Пенофол монтаж: Утепление пенофолом: характеристики, преимущества и недостатки, монтаж и стоимость.

какой стороной крепить, как правильно укладывать за батареей

Практика использования разных видов утеплителя показывает, что, кроме теплоизолирующих качеств, также важны экологичность материала, выделение пыли и летучих веществ. В этом случае утепление стен пенофолом изнутри оказывается вне конкуренции. Работать с материалом — одно удовольствие, ведь это просто вспененный полиэтилен с дополнительным слоем алюминиевой фольги. Пыльная минеральная вата или крошащийся наэлектризованный пенопласт явно проигрывают пенофолу.

Лучшего материала для утепления изнутри не найти

Какой пенофол лучше использовать для утепления стен

Понятно, что универсальный теплоизолятор для оклейки помещений изнутри еще не придумали. У каждого способа утепления есть свои недостатки и преимущества, и пенофол не исключение. На рынке стройматериалов можно купить как сам пенофол трех марок, А, В, С, так и множество его подделок и имитаций, как отечественного, так и китайского производства.

Отличить поддельное полотно для утепления проще простого. Во-первых, такой пенополиэтилен горит, как спички, во-вторых, вместо дорогостоящей алюминиевой фольги у подделок используется металлизированное напыление.

Пр выборе подходящей марки утепления стен пенофолом изнутри своими руками необходимо учитывать первоначальное предназначение полотна:

• Марка А — вспененный полиэтилен с односторонней оклейкой фольгой. Марка В — с двухсторонним оклеиванием алюминием, марка С – односторонний пенополиэтилен с односторонним фольгированием и наличием клеевого слоя для упрощения монтажа на стены и пол;
• Материал практически не пропускает водяных паров, его проницаемость составляет не более 0,001 мг/м*ч*Па. Поэтому утепление стен внутри дома пенофолом можно приравнивать к оклейке гидроизоляцией или толстой полиэтиленовой пленкой.

Есть еще один нюанс, о котором мало кто вспоминает при выборе пенофола с фольгой в качестве утеплителя для стен. Толщина материала относительно невелика, 4-15 мм. Промышленные образцы пенофола могут быть толщиной до 24 мм.

Простая укладка пенофола на стену не даст особых преимуществ, так как мощности утепления в 4-10 мм явно недостаточно для полноценной теплоизоляции. Коэффициент теплопроводности вспененного полиэтилена лишь немногим лучше пенополистирола, поэтому тонкое полотнище, просто наклеенное изнутри на стену, не даст того эффекта утепления, который обеспечит пенопласт или минвата в 25-50 мм.

Важно! Хитрость использования пенофола заключается в том, чтобы клеить его изнутри на стену, оставляя воздушный промежуток толщиной 10-12 мм.

Только в этом случае сэндвич из двух полотнищ пенофола с двумя воздушными промежутками способен обеспечить утепление, по эффективности равное плите минваты в 50 мм. А если помещение еще и отапливается печкой, буржуйкой, электрокалорифером или инфракрасными нагревателями, то для уложенного на стены пенофола эффективность поднимается на 20-30%. Для конвективных способов обогрева комнат отражающие свойства утепления пенофолом не столь выражены.

Подготовка стен перед утеплением

Объем подготовительных работ зависит от материала поверхности и назначения конструкции, внутренняя ли это перегородка, или нужно утепление изнутри по капитальным стенам. И, конечно же, от способа крепления пенофола к стене.

Наиболее простой случай — это внутренняя стена, часто приходится делать дополнительное утепление, если простенок отделяет теплое помещение от закрытого, но неотапливаемого пространства, как в случае лоджии, балкона или встроенного в дом гаража. Поверхность стен под укладку пенофола изнутри просто зачищается, окрашивается водоэмульсионкой или обрабатывается противогрибковым купоросным раствором.

Более распространенная схема утепления — это укладка пенофола изнутри на стены самого балкона или любого другого аналогичного помещения. В этом случае черновую поверхность стены необходимо покрыть водостойким лаком. Если планируется клеить утепление, то опорная поверхность должна быть гладкой.

Третий вариант — это укладка пенофола изнутри на капитальные стены, обеспечивающие первичное утепление за счет собственной массы. Неважно, будь это кирпич, бетонная стена или деревянный сруб, при наличии конструктивной толщины в 10-25 см стены уже обеспечивают начальный уровень утепления, что позволяет сдвинуть точку росы внутрь кладки или плиты. В этом случае стены лучше всего покрыть изнутри пропускающей пар или «дышащей» латексной краской.

Чем приклеить пенофол к стене

Большинство проблем с укладкой теплоизоляции возникает именно из-за неправильного выбора клея. Проблема в том, что основа пенофола — это полиэтилен, вещество достаточно пластичное, с крайне низкой адгезией, настолько маленькой, что из него даже изготавливают подшипники скольжения. Наилучшим решением было бы использование пенофола «С», у него с тыльной стороны имеется клеевой слой, как у скотча, поэтому утепление можно клеить изнутри на хорошо очищенную и обеспыленную гладкую поверхность, на металл или пластик, к бетону клеевая основа не пристанет.

Понятно, что обычные водорастворимые клеевые композиции не подходят для укладки утепления даже в относительно комфортных условиях изнутри помещения.

Исключением являются акриловые смолы. Для монтажа пенофола на деревянные стены рекомендуется использовать акриловый клей, и лишь потому, что при высыхании он переходит в водостойкую форму.

Для всех остальных случаев можно использовать наиболее проверенные марки клея:

• На основе наирита. Например, «Наирит-1» или «88 Luxe»;
• Неопреновые клеи, самым удобным будет спрей «Неопрен-2136»;
• Полиуретановые композиции типа УР600;
• Любые клеи на основе полиизобутилена.

Последние считаются самыми прочными и стойкими к влаге. Единственный минус — высокая стоимость клеевой композиции, поэтому его используют преимущественно для подклейки или ремонта полотнища пенофола.

Многие специалисты считают, что укладка полотнища изнутри помещения с использованием клея является единственно верным решением. Можно, конечно, закрепить пенофол на стене саморезами, но только при условии, что полотнище теплоизоляции будет закрыто дополнительным слоем пенополистирола или минваты. Прочность пенофола невелика, и со временем металлические головки разрежут пенополиэтилен, как ножом.

К сведению! Металлический крепеж — это еще и угроза возникновения мостиков холода.

Чем приклеить пенофол к стене за батареей

Все перечисленные марки клея можно использовать для изготовления отражающих экранов из фольгированного пенополиэтилена. При условии, что расстояние от наклеенного на стену пенофола до нагревательного прибора составляет не менее 40-45 см.

Для батареи водяного отопления приходится использовать другой способ:

• Изнутри ниши или просто за радиатором очищаем место на стене от загрязнений, остатков обоев и краски;
• Покрываем стену акриловой грунтовкой;
• Вырезаем из полотнища пенофола требуемый по размеру лист;
• Монтажным пистолетом наносим из тубы по контуру на стену сантехнический силиконовый герметик так, чтобы сформировался шов высотой не менее 7-8 мм.

Остается лишь уложить пенофол изнутри за батареей и слегка прижать по контуру. Чтобы отражающее полотно не отвалилось, пока высохнет герметик, утепление временно фиксируем на стене обычным скотчем.

Если сделать все правильно, то между экраном и стеной изнутри останется воздушный зазор в несколько миллиметров. Этого более чем достаточно, чтобы скомпенсировать расширение и сужение полиэтилена при сильном и умеренном нагреве батареи. Понятно, что наилучшие экраны получаются из пенофола с гладким фольгированием.

