Как построить каркасную баню своими руками пошаговая инструкция с фото: Страница не найдена — Ekodrom.ru

Каркасная баня своими руками + пошаговая инструкция

Если собственная баня до сих пор только в мечтах, то пора оставить их и перейти к действию. На самом деле соорудить баню у себя во дворе под силу каждому. Главное, знать, в какой последовательности и какие действия совершать. В статье будет приведена пошаговая инструкция, которая позволит все сделать своими руками.

Составление проекта

Ни одно строение не обходится без хорошего проекта. В отношении бани потребуется подумать о количестве помещений. Обязательной для бани будет парилка. Ее размер будет зависеть от желаемого количества людей, которые одновременно будут в ней находиться. Если есть возможность сделать парилку в бане с размером 3×2, то можно быть уверенным, что в ней спокойно поместятся шесть человек. Кроме парилки, в бане необходима комната отдыха. Обычно она занимает наибольшее пространство по площади. В этой комнате в бане, как правило, устанавливают необходимую мебель для комфортного времяпрепровождения.

Еще одним помещением, которое необходимо для бани, является моечная. В ней можно расположить душевую кабинку и санузел. Для этой комнаты не требуется большой площади. Если отделить санузел, то моечная может быть промежуточным звеном между комнатой отдыха и парилкой в бане. Стоит также предусмотреть в бане прихожую или предбанник. Он обеспечит воздушную подушку, которая будет препятствовать быстрому выходу тепла.

Пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция описывает весь процесс сборки будущей конструкции с указанием нюансов и практических советов. Любое строительство начинается с сооружения фундамента.

Фундамент

Каркасная конструкция имеет небольшой вес в силу своих особенностей. Это означает, что для такой бани нет смысла заливать плитный или ленточный фундамент. Прекрасным решением будет использование винтовых свай. Они представляют собой металлические трубы, на конце которых находится небольшой бур. Благодаря буру сваи легко погрузить в землю на требуемую глубину. Длина свай должна быть такой, чтобы ее нижняя часть могла пройти пучинистые грунты и зафиксироваться ниже уровня промерзания грунта. При этом ее верхняя часть должна выступать над поверхностью на заданном расстоянии.

Некоторые мастера не рекомендуют выполнять разметку под винтовые сваи, которые будут служить фундаментом для бани. Аргументация заключается в том, что довольно просто сориентировать положение свай для бани относительно забора или другого строения. Если возведение бани производится на открытом участке, тогда без разметки под сваи не обойтись. На фото выше показано, как это можно сделать. Согласно разработанному проекту бани, размеры переносятся на участок, где будет осуществляться строительство.

Колышками обозначаются места, где должны быть вкручены сваи. Расстояние между сваями должно быть 1,5–2 метра. Все будет зависеть от оказываемой нагрузки, т. е. от общего веса строения. После проведенной разметки выбирается один из углов бани, в котором будет смонтирована первая свая.

Чтобы упростить себе задачу по монтажу, необходимо сделать приямок. Глубина приямка должна быть не меньше диаметра винта сваи. Он поможет начать вращение и углубление винтовой сваи.

На фото выше видно, что для качественного монтажа понадобится три человека. Двое осуществляют закручивание с помощью рычагов, а третий удерживает сваю в вертикальном положении. При этом использование магнитного уровня для отслеживания вертикального положения пока не требуется, т. к. свая не имеет прочной фиксации в грунте.

После того как свая жестко встала в землю, можно закрепить магнитный уровень. На фото выше видно, что он фиксируется перпендикулярно тому, как располагаются рычаги для закручивания.

Двое человек продолжают закручивать сваю, а третий отслеживает ее положение по уровню. Таким образом необходимо закрепить все угловые сваи фундамента для бани. После этого между сваями натягиваются две веревки, как показано на верхних фотографиях. Они образуют образный канал, в который будут смонтированы остальные сваи согласно разметке, которая была нанесена. Сваи требуются не только для основных стен, но и для перестенков. После того как сваи установлены на свое место, необходимо произвести их выравнивание.

Для решения этой задачи можно воспользоваться гидроуровнем. Предварительно необходимо выставить одну из свай, чтобы она была контрольной. На нее наносится метка, которая и будет переноситься на остальные сваи. Одна часть уровня прикладывается к контрольной точке, а вторая к противоположной угловой свае. Как только вода внутри уровня перестала колебаться, можно нанести метку.

Чтобы перенести разметку на остальные сваи, к ним нет необходимости подходить с уровнем. Необходимо между крайними сваями натянуть леску таким образом, чтобы она касалась промежуточных опор. После этого делается пометка по леске. По меткам производится обрезка опор. Далее на них приваривается металлический квадрат со стороной в 25 см. Он необходим для удержания нижней обвязки строения.

Далее выполняется обвязка для бани. Для этого понадобится деревянный брус с размером 15×15 см. Он укладывается на подготовленные площадки на сваях для каркасной бани. На фото выше видно, как соединяются отдельные элементы по углам. Необходимо сделать прорезь на половину толщины бруса, а также вырезать часть, которая будет равна его ширине. Получается углубление с размером 15×15 см. Такая же процедура повторяется и для второго бревна. После этого они соединяются между собой и скрепляются.

Выше на фото показано, как следует поступить с обвязкой для перестенков. Выполняется аналогичное углубление, но уже посередине бруса. После этого вторая часть укладывается сверху и фиксируется. Результат должен получиться примерно такой, как показано на фото ниже.

Между металлической площадкой и брусом укладывается гидроизоляция. Обязательно производится проверка диагоналей, чтобы стены у каркасной бани получились ровными. Если брус для фундамента бани придется наращивать, то делается это таким же методом, как и соединение двух элементов и обязательно на свае, чтобы был требуемый упор.

После сборки обвязки выполняется укладка СИП-панелей, которые будут выполнять роль утепленного чернового пола. Панели прикручиваются к обвязке бани саморезами, это делается для временной фиксации. Панели довольно просто прогибаются под весом, поэтому их необходимо усилить балкой, как показано на фото ниже.

Чтобы балка была хорошо зафиксирована в СИП-панели, на место стыка необходимо нанести монтажную пену. Между отдельными панелями оставляется зазор в 5 мм, который выполняет роль термошва.

Сборка стен

Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится обрезная доска с размером 15×5 см. Из нее собирается такая конструкция, как показано на фото ниже.

Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для бани. Когда сборка окончена, выполняется монтаж каркаса стены для бани. Отдельные элементы временно крепятся укосинами, как видно на фото ниже.

Готовая конструкция выглядит подобно той, что показана на фото ниже.

Стоит обратить внимание, что места, где будут находиться оконные и дверные проемы, дополнительно усилены вертикальными и горизонтальными распорками.

Кровля

Отличным решением для бани будет устройство односкатной крыши. Ее оборудование обходится несколько дешевле, а также проще, чем двухскатной. На фото ниже можно видеть, что стропильная система имеет три точки опоры.

Стропильные ноги располагаются с шагом в 60 см друг от друга и фиксируются к верхним элементам стены. Чтобы добиться требуемого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними был образован угол. Угол ската кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеорологических условий в конкретной местности, а также от типа выбранного настила. Если это будет металлочерепица, тогда минимальный уклон должен составлять 16 градусов.

На фото выше видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять. Чтобы увеличить ее прочность по бокам были установлены укосины. Спереди и сзади делаются свесы кровли, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. На стропильные ноги закрепляется гидроизоляция, контрольная обрешетка и обрешетка под кровельный настил и сам кровельный настил. Видео о сооружении такой бани можно посмотреть ниже.

Утепление и отделка

Благодаря тому, что на пол уложены СИП-панели, утепление ему не требуется. Отделка пола осуществляется по желанию владельца. На него может быть смонтирован теплый пол и сверху залита стяжка или уложен ламинат. Стены требуют особого подхода к утеплению. Первым делом по внешней стороне стены бани выполняется гидроизоляция, чтобы вода не попадала на утеплитель.

В подготовленные зазоры, которые были оставлены между стойками в стенах бани, устанавливается утеплитель. Отличным вариантом для бани будет минеральная вата. Она имеет определенную паропроницаемость, что будет способствовать частичному воздухообмену бани и улицы. Утеплитель должен вставляться с небольшим усилием, чтобы он хорошо зафиксировался внутри. После того как произведен монтаж утеплителя выполняется пароизоляция помещений бани. Для парилки в бане понадобится плотная фольга, как показано на фото ниже.

Изнутри стены бани можно отделать вагонкой, а снаружи лучше будет смотреться блок-хаус.

Монтаж и первого и второго варианта материала для бани осуществляется на деревянную обрешетку. После облицовки выполняется обустройство бани. В парилке устанавливается печь, монтируются межкомнатные двери. Если баня будет использоваться круглый год, тогда стоит подумать о системе автономного отопления. Дополнительно можно соорудить небольшую террасу, на которой можно проводить время с друзьями.

Резюме

Как видно, строительство каркасной бани имеет свои сложности. Некоторые этапы возведения каркасной бани не обходятся без помощи напарника. Важным этапом строительства является подвод различных коммуникаций. В них входит водопровод, канализация и электричество. Все провода внутри каркасной бани обязательно должны быть в двойной оплетке и уложены негорючую гофру. Для парилки в бане применяются влагостойкие светильники. Чтобы расход электричества в бане был минимальным, можно предусмотреть использование светодиодных ламп. В качестве окон для бани можно использовать металлопластиковые рамы с отделкой под древесину. Они обойдутся немного дороже, но смотреться будут довольно гармонично.

Отправить комментарий

Каркасная баня — технология возведения современных конструкций (85 фото)

Конструкция каркасной бани не относится к архитектурным изыскам. С ее возведением справится любой хоть немного смыслящий в строительстве человек. А если нет нужных знаний и навыков – можно заказать строительство каркасной бани под ключ. Для нее не требуется выливать мощный фундамент, стройматериалов на нее нужно намного меньше, чем на кирпичную или на деревянную из бруса либо оцилиндрованного бревна.

Какого-либо замысловатого и дорогостоящего проекта также не требуется. Минусы тоже есть – подробно о преимуществах и недостатках каркасных бань речь пойдет дальше в статье.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества и недостатки

Перед проверенным веками вариантом из рубленой древесины каркасная баня обладает следующими достоинствами:

• очень большая скорость возведения;
• возможность строительства бани и зимой, и летом;
• нет усадки при высыхании древесины;
• относительно малые финансовые затраты на материалы при строительстве;
• возможность скрыть проводку и трубы в стене;
• разнообразные варианты финишной отделки.

Большим минусом каркасной бани является ее горючесть. Вагонка воспламеняется достаточно легко и горит очень быстро, поэтому при эксплуатации каркасной бани необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Важные особенности при возведении каркасной бани

Каркасная баня подразумевает качественную теплоизоляцию. В качестве теплоизоляционного материала подойдет минеральная вата, либо базальт, подойдет также утеплитель из стекловолокна.

Немаловажным моментом является пароизоляция. В дождливую погоду, и зимой во время снегов, влага попадает внутрь бани через щели, образуя конденсат внутри каркаса, а также на стенах и потолке. Чтобы справиться с этой неприятностью, применяют гидро- и пароизоляцию.

Между внутренней обшивкой стен бани и теплоизоляционным слоем прокладывают паробарьер. Рубероид для этих целей не подойдет – как только баня будет нагреваться, он будет издавать характерный неприятный запах. Лучше использовать пергамин.

Древесину для бани нужно отбирать хорошо просушенную, поскольку при усыхании древесина уменьшается в объеме, и появляются щели. Оптимальный вариант для бани – лиственница, осина либо липа.

Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани своими руками

Начинается все, как водится, с проекта. После принятия решения о месте строительства, следует изучить почву для определения, какой будет нужен фундамент, в зависимости от типа почвы.

На схеме нужно сразу предусмотреть все коммуникации – воду, электричество, а также вентиляционную систему. Сразу стоит продумать, какой материал будет применяться в качестве кровли.

Фундамент для бани

Поскольку строение будет достаточно легким, ленточный фундамент для каркасной бани необязателен. Можно вполне обойтись столбчатым фундаментом.

Для этого понадобятся асбестоцементные трубы длиной 4 метра и диаметром 100 мм. Трубы режут пополам, под них бурят в земле отверстия полутораметровой глубины и диаметром 200 мм. Трубы вкапывают и заполняют бетоном.

В качестве обвязки применяют обработанную фунгицидным составом доску сечением 100х50 мм, которой выкладывают наружный периметр. При укладке обвязки необходимо придерживаться горизонтального уровня, при необходимости подкладывая под края обвязочной доски толь в несколько слоев.

Стены

Следует придерживаться равного расстояния между осями, ориентировочно 60 см при отсутствии стыковки с другими стенами, а также при отсутствии дверных или оконных проемов в стене.

Если же планируется примыкание стен или проемы – расстояние между стойками делают 40 см. Рядом с рамой ставится дополнительное ребро. Монтаж идет от углов, начиная со стены, сообщающейся с обвязкой. Обшивку производят после полной сборки каркаса.

Крыша

Сборка стропильных конструкций производится для удобства на земле, после чего их подымают и крепят над соответствующими им стойками. На балки для удобства кладут временный настил из 50 мм доски.

Следует делать вентилируемую кровлю во избежание гниения стропил. В качестве кровли применяют, как правило, профнастил и ондулин.

Отделка

Для наружной отделки каркасных бань используются:

• Сайдинг;
• Блок-хаус;
• Штукатурка либо плитка;
• Зашивка сосновой доской.

Перечень, в принципе, можно и продолжить – все зависит от фантазии хозяев, к тому же, в интернете немало различных фото каркасных бань. Под обшивку рекомендуется завести гидроизоляцию, а пустоту между вагонкой и обшивкой заполнить утеплителем.

Внутреннюю стенку не обрабатывают лакокрасочными изделиями, которые при нагревании могут выделять токсичные вещества и издавать неприятный запах. Исключением является акриловый лак для бань и саун, который нетоксичен и негорюч. Растворителем для такого лака является обычная вода.

Фото каркасных бань

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

проекты размером 3х4, пошаговая инструкция строительства своими руками, отзывы владельцев

Каркасное строительство набирает все большую популярность среди любителей банных процедур и владельцев приусадебных участков. Возведение каркасной бани – отличный вариант для тех, кто не в состоянии отдавать огромные деньги, но хочет обрести на участке постройку, которая по основным параметрам не будет уступать аналогичным более дорогим проектам. К тому же, каркасные бани имеют довольно приятный внешний вид, который с помощью внешней отделки можно сделать очень оригинальным и эстетичным. Рассмотрим подробно особенности всех этапов возведения каркасной бани, тонкости подбора материалов для строительства и актуальные тенденции дизайна.

Плюсы и минусы

Строительство бани на основе каркаса гарантирует быстроту возведения, ведь принцип строительства довольно прост. У каркасной технологии имеется целый ряд других преимуществ.

• Постройка получится очень бюджетной. Это возможно благодаря доступности и дешевизне материалов.
• Нет необходимости в мощном фундаменте. Достаточно будет облегченного варианта.
• Помещение быстро нагревается. Это возможно благодаря низкой теплопроводности.
• Все коммуникации можно провести внутри стен. Так сохраняется эстетичный внешний вид постройки.

• Возможность использовать баню сразу после окончания строительства. И все благодаря отсутствию усадки.
• Все используемые материалы экологически чистые. Париться здесь действительно полезно.
• Нет необходимости в использовании строительной спецтехники. А ведь аренда таковой может быть весьма дорогой.
• Не требуются особых навыков для самостоятельного возведения каркасной бани. Монтаж освоит даже новичок в этом деле.

• Строительство можно вести при любой температуре воздуха и погоде. Климатические условия никак не повлияют на процесс.

• При отсутствии серьезных ошибок в строительстве такое сооружение будет иметь долгий срок службы. Главное – действовать по инструкции.

• Сам способ возведения уже говорит о том, что такое здание легко ремонтировать. Можно заменить один из модулей и это не скажется негативно на другом модуле или на всем здании в целом. При желании баню можно сделать мобильной (перевозной), но к этому способу мало кто прибегает.

Все эти несомненные плюсы способствуют росту популярности каркасных бань. Правда есть у них и довольно ощутимый недостаток: во время осадков влага может проникнуть в брусья.

Избежать этого поможет тщательное соблюдение некоторых правил.

• Использование теплоизоляции при строительстве необходимо. Она позволяет удерживать тепло более долгое время, способствует герметичности и не допускает проникновения влаги. В качестве теплоизолирующего материала хорошо подойдет минеральная вата или стекловолокно.
• Оборудование пароизоляции поможет избежать появления конденсата и продлить срок эксплуатации древесины.
• Простой тип фундамента (свайный, столбчатый) идеально подойдет для обустройства на плотных почвах.

Ознакомившись с основными особенностями каркасной конструкции, можно приступать к проектированию будущей бани.

Проекты

Варианты 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м

Начиная строительство такой малогабаритной бани, нужно уметь использовать все внутреннее пространство максимально эффективно. Подобные мини-бани зачастую строят на участках, где необходимо экономить территорию или в качестве пристройки к дому. Одновременно в такой маленькой бане смогут париться не больше двух человек.

В готовом проекте будущей бани должно быть подробно расписано количество помещений (парилка, душевая комната, предбанник, бассейн и прочее). Типичные проекты бани 3 x 4 предусматривают наличие отдельных комнат для парилки, зоны отдыха и душевой. Для обогрева зачастую используют котел или дровяную печку.

Такие маленькие постройки имеют свои достоинства.

• Возможность сэкономить на строительных материалах. Стандартный брус имеет длину 6 метров, а значит его можно просто распилить пополам (если длина стены 3 метра), практически не оставляя отходов. Или же на 3 части при длине стены в 2 метра.
• Такие бани строятся довольно быстро. При готовом проекте и чертеже можно выполнить работу за 2 недели.
• Экономия на количестве материала позволит сделать упор на его качество. Хорошая древесина с качественной пропиткой прослужит долгие годы.

Планируя постройку бани, стоит помнить, что любая новая постройка на участке должна быть зарегистрирована в кадастровом реестре.

Проекты каркасной бани 6×6 с мансардой

Если размеры участка позволяют возвести шикарную просторную баню, почему бы этого не сделать? Особенно тем, кто не только сам любит попариться, но и пригласить друзей.

Проекты бань с мансардой зачастую составлены так, чтобы из комнаты отдыха лестница вела на мансардный этаж. Преимущество двухэтажной постройки в том, второй этаж дает много дополнительной площади, при этом затраты сильно не увеличиваются, потому что основная часть расходов уходит на возведение фундамента.

Дизайн

Последний этап строительства дачной бани – внутренняя и внешняя отделка.

Понятно, что она выполняется по вкусу владельца, но и тут есть некоторые универсальные правила, которым лучше следовать.

