Своими руками

Делаем потолок своими руками из пластиковых панелей: как крепить, выбор светильников, пошаговая инструкция по монтажу, фото видео

как крепить, выбор светильников, пошаговая инструкция по монтажу, фото видео

У пластика есть много сторонников и не меньше противников. Но если необходима недорогая, быстро монтируемая и привлекательная отделка, то один из наиболее популярных вариантов пластиковые панели. С каждым годом их ассортимент все увеличивается. Есть однотонные, полосатые, в клетку, с цветами и растительными элементами, имитирующие кирпичную кладку, натуральные камни, и т.д. Из всего этого многообразия потолок из пластиковых панелей делают обычно однотонным. И чаще всего — белым или очень близким к нему — с легким оттенком, типа «топленого молока», экрю, слоновой кости и т.п.

Малая часть ассортимента пластиковых панелей

По типу поверхности могут они быть глянцевыми или матовыми. Есть коллекции с шероховатой певерхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Есть также с блестящими вставками. Но так как потолок из пластиковых панелей делают почти всегда в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — то небольшие, как правило, размеры заставляют выбирать глянцевую поверхность: она зрительно приподнимает потолок, и за счет отражения помещение кажется просторнее. Также отблески на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать большее количество ламп или увеличивать их мощность.

Содержание статьи

Вредные или нет

Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.

Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями — полосами

Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: ДСП и ДВП, ОСП (OSB) начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.

Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.

Виды пластиковых потолочных панелей

Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.

Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.

Реечные пластиковые потолки

Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.

Потолок из бесшовных пластиковых панелей

Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.

Есть листовые потолочные панели ПВХ

К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.

Как сделать потолок из пластиковых панелей

При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок . Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.

Виды профилей для установки пластиковых панелей

Подвесной потолок из пластиковых панелей

С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.

Навесной потолок из пластиковых панелей

Собираем каркас

При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.

Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).

Готовый каркас под подвесной потолок из пластиковых панелей

Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В этом случае каркас выглядит примерно так.

Чтобы не опускать потолок, зазор можно сделать минимальным

Монтаж стартовых полос

После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.

Сначала крепят один из этих профилей

Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.

Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.

На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.

Установка стартового профиля для пластиковых панелей

Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.

Если во время приклеивания «жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.

Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).

Установка первой полосы пластиковых панелей на потолок

Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.

Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.

В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.

Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.

Установка последней панели

Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:

  • Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
  • Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.

Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.

Монтаж последней планки

Заделка щелей акрилом

Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний,  которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.

Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.

Свежий акрил хорошо вытирается

После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать  излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.

Как крепить к потолку

Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.

Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.

Каркас с минимальным отступом

Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.

Светильники в потолок из пластиковых панелей

Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.

Особенности установки и выбора светильников на 220 В

Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.

Один из вариантов потолочного светильника на 220 В

Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.

Галогеновые и светодиодные

Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.

Четыре галогеновые лампочки на пластиковом потолке запитываются от одного трансформатора

Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).

Иногда на каждую лампу ставят свой трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большом расстоянии между светильниками оправдано.

Потолок из пластиковых панелей своими руками: 17 Идей отделки

Среди существующего сегодня множества материалов, предназначенных для отделки потолка, в плане практичности особенно выделяются декоративные пластиковые панели

Пластиковые панели (вагонка) являются незаменимым материалом для быстрого и качественного монтажа потолка. Работать с ними очень удобно, а полученный результат может сравниться с элитными видами отделки. Потолок из пластиковых панелей на кухне или в ванной комнате способен обеспечить отличные эстетические характеристики и высокое качество эксплуатации.

Содержание:

Пластиковые панели доступны по цене, надёжны в эксплуатации, просты в монтаже

Варианты использования панелей ПВХ

Этот дешевый, простой в уходе, устойчивый к влаге и температурным колебаниям материал прекрасно подойдет для ванной, кухни, прихожей, балкона или лоджии. Даже в интерьер гостиной и спальни такая отделка может вписаться вполне гармонично.

Пластиковые панели благодаря своим особенностям можно использовать в отделке потолка открытой веранды

Поскольку ПВХ-панели чрезвычайно влагостойки, их логично использовать в ванной. Даже в случае потопа сверху пластиковый потолок выдержит удар и исключит необходимость косметического или даже капитального ремонта. По этой же причине пластиковые панели замечательно подходят для облицовки кухни. Здесь они особенно выгодны тем, что не боятся жирной копоти от плиты и легко моются обычными средствами.

Красивый практичный потолок в интерьере классической кухни

Пластиковые панели с имитацией дерева, которые бывают в коллекциях отечественных производителей, вместе с декоративными полиуретановыми балками сделают потолок неотразимым

Под таким потолком легко прячутся вентиляционные решетки и коммуникационные проводки, а также скрываются различные неровности. Наличие множества цветовых решений и текстур позволяет создавать самые разные композиции.

Свойства пластиковых панелей

Стильная кухня в стиле модерн. Еще одно преимущество этой отделки — для него нужна самая нехитрая система крепления из алюминиевых профилей

Отделка потолка пластиковыми панелями может служить длительное время без изменения свойств, потери цвета и деформирования. Это обеспечивается высокими характеристиками поливинилхлорида, из которого производится данный материал. ПВХ пластик химически неактивен, стоек к агрессивным средам.

В отличие от дерева и гипсокартона он не впитывает воду и обладает приемлемым для погонажных изделий коэффициентом температурного расширения. Поэтому пластиковый потолок не портится и не коробится в жарких влажных помещениях.

ПВХ-панели цвета серый беж в оформлении просторной веранды

Минимальный вес и простота крепления обеспечивают легкий монтаж пластиковых потолков и позволяют выполнить его самостоятельно. Учитывая доступность ценовых параметров, ПВХ панели можно назвать оптимальным решением для бюджетного ремонта.

Потолок с отделкой пластиковыми панелями под дерево. Его не испортит никакая протечка

Плюсы и минусы использования пластика

Потолок из ПВХ панелей обладает целым рядом преимуществ:

  • маскирует любые неровности и дефекты старого покрытия без его удаления;
  • позволяет скрыть в каркасе все проводки и коммуникации;

Пластиковая вагонка — отличная бюджетная отделка для дома с деревянными перекрытиями. Вес ее — самый легкий изо всех вариантов, и ею с легкостью закрываются пенополиуретановые утеплительные слои

  • отлично подходит для установки скрытых светильников и подсветки;
  • позволяет установить дополнительную звуко- и теплоизоляцию;
  • монтируется сухим методом с использованием дюбелей и саморезов;
  • установка не требует навыков;
  • обладает высокой влагостойкостью;
  • хорошо моется средствами без абразива;
  • не подвергается воздействию микроорганизмов и солнечного света;
  • панели могут устанавливаться повторно.

Пластиковые панели, хоть и бюджетно выглядят, но имеют огромное количество достоинств по сравнению с другими видами отделки

Пластиковые панели бывают разной ширины

Специальные добавки делают ПВХ панели устойчивыми к высоким температурам. Они не горят, не имеют запаха, являются экологически чистыми.

Наряду с плюсами пластиковые потолки имеют свои минусы, хотя и не столь значительные:

  • они забирают часть высоты помещения;
  • не позволяют выполнить многоуровневый потолок или изгиб;
  • швы между панелями остаются видимыми.

ПВХ-панели в отделке столовой загородного дома

ПВХ-панели помогут скрыть неровности потолка

Монтируя пластиковый реечный потолок своими руками, можно легко повредить хрупкий пластик, поэтому все работы надо проводить очень осторожно. Более высокой прочностью обладают стеновые панели, но конструкции из них намного тяжелее, что нужно обязательно учитывать при изготовлении каркаса и монтаже в случае их использования вместо потолочных.

Советы по выбору материала

Современный рынок очень богат ассортиментом потолочных и стеновых панелей

Вагонка бывает разного цвета и может имитировать натуральные строительные материалы – мрамор, гранит, дерево. Также ПВХ панели бывают глянцевыми и матовыми. Специалисты рекомендуют отдавать приоритет глянцу, который создает глубину, делает помещение объемным. Для потолка не подходят текстурные рисунки.

Для качественной отделки необходимо обращать внимание на плотность материала. Через слишком тонкие панели будет пробиваться свет от солнца и светильников, что может испортить всю конструкцию.

Можно приобрести панели с 3Д-рисунком

Важно! Чтобы проверить качество пластика, нужно сжать торцевой срез панели в пальцах. Если она треснет или сильно помнется, лучше отказаться от покупки. Качественный объемный пластик при сжатии лишь немного уменьшается в толщине и сразу восстанавливает ее.

Поэтапная инструкция монтажа потолка из ПВХ панелей

Прежде, чем выполнять монтаж пластиковых панелей на потолок, необходимо правильно разметить и смонтировать обрешетку. Важный момент: до начала установки потолочных элементов следует проложить все коммуникации (электропроводку, интернет, телефон и т.п.). Обрешетка под ПВХ панели может изготавливаться из металлических профилей или из дерева. Но второй вариант не подходит для ванной и может сократить срок эксплуатации потолка.

Уютная гостиная с отделкой потолка пластиковыми панелями

Совет! При установке на потолке светильников и других элементов следует выбирать панели с глубоким швом. Для гладкого потолка идеальны белые глянцевые панели (бесшовная вагонка) максимальной ширины.

Схема монтажа ПВХ-панелей с использованием утеплителя

Последовательность выполнения операций следующая:

  1. По уровню намечаются точки крепления жестких профилей по периметру. Они должны устанавливаться строго горизонтально;

    Лазерный уровень очень удобно использовать при разметке высоты потолка

  2. Профиль прочно крепится к стене, чтобы не оставалось щелей;
  3. Устанавливаются на саморезы поперечные профили, к которым будут прикрепляться потолочные плинтуса или панели;
  4. На профили по периметру монтируется L- профиль;

    Пластиковые направляющие помогут скрыть неровности краев панелей

  5. Панели аккуратно разрезаются ножовкой или ножницами для металла по длине потолка;
  6. Первая панель крепится в углу к поперечному профилю саморезами;
  7. Каждая следующая полоса одной стороной вставляется в пазы на предыдущей полосе, а другая сторона крепится к каркасу;

    Монтаж ПВХ-панелей

  8. Монтаж последней панели самый сложный. Она обрезается по ширине и осторожно вставляется в планку на противоположной стене;
  9. Устанавливается потолочный плинтус на жидкие гвозди и на некоторое время очень плотно прижимается к потолку. Избыток клея убирается тряпкой.

Использование комплектующих для панелей пвх при разных способах монтажа

Расчет материала

Самостоятельный монтаж пластикового потолка требует проведения предварительного расчета необходимых материалов. Он выполняется с учетом размеров потолка.

Перед закупкой и началом проведения монтажных работ необходимо провести расчет объемов материала

Для определения количества:

  • панелей – делится площадь потолка (ширина, умноженная на длину) на площадь одной панели (она указана на упаковке). Результат надо увеличить на 15%, которые пойдут на отрезы, и округлить вверх до целого;
  • профилей – рисуется схема потолка и на нее наносится расположение профилей, учитывая, что они должны располагаться через 50-60 см. Более жесткие профили, располагаемые вдоль стен, рассчитываются по величине периметра;
  • саморезов и дюбелей – рассчитывается с учетом того, что их надо располагать на расстоянии не больше 1 м, плюс запас;
  • потолочного плинтуса – делится периметр потолка на 3 (длина сегмента – 3 м).

Потолочные панели в полоску сделают комнату визуально шире. Итоговый вид отделки напоминает реечный потолок

Современный дизайн интерьера, предполагает использование современных материалов в отделке помещений, при помощи которых можно создать уютный, красивый и удобный дом

Установить подвесной потолок из ПВХ панелей довольно легко даже своими руками, не привлекая к этому процессу дорогих специалистов. Можно комбинировать цвета и оттенки, формируя разнообразные узоры на свое усмотрение. Этот превосходный материал позволит создать уникальный потолок, который на многие годы станет отличным украшением интерьера, не требующим никакого дополнительного ухода.

Пластиковые потолочные панели — отличный вариант для отделки потолка бассейна

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

Пластиковые панели идеальный материал для качественной и быстрой отделки помещения. Огромное разнообразие расцветок ПВХ панелей позволяет подобрать оптимальный вариант под любой тип интерьера. О том, как выполнить отделку пластикового потолка своими руками узнаем далее.

Оглавление:

  1. Пластиковый потолок руками — преимущества и особенности
  2. Потолок из пластиковых панелей своими руками — особенности выбора
  3. Монтаж пластикового потолка своими руками
  4. Технология установки пластикового потолка в ванной своими руками

Пластиковый потолок руками — преимущества и особенности

Панели из ПВХ используются в качестве отделочного материала как для стен, так и для потолка. Данный материал отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и поэтому широко используется в любых видах отделки. Среди основных достоинств ПВХ панелей отметим:

  • химическую инертность материала, стойкость перед щелочами и кислотами;
  • влагонепроницаемость и гигиеничность;
  • материал практически не склонен к температурному расширению, легко поддается мытью и не накапливает пыль;
  • пластик — экологически безопасный материал, который также отличается и гигиеничностью применения, на поверхности пластика не накапливается пыль, не развиваются бактерии, плесень и грибок;
  • длительность эксплуатации пластика составляет более пятидесяти лет;
  • установка под решетку дополнительных теплоизоляционных материалов позволяет улучшить звуко- и теплоизоляцию помещения.
  • кроме того, он отличается термостойкостью, теряет прочность при температуре в более 85 градусов.

Данный вид потолка подходит практически для любых помещений. ПВХ панели устанавливаются как во влажные, так и в жаркие помещения. Для фиксации панелей достаточно самых простых крепежей, для удаления жира, копоти или пыли используется обычная бытовая химия. Учтите, что составы, которые содержат абразивные вещества, недопустимо использовать для мытья пластиковых панелей.

Кроме того, установив в помещении пластиковый потолок, вы можете не бояться о затоплении вас соседями. Данный вид потолка отлично противостоит влаге. Учитывая стоимость пластиковых панелей, они являются одним из самых дешевых вариантов отделки. Этот материал отличается доступной стоимостью универсальным и многофункциональным применением.

Несмотря на это, пластиковые ПВХ панели имеют и определенные недостатки, о которых не нужно забывать. Прежде всего, с помощью панелей не удается создать идеально ровное бесшовное покрытие. Швы между панелями видны в любом случае. Для монтажа панелей необходимо установить каркасную конструкцию, которая на несколько сантиметров уменьшает потолок.

Особо актуален этот недостаток для низких потолков. Однако, с другой стороны, с помощью пластиковых панелей удается быстро выровнять потолок, без дополнительных затрат. Пластик отличается не устойчивостью к механическим повреждениям, от которых они разрушаются. Постоянное прямое солнечное излучение отрицательно сказывается на внешнем виде пластиковых изделий и приводит к их выгоранию.

Потолок из пластиковых панелей своими руками — особенности выбора

В соотношении с внешним видом панелей выделяют два варианта данного отделочного материала:

  • выделенный шов;
  • скрытый шов.

Текстура панелей бывает глянцевой и матовой, некоторые производители наносят на поверхность ПВХ панелей рисунок или определенную текстуру. К интерьеру в стиле кантри подойдут панели, которые имитируют текстуру дерева.

Самый универсальный цвет панелей — белый. Он подходит практически для любого типа помещений и интерьера. Отлично контрастируют такие панели с темным вариантом плинтуса. Таким образом, удается создать глубинную иллюзию потолка и увеличить его.

Текстурный рисунок на потолке используется только в том случае, если стены и пол в помещении выполнены в спокойных и ненасыщенных тонах.

Выбирая панели из пластика обратите внимание на значение их плотности. Рекомендуем останавливаться на панелях с самой высокой плотностью. Данный вариант панелей обладает более высокой звукоизоляцией и они отличаются стойкостью перед солнечным излучением.

Панели, швы которых выделяются на общем фоне, следует выбирать в том случае, если площадь потолка разделяется на несколько цветовых зон с помощью использования разных по назначению осветительных приборов. Однако, если вы хотите создать максимально гладкий потолок, лучше выбрать панели со скрытыми швами.

Кроме того, перед покупкой материала следует составить чертеж потолка и согласно ему провести расчеты по количеству материала, необходимого для работы. Прежде всего, создается обрешетка, на которой будут закреплены панели. Если помещение отличается умеренным уровнем влажности, то для создания обрешетки рационально использовать древесину. В противном случае, лучше остановиться на стальном профиле с оцинкованным покрытием.

Сначала определите площадь потолка, для этого достаточно умножить длину помещения на его ширину. В соотношении с площадью и размером одной панели определяется количество материала для работы. Значение площади одной панели обычно указывается на упаковке.

Не забудьте прибавить к нужному количеству материала 20; для компенсации стыков между панелями и обрезков материала. При использовании алюминиевого профиля следует определить количество широкого профиля. Он устанавливается по периметру помещения и принимает на себя большую часть нагрузки. Для монтажа обрешетки используется более узкий вариант профиля. Он устанавливается в перпендикулярном, по отношению к основному профилю, положении. Фиксация профилей осуществляется саморезами. Их также следует приобрести заранее.

Выбирая пластиковые панели в магазине или на рынке, обратите внимание прежде всего на их внешний вид. Материал должен отличаться ровной и гладкой текстурой, наличие шероховатостей свидетельствует о том, что панели некачественные. Структура панелей должна быть однородной, без посторонних вкраплений.

Потолок из пластиковых панелей своими руками видео:

Особую осторожность следует проявлять при транспортировке материала. Так как панели для потолка более хрупкие, чем стеновые панели. Оптимальное значение толщины панелей составляет от 0,5 до 1 см. Длина плинтусов под панели составляет 300 см. Подсчитайте количество панелей, плинтуса, крепежей, материалов для обрешетки с помощью ранее подготовленных чертежей.

Монтаж пластикового потолка своими руками

В процессе работы, кроме пластиковых панелей потребуется наличие инструмента в виде:

  • стального, алюминиевого или деревянного профиля;
  • пластиковых багетов;
  • крепежей;
  • саморезов;
  • стальных скоб для степлера;
  • молотка;
  • и прочих измерительных инструментов.

Учтите, что при выполнении отделочных работ на кухне или в ванной комнате, все деревянные детали должны быть обработаны антисептическими составами и пропитками. В противном случае, срок службы потолка снизится в несколько раз.

Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по монтажу пластикового потолка на кухне своими руками. Перед началом установки панелей, следует подготовить основание к работе. Основной потолок необходимо очистить от старой шпаклевки или штукатурки. Это делается только в том случае, если старое покрытие отслаивается и разрушается. Далее создается каркас под монтаж ПВХ панелей. Для этого строго придерживайтесь нижеприведенной инструкции:

1. Отметьте места фиксации крепежей на каркасе. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

2. При использовании стального каркаса, изначально фиксируется главный направляющий профиль. Он фиксируется по периметру помещения. Интервал между потолком и нижней частью каркаса должен составлять минимум 2,5 см.

3. После монтажа данного профиля производится монтаж дополнительных промежуточных элементов. Для этих целей используются п-образные крепления. Интервал между установкой крепежей составляет 700 мм. Чем меньше данное значение, тем выше жесткость конструкции.

Изначально производится обрезка пластиковых листов в соотношении с размерами потолка. Длина панели должна быть меньше длины потолка на 0,5 см не более. Работа начинается с той части помещения, где находится окно. На установленные профили фиксируются планки крепежного направления. Монтаж последней крепежной планки выполняется рядом с первой, в последнюю очередь. Фиксация профилей выполняется степлером. Далее на крепежные планки устанавливается ранее отрезанный по длине плинтус.

Первая панель монтируется между крепежным профилем и плинтусом. Сначала производится ее выравнивание, а затем фиксация с помощью саморезов. Далее производится фиксация каждой последующей панели и ее фиксация с помощью саморезов.

Пластиковые потолки своими руками видео:

В запотолочном пространстве могут проходить коммуникации. В таком случае, пластиковые панели обрезаются по нужной форме. Учтите, что трубы должны располагаться максимально далеко от пластика. Так как этот материал все же подвергается воздействию высокой температуры и под ее воздействием плавится. Перед фиксацией последнего отрезка пвх панели следует обрезать данный элемент. По завершению работ производится монтаж плинтуса на потолке пластиковых панелей кухне.

Технология установки пластикового потолка в ванной своими руками

В ванной комнате рекомендуется устанавливать пластиковые панели на алюминиевый или стальной вариант профиля. Так как древесина под постоянным воздействием влаги начинает деформироваться и покрываться плесенью. Поэтому, выбирая количество и размер панелей ориентируйтесь на то, что они будут зафиксированы на стальном варианте профиля.

Фиксация профиля выполняется с шагом в полметра. Для этих целей используют стальные подвесы. Используя уровень, выполните разметку расположения профилей на стене. Профиль для фиксации панелей используется таких же размеров, как и для установки гипсокартона. После выполнения разметки, используя дрель и дюбеля установите профиль на стену. Сначала установите профиль по периметру помещения, далее с помощью саморезов или жидких гвоздей установите на профиль плинтус ля фиксации пластиковых панелей.

Перед началом монтажных работ нарежьте панели в соотношении с длиной помещения. Для нарезки панелей воспользуйтесь электролобзиком. После установки панелей во внутрь плинтуса дополнительно закрепите их саморезами. При необходимости в монтаже потолочных светильников необходимо заранее проделать в панелях отверстия. Вся электропроводка готовится заранее и выводится через отверстия из потолка.

Если на полу в ванной установлена плитка, то для разметки мест установки профиля на потолке, достаточно руководствоваться плиточными швами. Рекомендуется устанавливать в ванной светильники, которые монтируются непосредственно на потолок. В некоторых случаях, для монтажа светильников, потолок необходимо опустить на 100 мм.

В процессе установки панелей проявляйте особую осторожность, так как существует возможность повреждения слишком хрупкого материала. Для разрезания последней панели используйте канцелярский нож. Отрежьте такую часть материала, чтобы он поместился между планкой и стеной.

Монтаж пластикового плинтуса на пвх панели отличается особой сложностью, по сравнению с обычными плинтусами. С помощью стусла выполняется подрезка плинтусов, для идеального их соединения по углам. Если углы в помещении идеально ровные, то для выполнения подрезки каждый плинтус подрезается на 45 градусов. При стыковке неровных углов, рекомендуется соорудить картонный шаблон, согласно которому выполняется предварительная подрезка. Фиксация плинтуса на рейках выполняется степлером. Если в качестве каркаса используется стальной профиль, то плинтус фиксируется на нем с помощью саморезов. В некоторых случаях плинтус закрепляется на поверхности профиля жидкими гвоздями.

В качестве декоративного плинтуса, который устанавливается после монтажа панелей из пвх, используются изделия из пластика или полиуретана. Фиксация плинтуса в таком случае выполняется с помощью специального клея, основа которого подходит под материал, из которого выполнен сам плинтус. Очень красиво смотрится белый потолок с темными, контрастными цветами плинтуса. Такой ход позволяет выделить и зрительно увеличить площадь потолка.

Пластиковый потолок в ванной своими руками видео:

Как сделать потолок из пластиковых панелей

Один из бюджетных вариантов – потолок пластиковыми панелями сделанный своими руками. Сами панели стоят не дорого. К тому же подвесной потолок из ПВХ панелей прост в монтаже.

Как сделать и добиться идеального результата без специальной бригады, мы поможем даже новичку в ремонте. Такая простота обеспечивается соединением панелей с помощью специального замка.

Выбор панелей

Витрины строительных магазинов предлагают широкий выбор ПВХ панелей на любой вкус и бюджет. Но стоит быть внимательным при выборе. Пластиковые панели бывают двух основных видов:

  • стеновые – более плотные и тяжелые;
  • потолочные – облегченные.

При монтаже помните, что потолочные ПВХ панели хрупкие – их легко повредить даже рукой. Стеновые более прочные, их уже пальцем не продавишь. Обшивая стены можно получить недорогой и красивый ремонт. Прочтите про установку пвх панелей в ванной. Это точно не сложнее чем уложить плитку.

Плюсы

  • Первое на что каждый обращает внимание – это достаточно низкая стоимость материалов. Если сравнить со стоимостью двухуровневого потолка из гипсокартона — стоимость работы будет значительно отличаться. Потому, что гипсокартонные потолки – это конструкция довольно тяжелая и необходимо знать, как правильно сделать каркас, чтобы в последствии все не рухнуло. При том, что собрать подвесной потолок из пластиковых панелей вы можете сами.
  • Еще один из плюсов таких потолков – это влагостойкость. Именно поэтому такие подвесные потолки часто можно встретить на кухне и в ванной. Они отлично моются и не теряют своих первоначальных свойств.
  • Главной отличительной чертой будет экологичность пластикового потолка. Поверхность панелей не имеет никаких пор и достаточно гладкая. Это препятствует развитию грибков, черной плесени и многих бактерий.
  • Потолки из пластиковых панелей, так же как и реечные потолки имеют довольно длительный срок эксплуатации и совершенно не теряют привлекательности, не боятся высоких температур, не рассыхаются, не гниют, не растрескиваются.
  • Монтаж подвесных потолков из ПВХ быстрый и легкий. И только благодаря этому они завоевали уважение среди многочисленных потребителей.
  • Отлично маскирует неровности «родного» потолка, а так же трубы вентиляции и провода от точечных галогеновых или светодиодных светильников. Правда эта маскировка сократит высоту потолков как минимум на 1,5 см.
  • Внешний вид современных ПВХ поражает воображение. От чисто белых до дизайнерских рисунков. Такое разнообразие позволит обшить потолок в соответствии с любой Вашей задумкой.
  • Защитная функция. Правильно выполненный монтаж подвесного потолка в ванной убережет ремонт от повреждения при затоплении соседями сверху. Герметично закрепленные «в замок» панели не позволят воде свободно течь с потолка. Потребуется лишь аккуратно слить воду вскрыв потолок, а затем аккуратно вернуть все на место. Стены и пол останутся сухими, а потеки на перекрытии будут скрыты навесным потолком.
  • Идеальным решением станет отделка потолка пластиковыми панелями для кухни. Даже белоснежные потолки ПВХ легко очищаются с помощью обычных моющих средств. Это позволит легко убрать копоть, образовавшуюся при эксплуатации газовой плиты.

Минусы

  • Пластик, как все знают, достаточно горючий материал. При возгорании к тому же будет выделять газ, который весьма токсичен. Именно поэтому не рекомендуется обшивать пластиковыми панелями нагревающиеся элементы.
  • Весьма чувствительные к различным механическим повреждениям. При монтаже потолка, работать необходимо довольно аккуратно, чтобы не получилось перерасхода материала.
  • Не обшивайте те места, на которые попадает прямой солнечный свет. Это, со временем, приведет в выгоранию цветов, а белые панели пожелтеют.

Сколько купить панелей ПВХ на потолок?

Что бы при монтаже потолка неожиданно не пришлось бегать по магазинам в поисках недостающего элемента, к расчету необходимого количества нужно подойти ответственно.

После аккуратного измерения комнаты, нарисуйте ее контуры на листе бумаги. Этот рисунок потребуется для расчета материалов на создание основы – обрешетки под панели ПВХ. Обрешетка может быть из металлического профиля или деревянного бруса.

Схема обрешетки одинакова для обоих материалов. По периметру комнаты создается кольцо уплотнения – обвязка, затем параллельно одной из стен крепится обрешетка из полос профиля с удалением 60 см друг от друга. Помимо профиля потребуются саморезы и дюбели – для крепления обрешетки к стене и самих пластиковых панелей на обрешетку.

Требуемое количество потолочного плинтуса рассчитывается как периметр помещения разделенный на три (длина одной пластины). Другой вариант монтажа первой и последней пластин ПВХ предусматривает так называемый стартовый профиль. Необходимая длина такого профиля будет равна периметру комнаты.

Расчет количества лучше делать либо непосредственно в магазине, либо после уточнения параметров конкретных панелей, так как длина и ширина материала может различаться.

Для расчета площадь потолка (произведение длин двух соседних стен) нужно разделить на площадь одной ПВХ панели. К полученной величине добавляют 15 процентов – на обрезку и еще немного увеличивают до целого числа.

Если длина стены, параллельно которой будет производиться монтаж, больше длины одной пластины необходимо приобрести специальные профили для аккуратного стыка.

Помимо материалов понадобятся следующие инструменты:

Пошаговая инструкция

1 Шаг — подготовка

Перед тем как вы решили крепить такие панели, необходимо сделать подготовку. Это самая сложная и кропотливая работа, но без этого не обойтись. Для начала очень внимательно измерьте по всем углам помещения высоту стен, она может быть не одинаковой. Если так вышло, что высота разная, то необходимо ее выравнивать. Сделайте это при помощи реек или профиля, прикрепив их к потолку, по уровню и максимально плотно.

2 Шаг — каркас

Установка профилей непосредственно удерживающих панели. Профиль крепится с помощью саморезов параллельно одной из стен.

3 Шаг — обрешетка

Дополняем обрешетку перпендикулярным профилем, который крепится к потолку с помощью специальных подвесов. Его так же необходимо выставить по уровню. В противном случае возможна плохая стыковка панелей – образование щелей.

Для ванны используется только металлический профиль, в сухих помещениях для обрешетки может использоваться деревянный брус. После этого по всему периметру вашего потолка необходимо установить L-образные профили (эльки). Для их крепления используйте специальный строительный степлер или саморезы. Конечно я вам посоветую воспользоваться лучше саморезами, потому что скобы могут не выдержать веса панелей. Не забывайте устанавливать профили как можно прочнее. Так же если вы желаете, то можно при монтаже потолков уложить дополнительно слой звукоизоляции.

Монтаж системы освещения производится на данном этапе, до начала крепления самих ПВХ панелей. Необходимо произвести разметку светильников и произвести разводку проводки. Непосредственно крепление светильников производиться после окончательной отделки потолка.

4 Шаг — монтаж

После того как вы провели все подготовительные работы, то можно приступать непосредственно к самому монтажу. Эта работа самая легкая и быстрая. Но не следует расслабляться, ведь с такой же легкостью можно и испортить. Чтобы этого не произошло нужно тщательно вымерить и отрезать. Ведь пластик материал довольно хрупкий и можно с легкостью сломать его.

Как только вы аккуратно отрезали пластиковый лист, вставьте его в паз эльки (профиля) и осмотрите его. Если все хорошо подошло по размеру, то можно приступить к креплению его к рейке с помощью саморезов. Далее аналогично приступаем к монтажу остальных.

Монтаж первой панели должен быть выполнен максимально аккуратно – от него зависит дальнейшая точность и конечный внешний вид подвесного потолка. Последующие присоединяются к уже смонтированным с помощью специального замка и прикрепляются к профилю.

5 Шаг — последняя панель

После сборки основной части потолка необходимо аккуратно вставить последнюю панель. Она обрезается по ширине, вставляется в паз на стене, а потом аккуратно замыкается в замок.

6 Шаг — плинтус

Отделочный. Производится монтаж потолочного плинтуса с помощью жидких гвоздей. Напоследок немного видео инструкций, что бы облегчить понимание процесса.

Я могу вас поздравить ваша работа на этом закончена. Недорогой, но прочный подвесной потолок будет долго радовать вас. А главное он изящен, красив, отлично чистится. Удачного вам ремонта и красивых потолков!

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей?

Сегодня все более популярным становится такой отделочный материал, как пластиковые панели. И это не случайно.

Потолок в ванной комнате из панелей ПВХ смотрится очень эстетично. А панели из пластика легко моются, имеют малый вес, высокие декоративные свойства, легко обрабатываются и монтируются.

Если вы решили сделать ремонт потолка в ванной, то одним из лучших вариантов будет устройство потолка из пластиковых панелей с установкой в них точечных светильников.

В одной из публикаций мы уже писали о том, как отделать стены пластиковыми панелями. Как вы уже знаете, в этом случае выполняется монтаж по обрешетке с использованием строительного степлера или саморезов.

Давайте сегодня посмотрим, как сделать потолки в ванной комнате из пластиковых панелей? Как правильно выбрать панели и как их прикрепить к потолку?

 

Плюсы пластиковых потолков в ванной

Пластиковые потолки, это, пожалуй, одно из самых верных решений для отделки потолка в ванной. Панели не боятся влаги и повышенной температуры в помещении. Они не впитывают влагу. Не разбухают и не усыхают под действием воды. Панели из пластика гигиеничны и не создают условий для развития грибка и плесени.

Пластиковый потолок обладает хорошей отражающей способностью, что делает вашу ванну светлее, а на освещение тратится меньше электроэнергии.

Под пластиковые панели можно убрать провода, идущие к светильникам. При этом старые потолки из неровных плит вы закроете совершенно ровной пластиковой поверхностью, собранной из панелей.

Как выбрать пластиковые панели на потолок в ванной?

Пластиковые панели выпускаются широкой цветовой гаммы, и вы легко подберете себе расцветку в тон общему цветовому решению интерьера ванной комнаты.

Выпускаются панели как с однотонной окраской, так и с текстурным рисунком.

Панели из ПВХ для устройства потолка выпускаются разных размеров. Их длина, как правило, составляет 2,6 м, 2,7 м, 3,0 м. Ширина пластиковых панелей может быть 240 мм, 250 мм, 300 мм, 370 мм, 375 мм. Толщина – 8-10 мм.

Подготовка к монтажу пластиковых панелей

В первую очередь нужно определить количество панелей, которое вам потребуется.

Для этого отправляйтесь в магазин, выберите там понравившиеся панели, узнайте их размеры с учетом полезной ширины и ширины полочек, после чего, вернувшись домой, измерьте рулеткой потолок в ванной и подсчитайте необходимое количество панелей.

Для монтажа потолка в ванной из ПВХ-панелей вам потребуется:

  • металлический профиль, к которому будут монтироваться панели;
  • пластиковые панели;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • монтажный нож;
  • «коронка» для проделывания отверстий под светильники;
  • «жидкие гвозди».

Монтаж пластикового потолка в ванной

Ну вот, все готово к монтажу – количество панелей подсчитано, необходимое количество материалов закуплено, инструмент подготовлен. Давайте теперь посмотрим, как сделать потолок в ванной из панелей.

Профиль следует прикрепить к потолку с шагом в 50 см при помощи специальных металлических подвесов. При креплении профиля к потолку не забудьте отступить от плит перекрытия некоторое расстояние, которое потребуется для установки потолочных светильников.

С помощью уровня нужно разметить на стенах места крепления настенного профиля, к которому будут крепиться плинтуса и панели. Профиль берется такой же, как и при монтаже гипсокартона.

После того, как по стенам ровными линиями произведена разметка, с помощью дрели, дюбелей, саморезов и шуруповерта по периметру ванной комнаты закрепляется металлический профиль.

К профилю саморезами или жидкими гвоздями крепится пластиковый плинтус, в который будут вставляться панели.

Панели перед монтажом следует нарезать по длине. Это можно сделать с помощью ножовки, болгарки, ножа или электролобзика, как показано на фото ниже:

Пластиковые панели набираются одна за другой, вставляются в плинтус и прикручиваются с помощью шуруповерта саморезами к профилю.

В местах, где будут устанавливаться потолочные светильники, нужно будет вырезать отверстия необходимого диаметра (в зависимости от размера светильников и арматуры). Отверстия под светильники в пластиковых панелях прорезают ножом, электролобзиком или коронкой нужного диаметра.

К тому времени, как вы будете монтировать панели, у вас уже должны быть разведены провода для подключения встраиваемых потолочных светильников. Нужной длины провода должны быть уже подключены к коробке. Концы проводов должны быть надежно заизолированы изолентой на период монтажа панелей.

Разводку от коробки лучше всего сделать параллельно, чтобы при выходе из строя одного светильника остальные продолжали работать.

По ходу установки панелей с отверстиями под светильники, в эти отверстия выпускаются провода для их подключения, чтобы потом их не пришлось «вылавливать» из-за панелей.

Последняя панель монтируется следующим образом. Сначала измеряется расстояние от предпоследней панели до стены с учетом плинтуса, после чего панель обрезается вдоль так, чтобы она встала практически впритык. К панели крепится потолочный плинтус, после чего она сдвигается назад – к предпоследней панели. Плинтус крепится к стене на силиконовый герметик или на жидкие гвозди.

После того, как все панели собраны, в отверстия вставляется арматура для крепления потолочных светильников и монтируются сами светильники.

Также рекомендуем вам посмотреть видео, как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей:

Теперь вы знаете, как сделать пластиковый потолок в ванной комнате.

В следующих публикациях узнаем, как сделать натяжной потолок в ванной комнате, а также как смонтировать реечный потолок.

Смотрите также:

  • <Как сделать реечный потолок своими руками?
Добавить комментарий

фото и видео инструкция, как сделать своими руками, видео

Панельный потолок на кухне – едва ли не самый универсальный способ отделки. Этот вариант доступен по стоимости, вполне декоративен, годится даже для низких потолков. Кроме того, материал удовлетворяет всем требованиям кухни: выдерживает достаточно высокую температуру, не боится влаги, легко очищается и так далее.

Потолочные панели для кухни: преимущества и недостатки

Такого рода облицовочный материал выполняется из поливинилхлорида, стабилизированного соответствующими неорганическими соединениями. Обязательным требованием к такой отделке является нейтральность и отсутствие вредных испарений. ПВХ, хотя и не относится к негорючим материалам, при горении или плавлении не дает испарений, а поэтому может использоваться для облицовки как кухни, так и других помещений.

На деле материал обладает куда большим количеством преимуществ:

  • потолок из панелей на кухне может иметь любой внешний вид. Пластик с легкостью имитирует дерево, камень, узорчатые материалы, гипсовую отделку, даже зеркало и металлические панели. Его декоративные возможности практически бесконечны;
  • ПВХ-изделия не боятся влаги – ни пара, ни конденсата, ни горячей или холодной воды;
  • пластик негигроскопичен. Панели не впитывают ни грязь, ни копоть, ни красители, ни жир. Это действительно моющийся потолок, с которым не возникает проблем;
  • облицовка очень легка, что упрощает монтаж и ремонт. Пластиковый потолок на кухне своими руками может установить даже новичок;
  • ПВХ-панели легко режутся, что позволяет использовать их для отделки сложных поверхностей – разноуровневых, наклонных, со сложной конфигурацией;
  • помимо всего прочего, пластиковые панели доступны семьям с самым средним бюджетом.

Недостатки изделия таковы:

  • износостойкость относительно невелика – материал легко царапается;
  • увы, пластик горюч и не терпит соседства с нагревающимися приборами, в том числе и с галогенными лампами;
  • потолок из панелей ПВХ в кухне нельзя очищать с использованием агрессивных моющих средств или абразивных частиц. Поверхность при этом теряет цвет и гладкость.

Потолок из сайдинга на кухне: виды

Выпускаются изделия как для отделки стены, так и для потолка. Первые имеют большую толщину, более прочны, и, соответственно, тяжелее. Но если базовый потолок может вынести такую нагрузку, их вполне можно использовать для отделки. Специальный потолочный материал намного тоньше и более хрупок, так что применяться может только на потолке. Потолок из пластиковых панелей в кухне на фото выполнен в технике фотопечати.

Чаще всего ПВХ-изделия имеют вид ламелей, однако это далеко не единственный вариант. Пластиковые потолки на кухне могут быть изготовлены из следующих панелей:

  • ламели – узкие наборные элементы с шириной от 10 до 50 см и длиной от 2,3 до 3 м. Могут имитировать вагонку, алюминиевые ламели, любой другой искусственный или природный материал соответствующей структурой. Изделия могут формировать собой бесшовный потолок и шовный – в последнем случае между наборными элементами остаются углубления, подчеркивающие структуру. Монтировать облицовку лучше на обрешетку;
  • квадратная плитка – размером от 30 до 90 см. Обычно выполняются с узором – цветочным или орнаментальным т могут комбинироваться с одноцветными плитками. Из последних можно выложить геометрический узор;
  • отделочные листы – квадратной или прямоугольно формы со стороной от 80 до 200 см. Чаще имитируют камень, но могут и дерево, и кожу, и обои. Закрепить листы можно и на базовой поверхности, и на обрешетке.

Достаточно новый вариант оформления – нанесение фотопечати на обшивочные листы. В этом случае потолки на кухне из пластика выполняются по индивидуальному заказу.

Как сделать пластиковый потолок на кухне

Мероприятие это достаточно простое, однако требует определенного терпения и аккуратности.

  1. Поначалу выбирают тип отделки. Он должен соответствовать интерьеру кухни и идее оформления. Так, если предполагается визуально изменить пропорции комнаты, лучше использовать ламели. А если потолочная поверхность должна представлять собой цельное изображение, предпочтение отдается листовому материалу.
  2. Важно правильно рассчитать количество облицовки. Для этого измеряют площадь своего потолка и рассчитывают нужное число панелей с учетом способа укладки – вдоль, поперек, по диагонали, с соблюдением какого-либо определенного порядка. Рекомендуется при сложном способе отделки составить план, а затем уже вычислять количество материала.
  3. Обязательно к итогу нужно добавить 15%, так как часть панелей потребуется подрезать.
  4. Необходимо выбрать метод монтажа. Потолок на кухне из пластиковых панелей можно устанавливать как на базовую поверхность, если она достаточно ровная, так и на обрешетку. Второй метод предпочтительнее, если используются ламели, а также в тех случаях, когда необходимо скрыть коммуникации, установить встроенные светильники и прочее.

После этого приступают к собственно монтажу. Как сделать потолок?

  1. Очищают базовую поверхность. При необходимости удаляют не только старую отделку, но и штукатурку.
  2. Если предполагается устанавливать обрешетку, то сначала монтируют стенной профиль. Для этого от пола отмеряют одинаковое расстояние в каждом углу, а затем соединяют полученные отметки. Таким образом добиваются параллельности пола и потолка. В стенной профиль фиксируют продольные рейки с необходимой частотой.
  3. Если обрешетка изготовляется из дерева, в качестве элементов каркаса применяют деревянный брус соответствующего размера.
  4. К установленному металлическому профилю или брусу снизу закрепляют пластиковый – для крепления панелей. Ламели подрезают по длине. Пластик расширяется при нагревании, поэтому при монтаже предусматривают допуск до 5 мм.

Отделка потолка кухни ПВХ панелями производится так: в стартовый профиль вставляют ламель, затем закрепляют саморезами к обрешетке. Следующую ламель вставляют в стартовый профиль и задвигают в установленный элемент. Как правило, последнюю ламель приходится подрезать по ширине.

Если пластиковые панели клеят на потолок, порядок работ проще: потолочную поверхность очищают, смазывают клеем и закрепляют панель. В этом случае используются только бесшовные модели.

Потолок на кухне из пластиковых панелей: уход

ПВХ-панели удобны еще и тем, что легко очищаются. Уход за ними минимальный:

  • периодически потолок протирают влажной губкой или тряпкой. Этого достаточно, чтобы удалить копоть, жир и следы конденсата;
  • мыльный раствор применяют для удаления сильных загрязнений;
  • абразивные материалы, металлические щетки использовать нельзя.

Ремонт потолка на кухне пластиковыми панелями проводить проще простого. Если материал крепился на обрешетку, то заменить любую испорченную ламель можно в любой момент. Если листы приклеивались, замена займет больше времени, так как материал придется отделять от потолка по частям.

Кухонный потолок их ПВХ-панелей – простое и удобное решение. Материал очень разнообразен и декоративен, что позволяет оформить кухню в любом стиле и в любой цветовой гамме. Кроме того, пластик практичен, легок в установке и влагоустойчив.

Пластиковый потолок своими руками — монтаж, инструкция!

Пластиковые панели для потолков являются хорошей альтернативой гипсокартонным конструкциям. Легкие в монтаже, долговечные в использовании, они отлично маскируют дефекты потолочной поверхности и придают помещению привлекательный вид. Смонтировать пластиковый потолок своими руками не составит труда, если внимательно изучить технологию.

Пластиковый потолок своими руками

Инструменты и материалы для работы

Чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиски, все необходимые инструменты и материалы следует приготовить заранее:

Уровень лучше использовать водяной, так разметка будет выполнена быстрее и с большей точностью. Каркас из реек можно монтировать только в сухом помещении, в ванной или на кухне лучше крепить алюминиевый профиль. Если длина потолка больше, чем длина панелей, дополнительно потребуется Н-образный соединительный молдинг. Его конструкция позволяет надежно закрепить две смежные панели и избежать провисания в местах соединения.

Расчет количества материалов

Пластиковый потолок

Планируя ремонт потолка, очень важно грамотно рассчитать количество необходимых материалов. Это поможет избежать ненужных затрат и сократит количество отходов после ремонта. Для начала следует высчитать площадь потолка, умножив его длину на ширину. Точно так же определяют площадь одной панели, а затем делят площадь потолка на площадь панели и округляют полученное значение в большую сторону.

Так как в ходе монтажа будет производиться обрезка панелей, и материала может не хватить, рекомендуется при расчетах увеличивать площадь потолка минимум на 10%. Если потолочная поверхность имеет сложную конфигурацию, на подрезку лучше добавить 15%. Кроме панелей понадобятся и рейки для каркаса; чтобы узнать общую длину реек, нужно разделить ширину потолка на 0,3 и умножить на его длину.

Замеры

При креплении реек к потолку дюбели и саморезы располагают на расстоянии 40 см друг от друга. Стартовый профиль крепится через каждые 0,5 м. Зная длину всех реек и профиля, высчитать количество крепежных элементов будет не сложно. Общая длина UD профиля равняется периметру потолка плюс 10% на стыки. Такой же длины должен быть и потолочный плинтус. Расход грунтовочной смеси обычно указан производителем на упаковке, поэтому при покупке нужно знать площадь потолка.

Важный момент: покупая пластиковые панели, следует сразу проверить их целостность в упаковке и отсутствие бракованных элементов. Нередко случается так, что распечатав дома покупку, люди обнаруживают бракованные, выгнутые или разломанные панели, бесплатной замены которых добиться очень трудно.

Технология монтажа пластиковых потолков

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности

Соединение панелей достаточно плотное, но не герметичное, а потому сквозь швы могут проникать мельчайшие частички пыли, извести и штукатурки с потолочной поверхности. Кроме того, на потолке, особенно по углам, часто появляется плесень, и споры грибка также попадают в помещение и вдыхаются людьми. Чтобы исключить подобные неприятности, необходимо правильно все подготовить.

Выравнивать потолок не нужно, а вот снять отслоившуюся побелку или штукатурку следует обязательно. Лучше всего пройтись по потолку щеткой с жесткой щетиной, а затем протереть влажной тряпкой от пыли. Трещины и сквозные отверстия заделывают шпаклевкой или цементным раствором. В завершение потолок дважды грунтуют антигрибковым составом глубокого проникновения.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Разметка под стартовый профиль

Разметка

Чтобы потолок был ровным, панели должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Для этого по периметру на стенах производят точную разметку под стартовый профиль. В зависимости от кривизны рабочей поверхности и толщины проводки от потолка отступают вниз на 5-10 см. Отмечают карандашом точку на стене и от нее начинают разметку уровня. Метки ставят в каждом углу и посередине стен, а затем соединяют при помощи отбивки.

Крепление UD профиля

Реечный пластиковый потолок, каркасКрепление профиля

К бетонным стенам стартовый профиль крепят дюбель-гвоздями или анкерными болтами, предварительно просверлив отверстия по линии разметки. К деревянной поверхности каркас прикручивают длинными саморезами. Шаг крепления равняется 50 см. Профиль прикладывают к разметке, ровняют по горизонтали и прикручивают. В местах стыков, как и по всей длине, не должно быть зазоров между стеной и профилем.

Монтаж каркаса

Обрешетка потолка под ПВХ-панели

Рейки обрешетки располагаются параллельными рядами через каждые 30-40 см. Сначала чертят прямые линии, отступив от одной из стен 30 см. По этих линиях с шагом 35-40 см прикручивают к потолку металлические подвесы. На подвесах монтируется обрешетка из профиля или реек, торцы которых заводят в стартовый профиль по периметру, затем конструкция проверяется строительным уровнем. Все элементы должны находиться строго в одной плоскости, любые неровности и отклонения от горизонтали приведут к деформации потолка.

Как собирать реечный потолок

Укладка электропроводки

Когда каркас надежно зафиксирован, приступают к монтажу электрической проводки. Тщательно продумывают расположение кабелей, точки вывода светильников, вентиляционных каналов. Каждая система должна быть по возможности изолирована от остальных, а кабели, шланги и провода аккуратно скреплены в пучки пластиковыми хомутами. Желательно, чтобы провода были в гофре и прочно прикреплены к потолку; провисание элементов разводки недопустимо. Там, где будет установлен прибор освещения, нужно дополнительно укрепить обрешетку направляющими. В завершение еще раз проверяют горизонтальность и прочность крепления обрешетки, отсутствие выступающих за границы каркаса деталей.

Монтаж пластиковых панелей

Готовят L-образную планку и первую панель: измеряют расстояние между стенами и обрезают пластик ножовкой. Концы крайних планок обрезаются под углом 45 градусов. Следует учитывать, что панели крепятся перпендикулярно направляющему профилю. Первой монтируют L-образную планку; ее закрепляют саморезами к рейкам, расположенным по периметру потолка. Стой стороны, где обшивка будет заканчиваться, планку пока прикручивать не нужно. Далее первую панель одной стороной вставляют в профиль, удерживая ее в горизонтальном положении по всей длине.

Установка ПВХ панелейВставляем панель ПВХ в паз предыдущей

Если потолки имеют большую площадь, работать лучше с помощником, поскольку удерживать панель на весу и одновременно крепить ее к обрешетке довольно неудобно. Свободный боковой край панели фиксируют саморезами к несущему профилю или рейкам. Тонкий пластик можно крепить к деревянным направляющим с помощью строительного степлера. Каждую последующую панель монтируют точно так же, аккуратно вставляя торцы в L-образные планки.

Монтаж пластикового потолка

При использовании панелей небольшой длины поперечные швы рекомендуется смещать в шахматном порядке. Так потолок будет смотреться более привлекательно. Подрезка каждого элемента производится последовательно, как только закреплен предыдущий. Это способствует уменьшению расхода материала и более точной подгонке стыков.

Монтаж пластиковых панелей

При монтаже панелей в местах выхода электропроводки в пластике предварительно вырезают отверстия нужного диаметра. Сделать это можно при помощи острого канцелярского ножа. Последняя планка сначала подгоняется по ширине отверстия, потом вставляется в L-образный профиль, а ее край промазывают клеем и вставляют в потолок. Если вместо профиля планируется использовать потолочный плинтус, край панели можно зафиксировать саморезами – под багетом их не будет видно.

Делаем пластиковый потолок

Во время наклеивания багетов следует очень аккуратно прикладывать их к потолку, чтобы не испачкать пластик. Если же такое случилось, необходимо сразу же вытереть клей чистой тряпкой, ведь очистить его после высыхания довольно сложно. На этом монтаж пластикового потолка считается завершенным.

Пластиковый подвесной потолокПластиковый потолок своими руками

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Стеновые панели

Видео — Пластиковый потолок своими руками

5 шагов к успеху |

Красивые панели на потолке украсят вашу квартиру, сделав ее оригинальнее Чтобы создать индивидуальный стиль и придать помещению определенную эстетику, нужно знать, как сделать потолок из пластиковых панелей. Благодаря доступности строительного материала и простоте его монтажа пластиковые панели постепенно вытесняют традиционные методы отделки потолка.

Отделка потолка пластиковыми панелями

На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлен широкий выбор пластиковых панелей.Они могут быть как узкими, так и широкими, как монохромными, так и с текстурным рисунком. Благодаря разным цветовым оттенкам можно подобрать материал практически для любого интерьера.

Чтобы потолок из панелей ПВХ выглядел красиво, нужно их правильно установить. Для установки панелей не требуется особого опыта и особых навыков. Достаточно уметь держать инструмент и иметь желание преобразить интерьер. Отделка потолка пластиковыми панелями намного выгоднее и целесообразнее, чем при использовании традиционных строительных смесей и материалов.

Сейчас огромный выбор пластиковых панелей на потолок, которые продаются в специализированных магазинах

На это влияют несколько факторов:

  • Пластиковые панели легко крепятся;
  • Не подвергается воздействию влаги и света;
  • Имеют невысокую стоимость, за счет чего предоставляют бюджетный вариант ремонта помещения;
  • Легко чистится;
  • При установке панелей минимум грязи и пыли;
  • Абсолютно безопасны для здоровья, так как изготовлены из экологически чистых материалов;
  • При их установке нет необходимости тщательно выравнивать поверхность, так как они крепятся на определенном расстоянии от основного потолка, что позволяет скрыть дефекты и неровности на потолке;
  • Есть возможность установить небольшие точечные светильники и скрыть все коммуникации, проходящие через потолок.

Чаще всего пластиковые панели используют при установке потолка в ванной, на кухне, на балконе, иногда в коридоре. Сделать потолок в ванной из пластиковых панелей можно самостоятельно своими руками. Монтаж панелей довольно прост.

Крепятся к основному металлическому каркасу с помощью обычных саморезов.

Как сделать потолок из панелей ПВХ своими руками

Начав ремонт в ванной, всегда кажется, что он будет бесконечным.Куча мусора, бесконечная отделка и шлифовка стен, их покраска, побелка потолка — не только могут вызвать негативное отношение к ремонту, но и смазать окончательное впечатление от работы. Часто люди при ремонте потолка в ванной обращаются к профессионалам, которые быстро и грамотно выполнят всю работу. Однако с пластиковыми панелями ремонт потолка в ванной можно сделать самостоятельно.

Сделать потолок в ванной своими руками несложно, главное подготовить все необходимые для работы материалы

Для изготовления потолка из пластиковых панелей потребуется:

  • Пластиковые сэндвич-панели сами из материала ПВХ;
  • Перфоратор;
  • Отвертка;
  • Металлические направляющие для каркаса;
  • Нож для резьбы по металлу;
  • Клей специальный — жидкие гвозди;
  • Ткань сухая;
  • Плинтус потолочный.

Перед установкой пластиковых панелей необходимо нанести четкую разметку на потолке, измерив точно такое же расстояние от пола до уровня предполагаемого потолка. Это нужно делать для того, чтобы панели устанавливались ровно и поверхность оставалась идеально гладкой.

Простой алгоритм: как сделать потолок из сэндвич-панели

Чтобы установить потолок из сэндвич-панелей, сначала необходимо установить алюминиевые рейки, к которым затем будут прикреплены остальные панели.Для этого металлический профиль нарезается на куски необходимой длины и крепится по периметру комнаты с определенным отступом от основного потолка. К стене такой профиль крепится дюбелями. Устанавливать металлические направляющие нужно очень плотно, так как после этого будет сохранена вся конструкция потолка.

При установке сэндвич-панелей необходимо предварительно сделать каркас на потолке

Весь процесс монтажа панелей состоит из нескольких этапов:

  • Первая панель крепится к готовому каркасу, обычно монтировать начинают с угла;
  • Следующие панели крепятся к предыдущим с помощью встроенного замка и прикручиваются к каркасу саморезами;
  • Устанавливать панели нужно очень близко друг к другу, чтобы не осталось трещин.если трещины все же образовались, необходимо покрыть их герметиком, чтобы исключить свободное прохождение через них воздуха;
  • Панели крепятся к противоположному углу;
  • Последняя панель требует особого внимания: она вырезается по размеру оставшегося места и крепится саморезами к металлическому профилю.

В итоге при соблюдении этих простых правил вы получите плоский потолок, который порадует своей новинкой.

Инструкция: как сделать потолок из пластиковых панелей

Как уже было отмечено выше, монтаж пластиковых панелей можно легко провести самостоятельно.Для этого не потребуется никаких специальных навыков. Все шаги по установке пластикового потолка довольно просты и понятны. Нужно только точно и аккуратно измерить расстояния и размеры панелей и направляющих.

Самостоятельный монтаж потолка из пластика доставит вам удовольствие:

  • Ведь используемый материал легко обрабатывается, не портится,
  • Установка требует минимум времени и сил;
  • Результат превосходит все ожидания, несмотря на простоту и дешевизну используемых материалов.

При установке панелей ПВХ своими руками следует придерживаться основных правил безопасности

Самостоятельная сборка пластиковых панелей позволяет создать свой индивидуальный образ помещения и оригинальный стиль. Ведь устанавливать панно можно не только строго вертикально, но и под любым углом, создавая простые рисунки в виде елки или размещая панно по диагонали.

Монтаж пластиковых панелей при правильном подходе занимает 1 день.Основная работа — правильно закрепить направляющий профиль.

Пластиковые панели можно установить в ванную комнату — это самое популярное место для такой отделки. Также установку можно проводить на балконе, коридоре, кухне. Пластиковый потолок позволяет устанавливать небольшие точечные светильники взамен громоздких люстр и светильников.

Советы, как правильно отделать потолок пластиковыми панелями

Чтобы потолок выглядел красиво, необходимо соблюдать несколько простых правил.

При отделке потолка нужно правильно установить каркас, выбрать цвет панелей и установить их ровно

А именно:

  • Ровно установите металлические направляющие, плотно прикрепив их к стене;
  • Подобрать пластиковые панели под цвет окружающего интерьера;
  • Определив размеры, отрежьте их до необходимой длины;
  • Крепление для соединения с предыдущими панелями;
  • Обратите особое внимание на последнюю панель, измерив ее по размеру и правильно прикрепив к направляющим.

Как произвести монтаж панелей ПВХ на потолок (видео)

Судя по всему, установка пластиковых панелей на потолок — занятие очень простое, с которым может справиться каждый. С такими панелями ваша квартира приобретет индивидуальный облик, и вы каждый день будете наслаждаться неповторимым интерьером.

Плюсы и минусы пластиковых потолочных панелей

Пластиковые потолочные панели оказались чрезвычайно полезными для потолочного монтажа.Хотя пластик является более новым материалом для потолочного использования, он быстро зарекомендовал себя как подходящий вариант среди многих. Хороший потолок — жизненно важный фактор в достижении желаемого внутреннего декора дома. Это также увеличивает стоимость дома. Если вы планируете переделать потолок или строите новый дом, почему бы не подумать о пластике? Ниже представлены плюсы и минусы пластиковой потолочной панели.

Плюсы пластиковых потолочных панелей

Пластик — один из самых простых в работе строительных материалов.Во-первых, он легко режется ножницами, что делает его удобным. Пластик — один из самых легких материалов, доступных для потолочных панелей. Его можно переносить и устанавливать с минимальными усилиями. Легкость пластика снижает трудозатраты при работе с более тяжелыми материалами. Это дает вам некоторую экономию при установке. Пластиковые панели не требуют особого ухода. При правильной установке пластиковому потолку не нужно много усилий, чтобы он выглядел хорошо. Для поддержания его состояния не требуется покраска, лак или специальные покрытия.

После установки пластиковый потолок может прослужить несколько лет. Он не сломается, не сломается и не покоробится. Пластик — один из самых дешевых материалов, используемых в строительстве. При установке на потолке пластиковые панели являются доступным выбором для многих. Установка определенных потолочных панелей может серьезно повлиять на ваши финансы. Однако цены на пластик обычно находятся в диапазоне, доступном для многих. Такая доступность позволяет выполнять установку потолка без ущерба для бюджета.

Это также помогает контролировать общую стоимость строительства дома. Пластик отлично подходит для улучшения теплоизоляции дома. Это означает, что вы будете тратить меньше энергии на обогрев и охлаждение дома. Пластиковый потолок повышает энергоэффективность вашего дома. Вы можете лучше контролировать свои счета за электроэнергию, установив пластиковый потолок. Пластик — отличный выбор для тех, кто заботится об окружающей среде. Он на 100% пригоден для вторичной переработки и может использоваться без опасности истощения ресурсов.

Минусы пластиковых потолочных панелей

Пластик не выдерживает огня. Он быстро загорается и медленно горит. В случае пожара мало что можно сделать, чтобы спасти дом с пластиковым потолком. Это важное соображение, особенно если вы живете в районе, подверженном естественным пожарам. Если вы захотите в какой-то момент изменить цвет своего пластикового потолка, к сожалению, пластик не оставит вам выбора.

Некоторые другие потолочные материалы, например, ДСП, легко перекрашиваются.Это упрощает и удешевляет реконструкцию или изменение внутреннего декора. Если вы захотите изменить цвет пластиковых потолочных панелей, вам придется их установить заново. Это увеличивает расходы на содержание вашего дома. Благодаря своим изоляционным свойствам пластиковый потолок добавляет тепла в жаркую погоду. Это может сделать дом более неуютным.

Как снять потолок из попкорна

Также известные как акустические потолки, потолки из попкорна были популярны с 1950-х по 1980-е годы за их способность скрывать недостатки потолка и поглощать звук.Но фактурные потолки, как правило, улавливают пыль, и внешний вид теряет свою привлекательность. Удаление потолка из попкорна при минимальном беспорядке — это довольно простой проект, сделанный своими руками, если вы выполните следующие действия.

Во-первых, всегда проверяйте наличие асбеста перед тем, как пытаться удалить попкорн с потолка своими руками (использование асбеста в текстурированной краске и в составах для ремонта швов стен и потолка было запрещено в 1977 году). Вы можете использовать одобренный EPA набор для тестирования, продаваемый в магазинах товаров для дома, или попросить профессионала проверить потолок для вас.Что касается набора для тестирования, вам нужно смочить небольшой участок губкой, а затем соскрести образец.

Если тест на асбест положительный, доверьте эту работу профессионалам. Узнайте больше об асбесте из CPSC, в котором говорится, что лучшее, что можно сделать с асбестовым материалом в хорошем состоянии, — это оставить его в покое.

1. Подготовить комнату

Уберите мебель из помещения или переместите ее в центр помещения и накройте пластиковой пленкой.Также накройте любые светильники. Положив тряпку и пластиковую пленку, вы защитите пол и мебель от пыли и мусора, и их будет легче убрать.

2. Распылите на потолок

Наполните распылитель теплой водой, затем опрыскивайте по одной небольшой части (10 квадратных футов) потолка за раз. Оставьте на 20 минут. Не перенасыщайте покрытие из попкорна, так как это может повредить лежащую под ним поверхность гипсокартона.

3. Поскребите потолок

Наденьте защитные очки и респиратор, затем медленно удалите покрытие попкорна с гипсокартона широким скребком для гипсокартона, работая по частям.

4. Убрать мусор

Перед тем, как нанести состав для гипсокартона, скатайте ткань и полиэтиленовую пленку.Вынесите их на улицу и вытряхните в мусорное ведро. Прежде чем продолжить, положите пластиковую пленку или положите тряпки.

5. Ремонт потолка

Нанесите состав для гипсокартона на проблемные участки с помощью ножа для гипсокартона, чтобы получить гладкое покрытие. Дайте высохнуть в течение ночи, затем слегка отшлифуйте и протрите шлифовальным блоком и влажной тканью.

6.Грунтовка и краска

Покрасьте потолок валиком с насадкой-удлинителем. Плоская или матовая отделка скроет недостатки, поэтому их чаще всего используют для потолков. Краска для потолка специально разработана для нанесения с минимальным разбрызгиванием и не допускает пожелтения с течением времени. Существует множество цветовых вариантов, но белый — популярный цвет потолка, поскольку он отражает свет в комнату.

Снятие потолка с попкорном своими руками | Блог мастера

Удаление потолка из попкорна — это на удивление простой проект «сделай сам» для любого домовладельца.Это несложно и дорого, но грязно. Этот пост покажет вам все, что вам нужно, чтобы с легкостью снять потолок из попкорна.

Потолки из попкорна приобрели известность в 1950-х и 1960-х годах и были очень популярной отделкой потолков в домах по всей Америке. Они стали популярными благодаря недорогой цене и способности скрывать большинство недостатков потолка. Вместо того, чтобы наносить 3 слоя грязи (шовного состава) и шлифовать до совершенства, строители могут нанести только один слой, а затем распылить это толстое покрытие на все.

Когда закончились 80-е, потолки из попкорна вышли из моды вместе с гетрами и, к сожалению, парашютными штанами. Хотя я могу порвать свои штаны-парашюты, чтобы время от времени нарушать модные тенденции, между большинством людей и их потолками из попкорна нет потери любви. Большинство из нас хотят, чтобы они ушли, и готовы платить, но правда в том, что вы можете сделать это сами, если не боитесь немного запутаться.

Удаление потолка из попкорна

Внимание! До принятия Закона о чистом воздухе 1978 года потолки из попкорна часто содержали асбест, но то, что ваш потолок из попкорна был установлен в 1980 году, не означает, что он не содержит асбеста.Поставщикам было разрешено использовать оставшиеся запасы асбестосодержащих материалов до тех пор, пока они не закончатся. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, содержит ли ваш потолок асбест, вам следует проверить его в местном учреждении, прежде чем выполнять какие-либо работы.

Снятие потолка из попкорна не требует особых навыков, просто нужно много подготовиться, если вы хотите, чтобы все было в чистоте. Я расскажу, как лучше всего избавиться от старого попкорна и не тратить остаток года на то, чтобы вытащить его с ковра.Правильные инструменты имеют решающее значение для удаления попкорна с потолка.

Необходимые инструменты:

  • 2 мил. или более толстая пластиковая пленка (много)
  • Скребок для текстуры потолка
  • Нож для гипсокартона 6 дюймов
  • Маскирующая или синяя лента
  • Насосный распылитель
  • Пылезащитная маска P100 или N100
  • Защитные очки
  • Холщовая ткань
  • Лестница
  • Старая шляпа

Шаг № 1 Маскируйте ВСЕ

Серьезно, это запутанный процесс.Уберите из комнаты всю мебель. Положите на пол слой пластика, а затем накройте его тканью. Без холста вы будете скользить по всему месту, когда оторвется мокрый попкорн. Заклейте полиэтиленовую пленку по всему периметру комнаты в верхней части стен, чтобы стены, окна и двери оставались чистыми.

Шаг № 2 Намочите потолок

Наполните распылитель водой и распылите на потолок, чтобы намочить попкорн. Это упростит удаление пыли без образования пыли.Вы хотите, чтобы попкорн был хорошим и пропитанным, но не настолько, чтобы он не повредил гипсокартон под ним. Садовый шланг для этого не подходит. Вы должны дать потолку постоять около 10 минут, прежде чем соскрести его. Намочите только такую ​​большую часть, с которой вы можете работать. Если у вас есть помощник, один человек может распылять на потолок, пока другой убирает попкорн. Найдите систему, которая подходит для вашей ситуации. Начните с раздела 10 SF и посмотрите, как это работает, а затем двигайтесь вверх или вниз оттуда.

Шаг № 3 Очистите его

С помощью скребка для текстуры потолка соскребите попкорн.Этот уникальный инструмент позволяет прикрепить к нему мешок для мусора, чтобы по мере того, как вы соскребаете ненужный попкорн, потолок аккуратно упал в мешок. Работает хорошо, не идеально, но гораздо чище, чем пытаться без сумки. К инструменту нужно немного привыкнуть. Будьте осторожны, чтобы не выдолбить гипсокартон под ним. Используйте нож для гипсокартона для небольших укромных мест и трещин, в которые вы не можете попасть скребком для текстуры.

Шаг № 4 Отшлифуйте его

Под потолком из попкорна вы можете найти довольно грубый слой глины для гипсокартона.Скорее всего, потребуется шлифовка, чтобы разгладить ее. Используйте шлифовальную машинку, чтобы разгладить это. Если у вас был гипсовый потолок под попкорном, вы можете найти сколы и выбоины, которые нужно отремонтировать. О том, как отремонтировать поврежденную штукатурку, можно узнать здесь.

Шаг № 5 Нанесите минимальный слой

Чтобы потолок был закончен и выглядел красиво, вы можете нанести минимальный слой, который я предпочитаю, используя смесь шпона и шовного состава под названием Modern Plaster, или подкрасить и залатать любые неровности.

Шаг № 6 Загрунтуйте и покрасьте

Если на потолке есть какие-либо пятна, используйте хорошую пятновыводящую грунтовку, а затем пару слоев краски для плоского потолка.Краска для потолка имеет очень ровный блеск, чтобы скрыть недостатки и очень хорошо покрывает по доступной цене.

Шаг № 7 Очистите его

Это самая интересная часть. Поскольку вы потратили время на то, чтобы снять пластик и накрыть все, очистить его — это несложно. Просто скатайте весь пластик и положите в мешок для мусора. Вуаля!

Вот и все! Снятие потолка с попкорном завершено, и 80-е годы прошлого века изгнали из вашего старого дома. Вы заслуживаете заслуженного душа и отдыха на ночь!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

лучший способ резки пластиковых потолочных панелей

Как резать потолочные панели из твердого пластика | Домашние гиды | SF Gate

2. Наденьте плотные рабочие перчатки. Обрезанные края твердых пластиковых панелей могут быть острыми. Положите жесткую пластиковую панель на ровную рабочую поверхность. Установите металлическую прямую кромку вдоль линии реза и запустите …

Как вырезать пластиковые панели для люминесцентных ламп …

Шаг 4 — Отрежьте пластиковую панель.Обрезая пластиковую панель, работайте на ровной поверхности или на плоском рабочем столе. Поместите пластиковую панель на стол, поместив сторону, которую необходимо снять, немного за край стола, но не за отметку, которую вы сделали. Положите одну руку на более длинный конец пластиковой панели рядом с отметкой и примените …

Как резать пластиковые стеновые панели | DoItYourself.com

Лучший способ проверить панель на разрезание — это сначала взять обрезок пластиковой стеновой панели и попробовать ножницы для жести.Если панель будет слишком твердой, она быстро сломается или потрескается. Если он слишком мягкий, пластик немного растянется при резке ножницами для жести. В обоих случаях используйте ножовку. Обрезать готовой стороной вверх …

Как резать пластиковую потолочную плитку? | The Seven Trust Community

Я нашел три (3) типа пластиковых потолочных плиток — они красивы и просты в установке: Слева находится потолочная плитка Genesis Classic Pro, которую можно разместить в решетках. Чтобы разрезать их, просто отметьте и надрежьте поверхность плитки универсальным ножом и защелкните плитку в месте разреза.

Способы резки потолочной плитки | Hunker

Плитку подвесного потолка (подвесного потолка) под гипсокартон режут канцелярским ножом или пилой для гипсокартона. Оловянную потолочную плитку режут ножницами для жести. Это, как правило, самые эффективные режущие инструменты как для домашних мастеров, так и для профессионалов, но есть также несколько методов электроинструмента для особых ситуаций.

Как отрезать потолочную плитку: 15 шагов (с изображениями) — wikiHow

Потолок из минерального волокна или стекловолокна может испачкаться, испачкаться или просто начать выглядеть старым через несколько лет.Если вам надоело смотреть на свою старую потолочную плитку или вы просто хотите заменить окрашенные, вы можете сделать это всего за несколько …

Как вырезать акриловую панель освещения | Hunker

Лучший способ резки светорассеивающих панелей Plaskolite, бренд из Огайо, который производит осветительные панели из акрила и поликарбоната, описывает рекомендуемую процедуру резки в видео на YouTube. Этот метод, похожий на резку стекла, требует режущего инструмента для пластика или острого универсального ножа, линейки и пары С-образных зажимов.

Как резать потолочную плитку | Семейный разнорабочий

Семейный разнорабочий, Уэйд Сайдс, покажет вам, как вырезать индивидуальные потолочные плитки и тени вдоль стены. Первоначально опубликовано: 28 июля 2017 года.

Как вырезать потолочную плитку — YouTube

Семейный мастер на все руки Уэйд Сайдс покажет вам, как вырезать индивидуальные потолочные плитки и тени вдоль стены. Для получения дополнительных советов по обустройству дома и …

Инструмент для резки пластмасс из пластика Plaskolite-1999999A — The…

Пластиковые световые панели для подвесных решетчатых систем можно легко разрезать с помощью инструмента для резки пластиковых листов. Он легкий и имеет эргономичную ручку, обеспечивающую надежный и удобный захват. Изготовлен из легкого акрила с острым режущим лезвием; Идеально подходит для точной резки пластиковых световых панелей; Защитный колпачок; Эргономичная ручка

Как резать потолочную плитку | Семейный разнорабочий

Семейный разнорабочий, Уэйд Сайдс, покажет вам, как вырезать индивидуальные потолочные плитки и тени вдоль стены.Первоначально опубликовано: 28 июля 2017 года.

Как вырезать потолочную плитку — YouTube

Семейный мастер на все руки Уэйд Сайдс покажет вам, как вырезать индивидуальные потолочные плитки и тени вдоль стены. Дополнительные советы по обустройству дома и три …

Как отрезать потолочную плитку: 15 шагов (с изображениями) — wikiHow

Потолочные плитки из минерального волокна или стекловолокна могут испачкаться, испачкаться или просто начать выглядеть старыми через несколько секунд. годы. Если вам надоело смотреть на свою старую потолочную плитку или вы просто хотите заменить окрашенные, вы можете сделать это всего за несколько…

Как быстро и легко разрезать панели FRP — Кремний …

Лучший способ разрезать панели FRP (или, по крайней мере, мой любимый) Я купил дешевые электрические ножницы для металла примерно за 50 долларов, и я думаю, что это лучший способ сократить FRP. Он рассчитан на металл 14 калибра. Я не знаю, как он работает с металлом, но он режет FRP очень быстро и легко. Если бы я собирался резать металл, я бы предпочел более дорогой.

Как установить потолочные панели из ПВХ | Speedy Plastics и…

Просто вставьте новую потолочную панель из ПВХ в паз. Продолжайте так, пока не будет покрыт весь потолок, за исключением последней длины. Есть несколько способов подогнать эту непростую длину, в том числе с помощью клея и разрезания потолочных панелей. Измерьте зазор, отметьте его ширину на панели, затем аккуратно выпилите до нужного размера.

Как установить панели — The Seven Trust

Обрежьте каждую панель по мере необходимости, чтобы она соответствовала или оставалась ровной. Используйте пильное полотно с мелкими зубьями, чтобы избежать раскалывания и истирания передней части панели.Совет: все панели должны быть обрезаны на 1/4 дюйма короче потолка, чтобы учесть их сжатие и расширение.

Как резать гофрированную пластиковую кровлю | Hunker

Раскосы выпиливаются по гофрам и прикрепляются к стропилам крыши. Гофрированную пластиковую кровлю можно разрезать циркулярной пилой и твердосплавным лезвием, но перед резкой необходимо хорошо закрепить ее. Вибрация пилы заставляет ее раскачиваться, а колебания могут заедать или сдвигать пилу с линии пропила.

Советы по установке плитки на подвесной потолок | Семейный разнорабочий

Самый простой способ отрезать основные тройники до нужной длины — сначала отрезать нижний фланец с обоих направлений.Затем обрезайте стебель в последнюю очередь. Это даст вам чистый, плоский срез. В качестве режущего инструмента Уэйд выбрал пару высококачественных ножниц-авиаторов с желтой рукоятью (прямые). Совет 9 по установке плитки на подвесном потолке: Нанесите ковер на каждую теневую линию …

Как сделать потолок из гофрированной стали | Home Guides …

Чтобы разрезать панели и создать отверстия для препятствий, таких как свет и розетки, потребуются циркулярная пила с лезвием для резки дерева и металла, ручной шлифовальный станок, дрель и ножницы для жести.

Как вырезать акриловые панели рассеивателя света | Сделай сам …

Наконец, эффективный способ резки акриловых световых панелей. Осмотрите края панелей заводской резки. Похоже, они растаяли. Наблюдая за этим, я пошел на Amazon и купил 25-ваттный горячий нож (электрический паяльник с острием ножа в стиле X-Acto). Когда нож горячий, я забиваю текстурированную сторону панели сквозь текстуру …

Как разрезать потолочные панели из оргстекла — легко! — Искусственное окрашивание…

Это видео показывает, как легко вырезать потолочные панели из оргстекла с помощью трафаретной горелки. Я также описываю, как я заменил свою старую пожелтевшую потолочную плитку …

можно ли разрезать пластиковые потолочные панели, не потрескав их! | Let …

В этом видео Let Me Fix It Мастер на все руки покажет вам, как резать потолочную плитку из пласколита, не растрескивая ее. https://www.letmefixithandymanservice.com Facebo …

Как быстро и легко разрезать панели FRP — The Silicon…

Лучший способ резать панели из стеклопластика (или, по крайней мере, мой любимый). Я купил дешевые электрические ножницы по металлу примерно за 50 долларов, и я думаю, что это лучший способ резать стеклопластик. Он рассчитан на металл 14 калибра. Я не знаю, как он работает с металлом, но он режет FRP очень быстро и легко. Если бы я собирался резать металл, я бы предпочел более дорогой.

Как установить потолочные панели из ПВХ | Speedy Plastics и …

Просто вставьте новую потолочную панель из ПВХ в паз.Продолжайте так, пока не будет покрыт весь потолок, за исключением последней длины. Есть несколько способов подогнать эту непростую длину, в том числе с помощью клея и разрезания потолочных панелей. Измерьте зазор, отметьте его ширину на панели, затем аккуратно выпилите до нужного размера.

Советы по установке плитки на подвесной потолок | Семейный разнорабочий

Самый простой способ отрезать основные тройники до нужной длины — сначала отрезать нижний фланец с обоих направлений. Затем обрезайте стебель в последнюю очередь. Это даст вам чистый, плоский срез.В качестве режущего инструмента Уэйд выбрал пару высококачественных ножниц-авиаторов с желтой рукоятью (прямые). Совет по установке потолочных плит с откидным потолком 9: Нанесите ковер на каждую теневую линию …

Советы по установке — потолочные панели Genesis

Панели Genesis устанавливаются быстро и легко и легко вписываются практически в любую потолочную решетчатую систему. Для использования с большинством систем решеток с Т-образными балками 15/16 дюймов. Плитки Genesis не предназначены для использования с узкими сетками шириной 9/16 дюймов. Наши накладные потолочные панели доступны в тех же размерах, что и потолочные плиты на волокнистой основе, 2 x 2 и 2 x 4 дюйма.

Как вырезать акриловые листы — вырезание акрила из пластмасс A&C

Маршрутизатор: маршрутизаторы можно использовать для резки акрила как для изогнутых, так и для прямых резов. Для достижения наилучших результатов используйте другой инструмент (например, упомянутую ранее настольную пилу), чтобы грубо отрезать акрил, прежде чем получить более точную отделку с помощью фрезера. Обязательно используйте компрессор, чтобы удерживать лист на месте, чтобы избежать сколов и дополнительного времени, необходимого для полировки среза.

Установка дощатого потолка — Lowe’s

Чтобы покрыть существующий потолок, установите систему досок с направляющими или приклейте доски непосредственно к потолку.Система направляющих не требует подготовки потолка и лучше подходит для перекрытия поврежденных потолков. Для использования клея требуется прочная ровная основа. Чтобы клей подействовал, вам, возможно, придется соскрести плотную консистенцию.

Инструмент для резки пластиковых панелей освещения? | Форумы AnandTech …

Есть специальный инструмент, чтобы разрезать эти панели верхнего освещения, не повредив пластик? По дешевке, без электроинструментов. Просто что-то, что можно отрезать, нет необходимости в массивной сверловке, без денег или необходимости в этом.

Как вырезать акриловую осветительную панель с трещинами на льду | The …

Лучший инструмент для резки акриловых световых панелей показан и связан ниже. Используйте это, надрезая, а не разрезая панели на плоской стороне, НЕ треснувшей льда. Используйте линейку (желательно металлическую) и нанесите последовательные линии для разреза (-ов).

Как резать пластик — 3 способа — Боб Вила

Резка тонких листов пластика Если вам нужен прямой разрез тонкого акрилового или поликарбонатного пластикового листа (толщиной до дюйма), возьмите простой универсальный нож, затем следуйте инструкциям. эти шаги.

Как резать встраиваемую плитку для подвесного потолка | Домашние гиды | SF Gate

Как резать утопленную плитку для подвесного потолка. Плитка для скрытого подвесного потолка имеет меньшую глубину по краям, что позволяет большинству панелей висеть даже с металлической решеткой или под ней. Кромка …

Наконечники для резки панелей из бисера | DoItYourself.com

Вот несколько советов по вырезанию панелей из картона для установки. Резка панелей из бисера. При резке панелей из бисерного картона убедитесь, что вы используете правильный тип пилы для работы.В большинстве случаев лучшим выбором будет настольная пила с острым лезвием. Это позволит вам сделать прямой и быстрый разрез материала …

Как установить облицовку ванной комнаты — панели для стен и потолка из ПВХ

После обрезки прикрепите планку к потолку или рейкам с 3 сторон комнаты , пока не устанавливайте одну из планок, так как она будет установлена, когда вы подойдете к окончательной установке потолочной панели. Раскрой первой доски. Обрежьте первую панель, оставляя лезвие пилы неглубоким, чтобы обеспечить гладкий край,

Потолочные панели: как установить балку и потолочную панель

Обрежьте панели на 1/2 дюйма короче отверстий решетки, чтобы их было легко вставить место.Сначала обрежьте их по ширине и отложите отходы длиной 8 футов, чтобы использовать их для обрезных колпачков и ступиц. Затем отрежьте их до нужной длины. Вы можете просто сделать линии мелом и вырезать панели «от руки», так как боковые обрезки скроют недостатки.

Прессование алюминиевых банок в потолочную и настенную плитку: 7 шагов …

Начало резки банок и штамповки плитки; Закрепите их на потолке, стене или на чем угодно другом. Это очень сложный и полуопасный проект, в котором должны быть изготовлены инструменты, использован расплавленный металл при очень высокой температуре, образуются пары и т. Д.Будьте осторожны и будьте осторожны.

ВИДЕО: Как разрезать акриловый лист из оргстекла

Зубы следует чистить часто. Как только лезвие перестает чисто резать, его следует вынуть назад, удалить стружку и остудить лист. Сварку пластика за лезвием можно облегчить, используя два лезвия, установленных бок о бок, или используя струю воздуха для удаления стружки и охлаждения акрилового листа Plexiglas®. Охлаждающая жидкость может также …

Как легко установить плитку подвесного потолка

Более простой в установке, чем гипсокартон, подвесной потолок обеспечивает простой доступ к потолочным механическим системам.Он состоит из сетки, поддерживающей 2 x 4 или 2 x 2 фута. панели.

Как вырезать акриловый светорассеиватель | eHow

Акриловые панели рассеивателя света смягчают свет, излучаемый люминесцентными лампами. Акриловая панель диффузора поставляется в стандартных размерах, и иногда вам нужно будет обрезать панель диффузора по длине. Когда дело доходит до резки акрилового светорассеивателя, у вас есть варианты, но для одного из них не требуются ни электроинструменты, ни пилы.

3 способа разрезания акриловых листов — wikiHow

Протолкните акрил через настольную пилу для получения прямого разреза.Начните с одного края оставленной вами отметки. Продвигайте акрил через настольную пилу равномерно, стараясь не допускать попадания пальцев на пилу. Не двигайтесь слишком быстро, так как вы создадите более грубый край, но не двигайтесь слишком медленно, так как вы можете расплавить пластик.

Замена подвесного потолка своими руками — блог The Seven Trust

Потолочные плитки Aria сделаны из ¼-дюймового переработанного древесного волокна, поэтому их лучше всего разрезать с помощью циркулярной пилы или лобзика. Чтобы обрезать плитки до нужного размера, используйте старые плитки в качестве шаблонов.Например, если в вашей старой потолочной плитке есть отверстие для крепления потолочного светильника, вы можете просто проследить расположение отверстия прямо на вашем …

Откажитесь от гипсокартона! Подвешивание фанерных потолочных панелей: 6 ступеней …

При необходимости немного ослабьте фиксатор. Убедитесь, что край панели совпадает с отметками, нанесенными на потолке, и начните привинчивать панель на место. Начните с середины и двигайтесь к краю, чтобы сгладить неровности. Используйте кольцевую пилу для вырезания любых электрических розеток на потолке, если это необходимо.

Как резать оргстекло — The Seven Trust

Для резки оргстекла требуется терпение и подходящие инструменты для резки стекла. Используйте это руководство, чтобы узнать, как лучше всего резать оргстекло и какие инструменты использовать для плексигласа различной толщины. Совет: отрезать оргстекло по размеру — это простой процесс, но часто оставляет кусок с очень неровными краями.

ВИДЕО: Как разрезать акриловый лист из оргстекла

Зубы следует чистить часто. Как только лезвие перестает чисто резать, его следует вынуть назад, удалить стружку и остудить лист.Сварку пластика за лезвием можно облегчить, используя два лезвия, установленных бок о бок, или используя струю воздуха для удаления стружки и охлаждения акрилового листа Plexiglas®. Охлаждающая жидкость может также …

Как измерить и подобрать планки облицовки — стеновые и потолочные панели из ПВХ

Угловой блок можно использовать для обрезки планок, пока они устойчиво удерживаются в угловом блоке. Использование этого инструмента также является лучшим методом обрезки угловых стыков планок перекрытия. Использование пилы с угловым блоком облегчит резку.Направляющие торцовочного блока обеспечат прямой срез. Универсальный нож

Как самому установить гофрированные пластиковые панели и их …

Обрезать кровлю по размеру Гофрированные пластиковые кровельные панели очень прочные, но их легко разрезать до нужного размера. Лучше всего использовать пилу с мелкими зубьями, ножницы и ножницы. Гофрированный пластик более высокого качества обычно оставляет более четкую линию, поскольку его размер легко изменить. Предварительное просверливание отверстий. Когда сверление производится заранее, выполняется монтаж кровли…

Установка дощатого потолка — Lowe’s

Чтобы покрыть существующий потолок, установите систему досок с направляющими или приклейте доски непосредственно к потолку. Система направляющих не требует подготовки потолка и лучше подходит для перекрытия поврежденных потолков. Для использования клея требуется прочная ровная основа. Чтобы клей подействовал, вам, возможно, придется соскрести плотную консистенцию.

Облицовка потолка — Diy How To

Облицовка потолка может быть установлена ​​непосредственно на оштукатуренный, реечный и гипсовый потолок или даже на потолок с артексом, если потолок ровный и находится в хорошем состоянии.Если комната является пристройкой или новостройкой, облицовку можно укладывать прямо на гипсокартон, что избавляет от штукатурки.

Как мы заменили потолочную панель в нашем доме на колесах …

Я решил поставить панель на место и закрепить перед вырезанием больших отверстий, я сделал это, потому что я не хотел предварительно разрезать, а затем пришел, чтобы найти вне, это было неправильно выстроено. Чтобы прикрепить панель к потолку, мы использовали клей-спрей 3M 90 Grade Adhesive, а также приложили давление к краям кухонной стены.

Потолочные панели передвижного дома — замена, ремонт или восстановление

Ниже представлен еще один способ исправить провисающий шов, изображенный слева. Более действенный вариант — подтолкнуть панели вверх по швам с помощью досок. По швам каждой панели — ферма. Доски можно закрепить на месте с помощью длинных шурупов. Потолочные панели либо поднимутся на место, либо сломаются (в зависимости от того, насколько глубоким провисание).

Лучшие способы резки стеклопластиковых панелей | DoItYourself.com

Резать панели из стекловолокна несложно, хотя и уберечь их от раскола, сколов или выброса вредных волокон.В зависимости от вашего проекта и имеющихся инструментов некоторые методы резки стекловолокна могут обеспечить лучшие и безопасные результаты. Ознакомьтесь с приведенным ниже руководством, чтобы узнать, какой режущий инструмент лучше всего подойдет вам.

Как измерить и установить планки облицовки — стеновые и потолочные панели из ПВХ

Угловой блок можно использовать для обрезки планок, пока они устойчиво удерживаются в угловом блоке. Использование этого инструмента также является лучшим методом обрезки угловых стыков планок перекрытия. Использование пилы с угловым блоком облегчит резку.Направляющие торцовочного блока обеспечат прямой срез. Универсальный нож

Установка на подвесном потолке | Потолки | Armstrong Residential

Спланируйте расположение каждой потолочной панели так, чтобы их расположение было равномерным. Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюрные панели, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюров. Всегда обрезайте панели острым универсальным ножом лицевой стороной вверх. Разместите все материалы потолка и решетки в одном месте.

Как вырезать акриловую осветительную панель с трещинами на льду | Файл…

Лучший инструмент для резки акриловых световых панелей показан и связан ниже. Используйте это, надрезая, а не разрезая панели на плоской стороне, НЕ треснувшей льда. Используйте линейку (желательно металлическую) и нанесите последовательные линии для разреза (-ов).

Как использовать панели, армированные стекловолокном (FRP)

A: Лучший инструмент для резки FRP — электрические ножницы. FRP также можно разрезать лобзиком или циркулярной пилой, но пилы создают гораздо больше пыли, чем ножницы. Для облегчения монтажа помогает отшлифовать края панелей PRP, которые войдут в ранее установленную декоративную опалубку.

Как установить панели FRP на гипсокартон | Домашние гиды | SF Gate

Оставьте зазоры не менее 1/4 дюйма в полу и потолке и не менее 1/8 дюйма между панелями для расширения материала. Отрежьте панели FRP до нужного размера с помощью циркулярной пилы или ножовки с помощью …

3 способа резки толстого пластика — wikiHow

Лобзик лучше всего подойдет для резки прочного пластика, включая трубы из ПВХ. X Источник исследования Лезвие лобзика имеет длину около 8 дюймов (20 см), поэтому не поддается детальной резке (например, если вы хотите вырезать небольшой кружок из пластика).

Установка полупрозрачных пластиковых гофрированных панелей крыши

Мы благодарим компанию Kemlite за разрешение перепечатать эти инструкции по установке гофрированных панелей крыши Sequentia. Из этих универсальных пластиковых панелей можно сделать отличные крыши для теплиц и настилов, пропуская отфильтрованный свет, но сдерживая элементы! Это прекрасный проект своими руками для всех, у кого есть хорошие столярные навыки!

Потолочные панели передвижного дома — замена, ремонт или восстановление

Ниже представлен еще один способ исправить провисающий шов, изображенный слева.Более действенный вариант — подтолкнуть панели вверх по швам с помощью досок. По швам каждой панели — ферма. Доски можно закрепить на месте с помощью длинных шурупов. Потолочные панели либо поднимутся на место, либо сломаются (в зависимости от того, насколько глубоким провисание).

Amazon.com: Очень дешевая декоративная пластиковая потолочная плитка …

Пластиковая потолочная плитка с перекрывающимися краями, проста в установке, толщина 0,35 мм. Разнообразие стилей доступно для бесконечной установки на чистую гладкую поверхность с перекрытием краев, актуальный размер дизайна — 24.25 дюймов x 24,25 дюйма, чтобы приспособиться к перекрывающемуся краю 1/4 дюйма.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ публикация: Палуба с навесом под ней
СЛЕДУЮЩАЯ публикация: Дешевые способы накрыть наружную стеновую панель

установка подвесного потолка своими руками

установка подвесного потолка своими руками

Потолок из бисера своими руками для замены подвесного потолка Поднимите свой подвал, заменив подвесной потолок на потолок из бисера своими руками. В этом пошаговом руководстве показано, как завершить проект.. 7 шагов по установке потолка из бисера в подвале Шаг первый: при необходимости продемонстрируйте старый потолок.

Установка подвесных светильников на подвесной потолок. Установка подвесных светильников на подвесной потолок Майкл Стрэссл. Это справедливо и при установке подвесного светильника в подвесной потолок. Способ установки существующего светильника на подвесной потолок определяет степень сложности установки подвесного светильника на его место.

Инструменты и принадлежности для установки подвесных потолков | Уронить.Пусть лучший в мире эксперт по подвесным потолкам Тим Чапел из Strictly Ceilings поможет вам с лучшими инструментами для установки подвесных потолков. За новейшими продуктами и инструкциями по установке потолка обращайтесь к специалистам по установке потолков в компании Strictly Ceilings.

Как повесить потолочный вентилятор на подвесной потолок | Потолочные вентиляторы Hunker — отличный способ циркулировать воздух в комнате, помогая в обогреве и охлаждении, экономя деньги на расходах на электроэнергию, сохраняя при этом комфортное жилое пространство.Если у вас подвесной потолок, например, в готовом подвале, для установки потолочного вентилятора потребуется несколько дополнительных шагов, помимо того, что может потребоваться для обычного потолка.

Учебное пособие по потолку из бисера своими руками | Легко и недорого. В целом, это было отличное решение для маленькой комнаты с темным потолком. Это было недорого и эффектно. Самый лучший проект! Вы можете увидеть все наши другие проекты DIY из этого недорогого проекта дамской комнаты здесь. Быстрая печать Учебное пособие по потолку из бисера своими руками

Замена подвесного потолка своими руками — блог Home Depot Введите потолочную плитку с подвесной решеткой Aria, чтобы заменить наш старый, устаревший подвесной потолок.Устаревший подвесной потолок. Безусловно, худшей частью нашего подвала был старый, осыпающийся и пожелтевший подвесной потолок и его коричневый каркас. Мы знали, что можем сделать внешний вид в 1000 раз лучше с помощью четкого белого цвета, это было огромной головной болью.

Как установить подвесной потолок | DoItYourself.com Планирование Шаг 1 Измерение. Для начала получите точные размеры помещения, где будет установлен натяжной потолок. Используйте … Шаг 2 Определитесь с шаблоном. Вы можете выбрать узор 2×2 или 2×4.Рисунок, который вы выберете, определит … Шаг 3 Набросайте свой план. Теперь, когда вы сделали.

14 способов накрыть ужасный потолок: уникальные идеи потолка Если вы не против, чтобы потолок выглядел как коммерческое здание, подвесной потолок — это экономичное прикрытие. Проект предполагает установку решетчатой ​​системы и укладку потолочной плитки в проемы. Проект предполагает установку решетчатой ​​системы и укладку потолочной плитки в проемы.

Как легко обновить уродливый подвесной потолок | Робб Рестайл Затем появился магазин DIY Decor.И довольно простое решение. Мы впервые открыли для себя магазин DIY Decor Store на конференции в Хейвене прошлым летом. Ранее в этом году мы снова просматривали их сайт и обнаружили эти современные потолочные плитки Fasade 2 × 2 Traditional 3 цвета Matte White и белые решетки GridMAX.

Как установить акустический подвесной потолок | инструкции | Сделай сам Как установить акустический подвесной потолок Шаг 1. Изобразите точные размеры комнаты в масштабе на миллиметровой бумаге. Выберите узор 2 x 2 или 2 x 4 дюйма.Шаг 2. Если потолок будет встраиваемым и будет установлено встроенное освещение, решите, где разместить панели … Шаг 3. После.

Build Basic Подвесные потолки — подвесные потолки. Стандартная решетка для подвесного потолка имеет высоту 1 ½ дюйма, поэтому, если вы хотите установить потолочную решетку под воздуховодом, вы должны быть как минимум на 2 дюйма ниже самого низкого препятствия, будь то воздуховод, балка или труба. 2 дюйма обеспечат минимальный зазор для установки плитки, однако чем больше зазор вы позволите, тем проще будет установить плитку.

Как заменить подвесной потолок обшивкой из бисера | Сделай сам Надев маску, рабочие перчатки и защитные очки, используйте монтировку, чтобы удалить плитку с подвесного потолка. Старые плитки могут развалиться, когда вы их снимаете. СОВЕТ: Положите на пол большой одноразовый брезент, чтобы собрать весь мусор и облегчить уборку. Отремонтируйте поврежденные фермы. Для этого практического руководства, 8 футов x 7.

Стоимость установки подвесного или подвесного потолка — 2020 Подвесной или подвесной потолок — это решение, позволяющее скрыть лабиринт электрических проводов, водопроводных и отопительных каналов.Плитка для подвесного или подвесного потолка представляет собой квадратные панели размером 24 дюйма или панели размером 24 на 48 дюймов, которые укладываются в металлическую решетку; Система также используется для понижения или выравнивания существующего потолка, что часто вызывает беспокойство в больших старых домах.

Как установить подвесной потолок: советы и рекомендации. Подвесные потолочные панели продаются в размерах 2 х 2 фута и 2 х 4 фута. Используйте меньший размер для небольших комнат. Чтобы установить подвесной потолок: Шаг 1: Измерьте потолок и начертите его на миллиметровой бумаге, отметив точное расположение всех окон и дверей.Отметьте направление потолочных балок.

Установка на подвесном потолке | Потолки | Armstrong Residential Как установить подвесной потолок Обучение установке подвесного потолка может оказаться полезным опытом и способностью сэкономить деньги. Будьте готовы к установке с помощью напоминаний о безопасности, полезных советов, списка необходимых инструментов и подробных инструкций.

20 крутых идей для подвальных потолков — Hative 3D Drop Ceiling Tiles. Изготовленные из переработанного картона и предназначенные для доставки в плоском виде и складывания на месте установки, легкие двухфутовые модули представляют собой экономичное и впечатляющее решение для помещений, где требуются подвесные потолки.

Руководство по установке: Подвесной потолок Как установить подвесной потолок Выберите высоту потолка. Оставьте зазор не менее 4 под нижним воздуховодом, трубой или балкой. Проведите мелом линию на 3/4 над желаемой высотой потолка. Установите настенные уголки. Выровняйте верх каждого уголка стены по меловой линии. Разместите винты каждые 2 o.c. или ближе. Обрежьте углы. На внешних углах:

Советы по установке плитки для подвесного потолка | Подсказка 11: Отметьте отверстия с помощью кругового калибра для гипсокартона. Сделайте электрические вырезы. Сделайте чистые вырезы в панелях для освещения и других отверстий с помощью кругового калибра для гипсокартона и кольцевой пилы.

Как установить подвесной потолок | Руководство по подвесному устройству своими руками. Потолочные плитки бывают очень привлекательного дизайна, и, когда используется потолочный комплект DIY, их очень легко разместить. Как установить натяжной потолок. Подвесной потолок состоит из длинных основных стоек (обычно называемых тройниками), которые крепятся или подвешиваются к старому потолку под прямым углом к ​​существующему направлению балок.

Идеи недорогих подвальных потолков | Недорогие идеи потолка подвала от Hunker. Установите стандартный подвесной потолок.. Иногда его называют подвесным потолком. Он состоит из металлической сетки, подвешенной на балках с помощью металлического каркаса и проволоки. Квадратные или прямоугольные панели помещают внутрь проемов в сетке. Подвесные потолки немного сложнее — и немного дороже.

Как установить подвесной потолок — 5 простых шагов и 1 большой. При резке плитки для подвесного потолка они быстро тускнеют, и если вы попытаетесь резать плитку тупыми лезвиями, ваши разрезы будут выглядеть неаккуратно. Как установить подвесной потолок. Я нашла отличное видео, в котором объясняется, как установить подвесной потолок.Я встроил его в конец статьи после этих шагов, но я рекомендую сначала прочитать эти шаги.

Установка подвесного потолка | RONA Установка проста и занимает меньше выходных. Veuillez vous connector à votre compte afin de profiter de vos rabais en ligne. Се коннектор .. Сделай сам Установка натяжного потолка. Подвесные потолки — идеальное решение для помещений в подвале, где расположены воздуховоды, трубы и кабели и требуются прямой доступ.

Подвальный потолок своими руками, прекрасная альтернатива подвесному потолку.Подвальный потолок своими руками, красивая альтернатива подвесному потолку от Меган Клав из архива Когда мы начали думать о подвале и, в частности, о том, что мы собираемся делать с потолком, Боб дал понять, что нам придется сделать подвесной потолок .

Все, что вам нужно знать о потолках из бисера — Боб Вила Тем не менее, есть новая (и более удобная для домашнего использования) тенденция в потолочных досках из бисера, которые стоят от 2,50 до 4,19 долларов за квадратный фут и доступны более чем в дюжине оттенков дерева оттенки — которые мы.

Подвесные потолки | DoItYourself.com Подвесные (подвесные) потолки — недорогой и практичный способ установить новый потолок в своем доме. Выполните следующие действия, чтобы установить его самостоятельно. Подвесные потолки 4 — Уровни и карнизы стен

Как установить подвесной потолок: 14 ступеней (с. — wikiHow Подвесные потолки, также известные как подвесные потолки, имеют много преимуществ по сравнению с гипсокартоном. Подвесные потолки экономичны, их легко установить установите самостоятельно и обеспечьте легкий доступ к воздуховодам и проводам после их установки.Чтобы установить подвесной потолок, вам необходимо сначала установить решетчатую систему направляющих, чтобы поддержать потолочную плитку.

Установка потолка: установка подвесного потолка своими руками Установка подвесного потолка своими руками По большей части люди не входят в комнату и не замечают, как красиво выглядят потолки. Однако они замечают, когда на потолке есть вмятины, царапины или выбоины, или когда они были сделаны неправильно. Секрет установки красивого подвесного потолка состоит в том, чтобы снова измерить, измерить и измерить, а затем выровнять.Этот.

Предыдущий: готовые деревянные панели для ограждений tacoma
Следующий: композитный настил высокой устойчивости с лучшим рейтингом

Сделай сам: Изготовление пластикового потолка унитаза

Хотите превратить свой туалет стильным потолочным освещением? Добавление облицовки потолка унитаза и светодиодных лент обновит ваш туалет и придаст ему роскошную современную атмосферу. Недорого, а конечный результат вас удивит! В этом блоге своими руками мы дадим вам пошаговую инструкцию, как сделать подвесной потолок унитаза из глянцевого акрилового листа.

Вам понадобится

Основание под потолок унитаза

Для пластикового потолка в этой демонстрации мы используем матовую сторону акрилового листа толщиной 4 мм и цвета атласного эбенового дерева с размерами 92 x 148,5 см. Это создаст черный парящий потолок. Мы также используем светодиодные ленты на 220 вольт теплого белого цвета. Также можно использовать светодиодные ленты с трансформатором.Для каркаса используем сосновую рейку.

Шаг 1. Измерьте потолок унитаза

Измерьте точный размер потолка в унитазе и вычтите 3 см вокруг него. Это подскажет вам, какой размер акрилового листа вам нужен. Мы оставляем 3 см пространства вокруг листа для создания теневого края, чтобы светодиодное освещение рассеивалось вокруг него. Это создает эффект парящего потолка.

Шаг 2. Закажите оргстекло

Если вы знаете правильные размеры, закажите оргстекло и монтажный клей High Tack.Мы бесплатно выпилили все акриловые листы по размеру для вас. Вы можете найти деревянные рейки и светодиодные ленты в местном хозяйственном магазине.

Шаг 3. Создайте рамку

Чтобы прикрепить акриловый лист к потолку, вам понадобится каркас. Постройте его из дерева и примите во внимание светильник в унитазе при установке реек. Убедитесь, что ваша рамка примерно на 10 см меньше акрилового листа. Это оставляет место для светодиодных лент, которые вы будете наклеивать на оргстекло.

Шаг 4: Просверлите отверстия

Предварительно просверлите раму в 6 местах. Не забудьте также предварительно просверлить отверстия для ударных заглушек. Это необходимо, потому что сложнее просверлить дерево каменным сверлом. Просверлите отверстия на полмиллиметра больше, чем перфоратор.

Шаг 5: Закрепите раму к потолку унитаза

Наклейте двусторонний скотч на деревянную раму и затем прикрепите раму к потолку унитаза с помощью ударных заглушек.Двусторонний скотч необходим, потому что вы собираетесь прикрепить акриловый лист монтажным клеем High Tack. Пластиковая панель удерживается двусторонней лентой до тех пор, пока клей не образует прочную связь.

Шаг 6. Прикрепите светодиодные ленты

Наклейте светодиодные ленты на внешний край акрилового листа и оставьте кабель достаточно длинным, чтобы можно было легко подключить освещение. Затем снимаем старую лампочку и подключаем светодиодное освещение.

Шаг 7. Приложите пластиковую панель к потолку унитаза

Возьмите монтажный клей и нанесите полоски клея длиной 5 см примерно в 8 местах. Прижмите акриловый лист к раме. Сделать это можно визуально или использовать распорки шириной теневого шва (3 см).

Тумбочки прикроватные фото своими руками: Прикроватная тумбочка своими руками: Оригинальные идеи дизайна

белые тумбы, делаем своими руками, стильные подвесные, угловые и узкие, современные на ножках

Мало кто задумывается о том, что такие привычные взгляду предметы интерьера, как тумбочки, стоящие у кровати, являются неотъемлемой частью оригинального дизайна любой спальни и качественно дополняют ее своим декоративным внешним видом и функциональностью.

Преимущества и назначение

Прикроватная тумбочка – это весьма популярный сегодня предмет мебели, который имеет достаточно широкую верхнюю плоскость, для того, чтобы на нее можно было, отходя ко сну, положить очки, телефон, поставить лампу или часы. Часто такая тумбочка вмещает в себя множество предметов, что обычно лежат не на своих местах, поэтому полки в такой тумбе порою бывают весьма глубокими и вместительными.

Самым главным преимуществом такого элемента интерьера является то, что именно благодаря ему все необходимые вещи в спальне теперь находятся на расстоянии протянутой руки – стакан воды, к примеру, если вы ночью часто просыпаетесь от жажды. Многие прикроватные тумбы имеют сразу несколько полок-отсеков, куда можно складывать на сохранение постельное или нижнее белье.

Виды и конструкции

Прикроватные тумбы существенно различаются друг от друга по видам и типам конструкции. Поэтому, если вы решили приобрести данные предметы интерьера, вам следует обратить свое внимание на качественные характеристики каждого вида, чтобы покупка наиболее оптимально сочеталась с общим дизайном спальни.

  • Классическая прямоугольная. Она проста и практична, функциональна и удобна в использовании, универсальна и обычно не обладает декоративными излишествами. Создана для хранения немалого количества вещей.
  • Подвесная. Подвесные тумбы особенно популярны в последнее время, потому как выглядят особенно оригинально. Их основное предназначение – декор, украшение комнаты, экономия пространства в комнате и практичность.
  • Тумба с выдвижным столиком – на тот случай, если вы любите кушать или работать за компьютером в постели.
  • Тумбы с необычным дизайном. Если вам нравится фантазировать и вы любите все неординарное – вам стоит присмотреться к таким изделиям, ведь они не просто украсят вашу спальню, а сделают ее интерьер более живым и интересным. Такими необычными тумбами могут быть мягкие модели – на них можно не только хранить вещи, но и сидеть.
  • Угловые прикроватные тумбочки оригинально впишутся в небольшую спальню. Они только внешне будут казаться узкими, на самом деле конструкторы мебели обычно делают их довольно вместительными.
  • Компактные стеллажи из 2-3 полок на ножках также могут выступать в роли прикроватных тумбочек.

По конструкции тумбочки для спальни подразделяются на следующие модели:

  • Открытая тумбочка. Это аккуратный столик без выдвижных ящиков или дверец, для хранения небольшого количества различных вещей.
  • Тумба с ящиками. Такой вид мебели, с несколькими выдвижными ящиками позволит вам хранить различные принадлежности, скрывая их от сторонних глаз.
  • Тумбочки-трансформеры.

По формам тумбы бывают квадратными и прямоугольными, угловыми и в форме трапеции, овальными и круглыми.

Дополнительные элементы

Как и любой другой предмет интерьера, тумбы для кровати имеют различные дополнительные оригинальные или эксклюзивные элементы декора, которые позволяют подобрать их под определенный стиль спального гарнитура или интерьера комнаты.

  • Тумбы с коваными и стеклянными элементами.
  • Тумбы с кожаной обивкой.
  • Модели тумбочек на высоких тонких ножках, напоминающие столики и имеющие столешницу различного вида – от круглого до трапециевидного.
  • Прикроватные тумбы на колесиках.
  • Варианты с открытыми и закрытыми секциями для хранения мелочей.

Стили

Для каждого стиля интерьера необходимо подбирать свою оригинальную прикроватную тумбу, чтобы она своим внешним видом подчеркнула стилистическую направленность комнаты, для которой подбиралась. Как же сделать так, чтобы новые тумбочки наиболее органично вписались в интерьер спальни?

Деревенский

Обычно тумбочки в таком немудреном стиле выглядят, как простой деревянный ящик, окрашенный в определенные цвета, но, тем не менее несущий определённую эксклюзивность в своем внешнем виде.

Восточный

Его еще называют, колониальный стиль. Чаще всего к нему подходят тумбы из ротанга на изящных ножках. Здесь также могут быть задействованы такие интересные элементы декора, как плетение стенок, прямоугольный силуэт, тоновая палитра естественных цветов, а также растительные нотки в росписи.

Классический

Классика – это всегда основательные тумбочки, выполненные из натурального дерева, неважно при этом – будут это массивные или упрощенные варианты. Для украшения можно использовать необычной формы мебельные ручки и ножки, а вот цвет лучше всего предпочесть темный, аристократический.

Итальянского дворца

Это металлические тумбочки, декорированные при помощи художественной ковки, с искусственно состаренными или лакированными полочками.

Современный

Современные тумбы обычно имеют различные необычные формы и цвета. Активно здесь могут применяться этнические мотивы и растительная геометрия. При выборе стилей хай-тек и минимализм следует отдать предпочтение тумбочкам для кровати с металлической основой или стеклянными дверцами столешницы при минимуме деталей декора.

Скандинавский

Элегантные тумбочки нейтральных цветов из натурального дерева без лишних декоративных элементов.

Прованс

Это, в первую очередь, деревянные тумбы изящной формы на тонких фигурных ножках.

Размеры

Самым важным критерием выбора тумбочки является ее высота. Идеальным вариантом будет высота тумбочки вровень с кроватью, чтобы можно было без затруднений положить на нее вещь или взять ее. В таком случае спальный гарнитур будет выстраиваться в гармоничный ряд, что поможет сделать ансамбль из кровати и тумбочек наиболее симметричным и эргономичным.

При выборе габаритов тумб для кровати важно помнить размер самого спального места, применяя при этом принцип единых размеров. Если кровать очень большая, а тумбочки, скорее, выглядят миниатюрно, сразу же становится заметен зрительный дисбаланс, что не всегда приятно глазу. Если кровать является тяжелой и массивной, имеет внушительное изголовье, то здесь наиболее подойдут большие тумбы-комоды. К кровати с небольшой спинкой подойдут небольшие, изящные тумбочки.

Для кровати шикарных размеров ширина тумб должна быть примерно от 50 до 100 см. Модели тумбочек шириной менее 50 см отменно подойдут для обычной двухместной кровати или стандартной кровати на одного человека. Еще один немаловажный параметр – глубина мебели. Если вы выберете тумбу глубже 50 см, это может существенно затруднить вам доступ к кровати, что испортит эргономику спальни, поэтому выбирайте стандарт – глубину от 30 см.

Материалы

Оригинальные и функциональные прикроватные тумбочки в наши дни изготавливаются из материалов различного вида – от массива дерева до синтетических плит.

  • Наибольшее предпочтение все же отдается натуральной древесине, потому как она имеет глубокий фактурный цвет, экологическую составляющую и гарантию долголетней службы.
  • Недорогие тумбы создаются из древесно-стружечной плиты, древесно-волокнистой плиты и поливинилхлорида.
  • Для женских спален отлично подойдут шикарные тумбочки из экокожи (вариант подешевле) или кожаные (вариант подороже). Такие тумбы смотрятся очень эффектно и необычно в любом интерьере.
  • Зеркальная или стеклянная прикроватная тумба призвана визуально увеличить пространство спальни, но слишком быстро покрывается сколами и царапинами ввиду уязвимости основного материала. Чаще всего по форме бывает круглой.

Вы всегда можете приобрести и сочетания различных материалов – к примеру, тумбочку из массива сосны с присутствием пластиковой или кованой отделки. Также широк выбор моделей из металла с зеркальными полками и ажурными коваными ножками.

Цвета

Для многих обывателей чрезвычайно сложным является ответ на вопрос, как выбрать расцветку своих новых прикроватных тумб. Никаких общих правил здесь нет, дизайнеры обычно применяют типичные схемы подбора цветов, одна из которых явно придется вам по вкусу:

  • Изголовье кровати и тумбы рядом с ним выполнены из различных материалов, но держатся в одной цветовой гамме. К примеру, изголовье кровати может быть коричневым, а цвет тумбочки – кофе с молоком.
  • Цвет прикроватных элементов прямо противоположен цвету спального места. Кровать может быть насыщенного черного или красного цвета, тогда тумбы должны быть ослепительно белыми.
  • Цвет тумбочек для кровати полностью соответствует не базовому подтону оформления интерьера спальной комнаты. Мебель цвета венге отменно подходит для этих целей, если вся спальня выдержана в строгом классическом стиле и в ней используются фактуры, наиболее приближенные к натуральной древесине.
  • Прикроватные тумбы подобраны под цвет других предметов мебели, которые также успешно присутствуют в интерьере (в расчет не берется только кровать).
  • Тумбочки полностью поддерживают оригинальный цвет стен, напольных покрытий или двери.
  • Прикроватные тумбы сочетаются с основной гаммой цветов спальни. Так, в светлой спальне лучше всего будут смотреться пастельного цвета предметы спального гарнитура.
  • Тумбы или столики являются акцентами, привлекающими внимание. Например, для спальни из массива отлично подойдет кованая прикроватная тумбочка.

Делаем своими руками

Если вы хотите создать прикроватную тумбу в своем собственном, оригинальном авторском стиле, то для этого на самом деле понадобится не так уж много сил и инструментов.

Например, вы всегда можете соорудить стильную и эксцентричную тумбу для кровати из пары обычных прочных ящиков из фанеры или пары контейнеров из пластика.

Для работы вам понадобятся:

  1. Собственного говоря, сами ящики, короба или контейнеры.
  2. Старые колесики или ножки от низкого стола, стула или табуретки.
  3. Сухие ветви (желательно разного размера) в распиленном состоянии в виде кружков.
  4. Панели из пробки.
  5. Любая качественная краска.
  6. Пила.
  7. Горячий клей в пистолете.

Для того чтобы быстро сделать необычную тумбочку в спальню, вам всего лишь нужно качественно покрасить приготовленные ящики в заранее выбранный цвет и дать им просохнуть. С помощью клея прикрепите к свежевыкрашенному ящику ножки. Этим же клеем приклейте панель из пробки поверх тумбочки для создания эффекта красивой столешницы. Такие же панели можно приклеить на боковины тумбы. Кружки из сухих веток приклейте на бока тумбы и ваше изделие уже фактически готово. Вы можете дополнительно украсить его блестками, стразами, пайетками или любыми другими декоративными элементами, характерными для интерьера вашей спальни.

Как сделать прикроватнуюю тумбочку своими руками, смотрите подробнее в видео ниже.

Стильные дизайнерские идеи в интерьере

Чаще всего прикроватные тумбочки устанавливаются по обе стороны от кровати, что чрезвычайно комфортно, если это двуспальная кровать. Но при этом совсем необязательно, чтобы эти тумбочки были одинаковыми по конструкции или по стилю, они могут отличаться даже по цвету, форме и высоте.

Чтобы зрительно уравнять стороны одного спального места с разными по высоте тумбами, можно использовать зеркальные поверхности, фото в рамках или картины, развешанные на одном уровне. Для баланса света в таком помещении можно использовать и лампы отличающихся размеров.

В спальне стиля прованс можно установить тумбочки в «юбках». Тканевые чехлы сделают интерьер спального места более мягким, женственным, уютным. Преимущество этого варианта в том, что цвет тумбочки у кровати всегда можно сменить, просто заказав для нее новую «юбку».

Прикроватную зону всегда можно оригинально меблировать всевозможными предметами, которые будут по размеру, цвету и стилевому направлению подходить к кровати или всему спальному гарнитуру. Это могут быть интересные по дизайну столики для кофе, жесткие пуфы, старые табуреты-лестницы, кованые подставки для цветочных композиций.

Правильно выбранные прикроватные тумбочки помогут вам создать идеальные условия для наиболее приятного времяпровождения в спальне

белые тумбы, делаем своими руками, стильные подвесные, угловые и узкие, современные на ножках

Мало кто задумывается о том, что такие привычные взгляду предметы интерьера, как тумбочки, стоящие у кровати, являются неотъемлемой частью оригинального дизайна любой спальни и качественно дополняют ее своим декоративным внешним видом и функциональностью.

Преимущества и назначение

Прикроватная тумбочка – это весьма популярный сегодня предмет мебели, который имеет достаточно широкую верхнюю плоскость, для того, чтобы на нее можно было, отходя ко сну, положить очки, телефон, поставить лампу или часы. Часто такая тумбочка вмещает в себя множество предметов, что обычно лежат не на своих местах, поэтому полки в такой тумбе порою бывают весьма глубокими и вместительными.

Самым главным преимуществом такого элемента интерьера является то, что именно благодаря ему все необходимые вещи в спальне теперь находятся на расстоянии протянутой руки – стакан воды, к примеру, если вы ночью часто просыпаетесь от жажды. Многие прикроватные тумбы имеют сразу несколько полок-отсеков, куда можно складывать на сохранение постельное или нижнее белье.

Виды и конструкции

Прикроватные тумбы существенно различаются друг от друга по видам и типам конструкции. Поэтому, если вы решили приобрести данные предметы интерьера, вам следует обратить свое внимание на качественные характеристики каждого вида, чтобы покупка наиболее оптимально сочеталась с общим дизайном спальни.

  • Классическая прямоугольная. Она проста и практична, функциональна и удобна в использовании, универсальна и обычно не обладает декоративными излишествами. Создана для хранения немалого количества вещей.
  • Подвесная. Подвесные тумбы особенно популярны в последнее время, потому как выглядят особенно оригинально. Их основное предназначение – декор, украшение комнаты, экономия пространства в комнате и практичность.
  • Тумба с выдвижным столиком – на тот случай, если вы любите кушать или работать за компьютером в постели.
  • Тумбы с необычным дизайном. Если вам нравится фантазировать и вы любите все неординарное – вам стоит присмотреться к таким изделиям, ведь они не просто украсят вашу спальню, а сделают ее интерьер более живым и интересным. Такими необычными тумбами могут быть мягкие модели – на них можно не только хранить вещи, но и сидеть.
  • Угловые прикроватные тумбочки оригинально впишутся в небольшую спальню. Они только внешне будут казаться узкими, на самом деле конструкторы мебели обычно делают их довольно вместительными.
  • Компактные стеллажи из 2-3 полок на ножках также могут выступать в роли прикроватных тумбочек.

По конструкции тумбочки для спальни подразделяются на следующие модели:

  • Открытая тумбочка. Это аккуратный столик без выдвижных ящиков или дверец, для хранения небольшого количества различных вещей.
  • Тумба с ящиками. Такой вид мебели, с несколькими выдвижными ящиками позволит вам хранить различные принадлежности, скрывая их от сторонних глаз.
  • Тумбочки-трансформеры.

По формам тумбы бывают квадратными и прямоугольными, угловыми и в форме трапеции, овальными и круглыми.

Дополнительные элементы

Как и любой другой предмет интерьера, тумбы для кровати имеют различные дополнительные оригинальные или эксклюзивные элементы декора, которые позволяют подобрать их под определенный стиль спального гарнитура или интерьера комнаты.

  • Тумбы с коваными и стеклянными элементами.
  • Тумбы с кожаной обивкой.
  • Модели тумбочек на высоких тонких ножках, напоминающие столики и имеющие столешницу различного вида – от круглого до трапециевидного.
  • Прикроватные тумбы на колесиках.
  • Варианты с открытыми и закрытыми секциями для хранения мелочей.

Стили

Для каждого стиля интерьера необходимо подбирать свою оригинальную прикроватную тумбу, чтобы она своим внешним видом подчеркнула стилистическую направленность комнаты, для которой подбиралась. Как же сделать так, чтобы новые тумбочки наиболее органично вписались в интерьер спальни?

Деревенский

Обычно тумбочки в таком немудреном стиле выглядят, как простой деревянный ящик, окрашенный в определенные цвета, но, тем не менее несущий определённую эксклюзивность в своем внешнем виде.

Восточный

Его еще называют, колониальный стиль. Чаще всего к нему подходят тумбы из ротанга на изящных ножках. Здесь также могут быть задействованы такие интересные элементы декора, как плетение стенок, прямоугольный силуэт, тоновая палитра естественных цветов, а также растительные нотки в росписи.

Классический

Классика – это всегда основательные тумбочки, выполненные из натурального дерева, неважно при этом – будут это массивные или упрощенные варианты. Для украшения можно использовать необычной формы мебельные ручки и ножки, а вот цвет лучше всего предпочесть темный, аристократический.

Итальянского дворца

Это металлические тумбочки, декорированные при помощи художественной ковки, с искусственно состаренными или лакированными полочками.

Современный

Современные тумбы обычно имеют различные необычные формы и цвета. Активно здесь могут применяться этнические мотивы и растительная геометрия. При выборе стилей хай-тек и минимализм следует отдать предпочтение тумбочкам для кровати с металлической основой или стеклянными дверцами столешницы при минимуме деталей декора.

Скандинавский

Элегантные тумбочки нейтральных цветов из натурального дерева без лишних декоративных элементов.

Прованс

Это, в первую очередь, деревянные тумбы изящной формы на тонких фигурных ножках.

Размеры

Самым важным критерием выбора тумбочки является ее высота. Идеальным вариантом будет высота тумбочки вровень с кроватью, чтобы можно было без затруднений положить на нее вещь или взять ее. В таком случае спальный гарнитур будет выстраиваться в гармоничный ряд, что поможет сделать ансамбль из кровати и тумбочек наиболее симметричным и эргономичным.

При выборе габаритов тумб для кровати важно помнить размер самого спального места, применяя при этом принцип единых размеров. Если кровать очень большая, а тумбочки, скорее, выглядят миниатюрно, сразу же становится заметен зрительный дисбаланс, что не всегда приятно глазу. Если кровать является тяжелой и массивной, имеет внушительное изголовье, то здесь наиболее подойдут большие тумбы-комоды. К кровати с небольшой спинкой подойдут небольшие, изящные тумбочки.

Для кровати шикарных размеров ширина тумб должна быть примерно от 50 до 100 см. Модели тумбочек шириной менее 50 см отменно подойдут для обычной двухместной кровати или стандартной кровати на одного человека. Еще один немаловажный параметр – глубина мебели. Если вы выберете тумбу глубже 50 см, это может существенно затруднить вам доступ к кровати, что испортит эргономику спальни, поэтому выбирайте стандарт – глубину от 30 см.

Материалы

Оригинальные и функциональные прикроватные тумбочки в наши дни изготавливаются из материалов различного вида – от массива дерева до синтетических плит.

  • Наибольшее предпочтение все же отдается натуральной древесине, потому как она имеет глубокий фактурный цвет, экологическую составляющую и гарантию долголетней службы.
  • Недорогие тумбы создаются из древесно-стружечной плиты, древесно-волокнистой плиты и поливинилхлорида.
  • Для женских спален отлично подойдут шикарные тумбочки из экокожи (вариант подешевле) или кожаные (вариант подороже). Такие тумбы смотрятся очень эффектно и необычно в любом интерьере.
  • Зеркальная или стеклянная прикроватная тумба призвана визуально увеличить пространство спальни, но слишком быстро покрывается сколами и царапинами ввиду уязвимости основного материала. Чаще всего по форме бывает круглой.

Вы всегда можете приобрести и сочетания различных материалов – к примеру, тумбочку из массива сосны с присутствием пластиковой или кованой отделки. Также широк выбор моделей из металла с зеркальными полками и ажурными коваными ножками.

Цвета

Для многих обывателей чрезвычайно сложным является ответ на вопрос, как выбрать расцветку своих новых прикроватных тумб. Никаких общих правил здесь нет, дизайнеры обычно применяют типичные схемы подбора цветов, одна из которых явно придется вам по вкусу:

  • Изголовье кровати и тумбы рядом с ним выполнены из различных материалов, но держатся в одной цветовой гамме. К примеру, изголовье кровати может быть коричневым, а цвет тумбочки – кофе с молоком.
  • Цвет прикроватных элементов прямо противоположен цвету спального места. Кровать может быть насыщенного черного или красного цвета, тогда тумбы должны быть ослепительно белыми.
  • Цвет тумбочек для кровати полностью соответствует не базовому подтону оформления интерьера спальной комнаты. Мебель цвета венге отменно подходит для этих целей, если вся спальня выдержана в строгом классическом стиле и в ней используются фактуры, наиболее приближенные к натуральной древесине.
  • Прикроватные тумбы подобраны под цвет других предметов мебели, которые также успешно присутствуют в интерьере (в расчет не берется только кровать).
  • Тумбочки полностью поддерживают оригинальный цвет стен, напольных покрытий или двери.
  • Прикроватные тумбы сочетаются с основной гаммой цветов спальни. Так, в светлой спальне лучше всего будут смотреться пастельного цвета предметы спального гарнитура.
  • Тумбы или столики являются акцентами, привлекающими внимание. Например, для спальни из массива отлично подойдет кованая прикроватная тумбочка.

Делаем своими руками

Если вы хотите создать прикроватную тумбу в своем собственном, оригинальном авторском стиле, то для этого на самом деле понадобится не так уж много сил и инструментов.

Например, вы всегда можете соорудить стильную и эксцентричную тумбу для кровати из пары обычных прочных ящиков из фанеры или пары контейнеров из пластика.

Для работы вам понадобятся:

  1. Собственного говоря, сами ящики, короба или контейнеры.
  2. Старые колесики или ножки от низкого стола, стула или табуретки.
  3. Сухие ветви (желательно разного размера) в распиленном состоянии в виде кружков.
  4. Панели из пробки.
  5. Любая качественная краска.
  6. Пила.
  7. Горячий клей в пистолете.

Для того чтобы быстро сделать необычную тумбочку в спальню, вам всего лишь нужно качественно покрасить приготовленные ящики в заранее выбранный цвет и дать им просохнуть. С помощью клея прикрепите к свежевыкрашенному ящику ножки. Этим же клеем приклейте панель из пробки поверх тумбочки для создания эффекта красивой столешницы. Такие же панели можно приклеить на боковины тумбы. Кружки из сухих веток приклейте на бока тумбы и ваше изделие уже фактически готово. Вы можете дополнительно украсить его блестками, стразами, пайетками или любыми другими декоративными элементами, характерными для интерьера вашей спальни.

Как сделать прикроватнуюю тумбочку своими руками, смотрите подробнее в видео ниже.

Стильные дизайнерские идеи в интерьере

Чаще всего прикроватные тумбочки устанавливаются по обе стороны от кровати, что чрезвычайно комфортно, если это двуспальная кровать. Но при этом совсем необязательно, чтобы эти тумбочки были одинаковыми по конструкции или по стилю, они могут отличаться даже по цвету, форме и высоте.

Чтобы зрительно уравнять стороны одного спального места с разными по высоте тумбами, можно использовать зеркальные поверхности, фото в рамках или картины, развешанные на одном уровне. Для баланса света в таком помещении можно использовать и лампы отличающихся размеров.

В спальне стиля прованс можно установить тумбочки в «юбках». Тканевые чехлы сделают интерьер спального места более мягким, женственным, уютным. Преимущество этого варианта в том, что цвет тумбочки у кровати всегда можно сменить, просто заказав для нее новую «юбку».

Прикроватную зону всегда можно оригинально меблировать всевозможными предметами, которые будут по размеру, цвету и стилевому направлению подходить к кровати или всему спальному гарнитуру. Это могут быть интересные по дизайну столики для кофе, жесткие пуфы, старые табуреты-лестницы, кованые подставки для цветочных композиций.

Правильно выбранные прикроватные тумбочки помогут вам создать идеальные условия для наиболее приятного времяпровождения в спальне

белые тумбы, делаем своими руками, стильные подвесные, угловые и узкие, современные на ножках

Мало кто задумывается о том, что такие привычные взгляду предметы интерьера, как тумбочки, стоящие у кровати, являются неотъемлемой частью оригинального дизайна любой спальни и качественно дополняют ее своим декоративным внешним видом и функциональностью.

Преимущества и назначение

Прикроватная тумбочка – это весьма популярный сегодня предмет мебели, который имеет достаточно широкую верхнюю плоскость, для того, чтобы на нее можно было, отходя ко сну, положить очки, телефон, поставить лампу или часы. Часто такая тумбочка вмещает в себя множество предметов, что обычно лежат не на своих местах, поэтому полки в такой тумбе порою бывают весьма глубокими и вместительными.

Самым главным преимуществом такого элемента интерьера является то, что именно благодаря ему все необходимые вещи в спальне теперь находятся на расстоянии протянутой руки – стакан воды, к примеру, если вы ночью часто просыпаетесь от жажды. Многие прикроватные тумбы имеют сразу несколько полок-отсеков, куда можно складывать на сохранение постельное или нижнее белье.

Виды и конструкции

Прикроватные тумбы существенно различаются друг от друга по видам и типам конструкции. Поэтому, если вы решили приобрести данные предметы интерьера, вам следует обратить свое внимание на качественные характеристики каждого вида, чтобы покупка наиболее оптимально сочеталась с общим дизайном спальни.

  • Классическая прямоугольная. Она проста и практична, функциональна и удобна в использовании, универсальна и обычно не обладает декоративными излишествами. Создана для хранения немалого количества вещей.
  • Подвесная. Подвесные тумбы особенно популярны в последнее время, потому как выглядят особенно оригинально. Их основное предназначение – декор, украшение комнаты, экономия пространства в комнате и практичность.
  • Тумба с выдвижным столиком – на тот случай, если вы любите кушать или работать за компьютером в постели.
  • Тумбы с необычным дизайном. Если вам нравится фантазировать и вы любите все неординарное – вам стоит присмотреться к таким изделиям, ведь они не просто украсят вашу спальню, а сделают ее интерьер более живым и интересным. Такими необычными тумбами могут быть мягкие модели – на них можно не только хранить вещи, но и сидеть.
  • Угловые прикроватные тумбочки оригинально впишутся в небольшую спальню. Они только внешне будут казаться узкими, на самом деле конструкторы мебели обычно делают их довольно вместительными.
  • Компактные стеллажи из 2-3 полок на ножках также могут выступать в роли прикроватных тумбочек.

По конструкции тумбочки для спальни подразделяются на следующие модели:

  • Открытая тумбочка. Это аккуратный столик без выдвижных ящиков или дверец, для хранения небольшого количества различных вещей.
  • Тумба с ящиками. Такой вид мебели, с несколькими выдвижными ящиками позволит вам хранить различные принадлежности, скрывая их от сторонних глаз.
  • Тумбочки-трансформеры.

По формам тумбы бывают квадратными и прямоугольными, угловыми и в форме трапеции, овальными и круглыми.

Дополнительные элементы

Как и любой другой предмет интерьера, тумбы для кровати имеют различные дополнительные оригинальные или эксклюзивные элементы декора, которые позволяют подобрать их под определенный стиль спального гарнитура или интерьера комнаты.

  • Тумбы с коваными и стеклянными элементами.
  • Тумбы с кожаной обивкой.
  • Модели тумбочек на высоких тонких ножках, напоминающие столики и имеющие столешницу различного вида – от круглого до трапециевидного.
  • Прикроватные тумбы на колесиках.
  • Варианты с открытыми и закрытыми секциями для хранения мелочей.

Стили

Для каждого стиля интерьера необходимо подбирать свою оригинальную прикроватную тумбу, чтобы она своим внешним видом подчеркнула стилистическую направленность комнаты, для которой подбиралась. Как же сделать так, чтобы новые тумбочки наиболее органично вписались в интерьер спальни?

Деревенский

Обычно тумбочки в таком немудреном стиле выглядят, как простой деревянный ящик, окрашенный в определенные цвета, но, тем не менее несущий определённую эксклюзивность в своем внешнем виде.

Восточный

Его еще называют, колониальный стиль. Чаще всего к нему подходят тумбы из ротанга на изящных ножках. Здесь также могут быть задействованы такие интересные элементы декора, как плетение стенок, прямоугольный силуэт, тоновая палитра естественных цветов, а также растительные нотки в росписи.

Классический

Классика – это всегда основательные тумбочки, выполненные из натурального дерева, неважно при этом – будут это массивные или упрощенные варианты. Для украшения можно использовать необычной формы мебельные ручки и ножки, а вот цвет лучше всего предпочесть темный, аристократический.

Итальянского дворца

Это металлические тумбочки, декорированные при помощи художественной ковки, с искусственно состаренными или лакированными полочками.

Современный

Современные тумбы обычно имеют различные необычные формы и цвета. Активно здесь могут применяться этнические мотивы и растительная геометрия. При выборе стилей хай-тек и минимализм следует отдать предпочтение тумбочкам для кровати с металлической основой или стеклянными дверцами столешницы при минимуме деталей декора.

Скандинавский

Элегантные тумбочки нейтральных цветов из натурального дерева без лишних декоративных элементов.

Прованс

Это, в первую очередь, деревянные тумбы изящной формы на тонких фигурных ножках.

Размеры

Самым важным критерием выбора тумбочки является ее высота. Идеальным вариантом будет высота тумбочки вровень с кроватью, чтобы можно было без затруднений положить на нее вещь или взять ее. В таком случае спальный гарнитур будет выстраиваться в гармоничный ряд, что поможет сделать ансамбль из кровати и тумбочек наиболее симметричным и эргономичным.

При выборе габаритов тумб для кровати важно помнить размер самого спального места, применяя при этом принцип единых размеров. Если кровать очень большая, а тумбочки, скорее, выглядят миниатюрно, сразу же становится заметен зрительный дисбаланс, что не всегда приятно глазу. Если кровать является тяжелой и массивной, имеет внушительное изголовье, то здесь наиболее подойдут большие тумбы-комоды. К кровати с небольшой спинкой подойдут небольшие, изящные тумбочки.

Для кровати шикарных размеров ширина тумб должна быть примерно от 50 до 100 см. Модели тумбочек шириной менее 50 см отменно подойдут для обычной двухместной кровати или стандартной кровати на одного человека. Еще один немаловажный параметр – глубина мебели. Если вы выберете тумбу глубже 50 см, это может существенно затруднить вам доступ к кровати, что испортит эргономику спальни, поэтому выбирайте стандарт – глубину от 30 см.

Материалы

Оригинальные и функциональные прикроватные тумбочки в наши дни изготавливаются из материалов различного вида – от массива дерева до синтетических плит.

  • Наибольшее предпочтение все же отдается натуральной древесине, потому как она имеет глубокий фактурный цвет, экологическую составляющую и гарантию долголетней службы.
  • Недорогие тумбы создаются из древесно-стружечной плиты, древесно-волокнистой плиты и поливинилхлорида.
  • Для женских спален отлично подойдут шикарные тумбочки из экокожи (вариант подешевле) или кожаные (вариант подороже). Такие тумбы смотрятся очень эффектно и необычно в любом интерьере.
  • Зеркальная или стеклянная прикроватная тумба призвана визуально увеличить пространство спальни, но слишком быстро покрывается сколами и царапинами ввиду уязвимости основного материала. Чаще всего по форме бывает круглой.

Вы всегда можете приобрести и сочетания различных материалов – к примеру, тумбочку из массива сосны с присутствием пластиковой или кованой отделки. Также широк выбор моделей из металла с зеркальными полками и ажурными коваными ножками.

Цвета

Для многих обывателей чрезвычайно сложным является ответ на вопрос, как выбрать расцветку своих новых прикроватных тумб. Никаких общих правил здесь нет, дизайнеры обычно применяют типичные схемы подбора цветов, одна из которых явно придется вам по вкусу:

  • Изголовье кровати и тумбы рядом с ним выполнены из различных материалов, но держатся в одной цветовой гамме. К примеру, изголовье кровати может быть коричневым, а цвет тумбочки – кофе с молоком.
  • Цвет прикроватных элементов прямо противоположен цвету спального места. Кровать может быть насыщенного черного или красного цвета, тогда тумбы должны быть ослепительно белыми.
  • Цвет тумбочек для кровати полностью соответствует не базовому подтону оформления интерьера спальной комнаты. Мебель цвета венге отменно подходит для этих целей, если вся спальня выдержана в строгом классическом стиле и в ней используются фактуры, наиболее приближенные к натуральной древесине.
  • Прикроватные тумбы подобраны под цвет других предметов мебели, которые также успешно присутствуют в интерьере (в расчет не берется только кровать).
  • Тумбочки полностью поддерживают оригинальный цвет стен, напольных покрытий или двери.
  • Прикроватные тумбы сочетаются с основной гаммой цветов спальни. Так, в светлой спальне лучше всего будут смотреться пастельного цвета предметы спального гарнитура.
  • Тумбы или столики являются акцентами, привлекающими внимание. Например, для спальни из массива отлично подойдет кованая прикроватная тумбочка.

Делаем своими руками

Если вы хотите создать прикроватную тумбу в своем собственном, оригинальном авторском стиле, то для этого на самом деле понадобится не так уж много сил и инструментов.

Например, вы всегда можете соорудить стильную и эксцентричную тумбу для кровати из пары обычных прочных ящиков из фанеры или пары контейнеров из пластика.

Для работы вам понадобятся:

  1. Собственного говоря, сами ящики, короба или контейнеры.
  2. Старые колесики или ножки от низкого стола, стула или табуретки.
  3. Сухие ветви (желательно разного размера) в распиленном состоянии в виде кружков.
  4. Панели из пробки.
  5. Любая качественная краска.
  6. Пила.
  7. Горячий клей в пистолете.

Для того чтобы быстро сделать необычную тумбочку в спальню, вам всего лишь нужно качественно покрасить приготовленные ящики в заранее выбранный цвет и дать им просохнуть. С помощью клея прикрепите к свежевыкрашенному ящику ножки. Этим же клеем приклейте панель из пробки поверх тумбочки для создания эффекта красивой столешницы. Такие же панели можно приклеить на боковины тумбы. Кружки из сухих веток приклейте на бока тумбы и ваше изделие уже фактически готово. Вы можете дополнительно украсить его блестками, стразами, пайетками или любыми другими декоративными элементами, характерными для интерьера вашей спальни.

Как сделать прикроватнуюю тумбочку своими руками, смотрите подробнее в видео ниже.

Стильные дизайнерские идеи в интерьере

Чаще всего прикроватные тумбочки устанавливаются по обе стороны от кровати, что чрезвычайно комфортно, если это двуспальная кровать. Но при этом совсем необязательно, чтобы эти тумбочки были одинаковыми по конструкции или по стилю, они могут отличаться даже по цвету, форме и высоте.

Чтобы зрительно уравнять стороны одного спального места с разными по высоте тумбами, можно использовать зеркальные поверхности, фото в рамках или картины, развешанные на одном уровне. Для баланса света в таком помещении можно использовать и лампы отличающихся размеров.

В спальне стиля прованс можно установить тумбочки в «юбках». Тканевые чехлы сделают интерьер спального места более мягким, женственным, уютным. Преимущество этого варианта в том, что цвет тумбочки у кровати всегда можно сменить, просто заказав для нее новую «юбку».

Прикроватную зону всегда можно оригинально меблировать всевозможными предметами, которые будут по размеру, цвету и стилевому направлению подходить к кровати или всему спальному гарнитуру. Это могут быть интересные по дизайну столики для кофе, жесткие пуфы, старые табуреты-лестницы, кованые подставки для цветочных композиций.

Правильно выбранные прикроватные тумбочки помогут вам создать идеальные условия для наиболее приятного времяпровождения в спальне

белые тумбы, делаем своими руками, стильные подвесные, угловые и узкие, современные на ножках

Мало кто задумывается о том, что такие привычные взгляду предметы интерьера, как тумбочки, стоящие у кровати, являются неотъемлемой частью оригинального дизайна любой спальни и качественно дополняют ее своим декоративным внешним видом и функциональностью.

Преимущества и назначение

Прикроватная тумбочка – это весьма популярный сегодня предмет мебели, который имеет достаточно широкую верхнюю плоскость, для того, чтобы на нее можно было, отходя ко сну, положить очки, телефон, поставить лампу или часы. Часто такая тумбочка вмещает в себя множество предметов, что обычно лежат не на своих местах, поэтому полки в такой тумбе порою бывают весьма глубокими и вместительными.

Самым главным преимуществом такого элемента интерьера является то, что именно благодаря ему все необходимые вещи в спальне теперь находятся на расстоянии протянутой руки – стакан воды, к примеру, если вы ночью часто просыпаетесь от жажды. Многие прикроватные тумбы имеют сразу несколько полок-отсеков, куда можно складывать на сохранение постельное или нижнее белье.

Виды и конструкции

Прикроватные тумбы существенно различаются друг от друга по видам и типам конструкции. Поэтому, если вы решили приобрести данные предметы интерьера, вам следует обратить свое внимание на качественные характеристики каждого вида, чтобы покупка наиболее оптимально сочеталась с общим дизайном спальни.

  • Классическая прямоугольная. Она проста и практична, функциональна и удобна в использовании, универсальна и обычно не обладает декоративными излишествами. Создана для хранения немалого количества вещей.
  • Подвесная. Подвесные тумбы особенно популярны в последнее время, потому как выглядят особенно оригинально. Их основное предназначение – декор, украшение комнаты, экономия пространства в комнате и практичность.
  • Тумба с выдвижным столиком – на тот случай, если вы любите кушать или работать за компьютером в постели.
  • Тумбы с необычным дизайном. Если вам нравится фантазировать и вы любите все неординарное – вам стоит присмотреться к таким изделиям, ведь они не просто украсят вашу спальню, а сделают ее интерьер более живым и интересным. Такими необычными тумбами могут быть мягкие модели – на них можно не только хранить вещи, но и сидеть.
  • Угловые прикроватные тумбочки оригинально впишутся в небольшую спальню. Они только внешне будут казаться узкими, на самом деле конструкторы мебели обычно делают их довольно вместительными.
  • Компактные стеллажи из 2-3 полок на ножках также могут выступать в роли прикроватных тумбочек.

По конструкции тумбочки для спальни подразделяются на следующие модели:

  • Открытая тумбочка. Это аккуратный столик без выдвижных ящиков или дверец, для хранения небольшого количества различных вещей.
  • Тумба с ящиками. Такой вид мебели, с несколькими выдвижными ящиками позволит вам хранить различные принадлежности, скрывая их от сторонних глаз.
  • Тумбочки-трансформеры.

По формам тумбы бывают квадратными и прямоугольными, угловыми и в форме трапеции, овальными и круглыми.

Дополнительные элементы

Как и любой другой предмет интерьера, тумбы для кровати имеют различные дополнительные оригинальные или эксклюзивные элементы декора, которые позволяют подобрать их под определенный стиль спального гарнитура или интерьера комнаты.

  • Тумбы с коваными и стеклянными элементами.
  • Тумбы с кожаной обивкой.
  • Модели тумбочек на высоких тонких ножках, напоминающие столики и имеющие столешницу различного вида – от круглого до трапециевидного.
  • Прикроватные тумбы на колесиках.
  • Варианты с открытыми и закрытыми секциями для хранения мелочей.

Стили

Для каждого стиля интерьера необходимо подбирать свою оригинальную прикроватную тумбу, чтобы она своим внешним видом подчеркнула стилистическую направленность комнаты, для которой подбиралась. Как же сделать так, чтобы новые тумбочки наиболее органично вписались в интерьер спальни?

Деревенский

Обычно тумбочки в таком немудреном стиле выглядят, как простой деревянный ящик, окрашенный в определенные цвета, но, тем не менее несущий определённую эксклюзивность в своем внешнем виде.

Восточный

Его еще называют, колониальный стиль. Чаще всего к нему подходят тумбы из ротанга на изящных ножках. Здесь также могут быть задействованы такие интересные элементы декора, как плетение стенок, прямоугольный силуэт, тоновая палитра естественных цветов, а также растительные нотки в росписи.

Классический

Классика – это всегда основательные тумбочки, выполненные из натурального дерева, неважно при этом – будут это массивные или упрощенные варианты. Для украшения можно использовать необычной формы мебельные ручки и ножки, а вот цвет лучше всего предпочесть темный, аристократический.

Итальянского дворца

Это металлические тумбочки, декорированные при помощи художественной ковки, с искусственно состаренными или лакированными полочками.

Современный

Современные тумбы обычно имеют различные необычные формы и цвета. Активно здесь могут применяться этнические мотивы и растительная геометрия. При выборе стилей хай-тек и минимализм следует отдать предпочтение тумбочкам для кровати с металлической основой или стеклянными дверцами столешницы при минимуме деталей декора.

Скандинавский

Элегантные тумбочки нейтральных цветов из натурального дерева без лишних декоративных элементов.

Прованс

Это, в первую очередь, деревянные тумбы изящной формы на тонких фигурных ножках.

Размеры

Самым важным критерием выбора тумбочки является ее высота. Идеальным вариантом будет высота тумбочки вровень с кроватью, чтобы можно было без затруднений положить на нее вещь или взять ее. В таком случае спальный гарнитур будет выстраиваться в гармоничный ряд, что поможет сделать ансамбль из кровати и тумбочек наиболее симметричным и эргономичным.

При выборе габаритов тумб для кровати важно помнить размер самого спального места, применяя при этом принцип единых размеров. Если кровать очень большая, а тумбочки, скорее, выглядят миниатюрно, сразу же становится заметен зрительный дисбаланс, что не всегда приятно глазу. Если кровать является тяжелой и массивной, имеет внушительное изголовье, то здесь наиболее подойдут большие тумбы-комоды. К кровати с небольшой спинкой подойдут небольшие, изящные тумбочки.

Для кровати шикарных размеров ширина тумб должна быть примерно от 50 до 100 см. Модели тумбочек шириной менее 50 см отменно подойдут для обычной двухместной кровати или стандартной кровати на одного человека. Еще один немаловажный параметр – глубина мебели. Если вы выберете тумбу глубже 50 см, это может существенно затруднить вам доступ к кровати, что испортит эргономику спальни, поэтому выбирайте стандарт – глубину от 30 см.

Материалы

Оригинальные и функциональные прикроватные тумбочки в наши дни изготавливаются из материалов различного вида – от массива дерева до синтетических плит.

  • Наибольшее предпочтение все же отдается натуральной древесине, потому как она имеет глубокий фактурный цвет, экологическую составляющую и гарантию долголетней службы.
  • Недорогие тумбы создаются из древесно-стружечной плиты, древесно-волокнистой плиты и поливинилхлорида.
  • Для женских спален отлично подойдут шикарные тумбочки из экокожи (вариант подешевле) или кожаные (вариант подороже). Такие тумбы смотрятся очень эффектно и необычно в любом интерьере.
  • Зеркальная или стеклянная прикроватная тумба призвана визуально увеличить пространство спальни, но слишком быстро покрывается сколами и царапинами ввиду уязвимости основного материала. Чаще всего по форме бывает круглой.

Вы всегда можете приобрести и сочетания различных материалов – к примеру, тумбочку из массива сосны с присутствием пластиковой или кованой отделки. Также широк выбор моделей из металла с зеркальными полками и ажурными коваными ножками.

Цвета

Для многих обывателей чрезвычайно сложным является ответ на вопрос, как выбрать расцветку своих новых прикроватных тумб. Никаких общих правил здесь нет, дизайнеры обычно применяют типичные схемы подбора цветов, одна из которых явно придется вам по вкусу:

  • Изголовье кровати и тумбы рядом с ним выполнены из различных материалов, но держатся в одной цветовой гамме. К примеру, изголовье кровати может быть коричневым, а цвет тумбочки – кофе с молоком.
  • Цвет прикроватных элементов прямо противоположен цвету спального места. Кровать может быть насыщенного черного или красного цвета, тогда тумбы должны быть ослепительно белыми.
  • Цвет тумбочек для кровати полностью соответствует не базовому подтону оформления интерьера спальной комнаты. Мебель цвета венге отменно подходит для этих целей, если вся спальня выдержана в строгом классическом стиле и в ней используются фактуры, наиболее приближенные к натуральной древесине.
  • Прикроватные тумбы подобраны под цвет других предметов мебели, которые также успешно присутствуют в интерьере (в расчет не берется только кровать).
  • Тумбочки полностью поддерживают оригинальный цвет стен, напольных покрытий или двери.
  • Прикроватные тумбы сочетаются с основной гаммой цветов спальни. Так, в светлой спальне лучше всего будут смотреться пастельного цвета предметы спального гарнитура.
  • Тумбы или столики являются акцентами, привлекающими внимание. Например, для спальни из массива отлично подойдет кованая прикроватная тумбочка.

Делаем своими руками

Если вы хотите создать прикроватную тумбу в своем собственном, оригинальном авторском стиле, то для этого на самом деле понадобится не так уж много сил и инструментов.

Например, вы всегда можете соорудить стильную и эксцентричную тумбу для кровати из пары обычных прочных ящиков из фанеры или пары контейнеров из пластика.

Для работы вам понадобятся:

  1. Собственного говоря, сами ящики, короба или контейнеры.
  2. Старые колесики или ножки от низкого стола, стула или табуретки.
  3. Сухие ветви (желательно разного размера) в распиленном состоянии в виде кружков.
  4. Панели из пробки.
  5. Любая качественная краска.
  6. Пила.
  7. Горячий клей в пистолете.

Для того чтобы быстро сделать необычную тумбочку в спальню, вам всего лишь нужно качественно покрасить приготовленные ящики в заранее выбранный цвет и дать им просохнуть. С помощью клея прикрепите к свежевыкрашенному ящику ножки. Этим же клеем приклейте панель из пробки поверх тумбочки для создания эффекта красивой столешницы. Такие же панели можно приклеить на боковины тумбы. Кружки из сухих веток приклейте на бока тумбы и ваше изделие уже фактически готово. Вы можете дополнительно украсить его блестками, стразами, пайетками или любыми другими декоративными элементами, характерными для интерьера вашей спальни.

Как сделать прикроватнуюю тумбочку своими руками, смотрите подробнее в видео ниже.

Стильные дизайнерские идеи в интерьере

Чаще всего прикроватные тумбочки устанавливаются по обе стороны от кровати, что чрезвычайно комфортно, если это двуспальная кровать. Но при этом совсем необязательно, чтобы эти тумбочки были одинаковыми по конструкции или по стилю, они могут отличаться даже по цвету, форме и высоте.

Чтобы зрительно уравнять стороны одного спального места с разными по высоте тумбами, можно использовать зеркальные поверхности, фото в рамках или картины, развешанные на одном уровне. Для баланса света в таком помещении можно использовать и лампы отличающихся размеров.

В спальне стиля прованс можно установить тумбочки в «юбках». Тканевые чехлы сделают интерьер спального места более мягким, женственным, уютным. Преимущество этого варианта в том, что цвет тумбочки у кровати всегда можно сменить, просто заказав для нее новую «юбку».

Прикроватную зону всегда можно оригинально меблировать всевозможными предметами, которые будут по размеру, цвету и стилевому направлению подходить к кровати или всему спальному гарнитуру. Это могут быть интересные по дизайну столики для кофе, жесткие пуфы, старые табуреты-лестницы, кованые подставки для цветочных композиций.

Правильно выбранные прикроватные тумбочки помогут вам создать идеальные условия для наиболее приятного времяпровождения в спальне

12 идей прикроватных тумбочек своими руками – Фото Дизайн интерьера

Прикроватные тумбочки в интерьере в основном используются для удобства и практичности. Но как сделать так, что бы этот предмет мебели не только вливался в общий интерьер, а и преображал? Если вы из тех, кто особо не любит тратиться на различную креативную мебель, 12millionov.com предлагает вам 12 интересных идей прикроватных тумбочек, которые вы сможете сделать самостоятельно, без лишних затрат!

Идея №1. Прикроватная тумбочка из старых чемоданов

Парочка чемоданов найдутся в каждом доме на антресолях или в кладовке. Из них можно сделать не только эффектную, но и вместительную тумбочку своими руками.

Идея №2. Тумбочка с мужским характером

В интерьер спальни в стиле лофт идеально впишется прикроватная тумбочка из бетонного строительного блока. Если пористая поверхность кажется недостаточно привлекательной, то ее можно покрыть акриловым лаком своими руками.

Идея №3. Интересная тумбочка-консоль

Любая старая мебель на ножках, от которой отпилена половина, может стать необычной прикроватной консолью. Для действительно впечатляющего эффекта окрасьте ее в яркий оттенок. Тогда прикроватная тумбочка будет удивлять не только формой, но и цветом.

Идея №4. Лаконичная тумбочка из ящика

Обычный ящик от старого стола, покрашенный своими руками в подходящий к интерьеру цвет, сможет стать оригинальной прикроватной тумбочкой. Необходимо лишь закрыть его доской подходящего размера.

Идея №5. Лестница вместо прикроватной тумбочки

Обычная лестница может служить местом для размещения различных нужных мелочей – от книги и одежды до лампы с фиксатором. При желании покрасьте лестницу своими руками в необычный цвет.

Идея №6. Прикроватная тумбочка из бочки

Перевернутая металлическая бочка станет экстравагантной прикроватной тумбочкой. Для того чтобы бочка-тумбочка прослужила долго, обработайте ее своими руками антикоррозионным составом.

Идея №7. Для самых умных

Все мы привыкли к тому, что на прикроватной тумбочке лежат книги или журналы. Так почему не сделать прикроватную тумбочку из книг? Для того чтобы она была устойчивой, их обложки можно склеить между собой или связать ремнем.

Идея №8. Стулья вместо прикроватной тумбочки

Обычный стул заменит прикроватную тумбочку. Рекомендуем выбирать деревянные модели необычного дизайна или же использовать несколько стульев разного размера.