Как правильно укладывать и крепить пенофол к стене

Утепление вспененным фольгированным полиэтиленом имеет смысл, только если между стеной и полотном теплоизоляции останется воздушный зазор. Для холодных помещений на этот промежуток будет приходиться точка росы. Соответственно водяной конденсат будет выпадать изнутри на алюминиевой фольге и удаляться через продухи в верхней часть стен.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для выполнения утепления прежде всего потребуется сам пенофол, алюминизированный скотч и канцелярский нож. Полотно оказывается довольно капризным при раскройке, поэтому любые лишние надрезы или случайные повреждения поверхности нужно своевременно «лечить».

Для сборки обрешетки нужны:

• Деревянная рейка 20х20 мм, метраж рассчитывается исходя из шага укладки на стену не менее 50-60 см;
• Саморезы или монтажные грибки, используемые для крепления утепления из пенополистирола;
• Клей полиуретановый, монтажная пена.

Для работы потребуется также столярный инструмент, рулетка, электролобзик. Как правило, сразу же закупается определенное количество пластиковой или сосновой вагонки. Оставлять утепление из пенофола открытым рискованно из-за возможного случайного повреждения полотна, а кроме того, дополнительный воздушный зазор изнутри вагонки лишь улучшит качество теплоизоляции.

Какой стороной укладывать и крепить фольгированный пенофол на стены

Во всех схемах утепления помещения изнутри фольгированная теплоизоляция укладывается алюминиевой поверхностью кверху. Неважно, что по уложенному пенофолу будет набиваться деревянная или пластиковая облицовка стен, для инфракрасного теплового излучения, исходящего от нагревателя или раскаленной печи, это не имеет никакого значения. Лучистое тепло проникает гораздо глубже, примерно на 5-7 см, поэтому под вагонкой изнутри образуется теплая зона, обеспечивающая нагрев и удаление водяных паров за пределы слоя утеплителя.

Полотно можно крепить на стены вертикально или горизонтально, главное — кромки соединять встык, а не внахлест, и обязательно проклеивать алюминизированным скотчем.

Как укладывать и крепить пенофол к деревянной стене

Чаще всего приходится прибегать к утеплению дощатых, брусовых и бревенчатых построек. Для того чтобы утеплить изнутри коробку из бревна или бруса, приходится собирать плавающую обрешетку. Это означает, что вертикальные рейки крепят на стену через подвижные соединения.

Далее на рейки горизонтально наклеивают полотно и заделывают на стыках скотчем. Следующим этапом нашивают контробрешетку, на этот раз горизонтальными рейками или профилем. Останется лишь уложить вагонку.

Для дощатых построек и срубов, прошедших усадку, утепление из пенофола можно делать на одних лишь горизонтальных рейках.

Как укладывать и крепить пенофол к бетонной стене

Фольгированную теплоизоляцию также монтируют через промежуточный каркас обрешетки. Только для бетонной стены лучше использовать рейки лиственницы, а пенофол выбирать двухсторонним.

Бетон практически не пропускает пары, но обладает высокой теплопроводностью, поэтому точка росы окажется изнутри утепления на алюминиевой фольге. Поэтому рейки и пенофол лучше всего на бетон клеить, лишь в верхней части на оголовках забить по одному дюбелю. Обрешетка крепится на стену монтажной пеной, а пенофол – полиуретановым клеем с небольшим натяжением полотнища.

Утепление стен пенофолом снаружи

При обустройстве теплоизоляции по наружным поверхностям вспененный фольгированный полиэтилен часто используется в качестве дополнительной изоляции под маты из минерального волокна или пенополистирола.

В «чистом» виде пенофол применяется редко из-за низкой механической прочности, но иногда он просто незаменим. Например, для временных сооружений и зданий, расположенных в местности с выраженным континентальным климатом. Ночью холодно, днем жарко.

Наружный слой утепления должен «смотреть» наружу и обязательно оставляют промежуток между кирпичем и пенофолом

Поэтому утепление выполняется двухслойным, изнутри теплоизоляция выкладывается обычным А-пенофолом, с фольгой вовнутрь помещения. Наружный слой пенофола крепится грибками на обрешетку, как правило, это двухсторонний перфорированный материал с защитной пленкой, нанесенной поверх алюминия. Толщина наружного слоя утепления – не менее 15 мм.

Рекомендации и частые ошибки

Самой распространенной оплошностью в монтаже теплоизоляции считается неумеренное использование для крепления полотна саморезов и степлерных скоб. При этом слой пенофола еще и намеренно растягивают, чтобы получить ровную плоскость. В результате происходит обрыв полотнища и нарушение целостности утепления.

Вагонку крепят так,чтобы оставался второй воздушный промежуток, а саморезы не доставали до полотнища пенофола

Если нет возможности использовать клей, то материал крепят на обрешетке тонкими обивочными гвоздями 20-25 мм и обязательно забивают их через деревянную рейку. Таким же способом крепят полотно при укладке изнутри утепления крыши.

Заключение

Утепление стен пенофолом изнутри помещения, несмотря на всю замысловатость процесса, считается эффективным способом сохранить тепло, особенно в условиях квартиры, когда нет возможности выполнить теплоизоляцию по наружным поверхностям. Материал достаточно тонкий, и главное — экологически нейтральный, поэтому заменить его пенополистиролом или минволокном для жилых построек на сегодня практически нечем.

свойства, виды, область применения и фото, советы мастеров по использованию материала

Изоляционные строительные материалы приобретают большую популярность в настоящее время. Область применения их значительно расширилась. Придя в магазин, на рынок, сложно разобраться в ассортименте предлагаемых образцов. В этой статье речь пойдёт о современном изоляционном материале — фольгированном пенофоле.

Свойства пенофола фольгированного

Несмотря на то что материал новый, его свойства используются давно. Впервые пенофол применили в Америке при изготовлении скафандров для космонавтов. Позже Россия нашла применение пенофолу, как строительному материалу.

Принцип действия материала можно сравнить с термосом. В доме он сохраняет тепло в зимнее время и не даёт проникать зною летом. Пенофол не удерживает тепло, прохладу, он их отражает. Это многослойный материал, который состоит из вспененного полиэтилена, имеющего много пор, наполненных воздухом. Покрыт с двух сторон слоем отражающей фольги. Герметические поры препятствуют теплопередачи, а фольга отражает тепло. Толщина пенополиэтилена от 3 до 15 мм, есть виды толщиной до 40 мм. Полиэтиленовая прослойка соединяется с фольгой при помощи термической обработки. Кроме функции отражения тепла, пенофол выполняет звукоизоляционные, пароизоляционные функции.

Достоинства фольгированного пенофола

• Экологически чистый материал. Фольга и полиэтилен, входящие в состав пенофола, применяются в пищевой промышленности. Токсичность, вредное влияние на организм человека — исключены. Существует мнение, что пенофол может защищать от проникновения радиации.
• Пожаробезопасный. Состав пенофола состоит из трудновоспламеняющихся компонентов.
• Недоступен для грызунов, в отличие от других видов утеплителей.
• Тонкий, лёгкий материал — удобен при транспортировке.
• Прочность. Достаточно прочный материал, благодаря сочетанию алюминиевой фольги и пены из полиэтилена. Не подвергается порезам, порывам, проколам.
• Обладает свойствами шумоизоляции. При монтаже внутри помещения, избавляет от внешних шумов.
• Пароизоляция пенофола избавит от применения дополнительных изоляционных материалов, так как он не впитывает влагу.
• Имеет сертификат качества, в отличие от многих других утеплителей.
• Доступная стоимость. Цена фольгированного пенофола намного ниже, чем у других изоляционных материалов.