• Внутреннюю обшивку бани нельзя красить. Нагреваясь, краска выделяет неприятный запах и вредные вещества.
• Ко внутренней обшивке лучше приступать через полгода-год после окончания строительства. За это время здание даст естественную усадку.

Основные способы внешней отделки – штукатурка, обшивка сайдингом или вагонкой из хвойных пород деревьев, блок-хауз, плитка. Реже используют термопанели и облицовочный кирпич.

Абсолютно все материалы, которые используются для внутренней отделки бани должны обладать рядом характеристик:

• устойчивость к влаге, жаркому воздуху и непосредственному соприкосновению с водой;
• материал ни в коем случае не должен выделять токсины под воздействием больших температур;
• прочность и долгий срок службы;
• экологичность.

Естественно, самый распространенный материал, сочетающий в себе все вышеперечисленные характеристики – это дерево. Оно легко впитывает влагу и быстро сохнет, абсолютно безопасно для человека и имеет свой уникальный запах (который у всех давно ассоциируется с банными процедурами).

Далее стоит определиться с типом вагонки, которых существует множество. Ведь, если выбрать некачественную вагонку, она может набрать воды и раздуться. Или наоборот, уменьшиться в размерах, образовав щели (такое возможно при покупке сырой вагонки).

Отделка парилки

Традиционно для внутренней обшивки парилки используют лиственные породы деревьев. Они не выделяют смолу при нагревании, не раскаляются и очень быстро высыхают. Следовательно, появление грибка почти исключается. Часто сауны и парные отделываются ясенем, который известен своей долговечностью. К тому же, у этого дерева очень красивый внутренний рисунок, что позволит придать помещению эстетичный вид.

Ольха тоже довольно популярна для внутренней обшивки. И неслучайно: дерево не впитывает запахи и имеет природный необычный цвет (коричнево-розовый). Зарубежные производители саун очень часто оформляют их ольхой.

Отделка моечной

Опытные строители советуют обшивать моечную еловой вагонкой. Она имеет красивый ярко-оранжевый цвет и устойчива к влаге. Но тут строгих правил нету, поэтому можно выбрать из множества вариантов: кафельная плитка, влагостойкая древесно-волокнистая плита, гипсокартон.

Отделка комнаты отдыха

Это, пожалуй, единственное помещение в бане, для которого на первом месте дизайн, а потом уже практичность и функциональность.

Единственное требование к оформлению комнаты отдыха – устойчивость мебели и элементов декора к высокой температуре и повышенной влажности.

Традиционно отделка выполняется из экологически чистых материалов (будет не очень приятно прийти из парилки в комнату с оформлением из сплошной синтетики).

Самым логичным будет декорирование в этническом стиле. Он подразумевает деревянную мебель, кружевные занавески, самовар и другие атрибуты древнерусской культуры.

Реже комнату отдыха оформляют в минимализме или в скандинавском стиле.

Для тех, кто очень любит самостоятельно декорировать помещения, но не знает, что выбрать для бани, есть отличное решение – самодельный витраж. С изобретением цветной клеящейся пленки витраж перестал быть искусством избранных и далее мы подробно опишем процесс его создания.

Технология до смешного проста – цветная пленка режется на части (это могут быть определенные персонажи, геометрические фигуры или абстракция) и приклеиваются к окну. Таким образом, можно получить красивую имитацию цветного стекла. На стыки между приклеенными фигурами можно наклеить свинцовую ленту. Такой витраж имеет огромное множество вариаций, не требует больших затрат на изготовление, увеличивает прочность стекла и служит оригинальным элементом дизайна.

Следкет ознакомиться с пошаговой схемой создания оригинального витража. Продумывая дизайн для разных помещений в бане, стоит уделить внимание правильной организации освещения. Свет не должен быть слишком ярким, т. к. изначально в баню приходят для расслабления и отдыха. А вот мягкий и рассеянный свет отлично справится с функцией успокоения и расслабления посетителей. Поэтому от приборов для освещения с высокой мощностью стоит отказаться.

Часто освещение устраивают при помощи маленьких лампочек, расположенных равномерно по всей комнате или по периметру потолка. Отлично подойдут светодиодные лампочки – они дают качественное теплое освещение, оказывая минимальную нагрузку электрической сети.

Материалы

Расчет материалов необходимо производить еще на этапе планирования бани. Определившись с размерами, типом фундамента, материалом для утепления и типом вентиляции, можно приступать к расчетам.

Для возведения бани на каркасно-щитовой основе требуется не очень большой объем строительных материалов. Рассмотрим вариации используемых материалов для строительства каждого элемента сооружения.

Материалом для каркаса может быть деревянный брус или металлический профиль. Чаще всего дачники отдают предпочтение брусу: он мало весит и его легко собирать. Оптимальным сечением считается 5 на 10 для опор и 10 на 10 для стоек на углах. Доски для обшивки потолка берут толщиной 34 см и шириной 13-15 см.

Стоит выбрать материал для обшивки каркаса еще на стадии проектирования. Потому что при сборке каркаса между стойками оставляют ровно столько места, чтобы поместилась одна плита. Это помогает избежать ненужных зазоров. Многие делают выбор в пользу ориентированно-стружечной плиты. Работа с ним не требует специальных навыков и строительной техники. В то время как цементно-стружечную плиту можно разрезать только с помощью болгарки.

Для утепления подойдет минеральная вата, пенопласт или стекловолокно. Толщина материала утеплителя должна быть такой же, как толщина бруса, из которого изготовлен каркас.

Чтобы правильно организовать паро- и гидроизоляцию, нежелательно использовать рубероид. Дело в том, что при нагреве он начинает излучать не очень приятный запах.

Лучше его использовать только для внешней гидроизоляции и при укладке фундамента. А с задачей пароизоляции отлично справится фольгированная пленка.

Внутреннюю отделку чаще всего делают из деревянной вагонки, но ее можно оформить совершенно разными материалами, все зависит только от фантазии владельца.

Также понадобятся металлические листы и кирпичи, чтобы оборудовать пространство вокруг печи максимально безопасно.

Основная часть сметы зачастую уходит на материалы для фундамента. Тут перечень зависит от конкретного типа фундамента (например, винтовые сваи не понадобятся для возведения обычного ленточного фундамента). Но бетон используется практически для любого фундамента. Поэтому стоит разобраться, из чего он состоит и как его правильно выбрать.

Цемент

Это материал состоит из глины, извести и специальных добавок. Изначально имеет форму песка, после разбавления с водой приобретает консистенцию теста, после чего застывает и становится твердым как камень. Залитый бетон начинает твердеть через минут 50, а для полного высыхания потребуется несколько дней. Сухой бетон может утратить свою прочность, если его неправильно хранить или транспортировать. Материал имеет классы прочности, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Песок

Песок используют при замешивании бетонных растворов в качестве заполнителя. Он может быть речным или карьерным. Речной обладает высоким качеством, потому что в нем мало различных примесей. В карьерном же зачастую содержится много пыли и глины. Перед добавлением в цементным расвор песок необходимо просеить и промыть.

Гравий

Гравием называют маленькие камни естественного происхождения и также используют в качестве заполнителя при замешивании бетона. Гравий разделяют на речной, морской и горный.

Щебень

Это тоже мелкие камни, но получаются они путем измельчения более крупных. Может быть мелким, средним и крупным. При выборе щебня нужно обратить внимание на все его характеристики: прочность, морозоустойчивость и уровень радиоактивности. Щебень, используемый при приготовлении бетона, не должен содержать глины или каких-либо неорганических примесей.

Вода – очень важная составляющая бетонного раствора. Питьевая вода отлично подойдет для ручного изготовления бетона или для уплотнения слоев фундамента. Техническая или природная вода тоже подойдет, если она достаточно чистая. Самое важное требование для воды – отсутствие в составе жира, масла, сахара и других искусственных добавок.

Лиственные сорта древесины подойдут как нельзя лучше для изготовления каркаса будущей бани. Они хороши своей низкой подверженностью деформации и высокой степенью теплоизоляции.

Конечно, многие делают выбор в пользу более дешевого материала (например, сосновый брус), но он сгодится только для сборки каркаса. Для отделки его использовать нежелательно, потому что при нагревании выделяется смола, об которую можно обжечься.

Естественно, для строительства понадобится большое количество крепежей. Их разновидности и количество определяется конструкцией будущей бани. Гвозди, шурупы, саморезы лучше брать с большим запасом, потому что очень сложно посчитать, сколько их понадобится во время строительства.

Как утеплить?

Самый распространенный материал – рулонный утеплитель примерно 4-5 см толщиной. Реже используют маты или минеральную вату. Утеплитель нужно поместить между стойками, а потом прибить к ним рейки. Для теплоизоляции хорошо подойдет полиэтилен. Рубероид использовать не желательно, т. к. он при нагревании излучает неприятный запах.

Не очень распространенный, но вполне качественный и экологически чистый материал для утепления – камышовые плиты. Их толщина обычно равна 15 сантиметрам, что отлично подходит для каркасного строительства. В технологии его монтирования нет ничего, чтобы отличало ее от укладки других утеплителей. Есть один немаловажный нюанс, который стоит учитывать, используя камышовые плиты для утепления бани. Это горючесть. Поэтому стоит уделить особое внимание антипреновой обработке перед началом работ.

Смесь из гипса и опилок также используется некоторыми строителями в качестве утеплителя. Такую смесь очень легко приготовить самостоятельно, смешав высушенные опилки с цементом или гипсом в пропорции 10 к 1. Данный утеплитель, пожалуй, является самым дешевым из существующих.

Полимерные материалы тоже могут быть использованы для утепления. Преимущества очевидны: маленькая стоимость, легкий и быстрый монтаж, небольшой вес и хорошая теплоизоляция материала. Что самое важное – полная невосприимчивость к влаге. Но имеются и недостатки: полимерные материалы быстро горят, не предназначены для использования в помещениях с высокими температурами и могут со временем источать неприятные запахи.

Довольно популярен одно время был базальтовый утеплитель. Это своеобразная вата, сделанная из минеральных волокон и клея.

Этот материал имеет массу преимуществ.

• Базальтовая вата отлично сохраняет тепло.
• Способность выдерживать температуру аж до 900 градусов.
• Может служить более двадцати лет, потому что с годами не портится и не теряет своих характеристик.
• Звукоизоляция в бане, утепленной базальтовой ватой, увеличится в несколько раз.
• Материал не впитывает влагу, что позволит не задерживаться ей в каркасе.

Казалось бы, вот он – идеальный утеплитель. Но не все так просто. Главный минус базальтовой ваты открыли лишь к 2014 году. До этого времени она считалась одним из самых экологически чистых материалов. Но выяснилось, что клеевой состав, склеивающий волокна, выделяет пары формальдегида. Естественно, популярность этого утеплителя резко снизилась.

С утеплением пола покрытия справится керамзит или другие засыпки, для потолка можно использовать пенопласт.

Следует очень ответственно подойти к этапу утепления бани. Ведь при качественно выполненной работе на этом этапе тепло будет уходить гораздо медленнее, а значит на обогрев бани будет меньше затрат.

Фундамент

Для каркасных построек не нужен мощный фундамент, благодаря маленькой массе самого каркаса можно обойтись самым простым. Самый популярный вариант – столбчатый фундамент. Опорами тут будут служить асбестоцементные трубы, залитые бетоном.

Пошаговая инструкция для оборудования столбчатого фундамента.

• Для начала нужно выбрать и приобрести асбестоцементные трубы. Оптимальный диаметр таких труб равен 10 см, а длина 3-4 метра. Их количество зависит от площади будущей бани. Число опор может варьироваться, но они обязательно должны быть установлены под всеми углами строения.

• Вторым этапом будет выкапывание ям с диаметром около 20 см и примерно 1,5 метра в глубину. Будет проще, если имеется бензиновый бур, но выкопать ямы можно и вручную, просто на это уйдет гораздо больше времени.
• Далее необходимо разрезать трубы пополам и поместить их в полученные скважины. Место вокруг труб засыпается песком и очень тщательно утрамбовывается.
• Затем нужно замешать бетонный раствор. Делать это можно по стандартной схеме пропорций – 1 единица самого цемента, 2 единицы песка, 4 единицы щебня и воды.
• На последнем этапе трубы заполняются бетоном. После полного высыхания фундамента можно приступать к строительству остальных частей бани.

Деревянный фундамент

Для небольших построек размерами 3 x 4, 3 х 5, 4 x 5 или 3 x 6 метров можно оборудовать простой фундамент из дерева. Это хороший вариант и для подвижных глинистых почв. Не стоит забывать, что крыша и стены маленьких построек должны быть легкими. Иначе нужно будет думать уже об основательном фундаменте.

Свайно-винтовой фундамент

Для большой каркасной конструкции этот вариант подойдет лучше всего.

Технология возведения проста:

• производится разметка для расположения свай;
• в земле пробуриваются отверстия под сваи, при этом глубина определяется соответственно с типом почвы и уровнем залегания грунтовых вод;
• сваи вкручиваются в отверстия;
• последним шагом будет сборка обвязки.

Ленточный фундамент

Для пучинистых почв ленточный фундамент подойдет идеально.

Его тоже можно оборудовать своими руками, следуя инструкции.

• На участке под баню нужно выкопать траншею шириной примерно 45 см и глубиной около полуметра.
• Эта траншея заполняется песком до самого верха. Как пирог, фундамент укладывается слоями и каждый слой песка нужно утрамбовать, в этом поможет добавление воды.

• Далее ставится опалубка с габаритами примерно 45 на 30 см. Основание опалубки можно укрепить трубами из металла и прутьями.
• Затем можно заливать бетон.
• После полного высыхания бетона фундамент покрывается рубероидом. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию каркасной конструкции.

Стены и пол

Чтобы построить крепкие стены каркасной бани, достаточно соблюдать некоторые правила:

• Необходимо хорошо просушить пиломатериал. Не рекомендуют строить из березы, поскольку она быстро гниет. Лучше подойдут осина, липа или лиственница, обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами.
• Доски всех помещений за исключением парилки и душевой обрабатываются антисептиком изнутри. Снаружи обычно наносят лак. Нижняя обвязка выполняется из брусьев, скрепленных гвоздями.

• Необходимо замуровать угловые стойки в бетон.
• При обшивке вагонкой следует ее накладывать внахлест, чтобы избежать образования пропусков между листами. Также этот метод защищает от проникновения влаги.

Удобнее всего собрать каркас на свободной территории во дворе. Величина расстояния между стойками зависит от разновидности используемого материала для обшивки. Чтобы листы организовали сплошную стену и их не пришлось подгонять, можно сделать шаг в 60 см. Такая же величина подойдет при монтаже утеплителя, который располагают между стойками.

В тех местах, где будут делаться отверстия для вентиляции, можно увеличить промежутки еще на 30-35 см. Расстояние между вертикальными опорами заполняется теплоизоляцией.

Внешнюю обшивку зачастую делают из деревянной вагонки, уложенной горизонтально.

Обустройство пола

Конструкция и покрытие пола может быть разным в зависимости от того, для какого именно банного помещения оно делается. Там, где постоянно будет литься вода, лучше сделать проливной пол. Он собирается из обычных досок не вплотную, а с небольшими зазорами, чтобы вода стекала в грунт. Утеплитель такому полу не требуется.

Работа по укладке пола начинается укладкой лаг. Потребуются опорные столбики, если расстояние между точками опоры превышает 3 метра. В местах, где лаги касаются основы, укладывается рубероид в несколько слоев. Доски монтируются сверху на лаги. Проливной пол чаще всего не фиксируют, чтобы была возможность его поднять и как следует просушить.

В остальных помещениях (парилка, раздевалка и комната для отдыха) полы монтируются тоже довольно просто. Брусья крепятся к лагам, а наверх кладутся доски для чернового пола. На них укладывается рубероид и утеплитель в толщину около 10 см. Устанавливая доски для чистового пола, нужно не забыть про оборудование пароизоляции с помощью пергамина.

Для пола в душевой нужна совсем другая технология. Для этого помещения можно даже сделать отдельный фундамент. Лагами для такого пола служат асбестоцементные трубы. Сверху на них стелится обрезная доска толщиной примерно 5 см. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры в 5-6 мм. По завершении всех этапом пол прижимают плинтусами.

Крыша

Если обобщить, то конструкцию крыши состоит из двух основных элементов: система стропил и сам настил с обрешеткой. Она может еще включать чердачное перекрытие, но часто плоские кровли делают без него. Крыша для бани может быть односкатной или двускатной. Четырехскатные конструкции встречаются гораздо реже. Схема их возведения довольно простая и с ней справится даже начинающий строитель.

Крыша с одним скатом сооружается, когда баня пристроена в жилому помещению или при необходимости сэкономить средства. Ее преимущества – отсутствие требований к высоте кровли, маленькая стоимость и простота в возведении.

Двускатную крышу чаще делают в бревенчатых банях. Высоту и наклон выбирает владелец, учитывая погодные условия в регионе и наличие планов по дальнейшему использованию подкровельного пространства.

Разновидности стропильных систем показаны на схеме.

Угол наклона крыши можно определить самостоятельно, чем больше он будет, тем легче осадки будут соскальзывать с крыши. Слишком крутой наклон не стоит делать на местности с сильными порывистыми ветрами. В заснеженных регионах севера оптимальным будет угол в 45 градусов, а в местах с необильными зимними осадками лучше оборудовать плоскую крышу. Нужно помнить, что чем меньше угол кровли, тем меньше материала понадобится и стоимость, естественно, будет ниже.

Опоры

Опорой служат балки и основа для стропил, которая расположена по периметру стен (мауэрлат). Балки могут выходить за пределы стен не больше, чем на полметра, иначе потребуются дополнительные опоры. Кровельная система односкатной крыши опирается на стены на разных уровнях, а стропильные фермы крепятся с помощью стропильных брусков и прогонов.

Способы установки стропил

Стропила – основа будущей крыши. Легче всего строить из готовых элементов, соединяя их саморезами или шурупами. Зарубки стоит делать исключительно в точках опоры, а какие именно и где – показано на схеме.

Стропила бывают висячие и наслонные. Рассмотрим подробнее каждую из разновидностей.

Висячие стропила

Такие стропила упираются друг в друга в наивысшей точке, образуя ощутимое горизонтальное давление. Чтобы его уменьшить, нужно соорудить нижний пояс, который в данной конструкции можно назвать основанием «треугольника».

Стоит уделить особое внимание соединениям в такой стропильной системе, они должны быть максимально надежными и жесткими, чтобы справляться со значительными нагрузками.

