Как обшить сайдингом дом самостоятельно видео: фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

1. Комплектующие и начало работ
2. Расчет материала и инструменты
3. Утепление и гидроизоляция
4. Монтаж

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Виды комплектующих

• Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

• Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

• Финишная – крайняя верхняя полоса;

• Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

• Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

• Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

• Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

• Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

• J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

1. Скобы

2. Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

3. Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Читайте также:

4.7
/
5
(
3

голоса
)

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи:

1. Как обшить дом сайдингом

2. Виды сайдинга

  2.1. Виниловый

  2.2 .Металлический

  2.3. Деревянный

  2.4. Фиброцементный и керамический

  2.5. Другие виды сайдинга

3. Какой сайдинг выбрать

4. Правила и лайфхаки – что нужно учесть перед началом работ

5. Как обшить дом сайдингом своими руками

  5.1. Как рассчитать, сколько сайдинга нужно

  5. 2. Подготовительные работы

  5.3. Насколько необходимы утепление и гидроизоляция

  5.4. Требуемый набор инструментов

  5.5. Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

  5.6. Сайдинг для деревянных домов

  5.7. Сайдинг для кирпичных домов

  5.8. Сайдинг для каркасных домов

6. Заключение

Вопрос о том, как правильно обшить дом сайдингом, актуален потому, что это один из самых популярных вариантов фасадной отделки. Сайдинг объективно недорогой и, как правило, предлагается в широком ассортименте цветов. Пластиковые, металлические, даже деревянные панели неприхотливы в уходе, они с легкостью выдерживают атмосферные воздействия, служат десятилетиями без потери эстетичности и эксплуатационных качеств. Итак, каким бывает сайдинг.

Виды сайдинга

Виниловый

Большинство людей, которые думают о том, как обшить дом сайдингом, смотрят в сторону именно этого варианта. Отделка ПВХ-панелями имеет следующие преимущества: небольшая масса, простота монтажа, низкая стоимость, разнообразие по цвету, срок службы до 50 лет.

Для монтажа винилового сайдинга не нужно дополнительно усиливать несущие конструкции. Нет необходимости выравнивать и обрабатывать поверхность стен, так как сайдинг будет установлен на рядовую обрешетку. Подготовка к монтажу также не вызывает проблем, потому что пластиковые панели, профили и планки можно с легкостью подрезать обычной ножовкой.

Еще одно преимущество винилового сайдинга – абсолютная устойчивость к влаге и химическим реагентам. Это значит, что такой вариант фасада невосприимчив к погодным условиям, а растворенные в дожде соли и тяжелые металлы не меняют его конструктивных свойств.

Из минусов пластика можно отметить его горючесть и снижение эксплуатационных характеристик при регулярных температурных перепадах. Также пластик медленно, но все же выгорает на солнце.

Металлический

Этот вариант сайдинга изготавливается из оцинкованных стальных листов, но при нанесении внешнего покрытия могут использоваться разные технологии – сталь покрывают либо краской, либо полимером. Такой вариант устойчив к прямым механическим воздействиям и прочнее, чем пластиковый.

Однако металлический сайдинг тяжелее, дороже и требует особого ухода – через 15 лет краску нужно обновлять, а полимерное покрытие требует обновления примерно через 30 лет после установки.

Деревянный

Думая о том, как обшить дом сайдингом своими руками, многие все чаще рассматривают МДФ. В отличие от вагонкидеревянныйсайдинг изготавливается не из цельной древесины, а из опилок и стружки методом прессования. Добавление полимеров делает его исключительно долговечным.

Из плюсов – эстетичность, умеренная стоимость, разнообразие по цветам. Из минусов – такой вариант менее долговечен, чем большинство других вариантов. Требует регулярного ухода.

Обратите внимание, что вместо МДФ можно использовать фальш-брус, блок-хаус или корабельную доску – это невероятно эффектные и дорогие варианты, которые служат от 50 лет и больше.

Фиброцементный и керамический

В состав фиброцементногосайдинга входит цемент, кварцевый песок, минеральные наполнители, волокна целлюлозы и пластификаторы. Такой сайдинг вообще не восприимчив к внешним воздействиям (кроме прямых механических), в целом неприхотливи служит десятилетиями.

Минусы фиброцементногосайдинга – исключительная сложность монтажа, большой удельный вес и значительная стоимость. Керамический вариант, как разновидность фиброцементного, отличается тем, что в состав добавляют глину и обжигают при высоких температурах. Керамика имеет те же минусы, что и фиброцемент, но при ряде плюсов – такой сайдинг на 100% устойчив к ультрафиолету, невероятно эстетичен и еще долговечнее.

Другие виды сайдинга

Сотни производителей изготавливают множество видов сайдинга и классифицировать все их невозможно. Обычно в отдельный вид выделяют цокольный сайдинг – он используется для облицовки поверхности стен цокольного этажа. Чаще всего делается из пластика или цемента, от стандартного варианта отличается размером и формой плит.

Также принято обосабливать древесный сайдинг (не деревянный). Его отличие в том, что он выполняются из спрессованного древесного волокна, которое затем покрывается защитным лаком. Внешне материал невозможно отличить от натурального дерева, срок службы – около 15 лет.

Какой сайдинг выбрать

Если вы задаетесь вопросом, как обшить домсайдингом, то сначала нужно выбрать – какой именно материал оптимален в вашей ситуации. И здесь все достаточно просто. Если бюджет ограничен – выбирают виниловый, он самый дешевый. Деревянный сайдинг из МДФ тоже недорогой, однако он самый недолговечный.

Варианты из натурального дерева – самые дорогие и их не рекомендуется использовать в регионах с суровыми климатическими условиями, для таких локаций лучше подойдет металлический сайдинг, но с покрытием не краской, а полимером. Фиброцемент и керамика – умеренно-дорогие решения и могут эксплуатироваться в любых условиях.

Объективно пластиковый сайдинг – оптимальный вариант для абсолютного большинства ситуаций. Он отличается высокими эксплуатационными качествами и стойкостью, предлагает большой выбор по цвету, требует минимум ухода и легко ремонтируется. Ниже мы будем акцентировать внимание именно на пластиковом сайдинге.

Правила и лайфхаки – что нужно учесть перед началом работ

• 
  При монтаже используйте только саморезы с антикоррозийным покрытием. В противном случае крепеж заржавеет и на обшивке появятся пятна.

• 
  Используйте саморезы с прессшайбой. Саморез должен входить в обрешетку минимум на 35 мм. Минимально допустимый размер шляпки самореза – 8 мм.

• 
  При горизонтальной установке сайдингасаморез входит в гвоздевое отверстие строго по центру. Это нужно, чтобы предотвратить коробление панелей.

• 
  При вертикальной установке все саморезы входят по центру, кроме первого – он ввинчивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия.

• 
  Не вкручивайте саморезы до упора – оставляйте зазор 1-2 мм.

• 
  Шаг крепежа – не более 40 см для панелей, и не более 20-25 см для аксессуаров.

• 
  Помните: ровность укладки всех панелей зависит от ровности укладки первой панели – если она установлена ровно, дальше не будет перекосов.

• 
  Не вкручивайте крепежи через винил!

• 
  Когда стыкуете профиль, не забывайте – гвоздевые планки ни в коем случае не должны упираться друг в друга.

• 
  При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.

• 
  Недопустимо крепить внешние объекты непосредственно на сайдинг. Крепление внешних объектов через сайдинг возможно лишь в том случае, если эти объекты не ограничивают тепловых деформаций материала обшивки.

• 
  При монтаже элементы из ПВХ не должны контактировать с металлическими деталями, иначе они нагреются и необратимо деформируются.

• 
  При установке элементов темного цвета со стороны обрешетки оставляйте вентиляционные зазоры, чтобы теплый воздух не заставался.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Теперь подробнее рассмотрим вопрос о том, как обшить дом сайдингом своими руками. Делать все самостоятельно значительно дешевле, чем нанимать специалистов и так вы будете гарантировано уверены в качестве выполненных работ.

С другой стороны, без надлежащего опыта это отнимет значительно больше времени, потому что придется самостоятельно разбираться во всех нюансах и постоянно перепроверять каждый шаг, чтобы не ошибиться.

Также учитывайте, что ниже мы рассмотрим только технологию монтажа пластикового сайдинга. Деревянный и металлический сайдинг будут иметь некоторые отличия, а фиброцементный вариант монтируется по принципиально иному алгоритму.

Как рассчитать, сколько сайдинга нужно

Учитывая, что далеко не всем преподавали начертательную геометрию, остановимся на самом простом и эффективном варианте расчета сайдинга. Это онлайн-калькулятор. Для выполнения расчетов необходимо ввести коллекциюи сериюсайдинга, а также метрические параметры строения. Параметры вводятся в метрах, а выполнить обмеры дома не представляет большого труда.

Расчеты через онлайн-калькуляторы, как правило, приблизительны.Окончательное количество элементов будет зависеть от параметров конкретного дома. При расчете нужно учитывать ряд моментов:

• 
  Стандартный калькулятор считает только основные аксессуары – стартовый, финишный, H-профиль и другие. Однако в зависимости от ситуации вам могут потребоваться специальные аксессуары, которые используются в редких случаях, например – окантовочный профиль, гибкий J-профиль, отлив.

• 
  Специальные аксессуары стандартный калькулятор не считает. Чтобы понять, сколько вам потребуется таких аксессуаров, – необходимо провести самостоятельные расчеты или обратиться к производителю.

• 
  У некоторых производителей эти элементы могут иметь другие названия. Однако каждый из них имеет конкретное функциональное назначение, поэтому при расчете количества материалов обязательно уточните этот момент у поставщика.

• 
  Обязательно перепроверьте расчеты и учтите, что ошибиться со специальными элементами куда сложнее, чем со стандартными. Поэтому производители всегда рекомендуют увеличивать финальную цифру по стеновым панелям на 10%. Это не критически повысит стоимость, зато гарантирует, что вам хватит материала.

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция «Как обшить дом сайдингом самостоятельно» начинается с установки обрешетки – это и есть подготовительный этап. Обрешетка представляет собой систему планок, к которым крепятся панели. Обрешетка нужна, чтобы фасад «дышал». Если прикрепить панели непосредственно к стене, под ними будет скапливаться влага, начнется развитие грибков и плесени, что ускорит разрушение стены.

Обрешетка может быть деревянной или металлической. У металлической теплопроводимость выше, поэтому ее в любом случае придется утеплять. Также нужно учитывать, что деревянные бруски не бывают идеально ровными, плюс они все равно будут коробиться при температурных перепадах. Поэтому металлический вариант надежнее.

Алгоритм монтажа обрешетки:

• 
  Сначала устанавливаются крайние планки – правая и левая при горизонтальном сайдинге, верхняя и нижняя – при вертикальном. Ровность планок проверяется по отвесу, затем между ними натягиваются минимум две прочные нитки для обеспечения плоскости.

• 
  Далее между крайними планками устанавливаются остальные планки с вариативным шагом. Если будет утеплитель – шаг измеряется по величине плит утепления. На этом этапе важно постоянно проверять плоскость – чтобы все планки были одного размера и позволили сформировать ровную поверхность.

• 
  После установки всех планок монтируется контробрешетка – это система внешних планок, которые крепятся к нижним и на которые устанавливается сам сайдинг. Контробрешетка ставится перпендикулярно на обрешетку. Шаг в среднем составляет 30-60 см в зависимости от жесткости панелей.

Насколько необходимы утепление и гидроизоляция

 Чаще всего сайдинг делают с утеплением, потому что это позволяет сформировать в доме более комфортный микроклимат, защитив внутренние помещения от критически низких и высоких температур. Если обрешетка металлическая, ее крайне рекомендуется утеплять по вышеупомянутой причине высокой теплопроводимости.

«Обратите внимание, что материал утепления должен иметь показатель паропроницаемости выше, чем у материала стен. В противном случае между материалами будет образовываться конденсат!»

Поверх утеплителя необходимо уложить слой гидроизоляции. Как правило, в роли таковой выступает специальная гидрозащитная мембрана. Она монтируется на обрешетку под контробрешеткой. Ее задача – отводить пар и не допускать попадание влаги извне.

Требуемый набор инструментов

• 
  Инструменты для подготовки основания. В эту категорию входят: рулетка, отвес, шнур и маркер, хозяйственные перчатки и защитные очки. Плюс степлер для крепления гидроизоляционной мембраны. Расходники определяются типом крепления (то есть помимо саморезов могут потребоваться, например, дюбеля и гвозди).

• 
  Основные инструменты для установки сайдинга. Чаще всего вы будете пользоваться шуруповертом. Также может потребоваться нож для резки бумаги, чтобы ювелирно подравнивать края панелей. Для обрезки больших элементов применяется торцевая пила и/или болгарка.

• 
  Дополнительные инструменты. На всякий случай необходимо иметь ножовку, молоток с отверткой, большие ножницы и нож, шило и мел, угольник. Для увеличения отверстий на панелях и формирования новых по необходимости используют перфоратор и полуперфоратор.

«Обратите внимание, что на всех этапах монтажа необходимо использовать уровень. Постоянно проверяйте ровность поверхности! А по типу уровень может быть любым, например – водяной или электронный (уклономер»).

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

• 
  Шаг 1. Находим точку на нижней направляющей каркаса, отступаем от нее на 50 мм, ставим метку и немного вкручиваем саморез. Таким образом двигаемся по всему периметру здания, ставя метки и чуть вкручивая саморезы.