Недостатки материала

• Мягкая структура. На пенофольную основу нельзя накладывать слой штукатурки, клеить обои. Материал сильно прогибается.
• Труден при креплении. Нужно использовать специальный вид клея при монтаже. Не пытайтесь прикрепить пенофол при помощи гвоздей, шурупов. Нарушаются теплоизоляционные свойства.
• При утеплении наружных стен здания, пенофол используется как дополнительный слой, для отражения тепловой энергии.

Виды и область применения пенофола

Основные типы материала

ТИП	СОСТАВ	ПРИМЕНЕНИЕ
А	Фольгирование только с наружной стороны	Применяют комплексно с пенопластом
В	Алюминиевое фольгирование с двух сторон	Применяют без дополнительных материалов
С	Самоклеящийся вид, профольгирован с одной стороны. С другой пропитан контактным клеящим составом.	Монтаж производят без применения дополнительных клеящих средств.
R и M	Фольгирование одностороннее, имеет рельефную основу	Применяется для внутренних, наружных работ
Супер NET	NET – означает сеть. Двухстороннее фольгирование.	Применяется для теплоизоляции трубопроводов, теплотрасс, воздуховодов.
ALP	Ламинированный пенофол. Поверх фопьгирования нанесена целлофановая плёнка.	Широко применяется при сельскохозяйственных работах.

Может встретиться марка «Пенофол 2000» — это самый дешёвый вид пенофола. Он имеет низкое качество, обладает меньшей прочностью.

Область применения пенофола

Область применения изоляционного материала обширна. Главное — правильно выбрать вид пенофола.

В строительстве отражающий теплоизолятор применяют:

• Для внутреннего, наружного утепления стен различных промышленных, административных, жилых зданий: чердаков, подвалов, ангаров, отапливаемых, неотапливаемых складов, торговых павильонов, медицинских, детских учреждений.
• Для тепло- и пароизоляции саун, бань.
• Утепление полов, кровли.
• Для изоляции теплотрасс, водонагревательных баков.
• Для усиления отдачи тепла домашних отопительных батарей.
• Изоляция канализационных труб, вентиляционных систем.

Другие области применения:

• Холодильные камеры, рефрижераторы, автофургоны.
• Автомобили.
• Железнодорожные вагоны.

Необходимые инструменты, материалы для монтажных работ:

• Деревянные брусья.
• Рейки толщиной 15–20 мм.
• Антисептик.
• Клеящий состав для определённых типов пенофола.
• Дюбеля, саморезы для крепежа каркаса.
• Алюминиевый скотч для проклеивания стыков.
• Ножницы.
• Мебельный степлер.

Утепление внутренних стен помещений

Чтобы стены не покрывались грибком, плесенью от попадающей извне влаги, нужно их изолировать при помощи фольгированного пенофола. Лучше использовать пенофол типа А, В и С. Выбор зависит от способа монтажа и ожидаемого результата. Тип А используют как дополнительный слой изоляции. Крепится на основной утеплитель с целью защиты от влаги. Тип В употребляют как основной теплоизоляционный материал. Тип С можно монтировать на основание стены.

Для крепления пенофола внутри помещения используют степлер. Толщина материала составляет 4–5 мм. Если дом очень холодный, предварительно нужно утеплить стены пенопластом, ватой.

Выполнение монтажных работ:

1. Предварительно на стене, из деревянных реек делается каркас. Рейки должны быть толщиной не более 15–20 мм. По обе стороны пенофола оставляйте воздушное пространство около 2 см, для эффективного действия материала. Брусы каркаса крепятся на расстояние 1-м друг от друга.
2. Проверьте состояние электропроводки, по необходимости проведите дополнительную изоляцию. Алюминиевое фольгирование материала обладает хорошей электропроводимостью. Нельзя допускать контакт пенофола с оголёнными проводами.
3. К деревянному каркасу пенофол прикрепите с помощью степлера для мебели. Нарежьте полосы, укладывайте их встык, проклеивая швы алюминиевым скотчем. Следите чтобы не было нахлеста по краям. Может стекать конденсат при образовании пара.
4. На пенофол монтируется каркас с воздушной «подушкой» в 2 см и крепите гипсокартонные панели, фанерные плиты, листы, которые можно прошпаклевать, покрасить или поклеить обои.

Утепление потолка. Первую отрезанную полосу, крепим вдоль стены посередине потолка. Начинаем укладывать пенофол от полосы к углу. Дойдя до угла, край последней полосы прибейте. Проделайте эту процедуру в другую сторону от полосы и прибейте край. Не забывайте постоянно разглаживать пенофол на потолке.

Поверхность стен предварительно подготавливать, обрабатывать не нужно.

Применение пенофола для утепления стен снаружи

Профессионалы считают, что наружный способ теплоизоляции намного действеннее внутреннего. Наружное утепление рекомендуется, если дом деревянный. Для наружных работ используйте перфорированный пенофол. Он защитит помещение от ветра, атмосферных осадков.

Наружным утеплением дома можно воспользоваться, если внутри не хочется начинать ремонтные работы, нарушать обстановку.

Пенофол укладывают между облицовкой здания и стеной. Такой вид работ выполняется в тёплое время года. Стены должны быть сухими, перепады температуры незначительны.

Инструкция по выполнению работ.

1. Удалите покрытие стен. Обработайте антисептическим средством поверхность. Особое внимание уделите углам, нижней части стены — места, которые сильнее промерзают, где чаще всего образуется плесень, грибок.
2. Делаем деревянный каркас, который крепим к поверхности при помощи саморезов.
3. Улаживаем фольгированный пенофол, не забывая, оставлять воздушную прослойку.
4. Стыки проклейте липкой лентой из алюминия.
5. После этого переходите к монтажу наружного каркаса для облицовки стен здания сайдингом, профнастилом, металлопрофилем.

Фольгированный пенофол может решить несколько проблем сразу. Он защитит ваш дом от холода, влаги, посторонних шумов, сохранит прохладу летом. При этом вы сэкономите на количестве материала, стоимости, минимум уменьшите внутреннее пространство комнаты, без особых усилий и затрат произведёте монтаж отражающего, теплоизоляционного материала. Отдав предпочтение фольгированному пенофолу — вы никогда не пожалеете, а результат работы будет радовать на протяжении долгого времени.

Свойства фольгированного пенофола

Утепление дома пенофолом изнутри. Стены, потолок, пол, балкон

Пенофол является довольно доступным утеплителем, поэтому сыскал свою популярность во многих уголках нашей страны. Важно понимать, что в виду стоимости материал имеет и свои недостатки. В этом материале подробно поговорим про утепление дома пенофолом изнутри и насколько это эффективно.

Что такое пенофол?

Пенофол представляет собой строительный материал, основной задачей которого является тепло и звукоизоляция.   Состоит из нескольких слоев: два слоя фольги и база, выполненная из предварительно вспененного полиэтилена.

Применяется в качестве основного и дополнительного теплоизоляционного материала. Коэффициент отражения тепла составляет 96-98%.

Основным источником теплоизоляции пенофол будет в помещении с приемлемыми потерями тепла (бани, комнаты, в которых установлен тепловой источник). Примениют в создании системы «теплый пол». Однако, мы этого делать не рекомендуем и писали про это отдельный материал.