Идея №9. Деревянная коллекция

Множество деревянных срубов, скрепленных вместе своими руками, создают эффектную тумбочку. Чтобы мебель прослужила долго, не забудьте о специальных пропитках для древесины.

Идея №10. Простая, но эффектная прикроватная тумбочка из ящика

Простейший способ сделать тумбочку из ящиков своими руками – это подвесить его на стену. Любителям более утонченных решений рекомендуем прикрутить к ящику ножки.

Идея №11. Старая клетка

Большая клетка для животных также может заменить прикроватную тумбочку. Остается только изготовить деревянную столешницу подходящего размера.

Идея №12. Музыкальная прикроватная тумбочка

В качестве столешницы для прикроватного столика выступает грампластинка. Ножки изготавливаются из толстой проволоки или используются готовые, которые можно приобрести в мебельном магазине.

Подробная инструкция, как сделать прикроватную тумбочку своими руками в этом видео:

Прикроватные тумбочки, виды и характеристики

Прикроватная тумбочка – достаточно весомый элемент в спальне: и с точки зрения уюта и декора, и исходя из функционального назначения.

Как известно, люди находятся во сне 1/3 всей жизни, вот почему нельзя недооценивать уют и удобство этой комнаты и пускать на самотек ее обстановку и меблировку.

Прикроватная тумбочка должна быть не только удобной, но и красивой, сочетаться с остальными предметами интерьера, иметь множество удобных ящиков, достаточно широкую верхнюю поверхность, для того, чтобы можно было положить очки, телефон, журнал, поставить светильник, часы.

Прикроватная тумбочка должна быть не только функциональной, но и красивой

к оглавлению ↑

Немного истории

Сегодня уже мало кто может представить свою спальню без такого нужного и функционального предмета мебели, как прикроватная тумбочка. Миниатюрный размер не мешает ей блестяще справляться со своим назначением и выполнять различные функции – от хранения гигиенических предметов на своих полках, до подставки под прикроватный светильник.

А вот началось все многие столетия назад, когда богатая знать темного Средневековья, стремящаяся к максимальному комфорту, распознала в обычном ящике особый предмет интерьера спальни.

Оказывается, тумбочку придумали никто иные, как французы и в переводе с мелодичного языка она означает совершенно неожиданную вещь – “пень” или в другом варианте “столб”. А создали его для хранения такого предмета, который редко встретишь именно в спальне, возле своего ложе – для огнестрельного оружия. В те времена множественные враги, как внешние, так и внутренние, не давали спокойно поспать, а неприметный ящик отлично скрывал свое содержимое и не раз спасал своих владельцев.

Только в середине восьмого века французы поняли всю важность этой мебели – прикроватная тумбочка приобрела всенародную любовь и популярность. Первые изделия были совсем небольшими, и содержали в себе всего одну полочку и ящик. После успеха у французских модников это новое в то время изделие начало свое триумфальное шествие по миру и до сих пор остается одной из неотъемлемых частей спального интерьера.

Старинная прикроватная тумбочка

Конечно, современная мебель разительно отличается от своего предка и сейчас представляет собой миниатюрный шкафчик с одной закрытой или несколькими полочками. Ровная верхняя поверхность позволяет поместить предмет прямо возле кровати.

Тумбочки сегодняшнего, двадцать первого века, имея изысканный и стильный вид, могут добавить комнате для отдыха от всей суеты и проблем изысканность, уют и завершенность интерьера. А сколько комфорта она может подарить своим хозяевам при правильном использовании и распределении функциональности. Наверх можно положить мобильный телефон с утренним будильником, часы с руки, недочитанную книжку, ночник и многое другое. В недрах тумбочки могут храниться самые различные, но такие нужные вещи. Например, носовой платок, салфетки, и даже контрацептивы. Последний предмет особенно нужен счастливым семейным парам и влюбленным, живущим вместе.

Функциональная прикроватная тумбочка

к оглавлению ↑

Прикроватные тумбочки на любой вкус

Кроме своей многофункциональности прикроватная мебель может сыграть не последнюю роль в декорировании комнаты. С ее помощью можно разнообразить и дополнить созданный интерьер, придавая домашнего тепла и нотку порядка. Ведь тумбочка вмещает много предметов, которые обычно лежат не на своих местах.

Прикроватная тумбочка играет важною роль в декоре комнаты

Разнообразие цвета, фактур и силуэтов позволяет выбирать действительно свою вещь, подходящую по всем параметрам, включая высоту и размер. Говоря о материале, слово тумбочка сразу ассоциируется с деревом. Но дальше мы рассмотрим все разнообразие казалось бы обыкновенного предмета.

Виды прикроватных тумб

Тумбы могут быть любого размера и высоты: высокие, низенькие, круглые или в виде квадрата из различных материалов – дерево, пластик; дизайнерские или фабричные – какую из них выбрать – зависит и от о вида комнаты и от ее отделки в целом.

Также необходимо знать, что именно планируется хранить в тумбе: архив журналов за прошлый год или маленький тюбик крема для рук на ночь. Исходя из этого тумба подбирается по размерам.

Размер тумбочки выбирается исходя из потребностей

Вообще, любому интерьеру будет полезным оставление некоторой его части свободной. Вот почему не нужно стремиться приобрести тумбу как можно больше. Если есть желание складировать любимые журналы, лучше отвести для них другое место. Лучше поставить две тумбочки поменьше, чем загромоздить проход в комнате одной несуразной, не вписывающейся в общий вид и дизайн, но вместительной тумбой.

Интерьер спальни с двумя прикроватными тумбочками

По виду размещения изделия могут быть напольными или подвесными. У напольных тумбочек могут быть ножки или они могут стоять всем массивом на полу. Подвесная тумбочка делает помещение более легким, кроме того, под такой тумбочкой очень удобно мыть пол, да и поиск закатившихся предметов существенно облегчается.

Оригинальная подвесная прикроватная тумбочка

Еще один плюс подвесной тумбочки – под нее можно класть различные аксессуары, к примеру, коробки для хранения милых мелочей.

Стоит учитывать и то, что тумбы желательно покупать одинаковые, особенно если есть место для расположения их по обе стороны спального места. Если же есть место только для одной тумбочки, то расположить ее лучше справа от кровати, так визуально комната будет уютнее. И это доказанный факт и очень старый дизайнерский прием, поэтому при отсутствии места не стоит им пренебрегать.

Прикроватную тумбочку рекомендуется размещать справа от кровати

Для маленькой комнаты также подойдет и угловая тумбочка, она, кроме того, еще и очень вместительная. Такие тумбы смотрятся очень аккуратно, и придадут любому интерьеру импозантный вид.

Угловая тумбочка для небольшой комнаты

Что касается высоты тумбы, то она должна равняться положению вашей вытянутой руки, когда вы лежите на кровати. Иначе будут возникать неудобства, если будет желание положить телефон на тумбу или выключить светильник, придется вставать, а если при этом уже хотелось спать, то сон может и вовсе исчезнуть. В конце концов, такая высокая тумба будет раздражать, что не способствует приятному отдыху и хорошему сну.

Тумбочка не должна быть выше уровня кровати

Чтобы выбрать правильно тумбу, нужно знать высоту своего спального ложа, и исходя из параметров, подбирать тумбочку той же высоты.

к оглавлению ↑

Материал изготовления тумб

Тумбочки для спальни могут быть изготовлены из разных материалов. Особенно, если речь идет о дизайнерской вещи: многие дизайнеры способны изготовить тумбочку из куска полена, из старого чемодана, из бывшей табуретки, из паллетов, старых ящиков для фруктов – из любого материала, который им подскажет их богатая фантазия.

Прикроватную тумбочку не трудно сделать своими руками

Если нет желания использовать дизайнерские находки, то можно купить фабричную тумбочку. Их материал изготовления не такой богатый, но зато более привычный:

• натуральное дерево;

• ДСП;

• поливинилхлорид;

• двп;

• ламинированный дсп.

Также могут быть тумбочки с комбинированными материалами изготовления – например, тумба изготовлена из натурального дерева, а вот фурнитура у нее из пластика или из металла. Что касается выбора в вопросе, “Какой материал лучше?”, то тут у каждого, конечно же, будут преобладать свои предпочтения и пожелания. Тем не менее, натуральное дерево, безусловно, лидирует по экологичности, прочности, но зато проигрывает в цене – оно во все времена, не исключая наше, является довольно дорогим материалом.

Прикроватная тумбочка комбинированного типа

Очень красиво и благородно выглядят тумбочки из натурального дуба, красного дерева, или буковые. Древесные породы имеют свойство отличаться между собой по рисунку древесины, иногда, тумбы могут быть украшены искусной резьбой по дереву, различными узорами. В идеале лучше приобретать тумбы для спальни вместе с гарнитуром, чтобы потом не возникало сложностей при подборе этого необходимого предмета мебели.

Прикроватная тумбочка из натурального дерева

Большой выбор прикроватных тумбочек и из самого распространенного материала – соснового шпона. Этот вариант более экономичен, но также не лишен недостатков. Сосна очень мягкий материал и места крепления шурупов в дверцах или ящиках могут со временем рассыпаться.

Прикроватная тумбочка из соснового шпона

Приобретать предметы из натурального дерева – значит, покупать вещи надолго, ведь оно очень прочное и качественное. Если же есть желание часто менять привычную обстановку, тогда стоит отдать предпочтение материалам ДВП или ДСП. Тут тоже не нужно гнаться за ценой – низкая цена может говорить о том, что в процессе использовались некачественные материалы – например, клей. В таком случае тумбочка не просто может рассыпаться со временем, но и выделять вредные испарения. В спальне такое изделие может нанести непоправимый вред здоровью, особенно тем людям, у кого имеются проблемы с дыхательными органами (астма, воспаление легких, туберкулез и так далее).

Прикроватная тумбочка из ДСП

При покупке любой тумбочки для спальни лучше удостовериться у продавца о наличии сертификата: ведь тумбочка – это та вещь, которая будет находиться рядом с человеком, когда он спит. Вот почему особенно важно убедиться в безопасности используемых материалов и их экологичности. По этой же причине лучше не покупать мебель, бывшую в употреблении. Кто знает, в каких условиях она эксплуатировалась? Кроме того, на старой мебели могут жить клещи, которых трудно заметить внешне, так как они могут достигать толщины кредитной карты и прятаться в щелях мебели. Лучше отдать предпочтение новому предмету мебели.

к оглавлению ↑

Подбор тумбочки в соответствие с дизайном комнаты

Внешний вид прикроватной тумбочки напрямую зависит от стиля помещения: классическая тумба из красного дерева будет нелепо смотреться в интерьере «хай-тек», и наоборот, ламинированная тумба не впишется в атмосферу комнаты в стиле «барокко».

Зависимость вида тумбочки от стиля комнаты:

• колониальный стиль (восточный) подчеркнет тумбочка или тумбы, сделанные из ротанга, с невысокими ножками прямоугольного силуэта. Уместны декоративные элементы: плетение, растительные узоры, орнаменты, тумбочка может быть естественного цвета;

Тумбочка в колониальном стиле

• для классического стиля подойдут тумбы из настоящей древесины. Хорошо будут смотреться массивные тумбы без ножек. Декором тут должны выступать фурнитурные элементы – они могут быть в виде кованых ручек, уголков. Что касается цвета, то лучше выбрать цвет «красного дерева», это придаст помещению соответствующее настроение.

Прикроватная тумбочка в классическом стиле из красного дерева

• для английского стиля в виде тумбочки может выступить прикроватный столик;

Прикроватный столик-тумбочка в английском стиле

• для скандинавского интерьера идеальными предметами мебели будут тумбы, выкрашенные в белый цвет, или натуральные оттенки древесины и изготовленные из неокрашенного шпона, это тот случай, когда простота уместна;

Прикроватная тумбочка для интерьера в скандинавском стиле

• для стиля прованс тоже подойдут деревянные тумбочки. Только они должны отличаться изяществом – тонкие ножки, фигурное точение, резьба по дереву;

Изящная тумбочка в стиле прованс

• стиль хай-тек может позволить приобрести тумбочку с этномотивами или можно поставить предмет с каркасами из металла и стеклянными полками;

Лаконичная прикроватная тумбочка в стиле хай-тек

• для стиля барокко будет кстати изящная тумбочка с изогнутыми ножками;

Прикроватная тумбочка в стиле барокко

• спальню в стиле кантри будет украшать тумба в деревенском стиле. Можно использовать тумбу, отделанную кожей или тканью.

Деревянная тумбочка в спальне в стиле кантри

к оглавлению ↑

Как выбрать прикроватную тумбу – рекомендации

Общепризнанный факт, что тумба, расположенная возле кровати — это удобно, практично, функционально. Если гарнитур приобретается уже вместе с тумбами, то подбирать ничего и не нужно. Но бывает, что тумбочки не оказалось в наличии, или она не нравится покупателям, или приобрести тумбу пока нет возможности. Если подбор осуществляется после покупки кровати или гарнитура, то стоит обратить внимание на советы, как ее правильно выбрать.

1. Подбор, исходя из размера комнаты, спального гарнитура. На первом месте идет такой параметр, как высота, если с кровати невозможно дотянуться до тумбочки, то грош ей цена. Тумба должна равняться по высоте кровати.

Подбирая тумбочку ориентируйтесь на размеры кровати

Что касается ширины, то тумбочки подбираются согласно масштабов спального места, соблюдая принцип симметричности и баланса. Если кровать широкая, то выбирать лучше не миниатюрные тумбочки, которые мало того, что потеряются на фоне ложа, но и еще внесут дисбаланс в общий вид комнаты. Лучше подбирать такие же широкие тумбочки. Их ширина может быть 50- 100 см.

Если же спальное место небольшое, то достаточно тумбы с шириной до 50-ти см. Важна и глубина, ведь от нее зависит вместительность тумбочки.

Тумбочка для небольшой кровати

Еще один простой способ подобрать тумбу – это отталкиваться от вида изголовья кровати. Если оно массивное и обито кожей – выбирайте тумбу в классическом стиле (многие из них также имеют обитые кожей боковинки), если изголовье изящное, с ажурными коваными элементами – то и тумбочка должна быть изысканной. С элементами ковки. Главное правило в этом случае – это соблюдение гармонии и баланса.

2. Подбор тумбочки по конструкции. Для любителей комфорта и доступности мелочей под руками подойдут тумбочки со множеством ящиков и отделений.

Прикроватная тумбочка с выдвижными ящичками

Если вы не любитель пить чай с медом перед сном и читать книги в кровати, вам вполне подойдет тумба с минимумом отделов. Кстати, существуют гарнитуры мебели, в которых полки и тумбочки уже встроены. Минус тут в том, что эти тумбочки уже не отодвинешь, да и сменить их сложно, только если вместе с гарнитуром. Но и плюсы очевидны – тумбочка встроенная, полки над головой, и не нужно подбирать предметы мебели по отдельности.

Лаконичная тумбочка с двумя ящиками

3. Для любителей многофункциональности можно предложить купить не прикроватные тумбочки, а прикроватные столики. Такой столик может играть роль кофейного, туалетного и даже рабочего. Единственное требование, такой столик должен быть выше кровати. Здесь область действий намного увеличивается, зато свободное пространство уменьшается, поэтому ставить такой столик в маленькую спальню также не рекомендуется. Придется обойтись широкой, но все-таки тумбой.

Функциональный прикроватный столик

4. Дизайн и стиль прикроватной тумбочки должен сочетаться со спальным гарнитуром или кроватью, а вот по цвету они могут не совпадать. Некоторые современные стили, подходящие для эксцентричных людей, допускают и смешение стилей: к примеру, к изящной кровати подбирают тумбочки в духе футуризма, или наоборот – отличным сочетанием может стать шикарная тумба в стиле Необарокко с минималистичным ложе.

Сочетание классической кровати с тумбочкой в современном стиле

5. Допускаются цветовые сочетания и комбинация различных материалов: так, изголовье ложа может быть сделано из кожи, а тумбочка из пластика. Цвет прикроватной мебели может сочетаться с цветом обоев. Вообще с подбором оттенков спальной мебели нужно быть предельно аккуратным, так как кричащие цвета не дадут нормально отдохнуть и все равно повлияют на подсознание. Если отличия в цветовой гамме и будут, то не слишком кричащие, ведь это навредит здоровью и качеству отдыха.

Прикроватная тумбочка должна гармонировать с интерьером спальни

6. Допускается вариант, когда цвет тумбочки прямо противоположен по цвету цветовой гамме изголовья кровати. К примеру, изголовье белое, а тумбы черные. Или кровать цвета «венге», а тумбы – белые, или же кровать бежевая, а тумбы – шоколадного цвета. Но пастельная или темная тональность должна обязательно остаться (см. пункт 5).

Цвет тумбочки контрастирует с цветом изголовья кровати

7. Возможно цветовое решение, когда прикроватные тумбы являются более яркими акцентами в комнате. В этом случае нужно провести исследование цвета и его влияния на человека. Не сильно повлияет этот аспект в том случае, если в спальне редко кто ночует и комната стоит для проживания гостей или пустует по другой причине.

Прикроватная тумбочка, как цветовой акцент в комнате

Вот сколько может значить обычная прикроватная тумбочка, особенно, если взяться за ее выбор всерьез. Сравнительно молодой по возрасту предмет мебели уже давно стал помощником человека в спальне – без него очень трудно найти место для многих вещей, особенно мелких и тех, которые могут понадобиться в любой момент. Зная несколько полезных советов по выбору качественной, красивой и многофункциональной тумбы, можно сделать интерьер своей спальни еще более совершенным, а ведь к этому стремятся все, кто знает цену настоящего комфорта и отдыха. Эти две вещи бесценны для человека, а прикроватная тумба помогает сохранить гармонию, уют и исходящие в конце дня силы. Выбирайте мебель правильно и берегите себя!

к оглавлению ↑

Фотогалерея – прикроватная тумбочка

к оглавлению ↑

Видео

 

 


Автор: Михаил Бонд


Рейтинг:
Загрузка…


Понравился пост? Поделись с друзьями!

60+ фото, дизайнерские идеи для спальни

Для чего предназначена прикроватная тумбочка?

Эту мебель можно назвать небольшим функциональным шкафчиком, который выступает:

  • подставкой для прикроватного светильника;
  • местом временного хранения мелочей на верхней панели;
  • дополнительным местом постоянного хранения вещей во внутреннем ящике. 

Как выбрать тумбочку для спальни?

При подборе следует определить, с какой целью приобретается тумбочка: нужно уместить в ней как можно больше предметов или, наоборот, творчески заполнить свободное пространство рядом с кроватью?

Стоит обратить внимание на вместимость конструкции, размеры и материал, из которого он сделан, а также его сочетаемость с другими элементами интерьера. Также рекомендуется выбирать шкафчик высотой примерно вровень с кроватью: так им будет удобней пользоваться.

Какие бывают тумбочки? 

Казалось бы, прикроватная тумбочка – незамысловатый предмет мебели, но современные дизайнеры не ограничены в фантазии, поэтому предлагают варианты на любой вкус:

  • На ножках. Конструкция, даже слегка приподнятая от пола, смотрится легче и утонченней, но не теряет своей вместительности.
  • На колесиках. Мобильная тумбочка, которая может послужить передвижным столиком.
  • Подвесная. Настенная конструкция выглядит воздушной, словно парит над полом.
  • Мягкая. Тумбочка с наполнителем, обитая тканью: от велюра до кожзама.
  • Каркасная. Открытый шкафчик без боковых сторон: есть только каркас и основание.
  • Выкатная. Является частью столика или изголовья и при необходимости выкатывается, становясь отдельным предметом интерьера.
  • Тумба-трансформер. Функциональная конструкция, которая меняет свой вид посредством подвижного механизма.

На фото спальня в стиле неоклассика с роскошной глянцевой тумбочкой на ножках.

Тумба – это не всегда привычная нам отдельно стоящая конструкция. Тумбочкой, к примеру, может служить выдвигающийся из прикроватного стеллажа столик:

Материал

Немаловажную роль в дизайне тумбочки играет материал, из которого она изготовлена: от него зависит стиль прикроватной зоны и срок службы изделия.

  • Тумбочка из дерева – это всегда отличный выбор, поскольку конструкция из массива гораздо качественней, чем мебель из дсп или шпона, и выглядит респектабельно. Она прекрасно впишется в большинство стилей: от прованса до классического, ведь дерево – популярный материал, которому можно придать любую форму. Прикроватные тумбочки производят как из крепких элитных пород (дуб, бук, красное дерево), так и из мягких, более доступных по цене (сосна, ольха).
  • Тумбы из мдф бывают неотличимы по внешнему виду от деревянных, а стоят на порядок дешевле. Недорогим материалом выступает и пластик, но легковесное изделие больше подойдет для детских комнат.
  • Прозрачная прикроватная тумбочка из стекла станет пусть не самым практичным, но зато весьма изящным вариантом.

На фото прикроватная тумба из натурального дерева.

На фото справа стеклянная тумбочка в интерьере белоснежной спальни.

  • Для интерьеров в экостиле наилучшим решением будет плетеная тумбочка из ротанга: она точно покорит ценителей натуральных элементов декора.
  • Металл – еще один распространенный материал для создания стильных прикроватных конструкций. Обычно из него делается каркас, а для ящичков используется дерево или лдсп.
  • Кожа или эко-кожа применяются в декоре фасадов, придавая изделию роскошный вид.

Размеры и формы тумбы

Прикроватные тумбочки отличаются не только материалами, но и формой. Стандартная высота изделия – это вровень с кроватью, но высокие или низкие тумбы придают обстановке оригинальности, играя на непривычных габаритах изделия. Ту же функцию несут узкие мини-тумбочки: хоть они и не умещают на себе много вещей, зато смотрятся невероятно утонченно.

Маленькие или угловые конструкции пригодятся в помещении, где остается мало места для обычной тумбочки, но не исчезает потребность с комфортом настроиться на ночной сон.

На фото две черные высокие тумбы по бокам кровати, дающие чувство уединения и уюта.

Большой популярностью пользуются прикроватные тумбочки нестандартной формы: круглые и овальные. Разместив у себя в спальне такую мебель, владелец гарантированно придаст обстановке неповторимости и завершенности. Конструкции с закругленными углами работают на создание мягкого интерьера с плавными линиями.

На фото великолепные полукруглые тумбочки, форма и декор которых перекликается с люстрой и светильниками.

Особым спросом пользуются винтажные фигурные конструкции. Отличаясь резной крышкой и изогнутыми ножками, а также замысловатой фурнитурой, они прекрасно вписываются в изысканные, утонченные интерьеры.

Цвета тумб возле кровати

Правил для подбора определенного цвета не существует, есть лишь рекомендации и примеры удачных комбинаций:

  • Сочетаемость с мебелью в комнате: например, кровать белого цвета и тумбочка. 
  • Игра на контрасте: белая тумба на фоне темной стены (например, синей) или классическая черно-белая гамма.
  • Гармония тумбочки и декора: цветные фасады могут повторять рисунок покрывала, подушек, рамок для фотографий, цвета картин.

  • Использование акцентов на нейтральном фоне: яркая желтая или зеленая тумбочка в серой обстановке.
  • Цвет изделия гармонирует с отделкой, будто растворяясь в ней: например, бирюзовая на голубом фоне или венге на коричневом фоне.
  • Хромированные детали в сочетании с золотой или серебристой тумбочкой.

На фото зеленый лаковый шкафчик, который служит акцентным пятном в нейтральном интерьере.

  • Пастельная палитра, когда применяются исключительно светлые тона: бежевые, мятные, розовые.

На фото светлый деревянный шкафчик в нежной обстановке.

Фото тумбочек в различных стилях

Прикроватные тумбочки могут служить незаменимыми элементами, выступающими в поддержку выбранного направления.

Лофт

Металл и дерево – частые гости в «промышленном» интерьерном стиле. Комбинированные прикроватные тумбочки сегодня на пике моды. Приятная фактура древесины и грубость металла хорошо вписываются в обстановку, где преобладают нарочито необработанные текстуры.

В скандинавском стиле

Уютный, наполненный светом сканди-стиль предполагает использование натуральных материалов. Деревянная мебель с белыми или контрастными черными дверцами великолепно смотрится на светлом фоне.

На фото просторная спальня с черной квадратной тумбой, которая придает помещению графичности.

Прованс

В спальню в провинциальном французском стиле идеально вписываются ненавязчивые белые тумбы, а также старинные изделия с потертостями и фигурными элементами. 

Арт-деко

Глянцевый арт-деко изобилует зеркальными поверхностями и геометричными линиями. Тумбочки со стеклом или украшенные стразами придутся здесь как нельзя кстати.

Классика

Неустаревающая классика, как и барокко, наполнена роскошными материалами и плавными линиями. Здесь прикроватным изделиям свойственны узоры, позолота, изогнутые формы, которые прекрасно гармонируют с традиционной каретной стяжкой.

Хай-тек

Для этого модного направления характерны строгие и эргономичные составляющие декора: встроенные в изголовье тумбы с отражающими поверхностями и точечной подсветкой.  

Минимализм

Это направление отличается сдержанностью, а значит, и мебель не должна перетягивать внимание на себя. Лаконичные прямые тумбы без украшений – наилучший выбор для поддержания стиля.

Варианты дизайна тумбочек в интерьере спальни

Не стоит забывать и о функционале прикроватных конструкций. Широкие тумбы с зеркалом могут использоваться как туалетные столики для парфюмерии. Удобными для хранения книг и телефона станут тумбочки с полками, а поворотный или выдвижной столик позволит с комфортом позавтракать прямо в постели.

На фото две тумбы с зеркалами, которые располагаются в нише и придают комнате глубины.

Особо стоит отметить необычные тумбы, придающие характерный загадочный блеск прикроватной зоне: это конструкции с матовым стеклом на верхней панели, а также «металлические» изделия с патиной. Отражающие поверхности привносят в обстановку легкость; ту же функцию несут изделия с кованым каркасом, добавляя в интерьер воздушности.

Подборка детских прикроватных тумбочек

Шкафчики для детей, особенно для девочек, отличаются светлыми либо насыщенными оттенками.

На фото детская в американском стиле. В качестве одного из ярких акцентов выступают фасады красного цвета.

Конструкция в детской для мальчика более сдержанна и обычно имеет минимум деталей.

Необычные тумбы в интерьере спальни

Зачастую в качестве прикроватных тумб дизайнеры креативно используют обычные предметы: сундуки, ящики, чемоданы, а то и всё вместе.

На фото спальня в кантри-стиле с оригинальной конструкцией в изголовье, составляющей единую композицию.

В оформлении прикроватной зоны могут помочь даже простая табуретка или… кухонный столик на колесах в стиле ретро.

Идеи декора тумбы возле кровати

Не стоит ограничивать свою фантазию при подборе прикроватной тумбочки, ведь это не только место для хранения будильника, но и украшение спальни.

Фотогалерея

Прикроватная тумбочка – это важная дополняющая мебель, без которой кровать зачастую выглядит пустой и незавершенной. Благодаря богатому выбору моделей преобразить комнату для сна сможет любой желающий.

35 Великолепные прикроватные тумбочки для вашей спальни

Любите ли вы иметь самый впечатляющий декор комнаты, знаете ли, такой, который заставляет вас улыбаться каждый раз, когда вы входите в спальню? Что ж, у меня супер креативная, уютная спальня, и мои любимые предметы — это тумбочки ручной работы, которые я сделал. Я сделал две разные прикроватные тумбочки своими руками, и они просто невероятные. Попробуйте сделать одну из этих 35 потрясающих современных прикроватных тумб, которые украсят вашу комнату. Расходные материалы для изготовления этих прикроватных тумб намного дешевле, чем покупать их самостоятельно в магазине.Вы также можете с гордостью рассказывать людям, что сделали их. Некоторое время назад я сделал одну из этих прикроватных тумб, и это было очень весело. Если вы решили создать свой, вы также можете выбрать цвета, чтобы они соответствовали вашей комнате и стенам. Это также может быть веселым семейным занятием, если вы не хотите делать это в одиночку. Посмотрите эти милые пошаговые уроки, как сделать тумбочку своими руками для своей комнаты.

1. DIY Box Sideboard Nightstand

fallfordiy

Когда я недавно переехал, я решил, что у меня в спальне будет великолепно выглядящая мебель, иначе говоря, я выгляжу как взрослый.Однако после оплаты расходов на переезд и депозита за новую квартиру у меня практически не было денег. Когда я увидел этот торцевой столик, я понял, что это будет достаточно легко и достаточно дешево, чтобы я смог самостоятельно реализовать эту симпатичную маленькую идею мебели своими руками. Если вы хотите попробовать сделать прикроватную тумбочку своими руками, я настоятельно рекомендую эту. Достаточно места для хранения высоких книг и любых других предметов декора. Недорого, но круто, правда?

2. X-образная тумбочка для спальни

brittanystager

Ищете идеальную тумбочку, сделанную своими руками, чтобы она сочеталась с деревенской кроватью, которую вы только что получили? Когда дело доходит до винтажного, фермерского вида, проекты DIY — определенно лучший вариант.Этот чистый, но современный ночлег в фермерском доме будет отлично смотреться в спальне в деревенском стиле. Легко сделать, новички должны уметь это сделать. Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как сделать такую ​​тумбочку для своей комнаты.

3. DIY Floating String Nightstand

monsterscircus

Этот простой торцевой столик своими руками может быть прикроватной тумбочкой в ​​спальне или будет отлично смотреться практически в любой комнате. Я хочу два таких у окна в гостиной. Можете ли вы придумать несколько мест в вашем доме, где они бы отлично смотрелись? Перестаньте мечтать о потрясающем декоре и начните его делать.Эта прикроватная тумбочка своими руками недорогая, ее легко и быстро сделать, и на нее приятно смотреть. Нет оправдания тому, что у вас его нет.

4. Стол для середины века «сделай сам»

burkatron

Я с большой завистью смотрел на современные стили мебели середины века в магазинах, но еще не купил их из-за бюджетных ограничений. Я боялся делать мебель в таком стиле, потому что думал, что вариант, сделанный своими руками, будет выглядеть неправильно. Однако, когда мой друг недавно сделал эти самодельные торцевые столы середины века, я передумал.Они выглядят так же великолепно, как на картинке, а может, даже лучше. Если вы хотите дешево сделать крутой современный декор для дома своими руками, попробуйте сделать эти деревянные тумбочки для своей спальни.

5. Превратите дверь шкафа в тумбочку

urbanacreage

Вам нужны идеи дешевой мебели для спальни для вашего нового места? Если пришло время обновить внешний вид вашей спальни, но у вас нет на это денег, сделайте свой путь к потрясающему декору. Сделайте эту простую дешевую прикроватную тумбочку своими руками из дверцы шкафа.Вы можете найти их почти бесплатно в Goodwill или даже на обочине, как я. Когда я установил этот столик у кровати, это заняло меньше часа. Быстрая идея украшения DIY, она должна понравиться.

6. Стул Прикроватная тумба

emmas.blogg

7. Приставной столик для чемодана своими руками

theweasteddoor

8. Ikea Rast Nightstand Hack

10.DIY Поддон Обрезки Прикроватная тумбочка

welivedhappilyeverafter

11. Зеркальная тумбочка

diyjoy

12. Наборный винтажный чемодан Прикроватная тумбочка

17apart

14. Постройте тумбочку для книжной полки

andreasnotebook

15. Тумбочка Simpson Strong-Tie

rogueengineer

16.DIY Barstool Прикроватная тумбочка

madiherronblog

17. Тумбочка из куриной проволоки в фермерском доме

Очаровательные недостатки

18. Прикроватная тумбочка с раздвижной дверью

-chic

ceebeeandj

20. Прикроватная тумбочка своими руками с ножками для булочек

shanty-2-chic

21. Прикроватная тумбочка Cheesebox

laxtoyvr

22.$ 15 Rustic Nightstand

simplerealstyle

23. Ikea Rast Nightstand DIY

rebeccapropes

24. Прикроватная тумбочка из поддона

Instructables

25.5 DIY

с подсветкой

26. Подвесная деревянная прикроватная полка своими руками

diys

27. Прикроватная тумбочка для дома под $ 15

howtospecialist

28.Современная прикроватная тумбочка менее чем за 15 долларов

Ремоделоголик

29. Прикроватная тумбочка из держателей журналов

brickcitylove

30. Деревянный электрический катушечный стол, превращенный в прикроватную тумбочку

avisiontoremember

Современная тумбочка

mylove2create

32. Подвесная прикроватная тумба из дерева

shelterness

33. Современные окрашенные тумбочки

тридцать восьмая улица

34.DIY Pottery Barn Inspired Тумбочка

jenwoodhouse

35. Постройте тумбочку из 2×4

случайных пригородов

15 потрясающих идей DIY Side Table

Когда дело доходит до мебели DIY, мы часто находимся в поисках мебели. Конечно, мы изобретательны, но мы не обязательно обладаем большим опытом в таких вещах, как обработка дерева, сварка или другие полезные навыки, которые, по вашему мнению, требуются в таких вещах, как сборка мебели.Даже в этом случае у нас все еще есть искушение заняться изготовлением собственных предметов мебели, потому что мы находчивые энтузиасты DIY и не часто отказываемся от проблем. Вот почему мы рады, что в Интернете есть так много полезных руководств, в которых описывается так много невероятно креативных небольших предметов мебели! Вы спросите, что это за произведение, которое мы с нетерпением ждем, чтобы бросить себе вызов в последнее время? Что ж, мы действительно могли бы использовать новый прикроватный столик и, возможно, новую тумбу для прикроватной тумбочки, и мы уверены, что сможем сделать их сами!

На случай, если вы так же стремитесь научиться делать свою мебель, как и мы, вот 15 самых крутых руководств и идей, которые мы нашли в нашем поиске.

1. Приставной столик из проволоки своими руками

Были ли у вас в доме складывающиеся и раскладывающиеся решетчатые полки или стеллажи для белья, и когда вы устанавливали или убирали их, смотрели ли вы когда-нибудь на то, как они складываются, и думали о том, сколько других форм и вещей они могут быть? сделал в? Может быть, это просто мы с блуждающими умами, но на самом деле у нас часто возникали эти мысли, так что представьте, как мы были взволнованы, когда натолкнулись на этот потрясающий складной решетчатый стол от Lowes! В их руководстве показано, как сделать двойную подставку из сложенных и связанных на молнии проволочных стоек, а также как добавить гладкую пластиковую поверхность, чтобы вы могли ставить предметы на стол, чтобы они не опрокидывались и не падали.

2. Приставной столик из дерева простой

Возможно, у вас на самом деле или , у вас есть небольшой опыт в базовой ручной работе и, возможно, даже в работе с деревом, поэтому вы не категорически против идеи сделать свой собственный деревянный столик с нуля, но вы все равно хотели бы сохранить просто убедиться, что это действительно осуществимый для вас проект? В таком случае, определенно думаем, что вам стоит взглянуть на этот потрясающий деревянный столик от Not Just a Housewife! Их руководство пошаговое и простое, так что у вас будет достаточно простое время, чтобы следить за ним, но как только вы тоже нанесете веселый слой краски, вы почувствуете, что очень хорошо .

3. Винтажный журнальный столик своими руками

Если вы собираетесь изготавливать собственные предметы мебели на заказ, вы бы предпочли сделать что-то потрясающее и индивидуальное, отражающее ваши любимые вещи, прямо в вашем жилом пространстве? Что ж, если вы меломан и поклонник креативной винтажной эстетики, то у нас такое чувство, что мы нашли всего лишь проект для вас! Посмотрите, как The Flourishing Abode использовала проволочную подставку для растений и старую пластинку, чтобы создать красивый, старомодный боковой столик, который мгновенно усилит стиль всего пространства.Он даже плоский и достаточно прочный, чтобы подавать кофе!

4. Приставной столик своими руками

Отражает ли ваш текущий домашний декор для комнаты, в которой вам нужен стол, более модернизированный, своего рода геометрический стиль эстетики, а не самодельный или винтажный? Что ж, то, что ваша главная цель не состоит в том, чтобы сделать изделие, которое выглядит как , явно сделанное своими руками, не означает, что вы все еще не можете сделать изделие самостоятельно! Что касается модного пространства, нам очень нравится внешний вид этого бокового столика в стиле step-up с несколькими полками на разной высоте.Нам даже нравится идея покрасить его в действительно яркий цвет, чтобы он выделялся из остального декора, как эффектный предмет! Посмотрите, как это было сделано более подробно на Ане Уайт.

5. Стол для мартини с виниловой лентой

Вы когда-нибудь смотрели на стол, который у вас уже есть, и думали о том, что, даже если вы не возражаете против основной формы предмета, вы просто не можете не думать, что все это было бы намного интереснее, если бы вы проявили немного креативности и добавили в дизайн еще немного увлекательности? Что ж, Блог Мацутакэ должен быть на вашей волне, потому что это ровно то, что они здесь сделали! Посмотрите, как они превратили этот простой круглый стол с одной подставкой в ​​потрясающе обернутый предмет, вдохновленный бокалом для мартини, прикрепив полоски винила с каждого конца к столешнице и основанию, а затем плотно затянув их посередине.

6. Приставной столик промышленный

Попали ли мы типа в металлическую марку, которую вы искали изначально, когда мы начали говорить о столах, сделанных из проволочных стеллажей, но на самом деле этот дизайн еще не был достаточно индустриальным шиком для того, что вы имели в виду? В таком случае, у нас есть ощущение, что вы могли бы предпочесть этот каркас стола на металлическом кронштейне с деревянной столешницей! Нам нравится, как он создает стильный современный вид, который немного более урезан, чем некоторые из других хитроумных, богато выглядящих дизайнов, которые вы найдете в Интернете, но при этом не отнимает от чего-либо еще в комнате и не делает помещение слишком холодным.Посмотрите, как все это делается шаг за шагом на Lowes.

7.

Деревянная дверь из переработанного материала к приставному столику

Были ли вы заинтригованы, когда мы говорили о простой обработке дерева, потому что на самом деле у вас или есть несколько основных полезных навыков в этом отношении, но если вы собираетесь приложить усилия для создания собственного проекта из дерева, вы бы предпочли это будет переработано из чего-то другого? Лично мы воспользуемся любой возможностью переделать старые вещи, а не просто выбросить их.Это одна из причин, по которой мы подумали, что этот деревянный столик с наклонными опорными ножками был такой классной идеей! Ким Веркер покажет вам, как вырезать и прикрепить переработанные детали за несколько простых шагов. Мы, , обожаем их идею покрасить опорные ножки стола в яркий контрастный цвет с остальной частью комнаты!

8. Стол для резки бревен в деревенском стиле своими руками

Вы потратили немало времени и усилий на создание пространства, в котором вам нужен стол, чтобы он отражал довольно деревенский шик, эстетику и стиль, поэтому независимо от того, какой дизайн стола вы в конечном итоге выберете, вы действительно хотите убедиться, что он поддерживает это в том же стиле? Что ж, мы знаем, что есть несколько разных способов сделать деревенский стиль, но один из наших любимых стилей — это включение природных элементов из внешнего мира прямо в середину комнаты.Вот почему нам так понравилась идея стола для ломтиков бревна, представленная на Seakettle! Они покажут вам, как отшлифовать часть бревна, чтобы все было хорошо на столе, а также проведут вас через процесс крепления ножек табурета, переделанных из предмета Ikea.

9. Стол для медных труб своими руками

На всякий случай, если вы все еще думаете об идеях индустриального шика, но вы просто не уверены, что ни одна из идей металла, которые мы показали вам до сих пор, вполне подходит для вас, потому что они обе серебряные, вот альтернатива, которая мы думаем, что это очень модный и круто! Design Sponge шаг за шагом проведет вас через процесс создания простого деревянного стола, раскрашенного наполовину неоновым узором, что само по себе довольно круто, но также покажет вам, как сделать металлические ножки стола из медных труб.Нам нравится, что ему каким-то образом удается выглядеть где-то между поношенным, блестящим и новым, и модно шикарным одновременно!

10. Тумбочка квадратная в деревенском стиле из переработанной древесины

Вы обнаруживаете, прокручивая страницу, что ваш разум все еще блуждает по идеям переработанной древесины, которые мы показали вам раньше, но не совсем то, что вы ищете стилистически? Что ж, внести несколько изменений в дизайн любой из частей не составит труда, но мы полностью понимаем, что нам нужно более конкретное руководство, которому вы можете просто следовать от начала до конца, чтобы получить четкое руководство.Вот почему мы были рады найти эту простую идею стола из переработанного натурального дерева от компании Remodelaholic! У него основная форма первого стола, который мы вам показали, но он сделан из переработанного дерева, как и второй, что делает его идеальным, слегка деревенским компромиссом.

11. Стол из поддонов своими руками

Мы знаем, что уже довольно много говорили о переработанной старой древесине для изготовления столов, но что, если древесина, к которой у вас есть доступ, на самом деле уже имеет довольно небольшую структуру, которую, как вы чувствуете, было бы полезно использовать в качестве база? Что ж, тогда у вас, вероятно, есть деревянные палитры, и мы здесь, чтобы сказать вам, что да, это отличный инструмент для создания собственного стола! Этот конкретный урок от Love Stitched на самом деле больше похож на журнальный столик, чем на боковой столик, но их основные шаги по-прежнему очень полезны для просмотра, и настройка вещей для размещения меньшего размера поддона готового продукта размером с боковой столик не будет трудный.

12. Горшок и поднос, перевернутый вверх дном

Возможно, вы планировали добавить мебель своими руками не к внутри вашего дома, а место, где действительно можно было бы использовать прикроватный столик, на самом деле является зоной отдыха на заднем крыльце? Что ж, весна быстро приближается, поэтому мы не можем винить вас в том, что вы захотели начать свой процесс DIY прямо сейчас! Таким образом, ваш стол будет готов к тому времени, когда погода станет достаточно теплой, чтобы сидеть на улице и пользоваться им. Если вы ищете простые, изощренные и явно превосходно переработанные идеи, вот концепция перевернутой кашпо и лотка от Thrifty and Chic, которая нам действительно нравится.Раскрасьте их и добавьте немного тонкой веревки или джутовой нити, чтобы придать им симпатичный вид на открытом воздухе.

13. Проволочная корзина и столешница

К этому моменту мы уже несколько раз говорили о конструкциях, в которых используются кусочки других предметов домашнего обихода или мебели, поэтому неудивительно, что мы нашли еще одну находчивую идею в том же духе для вашего рассмотрения. ! Посмотрите, как в Apartment Therapy использовалась перевернутая перевернутая корзина для бумаги из медной проволоки в качестве основания для закругленной столешницы.Нам нравится этот дизайн, в котором медный металл остается открытым, но вы также можете нарисовать всевозможные комбинации для основания корзины и круглого верха!

14. Окрашенный распылением перевернутый столик для мусорного ведра

Вам, , очень нравится, , идея сделать простой боковой столик из перевернутой корзины для бумаги, но вы просто не уверены, что вам нужна столешница большего размера, чем та, которую вам уже дает дно корзины ? Что ж, никто не говорит, что у вас есть , чтобы сделать больше настроек, чем простой маневр переворачивания корзины! Crafting Chicks находится на той же волне, что и вы, и они сохранили простоту, но нам нравится идея раскрашивать их в разные цвета! Попробуйте сочетать его с постельным бельем, другими декоративными элементами или предметами мебели в комнате.

15. Геометрический столик из меди

Хорошо, мы знаем, что уже несколько раз говорили о медной проволоке и трубах как части дизайна приставного столика своими руками, но мы настолько одержимы внешним видом, что у нас есть еще одна идея дизайна меди для вас. ! Посмотрите, как компания Home Depot использовала ту же концепцию изготовления основания и крепления столешницы, но на этот раз путем плотного соединения медных труб геометрической формы, почти как произведение современного искусства.

Вы сделали еще один замечательный прикроватный столик своими руками, который вы любили создавать и который все еще с гордостью демонстрируете у себя дома, но вы не видите ничего похожего на ваш дизайн в нашем списке? Расскажите нам о том, как вы это сделали, или свяжите нас с фотографиями готовой работы в разделе комментариев.

10 простых и недорогих идей для самостоятельного изготовления боковых столиков, которые стоит попробовать

DIY-проекты могут стать своего рода навязчивой идеей, если вы их освоите. Когда дело доходит до декора своими руками, вы получаете несколько преимуществ.Для начала вы можете создать предмет мебели, который точно впишется в стиль и тематику вашего дома. Затем есть дополнительное преимущество — сэкономить немного денег (иногда целое состояние), которые в противном случае вы могли бы потратить на предмет мебели. Это также означает, что вы можете легко и без особой вины отремонтировать! Сколько раз вы листали каталоги West Elm или CB2 и влюблялись в потрясающий приставной столик , который вы просто не можете себе позволить? Что ж, пора сделать что-то подобное самостоятельно!

Металлический журнальный столик своими руками вдохновлен популярным оригиналом West Elm!

Как всегда, мы здесь, чтобы помочь с вашим проектом приставного столика своими руками.10 простых и потрясающих идей, представленных сегодня, не отнимут у вас много времени и не потребуют высокого уровня мастерства своими руками. Конечно, некоторые из них могут быть сложнее других, но каждый боковой столик предлагает что-то уникальное и привносит свой стиль в жилое пространство или даже спальню. От деликатесов середины века до шедевров деревенского стиля — это поездка своими руками, которую нельзя пропустить —

Раскройте металлическую магию!

Мы начинаем наше увлечение приставными столиками своими руками с самодельной копии потрясающего и популярного приставного столика от West Elm — блестящего золотого приставного столика Martini! Теперь этот ультра-стильный и элегантный приставной столик своими руками очень близок по эстетике к оригиналу и делает это за небольшую часть стоимости.Все, что вам нужно, это кашпо, миска, пропорциональная кашпо, супер-клей для золотой аэрозольной краски и деревянный диск. Мы уверены, что вам понравится это золотое наслаждение!

Создание DIY, вдохновленное журнальным столиком Martini от West Elm

Медная труба, которая используется для изготовления базы Химмели, становится все более популярным вариантом для украшения боковых столиков своими руками, а в блоге Home Depot вы узнаете, как это сделать стильно! Это основа, которая привлекает внимание здесь, и вы можете выбрать столешницу из дерева, мрамора или даже стекла — в зависимости от стиля комнаты, для которой создан боковой столик.Мы уверены, что это великолепное творение мгновенно вскружит вам голову…

Великолепный приставной столик своими руками с медным основанием

Приставной столик из медных труб и мрамора, который вы видите ниже, прост, элегантен и сдержан. Он отошел от более изысканного дизайна, приведенного выше, и его также можно использовать в качестве прохладной подставки для небольшого комнатного растения. Будь то современная прихожая или классическая гостиная, это элегантное творение прекрасно вписывается в интерьер. Если вам нравится что-то еще более сдержанное, попробуйте классную идею прикроватного столика от Twin Dragonfly Designs.

Приставной столик своими руками из медной трубы и мрамора
Акцентный столик своими руками на металлической металлической основе

Современные боковые столики в стиле середины века

Существует множество современных дополнительных столиков середины прошлого века, и они уже некоторое время возглавляют диаграмму трендов. Воссоздать подобный дизайн дома на самом деле намного проще, чем вы думаете, и с гладкими ножками-шпильками и деревенской деревянной столешницей большинство этих приставных столиков кажутся просто потрясающими. Если вы любите заостренные деревянные ножки вместо этих миниатюрных металлических, вам потребуется немного больше времени, чтобы создать этот изящный современный приставной столик середины века.Но это стоит дополнительных усилий и времени. Столешница в виде коробки также позволяет использовать прикроватный столик как практичную и красивую тумбочку.

Приставной столик на ножке из шпильки своими руками с верхушкой ствола дерева
Изысканный столик и прикроватная тумбочка середины века

Приставной столик своими руками для разных стилей

Материалы, которые вы выбираете для своего проекта домашнего прикроватного столика, во многом определяют его стиль и то, насколько хорошо он сочетается с остальной частью комнаты. Приставной столик с перфорированным металлическим основанием, подобный приведенному ниже из Refurbished Ideas, отлично подходит для гостиных в средиземноморском стиле и интерьеров в марокканском стиле.Он обладает неотразимым очарованием, которое отличает его от остальных и подчеркивает стиль любого пространства, которое он украшает.

Металлический приставной столик своими руками в средиземноморском стиле

Превратить терракотовый горшок в великолепный приставной столик может показаться невероятным, но это проще, чем вы думаете. Это проект, в котором могут участвовать и ваши дети, и его очень легко выполнить. Терракотовый горшок, джут, горячий клей и краска — это почти все, что вам нужно здесь, и этот ультра-шикарный боковой столик отлично подходит для террасы у бассейна или патио.Просто расслабляешься!

Идея акцентного стола для терракотового горшка своими руками

Приставной столик для террариума, сделанный своими руками, по общему признанию, не для всех. Работа со стеклом может быть сложной задачей, и из всех идей, представленных сегодня, не так просто; это потребует серьезных навыков. Но идея настолько потрясающая, что мы просто не смогли ее реализовать! Он привносит свежесть в вашу гостиную и предлагает инновационное выставочное пространство, которое может меняться с течением времени года. A Beautiful Mess дает пошаговое руководство для тех, кто хочет испытать этот зеленый шедевр… Удачи!

Приставной столик для террариума своими руками

DIY Modern Nightstand — {Как построить его за 6 простых шагов!}

За последние несколько лет мы переместили НЕСКОЛЬКО раз, , но этот последний раз был довольно странным.Я продал буквально все, что у нас было, поэтому нам не пришлось это перемещать. Затем, ПРЯМО ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЫ УПАКОВИЛИ МАГАЗИН, я построил совершенно новый современный спальный гарнитур своими руками с этой огромной современной прикроватной тумбочкой и современной кроватью DIY.

Я просто запаниковал. Я боялся, что навсегда останусь без магазина (я знаю, это немного драматично), поэтому в последнюю минуту у меня возникло сильное желание собрать кучу дерьма, в котором я не нуждался.

.

Кроме того, когда я продал нашу старую спальню, Дэнни сказал мне не строить новую, пока мы не переедем, потому что он боялся, что я передумаю относительно того, что хочу.Но, проведя одну ночь на матрасе на полу, он повернулся ко мне утром и спросил: «Как ты думаешь, как быстро ты сможешь построить эту новую кровать?» HA. Тебе не нужно было спрашивать меня дважды 😉 Я пошла на лесопильный склад в ТОТ ДЕНЬ.

.

Он не знал, что помимо кровати мне нужны были современные прикроватные тумбочки. Он не соглашался на прикроватные тумбочки. Но когда я пошел на склад пиломатериалов, я добавил к своему заказу несколько дополнительных ножек для досок и скрестил пальцы, чтобы этого было достаточно, чтобы сделать тумбочки без ведома Дэнни 😉

Сделай сам Современная тумбочка

Итак, я расскажу, как это сделать 🙂 Я сделал весь этот набор из тополя, и это действительно придало ему современный вид.Мне удалось соорудить две большие прикроватные тумбочки и кровать примерно за 200 долларов (100 квадратных футов необработанного пиломатериала) из тополя. Это ВРАЖЕНИЕ. Я купил пиломатериалы, распиленные на местном лесном складе, потому что они дешевле, и сам их строгал и фрезеровал, но вы можете построить их из стандартных строительных пиломатериалов примерно за ту же цену.

.

Если вы ищете весь подходящий набор, включая кровать и комоды, обратите внимание на следующие:

  • DIY Modern Bed
  • DIY Modern Dresser

У меня есть видеоурок по этим современным тумбочкам здесь, а также планы и пошаговые инструкции ниже

Этот пост содержит партнерские ссылки.См. Подробности в политике раскрытия информации.

.

Вот что вам понадобится для DIY Modern Nightstand:

Шаг 1. Вырежьте и соберите боковые рамки для современной тумбочки «Сделай сам»

Я сделал тумбочку из тополя. В некоторых больших коробочных магазинах и на некоторых местных лесных складах будет тополь, но во многих из них тополь не будет ни в чем другом, кроме 1xs. Итак, если вы идете по этому маршруту (как и я), вам придется сделать свои собственные 2×2 для рамы, склеив 1x вместе и разорвав их до квадрата размером 1 1/2 дюйма.ИЛИ вместо этого вы можете взять в магазине несколько стандартных сосен 2×2.

.

Я вырезал свои четыре «ноги» из 2×2 длиной 24 дюйма и четыре верхних и нижних части своих боковых сторон из 2×2 длиной 14 дюймов. Чтобы собрать две рамы, я использовал дюбели и — это замечательное приспособление для дюбелей от Rockler .

Я впервые использовал дюбели, и это было несложно, но вы ДОЛЖНЫ обращать внимание на то, где вы выстраиваете приспособление, чтобы просверлить отверстия, чтобы они совпадали.Пока вы уделяете пристальное внимание, это очень просто. Но при желании вы всегда можете просверлить их вместе в карман

В основном, чтобы собрать раму с дюбелями, вы просто просверливаете отверстие НЕМНОГО глубже, чем 1/2 длины вашего дюбеля, в обеих частях, которые вы соединяете. Затем наносите столярный клей, вставляете дюбель, затем сжимаете (зажимаете) вместе, пока клей сохнет.

Шаг 2: Добавьте боковые панели в современные рамы тумбочки DIY

После того, как я собрал две рамы (после высыхания клея на шаге 1!), Пришло время добавить панели.Для этого я склеил (или прикрутил винтом с отверстием в кармане) две части 1 × 8 вместе, чтобы получилась панель примерно 15 дюймов в длину и 14 дюймов в ширину. Типичные 1×8 имеют ширину 7 1/4 дюйма, поэтому склейка двух вместе дает ширину 14 1/2 дюйма… так что просто обрежьте их после приклеивания. ИЛИ, вы можете использовать фанеру 3/4 ″ и обрезать ее по размеру.

. Просверлите отверстия с карманами 3/4 дюйма вдоль двух длинных краев и прикрепите, как показано, с помощью винтов с отверстиями с карманами 1 1/4 дюйма.

Шаг 3. Соберите оставшуюся раму тумбочки

Теперь, когда две боковые панели собраны, переходим к остальной части рамы.Будет 2 × 2 сверху спереди, сзади спереди и сзади снизу. Я вырезал три из них и прикрепил их дюбелями (или отверстиями для карманов и шурупами, если хотите).

Шаг 4: Добавьте декоративный край к раме тумбочки

Используя фрезер и сверло, я вырезал небольшую (глубиной около 1/8 дюйма) выемку по краю верхней части рамы. Это совершенно необязательно и не служит никакой другой цели, кроме как мне показалось, что это круто, ха-ха. Создается впечатление, что между рамой и верхом есть «подступенок» или что-то в этом роде.

Шаг 5: Добавьте верх к тумбочке

Я склеил две части 1 × 10 вместе, чтобы получилась панель для верха. Я хотел, чтобы он был точно такого же размера, как и верх рамы, чтобы не было свесов. Склеив вместе две 1 × 10, вы получите ширину 18 1/2 дюйма. Чтобы получить нужный размер, я просто обрезал его после высыхания клея.

Я отшлифовал и приклеил верхнюю панель к верхней части рамы тумбочки. Верх должен плотно прилегать со всех сторон. ПРИМЕЧАНИЕ. После сборки я узнал, что это неправильный способ прикрепления вершин из-за проблем с подвижностью дерева.

Тем не менее, у меня эти тумбочки были больше двух лет, два переезда, и они провели лето в сарае под открытым небом, пока мы строили дом. У него никогда не было проблем с движением древесины. Так что считайте это тем, чего оно стоит. Тем не менее, , вы можете увидеть, как вы ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для правильного прикрепления столешниц в этом посте.

Шаг 6: Установите ящики

Последний шаг в создании тумбочки — установка ящиков. Для этого я построил по два ящика для каждой прикроватной тумбочки из обрезков фанеры и использовал тополь для фасадов, чтобы он подходил к остальной части.Вы можете увидеть , как я собираю ящики в этом посте.

.

Сначала я прикрепил слайды 16 ″ к каркасу.

Для своих ящиков с ящиками я отрезал фанерный лом до ширины примерно 6 дюймов. Но вместо этого вы также можете использовать доски 1 × 6. Я собрал ящики с пазами для дна и отверстий для карманов и винтами по бокам.

Затем я установил их в каркас тумбочки на направляющих ящика. Это подробное руководство по сборке и установке ящиков с выдвижными ящиками поможет 🙂

Когда все было выровнено, я вырезал два куска тополя для фасадов ящиков и прикрутил их изнутри ящика, оставив зазор 1/8 дюйма со всех сторон для свободного пространства.

Последнее, что нужно закончить — это закончить изделие и добавить тяги ящиков. Во-первых, финиш.

.

Я использовал датское масло Watco натурального цвета . Я хотел показать естественный цвет тополя, но хотел что-то, что будет высыхать «чистым» и не будет ощущаться жирным даже после высыхания.Иногда я использую минеральное масло для естественного покрытия … но оно никогда не сохнет. Датская нефть —

.

.

А теперь поговорим об этом оборудовании. Мне нравятся эти тяги для ящиков Liberty Artesia . Я использовал их в на кухне , на в шкафах , в прачечной , в развлекательном центре мамы . Я их очень рекомендую. Я использовал 17-дюймовые длинные на этих тумбочках.

И все! Эта современная тумбочка с двумя ящиками, сделанная своими руками, укомплектована и готова к заполнению. ПРИМЕЧАНИЕ : Если оба ящика этой тумбочки открываются одновременно, она может опрокинуться из-за распределения веса. После завершения рекомендуется прикрепить якорь к стене.

Я люблю вариации здесь, в лесу. Я знаю, что некоторые люди ненавидят тополь, но мне очень нравится этот вид. Я люблю оставлять его на солнце, чтобы немного потемнело после нанесения масла. Знаете ли вы, что древесный загар на солнце? Это так … это безумие, насколько темнее может стать только солнце.

Чертежи — современной кровати, которую я построил, можно найти здесь. А чертежи , современного комода, подходящего к этим тумбочкам, можно найти здесь.

.

Если вам понравился этот проект, не забудьте закрепить его на потом 🙂

До новых встреч, счастливого строительства! 🙂

25+ лучших идей и дизайнов приставных столиков своими руками на 2021 год

Когда большинство из нас задумывается о дизайне интерьера и множестве способов превратить наше пространство в уникальное отражение наших личных вкусов и чувств, мы редко останавливаемся, когда речь идет о боковых столиках. .В конце концов, они существуют для того, чтобы служить функциональной цели, и с каких это пор функциональность может быть стильной? Оказывается, сейчас!

25+ беззаботно простых идей для самостоятельного изготовления боковых столиков, которые можно попробовать этим летом

Приставные столики — это простой и часто упускаемый из виду способ добавить немного края комнате без необходимости делать полный ремонт. От перепрофилированных антикварных материалов до промышленных трубопроводов, оконных стекол и даже террариумов — несложно превратить простой прикроватный столик в произведение небольшого домашнего искусства.Лучше всего то, что есть несколько идей для самостоятельного изготовления боковых столиков, которые облегчат ваше бремя и бюджет, так что вы можете персонализировать веселый летний проект.

Предпочитаете ли вы непринужденные тихоокеанские линии или вдохновение в стиле шебби-шик, эти 27 идей для столиков своими руками предлагают что-то для всех, кто хочет произвести фурор в своем доме в этом сезоне.

1. Миниатюрный боковой столик с перекрестной штриховкой

2. Переделанный боковой стол в индустриальном стиле

3.Медный боковой столик Geometric Mod

4. Деревянный стол для ящиков Prairie

5. Методы побелки боковых столиков своими руками

6. Римский мраморный столик своими руками

7. Круглая деревянная сторона Стол

8. Стол с ручной росписью Love Letter

9. Боковой стол со стеклянными панелями Window To The Home

10. Складной акриловый боковой столик Studio

11.Приставной столик помощника дворецкого

12. Стеклянный стол для террариума «Мечта ботаника»

13. Марокканские столы с фонарями в стиле Касба

14. Боковые столики с деревянной катушкой на корабле

15. Деревянный стол регистратора Rustic

16. Боковой столик для корзин, переставленный

17. Деревянный стол для деревянных ломтиков, собранный вручную по частям

18.Dog Days Fusion Bed + Стол

19. Обтекаемый стол Pacific Chic

20. Упрощенный столик Splendor DIY

21. Стол Portland Pipe and Sling Boutique

22. Сторона Caribbean Drum Style Стол

23. Стол для хранения ящиков Go West

24. Марбелизованный боковой стол DIY Book Lover

25. Боковой стол в стиле яхты Glass Porter

26.Идеи прикроватного столика «Сделай сам» Golden Bowls

27. Приставной столик для школьной парты для домашних животных

24 креативных идеи прикроватного столика

Из всех проблем, которые могут возникнуть в спальне, самая меняющая жизнь и трагедия — это необходимость вставать с постели, потому что негде поставить ночник, стакан воды, материалы для чтения или что-то еще. это то, что помогает вам в ночи. Другими словами, нет оправдания тому, чтобы не было прикроватной тумбочки.Хорошие новости? В этой категории ваши варианты практически безграничны. Ищете ли вы вдохновение в стиле или вам нужно проявить творческий подход, потому что вы либо не хотите тратить деньги на него, либо у вас нет места для дополнительной мебели, вы находитесь в нужном месте. Продолжайте читать, чтобы узнать о двадцати альтернативных идеях прикроватных столиков, а также о нескольких обычных для традиционалистов.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Боковой стул

Даже обычный старый боковой стул может круто выглядеть в правильной обстановке.Здесь просторное постельное белье и импровизированный стул с акцентом на боковом столике вносят свой вклад в эту легкую, несдержанную элегантность.

2

Консольный стол

Две односпальные кровати у стен создают ощущение обтекаемости и беспорядка с одним консольным столиком между ними.

3

Барная тележка

Эта прикроватная тумбочка (из нашего концептуального дома Whole Home) на самом деле является тележкой для бара! Эта спальня от Jackson Paige Interiors доказывает, что что угодно может быть приставным столиком, если вы хотите, чтобы это было (ну, до некоторой степени, но вы поняли идею).

4

Стопка книг

Нет ничего проще. Чтобы получить супер простой, доступный и шикарный прикроватный столик, который на самом деле не является столом, сложите несколько книг. Продолжайте складывать их, пока не достигнете желаемой высоты. Этот номер в минималистской спальне, спроектированной Хекером Гатри, стоит близко к земле, вместе с кроватью и бра.

5

Плавающая полка

Прикрепите плавающую полку или крошечный плавающий стол к стене, чтобы сэкономить место на полу, но при этом у вас будет место для хранения вещей первой необходимости.В этой мятно-монохромной спальне, разработанной 2LGStudio, плавающий стол размером с пинту красиво разбивает стену.

6

Подоконник

Одна из самых больших проблем в маленькой спальне — найти места для хранения всех вещей, поскольку кровать занимает большую часть комнаты. Думайте нестандартно … Даже подоконник может обеспечить дополнительное место для хранения декора, освещения и других предметов первой необходимости, когда нет места для дополнительного стола.

7

Классическая тумбочка

Больше, чем тумбочка, и меньше, чем комод, это Goldi Locks прикроватных тумб. С тремя вместительными ящиками и изящной формой он обеспечивает идеальный баланс между формой и функциональностью. Он также дополняет цветовую схему и добавляет нотку современного стиля в оазис, спроектированный Хайди Кайе.

8

Встроенная ниша

Хотя потолки в этой спальне высокие, она слишком узкая для громоздкой мебели.Дизайнер интерьеров Эмиль Дервиш подчеркнул достоинства комнаты встроенной нишей прямо над кроватью, чтобы обеспечить удобное расположение поверхности и пространственную интригу.

9

Садовый табурет

Если все, что вам нужно, это немного дополнительного места для гладкой лампы и, возможно, стакана, выберите садовый стул. Завитки персика и мяты на этом современном табурете добавляют яркости минималистской обстановке, разработанной Тэмсин Джонсон.Табурет вместе с медной лампой — долгожданный сюрприз, который согревает прохладное бело-серое постельное белье.

10

Встроенный стол

Хотя в этом крошечном жилом доме в Нью-Йорке, спроектированном Shapeless Studio, может не хватить места для множества дополнительных услуг, каждый уголок и закоулка раскрывается в полной мере. Архитектурная причуда превращается в письменный стол, обеспечивающий рабочее место или небольшой туалетный столик для подготовки.

11

Барный стул

В классическом стиле шебби-шик, каждый предмет неприхотлив и имеет свое предназначение, как низкий барный стул, подпирающий ночник.Каждая деталь в доме Терезы и Майкла Драпкиных тщательно продумана. Если вы выберете простой деревянный табурет, покрасьте его в забавный цвет.

12

Изготовленный на заказ каркас кровати

Если вы уже создаете каркас кровати на заказ, подумайте о создании надстройки для бокового стола. Если вам нравится минимализм, используйте этот дизайн Эмиля Девриша в качестве вдохновения.

13

Комод

Если ваша спальня достаточно большая, используйте комод в качестве прикроватной тумбочки.Это создаст больше места на поверхности, так что у вас будет два светильника и место для ваших безделушек. И наоборот, если ваша комната слишком крошечная, чтобы вместить и прикроватную тумбочку, и комод, выберите последний, поскольку в нем также есть место для хранения вещей.

14

Ствол

Эндрю Аррик и Майкл Хофеманн, владельцы магазина товаров для дома Finch, обратили внимание на дух загородного шика своего фермерского дома, дополнив его интерьерами в стиле шебби-шик и обилием антиквариата.В их гостевых комнатах на чердаке прикроватный столик на самом деле представляет собой переделанный сундук. То же самое можно сделать и со старым ящиком. Отреставрированные предметы оживают благодаря великолепным картинам пары, написанным маслом.

15

Стульчик для ног

Эта полностью черная спальня может быть капризной, но в то же время, несомненно, интимной, сексуальной и уютной. Ступенька рядом с кроватью — это, по сути, импровизированный двухъярусный столик.

16

Складной стол

Лампа зеленовато-желтого цвета с соответствующей обивкой в ​​клетку и постельным бельем оживляет эту главную спальню, спроектированную Abney Morton Interiors.Цвет заряжает энергией и забавляет, но все же соответствует стилю коттеджного помещения. Раскладная прикроватная тумба согревает его.

17

Скульптурный стул

Хайди Кайе выбрала скульптурный деревянный стул / прикроватный столик в этой эклектичной спальне. Насыщенные цвета и фактурная текстура добавляют современный и мужской стиль классическим и романтичным подушкам с цветочным рисунком, пледом и льняной тканью.

18

Пьедестал

Используйте пьедестал! Высокий, тонкий силуэт интересен и неожиданен, но в то же время классический.Тэмсин Джонсон выбрала блестящую золотую, достаточно широкую, чтобы на ней поместились книги и лампа.

19

Классический журнальный столик

Спальня, спроектированная Линн Форд, доказывает, что меньше значит больше. Несмотря на то, что он восхитительно прост, он по-прежнему выглядит собранным и привлекательным. Все, что для этого требуется, — это свежее постельное белье, небольшой прикроватный столик и лампа для чтения. База «Голливуд Ридженси» добавляет немного блеска.

20

Двухуровневый стол

Изголовье в этой спальне, разработанное Arent & Pyke, превращает неудобную угловую кровать в нечто более изысканное и отполированное.Поработайте с обойщиком, чтобы настроить свой собственный, или переделайте складной экран. А небольшой двухъярусный прикроватный столик идеального размера по масштабам односпальной кровати.

21 год

Встроенный книжный шкаф

Поскольку эта спальня представляет собой кокон светло-голубого цвета, в ней царит сильное чувство сплоченности и индивидуальности. И хотя выбор цветов смелый, в этой комнате нет ничего ошеломляющего. Это еще и потому, что он полон интеллектуальных решений для хранения данных, избавляющих от беспорядка.Например. встроенный книжный шкаф по бокам кровати устраняет необходимость в прикроватном столике.

22

Кофейный столик

Вставьте небольшой журнальный столик, как здесь сделала Риган Бейкер. Более низкий профиль, но похожий в остальном, это отличная альтернатива прикроватной тумбочке. Это супер-классический и сдержанный, заставляющий задуматься произведения искусства и солнечно-желтая кровать оставаться в центре внимания.

23

Письменный стол

Спальня, спроектированная Николь Холлис, кажется одновременно приземленной и возвышенной.Максимально увеличьте пространство, выбрав один предмет мебели, который может удовлетворить две потребности. В данном случае письменный стол, который удобно прилегает к кровати.

24

Призрачный стол

Эта спальня в доме Миллера в Хэмптоне — еще один великолепный пример того, как заставить работать уже существующие хитрые причуды, такие как открытый радиатор. Она выбрала люцитовый столик-консоль (присмотритесь) как намек на современный стиль, который не делает комнату слишком тесной.

Хэдли Мендельсон
Старший редактор
Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она обыскивает винтажные магазины, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Как собрать своими руками прикроватные тумбочки и изголовье кровати X-Stand

Признание: Я одержим своей новой гостевой спальней. По-настоящему одержим . Я все еще ловлю себя на том, что прохожу мимо, заглядываю и хихикаю, как возбужденная школьница. Мол, ущипни меня, эта комната находится в моем доме !

Процесс проектирования этой комнаты длился долго. Я вечно жаждал белых комнат , но никогда не считал себя достаточно смелым, чтобы осуществить это в собственном доме. Как только я пришел к выводу, что эта комната должна была быть белой, все остальное как бы встало на свои места.Теплое деревенское дерево, темно-коричневые и черные цвета и золотые акценты помогут создать тепло в комнате, которая может легко казаться холодной, если оставить ее полностью белой.

Я тоже из тех, кто что-то предвидит и старается максимально придерживаться этого видения. Из-за этого мои поиски прикроватных тумб и изголовья были долгими и трудными. Я подумывал о другом приеме Rast, но, поскольку это была гостевая спальня, которую собирались использовать несколько раз в год, в хранилище не было необходимости. А потом я наткнулся на красивую тумбочку в Target.Это был , ровно то, что мне было нужно … , думаю, это был неправильный цвет . Я не собирался жертвовать всем, что задумал, ради желтой тумбочки.

Но я все еще не мог выбросить из головы прикроватную тумбочку. И тут меня осенило, просто построить один! Х-образные ножки было бы достаточно легко воспроизвести, а поскольку выдвижной ящик не требовался, коробка с открытой концепцией выглядела бы так же хорошо! Простое изголовье из деревянной доски (окрашенное в тот же темный орех) идеально дополнит прикроватные тумбочки.Наконец все сошлось

«J» и я набросали нашу идею, сделали необходимые измерения и направились к The Home Depot . У них было все необходимое как для проекта тумбочки, так и для изголовья.

«J» и я потратили 3 недели на работу над этими проектами. Не потому, что они были слишком сложными, нам просто нужно было вписать их в наш плотный график. Я провел добрых 4 часа в моем морозильном гараже , окрашивая древесину для прикроватных тумб и изголовья (и я клянусь, что больше никогда этого не сделаю!).Освещение установили однажды вечером после работы. Комната рисовала ленивым субботним днем. Прикроватную тумбочку собрали после напряженного дня, связанного с поручениями. И, честно говоря, изголовье было установлено всего за 1 день до того, как я опубликовал свой пост. Но это реальность проекта «сделай сам»; это может быть просто, но на то, чтобы сделать это правильно, нужно время.

// Сборка: тумбочки \

Мне всегда нравилось конструировать и создавать вещи.Будь то что-то большое, например, кедровая скамейка или приподнятая грядка, или что-то маленькое и простое, я нахожу этот процесс весьма увлекательным. Я имею в виду, что увидеть рисунок, воплощенный в жизнь с помощью ваших двух рук (плюс две руки вашего супруга!), — это то, чем можно очень гордиться.

Если разбить тумбочки на ступеньки, то сделать их довольно просто.

Шаг 1 // Вырежьте и подготовьте древесину
Резка ВСЕЙ древесины для ваших проектов — это абсолютно правильное место для начала.Таким образом, вы только вытаскиваете тяжелые инструменты и наводите беспорядок один раз. После того, как все будет вырезано, шлифовка дерева позволит вам быстро приступить к работе с морилкой и краской.

Шаг 2 // Морилка и краска
Убедитесь, что вы храните все деревянные части, которые нужно морилить и красить отдельно. В зависимости от цвета пятна вам может потребоваться (или вы захотите) нанести два слоя. Оставьте достаточно времени между окрашиванием / покраской, чтобы детали высохли перед сборкой.Я также использовал это время, чтобы окрасить L-образные кронштейны распылением, используя краску для спрея Rustoleum.

Шаг 3 // Сборка
При работе с деревом мне нравится следить за тем, чтобы при сборке все было красиво и надежно. Я часто использую клей для дерева (например, клей Gorilla) И саморезы. Важно отметить, что я скрепил тумбочки вместе с помощью шурупов для дерева 1 1/2 дюйма до того, как установил «деревенские» кованые L-образные кронштейны.Х-образные ножки были собраны до того, как я прикрепил их к коробке. Подтяжки, которые проходят между передним комплектом X и задним комплектом X, добавляют устойчивости всей детали. Для завершения образа на дно ящика была добавлена ​​дополнительная отделка и закреплена столярным клеем и гвоздями.

Шаг 4 // Установка
Когда мы установили прикроватные тумбочки в гостевой спальне, мы быстро поняли, насколько тяжелыми они были после того, как были установлены большие акценты света и аксессуары.Чтобы прикроватные тумбы не опрокидывались, мы использовали 2 L-образных кронштейна, чтобы прикрепить прикроватные тумбочки к стене. Работал как шарм!

// Сборка: изголовье \

Изголовье было самым легким проектом в этой гостевой спальне. Это может быть просто, но это действительно впечатляет. Как и в случае с прикроватной тумбочкой, важно сначала подготовить всю древесину. В зависимости от ширины вашей кровати вам может потребоваться обрезать доски с 6 футов до 5 футов (как это сделал я).Шлифовка всего гарантирует, что древесина равномерно впитает пятно и удалит все острые углы. Три распорки на доску были прикреплены к обратной стороне каждой доски с помощью столярного клея и гвоздей. В каждой доске просверлили восемь отверстий, чтобы прикрепить их к стене. Если вы не можете ударить гвоздь, лучше всего использовать анкеры для стен, чтобы обеспечить надежное закрепление. Деревянные заглушки заполняют отверстия для шурупов и придают доскам чистый, законченный вид.

// Структура проекта \
Для тех из вас, кто интересуется разбивкой по материалам этого проекта, вы можете найти все, что указано ниже.

Качели на даче своими руками: 140 фото качелей для дачи своими руками

140 фото качелей для дачи своими руками



качели садовые

Меню статьи

Наверно нет никого, кто бы равнодушно относился к качелям, а уж о детях и говорить нечего. У всех иногда возникает желание побыть в подвешенном состоянии, поэтому качели, это не только обязательный атрибут детской площадки, их можно сделать во дворе, в саду, на веранде, даже дома. Здесь представлено несколько фотографий — выбор за вами.

 

 

Садовые качели своими руками

 

Вот, например вариант обычных садовых качелей, которые подойдут и детворе и взрослым любителям покачаться  Незатейливая конструкция, которую сможет воплотить в жизнь, даже человек, далекий от плотницкого дела.

Качели на дереве

Делаем классические качели на дереве

 

А это классический вариант качелей из дощечки, подвешенной на двух тросах на ветке дерева. Самый-самый простой вариант!!! Подсмотрено на сайте wikihow.com

1 фото — нарисован самый безопасный узел. Используем нейлоновую веревку, что бы дерево меньше перетиралось.
2,3 и 4 фото — отпиливаем, шлифуем и сверлим симметричные отверстия.

Пошаговые фото

Советы:

  • — Дуб — лучший вариант.
  • — Осмотрите ветвь, на которую будете вешать качели на наличие трещин и признаков болезни.
  • Если используете цепи, то рекомендуем их обернуть в пластиковые трубы, для предотвращения попадания в них пальцев.
  • — Проверяйте надежность ветви каждую неделю, т.к. использование качели может постепенно разрушать древесину.
  • — Перед использованием качели детьми испытайте качели на самом крупном члене семьи.

 Источник фото: wikihow.com

 

Качели для детей

 

 

Если делать детские качели, то можно добавить немного декора, в этом случае боковины сделали в виде машинок. Впрочем, не важно, можно хоть динозавров, главное, чтобы было ярко и весело. Карабины и перекладину тоже желательно подобрать понадежней, дети все-таки. Вряд ли они будут тихо качаться, и любоваться природой.

Детские комнатные качели для годовалого ребёнка

 

А-образные садовые деревянные качели своими руками. Чертеж. Схема. Пошаговые фото

Очень подробный проект деревянных качелей для сада.

Такие качели будут под силу даже самому неопытному мастеру.
Данные качели крепятся к земле, устанавливаясь в бетонные основания при заливке (см. фото 5). Проект скамейки для этих качелей смотрите на странице ниже.

 Источник фото: www.howtospecialist.com

Делаем скамейку для качелей

Ниже приведены пошаговые фото, чертежи для изготовления деревянной скамейки для садовой качели, которую мы описали выше.
Данная скамья является универсальной и поэтому такую конструкцию можно подвесить не только на а-образных качелях, но и на других видах качелей, например, можно подвесить балке потолка в беседке.

 Источник фото: www.howtospecialist.com

Варианты крепления верхней перекладины качелей

Подробное описание одного такого варианта крепления

Кресло качеля

 

Если захочется побыть в одиночестве и поразмышлять на природе о чем-то вечном, покачиваясь в уютном кресле, соорудите себе такое кресло-качель. Согласитесь, есть в нем что-то винтажное, а бахрома с кистями настраивает на поэтический лад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качели диван на веранду

 

Впрочем, зачем лишать себя удовольствия дома. Если у вас большая веранда с крепким перекрытием, можно сделать качели и там, например, в виде подвешенного дивана. Наверно приятно подремать на свежем воздухе на мягких подушках

 

Чертеж схема качелей с навесом

Что бы увеличить картинку кликните по ней

На иллюстрации подробно изображены все детали для изготовления таких качелей. Есть даже шаблоны для вырезания боковых стоек скамейки. К сожалению, нам не удалось найти изображение более высокого качества, и мы не смогли установить источник картинки.

Источник изображения установить не удалось.

 

 

 

 

Использовать качели диван можно и в такой беседке парголе. Сегодня они очень модные, хотя и не очень практичные. Если пойдет дождик, подушки придется спасать, но зато это так по европейски. На таком диванчике можно представить, что находишься на берегу Эгейского моря.

 Чертеж скамейки качелей для беседки или крыльца

Такие качели можно повесить в не только в беседке, но и в любом помещении, главное что бы опорная балка была прочной. Ниже на пошаговых фото приведены подробные схемы создания. На одной иллюстрации имеется шаблон для выпиливания боковой стенки от каркаса скамейки.

 Источник фото: www.howtospecialist.com

Как сделать скамью для качелей

Пошаговые фото

Кликните по фото для увеличения

Источник фото: buildeazy.com

 

Качели с навесом

 

Но для наших условий лучше делать качели с крышей. Вот такую скамеечку под небольшим накрытием сделать совсем не сложно Просто и со вкусом.

 

 Качели в стиле пергола

Интересный вариант качелей мы нашли на сайте diynetwork.com. Ниже в галерее вы можете посмотреть пошаговые фото создания не только опор качелей, но и сиденки. Кстати, конструкция очень простая и симпатичная. Особую элегантность создают параллельнее бруски на крыше качелей, придающие конструкциям вид перголы.

 Источник фото: diynetwork.com

 

 Схема-чертеж качелей перголы своими руками

Посмотрите пошаговые фото постройки качелей пергола. На 3-ем фото изображен способ крепления опорных балок с бетонными основаниями. По причине множества деталей рекомендуется все промежутки между древесиной перголы заполнить специальным наполнителем. Чертеж скамейки смотрите ниже.

 Источник фото: www.howtospecialist.com

 

Чертеж скамейки для качелей пергола

Здесь вы можете ознакомиться с пошаговыми фото инструкциями по созданию скамейки для перголы модели описанной выше в статье. Это довольно простая конструкция, справиться даже новичок.

 Источник фото: www.howtospecialist.com

 

Из бревен…

 

 

Или такой дачный вариант. Надежная конструкция из бревен с небольшой крышей хорошо впишется в суровый быт российской глубинки.

 

 

 

 

 

 Качели из бревен с двойными ножками. Пошаговые фото

 Автор фото утверждает, что эти сказочные качели он сделал на 3 дня!!! Давайте разберем некоторые фото.
1 фото: мы имеем сосновые бревна от 2-3 метра, диаметром 10-15 см.
4 фото: изображен способ крепления. Это резьбовая спица диаметром 10 мм. Скрестив необходимые бревна в нужных местах, мы просверливаем отверстие и, вставив туда спицу, обрезаем её болгаркой. Накручиваем с обеих сторон гайки с шайбами на спицу и стягиваем. Неправда ли просто.
6 фото: мы видим что боковые стойки должны получиться симметричными
7 фото: скрепляем боковые стойки. Для этого кладем на верх бревно и прикручиваем его спицами.
9 фото: для придания прочности конструкции добавляем два наклонных упора.
11 фото: скамья с размерами. Каркас: бруса 5х7, доски — сороковка
Предпоследнее фото — покрашенные качели. На мой взгляд неудачный цвет. Не забудьте при покраске использовать специальные средства для обработки, что бы древесина служила дольше.
Последнее фото: к качелям прикрепили ещё одну скамью для ребенка. Зачёт!!!
Насчет фундамента. То в местах соприкосновения качели с землей заливаем цемент, в которые заодно вставляем металлические основания, к которым мы потом сможем прикрепить наши ножки.

Эти пошаговые фото мы нашли на сайте jawura.com.pl, автор которого является автором ниже приведенных фото.

А вот ещё одна фото конструкция качелей из бревен с навесом

На фото ниже Вы можете рассмотреть все детали креплений. Используются цепи, карабины, анкера. Угол между спинкой и сиденьем скамьи 100 градусов. Все бревна крепим тем же способом, что и в модели выше. Удивляет простота крепления навеса. Автор фото неизвестен

 

 

Необычные качели на двоих

 

Если тянет на что-то креативное, бывают и такие оригинальные качели на двоих. Конструкция, конечно, сложная, но, как говорится, было бы желание. Зато, как маленькая беседка, очень удобно разговаривать с глазу на глаз, слегка покачиваясь.

 

 

 

 

 

 

Чуть незаслуженно не забыли про старые покрышки. Каких только видов качелей из них не делают. А вот до такого кресла не каждый додумается.

 

 

 

 

 

Качели из покрышки своими руками. Пошаговые фото

Для создания такой качели нам понадобятся три U-образные болта, один карабин, три цепи и нейлоновый трос. Нейлоновый трос нам нужен, что бы не перетиралась кора дерева от цепи. На фото прекрасно видно как это все крепиться, комментарии излишни.

Источник фото: todayscreativelife.com, автор: Michele

 

Красивые качели с ковкой

 

Такие качели в ажурной беседке, конечно, роскошь, но зато как красиво. Правда, не всем по карману.

 

 

 

 

Металлические качели

 

 

 

А если вашим бюджетом расходы на качели не предусмотрены, то достаточно найти старый деревянный стеллаж и пару крепких цепей. Пожалуйста, бюджетный вариант качелей готовый.

 

 

Качели кровать из поддонов (пошаговые фото)

Вот один из самых распространенных вариантов изготовления качелей из паллет, который представлен в интернете почти на каждом сайте. Поэтому и мы не обойдём его стороной. Ниже вы можете посмотреть два фото блока с пошаговыми инструкциями по созданию. А ещё ниже вы можете ознакомиться с фотогалереей готовых качелей. Думаю ничего сложного

Соединяем два поддона брусками

Сверлим отверстия для канатов

Что бы увеличить фото нажмите на них

 

Источник фото: http://themerrythought.com

 Качели из евро паллет

Просто отпиливаем половину от евро паллет. Заполняем пустые пространства между досками, что бы было удобнее сидеть. Подвязываем полученную скамейку за тросы указанным на фото способом. Качели готовы.

 

 

 

Для Вас мы подобрали уникальную подборку идей самых интересных фото качелей для вашего приусадебного участка. Материалы собраны со всего интернета, нашего и забугорного. Авторство многих фото установить, к сожалению, не удалось. Источники же определенных фото указаны в подвале статьи.

Деревянные качели. 30 фото

Качели из бревен. 80+ фото

Качели на даче своими руками из металла, из дерева +фото

Кто не мечтал посидеть на качелях в своём собственном саду, мечтательно покачиваясь, и глядя на безоблачное небо или на звёзды. А ведь это так легко устроить, нужно только захотеть. Красивые и современные, расположенные в саду или на лужайке, кроме удобства, они ещё и разнообразят ландшафт. В данной статье мы поговорим о том, как сделать детские качели на даче своими руками из металла, из дерева, а также покажем чертежи, фото и видео материалы.

Качели на любой вкус

Конечно, сегодняшний рынок предлагает множество вариантов готовых изделий. Однако при желании качели можно сделать любыми, например, детскими, рассчитанными на небольшой вес, в том числе, и для грудных детей. Они могут быть шириной с диван, любой формы, для отдыха всей семьи. Их можно построить из металла, дерева, или, вообще, любого подсобного материала.

Как выбрать

Перед тем как строить качели, нужно определить для себя их тип, будут они использоваться только детьми или рассчитанными на всю семью. От этого будет зависеть конструкция их опоры и вид сиденья.

Качели для детей должны быть не только удобными, но и иметь особо прочные и надёжные крепления.

Если они предназначены для спокойного отдыха, то должны отвечать максимальному комфорту, но, при этом, выдерживать достаточно большой вес. А, выбирая подходящий материал, можно ориентироваться исключительно на свой вкус, так как и металл, и дерево одинаково прочны. Вполне подходят различные комбинации из этих материалов, также применяются пластмассовые или пластиковые детали, витые верёвки, тросы и металлические цепи. Эти элементы призваны облегчить конструкцию и сделать её более изящной.

Для детей

Самые незатейливые качели, знакомые всем с детства, — это хорошо отполированные дощечки, которые крепят к стойке на верёвках или тросах (иногда и просто к толстой ветке дерева). Конечно, крепление к стойкам более надёжно и служит намного дольше. Чтобы установить подобную стойку из металла, лучше всего взять три трубы диаметром 100-120 миллиметров. Две трубы будут играть роль стоек, а третью можно использовать как перекладину, на которой подвешивают качели. Можно выполнить эту конструкцию из деревянных брусьев толщиной 100×100 мм. Однако такая простейшая конструкция подходит только для качания детей, если учитывать их небольшой вес.

Если качели предназначены для малышей, то их изготавливают со спинкой и спереди делают фиксирующую перекладину.

Для взрослых

Изготовление рамы

Чтобы построить простейшие садовые качели для дачи, которые подойдут для отдыха всей семьи, необходимо сделать более устойчивую опору. Обычно для этого используют четыре опорные стойки-столбы. Их вкапывают в землю на глубину около одного метра (не менее 80 см) и бетонируют. При использовании металлических конструкций все обрезные края должны быть тщательно отшлифованы с помощью шлифовальной машины, иначе можно будет пораниться о края. Соединения стоек с перекладиной соединяют сваркой (так что, сварочный аппарат необходим).

В случае использования для стоек деревянных столбов, перед тем как закапывать их в землю, необходимо обработать столбы антисептическими средствами.

А для соединения стоек с деревянной перекладиной применяют болты с гайками или же саморезы. В вершине полученной конструкции (из любого материала) прикрепляют горизонтальную балку.

Изготовление сиденья

Прежде всего, для того чтобы получить сиденье, необходимо изготовить две рамы. Одна рама будет собственно сиденьем, а вторая предназначена для спинки. И на одну, и на другую рамки прикрепляют фанеру. Соединяют спинку и сиденье уголками (обычно под углом в 120 градусов). Под прямым углом соединять не рекомендуется: это менее комфортно для сидения, тем более, для отдыха. Чтобы изготовить подлокотники (по желанию), нужно установить под прямым углом бруски.

После того, как установлены стойки, изготовлено сиденье, можно приступать к подвешиванию его к верхней перекладине. Для этого необходимо прикрепить к ней прочные крюки или специальные надёжные скобы. Через образовавшееся отверстие протягивают трос, верёвки или цепи. При этом нужно подобрать правильную высоту сиденья. Для этого проводят предварительные замеры – ноги сидящего человека должны касаться земли носками.

Конечно, если построить качели на даче подобным образом, то они будут жёсткими, и, вряд ли, речь может идти о полноценном отдыхе. Для того чтобы устроиться на сиденье с комфортом, можно приобрести или сшить самостоятельно специальные подушечки. Для большего срока службы их можно одеть в непромокаемые чехлы из полиэтилена. А если на эти же стойки натянуть садовый тент, то можно будет наслаждаться отдыхом в саду в любую погоду.

Сиденья для качелей

Весьма оригинальным выглядит сиденье, изготовленное из двух небольших брёвен (диаметр около 85 миллиметров, длина 700 миллиметров, расстояние между верёвками, которыми они крепятся – 500 миллиметров). Между брёвнышками протягиваются верёвки, ими обматывают каждое из них, снова выпускают наружу и затягивают на три крепких узла. Такой вид качелей подходит для любого крепления, но оно рассчитано только на одного человека.

По-своему необычно выглядит сиденье гибкого вида. Для того чтобы его изготовить, необходимо с каждой стороны ремня такого сиденья закрепить по одному специальному карабину. Эти карабины привязывают к верёвкам также прочными тройными узлами. Благодаря этому, сиденье легко снимается.

Качели-скамейки из дерева

Предлагаем рассмотреть изготовление качелей, на которые одновременно могут сесть сразу несколько детей. При необходимости вы можете уменьшить или увеличить ее размеры. Для изготовления отлично подойдет береза, ель или сосна. Для работы с этим материалом вам потребуется такой набор строительных материалов:

  • 15 досок 2,5 м в длину и сечением 100×25 мм.
  • 1 доска 2 м, сечением 150×50 мм.
  • Около 40 саморезов 80×4,5.
  • 250 саморезов 52×3,5.
  • Сварная цепь 5 мм, длиной равной высоте качелей.
  • Карабин – 6 шт.
  • Винт оцинкованный 4 шт., 2 штуки – 12×100 мм и 2 – 12×80 мм.

Что касается инструментов, то вам понадобится:

  • угольник;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • молоток;
  • ножовка;
  • рубанок;
  • циркулярная пила;
  • дрель и набор сверл.

При покупке саморезов обращайте внимание на их цвет. Лучше, чтобы они имели контрастный оттенок или цвет древесины. Если приобрести саморезы контрастные, то это придаст качелям эффектный вид.

Процесс изготовления

Итак, когда у вас все готово, то можно приступать к работе. Для начала было бы неплохо подготовить чертеж будущей конструкции. Следуя по плану, будет легче выполнить работу точно.

Если вы еще не определились с типом качелей, то в конце этой статьи приводится немало схем и чертежей, которые помогут вам воплотить идеи в жизнь. При этом конструкции как для детей, так и взрослых отличаются.

Следуя ниже изложенной инструкции, у вас получится выполнить все работы без привлечения специалистов:

  1. Первым делом отрежьте заготовки по 1,5 м. При этом отрез должен быть выполнен под углом 90°. Для сиденья можно использовать доску толщиной в 20 мм, а для спинки достаточно 12–13 мм. Чтобы сделать сиденье по нашему образцу вам понадобится 17 планок по 50 см в длину и 15 планок 45 см в ширину.
  2. Не рекомендуется закручивать саморезы, предварительно не просверлив отверстие. Особенно это касается древесины из сосны. Она может растрескаться.
  3. Чтобы спинка была удобней, сделайте детали основы фигурными. Для этого используйте самую толстую доску 150×50 мм. Должно выйти 6 таких заготовок, а при помощи карандаша или маркера нанесите контур желаемой формы заготовки.
  4. На следующем этапе стоит определиться с углом крепления спинки. После крепите планки с равным шагом. Чтобы они были прикручены ровно, крепить концы нужно с двух сторон, а потом деталь закрепляется в середине.
  5. Также стоит позаботиться об изготовлении подлокотников. Для этого можно использовать брус любой ширины. Один конец бруска крепите к раме спинке, а другой к сиденью.
  6. На этом этапе можно произвести крепеж цепи к деревянному каркасу. Оптимальным для этого места является нижняя часть подлокотника, где он соединен с сиденьем, а также верхняя часть основы каркаса на спинке.
  7. Крепеж цепи осуществляется с использованием гайки и шайбы. Если не использовать шайбу, то гайка может войти в древесину и нарушить целостность конструкции. В результате специальный элемент, где с одной стороны будет кольцо, а с другой – резьба, закрепить на каркас сиденья и на перекладину, на которой будет держаться вся конструкция.
  8. В заключение вам останется соединить кольца цепью, и ваши качели готовы.

Закрепить собранные качели-скамейки лучше всего на А-образной стойке. В качестве опоры должны использоваться прочные бревна.

Изготовление стойки

Сейчас рассмотрим пример изготовления стойки, напоминающей форму буквы «А». Такая стойка достаточно надежна, а использовав крепкие бревна, вы сможете повесить сиденье любой формы, размера и из любого материала. Для работы вам необходим будет тот же набор строительных инструментов, что и для изготовления сиденья. Процесс работы состоит из следующих этапов:

  1. Вам потребуется сделать две одинаковые стойки, с одинаковым размером формой буквы «А». В итоге они будут установлены на подходящем расстоянии, а сверху соединены перекладиной.
  2. Очень важно точно высчитать угол соединения деталей, стоящих вертикально. В верхней части, столбы или брусья следует скрепить мощными болтами. Чтобы спустя время эти части не расходились, на 1/3 высоте установите перекладины.
  3. Для этого можно использовать саморезы и металлические уголки. Хорошо, если на двух стойках, перекладины будут установлены на одной высоте.
  4. В большинстве случаев в верхней части стойки достаточно одной перекладины, но для большей прочности можно добавить еще одну.

Само сооружение устанавливается непосредственно в грунт. Достаточно выкопать яму до 80 см глубины. На дне делаете подушку из щебня на 20 см, вставляете стойки и заливаете их бетоном. Чтобы предотвратить гниение деревянных стоек в бетоне, их можно изолировать или обработать специальным средством против гниения.

Если качелями преимущественно будут пользоваться дети, то позаботьтесь о максимальной их безопасности. Все острые углы устраните, а все деревянные элементы качественно зашлифуйте. Хотя это правило важно для качелей любого назначения, которые изготавливаются из древесины.

Качели из металла

В отличие от деревянной конструкции, качели из металла в изготовлении сложнее. Ведь здесь никак не обойтись без сварочного аппарата. Итак, вам понадобится такой инструмент:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • молот;
  • бур;
  • рулетка;
  • трубы.

Мы рассмотрим один из простых видов металлических качелей, при изготовлении которых от вас не потребуется больших навыков. Сначала подготовьте 4 отрезка трубы по 4 м в длину каждый. Попарно каждый конец труб обрежьте под углом 28–35°. При сопоставлении оба угла между трубами должен быть равными. Что касается дальнейшей работы, то имеется 2 направления:

  1. Вбиваете в землю трубы, под углом, который необходим. Далее верхушки между собой свариваете. В результате получится 2 треугольника с вершиной, смотрящей на небо. Этот метод считается самым простым.
  2. Этот вариант сложней, поэтому его редко кто использует. Предварительно следует сварить треугольник, добавив у основания перекладину. Далее в нужных местах выбуривается яма в 1 м глубины. В результате таких действий, вам останется опустить треугольник в траншею. Хотя сооружение такой конструкции потребует много сил и времени, с технической стороны она будет гораздо прочнее.

Как показывает практика, дополнительная нагрузка вряд ли приведет к тому, что труба лопнет. Конструкция быстрее будет вылезать из земли. Поэтому подумайте, стоит ли тратить время на сложную опорную балку с усиленной планкой.

Работа с балкой

Чтобы сделать балку, вам потребуется такой набор инструментов и материалов:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • стальная полоса;
  • труба;
  • армирующий прут;
  • стальные кольца.

Для крепления балки потребуется в верхнем шве треугольной конструкции сделать отверстия под меньший диаметр трубы. Используйте для этой работы болгарку. Очень важно убедиться в том, что после изготовления отверстия шов не повредился. Если вы обнаружили микротрещины, то сделайте пометки мелом и при монтаже балки обварите шов еще раз.

В качестве балки используется труба меньшего диаметра, в отличие от стоек. Внутрь продевается армирующий прут соответствующего диаметра. Даже при высоких нагрузках, такая конструкция никак не лопнет, а максимум погнется.

Далее на балку привариваете 2 металлических кольца. Они необходимы для того, чтобы ограничивать движение цепи по горизонтали. Между этими кольцами монтируется круг со свободным ходом из легкой листовой стали. Верхняя часть колец по отношению к уровню балки должна находиться выше на 2,5–3 см. Сверху привариваете еще одну перегородку. В результате получается своего рода тоннель. Последним штрихом будет установка готовой балки в сделанные отверстия, после чего заготовка надежно приваривается.

Изготовление люльки и последние штрихи

Один из последних этапов в сооружении металлических качелей — изготовление люльки. Для этого потребуется такой набор инструментов и материалов:

  • швеллер или уголок;
  • гайки и болты;
  • грунтовка;
  • кисть/валик;
  • цепь;
  • дрель;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Размер люльки может быть разный одноместный или двухместный. Также на балке может быть несколько люлек, но в таком случае вам необходимо будет изготовить несколько тоннелей для большей прочности на самой балке. Что касается качелей для дачи, то в большинстве случаев на балку подвешивается диван или одноместная люлька. Каркас следует сделать полностью из металла. Для этого можно использовать уголок или швеллер.

С уголком намного проще, так как если использовать швеллер, то придется подбирать брусья/доски по размеру.

Желательно, чтобы несущая конструкция была квадратной или треугольной, это не допустит сгиба заготовки. Используя болты с гайками к основанию нужно закрепить деревянные бруски. Для этого в уголке предварительно сделайте соответствующие отверстия. Таким образом, сиденье будет готово.

Следующим этапом будет установка цепи. Она должна крепиться на каждый угол люльки. Далее в намеченных местах привариваете стальные кольца. Если их нет, то можно обойтись арматурой или другим прутком. Разницы особой нет, главное, использовать твердый и надежный материал. Когда кольца готовы, пропускаете через тоннели цепь.

Если будет необходимость в том, чтобы снимать качели, можно использовать карабины. Их наличие также позволит без особых проблем менять цепь.

Хотя некоторые приваривают цепь к самой люльке наглухо. Правил здесь нет, все зависит от вашего видения ситуации.

По завершении всех работ всю получившуюся конструкцию следует покрыть грунтовкой и покрасить в желаемый цвет (первый слой грунтовки должен быть водоотталкивающим). Предварительно все сварочные швы обработайте болгаркой. Это позволит избежать зацепов и ранений. Итак, металлические качели для дачи сделаны.

Необычные

Наверно, на каждом частном участке где-нибудь, да завалялась старая покрышка. А в саду растёт толстое и прочное дерево. Если такую покрышку подвесить на 3-4 металлических цепях горизонтально, то на таких качелях может качаться одновременно несколько человек. А если покрышку привязать одной верёвкой к стволу дерева (она повиснет вертикально), то вполне может качаться один человек.

Так как сделать качели на даче могут люди с оригинальным мышлением, то очень подойдёт необычный и интересный вариант. Это изделие с кольцом из прочного металла. Металлическое кольцо крепят горизонтально к опоре, используя четыре цепи. В специальном обруче устраивают из большого количества цепей так называемое гнездо. Эти цепи необходимо прикрепить одним концом по окружности этого обруча, а свободные концы переплетают друг друга, и таким образом, скрепляются. Чтобы цепи не царапали человека, их обматывают плотной и мягкой тканью, а в само гнездо кладут специальную подушку.

В любом случае, достаточно немного фантазии и желания, и можно устроить себе в саду из любых подручных материалов небольшой уголок для отдыха.

Рекомендуем к прочтению:

Фото

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, посвященный самодельным качелям для дачи.

Если вы решите купить качели для дачи, то в первую очередь стоит посмотреть в интернет-магазинах садовой мебели, так как цены в них зачастую ниже чем в обычных магазинах. Также, если вы ищите что подешевле, рекомендуем следить за распродажами на специализированных рынках.

Схемы

А теперь, предлагаем вам ознакомиться со схемами качелей разных форм:

как сделать качественно и красиво

Как можно разнообразить отдых на даче, сделать его легким, веселым и приятным? Способов много, и один из них – установка качелей в саду или на специально предусмотренной детской площадке. Будет ли это отдельное сооружение или приспособление в игровом комплексе – без разницы, главное, чтобы оно приносило много радости и позитива. Чтобы сэкономить, а заодно и порадовать своих близких, можно построить садовые качели своими руками: они будут выгодно отличаться от покупных моделей оригинальностью идеи и эксклюзивной отделкой.

Прежде чем приступить к созданию эскиза, необходимо ответить на два вопроса: где будет установлено сооружение и для кого оно предназначено? В зависимости от ответов составляют смету, готовят чертеж садовых качелей, подбирают инструменты и материал.

Качели, расположенные на улице, часто оборудуют навесом, который служит защитой от солнца (дождя) и одновременно является интересным декором

Одно из простейших сооружений – качели на А-образных опорах с сиденьем-планкой

Решений очень много, поэтому для удобства все изделия можно условно разбить на три категории:

  • Для всей семьи. Это большое по размерам сооружение, часто в виде скамейки с высокой спинкой, на котором могут разместиться несколько человек. Изделие подвешивают к прочной раме П-образной формы с помощью цепей. Небольшой навес на поперечной балке позволяет использовать качели практически в любую погоду.
  • Детские. Довольно разнообразная группа: здесь и бескаркасные изделия, состоящие только из подвески и сиденья, и крепкие сооружения с сидением в виде креслица, и большие конструкции типа «лодочки». Каркасные модели более безопасны. На качелях любого типа для самых маленьких детей должны быть предусмотрены ремни фиксации.
  • Переносные. Мобильные качели данного типа обычно подвешивают в помещении: в доме, на веранде, в беседке. Их можно в любую минуту снять и установить на другом месте.

Каждый из перечисленных видов обладает своими преимуществами и может использоваться на даче для отдыха и развлечений.

Качаться одному, безусловно, скучно, поэтому представляем вариант для веселой компании – качели в виде широкой лавочки, на которой могут поместиться несколько человек.

Предлагаемые параметры можно изменять – например, сделать сидение шире или уже, высоту спинки чуть больше или меньше. Главное, чтобы можно было комфортно расположиться и расслабиться. Эти качели предназначены для сада или зоны отдыха, пользоваться ими могут как дети, так и взрослые.

Взяв за основу сиденье-скамейку, можно изобретать различные варианты оформления качелей в целом

Качели-диван подойдут как для отдыха с книгой, так и для веселой беседы с друзьями

Дачные качели можно подвесить к большой горизонтальной ветке, но лучше специально для них установить два столба с поперечной балкой.

Подготовка материалов и инструмента

Если на даче недавно велось строительство, в поиске материалов не возникнет вопросов – ведь все необходимое уже под рукой. Для изготовления лучше всего подходит древесина – мягкий и податливый в обработке материал, но достаточно прочный, чтобы выдержать вес нескольких людей. Береза, ель или сосна отлично подойдут и по характеристикам, и по стоимости.

Доски – подходящий и недорогой материал для строительства качелей

Итак, список материалов:

  • доски сосновые (100 мм х 25 мм) 2500 мм длиной – 15 штук;
  • доска (150 мм х 50 мм) 2500 мм – 1 штука;
  • саморезы (80 х 4,5) – 30-40 штук;
  • саморезы (51х3,5) – 180-200 штук;
  • карабины – 6 штук;
  • цепь сварная (5 мм) – по высоте качели;
  • оцинкованные винты с кольцами – 4 штуки (пара 12х100 и пара 12х80).

Металлические детали и саморезы могут сочетаться по цвету с древесиной или, наоборот, быть контрастными (например, черными).

Для строительства садовых качелей из дерева подойдут традиционные инструменты для обработки этого материала: дрель с различными сверлами, циркулярная пила, молоток, лобзик или ножовка, рубанок. Угольник, рулетка и карандаш пригодятся для измерения заготовок.

Порядок действий

От досок следует отпилить куски длиной полтора метра. Углы заготовок должны быть прямыми.

Благодаря точной разметке качели будут ровными и красивыми

Толщина готовых планок не должна быть менее 20 мм. Нагрузка на спинку будет гораздо меньше, поэтому достаточно толщины 12-13 мм. Примерное количество планок для сиденья (500 мм) – 17 штук, для спинки (450 мм) – 15 штук.

Для защиты древесины от растрескивания отверстия для саморезов просверливают дрелью, выбрав тонкое сверло. Глубина отверстия под саморез – 2-2,5 мм.

Отверстия для саморезов помогут сберечь древесину

Чтобы сидение и спинка были удобными, детали основы, на которую крепятся планки, лучше сделать не прямыми, а фигурными. Для их изготовления потребуется самая толстая доска (150 мм х 50 мм). Таким образом, получится шесть фигурных деталей для каркаса.

Контуры будущей детали, нанесенные на заготовку карандашом или маркером, помогут точно ее вырезать

Выбрав необходимый угол соединения спинки и сидения, следует объединить детали в раму и поочередно зафиксировать планки, делая одинаковые интервалы между ними. Сначала крепятся концы деталей, затем – середина.

Прибив в первую очередь центральную планку, легче выровнять остальные элементы

Подлокотники делают из двух брусьев произвольной ширины, затем фиксируют одним концом – на сидении, другим – на раме спинки.

Готовые качели необходимо покрыть лаком или краской

Самое удачное место для крепления винта с кольцом – нижняя часть стойки подлокотника.

Место крепления кольца для цепи

Чтобы гайки полностью не вошли в древесину, необходимо использовать шайбы. Аналогичные кольца прикручивают к верхней балке, на которой будут висеть качели. Цепь к кольцам присоединяется с помощью карабинов – место отдыха и развлечений готово!

Простой и универсальный вариант – боковые стойки для качелей, на которые можно подвешивать различные виды сидений. Остановимся подробнее на установке держащей конструкции.

Часть цепи можно заменить деревянными брусками цилиндрической формы

Материал и инструменты для строительства те же, что в предыдущем описании.

Один из вариантов сиденья – диванчик, рассчитанный на 2-3 человек

Внешне конструкция выглядит так: две стойки в виде буквы «А», соединенные верхней перекладиной. Для начала важно высчитать угол соединения вертикально стоящих деталей. Чем больше ширина предполагаемого сидения, тем шире должны быть расставлены стойки. Брусья (или столбы) скрепляют в верней части при помощи болтов – для надежности.

Стойки для опорной конструкции

Чтобы вертикальные элементы не расходились, их фиксируют перекладинами на высоте 1/3 от грунта. При установке перекладины будут располагаться параллельно друг другу. Лучшие крепления для них – уголки, посаженные на саморезы.

Фиксирование несущей балки при помощи дополнительных элементов

Обычно достаточно одной пары перекладин для стяжки, но иногда делают и вторую – в верхней части конструкции. Вместе с ними усиливают место крепления верхней перекладины – с внутренней стороны монтируют металлические или деревянные накладки в виде трапеции.

Поперечные бруски повышают устойчивость опорной конструкции

На готовые боковые стойки крепят опорную поперечную балку, а затем устанавливают сооружение в грунт. Для этого выкапывают две пары ям (не менее 70-80 см в глубину – для большей устойчивости), на дне которых устраивают подушки из щебня (20 см), вставляют стойки и заливают их бетоном. Для проверки ровного горизонтального расположения верхней балки используют строительный уровень.

Для самых маленьких дачников подойдет креслице со страховкой

Верхнюю перекладину можно оснастить креплениями, установленными на разной ширине, в результате получаем конструкцию, на которую можно навесить различные качели – от простых веревочных до семейного  диванчика.

Также может быть полезен материал о том, как сделать подвесное кресло своими руками: https://diz-cafe.com/postroiki/podvesnoe-kreslo.html

Устанавливая детские качели, следует помнить, что на первом месте – безопасность, поэтому все детали следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой. По этой же причине деревянные элементы должны быть «без сучка, без задоринки» – бракованная древесина не годится для несущих конструкций. Острые углы необходимо сгладить напильником.

Для быстрой обработки древесины используют шлифовальную машинку

Также стоит позаботиться и о самих качелях. Обработка пропиткой, отделка краской или лаком продлит существование сооружения, а оцинкованный крепеж позволит избежать разрушения древесины изнутри.

Так как вы будете делать качели самостоятельно, то можно пофантазировать и придать им некую оригинальность. Конечно, украшение изделия – сугубо индивидуальное решение, но некоторые идеи можно занять у готовых конструкций.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Качели из металла своими руками чертежи и фото

Тихое местечко, которое умиротворяет после напряженной работы, снимает стресс и поднимает настроение – эстетически оформленные металлические садовые качели справятся со всеми этими задачами. И станут долговременными спутниками как для размеренного проведения досуга взрослыми, так и для шумных детских забав.

Такой элемент ландшафта способен выполнять разнонаправленные задачи. Это и небольшой уголок, чтобы восстановить силы, и способ занять детей, одновременно развлекая их, и сиденье для чтения как в одиночестве, так и вдвоем, и просто площадка для общения с домочадцами, друзьями. Беседа станет более поэтичной и душевной, когда проходит под покачивание произведения садового искусства. А мы подробно осветим, как сделать качели своими руками из металла.

Описание и виды

Качели металлические можно разделить на несколько категорий. Их надо рассматривать, учитывая разные критерии:

Количество мест

Одноместные качели
Многоместные качели

Один взрослый или ребенок либо несколько людей – это зависит от численности хозяев и гостей. Чертеж качели вы выбираете сами, зная свои потребности и количество народу, которые будут ими пользоваться. Можно соорудить как одноместный, так и многоместный варианты, расположив их в разных местах.

Качели для одного – это прекрасный вариант, подходящий для небольшой семьи. Особенно, если на участке есть уединенные места с тенистыми деревьями. Здесь можно уютно устроиться, обложившись книгами и подушками. Детский уголок обычно обустраивают вблизи от дома, перед его окнами.

Для компании побольше подойдут многоместные качели для дачи своими руками, расположенные на веранде, возле камина под открытым небом или места для барбекю. Наиболее распространенный вариант – конструкции для двоих, максимум – троих взрослых.

Полезно будет почитать:

Детские качели для дачи
Садовые качели – это отличная забава, досуг и непринужденная игра. Вокруг них всегда много радости и детского смеха….

Положение тела

Оно может быть горизонтальным или вертикальным. Большая часть вариантов для дачного участка предназначена именно для сидения. Но можно, проявив смекалку и фантазию, сделать что-то типа качели-дивана. Тогда у вас непременно получится идеальное местечко, на котором сможете растянуться во весь рост, неспешно покачиваясь и наслаждаясь покоем.

Форма сиденья

Металлическая конструкция позволяет не ограничивать воображение в этом пункте. Сиденья могут быть в виде стула, дивана, кушетки, круга, овала, кокона, плоской доски. И фото демонстрируют это разнообразие. Учитывайте, что некоторые формы (стул, круг) рассчитаны только для одного человека. Остальные же приспособлены для одновременного размещения нескольких людей.

Из чего могут быть сделаны

Основные материалы – трубы, прутья, полосы, круги, изготовленные из стали, алюминия или других сплавов. Срок службы металла продлится, если он оцинкован или покрыт нержавеющим составом.

Также понадобятся цепи, чтобы подвесить качели садовые к каркасу или верхней опоре. Для большей эстетичности их можно обтянуть растительным волокном, например, из кокосового ореха.

Процесс создания и установки

Планирование

Любые качели устанавливаются для людей, поэтому для начала определитесь, кто ими будет пользоваться и с какой целью. Детские варианты необходимо располагать подальше от стен, заборов, окружающих деревьев и остальных вертикальных преград. Сильно раскачиваясь, ребенок может невольно удариться. Такие же ограничения действуют и с твердыми или режущими предметами.

Конструкцию на даче своими силами лучше поставить там, где вы сможете обозревать сад и клумбы. Либо другие приятные для глаз элементы ландшафта. И лучше всего это делать в тенистом уголке участка. Отдаленная садовая полянка в глубине больше подойдет для созерцания и чтения.

Поняв главную задачу и наметив место в пейзаже, идею необходимо воплотить на бумаге. Ваш эскиз может быть уникальным, но необходимо учесть основные принципы создания. Некоторые чертежи садовых качелей из металла своими руками приведены ниже. Эти конструкции универсальны, проверены на практике и успешно функционируют.

Чертеж А- и П-образных качелей

Чертеж качелей с навесом

Инструменты

Создавая садовые качели из металла своими силами, незаменимыми помощниками в процессе установки станут:

  • Рулетка и уровень.
  • Болгарка с металлическими дисками.
  • Ножовка, плоскогубцы, пила, тиски и молоток.
  • Электродрель для обработки металлических и деревянных поверхностей.
  • Сварочный аппарат и средства защиты при работе с ним.
  • Гаечные ключи, шуруповерт.
  • Лопата, садовый бур.
  • Малярные принадлежности (кисти, антикоррозийная грунтовка, краска по металлу, при необходимости – морилка и лак для деревянных сидений).

Теперь перечислим те материалы, которые понадобится собрать перед тем, как сделать качели на даче, кроме самих труб:

  • Уголки из металлопрофиля.
  • Стержни арматуры для крепления, анкера.
  • Болты (в комплекте с гайками, шайбами и гроверами).
  • Шарикоподшипники, рым-болты, карабины с пружинной защелкой или резьбовой муфтой.
  • Лист поликарбоната или другого материала для навеса.
  • Бетон, цемент.

Создание

Этот этап можно разделить на три части – сборка, установка и покраска. Они пройдут быстро и легко, если место выбрано верно, а предварительные чертежи и размеры успешно рассчитаны. Сделав необходимые измерения, отрежьте от приготовленных труб куски требуемой длины для каркаса и сиденья.

Если сиденье должно быть деревянным, то отпилите его и хорошо зашлифуйте. Средняя длина посадочного места для одного составит 50 см. Соответственно, если сидеть будут несколько людей, этот показатель может дойти до 1,5 м. Любому сиденью лучше приделать каркас из прутьев или полос, присоединив с их помощью и спинку нужной конструкции. Она приваривается с отклонением назад на 10-15º.

Вернемся к опоре. Как сделать садовые качели своими силами? Классические формы для нее – А- или П-образная. Для первого варианта сначала изготавливают прямоугольную опору, придающую прочность каркасу, используя трубы или прутья. За них можно приварить крюки, выполняющие роль крепежа, и углубить их в землю на 1 метр. Эти 4 прута закрепляют по углам прямоугольника и бетонируют.

А-образные качели

Важно! В углубления сначала засыпают щебень, плотно его трамбуют, и только тогда заливают смесью цемента и песка, либо бетоном. Предлагаемое видео в конце статьи наглядно показывает этот процесс.

Дачные качели в форме буквы П состоят из двух вертикальных столбов и одной перекладины между ними. Ее можно приварить или прикрепить болтами с контргайками. Уже соединенные между собой опорные части также вкапывают в землю и заливают бетоном. Дополнительную устойчивость им придадут два уголка с прутьями, уходящими вниз на 1 метр, где тоже будут забетонированы или залиты цементом.

П-образные качели

Когда опора будет установлена, а раствор засохнет, приступают к подвешиванию сиденья. Чаще всего используют цепь из оцинкованного металла, стальные прутья или толстую веревку. Просверлив по углам дырки, закрепляют за них карабины снизу, цепляют подвес, а вверху ее крепят за рым-болты. Таким же способом устанавливают подвесные садовые качели из металла своими силами на веранде, где нет каркаса.

Прямоугольные трубки помогут сделать основу для козырька. Они свариваются между собой, а затем привариваются к верхней поперечине под углом. Затем саморезами закрепляют листы поликарбоната.

Предварительно и тщательно очищенные щеткой трубы будущих качелей для дачи обезжиривают растворителем и обрабатывают глифталевым грунтом. Поверхность покрывается краской желаемого цвета (масляной, водостойкой). А еще лучше – алкидной эмалью или резиновой краской. Последняя наносится на грунтовку или даже без нее, ею можно красить металлические и деревянные поверхности.

Мы привели чертеж качелей из металла и основные моменты их создания. Вариации могут немного отличаться в деталях, но последовательность и инструментарий будут такими же.

Полезно будет почитать:

Самодельные качели из бруса
Добротные, подходящие под общий стиль ландшафта деревянные качели на дачном участке – это радость для детей и для…

Безопасность

Перед тем, как сварить качели, учитывайте, что чем больше нагрузка на них или их тяжесть, тем больше должно быть креплений. Надежнее всего установить несколько опор (две, четыре), равномерно распределив вес.

Сделать садовые качели своими руками, подвесив их за дерево, может быть небезопасно. Не на каждом участке найдутся настолько высокие стволы с мощными ветками, способные выдержать амплитуду частых раскачиваний. А даже если и найдутся, то размер не гарантирует прочности опоры.

Поверхность под конструкцией не должна иметь камней, острых бордюров, дорожек с твердым покрытием и тем более бьющихся предметов. Мягкий газон или песок вполне подойдут, а при случайном падении смягчат удар, не оставив серьезных повреждений. Можно дополнительно обтянуть сиденье мягким материалом или тканью, заложив это в чертеж качели.

Уход за качелями

При всех достоинствах таких качелей для дачи у них есть важный недостаток – со временем они ржавеют. Особенно сложно избавиться от ржавчины в местах сгиба. Предотвратить этот процесс поможет специальный реактив, преобразователь ржавчины, способный окиси металла переводить в пленку. Она очень прочная, держится стабильно, и на ближайшее время позволит забыть о коррозии. Обработав поверхность химреактивом, после высыхания наносите краску поверх.

Смазывайте детали на стыках маслом, это средство поможет не только от скрипа, но и продлит срок службы. Особенно если они подвержены атмосферным осадкам напрямую.

Приусадебные участки многих семей уже радуют своих хозяев этим простым, но важным элементом дачного отдыха. Разнообразные металлические качели, своими руками сделанные, станут еще одним проявлением вашей заботы о близких, их комфорте и удовольствиях.

80 фото выбора лучшего варианта для украшения сада

Качели остаются на всю жизнь одним из ярких детских воспоминаний, именно они дарили прекрасное ощущение полета. Посмотрите на фото садовых качелей и возьмите на заметку, какую модель установить себе на придомовую территорию или в сад, чтобы сделать свой отдых на свежем воздухе более полноценным и запоминающимся.

Атрибуты могут разными: на цепях, с крышей-тентом, защищающим от солнца, и в виде гамака.

Краткое содержимое статьи:

Разновидности моделей

Садовые качели своими руками – это бюджетный вариант обустройства дачного участка и облагораживания отдыха. Кроме того, можно купить готовые изделия в магазине, где реализуется садовая мебель.

Установить сделанные собственноручно или купленные качели домашний мастер сможет самостоятельно, на это не понадобится много времени.


Конструкции отличаются по дизайну, габаритам и сложности исполнения, к популярным типам относятся следующие:

  • Модели с А-образными опорами
  • Переносные модели на цепях
  • Модели со скамейкой на раме с П-образной формой

Модели в виде шезлонга

Качели для дачи с А-образными опорами изготавливаются из прочных материалов: они выдержат не только детей, но и взрослых. На гамаке могут одновременно поместиться два взрослых человека, эту переносную модель можно устанавливать в любой части участка.

Что касается семейного отдыха, то оптимальный вариант – конструкция на П-образной раме, которая является и надежной, и удобной.

Если у вас большая семья или вы любите отдыхать в большой компании, то вам понадобится создать фундаментальное изделие. Массивное сооружение должно быть достаточно устойчивым, необходимо, чтобы на скамье одновременно помещались 2 или 3 человека.

Широкий тент для садовых качелей защитит от испепеляющих солнечных лучей летом, а если сделать москитное укрытие, то можно качаться до позднего вечера, не опасаясь укусов назойливых насекомых.

У шезлонга предусмотрена только одна точка крепления, сама конструкция выглядит легкой и воздушной, но на самом деле модель выдерживает двух взрослых людей с малышом вместе. С наступлением холодов конструкцию можно занести в дом, чтобы продолжать пользоваться удобным изделием.

Из каких материалов делают качели

Все модели также разделяются в зависимости от материалов, использованных при их изготовлении. Садовые качели из металла – это востребованные изделия, благодаря их неоспоримым преимуществам: прочности, легкости и долговечности. Металлической конструкции не требуется особый уход, и она удобна в эксплуатации, поэтому многие дачники выбирают именно ее.


У пластиковых конструкций привлекательная цена, и их просто монтировать, но подходят такие качели только для детей-дошкольников: материал не рассчитан на высокие нагрузки. Такой вариант можно использовать, если в семье есть малыши, им катание на пластмассовых качелях принесет только радость и положительные эмоции.

Деревянная модель – это классика, вписывающаяся в любой ландшафтный дизайн дачного участка. Эти качели могут быть как из бюджетной ценовой категории, так и из премиум-класса, за сложные конструкции из дорогостоящей древесины придется отдать немало денег.

Возведение качелей своими руками

Если не удалось купить уличные качели для загородных домов на распродаже,  то их можно смастерить из подручных материалов самостоятельно. Остается только разобраться, какие понадобятся инструменты, и определиться с последовательностью действий.

Процесс создания садовых качелей условно разделяется на 3 стадии:

  • Выбор модели и места на даче
  • Приобретение всех необходимых составляющих
  • Поэтапное возведение качелей

Давайте рассмотрим процесс сооружения качелей на примере изготовления и установки модели со скамейкой на А-образной раме.

Как правильно выбрать модель качелей

Процесс монтажа напрямую зависит от типа конструкции, поэтому, прежде всего, необходимо определиться с выбором подходящего варианта.

Не спешите покупать изделие в магазине, прочитайте отзывы пользователей о различных моделях, найдите чертежи, посмотрите, как выглядят конструкции в собранном виде, в общем, ваша задача – правильно оценить силы.


Выбрав модель, продумайте, где лучше ее разместить: в саду или на придомовой территории. Место для качелей нужно подготовить, освободив его от колючих кустарников, а вот если на этом участке растут цветы, то их следует оставить.

Какие составляющие потребуется купить

Домашний мастер до начала работы должен приготовить следующее:

  • Трехметровый брус (с d от10 до15 см)в количестве 4 штук
  • Брусья с d 8 см и d 4-5 см
  • Сосновые и березовые доски 10х2,5х250 см (около 15 штук)
  • Доска 15х5х300 см
  • 100 саморезов 80х4,5
  • Саморезы 51х3,5 (200 штук)
  • Рым-болты (4 штуки)
  • Сварные цепи с толщиной 0,5 см, длина которых соответствует высоте качелей (2 штуки)
  • Винты оцинкованные 12х100 с кольцами (2 штуки)
  • Лакокрасочные материалы
  • Пила
  • Электродрель
  • Шуруповерт/отвертка
  • Ручной бур/лопата
  • Кисти
  • Рулетка
  • Строительный уровень

Пошаговое возведение сооружения

Сделайте заготовки для будущей конструкции: от деревянных досок (10х2,5х250 см) отпилите планки с длиной 1,5 м для скамейки. Если ширина сидения 50 см, то для него понадобится 5 или 6 досок, а для спинки будет достаточно 4 или 5 досок.

Самую широкую доску распилите на 6 одинаковых частей, они используются в качестве перекладин, чтобы скреплять вместе доски сидения и спинки. Соединяют поперечные доски с помощью саморезов под углом 120 градусов, после этого на основу прикрепляют доски скамьи. Если под саморезы отметить места и предварительно просверлить отверстия, то удастся не повредить древесину.

Подлокотники устанавливаются последними, для их изготовления используйте брус (d=4-5 см) или оставшиеся обрезки от досок.

Оптимальные размеры для скамьи: ширина – 50 см, длина 150 см, эти показатели могут быть изменены, однако при этом важно рассчитать нагрузку правильно.

Теперь можно приступать к установке рамы, ее ширина в соответствии с нормами строительства должна быть больше ширины скамейки на 50 см. Ямы под брусья с глубиной 1 м выкапывают на расстоянии 1 м друг от друга, углубление на 30% заполняют щебнем.

Брусья устанавливают и соединяют под углом, между парами брусьев монтируют перекладину, закрепляют конструкцию с помощью уголков. Необходимо сделать стяжку досками, отступив от верха рамы 25 см и от низа 30 см.

Чтобы отрегулировать А-образную раму, используйте строительный уровень, установите скамью, закрепив цепь рым-болтами в раме и основании подлокотника.

На отрезки цепи должны быть предварительно надеты кольца, используя оцинкованные винты, выполните крепление конструкции к перекладине.


Убедитесь в надежности соединений и принимайтесь за декоративное оформление, кроме покраски можно соорудить тент на верху рамы. Сшейте чехол для садовых качелей, и надевайте его на конструкцию, когда вы ею не пользуетесь. Благодаря этому вам удастся сохранить первоначальный внешний вид в течение долгого времени.

Не забудьте защитить древесину от негативных воздействий извне, обработайте ее специальными составами, предотвращающих появление в дереве насекомых-вредителей, и используйте лакокрасочные материалы, предназначенные для наружных работ.

Фото садовых качелей


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09.10

Присоединяйтесь к обсуждению:










Copyright © 2021 LandshaftDizajn. Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак




Детские качели своими руками — инструкция как сделать своими руками (80 фото-идей)

Уже много лет детские качели не теряют свою популярность. В современном мире, при появлении различных гаджетов, дети все больше времени проводят дома. Поэтому если двор или дача обустроены современными аттракционами, качелями — это лишний повод провести время на свежем воздухе.

Детские качели выполняют ряд важных функций, направленных на развития ребенка:

  • скрашивают свободное время;
  • закаляют вестибулярный аппарат;
  • вырабатывают координацию движений тела;
  • дарят положительные эмоции за счет выброса адреналина;
  • снижают стресс в период плавных покачиваний.

Если нет возможности приобрести качели в магазине или есть переживания о безопасности малыша, то можно их смастерить самостоятельно. Это позволит сэкономить средства и придумать индивидуальную конструкцию. По фото и чертежам детских качелей, советам мастеров в интернете, можно сделать крепкую и надежную конструкцию.

Некоторые родители, желая сделать качели для своего ребенка используют подручные материалы — шины автомобилей, пластиковые трубы, веревки и прочее.

Однако, чтобы изготовить их правильно, для начала необходимо:

  •  выбрать тип конструкции;
  •  выполнить чертеж;
  •  закупить материалы;
  •  подготовить необходимые инструменты.


Краткое содержимое статьи:

Качели из металлических труб

Если появилась задумка сделать подвесные детские качели, сначала необходимо выкопать неглубокие ямки для несущих опор. Для этой работы можно использовать лопату или ручной бур. Если каркас для качелей металлический, то перед тем как поставить столб в яму, его низ нужно смазать веществами, которые препятствуют образованию коррозии металла.

На дно ямы насыпать щебень и песок и закопать опорные столбы, а поверх залить бетоном. После монтажа опорных столбов, сверху к ним необходимо приварить поперечную перекладину, к которой будет крепиться сидение. В центре ее нужно закрепить подшипники.

Сидение можно прикрепить приварив металлические трубы, подвесить на цепи или закрепить на канате. Сиденье — деревянные доски, старые стулья и прочие приспособления.

Качели из автомобильной покрышки

Конструируя качели на дачном участке необходимо проявить фантазию, особенно если участок засажен деревьями. Ведь именно толстый крепкий сук дерева можно использовать вместо конструкции из п-образной рамы. К нему на цепи или канате можно закрепить сиденье в виде автомобильной покрышки.

Чтобы ее закрепить, нужно сначала подготовить шину. Для этого наносим на нее разметку в виде прямоугольника, вырезаем этот кусок резины, выворачиваем покрышку протектором внутрь и крепим к ней цепь или веревку.

Автомобильная шина дает огромный простор творчеству, из нее можно вырезать ребенку лошадку, байк или же закрепить ее как тарзанку. Таким образом можно получить самую простую модель детских качелей для дачи, не требующую особых усилий.


Качели в помещении — как правильно закрепить

Подвесные качели имеют огромный спрос, нежели обыкновенные напольные, так как сделать их намного легче. Для того чтобы смастерить качели в помещении, понадобится следующее: крепкий канат, крючки, вкручивающиеся в стенку, сидение и подручные инструменты.

Важно понимать, что устанавливая качели в помещении, не каждая конструкция подойдет. И немаловажно, что вес, который они смогут выдержать ограничен, особенно если детские качели для дома будут закреплены в районе дверного проема.

Крючки присверливаем к верху проема, веревками закрепляем сидение и надеваем на крючки.

Качели-балансир — технология возведения

Кроме подвесных, среди уличных качелей на участке очень популярны наземные. Которые так же несложно сделать самостоятельно. Рассмотрим типичную схему для установки балансира, которые проще всего выполнить их из дерева.

Приспособления используют следующие: деревянный брус, бревно, доски, средства для обработки дерева и краска или лак. Сначала конструируют нижнюю раму длиной около одного метра. Затем к ней с помощью саморезов прикрепляют опорные стойки под углом или подкосы.

После этого по всей длине доски-балансира, длиной 2-3 м устанавливаются параллельно два бруса, а между ними закрепляются брусья поменьше — около одного метра.


Монтируется эта конструкция при помощи шурупов или клея для столярных работ. По краям балансира делаются сидения и ручки. А посередине сверлится отверстие для крепления ее к основанию.

Качели для самых маленьких

На площадке для игр детей должны присутствовать приспособления, которые соответствовали бы различному возрасту детей. Качели-маятник пользуются спросом у малышей. Смастерить пружинные качели для детской площадки самостоятельно просто. Вам необходимы будут автомобильные рессоры.

Основанием можно выбрать арматурную крестовину, к которой с помощью сварки крепится металлический анкер. Сначала так же выкапывается яма, подготавливается основание для установки металлической конструкции. Затем так же как и в предыдущих вариантах, все это заливается бетоном.

К пружине прикрепляется сидение, которое можно сделать, опираясь на фантазию мастера. Для девочки из досок можно смастерить лошадку, для мальчика — мотоцикл или машину.

Оптимальный выбор детской горки

Начиная конструировать горку, важно учитывать, что высота горки должна быть в два раза меньше ее длины. А на съезде с вертикального участка, необходимо обустроить ровную площадку торможения.

Так же важно сделать перила и ограждение. Это позволит уберечь ребенка от возможного падения и способствует подъему на саму горку.

А из чего будет выполнен вертикальный съезд — металл или пластмасса, выбирать мастеру.  Если материалом детской горки для частного дома выбрано дерево, то понадобится несколько деревянных брусьев и досок.


Комплексное обустройство детской площадки

Для его создания понадобятся те же навыки, что и при создании горки. Только лишь стоит продумать как по отношению друг к другу будут расположены основные его элементы — турник, горка, канаты и прочее. Сначала стоит смонтировать горку, затем к ней постепенно пристраиваем остальные части.

Подготавливаем опоры, устанавливаем и бетонируем их. Затем при помощи саморезов монтируем к ним остальные поперечные и продольные несущие балки. И к ним уже крепим качели, ограждения, перила и прочее.

Важно не забыть учесть, чтобы детский игровой комплекс вписался в границы отводимого участка. Поэтому желательно сначала выполнить чертежи.

Можно создать этот комплекс на определенную тематику, в зависимости от фантазии. Смастерить сказочный домик или корабль со спуском вниз в виде горки и канатов.

Фото детских качелей своими руками


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 15.10

Присоединяйтесь к обсуждению:










Copyright © 2021 LandshaftDizajn. Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак




Качели садовые своими руками: пошаговая инструкция с фото

Сложно представить себе человека, который хотя бы раз не катался в детстве на качелях. Даже став взрослыми, многие по-прежнему любят отдохнуть и покачаться в саду на даче, не говоря уже о детях. Многие устанавливают у себя на участке конструкции, купленные в магазине, а некоторые создают дачные  шедевры самостоятельно. Редакция HouseChief.ru предлагает вашему вниманию обзор, из которого вы узнаете, как создать довольно популярный аттракцион – садовые качели своими руками: фото и чертежи станут хорошей помощью в этом.

Садовые качели – отличный способ отдохнуть в саду на даче

Читайте в статье

Виды садовых качелей с фотографиями моделей

Качели разделяются по материалу изготовления, типу конструкции и назначению. Так, например, конструкции бывают для взрослых, детей и всей семьи. Рассмотрим некоторые особенности различных конструкций в зависимости от их назначения.

Качели из трубы и арматуры с жестким подвесом дивана

Качели для взрослых

Качели для взрослых отличаются простотой и повышенной прочностью конструкции. Они могут быть стационарными или переносными. Качели для дачи изготавливаются из самых разных материалов и должны выдерживать нагрузку более 120 кг. Конструкции могут иметь самую различную форму.

Садовые качели

Аттракцион для детей

К детским качелям предъявляются очень строгие требования в плане безопасности. При их создании необходимо учитывать не только габариты конструкции, но и экологичность материалов, используемых при производстве. Детский аттракцион не должен иметь острых углов и оснащается ремнями безопасности. Также большое внимание уделяется и дизайну конструкции. Качели выполняются как в своей традиционной форме, так и в виде ракет, машинок, паровозиков.

детские качели для дачи уличные

Конструкции для всей семьи

Аттракционы, предназначенные для всей семьи, представляют собой большие устойчивые конструкции с широкой скамьей, на которой могут расположиться несколько взрослых людей одновременно. Для большего комфорта качели оснащаются широким тентом, который защитит от палящего солнца и дождя. Конструкции имеют самые различные размеры, изготавливаются из разных материалов и могут быть как стационарными, так и мобильными.

Конструкция качелей для сада и используемые материалы

Качели могут иметь А- , П- и Г-образную конструкцию опор. Также они бывают подвесными на цепях, тросах и знакомыми всем с детства балансирами. В зависимости от типа качелей при изготовлении аттракциона для взрослых и детей используются металлические трубы и уголки, деревянный брус и брёвна, пластик и подручные материалы.

Фото кованых качелей

Опорная конструкция

Опоры качелей изготавливаются из дерева или металла. Деревянные конструкции выглядят эстетичнее металлических, но имеют некоторые ограничения по весу катающегося человека. Качели же из металлической трубы или уголка имеют относительно небольшую массу, отличаются длительным сроком эксплуатации и бывают, как правило, переносными. Металл даёт больше возможностей дизайнерам при создании конструкций для отдыха на даче. Для подвесных качелей в качестве опоры можно использовать толстую ветку дерева, металлическую или деревянную балку перекрытия крыши веранды.

Кованые садовые качели для всей семьиСделанные своими руками садовые деревянные качелиКонструкция из автомобильного ската

Комфортное сиденье для качелей

В качестве сиденья для качелей может использоваться обычная доска (самый простой вариант), старая автомобильная покрышка, стул или скамья со спинкой, диванчики. Конструкции, предназначенные для ребенка, должны снабжаться специальными ремнями безопасности.

Сиденье качелей для маленьких с ободком безопасностиСиденье-диванчикСиденье-гамак

Подвесные кресла

Крепление подвеса к опорной конструкции

Крепление сиденья к опоре может быть жёстким и гибким. При первом варианте используется деревянный брус, металлический уголок или труба. Для гибкого подвеса применяют тросы, цепи и канаты.

Качели с подвесом сиденья на цепях

Сиденье для качелей на цепях и тросах

Гибкий подвес позволяет соорудить качели из подручных материалов и очень быстро их установить. Самый простой вариант – доска и два отрезка каната, которые крепятся к толстой ветке дерева на участке или балке в кровельной конструкции веранды. При помощи цепей, канатов и тросов можно крепить сиденье как к стационарным, так и к мобильным опорным конструкциям. Не рекомендуется использовать гибкие подвесы для катания маленьких детей, поскольку такие конструкции не отличаются стабильностью, и возможны небезопасные перекрутки тросов, цепей или канатов. Для обустройства качелей лучше применять цепи или металлические тросы, поскольку пеньковые канаты могут растягиваться и провисать, что повлияет на надёжность конструкции.

Деревянные качели с мягким диваном и тентомКачели с жёстким диванчикомДиванчик качелей из досок от грузовых поддонов

Жёсткие подвесы из металла и дерева

Использование для подвеса сидений к опорной конструкции деревянных брусьев, металлических уголков или труб имеет свои преимущества. Такой вариант отличается большей надёжностью и позволяет выдерживать больший вес. Жёсткий подвес лучше всего подходит для детских качелей.

Подвес диванчика из трубЖёсткие подвесы – наиболее надежный вариантКрепление дивана к каркасу при помощи деревянного бруса

Как сделать качели «гнездо» своими руками

«Гнездо» представляет собой подвесную конструкцию с круглым плетёным сиденьем. Данная модель качелей ещё называется «корзиной» или «паутинкой». Качели «гнездо» могут уместить 2-3 детей или одного взрослого человека. Однако для подвеса этого аттракциона необходимо использовать прочные канаты.

Популярная модель качелей «гнездо»

Для создания такого аттракциона понадобятся следующие материалы:

  • альпинистский страховочный трос, пеньковый или синтетический шнур с Ø 5-6 мм для устройства сиденья;
  • прочная ткань и войлок для наружной отделки сиденья;
  • стальная водопроводная труба для устройства опорной конструкции;
  • гимнастический обруч Ø 900 мм для изготовления каркаса сиденья.

Playgarden Подвесные качели «Гнездо»

Схема и пошаговая инструкция по созданию своими руками уличных качелей для дачи

Создание качелей типа «гнездо» начинают с изготовления плетёного или текстильного сиденья. Если аттракцион предназначен только для детей, то понадобятся гимнастические обручи. Конструкция, рассчитанная на взрослых, изготавливается из стальной трубы с Ø 16 мм и длиной 1 500 мм, которой придают форму круга на трубогибочном устройстве. Место соединения сваривается. К каркасу крепятся тросы, и обруч оплетается в технике «ловец снов» или макраме. Шнуры для сиденья натягиваются туго, чтобы не было провисания. Обруч отделывается поролоном и текстилем или брезентом.

Самое простое плетение сиденья

Рекомендация! Сиденье «гнезда» можно дополнить подушкой с капроновым чехлом и качественным наполнителем. Это сделает конструкцию более комфортной.

Когда сиденье готово, можно приступать к созданию опорной конструкции. Для этого можно использовать профильную трубу или толстый деревянный брус. Изготавливается опора для подвеса сиденья следующим образом.

  1. Собираем две боковые А-образные конструкции.
  2. Если качели стационарные, то боковины вкапывают в землю. Расстояние между опорами должно быть равно высоте конструкции.
  3. Боковины вверху соединяются стальной трубой, к которой будет крепиться сиденье.
  4. Тросы, канаты или цепи подвеса крепятся к перекладине. Для предотвращения истирания тросов от контакта с трубой под них подкладывается прокладка из полиэстера.
  5. Сиденье крепится к тросам, канатам или цепям при помощи четырех карабинов.

Крепление «гнезда» к подвесу при помощи карабинов

После того, как конструкция готова, её требуется испытать на прочность. Для этого необходимо на сиденье уложить груз общим весом порядка 120-150 кг. Это позволит проверить натяжение тросов, оплетки обруча, а также отрегулировать оптимальное расстояние между сиденьем и поверхностью земли.

Как на даче сделать своими руками качели из металла

Металлические качели для дачи бывают стационарными, с жёсткой конструкцией, и сборно-разборными. Первый вариант предпочтительней, поскольку он обеспечивает большую устойчивость, безопасность и надежность. Однако в этом случае требуется наличие навыков работы со сваркой. Разборная конструкция менее надежна, поскольку в процессе эксплуатации может произойти расшатывание мест соединений.

Дачные качели из металла

Чертежи садовых качелей из металла, сделанных своими руками

Приведём один из вариантов решения устройства садовой качели.

Чертежи садовых качелей с размерами для изготовления своими руками

Предлагаем посмотреть видео – как своими руками сделать качели из металла.

Как сделать своими руками качели из профильной трубы

Профильная труба – оптимальный вариант для изготовления металлических качелей, особенно сборно-разборных переносных конструкций. Это связано с тем, что в таком случае можно обойтись без сварных соединений. Качели можно легко собрать при помощи болтов и гаек. Как мы уже говорили, болтовое соединение менее надёжно, чем сварное из-за расшатывания в ходе эксплуатации, но эту проблему можно решить, регулярно проверяя места креплений, и при необходимости устраняя образовавшийся люфт.

Рассмотрим вариант создания металлических качелей для дачи из профильной трубы с использованием сварки.

Фото садовых качелей из металла своими руками

Чертежи для изготовления дачных качелей своими руками

Размеры садовых качелей для изготовления своими руками

Подробная инструкция по изготовлению

Для изготовления металлических качелей из профильной трубы потребуются следующие материалы и инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • электродрель;
  • угольник и рулетка;
  • «болгарка»;
  • щётка по металлу;
  • малярная кисть или валик;
  • профильная труба 40 × 40 × 2 000 мм – 5 шт.;
  • труба 20 × 20 × 1000 мм – 2 шт.;
  • профиль 20 × 40 × 1 000 мм – 3 шт. ;
  • доска 20 × 90 × 1 500 мм – 7 шт.

Как из дерева своими руками сделать качели

Сделать из дерева качели для дачи своими руками – оптимальный вариант, поскольку не требуется иметь дело со сваркой: далеко не у каждого есть специальный аппарат, и не любой человек умеет им пользоваться. С деревом совершенно другая ситуация. Деревянные качели может сделать практически любой человек, умеющий обращаться с ножовкой и молотком.

Фото сделанных своими руками садовых качелей из дерева

Делаем своими руками садовые качели из дерева: чертежи и пошаговое руководство

Для начала изучим схему. Как видно из чертежа, ничего здесь сложного нет.

Фото чертежей деревянных качелей, сделанных своими руками

Для изготовления своими руками качелей из бруса можно воспользоваться предложенным выше чертежом, найти в интернете другой вариант или же разработать собственную конструкцию. Для лучшего понимания можно воспользоваться нижеследующими видеороликами: в них подробно описывается процесс создания качелей из дерева.

Как собрать садовые качели из подручных материалов

Для создания качелей на даче можно воспользоваться практически любыми подручными материалами. Для сборки этого популярного аттракциона используют старые автомобильные покрышки, коряги, бревна, доски от грузовых поддонов. Для самой простой конструкции достаточно толстой ветки на высоком дереве в саду, цепей или канатов и доски для сиденья.

Качели можно сделать даже из каната и обычного скейтборда

Собираем своими руками качели из покрышек

Чтобы сделать для дачи уличные подвесные качели на цепях достаточно подвесов, автомобильной покрышки и нескольких рым-болтов. Для изготовления конструкции в покрышке сверлится 2-3 отверстия, в которые вставляются рым-болты для крепления подвесов. Вся конструкция монтируется на любую перекладину – и качели готовы. Подобный аттракцион способен выдержать как ребенка, так и взрослого человека весом до 120 кг.

Качели с сиденьем из автомобильной покрышки

Садовые качели из бревен

Оригинально смотрятся садовые качели из бревен и коряг. Это отличный вариант, поскольку материал для конструкции можно легко найти в ближайшем лесу. Можно дать волю своей фантазии и сделать просто сказочные качели, которые понравятся не только детям, но и взрослым. Но есть важный момент: если предполагается установка стационарной конструкции с заглублением в землю, то рекомендуется нижние концы опор обработать смолой или специальной пропиткой, чтобы предотвратить загнивание древесины. Для изготовления своими руками деревянных качелей для дачи чертежи можно легко найти в интернете или сделать их самостоятельно.

Садовые качели из некондиционных бревен

Фотогалерея вариантов садовых качелей

Несколько слов в завершение

Мы буквально по косточкам разобрали, что такое дачные качели, какие виды бывают и как можно сделать их своими руками. Надеемся, что наша статья будет вам полезной, когда вы решите устроить подобный аттракцион у себя на садовом участке. Ждём ваших комментариев, предложений и замечаний, которые вы можете оставить в специальной форме.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

23 Бесплатные планы и идеи качелей для крыльца своими руками, чтобы расслабиться на крыльце

Какой предмет из вашего детства запомнился вам больше всего?

Для меня это качели для крыльца.

Я жила в трех разных домах, когда росла, и в двух из трех было большое крыльцо и качели. Поэтому неудивительно, что теперь у меня есть большое крыльцо, и я надеюсь, что скоро на нем будут висеть красивые качели.

Это подводит меня к нашей теме: я собираюсь поделиться 23 бесплатными планами самостоятельной сборки качелей для крыльца.Если вы похожи на меня и любите раскачиваться на крыльце, то вам стоит продолжить читать.

Вот планы:

1. Классические качели

Эти качели представляют собой то, что многие представляют, когда думают о качелях для крыльца. Он выкрашен в красивый фарфоровый белый цвет. Он также имеет традиционный дизайн крыльца.

Однако он также подвешен на красивой белой веревке, которая гармонирует с дизайном. Если вы ищете способ построить красивые традиционные качели, то эти планы могут быть тем, что вам нужно.

Постройте эти качели для крыльца

2. Простые качели для крыльца

У этих качелей для крыльца немного более современный вид, чем у ранее показанных. Но он также выглядит очень простым в сборке. Учебник кажется довольно подробным (она использовала Sketch Up, чтобы рисовать планы), да и картинок тоже много.

Но то, что либо продаст вам на этих качелях, либо сломает вас, — это дизайн. Спина кажется немного ниже, чем в некоторых других качелях, к которым вы, возможно, привыкли.Однако, если вы хотите немного изменить дизайн качелей, то эти качели могут быть именно тем, что вы искали.

Постройте эти качели для крыльца

3. Современные качели для крыльца

Вы все знаете, какие мы большие поклонники сайта Аны Уайт. Она создает так много красивых, уникальных и функциональных предметов.

Ну, качели для крыльца ничем не отличаются. Оно современное, красивое, может быть как крыльцом, так и скамейкой. Так что, если вы хотите что-то, что проще в сборке, но при этом отлично выглядит, обратите внимание на этот дизайн.

Построить эти качели для крыльца

4. Матрас для детской кроватки Качели для крыльца

Эти качели для крыльца мне нравятся по трем причинам. Во-первых, это качели в гостиной. Это напоминает мне дом моих родителей, потому что у них в гостиной есть качели. Во-вторых, он простоват и красив. Наконец, это отличный способ переработать старый матрас для детской кроватки.

Если вам нужны качели на крыльце в гостиной (поверьте, это красиво и весело!), Или если у вас есть старый матрас для детской кроватки, который вы хотите использовать, то вам обязательно стоит ознакомиться с этими планами.

Постройте эти качели для крыльца

5. Качели для крыльца своими руками

Эти качели для крыльца — еще один план DIY. Хотя он выглядит красиво, он также выглядит очень простым в сборке.

Так что, если вы хотите что-то более современное, но все же в пределах вашей области «сделай сам», тогда вам обязательно стоит дать этому дизайну шанс.

Постройте эти качели для крыльца

6. Качели для крыльца Shanty2Chic

Эти качели для крыльца выглядят так, как будто они могут вписаться в типичный загородный дом.Тем не менее, это также выглядит так, как если бы он был прямо у себя на крыльце крошечной деревянной хижины, аккуратно укрытой в лесу.

Независимо от того, в какой дом вы попадаете, эти качели легко впишутся в него. Мне нравится их деревенский дизайн. Тем не менее, мне нравится, что это все еще выглядит действительно управляемым, чтобы построить себя самому.

Постройте эти качели для крыльца

7. Качели для изголовья

У вас есть старое изголовье, которым вы сейчас не пользуетесь? Он просто занимает ненужное место, и вы не совсем уверены, что с ним делать? Что ж, не ищите ничего, кроме этого варианта качелей для крыльца.Это просто великолепно.

Однако, даже несмотря на то, что эти колебания настолько ошеломляют, для большинства он все еще кажется управляемым проектом. Это определенно будет чем-то уникальным для вашей собственности. Кроме того, это привлекло бы внимание большинства, кто с ним сталкивался. Да, это действительно так красиво (на мой взгляд).

Постройте эти качели для крыльца

8. Качели для крыльца в форме сердца

Эти качели для крыльца выглядят так, как будто они поместятся где-нибудь в журнале о загородном доме. Это качели в традиционном стиле, которые к тому же кажутся очень удобными.

Однако они пошли еще дальше и вырезали на их спинке маленькое сердечко. Это просто добавило немного дополнительного деревенского шарма и без того великолепным качелям.

Построить эти качели для крыльца

9. Кедровые качели «Love Bird» для крыльца

Это красивые качели для крыльца из кедра. Это традиционный стиль, но, похоже, еще один действительно удобный вариант. Также кажется, что его достаточно легко построить самостоятельно с небольшой помощью планов.

Но что действительно поразило меня в этих качелях, так это то, что они вырезали сердце в центре, а затем поместили имена пары по бокам.Мне нравятся уникальные вещи, которые действительно показывают характер семьи, не говоря ни слова.

Построить эти качели для крыльца

10. Яма для костра на крыльце

Это мой выбор для качелей на крыльце. Причина в том, что это у меня на самом деле стоит во дворе перед домом, пока мы говорим. Это было буквально лучшее, что мой муж когда-либо создавал для меня.

И я говорю это, потому что это абсолютно великолепно на вид. Кроме того, это также помогло нам гораздо больше наслаждаться нашим домом. Это прекрасное место, чтобы расслабиться и развлечься.Если это то, что вы ищете, и у вас есть место, тогда выбирайте эти качели для крыльца. Тогда ознакомьтесь с этой статьей, если вам нужно больше идей для костровой ямы .

Постройте эти качели для крыльца

11. Качели для крыльца 2 × 4

Мне нравятся эти качели. Дизайн выглядит таким простым, но при этом очень удобным. Планы этого дизайна выглядят очень тщательно.

Итак, если вы человек, у которого нет большого опыта в строительстве, я думаю, вы, вероятно, сможете понять это по планам и фотографиям, представленным на сайте.Надеюсь, вы сможете построить эти качели и начать им наслаждаться в кратчайшие сроки.

Постройте эти качели для крыльца

12. Сиденье для качелей на крыльце

Знаете ли вы, что у некоторых качелей на крыльце не очень высокая спина? Для некоторых это может быть нормально, но многим нужны качели на крыльце, которые больше похожи на сиденье. По сути, качели, которые будут комфортно поддерживать их тело.

Что ж, взгляните на эти качели, и вы, вероятно, заметите, что спина выше. Он разработан, чтобы сидеть как кресло-качалка.Я бы сказал, что эти качели, вероятно, будут довольно удобны для тех, кому они нравятся.

Постройте эти качели для крыльца

13. Сверхмощные качели для крыльца

У вас есть большие мужчины в семье? Боже, я верю! Мой муж почти семи футов ростом, и наш старший не отстает от него.

Поверьте, когда я говорю вам, что в нашем доме должна быть прочная мебель, иначе она просто не выдержит. Вот почему эти качели подойдут. Судя по названию, это должно длиться вечно.

Построить качели для крыльца

14.Подвесные качели для крыльца

Вы хотите качели для крыльца, но вам негде наслаждаться? Может быть, у вас не так уж много крыльца, или, может быть, у вас просто нет места на крыльце, которое у вас есть.

Что бы это ни было, пусть это вас не остановит. Вместо этого взгляните на этот дизайн. Это качели для крыльца с каркасом, из которого они могут качаться. Даже если у вас нет крыльца, у вас все равно есть отличные качели, чтобы расслабиться и расслабиться.

Постройте эти качели для крыльца

15. Промежуточные качели для крыльца

Эта конструкция качелей для крыльца — еще одна, которая выглядит очень удобной.У него более высокая спина, поэтому похоже, что он довольно хорошо поддерживает ваше тело.

Впрочем, эти веранды не зря называют промежуточными. Хотя планы очень тщательно продуманы, они могут устрашить начинающего строителя. Если вы решите построить эти качели, возможно, вы захотите попросить помощи у опытного друга.

Построить эти качели для крыльца

16. Скамья-качели

Я фанат этих качелей для крыльца. Мне он нравится, потому что он кажется удобным, и мне нравится базовый дизайн скамейки.

Однако мне также нравится то, что они смогли повесить эти качели на дереве. У нас есть качели для крыльца, свисающие с дерева. Было действительно приятно иметь возможность наслаждаться другим пространством в нашем дворе во время качелей. Это определенно преимущество этого дизайна.

Постройте эти качели для крыльца

17. Деревянные качели для крыльца за 100 долларов

Может быть, вам действительно нравится внешний вид традиционных деревянных качелей для крыльца. Тем не менее, если вы идете покупать один, они часто стоят сотни долларов.

Чем вы занимаетесь? Что ж, вы взгляните на этот дизайн, потому что говорят, что вы можете построить эти красивые качели менее чем за 100 долларов.Что тебе терять?

Постройте эти качели для крыльца

18. Качели с подстаканником

Эта конструкция качелей решила практически самую большую проблему с любым типом качелей для крыльца. Когда вы качаетесь на улице (по крайней мере, у меня дома), у вас в руке чашка кофе, стакан сладкого чая или баночка с банкой.