• 
   Шаг 2. Между угловыми метками натягиваем бечевку. На контробрешетке помечаем места, где будут установлены угловые элементы – монтаж начинается именно с них. После разметки к углам здания (включая внутренние) прикладываются соответствующие элементы профиля, помечаются и крепятся. Крепление саморезами начинается с верхнего отверстия вниз.

• 
  Шаг 3. После установки угловых элементов переходим к обработке оконных и дверных проемов – устанавливаем на них наличники, отливы и другие аксессуары. Все крепится на саморезы, но не жестко, оставляется небольшой припуск (подробнее о его величине – ниже).

• 
  Шаг 4. Этот момент – самый важный для ответа на вопрос, как правильно обшить дом сайдингом. Двигаясь по периметру ранее натянутой веревки, делаем отступ 6 мм от края углового профиля и монтируем стартовый профиль. Если стартовая панель установлена правильно, то весь остальной сайдинг гарантировано ляжет ровно и четко.

 «Обратите внимание! Не нужно сильно тянуть панели вверх, иначе они будут ломаться. Не крепите их в натяг, потому что потом они все равно немного деформируются от температурного перепада и могут треснуть. Оставляйте зазоры между элементами около 10 мм, чтобы исключить повреждения от деформации. Сайдинг никогда не ставится жестко. А между шляпкой самореза и поверхностью панели зазор должен составлять около 1 мм.»

• 
  Шаг 5. Начиная от стартовых панелей крепятся остальные панели – снизу вверх. Панели крепятся к каркасу метизами, причем метизы вкручиваются от центра в стороны. Технологически все просто – нижний замок верхнего элемента входит в замковое соединение нижнего элемента.

• 
  Шаг 6. Панели могут собираться в секции, произвольные по высоте и ширине, – это всецело зависит от реализуемого дизайнерского решения. Если панель перекрывает оконный проем, она обрезается таким образом, чтобы встать между наличником и аксессуаром.

• 
  Шаг 7.В случае недостатка длины, панели стыкуются через H-профиль, что обеспечивает надежность и эстетичность соединения. Для H-профиля нужно заранее подготовить места крепления, устанавливается он по технологии внешнего и внутреннего угла.

• 
  Шаг 8. Как только вы достигаете кровли, крепится финишный профиль и после него – крайний верхний ряд. J-профиль прибивается к кровле вплотную, тут зазоры не нужны. Измерьте расстояние между нижним крем J-профиля и замком панели нижнего ряда. Вычтите 1-2 мм для зазора. Затем разместите целую панель между J-профилем и нижней панелью, и срежьте ей верхнюю часть с замком.

• 
  Шаг 9. Панель с обрезанным замком снабжается зацепами – это надрезы через каждые 20 см, отогнутые на лицевую сторону. Далее вставляем ее в замок нижней панели и защелкиваем.

• 
  Шаг 10. После этого J-профиль устанавливается вдоль угла фронтона, но если требуется несколько элементов – устанавливайте их с нахлестом 2 см.

• 
  Шаг 11. На завершающем этапе достаточно измерить угол наклона крыши и обрезать панели соответствующим образом. Последняя панель будет вбиваться крепежным элементом – это единственный момент, когда крепежный элемент фиксируется максимально жестко без зазора.

Теперь вы знаете, как обшить дом сайдингом своими руками. Помните о том, что все начинается с углов и аксессуаров, затем крепится стартовый профиль и стартовая панель, а потом уже – остальные панели. После проверки ровности установки стартовой панели уровнемер вам не нужен – остальные панели будут укладываться ровно.

Для абсолютного большинства панелей не забывайте делать 1 мм зазора между поверхностью и шляпкой самореза (или другого крепежного элемента). В случае с вертикальным сайдингом все делается точно так же, просто контробрешетка будет не вертикальной, а наоборот – горизонтальной. В остальном установка пластикового сайдинга выполняется интуитивно.

По выше описанной технологии можно устанавливать виниловый и металлический сайдинг. Единственный нюанс – с металлическим сайдингом припуски не нужны, он не будет деформироваться. Для других типов этот алгоритм не подходит, у них свой порядок установки и своя специфика.

Сайдинг для деревянных домов

Чаще всего в этом случае используют пластиковый сайдинг, причем порой его крепят прямо к бревнам или брусу без обрешеток и утепления. Это в корне неправильно! Обрешетка нужна всегда, особенно в случае с деревом – чтобы защитить его от влаги, плесеней и грибков. Утепление не обязательно, а вот изоляционная мембрана крайне рекомендована. Но если речь идет о деревянном доме каркасного типа, то утепление позволит улучшить в нем микроклимат.

Обратите внимание, что обшивка сайдингом значительно улучшает эстетические показатели деревянного дома, который внешне уже не так привлекателен, но все еще надежен и удобен. Кроме того, сайдинг значительно продлевает срок службы таких домов. Как минимум, правильно смонтированный сайдинг может предотвратить гниение дерева.

Сайдинг для кирпичных домов

Если возникает вопрос, как обшить сайдингом дом из кирпича, то здесь используется выше приведенный алгоритм. Нюанс в том, что кирпич – прочный и невязкий материал. Поэтому установка обрешетки потребует бо́льших усилий. При этом для кирпичных домов чаще используют деревянную обрешетку, так как у дерева теплопроводимость меньше, чем у металла.

Еще один момент – изоляция будет крепиться не на скобы, а при помощи реек и дюбелей (собственно, как и обрешетка). Это дольше и сложнее, но у кирпичного дома свои преимущества. У стен высокая несущая способность и такие дома, как правило, имеют правильную геометрию, максимально приближенную к идеалу. Это упрощает монтаж панелей сайдинга.

Сайдинг для каркасных домов

 У каркасных домов тот же плюс, что и у кирпичных – хорошая геометрия, и это также облегчает облицовку ПВХ панелями. Второй нюанс – утепление. Стандартного утепления таких домов недостаточно для российского климата, что бы не утверждали строительные фирмы. Поэтому утеплять сайдинг каркасного дома рекомендуется.

В случае с каркасным строением вопросом, как правильно обшить дом сайдингом, лучше задаться сразу после его возведения. А строить такой дом нужно в переходный сезон. Усадки ждать не нужно.

Главная сложность в работе с каркасным домом – невысокая несущая способность стен. Так что металлическая обрешетка, как и металлический сайдинг, здесь не подойдут. При этом часть стоек обрешетки обязательно крепится к наружной обшивке, потому что если каркас сайдинга крепить только к стойкам, то между досками обрешетки будет слишком большое расстояние (стойки каркасного дома обычно располагаются на 600 мм друг от друга).

Визитная карточка сайдинга Дёке

Антиураганный замок — cпециальный загиб на верхней кромке панели служит дополнительным ребром жёсткости, увеличивает прочность фасада и обеспечивает тишину даже при сильном ветре

Заключение

Выше мы дали максимально подробный ответ на вопрос, как обшить дом сайдингом самостоятельно. Пошаговая инструкция технологически не представляет сложности, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать, особенно если вы никогда раньше не выполняли работ такого рода.

В целом, сайдинг на сегодняшний день является лучшим вариантом отделки фасада дома. При этом конкретно пластиковый вариант оптимален для любых случаев за счет высоких эксплуатационных характеристик, широкого выбора и невысокой стоимости. И простоту монтажа можно отметить как отдельный плюс.

Обшивка дома сайдингом своими руками, видео, фото

Особое место среди прочих отделочных материалов занимает сайдинг во всех его разновидностях. Особенность материала в том, что он относится к классу негорючих. С его помощью проводится отделка зданий внутри и снаружи. Облицовка при помощи сайдинга несет в себе две основные составляющие функции:

• Эстетическая составляющая: как правило, это относится к декоративной отделке фасадной стороны сооружения.
• Утилитарная составляющая: отделка таким материалом позволяет защитить сооружение от возможного внешнего воздействия природных явлений (таковыми считаются солнце и дождь, а еще ветер и снег).

Сайдинг относится к категории вентилируемых фасадов навесного образца. Специалисты отмечают, что это скорее не названием самого отделочного материала, а системы или технологии выполнения такой облицовки. Стоит заметить, что в странах, где свободно разговаривают на английском, под термином «сайдинг» имеют в виду именно сам процесс монтажа материала, а не его наименование. Обшивка сайдингом – задача непростая, при ее выполнении следует точно выполнять все предписания по инструкции, а также четко следовать рекомендациям по безопасности выполнения таких монтажных работ.

Виды сайдинга и их особенности

Если вы решили выполнить монтаж сайдинга своими руками, то обратите свое внимание для начала на следующее видео

Для выполнения обшивки дома с помощью этого материала необходимо, первым делом, определится с видом нужного именно вам сайдинга. Итак, основные типы следующие:

• Металлический: в качестве сырья для изготовления данной категории сайдинга используют алюминий или же стать. Отделочный материал отлично подходит для монтажа сооружений промышленного предназначения, а также различных общественных заведений. Доступен широчайший выбор оттенков. Основное достоинство металлического сайдинга– это высокая устойчивость к огню.
• Виниловый: материал представлен специальными панелями на основе ПВХ сырья, по длине они могут достигать около 4 метров, а вот ширина может быть от 20 сантиметров до 25 включительно. Недорогой материал в сравнении с металлическим аналогом. Отличается неприхотливостью, а еще высокой устойчивость к условиям внешней среды. Его легко помыть по необходимости, большой выбор цветовых решений. Монтаж простой и выполняется в короткие сроки, даже не квалифицированными специалистами.
• Деревянный: такая отделка отлично подходит для домов из бруса. Представлен в виде деревянного листа спрессованного волокна, который изготовляют с добавлением специальных связующих веществ под влиянием высочайшей температуры и давлением. Часто его путают с таким отделочным расходным элементом, как вагонка.

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуется виниловый сайдинг, так как он практически универсальный. С его помощью можно выполнить отделку фасада из любого строительного материала. К тому же его стоимость существенно ниже в сравнении с аналогами. Минусов деревянной отделки является ее прихотливость в эксплуатации: легко впитывает влагу, то сокращает срок его надежной эксплуатации.

Необходимые инструменты для выполнения монтажа

Если вы решили все же самостоятельно взяться за выполнение всех монтажных работ, то нелишним будет предварительно узнать возможные ошибки при обшивке сайдингом.

Основной список, необходимых для работы инструментов, знаком многим владельцам частных домов, которые уже ранее выполняли какие-либо ремонтные, а, возможно, и строительные работы на своем личном участке. Список подручных инструментов для монтажа сайдинга следующий:

• Рулетка, для замеров.
• Столярный уголок из металла (желательно, чтоб его длина не превышала 30 сантиметров).
• Металлическая строительная линейка.
• Нож-резак.
• Молоток.
• Отвертка, а лучше электрический шуруповерт.
• Ножовка для резки металла (желательно с мелкими зубцами).
• Шило.
• Специальный уровень строительный (по длине желательно не менее 60 сантиметров).
• Ножницы для выполнения работ с металлом.
• Пассатижи.

Алгоритм выполнения подготовительных работ

Начать работу по обшивке следует с подготовки поверхности. Этот этап наименее сложный в выполнении, но этой задаче следует уделить особое внимание. Именно от качества выполнения подготовительных работ зависит надежность и долговечность службы готового покрытия в дальнейшем. Более подробно ознакомится с подготовительным этапом можно здесь.

Если вы решили выполнить обшивку сайдингом своими руками, то следуйте рекомендациям опытных мастеров. Обязательно удалите все ветки, а также вьющиеся растения, которые могут соприкасаться с поверхностью стен.

Обратите внимание! Если доски старой обшивки в некоторых местах прогнили или сильно повреждены, то лучше их удалить и заменить новыми. Под обшивкой процесс разрушения, чаще всего, уже не установить, поэтому нелишним будет обработать проблемные зоны стен обработать с использованием антисептика.

После этого аккуратно удалите с фасада водосточную систему труб, возможные крепления для уличного освещения и прочие элементы на стенах дома, которые могут стать помехой во время установки сайдинга. Чтоб выполнить обшивку кирпичного дома, обратите свое внимание на видео-инструкцию вот здесь.

Если же вы планируете обшить сайдингом старое покрытие, к примеру, вагонку, то предварительно необходимо провести визуальный осмотр покрытия. Оценить его техническое состояние  и проверить надежность деревянных элементов крепления. Если доски где-то отстают, то аккуратно прибейте их, чтоб они плотно прилегали.
Подготовка также касается и оконных проемов. Аккуратно снимите наличными, удалите различные декоративные элементы наружной отделки дома возле дверей и окон. Далее проверьте с помощью специальных инструментов ровные ли стены сооружения. Если обнаружится, что откосы окон вмонтированы неровно, то их следует поправить. С этой целью можно использовать специальные деревянные рейки разной толщины. После этого подготовка поверхности стен в последующей обшивке сайдингом заканчивается.