Послужит дополнительным утеплителем в процессе проведения комплексной тепловой изоляции жилых и промышленных помещений. Допустимо утепление дома пенофолом изнутри, так и при наружных работах. Температурный режим находится в диапазоне от «-60» до «+100» градусов цельсия.

Пенофол находит применение как в гражданских, так и промыщленных масштабах в качетсве утеплителя: пола, потолка, стен, подвальных помещений, кровли, мансарды. Применяется в гидро и теплоизоляции: дверных и оконных проемов, водонагревательных элементов, систем кондиционирования, трубопровода.

Замечено использование пенофола в процессе сборки автомобиля в качестве утепления элементов салона.

Виды пенофола

Существует три основных вида пенофола. Изготвленый с применением фольги — фольгированный, и без ее использования — нефольгированный. Перфорированный.

Нефольгированный менее популярен ввиду того, что вспененная основа без фольги обладает гораздо меньшей термоизоляцией по сравнению с фольгированным аналогом. Используется в бытовых целях в качестве ковриков в сараях, банях и т.д. Является устаревшим строителным материалом.

Фольгированный пенофол подразделяется на несколько классов:

• класс А. Базовый слой покрыт фольгой только с одной стороны. Наиболее часто применяется в процессе комплексной теплоизоляции.
• класс В. Базовый слой покрыт фольгой с обеих сторон. используется в качестве утепления магистрали трубопровода, саун, теплоизоляции промышленного оборудования.
• класс С. Базовый слой с одной стороны покрыт фольгой, а с другой- клеевым пластом. В процессе монтажа пенофола класса С не требуется применение дополнительных средств крипежа.
• класс R. Похож на класс А, но фольгированное покрытие имеет рельефную форму. Применим в процессе создания теплоизоляции, состоящей из нескольких слоев.
• класс ALP. Базовый слой с одной стороны покрыт фольгой, а с другой — заламинирован пленкой из полиэтилена. Находит применение в изготовлении теплиц и инкубаторов.
• класс NET. Обладает свойствами класса В, но более эластичен.
• класс SuperNet. Особо устойчив к агрессивным внешним метеоусловиям.

Перфорированный пенофол-новинка среди строительных материалов. Обладает большим количеством дышащих пор. Популярен для работы с деревянными поверхностями.

Преимущества и недостатки

К основным достоинствам пенофола относятся:

1. Низкий уровень проницаемости пара. Полипропилен не пропускает испарения пара. Необходимость применения дополнительных мер пароизоляции отсутствует.
2. Низкая теплопроводность. По эффективности сохранения тепла в помещении полусантиметровый пенофол соизмерим с минеральной ватой, толщиной не менее 1 см.
3. Устойчивость к влаге. Независимо от монтажа, пенофол не впитывает влагу.
4. Наделен высокой непроницаемостью звука. Материал этого класса регулярно применяют в целях придать помещению звуконепроницамость.
5. Огнеупорный. В случае возгорания материал плавится, а не горит.
6. Имеет небольшую толщину. От 3 мм. до 1 см.
7. Гибкий. Удобен в работе.
8. Прочный.
9. Не требует сложных технологий монтажа.
10. Имеет малый вес, что существенно облегчает транспортировку и монтаж.
11. Обладает доступной ценой.
12. Легкий. Не создает нагрузки на несущие элементы.

Недостатки пенофола заключаются в следующем:

1. Ввиду присутствия в составе фольги, является проводником электрического тока.
2. Обладает плохой адгезией, в результате чего крепление с помощью клея невозможно. Необходимо применение специализированного скотча или скоб.
3. Низкая жесткость материала приводит к его деформации. Отсюда, применение его в отдельных целях не представляется возможным.

Утепление стен

Крепление пенофола на поверхность стены возможно несколькими способами. А именно: каркасным (с применением деревянных реек) и бескаркасным (без применения реек).

Каркасный метод состоит из нескольких стадий. Первая — крепление деревянных реек на стену на расстоянии шестидесяти сантиметров. Затем на каркас крепится пенофол. После чего создается еще один каркас, закрывающийся, например гипсокартоном. Такая конструкция будет обладать воздушной подушкой, что пресечет потерю тепла и является хорошим вариантом утеплением стен пенофолом изнутри.

Пример каркасного утепления стен пенофолом

В данном случае мы детально рассмотрим бескаркасный способ монтажа. Нам понадобится:

• рулон пенофола класса В;
• карандаш;
• канцелярский строительный нож;
• рулетка;
• шпатель;
• электрическая дрель;
• дюбели;
• металлический скотч.

Первый этап — подготовка поверхности. Прежде чем приступить к креплению пенофола на поверхность стены, ее необходимо очистить от посторонних элементов. Замазать все щели штукатурным раствором и убедиться, что элементы электрической проводки не будут контактировать с пенофолом при утеплении стен изнутри.

Рулон пенофола предварительно разрезаем канцелярским ножом на отрезки, соизмеримые ширине стены.

Приступаем к монтажу. С ипользованием дюбелей, шайбы и электрической дрели фиксируем пенофол на поверхности стены в вертикальном направлении. Дюбель вставляется в шайбу и закручивается дрелью. Таким способом лист пенофола закрепляется с двух сторон, по низу и по верху листа.

После того, как пенофол покрыл всю поверхность стены, необходимо закрыть все стыки металлическим скотчем. Так вы экранируете всю поверхность.

Утепление пола

Пенофол применяется как самостоятельный утеплитель поверхности пола, так и в качестве элемента при создании конструкции «теплый пол».

Нам понадобится:

• карандаш для разметки;
• рулон пенофола;
• уровень;
• металлический скотч;
• дюбеля;
• строительный степлер и скобы к нему;
• электрическая дрель.

В обоих случаях поверхность пола тщательно очищается от посторонних элементов, таких, как мелкие камешки или торчащие гвозди. Они могут повредить материал, в результате чего ег теплоизоляционные свойства значительно снизятся.

При помощи лазерного или обычного уровня производим разметку поверхности. Устилаем материал и закрепляем его скобами с использованием степлера. Сторона, покрытая фольгой должна быть снаружи.

Наносим металлический скотч на область стыков.

После того, как все работы утеплению пола пенофолом изнутри закончены можно приступить с установке реечного каркаса, на который впоследствии будут крепиться листы ДСП или фанеры.

Утепление балкона

Для того, чтобы повысить температуру на балконе или лоджии при помощи утеплении пенофолом, следует зафиксировать материал по всему периметру помещения, включая пол, стены, потолок.

Нам понадобится:

• рулон пенофола;
• промышленный степлер и скобы;
• рулетка;
• металлический скотч;
• канцелярский строитленый нож;
• уровень;
• монтажная пена;
• деревянные рейки;
• дюбеля;
• дрель;
• карандаш.

Прежде чем приступить к работе, необходимо избавиться от щелей и зазоров, предварительно запенив их монтажной пеной.

Запеним расстояние между рамой и панельной плитой

Затем на очищенную поверхность набивается каркас на стены и потолок из деревянных реек, на который, в последствии будет крепиться пенофол при помощи степлера.

После того, как вся поверхность оказалась покрыта пенофолом, необходимо заклеить стыки металлическим скотчем.

Утепление потолка

Теплоизоляция пенофолом потолка необходима для предотвращения поступления в комнату сверху холодных потоков воздуха. Это позволит уменьшить затраты на обогрев помещения.

