чтобы сделать эту двухъярусную кровать, вам понадобятся деревянные (предпочтительно сосновые) бруски для изготовления каркаса. При покупке пиломатериалов убедитесь, что все бруски прямые и хорошо просушенные. Если на них имеются какие-либо дефекты, то лучше купить больше расчетного количества, чтобы иметь возможность не использовать участки подлежащие выбраковке.

Необходимые материалы и их размеры:

	Количество	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Название детали
A	4	38	76	1730	ножки
B	4	38	76	1730	внешние накладки на ножки (вырезать необходимую длину)
C	4	38	140	2030	боковые стенки
D	4	32	44	1850	опорные бруски
E	8	20	140	914	верхние и нижние доски спинок
F	4	20	90	914	центральные доски спинок
G	24	20	76	1000	рейки дна
H	1	20	90	1510	вертикальный элемент лестницы
I	3	20	64	482	ступеньки лестницы
J	2	20	90	1800	боковые ограждения (вырезать необходимую длину)

Кроме это вам понадобятся:

8мм шканты;

столярный клей;

дрель и набор сверл;

зенкер;

лобзик;

плоскошлифовальная машинка и шлифовальные бруски 120- и 240-зернистости;

струбцины.

Спинки кровати

Изголовье и изножье кровати идентичны, за исключением того, что у одной спинки несколько отличается оформление верхней части ножки, что позволяет разместить здесь перила ограждения.

Изножье почти идентично изголовью. Если вы относитесь к тем людям, которым сильно не нравится упираться ночью ногами в спинку кровати, не устанавливайте в изножье центральную доску.

Боковые стенки кровати

Опорные бруски, прикрепленные с внутренней стороны боковых стенок, имеют ряд блоков. Их предназначение – предотвратить смещение реек дна. Для крепления опорных брусков лучше использовать и клей, и саморезы, чтобы не было сомнений, что они выдержат нагрузку.

Сборка каркаса кровати

Рейки дна удерживаются на месте исключительно под действием силы тяжести. Блоки на опорных брусках предотвращают их скольжение.

Сборка лестницы

Лестница просто закрепляется саморезами на каркасе, чтобы можно было легко разобрать конструкцию для транспортировки.

Вот вы и сделали своими руками двухъярусную кровать для детей. Осталось лишь защитить древесину (и, следовательно, продлить срок службы кровати), покрыв ее слоем лака. Выбрать ли прозрачный лак или тонированный, матовый или глянцевый, зависит лишь от ваших предпочтений.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Двухъярусная кровать своими руками. Размеры, чертежи с фото.

Вещи, изготовленные своими руками, все больше набирают популярность. В том числе и мебель. На это уйдет порядком времени, так что придется запастись терпением. Но есть и масса преимуществ в создании необходимых вещей своими руками.

Наверняка вы уже встречали разнообразные идеи по созданию диванов или другой садовой мебели из паллетов. Интересное решение для применения в разных направлениях. Но сегодня мы поговорим о том, как создать мебель для дома.

В частности – как сделать двухъярусную кровать своими руками.

Преимущества изготовления мебели своими руками

Почему лучше сделать кровать, а не купить? Ответов найдется немало. Начнем с того, что при создании вы сами выбираете материал, и точно знаете его характеристики: прочность, надежность. По завершению проекта точно будете уверены, что это творение прослужит долгое время, а не рассыплется при первом использовании.

Творческий подход играет важную роль при подготовке к работе.

Бывают случаи, когда в магазине покупатель не может найти того, что ему нужно. Особенно это касается мебели: размер не подходит, дизайн не нравится, выглядит неаккуратно и множество других причин. Выхода из этой ситуации два: оформить индивидуальный заказ или изготовить все собственными руками. Выбрав второй вариант, вам не придется растолковывать исполнителю, что именно хотите, и платить огромную сумму денег за выполнение заказа.

Вы можете воплотить все идеи в точности до деталей.

И, конечно, одним из главных преимуществ самостоятельного создания мебели является удовлетворение результатом собственной работы. Приятно осознавать, что вы сделали вещь самостоятельно.

Делая мебель своими руками, вы выигрываете в:

Цене;
Качестве;
Дизайне
Точности в замерах.

Единственным недостатком является то, что процесс займет больше времени, нежели покупка.

Итак, если вы решились сделать двухъярусную кровать своими руками – приступим!

Выбираем дизайн и конструкцию

Разновидностей двухъярусных моделей немало – насколько хватит фантазии. Рассмотрим самые популярные.

Традиционная

Самая простая в изготовлении. Состоит из двух ярусов (спальных мест) и лестницы. Подойдет для детской, в которой достаточно места.

Такая кровать не содержит элементов другой мебели и существенно экономит пространство.

С диваном

Диван на первом ярусе разнообразит как в эстетическом плане, так и в функциональном. Такая модель сэкономит больше пространства в комнате, потому что не понадобится дополнительный диван. Ее можно использовать как кровать или просто как место для отдыха. Хорошо подойдет для размещения в гостиной.

Для изготовления данной модели дополнительно понадобится диван. Он будет встроен в конструкцию.

С выдвижными ящиками

В этой модели к лестнице, ведущей на второй этаж, крепятся ящики или полочки, используемые вместо шкафчиков. В таком случае она будет занимать немного больше пространства в комнате, чем традиционная.

Вы можете сэкономить место за счет бельевых шкафов или шкафов для игрушек.

«Чердак»

Этот вариант существенно экономит пространство в комнате. Спальное место находится на втором ярусе, нижний предназначен для рабочей зоны. Обычно туда входит стол для работы, различные полочки и стеллажи. Такую конструкцию обычно выбирают для старших детей (подростки, студенты). В основном, такая кровать – односпальная, но при желании на втором ярусе разместятся двое. Можно соорудить ее угловой с двумя спальными местами на втором этаже. Важным условием при конструировании данной модели является прочность.

Следует учитывать высоту потолков, так как нижний ярус должен быть достаточно высоким.

Трехспальная двухъярусная

Есть различные предложения, чтобы сделать двухъярусную кровать трехспальной. Если ребенок еще маленький, к тому же квартира однокомнатная, можно сделать ее с двуспальным местом на первом ярусе. Если это изделие для ребенка – можно оба места расположить вверху.

Вариант кровати будет зависеть от выбранного вами чертежа.

Трансформер

Такие модели пользуются большой популярностью, так как экономят много пространства. Она состоит из стола, шкафчиков и спального места. Выдвижным может быть стол или матрас.

Если у Вас недостаточно свободного пространства в помещении, а ребенок уже ходит в школу, стоит задуматься над этим видом изделия.

Подготовка

Мы разобрались, какие модели самые «ходовые» и удобные, теперь решим, что нужно для того, чтобы начать строить двухъярусную кровать.

Чертежи

В первую очередь необходимо нарисовать чертеж. Самым удобным вариантом будет взять готовые схемы в Интернете, и, ориентируясь на них, создать собственный проект.

Вам понадобится сделать замеры части комнаты, где будет находиться изделие, и определиться с размерами конструкции.

В чертеже используются следующие данные:

Высота изделия;
Длина;
Ширина;
Расстояние от верхнего и нижнего яруса;
Длина и ширина лестницы;
Пространство между лестничными ступенями;
Высота верхнего яруса;
Ширина несущих балок;
Размеры шкафчиков.

Если вы планируете шкафчики, будьте внимательны с расчетом расстояния для их размещения.

Фото готовых вариантов помогут вам наглядно определить, как правильно сделать чертеж.

Материалы

Выбирая материалы, учитывайте свои навыки и набор имеющихся инструментов. Для работы отлично подходит ДСП или массив сосны. Подготовим инструменты, которые нам понадобятся для работы.

Можно использовать листы фанеры для основы под матрас.

В зависимости от того, будете ли вы сами распиливать материал или доверите это профессионалам, выбираем набор нужных инструментов. Лучшим вариантом будет распилить доски согласно замерам профессиональными приспособлениями в мебельном цеху. Тогда вам останется только соединить все части.

Нужны приборы и устройства для измерения, закрепления. Не обойтись в работе без простого карандаша.

Для этого понадобится: шуруповерт, шурупы, клей, уровень, дрель, молоток, шлифовальная машинка для обработки готового изделия, распиленный по измерениям заготовочный материал.

Сделать двухъярусную мебель не составит труда, если приготовить все нужные инструменты и вспомнить имеющиеся строительные навыки.

Приступаем к работе

Итак, все приготовления завершены, можно приступать к изготовлению двухъярусной кровати своими руками.

В первую очередь необходимо соорудить основу – прямоугольный короб.
В него потом кладется матрас.
Для начала изготовим царги (боковые панели короба). Для этого возьмите две, предварительно распиленные и обработанные доски соответствующей длины, прикрепите к ним, под углом 90 градусов еще 2 доски меньшей ширины (соответственно чертежу).
Таким образом должна получиться «полочка».
Прикрепите к царгам бруски. Между ними потом будут укладываться доски для основы под матрас.
Обратите внимание на ширину досок.
Далее сделайте тоже самое со сторонами, которые находится у изголовья и ног. Скрепите 2 доски, соответствующие ширине кровати «полочкой», и соедините их с царгами при помощи саморезов через отверстие, сделанное «под потай».
Прикрепите их этим же способом к стойкам-ножкам.
Уложите доски между брусками, приклеенными к царгам.
Они должны быть достаточно прочными.

Теперь перейдем к созданию спинки.

Возьмите 3 доски, размером по ширине кровати, чтобы прикрепить их к стойкам.
Для этого потребуются соединительные шканты (их можно приобрести в магазине или выстругать самому).
Приложите их к доскам для спинки и простым карандашом наметьте зону для сверления отверстия под шкантов.
Просверлите отверстия в обеих деталях и соедините с помощью шкантов.
Таким же образом присоедините боковые спинки к стойкам. Первый ярус готов.

Изготовьте аналогичным способом второй ярус.

Используя саморезы и метод соединения деталей «под потай», прикрепите лестницу к одной из стоек.

При необходимости можно закрепить ограждения на верхней койке.

Если конструкция предполагает наличие ящиков, то лестница должна крепиться снаружи к несущей стойке. Теперь прикрепите ящики к лестнице, согласно чертежу.

Декорирование

О декоре стоит задуматься до начала изготовления, так как он может повлиять на проект. Для опытных мастеров под силу сделать мебель в виде домика, машины, или лодки. Можно прикрепить «ветви» вместо лестницы, по которым «юный маугли» будет забираться на второй этаж.

У опытного мастера кровать получается словно сошедшая со страниц книги со сказками.

Распространенным вариантом является добавление швейцарской стенки, атлетических колец или каната. Большую популярность заслужили кровати со спуском в виде горки.

Можно воплотить любой дизайн в зависимости от фантазии и умения мастера.

Если вы соорудили классическую модель двухъярусной кровати, а о дизайне задумались лишь потом, тогда используйте для отделки любой текстиль: подушки, подвесные украшения. прикрепите канат.

Есть масса вариантов, которые творческие люди найдут без труда.

В целом, сделать двухъярусную кровать своими руками не так сложно, к тому же это выгодно и красиво.

Желаем успехов в творчестве!

ВИДЕО: Инструкция по сборке двухъярусной кровати.

50 фото-идей двуспальных кроватей, сделанных своими руками:

Предыдущая

КроватиПодъемная кровать с диваном: преимущества и недостатки

Следующая

Кровати«Много мебели» — много кроватей!

Детская двухъярусная кровать своими руками: чертежи, фото

Детская комната с двухъярусной кроватью — это удобно. Преимуществ несколько. Во-первых, экономится место. И даже не всегда дело в малой площади, хотя это распространенная проблема. Ведь даже в просторном помещении желательно оставить как можно больше свободного пространства для подвижных игр и игрушек. Во-вторых, более упорядочено можно организовать пространство: сделать внизу ящики, сбоку пристроить или приставить шкаф. В-третьих, детворе такая обстановка нравится. Причем и девчонкам и мальчишкам. Тем более, что детская кровать своими руками строится за пару дней.

Детская комната с двухъярусной кроватью

Содержание статьи

Конструкции

Есть немало разновидностей детских двухъярусных кроватей. И дело не в размерах, а в конструкциях. Начнем с принципов построения:

Основа конструкции — рама из бруса, к которой крепят все остальные детали: бортики, перила. Брусья должны быть выше уровня верхнего лежака на высоту спинки или бортиков. Чтобы обеспечить безопасность, высота должна быть не меньше 40 см от верхнего края матраса.
В основе конструкции — четыре вертикальных бруса, к которым уже крепятся все остальные детали
Делают две одинаковых кровати с толстыми стойками и прочной рамой. Одна ставится на другую и соединяется при помощи нагелей или штифтов. Если высоты ножек и спинки недостаточно, и матрас верхнего яруса оказывается слишком низко, стойки дополнительно наращивают, не забывая укреплять стыки.
Две одинаковые кровати ставят одна на другую и скрепляют
Внизу устраивают рабочее место, а сверху — спальное. Такие 2-х ярусные кровати еще называют «чердак». Этот вариант для тех, у кого дети соперничают друг с другом. И два спальных места на разных этажах будут вызывать постоянные конфликты. Два таких «комплекта» решают проблему. О видах кроватей чердаков читайте тут, а в этой статье о том, как сделать своими руками.
Двух этажная кровать-чердак — отличный выход для небольшого помещения или соперничающих детей
Угловое расположение кроватей. Когда спальные мета находятся не одно над другим, а у двух прилегающих стен. Тогда внизу тоже есть возможность организовать рабочее место или игровое пространство (игровой домик).
Угловое расположение спальных мест
Спальные места находятся вдоль одной стены, но не друг над другом, а сдвинуты. Этот вариант дает возможность более рационально использовать имеющееся пространство — заполнить его от стены до стены.
2х этажная кровать со смещенными спальными местами
Выкатные или выдвижные двухэтажные детские кровати. Это вариант мебели-трансформера. На день нижнее спальное место прячется под верхнее. При таком построении высота кровати может быть небольшой. Это выход для тех, кто боится, что дети могут упасть со второго этажа или лестницы.
Выкатная двухэтажная кровать для детей безопаснее

Выбор конструкций велик, но и это еще не все. Еще разнообразия добавляют лестницы. Они могут быть обычными, как на шведской стенке или в виде ступенек или ящиков, составленных друг на друга. Наиболее экономные вариант — обычные: на них и материала мало требуется и места они занимают немного. Зато в лестницу из ящиков можно складывать вещи, как в комод, что тоже практично. И еще такие ступени надежнее: к ним можно приделать высокие перила, чтобы сделать их еще более безопасными.

Вариант лестницы с ящиками

Лестницы из перекладин или ступеней могут располагаться впереди — по длинной стороне кроватей. При этом их иногда делают по центру, иногда — справа или слева. Еще вариант — лестницы с торца. Еще их делают вертикальными, и тогда они места почти не занимают, а иногда — под углом. Взбираться на такие проще, но не всегда их можно поставить: площадь не позволяет, да и за торчащие ножки легко зацепиться.

О том, как разработать дизайн детской комнаты читайте тут.

Из каких материалов делают

Для каркаса в основном используют деревянный бус или делают его из досок. А вот далее идут варианты. Все остальные элементы можно сделать из досок. Этот материал натуральный, но работать с ним непросто и долго: каждая деталь требует тщательной обработки, а их много, так как доски обычно неширокие, иначе смотрится такая кровать грубо. Если есть хоть какие-то навыки, стоит попробовать. Если нет — лучше используйте другие материалы.

Двухуровневые кровати для детей можно сделать из дерева

Быстрее двухъярусная кровать своими руками строится, если детали вырезаются из листового материала: ДСП, МДФ или фанеры. ДСП лучше брать ламинированную, такую же можно найти и фанеру. Также ее можно покрасить: если брать березовую мебельную фанеру. Выглядит она хорошо. Важно только ровно отпилить, чтобы не было сколов по краю.