Но когда вы качаетесь, что вы делаете с напитком, если не хотите держать его все время? Что ж, благодаря этой конструкции вы просто сдвигаете и опускаете подстаканник.Разве это не круто?

Постройте эти качели для крыльца

19. Качели Adirondack

Мне нравятся стулья Adirondack. Обычно они очень удобны и вписываются практически в любой интерьер вашего дома.

Почему это колебание должно отличаться? Он также выглядит чрезвычайно удобным и хорошо сложенным. К тому же он впишется в любой дом. Идите вперед и вознаградите себя, построив эти великолепные качели.

Постройте эти качели для крыльца

20. Качели для крыльца с высокой спинкой

Как упоминалось ранее, некоторые люди предпочитают более низкие качели для крыльца.Я качнулся в них и чувствую, что они достаточно удобны.

Однако, по моему личному предпочтению, я люблю качели, которые полностью поддерживают ваше тело. Не говоря уже о том, что с ним легче подгонять детей и животных на качелях. Если вы родитель, вы знаете, что невозможно качаться без того, чтобы все дети катались на качелях вместе с вами.

Построить эти качели для крыльца

21. Отдельностоящие качели для беседки

Есть ли у вас на участке беседка? Ну, если так, держу пари, вы не понимали, что у вас есть идеальное место для качелей? Честно говоря, никогда не думал об этом.

Но, увидев эти красивые качели, мне хочется включить качели в свою беседку. Какая отличная идея и какое прекрасное место для отдыха.

Постройте эти качели для крыльца

22. Качели для крыльца с А-образной рамой своими руками

Мне нравится дизайн этих качелей. Он очень отличается, но все же имеет традиционный стиль. Это отдельно стоящие качели с А-образной рамой.

Однако А-образная рамка немного нетрадиционна. Но на самом деле дизайн более привлекателен для глаз и делает раму более прочной.Так что, если вам нужны автономные качели, вам следует рассмотреть этот вариант.

Построить эти качели для крыльца

23. Качели для крыльца «С нуля»

Эти качели для крыльца просто великолепны. Красиво закругленные бревна мне кажутся очень аляскинскими, и мне нравится этот стиль.

Однако планы тоже оказались очень полезными. Если вам нравится строить, вы можете попробовать этот дизайн.

Построить качели для крыльца

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Подпишитесь на нас в социальных сетях:

Facebook Pinterest

56 Планы качелей для крыльца своими руками [Бесплатные чертежи] — MyMyDIY

Качели для крыльца DIY обеспечивают расслабляющее пространство, чтобы насладиться видом на лужайку и сад на открытом воздухе. Нет ничего более живописного, чем супружеская пара, ведущая тихую беседу на балконе своего крыльца, лениво покачиваясь, когда они небрежно приветствуют бродячих прохожих.

Мы собрали список некоторых из лучших планов качелей крыльца, которые вы можете построить самостоятельно, со ссылками на образцы для печати.

Вы можете выбирать из множества стилей. Некоторые качели размещены в А-образных рамах, поэтому их можно установить за пределами крыльца. Многие качели свисают с цепей, ввернутых в стропила крыльца. Если вы особенно неравнодушны к внутреннему убранству, есть качели. Кровать-качели в виде поддонов и качели на крыльце с матрасами обеспечат вам действительно расслабляющий отдых.

Многие плотники черпают вдохновение из различных источников, прежде чем создать свои собственные качели для крыльца.Какими бы ни были ваши наклонности, эти забавные проекты своими руками могут послужить источником вдохновения или тактическими рекомендациями, которые помогут вам подключиться и построить для себя и своей семьи сказочные качели на крыльце.

56 Чертежи для самостоятельной сборки качелей для крыльца

1. Самодельная конструкция качелей для гамака.

Когда вы смотрите на эти качели для крыльца, вы можете задаться вопросом, выдержат ли они что-нибудь тяжелее ребенка. Но это не так.

Изготовлен из прочных материалов, выдерживающих нагрузку до 220 фунтов (дуб, пружинная перемычка из нержавеющей стали, плетеный полипропилен, быстроразъемная перемычка из нержавеющей стали), поэтому вы можете спокойно устроиться в ней.Вы также можете добавить подушки-качели для крыльца, чтобы было удобнее.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

2. Дизайн белых подвесных качелей на крыльце

Эти белые качели для крыльца станут стильным дополнением вашего дворика на открытом воздухе. Вы можете построить его за пять шагов.

И вам не нужно беспокоиться о безопасности — строитель использует веревки, рассчитанные на 600 фунтов. Если белые качели на крыльце не кажутся устойчивыми или хорошо сбалансированными, вы можете использовать вместо них цепи.

В любом случае вам понадобятся сварные кольца диаметром 1/4 дюйма и два крепких крючка для винтов, чтобы повесить эти качели для патио.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

3. Голубой дизайн кровати-качели крыльца

Подвесные качели для крыльца выкрашены в красивый бирюзовый цвет.

Его легко построить, потому что вам понадобятся базовые инструменты — пиломатериалы 2х4, стандартные винтовые соединения, а также цепь или веревка. Что идеально в этой качели, так это то, что у нее очень широкое сиденье, достаточно глубокое, чтобы можно было вздремнуть и расслабиться днем.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

4. План деревянных качелей с цепями

Деревянные качели — модификация предыдущих ана-белых.com модель. В отличие от голубых качелей на крыльце, у этого более высокая спинка и узкое сиденье.

Вам потребуются саморезы 2 -1/2 ″ и 1-1 / 2 ″ для сборки и три болта с проушинами с каждой стороны, чтобы повесить. После того, как вы построите качели на крыльце, имеет смысл построить стол для пикника своими руками, чтобы было еще больше универсального места для отдыха на открытом воздухе.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

5. Деревянное переднее крыльцо, качели, постройка

Это крыльцо во дворе настолько легко построить, что вы можете сделать его за несколько часов с помощью приспособления Kreg, пиломатериалов и основных инструментов.

Вы можете использовать морилку Minwax Bombay Mahogany, если хотите добиться красивого красного цвета.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

6. Дешевый дизайн качелей для крыльца за 100 долларов

Если вам нужны простые инструкции о том, как построить дешевые качели для крыльца, вы можете попробовать этот план набора качелей.

Качели имеют современный вид и идеально подходят для начинающих плотников, потому что на их изготовление уйдет около 3-6 часов.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

7. Сборка DIY Swing из переработанных поддонов

Не хотите тратить целое состояние на новые пиломатериалы для качелей? Затем вы можете использовать эти схемы качелей для крыльца своими руками и построить качели из переработанных поддонов.

Готовые качели выглядят очень красиво, потому что строитель использует отверстия в карманах Kreg, чтобы скрыть фурнитуру. Кроме того, у этих качелей есть рым-болты спереди и сзади, чтобы они не переворачивались.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

8.

Качели для крыльца с каркасом в плане

Этот план рамы качелей для крыльца прост в исполнении и займет у вас 6-9 часов. Уникальность этих качелей для крыльца заключается в том, что они подвешены на А-образной раме.

Для сборки рамы вам потребуются оцинкованные болты с квадратным подголовком 1/2 ″ и цепь 1/4 ″, чтобы надежно подвесить качели крыльца к балке.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

9. Средиземноморский садовый поддон Swing Design

Если вам нужны уникальные качели для крыльца, то эти планы качелей для поддонов именно для вас. У этих садовых качелей в средиземноморском стиле нет спинки.

Вместо этого вы можете использовать подушки, чтобы удобно отдыхать или опираться на них. Кроме того, вам не нужны металлические кольца, чтобы повесить эти качели, потому что они крепко привязаны к высокой ветке дерева тугими узлами.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

10. Идея регулируемых качелей на заднем крыльце

Эти планы от buildeasy.com покажет вам, как построить качели для крыльца, которые заставят ваших друзей позеленеть от зависти.

В дополнение к красивому дизайну, эти качели для веранды имеют регулируемое сиденье, так что вы можете либо лечь, либо сидеть прямо.

Для подвешивания вам потребуются две оцинкованные цепи (12 футов), но убедитесь, что сиденье находится на высоте 16 дюймов от земли.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

11. Самодельное кресло-качалка для крыльца, сборка

Эти очаровательные качели на диване настолько захватывают дух, что перед ними невозможно устоять.И что самое интересное, она сделана из вторсырья — подножки, изголовья и двери из массива дерева.

Вы можете сделать его настолько большим, насколько захотите, изменив предоставленные планы. Еще вам придется просверлить отверстия для продевания канатов, но это определенно того стоит.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

12. Деревенский поддон Кедровое крыльцо Swing Design

Если у вас есть старые поддоны, вы можете использовать их, чтобы сделать качели на деревенском крыльце.

Простая конструкция, подходящая для любителей, благодаря пошаговым инструкциям. Если качели слишком неуравновешенные, можно отрегулировать длину цепей.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

13. Остатки деревянных качелей для крыльца, сборка

Эти простые качели для крыльца не требуют ничего, кроме кедровых шестов для каркаса и пиломатериалов с пазами.

Его длина составляет 6 футов, с сиденьем 16 дюймов и спинкой 24 дюйма, но вы можете изменить размер в соответствии с вашими потребностями.Вам также понадобятся внешние винты для фиксации стыков.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

14. Отдельностоящая беседка-качели для крыльца, сборка

Если у вас нет места, чтобы повесить качели для крыльца, вы можете попробовать эту конструкцию отдельно стоящих качелей в обрамлении беседки.

Каркас беседки легко построить, и вы можете прикрутить короткие детали к балкам, чтобы добавить характер. Конструкция подходит для качелей шириной 4 фута с изогнутыми опорами для сиденья.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

15.Старомодный план качелей на заднем крыльце

Эти старинные качели на заднем крыльце изготовлены из красного дуба, чтобы выдерживать суровые погодные условия.

Он состоит из четырех этапов, но требует определенных инструментов и навыков. Тем не менее схемы и инструкции хорошо написаны и просты в использовании. Вам также понадобится рым-болт, чтобы надежно повесить его.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

16. Дизайн качелей крыльца из черной стальной трубы

Чтобы построить классические качели для крыльца на выходных, вам нужно всего лишь следовать этим пошаговым инструкциям и изображениям.В отличие от других качелей для крыльца, у этого есть уникальная система подвески — труба 1/2 ″ с прикрепленными к ней рым-болтами. Таким образом, труба действует как опора и снимает напряжение в критических стыках.

Чтобы завершить этот проект своими руками, вам понадобятся настольная пила, циркулярная пила и лобзик.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

17. План качелей на крыльце Адирондак для 2 человек

Садовое кресло Adirondack стало вдохновением для создания этих двухместных качелей для крыльца.

Изготовлен из красного дерева, чтобы противостоять гниению и насекомым, чтобы не рассыпаться через несколько лет.Одна из его главных особенностей — округлые деревянные планки и наклонная конструкция. Повесить его можно на беседке, крытой веранде, террасе второго этажа или на ветке дерева.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

18. Обновленная антикварная идея качелей для крыльца со столешницей

Эти старинные качели для крыльца подойдут, если вам нужны стильные качели, на которых с комфортом разместятся три человека.

Изготовлен из переработанного материала — антикварная столешница вместо сиденья, дверь вместо спинки, скобы для ножек стола в качестве подлокотника и ножки стола в качестве стоек.

Готовое крыльцо-качели выглядит так хорошо, что никогда не угадаешь, что использовал строитель.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

19. План качелей для крыльца, спроектированный из бамбука

Эти простые качели для крыльца сделаны из бамбука, веревки и металлических шайб и идеально подходят для людей с минимальным опытом работы с деревом.

Бамбук — легкий, но прочный материал, который хорошо выдерживает ваш вес. Однако вы не можете использовать электрическую пилу, чтобы разрезать материал, потому что вы собираетесь расколоть бамбук.

Вот почему вам понадобится пила по металлу.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

20. Дизайн небольших качелей для крыльца под пайку

Поначалу эти небольшие качели для крыльца могут показаться необычными, но их не так уж сложно построить.

Даже начинающий плотник мог бы это сделать, если бы он знал, как использовать лобзик, дрель и гаечный ключ на 1/4 дюйма. И что еще круче, в подлокотниках есть подстаканник для хранения напитков.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

21.Деревянная кушетка для веранды своими руками, план

Деревянные качели для веранды с кушеткой с изогнутой спинкой, изогнутым сиденьем и удобными подлокотниками.

Он достаточно большой, чтобы вместить четырех детей, но вы должны строго следовать инструкциям по вывешиванию, чтобы убедиться, что он хорошо сбалансирован и не опрокинется назад.

Вы можете покрасить его до или после того, как повесите.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

22. The Garden Patio Swing Bed Дизайн

Если вам нужна подвесная кровать в саду, попробуйте эту конструкцию качели.

Оранжевая кровать-качели на крыльце имеет длину 140 см и ширину 100 см.

Изготовлен из обычной сосны, которую нужно обработать от гнили и дождя. Построить эти качели для патио несложно, и вы сможете завершить его за два дня.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

23. Яма для костра с качелями на крыльце, постройка

Эти подвесные качели для крыльца сразу бросаются в глаза своим неповторимым дизайном и сложностью.

Он имеет круглую конструкцию с шестигранной крышей, четырьмя качелями и местом для костра посередине.При выборе места для постройки качелей для крыльца обратите особое внимание, чтобы использовать их круглый год.

Имейте в виду, что это план качающейся костровой ямы, подходящий для опытного строителя своими руками.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

24. Идея качелей для крыльца для тяжелых условий эксплуатации

Эти большие качели на крыльце достаточно прочные, чтобы вместить трех взрослых среднего / большого роста.

Имеет необычный дизайн, четыре задних опоры, которые являются наиболее сложной частью проекта, и дополнительные опоры внизу.Строитель также использует четыре опоры для крыльца, каждая из которых рассчитана на 250+ фунтов в целях безопасности.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

25. Обновленный план Swingset

Те из вас, у кого есть старые качели, которые они больше не используют, могут использовать эти планы, чтобы превратить их в подвесные качели для крыльца для двоих.

Качели этой конструкции имеют зону отдыха размером 16 x 48 дюймов и спинку высотой 15 дюймов. Это простая конструкция, которая не займет много времени. Если у вас нет качелей, вы можете сделать А-образную раму, чтобы повесить качели для крыльца.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

26. Обновленный план качелей крыльца с двумя изголовьями

Эти милые качели на дереве — хороший вариант, если вы хотите, чтобы в саду можно было расслабиться, чтобы провести время в одиночестве.

Чтобы построить его, вам понадобится старое двойное изголовье и несколько поддонов, и вы будете готовы повесить его на дереве в кратчайшие сроки. Но лучше использовать цепи, чтобы обеспечить устойчивость и баланс.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

27. Дизайн кресла-качели для патио из белых поддонов

Это кресло-качалка для патио выглядит настолько удобным, что в нем можно провести целый день.

Сложно сказать, что он сделан из четырех поддонов, вырезанных лобзиком. Однако для начинающего строителя инструкция слишком расплывчата.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

28. План качелей на крыльце «Вишня, клен и кровавое дерево»

Хотите чего-то необычного, но уютного в гостиной? Тогда попробуйте эти деревянные качели для крыльца для дома.

Чтобы построить его, вам понадобятся вишня, твердый клен и кровавая древесина. Если хотите, поэкспериментируйте с раскладкой дерева, пока не найдете узор, который вам нравится.Готовые деревянные качели для крыльца имеют ширину 25 дюймов и глубину 12 дюймов.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

29. Дизайн качелей для крыльца 2 × 4 за 40 долларов

Эти качели для крыльца 2 × 4 — отличный выбор для строителя-любителя, потому что здесь есть хорошо написанные инструкции и информативное видео, облегчающее процесс строительства.

Что касается подвешивания качелей, вам понадобятся четыре рым-болта 3/8 ″ или 3-1 / 2 ″. Следует просверлить отверстия в подлокотнике и опорах планки, чтобы вставить рым-болты.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

Эти очаровательные качели для террасы выглядят так красиво, что трудно поверить, что они сделаны из двух дверей старинного дома.

Во-первых, вы должны определить, какого размера должна быть ваша антикварная колода, а затем соответствующим образом вырезать двери. Если у вас остались старые ножки стула, вы можете использовать их для изготовления подлокотников.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

31. Переделанная идея качелей для детской кроватки

Когда детская кроватка больше не нужна, не нужно ее выбрасывать.

Вместо этого используйте эти планы, чтобы превратить их в качели для крыльца на открытом воздухе с красиво изогнутой спинкой и удобными подлокотниками.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

32. План качелей бокового крыльца с синими оцинкованными цепями

Эти качели для патио предназначены для 5-дюймовых качелей с низкой спинкой. Он идеально подходит для того, чтобы положить его на подушки и с комфортом потянуться во второй половине дня.

В отличие от других наборов качелей, этот требует использования столярного клея и 2,5-дюймовых винтов вместо зажимного приспособления Kreg.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

33. Уличная мебель 2-х местные качели, дизайн

Эти привлекательные качели для двоих — отличный выбор, чтобы добавить стиля вашему крыльцу. Что необычно в этом, так это то, что у него нет деревянных опор для подлокотников. Вместо этого тросы спереди поддерживают руки.

Белый дуб, черная вишня, черный орех или тик станут отличным выбором в качестве строительного материала для этих уличных качелей для крыльца на двоих.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

34. Качели для веранды с двумя матрасами, сборка

Блог Look Linger Love в сотрудничестве с местным магазином создал мягкие качели для крыльца, подвешенные на толстой плетеной золотой веревке. Эти подвесные качели для крыльца своими руками спроектированы так, чтобы в них поместился двойной матрас, что делает их особенно просторным местом для отдыха и релаксации в теплые летние дни.

На веб-сайте немного не хватает реальных планов деревянных качелей, но он может послужить источником вдохновения для создания собственных качелей для крыльца.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

35. Сборка качелей для патио Gentle Glide

Качели на крыльце Water Seal от Томпсона рекламируются как проект выходного дня «Сделай сам». Он имеет уникальную систему подвески на стальных трубах, предназначенную для уменьшения нагрузки на стыки дерева с помощью рым-болтов, закрепленных через стальную трубу.

Они предупреждают, что вы должны следить за детьми, играющими на этих качелях для крыльца из кедра или рядом с ними, потому что твердые края могут вызвать болезненные удары.

Инструкции содержат подробный перечень инструментов, который включает разводной гаечный ключ, рубанок, зажимы для прутка, ножовку, торцовочную пилу, лобзик, настольную пилу и орбитальную шлифовальную машину.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

36. Качели крыльца с опорой Чертеж

Mother Earth News предоставляет инструкции по сборке прочных качелей для крыльца, которые можно повесить на стропила или встроить в опорную раму. Он построен из пиломатериалов хвойных пород строительного сорта, а также из кедра и включает в себя полный список материалов, а также несколько полезных советов по деревообработке.

Стыки в этих деревянных качелях для скамейки либо прикручены, либо склеены — они специально рекомендуют использовать столярный клей с водостойкостью типа II или типа III, например столярный клей Gorilla.Поскольку на этом плане есть несколько изогнутых элементов, лучше всего создать полноразмерные шаблоны до того, как вы начнете резать.

Они также включают инструкции по созданию конических деревянных заглушек, чтобы скрыть головки винтов.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

37. Крытая беседка Swing Build

Мои планы на открытом воздухе содержат инструкции по созданию современных качелей на крытой веранде. Качели в виде беседки имеют решетчатый верх, который обеспечивает некоторую защиту от палящего солнца.

Планы проекта включают список материалов, необходимые инструменты и пошаговые инструкции по изготовлению каркаса пола, установке настила, способам крепления стоек, сборке опорных балок, изготовлению стропил, созданию распорок и установке всех элементы вместе, чтобы создать качели крыльца в стиле перголы.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

38. План качелей крыльца в стиле скамейки в парке

Эти деревянные подвесные качели для крыльца в виде скамейки в парке — еще один привлекательный вариант, предоставленный My Outdoor Plan.

В инструкции рекомендуется использовать сосну, красное дерево или кедр из-за их привлекательного внешнего вида и естественной устойчивости к гниению. Этот красивый вариант в стиле парковой скамейки потребует нескольких слоев морилки и может быть объединен с подставкой-качалкой, чтобы сделать его автономным, а не подвешивать его на цепях или веревочной оплетке.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

39. Качели на заднем крыльце с рамой, сборка

Еще один солидный вариант — это каркасные качели для веранды. Инструкции проведут вас через построение А-образной рамы, обеспечивая четкие размеры и направления, чтобы вы могли повесить на нее купленные или изготовленные вручную деревянные качели.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

40. Дизайн набора качелей крыльца в амишском стиле

Этот базовый вариант — еще один вариант качелей от My Outdoor Plan.

В подробных инструкциях по планированию показано, как построить раму качелей, как прикрепить планки, как установить обшивку, как установить опоры скамейки и как собрать все вместе в полностью собранную деревянную скамейку-качель для крыльца.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

41. План качелей планерного крыльца

Еще один вариант «Мои планы на открытом воздухе» — это садовые качели, сделанные своими руками.На веб-сайте представлен полный список материалов, в который входят бетонные блоки, мерные пиломатериалы, гальванизированные шурупы для дерева, гудрон и битумная черепица.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

42. План качелей крыльца для террасы

Следующий план мебели для уличной веранды — подстаканник для садовой террасы. Он уникален тем, что в нем есть центральная консоль, так что два человека могут сидеть в нем бок о бок и разделять пространство для размещения своих напитков.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

43.Чертеж качелей крыльца планера из окрашенного дерева

Если вы хотите построить качели для крыльца, это надежный и недорогой вариант. Строитель говорит, что это будет стоить вам менее 100 долларов, если вы будете особенно экономны в поиске древесины и если у вас уже есть инструменты для деревообработки.

Эти качели для крыльца более уникальны. Это действительно стиль кресла-качалки, который часто называют «платформой-качалкой» с непараллельными рычагами подвески, чтобы создать плавное движение кресла-качалки в качестве альтернативы традиционным качелям на крыльце.

Википедия также сообщает нам, что они исторически популярны среди кормящих матерей, которые считают, что их движения успокаивают новорожденных.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

44. Конструкция поворотной кровати из поддонов своими руками

Сайт «Сделай сам» «Мебель из поддонов» предоставляет планы по созданию этих деревенских качелей для крыльца из переработанных материалов. Вы можете разместить его во внутреннем дворике, в беседке или на закрытой веранде, чтобы создать спокойное место для чтения в летние месяцы или расслабиться и вздремнуть в весенние вечерние часы.

Вы также можете загрузить его матрасом, подушкой и другими принадлежностями для качелей, найдя привлекательные дополнения к деревенским веревкам и дизайну поддонов.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

45. Чертеж подвесного сада и качелей на крыльце

PorterCalls.com предоставляет инструкции по созданию подвесных качелей для крыльца. Как видите, он подвешен к простой рамке в форме кронштейна.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

46. Чертеж качелей на крыльце беседки

С уважением, Marie Designs предлагает веселую беседку для крыльца, сделанную своими руками, дополненную шикарной декоративной подушкой.Он расположен в ее внутреннем дворике, и они были вдохновлены на его постройку, потому что их дети полюбили качели на крыльце в Lowe’s.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

47. План летних качелей в беседке

В

Skil Tools есть инструкция для летних качелей. Вы можете покрасить его в белый, синий, желтый или любой другой цвет, чтобы он лучше сочетался с декором вашего дома.

В загружаемых инструкциях представлены планы на этот уик-энд проект качелей из сосны.В инструкциях рассказывается, как вырезать и загрунтовать детали, создать сэндвичи из каркаса, собрать подлокотники и планки, а также как повесить качели для крыльца с помощью набора крючков для качелей.

Они также позаботятся о том, чтобы объяснить, как создать свою собственную подвесную систему, которая будет выдерживать вес людей, сидящих на ней.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

48. Дизайн качелей для желтого крыльца своими руками

Sunset.com предлагает проекты по деревообработке для этой солнечно-желтой качели для садового крыльца.Это вариант с высокой спинкой, который подвешивается на пеньковой или нейлоновой веревке, которая проходит через раму и рычаги качелей.

Они пишут, что это отличный проект на выходные, хотя его герметизация и окрашивание добавят пару дней работы, чтобы гарантировать, что он будет обработан и защищен от неблагоприятных внешних факторов. Его сборка будет стоить около 150 долларов, а в загружаемом PDF-файле есть подробные инструкции по планированию.

После завершения они представляют это место как спокойное место для пар, где они могут провести вечерние часы в тихой беседе, выпить напиток для взрослых и наблюдать за проходящими мимо соседями в летние вечерние часы.Стиль скамейки крыльца своим современным внешним видом и роскошно вытянутыми наклонами напоминает стул Adirondack.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

49. Качели на крыльце для кроватки, матрас, сборка

Sawdust To Stitches предлагает вариант для помещений. Строитель выставила в своей гостиной качели с матрасом на крыльце. Инструкции проведут вас через особенно сложную часть монтажа на потолочные балки.

Она пишет, что если вы хотите, чтобы ваши качели усиливались на потолочных крюках, их необходимо установить ближе друг к другу, поэтому планирование этого аспекта может быть особенно сложным.Это может быть хорошим вариантом, если вы хотите переработать материалы, такие как запасной матрас для детской кроватки, или послужить источником вдохновения, если вам нужно переработать старую скамейку на крыльце и превратить ее во что-то новое.

На веб-сайте представлен полный список покупок, который включает размеры фанеры, гвозди и крючки для оборудования, а также список предлагаемых инструментов и материалов.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

50. Качели крыльца с центральной консолью. План

.

Этот план уличной скамейки не совсем похож на качели для крыльца, но вы можете использовать рекомендации по проекту, чтобы превратить его в качели для крыльца.Строитель рекомендует использовать красное дерево, сосну, кедр или пиломатериал, обработанный под давлением, вместе с оцинкованными шурупами, чтобы построить его надолго.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

51. Простая схема качелей из окрашенной палубы

Простое проектирование с Эшли Филип предлагает учебник по качелям на крыльце, который размещается под беседкой и заменяет деревянную скамейку без спинки, которую ее семья никогда не использовала. Поставки тщательно описаны и включают полный список разрезов для досок каркаса, угловых стоек, досок сидений, вертикальной опоры спины, горизонтальных спинок, подлокотников, поперечных балок и обшивки.

Одна вещь, которая упростила задачу, заключалась в том, что они использовали много древесины со скамейки и переработали ее в сами качели на крыльце. Чтобы сделать ее удобной, они хорошо отшлифовали доски, опрыскали ее средством для чистки палубы и нанесли на нее морилку FinishMax.

Они дополнили его мягкими подушками для улицы и забавными подушками, чтобы сделать его по-настоящему милым — струнные светильники также обеспечивают привлекательное освещение для летних вечеров.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

52. Качели для плетеной веранды

Веб-сайт Sweet Melanie предлагает вдохновение и инструкции по созданию уютной и очень декоративной плетеной веранды.Один из забавных аспектов — это шнурки, покрывающие цепочки качелей. Это удобное место, чтобы остановиться и защититься от современной эпидемии кражи пакетов.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

53. Идея скамейки-качалки из кедра

Эти бесплатные схемы качелей из кедра, представленные на веб-сайте That’s My Letter, на самом деле свисают с дерева, но вы можете легко приспособить их для подвешивания на стропилах крыльца. Он подвешивается к дереву с помощью веревки, которая прикрепляется к цепям, привязанным к узлу, также с помощью подпружиненного карабина.

Чтобы сделать изогнутые края, вы можете обвести банку с краской, а затем лобзиком вырезать изгиб.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

54. Перепрофилированная конструкция качелей для крыльца изголовья кровати

В этих качелях для крыльца используется переделанное изголовье, что делает их особенно широкими и просторными для летнего отдыха. Список материалов включает в себя поиск старого изголовья, а также использование прозрачного деревянного покрытия, краски, собачьих лежаков, декоративных подушек, веревки, шурупов и наждачной бумаги.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

На сайте Rustic Pig есть еще одна качелька изголовья на заднем крыльце. Этот привлекательный светло-голубой вариант довольно широк и может легко вместить трех человек одновременно. Поскольку у ее семьи было несколько старых старинных изголовий, лежащих вокруг гаража, имело смысл переработать их и создать поистине уникальное художественное произведение.

Пишут, как сложно было заставить его точно висеть на цепях. Это произошло потому, что он весил тонну, и идеально выровнять цепи было сложной процедурой даже для двух человек.

Цвет краски — Энни Слоан Дак Яйцо — плотник говорит, что это успокаивающий цвет, который действительно оживает благодаря декоративному белому рисунку, который они сделали.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

56. Самодельная сборка для качелей из мягких поддонов на открытом воздухе

Эти идеальные летние качели построены из поддонов и стоят менее 30 долларов.

Строитель описывает создание удобной опоры для спины, разбив транспортировочные поддоны и используя 2 слоя синей краски для наружного дерева.

Они решили использовать белую нейлоновую веревку, которую продевали через доски, а также через верх скамейки, чтобы убедиться, что она структурно прочная. Для амортизации они перепрофилировали несколько старых подушек для патио, а затем сделали один большой чехол из устойчивой к атмосферным воздействиям ткани с рисунком фламинго.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

Ознакомьтесь с нашим обзором видео

Общие вопросы строителя

Поскольку мы тщательно исследовали сотни крытых и открытых качелей для крыльца, мы столкнулись с множеством общих проблем, с которыми сталкиваются строители.Если вам нужна помощь в выборе настольной пилы для шкафов, ознакомьтесь с предыдущей ссылкой — они могут быть большим подспорьем при выполнении сложных проектов по деревообработке.

Ниже мы собрали некоторые общие проблемы, которые следует учитывать перед тем, как приступить к строительству качелей для крыльца по одному из составленных нами планов.

  • Как вы собираетесь вешать качели для крыльца?
  • Можно ли приобрести дополнительное оборудование, чтобы повесить его?
  • Если собирались установить в помещении, как лучше всего повесить качели крыльца?
  • Из какого материала лучше всего подвесить качели для крыльца — веревку или металл?
  • Как определить грузоподъемность качелей для крыльца и как лучше всего укрепить их для дополнительной прочности?
  • С точки зрения размеров, насколько глубоко вы хотите построить сиденье и насколько высоко поднимается спинка от сиденья?
  • Хотите установить навес над ним?
  • Какие подушки лучше всего использовать для качелей на крыльце?
  • Есть ли смысл построить крыльцо-качели в форме каркаса и установить их на крыльце или повесить?
  • Какая древесина лучше всего защищена от атмосферных воздействий?
  • Каково качество раскачивания и как вы отрегулируете это раскачивание, если оно уже установлено?
  • Какая дополнительная опора требуется при установке на потолок, чтобы она не выпала со временем?
  • Где лучше всего покупать крючки для веранды?

Последние мысли

Вот и все! Мы надеемся, что наш список вдохновил вас.

В любом случае, если вы в конечном итоге построите одну из этих качелей для крыльца, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже.

Мы будем рады разместить вашу сборку на этой странице вместе с фотографиями вашего творения!

План качелей на крыльце

— Скачать бесплатно PDF

Картинки из этих планов

Планы качелей для крыльца

— включает в себя бесплатную загрузку PDF-файла, список покупок, список вырезок и чертежи с пошаговыми инструкциями.

Планы качелей крыльца — обзор

Вид сбоку

Передний план

Вид сзади

Планы качелей крыльца — Перечень материалов

Список вырезов

Список вырезов

8 — 2 × 4 — 1 ′ 8 ″
1 — 1 × 4 — 5 ′
6 — 1 × 3 — 5 ′
6 — 1 × 3 — 4 ′ 9 ″
2 — 2 × 4 — 1 ′ 7 / 8 ″
2 — 2 × 6 — 1 ′ 10 1/2 ″

Отрежьте четыре штанги 2 × 4 до 1 фута 8 дюймов для опоры многоместного сиденья.Вырежьте, как показано на рисунке выше, используйте первый в качестве шаблона, чтобы вырезать оставшиеся три (спинка опоры сиденья будет иметь срез под углом 12,5 градусов).

Отрежьте четыре стойки 2 × 4 до 1 фута 8 дюймов для опоры спинки скамейки. Вырежьте, как показано на рисунке выше, используйте первый в качестве шаблона, чтобы вырезать оставшиеся три (нижняя часть опоры спинки будет иметь срез под углом 12,5 градусов).

Просверлите отверстия и используйте болты с квадратным подголовком 3 1/2 ″ для сборки, как показано на рисунке выше.

Вырежьте передний рельс длиной от 1 × 4 до 5 футов и установите его на каркас сиденья с помощью 3-дюймовых шурупов. Соберите, как показано на рисунке выше.

Отрежьте шесть планок размером 1×3 до 5 футов для реек скамейки. Установите, как показано на рисунке выше. Предварительно просверлите отверстия и используйте 2-дюймовые винты для настила для установки ламелей с зазором около 1/2 дюйма.

Отрежьте шесть планок размером 1×3 до 4 футов 9 дюймов для реек скамейки. Установите, как показано на рисунке выше. Предварительно просверлите отверстия и используйте 2-дюймовые винты для настила для установки ламелей с зазором около 1/2 дюйма.

Отрежьте два 2 × 4 отрезка длиной 1 фут 7/8 дюйма для опоры подлокотника, сделайте надрезы под углом 12,5 градусов на обоих концах в одном направлении.

Установите опору подлокотника на каркас многоместного сиденья, как показано на рисунке выше. Просверлите отверстия и установите их с помощью болтов с квадратным подголовком 3 1/2 дюйма.

Отрежьте два 2 × 6 до 1 фута 10 1/2 дюйма длиной для подлокотника. Отрежьте подлокотник, как показано на рисунке выше.

Просверлите отверстия и вкрутите 3-дюймовые винты для деки через подлокотник и в опору подлокотника и через раму спинки в подлокотник.

Просверлите отверстия и установите рым-болты, как показано на рисунке выше.

Комплект подвесных качелей для крыльца.


Как эти планы качелей крыльца? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.


Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий. У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.

Как построить кровать-качель на крыльце

В этой статье я покажу вам, как построить очень простую, но красивую кровать-качели для крыльца.Этот тип качелей — одна из моих любимых вещей по нескольким причинам. Во-первых, они являются абсолютным препятствием для шоу, благодаря чему я выгляжу умнее и талантливее, чем я есть на самом деле. А во-вторых, они очень хороши для того, чтобы вздремнуть. Все, что дает больше времени на сон, должно быть хорошим!

Я построил несколько, и до сих пор ни один из них не был таким же. Одна из моих любимых частей процесса — придумывать новый дизайн. Поэтому, прежде чем начать, взгляните на эти планы для другого дизайна, чтобы понять, не лучше ли вы его построить.

Если вы собираетесь построить эти качели, я рекомендую вам взять наши распечатанные планы, чтобы сделать сборку намного проще. Он также включает полную 3D-модель SketchUp!

Для этого я хотел, чтобы у него были очень чистые линии, и я хотел, чтобы его было очень легко построить даже для новичков. Я также хотел, чтобы он был доступным. Я смог построить его примерно за 200 долларов. Конечно, эта цена может варьироваться в зависимости от того, какую древесину вы решите использовать и где вы ее получите.

Приступим.Вот что вам понадобится:

Дерево

  • 3 куска прозрачной сосны 1 ″ x 8 ″ x 8 ′
  • 12 кусочков прозрачной сосны 1 ″ x 3 ″ x 8 ′
  • 1 кусок прозрачной сосны 1 ″ x 4 ″ x 8 ′
  • 2 куска пиломатериалов размером 2 x 3 x 8 футов
  • 1 кусок бруса размером 2 x 4 x 8 футов
  • 3 куска узловатой сосны 1 ″ x 3 ″ x 8 ′

Я старался, чтобы все было как можно проще. Таким образом, все стыки в этой сборке являются стыковыми. И на случай, если я забуду упомянуть об этом где-нибудь в этом уроке, предположим, что везде, где встречаются стык или два куска дерева, нанесите немного столярного клея.

Шаг 1. Создайте каркас

Я начал с того, что построил основную раму кровати из 1 × 8. Вы можете найти размеры на иллюстрации. На этих стыках я использовал 2-дюймовые гвозди.

Затем я добавил внутренний каркас для поддержки и кое-что, к чему можно прибить планки кровати. По бокам я использовал 2 × 4 для дополнительной пухлости, так как именно здесь будут проходить винты с ушком. Я убедился, что нижняя часть 2х4 находится на одном уровне с нижней частью рамы. Затем я прибил и приклеил их к внутренней части рамы с помощью гвоздей 2 дюйма.Для передней и задней части я использовал 2 × 3, убедившись, что верх был на одном уровне с верхом 2 × 4.

Для реек я отрезал 6 кусков длиной 39 дюймов из узловатой сосны размером 1 × 3 и равномерно распределил их по внутренней части каркаса кровати, как видно на ударе, и прибил их на место. Это будет опора для матраса.

Шаг 2. Создайте сообщения

Затем я построил 4 столба из чистой сосны 1 × 3, по одной для каждого угла.

Каждый столб состоит из двух частей.Я нанесла полоску клея с одного края.

Я поместил вторую деталь поверх склеенного края, чтобы получилась L-образная форма, и убедился, что края идеально выровнены. Затем я прибил две части вместе гвоздями толщиной 2 дюйма.

Затем я прикрепил каждую стойку к углам с помощью клея и гвоздей 1 1/4 дюйма.

Шаг 3. Добавьте рельсы

После того, как все четыре стойки были на месте, я перерезал все рельсы. Это горизонтальные части, которые соединяют все стойки.Сначала я прикрепил все задние направляющие. Потом боковые рельсы. См. Рисунок ниже, чтобы узнать о длине и расстоянии.

Как я упоминал ранее, я действительно хотел сделать эти качели очень простыми в сборке, используя только прямые пропилы, которые можно было бы сделать с помощью торцовочной пилы, но затем я перешел к деталям подлокотника, которые требовали небольшой дополнительной резки. Сначала я отрезаю каждую часть руки до нужной длины из части 1 × 3. Затем мне пришлось использовать лобзик, чтобы вырезать выемку, чтобы она соответствовала задней стойке, как вы можете видеть ниже.

После того, как я закончил эти разрезы, я приклеил их и прибил гвоздями, как показано на рисунке. Затем я добавил обрезку 1 × 3 вокруг нижней части качелей со всех четырех сторон, используя клей и гвозди размером 1 1/4 дюйма.

Последним шагом в процессе строительства было добавление верха к спине и средней опоры рельса. Для верхней части я использовал 1 × 4, а для средней опоры — 1 × 3.

Шаг 4: Заполнение отверстий и окрашивание

Я заделал все отверстия шпатлевкой для дерева и, чтобы немного закруглить углы и избавиться от заноз, зашлифовал качели мелкой наждачной бумагой.Затем я нанесла слой морилки и три слоя полиуретана. Несмотря на то, что качели не будут работать в прямую погоду, я хотел дать им дополнительную защиту.

Шаг 5: Добавьте винты с ушком

Как только все высохло. Пришло время добавить винты с ушком. Веревка будет проходить через них и удерживать качели. Я измерил 1 дюйм от края стойки и 1 1/4 дюйма от низа, что позволило мне оказаться посередине нижней обшивки. Затем я просверлил отверстие для винта с проушиной и ввернул его.

И все. При подвешивании качелей используйте те же винты с проушиной для потолка. Вам просто нужно убедиться, что вы прикручиваете потолочные балки. Для матраса подойдет любой сдвоенный матрас, и вы можете купить наматрасник из мешковины на мировом рынке. Затем вы можете закончить это подушками.

Когда вы закончите с качелями, вы можете следовать моим инструкциям, как их повесить.

Я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным, и если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий ниже.

Beautiful DIY Farm-Inspired Porch Swing

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию, если вы решите купить что-либо по ссылке, которую мы публикуем (включая ссылки на amazon.com, поскольку мы являемся участником программы Amazon Services LLC Associates.) Не волнуйтесь, этого не будет. вам ничего не стоит.

* Этот пост спонсируется Arrow Fastener, компанией, которой доверяют, которая уже более 90 лет поддерживает нашу страсть к DIY.

Когда я представляю себе самое прекрасное лето, я вижу тонкие облака, проносящиеся по голубому небу с легким ветерком. Я медленно качаюсь на качелях на крыльце, пока дети играют во дворе. Сколько бы версий своего сна я ни придумывал, всегда есть качели на крыльце.

Вы можете сделать свои собственные довольно легко, и эти качели для крыльца в стиле фермы, сделанные своими руками, великолепны и функциональны. Он прочный и глубокий, а секрет в том, что в качестве сиденья используется матрас для детской кроватки.Насколько это гениально?

Мой тесть уже некоторое время делает эти красивые качели для крыльца, которые продает местным жителям. Мы живем в Айдахо, где сельхозугодья окружают ландшафт, а величественные красные амбары до сих пор усеивают проселочные дороги. Если вам нравится современный фермерский стиль, тогда вам понравится этот проект!

* Предостережение: это нестандартный дизайн, который мой тесть усовершенствовал, никогда не записывая направления. Используйте эскиз узора и направления ниже в качестве общего руководства, хотя вам может потребоваться настроить конструкцию по мере продвижения.Это как знаменитый рецепт мясного рулета вашей бабушки, который она никогда не записывала… она просто знает, как его приготовить!

Во-первых, большое спасибо инструментам Arrow Fastener, которые помогают нам выполнять все наши проекты DIY, большие и маленькие. От своего легендарного степлера T50 (который, я уверен, вы видели повсюду) до электрического пистолета для гвоздей и скоб Arrow T50AC, представленного в этом проекте, Arrow Fastener помогает нам «собирать вещи воедино» с 1929 года — это 90 лет !

Посмотрите видеоурок!

Требуется припасов:

(См. Схему ниже для всех требуемых плат и размеров.)

  • Профессиональная пила или отрезная пила
  • Сверло
  • Шлифовальный станок
  • (7) 2х4х8 кусков пиломатериалов
  • (1) коробка с 2,5-дюймовыми шурупами для дерева
  • (1) кусок фанеры размером полдюйма 4 × 8
  • (4) доски 2x2x22,5
  • (2) доски 2х2х24
  • (8) болтов с петлей на полдюйма длиной 4 дюйма (с шайбами ​​и болтами)
  • пинта морилки
  • Пинта полиуретанового герметика
  • (1) веревка толщиной 1 дюйм длиной 25-30 футов
  • Матрас для детской кроватки размером 5.5 дюймов (В) x 27,25 дюйма (Ш) x 51,63 дюйма (Г)
  • (4) Винты с рым-болтом для тяжелых условий эксплуатации

Шаг 1: Разделочные доски

Поскольку сиденье этих качелей на веранде представляет собой матрас для детской кроватки, размеры данного руководства и пиломатериалов соответствуют размерам стандартного матраса для детской кроватки приблизительно 5,5 дюймов (В) x 27,25 дюйма (Ш) x 51,63 дюйма (Г).

Обрежьте пиломатериалы следующих размеров. (Эскиз для печати)

Шаг 2: Настройте их в форме.

Перед тем, как вы начнете скреплять детали вместе, сначала выровняйте их по форме. Две боковые части, одна задняя часть и одна нижняя часть. Это помогает маркировать все отрезанные части как «A», «B» и так далее, чтобы все оставалось ровным.

Шаг 3: Скрутите все деревянные детали вместе, начиная с перекрестных сечений.

Если вы предпочитаете, чтобы винты на крыльце не были видны, используйте приспособление для карманных отверстий, чтобы сделать более глубокие угловые отверстия для винтов.Это простой шаг, который имеет большое стилистическое значение. Он просто создает чистый, стильный вид.

(внизу: угловые отверстия, которые сделает приспособление для отверстий в карманах, чтобы винты не были открыты.)

Скрепите все деревянные детали вместе согласно схеме (показанной выше), начиная с перекрещивающихся деталей.

Шаг 4: Используйте сверло диаметром 1 дюйм, чтобы проделать отверстия для веревки.

Так как мы стремились к деревенскому деревенскому дому, мы использовали сверло диаметром 1 дюйм, чтобы просверлить восемь отверстий в колесах 2×4, где будет проходить веревка, чтобы подвешивать качели.

Шаг 5: Закрепите нижнюю часть качелей с помощью электрического гвоздильного пистолета Arrow.

Нижняя и последняя деталь состоит из четырех частей 2×2 и одной 2×4 в центре для поддержки. Закрепите все 2×2 и 2×4 на свои места. Затем возьмите полудюймовый кусок фанеры, размер которого соответствует размеру, и с помощью гвоздильного пистолета, такого как Arrow T50 Professional Electric, прикрепите фанеру к раме качелей.

Это будет нижняя часть качелей и служить опорой для сиденья с матрасом для кроватки.

Шаг 6: Окрашивание и отделка полиуретановым покрытием.

Наконец, протрите качели на крыльце фермы и нанесите на них один или два слоя полиуретановой отделки, чтобы защитить их от непогоды.

Шаг 7. Используйте матрас для детской кроватки в качестве сиденья.

Гениальность этих качелей для крыльца заключается в том, что в качестве сиденья используется матрас для детской кроватки. Он создает глубокие качели, в которые может поместиться каждый, и обеспечивает идеально удобное сидение.

Я купил этот новый матрас для детской кроватки за 50 долларов, в результате чего общая сумма для всего проекта качелей на крыльце составила чуть менее 200 долларов! Если у вас есть под рукой некоторые из этих принадлежностей и неиспользованный матрас для детской кроватки, построить эти качели для крыльца можно будет очень недорого.

Накройте матрас детской кроватки прочной простыней, добавьте несколько подушек, и он готов к развешиванию!

Шаг 8: Несколько советов по вывешиванию

Убедитесь, что у вас есть прочные винты с проушинами для подвешивания качелей на крыльце.Мы также рекомендуем прикрепить его к балке, если есть такая возможность, что-нибудь прочное.

Шаг 9: Наслаждайтесь!

Убедившись, что ваши новые качели на веранде надежно закреплены, возьмите немного лимонада, подышите ветерком и наслаждайтесь.

* Большое спасибо компании Arrow Fastener за спонсирование этого поста. Все мнения мои собственные. Спасибо, что зашли!

Как построить качели для крыльца

Детали проекта

Стоимость

100 долларов (без наружной подушки, которая представляла собой переделанный матрас для детской кроватки)

Jenn Largesse начинает с сборки очень простой рамы качелей для крыльца из бруса 2×4 и 2×6.Чтобы сделать этот проект экономичным, она отказалась от дорогих подушек для улицы и вместо этого использует матрас для детской кроватки с водонепроницаемой оболочкой. После добавления нескольких подушек это сиденье готово к отдыху.

Дженн Ларджесс

Шаги по созданию легких качелей для крыльца своими руками:

1. Отрежьте доски до размера

Дженн Ларджесс

• Используя предоставленный список вырезов, отрежьте куски 2×6 и 2×4 нужной длины.

2. Просверлите отверстия в карманах

• Подготовьте доски с отверстиями для карманов, указанными в списке вырезов, для прочной и надежной сборки.

3. Сборка базовых деталей

Дженн Ларджесс

• Разложите части основания, расположив концы 2×6 плоско между передней и задней досками, а затем добавьте опоры 2×4.
• Отрежьте брусок шириной 3 5/8 дюйма, чтобы использовать его в качестве проставки.
• Нанесите клей на каждый стык, а затем закрепите доски, используя дрель / отвертку и винты с карманными отверстиями на 2 ½ дюйма, работая с каждого конца внутрь.
• Как указано на предоставленном чертеже, центральный зазор будет немного больше — 3 ¾ дюйма.

4. Создайте переднюю часть рамы сиденья

• Положите переднюю направляющую на рабочую поверхность отверстиями вверх.
• Расположите опоры подлокотников так, чтобы их отверстия в карманах были также направлены вверх, перпендикулярно с каждого конца и заподлицо с нижним краем поручня.
• Ввинтите винты с отверстиями для карманов через переднюю направляющую в опоры подлокотников.

5. Создайте спинку каркаса сиденья

• Положите заднюю направляющую на рабочую поверхность отверстиями вверх.
• Расположите концы спинки так, чтобы их отверстия для карманов были направлены вниз, перпендикулярно на каждом конце и на одном уровне с нижним краем поручня.
• Ввинтите винты с отверстиями для карманов через заднюю направляющую в доски.

(Обратите внимание на видео, это когда я прикрепляю боковые поручни, но потом оказалось, что мне трудно вставить сверло в некоторые узкие углы, поэтому мы продолжим сборку спинки и подлокотника, прежде чем прикрепить боковые поручни между ними.)

• Переверните узел и положите среднюю опору между концами спинки так, чтобы ее отверстия для карманов были направлены вверх.
• Закрепите доску по центру высоты торцевых досок.
• Расположите самую верхнюю доску над краями.
• Ввинтите винты с отверстиями для карманов через торцевые доски в горизонтальную доску, чтобы закрепить ее на месте.

6. Завершите строительство сторон

• Нанесите клей на верхний конец опоры подлокотника.
• Расположите подлокотник плашмя поверх опоры подлокотника, заподлицо с его передней стороной.
• Ввинтите винты с отверстиями для карманов через опору подлокотника в нижнюю часть подлокотника.
• Повторите процедуру, чтобы прикрепить оставшийся подлокотник.
• Поставьте переднюю и заднюю части в вертикальное положение и установите между ними боковую направляющую, заподлицо с внешним краем и отверстиями для карманов направляющих внутрь.
• Закончите, ввернув винты через задний конец подлокотника в вертикальные торцевые панели спинки.

7. Поддержите подлокотник

• Прикрепите еще одну доску к краю под подлокотником для обеспечения дополнительной поддержки — ввинтите винты через ее концы, через ее верхний край и в нижнюю часть подлокотника.
• Повторите эти действия, чтобы поддержать оставшийся подлокотник.

8. Закрепите раму сиденья на основании

• Теперь поместите собранную раму сиденья на основание, на 1 дюйм внутри каждого края.
• Поднимите раму, чтобы нанести клей под каждую направляющую, и закрутите винты через открытое отверстие кармана в каждой опоре подлокотника и оба отверстия кармана в задних стойках.
• Поднимите сборку и через каждые 6–8 дюймов вбейте 3-дюймовые винты для настила через основание и по периметру рамы.

9. Нанесите финиш

• Нанесите краску или морилку по желанию и дайте высохнуть.

10. Добавьте рым-болты

• Просверлите отверстия диаметром ½ дюйма в боковых направляющих на расстоянии около 3 дюймов от их концов, чтобы избежать отверстий в карманах на противоположной стороне.
• Протолкните винт рым-болта через каждое отверстие и закрепите его с противоположной стороны гайкой.

11. Установите крепежные детали для подвешивания

Для получения подробной информации об этом процессе посмотрите это видео с участием генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы.
• Как и на видео, на потолке нашего крыльца есть бортовые панели, поэтому я удалил несколько панелей, чтобы найти и укрепить потолочные балки с помощью блокировки, установленной между балками.
• Установите панель над блокировкой, оставив одну панель отключенной, чтобы ее можно было найти во время установки.
• Просверлите отверстия для поворотной фурнитуры и прикрутите фурнитуру к месту прилагаемыми винтами с фиксатором, а затем установите последнюю бортовую панель.

12. Повесьте качели

• Поднимите качели на желаемую высоту.Я использую складные стулья, высота которых составляет около 18 дюймов.
• Как только я сниму стулья, качели сожмут узлы и опустятся примерно до 16 дюймов, что обеспечивает лучшую высоту сиденья для толщины моей подушки.
• Проденьте трос через поворотное оборудование и вниз через рым-болты с каждой стороны.
• Завяжите веревку под каждым рым-болтом.
• Снимите опоры, надавите, чтобы сжать узлы, при необходимости выровняйте качели спереди назад, а затем обрежьте лишнюю веревку.
• Добавьте наружные подушки (или в моем случае переделанный матрас для детской кроватки) и наслаждайтесь своими новыми качелями на крыльце.


Инструменты

Материалы


Расписная доска для веранды

  • 2×6 спереди и сзади –2 на 57 ½ дюйма 2×6 концов –2 на 21 дюйм (3 отверстия для кармана на каждом конце)
  • 2×4 поддерживает –6 @ 21 дюйм (2 отверстия для кармана на каждом конце)
  • 2×4 спереди и сзади и спинка –3 @ 48 ½ дюйма (2 отверстия для кармана на каждом конце)
  • Боковые направляющие 2×4 –2 @ 27 (2 отверстия для карманов на каждом конце)
  • Горизонтальные опоры подлокотника 2×4 –2 @ 27 (2 отверстия для карманов с каждого конца и два по бокам доски)
  • Вертикальные опоры подлокотника 2×4 –2 на расстоянии 12 дюймов (2 отверстия на одном конце)
  • Поручень 2×4 –2 @ 28 ½ дюйма (2 отверстия только на одном конце)
  • Подголовник 2×4 -1 на 55 ½ дюйма

Скачайте список вырезок здесь

Фантастические уроки по изготовлению крыльца и садовых качелей на весну

Когда мы были маленькими, у наших бабушек и дедушек были красивые садовые качели.Это было наше самое любимое место, где можно провести весенние дни и летние ночи, слегка покачиваясь на ветру и читая книгу, перекусывая или просто наслаждаясь отдыхом. Время от времени мы волновались и раскачивались так высоко, как наши ноги могли унести нас с качелей на дереве, которые стояли в нескольких футах от нас, дальше по лужайке. Независимо от того, какой из них мы использовали, качели помогли нам сохранить одни из лучших воспоминаний о теплой погоде, поэтому имеет смысл только то, что мы хотим разделить ту же радость с нашими собственными детьми теперь, когда у нас есть собственное крыльцо и задний двор. деревья для работы! Конечно, есть много готовых качелей для дерева, сада и крыльца, которые вы можете купить в магазинах и просто повеситься, но мы всегда получаем гораздо больше удовольствия от вещей, которые сделали сами.

На всякий случай, если вам нравится идея качелей на дереве и крыльце так же, как и нам, но вы чувствуете, что могли бы воспользоваться некоторыми советами, вот 15 потрясающих дизайнов, руководств и идей, которые помогут вам начать работу!

1. Классические качели из веревки и дерева

Ваши самые теплые весенние воспоминания — это те дни, которые вы провели, раскачиваясь на классических старинных качелях, сделанных из простой деревянной доски и веревки? Нам тоже понравились эти качели, и мы использовали их на ферме наших дедушек и бабушек, пока веревка не стала почти изношенной и ее не нужно было менять.Вот почему мы были так взволнованы, когда нашли руководство, которое проведет нас через простые шаги создания таких же качелей для нашего собственного двора! A Beautiful Mess покажет вам, как этого добиться, а также как безопасно повесить его на сильную ветку дерева, чтобы теперь можно было травмировать, когда они качаются, независимо от их возраста или размера.

2. Решетки и качели деревянные

Вам нравится идея деревянных качелей на дереве, но вы всегда находили, что дискомфорт от сидения на твердой деревянной доске обычно сокращает время качания, поэтому вы ищете альтернативу? Тогда мы думаем, что вы будете очень рады узнать об этом замечательном уроке от Momtastic! Они покажут вам, как вырезать отверстия в небольших кусках дерева и нанизывать их на веревку с деревянными бусинами между ними.Это придает сиденью качелей некоторое движение и создает поверхность, на которой сидеть немного удобнее.

3. Качели из ткани и дюбеля для малышей

Вы очень придумываете для детей качели на заднем дворе, но на самом деле беспокоитесь о том, что они еще слишком малы, чтобы удерживаться на сиденье, пока оно движется? Тогда, возможно, вам лучше сделать эту версию для малышей! Kidsomania покажет вам, как сделать безопасное сиденье, чтобы ваш малыш мог удобно откинуться назад, чтобы он мог по-прежнему наслаждаться качелями, но вам не о чем беспокоиться.

4. Маленькие детские качели на шинах

Вы до сих пор были очень в идее качелей на дереве, но помните, как тот, который вы использовали в детстве, был сделан из старой резиновой шины, а не из куска дерева? Что ж, к счастью для всех нас, такой, наверное, даже проще сделать! На всякий случай, если вы все еще чувствуете, что вам нужна небольшая помощь, вот замечательное руководство от Surviving A Teacher’s Salary, которое быстро и легко описывает весь процесс.

5. Качели для крыльца скамейки

Если вы собираетесь проводить время, качаясь этой весной и летом, вы бы предпочли расслабиться и поторопиться и заняться этим с любимым человеком, чтобы немного облегчить общение и провести время? В таком случае, мы определенно думаем, что вам следует взглянуть на то, как Шерил Солсбери сделала это крыльцо в стиле скамейки двойной ширины почти так же, как обычные качели на дереве с деревянным сиденьем.

6. Качели для скейтборда своими руками

Возможно, ваши дети — активные маленькие смельчаки, которые постоянно прыгают, карабкаются и бегают, поэтому вы хотите сделать из них качели, которые будут немного более уникальными и соответствуют их уровню прохладной энергии? В таком случае мы бы абсолютно посоветовали взглянуть на эти потрясающие стоячие качели, сделанные из настоящего скейтборда! Domestic Bliss покажет вам, как использовать платформу для скейтборда со снятыми грузовиками и колесами в качестве основы, а также как закрепить ее с помощью веревки и добавить ручки, чтобы ваши дети могли безопасно держаться, пока они двигают качели ногами.

7. Качели для изголовья задней веранды

Вас очень заинтриговала идея качающейся скамьи, но вы думаете, что лучше сделаете что-нибудь со спинкой, чтобы вы могли поселиться с любимым человеком и по-настоящему расслабиться? Тогда, возможно, эта большая качающаяся скамья, представленная в фильме «Деревенская свинья», станет для вас немного интереснее! Помимо того, что вам рассказывают, как его собрать и повесить, они также покажут вам, как сделать спинку скамейки самостоятельно, переработав старое изголовье.

8.Крыльцо качели кострового круга

У вас действительно есть большой опыт работы с деревом, поэтому вы чувствуете себя уверенно в своих навыках и, возможно, даже ищете проблемы? Что ж, особенно если вы также общительный человек, который планирует устраивать много весенних встреч со своей семьей и друзьями, мы чувствуем, что вы можете быть идеальным человеком, который может испытать этот круг у костра на крыльце! Bowhunting шаг за шагом описывает, как сделать и повесить скамейки, построить каркас и поставить костровище в центре с нуля.

9. Качели для платформы плетеные своими руками

Возможно, вас заинтриговала идея уникальных качелей из дерева, от которых ваши дети не смогут насытиться, но вы бы предпочли, чтобы они могли использовать их вместе сразу, а не дожидаться своей очереди, пока они играют. ? Тогда, возможно, эта большая качающаяся платформа будет немного ближе к тому, что вы ищете! Непослушная мамочка покажет вам, как сделать это, используя трубы, ремни, веревку из ПВХ и некоторые аккуратные техники плетения. Мы действительно сделали это прошлой весной, и наши дети провели бесчисленное количество темных вечеров, читая на нем книги, пока они легко раскачивались на ветру.Это отличное место для них, чтобы немного вздремнуть на свежем воздухе!

10. Деревянный круг и веревочные качели для дерева

Вам нравится, как устроены одиночные горизонтальные качели из колес, потому что вы думаете, что на них вашим детям легче сидеть и держаться за них, но на самом деле у вас сейчас нет доступа к запасному колесу, и вы надеялись сделать это? это для них в эти выходные? Тогда, возможно, этот деревянный круг и веревочные качели подойдут вам не хуже! В статье «Жить хорошо, тратить меньше» показано, как просверлить отверстие в верхней части деревянного табурета и правильно привязать веревку.

11. Качели для крыльца в виде скамейки с подстаканниками своими руками

Если качели крыльца в стиле скамейки по-прежнему привлекают ваше внимание, но вы еще не видели дизайн, который еще не привлек ваше внимание, мы рады представить вам еще одну идею! Нам очень нравится этот урок от Instructables по превращению деревянной скамейки в качели на крыльце, потому что он также показывает вам, как добавить держатели для стаканов в подлокотники. Это полезная идея, так как у нас всегда свежий стакан холодного чая в руках всю весну и лето!

12.Качели для веранды с тросом и поддонами

Вы много лет работали над тем, чтобы создать эстетику деревенского шика в своем домашнем интерьере, и вы также внимательно ищете различные способы, которыми вы можете продолжить это за пределами своего дома, а также на крыльце и во дворе? Тогда создание новых вещей из переработанных поддонов — отличная идея для вас! Мы не можем понять, насколько откровенно сделанными своими руками, но и профессиональны эти мягкие качели для крыльца в стиле скамейки, обрисованные в общих чертах на Wild Ruffle.Они шаг за шагом покажут вам, как этого добиться с помощью толстой веревки и простых деревянных транспортировочных поддонов.

13. Качели для беседки, стоящие своими руками

Что, если вам нравятся большие качели в виде скамейки, которые вы обычно видите на террасе или крыльце, но живете в доме, который на самом деле не дает вам много места для работы? В таком случае мы бы определенно предложили взглянуть на то, как DIY Network вместо этого сделала эту подвешенную на дереве версию скамейки большего размера! Это поможет вам наслаждаться отдыхом в вашем дворе не только по ступенькам, но и сохранит приятную прохладу в тени, когда в конце весны и летом начнется теплая погода.

14. Внутренние тканевые качели и отбойник

Просматриваете ли вы эти идеи и с тоской мечтаете, чтобы у вас было место или условия, чтобы ваши дети стали крутыми качелями, но вы живете в квартире или таунхаусе, в которых нет двора? Возможно, вы на самом деле только что приехали из города, где весна очень влажная и довольно прохладная, поэтому вы беспокоитесь, что они не получат особой пользы от наружного дизайна.

Пильный стол для дисковой пилы своими руками: Стол для дисковой пилы: дизайн, чертежи, процесс изготовления

Стол для циркулярной пилы своими руками, инструкция, видео

Большинство плотников и деревообрабатывающих мастеров, желают иметь в хозяйстве универсальный агрегат, но как смастерить такое устройство самостоятельно, многие не знают. В этом руководстве, вы узнаете, как смастерить универсальный фрезерный стол своими руками.
Плюсы универсального станка по дереву в том, что не нужно иметь несколько агрегатов и ходить с заготовкой от одного к другому во время работы. Единственный и универсальный, будет находиться на одном столе, и выполнять действия нескольких агрегатов. Разумеется, ограничения такого устройства присутствуют, и смастерить абсолютно-универсальный станок по дереву не представляется возможным. Но сделать стол для фрезера своими руками, в котором будет присутствовать электрорубанок и циркуляционная пила, вполне реально.
Для воплощения затеи в реальность, нужно позаботиться о расходных материалах, а также инструментах, которые понадобятся для создания точного и ровного стола, на котором будут закреплены устройства. Поскольку устройство на столе будет не одно, требуется сделать более широкий и длинный стол. Чтобы не испортить материалы зря, для начала нужно на листе бумаги нарисовать схему и расположение будущих устройств. Это чрезвычайно существенный аргумент, поскольку эффективность станка напрямую зависит от грамотного расположения всех элементов. Заблаговременно побеспокойтесь о положении каждого узла. Если задание кажется сильно сложным, можно использовать готовые схемы и чертежи. Таким образом, умельцы изготовляют стол для циркулярной пилы своими руками, без помощи экспертов.

 

Основные критерии стола циркуляционной пилы

Конструкция, на которой будут установлены деревообрабатывающие механизмы, должна обладать такими характеристиками:

  • Капитальной жесткостью и устойчивостью.
  • Идеально ровной поверхностью.
  • Заземлением.
  • Свободным местом для опилок.
  • Легкой доступностью к отходам для их ликвидации.
  • Щитками защиты, которые устанавливаются над вращающимися элементами.

Соблюдение вышеперечисленных правил, помогут сделать действительно качественный и безопасный стол для фрезера своими руками.

Существует несколько требований циркуляционной пилы, которые необходимо учитывать для качественной, производительной и безопасной работы агрегата.

1. Хорошее крепление диска пилы.
2. Огораживание рабочей части диска пилы, что многие считают невыполнимой задачей.
3. Доступность кнопки старта-остановки агрегата.

Дополнительные требования к столу, зависят от предпочтений столяра и его профессионализма в этой сфере. Вспомогательные элементы помогут точнее обрабатывать заготовки, совершать распиливание более длинных досок, что в конечном итоге отразится на возможностях станка для выполнения абсолютно точных, качественных и сложных изделий.

Большинство умельцев, выполняют чертежи фрезерного стола своими руками, а если нет уверенности, лучше провести работу со слесарем, или человеком сделавшим подобное устройство.

Конструкция циркуляционной пилы, станок из дисковой пилы Байкал

Обычный стол, который можно приобрести в комплектации с плитой циркуляционной, выполняют в большинстве случаев из нержавеющего железа. Умельцы используют простую сталь, а опорную конструкцию сваривают из металлических уголков. Диск, режущий древесину, крепится во внутренней части стола, на валу с подшипниками, а подача механической энергии производится посредством ременной передачи. В плите находится разрез для диска, который со всех сторон окружен деревянной опалубкой, а с внутренней части стола регулируется винтами. Зазор между столом и режущим диском, должен быть несколько миллиметров, иначе опилки в работе будут забиваться в щель, и приводить к неисправности агрегата. Зазор настраивается в зависимости используемых дисков.Каждый старается выполнить чертежи циркулярного стола своими руками, чтобы сделать универсальный и хороший стол для деревообработки, но недостаток знаний может сыграть плохую шутку.

Видео:

Расчет параметров

Во избежание издержек и несуразностей, строго соблюдайте основные параметры изложенных материалов, и вы сделаете качественный стол столярный своими руками. Когда мы собираем стол для ручной циркулярной пилы своими руками, необходимо учитывать мощность электродвигателей, которые будут применены. Если вы собираете стол для ручного фрезера своими руками также необходимо учитывать производительность мотора.

Для более глубокого понимания конструкции и схемы изделия, просмотрите сюжет про столярный стол своими руками видео которого выложено на сайте.
При учете того, что стол будет универсальным, необходимо делать конструкцию максимально устойчивой и прочной. Выполняют умельцы чертежи стола под фрезер своими руками, но если конструкцию сваривать будет другой человек, необходимо в деталях объяснить, чтобы в итоге все элементы находились в нужных местах. Можно отдельно не изготавливать фрезерный стол для ручного фрезера своими руками, поскольку большинство мастеров, сделав универсальный стол, работают на нем и ручными инструментами. Это очень удобно, поскольку места для работы хватает, все находится под рукой и продуктивность повышается.

Расчет мощности

Чтобы смастерить хороший стол для дисковой пилы своими руками, нужно совершить правильный расчет мощности, при соотношении силы электродвигателя и предполагаемой работы. То есть, для комфортного распиливания различных пород древесины, достаточно поставить электродвигатель 1000-1200 Вт. Эксперты не советуют использовать более мощные двигатели, поскольку это большой риск. При необходимости значительных мощностей и производительности установки, следует делать конструкцию стола более основательной и совершенной. При должном подходе, многие умельцы создают стол для ручного фрезера своими руками, гораздо лучше и продуктивнее, нежели модели от брендовых производителей.

Для более точного понимания, просмотрите сюжет, как сделать фрезерный стол своими руками видео которого находится в открытом доступе для просмотра.
Индустриальные станки, как указывалось выше, полностью выполнены из металла, а нижняя часть, дополнена бетонной плитой, для большей надежности крепления агрегата. Стол для циркулярки своими руками, умельцы изготовляют целиком из металла или в дуэте с деревянными элементами.

Важно учитывать фактор, если больше агрегатов будет интегрировано на деревообрабатывающем столе, и чем мощнее требуется номинальная производительность, тем крепче и массивнее необходимо делать столярный стол своими руками.

Небольшой столик для ручных станков деревообработки

Для изготовления небольшой деревообрабатывающей установки, можно не использовать металл. Достаточно будет таких материалов:
– текстолитовой плиты.
– ласта фанеры диаметром 20 или 50 мм.
– оргстекло.

Многие делают чертежи распиловочного стола своими руками или вовсе обходятся без них, но как показывает практика, лучше использовать предварительно подготовленные схемы, поскольку это упрощает и облегчает процесс изготовления.
Для большего удобства и возможностей обработки заготовок, плотники изготовляют поворотный стол для фрезерного станка своими руками, что делает работу гораздо удобней, приятней, а деревянные изделия более качественными и совершенными. Таким образом, мастера или авантюристы, изготовляют стол для пилы своими руками.


 

Многие задаются вопросом, как сделать фрезерный стол? Во-первых, материал изготовления зависит от величины и мощности устройства применяемого на нем. Из этого можно уяснить, что, если станок большой, то нужен металл, а если ручной, то пластиковые и деревянные элементы. Таким образом, пильный стол своими руками сделать можно в условиях гаража или частной мастерской
.
Обработка дерева, очень щепетильный и ответственный процесс, поэтому весьма актуально сделать стол для ручной дисковой пилы своими руками. Очень выгодно делать инструмент самостоятельно, поскольку готовое изделие гораздо дороже, чем материалы для изготовления. Качественно сделанный стол для ручной циркулярки своими руками, можно использовать при работе с другими переносными деревообрабатывающими инструментами. Чтобы ремесло плотника доставляло не только удовольствие, но и удобство, можно изготовить стол для рубанка своими руками. Такой столик можно выполнить абсолютно из дерева, главное рассчитать параметры.

Иногда нужно сделать отдельный стол для электрорубанка своими руками, что не доставит хлопот мастеру, поскольку основу конструкции и материалы используют те же, что и для стола ручной циркулярки. Когда деревообрабатывающий инструмент некуда складывать, это сигнал, что нужно изготовить стол для инструментов своими руками. Здесь, для каждого мастера нет преград творчества, поскольку делают их металлическими, пластиковыми, деревянными, с применением различных карманов и полочек. Стол под инструменты – это основной элемент для поддержания порядка и чистоты в мастерской.

Посмотрите видео циркулярный стол своими руками, в котором изложены все подробности о процессе изготовления.

Видео:

 

Видео:

Стол для циркулярной пилы своими руками

Стол для пилы циркулярной своими руками сделать можно даже без специальной подготовки. Такое решение позволит создать действительно удобное рабочее место и сэкономить средства. Также это отличный опыт. Чтобы не допустить ошибок, нужно тщательно подготовиться к процессу изготовления, узнать все нюансы подготовки и выполнения работ.

Устройство рабочего стола

Стол для ручной режущей циркулярной пилы должен стать удобным, надежным и безопасным рабочим местом. Для этого он должен отвечать таким требованиям:

  • Устойчивая и жесткая конструкция;
  • ровная и гладкая поверхность;
  • фиксация ножек в земле;
  • обладать местом для отходов древесины;
  • оснащаться защитными щитками.

Если распиловочный стол для пилы циркулярной будет отвечать этим простым пятью требованиям, то конструкция действительно будет выполнять все свои функции.

Также определенным требованиям должен отвечать и станок (после установки пилы в стол):

  • Качественное закрепление пильного диска;
  • наличие защитных стенок, которые закрывают режущую часть;
  • удобное расположение кнопки включения-выключения.

Чем больше столярный опыт, тем лучше конструкцию можно соорудить. Правильно подобрав габариты стола, в будущем можно будет лучше выполнять задачи на нем. Получится ли резать длинные доски и обрабатывать заготовки – зависит лишь от чертежей и выполнения работ.

Необходимые инструменты и материалы

Сначала подбирается материал для рабочей поверхности стола. Чаще всего это фанерные или ЛДСП плиты, или другие разновидности древесного материала. Они после монтажа требуют дополнительной обработки для защиты от влаги и последующих разрушений. Некоторые умельцы применяют и металл, такой стол будет прочнее и надежнее. А вот использовать пластмассы в этом деле не стоит, они не подходят для подобных целей.

Итак, чтобы соорудить самодельный стол для циркулярной пилы, понадобится:

  1. Материал для рабочей поверхности. Если используется древесина, то столяры рекомендуют брать вариант, толщиной от 20 мм.
  2. Брус для конструкции каркаса. В большинстве случаев используется дерево. Нужно подготовить 5 брусков.
  3. Деревянные шканты для крепления. Лучше взять с запасом, они недорогие.
  4. Металлические крепления. Минимум – 4 шт.
  5. Металлические уголки. 10 шт.
  6. Самонарезные болты.

Все материалы нужно заранее приобрести и оставить на месте выполнения работ, чтобы потом не бегать лишний раз в магазин.

Конечно, голыми руками изготовить стол не получится. В идеале, надо иметь следующий набор инструментов:

  1. Для измерения и чертежей (рулетка, линейка, простой карандаш, маркер).
  2. Для порезки (электрический лобзик).
  3. Для обработки дерева (фрезер, рубанок, шлифовочный аппарат, наждачная бумага с мелкой зернистостью).
  4. Для крепления (дрель, шуруповерт).

Процесс изготовления

После того, как все инструменты и материалы закуплены, можно приступать к следующим этапам. Сделать качественный циркулярный стол своими руками получится, если правильно выполнить работы по чертежам, и, собственно, сооружению конструкции.

Чтобы сэкономить время, деньги, силы и главное – нервы, можно использовать старую конструкцию в качестве основания. Компьютерный или офисный стол, которым уже не пользуются, отлично подойдет для станка, останется лишь подготовить рабочую поверхность.

Изготовленный стол будет ровным и удобным для работы лишь при наличии правильных расчетов. Если нет уверенности в своих силах при подготовке чертежей, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Создание чертежа

Это первый и очень важный этап работ, который еще называют подготовительным. Правильные чертежи для циркулярной установки позволят избежать многих проблем на последующих этапах. Надо определиться, какими будут точные размеры стола, и начертить их на бумаге или на компьютере.

Важные моменты, которые обязательно учитываются при чертежах:

  1. Размеры отверстия в рабочей поверхности должно подбираться к конкретной модели пилы. Сделать конструкцию, которая подойдет сразу ко всем пилам – невозможно. Станина должна без проблем выдерживать все нагрузки, поэтому только точный подбор габаритов.
  2. Стол должен быть отцентрированным. Перевешивание одной части приведет к трудностям в работе. А вот уже размеры стола должны подбираться, исходя из габаритов помещения, в котором он будет установлен, и личных пожеланий мастера.
  3. Мультифункциональность стола. Если стол планируется сделать не только рабочей поверхностью, а еще и местом для хранения инструментов и материалов, то габариты столешницы делают с запасом. Специалисты рекомендуют еще на этапе чертежей нарисовать столешницу, размером больше одного м².

Этапы изготовления

Для примера работ взят случай, когда основанием для станка послужил старый стол. Если такого нет, то перед далее описанными работами, нужно изготовить еще основу. Используются бруски одинаковой длины для ножек, конструкция усиливается поперечными элементами. Основание должно получиться прочным и устойчивым, чтобы выдержать активную эксплуатацию. После этого начинаются работы со столешницей.

Этап первый

В соответствии с ранее подготовленными габаритами вырезается рабочая поверхность. Кстати, можно применять даже старую столешницу с, например, кухонного стола. Главное, чтобы материал был прочным и выдерживал все механические нагрузки.

Важная характеристика – толщина столешницы. Столяры говорят, что лучше всего, когда толщина 2 см. Такая столешница будет прочной, из какого материала она не была бы сделана, и оставит большую рабочую поверхность пилы. Проще говоря, чем больше диск «торчит» из станка, тем глубже он сможет пилить.

Кромки доски при возможности стоит отфрезеровать и отшлифовать. Это важно не только для красивого внешнего вида конструкции, а и для ее долговечности и комфорта работы. Да и заноз никому не хочется.

Этап второй

В столешнице делается отверстие для циркулярной пилы. Помним, что оно должно соответствовать размерам диска. Также на поверхности столешницы нужно начертить место установки и крепления пилы.

Этап третий

Проделываются отверстия в рабочей поверхности для ее закрепления к основанию. Столешница переворачивается. Чтобы прочно соединить эти две части станка применяют саморезы и стальные уголки. Кстати, чтобы потом удобнее был процесс установки пилы, столешницу можно сразу не закреплять.

Этап четвертый

Обустраивается система электропитания и включения аппарата. Конструкция предусматривает, что пила будет всегда включенной, поэтому нужны хомуты для фиксации соответствующей кнопки. Запуск и остановка станка будет контролироваться включением и выключением электропитания. Поэтому потребуется обычный выключатель, кабель, и розетка.

Если человек, проводящий работы, не дружит с электричеством, то лучше вызвать специалиста.

Внутри устанавливается розетка, от нее выводится шнур питания для выключателя. Именно выключатель и будет запускать или останавливать станок, поэтому он должен быть под рукой, чтобы в случае аварийной ситуации мастер мог одним нажатием быстро выключить пилу. Подключается все это к ближайшей розетке в рабочем помещении.

Этап пятый

Изготавливается каркас для удобной работы с поперечным распилом. Сделать такую каретку можно из тонкого основания и двух невысоких стенок. Для этого подойдет дерево и фанера. Чтобы конструкция была подвижной, подготавливаются направляющие для стола. Это могут быть небольшие части стальной трубы с сечением 2×1 см. Монтируются отрезки труб в пазы, которые предварительно вырезанные фрезером. Такая простая конструкция значительно повысит возможности и комфорт станка.

Направляющая каретка может быть сделана из разных материалов, но к ней есть требование – наличие функции регулировки. Возможность настроить станок под габариты доски и наличие упор для работ под углом – важные характеристики. Если сложно сделать такое своими руками, то в магазинах есть готовая конструкция такого назначения.

Этап шестой

Точность работ важна, поэтому стан обязательно оснащают разметочной линейкой. При помощи фрезера делается небольшой паз для установки линейки. Если такого инструмента нет, то паз можно подготовить стамеской. Поверхность столешницы тщательно обрабатывается шлифовочной машинкой и наждачной бумагой. Линейку зафиксировать удобнее всего при помощи самонарезных болтов. Эта модификация позволит делать распил материала с точностью до миллиметра.

Дополнительные улучшения конструкции

Для удобного пользования станком проводятся улучшения конструкции. Часто устанавливают емкость под сбор стружки, стойка с пылеотводом для более чистой работы. Рабочую поверхность можно сделать раскладной, что экономит пространство, и даже подъемной, что обеспечит быстрый доступ к пиле.

Некоторые умельцы снимают кожух с инструмента, из-за чего доступна большая рабочая поверхность диска пилы. Подготавливается и специальный брусок для толкания досок. Это важно для безопасности. Чтобы не потерять этот брусок, под него делается специальная подставка или выдвижной ящик.

Установка циркулярной пилы в самодельный стол

Если в конструкции циркулярной пилы нет специальных отверстий для крепления на стол, то их необходимо сделать. Важно учесть, что даже просверливание дополнительных отверстий считается модификацией и приводит к утрате гарантии.

Циркулярка в стол крепится снизу. Если столешница еще не прикреплена к основанию, то ее можно просто перевернуть. Если прикреплена, то перевернуть лучше весь стол, или положить его на бок, так удобнее будет работать. Закрепить инструмент нужно так, чтобы шляпки не выступали за плоскость рабочей поверхности.

Чтобы установить пильный станок не обязательно сверлить. Крепление может осуществляться на прижимные бруски и саморезы. После установки переворачивается столешница и фиксируется в остальной части станка шурупами.

Для увеличения максимально возможной глубины работы, обустраивают специальный лифт, благодаря которому диск пилы поднимается. Это не обязательно, но с устройством подъема циркулярная пила будет гораздо удобнее.

Лифт устанавливают на раму конструкции при помощи стального листа. Чтобы поднять пилу, подкручиваются болты. Регулируется необходимая высота гайками. Они зафиксируют устройство на нужной высоте.

Правильно проведенные расчеты, грамотное сооружение каркаса и надежно закрепленная столешница с установленной пилой позволят делать распил материала оперативно и качественно. Ничего сверхсложного нет, все работы вполне под силу выполнить своими руками. Узкоспециализированных инструментов тоже не требуется, все есть либо дома, либо можно одолжить, взять в аренду.

Простой распиловочный стол для ручной дисковой пилы своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Незаменимым помощником в столярной мастерской является циркулярный станок. Конечно, такой агрегат имеется далеко не у всех, а вот ручную дисковую пилу может позволить себе практически каждый.

В данной статье автор YouTube канала «Mistry MakeTool» расскажет Вам, как расширить возможности такого ручного инструмента, изготовив для него простой распиловочный столик с направляющей.

Этот проект очень прост в изготовлении, и легко повторяется за полчаса.

Материалы.
— Листовая фанера 14 мм толщиной
— Сосновый брус 50X50 мм
— Алюминиевый уголок, саморезы по дереву
— Наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Ручная циркулярная пила
— Шуруповерт, сверла по дереву с зенковкой
— Болгарка, отрезной диск
— Струбцины
— Транспортир, линейка, угольник, молоток, отвертка, карандаш, маркер.

Процесс изготовления.
Итак, в качестве основания послужит обычная листовая фанера, кусок ламинированного ДСП или МДФ, из которой вырезается прямоугольная деталь.

К верхней стороне основания, по его краям, нужно прикрепить два сосновых бруса 50X50 мм.

Для этого автор переворачивает основание наиболее ровной поверхностью вниз, подкладывает под края бруски, и выравнивает их. Затем, в шахматном порядке, делаются пилотные отверстия для саморезов с помощью сверла по дереву с зенковкой. Остается скрепить между собой детали саморезами.

В качестве направляющих подойдут два алюминиевых уголка. На одном из них необходимо уменьшить ширину крыла, ведь пильный диск расположен достаточно близко к краю подошвы.

Оба уголка размещаются на боковых блоках, в задней их части. На них устанавливается дисковая пила, и уголки прижимаются к краям подошвы. Дальняя направляющая выравнивается относительно основания с помощью угольника.

Не изменяя положения уголка, в нем сверлится и зенкуется отверстие, и он фиксируется саморезом.

Та же операция выполняется и со вторым краем направляющей.

Перед закреплением края второй направляющей, автор передвигает пилу в эту сторону, чтобы получить точное расстояние между направляющими.

После того, как все края зафиксированы на один саморез, мастер проверяет свободу хода подошвы вдоль направляющих, и отсутствие люфта. Только затем вкручивается еще по одному саморезу на каждом углу.

Автор решил заблокировать защиту диска в открытом положении. Острой необходимости в этом нет, и повторять данное действие не рекомендуется.

На кожухе отмечается и делается отверстие, в которое (на самый кончик) закручивается стопорный винт.

Основание с направляющими готово. Теперь мастер выставляет вылет диска на 1-2 мм больше расстояния между направляющими и поверхностью стола. Затем делается надрез на столе по всей доступной для этого длине.

Далее нужно сделать регулируемый упор, который позволит отрезать заготовки под нужным углом.
Первым делом на его концах сверлятся сквозные отверстия диаметром 8 мм.

В отверстие, расположенное ближе к направляющим, вставляется гвоздь, и делается отметка на столе. В этом месте сверлится сквозное отверстие.

Край упора соединяется с основанием барашковым винтом. Затем, ориентируясь на линию надреза, с помощью угольника, выставляется угол упора в 90 градусов. Через второе отверстие делается ответное отверстие в основании.

Второй, часто используемый угол — 45 градусов. Чтобы точно выставить упор, автор использует вот такой транспортир, и также сверлится отверстие в основании.

Основание переворачивается, и с обратной стороны отверстия немного рассверливаются.
В эти посадочные места заколачиваются гайки М8.

Теперь нужно закрепить упор при помощи двух винтов М8 с барашковой головкой.

Для проверки приспособления, автор торцует обычную доску, и проверяет угольником.

Затем срезается край фанерного обрезка, и снова все отлично.

Теперь упор поворачивается под углом 45 градусов, и разрезается доска.

Для проверки достаточно совместить оба обрезка между собой. В итоге — качественный стык, и общий угол в 90 градусов.

Конечно, на таком приспособлении можно получать и другие углы реза. Достаточно сделать соответствующие отверстия для упора в основании.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для дисковой пилы, и небольшой столярной мастерской.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Стол для циркулярной пилы своими руками: чертежи, дизайн, сборка станины

Советы

  • Перед началом использования электропилы на столе следует проверить диск самой пилы с помощью угольника, так как некоторые недобросовестные производители устанавливают диск не ровно под углом 90 градусов, в результате спилы оказываются скошенными.
  • Если во время работы вы планируете использовать стол еще и для хранения на нем инструментов, тогда размеры столешницы должны быть по площади больше квадратного метра.
  • Для изготовления лучше использовать качественные и прочные материалы, в противном случае стол прослужит недолго.
  • Стол можно дополнить всем, чем угодно, к примеру, некоторые умудряются присоединить к нему специальный пылесос или расклинивающий нож с защитой для диска, для того чтобы стружки и остатки от резки дерева не летели по сторонам.
  • Заранее выберите место для установки стола, а также убедитесь, чтобы пол, куда будет установлен стол, был ровным.
  • При наличии желания и определенных навыков можно изготовить складывающуюся столешницу или подъемный стол, однако для этого придется потратить больше времени и материалов.
  • Если стол качается или вибрирует во время работы, отрегулируйте высоту ножек с помощью подходящих кусочков резины.

Собираем стол своими руками

Сборку инструмента можно условно поделить на работу с несколькими её частями. К основным её составляющие относят каркас, боковые расширения, боковые упоры, прижимные пластины и основание-платформа для пилы.

Рассмотрим каждую часть по порядку важности

Каркас

Каркас изделия лучше всего изготавливать из металлического профиля (алюминия либо стали), а его сечение обычно выбирают из существующего ассортимента в магазине. Размеры каркаса, как основополагающие для стола, обуславливаются свободным пространством вокруг, габаритами режущего элемента и разновидности изделия (не перемещаемый или мобильный).

В соответствии с габаритами рассматриваемой вами пилы, в конструкции каркаса откладывают уровень нижней линии потенциального пропила и возможность изменения положения пилы на станине.

Боковые расширения

В ходе взаимодействия с особенно габаритными материалами в столе предусматривают установку боковых расширений из металла, прочного листа пластика либо древесины. По завершении обработки, благодаря своей конструкции, они опускаются по бокам установки.

Боковые упоры

Для облегчения процесса фрезерования на самодельном столе закрепляют параллельные боковые упоры.

С их помощью происходит крепление уголков на рабочем торцовочном столе.

Прижимные пластины

В качестве прижимных пластин на столе выбирают металлический профиль и оснащают его устройством для жёсткой фиксации с поверхностью. Установка пластин происходит следующим образом: один элемент размещается под рабочей поверхностью, а второй – над ней. Далее затягивается болтовое соединение, крепко сжимая материалы между собой.

Монтаж пилы

После сборки металлического каркаса и сборкой расширений, упоров и прижимных пластин можно приступать к завершающему этапу. Монтаж торцовочной пилы заключается в размещении её на основание-платформу и скреплении деталей шурупами.

Проверка надежности

Заключительным этапом является проверка целостности и общей надежности торцовочной стола.

Общую надёжность стола оценивают при помощи пробного выполнения работы.

Установка циркулярной пилы в самодельный стол

Если в конструкции циркулярной пилы нет специальных отверстий для крепления на стол, то их необходимо сделать

Важно учесть, что даже просверливание дополнительных отверстий считается модификацией и приводит к утрате гарантии

Циркулярка в стол крепится снизу. Если столешница еще не прикреплена к основанию, то ее можно просто перевернуть. Если прикреплена, то перевернуть лучше весь стол, или положить его на бок, так удобнее будет работать. Закрепить инструмент нужно так, чтобы шляпки не выступали за плоскость рабочей поверхности.

Чтобы установить пильный станок не обязательно сверлить. Крепление может осуществляться на прижимные бруски и саморезы. После установки переворачивается столешница и фиксируется в остальной части станка шурупами.

Лифт устанавливают на раму конструкции при помощи стального листа. Чтобы поднять пилу, подкручиваются болты. Регулируется необходимая высота гайками. Они зафиксируют устройство на нужной высоте.

Правильно проведенные расчеты, грамотное сооружение каркаса и надежно закрепленная столешница с установленной пилой позволят делать распил материала оперативно и качественно. Ничего сверхсложного нет, все работы вполне под силу выполнить своими руками. Узкоспециализированных инструментов тоже не требуется, все есть либо дома, либо можно одолжить, взять в аренду.

Технология изготовления

Используя 20-мм фанеру, вы должны выполнить заготовку для столешницы, руководствоваться при этом необходимо выбранными размерами. Полотно размечается с помощью маркера и линейки, а после распиливается электрическим лобзиком. Кромки необходимо обработать фрезером. Материал зашкуривается.

С нижней стороны столешницы необходимо выполнить разметку для пилы. Для этого полотно переворачивается, а пилу следует установить без диска на предполагаемое место размещения. Так вы сможете разметить параметры подошвы. С помощью фрезера в столешнице делается углубление в пределах от 8 до 10 мм, при этом необходимо следовать посадочному месту, которое было размечено заранее.

Процесс изготовления стола

  1. Из листа ламинированной фанеры вырезаем столешницу необходимого размера. Разметка наносится на нижнюю плоскость с использованием металлической линейки и карандаша. Раскраиваем фанеру электролобзиком, края при необходимости фрезеруем. Если фанера не ламинированная, поверхность стола зачищаем шкуркой.
  2. Переворачиваем и с нижней части делаем разметку для крепления ручной циркулярки. Для этого с инструмента снимаем диск и устанавливаем его подошвой на необходимое место. Делаем отметки на столешнице и на подошве под крепеж и паз для пильного диска. Просверливаем отверстия под болты. Они будут закручиваться сверху, через столешницу и снизу удерживаться гайками. Поэтому со стороны рабочей поверхности отверстия зенкуем, а шляпки болтов зашлифовываем, чтобы они не выступали.
  3. Если планируется резка материала под различными углами, прорезь под пильный круг выполняется в форме перевернутой трапеции. Для ровного пиления выполняется обычный паз. Перед тем, как вырезать прорезь и отверстия под крепеж, приложите пилу, откорректируйте отметки и лишь потом вырезайте.
  4. Нанесите карандашом места расположения ребер жесткости. Их делают из доски и устанавливают снизу в 8 — 9 см от кромки столешницы. Ножки стола мы будем крепить к ребрам. Ребра фиксируются саморезами с промежутками 15 — 25 сантиметров, дополнительно проклеиваются ПВА. Саморезы вкручивают сверху, через столешницу, головки полностью утапливают. Ребра между собой скрепляются длинными саморезами.
  5. Ножки стола делают из бруска или доски, их длина составит от 100 до 113 см. Большую устойчивость придадут ножки, немного расходящиеся книзу. Их фиксируют на крупные болты, закрученные снаружи, изнутри крепят гайками. Стяжки из бруска дополнительно упрочат каркас.
  6. Чтобы регулировать высоту стола, снизу прикрепляются гайки, в которые завинчиваются болты М14.
  7. Теперь можно снизу зафиксировать пилу, пропустив диск в подготовленную прорезь.
  8. Прикрепляем на внутреннюю часть стола электророзетку, пропускаем от нее электрический провод и устанавливаем выключатель в удобном месте (на наружную часть ребра жесткости). Питание к розетке будет подаваться от выключателя. От него протягиваем провод к ближайшему источнику питания в мастерской. С помощью строительной стяжки фиксируем кнопку ВКЛ-ВЫКЛ на корпусе циркулярной пилы в утопленном положении.

Приступим к изготовлению вспомогательных упоров. Для продольного упора понадобится алюминиевая труба квадратного сечения №30 и два винта с гайками-барашками.

  1. Отпиливаем кусок трубы по длине столешницы, в 3 см от края вырезаем отверстия под винты.
  2. Из кусочков фанеры выпиливаем два прижима. Конструкция готова.
  3. Для пиления поперек стола делаем салазки из фанеры. Их выравниваем относительно кромок стола, прижимаем и продвигаем вдоль зубчатого круга. В месте прохода круга в салазках пропиливаем паз. Небольшие детали можно укладывать прямо внутрь салазок и перепиливать.

Отвод пыли организовывается из-под стола, но большая часть пыли при этом разлетается сверху, поэтому неплохо дополнить устройство верхним пылеотводом.

Этапы изготовления

Для примера работ взят случай, когда основанием для станка послужил старый стол. Если такого нет, то перед далее описанными работами, нужно изготовить еще основу. Используются бруски одинаковой длины для ножек, конструкция усиливается поперечными элементами. Основание должно получиться прочным и устойчивым, чтобы выдержать активную эксплуатацию. После этого начинаются работы со столешницей.

Этап первый

В соответствии с ранее подготовленными габаритами вырезается рабочая поверхность. Кстати, можно применять даже старую столешницу с, например, кухонного стола. Главное, чтобы материал был прочным и выдерживал все механические нагрузки.

Важная характеристика – толщина столешницы. Столяры говорят, что лучше всего, когда толщина 2 см. Такая столешница будет прочной, из какого материала она не была бы сделана, и оставит большую рабочую поверхность пилы. Проще говоря, чем больше диск «торчит» из станка, тем глубже он сможет пилить.

Кромки доски при возможности стоит отфрезеровать и отшлифовать

Это важно не только для красивого внешнего вида конструкции, а и для ее долговечности и комфорта работы. Да и заноз никому не хочется

Этап второй

В столешнице делается отверстие для циркулярной пилы. Помним, что оно должно соответствовать размерам диска. Также на поверхности столешницы нужно начертить место установки и крепления пилы.

Этап третий

Проделываются отверстия в рабочей поверхности для ее закрепления к основанию. Столешница переворачивается. Чтобы прочно соединить эти две части станка применяют саморезы и стальные уголки. Кстати, чтобы потом удобнее был процесс установки пилы, столешницу можно сразу не закреплять.

Этап четвертый

Обустраивается система электропитания и включения аппарата. Конструкция предусматривает, что пила будет всегда включенной, поэтому нужны хомуты для фиксации соответствующей кнопки. Запуск и остановка станка будет контролироваться включением и выключением электропитания. Поэтому потребуется обычный выключатель, кабель, и розетка.

Внутри устанавливается розетка, от нее выводится шнур питания для выключателя. Именно выключатель и будет запускать или останавливать станок, поэтому он должен быть под рукой, чтобы в случае аварийной ситуации мастер мог одним нажатием быстро выключить пилу. Подключается все это к ближайшей розетке в рабочем помещении.

Этап пятый

Изготавливается каркас для удобной работы с поперечным распилом. Сделать такую каретку можно из тонкого основания и двух невысоких стенок. Для этого подойдет дерево и фанера. Чтобы конструкция была подвижной, подготавливаются направляющие для стола. Это могут быть небольшие части стальной трубы с сечением 2×1 см. Монтируются отрезки труб в пазы, которые предварительно вырезанные фрезером. Такая простая конструкция значительно повысит возможности и комфорт станка.

Этап шестой

Точность работ важна, поэтому стан обязательно оснащают разметочной линейкой. При помощи фрезера делается небольшой паз для установки линейки. Если такого инструмента нет, то паз можно подготовить стамеской. Поверхность столешницы тщательно обрабатывается шлифовочной машинкой и наждачной бумагой. Линейку зафиксировать удобнее всего при помощи самонарезных болтов. Эта модификация позволит делать распил материала с точностью до миллиметра.

Дополнительные улучшения конструкции

Для удобного пользования станком проводятся улучшения конструкции. Часто устанавливают емкость под сбор стружки, стойка с пылеотводом для более чистой работы. Рабочую поверхность можно сделать раскладной, что экономит пространство, и даже подъемной, что обеспечит быстрый доступ к пиле.

Некоторые умельцы снимают кожух с инструмента, из-за чего доступна большая рабочая поверхность диска пилы. Подготавливается и специальный брусок для толкания досок

Это важно для безопасности. Чтобы не потерять этот брусок, под него делается специальная подставка или выдвижной ящик

Требования к конструкции

Опытные умельцы готовы создать стол для циркулярки своими руками без каких-либо методик либо чертежей. Однако определённые условия все же необходимо учитывать.

К числу неотъемлемых требований принадлежат:

  • жёсткость (стабильность) системы;
  • ровная, гладкая плоскость стола;
  • безопасное закрепление пилы;
  • присутствие ограждения от разрезающего диска;
  • свободный допуск к кнопкам запуска и приостановки работы.

Наличие разных функций зависит от условий работы и пожеланий специалиста. К ним принадлежит умение осуществлять высококачественный продольный и поперечный напилы.

Стандартные изделия, которых в торговых центрах сотни, сделаны из нержавеющей стали. Это прекрасный материал, но далее рассматривается производство стола под пилу из древесины.

https://youtube.com/watch?v=E-Id0wIrMys

Изготовление ножек

Выполняя стол для ручной циркулярной пилы, на следующем этапе вы можете приступить к изготовлению ножек, для этого используются доски с размерами, равными 50 x 100 мм. Ножки нужно изготовить с учетом того, чтобы работать было удобно. В среднем этот параметр достигает 110 см. Доску необходимо срезать вдоль продольной оси, обеспечив небольшой угол с одной стороны.

Заготовка примеряется к рабочей поверхности, чтобы при монтаже она стояла немного враспор. Ножки фиксируются с внешней стороны элементов для придания жесткости, использовать для этого следует болты. Для того чтобы добиться устойчивости, вы можете использовать стяжки, они изготавливаются из бруса квадратного сечения со стороной 50 мм.

Конструкция циркуляционной пилы, станок из дисковой пилы Байкал

Обычный стол, который можно приобрести в комплектации с плитой циркуляционной, выполняют в большинстве случаев из нержавеющего железа. Умельцы используют простую сталь, а опорную конструкцию сваривают из металлических уголков. Диск, режущий древесину, крепится во внутренней части стола, на валу с подшипниками, а подача механической энергии производится посредством ременной передачи. В плите находится разрез для диска, который со всех сторон окружен деревянной опалубкой, а с внутренней части стола регулируется винтами. Зазор между столом и режущим диском, должен быть несколько миллиметров, иначе опилки в работе будут забиваться в щель, и приводить к неисправности агрегата. Зазор настраивается в зависимости используемых дисков.Каждый старается выполнить чертежи циркулярного стола своими руками, чтобы сделать универсальный и хороший стол для деревообработки, но недостаток знаний может сыграть плохую шутку.

Видео:

Расчет параметров

Во избежание издержек и несуразностей, строго соблюдайте основные параметры изложенных материалов, и вы сделаете качественный стол столярный своими руками. Когда мы собираем стол для ручной циркулярной пилы своими руками, необходимо учитывать мощность электродвигателей, которые будут применены. Если вы собираете стол для ручного фрезера своими руками также необходимо учитывать производительность мотора.

Для более глубокого понимания конструкции и схемы изделия, просмотрите сюжет про столярный стол своими руками видео которого выложено на сайте.
При учете того, что стол будет универсальным, необходимо делать конструкцию максимально устойчивой и прочной. Выполняют умельцы чертежи стола под фрезер своими руками, но если конструкцию сваривать будет другой человек, необходимо в деталях объяснить, чтобы в итоге все элементы находились в нужных местах. Можно отдельно не изготавливать фрезерный стол для ручного фрезера своими руками, поскольку большинство мастеров, сделав универсальный стол, работают на нем и ручными инструментами. Это очень удобно, поскольку места для работы хватает, все находится под рукой и продуктивность повышается.

Расчет мощности

Чтобы смастерить хороший стол для дисковой пилы своими руками, нужно совершить правильный расчет мощности, при соотношении силы электродвигателя и предполагаемой работы. То есть, для комфортного распиливания различных пород древесины, достаточно поставить электродвигатель 1000-1200 Вт. Эксперты не советуют использовать более мощные двигатели, поскольку это большой риск. При необходимости значительных мощностей и производительности установки, следует делать конструкцию стола более основательной и совершенной. При должном подходе, многие умельцы создают стол для ручного фрезера своими руками, гораздо лучше и продуктивнее, нежели модели от брендовых производителей.

Для более точного понимания, просмотрите сюжет, как сделать фрезерный стол своими руками видео которого находится в открытом доступе для просмотра.
Индустриальные станки, как указывалось выше, полностью выполнены из металла, а нижняя часть, дополнена бетонной плитой, для большей надежности крепления агрегата. Стол для циркулярки своими руками, умельцы изготовляют целиком из металла или в дуэте с деревянными элементами.

Дополнительная важная информация

Столярные работы требуют особого внимания. В случае, если вы желаете сделать высококачественный и высоконадёжный стол своими руками для циркулярной пилы, то хорошо подготовьтесь к работе.

Выполняйте следующее:

Приобретите все без исключения нужные материалы и приборы.
После установки каркаса в обязательном режиме установите его на ровную плоскость и проверьте, чтобы крышка конструкции не перевешивала в какую-либо сторону.
Установить столик для циркулярной пилы правильнее в том участке, где он и будет находиться в дальнейшем, чтобы устранить вероятные проблемы, сопряжённые с неровностью полов.
Если из-за шероховатого пола столик вибрирует в процессе работы, то необходимо подкорректировать длину ножек, применяя уплотнённый материал либо резину.
Столешница продукта может быть как единой, так и складывающейся

Для того чтобы сформировать складывающийся столик для пилы, будет необходимо потратить чуть больше времени и самого материала и уделить внимание увеличению прочности станины, пребывающей в разобранном состоянии.
Размеры материала, применяемого для создания стола, формируются опытным путём. В идеале уровень конструкции должен соотноситься с ростом мастера.
Отверстие, которое будет выполнено в столешнице, должно отвечать размерам определённой пилы, имеющейся в наличии.
Чтобы продлить период службы всех применяемых материалов, собранных в общую конструкцию, необходимо подвергнуть их обработке специальными химическими веществами, способными увеличить рабочие свойства дерева либо металла (к примеру, уберечь их поверхность от ржавчины, гниения, возникновения плесени и т

д. ).
Обрабатывать дерево либо железо правильнее на улице, а не в помещении, чтобы не получить отравление интенсивными испарениями.

Вдохновившись этой статьёй, вы сможете сделать прочную подставку для циркулярной пилы в виде столика.

5 Дополнительные приспособления для удобной работы

На столешнице параллельно диску через 10 см проводят линии, которые помогут разрезать древесину по размерам. Одних меток недостаточно, понадобится продольный упор. Удобно для его изготовления использовать профильную трубу. Она должна свободно перемещаться по столешнице для установки необходимого размера и фиксироваться в нужном положении.

Один из вариантов исполнения: в поверхности конструкции нужно сделать поперечные пазы шириной 10 мм. В упорной планке высверливают 2 отверстия по краям под болты М10. Ими фиксируют упор, продевая сквозь тело столешницы и планки. Такой способ немного ослабляет изделие.

Используют другой вариант. Упор вырезают на 20 см больше, чем длина стола. С каждой стороны приклеивают по 10 см бруска, который толщиной равен основанию конструкции. На них саморезами закрепляют железные пластины 3–5 мм. Получается кронштейн, который цепляется за стол. Сверлят отверстия и приваривают гайку М8. Вворачивают болты, лучше с барашками. Ими фиксируют упор в нужном положении.

Для удобного поперечного пиления делают салазки. Конструкция прижимается к столу, передвигается вдоль диска.

Вариант изготовления стола для фрезера

Довольно интересное исполнение конструкции стола. Здесь предложили использовать автомобильный домкрат для подъема и опускания инструмента.

Подробное видео о самодельном столе.

3 Правильный выбор циркулярной пилы и необходимые материалы

Для основания используют фанеру или ДСП толщиной 2 см и более. С такими размерами надежно фиксируется дисковая пила с немалым весом. Материал лучше брать ламинированный – поверхность обеспечит хорошее скольжение заготовки. Без такого покрытия она будет цепляться, а заглаживание, шлифование столешницы требует определенных усилий, со временем опять появляются изъяны.

Понадобится также приобрести:

  • доску 100×50 мм;
  • рейки 50×50 мм или немного меньше для ножек;
  • клей, саморезы, антисептический препарат и лак.

В работе понадобится использование инструментов: дрели, шуруповерта, лобзика, фрезерной машины или рубанка. Помощь окажут струбцины, наждачка, рулетка.

Основной элемент самодельной конструкции – циркулярная пила. Когда ее приобретение в планах, с учетом, что предстоит использование со столом, ориентируются на следующие характеристики:

  1. 1. Мощность – рекомендуются агрегаты на 1,2 кВт – такой обладают бытовые инструменты «Интерскол». Если меньше, трудно обработать пиломатериал значительных объемов. Больше – потребуется крепкая конструкция из толстой древесины или стальная.
  2. 2. Размер диска влияет на глубину пропила – удастся перерезать заготовку, толщина которой на 10 мм меньше. Учитывают, что часть рабочего инструмента скрывает столешница. У изделий фирмы «Макита» диаметр 85–355 мм.
  3. 3. На чистоту среза влияет количество оборотов двигателя. С увеличением качество повышается, но если работать с пластиком, он быстро нагревается, края расплавляются. Универсальный показатель – 3–4 тыс. об/мин. Идеальный вариант – электропила с плавной регулировкой частоты оборотов.
  4. 4. Установить на самодельный стол можно любую циркулярку, но для крепления на болтах важную роль играет материал подошвы. Лучше железное основание, литое при сверлении отверстий иногда трескается.

Важное условие – обеспечить безопасное управление оборудованием. Штатная кнопка для этой цели плохо подходит

Требуется выносной переключатель, который устанавливают на боковой панели.

1 Конструкция стола для циркулярной пилы – предъявляемые требования

В изделии всего 2 главных элемента – основание (сплошное или в виде ножек) и гладкая рабочая поверхность. Циркулярную пилу прикрепляют к ней снизу, перевернув вверх ногами. Для диска в столешнице выполняют прорезь, которая на 1–2 мм шире его толщины. Больше делать не нужно – на инструмент будет попадать много стружки и пыли, что сократит срок его службы.

Подключенный пылесос продлит работоспособность

Конструкция должна отвечать ряду обязательных требований:

  • быть жесткой и устойчивой;
  • стол с гладкой и ровной поверхностью;
  • надежное крепление диска;
  • ограждение для режущего инструмента;
  • наличие кнопки для пуска и быстрой остановки.

Некоторые умельцы снимают кожух, вместо фабричной платформы устанавливают самодельную. Если нет необходимости в обработке под углом, убирают детали для регулирования наклона. Для качественной продольной и поперечной резки устанавливают дополнительные приспособления. Выбирают распиловочный диск с максимально возможным диаметром – часть скрывается в столешнице.

Собственноручно сделанное приспособление подстраивают под индивидуальные особенности работника, особенно важный параметр – высота стола. Для левшей удобно располагают кнопку управления, обеспечивают подход к инструменту с нужной стороны, что в заводских изделиях не учитывается.

Материалы изготовления

От правильного выбора материалов изготовления стола зависит срок его эксплуатации и качество фрезеровки деталей. Какие материалы рекомендуется применять в этих целях?

Таблица. Виды столов по материалу изготовления

Вид стола для фрезераКраткое описание физических и эксплуатационных характеристик

Фанерный

Используется чаще всего. По стоимости и эксплуатационным показателям самый подходящий вариант, только надо покупать специальную фанеру, ее шпон клеится особо прочными двухкомпонентными полимерными клеящими составами. Такая фанера не рекомендуется к использованию во время изготовления мебели, количество выделений в воздух фенолов и формальдегидов превышает допустимые нормы. Но в мастерской материал можно применять без опасений. Зато по прочности этот вид фанеры уверенно занимает лидирующие позиции, а это самая важная характеристика.

Металлический

Металлический стол эксплуатируется многие десятки лет, но для его изготовления надо иметь практический опыт выполнения сварочных работ. Еще одна проблема – некоторые детали нужно точить, дома токарного станка почти никто не имеет, приходится обращаться в специализированные компании.

Комбинированный

Настоятельно рекомендуется к использованию. Отдельные наиболее нагруженные элементы изготавливаются из металла, остальные могут быть деревянными. Кстати, стол необязательно делать с нуля — после небольшой реконструкции отлично приспосабливаются обыкновенные сборно/ разборные небольшие кухонные столики. Такие были когда-то в каждой квартире и сегодня еще используются в подсобных помещениях.

Можно применять и клееные мебельные щиты из натуральных ламелей, они не изменяют своих размеров при колебаниях относительной влажности, но такой стол для фрезера обойдется очень дорого. Натуральные доски категорически запрещается применять из-за постоянного коробления в ту или иную сторону, что оказывает крайне негативное влияние на качество фрезерования.

Столешница из досок для изготовления фрезерного станка не подходит

Мы дадим пошаговую инструкцию изготовления двух простейших, но очень функциональных, столов для фрезера. Размеры даются лишь общие, конкретные зависят от типа ручного фрезера, а их в реализации огромное количество

Каждая модель отличается несколькими параметрами, которые необходимо принимать во внимание во время выполнения работ

Схема сборки стола под ручной фрезер. 1 — боковая планка для крепления струбцинами на козлах; 2 — царга; 3 — раззенкованные направляющие отверстия; 4 — передняя стенка упора; 5 — саморез с потайной головкой 4,5х42 мм; 6 — косынка; 7 — основание упора

Необходимые материалы

Самодельный стол можно сделать из дерева

Для подобного стола может использоваться древесина, фанера или ЛДСП. Также подойдет МДФ и ДСП. Некоторые предпочитают выбирать сталь или алюминий.

Стол циркулярного станка из стальной пластины

Не рекомендуется использовать пластик, он совершенно непригоден для стола такого назначения. Если выбрана древесина, тогда после завершения сборки следует обработать изделие специальным антисептическим составом. Это обеспечит надежную защиту от влажности и поможет избежать гниения.

Чтобы сделать пильный стол самостоятельно нужно подготовить материалы.

  1. Выбранное сырье для основы. Толщина должна составлять 21 мм.
  2. Брус, необходимый для каркаса. Подойдет обрезная доска длиной 3 метра с габаритами 50 на 150 мм. Всего нужно 5 штук.
  3. Шканты из дерева с размерами 10 см. Не менее 12 штук.
  4. Столярный клей.
  5. Крепления из металла в количестве 4 штук.
  6. Уголки из металла. Достаточно 10 шт.
  7. Саморезы.

Указанные элементы нужно заранее подготовить и расположить возле рабочего места.

Установка циркулярной пилы в самодельный стол

После изготовления основного корпуса, происходит установка электропилы в самодельный стол.

  1. На этапах изготовления конструкции стола в столешнице были выпилены все необходимые отверстия.
  2. Во время установки стационарной пилы необходимо идеально отрегулировать наклон инструмента, иначе выпилка деревянных деталей будет проходить некачественно. Первым делом необходимо установить инструмент на готовую столешницу во все пазы и определить, нужно ли менять наклон. Если угол не соответствует желаемому, то придется его подрегулировать с помощью специальных болтов, это самый простой вариант. Либо можно выпилить специальные брусочки, которые будут прикрепляться к столешнице, а уже сверху на них, под нужным углом будет крепиться электропила.
  3. Если инструмент установлен на месте правильно, все отверстия сходятся, нужно поставить и прикрепить подошву к столу болтами и затянуть их с внутренней стороны с помощью гаек с пружинными шайбами.
  4. После того как ручная дисковая пила будет установлена, надо взять брусок немного больше, чем те, с помощью которых происходило регулирование угла наклона, и закрепить его на столешнице в том месте, где была отмечена платформа пилы.

Основные критерии стола циркуляционной пилы

Конструкция, на которой будут установлены деревообрабатывающие механизмы, должна обладать такими характеристиками:

  • Капитальной жесткостью и устойчивостью.
  • Идеально ровной поверхностью.
  • Заземлением.
  • Свободным местом для опилок.
  • Легкой доступностью к отходам для их ликвидации.
  • Щитками защиты, которые устанавливаются над вращающимися элементами.

Соблюдение вышеперечисленных правил, помогут сделать действительно качественный и безопасный стол для фрезера своими руками.

Существует несколько требований циркуляционной пилы, которые необходимо учитывать для качественной, производительной и безопасной работы агрегата.

1. Хорошее крепление диска пилы.
2. Огораживание рабочей части диска пилы, что многие считают невыполнимой задачей.
3. Доступность кнопки старта-остановки агрегата.

Дополнительные требования к столу, зависят от предпочтений столяра и его профессионализма в этой сфере. Вспомогательные элементы помогут точнее обрабатывать заготовки, совершать распиливание более длинных досок, что в конечном итоге отразится на возможностях станка для выполнения абсолютно точных, качественных и сложных изделий.

2 Варианты устройства – особенности и подготовка

Следует продумать все нюансы изготовления самодельного изделия. Чертежи облегчают рабочий процесс. Сначала определяются с размерами столешницы. Отверстие под дисковую пилу должно точно соответствовать инструменту. Оно зависит от ее диаметра, поэтому сказать, какое требуется, невозможно.

Размеры столешницы выбирают, учитывая собственные пожелания и габариты заготовок для обработки. Когда они полностью укладываются на плоскость, распилы получаются более точные и ровные. Вместе с тем слишком большие размеры неудобны – загромождается помещение. Мастера иногда делают складные столы, которые в нерабочем состоянии занимают немного места. Некоторым необходимо изготовлять маленькие детали, соответственных размеров требуется станок.

Если хозяин хочет, чтобы под рукой всегда находились необходимые инструменты, наиболее удобное место расположения – столешница. Для этой цели размеры значительно увеличивают, подойдет 1,2×1,2 м.

Вариант изготовления компактного стола с ящиками

Довольно интересная конструкция, которую несложно повторить для собственной мастерской.

Реальный вид станка для фрезеровки заготовок

Конструктивная проработка в трехмерном отображении с помощью инженерных программ

Боковые стенки, центральная стенка и дно станка.

Для изготовления подобного станка потребуется выполнить заготовку деталей. В таблице 2 представлены комплектация, размеры заготовок и материал.

Таблица 2: Комплектующие детали для изготовления стола под фрезер

Позиция на чертежахНаименованиеРазмеры в чистовом исполнении, окончательныеКоличествоМатериал
Толщина, ммШирина, ммДлина, мм
Каркас
1Передние и задние горизонтальные рамы50407804Массив сосны
2Стойки50508604Массив сосны
3Горизонтальные боковые рамы50405504Массив сосны
4Передняя и задняя горизонталь50207502Массив сосны
5 Обрамление для боковых окон, вертикальное50503804Массив сосны
6 Обрамление для боковых окон, горизонтальное50203602Массив сосны
Панели
7Боковые панели67405182Березовая фанера
8Окна боковой панели66003932Березовая фанера
9Окно нижнее66004001Березовая фанера
Большие выдвижные ящики
10Боковая сторона ящика161405508Массив сосны
11Передняя и задняя боковина ящика291403488Массив сосны
12Фасад ящика71683484Массив ясеня
13Дно61385704Березовая фанера
Малые выдвижные ящики
14Боковая сторона ящика161005508Массив сосны
15Передняя и задняя боковина ящика291001388Массив сосны
16Фасад ящика71081384Массив ясеня
17Дно65703484Березовая фанера
Столешница
18Верхний слой187009201Березовая фанера
19Планки отделки передней и задней части10389402Массив ясеня
20Планки отделки боковых частей10387202Массив ясеня
Упор
21Стенка упора181507501Березовая фанера
22Основание упора181506401Березовая фанера
23Передняя планка упора10903802Массив ясеня
24Упор верхней грани104205501Массив ясеня

Циркулярка своими руками: назначение, особенности, как сделать

В домашнем хозяйстве всегда кстати приходится циркулярная пила. Капитальный ремонт — затратное и хлопотное дело. Не каждый может позволить себе покупку дорогостоящего инструмента для обработки деревянных материалов. Циркулярная пила, сделанная своими руками, позволяет производить безопасные работы и ускорить процесс строительства. Собственноручно изготовленная пила имеет ряд преимуществ, таких как надежность, экономичность и заточка под непосредственные нужды.

Циркулярная пила

Назначение циркулярной пилы

Перед тем, как приступить к сборке станка, нужно четко определить его предназначение. Для заготовки дров и простого распила больших кусков древесины хватит крепко закрепленного стола с прорезью для пилы. Данный вид распространен в деревнях и сельских местностях, станки не отличаются безопасностью и повышенным функционалом.

Для выполнения более разнообразного спектра столярных работ понадобится лучший вариант. Циркулярка должна быть оборудована координатным столом со специальными направляющими, это позволяет менять градус. Изготовка изделий малого размера требует повышенной безопасности. Устанавливается регулировка скорости, предусматривается смена дисков.

Циркулярка своими руками в действии

Конструкционные особенности циркулярного станка

Циркулярки любого неподвижного типа состоят из основных частей.

  1. Стол для соединения механизмов. Сборка, сочетающаяся с двигателями большей мощности предпочтительна со столом, полностью выполненным из металла. Поверхность стола необходимо сделать своими руками ровной, для более качественного изделия на выходе.
  2. Двигатель в большинстве случаев используется из того, что имеется в запасе. Электромоторы, рассчитанные на долгое время работы от сети, будут предпочтительнее коллекторным приводам.
  3. Вал является самым ответственным узлом циркулярки. Готовые изделия используют чаще всего, при других случаях узел изготавливается на токарном станке. Важно рассчитать посадочные отверстия, исключить биение.
Для циркулярки можно использовать двигатель стиральной машины
Изготовление стола для циркулярной пилы

При изготовлении станка своими руками, стоит обратить отдельное внимание на безопасность. Основная чисть диска пилы должна закрываться защитным кожухом. Подвижные элементы привода и двигателей необходимо закрыть. Кнопка аварийной остановки работы встраивается в цепь электропривода и имеет удобное расположение.

Ручное устройство из угловой шлиф машинки

Множество работ производится популярным инструментом «болгарка». Из данного инструмента получится незаменимая хозяйству циркулярная пила, сделанная своими руками. Достаточно изготовить скользящий упор из подручного материала. Конструкция предполагает наличие двух небольших отрезков уголков, которые располагаются параллельно диску. Соединение происходит с использованием болтов, зазор регулируется поставочными шайбами.

Ленточный хомут устанавливается таким образом, чтобы расположение винта находилось снизу. Следом присоединяется полоса метала с отверстием, в другом случае, конструкция может быть единой, но так теряется толщина металла. Следующий шаг это пропил отверстий в корпусе, через которые крепится рукоятка для выполнения основных работ. Рукоятка, сделанная своими руками, представляет собой рог или скобу, за основу берется металлический прут или труба. Стоит учитывать и клепку, если концы будут расслаблены, возможен прогиб рукоятки во время механического воздействия на нее.

Миниатюрный циркулярный станок настольного типа

Стационарный станок более функционален и безопасен при использовании. Самодельная циркулярка настольного типа изготавливается в домашних условиях так же, как и ручная пила, с добавлением некоторых элементов. Самодельная циркулярная пила своими руками, потребует подготовленные чертежи. Процесс подразумевает использование трубы 2 см, металл изгибается П образной формой. Крепление устанавливается болтами к столу, нижние концы изгибаются в направлении работ. Дополнительная устойчивость приобретается за счет установки рычага с перемычкой, скрепленной сваркой в форме буквы «Т».

Мини-циркулярка своими руками

Стол для настольной циркулярной пилы, сделанной своими руками может быть использован в качестве отрезного станка. Пропил не может достигать свыше 8 см, поэтому для выполнения более крупных работ потребуется использование станка большего размера.

Стационарный станок собственными руками

Для выполнения повседневных или одноразовых задач вполне сгодится циркулярка, изготовленная своими руками. Распилочные работы небольших объемов не подразумевают сильные нагрузки на привод диска. Компактный инструмент имеет малые габариты, что дает возможность убрать его после окончания работ в определенное место. Для опытного столяра потребуется сделать циркулярку стационарного типа больших размеров.

Изготовленная стационарная циркулярная пила своими руками потребует точности, грамотности от мастера. Чертежи, представленные во многих типах литературы помогут при изготовлении. Стоит грамотно и трепетно отнестись к каждому узлу агрегата, ведь циркулярка используется на высоких оборотах с режущим инструментом.

Стол для циркуляции

Схема сборки стола для циркулярки
Схема конструкции стола для циркулярной пилы

Основным условием при изготовлении стола является выбранный материал. Рекомендуется применять цельный стальной лист, дюралевый или из сплава силуминов. Такие материалы, как влагостойкая фанера, оргстекло и текстолит требуют обработки и установки поверх оцинкованного листа. Применение любого материала при изготовлении должно отвечать главным условиям:

  • повышенная виброустойчивость;
  • недопустимо прогибание при нагрузке свыше 50-60 кг;
  • наличие идеально ровной поверхности.

В тех случаях, когда условия не соблюдаются, циркулярка, сделанная своими руками, может остановиться из-за заклинившего диска или сломанного привода. Последствия могут быть различными, от испорченной детали до полученных увечий человеком.

Известно несколько вариантов для изготовления стола циркулярки. Стационарные столы можно пропилить или изготовить из двух частей. Диск циркулярной пилы должен выступать не более, чем на треть от своего диаметра.

Пильный диск

Пильный диск

Конструкция изготовленной циркулярки своими руками должна содержать пильный диск. Рабочая поверхность диска устанавливается на треть от общего диаметра. Например при диаметре 210 мм, диск должен выступать от стола на 70 мм. Детали с большей толщиной потребуют мощного двигателя, от 1 кВт. Миниатюрная циркулярная пила не справится с такими задачами.

Раскалывающий нож, установленный на некоторых моделях служит для предотвращения замыканий и заклиниванию при работе. Располагается сзади на несколько миллиметров от зубьев пильного диска. Устройство может понадобиться и при изготовлении циркулярки своими руками.

Боковой упор с возможностью регулировки

Любые виды работ потребуют наличие упора. Боковой упор изготавливается из бруска плотных пород дерева. В других случаях, возможно изготовление из металлического уголка. Расположение должно быть немного длиннее конструкции стола. Установка упора производится с помощью болтов. Шаблон устанавливается между столом и резаком, для точной установки, более качественной настройки.

Вал

Самодельный вал

Наиболее ответственной деталью конструкции является вал, устанавливаемый на циркулярку. Изготовленный вал для циркулярки своими руками может испортить конструкцию, нанести травмы. Причиной этому служит биение, которого невозможно избежать при изготовлении вала кустарными методами. Изготовление вала стоит доверить специалисту с хорошим токарным оборудованием. Следует помнить о наличие резака, которому необходимо посадочное место. Отверстия должны быть симметрично изготовлены на станке и обработаны.

Готовые валы продаются на специализированных рынках. Следует отдавать предпочтение деталям с наличием само устанавливающегося подшипника. В противном случае, обычный механизм может в скором времени привести в негодность циркулярку.

Передача

Существует несколько видов передач, которые возможно использовать в конструкции циркулярки, изготовленной своими руками:

  • клиноременная передача;
  • механизм, состоящий из шестеренок.

Предпочтительным вариантом считается использование ременной передачи. Использование механизма с шестерёнками может привести к заклиниванию при попадании инородного тела и нанесению травм работнику. При выборе диаметра шкива, учитывается максимальное количество оборотов распилочного диска.

Мотор

Электромотор для циркулярки

Самодельные станки комплектуются в большинстве случаев двигателем от старой стиральной машины. Основными особенностями является повышенный срок службы и КПД. Обороты таких двигателей не высоки, что делает работу на циркулярной пиле, собранной своими руками более безопасной, продолжительной, оказывает положительное влияние на результат. Использования специального трехфазного двигателя подразумевает наличие сети 380 Вольт. Если таковой не имеется, придется использовать пусковой и рабочий конденсатор, что приводит к дополнительным затратам.

Циркулярная пила из болгарки или дисковой пилы

При работах с небольшими заготовками, достаточно обойтись циркуляркой малых размеров. Циркулярка, изготавливается своими руками из подручного электроинструмента, понадобятся «болгарка» либо дисковая пила.

Существует множество вариантов стационарного применения подручного инструмента. Достаточно закрепить устройство снизу стола, для доступа материала к диску. Высота регулируется в зависимости от обрабатываемых деталей, из соображений техники безопасности не должна превышать одной трети размера распилочного диска. Такой вариант установки недоступен выключатель, необходимо переделать устройство для удобной работы.

Достаточно распространённым вариантом является использование станины на направляющих. Несложная конструкция позволяет использовать инструмент для работы под любым углом. Состоит из двух параллельно установленных металлических труб или уголков, на которые установлены пила.

Циркулярная пила, изготовленная своими руками делает более быстрой и экономичной производимую работу. Такое приспособление понадобиться при капитальном ремонте и других действиях, связанных с распилом дерева. Простота конструкции, возможность использования подручных материалов, делают стоимость практически нулевой, а изготовление своими руками позволяет внести необходимый функционал для работы.

Как сделать стол для циркулярки своими руками — moisaiding.ru

Многие обладатели ручных дисковых пил задумываются об их усовершенствовании, так как этот необходимый в хозяйстве инструмент при всех достоинствах, присущих переносным устройствам, не способен заменить стационарную циркулярную пилу.

Схема стола для циркулярки.

 

Конструкторы некоторых моделей ДП решили помочь потребителям и снабдили свои изделия приспособлениями, которые хоть как-то могут возместить отсутствие стола, нужного для работы с материалами больших размеров. И все же все конструкторские ухищрения, как правило, являются компромиссными.

Как сделать из ручной циркулярки стационарную

Схема пильного стола.

Конечно, есть способ избавиться от недостатков переносного инструмента — купить стационарную циркулярку. Однако, раз уж вы стали владельцем ручной дисковой пилы, вы планируете ей работать? Не начать ли вам с изготовления стола своими руками для циркулярной пилы, который поможет превратить ДП в полноценный станок? В итоге получите опыт, удовлетворение от проделанной работы и, наконец, нужный результат.

Если у вас есть старый стол (обеденный, кухонный, письменный), то из него получится прекрасная станина. Но может случиться, что такого под рукой в нужное время не окажется, поэтому вам наверняка пригодятся советы, как сделать стол своими руками для своей ДП.

Для рабочей поверхности будущего станка идеально подойдет так называемая финская фанера. Этот материал ламинирован (хорошее скольжение заготовок при пилении), достаточно толст (выдержит большую массу), влагостоек (полезное качество для хранения вне помещения) и в то же время не лишен такого качества древесины, как легкость обработки.

Пример стола для циркулярки.

Можете использовать для изготовления стола своими руками и простую фанеру толщиной в 20 мм, только ее придется обработать специальными составами и покрасить. Еще лучше будет накрыть стол листом стали или текстолита.

Для изготовления царг подойдут любые доски не менее 40 мм толщиной, а ножки можно сделать из деревянных брусков, стальных уголков или профильных труб, но лучше всего подойдут доски 100х50 мм

Нужно предупредить, пока вы не приступили к работе, что готовый стол для циркулярки уменьшит глубину реза у дисковой пилы как раз на толщину крышки, но если ваша ДП оснащена диском большого диаметра, то на рабочих характеристиках нового станка это обстоятельство скажется мало.

Изготовление крышки и боковин

Делая стол своими руками, учтите, что длина и ширина его рабочей поверхности должны быть достаточны, чтобы заготовка всей плоскостью могла лечь на крышку стола. От этого во многом зависит точность ее обработки. Можно добавить, что к широкому столу снизу можно прикрепить еще и электрорубанок и лобзик. Тогда уже получится многофункциональный станок.

Сборка передней части стола.

Вырежьте из фанеры прямоугольный лист необходимого размера и обработайте его края. На будущей внутренней части столешницы нанесите разметку под крепление. Можете прислонить к поверхности подошву циркулярки и обвести ее карандашом, а пильным диском сделайте в столешнице прорезь. Если ваша ДП будет применяться для распила заготовок под различными углами, то прорезь должна расширяться к верхней части стола.

Можно забрать у стола несколько миллиметров толщины, чтобы постараться приблизиться к глубине пропила, предусмотренной паспортом вашей ДП. Сделайте для подошвы небольшое углубление фрезером. Конечно, не злоупотребляйте этой возможностью (глубины в 10 мм вполне хватит).

Теперь настала пора сделать царги (боковые доски под столешницей), они усилят конструкцию и обеспечат надежное крепление ножек. К тому же на царге можно будет разместить фурнитуру для включения и отключения инструмента. Боковины будут располагаться в 5-10 см от краев столешницы. Учитывая это, отрежьте 4 доски. Соберите их в коробку и скрепите ее саморезами (по 2 крепежа на каждый край).

Столярным клеем обмажьте грани, которые будут прилегать к крышке, и столешницу, приложите коробку к ней и зафиксируйте царги вместе с крышкой струбцинами. Не снимая их, ввинтите саморезы через рабочую поверхность в боковины. Не забудьте, что головки крепежа должны быть заподлицо с поверхностью стола, поэтому перед вкручиванием саморезов просверлите отверстия и раззенкуйте их.

Ножки для стола

Изготовление стола своими руками для ДП не закончилось. Теперь к ему необходимо приделать ножки. Рассчитывайте их высоту так, чтобы вам было в дальнейшем удобно работать. Ножки крепятся к царгам с наружной стороны и стягиваются с ними винтами, болтами или резьбовыми шпильками. Головки винтов и болтов, а также гайки должны быть отделены от древесины шайбами.

Даже если вы считаете, что надежно закрепили ножки, все равно им необходимо обеспечить дополнительную жесткость, ведь на сделанный стол своими руками будут действовать несколько иные нагрузки, чем на журнальный столик.

К ножкам из профиля или уголка распорки придется приваривать, а для усиления опор из досок подойдут бруски 40х40 мм или 50х50 мм.

http://moisaiding.ru/youtu.be/zQlfcCut7eg

Необходимые дополнения

Чтобы не упустить ни одной детали при изготовлении стола своими руками, следует знать об ограничительной или регулирующей планке. На некоторых моделях переносных ДП она есть, но ее хода не хватает для работы с широкими заготовками.

Стол циркулярного станка: 1 — фанерная перемычка; 2 — стальная пластина; 3 — вкладыш; 4 — пильный диск; 5 — шурупы; 6 — винты с потайной головкой; 7 — доска станины.

Длина планки должна соответствовать длине стола. Она может двигаться по направляющим с обеих сторон крышки или крепиться струбцинами. В поверхности стола можно сделать 2 перпендикулярные пильному диску прорези, через которые ограничительная планка будет крепиться на том или ином расстоянии от диска. Ограничитель можно сделать из бруска, металлического уголка или профильной трубы.

Осталось сделать для нового станка новый блок включения. Это довольно простая работа. На одной из царг устанавливается керамическая розетка, куда будет подключена ДП. Кнопка пилы фиксируется во включенном состоянии (не ломайте ее, а сделайте простой фиксатор из полоски стали или алюминия, обмотайте кнопку с рукояткой изолентой). На проводе, идущем от розетки на царге к сети, установите любое выключающее устройство, соответствующее мощности энергопотребления дисковой пилы. Закрепите его на боковине в удобном для вас месте.

Как сделать надежный циркулярный стол своими руками?

Циркулярная пила — это производительный, удобный и маневренный инструмент, с помощью которого проводятся различные строительные и отделочные работы. При необходимости выполнения больших объемов задач работать с ручной циркуляркой довольно сложно. В таких ситуациях отличным помощником становится стол для циркулярной пилы. Его можно собрать самостоятельно из досок и фанеры. Сама пила будет размещена в нижней части столешницы, а зубчатый диск будет проходить в прорези. Пила включается, диск начинает вращаться, подается пиломатериал и происходит его распиливание. При желании можно собрать отличный стол для циркулярной пилы своими руками. Ничего сложного в этой работе нет.

Работать с большими объемами древесины обычной циркуляркой сложно, поэтому ее лучше установить на стол.

Конструкция стола для циркулярной пилы

Перед тем как собирать циркулярный стол своими руками, нужно тщательно продумать его конструкцию. На этом этапе ваша задача сводится, прежде всего, к вычислению нагрузки, которая в будущем будет оказываться на стол. Собирая стол для пилы своими руками, учитывайте мощность агрегата. Так, для промышленного инструмента высокой мощности рекомендуется использовать усиленную стальную сварную конструкцию. В случае же с домашней пилой в устройстве столь мощной конструкции нет необходимости. Будет достаточно собрать стол для пилы своими руками из досок и фанеры.

Устройство стола для циркулярки.

Планируя сделать стол для пилы своими руками, нужно, как уже отмечалось, учитывать мощность инструмента. В домашних мастерских чаще всего используются пилы мощностью до 800 Вт. Одновременно с этим необходимо учитывать частоту и объемы выполняемых работ. К примеру, при строительстве дома придется пилить гораздо больше материала, чем при любых других условиях. Специалисты не советуют покупать для дома пилы мощнее 1200 Вт. В случае с домашней мастерской в этом попросту нет смысла.

Чем выше мощность циркулярной пилы и чем более высокими будут объемы выполняемых работ, тем надежнее, прочнее и устойчивее должен быть создаваемый вами стол. Циркулярные пилы профессионального класса устанавливаются на основания из металлопрофиля. В некоторых случаях подобные столы даже вмуровываются в пол, так как из-за вибрации оператор может ненадолго потерять контроль над пилой, чего будет достаточно для получения травмы. Создание такого стола требует определенных навыков работы со специальными инструментами, сваркой и т. д. Сборка же обычного деревянного стола для домашней пилы доступна практически каждому человеку даже при отсутствии у него подобного опыта.

Подготовка к сборке стола

Схема сборки стола.

Самым простым вариантом стола для циркулярки является конструкция из достаточно толстой фанеры и досок. Фанера в данном случае будет использоваться для изготовления столешницы. Непосредственно столешница будет стационарной. Инструмент нужно установить под ней. Предварительно в крышке создается прорезь, по которой будет двигаться пильный диск.

Размеры стола выбирайте, прежде всего, с ориентиром на себя. Вам должно быть удобно и комфортно работать. В инструкции рассматриваются средние и наиболее распространенные размеры. Можете менять их на свое усмотрение. Высота стола равняется 1-1,15 м. Длину выбирайте с учетом характера будущих работ. Если чаще всего вы пилите длинные доски, крышку стола тоже нужно сделать достаточно длинной. При длине столешницы более 2 м конструкцию рекомендуется оснастить дополнительной парой опорной ножек. Без них стол будет сильно вибрировать.

Толщина используемой фанеры для изготовления столешницы должна быть от 5 см. Для этой же цели подойдут оргстекло, стеклотекстолит. От использования ДСП мастера рекомендуют воздерживаться ввиду недостаточно высокой прочности материала.

Крышка полируется и покрывается лаком в несколько слоев. Благодаря этому будет обеспечиваться требуемое скольжение обрабатываемых материалов. Лучшим вариантом является укрепление на столешнице металлического листа. Это увеличит надежность поверхности и продлит срок службы изделия в целом.

Материалы и инструменты для работы

Устройство столешницы.

Стол для циркулярной пилы требует обязательного присутствия направляющих, благодаря которым будет обеспечиваться более высокая точность распиливания материалов. Направляющие варятся из металлического уголка. Для закрепления к столешнице обычно используют струбцины. Направляющие не рекомендуется делать стационарными. Будет удобнее, если в будущем вы сможете менять их положение.

Подготовьте материалы для самостоятельной сборки стола:

  1. Фанера. При желании можете использовать для столешницы другой материал.
  2. Металлический лист.
  3. Брус 50х50 мм.
  4. Доска 50х100 мм.
  5. Струбцины в количестве 2 шт.
  6. Металлический уголок для изготовления направляющих.

Предварительно соберите все необходимые инструменты:

Станина циркулярного станка.

  1. Ножовка. По возможности вместо нее лучше использовать электролобзик.
  2. Шуруповерт.
  3. Электрическая дрель.
  4. Ручная фреза либо станок. При отсутствии можно обойтись без них.
  5. Рулетка и линейка для измерений.
  6. Угольник.

После подготовки всех инструментов и материалов можете приступать к сборке самодельного стола. Некоторые мастера используют для этого старые обеденные и кухонные столы. Но рассчитывать на большую долговечность таких изделий не стоит. Лучше сделать все самостоятельно, «с нуля». Так вы сможете собрать удобный стол, в полной мере соответствующий вашим потребностям и запросам.

Пошаговая инструкция по сборке стола

Стол циркулярного станка из стальной пластины.

Сначала вам нужно сформировать столешницу. Возьмите фанерный лист и сделайте разметку. Края листа должны совпадать с двумя кромками крышки. Выпилите заготовку ножовкой или электролобзиком. При желании обработайте спилы фрезой. Это необязательно, так что можете и пропустить данный этап. В случае со столом для циркулярной пилы более важна надежность, чем красивый внешний вид. Выполните черновую обработку столешницы при помощи наждачной бумаги.

В нижней части подготовьте прорезь для диска. Замерьте подошву циркулярной пилы. Чтобы было максимально удобно, снимите с инструмента пильный диск и попросту обведите требуемую часть пилы.

Далее вам нужно взять ручную фрезу и выбрать материал примерно на 8-10 мм. При отсутствии фрезы используйте долото. Результат будет таким же, но потребуется больше времени и усилий.

После завершения обустройства посадочного места примерьте плиту и внесите требуемые корректировки. Разметьте места прорези для пильного диска и крепежей. Если диск должен подниматься и опускаться, стол нужно оснастить маятниковым механизмом. В данном случае форма прорези должна иметь вид усеченной пирамиды. Вершину этой своеобразной пирамиды нужно направить вниз. Для изготовления рамы подъемного механизма лучше использовать металлические уголки, сваренные друг с другом.

Сборка каркаса и установка ножек

Направляющая каретка стола для циркулярки.

Далее вам нужно сделать разметку под поперечные и продольные рейки. В случае с таким столом они выполняют функцию ребер жесткости. Делайте ее с изнаночной стороны. Планки изготавливаются из бруска. Нужно подготовить 2 продольных ребра. Длину подбирайте на основании длины столешницы. Достаточно попросту отнять от нее по 8-10 см с каждой стороны. Поперечных планок тоже должно быть 2. Для определения их длины отнимите по 8-10 см от ширины столешницы с каждой стороны.

Подготовьте гнезда под саморезы. Рейки фиксируются таким образом, чтобы крышка примерно на 8-10 см выступала за края рамки. Важно сделать максимально надежное и прочное крепление. Первый саморез устанавливайте на расстоянии в 4-5 см от края рейки. Сами саморезы монтируются с шагом в 20-22 см. Детали нужно просверливать насквозь. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в материале столешницы.

Первыми крепятся поперечные ребра. Для обеспечения максимальной надежности стола нужно предварительно промазать кромки реек столярным клеем. Стяните конструкцию струбцинами и зафиксируйте саморезами. Оставьте крышку стола до полного высыхания, после чего по такой же схеме установите продольные рейки. Стяните детали каркаса и установите с каждой стороны по несколько креплений. После этого можете снимать струбцины.

Для изготовления ножек используйте бруски. Высота этих элементов подбирается индивидуально в соответствии с ростом оператора. Удобнее, когда столешница располагается на уровне бедер. Прежде чем устанавливать ножки, состругайте их с 1 стороны так, чтобы обработанная сторона сходила на угол. В результате основание ножки будет иметь немного большую площадь, чем вершина.

Для закрепления ножек лучше всего использовать металлические уголки. Вам необходимо слегка поджать их таким образом, чтобы основание самодельного стола располагалось враспор. Благодаря этому станина станет более устойчивой. Крепление выполняется при помощи болтов с шайбами. Их нужно установить шляпками наружу. Если установить по-другому, в процессе работы вы можете пораниться о выступающие крепления.

Дополнительно ножки рекомендуется стянуть диагональными рейками.

Это сделает конструкцию еще более надежной. Рейки следует установить попарно с боков самодельного стола.

Тщательно отполируйте поверхность столешницы и покройте ее несколькими слоями лака. Вместо этого можно закрепить с помощью небольших саморезов гладкий металлический лист.

В завершение выполняется установка циркулярной пилы на предназначенное для нее место. Дополнительно вы можете нанести на поверхность столешницы разметку, которая будет способствовать более ровной и правильной обработке распиливаемого материала.

Элементы управления таким станком нужно вынести на внешнюю сторону столешницы. Обычно их закрепляют на какой-нибудь ножке стола. Выполнение этого этапа работы требует некоторых навыков электромонтажа. При их отсутствии рекомендуется обратиться к соответствующему специалисту.

Таким образом, в самостоятельной сборке стола для циркулярной пилы нет ничего сложного. Больших временных и денежных затрат это не требует. На материалы вы потратите гораздо меньше, чем на готовый фабричный стол, а качество изделия при соблюдении инструкции будет ничуть не хуже. Удачной работы!

Самые лучшие посты

Самодельная настольная пила из циркулярной пилы

Я видел на YouTube несколько проектов «самодельной настольной пилы», которые в основном состоят из
прикрутите ручную циркулярную пилу к основанию фанеры. Это работает достаточно хорошо,
но регулировка глубины затруднена, а наклон пилы обычно невозможен.

Поэтому я решил посмотреть, насколько хороша «настольная пила», которую я могу построить из циркулярной пилы.

Я начал с того, что снял башмак, механизмы регулировки и защиту лезвия с Makita.
циркулярная пила.Makita — отличная пила для этого, потому что она довольно
хорошего качества и менее громко, чем у других пил.

Это был в основном эксперимент. Итак, я начал с изготовления картона.
вырезы, чтобы обойти пилу, просто чтобы визуализировать, какая форма фанеры мне нужна. Затем я
нарисовал форму этих кусочков на фанере …

… и вырежьте это на ленточной пиле.

Проверяем, как детали ложатся на пилу, просто скрепленные зажимами.

Проверка правильности совмещения с полотном пилы, параллельным фанере.

Я также должен был убедиться, что я все еще могу вытащить пилу, не разбирая кронштейн.
В противном случае я бы не смог вернуть его обратно, когда он будет склеен.

Я приклеил и прикрутил кронштейн с одной стороны, а с другой использовал только винты.
сторона пока, на случай, если мне нужно что-то изменить.

Единственное существующее монтажное отверстие на пиле, которое я мог использовать, было отверстие для глубины
корректирование.

Крепление с другой стороны пилы небольшое. Я вырезал кусок дерева
чтобы обернуть вокруг него, и прикрутил. Эта часть должна быть только привинчена, потому что
он должен снова выйти, чтобы вытащить пилу.

Я вставляю штифт в крепления, чтобы он действовал как ось для регулировки глубины.
Некоторые деревянные бруски служат другой частью этой регулировки глубины.

Следующая задача: механизм блокировки пилы на определенной глубине.

Некоторое время я размышлял, как это лучше всего сделать.В итоге сделал изогнутую
кусок дерева, который можно было бы закрепить на креплении с помощью ручки.

Мне удалось вырезать этот кусок из куска 2х4 на ленточной пиле.

Вырезаю из него прорезь лобзиком.

затем установите его на место, с ручкой и куском фанеры позади него уже на месте …

Затем прикручиваем кусок фанеры на место.

Далее, как установить петли механизма наклона?

Я проделал несколько канавок для штифта петель и углубления для части механизма пилы.
чтобы вписаться, чтобы получить большую глубину пропила этой пилы.

Мне очень не нравится работать с роутером. Повсюду летит пыль. Мои маршрутизаторы с фиксированной базой,
как этот, неплохо собирают пыль
с фиксированной базой, но все мои фиксированные маршрутизаторы уже смонтированы на приспособлениях.

Я использовал дверные петли, но просверлил в них несколько дополнительных отверстий.
Стандартные положения отверстий для дверных петель расположены слишком далеко от шарнирного пальца.
Я добавил зенковку в отверстия, используя наконечник большего сверла.

Я использовал тот же подход, когда
построил мой наклонный подъемник маршрутизатора.

Прикрутив петли, отметив, где они совпадают с откидным подрамником,
затем предварительное сверление и завинчивание.

Проверка функции наклона.

Еще далеко до завершения, но пора начать пробовать. Пришлось ослабить регулировку глубины
немного скобы, чтобы вставить лезвие в пилу.

Сначала врезаться в стол.

После этого я обматываю курковый выключатель стяжкой, чтобы выключатель оставался включенным постоянно.

У меня пока нет ничего, чтобы зафиксировать угол, поэтому я временно заблокировал
угол, прикрутив механизм наклона к столу.

Теперь, когда фанера перевернута, к ней прикреплен кусок дерева, служащий временным забором.
используя один из моих длинных зажимов

Первый разрез. Оно работает!

Осталось еще много работы над этой сборкой пилы, и я расскажу об этом.
в моей следующей статье.

Далее: Механизм блокировки наклона и вставки настольной пилы

См. Также:


Вернемся к моему веб-сайту Woodworking .

Как использовать циркулярную пилу — вне рамок работы по дереву

Типы циркулярных пил

Два наиболее распространенных типа циркулярных пил (насколько мне известно) — это «sidewinder» (рис. 1) и « червячный привод ». Двигатель бокового намотчика находится прямо рядом с лезвием. Поскольку он вращает лезвие напрямую, его также называют «прямым приводом».

Двигатель червячного привода расположен немного дальше от лезвия и вращает его с помощью дополнительной червячной передачи. Пилы с червячным приводом вращаются медленнее, с меньшей частотой вращения, но имеют больший крутящий момент, поэтому они обычно немного сильнее, чем боковые намотчики.

Циркулярные пилы

можно настроить как левый или правый диск. Пила на фиг. 1 — это полотно справа, так как полотно находится справа от двигателя. Правую пилу следует держать правой рукой, когда вы стоите слева. Ваша левая рука берется за переднюю рукоятку.

Существует довольно много споров о том, как обращаться с правой и левой пилой. Многим людям нравится видеть лезвие во время резки вместо того, чтобы смотреть на датчик спереди, и поэтому они держат правую пилу левой рукой, когда идут по стороне.Это особенно полезно, если вы режете на конце широкого куска и не можете дотянуться до его конца правой рукой.

Однако использование правой пилы левой рукой имеет несколько недостатков.

1) Большинство пил имеют отверстие для пыли, расположенное для выдувания пыли на сторону лезвия. Идя боком, вы будете покрыты пылью — не конец света, но это необходимо.

2) Естественно, вы не сможете использовать пилу двумя руками. Крайне неудобно взять левую руку за рукоять, протянуть правую руку к передней рукоятке, а затем вытянуть шею, чтобы увидеть лезвие.Также всегда полезно не дотянуться рукой до лезвия, даже если оно находится над ним. Торцовочные пилы, настольные пилы, ленточные пилы … Вы никогда не должны касаться ни одного из них.

Есть также недостатки в использовании пилы по назначению при обрезке конца детали (рис. 7). У моей пилы очень тонкая полоса металла на стороне лезвия пилы. Попытка уравновесить эту часть в лучшем случае ненадежна. У вас либо не будет никакой опоры, как показано на рисунке, либо, если деталь не будет полностью поддерживаться, во время разреза отходы начнут провисать и потеряют устойчивость и опору.

Решение состоит в том, чтобы всегда поддерживать всю заготовку и использовать пилу таким образом, который, я думаю, сводит на нет большую часть этих споров:

Выполнение пропила с помощью циркулярной пилы

Перед тем, как нажать на спусковой крючок, убедитесь, что ваша установка поддерживается. Распространенной ошибкой является поддержка заготовки с двух сторон, а не посередине (рис. 8). Когда вы делаете пропил, древесина сжимается и зажимает лезвие, вызывая заедание пилы или, что еще хуже, отдачу.

Лучшие настольные пилы для дома своими руками — Обзоры и лучшие предложения 2020

Настольная пила должна быть у всех страстных мастеров-мастеров.Это правда, что ручные пилы могут справиться с этой задачей, но настольная пила сделает это быстрее, проще и эффективнее. Даже если вы новичок в деревообработке, лучшая настольная пила для начинающих сделает вашу работу профессиональной. Здесь вы узнаете, как выбрать пилу, соответствующую вашим потребностям, бюджету и навыкам.

Основы настольной пилы

Настольная пила, как незаменимый инструмент в любой столярной мастерской, оправдывает свое название: помимо прочего, у нее есть лезвие и стол. Лезвие — безусловно, самый важный компонент, и его размер обычно определяет общую цену.

  • Столешница. Стол обычно изготавливается из литой стали или литого алюминия и различается по размеру. Он может быть от 1,5 x 1,8 дюйма до 2,2 x 5 дюймов (или даже больше). Стол может быть установлен на подставке, что делает его неподвижным, или иметь складные ножки для переноски.
  • Лезвие. 10-дюймового лезвия достаточно для большинства работ по резке дерева, и мы рекомендуем его большинству, читающим это руководство. 8-дюймового лезвия может быть достаточно для домашних мастеров на выходных, но есть много недорогих 10-дюймовых моделей.Лезвие диаметром 12 дюймов лучше всего подходит для более напряженной работы с прочными материалами.
  • Защитный кожух. Прикрывает лезвие, когда вы режете дерево, чтобы защитить руки и предотвратить несчастные случаи.
  • Толкающие ручки. Еще одна функция безопасности, позволяющая подавать пилу, не приближая руку или пальцы слишком близко к диску.
  • Rip Fence. Эта планка, расположенная рядом с лезвием, действует как направляющая, обеспечивая ровный и прямой разрез.
  • Угловой калибр. Незаменим для выполнения чистых и профессионально выглядящих поперечных распилов.

Зачем вам настольная пила?

Настольные пилы экономят ваше время и энергию при выполнении крупных проектов. Что еще более важно, они точны. Ошибки при работе с деревом могут дорого обойтись. Как гласит старая пословица: «Измерь древесину 10 раз, но разрежь ее только один раз». Настольная пила делает точные и точные пропилы, даже если у вас мало опыта работы в полевых условиях. Функции безопасности также делают настольную пилу популярным выбором по сравнению с циркулярными пилами, бензопилами и всем остальным, чем вы можете резать.

Типы настольных пил

Настольные пилы бывают трех видов: стационарные, переносные и гибридные. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Если вы занимаетесь ландшафтным дизайном дома, подойдет и стационарная пила, но если вы помогаете своим родственникам строить курятник, то портативная пила удобнее.

Переносная настольная пила

Как следует из названия, этот тип легко перемещать. Он может иметь складные ножки или вообще не иметь ножек, что означает, что вам нужно разместить его на столе.Эта последняя разновидность называется настольной пилой. Переносные настольные пилы менее громоздки и легче, чем другие типы. Они занимают меньше места в вашей мастерской и их легко переносить (некоторые даже одной рукой). Однако все эти преимущества достигаются за счет мощности резки. Они больше подходят для небольших работ.

Настольная пила для шкафов

Настольная пила для шкафов — стационарного типа. Он намного тяжелее портативных настольных пил и предназначен для профессиональных плотников. Этот тип прочный и долговечный, он может справиться с любыми столярными работами.Они, как правило, имеют более мощные двигатели, меньше вибрируют и обеспечивают более чистую резку. К тому же они очень дорогие.

Гибридная настольная пила

Также называемый настольной пилой для подрядчиков, этот тип обеспечивает хороший баланс между весом и стабильностью. Обычно они устанавливаются на четырех фиксированных металлических ножках и намного тяжелее и обладают большей режущей способностью, чем портативная пила. Они стоят значительно дешевле, чем стационарные пилы — возможно, идеальная золотая середина для большинства домашних мастеров.

Ключевые особенности, на которые следует обратить внимание при покупке настольной пилы

Хотя цена обычно является хорошим показателем того, какие функции и мощность вы получите от покупки настольной пилы, сама по себе цена не должна определять ваше решение.Вот ключевые особенности, которые следует учитывать.

Вместимость разрыва

В плотницких работах отрезание дерева — это когда вы режете в направлении волокон. Разрывная способность измеряется как расстояние между лезвием и упором, устанавливая максимальную ширину пропила (а также размер и стоимость пилы!).

Снятие фаски

Снятие фаски — одно из тех навыков, которыми многие стремятся овладеть, и лишь немногие могут овладеть им — пока вы не получите первоклассную настольную пилу, которая позволяет легко изменять угол наклона полотна для получения идеального скоса.Большинство хороших моделей предлагают вам на выбор три угла: 0 градусов, 45 градусов и 90 градусов. Обратной стороной этой функции является то, что вы теряете глубину резания, чем больше наклоняете лезвие.

Глубина реза

С 10-дюймовым лезвием вы можете получить 3-дюймовый рез. 12-дюймовое лезвие достигает глубины 4 дюймов и так далее. Просто помните, что другие факторы, такие как материал стола (сталь против алюминия), механизм подъема, скопление пыли и сама древесина, влияют на глубину резания.

Размер стола

Здесь снова размер вашей работы определяет размер стола, который вам нужен.Портативная настольная пила в среднем будет иметь размер 19 x 22 дюйма, а пила подрядчика — 22 x 24 дюйма. Стол для пилы для шкафов имеет стол, предназначенный для расширения, что дает вам поверхность 27 x 60 дюймов или даже больше.

Безопасность настольной пилы

Настольная пила — опасный электроинструмент. Будьте осторожны даже со стандартными функциями безопасности — защитным кожухом, расклинивающим ножом и упором пилы.