Нам понадобится:

• рулон пенофола;
• монтажная пена;
• канцелярский строительный нож;
• промышленный степлер и скобы;
• уровень;
• рулон металлизированной клейкой ленты;
• карандаш для нанесения разметки.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо закрыть все щели монтажной пеной между поверхностью стены и потолка. Далее следует при помощи уровня разметить потолочную поверхность во избежание искривлений и перекосов.

Приступаем к фиксации пенофола при помощи строительного степлера. Закреплять материал следует плотно. Листы распологать внахлест, фольгированным покрытием наружу.

После того, как вся поверхность потолка окажется закрыта пенофолом, заклеиваем стыки металлизированной клеящейся лентой.

При последующем монтаже потолка необходимо создать винтилляционный проем для избежания скопления влаги.

Читайте так же:

видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить потолок, пол, цена, фото

На рынке появляются новые теплоизоляционные материалы, обладающие повышенными показателями теплозащиты и уникальными качествами. Таким материалом является пенофол.

Применение утеплителя пенофол позволяет добиться серьезных результатов благодаря его отражающим и изоляционным качествам.

Утепление пенофолом — отличный способ теплоизоляции.

Свойства и характеристики пенофола

Принцип действия

На фото — рулон одностороннего пенофола, применяемого для внутренних работ.

Пенофол представляет собой комбинированный материал, состоящий из вспененного полиэтилена и очищенной фольги с высоким коэффициентом отражения волн инфракрасного спектра.

Принцип действия материала основан на комплексном сопротивлении процессам распространения тепловой энергии.

Как известно, существует три способа распространения тепла:

• конвекция,
• прямая теплопередача,
• и излучение.

Большинство изоляторов препятствуют какому-либо одному их этих способов.

Пенофол способен создавать преграду прямой теплопередаче за счет слоя вспененного полиэтилена, который имеет в своей структуре множество герметичных пор, наполненных воздухом или углекислым газом. Таким образом, теплопередача через этот слой затруднена. По такому же принципу работает большинство утеплителей, таких как пенопласт, минеральная вата или пенополиуретан.

Кроме того, наш утеплитель имеет слой отражающей фольги. Она наносится на полиэтилен методом термической сварки и имеет коэффициент отражения не меньше 97%. Следует сказать, что обычная фольга имеет коэффициент отражения 50 – 70%.

Фольга, которая используется в производстве пенофола, имеет толщину 20 – 30 микрон. Пенополиэтилен может иметь различную толщину, от 2 до 10 мм. Иногда применяют толщины, доходящие до 40 мм, но это редкость.

Итак, мы получаем материал, который противостоит не только прямой теплопередаче, а еще препятствует проникновению инфракрасного теплового излучения за пределы помещения, отражая их внутрь. Кроме того, пенофол обладает прекрасными звукоизоляционными и пароизоляционными качествами, что также немаловажно и экономит средства на дополнительные материалы.

Цена материала при этом колеблется в среднем и нижнем диапазонах, значительно уступая стоимости многих современных утеплителей, таких как пенополиуретан. Работы по монтажу легко произвести своими руками без привлечения специалистов, что также экономит средства.

Область применения

Область применения пенофола настолько широка, что его можно встретить в самых неожиданных местах.

Пенофол используется для утепления:

• Жилых домов: легких и дачных построек, коттеджей, частных домов, многоэтажных построек;
• Саун, бань;
• Промышленных и административных зданий;
• Медицинских учреждений, детских садов;
• Складов, ангаров, как отапливаемых, так и холодных;
• Капитальных и временных торговых павильонов, магазинов, супермаркетов и торгово-развлекательных центров;
• Холодильных камер;
• Трубопроводов различного назначения;
• Системы отопления, кондиционирования, вентиляции и водоснабжения;
• Автомобили, железнодорожные вагоны, автофургоны, рефрижераторы.

В том числе возможна обработка таких конструкций:

• Внешние и внутренние стены;
• Потолки;
• Утепление крыши;
• Перекрытия над холодными подвалами;
• Полы.

Важно!
При использовании материала следует помнить, что алюминиевая фольга прекрасно проводит электрический ток, поэтому изоляция электропроводки должна быть проверена с особой тщательностью, иначе от удара током могут пострадать люди.

Характеристики

Обработанные отражающей изоляцией вытяжки.

Пенофол обладает такими характеристиками:

1. Сопротивление теплопередаче для двухстороннего материала толщиной 4 и 5 мм — 1.2 – 1.23 м²×°С/Вт. Минераловатный утеплитель имеет подобные свойства при толщине в 85 мм;
2. Паропроницаемость менее 0.001 мг/м×ч×Па;
3. Звукопоглощение не менее 32 дБ;
4. Работает на защиту от акустического и структурного шума, так как устанавливается поверх элементов каркаса;
5. Коэффициент отражения волн инфракрасного диапазона электромагнитного излучения — не менее 97%.

При всех этих качествах пенофол — тонкий, гибкий, легкий и мягкий материал, монтаж которого упрощен максимально. Также его легко транспортировать, а хранение производится в удобных рулонах. По всем показателям это материал нового поколения.

Монтаж

Обработка стен изнутри

Утепление стен пенофолом производится с помощью саморезов или степлера.

Для внутренних работ используют односторонний пенофол толщиной 4 – 5 мм. Можно использовать и двухсторонний, но его монтаж отличается, так как необходимо соблюдать воздушный зазор с двух сторон. В обычных квартирах и домах вполне достаточно одностороннего материала, если же стены слишком холодные, тогда их следует дополнительно утеплить пенополистиролом или ватой.

Понять, как утеплить стену пенофолом изнутри, поможет наша инструкция:

• Раскатываем рулон с утеплителем и отрезаем полосу, равную по длине протяженности стены;

Отрезаем полосу нужной длины.

• Начиная с потолка, прибиваем полосу к стене степлером;

Аккуратно крепим полосу утеплителя.

• Если стена деревянная, можно использовать также и шуруповерт. На шурупы надеваем большие шайбы, как на дюбелях типа «зонтик»;

На шурупы надеваем шайбы.

• Если стена бетонная, и прибить к ней материал скобами или шурупами не выходит, используем клей;
• Покрываем всю стену пенофолом встык, перехлестов не делаем;

Покрываем все стены без перехлестов.

• Стыки проклеиваем алюминиевой клейкой лентой;

Стыки проклеиваем алюминиевым скотчем.

• Сверху на утеплитель набиваем обрешетка из реек или фанеры толщиной не менее 1.5 – 2 см;

  Сверху набиваем обрешетку.

• На обрешетку монтируем гипсокартон, ДСП или другую обшивку.

Сверху набиваем обшивку.

Важно!
Со стороны фольгированного покрытия обязательно оставлять воздушный зазор толщиной 1.5 – 2 см, иначе на поверхности будет скапливаться конденсат.
Если материал двухсторонний, зазор следует соблюдать с обеих сторон.

Потолок и пол

Утепление потолка пенофолом значительно повышает энергоэффективность помещения.

Монтаж материала на потолок принципиально не отличается от аналогичных работ по обработке стен.

Сначала материал нарезают, берут нужную полосу и крепят вдоль стены, начиная с середины:

Монтируем полосу с редины вдоль стены в угол.

Доходим до одного угла, прибивая ближнюю к стене сторону:

Крепим одну сторону.

Затем от середины двигаемся в противоположную сторону, крепим полосу дальше:

Одна сторона полосы прибита.