Наслонные стропила

Этот тип чаще используют для односкатных крыш. Тут не нужны затяжки для укладки стропил. Они устанавливаются просто вдоль ската и опираются на мауэрлат, который, в свою очередь, опирается на несущие стены. Варианты возведения системы с наслонными стропилами показаны на схеме:

Стропила для двускатной крыши

Основа этой крыши – стропила одинаковой величины, установленные поочередно. На эту основу позже укладывается кровля, утеплитель, гидро- и пароизоляция. В зависимости от особенностей конструкции «равнобедренный треугольник» дополняют дополнительными элементами для укрепления.

Для удобства и обеспечения безопасности можно собрать стропильную систему на земле. Правда, потом ее придется поднимать наверх, для чего понадобится целая команда работников или специальная строительная техника.

Профессиональные строители рекомендуют для начала выполнить шаблон, который по форме будет точно таким же, как и все последующие стропильные фермы. Для этого необходимо соединить две стропильные фермы в верхней точке с помощью гвоздя. Потом противоположные концы помещаются в точку будущей опоры и фиксируется. Важно на протяжении всей работы контролировать, чтобы установка стропил была четко вертикальной. Делать это можно с помощью отвесов.

Монтаж начинается с установки фронтальных стропильных ферм, между которыми нужно натянуть шнур (в последующем он будет служить ориентиром). Стандартное расстояние между стропилами равно 1,2 метра, но величина может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от особенностей каждой отдельной крыши.

Стропила для односкатной крыши

Основа для утеплителя выкладывается для таких крыш с оптимальным шагом в 0,5 метра. При расстоянии между опорами менее 5 метров дополнительные стойки можно не делать.

За периметр постройки стропила обычно выносят на 40–45 см, что поможет оборудовать карнизы. Для материала обрешетки подойдет брус или доска. Шаг между ее элементами определяется в соответствии с разновидностью кровли. Для мягкой кровли подойдет дощатая обрешетка с промежутками в 1-2 см. Для листовой – из бруса с расстоянием между элементами от 20 до 45 см.

Технология монтажа подразумевает начало работ с конька и постепенное передвижение к карнизам. Для фиксации используются обычные шурупы или саморезы.

Вентиляция

Оборудование системы вентиляции – один из самых важных этапов в строительстве каркасной бани. От ее качества зависит не только комфортное проведение банных процедур, но и безопасность людей внутри.

Для растопки используется уголь или дрова. Чтобы не отравиться угарным газом и не допустить проникновения продуктов горения внутрь, необходима качественная вентиляция. Она же поможет справиться с образованием грибка и конденсата.

В определенные промежутки времени из парилки нельзя выпускать воздух, это значит, что вентиляция должна быть плотно закрыта. Желательно организовать систему с возможностью ручного регулирования перемещения воздуха в бане.

Важно продумать систему заранее, еще на этапе проектирования. В готовое здание внедрить вентиляцию будет очень проблематично.

Для разных типов зданий подразумеваются отдельные вентиляционные системы. Это относится и к каркасным баням.

Очень важно, чтобы было куда уходить излишней влага и теплу. Для каркасных конструкций профессионалы советуют устанавливать смежную вентиляцию. Она сможет избавляться от лишнего пара, и приносить вместо него свежий воздух.

Потребуется два отверстия – через одно воздух будет входить в помещение, через другое выходить. В них устанавливаются трубы, которые можно дополнить установкой вентиляторов. Такая система будет работать при любых погодных условиях.

Чтобы вентиляция получилась хорошей, нужно максимально правильно разместить эти отверстия. Тогда воздух сможет, грубо говоря, входить куда нужно и выходить откуда нужно.

Есть несколько стандартных схем для расположения отверстий. Первое, что стоит учесть – расположение топки в бане. Если она находится внутри парилки, нужно будет работать по одной схеме, если за ее пределами – по другой.

Приточная труба должна располагаться довольно близко к топке, но ниже уровня дымохода. Вытяжные трубы зачастую размещают в противоположной стене под самым потолком.

Иногда в каркасных банях делают два выходных отверстия (недалеко друг от друга, но на разной высоте) и одно приточное. Это помогает контролировать передвижение воздушных масс в бане. Есть четкое правило: чем выше вытяжное отверстие, тем сильнее тяга. То есть не нужно делать выходную трубу как посередине стены, так и вблизи входного. Иначе вентиляция утратит свою функциональность.

Задвижки в отверстиях имеют особое значение. Это позволит регулировать поступление воздуха внутрь помещения. Это очень актуально, если на улице ветрено. Рекомендуют делать не только задвижки для закрывания труб, но и установить вентилятор внутрь.

Это даст возможность хорошо проветривать баню даже при полном отсутствии ветра на улице.

Используя парилку, нужно открывать задвижки каждые три часа и обновлять воздух. Иначе нахождение в бане может стать небезопасным.

Вентиляция для бани с печью в соседнем помещении с парилкой

Такой вариант размещения печи самый распространенный. Его существенным плюсом можно назвать отсутствие мусора в парной и сохранение тепла (т. к. не придется часто открывать дверь).

Подойдет смежная вентиляция, а для попадания горячего пара в парилку нужно организовать своеобразный тоннель под полом. Его роль может выполнять обычная труба. На обоих концах этой трубы следует установить решетку, а на выходе нужна задвижка, чтобы регулировать поступление воздуха внутрь.

Оптимальным местом для оборудования вытяжки будет противоположная стена (либо стена по диагонали). Ее роль может выполнять короб с размерами примерно 25 на 30 см.

Важно помнить, что все вентиляционные отверстия должны быть одинаковыми по размеру. Иначе система просто не сможет нормально функционировать: например, горячий воздух будет выходить быстрее, чем холодный успеет поступить внутрь и нагреться.

Вентиляционная система для бани с печью в парилке

Вариант размещения топки прямо в парной не популярен. Ведь она занимает много места, а от дров и угля постоянно остается мусор на полу. Но для такого помещения существуют отдельные правила обустройства вентиляции. Как ни странно, тут все гораздо проще.

Некоторые владельцы бань даже не тратят время на организацию дополнительной системы вентиляции, а просто выпускают пар через приоткрытую дверь. Свежий воздух в таком случае попадает в парилку с помощью поддувала, которое есть в каждой печке. В случае если у печи нет полноценной трубы, придется оборудовать вентиляцию по всем правилам – с входными и выходными трубами.

Печь без трубы лучше расположить на своеобразном подиуме, чтобы было удобнее подводить к ней трубу с улицы. Также это позволит воздуху спокойно циркулировать в постройке.

Отзывы

Если есть сомнения по поводу возведения дачной бани по каркасной системе, можно поинтересоваться отзывами владельцев подобных построек на интернет-форумах. Тут, естественно, мнения расходятся: некоторые пишут, что недовольны баней из-за быстро появляющегося грибка на стенах. Зачастую это происходит из-за того, что помещение слишком быстро остывает.

С этим можно бороться с помощью высококачественных утеплителей. Ведь низкосортный пенопласт или минеральная вата не смогут в полной мере выполнять необходимые функции. Также дешевый пенопласт может внезапно загореться.

Еще в отзывах часто пишут про значительную усадку бани. В некоторых примерах указывалась усадка примерно на 10 см всего за 1,5 года. Это, соответственно, приводит к деформации внешней и внутренней отделки.

Вероятно, полностью предотвратить усадку бани не получится, но можно ее минимизировать, используя пиломатериалы после камерной сушки.

Те владельцы, которые не стали экономить на утеплителе и других строительных материалах, отмечают большое преимущество – по сравнению с бревенчатой конструкцией каркасный вариант гораздо менее трудоемкий и сложный.

Если обобщить самые популярные отзывы, то основными проблемами таких бань можно назвать большие расходы на утепление, усадку и недостаточную огнестойкость. Несмотря на это, каркасные бани набирают все большую популярность благодаря обширному списку преимуществ.

Советы и рекомендации

• Столбы, которые будут основой стен бани нужно размещать в местах наибольшей нагрузки: под углами и несущими стенами, под печью.
• Чем толще материал утеплителя, тем лучше будет теплоизолирована постройка. Ширина каркасных досок тоже имеет большое значение. Рекомендуется доска с шириной не менее 15 см.
• Перед тем как переходить к возведению самого каркаса, стоит убедиться, что фундамент полностью высох. Правильная сушка должны быть постепенной. Для этого всю конструкцию необходимо укрыть полиэтиленом примерно на 3 дня, потом снять его и подождать еще пару дней.

• Обустраивая основание пола, обязательно нужно оставить место для печного фундамента.
• Современные строительные материалы делают практически негорючими, но обилие древесины заставляет задуматься о технике противопожарной безопасности. Стену, к которой прилегает печка, лучше выложить из кирпича. Не будет лишним укладка кирпича на площадке вокруг печи, а пол нужно покрыть металлическим листом, чтобы его не прожгли выпавшие из грубки угли (искры).
• Если печь в бане сделана из металла, то нужно будет предварительно усилить каркас в месте ее установки. Для кирпичной печи нужно оборудовать отдельный фундамент. Также нужно предусмотреть помещение, где будет находиться емкость с водой в случае если к бане не подведена вода.

• Понятно, что при необходимости экономии пространства можно спроектировать банные помещения любой площади. Но парная комната имеет предел минимального размера – 2,5 на 2,5 метра. Если она будет меньше, это создаст много неудобств при ее использовании.
• После укладки чернового пола, его следует обработать раствором для гидроизоляции. Это продлит срок его эксплуатации и защитит от попадания влаги в маленькие трещины в бетоне. Последнее, в свою очередь, может нанести вред не только материалу пола, но и утеплителю.
• Чтобы избежать сырости, нужно перед слоем утепления уложить пароизоляцию, которая сможет собирать конденсат.

• Выбирая утеплитель, особое внимание стоит уделить его характеристикам, касающимся высокой температуры. Ведь для бани это является определяющим фактором. Стоит помнить, что многие материалы отлично выполняют функцию по утеплению, но под воздействием высоких температур начинают выделять различные вещества, которые могут пагубно сказаться на здоровье.
• Не являясь профессиональным строителем и не имея особого опыта, стоит уделить много времени составлению проекта. В нем нужно подробно расписать все этапы работы, требующиеся материалы и прикинуть, сколько людей может потребоваться для выполнения работ. Ведь будет очень неприятно посреди стройки понять, что не имеешь возможности ее продолжить из-за упущения какого-то важного этапа при составлении плана.

• При сильной необходимости в экономии материальных средств, для утепления можно использовать солому, опилки и прочие доступные материалы. Но их использование априори является небезопасным, потому что они имеют очень высокую горючесть. Нужно найти оптимальный вариант, чтобы и не потратить лишнего, но и не рисковать жизнью каждый раз, когда топишь баню.

Красивые примеры

Оформление комнаты отдыха в традиционном стиле: деревянные лавки, самовар и спокойное теплое освещение отлично способствуют релаксации после принятия банных процедур.

Вот таким оригинальным способом можно выложить деревянную вагонку в парной. В данном примере очень удачно замаскированы светильники: их самих не видно, а свет красиво рассеивается сквозь своеобразные деревянные элементы.

Вариант каркасной бани с небольшой верандой. Смотрится довольно просто и в то же время соблюдены все основные правила декора.

Данная комната отдыха полностью отделана деревом, что не мешает вполне гармонично вписать зеркало и мягкую мебель. Для сочетания с цветом основного материала светильники для этого дизайна выбрали желтые.

Яркий пример дизайна в экостиле: все элементы выполнены из природных материалов, полотно с этническим орнаментом отлично подходит для штор и скатерти. Каркасы для мебели также сделаны из древесины, близкой к естественной форме.

В данном случае дизайн получился весьма брутальным. Шкуры животных, железные элементы и массивный бильярдный стол из дерева создают настоящую «мужскую берлогу», в которой можно часами проводить время с друзьями.

Минимализм используют для оформления бань довольно редко, но это пример можно назвать эталоном. Отлично смотрится контраст цветов стен в сочетании с композицией из картин и стильной мебелью.

Это декорирования явно выполнялось настоящими умельцами. Тут и резная мебель, и мозаика из мелкой плитки, и причудливые деревянные композиции на стене. Все это создает неповторимую композицию и располагает к отдыху.

А вот интересное оформление в морском стиле. Самодельный столик в виде катушки с веревкой – оригинальное решение, которое может повторить каждый любитель необычной мебели.

Такой вариант дизайна выглядит очень богато и дорого. Едва ли какой-то частный владелец сам его спроектировал, но чувство стиля у него явно есть. Очевидно, для этого оформления потребовалась уйма времени, одна только кирпичная кладка на задней стенке требует много усилий и времени. Оборудование камина – тоже весьма трудоемкий процесс, но зато результат заставляет восхищаться.

В этом дизайне сумели грамотно совместить темную и светлую древесину, кованый светильник и причудливо-романтичные шторки на окнах. Этот декор едва ли можно отнести в какому-то конкретному стилю, но смотрится все это очень эстетично оригинально.

Шикарный элемент декора – люстра-рога. Конечно, для имитации рогов, скорее всего, использовалось обычное дерево, но оно так красиво обработано, что ассоциации приходят сами собой. Такая люстра при не очень мощной лампочке сможет отбрасывать причудливые тени на стены, дополняя атмосферу.

Довольно простой, но интересный дизайн комнаты отдыха с полом из керамической плитки, искусственным мангалом и витражом на окне. Также стоит обратить внимание на способ оборудования освещения: светильники спрятаны в опору потолка. Так они не являются особым украшением этого интерьера, но и не отвлекают глаз от основных его элементов.

Качественная плетеная мебель – отличное решение для оформления комнаты отдыха. Она хорошо сочетается с брусом, выкрашенным в светлый цвет. Но стоит заметить, что владельцы бань зачастую не красят стены с внутренней стороны, а оставляют их в первозданном виде.

Достопримечательность любой двухэтажной постройки – это лестница. Данный пример показывает шикарную изогнутую конструкцию с коваными перилами. Такие проекты чаще всего делаются на заказ и требуют больших финансовых вложений, но такой элемент способен превратить баню из просто красивой в шикарную.

На оформления такой парилки уйдет масса времени и сил, зато результат смотрится невероятно масштабно и величественно. В такую баню захочется приводить гостей постоянно, ведь габариты позволяют разместить довольно много людей.

Самодельный витраж – идеальное дизайнерское решение для оформления окна в парной. Это смотрится гораздо эффектнее, чем простая занавеска и в то же время закрывает обзор снаружи здания. Методика изготовления подобного витража своими руками приведена выше в статье.

Тут мы видим оригинальное устройство в виде душевой кабины с основанием из дерева. Можно, конечно, очень потрудиться и смастерить что-то подобное самому (или заказать у мастера), но достичь подобного эффекта можно опять же с помощью пленки с рисунком, имитирующим древесный узор. Правда, внутри кабины такая пленка долго не прослужит.

О том, как обустроить каркасную баню, смотрите в видео ниже.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

• каким размером участка вы располагаете?
• хотите ли вы разделить парную и мойку?
• готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

1. просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
2. после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
3. сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
4. закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
5. залейте базовые стойки бетоном;
6. смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
7. оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.

Возведение крыши

1. отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
2. выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
3. оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
4. следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
5. если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
6. те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.

Утепляем стены, пол, потолок

1. один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
2. утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
3. пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
4. для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.

Оформляем окна и двери

Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

Внутренняя отделка

Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:

1. потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
2. печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
3. стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.

Типовые решения

Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

5х5

6х6

6х8

3х6

3х4

Полезные материалы. 3 видео с советами от специалистов

Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.

Каркасная баня фото — Про дизайн и ремонт частного дома

Каркасная баня: пошаговая инструкция как построить и своими руками типовой проект

Конструкция каркасной бани не относится к архитектурным изыскам. С ее возведением справится любой хоть немного смыслящий в строительстве человек. А если нет нужных знаний и навыков – можно заказать строительство каркасной бани под ключ. Для нее не требуется выливать мощный фундамент, стройматериалов на нее нужно намного меньше, чем на кирпичную или на деревянную из бруса либо оцилиндрованного бревна.

Какого-либо замысловатого и дорогостоящего проекта также не требуется. Минусы тоже есть – подробно о преимуществах и недостатках каркасных бань речь пойдет дальше в статье.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества и недостатки

Перед проверенным веками вариантом из рубленой древесины каркасная баня обладает следующими достоинствами:

• очень большая скорость возведения;
• возможность строительства бани и зимой, и летом;
• нет усадки при высыхании древесины;
• относительно малые финансовые затраты на материалы при строительстве;
• возможность скрыть проводку и трубы в стене;
• разнообразные варианты финишной отделки.

Большим минусом каркасной бани является ее горючесть. Вагонка воспламеняется достаточно легко и горит очень быстро, поэтому при эксплуатации каркасной бани необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Важные особенности при возведении каркасной бани

Каркасная баня подразумевает качественную теплоизоляцию. В качестве теплоизоляционного материала подойдет минеральная вата, либо базальт, подойдет также утеплитель из стекловолокна.

Немаловажным моментом является пароизоляция. В дождливую погоду, и зимой во время снегов, влага попадает внутрь бани через щели, образуя конденсат внутри каркаса, а также на стенах и потолке. Чтобы справиться с этой неприятностью, применяют гидро- и пароизоляцию.

Между внутренней обшивкой стен бани и теплоизоляционным слоем прокладывают паробарьер. Рубероид для этих целей не подойдет – как только баня будет нагреваться, он будет издавать характерный неприятный запах. Лучше использовать пергамин.

Древесину для бани нужно отбирать хорошо просушенную, поскольку при усыхании древесина уменьшается в объеме, и появляются щели. Оптимальный вариант для бани – лиственница, осина либо липа.

Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани своими руками

Начинается все, как водится, с проекта. После принятия решения о месте строительства, следует изучить почву для определения, какой будет нужен фундамент, в зависимости от типа почвы.

На схеме нужно сразу предусмотреть все коммуникации – воду, электричество, а также вентиляционную систему. Сразу стоит продумать, какой материал будет применяться в качестве кровли.

Фундамент для бани

Поскольку строение будет достаточно легким, ленточный фундамент для каркасной бани необязателен. Можно вполне обойтись столбчатым фундаментом.

Для этого понадобятся асбестоцементные трубы длиной 4 метра и диаметром 100 мм. Трубы режут пополам, под них бурят в земле отверстия полутораметровой глубины и диаметром 200 мм. Трубы вкапывают и заполняют бетоном.

В качестве обвязки применяют обработанную фунгицидным составом доску сечением 100х50 мм, которой выкладывают наружный периметр. При укладке обвязки необходимо придерживаться горизонтального уровня, при необходимости подкладывая под края обвязочной доски толь в несколько слоев.

Стены

Следует придерживаться равного расстояния между осями, ориентировочно 60 см при отсутствии стыковки с другими стенами, а также при отсутствии дверных или оконных проемов в стене.

Если же планируется примыкание стен или проемы – расстояние между стойками делают 40 см. Рядом с рамой ставится дополнительное ребро. Монтаж идет от углов, начиная со стены, сообщающейся с обвязкой. Обшивку производят после полной сборки каркаса.