Этапы обшивки сайдингом

Технология монтажа сайдинга может отличаться для разных видов данного отделочного материала, а также в зависимости от обрабатываемой поверхности. Также крайне важно грамотно произвести расчеты и закупить необходимые материалы вспомогательные элементы в достаточном количестве. Конечно, произвести сверхточный расчет сложно, поэтому опытные мастера запасаются расходными материалами с небольшим запасом.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

• Подготовка стен: рабочую площадь следует зачистить, затем установить обрешетку: в качестве подручного материала для ее создания можно использовать небольшие деревянные рейки. После этого стены рекомендуется утеплить. Заканчивается данный этап процессом герметизации.
• Крепеж облицовочного материала: первым делом следует выбрать вид крепежа. Для этого подойдут металлические гвозди, а еще шурупы или скобы. Далее выполняется закрепление листов сайдинга. Прикреплять материал следует  от центра, следуя далее к краям панели. Установленные панели должны без усилий двигаться в разные стороны.
• Монтаж фурнитурных элементов: сначала устанавливаются разного рода фурнитурные элементы, такие как углы внутреннего и внешнего типа, стартовый профиль и так далее. Только после их надежного закрепления можно приступать к следующему этапу. Сначала определяется начальная точка для отсчета монтажа, далее крепится стартовый профиль. Затем устанавливаются углы, внутренний или внешний по необходимости. В конце выполняется окантовка для проемов в стене под дверь и, конечно же, окна здания.
• В конце следует подправить возможные недочеты монтажа.

Помните, что обшивка сайдинга отличается при вертикальном или горизонтальном направлении. Имеет свои особенности и облицовка здания при помощи цокольного сайдинга. Более подробно с этим процессом можно познакомиться здесь.

Помните, что от качества проделанной работы зависит срок службы готовой облицовки вашего дома.

Обшивка дома сайдингом своими руками, расчет материалов

Сайдингом можно обшить здание любого назначения. Он скроет недостатки поверхности стен, защитит их от атмосферных воздействий и придаст фасаду декоративный и ухоженный вид.

В этой статье будет рассмотрена последовательность работ о том, как правильно обшить дом сайдингом. А, также в конце статьи приложено наглядное пособие — как обшить сайдингом дом, видео.

Инструменты для изготовления обрешетки и монтажа сайдинга

• Ножовка
• Строительный или лазерный уровень
• Рулетка и строительный угольник
• Молоток
• Дрель
• Шуруповерт

Инструменты для монтажа сайдинга

Расчет количества материалов

Измерив параметры наружных стен, осуществляют расчет сайдинга на дом. Высоту каждой стены делят на полезную высоту (без замка) панели. Общее количество рядов умножают на число панелей в каждом.

На отходы прибавляют 5-7% от полученного числа.

Длину материала для стартовой планки вычисляют, исходя из периметра дома, сделав прибавку на возможные стыки. Финишную планку рассчитывают аналогично, прибавляя количество, необходимое под окнами.

Наружные, как и внутренние углы высчитывают поштучно, измеряя высоту в соответствующих местах. Приоконный профиль считают по периметру окон.

Соединительные планки (Н и G профили), рассчитывают поштучно, в зависимости от количества рядов на стене и прочих мест соединения.

Подготовка поверхности

Несущей основой для панелей сайдинга, утеплителя и пароизоляции является каркас. Его возводят из металлического профиля или деревянного бруса.

До начала монтажа готовят стены: снимают отливы, осветительные приборы, оконные ставни, ливневые желоба. Старое основание ремонтируют: трещины заделывают раствором, металлические элементы обрабатывают грунтовкой.

Разметка стен и монтаж обрешетки

Для провешивания стен в верхних частях углов сверлят отверстия, куда забивают куски арматуры 20-30 см длиной. Со стержней опускают отвес и в подготовленные отверстия вставляют нижние стержни.

Важно: между верхними и нижними стержнями натягивают бечевку, благодаря которой можно установить, ровные ли стены, и корректировать маяки.

Для устройства каркаса используют профили, предназначенные для монтажа гипсокартона. Их ресурс позволяет свободно выдерживать массу сайдинга и утеплителя. На цоколь или отмостку вертикально устанавливают стойки из CD профиля, выдерживают расстояние между их осями в 40-50 см.

Чтобы монтировать каркас было удобнее, внизу устанавливают UD профиль, в который устанавливают вертикальные детали обрешетки.

Места, где будет установлена фурнитура для сайдинга, дополнительно укрепляют спаренными профилями CD. Вокруг окон, дверных проемов, в верхней части стен устанавливают перемычки из этого профиля, имеющего большую ширину монтажной площади. Оконную планку сайдинга крепят на раму или рядом с ней с помощью профиля UD.

По выверенным вертикальным линиям, с шагом в 50-60 см, устанавливаются и крепятся дюбелями прямые подвесы, имеющие П-образную форму. Если стены неровные и каркас будет значительно отстоять от основания, подвесы заменяют консолями, изготовленными из обрезков профиля.

Подвесы позволяют строго по заданной линии установить вертикальные стойки, фиксируют их оцинкованными саморезами 9,5 мм. Начинают монтаж с крайних профилей, между ними натягивают шнур для ровного монтажа промежуточных стоек.

На фронтонах планки сайдинга часто располагают по вертикали. Для этого стойки каркаса располагают горизонтально.

Крепление фурнитуры

Фурнитура декорирует фасад, придает ему завершенный вид и защищает места соединения от попадания влаги и грязи.

Для облицовки фасада предусмотрены следующие элементы:

• Внешний и внутренний угол
• Стартовая полоса
• Завершающая полоса
• Фаска, панель для карниза
• Оконная планка
• Наличник
• Водосток
• Н — профиль, соединительная планка

Фурнитура для облицовки фасада сайдингом

У углубленных в проем окон и дверей используют оконную планку. Эта деталь прикрывает откос и красиво оформляет внешний угол. У самой рамы и лутки фиксируется завершающая полоса.

Когда окна не углублены, а находятся в плоскости каркаса, в качестве основной фурнитуры используют наличники.

Завершающая полоса окон и дверей устанавливается вверху каждой стены в месте примыкания к подшивке кровельного короба. На этом отделка сайдингом окон завершена.

Крепление стартовой планки

Когда каркас полностью собран, с помощью уровня определяют нижнюю точку будущей облицовки. От этой точки по всем углам здания ставятся метки по горизонтали, от них производится отступ вверх на ширину стартовой полосы, по линии которого выполняется отбивка шнуром. Эта линия — место крепления верхнего края стартовой планки.

Стартовую полосу закрепляют саморезами с шагом в 20 см. Для этого внизу рабочей плоскости каркаса были размещены горизонтальные перемычки.

В месте соединения двух стартовых профилей оставляют температурный зазор от 0,5 до 1 см. Такой же зазор выдерживается в месте крепления деталей фурнитуры.

Стоит отметить, что начало монтажа любого вида сайдинга начинается с крепления стартовой планки. Монтаж винилового сайдинга своими руками также начинается с нее. Между прочим виниловый сайдинг самый популярный и приобретаемый среди строителей.

Далее, среди покупателей, ценится металлический сайдинг. Монтаж металлического сайдинга своими руками осуществляется довольно просто и легко. Вы сможете монтировать его сами, не обращаясь к строительным фирмам, соответственно сэкономите средства. В статье приведены руководства относительно процесса монтажа данного материала.

Утепление

Подходящие по размеру куски утеплителя размещаются в ячейках каркаса. Надежно зафиксировать маты утеплителя можно тарельчатыми дюбелями-грибками. Поверх, к обрешетке крепят диффузионную мембрану, не дающую матам намокнуть.

Утеплитель из пенополистирола в защите от влаги не нуждается.

Угловые планки

Внутри и снаружи их устанавливают на 0,5 см ниже нижней кромки стартовой полосы внизу, вверху — на 0,5 см не доходя до верхнего края стены. Угол слегка закрепляют в верхнем монтажном отверстии, после этого выверяют отвесом вертикаль. Только после этого профиль закрепляют саморезами или гвоздями с шагом в 20 см.

Если есть необходимость соединения двух угловых планок по высоте, нахлест должен составлять 2 см.

Установка сайдинга своими руками

Когда установлен прочный каркас и закреплены необходимые вспомогательные элементы, облицовочные панели монтируются быстро.

Нижняя панель фиксируется в замке стартовой полосы и от середины к краям закрепляется на стойках каркаса. Каждая следующая панель входит в замок предыдущей, плотно соединяется по нижней кромке и фиксируется от середины к краям.

Нередко на просматриваемых участках можно делать стыки сайдинга по длине, нахлест составляет 6-10 см.

Последняя панель чаще всего подрезается: войдя в завершающую полосу, она не должна упираться верхней кромкой. С помощью пуансона по ее краю пробиваются отверстия с шагом 15-20 см. Перфорированный край заводится в завершающую полосу. Этот же прием используется под окнами и там, где установлена завершающая полоса.

Как монтировать сайдинг?

При монтаже сайдинга необходимо учитывать некоторые особенности, такие как:

• Диаметр саморезов, которыми фиксируется сайдинг, не должен быть больше 3,2 мм
• Гвозди и саморезы должны располагаться в центре гвоздевого отверстия. Его можно расширять перфоратором
• Чтобы избежать коробления панелей, саморезы врезают в каркас перпендикулярно
• Зазор между шляпками и сайдингом должен составлять 1 мм

Сайдинг без значительных усилий и затрат позволяет обновить и утеплить фасад, придать зданию нарядный и более дорогой вид. Правильно смонтированный, он десятилетиями сохраняет прочность и геометрическую стабильность.

Видео о том, как правильно обшить сайдингом дом

Видео-инструкция, которая показывает монтаж панелей сайдинга и комплектующих.

видео и обшивка деревянного дома

Какие необходимы инструменты и материалы

До начала монтажных работ необходимо удостовериться в наличии, а при их отсутствии приобрести следующие инструменты:

• болгарка или ножовка с мелкозубчатым полотном, а также ножницы для резки металла;
• шуруповерт или дрель с крестовой насадкой по типу отверточной;
• молоток;
• измерительные принадлежности в виде рулетки, угольника и уровня;
• стремянка или лестница достаточной высоты для обеспечения свободного доступа ко всей поверхности стены, в том числе, на самом ее верху, примыкающем к крыше.

Все материалы для обшивки дома сайдингом поставляются в комплекте, включающем набор виниловых панелей, а также декоративных и крепежных элементов, которыми благодаря их универсальности можно обшить даже строения сложной конструкции.

Расчет материалов

При заказе такого комплекта продавец обычно сам рассчитывает количество необходимого материала, для чего при составлении заявки на материал запрашивает у заказчика параметры строения, которое планируется обшивать панелями: площадь и размеры его стен, вид кровли и количество окон.

В большинстве случае лучше доверить проведение всех расчетов и подбора материалов профессионалам, особенно если они же и будут производить работы по обшивке здания.

В том же случае, если необходимо сэкономить на оплате чужого труда или же есть желание произвести всю работу своими руками, лучше и расчет материалов произвести самостоятельно, в крайнем случае, по нему можно будет проверить полноту комплектации, рассчитанную продавцом.

Для этого нужно знать наименование и предназначение всех элементов входящих в комплект для монтажа сайдинга:

1. Наружный уголок поставляется длиною 3 м, и если дом имеет один этаж, количество их для заказа будет идентично количеству внешних углов у строения плюс один запасной элемент на случай брака. В варианте с многоэтажным зданием, высота которого превышает 3 м, для расчета количества необходимого для заказа материала необходимо точно измерить в метрах и просуммировать высоту всех углов на наружных стенах строения, а затем вычисленное значение разделить на 3 и снова же прибавить один-два запасных элемента. Такие углы совмещают в себе и функцию красивой облицовки и обеспечивают защиту торцов сайдинговых панелей от грязи, пыли, воды и прочего неблагоприятного воздействия, делая всю облицовку значительно крепче и надежнее.
2. Внутренний уголок рассчитывается по предыдущей методике. В случае декорирования карниза крыши виниловыми панелями, в местах их монтажа к стене применяются внутренние уголки. Если же такие отделочные работы были уже сделаны или в принципе не требуются, стыковочные швы просто закрывают финишной планкой.
3. Карниз декорируют лампами уличного освещения и ветровыми досками.
4. Требуемая для покупки длина стартовой планки зависит от периметра здания с учетом вычета из него ширины дверных проемов и фронтонов.
5. При соприкосновении с домом дополнительных построек, может возникнуть перепад, вызванный разным уровнем их крыш, поэтому в этой ситуации используется специальный J-профиль.
6. По периметру окон крепят обрамление в виде оконной планки и отливов, все эти элементы необходимо заказывать с запасом, чтобы независимо от размера рам материала хватило с запасом для монтажа внахлест. Только так можно скрыть места стыков.
7. Вдоль всего периметра цоколя монтируется сливная планка стандартной ширины – 40 см, а если этого не хватает, ее можно нарастить дополнительно за счет отливов.
8. В том случае, когда даже одна стена дома в длину более 3,66 м что является стандартной длинной виниловой панели, – монтаж производят при помощи Н-профиля, специально предназначенного для стыковки панелей с торца. Его размещают в таком месте стены, чтобы максимально сохранялись все пропорций строения.
9. Сколько нужно панелей для декорирования ими стен? В случае с каждым отдельно взятым зданием это значение будет разным, но формула его вычисления общая. Для этого решают задачку начальных классов, вычисляя разность площади всех стен строения и площади всех оконных и дверных проемов, после чего получившееся значение делят на площадь одной панели – 1,10 м кв. Сами планки в ходе подгонки и монтажа часто разрезаются, поэтому закупку этого материала необходимо делать с 10% запасом.
10. Для фиксации всех элементов включая каркас, рекомендуется применять саморезы длиною 25-35 мм с оцинковкой, небольшая длина винта при монтаже облегчает контроль оптимального зазора в 1 мм. Расход саморезов на 1 м кв. составляет примерно 2 штуки, но нередко попадаются изделия с дефектами, поэтому лучше и их приобретать с запасом. При наличии выбора предпочтение лучше отдавать изделиям, имеющим резиновую шайбу на головке, которая не допустит не только повреждения панели при слишком глубоком вкручивании самореза, но и не даст с течением времени появиться на виниле рыжим потекам, от прямого соприкосновения отделочного материала, с металлической шляпкой покрывшегося ржавчиной самореза.