Далее от средней точки двигаемся перпендикулярно полотну пенофола и пристреливаем линию, указанную на фотографии зеленым цветом:

Прибиваем среднюю линию.

Далее продвигаемся от середины к углам, разглаживая и пристреливая материал к потолку:

Крепим полосу окончательно.

Аналогично можно произвести утепление пола пенофолом или утепление лоджии. Главное помнить основное правило: оставляем зазор между обшивкой и фольгой!

Совет!
В случае лоджии пенофол следует использовать вместе с пенополистиролом, так как конструкции балконов слишком тонкие для серьезной теплоизоляции.

Во время работ по утеплению пола материал располагают фольгой вверх. К стяжке или плите перекрытия утеплитель клеим любым подходящим для подобных субстанций клеем. Затем на ковер укладываем лаги, на которые монтируем половые доски или фанеру.

При использовании двухстороннего материала его обычно располагают в пространстве лаг, так, чтобы с обеих сторон сохранялся воздушный зазор. Для этого можно прибивать ковер к лагам посередине расстояния от пола до верхней плоскости, затем перекидывать материал через рейку, а с другой стороны крепить его также.

Затем утеплитель натягивается посередине пространства, между полом и досками.

Кроме того, не забываем крепить полосы встык, а стыки обрабатывать алюминиевой лентой. Материал мягок и податлив, им легко покрывать кривые и изогнутые участки стен. Незначительный вес покрытия не создает ощутимой дополнительной нагрузки на конструкции.

Вывод

Пенофол — отличный современный теплоизоляционный, звукозащитный и паронепроницаемый материал комплексного действия. Работать с этим утеплителем просто, инструмент нужен самый обычный. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Утепление пенофолом. Описание и порядок выполнения работ

Строительные технологии настолько стали просты, что внедрить их своими руками сегодня не проблема. К примеру, утепление пенофолом. Это простой по своей структуре материал, универсальный и многофункциональный, с хорошими теплоизоляционными характеристиками, не требующий при монтаже каких-то сложных манипуляций, инструментов и оборудования. Рассмотрим его в плане укладки.

Что такое пенофол

Это гибкий утеплитель, в основе которого лежат два разных материала: пенополиэтилен и алюминиевая фольга. Само по себе название «Пенофол» – это всего лишь торговая марка, а не название материала. Но среди специалистов и обывателей оно стало обозначать именно название утеплителя.

Сегодня производители предлагают шесть разновидностей данного материала:

1. Один слой вспененного полиэтилена с одним слоем фольги. Обозначается он буквой «А».
2. Один слой полимера и два фольгированных покрытия. Это тип «В».
3. С одной стороны фольга, с другой самоклеящаяся пленка. Это вид «С».
4. Полиэтилен с одной стороны имеет рельефную поверхность, с другой стороны (плоской) нанесена фольга. Это «R».
5. Тот же рельефный полиэтиленовый слой, обрамленный с двух сторон фольгированным покрытием. Это «М».
6. И «ALP» – это все тот же рельефный вариант, только с одной стороны он фольгирован, с другой нанесена ламинированная полиэтиленовая пленка.

Использование для утепления балкона

Часто приходится балкон или лоджию утеплять своими руками. Для этого дела пенофол – идеальный вариант. Продается он в рулонах длиною 15 или 30 м, шириною 1,2 м, толщиною 3-10 мм. Для теплоизоляции балкона лучше выбрать материал потолще: 5-8 мм.

Сегодня для сооружения стен и парапета на балконе используют блоки из ячеистого бетона. Чтобы не возиться с каркасом, приобретайте самоклеящуюся модель «С». Просто нарежьте утеплитель полосами, с помощью которых можно было бы сразу перекрывать и стены, и потолок без подрезов и подгонок. Тем самым уйти от стыковки по углам помещения. А ведь именно в углах часто и образуются мостики холода.

Перед установкой снимается защитная пленка, и утеплитель клееной стороной наносится по месту назначения. Здесь важно правильно сориентировать полосу, чтобы она встала ровно. Специалисты рекомендуют перед укладкой пенофола обработать поверхности блоков грунтовкой.

Как крепить к стене?

Все будет зависеть от того, какая разновидность используется. О том, как провести утепление стен пенофолом С-типа, описано в предыдущем разделе. Что касается остальных моделей, то их придется укладывать на каркас. Для крепления используются металлические скобы и степлер, саморезы или мелкие гвоздики. Первый вариант эффективнее и быстрее в плане производства работ.

В независимости от того, где производится монтаж: в деревянном доме или кирпичном, важное требование – правильная сборка обрешетки.

1. Оптимальный вариант, если элементы каркаса будут установлены вертикально, а сам пенофол будет уложен горизонтальными линиями. При этом деревянные рейки должны сформировать ровную плоскость. Вот почему так важно тщательно провести установку и крепление каркасной конструкции на стену.
2. В качестве элементов обрешетки используются деревянные бруски толщиною 20 мм. Они будут определять воздушный зазор, который должен быть обязательно оставлен между утеплителем и стеной.
3. Такой же величины зазор надо оставить и перед теплоизоляционным слоем. Поэтому поверх обрешетки набивается еще одна такая же конструкция после укладки и крепления пенофола, на которую будет монтироваться отделка.
4. Шаг установки брусков – не более 1 м.
5. Соединяются полосы только встык. Соединение закрывается самоклеящейся фольгированной лентой.
6. Теплоизоляция укладывается таким образом, чтобы фольга располагалась внутри помещения, а «не смотрела» в сторону стены.

Данная монтажная технология применяется и для теплоизоляции потолка и пола, если для этого выбран пенополиэтиленовый утеплитель.

Вывод

Пенофол – это современный теплоизолятор, который обладает не только хорошими теплоизоляционными качествами, но и прекрасно отражает шумы. Фольгированное покрытие не пропускает через себя влагу, так что это дополнительно и гидроизоляция. А сам монтажный процесс настолько простой, что допустить ошибку вряд ли получится. Так что дерзайте.

Пенофол фольгированный 10 цена 205 руб. от производителя

• Пенофол фольгированный цена от 135 руб/м2.
• Контакты
• Товар находится на складе, купить пенофол фольгированный в Екатеринбурге можно в кратчайшие сроки.

ПЕНОФОЛ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ цена в екатеринбурге

Пенофол фольгированный 5 цена 135,00 руб в наличии на складе

Пенофол фольгированный 10 цена 205,00 руб в наличии на складе

Пенофол фольгированный 10 характеристики

Вспененный полиэтилен — один из наиболее распространенных полимеров, применяющихся в утеплении зданий и различного типа трубопроводов. Он может применяться как в виде полимерной прослойки, так и в сочетании с металлической пленкой. Второй вариант получил название пенофол фольгированный.

Это двухслойная структура, в которой ячеистый полимер прочно приклеен к алюминиевой фольге. Соединение производится при температуре плавления полиэтилена, что исключает расслаивание материала при механических или термических нагрузках. Производится теплоизоляция на базе пенополиэтилена в виде рулонов стандартной ширины в 1 м и толщиной до 40 мм. Наиболее востребованный пенофол фольгированный 10 мм, как оптимальный по уровню теплозащиты, толщине и технологичности монтажа.

Теплоизоляционный материал обладает повышенной эффективностью защиты. Он действует по двойному принципу — низкая теплопроводность сочетается с высокой теплоотражающей способностью алюминиевой фольги. Надежная преграда устанавливается как на пути теплопередачи сквозь стеновые и отделочные материалы, так и на пути распространения тепловых (инфракрасных) лучей.