  1. При работе с пилой всегда надевайте защитное снаряжение. Средства защиты слуха, защитные очки и защитная одежда предотвращают посещения неотложной помощи.
  2. Перед заменой лезвия убедитесь, что вы отключили питание.
  3. Не делайте свободных стрижек руками. Всегда используйте упор или калибр для резки под углом, чтобы направлять ваши пропилы.
  4. Толкатель предназначен для защиты ваших пальцев. Используйте его для подачи пилы, когда оставшаяся доска станет короче 6 дюймов.
  5. Содержите рабочий стол в чистоте и удаляйте остатки, обрезки и опилки.
  6. Перед запуском пилы убедитесь, что полотно не входит в зацепление.

Лучшие 5 обзоров настольных пил

Здесь я остановился на лучших настольных пилах для начинающих, характеристиках балансировки и цене.Это мои 5 лучших:

Настольная пила DEWALT DWE7491RS

Dewalt — широко известное имя в мире электроинструментов. Когда вы инвестируете в пилу Dewalt, вы ожидаете долговечности, надежности и мощности. DEW749 оснащен мощным двигателем с высоким крутящим моментом на 15 А и огромной прочностью на разрыв 32,5 дюйма. Но что отличает его от других, так это его мобильность; у него складные ножки и колеса, и он компактен благодаря своей мощности.

Реечный упор на DEW749 легко читается и калибруется, особенно для начинающих.Ваши разрезы будут точными без крутого обучения.

    DEW749 — это мощная настольная пила, которая справится со всеми вашими работами по резке древесины, позаботится о сборе пыли и обеспечит стабильность, не будучи чрезмерно тяжелой. Это идеальный инструмент для новичков, которые хотят стать профессионалом.

Портативная настольная пила Rockwell BladeRunner X2

То, что вам нужна мастерская в гараже или подвале, не означает, что она должна стоить руки и ноги.BladeRunner X2 стоит всего 17 фунтов и по очень разумной цене, обычно менее 150 долларов. Он предназначен для небольших работ и домашних работ с более мягкой древесиной. Возникнут проблемы с дубом или орехом. Но пока вы понимаете его ограничения (вы получаете самую дешевую из имеющихся «пилу для начинающих»), это неплохая сделка.

    BladeRunner X2 — универсальный и недорогой. Идеально, если вы только делаете первые шаги в работе по дереву или в проектах DIY. Легко носить и свет на бумажнике.

Makita 2705X Настольная пила

Когда вы научитесь обращаться с настольной пилой, вы захотите изучить различные способы резки и снятия фаски. Makita 2705X — это машина, которая поможет вам сгладить кривую обучения и улучшить свои навыки. У этого есть двигатель на 15 ампер и 10-дюймовая пила с модульной защитой лезвия, что дает вам гибкость для регулировки расклинивающего ножа и выполнения точных разрезов.

    Makita 2705X — это выбор среднего класса для новичков, которые хотят изучить более продвинутые методы резки.

SKIL 3410-02 Настольная пила

Skil 3410-02 — самая дорогая пила в нашем списке и, возможно, излишек для домашних мастеров. Но это может стоить денег, если вы хотите, чтобы ваша пила росла вместе с вашим хобби деревообработки. Литой алюминиевый стол достаточно велик, чтобы выдерживать большие доски, и позволяет увеличить длину стола с 26 дюймов до 32 дюймов. У него сверхпрочная складная стальная подставка, которая, как мы обнаружили, очень хорошо спроектирована и прочна. Ушки, используемые для крепления пилы к подставке, оригинальны.

    Skil 3410-02 впечатляет своей надежностью, от огромного лезвия до углов скоса от 0 до 47 градусов.

10-дюймовая портативная настольная пила Bosch GTS1031

Он больше и прочнее, чем Rockwell BladeRunner X2, о котором говорилось выше. Это портативная пила для стройплощадок и, вероятно, недостаточно мощная для мебели или других крупных проектов. Это громко (используйте средства защиты органов слуха!). У него есть только 18-дюймовая рип-способность.Но у него твердосплавное лезвие 10 дюймов, и он легко справится с большинством домашних работ. При цене около 350 долларов это недорогой вариант, сочетающий портативность (вы можете носить его одной рукой) и мощность.

    По относительно доступной цене вы получите настольную пилу с профессиональными функциями в портативном форм-факторе.

Заключение

Здесь нет правильного ответа. Я выбрал Dewalt, потому что у него средняя цена при высоком размере и мощности.Но для большинства домашних мастеров двух упомянутых более дешевых и портативных моделей может быть достаточно. Хорошая новость в том, что любой из них добавит уровня блеска и профессионализма всем вашим проектам.

Нам хотелось бы знать, что вы думаете о рассмотренных здесь настольных пилах. Согласны ли вы с нашим лучшим выбором или у вас есть другой, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже.

Как сделать направляющую для точного распила

Квадратные пропилы с направляющей для пилы

Если у вас есть циркулярная пила, вы можете делать точные и безопасные пропилы на досках и фанере с помощью этой недорогой направляющей для пилы, которую может сделать любой.Он эффективно заменяет необходимость в дорогостоящих электроинструментах, таких как настольная пила или радиальная пила, для большинства домашних нужд. Вы можете сделать направляющие для пилы нескольких размеров для резки досок разного размера.

Соберите инструменты и материалы для направляющей пилы

Ель / Джефф Бенеке

Чтобы сделать направляющую для пилы, вам понадобится лист толщиной 1/2 дюйма. фанера или МДФ, столярный клей, 3/4 дюйма. шурупы, отвертка, два зажима, рамный угольник и циркулярная пила. Вы можете легко сделать эту направляющую для пилы с 2 футами.на 2 фт. лист. Хотя это не обязательно, вы также можете нанести грунтовку и краску для покрытия направляющей пилы. Окрашенная поверхность защитит ее от воздействия влаги, поскольку она прослужит вам много лет.

Отрежьте детали для направляющей пилы

Ель / Джефф Бенеке

Направляющая пилы состоит из трех отдельных частей: основания, ограждения и упора. Основание обеспечивает поверхность, по которой циркулярная пила может двигаться во время пропила. Он также предлагает место, чтобы закрепить основание на заготовке, которую вы будете вырезать.

Ограждение служит для направления башмака циркулярной пилы по прямой линии при выполнении пропила, а упор позволяет направляющей пилы упираться в обрабатываемую деталь, обеспечивая прямоугольный разрез. Вместо того, чтобы покупать три отдельные части, отрежьте ограждение и остановку со сторон одного листа МДФ, используя куски ленты на фотографии, чтобы продемонстрировать, где были сделаны разрезы. Готовая направляющая для пилы на фотографиях имеет основание размером 24 на 13 дюймов, забор размером 24 на 3 дюйма и упор 13 на 2 дюйма.Это хороший размер для резки кусков шириной до 20 дюймов.

Прежде чем делать какие-либо разрезы, отметьте заводские края. Три существующие кромки, которые вы видите на МДФ на фотографии, обычно называют «заводскими кромками», что означает, что они были обрезаны в процессе производства. Эти края почти всегда как можно более квадратные и прямые, поэтому вы захотите воспользоваться этим при сборке направляющей пилы.

Отметьте карандашом три края.Планируйте использовать заводской край основания в качестве переднего края направляющей. На небольших полосах используйте заводскую кромку ограждения в качестве стороны контакта башмака пилы, и пусть заводской кромкой упора будет сторона, которая соприкасается с частью, которую вы будете резать.

Совместите детали направляющей пилы

Ель / Джефф Бенеке

Единственный способ быть уверенным, что вы сделаете квадратные и прямые пропилы при использовании направляющей пилы, — это убедиться, что упор и упор прикреплены с правильным выравниванием.Это означает, что направляющая кромка упора (кромка, которая направляет циркулярную пилу) и выравнивающая кромка упора (кромка, которая упирается в обрабатываемую деталь) идеально перпендикулярны друг другу.

Лучший способ выровнять эти части — прижать рамный угольник к основанию так, чтобы один край был точно выровнен с заводским краем. Затем вы можете установить ограждение и остановиться рядом с другим краем квадрата, прежде чем прикрепить их к основанию.

Сборка направляющей пилы

Ель / Джефф Бенеке

Прикрепите упор и упор к основанию направляющей пилы с помощью столярного клея и шурупов.Убедитесь, что каждая деталь правильно выровнена с обрамляющим квадратом. Нанесите немного клея на обе сопрягаемые поверхности и надавите парой зажимов примерно на 30 минут. После зажатия еще раз проверьте выравнивание, чтобы убедиться, что вы ничего не сдвинули.

Вбейте пару шурупов через ограждение и упор в основание. Это будет проще, если вы сначала просверлите пилотные отверстия немного меньше диаметра шурупов. Не беспокойтесь о том, что просверлите обе детали полностью, но убедитесь, что винт не проткнул.Удалите излишки клея влажным бумажным полотенцем, прежде чем он высохнет.

После высыхания клея у вас остается еще одна дополнительная работа, прежде чем направляющая для пилы будет готова к использованию. Вы хотите «подогнать» направляющую к вашей пиле, сделав один аккуратный надрез, скользя башмаком циркулярной пилы вдоль забора, пока вы режете основание. Как только это будет сделано, направляющая сможет делать идеальные пропилы, если вы используете одну и ту же пилу. Если вы покупаете новую циркулярную пилу, велика вероятность, что вам понадобится сделать новую направляющую для пилы.

Обработка направляющей пилы

Ель / Джефф Бенеке

Нанесите финиш на направляющую пилы; заполните отверстия для шурупов шпатлевкой, затем отшлифуйте поверхность направляющей пилы. Нанесите грунтовку и один-два слоя краски. Этот шаг защитит вашу направляющую пилы от повреждения влагой и сохранит ее работоспособность как новую в течение многих лет.

Как использовать направляющую для пилы

Ель / Джефф Бенеке

Использовать направляющую для пилы не может быть проще. Просто нанесите карандашную отметку на линию разреза, зажмите направляющую пилы краем, установленным на отметке, затем сделайте разрез, позволяя башмаку циркулярной пилы скользить по забору.

Настольная пила

или циркулярная пила — какую купить в первую очередь?

Итак, у вас впереди надвигающийся проект, которым вы решили заняться, и вы даже готовы потратить немного денег на некоторые совершенно новые инструменты, которые помогут вам выполнить работу правильно.

Но с чего начать? Мир маркетинга заставит вас поверить в то, что вам нужно то, то, другое, и все, что находится между ними, чтобы даже думать о выполнении работы. Естественно, вы начинаете сомневаться в себе и своих инструментах: « Ну, у меня есть приличная циркулярная пила , , нужна ли мне настольная пила для этого проекта передней палубы?»

Это совершенно понятно.

Да, у каждого инструмента есть свои особенности. И да, вполне оправдано желание иметь инструменты, которые помогут вам выполнять работу как можно проще, эффективнее и профессиональнее.

Надеюсь, здесь мы сможем помочь; помогая вам определить, что вам нужно, а что нет.

В этой статье мы разовьем старый, нескончаемый аргумент между циркулярной пилой и настольной пилой: какая из них лучше? Когда вы используете одно или другое? Есть ли что-то, что один может сделать, а другой не может?

Настройтесь и убедитесь в этом сами.

Последнее обновление 2021-04-07 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Обзор:

История двух пил — Circular v. Table

Проще говоря, настольная пила не может сделать ничего, чем хорошая циркулярная пила не может сделать .

Это, вероятно, делает дилемму очень простой, не так ли? Очевидно, что выбор был в пользу циркулярных пил.

Ммм, не совсем так. Первое утверждение должно гласить следующее: «Настольная пила ничего не может сделать, чего не может сделать хорошая циркулярная пила в руках того, кто знает, как ею пользоваться .”

Вопреки тому, что говорят несколько «опытных» мастеров (и, возможно, даже некоторые профессионалы), циркулярная пила может на самом деле разрезать пиломатериалы, делать поперечные пропилы, прецизионные угольники, соединения шип / дадо / нахлест, вставные доски и т. Д.

Ключевое отличие состоит в том, что для начинающего пользователя эти прецизионные пропилы будет намного проще выполнять настольной пилой, чем циркулярной пилой.

Обратите внимание, что мы выделили термин начинающий пользователь . Чтобы циркулярная пила использовала весь свой потенциал и делала точные надрезы, митры и т. Д., Вам нужно будет использовать с ней пару дополнительных инструментов, таких как угольник, доска для стрельбы или направляющая кромки (мы поговорим немного подробнее об этом чуть позже).Здесь для новичков может быть немного сложно.

Используя настольную пилу, вы можете больше полагаться на инструмент для выполнения таких точных пропилов, чем на себя. Возможности для ошибки, так сказать, немного меньше. Просто установите угловой упор или параллельный упор (в зависимости от того, делаете ли вы продольные или поперечные разрезы), и вы, несомненно, получите идеальный разрез.

Циркулярная пила: область применения

Как мы уже говорили, циркулярная пила не может сделать ничего в сфере общей обработки дерева.(Вот отличное видео, демонстрирующее весь потенциал циркулярной пилы).

Однако вы должны хорошо разбираться в этом инструменте, чтобы получить от него максимальную отдачу.

Даже для стандартной поперечной резки под углом 90 градусов на узких кусках материала, таких как 2 × 4, мы рекомендуем использовать скоростной угольник, чтобы обеспечить идеальный и точный рез. Измерьте длину, на которой вы хотите разрезать, отметьте ее квадратом, затем расположите лезвие и используйте квадрат в качестве направляющей напротив упора циркулярной пилы. Если все сделано правильно, каждый раз будет получаться идеальный квадратный срез под углом 90 градусов.

Угловой угольник также можно использовать в качестве транспортира для разметки разрезов под углом. Просто используйте угол квадрата в качестве точки поворота, а затем используйте наклонную сторону квадрата, чтобы отмерить точный градус, который вам нужен. Затем вы можете снова использовать квадрат как направляющую для забора, чтобы провести идеально прямой пропил по наклонной линии.

Для распиловки досок, если у вас нет каких-либо потусторонних способностей, позволяющих управлять циркулярной пилой на глаз по прямой лазерной линии, вам нужно использовать доску для стрельбы или приспособление для продольной резки.

Доска для стрельбы — это самодельное приспособление, которое точно соответствует размерам любой циркулярной пилы, которую вы используете. Он действует как направляющая ограждения, позволяющая делать идеально прямые надрезы любой длины, которая вам нужна. Если вы сделаете приспособление правильно (это очень просто), вы сможете разрезать длинные куски пиломатериалов или фанеры с легкостью и точностью настольной пилы. (Вместо того, чтобы вдаваться в подробный рассказ о том, что такое приспособление для стрельбища / опалубки, вот отличное видео о том, как сделать его для вашей циркулярной пилы).

Столярные изделия, сучкование и установка досок выполняется простой регулировкой глубины пропила на полотне циркулярной пилы.

Например, чтобы создать вставку на секции 2 × 4, просто отметьте желаемую секцию до соответствующей длины, отрегулируйте лезвие на соответствующую глубину (не более ½ толщины плиты, которую вы вставляете), и используйте угольник, чтобы сделать параллельные разрезы на расстоянии примерно 1/16 дюйма по всей длине секции. Затем с помощью молотка и зубила выбейте материал и создайте вставку.

Наконец, большинство приличных циркулярных пил имеют регулируемую плоскость, позволяющую выполнять пропилы под углом до 45 градусов — точно так же, как дорогостоящая торцовочная пила для композитных материалов.

Настольная пила: область применения

Настольная пила — чрезвычайно эффективный инструмент, так как с ней очень просто распиливать и распиливать доски.

Как мы только что упомянули, циркулярную пилу, безусловно, можно использовать для продольной или поперечной резки, но для действительно качественного и точного пропила требуется специальный приспособление и, как правило, тонкая рука.

С другой стороны, вам придется изо всех сил стараться сделать пропил настольной пилой, если упор расположен и установлен правильно. (Вот отличное видео о простоте и преимуществах хорошей настольной пилы, а также о том, как правильно ею пользоваться).

Конечно, одним из самых больших недостатков настольной пилы является ее размер и непереносимость. В отличие от циркулярной пилы, которую можно использовать где угодно, вам нужно иметь немного рабочего места, чтобы работать с настольной пилой.

Цена также является важным фактором: с точки зрения общего качества циркулярная пила всегда будет дешевле, чем ее аналог для настольной пилы.

Что нам нравится в обоих, и лучший выбор для каждого вида

На самом деле нам довольно сложно сказать, что циркулярная пила «лучше» настольной пилы. Или наоборот.

Как мы уже объясняли, обе пилы — фантастические инструменты, которые в правильных руках дадут отличные результаты.

Вот краткий список двух наших любимых брендов и моделей как дисковых пил, так и настольных пил.

Циркулярная пила: наш лучший выбор

* (Более полное и подробное руководство по лучшим циркулярным пилам можно найти в нашем полномасштабном руководстве для покупателей, а вот краткий обзор наших фаворитов ниже:

DeWalt DWE575SB

Последнее обновление от 12.03.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

По нашему мнению, это самая лучшая и самая эффективная циркулярная пила, которую вы когда-либо использовали, и она должна быть стандартом, по которому будут оцениваться все другие циркулярные пилы.

Hitachi C7SB3 15 Amp 7-1 / 4 ″ Циркулярная пила

Последнее обновление 2021-03-06 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Этот гладкий, стильный и эстетичный для глаз, а также ощущается и работает одинаково гладко под рукой. Еще одна высококачественная пила, которую мы настоятельно рекомендуем.

Настольная пила: наш лучший выбор

* (Ознакомьтесь с нашим полным обзором руководства по покупке настольной пилы здесь, с подробными обзорами и диапазонами цен для нескольких различных марок и моделей).Тем не менее, вот краткое изложение наших лучших выборов:

DeWalt 7491RS

Последнее обновление 2021-03-06 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как и аналог циркулярной пилы, эта настольная пила является отраслевым стандартом для нас. Он прочный, функциональный, мощный и без колебаний сделает все, что вы от него попросите.

Другими респектабельными занявшими второе место являются Makita 2705X1 с 10-дюймовым экраном и Skil 3410-02 с 10-дюймовым экраном, оба из которых вполне подходят для среднего домовладельца и случайного домашнего мастера.

Заключение / Итог

Так что же в итоге?

Циркулярная пила в целом представляет собой инструмент с более широким спектром применения, чем настольная пила. Приложив немного практики, терпения и изучения, вы обнаружите, что на самом деле нет ничего, что вы могли бы сделать с этой замечательной маленькой пилой. И, конечно же, удобство и портативность говорят сами за себя.

Если вы, однако, относительный новичок и беспокоитесь о своей способности делать точные пропилы и / или если вы будете разрезать / разрезать много досок аналогичного размера, продолжайте и используйте стол. увидел.Это, безусловно, удобный инструмент, который стоит иметь (если у вас есть для него место).

Если у вас ограниченный бюджет и вам нужно выбирать между тем или другим, наша общая рекомендация — это циркулярная пила; вложите деньги в хороший, и вы узнаете все, что когда-либо хотели знать о пилении древесины.

Циркулярные пилы, настольные пилы и др.

Лучшая цепная пила

Husqvarna

20-дюймовая цепная пила Husqvarna 460 Rancher обладает большой мощностью, но это также надежная пила, состоящая из высококачественных деталей.

Плюсы: Состоит из высококачественных деталей, которые прослужат долгое время, большая бензопила, способная справиться с большим количеством работ по распилу деревьев, большой двигатель, задачи обслуживания проще, чем у большинства бензопил

Минусы: Цена выше среднего, есть проблемы с удержанием цепи достаточно натянутой

Если вы хотите купить бензопилу, скорее всего, вы имеете в виду особую потребность. Убираетесь ли вы после шторма или рубите дрова, вам нужна надежная машина.В конце концов, вы можете не использовать его снова в течение нескольких месяцев. Но когда пришло время рубить дерево, вам понадобится бензопила, которая будет готова к работе.

20-дюймовая цепная пила Husqvarna 460 Rancher — это идеальное сочетание мощности и надежности. Обладая мощным двухтактным двигателем объемом 60,3 куб. См, эта модель может справиться с большим объемом работы, в кратчайшие сроки прорубая ветви и деревья.

Одним из потенциальных недостатков этой бензопилы Husqvarna является ее большой размер. Он весит 12,8 фунта до того, как вы прикрепите шину и цепь.Хотя это звучит не так уж и много, через час или около того после резки он станет тяжелым.

Согласно журналу Chain Saw Journal, система очистки воздуха Husqvarna 460 Rancher является одной из лучших, которые вы можете увидеть в бензопиле, обеспечивая более длительный срок службы двигателя. Husqvarna известна тем, что создает высококачественную продукцию по всем направлениям, и 460 Rancher следует этому примеру, поскольку состоит из деталей, которые прослужат долгое время.

Газовая бензопила, такая как 460 Rancher, требует большего обслуживания, чем электрическая бензопила.Но Husqvarna максимально упростила процесс добавления топлива и выполнение работ по техническому обслуживанию.

475,95 долларов на Amazon

9 Самодельная подставка для настольной пилы. Вы легко можете сделать это своими руками

Одна из проблем, с которыми сталкиваются многие люди при строительстве, — это иметь достаточно места на своем рабочем месте, чтобы разложить и выполнять свои строительные работы.Или, может быть, вам просто нужна подставка для настольной пилы, потому что вы устали поднимать пилу с пола во время работы? Какими бы ни были причины, по которым вы ищете это руководство, вы скоро обнаружите, что изготовление подставки для настольной пилы — это весело и довольно легко сделать своими руками.

Как и во многих проектах DIY, вы обнаружите, что вам не нужно тратить много денег на этот проект, в отличие от того, если вы решите купить уже сделанный.

1. Подставка для разборной настольной пилы своими руками

Вам понадобятся панели из ПВХ, пиломатериалы, шурупы, сверло, рулетка.Торцовочная пила и т. Д. В этом письменном руководстве вы найдете довольно подробные инструкции о том, как лучше всего создать эту настольную подставку. Хорошая новость заключается в том, что в этом руководстве также есть много изображений, помогающих понять.

В отличие от других настольных подставок, эта выделяется одним достоинством. Это настольная подставка, которую можно легко сложить и упаковать, если у вас возникнет необходимость переместить ее в другое место. Это отличная новость, потому что вы не только получаете настольную подставку для своей пилы, но и хранение ее после использования больше не должно быть утомительной задачей.

Настольная подставка подойдет строителям, которые работают как дома, так и на стройплощадке. Ваша настольная пила может сопровождать вас везде, куда бы вы ни пошли!

Ознакомьтесь с учебным пособием

2. Стол для разгрузки настольной пилы своими руками

Это видеоурок, письменный учебник и учебник с изображениями, упакованные в одно целое. Вы получаете три метода обучения в одном, так что у вас нет оправдания тому, что вы не построили свою настольную пилу.

Для этой подставки для настольной пилы вам понадобится торцовочная пила, фанера, пиломатериалы, шлифовальные диски, винт, регулировочные ножки и некоторые другие предметы.Не волнуйтесь; вы найдете все необходимые материалы, перечисленные в письменной версии учебника.

Этот план здания «сделай сам» разделен на пять частей. Во-первых, вы должны фрезеровать пиломатериалы, и для этого вам нужно будет измерить высоту стола, сделать грубую обрезку ножек, выровнять две стороны и сделать еще несколько шагов.

Затем вам нужно собрать три части стола. Это включает в себя переднюю и боковую сборку и добавление задней и длинной сторон. Затем идет добавление поддержки.Это занимает намного больше времени, чем другие шаги, и требует кропотливого выполнения.

После этого самое время увенчать стол крышкой и, наконец, добавить завершающие штрихи к своему творению. Очень просто.

См. Руководство

3. Самодельная подставка для настольной пилы своими руками

Если вы часто используете настольную пилу, эта подставка для настольной пилы подойдет вам. При желании вы даже можете добавить в подставку ящики для хранения инструментов и аксессуаров.

Материалы, которые вам понадобятся для этой подставки, включают фанеру, несколько деревянных деталей, электрическую пилу, рулетку, винты и отвертку. Это, безусловно, одна из самых простых в изготовлении настольных пил всего за девять супер-простых шагов в письменном руководстве.

Каждая ступенька имеет точные размеры и размеры, которые вам требуются. Хотя инструкции написаны ясными и понятными словами, наличие графических приложений сделало бы их еще лучше. Тем не менее, попробовать стоит!

Обратитесь к руководству

4.Подставка для настольной пилы с удлинителями

Эта подставка для настольной пилы возникла из-за потребности в более компактных и менее дорогих стойках для настольной пилы. Портативные пилы стали популярными более 25 лет назад и заслужили свое место в качестве мощного и точного инструмента для многих строителей.

Эта подставка для пилы портативна, а также пользуется популярностью среди работников деревообрабатывающей промышленности. Такая подставка для настольной пилы необходима еще и потому, что у нее небольшой стол, на котором мало места для работы.Разработчик этого плана стремился решить эту проблему, создав портативную подставку для настольной пилы своими руками, которая также имеет удлинители на той же высоте, что и стол.

В этом письменном руководстве есть полезные советы и важная информация, которые вам необходимо знать перед началом строительства. Учебник не слишком сложный, и вы можете завершить строительство вовремя. Для наглядности прилагается несколько картинок.

Обратитесь к руководству

5. Маленькая подставка для настольной пилы DIY

Вам понадобятся: фиксирующие ролики, винты, фанера, МДФ, клей, торцовочная пила, дрель и т. Д.Это в основном наглядное пособие, но к нему прилагается несколько письменных инструкций. Многие пользователи настольных пил жалуются, что прилагаемые к ним подставки для настольных пил обычно слишком велики, поэтому возникает необходимость в установке меньшего размера.

Для начала вам нужно сделать несколько надрезов в фанере и просверлить. Далее нужно собрать все детали и добавить последние штрихи. Именно этот автор расписал свой стенд, а также добавил несколько отсеков для хранения оборудования и инструментов.

Проверьте руководство

6. Настольная пила своими руками

Эта подставка для настольной пилы своими руками — это больше, чем просто подставка, это полноценная рабочая станция! Здесь достаточно места для настольной пилы, а также для разгрузочной станции, которую также можно использовать в качестве маршрутизатора. Также строитель включает в свой план ящики, в которых вы можете хранить свои материалы и инструменты.

Разработчик этого плана считает, что эта рабочая станция является своего рода решением многих проблем, с которыми сталкиваются строители.Например, автор считает, что портативные инструменты отлично смотрятся только тогда, когда вы работаете вне магазина, но становится сложно, когда вам нужно, чтобы они действовали как стационарные инструменты.

Подробнее о его материалах, инструментах и ​​графических схемах см. В руководстве.

Обратитесь к руководству

7.Большая подставка для настольной пилы для WorkStation

Это простой видеоруководство для тех, кому нужны подставки для настольной пилы для больших рабочих пространств.Он прост и дает вам достаточно места для выполнения крупных проектов. Для этого проекта вам потребуются фанера, саморезы по дереву, ролики и прочее.

Рабочий стол представляет собой трехсекционный стол с двумя столбцами снаружи. Дизайнер приступил к работе, сначала построив окружающие колонны. Далее он создал основу рабочего места. Он утверждал, что нашел размеры немного сложными, поэтому вы можете сделать некоторое надлежащее подтверждение измерений, прежде чем пытаться что-либо.

После этого он сделал несколько замеров работы для обеспечения точности перед установкой в ​​следующую часть рабочей станции — эта часть называется добавлением роликов. Наконец, он провел тестовый запуск готового продукта, который, как он утверждал, работал отлично.

Чтобы получить более подробный набор инструкций, внимательно следуйте инструкциям по руководству, и создание почти идеального соответствия будет легким делом.

8. Подставка для настольной пилы «Сделай сам» от Anika со складывающимся выходным столом

Разгрузочный стол — это умный способ добавить немного больше рабочей зоны к стойке для настольной пилы.Этот план здания включает подставку для настольной пилы со складным разгрузочным столом, который вы можете вытащить, когда возникнет необходимость, а когда вы закончите с ним, его можно свернуть и оставить в нужном месте. Просто отлично подходит для небольшой мастерской.

В этом видеоуроке Аника подробно объяснила, используя план из шести шагов, как она создавала свою таблицу. Если вы предпочитаете письменное руководство, вы можете щелкнуть здесь. В ее длинный список материалов входят пиломатериалы, кронштейны для ножек складного стола, опускающиеся ролики, выравниватели мебели, циркулярная пила, электродрель для резки под углом, винты и многое другое, которые вы можете найти в руководстве.

План здания Аники кажется одним из самых простых на сегодняшний день, и он великолепен, потому что почти любой может использовать его без проблем.

9. Подставка для настольной пилы своими руками на колесах

В отличие от обычных типов подставок для настольной пилы, которые устойчиво держатся на земле, как насчет окончательного откатного верстака на этот раз? Эта подставка для настольной пилы предлагает вам портативность, компактность, плавность хода и много места для хранения.

Перед тем, как начать, вам нужно подготовить фанеру, ролики с тормозами, винты, калибровочные скобы и ручки для сверлильной тележки, шлифовальной машины, карандаша, рулетки, торцовочной пилы и некоторых других предметов.Полный список, который включает размеры и количество, находится в подробном плане здания с фотографиями.

Этот учебник состоит из 19 шагов, но будьте уверены, эти шаги вряд ли являются сложными. Вы можете эффективно справиться с любым из них, работая над созданием своего стенда.

Ознакомьтесь с учебным пособием

Заключение

От портативных настольных пил до больших для больших мастерских или стоек на колесах — все в ваших руках.

Как зашпаклевать стены под покраску своими руками: Шпаклевка стен под покраску — советы профессионалов

Шпаклевка стен под покраску — советы профессионалов

Окраска стен требует идеально гладких и ровных поверхностей, так как любые, даже незначительные дефекты способны испортить внешний вид.

Оштукатуренные основания представляют собой крупнозернистуюструктуру. Краска не только не скрывает изъяны, но и подчеркиваетшероховатую поверхность штукатурки.

Выровнять стены и сделать поверхностьпригодной для нанесения любых окрасочных составов способны шпаклевки.

 

Рисунок 1. Шпатлевание стен под покраску.

 

Необходимые инструменты, приспособления и материалы

Нанесение шпаклевки требует наличия необходимого инструмента:

 

Рисунок 2. Инструменты и приспособления для шпатлевания.

 

  • малярного валика, набора кистей для грунтования поверхностей и последующей окраски;
  • емкостей для замешивания сухих смесей;
  • перфоратора со специальной насадкой-миксер, для размешивания шпаклевки;
  • шпателей различной ширины для нанесения и разравнивания раствора;
  • специальных шпателей для выведения углов;
  • шлифовальной машины, специальной терки с набором закрепляемых на нее наборанаждачной бумагиразличной крупности, специальной сетки и накладок из замши для шлифовки наносимых слоев.
  • правила и уровня для контроля за ровностью обрабатываемых поверхностей;
  • защитныхсредств: респиратор, очки, перчатки, спецодежда.

 

Рисунок 3. Средства защиты.

 

Важно

Инструмент в процессе работы держать в идеальной чистоте, так как мельчайшие частицы засохшей смеси, попавшие в шпаклевку, способны испортить весь конечный результат и разукрасить поверхность полосами и царапинами.

 

Широкий шпатель — основной инструмент при шпатлевании. Выбирайте его в более высокой ценовой категории, с идеально ровным лезвием.

Необходимые материалы:

  • грунтовки для обработки поверхностей.
  • сетки для армирования;
  • стартовые и финишные шпаклевки.

 

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

 

Выбор шпаклевки

На современном строительном рынке представлен большой ассортимент готовых шпаклевочных паст и сухих смесей, которые нужно готовить непосредственно перед началом работ.

Готовые шпаклевки удобны в использовании, могут долго храниться в закрытой таре, но значительно дороже сухих составов. Их хорошо использовать новичкам, так как пасты более пластичны и имеют удобную для нанесения консистенцию. Лучше их выбирать при небольших объемах работ.

Шпаклевочные составы подразделяются:

  1. Стартовые выравнивающие шпаклевки, создающие основу для нанесения финишных слоев. В их составе компоненты грубого помола с крупнозернистой структурой, создающие хорошее сцепление с чистовым слоем.
  2. Финишные составы из порошковых смесей для завершающего слоя под чистовую отделку, позволяющие получать безупречно ровные и гладкие основания для последующего нанесения любых окрасочных материалов.
  3. Универсальные шпаклевки, подходят для нанесениястартовых и финишных слоев.

По составу :

Гипсовые

Предназначены для работы в сухих отапливаемых помещениях, так как гипс во влажных условиях теряет свои эксплуатационные свойства. Отличаются хорошей пластичностью, и удобством нанесения. Экологически безопасная смесь, изготовленная на основе природного гипса, создает паропроницаемую поверхность, способную регулировать влажность и естественный воздухообмен.

Мелкозернистая структура шпаклевки образует идеально гладкую поверхность, пригодную для любой декоративной окраски или нанесения художественной росписи.

 

Рисунок 4.Шпаклевка гипсовая.

 

Цементные

Самые дешевые смеси,могут применяться во влажных и неотапливаемых помещениях.Изготовлены на цементной основе, с добавлением модифицирующих добавок для улучшения эксплуатационных свойств и армирующих мелких волокон для повышения прочности и сопротивлению усадке.

Подходят для начального выравнивания стен со значительными перепадами и неровностями. Подвержены усадке и трещинообразованию. Могут наноситься слоем до 20 миллиметров. В случае необходимости нанесения более толстых слоев, нужно применять армирующую стеклопластиковую сетку. Не подходит для финишного выравнивания из-за крупнозернистой структуры. Кроме того, серый цвет окончательного слоя может проступать через светлые краски декоративной отделки.

 

Рисунок 5. Шпаклевка цементная.

 

Полимерные

Современные, качественные, безусадочные шпаклевки, идеально подходящие для финишного выравнивания. Образуют безупречно гладкую и ровную поверхность под любую декоративную отделку. Могут наноситься минимально тонким слоем, толщиной до 0,5 миллиметров. Отличаются хорошей адгезией, устойчивостью к воздействию влаги и повышенной эластичностью. Легко ложатся на любое основание.

Полимерные шпаклевки подразделяются на латексные, акриловые и полимерцементные.

Несмотря на схожесть технических и эксплуатационных характеристик, имеют значительные различия:

  1. Акриловые смеси — самые прочные и долговечные, не боятся влаги и температурных перепадол. Рекомендуемый слой — от 1 до 3 миллиметров.
  2. Латексные шпаклевки изготавливаются на основе каучуковой смолы, очень эластичны и пластичны. Подходят для работы по дереву, гипсокартону, кирпичу и бетону. Можно наносить минимальным слоем, на сдир. Допустимая толщина — от 0,5 до 4 миллиметров.
  3. Полимерцементные смеси из более крупных компонентов, подходят под стартовое выравнивание. Могут наноситься слоем до 30 миллиметров. При значительных неровностях допускается нанесение двух-трех слоев, каждый из которых армируя стеклопластиковой сеткой. Не теряют своих качествах под воздействием влаги и атмосферных влияний.  Подходят для выравнивания стен фасадов, подвалов и неотапливаемых помещений.

 

Рисунок 6. Шпаклевка полимерная.

 

Советую!

При выполнении работ собственными силами, выбирайте полимерные шпаклевки, готовые к применению. Они имеют более пластичную консистенцию, легки в нанесении и обработке.

 

Подготовка оснований

Основание под шпаклевку должно быть прочное, чистое и сухое.

Работы выполняем в такой последовательности:

Очищаем поверхность от декоративных покрытий.

 

Рисунок 7. Очистка краски и обоев.

 

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

 

Старые обои снимаем при помощи шпателя, предварительно размочив.

Старую краску сдираем шпателем, скребком или шлифовальной машиной с жесткой щеткой. Масляную краску можно размягчить при помощи строительного фена.

Кафельную плитку демонтируем, воспользовавшись дрелью с насадкой.

При наличии трещин, их расшиваем, очищаем от пыли и грунтуем и заполняем цементным или гипсовым раствором.

 

Рисунок 8. Заделка трещин.

 

Все крупные дефекты оштукатуренных поверхностей заделываем ремонтными составами и затираем. После высыхания отремонтированные места шлифуем и обеспыливаем.

Масляные пятна обезжириваем бензином или ацетоном.

Всю поверхность покрываем акриловой грунтовкой. После высыхания первого слоя, пропитываем стены еще раз.

 

Рекомендую!

Применять грунтовки с антисептическими добавками, чтобы предотвратить появление плесени.

 

Рисунок 9. Покрытие поверхностей грунтовкой.

 

Подготовка гипсокартонных стен под сплошное шпатлевание заключается в оклейке швов сеткой-серпянкой и заделке стыков, швов, углублений под саморезы стартовой шпаклевкой.

 

Технология шпатлевания

От качества шпатлевания зависит качество и длительность службы декоративной отделки.

Важно соблюдать температурный режим при нанесении шпаклевки. Оптимальная температура работы — от десяти до двадцати пяти градусов.

В неблагоприятных условиях влажности или температуры может произойти неравномерное слишком быстрое или медленное высыхание шпаклевки, что влечет за собой растрескивания, разрушения и деформации.

Последовательность выполнения шпатлевания:

1.Изготовление рабочего раствора

При использовании готовых смесей, их нужно перед нанесением размешать. При необходимости, можно смесь разбавить небольшим количеством воды. Более жидкий раствор нужен для нанесения на ровные поверхности слоем 0,3-0,5 миллиметров.

Сухие шпаклевки изготавливаем, строго следуя инструкциям производителей. Засыпаем смесь в емкость с водой и размешиваем строительным миксером до равномерной пластичной консистенции. Не допускаем попадания в раствор даже мельчайших песчаных крупинок, способных создавать на обрабатываемой поверхности полосы и борозды.

После использования каждой порции смеси весь инструмент и емкость для раствора необходимо тщательно промывать.

 

Рисунок 10. Приготовление шпаклевки.

 

Готовые шпаклевки тщательно перемешиваем миксером на слабых оборотах. Допускается небольшое разбавление водой, но не более тридцати миллилитров на килограмм состава.

2.Стартовый слой

Первый выравнивающий слой шпаклевки называется стартовым. Он наносится на подготовленную загрунтованную поверхность при помощи широкого шпателями и разравнивается плавными зигзагообразными движениями. Шпатель при этом держим под углом сорок-сорок пять градусов к поверхности стены.

Для обработки углов применяем специальные угловые шпатели.

Стартовый слой наносим толщиной до тридцати миллиметров. Для нанесения дополнительных слоев при выравнивании больших перепадов, на первый слой шпаклевки клеем армирующую стеклопластиковую сетку и наносим последующие слои.

 

Рисунок 11. Шпатлевание с армированием.

 

Для лучшего сцепления каждый слой нужно предварительно пропитать грунтовкой.

Подсохший в течение примерно шести часов стартовый слой шлифуем теркой с наждачной бумагой средней зернистости или шлифовальной сеткой.

После высыхания выравнивающего слоя шпаклевки поверхность обеспыливаем и грунтуем.

3.Финишный слой

Для создания безупречного, идеально ровного основания под покраску финишную шпаклевку выполняем в два слоя.

Первый слой, толщиной один-два миллиметров разравниваем по загрунтованному стартовому слою и не дожидаясь полного высыхания, шлифуем мелкозернистой наждачной бумагой.

Завершающий слой наносим тончайшим слом около 0,5 миллиметров после полного высыхания предыдущего и доводим до идеально гладкого состояния при помощи кожаной или замшевой насадки.

 

Рисунок 12. Шлифовка финишной шпаклевки.

 

Советы профессионалов

Выполняя шпатлевку под покраску, учитывайте советы профессиональных специалистов:

  1. Используйте материалы известных, проверенных брендов, покупая их в супермаркетах, чтобы избежать некачественных, поддельных или просроченных товаров.
  2. Приготавливая шпаклевочную смесь, обращайте внимание на нормативный срок высыхания, указанный в рекомендациях производителя. Лучше готовить смесь понемногу, но чаще. Нельзя применять схватившийся раствор, а тем более, разбавлять его водой.
  3. Регулярно контролируйте ровность рабочей поверхности с помощью правила или строительного уровня.
  4. При наличии больших перепадов, для создания идеально ровных слоев, используйте направляющие маячки.
  5. Перед нанесением любого шпаклевочного или грунтового слоя предыдущий должен быть полностью высушен.
  6. Не применяйте для ускорения сушки и набора прочности шпаклевки вентиляторы, обогреватели и фены. Не допускайте наличия сквозняков в помещении. Быстрое высыхание может привести к деформациям, трещинам и расслаиванию слоев.
  7. Защищайте глаза, кожу и дыхательные пути от попадания шпаклевочной пыли при шлифовании. Нельзя производить работы в присутствии детей и животных.
  8. Для шлифовки больших объемов используйте электрическую шлифовальную машину, обеспечивающую отличный результат с минимальными трудозатратами.
  9. Утилизируйте остатки раствора в специально отведенные места.

 

Популярные бренды

Строительный рынок наполнен большим ассортиментом шпаклевок российского и зарубежного производства для шпатлевания стен под окраску.

Продукция немецкого концерна Кнауф признана лидером на рынке современный отделочных материалов, отличается высоким качеством и доступной ценой.

 

Рисунок 13. Шпаклевка Кнауф.

 

Бренд немецкого концерна Henkel Bautechnik – Церезит давно выпускается в России на современном европейском оборудовании.

Шпаклевки Sheetrock, американского производителя отличается неплохим качеством, но очень дорогой ценой.

Не стоит при выборе основываться на брендах зарубежного производства, так как отечественные материалы, при более низкой цене,не уступают в технических и эксплуатационных характеристиках зарубежным аналогам.

Лучшие шпаклевки отечественного производства, лидирующие на российском рынке:

  • Основит Эконсилк — отличная шпаклевка для выравнивания фасадов;

Рисунок 14. Шпаклевка Основит.

 

  • Волма Стандарт — базовая шпаклевка для внутренних и наружных работ;

 

Рисунок 15. Шпаклевка Волма.

 

  • Старатели финишная — лучшая шпаклевка для завершающей отделки;

 

Рисунок 16. Шпаклевка Старатели.

 

  • Шпатлёвка ВГТ Акриловая — универсальная смесь безупречного качества для всех типов оснований.

 

Рисунок 17. Шпаклевка ВГТ.

 

Строго соблюдайте технологию шпатлевания стен и пользуйтесь советами специалистов. Только в этом случае гарантирован безупречный конечный результат, надежность и долговечность отделки.

 

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

Рассмотрим как правильно шпаклевать стены под покраску

Гусевский Андрей Анатольевич

Шпаклевание стен под покраску должно быть идеальным

Не шпаклевать стены во время ремонта можно только в том случае, если вы решили облицевать их декоративными стеновыми панелями или плиткой. Другие виды отделки требуют предварительного финишного выравнивания, даже если основание выполнено из гипсокартонных, стекломагниевых листов и прочих листовых материалов.
Особенно тщательно оно готовится под покраску, так как этот вид декоративной отделки способен проявить все огрехи, допущенные при выравнивании. Поэтому вопрос, как зашпаклевать стены под покраску, далеко не праздный.

Содержание статьи

Основные этапы во всех подробностях

Если бы эта работа была такой же простой, как мытье полов, например, то никто бы и не задумывался о поиске хороших специалистов по отделке. Но и сам процесс, и подготовка к нему сопряжены со значительными физическими усилиями, и требуют определенных знаний.
Поэтому даже если основной ремонт выполняется своими руками, для «мокрых» работ обычно приглашают мастеров.

Высококлассные специалисты способны делать из шпаклевки даже такие шедевры

Это самый правильный вариант, если у вас нет достаточного опыта. Шпаклевка – материал не самый дешевый, требуется его довольно много, и будет обидно, если уплаченная за него цена пропадет из-за вашей некомпетентности и «криворукости».
Но не стоит опускать руки, если иного выхода, кроме как шпаклевать стены самостоятельно, у вас нет. Мы постараемся как можно подробнее описать этот процесс, чтобы у вас не возникло трудностей при выборе материалов и определении последовательности работ. А лучше понять саму технологию нанесения шпаклевки поможет видео в этой статье.

Готовим стены к шпаклевке

Алгоритм подготовительных работ зависит от состояния ваших стен.
Внимательно изучите их поверхность:

  • Если основание неровное, до шпаклевки его выравнивают штукатуркой;
  • Если на нем присутствует какое-то старое покрытие, которое держится непрочно, осыпается (штукатурка, краска, лак и т.д.), его придется удалить;
  • Если на поверхности имеются трещины, их нужно зашпаклевать отдельно, до обработки всей площади.

Старое осыпающееся покрытые необходимо удалять

Отдельная история – стены, облицованные гипсокартоном или другими листовыми материалами. Убедитесь в том, что ни один саморез не выступает за плоскость поверхности, проводя по шляпкам чистым шпателем. Выступающие метизы вкрутите глубже с помощью отвертки или шуруповерта.
Следующее обязательное мероприятие, выполнения которого требует инструкция, это грунтовка поверхности(см.Грунтовка для гипсокартона – зачем она нужна). Она производится в любом случае, независимо от материала и прочности основания, но средство для грунтовки выбирается в соответствии с этими факторами.
Задача грунтовки – укрепить осыпающиеся поверхности, защитить их от впитывания влаги, обеспылить, улучшить адгезию с наносимым шпаклевочным раствором.

Совет. От правильного выбора грунтовки зависит качество последующих работ. Внимательно читайте информацию о назначении составов на упаковке, учитывайте не только материал стен, но и то, в каких климатических условиях они будут эксплуатироваться.

Грунтовку наносят кистью или валиком, также допустимо использование пульверизатора.
Если оштукатуренные или бетонные стены грунтуют сразу целиком, то с гипсокартонными поступают иначе. Сначала обрабатывают только стыки между листами, а после их заделки уже всю поверхность. Но об этом чуть позже.
Непосредственно к шпаклевке можно приступать после того, как грунтовочный слой полностью высохнет.

Выбираем шпаклевку

Условно шпаклевки делятся на два типа:

  • Стартовая – крупнозернистая, предназначена для первоначального выравнивания поверхностей с небольшими дефектами – трещинами, впадинами и т.д.
  • Финишная – мелкозернистая, предназначена для окончательного выравнивания и придания стенам гладкости.

Решая, чем шпаклевать стены под покраску, учтите, что делается это минимум в два слоя. Поэтому первый слой может быть стартовым, второй – финишным. Исключение опять же составляют стены из гипсокартона: после заделки швов их достаточно прошпаклевать один раз финишным составом.

Обратите внимание. Каждый слой после высыхания снова грунтуется.

В продаже есть шпаклевка двух видов: готовая к применению и сухая смесь, требующая разведения водой:

  • Готовые составы поставляются в пластиковых ведрах разного объема. Они имеют оптимальную консистенцию, не требуют времени на приготовление, легко наносятся, но стоят дороже сухих смесей.
  • Сухие шпаклевки продаются в бумажных мешках. Для приготовления рабочего раствора требуют наличия специального инструмента – строительного миксера или дрели со специальной насадкой. Вручную перемешать шпаклевку до однородного состояния очень непросто.

Перемешивание раствора миксером

Учитывайте эту информацию при выборе выравнивающей смеси. Что же касается инструмента, то его набор невелик: вам потребуется только несколько шпателей разной ширины и строительная терка со шлифовальной сеткой или мелкозернистой наждачной бумагой.

Выполняем выравнивание стен

Если вы используете сухую смесь, наносить её нужно сразу после приготовления, так как срок годности рабочего раствора составляет не больше часа. Поэтому и замешивать его нужно столько, сколько успеете израсходовать за это время.
Технология шпаклевания стен под покраску проста, но требует большой аккуратности и внимания. Начнем, однако, с описания заделки стыков (для ГКЛ или СМЛ).
Итак:

Заделка швов

  • Пока раствор свежий, на него вдоль всего шва приклеивается лента-серпянка. Она вдавливается в шпаклевку узким шпателем и разглаживается так, чтобы раствор выступил сквозь ячейки сетки;
  • После этого на шов наносится ещё слой шпаклевки, который должен полностью скрыть серпянку и выровнять углубление между листами, созданное фабричными кромками.


Одновременно со стыками шпаклюются и утопленные в гипсокартон шляпки саморезов. Делается это буквально одним движением шпателя.

Так выглядят подготовленные под шпаклевку гипсокартонные стены

Дождитесь высыхания швов и отшлифуйте их теркой. Затем прогрунтуйте всю поверхность стен целиком. И снова подождите 3-4 часа (или сколько рекомендовано производителем грунтовки), прежде чем приступать к основной работе.
Вообще дело это долгое как раз из-за необходимости выдерживать технологический перерыв между всеми этапами: грунтовкой, слоями шпаклевки(см.Шпаклевка декоративная в качестве финишной отделки стен). Но пренебрегать им нельзя – пострадает качество.
Непосредственно шпаклевка производится следующим образом:

  • Маленьким шпателем из емкости набирается небольшое количество раствора и скользящим движением переносится на широкий рабочий шпатель, равномерно распределяясь по нему;
  • Он подносится к стене под углом 20-30 градусов и ведется по поверхности с равномерным нажимом по диагонали;

Процесс шпаклевания

  • Следующее движение производится в перекрестном направлении;
  • Израсходовав всю порцию шпаклевки со шпателя, наберите следующую и продолжайте работу таким образом, чтобы раствор ложился с нахлестом на уже положенный участок. Для этого ведите шпатель навстречу этому участку, а не от него;
  • Старайтесь делать слой не толстым, не более 2-4 мм, и не оставлять на поверхности бороздки от краев шпателя – сразу разравнивайте их;
  • Особое внимание уделите углам. Чтобы они получились ровными и прямыми, используйте специальный угловой шпатель или ещё до начала работы закрепите в них угловые штукатурные профили;

Фото углового профиля для гипсокартона

  • Дождитесь высыхания этого слоя и устраните видимые огрехи шлифованием;
  • Снова загрунтуйте поверхность и нанесите на неё финишный выравнивающий слой шпаклевки, толщина которого не должна превышать 1-2 мм. Для этого раствор сделайте чуть более жидким, чем в первый раз;

Обратите внимание. Ровные стены из листовых материалов достаточно шпаклевать один раз после заделки стыков – сразу начисто.

  • Завершающий этап – шлифовка с подсветкой. Шлифуйте стены, направляя на обрабатываемый участок луч света под небольшим углом. Он поможет выявить малейшие дефекты, которые могут быть незаметны на шпаклевке, но проявятся после окрашивания.

Перед покраской поверхность желательно снова прогрунтовать, чтобы краска не впитывалась в основание и хорошо держалась на нем.

Заключение

Теперь вы знаете, как шпаклевать стены под покраску своими руками, но в теории. Чтобы выполнить эту работу качественно, без брака, было бы неплохо посмотреть на работу специалистов и потренироваться на незаметном участке стены. Уверены – у вас все получится, успехов вам в ремонте!

Шпаклевка стен под покраску. Виды и способы нанесения

Гусевский Андрей Анатольевич

Шпаклевка под покраску

Какая шпаклевка лучше для стен под покраску? Подготовка стен влияет на качество выполнения их отделки. После штукатурки на поверхности стены остаются довольно крупные частицы, которые требуется тщательно затереть перед покраской или поклейкой обоев. Для окончательного выравнивания поверхностей выполняется шпаклевка.

Статья подскажет, как правильно это сделать своими руками.

Содержание статьи

Особенности и виды шпаклевки под покраску

Не играет особого значения, сколько стоит шпаклевка стен под покраску, все составы для выравнивания поверхностей условно предназначены для:

  • Работ внутри помещения.
  • Наружных работ.

Помимо этого, оба вида шпаклевки по физико-механическим свойствам и способу применения делятся на три основных группы:

  • Стартовая шпаклевка. Имеет грубую структуру, состоящую из крупных элементов минерального заполнителя. Материал предназначен для сглаживания больших дефектов на стенах и исправления имеющихся геометрических отклонений поверхностей. Слой стартовой шпаклевки может достигать 20 миллиметров. Раствор более густой консистенции и грубее.
  • Финишная шпаклевка. Отличается мелкозернистой структурой. После высыхания материала можно получить идеально ровную и очень гладкую поверхность. Наносится на стартовую шпаклевку прямо на необработанную предварительно стену, и является хорошим основанием для покрытия стен любыми лакокрасочными покрытиями.
  • Универсальная шпаклевка. В продажу поступает в готовом к применению виде, имеет консистенцию густого мелко дисперсионного состава на полимерной основе, используемого в качестве стартового и финишного выравнивающих растворов.

Совет: При ответе на вопрос: какую шпаклевку выбрать для стен под покраску, для начинающих предпочтение следует отдавать универсальной смеси, которая не требует самостоятельной готовки, а высыхая образует гладкую и достаточно ровную поверхность хорошего качества.

По степени готовности виды шпаклевки стен под покраску бывают:

  • Сухие. Это специальные составы, готовящиеся непосредственно перед их нанесением. Выпускается такая продукция в мешках и пакетах.

Чтобы правильно ее замешивать, должна четко соблюдаться инструкция (см. Как разводить шпаклевку при самостоятельном ремонте). Преимущества данной продукции:

  1. невысокая цена;
  2. хорошее качество состава, при правильном его использовании.

Совет: Приготовленную смесь следует использовать в течение ограниченного времени, чтобы она не успела потерять своих свойств.

  • Готовые к применению. Такая шпаклевка для стен под покраску более удобна в использовании. Расфасована она в специальной таре, ей не требуются затраты времени на приготовление и точного соблюдения технологии.

В составе компоненты имеют нужные пропорции и готовы к проведению работ. Готовый раствор долго остается годным к использованию, без изменения характеристик. При перерывах в работе емкость достаточно плотно закрыть крышкой.

В зависимости от типа основного ингредиента, взятого при их изготовлении, материалы могут быть:

  1. хорошо выравниваются;
  2. не дают усадку.

Недостаток:

  1. плохая устойчивость к влаге, что ограничивает их применение.

Используются такие материалы в сухих помещениях, а применять их снаружи дома не рекомендуется. После высыхания поверхность приобретает белый цвет, что особенно важно для спальни и гостиной.

  • Цементными. Особенность материала – высокая стойкость к влаге. Но:
  1. смеси дают усадку;
  2. стены при высыхании приобретают серый цвет, что будет заметно через краску белого цвета или тонкие обои.
  • Полимерными. Такие растворы позволяют выполнить отделку стен наиболее высокого качества. Это связано с наличием в составе высокотехнологичных современных компонентов. Стоимость его значительно выше, чем других видов материала. Их рекомендуется использовать для финишной отделки стен.

Полимерное покрытие

Как шпаклевать перед покраской стены

Шпаклевку можно выполнять самостоятельно или привлекать специалистов. Необходимо учитывать, что стоимость работ по шпаклевке стен под покраску зависит от многих факторов.

К ним относятся:

  • Размеры обрабатываемых поверхностей.
  • Предварительная подготовка стен.
  • Число углов в помещении.
  • Толщина неровностей.
  • Тип и сложность выполнения шпаклевки.
  • Количество наносимых слоев раствора.

Стоимость шпаклевки будет выше при дальнейшей покраске помещения, чем отделка стен обоями.

Технология выполнения шпаклевки в ванной комнате перед декоративной отделкой представляет собой следующее:

  • Перед проведением штукатурки стен под покраску, необходимо их осмотреть на наличие грибка и плесени, устранить дефекты.
  • Удалить старое покрытие. Это можно выполнить:
  1. используя специальные растворы;
  2. при помощи наждачки;
  3. скребком;
  4. болгаркой с гибким диском.

Совет: Лучший способ для снятия старого покрытия – использование алмазной специальной шлифовальной системы. При этом старая краска снимается достаточно быстро, а поверхность стены остается не поврежденной.

Подготовка помещения под шпаклевку

  • При обнаружении различных дефектов: трещин, неровностей они убираются. Большие выступы удаляются острым прочным шпателем или рубанком. Чтобы избавиться от трещин их сначала следует расширить, а затем очистить до твердого слоя материала.

Удаление дефектов на стене

  • Подготовленные впадины затираются с помощью среднего или широкого шпателя. Нанесение раствора выполняется размашистыми крест-накрест движениями, со средним нажимом на инструмент.
  • Обязательное условие использования раствора в ванной:
  1. его влагостойкость;
  2. состав должен иметь назначение для проведения внутренних работ.

Лучшим выбором для этого являются шпаклевки, изготовленные на основе латекса или акрила (см. Акриловая шпаклевка – виды, особенности, применение).

  • Наносится материал на стену внахлест. Для получения ровного слоя толщиной от 2 до 4 миллиметров, необходимо правильно выдерживать нажим инструмента. Раствор наносить несколькими слоями, до выведения основы поверхности в одну плоскость.
  • При сушке стен нужно исключить в помещении наличие сквозняков, а при наличии в ванной комнате окна, прямые лучи солнца не должны попадать на отделанные поверхности. Нельзя направлять на них тепло от вентилятора. Период высыхания составов указан на прилагаемой к ним инструкции. В среднем достаточно 12 часов, но, продолжение работ следует выполнять не раньше, чем через 24 часа.
  • Абразивным фуганком удаляются, образовавшиеся после затвердевания раствора, наплывы. Контролируется плоскостность поверхности. Для этого используется фонарик и правило.

Шпаклевка под покраску обладает некоторыми особенностями:

  • После вывода поверхности на ноль, а затем затирки абразивом, наносится финишный слой, который затирается шкуркой 150, как показано на фото.

Шлифовка стены после шпаклевки

  • Для получения поверхности под зеркальную покраску, ее следует дополнительно полировать дотирочной штукатурной соколкой с замшей.

Совет: Для полировки нельзя использовать фетр или войлок, а если замша применялась ранее, ее необходимо заменить новой.

  • При окраске стен водоэмульсионной краской, необходимо выполнять грунтовку поверхности, чаще всего согласно инструкции в три слоя. При этом желательно, чтобы в составе были антибактериальные добавки, что позволит стены предохранить от появления на них плесени и грибка.
  • Для нанесения глянцевых водоэмульсионных красок требования к подготовке поверхности более жесткие, чем для матовых.

Как выполняется шпаклевка ГКЛ под покраску, при желании, можно увидеть на видео в этой статье. При выполнении шпаклевки стен под покраску, главное условие – придерживаться всех прилагаемых к материалам инструкций и рекомендаций специалистов по проведению работ.

Как шпаклевать под покраску стены и потолок?

Обои давно приелись, а современная декоративная штукатурка Вам не по карману? Выбирайте в качестве финишной отделки покраску. Такой вариант позволит преобразить любое помещение, добавит помещению респектабельности, и отлично сочетается с любым интерьером. Осталось дело за малым – подготовить стены под покраску. В этой статье мы рассмотрим, как правильно шпаклевать стены под покраску, чтобы они служили долгие годы и радовали глаз.

Что планируем красить?

Прежде, чем узнать, как шпаклевать потолок и стены под покраску, необходимо определить тип будущей поверхности, которую Вы хотите получить в итоге и только потом приступать к работам.

  • Ровная и гладкая. Такой вариант используется в большинстве случаев, но и требования к нему повышенные. Для скрытия всех неровностей используется стартовая шпаклевка. Далее наносится финишная шпатлевка и после высыхания шлифуется до достижения идеально ровной поверхности и выполняется окрашивание. Перед нанесением каждого слоя основание обрабатывается грунтовкой.

  • Фактурная. Первый этап ничем не отличается от предыдущего варианта, а вот цель финишной отделки – придать поверхности ту или иную фактуру. Для этого используется специальный инструмент. Такая технология позволяет создать оригинальную рельефную текстуру, которая после окрашивания приобретает непревзойденный облик.

Виды шпатлевок Ceresit

Какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон, ГВЛ и ОСБ под покраску? Чем лучше шпаклевать стены и потолок в ванной комнате или кухне? Если подобные вопросы не дают спокойно спать, а ассортимент смесей, представленных на рынке, вводит в ступор, мы готовы Вам помочь. Предлагаем ультрасовременные шпатлевочные составы мирового бренда Церезит, которые справятся с поставленными задачами на все 100% и доказали свое безупречное качество десятками лет эксплуатации.



CT 127. Белая финишная полимерная шпаклевка для внутренних работ

CT 95. Готовая белая финишная полимерная шпаклевка

CT 225. Финишная шпаклевка для наружных и внутренних работ

Внимание! Для жилых помещений рекомендуем использовать полимерную шпатлевку, которая отлично ложится тонким слоем и позволяет создать безупречную поверхность под окрашивание. Для помещений с повышенным уровнем влажности лучше использовать водостойкий шпатлевочный состав на цементной основе.

Подготовка и выравнивание

Чтобы определиться, сколько раз шпаклевать стены под покраску, необходимо определить тип основания и наличие неровностей. Чтобы снизить расход шпаклевочного состава в несколько раз, необходимо выровнять основание любым удобным способом:

  • Выполнить шлифовку с помощью шлифовального бруска или наждачки при наличии мелких неровностей;

  • Оштукатурить поверхность цементно-песчаным составом Ceresit СТ 24 Light до достижения отклонений в 2 мм;

  • Выровнять стены с помощью ГКЛ при больших перепадах.

Далее на стену наносится грунтовка, которая должна полностью просохнуть до выполнения следующего этапа. На это уйдет не менее 5-6 часов. Только теперь можно шпаклевать подготовленное основание.

Нанесение стартовой шпаклевки

Не знаете, зачем шпаклевать гипсокартон под покраску? Ни гипсокартон, ни тем более цементно-песчаная штукатурка сами по себе не годятся для окрашивания краской ввиду своей пористости и низкой влагостойкости. Как результат – значительная разница в цвете и выявление всех дефектов после вскрытия краской. Именно поэтому всю площадь стен необходимо покрыть слоем шпаклевки. Для этого используется стартовый состав, содержащий мелкий песок, позволяющий наносить слой до 4 мм без риска растрескивания. Для работы применяют специальный широкий шпатель от 60 до 80 см, а маленький 20-сантиметровый служит для распределения раствора и сглаживания мелких неровностей.

Хотите узнать, как шпаклевать бетонные стены своими руками под покраску, чтобы отделка служила дольше? Сделайте армирование капроновой сеткой, которая наносится на первый слой шпаклевки, придавливается шпателем и сверху снова покрывается шпаклевочным составом.

После полного высыхания, шпаклёвка шлифуется грубой абразивной сеткой с размером зерна 120, чтобы скрыть основные недостатки в виде бугорков и неровностей и покрывается грунтовкой.

Финишная шпаклевка: убираем зернистость!

Для окончательной подготовки стены под дальнейшее окрашивание используется специальная финишная шпаклевка, которая имеет однородную эластичную структуру и позволяет создать гладкую слабовпитывающую поверхность. Технология ничем не отличается от стартовой отделки, а вот толщина слой будет меньше (от 1,5 до 2 мм), иначе поверхность покроется трещинами.

Далее слой шпатлевки шлифуется шкуркой мелкой зернистости (60-80), мелкие дефекты можно выявить с помощью прожектора, направленного к стене под косым углом.

Завершающий этап

После шлифовки пыль и мелкую взвесь следует удалить с помощью пылесоса или сухой ветошью. Затем поверхность прогрунтовывается и после высыхания наносится слой краски.



Особенности шпаклевочных работ в зависимости от типа отделки

Стены

Шпаклёвка

Толщина слоя

Паутинка

Под обои

Старт + финиш,


Старт + старт,


Старт

3-6 мм (первый слой)


2-3 мм (второй слой)

Нет

Под окрашивание

Старт + финиш

3-6 мм,


1-3 мм.

Да/Нет

Как правильно шпаклевать потолок под покраску?

Технология потолочных шпаклевочных работ практически не отличается от отделки стен, но отличается большей трудоемкостью. Шпаклевать на высоте с приподнятыми руками довольно сложно, поэтому лучше довериться опытным мастерам, если не уверены в своих силах. 

Как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску своими руками, чтобы предотвратить возможные ошибки и материальные убытки, расскажем прямо сейчас. 

  • Какой шпаклевкой шпаклевать потолок под покраску? Используйте для финишной отделки водостойкий вид шпатлевки, которая не размокнет от краски и не отвалится от потолка. Как вариант: разводите шпаклевочный состав смесью воды и водоотталкивающей грунтовки.

  • Готовую смесь периодически размешивайте миксером, чтобы исключить образование комков, а работы постарайтесь завершить как можно раньше. Уже через 3 часа раствор станет непригодным.

  • Чтобы предотвратить отслаивание шпаклевочного слоя от поверхности потолка, используйте для обработки поверхности перед окрашиванием водостойкую грунтовку.

  • В процессе окрашивания валиком не стоит прикладывать чрезмерных усилий и водить много раз по одному участку.

Вот и все. Сегодня мы рассказали Вам, нужно ли шпаклевать стены под покраску, какие материалы для этого лучше использовать и как выполнить работы своими силами. Надеемся, что наши рекомендации станут Вам хорошим путеводителем в сфере отделки.

Как идеально зашпаклевать стены под покраску и как подготовить основание

Правильная подготовка стен под покраску — это самый важный этап декоративной отделки, обеспечивающий эстетичность результата. Работа заключается в выравнивании и шпатлевании стен, и сделать это можно несколькими способами, различающимися по сложности и затратам времени. Во всех случаях основа — это стартовый слой шпаклевки, который можно дополнить армированием и декоративным материалом, чтобы добиться большей гладкости и долговечности покрытия. Кроме того, поверхность нужно отшлифовать. Что нужно знать, чтобы сделать окрашиваемую стену идеальной?

Выравнивание стены и подготовка к шпатлеванию

Чтобы получить идеально ровные стены, их поверхность необходимо предварительно обработать, устранив даже мельчайшие перепады высот и все заметные дефекты основания. В зависимости от изначального состояния стен выровнять их можно одним из нескольких способов:

  1. Подготовка чернового покрытия.
  2. Покрытие штукатуркой.
  3. Отделка гипсокартонными листами на каркасной конструкции.

Шлифовка будет подходящим вариантом, если чистое бетонное основание или старый слой штукатурки не имеет существенных неровностей, трещин и прочих дефектов. В таком случае достаточно снять старое покрытие (обои, краска, декоративная штукатурка и т. д.) и удалить тонкий верхний слой черновой штукатурки или бетона при помощи шлифовальной машинки или бруска с наждачной бумагой. Перед тем, как будет проведена шпатлевка стен под покраску, основание должно быть покрыто двумя слоями грунтовки, антисептической и противогрибковой пропиткой если была плесень. В результате замеров перепады высот не должны превышать 2 мм.

Если неровности значительны или основание имеет существенные дефекты, необходимо полностью штукатурить стены или обшить стены гипсокартоном. Предварительно изъяны основной поверхности заделываются раствором. Старую отделку следует удалить полностью, а не только поврежденные места, даже если кажется, что часть ее достаточно прочная. Затем наносится новый слой штукатурки или монтируются листы гипсокартона по соответствующей технологии.

Когда предварительное выравнивание будет завершено, следует, как и в случае со шлифовкой, покрыть поверхность грунтовкой. Приступать к дальнейшей работе можно через 5–6 часов, так как правильно шпаклевать стены под покраску можно только по идеально сухой поверхности — лучше прождать побольше, чем наносить шпаклевку на мокрую стену.

Виды шпаклевки

Существует основных вида шпаклевки. Выбирая, чем лучше шпаклевать стены под покраску, следует учитывать не только преимущества и недостатки этих вариантов, но и особенности помещения.

Вид шпаклевкиДостоинстваНедостатки
ГипсоваяБезопасность для здоровья, отсутствие усадки, быстрое высыхание. Наличие дополнительных свойств — тепло- и звукоизолирующих качеств, огнестойкости. Пластичность, возможность нанесения толстым сплошным слоем (до 60 мм).Гигроскопична, не подходит для ванных комнат, бассейнов, кухонь. Быстрое затвердевание — заготовить смесь сразу на всю стену не получится, так как она высохнет примерно через 45 минут. Стоимость гипса выше, чем у цемента.
ПолимернаяВысокая прочность, устойчивость к колебаниям температур, отсутствие усадки, высокая эластичность, отличная адгезия с любыми поверхностями.Высокая стоимость.

 

Лучшим вариантом, таким образом, станет полимерная шпаклевка, так как идеально зашпаклевать стены ею можно в любых условиях. Кроме того, с ней проще всего работать. Однако выбор может быть ограничен бюджетом.

Технология шпатлевания по этапам

Для шпатлевания нужно подготовить:

  • емкость объемом 15–25 л;
  • строительный миксер или перфоратор с насадкой-лопаткой;
  • шпатель;
  • валик с подходящей ворсистостью;
  • шлифовальный инструмент.

Пол вдоль стен следует закрыть бумагой или полиэтиленом, потому что попавшую на декоративное напольное покрытие шпаклевку будет непросто удалить.

Нанесение стартового слоя

Может показаться, что оштукатуренная или бетонная стена сама по себе вполне пригодна для нанесения краски. Однако даже идеальная штукатурка стен непригодна для покраски, и разобраться в том, как подготовить стены под покраску, необходимо. Это связано с тем, что бетон и штукатурка являются пористыми и гигроскопичными материалами — они быстро впитывают всю влагу из краски, что не позволит нанести отделочный материал равномерным слоем. Из-за этого изменится оттенок стены, проступят даже мелкие неровности. Шпаклевка не даст проявиться всем этим недостаткам.

В первую очередь на подготовленную поверхность стены наносится стартовая шпаклевка. По своей структуре она находится между штукатуркой и шпаклевкой — уже не такая пористая, но все же не дает сделать идеально гладкие стены. В состав этого материала входит гипс и известь грубого помола, что позволяет делать слой покрытия довольно толстым — до 5 мм, и окончательно скрывать все неровности. При этом шпаклевка не растрескается даже без армирования.

Наносится шпаклевка при помощи широкого шпателя. Без опыта им может быть неудобно пользоваться, но это рекомендуется из-за того, что острые углы инструмента и стыки обработанных участков стены образуют небольшие неровности на поверхности — чем больше их будет, тем сложнее будет процесс шлифовки. Узкий шпатель пригодится для обработки труднодоступных участков и сглаживания небольших изъянов покрытия. Инструмент следует держать под углом 20°–30° к стене.

Важно также учесть, сколько раз шпаклюют стены. Ответ прост — до достижения идеальной ровности. Обычно хватает двух слоев толщиной до 3–4 мм; второй нужно наносить после высыхания первого, сместив стыки отделанных участков. Высыхание должно происходить естественным образом, без использования фена, тепловой пушки и т. п.; избегать следует также попадания прямых солнечных лучей на свежую шпаклевку. Когда последний слой просохнет, что займет 6–8 часов, поверхность следует отшлифовать, чтобы удалить все мелкие неровности.

Стартовую шпаклевку уже можно красить, но результат будет не очень качественным из-за зернистости и пористости материала, хоть эти параметры у него и меньше, чем у штукатурки. Если нужна идеальная отделка стен под покраску, технология осложнится нанесением финишного слоя.

Отделка финишной шпаклевкой


 

Финишная шпаклевка стен под покраску не имеет крупнозернистых включений, поэтому позволяет добиться гладкой и равномерной поверхности. Из-за того, что составные компоненты смеси очень мелкие, гигроскопичность ее снижена — краска не сможет глубоко впитаться в поверхность и будет лежать ровным слоем.

Техника нанесения финишной шпаклевки аналогична  обычному способу, единственное отличие в толщине слоя — она не должна превышать 2 мм, иначе отделка потрескается. Кроме того, с таким тонким слоем сложнее ошибиться, и на поверхности точно не появятся неровности и вмятины. Тем не менее, недочеты, связанные с углами шпателя и стыками, также будут присутствовать по завершении работы. Поэтому после нанесения шпаклевки снова производится шлифовка менее абразивной наждачной бумагой.

Возникает тот же вопрос — сколько раз шпаклевать стены под покраску? При необходимости можно нанести второй слой финишной шпаклевки, но обычно хватает и одного. После шлифовки работу следует проверить светом — луч от лампы направляется под тупым углом к стене, при этом все неровности будут отбрасывать тень. Их легко обнаружить и стесать шлифовальным инструментом.

Когда стена полностью высохнет, ее следует очистить от мелкой пыли при помощи сухой ветоши, веника или пылесоса. После этого на поверхность наносится два слоя грунтовки. Когда она высохнет, можно приступать к покраске. Какую лучше финишную шпаклевку подобрать?

Армирование «паутинкой»

Для создания высококачественной покрашенной стены рекомендуется использовать паутинку она убережет стену от появления трещин. Чтобы не допустить этого, можно укрепить отделку — для этого используется паутинка для стен под покраску.

Паутинка — это малярный стеклохолст в виде мелкой сетки; он приклеивается к слою стартовой шпаклевки перед нанесением финишного покрытия. Кроме того, армировать следует стартовую шпаклевку, так как она дает усадку, что может привести к образованию трещин.

Стеклохолст изготавливается из нитей стекловолокна, благодаря чему он невосприимчив к влаге, химическим веществам, перепадам температуры. Он прочен и идеально подходит для укрепления слоя шпаклевки. Кроме того, он очень тонок и не имеет рельефа, благодаря чему никакие неровности не проступят на поверхности отделанной стены.

Приклеить паутинку довольно просто; чтобы получить идеально ровные стены под покраску, нужно в точности следовать технологии:

  1. На поверхность стены ровным тонким слоем наносится клей.
  2. Полосы стеклохолста прикладываются к стене. Они могут иметь любые размеры, главное — правильно определить лицевую и тыльную стороны паутинки, иначе материал хуже сцепится с поверхностью.
  3. Малярный холст затем расправляется руками и прокатывается валиком, чтобы удалить из-под него пузырьки воздуха. Важно проследить за тем, чтобы края паутинки ровно состыковались с углами помещения. При необходимости лишние края обрезаются.
  4. Сверху паутинка промазывается клеем, пока все полотно не пропитается. Клей сыграет роль грунтовки, что позволит снизить расход краски, а также обеспечит лучшее сцепление финишной штукатурки с армирующим слоем.
  5. Следующие полосы приклеиваются внахлест; рекомендуется приклеивать их параллельно полу.

Полное высыхание клеящего вещества занимает сутки, после этого можно приступать к нанесению финишной шпаклевки. Кроме того, можно красить прямо по стеклохолсту — в этом случае на поверхности стен появится эстетичный рельеф. Хорошая финишная шпаклевкадля стен нужна только для того, чтобы получить идеально гладкую поверхность под покраску.

Особенности шлифовки

Главное правило шлифовки заключается в том, что работать надо с идеально сухой поверхностью, до обработки ее грунтовкой. Секрет — это использование широкого шпателя при нанесении шпаклевки и использование света при шлифовке. Подробно об методике шлифовки стен.

В первую очередь нужно решить, чем лучше шлифовать стены после шпаклевки— выбор инструмента будет зависеть от типа материала (стартовый или финишный), а также типа поверхности. Исходя из площади стены выбирается один из следующих инструментов:

  • деревянный брусок с наждачной бумагой — для небольших площадей, которые легко обработать вручную;
  • электрическая шлифовальная машинка — для больших поверхностей, при этом следует учитывать, что стыки стен в любом случае придется обрабатывать руками;
  • если на стене имеются выступы, барельефы и другие участки со сложной геометрией, подойдет машинка с эксцентриком.

Покупные инструменты

Если деревянный брусок кажется слишком неудобным, для ручной работы можно использовать специальное устройство с ручкой и зажимами, позволяющее быстро менять износившуюся наждачную бумагу. Вместо бумаги можно использовать абразивную сетку.

Сетка предпочтительна из-за того, что, в отличие от бумаги, она не забивается пылью и медленнее изнашивается; однако она дороже. Разница в цене нивелируется количеством требуемой бумаги — для того, чтобы получить идеальные стены под покраску, понадобится множество листов. Чтобы сэкономить, не стоит покупать нарезанную бумагу — разрезать ее самостоятельно несложно, заодно и ножницы заточаться.

Зернистость шлифовального бруска зависит от типа отделки: для стартовой шпаклевки подходит размер сетки 120, для финишной — 80 или 60. Скорее всего, придется попробовать несколько вариантов зернистости — начать с грубой, сняв самые заметные изъяны поверхности, затем использовать все более мелкую, пока при освещении стены не перестанут появляться тени.

Шлифовальная машина удобнее в эксплуатации и позволяет быстрее закончить ремонт; кроме того, с ее помощью можно получить действительно безупречную поверхность. Однако приобретать электроинструмент для обработки небольшой площади не всегда рентабельно.

Самодельные шлифовальные устройства

Сделать приспособление своими руками придется, если нужна шлифовка стен под покраску в труднодоступных, мелкие участках, до которых не добраться громоздким бруском. Самодельный инструмент изготавливается следующим образом:

  • отрезок пластикового профиля разрезается таким образом, чтобы получилась полоса шириной около 70 мм;
  • с одной стороны к профилю приклеивается наждачная бумага при помощи двустороннего скотча;
  • конец отрезка обрезается под углом в форме стрелы.

При желании можно нарезать и приклеить несколько лент бумаги с разной зернистостью. Работать нужно углом, и обрезать его по мере истирания наждачки — принцип такой же, как при затачивании карандаша.

Зачистка в углах является важным этапом подготовки стены

Правила работы

Перед началом шлифовки нужно защитить помещение от пыли — пленкой из полиэтилена закрывается мебель, оконные и дверные проемы, декоративное напольное покрытие. Работать нужно в защитном костюме, маске и обязательно с респиратором.

Шлифовка начинается от угла стены, затем следует двигаться вниз, обрабатывая полосу шириной около метра. При этом нужно совершать движения по спирали, слегка надавливая на инструмент. Слишком сильно давить не следует, так как идеально выровнять стены в таком случае не выйдет — верхний слой шпаклевки просто сотрется.

Если в процессе обнаружится какое-то углубление, следует довести работу до конца, а потом заделать дефект шпаклевкой. Всю работу следует делать наждачной бумагой или сеткой с одной зернистостью — ее можно изменить, когда будет обработана вся стена.

Таким образом, технология шпаклевания стен под покраску несложна — главное, соблюсти все этапы работы и подобрать правильные материалы. Чтобы добиться безупречности отделки, важно также правильно покрасить гладкую подготовленную стену — для этого нужно подобрать подходящую ворсистость валика. Правило простое — чем меньше шероховатость поверхности, тем короче ворс. Так что, если шпатлевание будет проведено правильно, ворс потребуется минимальный, потому что стена получится идеально гладкой. А, как покрасить без разводов, это уже в следующей статье.

Подборка видео по подготовки стен к покраске

Видео:

Видео:

Видео:

порядок работ, как подготовить стену к выравниванию, подготовка к ремонту своими руками

Если вы хотите добиться комфорта в собственном доме, то без ремонта вам не обойтись. Есть ряд помещений, где покраска стен является единственным возможным вариантом. Однако, используя современные краски можно выкрасить любое помещение и добиться удивительного результата.

Для того чтобы ваши стены порадовали красотой, важно чтобы они были идеально ровными, чего довольно трудно добиться, не зная правильной технологии работ.

Плюсы и минусы покраски

Планируя ремонт в любой из комнат вашего дома, вы должны заранее решить, что именно вы там хотите видеть: клеить обои, класть кафель или красть стены. У варианта с краской есть как свои плюсы, так и минусы и вы сами вправе решать, на что обращать внимание при выборе.

Преимуществом покраски считается:

  • Положительное влияние на микроклимат в помещении. Стены, которые готовят к покраске правильно, обычно грунтуют, обрабатывают антисептиком, что в свою очередь не дает развиваться грибкам и размножаться прочим микроорганизмам. Все ямки и трещины должны быть убраны с поверхности, а значит, вредным микробам негде будет развиваться;
  • Скорость и дешевизна процедуры. Если у вас нормальные, ровные стены, и вы просто хотите освежить цвет, то в течение всего нескольких часов вы получите готовый результат, без лишних затрат;
  • Удобство в использовании. Крашеные стены подвергаются легкой уборке, их можно быстро вымыть, убрав следы от творчества детей, пятна от еды, в кухне, грязь от обуви в коридоре и не только;
  • Безопасность. Окрашенные стены никогда не заинтересуют домашних животных, они не поцарапают ее, как обои, не испачкают безвозвратно лапами с улицы, потому покрытие сохранит свой исконный вид;
  • Вариативность. Поскольку сейчас на рынке представлен огромный ассортимент лакокрасочной продукции, то использую разные цветы, фактуры и поверхности, можно придумать самый уникальный и неповторимый декор любого помещения.

Из минусов есть тоже ряд важных аспектов, на которые стоит обратить свое внимание при выборе материалов для отделки стен в помещении.

Выделяют такие недостатки:

  • Подготовка стен. Если у вас проблемные стены, то перед тем как их красить, нужно провести ряд подготовительных работ, что потребует умение работать с разными инструментами и поверхностями;
  • Особенности процесса. Для человека без опыта окрашивание стен составляет немалый труд, потому как важно не просто нанести краску на стену, а сделать это правильно, чтобы получить нужный результат;

Если у вас не получается это сделать самому, нужно вызывать профессионалов, стоимость услуг которых не малая

  • Уход за крашеными стенами. После того, как поверхность стен была окрашена, ее важно регулярно мыть, чтобы убрать все мелкие пылинки. Краски с глянцевой поверхностью не нуждаются в таком сильном уходе;
  • Крепость. Любые стены, особенно крашеные не выдержат механического воздействия, любые сильные удары вызовут трещины, и краска начнет слазить с поверхности;
  • Дизайн. Если вы хотите иметь дома не просто однотонные стены, а интересный рисунок или фактуру, то лучше воспользоваться услугами дизайнера и маляра, потому что без опыта просто не получиться добиться красоты и качества поверхности.

Окраске стен подлежат практически любые помещения в квартире, но важно использовать данный вид покрытия правильно. Каждая комната имеет свое функциональное назначение, а потому и подбор материала для отделки должен быть соответствующим.

Больше всего краска подходит для ванной и туалета, частично ее можно использовать в кухне. Дизайн зала не обойдется без окрашивания стен в разные цвета, использование разных рисунков и фактур.

Этапы подготовки поверхности

Для того чтобы подготовить стены для нанесения новой краски, важно провести ряд работ. Важно убрать все лишнее с поверхности, чтобы она была совершенно чистой. На стене не должны оставаться старые обои, краска, побелка, кафель или пятна грязи. Для каждого из вариантов есть свой способ быстро и эффективно удалить нежелательное покрытие.

Если речь идет об обоях, то для того, чтобы их снять без особых усилий, нужно тщательно смочить стену, где они наклеены, и подождать пока бумага начнет набухать. После этого они намного легче снимаются. Работы лучше всего совершать при помощи шпателя средних размеров.

Если остались участки, где поверхность не до конца очищена, важно провести те же действия еще раз, под воздействием воды обои все равно сойдут со стены.

Более сложный процесс предстоит при удалении вручную краски со стен. Для того, чтобы процесс шел быстро и максимально эффективно, нужно соблюдать не только порядок работ, но и иметь подходящее оборудование.

Один из вариантов предполагает применение дрели со специальной насадкой с абразивной щетиной, или использование шлифмашинки. Этот вариант позволит полностью убрать старую краску, но создаст ужасный мусор вокруг из грязи и пыли.

Если вы все же решились работать именно так, очень важно приготовить респиратор или другую маску и очки, чтобы защитить глаза и органы дыхания от мелких частиц.

Тем, кто хочет более чистого варианта снятия краски подойдет строительный фен. С его помощи удастся прогреть стену по отдельным участкам и снять краску. Как только поверхность начинает пузыриться, стоит убрать фен и приниматься за соскабливание краски со стены. Чем быстрее это делать, тем легче будет сходить покрытие. Работать в таком режиме непросто, особенно если помещение имеет немалые габариты.

Еще одним минусом будет большой расход электроэнергии, что солидно ударит по карману.

Если вы хотите попробовать что-то другое, можно использовать паяльную лампу, но тут важно знать и соблюдать правила противопожарной безопасности, потому как работа будет производиться с открытым огнем. В этом случае важно помнить, что крашеные деревянные поверхности ни в коем случае паяльной лампой обрабатывать нельзя.

Если вы красите стену водоэмульсионной краской, на такую же поверхность, то можно обойтись без предварительных работ в том случае, если стена ровная, не имеет трещин и любых других факторов, мешающих нанести новый свежий слой краски.

Выравнивание стен

Для того, чтобы можно было покрасить стену любой из комнат у вас дома, важно сделать ее поверхность идеально ровной. Для этого существует два варианта: использование гипсокартона или применение сухих смесей, которые разводят с водой и наносят на поверхность.

Подготовить стену при помощи гипсокартона проще, но в разы дороже и «съедает» сантиметры полезной площади. Потому если у вас нормальные стены, которые нуждаются в небольшой корректировке, прибегать к этому варианту не стоит. Метод уместен только тогда, когда поверхность стен настолько неровная, то количество затраченных сил на ее выравнивание и потраченных материалов превышает стоимость гипсокартонной плиты.

Для остальных же случаев достаточно будет приготовить нужные раствор и провести работы по выравниванию поверхности. Чтобы заготовить нужное количество смеси, важно сначала правильно оценить неровность стен, после чего подготовить саму стену и выровнять ее при помощи штукатурки, а потом и шпаклевки.

Важно помнить, что после любого этапа подготовительных работ под покраску стену нужно грунтовать, ждать пока она просохнет и продолжать действовать дальше.

Использование гипсокартона

Если вы решили работать с гипсокартоном, то нужно знать о существовании двух вариантов крепления листов, на каркас и без каркаса.

Каркасный метод предполагает использование металлических или деревянных элементов, которые вместе создают конструкцию, к которой прикручиваются шурупами листы гипсокартона. При этом варианте не нужно совершать никаких подготовительных работ с поверхностью стены, но важно проверить, чтобы она была полностью сухой.

Бескаркасный метод – выравнивание происходит путем наклеивания листа на саму стену, используя специальный клей.

  • Если неровные места и перепад уровня небольшой и не превышают 4 мм, то используется гипсовая шпаклевка, которую нужно наносить продольными линиями на весь лист.
  • Если же неровности доходят до 2 см, тогда нужно применять клей для гипсокартона, нанося его на нужные участки стены – в 30 см друг от друга.
  • Если же перепады доходят до 4 см, то к стене приклеиваются полоски гипсокартона, после чего уже крепится и сам лист.

Поверхность стены должна быть очищена от пыли, грязи, жирных пятен, а на влажных участках нужно провести процесс подсушивания поверхности. Если есть риск впитывания влаги в стену, лучше всего покрыть ее грунтовкой, которая к тому же повысит адгезию бетонных поверхностей.

Технология выравнивания таким способом приводится в несколько этапов:

  • Осмотр стены и изучение ее перепада уровня и изъянов, используя строительный уровень;
  • Исходя из результатов, идет выбор средства при помощи которого лист будет клеиться на поверхность стены;
  • Осуществление разметки выравниваемой стены;
  • Подготовка гипсокартона к установке, вырезание отверстий под электричество и свет.

После того, как листы установлены на поверхность, требуется продолжить подготовительные работы к покраске. Следующим этапом будет шпаклевка. Швы нужно заполнить, используя специальную шпаклевку «Фуген», после того как она высохнет, места стыков углов комнаты оклеиваются специальной сеткой, без которой не избежать растрескивания материалов.

Как только сетка закреплена, широким шпателем нужно распределить шпаклевку новым слоем прямо по сетке. В тех местах, где листы крепились саморезами, нужно при помощи узкого шпалеля заполнить образовавшиеся ямки от шляпок. Работая с углами важно соблюдать порядок, работая поочередно с каждой стороной.

До того как высохнет одна, не стоит начинать работать со второй стороной угла.

Когда подготовительная часть работ закончена, начинается первичная отделка всего листа гипсокартона при помощи стартовой шпаклевки и ждут, пока он полностью высохнет.

Следующим этапом идет затирка поверхности перед следующим слоем. После этого снова наносится слой штукатурки, и после высыхания идет шкурение поверхности до ровного состояния.

Последний этап – нанесение финишной шпаклевки и шлифовка. Как только пыль осела и удалена, а стена просохла окончательно – поверхность готова к покраске.

Если же стены у вас более-менее ровные, то использовать гипсокартон нет нужды, можно просто выровнять необходимые места и убрать изъяны на поверхности.

  • Чтобы выровнять бетонные стены, где перепад не превышает 5 мм, можно использовать только шпаклевку. Для кирпичной стены фронт работ будет примерно тот же, но все зависит от величины перепада.
  • Если разность высот поверхности достигает 3 см, то изначально лучше заштукатурить стену, а потом шпаклевать.
  • Если же разница составляет более 3 см сантиметров, то штукатурить кладку нужно с использованием армированной сетки, а для того, чтобы выровнять окончательно, нужно использовать шпаклевку.

Использование сухих смесей

Ремонт помещения и подготовка в нем стен под покраску дело не простое и сделать его своими руками не всем под силу, но если правильно подойти к работе, то результат будет радовать.

Первым делом нужно провести подготовительные манипуляции со стенами, чтобы можно было готовить их под покраску, для этого потребуется удалить старый слой, который был изначально, разобрать коммуникации, избавиться жирных и грязных пятен, нанести слой грунтовки.

Чтобы правильно штукатурить стену, требуется установить маяки и по ним работать. Это могут быть планки, рейки или профили. Затем готовим раствор и шпателем набрасываем его на стену около маяков. Длинным шпателем идет процесс разравнивания смеси сверху вниз. Лишняя смесь убирается, а пустоты дополнительно заполняются и снова все разглаживается. Когда работа окончена, нужно убрать маяки и выровнять место, где они находились. Время полного высыхания штукатурки колеблется до двух недель.

Для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности, на оштукатуренные стены необходимо нанести шпаклевку стартовую, а потом и финишную. Можно пользоваться универсальной и не брать две разных смеси. Наносится шпаклевка небольшими порциями, а разравнивается при помощи круговых движений с правильным углом наклона. Когда слой выровняли, его нужно тщательно просушить. После стена шлифуется при помощи наждачной бумаги и наносится очередной слой грунтовки. Когда она высохнет идет нанесение финишной шпаклевки.

Штукатуренные поверхности тщательно очищаются от пыльных и грязных участков, грунтуются и после этого уже красятся.

Можно использовать стеклохолст, чтобы уберечь поверхность от растрескивания и любых других повреждений. Стекловолокно наклеивается на готовую стену, выровненную и зашпаклеванную, после чего можно окрашивать поверхность, получая при этом интересную фактуру. Если вы хотите полностью ровные стены, тогда понадобится дополнительная отделка шпаклевкой, после которой идет обязательная зачистка всех неровностей.

Грунтовать поверхность уже не нужно, это было сделано ранее.

Штукатурка

Для того, чтобы подготовить стены под окрашивание, важно выбрать правильные инструменты и материалы.

Штукатурка имеет такие варианты, как:

  • гипсовая;
  • цементная;
  • известково-цементная;
  • глиняная.

Наиболее частым является применение первых двух вариантов.

Гипсовые растворы хорошо наносятся, он гибкий и не дает усадки. Преимуществом еще является экологичность и пожарная безопасность. Смесь быстро хватается, что для одних будет в плюс, а другим в минус.

Цементная штукатурка остается эластичной два и более часов, потому можно сделать сразу большое количество смеси. Наносится она на любые поверхности, но может дать усадку и высыхает дольше. Плюсом можно считать небольшую стоимость.

Гипсовый вариант используется для внутренних робот, так как позволяет создать идеально ровную поверхность, а цементно-песчаный раствор применяют для уличных работ, наличие песка не дает сделать поверхность без шероховатостей. Красить можно любой из вариантов.

Но стоит учесть:

  • гипсовая штукатурка будет иметь гладкую поверхность;
  • цементная – влагостойкую.

Шпаклевка

Планируя отделку помещения как внутри, так и снаружи самым главным будет использование шпаклевки. От ее правильного выбора и будет зависеть результат всего ремонта.

Есть варианты смесей для внутренних и внешних работ, кроме того, она разделяется еще на три группы:

  • Стартовая – структура грубая, частицы крупные. Необходима для удаления больших дефектов на поверхности. Максимальный слой может быть до двадцати сантиметров.
  • Финишная – структура мелкозернистая. После того, как материал высыхает, можно получить абсолютно ровную поверхность. Наносят как на стартовую шпаклевку, так и на саму поверхность.
  • Универсальная – имеет уже готовый вид мелкозернистого дисперсионного раствора. Основа, у него полимерная. Использовать можно и как стартовую, и как финишную шпаклевку.

Грунтовка

Для разнообразных строительных работ применяют и разные типы грунтовки:

  • Укрепляющая пропитка – это акриловая воднодисперсионная грунтовка с добавками. Применяется для работы по известковой, цементно-известковой, гипсовой штукатурке, и по гипсокартону. Улучшает сцепление с краской, укрепляет поверхность, препятствует попаданию влаги. Используется для внутренних работ;
  • Акриловый грунтовочный лак – применяется для наружных поверхностей, глубоко приникая внутрь любого материала. Имеет водоотталкивающий эффект;
  • Акриловая и лаковая грунтовочная краска – используются как для внутренних, так и для внешних работ. Являются хорошей основой для акриловой и водоэмульсионной краски;
  • Грунтовка на основе растворителя – впитывается глубоко и связывает пыль со штукатуркой, дает возможность поверхности дышать, но защищает от влаги. Используется и внутри, и снаружи для азбесоцементной, деревянной, окрашенной ранее поверхности;
  • Силикатная грунтовка – используется для подготовки стен из силикатного кирпича под покраску. Впитывается в трещины, полностью закрывая их. Используют для внешних работ.

Есть грунтовочные смеси, которые используются для деревянных поверхностей: олифа, алкидная грунтовка, водорастворимая алкидная грунтовка, стирольная грунтовка, масляная грунтовочная краска и шеллаковая грунтовка.

Советы

Для окрашенных стен, которые выглядят удручающе, можно использовать другой тип краски, чтобы оживить поверхность. Для этого придется снять старый слой, провести все работы по подготовке и выравниванию стены и нанести новый тип покрытия. Лучше всего посоветоваться с профессионалом, что именно подойдет для определенного помещения.

Если у вас слишком неровные стены, и вы можете лишь убрать ямки и сколы, но не выровнять всю поверхность, чтобы выкрасить ее, лучше отдать предпочтение поклейке обоев, которая сможет спрятать любые недостатки стены, если вы правильно подберете рисунок обойного полотна.

Если вы красите впервые, то важно знать, что окрашивание происходит в два слоя. Для первого нужно использовать валик с длинным ворсом, который поможет быстрее окрасить всю поверхность. А вот второй на финальный слой будет наноситься валиком с коротким ворсом, чтобы поверхность была ровной и красивой.

Лучше использовать инструмент с натуральной щетиной, он не оставляет волосков на стене.

Наносить краску нужно только в одном направлении, иначе все это отразиться на готовой стене. Либо это горизонтальное, либо вертикальное нанесение.

Важно также правильно выбирать время для покраски, чтобы в комнату не падал солнечный свет, который будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, и не при комнатном свете, потому как любые недочеты будет трудно увидеть. Лучше всего работать днем, когда на улице светло, нет прямого солнца и не нужна лампа.

О том, как правильно шпатлевать стены под покраску, вы можете узнать посмотрев видео ниже.

Как правильно шпаклевать стены под покраску?

Здравствуйте дорогие читатели! Подготовка стен под покраску – ответственная операция, поскольку в данной работе необходимо добиться идеально ровной поверхности без малейших перепадов и сколов. Но не пугайтесь, выполнить ее можно без труда своими руками, если четко следовать инструкции представленной ниже.

Материалы и инструменты

Для работы нам потребуется:

  • Шпаклевка, емкость 25 — 30 л и строительный миксер;
  • Грунтовка, валик, кисть, малярный лоток;
  • шпатели (широкий, средний, угловой) и монтажный нож;
  • чистая сухая ветошь и мелкозернистая наждачка;
  • пленка или бумага для застила пола;
  • терка (фуганок), абразивная сетка Р80-Р120, Р150;
  • правило, фонарик и дотирочный штукатурный соколок с замшей (для зеркальной шлифовки).

 

Подготовительный этап

На первом этапе, важно подобрать подходящую шпаклевку. Материалы, которые представлены в магазинах, различаются по удобству нанесения и эксплуатационным параметрам. Рассмотрим основные виды шпаклевочных составов:

1. Масляно-клеевая. Обычно изготавливается на олифе, пятна от которой могут проступить сквозь отделку. Оберегает деревянные стены от гниения и может защитить бетонные конструкции во влажных подсобных помещениях. Поверх выполняется техническая окраска стен.

2. Гипсоцементная. Поставляется в виде сухой смеси, замешивается с водой. Маркировка LR и KR обозначает пригодность для общестроительных работ в жилых помещениях, индексом VH обозначен материал для влажных помещений.

3. Водно-дисперсионная. Готовая к работе гипсоцементная смесь на водно-полимерном растворе. Легко наносятся и шлифуются, подходит для работы новичкам. В процессе работ не следует оставлять емкость открытой на длительное время – недостаток влаги в нанесенном составе снижает прочность шпаклевочного слоя.

4. Акриловая. Удобна в работе, эластична, хорошо подходит для подготовки стен под покраску, но после подготовки стен акриловой шпаклевкой, не следует окрашивать поверхность низкокачественной дешевой краской – она будет плохо держаться на гладкой поверхности.

Совет: что — бы купить нужное количество материала, вычислите общую площадь стен в помещении, вычтя площадь дверных и оконных проемов. Средний расход на квадратный метр производители указывают на упаковке шпаклевки. Рассчитайте нужное количество и округлите в большую сторону с запасом в 1 – 3%.

Подготовка стен к шпаклевке

Старую декоративную отделку со стен необходимо аккуратно удалить. Качественный штукатурный слой можно не трогать (материал не осыпается, не отстает от основания — на отслоение указывают гулкие звуки при осторожном простукивании поверхностей).

После удаления обоев стены следует просушить. Приставшие мелкие ошметки старой отделки полностью счищаются при помощи монтажного ножа или острого гибкого шпателя. Выступающие неровности требуется сбить, глубокие впадины – заполнить шпатлевкой и дождаться ее высыхания. Далее поверхность стен прогрунтовать составом для бетона глубокого проникновения – для нанесения грунтовки, удобно использовать малярный валик, а углы и труднодоступные места обработать кистью.

Из сухой шпаклевочной смеси готовится рабочий состав. Чтобы материал хорошо ложился на стену и без труда шлифовался, приготовление смеси следует выполнять, четко соблюдая инструкции производителя.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Важно правильно подготовить шпатели к работе: внутренним сгибом согнутого кусочка мелкозернистой наждачной бумаги снимите неровности и заусенцы с рабочих краев шпателей, лезвия тщательно протрите чистой ветошью – налипшие частицы не дадут разровнять шпаклевку без глубоких царапин. Также хорошо очистите миксер и емкость перед приготовлением рабочей смеси.

Приступаем к шпаклеванию стен

В процессе выравнивания стен получившийся рабочий состав ни в коем случае нельзя корректировать при помощи долива воды или досыпания сухого материала. Поэтому лучше, если при замешивании вы нальете немного больше воды – недостаток влаги хуже сказывается на прочности готового слоя. Шпаклевка замешивается небольшими порциями, объем которых зависит от скорости засыхания состава (внимательно читайте инструкцию на упаковке).

Шаг 1: Средним шпателем на лезвие большого накладывается шпаклевка, формируется валик по краю – «грядка».

Набранную шпаклевку необходимо нанести на стену одним взмахом. Затем выравнивается рельеф – важно убрать бугры и заровнять впадины. Эта работа ведется широким или средним шпателем (в зависимости от размеров впадин) перекрестными движениями. Лезвие шпателя следует держать под удобным углом к стене, чтобы формировать шпаклевочный слой заподлицо с ней, без задиров. Важно работать быстрыми движениями, чтобы шпаклевка правильно разошлась.

Углы шпаклюются в последнюю очередь: проще всего эту работу сделать специальными угловыми шпателями.

Шаг 2: Следующий этап – сушка. Здесь, нужно избежать сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, теплых воздушных потоков от нагревательных приборов – быстрое испарение влаги может привести к образованию трещин и отслаиванию шпаклевочного слоя. Для проветривания можно открыть только внутреннюю дверь. Время высыхания шпаклевки – от 10 до 16 часов, но рекомендуется приступать к шлифовке спустя сутки.

Шаг 3: Теркой с сеткой Р80 — Р100 шлифуется поверхность стены, круговыми движениями. После шлифовки при помощи правила и луча света от фонарика проверьте ровность стены – выпуклости счистите теркой, лунки замажьте шпатлевкой. После повторной сушки снова выполните проверку. В зависимости от умений мастера требуется от 2 до 5 подходов для выведения стены «на ноль».

Шаг 4: После окончательной сушки на стену, которая готовится под покраску, наносится тонкий слой специальной прочной финишной штукатурки. Идеально ровную стену хорошо просушивают, затем шлифуют теркой с абразивом Р150 – круговыми движениями и вразбежку – для снятия круговых следов. Затем снова выполняется проверка плоскости и, если понадобится ее корректировка.

Внимание: под глянцевую эмаль поверхность рекомендуется дополнительно отполировать дотирочным соколком с замшевой обтяжкой (обязательно новой!).

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как исправить отверстия от гвоздей — правильный путь — руководство DIY

Фото: hydetools.com

Если вы не хотите переставлять картинки на стенах, потому что боитесь иметь дело с оставленными отверстиями от гвоздей, вы в порядке Компания. Заполнение отверстий для гвоздей может быть сложной задачей, особенно если вы пытаетесь полностью стереть любые следы застежек. Ямочки на щеках, оставленные хорошо продуманными работами по шпаклевке, могут преследовать нас еще долго после того, как стена галереи рухнет. Но наберитесь духа: с правильными инструментами и методами вы можете снова получить гладкие стены без шва — и вы больше никогда не будете бояться перемещать фотографии, календари, часы или даже настенные полки.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Шпаклевочная паста (для отверстий под гвозди в гипсокартоне)
— Шпаклевка для дерева (для отверстий под гвозди в древесине)
— Шлифовальный блок с зернистостью 220
— 2-дюймовый шпатель

ШАГ 1: Отшлифуйте поверхность.

Правильная подготовка до того, как вы начнете шпаклевать, является ключом к удалению всех следов прежних отверстий. Когда вы забиваете гвоздь в гипсокартон, часть мелового гипсового материала внутри гипсокартонной панели смещается и имеет тенденцию выталкиваться наружу, образуя небольшой гребень вокруг отверстия для гвоздя.С другой стороны, дерево имеет тенденцию немного раскалываться вокруг ногтя. В любом случае, если вы просто заполните отверстие для ногтей, на данный момент эта область может выглядеть гладкой для глаза, но после того, как вы ее покрасите, шишка будет выступать, как больной большой палец.

Чтобы подготовить поверхность, слегка проведите мелким шлифовальным блоком с зернистостью 220 по отверстию для гвоздя, чтобы отшлифовать гребни. Работайте круговыми движениями по гипсокартону. Однако при шлифовании древесины всегда шлифуйте в направлении волокон древесины, чтобы не оставлять следов перекрестного шлифования.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

+

Фото: hydetools.com

ШАГ 2: Выберите подходящий инструмент.

Для мелкомасштабной работы по шпаклеванию вам понадобится шпатель с небольшим прогибом на лезвии, например 2-дюймовый шпатель из нержавеющей стали HYDE SuperFlexx. Небольшая гибкость облегчает нанесение шпаклевки через отверстие. Нижняя часть лезвия скользит под углом по поверхности стены, помогая протолкнуть состав в отверстие и снижая риск поцарапать поверхность углами лезвия (что может произойти, если вы используете жесткое лезвие). .Кроме того, нержавеющая сталь инструмента не подвержена ржавчине. Фактически, если вы не вытираете его сразу после работы, просто слегка согните его, и все высохшие остатки состава сразу упадут.

ШАГ 3: Выберите и распределите смесь.

Несмотря на схожесть применения, разные составы для заплаты разработаны для использования на разных поверхностях. Убедитесь, что вы выбрали правильный вариант для работы.

  • Для гипсокартона возьмите высококачественную шпаклевочную пасту (на ваш выбор либо предварительно смешанный материал, который поставляется в небольшой ванне, либо сухой порошок, который вы смешаете с водой), чтобы заполнить отверстия.
  • Для дерева выберите древесный наполнитель, подходящий для данной поверхности. Обычные шпатлевки для дерева работают в ситуациях, когда вы планируете позже закрасить поверхность, чтобы скрыть явно обесцвеченный участок. Для голого дерева, которое будет окрашено, или дерева, используемого в проекте экстерьера, поищите составы, специально маркированные для предполагаемого использования.

После того, как вы выбрали подходящий продукт, возьмите небольшую ложку шпаклевочной пасты или наполнителя размером с десять центов и разгладьте ею отверстие для гвоздя с помощью 2-дюймового шпателя из нержавеющей стали SuperFlexx — не пальцами, как бы заманчиво это ни было может быть.Разглаживая руками, вы можете оставить зашпаклеванное отверстие с небольшим углублением, потому что ваши пальцы не идеально плоские.

Наилучший метод включает два движения: одно в сторону или вниз, чтобы заполнить отверстие компаундом, а затем второе движение назад в противоположном направлении, чтобы стереть излишки. Если вы обнаружите, что после второго удара по отверстию для гвоздя остаются полосы шпаклевочной пасты на стене или дереве, вероятно, вы использовали больше пасты, чем необходимо; примите к сведению и в следующий раз возьмите немного меньше.

После полного высыхания шпаклевочной пасты (время зависит от марки) слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистым шлифовальным блоком. Помните: при шлифовании гипсокартона двигайтесь по кругу, а при шлифовке дерева — следуйте волокнам.

ШАГ 4: Нанесите второй слой компаунда.

Некоторые шпатлевки и шпатлевки дают усадку больше, чем другие, но усадку трудно увидеть, пока стена не будет окрашена. По этой причине лучше нанести еще один тонкий слой, даже если вы думаете, что первое нанесение полностью заполнило отверстие.Следуйте тому же методу двух движений, описанному в шаге 3, затем дайте составу высохнуть в течение рекомендованного времени.

Примечание. Некоторая шпаклевочная паста рекламируется как как «окрашиваемая во влажном состоянии», но лучше проявить осторожность. Если вы не дадите ему высохнуть, вы не сможете отшлифовать его, а без шлифовки вы не можете быть уверены, что стена полностью свободна от оставшихся неровностей или углублений, которые могли бы привлечь внимание к вашей шпаклевке.

ШАГ 5: Подготовка к окраске с помощью последней шлифовки.

Слегка отшлифуйте область вокруг отверстия, чтобы удалить излишки состава после второго нанесения, а затем осмотрите само отверстие. Паста должна заполнять только отверстие и не выходить за его края. Если вы видите лишний наполнитель, удалите его с помощью точечной шлифовки; в противном случае все готово! Покрасьте гипсокартон или деревянную поверхность и навсегда забудьте об этих отверстиях.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

+

Как покрасить комнату

Профессиональные художники знают, что время — деньги, поэтому они обычно используют коммерческие секреты, чтобы рисовать быстрее, умнее и аккуратнее без ущерба для качества. Мы связались с несколькими профессиональными художниками и попросили их поделиться с нами своими любимыми советами и техниками рисования. Вот 20 их главных секретов рисования:

🔨 Вы ​​любите крутые DIY-проекты. И мы тоже. Давайте вместе создадим что-нибудь крутое.

1

Песок прочь от недостатков

Чтобы нанести идеально гладкий слой краски на стены, потолок и деревянные изделия, вы должны начать с идеально гладкой поверхности.Один профессионал сказал нам, что Сандер будет более подходящим названием, чем Художник, поскольку он тратит так много времени на наждачную бумагу. Шлифовка с помощью соответствующей абразивной бумаги помогает выровнять шпаклевки и участки стыков гипсокартона, выравнивает гребни вокруг отверстий для гвоздей и сглаживает ремонт, чтобы незаметно смешаться с окружающей поверхностью. Шлифовка также удаляет заусенцы и неровности на окрашенной деревянной отделке, например, на молдингах плинтусов, оконных и дверных коробках. А обработка глянцевой окрашенной поверхности мелкозернистой наждачной бумагой позволяет новому лакокрасочному слою лучше держаться.

Используйте шлифовальный столб с наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы отшлифовать стены вертикально от плинтуса до потолка. Обязательно слегка перекрывайте каждый штрих, чтобы не пропустить ни одного пятна. Затем отшлифуйте горизонтально по верхней части карниза плинтуса и по верху стен у потолка. Не давите на шлифовальную стойку слишком сильно, иначе ее вращающаяся головка может перевернуться и повредить стену. Кроме того, наждачная бумага имеет тенденцию засоряться, когда вы нажимаете слишком сильно.

Для шлифования декоративных изделий из дерева попробуйте использовать шлифовальную губку, которая проникает в щели и легко повторяет контуры.

2

Купите лучшие материалы

Краски и кисти недешевы. Дешевые щетки — ложная экономия. Купите лучшие щетки, которые вы можете себе позволить, тщательно очистите их, и они прослужат вам всю жизнь. Пластиковая кисть за 3 доллара будет выглядеть так, как будто вы размазали краску по стене граблями. И щетина выпадет в краску. Купите кисти Wooster или Purdy, которые стоят немного дороже, чем стандартные кисти, но гораздо более долговечны и наносят краску очень плавно.Качественная кисть со скошенным краем шириной 2½ дюйма — отличная универсальная кисть. Он универсален, его можно мыть и использовать повторно, пока щетина не превратится в комок.

Также важно покупать лучшую краску, которую вы можете себе позволить. Это будет легко, обеспечит наилучшее покрытие и продлится долгое время. Кроме того, вы сможете смыть грязные отпечатки пальцев, не снимая краски. И вся работа по покраске будет проходить быстрее и проще, и в конечном итоге будет выглядеть лучше.

[Как нарисовать комнату с помощью математики]

3

Обложка Мебель

При покраске комнаты не утруждайтесь выносить всю мебель из комнаты.Вместо этого сдвиньте всю мебель к центру комнаты, а затем накройте ее пластиковыми листами, приклеенными снизу. Это защитит мебель от капель и брызг краски, а также от всей шлифовальной пыли.

4

Используйте тонированную грунтовку

Прежде чем профи красят стены, они заделывают дыры и заделывают трещины герметиком. Но если вы рисуете прямо на заштрихованных участках, состав будет высасывать влагу из краски, придавая ей ровный, тусклый вид; проблема под названием «перепрошивка.Эти пятна будут заметно отличаться от остальной части стены. Чтобы избежать появления пятен сквозь готовый верхний слой краски, важно сначала загрунтовать стены.

Однако вместо того, чтобы использовать белый грунт

прямо из баллончика, профи тонируют грунтовку небольшим количеством серой краски или цветом финишной краски. Тонированная грунтовка лучше скрывает пятна и старую краску. В результате финишный слой краски будет более ярким и может потребовать меньшего количества слоев.Это особенно актуально при закрашивании красок, таких как красный или оранжевый, для чего может потребоваться три или более верхних слоя, если вы не нанесете предварительно тонированную грунтовку.

5

Пресс-лента с шпателем

Малярная лента — незаменимая часть любой покраски, особенно при маскировке деревянной отделки. Но нет ничего более обескураживающего, чем отклеивание ленты только для того, чтобы обнаружить, что краска просочилась через ленту и покрыла всю обрезку.Чтобы избежать головной боли, связанной с соскабливанием просочившейся краски, тщательно приклейте ленту перед тем, как приступить к покраске.

Наклейте ленту на деревянную обшивку, затем проведите по ней шпателем, чтобы плотно прижать ленту для хорошего уплотнения. Это остановит кровотечение краски. И обязательно используйте настоящий малярный скотч, а не малярный скотч. После малярного скотча остается липкий след, который трудно удалить. Кроме того, краска может вызвать изгибание и морщинистость малярной ленты, из-за чего краска просочится под нее.Малярный скотч можно оставлять на несколько дней (некоторые типы — до двух недель), но при этом он будет аккуратно отклеиваться.

6

Удалите следы от кисти и прихлестов с помощью разбавителя краски

Признаком того, что комната была покрашена начинающим мастером-мастером, а не профессионалом, являются видимые следы перехлеста на готовом лакокрасочном покрытии. Секрет отделки без заметных следов нахлеста и мазков кистью заключается в добавлении в краску разбавителя краски (также известного как кондиционер для краски), такого как Floetrol.Это делает две вещи: 1) Это замедляет время высыхания краски, давая вам больше времени, чтобы закрасить только что окрашенные области, не оставляя уродливых следов нахлеста, что происходит, когда вы наносите свежую краску на высохшую краску. 2) Разбавитель краски выравнивает краску, практически устраняя мазки кисти. Профи используют расширители при покраске гипсокартона, изделий из дерева, шкафов и дверей. Прочтите этикетку банки, чтобы определить, сколько разбавителя добавить в краску, но обычно это 8 унций. разбавителя на один галлон краски. Если краска очень густая или вы рисуете в очень холодную погоду, можно добавить еще разбавителя, примерно до 16 унций.

7

Очистите выступ на фактурных потолках

При рисовании по верху стены в комнате с текстурированным потолком практически невозможно не нанести краску на неровности потолка. У профи есть простое решение: проведите кончиком шлицевой отвертки по периметру потолка, соскребая немного текстуры. Отвертка создает на потолке крошечный гребень, в который естественным образом входят кончики щетинок краски.Теперь вы можете прорезать вокруг потолка, не попадая на потолок краской. И вы даже не заметите недостающую текстуру.

8

Используйте холщовые салфетки

Профессиональные маляры не используют старые простыни в качестве тряпок, и вы тоже не должны. Тонкие листы не остановят попадание брызг на пол. И не используйте полиэтиленовую пленку. Хотя пластик действительно содержит разливы, краска остается влажной слишком долго.А если вы наткнетесь на влажную краску, вы в конечном итоге будете отслеживать ее по всему дому. К тому же влажная краска на гладком пластике становится очень скользкой.

Используйте то, что используют профессионалы — холщовые салфетки. Они дороже, но холст не скользкий, впитывает брызги и достаточно прочен, чтобы прослужить всю жизнь. И если вы не красите потолок, вам не понадобится гигантская ткань, чтобы заполнить всю комнату. Брезентовая ткань шириной всего в несколько футов, проходящая по всей длине стены, идеально подходит для защиты пола.

[Как восстановить бетонный дворик]

9

Завершите одну стену, прежде чем начинать другую

Большинство мастеров своими руками прорезают все углы комнаты, а затем возвращаются и наносят краску на стены, но это неправильный способ покрасить комнату. Профессионалы добиваются бесшовного вида, разрезая одну стену, а затем сразу же нанося краску до того, как врезанные участки высохнут. Это позволяет чистым и прокатанным секциям красиво сочетаться друг с другом.

Кроме того, накрывайте ведро, поддон или контейнер с краской влажным полотенцем при переключении между чисткой и валиком; это предотвратит высыхание краски и инструментов, когда они не используются.

10

Очистить (не заклеивать) окна

При покраске окон не приклеивайте ленту вокруг оконной рамы и решетки. Это занимает слишком много времени, и краска в любом случае попадает на стекло. Вместо этого попробуйте этот профессиональный трюк: пока вы красите окно, позвольте краске растекаться по стеклу.Когда он высохнет, просто соскребите его скребком для бритвы. Только будьте осторожны, чтобы не порезать краску между деревом и стеклом. В противном случае влага может просочиться в древесину и вызвать гниение.

11

Краска коробки для однородного цвета

Угадайте, что когда вы покупаете две или более банок с краской одного цвета? Они почти никогда не бывают одного цвета. Это потому, что цвет краски очень незначительно варьируется в зависимости от банки. И эта небольшая разница может быть совершенно очевидна, если вы откроете новый галлон на полпути сквозь стену.Чтобы обеспечить однородность цвета от начала до конца, профессионалы смешивают свои банки с краской в ​​пятигаллонном ведре. Этот метод известен как «боксерская» краска. Затем вы можете рисовать прямо из большего ведра, что избавляет от необходимости заливать краску в роликовый поддон.

Некоторые профессионалы тогда рисуют прямо из ведра. Это избавляет от необходимости заливать краску в роликовый лоток, хотя тяжелое ведро перемещать сложнее.

12

Купите дополнительное ведро или два

Разумно иметь под рукой пару чистых пустых ведер
во время покраски, потому что только что взболтанная краска долго не остается взболтанной.И вы не можете вернуть к жизни отстоявшуюся краску с помощью одной палочки для перемешивания. Итак, вы должны переливать краску туда-сюда между двумя ведрами, пока не смешаете твердые частицы, которые собрались на дне каждой банки. Это лучший и действительно единственный способ правильно и тщательно перемешать краску. А если у вас есть краска в нескольких разных банках, смешайте и их, чтобы обеспечить однородность цвета.

13

Чехлы для мытья роликов

Как ни странно это звучит, важно вымыть новые покрытия малярных валиков, прежде чем использовать их для нанесения краски.Предварительная стирка избавляет от непослушных кусочков пуха, которые неизбежно отрываются, когда вы начинаете рисовать. Вымойте чехлы водой с небольшим количеством жидкого мыла, затем проведите руками вверх и вниз по чехлу, чтобы удалить все свободные волокна. Эта практика называется предварительным кондиционированием. И вы можете сразу приступить к использованию роликовых крышек; не нужно ждать, пока они высохнут.

14

Снимите эти электрические пластины

Это элементарно. Вместо того, чтобы кропотливо маскировать или обрезать электрические розетки и пластины переключателей, возьмите отвертку и снимите их.Тогда вы сможете быстро и легко рисовать вокруг каждого электрического устройства, не создавая беспорядка. Не забывайте следить за всеми винтами, чтобы можно было надеть заглушки, когда краска высохнет.

15

Дайте себе хороший набор

На художественном жаргоне плохой набор — это когда вы находитесь в физически плохом положении во время рисования. Например, ваша лестница находится недостаточно близко или вы оказались в неудобном месте с кистью.Хорошая новость в том, что можно избежать большинства плохих наборов. Просто спуститесь и сдвиньте лестницу. Конечно, это раздражает, но не так неприятно, как падение в ведро с краской, потому что вы висели на лестнице, как член экипажа Кубка Америки. А иногда плохой набор можно решить, переместив препятствие. Если холодильник вынуждает вас принять жесткую позу для рисования, остановитесь и откатите его в сторону.

16

Подсвети это

Вот еще один термин для художников: отпуск.Это когда вы упускаете какое-то место, даже не осознавая этого. Это легко сделать, особенно с похожими цветами или комнатами с плохим освещением. Итак, приобретите хороший яркий рабочий свет и используйте его, чтобы проверять свою работу, когда вы идете или когда заканчиваете раздел. Праздники обычно происходят по краям комнаты, где вы использовали кисть вместо валика. Праздники легко исправить, когда вы все еще работаете, но гораздо больше раздражает после того, как вы прибрались и все убрали.

17

Очистить грязные стены обезжиривателем

Краска не приклеивается к жирным, грязным и пыльным поверхностям, например, к кухонным стенам над плитой, прихожим, где дети сбрасывают свои грязные ботинки, или к участкам вокруг выключателей света, по которым грязные руки ударили.В таких случаях используйте обезжириватель для очистки поверхности перед окраской. Обезжиривающие средства, которые также называют деглосерами, прорезают жир и сажу, обеспечивая лучшую адгезию краски. Обязательно прочтите этикетку и следуйте инструкциям, потому что это мощный препарат. И наденьте резиновые перчатки и защитные очки.

18

Начните с загруженной кисти

Профессионалы подходят к рисованию «загрузи и работай». Они загружают краской нижнюю часть щетинок кисти на 1½ дюйма, а затем постукивают каждой стороной кисти по внутренней стороне банки.Это сбивает сильные капли и подготавливает кисть к покраске. В отличие от этого, домовладельцы часто используют подход «погрузки и выгрузки»: они окунают кисть в краску, а затем протягивают щетину по бокам контейнера, стирая большую часть краски. В результате получается слишком сухая кисть, на которой слишком мало краски.

19

Нажимайте Paint, чтобы избежать пробежек

Когда ваша кисть загружена краской, можно легко создать потеки и потеки, нанеся слишком много краски в углах комнаты или вдоль деревянной отделки.Чтобы избежать этих проблем, начните чистить щеткой примерно на 1/2 дюйма от области врезки. По мере того как кисть выгружает краску, подойдите ближе и медленно проведите кистью по обрезке или углу. Позвольте щетине осторожно прижать краску к врезке на стыке стен. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить полное покрытие, но это позволит избежать скопления излишков краски вдоль деревянных поверхностей и в углах.

20

Сумка это вверх

Когда вы готовы закончить работу, но еще не закончили покраску, оставьте крышку ролика на раме ролика, а затем смочите крышку в краске.Оберните крышку в полиэтиленовый пакет, чтобы создать герметичное уплотнение. Так покрытие валика будет свежим до тех пор, пока вы не вернетесь к рисованию на следующий день. Если вы не можете вернуться к рисованию в течение нескольких дней, снимите крышку валика с рамы и выбросьте ее. Затем в следующий раз используйте новую крышку ролика.

Что касается кистей, промойте их теплой мыльной водой, если используете латексную краску на водной основе. Используйте разбавитель для краски, чтобы смыть масляную краску. Затем сгребите щетину прямо с помощью гребешка, а затем положите кисти обратно в исходные крышки или оберните их газетой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заполнить отверстия в стене

Вы отправили уведомление арендодателю и начали процесс упаковки. Когда вы снимаете свои семейные фотографии и настенные рисунки, оставленные отверстия от гвоздей становятся тревожно впереди и по центру.Если это не коснуться, вы можете не получить возврат залога. Узнайте, как заполнить дыры в стенах перед переездом и получить обратно залог.

Как заделать дырки от гвоздей в стене, шаг за шагом:

Шаг 1: Удалите остатки краски вокруг отверстия.

По мере удаления гвоздя часть окружающей краски может отслаиваться. Важно подготовить участок, слегка отшлифуя отслаивающуюся краску. Используйте наждачную бумагу зернистостью 150, чтобы создать ровную поверхность. Если гвоздь выходит чисто, а прилегающая краска цела, переходите сразу к шагу 2.

Если гвоздь не выходит чисто и часть гипсокартона выскакивает, осторожно постучите по этому месту молотком или ручкой шпателя, чтобы разгладить неровности.

Шаг 2: Нанесите слой шпаклевки.

Spackle, также известный как состав или шпатлевка, представляет собой клей для стен. Нанесите шпаклевочный нож тонким слоем шпателя на отверстие для гвоздя под углом 45 градусов. Убедитесь, что шпаклевка заполнила отверстие для гвоздя.

Шаг 3: Дайте шпаклевке полностью высохнуть.

Позаботьтесь о другом предварительном ремонте, так как вы даете шпаклю высохнуть в течение примерно одного часа. Если погода влажная, это может занять немного больше времени.

Шаг 4: Удалите лишнюю шпаклевку.

Если вокруг отверстия для гвоздя имеется лишняя шпаклевка (может быть тонкая линия от того, когда она была нанесена), возьмите шпаклевочный нож и выровняйте его по стене. Медленно соскребите излишки.

Шаг 5: Осторожно отшлифуйте зашпаклеванный участок.

Часть обучения тому, как заполнить дыры в поврежденных стенах, — это устранение неровностей.Используйте наждачную бумагу зернистостью 150 (мелкая зернистость), чтобы разгладить заляпанные участки для получения бесшовного вида.

Шаг 6: Нанесите второй слой шпаклевки

Если отверстие от гвоздя все еще видно, нанесите второй слой шпаклевки, следуя шагам 2-5.

Шаг 7: Закрасьте область.

После того, как окончательная шлифовка будет завершена и отверстие под гвоздь будет заполнено, пора подправить участок, чтобы он гармонировал с существующей краской для стен. С помощью небольшой кисточки нанесите краску на заляпанный участок легкими мазками.Достаточно точечной покраски заполненной лунки ногтя. Однако, если в стене имеется значительное количество отверстий для гвоздей (например, от стены галереи), может потребоваться покрасить всю стену.

Наконечник Pro-tip для заделки больших отверстий: Закрепление больших отверстий в стене немного более трудоемко. Вам понадобится заплатка с сеткой , разрезанная на отверстие (с некоторым перекрытием), шпатель, шпаклевочный состав и наждачная бумага. Дайте шпаклевке полностью высохнуть и аккуратно отшлифуйте.Не шлифуйте слишком сильно, чтобы просвечивала сетка на стене. Покрасьте отремонтированный участок подходящей краской для стен.

Продукты и инструменты, необходимые для заделки дыр от гвоздей в стенах:

  1. Наждачная бумага: Мелкозернистая наждачная бумага или шлифовальный блок сглаживают шпаклевку, так что отверстие для гвоздя больше не видно. Выберите зернистость 150 для однородной отделки.
  2. Состав для шпаклевки: Когда вы определяете, как заполнить отверстия от гвоздей в гипсокартоне, шпаклевочный состав является обязательным в вашем списке.
  3. Шпаклевочный нож: Шпаклевочный нож позволяет равномерно нанести шпаклевку.
  4. Краска и кисть: Подкрасьте заляпанную область небольшим количеством краски, соответствующей существующему цвету. Используйте 1-дюймовую кисть, чтобы нанести краску на участок ремонта.

Быстрые (и временные) исправления для заполнения отверстий от гвоздей:

После того, как вы подадите уведомление о прекращении аренды, ваш домовладелец может зайти для импровизированной проверки. Не знаете, как быстро заполнить дыры от гвоздей в стенах? Мы поможем вам с этими быстрыми исправлениями.Но не забудьте вернуться и правильно заполнить дыры перед выездом.

Уловка №1: Заполните дыры в стенах мылом цвета слоновой кости.

Обрежьте небольшой кусочек мыла цвета слоновой кости или другого белого мыла и аккуратно вставьте его в отверстие для ногтей.

Уловка №2: Используйте зубную пасту, чтобы заполнить дыры.

Возьмите тюбик зубной пасты (белой, не гелевой). Нанесите небольшое количество средства на палец и слегка нанесите на лунку ногтя.

Уловка №3: ​​Используйте Play-Doh.

Нет под рукой шпаклевки? Если ваши малыши играют с пластилином, возьмите небольшой кусок, согрейте его в руках и прижмите к отверстию для гвоздя.

Уловка №4: Создайте свою собственную шпаклёвку с помощью белого клея и пищевой соды.

У вас есть другие способы заделать дыры в стенах, в том числе замешать партию самодельной шпаклевки. Смешайте небольшое количество пищевой соды и белого клея, чтобы получить консистенцию замазки. Используйте кредитную карту или игральную карту, чтобы сгладить неровности до того, как она высохнет.

Уловка № 5: Используйте восковой мелок или воск для свечей.

Если вы будете искать советы о том, как заполнить дыры в стенах, вы обнаружите, что воск — отличный вариант.Благодаря своей податливой текстуре воск можно свернуть в крошечный шарик и вдавить в отверстие для гвоздя.

Итог

Научиться заполнять отверстия от гвоздей легко, если вы выполните следующие простые шаги. Чтобы убедиться, что ваше жилище находится в отличном состоянии, чтобы избежать штрафов по вашему гарантийному депозиту, потребуется очень немного времени с помощью всего нескольких инструментов (или хакеров).

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли заделывать дыры в стенах при переезде?

Совершенно верно.Даже самые маленькие дыры могут рассматриваться арендодателем как повреждение имущества. Вы можете потерять часть своего гарантийного депозита или всю сумму, не отремонтировав их.

Как заполнить пустое отверстие в стене?

Заполните отверстия от гвоздей в полых стенах, набив в них кусочек папиросной бумаги или бумажного полотенца. Убедитесь, что бумага полностью находится в отверстии, а не выходит из отверстия. Добавьте слой шпаклевки, дайте высохнуть и отшлифуйте, пока поверхность не станет гладкой и ровной с существующей стеной.

Может ли арендодатель удержать мой залог?

Да, арендодатель может удержать залог. Потеря депозита может быть вызвана повреждением сверх стандартного износа, неоплаченными коммунальными услугами или арендной платой, или обширной глубокой уборкой. Ознакомьтесь с постановлениями вашего штата о законах о залогах, чтобы узнать, что ваш домовладелец может и что не может делать.

Как отремонтировать текстурированный гипсокартон

Я проснулся на днях утром и понял, что мне приснился сумасшедший сон.Мне приснилось, что мы переехали в другой дом, который я выбрал исключительно потому, что у него были гладкие, оштукатуренные стены и большие деревья на заднем дворе. Думаю, это был способ моего подсознания сообщить мне о том, что мне действительно не нравится в нашем доме.

Как бы я ни старался, я не могу заставить наши деревья расти быстрее, чем им предназначено. И пока у меня не будет энергии и выносливости моей подруги Сандры, я не собираюсь изменять текстуру своих стен, чтобы сделать их гладкими, как она. Мне просто нужно будет продолжать удобрять деревья и красить стены плоской краской, чтобы блеск не выделял нокдаунную текстуру.

Я сейчас работаю над ванной для моих детей, и мне нужно было отремонтировать немало дыр, так как я снял ПЛАСТИКОВЫЕ приспособления, которые установил строитель. ГАХ! Теперь мне нужно не только купить вешалку для полотенец, держатель для туалетной бумаги и кольца для полотенец для рук, но и залатать все эти уродливые дыры от анкеров в гипсокартоне, прежде чем я смогу красить стены. Ремонтировать гипсокартон, когда у вас фактурные стены, немного сложнее, но это можно сделать.

Я собираюсь использовать этот участок стены, где раньше висело кольцо для полотенца для рук, в качестве примера того, как заделывать дыры в текстурированном гипсокартоне.С какой стати строитель использовал самые большие в мире анкеры для гипсокартона? Супер раздражает. Но после того, как я вытащил якоря, я подумал, что поврежденная стена выглядела так, как будто у нее лицо с косой усмешкой. Что вы думаете?

Вот как я развлекаюсь, вы. Очевидно, мне нужно больше выходить.

Хорошо, вернемся к ремонту фактурного гипсокартона. Во-первых, вам нужно собрать свой набор персонажей. Вам обязательно понадобится шпаклевка и текстура стены, о которых мы поговорим подробнее ниже.Пенопластовый герметик пригодится, если у вас есть отверстия размером примерно до четверти. Вам также понадобится шпатель, но у меня выросли ноги, и я ушел, когда мне нужно было сделать этот снимок. Я до сих пор не могу его найти. Еще в 1997 году я потерял гигантскую коробку изюма на кухне, так что, возможно, они теперь вместе.

Давайте начнем, ладно? Если у вас есть отверстие размером от десяти центов до четверти, вам нужно вспенить какой-нибудь герметик. Я неравнодушен к герметику DAPtex Plus, но, вероятно, подойдет любая марка.Если ваше отверстие меньше десятицентовика, вы можете перейти сразу к этапу шпаклевки. Если он больше четверти, возьмите заплатку для гипсокартона в строительном магазине и сократите ее до меньшего размера.

Это действительно просто в использовании. Просто распылите немного с прилагаемой соломинкой примерно на половину отверстия, а затем дайте ему несколько секунд, чтобы оно расширилось. С помощью шпателя (RIP to my Yellow Buddy) вытрите излишки герметика так, чтобы он прилегал к стене. Дайте ему высохнуть в течение нескольких часов.

Затем возьмите шпаклевку и закройте отверстие, которое вы залили. Мне нравится, когда розовая становится белой, когда она высыхает. Наденьте немного на угол шпателя и прижмите его к отверстию.

Убедитесь, что шпаклевка ровно и ровно прилегает к стене, и постарайтесь закрыть только отверстие. Разглаживая его, вы можете взять влажное бумажное полотенце и стереть любые пятна, которые есть на стене, но не закрывают отверстие (изображение выше было сделано до того, как я стерла лишнее).Это поможет вам уменьшить область, на которой вам придется ретекстурировать.

Дайте шпаклю высохнуть в течение нескольких часов — или просто подождите, пока он не станет белым, если у вас есть средство, меняющее цвет.

Теперь возьмите баллончик с текстурой в виде спрея в магазине товаров для дома. Как вы увидите на изображении вверху этого поста, вы можете купить два основных типа: один для текстуры «апельсиновая корка» и один для текстуры «нокдаун». Купите тот, который больше подходит к вашей стене. У моей стены текстура нокдауна, вот что я использовал здесь.

Хорошо встряхните баллончик с текстурой в течение минуты или двух, а затем проверьте спрей на куске картона или газеты. Вам нужно будет отрегулировать шкалу на баллончике, чтобы брызги были такими же тяжелыми или легкими, как у вас на стене. Спрей всегда сначала выходит немного водянистым, поэтому, даже если вы знаете, где вы хотите, чтобы циферблат был, всегда сначала проверяйте его.

Распылите текстуру на стене ОЧЕНЬ СЛАБО по кругу. Текстурный спрей работает очень легко, поэтому лучше нанести несколько слоев, а не просто распылять все за один проход.Сделайте все возможное, чтобы покрыть шпаклевку как можно лучше, но помните, что она никогда не будет идеальным сочетанием, поскольку строитель использовал большую машину для нанесения текстуры на ваши стены.

С нокдауновой текстурой вы можете использовать мокрый шпатель, чтобы растянуть текстуру вниз. С апельсиновой цедрой этого делать не нужно, поэтому просто убедитесь, что вы прочитали инструкции на банке.

Когда текстура высохнет, можно красить стену. И если все звезды выровнены, вы вряд ли сможете увидеть залатанный участок.

Если после покраски вы обнаружите, что недовольны своим патчем, ничего страшного. Вы всегда можете нанести на стену немного текстуры и снова покрасить.

У вас есть фактурные стены? Есть ли у вас какие-нибудь собственные советы по их исправлению?

Как покрасить комнату: 10 шагов к покраске стен, как профессионал своими руками

Беритесь за одну стену за раз. Возьмите кисть и «врежьте» — раскрасьте лепнину и углы сверху вниз, пока ваш друг покрывает валиком основную часть стены, избегая более точных участков.Нанося краску валиком, используйте длинные мазки в виде W-образного рисунка для лучшего покрытия (и во избежание появления надоедливых следов валика). Когда стена высохнет на ощупь, ее можно нанести вторым слоем.

Если вы красите обшивку, снимите малярный скотч и подождите, пока стены высохнут, прежде чем наклеивать скотч на стены. Начните с отделки, ближайшей к потолку, переходите к дверным и оконным рамам и, наконец, к плинтусам.

Начните с вырезания щеткой возле молдингов и углов.

Фото: Banks Photos / Getty Images

8. Не забывайте о вентиляции

Убедитесь, что ваше пространство хорошо проветривается на протяжении всего проекта, открывая окна и используя вентиляторы. «Сохранение тепла в комнате и работа вентилятора определенно помогают ускорить сушку. процесс «, — говорят кузены. «В сырой день краска сохнет гораздо дольше».

Откройте окно или используйте вентилятор для вентиляции.

Фото: Стивен Симпсон / Getty Images

9. Очистка

Вы нанесли несколько слоев, но еще не время расслабляться.Удалите всю малярную ленту и соберите падающую одежду, убедившись, что все пролитые или брызги высохли, прежде чем перемещать их. Для латексных красок и красок на водной основе очистите кисти с мылом и водой, а для красок на масляной основе потребуется уайт-спирит. Вы можете использовать малярную кисть, чтобы очистить щетину и изменить ее форму. Если вы хотите повторно использовать крышки валиков, используйте изогнутый край инструмента «5 в 1», чтобы удалить краску под проточной водой.

Вымойте кисти водой с мылом, если вы использовали латексные или водоэмульсионные краски.

Фото: Ableimages / Дэвид Харриган / Getty Images

10. Дайте себе достаточно времени

Время, которое займет ваш проект, зависит от размера вашей комнаты, того, как вы рисуете, и вашего уровня навыков. Например, использование темного оттенка на стенах и покраска потолка и отделки займет больше времени, чем просто окрашивание стен в нейтральный. В то время как некоторые пробелы можно обработать за несколько часов, другие могут занять несколько дней. Обязательно выделите больше времени, чем вы думаете, потребуется для работы, и не забудьте принять во внимание подготовку и уборку.

Бонусные покупки

Рисование шпателем

Все началось в прошлом месяце, когда я начал брать уроки «абстрактной» живописи с другим художником Дэвидом де Вилье. Моя цель состояла в том, чтобы добавить в свой собственный художественный репертуар, чтобы сделать мои картины более фактурными — и шпатель, несомненно, поможет!
На прошлой неделе я разместил изображение своей недавней картины «шпатель» на моей фан-странице Fine Art Tips в Facebook и получил довольно много вопросов и комментариев, так что я подумал, что поделюсь с вами процессом.
«Шпатель» — это универсальный нож, иногда называемый скребком для гипсокартона или шпателем. Художники могут использовать эти ножи как гигантские мастихины, чтобы создавать прекрасную текстуру, глубину и интерес к своим картинам маслом или акрилом. Мне очень нравится свобода, которую дают мне эти ножи.

Еще я пользовался недорогими бытовыми кистями из свиной щетины. Все они стоят от 0,99 центов до 3 долларов США. С кистью в левой руке и шпателем в правой я могу легко растягивать краску по холсту!
1.Эта картина сначала начиналась как абстрактный морской пейзаж, а потом превратилась в пасторальный пейзаж!

2. После двух дней работы я все еще был недоволен океаном, поэтому однажды поздней ночью я поспешно прикрыл его в конце сеанса рисования. Я решил использовать этот «новый» холст в качестве подкрашивания пейзажа. Вы можете видеть изображение на мониторе моего компьютера слева от меня, а также печатную версию выше .

(Я сделал это эталонное фото в прошлом году по дороге в Йеллоустонский национальный парк, и я с нетерпением ждал возможности нарисовать эту сцену.Новый подмалевок идеально подходил к палитре этого предмета.)

3. Закрепив формы шпателем и кистью, я перевернул холст вверх ногами, чтобы лучше видеть формы.

4. На этом этапе я заблокировал коров и улучшил блики и тени…

(Фрагмент сарая)

(Буш выделяет)

5.Наконец, я вытащил несколько хороших кистей, чтобы закончить важные детали. Я также решил, что картина будет лучше с одной коровой! Ниже представлена ​​законченная картина под названием «Исчезающий Айдахо» (не «Исчезающая корова» … lol).
«Исчезающий Айдахо» © 2011 Лори Макни, масло 24 × 36
Чтобы увидеть больше моих картин, посетите https://LoriMcNee.com или присоединитесь ко мне в Twitter и Facebook
Вот еще несколько статей, которые вы могли бы наслаждайтесь:
Если дела идут не так, попробуйте налево!
Зачем рисовать абстрактное искусство?
Создание экологически чистой и здоровой художественной студии
Художественный темперамент: что делать, когда он поражает!
Лучшие советы по кистям от профессионалов искусства на Facebook
Как выбрать подходящую кисть для художественной техники
Водорастворимые масла: факты, советы и почему я их использую
Исследование дополнительных цветов Использование Инь Ян
Советы по палитре: как систематизировать краски

Как нанести шпатлевку на стены

Если вы хотите украсить свою стену, но вам не разрешено использовать дрель или молоток, вы в конечном итоге используете наклейки и двусторонний клей.Вот способы устранить нежелательный побочный эффект замазки для плакатов.

Вы когда-нибудь недавно красили свою спальню или гостиную, и когда новая чистая комната выглядит потрясающе, вы не хотите просверливать в ней дыры и все испортить?

Или как насчет надоедливого домовладельца, у которого есть ограничения на любые дыры в стенах, но вы не можете освободить место самостоятельно, не имея возможности украсить его!

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Не о чем беспокоиться. Это обычная проблема, с которой сталкиваются многие люди, когда дело доходит до декора стен в вашем доме, поэтому существует так много вариантов подвешивания вещей, которые не требуют отверстий или повреждений стен, таких как замазка для плакатов, командные полосы и двойные накладки. углы монтажные односторонние.

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Любой из только что упомянутых вариантов клея чрезвычайно прост в использовании и достаточно хорошо держится со временем. Проблема в том, что иногда, когда приходит время снять их со стены, потому что вы ремонтируете или перемещаетесь, вы понимаете, что это было не так без риска, как вы первоначально думали, и вам нужно быть осторожным, чтобы не удалить краску на стене. стена вместе с клеевым компонентом.

Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.

Это руководство поможет вам сориентироваться в процессе удаления, чтобы избежать повреждения стены или краски, чтобы она снова выглядела свежей и новой.

Что такое замазка для плакатов?

Замазка для плакатов — это клейкий материал, которому можно придать любую форму и размер, которые понадобятся вам, чтобы повесить на стены такие вещи, как плакаты, картины и другие легкие предметы декора.

Клейкие компоненты в замазке для плакатов позволяют замазке надежно приклеиваться к стене, а затем к предметам, которые вы хотите повесить на стене, поэтому они надежно закрепляются на месте без необходимости сверлить или забивать какие-либо отверстия.

В зависимости от типа стены, к которой вы ее приклеиваете, и того, как долго предмет остается на стене, прежде чем вы его удалите, иногда бывает трудно удалить замазку для плакатов из-за ее липкой природы.

Чем длиннее он на стене, тем труднее будет удалить его сразу, не добавляя при этом немного работы.

Пошаговое удаление замазки с плаката

Шаг 1

Снимите предмет со стены и оставьте клей на стене, который не сошел вместе с ним. Будьте осторожны, потому что вы не хотите снимать предмет слишком агрессивно и снимать вместе с ним весь клей и боль от стены.

Шаг 2

Медленно возьмите замазку в одном углу, чтобы оторвать ее от стены.

Шаг 3

Осторожно соскребите замазку для плакатов шпателем, чтобы удалить остатки замазки, которые легко отрываются.

Шаг 4

Скатайте только что снятую замазку для плакатов в шарик и попробуйте с ее помощью удалить любые застрявшие кусочки замазки, которые все еще остаются на стене.

Шаг 5

Продолжайте этот процесс снова и снова, промокая шпатлевку, оставшуюся на стене, шариком в руке, пока вы не сможете удалить большую ее часть, если не всю.

Шаг 6

Используйте ватный диск, смоченный в любом очистителе из смеси цитрусовых, и нанесите его на оставшуюся замазку, чтобы медленно отделить ее от стены. Вы можете использовать небольшой скребок или ноготь, чтобы аккуратно соскрести со стены остатки стойкой замазки.

Шаг 7

Сотрите остатки следов на стене и тщательно очистите место, чтобы предотвратить липкость и пятна. При чистке стены делайте повторяющиеся мягкие круговые движения, чтобы не повредить стену в процессе.

Шаг 8

Протрите стену салфеткой из микрофибры, чтобы удалить излишки жидкости. Через несколько минут снова проверьте пятно, чтобы убедиться, что оно исчезнет, ​​когда оно высохнет.

Альтернативные способы удаления шпатлевки со стен

Есть альтернативы удалению шпатлевки для плакатов со стен, а не пошаговые инструкции, перечисленные выше.

Поскольку это очень распространенная проблема, существуют средства для удаления клея или другие решения, специально разработанные для этой цели, и они могут значительно облегчить задачу, чем просто попытка удалить ее самостоятельно.

Ниже приведен список некоторых из самых популярных вариантов покупки средств для удаления клея:

1. Тринатрийфосфат

Это распространенный раствор, содержащийся в большинстве чистящих средств, который также можно использовать для удаления замазки для плакатов со стен. Смешайте раствор с галлоном воды и замачивайте пораженный участок.

2. Пар

Как вы, возможно, знаете, пар и тепло могут быть очень вредными для клея, но в данном случае вы можете использовать это в своих интересах.Использование пароварки или даже пара от утюга может помочь отделить замазку от стены.

3.

Goo Gone

Содержит чистящие средства для цитрусовых, это безопасная для поверхности формула, которая удаляет всю липкость и липкость, не повреждая стены.

4.

Средство для удаления клея 3M

Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.

Wipe-on, формула вытирания, которая готова к использованию и безопасна для большинства поверхностей. Это смесь неабразивных растворителей, которые быстро растворяют остатки клея.Он обычно используется для удаления наклеек, смолы и липкой ленты.

5.

Резиновый ластик

Щелкните изображение для получения дополнительной информации.

Удаляет винил, наклейки, графику, двустороннюю монтажную ленту и т. Д. Со многих поверхностей. Этот инструмент представляет собой буровую насадку, которая поддерживает максимальную скорость 4000 об / мин и подходит для любого стандартного сверла. Его безопасно использовать, не беспокоясь о том, чтобы поцарапать или повредить стену, что устраняет необходимость в любых вредных химикатах. Оставшиеся остатки также можно удалить с помощью этого инструмента и любого мягкого растворителя.

6.

Пластиковый скребок для бритвы

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Пластиковая бритва с обоюдоострым концом сводит к минимуму любые возможные царапины и имеет лезвие, с которым легко освободить лезвие. Использует металлические и пластиковые лезвия, которые можно переворачивать для удобства хранения.

7.

Салфетки для удаления клея

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Поставляется в упаковке из 50 салфеток и является универсальным средством для удаления остатков клея или пятен.

8. Средство для мытья посуды

Попробуйте налить средство для посуды размером с горошину на чистящую щетку или старую зубную щетку.Для достижения наилучшего результата используйте средство для мытья посуды на цитрусовой основе. Потрите большими круговыми движениями медленно, чтобы не повредить стену.

Плакат не портит стены?

В зависимости от того, как долго замазка для плакатов была прикреплена к стене, после удаления всей замазки на ней могут остаться остатки.

Если да, попробуйте очистить это место теплой водой с мылом и мягкой губкой или тряпкой, чтобы удалить все пятна, оставшиеся на стене. Через несколько минут это должно удалить все липкие пятна, пятна или обесцвечивание, оставшиеся от замазки для плакатов.

Идеальным средством для удаления пятен или остатков на стене является любой чистящий раствор на основе цитрусовых. Это самый популярный вариант, когда дело доходит до удаления неприятных остатков или обесцвечивания ваших стен, а также дает самые положительные результаты.

Вы также можете попробовать использовать волшебный ластик, если у вас нет под рукой чистящего раствора на основе цитрусовых.

На всякий случай протестируйте любой раствор, который вы собираетесь использовать, на небольшом углу стены или плинтуса, чтобы убедиться, что он не повредит или не удалит краску со стены.

Тестирование небольшого участка и ожидание нескольких минут, чтобы увидеть, как он высохнет, может избавить вас от необходимости перекрашивать всю стену, если в результате небольшое пятно клея превратится в большой изношенный обесцвеченный круг на стене.

Что делать, если не удалось избежать повреждения стены

Если повреждение уже нанесено, и вы не прочитали это до того, как использовали вредный раствор, который повредил вашу стену, или оторвал плакат со стены, нанеся с собой краску для стен, не беспокойтесь.

Да, вы создали больше работы для себя, но это не конец света, и это легко исправить. Что вам нужно сделать дальше, так это аккуратно протереть стену мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы стереть окрашенный участок, чтобы облегчить грунтовку и закрашивание.

В идеале вы хотите использовать наждачную бумагу с зернистостью 120 или выше. Если на стене осталось много пыли, сотрите ее салфеткой Clorox, детской салфеткой или влажным бумажным полотенцем.

Нанесите слой грунтовки на пятно, используя небольшую валиковую кисть или кисть, короткими плавными движениями.

Полусухая стяжка пола своими руками видео: Как сделать полусухую стяжку пола своими руками: технология работы

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками: технология работы

Современное строительство предлагает новые стратегии, которые гарантируют отличный результат в кратчайшие сроки. Полусухая стяжка – немецкая технология, которая зарекомендовала себя высокой эффективностью и незначительными финансовыми затратами. Если работы проводятся професионалами, поверхность не требует обработки и готова для укладки финишного покрытия раньше, чем в случае с обычной мокрой стяжкой.

Технология полусухой стяжки своими руками – простое решение многих собственников, которые хотят сэкономить на ремонте. Подробное описание всех этапов представлено ниже.

Что нужно?

Важно понимать, что скорость и качество стяжки определяется в первую очередь профессиональным оборудованием. Данная технология предполагает использование пневмонагнетателя и виброзатирочной машины. Полусухую стяжку можно делать на монолитной плите, деревянном полу, хорошо утрамбованном и подготовленном грунте. Поверхность должна быть хорошо уплотнена, поверх нее обязательно укладывается пленка, которая обеспечивает гидроизоляцию и предупреждает быстрый уход влаги в основание.

В качестве материала используют цементно-песчаную смесь. Улучшить ее характеристики помогают армированные волокна, в некоторых случаях добавляют керамзит, гранитную крошку.

Полусухая стяжка пола своими руками в квартире станет отличной основой для любого покрытия: плитки, ламината, линолеума.

Пошаговая инструкция для технологии полусухой стяжки своими руками

Процесс включает в себя четыре основных этапа.

  1. Подготовка основания. Поверхность очищается от посторонних предметов, заделываются трещины и межплиточные стыки. Монтируется тепло- и звукоизоляция, поверх кладут гидроизоляционный слой: изолон, ППЭ или полиэтилен. По периметру фиксируют демпферную ленту, которая отделяет стены от стяжки. На этом этапе выполняется разметка пола, определяются уровень и границы заливки. Процедура требует опыта и квалификации, чтобы нанести «линию горизонта» по всей квартире. Для наглядной индикации уровня выставляются маяки.
  2. Создание рабочей смеси и подача ее на объект. Технология характеризуется быстрым монтажом – передвигаться по полу разрешается через 12 часов. В емкость для смешивания вносят цемент и песок в соотношении 1 к 3,5-1 к 4. Армирующие волокна добавляются из расчета 40 гр на 1 м2 (расчет приведен для толщины в 50 мм). К сухим компонентам добавляется жидкость в пропорции 5 частей смеси и 1 часть воды. Соотношение названо для марки цемента М500, оно может варьироваться в зависимости от типа цемента и толщины слоя. Интересуясь, как делать полусухую стяжку пола своими руками, многие не учитывают, что замес должна проводить техника. Только в этом случае получается однородный раствор оптимальной консистенции. Для упрощения размешивания раствора вручную, а также для повышения удобоукладываемости используют пластификатор. Мы рекомендуем применять пластификатор АрмМикс с низким расходом — вам потребуется всего 1 литр на 20 м2.
    Готовую смесь пневмонагнетатель подает в помещение, что исключает загрязнение стяжки, попадание в состав посторонних включений.
  3. Выравнивание пола. Распределение готовой смеси проводят, ориентируясь на маяки из раствора и лазерный нивелир. Разравнивание выполняют вручную, с помощью правила добиваясь поверхности одного уровня. Процесс требует опыта и квалификации, только в этом случае перепад высоты не будет превышать 2 мм на 2 м, как и у механизированной полусухой стяжки . Поскольку смесь естественным образом теряет влагу, все манипуляции нужно проводить быстро и слаженно.
  4. Затирка. Этап предусматривает уплотнение верхнего слоя и создание идеально ровной поверхности, готовой к монтажу финишного покрытия. Оптимальное время затирки – в течение часа: важно, чтобы верхние 2 см покрытия еще не схватились и поддавались обработке. Различают ручную и машинную шлифовку. Первая выполняется теркой, вторая – затирочной машиной, которой управляет оператор в бетоноступах. Для лучшего сцепления на поверхность наносят небольшое количество воды. Машина уплотняет и равняет верхний слой.

Полусухая стяжка своими руками в квартире завершается нарезкой компенсационных швов, площадь карты не должна превышать 36 м2. Этот этап снимает напряжение слоя, предупреждает появление трещин и разрывов, позволяет смеси образовать качественный монолитный блок.

Как правильно делать полусухую стяжку пола

При кажущейся простоте процесс требует опыта и специальных знаний. Оптимальное количество людей для обслуживания оборудования составляет 5 человек. Это позволяет вовремя выполнить все операции, чего не всегда удается добиться собственными силами.

Если вас интересует качественная полусухая стяжка пола под ключ, обращайтесь в компанию «Еврострой». Бригада мастеров профессионально выполняет все операции в полном соответствии с немецкой технологией.

Полусухая стяжка пола своими руками: устройство и технология работ

В современном строительстве альтернативой привычной всем мокрой стяжке или сухой стяжке на основе гипсокартона существует так называемая полусухая стяжка. Ее использование в первую очередь связано с желанием ускорить процесс формирования основания пола во время строительства зданий. По существу технология полусухой стяжки рассчитана на выполнение с использованием дополнительного специального оборудования. Однако также может быть сформирована полусухая стяжка пола своими руками.

Плюсы полусухой стяжки

  • Основными преимуществами такого способа является уменьшенное потребление воды при приготовлении раствора и, как следствие, снижение риска, что избыток влаги попадет в перекрытие или к соседям. Также уменьшается время полного высыхания и можно быстрее приступить к дальнейшим этапам ремонта или стройки.
  • Немаловажным плюсом полусухой стяжки становиться возможность сформировать идеально ровную поверхность самой стяжки без необходимости прибегать к использованию нивелированных самовыравнивающихся наливных полов. Последние хоть и позволяют создать крепкое и ровное покрытие поверх стяжки, однако существенно увеличивают время, затраченное на работы.
  • В завершение уменьшается риск возникновения трещин и усадок во время высыхания.