Подготовка к работам

На этапе подготовки к проведению монтажных работ, первым делом производят демонтаж всех выступающих элементов здания: дверей, наличников, решеток и прочего.

Затем подновляют несущие стены строения, заделывая раствором цемента и монтажной пеной все образовавшиеся в ходе эксплуатации щели, которые особенно часто возникают в местах установки дверных и оконных рам.

Если строению уже много лет, желательно провести полную очистку его стен от грязи, мусора, плесени и гнили. Для строения из дерева обязательно необходимо произвести их обработку антисептическими и антипиретическими средствами.

Монтаж каркаса

Технология покрытия стен дома сайдингом предусматривает монтаж виниловых панелей исключительно на предварительно собранную, и надежно закрепленную на стенах здания обрешетку из металлопрофиля или деревянных реек. Монтаж на голые стены строго запрещен, − это не только выброшенные на ветер материалы, но и существенный вред всему зданию.

Операции по закреплению отделочных элементов на доме, обязательно предшествует разметка прямой линии контура периметра здания на стенах дома при помощи рулетки и уровня. Особо точно измеряя по углам здания дистанцию от ранее начерченной линии до цоколя, определяют угол отсчета, с минимальным расстоянием, отложив которое вниз расчерчивают еще один так называемый начальный контур.

Дальше именно от него начинают монтаж стартовых планок, неправильное закрепление которых в процессе облицовки может привести к перекосу всех сайдинговых панелей.

Начиная с углов, на креплениях П-образного типа закрепляются вертикальные направляющие. Монтировать их необходимо в максимально плотном контакте со стеной, для достижения чего разрешается засовывать под них щепки или обрезки пенопласта. Направляющие фиксируются с таким расчетом, чтобы дистанция между ними составляла от 30 до 40 см.

На участках обрешетки, с повышенной нагрузкой на нее сайдинга, который, например, может быть вмонтировано уличное освещение, а также в зонах близких к углам, оконным и дверным проемам необходимо увеличить частоту направляющих, чтобы их количество адекватно соответствовало нагрузке.

Между вертикально закрепленными ребрами обрешетки не допускается, каких-либо соединений, во избежание ограничения вентиляции, так как застой воздуха быстро приводит к образованию плесени.

Утепление и гидроизоляция

Для стен из дерева, или газобетонных блоков, монтаж гидроизоляции является обязательным условием, а вот утепление не критично. Однако в условиях нашей страны оно вряд ли будет лишним, так как комфортный микроклимат в доме, когда «за бортом» температура падает ниже минус 30, это еще и значительно меньшие затраты на отопление.

Чаще всего между несущими стенами строения и обрешеткой прокладывают слой минерального утеплителя или базальтовых плит, которые за счет своих паропроницаемых свойств не вредят основной конструкции.

Для защиты утеплителя от паров и конденсирующейся из-за разницы температур влаги, его покрывают с обеих сторон гидро- и паробарьерными материалами. В роли влагозащитного покрытия вполне подойдет пленка мембранного типа. В случае отсутствия утеплителя она фиксируется прямо на стены дома, не занимая, таким образом, пустого пространства, предназначенного для вентиляции.

Монтаж сайдинга

1. Началом непосредственного монтажа считается закрепление водоотлива на цоколь. Его верхнюю сторону устанавливают четко вдоль ранее расчерченной линии на несущих стенах строения. Он по своим характеристикам значительно жестче гнущейся стартовой планки, что серьезно облегчает его монтаж.
2. Дальше наступает очередь угловых профилей, которые жестко фиксируются на саморезы с верхней стороны начального отверстия. В случае возникновения надобности увеличить длину, необходимо на нижний профиль положить верхний внахлест, так чтобы они перекрывались между собой на 2-3 см. Далее, по отмеченной линии сверху водоотлива монтируют стартовую планку, таким образом, чтобы она была на 5 мм выше нижнего торца углового профиля.
3. Вдоль периметра оконных рам закрепляют специальные оконные планки ил J-профили таким образом, чтобы их нижний край находился на пару сантиметров ниже внутреннего. Окантовку дверных проемов также производят J-профилями. Эти элементы в углах можно состыковать между собой под 45 градусов или положить друг на друга внахлест.
4. Вертикально устанавливая Н-профиль в предполагаемом месте стыковки торцов панелей, обязательно проверяют правильность его положения при помощи уровня. Как и в случае с остальными элементами, закрепляемыми вертикально, необходимо предусматривать зазор в полсантиметра до карниза и цоколя, чтобы летом при температурном расширении не произошло выгибания планок. Планка, называемая финишной, закрепляется там, где стена прилегает к крыше, то есть под самой кровлей.
5. На заключительном этапе отделки жилища сайдингом, когда на стенах строения зафиксирована обрешетка и все направляющие элементы, начинают фиксировать сами панели. Их начальный ряд монтируется к стартовой планке до щелчка специально предназначенным для этого замковым соединением на нижней ее кромке. Верхняя же сторона панели крепится к обрешетке саморезами в продолговатые отверстия с интервалом в 40 см. Установка последующих рядов виниловых планок, все выше к кровле, повторяет технологию первого ряда. Совсем нежелательно вытягивать панели вверх и намертво фиксировать, они должны иметь возможность смещаться. Самый последний, ряд сайдинга под самой крышей закрывают финишной планкой.

Особенности монтажа сайдинга: кирпичные и деревянные дома

Для отделки зданий с кирпичными или бетонными стенами часто применяют железный сайдинг. Однако из-за большей массы по сравнению с другими неметаллическими исполнениями таких панелей, единственным подходящим материалом несущего каркаса для него является обрешетка из металлического профиля, защищенного цинковым покрытием. В этом случае подойдет CD-профиль, применяемый также и для крепления гипсокартона.

В ситуации, когда требуется обшить сайдингом строение из дерева или здание каркасного типа, планки из винила можно монтировать на обрешетку также из дерева, составленную из полностью сухих реек 60х40 мм с коэффициентом влажности не более 15-20%, и прошедших обработку антисептическими средствами.

Блиц-советы

1. Сайдинговые панели нельзя фиксировать «намертво», сильно притягивая их саморезами к обрешетке. Винил, который служит материалом таких элементов, очень чувствителен к изменению окружающей температуры и в зависимости от времени года зима или лето, сжимается или расширяется, настолько, что изменение одной панели может доходить до 1% ее длины. Для закрепления в таких деталях предусмотрены некруглые, а продолговатые отверстия, обеспечивающие их подвижность. Именно поэтому нельзя не притягивать шляпку самореза вплотную к винилу, не крепить панели, делая в них произвольные отверстия. По технологии шуруп, саморез или любой другой тип крепежа вкручивается точно в центр овального отверстия, не впритык к материалу, а с зазором между ним и шляпкой крепежа в 1 мм. Нарушение этой технологии может привести к тому, что при сильном нагреве в летнюю жару панели расширятся и, не имея свободы движения, начнут лопаться в местах закрепления.
2. При установке виниловых планок в направляющие необходимо предусмотреть зазор около 1 см, для того чтобы при расширении в жару панели не выгибались, упираясь в них. В случае же монтажа в летний период, когда материал уже расширился, это значение может быть меньшим, однако, не стоит позволять еще незакрепленному материалу сильно нагреваться на солнце.
3. Монтаж сайдинговых панелей можно проводить, независимо от времени года, но нужно знать, что температура менее 10 градусов по Цельсию, нарушает пластичность винила, который в этих условиях при резке подвержен растрескиванию. Поэтому на морозе такую операцию желательно проводить очень аккуратно, желательно при помощи болгарки.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг – универсальный материал отделки фасадов. Эффектно выглядит, удобен в монтаже. В некоторых случаях облицовка дома сайдингом своими руками просто необходима, и не терпит отлагательств. Им обшиваются новые дома, построенные из материалов конструктивно требующих наружной отделки. Такие как пенобетонные, газобетонные или керамзитобетонные блоки. Но это не единственная функция:

• Сайдингом обновляется вид домов, утративших свою внешнюю привлекательность, с обветшалой внешней отделкой, либо вовсе без неё. Яркий пример – старенькие деревянные дома, где характерно отсутствие внешней отделки. Или заведомо построенные из материалов «б.у.» в целях экономии.
• Укрывается внешнее утепление зданий.

Когда принято решение обновить фасад, назревает следующий вопрос – каким сайдингом обшить дом? Конечно, это дело вкуса.

Но самостоятельный монтаж уже заранее предполагает экономию средств. Что вполне реально – одинаковая методика монтажа объединяет в одну группу виниловые, акриловые, металлические виды сайдинга, как наиболее доступные для монтажа своими руками. Значит попутно узнаем, как обшить дом металлическим сайдингом.

Содержание статьи

Подготовка

Само-собой, здание нужно подготовить.

До того, как обшить кирпичный дом сайдингом, да и вообще на каменных фасадах – убираем всё что шелушится и само стремиться отпасть. Это может быть непрочный раствор или пострадавший от непогоды кирпич. Специально ничего «выравнивать» не планируем. Просто оцениваем степень ущерба – необходим ремонт этих мест или повреждения малозначительны. Ремонтируем если это конструктивно необходимо, минимальными, но эффективными средствами. Глубокие трещины пеним внутри, снаружи закидываем раствором.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, так же оцениваем степень износа, необходимость ремонта. Выбираем пилой, топором, большими стамесками откровенно гнилую древесину. При этом не стремимся полностью перепилить бревно. Довольно часто оно не прогнивает насквозь, а для ремонта достаточно поставить «пробку» вполдерева или даже в четверть.

Оцениваем состояние межвенцового утеплителя. Нередко местами от времени он превратился в труху – его придётся сменить: выковырять и подбить вместо него новый. Почему бы не «задуть» монтажной пеной? Особого смысла в этом нет – основная его часть всё равно останется прежней, к тому же для утепления дерева рекомендованы паропроницаемые утеплители.

Рассчитывать количество материала пока ещё рано. Однако необходимо совершенно точно определиться с конкретной моделью – размеры сайдинга одного типа, но разных марок могут различаться.А у нас впереди монтаж обрешётки, и сюрпризы с размерами не нужны.

Каркас и утеплитель

Однако, облицовка фасада сайдингом без утеплителя – только половина возможной функциональности, практически за полную её стоимость. К такому объёму работ нужно как следует подготовиться, провести его правильно, чтоб получить максимальный эффект. Поэтому обрешётку будем ставить деревянную – под утеплитель. Для максимального эффекта желательно, чтоб он не свободно висел на стене, а находился в каркасе. А сам каркас был выполнен из дерева – материала с низкой теплопроводностью. Потому что элементы металлического каркаса в утеплителе – повод для промерзания и конденсата. Вертикальный и горизонтальный монтаж сайдинга принципиально не отличаются – все работы одинаковые, просто положение обрешётки при этом разное. Всё это справедливо как для каменных, так и для деревянных домов. А утеплятся нужно вовремя, обидно почувствовать «сквозняки», когда дом снаружи обшит сайдингом.

Традиционно сайдинг монтируется горизонтально, мы поступим так же. Утеплитель рассмотрим паропроницаемый – на основе каменной ваты. Как более универсальную технологию, хорошо зарекомендовавшую себя в утеплении деревянных и газобетонных стен.  Для себя нужно оценить – какую толщину из скольких слоёв утеплителя желаем набрать. В первую очередь это зависит от ветхости стен. Но даже новые здания предпочтительней утеплять как минимум двумя слоями. Таким образом стыки предыдущего перекроются последующим слоем. Однако автоматически растёт сечение брусков для его каркаса.

Далее, в зависимости от материала стен два варианта развития событий – для плоских «ровных» и возведённых из бревна. Проясним с чего начать, чтоб правильно обшить дом из бруса сайдингом.

Утепляем ровные стены

Материалами со строгой геометрией: газобетоном, пенобетоном, деревянным брусом, а при должной аккуратности даже бывшим в употреблении кирпичом – стены выкладываются настолько ровно, что при монтаже обрешётки может не потребоваться дополнительное её выравнивание. Это легко проверить шнуркой и отвесом. Даже если местами есть погрешность до 3 см – не страшно, в дальнейшем всё выровняется. Порядок действий:

• На высоте с которой начнётся сайдинг и утепление, по периметру здания отмечаем горизонт. Удобней размечаться гидроуровнем. Если его нет, можно простым – переставляя, каждый раз его нужно переворачивать, чтоб исключить погрешность. Причём начало и конец разметки должны совпасть – быть на одном уровне, без перепада. Если не получилось – не подгоняем результат, а ищем ошибку. Попутно представляем дома, обшитые сайдингом под кирпич, вывод напрашивается сам – ниже разметки таким же оформить цоколь.
• В контробрешётку будем размещать утеплитель. Крепим её тоже горизонтально, прямо по разметке. Сверлим насквозь и прикручиваем на саморезы, при необходимости в полиэтиленовые пробки. Причём сверлим не перпендикулярно стене, а под углами – «ершом». Это в разы повысит жёсткость крепления, особенно в газобетоне. Расстояние между обрешётинами по вертикали в соответствии с шириной утеплителя – 58см. Чтобы выдерживать точно используем кондуктор.
• Сразу, за один проход монтируем 5 ниток контробрешётки, общей высотой примерно 2.6 метра. То есть на высоту, доступную с козлика или лесенки, без серьёзных лесов. Такое начало помогает оценить ситуацию в комплексе по всему строению. Оно полезно своей наглядностью – легко рассчитать материал на весь дом. А в последствии избежать распространённой ошибки, и при монтаже сайдинга выдержать общую горизонталь. Это особенно трудно, когда нет возможности установить леса вокруг всего дома, приходится работать попеременно с каждой стеной. Хотя материал создаёт впечатление, что легко поддаётся корректировке, чуть-чуть «растянется» и проблем не будет. Полагаться на это можно, если задумали обшить дом виниловым сайдингом. Однако часто наблюдаются «скачки» панелей сайдинга после наружных углов и удлинительных планок. Поэтому предпочтительней работать сразу вокруг всего дома. Устраиваем горизонтальную обрешётку на максимально возможную площадь – по периметру дома, или хотя бы полностью во всю стену. 
• Далее переходим к утеплению. Режем рулон минеральной ваты пополам, аккуратно укладываем в каркас. Сразу же задавим её матами утеплителя. Минвата в таком состоянии как утеплитель не работает, но обеспечит плотное прилегание матов к стене и повысит их эффективность. Если маты утеплителя не в один слой, то максимально разносим стыки.