Крыша

Сборка стропильных конструкций производится для удобства на земле, после чего их подымают и крепят над соответствующими им стойками. На балки для удобства кладут временный настил из 50 мм доски.

Следует делать вентилируемую кровлю во избежание гниения стропил. В качестве кровли применяют, как правило, профнастил и ондулин.

Отделка

Для наружной отделки каркасных бань используются:

• Сайдинг;
• Блок-хаус;
• Штукатурка либо плитка;
• Зашивка сосновой доской.

Перечень, в принципе, можно и продолжить – все зависит от фантазии хозяев, к тому же, в интернете немало различных фото каркасных бань. Под обшивку рекомендуется завести гидроизоляцию, а пустоту между вагонкой и обшивкой заполнить утеплителем.

Внутреннюю стенку не обрабатывают лакокрасочными изделиями, которые при нагревании могут выделять токсичные вещества и издавать неприятный запах. Исключением является акриловый лак для бань и саун, который нетоксичен и негорюч. Растворителем для такого лака является обычная вода.

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Этапы возведения красивой и удобной бани, построенной по каркасной технологии.

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток — особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Проекты каркасных бань

Особенности каркасных бань видны как при постройке здания, так и при дальнейшей его эксплуатации. Для таких строений не нужно подготавливать фундамент особенным образом, ведь сам каркас и облицовочные материалы из дерева достаточно легкие для того, чтобы не проседать даже при установке на довольно рыхлой земле.

Большой популярностью каркасные бани пользуются в силу их экономности, компактности и практичности. Небольшое помещение каркасной бани обычно разделено на компактную парную, где может разместиться около четырех человек, душевую и комнату отдыха. Обязательно также наличие в проекте небольшой террасы либо крыльца.

Обширные по площади бани обычно строятся более фундаментальным способом с использованием таких материалов, как кирпич либо брус, но, тем не менее, иногда встречаются даже двухэтажные каркасные сооружения. Среди явных преимуществ данного типа строений можно выделить простоту в установке, рекордную скорость сбора строения, сравнительно небольшую стоимость строительных материалов и работ.

Благодаря всем вышеуказанным факторам, россияне заказывают проекты каркасных бань намного чаще, чем постройку кирпичных банных сооружений.

Каркасная баня 6х4

Особенностью компактной каркасной бани 6 на 4 является необычная форма ее террасы и комнаты отдыха, которая зрительно помогает расширить пространство небольшого помещения.

Каркасная баня 3х4

Вариант 3 на 4 отлично подойдет для отдыха небольшой компании.

Каркасная баня 4х5

Классическая русская баня 4 на 5 состоит из санузла, парной и комнаты отдыха.

Каркасная баня 5,4х6,3 м

Данный проект является достаточно вместительным для отдыха небольшой компании друзей и одновременно настолько компактным, чтобы поместиться даже на небольшом либо почти полностью застроенном участке земли.

Каркасная баня с террасой

Небольшая терраса придает особенной миловидности бане, построенной по представленному проекту, делая ее похожей на миловидный деревенский домик.

В действительности внутри здания расположена не только традиционная парная и комната отдыха, но и раздельный санузел, и спальня, что делает такую баню вполне пригодной для проживания.

Небольшое такое строение может быть построена всего за несколько дней, а прослужить вам долгие годы.

В данном проекте присутствуют все необходимые составляющие для комфортного отдыха.

Каркасная баня 5.25×5.25 м

Небольшая каркасная баня с большим крыльцом либо маленькой террасой может послужить настоящим украшением вашего двора.

Помещение состоит из комнаты для отдыха, помывочной и парной.

Красиво выделенный фундамент и естественный цвет краски для дерева делают данный проект особенно миловидным снаружи. Внутри бани дополнительно присутствует небольшой тамбур, защищающий помещение от морозов.

Следующий вариант особенно примечателен своей двойной остроконечной крышей. Такое строение предоставляет возможность обустроить второй дополнительный мансардный этаж.

Благодаря компактным размерам бани, банная печь может справиться с обогревом всего помещения в любую погоду.

Высота потолков мансарды приемлема даже для высокого человека, благодаря особенной форме крыши.

Каркасная баня 6х8

Достоинства этого варианта состоят в том, что внешне строение смотрится довольно симпатично, а внутри помещение имеет еще и небольшой мансардный этаж.

Первый этаж помещение оборудован отдельным тамбуром и холлом, что обеспечивает надежную защиту от непогоды.

Мансарда является довольно просторной и вместительной.

Русская баня по каркасной технологии 6х6

Помещение 6х6 с парной и моечной – классический вариант русской бани.

В здании имеется все необходимое для комфортного времяпровождения небольшой компании людей, как внутри помещения, так и на просторном крыльце, которое смело можно назвать небольшой открытой террасой.

Большая каркасная баня 78 кв.м.

Особенностью данного проекта является обилие витринных окон в оформлении, которые придают помещению особенной элегантности.

Внутри здания находится полноценный бассейн, сауна и турецкая парная.

Проекты каркасных бань: выбираем оптимальный вариант

Баня не относится к капитальным строениям, но её функциональные особенности не позволяют приступить к постройке без проекта. Каркасная технология идеально подходит для этого вида строения: быстро возводится, применяются экологически чистые материалы, не требует больших материальных и людских ресурсов, легко проектируется.

Проектируем самостоятельно: современные типы бань

Готовую проектную документацию бани из бруса с мансардой или любой другой можно приобрести в специальных бюро или выполнить самостоятельно. Во втором случае в помощь придет любой типовой проект для выбранного размера строения.

Перед началом проектирования бани на основе каркаса решаются ключевые вопросы:

• найти самое рациональное месторасположение здания, с учетом удобства и простоты для подведения водо-канализационных, осветительных коммуникаций;
• спланировать размеры будущего здания;
• на выбранном месте, изучить состав почвы и перепады поверхности грунта. Эти факторы станут решающими в выборе типа фундамента;
• решить необходимость возведения 2-х этажей, мансарды и постройку внешних элементов, таких как веранда, терраса;
• определить тип крыши. Рассматриваются варианты односкатной, двускатной, многоскатной конструкции.

При выборе количества скатов крыши, учитывается размеры бани, климатические особенности местности, расстояние до других построек, тип покрытия.

Готовый проект станет помощником в рациональном распределении пространств, выборе строительных материалов. Определиться с предпочтениями помогут и фото бань.

Предварительно продумать внутреннюю планировку бани с точки зрения функциональности. Определить место установки печки. От него зависит, как будут располагаться дымоходы и вентиляция.

На этапе проектирования решается вопрос выбора материалов, из которых будет возводиться строение и обсчитывается примерная стоимость строительства. Чем более подробно разработан проект каркасной бани своими руками, тем легче вносить в него коррективы при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Вариант 4*5 м

Строение размером в 20 м2 компактно, подходит для бани состоящей из трех помещений:

При определении размеров внутренних помещений расчет делается не для «чистого» размера, а с учетом толщины перегородок и стен.

Наиболее подходящая площадь для комнаты отдыха 7-8,5 м2, для парной – до 5 м2, для санузла – не менее 2,2 м2. Небольшие размеры строения не предполагают предбанника. В парной располагается каменка и вся основная поверхность печи. В комнату отдыха выносится топка, играющая роль еще и отопительного прибора. Чтобы в баню с улицы не попадал холодный воздух, необходимо предусмотреть наличие закрытого крыльца.

Расходные материалы и элементы бани 4*5 м:

1. Фундамент ленточный заглубленный на 70 см и высотой цоколя 40 см. Для его обустройства требуется подушка из гравия толщиной до 20 см.
2. Каркас состоит из стоек и обвязки по верхнему и нижнему краю строения. Оптимально использовать доски 100*50 мм.
3. Крыша двускатная со стропильной системой из доски 150*50 мм. Шаг укладки 580 мм.

Обшивка выбирается в зависимости от требуемого уровня теплоизоляции.

Вариант 6*6 м с верандой, балконом

Размер 6*6 м дает пространство для фантазии. В проект такой бани можно включить такие помещения:

• террасу или тамбур;
• комнату отдыха и спальную;
• парилку;
• полноценный санузел;
• моечную.

Линейные размеры предполагают использование пиломатериалов стандартной длины, что удешевляет строительство из-за малого количества отходов.

Моечную комнату можно сделать предельно большой с прямым выходом из парилки и в ней разместить лежаки для отдыха. В другом варианте проекта предполагается разделить моечную и парную небольшим коридором соединенным с комнатой отдыха. В этом случае в комната для мытья будет несколько меньше.

Вариант 6*3 м: дизайн с террасой

Проект бани 6*3 м с террасой встречается в двух вариантах:

1. Терраса не входит в площадь строения и ей размер планируется отдельно. В этом случае общий размер здания увеличится на площадь веранды.
2. Терраса является частью общего здания. Тогда все внутренние помещения будут иметь меньший размер.

Небольшие размеры бани не позволят обустроить полноценный санузел. Печь будет топиться из комнаты для отдыха.

Выбрать печь компактную, возможно модель будет узкая и вытянутая вверх.

Вынос террасы за фундамент основного строения позволит выделить небольшое пространство от комнаты отдыха для тамбура. Тогда возможно попариться и в зимнее время. Примерные размеры внутренних помещений:

• комната-парилка – 3,5 м2;
• душевая/моечная – 1,8 м2;
• комната релакса – 8,5 м2;
• тамбур – 2,6 м2;
• выносная терраса – 11 м2.

Для формирования каркаса понадобится брус 100*150 мм. Их него делается обвязка и устанавливаются лаги пола. Для крыши используют брус 150*40 мм для потолочного перекрытия. Стропильная система укладывается из обрезной доски. Для этого подходит доска с размером 100*50 мм. Материал для обшивки и кровли выбирается в зависимости от личных предпочтений и климатических условий.

Вариант 4*4 м с террасой

Такой размер строения предполагает только выносную, пристроенную террасу, но под общей крышей и на общем фундаменте.

Площадь 4*4 м подход больше для сухих саун. Для русских бань не самый комфортный вариант.

Проект предполагает разделение общего пространства на две части по 8 м2 и добавление террасы размером до 6 м2:

1. Релаксационное помещение после парной, оно же предбанник.
2. Парилка и мойка.

Комнату-парную стоит сделать больше моечной. Тогда в ней возможно будет разместить два человека.

Вариант 5,4*6,3 м

Баня с общей площадью 34 м2 может иметь встроенную террасу. В этом случае на внутренние помещения отводится до 2/3 всей площади. Типовой проект предлагает размер помещений:

• для отдыха в 11-12 м2;
• для парилки – 5 м2;
• для санитарных нужд – до 6 м2.

Все остальное пространство будет занимать терраса. Удобно часть террасы сделать закрытой, что бы теплый воздух сразу не выходил на улицу.

Если веранда не предполагается, тогда делается предбанник площадью 5,4 м2 и можно спланировать наличие санузла.

Основные плюсы каркасной технологии

Преимущества каркасных строений:

• конструкция простая и возможно проектирование, строительство своими руками;
• здание не дает усадки и к отделочным работам, установке оборудования приступают сразу после основного строительства;
• стройка проходит быстро, без ограничений по времени года;
• легкость конструкции дает возможность устанавливать любой тип фундамента;
• материалы для обшивки подходят любые. Все зависит от материальных возможностей;
• экологичность постройки;
• экономическая выгода в сравнении с каменными, кирпичными зданиями.

Для выполнения работ не требуется привлечения тяжелой техники и целой бригады работников. Подойдут простые строительные инструменты и максимум один помощник.

Какие минусы учитываем при строительстве

Как у всех зданий из дерева, у каркасной бани будет повышенная пожароопасность. В проекте следует учесть дополнительную обработку специальными составами, которые позволят снизить горючесть. С точки зрения устойчивости к горению подбираются материалы для утепления.

При строительстве каркасных бань нельзя экономить на качестве электромонтажных работ. Электропроводка укладывается в негорючие кожухи. При установке любых электрических приборов, требуется заземление.

Повышенная влажность в бане может привести к разрушению минеральных утеплителей, если их не закрыть пароизоляцией. Поэтому, в качестве утеплителя рекомендуется использовать более функциональные материалы.

Все перечисленные недостатки ведут к удорожанию строительства.

Необходимые материалы.

Здание, построенное на основе каркаса, состоит из таких элементов:

• каркас из бруса;
• обшивка из отделочных материалов с внутренней и внешней стороны;
• прокладки утеплителя, пароизоляции между частями обшивки;
• фундамент любого типа. Наиболее часто используют мелкозаглубленный ленточный или свайный. В зависимости от проекта можно использовать другие типы.

Каждый элемент может удешевить или наоборот сделать более дорогим конечный продукт, за счет выбранных материалов.

Для сборки каркаса, стропильной системы лаг пола используют брус из высококачественных пород деревьев параметрами 100*150 мм. Повысить устойчивость конструкции можно применением брусков 150*150 мм. Современные технологии предлагают клееный брус. Для остальных элементов выбираются брусья меньшего размера. Для обрешетки подойдет любой пиломатериал или фанера.

В качестве кровельного материала можно использовать:

• рубероид;
• профнастил;
• фальцевое покрытие;
• металлочерепица;
• еврошифер.

Керамическая черепица сильно тяжелая и создаст дополнительное усилие на фундамент.

Пол кроме лаг имеет черновое покрытие. Это может быть фанера, любой вид доски, специальные плиты. В качестве внешней обшивки хорошо себя зарекомендовали материалы, имитирующие натуральное бревно. Внутри можно использовать различные типы вагонки.

Все деревянные элементы обязательно обрабатываются антипиренами и антибактериальными смесями.

Утеплители выбираются устойчивые к гниению и горению. В основном это минеральные ваты. Слой утеплителя определяется климатом региона, где ведется строительство. Если выбираются другие виды, необходимо ознакомиться с инструкцией, чтобы они были устойчивы к действию высокой температуры, не поддерживали горение.

Дополнительно приобретаются крепежные материалы и внутренняя отделка. Принцип выбора: легкие, устойчивые к действию влаги, пожаробезопасные.

Каркасная баня своими руками, видео

Построить каркасную баню не сложно. Если ответственно подойти к этапу планирования, стройка пройдет быстро и с минимальными затратами. И уже через несколько недель, можно заходить и получать удовольствие.

Баня с беседкой под одной крышей — варианты и преимущества

Gsm сигнализация для дачи с видеокамерой

Мангал из газового баллона – подробная инструкция

Дренажный насос для грязной воды: выбираем помощника правильно

Узнаем как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция

Из этой статьи вы узнаете о том, как своими руками построить каркасную баню, а также научитесь грамотно проводить в ней утепление и изоляцию от воздействия влаги. В результате у вас получится каркасная парная, которая ничем не уступает ни кирпичным, ни бревенчатым аналогам. Овладение техникой строительства каркасных бань своими руками намного проще, нежели строительством брусовых или кирпичных, так как не нужны ни чертежи, ни капитальный фундамент, ни дорогостоящие материалы.

Все работы выполняются так просто, что со всем монтажом может справиться даже старшеклассник. Главное — необходимо знать, как и что делать. Каркасные бани имеет большое преимущество, так как они очень легкие, не дают усадки, но у них есть и недостатки. Например, при дожде и снеге влага может проникать внутрь и накапливаться в каркасе. Эту проблему рекомендуется решать уже на этапе строительства.

Проектирование

Используя каркасную технологию, вы сможете возвести небольшую постройку, но можно сделать и двухэтажную — все зависит от фантазии и финансовых возможностей. Для того чтобы сделать небольшую каркасную баню, достаточно изготовить столбчатый или ленточный фундамент. Также понадобятся несколько брусьев сечением 20 х 20 см. Потребуется и обрезная доска.

Если вы планируете сделать хотя бы 3 комнаты, то простой фундамент из бруса вряд ли поможет — необходимо сделать более капитальную конструкцию. Если есть желание сэкономить на стройматериалах, предбанник можно установить отдельно, в этом случае внутри будет достаточно пространства для моечной и парной. Внимательно рассмотрите различные варианты проектов каркасных бань, чтобы выбрать для себя наилучший.

Если сделать хороший фундамент, то можно построить и двухэтажную баню, но в этом случае особенно важно выбирать только качественные материалы. Нужно также отметить один недостаток каркасных строений – для них характерна низкая пожаробезопасность. Огонь охватывает постройку очень быстро, поэтому следует аккуратно монтировать отопительные и электрические приборы.

Деревянное основание из бруса

В том случае, если строение планируется сделать небольшое (максимум 3 х 4 м), а крыша будет покрыта легким материалом, можно сделать самый простой фундамент из бруса. Крепится он при помощи копий по бокам. Этот фундамент неплохо показал себя на почвах глинистого типа, довольно подвижных и не насыщенных влагой.

Столбчатый фундамент

Такой тип фундамента идеально подходит при строительстве на участках, где грунтовые воды расположены слишком высоко. Его можно использовать и при строительстве на неоднородной почве. Посмотрите на фото каркасных бань, установленных на простом фундаменте такого типа. Для того чтобы сделать его, вам не нужно нанимать технику — все работы можно выполнить самостоятельно. Из инструментов потребуются бур, лопаты, кирка и т. д. Обязательно нужно запастись пластиковыми или асбестовыми трубами, песком, цементом, щебнем.

Выполняется работа в несколько этапов:

1. Прежде всего необходимо выровнять участок.
2. Затем следует наметить расположение столбов.
3. Далее устанавливаете трубы и выравниваете их по горизонтали.
4. На дно насыпаете слой песка до 30 см.
5. Устанавливаете армирование внутрь трубы.
6. Заливаете цементный раствор внутрь трубы и оставляете его застывать.
7. Формируете ростверк — для этого крепите брус между столбами.

Если вы планируете сэкономить на строительстве, то воспользуйтесь именно этой конструкцией. Но давайте рассмотрим еще несколько возможных вариантов.

Блочный фундамент

Такую конструкцию лучше всего применять при строительстве легких бань. Такое основание является достаточно крепким и может выдержать большую нагрузку, но строительство его разрешено только на грунтах, у которых глубина промерзания до 1 м.

Свайно-винтовой фундамент

Зачастую эта конструкция применяется при сложном строительстве. Если вы решили построить массивное сооружение, то такой фундамент окажется наиболее подходящим вариантом. Он идеально подходит для местности, в которой глубина промерзания почвы довольно большая.

Для строительства достаточно четырех человек. Все работы выполняются по плану строительства каркасной бани. Инструкция по монтажу свайно-винтового основания:

1. Размечаете место установки свай.
2. Бурите отверстия необходимой глубины. Ее следует рассчитывать заранее, учитывая свойства грунта.
3. Устанавливаете сваи — ввинчиваете их, как шурупы.
4. Производите сборку и крепеж обвязки.