Кромки ДСП можно обработать специальными лентами. Они есть самоклеящиеся их клеят через тряпку при помощи обычного утюга. Только у этих материалов есть неприятная особенность: при их производстве используется вяжущее, которое выделяет в воздух формальдегид. Так как вещество вредное, его количество отслеживается и нормируется. Для изготовления детской мебели допускается ДВП и фанера с классом эмиссии E1. По количеству выделяемых вещество она не вреднее древесины.

Чертежи и размеры полок на стену можно найти в этой статье.

Чертежи с размерами

Относительно того, насколько большой или маленькой делать кровать, когда дети еще маленькие. В принципе, сразу можно ставить полноразмерную кровать. Это только кажется, что пока они вырастут пройдет много времени. В действительности, и оглянуться не успеете, как «детские» размеры станут маленькими. И тут возникает проблема: куда деть старую кровать. Выбросить, естественно, жалко, а продается мебель б/у не очень хорошо. Потому рекомендации: делайте сразу кровать стандартного размера: 1*2 м или около того.

Чертеж каркаса для двухъярусной кровати

Чертеж каркаса двухэтажной кровати и необходимые материалыЧертеж двухъярусной кровати с размерами

Чертеж угловой кровати

Угловая двухъярусная кроватьКровать двухъярусная со шкафом

Лестницы к двухэтажным кроватям

Чертеж лестниц для двухуровневых кроватей

Как обновить внешний вид старой мебели прочесть можно тут.

Двухъярусная кровать своими руками: фотоотчет

Для экономии места в небольшой комнате было решено сделать кровать на втором этаже, а на первом оборудовать рабочее место под компьютер. При необходимости, добавив впереди перемычку и сделав щит под матрас, на первом ярусе можно тоже сделать спальное место.

Был разработан чертеж, рассчитаны материалы. Каркас решено сделать из срощенных досок. Это и дешевле и надежнее: гарантия того, что столбы не покрутит при высыхании. Потому покупались доски, а также брус небольшого сечения для обвязки. Ширина кровати сделана под размеры имеющегося матраса

Чертеж и закупленные материалы

Понадобились такие материалы:

для рабочего места — мебельный щит толщиной 18 мм и размерами 600*2000 мм;
доски сосновые 90*45*3000 м — 16 шт;
брус сосновый 45*45*3000 м — 8 шт;
для основы под матрас 2 листа фанеры толщиной 9 мм, размерами 1525*1525 мм;
уголки, саморезы, болты.

Доска куплена уже струганая и шлифованная: оборудования для ее обработки в хозяйстве пока нет. Сразу начинаем с изготовления столбов:

Отрезаем по размеру — высота столбов 185 см. Всего необходимо 10 одинаковых: по углам и один столб со второй стороны лестницы.
Скрепляем их по две: укладываем одну на другую ровно. При этом смотрите, чтобы годовые кольца были направлены в разные стороны. Так, скорее всего, столбы останутся ровными. Сверлим отверстие вверху и внизу под болты и стягиваем доски, подложив под шляпку и гайку шайбы. Чтобы вся эта «красота» не портила внешний вид, сверлом большого диаметра делаем углубления, чтобы гайка и головка были утоплены. Потом их можно закрыть мебельными заглушками или замазать шпаклевкой по дереву.
Готовые стойки
Начинаем сборку каркаса. На высоте 145 см первый ряд бруса — это основа под матрас, на высоте 75 см — второй — это каркас под рабочий стол. Под брус делаем запил в одной доске на половину ее ширины. В полученные углубления вставляем бруски и прикручиваем саморезами в торец. Потом к ним крепим уголки, а уже у уголкам другие отрезки обвязки.
Начало сборки каркаса
К уголкам прикладываем брус требуемой длины (145 см) и крепим его саморезами. К концам бруса крепим уголки.
Крепим к первой раме боковые бруски
Берем еще две стойки и на той же высоте к ним крепим уголки боковых брусьев обвязки. Теперь конструкция уже стоит сама. Осталось в верхней обвязке прикрепить длинный брус.
Каркас почти собран
В верхней части каркаса в длину прикручивают еще один брус. Это ребро жесткости для фанеры. Можно сделать поперечины из коротких отрезков, но тогда для их упора лучше сделать опорные планки, и уже к ним прибивать ребра. Прибивая, необходимо следить, чтобы они все были в одной плоскости. Сверху на каркас укладывается фанера и прибивается к раме мелкими гвоздиками.
Продольный брус жесткости
Устанавливается стойка, которая будет служить опорой для ступеней лестницы. Ее можно сделать из одного бруса, Который упирается в верхнюю обвязку и одного длиной 185 см.
Устанавливаем опорную стойку для ступеней
При желании ступени можно врезать. Если есть электролобзик, это несложно. Можно их посадить и на уголки. Это менее эстетично, но надежно и просто.
Монтируем ступени
В целях экономии мебельный щит не купили, а столешницу сделали из досок. Если вы тоже придете к такому решению, под наружный край досок тоже желательно уложить опорный брус, иначе при нагрузке (локти на стол поставить) доска прогибается.
Как сделана столешница
Остались отделочные работы: набиваем перила, замазываем гвозди шпаклевкой по дереву. После высыхания шлифуем, покрываем краской или лаком.
Двухъярусная кровать: своими руками сделать можно

Вариант несложный. Для его реализации понадобился только шуруповерт, пила по дереву и крепежные элементы. Этот вариант сборки для тех, кто с плотницким делом незнаком и кому запилы и пазы делать сложно. Если сильно не нравится торчащий крепеж, закрыть его можно декоративными накладками: тонкие дощечки можно посадить на клей. Они скроют все недостатки сборки.

Еще один вариант сборки самодельной двухъярусной кровати смотрите в видео.

чертежи, схемы, фото. Как сделать двухъярусную детскую кровать своими рукамиИнформационный строительный сайт |

Сегодня все чаще родители изготавливают предметы интерьера для своих деток собственноручно, не прибегая к помощи специалистов. Причем, самостоятельно делается не только простая мебель (табуреты, стулья), но и более сложная, в число которой входят диваны, кровати и др. Изготовить двухъярусную кровать своими руками – не очень сложная задача, справиться с которой может человек, даже не имеющий первоначальных навыков плотника. Достаточно лишь правильно придерживаться размеров и технологии сборки, прописанной на схематических чертежах изделия. О том, как сделать двухъярусную детскую кровать своими руками – расскажем далее в статье.

Детская двухъярусная кровать. Характеристики конструкции

Преимущества двухъярусной конструкции:

В малогабаритных квартирах довольно часто прибегают к изготовлению двухъярусных кроватей для детей, ведь такие конструкции значительно экономят полезную площадь помещения.
Кроме того, такие изделия сегодня стали популярны даже в больших домах, ведь они смотрятся довольно оригинально и делают детскую комнату более интересной и стильной.
Двухъярусная конструкция довольно функциональна, ведь её не обязательно делать двуспальной, а можно вместо второго спального места установить детский письменный стол или комод.
Такие кровати очень нравятся детям, так как малышам интересно будет спать «на втором этаже».

Если вы располагаете достаточными финансовыми средствами, то можете приобрести такую кровать в мебельном магазине либо же в целях экономии – сделать её собственными силами. Кроме сокращения сметы затрат, изготавливая кровать самостоятельно, вы сможете соорудить именно ту конструкцию, которая будет идеально вписываться в детскую комнату и отвечать всем возложенным на неё требованиям.

Детская двухъярусная кровать своими руками: чертежи

Первым этапом при сооружении кроватей для детей является планирование и проектирование. Здесь определяются необходимые размеры будущей конструкции, а также составляется приблизительная смета расходов на выполнение монтажных работ.

На данном этапе определите следующее:

Место для расположения кровати. Его следует выбирать с учетом планировки детской комнаты.
Варианты расположения лестничной конструкции для подъема на второй ярус. Обычно она размещается со стороны фасада (то есть с правой стороны кровати).
Размеры и форма спальных мест. Кроме того, определяется их количество, ведь, как уже говорилось выше, на первом ярусе можно сделать письменный стол или комод.
Высота и ширина изделия. Учтите, что сооружать второй ярус слишком высоко категорически запрещается в целях безопасности. Ширина спальных мест должна зависеть от размеров имеющегося детского матраса и роста детей. Примерно данная величина составляет 80 см.
Высота расположения первого и второго яруса. Помните, что в промежутке между первым и вторым ярусом должен помещаться взрослый человек в сидячем положении. При этом нижний ярус не стоит располагать слишком близко к поверхности пола, ведь под ним можно организовать нишу для детского белья или игрушек.
Если вы опасаетесь за безопасность своего ребенка «на втором этаже», то можете сделать бортик для детской кровати своими руками.

Примеры чертежей детской двухъярусной кровати своими руками:

Детская двухъярусная кровать своими руками

Материалы и инструменты

Для работы над двухъярусной детской кроватью своими руками, нам потребуются следующие материалы и инструменты:

Доски 40х80, 30х30. Лучше всего выбирать сосну, так как этот сорт древесины отвечает всем требованиям. Для изготовления одного яруса потребуется примерно 9 досок.
Лист ламинированной ДСП. Этот материал, в отличие от древесины, не нуждается в предварительной обработке защитными составами и шлифовке.
2 листа прочной фанеры 900х1900. Для монтажа основы каркаса.
Доска 18х140 – для крепления лежака.
Доска для формирования основы лежаков. Обычно для этого берется брусок 30х30 мм.
Доски и деревянные планки для изготовления лестничной конструкции (вертикальных и горизонтальных перемычек).
Доска для фиксации каркаса. Её габариты – 40х140 мм.
3 стальные трубки.
Крепежные элементы – шурупы, шайбы.
Клей – для обработки стыков изделия.
Шуруповерт, дрель.
Защитные составы для обработки деревянных досок.
Машинка для выполнения шлифовочных работ.
Наждачная бумага.
Рулетка, уровень – для замеров конструкции.
Пила, ножовка – для нарезки элементов конструкции.
Фрезерный станок.

Подбор матраса для детской двухъярусной кровати

Габариты спальных мест зависят от того, какие матрасы будут использоваться для детской кроватки. Рассмотрим немного подробнее, какие они бывают по типу пружинного блока:

Матрасы, сделанные на основе блока с зависимыми пружинами. Для того чтобы подобное изделие прослужило долго, на его один квадратный метр должно приходиться не менее 130 специальных пружин.
Матрасы с усиленным пружинным блоком. В этом случае обычно между рамками пружинного блока устанавливаются плоские пружины. Между их рядами располагаются дополнительные блоки, выполненные из пенополиуретана. Такая конструкция дает достаточную жесткость и упругость.
Матрасы на блоках из независимых пружин (с ортопедическим эффектом). При этом каждый слой обычно находится в отдельной оболочке. Так, ребенок ложится на этот матрас и вес тела равномерно распределяется по его поверхности, что дает возможность хорошо отдохнуть. Кроме того, позвоночник сохраняет правильное с точки зрения физиологии положение.

Кроме пружинных блоков существуют и матрасы с другими наполнителями. Для детских кроваток подходят следующие:

Термопрессованный войлок. Этот материал комбинирован из натуральных и синтетических нитей. Он получается методом спекания, выполняемого по специальной технологии, поэтому отличается высокой плотностью. Войлок часто используется для защиты слоев матраса от воздействия пружинного блока. Этот материал делает матрас прочным и придает ему дополнительную жесткость.
В качестве жесткого настила может использоваться кокосовая стружка. Этот материал обычно получается из нитей кокосового ореха. Они обрабатываются натуральным латексом, из-за чего кокосовая плитка становится эластичной. Примечательно, что срок службы такого настила гораздо выше, чем у различных искусственных наполнителей. Этот материал не поддается гниению, деформации. При этом он не впитывает влагу, хорошо вентилируется, обладает антибактериальными и антиаллергенными свойствами. Это гигиеничный, надежный и упругий материал. Его использование в качестве настила делает матрас прочным и эластичным.

Детская кровать своими руками: порядок работ

Порядок монтажных работ:

Прежде всего, следует определиться и с типом и размерами используемого матраса. К величине каждой из сторон следует добавить по 2-3 см, таким образом можно рассчитать размеры каркасной рамы для лежака. При помощи станка вырезаем на листе фанеры лежак нужного размера.

На основании ранее сделанных расчетов вырезаем из деревянных брусков раму и бортики для двухъярусной кровати.

Вырезанные бортики при помощи саморезов прикрепляем к ранее сделанной раме. Для их изготовления берем доску 150х20 мм. В итоге должно получиться по два лежака, 2 рамы и 2 бортиков для каждого яруса.

Переходим к изготовлению ножек кровати. Так как конструкция двухъярусной кровати является довольно массивной, то лучше использовать для этого прочные деревянные бруски 50х100 мм. В любом случае, от надежности опоры зависит безопасность всей конструкции. Для того чтобы ножки смогли выдержать вес всей конструкции их лучше сделать в форме буквы «L». Соединяем между собой доски при помощи саморезов, а отверстия от шапочек замазываем шпаклевочной смесью и затираем наждачной бумагой. Учтите, что длина ножек (опорных элементов конструкции) должна быть равна высоте бортиков, расположенных на втором ярусе.

В брусках, из которых изготавливались ножки конструкции, проделываем отверстия в том месте, где будет монтироваться второй ярус. Далее сюда ввинчивается большой шуруп. Проделываем аналогичные операции на каждой из 4-х ножек.
Деревянную конструкцию следует дополнительно прикрепить к стенке. Для этого в местах крепления высверливаются отверстия нужного диаметра. Если же стены сделаны из гипсокартона, то места для крепления деревянных стоек нужно размечать строго там, где проходят металлические профили. Для крепления используются шурупы с шестигранными головками и кронштейны.

Переходим к изготовлению ограждений для лежаков. Именно они будут оберегать деток от падения с высоты во время сна. Для того чтобы изготовить ограждение, потребуются деревянные доски 20х100 мм, которые крепятся в дальнейшем на вертикальные деревянные стойки (50х100 мм). Фиксируются деревянные элементы между собой при помощи саморезов. Сами же ограждающие конструкции изготавливаются таким образом, чтобы в них был проем для монтажа лестницы.

Переходим к изготовлению лестницы. Они обычно изготавливаются строго вертикальными либо под небольшим наклоном. Для этого подготавливаются два опорных бруска, к боковым частям которых затем крепятся деревянные ступеньки. В качестве крепежных элементов используются болты.

Лежаки из фанеры прикрепляются к опорной раме. Далее присоединяются ранее сделанные ограждения.
Далее проверяется надежность и безопасность сделанной конструкции, ведь кровать изготавливается для детей. При необходимости деревянные элементы конструкции дополнительно закрепляются болтами и шурупами. Проверяется надежность закрепления стоек кровати к стене при помощи кронштейнов.
Все деревянные элементы конструкции обрабатываются защитными составами, затем покрываются матовым нитролаком. Лак следует наносить в два слоя.

Детские кровати своими руками: фото

Варианты декора и оформления детских двухъярусных кроватей своими руками можно посмотреть на фото:

Как сделать детскую кровать своими руками: видео

Двухъярусная кровать своими руками | Строительный портал

Изготовление мебели в домашних условиях пользуется в наше время большим успехом. Повсеместно мастера мастерят диваны, стулья и прочие предметы мебели, в число которых входят и разного рода кровати. Сделать своими руками двухъярусную кровать — не сложная задача. Для этого необходимо иметь первоначальные навыки и знать, что вы хотите получить после завершения всех работ.

Оглавление:

Значение двухъярусной кровати
Определение размеров
Материал и инструменты для кровати
Примерный расчет материалов
Изготовление двухъярусной кровати

Значение двухъярусной кровати

В наше время довольно модным и популярным веянием стала установка двухъярусных кроватей в комнатах для детей. И не потому только, что токая кровать экономит пространство (это тоже немаловажный фактор). Такая оригинальная конструкция имеет большое значения, так как делает детскую комнату более уютной и оригинальной. Двухъярусная кровать может быть не только двуспальной, но и односпальной. На первом ярусе может находиться рабочий стол, например, для компьютера.

Фото двухъярусных кроватей своими руками сильно нравятся детям. Да и часто можно заметить, что дети ребенок на такой кровати спят с большой охотой, если у них в садике стоят обычные кровати. Также дети становятся дружней, потому что приходится договариваться между собой, кто будет спать на верхнем ярусе.