Базовые этапы формирования стяжки

Любое устройство полусухой стяжки в большинстве своем, подобно способу использования мокрой стяжки и состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Укладка слоя гидроизоляции;
  3. Установка маяков;
  4. Распределение раствора для полусухой стяжки;
  5. Сравнивание поверхности, затирка стяжки.

Использование гидроизоляции определенно технологическими особенностями полусухой стяжки. Ведь в результате получается слой с достаточно большой паропроницаемостью в сравнении с вариантом мокрой стяжки. Такой вид стяжки называется плавающим. Это можно указать как недостатки полусухой стяжки вместе с тем, что конечное покрытие выдерживает несколько меньшие нагрузки. К тому же слой гидроизоляции предотвращает чрезмерное впитывание влаги основой пола (плиты перекрытия) и позволяет надлежащим способом закрепиться раствору.

Основное отличие от мокрой стяжки будет определяться на этапе распределения раствора и его разравнивания, стягивания по поверхности пола.

Полусухую стяжку следует выполнять с формированием слоя раствора не меньше 30 мм и вплоть до 80 мм. Под стяжкой можно распределить утеплитель или звукоизолирующий материал. В качестве теплоизолятора используются только плотные и прочные материалы. Лучше всего подойдет пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Если теплоизоляция необходима в незначительной степени или в случае формирования слишком большого слоя стяжки, используется насыпка керамзита.

Простейшее устройство полусухой стяжки (без теплоизоляции и/или керамзита)

Подготовка поверхности

Если проводится ремонт и замена старой стяжки, то она полностью удаляется вплоть до основания. Не следует оставлять места, в которых она вроде бы еще держится нормально. После полного демонтажа можно приступать к очистке поверхности от грязи и пыли. Желательно основу по всей площади прогрунтовать, однако можно обойтись и без этого с учетом использования слоя гидроизоляции.

На этом же этапе производятся замеры для расчетов необходимого количества раствора. По стенам выводится уровень горизонта. Для этого наносится одна метка на стене, и от нее по всему периметру проводится линия, определяющая горизонт. Выполнить горизонтальный перенос метки на другие стены можно с использованием водяного уровня, ручных уровней или же лазерного нивелира, который спроецирует прямую линию на всех стенах.

Используя лазерный нивелир, значительно легче определить наивысшую точку на полу. Иначе это делается ручными замерами, сравнивая высоту каждого участка пола по отношению к отмеченной линии на стене. Определение самой высокой точки позволит выявить наличие перепадов высоты пола и поможет скорректировать количество необходимого раствора. Приблизительно на 100 м2 при перепаде высоты на 1 мм требуется 0,16 м3 раствора. Также и со всеми неровностями на основании.

Укладка слоя гидроизоляции, теплоизоляции

В качестве материала для формирования слоя гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной в пределах от 100 и до 200 мкм. Полосы пленки укладываются нахлестом друг на друга не менее 15 см. На стены гидроизоляция должна подниматься на 15-20 см. Пленка никак не закрепляется на основании. Можно для удобства закрепить край пленки на стене, однако следует это выполнять внимательно, чтобы не задрать ее в углах и на стыке стены и пола. Достаточно будет закрепить пленку только с одной стороны.

Подробнее о гидроизоляционных работах на примере ванной читайте здесь.

Поверх пленки при необходимости укладываются листы теплоизолятора. Листы следует укладывать плотно друг к другу, не допуская сильного прижима между ними и стенами, иначе они неизбежно поднимутся в некоторых местах. Если используется керамзит, то выбирается такой песок, у которого размер гранул колеблется от 2 до 6 мм, желательно сферической формы. Слой керамзита необходимо хорошо уплотнить и разравнять.

Дополнительно укладывать армирующие сетки или наваривать арматуру не следует. Технология полусухой стяжки не рассчитана на такое усиление. Лучше всего при необходимости добавить в раствор фиброволокно из пропилена толщиной порядка 15 мкм. Это придаст прочности стяжке и снизит риски появления трещин. Помимо этого фиброволокно придаст большей эластичности раствору, и его легче будет разравнивать впоследствии.

Установка маяков

Для выравнивания поверхности потребуются маяки. Специальные рейки, на которые будет упираться правило при распределении раствора. В случае использования полусухой стяжки предъявляются более жесткие требования к маякам. Так что лучше использовать имеющиеся в продаже Т-образные профили, которые называются маячковыми. Их следует распределить параллельно одной из стен. Первый маяк укладывается на расстоянии в 20-30 см от стены, последующие на достаточном расстоянии друг от друга и меньшем, чем длина правила, на 10-15 см.

Устанавливать маяки можно на раствор, вымеряя уровень из верхней грани согласно предполагаемому уровню стяжки. Для этого используются замеры от линии горизонта, проведенной ранее, и с использованием уровня. Устанавливать маяки можно на раствор. Используется такой же раствор, как и в стяжке без каких-либо добавок гипса или шпаклевки.

Приготовление раствора и его распределение по поверхности

Раствор готовится с пропорциями цемента и песка 1:3, также добавляется фиброволокно из расчета 0,5-0,6 кг на 1 м³, т. е. фактически так же, как и обычная цементно-песчаная стяжка.

Количество воды следует определить опытным путем. Раствор в итоге не должен быть текучим. При сжатии его в кулаке может выступить незначительное количество воды, а раствор должен сохранить свою форму. Также если нанести раствор на пол и попробовать его разравнять затиркой, то он не должен прилипать к инструменту и должен образовывать гладкую поверхность без катышек и трещин.

Распределение раствора по поверхности следует начинать по периметру, тем самым придавливая края гидроизоляции в месте захода на стену. Далее начинается заполнение одной полосы между маяками. Лучше всего, когда один человек готовит одну порцию раствора, а второй в это время разравнивает предыдущую. Раствор укладывается примерно по уровню и утрамбовывается, для этого достаточно утрамбовать его ногами. Только если используется автоматические системы приготовления и подачи раствора можно за раз заполнить всю поверхность и впоследствии уже приступить к разравниванию.

Сравнивание и затирка поверхности

Утрамбованный раствор распределяется правилом, которое краями упирается в маяки. Постоянно перемещая правило из стороны в сторону, его понемногу продвигают вперед. Если видно, что где-то нахватает раствора, его добавляют мастерком или кельмой и придавливают, после чего повторно проходятся правилом.

Для завершающего выравнивания необходимо затереть поверхность. Для этого существует специальная дисковая шлифовальная установка для выравнивания полусухих стяжек. В случае самостоятельного формирования стяжки подойдет широкая затирка, которой с усилием и круговыми движениями растирают поверхность. Готовую поверхность лучше всего накрыть пленкой для создания наилучших условий для схватывания раствора в первый день.

После завершения работ и сравнивания необходимо выждать не меньше 12 часов, чтобы раствор схватился, и можно было на него становиться. В это время можно, если требуется, удалить маяки и затереть образовавшиеся пустоты. Используется для этого чуть более жидкий раствор. Только через 4 дня допускается монтаж последующей финальной отделки пола.

Видео: формирование стяжки своими руками

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

особенности технологии и пошаговая инструкция

Чтобы напольное покрытие прослужило долго, важно обеспечить для него надежную основу. Сейчас часто используют полусухой способ – среднее между сухой и мокрой стяжкой. Одним из аргументов в пользу такого основания называют то, что полусухая стяжка пола своими руками может быть выполнена обычным «домашним мастером» с некоторым опытом проведения ремонтно-строительных работ. Главное преимущество – скорость отвердения, уже через 4-5 дней можно приступать к дальнейшей отделке.

Прежде чем приступать к подготовке основания для укладки ламината, линолеума или любого другого напольного покрытия, полезно будет разобраться, что такое полусухая стяжка пола, какова ее конструкция, основные преимущества и недостатки.

Полусухая стяжка для теплого пола

Конструкция и составляющие раствора ↑

Существует две технологии укладки полусухой стяжки – с армированием и без него. Для армирования используют металлическую сетку, а во втором варианте – усиливают прочность добавлением полипропиленовой фибры, что позволяет получить на выходе не только прочное, но и функциональное основание. «Пирог» такой стяжки по слоям может выглядеть следующим образом:

  1. Слой гидроизоляции.
  2. Теплоизолирующий слой.
  3. Армирующая сетка.
  4. Тело стяжки.

Технология с армированием

Первые два слоя этого «сэндвича» не являются обязательными. Но их включение в состав позволяют существенно улучшить функциональные и эксплуатационные характеристики полусухой стяжки пола.

Укладка без армирования

В качестве гидроизолирующего слоя часто используется обычная полиэтиленовая пленка толщиной 100-200 мкм. Она помогает предотвратить протекание влаги к соседям снизу и защищает тело стяжки от влаги, которая может проникнуть из помещения с повышенной влажностью, расположенного этажом ниже (подвал, цокольный этаж).

Гидроизоляция пола

Для монтажа теплоизолирующего слоя часто используется пенополистирол (обычный или экструдированный). Если планируется стяжка большой толщины, то теплоизоляцию можно выполнить с помощью керамзита. Особенно актуальна теплоизоляция для помещений, под которыми расположены неотапливаемые или слабоотапливаемые объемы – арки, подъезды, подвалы. Кроме теплоизолирующей функции, этот слой помогает обеспечить и дополнительную звукоизоляцию.

Теплоизоляция перекрытия

Полусухую стяжку выполняют из песчано-цементной смеси с добавлением незначительного количества воды – это и есть принципиальное отличие от мокрой стяжки.

Преимущества и недостатки новой технологии ↑

Если говорить о преимуществах, которыми обладает полусухая стяжка в сравнении с мокрым аналогом, то это:

  • существенное сокращение сроков готовности;
  • использование меньшего количества воды, которая не протечет на нижний этаж;
  • всесезонность работ по заливке из-за меньшего количества влаги;
  • меньшая вероятность растрескивания;
  • лучшие тепло- и звукоизолирующие показатели тела стяжки из-за его пористой структуры;
  • практически полное отсутствие усадки раствора.

Механизация при монтаже полусухой стяжки пола

Серьезных недостатков у полусухой стяжки практически нет. Единственное, о чем стоит сказать, – готовить раствор с небольшим содержанием влаги и разравнивать его на месте укладки сложнее, чем сырой. Поэтому для приготовления лучше использовать механизированные средства, а для укладки придется затратить больше физических усилий.

Сама по себе технология изготовления полусухой стяжки пола не отличается особой сложностью. Поэтому ее вполне можно сделать своими руками. Важно лишь соблюдать технологические требования и временные зазоры при укладке материалов.

Видео: Как сделать полусухую стяжку пола своими руками

Подготовка основания для укладки бетонной смеси ↑

От подготовки зависит качество результата, поэтому пренебрегать ею не стоит.

  • Если в качестве основания выступают бетонные плиты перекрытия, то надо удалить все непрочно держащиеся фрагменты и весь мусор. Чтобы максимально тщательно собрать пыль, можно использовать для этих целей пылесос.
  • Если на базовой поверхности есть значительные неровности, выбоины, трещины, то их необходимо выровнять цементно-песчаным раствором. Можно для этих целей использовать самовыравнивающиеся смеси. После высыхания раствора поверхность лучше обработать грунтовкой, которая не даст в дальнейшем образовываться цементной пыли.

    Подготовка поверхности

  • В большинстве случаев поверхность перекрытия не бывает абсолютно горизонтальной. И если это не учесть при монтаже полусухой стяжки своими руками, пол также будет с наклоном. Поэтому на этапе подготовки необходимо четко определить уровень. Для этого определяется самая высокая точка в помещении и от нее начинается отсчет. Удобнее всего «отбить» линию с помощью лазерного уровня. Но можно использовать и обычный гидравлический.

Важно! Толщина полусухой стяжки должна быть не менее 30 мм в самой тонкой ее части.

Использования лазерного уровня при монтаже

  • Еще одна операция, которую необходимо выполнить на подготовительном этапе – монтаж демпферной ленты. Прокладывается она по периметру помещения в нижней части. Именно там, где стяжка будет примыкать к стенам. Демпферная лента изготавливается из вспененного полиэтилена и выполняет функции компенсатора линейных расширений при колебаниях температуры.

Монтаж демпферной ленты

Для удобства монтажа демпферная лента имеет самоклеящуюся полосу. Поэтому предварительно стоит очистить ту часть стены, где будет выполняться монтаж. В редких случаях монтаж выполняется пластиковым крепежом дюбель-гвоздь. Ширина ленты подбирается таким образом, чтобы она в наклеенном состоянии была чуть выше, чем поверхность стяжки. Излишки потом легко обрезаются ножом.

Монтаж гидроизоляции и теплоизолирующих слоев ↑

Полиэтиленовая пленка укладывается на пол без дополнительного крепежа к поверхности основания. Для того чтобы предотвратить в дальнейшем сдвижку полос относительно друг друга, соседние полотна можно дополнительно проклеить скотчем.

Важно! Застилая пленку, не забывайте про нахлест соседних полотен на 15-20 см друг на друга и загиб полотна на стену.

Листовой утеплитель укладывают впритык друг к другу. Но без дополнительных усилий, чтобы слой не «вздыбился». Если позволяет высота помещения, то лучше сделать два слоя со смещением один относительно другого. Тем самым перекроются места стыков и снизится вероятность образования мостов холода.

Эту же проблему можно решить, используя листы с торцевыми замками, которые также обеспечивают разрыв путей проникновения холодного воздуха.

Важность и технология установки маяков ↑

При заливке полусухой стяжки пола своими руками малоопытным мастерам трудно выдержать заранее определенный уровень поверхности. Для упрощения процедуры заливки используют маяки. Они помогают сделать поверхность ровной, без провалов и ненужных выпуклостей.

Чаще всего в качестве маяков используют металлические Т-образные планки, которые называют малярными маяками. Обычно их устанавливают по направлению от дальней стены к стене, на которой расположена входная дверь, с шагом сантиметров на 20-30 меньше, чем имеющееся в распоряжении правило. Иногда малярные маяки заменяют профилем для монтажа гипсокартона.

Монтаж маяков для укладки раствора

Ставят маяки на специально насыпанные горки густого раствора. Высота этих горок должна быть примерно равна или чуть выше предполагаемого уровня стяжки. Шаг расстановки этих горок по одному измерению определяется имеющимся в наличии правилом, а по другому, должен обеспечить достаточную жесткость маяков. Ведь если они в работе начнут прогибаться под действием усилий, прикладываемых к правилу, польза от них будет стремиться к нулю.

Выставляют маяки строго с использованием строительного уровня. Причем следует отслеживать не только соответствие линии одного маяка «отбитой» заранее нулевой отметке пола. Важно, чтобы они все образовывали единую плоскость, по которой и нужно потом двигать правило.

Подготовка раствора для разных технологий ↑

Основные ингредиенты смеси – песок и цемент. Пропорция, в которой они смешиваются, зависит от того, какой результат планируется получить на выходе:

  • Если речь идет об обычном выравнивании, например, для теплого пола, то можно на одну часть цемента брать четыре части песка.
  • Для чистового слоя под плитку, ламинат или другое покрытие лучше смешивать в пропорции 1:3.
  • Раствор для стяжки с армированием рекомендуется готовить из одной части цемента трех частей песка.

Важно! При выборе марки цемента, лучше ориентироваться на М400 и выше.

Фиброволокно для цементно-песочных смесей

При замешивании раствора вручную, сначала в корыте или другой емкости смешивают песок и цемент, а потом в него понемногу подливают воду. Если в работе используется бетономешалка, то последовательность не настолько принципиальна. Но для сохранения однородности состава лучше сохранить тот же порядок внесения компонентов.

Количество воды, добавляемой в раствор, сугубо индивидуально в каждом случае. Зависит это от влажности песка. Ориентиром должна служить консистенция готового раствора. Он должен без проблем лепиться в «снежки», но при этом не отдавать воду. Именно такая влажность соответствует технологическим нормам приготовления раствора для полусухой стяжки.

В качестве альтернативы армированию используют полипропиленовую фибру. По сравнению с базальтовым, металлическим или стекловолоконным фиброволокном, полипропиленовое экологически безопасно, не разрушается со временем, не дает дополнительного веса.

Для полусухой стяжки пола с фиброволокном характерны:

  • повышенная прочность без дополнительного армирования;
  • меньшее время схватывания раствора и набора им номинальной прочности;
  • большая гладкость поверхности.

Также добавление фибры делает нехарактерным растрескивание поверхности готовой стяжки, а консистенция раствора становится более эластичной, удобной при разравнивании правилом.

В процессе приготовления раствора расход фибры определяется исходя из его общего объема. Обычно ориентируются на 600-800 г на куб. м. Этого достаточно для получения нужной консистенции.

Выкладка раствора

Инструкция по бетонированию пола ↑

Работу с раствором по всему помещению желательно делать за один день, чтобы избежать неравномерного по площади застывания цементно-песочной смеси. В такой ситуации место стыка двух «разновозрастных» фрагментов может стать потенциально слабым участком всей конструкции. Поэтому все работы лучше выполнять бригадой из 2-3 человек для обеспечения непрерывности работ и их ускорения.

  1. Выкладку раствора начинают с линий по периметру, стартуя с самого дальнего от входа угла. Таким образом, придавливается утепляющий и гидроизолирующий слои, не допускается их сдвижка в процессе работы.
  2. Заполняют дорожки между маяками, опять же – от дальнего угла.
  3. После того как раствор вложен в отсек между соседними маяками, его желательно немного утрамбовать.
  4. Приступают к вытягиванию поверхности. Для этого правило концами кладут на маяки и возвратно-поступательными движениями с одновременным перемещением вправо-влево разравнивают пол.
  5. Если при вытягивании поверхности проявляются дефекты, связанные с нехваткой раствора, можно набросать небольшие добавки и повторно пройтись правилом или загладить мастерком. На качестве это не скажется.
  6. Если в качестве маяков использовались Т-образные планки, то их можно оставить в теле стяжки. Из-за небольшого размера они будут практически незаметны.
  7. Если уровень выставляли с помощью профилей для монтажа гипсокартона, то их лучше после заливки извлечь, а образовавшиеся борозды позже заполнить раствором, слегка его утрамбовав.

Выравнивание поверхности правилом

Финишная отделка поверхности ↑

По прошествии нескольких часов после выкладки и разравнивания раствора полусухая стяжка достаточно схватится, чтобы начинать финишную обработку поверхности, заключающуюся в затирке и шлифовании. Делается это для того, чтобы придать максимальную прочность и сделать поверхность гладкой. После чего можно переходить к укладке финишного напольного покрытия.

Схема полусухой стяжки

Прежде чем приступать к шлифовке, желательно металлическим шпателем срезать имеющиеся бугры и затереть этот фрагмент пола полиуретановой или деревянной теркой. Сначала корректируемый участок орошают водой из пульверизатора, а потом затирают с цементно-песчаным раствором в пропорции 1:1.

Удобнее всего для затирки и шлифовки использовать специальную машину. Она не только делает поверхность гладкой, но и за счет собственной массы и вибрации утрамбовывает тело стяжки. Обработка происходит в несколько этапов с последовательной сменой шлифкругов разной зернистости – от большой к маленькой. Если нет возможности использовать шлифмашину, то также подойдут для этих целей дисковая затирочная установка или обычные терки.

Шлифовка полусухой стяжки

После подробного рассмотрения процедуры монтажа полусухой стяжки пола своими руками, хотелось бы обратить внимание на некоторые нюансы, пренебрежение которыми может существенно повлиять на конечный результат.

Видео: Полусухая стяжка пола по пенополистиролу

Первое – это выставление маяков. На этом этапе важно выдержать именно единую плоскость. Это не только облегчает работу с правилом, но гарантирует горизонтальность пола.

Если полусухая стяжка делается в помещении больше 15 кв. м, то через 24 часа после шлифовки и первичного схватывания раствора рекомендуется проложить деформационные швы. Это необходимо для того, чтобы к минимуму свести растрескивание. Делают шов с помощью правила. Глубина – треть от толщины залитого слоя, а ширина – пара-тройка миллиметров. Места, где выполняют деформационные швы, – дверные проемы, линии между колоннами, несущими элементами.

Деформационные швы

После затирки и шлифовки, полусухую стяжку пола надо обязательно накрыть полиэтиленовой пленкой. В противном случае будет происходить не схватывание раствора, а его высыхание. Время схватывания составляет до недели. После этого можно приступать к укладке чистового покрытия на пол.

Защита раствора от чрезмерного высыхания

Таким образом, специальные навыки для монтажа полусухой стяжки пола своими руками не понадобятся. Тщательное соблюдение всех технологических требований с предварительным ознакомлением видео по монтажу гарантирует успех. Но можно привлечь к выполнению работ профессионалов, а самому, используя знания, контролировать процесс.

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками, маяки для стяжки

Готовая стяжка пола

Наша статья расскажет, как сделать полусухую стяжку пола, какие материалы и инструменты для этого используются. К тому же, мы подробно рассмотрим технологию и последовательность выполнения этапов. Если ранее традиционная цементно-песчаная стяжка пола полностью отдавалась власти бетона, то в последние несколько лет в силу стремительного развития у него появились серьезные конкуренты.

Постепенно стяжка из бетона теряет свои лидирующие позиции на строительном рынке, а на смену им приходит полусухая стяжка, которая, по сути, является неким «слоеным пирогом». Как правило, первым слоем у такой стяжки является изолирующая пленка (защищает от негативного воздействия влаги), после ее идет утеплитель, а наверх укладываются листы из гипсокартона.

Технология создания стяжки

Укладка стяжки пола полусухого типа является довольно серьезным процессом, которому нужно уделять особое внимание. При этом каждый из этапов создания полусухой стяжки требует профессионального отношения, обязательного использования только качественных и современных материалов. Как и традиционная бетонная стяжка пола своими руками, укладка полусухой состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать последовательность выполнения и придерживаться технологии.

Подготовка основания пола

Проверка стяжки по уровню

Заключается суть этого этапа в очистке пола, заделывании трещин и сколов. В тех случаях, когда наблюдаются отслоения в толще основания, их нужно обязательно зачистить и зашпатлевать – только в этом случае полученная поверхность сможет выдерживать нагрузки в процессе дальнейшей эксплуатации, и ремонт пола в скором времени требоваться не будет.

Выставление уровня. Для того, чтобы устройство основания пола было действительно качественным и надежным, следует обязательно выставить нулевой уровень на любой произвольной высоте. Это горизонталь, на основании которой в дальнейшем будут делаться отметки на других участках той же стены и прочих стен. В результате удастся получить множество отметок, расположенных на одном уровне – они помогут определить горизонталь на каждом из этапов работ. В том случае, когда этот этап работ не выполняется с должной тщательностью, не удастся получить ровную поверхность готового напольного покрытия или же для достижения этого результата потребуется большее количество материалов для устройства наливного пола.

Совет! Для повышения качества и точности, лучше всего использовать специальный инструмент – лазерный уровень. Если такого уровня нет, то подойдет обычный водяной.

Приготовление смеси

Готовим раствор для стяжки

Полусухая стяжка пола цементом выполняется с добавлением специальных полимерных материалов – пропиленовой фибры. На этом этапе производится приготовление такого раствора и его подготовка для заливки. Кроме того, нужно обязательно помнить, что в такой стяжке будет совсем немного воды, а потому главное не «переборщить» с жидкостью.

Обратите внимание! Для того чтобы определить достаточное количество воды в смеси, можно воспользоваться простым способом: нужно взять в руку раствор и сжать. При этом, влага должна проступить, а сама смесь остаться довольно цельным комком. Это наиболее оптимальный уровень влаги в смеси.

Устройство изоляции

Перегородки и стены помещения, производя монтаж стяжки пола, нужно изолировать при помощи полипропиленовой ленты. При этом, верхний край такой ленты обязательно должен быть выше уровня заливки раствора. Таким образом, удастся предотвратить негативное воздействие на стяжку процессов сжатия-расширения.

Установка маяков

Выравнивание по направляющим

Порядок укладки пола предполагает установку специальных маяков при помощи выравнивающей рейки. В нашем случае такие маяки для стяжки пола будут исполнять роль неких направляющих, ведь именно по ним будет производиться выравнивание плоскости смеси. Важно точно установить все маяки, ведь от этого напрямую зависит ровность и качество полусухой стяжки пола после завершения работ.

Установка маяков производится параллельно, тогда как расстояние между ними должно быть обязательно таким, чтобы используемую рейку-правило можно было бы на них опереть. Кроме того, важно установить маяки таким образом, дабы они могли надежно фиксироваться в выбранном положении и не смешались. Затем происходит заливка стяжки по маякам.

Бетонирование пола: необходимо обязательно равномерно заполнить раствором всю площадь (в том числе, и ту, где установлены маяки). Маяки в стяжке остаются после заливки. Поверхность стяжки в процессе выполнения работ должна быть выровнена при помощи подготовленного ране правила.

Затирка швов

Как правило, для повышения эффективности и производительности лучше всего использовать специальную затирочную машину. Благодаря такому инструменту, удастся не только значительно выровнять поверхность пола, но и добиться упрочнения поверхностного его слоя, повысив надежность и качество.

После выравнивания затирка производится не ранее, чем через 10-15 минут. Важно закончить такую процедуру до того, как раствор начнет «схватываться». Как результат такой работы, удастся получить идеально ровную и качественную поверхность, готовую для проведения укладки любого напольного покрытия.

Нарезка усадочных швов: для предупреждения возникновения усадочных трещин обязательно нужно выполнить нарезку специальных швов, которые носят название усадочных – они помогут избежать глубоких разломов в готовой поверхности стяжки. Глубина таких швов должна быть не менее 1/3 глубины наложенного слоя. Создать такие швы можно при помощи все той же используемой ранее рейки-правила.

Затирка швов стяжки

Современная полусухая стяжка, в отличие от традиционной, которая использовалась на протяжении многих лет, нуждается в некотором специальном уходе после укладки. Так, следует отметить, для более эффективного и качественного схватывания на больших площадях созданную стяжку нужно укрыть слоем полиэтилена. Таким образом, удастся сохранить оптимальный микроклимат и исключить возникновение преждевременных трещин. Другой вариант – регулярный полив стяжки водой.

По прошествии 12 часов созданная стяжка пола может спокойно выдержать вес взрослого человека. В то же время, спустя 94 часа можно спокойно проводить работы по укладке напольного покрытия. Очень важно, чтобы на соблюдении всего срока схватывания производился контроль состояния стяжки пола – на ее поверхности не должно быть трещин и прочих дефектов, так как они могут повлечь существенное снижение качества поверхности, ухудшить состояние будущего напольного покрытия.

Современная полусухая стяжка – наиболее оптимальный и эффективный способ создания качественного основания для укладки напольного покрытия. Кроме того, как можно видеть, сама технология создания стяжки данного типа является сравнительно простой, а потому ее выполнение под силу каждому человеку, даже если он не имеет специального строительного образования и навыков.

После создания полусухой стяжки пола и ее высыхания на нее можно укладывать абсолютно любое покрытие, начиная от традиционной кафельной плитки и заканчивая современным паркетом и ламинатом.

Полусухая стяжка пола своими руками: недостатки, технология, видео

Процесс стяжки полусухого типа выполняется по тем же принципам, что и стандартная заливка пола бетонным или цементно-песчаным раствором. Аналогичны цели применения обоих типов стяжек – выравнивание начальной основы, по сути, они выполняют отшлифованного промышленного пола или базисной опоры. Только используется другой состав строительной смеси, и технологические принципы произведения работ несколько усовершенствованы. В чем же еще состоят отличия новой методики от стандартной, и чем продиктована ее популярность в профессиональных кругах и среди владельцев городских и загородных квадратных метров?

Отличительные преимущества полусухой заливки

Упоминающийся в названии эпитетом «полусухая» стяжка приобрела заслуженно – в приготовлении раствора по новой технологии используется значительно меньший объем воды. В процессе замеса в емкость добавляется минимальное необходимое для гидратации цемента количество жидкости, то есть, для начала процесса становления устойчивых кристаллических связей.

Рис. Консистенция раствора для полусухой стяжки на первом этапе

Не получая чрезмерной влаги, строительная смесь для полусухой стяжки пола твердеет и трансформируется в цементный камень. За счет этого превращения заливка приобрела несколько существенных преимуществ:

  • В первую очередь – высокие показатели прочности, которые прямо пропорциональны уровню надежности и устойчивости будущего строительного элемента. Поскольку используется ровно такой объем влаги, сколько достаточно для установки молекулярных связей компонентов, процесс испарения лишней в этих связующих цепях жидкости не происходит. Следовательно, не должны образовываться излишние поры, каверны, пустоты.
  • Отсутствие усадки и ускоренные темпы приготовления стяжки за счет отсутствия необходимости испарения избыточной воды.
  • В помещении не повышается показатель влажности, что позволяет параллельно выполнять другие отделочные операции. Существенным плюсом стало и то, что сооруженные перед стяжкой конструкции помещения, в первую очередь, деревянные дверные коробки и оконные рамы не подвергаются порче от сырости. Полусухая стяжка пола исключила эти проблемы.

Срок высыхания полусухого раствора

Затирку безусадочного покрова поверхности выполняют вслед за процессом выравнивания стяжки правилом. И ожидать, пока застынет полусухая стяжка пола. Сколько сохнет раствор, замешивающийся по новой методике? Через 12 часов по залитому полусухой смесью полу можно будет перемещаться! А выждав сутки, в этом помещении уже вполне допустимо производить дальнейшие работы по отделке обустраиваемого помещения.  Приступать к завершающей укладке полового покрытия также разрешено намного раньше, чем при использовании старого способа заливки.

Но есть нюансы. Полусухая стяжка пола – технология модернизированная, но несовершенная, поэтому период допуска к разным видам работ различается. Он зависит от характеристик, применяемых для устройства пола, покрытий:

  • керамогранит или плитку, устойчивых к влиянию влаги, можно начинать укладывать спустя двое суток;
  • постелить линолеум допускается через неделю;
  • приступать к укладке паркета или монтажу ламинированного пола рекомендуется через 28 дней, выждав сроки, указанные в технологических предписаниях, стандартных для любых типов цементно-песчаных заливок.

Рис. Напольные покрытия, укладываемые после полусухой стяжки

ВНИМАНИЕ! Не доверяйте утверждениям, что к монтажу любых типов финишных покрытий можно предпринимать спустя 48 часов. Состав полусухой стяжки пола содержит воду, следовательно, жидкость, хоть и в минимальных пределах, будет испаряться.

Минусы применения полусухого раствора

При всех достоинствах обновленной технологии выравнивания, полусухая стяжка пола имеет недостатки. Например, упомянутая в преимуществах повышенная прочность, замедляющая растекание смеси. В результате в местах пересечения пола со стеной раствор не заполняет пустоты в углах, приобретая округлые формы.

Полусухая цементно-песчаная стяжка пола также не рекомендована для применения на больших, превышающих 75 м², площадях. Предел нижних показателей мощности заливаемого слоя равен 30 миллиметрам, оптимальный коэффициент толщины – 40-50 миллиметров.

Полусухая стяжка пола своими руками

Сначала производятся подготовительные процессы, в том числе – диагностика пола. Путем постукиваний молотком по цементной поверхности определяются отслаивающиеся сегменты, удаляются перфоратором и заполняются раствором цемента. Сбиваются бугорки, расшиваются и заливаются повторно щели.

ВАЖНО! Необходимо подровнять цементным раствором линии стыков пола со стенами, пусть даже деформационные участки в этой области не были обнаружены.

После этого можно переходить к приготовлению смеси для  полусухой стяжки пола. Видео по этой теме, предоставленное в сети, содержит подробные инструкции по соблюдению пропорций применяемых материалов. Также в интернете есть фото, полусухая стяжка пола, на которых показана поэтапно.

Основные этапы выполнения полусухой стяжки своими руками на фото:

Замес раствора

Покупается очищенный карьерный или речной песок, цемент и добавки для повышения показателя растекаемости. В качестве емкости для замеса можно использовать как специально предназначенную для этого металлическую тару, так и подручный инвентарь – можно соорудить корыто из досок и фанерного листа. Также для ускорения процесса можно применять оборудование для полусухой стяжки пола, например, арендовать бетономешалку.

Материалы, входящие в состав раствора для этого вида стяжки, должны соответствовать технологическим требованиям. Показатель крупности у песка не должен превышать 2,5. Максимально допустимое в песке содержание тонкодисперсных глинистых соединений  — 3%, полное отсутствие растительных остатков и торфяных прожилок. Рекомендован естественный уровень влажности, но этот показатель не имеет конкретного значения, соответственно и точные пропорции объема воды для замеса полусухой цементной массы заранее неизвестны. Они определяются по ходу процесса замешивания на глаз. Вода должна быть взята из проверенного водоема, не содержать биологических или технических отходов. Вполне подойдет обычная водопроводная.

В центр емкости для раствора для полусухой стяжки пола своими руками поочередно засыпаются по три лопаты песка и по одной цемента, пока не будет достигнут необходимый объем. Далее все сухие компоненты перемешиваются, и вливается вода, в которую предварительно нужно добавить фиброволокно. По технологии воду доливают до достижения смесью консистенции под названием супеси – песок должен слипнуться в комок, при надавливании на который выделения влаги должны отсутствовать.

Использование фиброволокна

По причине нестабильного показателя влажности песка, жидкость доливается «на глаз», что может привести к превышению ее объема в смеси. Если из комка приготовленного раствора выделяется влага, необходимо добавить небольшое количество цемента и песка. В каждое ведро воды, применяемой для замеса состава, подмешивается полипропиленовая фибра, около 80 грамм на ведро. Более точные пропорции фиброволокон, рассчитанные на кубометр раствора, указываются производителем в инструкции.

Механизированный способ

Выполняется также стяжка пола полусухая и механизированным способом. Замес заливки и подача материала на запланированный периметр производится пневмомашиной. Исполнение работ вручную от механизированного способа отличается тем, что устройство полусухой стяжки пола по технологии предусматривает послойное выполнение: заливается сначала первая часть раствора и выполняется трамбовка, потом формируется верхний слой стяжки, вытягивается правилом и шлифуется. Терять свои выравнивающие свойства полусухая масса начинает примерно через 40 минут-час, поэтому нужно успеть произвести заливку раствора до истечения этого времени.

Рис. Полусухая стяжка пола механизированным  способом

Заранее по периметру должны быть установлены линейные маяки таким образом, чтоб правило опиралось на рельсы, расстояние от стены до направляющих должно равняться 20-30 сантиметрам. Смесь накидывается на пол, не достигая отметки на маяках, тут же трамбуется, сверху засыпается оставшаяся часть полусухого раствора, стяжка уплотняется, разравнивается и шлифуется.

Спустя сутки в помещениях площадью свыше 15 м² необходимо нарезать вдоль стен деформационные швы шириной 3 миллиметра и глубиной, равной трети высоты слоя. Заливка застилается полиэтиленом и перекрывается листами, оставляется на неделю для затвердения. В жаркую погоду 5 последующих дней стяжку будет необходимо смачивать, чтоб она не трескалась и не деформировалась.

В итоге получаем ровную плоскость пола, в последующих коррекциях перед укладкой паркета, плитки или других покрытий, поверхность не нуждается.  Усадки полусухая стяжка пола не дает, трещины на ней не образовываются. Это идеальная основа для установки теплого пола.

 
Рис. Полусухая стяжка пола – вид готовой поверхности

Полусухая стяжка пола своими руками и видео как делается укладка

При выполнении строительных и ремонтных работ в частном доме, производственном помещении, гараже или квартире, зачастую в качестве основания для пола используют такой строительный материал, как бетон. Почему этот монолит для напольного покрытия так распространен? Все просто! Бетон – надежный материал, который обладает всеми необходимыми свойствами обеспечивающими долговечность и качество поверхности пола, он прост в использовании и дешево стоит.

Бетонную стяжку из цементно-песчаного раствора и других компонентов можно выполнить самому без применения громоздкого и дорогостоящего оборудования. Полусухая стяжка пола своими руками станет надежным основанием для пола любого здания или сооружения. Эта поверхность не побоится серьезного изменения влажностных и тепловых характеристик, сохранит прочность с течением времени, а также защитит поверхность пола от распространения микроорганизмов (грибка и плесени).

В статье речь пойдет о полусухой стяжке пола. Описаны преимущества и недостатки такого метода. Даны практические советы о том, как сделать монтаж основания пола собственными силами.

Виды стяжки для пола

Устройство основных видов стяжек

Различают несколько видов стяжек для пола:

  1. Сухая. Делают насыпной слой из инертного материала (песка, керамзита, перлита), сверху укладывают листы фанеры, ДСП, ДВП, гипсоволокнистые плиты и т. д. Конструкция служит основанием для напольного покрытия.
  2. Полусухая. Используют жесткий полусухой цементно-песчаный раствор с добавлением фиброволокна или других пластификаторов. Смесь укладывают, выравнивают правилом и дают затвердеть. Можно произвести шлифовку верхнего слоя с помощью шлифовальной машины.
  3. Мокрая. Осуществляется заливка цементно-песчаной смеси или самовыравнивающихся полимерных составов в опалубку или непосредственно на пол помещения. Срок твердения стяжки составляет 28 дней. Во избежание растрескивания поверхности, необходимо ежедневно увлажнять бетон или накрыть основание полиэтиленовой пленкой до набора прочности. Заливка раствора может привести протеканию цементного раствора сквозь стыки плит перекрытия.

Преимущества и недостатки полусухой стяжки пола

Полусухая стяжка создаёт хорошую звуко и теплоизоляцию

Полусухая стяжка пола своими руками имеет ряд преимуществ перед конкурентами:

  • увеличение звуко и теплоизоляционных характеристик готовой конструкции за счет пористой структуры материала;
  • верхний слой готового основания не растрескивается;
  • поскольку используемый раствор содержит небольшое количество воды в своем составе, исключена возможность протечек при укладке полусухой стяжки, например, в офисе или квартире;
  • полусухая стяжка практически не подвержена усадке;
  • все материалы из доступной ценовой категории;
  • цементно-песчаный раствор для этого метода укладки можно делать самостоятельно;
  • сделать монтаж полусухой стяжки можно самому, используя подручный инструмент, без применения дорогостоящего оборудования;
  • в результате образуется ровное и монолитное основание, не требующее доработки.

Готовую стяжку необходимо накрывать плёнкой для равномерного высыхания

К недостаткам полусухой стяжки можно отнести:

  • полусухой цементный раствор тяжелее перемешивается до однородной массы, чем текучий аналог;
  • необходимо защитить свежеприготовленную стяжку от воды с помощью полиэтиленовой пленки;
  • полусухая цементная стяжка имеет рыхлую структуру, которая при нарушении технологии и повышенных нагрузках на излом может деформироваться и разрушаться.

Верхний слой полусухой стяжки более прочен, поскольку при выравнивании цементно-песчаного раствора правилом и обработке поверхности шлифовальной машиной происходит уплотнение материала. Нижние слои такой стяжки, в свою очередь, пористые и подвержены разрушению. Однако такая особенность отмечается только при нарушении технологии укладки полусухой стяжки пола. Если следовать всем инструкциям, прочность конструкции сохранится в течение многих лет.

Монтаж полусухой стяжки сократит сроки ремонта, поскольку твердеет состав не 28 дней, как при укладке стяжки «мокрым» методом. Всего через 3–4 дня можно приступать к монтажу напольного покрытия пола.

Технология укладки полусухой стяжки

Пример укладки полусухой стяжки на утеплённую поверхность

Существуют следующие технологии укладки полусухой стяжки:

  • стандартная – смесь укладывается на подготовленное основание из грунта или инертных материалов, из бетонных плит перекрытий или из старого древесного покрытия;
  • плавающая – для устройства дополнительной гидроизоляции укладка производится на противофильтрационное покрытие, например, полиэтиленовую пленку;
  • теплоизоляционная и шумоизолирующая – в качестве подложки используют тепло- и звукоизоляционный материал.

Рассмотрим стандартную технологию укладки полусухой стяжки.

Подготовка основания пола

Подготовка основания – это важный этап в формировании пола. Необходимо отнестись к этому процессу ответственно.

Рекомендуем к прочтению:

Если основанием служит грунт, то нужно удалить весь плодородный слой земли. Гумус является сыпучей и рыхлой почвой, которая со временем разлагается в связи с содержанием в ней органических элементов (трав, кустарников, корней). Такой грунт неустойчив. Неизбежное изменение объемов слоя земли в результате перегнивания растений, может привести к деформации, разрушению и проседанию цементно-песчаной стяжки.

Оставшийся грунт уплотняется с помощью трамбовки. Такой инструмент можно сделать самостоятельно, посмотрев следующее видео:

Если в качестве основания для стяжки выступает плита перекрытия или старый бетонный пол, то требуется очистить пространство от мусора и обеспылить поверхность с помощью промышленного или бытового пылесоса. Следует устранить серьезные неровности основания с помощью самовыравнивающихся смесей, грунтовок или клеевых составов.

Чтобы компенсировать изменения объемов готовой стяжки пола из-за вариации температурных и влажностных характеристик, по периметру наклеивают демпферную ленту.

Монтаж маяков

Задача этого этапа состоит в том, чтобы определить отметку нулевого пола и выставить маяки для последующей ровной укладки стяжки из цементно-песчаной смеси.

Совет. Направляющими маяками могут служить металлические специализированные профили, деревянные рейки, арматура и другое. Опоры для нивелирования перепадов маяков необходимо зафиксировать у основания пола. Удобно делать опоры из цементного раствора или гипсовой смеси.

Требуется установить направляющие на опоры и выровнять маяки в плоскости по нулевому уровню пола. Укрепить опоры путем нанесения дополнительного раствора сверху маяков. Дать смеси застыть. Еще раз проверить горизонтальность установки направляющих.

Как правильно установить маяки смотрите на видео:

Внимание! Чтобы верно рассчитать количество маяков и выполнить их монтаж, необходимо учитывать длину правила, которым будет выравниваться полусухой цементный раствор стяжки.

Приготовление раствора

Пример состава полусухой стяжки с фиброволокном

Для приготовления цементно-песчаного раствора можно использовать готовые смеси в мешках или самостоятельно смешать все компоненты.

Рекомендуем к прочтению:

Делается раствор в пропорции 1:4 — одна часть цемента к четырем частям песка.

Для этого сначала в бетономешалку выливается 10 литров воды, затем засыпается 4 совковых лопаты чистого песка без примеси глины. На следующем этапе необходимо засыпать ведро цемента объемом 10 литров. Лучше использовать цемент марки не ниже М400. Требуется выждать 3–4 минуты, чтобы все компоненты раствора тщательно перемешались, а затем в бетономешалку добавить оставшиеся 8 лопат песка. В результате получается полусухой готовый раствор цементно-песчаной смеси.

Подробная инструкция по приготовлению раствора для полусухой стяжки приведена на видео:

Армирование стяжки пола с помощью фиброволокна

В качестве армирующего материала можно использовать полипропиленовую фибру. Этот компонент наделит стяжку дополнительными положительными характеристиками:

  • добавит гладкости и ровности поверхности стяжки;
  • уменьшит усадку и не допустит образование трещин;
  • увеличит прочность конструкции без применения металлической сетки;
  • повысит скорость твердения раствора и набора его прочности.

Фиброволокно добавляют в бетономешалку при приготовлении раствора. Расчетное количество полипропиленовой фибры составляет 600–800 грамм добавки на 1 м3 раствора.

Укладка полусухой стяжки с фиброволокном видео:

Бетонирование пола

Укладка готового раствора производится поступательно путем заполнения полусухим цементным раствором пространства между направляющими маяками и последующем выравниванием его с помощью правила. Скользим правилом по направляющим маякам и разравниваем цементный раствор так, чтобы поверхность стяжки оставалась целостной и ровной, без выпуклостей и впадин. Если раствора не хватает в определенном месте, добавляем его мастерком и снова выравниваем уложенную смесь правилом. Такое основание пола, затвердев, сформирует монолитную конструкцию.

После того как монтаж стяжки завершен необходимо выждать 12–24 часа. Затем можно делать шлифовку поверхности стяжки шлифовальной машинкой, дисковой затирочной установкой или вручную.

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками смотрите на видео:

Технология полусухой стяжки пола своими руками (видео)

Не секрет, что неровные полы могут стать причиной порчи любого интерьера. Уложить на такие полы ламинат или паркет довольно сложно. Для того чтобы этого избежать, понадобится стяжка пола.

Схема полусухой стяжки пола.

Выбор стяжки зависит от того, в какие сроки необходимо уложиться, какие подразумеваются затраты.

Все можно сделать своими руками.

Характеристика полусухой стяжки пола

Это такое выравнивание полов, которое подразумевает применение жесткого полусухого раствора, в основе которого лежат цемент и песок. Такой способ стяжки пола примечателен тем, что он отличается повышенной прочностью (эту прочность обеспечивает сетка из металла). Надо отметить, что подобная стяжка имеет целый ряд преимуществ, в ней используются материалы по доступной цене, но высокого качества. Когда песчано-цементный раствор нанесен, его следует выровнять правилом и тщательно отшлифовать. После этого никакой дополнительной обработки не требуется: не надо ни ровнять его, ни лишний раз шлифовать.

Когда осуществляется монтаж полусухой стяжки, можно не волноваться по поводу того, что из раствора будет просачиваться жидкость, чему явно не обрадуются жители нижнего этажа. Можно сделать полусухую стяжку с фиброволокном, которая отличается долговечностью и устойчивостью к механическому воздействию. Необходимо отметить отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики этой стяжки. Можно осуществить такой монтаж при помощи механизированных средств.

Когда применяется полусухая стяжка пола?

  1. Когда нет много времени на длительные ремонтные работы.
  2. Когда перекрытия не отличаются толщиной и есть вероятность того, что будут затоплены нижние этажи.

Наносится этот тип стяжки на такие основы:

  1. В домах старого образца это деревянные перекрытия.
  2. В современных многоэтажных зданиях это бетонные перекрытия.

Устройство полусухой стяжки пола.

Для полусухой стяжки пола необходимо обзавестись такими материалами:

  1. Песок (он должен быть тщательно просеян).
  2. Фиброволокно.
  3. Цемент.
  4. Вода.
  5. Изолон или полиизол.

Как приготовить раствор для выравнивания?

Технология такой стяжки подразумевает использование высококачественного раствора. От того, как качественно он сделан, во многом зависит, насколько качественной и надежной будет стяжка.

Схема технологии производства и укладки полусухой стяжки.

Если используется раствор с применением фиброволокна, то в пневмонагнетатель нужно засыпать 120 л песка, 50 кг цемента, 150 г качественного фиброволокна. Если комната имеет площадь 20 кв.м, то понадобится 0,54 кг фибры. Все компоненты нужно тщательно смешивать (делается это не менее 3-х минут). После этого добавляется вода, раствор нужно перемешать еще раз, с помощью шланга он подается туда, где планируется делать стяжку.

Нужно учитывать, что для полусухой стяжки пола потребуется приобрести такие инструменты:

  1. Пневмонагнетатель.
  2. Машинка для шлифования.
  3. Бетономешалка.
  4. Строительный уровень.
  5. Маячки.
  6. Мастерок.
  7. Терморезка.
  8. Шпатель.
  9. Терка из дерева (можно использовать терку из полиуретана).

Особенности технологии полусухой стяжки пола: первый вариант

Есть несколько вариантов такого процесса, каждый из них заслуживает особого внимания.

Укладка стяжки.

  1. Сначала нужно тщательно подготовить помещение, убираются остатки прежних полов, нужно смести весь мусор.
  2. Теперь нужно приступать к грунтовке основания. Если есть глубокие ямы, то их нужно покрыть грунтовкой (можно использовать для этого специальный клей). Изъяны остаться могут, но они должны быть сглажены максимальным образом. Грунтовка нужна еще и для того, чтобы предупредить впитывание влаги основанием пола.
  3. Наступила очередь укладывания демпферной ленты, что особенно актуально, когда осуществляется монтаж теплых полов. Нужно учитывать, что на качество пола оказывает влияние и температура. Лента может быть использована готовая, а можно разрезать большой рулон, который сделан из вспененного полиэтилена. Таким образом, обеспечивается звукоизоляция и стяжка сохраняется гораздо дольше.
  4. После того как приготовлен раствор, нужно приступить к его укладке. Сначала укладывается первый слой, толщина которого составляет 20 мм. Он должен быть хорошо утрамбован, а потом надо приступить к укладке арматурной сетки. Куски сетки нужно связать проволокой, можно также все сварить. Сверху нужно насыпать 3-4 см полусухого раствора, потом все еще раз тщательно утрамбовывается. Следует учитывать, что если в растворе есть фиброволокно, то армирование сеткой уже не нужно.
  5. Для того чтобы поверхность была идеально ровной, нужно провести работы по выравниванию залитого раствора. Перепады основания определяются при помощи лазерного уровня. Для качественного исполнения работ нужно обязательно использовать маячки. В этой роли можно применять профили для гипсокартона, они укладываются в раствор, а потом по ним выравнивается поверхность (для этого используется правило). Для установки маячков из профилей нужно всю поверхность расчертить линиями. Очень важно, чтобы расстояние таких линий не было больше длины правила. Вдоль линий следует насыпать кучи раствора, именно на них и следует уложить профиль. Потом на профиль нужно уложить правило (оно должно лежать ребром). Следует убрать лишний материал, углубления рыхлятся, раствор добавляется снова.

Теперь раствор необходимо затереть, для этого применяется терка. После того как раствор слегка застынет, нужно вынуть профили, оставшиеся следы требуется быстро залить раствором, затем все шлифуется. Здесь нужно использовать шлифовальную машинку.

Технология стяжки подразумевает ухаживание за ней. Когда она уложена, на нее нужно наложить пленку. Это делается для того, чтобы стяжка не высыхала быстрее, чем надо. Чтобы цементный камень созрел, необходим влажностный режим, который должен обеспечиваться в течение суток. Толщина стяжки при этом должна быть около 5 см. Если все сделать должным образом, то уже спустя 4 суток можно накладывать напольное покрытие, как правило, декоративное.

Второй вариант (с использованием армирования)

Такая технология стяжки делается с применением раствора и сетки из металла, они укладываются на слой материалов, которые имеют теплоизолирующее свойства.

Схема установки маяков для стяжки.

  1. Следует тщательно подготовить помещение, остатки старого пола недопустимы.
  2. Если на полу имеются неровности, то от них необходимо избавиться. Резкие переходы, выпуклости и углубления совершенно недопустимы. Выпуклости нужно сбить или счистить, все смачивается водой, потом наносится раствор или клей.
  3. Очень важна звукоизоляция. В помещении нужно проложить ленту (при ее производстве используется вспененный полиэтилен). Кромочная лента крепится жидкими гвоздями. Лишнее обрезается, а полученная кромка обеспечивает звукоизоляцию.
  4. Чтобы не было поступления влаги, надо герметично проклеить все швы, после чего наступает очередь наплавления. Следует нагреть рулоны, наплавить на основу и стены (на их нижние края), потом полосы нужно склеить.
  5. Одним из последних этапов являются затирка и шлифование. Именно благодаря им можно получить идеально ровное покрытие. После того как стяжка затвердевает, нужно сбить бугры, для этого используется металлическая стяжка. Потом поверхность нужно отшлифовать специальной шлифовальной машинкой.

Полусухая стяжка полов пользуется большой популярностью во многом потому, что она является долговечной и очень прочной. Этому способствует использование фиброволокна или армирующей сетки. Очень прочная конструкция, короткие сроки рабочего процесса — все это отличает полусухую стяжку пола от других способов.

Самые лучшие посты

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками

  • Варианты укладки
  • Основные плюсы и минусы
  • Необходимые материалы и инструменты
  • Подготовительные мероприятия
  • Обычный способ установки маяков
  • Смешивание раствора
  • Укладка готовой смеси
  • Раствор
  • Стоимость

Основным компонентом метода полусухой стяжки является использование сухой строительной смеси. Помимо качественного цемента, смесь содержит различные добавки, позволяющие использовать ее при определенных обстоятельствах и погодных условиях.За счет монтажных работ на укладку напольного покрытия уходит намного меньше времени, а качество прочности и долговечности значительно повышается. Достаточное количество положительных моментов повышает востребованность и интерес со стороны исполнителей.

Варианты укладки

Прежде чем узнать, как сделать полусухую стяжку, следует остановиться на конкретных вариантах укладки раствора:

  1. Использование полиэтиленовой основы. Здесь его еще называют «плавающим» из-за того, что он не соприкасается ни с основанием пола (потолком), ни со стенами, ни в каком месте.
  2. Отказ от подложки. Монтажные работы производятся непосредственно на основании плиты перекрытия. Никаких дополнительных элементов здесь не требуется.
  3. Изготовление стяжки с подкладкой для звукоизоляции. Шумоизоляционные мембраны устанавливаются сразу на залитую стяжку. Если сюда еще добавить пенополиэтилен, результат будет более чем отличный.
  4. Улучшение теплоизоляционных свойств за счет использования соответствующей основы. Этот вариант больше подходит и оптимален в частном строительстве, когда квартиры расположены на первых этажах домов.Чаще всего материалом здесь выступает плита из минеральной ваты.

Каждый из этих вариантов устройства полусухой стяжки в комнате отличается конечным результатом. Вы даже можете соединить их вместе и тем самым повысить удельные характеристики пола. Но в большинстве случаев внимание уделяется самому строению или помещению, где проводятся работы.

Основные плюсы и минусы

Глядя на отзывы в интернете, полусухая стяжка пола своими руками выполняется очень быстро и не требует определенных знаний в строительстве.Но нет необходимости бежать с головой в магазин и приобретать сухую строительную смесь. Важно понимать, в чем преимущества полусухой стяжки пола, и с какими трудностями вы можете столкнуться. Если говорить о недостатках, то чаще всего при выполнении полусухой стяжки своими руками не соблюдается технология. Любые нарушения приводят к негативным последствиям.

Среди положительных моментов выделяются самые основные, позволяющие не задумываться о том, какую стяжку пола лучше делать в квартире, а остановимся на полусухом варианте:

  • Чаще всего такой вариант устройства стяжки будет стоить немного дешевле «мокрого» варианта.
  • Повышены свойства тепло- и звукоизоляции помещения, в котором проводятся монтажные работы. Это достигается за счет пористой структуры самого готового раствора.
  • Пол становится идеально ровным под любое напольное покрытие. Никаких других мер по выравниванию делать не нужно. Это сокращает время, необходимое для выполнения работы, а также экономит энергию и деньги.
  • После полного высыхания залитого раствора появление трещин и мест выпадения осадков сводится к нулю.Это наиболее характерно для «мокрых» полов.
  • Готовый раствор не течет на нижние этажи, и вам не нужно беспокоиться о том, что вас затопит. Причина всего этого в малом количестве используемой воды.

Но это только основные моменты, которые привлекают потребителей. Владельцы квартир в новостройках особенно задумываются о том, как сделать полусухую стяжку своими руками.

Они стараются как можно быстрее провести все работы, чтобы заселиться и отметить новоселье.Но нельзя забывать о недостатках, с которыми можно столкнуться при использовании полусухой стяжки при создании «чернового» варианта пола. Чаще всего это связано с несоблюдением пропорций создания раствора, а именно с большим количеством добавленной воды. Если выполнить все по пунктам и требованиям производителя строительной сухой смеси, то проблем не будет. При выполнении полусухой стяжки пола в квартире своими руками других недостатков практически нет.

Но механизированная версия вносит свои коррективы. В первую очередь, речь идет о дороговизне использования специализированного оборудования. Даже аренда стоит дорого, не говоря уже о покупке за разовое выполнение работы. Со временем это будет намного быстрее, но придется заплатить приличную сумму денег. Вы должны быть готовы к расходам.

Необходимые материалы и инструмент

Если вы уже знаете, как делается полусухая стяжка пола, вам следует подумать о покупке необходимого материала и инструментов для работы.Именно качество материалов повлияет на срок службы готовой стяжки, а также проявление ее положительных свойств и характеристик. Основные составляющие здесь — песок и цемент. Лучше всего ориентироваться на проверенного продавца и конкретного производителя. Нередки случаи обмана потребителей, когда под видом качественного сырья продается совершенно другой товар, существенно отличающийся по качеству. В общем вам понадобится:

  • Цемент.Оптимальный сорт — М-500.
  • Песок. Он должен быть крупнозернистым и слегка влажным.
  • Вода.

Нельзя забывать о рабочих инструментах. Раствор проще приготовить миксером. Для выравнивания раствора подойдет правило определенной длины. Чтобы все делалось без вреда для здоровья — покупайте перчатки и специальные очки. Последующий уход за стяжкой осуществляется с помощью терки для пенополистирола или металлического шпателя, металлического гребня, напоминающего обыкновенные грабли для листвы.Поверх налитого раствора укладывается полиэтиленовая пленка, необходимая для равномерного распределения влаги по слою. Также в комплекте есть нивелир (точнее лазерный).

Кто-то подумает, что ни в коем случае нельзя выполнить стяжку без армирования. Здесь нельзя не согласиться. Но вместо привычной в современном мире стальной сетки полусухая стяжка в квартире выполняется с добавлением стеклопластика.

Работу лучше выполнять по 2-3 человека за раз.Один будет перемешивать раствор, второй распределяет его по площади комнаты, а третий уже начинает утрамбовывать и шлифовать поверхность под напольное покрытие.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к распределению раствора по площади в комнате, очень важно подготовить основание. Это даст ответ на вопрос, как правильно и качественно сделать полусухую стяжку пола своими руками. Убивается весь имеющийся мусор, а также грязь. В этом случае пригодится строительный пылесос, который даже способен собрать всю пыль.В любом случае при выполнении работ он будет лишним. Мелкие деформации поверхности удаляются наждачной бумагой. Более заметные — снятые или встроенные. Здесь используется цементный раствор, который не дает усадки.

Гидроизоляционный слой важен. В качестве материала подойдет полиэтиленовая пленка минимальной толщиной 200 мкм. Есть и специализированные материалы, например, Изолон. Он выполняет защитную функцию от влаги, а также улучшает свойства звуко- и теплоизоляции в помещении.Выбор останется только за исполнителем. В любом случае они выполнят все необходимые качества для будущего «чернового» пола.

Оптимальный вариант укладки гидроизоляционного слоя — сплошной лист. Но не всегда будет хватать на всю площадь в комнате. В этом случае можно производить запуски одного элемента на другой с расстоянием 15-20 см. Они должны не примыкать друг к другу, а входить. Также важно прокладывать пленку на стенах на высоте чуть выше будущей стяжки.Впоследствии его без проблем можно будет отрезать.

Многие умеют делать полусухую стяжку, но забывают о стенах в комнате. Их тоже нужно подготовить к работе. Стены и любые архитектурные конструкции необходимо утеплять. В этом случае используется демпферная лента. Проклеивается по всему периметру. Верхний край ленты должен выступать над стяжкой. Демпферная лента помогает противостоять растрескиванию раствора после высыхания, и ему не страшны никакие сжатия и расширения под воздействием внешних и внутренних факторов.По окончании работы все выступы легко вырезать канцелярским ножом.

Обычный способ установки маяков

Нулевая линия пола определяется с помощью лазерного или обычного уровня. По нему устанавливают маячки для полусухой стяжки пола.

Опоры для маяков могут быть изготовлены из цементного раствора или гипсовой смеси. Направляющие маяки выставляются из металлического профиля, деревянных реек, арматурных элементов и т. Д. Все установленные маяки имеют одинаковый уровень. Чем больше их количество, тем точнее будут конечные результаты, поверхность пола станет ровнее.Важно учитывать длину используемого правила. Расстояние между маяками должно быть меньше этой длины примерно на 10-15 см.

Когда берутся маяковые профили, их крепят к основанию параллельно одной из выбранных стен в комнате. Первый устанавливается примерно в 200 мм от стены. Затем они равномерно и оптимально распределяются по всей площади.

Смеси для маяков из цементного раствора можно купить готовыми в любом строительном магазине.Но если дан ответ, как сделать полусухую стяжку своими руками, то раствор можно приготовить самостоятельно. Главное точно соблюдать пропорции и чтобы сам раствор не был редкостью.

Смешивание раствора

При замешивании раствора следует соблюдать одно очень простое правило — готовить его по заданным пропорциям без отклонений.

Цемент и песок берутся в соотношении 1 к 3, причем на каждый кубометр готового раствора в качестве армирующего элемента берется 600 грамм фибры.На каждые взятые 100 кг цемента нужно добавить 1 литр пластификатора.

В качестве емкости для приготовления раствора подойдет любая идеальная посуда, бочка. Альтернативой является специальный микшер. Стоит придерживаться очередности работы:

  1. Речной песок в количестве 130 литров засыпается в использованную емкость.
  2. Добавлены волокна и пластификатор, 140 г и 0,5 л соответственно.
  3. Заливается 50 кг цемента.
  4. Все компоненты тщательно перемешивают, после чего добавляют около 15 литров воды.

Емкость может быть любого объема, но всегда следует соблюдать пропорции. Самое главное, чтобы раствор не получился жидким. Качество проверяется следующим образом: небольшое количество нужно сжать в кулак, а если нет выделения влаги, то можно приступать к монтажу. Однако он не должен рассыпаться.

Укладка готовой смеси

Выставлены маяки, армированный фиброй раствор замешан, можно приступать к работе.Полусухая стяжка самостоятельно начинается от стены напротив входа. Расстояние между двумя установленными маяками заполняется и с помощью правила подтягивается вправо и влево к себе.

Не стоит бояться закрыть несколько оголенных маяков, так как чаще всего они навсегда остаются в растворе. Иногда профили вынимают, а пустоты заполняют готовой смесью, после чего ее необходимо утрамбовать. В этом случае толщина стяжки обычно делается не менее 40 мм.Многое будет напрямую зависеть от ровности основания.

После того, как стяжка будет уложена по всей комнате, ее следует утрамбовать. Оптимальный вариант, если этот процесс будет выполнять другой человек во время заливки раствора. Это немного сократит время, но вам не придется отвлекаться на другую работу.

Этапы выполнения полусухой стяжки

Раствор

Когда весь раствор после установки будет тщательно утрамбован, можно переходить к заключительным работам — затирке швов.Если не хотите тратить лишние деньги и привлекать за дополнительную плату спецтехнику, то можно взять затирочную планку определенной ширины. С его помощью круговыми движениями натирается вся поверхность. Более достойной альтернативой является шлифовальное оборудование дискового типа. Работа с его помощью будет выполнена качественнее и в кратчайшие сроки. Кроме того, дополнительно проводится трамбовка.

Не лишним будет привлечь к работе еще одного человека, особенно если сама территория большая, на которой проводится установка.Необходимо соблюдать сроки шлифования поверхности. Он начинается не ранее, чем через 20 минут после укладки раствора, но нельзя допускать простоя более шести часов.

Стоимость

Каждый хочет знать, сколько стоит сделать полусухую стяжку пола. Помимо приобретения всех необходимых инструментов для работы, а также материала сюда стоит добавить цену на доставку к месту установки, подъем на конкретный этаж, оплату подсобных рабочих, аренду спецтехники (к счастью, шлифовального устройства будет достаточно).Конкретные затраты следует определять при выборе в магазине, а также в компании, предоставляющей такие услуги.

Но этот вариант стяжки оптимален по причине отличного конечного результата. Самое главное — соблюдать технологию монтажа «чернового» пола и никаких нюансов точно не возникнет.


Видео:

Видео:

Видео:

Финишер для бетонной стяжки, полусухая смесь песка и цемента

0,00 €
Цена не вкл.НДС @ 23%

Новый умный способ отделки полусухой шлифовкой A -я цементная стяжка.

Новые технологии ускоряют отделку старых методов отделки стяжки.

Идеально подходит для подрядчиков по укладке полов и плиток, которым требуется отличная гладкая поверхность.

Специально разработан для выравнивания и выравнивания поверхностей, таких как промышленные полы, плиты, проезды, гаражи, подвалы, своды, коридоры, небольшие помещения и другие труднодоступные места.

Благодаря небольшому весу и выдвижной рукоятке / рулевому колесу им можно управлять и управлять им только одной рукой!

Рулевая колонка также имеет регулировочный винт для подъема или опускания рулевой колонки в соответствии с требованиями оператора для максимального комфорта оператора.

Он действительно передает раздражающую вибрацию оператору, и им можно управлять без малейшей усталости.

Дополняет наш компактор / выравниватель HERON и превосходно подходит для компаний, занимающихся укладкой полов, и генеральных подрядчиков при подготовке к укладке плитки, подогрева полов и т. Д.

Два размера: Модель шириной 60 см легко проходит через большинство внутренних дверных проемов.
Модель 75 см удобнее для работы на больших площадях.

Благодаря своему легкому весу, его может легко доставить на место из фургона одним человеком, не напрягая спину.

Управление кончиками пальцев, позволяет легко скользить по обрабатываемой поверхности для очень быстрой отделки.

Легче, чем другие поплавки для быков или силовые поплавки.

Технические характеристики:
Вес корпуса машины: 22 кг (60 см) 30 кг (75 см)
Двигатель Honda GX35
Бак для воды: 3 литра
Максимальные габаритные размеры: 0.60 x 3,80 x 0,5 M / 0,75 x 3,8 x 0,5 M
Минимальные габаритные размеры: 0,60 x 1,65 x 0,5 M / 0,75 x 1,75 x 0,5 M
Диаметр диска: 60 ​​см. / 75 см
Максимальная мощность: 1,18 кВт
Скорость вращения диска 30 — 80 об / мин.

См. Комментарии других подрядчиков ниже .. .

Чего вы ждете? Не тратьте зря драгоценное время — спросите о Colibri сегодня.
R.O.I. Звоните (01) 830 22 50
UK, включая N Irl Call 00353 87 245 6078
Другие страны +353 87 245 6078

полусухих поверхностей вибростяжка

  • Виброрейка для полусухого песка и цементной смеси для

    Heron — это универсальная виброрейка новой конструкции, созданная для стяжки и уплотнения полусухой стяжки пола из песчано-цементной смеси при подготовке к последующим работам по укладке пола, таким как полы с подогревом, укладка мраморной плитки и т. Д.Его также можно использовать для выравнивания крупных и мелких заполнителей. Виброрейка для бетона xinyucreate, Виброрейка для бетона. Название: Линейка уровня бетона Применение: Строительство Тип топлива: четырехтактный бензиновый двигатель Метод вождения: привод с гибким валом Длина в сухом состоянии: 1/6 м (стандартные 2 метра) Мощность продукта: 1,2-1,6 л.с. Материал: алюминий Цвет: Требуется заказчиком вибростойка для полусухих поверхностей «Fruitful Mining», 27 июня 2013 г. · Полусухая бетонная виброрейка Igoe International. Узнайте, как один человек может закончить 100 м2 полусухого песка и цемента всего за 1 час.Heron — это недавно разработанная универсальная вибрационная утрамбовочная машина для стяжки, созданная. Опустите лезвие на рабочую поверхность под углом 6 ° и двигайтесь назад; »Подробнее

  • Бетонная вибропеска и цементная стяжка Honda Engine

    Heron — это универсальная виброрейка новой конструкции, созданная для выравнивания, уплотнения и отделки полусухой стяжки пола при подготовке к последующей укладке пола. Его также можно использовать для выравнивания крупных и мелких заполнителей. Это экономит много времени и избавляет от ломки традиционного способа работы.Быстрая стяжка пола IMPERIAL Interiors LLC, Полусухая стяжка — это новая европейская технология, очень сильная, быстрый монтаж, чистая работа, без трещин, быстрое нанесение, дешевая цена, подходит для любого типа пола, такого как плитка, эпоксидная смола, дерево, ламинат. , микроцемент. Подготовка основания и степень воздействия Легкие стяжки и основания Лёгкие стяжки Latelite, Latermix Forte, Facile и Fast в мешках имеют полусухую консистенцию «влажной земли», укладываются традиционными методами и соответствуют всем требованиям строительной площадки.

  • Как правильно смешивать стяжку пола Необходимо знать Как правильно смешивать стяжку?

    Смеситель свободного падения, опять же, это не будет решением для вас, потому что, поскольку это полусухая смесь, она заканчивается комками, и вы не смешиваете продукт правильно, потому что в итоге получаются шарики стяжки. Итак, что вам действительно нужно, так это смеситель принудительного действия, лопастной смеситель виброрейки Wacker Neuson, Hydronic Surface Heaters. Для оттаивания мерзлых грунтов, выдержки бетона и защиты от обледенения трубопроводов и оборудования.Высокая эффективность за счет замкнутого контура теплоносителя через гибко соединяемые шланги. Поиск дилеров; Воздухонагреватели косвенного нагрева. Производство чистой, сухой бетонной стяжки для отделки поверхности двигателя Honda Вибрационная стяжка, бетонная виброрейка для отделки поверхности двигателя Honda Введение продукта A. Подходит для плоских цементных и бетонных поверхностей во время строительных площадок, строительства дорог и т. Д. B. Высокая скорость и эффективность, легкость в использовании. Растекание и вибрация

  • Быстрая стяжка пола IMPERIAL Interiors LLC

    В продаже есть готовая сухая смесь для полусухой стяжки пола, но у наших руководителей, раствор мытой засеянной независимо от песка, портландцемента, пластификатора и стекловолокна.Когда полусухая стяжка пола Китайская бетонная стяжка, Производители бетонных стяжек, Китайские производители бетонных стяжек Выбирайте высококачественные бетонные стяжки 2021 года по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей бетоносмесителей, поставщиков бетонорезов, стяжку для пола: лучший состав сухие, Готовые смеси цементные, гипсовые, для сухой и полусухой стяжки, универсальные для фундаментов или оштукатуривания. Цемент песок используется для окончательного выравнивания перед настилом ковролина, линолеума, это

  • Китай Стяжка пола, Стяжка пола Производители, Поставщики

    Китайские производители стяжек пола Выбирают высококачественные продукты для стяжки пола 2020 года по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей напольных машин, поставщиков электронных напольных покрытий, оптовых продавцов Amazon: бетонная стяжка, TOMAHAWK 1.Газовый вибрационный двигатель бетонной стяжки Honda мощностью 8 л. С. С 10-футовым комплектом планок с прямым краем из алюминиево-магниевой доски и рукоятками на 360 ° с двигателем GX35 Honda 4.3 out Легкие стяжки и основания Latermix Cem Mini является полужидким, универсальным и легким из них стяжки (вес всего 600 кг / м 3) и дает наибольшее снижение нагрузки. Все стяжки Laterlite можно смешивать традиционными способами (в бетономешалке) или смешивать и закачивать в пневматическую стяжку.

  • виброрейки Wacker Neuson

    Поверхностные водонагреватели.Для оттаивания мерзлых грунтов, выдержки бетона и защиты от обледенения трубопроводов и оборудования. Высокая эффективность за счет замкнутого контура теплоносителя через гибко соединяемые шланги. Поиск дилеров; Воздухонагреватели косвенного нагрева. Производите чистое, сухое, здоровое тепло без остатков сгорания. Amazon: виброрейка Echelon с высотой 12 футов и 4, 7 лучших стяжек. Ezvid Wiki. Видео по сопутствующим товарам. 2:53. Нажмите, чтобы воспроизвести видео. 7 лучших бычьих поплавков. Ezvid Wiki. Следующая страница. Загрузите свое видео. Видео. Отзыв покупателей: 7 лучших стяжек.Смотрите полный обзор. Ezvid Wiki. Программа для партнеров на месте. Отзывы клиентов. 5 звезд (0%) 0% Amazon: бетонная стяжка, TOMAHAWK 1,8 HP Honda Газовый вибрационный двигатель для бетонной стяжки с 10-футовым комплектом планок с прямым краем из алюминиево-магниевой плиты и рукоятками 360 ° с двигателем GX35 Honda 4.3 из 5 звезд 22 1484,99 долларов 1484 доллара. 99

  • Смесь для стяжки пола: лучший состав сухой

    Готовые смеси цементные, гипсовые, для сухой и полусухой стяжки, универсальные для фундаментов или оштукатуривания.Цементный песок используется для окончательного выравнивания перед настилом ковролина, линолеума, может применяться над системами отопления, применяется в уличных условиях. Обычная толщина слоя от 40 до 80 мм, поэтому при значительной полусухой стяжке пола (67 фото): за и против, делаем, стяжка — это слой цементно-песчаного раствора, уложенный на черновой пол из комната. Основное назначение стяжки — выравнивание поверхности под финишное покрытие. Отсутствие стяжки отрицательно сказывается на повседневной жизни людей, находящихся в помещении.Представьте, что вы переехали в новую квартиру, где черновое основание представляет собой обычную железобетонную плиту: Типы бетонных вибраторов для уплотнения, Поверхностные вибраторы, обычно используемые, — это вибраторы с поддоном и виброрейки. Основное применение вибратора данного типа — уплотнение небольших плит толщиной не более 150 мм, ямочный ремонт и ремонт плит тротуара. Рабочая частота около 4000 об / мин при разгоне от 4g до 9g. 4. Вибростол для бетона

  • Легкие стяжки и основания Laterlite

    Latermix Cem Mini — полужидкая, самая универсальная и легкая из этих стяжек (вес всего 600 кг / м 3), обеспечивающая максимальное снижение нагрузки.Все стяжки Laterlite можно смешивать традиционными способами (в бетономешалке) или смешивать и перекачивать с помощью пневматического конвейера для стяжки пола для легкой транспортировки на требуемый пол. Центр знаний о стяжках. Так как стяжки переходят во влажную, как при полусухом покрытии, а не на жидкую стяжку, а при полусухой укладке, она обычно будет влажной на мокрой. Для других типов стяжек, иногда в качестве разглаживающего состава, используется грунтовка. Обычно грунтовка высыхает при укладке стяжки.Подготовка поверхности Стяжки пола и полы с подогревом — это лучшая практика. Стяжки, как правило, представляют собой полусухую формулу, которую наносят вручную, а затем затирают до финишного покрытия, или жидкую, сыпучую смесь, которая перекачивается в положение и на заданную глубину. Верхняя поверхность стяжки может нуждаться в насечке, шлифовании или шпонке для подготовки к нанесению грунтовки и клея для укладки плитки; Шлифование, шпонирование и т. Д.

  • Как сделать стяжку пола своими руками homify

    Некоторые из наиболее распространенных ошибок связаны с нетерпением.Люди часто недооценивают время полного высыхания стяжки — от двух часов до 30 дней. Но при правильном проведении исследований и контроле качества проблем можно избежать. Перед началом фундамент должен быть полностью готов для стяжки. Power Pole Screed Vibrating Bull Float Concrete Cement, другое + строительная + техника. A. Бетонная стяжка JY-36S подходит для плоских цементных и бетонных поверхностей во время строительства строительных площадок, строительства дорог и т. Д.B. Высокая скорость и эффективность, легкость в использовании. Сочетаемая и вибрирующая отделка вместе. Заявление о методе стяжки сверху и снизу, плотные стяжки и покрытия должны быть полностью утрамбованы с помощью вибрирующей балки, вибратора или руки в зависимости от условий на площадке. В стяжках поверх компенсационных швов в основании, швы должны быть заполнены битумной пропиткой для швов плит, помещенной на всю глубину и обработанной заподлицо с поверхностью.

  • Китайская стяжка для отделки поверхности с двигателем Honda Gx35

    Китайская стяжка для чистовой обработки поверхности с двигателем Honda Gx35 (YT36S), Подробная информация о Китайской стяжке, бетонной стяжке из чистовой стяжки с двигателем Honda Gx35 (YT36S) Нинбо Хайшу Chengzhong Construction Machinery Factory Полусухая.Производительность. 240㎡ / ч. Амплитуда вибрации. 2,4 мм. Сертификация. ISO9001: 2000, CE, SGS. Вибрационная финишная стяжка для бетонных поверхностей, 16 октября 2020 г. · 12-футовая алюминиевая стяжка и 6-футовая доска. В комплекте 12 футов (3,6 м) и 6 футов алюминиевая стяжка! плотность железобетона. мышьяк и хром из химически обработанных пиломатериалов. 4-тактный газовый двигатель в качестве основного двигателя, сильная ударная сила, долговечность и стабильная работа.,

  • Как мыть бетонные полы — Лучшие чистящие средства для цемента

    Concrete Arts в Гудзоне, Висконсин

    Ни один тип напольного покрытия не требует ухода, как и декоративный бетон.Бетонные полы относительно просты в уходе по сравнению с другими типами полов, особенно ковровыми, но они требуют регулярного ухода. То, сколько ухода за полом потребуется, во многом зависит от количества трафика, которое он получает.

    Вот некоторые из многих преимуществ бетонных полов, связанных с обслуживанием:

    • Нет швов, линий затирки или волокон, задерживающих грязь.
    • Устойчив к пятнам, воде и истиранию при правильной герметизации.
    • Удобно для домашних животных, легко очищается от грязных лап и несчастных случаев.
    • Простая чистка сухой или влажной шваброй.
    • Минимальное плановое обслуживание с повторным нанесением герметика каждые несколько лет.

    Можно ли профессионально очистить пол? Найдите ближайшего к вам подрядчика по очистке бетона.

    КАКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ?

    • Чистящее средство с нейтральным pH лучше всего подходит для декоративных бетонных полов. Попросите вашего подрядчика или производителя герметика или воска порекомендовать их любимые чистящие средства.
    • Избегайте агрессивных чистящих средств, таких как нашатырный спирт, цитрусовые, отбеливатель, уксус или чистящие средства для сосны, поскольку они могут вступать в реакцию с бетоном и травить поверхность.Подробнее о выборе очистителя для бетона.
    • Подушечки из микрофибры

    • рекомендуются как для сухой, так и для влажной уборки.
    • В коммерческих помещениях с интенсивным движением можно использовать такое оборудование, как автоматический скруббер или поворотный буфер

    Магазин чистящих средств, воска и швабры для бетонных полов

    КАК ЧИСТИТЬ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

    изображения hfz / Shutterstock

    Людям, у которых есть бетонные полы, нравится, как быстро и легко их чистить. Основные шаги следующие:

    1. Ежедневно сушите шваброй для удаления грязи и мусора
    2. Влажная швабра с очистителем с нейтральным pH при необходимости
    3. Убирайте разливы с пола как можно быстрее, чтобы они не испачкали поверхность

    Базовую очистку легко сделать самостоятельно, но если ваш проект требует особого внимания, наймите подрядчика по очистке бетона рядом с вами.

    КАК СДЕЛАТЬ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ

    • При проектировании пола имейте в виду, что рисунки пропилов образуют узкие бороздки на поверхности, в которых может скапливаться грязь.
    • В местах с интенсивным движением, таких как входы и фойе, сократите техническое обслуживание и износ, используя коврики или коврики для дома. Напольные коврики для улицы также помогают уменьшить количество собираемой грязи и песка.
    • Всегда соблюдайте график герметизации или технического обслуживания, рекомендованный вашим подрядчиком по бетону, чтобы ваш декоративный пол выглядел наилучшим образом.

    ВИТРАЖ БЕТОН УХОД

    Очистка:

    В большинстве случаев бетонные полы, окрашенные в жилых помещениях, подвергаются легкому пешеходному движению, и этот простой режим уборки позволит им на долгие годы выглядеть как новые:

    • Регулярно сушите шваброй для пыли или влажной шваброй, чтобы уберечь грязь и сажу от истирания.
    • Влажная швабра с очистителем с нейтральным pH и водой для периодической более глубокой очистки.
    • Защитите с помощью хорошего пленкообразующего герметика и слоя воска или финишного покрытия.При необходимости наносите повторно, в зависимости от степени износа, обычно каждые несколько лет.

    Соблюдайте тот же режим для окрашенных полов в коммерческих помещениях; однако необходимо более частое нанесение защитного воска из-за увеличения пешеходного движения.

    Герметики:

    Пятна на полу всегда следует защищать с помощью хорошего герметика, чтобы он защищал от воды, грязи, пятен и истирания. Этот верхний слой защиты не только продлевает срок службы вашего пола, но также может улучшить цвет и добавить блеск.Герметики на водной основе обычно рекомендуются для использования внутри помещений, потому что они не содержат вредных паров. Для получения дополнительной информации см. Этот список общих вопросов о герметиках для бетонных полов.

    Воск:

    Для дополнительной защиты от пятен, грязи и истирания многие подрядчики рекомендуют нанести поверх герметика хороший промышленный воск для полов, предназначенный для бетонных полов. Этот слой помогает сохранить герметик, принимая на себя основной удар ежедневного износа. Мелкие царапины и следы износа намного легче отшлифовать от воска, и воск также легче нанести повторно, чем герметик.Это восковое покрытие часто называют жертвенным защитным слоем.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛИРОВАННОГО БЕТОНА

    Благодаря процессу уплотнения и полировки полированные бетонные полы чрезвычайно долговечны. За ними, как правило, легче ухаживать, чем за другими типами декоративных бетонных полов, поскольку они не требуют герметика или воска. Благодаря этой базовой очистке полированный бетон должен сохранять свой блеск в течение многих лет:

    • Регулярно сушите шваброй для удаления грязи и песка.
    • Время от времени смачивайте швабру очистителем с нейтральным pH или специальными очистителями и кондиционерами, предназначенными для полированного бетона. Эти чистящие средства не только очищают поверхность, но и оставляют после себя грязеотталкивающую пленку. Их можно наносить шваброй и не требуется полировка.
    • Если пол со временем начинает терять свой блеск, простое полирование поверхности обычным полировальным составом может помочь. Если требуется дополнительная доработка, полы можно слегка отполировать мелкозернистым абразивом.См. Этот контрольный список для ухода за полированными полами.

    ОЧИСТКА ГЛАВНОГО БЕТОНА

    Поверхности, не обработанные декоративной отделкой, такой как морилка или полировка, по-прежнему нуждаются в регулярном уходе. Как и в случае с декоративным бетоном, тип и объем технического обслуживания зависят от износа пола, которому подвергается пол — от легкого пешеходного движения до тяжелых транспортных средств и смазки. Еще одно соображение при очистке обычного бетона — зачем его чистить? Это плановое обслуживание или подготовка к окрашиванию или декоративному нанесению?

    Для повседневного технического обслуживания:

    1. Очистите поверхность от пыли и мусора с помощью метлы, воздуходувки или садового шланга.
    2. Для удаления пятен сначала попробуйте теплую воду и мягкую (неметаллическую) щетку для чистки. Перейдите от мягкого мыла к крепкому и, наконец, добавьте нашатырный спирт.
    3. Для стойких пятен могут потребоваться химикаты или обезжириватели. (Их следует использовать только на гладком бетоне, а не на окрашенных или полированных поверхностях.)
    4. Мойка с электроприводом может применяться как для наружных, так и для частично наружных поверхностей, например, гаражей.
    5. Герметизация бетона после хорошей очистки может значительно облегчить следующий проход.

    Не используйте соляную кислоту для очистки бетона, если вы планируете окрашивать бетон в будущем.Дополнительные сведения об этом и подготовке поверхности перед окрашиванием или декоративным нанесением см. В разделе «Очистка полов перед окрашиванием бетона».

    Видео по уходу за бетонным полом

    Уход за бетонным полом с интенсивным пешеходным движением
    Продолжительность: 02:50
    В этом видео вы узнаете, как поддерживать бетонный пол в тяжелом состоянии и при интенсивном пешеходном движении.

    Уход за бетонным полом с легким пешеходным движением
    Продолжительность: 01:48
    В этом видео вы узнаете, как ухаживать за бетонным полом, чтобы он не подвергался легкому использованию и пешеходному движению.

    Посмотреть другие видео по уходу за бетонным полом

    ЭТАЖНЫЙ РЕМОНТ

    Устранение мелких недостатков:

    Если на вашем бетонном полу есть небольшие трещины, царапины или выбоины, эти недостатки почти всегда можно отремонтировать с помощью подходящего материала для ремонта. Если растрескивание более серьезное или широко распространенное, возможно, на пол необходимо нанести покрытие. В некоторых случаях можно выделить существующие трещины в полу и сделать их частью конструкции пола с помощью окрашивания, распиловки и других методов (см. Включение трещин в дизайн бетонного пола).

    Fixing Discoloring:

    При правильном нанесении пятна и красители для бетонного пола глубоко проникают в поверхность, обеспечивая стойкий цвет, который не отслаивается, не отслаивается и не выцветает. Однако кислотные пятна, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, могут иметь темпераментный характер и вызывать непредвиденные изменения цвета. Также возможно, что пятна от разливов или других несчастных случаев впитаются в бетон, если пол не защищен герметиком или воском. Есть несколько методов, которые вы можете использовать для исправления пятен и обесцвечивания пола: от нанесения тонированного герметика до полного изменения цвета с помощью нового слоя морилки или красителя.См. Эти советы по установке обесцвеченных бетонных полов.

    Подробнее об обслуживании и ремонте бетонных полов: Как исправить бетонные полы: советы экспертов

    Советы по покупке герметика для бетона

    разбор всех возможных вариантов стяжки любой Заливка стяжки пола по маякам

    При использовании наливного пола маяки не нужны, так как смесь имеет самовыравнивающиеся свойства, ее можно вывести «на ноль» без ущерба для характеристик.

    Обычные цементно-песчаные растворы такими свойствами не обладают. Минимальная толщина слоя — 3 см, в нижних точках домика может достигать 10 см. Поэтому информация для отдельного разработчика о том, как установить маяки для стяжки пола для повышения производительности и качества, актуальна для отдельного разработчика.

    Перед тем, как правильно разместить маяки для стяжки, необходимо подготовить основание и отбить единый горизонтальный уровень. При использовании лазерного уровня делать разметку на стенах не нужно.

    Важно! Для обеспечения нормального срока службы стяжки из бетона и раствора должны иметь толщину 3 см и более в верхней части основания. Их нельзя сводить «в ноль», поэтому при получении ступеней возле входной двери разумнее использовать занижение нуля и использование наливных полов.

    Горизонтальный ритм

    Взбивание производится по технологии:

    Смысл описанных выше действий — найти самую высокую точку в квартире / доме.Там, где расстояние от лазерного луча до пола минимально, находится самая высокая точка пола. Уровень чистового пола отсчитывается от самой высокой точки квартиры, исходя из требований минимальной толщины слоя. Для цементного раствора минимальный слой составляет 3 см, поэтому до наивысшей точки прибавляем 3 см, это будет уровень нашей стяжки. Все маяки должны быть установлены на этот уровень.

    Пример: Для упрощения мы не будем рассматривать квартиру или дом, мы покажем пример для одной прямоугольной комнаты.Допустим, по результатам замеров в углах комнаты у нас получилось: 1-й угол — 65,5 см; 2-й угол 66 см, 3-й угол — 63 см, 4-й угол — 62 см. Итак, самая высокая точка — 62 см. Значит, для заливки цементной стяжки нужно залить ее до уровня 62-3 = 59 см от плоскости лазерного луча.

    Затем нужно выставить маяки на найденном уровне, т.е. расстояние до маяков отсчитывается точно от виртуальной плоскости, построенной уровнем. Для удобства можно сделать шаблон из дерева или другого материала, на который уложено нужное расстояние, это не будет каждый раз измерять рулеткой.О конструкции маяков и способах регулировки их уровня поговорим позже.

    Совет! Для удобства замеров рекомендуем нарисовать на листе бумаги план квартиры / дома и нанести на этот план каждое измерение, так он будет более наглядным и практичным. По-другому можно нанести результаты измерений прямо на стены, рядом с местом измерения.

    Важно! Полы в квартире состоят из уложенных плит перекрытия большого формата, поэтому наивысшая точка чаще всего (на 99%) будет находиться с одной стороны от печи, а не посередине.

    При использовании некоторых модификаций наливного пола стяжку можно довести до «нуля» или опустить максимум на 5 см, если нижняя точка находится у входной двери, а для выравнивания горизонта необходимо сделать ступеньку у входа. в квартиру.

    Совет! Вместо лазерного устройства можно использовать гидравлический уровень, технология полностью идентична указанной, но конструкции требуют гораздо больше времени и менее точны. Если у вас нет лазерного уровня, вы можете арендовать его по очень доступной цене.

    Разновидности маяков для плавающей стяжки

    Выбор методики, как самостоятельно поставить маяки под стяжку пола, зависит от бюджета и навыков отделочника. Есть две основные категории маяков:

    Маяки изготавливаются из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных фурнитуры, веревок или лески.

    Путевая точка

    Для небольших участков, с ограниченным бюджетом, высококвалифицированным отделочным мастером или использованием наливного пола можно использовать точечные маячки — ориентиры, вкрученные в основание саморезами или кучу быстротвердеющих стартовых шпаклевочных смесей.

    Важно! Стяжки не армируются, так как заливаются на заведомо прочное бетонное основание. Однако их можно врезать в коммуникации и контуры теплого пола, который перед установкой маяков необходимо уложить на плиту перекрытия.

    Номер ссылки

    При достаточном бюджете на отделку желательно использовать эталонные маяки для стяжки полов из наливных смесей или бетона с различными наполнителями. Эталоны представляют собой штативы с центральной ввинчивающейся штангой, имеющей шкалу на резьбовой части, и опорный столик для установки линейки на верхнем уровне.

    Технология установки маяков имеет вид:

    • контрольных показателя расположены в шахматном порядке;
    • Опорные столы

    • скручены до общего горизонтального уровня по отметкам на стенах, пузырьковому уровню или лазерной отметке уровня;
    • смесь укладывается на нижнюю шкалу каждого ориентира;
    • , после чего эти устройства вытаскиваются мастером;
    • Самовыравнивающиеся смеси

    • закрывают на этих участках самостоятельно, обычный раствор дополнительно разравнивают правилом или шпателем.

    Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому при заливке стяжек из бетона применяется очень редко.

    Существуют полимерные реперы без опорных столиков и треножников в виде вертикально расположенной линейки с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленной внутри основания с помощью самоклеющейся подошвы.

    Устанавливаются аналогично стальным реперам, после высыхания стяжки снимается линейка, основание остается в бетоне, отверстие заделывается цементным раствором или стартовой смесью.

    Штифт

    Дешевле, но сложнее в установке, штыревой маяк из дюбелей-гвоздей для систем ГКЛ. Установка выглядит следующим образом:

    • изготовление параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 — 1 м, между рядами на 10 — 15 см меньше длины линейки;
    • забивание в отверстия полимерных дюбелей;
    • вкручиваем специальные саморезы так, чтобы их головки находились на одном горизонтальном уровне (контролируемом правилом, шнуром или пузырьковым уровнем).

    Важно! После укладки и разравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для ходьбы, шурупы откручиваются, отверстия заделываются стартовыми смесями.

    Минометные марки

    Более дорогой, но менее сложный способ изготовления маяков для заливки стяжек — марки раствора по технологии:

    • конусных сваи из стартовой замазочной смеси укладываются по порядку с интервалом по длине правила, с шагом 0.6 — 0,7 м рядами;
    • верх конусов срезан линейкой или длинным пузырьковым уровнем по лазерному уровню или отметкам на стенах комнаты;

    Совет! После укладки раствора маяки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется использовать алебастр, отторгнутый некоторыми бетонными и наливными полами.

    линейный

    Линейные маячки, служащие направляющими для правила, счищающие излишки бетона при заливке, более удобны для хозяина дома.При использовании направляющих для раствора необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (наливного пола), так как они закладываются в стяжку. Штукатурные маяки обычно несъемные, профили для систем ГКЛ снимаются после частичного схватывания смеси, пазы заделываются бетоном.

    Миномет

    При наличии достаточного количества стартовой шпаклевки можно установить линейные маяки по методике:

      Полосы смеси

    • укладывают конусом поперек стены, в которой расположен дверной проем;
    • по отметкам на стенах или лучу построителя лазерных плоскостей их верхний край срезается в общем горизонтальном уровне по правилу;
    • после застывания направляющих между ними укладывается бетон;
    • , как правило, юстировка производится по этим маякам.

    Технология требует относительно невысокой квалификации мастера, обеспечивает прочность конструкции стяжки.

    Штукатурка

    Промышленность выпускает для предварительного выравнивания стен и потолков Т-образный перфорированный профиль, называемый гипсовыми маяками. Перфорация предназначена для саморезов, которыми длинные элементы крепятся к ограждающей конструкции здания.

    Профиль устанавливается на бетонное основание перекрытий либо на пластиковые клинья (шаг опор 0.4-0,6 м), либо на кучах быстротвердеющей шпатлевки. Собственная жесткость лепных маяков очень мала, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг опор.

    Профиль

    При значительной толщине стяжки идеальным вариантом для маяков является оцинкованный или нержавеющий профиль для систем ГКЛ. Эти элементы устанавливаются горизонтально на быстротвердеющую стартовую замазочную смесь или фиксируются к бетонному основанию саморезами.

    Профиль имеет стабильную пространственную геометрию, выдерживает давление больших объемов бетона, легко удаляется из смеси после ее затвердевания.Не рекомендуется оставлять профиль встроенным в стяжку.

    Пиломатериалы

    Для экономии бюджета индивидуальный застройщик может использовать в качестве маяков брус подходящего сечения. Так как эти элементы восстанавливаются, то пиломатериал перед укладкой на основание достаточно обработать антисептиком и отработанным маслом или мыльным раствором, после извлечения очистить от бетона и использовать в перегородках, стропильной системе здания.

    Важно! Технология полностью идентична установке профиля, однако пиломатериалы редко имеют идеальную геометрию, техника применяется не часто.

    трубчатый

    Еще одним вариантом бюджетного выравнивания линейных элементов для перемещения линейки являются квадратные и прямоугольные трубы. Их укладывают на быстросохнущие марочные маяки, снимаемые по окончании выдержки бетоном обычным способом, описанным в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в конструкционном материале стяжки, вытащить их из бетона, не повредив прилегающие к ним участки, намного сложнее.

    Направляющие от трубы.

    Маяки для сухой стяжки

    В отличие от наливных полов и традиционного бетона, в сухой стяжке используется двухслойный гипсоволокнистый лист, уложенный поверх керамзитовой крошки.

    В классической технологии производителя Knauf, выпускающего комплекты материалов, готовых к укладке, направляющие служат маяками для разравнивания керамзитового песка:

    Однако набор этих устройств редко используется отдельными разработчиками. Используются линейные маяки, технология установки которых рассмотрена ранее в данном руководстве.В этом случае домашнему мастеру стоит учесть:

    Важно! Точечные маяки для сухой стяжки используются очень редко, так как правило цепляется за саморезы, а ориентиры недостаточно популярны среди отечественных отделочников.

    Таким образом, в качестве маяков можно использовать различные материалы, установленные по-разному. Это позволяет корректировать бюджет на отделку и выбор технологии в зависимости от навыков домашнего мастера.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения с ценами от строительных бригад и компаний придут на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему вас не обязывает.

    Стяжка пола нужна для ее выравнивания перед укладкой напольного покрытия. Для совмещения необходимы ориентиры. Такие ориентиры-маяки на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке комнаты и одновременно служат ориентирами для правила.Стяжка пола по маякам может быть из разных растворов (бетон, цемент), сухая или полусухая. В зависимости от этого и высоты слоя выбирается способ монтажа и материал маяка.

    Виды маяков

    Устройство стяжки пола может производиться по точечным или линейным маякам. В первом случае маяки делают из отдельных элементов. Во втором — из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, какие бывают маяки и как их устанавливают, мы расскажем дальше.

    Проблесковые маячки

    Не устанавливайте штыревые маячки своими руками без надлежащего опыта. Этот ориентир для выравнивания часто используют опытные мастера при устройстве полусухих стяжек из бетона и цементно-песчаного раствора. Точечные маячки идеально подходят для наливных полов. Это связано с его небольшой толщиной и способностью смеси самотекать. Длина штыревого маячка должна быть на 2-3 см больше расчетной высоты стяжки.

    Самый примитивный хлыстовой маяк — это обычный саморез, вкручиваемый в основание.Чтобы установить уровень такого маяка, его необходимо вкрутить или вкрутить с помощью обычной отвертки. Но гораздо удобнее использовать ориентиры с регулируемой клавишей сбоку. Стоимость таких маяков минимальна.

    Важно знать: использование саморезов в качестве маяков допустимо только на бетонном основании, так как при вкручивании их в деревянное основание легко повредить слой утеплителя, что категорически недопустимо. Но с устройством сухой стяжки шурупы можно вкручивать и в деревянный пол.

    Что нужно сделать для установки штыревых маячков своими руками:

    1. Просверливаем две дырочки в полу у стены напротив входной двери. При этом от угла следует отступить по 30 см с каждой стороны. Вставляем дюбель в отверстие и вкручиваем саморез так, чтобы его шляпка находилась на уровне верха стяжки пола (разметку нужно делать заранее с помощью лазерного уровня).
    2. Натягиваем леску на саморезы. Он должен точно совпадать с линией уровня выравнивающего слоя.
    3. Далее просверливаем по леске под леской в ​​полу ряд отверстий с шагом 100-180 см. Если делать своими руками, шаг может составлять 50-60 см. Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. Вкрутите шурупы на дюбелях в отверстия. Эти маяки тоже нужно установить на горизонте (леской).
    4. Аналогично устанавливаем маячки по всей плоскости пола.

    Видео по установке пин-маяков:

    Заливка наливного пола по точечным маякам происходит следующим образом:

    1. Несмотря на то, что полимерные композиции считаются самотечными, мастера предпочитают делать полы на маяках.После подготовки бетонного основания (пылеулавливание, заделка трещин и грунтовки) на пол устанавливают саморезы с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
    2. На маяках натянули леску. Это позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
    3. Заливается самовыравнивающаяся смесь. Его цена в среднем составляет 2,7-2,9 доллара. При необходимости смесь добавляется или удаляется при помощи уголка.
    4. После заливки пола точечные маячки необходимо вывернуть, так как они могут повредить стяжку и способствовать передаче звука через потолок.

    Минометные маяки

    Еще одна разновидность точечных маков — это кучи из известняка. Такие достопримечательности удобно делать своими руками. Он подходит для использования на деревянных основаниях, так как не повреждает слой изоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, ведь оголившийся маяк легко сбить с незатвердевшего раствора. Стоимость раствора зависит от используемого состава. Обычно берут тот же раствор, которым будет заливать выравнивающий слой.Для наливных полов можно использовать алебастровую смесь для устройства маячных свай.

    Несложно понять, как установить маяк на отвал для навозной жижи. Это видно по фото. Однако, чтобы сделать это правильно, необходимо знать некоторые нюансы своего устройства:

    1. На полу необходимо разметить линии, по которым будут открываться кучи раствора. От каждой стены в комнате следует отступить на 30 см. Шаг рядов — 1-1,5 м или длина правила.И шаг ворсов в один ряд 30-50 см.
    2. Замесите раствор, который мы планируем укладывать как стяжку. Цена цементно-песчаного раствора будет выше стоимости бетонного состава, из большего объема цемента. Нормы для полусухой смеси с волокном зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленового волокна составляет 2,5 доллара за мешок весом 0,9 кг.
    3. Из приготовленного раствора формируем кучи примерно одинакового размера, чуть выше ожидаемого уровня стяжки.
    4. Далее укладываем линейку на раствор и вдавливаем в них кучи, чтобы они стали на одном уровне с разбивкой выравнивающего слоя на стенах комнаты.
    5. Избыточное решение, защищающее правило, может быть удалено.
    6. Спустя сутки, когда смесь застынет, маяковые отвалы покрывают грунтовкой и начинают укладку стяжки.

    О том, как делать ориентиры из раствора, смотрите в видео:

    Совет: при укладке маяковых свай на бетонный пол можно предварительно выровнять пол с помощью саморезов, вкрученных в основание.Затем складываем кучи вокруг шурупов и выравниваем их поверхность с головкой шурупа. На следующий день откручиваем саморезы, и засыпаем кучи стяжкой.

    Скамейки для самовыравнивающихся смесей

    Многие мастера считают, что не важно, какие выравнивающие смеси вы используете, в любом случае необходимо установить маячки. И даже заливка полимерных композиций по ориентирам позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.

    Скамейки для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см.Маяки для устройства стяжки устанавливаются в шахматном порядке. По многочисленным фото в сети можно понять, как выглядит рэпер. Это специальное устройство вне уровня и фиксированных направляющих.

    Такие устройства удобно использовать для наливных смесей, которые выполняют не только функции стяжки, но и роль настила пола. В этом случае требуется добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Цены на такие смеси зависят от производителя и составляют 4 доллара.7-4.9.

    Радиомаяки

    На многих видеороликах по устройству стяжки пола используются линейные маяки. Правила устройства для них такие же, как и для точечных ориентиров. Единственное отличие — все точки соединены одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.

    На фото один из маяков этого типа из металлического профиля. Их можно делать из профилей гипсокартона, досок, реек и других подручных материалов, уложенных на раствор.В зависимости от способа крепления к полу различают такие типы маяков:

    • Для начала нужно сделать на фундаменте грядки из раствора. В этом случае раствор укладывается поверх изоляционного материала, стараясь не повредить его. Поверх конька укладываются профили для гипсокартона, рейки, отрезки труб, Т-образные профили для выравнивания штукатурных стен или досок.
    • Второй способ выполнения линейных маяков позволяет экономить раствор, складывая отдельные кучи раствора, а не целые гряды.Также поверх точечных насыпей можно уложить профили, доски, рейки или трубы, совместив их с уровнем.
    • Линейные маяки могут быть изготовлены из гипсокартонных профилей, уложенных на саморезы, вкрученные в основание.

    Видеоинструкция устройства линейных маяков своими руками:

    Заливная стяжка

    После установки ориентиров остается выполнить укладку раствора для стяжки. Независимо от того, какой раствор раствора вы собираетесь использовать (бетон, цемент, полусухая или сухая смесь), укладка смеси по маякам одинакова.

    Обновлено: 05.02.2019

    Основание полов почти никогда не бывает идеальным. Всегда можно найти всевозможные трещины и впадины, ямки и провисания. Чтобы выровнять поверхность пола с последующей укладкой на нее любого покрытия, нужны специальные ориентиры-маяки. Именно они определяют высоту стяжки, которую собираются делать в комнате.

    С помощью маяков легко создать такую ​​плоскость, благодаря которой можно будет контролировать толщину заливки в любом месте.Они помогают мастеру направить правило в нужное русло и правильно распределить засыпку или залитую смесь. Во многом установка маяков зависит от качества и свойств основания и материалов и планировки, от предполагаемой толщины и профессиональных качеств исполнителя. Чтобы приступить к установке маяков, необходимо подготовить рабочую поверхность.

    Она готова если:

    После подготовки основания начинаются работы по установке маяков для выравнивания поверхности.

    Горизонтальный уровень пробивает обычный уровень. На стенах комнаты на подходящей высоте делаются маркеры. По точкам проводится отмеченная линия. Для этого можно использовать обычную красящую нить. Затем идет самая низкая и самая высокая точка генитальной поверхности. Сделать это довольно просто. От горизонтали, отмеченного уровнем и рулеткой, необходимо во многих местах отмерить расстояние до пола. В том месте, где она самая маленькая и находится наивысшая точка, поэтому здесь стяжка по своей толщине должна быть минимальной (3 см).Методическим замером определяется необходимый уровень стяжки.

    Максимально сильноточная точка может располагаться в центральной части этажа помещения. Так же легко это проверяется малярным шнуром. Достаточно растянуть его по ширине комнаты и просмотреть по длине растяжки. Если будет найдено новое самое высокое место, сработает еще один нулевой уровень. При небольшой площади обнаруженной точки лучше просто удалить выступающий участок.Удар здесь будет в самый раз.

    Чтобы пол был максимально ровным, маяки необходимы каждому, кто занимается его выравниванием, независимо от того, возьмется за это дело опытный мастер или любитель.

    Выставленные на нулевом уровне, они руководят правилом, служат своего рода ориентиром. Такая работа может показаться утомительной и длительной, но от правильности ее выполнения будет зависеть конечный результат.

    Даже самому опытному мастеру для получения поверхности без изъянов требуются указатели, которые на самом деле являются направляющими, установленными на начальном (0) уровне.Продвигая правило по этим своеобразным знакам, можно выровнять весь раствор до идеальной поверхности.

    Расчет количества маяков для комнаты

    Маяки обычно ставят параллельно, входная дверь служит началом их пути, их движение ведет к противоположной стене. Расстояние между параллелями должно быть меньше самого правила на 10 см или чуть больше. Крайние линии отступают от стен на 3-4 дециметра. Для начала нужно рассчитать, где будет находиться маяк №1.

    Например: S (расстояние) между предполагаемой параллелью — 6,55 м. Правило 1,5 м. У стены должен быть запас 15 см, то есть 1,35 м от стены. В ряду рядом с первым от края он будет где-то S = 1 м, а между крайними останется 3,85 м. При максимуме S между маяками 1,2 метра будет 3,85 м: 1,2 м = 3,2 (маяки). Понятно, что в этом случае, помимо крайностей, будет достаточно еще 2.

    (6.55 — 0,7) / 5 = 1,17 м.

    0,7 — От боковых маяков до стен.

    5 — количество зазоров между маяками.

    Как установить маяки на саморезы

    Первый маяк устанавливают так, чтобы он перекрывал самую высокую точку основания. Основание делается из бетона в заданной точке с помощью дрели, его диаметр должен составлять 6-10 мм. В него вбивают колотую древесную стружку, а в колотую стружку вкручивают саморез. Следующий находится на противоположном конце.Сверху на шурупы кладут правило, на нем — уровень, следующий шуруп должен находиться на той же горизонтали, что и первый. От одного самореза к другому натягивается леска или шнур.

    На леске, а точнее прямо под ней проделываются отверстия в 50, 60 см друг от друга. Во все отверстия ввинчиваются заглушки и вкручиваются шурупы. Все они должны находиться на одном уровне с натянутой нитью или леской.

    Следующий маяк ставится параллельно указателю номер 1.Выполняются те же действия, что и в начале. Обе параллели также должны быть на одной горизонтали. Это проверяется с помощью уровня. Можно растянуть леску (шнур) на той же высоте поперек уже натянутой. Выравнивание необходимо проводить:

    • по длине маяка;
    • Уровень

    • между всеми маяками.

    Для удобства отслеживания уровня пола на саморезы можно прикрепить детали из перфоленты. В дальнейшем их скручивают.

    Видео — Как установить маячки на саморезы

    Видео — Самостоятельная установка маяков под стяжку на саморезы

    Можно выбрать другой способ расчета. Здесь понадобится гипс или цемент. Слайды вставлены из плотной композиции. Они должны располагаться вдоль намеченных полос. Маяки кладут в раствор так, чтобы их верхние части касались натянутой веревки. С добавлением алебастра все может пойти намного быстрее. Все схватывается в среднем за 15 минут.

    Категорически недопустимо использование в качестве подкладок материалов, быстро впитывающих влагу. Они очень быстро потеряют первоначальную форму и в конечном итоге приведут к образованию ненужных трещин и свай в стяжке.

    Какие материалы можно использовать

    Для выравнивания полов можно использовать маяки разных типов. Во-первых, легко использовать готовые, специально разработанные для стяжки пола. Во-вторых, часто вместо них берут гипсокартонный профиль Пн 27 * 28.Чтобы он не гнулся, нужно вставить один в другой. В результате получится сечение в форме квадрата. Правило для такого маяка будет легче продвигать.

    В-третьих, хорошей альтернативой будут брусочки (высота 3 см, ширина 3 см). Перед применением их следует смочить водой, чтобы бруски не сразу впитывали влагу из цемента.

    В-четвертых, в крайнем случае, маяки выкладывают из раствора, смешанного с 1 частью цемента и 1 извести.

    Инструменты и материалы:

    • перфоратор;
    • дрель, отвертка;
    • молоток, зубило;
    • правило
    • пленка полиэтиленовая;
    • саморезы;
    • цемент;
    • гипс или алебастр;
    • шпагат, красящая нить, шнур;
    • емкостей для раствора;
    • Смеситель

    • , смеситель;
    • роликовый;
    • уровень.

    Видео — Самостоятельная установка маяков на раствор

    После того, как маяки будут готовы, а раствор затвердел, можно делать саму стяжку. Однако лучше делать это на влажной поверхности, поэтому основание либо загрунтовать, либо из соображений экономии просто смочить обычной водой.

    В результате улучшится сцепление с дорогой. Во избежание «мокрых сюрпризов» соседей снизу хорошо видны стыки между стеной и полом. Если есть зазоры, их лучше вспенить.

    Раствор лучше всего делать следующим образом: в первую емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают. Во второй — наливается вода, затем туда же заливается сухая смесь из первого. (2 л. / 10 кг.). Все это перемешиваем до однородной массы, пару минут отстаиваем и снова перемешиваем.

    Берется приготовленный раствор. Разметку и выравнивание следует начинать с дальнего края. Раствор раскладывается между маяками и гоняется по правилу. При этом действовать нужно плавно, без резких движений, слегка ведя из стороны в сторону.Правило нельзя отрывать от соседних рельсов. «Лишняя» масса загоняется по стяжке вниз к месту следующей заливки раствора.

    Смешайте раствор, желательно небольшими порциями. Для стягивания лучше взять линейку трапеций. Желательно, чтобы это происходило постоянно. Это удобно, когда работают два человека. Один набирает раствор, другой готовит и разливает смесь по ведрам.

    После хорошего схватывания, когда появляется возможность ходить по поверхности, не повредив ее, плиты вытаскивают, а ямки из них заделывают шпателем той же смесью, которую они залили.При смешивании необходимо правильно соблюдать пропорции, обычно 1/3. Если все же на поверхности появились неприятности в виде луж, от них следует сразу избавляться, так как это чревато образованием углублений. Используйте правило, чтобы удалить их. Если в качестве маяков были установлены профили, то после установки стяжки профили удаляются. Возникшие в результате этого неровности устраняются так же, как и ямки. Маяки, специально предназначенные для таких работ, не убирают.

    При заливке пола на небольшом участке, будь то ванная или туалет, можно использовать игольчатый валик, чтобы распределить стяжку по поверхности.

    Примерно через месяц стяжка созревает. Его покрывают полиэтиленом и время от времени опрыскивают водой или смачивают валиком. Для тех, кто не хочет заниматься увлажняющими процедурами, подойдет пластификатор, который изначально добавляется в раствор. Это решит проблему появления трещин на поверхности стяжки.

    Сушка должна происходить in vivo. Не разрешается сушить поверхность с помощью всевозможных нагревательных приборов. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому растрескиванию и последующему разрушению стяжки.

    При соблюдении всего вышеперечисленного работы по выравниванию пола в маяках дадут свои приятные результаты.

    Beacon выравнивание пола: результат

    В помещении будет ровная поверхность для любого финишного покрытия, которое благодаря идеальной ровности прослужит долгое время не одному поколению жителей.

    Видео — Выравнивание пола маяков: инструкции от А до Я

    Видео — Выравнивание уровня маяков: важные секреты маяков

    Чтобы ламинат или линолеум ложился идеально ровно, основание для них должно быть максимально гладким, для чего нужно научиться отделывать профнастил, инструкция по строительству которого подробно изложена ниже. Почему лучше делать самому — довольно очевидно. Ведь это будет означать значительную экономию средств (которые в противном случае были бы потрачены на оплату труда мастеров) и приобретение изрядного количества опыта.

    Конечно, процесс заливки пола можно доверить специалистам. Но многие стремятся все осуществить и контролировать самостоятельно. Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить к работе, — это подготовить все необходимые инструменты, а также оборудование, наличие которого требует технология стяжки пола в квартире.

    Необходимые инструменты

    По приоритетности применения вам потребуются: водяной уровень, карандаш, отбивная нитка, рулетка.Также убедитесь, что у вас есть под рукой шнур, вязальная проволока, канцелярский нож, кусачки, перфоратор и отвертка, обычно шпатель и терка, а также лопата. Часть работы будет проще выполнять в резиновых сапогах, наличие которых следует учитывать заранее.

    Логично, что без стройматериалов стяжку можно сделать только сухой, вылить по старинному методу из глины, которую можно выкопать за домом, а потом накрыть щитами. Однако это не лучшее решение, поэтому запасаемся необходимым количеством цемента и песка.Мы рассчитываем расход смеси, умножая квадратный метр (в сантиметрах) на высоту заливки по стандартной формуле объема. Одна доля получившейся фигуры — это цемент, на 50 килограммов которого потребуется 15 литров воды, а еще 4 части — песок. Для эластичности в качестве пластификатора стяжки теплого пола добавляют 100-150 грамм жидкого мыла.

    Добавьте жидкое мыло для эластичности.

    И, наконец, сам процесс. Роль стяжки заключается не только в том, чтобы выровнять пол, она необходима как для того, чтобы скрыть трубы теплого пола, так и для создания дополнительного слоя утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером.Есть разные, и если вы хотите получить источник тепла, спрятав трубы в толщу цемента, в этом случае будет использоваться плавающий. Проще говоря, он будет лежать не на жестком основании пола, а на довольно мягком слое теплоизоляции (берем плиты пенополистирола с достаточной твердостью), поверх которого будут располагаться трубы.

    Сайт мастеров сайта подготовил для вас специальный калькулятор. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество цемента.

    Как сделать стяжку пола — последовательность действий

    Первый и основной процесс — это обмер помещения, а не покупка стройматериалов, потому что пока вы не знаете объем работ, вы не умеете потребуется много цемента или песка.Впереди много этапов работы, и только после того, как вы сделаете первый шаг, вы узнаете, какими цифрами придерживаться для компонентов стяжки.

    Стяжка пола Мастер-класс — пошаговая схема

    Шаг 1: Определяем горизонт и уровень заливки

    Когда подготовка к стяжке завершена, с помощью гидравлического уровня находим горизонт на высоте 1,5 метра , и начертите разметочные линии мелом, покрытым мелом.

    Затем меряем рулеткой расстояние до основания и находим самую дальнюю от нее и ближайшую к ней точку, тем самым определяя разницу уровней в комнате

    На основе замеров можно рассчитать, как правильно залить стяжку пола, а также то количество материалов, которое для этого потребуется.составляет 40 миллиметров. Завершаем работу по разметке, перемещая маркеры по углам вниз до уровня заливки и отбивая цепочку новых линий, по которым будет проходить новая поверхность основы.

    Шаг 2: Подготовка основания

    Следующий этап — подготовка пола к стяжке, не потребует особых трудозатрат, если в помещении под финишное покрытие планируется сделать систему обогрева.

    Роль основания в этом случае будет отводиться утеплителю, отделенному от плиты перекрытия пленочной гидроизоляцией.Сверху укладывается армирующая сетка, а на нее укладываются изогнутые по определенной схеме (змейке или спирали) металлопластиковые или пропиленовые трубы, закрепленные специальными креплениями. Если стяжку теплого пола для пленочного электронагревателя планируется заливать прямо до потолка, ее необходимо тщательно очистить и даже помыть.

    Шаг 3: Установить маяки по уровню

    Достигнув приемлемого состояния основания или подложки от утеплителя с ТЭНами, пора приступить к установке маяков, без которых невозможно установить стяжку под теплый пол.Для этого в две противоположные стены по линии будущей стяжки вбиваем через 1-1,5 метра дюбеля, к которым привязываем шнур (можно капроновый).

    Ровно по натянутым в одной плоскости струнам, поднимая и опуская с помощью деревянных клиньев, размещаем параллельные маяки из металлического профиля 20х40 миллиметров (два на расстоянии полуметра от стен) с равными интервалами. .

    Они необходимы для того, чтобы впоследствии выровнять стяжку под теплый пол.

    Шаг 4: Закрепление маяков и установка теплового шва

    Поскольку в процессе укладки раствора маяки могут перемещаться и менять свое положение в пространстве, их следует тщательно закрепить. В потолке просверливаются отверстия, в которые с двух сторон профиля вкручивается пара саморезов, на небольшом расстоянии от каждого конца трубы и посередине.

    Затем на шурупы наматывают вязальную проволоку так, чтобы маячок надежно закрепился на месте.

    Осталось только сделать термогильзы по периметру помещения, скрепив пояс из остатков утеплителя по нижнему краю стен жидкими гвоздями.

    Шаг 5: Замешивание раствора

    Итак, маяки расставлены по комнате, защитные гильзы надежно закреплены, пора приступить к устройству стяжки пола. Для раствора берем мешки цемента марки 400 по 50 кг, не менее, но песок продается на вес или кубометры, для работы потребуется в 4 раза больше .Соответственно, в большой емкости, которая может служить старой баней (лучше использовать компактную мобильную бетономешалку), смешиваем цемент с песком в пропорциях 1: 4; когда состав станет однородным, добавляем воду. По консистенции должна быть густая сметана.

    При добавлении пластификатора следует соблюдать осторожность, передозировка приводит к замедлению процесса застывания состава.

    Шаг 6: Залить и выровнять Правило

    Если вы подготовили систему водяного отопления в виде труб, уложенных на утеплитель, укладка теплого пола в стяжку не потребует каких-либо особых технологий.

    Следим за тем, чтобы небольшая порция раствора, выложенная на ровном месте, слегка уплыла, но не растеклась жидкостью, то есть соответствовала должной степени густоты. Затем просто заливаем смесью между стеной напротив двери и вторым маячком от нее (первый должен исчезнуть под раствором).

    Выровняйте раствор лопатой.

    Выравниваем раствор

    С помощью правила окончательно доводим смесь до уровня маяков.

    Шаг 7: Нюансы выравнивания и удаления пустот

    Тем, кто не уверен в своих силах, желательно заранее посмотреть в обучающем видео, как сделать черновую стяжку пола своими руками, видео подскажет простой способ добиться желаемого результата без изъянов.

    Например, мало кто из новичков знает, что при работе с правилом раствор желательно разравнивать так, чтобы он был немного выше маяков, тогда после усадки он будет на одном уровне с ними.При наличии системы отопления стяжку без пустот можно выполнить предельно простым методом — достаточно слегка подпереть армирующую сетку, чтобы смесь покрыла ее и трубы со всех сторон.

    Шаг 8: Правило выравнивания после застывания

    Когда цементный раствор покрывает всю площадь помещения, вам придется работать, как правило, прямо по жидкой смеси, для чего, собственно, и вам перед укладкой стяжки на пол нужно подготовить резиновые сапоги.

    Все, что остается, — это подождать, пока заливка достаточно затвердеет, чтобы ее можно было перемещать. Как правило, время высыхания стяжки пола составляет не менее двух недель, в течение которых нужно регулярно смачивать поверхность водой через день. После застывания цемента следует взять правило и удалить, соскоблив верхний слой до маяков, излишки собрав в ведро.

    Шаг 9: Удаление маяков из затвердевшего цемента

    Как завершается устройство стяжки пола, видео лучше всего расскажет, но в этом нет ничего сложного, и зачастую достаточно только инструкции.После того, как поверхность стала более гладкой, а из-под слоя раствора появились маячки, берем шпателем и аккуратно вырезаем толщину заливки с обеих сторон профилей.

    Затем кусачками перерезаем проволоку для вязания крючком и снимаем трубы, постукивая по ним молотком, чтобы не приподнять прилипшие слои.

    Поверхность для извлечения трубы

    Для этого добавьте немного свежего цемента и воды в очищенный раствор, который помещается в ведро, тщательно замесите и заполните смесью бороздки, сделанные из профильных труб.

    После удаления остатков цементно-песчаной смеси остается только затирка стяжки пола.

    Делается теркой и водой. Начинаем с дальнего угла комнаты, слегка смачивая заливку водой и тщательно разглаживая поверхность теркой.

    После окончания «полировки», когда основа приобретет нужную форму, которой вы добились, срезаем лишний термический шов заподлицо с поверхностью канцелярским ножом, остальное впоследствии будет скрыто под плинтусами .Теперь работа успешно завершена, и вы можете переходить в следующую комнату.

    При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры самый важный этап — это начало — стяжка пола. Гладкий пол гарантирует идеальное покрытие и качественный интерьер. Однако стяжка пола довольно грязная и трудоемкая.

    Рассмотрим традиционные способы стяжки:

    Маяковая стяжка пола

    Ниже представлены описания и подробные фото видов и расположения стяжек пола по маякам.

    Укладка цементно-песчаной стяжки — один из «мокрых» и самых сложных вариантов выравнивания пола, при этом он самый надежный и оптимальный для всех типов помещений. Основные преимущества стяжки при правильной укладке — ударопрочность, стойкость к истиранию и выносливость при больших нагрузках. Единственный недостаток — возможна усадка поверхности из-за слишком большого количества воды, поэтому консистенция раствора должна быть похожа на густую густую сметану.

    Сухая стяжка проще в установке, долговечна и экологична, имеет низкую теплопроводность и высокую звукоизоляцию, в отличие от традиционной стяжки, и с экономической точки зрения этот вариант более выгоден.

    Насыпная смесь для пола представляет собой быстротвердеющую смесь, которая обладает большой укрывистостью и способна выровнять даже самые сложные полы. Но под наливным полом также рекомендуется стяжка, так как цена наливной смеси достаточно высока. Используйте его как завершающий этап укладки пола. Но именно по такому типу любое напольное покрытие можно сразу же укладывать сразу после высыхания, исключив «скрип половиц» — именно на это и жалуются мастера пола самостоятельно.

    Перед приобретением маяков и профилей для стяжки пола необходимо выбрать один из указанных выше вариантов. Тем более что стоит рассмотреть недорогие варианты, ведь маяки навсегда останутся на полу.

    Маяки П-образные, из гипсокартона и саморезы.

    Рассмотрим подробнее классический вариант завязки на маяки на саморезы.

    В начале всех работ необходимо демонтировать старые перекрытия от покрытия до плит перекрытия — удалить доски, бревна, аккуратно удалить перфоратором верхний слой цемента, который был уложен на плиты перекрытия. .

    Отступив от стен вправо и влево на 15-35 см от входа, разметить площадку пола с точками, по которым будут проходить маяковые профили, затем просверлить отверстия под дюбеля, закрепив профиль, и покрыть дюбель гипсовой смесью в основе — это поможет придать профилю устойчивость и неподвижность при укладке. Выровнять уровень маяков можно фанерой, доски — уровнем. Гипсовая смесь чем гуще, тем быстрее застывает.Поэтому разводить его можно очень густо.

    ВАЖНО: старайтесь укладывать профиль маяка так, чтобы линейка затем спокойно скользила по ним, а концы его сторон свешивались вниз на 10-15 см.

    По возможности пол можно гидроизолировать частично или полностью. Для этого можно использовать разные материалы — изопласт, пенофенол и даже большие отрезки полиэтилена. Такая манипуляция поможет защитить соседей внизу от возможных протечек с вашей стороны или уберечься от сырости в подвале, если вы живете на первом этаже или в собственном доме с подвалом на цокольном этаже.

    Все стыки слоев необходимо проклеить скотчем или алюминиевой липкой лентой. Учтите, что этот слой увеличивает слой стяжки на 1-2 см.

    По бокам гидроизоляцию необходимо закрепить клеем или двусторонним скотчем, но если материал позволяет, просто дайте ему подняться на 3-5 см вверх по краям стены — стяжка удержит ее на основании без движение.

    Затем укладываем основу стяжки — слой керамзита. Это облегчит вес всей стяжки и снизит нагрузку на пол и плиты перекрытия.

    ПРИМЕЧАНИЕ: по возможности укрепить насыпь из керамзита армированной сеткой.

    Самым важным этапом является определение уровня стяжки по высоте, разметив ее на стенах. Сделать это можно с помощью лазерного уровня и уровня минимальной длиной 50-60 см. Важно — проведите разметочную линию ОЧЕНЬ заметным карандашом или даже маркером — так можно будет более уверенно распределить цементно-песчаную смесь.

    Приготовить раствор для стяжки по маякам: идеальный состав смеси — 1 часть цемента и 4 части гравийно-песчаной смеси.

    ВАЖНО: при большом или слишком малом количестве воды смесь может расслоиться и дать усадку.

    Разложите стяжку примерно на 2-5 мм ниже профиля, так как при высыхании она увеличивается на 1-4 мм. Выравнивание цементной стяжки — это правило.

    Правило — специальный инструмент для оштукатуривания. Чем она длиннее, тем легче выровнять стяжную смесь. Движения на этом этапе работы активные, вправо-влево. Чтобы предотвратить образование пустот и пузырей, важно перемещать большой слой массы.

    Сейчас выполняется финальное действие — выравнивание пола по маякам — именно в этом случае можно использовать готовые сыпучие смеси для пола. Слой такой стяжки — не более 2-3 см. Это выгодно и с финансовой точки зрения, и с эстетической точки зрения. Особенно хорошо выполнять такие манипуляции, если вы хотите сразу настелить пол.

    Обязательно между слоями нанести грунтовку — она ​​предотвращает появление трещин и сколов, улучшает адгезию покрытия.Показателем достаточного количества нанесенной грунтовки и ее хорошего качества является слегка липкий блестящий слой после высыхания.

    Что такое стяжка пола? Его типы, материалы, конструкция и использование

    Стяжка пола

    состоит из цементных материалов и песка, смешанных на основе подходящего состава смеси, и применяется для обеспечения ровной поверхности для отделки пола, которая наносится на поверхность стяжки пола.

    Итак, стяжка пола является основой для отделки пола и сильно влияет на качество отделки пола.В этой статье будут рассмотрены различные аспекты стяжки пола.

    Рис.1: Детали стяжки пола

    Рис.2: Устройство стяжки пола

    Обсуждаются следующие моменты, касающиеся стяжки пола:

    • Виды стяжки пола
    • Материалы для стяжки пола
    • Каким требованиям должна соответствовать стяжка пола?
    • Процедура стяжки пола
    • Как построить успешный стяжной пол?

    Виды стяжки пола

    Существуют различные типы стяжки пола, которые определяются в зависимости от требований, применения и функциональности пола:

    • Несвязанная стяжка пола (Рисунок 3 и Рисунок 6)
    • Пол из цементной стяжки (Рисунок 3 и Рисунок 4)
    • Пол с плавающей стяжкой (Рисунок 3 и Рисунок 5)
    • Стяжка пола с подогревом (Рисунок 3 и Рисунок 7)

    Фиг.3: Различные типы стяжек пола; (A) Стяжка со стяжкой, (B) Стяжка с плавающей стяжкой, (C) Стяжка без стяжки и (D) Стяжка с подогревом

    Рис.4: Стяжка пола

    Рис.5: Полы с плавающей стяжкой

    Рис.6: Полы без склеивания стяжкой

    Рис.7: Стяжка пола с подогревом

    Материалы для стяжки пола

    Для устройства стяжки пола используются следующие материалы:

    • Цемент
    • Чистый и острый песок
    • Вода
    • Иногда добавляют добавки для получения определенных свойств.Для усиления стяжки могут быть использованы полимерные материалы или металлическая сетка или стекло.

    Указанные выше компоненты правильно смешаны в зависимости от пропорций приготовленного материала. Если толщина стяжки пола не превышает 40 мм, то рекомендуемая смесь: 1 портландцемент: 3 песка или 1 портландцемент: 4,5 песка.

    Однако следует рассмотреть вариант 1 цемент: 1,5 мелкий песок: 3 крупный заполнитель (максимальный размер заполнителя 10 мм), если толщина стяжки пола превышает 40 мм.

    Следует знать, что усадка при высыхании уменьшается по мере уменьшения соотношения цемента к песку.

    Необходимо указать подходящее количество воды для обеспечения необходимой удобоукладываемости, поскольку чрезмерное количество воды снизит прочность стяжки пола, а недостаточное количество воды приведет к плохому уплотнению.

    Каким требованиям должна соответствовать стяжка пола?

    Стяжки пола должны иметь соответствующую толщину в зависимости от типа стяжки и частоты применения.Рекомендуемая толщина стяжки пола в зависимости от типа стяжки пола и условий строительства представлена ​​в Таблице-1.

    Таблица-1: Рекомендуемая стяжка пола в зависимости от типа стяжки и условий строительства

    Рекомендуемая толщина стяжки пола, мм Тип стяжки пола и состояние конструкции
    12 Для монолитного строительства. В этом случае стяжка пола будет укладываться не более чем через 3 часа после укладки бетона.Это гарантирует удовлетворительную связь между стяжкой пола и уложенным под ней бетоном.
    40 Для стяжки пола на затвердевшем бетоне. Бетон следует разрезать подходящими способами, затем очистить, смочить и, наконец, укладывать стяжку. Это не только обеспечит хорошее сцепление, но и замедлит высыхание стяжки и предотвратит образование трещин.
    50 Для стяжки пола на водонепроницаемой гидроизоляционной мембране. В этом случае связи между стяжкой и слоем под ней не будет, и, следовательно, усадка не будет сдерживаться.
    65 Для стяжки, устанавливаемой на сжимаемый слой звуко- или теплоизоляционного материала. Рекомендуется только для домашнего применения, в противном случае следует увеличить толщину стяжки. Меньшая толщина будет страдать от развития трещин.
    75 Для стяжки, устанавливаемой на сжимаемый слой звуко- или теплоизоляционного материала. Это рекомендуется для применений, отличных от домашнего использования. Меньшая толщина будет страдать от развития трещин.
    • Прочность стяжки пола должна составлять 20 МПа для бытового применения и 30 МПа для промышленного использования
    • Он должен быть прочным и компактным, чтобы обеспечивать удовлетворительную основу для отделки пола
    • Следует правильно карри, чтобы предотвратить усадку и быстрое высыхание, которые могут привести к образованию трещин. Таким образом, он должен претерпеть почти всю усадку, которую может испытать стяжка пола перед нанесением финишной отделки. Это позволит предотвратить возникновение трещин.
    • Наконец, поверхность стяжки пола должна быть ровной и гладкой.

    Процедура стяжки пола

    • Оценить поверхность основания
    • Сметные материалы для стяжки
    • Подготовить базу
    • Приготовить смесь для стяжки пола
    • Нанесите связующие вещества, такие как вода или связующий раствор
    • Уложить смесь для стяжки пола
    • Наконец, тщательно закрепите уложенные материалы

    Как можно построить успешную стяжку пола?

    • Выберите подходящего и подходящего подрядчика по стяжке пола
    • Выберите подходящий тип стяжки пола
    • Изготовить правильную и подходящую смесь для стяжки пола
    • Постройте стяжку пола, используя соответствующий и приемлемый процесс укладки стяжки
    • Правильный подход к защите стяжки пола

    Подробнее:

    Что такое стяжка в бетонной конструкции? Свойства и состав стяжек

    Часто задаваемых вопросов по стяжке | Часто задаваемые вопросы

    Что такое стяжка? / Что такое стяжка пола? / Что такое бетонная стяжка?

    Стяжка

    — это тонкий слой специального бетона, который заливается на бетонное основание пола (или даже на пол с подогревом) для создания гладкой ровной поверхности, на которой можно разместить последнее напольное покрытие, такое как ковер или плитка.

    Из чего делается стяжка?

    Большинство стяжек изготавливаются из цемента и острого песка для тонкой стяжки или цемента и более крупного заполнителя 6-10 мм для тяжелых или промышленных стяжек.

    Существуют ли разные виды стяжки?

    Да. Ниже приведены четыре основных типа стяжки, хотя стяжки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с использованием ряда добавок для обеспечения различных качеств.

    • Связанная стяжка полностью приклеивается к подготовленному бетонному основанию с помощью специального связующего вещества или грунтовки.Часто применяется, когда необходимы более тонкие стяжки.
    • Несвязанные стяжки укладываются на гидроизоляционную мембрану или полиэтиленовую пленку, которая отделяет последний слой стяжки от бетонного основания. Часто применяется для старых бетонных оснований.
    • Плавающая стяжка укладывается на слой теплоизоляции, который обычно находится поверх гидроизоляционной мембраны, разделяющей существующее бетонное основание.
    • Стяжка для теплого пола по сути аналогична плавающей стяжке, но ее укладывают поверх труб теплого пола вместо изоляционного материала.

    Что делает стяжка? / Для чего можно использовать стяжку?

    Стяжка

    используется для выравнивания бетонного основания. Он обеспечивает гладкую и ровную поверхность, которая лучше всего подходит для укладки напольных покрытий, таких как ковролин или плитка. Его также можно использовать для покрытия теплоизоляции или труб теплого пола, предлагая термически эффективное решение.

    Почему так важна укладка стяжки?

    Стяжка необходима для получения гладкой и ровной поверхности основания, которое может быть неровным и небезопасным. Как правило, уровень поверхности пола не должен отличаться более чем на 5 мм на площади 3 метра, и правильно уложенная стяжка может гарантировать это.

    Можно ли заливать бетонную стяжку?

    Да, основная цель стяжки — залить ею бетонный черновой пол.

    В чем разница между бетоном и стяжкой?

    И бетон, и стяжка состоят из цемента, заполнителя и воды, но стяжка представляет собой более гладкую и текучую смесь, изготовленную из более мелкого заполнителя. Бетон, с другой стороны, намного крупнее, с более твердыми заполнителями. Дополнительный заполнитель в бетоне придает ему дополнительную прочность и долговечность.

    Как долго сохнет стяжка? / Сколько времени нужно для застывания стяжки?

    Стяжка разного типа и толщины требует разного времени для высыхания или отверждения.Перед тем, как по нему ходить, следует оставить не менее 24-48 часов, хотя с некоторыми добавками это время можно сократить до 12 часов. При интенсивном движении, укладке напольного покрытия или перемещении по нему мебели и инструментов лучше оставить его как минимум на 5–7 дней. Большинство стяжек достигают своей полной прочности через 28 дней, поэтому для достижения наилучших результатов лучше подождать до этого времени, чтобы использовать выглаженную поверхность.

    Как скоро вы сможете ходить по стяжке после ее укладки / заливки / укладки?

    Стяжку

    следует оставить не менее чем на 24–48 часов перед тем, как по ней ходить.Это время можно сократить с помощью определенных добавок, однако всегда лучше проконсультироваться со своим строителем, прежде чем ходить по стяжке, чтобы убедиться, что вы не повредите ее.

    Как скоро я смогу укладывать стяжку плиткой после ее укладки?

    Поскольку стяжки (и все продукты на основе цемента) могут давать усадку при высыхании или затвердевании, очень важно дать им полностью затвердеть перед укладкой плитки. Это может занять до 28 дней, поэтому для достижения наилучших результатов лучше подождать до этого, чтобы уложить последнее напольное покрытие. Однако вы можете поговорить со своим строителем о добавках, которые можно использовать для сокращения этого времени.

    Подходит ли стяжка для всех типов полов и всех типов недвижимости?

    Да. Стяжку можно использовать как в жилых помещениях, так и в коммерческих и даже промышленных помещениях. Если стяжка будет использоваться в тяжелых условиях, смесь можно адаптировать, чтобы выдержать дополнительный вес и движение.

    Как выровнять стяжку?

    Стяжку пола следует заливать прямо в нужное место, и для ее выравнивания можно использовать деревянную терку с прямой кромкой. Сначала найдите четыре точки уровня, а затем потяните поплавок по поверхности, используя точки уровня в качестве направляющих.

    Также можно использовать наливные стяжки пола; они имеют более текучую консистенцию.

    Повреждает ли стяжку солнечный свет?

    Технически нет, но пока стяжка застывает, важно, чтобы она сохраняла определенное количество влаги, чтобы обеспечить полную прочность стяжки. Если стяжка укладывается под прямыми солнечными лучами или сильной жарой, ее следует защитить брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.

    Можно ли заливать / укладывать стяжку в любую погоду?

    Стяжку пола

    можно заливать как в сырую, так и в холодную погоду, пока температура наружного воздуха остается выше 3 ° C, хотя для достижения наилучших результатов необходимо принять некоторые меры предосторожности.Поскольку большая часть стяжки укладывается в помещении, эти меры обычно включают в себя особую осторожность при транспортировке и хранении материалов, обеспечение водонепроницаемости поверхности и обеспечение того, чтобы стяжка успела полностью затвердеть перед использованием. EasyMix Concrete доставит стяжку за пределы вашего участка, а в очень жаркие дни это приведет к увеличению скорости отверждения.

    Самовыравнивающаяся стяжка?

    Традиционные стяжки не являются самовыравнивающимися, однако многие современные стяжки могут быть самовыравнивающимися. Они идеально подходят для больших площадей — узнайте больше у поставщика стяжки.

    Может ли стяжка быть завершающей отделкой пола?

    Да. Многие люди предпочитают покрывать стяжку широким спектром напольных покрытий, от ковра до плитки, но в коммерческих условиях часто бывает более экономически выгодно оставить его незащищенным.

    Кроме того, современная тенденция дизайна интерьера к промышленному минимализму побудила многих домовладельцев выбрать стяжку в качестве окончательной отделки пола.

    У меня теплый пол — нужна ли стяжка?

    Да. Стяжка — идеальное решение для полов с подогревом; стяжка защищает систему отопления и дольше сохраняет тепло, что делает ее более экономичной в использовании.

    Нужна ли стяжка для мощения?

    Выглаживающая плита

    не обязательна для укладки мощения, но она предлагает ряд значительных дополнительных преимуществ, таких как более аккуратный участок и меньше времени и рабочей силы. Простой замедлитель схватывания в смеси сохранит ее работоспособность в течение всего дня, так что вы можете просто положить сверху тротуарную плитку.

    Как вы ухаживаете за стяжкой?

    Стяжка

    не требует постоянного обслуживания или ухода. Если стяжка уложена правильно, в ней не должно быть никаких дефектов или дефектов в будущем.

    В чем преимущества смешивания стяжки на месте с помощью объемного миксера?

    Между готовой стяжкой и стяжкой, смешанной на месте, очень мало различий, но каждая из них имеет свои преимущества.

    Смешанная стяжка на месте предлагает большую гибкость, и с помощью квалифицированного поставщика стяжки, который готов выполнить смешивание, они могут адаптировать смесь в соответствии с вашими потребностями.

    Нужна ли стяжка бетонного пола? / Нужна ли стяжка для всех бетонных полов? / Нужна ли стяжка для всех полов?

    Да. Без стяжки получить ровный бетонный пол, достаточный для покрытия пола, будет крайне сложно.

    Какая минимальная толщина стяжки? / Какой толщины должна быть стяжка пола? / Какая глубина стяжки пола мне нужна?

    Минимальная толщина, при которой вы можете укладывать стяжку, будет зависеть от типа стяжки и области применения.Для некоторых тяжелых условий эксплуатации потребуется бетон гораздо большей толщины, чтобы обеспечить его прочность — всегда лучше проконсультироваться с вашим строителем перед заказом.

    • Толщина стяжки: минимум 25 мм ок.
    • Толщина бесшовных стяжек: минимум 50 мм прибл.
    • Толщина плавающей стяжки: минимум 65 мм ок.
    • Толщина стяжки теплого пола: минимум 65 мм ок.

    Стяжка какой толщины нужна для пола в гараже / плитки / теплого пола?

    Для применений, которые будут интенсивно использоваться, например, в гараже, где будет припаркован автомобиль, или на полах с подогревом, обычно лучше всего подходит плавающая стяжка с минимальной толщиной около 65 мм.Тем не менее, каждое приложение индивидуально, и всегда рекомендуется проконсультироваться со своим строителем или профессиональным монтажником, чтобы убедиться, что вы получите правильное решение.

    Сколько мне нужно стяжки?

    Чтобы узнать, сколько стяжки вам нужно заказать, просто воспользуйтесь нашим калькулятором бетона и позвоните сотрудникам EasyMix, чтобы разместить заказ.

    Стяжка звукоизолирована?

    Смеси для стяжки могут быть адаптированы для обеспечения звукоизоляции. Обратитесь к специалисту, чтобы узнать больше.

    Можно ли использовать стяжку снаружи?

    Стяжку

    можно использовать на открытом воздухе, хотя большинство людей предпочитают использовать бетон, так как он легче укладывается и обеспечивает повышенную прочность и долговечность.Тем не менее, стяжка может значительно облегчить такие работы, как укладка дорожного покрытия.

    Мой пол неровный — сможет ли стяжка выровняться?

    Если бетонный пол в хорошем состоянии и немного неровный, стяжка может быть идеальным решением для его выравнивания при правильной установке. Однако, если пол очень неровный или поврежден, для достижения наилучших результатов всегда лучше поднять его и ретранслировать.

    Можно ли перекачивать стяжку?

    Стяжку

    можно перекачивать непосредственно в нужное место с помощью специального насоса для стяжки, хотя в EasyMix в настоящее время мы предлагаем только традиционную доставку по желобу.

    Сколько стоит стяжка?

    Подробнее о ценах на стяжку можно узнать на нашей странице цен на стяжку.

    .

    Как положить плитку на стену в ванной своими руками видео: как класть кафель своими руками

    как класть кафель своими руками

    Самостоятельная укладка плитки на стену ванной комнаты требует специальных знаний, навыков и сноровки.Нюансы работы зависят от типа выбранной плитки, размера помещения, черновой отделки и материала стен. Важно не забывать о предварительной подготовке поверхности, учитывать высокую влажность и возможность размножения грибков и плесени. Советы профессионалов помогут правильно рассчитать расход матриала и выполнить работу не хуже специалистов.

    Производители предлагают огромный выбор кафельной плитки разных размеров, форм, толщины и расцветки. При желании плитку можно комбинировать, использовать различные декоративные элементы и дизайнерские приемы.

    Интерьер ванной комнаты

    Обзор видов современной плитки ↑

    Разновидностей керамической плитки существует немало. Отличаются они не только внешне, но и по технологии изготовления:

    • Монокоттура и бикоттура – плитка, изготовленная методом, соответственно, одинарного или двойного обжига. Первый вариант обладает более высокой прочностью и при условии отсутствия скользкой глазури может быть использован для напольного покрытия.
    • Клинкер – плитка повышенной прочности и износостойкости. Используют ее не только для ванных комнат, но даже для бассейнов.
    • Керамогранит. Любители всего натурального и экологически чистого точно заинтересуются плиткой из керамогранита. Этот материал смотрится естественно, имитирует натуральный камень: мрамор или гранит.
    • Каменная плитка на стены, как на фото, идеально подходит для ванных большого размера. Имитация различных пород позволяет играть со стилями оформления.

    Каменная плитка в ванной

    • Мозаика. Этот вид смотрится очень оригинально и кажется невероятно сложным в укладке. Но, на самом деле, все не так страшно. Современная мозаика выпускается готовыми блоками разных размеров. Маленькие мозаичные элементы помещены на специальную сетку или бумагу, так что клеить каждый мини-элемент не нужно.

    Мозаика в интерьере

    Выбирая кафель для стен для ванной комнаты, уделяйте внимание не только внешнему виду и цене, но и техническим характеристикам материала. Такой показатель, как износостойкость, отражает, насколько долго прослужит кафель, не потеряв при этом эстетический внешний вид.

    Декоративные приемы при ремонте ванной ↑

    Чтобы сделать ванную комнату стильной и не унылой, можно использовать декоративные элементы, которые предлагают производители. Самый простой вариант – сочетание нескольких расцветок. Можно купить кафельную плитку основной расцветки и разбавить ее отдельными фрагментами с рисунком.

    Также довольно часто используется бордюры – вставки из небольших продолговатых плиток, которые укладываются на определенной высоте по всему периметру комнаты. Красивые панно из нескольких плиток, образующих рисунок, лучше использовать в просторных помещениях. Лучше всего покупать готовые коллекции, которые содержат в себе все эти декоративные элементы, заранее подобранные дизайнерами.

    Комбинирование разных видов кафеля

    Какие используются расходные материалы ↑

    Перед тем как класть кафельную плитку, нужно позаботиться о том, на что эту плитку клеить, как выравнивать поверхность стен, чем затирать межплиточныешвы и о других важных нюансах.

    1. Для подготовки стен нужно запастись штукатуркой. Рассчитать нужное количество нужно с учетом кривизны стен, так как при значительном уклоне толщина слоя будет увеличиваться.
    2. Клеящие составы нужно подбирать с учетом повышенной влажности в помещении. На упаковке клея для плитки указано, какой примерный расход материала идет на 1 кв. м. Но эта пропорция действительна только для ровной поверхности.
    3. Затирка используется для того, чтобы задекорировать стыки. Кроме различных оттенков можно подобрать затирку, обладающую различными свойствами, например, антибактериальным или антигрибковым действием.
    4. Крестики – вспомогательные элементы, которые используются на этапе укладки для соблюдения одинаковой толщины шва. Крестики продаются упаковками, в среднем на 1 кв. м понадобится 16 крестиков.

    Применение крестиков

    1. Формирование углов – самая сложная часть укладки. Начинающие мастера зачастую используют специальные пластиковые уголки, которые облегчают процесс и предотвращают возникновение перекосов.

    Электрические и ручные инструменты ↑

    Даже изучив, как правильно положить плитку на стену, без специального инструмента не обойтись. Радует то, что никакого сложного и дорогого оборудования эта работа не требует. Достаточно обзавестись базовыми строительными ручными инструментами:

    1. Уровень. Чем длиннее, тем лучше. Использовать уровень как при выравнивании стен, так и при укладке плитки, обязательно, иначе перекосов не избежать.
    2. Отвес. Пригодится для замера кривизны стен.
    3. Рулетка. Рулетка должна быть в каждом доме, а тем более – во время ремонта.
    4. Плиткорез. Этот инструмент может быть электрическим и ручным. Первый значительно сокращает время работы, второй дешевле и меньше по размеру.

    Электрический плиткорез

    1. Шпатель с зубьями. Широким шпателем удобно наносить клеящий состав на плитку.
    2. Резиновый шпатель. Этим инструментом удобно затирать швы.
    3. Дополнительные материалы. К ним относятся простой карандаш, резиновые перчатки, ведро для замеса штукатурки и другие.

    Инструменты

    Как правильно рассчитать количество материалов ↑

    Очень важно правильно рассчитать нужное количество плитки. Многие ошибочно полагают, что достаточно замерить квадратуру помещения, чтобы узнать, сколько кафеля понадобится. Все кажется простым только на первый взгляд. На практике мастера замеряют стены, а после этого высчитывают нужное количество керамической плитки в штуках.

    Такая точность обусловлена тем, что укладка плитки на стены практически никогда не обходится без прирезки. Резать приходится как по горизонтали, так и по вертикали, таким образом, не всегда удается использовать обрезки. А при использовании декоративных элементов или плитки нестандартной конфигурации, необходимость резать кафель увеличивается.

    Существует упрощенный алгоритм расчета:

    1. Замерьте все стены по периметру. Зная размеры выбранной плитки, можно посчитать, сколько целых элементов поместится по длине и ширине стены. Прибавьте одну плитку на каждый ряд и столбец, где требуется прирезка.

    Замерьте стены

    1. Учтите расстояние между плитками. Подберите нужный размер зазора, иногда изменение ширины шва на 0,5 мм решает проблему с прирезкой.
    2. Отдельно посчитайте элементы декора. Если речь идет о бордюрах, то этот элемент рассчитывается как обычный ряд, ведь его ширина совпадает с шириной основной плитки. Отдельные вставки считаются поштучно, в зависимости от частоты, с которой вы планируете их использовать.
    3. Оцените сложность. Если на стене в изобилии присутствуют краны, конструкции из водопроводных труб и прочие препятствия, количество кафеля увеличится.
    4. Обязательно позаботьтесь о запасе. Керамическая плитка часто бьется и ломается во время укладки. Старайтесь не закупать строительные материалы впритык.

    Важно обратить внимание на материал стен. Если речь идет о бетоне, тогда достаточно будет заштукатурить неровности и полости, а также выровнять поверхность. Если же стены выполнены из кирпича или из дерева, тогда лучше перестраховаться и использовать для оштукатуривания металлическую сетку. Стены, выровненные при помощи листов гипсокартона вообще не нуждаются в дополнительной отделке, помимо обработки грунтовкой.

    Подготовка помещения

    Демонтаж старой отделки ↑

    После того как из помещения вынесли все лишнее, можно приступать к демонтажу. Лучше всего очистить поверхность до основания: снять старый кафель, обои, удалить краску. Но, благодаря современным строительным материалам, при желании этот этап можно пропустить.

    Если на стене уже есть керамическая плитка, ее демонтируют при помощи перфоратора или вручную. Случается, что старый клей настолько сильно въелся в стену, что сбить старый кафель не получается никакими методами. Часто приходится класть кафель на кафель. Этот метод довольно рискованный, ведь нужно добиться хорошего сцепления. Но даже в этом случае сложно гарантировать, что старый слой кафеля выдержит вес нового и не рухнет.

    Демонтаж старой отделки вручную

    Еще одна распространенная ситуация – стены в ванной комнате окрашены масляной краской. Если стена была плохо прогрунтована, краску можно просто сбить молотком и долотом. Но не всегда этот метод можно назвать рациональным. Иногда такая работа занимает слишком много времени.

    Другой способ избавиться от краски – прогреть ее строительным феном. Так работа идет немного быстрее, но большой недостаток такого вида обработки – вредные испарения. Если времени и желания мучиться со старой краской нет, можно прибегнуть к современным технологиям и положить новую плитку прямо на краску.

    Перед тем как положить плитку на плитку или краску, изучите все тонкости этого процесса, хотя бы по видео. Сделайте диагностику имеющейся облицовки на предмет полостей или трещин. Многие рекомендуют улучшать качество сцепления путем срезания глазури шлифмашинкой или нанесения насечек на кафель или краску. Грунтовать стену нужно составом для трудновпитывающих поверхностей. После обработки обязательно дождаться, пока грунтовка высохнет, и только после этого приступать к следующему шагу.

    Удаление старой краски

    Выравнивание стен штукатуркой ↑

    Правильно положить плитку на стену можно только при условии идеально ровной поверхности основания. Не все ванные комнаты могут похвастаться ровными стенами, чаще всего их приходится выравнивать. Для того чтобы определить, насколько стена наклонена относительно вертикали, нужно использовать простой инструмент – отвес. Грузик подвешивают на длинной нитке, которая четко показывает, в каком месте и на сколько стена искривлена.

    Замес штукатурки

    Выравнивают стены при помощи штукатурки. Для этого нужно замесить порцию раствора, согласно инструкции. Наносится штукатурка на стены шпателем, причем в местах, где стена неровная, толщину слоя корректируют – увеличивают или уменьшают. Затем выравнивают поверхность специальным правилом. Мастер ведет правило вдоль стены, тем самым распределяя раствор по всей поверхности. Чтобы добиться точности распределения, предварительно устанавливают маяки, тщательно выставив их с помощью уровня.

    Выравнивание стены

    Кладка плитки на стену своими руками – процесс довольно трудоемкий. Облегчить себе задачу можно, использовав для выравнивания влагостойкий гипсокартон. Работать с ним проще, результат не хуже, чем при использовании раствора, а время и трудозатраты значительно сокращаются. Но нужно учитывать, что такой метод лучше не использовать для помещений с очень маленькой площадью.

    Выравнивание при помощи гипсокартона

    Когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать непосредственно к укладке кафеля. Строгого алгоритма работы не существует, однако, есть рекомендации опытных облицовщиков, которые оптимизируют процесс.

    Типичные способы укладки кафеля

    Порядок приклеивания плитки к стене + видео ↑

    Традиционно укладку начинают со стены напротив входной двери.

    1. Укладку плитки на стены начинают снизу, но не с первого, а со второго ряда! Чтобы получить идеально ровную линию, крепят деревянную рейку. Нижний ряд заполняют в конце, убрав рейку.

    Укладка на рейку

    1. Клей на носят на стены зубчатым шпателем, заодно выравнивая мелкие неровности.
    2. Класть кафель нужно симметрично, поэтому первый ряд кладут от центральной линии стены. Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
    3. Не нужно прижимать кафель к стене слишком плотно, иначе весь клей выдавится.

    Плитка с крестиками

    1. Когда все целые плитки первого ряда окажутся на своих местах, нужно подрезать недостающие части плиткорезом.

    Используйте лазерный уровень для ровных рядов

    1. Следующий шаг предусматривает укладку подрезанных плиток по всей высоте стены с обеих сторон. Если по высоте распределить целые элементы тоже не получается, «прирезанный» ряд лучше расположить внизу.
    2. После этого нужно уложить весь кафель.
    3. Последний этап – затирка швов специальной пастой проводится после высыхания клея.

    Процесс затирки

    Видео: Укладка плитки на стену ↑

    https://www.youtube.com/watch?v=pQihfOVanxU

    Формирование углов – сложный этап ↑

    Самая сложная часть работы – укладка плитки в углах стены. Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.

    • Тримы. Этот полезный конструктивный элемент существенно облегчает жизнь облицовщикам. Профиль, выполненный из алюминия или пластика, устанавливается в углах стены по всей длине и помогает формировать угол. Еще один плюс методу – тримы бывают разных расцветок и размеров, так что с выбором проблем не возникнет.

    Использование тримов

    • Уголки. Этот элемент немного проще и дешевле, но задача его все та же – ускорить и облегчить процесс укладки плитки в углах.
    • Запил плитки. Такой метод используется только мастерами с большим опытом. Задача – обрезать кафель под углом 45 градусов по самой короткой стороне – толщине. Смотрится такой стык аккуратно, но техника требует сноровки.
    • Стык в стык. Можно оформить угол при помощи шва. Достаточно уложить плитку максимально близко к углу, внутренний угол можно обработать строительным силиконом, если цвет основной затирки позволяет.