Поверх этого основания можно начинать строительство. Но если вы не можете позволить себе установить такой фундамент, обратите внимание на следующую конструкцию, проверенную годами.

Ленточное основание

Такой тип фундамента можно применять только на надежных грунтах. Поговорим о том, как самостоятельно возвести ленточный фундамент для каркасной бани. Пошаговая инструкция представлена ниже:

1. На первом этапе размечаете выбранный участок – устанавливаете колья, между ними натягиваете бечевку.
2. Выкапываете траншею. Ее глубина должна составлять около 50 см, ширина – 30-40 см.
3. Заполняете траншею наполовину песком, наполовину гравием, затем тщательно трамбуете эти слои. Для лучшей усадки поливайте водой.
4. Устанавливаете опалубку, ее высота должна быть около 50 см, а ширина – 30 см.
5. Для большей прочности внутри опалубки установите армирование – своеобразную клетку из металлических прутков. Можно также использовать трубы.
6. Производите заливку бетона. Лучше всего делать это в один заход, чтобы получилась монолитная конструкция.

Рекомендуется использовать сборный ленточный фундамент, если производится строительство большой каркасной бани. Устанавливать гидроизоляцию в верхней части фундамента обязательно. Можно использовать и простой рубероид, который защитит стены от воздействия влаги.

Укладка и утепление полов

Для того чтобы изготовить в каркасной бане пол, необходимо к нижним частям в парилке и комнате отдыха, а также в предбаннике, прибить брусья сечением 5 х 5 см. Затем производится настил так называемого чернового пола — укладывается рубероид, минеральная вата или пенополистирол.

Только после этого укладываются доски для чистового пола. Желательно настилать под ними пергамент, чтобы сделать качественную пароизоляцию.

Как укладывается пол?

Вернемся к тому, как строится каркасная баня своими руками. Пошаговая инструкция по изготовлению полов в моечной комнате выглядит таким образом:

1. Чтобы даже в холодное время года пол оставался теплым и максимально быстро высыхал, необходимо по периметру сделать фундамент, который должен быть отделен от основного.
2. После этого необходимо убрать полметра почвы и в получившийся котлован засыпать песок и гравий. Толщина слоя должна быть примерно 10 см.
3. Лаги для такого типа постройки лучше всего изготавливать из асбестоцементных труб, диаметр которых 100 мм. Их необходимо укладывать непосредственно на фундамент и заливать бетоном. Раствор позволит избежать смещения трубы.
4. Теперь необходимо постелить обрезную округлую доску в моечной. Ее толщина должна составлять не более 5 см. Укладывается она поверх труб, зазор между ними — 7 мм. Обязательно использование резиновых прокладок, которые необходимо прибивать при помощи гвоздей.
5. На последнем этапе пол плотно прижимается плинтусами.

Эта простая инструкция поможет самостоятельно настелить пол и защитить его от воздействия влаги, ведь не стоит забывать о том, что наличие воды может спровоцировать появление грибка, плесени и прочих не очень приятных организмов.

Как возвести стены

После того как фундамент будет готов, можно приступать к возведению стен. Никаких сложностей в этом нет, нужно только следовать инструкции. Перед началом строительства важно убедиться в том, что вся древесина хорошо высушена. Допускается использование любой породы дерева, нельзя строить только из березы, так как она довольно быстро гниет. Лучше всего строить из липы, осины, лиственницы, так как у них низкая степень теплопроводности и постройка намного дольше будет сохранять форму.

Внутреннюю обшивку предпочтительнее делать осиной, а внешнюю — лиственницей или сосной. В случае использования во внутренней отделке вагонки, необходимо покрывать ее лаком после окончательного монтажа, причем наносить нужно не менее двух слоев. Следует помнить, что лак при нагреве выделяет вредные вещества, поэтому его в парилке и мойке лучше не использовать, в таких помещениях применяют более безопасную пропитку.

Внешние стороны стен нужно обрабатывать антисептиками.

Возведение стен на фундаменте

Лучше всего, если вы сделаете обвязку из качественного бруса – подойдет материал, сечение которого свыше 100 х 100 мм. В углах брусы нужно соединить и скрепить при помощи гвоздей. Чтобы не смещались нижние части обвязки и стойки на углах, необходимо монтировать стальные штыри – их нужно замуровать в бетон так, чтоб выступало примерно 2 см. Аналогичный брус применим и для возведения верхней части обвязки.

Чтобы каркас оказался достаточно крепким, в углах устанавливают раскосы. По всем стенам установите из бруса промежуточные стойки (сечение такое же – 100 х 100 мм), только после этого можно начинать монтаж лаг полов. Для этой цели можно использовать сдвоенную доску сечением 150 х 50 мм. Ее укладываете непосредственно на гидроизоляционный слой фундамента.

Стропильная система

Стропила и балки перекрытий лучше всего делать из досок сечением 150 х 50 мм. Все доски нужно устанавливать на ребро и скреплять между собой. Необходимо, чтобы между соседними стропилами было одинаковое расстояние. Балки выпускаются за пределы здания на 40-50 см, обрешетка изготавливается из досок толщиной 25 мм. Она укладывается начиная с конька крыши (если используется двухскатная система).

Если масса стропильной системы не очень большая, то можно собрать ее на земле, а затем поднять наверх. Что касается кровельного материала, то предпочтительно использовать мягкую черепицу — она легкая и не создаст большой нагрузки на стены и фундамент. Обратите внимание на то, что при отсутствии чердака утепление крыши проводится в обязательном порядке.

Пароизоляция и утепление

Теперь можно приступить к работам внутри бани. Конструкция у нее такая, что малое количество влаги способно нанести непоправимый вред, по этой причине важно произвести качественную пароизоляцию. В простейшем случае это монтаж полиэтиленовой пленки под обшивкой изнутри. Парилку нужно обшивать особенно тщательно, поэтому лучше воспользоваться такими материалами, как пергамин, алюминиевая фольга и т. д. Не стоит использовать мастику на битумной основе и рубероид – при нагреве они начнут плавиться и выпускать ядовитые пары.

Но давайте вернемся к тому, как построить каркасную баню своими руками. Мы находимся на этапе утепления. Этот шаг обязательно нужно проводить, причем использовать стоит только качественные материалы. Приобретайте их у проверенных продавцов и никогда не доверяйте подозрительно дешевой продукции — вполне возможно, что это подделки.

Очень хорошо показывает себя рулонный материал «Урсой». Он закладывается в промежутке между вертикальными стойками, к которым сразу же прибиваются рейки. При правильном монтаже у вас должна получиться стена, состоящая из таких материалов:

1. Наружный облицовочный материал.
2. Пергамин.
3. Рулонный утеплитель.
4. Полиэтиленовая пленка.
5. Внутренняя обшивка.

Нужно учитывать одну особенность – в стенах должен быть зазор около 5 мм. На этом, конечно, не заканчивается строительство каркасной бани. Отзывы о печах и материалах для отделки стоит изучить заранее и подобрать наилучшие варианты. Только в этом случае вы сможете соорудить баню своей мечты.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.

Необходимые материалы в иллюстрации

Возведение фундамента

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Устройство слива

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:
1 Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
2 На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
3 На бруски крепится блокхаус.
4 Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
5 Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:
1. На балки крепят пароизолятор.
2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

__________________________________________________

Почитать еще:

Как построить дом с А-образной рамой шаг за шагом

Дома с А-образной рамой построить относительно легко, если вы купите строительный комплект. Однако этот процесс требует приверженности и хороших навыков.

В этой статье я хочу сделать ее очень простой для вас и дать вам список практических шагов, которым нужно следовать, чтобы ваш дом стал реальностью.

1. Знайте, что вам нужно

Первым шагом будет выбор модели и начало планирования с учетом этого.
К сожалению, невозможно выбрать модель, если у вас нет кристально четкого представления о том, что вы хотите с ней делать и для чего она вам нужна.

Мы очень подчеркиваем необходимость в первую очередь создать собственное видение. Мы серьезно … вот как вам следует начать.

2. Выберите модель и установите фигуру

Когда вы определитесь, что хотите построить, выберите модель комплекта для дома.
Обратите внимание, мы не рекомендуем строить дом с нуля (это было бы самоубийственной миссией). Начать нужно с готового решения, домашнего комплекта, который был разработан и протестирован.
Домашний комплект не содержит сюрпризов.

Если вы используете один из наших наборов, вы можете выбрать свою модель и узнать цену.

Номер, который вы получаете, предназначен только для домашнего комплекта, и, как правило, вам нужно удвоить это число, чтобы закончить дом.
NB : к этому числу необходимо добавить стоимость земли.

Это просто для того, чтобы дать вам приблизительную цифру бюджета, который вам нужен, чтобы осуществить это.

Перед тем, как начать проект, вам необходимо вникнуть в мелкие детали бюджета и учесть все, что вам нужно будет купить, чтобы закончить дом (подробнее об этом чуть позже).

3. Можете ли вы себе это позволить?

Основываясь на количестве, которое вы получили на шаге 2, быстро проверьте реальность и посмотрите, можете ли вы позволить себе строительство.
Если вы этого не сделаете, не вся надежда потеряна. Вы можете оставить эту идею на несколько лет и вернуться к ней, когда ваше финансовое положение улучшится, или выбрать модель меньшего размера.

4. Выберите участок земли

Излишне говорить, что для постройки дома нужен участок земли.
Если он у вас уже есть, хорошо. Если вы этого не сделаете, то теперь пора искать его.Следующие пункты содержат советы о том, о чем следует помнить.

5. Загрузите чертежи

Получите чертежи для конкретной модели, которую вы выбрали, и распечатайте их.
Они понадобятся вам на следующем этапе, когда вы пойдете за предварительным одобрением.

6. Получите предварительное разрешение

Для строительства дома вам необходимо разрешение муниципалитета.
Рекомендуется получить предварительное разрешение ПЕРЕД любым другим ходом.

Если у вас уже есть земля, вы должны быть уверены, что сможете построить на ней дом в форме буквы А.

Несмотря на то, что это очень старый тип конструкции, дома с А-образным каркасом иногда воспринимаются как новинка и не приветствуются разрешительными органами.

Одним из самых больших препятствий для утверждения является наклон крыши. Убедитесь, что ваш муниципалитет согласен с этим и что они готовы дать вам разрешение на конкретный участок земли, которым вы владеете.

Если у вас еще нет земли, вы можете повторить процесс до тех пор, пока не найдете место, где они позволят вам построить дом своей мечты.

В сельской местности, как правило, меньше ограничений в отношении того, что можно построить.

7. Спланируйте все в деталях

Если вы зайдете так далеко, вы попадете в 1% людей, которые поддерживают свои желания и принимают меры для формирования своей реальности.

Поздравляем!

На этом этапе вам необходимо начать планирование работ, получить четкое представление обо всех материалах и услугах, которые вам необходимо заказать, и о том, сколько это будет стоить.

Чтобы помочь вам в этом, у нас есть два руководства:

• Руководство «100 вопросов» (44 страницы), в котором рассматривается образ мышления о строительстве дома с нуля и учит вас более 100 важных вещей, на которые следует обратить внимание. .
• Руководство по составлению бюджета (30 страниц + таблица), которое поможет вам определить общую стоимость вашей сборки.

Обе направляющие — полезные инструменты, которые можно использовать для строительства любого типа дома (не только А-образной рамы).

Не перегружайте себя домашней работой, которую вам нужно сделать на этом этапе. Это вполне возможно, и мы готовы помочь.

8. Получите свои финансы прямо

Располагая полным бюджетом, который вы подготовили, обратитесь в свой банк и получите ссуду на строительство.

Если он вам не нужен … поздравляю, вы можете перейти к следующему шагу.

Обратите внимание, что банки ценят детали и им понравится бюджет, который вы подготовите с помощью нашего руководства по составлению бюджета.

Кроме того, чем более детализирован бюджет, тем меньше сюрпризов вам придется столкнуться во время строительства.

9. Закажите комплект

Пора заказать комплект для дома и заказать все другие услуги, которые вам понадобятся для завершения ремонта дома.

Если вам интересно, что это за другие услуги, Руководство «100 вопросов» — хорошее место, чтобы прояснить это.

10. Постройте фундамент

Фундамент должен быть готов до того, как комплект прибудет на вашу территорию.

Необходимо подготовить имущество к работам, устроить земляные работы и правильно построить фундамент.

В этой статье вы найдете несколько советов.

11. Соберите конструкцию

После того, как вы получите комплект, вам нужно собрать его на уже построенном фундаменте.

Монтажные работы могут быть выполнены вами и вашей семьей (или друзьями) или местными плотниками.
Комбинация того и другого также будет работать. В конечном итоге вам решать, как настроить этот этап работы.

12. Сделайте его водонепроницаемым

Обеспечение защиты дома от непогоды — ваш приоритет номер один на данном этапе.

В комплект входят ветрозащитная мембрана, кровельное покрытие, окна. С помощью этих компонентов вы можете быстро закрыть дом и начать работать «в помещении».

13. Установите изоляцию

Следующее, что вам нужно сделать, это установить изоляционный материал на крышу, а также на переднюю и заднюю стены.

Изоляция занимает много места. По этой причине он не входит в комплект. Вы должны получить его локально.

Изоляция должна быть установлена ​​правильно, так как она выполняет важную функцию по поддержанию тепла в вашем доме. Здесь нет права на ошибку.

14. Установите герметичный слой

Изоляцию необходимо защитить изнутри паропроницаемой мембраной, защищающей изоляционный материал от влажного воздуха в помещении.

Отсутствие экранирования изоляции должным образом приведет к проникновению пара в изоляцию и конденсации.
Влажная изоляция теряет свои тепловые свойства и со временем гниет и образует плесень.

Обеспечение герметичности дома — необходимость.
Вам следует запланировать испытание дверного воздуходувки, чтобы проверить, насколько воздухонепроницаемым вам удалось его сделать.

15. Отделка экстерьера

После завершения «срочных работ» можно закрыть фасад и карниз и придать дому окончательный внешний вид.

16. Технические установки

Теперь вы можете приступить к работе внутри.Пора позаботиться о:

• электричестве
• водопроводе
• вентиляции
• отоплении
• возможном камине или плите

Для установки некоторых из этих технических установок требуются специальные лицензии. Вам следует уточнить в своем муниципалитете, что вам разрешено делать самому и что вы должны заключить с специализированной компанией.

В любом случае эти вещи следует планировать заранее и учитывать в бюджете до мельчайших деталей.

17.Отделка интерьеров

Работы по внутренней отделке занимают очень много времени. Планируйте проводить здесь большую часть времени на постройку дома.

Внутренние отделочные работы включают:

• закрытие всего деревянными досками (или гипсокартоном, если хотите)
• установка лестницы
• установка напольного материала
• установка оконных и напольных покрытий
• покраска интерьеров
• облицовка ванной и кухни
• установка сантехники
• установка посуды

18.Обставьте его

Когда вы приедете сюда, большая часть работы будет сделана.

Пора придать индивидуальности вашему новому дому.

Купите то, что хотите, и превратите пустое пространство в уютное гнездышко для своей семьи.

19. Очистите сайт

Нет, вы еще не закончили.
Снаружи все в беспорядке. Вам нужно это очистить.

Обрезки древесины, обрезки досок, электропроводка, камни …

Для правильной уборки площадки обычно требуется не один сезон… если вы не заказываете это как услугу.

20. Работы по благоустройству

После того, как дом будет закончен, и в нем убрано, в вашем бюджете еще должно быть место, чтобы посадить несколько деревьев и сделать ваш участок земли похожим на маленький рай.

Выводы

Поздравляем!
Вы дочитали до самого конца этой статьи, и теперь у вас должно быть лучшее представление обо всех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы построить дом с А-образной рамой … или любой другой комплект дома в этом отношении.

Это большой объем работы и множество деталей, которые нельзя упускать из виду.

Строительство дома с нуля — это не то, что вы можете сделать без подготовки … поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы получить необходимые знания.

Чтобы научиться строить своими руками и опробовать их, мы выпустили подробные чертежи нашего самого маленького дома Solo Hobby. Он включает в себя список всех материалов и инструментов, необходимых для постройки этого дома. Он доступен в нашем интернет-магазине. Ссылку на это можно найти здесь.

Полный ремонт ванной комнаты: 12 шагов (с фотографиями)

Попросите друга помочь. Мне удалось нанять отца, чтобы он помог с этим.

В ожидании своей двери для душа весом 200 фунтов я вставил 4 гвоздика в левую часть стены душа. На мой взгляд, определенно не переборщить с этим приложением.

После того, как пространство было оформлено 2×4, я применил пенополистирол толщиной 1,5 дюйма для изоляции стен. Когда вам нужно сделать надрезы в пенополистироле, это легко. Просто сделайте надрез с помощью универсального лезвия и закрепите надрез по столу 2×4 (или большому рабочему столу), чтобы он поместился между стойками.Затем при помощи скобозабивного пистолета прикрепите к стойкам пароизоляцию 4 мм по всей площади.

Самая лучшая часть — это подвешивание бетонной доски. Используйте для этого винты по бетону 2 1/2 дюйма. Меня беспокоил вес поднимающейся плитки, поэтому я использовал длинные винты.

После того, как бетонная плита поднята, перемешайте смесь в соответствии с инструкциями на упаковке и нанесите на трещины бетонной плиты, используя плоский шпатель, чтобы разгладить и заделать. Используйте силиконовый герметик для углов и там, где вы не можете использовать мортер.Сбейте с ног все приподнятые участки кожи.

Вам необходимо установить слив для душа перед тем, как установить поддон. Я выбрал дренаж без герметика и подумал, что это будет проще, но быстро обнаружил, что его НЕОБХОДИМО заделать. К счастью, мой подвал открыт, так что я смог залезть прямо под душ и привязать новые трубы к водопроводу. Если вы не умеете это делать — наймите сантехника.

Готов к установке поддона. Существует множество вариантов материалов для сковороды.Акрил против стекловолокна против чугуна — что использовать? Я выбрал акриловую сковороду после долгих исследований, которые привели меня к выводу, что акрил прочнее и долговечнее, чем стекловолокно, и дешевле, чем чугун. Проведите собственное исследование, чтобы определить, что лучше всего подходит для вашего помещения. Вкратце, однако, вам нужно что-то, что не будет гнуться, сгибаться и / или скрипеть, когда вы стоите в готовом душе. Если у вас есть поддоны для душа стандартного размера, некоторые из них можно легко купить в местном магазине товаров для дома. Заказ может быть необходим, поэтому убедитесь, что вы уложили его в свои временные рамки для ремонта, иначе этот проект затянется на месяцы.

Положите гудрон, вырезав отверстие подходящего размера для слива, и положите на черный пол. Смешайте 40-фунтовый мешок бетона в соответствии с инструкциями на упаковке и равномерно полейте смолой там, где будет поддон для душа. Установите душевой поддон и нажмите на него до уровня. Я купил 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что это точно. Это последнее, от чего вы хотите избавиться.