Если вы соберетесь покупать качественную двухъярусную деревянную кровать, то знайте, что она вам обойдется довольно дорого, а недорогие кровати вызывают большие сомнения в их качестве. Двухъярусная кровать, об изготовлении которой мы расскажем дальше, должна быть очень прочной, и способной выдерживать как взрослого, так и ребенка. Ещё одним из важных факторов такой кровати является ее устойчивость.

К слову сказать, некоторые мастера в многодетных семьях изготавливают даже трехъярусные кровати, но все-таки специалисты считают это перебором, потому что бояться услышать характерный стук от падения своего ребенка. Дальше мы рассмотрим, как правильно изготовить двуспальную кровать своими руками.

Определение размеров

Прежде чем сделать проект кровати для заданной комнаты, важно учесть следующее. Для начала нужно определиться, где будет стоять кровать. Далее следует решить, где будет располагаться вертикальная лестница на второй ярус. Исходя из данной информации, можно понять, каких размеров нужно сделать спальные места.

Также стоит учесть, что размеры кровати, которую будете изготавливать, соответственно должны размер спального места превышать по длине на 80, а по ширине – на 100 миллиметров. Со стороны, где будет находиться вертикальная лестница, необходимо еще добавить к габаритам 45 миллиметров.

После этого рекомендуется все взвесить и продумать, какая будет высота у будущей кровати. Обязательно нужно знать высоту потолка для двухъярусной кровати. В комнате, чем выше находишься, тем душнее становиться, да и попрыгать дети на втором ярусе очень любят. Отсюда становится понятным, что второй ярус не должен быть очень высоким.

Помните, что расстояние между спальным местом первого яруса и деревянным каркасом второго яруса согласно чертежам двухъярусной кровати своими руками не должно быть слишком маленьким. Другими словами — взрослый человек, когда присаживается к ребенку на нижний ярус, головой не должен доставать до каркаса верхнего яруса.

Высота нижнего яруса спального места должна быть такая, чтобы было удобно сидеть на нем, также нужно знать, что под нижний ярус можно что-то положить. В кровати, которую вы будете производить, высота ярусов должна быть сделана под высоту потолка 2500 миллиметров и также под толщину матраса 200 миллиметров. Размер матраса, то есть спального места, будет порядка 1800 на 800 миллиметров.

Материал и инструменты для кровати

Кровать принято изготавливать из сосновой доски. Чтобы было проще найти материалы для дальнейшего изготовления кровати, нужно искать доску 18 на 140, 30 на 30, 40 на 80 и 40 на 140 миллиметров. К определенной длине лучше не привязываться, а просто расписать, какие деталей нужны, и сколько нужно их сделать из каждого вида доски.

Вдобавок ко всему нужны «квалифицированные руки». Может это могут сделать некоторые люди, но большинству – это не под силу. Но если заменить древесину на ламинированный ДСП, то практически полностью получится избавиться от трудоемких операций, заменив их кромлением (обработка кромки и наклеивание на спилы ДСП).

Сделать своими руками двухэтажную кровать несложно, быстро и не трудоемко. Мебель, изготовленная подобным образом, по прочности и внешнему виду не уступает изделиям, сделанным из древесины.
Также потребуется основа, которая кладется под матрас (2 листа фанеры размером 900 на 1850 на 9 миллиметров), комплектующие детали (3 трубы, сделанные из стали с ПВХ покрытием), крепёжные детали — шурупы размером 3,5 на 40 миллиметров, декоративные шайбы-заглушки и клей.

Прежде чем делать кровать доски, которые вы будете использовать, нужно выдержать в помещении в течение недели, чтобы температура и влажность была примерно как в той комнате, где будет устанавливаться кровать. Все это делается, чтобы доски и бруски не коробились.

Деревянная доска будет положена в основу. В таком случае выбор считается правильным, однако это все касается кустарного производства. Любая мебель нуждается в высококачественной обработке такой, как выравнивание, шлифовка и окраска больших поверхностей. А это значит, что нужна специальная мастерская и хорошее оборудование.

Для изготовления своими руками деревянной двухъярусной кровати понадобятся такие инструменты: шуруповерт или так называемая аккумуляторная дрель, пила или обычная ножовка, рулетка, уровень, фрезерный станок, с помощью которого очень удобно сглаживать острые грани древесины, детектор металла и проводки (можно также воспользоваться обыкновенным магнитом).

Примерный расчет материалов

Для изготовления лежака (решетки), на котором будет лежать матрас, нужна доска размером 18 на 140 миллиметров. На каждый ярус принято поместить по девять досок. Этого наверняка хватит, чтобы на матрасе прыгало столько детей, сколько их там поместится. В нашем случае ширина спального места 800 миллиметров, теперь от нее необходимо отнять немного, чтобы потом не забивать лежаки кувалдой и увеличить данное количество досок на два.

Брусок, на котором будут размещаться лежаки, имеет размеры 30 на 30 миллиметров. Нужна доска 40 на 80 миллиметров для изготовления лесенки и бортиков. Тут также есть варианты, потому что количество деталей заданной длины непосредственно зависит от места, где будет расположена лесенка, и также наличие на нижнем ярусе съемного бортика. В нашем случае стоит рассмотреть такой вариант, когда лесенка находится со стороны фасада (по длине) справа.

Также требуется массивная доска размером 40 на 140 миллиметров для стягивания по всему периметру конструкции. Детали, которые вы сделаете с этой доски, в дальнейшем будут называться царги. Одно из назначений, которую они выполняют, это роль «мыльницы» для матраса.

Здесь были приведены приблизительные значения в метрах, чтобы вы могли примерно прикинуть стоимость пиломатериала, требующегося для производства выдвижной двухъярусной кровати своими руками. Помните, что двухъярусная кровать, сделанная из ДСП, тяжелее раза в 2-3, чем мебель из доски. Но при кустарном несерийном изготовлении кровать и ДСП дешевле раз в 5-10.

Изготовление двухъярусной кровати

1. Матрасы, которые вы планируете использовать, нужно измерить. К данным размерам необходимо добавить с каждой стороны приблизительно по 2 сантиметра, чтобы было удобно заправлять постельное белье – так вы найдете размеры рамы. Когда вы будете приобретать на пилораме листовой материал, попросите, чтобы его нарезали соответственно вашим расчетным размерам на станке. Также необходимо помнить, что обрезки выбрасывать не стоит, они вам еще пригодятся.

2. Брусья размером 50-100 миллиметров нужно соединить с помощью винтов, вследствие чего получиться две рамы для двухъярусной кровати из дерева.

3. Нужно привинтить доску 150 на 20 миллиметров к одной стороне и торцу рамы. Крепление, естественно, должно быть довольно надежным. Когда вкручиваете с внутренней стороны саморезы, следите, чтобы они не прошли доску бортика насквозь. Если вдруг у вас оказались слишком короткие саморезы, то следует высверлить отверстия в брусьях рамы большего диаметра, используя в таком случае ограничитель глубины на дрели. Также в местах ограничителя глубины можно нанести пометки на самом сверле с помощью изоленты. На вторую раму по такой же технологии нужно установить бортик 200 на 20 миллиметров.

4. При массовом изготовлении детских двухъярусных кроватей своими руками ножки обычно делают из досок размером 25 на 100 миллиметров. Наша модель рассчитана на довольно большие нагрузки, поэтому ножки принято изготавливать из двух брусьев, размером 50-100 миллиметров. Нужно соединить по длине два бруса, чтобы торец получился L-образной формы. Далее полученные отверстия от крепежа можно заделать шпатлевкой и зашкурить. Соответственно, длина ножки должна быть равна высоте ограждения, что находится на втором ярусе.

5. Также нужно знать, что без помощника при монтаже вам не справится. Необходимо просверлить в ножке отверстие на высоте, на которой будет крепиться второй ярус, и в раме с бортиком отверстие высотой примерно 200 миллиметров. Далее в ножке следует высверлить углубление, чтобы не было видно шайбу и головку шурупа, достаточно сделать глубокое отверстие, чтобы шуруп прошел сквозь ножку. Далее рекомендуется ввинтить шуруп.

6. Далее определите место, где будут находиться стоечные профиля (если конечно стены изготовлены из гипсокартона), и отметить их место для сверления. Помните, что помощник должен помочь поддержать раму снизу, хорошо прижимая к стенам. Выставите раму, используя уровень правильно. Нужно просверлить направляющие отверстия, через которые будет проходить брус рамы, стоечный профиль и гипсокартон, чтобы потом можно было ввинтить шурупы с 6-гранными головками. Для таких целей вам понадобится довольно длинное тонкое сверло. Нужно ввинтить шурупы, чтобы они закрепились в стоечных профилях. Аналогичным способом устанавливается нижний ярус.

7. Ограждение — это средство безопасности металлической двухъярусной кровати своими руками для детей. Его можно сделать из нескольких досок размером 20 на 100 миллиметров, которые закреплены на вертикальных стойках из бруса размером 50 на 100 миллиметров. Саморезы нужно ввинчивать с внутренней стороны. Следует в ограждении оставить проём для лестницы.

8. В основном лестницы бывают двух видов — вертикальной и наклонной. Для начала установите два бруса, которые будут направляющими. При помощи 6-миллиметровых болтов прикрепите ступеньки. Самые длинные болты используются для крепления верхней ступеньки и в тоже время для прикрепления лесенки к кровати.

9. Далее установите на рамы фанерные листы и после этого уложите матрасы. В результате вы получите довольно прочную откидную двухъярусную кровать своими руками для детей, которая будет служить довольно долго. Из-за того, что кровать собрана на шурупах и болтах, ее можно очень быстро разобрать и собрать на новом месте.

10. Чтобы кровать не давала бликов и сохраняла этим естественный цвет и рисунок, рекомендуется её покрывать в два слоя матовым нитролаком. И также не стоит забывать, что улучшается внешний вид данного изделия.

11. После того как лак полностью высохнет, прибейте мебельными гвоздями сделанный из фанеры толщиной 4 миллиметра и обтянутый довольно красивой тканью потолок снизу верхней полки. Драпированными панелями закройте проем между досками окантовки и ограждением, а также проемы в изголовьях.

12. Далее пришел черед просмотра видео о двухъярусной кровати своими руками и её установке. Для большой безопасности и устойчивости кровати стоит прикрепить верхние концы 3 стоек к стенам комнаты, для этого принято использовать стальные кронштейны.

Все дети так любят двухъярусные кровати, поэтому и вам стоит поинтересоваться методикой изготовления этого предмета мебели. Предварительно подберите необходимый материал – дерево или ДСП и рассчитайте его количество. Затем стоит смело приступать к практической части работы. Следуйте внимательно пошаговой инструкции, представленной нами, и у вас получится самая практичная двухъярусная кровать!

Выбирая матрас, не забудьте преобрести детские чехлы на матрасы. Дети будут в восторге от красивой и мягкой кровати.

как сделать, размеры, схемы, чертежи, фото, видео

Двухъярусная кровать мало отличается от обычной: каркас, но большой высоты, и два днища вместо одного. Сделать ее своими руками почти так же просто как и собрать. Разницу составляет только необходимость самостоятельно определить размеры конструкции и приобрести материалы.

Инструменты и материалы

Как сделать двухъярусную детскую кровать своими руками? Если судить по ассортименту изделий в магазине, то для детской кровати вполне подходит и древесноволокнистый материал – МДФ, ДВП, ОСБ. Но, во-первых, использовать, все же, нужно не всякое ДВП, а только то, в чьем паспорте указан низкий класс эмиссии. А во-вторых, изготовить кровать из деревянных досок ничуть не сложнее, а этот материал куда более безопасный и надежный.

Двухъярусная кровать из массива сосны (фото)

Самый доступный вариант – массив сосны. Древесина дешевая, поэтому подобрать нужное количество первого сорта труда не составит. Намного дороже дуб или бук. Он тверже, работать с ним тяжелее, но и изделие из дуба служит десятилетиями.

В любом случае древесина должны быть хорошо высушена – не более 18% влаги, и обработана антисептическими средствами. Рекомендуется приобрести струганные доски.

Для двухъярусной кровати понадобится:

деревянный брус для стоек – 10*5 мм;
брус для лестницы – 4*6 см;
доска для распорок и бортиков – 10* 2 см, 15*2 см, 20*2 см;
фанера для днища или комплект реек с латодержателями – последний вариант предпочтительнее.

Крепежные элементы – винты, саморезы, шурупы, металлические уголки, клей.

Для зачистки краев и кромок нужна наждачная бумага, а для заделки – пластиковая кромка или термолента.

Из инструментов потребуются следующие:

шуруповерт или дрель с соответствующей насадкой;
лобзик,
молоток, отвертки, пассатижи;
угольник, рулетка и строительный уровень.

Схемы и чертежи

Изготовление любой конструкции двухъярусной детской кровати своими руками начинается с чертежа. Причем чертеж этот нужно сделать самостоятельно. Готовые схемы и чертежи двухэтажных кроватей своими руками не всегда подходят и вот почему.

Определяющим параметром для размеров двухъярусной кровати своими руками является не столько ширина и длина, сколько высота. Если предполагается, что дети будут спать на ней несколько лет, то размеры подбираются с большим запасом. Чаще всего это стандартные – 90*190 см. Как вариант можно измерить матрас, который будет использоваться, и определить параметры лежака по его ширине и длине. При этом длина кровати должна превышать длину матраса на 8 см, а ширина – на 10 см.
Высота определяется высотой потолка в комнате. Ребенок на втором ярусе должен не просто свободно сидеть, но и перемещаться. К тому же нависающий прямо над лицом потолок очень неприятен. Минимум – сидящий ребенок не должен доставать поднятой рукой до потолка.
Между первым и вторым ярусом расстояние подбирается исходя из тех же принципов. Проще всего это сделать взрослому: сидя на втором ярусе, папа не касается головой днища верхней кровати.
Расстояние между днищем нижней кровати и полом составляет не менее 30 см.
Рассчитывая соотношения нужно учитывать толщину обоих матрасов.

Выполнение чертежа обязательно. Причем требуются схемы двух лежаков, фасад конструкции и торец. Рисовать схему необходимо, учитывая масштаб, и как можно более подробно. По такому чертежу рассчитать требуемое количество материалов намного проще.

Если используется готовая схема двухъярусной кровати своими руками, найденная на страницах сайта, нужно убедиться в том, что указанные на ней размеры подойдут для детской. Изменить их можно только пропорционально: нельзя просто увеличить высоту двухъярусной кровати на 30 см и разместить нижний лежак выше. Любое изменение затрагивает устойчивость конструкции. Это требует компенсации как путем корректировки других параметров, так и общего усиления каркаса.

Чертеж двухъярусной кровати своими руками

Процесс изготовления и сборки

Делаем двухъярусную кровать своими руками. Брус и доски перед сборкой изделия нужно выдержать в помещении несколько дней, чтобы дерево акклиматизировалось. Таким простым способом предупреждается коробление и рассыхание материала.

Распиливать доски можно самостоятельно, а можно заказать распил по размерам на месте приобретения.

Первым делом изготавливают рамы для кроватей. Для этого брус сечением 5*10 мм скрепляют в виде прямоугольника по размерам лежака. Лучшее крепление – методом шип в паз на столярный клей, однако этот вариант возможен, только если есть фрезеровочный инструмент. Если такой возможности нет, соединение производят на металлические уголки.
В раму устанавливают распорку из такого же бруса или доски 10*2 см, предварительно отрезав ее по ширине. В зависимости от предполагаемой нагрузки распорок может быть от 1 до 4.
К раме привинчивают бортики: из доски с сечением 15*2 см для нижней кровати и 20*2 см для верхней. Саморезы вкручивают изнутри и следят за тем, чтобы они не прошли бортик насквозь.
Изготавливают 4 стойки для каркаса. Для этого 2 бруска сечением 5*10 мм и длиной, равной высоте кровати вместе с ограждением второго яруса, скрепляют по два так, чтобы они сформировали L-образный профиль. При этом саморез утапливают в дереве, а углубления шпаклюют и ошкуривают наждачной бумагой.
На высоте первого и второго уровней в готовых опорах делают отверстия под крепежный винт. Такие же отверстия производят в рамах лежаков.
Рекомендуется зафиксировать конструкцию к стене. Для этого к вертикальным стоякам винтами закрепляют верхний уровень. Затем изделие прикладывают к стене, чтобы отметить места фиксации. На этом этапе без помощника не обойтись, так как крепление должно быть жестким. В стене высверливают отверстия на уровне второго яруса, затем соответствующие отверстия делают в самой кровати так, чтобы оно проходило через брус рамы и стойки. Конструкцию плотно прижимают к стене и фиксируют винтами.