    Наружный угол

    Ремонт своими руками – одно из обязательных испытаний в жизни любого мужчины. В принципе, нет ничего невозможного для человека, который чувствует в себе силы и желание добиться результата. Но, если у вас еще нет достаточно опыта, лучше начинать с простых работ, таких как поклейка обоев или покраска стен. Класть кафель на стену довольно сложно и, чтобы не испортить дорогой материал, можно довериться профессионалам.

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    как положить на пол и стены


    На чтение 13 мин. Просмотров 3.7k.

    Ремонтные работы в ванной комнате почти всегда предполагают укладку нового кафеля. На рынке постоянно появляются новые отделочные материалы, но ни один из них пока не стал популярнее надежной, практичной в эксплуатации керамической плитки.

    Производители предлагают массу интересных дизайнерских вариантов, и от такого разнообразия легко растеряться. Услуги умелого мастера по укладке плитки в квартире обходятся недешево, а плохой плиточник может испортить красивый отделочный материал.

    Самое практичное решение — изучить инструкцию по монтажу плитки самостоятельно, и тогда отделка прослужит долгий срок.

    Покупка плитки: выбор и подсчеты

    Правила выбора керамической плитки довольно простые. При подборе дизайна ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности интерьера ванной. Вам необязательно посещать торговые точки — откройте сайты компаний, предлагающих строительные материалы, и студий, занимающихся оформлением помещений, и решите, что вам больше нравится – сдержанная классика или пестрые краски. Ознакомьтесь с оригинальными вариациями укладки и комбинацией цветов.

    Прежде чем начать самостоятельную укладку кафеля в санузле, нужно подготовиться: посчитать количество материала.

    На сайтах компаний-производителей указываются размеры и толщина кафеля, имеющиеся варианты декора и даже калькуляторы для расчета требуемого количества, так что сложностей с подсчетом количества плиток не возникнет. Рациональней высчитывать не площадь материала, а число отдельных плиток — не забывайте о том, что резка и вариант размещения способны изменить окончательную цифру.

    Выполните следующие действия:

    1. Замерьте все поверхности, которые предстоит облицевать. Принимайте во внимание расположение ванной, и предполагаете ли вы облицовывать кафелем ее и откосы на окнах при их наличии.
    2. Подготовьте детальный план помещения, отобразите на нем поверхности, указав масштаб, проемы окон и дверей.
    3. Разметьте площадь представленных на эскизе поверхностей в соответствии с размерами кафеля, добавив 3-5 мм для швов между плитками. Учитывайте декоративные составляющие (бордюры).
    4. Вдоль свободных стен, у входной зоны и рядом с проемом двери планируйте укладку цельного напольного кафеля, оставляйте подрез для малозаметных участков.
    5. Что касается стен, то целые плиточные элементы предпочтительно расположить вдоль потолка. Но если окажется, что подрез вдоль пола получается чересчур тонким, желательно смонтировать цельный кафель вверху и внизу.

    Следующий шаг – подсчет плиток по цвету и прибавка к полученному значению 5-10%. Прибавка нужна на бой и дефекты, ведь они неизбежны в такой работе.

    Если у вас имеется опыт укладки плитки, достаточно 5% надбавки, а новичкам рекомендуется эту цифру увеличить.

    Обязательно приобретите вместе с керамическим материалом грунтовочную смесь и клей — они потребуются для выполнения монтажных работ.

    Не нужно покупать кафель за несколько месяцев до укладки. Если плитки не хватит, найти такую же партию будет очень сложно, так как ассортимент постоянно обновляется. Если аналогичного материала не окажется, подобрать идентичный по оттенку едва ли удастся.

    Секреты экономии

    Посетите магазин непосредственно перед укладкой кафеля. Поинтересуйтесь об условиях возврата и покупайте с запасом. Обычно срок возврата составляет четырнадцать дней; за это время вы закончите работы по укладке, а излишки вернете в магазин – в больших маркетах сложностей с возвратом нет.

    Подготовка к укладке

    Монтажу плитки в туалете и ванной комнате предшествует подготовка.

    Если нужно переделать старый ремонт, подготовительные работы следует выполнить до покупки отделочного материала. В ходе демонтажа могут возникнуть трудности, увеличивающие длительность ремонта, а ликвидировать их в срочном порядке не получится.

    Уберите из комнаты все предметы обстановки, закройте краны, подающие воду, и выполните демонтаж сантехнического оборудования. Если вы не планируете менять сантехнику, работайте осторожно, чтобы не повредить приборы.

    Демонтируйте дверное полотно с наличниками, чтобы они не препятствовали отделке и не пришли в неприглядный вид во время ремонтных работ. Дверной проем можно чем-то завесить, и лучше всего повесить смоченную ткань для задержки пыли.

    Демонтируем старую облицовку

    Наиболее шумная и пыльная стадия – демонтаж старой керамической или кафельной плитки. Для проведения этой работы потребуются защитные очки и респираторная маска: благодаря им вы сможете избежать порезов о керамические осколки и предотвратите попадание пыли в легкие.

    Лучше всего совершать ударные движения перфоратором, заводя его за край старых элементов. Учтите, что штукатурка будет отваливаться вместе с отделкой, сохранить ее не удастся. Пускай она осыпается на этапе снятия старой облицовки, чем начнет сыпаться с новой. Очистите стены от затвердевшего раствора.

    Выравниваем стены

    Удалив имевшуюся облицовку, вы получите крепкую основу, но перед самостоятельной укладкой кафеля в помещении удостоверьтесь в ровности поверхности. Сделать это можно следующим образом:

    • при помощи отвеса узнайте, насколько стена отклонена от вертикали, есть ли завалы, вмятины;
    • используя правило, оцените деформации поверхности;
    • угольником замерьте углы.

    Если поверхности оказались ровными, что бывает редко, можно перейти на следующую стадию. В большинстве случаев стены приходится выравнивать. Для этого вам понадобятся следующие приспособления:

    • маячки для штукатурки;
    • емкость для приготовления раствора;
    • клей для плитки и штукатурная смесь;
    • строительное правило;
    • электрическая дрель с миксерной насадкой;
    • шпатель с мастерком.

    Согласно нормативам строительства для выравнивания применяют штукатурку на цементной основе, но профессиональные плиточники обычно перемешивают ее в равных пропорциях с клеем. За счет этого состав приобретает прочность, сокращается вероятность просадки между маячками.

    Пройдитесь по поверхности стен грунтовочной смесью и дайте им высохнуть. Руководствуйтесь рекомендациями производителя грунтовки.

    Приготовьте небольшое количество раствора и обозначьте несколько точек, располагающихся вертикально от потолка до поверхности пола. Прикрепив к раствору маячок, зафиксируйте его ровно, используя строительный уровень. Работайте быстро, чтобы клей не успел засохнуть.

    Таким же образом зафиксируйте оставшиеся маячки, располагая их параллельно по отношению к первому, на удалении, меньшем, чем размер правила.

    Приготовьте смесь для штукатурки (полноценную порцию), оставьте ее на десять минут, чтобы она равномерно намокла, и еще раз перемешайте, используя дрель.

    При помощи мастерка набросайте смесь на поверхность стены между соседними маячками и выровняйте, совершая зигзагообразные движения правилом, двигаясь вниз.

    Заполняйте промежуток на несколько сантиметров, чтобы лишний раствор мог смещаться.

    Выполняя аналогичные действия, поштукатурьте все поверхности стен, контролируя расположения маяков — важно, чтобы они не сместились под давлением.

    Оставьте раствор на два часа, чтобы он подсох, и удалите имеющиеся дефекты полу затирочными круговыми движениями.

    Перед монтажом кафеля желательно дать штукатурной смеси полностью высохнуть, на это требуется минимум неделя.

    Как ускорить работы

    Мастера с опытом предпочитают выравнивать стены на этапе монтажа кафеля, применяя клейкий раствор. Этот вариант допустим, если есть соответствующие навыки.

    Новичкам рекомендуется предварительно выровнять поверхности, поскольку самостоятельно уложить плитку и в это же время определить ее уровень трудно.

    Выравниваем пол

    Эту стадию можно пропустить, при условии, что напольное покрытие ровное, с отклонениями не более 5 мм, которые несложно нивелировать в ходе укладки материала. Но удостовериться в этом важно, так как уложить кафель на неровный пол не получится. Советуем воспользоваться лазерным уровнем. Если этого инструмента нет, придется потратить больше времени.

    Определив самый высокий угол помещения, установите в нем исходную точку на поверхности стены.

    Используя пузырьковый уровень, начертите горизонтальную линию вдоль всех стен.

    По этой черте забейте гвозди в углах и плотно натяните шнурок.

    Если шнурок ни в одной точке не соприкасается с полом, можете заливать стяжку в соответствии с новым уровнем. При контакте с напольным покрытием даже в одном месте слегка приподнимите веревочку, чтобы получить новый уровень, и на его высоте зафиксируйте маячки.

    Выполните заливку раствора, приготовленного на основе цемента и песка, и равномерно распределите его при помощи правила.

    Естественно, самовыравнивающийся раствор существенно облегчит задачу, но повысит расходы на ремонт.

    Детальная инструкция

    Как положить плитку своими руками и сделать это правильно? Представляем вашему вниманию детальную инструкцию самостоятельной поклейки плитки в ванной.

    После полного высыхания штукатурки и стяжки можно начинать укладку кафеля. Чтобы иметь наглядное представление, как правильно выполнять эту работу, посмотрите следующее видео:

    Прежде всего, нужно разобраться с последовательностью действий.

    Подготовительные работы

    Монтаж плитки в ванной и туалете предваряет грунтовка поверхностей. Производители плитки утверждают, что ей не требуется предварительное замачивание и грунтование, но опытные мастера грунтуют сам материал. Это исключает вероятность того, что из-за жирности стены плитка недостаточно крепко приклеится.

    Строго по горизонтали зафиксируйте исходную рейку на стене – профиль либо брус из дерева. Под ней позднее укладывается первая линия подрезанного кафеля, а над ней — исходный первый цельный ряд.

    В таре для приготовления раствора смешайте клей с небольшим количеством воды. Для перемешивания используйте дрель с миксерной насадкой. Смесь должна напоминать по консистенции сметану — важно, чтобы она не расползалась по поверхности.

    Технология монтажа

    При помощи мастерка нанесите на поверхность стены слой раствора, равный толщине кафеля или немного превышающий этот параметр. За раз покройте кафелем максимальную площадь, клей схватится через четверть часа – за это время нужно успеть выработать подготовленную смесь.

    Шпателем с зубцами сделайте рельеф на нанесенном растворе, совершая движения в различных направлениях. Прикладывайте кафель плотно и проверяйте его расположение, пользуясь уровнем. Первая линия нижним краем должна располагаться на исходной рейке.

    Продолжайте монтаж первой линии, размещая между элементами крестики — благодаря им вы сможете контролировать размер швов и ровность размещения плитки.

    Резку материала осуществляйте специальным инструментом – плиткорезом. Для проделывания отверстий используйте фрезу.

    Если вы укладываете тяжелую плитку, например, керамогранитную, дайте первой линии схватиться и только после этого начинайте укладку следующей. Это снизит вероятность оплывания отделки под действием силы тяжести.

    Правила укладки на пол

    Выполнять отделку пола плиткой проще, чем стен. Если вы смогли отделать стены, то и с напольным покрытием сложностей не возникнет.

    1. Очистите стяжку от загрязнений, пройдитесь по ней и по кафелю грунтовкой. После того, как грунтовочная смесь высохнет, можете приступать к монтажу отделочного материала.
    2. Начните укладывать кафель от дальней стены, продвигаясь к выходу. Предварительно разложите элементы без раствора, чтобы правильно выполнить обрезку материала вдоль отдаленной стены — в зоне входа должны быть цельные элементы.
    3. Натяните шнур вдоль направления узора (продольно либо диагонально) — благодаря этому вы предотвратите смещение при отделке.
    4. Следующий шаг – нанесение клеевого состава на пол и его разравнивание. Плотность клея должна равняться толщине кафеля. Используя шпатель с зубцами, создайте рельеф, совершая движения в разных направлениях.
    5. Приложив кафель, прижмите его к клею. За счет резинового молоточка обеспечьте его правильное горизонтальное расположение.

    Своевременно удаляйте лишний клей с поверхности плитки.

    Крестики из пластика помогут соблюсти идентичные размеры швов. Если кафель погружается глубже, чем требуется, подденьте его и еще раз пройдитесь инструментом по клею, а затем приложите плитку.

    По окончании работы сделайте перерыв. Дождитесь, пока клей затвердеет. Желательно не заходить в комнату два дня, но при использовании быстро сохнущего состава клей застынет уже через четыре часа.

    Смотрите видео-урок о том, как положить половую плитку в санузле:

    Затирка стыковочных швов

    Затирка швов в процессе самостоятельной укладки плитки — самая простая работа. В санузле предпочтительно применять устойчивую к влаге и грибку смесь. Эпоксидную или состоящую из одного компонента затирку даже не потребуется разводить.

    Затирочный состав нужно выбирать в соответствии с цветовой гаммой плитки. Перед нанесением затирки поверхность кафеля и швы необходимо очистить.

    Если вы отдадите предпочтение силиконовой или эпоксидной разновидности, оклейте плиточные края строительным скотчем.

    Используя прорезиненный шпатель, заполните смесью швы, совершая мазки под углом к поверхности. Дождитесь схватывания затирки и вымойте плитку, после полного застывания удалить излишки будет гораздо труднее.

    Предлагаем изучить основные способы укладки керамической плитки и выбрать свой, оптимальный, в зависимости от размеров элементов.

    Все основные нюансы устройства гидроизоляции пола в ванной комнате описаны в этой статье.

    Особенности резки

    Остановимся подробнее на резке кафеля, поскольку при оформлении поверхностей этим материалом ограничиться использованием цельных плиток не получится – неизбежно понадобятся кусочки и обрезки. Для этой цели применяют стеклорез либо специальный станок, оснащенный алмазным кругом.

    При применении ручного инструмента действовать нужно так же, как при резке стекла. Режущим колесом проводят черту по разметке на глазированной стороне кафеля. Затем выполняют слом.

    Плитка для пола — более тяжелая, ее не удастся эстетично разрезать при помощи стеклореза.

    У инструментов для резки плитки колесо обладает большим диаметром, что позволяет делать глубокие надрезы.

    Пример резки плитки болгаркой – на фото:

    Подобное приспособление оснащено платформой для расположения кафеля с ограничителями с разметкой линейки. Благодаря этому облегчается резка цельных плиточных рядов одного размера.

    Настройте ограничители на требуемое расстояние — так, чтобы черта разреза приходилась на линию по центру плиткореза. Вверху по двум направляющим передвигается каретка, оснащенная колесом для резки и откидывающимся упором с лепестками, расположенными под углом, и рычажком. Отведите каретку в дальнюю сторону и приставьте колесо к краю кафеля, с усилием проведите по поверхности вдоль черты отреза.

    Упор каретки разместится по центру среза, и вы сможете расколоть плитку.

    Сложность представляет вырезание замысловатых фигур, создание вырезов для выведения кабелей и коммуникаций. В таких случаях на глазированной стороне отмечают конфигурацию выреза и по этой черте осторожно проводят колесом механического инструмента. Лишние части кафеля откусывают по кусочкам, пока не останется требуемая по форме деталь. Получившиеся края имеют неровности, их подтачивают наждачкой или напильником.

    При применении электростанка ненужную часть нарезают тонкими полосами и откусывают. Края стачивают напильником.

    Полезные рекомендации

    Оптимально, если в длину ряда можно вместить цельную плитку, избежав резки последней. В противном случае линия укладки смещается настолько, чтобы можно было уложить последний целый кафель.

    Если элемент потребует подрезки на пару сантиметров из-за зазора, нужно еще сдвинуть ряд, чтобы с обеих сторон уложить широкие части. Это избавит вас от необходимости нарезания узких плиточных полосок.

    Эта рекомендация действует и в отношении расположения рядов по высоте, что особенно актуально при укладке настенного кафеля до определённого уровня. Распределите ряды так, чтобы первая нижняя линия создавалась из кусочков, а верх — из целых элементов. Монтаж желательно начать с цельных плиток, поднимая исходную опорную рейку до требуемой высоты.

    Укладку предпочтительно начинать с заполнения площади больших стен, оставляя по центру или с одной стороны промежуток в один элемент. Обязательно наносите разметку, чтобы не ошибиться.

    При использовании фигурных вариаций укладки и сочетания элементов разных цветов предварительно обозначайте места размещения облицовочного кафеля, отличающегося по форме, направлению и дизайну.

    Часто применяется деление отдельных элементов в диагональной плоскости для создания узора за счет стыковочного распределения. Участки с установкой резных плиток желательно заполнять последними.

    Обязательно изучите инструкцию применения клея для монтажа плитки. Некоторые составы требуют увлажнения поверхности кафеля и обработки стен.

    Руководствуясь пошаговой инструкцией, вы сможете самостоятельно декорировать плиткой стены и пол в ванной комнате и существенно сэкономить на услугах специалиста.

    Видео

    Как положить плитку на пол в ванной — как положить плитку на стену

    Плитка – основной материал при отделке стен в ванне, туалете, кухне или любом хозяйственном помещении. Она долговечна и проста в обслуживании. Многообразие цветов, узоров и форм позволяет угодить вкусу даже самых искушенных дизайнеров.

    Единственным минусом плитки считается ее относительно трудная установка и укладка при самостоятельном ремонте. Если побелить или покрасить стены может практически любой, то, как правильно класть плитку знают немногие. В первую очередь мастеру потребуется терпение, аккуратность и некоторые навыки, чтобы ряды ложились ровно, а плитка держалась крепко и долго.

    Очень важно, перед тем как приступить к укладке, тщательно удалить прошлое покрытие и правильно обработать стены. Это облегчит дальнейшую работу и продлит срок службы свежеуложенной плитки.

    Как правильно приготовить клей

    В посуду, в которой будет будущий клей, сначала наливаем воду. В нее тоненькой струйкой, очень аккуратно всыпаем сухой порошок. Ни в коем случае нельзя поступать наоборот – клеевой раствор будет с комочками и не достигнет нужной консистенции.

    При перемешивании клея можно использовать дрель с насадкой, называемой миксер или же перфоратор. Густота клея должна быть и не слишком жидкой, чтобы раствор при укладке плитки не растекался, но и не слишком густой, чтобы его было удобно наносить на поверхности. Пропорции, указанные на упаковках с клеем для плитки, обычно верные, но при желании можно немного отойти от норм для того чтобы добиться идеальной густоты.

    Необходимо помнить о том, что клей довольно быстро высыхает. Это с одной стороны хорошо – установка плитки не займет много времени, но с другой стороны, если еще нет необходимых навыков, засохший раствор не ляжет на поверхности так, как это нужно.

    Как класть плитку на стену

    Перед тем, как класть плитку на стену, необходимо тщательно измерить ее длину и высоту. Также необходимо найти самую выпуклую ее точку, чтобы уже от нее планировать укладку плитки. В этом месте слой клеевого раствора будет самым тонким, а в остальных местах он будет утолщаться, чтобы стена потом выглядела ровно и не бугрилась.

    Перед началом работ по периметру стен нужно установить каркас. В идеале сначала должны быть обозначены линии для установки плинтусов на потолке и на полу, между которыми опускается отвес, который должен быть строго вертикальным. Тогда можно будет проконтролировать вертикальность укладки материалов.

    Чтобы обеспечить стыковку плит на стене и ровность укладки рядов по горизонтали, на пол и на потолок при помощи дюбелей или клея устанавливаются плинтуса. Замкнуть эти плинтуса нужно специальными плиточными уголками, которые будут выравнивать плитки по вертикали. В случае, если стены окажутся не идеально прямыми, а углы не строго прямыми, уголки можно подрезать. Монтируются уголки на алебастр или клей.

    Если каркас будет установлен не достаточно аккуратно и ровно, добиться ровности укладки плитки будет практически невозможно.

    Опытные мастера начинают укладку плитки сверху, чтобы работа после ее выполнения выглядела эффектнее. Иначе есть шанс, что верхний ряд придется обрезать, что испортит ее внешний вид. Однако, начиная работать сверху, стоит помнить о том, что под тяжестью собственного веса ряды могут сползать вниз, из-за чего часто приходится выполнять все заново.

    Значительно проще начинать укладку снизу – плиточки ровно ложатся одна на другую, при этом нижний ряд придерживает каждый последующий. В этом случае часто видны обрезанные верхние ряды, что выдает работу неопытного мастера.

    Опытные мастера перед тем как положить плитку на стену, прибегают к небольшой хитрости. Работа по укладке начинается с того, что в вертикальные уголки вставляются и закрепляются плитки вдоль стен сверху донизу. Если между нижними плитками и полом остается свободное место, в которое может сползти весь вертикальный ряд, то нижние детали закрепляются рейкой.

    Далее между рядами следует протянуть нить или тонкую проволоку, чтобы проверить, симметричны ли они. Если замечен перекос, то один из околостенных рядов стоит переложить заново таким образом, чтобы он был симметричен другому.

    После того как крайние боковые ряды сравнялись, по натянутой нити прорисовываются полосы на стене. Это будущие контуры горизонтальных рядов. По самой нижней линии устанавливают рейку, которая будет держать самый нижний ряд. Теперь один из вертикальных рядов можно разобрать и приступить к основной части работы.

    Над установленной рейкой аккуратно выкладываем нижний ряд. Каждую из плит необходимо тщательно прикрепить к стене, простучав ее осторожно рукой или резиновым молотком. Обязательно нужно исключить образование пустот, которые позже приведут к отклеиванию плитки.

    При укладке плитки следует помнить о том, что клей наносится как на стену, так и не плитку!

    Видео как положить плитку на стену

    Между плиточками ставят крестики или гвозди без шляпок, расположенные вдоль шва. Они помогут проконтролировать ровность ряда. После установки нижнего ряда, его нужно обязательно проверить натянутой нитью или уровнем. Только после этого можно сделать перерыв в работе, во время которого клей высохнет.

    Примерно также устанавливаются все остальные ряды, каждый из которых проверяется на ровность, как по вертикали, так и по горизонтали. Излишки клея сразу удаляются сухой тряпкой, чтобы стена выглядела аккуратной и опрятной. После полного высыхания клея крестики и гвозди можно удалить.

    По окончании работы удаляется и нижняя рейка, чтобы на ее месте уложить недостающий ряд обрезанной плитки.

    Перед тем как положить плитку в ванной, стоит оттуда удалить все предметы интерьера и мебель. Ванну желательно демонтировать, розетки и выключатели снять.

    На тот край ванны, который будет соприкасаться со стеной, рекомендуется уложить направляющий уголок, закрепив его бесцветным силиконом, что поможет избежать попадания воды на пол со стороны ванны.

    Как положить плитку на пол

    Укладка плитки на пол схожа с облицовкой стен, ее этапы практически идентичны с этапами работы на стенах, только уголки и плинтуса теперь можно не применять.

    Перед тем как класть плитку на пол, нужно найти самую высокую его точку. От нее можно планировать дальнейшую работу. Именно в этом месте будет самый тонкий слой клеевого раствора, в остальных местах он будет более толстым.

    Чтобы ряды были уложены ровно, по всей площади ремонтируемого помещения укладываются так называемые маячки – плиточки, временно уложенные на верном уровне и на небольшом расстоянии друг от друга.

    Как положить плитку на пол, если не хватает целой плитки без дефектов? Надколотые детали можно уложить в тех местах, где будет располагаться мебель или ванна, чтобы треснутые или порезанные плитки были не видны.

    При укладке плитки на пол для контроля время от времени натягивается нитка, по которой можно проверить, насколько горизонтальны ряды и нет ли каких-то деформаций.

    Планирование того, как класть плитку в ванной, нужно начинать исходя из того, на что в первую очередь обращают внимание заказчики. Как правило, взгляд человека падает сначала на центр помещения. Именно поэтому чаще всего укладка пола в ванной начинается именно от центра. Но в таком случае стоит ожидать того, что плитку придется подрезать по всему периметру ванной комнаты. Правда, сколы и срезы будут скрыты плинтусами, поэтому не нужно особо переживать по этому поводу.

    По окончании работы всех жителей ремонтируемого помещения следует обязательно предупредить о том, что после укладки плитки по ней не рекомендуется ходить хотя бы не протяжении суток, чтобы избежать деформации уложенного материала.

    Видео как правильно класть плитку на пол

    Как затереть швы своими руками

    Последним и самым долгожданным этапом работы по укладке плитки является затирка швов. На этом этапе уже можно определить качество проделанной работы. Цвет затирочного материала можно подобрать как такого же цвета, что и плитка, так и контрастного – на усмотрение заказчика.

    Перед тем как начать наносить затирочный материал, с поверхности плитки нужно тщательно удалить все остатки клея. Только тогда можно развести порошок в воде и резиновым шпателем нанести полученную смесь в швы. Когда раствор начнет затвердевать, всю поверхность стены нужно натереть тряпкой до блеска. После этого нужно убедиться в отсутствии излишков клея и затирочного материала, осмотрев каждый шов.

    У опытных мастеров для оформления окончательных швов существует свой секрет – берется провод, немного более толстый, чем шов, и рукой или резиновым молотком этот провод простукивается по каждому шву. После этого уже идеальный шов можно вытереть сухой тряпкой для получения блеска.

    Как зарезать плитку своими руками

    Если есть возможность порезать плитку плиткорезом, то проблема ровного края будет решена. Если же его нет, то можно попробовать порезать плиточки обычным стеклорезом.

    Перед разрезанием нужно нарисовать линию разреза на лицевой поверхности. По этой линии проводят стеклорезом, после чего плитку кладут на ровную поверхность таким образом, чтобы ненужный край свисал с него. Теперь можно попробовать с усилием надавить на свисающий край. Но при использовании такого способа нельзя ожидать, что края разреза будут идеально ровными.

    Чтобы сделать вырезы под отверстия для розеток, выключателей или краны, лучше всего воспользоваться болгаркой. Для резки плитки применяются диски для камня или плитки. Если нужны совсем маленькие отверстия, то их можно высверлить при помощи дрели с насадкой «корона».

    Чтобы сделать ремонт, нужно запастись не только финансовыми средствами, но и терпением. И если не хочется переделывать работу после горе-мастеров или есть желание сэкономить, то можно попробовать сделать все самостоятельно. Но в этом случае нельзя торопиться и спешить, чтобы все было сделано аккуратно, и новый ремонт прослужил долгие годы.

    Загрузка…

    Укладка плитки в ванной своими руками — порядок и этапы

    В современной квартире кафельная плитка присутствует практически у каждого. Ее активно применяют при отделке кухонного пространства, душевого помещения, санузла или ванной комнаты. Без лишних споров стоит согласиться, что керамика является одним из наиболее практичных материалов, эффективно защищающих поверхность от негативного воздействия влаги. Она проста в эксплуатации, а ее срок службы отличается долговечностью. Однако встает резонный вопрос, как положить плитку в ванной?

    Содержание статьи

    Есть два способа решения данной диллемы – это нанять мастера или уложить плитку самому. С учетом достаточно высокой стоимости кафеля помощь специалиста обойдется весьма недешево. В таком случае лучше задуматься, как правильно класть плитку в ванной, так как ремонт, возможно, не совсем сложен, если в нем разобраться. К тому же сегодня достаточно приобрести инструменты, а выложить плитку можно своими руками. Нам потребуются:

    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • электродрель;
    • шпатель с зубчиками;
    • плиткорез;
    • резиновый молоток;
    • микрофибра или поролоновая губка.

    Выбор плитки

    Нужно ознакомиться лишь с определенными особенностями кафельного материала, которые необходимо учесть при укладке изделий в душевой комнате. Однако на сегодняшний день при наличии желания и этот вопрос становится вполне решаемым. Поэтому на первоначальном этапе следует отобрать необходимую плитку и сырье для ее монтажа, а также определиться с цветовой гаммой керамики и ее качеством.

    На плитке не должно быть никаких сколов, трещин или других дефектов. Покрытие должно отличаться равномерным слоем без различных пузырьков, воздушных карманов или потеков. Лучше всего взять для осмотра несколько изделий, после чего можно составить вывод о целой партии. Для того чтобы знать, как класть плитку в ванной, нужно иметь в виду, что приобретаемое количество кафеля должно быть примерно на 10% быть больше необходимых объемов.

    Это связано с незапланированными потерями во время проведения ремонта. В противном случае может случиться так, что придя за очередной партией плитки, она будет немного отличаться от предыдущей.

    Такие обстоятельства случаются практически постоянно, поэтому во избежание незапланированных потерь рекомендуется приобретать немного больше изделий, чем надо.

    Что нужно?

    Начинать ремонт нужно с того, чтобы сделать измерения всех поверхностей, на которые будут укладывать кафель. Декоративную плитку обычно приобретают поштучно, а обычную по квадратным метрам. Каждое изделие должно совпадать по размерам, оттенку, артикулу, а также узору. Следует демонтировать устаревшее напольное покрытие в комнате вне зависимости от того будет это плитка, краска, штукатурка или что-то еще. Самое лучшее основание, на котором можно выкладывать кафель – бетон или кирпич.

    В процессе ремонта необходимо сделать поверхность идеально ровной, поэтому стены и пол чаще всего прогрунтовываются, а затем проводится тщательная гидроизоляция. Это позволит улучшить сцепление между поверхностями, защитит от негативного воздействия различных микроорганизмов. Приклеивать же плитку самому нужно при помощи шпателя, после чего делается стяжка пола. Для ремонта потребуются:

    • грунтовка;
    • плиточный клей;
    • затирка;
    • гидроизоляция;
    • крестики для швов;
    • деревянные или металлические рейки.

    Порядок укладки

    Укладка плитки в ванной своими руками – это, конечно, нелегкий процесс, но возможный. Самый оптимальный метод заключается в создании надежного от влаги слоя с применением силикона и затирки по краям бортика до самой ванны. Разбежку лучше осуществлять в определенной последовательности от дальнего угла комнаты до выхода. Такой порядок позволит сделать пространство более привлекательным, а заодно так удобнее.

    Выкладка кафеля этапы:

    1. Проводим облицовку всего, что находится выше уровня ванной вплоть до потолочного покрытия. Самый первый ряд не нужно приклеивать впритык, а следует отступить от края ванной до 2 мм на толщину крестика. Перед этим можно для наглядности произвести разбежку.
    2. Если вы оставляете место под натяжной потолок, то необходимо и для пластиковой окантовки по всему периметру. Монтаж производится на произвольную высоту, что сделает установку более легкой, так как не нужно мучиться с подгоном подрезок.
    3. После проведения данных этапов, ремонт продолжается выкладкой нижних рядом в душевой комнате. Такой порядок позволяет даже без разбежки осуществить правильную укладку керамики.
    4. Следующий шаг – это возведение каркаса под ванной, который необходимо установить и облицевать. Его нужно сделать обязательно из жесткого металла, причем обшитого гипсокартоновыми листами.
    5. Кафельные изделия имеют достаточный вес, поэтому не стоит экономить на профиле и приобретать дешевые тонкостенные элементы.
    6. На завершающем этапе ремонта грунтуем бетонную поверхность, приклеиваем плитку на пол.

    Процесс

    Как положить плитку в ванной, что бы все грамотно получилось? В принципе все просто! Вышеуказанные советы помогут понять примерный план действий, который может несколько варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Для того чтобы выложить плитку нам понадобиться специальный клей. Обычно он продается в виде порошка, отчего его необходимо развести с водой согласно инструкции на упаковке.

    Разведение клея

    Полученный раствор тщательно перемешивается при помощи электродрели до однородного состояния. В итоге плиточный клей не должен получиться очень густым или слишком жидким. Нужная консистенция получается наподобие ореховой пасты, так он легче наносится и не стекает. Для нанесения клеящего состава отлично подходит шпатель с зубчатыми элементами. Кафель прижимается плотно, но несильно, иначе может лопнуть или треснуть.

    Под нестандартные размеры лучше обрезать керамику при помощи плиткореза.

    В отдельных случаях допускается применение болгарки. Более тонкая работа выполняется кусачками или плоскогубцами. Разбежку делаем вместе со специальными крестиками для швов. Они очень сильно помогают уложить плитку грамотно. Однако изделия не всегда имеют правильную форму, поэтому могут возникнуть определенные проблемы. Таким образом, следует регулярно измерять ширину вертикальных и горизонтальных швов.

    Для выявления возможных дефектов на начальном этапе важно проверить каждый ряд по уровню после выкладки первых 3–5 плиток. Завершив ряд нужно завершить углы, а только потом уже переходить на другую стену, например, опорный ряд будет расположен строго по периметру помещения. После чего все повторяется заново с места отметки вертикальной линии.

    Укладывать керамику при помощи клеящей массы нужно строго по определенному принципу, чтобы ширина плитки не превышала нужную поверхность. Замыкается ремонт приклеиванием нижнего ряда, который подгоняется по длине, а затем обрезается.

    Затирка

    Теперь все понятно, как класть плитку в ванной! Однако это еще не все, так как приклеить керамические изделия полдела, следует их правильно обработать, иначе ремонт будет считаться незавершенным. Для этого необходимо осуществить затирку швов по прошествии 24 часов. Перед данной процедурой стоит избавиться от излишков клея, оставшихся или вытекших из-под кафеля. Необходимо развести специальную смесь, которая наносится вовнутрь швов шпателем из резины.

    Затирка

    Ждем около получаса, за это время швы застынут и можно будет их аккуратно промыть смоченной в воде губкой или тряпочкой, не смывая раствор из промежутков. Используемая ткань для протирки должна быть постоянно чистой, отчего ее нужно периодически смачивать в теплой воде. После того как проявиться налет белого цвета следует еще раз помыть все чистой тряпочкой.

    Расшивка и чистка

    После окончания предыдущего этапа требуется тщательно обработать швы специальной смесью. Она направлена на защиту от негативных факторов в виде влаги, грибка или плесени, а также выполняет декоративную роль. Для широких промежутков отлично подойдет затирка с песком, а в отдельных случаях не помешает и латекс. Данный материал придаст эластичности и долговечности покрытию, хотя несколько и усложнит процесс.

    При добавлении латекса сухой порошок не разбавляется водой, подготовив смесь, оставьте ее на некоторое время. Только после того, как он дойдет его можно применять, однако, стоит знать, что лучше всего его изготавливать в небольших порциях и применять незамедлительно.

    Такая затирка наносится при помощи тряпочки или даже кисточкой, а затем размазывается резиновой гладилкой по всей поверхности. Наносить ее лучше по диагонали под углом 45 градусов, так как это позволяет наиболее эффективно заполнить все швы. Только после этого можно приступать к окончательной очистке, где понадобятся вода, и поролоновая губка.

    Видео инструкция

    Укладка плитки на стену. Как укладывать плитку в ванной. Технология подготовки стен к укладке.

    3Необходимые материалы

    Грунтовочная эмульсия 

    Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания. 

    Улучшающие добавки 

    Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания. 

    Клеи 

    Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность. 

    Шпаклевочная масса 

    Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены. 

    Затирка для швов

    Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.

    4Подготовка основания

    Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.

    Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.
    Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.
    Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.

    5Определение положения плиток

    При помощи измерительного шнура и уровня нанести линию параллельно полу на расстоянии, равном высоте одной плитки и шва.

    Если вы намереваетесь положить плитку только на нижнюю часть стены, следует запланировать ряд целых плиток сверху (помните о добавлении ширины швов).

    Следует произвести пробную укладку плитки, благодаря которой можно избежать ненужной резки плиток и выбрать наиболее эстетическое решение.

    Если пол под наклоном, необходимо обрезать нижние плитки, подгоняя их к наклону пола.

    Одновременно обозначить на стене горизонтальную линию.

    Прикрепить к стене на некоторое время планку под горизонтальной линией. Она будет поддерживать первый ряд плиток.

    6Укладка плитки

    Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м2.

    Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.

    Прижать первую плитку в углу, сторонами которого являются планка и вертикальная линия. Затем приклеить следующую плитку, слегка поворачивая ее, пока она не ляжет в нужном положении. Таким же образом уложить три или четыре ряда остальной плитки, пока ими не будет покрыта вся поверхность, на которую нанесен клей.

    Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины.

    Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.

    Периодически при помощи измерительной планки и уровня проверять, ровно ли уложена плитка. Выступающие плитки придавить, слегка ударяя по ним резиновым молотком или прижимая их деревянной рейкой (рейка должна покрывать сразу несколько плиток).

    Наложить очередную порцию клея и продолжить работу.

    Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.

    7Фуги / швы

    После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.

    Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.

    СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.

    8Резка

    ПРОСТАЯ РЕЗКА

    Простая резка плитки осуществляется при помощи специального устройства – плиткореза.

    Резать необходимо те плитки, которые укладываются возле пола или стенки. Внешний угол всегда надо облицовывать целыми плитками, так как это дает лучший визуальный эффект.
    Для защиты и декоративной отделки внешних углов используются специальные угловые плитки – уголки, или угловые профили из ПВХ, устанавливаемые под плитку.

    ВЫРЕЗКА ЗАКРУГЛЕНИЙ:

    На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.

    Неровные края спилить и отшлифовать.

    СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗКА:

    Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.

    9Дополнительные советы

    При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).

    При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.

    Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.

    Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.

    При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.

    10Плитки с узором, декоративные элементы

    Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.

    как правильно класть кафель своими руками

    Многих пугает самостоятельная укладка плитки в ванной. Кажется, что это сложно и требует особых знаний и навыков. На деле все намного проще. Получить хороший результат легко, если соблюдать технологию проведения работ. Разберем ее подробно.

    Все о монтаже плитки в санузле

    Демонтаж отслужившего декора

    Гидроизоляция комнаты

    Инструкция по монтажу

    Затирка швов

    Неважно, облицовка это или покраска, старое покрытие желательно удалить. Осыпающаяся штукатурка или отслаивающаяся плитка не станут надежной основой для нового покрытия. Рано или поздно оно начнет падать. Тогда придется начинать новый ремонт, что нецелесообразно и затратно.

    Старый кафель необходимо снять. Если не планируется использовать его где-то еще, можно не очень осторожничать и убрать его при помощи перфоратора или дрели. Чтобы по возможности сохранить пластины их снимают, поддевая стамеской. Помогают молотком.

    Окрашенные поверхности зачищают, удаляя при этом плохо удерживающиеся на месте фрагменты шпаклевки. По окончании работ остается только основа, без следов декоративной отделки.

    Влажность в санузле всегда повышена. Струи воды нередко попадают на стенки или на пол. Поэтому нужно защищать стройматериалы от разрушения, а соседей снизу от возможного затопления. Для монтажа эффективной гидроизоляции используются различные материалы.

    • Жидкие. Существует две разновидности препаратов: жидкое стекло либо резина. Проникают в поры основания, полностью их закрывают. Наносятся очень просто, могут накладываться на любые поверхности. Образуют бесшовную пластичную защиту.
    • Обмазочные. Мастики и пасты на основе битума. В отличие от жидких составов дают более толстую пленку, не могут проникать глубоко в материал. Накладываются с помощью валика либо кисти, хорошо закрывают плоскости самой сложной формы.
    • Оклеечные. Рулонные покрытия различной толщины. Бывают самоклеящимися. На обратную сторону наносится клей, что значительно упрощает процесс. Остальные перед монтажом требуется разогреть. Поэтому их нежелательно использовать в небольших помещениях.

    Уложить гидрозащиту своими руками несложно. Все материалы, за исключением оклеечных, достаточно просты в монтаже. Нужно знать, что изоляцию сплошным слоем укладывают только на пол и нижнюю часть стеновой поверхности, чтобы образовалось своеобразное «корыто». Оно удержит воду в случае аварийной ситуации. Обязательно закрывается так называемая влажная зона, в которую входят участки около ванны, других сантехнических приборов, коммуникаций.

    Все остальное может не иметь защиты. Будет достаточным загрунтовать стены и потолок гидрофобным праймером. Перед укладкой изоляции готовят основание. Штукатурку лучше всего простукать, чтобы определить разрушающиеся участки. Их нужно зачистить. Трещины аккуратно расшивают, так их можно будет заделать максимально качественно. 

    На следующем этапе все дефекты заделываются шпаклевочной или штукатурной смесью. Кладка облицовки в ванной проводится только на ровную плоскость. Заваленные или кривые поверхности придется выровнять. Делается это шпаклевкой при небольших неровностях или штукатуркой, если степень кривизны велика. Это справедливо для потолка и настенных плоскостей, пол выравнивается стяжкой после изоляционных работ. После того, как уложенная смесь высохнет, приступают к следующему этапу.  

    Вне зависимости от того какая гидроизоляция выбрана важно придерживаться правильного порядка ее нанесения.

    Правила нанесения гидроизоляции

    1. Берем подходящий праймер и грунтуем поверхность.
    2. Укладываем  гидроизоляцию в соответствии с рекомендациями ее производителей. Это может быть распыление, обмазка или оклеивание.  
    3. Затем нужно дождаться пока защитный слой высохнет.  
    4. После этого можно приступать к монтажу стяжки. Кладка кафеля возможна только после ее полного отвердения. 

    Особое внимание гидроизоляции уделяют, если поверхности ровнялись гипсокартоном. Это нежелательно для ванной, но возможно. ГКЛ в этом случае выбирается только влагостойкий. Он отличается от обычного зеленым цветом. Но этого будет недостаточно. Обязательна дополнительная эффективная влагозащита. Оптимально использование жидких или обмазочных препаратов.

    Начинают со стен или с пола. Особой разницы нет. В первом случае придется укладывать первый ряд с отступом, чтобы впоследствии можно было положить напольную отделку. Основу грунтуют подходящим составом и сушат. Проводится предварительная разметка. Класть элементы можно по-разному. 

    Выбираем вариант укладки

    • Прямая. Кафель размещают параллельно стенам. Самый простой способ, лучше всего подходящий для новичков.  
    • Вразбежку. Элементы в последующих рядках смещаются наполовину. Напоминает кирпичную кладку. Подрезки больше, чем в предыдущем варианте.
    • Диагональная. Пластины укладывают под углом 45° относительно линий стыков напольного и стенового основания. Трудоемкий метод, требует максимального количества подрезки.
    • Модулями. Используются детали разных размеров. Из них собираются повторяющиеся модули. Очень эффектно, но сложно в реализации. 

    Делаем разметку

    Выбрав подходящую раскладку, приступают к предварительной разметке. Для ее выполнения нужно подсчитать количество элементов в ряду. Для этого ширину основания делят на ширину пластины, аналогично поступают с высотой. Крайне редко в результате получаются целые величины. Это означает, что один из рядков будет состоять из подрезанных элементов. Его размещают в самом незаметном месте.  

    Подготовка клеящего состава проста и не вызывает сложностей. Препарат выбирается в зависимости от типа основания. Чаще всего это какая-то цементно-песчаная смесь. Продаются они в сухом виде. Перед тем как клеить, порошок разводится водой в рекомендованных производителем пропорциях. Не стоит замешивать сразу всю упаковку, особенно если она большая. Через некоторое время клей отвердеет, неиспользованный раствор пропадет.

    Если начинать монтаж со стены, нужно закрепить основу для первого ряда. Это ровная рейка, которую надежно фиксируют к основанию. Ее поднимают на уровень укладки первого уровня и выравнивают строго по горизонтали. На эту рейку будет укладываться пластины. Это необходимо для предотвращения их сползания. После отвердения раствора основу убирают. 

    Укладываем на стены

    Разбираем, как класть плитку в ванной на стены. Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования. В нашем случае для примера возьмем зеркало. Поверхности редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на основание с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать пластины на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.

    Однако, если вы предпочитаете все делать по науке, положите все детали, за исключением тех, что придется отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону детали нанесите линию отреза. С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего уровня клеем, поверните крестовины к основанию и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение.

    1. Очертите положение зеркала и начинайте укладку с первого нижнего слоя. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.
    2. Приклейте один из двух вертикальных рядочков, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность при помощи уровня. Для поддержки пластин можно использовать маленькие гвозди.
    3. Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите облицовку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.
    4. После того как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите фрагмент к розетке, не приклеивая его. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.
    5. Нанесите на обратную сторону детали место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте облицовки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.
    6. Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что основание, на которую вы его будете крепить, и приклеенный декор высохли.
    7. Промажьте угол 0,5 м2 клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению состава.
    8. После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.
    9. Элементы фриза устанавливаются так же, как и пластины, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.
    10. В углу декор, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

    По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда декора, вы получите перпендикулярную укладку.

    Укладываем на пол

    Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен — здесь также нужно найти точку отсчета, которая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. 

    1. Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную линию, доходящую до противоположной стены. 
    2. Отрежьте аккуратные куски декора для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды пластин на стене и на полу были строго симметричны. 
    3. Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен. 
    4. Все детали должны быть уложены на одном уровне. Осадить их можно легкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее. 
    5. У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на декоре. Нанесите необходимые размеры на фрагмент. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку. 
    6. Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.

    Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на основу много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.

    Межплиточные швы заполняют затиркой. Она защитит их от проникновения влаги, придаст привлекательный вид поверхности. Выпускают смеси различного цвета. Выбирают контрастные варианты или, наоборот, в тон. Затирка продается в виде мастики или порошка. В последнем случае перед работой ее разводят водой.

    Паста наносится гибким шпателем на межплиточные швы, аккуратно в них втирается. Излишки сразу же удаляются с облицовки. Некоторые составы после высыхания убрать будет невозможно. Затирается напольный и настенный кафель. После отвердения затирочного состава облицовочные пластины еще раз протираются, это завершающий этап.  

    Мастера с небольшим опытом могут полагать, что кладка плитки в ванной — несложное занятие. Это не так. У каждого дела много секретов и тонкостей, узнать о них можно только на практике. Поэтому перед тем, как браться за работу, стоит потренироваться или пригласить опытного наставника. Если окажется, что получается недостаточно хорошо, пригласите профессионалов.

    • Материал подготовила:
      Инна Ясиновская

    Как класть плитку на стены ванной?

    Ранее в одной из публикаций мы уже говорили о плитке для стен ванной. Как вы теперь знаете, отделка стен ванной керамической плиткой имеет множество преимуществ перед такими способами отделки, как окраска стен или оклейка обоями.

    Кафельная плитка имеет превосходные гигиенические свойства. Она легко моется, не боится моющих средств. Не поддерживает распространение плесени и грибка.

    Керамическая плитка не боится повышенной температуры и влажности. Даже прямое попадание воды на стены, отделанные плиткой, не приведет к каким-либо последствиям.

    Плитка имеет высокие декоративные качества, благодаря чему вы всегда сможете подобрать для ремонта плитку нужного цвета и рисунка.

    Также к плюсам плитки можно отнести ее долговечность. В течение многих лет плитка способна сохранять свой первозданный вид. Иногда разве что понадобится протереть ее влажной тряпочкой с мыльным раствором, чтобы смыть пыль.

    Как видите, плюсов керамической плитки перед другими видами отделочных материалов довольно много. Но есть и один существенный минус. Укладка плитки требует определенного опыта выполнения подобных работ и является наиболее трудоемким и дорогостоящим видом отделки стен ванной комнаты.

    Давайте посмотрим, как класть плитку на стены ванной шаг за шагом.

    Подготовка стен к укладке плитки

    Прежде чем переходить непосредственно к наклеиванию кафеля, нужно как следует подготовить стены.

    Как правило, подготовка стен сводится к удалению старой краски, шпаклевке и нанесению грунтовки для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью стен.

    Старую краску можно удалить разными способами. Для этого можно использовать специальное химическое средство или механические способы – шлифмашинку, перфоратор, электродрель. Более подробно об очистке поверхности вы можете прочитать в статье о покраске стен.

    После того, как поверхность очищена от старой краски, нужно заделать трещины и сколы, если они есть в кирпичной кладке.

    Заделать трещины можно шпаклевкой, тщательно разровняв ее шпателем там, где это необходимо.

    Лишь после того, как шпаклевка полностью просохнет можно переходить к грунтовке стен.

    Приготовление плиточного клея

    После того, как поверхность стен подготовлена к наклеиванию керамической плитки, можно переходить к приготовлению клея.

    Для этого используют сухие смеси, специально предназначенные для приготовления раствора, на который клеится плитка. При покупке сухой смеси не забудьте убедиться, что она подходит для приготовления клея для плитки, укладываемой во влажном помещении.

    Соотношение сухой смеси и воды, как правило, указывается на упаковке. В емкости подходящего размера нужно смешать сухую смесь с водой, используя миксер, до получения однородной тестообразной консистенции.

    Раскладка плитки

    Перед тем, как начать укладывать кафель, нужно определиться с раскладкой плитки. Как правило, стены ванной отделывают прямоугольной плиткой, располагая ее длинной стороной параллельно стенам. Такая ориентация плитки зрительно сделает потолки выше, что немаловажно для оформления ванной и санузла в современной малогабаритной квартире.

    Но вы можете выбрать такую ориентацию плитки, какая вам больше нравится. Кроме того, следует учесть декоративные вставки, если вы будете их использовать при отделке стен, а также бордюры.

    Ниже представлено видео, как правильно раскладывать плитку при отделке стен кафелем:

    Как класть первый ряд плитки

    Как правило, первый ряд плитки начинают выкладывать не от пола, а от ровной горизонтальной линии на высоте второго или третьего ряда плитки. Связано это с тем, что пол не всегда имеет абсолютно ровную поверхность и при выкладывания первого ряда по линии пола дальнейшие ряды могут оказаться не ровными.

    Кроме того, на полу зачастую лежат трубы канализации, которые мешают выложить первый ряд даже при идеально горизонтальной поверхности.

    Поэтому для первого ряда следует разметить стену с помощью гидравлического уровня и по разметке укрепить металлический профиль для гипсокартона или другую ровную направляющую опору, по которой будет выкладываться первый ряд кафельной плитки.

    Желательно первый ряд выкладывать на такой высоте, чтобы от него до потолка оставалось ровное число рядов плитки без подрезки. Если планируется подвесной потолок из панелей пвх, натяжной потолок или из алюминиевых реек, то этот момент будет не столь принципиальным, так как верхний край плитки будет скрыт за фальш-потолком.

    Часто работу начинают, взяв за основу для первого ряда бортик ванны, примыкающий к стене. В этом случае бортик ванны заклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить в процессе выкладывания плитки и начинают наносить клей на стену.

    Клей наносится прямым шпателем (кельмой) на небольшую площадь, достаточную для укладки 2-3 плиток. Толщина слоя плиточного клея должна быть 5-7 мм. Нанесенный слой растягивается шпателем-гребенкой.

    После этого небольшое количество плиточного клея наносится шпателем непосредственно на саму плитку и по нему также проводят гребенкой, чтобы придать неровность для лучшего сцепления.

    Плитка с силой вдавливается в слой клея, нанесенный на стену. После этого с помощью уровня нужно проверить горизонтальность и вертикальность первой плитки, так как потом все следующие плитки будут ровняться по ней.

    Чтобы между плитками при укладке на стену сохранялся одинаковый зазор, следует использовать специальные крестики и вкладыши. Толщина крестиков обычно составляет 1,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить красивый ровный шов.

    Если в углах целая плитка не влезает, то ее нужно подрезать. Для этого используется специальный инструмент, который называется плиткорез:

    Если у вас нет плиткореза, то можно отрезать плитку и без него. Ниже представлено видео, как резать плитку без плиткореза (для воспроизведения нажмите на треугольник):

    Если вам требуется подрезать бордюр, то лучше всего это делать болгаркой:

    Укладка второго и последующего рядов плитки

    Последующие ряды выкладываются относительно первого ряда. Соблюдение горизонтальности и вертикальности необходимо постоянно проверять с помощью уровня.

    Там, где из стены выходят трубы, в плитке с помощью алмазной коронки вырезаются отверстия нужного диаметра.

    Клей, который выступает из швов при вдавливании плитки нужно своевременно удалять шпателем или мокрой тряпкой до того, как он застынет.

    После того, как все ряды плитки уложены, можно приступать к затирке швов.

    Затирка швов

    Затирка изготавливается из сухой смеси на основе мела со связующим веществом.

    Затирку разводят водой до сметанообразной консистенции и аккуратно наносят на места соединения плиток шпателем.

    Красиво оформить затирку в швах можно с помощью специального затирочного шпателя:

    После того, как все швы заполнены затиркой, нужно удалить излишки смеси влажной тряпочкой.

    Ниже представлено видео, как клеить плитку в ванной (для воспроизведения нажмите на треугольник):

    Как видите, в укладке плитки на стены ванной комнаты нет особых секретов. Достаточно лишь внимательно сделать разметку и соблюдать технологию укладки, контролируя ход работы с помощью уровня, и у вас все получится!

    Смотрите также:

    • <Как выровнять стены в ванной?
    • Как правильно наносить жидкие обои?>
    Добавить комментарий

    Как правильно облицевать стену в доме

    Ветераны укладки напольной плитки могут подумать, что укладка настенной плитки — это проще простого. В конце концов, это не более чем вертикальный пол.

    Однако при укладке настенной плитки существует свой набор правил, которые вы осмеливаетесь нарушать на свой страх и риск. В конце концов, наказание за плохо установленную настенную плитку — это необходимость смотреть на вещи всю жизнь. Итак, давайте рассмотрим основы укладки настенной плитки, которые сделают все более гладким, менее утомительным и менее затратным.

    Возможные проблемы при укладке настенной плитки

    • Вертикальная (настенная) плитка более заметна, чем горизонтальная (напольная).
    • Вертикальные плитки могут скользить, прежде чем они будут надежно закреплены на месте.
    • Стены, окна, двери и другие ориентиры могут создать эстетический хаос с настенной плиткой.

    Советы по облицовке стен

    1. Повесьте доску для предотвращения соскальзывания плитки

    Доска с обрешеткой поможет вам начать самый нижний ряд или ряд плиток.Доска обрешетки — это не что иное, как доска размером 1 x 4 или 1 x 2 дюйма, прикрученная непосредственно к стене по горизонтали. Не начинайте с пола. Вместо этого поднимите его примерно на 3/4 высоты ваших плиток. Итак, если вы имеете дело с четырехдюймовыми плитками, ваша рейка должна начинаться на высоте трех дюймов от пола.

    2. Установите настенную плитку в форме пирамиды.
    Итак, у вас есть нижний ряд плитки. Что теперь? Вы складываете плитку вертикально, по столбцу за раз? Или вы решите заполнить один ряд, а затем выполнить следующий?

    Лучше всего расположить настенную плитку в форме пирамиды.Если это кажется сложным, попробуйте следующее: установите плитки с первой по четвертую, как указано. Затем каждый последующий «ряд» представляет собой процесс «драпирования» пирамиды взад и вперед. Так:

    • Плитки один, два, три и четыре.
    • Начните первую «драпировку» с правой или левой стороны и проведите ею вверх, над и вниз с другой стороны.
    • Повторите вторую «драпировку» в обратном направлении.

    3. Проверьте уровень пола и стены на наличие отвеса.
    Плитка квадратная.Таким образом, их нужно устанавливать в квадратном пространстве. Приложив пузырьковый уровень к прямой шести- или восьмифутовой доске, убедитесь, что обе стены и пол расположены по вертикали и по уровню. Сюрприз: их не будет.

    Если ваш отвес или уровень отклонены не более чем на полдюйма на протяжении восьми футов, это будет видно при укладке плитки. Но это можно исправить, сделав следующий шаг. Если он отклонен более чем на полдюйма, необходимо исправить стену или пол. Дополнительная отделка и плинтусы могут скрыть серьезные проблемы.

    4. Не используйте плитки шириной менее половины
    Вдоль внешней части поля плитки любые «осколки» (плитки, которые меньше половины ширины самой плитки) будут заметно указывать на отвесную стену. . Вы можете исправить это, убедившись, что плитки расположены так, что не используются «щепки».

    При укладке плитки целесообразно ли начинать с центра комнаты? | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 26 февраля 2021 г.

    Один из основных вопросов, который возникает у многих домовладельцев, когда начинают укладывать плиточный пол, — это где начать планировку.Теоретически плитку можно укладывать, начиная с любой части комнаты, но, например, начиная с углов, часто не удается добиться сбалансированной укладки. В центре комнаты есть логическая область для начала укладки плитки, например, диагональных узоров плитки. Однако в других случаях вы можете выбрать другую отправную точку.

    Образцы плитки из нескольких частей

    Часто укладываемая напольная плитка имеет более одного размера плитки, уложенной в узор. Шаблоны могут содержать две, три, четыре или пять плиток разной формы и размера, которые повторяются по полу.Почти все мозаичные узоры плитки начинаются в левом углу комнаты, наиболее удаленной от того места, где вы входите в дверь. Большую часть плитки нужно будет обрезать по периметру комнаты; начало в углу позволяет начинать узор сплошной плиткой по прямой и равномерно переходить в комнату. В этом случае, если начать с центра, будет сложнее добиться равномерного движения рисунка.

    Раскладка диагональной плитки

    Раскладка диагональной плитки почти всегда начинается в центре или рядом с центром комнаты.Чтобы выложить диагональный узор, проведите линию от одного угла к противоположному. Измерьте линию и найдите ее центральную точку. Прикрепите вторую линию мелом под углом 90 градусов к первой в центральной точке. Это разделит комнату на четыре секции. Положите плитки сначала по одной из этих линий, начиная с центра комнаты, а затем вдоль пересекающейся линии, объясняет Магазин плитки. Заполните следующие квадранты и, наконец, края комнаты.

    Плитка в узоре плитки

    Иногда плитка другого цвета устанавливается в центре комнаты в качестве координационного центра, медальона или «коврика».«Окружающая граница часто отделяет эти плитки от полевых плиток, которые заполняют остальную часть комнаты. Сначала разложите и установите эти декоративные центральные плитки и их границу, а затем установите полевые плитки. Чтобы полевые плитки были полностью рядом с декоративная зона, с обрезной плиткой по периметру комнаты, полевые плитки укладываются от декоративной области к стенам, то есть от центра комнаты наружу, сообщает This Old House.

    Персональные предпочтительные образцы плитки

    Если вы укладываете плитку с прямым рисунком без декоративной плитки или фокуса, у вас есть два варианта.Первый способ определяет центральную точку стены, наиболее удаленную от двери. Это дает вам полный ряд плиток, видимых при входе в комнату. Нарезанная плитка укладывается по остальному периметру комнаты. Второй метод укладки плитки делит комнату на четыре квадранта под углом 90 градусов на основе линий, проведенных с использованием центральных точек стен. Таким образом нарезанная плитка размещается равномерно по периметру всей комнаты. В этом макете вы начинаете установку из центра комнаты, а затем двигаетесь наружу.

    Как облицевать ванную комнату на заказ

    Керамическая плитка

    — идеальный выбор для отделки стен и пола в любой ванной комнате. Он прочный, непроницаемый для воды и доступен практически в неограниченном количестве цветов и стилей. Облицовка ванной комнаты на заказ своими руками — полезный проект для опытного мастера своими руками. Присоединяйтесь к нашему ведущему, Джеффу Уилсону, который предлагает руководство по установке настенной и напольной плитки во втором выпуске серии пользовательских ванных комнат от Buildipedia.

    Подготовьте основу

    Первым шагом при укладке плитки является подготовка надлежащего основания.Поскольку поверхности ванных комнат часто бывают мокрыми, следует использовать бетонную подкладную плиту в качестве основы под любой настенной и напольной плиткой. Подложка придаст плитке прочную водонепроницаемую основу, которая будет химически связываться с тонким раствором и плиткой.

    Подробнее об установке бетонной покровителя доски, посмотреть первое видео в нашей пользовательской ванной серии. В этом видеоролике рассказывается об установке готового поддона для душа, облицованного плиткой, который предназначен для непосредственного приема плитки, и исключает необходимость изготовления поддона с резиновым покрытием и раствором.

    Макет плитки

    Перед установкой какой-либо плитки вы можете потратить несколько минут, чтобы определить лучший макет для вашей плитки в зависимости от того, как она вписывается в ваше конкретное пространство. Для простых дизайнов вы можете провести линию в центре каждой стены или пола и работать с углом, чтобы у вас были одинаковые срезы плитки на обоих концах. Для более сложных дизайнов, в том числе с плитками разного размера или цветов, вы можете разложить плитку на плоской поверхности, чтобы определить, как цвета или размеры сочетаются друг с другом.

    Тонкий раствор

    Когда вы будете удовлетворены укладкой плитки, следующим шагом будет приготовление тонкого раствора. Тонкий раствор обычно выпускается в виде сухого порошка и смешивается с водой. Прочтите инструкции производителя перед смешиванием, чтобы определить правильное соотношение сухого раствора и воды. Смешайте раствор до консистенции арахисового масла, затем дайте ему отдохнуть или «гасить» примерно 10 минут. Через 10 минут снова перемешайте примерно минуту, и все готово.

    Как установить плитку

    Если вы облицовываете и стены, и пол, лучше всего начать с настенной плитки, чтобы не испачкать любую готовую напольную плитку. Начните с нижней части стены. В нашем случае мы выбрали элементы отделки в виде основания бухты в качестве перехода плинтуса между плиткой пола и стеной.

    Работая небольшими участками, нанесите раствор на бетонную доску с помощью зубчатого шпателя 3/8 дюйма. Плотно положите плитку в растворенный раствор и аккуратно поверните плитку, чтобы добиться наилучшего сцепления и устранить любые пузырьки воздуха под плиткой.Используйте распорки для плитки, чтобы линии затирки оставались прямыми и ровными. Удалите лишний раствор из зазоров, чтобы оставить достаточно места для раствора. Поднимаясь по стене, используйте уровень, чтобы проверять свой прогресс.

    Неизбежно вам придется разрезать плитку, и есть несколько способов сделать это. Для прямолинейных резов хорошо подойдет плиткорез. Отметьте плитку, надрежьте ее и нажмите, чтобы аккуратно щелкнуть. При необходимости используйте наждачную бумагу, чтобы смягчить острые края. Для более сложных пропилов и надрезов, например вокруг розеток и подоконников, хорошо подойдет пила для мокрого полотна.У мокрой пилы есть лезвие с водяным охлаждением и алмазным наконечником. Вы можете арендовать его для своего проекта в большинстве магазинов товаров для дома. Снова отметьте плитку и медленно сдвиньте ее к лезвию. Позвольте пиле сделать свою работу и не прикладывайте силу к плитке. У большинства пил для мокрой резки есть упор или направляющая, чтобы длинные пропилы оставались прямыми, а скоростной угольник может быть полезен для пропилов под углом 45 °. Надевайте как минимум защитные очки и средства защиты слуха и держите пальцы и руки подальше от вращающегося лезвия.

    Возможно, вам также придется проделать отверстие в плитке или двух, чтобы учесть грубую установку водопровода.Для этого хорошо подойдет кольцевая пила для плитки, представляющая собой алмазное сверло разного диаметра.

    После того, как плитка установлена, рекомендуется дважды проверить швы, чтобы убедиться, что они достаточно чистые для процесса затирки. Обычно на ночь достаточно времени, чтобы плитка застыла и достигла надлежащей адгезии.

    Как затирать плитку

    Когда раствор затвердеет и плитка плотно закрепится на месте, пора залить швы. Для более широких швов, превышающих 1/8 дюйма, обычно лучше подходит отшлифованный раствор.Для более плотных стыков размером 1/8 дюйма или меньше используйте неотшлифованный раствор.

    Смешивайте порошкообразный раствор так же, как и раствор, затвердевающий в растворе. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы определить правильное соотношение воды и порошкового раствора. Как и в случае с тонким раствором, дайте смеси постоять или проглотить в течение 10 минут перед нанесением.

    Используя резиновую терку для затирки, нанесите затирку на швы, сильно вдавливая со всех сторон, чтобы затирка полностью заполнила все пустоты. Затирка обычно схватывается быстрее, чем растворяющаяся, поэтому работайте небольшими участками.На последнем проходе теркой потяните плитку по диагонали, чтобы не выдолбить линии затирки. Удалите как можно больше затирки с поверхности плитки, так как это упростит очистку.

    Затем влажной губкой сотрите излишки затирки с поверхности плитки. Важно постоянно промывать губку. Слишком много воды в губке будет стекать по стене, вызывая вымывание швов из швов. На этом этапе вам понадобится много воды, но необходимо удалить всю затирку с поверхности плитки — затирку, оставшуюся на поверхности плитки, удалить очень сложно.

    После того, как раствор застынет в течение нескольких часов, используйте сухую тряпку или буфер, чтобы стереть оставшуюся дымку от раствора.

    Когда стены закончены, пора начинать укладывать плитку на полу. Процесс здесь такой же, как и со стенами — замешать раствор, затереть его и уложить плитку, используя распорки для плитки.

    После того, как напольная плитка застынет на ночь, выполните те же действия для затирки швов: вдавите раствор в швы с помощью терки, соскребите как можно больше раствора с помощью терки, а затем промойте поверхность чистой.

    Четыре совета перед установкой Penny Tile

    Я помню, как впервые увидел пенни-плитку. Я работал фотографом, снимая фотографии для дизайнерской фирмы в Брекенридже, штат Колорадо. Примерно в середине дня я вошел в их ванную комнату и увидел ее, покрывая все стены от пола до потолка. Выглядело потрясающе . Я почти уверен, что тогда я решил, что когда-нибудь найду место для пенни-плитки в своем доме.

    Не так давно мы перенесли нашу маленькую ванную комнату на основном уровне из 90-х в 2010-е годы.(Как вы это скажете? … «10?») С самого начала я решил, что ЭТО будет местом, где будет появляться пенни-плитка, и спланировал все остальные дизайнерские решения вокруг этого. Мне нравится, как это получилось; есть что-то такое веселое во всех этих маленьких белых кругах.

    House Becoming Home является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.

    Четыре вещи, которые я узнал при укладке пенни-плитки

    1. Избегайте линии

    При укладке листов старайтесь не укладывать их таким образом, чтобы показать линию, где заканчивается один лист и начинается другой. Просто введите в Google поиск по картинкам «плохая установка плитки за пенни», и вы поймете, о чем я говорю. Если вы сделаете это неправильно, вы увидите линии, проходящие через вашу стену. Вы не хотите видеть линии! Чтобы избежать этого, поместите один лист плитки на тонкий набор, а затем подправьте отдельные части, если они плохо сцепляются с ранее уложенной плиткой.Сделайте шаг назад и прищурите глаза… убедитесь, что вы не видите никаких «линий», а затем подталкивайте части на место, если они слишком высокие или низкие.

    2. Работайте небольшими участками

    Не кладите слишком много тонкой пленки на стену, особенно вначале, когда вы начинаете разбираться в ней. Поскольку многие плитки там, где встречаются листы, потребуют небольшого подталкивания (времени!), Вы рискуете высохнуть, прежде чем доберетесь до плитки, если разложите ее слишком далеко. Вы же не хотите, чтобы ваш тоник высыхал, пока у вас не будет возможности добраться до него!

    3.Предварительно нарезанные пенни-плитки различных размеров

    Мы обнаружили, что лучший способ резать пенни-плитку — это использовать кусачки для плитки. (<–Affiliate link) Вам понадобится половина плитки, 1/4 плитки, 3/4 плитки и т. Д., Когда вы доберетесь до краев стен и там, где стена встречается с потолком. Мы отрезали немного перед тем, как начать, и хранили их в старом контейнере для посуды. Наличие коллекции различных размеров означало, что мы обычно могли найти именно тот размер, который нам нужен, без необходимости останавливаться и сокращать и пытаться подобрать нужный.

    Я сделал небольшое видео, показывающее, как легко резать пенни-плитку. Вы можете проверить это здесь: How to Cut Penny Tile

    4. Дайте себе достаточно времени для затирки швов!

    Заливка швов занимает ДЛИТЕЛЬНОЕ время, поэтому не начинайте в 23:00. 🙂 Я по глупости думал, что мы можем закончить затирку за час и лечь спать к полуночи, но определенно не подходил. Когда дело доходит до мелкой плитки, нужно сделать ОЧЕНЬ много затирки, так что дайте себе достаточно времени для этого.

    Установка плитки за пенни, безусловно, была не самым простым проектом, который мы когда-либо завершали, и не самым сложным.Кто-нибудь еще пробовал плитку пенни? Сообщите нам свои советы, если они у вас есть!

    Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

    Как это:

    Нравится Загрузка …

    Идеи плитки для ванных комнат — решения стен и пола для ванн, душевых и раковин с использованием плитки метро, ​​мозаики и многого другого

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

  • Вам нравятся идеи плитки для ванной? Плитка для ванной — это простой способ обновить вашу ванную комнату без полного ремонта всей комнаты.Новый дизайн плитки для ванной мгновенно добавит новое измерение в вашу ванную комнату, добавив цвет или узор в ваш текущий набор.

    Для получения вдохновения посетите наш канал идей для ванных комнат

    Ванные комнаты, облицованные плиткой, могут быть простыми, но эффективными. Плитка дает прекрасную возможность проявить творческий подход с акцентом на цвет, узор и текстуру. Однотонная цветная плитка на полу или на стенах ванной комнаты будет смотреться шикарно и изысканно.

    Кроме того, узорчатая плитка придаст изысканный винтажный вид и добавит глубины и характера простой ванной комнате. Независимо от вашего стиля, вы обязательно найдете вдохновение в этих идеях плитки для ванной комнаты.

    Идеи плитки для ванной

    1. Стиль фартука раковины

    Изображение предоставлено: Ca ’Pietra

    Как и на кухне, используйте плитку для ванной в качестве раковины. Небольшого квадрата плитки за зоной умывальника достаточно, чтобы добавить декоративный элемент в интерьер ванной комнаты.Внешний вид может быть сколь угодно нежным или смелым. Плитка не только хорошо выглядит, но и защищает стены от брызг при повседневном использовании раковины.

    2. Облицовка несовершенств

    Изображение предоставлено: Лиззи Орм

    Нет ничего хуже, чем создать идеальную схему ванной комнаты только с оголенными некрасивыми трубами, чтобы не смотреть вниз. По возможности закройте трубопровод, чтобы скрыть его из виду (просто убедитесь, что у вас есть доступ к трубопроводу для любого обслуживания). Стильный способ еще больше замаскировать эту умную маскировку — облицевать бокс той же плиткой, что и остальная часть ванной комнаты.Это делает ее похожей на любую другую стену — здесь не на что смотреть, кроме стильной плитки!

    3. Следите за тенденциями

    Изображение предоставлено: Ca ’Pietra

    Возможно, вы уже видели эту современную плитку раньше. В конце концов, они стали известными в Instagram, и мы в Ideal Home тоже большие поклонники. Эти удивительно изобретательные плитки можно вращать, получая до трех совершенно разных дизайнов. Нам особенно нравится эта плитка с румяной розой в сочетании с черной матовой мебелью, белой сантехникой и серыми аксессуарами.

    Купить сейчас: плитка Lily Pad, 3,30 фунта стерлингов за плитку, Ca ’Pietra

    4. Объедините элементы

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Ванные комнаты — это многофункциональное пространство, в котором мы придерживаемся наших повседневных косметических режимов. Помещение естественно зонировано — раковина для мытья рук и чистки зубов; душ для ежедневного очищения и ванна для нежного расслабления. Использование такого декоративного элемента, как плитка, для самостоятельного декорирования этих участков помогает их объединить.В этой умной ванной комнате используется эффектная черная квадратная плитка для создания фартука для раковины, ограждения для душа и декоративного обрамления ванны, придавая каждому одинаковое предназначение.

    5. Разбейте форму с помощью уникального макета

    Изображение предоставлено: Future PLC

    Используйте плитку, чтобы создать индивидуальный макет спальни, подходящий именно вам. Нет никаких правил, что только потому, что у вас плиточный пол, он должен быть целиком. Точно так же, используя плитку на стене, вы можете создать свой собственный стиль, используя ее в уникальном макете.Разрешите размещение плитки, чтобы зонировать различные области в пространстве.

    6. Создайте декоративную стену

    Изображение предоставлено: Ca ’Pietra

    Используйте плитку так же, как эффектные обои в гостиной или спальне, создав декоративную стену. Выбор более красочной или декоративной плитки для украшения только одной стены помогает создать фокус. Чтобы сохранить сбалансированный вид, выложите плитку на стене на той же стене, что и сантехника.

    7. Сделайте его монохромным

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Монохромный — это популярная цветовая комбинация для ванных комнат, в основном потому, что она универсальна и с ней легко жить.Лучшая идея плитки для монохромных ванных комнат — использовать ярко-белый цвет для стен и эффектную черную плитку для пола. Этот вид особенно хорош для небольших ванных комнат, где схема привносит много индивидуальности, не перегружая пространство. Попробуйте смешать плитки разных форм и размеров, чтобы придать дизайну еще больше известности.

    8. Будь жирным с узором

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Будьте смелыми с рисунком при укладке плитки на пол в первую очередь, потому что вы можете сохранить остальную часть комнаты, чтобы учесть наличие узора.Если вы чувствуете себя действительно смелым, почему бы не продолжить тот же рисунок в душевой кабине, чтобы действительно добавить вау-фактор.

    9. Создайте интерес с помощью контрастной плитки

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Не можете выбрать одну плитку? Смешивайте вещи, чтобы добавить интересности и текстуры к разным поверхностям. Используйте разные, но согласованные плитки для разных целей во всем пространстве. Веселая шестиугольная плитка придаст любой ванной комнате свежий и современный вид. Позвольте большей шестиугольной плитке занять центральное место, используя ее на центральной стене.При смешивании плитки старайтесь придерживаться нейтральной цветовой палитры, такой как белый, бледно-серый и мягкие нейтральные, чтобы они не коробились.

    10. Плитка до высоты окна

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Если вы хотите погрузить комнату в цвет, но не хотите, чтобы она казалась ошеломляющей, просто поднимите плитку до средней высоты. В этой традиционной ванной комнате, оформленной в загородном стиле, плитка зеленого цвета шалфея придает достаточно цвета, не насыщая пространство. Уловка средней высоты особенно хорошо работает, когда пол выложен плиткой.При использовании цветной плитки на нижней половине мы рекомендуем придерживаться нейтрального оттенка краски для верхней половины стены, чтобы не отвлекать слишком много внимания от плитки ниже.

    11. Сформируйте узор, смешав цвета

    Изображение предоставлено: Ca ’Pietra

    Использование одной и той же плитки двух разных цветов дает вам свободу создавать свой собственный узор путем смешивания и сопоставления. Создавайте границы, чередуйте полосы разного размера или работайте вертикально — выбор за вами.

    12.Сохраняйте простоту с белой плиткой на всем протяжении

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Если вы ищете вневременной образ, выложите все стены белыми плитками, чтобы они оставались чистыми и простыми. Ванные комнаты в индустриальном стиле в моде на 2021 год, и ключевой частью индустриального образа является белая плитка и металлическая фурнитура. Сравните простую плитку метро с яркой черной арматурой и раковиной, имитирующей бетон, чтобы добавить глубины схеме.

    13. Используйте яркий акцентный цвет

    Изображение.кредит: Future PLC

    Используйте плитку, чтобы добавить ярких красок в ванную комнату, в остальном полностью белую. Воспользуйтесь оттенком плитки как источником вдохновения для окраски деревянных изделий в соответствующий оттенок, как это видно здесь, в этой синей ванной комнате. Море аква-аксессуаров помогает связать вкрапления синего цвета.

    14. Проявите творческий подход с мозаичной плиткой

    Изображение предоставлено: Джоанна Хендерсон

    Для роскошной ванной комнаты мозаичная плитка идеально подходит для создания эффектного фона.Вы можете вложиться в индивидуальный стиль мозаики и проявить творческий подход к рисунку. Однако многие магазины продают мозаичную плитку в виде листов, которые проще и быстрее использовать.

    15. Выберите плиточный пол с характерным геометрическим рисунком

    Изображение предоставлено: Дэвид Мериэтер

    Плитка для пола с геометрическим рисунком добавляет современный и красочный элемент в эту преимущественно белую схему ванной комнаты. Они придают комнате динамичный вид, а смелый дизайн делает комнату шире. Стены выполнены в простом белом цвете, чтобы напольная плитка стала героем.

    16. Выберите один оттенок для согласования различных покрытий

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Выберите блестящие металлические тона и мерцающие серые тона для гламурной ванной комнаты. Выберите плитку одного цвета и обратите внимание на дизайн с двумя контрастными текстурами или отделками. Здесь серый текстурированный дизайн в изголовье и изножье ванны добавляет блеска комнате, в то время как версия большего формата в другом месте обеспечивает обтекаемый матовый контраст с низким блеском.

    17. Скажи это шевронами

    Изображение предоставлено: Саймон Браун

    Чтобы создать действительно современный вид, изучите альтернативные методы укладки плитки необычных контрастных цветов.Выбросьте линейные ряды плитки в пользу стиля шеврона, чтобы придать вашей ванной комнате уникальный и необычный вид. Если вы не хотите делать всю комнату, попробуйте панель из румяно-розовой, бирюзово-зеленой и черной плитки — идеальный шикарный фон для большой стальной ванны и вешалки для полотенец лестницы.

    Нужна помощь в очистке? ЧИТАЙТЕ: Как убрать ванную комнату — сделайте свою ванну, туалет, душ и раковину сверкающими

    18. Показать блеск с зеркалами

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Вау! Насколько это гламурно? Нет сомнений в том, что ваша ванная комната станет предметом разговора с этой зеркальной и скошенной плиткой метро, ​​в которой есть больше, чем намек на Голливуд.Установите их в углу на двух смежных стенах, чтобы они отражали отражения, светились друг от друга и возвращались в комнату.

    19. Сделайте элемент фурнитуры

    Изображение предоставлено: Лиззи Орм

    Создайте дизайнерскую атмосферу в вашей ванной комнате, используя плитку, чтобы подчеркнуть эффектный предмет мебели или определенную область. Назначьте плитку серого цвета на пол, однотонную кремовую плитку на трех стенах и смесь галечных тонов — на четвертую. Альтернативная отделка плитки на единственной стене создает особенный фон для эффектной ванны или раковины.

    20. Плитка до верха

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Зачем останавливаться на высоте дадо? Плитка от пола до потолка может превратить функциональную ванную комнату в нечто гораздо более привлекательное. Выберите цвет, с которым сможет жить вся семья, и он выдержит испытание временем. Бледно-зеленая плитка метро в этой ванной успокаивает и естественным образом дополняет деревянную мебель. При облицовке стен целиком наклеивается светлый раствор, чтобы пространство не закрывалось.

    21. Смелее с черным

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Используйте плитку, чтобы подчеркнуть и подчеркнуть форму комнаты.Создайте монохромную схему, используя белую фурнитуру и черную плитку, и превратите компактное пространство в ванную комнату с настоящим чувством роскоши. Создайте заметный разрыв между двумя цветами, и низкий наклонный потолок станет скорее особенностью, чем проблемным элементом комнаты.

    Связано: Тенденции в области ванных комнат 2020 года — лучшие новые образы для ванных комнат, душевых и смежных комнат

    22. Добавьте бодрящие акценты

    Изображение предоставлено: Сасси Белл

    Плитка не обязательно должна быть основным элементом ванной комнаты.Используйте их, чтобы привнести интерес или всплеск цвета. Ярко-белая современная ванная комната может выглядеть слишком ухоженной, поэтому поместите задний фон из зеленой мозаичной плитки, чтобы добавить желанный цвет, который смягчит общий вид. Выбирайте зеленый цвет и в аксессуарах, чтобы создать ощущение сплоченности.

    23. Двигайтесь вверх и вниз

    Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

    Попробуйте плитку в стиле метро средне-серого цвета для современной ванной комнаты с индустриальным акцентом. Чередуйте плитку между дадо и полной высотой потолка, чтобы соответствовать различным функциям кухонного фартука и душа в комнате.Сохраните согласованный вид, покрасив неукрытые участки стены, чтобы они соответствовали вашей затирке. Подберите для аксессуаров контрастный акцентный оттенок, например, пикантный желтый.

    24. Добавьте текстуру

    Изображение предоставлено: Том Медоуз

    Плитка не только добавляет цвет и узор в ванную комнату, но и создает текстуру. Ищите грубые рисунки естественных оттенков. Они идеально подходят для создания шикарного спа-ощущения в нейтральной ванной комнате, которая в противном случае могла бы быть слишком мягкой или клинической. Повысьте эффективность текстурированной плитки, ограничив ее использование в определенных областях, например вокруг ванны или душа.

    25. Создание характерных стен, выложенных плиткой

    Изображение предоставлено: Future Plc

    Необязательно придерживаться одного стиля плитки в своей ванной комнате. Здесь яркие узорчатые плитки были использованы для создания смелой характерной стены в душевой. Узор был объединен с гладкой белой плиткой в ​​остальной части комнаты для создания яркой отделки.

    Ремонт плиткой? ЧИТАЙТЕ: Как затирать плитку — пошаговое руководство для кухонь и ванных комнат

    26.Создайте святилище из мозаики

    Изображение предоставлено: Дэвид Кливленд

    Мозаичная плитка добавит интереса любой ванной, независимо от того, состоит она из разных оттенков или одного цвета. Попробуйте переливающиеся дизайны — их мерцающая отделка добавит роскоши однотонной цветовой гамме ванной комнаты. Используйте за тазом с зеркалом и освещением, чтобы создать фокус. Выберите земляные тона, чтобы создать атмосферу спа.

    27. Сопоставляйте плитки по материалам

    Изображение предоставлено: Джеймс Меррелл

    Новая технология позволила создать ультратонкую плитку, которую можно укладывать непосредственно на существующий пол и настенную плитку.Технология струйной печати используется для точного воспроизведения рисунка камня, что означает, что легко получить классический вид камня без недостатков веса, ограничений по размеру и стоимости. Широкоформатные плитки теперь доступны в размерах до 3 на 1 м, и их можно стыковать друг с другом, чтобы получить бесшовную отделку.

    Хотите больше идей для ванных комнат? ЧИТАЙТЕ: Идеи для серых ванных комнат — универсальная цветовая гамма, которая будет хорошо смотреться в любом пространстве

    Какая плитка для ванных комнат в 2021 году станет самой популярной?

    Ключевые тенденции плитки для ванных комнат появляются по мере того, как домовладельцы стремятся привнести в свой дом индивидуальность.Так что же искать? Во-первых, тенденция к альтернативным формам становится все более популярной, поскольку плитки отрываются от стандартных полевых или прямоугольных форм. От чешуек в стиле русалки до сот и бамбука, многие из самых популярных альтернативных форм вдохновлены природой. И на этой ноте мы также видим, что оттенки матери-природы играют огромную роль в предсказании тенденций — зеленый — это ТОЧНЫЙ оттенок, на который стоит обратить внимание в 2021 году.

    Плитка какого цвета лучше всего подходит для ванной?

    Самым популярным цветом плитки для ванной остается белый.Благодаря вневременной, безобидной и чистой эстетике он подходит для самых разных стилей декора. Этот классический цвет для ванной комнаты является основным для ванных комнат любого размера, помогая сделать небольшие пространства больше и создавая чистый холст для больших ванных комнат.

    Будете ли вы обновлять плитку в ванной, используя эти идеи плитки для ванной?

    Как самостоятельно удалить плиточный пол {с советами и рекомендациями}

    Позвольте мне начать с того факта, что я был очень наивен, входя в этот проект полов.Если вы следите за новостями в Instagram, вы знаете, что мы по максимуму занимаемся установкой паркетных полов на всем нашем основном уровне. Прошлой ночью в 1:30 мы расставили кровать на кухне. Я спал, положив голову на шесть дюймов от кухонной раковины. Ты должен делать то, что должен делать, чтобы хорошо выспаться, верно?

    Честно говоря, я рад своей наивности. Я не уверен, что был бы так увлечен, если бы знал, во что ввязываюсь.Я не буду ничего сдерживать, и этот пост расскажет вам все мельчайшие подробности. Хороший, плохой, злой. Если я смогу сэкономить ваше время, я считаю этот пост успешным.

    Предметы, которые вам понадобятся при выполнении собственного проекта плитки:

    Инструменты:

    {Мы использовали больше, но мы нашли наиболее эффективный вариант, поэтому я поделюсь с вами этим. Я избавлю вас от проб и ошибок, с которыми мы столкнулись}. В этом посте я буду использовать партнерские ссылки.Просто сохраняю реальность.

    Пульсирующий перфоратор с долотом для плитки.

    Этот инструмент спас мне жизнь. Хотелось свернуться калачиком и поплакать в углу после двух дней сноса плитки. Этот инструмент ускорил процесс в 10 раз. Спасибо, Шон и Лора, что позволили мне одолжить твой. Я у тебя в долгу.

    Если у вас его нет, одолжите, возьмите напрокат или купите. Это ХОРОШО того стоит. Это , что важно. Они стоят всего около 169 долларов, и я бы заплатил гораздо больше, если бы знал, как хорошо это работает.

    Мы попробовали несколько долот, и — это то, что лучше всего сработало. . Я сначала сломал несколько других, используя разные инструменты.

    Кувалды

    Лучше всего подействовала небольшая ручная кувалда. Мне лично понравился 4-х фунтовый. У нас было несколько разных размеров от 3 до 12 фунтов, и мы почти не размахивали нашим огромным. Когда мы это сделали, он просто не работал так хорошо, как маленькие. Я расскажу о технике забивания через минуту.Может быть, потому, что я не так силен, как Коди Сэттлер.

    Скребок для пола

    Этот скребок отлично подходит для разглаживания полов после удаления тонкого набора. Мы также использовали это при удалении ковра, так что это хорошее вложение, если вы делаете ремонт.

    Лопата с плоской головкой AKA Square Nose Shovel

    Мы использовали это, чтобы сгребать черепки в мусорное ведро.

    Shop-Vac

    Магазинный пылесос необходим.Вы будете поражены тем количеством пыли и мусора, которое вызовет ваш проект. Пылесос спасает жизнь.

    Демонстрационные сумки для тяжелых условий эксплуатации

    Другие предметы, которые вам АБСОЛЮТНО нужны:

    {Никаких «если», «а» или «но». Я узнал об этих}

    на собственном горьком опыте

    Bandaids {Ага, я пойду туда. Если вы мама, вы знаете, что бандаиды быстро уходят, и вы не можете рисковать. Вам нужно как минимум 25. Мы даже порезаем себе руки в перчатках!}
    Наколенники {это очень важно}
    Защитные очки {чтобы спасти вас от попадания осколка плитки прямо в роговицу}
    Рубашки с длинным рукавом
    Закрыто -toed Shoes {В какой-то момент я подумал, что шлепанцы — отличный вариант.Плохая идея.}
    Длинные штаны
    Хорошая пара сверхпрочных перчаток
    Поддон и метла
    Старые листы
    Противопылевые маски

    Теперь, когда вы знаете, какие элементы вам нужны, давайте поговорим о процессе удаления.

    Шаг 1: Накройте все, что вам небезразлично в вашем доме, простынями и не декорируйте все в непосредственной близости. Я был в восторге. Я не снимал книги с полок, а в раковине была посуда. Я никогда не сталкивался с такой пылью, ребята.Это интенсивно. Я не уверен, что наш дом когда-нибудь восстановится. У нас есть пыль в каждом. укромный уголок. и. трещина. Наш кондиционер всасывал его через возвратное вентиляционное отверстие и распределял его по каждой комнате в доме. Даже мои спальни наверху теперь покрыты толстым белым слоем пыли.

    Шаг 2: Ударьте по плитке кувалдой под небольшим углом. Вы найдете золотую середину, экспериментируя, но как только вы ее найдете, вы ускорите этот процесс. Мой трехлетний ребенок думал, что это самая крутая вещь в мире.

    Я узнал, что четырехфунтовая кувалда лучше всего подходит для моих сил. Это может отличаться для вас. Обычный молоток тоже работал, но не так хорошо.

    СОВЕТ: Первая ночь удаления плитки преподала мне массу уроков. На мне были короткие капри, рубашка с короткими рукавами и шлепанцы. Ага. Я умный. За пять минут я узнал, насколько острая плитка. Я перестал надеть обувь. Затем, через пять минут на моих ногах было 5 кровоточащих порезов. Я остановился, чтобы надеть штаны.Вы понимаете, иногда я немного медлителен, но я обещаю, что вам нужно прикрыться. Плитка может быть острой, как лезвие бритвы. Я не знал этого раньше, а теперь я знаю, и знание — это половина дела.

    СОВЕТ: за последние 5 минут удаления плитки мы обнаружили, что перфоратор отлично справился и с плиткой.

    Приготовьтесь к беспорядку с большой буквы М.

    Шаг 3: Уберите плитку с краев комнаты. Поскольку невозможно ударить кувалдой по плитке достаточно близко к шкафам и вдоль стены, вам понадобится другая техника для этих участков. Мы обнаружили, что перфоратор работает лучше, чем любой другой инструмент. Мы пробовали использовать угловую шлифовальную машину, но перфоратор сработал как нельзя лучше.

    СОВЕТ: Плитка выходит намного быстрее по плинтусам, если вы сначала удалите плинтусы.

    Шаг 4: Очистите сломанную плитку с помощью лопаты с плоской головкой.Замечательно сгребать их в мусор. Мы использовали для этого мусорный бак на колесиках или строительные мешки.

    СОВЕТ: Будьте очень осторожны. Во время этого процесса я несколько раз порезал пальцы. Я даже был в перчатках, и плитка прорезала кожу и порезала мне палец.

    Детям очень понравилась эта часть.

    Подметите всю плитку и раствор с помощью поддона и метлы, но не тратьте слишком много времени на подметание. Это пустая трата времени.Как только вы начнете отказываться от тонкого набора, количество пыли умножится на один миллион.

    Посмотрите, насколько туманным выглядит этот снимок, он был сделан после того, как пыль осела всю ночь, и в воздухе все еще была пыль.

    Шаг 5: Используйте перфоратор / долото, чтобы соскрести тонкий набор. После того, как вы удалили плитку, начинается настоящая работа. Это та часть, к которой я был не готов на 100%, но послушайте, вы справитесь. Это не так уж плохо и происходит довольно быстро, если у вас есть подходящий инструмент.

    Совет: наденьте маску. Он защитит ваши легкие от пыли. Я забыл несколько раз, и после этого много кашлял.

    Тонкое покрытие будет выглядеть так, и для того, чтобы уложить новый пол, нужно соскрести его, пока он не станет гладким.

    Для этого используйте перфоратор с долотом для плитки и настройте его на пульсирование.

    Мне пришлось сделать 2 прохода почти на каждой детали, чтобы получить тонкий оттенок. Я не уверен, что все тонкие диски одинаковы, но наш был очень толстым и твердым.

    Шаг 6: Сделайте последний проход перфоратором и удалите весь тонкий набор, торчащий вдоль пола.

    Шаг 7: Выровняйте пол скребком.

    Даже после нескольких проходов перфоратором бетон все равно останется тонким. Вам не нужно снимать все до мелочей, но это должно быть довольно гладко.

    После того, как вы закончили соскабливание, вы закончили самую сложную часть всего процесса.

    Несколько моих друзей и родственников спросили меня, сделаю ли я это снова сам. Думаю, еще слишком рано отвечать на этот вопрос. Это вроде как рождение ребенка. Нельзя спрашивать маму, собирается ли она родить еще одного ребенка сразу после родов. 🙂

    Честно говоря, я не уверен, что стал бы сам выполнять тонкую очистку, если бы у меня были средства, чтобы нанять кого-нибудь. Я пытаюсь забыть, сколько это было работы.

    Мы вырвали и грязный старый ковер, и я скоро опубликую эти подробности.Я много лет ненавидел дрянной ковер в моем доме, и когда мы переехали в мой дом, это была бежевая пещера.

    Деревянный пол, который мы выбрали, просто прекрасен. Это меняет весь облик нашего дома к лучшему!

    Следите за новостями в Instagram в режиме реального времени.

    xoxo,

    Брук

    Посмотри на кухню после! Мечта сбылась!

    Как установить новый унитаз на кафельный пол … Наше пошаговое руководство

    Сегодня мы расскажем, как установить новый унитаз на кафельный пол.

    В частности, цельный унитаз Cadet 3 компании American Standard… это отличный унитаз для маленьких ванных комнат.

    Почему вы должны научиться делать этот проект?

    Ну, во-первых, это сэкономит вам кучу денег.

    Во-вторых, полезно знать, как устроен туалет.

    В случае утечки у вас будет возможность исправить ее и сэкономить еще больше денег !!!

    Давайте погрузимся и посмотрим, как заменить унитаз на плиточный пол в ванной, у нас есть масса отличных советов.

    Вот материалы, необходимые для установки нового туалета:

    Большое спасибо компании American Standard за работу с нами над этим руководством.

    Они прислали нам Cadet 3, потому что это часть серии видеороликов, которые мы сделали, показывая, как реконструировать маленькую ванную комнату.

    В нашем последнем видео показано, как заменить душевой клапан. А в предыдущем подробно рассказывалось, как установить новую ванну.

    Посмотрите наше видео с полными пошаговыми инструкциями…

    Как установить новый унитаз… Что в первую очередь?

    В начале нашего видео Стив рассказывает о фланце унитаза.

    Это, безусловно, одна из самых важных частей при установке нового туалета.

    Вот сделка:

    Если фланец унитаза находится под чистым полом, унитаз будет протекать.

    Почему?

    Все просто, водонепроницаемое уплотнение между унитазом и восковым кольцом со временем выйдет из строя.

    Чтобы этого не произошло, фланец унитаза должен находиться над чистым полом не менее чем на 1/4 дюйма.

    Стив использовал сменный фланец унитаза Oatey 4 ″ для чугунных труб.Но вы также можете сделать ремонт фланца унитаза с помощью удлинительных колец фланца.

    Этот фланец использует резиновую компрессионную прокладку, которая позволяет использовать фланец на многих типах чугунных трубопроводов.

    3 болта из нержавеющей стали затянуты, чтобы сжать резиновую прокладку, чтобы прикрепить фланец к существующей трубе.

    Кроме того, компрессионный шарнир допускает регулировку до 3 дюймов.

    Этот сменный фланец предназначен для сломанных фланцев или фланцев, которые находятся ниже готового плиточного пола.Их очень легко установить.

    После закрепления фланца следующим шагом будет замена унитаза.

    Есть восковое кольцо на фланце или дне унитаза ??

    Как установить новый унитаз на фланец унитаза

    Давайте ответим на вопрос о восковом кольце:

    Всегда кладите восковое кольцо на фланец туалета.

    Это помогает исключить возможность падения кольца с дна унитаза.

    Прежде чем покупать новый унитаз, сделайте приблизительный замер.

    Почему это важно?

    Во-первых, грубая обработка — это расстояние между болтами фланца шкафа и готовой стеной.

    В нашем случае это расстояние было 12 дюймов.

    Вот почему вы видите, что болты фланца шкафа расположены на отметке 12 дюймов. Мы закрепили их на фланце туалета с помощью гаек и шайб.

    Когда восковое кольцо и болты фланца туалета будут на месте, унитаз можно опустить на фланец туалета.

    Совместите отверстия в унитазе с болтами фланца туалета и медленно опускайте его, пока чаша не встретится с восковым кольцом.

    Затем прижмите унитаз к восковому кольцу, чтобы обеспечить хорошее водонепроницаемое уплотнение.

    Установите сначала пластиковые шайбы, затем металлические шайбы и, наконец, гайки к болтам фланца шкафа.

    Затяните гайки гаечным ключом.

    Это очень важно:

    Не затягивайте гайки слишком сильно, так как это может привести к трещине в чаше.

    Затяните гайки ровно настолько, чтобы унитаз не двигался.

    Если кафельный пол неровный, унитаз, возможно, придется подкладывать. Мы расскажем об этом в другом руководстве по установке унитаза… на всякий случай, если вам интересно.

    Следующий шаг — подключить воду к унитазу.

    Какое водоснабжение следует использовать?

    Подключение линий подачи и установка уровня воды

    Давайте ответим на последний вопрос:

    линии подачи в стальной оплетке являются лучшими.

    Они не протекают (если установлены правильно) и не выглядят дрянными, как эти мерзкие пластиковые.

    Выберите линию питания, которая будет соответствовать запорный клапан. Обычно это 3/8 дюйма.

    Затяните рукой подающую линию к крану наполнения бачка унитаза.

    И сделать то же самое для подключения клапана отсечного. Затем затяните эту гайку на 1/4 — 1/2 оборота, используя гаечный ключ или плоскогубцы.

    Вот СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:

    Серповидный гаечный ключ не поцарапает поверхность гайки.

    Я забыл добавить эту подсказку к видео, упс.

    Поверните запорный вентиль в положение «включено» и посмотрите, как вода наполняет резервуар.

    Проверьте водопроводные соединения на предмет утечек и убедитесь, что уровень воды в унитазе находится примерно на 3/4 — 1 дюйм ниже переливной трубы.

    Прелесть моноблочных унитазов заключается в том, что в месте соединения бачка с унитазом нет точек утечки.

    Тем не менее, у нас есть отличное руководство по установке двухкомпонентного унитаза американского стандарта.

    Подрезать болты фланца шкафа с помощью линейных плоскогубцев.

    Затем добавьте самозакрывающееся сиденье унитаза… что очень просто.

    Поместите резиновые прокладки на петли сиденья, затем металлические шайбы (Стив объясняет, какие из них использовать в видео) и прикрепите сиденье к чаше с помощью пластиковых гаек и шайб.

    Как построить щитовую баню своими руками: Каркасно-щитовая баня своими руками — как сделать (+ фото)

    Щитовая баня своими руками

    Второй самой популярной частной постройкой после дома на постсоветском пространстве является баня. С усовершенствованием и удешевлением современных технологий баню стало реально построить практически каждому. Популярны бани не только из блоков или кирпича, но и каркасно щитовые бани.

    Небольшая щитовая банька на даче

    Плюсы и минусы

    Щитовая баня пользуется спросом по нескольким причинам. Перечислим основные из них:

    1. Дешевизна строительства.
    2. Быстрота возведения.
    3. Нет необходимости ждать летнего сезона.
    4. Фундамент может быть самым дешевым и простым.
    5. Огромную часть работ можно выполнить своими руками.

    Однако и минусы есть у щитовых построек. К примеру, если ваш участок окружен полями и лесами, то вероятность того, что вам предстоит долгая и трудная борьба с грызунами и прочими паразитами приближается к 100%. Вторым важным минусом является то, что любые щитовые постройки являются более пожароопасными, чем бани или дома из блоков или кирпича. В целом же, при строительстве каркасно-щитовых построек следует обратить внимание на многие мелочи – например, сорт древесины, состав пропитки, плотность утеплителя.

    О минусах и плюсах щитовых построек также можно прочитать тут.

    Щитовая баня на щитовой плите

    Технология строительства

    Если вы решили заказать на даче строительство бани, то выбирайте ту фирму, у которой есть свое производство. Таким образом, само строительство будет длиться быстро – минимальный срок составляет около трех дней. На предприятии по вашим размерам будут подготовлены основные элементы здания, то есть стены, которые будут потом доставлены на участок и собраны на готовый фундамент. Фундамент ставится как раз в тот момент, когда идет подготовка ваших стен. Кровля также может быть выполнена по щитовой технологии. Также баню можно построить своими руками.

    Важно определиться с размерами

    Что представляют собой щиты для строительства? Это укрепленный каркас, соединенный плитами, между которыми находится утеплитель. Если это пенополистирол, который наносится в жидком состоянии для последующего затвердения, то гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны не нужны. Если же при создании щитов использовалась минеральная вата, то мембраны необходимо укладывать обязательно. Любая баня должна быть утеплена. Как это сделать — читаем тут.

    Готовые щитовые стены устанавливаются на нижнюю обвязку фундамента, которую предварительно гидроизолируют.

    В результате каркасно щитовая баня собирается как конструктор, экономя вам время и деньги.

    Баня из щитов, сделанных на производстве

    Проектировка бани

    Перед строительством необходимо сделать план бани. Проекты есть в открытых источниках в интернете, поэтому для простой небольшой бани вполне подойдет типовой проект. Основные помещения, которые следует делать в бане:

    • парная
    • душевая
    • комната отдыха

    Каждая из комнат имеет свои особенности, как в применяемых материалах, так и в конфигурации внутренних элементов. Центральное место в бане занимает печь. Ее можно располагать как в самой парилке, так и выносить в комнату отдыха. Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы.

    Примерный проект бани

    При проектировке бани также стоит обратить внимание на вентиляционные отверстия. Отсутствие вентиляции является причиной отравления людей угарным газом. Вентиляционное отверстие устанавливается над полом, чтобы через него чистый и более холодный воздух поступал внутрь, а через отверстие повыше горячий отработанный воздух выходит наружу.

    Фундамент и отделка

    Фундамент для небольшой бани чаще всего делается либо плиточным, либо заливается стяжка по грунту и потом кладется пол, либо свайный или свайно-винтовой. Выбор типа фундамента зависит от размеров и общего веса будущего строения. Подробнее об обустройстве фундамента для бани — в нашей статье.

    Отделка бани вагонкой

    Самый, наверное, удобный вариант – это свайный фундамент. Он имеет ряд плюсов: быстро возводится, не зависит от погодных условий, подходит для любых местностей. Если возле вашей бани имеется природный водоем или река, то другие виды фундамента могут давать усадку из-за повышенной влажности почвы. В данном случае свайный фундамент – самый лучший вариант.

    Важно: Пол в щитовой бане имеет ряд особенностей. Не забывайте, что в душевой необходимо делать сток воды, да и в бане пол лучше сделать немного с уклоном, чтобы вода и листья стекали ближе к выходу.

    В комнате отдыха полы могут быть любыми, однако деревянные из-за влажного воздуха могут разбухать. Самый лучший материал для пола и стен — это либо доска дуба, либо плитка. Однако помните, что плитка может сильно нагреваться.

    Хорошо зарекомендовала себя вагонка из твердых сортов древесины. Единственное исключение – хвойные породы в местах, где температура воздуха выше среднего. Внешняя отделка может быть любой, подходящей для каркасных домов. Варианты рассмотрены здесь.

    Подведение воды

    Без подведения воды и электричества не бывает ни одной бани. Щитовая баня не исключение.

    Чаще всего баня строится с подводом воды. Подключение здания к водопроводу позволяет в любое время года иметь в бане нужное количество горячей и холодной воды, и для этого даже не надо выходить на улицу. Согласитесь, это, конечно же, очень удобно.

    Если участок, где планируется строительство, расположен на территории, где есть действующий водопровод, то все становится намного проще. Чтобы получить воду в бане, вам достаточно:

    1. Получить у организации владельца водопровода технические условия на подключение к водопроводной сети.
    2. Врезаться в существующую сеть в ближайшем колодце.
    3. Провести водопроводные трубы к бане.
    4. Сделать внутреннюю разводку труб в бане с установкой бака-аккумулятора горячей воды и сантехнических приборов.

    Если водопровода на вашем участке не предвидится, то имеет смысл поставить скважину или колодец. Самый простой и дешевый способ – это устроить подачу воды из колодца, который сможет обеспечивать необходимое количество воды, достаточное для стирки и помывки в бане всех членов семьи.

    Подводка воды от скважины

    Чтобы вода из колодца поступала в баню, используются погружные насосы. Они бывают дорогие и дешевые, с разной мощностью, однако насос должен обеспечить достаточный напор для подъема воды из колодца и ее транспортировку к устройству нагрева. Горячую воду получают, применяя электронагреватель или бойлер на печной трубе. Далее теплая и холодная вода идет к водоразборным кранам.

    Подводка воды с колодца

    Чаще всего насос оснащен фильтром, защищающим рабочее колесо от попадания разного мусора, листьев, веток и камней.

    Более подробная информация о каркасны банях и их строительстве здесь.





    Щитовая баня своими руками | Строительный портал

    Выбор материалов для строительства бани зависит от множества факторов. Если вам не нужно монументальное сооружение, способное прослужить многие десятилетия, а просто хочется иметь возможность попариться на собственном участке уже в ближайшее время, идеальной для вас будет щитовая баня — своими руками ее можно соорудить всего за пару недель. Благодаря относительной легкости конструкции такое строительство не нуждается в закладке мощного фундамента. Да и сам процесс возведения не требует специальных навыков. Нельзя сказать, что с ним справится абсолютный новичок, но если у вас есть хоть какой-то опыт, такая задача вам «по плечу».

    1. Взвешиваем «за» и «против»
    2. Выбираем проект щитовой бани
    3. Устройство фундамента
    4. Собираем каркас
    5. Обшивка стен
    6. Кровля
    7. Наглядный пример

    Взвешиваем «за» и «против»

    Главными достоинствами этого вида бани можно смело назвать быстроту возведения и относительную дешевизну. К недостаткам же относится сравнительно короткий срок службы. Если баня из сруба прослужит вам всю жизнь, то щитовой хватит на 10-15 лет. Однако если дополнительно укрепить каркасные стойки и правильно обработать древесину, можно продлить срок ее службы на пару десятилетий.

    Выбираем проект щитовой бани

    Выбирая проект бани для своего участка, следует принимать во внимание следующие факторы:

    • Размер бани. Он зависит от того, сколько человек будут париться здесь одновременно.
    • Количество комнат. При желании, кроме парилки и предбанника вы можете разместить здесь небольшую гостиную или бильярдный зал.
    • Оригинальность проекта. Все предприятия, занимающиеся изготовлением щитовых зданий, предлагают своим клиентам каталог типовых проектов. Безусловно, вы всегда можете заказать разработку и изготовление бани по вашим собственным чертежам, но стоить она будет на 30-50% дороже, чем типовая той же площади.

    Нужно учитывать, что в стоимость типового проекта, как правило, входит доставка и сборка конструкции на вашем участке. Однако если вы решили что вам вполне по силам самостоятельно собрать такой несложный конструктор, как баня щитовая, цена значительно уменьшится.

    Устройство фундамента

    Небольшой вес конструкции позволяет устанавливать ее на столбчатый фундамент. Количество столбов зависит от размера бани и ее веса. В любом случае столбы должны быть под углами здания, под краями внутренних стен и в местах их пересечения.

    Фундамент из асбестоцементных труб

    Самый простой способ построить щитовую баню своими руками на столбчатом фундаменте – асбестоцементные трубы диаметром около 20см, заполненные бетоном.

    • Для заливки такого фундамента необходимо пробурить в грунте отверстия, глубиной от 1 до 1,5 метров.
    • На дно заливаем железобетонную «подушку». Затем устанавливаем в яму трубу, проверяем ее расположение уровнем и производим обратную засыпку песком.
    • Заливаем бетон и ждем его полного застывания.

    Важно! На пучинистых грунтах внутрь трубы устанавливаем заранее связанную армировочную решетку.

    Столбчатый фундамент со съемной опалубкой

    Еще один достаточно простой и экономичный способ заливки легкого столбчатого фундамента – съемная опалубка из кровельного железа:

    • Берем лист кровельного железа и сворачиваем его в трубу нужного диаметра. Привариваем две ручки из толстой проволоки или прута.
    • Готовим яму несколько большего диаметра, чем диаметр получившейся «трубы».
    • Вставляем опалубку в отверстие в земле и устанавливаем по уровню.
    • Производим обратную засыпку мелким песком.
    • Устанавливаем внутрь опалубки армировочную решетку.
    • Вливаем в трубу 2-3 ведра бетонной смеси.
    • Удерживая опалубку за ручки, поднимаем ее вверх на 30-40см.

    Важно! Для облегчения процесса можно слегка раскачивать трубу, но перед следующим этапом заливки нужно снова выставить ее по уровню.

    • Снова заливаем несколько ведер раствора и поднимаем опалубку.
    • И так до тех пор, пока столбик не поднимется до нужного уровня. Производя заливку выше уровня почвы, необходимо дать раствору «схватиться» и только потом снимать опалубку.

     Именно на этом этапе можно заложить крепления для будущей обвязки. Для этого в свежий раствор необходимо вставить шпильки с резьбой.

    Дальнейшие работы производяться только спустя 2 недели. В этот период фундамент должен быть накрыт рубероидом или плотной мешковиной, а в очень жаркую погоду его нужно регулярно поливать водой.

    Собираем каркас

    От того, насколько прочным и долговечным будет каркас бани, во многом зависит срок ее службы. Как построить щитовую баню так, чтобы она прослужила несколько десятилетий? Прежде всего, всю подготовленную древесину необходимо обработать антисептиком. Это обеспечит дополнительную защиту от грибков и гниения. Часто в состав антисептиков входят и вещества, отпугивающие насекомых. Для снижения пожароопасности деревянного сооружения, все несущие конструкции и отделочные материалы лучше обработать антипиренами. Столбы фундамента нужно покрыть слоем гидроизоляции (рубероидом), которая не позволит древесине «тянуть» влагу из земли.

    • Устанавливаем цокольную обвязку

    В качестве цокольных балок нужно использовать брус из хвойных пород дерева с достаточно большим сечением – не менее 20см. Устанавливается обвязка следующим образом:

    • Подготовленный брус укладываем на столбики фундамента по периметру и соединяем в углах методом «в полбревна». При этом в одном из брусьев удаляется половина толщины сверху, а в другом — половина толщины снизу. Затем пазы накладываются друг на друга и скрепляются.
    • Когда все угловые соединения готовы, необходимо еще раз проверить правильность расположения обвязки — строительство щитовой бани требует точного соблюдения горизонталей и вертикалей. Корректировать высоту столба можно при помощи цементного раствора или дополнительным слоем гидроизоляционного материала.

    Важно! Выравнивая цокольный брус цементным раствором, всегда кладите его под гидроизоляцию.

    • Теперь крепим брус к фундаменту анкерами. Крепление должно входить в основание не менее чем на 10см.
    Устанавливаем несущие стойки

    Когда цокольная обвязка готова, крепим к ней несущие стойки. Они должны располагаться по углам здания и в местах крепления внутренних перегородок. Для несущих стоек следует использовать брус, толщиной около 10см. Крепить его к обвязке проще всего при помощи стальных уголков или вырубки.  Если же вы крепили обвязку нагелями, просто наденьте стойки на оставшиеся выпуски.

    До момента монтажа верхней обвязки стойки держаться только снизу. Для того чтобы не создавать дополнительную нагрузку на крепления и не провоцировать возможный прекос нужно установить временные опоры, которые будут удерживать стойку в вертикальном положении.

    Дополнительные стойки устанавливаются так же, как несущие. Разница состоит лишь в том, что для их изготовления можно использовать брус меньшего сечения. Шаг между дополнительными стойками – от 50см до 1м.

    Монтируем верхнюю обвязку и потолок

    Элементы верхней обвязки соединяем между собой так же, как цокольные брусья. Устанавливаем ее по уровню и при помощи металлических уголков или гвоздей крепим к стойкам.

    Монтируем потолочные балки и можно приступать к установке щитов.

    Обшивка стен

    Итак, как сделать щитовую баню пригодной для использования в любое время года? Главное, правильная теплоизоляция.

    •  Между стойками закладываем теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или ЭППС, но чаще всего используется минеральная вата с металлизированным теплоотражающим слоем. При укладке фольга должна быть направлена в сторону помещения.
    • С внутренней стороны теплоизоляцию необходимо защитить от воздействия влаги. Для этого вдоль всей поверхности стен натягиваем паробарьерную пленку. Места соединений тщательно проклеиваем металлизированным скотчем, а края заводим на пол, потолок и откосы двери и окон. Снаружи минвату защищаем обычным плотным полиэтиленом.

    Важно! Утепление щитовой бани, стоящей на открытой местности, лучше дополнить «ветробарьером», проложенным под внешней обшивкой.

    • Вариантов обшивки бани снаружи достаточно много. Это может быть обрезная доска, фанера или OSB-плиты. Стыки между элементами обшивки нужно законопатить или задуть монтажной пеной и только потом можно декорировать стены сайдингом или блок-хаусом.
    • Лучшим вариантом для внутренней отделки бани остается деревянная вагонка, особенно в парилке. Идеально подойдет для этих целей древесина лиственных пород: осина, липа или ольха. Иногда используют сосну, она значительно дешевле. Стены в комнате отдыха или в предбаннике можно обшить ГКЛ или фанерой.

    Кровля

    Особых ограничений в выборе конструкции крыши для такого сооружения нет. Как видите, щитовые бани, фото которых представлены в  следующей подборке, как модницы на балу, щеголяют самыми разными «шляпками».

    Главное правильно произвести расчет нагрузок. Как правило, в северных регионах со снежными зимами делают двускатную крышу с углом не менее 30градусов. Это позволяет предотвратить накопление снега и увеличение нагрузки на несущие конструкции.

    Учитывая достаточно слабый фундамент, необходимо позаботиться о том, чтобы крыша бани была легкой. А значит не стоит крыть ее тяжелой черепицей. Лучше использовать рулонные материалы или кровельное железо.

    Потолочные балки подбивают досками и укладывают сверху пароизоляцию и утеплитель.

    Вот и все. Осталось установить каменку, настелить пол и можно париться в свое удовольствие.

    Наглядный пример

    А вот еще одна бюджетная баня: щитовая, своими руками – видео ролик демонстрирует весь процесс строительства.

    Есть два существенных отличия между описанной выше технологией и той, которую вы видите в ролике:

    • Цокольная обвязка устроена из двух брусков небольшой толщины, соединенных между собой. Это значительно снижает несущие способности конструкции, но в целях экономии можно делать и так.
    • Укладка утеплителя производится после внешней обшивки. Учитывая весьма скромные размеры помещения, это не совсем удобно.

    Развернуться в маленьком предбаннике с рулоном минеральной ваты или паробарьерной пленки достаточно проблематично.

    Впрочем, кому как больше нравится.

    Щитовая баня своими руками | Строительный портал

    Выбор материалов для строительства бани зависит от множества факторов. Если вам не нужно монументальное сооружение, способное прослужить многие десятилетия, а просто хочется иметь возможность попариться на собственном участке уже в ближайшее время, идеальной для вас будет щитовая баня — своими руками ее можно соорудить всего за пару недель. Благодаря относительной легкости конструкции такое строительство не нуждается в закладке мощного фундамента. Да и сам процесс возведения не требует специальных навыков. Нельзя сказать, что с ним справится абсолютный новичок, но если у вас есть хоть какой-то опыт, такая задача вам «по плечу».

    1. Взвешиваем «за» и «против»
    2. Выбираем проект щитовой бани
    3. Устройство фундамента
    4. Собираем каркас
    5. Обшивка стен
    6. Кровля
    7. Наглядный пример

    Взвешиваем «за» и «против»

    Главными достоинствами этого вида бани можно смело назвать быстроту возведения и относительную дешевизну. К недостаткам же относится сравнительно короткий срок службы. Если баня из сруба прослужит вам всю жизнь, то щитовой хватит на 10-15 лет. Однако если дополнительно укрепить каркасные стойки и правильно обработать древесину, можно продлить срок ее службы на пару десятилетий.

    Выбираем проект щитовой бани

    Выбирая проект бани для своего участка, следует принимать во внимание следующие факторы:

    • Размер бани. Он зависит от того, сколько человек будут париться здесь одновременно.
    • Количество комнат. При желании, кроме парилки и предбанника вы можете разместить здесь небольшую гостиную или бильярдный зал.
    • Оригинальность проекта. Все предприятия, занимающиеся изготовлением щитовых зданий, предлагают своим клиентам каталог типовых проектов. Безусловно, вы всегда можете заказать разработку и изготовление бани по вашим собственным чертежам, но стоить она будет на 30-50% дороже, чем типовая той же площади.

    Нужно учитывать, что в стоимость типового проекта, как правило, входит доставка и сборка конструкции на вашем участке. Однако если вы решили что вам вполне по силам самостоятельно собрать такой несложный конструктор, как баня щитовая, цена значительно уменьшится.

    Устройство фундамента

    Небольшой вес конструкции позволяет устанавливать ее на столбчатый фундамент. Количество столбов зависит от размера бани и ее веса. В любом случае столбы должны быть под углами здания, под краями внутренних стен и в местах их пересечения.

    Фундамент из асбестоцементных труб

    Самый простой способ построить щитовую баню своими руками на столбчатом фундаменте – асбестоцементные трубы диаметром около 20см, заполненные бетоном.

    • Для заливки такого фундамента необходимо пробурить в грунте отверстия, глубиной от 1 до 1,5 метров.
    • На дно заливаем железобетонную «подушку». Затем устанавливаем в яму трубу, проверяем ее расположение уровнем и производим обратную засыпку песком.
    • Заливаем бетон и ждем его полного застывания.

    Важно! На пучинистых грунтах внутрь трубы устанавливаем заранее связанную армировочную решетку.

    Столбчатый фундамент со съемной опалубкой

    Еще один достаточно простой и экономичный способ заливки легкого столбчатого фундамента – съемная опалубка из кровельного железа:

    • Берем лист кровельного железа и сворачиваем его в трубу нужного диаметра. Привариваем две ручки из толстой проволоки или прута.
    • Готовим яму несколько большего диаметра, чем диаметр получившейся «трубы».
    • Вставляем опалубку в отверстие в земле и устанавливаем по уровню.
    • Производим обратную засыпку мелким песком.
    • Устанавливаем внутрь опалубки армировочную решетку.
    • Вливаем в трубу 2-3 ведра бетонной смеси.
    • Удерживая опалубку за ручки, поднимаем ее вверх на 30-40см.

    Важно! Для облегчения процесса можно слегка раскачивать трубу, но перед следующим этапом заливки нужно снова выставить ее по уровню.

    • Снова заливаем несколько ведер раствора и поднимаем опалубку.
    • И так до тех пор, пока столбик не поднимется до нужного уровня. Производя заливку выше уровня почвы, необходимо дать раствору «схватиться» и только потом снимать опалубку.

     Именно на этом этапе можно заложить крепления для будущей обвязки. Для этого в свежий раствор необходимо вставить шпильки с резьбой.

    Дальнейшие работы производяться только спустя 2 недели. В этот период фундамент должен быть накрыт рубероидом или плотной мешковиной, а в очень жаркую погоду его нужно регулярно поливать водой.

    Собираем каркас

    От того, насколько прочным и долговечным будет каркас бани, во многом зависит срок ее службы. Как построить щитовую баню так, чтобы она прослужила несколько десятилетий? Прежде всего, всю подготовленную древесину необходимо обработать антисептиком. Это обеспечит дополнительную защиту от грибков и гниения. Часто в состав антисептиков входят и вещества, отпугивающие насекомых. Для снижения пожароопасности деревянного сооружения, все несущие конструкции и отделочные материалы лучше обработать антипиренами. Столбы фундамента нужно покрыть слоем гидроизоляции (рубероидом), которая не позволит древесине «тянуть» влагу из земли.

    • Устанавливаем цокольную обвязку

    В качестве цокольных балок нужно использовать брус из хвойных пород дерева с достаточно большим сечением – не менее 20см. Устанавливается обвязка следующим образом:

    • Подготовленный брус укладываем на столбики фундамента по периметру и соединяем в углах методом «в полбревна». При этом в одном из брусьев удаляется половина толщины сверху, а в другом — половина толщины снизу. Затем пазы накладываются друг на друга и скрепляются.
    • Когда все угловые соединения готовы, необходимо еще раз проверить правильность расположения обвязки — строительство щитовой бани требует точного соблюдения горизонталей и вертикалей. Корректировать высоту столба можно при помощи цементного раствора или дополнительным слоем гидроизоляционного материала.

    Важно! Выравнивая цокольный брус цементным раствором, всегда кладите его под гидроизоляцию.

    • Теперь крепим брус к фундаменту анкерами. Крепление должно входить в основание не менее чем на 10см.
    Устанавливаем несущие стойки

    Когда цокольная обвязка готова, крепим к ней несущие стойки. Они должны располагаться по углам здания и в местах крепления внутренних перегородок. Для несущих стоек следует использовать брус, толщиной около 10см. Крепить его к обвязке проще всего при помощи стальных уголков или вырубки.  Если же вы крепили обвязку нагелями, просто наденьте стойки на оставшиеся выпуски.

    До момента монтажа верхней обвязки стойки держаться только снизу. Для того чтобы не создавать дополнительную нагрузку на крепления и не провоцировать возможный прекос нужно установить временные опоры, которые будут удерживать стойку в вертикальном положении.

    Дополнительные стойки устанавливаются так же, как несущие. Разница состоит лишь в том, что для их изготовления можно использовать брус меньшего сечения. Шаг между дополнительными стойками – от 50см до 1м.

    Монтируем верхнюю обвязку и потолок

    Элементы верхней обвязки соединяем между собой так же, как цокольные брусья. Устанавливаем ее по уровню и при помощи металлических уголков или гвоздей крепим к стойкам.

    Монтируем потолочные балки и можно приступать к установке щитов.

    Обшивка стен

    Итак, как сделать щитовую баню пригодной для использования в любое время года? Главное, правильная теплоизоляция.

    •  Между стойками закладываем теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или ЭППС, но чаще всего используется минеральная вата с металлизированным теплоотражающим слоем. При укладке фольга должна быть направлена в сторону помещения.
    • С внутренней стороны теплоизоляцию необходимо защитить от воздействия влаги. Для этого вдоль всей поверхности стен натягиваем паробарьерную пленку. Места соединений тщательно проклеиваем металлизированным скотчем, а края заводим на пол, потолок и откосы двери и окон. Снаружи минвату защищаем обычным плотным полиэтиленом.

    Важно! Утепление щитовой бани, стоящей на открытой местности, лучше дополнить «ветробарьером», проложенным под внешней обшивкой.

    • Вариантов обшивки бани снаружи достаточно много. Это может быть обрезная доска, фанера или OSB-плиты. Стыки между элементами обшивки нужно законопатить или задуть монтажной пеной и только потом можно декорировать стены сайдингом или блок-хаусом.
    • Лучшим вариантом для внутренней отделки бани остается деревянная вагонка, особенно в парилке. Идеально подойдет для этих целей древесина лиственных пород: осина, липа или ольха. Иногда используют сосну, она значительно дешевле. Стены в комнате отдыха или в предбаннике можно обшить ГКЛ или фанерой.

    Кровля

    Особых ограничений в выборе конструкции крыши для такого сооружения нет. Как видите, щитовые бани, фото которых представлены в  следующей подборке, как модницы на балу, щеголяют самыми разными «шляпками».

    Главное правильно произвести расчет нагрузок. Как правило, в северных регионах со снежными зимами делают двускатную крышу с углом не менее 30градусов. Это позволяет предотвратить накопление снега и увеличение нагрузки на несущие конструкции.

    Учитывая достаточно слабый фундамент, необходимо позаботиться о том, чтобы крыша бани была легкой. А значит не стоит крыть ее тяжелой черепицей. Лучше использовать рулонные материалы или кровельное железо.

    Потолочные балки подбивают досками и укладывают сверху пароизоляцию и утеплитель.

    Вот и все. Осталось установить каменку, настелить пол и можно париться в свое удовольствие.

    Наглядный пример

    А вот еще одна бюджетная баня: щитовая, своими руками – видео ролик демонстрирует весь процесс строительства.

    Есть два существенных отличия между описанной выше технологией и той, которую вы видите в ролике:

    • Цокольная обвязка устроена из двух брусков небольшой толщины, соединенных между собой. Это значительно снижает несущие способности конструкции, но в целях экономии можно делать и так.
    • Укладка утеплителя производится после внешней обшивки. Учитывая весьма скромные размеры помещения, это не совсем удобно.

    Развернуться в маленьком предбаннике с рулоном минеральной ваты или паробарьерной пленки достаточно проблематично.

    Впрочем, кому как больше нравится.

    Щитовая баня своими руками | Строительный портал

    Выбор материалов для строительства бани зависит от множества факторов. Если вам не нужно монументальное сооружение, способное прослужить многие десятилетия, а просто хочется иметь возможность попариться на собственном участке уже в ближайшее время, идеальной для вас будет щитовая баня — своими руками ее можно соорудить всего за пару недель. Благодаря относительной легкости конструкции такое строительство не нуждается в закладке мощного фундамента. Да и сам процесс возведения не требует специальных навыков. Нельзя сказать, что с ним справится абсолютный новичок, но если у вас есть хоть какой-то опыт, такая задача вам «по плечу».

    1. Взвешиваем «за» и «против»
    2. Выбираем проект щитовой бани
    3. Устройство фундамента
    4. Собираем каркас
    5. Обшивка стен
    6. Кровля
    7. Наглядный пример

    Взвешиваем «за» и «против»

    Главными достоинствами этого вида бани можно смело назвать быстроту возведения и относительную дешевизну. К недостаткам же относится сравнительно короткий срок службы. Если баня из сруба прослужит вам всю жизнь, то щитовой хватит на 10-15 лет. Однако если дополнительно укрепить каркасные стойки и правильно обработать древесину, можно продлить срок ее службы на пару десятилетий.

    Выбираем проект щитовой бани

    Выбирая проект бани для своего участка, следует принимать во внимание следующие факторы:

    • Размер бани. Он зависит от того, сколько человек будут париться здесь одновременно.
    • Количество комнат. При желании, кроме парилки и предбанника вы можете разместить здесь небольшую гостиную или бильярдный зал.
    • Оригинальность проекта. Все предприятия, занимающиеся изготовлением щитовых зданий, предлагают своим клиентам каталог типовых проектов. Безусловно, вы всегда можете заказать разработку и изготовление бани по вашим собственным чертежам, но стоить она будет на 30-50% дороже, чем типовая той же площади.

    Нужно учитывать, что в стоимость типового проекта, как правило, входит доставка и сборка конструкции на вашем участке. Однако если вы решили что вам вполне по силам самостоятельно собрать такой несложный конструктор, как баня щитовая, цена значительно уменьшится.

    Устройство фундамента

    Небольшой вес конструкции позволяет устанавливать ее на столбчатый фундамент. Количество столбов зависит от размера бани и ее веса. В любом случае столбы должны быть под углами здания, под краями внутренних стен и в местах их пересечения.

    Фундамент из асбестоцементных труб

    Самый простой способ построить щитовую баню своими руками на столбчатом фундаменте – асбестоцементные трубы диаметром около 20см, заполненные бетоном.

    • Для заливки такого фундамента необходимо пробурить в грунте отверстия, глубиной от 1 до 1,5 метров.
    • На дно заливаем железобетонную «подушку». Затем устанавливаем в яму трубу, проверяем ее расположение уровнем и производим обратную засыпку песком.
    • Заливаем бетон и ждем его полного застывания.

    Важно! На пучинистых грунтах внутрь трубы устанавливаем заранее связанную армировочную решетку.

    Столбчатый фундамент со съемной опалубкой

    Еще один достаточно простой и экономичный способ заливки легкого столбчатого фундамента – съемная опалубка из кровельного железа:

    • Берем лист кровельного железа и сворачиваем его в трубу нужного диаметра. Привариваем две ручки из толстой проволоки или прута.
    • Готовим яму несколько большего диаметра, чем диаметр получившейся «трубы».
    • Вставляем опалубку в отверстие в земле и устанавливаем по уровню.
    • Производим обратную засыпку мелким песком.
    • Устанавливаем внутрь опалубки армировочную решетку.
    • Вливаем в трубу 2-3 ведра бетонной смеси.
    • Удерживая опалубку за ручки, поднимаем ее вверх на 30-40см.

    Важно! Для облегчения процесса можно слегка раскачивать трубу, но перед следующим этапом заливки нужно снова выставить ее по уровню.

    • Снова заливаем несколько ведер раствора и поднимаем опалубку.
    • И так до тех пор, пока столбик не поднимется до нужного уровня. Производя заливку выше уровня почвы, необходимо дать раствору «схватиться» и только потом снимать опалубку.

     Именно на этом этапе можно заложить крепления для будущей обвязки. Для этого в свежий раствор необходимо вставить шпильки с резьбой.

    Дальнейшие работы производяться только спустя 2 недели. В этот период фундамент должен быть накрыт рубероидом или плотной мешковиной, а в очень жаркую погоду его нужно регулярно поливать водой.

    Собираем каркас

    От того, насколько прочным и долговечным будет каркас бани, во многом зависит срок ее службы. Как построить щитовую баню так, чтобы она прослужила несколько десятилетий? Прежде всего, всю подготовленную древесину необходимо обработать антисептиком. Это обеспечит дополнительную защиту от грибков и гниения. Часто в состав антисептиков входят и вещества, отпугивающие насекомых. Для снижения пожароопасности деревянного сооружения, все несущие конструкции и отделочные материалы лучше обработать антипиренами. Столбы фундамента нужно покрыть слоем гидроизоляции (рубероидом), которая не позволит древесине «тянуть» влагу из земли.

    • Устанавливаем цокольную обвязку

    В качестве цокольных балок нужно использовать брус из хвойных пород дерева с достаточно большим сечением – не менее 20см. Устанавливается обвязка следующим образом:

    • Подготовленный брус укладываем на столбики фундамента по периметру и соединяем в углах методом «в полбревна». При этом в одном из брусьев удаляется половина толщины сверху, а в другом — половина толщины снизу. Затем пазы накладываются друг на друга и скрепляются.
    • Когда все угловые соединения готовы, необходимо еще раз проверить правильность расположения обвязки — строительство щитовой бани требует точного соблюдения горизонталей и вертикалей. Корректировать высоту столба можно при помощи цементного раствора или дополнительным слоем гидроизоляционного материала.

    Важно! Выравнивая цокольный брус цементным раствором, всегда кладите его под гидроизоляцию.

    • Теперь крепим брус к фундаменту анкерами. Крепление должно входить в основание не менее чем на 10см.
    Устанавливаем несущие стойки

    Когда цокольная обвязка готова, крепим к ней несущие стойки. Они должны располагаться по углам здания и в местах крепления внутренних перегородок. Для несущих стоек следует использовать брус, толщиной около 10см. Крепить его к обвязке проще всего при помощи стальных уголков или вырубки.  Если же вы крепили обвязку нагелями, просто наденьте стойки на оставшиеся выпуски.

    До момента монтажа верхней обвязки стойки держаться только снизу. Для того чтобы не создавать дополнительную нагрузку на крепления и не провоцировать возможный прекос нужно установить временные опоры, которые будут удерживать стойку в вертикальном положении.

    Дополнительные стойки устанавливаются так же, как несущие. Разница состоит лишь в том, что для их изготовления можно использовать брус меньшего сечения. Шаг между дополнительными стойками – от 50см до 1м.

    Монтируем верхнюю обвязку и потолок

    Элементы верхней обвязки соединяем между собой так же, как цокольные брусья. Устанавливаем ее по уровню и при помощи металлических уголков или гвоздей крепим к стойкам.

    Монтируем потолочные балки и можно приступать к установке щитов.

    Обшивка стен

    Итак, как сделать щитовую баню пригодной для использования в любое время года? Главное, правильная теплоизоляция.

    •  Между стойками закладываем теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или ЭППС, но чаще всего используется минеральная вата с металлизированным теплоотражающим слоем. При укладке фольга должна быть направлена в сторону помещения.
    • С внутренней стороны теплоизоляцию необходимо защитить от воздействия влаги. Для этого вдоль всей поверхности стен натягиваем паробарьерную пленку. Места соединений тщательно проклеиваем металлизированным скотчем, а края заводим на пол, потолок и откосы двери и окон. Снаружи минвату защищаем обычным плотным полиэтиленом.

    Важно! Утепление щитовой бани, стоящей на открытой местности, лучше дополнить «ветробарьером», проложенным под внешней обшивкой.

    • Вариантов обшивки бани снаружи достаточно много. Это может быть обрезная доска, фанера или OSB-плиты. Стыки между элементами обшивки нужно законопатить или задуть монтажной пеной и только потом можно декорировать стены сайдингом или блок-хаусом.
    • Лучшим вариантом для внутренней отделки бани остается деревянная вагонка, особенно в парилке. Идеально подойдет для этих целей древесина лиственных пород: осина, липа или ольха. Иногда используют сосну, она значительно дешевле. Стены в комнате отдыха или в предбаннике можно обшить ГКЛ или фанерой.

    Кровля

    Особых ограничений в выборе конструкции крыши для такого сооружения нет. Как видите, щитовые бани, фото которых представлены в  следующей подборке, как модницы на балу, щеголяют самыми разными «шляпками».

    Главное правильно произвести расчет нагрузок. Как правило, в северных регионах со снежными зимами делают двускатную крышу с углом не менее 30градусов. Это позволяет предотвратить накопление снега и увеличение нагрузки на несущие конструкции.

    Учитывая достаточно слабый фундамент, необходимо позаботиться о том, чтобы крыша бани была легкой. А значит не стоит крыть ее тяжелой черепицей. Лучше использовать рулонные материалы или кровельное железо.

    Потолочные балки подбивают досками и укладывают сверху пароизоляцию и утеплитель.

    Вот и все. Осталось установить каменку, настелить пол и можно париться в свое удовольствие.

    Наглядный пример

    А вот еще одна бюджетная баня: щитовая, своими руками – видео ролик демонстрирует весь процесс строительства.

    Есть два существенных отличия между описанной выше технологией и той, которую вы видите в ролике:

    • Цокольная обвязка устроена из двух брусков небольшой толщины, соединенных между собой. Это значительно снижает несущие способности конструкции, но в целях экономии можно делать и так.
    • Укладка утеплителя производится после внешней обшивки. Учитывая весьма скромные размеры помещения, это не совсем удобно.

    Развернуться в маленьком предбаннике с рулоном минеральной ваты или паробарьерной пленки достаточно проблематично.

    Впрочем, кому как больше нравится.

    Щитовая баня своими руками | Строительный портал

    Выбор материалов для строительства бани зависит от множества факторов. Если вам не нужно монументальное сооружение, способное прослужить многие десятилетия, а просто хочется иметь возможность попариться на собственном участке уже в ближайшее время, идеальной для вас будет щитовая баня — своими руками ее можно соорудить всего за пару недель. Благодаря относительной легкости конструкции такое строительство не нуждается в закладке мощного фундамента. Да и сам процесс возведения не требует специальных навыков. Нельзя сказать, что с ним справится абсолютный новичок, но если у вас есть хоть какой-то опыт, такая задача вам «по плечу».

    1. Взвешиваем «за» и «против»
    2. Выбираем проект щитовой бани
    3. Устройство фундамента
    4. Собираем каркас
    5. Обшивка стен
    6. Кровля
    7. Наглядный пример

    Взвешиваем «за» и «против»

    Главными достоинствами этого вида бани можно смело назвать быстроту возведения и относительную дешевизну. К недостаткам же относится сравнительно короткий срок службы. Если баня из сруба прослужит вам всю жизнь, то щитовой хватит на 10-15 лет. Однако если дополнительно укрепить каркасные стойки и правильно обработать древесину, можно продлить срок ее службы на пару десятилетий.

    Выбираем проект щитовой бани

    Выбирая проект бани для своего участка, следует принимать во внимание следующие факторы:

    • Размер бани. Он зависит от того, сколько человек будут париться здесь одновременно.
    • Количество комнат. При желании, кроме парилки и предбанника вы можете разместить здесь небольшую гостиную или бильярдный зал.
    • Оригинальность проекта. Все предприятия, занимающиеся изготовлением щитовых зданий, предлагают своим клиентам каталог типовых проектов. Безусловно, вы всегда можете заказать разработку и изготовление бани по вашим собственным чертежам, но стоить она будет на 30-50% дороже, чем типовая той же площади.

    Нужно учитывать, что в стоимость типового проекта, как правило, входит доставка и сборка конструкции на вашем участке. Однако если вы решили что вам вполне по силам самостоятельно собрать такой несложный конструктор, как баня щитовая, цена значительно уменьшится.

    Устройство фундамента

    Небольшой вес конструкции позволяет устанавливать ее на столбчатый фундамент. Количество столбов зависит от размера бани и ее веса. В любом случае столбы должны быть под углами здания, под краями внутренних стен и в местах их пересечения.

    Фундамент из асбестоцементных труб

    Самый простой способ построить щитовую баню своими руками на столбчатом фундаменте – асбестоцементные трубы диаметром около 20см, заполненные бетоном.

    • Для заливки такого фундамента необходимо пробурить в грунте отверстия, глубиной от 1 до 1,5 метров.
    • На дно заливаем железобетонную «подушку». Затем устанавливаем в яму трубу, проверяем ее расположение уровнем и производим обратную засыпку песком.
    • Заливаем бетон и ждем его полного застывания.

    Важно! На пучинистых грунтах внутрь трубы устанавливаем заранее связанную армировочную решетку.

    Столбчатый фундамент со съемной опалубкой

    Еще один достаточно простой и экономичный способ заливки легкого столбчатого фундамента – съемная опалубка из кровельного железа:

    • Берем лист кровельного железа и сворачиваем его в трубу нужного диаметра. Привариваем две ручки из толстой проволоки или прута.
    • Готовим яму несколько большего диаметра, чем диаметр получившейся «трубы».
    • Вставляем опалубку в отверстие в земле и устанавливаем по уровню.
    • Производим обратную засыпку мелким песком.
    • Устанавливаем внутрь опалубки армировочную решетку.
    • Вливаем в трубу 2-3 ведра бетонной смеси.
    • Удерживая опалубку за ручки, поднимаем ее вверх на 30-40см.

    Важно! Для облегчения процесса можно слегка раскачивать трубу, но перед следующим этапом заливки нужно снова выставить ее по уровню.

    • Снова заливаем несколько ведер раствора и поднимаем опалубку.
    • И так до тех пор, пока столбик не поднимется до нужного уровня. Производя заливку выше уровня почвы, необходимо дать раствору «схватиться» и только потом снимать опалубку.

     Именно на этом этапе можно заложить крепления для будущей обвязки. Для этого в свежий раствор необходимо вставить шпильки с резьбой.

    Дальнейшие работы производяться только спустя 2 недели. В этот период фундамент должен быть накрыт рубероидом или плотной мешковиной, а в очень жаркую погоду его нужно регулярно поливать водой.

    Собираем каркас

    От того, насколько прочным и долговечным будет каркас бани, во многом зависит срок ее службы. Как построить щитовую баню так, чтобы она прослужила несколько десятилетий? Прежде всего, всю подготовленную древесину необходимо обработать антисептиком. Это обеспечит дополнительную защиту от грибков и гниения. Часто в состав антисептиков входят и вещества, отпугивающие насекомых. Для снижения пожароопасности деревянного сооружения, все несущие конструкции и отделочные материалы лучше обработать антипиренами. Столбы фундамента нужно покрыть слоем гидроизоляции (рубероидом), которая не позволит древесине «тянуть» влагу из земли.

    • Устанавливаем цокольную обвязку

    В качестве цокольных балок нужно использовать брус из хвойных пород дерева с достаточно большим сечением – не менее 20см. Устанавливается обвязка следующим образом:

    • Подготовленный брус укладываем на столбики фундамента по периметру и соединяем в углах методом «в полбревна». При этом в одном из брусьев удаляется половина толщины сверху, а в другом — половина толщины снизу. Затем пазы накладываются друг на друга и скрепляются.
    • Когда все угловые соединения готовы, необходимо еще раз проверить правильность расположения обвязки — строительство щитовой бани требует точного соблюдения горизонталей и вертикалей. Корректировать высоту столба можно при помощи цементного раствора или дополнительным слоем гидроизоляционного материала.

    Важно! Выравнивая цокольный брус цементным раствором, всегда кладите его под гидроизоляцию.

    • Теперь крепим брус к фундаменту анкерами. Крепление должно входить в основание не менее чем на 10см.
    Устанавливаем несущие стойки

    Когда цокольная обвязка готова, крепим к ней несущие стойки. Они должны располагаться по углам здания и в местах крепления внутренних перегородок. Для несущих стоек следует использовать брус, толщиной около 10см. Крепить его к обвязке проще всего при помощи стальных уголков или вырубки.  Если же вы крепили обвязку нагелями, просто наденьте стойки на оставшиеся выпуски.

    До момента монтажа верхней обвязки стойки держаться только снизу. Для того чтобы не создавать дополнительную нагрузку на крепления и не провоцировать возможный прекос нужно установить временные опоры, которые будут удерживать стойку в вертикальном положении.

    Дополнительные стойки устанавливаются так же, как несущие. Разница состоит лишь в том, что для их изготовления можно использовать брус меньшего сечения. Шаг между дополнительными стойками – от 50см до 1м.

    Монтируем верхнюю обвязку и потолок

    Элементы верхней обвязки соединяем между собой так же, как цокольные брусья. Устанавливаем ее по уровню и при помощи металлических уголков или гвоздей крепим к стойкам.

    Монтируем потолочные балки и можно приступать к установке щитов.

    Обшивка стен

    Итак, как сделать щитовую баню пригодной для использования в любое время года? Главное, правильная теплоизоляция.

    •  Между стойками закладываем теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или ЭППС, но чаще всего используется минеральная вата с металлизированным теплоотражающим слоем. При укладке фольга должна быть направлена в сторону помещения.
    • С внутренней стороны теплоизоляцию необходимо защитить от воздействия влаги. Для этого вдоль всей поверхности стен натягиваем паробарьерную пленку. Места соединений тщательно проклеиваем металлизированным скотчем, а края заводим на пол, потолок и откосы двери и окон. Снаружи минвату защищаем обычным плотным полиэтиленом.

    Важно! Утепление щитовой бани, стоящей на открытой местности, лучше дополнить «ветробарьером», проложенным под внешней обшивкой.

    • Вариантов обшивки бани снаружи достаточно много. Это может быть обрезная доска, фанера или OSB-плиты. Стыки между элементами обшивки нужно законопатить или задуть монтажной пеной и только потом можно декорировать стены сайдингом или блок-хаусом.
    • Лучшим вариантом для внутренней отделки бани остается деревянная вагонка, особенно в парилке. Идеально подойдет для этих целей древесина лиственных пород: осина, липа или ольха. Иногда используют сосну, она значительно дешевле. Стены в комнате отдыха или в предбаннике можно обшить ГКЛ или фанерой.

    Кровля

    Особых ограничений в выборе конструкции крыши для такого сооружения нет. Как видите, щитовые бани, фото которых представлены в  следующей подборке, как модницы на балу, щеголяют самыми разными «шляпками».

    Главное правильно произвести расчет нагрузок. Как правило, в северных регионах со снежными зимами делают двускатную крышу с углом не менее 30градусов. Это позволяет предотвратить накопление снега и увеличение нагрузки на несущие конструкции.

    Учитывая достаточно слабый фундамент, необходимо позаботиться о том, чтобы крыша бани была легкой. А значит не стоит крыть ее тяжелой черепицей. Лучше использовать рулонные материалы или кровельное железо.

    Потолочные балки подбивают досками и укладывают сверху пароизоляцию и утеплитель.

    Вот и все. Осталось установить каменку, настелить пол и можно париться в свое удовольствие.

    Наглядный пример

    А вот еще одна бюджетная баня: щитовая, своими руками – видео ролик демонстрирует весь процесс строительства.

    Есть два существенных отличия между описанной выше технологией и той, которую вы видите в ролике:

    • Цокольная обвязка устроена из двух брусков небольшой толщины, соединенных между собой. Это значительно снижает несущие способности конструкции, но в целях экономии можно делать и так.
    • Укладка утеплителя производится после внешней обшивки. Учитывая весьма скромные размеры помещения, это не совсем удобно.

    Развернуться в маленьком предбаннике с рулоном минеральной ваты или паробарьерной пленки достаточно проблематично.

    Впрочем, кому как больше нравится.

    Щитовая баня своими руками

    Щитовая баня характеризуется целым рядом достоинств. Во-первых, стоимость ее возведения не слишком высока. Во-вторых, здания данного типа отличаются большой теплоемкостью. Протопить такую баню до рабочего состояния будет очень просто. Помимо всего прочего, подобные сооружения, в отличии от рубленых и брусчатых не дают усадки. Ниже рассмотрим подробно, как построить щитовую баню.

    Возведение фундамента для щитовой бани

    Под баню данного типа, обычно устраивают дешевый столбчатый фундамент. Его постройка не требует наличия каких-нибудь особых навыков. Возводится он следующим образом:

    1. Первым делом определяется необходимое количество столбов. Опоры должны быть установлены под каждым углом здания и на всех пересечениях стен. Шаг между столбами обычно — 1.5м;

    2. Выполняется разметка под столбы;

    3. Выкапываются ямы;

    4. На дно ям насыпается песок и гравий;

    5. В каждую устанавливается квадратная опалубка;

    6. Монтируется арматура. Делают ее из прутьев 12мм, схваченных двумя хомутами – вверху и внизу. С использованием арматуры будет собрана щитовая баня своими руками с очень надежным основанием;

    7. В опалубку заливается бетон. Компоненты смешиваются в пропорции песок*щебень*цемент – 3*5*1. Сверху в каждую опору следует замуровать по два анкерных болта;

    8. Дня через два после заливки опалубку снимают;

    9. Каждый вылитый столб сверху гидроизолируют двумя слоями рубероида.

    Совет: В ямы можно установить трубы из асбоцемента. После заливки их оставляют в земле. В этом случае не нужно тратить время на изготовление и установку опалубки. Кроме того, асбоцемент является довольно таки неплохим гидроизолятором.

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Сборка каркаса щитовой бани

    Возводится щитовая баня своими руками на каркасе из бруса 120*120мм. Собирается он так:

    • По периметру дома устанавливаются цокольные балки сечением не менее 200*200мм. При их укладке следует строго соблюдать горизонтальность;
    • В углах брус необходимо соединить способом в полбревна. Крепление выполняется на анкерные болты, которые должны быть залиты в бетон на глубину не менее 10см;
    • По периметру цокольной обвязки устанавливаются опорные стойки. Крепить их следует на оцинкованные уголки. Стойки обязательно нужно подпереть временными опорами, иначе до установки верхней обвязки они могут покоситься;
    • Собирается верхняя обвязка. Крепят ее также на уголки или врубают в нее стойки;
    • Далее между стенами прокладываются балки и крепятся к верхнему венцу уголками.

    Утепление стен щитовой бани

    Для того, чтобы париться в бане можно было и зимой и летом, ее следует утеплить. Между стойками вставляют утеплитель. Для бани лучше использовать пенополистирол, так как в отличии от минеральной ваты он совершенно не боится влаги. Плиты должны быть вставлены максимально плотно. Все стыки между стойками и плитами следует проклеить строительным скотчем.

    Строя стены щитовой бани, обязательно следует смонтировать внутри помещения поверх утеплителя и пароизоляцию. Для этой цели подойдет, к примеру, изолон.

    Важно: Современные материалы для пароизоляции имеют фольгированный слой. Он обеспечивает отражение тепла обратно в помещение. Поэтому монтировать изолон следует фольгой внутрь бани.

    Стены собираются помимо всего прочего с обязательной натяжкой гидроизоляционного слоя. Для этого снаружи поверх пенополистирольных листов монтируется защитная мембрана. Натягивают ее в горизонтальном направлении с нахлестом не менее 10см. Крепление производится к стойкам посредством реек шириной 3см. Далее на них набивается конечная обшивка стен. Затем баня оббивается изнутри.

    На последнем этапе возводится двухскатная кровля. Для нее стоит выбрать точно такой же кровельный материал, какой был использован для обшивки крыши самого жилого дома на участке.

    Возводится щитовая баня своими руками довольно таки быстро – за пару недель. Особенно больших финансовых затрат ее строительство не потребует. Пользоваться же ей вы будете очень долго, поскольку такие здания характеризуются достаточной прочностью и надежностью.

    Видео по теме «как построить щитовую баню»:

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    БаняСпец

    Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
    Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

    Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
    Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.

    Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
    Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.

    Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
    Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.

    Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
    Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

    Как сделать баню из контейнера своими руками
    Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

    Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
    Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

    Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
    Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

    Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
    Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

    Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
    Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

    Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
    Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.

    Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
    Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.

    Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
    Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.

    Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
    Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

    Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
    Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

    Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
    Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.

    Особенности финской сауны и правила строительства
    Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

    Преимущества банной печи на газу и её модификаций
    На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.

    Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
    Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

    Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
    В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.

    Сделайте свою собственную маску для лица своими руками за 5 минут

    Сделайте эту маску для лица своими руками всего за 5 минут с помощью Cricut Maker. Берегите себя и своих близких, когда вам нужно выходить на улицу.

    После того, как я сделал эту детскую маску для лица для нашей дочери, люди спрашивали меня, не сделаю ли я взрослую версию. Да, да, могу!

    Детская маска для лица пользуется огромным успехом! Вы знаете, что нельзя носить маску на младенце или малыше. Сделал пару лишних на всякий случай, но пока все хорошо!

    Взрослая версия сделать намного проще, так как нет риска, что маленькие ручки ее вытащат, хотя она и не пытается.Она любит своего папу и целовать — это вещь.

    Щит предназначен для ношения в дополнение к маске. Это не должно быть вашим единственным средством защиты от инфекции.

    Этот пост содержит партнерские ссылки, вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь. Спасибо за поддержку брендов, благодаря которым этот блог стал возможен.

    ПОЛУЧИТЕ ШАБЛОН ДЛЯ ЛИЦА, ЧТОБЫ ВЫРЕЗАТЬ
    Получите шаблон для Cricut

    Необходимые материалы:

    Давайте сделаем 5-минутный щиток для лица

    1.Вырежьте шаблон защитной маски с помощью Cricut или вручную.

    Вы можете вырезать защитную маску вручную или посетить Cricut Design Space и загрузить проект оттуда.

    Установите Cricut на прозрачную бумагу и отрежьте ацетатный лист. Я сделал 3 надреза, чтобы убедиться, что он прорезается насквозь.

    После того, как надрезы будут сделаны, снимите щит с ацетатного листа.

    Шаг 2. Нанесите уплотнитель из вспененного материала

    Снимите клейкую ленту с обратной стороны уплотнителя и поместите ее внутрь, примерно на 1/2 дюйма вниз от верхней части экрана.У меня осталась тонна уплотнителя из пеноматериала после подготовки окон и дверей к зиме, и это была моя дешевая версия, чтобы все это заработало.

    Вы можете проверить установку на этом этапе, чтобы убедиться, что он расположен в правильном месте.

    Это предотвратит прилегание пластика ко лбу.

    Шаг 3. Добавьте резинку

    Отрежьте резинку до необходимой длины и проденьте ее в прорези на боковой стороне экрана.Сложите резинку и скобы. Можешь сшить, если хочешь.

    Обязательно отмерьте резинку. Вы не хотите, чтобы он был слишком длинным или слишком коротким. Вы хотите, чтобы он плотно прилегал, но не настолько, чтобы щит был слишком близко к лицу. Я рекомендую скрепить один конец скобами и обернуть вокруг головы, чтобы обеспечить правильную посадку.

    Вот и все! Маска за 5 минут. Он хорошо работает как дополнительное покрытие поверх маски для лица.

    Разве мой зять не отличная модель? Он такой хороший спортсмен.

    ПОЛУЧИТЕ ШАБЛОН ДЛЯ ЛИЦА, ЧТОБЫ ВЫРЕЗАТЬ
    Получите шаблон для Cricut

    Поделитесь DIY Face Shield на Pinterest!

    Как сделать ванную комнату безопасной для пожилых людей | Домашние дела

    Идеи и советы по образу жизни

    Ванная комната может напугать людей с ограниченными физическими возможностями и травмами.Воспользуйтесь этими советами, чтобы сделать уборную безопаснее и доступнее для пожилых родственников.

    Январь объявлен Национальным месяцем безопасности в ванной, так что сейчас хорошее время подумать, как вы можете внести изменения в свою ванную комнату, чтобы уменьшить потенциальные опасности. Многие травмы, которые происходят дома, происходят в ванной. Фактически, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что почти 200000 американцев ежегодно получают в отделениях неотложной помощи травмы, связанные с ванной.

    Пожилые члены вашей семьи, у которых могут быть проблемы с подвижностью и равновесием, особенно подвержены травмам в ванной.По данным Национального совета по вопросам старения, четверть пожилых американцев ежегодно падают. Кроме того, каждые 19 минут от падения умирает пожилой человек.

    Для пожилых людей наиболее распространенными опасностями в ванной комнате являются:

    • Скользкие душевые кабины, ванны и полы.
    • Нескользящие стулья для душа.
    • Низкое сиденье для унитаза.
    • Недостаточно закреплены вешалки для полотенец или поручни.

    К счастью, если вы делаете ремонт, чтобы приспособить его к пожилым родственникам или пытаетесь помочь пожилому человеку, который все еще живет один, повысить безопасность ванной комнаты не составит труда.Это снизит вероятность получения серьезной травмы или даже смерти. Фактически, несколько простых изменений могут сделать ванную комнату более безопасным местом для каждого члена вашей семьи.

    Меры предосторожности для душа и ванны

    • Поручни. Установите поручни в легкодоступных местах, чтобы помочь любому человеку сохранить равновесие и устойчивость, входя или выходя из душа или ванны. Стойки, прикрепленные болтами к стойкам в стене, предпочтительнее, чем поручни на присосках, которые могут легко сдвинуться или сдвинуться.Все поручни должны иметь нескользящую поверхность, а не глянцевую.
    • Натяжной полюс. Если поручни не подходят для душа или ванны, подумайте о натяжной стойке. Это приспособление простирается от пола до потолка и дает пожилым людям что-то, за что можно держать равновесие и поддержку во время купания.
    • Стул для душа . Помимо обеспечения устойчивости для людей с проблемами равновесия, кресло для душа позволяет тем, кому трудно стоять в течение длительного времени, отдыхать во время купания.Ищите стулья для душа, ножки которых оснащены нескользящими резиновыми наконечниками.
    • Ручной душ . Насадка для душа, которую вы можете держать в руке, значительно упрощает процесс купания для пожилых людей, а возможность принимать душ самостоятельно дает им большее чувство независимости.
    • Нескользящие коврики или лента . Поместите эти приспособления в поддоны для душа и днища ванн, чтобы предотвратить скольжение и падение.
    • Скамейка для переноса ванны . Скамейки для переноса ванны спроектированы так, чтобы выходить за внешний край ванны и чрезвычайно полезны для тех, кому трудно безопасно переступить через стенку ванны.Вместо того, чтобы входить в зону купания и выходить из нее, вы просто скользите и переносите свой вес с одного конца скамьи на другой.