Дайте бетону высохнуть в течение 24 часов. Вставьте фильтр-пластину.

Как сделать недорогую световую палатку

Следующее руководство по созданию недорогой легкой палатки было отправлено Джеффри Бейлом.См. Учетную запись Джеффри Flickr здесь.

Примечание : Хотя это отличный учебник для рукоделия, который использовали тысячи наших читателей, у Amazon есть много недорогих легких палаток, которые принесут вам отличные результаты.

Как сделать отличный световой короб своими руками?

Это все в этой статье!

Видите ли, если вы похожи на меня, вы не хотите тратить деньги, если можете сделать это сами и дать те же результаты. Однажды я был в местном фотоателье и увидел одну из этих «всплывающих» световых палаток.Он состоял из складного ящика из белой ткани с отверстием спереди и 3 лампочек — используемых для фотографирования небольших объектов в фотостудиях (например, шоколадного оленя слева).

Собирался купить, пока не увидел ценник в 100 долларов. Я ни за что не собираюсь тратить 100 долларов на ткань и 3 светильника, когда материал стоит намного дешевле. Итак, я отправился и построил одну из этих легких палаток, и все получилось неплохо.

Необходимые материалы:

1.) Коробка — она ​​может быть любого размера, если вы можете ее зажечь! Я предпочитаю, чтобы он был как можно более квадратным. Вы можете найти коробки где угодно бесплатно. Получил свой с работы, на которой все равно выкидывают. Вы также можете найти коробки в задней части торговых центров, продуктовых магазинов, магазинов бытовой техники или практически в любом месте, где производятся или продаются товары. Чем толще, тем лучше! (Бесплатно)

2.) Ткань «Опять же, это может быть любой тип. В своей коробке я использовала белую муслиновую ткань, которую можно найти в вашем местном магазине для рукоделия.Купите столько, чтобы покрыть всю коробку. (4 доллара США или 1,99 доллара за ярд) Люди предлагали другие ткани, такие как белый нейлон и белый флис. Если вы очень дешевы и у вас есть белые рубашки под рубашками. Обрежьте стороны до двух половинок рубашки. Если вы используете несколько рубашек, убедитесь, что цвет совпадает, иначе ваш конечный результат может оказаться не таким, как вам нравится.

3.) Лента «Я использую ленту, чтобы прикрепить ткань к бокам коробки. Причина в том, что на случай, если вы захотите попробовать разные ткани.Я использую обычный малярный скотч. (1 доллар США в рулоне)

4.) Клей «Вы можете использовать« Клей-карандаш »(1 доллар США за стик) или спрей-клей (5 долларов США за банку), чтобы приклеить подкладку в коробке.

5.) Белая доска Bristol «Это будет выравнивать внутреннюю часть коробки, а также будет служить вашим задним кругом (0,50 листа X2). Я бы посоветовал купить 2 или 3 листа, так как вы будете разрезать два, чтобы выровнять вашу коробку (может быть больше, в зависимости от размера вашей коробки) и один для заднего круга.Картон Bristol — это плотная бумага (толщиной 0,006 дюйма), которая используется в рисовании / искусстве. Название произошло от того места, где оно возникло, — Бристоль, Англия. Если вам нужен другой круг на спине, вы также можете выбрать другой цвет.

6.) Освещение «Вам нужно будет зажечь этот ящик, и это может быть самая дорогая часть коробки, если у вас еще нет фонарей. На мой взгляд, наиболее важной частью этого ящика является освещение. Без него вы не получите желаемого изображения. Я пошел в местный хозяйственный магазин и купил несколько лампочек «Дневной свет».Использование обычных лампочек излучает желтый свет, и этого следует избегать. Я купил компактные люминесцентные лампы «n: vision» мощностью 90 Вт (7 долларов США). Практически подойдут любые лампочки «полного спектра».

Также порекомендуйте осветительный прибор. Если у вас есть одна из этих настольных ламп для работы, она будет работать нормально. Если нет, я предлагаю приобрести «Рабочий фонарь с зажимом». В моем местном домашнем складе у них было только два вида: отражатель меньшего размера (5 дюймов) за 5,99 доллара (США) или рефлектор 10,5 дюйма за 11,99 доллара (США).

7.) Прочие инструменты ‘Ленточная линейка, линейка или любой другой прямой край, ножницы и нож

Теперь, когда у вас есть Материалы, я покажу вам шаг за шагом сделать легкую палатку. Когда вы закончите, вы сможете делать красивые чистые и четкие снимки продукта.

Пошаговый процесс:

A) Возьмите коробку с ленточной линейкой и маркером и отмерьте 2 дюйма со стороны коробки, отметив несколько точек своим маркером. Когда вы закончите, вы увидите свою границу, соедините точки, используя прямую кромку, с тем местом, где у вас должен быть красивый квадрат / прямоугольник в середине поля с границей 2 дюйма вокруг него.Оставьте верхнюю и нижнюю часть коробки в покое, так как вам не нужно будет ее маркировать.

B) Вырежьте прямоугольники, которые вы нарисовали . Повторите это для сторон коробки, где вы нарисовали коробки. Когда вы закончите, отрежьте верхнюю часть коробки или снимите клапаны сверху коробки. ОСТАВЬТЕ НИЖНЮЮ ПОВРЕЖДЕНИЕМ!

C) Теперь возьмите доску Bristol и проведите маркером линии через каждые два дюйма 16 раз. Затем вырежьте ножницами 16 полосок.

D) Приклейте бумажные полоски в коробку. Убедитесь, что сторона с маркером прилегает к картону, чтобы ее не было видно.

E) Возьмите другой кусок доски Bristol и отрежьте его так, чтобы ширина была такой же, как внутри коробки, а длина была намного больше, чем коробка.

F) Поместите длинный кусок доски Bristol в коробку так, чтобы кусок загибался вниз. Избегайте складок, так как они будут видны на вашей фотографии. Отрежьте лишнюю бумагу, которая торчит сверху.

G) Обрежьте ткань там, где она закроет отверстия .Затем отрежьте большой кусок там, где он будет закрывать верх коробки.

H) Заклейте ткань лентой, чтобы закрыть отверстия в коробке, кроме той, которая обращена к вашему фону. Затем заклейте верхнюю часть.

ВЫ ВЫПОЛНЕНЫ!

Теперь все, что вам нужно сделать, это зажечь верхнюю часть коробки и начать снимать!

Есть много вариантов, которые вы можете сделать, чтобы получить желаемое фото. Если у вас проблемы с тенями, я предлагаю осветить другие стороны коробки.Если у вас виньетирование, я рекомендую использовать бленду или сдвинуть линзу дальше в коробку. Photoshop также может быть полезным инструментом! Поскольку мой объектив и камера не самые чистые, я стараюсь в Photoshop удалить пыль, которая находится на моей камере или в ней. Я также настраиваю уровни, чтобы было ярче.

Камера застревает в коробке

Световой короб в действии

Другой результат вышеупомянутого светового короба

Как сделать световой короб своими руками: вывод

Ну вот и все!

Как вы теперь должны знать, создать красивый световой короб чертовски просто.

Так что сделайте свой лайтбокс. И опробуйте это на забавных продуктах.

(И делитесь своими результатами в комментариях!)

Нравится этот урок? Получайте больше каждую неделю с нашей бесплатной рассылкой по электронной почте.

Также ознакомьтесь с нашими другими советами по использованию вспышки и освещения для цифровых фотографов.

Как сделать коврик своими руками из царапин — бумага и строчки

Я сделал огромный коврик своими руками (5 × 8) с нуля с помощью всего лишь нескольких расходных материалов. И вы тоже можете сделать … любого размера!

После моего проекта по ткачеству своими руками я почувствовал, что мне нужно еще одно испытание, поэтому я решил заняться еще одним масштабным проектом, который был в моем списке… Коврик своими руками с нуля! Мне отчаянно нужен был новый коврик, и я без устали искал тот, который мне очень понравился (к тому же он был недорогим).

К сожалению, у меня, по-видимому, очень дорогой вкус, потому что каждый коврик, который, как я находил, работал, был ПУТЬ вне диапазона того, что мой кошелек мог выдержать. Так что, как и любой домашний мастер, я решил сделать его сам, используя хлопковую окантовку.

Это определенно был труд любви (я уверен, вы можете себе представить, как сделать гигантский ковер вручную), но мне очень нравится, как это получилось. И как раз пора, чтобы погода стала остывать, потому что эта вещь такая же уютная, как и кажется… Это все равно что ходить по облакам! Супер пушистые и плюшевые.

Как сделать коврик из хлопка своими руками

Этот коврик своими руками можно использовать для бега, небольшого коврика на кухне или в ванной или даже большего коврика для сидячих мест, как у меня. Хотите сшить себе такой же хлопковый коврик?

Вот пошаговая инструкция…

Коврики для рукоделия

• Сетка универсальная (я использовал именно эту)
• Хлопковая окантовка * (доступно на Amazon + в магазинах тканей / рукоделия)
• Маленькие резинки (такие как маленькие, которые можно найти в проходе для волос)
• Ножницы

* Хлопковая окантовка доступна различной толщины (от 1/4 дюйма до 1 дюйма и более), и любая толщина подойдет для этого проекта.Но чем толще трубопровод, тем быстрее будет процесс DIY (и тем меньше ярдов вам понадобится для его завершения).

Мои личные любимые размеры трубопроводов: 1/2 дюйма и 11/16 дюйма, но вы можете использовать ЛЮБОЙ размер. Трубопроводы бывают разных размеров.

Как сделать коврик — пошаговая инструкция

1. Определите, какой длины вам нужен коврик. В моем случае я хотел коврик 5 × 8 для под диваном.

Мой рулон сетки меньше этого, поэтому я быстро подсчитал, сколько кусков мне нужно вырезать, чтобы сделать коврик 5X8 (3 куска 8 футов длиной, поскольку сетка имеет ширину 2 фута).И у меня была бы лишняя стопа, оставшаяся от ширины, которую я мог бы отрезать от сетки перед тем, как начать, и т. Д.

Как только вы это выясните, раскатайте сетку нужной длины и разрежьте ее на кусочки ножницами.

2. Затем начните вырезать кусочки хлопковой тесьмы длиной около 4 дюймов (каждый). Вы хотите, чтобы все они были примерно одинаковой длины, чтобы коврик выглядел относительно, даже когда он готов, а также имел немного вариаций, чтобы вы могли почувствовать текстуру, которая выглядит вручную (а не изготовленной).

Примечание. В зависимости от размера ковра вам понадобится намного больше хлопковой окантовки, чем вы могли ожидать. Чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю … мы использовали более 200 ярдов хлопковой окантовки для ковра 5 × 8. Это много хлопка!

Но хлопковые окантовки довольно доступны по цене, поэтому они все еще относительно экономичны, если учесть стоимость такого толстого ковра ручной работы, как этот, который будет стоить тысячи долларов для покупки в магазине. Стоимость материалов для коврика 5х8 составила 300-350 долларов.

3. Затем вплетите отрезанные кусочки хлопка между сеткой сетки, как показано на фото. Затем потяните детали вверх и свяжите их резинкой (опять же, как показано на фото).

После закрепления резинкой распушите детали канта, чтобы они имели более нечеткую форму помпонов.

4. Повторяйте шаги №2 и №3 до тех пор, пока полностью не закроете куски сетки, вырезанные на этапе №1.

5. Пришло время собрать детали в одно целое. Это может быть неприменимо, если вы делаете небольшой коврик или бегунок.

Процесс почти такой же, как в шаге № 3, но на этот раз вы будете плести детали через концы каждого отдельного куска сетки, чтобы соединить их в одно целое.

Соединение их вместе в виде «помпонов» (за неимением лучшего термина) с помощью резиновых лент и распушивание их после закрепления.

6. Повторите этот процесс по краю всех частей, которые необходимо соединить вместе, до завершения.

7. Наконец, обрежьте любые края или детали интерьера, которые кажутся им необходимыми, с помощью пары острых ножниц.

Мне нравится обрезать внешние края по всему периметру, чтобы они были на одном уровне, и иногда есть предметы интерьера, которые нужно обрезать, потому что они намного длиннее других.

Обновление

: примечание о размерах хлопковых кантов

Вы можете использовать кант любого размера, чтобы создать коврик, подобный тем, которые вы видите в этом посте, но следует отметить одну вещь: чем меньше кант, тем больше потребуется для завершения вашего коврика.

Так, например, если вы используете хлопковую окантовку толщиной 1/6 дюйма, вам может потребоваться удвоить эту окантовку в сетке, чтобы получить толстый и удобный вид, как у меня. Но если вы используете трубы толщиной 1/2 дюйма или больше, вам не нужно этого делать.

Мои любимые размеры хлопковой окантовки для ковров, которые я сделал с помощью этой техники, — 1/2 дюйма и 11/16 дюйма. Мне также нравятся трубы толщиной в 1 дюйм, но не так сильно, как два других.

Это как раз то, что мне нравится. Вы можете найти канавку другого размера, которая вам больше понравится, поэтому не помешает купить очень небольшое количество (например, пару футов) нескольких разных размеров, чтобы сначала протестировать их, прежде чем покупать много ярдов.Вы можете найти хлопковые окантовки во дворе в магазинах товаров для рукоделия, таких как JoAnn’s, обычно вместе с принадлежностями для обивки.

А затем, когда вы определились, какой размер вам больше нравится, вы можете сделать покупки, чтобы увидеть, что дешевле (в Интернете на Amazon или в другом подобном магазине или в магазине товаров для рукоделия).

Обновление

: примечание об использовании резиновых лент для крепления трубопровода

Это правда, что со временем (годами) резиновые ленты могут испортиться или сломаться. Лично для меня это не было проблемой, но есть много комментариев, в которых есть вопросы по этому поводу.Итак, если вы предпочитаете не использовать резинки, есть еще один вариант.

Вы можете обернуть шнур вместо резинок, если хотите. Если возможно, идеальным вариантом будет тонкая веревка с небольшим количеством резинки, если возможно, как эти (просто держитесь подальше от четкого варианта, так как я не уверен, что он достаточно прочный.

Туго затяните каждую и завяжите двойным узлом, затем отрежьте лишнее. ПРИМЕЧАНИЕ. Это займет больше времени, чем метод резиновой ленты. И для меня резинки неплохо держатся.Но я хотел поделиться этой возможностью со всеми, кто предпочел бы использовать что-то другое.

Я признаю, что процесс занимает много времени. Я не собираюсь врать. НО результаты действительно классные, если вы спросите меня.

И буквально ЛЮБОЙ с любым уровнем мастерства может сделать его, если у вас есть терпение, чтобы выстоять. И тогда вы можете добавить изготовление ковров в свой список навыков!

Процесс СУПЕР простой. Это будет хороший ночной ритуал, когда вы садитесь смотреть фильм и т. Д.Что-то вроде вязания … медленно погружаюсь в работу по пару часов в сутки, пока она не будет сделана.

И когда это будет сделано, у вас будет настоящий коврик, который можно будет показать. Это ты сделал сам! Сколько людей могут сказать, что сделали коврик ?!

Как ухаживать за ковриком для рукоделия

Я рекомендую точечную очистку от разливов. Поскольку вы используете хлопчатобумажный материал, подойдет любой пятновыводитель, который подойдет для этого материала. Просто промокните участок чистой / сухой, когда закончите, вместо того, чтобы тереть.

В случае разливов и пятен, которые невозможно удалить пятнами и которые требуют ремонта, трубопровод можно очень легко снять и заменить новым.

Просто удалите трубопровод, который поврежден или имеет пятна, которые не подлежат ремонту, и используйте тот же метод, который вы использовали изначально, чтобы заполнить недостающие части.

Есть ли здесь коврик?

Коврик сначала немного линяет, как и многие другие коврики. Но со временем он теряет все меньше и меньше.

Эта техника коврика похожа на крючок с защелкой?

Похоже, но есть два ключевых отличия.Одно из этих различий заключается в том, что хлопковый шнур, который я использовал для создания этого коврика своими руками, не закреплен сам по себе (с помощью узла, такого как крючок с защелкой). И второе ключевое отличие в том, что здесь нет специальных инструментов.

Как вы можете видеть в списке материалов в верхней части этого поста, для создания этого коврика не так уж много материалов или специальных принадлежностей. Что, на мой взгляд, является огромным плюсом. Не требуется обучения новым инструментам!

Можно ли сделать такой коврик своими руками любого размера?

Да! Фактически, я недавно сделал новую версию этого коврика, как бегун, и он отлично выглядит! Я использовал ту же технику, о которой рассказывал выше.

Но этот хлопковый коврик ручной работы — бегун, и я хотел поделиться парочкой новых фотографий, на случай, если вы захотите создать что-то подобное.

Мой коврик, сделанный своими руками, имеет ширину 2 фута и длину 5 футов, но вы можете создать бегунок любой ширины и длины, который вам нужен. Сделайте его отличным вариантом для любого места в вашем доме, для которого вы не можете найти коврик «идеального» размера. У меня есть очень длинный коридор наверху (почти 20 футов в длину), в котором вполне можно использовать удлиненный бегунок.

Я также получил обновления от людей, которые сделали один из этих ковриков своими руками из моего руководства, и несколько человек рассказали, что они сделали коврик размером с коврик для ванной (размером 2 × 3) за полдень или за два дня.

Итак, ограничений по размеру для этого проекта действительно нет — большой или маленький.

Коврик своими руками: как сделать коврик своими руками (большого размера) с хлопковой окантовкой

Сделайте большой коврик (5×8) своими руками из хлопка и некоторых других принадлежностей.

Ключевое слово: diy фартук, diy коврик, домашний декор, коврик

Порций: 1 коврик

• Универсальная сетка
• Хлопковая окантовка
• Маленькие резинки
• Ножницы

• Определите, какой длины вам нужен ковер.В моем случае мне нужен был коврик 5×8 для под диваном. Мой рулон сетки меньше этого, поэтому я быстро подсчитал, сколько кусков мне нужно вырезать, чтобы сделать коврик 5×8 (3 куска по 8 футов длиной, так как сетка имеет ширину 2 фута), и у меня был бы лишний фут, оставшийся от ширины, который я мог бы отрезать от сетки перед тем, как начать, и т. д., как только вы это выясните, раскатайте длину нужную сетку и разрежьте кусочки ножницами.
• Затем начните вырезать кусочки хлопковой тесьмы длиной 3–4 дюйма (каждый).* Чем короче используемые детали, тем меньшую высоту или толщину будет у вашего ковра после обработки. * Вы хотите, чтобы все они были примерно одинаковой длины, чтобы коврик выглядел относительно, даже когда он закончен, а также имел небольшие вариации, чтобы вы могли почувствовать текстуру, которая выглядит вручную (а не изготовленной). Примечание. В зависимости от размера ковра вам понадобится намного больше хлопковой окантовки, чем вы могли ожидать. Чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю … мы использовали более 200 ярдов хлопковой окантовки для ковра 5×8.Это много хлопка! Но хлопковые окантовки довольно доступны по цене, поэтому они все еще относительно экономичны, если учесть стоимость такого толстого ковра ручной работы, как этот, который будет стоить тысячи долларов для покупки в магазине. Стоимость материалов для коврика 5х8 составила около 300 долларов.