Если кровать будет устанавливаться иначе, то крепление к стенам не производят.

Монтируют первый уровень – для надежности используют металлические уголки.
На втором уровне делают бортики: доски размером в 20*2 см закрепляют на стойки. Саморезы вкручивают изнутри, отверстия заделывают описанным выше способом. На том участке, где планируют установить лестницу, бортики не крепят.
Для лестницы два бруса 4*6 см закрепляют на раме кроватей – и верхней, и нижней. Устанавливают перекладины, фиксируя их саморезами.
На раму укладывают фанерный лист – днище, или закрепляют рейки на латодержателях.

Конструкцию при необходимости зашкуривают, вскрывают матовым или блестящим лаком. Кромки заделывают термолентой или пластиковой кромкой.

Как сделать деревянную двухъярусную кровать своими руками (видео):

Металлическая двухъярусная кровать своими руками

Конструкция металлической двухъярусной детской кровати своими руками еще проще, чем деревянной. Но собрать ее значительно труднее: здесь требуется сварочный аппарат и некоторый опыт обращения с ним.

Для рамы лежака используют металлический уголок 45*50 мм. Изделие нарезают по размерам – ножовкой по металлу или болгаркой. На концах уголков вырезают участки для более плотной стыковки и соединяют с царгами – швеллер 65*32 мм. Детали сваривают, проверяя параллельность элементов и величину прямого угла.
Бортики в металлической конструкции отсутствуют.
Из тонкостенной трубы диаметром 25 мм нарезают вертикальные стойки. К стойкам приваривают раму лежака. Все сварочные швы закуривают
Бортики для верхнего яруса, изголовье и изножье чаще заказывают в мастерской: ковка, горячая или холодная, позволяет получить не только прочное, но и красивое изделие. Однако их можно собрать и самостоятельно из трубы того же диаметра и прутьев. В любом случае бортики на втором ярусе в виде одного изогнутого перило не годятся. Бортики должны быть выполнены по типу перильного ограждения с ригельным наполнением.

Видео изготовления

Большинство роликов, посвященных изготовлению двухъярусных кроватей своими руками, демонстрируют только отдельные моменты сборки. Львиная доля их снята лишь с целью ознакомления.
Любительские видеоролики чаще снимаются опытными домашними мастерами: здесь можно почерпнуть немало полезного. Но демонстрируются здесь лишь интересные или важные с точки зрения исполнителя моменты. Процессы, которые он считает тривиальными или всем известными, освещены мало.
Самым информативным источником для начинающего является инструкция по сборке готовой деревянной кровати. Здесь материал включает в себя не только последовательность монтажа, но и описание всех требующихся деталей, указание размеров и иллюстрации к крепежу.

Воспользовавшись инструкцией и более подробным видеоматериалом изготовить двухъярусную кровать вполне реально.

Самодельная двухъярусная кровать своими руками – практичное и привлекательное решение для детской. Конструкция ее довольно проста, так что изготовить ее под силу и начинающему мастеру. А уж оформить по вкусу ребенка и того проще.

Инструкция по сборке готовой деревянной двухъярусной кровати (видео):

Двухъярусная кровать своими руками из дерева: размеры и монтаж!

Если говорить о параметрах современных квартир, то первое, что приходит в голову – это их небольшие размеры. Даже если брать во внимание то, что купить можно и крупногабаритное жилье, стоит учитывать, что и коммунальные платежи за такую квартиру будут велики. А значит, многие в силу ограниченности в средствах останавливаются именно на небольших квартирках.

Но как обустроить комнаты, чтобы всем членам семьи хватало места? На помощь приходит многофункциональная и удобная мебель. Например, в детской комнате, одной на двоих ребятишек, может появиться двухъярусная кровать.

Стоит она, к сожалению, недешево, но способна сберечь немало свободного места. Сохранить семейный бюджет поможет изготовление такой мебели самостоятельно. Посмотрим, как легко создается двухъярусная кровать своими руками из дерева. Размеры и монтаж описаны здесь, но использовать их рекомендуется лишь как общее руководство.

Двухъярусная кровать своими руками из дерева

Содержание статьи

Чем хороша такая кровать?

Данный вариант кровати, как не трудно догадаться, имеет обычно два уютных и удобных места для сновидений, расположенных на двух ярусах – снизу и сверху. Так что этот вариант мебели позволит обеспечить местами для ночного отдыха сразу двух человек, будь то дети или люди другого возраста, но к тому же займет очень мало свободных квадратных метров в любом помещении. Также такая кровать иногда делается или приобретается и для сна всего одного ребенка – то есть создается так называемая кровать-чердак. В этом случае место для отдыха ночью находится сверху, а внизу могут быть письменный стол, игровой уголок и другие варианты обустройства комнаты.

Такие необычные по конструкции кровати дети очень любят, да и некоторым взрослым такая мебель придется по нраву. Особенно если человек проживает один в маленькой студии, где каждый квадратный сантиметр площади квартиры на счету. Такая кровать, если она сделана правильно и выбрана в соответствии с интерьерным стилем, может придать комнате дополнительный комфорт и уют.

Двухъярусная кровать своими руками

На заметку! Что касается детей, то часто ребятам спать на такой кровати интереснее. Она кажется им необычным домиком. А значит, в некоторых случаях за счет такой мебели можно без особых сложностей решить и проблемы со сном у детей, которые не хотят уходить спать вовремя.

Еще одно достоинство кровати с двумя ярусами – это ее устойчивость. Обычно конструкция дополнительно крепится еще и к стенам, а не опирается только на ножки. Так что бояться за то, что ребенок упадет с нее, не стоит. К тому же конструкция в обязательном порядке оснащается бортиками защиты.

Виды двухъярусных кроватей

Стоит такая кровать далеко не малых денег, и это, пожалуй, один из главных ее минусов. Но вариант решения этой проблемы есть – ее можно сделать самим, и все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. О том, как создать такую кровать самостоятельно, речь пойдет ниже. Пока что рассмотрим основные достоинства таких самодельных мест для сновидений.

Возможность сделать кровать по индивидуальным параметрам. Не все продающиеся в магазинах изделия будут идеально вписываться по размерам для конкретного помещения. Самодельная кровать, напротив, идеально подходит под любую комнату, так как будет изготавливаться в соответствии с определенными параметрами.
Оригинальность конструкции. Кровать можно сделать абсолютно любой и порой не совсем обычной. Даже изначально простую кровать можно со временем превратить в фантастический уголок или даже своего рода детскую площадку – было бы желание и возможности.
Уверенность в используемых материалах. При создании самодельной кровати будут использоваться только те материалы, которые мастер сочтет нужным. Например, то же дерево будет обработано только экологически чистыми составами, не вызывающими аллергии, а значит, переживать за опасность для здоровья (а если хочется, то и за экологическую безопасность) не нужно.

Если площадь квартиры явно мала, то часто не остается ничего другого, кроме как сделать двухъярусную кровать своими руками

Кстати, спать на двухъярусной кровати с одним спальным местом, если оно достаточно широкое, смогут два человека или два ребенка одновременно. Конечно, если речь идет о детях, то класть в одну кровать стоит только однополых ребятишек.

Внимание! Не стоит приобретать двухъярусную кровать или делать такую для совсем маленького ребенка – он может испугаться высоты и отказаться спать на ней. Для детей в возрасте около 1,5 лет можно использовать только нижний ярус.

Конструктивные разновидности таких кроватей

Кровати, оснащенные двумя «этажами»-ярусами, могут иметь всевозможную конструкцию. Притом они могут быть и разнообразно оформленными. Есть кардинально простые вариации, а есть и такие, которые просто поражают тем, насколько изобретательным оказался мастер. Такие изделия действительно могут быть не просто спальным местом, а еще и игровым уголком или вовсе своеобразным домиком. Есть кроватки, оснащенные полками и ящиками, а также варианты с раскладывающимся спальным местом. Но в целом их делят всего на несколько видов.

Кровать из дерева своими руками позволит создать индивидуальный дизайн

Таблица. Виды и типы таких кроватей.

Вид	Описание
Двухсекционная	Такое изделие вполне может иметь два этажа, но при желании тот, что находится выше, можно устранить, и тогда конструкция будет иметь лишь одно спальное местечко и превратится в обычное изделие. Сделать ее очень просто.
Двухъярусная целая	Такая кровать будет иметь два места для ночного отдыха, снизу и сверху, которые нельзя убрать, не нарушив целостность конструкции. Это самый простой вариант, который можно сделать самим, не затратив массы сил.
Чердак	Эта интересная модель может иметь спальное место наверху, а снизу быть оборудована столиком, шкафом или игровыми элементами. Рассчитана на сон одного ребенка. Обычно именно такие кровати могут превратиться в интересные игровые объекты и очень нравятся детям.
Кровать с выдвижным ярусом	Такая кровать представляет собой обычную с виду кровать. Но если поднять стоящий снизу ярус, то под ним будет иметься и второе место для отдыха ночью. Идеальный вариант для того, чтобы увеличить количество кроватей в доме быстро и без проблем.

На заметку! Есть двухэтажные кровати, нижняя часть которых выполнена в виде дивана и имеет спинку. А значит, такое изделие может использоваться не только для ночного сна, но и для полноценного и удобного отдыха в течение дня. Также диван может раскладываться, и тогда получится два спальных места снизу. Таким образом, за счет этой конструкции в комнате могут проживать до 3 детей.

Лучше изготавливать двухъярусную кровать своими руками из дерева, этот материал наиболее экологичен

Размеры и параметры

Чтобы сделать самодельную двухэтажную кровать, нужно знать, каких размеров она должна быть. Безусловно, нужно снять мерки со свободного угла помещения, где она будет потом стоять. Но важно учитывать и основные рекомендуемые параметры этой конструкции. Важно сделать кровать не просто устойчивой и никому не мешающей, но и комфортной для сна.

Так, промежуток от пола до нижнего матраса должен быть таким, чтобы в этом пространстве было удобно располагаться в сидячей позе не только малышу, но и уже взрослому человеку. Оставшееся свободным пространство можно заполнить ящиками и коробами. Также важно учесть и то, что расстояние от нижнего этажа до матраса сверху должно быть таким, чтобы взрослый сидящий человек мог спокойно разместиться снизу. Притом и слишком высоко располагать верхний этаж не стоит – увеличение высоты может привести к испугу ребенка.

Важно! Эти размерные параметры важно учитывать не только с точки зрения удобства родителей, но и с точки зрения безопасности ребенка. При резком пробуждении он может подскочить на кровати и удариться головой, если расстояние между ярусами будет меньше положенного.

В первую очередь планируют размеры двухъярусной кровати

Оптимальными размерами такой кровати принято считать следующие параметры:

размер ложа – 160х70 см или 180х80 см;
высота всей конструкции – 160-180 см;
высота бортика сверху – не менее 35 см, но с учетом высоты матраса;
оптимальная ширина для ступеней лестницы – 39 см;
высота самой лестницы – 150 см;
промежуток между ступенями – 25 см.

Прежде чем создавать чертеж кровати, важно определиться с итоговыми ее размерами. Кстати, следует учесть и высоту потолков. Дети часто любят играть сверху, и верхний ярус должен быть безопасным и располагаться на такой высоте, чтобы ребенок не мог удариться о потолок.

Материалы и их расчет

Такие кровати чаще всего делают из дерева или его производных. Также может использоваться и металл, но с ним в домашних условиях достаточно непросто работать, а потому он не будет рассматриваться в данной статье. Если говорить о древесно-стружечных материалах, то стоит подробнее остановиться не нескольких его видах.

Древесный массив – отличный вариант, позволяющий создать долговечную и красивую кровать, не несущую опасности для здоровья ребенка. Так, из дерева можно сделать всю конструкцию целиком, а затем покрыть ее лаком или краской. В первом случае можно сохранить красивый природный цвет дерева. Важно выбрать качественную древесину и использовать хорошо просушенный пиломатериал.

Двухъярусная кровать из массива дерева

МДФ панели тоже можно использовать для создания кроватей, с ними несколько проще работать, чем с деревом, да и стоят они дешевле. За счет большой цветовой гаммы можно выбрать тот цвет, который покажется наиболее подходящим для конкретного интерьера.

ДСП, ЛДСП – тоже хороший вариант, но для создания каркаса кровати не подойдет. Лучше сделать из него бортики или ящики, а также спинки. Цветовых вариаций предостаточно.

Мебельный щит – неплохой материал, состоящий из склеенных воедино элементов древесины. Смотрится как натуральное дерево и достаточно прочный. Но работать с ним не так-то просто.

На заметку! Некоторые материалы можно прекрасно комбинировать между собой, создавая уникальные и интересные изделия.

Требуемое для создания кровати количество и объем материала можно вычислить только после того, как будет готов чертеж. Но в целом можно сказать, что для создания основания под матрас нужно использовать доски либо фанеру или другой материал толщиной около 18 мм. Далее в зависимости от того, будет основание решетчатым или сплошным, нужно посчитать и количество доски на одно спальное место. Опорные бруски для спальных мест должны быть не менее 3х3 см, а лучше толще. Чтобы сделать бортики и лестницу, можно использовать доску 4х8 см. «Стянуть» спальные места по периметру изнутри помогут доски 40х140 мм. Стоит помнить, что все параметры – примерные, они могут и отличаться от чертежа. Но важно убедиться в том, что конструкция будет надежной и устойчивой в результате, так что слишком тонкие и хлипкие материалы лучше не использовать во избежание травм.

Схема двухъярусной кровати

Чертежи и инструменты

Что касается чертежей, то на них нужно отразить все до единого параметры будущей кровати. Не стоит полагаться на свою память – в процессе монтажа можно забыть о каком-то элементе или упустить из виду значение того или иного параметра, и тогда вся работа пойдет насмарку.

На чертеже в обязательном порядке нужно отметить:

размеры кровати;
схему сборки;
аспекты соединения узлов.

Чертеж двухъярусной кровати со ступенями и выдвижными ящиками

В обязательном порядке отмечаются все сборочные единицы. Это изголовье и изножье, опорная рама, имеющая 4 точки опоры, ее продольные составляющие, а также бортики и лестница.

Что касается инструментов, то их список в общих чертах может включать лобзик, наждачную бумагу или шлифовальную машину, дрель, шуруповерт, рулетку и карандаш. Также могут понадобиться клей, лак или краска, грунтовочная смесь по дереву и т. д. Помимо самого дерева, необходимо купить болты и саморезы, а также уголки, которые нужны будут для крепления элементов.

Делаем кровать сами

Разберем пошагово, как сделать самую простую, но уютную и интересную кровать-чердак для ребенка.

Шаг 1. Для создания каркаса и основных элементов-крепежей для кровати нужно купить сосновый брусок 5х7х300 см. Таких брусков в данном случае нужно приобрести 7 штук.

Стоимость бруска строганного

Шаг 2. Первым делом нужно распилить бруски на отрезки нужной длины согласно схеме.

Распил брусков

Шаг 3. Далее нужно изготовить места соединений небольших брусков, которые будут выполнять роль опоры для спального места. Соединяться они будут методом простого спила. Чтобы не ошибиться при создании выпилов, разметку лучше нанести заранее карандашом.

Разметка наносится карандашом

Соединяться бруски будут методом простого спила

Пример соединения

Шаг 4. Затем нужно склеить каркасные элементы. Для склейки используется столярный клей. Важно хорошо промазать стыки, а потом соединить их и дополнительно сжать струбцинами для достижения максимальной прочности соединений.