Цена пенофола фольгированного невысокая, что позволяет использовать его как в частном, так и в промышленном  строительстве в массовом масштабе. Распространению пенофола способствует то, что он очень легкий и гибкий — раскатывать рулон можно на поверхности практически любой формы. Но чаще всего пенофол фольгированный Леруа Мерлен используется на ровных плоскостях большого размера.

Свойства материала позволяют устанавливать его на вертикальных, горизонтальных и наклонных конструкциях. Чаще всего это:

• стены жилых домов и промышленных цехов;
• перекрытия;
• основания под теплые полы;
• кровельные конструкции;
• нагревательное оборудование.

При использовании пенофола для термоизоляции трубопроводов и другого теплового оборудования, необходимо помнить, что верхний предел эксплуатации материала составляет 100 ⁰С. Также не допускается контакт с открытым племенем и частями печей и котлов в районе металлических частей топки.

Цена пенофола фольгированного 10 мм дает возможность купить его для усиления существующей теплозащиты, например, полистирола или минеральной ваты. Он не только снизит тепловые потери, но и обеспечит пароизоляцию. Закрытые ячейки полиэтилена сами по себе слабо поглощают и пропускают пар, а покрытые алюминиевой фольгой толщиной более 10 мкм, создают практически непроницаемый барьер для пара и влаги.

Похожими защитными свойствами характеризуется более дорогой материал на базе вспененного каучука. Многослойные рулоны (до 5 слоев) этого материала рассчитаны на эксплуатацию при более высоких температурах, чем пенофол, и на разрыв они более прочные. Как и пенофол, вспененный каучук необходимо устанавливать внешним слоем фольги в сторону предполагаемых утечек (или поступления избыточного) тепла. Эти материалы надежно работают только в том случае, если теплоотражение дополняет низкую теплопроводность.

Пенофол монтаж

После покупки Пенофола, многие задаются вопросом «А как крепить пенофол к стене?». В данном видео присутствует наглядная инструкция как производить монтаж Пенофола к стене. Пенофол больше подходит для внутреннего утепления, нежели чем для внешнего.  Монтаж листов Пенофола занятие не сложное, крепить к поверхности стен или потолка возможно с помощью клеящих составов или специального степлера. Располагать полотна желательно друг к другу, но возможно и внахлест до 10 см. Сторона покрытая фольгой должна быть лицевой. Главная особенность, которую нужно соблюдать при монтаже это создание вентиляционного зазора в районе 2-1,5 см с двух сторон материала. Данное действие необходимо, потому что по полиэтиленовая часть полностью водонепроницаема, в связи с этим возникает влага в процессе использования, так же будет скапливаться и увлажнять всю конструкцию. Монтажные стыки и любые порезы или проколы рекомендуется заклеивать фольгированным алюминиевым скотчем, который так же можно заказать у нас. Скотч монтажный будет обеспечивать чательную паро- и гидроизоляцию. 

Пенофол тип А

Купить пенофол в леруа марлен, предварительно уточнив наличие, вы можете можете удобным для вас способом по адресу г. Екатеринбург

Утепление воздуховодов — ГК «Баустрой»

Пенофол — теплоизоляция и пароизоляция с отражающим эффектом. Это слой вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной или двух сторон покрытый алюминием высокого качества, толщиной 14 мкм и чистотой 99,4%. Он выпускается в рулонах, в ассортименте по толщинам, наличию перфорации и самоклеящегося слоя.

Пенофол обладает паро,- гидро,- ветро,- звукоизоляционными свойствами. Материал тонкий, гибкий, легкий и экологически чистый.

Работа отражающей изоляции пенофол основана на высокой теплоотражающей способности аллюминия, являясь тем самым уникальным продуктом, который останавливает тепло на всех трех путях его распространения от «горячего» тела к «холодному». Применение вспененного полиэтилена обусловлено многими причинами. Во-первых, экологическая чистота. Во- вторых, теплопроводность пенополиэтилена 0,049 м2с Вт. Замкнутая система пузырьков воздуха предотвращает проникновение водяного пара, что позволяет использовать пенофол в качестве пароизоляции.

ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ

При сооружении вентиляционных коробов особое значение приобретает абсолютная герметичность короба. Установка отражающей изоляции ПЕНФОЛ на вентиляционный короб предотвратит тепловые потери.

ТЕПЛО- И ГИДРОЗАЩИТА

Необходимо учитывать температурный режим окружающей среды и жидкости в трубе. Помните о коррозии и микрофлоре, которая разовьется из-за неправильной изоляции воздуховодов.

ПЕНОФОЛ и ВОЗДУХОВОДЫ

Изоляция вентиляционных коробов с применением утеплителя ПЕНОФОЛ позволит избежать лишних теплопотерь.

Применение отражающей изоляции ПЕНОФОЛ для изоляции емкостей для горячей и холодной воды создаст дополнительные условия энергосбережения.

Установка Пенофола при утеплении вентиляционных коробов — общие рекомендации.

• Избегайте нахлестов. Монтаж «в стык» — наиболее подходящий вариант, Все монтажные швы обязательно проклейте для создания полной паро- и гидроизоляции.

• Помните: алюминий — хороший проводник. Электропроводка должна быть надежно защищена!
  Перед установкой убедитесь в надежности электропроводки.

Как упаковать теплый пол — 3 сентября 2011 г.

Как самостоятельно упаковать теплый пол — вопрос, который чаще всего возникает в повседневной жизни. Считалось, что такая система теплого пола стоит дорого, но сегодня теплый пол доступен практически каждому. Некоторые решают укладывать пол самостоятельно и не зря, достаточно лишь учесть некоторые нюансы монтажа и качественно их выполнить.

Классификация теплых полов

Существует два типа теплых полов: водяное и электрическое.В принципе, оба типа имеют одинаковую систему: монтаж производится на теплоизоляционный материал, затем заливается и покрывается цементная стяжка пола.

Теплый пол, в основе которого лежит система циркуляции горячей воды, оказывается более экономичным вариантом для электрического аналога. В качестве водовода для воды используют металлические трубы, по которым вода перекачивается из резервуара насоса. Используя теплый пол, вы можете сэкономить до 60% энергии, кроме того, вы можете положить его на покрытие любого типа.Однако для водяного насоса нужен пол, через который вода перекачивается в трубы. Обратите внимание, что при установке теплых полов в многоквартирных домах может нарушиться питание системы центрального отопления.

Как поставить электрический пол с подогревом

Для устройства полов данного типа производят ремонт в квартире и доме не нужно использовать дополнительное оборудование, с помощью встроенного терморегулятора можно регулировать температуру в помещении, что, конечно же, является экономичным решением с экономической точки зрения.И все же полы с водяным подогревом сегодня более выгодны из-за экономии затрат на электроэнергию. Кроме того, при перепаде температур при использовании электрического теплого пола напольные покрытия могут легко поддаться нагрузке, что крайне нежелательно.

Самостоятельная сборка водяных полов

Перед укладкой теплого пола необходимо удалить старый настил и очистить пол от мусора. После этого следует выровнять поверхность, нанеся тонкий слой бетонной стяжки и можно приступать к укладке утеплителя, в качестве которого можно использовать пенофол.Этот материал состоит из самоклеящейся фольги с пленочным покрытием. Пенофол кладут так, чтобы сверху фольга, а стыки заклеивать.

Для достижения эффекта равномерного теплообмена пластиковая труба размещается на расстоянии 30-40 см, после того, как уложен фундамент ячеек арматурной сетки 1,5 см.