Утепляем бревно

Такие стены нередко провоцируют размышления, чем можно обшить дом кроме сайдинга – вагонка, блок-хаус – варианты есть.

Для стен, срубленных «в чашу» из бревна общая технология та же. Однако контробрешётка потребует выравнивания в единую вертикальную плоскость. Промеров и подгонки потребуется на порядок больше. А вопрос, как обшить углы дома сайдингом актуален как никогда. Но размеры таких построек сравнительно невелики. Поэтому проще работать немного с другим подходом:

• Оценить – на сколько возможно опилить выступающие за углы торцы брёвен, для безопасной эксплуатации здания.
• Учитывая общую толщину всего будущего каркаса, разметить их по отвесу и опилить.
• Для небольших простенков бруски контробрешётки на земле собирать в единый каркас временными расшивками.
• Контробрешётку монтировать, ориентируясь на опиленные «в уровень» торцы.
• Материал желателен хорошего качества – важна ровность бруска и длина, чтоб уменьшить количество сращиваний.

В итоге должны получиться углы без выступов. Конечно, можно их «обыграть» сайдингом. Но усилий и материалов потребуется больше – для устройства одного угла дома потребуется 2 внутренних угла + 3 наружных. То есть на 4 изделия больше.

Учитывая конфигурацию стен, минвата под матами тоже не помешает. Да и количество слоёв утеплителя на стене может быть разным – лучше набрать на полную толщину каркаса.

Всё это немного сложно и назревает скептический вопрос. А вообще можно ли обшивать дом сайдингом? Если правильно, то да.

Изоляция и обрешётка

Поверх утеплителя крепим мембрану. Внахлёст, с проклейкой стыков – инструкция в каждом рулоне. 

Переходим к монтажу вертикальной обрешётки. Она прижмёт ветрозащитную мембрану и станет основой для сайдинга. Казалось бы зачем она нужна? Ведь можно закрепить сайдинг поверх мембраны, прямо на каркас утеплителя. Однако в этом случае отсутствует вентиляционный зазор, необходимый для оптимальной работы утеплителя.

Снова оказались перед выбором – использовать металлопрофиль или деревянные бруски. Оба варианта хороши, но мы вновь выберем дерево. Потому что есть ряд «надуманных» причин и одна основная:

• Ненадёжность брусков объясняется негативным воздействием конденсата, который хоть в небольших количествах, но появляется при перепадах температур. Однако конденсат не идёт на пользу и металлопрофилю. Особенно отверстиям от вкрученных саморезов, где нарушен цинковый слой – они будут корродировать и пострадает надёжность крепления.
• Правильная отделка дома под сайдинг подразумевает беспроблемную эксплуатацию. Одно из главных условий – свободное крепление с возможностью «хождения» элементов для компенсации температурного расширения. Поэтому закрепляя их, необходимо безошибочно «недокручивать» саморезы. Но «накладки» всё равно случаются и часть из них приходится немного выкрутить, после чего саморезы «ослабевают», а некоторые вообще болтаются. Поэтому наблюдается большое количество неудачного монтажа сайдинга на металлокаркас. Это ошибочно объясняется большим линейным расширением металла, хотя дело совершенно в другом. После ослабления крепёжной прессшайбы она начинает болтаться, а крепление кажется ненадёжным. Для устранения недостатка рядом, часто даже не в паз, закручивается новый саморез: туго, надёжно – что является грубейшим нарушением технологии.
• Однако практика показывает, что ни металлокаркас, ни брусок при наличии вентиляционного зазора от конденсата не страдают, а саморезы «недокручивать» поможет аккуратность и специально изготовленный щуп. Поэтому для обрешётки одинаково успешно подходят оба материала. Но брусок мы выберем потому, что он вместе с контробрешёткой стянется в единый жёсткий каркас. И стоит дешевле. Но если всё так просто, тогда каким сайдингом лучше обшить дом? Тоже любым, выбираем симпатичный и по стредствам.

Достаточную жёсткость и необходимый вентиляционный зазор обеспечит сечение брусков 50х50 мм. Рекомендуемый шаг – 60 см.

Временно крепим угловые бруски, чтоб шнуркой промерить отклонения в плоскости. Контролируем вдоль бруса контробрешётки:

• Если обрезок 50х50 везде «лезет», то проверяем угловые бруски «на отвес», если нужно корректируем и приворачиваем.
• Если брусок «не лезет», но количество таких мест сравнительно невелико, отметим истинный размер и запишем прямо на месте. В последствии, монтируя обрешётку, в местах пересечения нужно чуть подтесать брусок в этот размер.
• Если мерный брусок мало где проходит под шнурку, на сантиметр и более – под угловой брус ставим проставки из фанеры подходящей толщины, корректируем и приворачиваем. Далее повторяем промер и для всей обрешётки также отмечаем, где и на сколько придется подтесать и где какую подложить проставку. Для регулировки деревянных каркасов фанерные проставки очень удобны: они прочные и легко набираются в нужную толщину.

Справедливости ради отметим, когда необходимо выравнивание обрешётки, металлокаркас потребует значительно меньше усилий.

Таким образом устанавливается вся обрешётка. Вот и вся технология подготовки. Если до этого ещё не рассчитано точное количество материала, то пора считать. Больше изменений не будет, все габариты ясны.

Самое время обдумать индивидуальный дизайн, ведь даже дома обшитые разным сайдингом, всё равно имеют неуловимое сходство.

Монтаж

Осталось правильно обшить дом сайдингом. Достаточно подробная инструкция по применению есть в каждой упаковке. В ней нет ничего лишнего, при этом только соблюдение её рекомендаций гарантирует хороший результат.

Пробежимся коротко:

• Уточняем горизонталь. Монтируем начальную планку.
• Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3мм монтируем наружные углы.
• Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.
• Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.

Стены готовы к монтажу панелей.

Важно: повсеместно рекомендуется как начать обшивать дом сайдингом – для тренировки делать сперва тыльную сторону здания, после переходить на боковые и фасад. И это правильно, но почему-то нет советов, как сделать красиво и не потратить лишнего:

• Стены зачастую много шире панели сайдинга. Не экономьте и не стыкуйте панели внахлёст. Для этого есть удлинительные планки.
• На фасаде их размещайте, соблюдая симметрию. При этом не бойтесь резать панель – этим обрезкам самое место сзади дома. Где их так же аккуратно удлиняем через соединитель.
• Попутно просчитываем фронтон – часть обрезков гарантированно уйдёт на него. Заодно окончательно прояснится, как обшить фронтон дома сайдингом.

Видео: самые распространенные ошибки при монтаже сайдинга своими руками

Вот и выяснилось, что не такой уж сложный и капризный этот сайдинг, как обшить дом самому – тоже понятно. Пора начинать…

Как обшить дом сайдингом своими руками?

Сайдинг является универсальным материалом для внешней отделки. Характеризуется долговечечностью, привлекательным внешним видом, стойкостью к воздействиям окружающей среды. Помимо этого, его монтаж можно выполнить самостоятельно. Сомневаетесь? Достаточно посмотретьнаше видео, как обшить дом сайдингом и убедиться в простоте работ.

1. Сначала определите нижний уровень фасада. Для этого отмерьте от угла 4 см вверх и зафиксируйте в этом месте гвоздь. То же самое сделайте в другом углу и соедините гвозди прочной нитью. При помощи строительного уровня проверьте, что нить натянута ровно.
2. Приложите к нитке начальную планку верхним краем. Чтобы правильно сделать обшивку дома сайдингом самостоятельно, необходимо уделить должное внимание ровному креплению этого направляющего элемента.В случае, если планка прилегает плотно к поверхности всей стены и расположена ровно, закрепите ее гвоздями. Если на фасаде есть неровности и впадины, то нужно использовать прокладки, чтобы избежать того, что материал ляжет волнами.Учитывайте, что начальная планка под действием температурного режима может расшириться или сузиться. Поэтому не нужно вбивать гвозди слишком плотно, а между секциями следует оставлять промежутки, размером в несколько миллиметров. Полагаем, что наша подробная инструкция о том, как обшить дом сайдингом самостоятельно, обезопасит вас от многих распространенных ошибок.
3. После того, как монтаж начальной планки будет закончен, установите внутренние и внешние углы. Крепежные элементы расположите с интервалами в 20-40 см. Установите углы непосредственно на имеющиеся стыки стен, шурупы или гвозди должны входить в центр отверстий. Благодаря этому элементы не повредятся при расширении.Если нужно совместить несколько участков углового профиля, верхняя часть должна идти внахлест на 2-2,5 см.
4. Дальше нужно смонтировать специальные околооконные планки, окаймляющие проемы. Что касается того, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем, то тут начинать нужно с подготовительных работ. А именно сделать монтаж утепляющего слоя на фасад. А в нашей инструкции мы переходим к основной части – монтажу сайдинга.
5. Первую панель закрепите в начальную планку и прикрепите к стене верхним краем гвоздями или шурупами. Фиксируйте материал, начиная от середины.Монтируйте от участков с особой подвижностью – дверей или ворот. Не забывайте про правило несильной фиксации на случай расширения. Соединять панели можно и горизонтально. В этом возникнет необходимость, если стена будет длиннее, чем панель. Скрепляются две панели с помощью соединительных планок. Вся обшивка дома сайдингом (фото есть в этой статье) выполняется с промежутками в шесть-десять см. Их нужно оставлять и в местах, где материал крепится к соединительной планке.
6. Каждую следующую панель монтируйте внахлест на предыдущую. Перед тем как закрепить верхнюю последнюю, зафиксируйте на фасаде финишную планку и после этого установите панель.
7. Для монтажа околодверных проемов и под окном потребуется резка материала. Для этого нужно приложить панель к фасаду и отметить на ней размер проема, после чего отсечь лишнее и закрепить панель на своем месте.
8. Теперь вы знаете, как обшить дом сайдингом (видео вам может и не понадобится), но помните о том, что вам также необходимо рассчитать количество сайдинга для обшивки. Для этого высчитайте площадь фасада, который вы хотите обшить.Также не забудьте учесть дополнительные элементы – нижние и финишные планки, уголки, соединения и наличники для обрамления оконных и дверных проемов.

Изолированный виниловый сайдинг

против фиброцемента: что лучше?

Сегодня на рынке доступно множество продуктов сайдинга, которые придают внешнему виду вашего дома красивый внешний вид и защищают его от непогоды, но два продукта, которые набирают популярность, — это утепленный виниловый сайдинг и сайдинг из фиброцемента. В этой статье мы рассмотрим изоляцию винилового сайдинга по сравнению с фиброцементом, чтобы помочь вам определить, что может подойти для вашего проекта.

Композиция

Изолированный виниловый сайдинг изготовлен из жесткой контурной изоляции, прочно приклеенной к виниловому сайдингу, тогда как сайдинг из фиброцемента изготовлен из смеси песка, цемента и целлюлозных волокон.Оценка жизненного цикла третьей стороной показала, что изолированный виниловый сайдинг оказывает меньшее общее воздействие на окружающую среду, чем фиброцемент, уступая только традиционному виниловому сайдингу и кедру.

Внешний вид

И изоляционный виниловый сайдинг, и фиброцемент созданы, чтобы имитировать внешний вид традиционных деревянных сайдинговых досок. Оба продукта могут эффективно покрывать внешние стены, улучшая внешний вид дома.

Изолированный виниловый сайдинг

Утепленный виниловый сайдинг

предлагает более широкий выбор вариантов дизайна, чем фиброцемент.Доступны вагонка, голландская обшивка, доска и рейка, встряски, гребешки и даже панели, похожие на бревна, в дополнение к обширным аксессуарам, дополняющим внешний вид дома.

Изолированный виниловый сайдинг обычно отличается значительной высотой стыка, что создает глубокие теневые линии, имитирующие внешний вид настоящего дерева.

Фиброцемент

Фиброцемент традиционно доступен в виде досок, черепицы и плоских плит для вертикального применения.Он может быть предварительно окрашен или предварительно окрашен, а также может быть окрашен в любой цвет, который вы пожелаете. Хотя утепленный виниловый сайдинг доступен в сотнях цветов, фиброцемент имеет бесконечное количество вариантов цвета, потому что его окрашивают после установки.