Нанесение клея ПВА столярного

Склеивание каркасных элементов

Шаг 5. При помощи специального сверла Форстнера и обычного сверла в углах собранной конструкции нужно сделать отверстия под болты и гайки. Это будет дополнительная стяжка элементов, которая придаст конструкции максимальную надежность и прочность.

Использование сверла Форстнера

Обычное сверло

Для соединения используются болты с гайками

Дополнительная стяжка элементов

Шаг 6. Для создания изножья и изголовья спального места будет использоваться фанера толщиной 1,5 см. Ее нужно закрепить между двумя длинными брусками-опорами. Фиксация производится на металлические болты.

Изножье и изголовье делают из фанеры

Фиксация производится на металлические болты

Шаг 7. Теперь ту деталь, которая получилась на этапах 3-5, нужно прикрепить на бруски, выполняющие роль опор для кровати. Фиксация производится за счет болтов.

Деталь крепится на бруски

Еще одно фото процесса

Шаг 8. Две половины кровати (там, где расположено изголовье и там, где находится изножье) нужно соединить друг с другом при помощи длинных деревянных брусков.

Половины кровати соединяются длинными брусками

Шаг 9. Так, фиксация брусков производится вдоль грани элемента-опоры для спального места. Крепить деревянные элементы в этом случае также важно очень надежно. Должна получиться конструкция как на изображении.

Фиксация брусков производится вдоль грани элемента-опоры для спального места

Важно надежно крепить элементы

Такая конструкция должна получиться

Шаг 10. Роль ложа для матраса будет выполнять лист ДСП. Его нужно уложить на верхние перекладины и закрепить.

Лист ДСП

Шаг 11. Теперь можно делать лестницу. Для начала стоит снова распилить бруски на нужные элементы согласно чертежу. Также следует изготовить отверстия под крепеж на двух длинных основных брусках для лестницы. Диаметр отверстий должен быть таким же, как черенок лопаты или граблей, расстояние между отверстиями – 25 см.

Изготовление отверстий под крепеж

Этап работы

Шаг 12. В качестве ступеней будут использоваться черенки для грабель. Их нужно вставить в подготовленные для них отверстия и закрепить.

Ступеньки сделаны из черенков

Шаг 13. Далее лестницу нужно просто надежно зафиксировать на основании кровати, и работы закончены. Не стоит забывать и о бортике безопасности, который нужно прикрепить в обязательном порядке вдоль спального места. Крепление производится при помощи болтов. Стоит отметить, что кровать можно покрыть лаком или краской для придания ей нужного цвета. Перед нанесением красочного слоя следует покрыть дерево грунтом.

Готовая кровать

Важно! В данном случае под кроватью сделан письменный столик. Здесь же можно оборудовать и игровой уголок.

Видео – Изготовление кровати-чердака

Видео – Двухъярусная кровать своими руками

По такому же принципу можно сделать и кровать с двумя спальными местами, просто придется убрать стол и добавить место для второго матраса снизу. В целом, работа хоть и масштабная, но довольно простая. При желании справиться с задачей изготовления кровати с двумя ярусами сможет любой, притом можно в значительной мере сэкономить немало средств.

кроватей-чердаков, которые вам понравятся в 2021 году

Дайте волю творчеству вашего ребенка с помощью стильного, веселого и функционального дизайна двухместной кровати-чердака Schlemmer Junior Twin. Благодаря прочной деревянной конструкции и смелой отделке, Schlemmer легко впишется в любой новый или существующий декор, предлагая простой традиционный дизайн, привлекающий внимание своими чистыми линиями, горизонтальными панелями и компактным силуэтом. Небольшая высота обеспечивает безопасный подъем перед сном и в сочетании с пространством внизу для хранения вещей, чтения, строительства форта или всего, что может придумать их воображение.Благодаря компактным размерам, идеально подходящим для небольших помещений, Schlemmer оснащен стремянкой для легкого подъема и поручнем во всю длину для дополнительной безопасности. Двухместная кровать-чердак Schlemmer Junior с двумя односпальными кроватями привносит в спальню вашего ребенка или гостя стиль, вдохновленный «миссией», с открытой, воздушной атмосферой, которая идеально передает веселую и непринужденную эстетику.

Тип продукта: Кровать-чердак
Материал рамы: Обработанное дерево + твердая древесина
Требуется пружина коробки: Нет
Матрас в комплекте: Нет
Требуется сборка для взрослых: Да

Я купил это для своего 4-летнего ребенка, потому что Мне понравился тот факт, что кровать занимает меньше места в моих дочерях, в противном случае размер комнаты «затруднен», а пространство под ней можно использовать как игровое пространство.Я считаю, что важно отметить несколько вещей, а не информацию, которую я видел в других обзорах:

1) собрать эту кровать было очень легко — я сделал это сам примерно за 2 часа.
2) качество хорошее, но на некоторых планках есть вмятины и дефекты
3) для кровати требовался матрас SPRING; кроме того, в списке говорится, что вам нужен двойной матрас, однако, как вы можете видеть на моем фото, осталось свободное место, которое заставляет меня задаться вопросом, действительно ли здесь требуется двойной XL … Еще более важно то, что список говорит, что вам нужен 6-дюймовый матрас, но у меня есть 8-дюймовый матрас, и он отлично подходит с большим количеством места до верхней части перил, чтобы защитить мою дочь от падения! Я бы не стал делать ничего выше 8 дюймов
4) кровать действительно пахнет, чего и следовало ожидать… Я уверен, что этот продукт поступает из Китая …. но ничего сумасшедшего, и я уверен, что он выйдет в эфир через несколько дней.
5) Лестница ДОЛЖНА идти с правой стороны и не заменяема.

В целом, я доволен этой кроватью, но посмотрю, как она будет стоять в течение следующих нескольких месяцев. Он кажется очень крепким, и на данный момент у меня нет никаких опасений по поводу безопасности моих дочерей. Надежный продукт по отличной цене по сравнению с некоторыми другими списками, которые я видел здесь, на Wayfair.Если вы примете во внимание некоторые из вышеперечисленных соображений, вы станете счастливым покупателем .. Ольга. Бруклин, штат Нью-Йорк. 2019-08-25 10:34:35

10 интересных и функциональных двухъярусных кроватей для детей

Двухъярусная кровать — это удобный способ сэкономить место, если у вашего ребенка небольшая комната. Это безопасный вариант, если вы не используете двухъярусную кровать для ребенка младше шести лет и ставите кровать в углу. Также важно выбрать подходящую кровать для вашего ребенка.

Наш выбор двухъярусных кроватей для детей поможет вам сравнить ваши варианты и выбрать лучшую кровать для вашего ребенка.

Источник: Theenglishnews.co.uk/

Какие существуют типы двухъярусных кроватей для детей?

Вот некоторые из наиболее распространенных типов двухъярусных кроватей, которые следует учитывать:

Двухъярусная кровать с двумя односпальными кроватями: классический способ экономии места в маленькой спальне, которую разделяют ваши дети.
Двухъярусная кровать футон: имеет футон, который ваш ребенок может использовать как диван или как вторую кровать для гостя.
Новые двухъярусные кровати: обычно имеют тематику, игровую зону, горку и другие особенности, которые понравятся маленьким детям.
Чердак для учебы: идеально подходит для подростков, поскольку предоставляет им тихое место для чтения и учебы.
Можно найти сдвоенные или полноразмерные платформы с пустым пространством под ними. Это гибкий вариант, который может стать началом отличного DIY-проекта, если вы хотите построить под ним место для хранения вещей.

I. Двухъярусные кровати для детей

Двухъярусные кровати для детей — классический вариант, если вы хотите сэкономить место в комнате, которую делят ваши дети.

1. Двухъярусная кровать DHP Twin-Over-Twin

ChildFun Favorite

Размер матраса: Twin
Размеры: 78 x 41,5 x 61,5 ”
Ограничение веса: 200 фунтов для верхней кровати
Кол-во спальных мест: 2

Эта классическая двухъярусная кровать нравится нам своей простой и прочной конструкцией. В нем есть перила, чтобы ваш ребенок был в безопасности, а наклонная лестница идеально подходит для маленьких детей. Прочный металлический каркас делает эту двухъярусную кровать отличным вложением средств, и вы можете выбирать между двухместной кроватью и двухъярусной кроватью.

Что понравится детям	Недостатки
Лестница проста в использовании.	Металлический каркас может не гармонировать с вашим декором.
Перила заставят ваших детей чувствовать себя в безопасности.
Двухъярусная кровать — отличный способ сэкономить место.

2. Мебель WE Мебель Классическая деревянная двухъярусная детская кровать

Размер матраса: Twin
Размеры: 65 x 79 x 42 ”
Ограничение веса: 250 фунтов на кровать
Количество Кол-во спальных мест: 2

Нам очень нравится конструкция из соснового дерева и окрашенная отделка этой двухъярусной кровати.Это универсальный продукт, так как вы можете превратить его в две односпальные кровати. У вас есть возможность добавить раскладушку, если вам нужна третья кровать для ночевок!

Что понравится детям	Недостатки
Ниже, чем у других двухъярусных кроватей.	Высота нижней полки ограничена.
Перила сохранят их в безопасности.	Лестница может быть крутой для маленьких детей.
Прочная конструкция.

II. Двухъярусная кровать со столом

Двухъярусная кровать со столом — идеальный способ создать уютный уголок для учебы.

1. Деревянная кровать-чердак Dorel Living Harlan с лестницей и ограждением

ChildFun Favorite

Размер матраса: Twin
Размеры: 63 x 78,8 x 72 дюйма
Предельный вес: 165 фунтов
Количество кроватей: 1

Эта удобная двухъярусная кровать, доступная в белом цвете или эспрессо, оснащена большим встроенным письменным столом с большим пространством для ног.Нам нравятся перила, наклонная четырехступенчатая лестница и прочная конструкция.

Что понравится детям	Недостатки
Под ним много места.	У других двухъярусных кроватей перила немного выше.
Дизайн оригинальный и стильный.
У них есть собственное учебное пространство.

2. Кровать-чердак Donco Kids Low Study

Размер матраса: Twin
Размеры: 79 x 43 x 41 ”
Предельный вес: 160 фунтов
Количество кроватей: 1

Мы думаем, что эта забавная и универсальная кровать-чердак идеально подходит для маленьких детей.В нем много места для хранения вещей и выдвижной стол. Функция выдвижного стола предотвращает скопление беспорядка на столе и помогает сэкономить место в небольшой комнате.

Что понравится детям	Недостатки
Кровать-чердак ниже, чем другие двухъярусные кровати.	Ограниченная грузоподъемность.
Раскладывающийся стол — забавная особенность.
Возможность хранения вещей делает уборку в комнате более увлекательной.

III. Двухъярусная кровать с футоном

Двухъярусная кровать с футоном делает ночевку намного более увлекательной, и ваш ребенок может использовать футон, чтобы читать, отдыхать или играть в видеоигры в течение дня.

1. Прочная металлическая двухъярусная кровать с двумя поверх футонами

ChildFun Favorite

Размер матраса: Twin
Размеры: 80 x 54 x 68 дюймов
Предельный вес: 200 фунтов
Количество кровати: 2

Этот прочный металлический каркас поможет вам сэкономить место, предоставив вашему ребенку удобное место, где он может сесть и расслабиться.Эта двухъярусная кровать — надежный вариант, и мы думаем, что она идеально подходит для подростков или детей старшего возраста из-за металлического каркаса и расположения лестницы.

Что в нем понравится детям	Недостатки
Иметь футон — все равно что иметь собственный диван.	Матрас в комплект не входит.
Это отличный способ сэкономить место.
Современный дизайн.

2.Eclipse Twin Over Full Futon Bunk Bed

Размер матраса: Twin
Размеры: 78 x 41 x 65 дюймов
Ограничение веса: 165 фунтов
Количество кроватей: 2

Нам нравится этот двухместный номер — двухъярусная кровать-футон из-за округлой формы каркаса, которая смотрится оригинально. Вы также найдете несколько уникальных цветовых вариантов, таких как фиолетовый или желтый. Прочный металлический каркас делает эту двухъярусную кровать надежным вариантом.

Что понравится детям	Недостатки
Существуют разные цветовые варианты.	Боковая лестница не подходит для маленьких детей.
Дизайн оригинальный.
Футон — отличное место, чтобы посидеть и расслабиться.

IV. Двухъярусная кровать с ящиком для хранения

Двухъярусная кровать с ящиком для хранения поможет вашему ребенку содержать комнату в порядке.

1. Кровать для хранения на чердаке Better Homes and Gardens

ChildFun Favorite

Размер матраса: Twin
Размеры: 81 x 42 x 48 дюймов
Ограничение веса: 200 фунтов
Количество кроватей: 1

Дизайн этой кровати-чердака нам нравится, потому что в ней есть две большие полки, к которым есть доступ с обеих сторон.Вы можете использовать их как книжные полки или создать организационную систему, которая будет работать на вас, используя ящики для хранения. Прочная конструкция и ограниченный вес кровати делают ее отличным вложением средств.

Что понравится детям	Недостатки
Есть разные цвета на выбор.	Вы можете предпочесть закрытые хранилища.
Полки для хранения — это весело и удобно.
Перила заставят ваш ребенок чувствовать себя в безопасности.

2. Каркас двухъярусной двухъярусной кровати Ali Virgo из массива дерева

Размер матраса: Twin
Размеры: 97 x 42 x 66 дюймов
Предельный вес: 175 фунтов
Количество кроватей: 2

Нам нравится эта двухъярусная кровать, потому что в ней есть множество функций. Это классическая двухъярусная кровать с двумя односпальными кроватями, но вы найдете большие отделения для хранения вещей, встроенные в каждую ступеньку лестницы. Также есть тележка, которая открывает третью кровать.Кровать — отличный способ сэкономить место, а для маленьких детей лестница безопаснее, чем лестница.

Что в нем понравится детям	Недостатки
Дизайн очень симпатичный.	Другие кровати-чердаки имеют больше места для хранения вещей.
Есть разные цвета на выбор.
Коляска и отделения для хранения удобны в использовании.

В.Новинка двухъярусная кровать

Новинка двухъярусная кровать — это забавный и оригинальный способ создать тему для комнаты вашего ребенка.

1. Donco Twin-Over-Full Campsite Loft Bunk Bed

ChildFun Favorite

Размер матраса: Двойной и полный
Размеры: 79 x 79 x 82 ”
Предельный вес: 160 фунтов
Количество кроватей: 2

Эта очаровательная двухъярусная кровать с небольшой кабиной создаст веселую тематику кемпинга для комнаты вашего ребенка.Серая отделка создает мягкий деревенский оттенок, и вашему ребенку понравится спать в своей каюте. В отличие от других новинок двухъярусных кроватей, ваш ребенок не быстро перерастет эту тему.

Что в нем понравится детям	Недостатки
Тема хижины и кемпинга.	Ограниченная грузоподъемность.
Полноразмерный матрас.
Двухъярусная кровать побуждает к творческой игре со своей тематикой.

2. Двухместная металлическая кровать-чердак DHP Junior с выдвижной направляющей

Размер матраса: Twin
Размеры: 77,5 x 98,5 x 43 дюйма
Предельный вес: 200 фунтов
Количество кроватей : 1

Спуск с горки станет любимым занятием вашего ребенка при пробуждении! Эта невероятно забавная двухъярусная кровать оснащена горкой, на которой ваш ребенок может забраться на двухъярусную кровать и соскользнуть вниз. Металлическая конструкция и вес идеально подходят для игры на горке и кровати-чердаке.

Что понравится детям	Минусы
Горка.	Горка займет место в детской комнате.
Вы можете приобрести занавески, чтобы добавить тематику кровати-чердака.
Мы упоминали слайд?

Двухъярусные кровати для детей, которые мы перечислили, помогут вам сэкономить место, и вашему ребенку понравится забираться в свою кровать каждую ночь.Убедитесь, что вы сравниваете грузоподъемность разных кроватей и выбираете кровать с перилами и лестницу, по которой ваш ребенок может безопасно пользоваться.