    Меры предосторожности для пола в ванной комнате

    • Нескользящие коврики или коврики . Падения часто происходят, когда пожилые люди выходят из душа или ванны. Размещение на полу в ванной ковриков или ковриков с нескользящими материалами предотвращает скопление воды и создание опасных условий. Не кладите для этого полотенца на пол.Полотенца могут скользить по кафельному полу или запутываться вокруг ног, увеличивая риск падения.

    Меры предосторожности для унитаза

    • Высокий унитаз, одобренный ADA. Стандартные унитазы имеют высоту около 15 дюймов, но многие производители теперь выпускают модели с приподнятыми унитазами, что значительно упрощает пожилым людям подъем и опускание из унитаза. Подъемник, который можно прикрепить к существующему унитазу, — менее дорогая альтернатива. Высота стояка унитаза может составлять от 2 до 4 дюймов.
    • Поручни . Чтобы еще больше облегчить пожилым людям доступ к туалету, подумайте об установке поручней так же, как в ванне или душе.

    Меры предосторожности для раковины для ванной

    • Новые смесители . Некоторые ручки смесителей трудно удерживать и поворачивать руками, страдающими артритом. Эти приспособления можно заменить на смесители, соответствующие требованиям ADA, которые легче использовать пожилым людям. Они могут снизить риск потери равновесия пожилыми людьми, поскольку они пытаются использовать рычаги для включения и выключения воды.
    • Температура воды . Попробуйте уменьшить термостат водонагревателя, чтобы снизить риск ожога.

    Дополнительные рекомендации по безопасности в ванной

    • Размещайте предметы первой необходимости в пределах досягаемости . При использовании ванны или душа пожилые люди должны иметь возможность дотянуться до туалетных принадлежностей, не растягиваясь и не сгибаясь. Вы можете повесить простую душевую лейку на душевую лейку в пределах легкой досягаемости или установить дозаторы мыла и шампуня вдоль стены душа.В любом случае вы можете предотвратить загромождение бутылок с продуктами на пол или дно ванны и опасность споткнуться.
    • Сделайте ванную комнату приятной для глаз. Глянцевые краски и плитка могут вызывать блики, поэтому используйте матовые покрытия, чтобы сделать потенциально опасные зоны в ванной комнате более заметными. Выбор цвета стен и пола или контрастного рисунка также может упростить навигацию по ванной.
    • Установить надлежащее освещение . Плохое освещение в ванной может увеличить риск падения.Используйте ночное освещение, чтобы убедиться, что путь из спальни в ванную комнату хорошо освещен, и убедитесь, что ванная комната полностью освещена.

    Добавив некоторые из этих предлагаемых мер безопасности в свой дом, вы можете превратить свою ванную комнату в более безопасное место для пожилых родственников или людей с проблемами мобильности и равновесия.

    Дополнительные советы о том, как организовать ванную комнату и сделать дом более безопасным, можно найти в блоге «Домашние вопросы», американском блоге Home Shield®.

    Основы детской ванночки: Руководство для родителей

    Основы детской ванночки: Руководство для родителей

    Интересно, как делать детскую ванночку? Вот пошаговое руководство, которое поможет вам освоить основы.

    Персонал клиники Мэйо

    Купание скользкого новорожденного может быть очень нервным. Вашему ребенку это тоже может не очень понравиться. Однако немного попрактиковавшись, вы оба начнете чувствовать себя более комфортно во время купания. Начните с изучения основ детской ванны.

    Как часто моему новорожденному нужно купаться?

    Нет необходимости ежедневно купать новорожденного. Может быть достаточно трех раз в неделю, пока ваш ребенок не станет более подвижным. Слишком частое купание ребенка может высушить его кожу. Если вы быстро и тщательно меняете подгузники и тряпки для отрыжки, вы уже очищаете те части, которые требуют внимания — лицо, шею и область подгузников.

    Лучше купать ребенка утром или вечером?

    Выбор за вами.Выберите время, когда вас не будут торопить или когда вас прервут. Некоторые родители выбирают утренние ванны, когда их дети бодрствуют. Другие предпочитают делать детские ванны частью успокаивающего ритуала перед сном. Если вы купаете ребенка после кормления, подумайте о том, чтобы сначала подождать, пока животик малыша немного успокоится.

    Достаточно ли губка для ванны?

    Американская академия педиатрии рекомендует мыться с губкой до тех пор, пока культя пуповины не отвалится, что может занять неделю или две. Чтобы обмыть ребенка губкой, вам понадобится:

    • Теплое место с ровной поверхностью. Подойдет стойка для ванной или кухни, пеленальный столик или твердая кровать. Можно даже одеяло или полотенце на пол. Накройте твердые поверхности одеялом или полотенцем.
    • Мягкое одеяло, полотенце или пеленальный столик. Разложите его, чтобы ребенок мог лечь на него.
    • Свободная рука. Всегда держите ребенка одной рукой. На пеленальном столике также используйте страховочный ремень.
    • Раковина или неглубокая пластиковая емкость для воды. Налейте теплую воду в таз или раковину.Проверьте температуру воды рукой, чтобы убедиться, что она не слишком горячая.
    • Товары первой необходимости. Возьмите мочалку, полотенце — желательно со встроенным капюшоном — мягкий детский шампунь, мягкое увлажняющее мыло, детские салфетки, чистый подгузник и сменную одежду.

    Разденьте ребенка и заверните его или ее в полотенце. Уложите ребенка на спину в подготовленном месте. Чтобы согреть ребенка, открывайте только те части тела ребенка, которые вы моете. Смочите мочалку, отожмите лишнюю воду и протрите лицо малыша.Протрите каждое веко от внутреннего до внешнего угла.

    Для очистки тела ребенка используйте обычную воду или мягкое увлажняющее мыло. Обратите особое внимание на складки под мышками, за ушами, вокруг шеи и в области подгузников. Также мойте пальцы рук и ног ребенка.

    Какой вид детской ванночки лучше всего?

    Когда ваш ребенок будет готов принять ванну, вы можете использовать пластиковую ванну или раковину. Выстелите ванну или раковину чистым полотенцем. Приготовьте все необходимое для мытья губ с губкой, стакана воды для ополаскивания и детского шампуня, если необходимо, заранее.Это позволит вам все время держать ребенка одной рукой. Никогда не оставляйте ребенка одного в воде.

    Сколько воды мне налить в ванну?

    Обычная рекомендация — 2 дюйма (около 5 сантиметров) теплой, а не горячей воды. Чтобы согреть ребенка, вы можете поливать его тело теплой водой на протяжении всей ванны. Некоторые исследования показывают, что употребление немного большего количества воды — достаточного, чтобы покрыть плечи ребенка — может успокоить и помочь уменьшить потерю тепла. Обязательно держите ребенка в ванне с любым количеством воды.

    А как насчет температуры воды?

    Лучше всего теплая вода. Во избежание ожогов установите термостат на водонагревателе на значение ниже 120 F (49 C). Перед купанием ребенка всегда проверяйте температуру воды рукой. Стремитесь к температуре воды в ванне около 100 F (38 C). Убедитесь, что в комнате комфортно тепло. Мокрого ребенка легко охладить.

    Как лучше всего держать новорожденного в ванне?

    Надежная фиксация поможет вашему ребенку чувствовать себя комфортно и оставаться в безопасности в ванне.Не доминирующей рукой поддерживайте голову и шею ребенка, а другой рукой удерживайте и направляйте тело ребенка в воду ногами вперед. Продолжайте поддерживать голову и спину ребенка по мере необходимости. Вы можете протянуть руку позади ребенка и держаться за его или ее противоположную руку на протяжении всей ванны.

    Что нужно постирать в первую очередь?

    Большинство родителей начинают с лица ребенка и переходят к более грязным частям тела. Это предотвратит повторное появление мыла на ополоснутых участках.

    Следует ли мыть волосы новорожденному?

    Если у вашего новорожденного есть волосы, и вы думаете, что их нужно мыть, продолжайте.Свободной рукой аккуратно вотрите каплю мягкого детского шампуня в кожу головы ребенка. Смойте шампунь чашкой воды или влажной тряпкой, приложив ладонь ко лбу ребенка, чтобы пена не попала в глаза.

    Поможет ли лосьон после детской ванны предотвратить высыпание?

    Большинству новорожденных лосьон после ванны не требуется. Если его или ее кожа очень сухая, нанесите небольшое количество детского увлажняющего крема без запаха на сухие участки. От массажа вашему ребенку станет лучше.Если сухость сохраняется, возможно, вы слишком часто купаете ребенка.

    4 сентября 2019 г.

    Показать ссылки

    1. Шелов С.П. и др. Базовый уход за младенцами. В: Уход за младенцем и маленьким ребенком: от рождения до 5 лет. 5-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Bantam Books; 2014.
    2. Ness MJ, et al. Уход за кожей новорожденных: краткий обзор. Международный журнал дерматологии. 2013; 52: 14.
    3. Jana LA, et al. Основы детской ванночки. В: Направляясь домой с новорожденным: от рождения до реальности.3-е изд. Элк-Гроув-Виллидж, штат Иллинойс: Американская академия педиатрии; 2015.

    Узнать больше Подробно

    .

    3 Ws и оставаться здоровым

    Знаете ли вы, что только 5% людей правильно моют руки 3 ? Это означает, что когда вы касаетесь чего-то, к чему прикасались другие, вы переносите все эти микробы на свои вещи или даже на свое лицо. Валовой!

    Мытье рук сейчас как никогда важно для защиты от вирусов, болезней и COVID-19 и сохранения здоровья.И мытье рук по-прежнему остается способом номер один уменьшить распространение COVID-19 в вашем сообществе. Если вы не можете быть социально отстраненными или носить маску, мытье рук — лучшая защита от этого вируса и его распространения среди других.

    Если вы не можете вымыть руки сразу, дезинфицирующее средство для рук — отличная альтернатива. Но ищите дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60% 4 . Они наиболее эффективны при уничтожении опасных бактерий. Старайтесь всегда носить с собой дезинфицирующее средство для рук или набор для экстренного мытья рук, если вы не можете найти мыло и воду.


    * инфографика взята с веб-сайта CDC. Вы можете увидеть полную информацию здесь.

    Совет: убедитесь, что вы моете руки не менее 20 секунд, чтобы выполнить рекомендации CDC.

    1. Смочите руки водой.

    2. Нанесите достаточно мыла, чтобы покрыть все поверхности рук.

    3. Потрите руки и потрите повсюду.

    4. Вымойте переднюю и заднюю части рук, между пальцами и под ногтями.

    5. Ополосните руки водой.

    6. Полностью вытрите руки одноразовым полотенцем или высушите на воздухе.

    Когда нужно мыть руки?
    • После сморкания, кашля или чихания
    • После прикосновения к глазам, носу или рту в общественных местах
    • После пребывания в общественном месте
    • До и после ухода за кем-либо
    • До и после касания или снятия защитного покрытия лица
    • После посещения туалета
    • До и после еды
    • После прикосновения к дверным ручкам и ручкам, кнопкам или общественным местам

    CDC рекомендует мыть руки не менее 20 секунд, чтобы убедиться, что вы удалили с рук все микробы.Чтобы убедиться, что вы стираете минимальное количество времени, попробуйте напевать эти 20-секундные песни или куплеты, чтобы время прошло.


    Песня с днем ​​рождения

    Спой дважды.

    Припев из «Stayin ‘Alive» Bee Gees

    Удостоверьтесь, что вы прошли последний «Остающийся в живых», чтобы достичь 20-секундной отметки

    Хор из «Sweet Caroline» Нила Даймонда

    Но помните, что нельзя касаться рук во время COVID-19

    Припев из песни «Hit Me Baby One More Time» Бритни Спирс

    Для тех, кто хочет вернуть 90-е

    Хор из «Я выживу» Глории Гейнор

    Эй, эй, эти микробы не выживут!

    «Мерцай, мерцай звездочка»

    Особенно хорош для удержания детей на работе во время мытья рук

    Как (экономно) держать глаза сухими во время купания — подсказка Мама

    Если есть что-то, что не нравится младенцам и малышам, так это когда вода, шампунь и мыло попадают им в глаза, когда вы пытаетесь ополоснуть их волосы.Намочите их глаза слишком много раз, и вы можете столкнуться с мучительной проблемой ненависти к купанию (я говорю по опыту).

    Поэтому неудивительно, что существуют всевозможные продукты, специально разработанные для предотвращения этой проблемы, от ополаскивателей для шампуня с мягкими краями, предназначенными для прилегания ко лбу ребенка, до козырьков для купания, предназначенных для защиты глаз во время полоскания.

    К сожалению, такие продукты не всегда работают (здесь я тоже говорю по собственному опыту). Вот почему сегодняшний совет охватывает еще четыре бережливых способа избежать мыльных глаз и сделать купание веселым.

    1.) Просто смойте шампунь тряпкой для мытья посуды. Уловка, переданная мне моей матерью, сестрой и другими опытными родителями, которые пережили фазу ненависти к ванне. Вот как это работает: смочите тряпку для мытья посуды чистой водой, откиньте голову малыша, выдавите воду с тряпки на волосы малыша, немного втирайте шампунь влажной тряпкой и повторяйте, пока шампунь не исчезнет. А если вы, малыш, не разрешаете откинуть голову назад, вы можете просто стереть шампунь влажной тряпкой.

    Как родитель малыша, который недавно пережил фазу ненависти к ванне, этот трюк с мочалкой — большая часть того, что заставило мою дочь расслабленно сидеть в ванне (а не стоять и кричать). Раньше я поливал ей голову водой из кувшина с мягким ободом, какой-то чашки или ручной насадки для душа. Все эти методы привели к тому, что ей на глаза попало мыло.

    2.) Попробуйте спортивную бутылку. Няня, комментируя «Круг мам», упоминает умную идею использовать спортивную бутылку вместо чашки для смывания воды, отмечая, что «спортивные бутылки намного лучше, чем чашки, потому что вода идет именно туда, куда вы хотите, и детям нравится потом поиграться с ним.”

    3.) Используйте сухое полотенце или мочалку. Между тем, Parent Hacks упоминает проверенный и проверенный метод, когда вы кладете сухое полотенце на лицо ребенка во время полоскания. По моему опыту, это легче сказать, чем сделать с маленькими детьми ясельного возраста, которые корчатся, когда полотенце накрывают им глаза, но я могу представить, что это отлично подойдет для детей более старшего возраста.

    4.) Поощряйте вашего малыша привыкать к мокрым глазам. Другими словами, быстро и аккуратно промойте любым старым методом, а потом протрите глаза своим малышам.Со временем, возможно, малыш привыкнет к мокрым глазам. Как пишет Мишель ЛаРоу в Momtastic Parenting, «не поощряйте у ребенка страх перед попаданием воды в глаза», используя козырьки.

    Безусловно, большинство методов, скорее всего, не увенчаются успехом, если вы не сможете вернуть голову своему малышу. Итак, чтобы побудить вас смотреть вверх, вот еще один забавный прием от Parent Hacks: поместите что-нибудь забавное, чтобы смотреть на свой потолок. Мне также нравится этот похожий трюк, который я читал на доске объявлений детского центра: скажите своим детям, чтобы они посмотрели на звезды и попросили их спеть с вами Twinkle, Twinkle, Little Star.

    Наконец, если вы хотите пойти по пути продукта, неудивительно, что есть варианты самодельных щитков для ванны, которые вы можете сделать, например, этот на Families.com, если вы изобретательны.

    Каковы ваши приемы, чтобы держать глаза ваших малышей сухими во время купания? Как успокоить истерики во время купания?

    Подпишитесь на Hint Mama в Facebook и Twitter и узнайте больше о ней и ее раскрытиях

    Советы по мытью рук: как мыть руки для защиты от коронавируса

    Чтобы руки были чистыми, не торопитесь.

    Getty Images

    Чтобы узнать самые свежие новости и информацию о пандемии коронавируса, посетите веб-сайт ВОЗ.

    Распространение смертельного коронавируса пугает, но представители здравоохранения говорят, что вы можете защитить себя от болезней или распространения микробов с помощью нескольких простых тактик. Избегайте рукопожатий, чихания или кашля в локоть и, прежде всего, мойте руки.

    В то время как люди безумно покупают дезинфицирующее средство для рук (или делают свое собственное), CDC утверждает, что лучше всего каждый раз мыть руки часто и достаточно долго.

    Подробнее: 7 мыла для рук для борьбы с микробами, от дешевого до роскошного

    Узнайте все о коронавирусе, который объявлен пандемией.

    Я не думал, что мне когда-нибудь придется писать статью, объясняющую, как делать то, что нас всех учили делать в детстве, но правда в том, что мы недостаточно часто или недостаточно хорошо моем руки.Хуже того, некоторые из нас (в основном мужчины) вообще не делают этого после посещения туалета, а это просто отвратительно. Вы должны мыть руки после посещения туалета, перед едой, до и после обработки пищи, после кашля и чихания, а также после обращения с мусором (вот полный список ситуаций, когда необходимо мыть руки).

    Не только правильно мыть руки, но и очень эффективно предотвращать распространение болезней. Это занимает менее 30 секунд и предотвращает заболевание вас, ваших детей, вашего супруга, друзей, коллег и даже людей, которых вы не знаете.

    У Центров по контролю и профилактике заболеваний есть простые инструкции:

    1. Смочите руки чистой водой. Неважно, жарко или холодно, используйте то, что вам удобно.

    2. Нанесите мыло на руки . Мыло очищает руки лучше, чем просто вода. Согласно FDA, вам даже не нужно использовать антибактериальное мыло — подойдет любое.

    3. Потрите руки , чтобы вспенить мыло, затем закройте кран для экономии воды.

    4. Распределите пену на тыльной стороне рук и между пальцами. Постарайтесь также положить его под ногти — бонусные баллы, если вы используете щетку для ногтей, чтобы удалить больше грязи и микробов.

    5. Теперь потрите руки вместе не менее 20 секунд. Если вы не хотите отсчитывать эти секунды, спойте про себя песню Happy Birthday дважды, не торопясь. Вы также можете спеть припев к этим другим песням или выяснить, сколько вашей любимой песни петь во время этого.Дело не в том, чтобы торопиться.

    6. Полностью ополосните руки чистой водой.

    7. Вытрите руки чистым полотенцем или сушилкой для воздуха. Некоторые исследования показали, что бумажные полотенца более гигиеничны, чем сушилки на воздухе, но большинство согласны с тем, что сушка рук сразу после их мытья важна для предотвращения распространения микробов, независимо от того, как вы это делаете.

    Совет: если вы находитесь в общественном туалете и у вас есть доступ к бумажным полотенцам, используйте чистое полотенце, чтобы открыть дверь туалета, когда уходите.Это защитит ваши руки от микробов людей, которые ушли, не вымыв руки.

    Сейчас играет:
    Смотри:

    Коронавирус и COVID-19: все, что вам нужно знать

    5:50

    Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена для здоровья или медицинского совета.Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным поставщиком медицинских услуг по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть относительно состояния здоровья или целей здоровья.

    Купание вашего ребенка

    Принимайте ванну с мягким мылом 3 или 4 раза в неделю, чтобы поддерживать его в чистоте и предотвратить появление высыпаний и раздражений на коже. В другие дни можно принимать обычную водяную ванну или если ребенок теплый и потный.

    Купание может быть веселым времяпрепровождением для вас и вашего ребенка.Для ребенка это приятное занятие, когда он пинается и передвигается без одежды. Это хорошее время, чтобы поговорить с малышом и дать ему возможность научиться издавать звуки и смотреть вам в глаза.

    Советы по безопасности

    Вот несколько советов по безопасности, которые следует помнить при купании ребенка:

    • Соберите все необходимое, прежде чем начинать принимать ванну.
    • Температура в комнате должна быть теплой, чтобы ребенок не простудился. Старайтесь использовать место без сквозняков.
    • Температура воды в ванне должна быть чуть выше 100 F, чтобы предотвратить охлаждение или ожог ребенка. Если у вас нет термометра для ванны, проверьте воду локтем. Когда вы опускаете локоть в воду, она должна быть теплой, а не горячей.
    • Всегда крепко держите ребенка во время купания. Мыльные тела скользкие.
    • Держите ребенка одной рукой, когда отвернетесь от него или отойдете в сторону.
    • Никогда не оставляйте малыша одного во время купания, даже «ни на секунду».« Дети могут быстро утонуть всего в одном дюйме воды.

    Вам понадобится

    Купание ребенка

    • Ваш ребенок может купаться на полотенце, одеяле или пеленальном столике, пока его пуповина не отпадет или пока он не станет достаточно взрослым, чтобы сесть.
    • Сделайте подушку для ванны, положив чистое полотенце поверх сложенного одеяла. ( Фото 1 )

    Очень важно быстро купать ребенка, чтобы он не простудился.

    Как купать ребенка

    1. Вымойте руки.
    2. Наполните умывальник или детскую ванночку примерно на 3 дюйма теплой воды. Проверьте правильность температуры. Не переполняйте ванну.
    3. Разместите все предметы в пределах досягаемости.
    4. Разденьте ребенка и положите его на подушку.
    5. Глаза: Осторожно вымойте веки ребенка уголком мягкой мочалки и чистой водой. Начните с внутреннего уголка глаза и промойте по направлению к ушам.Используйте новую часть мочалки для каждого глаза.
    6. Лицо: Используя тряпку для мытья посуды, умойте лицо ребенка чистой водой. Не используйте мыло на его лице.
    7. Уши: Вымойте внешнюю часть каждого уха мочалкой, смоченной чистой водой. Промокните уши насухо. Не используйте ватные палочки (например, ватные палочки®) внутри ушей вашего ребенка.
    8. Волосы и кожа головы: Возьмите малыша на руки. Поддержите его голову рукой, а спину предплечьем (рис. 2).Положите ягодицы ребенка на бедро. Держите ребенка таким образом, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Смочите голову ребенка чистой водой. Используя небольшое количество детского шампуня, сделайте мыльную пену руками. Нанесите небольшое количество мыльной пены на его голову, включая «мягкое место». Аккуратно втирайте круговыми движениями. Держите голову ребенка над тазом, чтобы смыть мыло водой, сложенной ладонью или влажной тряпкой. Когда все мыло стряхнулось, осторожно промокните его голову полотенцем, чтобы высохнуть.
    9. Тело: Положите ребенка на подушку.Сделайте мыльную пену руками. Начните с шеи и вспеньте все тело ребенка. Обязательно очистите кожные складки между пальцами рук и ног, а также область гениталий. (Если ваш мальчик не обрезан, не оттягивайте крайнюю плоть на половом члене, чтобы очистить его. Это может повредить пенис ребенка.) Смойте мыло влажной тряпкой для мытья посуды. Вытрите ребенка мягким полотенцем.

    После ванны

    1. Хорошо высушите ребенка и оденьте его.
    2. Не наносите на тело ребенка порошки или масла.У младенцев есть собственные натуральные масла, а использование масел и порошков может уменьшить количество их собственных масел.

    Как сделать домик для маленькой собачки своими руками: как сделать своими руками? Маленькие мягкие домики для собак мелких пород, большие деревянные будки для домашних собак

    как сделать своими руками? Маленькие мягкие домики для собак мелких пород, большие деревянные будки для домашних собак

    Домики для собак являются удобными и практичными конструкциями, которые позволяют решить проблему размещения питомца в городской квартире. Конструкции одновременно исполняют роль лежанки и укрытия.

    Плюсы и минусы

    Высокий потребительский спрос на домашние домики и большое количество одобрительных отзывов от владельцев больших и мелких собак обусловлены рядом важных достоинств этих практичных и функциональных конструкций. К их числу принадлежат следующие:

    • эстетичность места размещения домашнего питомца важна для большинства владельцев городских квартир; использование домика позволяет сделать место собачьего отдыха эстетичным и аккуратным, гармонично вписать его в окружающее пространство;
    • домик служит своеобразным укрытием для питомца и эффективно защищает его от назойливого внимания взрослых и навязчивых развлечений детей; как только собаке надоест общаться с домочадцами либо их гостями, она всегда сможет уйти в свои владения и отдохнуть;
    • домик может использоваться не только в домашней обстановке: его можно брать с собой на отдых либо в загородный дом; большинство сооружений имеет довольно небольшие размеры и легко умещается в салоне или багажнике легкового авто;
    • собственный дом часто бывает спасением для ощенившейся собаки, помогает ей хоть ненадолго спрятаться от повзрослевших щенков, которые начинают донимать её своими играми и вознёй;
    • для холодных квартир домик также является незаменимой вещью и позволяет животному комфортно разместиться в тёплом и мягком сооружении, надёжно защищающем его от холода и сквозняков;
    • собственный дом делает питомца более дисциплинированным и позволяет быстро приучить его к команде «место»; исполнение собакой этой команды облегчает уборку квартиры, когда мешающего под ногами питомца всегда можно отправить в конуру;
    • для собак особенно мелких пород собственный домик просто необходим; такие животные обладают подвижной психикой, поэтому очень нуждаются в спокойном и надёжном убежище.

    Среди минусов использования квартирных домиков для собак можно отметить необходимость тщательного и своевременного ухода, который заключается в систематическом мытье, стирке и санобработке сооружения. К недостаткам относят и слишком высокую стоимость покупных моделей. Однако данный минус не является критичным и благополучно нивелируется собственноручным изготовлением домика.

    Размеры и формы

    Современный рынок товаров для животных представляет квартирные домики для собак в большом разнообразии форм и размеров. Конструкции могут иметь облик настоящего дома с окнами, крышей и дверью, а могут быть выполнены в футуристическом стиле и напоминать инопланетный корабль. Очень интересно смотрятся двухэтажные сооружения, выполненные в виде старинных дворцов и замков, но для таких хором требуется большое пространство, разместить его в стандартной городской квартире вряд ли удастся. Поэтому габаритные эксклюзивные конструкции составляют самую малочисленную группу изделий, а самой популярной является категория домиков-норок, люлек и деревянных будок.

    Домики с крышей идеально подходят для собак мелких и карликовых пород, в то время как для средних и крупных питомцев чаще приобретают открытые конструкции с высокими стенками, но без крыши, по внешнему виду больше напоминающие лежаки. Установка домика в классическом его понимании, то есть с четырьмя стенами и крышей, для собак крупных пород в условиях квартиры нецелесообразна. Исключение составляют эксклюзивные будки, выполненные из натурального дерева. Однако большому, а особенно длинношёрстному животному, в домике может быть очень жарко, к тому же крупные собаки обладают более устойчивой психикой и в «убежище», как правило, не нуждаются.

    Что касается размеров «жилища», то он выбирается индивидуально и зависит от размера собаки. Так, если домик приобретается для щенка, то необходимо ознакомиться с особенностями его породы и выяснить, насколько он вырастет. Габариты дома должны быть такими, чтобы собака в нём могла свободно разворачиваться, сидеть, не нагибая головы, и лежать, вытянув лапы. Так, для собак мелких пород рекомендуемые габариты сооружения должны составлять в среднем 70х55х60 см при размере входного отверстия (лаза) – 30х40 см. Собаки карликовых пород, таких как чихуахуа, йоркширский терьер и карликовый пинчер могут быть размещены в домики размером 44х35х39 см.

    Для животных с особенным строением тела, например, для такс, существуют специализированные удлинённые конструкции с габаритами 38х60х36 см.

    Материалы

    Для изготовления фабричных домиков используют дерево, ДСП, металлический каркас, поролон и ткань, в то время как на самодельные конструкции идут любые подручные материалы, включая картон, фанеру и пластиковые трубы.

    Картон

    Картон является самым бюджетным строительным материалом и очень часто используется умельцами. Преимуществом картонных домов является их небольшой вес, отсутствие заметных денежных затрат и возможность реализации любых дизайнерских решений. К минусам домов из картона относят низкую механическую прочность и влагобоязнь. Кроме того, питомец может просто сгрызть своё жилище. Такие модели хорошо подходят спокойным собакам небольших размеров, а для средних и крупных пород совершенно не годятся.

    Дерево

    Дерево является красивым и благородным материалом. Из достоинств деревянных сооружений можно отметить их высокую прочность, долговечность и экологическую безвредность, а к минусам относят излишнюю громоздкость и относительно большой вес. Передвигать по квартире такую конструкцию во время уборки не очень удобно, кроме того, дерево хорошо грызётся и особенно нравится щенкам. Достаточно вспомнить изгрызенные ножки стульев и кроватей, а также съеденные углы деревянной корпусной мебели. Деревянные модели универсальны и одинаково хорошо подходят как представителям мини-пород, так и средним собакам. Такие дома часто оборудуются лестницей, ведущей на плоскую крышу. Там собака может наблюдать за происходящим либо отдыхать, если вдруг в домике ей станет жарко.

    Поролон

    Поролон считается наиболее распространённым материалом и чаще других используется при производстве домиков. Конструкции из него получаются мягкими и уютными. Они являются идеальным вариантом для карликовых и малых пород. Одним из главных преимуществ поролоновых моделей считают возможность стирки и удобство при транспортировке, что позволяет брать его с собой на природу или в дальние поездки, не беспокоясь о душевном комфорте питомца. В своём жилище собака будет чувствовать себя комфортно при любых внешних условиях и не доставит хлопот хозяевам.

    Минусом большинства таких изделий является бескаркасная конструкция, где роль каркаса выполняет жёсткий тканевый кант. В связи с этим после частых стирок домики теряют первоначальную форму.

    Ткань

    Ткань также используется для изготовления собачьих будок. Классическим вариантом тканевых моделей являются выставочные палатки, состоящие из алюминиевого каркаса и оснащённые дверью и боковым окном. Однако такие модели больше подходят для временного размещения животного, тогда как для постоянного проживания требуется что-нибудь надёжнее. Причиной недолговечности тканевых домов является их уязвимость перед собачьими когтями и зубами: в отсутствие хозяев слишком активный питомец может просто изорвать своё жилище. Очень интересно смотрятся модели, выполненные в форме индейского жилища вигвама. К каждому углу квадратного основания прикреплены палки, служащие каркасом для натягивания тента и связанные в своей верхней части прочной верёвкой. Сюда же можно отнести жилища, сделанные в виде юрты, состоящие из проволочного каркаса и прочной ткани.

    К достоинствам каркасно-тентовых домиков можно отнести хорошую вентилируемость конструкции, при условии, что для его изготовления используются натуральные материалы. Отмечается и маленький вес сооружения, который в сочетании со складной конструкцией является оптимальным вариантом для дальних поездок с животным. К недостаткам относят склонность к быстрому загрязнению и впитыванию неприятных запахов, а также вероятность повреждения обшивки и тонкого каркаса слишком игривыми питомцами. Это делает тканевые модели сложными в уходе и не очень удобными для содержания активных собак. Выходом из положения может стать использование кожзаменителя. Он гораздо легче чистится и прослужит намного дольше обычной ткани.

    Как выбрать?

    При покупке домашнего домика для собаки необходимо учитывать ряд важных моментов.

    • Если решено купить мягкий дом, то лучше остановить свой выбор на модели со съёмными чехлами. Это значительно упростит уход за изделием, избавит от необходимости часто стирать поролон и надолго сохранит первозданный облик жилища. Матрасик также должен иметь съёмный чехол и стираться гораздо чаще, нежели корпус домика.
    • При выборе тканевого домика необходимо ориентироваться на качество материала. Лучше выбирать натуральную ткань, так как синтетические материалы могут вызвать у питомца аллергию. Оптимальным вариантом для летнего домика являются хлопок и лён, а для зимнего – шерстяные ткани.
    • Если питомец часто гуляет в лесу или на лужайке, а также имеет контакт с другими животными, то для него лучше приобрести домик с матрасиком из гречишной лузги. Она не является благоприятной средой обитания для блох, если сравнивать с поролоном.
    • При определении размеров конструкции важно учитывать не только рост собаки в холке и расстояние от хвоста до кончика носа, но и привычки питомца. Так, если животное предпочитает спать, свернувшись в клубок, то выбирать следует более широкий домик треугольной или овальной формы. Если же собака спит на боку или на спине, вытягивается при этом во всю длину, то оптимальным вариантом станет прямоугольный удлинённый дом.
    • При покупке модели для длинношёрстного животного не следует выбирать модели, оббитые или обшитые ворсистыми материалами. Смотрятся такие изделия, конечно, красиво, но для лохматых собак крайне непрактичны. Шерсть будет постоянно забиваться в ворс и служить благоприятной средой для развития болезнетворных бактерий. Для таких питомцев лучше подойдёт деревянный дом с жёстким и гладким матрасом.

    Как сделать?

    На сегодняшний день в магазинах представлено большое количество моделей, среди которых присутствуют как эксклюзивный дом-трансформер, так и совсем простые бюджетные модели с полукруглой крышей типа «акула». Однако покупать готовое изделие необязательно. Домик для своего четвероногого друга можно изготовить своими руками, используя при этом как традиционные, так и довольно неожиданные старые вещи и материалы.

    Из старого чемодана

    Дом из старого чемодана является самым простым видом самодельной конструкции и не требует практически никаких материальных затрат. Для изготовления жилища понадобится лишь старый чемодан, подушка и немного фантазии. Процесс изготовления выглядит следующим образом:

    • на дно укладывают подушку такого размера, чтобы она плотно входила в чемодан; для её пошива используют синтепон из старой куртки и любую обшивочную ткань;
    • крышку чемодана оставляют открытой и надёжно фиксируют – это необходимо для того, чтобы она внезапно не закрылась и не испугала питомца;
    • изнутри её можно задекорировать аппликацией либо накладным карманом для собачьих принадлежностей;
    • для обеспечения большей устойчивости конструкцию оснащают невысокими ножками от старой мебели, которые прикручивают к днищу с помощью саморезов.

    Из переноски

    Дом из переноски также требует минимум затрат на своё строительство и очень удобен для размещения небольших собак. Процесс изготовления включает следующие шаги:

    • изначально делают выкройку внешнего чехла для задней, двух боковых и верхней стенок, при этом оставляют припуски на швы по 1 сантиметру;
    • расчерчивают аналогичную выкройку для внутренней части чехла;
    • далее, обе части чехла сшивают, выворачивают на правую сторону и зашивают свободный край;
    • затем чехол надевают на переноску, по бокам пришивают верёвочки для его фиксации на корпусе домика, а сверху декорируют аппликациями или бантами;
    • на дно переноски укладывают матрасик, невысокий пуфик либо поролон, обшитый тканью.

    Из коробки

    Построить дом из коробки по силам даже подростку, главное – точно придерживаться следующей пошаговой инструкции и не забывать импровизировать:

    • для начала подбирают подходящую по размеру коробку;
    • из верхних крышек коробки формируют крышу, используя для этого дополнительные картонные листы; строительство крыши выполняют при помощи степлера и широкого скотча;
    • после того как крыша будет сформирована, в боковой стенке прорезают входное отверстие круглой либо прямоугольной формы;
    • при формировании круглого лаза необходимо отступить от низа боковины не менее 7–8 см, иначе животное быстро порвёт тонкий перешеек, исполняющий роль порожка; прямоугольный лаз можно сделать без порожка, вырезая прямо от дна;
    • стены домика на своё усмотрение драпируют красивой тканью, используя для этого мебельный степлер, а дно застилают матрасом.

    Где разместить?

    При размещении домашнего домика следует учесть следующие моменты:

    • конструкцию следует располагать в тихом и непроходном месте, чтобы животное могло в нём спокойно отдыхать; в небольших квартирах можно поместить домик под стол, где он не будет никому мешать;
    • место для домика не должно находиться на сквозняке, а также у входной или балконной двери; оптимальным вариантом станет установка конструкции у противоположной окну стены;
    • если питомец является представителем длинношёрстной породы, то размещать его жилище возле радиаторов отопления запрещено; животному будет жарко рядом с горячей батареей, из-за чего у него может сформироваться острое неприятие нового жилища;
    • если в квартире слишком холодный пол, то для установки домика рекомендуется использовать подставку, которая обеспечит создание воздушной прослойки между дном и полом;
    • вход в будку не должен быть перекрыт мебелью или иными предметами;
    • нужно проследить, чтобы месторасположение будки не пересекалось с зоной игр маленьких детей, иначе покоя бедной собаке не будет.

    Как ухаживать?

    Учитывая специфику содержания собак в городских квартирах, их домик требует особенно тщательного ухода.

    • В первую очередь необходимо ежедневно проверять сооружение на наличие мелких посторонних предметов, которое животное могло где-то подобрать и принести в свой дом. На матрасе не должно быть костей, остатков пищи и мелких игрушек, опрометчиво подброшенных псу маленькими детьми. Кроме того, необходимо раз в несколько дней доставать и выхлопывать подстилку или подушку, а 1 раз в 2 недели стирать её.
    • Дезинфекция будки проводится немного реже. Одного раза в месяц в летний период будет вполне достаточно. Зимой же обрабатывать дом можно 1 раз в 3 месяца. Для обеззараживания мягких будок все съёмные чехлы и матрас стирают антибактериальным мылом, после чего тканевые элементы проглаживают утюгом. Деревянные и пластиковые дома-переноски обрабатывают 3% раствором «Лизола» либо «Формалина», разведённого тёплой водой.

    Интересные идеи

    Домашние домики для собак поражают разнообразием форм и дизайна. Ниже представлены наиболее необычные варианты конструкций.

    • Дом из натурального дерева тёмных пород идеально подойдёт для классического стиля.
    • Дом-тумба для любимого питомца – стильно и функционально.
    • Домик из чемодана – новая жизнь старых вещей.
    • Мягкое и уютное жилище – лучший подарок маленькому питомцу.
    • Собачий вигвам – эстетично и креативно.

    О том, как сделать домик для собаки в квартиру, смотрите в видео ниже.

    Выкройка домика для собаки: как её построить

    Если вы хотите порадовать своего питомца уютным «гнёздышком», вам наверняка понадобится выкройка домика для собаки. У каждого домашнего питомца (даже если он живёт в квартире) должно быть уютное местечко, где он может отдохнуть от шума и суеты, да и просто вечером укрыться от яркого электрического света, если хозяин не спит и засиделся за своими домашними делами.

    В настоящее время зоомагазины предлагают огромный выбор разнообразных домиков, матрасиков и лежанок для животных. Но куда приятнее (а ещё и немаловажно что и дешевле) сшить уютное «гнёздышко» для своего хвостатого любимчика своими руками.

    Вот и я решила порадовать своего Джекусика таким «гнёздышком» и сшить ему новогодний подарок – домик. Я долго смотрела в магазинах, искала в интернете выкройку, которая бы мне понравилась. И путём «сборной солянки» я самостоятельно сконструировала выкройку, которая полностью подходит для домика моему сорванцу Джекусику. И сегодня я хочу поделиться ею со всеми владельцами шилопопиков породы джек рассел терьер!

    Эта статья по большей части будет касаться построения именно выкройки для домика. Ну а подробный мастер-класс я опубликую позднее.

    Хочется отметить, что эта выкройка подойдёт владельцам собак и других пород. Но придётся немного «поиграть» с габаритами (сделать её больше или меньше, в зависимости от породы и размера питомца).

    Основные рекомендации

    Обратите внимание:

    • Домик для питомца должен быть свободным. Чем больше в нём места, тем комфортнее будет вашему хвостатику.
    • При изготовлении домика используйте только натуральные ткани и материалы: ситец, флис, лён, хлопок, джинсу, брезент, велюр или искусственный мех. Для наполнителя: синтепон, поролон, ватин, пух. Ни в коем случае не покупайте синтетические ткани. Синтетика при контакте с шерстью животного будут очень сильно электризоваться и «бить» вашего собачонка током. В таком жилище ваш хвостатик жить не захочет.
    • При выборе материала для изготовления домика учитывайте степень лохматости вашего питомца. Собаке с длинной шерстью будет жарко в домике, выполненном из ворсистой ткани. Кроме того, в ворсистую ткань будут постоянно забиваться волоски, которые трудно будет убирать.
    • Учитывая то, что все четвероногие «шилопопики» любят «рыть», «копать» и покусывать свой лежак, при изготовлении домика используйте только прочные ткани, нитки и фурнитуру.
    • Мягкий домик из поролона подойдёт небольшим собачкам, чей вес не превышает 20 кг. Для более массивных пород лучше сделать домик из более прочных материалов (например дерево).
    • Сооружение из поролона будет более практичным и компактным в использовании, если детали домика будут соединены застёжкой-молнией. Так жилище можно будет легко разобрать для чистки и транспортировки.
    • Не увлекайтесь излишним декором. Чем меньше разнообразных деталей, тем легче будет чистить домик, да и у зубастика не появится лишний повод что-то отгрызть.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для изготовления домика для небольшого собачонка вам понадобится:

    • Поролон (я покупала целый рулон поролона размером 2х1 метр и толщиной 2 см в строительном магазине). Мне хватило с лихвой для домика Джекусика и даже ещё осталось на изготовление такого же домишки, только поменьше размером (сошью и сделаю подарок друзьям для их чихуашки).
    • Ножницы.
    • Канцелярский нож (поролон лучше разрезать именно канцелярским ножом, так как при разрезании поролона ножницами они быстро тупятся).
    • Ткань. Можно использовать два вида ткани: снаружи обшить чем-то более красивым, а внутри сделать ткань понадёжнее. Я именно так и сделала. Снаружи я обшила домик плотной «весёленькой» бязью, а внутри, для стенок и пола, я использовала брезент.
    • Ну и само собой, вам понадобится швейная машина, желание, старание и немного свободного времени.

    Выкройка домика

    Вот так выглядит выкройка домика для собаки породы джек рассел терьер или хвостатиков примерно такого же размера как наш Джек.

    Выкройка домика для маленькой собачки

    Однажды, у нас гостила замечательная собачка породы чихуахуа. И мы с Джеком решили сшить для неё такой же замечательный домик как у Джека.

    Кстати, мы не просто шили домик, а ещё и сняли мастер-класс по его изготовлению. В конце этой статьи вы найдёте видеоинструкцию по изготовлению мягкого домика для собаки.

    Когда я шила Джекусику домик, он постоянно меня контролировал и проверял, всё ли я правильно делаю. Смешнюга мой любимый.

    При вырезании деталей из поролона не нужно оставлять никаких припусков. Делайте размеры строго по выкройке.

    А вот при переносе выкройки на ткань, обязательно оставляйте припуски на швы, в зависимости от толщины поролона. Я оставляла примерно 3 см с каждой стороны.

    Ещё небольшой нюанс. При выкраивании домика можно сделать цельнокройной деталь: крыша-стена-пол-стена-крыша (см. выкройку), нашить сверху ткань и просто дополнительно прошить стыки на машинке. Но я не советую вам так делать. Почему? Причина в следующем. При цельнокройной детали (с прошитием стыков) детали будут «тянуть» друг друга и домик может «повести» (вариант 1). Лучше все детали выкраивать и обтягивать тканью по отдельности, а уже затем сшивать между собой с внутренней стороны домика (вариант 2). Так стенки будут более прямыми и ровными.

    И ещё. На поролоновые заготовки лучше всего шить своеобразные «чехольчики» из ткани, а затем дополнительно снаружи прошить деталь по всему периметру дополнительной строчкой. Так потом будет удобнее сшивать детали между собой.

    Вот такая несложная выкройка домика для собаки у меня получилась. Домик, выполненный по этой выкройке, легко складывается. Тем самым, его удобно брать с собой, если вы куда-то едете на долгое время. В гостях, на своём привычном месте, собачка будет чувствовать себя гораздо спокойнее.

    Ну никак не может расстаться со своим домиком. Думает, что я его заберу!

    К сожалению, я очень торопилась сшить домик, чтобы подарить его Джузику на Новый год. Поэтому, не успела сразу сделать подробную инструкцию по изготовлению домика. Но у меня ещё остался поролон, и наконец-то я сделала такой же подарок маленькой чихуашке моих друзей.

    Джекусику очень понравился такой новогодний подарочек! Сейчас он часто сидит или спит у себя в домике. Ещё он очень любит прятать туда от нас свои игрушки. А если мы играем, и он прячется там от меня, то я не достаю Джека из его «логова». Он должен знать, что там он в безопасности, и что его там никто не потревожит. Его дом – это его крепость!

    Надеюсь, что и у вас получится сшить своему любимчику такую замечательную «недвижимость»!

    Видео: как сшить домик для собаки своими руками

    Друзья, мы с Джеком и Лией спешим рассказать и показать, как сшить мягкий домик для собаки своими руками!

    Обязательно делитесь своими впечатлениями и прикрепляйте к комментариям свои фото домиков! Удачи вам! Берегите своих питомцев!

    Как сделать домик для собаки своими руками

    Если вы хотите порадовать своего питомца уютным «гнёздышком», вам наверняка понадобится выкройка домика для собаки. У каждого домашнего питомца (даже если он живёт в квартире) должно быть уютное местечко, где он может отдохнуть от шума и суеты, да и просто вечером укрыться от яркого электрического света, если хозяин не спит и засиделся за своими домашними делами.

    В настоящее время зоомагазины предлагают огромный выбор разнообразных домиков, матрасиков и лежанок для животных. Но куда приятнее (а ещё и немаловажно что и дешевле) сшить уютное «гнёздышко» для своего хвостатого любимчика своими руками.

    Вот и я решила порадовать своего Джекусика таким «гнёздышком» и сшить ему новогодний подарок – домик. Я долго смотрела в магазинах, искала в интернете выкройку, которая бы мне понравилась.

    И путём «сборной солянки» я самостоятельно сконструировала выкройку, которая полностью подходит для домика моему сорванцу Джекусику.

    И сегодня я хочу поделиться ею со всеми владельцами шилопопиков породы Джек Рассел терьер!

    Хочется отметить, что конечно, эта выкройка домика для собаки подойдёт владельцам собак и других пород. Но только им придётся немного «поиграть» с габаритами (сделать её больше или меньше, в зависимости от породы и размера питомца).

    Основные рекомендации

    Обратите внимание:

    • Домик для питомца должен быть свободным. Чем больше в нём места, тем комфортнее будет вашему хвостатику.
    • При изготовлении домика используйте только натуральные ткани и материалы: ситец, флис, лён, хлопок, джинсу, брезент, велюр или искусственный мех. Для наполнителя: синтепон, поролон, ватин, пух. Ни в коем случае не покупайте синтетические ткани. Синтетика при контакте с шерстью животного будут очень сильно электризоваться и «бить» вашего собачонка током. В таком жилище ваш хвостатик жить не захочет.
    • При выборе материала для изготовления домика учитывайте степень лохматости вашего питомца. Собаке с длинной шерстью будет жарко в домике, выполненном из ворсистой ткани. Кроме того, в ворсистую ткань будут постоянно забиваться волоски, которые трудно будет убирать.
    • Учитывая то, что все четвероногие «шилопопики» любят «рыть», «копать» и покусывать свой лежак, при изготовлении домика используйте только прочные ткани, нитки и фурнитуру.
    • Мягкий домик из поролона подойдёт небольшим собачкам, чей вес не превышает 20 кг. Для более массивных пород лучше сделать домик из более прочных материалов (например дерево).
    • Сооружение из поролона будет более практичным и компактным в использовании, если детали домика будут соединены молнией – застёжкой. Так жилище можно будет легко разобрать для чистки и транспортировки.
    • Не увлекайтесь излишним декором. Чем меньше всяких деталей, тем легче будет чистить домик, да и у зубастика не появится лишний повод что-то отгрызть.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для изготовления домика для небольшого собачонка вам понадобится:

    • Поролон (я покупала целый рулон поролона размером 2х1 метр и толщиной 2 см в строительном магазине). Мне хватило с лихвой для домика для Джекусика и даже ещё осталось на изготовление такого же домишки, только поменьше размером (сошью и сделаю подарок друзьям для их чихуашки).
    • Ножницы.
    • Канцелярский нож (поролон лучше разрезать именно канцелярским ножом, так как при разрезании поролона ножницами они быстро тупятся).
    • Ткань. Можно использовать два вида ткани: снаружи обшить чем-то более красивым, а внутри сделать ткань понадёжнее. Я именно так и сделала. Снаружи я обшила домик плотной «весёленькой» бязью, а внутри для стенок и пола я использовала брезент.
    • Ну и само собой, вам понадобится швейная машина, желание, старание и немного свободного времени.

    Выкройка домика

    Выкройка домика для собаки породы джек рассел терьер или хвостатиков примерно такого же размера как джеки.

    Когда я шила Джекусику домик, он постоянно меня контролировал и проверял, всё ли я правильно делаю. Смешнюга мой любимый.

    При вырезании деталей из поролона не нужно оставлять никаких припусков. Делайте размеры строго по выкройке.

    А вот при переносе выкройки на ткань, обязательно оставляйте припуски на швы, в зависимости от толщины поролона. Я оставляла примерно 3 см с каждой стороны.

    Еще небольшой нюанс. При выкраивании домика можно сделать цельнокройной деталь: крыша-стена-пол-стена-крыша (см. выкройку), нашить сверху ткань и просто дополнительно прошить стыки на машинке. Но я не советую вам так делать. Почему? А вот почему.

    При цельнокройной детали (с прошитием стыков) детали будут «тянуть» друг друга и домик может «повести» (вариант 1). Лучше все детали выкраивать и обтягивать тканью по отдельности, а уже затем сшивать между собой с внутренней стороны домика (вариант 2).

    Так стенки будут более прямыми и ровными.

    И ещё. На поролоновые заготовки лучше всего шить своеобразные «чехольчики» из ткани, а затем дополнительно снаружи прошить деталь по всему периметру дополнительной строчкой. Так потом будет удобнее сшивать детали между собой.

    Вот такая несложная выкройка домика для собаки у меня получилась.

    Домик, выполненный по этой выкройке, легко складывается. Тем самым, его удобно брать с собой, если вы куда-то едете на долгое время. В гостях, в своём домике, собачка будет чувствовать себя гораздо спокойнее.

    Ну никак не может расстаться со своим домиком. Думает что я его заберу!

    К сожалению, я очень торопилась сшить домик, чтобы подарить его Джузику на Новый год. Поэтому не успела сделать подробную инструкцию по изготовлению домика. Но у меня ещё остался поролон, и наконец-то я сделала такой же подарок маленькой чихуашке моих друзей.

    Джекусику очень понравился такой новогодний подарочек! Сейчас он часто сидит или спит у себя в домике. Ещё он очень любит прятать туда от нас свои игрушки. А если мы играем, и он прячется там от меня, то я не достаю его из его «логова». Он должен знать, что там он в безопасности, и что его там никто не потревожит. Его дом – это его крепость!

    Надеюсь что и у вас получится сшить своему любимчику такой замечательный домик!

    Обязательно делитесь своими впечатлениями и прикрепляйте к м свои фото домиков! Удачи вам! Берегите своих питомцев!

    Источник: https://drtclub.ru/vykrojka-domika-dlya-sobaki/

    Домик для собаки своими руками

    Взяв в дом четвероногого питомца, вы должны позаботиться о том, чтобы у него было свое собственное место, некая территория, где он был бы полноценным хозяином. Со сторожевыми собаками все просто – им нужна теплая будка с хорошей вентиляцией, а весь двор и так в их распоряжении.

    А вот чувствительные к перепадам температуры и сквознякам декоративные собаки мелких и средних пород не могут жить в условиях улицы, даже при наличии крыши над головой.

    Вам придется оборудовать для них место в одной из комнат, и сделать это так, чтобы оно одновременно вписывалось в ваш интерьер и вместе с тем предоставляло собаке возможность для уединения.

    Приступая к работе над персональным жилищем вашего питомца, помните о следующих рекомендациях:

    • Пол домика можно сделать не из обычного пенопласта, а из пенополиуретана – материала, запоминающего контуры тела. Щенку будет на нем гораздо уютнее, да и пожилая собака сполна оценит преимущества такого матраса.
    • Используемые маты должны быть максимально толстыми, а все их углы и кромки должны быть полностью затянуты тканью. Собаки, особенно щенки, пытаются грызть все, до чего способны дотянуться, так что пенопласт или жесткая губка станут для них желанной «добычей».
    • Определяясь с размером домика, учтите, что щенок очень скоро вырастет. Рассчитывайте площадь собачьего жилища, исходя из размеров взрослой собаки.
    • Следите за тем, чтобы дети не использовали домик в качестве стула. Если животное в это время находится внутри, оно рискует получить травму или задохнуться.
    • Не поворачивайте домик выходом к стене или любому другому препятствию, которое помешает животному покинуть конструкцию. Собака может пострадать от недостатка кислорода или перегреться.

    Необходимые материалы и инструменты, которыми вам следует запастись до начала работы:

    • Маты из пенопласта или жесткой губки
    • Карандаш для разметки
    • Измерительная лента
    • 5 ковриков
    • 5 или 6 наволочек на молнии
    • Ножницы
    • Липучки
    • Игла и нитки

    Порядок работы

    1. Снимите с домашнего питомца мерки, чтобы определить оптимальную высоту и периметр домика, который вы собираетесь сконструировать. Основное правило – собака должна иметь возможность стоять в нем в полный рост и поворачиваться вокруг своей оси.

    2. Купите 5 матов, сделанных из пенопласта. Длина и ширина матов определяется мерками, снятыми с собаки, в дальнейшем каждый из них станет полом, потолком или стенкой квадратного или прямоугольного домика.

    3. Заправьте маты в наволочки, которые вы выбрали. Лучше всего, если они будут сшиты из высококачественного синтетического микроволокна (микрофибры). Это поможет уберечь животное от пылевых клещей, перхоти, блох и прочих нежелательных факторов.

    Поверх мата, который послужит полом, лучше положить слой любого мягкого водонепроницаемого материала, и только потом натянуть наволочку. Это поможет вам уберечь свой собственный пол от неприятных неожиданностей, если вдруг мат окажется поврежден и будет протекать, что особенно актуально для щенков и возрастных собак. Удалить пятна и запах с ковра или паркета невероятно сложно!

    4. Пришейте липучки к наволочкам на соприкасающихся гранях матов.

    Для этого сложите их так, как они будут расположены в финальном варианте домика, и отметьте точки, где лучше разместить липучки (по одной на каждые 15 см материала должно быть достаточно).

    Следите за тем, чтобы не пришить наволочку к губке или пенопласту! Соединив все маты, вы получите куб или параллелепипед с полом, потолком и тремя стенками.

    5. Теперь можно заняться входом в домик. Если ваш питомец небольшого размера, вероятно, он предпочтет закрывающийся домик, в котором можно спрятаться и почувствовать себя в большей безопасности, чем когда вход всегда остаётся открытым.

    В качестве «двери» можно использовать занавеску из тонкой ткани в тон стенкам домика, или вырезать лоскут нужного размера из шестой наволочки.

    Закрепите ткань чуть выше входа с помощью липучек так, чтобы при необходимости ее можно было откинуть или снять.

    6. Убедитесь, что все составляющие домика как следует закреплены на своих местах, и только после этого пригласите свою собаку опробовать жилище. Положите внутрь какое-нибудь лакомство или игрушку, чтобы помочь ей освоиться на новом месте.

    Мастер-класс для начинающих

    Если эта конструкция кажется вам слишком громоздкой или под рукой нет всех необходимых материалов, можно воспользоваться альтернативным вариантом — домиком-палаткой из старой футболки и двух проволочных вешалок.

    Итак, в этом случае вам понадобятся:

    • Старая футболка
    • Две проволочные вешалки
    • Небольшая подушка
    • Картон и проволока для скрепления деталей

    Для начала, выпрямите вешалки и соедините полученные прутья крест-накрест с помощью проволоки. Слегка согните их, чтобы придать палатке округлую форму, по высоте соответствующую размеру вашей собаки.

    Полом послужат квадратный кусок картона и подушка. Прикрепите проволочный каркас к углам картона, используя проволоку или клейкую ленту.

    Проследите за тем, чтобы острые концы проволоки не оказались внутри палатки — они могут поранить животное!

    Натяните футболку на каркас и закрепите ее края, как показано на рисунке:

    В такой домик можно поселить не только собаку небольшого размера, но и кошку — в ней ваши питомцы будут чувствовать себя одинаково уютно.

    А здесь есть подробный мануал «когтеточка для кошек своими руками».

    Мастер-класс: лежанка для собаки своими руками

    Кстати, теплый лежак можно сделать из старого свитера, ваты и пары махровых полотенец. Сверните полотенца в многослойный сверток (в дальнейшем он станет основанием подушки). Если сверток получился слишком тонким, его слои можно переложить обрезками ткани.

    Придайте свертку овальную форму, загните его края к центру и закрепите несколькими стежками, чтобы они не развернулись до окончания работы. Затем натяните поверх этой заготовки старый свитер и прошейте все вместе толстой шерстяной нитью.

    Набейте рукава и плечи ватой, и расположите получившиеся валики вокруг основания подушки. Еще несколько аккуратных стежков, и эксклюзивное ложе готово!

    Простой урок для начинающих

    Возможно, у вас уже есть клетка для переноски собаки, и вы хотите использовать ее в качестве домика. Тогда вам остается только сшить чехол.

    Необходимые материалы:

    • 4 отреза цветной ткани, размер которых соответствует боковым, передней и задней стенкам клетки + припуск на шов, по 1 см с каждой стороны
    • 1 отрез цветной ткани, размер которого соответствует потолку клетки + припуск на шов, по 1 см с каждой стороны
    • 5 отрезов однотонной ткани для оборотной стороны чехла, размер и форма которых совпадают с отрезами цветной ткани
    • Нитка и иголка
    • Ножницы
    • Две пуговицы
    • Тесьма и лента

    Порядок действий:

    1. Сшейте цветные и однотонные отрезы по нижней и боковым сторонам, затем выверните их на лицевую сторону через непрошитый участок верхней кромки.После того, как вы выверните “потолок”, непрошитый участок нужно аккуратно залатать, чтобы его не было заметно.

    На схеме показано, какие края отрезов должны быть прошиты с использованием тесьмы (розовые линии):

    2. Расположите стенки по периметру “потолка” и пришейте их, скрыв непрошитые кромки, как показано на фото:

    3. Сшейте три стенки между собой вдоль боковых кромок, тесьма к тесьме. Четвертая стенка чехла должна оставаться свободной, она будет находиться со стороны входа в клетку.

    Как видно на фото, мы пришили петли и пуговицы, чтобы свободную стенку можно было закрепить в случае необходимости.

    Разнообразные идеи домиков и лежанок в фотографиях

    Источник: https://www.promyhouse.ru/idei-dlya-doma/tekstil/domik-dlya-sobaki-svoimi-rukami.html

    Как сделать домик для собаки своими руками — разъясняем по порядку

    Часто любители животных заводят кошек и собак в квартирах. Чтобы животное не чувствовало себя обделенным, у него должен быть собственный уголок. В этом случае домики для собак являются как нельзя актуальным решением.

    Домики для собак — это не только предметы интерьера, но и особые аксессуары для питомцев, о которых сегодня знают практически все заводчики.

    Если говорить простым языком, то такая конструкция, по сути, представляет собой обычную будку, только находящуюся в квартире или доме, а не на улице.

    Разумеется, принципиальная разница между будкой и домиком имеется, причем не только в размере. Различаются и материалы, из которых такие аксессуары изготовляются.

    В зависимости от производителя и вида, домики для собак могут быть оборудованы дверьми и окнами. Кроме того, в продаже можно найти даже аксессуары, выполненные в форме пуфика, то есть могут использовать как мебель.

    Но стоит отметить, что сегодня среди покупателей наиболее популярны аксессуары, выполненные в виде средневековой крепости или замка.

    Такие вариант отлично подходят как для животных мелких пород, так и для больших питомцев.

    Если конструкция по своим габаритам достаточно большая, то она также может быть оборудована так называемыми предметами мебели, к примеру, диваном или кондиционером.

    Кроме того, подобные домики для собак также могут продаваться в сочетании с садами или лужайками. Некоторые собаководы даже устанавливают небольшие бассейны, если питомец не против покупаться в воде.

    Но разумеется, своими руками соорудить такую постройку будет проблематично, тем более, что вероятнее всего, для нее придется выделить целую комнату.

    А вот для представителей мелких пород собак вполне можно сделать простую лежанку, оснащенную крышей и стенами. В принципе, она может быть любой формы и конструкции, все зависит от фантазии, но такой аксессуар будет мягкий и теплый. Перед тем, как приступить к сооружению или покупке конструкции, необходимо учитывать такие факторы, как удобство и надежность.

    Основные рекомендации

    В том случае, если вы захотите сделать домик для собак своими руками, то мы рекомендуем прислушаться к некоторым советам:

    1. Во-первых, построенная конструкция должна полностью соответствовать размерам вашего домашнего питомца, а также его темпераменту. Если вы хотите сделать домик для щенка, то в этом случае следует учитывать и то, что он вырастет. Учтите, что чем в конструкции будет больше места, тем удобнее будет чувствовать себя в ней собака.
    2. Во-вторых, перед тем, как сделать домик для собаки своими руками, нужно учитывать, в какой позе любит лежать ваш пес. К примеру, если животное часто спит, свернувшись калачиком, то в этом случае отличным выходом станет овальная или треугольная конструкция. Кроме того, такие аксессуары без проблем можно поставить в углу, таким образом сэкономив место. В том случае, если пес любит спать на боку, то лучше будет соорудить прямоугольную конструкцию.
    3. В-третьих, учитывайте, насколько лохматый ваш питомец. Ведь когда настанет лето, в таком доме ему будет жарко, а это значит, что его можно дополнительно оборудовать съемной крышей.

    Работа с различными материалами

    Домики для собак мелких пород, как правило, сами по себе мягкие и сделать такую конструкцию можно с применением поролона. В качестве обивки можно использовать любой материал по качеству, фактуре и плотности. К примеру, обивку можно сделать из брезента, меха, велюра или другого похожего материала. Простые примеры таких конструкций вы найдете на фото.

    Если вы решили сделать дом для щенка или собачки мелкой породы, то учтите длину ее шерстки. В том случае, если шерсти будет много, то лучше воздержаться от использования ворсистых материалов, поскольку волосы в них могут забиваться. Тем более, что этот мягкий материал очень быстро станет рассадником вредной микрофлоры, а вот вычистить его уже будет проблемно (автор видео — Дачные идеи).

    Также следует отметить, что в качестве дополнительных материалов для создания такой конструкции из поролона может послужить кожа. Разумеется, не настоящая, а искусственная. Такой материал достаточно легко очищается, а также он не впитывает грязь. Кроме того, его использование придаст уют и комфорт. Да и стирать его значительно легче, чем всю конструкцию из поролона.

    Как сказано выше, мягкий вариант с применением поролона станет оптимальным в том случае, если вы являетесь владельцем пса небольших размеров.

    Тем более, что сделать его в домашних условиях сравнительно просто. По мнению специалистов, поролон можно использовать, если вес животного составляет не больше 20 килограмм.

    Что касается более крупных животных, то для них предпочтительнее сделать жилище из дерева.

    Создание жилья из мягкого материала

    Если вы решили сделать своими руками мягкий домик для животного из поролона, то заранее запаситесь всеми необходимыми материалами:

    1. Чтобы сделать выкройку, вам потребуется клеенка, плотная бумага или картон. Кстати, если у вас есть старая и прочная коробка, то ее вполне можно использоваться в качестве основы.
    2. Также потребуется сам поролон, желательно выбирать материал толщиной 2-5 см.
    3. Кроме того, приготовьте ткань для обивки.
    4. Из инструментов вам потребуются острые ножницы, фломастер либо маркер, а также швейная машинка (автор видео — Chihuahua Days).

    Конструкция из поролона будет более практичной, если для соединений вы будете использовать молнию с застежкой, которую нужно вшить. Таким образом, вы значительно упростите задачу уборки внутри аксессуара.

    Перед тем, как приступить к работе, измерьте размеры собаки и учтите, что пес любой породы должен без проблем умещаться в домике. Вариант сооружения дома в виде куба будет самым простым.

    В принципе, в качестве основы можно использовать и обычную коробку.

    Для начала следует заранее вырезать все детали, которые будут использоваться, после чего обтянуть их поролоном, а уже после этого их можно соединять. Если вы планируете разместить поролон между несколькими слоями обивки, то этот вариант будет более сложным.

    В этом случае необходимо быть внимательным и аккуратным, чтобы избежать возможной асимметрии и перекосов. Когда вы приступите к выкройке ткани, с каждой стороны следует добавлять по 2-3 см. Чем толще вы купили поролон, тем большими должны быть эти припуски.

    Изнутри можно постелить специальную мягкую лежанку с наволочками, которые при необходимости можно будет поменять. Нужно отметить, что в качестве обивки для мягкого домика лучше использовать натуральные материалы.

    Синтетика может собирать статическое электричество, в результате чего питомец будет испытывать дискомфорт.

    А вот собак мелких пород статика может и вовсе испугать, да так, что пес впоследствии просто откажется заходить в дом.

    Что касается декорированных элементов, то если вы решили сшить мягкий домик, то их должно быть минимум. Ведь чем ненужных вещей внутри конструкции будет меньше, тем легче будет убираться внутри, тем более, что собаке этот декор ни к чему. Помимо этого, пес может и вовсе отгрызть, а то и хуже — съесть ненужную, по его усмотрению, вещь, что на пользу точно не пойдет.

    Использование древесины в качестве основы для жилья

    Если вы не хотите по каким-то причинам делать мягкий домик, или ваш питомец крупной породы, то можно использовать дерево. В этом случае процесс возведения конструкции будет более сложным. Помимо дерева, вам понадобится фурнитура и крепежные элементы. Если с мелкими породами в качестве основы можно использовать обычную тумбу, то для крупных пород этого будет недостаточно.

    Конструкция из дерева, кстати, может выполнять одновременно разные функции. К примеру, это будет и уютное жилище для вашего домашнего любимца, и клетка, в которой пса можно закрыть при необходимости куда-то перевезти.

    Кроме того, красиво выполненный домик может стать интересной деталью интерьера.

    Тем более, что если в качестве основы домика из дерева будет использоваться старая мебель, то с виду это будет смотреться достаточно оригинально (автор видео — Handmade Портной).

    Так вот, для питомцев крупных пород конструкцию придется мастерить своими руками. Перед тем, как приступить к выполнению работ, необходимо отделить пространство, где будет располагаться конструкция, в отдельной комнате. В качестве основы, например, можно использовать стол — в этом случае вам потребуется соорудить только стенки между ножками и ваш пес будет обеспечен жилищем.

    Кроме того, днище в этой конструкции делать не обязательно. С этой целью можно использовать толстый материал, к примеру, старое покрывало или мягкий матрац.

    Заранее продумайте место внутри конструкции, где будет установлена миска с водой и пищей. Но это понадобится только тогда, когда вы решите использовать домик как клетку.

    В том случае, если в домике будет жить щенок, то на пол лучше положить пеленки или клеенку, чтобы за псом было легче убирать.

    Соорудив конструкцию, сверху ее также можно обшить каким-либо декоративным материалом по желанию. Здесь все зависит исключительно от вашей фантазии. Если же мебель слишком старая и некрасивая, то ее можно просто обшить фанерой.

    Несколько советов

    Учтите несколько рекомендаций от специалистов:

    1. Своими руками аксессуар вполне можно сделать, так вы сможете сэкономить неплохие деньги, ведь в магазине покупные конструкции стоят достаточно дорого. Перед постройкой учитывайте темперамент вашего животного и его предпочтения. Ведь часто бывает такое, что человек, потратив большие деньги на покупку аксессуара, сталкивается с проблемой нежелания собаки его использовать. Согласитесь, будет обидно, если питомец просто проигнорирует покупку.
    2. Самый просто вариант мягкого домика для питомцев мелких и средних пород — это конструкция в форме тапка. Она может быть оснащена крышей с одной стороны, а с другой будет располагаться только так называемая пятка. Она, собственно, и будет лежаком для животного. Этот вариант можно считать универсальным, поскольку в жару пес может валяться на лежанке, а в холод — зайти внутрь.
    3. Используйте только те материалы, которые не вызовут аллергию у собаки. Иначе пользоваться таким домиком будет нецелесообразно.

    Фотогалерея

    Фото 1. Простой вариант мягкого домика

    Фото 2. Элитный собачий дом

    Фото 3. Собачий домик своими руками

    Видео «Сооружение собачьего дома из дерева»

    О том, как в домашних условиях построить домик для животного с применением дерева, смотрите на видео.

    Источник: dalmspb.com

    Поделитесь в соц.сетях:

    Источник: https://derevyannie-doma.com/sovety/kak-sdelat-domik-dlya-sobaki-svoimi-rukami.html

    Домик для собаки своими руками из коробки: идеи, инструкции по изготовлению и украшение

    Домашний питомец становится членом семьи. Поэтому чтобы ему было комфортно, нужно позаботиться о его собственном домике. Это место для отдыха, где четвероногий любимец сможет вздремнуть, спрятаться от суеты. В зоомагазинах представлен большой выбор специальных лежаков и домиков для собак. Стоимость их кому-то может показаться слишком высокой. В этом случае вполне можно сделать домик для собаки своими руками из коробки. Интересные идеи и рекомендации будут рассмотрены далее.

    Преимущества картона

    Как сделать домик для собаки? Существует множество вариантов подобных конструкций. Домики или лежаки изготавливают из самых разных материалов. Это может быть поролон, фанера или дерево. Но одним из самых популярных вариантов является картон. Он имеет массу преимуществ.

    Картонные коробки часто остаются после приобретения бытовой техники. Приобрести готовую коробку можно на почте, в специализированных магазинах. Это дешевый материал, который прост в обработке. Из него можно соорудить самые разные конструкции.

    Это может быть простой домик для собаки, который имеет форму куба. Но также можно соорудить целый комплекс из нескольких элементов. Будка может быть двухэтажной или состоять из нескольких одноэтажных конструкций. Они могут отличаться формой. Но разные элементы должны быть выполнены в едином стиле.

    Например, у них могут быть круглые окошки или одинаковые украшения.

    Обрабатывать картон очень просто. С этой задачей справится даже ребенок. Это экологически чистый материал, который не выделяет токсические вещества в окружающую среду. Это важно, так как у собак развито обоняние. Даже незначительный запах клея, краски или иного химического вещества может вызывать дискомфорт у четвероногого питомца.

    Если собака большая, ей требуется устойчивая будка. В этом случае картон должен быть плотным. Для небольшой собачки подойдет коробка из более тонкого материала. Большой выбор разновидностей картона также является его преимуществом.

    Размер будки

    Стоит отметить, что домики для собак мелких пород значительно отличаются от конструкций для большого питомца. В первую очередь такое изделие отличается габаритами.

    Если у вас появился щенок, который со временем сильно вырастет, не стоит сразу делать большой домик. В нем четвероногому домашнему любимцу будет неуютно. Поэтому сначала нужно сделать небольшой домик.

    Причем стоит делать конструкцию только после замеров размера животного.

    Домик для собаки чихуахуа будет совсем крошечным. Его оформление может быть как очень стильным, современным, так и винтажным. Для собак больших пород оформление большого дома должно быть основательным, демонстрируя силу и характер питомца.

    Чтобы собаке было комфортно, конструкция не должна быть и слишком маленькой. Псу должно быть удобно лечь и вытянутся во всю длину. Недопустимо, чтобы его лапки были согнуты, упирались в стенки будки.

    Чтобы правильно рассчитать размеры будущей конструкции, нужно измерять четвероногого питомца. Расстояние от пола до крыши будки должно быть на 10 см больше, чем высота собаки в холке. Вход в домик должен быть на несколько сантиметров шире, чем ширина груди питомца. Длина будки должна быть больше, чем размер собаки, лежащей на боку с вытянутыми лапами.

    Так, например, для больших четвероногих питомцев (дог, кавказская овчарка) стандартные габариты будки составляют 100х135х95 см (длина, ширина и высота соответственно). Домик для маленькой собаки из коробки, соответственно, будет меньше.

    Выбор габаритов зависит от размера животного. К таким породам относятся мопс, такса, пекинес и подобные. Для них габариты домика составляют 70х50х60 см.

    Если питомец имеет средний размер (боксер, ротвейлер, шарпей и прочие), то для него домик может иметь габариты 115х75х80 см.

    Простая будка

    Чтобы сделать домик для собаки из картонной коробки, потребуется сначала разработать чертеж конструкции. Конечно, самым простым вариантом является будка прямоугольной формы, которая имеет односкатную или двухскатную крышу. Второй вариант выглядит симпатичнее. Двускатная крыша преображает коробку, превращая ее в настоящий домик.

    Не зависимо от того, какая конфигурация будет выбрана для будки, сначала нужно разработать чертеж. Продумывают дизайн до мелочей. При этом нужно учесть размер собаки. Прорисовывают вход, а также окошки.

    Можно предусмотреть в домике дымовую трубу, небольшие ставни и т. д. Следует пофантазировать. Домик должен отражать характер четвероногого питомца.

    Нужно также учитывать, для собаки-мальчика или девочки создается уютное гнездышко.

    Кроме картона, который приобретается в виде листов или коробки, нужен малярный или обычный скотч, выкройка (создается в соответствии с разработанным чертежом) и острый канцелярский нож. Можно воспользоваться и ножницами, но они должны быть соответствующего размера, чтобы хорошо разрезать плотный материал.

    Разметку выполняют простым карандашом и линейкой. Скреплять детали лучше всего клеем. Для этих целей подойдет обычный ПВА. Но для крупных домиков из плотного картона лучше приобретать жидкие гвозди (прозрачные разновидности).

    Нужно продумать дизайн изделия. В соответствии с намеченным планом следует подготовить достаточное количество ткани или обоев.

    Процесс изготовления

    Чтобы сделать домик для собаки своими руками из коробки, нужно воспользоваться чертежом, разработанным ранее. Каждую деталь переносят на листы бумаги. Далее их вырезают и переносят на картон.

    После этого нужно воспользоваться острым канцелярским ножом. С его помощью вырезают все детали будущего домика. Нужно действовать очень аккуратно, чтобы края были ровными. Можно воспользоваться для этих целей ножницами, но только в случае сборки домиков для собак мелких пород. Для них подходит более тонкий картон.

    Все детали скрепляют при помощи скотча. Если картон плотный, а домик большой, лучше воспользоваться специальным клеем. Это позволит сделать конструкцию прочной. Особое внимание при этом нужно уделить углам.

    Дальше нужно оклеить будку обоями. Лучше всего выбирать моющиеся разновидности. По мере их загрязнения можно будет их очистить влажной салфеткой. Эффектно смотрится будка, оклеенная тканью. Это может быть любой пушистый текстиль. Домик сразу станет уютнее и теплее. Можно разрисовать конструкцию красками.

    Несколько рекомендаций

    Будка из коробки должна иметь дополнительную вентиляцию. Ее лучше всего выполнить в виде небольших окошек. Они могут иметь самую разную форму.

    Это могут быть круги, прямоугольники или иные разновидности геометрических фигур. Можно сделать окошки в виде косточки, бантика, если планируется делать домик для собак-девочек.

    Фантазия мастера здесь ничем не ограничена. Окошки можно закрыть сетчатой тканью или оставить открытыми.

    Домик должен быть уютным не только внешне, но и внутри. Для этого обязательно нужно предусмотреть мягкий настил. Лежанка для собаки может быть изготовлена из подушки. Ее форма и размер должны точно соответствовать габаритам будки. Можно пошить подушку самостоятельно из поролона и мягкой (лучше пушистой, ворсистой) ткани.

    Питомцам очень нравятся полностью мягкие будки. Для этого нужно взять выкройку из бумаги, которую переносили на картон. Ее прикладывают к ткани, которая имитирует мех или шерсть. Вырезают отдельные части для отделки картона.

    Припуски на швы нужно делать размером 1,5-2 см. Если планируется уложить между картоном и тканью с внутренней стороны поролон, припуск делают еще больше. При этом учитывают толщину поролона.

    Если она, например, составляет 3 см, припуск для такой детали нужно сделать 4,5-5 см.

    Материалы приклеивают при помощи соответствующего состава. Особое внимание уделяется швам и углам.

    Двухэтажный «особняк»

    Домик для собаки из коробки своими руками можно сделать двухэтажным. Этот вариант особенно привлекателен, если в квартире мирно уживаются собака и кошка. Для этого нужно подготовить две картонные коробки. Также следует приобрести малярный или обычный скотч, канцелярский нож и материалы для украшения конструкции.

    В первой и второй коробке нужно вырезать отверстия для входа. Дальше в них делают окошки. Верхняя коробка должна иметь крышу, лучше всего двускатную. В нижней коробке створки качественно склеивают скотчем с обеих сторон. В верхней коробке делают крышу.

    Обе коробки прочно скрепляют между собой при помощи клея. Особое внимание также уделяют углам и стыкам.

    Когда клей высохнет, можно приступать к украшению домика. Его можно сделать полностью мягким, но можно обойтись просто пушистыми лежанками для собаки и кошки. Внешнюю часть оклеивают обоями или тканью. Окошки можно выделить, отделав яркой тесьмой. Крышу — оклеить иным материалом, выделив ее в конструкции.

    Также можно сделать мягкий вариант этого домика. Для этого еще на этапе подготовки внутреннее пространство заготовок оклеивают поролоном. На него наносят мягкую ткань с длинным ворсом. После этого все части конструкции собирают воедино.

    Будка-вигвам

    Создавая своими руками домик из коробки для собаки небольшого размера, можно обратить внимание на этот вариант. Будка-вигвам имеет форму пирамиды. Ее основание будет квадратным или прямоугольным (зависит от формы коробки).

    Если картон листовой, из него вырезают 1 квадрат и 4 треугольника. Нужно соотносить габариты конструкции с размером животного. Треугольники должны иметь основание такое же, как длина стороны квадрата. В одном из них нужно проделать вход. Лучше всего, если он будет круглым.

    Дальше из синтепона вырезают треугольники и квадрат. Они соответствуют по размеру заготовкам из картона. Из ткани вырезают детали с припусками на швы. При этом учитывают толщину утеплителя. При помощи клея на картон фиксируют синтепон. Сверху приклеивают ткань. Дальше все части домика собирают в единую конструкцию. При этом также применяют клей.

    Оригинальная конструкция

    Домик в виде геодезического купола смотрится оригинально и подойдет для собаки среднего или крупного размера. Конструкция состоит из треугольников и квадратов. Они соединяются между собой малярным скотчем. Стыки будут сделаны на внешней стороне. Они представляют собой загнутые края.

    Для изготовления конструкции потребуется вырезать из картона 6-7 квадратов. У каждой стороны должны иметься загнутые грая. Их ширина составляет 5-8 см. Дальше вырезают треугольники двух типов. У первой категории заготовок высота будет меньше, а у другой больше. При этом основание треугольников должно быть одинаковым. Оно соответствует длине стороны квадрата.

    Купол состоит из треугольников. Чтобы его угол изгиба был более плавным, используют мелкие треугольники. Там, где требуется резкий поворот купола, нужны большие треугольники.

    Скреплять детали начинают от верха купола. Из 5 меньших треугольников формируется пятиугольник. К каждому из них приклеивают большие треугольники. Расстояние между ними заполняют мелкими фигурами. Так продвигаются вниз, пока купол не будет сформирован. К нему прикрепляют квадраты, оставляя место для входа.

    Еще один вариант

    Дно в будке может быть овальным или прямоугольным. Интересно смотрятся оба варианта. Для маленькой собачки можно сделать домик, состоящих из наклонных стен с двух сторон. Они будут служить и кровлей. Перегородка с входной дверью и противоположная ей стена с окошком будут вертикальными. Такой домик будет смотреться лучше, если его отделать поролоном или синтепоном, а также тканью.

    Если создается домик для небольшого питомца, можно предусмотреть в нем ручку вверху конструкции. Так будет удобно переносить ее с места на место. Ручку можно отделать тем же материалом, что и крышу. Так она будет смотреться гармоничнее.

    Если будка будет иметь овальное основание, ее верхнюю часть можно сделать из двух листов прямоугольной формы. Их изгибают, делая дугу, а затем скрещивают их в верхней точке. Длина прямоугольных листов должна соответствовать требуемой высоте будки. Оставшиеся зазоры оформляют в виде окон.

    Варианты оформления

    Существует множество вариантов, как украсить домик для собаки. Нужно учесть характер питомца. Домик с рюшами будет неуместным для ротвейлера или добермана, а для модной собаки-девочки породы чихуахуа простой домик будет смотреться скучно.

    Для отделки стен и крыши подойдут ткань, обои, краски. Лучше отдавать предпочтение моющимся материалам. Если отделка будет выполнена из ткани (что предпочтительнее для маленьких домиков), лучше всего сделать ее в виде съемного чехла. Его шьют по тем же выкройкам, что применялись при создании конструкции из картона. Текстиль можно выбирать самый разный.

    Большую будку лучше окрасить. Для этого можно применять состав на водной или латексной основе, который наносится кистью или распыляется из баллончика.

    Обои для отделки стен и крыши можно подобрать тематические. Они будут соответствовать стилю, характеру собаки.

    Мелкие детали украсят общую экспозицию. Так, интересно смотрятся детали в виде косточек, следов от собачьих лап. Можно сделать из ткани бантики, если домик принадлежит девочке. Фигурки собак из бумаги, ткани также украсят будку.

    Людмила Стороженко

    Источник: https://labuda.blog/190335

    Домик для собаки своими руками — Собака в доме

    Небольшие комнатные собачки нуждаются в собственном укромном уголке. В поисках спокойствия и уюта питомцы нередко занимают хозяйские кресла, коврики, стулья и прочие элементы интерьера, но если вы предложите своему любимцу комфортный домик – он будет вам благодарен.

    Конечно, его можно приобрести в современных зоомагазинах, но из-за высокой стоимости такая покупка по карману далеко не всем, кроме того, для некоторых пород собак достаточно сложно найти подходящее по размерам изделие.

    Есть простой и изящный выход из данной ситуации – сделать домик или уютную лежанку для четвероногого друга своими руками.

    Самый простой способ – использовать для этого дела старый чемодан.

    По краям для большей устойчивости по краям изделия можно приделать ножки (от старого шкафа или просто приобрести их в отделе фурнитуры для мебели).

    Внутрь чемодана нужно сшить или подобрать уже имеющуюся подушку подходящих габаритов. В качестве наполнителя можно использовать синтепон, который зашивается в наволочку из плотной ткани подходящей расцветки.

    фото: Домик для собаки своими руками из старого чемодана

    Можно сшить и настоящие домики-будки, мягкие и уютные. Подобрать материал для обшивки и декора вы сможете, исходя из особенностей своей комнаты, а приделав к домику ручку из плотного кожзаменителя, вы сможете с легкостью переносить его с места на место.

    фото: Домик-будка для собаки

    Решив сшить для питомца персональное жилище, стоит помнить несколько нюансов. Лучше, если пол домика будет сделан не из пенопласта или поролона, а из пенополиуретана – этот материал может повторять и запоминать контуры тела собаки, на нем будет удобно как щенкам, так и уже пожилым любимцам.

    Подстилка должна быть толстой, но при этом плотно затянутой в тканевый чехол: молодые собаки обожают грызть все, что попадет на зуб, так что пенопласт станет желанной добычей для щенка и источником немалых проблем для хозяина.

    Домик делайте «на вырост», поскольку молодые собаки очень быстро растут, площадь жилища должна соответствовать размерам взрослого питомца.

    Если в вашем доме есть маленькие дети, каркас для домика должен быть максимально прочным: малыши нередко могут использовать собачье «жилище» в качестве стула или игрового пространства и нечаянно травмируют животное. Домик должен стоять в укромном месте, подальше от сквозняков. Не располагайте конструкцию так, чтобы выход располагался у стены или другого препятствия, которое может стать помехой животному.

    Для создания полноценного домика для собаки вам понадобится пенополиуретан или жесткая губка, коврик, наволочки, липучки и, естественно, швейные принадлежности.

    • При помощи измерительной ленты снимите мерки с собаки, чтобы знать, какой высоты и ширины делать домик. Собака должна не просто свернуться в нем клубочком, но еще и стоять в полный рост и при необходимости повернуться вокруг своей оси.
    • Пенопластом обивается весь периметр дома, длина и ширина каждого мата определяется мерками, которые вы снимите с собаки.
    • Старые наволочки или отрезы ненужной ткани потребуются для того, чтобы спрятать пенопласт от зубов любимца. Оптимальный вариант – эти синтетическая микрофибра.
    • На полу, прежде чем обтянуть пенополиуретан наволочкой, стоит положить клеенку или другой водонепроницаемый материал – вы убережете пол конструкции от неприятных неожиданностей.
    • К наволочкам на гранях пластин пенопласта пришиваются липучки: предварительно сделайте разметку, на каждых 15 см ткани должна располагаться липучка. После соединения матов в единый домик вы получите жилище для собаки с полом, потолком и тремя стенами.
    • Вход в домик может быть как закрывающимся, так и открытым. Можно сделать вход с занавеской из тонкой ткани, закрепив ее на тех же липучках.
    • После этого можно звать питомца опробовать новую обитель. Положите внутрь домика любимую игрушку щенка или лакомство – это нехитрое действие поможет освоиться.

    Можно сделать домик для собаки и по другому принципу.

    Это полуоткрытая лежанка, достаточно уютная и вместительная. Предлагаем вашему вниманию выкройку и пошаговый мастер-класс, как сделать своими руками отличный домик для питомца.

    Выбирая ткань для обивки, отдайте предпочтение плотным материалам – гобелену, микрофибре и прочим. Вам потребуется ткань, репс в тое материалу, веревка, поролон (толщина может варьироваться, в среднем это 3-4 см).

    Выкройки наносятся на миллиметровую бумагу и выкраиваются зеркально симметрично. Для небольших собак достаточно дна, диаметром до полуметра.

    Вытачки зашиваются вручную «через край», как и задние швы. В поролоновую «крышу» вкладывается выкройка дна, после чего детали соединяются и сшиваются.

    Из однотонной ткани и гобелена выкраиваются две детали: для внутренней и внешней обивки, они делаются зеркально симметричными. Оставляйте припуск 1-2 см, после этого стачайте вытачки (на схеме они обозначены волнистыми линиями). Швы выполняются в 1 см от края.

    Верхний шов соединяется с деталями под цифрой 5 (заготовки для внутренней отделки дома). Их сметывают, а для отделки днища шьют декоративный кант.

    Из однотонного материала под цвет основному выкраивают косую бейку, шириной 3 сантиметра. Шнур вкладывают в сгиб бейки и застрачивают максимально близко к образовавшемуся валику – лучше всего использовать лапу для вшивания молний.

    Кант притачивают к нижнему краю внешней части отделки, приметывают и дно домика.

    Чехол надевают на каркас из поролона, тщательно расправляют все детали отделочной ткани. Шов располагается на внешней поверхности крыши. Все детали ткани совмещаются с элементами из поролона, чтобы не было перекосов, после чего закрепляются вручную. Круглую деталь из гобелена накладывают на поролоновое дно и сострачивают.

    Вытачка на самом конце будет выпуклой – ее можно отправить и разровнять. Внутреннее дно не пришивайте к поролоновой основе – просто поплотнее заправьте ткань между другими деталями – вы значительно облегчите себе уход за домиком животного.

    Если вы взяли более толстый поролон, корректируйте выкройку по ходу дела, увеличивайте припуски, но старайтесь, чтобы поролон на виду не оставался – уж очень собаки любят его грызть. Такой домик – отличный вариант для маленьких и короткошерстных собак.

    Дополнительно его можно утеплить искусственным мехом или синтепоном.

    Можно сделать конструкцию попроще – это будет своего рода домик-палатка. Для этого возьмите две проволочные вешалки и соедините прутья крест-накрест. В качестве пола можно взять подушку или обшитый кусок поролона – к нему крепится проволочный каркас при помощи клейкой ленты или липучек. На каркас натягивается ткань, ее края тщательно завязываются и зашиваются.

    • фото: Домик-палатка для собаки, сделанный своими руками
    • фото: Еще один вариант домика-палатки
    • Такой домик придется по душе всем четвероногим питомцам: и собакам, и кошкам.

    Еще один интересный и доступный вариант – сшить лежанку для собаки. Это летний вариант «спального места», который подкупает своим уютом и в то же время простотой изготовления.

    фото: Место для собаки, сделанное своими руками

    Начните работу с замеров: определите, какая длина и ширина изделия вам нужна, а также высоту бортиков. Для набивки потребуется синтепон, для шитья – 2-2,5 метра плотной ткани. Выкраиваете большой круг (две детали), это и будет полезная площадь для вашей собаки, условно разделите его на 10-12 частей, набейте синтепоном.

    После чего выкройте круги поменьше, их сворачиваем трубочкой, набиваем синтепоном и пришиваем по периметру основной заготовки – они-то и будут служить бортиками. Впрочем, можно пойти и другим путем: взять ненужные махровые полотенца или старый свитер, раскроить его и просто разложить по периметру, надежно зафиксировав и предварительно набив синтепоном.

    Дополнительно можно изготовить для лежанки и специальную подушечку – тогда вашему питомцу будет спаться еще слаще.

    Изящный домик для собаки можно сделать своими руками и из обычной клетки для переноски. Понадобится плотная и красивая ткань, тесьма и пуговицы или обычные липучки.

    Отрезы для внутренней и внешней обивки сшиваются по нижней и боковой сторонам, а потом выворачивают на лицевую поверхность и аккуратно латают не прошитый участок.

    Пришейте ткань по периметру потолка клетки, к ним присоедините при помощи тесьмы или липучек три стенки, четвертая стенка будет служить входом в клетку – она должна быть свободной. На пол подстелите плотную подушку или поролон, обитый плотной тканью: домик для вашего питомца готов!

    фото: Домик для собаки своими руками из клетки

    Вот еще несколько оригинальных фотоидей домиков для собак, которые можно сделать своими руками

    1. Удачи и вдохновения! 

    Источник: https://www.pitomec.ru/articles/dogs/v_dome/512

    Домик для собаки своими руками

    Небольшие комнатные собачки нуждаются в собственном укромном уголке. В поисках спокойствия и уюта питомцы нередко занимают хозяйские кресла, коврики, стулья и прочие элементы интерьера, но если вы предложите своему любимцу комфортный домик – он будет вам благодарен. Конечно, его можно приобрести в современных зоомагазинах, но из-за высокой стоимости такая покупка по карману далеко не всем, кроме того, для некоторых пород собак достаточно сложно найти подходящее по размерам изделие. Есть простой и изящный выход из данной ситуации – сделать домик или уютную лежанку для четвероногого друга своими руками.

    Самый простой способ – использовать для этого дела старый чемодан. По краям для большей устойчивости по краям изделия можно приделать ножки (от старого шкафа или просто приобрести их в отделе фурнитуры для мебели). Внутрь чемодана нужно сшить или подобрать уже имеющуюся подушку подходящих габаритов. В качестве наполнителя можно использовать синтепон, который зашивается в наволочку из плотной ткани подходящей расцветки.

    фото: Домик для собаки своими руками из старого чемодана

    Можно сшить и настоящие домики-будки, мягкие и уютные. Подобрать материал для обшивки и декора вы сможете, исходя из особенностей своей комнаты, а приделав к домику ручку из плотного кожзаменителя, вы сможете с легкостью переносить его с места на место.

    фото: Домик-будка для собаки

    Решив сшить для питомца персональное жилище, стоит помнить несколько нюансов. Лучше, если пол домика будет сделан не из пенопласта или поролона, а из пенополиуретана – этот материал может повторять и запоминать контуры тела собаки, на нем будет удобно как щенкам, так и уже пожилым любимцам. Подстилка должна быть толстой, но при этом плотно затянутой в тканевый чехол: молодые собаки обожают грызть все, что попадет на зуб, так что пенопласт станет желанной добычей для щенка и источником немалых проблем для хозяина. Домик делайте «на вырост», поскольку молодые собаки очень быстро растут, площадь жилища должна соответствовать размерам взрослого питомца.

    Если в вашем доме есть маленькие дети, каркас для домика должен быть максимально прочным: малыши нередко могут использовать собачье «жилище» в качестве стула или игрового пространства и нечаянно травмируют животное. Домик должен стоять в укромном месте, подальше от сквозняков. Не располагайте конструкцию так, чтобы выход располагался у стены или другого препятствия, которое может стать помехой животному.

    Для создания полноценного домика для собаки вам понадобится пенополиуретан или жесткая губка, коврик, наволочки, липучки и, естественно, швейные принадлежности.

    • При помощи измерительной ленты снимите мерки с собаки, чтобы знать, какой высоты и ширины делать домик. Собака должна не просто свернуться в нем клубочком, но еще и стоять в полный рост и при необходимости повернуться вокруг своей оси.
    • Пенопластом обивается весь периметр дома, длина и ширина каждого мата определяется мерками, которые вы снимите с собаки.
    • Старые наволочки или отрезы ненужной ткани потребуются для того, чтобы спрятать пенопласт от зубов любимца. Оптимальный вариант – эти синтетическая микрофибра.
    • На полу, прежде чем обтянуть пенополиуретан наволочкой, стоит положить клеенку или другой водонепроницаемый материал – вы убережете пол конструкции от неприятных неожиданностей.
    • К наволочкам на гранях пластин пенопласта пришиваются липучки: предварительно сделайте разметку, на каждых 15 см ткани должна располагаться липучка. После соединения матов в единый домик вы получите жилище для собаки с полом, потолком и тремя стенами.
    • Вход в домик может быть как закрывающимся, так и открытым. Можно сделать вход с занавеской из тонкой ткани, закрепив ее на тех же липучках.
    • После этого можно звать питомца опробовать новую обитель. Положите внутрь домика любимую игрушку щенка или лакомство – это нехитрое действие поможет освоиться.

    Можно сделать домик для собаки и по другому принципу.

    Это полуоткрытая лежанка, достаточно уютная и вместительная. Предлагаем вашему вниманию выкройку и пошаговый мастер-класс, как сделать своими руками отличный домик для питомца.

    Выбирая ткань для обивки, отдайте предпочтение плотным материалам – гобелену, микрофибре и прочим. Вам потребуется ткань, репс в тое материалу, веревка, поролон (толщина может варьироваться, в среднем это 3-4 см).

    Выкройки наносятся на миллиметровую бумагу и выкраиваются зеркально симметрично. Для небольших собак достаточно дна, диаметром до полуметра.

    Вытачки зашиваются вручную «через край», как и задние швы. В поролоновую «крышу» вкладывается выкройка дна, после чего детали соединяются и сшиваются.

    Из однотонной ткани и гобелена выкраиваются две детали: для внутренней и внешней обивки, они делаются зеркально симметричными. Оставляйте припуск 1-2 см, после этого стачайте вытачки (на схеме они обозначены волнистыми линиями). Швы выполняются в 1 см от края.

    Верхний шов соединяется с деталями под цифрой 5 (заготовки для внутренней отделки дома). Их сметывают, а для отделки днища шьют декоративный кант. Из однотонного материала под цвет основному выкраивают косую бейку, шириной 3 сантиметра. Шнур вкладывают в сгиб бейки и застрачивают максимально близко к образовавшемуся валику – лучше всего использовать лапу для вшивания молний. Кант притачивают к нижнему краю внешней части отделки, приметывают и дно домика.

    Чехол надевают на каркас из поролона, тщательно расправляют все детали отделочной ткани. Шов располагается на внешней поверхности крыши. Все детали ткани совмещаются с элементами из поролона, чтобы не было перекосов, после чего закрепляются вручную. Круглую деталь из гобелена накладывают на поролоновое дно и сострачивают.

    Вытачка на самом конце будет выпуклой – ее можно отправить и разровнять. Внутреннее дно не пришивайте к поролоновой основе – просто поплотнее заправьте ткань между другими деталями – вы значительно облегчите себе уход за домиком животного. Если вы взяли более толстый поролон, корректируйте выкройку по ходу дела, увеличивайте припуски, но старайтесь, чтобы поролон на виду не оставался – уж очень собаки любят его грызть. Такой домик – отличный вариант для маленьких и короткошерстных собак. Дополнительно его можно утеплить искусственным мехом или синтепоном.

    Можно сделать конструкцию попроще – это будет своего рода домик-палатка. Для этого возьмите две проволочные вешалки и соедините прутья крест-накрест. В качестве пола можно взять подушку или обшитый кусок поролона – к нему крепится проволочный каркас при помощи клейкой ленты или липучек. На каркас натягивается ткань, ее края тщательно завязываются и зашиваются.

    фото: Домик-палатка для собаки, сделанный своими руками

    фото: Еще один вариант домика-палатки

    Такой домик придется по душе всем четвероногим питомцам: и собакам, и кошкам.

    Еще один интересный и доступный вариант – сшить лежанку для собаки. Это летний вариант «спального места», который подкупает своим уютом и в то же время простотой изготовления.

    фото: Место для собаки, сделанное своими руками

    Начните работу с замеров: определите, какая длина и ширина изделия вам нужна, а также высоту бортиков. Для набивки потребуется синтепон, для шитья – 2-2,5 метра плотной ткани. Выкраиваете большой круг (две детали), это и будет полезная площадь для вашей собаки, условно разделите его на 10-12 частей, набейте синтепоном. После чего выкройте круги поменьше, их сворачиваем трубочкой, набиваем синтепоном и пришиваем по периметру основной заготовки – они-то и будут служить бортиками. Впрочем, можно пойти и другим путем: взять ненужные махровые полотенца или старый свитер, раскроить его и просто разложить по периметру, надежно зафиксировав и предварительно набив синтепоном. Дополнительно можно изготовить для лежанки и специальную подушечку – тогда вашему питомцу будет спаться еще слаще.

    Изящный домик для собаки можно сделать своими руками и из обычной клетки для переноски. Понадобится плотная и красивая ткань, тесьма и пуговицы или обычные липучки. Отрезы для внутренней и внешней обивки сшиваются по нижней и боковой сторонам, а потом выворачивают на лицевую поверхность и аккуратно латают не прошитый участок. Пришейте ткань по периметру потолка клетки, к ним присоедините при помощи тесьмы или липучек три стенки, четвертая стенка будет служить входом в клетку – она должна быть свободной. На пол подстелите плотную подушку или поролон, обитый плотной тканью: домик для вашего питомца готов!

    фото: Домик для собаки своими руками из клетки

    Вот еще несколько оригинальных фотоидей домиков для собак, которые можно сделать своими руками.

    Удачи и вдохновения! 

    Смотрите также: 

    Домик для собаки своими руками : советы и выкройки домиков

    Наличие персонального места для отдыха в виде убежища необходимо любой собаке. Клетка, вольер, будка у многих владельцев животных вызывают отторжение. А зря. У собак в крови желание иметь укрытие. Процесс освоения и обживания своеобразного логова — домиков, происходит с удовольствием. Конечно, при условии правильного воспитания животного.

    Собакой в городской квартире сейчас уже никого не удивишь. Причем в квартирах проживают не только миниатюрные питомцы, такие как той терьер, а и представители крупных пород. Поставить в квартире индивидуальное жилище кавказской овчарке у вас вряд ли получится. А вот домики для собак мелких пород занимают не так уж много места. Причем если для уличных будок и вольеров, используются в основном кирпич и дерево, то для комнатного собачьего жилья чаще всего применяются ткани и наполнители.

    Интересный аксессуар для маленьких собак можно приобрести в магазине. Вы можете купить для своего любимца жилье с окнами, дверьми. В продаже есть настоящие дома для собак с кондиционерами и бассейном. Но мы расскажем о небольших уютных жилищах для маленьких собак, которые можно сделать своими руками и установить в любой квартире.

    Домик для собаки своими руками.

    При самостоятельном изготовлении домика для четвероногого друга от вас требуется соблюдение основных рекомендаций:

    •  жилище должно соответствовать не только размеру животного, а и его характеру. Чем больше места будет в домике, тем уютнее будет в нем питомцу. Мы не призываем вас сооружать конструкцию, которая займет полкомнаты. Но вы должны рассчитать площадь жилья таким образом, чтобы собаке было комфортно.
    • форма жилища зависит от того, как любит спать ваш песик. Если дружочек посапывает, свернувшись калачиком, то нужно делать «постройку» в виде овала или треугольника. Если же собака обожает спать на боку или на спине, то домик делайте прямоугольным. Если такое жилье поставить в угол комнаты, то получится значительно сэкономить общее пространство пушистым питомцам в летний период бывает очень жарко в домашней мягкой будочке. Поэтому желательно делать конструкцию со съемной крышей.

    Обычно домики для собак своими руками  делают из мягких материалов. Основой жилья является наполнитель в виде поролона или синтепона. Конструкция из любого наполнителя подходит для собак весом до 20кг. Представителям крупных пород конструкцию нужно делать деревянной.

    Обивку домика делайте из тканей любой фактуры, плотности и качества: джинса, хлопка, брезента, ситца и т.д. Основа ткани обязательно должна быть натуральной. Синтетический материал способен электризоваться и ударять песика током. Вряд ли после такого ощутимого удара, животное захочет подходить к жилищу. Как дополнительный материал можете использовать искусственную кожу. Такой материал легко мыть, поскольку он не впитывает грязь и пыль. Создать дополнительный комфорт собаке и облегчить чистку собачьего жилища для себя можете при помощи мягкого пушистого вкладыша. Стирать отдельно вкладыш легче, чем всю конструкцию.

    Совет

    выбирая материал для домика, обращайте внимание на качество материала. В ворсистую ткань будет дополнительно забиваться шерсть собаки, что быстро приведет жилье в неэстетичный вид.

    Прежде как сделать домик для собаки, подготовьте необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся:

    •  для выкройки: газета, бумага или клеенка.
    •  наполнитель толщиной 2-5см.
    •  обивочная ткань.
    •  острые ножницы.
    •  маркер, мел.
    •  швейная машина или игла с нитками.
    •  молния или липучки.

    Мягкий домик для собаки.

    Изготовление домика для собаки из поролона не требует особых навыков. Следуя пошагово нашим рекомендациям, вы сделаете замечательное жилище для песика.

    •  Перед началом работы измерьте своего питомца. Если у вас щенок, то делайте домик как для взрослой особи. Ведь малыш растет и в маленьком жилище ему будет не удобно.
    •  Затем сделайте выкройки на бумаге или клеенке. У вас есть два варианта изготовления домика для собаки. Первый, когда наполнитель вставляется в боковые стенки, крышу и
    •  Раскроите заготовленную ткань на заготовки. Не забывайте оставлять по 2 см с каждой стороны на припуски. Имейте в виду, чем толще наполнитель, тем больше припуска понадобится.
    •  Соберите боковые стенки домика. Их нужно сшить между собой. Если вы собираетесь вставлять наполнитель в стенки, то на каждой стенке на одну из сторон вшейте застежку с молнией.
    •  В готовые элементы домика вложите куски поролона и застегните молнию.
    •  Последний этап — соединение дна с боковыми стенками.

    Чтобы сделать домик более устойчивым, можно сделать каркас домашней будочки из проволоки или дерева. А потом уже на них надеть мягкие части стены и крыши. Также соединять элементы будущего дома можно при помощи липучек. Такое сооружение позволит вам легко снимать и менять грязные, изношенные части. Домик собачки будет идеально чистым, а значит и вся квартира тоже.
    Вместо поролона на дно домика в качестве основы можете использовать пенополиуретан. Но прежде чем обшить его тканью подложите клеенку. Это защитит домик от влаги и продлит срок эксплуатации.

    Домик собаке из коробки.

    Вы, конечно же, можете сделать домик из картона. Причем его изготовление не потребует особых навыков и умений. Однако, срок эксплуатации картонного жилья относительно небольшой. Даже если на пол жилища подстелить вкладыш или подстилку, картон будет впитывать влагу. Так что подумайте о целесообразности картонного логова для своего четвероногого друга.

    Вместо картона лучше использовать клетку, в которой переносят животных. Все, что вам потребуется это четыре куска ткани на стенки и один на потолок, тесьма для красоты (по желанию), ножницы, иголка, нитки. Сшейте между собой верхнюю и боковые стенки и выверните полученное изделие. Затем наденьте его на клетку. Места соединения украсьте тесьмой. Не забудьте прорезать вход для питомца. Как вариант, можно использовать деревянный ящик.

    Домик лежанка своими руками.

    Как видите, мягкое и теплое постоянное жилье для своего питомца сделать несложно. Но если вам потребуется временное убежище для домашнего любимца, то соорудите для него лежанку. Временную лежанку можно сделать даже из картона. Для более крепкого сооружения можно использовать даже старый чемодан, комод и тумбочку.

    Домики-лежанки бывают разнообразных форм: прямоугольными, круглыми, овальными и др. Могут иметь жесткий каркас либо быть бескаркасными. Наполнить такое лежбище можно поролоном, синтепоном, даже пластиком.
    Самый простой вариант лежанки – прямоугольной формы. Вам понадобятся четыре полосы для бортов и прямоугольник для днища. Незамысловатый вариант места отдыха для животного можно изготовить, сшив воедино все элементы или сразу сделать выкройку дна и четырьмя бортами. В этом случае останется всего лишь сшить углы бортов. Итак:

    • вырежьте два прямоугольных куска из цельного полотна. Затем прибавьте к необходимому размеру днища высоту боков с четырех сторон.
    • сшейте детали по периметру днища с трех сторон. Вложите наполнитель в оставшийся «карман» и зашейте последнюю сторону.
    •  набейте наполнителем бортики и прошейте. В результате вы получите прямоугольник с пузатыми боками.
    • в углы вставьте молнии или шнурки. Стяните молнией или шнурками края. Бортики поднимутся вертикально.

    Удобство этой конструкции заключается в том, что в летнее время, когда очень жарко, бортики можно опустить и у собаки будет отличный матрас.
    В качестве основы для лежака можно взять деревянный или пластиковый ящик. Сделать чехол, набить его наполнителем и надеть на основу.

    И самый простой вариант – овальный или круглый лежак. Делаем 2 выкройки из двух кругов или овалов. Внутренний круг должен соответствовать площади спального места. А ширина внешнего – высоте бортиков. Проложите днище наполнителем и сшейте две детали по внутреннему кругу. Затем набейте наполнителем бортики и пустите по внешнему краю шнурок или резинку. Затягивайте резинку и зовите питомца опробовать персональное место для отдыха.

    Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и приобрести готовую лежанку в магазине. Но, как ни вы знаете особенности своего питомца. Лучше вас никто не сделает собаке комфортное место для сна.

    Домики для маленьких собак своими руками: 38 фото — из мебели и старых чемоданов

    Мы уже рассказывали, как сделать мебель для кошек. А сегодня вы узнаете, как обустроить домик или лежанку для маленьких собак. Тоже — своими руками из всевозможной мебели, в том числе старой, а также — из других предметов, которые найдутся в доме.

    По сути, размеры спального места не сильно отличаются (хотя все, конечно, зависит от габаритов вашего питомца). Различие — в привычках. Кошкам нужно уединение, собаки же, наоборот, любят быть в обществе.

    Вы не против компании любимца, но надоело выдворять его с дивана или кровати? Сделайте ему личный домик. Как вы уже поняли, в зоомагазин бежать не нужно — наверняка все необходимое есть у вас дома.

    Смотрите нашу подборку креативных идей и создайте уютный уголок для своей маленькой собачки!

    Совет: перед походом в магазин оцените пристрастия вашего питомца. Одни любят сидеть в уголке, другим необходимо быть в центре. Исходя из этого, выбирайте место для собачьего спального места.

    Прежде всего, мебель для маленьких собак можно сделать из предметов, которые уже есть в доме. Питомцы это оценят — ведь вы же наверняка замечали, как они любят хозяйскую мебель.

    Если в доме нет подходящей мебели, измените ту, что есть. Иногда достаточно просто добавить матрасик. Но можно включить фантазию.

    Например, чтобы сделать вот такую конуру «открытой планировки», встроенную в стеллаж (за основу можно взять ящик или полочный модуль). Обратите внимание: здесь, в отличие от традиционной будки, маленькому охотнику ничто не загораживает обзор.

    Есть скамейка-диванчик у окна, где вы любите читать или просто наслаждаться отдыхом, почесывая любимого пса за ушком? Наверняка ваш питомец тоже претендует на эту скамейку, порой мешая вам. Предлагаем компромисс, который устроит обоих — «собако-место» под скамейкой (если надо, просверлите в нижней части отверстие). Укомплектуйте его подушкой для комфорта — и отдыхайте вдвоем!

    Есть старое надувное кресло, которым вы уже давно не пользуетесь? Сдуйте его до нужного размера, поставьте в любимый уголок хвостатого друга — и ваша собака будет невероятно рада собственному креслу.

    Ваша собака рвется разделить с вами кровать или диван? Собачьи домики рядом с местом, где отдыхает хозяин, — прекрасный выход из положения. Такой домик можно сделать из тумбочки.

    При этом тумбочке при этом не обязательно быть старой и ненужной — подойдет и та, что стоит у вас в гостиной или спальне. Снимите дверцы, положите подушку, если надо, сделайте вентиляцию — и ваш питомец будет с вами всегда, когда захочет. Чтобы питомец быстрее освоил новое место, положите туда его любимые игрушки.

    И еще 10 идей домиков для маленьких собак из тумбочек:

    Как насчет дополнительных украшений? Например, таких:

    Собачьи домики рядом с диваном питомцы примут с восторгом, ведь потребность находиться в «центре событий» — одна из самых ярких черт собак, независимо от размеров.

    Например, вот какую многофункциональную мебель сделал один хозяин, который работает на дому и ни на минуту не желает разлучаться с собакой. Внутри — спальное место для животного, снаружи — маленький стеллаж для хозяйских книг и документов.

    Впрочем, если вы — поклонник лаконичного дизайна, просто сделайте удобным для питомца открытую часть придиванного столика.

    Журнальный столик со стенками — еще один вариант домика для маленькой собаки, который можно сделать в гостиной.

    Собакам не нужны дизайнерские излишества, а это значит, что в качестве мебели для маленького любимца могут подойти любые подручные материалы. Например, ящик от старого комода. Покрасьте стенки, добавьте тюфячок — собачья кроватка готова.

    Таким образом можно сделать спальные места для нескольких животных — были бы ящики. Боитесь повредить пол? Поставьте ящик на ножки. Хочется креатива — разрисуйте ящик, подпишите кличку питомца — да все, что угодно!

    Домики для собак из старых чемоданов — интересная популярная тема, предельно экономичный и достаточно компактный (в отличие от мебели) вариант.

    В чемоданах обычно любят спать кошки. Предполагаем, что ваш питомец несколько больше, но если у вас есть достаточно глубокий чемодан, он подойдет и для маленькой собаки. Прикрепите ножки, положите в кармашек любимые игрушки — «детская кроватка» вашего любимца готова!

    И еще 10 идей, как сделать лежанку для маленькой собаки из старого чемодана, в том числе — двухъярусную (если питомцев двое):

    Где еще можно устроить лежанку для домашнего питомца?

    Если в прихожей есть свободная ниша (например, рядом с гардеробом), положите туда большую подушку для собаки. Ниша есть, но места нет? Тогда, возможно, стоит пересмотреть хранение обуви и перенести обувные полки повыше (если вы этого не сделали, когда у щенка начали резаться зубы).

    И, наконец, практичное решение для путешественников. Все знают, что собаки обожают «выходить в свет» вместе с хозяевами. Так почему не сделать для них личное средство передвижения? В дамскую сумочку ваша собачка может не поместиться, а вот корзинка будет в самый раз. Прикройте ее легкой вуалью, чтобы животному было комфортно в любую погоду — и вперед, за новыми приключениями!

    И, напоследок, парочка самых необычных идей домиков для маленьких собак — из старой деревянной бочки и из винтажного корпуса старинного телевизора:

    как сделать и на что нужно обратить особое внимание

    То, что в городских квартирах живут собаки уже давно редкость и никого не удивляет. Ещё несколько десятков лет назад на людей, у которых проживали в квартире собаки смотрели как на неадекватных. В настоящее же время это явление считается нормальным. В квартирах держат питомцев от маленьких размеров до очень крупных. Собаку выбирают,\ исходя из личных предпочтений хозяев и от размера жилой площади, вряд ли в однокомнатную квартиру будит разумно покупать собаку крупной породы.

    Все, у кого есть питомцы хоть раз слышали о домиках для собак. Проще говоря, эти домики являются домашним вариантом уличных будок для собак, такие будки встречаются в деревнях и коттеджных посёлках. Между будками и собачьими домиками есть разница, она заключается и в размере, и в материале из которого они изготавливаются. Для изготовления будок для собак зачастую используются такие материалы, как кирпич или древесина, а вот домики изготавливают из различных видов ткани.

    Какие бывают домики для собак

    Люди, которые имеют большие квартиры, устанавливают большие собачьи домики, в которых есть не только мебель, но и кондиционер. В таких домиках часто присутствуют сады и лужайки, а иногда можно наблюдать даже бассейн. Конечно, такие варианты возможны лишь в больших квартирах, где для питомцев выделяется целая комната.

    В обычных среднестатистических квартирах лежанка для собаки является оптимальным решением. Лежанки выполняются в виде будок, норок или люлек, они очень тёплые и мягкие. Для собаки карликовой породы идеально подойдёт лежанка с крышей и стенами. Такой домик даст защиту и заботу маленьким питомцам, они очень в этом нуждаются. Убежище способно удовлетворить потребности как питомца, так и его хозяина. Домик должен быть надёжным и удобным.

    Требования, которым должны отвечать домики для собак

    Если хозяин решил купить или изготовить домик для собаки своими руками, он должен знать ряд требований, касаемых изделия. Домик для собаки должен соответствовать её породе и размеру. Собака не будет чувствовать себя комфортно в маленьком и тесном домике. Также нужно учитывать позы, в которой предпочитает спать питомец.

    Если питомец любит спать калачиком, то треугольная и овальная форма домика идеально подойдёт и позволит сэкономить пространство, потому что его можно поставить в углу комнаты. Домик прямоугольный формы подойдёт для собак, спящих на спине, на боку и чьи лапы вытягиваются во сне.

    Важным фактором также является насколько животное лохматое. Это очень важно, потому что если собака лохматая,то летом в домике, который полностью закрыт собаке будет жарко. Выходом из данной ситуации будет купить или сделать домик своими руками, в котором крыша будет съёмной. Летом собака будет жить в лежанке у которой будут только бортики, а зимой в полноценном домике с крышей.

    Материалы, из которых будет изготовлено основание для домика могут быть различные:

    • Фанера.
    • Пластик.
    • ДСП.

    Основание, независимо от того, из какого материала оно изготовлено, всегда должно быть обшито мягким материалом— это позволит создать собаке условия комфортного проживания.

    Что обязательно учитывать при создании собачьего домика

    Для создания комфортных условий, в которых собака будет чувствовать себя хорошо, и чтобы домик можно было легко убирать при его изготовлении или выборе нужно учесть несколько нюансов. Домики, у которых снимаются чехлы наиболее удобные, так как чехлы можно постирать при необходимости. Материал для чехлов лучше выбирать из натуральных материалов, чтобы исключить аллергию у животного. Летний домик можно сделать изо льна или хлопка, а вот зимний домик лучше делать из шерсти.

    Маленькие собаки с трудом переносят сквозняк и холод. Это обязательно нужно учитывать при создании или выборе домика. Дом лучше установить на определённую высоту от пола. Это можно сделать с помощью подставки или небольших встроенных в домик ножек.

    Очень важную роль в будущем жилище играет подстилка, часто хозяева покупают или самостоятельно изготавливают матрасы. У матраса должен быть съёмный чехол, для наполнителя подойдёт поролон. Есть также специальные собачьи матрасы, набитые гречишной лузкой. Плюс данного наполнителя заключается в том, что блохи в нём не растут.

    Как изготовить домик своими руками

    В магазинах множество разных домов для собак, однако, создать жилище своими руками и вложить в него свою любовь и нежность гораздо приятнее. Легче всего создать дом из чемодана. Рекомендуется сделать ножки, чтобы домик из чемодана был устойчивым. Для этой цели подойдут старые ножки от шкафа или же новые, купленные специально для будущего жилища. Следующим этапом является вшивание подушки, которую можно купить или сделать своими руками. Подушка будет служить своеобразным матрасом для собаки. Отлично подойдёт подушка из синтепона, у которой грубая отделочная ткань.

    Естественно, создать своими руками можно и такие же дома, которые продают в магазинах. Когда встаёт вопрос выбора материала для создания дома, необходимо учитывать ряд нюансов. Основания для будущего жилища может быть изготовлено из разных материалов. Пенополиуретан является наилучшим вариантом. Этот материал отлично повторяет и запоминает контуры собачьего тела. Материал подойдёт как в домик для щенков, так в дом и для взрослых собак. Толстая подстилка должна быть обшита плотной тканью. Если домик изготавливается для щенка, стоит помнить как быстро растут собаки, рекомендуется создавать домик на вырост.

    Каркас конструкции необходимо делать надёжным и устойчивым, особенно если в доме есть дети, которые любят использовать собачий дом как игровую площадку или стул. Если сделать каркас слабым, то ребёнок может, сломав его, поранить собаку.

    Технология создания домика для собаки своими руками

    Итак, этапы создания собачьего дома своими руками:

    1. С собаки необходимо снять мерки. Таким образом, определяется длина, ширина и высота конструкции. Не стоит забывать, что в случае с щенком, домик необходимо делать на вырост.
    2. Пенопласт подойдёт для подстилки, однако, его необходимо обшить, ткань должна быть плотной, чтобы защитить подстилку от зубов.
    3. Перед обшивкой пенополиуретана, который будет использоваться как основание, необходимо обернуть его клеёнкой. Как известно она отлично защищает от влаги, это продлит срок службы основания.
    4. Съёмные чехлы несложно создать своими руками. Для этого к старым наволочкам или какой-либо другой ткани прикрепляют липучки.
    5. Нужно отделать стены, крышу и пол тканью. Конструкцию необходимо сложить воедино.
    6. Вход в новое жилище можно обыграть, повесив занавеску. Чтобы питомец быстрее привык к своему новому жилью, многие кладут внутрь любимые игрушки или лакомство.

    Многим нравится домик, похожий на палатку. Не только для собак подходят домики-палатки, но и для кошек. Пример создания своими руками лежанки полуоткрытой.

    Необходимо отдавать предпочтения материалам из плотной ткани, например, микрофибре или гобелену. Выкройку нужно наносить на миллиметровую бумагу и выкраивать симметрично зеркально. Если собачка маленькая, то дна равного полуметру в диаметре будет достаточно.

    Задние швы и выточки нужно зашивать вручную. В «крышу» из поролона необходимо вложить выкройку дна, после чего нужно соединить и сшить все детали. Нужно выкроить две детали из гобелена и однотонной ткани: для внешней и внутренней обивки, делать их нужно зеркально-симметричными. Необходимо оставить пропуск один или два сантиметра, после чего нужно строчить выточки. Швы делаются по одному сантиметру от краёв.

    Чехол нужно одеть на поролоновый каркас и тщательно расправить все детали. Шов должен располагаться на внешней стороне крыши. Детали из ткани нужно совместить с поролоновыми элементами, чтобы избежать перекосов, и закрепить их вручную. На дно из поролона нужно наложить круглую гобеленовую деталь и сострочить.

    На самом конце выточка получится выпуклой, это можно исправить: её разравнивают. Дно, которое находится внутри не рекомендуется пришивать. Лучше просто хорошо его заправить между остальными деталями. Это намного облегчит уход за собачьим жильём. Если поролон слишком толстый, то по ходу работы нужно скорректировать выкройку, увеличивая припуски, однако, нельзя допустить чтобы поролон был виден, потому что его очень любят грызть собаки. Эта конструкция будет идеальным вариантов для короткошёрстных и маленьких собак. При необходимости можно утеплить его при помощи синтепона или искусственного меха.

    21 Домики для собак, сделанных своими руками, чтобы побаловать и побаловать вашего пушистого друга с

    Будь то внутри или снаружи на заднем дворе, вашему щенку нужно место, где он может жить. Здесь могут разместиться его любимые игрушки, а также его подушка или кровать! Мы поделимся 21 собачьей будкой, сделанной своими руками, чтобы побаловать и побаловать вашего пушистого друга к выходным! Погрузитесь прямо в игру и найдите ту, которая соответствует стилю и индивидуальности вашего четвероногого друга!

    1. Классический

    Remove & Replace представляет собой очень простой урок по созданию классической будки для вашего пушистого четвероногого лучшего друга.Начни здесь, чтобы запачкать руки!

    2. Бревенчатый коттедж

    Если вы мечтаете о чем-то более деревенском, то зайдите в сеть DIY и ознакомьтесь с этим руководством по созданию собачьей бревенчатой ​​хижины! Это будет похоже на то, что ваш щенок каждый вечер перед сном уезжает в отпуск в горы.

    3. Geo

    Если вы ищете что-то, что хорошо вписывается в интерьер и немного более шикарно с точки зрения дизайна, обратите внимание на этот геометрический дизайн от Homemade Modern. Отлично подходит для маленьких щенков!

    4.Прикроватная тумбочка

    У

    DIY Network тоже есть эта замечательная идея. Превратите прикроватную тумбочку в мини-собачью будку, чтобы ваш пушистый комок наслаждался каждую ночь. И это не отразится на стиле вашего дома!

    5. Деревянный питомник

    Ана Уайт дает нам еще одну классическую идею конуры. Это больше похоже на питомник, но он выполняет ту же работу и работает как внутри, так и снаружи.

    6. Вторичная переработка

    Вот прекрасный пример вторичной переработки старых предметов мебели, которые вы можете найти или иметь.Превратите его в уютное место, где ваш маленький парень или девушка сможет прижаться в любое время. (через)

    7. Палатка

    Если вы хотите чего-то нестандартного, почему бы не сделать палатку для вашей собаки? У Джоанн есть все простые и стильные детали.

    8. Под лестницей

    Если вы хотите по-настоящему испачкать руки и взяться за более крупный проект, используйте под лестницей в качестве нового дома для вашей собаки. Затем украсьте его так, чтобы он подходил к остальной части дома. (через)

    9.Остров

    Houzz тоже нас вдохновил. Кухонный островок также может стать личным местом вашей собаки, особенно если он вам не нужен для хранения вещей.

    10. Сиденье у окна

    Маленьким собакам не нужны большие дома, поэтому используйте то место, которое у вас есть. Превратите подоконник в место, где может отдохнуть и ваш щенок. (через)

    11. Детская кроватка

    «Моя перепрофилированная жизнь» содержит хитроумное руководство по превращению старой детской кроватки в новую шикарную собачью будку для семейного щенка! Он достаточно большой для большинства собак и работает как внутри, так и снаружи!

    12.Журнальный столик

    Home Stories тоже заставили нас упасть в обморок от этого шикарного дизайна. Это журнальный столик и собачья будка одновременно, поэтому он выполняет множество функций в небольших помещениях.

    13. Постирочная

    Прачечная — еще одно отличное место для семейной собаки. И мы позаимствовали это прекрасное вдохновение от Houzz, просто используйте одно из нижних пространств для своего пушистого лучшего друга.

    14. Коробка картонная

    Даже картонные коробки можно превратить во что-то уютное и стильное.Используя немного набивки, ткани и одеял, вы тоже можете создать что-то подобное. (через)

    15. Приставной столик

    В Jenny Fro вы можете узнать, как превратить классику большого размера в нечто большее. Конура внизу и немного ткани для укрытия — это тоже шикарная будка для собак!

    16. Консоль

    Мы позаимствовали эту идею и у Houzz. Это еще один замечательный переработанный проект, поскольку вы можете легко взять старую консоль и превратить ее во что-то функциональное для дома и для щенка.

    17. Палитра Типи

    Если вы действительно отлично умеете строить и работать руками, начните округлять несколько палитр. Сделать вигвам для собаки проще, чем вы думаете. (через)

    18. Бетон

    У

    Homemade Modern есть еще одна ультрасовременная идея. Это больше для шоу, чем для уюта, но все же отличная идея — отметить личное пространство собаки и сохранить модные вещи в доме.

    19. А-образная рама

    Instructables дает нам руководство для этого забавного дома в А-образной форме.В нем есть немного ретро, ​​ощущение возврата, не так ли?

    20. С крышей

    У Home Depot есть много отличных идей, в том числе дизайн собачьей будки и люк на крыше. Сделайте все возможное, создав дополнительное место, чтобы насладиться вершиной!

    21. Малый оберег

    И, наконец, самый очаровательный дизайн из всех. У маленьких собак тоже могут быть очаровательные домики. (через)

    Идеи собачьего домика своими руками для лукавых (и не очень) любителей собак

    Нет ничего лучше, чем осознание того, что вы сделали что-то своими руками.И что может быть лучше подарка человеку или собаке, чем то, что вы кропотливо изготовили специально для них?

    Мы составили список собачьих будок своими руками, от простых до сложных, для самых разных собак. Просто помните, безопасность на первом месте (и для вас, , и для , вашего собачьего друга), поэтому, если вы никогда раньше не брали в руки электроинструмент, вам, вероятно, следует заручиться квалифицированной помощью.

    1. Дом для щенков из поддонов

    Поддоны отлично подходят для проектов DIY всех видов, и вы часто можете получить их бесплатно.Old World Garden Farms предлагает спросить у местных садовых или хозяйственных магазинов, можете ли вы забрать их у них из рук. (По ссылке вы найдете больше полезных советов по подсчету бесплатных поддонов!)

    Посетите 101 Pallet Furniture, чтобы узнать больше.

    Источник изображения: 101 Pallet Furniture

    2. Собачья будка на крыше

    Есть собака, которая любит высоту? Постройте эту впечатляющую высотку для пса, который любит присматривать за своим королевством. Однако, учитывая высоту, мы бы посоветовали заниматься этим проектом только опытным строителям.

    Ознакомьтесь с практическими идеями, чтобы узнать больше.

    Источник изображения: Praktic Ideas

    3. Деревенская собачья кабина

    Если вам и вашему щенку нравится деревня, он будет в восторге от собственной деревенской бревенчатой ​​хижины! Эта собачья будка не только практична, но и является произведением искусства.

    Посетите DIY Network, чтобы узнать больше.

    Источник изображения: DIY Network

    4. Убежище винных бочек

    Для собак, которые относятся к ценителям вина, этот искусный собачий домик / убежище — самый крутой способ продемонстрировать свою страсть к дворняжкам пино и .Создайте этот шедевр за 5 простых шагов — просто убедитесь, что на дне установлены стопоры, чтобы ствол не скатился!

    Посетите RealClear, чтобы узнать больше.

    Источник изображения: RealClear

    5. Классическое жилище для собак

    Нет ничего лучше классики! Этот простой домик — идеальный способ для вашего щенка получить немного укрытия и тени — никаких излишеств!

    Посетите Lowe’s, чтобы узнать больше.

    Источник изображения: Lowe’s

    6.Обстановка в стиле ранчо

    Это здание ярких цветов будет потрясающе смотреться на террасе дома в аналогичном стиле. Но с этой миниатюрной версией ваш пес может наслаждаться своим маленьким укромным уголком, когда ему нужно провести время в тишине.

    Посетите Sunset, чтобы узнать больше.

    Источник изображения: Sunset

    7. Pooch Pod

    Разговор о разговоре! Этот геометрический шедевр подойдет родителям щенков, которые ценят современный чутье. Любой искушенный пес с удовольствием свернется калачиком в этом скульптурном пространстве.Инструкции на сайте даже включают обучающее видео.

    Посетите «Home Made Modern», чтобы узнать больше.

    Источник изображения: Home Made Modern

    8. Домик на дереве Тейл-Ваггина

    Возможно, вам будет сложно уберечь детей от этого ностальгического уголка! Если Фидо наслаждается видом сверху, эта увеличенная собачья будка придаст ему небольшой импульс. Благодаря приподнятой конструкции логово вашей собаки будет суше и чище.

    Посетите DIY Network, чтобы узнать больше.

    Источник изображения: DIY Network

    9.Видеовстреча внутри и снаружи помещений

    Это отличное место для игры для щенка, который любит свежий воздух, но не имеет огороженной территории. Ваша пушистая подруга может не только почувствовать запах роз и понаблюдать за бабочками, но и рысью внутри защищенной части, чтобы вздремнуть или выпить прохладной воды.

    Посетите DIY Network, чтобы узнать больше.

    Источник изображения: DIY Network

    10. Уютный собачий уголок

    Может быть, ваш пес предпочел бы остаться с вами внутри, или ему просто слишком жарко или слишком холодно, чтобы выходить на улицу.Вы все еще можете освободить для него место в помещении! Подумайте, как вы можете использовать старую мебель в новом уголке вашего щенка.

    Посмотрите несколько интересных идей на HomeMyDesign.com.

    Источник изображения: MyHomeDesign.com

    11. Отверстие в стене

    Если вашей собаке не нравится больше, чем уединенное место для тишины и покоя, подумайте о том, чтобы сделать из нее маленькую дырочку в стене. Многие вырезали под лестницей уютное пространство.

    Посетите семейный блог Родимелсов, чтобы узнать больше.

    Источник изображения: Семейный блог Родимелсов

    И если «сделай сам» — не твое дело…

    Если вы один из тех, кто думает: «Это круто, но я не лукавый», не волнуйтесь! Мы также собрали несколько дворцов для щенков, которые вы можете купить на Etsy. (Вы все еще можете сказать своему пушистому другу, что он был сделан вручную — это будет нашим маленьким секретом.)

    Для принцессы размером с пинту:

    Источник изображения: SwanSignature через Etsy

    Для The Modern Mutt:

    Источник изображения: StrongWoodStudio через Etsy

    For The Whimsical Woofer

    Источник изображения: MonsterCityStudios через Etsy

    Для щенка, который любит сладкую хижину:

    Источник изображения: YourMomSupply через Etsy

    For The Cartoonish Canine

    Источник изображения: DesignerDogHouse через Etsy

    Для собаки, которая тусуется в тропической хижине

    Источник изображения: DesignerDogSource через Etsy

    Для пса, который ценит международные путешествия

    Источник изображения: DesignerDogHouse через Etsy

    16 собачьих будок, похожих на ваш дом

    Мастерство на весах собачьих размеров

    Откровенно говоря, мы думаем, что конуры — это уместно в доме This Old House .С нашей точки зрения, следующие 16 собачьих кроваток имеют смысл, учитывая любовь большинства американцев — и, конечно же, наших читателей — к своим домашним животным. Но мы также думаем, что эти домики для собак — довольно хороший способ продемонстрировать краеугольный камень тонкого мастерства TOH .

    Собачий мастер

    Фото Элисон Роза

    Миссия выполнена: бунгало в миниатюре, с деревянно-гонтовой обшивкой и крышей из кедра.

    Дом: Ремесленник, 1905-1930 гг.

    Собака: Гампи

    Если у детей сапожника нет обуви, то можно ожидать, что у собаки строителя собачьей будки не будет ничего, кроме угла пола мастерской, который она могла бы назвать своим. К счастью для Гампи, это было неправдой. Марк Джоллифф, который вместе со своим братом Дейлом спроектировал и построил собачьи конструкции, представленные на этих страницах, сделал свою 8-летнюю шетландскую овчарку своим компаньоном в бунгало «Искусство и ремесла» из сборника рассказов.

    Мастер: Пес на удачу

    Фото Элисон Роза

    Начальник участка наблюдает за строительством со своего поста в цехе.

    Мастер: сайдинг из овчарки

    Фото Элисон Роза

    Чтобы сделать черепицу для сайдинга, строители разорвали кедровые прокладки на произвольную ширину, бросили их в бочку и перемешали перед тем, как прикрепить каждую к будке.

    Мастер: подготовка к покраске

    Фото Элисон Роза

    Подробнее о домашних животных:

    • Планирование станции для чистки собак

    • Постройте настенный органайзер для домашних животных

    • Постройте кровать Мерфи для своей собаки

    • Постройте ящик для собак

    Ремесленник: все в деталях

    Фото Элисон Роза

    Марк Джоллифф использует пневматический гвоздезабиватель для крепления нижней стороны крыши крыльца.

    Мастер: почтовое совершенство

    Фото Элисон Роза

    Столбы крыльца протыкаются шипами через основание, затем все отверстия от гвоздей заделываются шпатлевкой для кузова.

    Мастер: последние штрихи

    Фото Элисон Роза

    Дядя Гампи, Дейл Джоллифф, приклеивает крышу из черепицы внахлест к коньку крыши, чтобы он оставался водонепроницаемым.

    Дома на природе

    Фото Элисон Роза

    Эстетика Craftsman — натуральные материалы, детали ручной работы и простые линии — проявляется в кедровой обшивке, конических столбах крыльца на прочных опорах и выступающих стропильных ногах. Крыша с широким слуховым окном и пологим изгибом на стыке с крыльцом — еще одна отличительная черта этого стиля. Джоллифф не пожалел усилий для своего верного друга, кропотливо раскрасив вручную крыльцо, окна и отделку кистью художника и приклеив вручную более 275 кедровых тряпок на крышу.

    Греческое возрождение: дворняжка с крыльцом

    Фото Элисон Роза

    Уменьшенный размер фермерского дома остается верным своим корням 19 века с обшивкой вручную и верандой по периметру.

    Дом: Греческое возрождение, 1825-1860

    Собака: Эмма

    Фермерский дом без собаки — это как … ну, мы даже не хотим об этом думать. И Эмма тоже.Когда резвый желтый лабрадор устает лаять на коров, копать ямы в саду и гоняться за скунсами на выгуле, он откидывается в обшитой вагонкой версии американской иконы. Конечно, первобытные поселенцы не могли найти лучшего места, чтобы провести летний полдень, чем в тени его широкого крыльца, который разносится по дому, как прохладный деревенский ветерок.

    Греческое возрождение: в деталях

    Фото Элисон Роза

    Подробнее о домашних животных:

    • Планирование станции для чистки собак

    • Постройте настенный органайзер для домашних животных

    • Постройте кровать Мерфи для своей собаки

    • Постройте ящик для собак

    Греческое возрождение: в поисках правильного угла

    Фото Элисон Роза

    Плотник Марк Джоллифф режет углы для крыши крыльца торцовочной пилой.Как и в главном доме, широкий свес выполняет практическую функцию, отводя дождевую воду от строения.

    Греческое возрождение: фундаментальные особенности

    Фото Элисон Роза

    Подробнее о домашних животных:

    • Планирование станции для чистки собак

    • Постройте настенный органайзер для домашних животных

    • Постройте кровать Мерфи для своей собаки

    • Постройте ящик для собак

    Собачья будка Эммы в греческом стиле

    Фото Элисон Роза

    В дополнение к этой классической особенности фермерского дома, эта миниатюрная версия разделяет детали греческого возрождения главного дома: фронтон на фронтоне, изящные колонны крыльца и (хорошо, здесь наша команда немного переборщила) крыша крыльца из искусственной зелени, окрашены, чтобы выглядеть как медь со стоячим швом.

    Так что, если крошечные жалюзи не закрываются во время шторма? Любой любитель животных знает, что с первым грохотом грома даже самые преследующие скунса собаки выскочили на крыльцо большого дома, в безопасности в компании своих двуногих товарищей.

    Королева Анна: Королева, достойная герцога

    Фото Элисон Роза

    Стиль викторианской эпохи приобретает изгиб в этом логове для собак, увенчанном башенкой с конической головкой.

    Дом: Королева Анна, 1880-1910

    Собака: Герцог

    Если вы житель Ньюфаундленда с весом 90 фунтов, простая однокомнатная квартира вам не подойдет. Вам нужно что-то по-настоящему величественное. Что-то большое и существенное, что-то с характером. Что вам нужно, так это королева Анна перед лужайкой. С его пересекающимися линиями крыш, несколькими остроконечными мансардными окнами, крыльцами по периметру и высокими башнями, Queen Anne — это самый необычный стиль викторианской эпохи. Никакие детали не являются слишком богатыми, от обильно вырезанных балясин на крыльце до часто сногсшибательных ярких цветовых схем.Так что вполне уместно, что наш собачий замок — 6 квадратных футов, 5 футов высотой и здоровенные 250 фунтов — демонстрирует тот же уровень навязчивого мастерства, вплоть до пика шляпы ведьмы, в сочетании с 24 отдельными посохами из красного дерева. Цветовая палитра, позаимствованная у главного дома примерно 1900 года, — белая на корпусе, желтая на дверной и оконной обшивке и пастельно-пурпурная на мансардном этаже. Даже потолок крыльца выкрашен в небесно-голубой цвет — классическая деталь того времени. Разбивает нам сердце, что собаки дальтоники.

    Королева Анна: сложная ведьма

    Фото Элисон Роза

    Колпак ведьмы из красного дерева требует степени (почти) высшей математики. Каждую клепку разрезали составными углами, сужающимися от дюйма в острие до 2 дюймов у основания.

    Королева Анна: подробные окна

    Фото Элисон Роза

    Окна из-за отсутствия кисточки для створок были покрашены в бледно-желтый цвет тонкой кистью.

    Queen Anne: Последние штрихи к краске

    Фото Элисон Роза

    Собачья будка, ее башенная крыша практически царапает потолок мастерской, покрыта шпаклевкой и краской. Цветовая палитра, позаимствованная у главного дома примерно 1900 года, — белая на корпусе, желтая на дверной и оконной обшивке и пастельно-пурпурная на мансардном этаже. Даже потолок крыльца выкрашен в небесно-голубой цвет — классическая деталь того времени.

    Королева Анна: Завершите Собачий Замок

    Фото Элисон Роза

    Действуя в соответствии со своим именем, Герцог чувствовал себя королевской семьей в этом дворцовом дворце. Едва его поставили на лужайку, как он быстро забрался внутрь.

    Грузинское: развязывая классику

    Фото Элисон Роза

    Очаровательная копия кирпичного грузинского дома колониальной эпохи представляет собой образец симметрии, вплоть до двойных дымоходов.

    Дом: Грузинский, 1700-1780

    Собака: Таннер

    Этот кирпич в уменьшенном масштабе по-грузински — шедевр глупого изобретения, начиная с кирпичей. Искусственная кладка представляет собой отдельные куски pieces-дюймовой фанеры Lauan, покрытые текстурированной терракотовой краской. Чтобы воспроизвести случайный узор из кирпичей в главном доме, миниатюрные кирпичи были окрашены в три разных оттенка, а затем смешаны в ведре перед наклеиванием. «Раствор» — это наружный герметик, который обычно используется для ремонта трещин на тротуарах и имеет песчаный вид.Затем есть архитектурные детали: кремово-белые колонны (18-дюймовые секции шкафа для туалета), парные дымоходы, зубчатая лепнина вдоль карниза и шатровый портик. Что не является иллюзией, так это точное воспроизведение классической грузинской симметрии и пропорций: например, оконные проемы конуры в два раза меньше, чем окна фасада собачьей будки, как и на настоящей вещи.

    Грузинский: искусственный кирпич и строительный раствор

    Фото Элисон Роза

    Шлифованный герметик заполняет зазоры между кирпичами, создавая реалистичный вид раствора.Чтобы воспроизвести случайный узор из кирпичей в главном доме, миниатюрные кирпичи были окрашены в три разных оттенка, а затем смешаны в ведре перед наклеиванием.

    Грузинское: свежее пальто

    Фото Элисон Роза

    Реплика покрывается краской наружного крыльца перед нанесением слоя адгезивно-асфальтовой кровли.

    Грузинский: Двойное зрелище

    Фото Элисон Роза

    Подробнее о домашних животных:

    • Планирование станции для чистки собак

    • Постройте настенный органайзер для домашних животных

    • Постройте кровать Мерфи для своей собаки

    • Постройте ящик для собак

    Тюдор: в усадьбу

    Фото Элисон Роза

    Декоративный фахверк и фактурная штукатурка сайдинг намекают на раннее английское происхождение этой собачьей кроватки.

    Дом: Тюдор, 1890-1940

    Собака: Альфи

    Необязательно быть английским бульдогом, чтобы чувствовать себя как дома в английском тюдоре. Если уж на то пошло, совсем не обязательно быть бульдогом. Альфи, 8-летнему боксеру, очень понравился этот маленький коттедж. Собачья будка высотой 4 фута с крутой скатной крышей из искусственного сланца и бледной лепниной снаружи напоминает Тюдоровский стиль. У него даже есть классические окна из свинцового стекла с ромбовидным остеклением, за исключением того, что они сделаны из пластиковой решетки водостока, обрезаны по длине и вручную выкрашены в землисто-красный цвет.Тюдоры в Англии 16-го века были обрамлены толстыми бревнами, скрепленными между собой столярными изделиями из шипа и шипа; Хотя наша миниатюрная репродукция началась с простого деревянного ящика, он все еще имеет декоративный фахверк на фасаде — как и большинство американских возрожденных Тюдоров, в том числе тот, где живут люди Альфи. Для создания искусственной штукатурки, которая могла обмануть даже проницательный глаз собаки, строитель Дейл Джоллифф использовал быстросохнущую замазку для авто-кузова, которую он намазал, а затем надрезал шпателем, чтобы имитировать следы от шпателя.

    Tudor: Подготовка к покраске

    Фото Элисон Роза

    «Брус» сосны шлифуется вручную перед нанесением первого слоя краски.

    Быстрый наполнитель

    Фото Элисон Роза

    Для изготовления искусственной штукатурки, способной обмануть даже проницательный глаз собаки, строители использовали быстросохнущую замазку для кузова, которую намазывали, а затем надрезали шпателем, имитируя следы от шпателя.Используя кусок древесной стружки в качестве палитры, небольшое количество шпатлевки для кузова было смешано для штукатурки. С этим материалом нужно работать быстро и использовать понемногу, потому что он затвердевает в мгновение ока.

    Тюдор: искусственные цветы

    Фото Элисон Роза

    Распашные окна не открываются, но ромбовидные стекла дополняют традиционный вид.

    Собачья будка, как ее дом

    Фото Престона Мака

    История полна непонятых провидцев, от Ноя и его ковчега до Уилбура и Орвилла и их самолета, а также совсем недавно Шерил Морган и собачьей будки, которую она построила из березовой фанеры, универсальной замазки и оборудования для ставен.

    Конечно, семья Морган сомневалась в ее здравом уме, когда она одержимо пилила, склеивала, прибивала и красила точную копию своего дома из кирпича, штукатурки и гонта, размером с собаку. Тем более, что Морган, у которого почти не было столярного опыта, делал это с помощью всего лишь молотка, изогнутого лезвия лобзика и уровня. «Большую часть времени я ногтем отмечала на дереве место, где нужно резать», — говорит она.

    Морган обрамил стены и крышу из березы, использовал решетчатые планки и раствор — смесь для ремонта кирпича, универсальную шпатлевку для штукатурки и предохранительную ленту для черепицы.Перила крыльца сделаны из тополя, а на окнах установлены прозрачные акриловые квадраты для обзора собачьих глаз. Собрав все свои творческие способности, она использовала настенные крючки и бусины, чтобы воссоздать освещение крыльца, и добавила автомобильную полосочку для оконных стекол.

    Современность всего за 32 часа

    Детали этого современника с плоской крышей настолько точны, что на некоторых видах мы не могли отличить его от настоящего дома.Что еще более впечатляет, так это то, что его создатель Марк Каше собрал этого маленького щенка всего за 32 часа. Короб из фанеры, окна застеклены поликарбонатным пластиком, а дымоход покрыт текстурированной бумагой, что делает его удивительно похожим на версию главного дома из вулканического камня. Каше, подрядчик, говорит, что материалы обошлись ему примерно в 300 долларов. Но если бы он брал свою обычную почасовую зарплату в 125 долларов, говорит он, «мы смотрим на конуру за четыре тысячи долларов». В таком случае, гончая Пого должна вызывать зависть у всех гончих в округе.

    Прочная А-образная рама

    Подробнее о домашних животных:

    • Планирование станции для чистки собак

    • Постройте настенный органайзер для домашних животных

    • Постройте кровать Мерфи для своей собаки

    • Постройте ящик для собак

    Прохладное южное крыльцо

    Кто: Стив и Шейла Джонс

    Где: Rock Spring, Джорджия

    Широкая затененная веранда — это прохладное место для обитателя собачьей будки, где можно отдохнуть жаркими южными вечерами.

    В комплекте с гаражом для собак

    Кто: Белинда Палмитер

    Где: Дэвисбург, Мичиган

    Настоящий дворянский особняк с круговой верандой и гаражом на два отсека, который поднимается, чтобы сделать собачью дверь.

    Рабочий желоб

    Кто: The Fox Family

    Где: Эскондидо, Калифорния

    Все домашние удобства, включая ставни, обшивку вагонкой и рабочий желоб, сделанный из отрезанной пополам медной трубы.

    Элитное высотное здание

    Кто: Стейси Пэрриш

    Где: Нью-Йорк, Нью-Йорк

    Как и в реальности, роскошное высотное здание Фрауни из красного кирпича включает в себя швейцара, стоянку такси и сад на крыше.

    Уютный колониальный

    Кто: Лорен и Майкл Джексон

    Где: Эриал, Нью-Джерси

    Трудно не очароваться уютным собачьим колониалом с оконными ящиками и вырезом в форме кости на фронтоне.

    Собачья (домик) Кабина

    Кто: Келли Херманн

    Где: Глен Гарднер, Нью-Джерси

    Бревенчатая или собачья будка, сделанная из шпинделей и черепицы, оставшихся после постройки крыльца в главном доме.

    Собачья будка, двойная

    Кто: J.C. Davis

    Где: Реймор, Миссури

    Эта собачья будка для двоих сделана из обрезанного до нужного размера обрезки сайдинга и обрезки кедра.

    Верная королева Анна

    Подробнее о домашних животных:

    • Планирование станции для чистки собак

    • Постройте настенный органайзер для домашних животных

    • Постройте кровать Мерфи для своей собаки

    • Постройте ящик для собак

    Что нужно для постройки собачьей будки

    Фото Элисон Роза

    Вы захотите использовать качественные материалы, если собираетесь построить собачью будку, которая выдержит испытание временем и агрессивностью метисов, но мы не ожидаем, что вы будете фрезеровать крошечные лепные украшения и другие архитектурные детали.Наши строители использовали множество стандартных материалов, которые можно легко найти в строительных магазинах, магазинах бытовой техники и ремесленных мастерских. Вот некоторые из наших любимых сборных деталей.

    Кровля

    Клеящееся асфальтовое покрытие: Идеально подходит для защиты крыши от атмосферных воздействий, его можно разрезать на полосы и уложить, чтобы придать им вид черепицы. Покрасьте его в серый цвет и — вуаля! — у вас искусственный сланец.

    Сайдинг

    Лауан, или филиппинское красное дерево, идеально подходит для изготовления мини-хлопчатобумажных досок.Листы толщиной ¼ дюйма, гладкие и готовые к покраске с обеих сторон, можно надрезать канцелярским ножом и щелкнуть.

    Стены

    Березовая фанера: безупречная и готовая к покраске березовая фанера делает стены прочными. Чтобы построить крышу башни на нашей Королеве Анне, мы использовали гнущуюся фанеру, которую можно найти на любом хорошем лесном складе или по специальному заказу.

    Этаж

    Фанера, обработанная давлением: прочная и устойчивая к атмосферным воздействиям, она делает пол прочным и долговечным.

    Окна

    Решетчатые планки: решетка из массива дерева размером inch на 1½ дюйма позволяет создавать идеальные панели.

    Крепежные детали

    Гальванизированные шурупы для палубы: необходимы для основания собачьей будки, которая выдерживает наибольший контакт с водой. Стандартных стальных гвоздей достаточно для сайдинга, карнизов и кровли.

    Краска и герметик

    Латексная краска для экстерьера: три слоя защитят от непогоды. Кроме того, герметик под покраску подходит для герметизации окон.

    Размеры собачьей будки

    Мы знаем, что большинство собак не отказались бы от своих домашних раскопок, чтобы жить в собачьей будке, если, возможно, она не была сделана из печени. Но если вы строите собачью будку, чтобы ваш приятель мог использовать ее в качестве укрытия, следует учесть ряд моментов.

    Размер

    Собачья будка должна быть достаточно большой внутри, чтобы человек мог с комфортом вставать, поворачиваться и лечь. Измерьте высоту сидения вашей собаки от макушки до земли.Высота потолка должна быть на 1-2 дюйма выше головы собаки. В отличие от некоторых человеческих домов, больше не обязательно лучше, потому что оно не удерживает тепло тела собаки.

    Структура

    Дом должен стоять на платформе, возвышающейся на пару дюймов над землей. Это не только предотвратит переохлаждение пола, но и предотвратит попадание воды в конструкцию, поскольку у вашей будки, вероятно, не будет страховки от наводнения. Крыша должна быть скатной, чтобы пропускать дождь, и быть защищена несколькими слоями краски для наружного крыльца.

    Внутренняя отделка

    Включите какой-нибудь материал для гнезд: солому, сено, измельченную бумагу, сосновую стружку, все, что согреет вашу собаку, но не замерзнет, ​​например, одеяла или ковер. В холодные месяцы подойдет собачья дверца в виде мешковины или брезента. Просто убедитесь, что он не слишком плотно закрывается, чтобы внутрь не попадал воздух.

    59 Простых лайфхаков для владельцев собак

    Последнее обновление Автор Puppy Leaks 34 комментария

    • Pinterest

    • Facebook

    • Твиттер

    За эти годы я узнал немало советов и приемов, которые делают владение собакой немного проще.Кое-что из этого было изучено путем чтения и исследований, но большая часть была изучена старомодным способом — методом проб и ошибок. Вот 59 простых лайфхаков для владельцев собак: от советов по содержанию в чистоте дома с домашними животными до создания собственной аптечки для собаки.

    Лайфхаки для владельцев собак: советы по уборке и уборке

    1. Используйте чехлы, чтобы уберечь мебель от меха

    Вы позволяете своим домашним животным находиться на мебели? Если да, то вы хорошо знаете, как трудно содержать их в чистоте.Мой любимый совет по содержанию вашей мебели в чистоте и без шерсти — использовать чехол. Вы можете использовать простыни, одеяла или чехлы — и если вы хотите, чтобы что-то соответствовало вашему декору, вы можете сделать их на заказ. Когда пришло время чистки, вы просто бросаете эти покрывала в стирку, и все готово.

    2. Простыни сушилки собирают собачью шерсть как сумасшедшая

    Ищете простой способ убрать часть собачьей шерсти? Используйте простыни для сушки. Они словно по волшебству собирают распущенную собачью шерсть на ткань.Просто протрите диван или другое место, где собираются волосы домашних животных, и наблюдайте, как они прилипают к ним.

    3. Собирайте волоски бродячих собак с помощью резиновых перчаток

    Шерсть ваших собак повсюду или только у меня? Мой любимый метод убрать все распущенные волосы — это использовать пару резиновых перчаток. Вы надеваете их и проводите руками по своей мебели; Удивительно, насколько хорошо шерсть домашних животных цепляется за резиновые перчатки.

    Используйте пару резиновых перчаток, чтобы как сумасшедший собирать собачью шерсть.

    4. Используйте пищевую соду для очистки мочи домашних животных

    Если ваша собака писает на ковер, используйте пищевую соду (которая также отлично удаляет запахи), чтобы очистить ковер. Нанесите немного пищевой соды на пятно, оставьте на 20 минут, а затем пропылесосьте.

    5. Очистите мех с ковра оконной прорезью

    У вас есть тонна собачьей шерсти глубоко в ковре? Используйте оконный швабр, чтобы собрать мех с ковра и мебели.Поскребите им по ковру и наблюдайте, как волосы поднимаются вверх.

    6. Закройте царапины на мебели орехом

    У вас есть царапины на деревянной мебели? Вы можете прикрыть их, натерев их грецким орехом. Натуральные масла, содержащиеся в грецких орехах, проникают в древесину, что позволяет легко скрыть небольшие царапины на вашей мебели.

    7. Используйте волшебный ластик, чтобы избавиться от пятен слюни

    У вас много слюни? Если так, то у вас, вероятно, по всему дому куча следов слюны.Вы можете попрощаться со стиранием этих следов слюни, купив себе волшебные ластики.

    8. Сделай сам собачий дезодорант для ковров

    У вас есть запах собак, от которого вы хотите избавиться? Если у вас под рукой нет специальных продуктов, не волнуйтесь — вы можете сделать свой собственный простой дезодорант для ковров, подходящий для собак, из вещей, которые есть у вас дома.

    9. Предотвратите засорение канализации шерстью собак с помощью детской салфетки

    Когда вы купаете собаку, не забивается ли ее шерсть в сток? Используйте детские салфетки, чтобы собачья шерсть не забивалась.

    10. Сделайте постель для своего питомца из толстовки

    Хотите, чтобы ваша собака могла спокойно спать, не покупая собачью подстилку в магазине? Сделайте им эту супер классную собачью подстилку из толстовки и подушки.