Энергоэффективность

Энергоэффективность изоляционных материалов измеряется в R-value, что означает сопротивление тепловому потоку. Чем выше значение r, тем выше изолирующая способность. Крошечные воздушные карманы в изоляции препятствуют передаче тепла.Чем толще изоляция, тем больше воздушных карманов и выше значение r.

Изолированный виниловый сайдинг

В зависимости от марки и продукта утепленный виниловый сайдинг имеет коэффициент сопротивления от 2,0 до 3,5. Толстая изоляция помогает снизить потребление энергии и снизить счета за коммунальные услуги. Для получения дополнительной информации о том, сколько может сэкономить утепленный виниловый сайдинг, ознакомьтесь с этой статьей о стоимости и окупаемости инвестиций.

Фиброцемент

Фиброцемент

обеспечивает минимальную экономию энергии на уровне.15 r-value, но может быть установлен с фальцовкой или изоляционной обшивкой, чтобы улучшить r-значение всей сайдинговой системы.

Прочность

Фиброцемент

Изолированный виниловый сайдинг и фиброцемент могут обеспечить долговечное внешнее решение для вашего проекта. Фиброцемент труден на ощупь, но, поскольку он тяжелее и изготовлен из вяжущего материала, он может трескаться и скалываться. Он также считается абсорбирующим покрытием, что означает, что он может впитывать влагу, что может привести к таким проблемам, как гниение.

Изолированный виниловый сайдинг

Изолированный виниловый сайдинг изготовлен из прочного пластика, который не боится повреждений водой, трещин и сколов. Хотя традиционный виниловый сайдинг подвержен ударным повреждениям из-за полой пустоты, образованной между сайдингом и стеной, изолированный виниловый сайдинг обеспечивает превосходную ударопрочность. Контурная изоляция из пенопласта служит амортизатором для сайдинга, защищая его от повреждений из-за града, камней, брошенных газонокосилкой, или мяча соседа.Посмотрите видео ниже, где ледяной шар попадает в утепленный виниловый сайдинг.

Техническое обслуживание

Фиброцемент

Из двух видов сайдинга, изоляционный виниловый сайдинг требует минимального ухода. Фиброцемент требует регулярной конопатки и перекраски, чтобы защитить сайдинг от элементов и сохранить красивый внешний вид, что может быть дорогостоящим и трудоемким.

Изолированный виниловый сайдинг

Изолированный виниловый сайдинг требует только периодической очистки с помощью садового шланга и небольшого количества мыльной воды, чтобы со временем сохранить свой первоначальный вид.

Стоимость

Изолированный виниловый сайдинг

В зависимости от вашего региона страны, выбранных вами вариантов и дизайна вашего дома цены на фиброцемент и утепленный виниловый сайдинг могут сильно колебаться. Как правило, утепленный виниловый сайдинг стоит от 4 до 12 долларов за установленный квадратный фут.

Фиброцемент

В отчете о стоимости и стоимости журнала Remodeling Magazine за 2015 год указана средняя цена за 12 экземпляров.Установлено 5 квадратов фиброцементного сайдинга за 14 014 долларов и винилового сайдинга на вспененной основе за 15 184 долларов. Тем не менее, важно помнить, что изолированный виниловый сайдинг не требует дорогостоящего регулярного обслуживания, такого как покраска и уплотнение, которое может стоить до 6000 долларов каждый раз на одного консультанта по дому.

Кроме того, энергоэффективность изолированного винилового сайдинга может снизить ваши счета за коммунальные услуги каждый год, когда он находится у вас дома, что значительно снижает реальную стоимость проекта с течением времени.

Установка

Фиброцемент

Фиброцементный сайдинг прочен и прочен после установки на стену, но он может быть деликатным при транспортировке и на стройплощадке. Для установки фиброцемента требуется два человека, которые будут обрабатывать все панели, чтобы предотвратить поломку, в то время как утепленный виниловый сайдинг может быть установлен одним человеком.

Популярные марки фиброцемента также выделяют кремнеземную пыль при резке.Чрезмерное воздействие кремнеземной пыли может привести к потенциально смертельному заболеванию легких, поэтому монтажникам рекомендуется использовать респиратор при резке панелей. Для сравнения, утепленный виниловый сайдинг можно разрезать ножницами или циркулярной пилой, и он не требует специального защитного оборудования.

На видео ниже показано сравнение установки обоих продуктов бок о бок.

VSI HardiePlank и виниловый сайдинг, видео (Фернандо)

Гарантия

Изолированный виниловый сайдинг

Гарантия на ваш проект будет зависеть от конкретной марки и профиля выбранного вами сайдинга.Как правило, многие производители изоляционного винилового сайдинга предлагают гарантию на 30, 40, 50 лет и более. Как изобретатели изолированного винилового сайдинга и производитель пенопласта, мы предлагаем переносимую пожизненную гарантию в дополнение к гарантии от производителя винила, обеспечивая двойное покрытие.

Фиброцемент

Многие производители фиброцемента также предлагают 30-летнюю гарантию с охватом, зависящим от выбранного продукта и географии установки.

Сводка

Фиброцемент и утепленный виниловый сайдинг помогут создать красивый внешний вид вашего дома. В целом, утепленный виниловый сайдинг будет лучше работать в категориях экономии энергии, долговечности и низких эксплуатационных расходов. Фиброцемент может создать совершенно уникальный внешний вид, потому что его можно покрасить в любой цвет, который вы хотите, но потребуется регулярный уход, чтобы поддерживать этот внешний вид с течением времени.

При выборе между фиброцементом и утепленным виниловым сайдингом важно принять во внимание особые обстоятельства вашего проекта.

5 ключевых моментов для установки вертикального винилового сайдинга с доской и рейкой — Блог

Когда большинство людей думают о виниловом сайдинге, они представляют, что он установлен в доме в

горизонтальный дизайн.Тем не менее, еще один вариант, который следует учитывать при создании привлекательного бордюра, — это вертикальный виниловый сайдинг или сайдинг «доска и рейка».

Сайдинг из досок и реек создает внешний вид с четкими вертикальными теневыми линиями, которые полностью воспроизводят раннеамериканский архитектурный стиль. Виниловый сайдинг Sentry от Mitten доступен в 41 отличительном цвете, а его грубая текстура зерна кедра и 7-дюймовый профиль создают прочный, долговечный и классический дизайн экстерьера вашего дома.

Несмотря на то, что установка вертикальной доски и обрешетки имеет много шагов, аналогичных его горизонтальному родственнику , есть 5 ключевых шагов, которые следует учитывать при нанесении этого продукта внешней облицовки на экстерьер вашего дома.

При необходимости установите горизонтальные планки обрешетки через каждые 12 дюймов или прочную обшивку с гвоздями перед сайдингом. Это действие поможет выровнять поверхность и обеспечит достаточное количество материала для проникновения крепежа на 3/4 дюйма.

Чтобы установить вертикальную начальную базу, используйте меловую линию и уровень, чтобы получить горизонтальную

отправной точкой, чтобы весь установленный сайдинг был идеально ровным.Устанавливайте угловые стойки на уровне или чуть ниже этой меловой линии.

Ваш J-образный канал должен заходить в угловую стойку и всегда не забывайте оставлять 1/4 дюйма для расширения.

Важно: Просверлите дренажные отверстия через каждые 12 дюймов в нижнем крае J-образного канала, чтобы влага могла выходить из-за сайдинга.

Всегда устанавливайте J-образный канал вокруг окон и дверей вдоль карниза, прежде чем начинать облицовку сайдингом

J-образный канал в верхней части отверстия должен выходить за пределы J-образного канала на 1/4 дюйма.

Чтобы обеспечить необходимый сток воды, отрежьте и загните эту верхнюю часть вниз по этой стороне J-образного канала.

Для простоты применения вертикальную установку следует начинать с угла.

Заполните канал в углу, прибив полоску доски шириной 2 дюйма. Вдавить полоску финишной планки в канал уголка над доской и прибить гвоздями.

Отрежьте стопорную ножку первой панели и пробейте по краю SnapLock с интервалом 12 дюймов.

Вставьте перфорированный край панели в полоску отделки, зафиксируйте и затем прибейте последующие панели.Отмерьте и отрежьте по размеру последнюю панель, пробейте край и вставьте в отделку в углу.

Примечание. Перед установкой сайдинга измерьте ширину стены, чтобы убедиться, что последняя панель войдет в финишную отделку в углу.

Со всеми вертикальными аксессуарами и панелями поместите первый гвоздь у верхнего края паза для гвоздей рядом с верхней частью панели, оставляя зазор минимум ¼ ”сверху и снизу панели.Этот шаг позволяет панели висеть самостоятельно в правильном положении, чтобы сохранить зазор на обоих концах панели для расширения и сжатия, в то время как вы продолжаете крепить остальную часть панели к стене.

После первого гвоздя поместите оставшиеся гвозди в центр пазов для гвоздей и проверьте каждую панель и угловую стойку, чтобы убедиться, что они движутся вверх после того, как были прикреплены.

При любых установках всегда следует проявлять осторожность, чтобы правильно подготовить внешнюю структуру вашего дома, и всегда рекомендуется, чтобы установщики придерживались всех правил безопасности и ознакомились с местными строительными нормами, прежде чем начинать проект такого рода.

Для получения полной информации об установке вертикального сайдинга из досок и реек, включая установку на фронтонах и определение угла крыши, загрузите это удобное руководство по установке винилового сайдинга .

Norm Abram’s Best Tricks of the Trade II

Лучшее ноу-хау Norm

В каждом выпуске TOH мастер-плотник Норм Абрам дает советы читателям в своей колонке «Уловки торговли».Здесь мы собрали его лучшие практические советы для самостоятельных проектов без стресса. Узнайте, как сделать так, чтобы черепица спускалась прямо, наружное освещение не протекало, а плинтусы входили с обработанной кромкой.

Связывание коротких веревок вместе

Фото Натана Билоу / Getty Images

Q: У меня не всегда есть достаточно длинная веревка. Есть ли способ надежно, но временно связать вместе короткие отрезки веревки?

—Уильям Уайлдман, Марлтон, Н.J.

A: Узлы, соединяющие веревки, называются изгибами. Мой любимый изгиб — простыня, которую легко завязать, и она не скользит. В отличие от обычно используемого квадратного узла, изгибы листов особенно удобны для соединения веревок разного диаметра, и их легко развязать после сильного натяжения.

Связывание коротких веревок: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Согните конец одной веревки (A) в петлю, называемую перегибом. Проденьте конец другой веревки (B) через петлю за обе ее ноги.

Связывание коротких веревок: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

2. Проденьте конец веревки B так, чтобы он проходил через вершину выступа, а затем под самим собой. Затяните, потянув за оба конца. Оставьте не менее 1 дюйма веревки B за бухтой.

Опоры для длинных полок

Фото настроения / Getty Images

Q: Как предотвратить провисание полок? Те, которые мы кладем в наш бельевой шкаф, имеют длину 59 дюймов и не имеют центральной опоры.

— Мэри Джаспер, Лейквилл, Миннесота.

A: Во избежание провисания я обычно делаю полку длиной не более 36 дюймов. Но если она должна быть длиннее и нельзя поставить промежуточные опоры, я сделаю полку так, чтобы она получилась сверхжесткой.Вот как это сделать.

Опоры для длинных полок

Иллюстрация Гарри Бейтса

Сначала приклейте два куска фанеры из твердой древесины диаметром ¾ дюйма друг к другу. Затем покройте передний край полосой твердой древесины толщиной ¾ дюйма и шириной 1,5 дюйма. Прикрепите полоску с помощью клея и финишных гвоздей, следя за тем, чтобы гвозди располагались в шахматном порядке выше и ниже линии клея. После высыхания клея отшлифуйте полоску заподлицо с фанерой и закруглите края.Самая длинная полка, которую я сделал, — 56 дюймов, но еще 3 дюйма не должно быть проблемой.

Привязка угловых меловых линий

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Всякий раз, когда я пытаюсь провести угловые линии на гипсокартоне, крючок меловой лески соскальзывает. Я не хочу забивать гвоздь, чтобы удерживать крючок. Что мне делать вместо этого?

—Allan J. Wicklund, Riverhead, N.Ю.

A: Крючок на конце меловой лески — удобное приспособление, когда вы тянете леску перпендикулярно краю. Но если вам нужно провести скошенные линии на листе гипсокартона или фанеры и вы работаете в одиночку, сделайте небольшую выемку на краю листа с помощью канцелярского ножа в том месте, где вы хотите, чтобы линия начиналась (A).

Проденьте леску в выемку, оставив крючок на обратной стороне листа (B). Теперь вы можете натянуть леску, не беспокоясь о том, что другой ее конец соскользнет.

Вырезание отверстия в гипсокартоне

Q: У меня есть выхлопная труба осушителя, которую нужно установить через внешнюю стену. Как сделать в гипсокартоне отверстие, которое будет идеально совпадать с отверстием в сайдинге?

— Джо Рид, Вильямсбург, KY

A: Начиная с дома, проделайте небольшое отверстие в гипсокартоне и проверьте наличие шпилек, проводов и труб. Как только вы узнаете, что у вас есть чистое место, вырежьте отверстие для трубы в гипсокартоне.Удалите всю мешающую изоляцию. Вентиляционная труба осушителя обычно имеет диаметр 4 дюйма, поэтому отверстие должно быть около 4 дюймов в поперечнике, чтобы обеспечить некоторое пространство для маневра при установке. Комплекты вентиляции обычно имеют воротник, закрывающий небольшие зазоры между гипсокартоном и трубой.