• Затем вплетите отрезанные кусочки хлопка между сеткой сетки, как показано на фото. Затем потяните детали вверх и свяжите их резинкой (опять же, как показано на фото). После закрепления резинкой распушите детали канта, чтобы они имели более пушистую форму помпона.

• Повторяйте шаги 2 и 3, описанные выше, до тех пор, пока полностью не закроете сетку.

• Тогда пришло время собрать детали в одно целое. Это может не применяться, если вы делаете небольшой коврик или бегунок. Процесс во многом такой же, как в шаге № 3, но на этот раз вы будете плести части через концы каждого отдельного куска сетки, чтобы их вместе как один. Закрепите их вместе в виде «помпонов» (за неимением лучшего термина) с помощью резиновых лент и распушите их, как только закрепите.

• Повторите этот процесс по краю всех частей, которые необходимо соединить вместе, до завершения.

• Наконец, обрежьте любые края или внутренние детали, которые кажутся им необходимыми, с помощью пары острых ножниц. Я люблю обрезать внешние края по всему периметру, чтобы они были на одном уровне друг с другом, а затем иногда будут предмет интерьера, который нуждается в отделке, потому что он намного длиннее других.

Обновление

: примечание о размерах хлопковых кантов

Вы можете использовать кант любого размера, чтобы создать коврик, подобный тем, которые вы видите в этом посте, но следует отметить одну вещь: чем меньше кант, тем больше потребуется для завершения вашего коврика.Так, например, если вы используете хлопковую окантовку толщиной 1/6 дюйма, вам может потребоваться удвоить ее в сетке, чтобы получить толстый и удобный вид, как у меня. Но если вы используете трубы толщиной 1/2 дюйма или больше, вам не нужно этого делать.
Мои любимые размеры хлопковой окантовки для ковров, которые я сделал с помощью этой техники, — 1/2 дюйма и 11/16 дюйма. Мне также нравятся трубы толщиной в 1 дюйм, но не так сильно, как два других.
Но это как раз то, что мне нравится. Вы можете найти канавку другого размера, которая вам больше понравится, поэтому не помешает купить очень небольшое количество (например, пару футов) нескольких разных размеров, чтобы сначала проверить их, прежде чем покупать много ярдов.Вы можете найти хлопковые окантовки во дворе в магазинах товаров для рукоделия, таких как JoAnn’s, обычно вместе с принадлежностями для обивки.
А затем, когда вы решите, какой размер вам больше нравится, вы можете присмотреться к нему, чтобы увидеть, что дешевле (онлайн на Amazon или в другом месте или в магазине товаров для рукоделия).

Обновление : примечание об использовании резиновых лент для крепления трубопровода
Это правда, что со временем (годами) резиновые ленты могут испортиться или сломаться. Лично для меня это не было проблемой, но есть много комментариев, в которых есть вопросы по этому поводу.Итак, если вы предпочитаете не использовать резинки, есть еще один вариант.
Вы можете использовать шнур, чтобы обернуть шнур вместо резинки, если хотите. Если возможно, идеальным вариантом будет тонкая веревка с небольшим количеством резинки, если возможно, как эта (просто держитесь подальше от четкого варианта, так как я не уверен, что он достаточно прочный.
Туго затяните каждую и завяжите двойным узлом, затем отрежьте лишнее. ПРИМЕЧАНИЕ. Это займет больше времени, чем метод резиновой ленты. И для меня резинки неплохо держатся.Но я хотел поделиться этой возможностью со всеми, кто предпочел бы использовать что-то другое.

Фотография Амелии Татналл Лоуренс
Стиль и ремесло Бриттни Мельхофф

Остались вопросы по поводу этого коврика «Сделай сам»?

Я тебя прикрыл! Я сделал постоянное выделение коврика в своей ленте Instagram, которое всегда будет для вас, чтобы вы могли сослаться на него, и он очень подробный. Вы можете щелкнуть эту ссылку и перейти непосредственно к ней или перейти в мою ленту и щелкнуть оттуда выделение коврика «Сделай сам».

Это гораздо более подробное видео, в котором я расскажу вам об ответах на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, которые я получил об этом процессе изготовления ковров своими руками, и я даже поделился советом, как заставить этот проект продвигаться немного быстрее, если вы делаем большой коврик, как мой первый (или даже коврик для бега).

Если это видео не отвечает на ваш вопрос, и вы не видели ответа в этом сообщении, которое я обновлял новыми ответами по мере того, как были заданы новые вопросы, не стесняйтесь задавать свой вопрос в комментариях.Я все еще отвечаю на комментарии к этому посту спустя годы, насколько это возможно, чтобы помочь.

Дайте мне знать, если вы сделаете что-нибудь из этого! Я бы хотел это увидеть.

-Бриттни

СохранитьСохранить

Сделайте свою собственную фоторамку

Мэтт Вебер

Правая точка зрения. Вырезание, формирование и соединение вашей собственной фоторамки.

Во время учебы в колледже я подрабатывал рубкой дров для каркасной мастерской в ​​Мемфисе, штат Теннесси.Я делал несколько рам в день, соединяя митры с помощью машины Cassse. Это была большая машина размером со стол, приводимая в движение воздушным компрессором, на котором мы соединяли углы, нажимая ножную педаль, которая вводила V-образный металлический фиксатор в нижнюю часть митров. Эти V-образные клинья обеспечивали хорошее и прочное соединение для фоторамки, но у большинства людей в гараже нет машины Cassse.

Разрежьте размерные пиломатериалы из дуба до желаемой ширины карниза.

Я тоже, но после того, как я собрал бесчисленное количество рамок для картин, я съеживаюсь от перспективы заплатить высокую стоимость услуг профессионального рамщика, чтобы сделать то, что я могу сделать сам.Может я упрямый. Может, я дешевка. В любом случае, эта статья покажет, как вы тоже можете быть упрямыми и дешевыми, вырезая, придавая форму и соединяя свой собственный каркас из твердой древесины, которая широко доступна в большинстве магазинов для дома. В этом проекте я использовал пиломатериалы из дуба 1x, которые я купил в местном магазине Lowe’s.

Тщательно измерьте размеры произведения искусства и добавьте 1/8 дюйма с каждой стороны, чтобы оставить в кадре немного места для маневра.

Конечно, магазины рам предлагают все виды лепных украшений, от дерева до металла и пластика, в бесчисленных дизайнах и профилях.Вы всегда можете приобрести эти предварительно изготовленные палки и сразу приступить к измерению и регулировке. Или, как показано здесь, вы можете сделать молдинг «с нуля».

Установите биту ровно настолько глубоко, чтобы обеспечить совместную толщину произведения искусства и стекла.

Одним из преимуществ изготовления лепнины для картин является то, что здесь не так много правил. Ты художник. Вы можете сделать лепнину настолько тонкой или толстой, насколько захотите. Если вы умеете делать поделки, вы можете добавить детальную резьбу, обожженное дерево или искусственную отделку.Вы можете сойти с ума от множества фрез или даже создать карниз с помощью декоративных планок различных профилей.

Выполнение паза в задней части рамы создает канавку, которая скрывает края предмета искусства.

Я создавал картину о спорте — гравюру Дэниела Мура, художника, который рисует футболистов Университета Алабамы в моменты, меняющие правила игры. Он был профессионально оформлен в магазине обрамления и подарен мне.Что касается предмета, я не хотел, чтобы моя лепка была вычурной или женственной, поэтому я вырезала ее из дуба размером 1 на 8.

Используйте любое количество бит маршрутизатора для создания профиля по вашему выбору.

Делаем разрез

Дуб толщиной 3/4 дюйма отлично подошел для моих целей, но я разорвал доски на своей настольной пиле примерно на 3 дюйма в ширину.

Круглая сверла имеет форму, облегчающую кромку деревянной ложи, что делает кромку рамы менее восприимчивой к зазубринам и вмятинам.

Следующим шагом является прорезание канавки по одному краю 3-дюймовых профильных полос. Вы можете использовать фрезерный станок от руки, но для этого типа операций я предпочитаю фрезерный станок в столе для фрезерного станка, чтобы ограждение могло удерживать инвентарь в неподвижном состоянии. Чтобы определить глубину реза, измерьте толщину как матового рисунка, так и стекла, которое будет его закрывать. Отрегулируйте насадку так, чтобы стекло и матовое изображение ложились в паз и углублялись — или, по крайней мере, заподлицо — с задней частью молдинга.Бита, которые я использовал, имеет направляющую на шарикоподшипниках, чтобы обеспечить постоянную ширину канавки в 1/2 дюйма, которая скроет края коврика для картин.

Сверло для снятия фаски придает внутреннему краю молдинга скос для добавления декоративных теневых линий.

Когда задний паз был готов, я перевернул молдинг, чтобы добавить деталей на лицевую часть. Сначала я провел внешним краем молдинга по закругленной насадке, что придало ему более изящный (и устойчивый к царапинам и вмятинам) изгиб.Затем я провел противоположную сторону молдинга по фаске. Сверло для снятия фаски разрезает кромку под углом 45 градусов для создания дополнительных теневых линий.

Для квадратных рам все митры представляют собой простые разрезы под углом 45 градусов.

При фрезеровании аккуратно обрежьте заготовку, чтобы не оставить следы ожогов, которые могут обесцветить волокна. Самый простой способ сделать это — сделать несколько неглубоких проходов фрезой по поверхности, постепенно увеличивая желаемую глубину резания.

При переносе размеров произведения искусства на лепнину обязательно снимайте размеры с самой длинной точки шпунта.

Измерение, подгонка под углом

Я делал квадратную рамку, то есть под углом 45 градусов. Если вы делаете что-нибудь необычное, например восьмиугольную рамку, вам нужно вытащить старую книгу по геометрии и рассчитать размеры разрезов. Вы можете разрезать палки с помощью ножовки и ножовки или первые 45 палочек с помощью механической торцовочной пилы.

Упоры для торцовочной пилы помогают обеспечить стабильные и подходящие пропилы.

Затем измерьте верхний край изображения (и / или матирование), чтобы определить длину кадра.При переносе этого измерения на соответствующую длину вырезаемого карниза очень важно рассчитывать размер от внешнего края паза, а не от внутренней точки скоса. Это учитывает длину углубления, которое скроет края вашего изображения. Если вы будете измерять молдинг от более короткого угла шпунта, вы обрежете его слишком коротко для рисунка.

Верхняя и нижняя части должны точно совпадать, как и две боковые части.

Еще раз проверьте свои размеры, прежде чем разрезать другой конец молдинга под углом 45 градусов. Затем добавьте примерно 1/8 дюйма к длине каждой палочки, чтобы при размещении рисунка у вас было немного места для маневра, чтобы гарантировать отсутствие застревания мата. Чтобы обеспечить единообразие разрезов, я фиксирую упоры торцовочной пилы, чтобы отрезать следующий кусок — нижнюю часть рамы — точно такой же длины.

Отшлифуйте молдинг перед нанесением морилки.

Убедитесь, что молдинг надежно закреплен при резке.Несмотря на то, что этот плоский дубовый приклад легко резался, меньшие и / или более высокие профили иногда могут немного выходить из-под квадрата напротив забора или немного скатываться под лезвием, что может привести к неравномерному срезу на задней части под углом. Держите плинтус ровно и под прямым углом к ​​основанию пилы, и позже вам потребуется меньше шпатлевки.

Я использовала гелевую морилку цвета красного дерева, которая позволила увидеть текстуру древесины дуба.

Повторите этот процесс резки для двух боковых частей рамы, убедившись, что размеры точно соответствуют друг другу, и сориентируя митры для «внутренних» углов.

Склейте митры с помощью высококачественного столярного клея, такого как Elmer’s.

После того, как палочки были отрезаны до нужной длины, я отшлифовал их до гладкости и протер гелем из красного дерева. Мне понравился более темный тон красного дерева, к тому же он по-прежнему позволял естественной древесной текстуре просвечивать сквозь морилку. Я выбрала гель-краситель просто из-за простоты его использования. Гелевые пятна легко удалить, просто протерев их тряпкой. Они довольно легко очищаются и придают дереву богатый вид. Я использовал два слоя, давая время на высыхание между каждым.

Зажимы для резки под углом обеспечивают надежную фиксацию стыков, пока древесина сохнет, а гвозди забиваются.

Столярные изделия

Вместо машины Cassse я соединил углы с помощью столярного клея и финишных гвоздей. Для этой процедуры вам понадобится большая плоская рабочая зона, например, не загроможденный рабочий стол, а также несколько угловых зажимов, особенно при работе с длинными стержнями лепнины. Нанесите обильное количество качественного столярного клея на поверхность каждого угла, соедините и плотно зажмите детали так, чтобы грани молдинга были полностью заподлицо.Используйте зубочистку, чтобы удалить капли клея, которые выдавливаются из стыка. Эти особые зажимы приподняли молдинги примерно на 1/4 дюйма над столом, поэтому мне пришлось использовать прокладки под противоположными концами стержней, чтобы уменьшить давление на митрах и предотвратить разъединение стыков.

Поддержите длинные концы стержней для формовки шайбами, чтобы снять напряжение на зажатых соединениях.

Далее идут крепежные детали. Как и в случае с любой твердой древесиной, начните с предварительного сверления отверстий для гвоздей. Я использовал Dremel, но подойдет любая дрель — на самом деле, мы использовали ручную ручную дрель в темные века, еще в мастерской по обрамлению.Используйте гвозди достаточной длины, чтобы они хорошо входили в соответствующий кусок ложа. Я использовала гвозди двух разных размеров для каждого угла. Более короткий гвоздь присоединялся к внешней точке угла. Я использовал более длинный гвоздь в качестве второй застежки, чтобы проникнуть через более толстую часть ложа и почти на 3/4 дюйма в ответную часть молдинга. Установите шляпки гвоздей ниже поверхности лепнины. Дайте клею высохнуть в течение ночи, и сочетание клея и гвоздей создаст прочное соединение.

Используйте финишные гвозди достаточной длины, чтобы существенно проникнуть в стыковочный стержень лепного украшения.

Просверлите отверстия для гвоздей во избежание раскола.

Вы можете присоединиться к оставшимся двум поворотам на следующий день. Как только каркас высохнет, используйте замазку для дерева, окрашиваемую или подходящую по цвету, чтобы заполнить отверстия от гвоздей и скрыть любые зазоры на стыках. Чтобы добавить глянцевую поверхность, я использовал два слоя лака, позволяя каждому слою высохнуть в течение ночи и слегка шлифуя между ними.

Вам понадобится достаточно места для работы, например, большой стол или верстак.

Установите шляпки гвоздей под деревянную поверхность.

F отделка и сборка

Вместо того, чтобы использовать настоящее стекло для этой картины, я выбрал оргстекло для большей прочности. Мой местный Lowe’s разрезает листы в соответствии со спецификациями и продает их по разумной цене. Помещая стекло и картину в раму, делайте это в достаточно чистом от пыли месте. Например, плексиглас требовал, чтобы я удалил тонкую устойчивую к царапинам пленку перед установкой, но ее удаление создало статическое электричество на поверхности плексигласа, которое притягивало маленькие кусочки пуха и мусора, которые мне затем пришлось с трудом удалить, чтобы они не быть запечатанным между стеклом и изображением.Использование сжатого воздуха для очистки стекла хорошо работает и не оставляет разводов, как это делает спрей-очиститель.

При нанесении лака на раму «Пирамиды художника» приподняли раму для облегчения доступа к краям.

Если вы правильно вырезали и отшлифовали молдинг, стекло и рама должны лежать прямо внутри рамы, на одном уровне или в углублении. Если вы сделали раму слишком маленькой, я полагаю, вы всегда можете взять ножницы для своей работы. Но это все равно, что переставлять цветные наклейки на кубике Рубика и называть это «решено».”

При установке не допускайте попадания пыли и мусора на стекло.

В завершение я просто приклеил заднюю часть коврика на место, чтобы удержать его положение, а затем подкрепил всю раму пенопластом, заклеенным по краям лентой Gorilla Tape. Это не самая красивая обработка обратной стороны кадра, но кто смотрит на оборотную сторону изображения? В старой рамочной мастерской мы использовали «острие рамщика», чтобы закрепить коврик в раме (см. Врезку, стр. 56), и заклеили заднюю часть рамок плотной бумагой, наклеенной по периметру рамы.Какой бы метод вы ни выбрали, идея состоит в том, чтобы изолировать пыль, которая потенциально может попасть между стеклом и произведениями искусства.

Если ваши измерения были правильными, изображение должно точно соответствовать. Закройте заднюю часть рамы, чтобы предотвратить проникновение пыли.

Когда дело доходит до оборудования для подвешивания картин, проволока отлично подойдет для маленьких картинок, но для больших я предпочитаю дополнительную стабильность двух предварительно просверленных крючков для картин, установленных с каждой стороны рамы. После этого остается только смонтировать ваш новый экспонат.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Инструменты для обрамления DIY’er

Направляющий пистолет был основным продуктом (простите за каламбур) в магазине рам, в котором я работал в колледже. Работая как сверхмощный степлер, этот рамочный пистолет вбивает гибкие наконечники в рамы для картин, чтобы надежно удерживать сэндвич из стекла / произведений искусства / подложки на месте. Острие вбивают параллельно основе в древесину твердых или мягких пород, но оставляют пространство 1/64 дюйма — ровно столько, чтобы надежно удерживать сэндвич, не вызывая повреждений.

Рекомендуемые статьи

Руководство для начинающих по фотографированию красивой молочной ванны

Фотография в молочной ванне — это техника портретной фотографии. Он ориентирован на естественные, минималистичные образы. Это позволяет вам использовать отрицательное белое пространство, чтобы вы могли сосредоточиться на лице и теле модели.

Давайте посмотрим, как можно сделать красивую фотографию в молочной ванне.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает, здесь . ]

Что такое фотография в молочной ванне?

Вкратце, фотография в молочной ванне — это съемка модели, купающейся в молоке.

Многие связывают эту технику со знаменитым изображением Вупи Голдберг, выглядывающего из ванны с молоком. Анни Лейбовиц была фотографом, и ее съемка стала источником этой широко любимой концепции.

Фотография в молочной ванне идеально подходит для тех, кто любит мечтательные атмосферные портреты. С правильным реквизитом вы можете превратить свои фотографии молочной ванны в великолепные концептуальные изображения.