Определенный контент, который появляется на этом сайте, поступает от Amazon. Этот контент предоставляется «как есть» и может быть изменен или удален в любое время. / Изображения из Amazon Product Advertising API

8 лучших двухъярусных кроватей 2020 года | Стратег

Выбор народа

Добро пожаловать в People’s Choice , где мы находим продукты с лучшими отзывами и выделяем наиболее убедительные отзывы.(Вы можете узнать больше о нашей рейтинговой системе и о том, как мы выбираем каждый элемент здесь.)

Фото: Amazon / Max & Lily

Несмотря на то, что двухъярусные кровати часто используются в общих и детских комнатах, хорошую двухъярусную кровать можно использовать в любой спальне, чтобы дать вам больше места, не разрушая интерьер. И хотя мы и раньше писали о мебели для спальни, в том числе о металлических каркасах кроватей, украшениях для детских спален и прикроватных лампах, здесь мы собрали лучшие двухъярусные кровати, как похвалили самые восторженные рецензенты на Amazon.

Родственная статья: Лучшие матрасы в Интернете, которые можно купить

Более 4500 клиентов дали этой металлической двухъярусной кровати пять звезд за разумную цену и простоту сборки. Фактически, многие рецензенты говорят, что они собрали его самостоятельно, в том числе одна мать, которая сказала: «Ни одной детали не пропало, а инструкции легко понять». На это у нее ушло несколько часов, но оно того стоило: «Мне нравится, что ограждение полностью огибает верхнюю койку, поэтому мне не нужно беспокоиться о том, что мой малыш когда-нибудь упадет.» Десятки других рецензентов описывают эту кровать как« безопасную »из-за того ограждения и« прочной »конструкции, в том числе одна из родителей, у которой раньше была другая двухъярусная кровать для своих сыновей, но которая говорит, что эта более сконструирована:« Она компактна. и экономия места, и соотношение цены и качества определенно. Прочная и не скрипучая, когда человек на верхней койке ворочается и вертится », имея в виду своего« дикого »сына. И не только родители и дети ручаются за эту кровать: многие подростки и даже пара взрослых говорят, что им комфортно спать в ней.«Купил для своей комнаты в общежитии и приятно удивил», — начинает студент колледжа, который весит 235 фунтов и сначала подумал, что это может быть «немного нестабильно», но с удовлетворением обнаружил, что «это устройство чрезвычайно прочное, даже с моим весом. Это.» Для студента с ограниченным бюджетом это «лучшая отдача от вложенных средств».

Около 200 рецензентов описывают эту двухъярусную кровать из массива дерева с двумя над двумя односпальными кроватями как «прочную», в том числе тот, у кого она была в течение двух лет, и говорит, что это та же цена, и ее так же легко собрать, как мебель Ikea, но «намного лучше качество. Я читал о каучуковом дереве перед покупкой этой кровати. Он легче и прочнее сосны. Кровать выглядит красивой и очень прочной », — заключают они. Другой покупатель, который обычно не пишет обзоров продуктов, но был «впечатлен» качеством и «отличной ценой» этой кровати, соглашается, что кровать «не очень сложно собрать» и что древесина «твердая, и есть Никакого люфта при проведении «теста встряхивания» ». При цене чуть более 200 долларов многие клиенты говорят, что изначально скептически относились к более низкой цене этой двухъярусной кровати, но пришли к выводу, что продукт« безумно хорошего качества по такой цене , », Как выразился один родитель из четырех человек (которому принадлежат два комплекта кровати).После двух переездов и нескольких лет использования детьми, которые «используют их, как обезьяны на батуте», она добавляет, что кровати «все еще крепкие». Так что это того стоит ».

Многие покупатели полагают, что эта металлическая двухъярусная кровать подходит для подростков (и подростков), потому что она очень прочная и долговечная: «Наши используют 12–13-летние. Часто бывает, что измученные (а порой и раздраженные) «плюхаются» на кровать, и они держатся до сих пор.Один из родителей пишет: «Я купил двухъярусные кровати два года назад для своих сыновей-подростков, которым тогда было 13 и 14 лет. Два года спустя он все еще такой же крепкий, как и в первый день ». Другой счастливый клиент говорит, что купил эту двухъярусную кровать, потому что «мне нужно было что-то, во что могли бы вырасти мои дети. Я искал модную кровать, которая прослужит больше года, и нашла ее! Мой младший (12) любит верхнюю койку, а мой старший (14) еще не жаловался на нижнюю (а он жалуется на все) ».

Хотя многие двухъярусные кровати поставляются с двумя односпальными кроватями (или, по крайней мере, с кроватями одинакового размера), рецензенты ценят, что этот выбор из массива дерева от Dorel Living сконструирован с двумя односпальными кроватями, что делает его подходящий выбор для детей разного возраста и роста. «Прекрасно для моих трех- и пятилетних маленьких девочек», — говорит один из родителей, добавляя, что, хотя ее дочери «не нежны в кроватях» и «постоянно играют на них и прыгают», обе кровати имеют хорошо держалась в течение года. «Очень, очень крепкий. Идеально подходит для нескольких детей », — пишет другой рецензент, который купил эту двухъярусную кровать для своих племянников и соглашается, что она хорошо сконструирована. «Вы также можете разделить их, если у вас есть место для обеих кроватей», — добавляет он. Многие другие клиенты ценят, что эти кровати можно трансформировать — от двухъярусной до двух отдельных кроватей — это означает, что они могут «расти вместе с детьми», как выразился один из родителей, добавив: «Кровать прочная, на ощупь высокого качества и была отличная цена.Мои кошки тоже любят верхнюю койку! »

В отличие от большинства двухъярусных кроватей с двумя односпальными кроватями, обозреватели сходятся во мнении, что эта полностью заполненная двухъярусная кровать больше подходит по размеру для подростков и взрослых. Хотя клиенты говорят, что нижняя койка лучше подходит для кого-то ниже ростом, один рецензент говорит, что любой человек ростом менее пяти футов шести дюймов должен иметь возможность удобно сидеть на ней, как его дочь-подросток, которая «сделала пещеру со светодиодной подсветкой веревка закреплена для света и атмосферы. Другой взрослый, который купил эту кровать для своей хижины у озера, где он принимает более 20 человек в течение четвертого июля, говорит, что он и его жена «спали на [] верхней койке, и это было очень стабильно. Наш общий вес составляет от 340 до 350 фунтов, и они отлично сработали. Даже при низкой высоте потолка мы могли сидеть на верхней койке ». Десятки клиентов по-прежнему говорят, что это двухъярусная кровать, одобренная для детей, тем более, что по мере того, как дети растут, эта полноразмерная двухъярусная кровать все еще «годна для использования на долгие годы».Верхняя койка идеальной высоты — не слишком высокая, но при этом дает достаточно места для сидения на нижней койке », — говорит один из родителей, который назвал ее« лучшей двухъярусной кроватью на рынке! »

Семьи с тремя (или более) детьми говорят, что эта кровать, по словам одного из приемных родителей, позволяет значительно сэкономить место. «Теперь у меня три кровати вместо одной, и моим детям по-прежнему есть место для игр». Другой родитель троих детей говорит, что покупка этой двухъярусной кровати была «легкой задачей».Кровать прочная и совсем не двигается », — говорит она, добавляя, что она прибыла вовремя и ее легко построить, следуя инструкциям. Более 50 других пятизвездочных рецензентов говорят, что эту кровать было легко сконструировать, и многие другие отмечают, что она также легко трансформируется в односпальные кровати. Один из трех родителей говорит, что кровати «легко разбирать», когда дети растут, и во время движения, добавляя, что для ее 7-, 4- и 1,5-летнего ребенка это «достаточно мало, чтобы сделать мне легко », но« достаточно высок, чтобы дети думали, что это круто! »

Эта двухъярусная кровать с верхним ярусом под столом включает в себя несколько полок для хранения, что, по мнению обозревателей всех возрастов, отличает ее от других комбо двухъярусной кровати-стола, представленных на рынке. Одна покупательница, которая живет в самоописавшейся «комнате размером со шкаф с завышенной ценой в Бруклине», говорит, что эта кровать помогла ей «максимально использовать пространство» и деньги, поскольку «избавила меня от необходимости покупать книжную полку и письменный стол». . » Другой пятизвездочный рецензент, чья 11-летняя дочь пользуется и любит эту двухъярусную кровать-стол, говорит, что «место для хранения ее книжной коллекции — мое любимое дело! Сейчас она на самом деле делает домашнее задание, и это здорово! » Когда дело доходит до других характеристик этого продукта, а именно, кровати и стола с возвышением, десятки рецензентов соглашаются, что они лучше спроектированы и прочнее, чем другие модели, представленные на рынке. Один из родителей, который перевел каждую из своих дочерей на эту двухъярусную кровать теперь, когда им «требуется тихое и собственное место» для выполнения домашних заданий, говорит, что по сравнению с их предыдущими двухъярусными кроватями, эта «заняла мало времени »Для сборки и является« прочным ». С моей стороны никаких опасений по поводу безопасности «.

Хотя это может показаться несущественной особенностью, десятки рецензентов говорят, что их любимая часть этой двухъярусной кровати — это горка.«Горка доставляет детям массу удовольствия, она помогает утомить их перед сном», — пишет один рецензент, который говорит, что эта кровать «как раз подходящей высоты» для его 2- и 4-летнего ребенка. Другой изначально скептически относился к тому, что низкая цена и слайд означают, что он «получит какую-то древесно-стружечную плиту, которую невозможно собрать, плохой продукт», но обнаружил, что на самом деле она хорошо спроектирована. «Все легко складывается. Это выглядит потрясающе, и моя дочь в восторге ». Несколько рецензентов отмечают, что горка, которая сделана не из дерева, как остальная часть кровати, на самом деле довольно гладкая, но, как объясняет один пятизвездочный рецензент, он просто положил «подушку внизу, чтобы помочь поймать летающий малыш.«Слайд и все такое», — добавляет он, — «эта штука НАДЕЖНАЯ! Это потрясающе! Нет покачивания. Шума нет. Нет движения ».

получить информационный бюллетень стратега

Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

Условия использования и уведомление о конфиденциальности
Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучшие средств для лечения акне , чемоданов на колесиках , подушек для бокового сна , естественных средств от беспокойства и банных полотенец . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

Все редакционные продукты выбираются независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может получать партнерскую комиссию.

Как узнать, подходят ли вам двухъярусные кровати

Мы регулярно имеем удовольствие работать с семьями (как большими, так и маленькими) над улучшением дизайна их домов. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы помочь им жить вместе лучше и лучше. В некоторых случаях мы работаем с семьями, которые должны расширяться, и им нужно найти больше места без стресса от переезда.Поэтому мы помогаем им максимально использовать пространство, которое у них уже есть.

Конструкции двухъярусных кроватей действительно прошли долгий путь с тех пор, как мы сами были детьми! Двухъярусная кровать «Коттедж принцессы» — мечта каждой маленькой девочки!

Недавно мы работали с несколькими семьями над изменением дизайна детских спален. Эти пространства часто являются безопасным убежищем для детей, игровой площадкой и зоной отдыха — целым множеством различных применений, объединенным в одном пространстве. Детские спальни — это одновременно и сложно, и очень весело работать!

Но бывает и в детстве, когда детям очень нравится идея иметь двухъярусную кровать в своей комнате — они могут даже попросить вас за нее! Но как узнать, подходят ли они вашей семье или какой стиль выбрать?

В этом посте вы найдете всю необходимую информацию о двухъярусных кроватях.Мы поделимся с вами некоторыми ключевыми моментами, которые следует учитывать, чтобы понять, подходит ли двухъярусная кровать для вашей семьи, о различных доступных стилях и типичных ошибках, которых следует избегать.

Приступим!

Подходят ли двухъярусные кровати для вашей семьи?

Для детей с богатым воображением есть много вариантов между замками, крепостями и двухъярусными кроватями в стиле хижины. Определенно есть что-то для каждого, чтобы сделать перед сном веселее!

Двухъярусные кровати очень удобны для близких братьев и сестер, а также для ночевок.В них может быть больше места для хранения вещей, так как место для дополнительной кровати не требуется. Двухъярусные кровати отлично подходят, если вам отчаянно нужно больше места в детской спальне!

Что не перестает нас удивлять, так это разнообразие доступных сейчас стилей и дизайнов. Раньше они были довольно ограниченными, но теперь есть широкий выбор, из которого можно выбирать, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Некоторые важные аспекты, которые следует учитывать, — это то, в каком возрасте детям подходит двухъярусная кровать.Точного возрастного диапазона нет! Все дети растут по-разному, а их режим сна и привычки — в особенности. Но если ваш ребенок много ерзает ночью или часто встает и опускается, вы можете отложить это еще на несколько лет или назначить его на нижнюю койку.

С другой стороны, если ваш 3–4-летний ребенок хорошо спит, то нет особых причин, почему бы не повеселиться!

Если вам нужно, чтобы братья и сестры жили вместе, то вам определенно поможет двухъярусная кровать.Или, если им нравится часто приглашать друзей на ночевку, они великолепны и добавляют много удовольствия в свое времяпрепровождение.

Нам нравится эта L-образная двухъярусная кровать из-за деревенского вида дерева — ее можно стилизовать и дополнить аксессуарами, которые подойдут любому ребенку! Большой вопрос: кто первым доберется до вершины башни и заберет себе новое место?

Доступные стили

Как мы уже упоминали в предыдущем разделе, дизайн двухъярусных кроватей прошел долгий путь с тех пор, как мы сами были детьми! Металлические или простые деревянные каркасы ушли в прошлое.

Обычный стиль — стандартная двухъярусная кровать — две односпальные кровати, расположенные одна над другой. Некоторые из этих моделей позволяют разделить кровати на отдельные, что очень полезно, когда они начинают расти еще больше.

L-образные и угловые койки — популярные варианты, в которых с одной стороны есть ящики для хранения вещей или стол, но они занимают больше места в комнате. Если пространство является реальной проблемой, то раскладные двухъярусные кровати могут быть подходящим вариантом, потому что у вас есть дополнительный раскладной матрас под ними для друзей, которые останутся ночевать (что в общей сложности позволяет спать на трех кроватях).

В качестве альтернативы, есть несколько отличных двухъярусных кроватей, которые были спроектированы так, чтобы выглядеть как коттедж или крепость принцессы, и это действительно забавные идеи для детей!

Если вы заядлый любитель, вы можете попробовать свои силы в изготовлении индивидуальной двухъярусной кровати или односпальной кровати с палаткой или домиком, например, деревянным каркасом. В сочетании с волшебными огнями это создает волшебную атмосферу перед сном!

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Нам также нравится эта классическая белая двухъярусная кровать, потому что в ней есть раскладушка.Если вы выберете двухъярусную койку нейтрального цвета и ту, которую можно разделить на две части, вы сможете использовать обе кровати в течение многих лет! Мы любим долговечные изделия.

Очень важно учитывать пространство в целом, а также сам стиль двухъярусной кровати, потому что именно здесь многие люди совершают ошибки. Оцените размер и ориентацию самой комнаты, а также размеры и расположение окон и дверей. Плюс любая другая встроенная мебель — об этом тоже стоит помнить.

Чрезвычайно полезно взять эту информацию и создать свой собственный план этажа, нарисованный вручную, просто в виде грубого наброска.Это поможет вам визуализировать пространство и размеры всего, чтобы убедиться, что все умещается.

Распространенная ошибка, которую мы видели раньше, — это установка двухъярусных кроватей перед окнами в результате плохой предварительной планировки. То, что выглядит как достаточно места для двухъярусной кровати, оказывается недостаточным и поэтому свисает перед окном, что не идеально. Это также может быть проблемой безопасности, если случится пожар и кто-то должен выйти из дома через окно.

Другая распространенная ошибка — установка двухъярусной кровати слишком близко к потолочному вентилятору или другому потолочному светильнику.Это может быть чрезвычайно опасно для любого ребенка, использующего двухъярусную кровать, и этого следует избегать.

Мы надеемся, что этот пост о двухъярусных кроватях оказался для вас полезным! Вы думаете о приобретении двухъярусной кровати для своих детей? Что вы думаете о двухъярусных кроватях? Мы хотели бы узнать, как у вас дела, в комментариях ниже!