Вырезание отверстия в гипсокартоне

Иллюстрация Гарри Бейтса

Вот трюк: используйте комбинированный квадрат, чтобы найти, где просверлить отверстие в обшивке и сайдинге.Измерьте 2⅛ дюйма — половину диаметра отверстия — от края линейки до ножки квадрата и сделайте отметку на этой ножке, как показано. Совместите эту отметку с краем гипсокартона, сдвиньте линейку к обшивке и отметьте место пересечения угла линейки и обшивки. Сделайте это в нескольких местах вокруг отверстия, чтобы проверить центральную точку.

Теперь просверлите небольшое отверстие в обшивке и сайдинге. Это отверстие покажет вам центр большего отверстия, которое вы затем вырежете снаружи дома.

Укладка кровельной черепицы

Фото Стивена Пютцера / Getty Images

Q: Когда я работаю в одиночку, натягивать меловую леску для установки кровельной черепицы утомительно, и крючок лески часто соскальзывает. Есть ли лучший способ сделать эту работу?

— Колби Вонг, Бруклин, Нью-Йорк

A: Когда я выкладываю черепицу или устанавливаю вагонку, я начинаю с разметки обоих концов стены или крыши на подходящем расстоянии.Затем я забиваю гвозди в метки на одном конце, слегка отклоняя их от меток на другом конце.

Укладка кровельной черепицы

Иллюстрация Гарри Бейтса

Первую леску я защелкиваю как обычно, после того, как зацепил мелом нижний гвоздь. Но чтобы закрепить следующую леску, я просто оставляю крючок на месте, наматываю леску на следующий гвоздь и подтягиваю коробку для мела к правильной отметке.Проделайте то же самое с оставшимися курсами; это намного быстрее и проще, чем каждый раз возвращать крючок в исходное положение, и он никогда не соскальзывает.

Резка балясин

Фото Джеймса Уоррелла

Q: Как лучше всего вырезать связку балясин для перил моей террасы, чтобы они все выходили одинаково? Измерение и обрезка кажутся ужасно утомительными.

— Клинт Джонсон, Паола, Канз.

A: Есть простой способ достать карандаш и ленту на каждом разрезе для такого рода проектов. Используя торцовочную пилу, удлинительный стол и упор, вы можете эффективно вывернуть несколько кусков того, что вы режете, на одну и ту же длину.

Резка балясин

Иллюстрация Гарри Бейтса

Стопорный блок — это кусок деревянного лома длиной около фута, который вы зажимаете на удлинительном столе, чтобы установить стандартную длину.Все, что вы делаете, это прижимаете каждый шпиндель к блоку и отрезаете. Только не пытайтесь разрезать кусочки настолько короткими, что, удерживая их, ваша рука окажется в опасной близости от лезвия. Однако настоящая уловка состоит в том, чтобы вырезать конец стопорного блока под углом 45 градусов, оставив только плоское пятно на дюйма для использования в качестве упора. Это предотвращает накопление опилок до упора и сокращение шпинделей.

Установка наружного освещения

Q: Можно ли установить наружное освещение поверх сайдинга из кедра? Боюсь, что между задней стенкой светильников и домом будут некрасивые щели.

— Пэм Кушнир, Аполлон, Пенсильвания.

A: Все, что предназначено для наружной стены — осветительные приборы, розетки и вентиляционные отверстия сушилки — необходимо прикрепить к монтажному блоку, который опирается на оболочку, чтобы вода не проходила мимо светильника и под сайдинг.

Хитрость заключается в том, чтобы сделать эту насадку водонепроницаемой, чтобы вода не попадала на оболочку. Вот как это сделать.

Установка наружного освещения

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Сначала вырежьте брусок нужного размера из ½ деревянной обшивки или, что еще лучше, из ячеистого ПВХ, не подверженного гниению. Мне нравится размер моих блоков так, чтобы верхний и нижний края совпадали с полными рядами сайдинга, потому что это выглядит лучше. Используйте лобзик, чтобы вырезать отверстие в блоке, чтобы оно соответствовало выходному коробу. Просверлите и зенковайте пилотные отверстия для винтов в двух противоположных углах.

2. Прижмите блок к нижнему или стыковому краю сайдинга и, используя

блок в качестве ориентира, отметьте вертикальные разрезы в сайдинге канцелярским ножом.Отложите блок в сторону и с помощью ножа аккуратно срежьте сайдинг вдоль верхней и отмеченных сторон. Не врезайтесь в войлок строителя или обертку дома, или курс сайдинга ниже нижнего края блока. Вместо этого сделайте выемку в задней части нижнего края блока, чтобы она соответствовала неразрезанному сайдингу.

3. Чтобы вода не попадала за блок наверху, установите колпачок между сайдингом и пленкой. Выдавите толстую полоску герметика по периметру выреза, вдавите в него блок и вбейте винт через каждое пилотное отверстие в оболочку.Теперь прикрепите приспособление к розетке. Когда вы закончите, у вас будет прочное, надежное основание для крепления, которое также поможет защитить ваши стены от воды.

Резка декоративного багета

Фото Нико Кай

Q: Я планирую установить декоративную лепнину на нашей кухне, но в одном месте я бы хотел, чтобы она остановилась, прежде чем она достигнет пересекающейся стены. Как мне сделать так, чтобы это хорошо выглядело?

—Ed Ludlum, Ballston Lake, N.Ю.

A: Если у молдинга есть профиль, он будет выглядеть намного лучше, если вы выделите этот профиль, вырезав небольшой клиновидный кусок из той же заготовки. Эта деталь, закрывающая конец молдинга, называется возвратной, потому что она «возвращает» профиль обратно к стене. Знание того, как вырезать возврат, — полезный навык, устанавливаете ли вы заглушки для плинтусов, заглушек или карнизов. Вот как это безопасно сделать с помощью торцовочной пилы.

Раскрой декоративного багета: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Установите профиль напротив упора пилы узким краем вверх и сделайте косой пропил под углом 45 градусов в том месте, где должен останавливаться основной профиль. Это такая же митра, которую вы делаете, чтобы обогнуть внешний угол или обрамить картину. Теперь установите молдинг.

Раскрой декоративной лепки: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

2. Поверните пильный диск до отметки 45 градусов на противоположной стороне.Возьмите обрезок молдинга длиной не менее 18 дюймов, чтобы ваши пальцы были в безопасности, и приложите его к забору на стороне, противоположной первому разрезу, узким краем вверх. Сделайте еще одну внешнюю митру в конце лепного украшения.

Раскрой декоративной лепки: шаг 3

Иллюстрация Гарри Бейтса

3. Поверните лезвие на 0 градусов. Чтобы предотвратить отбрасывание возвратной части под пилу, поместите 1 × вертикально на стол пилы и закрепите его на обоих ограждениях.Для следующего разреза нет необходимости измерять; просто поместите скошенный конец обрезка под лезвие в точке, где скос встречается с задней стороной молдинга. Будьте осторожны, чтобы не порезать поверхность митры. Теперь вырежьте и молдинг, и 1 ×. Возврат останется на месте.

Раскрой декоративной лепки: шаг 4

Иллюстрация Гарри Бейтса

4. Поместите угол наклона возвратной трубы напротив угла наклона молдинга.Если он не подходит идеально, не пытайтесь обрезать его пилой — ваши пальцы будут слишком близко к лезвию. Вместо этого отшлифуйте его с помощью бруска и крупной наждачной бумаги или вернитесь к шагам 2 и 3 и отрежьте еще один возвратный конец на конце лома. Когда подгонка будет идеальной, приклейте возврат к лепке и используйте малярную ленту, чтобы удерживать ее там, пока клей высохнет.

Как подготовиться к установке собственного винилового сайдинга

(FOX 2) — На этой неделе наша Джилл на все руки, Джилл Уошберн, показывает нам, что мы можем сделать виниловый сайдинг самостоятельно на нашем доме или гараже.По ее словам, как и в большинстве успешных проектов, подготовительная работа является ключевым моментом.

Первое, что вам нужно сделать, — говорит Джилл, — это накрыть фанерную обшивку домашней пленкой. Домашняя пленка — это воздухопроницаемая синтетическая ткань, которая пропускает водяной пар, но не позволяет каплям проникнуть внутрь, поэтому влага не будет оставаться за сайдингом. Это отличная защита для вашей конструкции, и ее несложно выдержать.

Джилл на все руки готовит новый сайдинг

В этом выпуске «Джилл на все руки» она показывает нам, как подготовить свой дом или гараж, чтобы установить новый виниловый сайдинг.

Вам нужно будет натянуть домашнюю пленку на стену, над которой вы работаете, и закрепить ее на месте с помощью молоткового степлера. Он быстро растет, и он не обязательно должен выглядеть идеально или красиво, потому что все это все равно будет скрыто. После того, как вы покрыли весь пролет, заклейте все швы скотчем. Вам также может потребоваться приклеить к фанере края обертки дома. Все это сделать супер-просто.

Когда обертка дома закончена, пришло время для стартовой полосы.

Стартовая полоса — это небольшая алюминиевая полоска, которую следует прибить к нижней части стены, чтобы ваш первый ряд сайдинга мог зацепиться за нее.

Здесь главное, чтобы стартовая планка была по возможности ровной. Если ваша начальная планка неровная, сайдинг будет неровно на всем протяжении стены.

Также убедитесь, — говорит Джилл, — что ваша начальная полоса выровнена и выровнена по обе стороны от таких вещей, как дверные проемы, дымоходы и т. Д. Если это не так, это может усложнить вам задачу, пока вы поднимаетесь по стене. Вы можете щелкнуть меловую линию, чтобы было легче удерживать начальную полоску на одном уровне при спуске по стене.Начальная планка должна быть плотно прибита к стене, с гвоздями на расстоянии не более 16 дюймов.

Затем вам нужно повесить J-образный канал.

Это кромка, которая проходит вокруг таких вещей, как двери, окна. , отделочные работы и т. д. Везде, где может остановиться ряд сайдинга, должен быть J-образный канал для закрытия обрезанных концов.

Как и сам сайдинг, J-образный канал бывает разных цветов. Джилл говорит, что некоторые люди соответствуют J-образный канал соответствует цвету их отделки. Остальные соответствуют цвету сайдинга.Джилл обычно подбирает его к цвету обрезки, потому что он добавляет дополнительную линию и размер к обрезке. Однако такие вещи — это просто личные предпочтения.

Также Джилл советует НЕ прибивать J-образный канал плотно к стене. По словам Джилл, правильный способ повесить его — это прибить его к центру прорезей наверху и расставить ногти на расстоянии не более 16 дюймов. Когда вы закончите, вы сможете двигать его вперед и назад. даже немного, так что он может расширяться и сжиматься при изменении температуры в течение года.

Джилл говорит, что J-образный канал легко режется с помощью пары хороших ножниц. Однако она предупреждает, что винил становится немного более хрупким в холодную погоду, поэтому, если вы работаете при низких температурах, будьте осторожнее при забивании гвоздей. Пропущенный удар молотка может треснуть или даже разрушить ваш J-образный канал.

Вешая J-образный канал, Джилл говорит: «Думай как капля дождя». Вы должны подумать о том, как вода будет стекать по стене дома.

J-образный канал на окнах и дверных рамах должен немного выходить за J-образные части, идущие по бокам окон или дверей.Затем вам нужно вырезать крошечный клапан внизу J-образного канала наверху и сложить его по боковым частям. Это гарантирует, что любая вода, которая попадает в верхнюю часть, будет правильно стекать по бокам и не будет стекать за сайдинг. Джилл показывает, как это сделать, на видео выше.

Когда обертка вашего дома, начальные полосы и детали J-образного канала на месте, вы готовы приступить к фактическому сайдингу. Джилл расскажет нам об этом в следующем эпизоде.

А пока, если вы хотите посмотреть, как Джилл проведет вас через этапы подготовки к виниловому сайдингу, вы можете нажать на видеоплеер выше.

РЕЙТИНГ ПРОЕКТА: Средний

Как осмотреть собственный дом, Часть 3: Сайдинг

Это третья часть из серии статей «Как осмотреть свой дом». В первой части я рассказал, как проверить собственную крышу и дымоход. Во второй части я рассмотрел проверку внешнего управления водными ресурсами, которое является одной из наиболее важных частей предотвращения серьезного повреждения здания водой из-за воды. Сегодня основное внимание будет уделено осмотру вашего собственного сайдинга с разбивкой по наиболее популярным типам сайдинга в городах-побратимах.Да, и примечание для сторонников любого слова: более точным и техническим термином для сайдинга было бы «покрытие наружных стен», но этот термин немного дерзкий и претенциозный. Я с радостью назову материал, которым покрывают внешние стены, сайдингом, будь то винил, штукатурка, дерево или что-то еще.

Деревянный сайдинг и отделка

Две самые распространенные проблемы, с которыми вы столкнетесь с деревянным сайдингом и отделкой, — это отслаивание краски и гниение дерева.

Отслаивающаяся краска — очевидный дефект, который можно обнаружить за квартал.Краска предназначена для защиты деревянных поверхностей от гниения и гниения, но гниющий деревянный сайдинг нечасто встречается из-за отсутствия краски. Основные проблемы с отслаивающейся краской на сайдинге заключаются в том, что он выглядит ужасно, это опасно для окружающей среды, если краска содержит свинец, и может нарушать правила технического обслуживания для города. Например, в разделе 244.500 (d) Кодекса эксплуатации жилищного фонда Миннеаполиса говорится: «На наружных стенах любого жилища или принадлежащих к ним строений краска не должна иметь пузырей, трещин, шелушений, чешуек или мелков.«У меня нет внутренних советов по отслаивающейся краске; если вам нужна дополнительная информация по этой теме, посмотрите, что говорит по этому поводу доктор Лстибурек.