Белый цвет ассоциируется с мягкостью и чистотой. Вот почему молочная ванна так популярна для фотосъемки ребенка или беременных. Можно использовать молочную ванночку, чтобы подчеркнуть размер детской шишки. Или просто чтобы ваша модель чувствовала себя красивой в своей коже.

Если вы любите приключения, зайдите в ванну и сделайте автопортреты в молочной ванне!

Подготовка молочной ванны Фотосессия

Молоко.Кто бы мог подумать?

Опытные фотографы в молочной ванне используют около 3-6 литров молока на фотосессию. Подготовиться к этой съемке не так уж и сложно. Основы — молоко, теплая вода и ванна.

Сначала наполните ванну теплой водой и начните добавлять в нее молоко. Для этой цели лучше всего подходит цельное молоко, но вы также можете использовать сухое молоко вместо молока.

Если вы добавите меньше молока, ваша смесь будет полупрозрачной. Это означает, что большая часть тела вашей модели будет видна под водой.

Если добавить больше молока, получится непрозрачная смесь. Это закроет все, что находится ниже поверхности молока.

Не определились с соотношением воды и молока? Тогда не используйте сразу все молоко. Лейте его постепенно и поэкспериментируйте с разными уровнями прозрачности.

Если вы выбрали сухое молоко, убедитесь, что вода достаточно теплая, чтобы все растворить. Если это не так, вам придется иметь дело с нелестными кусками порошка в молочной ванне.

Советы по безопасности, о которых нужно помнить

Уникальность фотографии в молочной ванне сопряжена с не менее уникальными проблемами. Готовясь к фотосессии в молочной ванне, вы убедитесь, что это не так уж и сложно. Вот несколько советов, которые сделают вашу фотосессию в молочной ванне легкой прогулкой.

Доступ к теплой воде

Если вы снимаете более получаса, этот совет очень важен, чтобы держать объект в тепле. Комфорт имеет первостепенное значение, когда речь идет о детской фотографии.Если у вас много молока, убедитесь, что оно тоже теплое. Мы рекомендуем, если возможно, иметь постоянную подачу теплой воды.

Сухая одежда и полы

Когда вы инструктируете свою модель перед съемкой, убедитесь, что она взяла с собой набор сухой одежды и полотенце на время после съемки. Кажется очевидным? Поверьте мне. Это деталь, которая может легко ускользнуть из головы. Со своей стороны возьмите с собой коврик. Пол никогда не должен быть скользким, поэтому приготовьте полотенце, чтобы вытереть его насухо. У вас также должно быть чистое полотенце для рук, чтобы вытереть неизбежные капли молочной воды с вашей модели и окружающей среды.

Избегайте цветов с грязью, пыльцой или шипами

Вам понадобится немного терпения, если в фотосессии для молочной ванны используются живые цветы. Если они не чистые или проливают слишком много пыльцы, ваша молочная ванна может стать мутной и испортить ростки. Колючие цветы не подходят по очевидным причинам. Если вам необходимо использовать настоящие цветы, убедитесь, что у вашей модели нет аллергии на какие-либо из них. Чтобы вообще избежать этой проблемы, можно использовать качественные искусственные цветы. Они неотличимы от настоящих цветов и без проблем.

Лучший реквизит для фотографии в молочной ванне

Фотосессия в молочной ванне неземная даже без реквизита. Но если вам нужно немного больше, чтобы улучшить ваш объект, вы можете проявить творческий подход.

Добавьте реквизит в ванну после того, как ваша модель в ней разместится. Это поможет всему оставаться на плаву.

Одежда и аксессуары

Для этого прозрачного образа идеально подойдет прозрачное платье. Например, кружево или любая прозрачная ткань добавят вашим фотографиям элегантности и нежности.Если ваша модель хочет надеть что-то более непрозрачное, подойдет и простое белое платье.

Молочная ванна станет центром внимания вашей модели. Важно, чтобы она носила подходящие аксессуары и позировала максимально естественно. Простые украшения, подстриженные ногти и инстинктивная постановка рук дополнят ее шишку.

Если вы начинающий модный фотограф, возможно, вам стоит сделать акцент на одежде. Почему бы не подготовиться к набору нарядов, которые вам нравятся?

Вместо того, чтобы использовать только одну одежду во время съемки, вы можете сменить модель на другую и создать вдохновляющий лукбук!

Освещение

Для наилучшего эффекта освещения поставьте ванну рядом с большим окном.Естественный свет создаст мягкие тени. Это позволит вам поэкспериментировать с разными углами.

Конечно, не каждую ванну можно подобрать и поставить где угодно. Вот почему некоторые фотографы снимают в гостиничных номерах или вместо этого используют надувные бассейны.

Не стойте над моделью во время съемки. В молочной ванне можно создать нелестные отблески.

Если вы находитесь в слишком темном месте, используйте отражатель, чтобы удалить резкие тени и добавить искры в глаза вашей модели.

Использование искусственного света затруднит съемку хорошо освещенных портретов. Но если вы используете софтбокс или модификаторы, вы можете создать как можно более мягкий свет.

Также с помощью искусственного освещения измените цветовую температуру. Смягчите любую перенасыщенность, создаваемую светом.

Как снимать фотографии для молочной ванны

Выберите правильные настройки камеры

Чем меньше глубина резкости, тем больше внимания уделяется вашей модели. Это хорошо работает при создании минималистичных портретов.Но если вы тоже используете реквизит, вам следует стремиться к созданию не слишком малой глубины резкости. В конце концов, вам нужно, чтобы реквизит был несколько острым.

Если вы используете естественный свет для создания мягкого изображения, вам понадобится широкая диафрагма, чтобы в камеру попадало как можно больше света. При мягком искусственном освещении вам может потребоваться сузить диафрагму, чтобы избежать случайного передержания.

Если вы не используете ручной режим, камера измеряет свет и сама устанавливает правильные значения.Проблема заключается в том, что изображение может быть недоэкспонировано из-за яркой поверхности молока. Чтобы избежать этого, вы должны использовать компенсацию экспозиции и передержать с одной или двумя ступенями.

Вам также придется снимать в формате RAW, чтобы можно было легко скорректировать экспозицию и цветовую температуру при постобработке.

Используйте негативное пространство как композицию

Молочные ванны идеально подходят для того, чтобы подчеркнуть фигуру модели, как это делается в традиционной будуарной фотографии. Так почему бы не поэкспериментировать, объединив элементы обоих?

Фотосессия в молочной ванне подчеркивает негативное пространство в кадре.Так что, если вы думаете о гламурной редакционной фотосессии, ваши деньги здесь останавливаются. У вас достаточно гибкости при съемке и вы можете сотрудничать со своей моделью для достижения наилучших результатов. В центре внимания может быть макияж модели, ее естественные локоны, знойное выражение лица и т. Д.

Что касается освещения, вы можете экспериментировать с разными техниками.

Используйте дополнительные элементы

Цветы — популярный выбор, когда дело доходит до выбора реквизита для фотосессии в молочной ванне.Работает каждый раз. Но это не мандат, так что не ограничивайте себя. Например, если вы думаете о детской фантазии, посыпьте блестками или используйте корону.

Когда дело доходит до фотографий молочной ванны, нужно помнить о дополнительных цветах. Держите вещи нейтральными. Пастельные тона, такие как бледно-лиловый и нежно-розовый, не будут противоречить белизне молока.

Если у вас нет идей, черпайте вдохновение в особенностях своей модели. Например, у модели на картинке голубые глаза.Ее футболка и блестки выделяют ее глаза, не вступая в молочную ванну. Такие простые детали могут придать вашему снимку яркую индивидуальность.

Внимание к деталям

Может возникнуть соблазн максимально использовать это негативное пространство в фотографии с молочной ванной. Но не забывайте сосредотачиваться на деталях.

Каждая модель уникальна и отчетливо соответствует молочной ванне. Следите за языком тела вашей модели, любым реквизитом, который она может держать в руках, и ее одеждой.

С помощью молочной ванны вы можете сделать гораздо больше, чем фотографировать лица и выражения лиц. Испытайте себя, фотографируя прически, позы и детали. Избегайте попадания в кадр лица модели. Возможно, окружите свою молочную ванну сюрреалистичными и похожими на сон предметами.

Эта фотосъемка в молочной ванне вдохновит вас выйти из зоны комфорта. И это научит вас находить больше возможностей в портретной фотографии.

Фотография для постобработки молочной ванны

Когда вы работаете в небольшом помещении, отвлекающие факторы неизбежны.На ваших фотографиях могут появиться нежелательные края ванны, выпавшие волосы или другие крошечные детали, которые были невидимы через объектив. Вы можете отредактировать эти вещи несколькими способами:

Обрезка

Если вас отвлекает край фотографии, вы можете обрезать их. Имейте в виду, что чрезмерное использование этого инструмента ухудшит качество вашего изображения.

Клонирование

Инструмент клонирования штампа идеально подходит для удаления объектов любых форм и размеров.

Content-Aware Tool

Выберите область, которую нужно исправить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Заливка». Вы найдете Content-Aware рядом с Contents. Я обнаружил, что этот инструмент идеально подходит для исправления минималистичных фотографий, подобных приведенной выше. Если ваш выбор слишком велик или заполнен слишком большим количеством цветов, вы не получите желаемых результатов.

Заключение

Утонченная и знойная фотография в молочной ванне дает фотографам множество возможностей для работы. Это интимный процесс, поэтому убедитесь, что вы и ваша модель находитесь на одной странице во время съемки.Вы можете безумно использовать негативное пространство и грубую красоту своей модели, чтобы создать что-то сюрреалистическое.

Фотография молочной ванны привлекает самых разных художников. Будь то фотосессия для беременных, семейные портреты, редакционные, концептуальные или детские, вам понравится этот процесс. Секрет в том, чтобы использовать свет для создания захватывающей дух атмосферы.

Не секрет, что правильное освещение способно вызвать сильные эмоции. Независимо от того, хотите ли вы мечтательный пастельный вид или склоняйтесь к фантастическому, ваше освещение украсит ваше видение.Чтобы добиться этого, не теряя времени зря, ознакомьтесь с нашими пресетами Lightroom. Они практичны, всеобъемлющи и ускорят ваш рабочий процесс в кратчайшие сроки. Не только в ванне с молоком, их можно применять ко всему, что вы снимаете.

Основное руководство по печати в темной комнате

23 февраля 2015 г.

Процесс печати не так сложен, как вы можете себе представить, и импровизированную фотолабораторию можно настроить в спальне, в одном конце гаража, в подвале. , в сарае или даже под лестницей.Все, что нужно, это увеличитель, три подноса, розетка и красный свет. Стоп и фиксатор, которые вы использовали для обработки пленки, можно использовать для печати, но для бумаги нужен другой проявитель.

Проявитель может быть любым стандартным бумажным проявителем, который может быть в виде порошка или жидкого концентрата, который перед использованием смешивают до нужной концентрации. Многие производители предлагают бумагу для темных комнат, но я рекомендую вам купить в первую очередь бумагу Ilford Multigrade RC (покрытая смолой) с глянцевой или перламутровой поверхностью.

Аппаратное обеспечение для печати легко приобрести. Подержанное оборудование для фотолаборатории смехотворно дешево, а иногда даже доступно бесплатно. Спросите в местном киноклубе, есть ли у кого-нибудь старое оборудование для поиска дома. Помните, что вам понадобятся пластиковые лотки для химикатов и колбы / мерные стаканы для смешивания растворов. Вам также понадобится набор всесезонных фильтров для изменения контраста, которые легко найти в Интернете.

Руководство по печати в фотолаборатории: необходимое оборудование

• Увеличитель (с объективом 50 мм при печати на пленке 35 мм)
• Красный / оранжевый безопасный свет
• 3 противня
• Маскирующая рамка
• 2 пластиковых щипца / пинцета
• Всесезонный фильтр (8.Размер 9см)
• Универсальная бумага (тип RC)
• Универсальный бумажный проявитель, остановите ванну и зафиксируйте (проверьте разбавление перед использованием)
• Пластиковые бутылки для хранения смешанных химикатов
• Дополнительно: электронный таймер, искатель фокусировки

Печать: начало работы

После того, как у вас будет оборудование и вы убедитесь, что проводка безопасна, подготовьте зону с увеличителем и достаточно места для трех лотков 10 x 8 дюймов (примерно 1 метр x 40 см. У вас должен быть проявитель, ближайший к увеличителю, затем остановка ванны, а затем исправление.Кроме того, у вас может быть большое ведро с водой, в которое вы можете положить отпечатки для стирки после сеанса печати.

Перед тем, как открыть коробку с бумагой, помните, что она чувствительна к свету и испортится, если попадет посторонний свет. Вы можете работать с оранжевым или красным светом, но я бы посоветовал включить его после того, как вы проверите, что комната полностью темна. Если вы оставите печать до вечера, вы, вероятно, сможете закрыть окна и световые блики парой слоев черного пластика для мусорных контейнеров, заклеенного малярным скотчем.Когда у вас погаснет весь свет, если вы все еще можете видеть через всю комнату, света слишком много. Небольшое количество рассеянного света может со временем изменить ситуацию. Закройте любой рассеянный свет от цифровых часов, светодиодов и электрического оборудования и держите телефон в кармане.

Вам понадобится источник питания для увеличителя и безопасный свет, хотя красный велосипедный фонарь с батарейным питанием можно использовать в крайнем случае, если он находится на значительном удалении от бумаги. Убедитесь, что поверхность для увеличителя и лотков устойчива.Нет смысла балансировать все на коробках. Шаткий увеличитель даст вам расплывчатые отпечатки, и вы не захотите проливать их в темноте.

Я надеюсь, что вы попробуете, так как настоящие отпечатки, которые вы создали сами с собственных негативов, очень полезно.

Пошаговое руководство по печати в темной комнате

1. Использование увеличителя

После того, как химикаты будут отмерены, поместите негатив в держатель увеличителя блестящей стороной вверх и цифрами от себя.Установите увеличитель на правильную высоту, чтобы проецируемое изображение было достаточно большим для выбранного размера печати. Каждый раз, когда вы меняете высоту, перефокусируйте изображение.

2. Расположение

Включите увеличитель и изменяйте кольцо диафрагмы объектива до тех пор, пока самое яркое изображение не будет проецироваться на плинтус. Сфокусируйте изображение на маскирующей рамке. Поворачивайте кольцо диафрагмы объектива до тех пор, пока не почувствуете два щелчка и не увидите легкое затемнение проецируемого изображения. Это должно быть на 2 ступени темнее максимальной диафрагмы объектива.

3. Проверьте резкость

Проверьте критическую резкость с помощью искателя фокусировки, если он у вас есть, но не забудьте сначала настроить его для собственного зрения. Выключите увеличитель, пока не будете готовы к экспонированию. Теперь удалите лист бумаги и разрежьте его, чтобы использовать для тест-полосок. У вас должно получиться примерно десять кусочков 10 x 5 см из листа 10 x 8 дюймов.

4. Сделайте тест-полоску

Поместите фильтр Grade 2 в увеличитель, затем поместите один из отрезанных кусочков бумаги на маскирующую рамку.Выставляем на 5сек. Накройте карточкой полоску бумаги шириной 1 см и выставьте еще на 5 секунд. Повторяйте, пока не обнажится последняя полоска бумаги. Убедитесь, что вы не перемещаете тестовую бумагу при перемещении карты.

5. Проявление образа

Поместите открытую бумагу в лоток для проявителя и осторожно покачивайте раствор взад и вперед, пытаясь одновременно погрузить бумагу в воду. Время очень важно — 1 минута для RC-бумаги, но в холодных условиях на это потребуется больше времени. Не протыкайте бумагу щипцами, так как это может оставить следы на изображении.

6. Остановить и исправить

Удалите бумагу из проявителя по истечении установленного времени и ненадолго слейте воду. Вставьте бумагу в стоп-ванну и осторожно встряхните поднос стоп ванны для 10secs. Удалите, слейте воду и вставьте ее в лоток с фиксатором, снова осторожно покачивая (10 секунд для тест-полосок, 1-2 минуты для готовых отпечатков).

7. Обзор

Извлеките тест из фиксатора и просмотрите его при белом свете (убедитесь, что коробка с неэкспонированной бумагой закрыта). Отсчитывая от самого светлого конца теста по пять секунд, ищите первую экспозицию, которая выглядит правильной, и это будет ваше время экспозиции для всего отпечатка.Этот метод позволит получить хорошие «новички».

8. Регулировка контрастности

Если отпечаток слишком контрастный, замените фильтр Grade 2 на Grade 1 и повторите тест. Если улучшение незначительное, перейдите к 0-й степени и повторите тест. Однако, если отпечаток серый и плоский, замените фильтр Grade 2 на Grade 3 и повторите тест. Если улучшение незначительное, перейдите на другую оценку до 4 и повторите тест

.

9. Окончательная печать

После установки правильной экспозиции и степени контрастности поместите лист в маскирующую рамку и экспонируйте.Проявите и остановите, как вы делали для теста, зафиксируйте на 1 минуту и ​​промойте 5-10 минут. Не оставляйте отпечатки в воде более 30 минут. Повесьте полностью вымытый отпечаток, чтобы он высох, или разложите его на промокательной бумаге.

Руководство по печати в темной комнате: чего стоит остерегаться

• Будьте осторожны при раскачивании лотков. Химикаты легко пролить через край, поэтому на случай брызг положите под лотки много газет.
• Слейте излишки проб и отпечатков перед тем, как поместить их в следующий лоток.Это продлевает химическую жизнь и сокращает количество отходов.
• Используйте один набор щипцов для извлечения бумаги из проявителя, а другой набор щипцов для остановки и фиксации. Не допускайте перепутывания клещей, так как исправление попадет в проявитель и снизит его эффективность
• Всегда заворачивайте бумагу и закрывайте крышкой после того, как вытащите то, что вам нужно
• Мойте руки каждый раз, когда на них попадают какие-либо химические вещества, и не трогайте бумагу, зафиксировав пальцы

Руководство по печати в темной комнате: устранение неполадок

Возникли проблемы? Вот некоторые типичные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и их причины:

• Черная фотобумага после проявки : бумага полностью подверглась воздействию света
• Фотобумага после проявки имеет черный край : Бумага частично запотела, поэтому пачку, вероятно, оставили открытой
• Бумага белая после проявки : Неэкспонированная бумага
• Бумага розовая : Печать нефиксированная
• Отпечаток со временем становится коричневым : Fix не смывается
• Белые точки на окончательном отпечатке : Пыль и грязь на негативе
• Белые следы отпечатков пальцев на готовом отпечатке : Вы зафиксировали пальцы при работе с бумагой

Эндрю Сандерсон — уважаемый фотограф, печатник и преподаватель, работающий исключительно с аналоговыми методами и материалами.