двухъярусных кроватей могут показаться отличной идеей, но на самом деле они ад

Getty / Image Source

Двухъярусные кровати — неизбежное зло в нашем доме.У нас слишком мало спален (или слишком много детей, если мы хотим проявить циничность), поэтому двое из наших детей должны жить в одной комнате.

СВЯЗАННЫЙ : 18 лучших кроватей-чердаков для максимизации пространства и перед сном — смеем ли мы говорить? — Больше удовольствия

В нашем нынешнем доме спальни слишком малы, чтобы вместить две кровати, поэтому мой муж построил красивый комплект двухъярусных кроватей из цельного дерева для наших младших двоих, когда мы переехали. Это было, казалось, идеальное решение, и дети перебрали Луна об их новых спальных местах.

Перенесемся на пару лет вперед, и я покажу свой левый мизинец, чтобы не иметь дела с детьми, которые спят на двухъярусной кровати.

Во-первых, двухъярусные кровати либо слишком дороги, либо построены так дешево, что усыпить ребенка в них небезопасно. Кто доверяет шаткой, шаткой кровати в шести футах над землей, которая парит над другой кроватью, где один из ваших драгоценных младенцев может быть раздавлен насмерть? Вот почему мы создали свои собственные (что также могло бы показаться рискованным вариантом, если бы мои хабы не были законно удобными).

Тогда возникает целый вопрос «кто где спит». В идеальном мире одному ребенку нужна была бы верхняя койка, а другому — нижняя, и мы все могли бы прыгнуть в закат, держась за руки. Но, конечно, это не так. Мои дети прошли двенадцать раз, кто получит верхнюю койку и как долго. Они переговоры и подкупили и обменивали и утончаются боролись за нее больше раз, чем я могу рассчитывать. Обычно я заставлял их решать это самим (развивать навыки ведения переговоров, дети!), Но мне также приходилось выслушивать их споры и жаловаться на это.

В-третьих, и это самый важный момент, пробовали ли вы когда-нибудь поменять простыни на верхней койке? Ад. Абсолютный ад. По сути, это на том же уровне разочарования, что и попытка сложить простыню по фигуре, только с шатким страхом высоты и некоторыми кровавыми костяшками пальцев, брошенными ради забавы. Можно ли заменить верхнюю простыню без потери кожи? Как насчет потоотделения — можно ли обойтись без потоотделения? Каждый раз, когда мне удачно меняют простыни, я оглядываюсь в ожидании, что кто-нибудь вручит мне трофей.Черт возьми, я заработал какой-то приз за свои усилия.

Кроме того, если двухъярусная кровать упирается в стену, что, вероятно, так и есть (иначе зачем бы вы подвергали себя боли, связанной с двухъярусными кроватями, кроме как для максимизации пространства), дерьмо вашего ребенка все время падает на нее — чучела животных, книги, бумаги и т. д. Итак, вы должны попытаться вытащить эту чертову штуку из стены, чтобы достать это дерьмо — подвиг, требующий титанической силы, если кровать хорошо заправлена, или тот, который заставляет вас снова сомневаться безопасность ваших детей, если это не так.

Наконец, высота двухъярусной кровати сильно ограничивает место, где ее можно разместить в комнате. Я человек, которому нравится время от времени переставлять мебель, чтобы освежить обстановку, и в моей детской комнате есть только одно место, куда можно поставить двухъярусную кровать, не загораживая окно. Дождь на моем параде косметического ремонта.

Собственно, еще одно — это двухъярусная кровать или двухъярусная кровать? Похоже, никто не может с этим согласиться, поэтому у нас не только конфликт из-за того, кому достанется верхняя койка, но и неразрешимая грамматическая проблема.Как будто нам нужно больше неопределенности в нашей жизни.

О, я упоминал, что мой старший брат вывихнул лодыжку, прыгая с верхней полки нашей двухъярусной кровати (двухъярусной кровати?), Когда мы были маленькими? Я могу быть немного травмирован.

Двухъярусные кровати могут показаться блестящей идеей, и теоретически они являются отличным решением проблемы размещения нескольких детей в одной комнате. Но реальность двухъярусных кроватей такова, что они сосут почти во всех смыслах.

На этом этапе я бы хотел, чтобы мы поехали с раскладушкой.Если они вам совершенно не нужны, откажитесь от койки. Поверьте мне, ваши костяшки пальцев и ваше здравомыслие будут вам благодарны.

Детские кроватки 🛏️ необычные и уникальные

Руководство по детской кроватке Billi-Bolli: как выбрать подходящую кровать для вашего ребенка

Родителям обычно приходится покупать детскую кроватку, соответствующую возрасту, несколько раз: детскую кроватку, детскую кроватку. детская кровать и, наконец, молодежная кровать. Каждое из этих решений о покупке требует очень много времени и включает в себя интенсивные исследования, сравнение цен и другие новые инвестиции, а также продажу или утилизацию старой кровати.Вы можете избавить себя от лишних хлопот, подумав об этом на раннем этапе и в конечном итоге выбрав качественный вариант детской кроватки, который будет расти вместе с вашим потомством. Поначалу это может показаться более дорогим, но в долгосрочной перспективе это окупится, учитывая длительный срок службы, качество материалов, не содержащих токсинов, а также постоянную стабильность — и это также является устойчивым для нашей окружающей среды.

В первую очередь, хорошая детская кроватка обеспечивает здоровый сон, а также восстанавливает периоды отдыха.Однако отличная детская кровать предлагает даже больше: она стимулирует творческие игры и свободное движение и, таким образом, значительно способствует физическому и умственному развитию вашего ребенка.

Когда дело доходит до выбора оптимальной детской кроватки, также важны другие соображения, такие как количество детей, их возраст и рост, а также доступное пространство в комнате. А поскольку родители всегда хотят лучшего для своих детей, они, конечно же, принимают во внимание их индивидуальные предпочтения и пожелания.Ведь у каждого маленького персонажа свои потребности и вкус.

Необычайная гибкость, стабильность и безопасность детских кроваток Billi-Bolli созданы, чтобы служить вам долгие годы. Откройте для себя наш обширный ассортимент продукции и оцените все варианты детских кроватей.

Содержание

Каковы характеристики высококачественной и экологичной кроватки для младенцев и детей?

Детские кровати — это сердце каждой детской комнаты. Независимо от возраста, ваш ребенок всегда хочет чувствовать себя защищенным и безопасным в своей маленькой империи — от малыша до подростка.Детская кроватка выполняет бесчисленное количество функций днем и ночью на долгие годы. Это место для сна, их детская площадка, уединение, уголок для чтения, тренажеры, место для учебы и работы, уютный уголок, надутый уголок… А еще рыцарский замок, пиратский корабль, поезд, пожарная машина и домик на дереве в джунглях.
В отличие от кроватей для взрослых, детские кровати не являются предметом мебели, предназначенным исключительно для сна. Качественная детская кроватка должна отлично справляться с задачей круглосуточного использования без выходных — и в течение многих лет! Поэтому требования к качеству материалов, а также к безопасности, функциональности и универсальности, естественно, очень высоки для детских кроватей.

В двух словах: идеальная детская кроватка…

обеспечивает здоровый сон и восстановительные периоды отдыха
соответствует самым высоким критериям безопасности
способствует здоровому развитию
облегчает упражнения и игры
настраивается
гибко растет и расширяется
прочный и экологичный

С детской кроваткой Billi-Bolli вы очень хорошо подготовлены, поскольку мы уделяем большое внимание качеству изготовления, качественные материалы, не содержащие токсинов, и предлагают вам гибкость, а также самый универсальный выбор для дизайна.

Все типы кроватей, доступные для детей

Кровати-чердаки или двухъярусные кровати, игровые кровати, кровати для малышей, школьников или подростков — чтобы поддержать ваш поиск лучшей детской кроватки специально для ваших детей наилучшим образом, мы даем краткое описание нашего разнообразного ассортимента детских кроватей. Независимо от того, какую модель вы выберете, будьте уверены, что все кровати изготовлены из лучшего массива дерева в нашей местной мастерской Billi-Bolli, и каждая кровать соответствует самым высоким стандартам безопасности.

Кровати-чердаки и низкие кровати-чердаки для 1 ребенка по-настоящему привлекают внимание и предлагают невероятное использование пространства в маленькой детской комнате.Вашему ребенку понравится наблюдать за своим маленьким царством с возвышенности. Под приподнятой спальной зоной достаточно места для игровой комнаты, книжной полки, уютного уголка, а позже и письменного стола. Наша кровать-чердак, регулируемая по возрасту, отличается особой гибкостью и растет вместе с вашим ребенком. Конечно, все наши детские кровати-чердаки можно легко трансформировать в захватывающие игровые кровати или двухъярусные кровати для двух детей — с помощью нашего обширного ассортимента принадлежностей для кроватей. Таким образом, вы всегда будете гибкими, даже если ваша семейная ситуация изменится.В комнате для молодежи или в комнате для студентов вы также можете дважды использовать доступное пространство с нашей прочной и умной кроватью-чердаком.
Двухъярусные кровати подходят для 2, 3 или 4 детей. Наша секция с двухъярусной кроватью — подходящее место для вас, если вы хотите разместить двух или более детей в одной детской комнате. На протяжении многих лет мы разработали двухъярусные кровати с различным расположением уровней сна, чтобы предложить вам максимальную гибкость и оптимальное решение для каждой детской комнаты. В нашей двухъярусной кровати двое детей спят либо друг на друге, поперек углов, в шахматном порядке, либо оба на приподнятом уровне.Трое братьев и сестер в одной комнате пользуются общей трехъярусной кроватью или небоскребом. Наша четырехместная двухъярусная кровать вмещает четырех маленьких героев в самом маленьком пространстве, а с дополнительным выдвижным ящиком может разместиться даже ночной гость. Мы с радостью посоветуем вам, какая кровать будет наиболее подходящим вариантом для вашего помещения. Например, шахматные кровати идеально подходят для скатных крыш и идеально подходят для использования с низкой высотой потолка. Еще один практичный вариант: вы даже можете превратить другие детские кровати из нашего ассортимента в двухъярусную двуспальную кровать с помощью наших наборов для переоборудования.
Альпинистская веревка, горка, руль, стена для скалолазания и многие другие игровые возможности превращают простые детские кровати и кровати-чердаки в действительно отличные игровые площадки, где ваши дети, а также их друзья, любят играть в свое удовольствие в любую погоду условие. С нашими обширными и оригинальными аксессуарами для кроватей все модели Billi-Bolli можно превратить в уникальные игровые кровати для маленьких принцесс и рыцарей, пиратов или пожарных. В дополнение к нашим кроватям-чердакам и двухъярусным кроватям, специально сконструированная наклонная кровать на крыше, а также удобная угловая кровать особенно подходят для преобразования в игровую или приключенческую кровать.Кровать с балдахином — более спокойный и игривый вариант.
Универсальный и функциональный дизайн Билли-Болли сделал себе имя на протяжении многих лет, и, следовательно, мы добавили больше моделей кроватей в наш ассортимент: кровати для младенцев и малышей, подростков и родителей. Первые несколько недель дома молодые мамы любят наших соседок. В нашей детской кроватке с решетками ваш новорожденный уже будет чувствовать себя в безопасности. Оттуда кровать будет просто расти вместе с вашим ребенком. А с одним из наших наборов для переоборудования вы можете легко превратить его в кровать-чердак, регулируемую по возрасту, или в двухъярусную кровать позже.Для нас очень важно благополучие самых маленьких, а также здоровый сон молодых людей и родителей. Здесь вы также найдете наши низкие молодежные кровати и двуспальную кровать для пар.

На нашей диаграмме вы легко увидите, какая из наших детских и молодежных кроватей больше всего подходит для ваших детей:

Что нужно учитывать при покупке?

Даже если это «кровать» и в основном она должна обеспечивать вашему ребенку спокойный и здоровый сон в ночное время, детская кровать в наши дни эволюционировала, чтобы выполнять множество функций.Не в последнюю очередь из-за своего размера, это основное внимание в детской комнате, а с нашими различными моделями кроватей и аксессуарами для детей в нашем ассортименте, простая детская кровать превратится в любимое место, место благополучия, детская площадка или даже целый парк приключений.

Поэтому, выбирая хорошую детскую кровать, которой вы и ваша семья хотите наслаждаться долгое время, не смотрите в первую очередь на цену. Не забудьте также сравнить качество материалов и изготовления, безопасность, стабильность, гибкость и срок службы, а также стоимость рассматриваемых вами моделей кроватей при перепродаже.В дополнение к этим аспектам, важным для безопасности и здоровья вашего ребенка — величайшего сокровища, о котором вы должны заботиться, — также следует учитывать фактор комфорта кровати.

Ниже мы описываем важные критерии, которые вы можете рассмотреть перед покупкой детских кроваток:

Качество материалов и изготовления

Наши плотники используют только высококачественную твердую древесину из экологически чистых лесов для изготовления детских кроватей, кроватей-чердаков и двухъярусных кроватей. кровати в нашей мастерской Billi-Bolli.Это означает, что такое же количество вырубленных деревьев засаживается лесом. Сертификация FSC или PEFC является гарантией такой практики. Наша профессиональная команда мастеров искренне заботится о превосходном и чистом исполнении всех материалов и строгом контроле качества.

В основном мы используем сосну и бук для изготовления кроватей. Оба вида древесины являются твердыми и благодаря своей естественной структуре поверхности не только создают живую, теплую атмосферу в детской комнате, но и обеспечивают всесторонний здоровый микроклимат в помещении благодаря тому, что натуральный материал не содержит токсинов и не подвергается обработке.Чистая твердая древесина также отличается прочностью, износостойкостью и долговечностью.

Вы можете приобрести наши каркасы кроватей из натурального дерева, необработанные, покрытые масляным воском, с масляной отделкой медового цвета (только сосна), белые / цветные лакированные или покрытые лаком. Здесь вы можете найти дополнительную информацию о наших породах древесины и возможных вариантах обработки поверхности.

Высокий стандарт безопасности и функциональность

Независимо от того, какую модель Billi-Bolli вы выберете в конце, выбираете ли вы низкую детскую кровать, кровать-чердак или двухъярусную кровать, чтобы ваши дети были в безопасности — от младенца до подросток — наш главный приоритет! Этим принципом руководствуемся мы и наши сотрудники с момента основания нашего семейного бизнеса почти 30 лет назад.

Использование высококачественной массивной древесины и первоклассная обработка абсолютно необходимы для обеспечения безопасности и устойчивости детских кроватей. Все кровати, изготовленные в Мастерской Билли-Болли, изготовлены из чистых и округлых брусьев прочной древесины 57 × 57 мм. В сочетании с безвредным высококачественным винтовым материалом гарантируется непревзойденная стабильность. Поэтому кровати могут выдержать даже самые жесткие требования, и они не дрогнут, когда несколько детей играют одновременно или когда четверо детей и подростков спят на четырех уровнях.В отличие от многих других предметов мебели, наши детские и молодежные кровати можно переделывать, разбирать и собирать несколько раз и даже выдерживать переезд без потери качества и устойчивости.

Безопасность, соответствующая возрасту, также играет важную роль, особенно когда братья и сестры разных возрастных групп проживают в одной комнате. Верхние этажи наших кроватей-чердаков и двухъярусных кроватей оснащены самой высокой защитой от падения из всех известных нам детских кроватей. Когда мы планируем и конструируем наши детские кроватки, мы, конечно же, следим за соблюдением необходимого расстояния между компонентами, как указано в DIN EN 747.Это исключает риск защемления конечностей во время игры и лазания. Также рекомендуется выбрать прочный матрас с твердым краем для игровой кровати или кровати-чердака, и мы предлагаем детские матрасы от Prolana.

Есть еще больше функциональных аксессуаров безопасности, которые вы можете добавить, чтобы персонализировать наши детские кровати. В зависимости от возраста, а также умственного и физического развития детей вы можете выбрать из досок защиты, защиты от раскатывания, защиты лестницы и детских ворот.