    11. Используйте рулон упаковочной ленты, чтобы подобрать свободный мех домашних животных

    Ваша одежда как сумасшедшая собирает собачью шерсть? Нет под рукой валика для удаления ворса? Один из моих любимых лайфхаков для владельцев собак — это использовать упаковочную ленту, чтобы удалить всю собачью шерсть, которая покрывает вашу одежду.

    Нет валика для удаления ворса? Рулон упаковочной ленты может собирать собачью шерсть с вашей одежды.

    12. Создайте барьер, чтобы ваша собака не попала в туалетный лоток

    Ваша собака идет прямо к маленькой будке? Он не одинок, помет для кошек привлекает многих собак. Не позволяйте собаке попасть в подстилку, приподняв ящик, создав барьер вокруг него или используя закрытый ящик для туалета, в который ваша собака не может попасть.

    Лайфхаки для владельцев собак: время для игр и упражнения

    13.Сделайте простую игрушку-пазл из формы для маффинов

    Ищете простой способ отвлечь внимание вашей собаки? Создайте простую игрушку-пазл из формы для кексов, угощений и нескольких теннисных мячей. А если вы хотите еще больше избавиться от скуки, ознакомьтесь с 26 простыми способами избавиться от скуки собаке.

    14. Научите собаку гоняться за пузырями для легкого развлечения

    Ваша собака любит гоняться за чем-нибудь? Воспользуйтесь этим естественным инстинктом и научите свою собаку гоняться за пузырями, чтобы немного поиграть и заняться спортом.

    15. Наполните Конга угощениями, чтобы они были заняты

    Наполните Конга вкусными лакомствами, чтобы занять вашу собаку, а для более сложных задач вы можете заморозить их там. Вам также не понадобятся необычные собачьи лакомства или начинки — вот 39 блюд и угощений, которые я люблю приготовить в Конгсе.

    16. Сделайте буксир из старой одежды

    Ваша собака любит буксир? Есть несколько лишних футболок? Сделайте свою собственную игрушку, сплетая одну из своих старых футболок в игрушку-буксирку, а не выбрасывая их.

    17. Научите собаку «находить угощения» для веселой игры

    Научите свою собаку «находить лакомства», пряча их по всему дому. Простые игры для тренировки носа — отличный способ занять вашу собаку и развлечь ее. Безусловно, это любимая домашняя игра Лайки. (Ищете еще какие-нибудь игры в помещении? Вот 33 простых способа занять вашу собаку в помещении)

    18. Сделай свой собственный полюс для флирта своими руками

    Сделайте палку для флирта для собак, которые любят погоню и / или имеют сильный инстинкт добычи.Просто не забывайте относиться к этому упражнению с легкостью, так как оно оказывает довольно сильное воздействие и может серьезно сказаться на суставах собаки.

    19. Сделайте повторно набиваемую игрушку для собаки

    Ваша собака сходит с ума от мягких игрушек? Если ваша собака любит разрывать мягкие игрушки, вы можете сделать игрушку для собаки, из которой можно набить много игрушек.

    20. Купите детский бассейн, чтобы держать собаку занятой

    Ваша собака любит воду? Держите свою собаку в прохладе летом, используя пластиковый детский бассейн во дворе.Они тоже недорогие. Я купил наш примерно за 4 доллара в местном магазине Meijer.

    Ваша собака любит воду? Купите им детский бассейн на заднем дворе.

    21. Сделайте свою собаку своим собственным ящиком для копания

    Если ваша собака любит копать, вы можете сохранить свой сад в безопасности, научив ее пользоваться собственными ящиками для копания.

    22. Сыграйте в красивую интерактивную игру «Буксир со своей собакой»

    5-минутная игра в буксир творит чудеса, утомляя вашу собаку и позволяя ей избавиться от скопившейся энергии.(и нет — это не сделает вашу собаку агрессивной, несмотря на старый миф)

    23. Приготовьте простые замороженные лакомства для собак

    Ищете простой способ занять вашу собаку? Сделайте им замороженные лакомства для собак. Заморозьте бульон в лотках для льда, чтобы подарить собаке приятное лакомство в жаркие летние дни.

    24. Меняйте игрушки, чтобы сохранить их интерес

    Так же, как и нам, собакам через некоторое время надоедает что-то новое, в том числе и игрушки. Поддерживайте их интерес, чередуя их доступ к ним.Как только ваша собака не увидит свой синий мяч в течение месяца, в следующий раз, когда он появится, она по-новому оценит его.

    Вашей собаке надоели игрушки? Попробуйте чередовать их, чтобы сохранить их интерес.

    Лайфхаки для владельцев собак: здоровье, еда и уход

    25. Проверьте наличие блох, дав собаке тест на белое полотенце

    Как вы думаете, у вашей собаки есть блохи? Положите их на белое полотенце, пока вы исследуете и расчесываете их мех.Простыня позволяет легко увидеть любую рыхлую грязь от блох, которая падает с вашей собаки.

    26. Сделай своими руками карманы для таблеток из арахисового масла, молока и муки

    Один из самых полезных лайфхаков для владельцев собак — это научить собаку глотать таблетки. Если вам трудно заставить собаку глотать таблетки, вы можете сделать карманы для таблеток своими руками.

    27. Удалите клещей с собаки с помощью пинцета

    У вас нет под рукой средства для удаления клещей? Вы можете аккуратно удалить клещей с собаки с помощью пинцета с острым концом.Возьмите клеща за область рта (часть, наиболее близкую к коже вашей собаки) и с усилием потяните, пока он не будет удален. Поместите клеща в банку со спиртом, чтобы убить его, и обязательно надевайте перчатки при работе с клещами, так как они могут передавать болезни домашним животным и людям.

    28. Смягчите сухой корм теплой водой

    Вашей собаке сложно есть корм? Если у вашей собаки чувствительные зубы, вы можете смягчить сухой корм, добавив немного теплой воды.

    29.Сохраняйте сухой корм для собак свежим в герметичной упаковке

    Корм ​​для собак может терять свежесть после открытия. Если вы покупаете пакеты с кормом для собак, используйте герметичный герметичный контейнер для его хранения, корм будет оставаться свежим намного дольше в плотно закрытом контейнере.

    30. Узнайте, как приготовить простое лакомство для собак

    Нет под рукой лакомств для собак? Вы можете приготовить себе простое и полезное лакомство для собак. Вот 21 рецепт лакомства для собак, который можно приготовить из 5 или менее ингредиентов.

    31. Добавьте собаке чистку зубов в их распорядок ухода за шерстью

    Возьмите в привычку чистить зубы собаке каждый день, чтобы избежать дорогостоящих визитов к стоматологу. Вы можете использовать человеческую зубную щетку, если хотите (хотя они делают и для собак), но не забудьте выбрать зубную пасту, созданную для собак.

    Регулярная чистка зубов вашей собаки может впоследствии сократить дорогостоящие посещения стоматолога.

    32. Используйте зубную пасту для собак на веревке

    Если вашей собаке не нравится чистить зубы, выдавите немного собачьей зубной пасты на веревочную игрушку и дайте ей поработать.Это хороший способ избавить их от чувствительности к чистке зубов.

    33. Сделайте самодельную собачью повязку для дополнительной поддержки

    У вашей собаки артрит или слабые конечности? Если вашей собаке нужна дополнительная поддержка, когда она встает, вы можете сделать свою собачью повязку.

    34. Нужна помощь в получении образца мочи вашей собаки? Используйте ковш и контейнер

    Если вам нужно собрать образец мочи, обратите внимание на это замечательное решение за 2 доллара (ковш и небольшие контейнеры), которое упрощает задачу.

    35. Избавьтесь от запаха скунса с помощью перекиси водорода и пищевой соды

    Ваша собака попала в скунс? Вы можете избавиться от неприятного запаха скунса от собаки, используя мыло, перекись водорода и пищевую соду.

    36. Используйте игрушку для раздачи еды для тех, кто быстро ест

    Если ваша собака ест слишком быстро, используйте игрушку для раздачи еды (мы любим Kong Wobbler & Bob a Lot) или поместите несколько теннисных мячей в ее миску, чтобы замедлить процесс еды. Это не только удерживает их от слишком быстрого приема пищи, но и дает им хорошую умственную тренировку.

    Если ваша собака ест слишком быстро, используйте для еды игрушку для раздачи лакомств.

    37. Сделайте самодельную многоразовую миску для воды

    Вы наполняете собаку водой по несколько раз в день? Создайте свою собственную миску для многоразовой бутылки с водой своими руками.

    38. Защитите собачьи лапы зимой с помощью вазелина

    Если у вас нет бальзама для лап и ваша собака не любит носить ботинки, вы можете использовать немного вазелина, чтобы защитить лапы вашей собаки зимой.

    39. Сделайте свою собственную приподнятую миску для еды

    Вы можете сделать свою собственную приподнятую миску для корма из стола за 8 долларов от Ikea. Поднятые миски для еды облегчают прием пищи собакам с артритом и проблемами с суставами, поскольку им не нужно так сильно наклоняться.

    40. Собака ужалила? Удалите жало с помощью кредитной карты

    Когда вы пытаетесь отобрать у собаки жало, вы рискуете оставить часть его на коже. Удалите жала, соскребая их прямым краем — например, стороной кредитной карты.

    41. Используйте муку, пищевую соду или кукурузный крахмал, чтобы остановить кровотечение из ногтей собаки

    Вы слишком коротко подстригли коготь собаке? Используйте домашнюю смесь муки, пищевой соды или кукурузного крахмала с водой, пока она не станет густой, затем нанесите ее на ноготь с умеренным давлением на несколько минут.

    Если вы слишком коротко обрежете ноготь вашей собаки, вы можете остановить кровотечение, сделав пасту из воды и муки.

    Лайфхаки для владельцев собак: советы по дрессировке собак

    42.Используйте передний ремень с зажимом, чтобы не тянуть за поводок

    Если ваша собака тянет за поводок, возьмите шлейку, которая защелкивается спереди. Ремни, которые крепятся на спине, на больше тяги. И когда вы работаете над поведением поводка, откажитесь от убирающегося поводка на обычный 6-футовый поводок, чтобы ваша собака могла понять, что такое хождение на свободном поводке.

    43. Сделайте себя самой забавной вещью в мире для надежного отзыва

    Приучая собаку к тому, чтобы она «приходила сюда», убедитесь, что вы много хваляете и угощаете.Цель состоит в том, чтобы вернуться к вам как лучшее решение, которое они могли бы принять. , , если не ваша собака, скорее всего, решит, что то, что она гналась / нюхала, более интересно.

    44. Используйте фрукты и овощи для тренировок

    Нет под рукой лакомств для собак? Используйте некоторые оставшиеся фрукты и овощи, которые полезны для собак, в качестве удовольствия во время тренировок. Морковь и горох — любимые закуски Лайки.

    45. Относитесь к каждому корму, как к чуду, также известному как «Как легко приучить щенка к горшку»

    При приучении вашей собаки к горшку обязательно обращайте на нее внимание и хвалите ее каждый раз, когда она выполняет свой долг на открытом воздухе.Если вы относитесь к каждой мочеиспусканию на открытом воздухе, как к лучшему, что когда-либо случалось, они быстро поймут это.

    46. Сделайте тренировки более увлекательными, изменив вознаграждения

    Вместо того, чтобы просто хвалить новый трюк, добавьте в качестве награды несколько вкусных угощений или игру в перетягивание. Изменив правила и награды, вы сделаете тренировки более увлекательными и увлекательными как для вас, так и для вашей собаки.

    47. Научите собаку ловить рыбу с помощью попкорна

    Если ваша собака не умеет ловить, не бросайте игрушку ей в лицо.Попкорн отлично подходит для дрессировки собак, потому что он легкий и вкусный, что делает его достаточно заманчивым, чтобы ваша собака попыталась его поймать.

    При обучении собаки ловить рыбу начинайте с легкой закуски, например, попкорна.

    48. Используйте кликер, чтобы вознаградить за хорошее поведение

    Возникли проблемы с тем, чтобы хвалить в нужное время? Начните обучение кликеру, чтобы было проще отмечать их хорошее поведение.

    Лайфхаки для владельцев собак: безопасность и опасности

    49.Используйте яркую цветную бандану на своей собаке во время сезона охоты

    Убедитесь, что и вы, и ваша собака выделяетесь, если собираетесь гулять во время сезона охоты. Вы можете носить яркие цвета (предпочтительно оранжевый), и вы можете помочь обезопасить свою собаку, надев на нее ярко-оранжевую бандану.

    50. Научите своих детей спрашивать разрешения, прежде чем гладить странную собаку

    Ежегодно в Америке происходит 4,5 миллиона укусов собак, половина из которых приходится на детей.Обязательно научите своих детей спрашивать разрешения, прежде чем гладить чужих собак.

    51. Получите микрочип вашей собаки для постоянного идентификатора

    Сканирование микрочипа вашей собаки предоставит всю вашу личную информацию, чтобы помочь скорейшему воссоединению, просто не забудьте обновить свою информацию в компании, производящей микрочипы, если вы переедете. (микрочипы также являются одним из способов, с помощью которых суд может принять решение относительно права собственности на собаку, если до этого дошло)

    52.Виляние хвостом не всегда означает счастливую собаку

    Не приближайтесь к чужой собаке только потому, что она виляет хвостом. Виляние хвостом не всегда является универсальным признаком счастья — оно также может указывать на страх или неуверенность. Обязательно научите своих детей основам предотвращения укусов собак.

    53. Не позволяйте собаке безудержно ехать в кузове грузовика

    Приблизительно 100 000 собак умирают каждый год от езды в пикапах каждый год, и это не учитывает все травмы, наблюдаемые каждый год.Собаки в кузовах пикапов также подвержены риску столкнуться с мусором, который может стать причиной травм.

    54. Не допускайте попадания бытовых токсинов (включая мусор)

    Может показаться очевидным, что хранить чистящие средства в безопасном месте, но одной из самых больших угроз для здоровья собаки в вашем доме является мусор. Если ваша собака попадет в мусор, вы можете использовать детские замки, чтобы запечатать ее, или уберите ее в шкаф или гараж, пока вас нет.

    Если ваша собака попадет в мусор, вы можете не допустить их, используя детские замки или убрав мусор вне досягаемости, когда вас нет дома.

    55. В целях безопасности держите собаку в машине под ограничением

    Я знаю, что собаки любят высовывать голову из окон машин, но это опасная привычка. Они рискуют получить удар обломками и повредить уши, и всегда есть риск, что они что-то увидят и выскочат. Если вы собираетесь ехать со скоростью более 20 миль в час, всегда рекомендуется держать собаку на привязи в машине.

    56. Создайте свою собственную аптечку для собаки

    Никогда не знаешь, когда может произойти несчастный случай, поэтому на всякий случай рекомендуется иметь под рукой аптечку.Вот отличный список основных предметов, которые должна быть в аптечке для домашних животных.

    57. Не храните жевательную резинку и конфеты

    Многие жевательные резинки и конфеты содержат ксилит, заменитель сахара, который очень токсичен и может быть смертельным для собак. Всегда держите все конфеты и жевательную резинку подальше от домашних животных. Вот список обычных предметов домашнего обихода, которые, как известно, содержат ксилит.

    58. Берегитесь ног ваших собак летом

    Горячий тротуар может довольно быстро обжечь собаке лапы.Чтобы увидеть, не слишком ли жарко для вашей собаки, положите тыльную сторону ладони на тротуар — если вы не можете подержать ее там в течение 5 секунд, для вашей собаки будет слишком жарко. В очень жаркие дни подумайте о том, чтобы погулять с собакой в ​​лесу, по траве или подождать, пока сойдет солнце.

    59. Следите за собакой в ​​воде (особенно в бассейнах)

    Не все собаки хорошо плавают, и когда дело доходит до бассейнов, они могут быть очень опасными для собаки. Следите за своей собакой, если она находится во дворе у бассейна, и убедитесь, что она знает, где шаги в бассейн и выход из него.

    Какие советы по уходу за собакой и лайфхаки вы используете со своей собакой?

    Вы сами использовали эти методы? Какие еще советы и хитрости я пропустил? Какие ваши любимые лайфхаки для владельцев собак?

    Рекомендуемая литература

    Этот пост содержит партнерские ссылки, если вы сделаете покупку, я получу небольшую комиссию.

    Поделитесь с друзьями

    • Pinterest

    • Facebook

    • Твиттер

    Что делать с собакой, которая кусает своего хозяина?

    Одна из самых сложных и душераздирающих проблем, с которыми могут столкнуться владельцы собак, — это укус любимого щенка.

    Как только это доверие подорвано, его может быть невероятно трудно восстановить.

    Есть много причин, по которым ваша собака может вас укусить. Она может охранять свои ресурсы, может испытывать беспокойство или стресс, а может быть, она перенаправляет свое агрессивное поведение на вас.

    Но остается вопрос: Что делать, если вас укусила собака?

    Ниже, , мы подробно объясним, что делать после укуса.

    Это не только включает вещей, которые вы захотите сделать сразу после , но мы обсудим некоторые из причин, по которым ваша собака могла вас укусить , и какие шагов вы хотите предпринять , чтобы решить проблему.

    Мы даже поговорим о самом ужасающем вопросе, который может когда-либо задать хозяин: нужно ли мне усаживать собаку?

    Немедленное действие: что вы делаете сразу после того, как собака вас укусила?

    Укусы не только вызывают беспокойство, но также могут быть неожиданными и пугающими . Скорее всего, вы испытаете целый ряд эмоций, помимо физической боли, вызванной укусом.

    Просто сделайте глубокий вдох и делайте шаг за шагом.

    Защитите свою собаку после укуса собаки

    Первое, что вам нужно сделать, это обезопасить собаку, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

    Вы можете поместить ее в ящик, изолировать в отдельной комнате или привязать на поводке.

    В зависимости от ситуации она может по-прежнему реагировать агрессивно, может быть напугана или беспокоиться о вашей эмоциональной реакции. Она также могла оставаться в сильном возбуждении из-за ситуации, которая в первую очередь заставила ее укусить.

    Но независимо от причины укуса, обеспечение ее безопасности гарантирует, что вы (и все, кто находится поблизости) останетесь в безопасности.

    Оказать первую помощь после укуса собаки

    Убедившись, что ваша собака убрана или изолирована иным образом безопасным способом, вам нужно будет осмотреть рану.

    Она сломала тебе кожу? Прокол есть? Если да, то промойте его водой с мылом и наложите чистую повязку.

    Но , если рана значительная, если вы подозреваете, что вам могут понадобиться наложения швов, если вам нужно сделать прививку от столбняка или если вакцина против бешенства вашей собаки устарела, вам следует отправиться в больницу. или центр неотложной помощи и получите профессиональную медицинскую помощь.

    Несмотря на распространенное мнение, собачьи пасти не являются полностью стерильными и не свободными от бактерий . Соответственно, ваш врач может также назначить антибиотики, чтобы предотвратить развитие инфекции.

    Если поврежденная кожа больше похожа на царапину, чем на серьезную рану, обычно можно просто промыть ее теплой водой с мылом, нанести антисептический крем и наложить повязку.

    Но, очевидно, обращайтесь за медицинской помощью, если какая-либо укушенная рана не заживает быстро или становится красной, воспаленной или инфицированной.

    Повторный подход к собаке

    Даже если укус был легким, ваш адреналин все равно будет на высоком уровне. Итак, потребуется некоторое время, чтобы успокоиться и убедиться, что ваша собака немного расслабилась, прежде чем вы снова приблизитесь к ней.

    Первое, что мы хотим сделать, это оценить, как она общается. Я предлагаю сделать это к , осторожно подойдя к вашей собаке спокойным голосом, отводя взгляд и отворачиваясь от нее .

    Старайтесь избегать любых конфронтационных действий, , например, смотреть ей в глаза, стоять над ней или вторгаться в ее пространство.Позвольте ей прийти к вам, если она не привязана или находится в питомнике.

    Понаблюдайте за языком ее тела . Если она испытывает стресс, тревогу или испуг, ее уровень толерантности может быть низким, поэтому действуйте осторожно.

    И наоборот, она может даже показаться чрезмерно взволнованной. Но возбуждение легко спутать с тревогой; Повышенное возбуждение и повышенная возбудимость часто идут рука об руку с нервозностью.

    Ей может быть нужно пространство, но она также может искать у вас комфорта.Это совершенно нормально, если вы чувствуете себя в безопасности .

    Она может быть так же озадачена всем испытанием, как и вы, и ей может потребоваться некоторое утешение и успокоение.

    Попытайтесь вытащить ее из замкнутого пространства и дать ей расслабиться. Бросьте для нее угощения во дворе или дайте ей что-нибудь пожевать на ее любимом месте.

    Следующее, что нам нужно сделать, это выяснить причину ее агрессии.

    Почему собаки кусаются? В поисках ответов после смерти

    Как только хаос от укусов прошел, самое время начать выяснять , почему ваша собака укусила вас, и что вы должны с этим делать.

    Попытайтесь определить причину, по которой ваша собака укусила вас

    Начните расследование с воспроизведения события в своей голове.

    Поскольку наши воспоминания часто подводят нас, вы можете записать инцидент как можно подробнее.

    Подумайте о:

    • Что происходило в окружающей среде во время укуса?
    • Чем занималась ваша собака в то время?
    • Предупреждала ли она вас, например, рычание, замерзание или щелканье воздуха?
    • Она внезапно испугалась?
    • Она дралась с другой собакой?
    • Ты трогал ее возле больной лапы?

    Также подумай о своем поведении .Что вы делали прямо перед укусом? Как вы отреагировали? И как ваша собака отреагировала на вашу реакцию?

    Определив, почему ваша собака укусила, вы поможете решить, нужна ли вам профессиональная помощь.

    Когда вам нужна профессиональная помощь?

    Профессионал может помочь вам не только выяснить, что заставило вашу собаку укусить вас, но также может помочь вам справиться с основным поведением, которое заставило вашу собаку укусить, и изменить его.

    Профессиональная помощь не всегда может быть необходимой, но в некоторых случаях ее следует считать обязательной.

    В общем, вам нужно будет найти профессиональную помощь если:

    • Она рвет кожу . Сильный укус — повод для беспокойства. Большинство собак, которые просто предупреждающе прикусывают, не порвут кожу при соединении. Если ваша собака кусает вас и пускает кровь, это большая проблема.
    • Кусает более одного раза . Это может быть несколько раз подряд или несколько раз в течение недели или месяца.
    • Вы не знаете, что заставило ее укусить . После того, как вы исключите какие-либо проблемы со здоровьем, которые могли стать причиной укуса, консультант по поведению поможет вам выявить основную причину.
    • Вы знаете, за что она вас укусила, и вам нужна помощь с ее поведением. Это может быть вызвано страхом, реакцией по отношению к незнакомцам или собакам, охраной ресурсов или множеством других причин.
    • Вы ее боитесь. Консультант по поведению может помочь вам понять, почему ваша собака укусила вас, и что вы можете сделать, чтобы ей помочь.Они могут дать вам план, который поможет обезопасить вас и вашу собаку.
    • В доме маленькие дети. Дети гораздо более уязвимы для укусов, чем взрослые. Отчасти это связано с тем, как дети обычно общаются с собаками. Кроме того, они реже, чем взрослые, улавливают более тонкие предупреждающие знаки.
    • Вы опасаетесь, что это повторится снова. Если вас беспокоит, что это не разовая ситуация, консультант по поведению может помочь вам разработать план лечения, чтобы предотвратить инциденты в будущем.

    Этот список не является исчерпывающим, и все владельцы должны принимать наилучшие решения от имени своих питомцев. Но никогда не будет вреда обратиться за профессиональной помощью по поводу поведения вашей собаки.

    Моя собака укусила меня — стоит ли мне бросить ее?

    Эвтаназия — последнее средство, и ее следует рассматривать только при серьезных поведенческих проблемах . И даже тогда, тема остается весьма спорной.

    Это также полностью личное решение, и к нему нельзя относиться легкомысленно.Я никогда не рекомендовал такой образ действий клиенту, хотя поддержал несколько семей в этом трудном решении.

    Я считаю, что есть определенные случаи, когда это гуманное решение . Если собака настолько опасна, что ей приходится жить в полной изоляции, тем самым разрушая качество ее жизни, лучшего варианта нет.

    Как мы узнаем, следует ли рассматривать эвтаназию для агрессивной собаки? Когда собаки демонстрируют поведение, которое делает опасным работу с ними безопасно, примите во внимание следующее:

    • Уровень серьезности. Если поведение явное, выпады, щелчки и укусы, и если укусы являются серьезными по своей природе (разрыв кожи, хватание, тряска). Серьезность также может включать множественные и часто непредсказуемые триггеры и историю множественных укусов.
    • Нет четких предупреждений . Большинство собак предупреждают о надвигающемся укусе — рычанием, щелканьем или даже о более тонких признаках, таких как отведение взгляда или замерзание. Однако собака, которая, возможно, была наказана за эти предупреждающие сигналы в прошлом, может вообще пропустить эти шаги и сразу же броситься на укус.Это особенно опасно.
    • Предсказуемость. Если вы выполнили домашнее задание — ведете дневник и заметки — и все еще не можете точно определить ее триггеры, это может сделать чрезвычайно сложным управление ее окружением.
    • Размер собаки. Мы знаем, что более крупные собаки с большими челюстями и зубами могут нанести гораздо больший ущерб, чем чихуахуа или мальтийцы. Это может сделать некоторых собак более опасными для работы.
    • Соответствие. Насколько вероятно, что вы сможете выполнить план поведения? Это реальность человеческого образа жизни.Это может включать такие вещи, как ваши финансовые ресурсы и распределение времени.

    Существует заблуждение, что любовь все исправляет. Все, что тебе нужно — это любовь. Я видел людей, которые сильно любят своих собак, которые все сделали правильно, много работали, чтобы помочь своей собаке победить своих демонов, но иногда это просто не работает.

    Вы не проиграли, вы старались изо всех сил.

    Следует ли использовать намордник на собаке, которая меня укусила?

    Я твердо убежден, что каждая собака должна быть приучена носить намордник .

    Это значит просто приучить их носить намордник до того, как он когда-либо понадобится. Это особенно актуально для любой собаки, которая укусила или напугана в определенных ситуациях и может быть склонна укусить в очень стрессовых ситуациях.

    Ознакомьтесь с некоторыми из лучших намордников на рынке, а затем узнайте несколько советов по тренировке намордников на сайте Muzzle Up! Проект.

    Намордник может сделать ваши тренировки безопаснее для всех. Намордники могут быть полезным инструментом для обеспечения вашей безопасности и безопасности окружающих, если ваша собака укусила в прошлом.

    Собака укусит, укусит ли она снова?

    Будет ли собака, которая вас укусила, с большей вероятностью укусить в будущем, зависит от ситуации, вызвавшей первый укус. Если основные проблемы с поведением не решаются соответствующим образом, всегда есть вероятность возникновения дополнительных укусов.

    Как и любая собака, независимо от того, насколько терпимым может быть наш фарбаби, всегда есть возможность укусить или снова укусить.

    ***

    Укусы собаки могут быть эмоциональными как для вас, так и для вашей собаки.У вас есть собака, которая вас кусала в прошлом? Вы выяснили ее триггеры? Мы были бы рады получить известия от вас. Обмен историями — отличный способ учиться друг у друга!

    5 простых приемов, как научить вашу собаку

    Конечно, всем перечисленным здесь трюкам намного легче научить, если ваша собака уже знает основные команды послушания «сидеть», «стоять» и «лежать». Как только эти команды будут освоены, обучение трюкам станет несложным. Если ваша собака не участвовала в базовом классе послушания, сейчас самое время записаться.

    Как правило, тренировки не должны длиться более 10 минут один или два раза в день. Также очень важно, чтобы у вас было хорошее настроение и вы были готовы с энтузиазмом хвалить собаку, когда она хорошо себя ведет. Никогда не расстраивайтесь из-за своей собаки и не применяйте грубую физическую силу, чтобы заставить ее действовать.

    Если вы начинаете чувствовать разочарование или гнев, немедленно прекратите занятия. Ваш питомец никогда не будет хорошо себя вести, если вы не сможете сохранять спокойствие и позитив. И всегда заканчивайте каждую тренировку игровым временем, чтобы ваш питомец связал свои тренировки с любимым занятием.Вот пять простых приемов, которым вы можете научить свою собаку.

    1. Переверните

    Поставьте собаку в положение «вниз». Затем возьмите угощение в руку и медленно проведите рукой за шею собаки. Ваша цель — заставить собаку повернуть голову назад, не вставая.

    Затем, когда его голова тянется назад, чтобы понюхать угощение, осторожно переверните его. Как только собака перевернется, дайте ей угощение и с энтузиазмом похвалите собаку.Повторите процесс, и когда вы начнете переворачивать его, произнесите команду «roll», а когда он полностью перевернется, обработайте его и снова похвалите. Делайте это в течение пяти-десяти минут.

    Повторите попытку позже в тот же день для еще одного сеанса продолжительностью от 5 до 10 минут. В конце концов, ваш питомец должен понять, что команда и процесс прокрутки напрямую связаны. После того, как ваш питомец переворачивается в ответ на запрос, вам больше не нужно каждый раз предлагать угощение. Всегда хвалите собаку, если она ведет себя правильно, и не расстраивайтесь, если она не сразу приживется.Прекратите сеанс, если вы не можете оставаться спокойным и расслабленным.

    2. Рукопожатие

    Научить собаку пожимать руку, как правило, довольно просто, потому что некоторые собаки естественно поднимают лапу, когда просят угощение. Начните с того, что поставьте собаку в положение «сидя». Затем возьмите угощение в руку и медленно переместите его к земле возле лапы собаки.

    Пока собака поднимает лапу в ожидании, используйте словесный сигнал «встряхнуть», дать ей угощение, а затем с энтузиазмом похвалите собаку.По мере того, как вы практикуете это, постепенно поднимайте руку выше, чтобы собака могла поднять лапу выше, чтобы получить лакомство. Ваша цель — заставить собаку поднять лапу на уровень груди.

    Продолжайте тренироваться и всегда используйте одну и ту же лапу для тренировки. В конце концов, как только собака поднимает лапу по команде, вы можете переключиться на другую лапу. Ключевым моментом здесь является использование другой команды, например «другое», чтобы собака узнала, что одна команда работает для ее правой лапы, а другая — для левой. Как только ваша собака пожмет руку по команде, вы можете начать отказываться от угощений и вместо этого хвалить ее.

    3. Дай пять

    Когда ваша собака овладевает командой «встряхнуть», ее легко научить делать «дай пять». Начните с работы над командой «встряхнуть», но начните держать ладонь наружу и, когда собака коснется вашей ладони, подайте команду «дай пять». Немедленно угощайте собаку и хвалите ее. Ваша цель здесь — заставить собаку поднять лапу как можно выше и коснуться вашей раскрытой ладони.

    4.Говорите

    Побудить собаку лаять по команде легко, если ваш питомец от природы голосит, но дрессировка может занять немного больше времени, если ваша собака тихая. Начните с того, что возбудите собаку, бросив мяч или взволнованно заговорив. Затем поместите собаку в положение «сидя» и помашите лакомством у ее носа. Продолжайте размахивать лакомством, не позволяя собаке его видеть, пока она не начнет скулить или плакать.Как только ваша собака издаст звук, наградите ее угощением.

    Повторите процесс, но используйте команду «говори», когда ваша собака начнет шуметь. Не награждайте собаку, пока она не начнет шуметь. И всегда говорите собаке «тише» или «хватит» и уходите, когда вы хотите, чтобы собака остановилась.

    Примечание: если ваша собака имеет тенденцию чрезмерно лаять, используйте этот трюк, только когда она находится в сидячем положении. Лай на все, что проходит у вашего окна, не следует поощрять и никогда не следует вознаграждать угощениями или похвалой.

    5. Танец

    Хотя танцевать можно практически любую собаку, более мелкие породы, как правило, дрессировать легче. Поднять сенбернара на задние лапы может быть непросто, но живые собаки весом до 40 фунтов могут быстро научиться стричь коврик. Начните с сидения собаки и подержите лакомство в закрытой руке возле ее носа. Медленно поднимите руку за голову собаки, чтобы она оглянулась и начала вставать на задние лапы.Как только ваша собака встанет на задние лапы, похвалите собаку и дайте ей угощение. Повторяйте этот процесс, пока ваша собака не станет быстро и устойчиво стоять на задних лапах.

    Затем начните перемещать лакомство над головой собаки по небольшому кругу. Вы хотите, чтобы ваша собака крутилась на задних лапах. Как только собака начнет ходить по кругу, используйте термин «танец» и похвалите ее и угостите. Используйте угощение как приманку, чтобы собака встала и повернулась по кругу. Опять же, этот трюк легче выполнить с маленькими проворными собаками.Избегайте этой уловки, если у вас есть порода, склонная к заболеваниям спины, например, такса.

    Вам также может понравиться

    15 лучших мелких пород собак

    Самые популярные имена для домашних животных

    ТОП-10 самых популярных пород собак 2020 года

    Эта статья изначально была опубликована на сайте www.bhg.com.

    Собачья будка своими руками | Советы разнорабочего

    Каждый питомец заслуживает хорошего дома. Собачьи будки на рынке дорогие и часто плохо построены.В этой статье мы покажем вам, как самому сделать красивую собачью будку. Вы сэкономите деньги и будете гордиться своей работой. Собачья будка, сделанная своими руками, защитит вашу собаку от дождя, снега и солнца, а главное — ее можно легко транспортировать из одного места в другое.

    Сначала взгляните на план собачьей будки на картинке ниже. Размеры метрические, будка предназначена для собак ростом до 60 см. Если у вас собака побольше, вам нужно масштабировать все размеры в соответствии с потребностями вашего питомца.

    Для всего проекта мы будем использовать фанеру толщиной 8 мм. Размеры пола 97 × 75 см, поэтому вам понадобятся две доски для пола, а также доски 2 × 2 см для рам. Для изоляции мы будем использовать пенополистирол толщиной 2 см. Теперь соберите раму и вставьте пенополистирол в раму, как на картинке ниже.

    Сначала прикрепите доски столярным клеем, а затем закрепите шурупами 3/4 дюйма, когда вы установите верхнюю доску, как показано на рисунке ниже.Убедитесь, что вы сначала просверлили отверстия на 1 размер меньше шурупа, иначе доски могут треснуть.

    Боковые панели устроены так же, как и панель пола, но имеют размеры 97 × 50 см. Не используйте клей для боковых панелей и сразу закрепите их винтами. Также не кладите пенополистирол и накладку прямо сейчас, оставьте это для отделки. После того, как обе стороны будут закончены, прикрепите их к полу с помощью шурупов, как показано на рисунке ниже.

    Теперь мы закончили с легкой частью проекта, и пришло время для передней и задней стороны собачьей будки.Используйте лобзик, чтобы разрезать переднюю и заднюю панели и обратите внимание, что они находятся под углом 40 градусов сверху. Всегда сначала нарисуйте форму на листе фанеры, затем закрепите лист зажимом, и только после этого можно начинать резку. После этого вам нужно будет вырезать входную дверь на лицевой панели и размеры входа будут 40 × 25 см. Дуга не должна быть проблемой, просто аккуратно нарисуйте ее и медленно разрежьте лобзиком на минимальной скорости. Когда раскрой будет завершен, обрамите переднюю и заднюю стороны планками 2 × 2 см, такими как пол и боковые панели, но оставьте доски на склоне на 15 см длиннее, как на рисунке ниже.После завершения обрамления соедините переднюю и заднюю стороны четырьмя досками 2 × 2 см длиной 93 см.

    Используйте угловые распорки, чтобы соединить доски с лицевой и обратной стороной. Нижние планки крыши должны находиться на расстоянии 2 см от рамы с обеих сторон, иначе боковые панели не поместятся. Вырежьте четыре небольших куска фанеры, как на картинке ниже, и прикрепите планку с помощью угловой распорки и шурупов.

    Тогда пришло время прикрепить панели крыши. Переверните домик на бок, как на картинке ниже, и закрепите панель струбцинами.

    Видео стол кухонный из дерева своими руками: деревянный стол для кухни из массива дерева

    деревянный стол для кухни из массива дерева

    Неотъемлемым атрибутом каждого дома является обеденный стол, за которым собирается вся семья. Правильно подобранная мебель позволяет домочадцам удобно чувствовать себя на кухне. Этим требованиям, бесспорно, соответствует деревянный кухонный стол, который вполне может быть выполнен своими руками.

    Разновидности

    Перед тем, как приступать к изготовлению подобной конструкции следует определиться, какой тип изделия вам нужен. Среди всего этого разнообразия можно выделить несколько видов кухонных столов:

    1. Традиционные изделия. Столы такого типа состоят из подстолья, к которому крепятся ножки и столешницы. Подобная система встречается достаточно часто, так как относительно проста в сооружении и отличается неплохой стойкостью. Следует отметить, что существует несколько вариаций данных столов, которые предполагают возможность демонтажа ножек или столешницы.
    2. Балочные конструкции. Отличаются наличием двух опор, располагающихся на противоположных сторонах столешницы. Ширина данных элементов в большинстве случаев равняется меньшему размеру верхней поверхности. Изготовление подобных столов требует наличие определенного опыта и хорошо оборудованной столярки.
    3. Конструкции без подстолья. Такой стол состоит только из опорных ножек, которые прикреплены определенным образом к столешнице. Вся система может быть, как цельной, так и разборной.
    4. Настенные откидные столы состоят только из столешницы, которая прикреплена к стене. Конструкция оснащается специальными поворотными механизмами, которые позволяют располагать поверхность параллельно полу, образовывая горизонтальную поверхность. Деревянные столы такого типа встречаются только в очень маленьких кухнях, где есть необходимость сэкономить рабочее пространство.

    Выбор древесины

    Дерево, как материал отличается пластичностью и податливостью, но при этом разные его породы характеризуют разными уникальными свойствами. Для того, чтобы сделать кухонный стол можно использовать любой тип этого продукта. Следует при этом учитывать, что если вы выберите слишком мягкое дерево, то поверхность его будет царапаться и быстрей разрушаться. Но с такими породами легко работать, поэтому ее можно использовать, если вы новичок и решаете такую задачу впервые.

    При изготовлении стола из массива дерева многие специалисты используют древесину таких видов:

    1. Сосна. Материал является одним из самых мягких, поэтому изделия из нее нужно защищать несколькими слоями лака.
    2. Орех. Столы из ореховой доски отличаются значительным весом и прочной структурой. Его используют в том случае, когда нужно декорировать изделие ажурной резьбой.
    3. Дуб. Эта порода является одним из самых оптимальных вариантов, так как вещество не только красивое и прочное, но и прекрасно обрабатывается. Также дубовые столы не так подвержены гниению в условиях влажной среды.
    4. Лиственница. Порода обладает уникальными целебными свойствами, но при строительстве столов выделить их никак нельзя, так как материал покрывают лаком, препятствующим выделению полезных веществ в воздух.

    Изготовление столешницы

    Кухонный стол из дерева своими руками сделать достаточно просто, если у вас есть желание, немного навыков работы с этим материалом и определенный инструмент. Как уже указывалось, существует много различных конструкций такого рода, которые отличаются размерами и дизайнерским оформлением. Поэтому, если вы хотите изготовить красивый стол самостоятельно, то можно за основу использовать уже готовые чертежи, стиль которых подобрать можно под ваш интерьер.

    Процесс строительства начинается с сооружения столешницы.

    Многие рекомендуют использовать для таких целей цельные листы ДСП, из которых просто нужно вырезать щит определенного размера. Но лучше все-таки выполнять столешницу из деревянной доски.

    Данный процесс можно разбить на несколько последовательных этапов:

    1. Изначально нужно определиться с размером столешницы и приобрести необходимое количество досок. Ширина их может быть разной, главное, чтобы они в сумме давали нужное вам значение.
    2. Когда материал готов, нужно подогнать размер всех досок под необходимую длину столешницы. Старайтесь отрезать торцы под углом ровно 90 градусов. Затем все элементы тщательно выравниваются и шлифуются рубанком. Обратите внимание, что толщина должна также подгоняться под единое значение, так как от нее зависит то, насколько ровной будет плоскость.
    3. Соединение досок между собой производится с помощью шкантов. Для этого нужно на каждом элементе через равные отрезки отметить расположение крепежа, и в торце просверлить отверстия под него. Чтобы получить прочное соединение, поверхность шкантов или дырок можно обмазать клеем.

    Существует альтернативный способ соединения, который предполагает крепление с нижней стороны столешницы планки. Она располагается поперек всех досок, которые нужно к ней прибить.

    Сборка конструкции

    Процесс монтажа этой конструкции предполагает предварительное формирование каркаса:

    • В первую очередь ранее подготовленные ножки соединяются между собой попарно короткими досками. Их также нужно отшлифовать и придать красивый внешний вид. Крепление также производится с помощью шкантов, под которые нужно высверлить отверстия в ножках и планке.

    Если для вас затруднительно совместить их, то можно использовать специальные уголки.

    • После этого две полученные пары опор соединяются аналогичным образом длинными досками.
    • Завершается процесс сооружения изделия креплением столешницы на полученный каркас. Обратите внимание, что если вы применяете клей для скрепления, то перед сборкой обязательно нужно выждать пока состав высохнет.

    Когда конструкция готова, можно приступать к покрытию ее защитными составами.

    Для таких целей можно использовать как обычную краску, так и лак. Последний вариант является более предпочтительным, так как он не портит внешний вид поверхности даже после того, как его перекрасят.

    Деревянный кухонный стол своими руками

    Какого бы размера ни была кухня, будь это маленькая клетушка в малосемейке или огромная просторная кухня в загородном доме, в любом случае обязательным предметом интерьера в ней является стол. Несмотря на обилие современных материалов и возможность выбора дизайнерских столов из металла, стекла, пластика и камня, неизменной популярностью продолжают пользоваться деревянные изделия. Деревянный кухонный стол создает атмосферу уюта и согласия в доме, за ним как-то даже не хочется ссориться, настроение становится спокойным и уравновешенным. Купить такой стол можно в любом мебельном магазине, ассортимент готовых изделий велик и разнообразен. Но также деревянный стол можно заказать в столярной мастерской по индивидуальному эскизу. Конечно, оба эти варианта «выльются в копеечку», поэтому многие предпочитают изготавливать деревянный кухонный стол своими руками. Таким образом, можно сэкономить до 70 % стоимости готового аналогичного изделия в магазине. Правда, для выполнения столярных работ понадобится специнструмент и навыки плотника, но это зависит от выбранного материала и сложности конструкции стола.

    1. Стол обеденный деревянный – оптимальные размеры
    2. Древесина для кухонного стола
    3. Виды и конфигурация кухонных деревянных столов
    4. Стол-трансформер обеденный деревянный
    5. Стол обеденный деревянный своими руками

     

    Стол обеденный деревянный – оптимальные размеры

     

    Размер стола для кухни напрямую зависит от площади кухни и места, где планируется установка стола. Считается, что человек себя чувствует комфортно, если его личная зона не менее 70 см, т.е. в радиусе 35 см вокруг него никого нет. Исходя из этого, квадратного стола 90х90 или 100х100 см будет вполне достаточно для семьи из 4-х человек, если помещение позволяет отодвигать стол от стены, чтобы каждый садился со своей стороны. Если же размеры кухни не позволяют перемещать стол, то можно установить прямоугольный стол 120х75 или 120х80 см. В таком случае два человека будут сидеть за длинной стороной стола, а два человека с коротких сторон.

    В большом помещении – просторной кухне или в столовой – смело можно ставить стол деревянный обеденный большой, длина столешницы такого стола равна 160 см. Обычно размеры больших столов 160х90 см или 180х90 см. Пространства вдоль длинной стороны стола достаточно для свободного размещения двух человек, а два человека за торцами будут чувствовать себя просто королями. И это в обычные дни. Если же намечается мероприятие с множеством гостей, то за таким столом смело поместятся 10 – 15 человек.

    Но как размещать гостей жильцам квартир с маленькими кухнями? На помощь в таких случаях приходит стол обеденный раздвижной и стол-трансформер. Раздвижные столы оснащены дополнительными вставками для столешницы, ширина которых обычно равна 40 – 50 см. Таких вставок может быть от одной до трех штук, все они располагаются в середине стола или прячутся под крышку столешницы в специальную нишу, если стол находится в собранном состоянии. В разложенном состоянии длина раздвижного стола может достигать 230 – 280 см. Это достаточно, чтобы пригласить гостей на свадьбу. В сложенном состоянии длина такого стола от 120 до 180 см.

    Высота обеденного стола обычно составляет 70 см, но многое зависит от роста и комплекции проживающих, иногда кухонные столы делают высотой 60 – 65 или 75 – 80 см.

    Подбирая размеры для обеденного стола, ориентируйтесь на отведенное для него пространство. После того как все члены семьи усядутся за него, вокруг должно остаться достаточно свободного пространства для перемещения хозяйки, так чтобы она не создавала неудобств сидящим и наоборот.

     

    Древесина для кухонного стола

     

    Выбор материала для кухонного стола – ответственная задача, от правильного выбора зависит не только долговечность столешницы и ее устойчивость к механическим деформациям, но и конечная стоимость стола в целом. Столы кухонные деревянные из массива считаются самыми долговечными, экологичными, эстетичными и являются самыми дорогими. Для самостоятельного изготовления стола из массива понадобятся навыки столяра и плотника, а также инструмент для обработки древесины и мастерская для проведения работ.

    Плотность древесины для кухонного стола имеет большое значение. На поверхности мягкой древесины могут оставаться следы и царапины, хотя все зависит от аккуратности хозяев. А твердые породы могут оказаться сложными в обработке для новичка. Мастера различают три категории древесины по плотности: мягкую, твердую и самую твердую.

    К мягкой древесине относятся: сосна, кедр, пихта, ель, тополь, осина, липа, ольха, можжевельник, ива и каштан.

    К твердым породам относятся: дуб, бук, вяз, ясень, лиственница, береза, яблоня и рябина.

    К самым твердым: белая акация, тис, железная береза, кизил.

    Для обеденного кухонного стола подойдет любая древесина, даже сосна, которая считается самой мягкой, но ее поверхность необходимо обработать лаком в несколько слоев. Ореховый стол будет прочным и тяжелым, а его поверхность исключительно прочной, та как даже в процессе выполнения ажурной резьбы на орехе не бывает сколов.

    Дубовая древесина для кухонного стола – идеальный вариант. Помимо того, что она прочная, твердая и долговечная, она еще и легко обрабатывается и лакируется, не деформируется, не раскалывается и не коробится, а также устойчива к гниению, что крайне важно для влажной кухни.

    Древесина лиственницы считается целебной, но с учетом того, что поверхность стола необходимо обязательно покрывать защитными средствами, ей не представится возможность выделять лечебные фитонциды в атмосферу. Древесина липы подходит для изготовления точеных элементов, пластичная и прочная, но поражается насекомыми вредителями, поэтому тоже требует обработки морилкой.

    Самыми распространенными породами древесины, которые используют для изготовления кухонных обеденных столов, являются сосна, дуб, орех и венге. Помните, что покупать необходимо только хорошо просушенный материал, с влажностью не более 10 %, иначе дерево может покоробиться, а для стола это фатально.

    Помимо массива дерева столы для кухни делают из ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) толщиной от 18 до 22 мм, а также из фанеры и МДФ. Торцы этих материалов закрываются специальной ПВХ или меламиновой лентой. Эти материалы сложно назвать экологичными и, конечно, они уступают в прочности и долговечности массивной древесине, зато простота обработки и низкая цена многих соблазняет. Ламинированную поверхность ДСП не нужно дополнительно покрывать ничем, она уже имеет законченный вид. А фанера используется только для обвязки или закладных деталей, так что ее не видно.

    Изготовить стол из массива дерева или предпочесть простую в обработке ЛДСП, зависит от предпочтений хозяина и его столярных и финансовых возможностей. Ведь кухонный стол из ЛДСП обойдется значительно дешевле.

     

    Виды и конфигурация кухонных деревянных столов

     

    После того как определились с размерами стола и материалом изготовления, можно приступать к выбору формы и конфигурации. Разнообразие дизайнерских решений столов способно удовлетворить любые запросы и подобрать модель стола, которая наилучшим образом впишется в интерьер дома и дополнит его изысканность.

     

    Ножки для кухонного деревянного стола

     

    Количество ножек для обеденного кухонного стола, их форма и размер напрямую зависят от формы и размера стола, а также от материала изготовления. Например, изготовить стол полностью из ЛДСП на 4-х ножках, которые крепятся в углах столешницы, не получится, так как материал ЛДСП имеет недостаточную толщину и прочность. Но если в подобной модели столешницу сделать из ЛДСП, а ножки из деревянного бруса, то получится вполне прочное и долговечное изделие.

    Ножки для кухонного обеденного стола можно изготовить самостоятельно по эскизу, а можно приобрести готовые в магазине мебельной фурнитуры. Самостоятельное изготовление ножек – трудоемкая задача, сложность которой зависит от конфигурации ножек. Именно поэтому многие предпочитают приобрести готовые изделия. В магазине мебельной фурнитуры можно купить металлические ножки для кухонного стола, представляющие собой полые внутри трубы диаметром 70 – 90 мм, но также можно подобрать деревянные резные ножки, напоминающие внешне балясины для деревянной лестницы.

    Обеденный кухонный стол может опираться как на одну, так и на несколько ног. Это зависит от тяжести столешницы, формы и конфигурации стола. Как выглядят различные обеденные столы с разным количеством, формой и размерами ножек, можно посмотреть на демонстрирующих деревянные обеденные столы фото, размещенные ниже.

    Чтобы установить обеденный стол на одну массивную ногу, необходимо выполнить качественную крестообразную обвязку.

    Также стол может быть о двух массивных ногах, разнесенных на определенное расстояние. Обычно такие столы имеют прямоугольную или овальную форму. Столы на двух ногах удобны тем, что сидящие за ним люди не бьются ногами о ножки стола. Внизу эти две ножки расширяются, чтобы увеличить площадь опоры, а также соединяются внизу доской перемычки или доской усиления.

    Обеденные столы на четырех ножках – самая распространенная категория и самая простая для исполнения, так как не нужны сложные расчеты на прочность и устойчивость. Достаточно подобрать ножки правильного размера и установить их на правильном расстоянии от краев стола. Форма столешницы таких столов может круглой, овальной, квадратной и прямоугольной.

    Формы ножек для кухонного стола могут быть самыми разнообразными. Помните, что эстетическая привлекательность ножек даже важнее, чем красота столешницы, так как она будет скрыта скатертью, в то время как ножки стола будут видны всем гостям.

     

    Столешницы для кухонного стола

     

    Столешница кухонного стола может быть выполнена из массива дерева (мебельного щита, который представляет собой склеенные между собой доски), а также из ЛДСП или стекла. Естественно, массивные столы смотрятся изысканнее и напоминают произведение искусства, в то время как столы из ЛДСП – лишь обычный ничем не выдающийся обеденный стол. Торец ЛДСП необходимо окантовать, поэтому срез должен быть идеальным. Разрезать ЛДСП в домашних условиях, да еще так, чтобы срез получился ровным, довольно сложно. Тем более, если срез полукруглый. Поэтому распиловку ЛДСП на станке лучше заказать. Оторцовывать ЛДСП лучше всего лентой ПВХ толщиной 2 мм и более или меламиновой лентой. Первый вариант предпочтительней, так как кромки получаться гладкими, ровными и закругленными. Если же оклеить торец ЛДСП меламиновой лентой, то кромки будут острыми, от них могут появляться затяжки на одежде, порезы на коже, а также меламиновая лента недолговечная и не выдерживает частых водных процедур.

    Важно! Толщина столешницы должна быть больше 25 мм, лучше 28 – 35 мм. Если используется ЛДСП толщиной всего 18 мм, то снизу необходимо обязательно сделать усиление в виде фальш-столешницы из фанеры.

    Формы столешниц деревянных столов не так разнообразны, как формы ножек.

     

    Столы кухонные деревянные круглые

    Круглые столы для кухни – вариант на любителя. Основная проблема связана с тем, что как ни странно, такой стол требует больше пространства. Его не поставишь в угол, а если и придвинешь к стене, то все равно, чтобы вокруг него уселись люди необходимо свободное пространство. Стол обеденный круглый деревянный будет прекрасно смотреться в столовой или большой кухне, гостиной, где он будет стоять посередине помещения. В маленькой кухне круглый стол не уместен. Разве что, если в доме живет всего один – два человека, а стол маленький – не больше 90 см в диаметре. Круглые столы позволяют экспериментировать с опорой. Например, использовать только одну ножку или три ножки, но для большей устойчивости все же используются четыре ножки, установленные на удалении 10 – 15 см от края столешницы. Нельзя использовать две опорные ножки в столах с круглой столешницей – данная конструкция неустойчива.

     

    Столы обеденные овальные деревянные

    Овальные кухонные столы могут иметь различные размеры: от маленьких столиков для негабаритных кухонь до огромных столов, которые занимают центральную часть столовой.

    Маленький стол кухонный овальный деревянный предназначен для компактных кухонь, его можно установить в угловой мягкий гарнитур, как показано на фото. Но самыми распространенными все же являются большие столы и столы средних размеров, так как они помещаются в среднестатистических отечественных квартирах и при этом за ними можно разместить много гостей. Если же поставить большой стол негде – площадь гостиной и кухни не позволяет, то на помощь приходит стол обеденный овальный раздвижной деревянный.

    Такой стол обычно имеет разделенную пополам столешницу, половинки которой можно сдвинуть, а в средней части такого стола установить дополнительные вставки. Кстати, форма такого стола в сложенном состоянии может быть круглой, а овальную форму стол приобретает только в разложенном положении.

    Столы кухонные раздвижные деревянные

     

    Стоит выделить в отдельную категорию раздвижные столы для большого количества гостей. Они могут иметь различную форму: круглую, овальную и прямоугольную. Самыми распространенными по-прежнему являются прямоугольные и овальные модели. Прямоугольный стол обеденный раздвижной деревянный сделать самостоятельно проще, чем овальный, так как нет необходимости закруглять углы с помощью столярного инструмента.

    Раздвижные механизмы для таких столов также могут быть различными. Старые советские столы не оснащались роликовыми направляющими или направляющими полного выката, а стол приходилось раздвигать, прикладывая усилия, так как дерево терлось о дерево. Особенно если стол долгое время стоял в сложенном состоянии, иногда было крайне сложно сдвинуть прикипевшие друг к другу деревянные поверхности. В современных раздвижных столах есть специальный механизм выката, значительно облегчающий работу, а также предотвращающий повреждение деревянных деталей и поверхностей. Металлические направляющие для раздвижного стола можно приобрести в магазине фурнитуры.

    Раздвижные столы кухонные деревянные: фото-примеры.

    Дополнительные деревянные вставки-секции, которые устанавливаются в середину стола, в сложенном состоянии стола могут храниться под столешницей. Самый простой способ – изготовить для них специальные крепежные элементы, в которые они будут вставляться.

    В современных раздвижных обеденных столах вставка состоит из двух половинок, соединенных петлями, складывается пополам и прячется под столешницу с помощью специального механизма. Для этого под основной столешницей должна быть обязательна дополнительная фальш-столешница с отверстием в середине.

     

    Кухонные столы деревянные со стеклом

    Столы на деревянных ножках, но со стеклянной столешницей, подходят для помещений в стиле, близкому к хай-тек или к минимализму. Иногда стеклянная столешница устанавливается сверху на деревянный каркас или деревянную столешницу с отверстиями. В любом случае изделие получается футуристичным. Столешница обычно выполняется из каленого стекла, она не просто удароустойчива, но и намного прочнее дерева, а поверхность довольно сложно поцарапать. Ножки крепятся к стеклянной столешнице с помощью специальных крепежных элементов. Такой стол можно легко сделать самостоятельно, если заказать резку стекла в специализирующейся на этом организации.

     

    Стол-трансформер обеденный деревянный

    Столы-трансформеры – отдельная категория столов, которые в сложенном состоянии представляют собой маленькую компактную тумбочку. Если ее поставить возле стены, то она займет не более 50 – 60 см. В разложенном состоянии такой стол сможет вместить от 10 до 15 человек. Отворачивающиеся крышки-столешницы крепятся с помощью петель. Самая распространенная форма столов-трансформеров – прямоугольная, но также встречаются круглые столы.

     

    Стол обеденный деревянный своими руками

    Для изготовления деревянного стола своими руками необходимо иметь мастерскую, так как пыли будет очень много, и мусорить в квартире или доме не имеет смысла. Для начала необходимо нарисовать эскиз будущего стола с указанием точных размеров. Затем распиловку деревянных элементов можно заказать на пилораме, если производить ее самостоятельно нет возможности. Рассмотрим изготовление самого простого обеденного деревянного стола.

    Нам понадобятся такие материалы и инструменты:

    • Ножовка;
    • Электролобзик;
    • Дрель;
    • Фрезерная машинка;
    • Рубанок;
    • Малярная кисть;
    • Болты;
    • Наждачная шкурка и шлифмашинка;
    • Лак;
    • Деревянные доски 22 мм толщиной;
    • Мебельный щит.

    Первым делом необходимо выпилить все элементы согласно эскизу. Ножки в нашем случае будут иметь простую прямую форму с вырезами, которые легко сделать лобзиком, а затем зачистить шлифмашинкой и снять фаску.

    Ножки кухонного стола согласно чертежу состоят из двух горизонтальных элементов (опоры), которыми стол опирается на поверхность пола, и двух вертикальных элементов (ножки-стойки). Соединяются они между собой простым болтовым соединением (болты 8 мм). Болты крепятся насквозь и с обратной стороны стопорятся гайкой. Сборка начинается снизу, сначала одна вертикальная ножка-стойка крепится к опорам, затем тоже самое выполняется со второй ножкой. Затем в специальный паз между вертикальными ножками-стойками вставляется продольная связь – доска-перемычка. Она фиксируется вторыми вертикальными элементами ножек-опор.

    Следующий этап – монтаж столешницы. Кладем готовый мебельный щит и в том месте, где планируется крепить вертикальные элементы ножек, устанавливаем горизонтальные поперечные ребра жесткости. Данные элементы имеют длину, равную ширине столешницы. Затем сверху устанавливается отбортовка из деревянных брусков. Технологию крепления отбортовки к столешнице и горизонтальным поперечным ребрам жесткости проще понять, просмотрев видео в конце статьи. Брус обвязки/отбортовки крепится через планки ребер жесткости двумя саморезами.

    Сначала крепятся брусья на длинные стороны столешницы, затем к ним крепятся саморезами перпендикулярные брусья, расположенные вдоль узкой стороны стола. В результате между столешницей и брусьями отбортовки остается свободное пространство, которое выглядит не слишком эстетично. Чтобы закрыть его, используется декоративная деревянная планка. Для закрепления ее к брусьям используются шканты. В брусьях и планках выполняют отверстия для шкантов. Затем деревянные цилиндрики, которые называют шкантами, штифтами или нагелями, вставляют в отверстия брусьев обвязки, предварительно смазав отверстие клеем. Затем на торчащие шканты надевается декоративная планка. Столешница готова.

    Осталось только прикрутить ножки стола к столешнице. Для этого используются такие же болты, что и для крепления вертикальных ножек-стоек к горизонтальным опорам. Отверстия под них лучше выполнить заранее.

    Конструкция данного стола получилась разборная, после застолья его можно разобрать по винтикам и запрятать в кладовку или за шкаф. Более наглядно последовательность и технологию изготовления деревянного стола своими руками можно посмотреть в видео-инструкции ниже.

    Как сделать обеденный стол своими руками из дерева

    Обеденный стол – один из главных предметов на кухне. Его можно сделать самостоятельно. Особенно хорошо будет смотреться деревянный обеденный стол на дачном участке. В процессе изготовления нет ничего сложного, если следовать инструкции.

    Мебель из дерева красива и экологична. Деревянные предметы прочные, надежные, приятные на ощупь. Самое главное — можно смастерить любой кухонный предмет из дерева своими руками. Нужно лишь следовать некоторым правилам и учитывать детали.

    Перед изготовлением деревянного стола необходимо продумать все детали: его габариты, функциональность, материал. Важно, чтобы он вписался в Ваш интерьер.

    Плюс самодельного обеденного стола в том, что Вы можете придать ему любую форму, любой размер, сделать на нем декорацию в виде красивого узора или росписи. Важно – это сделано Вашими руками, от души, такого больше ни у кого не будет.

    Выбор материалов: какая порода дерева лучше?

    Чаще всего самодельные обеденные столы изготавливают из древесины. У этого материала есть много достоинств:

    • Легкая обработка;
    • Устойчивость к наружным воздействиям;
    • Экологичность;
    • Обработать и украсить можно разными способами;
    • Наделен уникальным природным рисунком.

    Так как древесина бывает разных видов, ее можно по-разному обработать, то внешний вид изготовленных деревянных предметов напрямую зависит от этих двух критериев.

    Изготавливая обеденный стол из дерева своими руками (пример на видео ниже), можно использовать любой вид древесины:

    Бук

    Плюсы:

    • Прочность;
    • Не растрескивается со временем;
    • Легко обработать.

    Минусы:

    • Гниет;
    • Деформируется при высыхании.

    Сосна

    Плюсы:

    • Мягкость;
    • Покладистость;
    • Впитывает дезинфицирующие составы.

    Ель (схожа с сосной, но есть минусы):

    • Сложнее обработать;
    • Мебель получится не очень ровной из-за изобилия сучков.

    Береза

    Плюсы:

    • Надежность;
    • Устойчивость к повреждениям;
    • Возможно уберечься от гниения специальными дезинфицирующими составами.

    Минусы:

    Ольха

    Плюсы:

    • Крепкая основа;
    • Маленький вес;
    • Терпимость к влажности;
    • Не гниет.

    Дуб

    Плюсы:

    • Прочность;
    • Хорошая, эффектная структура.

    Важно: если дерево твердое — не значит, что изделия из него прослужат долго. Например, для улицы важны другие качества древесины, такие как терпимость к деформированию, упругость, гибкость. Под это описание подходят липа, ель, осина.

    Необходимые инструменты

    Для большей эффективности и комфортабельности при изготовлении деревянного обеденного стола своими руками нужно припасти все нужные инструменты, чтобы во время непосредственного производства не пришлось бегать по всему дому или участку в поисках какого-то предмета.

    Чтобы сделать деревянный стол своими руками, необходимы следующие инструменты:

    1. Электрический лобзик. Нужен для распила досок по вертикали.
    2. Машинка для шлифования или наждачка. Полирует поверхность, делая ее гладкой.
    3. Дрель. Без нее не обойтись, так как она нужна для “склеивания” деталей.
    4. Отвертка. Их нужно две: крестовая и плоская. Лучше выбирать такие, которые удобно держать в руках. Так работать будет комфортнее.
    5. Линейка. Лучший вариант — линейка из металла. Длина: 1 или 1⁄2 метра.
    6. Гвозди, шурупы, молоток, уголки

    Без этих предметов невозможно сделать деревянный стол или стул своими руками.


    Совет: тем, кто часто изготавливает деревянную мебель, лучше приобрести специальный станок для деревообработки. Так увеличится результативность.

    Чертежи и подготовка деталей

    Любая конструкция прослужит долго, если изготовить ее по правильному чертежу. Получить его можно тремя способами:

    1. Сделать самому.
    2. Отыскать в сети.
    3. Сделать заказ у мастеров.

    Чертеж столешницы основан на оптимизированных габаритах:

    Идеален для 3 человек, вписывается даже в самую маленькую кухню.

    За ним поместятся от 5 человек. Но он требует большое пространство на кухне, поэтому надо либо найти это место, либо можно поставить его на террасе.

    Подходит для праздников и больших мероприятий, когда гости собираются все вместе. Такой стол обычно размещают на улице, в беседке. Для изготовления большого обеденного стола своими руками из дерева потребуются длинные прочные доски (точные чертежи ниже).

    Изготавливая столик в домашних условиях, Вы можете сделать его любого размера. Но для комфорта лучше учитывать рекомендуемые габариты.

    Чтобы понять, сколько материала понадобится, нужно вычислить масштаб столешницы и количество требуемых деталей. Чертеж делается для каждой детали с обозначением параметров. Кроме этого стоит учесть толщину досок, способ отделки дерева.

    Подготовка материалов

    Доски, предназначенные для изготовления обеденного стола, требуют хорошей подготовки. Распиливать их нужно согласно схеме. Для ровного распила на поверхности досок заранее наносится разметочная линия с помощью линейки. Чтобы верно разметить поверхность, нужно отмерить требуемую длину с двух сторон. Затем все метки соединить одной линией. Далее доски шлифуют, придают им гладкость.


    Шлифовать нужно по направлению волокон во избежание нежелательных полос. При жесткой обработке используют наждак No 80. Затем можно перейти на более мелкую зернистость No120-240.

    Чтобы мебель из дерева прослужила долго, необходимо покрыть ее дезинфицирующими средствами. Антисептики уберегут от влажности, бактерий и других внешних повреждений. Обрабатывать обеденный стол своими руками нужно правильно: на сухую, чистую поверхность. Обработка такими средствами должна происходить на улице с температурой минимум +5 градусов.

    Пошаговая инструкция

    Теперь, когда уже подготовили и распилили материал, начинаем непосредственно собирать стол для обеда своими руками. Если воспользоваться готовой подробной схемой, то даже у новичка получится сделать что-то стоящее самостоятельно. Востребованными являются модификации из паллетов, складывающиеся модели и конструкции, сделанные из оставшихся дощечек.

    Из деревянных поддонов

    Стол из паллетов — уникальное, интересное решение. А главное — сделать такой обеденный столик не сложно своими руками:

    1. Паллеты следует промыть в воде с мылом, затем хорошо высушить их.
    2. Делают шлифовку поверхности до состояния идеальной гладкости. Затем эту поверхность нужно пропитать водоотталкивающими средствами.
    3. Паллеты нужно поставить один на другой, зафиксировав двумя тонкими брусками из дерева. Столешница получится с “пробелами”. Ее можно оставить так или поместить в промежутки несколько деревянных брусков. Тогда столешница получится целостная.
    4. В завершение нужно покрыть либо краской (любого оттенка), либо лаком.
    Из остатков досок

    Если после недавнего ремонта у Вас остались обрезки досок — не спешите их выбрасывать. Ведь они послужат материалом для дачного столика. Соблюдайте следующие действия:

    1. Чтобы собрать раму, понадобятся четыре доски: 2 из них – 140 см, 2 другие — по 55 см. Толщина всех досок – 5 см. Бруски нужно сложить под углом 90 градусов и закрепить шурупами.
    2. Длина ножек должна быть 80 см. Их крепят к раме шурупами (на каждую ножку 1 шуруп).
    3. Чтобы обеденный стол стал более функциональным, можно приделать к нему полку. Для этого на ножках (на высоте 1⁄2) нужно приделать деревянные перекладины.
    4. Основу устанавливают на землю или пол, проверяя ее стойкость. Затем все поверхности досок нужно обработать машинкой для шлифовки.
    5. Столешницу изготавливают из досок разных видов, чередуя их между собой. Крепят с помощью гвоздей.
    6. Результат покрываем лаком или краской своими руками. Причем, форма не обязательно должна быть прямоугольной. В итоге можно сделать овальный обеденный стол из дерева своими руками.
    Складной

    Этот вариант сделать не так легко, как предыдущие две модели. Для изготовления складной конструкции понадобятся две идентичные столешницы (55 см х 30 см). Для изготовления нужно:

    1. Сделать ножки из 4 брусьев (параметры: 69 х 4,5 х 2 см). Сделать спилы под углом 45 градусов. Обратный конец нужно закруглить для подвижного соединения с опорой.
    2. Чтобы установить болтики, нужно в ножках проделать дырочки. Главное — сделать это правильно (в помощь схемы, чертеж).
    3. Столешницы крепят на 4-ножную опору шурупами.
    4. Внизу ножек крепят бруски размером 45 х 4 х 2 см.
    5. Результат отшлифовывают, покрывают лакированным составом.

    Варианты декора

    Для придания большей оригинальности самодельному столику можно сделать на нем уникальный и необычный дизайнерский рисунок или узор. Вот несколько вариантов декора самодельного столика:

    • Шлифование. Придает аккуратность изделию. Процесс производится наждачкой. После окончания остатки материала нужно убрать, покрыть дезинфицирующими средствами и обработать грунтовкой.
    • Лак. Распространенный вид декорации деревянной мебели. Помимо прочности лак подчеркивает природную красоту.
    • Окрашивание. Тут можно экспериментировать сколько угодно и разрисовывать обеденный стол в разные цвета своими руками, комбинируя их друг с другом или рисуя картинки и узоры. Краску наносят кистью, валиком или поролоновым спонжиком.
    • Металл. Отделка выйдет дорого, но выглядит роскошно. Можно сделать на заказ у специалистов.
    • Декупаж. В качестве украшения можно нанести фотографии или любимые картинки.

    Видео

    Обеденный стол из дерева своими руками фото

    Дачный столик можно сделать самостоятельно. С этим справится даже неумелый. Главное знать последовательность и правильность выполнения. Нужно подобрать материалы, подходящие для улицы, и обработать их соответственно. Есть несколько вариантов обеденных столиков, которые можно сделать самому. Также есть несколько вариаций, как и из чего можно его соорудить.

    Как самому сделать кухонный стол своими руками

    Умелые жители нашей страны предпочитают в своих жилищах видеть мебель сделанную своими руками. И это не удивительно. Оказываются подобные предметы обладают уникальным дизайном. Кроме того, с помощью них можно сэкономить свои деньги. В этой статье мы предложим вам сделать обеденный стол своими руками. Но прежде всего вам стоит определить размеры и форму своей будущей конструкции.

    Простой обеденный стол

    Столы для кухни из натурального массива дерева выглядят роскошно. Да и стоят они очень дорого. И если у вас нет огромных денег, то не нужно расстраиваться. Можно своими руками сделать сие произведение. Для этой цели вам потребуются следующие вещи:

    • Ножки-балясины для стола в количестве 4 штуки. Они не должен быть тонкими, а их высота будет достигать 73 см.
    • Обрезные деревянные доски в количестве 4 штуки. Их длина должна быть 1 метр. Этот материал необходим для столешницы. Ширина досок будет 60 см.
    • Пару досок длинной 80 см и 2 доски длинной 40 см. Эти доски потребуются для каркаса.

    Конечно же, в таком деле нужны инструменты. Поэтому найдите:

    • Болгарку либо шлифовальную машинку,
    • Рубанок,
    • Циркулярную пилу и электро лобзик,
    • Дрель и шуруповерт,
    • Саморезы (30 мм) и наждачную бумагу,
    • Столярный клей, струбцины и шканты.

    На заметку! Подготовьте еще: простой карандаш, защитные очки, рулетку и перчатки.

    Готовый стол будем отделывать: лаком, краской с грунтовкой либо морилкой.

    Ход работы:

    Работы начинают с изготовления столешницы. В этом случае все 4 доски должны быть длинной в 100 см. Доски по ширине и длине ровняют в том случае, если они не распиливались на пилораме. Далее, возьмите рубанок и хорошенько отшлифуйте материал данным инструментом. Помните, что при качественной шлифовке доски будут ровными и гладкими. Кромки также обрабатываются качественно. Это делается для того, чтобы они прилегали плотно друг ко другу.

    Для соединения досок можно использовать гвозди либо саморезы. Но в нашем случае будет участвовать клей и чопики. Вначале на материале обозначают пометки с шагом 10-15 см. После дрелью делаем отверстия сверлом в 8 мм под шканты.

    После наждачной бумагой зашкурите кромки. Далее, на отверстия нанесите столярный клей. Этим же клеем стоит обработать шканты. А после вставить их в отверстия. Соедините по очереди все 4 бруска. Лишний клей убирается наждачной бумагой. А после края столешницы шлифуются рубанком. Также на этом этапе можно воспользоваться губкой из металла для того, чтобы дерево заимело фактурность.

    Ваша столешница является готовой. Осталось скрепить ножки и сделать основание для столешницы. В этом случае ровно скрепляют балясины с короткими поперечными досками. Также используется клей и шурупы. Помните о том, что столярный клей должен сохнуть 12 часов.

    На следующем этапе ножки необходимо прикрепить к длинным поперечным и просверлить в них отверстия, чтобы позднее установить столешницу.

    Когда пройдет 12 часов и клей высохнет, приступают к установке столешницы на каркас.

    Если вы надумали сделать широкий и длинный стол, то его укрепляют. В этом случае используются две поперечные планки.

    Теперь вы знаете, как сделать кухонный стол своими руками. Однако ваш стол не может быть готовым из-за того, что он не был подвержен обработке. В этом случае пригодится лак либо морилка. А еще его можно покрасить после грунтовки. Цвет стола может быть совершенно разным. Здесь можно отталкиваться от личных предпочтений и общего дизайна вашей кухни.

    Замечательно будет смотреться глянцевая столешница. Здесь для начала поверхность стола покрывается морилкой, а уже после лаком.

    Более благородно выглядит следующий вариант. Здесь ножки выкрашены в белый цвет, а столешница покрыта морилкой.

    Кухонный стол из ДСП

    Отличный стол получится, если использовать ламинированное ДСП. А, что это очень практично и ктому же выгодно по финансам. Столешницы этих столов покрывают декоративным пластиком, который не боится истирания. Сегодня можно приобрести лист ДСП, который будет распилен до тех размеров, которые вам необходимы. Как правило, об этом договариваются заранее в мебельных мастерских. Еще для создания стола используйте:

    • Стяжки,
    • Торцовые кромки,
    • Соединительные и торцовые планки.

    Если у вас получится подобрать столешницу нужного размера, то ее края вам придется дополнительно обработать. В таком случае вы защитите ее от влаги и сделаете более красивой. В этом случае можно приклеить кромочную ленту или воспользоваться специальным мебельным кантом. Но лучше всего использовать второй вариант, который больше всего подходит для кухонных столов.

    Также для кухонного стола нужны опоры. Ножки можно купить каждую по отдельности, а еще можно использовать готовое основание. Все будет зависеть от чертежа, который вы используете. Распростарненным вариантом являются круглые ножки, их высота 71 см и ДД=60 мм. Они могут регулироваться по высоте и быть разборными. А еще они могут различаться по дизайну.

    В том варианте, который будет предложен здесь ножки будут блестящие и хромированные. Ножки-штанги будут иметь диаметр 60 мм. А столешница будет из белоснежного ЛДСП, толщина которого будет 36 мм. К ней будет подобран т-образный канат из белого пластика с обхватами.

    Ход работы:

    Поговорим более подробно о том, как самому сделать кухонный стол своими руками. На материал наносят разметку, которая должна соответствовать чертежу. На углах закругления должны быть радиусом в 60 мм и более.

    Используя, электро лобзик столешнице придается форма. Пилка используется с реверсивными зубьями. В другом случае могут появится сколы у покрытия из пластика. Для начала угол ДСП обрезают лобзиком. Но при этом оставляют запас в 2 мм. Затем окончательная форма придается шлифовальной машинкой.

    Теперь переходят к набиванию канта. Но перед этим процессом торцы стоит покрыть силиконовым герметиком. Герметик закладывают и в кант и на верхний бортик столешницы. Резиновая киянка используется для набивки канта. Затем лишний герметик просто удаляется.

    Прикрепите ножки. Для этой цели сначала с обратной стороны столешницы делается разметка простым карандашом. От края ножки размещают, как правило, на 100 мм.

    Для того, чтобы закрепить держатели используются саморезы с потайной головкой. Их длина должна быть 20 мм. Затем ножки одевают на держатели и фиксируют шестигранным ключом.

    Как определяют габариты

    Теперь вы знаете, как сделать кухонный стол своими руками из дерева. Наши инструкции с фото и видео должны помочь вам в этом деле. Но важно определиться с правильными размерами будущего изделия.

    Если ваша кухня имеет стандартные габариты, то используйте чертежи с типичной конструкцией, где высота стола будет составлять 750 мм и периметром 800*500…1200*600 мм.

    Кухонный стол должен рассчитываться на конкретное количество человек. Оно должно соответствовать количеству жильцов в доме или квартире. Также стоит прибавить пару мест для возможных гостей. А если в вашем доме собирается большая компания, то здесь идеальный вариант — это раскладная конструкция.

    Расчеты стоит вести таким образом, количество персон умножают на 60. Если говорить о ширине столешницы, то оптимальное значение здесь от 800 до 1100 мм.

    На заметку! Широкие столы создают не удобства для сидящих, а узкие трудно сервировать.

    Как выбрать форму стола

    На восприятие кухонного пространства оказывает влияние форма кухонного стола. Универсальной конструкцией считается прямоугольный либо квадратный стол. Такое изделие можно установить рядом со стеной либо в центре кухни. Кроме того, такой стол позволяет отлично экономить пространство.

    Овальные модели тоже удобны и красивы. Но такие столы не могут отличаться огромной вместительностью. Даже самое большое изделие сможет вместить только 8 персон. А еще для таких конструкций потребуется вместительная кухня.

    В большой или маленькой кухне можно установить круглый стол, который является тоже универсальным вариантом. Но данная конструкция имеет меньшую вместительность.

    В заключение

    Эта статья смогла вам рассказать о том, как сделать кухонный стол своими руками. Конечно же, посмотрите видео для того, чтобы узнать для себя еще больше информации. И напоследок, еще хочется сказать то, что за столом рекомендовано правильно ухаживать. Только в таком случае он прослужит для вас долго.

    Обеденный стол из дерева своими руками: пошаговая инструкция

    Без обеденного стола не обходится ни одна квартира, и даже современные барные стойки не могут полностью заменить этот традиционный атрибут. Устанавливают его на кухнях или в столовых, размеры и материалы изготовления зависят от желаний и финансовых возможностей потребителей.

    Обеденный стол из дерева своими руками

    Сегодня купить готовый кухонный стол не проблема, в специализированных магазинах есть огромный выбор продукции на любой вкус и финансовые возможности. Желающие иметь эксклюзивную продукцию могут заказать кухонные столы в специализированных компаниях, при этом принимать активное участие в составлении проекта. Но за такую мебель придется заплатить немалые деньги, а не каждый из наших соотечественников в состоянии себе это позволить.  

    Можно ли иметь у себя полностью эксклюзивный обеденный стол и при этом по приемлемой стоимости, есть ли выход из сложившегося соложения? Есть – сделать обеденный стол своими руками.

    Круглый обеденный стол из карагача

    Сразу скажем, что это не самая простая мебель. Для производства работ надо иметь не только желание, но и серьезный практический опыт, набор инструментов и оборудования. Если вы никогда не работали на деревообрабатывающих станках, то начинать освоение новой профессии надо с простой мебели, обеденный стол по этой шкале относится к среднему классу.  

    Содержание статьи

    Виды кухонных столов 

    Эта информация поможет сделать правильный выбор в конкретном случае. Каждый сможет реально оценить достоинства и преимущества моделей, технологическую сложность процесса изготовления, и сопоставить их со своими возможностями. Модели и размеры должны отвечать общему стилю меблировки существующих помещений квартиры или дома, размерам кухни или столовой и количеству членов семьи.  

    Тип обеденного стола Краткое описание технологии и эксплуатационных характеристик 

    Откидные

    Рекомендуются для очень маленьких кухонь, а такие встречаются в хрущевках. Размеры помещения не позволяют устанавливать человеческую мебель, владельцам приходится придумывать различные модели, в собранном виде занимающие минимальное пространство. В развитых странах такие столы в жилых помещениях не встретить, это уникальное изобретение наших соотечественников, которые вынуждены ютиться в крайне ограниченных по площади квартирах. Столешница с двумя ножками крепится к стене петлями, в собранном виде располагается в вертикальном положении. Если необходимо воспользоваться столом, то столешница поднимается, две ножки устанавливаются на пол и поддерживают один край, второй висит на петлях.

    Складные

    Сегодня эти модели называются трансформерами, но смысл и инженерные решения от этого не изменяются. Столы в собранном виде напоминают длинные узкие тумбочки и устанавливаются возле стены. В разобранном виде обеденные столы относительно большие и могут помешать восемь и более человек. Довольно удачный вариант для маленьких кухонь, недостаток – присутствие дополнительных вертикальных элементов существенно уменьшает комфортность пребывания за столом, за ним неудобно сидеть, ноги упираются о стойки и перегородки.  

    Выдвижные 

    Такие конструкции сложно назвать полноценными столами, это скорее отдельные столешницы с двумя ножками. В нерабочем положении столешница задвигается в имеющуюся на кухне мебель, во время обеда выдвигается и используется по назначению. 

    Отдельно стоящие  

    Традиционные обеденные столы, отличаются высокими параметрами комфортности, большим разнообразием дизайнерских решений, различными размерами. Широкий выбор моделей, материалов изготовления и линейных размеров делает столы универсальными, часто их устанавливают не только на кухнях или столовых, но и в больших залах.  

    Во время выбора конкретной модели рекомендуется не спешить, а внимательно проанализировать все существующие особенности помещения, реально взвесить желания и возможности.  

    Геометрические формы столов 

    От геометрической формы зависят несколько важных свойств стола.  

    • полезная площадь; 
    • расход пиломатериалов; 
    • показатели комфортности; 
    • дизайнерские характеристики. 

    Стиль обеденного стола

    Столешницы для традиционных кухонных столов не отличаются большим разнообразием. Чаще всего используется три варианта элементов.  

    1. Прямоугольные. По всем параметрам считаются самыми удобными как для сидящих, так и для обслуживающего персонала. За счет прямоугольной в формы удается увеличить полезную площадь для каждого человека, удобнее размещаются столовые приборы и блюда с едой, все они в зоне досягаемости. Кроме того, технология изготовления прямоугольных кухонных столов при всех остальных одинаковых характеристиках самая простая.  

      Современный обеденный стол прямоугольной формы, темный орех и белый лак

    2. Овальные. Главное преимущество – дизайнерский вид намного лучше, чем прямоугольных, хотя это чисто субъективные характеристики Недостаток – имеют меньше полезную площадь в расчете на одного сидящего, для изготовления требуют большого умения и специального оборудования. Такие столы чаще используются в престижных столовых большой площади. Мебель отлично смотрится с классическим оформлением интерьера.

      Овальный кухонный стол

    3. Круглые. Эта форма столешницы не самая удачная, занимает довольно много свободной площади помещения, а вмещает относительно небольшое количество людей. Кроме того, овальные столешницы сложно сервировать, на них разово помещается лишь небольшое количество блюд, остальные надо постоянно подносить на освободившееся пространство.

      Стол обеденный круглый

    Практический совет. Существует стандартная рекомендация расчета размера столешницы на одного человека, для всех типов столов должно быть не менее 60 см периметра.  

    Размер обеденного стола

    Рассмотрим пример изготовления стола из натурального дерева.  

    Пошаговая инструкция по изготовлению обыкновенного стола 

    Все элементы стола делаются из натуральной или клееной древесины, применение плит ОСП или фанеры не предусматривается. Клееная древесина для столешницы выбрана по трем причинам.

    1. Во-первых, она дешевле качественных натуральных досок. Объяснение простое – щиты изготавливаются из отходов мебельного производства, применяются различные отрезки или низкокачественные пиломатериалы.
    2. Во-вторых, такие материалы не изменяют своих размеров и линейности при колебании показателей относительной влажности, а это очень важно для кухонных столов.
    3. В-третьих, для столешницы уже есть готовый щит. Надо заметить, что делать его самостоятельно долго и сложно, образуется большое количество отходов, что оказывает негативное влияние на себестоимость изделия.  

    Видео — Столешница на стол. Массив. Дуб. Склейка

    Толщина материала столешницы примерно 20 мм, ножки точеные, по периметру стола прикреплены вырезные элементы декора. Размеры подбираются с учетом индивидуальных потребностей, на технологию процесса изготовления никакого влияния не оказывают. В нашем случае длина стола 140 см, ширина 80 см и высота 78 см.  

    Шикарный обеденный стол своими руками

    Шаг 1. Закупите материалы. Для столешницы рекомендуется купить клееный щит, его преимущества выше описывались. Размеры столешницы 140×80 см, это значит, что щит должен быть примерно 145×85 см, запас требуется для чистовой отделки кромок.

    Мебельный щит

    Ножки точатся из бруса 100×100 мм, нужны четыре куска длиной по 80 см каждый. Для сборки каркаса требуется четыре доски 20×150 мм, две длиной 145 см, а две длиной 85 см.

    Заготовки

    Шаг 2. В ножках проделайте пазы ручным фрезером. Ширина пазов 10–12 мм. Глубина не менее 3–4 см. Конкретные размеры можете немного изменять в зависимости от имеющихся инструментов. Расстояние паза от верхнего торца 15 мм, расстояние от боковой грани должно равняться половине толщины досок. После сборки каркаса стола все детали должны располагаться в одной плоскости, имейте это в виду во время разметки элементов.

    Пазы

    Мы специально не даем точные цифры, вам надо понять принципы расчета, а не запоминать конкретные данные. Если известны правила разметки, то примерно такой же кухонный столик можно изготавливать из любых материалов. А это очень важно для самостоятельных столярных работ. На каждой ножке надо сделать по два паза, размеры должны быть абсолютно одинаковыми. Не спешите, работайте очень внимательно.

    Практический совет. Если во время высверливания пазов допущена критическая ошибка, то расстраиваться не надо. Переверните заготовку ножки и проделывайте отверстия с другого конца. 

    Дело в том, что ножки будут точеными, в нижней части диаметр значительно уменьшается, все выбранные неправильные пазы стачиваются и никакого негативного влияния на конструкцию стола не оказывают.  

    Шаг 3. Подготовьте на досках шипы, они должны входить в пазы ножек с небольшим усилием. Всегда намного легче подгонять шип под размеры пазов, а не наоборот – поверхность шипа легкодоступна и без проблем обрабатывается вручную или электрическими инструментами.  

    Шипы на досках

    Важно. Можно встретить советы делать небольшие зазоры между шипом и пазом, в них накапливается клей. Так делать нельзя. Чем тоньше слой клея, тем лучше держатся детали, это аксиома соединения деревянных деталей, всегда помните об этом.  

    Шаг 4. Соберите каркас стола без клея, убедитесь в правильности размеров и точности соединений. На этом этапе еще устраняются небольшие погрешности без дальнейших последствий для внешнего вида изделия.  

    Каркас стола собран без клея

    Шаг 5. Сделайте точеные ножки на станке. Профиль выбирайте в интернете, но не очень сложный. Почему?

    1. Во-первых, внешний вид ножек не должен привлекать к себе слишком много внимания.
    2. Во-вторых, ножки должны быть одинаковыми, а эта задача значительно усложняется для элементов с витиеватой геометрией.
    3. В-третьих, простой профиль экономит время и не требует больших практических навыков вытачивания.  

    Точеные ножки

    Работайте очень внимательно, постоянно проверяйте размеры, следите за контрольными метками. Но не надо расстраиваться, если на различных ножках есть отклонение по контуру в несколько миллиметров, после установки на стол эти отклонения совсем незаметны. Сразу на токарном станке тщательно отшлифуйте поверхности мелкой наждачной шкуркой.

    Готовые ножки

    Если на поверхности обнаружились большие сколы, то их нужно заделать шпаклевкой. Раствор лучше приготовить самостоятельно на основе клея ПВА и мелкой пыли дерева. Он в точности будет соответствовать цветовым оттенкам ножек.  

    Видео — Шпаклевка по дереву из ПВА и опилок

    Шаг 6. На досках каркаса нарисуйте узоры. Здесь в максимальной степени можно экспериментировать и проявлять свои художественные способности. Но не нужно забывать, что все рисунки придется еще вырезать, надо делать их технологичными.  

    Шаблон для нанесения узоров

    Разметка

    Шаг 7. Перенесите узоры на детали и электрическим лобзиком вырежьте их. Старайтесь делать повороты плавным без резких перегибов. Противоположные детали каркаса должны быть строго симметричными, за счет этого существенно улучшается внешний вид обеденного столика. Все кромки обработайте наждачной бумагой. Если есть желание, то по сторонам можете фиксировать дополнительные элементы декора. 

    Детали после обрезки и шлифовки

    Дополнительные элементы декора

    Шаг 8. Зачистите все детали от пыли, лучше делать это сильной струей воздуха, она удаляет ее с самых труднодоступных мест. Для подчеркивания красоты натурального дерева покройте поверхности морилкой. После того как она полностью высохнет, стол покрывается двумя слоями прозрачного клея. Обращайте внимание на качество клея, дешевые марки понимают ворс, его придется зашлифовывать. Но даже после этого поверхность не имеет желаемого качества.  

    Готовые детали соберите на клей ПВА и оставьте минимум на сутки для полного высыхания состава. Столешницу к каркасу можно фиксировать двумя способами. 

    1. На деревянные шканты. Самый простой, но довольно надежный и эффективный метод. В столешнице и досках каркаса подготавливаются отверстия, на клей вставляются шканты. Элементы стола стягиваются до упора.  

      Мебельный шкант

    2. На металлические конфирматы. Этот метод считается самым надежным, но по технологии исполнения намного труднее первого. Под конфирматы нужно готовить несколько очень точных отверстий и углублений, правильную разметку могут сделать только профессиональные мастера. Ошибки чреваты очень неприятными последствиями, если у вас нет уверенности в своих силах, то лучше не экспериментировать.  

      Как выполняется крепеж с помощью евровинтов

    О полном высыхании клея и лака свидетельствует отсутствие неприятного запаха. Только такую мебель можно заносить в помещение.  

    Заключение 

    Мы привели описание изготовления довольно простого по технологии обеденного стола. Самая сложная операция – точение ножек. Если вы по каким-либо причинам не в состоянии ее выполнить, то упрощайте конструкцию.  

    Видео — Процесс точения ножки на токарном станке по дереву

    К более сложным моделям столов рекомендуется приступать только после того, как почувствуете уверенность в своих действиях. Но знайте, что практические навыки после изготовления одного столика не появляются, для этого надо минимум полгода поработать столяром. Нужно научиться на глаз определять, какие режимы обработки для каждой доски предпочтительнее, где ее лучше использовать и т. д.  

    И последнее. Не рекомендуется использовать для оформления столешниц самоклеящиеся пленки. Они очень быстро теряют свою первоначальную привлекательность, а удалить некрасивую пленку сложно, поверхность столешницы обязательно повредится, для ее восстановления потребуется сложный ремонт.  

    Декор самоклеящейся пленкой — не лучшее решение

    Обеденный – стол место, за которым чаще всего собирается вся семья, здесь не только ежедневно обедают или ужинают, но и отмечают различные семейные праздники. Не все наши соотечественники имеют возможность устанавливать обеденный стол в отдельной столовой, часто его можно увидеть на кухне. В таких случаях требуется подбирать оригинальные кухонные гарнитуры. Как их сделать своими руками, можно прочитать на страницах нашего сайта. 

    4 модели с поэтапными фото + видео, чертежи с размерами

    Обустройство дачи — процесс постоянный. То что-то строишь, то благоустраиваешь. Причем постоянно требуется мебель и наиболее востребованы на даче столы. И в саду поставить, и возле дома, а еще в беседке. Как сделать стол для дачи своими руками расскажем в этой статье на примере готовых проектов.

    Содержание статьи

    Самодельный стол из досок от палет

    Материалом для этого стола послужили разобранные палеты. Естественно, можно использовать новые доски. Только одно условие — они должны быть сухими. Можно купить сухие (это дороже стоит) или купить обычные, сложить их где-нибудь в проветриваемые штабеля и выдержать так не менее 4 месяцев, а лучше — полгода. Вообще любую мебель, включая садовые скамейки, делают из сухой древесины.

    Стол собираем для улицы — поставить в беседку, потому склеивать доски столешницы не будем, а скрепим их снизу, при помощи планок. Это очень простой дачный стол и очень дешевый.

    Разобрав паллеты получаем доски с индивидуальным цветом и рисунком. Немного поколдовав, переложив несколько десятков раз их на разный манер, добиваемся требуемого результата. Получается вполне симпатичная столешница.

    Из досок собираем столешницу

    Берем боковые части поддона. Их используем для каркаса стола. Шлифуем их сначала грубой наждачкой, затем тонкой доводим до требуемой гладкости (зерно 120 и 220).

    Боковые планки пойдут на боковины стола

    Берем планки, которые остались неиспользованными, с их помощью скрепляем столешницу. Располагаем их в том месте, где находятся стыки досок. На крепление каждой доски со стыком используем два самореза, на цельную — один.

    Из обработанных боковин и двух досок (тоже отшлифовать) собираем раму стола. Ее части крепим саморезами в торец (по два на каждый стык). Раму можно приклеить или тоже «посадить» на саморезы. Только длинна их большая. Под каждый предварительно сверлим отверстия сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра саморезов.

    Столешница почти готова

    Собранную столешницу переворачиваем и шлифуем. Порядок тот же — сначала наждачной бумагой с крупным зерном, потом — с мелким.

    Далее — установка ножек. Выбираем четыре доски одинакового размера, проверяем их длину, корректируем при необходимости. Затем — снова шлифовка. Так проще, чем шлифовать уже прикрученные ножки. Отшлифованные доски прикручиваем к раме. Это и будут ножки На каждую — по два самореза, закрепелнных в диагональ (смотрите на фото). Для большей устойчивости внизу устанавливаем перемычки. От пола до перемычек можно оставить около 10 см. Все соединяем саморезами, чтобы доски не треснули, предварительно сверлим отверстия.

    Устаналиваем ножки и перемычки

    Далее покрываем стол для дачи лаком. После первого слоя поднимется весь ворс. Не пугайтесь, это нормально. Берем наждачную бумагу с тонким зерном и шлифуем до гладкости.

    Стол для дачи своими руками почти готов. Осталосьпкрыть его лаком

    Убрав пыль, снова покрываем лаком. По идее, лак должен лечь ровно, но зависит от древесины, так что может понадобится еще один цикл шлифовка/покраска. В результате получаем такой вот самодельный дачный стол.

    Сделанный своими руками стол для дачи готов к использованию

    Если вам не нравятся разношерстные дощечки и следы старых гвоздей, можно ту же конструкцию сделать их досок. Стол этот может быть прямоугольным, может — квадратным. Все размеры произвольны — смотрите по имеющемуся месту.

    Дачный стол из остатков досок

    Этот стол для дачи своими руками собран из остатков досок разных пород и размеров. На раму столешницы пошли сосновые доски толщиной 25 мм и шириной 50 мм, на ножки остатки 15*50 мм. Раму делаем по нужным вам размерам. Этот стол будет стоять на веранде, а она имеет небольшую ширину. Так что сделаем его нешироким — 60 см, а длина 140 см. Высота ножек — 80 см (в семье все высокие).

    Собираем раму, крепим к ней ножки

    Сразу отрезаем две длинные доски по 140 см. Чтобы ширина столешницы была 60 см, отнимаем удвоенную толщину используемой доски — это 5 см. Короткие бруски должны быть 60 см — 5 см = 55 см. Складываем раму, следя за прямыми углами, скручиваем саморезами. Проверяем, правильно ли сложили бруски — перемеряем диагонали, они должны быть одинаковыми.

    Отрезаем доски четыре доски по 80 см, крепим их изнутри к собранной раме. Можно по 4 самореза на каждую ножку.

    Делаем перемычки под полочку

    Примерно на середине высоты ножек крепим перекладины. Это каркас для полочки. Полочку можно использовать по назначению, а еще она увеличивает жесткость конструкции. Крепим строго под прямыми углами, проверяя при помощи большого угольника.

    Каркас готов

    Ставим каркас на пол, проверяем, шатается или нет. Если все сделано правильно, стоять должен жестко. Далее берем наждачную бумагу или шлифмашинку и шлифуем.

    Приступаем к сборке столешницы. От отделочных работ остались доски разных пород дерева, некоторые покрашены морилкой. Чередуем доски разных цветов.

    Делаем столешницу

    Крепим доски столешницы финишными гвоздями, аккуратно добивая их добойником. На полочке можно закрепить обычными гвоздями или саморезами. Затем шлифмашинкой ровняем. Последний этап — покраска. Очень не повезло с выбором лака. Купили слишком темный, внешний вид не понравился. Придется зашкурить снова и покрасить другим цветом.

    Самодельный стол для дачи готов

    Стол деревянный с клееной столешницей

    Эта конструкция отличается Г-образными ножками. Они собираются из досок одинаковой толщины. В данном случае 20 мм. Чтобы они хорошо держались, необходимы 5 саморезов. Предварительно сверлим отверстия сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра саморезов. Затем сверлом большего диаметра просверливаем углубления под шляпки. Диаметр можно подобрать под мебельные заглушки подходящего цвета или сделать их из деревянного стержня. Еще один вариант — использовать шпаклевку по дереву, в которую добавить древесной пыли, которая остается после шлифовки. После высыхания и обработки наждачной бумагой следы будет трудно отыскать.

    Ножки с разметкой под крепеж

    При сборке ножек необходимо следить, чтобы угол был ровно 90°. В качестве лекала можно выбрать брус. Сначала стык двух частей ножки промазываем столярным клеем, потом устанавливаем саморезы в следующей последовательности: сначала два крайних, затем средний, и только потом два остальных. После высыхания клея ножки шлифуем, покрываем лаком и сушим.

    Ножки для стола готовы

    Пришло время делать столешницу. Ее собираем из досок одинаковой толщины. Набираем такого размера, как необходимо. Можно использовать фрагменты разной ширины. Важно только чтобы смотрелось все органично, а боковины досок были ровными и стыковались без зазоров.

    Боковины подобранных для столешницы досок промазываем клеем, укладываем на ровную поверхность (какой-то стол) и стягиваем струбцинами. В данном случае обошлись одной, но желательно — не меньше трех. Стягиваем так, чтобы в получившемся щите не было щелей. Оставляем на сутки. Сняв струбцины, получаем почти готовую столешницу. Ее еще надо отторцевать — выровнять края, а потом отшлифовать. Торцевать можно лобзиком или обычной ручной пилой. Используя болгарку сложно получить ровную линию, но можете попытаться. После шлифовки получаем красивую столешницу.

    Клеим столешницу из досок

    По такой же методике можно сделать овальную или круглую столешницу. Только надо будет провести соответствующую линию и по ней торцевать склеенные доски.

    Чтобы стол выглядел привлекательнее, сделаем рамку. Берем тонкую планку, обрабатываем ее наждачной бумагой и крепим по периметру столешницы. Использовать можно тоже финишные гвозди. Только планки тоже предварительно промазываем столярным клеем, а потом еще гвоздями.

    Крепим планку по периметру

    После высыхания клея снова место соединения обрабатываем наждачной бумагой.

    Такой получается готовая столешница

    Теперь можно крепить ножки стола. Собираем из четырех досок раму стола (фото нет, но можно сделать как в предыдущем пункте). Ее крепим к тыльной стороне столешницы на клей, потом через столешницу устанавливаем мебельные конфирматы. Под конфирматы сверлится предварительное отверстие с расширением под шляпку. Отверстия под крепеж маскируются так же, как и на ножках.

    К закрепленной раме крепим ножки. Их ставим внутри рамы. Прикрепить можно обычными саморезами. Все, мы сделали стол для дачи своими руками.

    Стол из досок готов

    Как сделать садовый столик из дерева со скамейками

    Для этого стола использовались доски 38*89 мм (распускали сами), но можно взять стандартных размеров. Разница в миллиметры не очень скажется на результатах. На фото ниже можно увидеть то, что должно получиться.

    Уличный стол для дачи со скамейками

    Для соединения частей использовали шпильки длиной 16 см с шайбами и гайками (24 штуки). Все остальные соединения — гвоздями длиной 80 мм.

    Части стола соединяем между собой шпильками с шайбами и гайками

    Части устанавливаются на место, дрелью сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается шпилька, с двух сторон надеваются шайбы и закручиваются гайки. Все подтягивается гаечным ключом. Чем удобен такой вариант? На зиму можно разобрать и отнести в сарай или гараж.

    Делаем сиденья

    Чертеж скамейки с размерами

    Согласно чертежа нарезаем доски необходимого размера. Все надо в двойном количестве — на два сиденья. Доски шлифуем, особое внимание обратите на торцы.

    Короткие отрезки, которыми скрепляем три доски сиденья по краям спиливаем под углом 45°. Сначала собираем конструкцию, которая крепится к сиденью снизу. Берем доску длиной около 160 см, в торец к ней крепим две спиленные под углом короткие доски. Прикрепить надо так, чтобы эта доска оказалась посередине.

    Узел поддержки сиденья снизу

    Затем к полученной конструкции крепим ножки (можно гвоздями). Потом добавляем еще спиленные под углом доски и все стягиваем шпильками с болтами.

    К полученной конструкции крепим доски сиденья. Так как это стол для улицы, сбивать их вплотную не надо. Оставляйте зазор между двумя соседними не менее 5 мм. Прибиваем гвоздями к опорам (которые спилены), по два на каждую доску.

    Скрепляем сиденья вместе

    Готовые сиденья закрепляем при помощи четырех досок длиной 160 см. Каждую ножку крепим при помощи шпилек (если ходитите, можно поставить по две шпильки установив их в диагональ или одну над другой).

    Ножки соединяем с досками при помощи шпилек

    Собираем столик

    Столик собирается по-другому принципу. Обратите внимание, для столешницы поперечные доски по краям спиливаются под 52°. Их крепим на таком расстоянии, чтобы вошли ножки. На каждую доску по 2 гвоздя. Можно финишных, с маленькими шляпками, а можно забивать глубоко, а потом отверстия замаскировать замазкой.

    Как сделать уличный столик из дерева

    Теперь надо собрать ножки-крестовины. Берем две доски, перекрещиваем их так, чтобы расстояние между их концами было 64,5 см. Обводим место пересечения карандашом. В этом месте надо будет вынуть древесину на половину толщины доски.

    Это надо будет выпилить

    Такую же выемку делаем на второй доске. Если сложить их получаются они в одной плоскости. Соединяем четырьмя гвоздями.

    Как сделать Х-образные ножки для садового стола

    Точно также делаем вторую ножку для стола. Пока стол не собираем.

    Устанавливаем стол

    Теперь надо закрепить ножки к конструкции, на которой установлены скамейки. Их ставим на равном расстоянии от скамеек, скрепляем шпильками.

    Установка столаУзел крепления ножек стола

    Теперь устанавливаем столешницу. Ее крепим тоже при помощи шпилек. Последний этап — покраска. Тут уж каждый делает как ему нравится.

    Уличный стол для дачи со скамейками

    Вариации на тему

    По данному чертежу можно сделать отдельно скамейки и столик для дачи, сада. Конструкция надежная и простая в исполнении.

    Отдельно скамейки и столик для сада по тому же чертежу

     

    Можно сделать внешний вид более декоративным, немного изменив конструкцию сидений и столешницы

     

    Еще один вариант с отдельными скамейками

     

    Покрашен в белый цвет

    Стол для дачи своими руками: чертежи

    Устойчивый дачный столПростой стол с Х-образными ножками

     

    Стол для сада из древесиныСамодельный деревянный стол с поперечиной внизу

     

    Кухонный стол из дерева своими руками: технология изготовления

    Перед началом изготовления кухонного стола своими руками нужно определиться, какого размера будет изделие. Если кухня имеет небольшую площадь, то лучше выбрать столешницу с размером от 80х50 см до 120х60 см. При этом нужно учитывать количество человек, которые будут сидеть за столом. Не стоит забывать о возможном визите гостей, лучше им тоже выделить пару свободных мест. Полученную цифру надо умножить на 60 см (рекомендуемое рабочее пространство для одного человека), результат будет идеальным периметром стола для кухни.

    Ширина столешницы должна колебаться в диапазоне от 80 до 110 см. Если выбрать более узкую модель, то сервировка окажется сложным процессом, а если ширина превышает 110 см, то дотягиваться до блюд будет трудно.

    Оптимальная высота стола для кухни — 70 см. Здесь надо учитывать рост людей, которые будут им пользоваться. Таким образом, можно сделать высоту на 5—10 см выше или ниже.

    Конечно, многое зависит от свободного пространства на кухне. Большая площадь позволит поставить стол любого размера и формы, а вот с маленькими кухнями дело обстоит иначе. В таком случае можно остановиться на выборе раздвижного стола. Дополнительные выдвижные столешницы обычно прибавляют к общей ширине 40-50 см. Этого может хватить для приема гостей.

    Форма будущего изделия

    Кроме размера кухонного стола из дерева, важно подобрать правильную подходящую форму. Ведь от этого зависит, насколько хорошо впишется стол в кухонное пространство и насколько комфортно будет за ним находиться. Овальная или прямоугольная форма столешницы позволит сэкономить свободное пространство на кухне. Зачастую выбирают столы с прямыми углами — квадратные или прямоугольные. Такая форма подойдет для любой кухни, т. к. она удобна в размещении. Однако и у овальных моделей есть ряд положительных моментов:

    • приятный «воздушный» внешний вид;
    • нет опасных прямых углов, об которые так часто стукаются маленькие дети;
    • кухня, где стоит стол овальной формы, приобретает престижный вид, и звать гостей на торжество не стыдно.

    Но есть и существенный минус: обычно овальные столы позволяют разместить не более 8 человек. Поэтому большим семьям лучше остановиться на форме стола с прямыми углами.

    Кроме перечисленных форм, существуют круглые модели. Они подойдут для размещения 3-4 человек. Конечно, есть и большие круглые конструкции, но они неудобны в эксплуатации, до общего блюда будет не так просто дотянуться. Диаметр такого стола не должен быть больше 140 см.

    Какой материал лучше использовать

    Чтобы кухонный стол из дерева прослужил много лет, необходимо правильно подобрать для него древесину. Иначе со временем столешница будет деформироваться, появятся разного рода дефекты, и кухонный предмет мебели придется заменять. Самыми прочными и долговечными считаются деревянные столы из массива. Кроме того, такой материал является самым экологичным и эстетичным. Для создания кухонного стола своими руками из массива дерева, понадобится отдельная мастерская, определенные инструменты и навыки плотника или столяра.

    Важно при изготовлении стола своими руками обратить внимание на плотность древесины, она бывает трех типов: мягкая, твердая и самая твердая. Если эксплуатировать мебель аккуратно, то можно выбрать и мягкое дерево. На мягкой древесине быстро появляются царапины, следы и трещины. Поэтому будет лучше, если выбранный материал относится к древесине твердого типа. Рассмотрим плотности различного дерева:

    1. Древесина мягкой категории — это ель, сосна, кедр, липа, осина, пихта, тополь, ольха, каштан, ива и можжевельник.
    2. Твердые породы древесины — дуб, лиственница, бук, береза, ясень, бук и рябина.
    3. К самым твердым породам относится железная береза, белая акация, кизил и тис.

    Самым прочным и тяжелым считается стол из орехового дерева. На его столешнице спокойно можно сделать ажурную резьбу, не волнуясь за образование сколов. Однако для кухонного стола подойдет даже самый мягкий материал, например, сосна. Только перед применением необходимо обязательно всю поверхность обработать несколькими слоями лака. Также в предварительной обработке нуждается древесина липы, т.к. ее очень любят насекомые.

    Идеальным вариантом при выборе материала будет дуб. Высокая прочность и твердость стола из дуба гарантирует ему долговечность. Кроме того, такая древесина не будет деформироваться и гнить, что очень важно, учитывая влажность кухни. К тому же поверхность дубового стола легко обработать и покрыть лаком.

    Чаще всего при изготовлении кухонных столов своими руками используют сосну, дуб, венге и орех. Но при покупке такого материала следует помнить, что он должен быть хорошо просушенным. Влажность древесины не должна превышать 10%, иначе конструкция покоробится.

    На создание изделия из массива дерева уйдет много средств. Более экономичным вариантом будет ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита). Однако экологичность и прочность этого материалов значительно ниже. Обычно привлекает низкая цена ЛДСП и простота обработки, ведь ее ламинированную поверхность не надо ничем покрывать.

    Изготовление деревянного кухонного стола своими руками

    Рассмотрим технологию создания самого простого стола для кухни из дерева своими руками. Как говорилось выше, его изготовлением нужно заниматься в специально отведенном помещении, потому что в процессе работы образуется много пыли и мусора. Кроме того, нужно позаботиться о наличии всех инструментов и материалов, которые понадобятся для производства:

    • электролобзик;
    • фрезерная машинка;
    • ножовка;
    • железные уголки;
    • столярный клей;
    • струбцины;
    • шурупы;
    • рубанок;
    • наждачная шкурка;
    • малярная кисть;
    • шлифовальная машинка;
    • деревянные доски;
    • лак.

    Последовательность работ

    После того как выбрано место работы и подготовлены нужные инструменты, можно приступать к труду.

    1. Первый шаг — создание эскиза будущего стола. Здесь нужно учитывать точные размеры, формы ножек и столешницы.
    2. Если доски неодинаковой ширины, то их нужно подогнать под нужный размер. Затем материал выкладывается на рабочую поверхность таким образом, чтобы середина каждой доски располагалась на стыке двух предыдущих, подобно кирпичной кладке.
    3. Материал разложен, и следующим шагом будет создание столешницы своими руками. С помощью столярного клея и трех струбцин склеиваем ряды деревянных досок, за один раз можно склеить между собой до 6 рядов.
    4. Далее необходимо отшлифовать поверхность специальной машинкой. Если на столе есть неровности, то их надо убрать с помощью рубанка.
    5. Обрезаем края согласно размерам. Такая столешница получится слишком тяжелой, поэтому работать придется с напарником.
    6. Когда изделие будет готово, его поверхность и срезы нужно тщательно зашкурить. Сначала нужно зачистить столешницу крупнозернистой наждачной шкуркой, а затем мелкозернистой.
    7. Следующий этап — изготовление ножек своими руками. Для этого нужно взять две доски и соединить их между собой уголком. Для скрепления можно также использовать столярный клей, потом поверхность ошкуривается. Таким образом изготавливаем 4 ножки.
    8. Вся конструкция собирается с помощью железного уголка и шурупов. Законченный вид изделию придаст прикрепление «юбки».
    9. По окончании изготовления стола своими руками нужно нанести на поверхность слой морилки или сразу лак для того, чтобы изделие не было испорчено насекомыми и имело гладкий вид.

    Такую конструкцию из древесины своими руками сделать несложно. Однако для того чтобы использовать стол долгие годы, не стоит забывать об аккуратности и хорошем уходе.

    Мебель американского производства от DutchCrafters

    Наша мебель американского производства производится в стране амишей, вручную на живописных холмах Пенсильвании, проселочных дорогах Огайо или вдоль янтарных волн зерна в Северной Индиане.

    Есть что-то особенное в американской мебели, особенно в мебели амишей. Мебель DutchCrafters изготавливается опытными мастерами с использованием инструментов, работающих от генераторов, и их собственных рук, как они делали на протяжении десятилетий. Часто это семейные предприятия, где дети учатся этому ремеслу у своих родителей, которые научились этому у своих родителей до них.

    Это резко контрастирует с импортной мебелью, производимой на сборочных линиях как можно быстрее и дешевле, где ярлыки — обычное дело, а качество — лишь необходимый минимум.

    Почему стоит покупать мебель американского производства у DutchCrafters:

    • Качество изготовления означает мебель, которая просто лучше сделана . Она красивее, долговечнее и долговечнее импортной зарубежной мебели, изготовленной на заводе. Ваша мебель американского производства прослужит несколько поколений, если, конечно, правильно ухаживать за ней.
    • Покупка мебели амишей поддерживает американских рабочих и американскую экономику . Это так важно, особенно в условиях экономического подъема. Американские производители мебели тратят свои деньги в своих родных городах на американских бакалейщиков, американских врачей и американских сантехников, возвращая их ценность в экономику.
    • Покупая мебель американского производства, вы делаете экологически чистый выбор . Наша мебель из цельного дерева изготавливается из местных или региональных пиломатериалов, выращиваемых в экологически безопасных лесах.Амиши — бережливые и хорошие управляющие, поэтому остается очень мало отходов — даже опилки используются с пользой. Поскольку мебель часто заворачивается в одеяла и путешествует по дороге, а не через океан, мебель, сделанная в Америке, оставляет меньший след при упаковке и доставке.
    • Наконец, вы можете просто чувствовать себя хорошо, покупая мебель американского производства. Это простой и патриотический акт , который наглядно демонстрирует ваше предпочтение американским продуктам.

    Итак, примите решение приобрести мебель американского производства у компании DutchCrafters уже сегодня! Это хорошее вложение в Америку и хорошее вложение в вашу мебель!

    Стол для новичков (2 инструмента + пиломатериалы по 50 долларов)

    Я давний пользователь и поклонник продукции Rustoleum.Этот пост спонсируется Rustoleum, все высказанные мнения являются моими собственными.

    ОБНОВЛЕНИЕ

    : здесь размещены планы стендов.

    ОБНОВЛЕНИЕ 2: Мы добавили на стол тонированное полиэфирное покрытие, и теперь оно выглядит так!

    Я уже много лет хотел дать толпе новичков ОЧЕНЬ простой и недорогой план фермерского стола. То, что вы не являетесь экспертом по дереву с огромным количеством инструментов, не означает, что вы не можете с чего-то начать, верно?

    Ну вот, наконец-то я получил свой шанс!

    Мы переезжаем в новый дом, но с таким большим количеством функциональных проектов, которые нужно реализовать (например, шкафы и кладовые), красивый обеденный стол находится далеко в списке приоритетов.Но все же я настоял, чтобы нам нужен обеденный стол, чтобы переехать сюда. Как только вы уступите детям, которые едят на диване, все готово … или, по крайней мере, нужно быть плохим парнем и переучить семью.

    Итак, я дал себе три критерия для нового временного обеденного стола

    • Пиломатериалы должны стоить менее 50 долларов
    • Сделать днем ​​
    • Можно использовать только 2 инструмента — дрель и пилу (поскольку у большинства новичков еще нет Kreg Jig — а я пока напрягаюсь)

    Вот что я придумал —

    А вот как пошло —

    Я купил шпильки 6 — 2×4 и 6 — 2×6.

    2x6s предназначены для досок столешницы, и, поскольку все они предварительно вырезаны точно так же по длине стойки, я отложил их в сторону — резка не требуется. Мой стол будет иметь длину 92-5 / 8 дюймов (стандартная длина шпильки).

    На всем столе всего 12 разрезов, и это все 2х4.

    Я использовал составную торцовочную пилу. Вы можете использовать циркулярную пилу или лобзик, но убедитесь, что ваши пропилы очень хорошие и прямые.

    Резка готова, пора строить!

    Для крепления использую саморезы 2-3 / 4 «.Вам понадобится около 100. Бонус — это внешние винты, так что я могу использовать свой стол и на улице.

    Хорошо … давайте уже построим!

    Я использовал обрезки досок 1x, чтобы поднять горизонтальные доски на ножках. Тогда я просто прикрутил снаружи.

    Две пары ног готовы!

    Затем я перевернул все и добавил боковые фартуки. Одна уловка заключается в том, что я буду ввинчивать под углом (вроде винта с карманным отверстием) в противоположных направлениях, поэтому, если стол вообще раскачивается, винты втыкаются с противоположных сторон.

    Затем я перевернул все обратно и проверил квадрат.

    Выход — вроде больше дюйма.

    Итак, я сдвинул два более коротких диагональных угла вместе, пока две диагонали не совпали.

    Потом добавил нижние подрамники. Концы выступают на 3/4 дюйма — при добавлении носилок будьте осторожны, чтобы ваши ноги были квадратными.

    Средняя опора предотвращает расползание фартуков, а также дает возможность прикрепить доски столешницы.

    А теперь о вершине — мне нравится начинать с середины и двигаться наружу. Итак, я нахожу середину на обоих концах,

    А потом я прикрепил к верхней части шпильки 2х6 саморезами. Я осторожно отношусь к установке винтов, поэтому в итоге все будет хорошо.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку мы не соединяем доски столешницы вместе край к краю, между досками может быть небольшой зазор. Вы можете заполнить силиконом после окончательной отделки или использовать Kreg Jig, чтобы сначала построить столешницу, а затем прикрепить.

    Я хотел создать деревенский вид натурального дерева, но решил отшлифовать, чтобы удалить сколы и неровности. Я начал с зернистости 80 и закончил с зернистостью 120.

    Стол готов к отделке!

    Мне нравится Watco Danish Oil, потому что это красивое, долговечное покрытие, которое легко наносится — я написал об этом целый пост!

    Danish Oil — это цвет и покрытие в одном, поэтому все, что вам нужно, — это один слой! Вы можете вернуться и запечатать стол (или только столешницу), если хотите.

    Должен сказать, мне очень нравится, как это получилось!

    Вы также можете посмотреть видеоурок здесь —

    Если хотите, дайте мне знать, и я принесу вам и эти планы скамейки! ОБНОВЛЕНИЕ: планы скамейки были размещены здесь.

    Планы следуют, если строите, поделитесь, пожалуйста, тоже большая радость видеть ваши проекты.

    Удачи!

    Ана

    Пин на потом!

    Как очистить деревянный кухонный стол: изображения и идеи HGTV

    Кухонные столы загрязняются.Действительно грязно. С коробками для сока, клеем и блестками эти домашние рабочие лошадки подвергаются воздействию всех видов липких веществ. И хотя вы ежедневно протираете его, в какой-то момент ваш деревянный кухонный стол потребует тщательной очистки. Итак, знание того, как мыть деревянный кухонный стол, является ключевым моментом.

    Наполните оба ведра горячей водой. В ведро с водой добавьте чашку уксуса и несколько капель средства для мытья посуды. Хорошо перемешайте рукой — кстати, вы можете надеть резиновые перчатки.Из-за уксуса мыло не так сильно пенится; не паникуйте. Это все еще работает.

    Бонус: Уксус обладает антимикробными свойствами, дезинфицируя даже во время чистки.

    Оставьте воду в другом ведре — это ваше ведро для ополаскивания. Это убережет вас от загрязнения ведра для очистки грязной водой.

    Окуните ткань или бумажное полотенце в чистящую смесь и нанесите ровный слой на столешницу.Подождите минуту, чтобы удалить всю застывшую грязь. Осторожно проведите скребком сверху, затем промойте чистящую ткань в ведре для ополаскивания и снова протрите стол.

    Продолжайте протирать стенки и ножки стола, аккуратно удаляя мусор с инкрустированных узоров, резных фигурок или краев. Когда тряпка испачкается, промойте ее в ведре для полоскания.

    Когда вы закончите один проход, просмотрите всю таблицу еще раз для большей точности.Затем вылейте оба ведра и наполните одно горячей водой. Протрите стол горячей водой, чтобы удалить остатки мыла или грязи.

    Вытрите деревянный кухонный стол чистой сухой тканью. Вы также можете дать столу высохнуть на воздухе. Если на вашем столе есть пятна, самое время смазать его маслом.

    Используйте чистую ткань, чтобы нанести масло в направлении волокон. Дайте маслу постоять 10-15 минут, затем протрите второй чистой тканью.

    Если вы планируете наносить больше слоев (мы рекомендуем от 2 до 4), дайте маслу проникнуть в течение 5-6 часов между слоями.

    Если стол помечен мелками или стаканами, удалите отметки стальной ватой. Если он зазубрен, используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Затем протрите стол влажной тканью, дайте ей высохнуть и смажьте маслом, если это входит в ваш план.

    Это также хорошее время, чтобы очистить и смазать маслом столешницы или расширители и убедиться, что они работают правильно.

    Наконечник: Меняйте масло каждые шесть месяцев.

    Мебельная фабрика амишей | Твердая древесина, изготовленная в США, создана для жизни

    Почему стоит покупать продукцию амишей?

    В отличие от подавляющего большинства мебели, создаваемой сегодня, наша мебель амишей предназначена для того, чтобы выдержать испытание временем и выдержать многие поколения. Давайте подробнее рассмотрим, почему так много людей любят нашу мебель и, по сути, просто не удовлетворены ничем другим, и почему она предлагает значительные преимущества по сравнению с альтернативами.

    Основа мебели амишей — это мастерство ее мастеров. Опытные мастера, использующие опыт многих поколений в изготовлении мебели, могут воплотить нашу мебель в жизнь. Выбирая правильные инструменты, правильный подход и проверенные временем методы изготовления мебели, амиши могут создавать прекрасные произведения непреходящего искусства.

    Одна из причин того, что наша мебель такая прочная, заключается в том, что в ней используется цельная древесина твердых пород. Большой процент современной мебели, особенно той, которую покупают в больших коробочных магазинах, на самом деле не более чем ДСП.Это означает, что он содержит опилки, смешанные с клеем и химикатами. Эта мебель быстро развалится. Напротив, наша мебель изготовлена ​​из твердых пород дерева и намного более прочна и надежна.

    Качество нашей мебели означает, что она выдержит испытание временем. Нашу мебель можно легко отремонтировать и отполировать, что только увеличивает ее ценность.

    Амиши собирают урожай в местных лесах, таких как красивые дубы, вишня, клены и грецкие орехи. Поскольку материалы собирают на месте, те, кто выбирает нашу мебель, могут делать это, зная, что древесина, используемая при создании их мебели, не прошла тысячи миль и не высвободила при этом большое количество углерода.

    У нашей мебели есть еще одно преимущество, которого не может коснуться большинство других мебельных предложений. Наша мебель изготовлена ​​вручную с особой тщательностью и может быть индивидуализирована различными способами. Если вам нужна мебель, которая почти идеально подходит для вашего дома, с правильным внешним видом и отделкой, вам понравится то, что может предложить наша мебель.

    Часть привлекательности нашей мебели — это ее красота. Эта красота — синтез красивой древесины твердых пород, испытание временем строительных технологий и добавление художественных штрихов.Наша мебель имеет уникальный внешний вид и дизайн, которые улучшат внешний вид вашего дома.

    Фактически, если вы планируете продать свой дом в ближайшем будущем, вы, вероятно, увеличите свою стоимость при перепродаже. Некоторые продавцы даже нанимают компании-постановщики мебели, чтобы повысить стоимость своего дома за счет размещения впечатляющей деревянной мебели. Когда в вашем доме ставят красивую мебель, она возвышает все окружение.

    Как сделать свою собственную деревянную мебель в деревенском стиле

    Глава 15 говорит о
    различные методы отделки ваших проектов: распылитель HVLP, аэрозоль или кисть.Алан сказал: «В идеале отдельная кабина для отделки — это отличная вещь.
    Что-то с отличным освещением, системой фильтрации воздуха и выхлопной системы ». Но,
    Вместо этого существуют другие способы защиты вашей работы.

    Покупка переносной пилы
    фрезерный станок, такой как Wood-Mizer, безусловно, облегчил бы жизнь разделке досок
    бревен. Но если у вас нет помещения или средств на такой размер
    оборудования, Алан предлагает несколько способов обойти это.

    Инструменты, которые могут вам понадобиться

    Как говорит Алан, «Инструменты — это
    дорого, но сделать невозможное возможным.Он рекомендует экономить деньги
    покупка использованных крупных билетов, поиск на аукционах, продвижение продаж и
    продажа недвижимости. Некоторые другие инструменты, которые вы захотите иметь под рукой для деревенской мебели.
    здание:

    сверла
    Почти все стыки потребуют отверстия. Алан предпочитает сверла Форстнера для
    проделывая чистую скважину с помощью неглубокого пилота.
    Зажимы
    Незаменимы, и вам понадобятся разные размеры.
    Шпатель — Алан
    для чистки бревен использует «простой шпатель».«Хороший шпатель будет вашим
    лучший друг при работе с журналами. Поверьте мне в этом ».
    Японская пила — Использование
    для нарезания дюбелей и шипов заподлицо с деревянной поверхностью.
    Ручной рубанок — Just
    билет за преодоление длинного края или взлет с высокой точки.
    Рубанок электрический
    Они действительно помогают выравнивать плиты стола.
    Фуговальный станок –Захватывает
    черновая доска и превращает ее в красивый пиломатериал. «Я бы потерялся
    без строгального станка, — сказал Алан.
    Фуговальный станок — Использование
    6-дюймовый фуганок он купил на аукционе за 25 баксов, Алан может расплющить стороны
    бревен для крепления досок и плит.
    Плоскошлифовальный станок
    Для быстрого шлифования сучков и сучьев.
    Аккумуляторная дрель
    Алан просверливает почти все свои отверстия и маленькие шипы аккумуляторной дрелью.
    Угловое сверло
    — «Угловая дрель — это инвестиция в ваше здоровье», — сказал Алан, имея в виду
    возможному перекручиванию запястий при использовании дрели.Прямоугольная версия дает
    вы длинная ручка, которая сдерживает весь этот крутящий момент при сверлении больших отверстий или резке
    шипы.
    Торцовочная пила — A
    Хорошая 12-дюймовая модель может разрезать бревна довольно большого размера одним чистым распилом. Отлично подходит для
    обрезать бревна до нужной длины, подрезать концы или просто сбрить еще 1/4 дюйма
    от шипа.
    Радиальная пила — Alan
    создал «фрезерный станок по дереву» из своей пилы с радиальным захватом 1983 года и поверхности
    строгальный станок.
    Ленточная пила — Использовать для
    обрежьте все куски веток, оставшиеся на бревне после грубой очистки.
    Цепная пила — Для
    вырубка деревьев и резка бревен до нужной длины, легкий от 12 дюймов до
    15-дюймовая модель великолепна. Если вы собираетесь делать пиломатериалы или рубить деревья
    для переносной ленточной пилы вам понадобится модель немного большего размера.
    Угловой калибр
    При изготовлении ножек для скамеек и стульев полезно иметь их при небольшом
    угол. Измеритель угла значительно сэкономит время, когда дело доходит до повторения этого.
    одинаковый угол от ноги к ноге.

    Создавайте собственные шкафы без дорогостоящих инструментов

    Вам не обязательно иметь гараж, полный причудливых инструментов, чтобы построить свои собственные шкафы.

    Вы можете построить красивые кухонные шкафы с помощью недорогих основных инструментов. Посмотрите, как мы построили всю кухню, полную нестандартных шкафов, с инструментами всего за 600 долларов. Тогда обязательно ознакомьтесь с нашим постом о том, как построить шкафы, чтобы узнать обо всех подробностях создания своего собственного!

    Вы когда-нибудь хотели построить свои собственные шкафы, но думали, что для этого вам понадобятся тысячи долларов в инструментах? Итак, я здесь, чтобы показать вам, как построить кухонные шкафы с помощью всего нескольких недорогих инструментов.

    Вы можете построить свои собственные шкафы с помощью этих простых инструментов и сэкономить тысячи долларов, даже после покупки инструментов, которых у вас, возможно, еще нет.

    Экономия затрат на создание собственных шкафов

    Кухонные шкафы — самая большая статья расходов при ремонте кухни. Я думал о том, чтобы просто покрасить наши старые шкафы, чтобы сэкономить столько денег, но через 30 лет они были не в лучшем состоянии. И я действительно хотел увеличить пространство для хранения, сделав кухонные шкафы, доходящие до потолка.

    Я начал смотреть на покупку кухонных шкафов и был шокирован. Это будет стоить более 10 000 долларов за то, что я хотел. Вместо этого я посмотрел на шкафы Ikea. Для нашей кухни это будет стоить около 6000 долларов за шкафы, которые я хотел, а размеры, которыми я был бы ограничен, оставляли бы меня с потраченным впустую местом для хранения.

    Затем, по прихоти, я начал придумывать, что нужно сделать, чтобы их построить. Глядя на настоящие шкафы, я понял, что их легко построить. Это просто коробки.

    После небольшого планирования, чтобы посмотреть, сколько дерева потребуется, чтобы сделать мои собственные кухонные шкафы, я понял, что могу построить именно то, что я хотел, и использовать каждый дюйм своей кухни менее чем за 2000 долларов в расходных материалах.Святая корова, это большая экономия!

    И я знал, что смогу легко построить коробки и оправы для лица. Чем больше я исследовал, тем больше убеждался, что это лучший вариант для нашей бюджетной фермерской кухни.

    Теперь, когда я почти закончил сборку всех наших шкафов для кухонных шкафов и лицевых рам, я хочу поделиться с вами тем, что я узнал. Во-первых, вам не нужно много дорогих инструментов для создания собственных шкафов. Вы можете построить все, что вам нужно, с инструментами примерно за 600 долларов.И если учесть экономию затрат даже на покупку шкафов Ikea (которые вам все еще нужно собрать), эти 600 долларов в инструментах полностью того стоят.

    Перед сборкой собственных шкафов

    Но прежде чем приступить к этому, вы должны знать, что у вас должен быть некоторый опыт работы с деревом, прежде чем браться за этот большой проект. И вы должны знать, как точно измерять и вырезать, чтобы получить квадратные коробки и оправы для лица. Даже при том, что шкафы представляют собой простые коробки, точность очень важна.

    Я подробно рассказываю о создании шкафов в своей серии статей «Как построить шкафы». Обязательно прочтите все советы и предложения, чтобы получить информацию, необходимую для создания собственных кухонных шкафов.

    У меня также есть подробные сообщения об этих конкретных типах шкафов, и я добавляю их более регулярно. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые!

    И не забудьте проверить нашу готовую реконструкцию кухни здесь!

    Необходимые инструменты для сборки кухонных шкафов

    Этот пост не спонсируется, я просто делюсь инструментами, которые использую в моем собственном магазине.Я работал с Крегом Джигом над другими проектами, но только потому, что мне очень нравятся их инструменты и приспособления.

    Я построил все свои ящики для шкафов и лицевые рамы только с помощью следующих инструментов. И навороченных дорогих брендов у меня тоже нет.

    • Циркулярная пила с направляющими Rip-Cut и Accu-Cut
    • Торцовочная пила
    • Шаблон Kreg
    • Ударный привод
    • Сверло
    • Квадраты
    • Зажимы
    • Вакуум
    • Дополнительно: настольная пила

    Но сколько будут ли все эти инструменты стоить? Вы, конечно, можете потратить тысячи долларов, купив самые высококачественные опции для каждого из этих инструментов, но я обещаю, что вы можете получить отличные результаты и без первоклассных продуктов, потому что я именно так поступил.

    Также ознакомьтесь со всеми моими советами о том, как построить столярную мастерскую с ограниченным бюджетом, чтобы узнать, как получить инструменты по дешевке!

    Циркулярная пила

    Циркулярные пилы очень экономичны. Вы можете легко найти его примерно за 50-60 долларов. Чтобы сделать недорогую циркулярную пилу еще лучше, потратьте еще 20 долларов и купите новое полотно с большим количеством зубцов, как у этого Diablo 60 зубцов. Чем больше зубцов, тем тоньше рез, что делает его отличным для резки фанеры для кухонных шкафов.

    Это дисковая пила, которую я использую уже несколько лет, и она отлично подходит для резки фанеры для таких проектов, как этот кукольный домик ручной работы, и для резки больших 2x для нашей беседки во внутреннем дворике.И теперь я использую его для сборки всех своих кухонных шкафов.

    Направляющие направляющие для циркулярной пилы

    После того, как я вложился в направляющие для моей циркулярной пилы, я действительно влюбился в циркулярную пилу. Есть способы делать прямые надрезы без них, и я использовал многие из этих приемов.

    При сборке фанерных органайзеров для шкафов я вырезаю прямые линии, прижимая 4-футовый уровень к дереву, чтобы получить прямой срез. Но для этого нужно измерить расстояние от края пильного диска и вычесть его из необходимого измерения.Я испортил несколько сокращений из-за просчета. Accu-Cut и Rip-Cut — гораздо более надежные решения.

    Rip-Cut отлично подходит для разрезания фанеры по всей длине 8 футов на ширину до 24 дюймов. Однако, если мне понадобится кусок шириной 30 дюймов (как я сделал для моего нового шкафа для кладовой), я могу легко сорвать 18-дюймовые ремиксы, чтобы у них осталось 30 дюймов.

    Затем вы можете использовать Accu-Cut, чтобы делать точные поперечные надрезы в фанере длиной до 4 футов. Два вместе означают, что я могу полностью сломать лист фанеры толщиной 3/4 дюйма, что было невозможно на настольной пиле.И вы можете купить оба по цене чуть более 100 долларов.

    Торцовочная пила

    Торцовочная пила, вероятно, моя самая используемая пила. Это также тот, который у меня был самый долгое время. Когда я хотел заняться деревообработкой, это было первое, что я купил.

    Но, конечно, у меня не было много денег, и я не был уверен, понравится ли мне это и продолжу ли заниматься этим, поэтому я выбрал очень простую пилу. К счастью для меня, это была отличная пила, и я до сих пор использую ту же самую (почти десять лет спустя)!

    Когда-нибудь я перейду на торцовочную пилу с раздвижным соединением, но на данный момент эта 10-дюймовая пила Hitachi идеально подходит.Обычно он стоит около 100 долларов, и я много лет использовал его прямо из коробки. Когда я был готов по-настоящему улучшить свою игру, я модернизировал лезвие до этого Makita с 80 зубьями. Одно это имело огромное значение. Теперь я получаю очень чистые поперечные разрезы.

    Я также потратил время на то, чтобы научиться правильно выравнивать лезвие и упор, чтобы получать сверхточные пропилы. Это имеет большое значение при создании таких вещей, как лицевые рамы шкафа. Эти идеальные разрезы под углом 90 градусов так хорошо сочетаются друг с другом и дают мне идеально квадратные рамки.

    Мне очень легко было следить за этим видео Джона Хейса. Теперь он прикреплен к моему самодельному столу для торцовочной пилы (старые кухонные шкафы со столешницей из МДФ и приподнятыми поверхностями с обеих сторон до уровня станины для торцовочной пилы) и готов к изготовлению шкафов.

    Джиг-приманка Kreg

    Kreg Jig определенно рабочая лошадка в моем гараже. Он используется почти в каждом проекте сборки. Это позволяет очень легко получить сверхпрочные суставы. Я не могу поверить, насколько прочен мой решетчатый уличный диван, даже с угловыми шарнирами.

    Итак, при изготовлении кухонных шкафов я знал, что могу использовать Kreg Jig, чтобы сделать их сверхпрочными, чтобы выдерживать все те блюда и гаджеты, которые я копил за эти годы. И это проще, чем резать кроликов и дадо в коробках вашего шкафа.

    Вы можете купить базовую приманку Kreg Jig примерно за 50 долларов, но я рекомендую систему K4, которая стоит около 100 долларов, особенно для такого большого проекта, как кухонные шкафы. Вам нужно установить приспособление только один раз, вы можете просто продолжать сверлить идеальные карманные отверстия снова и снова, снова и снова (что вы будете делать при сборке кухонных шкафов).Я обещаю, что дополнительные деньги потрачены не зря.

    Ударная отвертка и дрель

    Вы определенно можете использовать дрель, чтобы закручивать винты и просверливать отверстия в карманах. Но иметь отдельный ударный драйвер, вместо того, чтобы постоянно отключать биты, намного лучше. Ударный шуруповерт — мой любимый инструмент для заворачивания шурупов. Обычно их можно купить в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.

    Я купил дрель и ударную отвертку Ryobi в комплекте много-много лет назад.Это было до литиевых батарей, даже до того, как Ryobi изменили свои инструменты на фирменный зеленый цвет. Но я до сих пор использую те же два инструмента (только с новыми литиевыми батареями для увеличения срока службы).

    Вы можете купить аналогичный набор примерно за 140 долларов, но если вы посмотрите, то обычно эти наборы поступают в продажу по еще более выгодным ценам.

    Квадраты

    Несмотря на то, что кухонные шкафы действительно довольно просты в сборке, важно, чтобы вы потратили дополнительное время на то, чтобы они были квадратными и точными.Это означает точное измерение и использование квадратов в вашем здании. У меня есть квадрат скорости и квадрат плотников, и я использую их все время. Оба очень недорогие (менее 10 долларов каждый).

    Я использую свой скоростной угольник, чтобы отмечать разрезы перед тем, как перенести их на торцовочную пилу. Кроме того, он отлично работает в качестве направляющей для торцовочной пилы, так как крепится к моему самодельному столу для торцовочной пилы.

    Прикрепление его к столу для торцовочной пилы позволяет мне быстро выполнять множество одинаковых пропилов снова и снова. Таким образом, я знаю, что все стойки лицевой рамы имеют одинаковую длину, и каждая пара направляющих также точна.

    Квадрат плотника отлично подходит для того, чтобы придать квадратную форму ящикам шкафа и углам моей лицевой оправы. Мне также нравится использовать его для получения линии реза под углом 90 градусов при резке фанеры с помощью Accu-Cut. Он больше квадрата скорости, поэтому вы получите еще большую точность.

    Я также сделал самодельный квадрат, чтобы еще больше облегчить сборку кухонного шкафа. Это помогло обеспечить соединение ящиков шкафа под углом 90 градусов. Это значительно упростило работу, и я уверен, что найду еще много способов использовать их в будущем.

    Как сделать прямоугольную направляющую
    1. Разрежьте куски фанеры 3/4 ″ на квадраты 6 3/4 ″.
    2. Нарежьте (4) квадрата 3 ″. Убедитесь, что они имеют квадратную форму, используя вашу хорошо отточенную торцовочную пилу.
    3. Приклейте 4 меньших квадрата поверх большего квадрата так, чтобы кусок фанеры 3/4 ″ плотно (но не слишком плотно) поместился между ними.
    4. Используйте квадрат скорости, чтобы убедиться, что квадраты прямые и перпендикулярны друг другу.
    5. Закрепите несколькими гвоздями, пока клей высохнет.

    Это простое квадратное приспособление поможет удерживать ваши большие коробки в шкафу, пока вы работаете, и поможет всему оставаться квадратным!

    Зажимы

    Не пытайтесь реализовать масштабный проект, например, кухонные шкафы без зажимов! Они спасают жизнь в магазине и дают вам дополнительную пару рук.

    Зажимы

    Specialty очень полезны для получения прочных соединений с отверстиями в карманах или плоских лицевых рам. У вас никогда не может быть слишком много зажимов, но я бы посоветовал по крайней мере эти два при создании кухонных шкафов: зажим Kreg Face Frame и зажим Kreg Automax Right Angle.

    Хотя зажимы могут быть дорогими, они на вес золота. У меня есть только по одному из вышеупомянутых зажимов, и я построил все наши кухонные шкафы только из них и некоторых самодельных ручек помощи.

    Итак, начните с того, что вы можете себе позволить, а затем добавляйте еще несколько, когда можете. Зажимы — отличные подарки, и я всегда прошу их на Рождество или в день рождения.

    Еще я сделал набор ручек помощи из древесных отходов. Они в сочетании с другими зажимами значительно упростили мою работу.

    Как сделать руку помощи для здания кабинета
    1. Вырежьте (1) квадрат 4 ″ из ​​обрезков фанеры 3/4 ″.
    2. Вырежьте (2) квадрата по 3 ″ из ​​обрезков фанеры 3/4 ″.
    3. Прикрепите две 3-дюймовые детали к 4-дюймовой детали с помощью клея и гвоздей или шурупов (я использовал карманные отверстия) так, чтобы кусок фанеры 3/4 дюйма поместился между ними.

    Теперь вы можете использовать их, чтобы держать большие куски фанеры, когда вам нужна рука. Он также удерживает концы фанеры на той же высоте, что и самодельный квадратный шаблон, обеспечивая получение очень квадратных коробок.

    Вакуум

    Вся эта резка и сверление отверстий в карманах очень беспорядочная. Я не могу сказать, насколько лучше работать в гараже теперь, когда я наконец купил пылесос для влажной / сухой уборки.

    Пылесосы для магазинов не очень дорогие (мы купили наши примерно за 60 долларов), но они того стоят, когда вы делаете так много разрезов одновременно.

    Кроме того, я настоятельно рекомендую подключить его к вашей системе отверстий для карманов Kreg k4 при сверлении всех этих отверстий. Отверстия иногда могут быть забиты опилками, и пылесос содержал их в чистоте, поэтому отверстия было легче просверлить (и мне не пришлось убирать, когда я закончил сверление).

    Настольная пила

    Настольная пила — самый дорогой из этих инструментов, но он очень универсален. Если вы планируете много строить, я бы порекомендовал его приобрести.

    А вот кухонные шкафы можно построить и без них. И вам не нужно идти покупать новую, я использую пилу моего отца, которую я купил за 150 долларов. Он отлично работает для всех проектов, которые мне нужны.

    Если у вас на кухне нет угловых шкафов, вы можете построить свои собственные шкафы без настольной пилы.Однако для верхнего углового шкафа фанеру нужно было разрезать под углом 45 градусов вдоль одного края. Могли бы вы сделать это с помощью циркулярной пилы? Да, но мне легче пользоваться настольной пилой, и, поскольку она у меня есть, я использовал ее.

    Вы также можете построить глухой шкаф, не наклоненный спереди, и тогда вам не придется об этом беспокоиться. Кроме того, если вы знаете кого-нибудь, у кого есть настольная пила, возможно, вы сможете взять несколько досок, которые нужны под углом, к его дому. Как это просто!

    Для наших кухонных шкафов я также использовал настольную пилу, чтобы распилить доски для моих лицевых рам, потому что они не имели ширины 1 × 2 и 1 × 3, доступной в магазине пиломатериалов, который мне нравится.Вы можете купить доски для лицевых рам уже по размеру, и вам не нужно будет беспокоиться об этом дополнительном шаге. Древесина также будет стоить немного дороже, чтобы купить предварительно нарезанную древесину, но определенно не намного дороже, чтобы покрыть стоимость пилы.

    Вот и все! Примерно за 600 долларов в инструментах (без настольной пилы) я смог собрать все кухонные шкафы для нашей кухни размером 15 x 9 футов. У меня уже были все эти инструменты из других проектов, так что экономия была огромной! Но даже если бы вам пришлось купить несколько инструментов (или даже все), индивидуальная кухня всего за пару тысяч долларов — это безумие!

    Конечно, если вы хотите сделать дверцы шкафа своими руками, вам понадобится еще несколько инструментов (например, маршрутизатор и стол для маршрутизатора).Но вы также можете купить незавершенные дверцы шкафа довольно недорого и просто добавить их к своим красивым шкафам.

    Я поделюсь планами для всех различных кухонных шкафов, которые мы строим, а также множества других бюджетных решений по ремонту кухни своими руками, поэтому убедитесь, что вы подписались, чтобы ничего не пропустить. И посмотрите остальные мои уроки по деревообработке, чтобы узнать о других интересных проектах.

    Простые планы обеденных столов

    123 like.com movie

    В Риме теперь полный путеводитель по городам Италия Профили, знакомство с римлянами Планы столов Создание стола может быть очень интересным проектом.Выберите один из следующих бесплатных тарифных планов: журнальные, обеденные, торцевые, покерные или диванные. 16 марта 2019 г. · Чтобы придать своему дому привлекательный и достойный вид, вы прилагаете все возможные усилия, чтобы украсить столовую, гостиную или гостиную с помощью новейшего дизайна и стилей мебели. Существуют различные планы столов из поддонов для вашей гостиной и гостиной. Вы можете сделать столы из поддонов из деревянных досок, которые есть у вас дома, или вы можете купить их на рынке древесины.Если у вас есть старые и ржавые … Сервировка стола (сервировка стола) или сервировка места — это способ накрыть стол посудой, например, столовыми приборами, сервировкой и приемом пищи. Обустройство одного ужина называется местом. Это также макет, в котором размещается посуда и украшения. 03 марта 2015 · Промышленные планы обеденных столов планы деревообработки чертежи скачать планы деревообработки планы угловой кабины детские дома планы деревообработки уличная мебель мебель своими руками промышленные планы обеденных столов Return Hardware’s Flatiron Dining prorogue Мы решили разместить промышленные планы обеденных столов, которые обязательно будут чередоваться лес.Пусть ваш обеденный стол украдет все зрелище этой весной. Будь то веселая цветочная композиция в неожиданном сосуде или простая обстановка, эти творческие поделки — лучший способ стильно отпраздновать весну. Раскладной стол — отличный вариант, потому что вы достаете стол из хранилища и ставите его на место для столовой. Когда закончите, просто очистите стол, сложите его и снова положите на хранение. С помощью складной таблицы выше. Этот обеденный стол, сочетающий в себе традиционный дизайн и непринужденный стиль фермерского дома, — верный способ освежить вашу столовую.Этот дизайн имеет широкую прямоугольную столешницу 0,87 дюйма с рифлеными деталями и отделку из богатого дуба (отличный контраст для той винтажной белой керамической посуды, которую вы нашли на прошлой неделе). 21 ноября 2011 г. · Как увеличить стол в обеденном зале для дополнительных мест. Здесь представляет собой обзор того, как делается надставка для стола. После последней фотографии в этом обзоре приводится подробное описание того, как надставка прикрепляется к обеденному столу.

    Meraki Wireless Layer 2 LAN изоляция

    Deluxe Dining Plan .3-разовое питание (любая комбинация обслуживания за столиками и быстрого обслуживания). 2 закуски. С Disney Dining Plan Plus гости могут использовать свои права на питание в ресторанах с обслуживанием за столиками, в местах быстрого обслуживания, в ресторанах с характерными блюдами или в сочетании друг с другом, что дает им большую гибкость: будь то изысканный ужин или простой ужин на вынос, в зависимости от потребностей каждого дома. хорошо сделанный обеденный стол. В Costco мы предлагаем широкий ассортимент кухонных и обеденных столов, в том числе в современном, фермерском и традиционном стилях.Выбирайте из формальных столов с надставками или круглых обеденных столов со скошенной стеклянной столешницей. Вся деревянная мебель 1508 W. Pinhook Rd. Lafayette, LA 70508 (337) 262-0059 Часы работы: пн-пт с 10:00 до 17:00, сб с 9:30 до 15:30, 16 ноября 2017 г. · №7: Отдельная гостиная и кухня с большим обеденным столом. Это похоже на идею №1, но применяется немного иначе. Чтобы в комнате было меньше загромождений, вместо дивана используют простые стулья. Вместо этого в концепции отказались от журнального столика, так как стол для дайвинга можно использовать как для обеда, так и для кофе.Покупайте из нашего ассортимента доступных наборов обеденных столов и обеденной мебели. Подходящий обеденный гарнитур — это простой способ создать гармоничный образ для любого размера и пространства. Выбирая подходящие стол и стулья, вы также экономите время на поисках идеального варианта, давая вам больше времени, чтобы сосредоточиться на потраченных … Рассмотрите возможность окраски стола и скамей в цвет зелени, который является цветом 2017 года. Ярко-розовый — это цвет классный гламурный цвет, и такой стол станет центральным элементом любой обеденной зоны. Вы можете сделать обеденную зону еще более привлекательной, накрыв скамейки яркой тканью или одеялами или просто взяв яркую мягкую мебель.

    1jz vs 2jz цена

    10 Нетронутых акров еды и развлечений, коптильни, барбекю и пива на ферме Plain & Fancy! Добро пожаловать в Smokehouse BBQ and Brews, наш новый ресторан, предлагающий настоящее американское барбекю и соусы, пиво ручной работы местного производства и новый, веселый ужин. Откройте для себя доступные по цене пабы и обеденные барные столы Structube. Найдите лучший деревянный или стеклянный высокий стол в стиле бистро, который идеально подходит для небольшого пространства или в качестве кухонного острова.

    Как скачать Наруто Ultimate Ninja Storm 4

    1 марта, 2016 · Создание стола в бистро — один из самых простых проектов, которые вы можете сделать своими руками, если вы новичок в построении уровней.Для этого понадобится всего пара инструментов и бонус: он полностью сделан из 2х4. Всего за 15 долларов и около часа вы можете сделать этот симпатичный столик, идеально подходящий для патио, веранды или даже небольшого уголка для завтрака. Ваш универсальный источник БЕСПЛАТНЫХ планов. Сделайте теплицу, загон для пастбищной птицы, холодную раму, навес для квадроцикла для гольфа, держатель для баннера и многое другое из ПВХ-трубы. Посмотрите фотографии других проектов и найдите ссылки, по которым сложно найти мебельную фурнитуру из ПВХ. 27 марта 2018 г. · Обеденный стол из плетеного дерева с рисунком, напротив, предлагает грубую отделку, которая ослепляет под люстрой из бревен.Также обратите внимание на использование цветов, отделяющих обеденную зону от гостиной. Пудрово-голубые и желтые обеденные стулья в виде ванны образуют солнечную палитру, которая отличается от приглушенной фисташковой схемы дивана. Кованые обеденные столы могут быть интереснее простого деревянного. У железных столов очень уникальный стиль дизайна, множество вариантов отделки, отличные формы и, что наиболее важно, они предлагают невероятные функции, которые соответствуют вашему личному образу жизни и планировке столовой.

    Боковой трансфер от полиции Теннесси

    Полупансион включает большие обеденные перерывы с возможностью предварительного бронирования и сервировкой à la carte к столу.Не нужно и пальцем пошевелить. Не нужно и пальцем пошевелить. Два сеанса, позволяющие дистанцироваться от общества, всегда проходят в прямом эфире с музыкой, песнями и золотыми комедиями. Наши маленькие обеденные столы начинаются с 38 дюймов для уютной трапезы на двоих или четверых. Если ваш вариант — обеденный стол размером с банкет, у нас есть столы с расширением до 112 дюймов, или мы можем изготовить большой обеденный стол в стиле урожая на заказ, чтобы удовлетворить ваши потребности. Мы предлагаем традиционные прямоугольные, квадратные, круглые и овальные столы в обычных столовых и пабах. высоты стиля.Обеденный стол: другие планы: Марк Ван Аперен: простой обеденный стол. Примерно 8 футов на 3 дюйма. Размеры указаны в миллиметрах. Формат DXF: Журнальный столик: другие планы: Марк Ван Аперен: Прямой дизайн журнального столика. Размеры указаны в миллиметрах. Формат DXF: Стол Eastlake: другие планы: Al Rueter: Рисунок старинного стола Eastlake. Формат DXF: Детский стол Загрузите и распечатайте наши бесплатные шаблоны планов столов. Они доступны в виде файлов PDF, изображений (формат PNG) и файлов PerfectTablePlan. Ниже приведены подробные сведения о том, как редактировать файлы PerfectTablePlan для бесплатного создания собственных планов этажей.Простые планы обеденного стола. В категории столовая собрана лучшая подборка по дизайну. Если вас не устраивает вариант простой схемы обеденного стола, вы можете найти другие решения на нашем сайте. Если у вас есть предложения или лучшее предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами. Обеденный стол Tallinn Butterfly, показанный на этой странице, доступен в 3 меньших размерах: 1,2 — 1,7 м по цене 389 фунтов стерлингов, 1,6 — 2,0 м по цене 439 фунтов стерлингов и 1,8 — 2,3 м по цене £ 499 с механизмом выдвижения стола «бабочка» Стол Tallinn прекрасно сочетается с кожаными обеденными стульями Emperor, Titan и Tuscan, а также с дизайном из массивного европейского дуба Winchester, Tutbury и Charlton.В других случаях речь шла в основном о практическом использовании, хотя стиль и дизайн не были полностью проигнорированы. Стиль викторианского освещения для обеденного стола и библиотечного стола был какой-то формой капельного света или люстры. Для общего освещения предпочтительны настенные бра, фонари или кронштейны. Узнайте, как осветить викторианский дом … Обеденный стол: купите обеденный стол онлайн по лучшим ценам в Индии на Amazon.in. Получите бесплатную доставку в течение 1 или 2 дней с Amazon Prime, предложениями EMI, наличными при доставке для подходящих покупок.27 августа 2014 г. · После того, как были прикреплены ножки, мы решили перенести стол в столовую, где я позже покрасил бы его вместе с нижней стороной столешницы. Я использовал краситель для молочной краски Homestead House в Шервуде. Я немного помог с этой частью! В качестве примечания, я люблю эту краску !! Никакого запаха, и немного прошло так долго. Этот обеденный стол с крестообразными ножками представляет собой настольную версию плана скамьи с X-ножками за 20 долларов, который я построил для своего крыльца. Это простая сборка, требующая всего несколько инструментов.Планы обеденного стола с X-ногами. Все сообщения, бесплатные планы, таблицы.

    Масляный фильтр Onan ccka

    14 сентября 2020 г. · Вместо стола с карточками для сопровождения создайте доску с расписанием рассадки и разместите ее возле входа в приемную. Бонус: у вас не будет гостей, щурящихся на крошечные карточные палатки, пытающихся расшифровать номер их стола. От: Вдохновленная Кейт Спейд свадьба на берегу моря на курорте Sanderling в Китти-Хок, Северная Каролина. 4. Покупайте современные обеденные столы в магазине Design Within Reach.Вы найдете великолепный стиль, неизменно высокое качество и мебель, которая идеально подходит для вашего дома. купить в Интернете и забрать в магазинах все варианты доставки с доставкой в ​​тот же день, включая распродажу Бежевый Черный Синий Коричневый Прозрачный Золотой Серый Зеленый Разноцветный Беловатый Красный Серебристый Белый 50–100 долларов США 100–150 долларов США 150–200 долларов США 200–300 долларов США 300–500 долларов США 500–800 долларов США $ 800 — $ 1000 $ 1000 — $ 1500 $ 1500 — $ 5000 стекло, древесина, ламинат, металл, пластик .