Гнилая деревянная обшивка — не большая проблема для старых домов в Миннеаполисе и Сент-Поле, которые были облицованы старовозрастной древесиной; это скорее проблема «нового деревянного сайдинга». Чтобы проверить свой дом на предмет гниения сайдинга, сначала определите, какие участки будут подвержены гниению в первую очередь. Если вы уже приняли совет, который я дал в сообщении в блоге на прошлой неделе о внешнем управлении водными ресурсами, вы, вероятно, имеете хорошее представление о том, на какие области вам нужно обратить наибольшее внимание.Области дома, которые покрыты большими потолочными перекрытиями или свесами, вероятно, подойдут.

Области, которые превращаются в проблемы, — это районы, в которых концентрируется вода.

Другими областями, на которые следует обратить особое внимание, являются сайдинг под концами крыши с отсутствующими защитными планками, под эркерами и на выемках для деревянных дымоходов. Кроме того, любые участки, на которые попадает вода, будут подвержены гниению. Чтобы проверить деревянный сайдинг на гниение, начните с поиска очевидных вещей, таких как дыры в сайдинге.Обязательно посмотрите на все. Как показано на фотографии ниже, для этого может потребоваться пройти по крыше.

Следующий шаг — обойти и потрогать участки, которые будут наиболее подвержены проникновению воды и гниению. Иногда можно просто надавить на сайдинг пальцами, чтобы найти гнилые и мягкие участки.

Если вы хотите выглядеть и чувствовать себя немного более официальным, вы можете пошарить с устройством обнаружения гнили (также известным как «шило»). Я делал это во время домашних проверок, пока кто-то не обвинил меня в том, что я пробиваю дыры в их стенах.Я перестал этим заниматься давным-давно.

Найдите участки с отсутствующей или высохшей конопаткой, требующие внимания. Если вы обнаружите гнилой сайдинг в нескольких местах, велика вероятность, что за сайдингом стоит гнилая обшивка стены. Проверить наличие гнили обшивки стен можно двумя способами; снимите сайдинг и проверьте его, или сделайте испытание на влажность в компании, которая специализируется на этом (например, мы). Когда мы проводим испытания на влажность деревянного сайдинга, мы начинаем со сканирования сайдинга неинвазивным измерителем влажности.Области с повышенным уровнем влажности тестируются так же, как и штукатурный сайдинг; просверливаются два небольших отверстия диаметром 3/16 дюйма, и датчик влажности вставляется в стену для определения содержания влаги и состояния обшивки стены.

Виниловый сайдинг

Во-первых, грунтовка по виниловому сайдингу. Любите это, терпите или ненавидьте, виниловый сайдинг очень хорош в том, что он делает. Виниловый сайдинг — это внешняя облицовка, которая уменьшает количество дождя, попадающего на материал, находящийся под ним, который называется правильно как водостойкий барьер, но чаще Tyvek® , что является торговой маркой.Виниловый сайдинг не является водонепроницаемым и не предназначен для обеспечения водонепроницаемости. Виниловый сайдинг всегда должен устанавливаться над водонепроницаемым барьером, но это не было прописано в строительных нормах штата Миннесота до 2003 года. Если у вас есть дом, построенный до 2003 года, у вас может быть или не быть водонепроницаемого барьера позади. сайдинг. После 2003 года он обязательно должен быть там.

Наиболее частая видимая проблема винилового сайдинга — это физическое повреждение от града, баскетбольных мячей, бейсбольных мячей, триммеров для травы или камней, брошенных газонокосилками и снегоуборочными машинами.Маленькие сколы и зазубрины не представляют большой проблемы с производительностью; помните, виниловый сайдинг не является водонепроницаемым. Основная проблема, связанная с физическим повреждением винилового сайдинга, заключается в том, что дом выглядит помятым. На фотографии ниже показан крайний пример дома с серьезными повреждениями от града, а также временный ремонт, сделанный кем-то с короткой лестницей и длинным рулоном изоленты. Этот сайдинг явно нуждается в замене.

Виниловый сайдинг также может расплавиться или деформироваться, если кто-то поставит решетку слишком близко к сайдингу или от отраженного солнечного света.На фото ниже показан пример деформации сайдинга, вызванной отраженным солнечным светом. Это косметическая проблема; винил по-прежнему будет делать свою работу, даже если выглядит ужасно.

К сожалению, дома с виниловым сайдингом могут испытывать проникновение воды, как и дома с другими типами сайдинга. Обычно нет видимых признаков проникновения влаги на виниловый сайдинг… по крайней мере, пока не стало слишком поздно. Виниловый сайдинг хорош тем, что его довольно легко разобрать и собрать без каких-либо инструментов.На видео ниже показано, как я разбираю виниловую обшивку на собственности банка, которая подверглась серьезному вторжению воды. Как видите, виниловый сайдинг открыть довольно просто.

Если есть места, где есть подозрение на проникновение влаги, потяните сайдинг и проверьте его.

Лепной сайдинг

У старых домов из лепнины обычно нет больших проблем, в то время как у новых домов из лепнины (конца 1980-х гг.) Часто бывают проблемы. Мало что можно увидеть, чтобы выявить основные проблемы с лепными домами.Пятна под окнами и другие подобные отверстия в стенах вызывают беспокойство, но это не обязательно проблема.

Как я говорил много лет назад, задолго до того, как мы сами начали проводить испытания на влажность штукатурных домов, единственный способ узнать наверняка — это провести интрузивное испытание на влажность.

Каменный сайдинг

Каменный сайдинг обычно устанавливается только на фасаде домов, но он подвержен тем же проблемам, что и штукатурка, и проблемы с проникновением влаги также трудно выявить.Для этого требуется интрузивное испытание на влажность. Щелкните следующую ссылку, чтобы получить информацию о дефектах установки сайдинга.

Сайдинг ДВП

Сайдинг из ДВП, часто называемый мазонитом, представляет собой прессованный деревянный сайдинг, срок службы которого составляет около 20-30 лет. Когда ДВП гниет, это обычно довольно легко заметить, так как он действительно начинает выглядеть неприятно.

ДВП сначала выходит из строя на самых нижних уровнях, обычно из-за брызг воды на сайдинг, установленный слишком близко к земле.Когда сгнили всего несколько кусков сайдинга из ДВП, соответствующий ремонт заключается в замене сгнивших кусков сайдинга. Когда на многих участках экстерьера появится гнилой сайдинг, пора поселить.

LP Smartside / Джеймс Харди

Я объединяю эти два типа сайдинга вместе, потому что они почти неотличимы от неопытного глаза, большинство покупателей новостроек, с которыми мы работаем, не знают, какой тип сайдинга используется в их новом доме, и инструкции по их установке. два вида сайдинга очень похожи.

Для справки, это действительно совсем другие продукты; ознакомьтесь с этим постом для получения дополнительной информации: Джеймс Харди против LP Smartside

Наиболее частые проблемы, с которыми я сталкиваюсь с этими типами сайдинга, — это неправильная установка гвоздей и неправильные зазоры до уровня, твердые поверхности и кровельные покрытия.

Мой лучший совет для осмотра этих типов сайдинга — прочитать инструкции по установке от производителя, затем пройтись по дому и убедиться, что детали установки совпадают со схемами, предоставленными производителем.У меня есть инструкции по установке сайдинга Джеймса Харди, относящиеся к 1998 году, в одной из моих старых публикаций в блоге об этом продукте: Проблемы с установками сайдинга Джеймса Харди. Еще у меня есть сообщение о проблемах с установкой LP Smartside.

Хотя это не полный список сайдинговых материалов, используемых в городах-побратимах, они являются наиболее распространенными, и то же самое касается списка проблем. На следующей неделе у меня будет запись в блоге об осмотре остальной части вашего дома.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Как установить стеновую обшивку

Это видео позволяет вам за минуту заняться обшивкой стен, начиная от нижнего каркаса и заканчивая водным барьером.

Обшивка стен начинается с того, что нижележащий каркас стены имеет квадратную форму.

Первый лист должен свисать под нижней стеновой панелью и прикрепляться к каркасу внизу. Линия, проведенная через заклепки, ориентирует верх этого листа.

Второй ряд обшивки должен быть смещен как минимум на три отсека для стоек от первого.

Отметить положение оконных и дверных проемов отметками.

Используйте подходящие гвозди. Требуются гвозди с кольцевым стержнем длиной не менее 2 дюймов, расстояние между которыми не должно превышать 12 дюймов.в центре листа и на 6 дюймов по поддерживаемым краям.

Гвозди должны находиться на расстоянии около 3/8 дюйма от краев. Наклон гвоздя под углом помогает обеспечить попадание гвоздей в шпильки на концах листов.

В идеале гвозди следует забивать заподлицо с лицевой стороной обшивки.

Используя отметки, сделанные ранее, в качестве отправных точек, закрепите линии по краям проемов и вырежьте их циркулярной пилой.

Для стандартной обшивки из OSB или фанеры установите обертку с помощью заглушек.

При использовании обшивки со встроенным водонепроницаемым барьером удалите с поверхности всю пыль и мусор и заклейте все швы в стиле проклейки с помощью j-ролика для заделки ленты.

Подробнее об обшивке стен

4 Варианты жесткости стен, обшитых пеной — Если вы не строите в районе с сильным ветром, сплошная обшивка, вероятно, будет стоить дороже, чем другие решения. В этой статье обсуждаются четыре альтернативы жесткости стен, обшитых пеной.

Фанера против OSB — Панели нового поколения означают, что устаревшие представления не подходят для выбора обшивки. Вот что вам нужно знать.

В чем разница: контрольные слои — Воздушные барьеры, пароизоляция, водостойкие барьеры и изоляция.

Зачем использовать водостойкий барьер, наносимый распылением? — Жидкий WRB не сдувается, он течет быстро, и это экономичный способ сделать дом герметичным и водонепроницаемым.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Планирование и установка внешнего транца

Внешний вид 2: отправная точка и внешние отличия

Будьте терпеливы … Если вы просмотрели видеоролики по проектированию и установке транца для интерьера , вы, несомненно, нашли их очень исчерпывающими.По состоянию на осень 2019 года аналогичный набор видеороликов находится в производстве для внешних инсталляций, но еще не готов. К счастью, мы можем использовать базовые инструкции и видеоролики для внутренней установки, чтобы также объяснить внешние модели.

Здесь мы опишем несколько различий между внешней и внутренней установкой. Затем вам будет предложено посмотреть соответствующую серию видеороликов о интерьере, чтобы узнать, как проводить измерения.

Для наружной установки на транце отправной точкой всегда является грубый проем .

Чтобы объяснить, что такое грубый проем, давайте на мгновение рассмотрим внешнюю стену. С внутренней стороны у вас обычно гипсокартон, а с внешней стороны — снаружи вашего дома. Вы можете представить себе дом снаружи как кирпич, сайдинг или даже штукатурку, и это правда, если вы посмотрите на него снаружи. Но за кирпичом, сайдингом или чем-то еще — слой фанеры, обычно толщиной 1/2 дюйма. Эта фанера прикреплена к шпилькам, которые составляют стену по периметру вашего дома.

Итак, давайте начнем с внутренней части вашего дома и пройдемся по всем слоям, пока не дойдем до внешней стороны:

1. Внутренний гипсокартон (в некоторых случаях — штукатурка или обшивка)
2. Стеновые стойки, обычно 2×4 или 2×6
3. Обшивка наружных стен, или то, что мы называли фанерой до
4. Наконец, кирпич, сайдинг, лепнина и пр.

Если вы удалите одно из окон с внешней стороны вашего дома, вы сможете увидеть поперечное сечение всех этих слоев.Очевидно, вы тоже промокнете, если пойдет дождь … поэтому мы засыпаем яму окном. Отверстие, которое вы заполняете окном, представляет собой грубое отверстие . Для установки всех наружных дверей, окон и даже фрамуг требуется грубый проем.

Черновые проемы имеют высоту и ширину. Высота и ширина вашего внешнего чернового проема будут спланированы и измерены точно так же, как и его внутренний аналог.

Например, если вы посмотрите видео по установке оконного фрамуги над внутренней дверью, те же размеры ширины и высоты применимы и к внешней двери.

Давайте на мгновение вернемся к той визуализации удаления внешнего окна. Сняв окно, вы увидите, что окно имеет встроенный косяк, который адаптирует более тонкую оконную створку к более толстой внешней стене. Так получится, что толщина этого косяка будет равна части площади поперечного сечения чернового проема. В частности, косяк окна будет состоять из толщины гипсокартона (обычно 1/2 дюйма), плюс шпильки (обычно 3-1 / 2 дюйма), плюс внешняя обшивка (обычно 1/2 дюйма), сложенная вместе (или 4- 1/2 дюйма в этом примере).

Вот в чем суть: толщина косяка для наружных окон и дверей (и фрамуг в этом отношении) не включает толщину кирпича, сайдинга, штукатурки и т. Д. Снаружи прикрепляется кусок внешней отделки, называемый кирпичной формой. край косяка для сопряжения с этими элементами.

Итак, в итоге:

• Отправной точкой для наружной установки транца всегда является грубый проем.
• Планировка по ширине и высоте чернового проема абсолютно одинакова, как внутри, так и снаружи.