И последнее, но не менее важное: правильная сборка имеет решающее значение для безопасности и устойчивости детских кроватей. Вот почему Billi-Bolli предлагает каждому покупателю подробное и понятное пошаговое руководство, полностью адаптированное к индивидуальному расположению кроватей. Это делает сборку быстрой и простой, обеспечивая при этом устойчивость и безопасность кровати.

Гибкость и долговечность

Вы хотите наслаждаться каждым моментом со своими детьми и в полной мере ощущать здесь и сейчас.Но когда речь идет о покупке кровати, желательно также подумать о будущем. Ваш ребенок растет, ваша семья также может расти, и неизбежны изменения, например, переезд в ваш собственный дом или большую квартиру. Детские кроватки Billi-Bolli помогут вам оставаться гибкими, и вы готовы ко всему, что может впереди!

Наша кровать-чердак, регулируемая по возрасту, является прекрасным примером гибкости. Он растет вместе с вашим ребенком, а также с его меняющимися потребностями. А если появится брат или сестра, его даже можно превратить в одну из двухъярусных кроватей с помощью наших наборов для переоборудования.Наши двухъярусные кровати также разнообразны. Двухъярусная кровать для двоих превращается в две отдельные односпальные кровати. Даже нашу детскую кроватку с решетками можно позже превратить в кровать-чердак или игровую кроватку.

Детские кровати Billi-Bolli также легко адаптируются к условиям переодевания. Если сдвинутая по бокам двухъярусная кровать перемещается из узкой комнаты в комнату с скатной крышей, она быстро превращается в вариант угловой двухъярусной кровати.

Возможности персонализации наших кроватей практически безграничны, и кровати Billi-Bolli становятся верными спутниками на протяжении всего детства, от младенца до молодого взрослого, а иногда даже до раскопок ученика.

Стандартный размер матраса — 90 × 200 см, но вы также можете выбрать для своей кровати любой другой размер матраса, в зависимости от доступного места.

Настройте с помощью аксессуаров

Имя ребенка или его любимый цвет, доски рыцарского замка для Ланселота или руль для капитана Воробья, подвесная пещера для мечтаний или веревка для лазания для Тарзана. У каждого ребенка свои мечты. Когда они становятся реальностью с кроватью Billi-Bolli в детской комнате, счастливые и ясноглазые дети подтверждают, что вы все сделали правильно.

Наш широкий ассортимент принадлежностей для кроватей предоставляет вам множество возможностей для украшения и стилизации, игры и лазания, подвешивания и скольжения, объятий и укрытий — они помогут вам превратить кровать Billi-Bolli в захватывающий и веселый рай для игр. . Ваше солнышко с энтузиазмом покорит их маленькое королевство и в будущем проведет немало чудесных часов «в постели».

И когда дети начинают расти, ходить в школу и им нужно быть крутыми, все удобные для детей игровые приставки и украшения можно легко снять, чтобы освободить место для других важных вещей, например, книжной полки, стола или зона отдыха.

Наши полки и ящики кроватей удобны для создания порядка и пространства в любом возрасте.

Устойчивое развитие

Если вы дочитали до этого наше небольшое руководство, то, возможно, уже знаете ответ на вопрос, как покупать детскую кроватку экологически рационально.

Детские кровати Billi-Bolli — это экологически безопасный продукт от начала до конца: благодаря использованию возобновляемых ресурсов, добросовестному немецкому мастерству, инновационной модульной конструкции, которая растет и адаптируется к возрасту любого ребенка, любой жизненной ситуации и на любой вкус, вплоть до к его длительному сроку службы и высокой стоимости при перепродаже, например, на нашей странице подержанных товаров.

Наша мебель и детские кровати «небьющиеся»! Вот почему нам легко дать вам 7-летнюю гарантию на все деревянные детали.

Мы надеемся, что наше руководство по покупке детских кроваток было для вас полезным и послужило источником вдохновения и идей. Команда Billi-Bolli будет рада ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть лично.

Безопасны ли двухъярусные кровати для детей? (Руководство по безопасности)

Если вы думаете о покупке двухъярусной кровати для своих детей, то, возможно, вам интересно, безопасны ли двухъярусные кровати для детей.

Двухъярусные кровати могут быть безопасными для детей, если кровать соответствует стандартам безопасности, не куплена из вторых рук, имеет матрас правильного размера, изготовлена из высококачественных материалов, не имеет больших зазоров и не имеет ограничений по весу. превышено. Однако по статистике двухъярусные кровати все же могут представлять опасность для здоровья вашего ребенка.

Потому что, согласно этому исследованию, проведенному Исследовательским институтом Национальной детской больницы при Университете штата Огайо:

«По оценкам, 572 580 детей и подростков в возрасте

В частности, как указывается в другом исследовании, более 63% из примерно 23 000 детей в возрасте 0–9 лет, ежегодно проходящих лечение в отделениях неотложной помощи в США по поводу травм, связанных с падением на двухъярусной кровати, были в возрасте до 6 лет.

В большинстве случаев травмы представляли собой переломы, порезы, синяки и царапины, причем 25% из них возникли в результате падения с верхней койки.

Но заглянув дальше, я обнаружил примеры, когда дети действительно умирали из-за несчастных случаев и неправильной сборки двухъярусных кроватей родителями.

Включая 4-летнего ребенка, который скончался из-за того, что скатился с верхней койки и зажал шею между каркасом кровати и стеной, к которой она была прижата — потому что родственники не установили барьер на стороне, ближайшей к стене .

Итак, если вы думаете о покупке двухъярусной кровати для своих детей, обязательно прочтите это руководство по безопасности двухъярусной кровати полностью.

(и не забудьте поделиться им с помощью кнопок вверху или внизу этой страницы, чтобы предупредить других).

Руководство по безопасности двухъярусной кровати

Хорошо, я собираюсь провести вас через шаги, необходимые как для определения двухъярусной кровати, которую можно купить, так и для того, чтобы ваши дети использовали ее более безопасным образом.

Очевидно, что приведенные ниже стратегии не являются надежными, и я, конечно, не говорю, что, следуя этим шагам, НИКОГДА не произойдет травм, потому что такую уверенность невозможно гарантировать.

И если вы пытаетесь придумать, как построить двухъярусную кровать для своих детей — я НЕ буду рассказывать об этом здесь, потому что я ни за что не буду чувствовать себя комфортно, предоставляя вам такие планы двухъярусных кроватей.Если вы хотите пойти по этому пути, вам лучше поговорить со специалистом.

Тем не менее, я проконсультировался с несколькими источниками, чтобы составить это руководство по безопасности двухъярусной кровати, которое должно помочь вам сэкономить немного времени и несколько снизить опасность.

Всего имеется 14 советов по безопасности двухъярусной кровати.

Как купить безопасную двухъярусную кровать

Вот что я лично сделал бы, покупая двухъярусную кровать для своих детей.

1: Избегайте покупки подержанных вещей у индивидуальных продавцов

Вы наверняка можете получить двухъярусную кровать за небольшую часть цены, купив подержанную кровать на таких сайтах, как eBay, Craigslist и Gumtree.

А теперь позвоните мне по осторожности…

Но я бы лично не стал покупать подержанные вещи у частного продавца, потому что неизвестно, с какой заботой обращались с кроватями, и хотя на фотографиях они могут ВЫГЛЯДИТЬ безопасными — древесина и соединения могут быть не такими устойчивыми, как кажутся снаружи.

Если бы меня вынудили купить подержанное, я бы хотел найти продавца с хорошей репутацией и расспросил бы его об уровне проверок безопасности и мер предосторожности, применяемых до тошноты.

2: Убедитесь, что кровать соответствует стандартам безопасности

В дополнение к последнему пункту вам следует провести комплексную проверку, чтобы убедиться, что двухъярусная кровать, которую вы собираетесь купить, имеет правильную сертификацию, подтверждающую, что она прошла требуемые стандарты безопасности.

Проверьте этикетку продукта, посетите веб-сайт производителя или попросите продавца убедиться, что кровать соответствует самому последнему международному стандарту ASTM F1427.

В Великобритании применяется британский стандарт безопасности BS EN 747: 1993.

3: Выберите правильный размер матраса

Большинство двухъярусных кроватей продаются без матраса при покупке через Интернет.

Это означает, что матрас придется покупать отдельно.

И вам нужно убедиться, что он не только плотно прилегает ко всем четырем сторонам кровати, но и не слишком высоко упирается в перила — иначе ваш ребенок может выкатиться ночью.

Согласно этому источнику, перила двухъярусной кровати должны быть как минимум на 16 см выше матраса.

4: Учитывайте материалы и их качество

Вам нужно, чтобы ваша кровать была прочной и не имела скрипов и раскачиваний при правильной сборке, и первым шагом к достижению этого является выбор правильных строительных материалов.

Двухъярусные кровати обычно делают из дерева или металла, хотя я видел и такие, сделанные из твердого пластика. Если честно, я бы лично предпочел металл и дерево и отказался от пластика.

Для металлических вариантов рама должна быть сделана из стальных труб, металлических стержней или кованого железа.

С учетом сказанного, деревянные двухъярусные кровати, вероятно, составляют около трех четвертей рынка, так что вы, вероятно, столкнетесь с такими мягкими породами древесины, как сосна, что вполне приемлемо. Но если вы хотите сделать шаг вперед на ступеньку выше, то для максимальной прочности можно выбрать такие твердые породы дерева, как дуб, тополь, ясень или вишня.

Следующий шаг — убедиться, что детали находятся в хорошем состоянии.

В самом очевидном смысле вам нужно осмотреть детали, чтобы убедиться, что они не повреждены извне.Но еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это то, является ли древесина твердой на всем протяжении или нет. Потому что я видел несколько случаев, когда ламинат накладывался на прессованное дерево, которое не было таким прочным или долговечным.

Проверку деталей следует проводить перед сборкой. И всегда полезно проверять отзывы покупателей о двухъярусных кроватях, если вы покупаете в Интернете, чтобы увидеть, есть ли систематические жалобы, связанные с качеством материалов.

5: Проверьте максимальный припуск по весу

Очень важно узнать максимальную грузоподъемность верхней и нижней койки.

Потому что это может сильно различаться.

Я видел вес от 160 фунтов до 400 фунтов на койку.

6: Проверьте зазоры

Кровати, изготовленные в соответствии с надлежащими стандартами безопасности, должны иметь узкие зазоры между планками и ограждениями для предотвращения защемления и удушения.

Зазоры между перилами не должны превышать 3,5 дюйма.

Расстояние между планками должно быть не более 7,5 см.

Ступеньки лестницы должны быть минимум 3 см шириной и 20 см.

7: Измерение комнаты

Очевидно, вы захотите измерить комнату, чтобы убедиться, что на полу достаточно места для двухъярусной кровати.

Но не забываем и про потолок.

Вам нужно, чтобы ваш ребенок мог сидеть на верхней койке, не боясь ударов головой.

Обязательно учитывайте дополнительное пространство, необходимое при покупке двухъярусной кровати с выдвижными ящиками, тележкой или раскладным столом.

Как безопасно использовать двухъярусную кровать

Итак, теперь, когда вы нашли свою идеальную двухъярусную кровать, следующий шаг — узнать, как использовать ее безопасным образом.

Это начинается с момента сборки и распространяется на повседневное использование.

1: Убедитесь, что кровать установлена правильно

Большинство людей, как правило, берут на себя ответственность за сборку кровати самостоятельно.

Но лично я бы выбрал службу доставки белых перчаток с возможностью сборки кровати профессионалом.Затем я проверял их работу и сам проверял кровать, чтобы убедиться, что она не рухнет.

Но если вы все же решите построить кровать самостоятельно, вот несколько моментов, о которых следует помнить:

Получите помощь , если возможно — попросите кого-нибудь под рукой, чтобы помочь вам перемещать детали / коробки, скорость увеличьте скорость сборки и помогите вам поднять верхнюю койку на нижнюю при необходимости.

Прочтите инструкции — убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям при установке кровати.

Используйте подходящие инструменты — многие двухъярусные кровати поставляются с инструментами, необходимыми для сборки, но в противном случае убедитесь, что вы используете подходящие инструменты, которые не повредят кровать.

Проверка, проверка и еще раз проверка — как только кровать поднята, убедитесь, что все скреплено правильно и все соединения надежно закреплены.

2: Установите ограждение на ОБЕИХ сторонах кровати

Одна из самых больших ошибок, которые люди делают при конструировании двухъярусной кровати для своего ребенка, заключается в том, что они не устанавливают ограждение сбоку от кровати. лицом к стене.

В некоторых случаях это оказывалось фатальным — пример, который я уже упоминал ранее.

Не рискуйте, что ваш ребенок упадет на бок и будет задушен.

3: Разместите кровать безопасно

Убедитесь, что кровать не находится близко к каким-либо окнам и находится вдали от таких приспособлений, как потолочные вентиляторы и даже двери.

Рекомендуется расстояние не менее двух метров от таких предметов.

Также убедитесь, что ваш ребенок не может схватиться за жалюзи, шнуры, занавески или что-нибудь еще, что может вызвать удушение, например халаты, ремни или одежду.

4: НЕ позволяйте детям младше 6 лет использовать верхнюю койку

Как показывает исследование, которое я связал с ранее, большинство травм, связанных с двухъярусными кроватями, случается с детьми младше 6 лет.

Вот почему в текущих рекомендациях говорится что вы не должны позволять ребенку младше 6 лет пользоваться верхней койкой.

5: Подумайте о безопасности в ночное время

Перед тем, как уложить детей спать, убедитесь, что вы убрали с кровати все игрушки или предметы, которые могут споткнуться ночью.

Также неплохо использовать легкодоступный клипсовый светильник, который поможет быстро осветить лестницу, если вашему ребенку нужно вставать в темноте. Это может быть особенно важно, если им снятся кошмары и они просыпаются в панике.

6: Объясните правила

Большая часть получения двухъярусной кровати потребует изрядного сотрудничества со стороны ваших малышей.

Обязательно объясните им следующие правила безопасности двухъярусной кровати:

Запрещается прыгать на кровати.Всегда.

На верхней койке всегда только один человек.

Не держите большие игрушки на верхней койке.

Используйте только лестницу / лестницу, чтобы вставать и вставать в кровать.

Не привязывайте ничего к кровати или каркасу.

7: Не используйте кровать неправильно

Никогда не поддавайтесь соблазну использовать кровать для сушки одежды или подвешивания на ней вещей.

Если вам нужно заменить какие-либо детали, убедитесь, что они правильные от производителя.

Никогда не настраивайте кровать сверх стандартов безопасности.

Заключение: лучше безопасно, чем сожалеть

Я надеюсь, что это руководство по безопасности двухъярусной кровати помогло прояснить некоторые моменты, о которых вы, возможно, не думали, покупая и используя двухъярусную кровать для своего ребенка.

Если у вас есть собственные советы по безопасности — пожалуйста, оставьте их в разделе комментариев ниже, чтобы помочь другим.

И обязательно используйте кнопки ниже, чтобы поделиться этим сообщением в социальных сетях, чтобы помочь другим найти эти советы по безопасности двухъярусной кровати.

Атрибуция и лицензирование изображения

Основное изображение: «Детская комната с двухъярусными кроватями» от PC Photography (Getty Images) — используется с разрешения в соответствии с лицензионным соглашением Canva на использование одного дизайна.

Дэн — основатель и главный создатель контента в Bedroom Style Reviews.

Он работает профессиональным онлайн-обозревателем продуктов с 2015 года и был вдохновлен на создание этого веб-сайта, когда в конечном итоге спал на матрасе с эффектом памяти, который был слишком мягким и вызвал у него боль в спине.

Благодаря тщательному исследованию и анализу цель этого веб-сайта Дэна — помочь другим избежать подобных ловушек, создав лучший онлайн-ресурс, который поможет вам найти идеальный матрас, постельное белье и мебель для спальни.

Дэн является квалифицированным инструктором по фитнесу уровня 2 NVQ с 6-летним опытом, помогая клиентам улучшить свое здоровье с помощью диеты, физических упражнений и надлежащей гигиены сна.

« Предыдущая 1 … 62 63 64 65 66 … 76 Следующая »