Как поставить теплый пол и произвести правильные расчеты? При расчете необходимого количества труб следует учитывать, что на 1 кв. Км. м уходит на 6-7 п / м трубку. Кроме того, длина одного оборота трубки не может быть больше 100 м, обычно это расстояние от входа до выхода.Способы укладки композиционных труб совершенно разные: змейка — параллельная установка и двойная змейка — меандр, спираль и спираль со смещением от центра.

Обычно вводные и выходные трубы сводятся к коллекторному шкафу, который может располагаться как непосредственно на стене, так и в углублении ниши. Специалисты советуют убрать в шкафу коллектора форточки, через которые регулируют температуру, или полностью исключить доступ воды. Следует отметить, что в некоторых случаях в коллекторном шкафу устанавливаются тепловые датчики, чтобы помочь обычному человеку наблюдать за перепадом температуры.

Процесс укладки завершен, начинаем опрессовывать систему, затем цементировать полы и укладывать их на напольное покрытие. Следует отметить, что помимо цементирования и установки системы настила — пол над трубами, покрытый пенополистиролом или деревом. Конечно, установка такой системы обойдется гораздо дороже, но ее преимущество заключается в том, что при необходимости достаточно быстро отремонтировать или демонтировать систему и превратить легкий пол.

Как самостоятельно поставить электрический теплый пол

Подготовка поверхности аналогична прокладке водопровода, пол с той лишь разницей, что армирующая сетка должна быть более мелкой.Кабель размещен на расстоянии 20-25см, закреплен монтажной лентой. Не допускается перегиб или повреждение кабеля, что может привести к замыканию сети и выходу из строя всей системы отопления. Как правило, на 1 кв. Км. м площади с использованием кабеля, мощностью 100-120 кВт.

Датчик температуры помещен в отдельную трубку, что дает свободный доступ к его замене, при этом он остается под крышкой стяжки. Затем можно залить полы цементной стяжкой, высота которой должна быть не менее 3-4 см.Учтите, что стяжка пола с подогревом требует особого внимания. Дело в том, что пустота, созданная некачественной заливкой, приведет к повреждению кабеля или перегрузке.

Некоторые аспекты эксплуатации и особенности полов с подогревом

Теплые полы укладываются в землю, которые в последствии не будут мебелью. Поскольку применение системы отопления преследует экономические цели, изначально необходимо рассчитать примерную обстановку в помещении. Кстати, для каждой комнаты требуется отдельная установка полов, независимых друг от друга.

Обращаем ваше внимание, что укладывать пол после установки системы и заливки ей стяжки можно только через неделю. Также помните, что такое покрытие на полу, как паркет, просто несовместимо с теплым полом, так как средняя температура, при которой выдерживает покрытие, обратная полировка — 21 ° С. Что касается покрытия другого типа — максимальное повышение температуры до 27 ° C.

Бесплатное использование пола будет 3-4 недели, когда цементное покрытие полностью высохнет. Дело в том, что сырая стяжка, в случае с системами электрического теплого пола, обычно приводит к короткому замыканию.Также ранний ввод в эксплуатацию приводит к преждевременному высыханию стяжки, что влечет за собой образование трещин и пустот. Надеемся, что, прочитав эту статью, вы точно будете знать, как уложить любую систему теплого пола. Кстати, температура в помещении может меняться не более чем на 5 ° C в сутки.

DANCOVER TITAN ARCH 196 MANUAL Pdf Скачать

Электрический теплый пол — установка и подключение, выбор оптимального типа

Электрический теплый пол

Современные электрические теплые полы больше не являются диковинкой и становятся популярными, так сказать, «признанными в народе».В некоторой степени это связано с тем, что традиционная система централизованного отопления характеризуется существенными недостатками, которые не присущи принципу работы теплого пола. Такая новая техника — привычный элемент городских квартир, загородных коттеджей, ее наличие в доме однозначно свидетельствует о разумном желании хозяев создать уютный дом, рационально расходуя энергию.

Содержание

• Общие сведения о теплых полах
• Преимущества систем теплых полов
• Устройство, принцип действия
• Выбор: электрический или водяной?
• Виды электрического теплого пола
• Самостоятельный поэтапный монтаж

Общие сведения о теплом полу

Электрический теплый пол — кабельная система с высокой степенью надежности, может использоваться как дополнительное комфортное отопление и как основной вид системы отопления.

Такой теплый пол можно монтировать как под традиционное покрытие (керамическая напольная плитка, керамогранит), так и под более светлые покрытия (ковролин, ламинат). Обычно под второй вариант указанных напольных покрытий устанавливают полы мощностью 150 Вт / кв.м, а для более сильного обогрева (в первом случае) требуется и большая мощность, соответственно, нагрев таких поверхностей происходит быстрее. Также стоит отметить тот факт, что теплые полы мощностью выше 200 Вт / кв.м можно устанавливать в домах и не бояться чрезмерного расхода энергии: благодаря специальному терморегулятору с датчиком температуры пол отключается по достижении заданной температуры.

Преимущества систем теплого пола

• простой монтаж — достаточно положить электрический коврик в приготовленный раствор и сверху накрыть его напольной плиткой. Если есть опасения по поводу электрической части установки, то можно проконсультироваться с электриком;
• Безопасность использования — установленный теплый пол практически невозможно повредить.В случае короткого замыкания или подобных проблем термостат с устройством защитного отключения всегда отслеживает ситуацию и отключает электричество;

Электрический теплый пол: кабельный вид

• в экономичном режиме эксплуатации — например, при ванной 10 кв. м установлен коврик мощностью 40 Вт, теплый пол потребляет мощность всего 400 Вт. Эта цифра эквивалентна потреблению электроэнергии большим телевизором или электрическим одеялом;
• теплый пол не занимает лишнего места (особенно актуальный параметр в малогабаритных квартирах, где развернуться негде).А также если в квартире установлены громоздкие и неэстетичные радиаторы, то лучше их демонтировать и оборудовать теплый пол электрического типа;
• универсальность — такой пол может обогреть комнату, даже если другим отопительным приборам не хватает мощности;
• комфорт — тут можно вспомнить известную поговорку о том, что ноги нужно держать в тепле. И, правда, эффективные результаты в этом вопросе показывают теплые электрические полы. Если помещение отапливается радиаторами, то комфортная для человека зона температуры находится вверху и рядом с радиатором, ведь для теплого воздуха характерно подниматься ровно вверх.А с отопительными приборами для теплых полов ситуация совершенно иная: идеальная для человеческого тела температура находится на высоте 100 см от пола, а более холодные слои — в верхней части комнаты. Это различие не доставляет людям дискомфорта, поскольку обусловлено физиологией.

Плюсы отличные, но есть и недостаток — теплый электрический пол переустановить невозможно, придется заново покупать пол, плитку и все остальное.

Электрический теплый пол отзывы хорошие, и многие потребители довольны таким чудом современной техники.

Устройство, принцип работы

Электрические полы с подогревом устроены достаточно просто и ничего сложного в них нет. Монтаж электрического теплого пола осуществляется на специфический теплоизоляционный материал, затем заливается цементно-песчаный раствор, поверх полученной стяжки укладывается выбранный материал пола. Источник тепла — электрический кабель..

Устройство теплого электрического пола

При перегреве кабеля возможно короткое замыкание и разрушение изоляционного слоя. Ремонт электрического пола — дело хлопотное дело, потому что очень сложно определить точное место повреждения. Поэтому не стоит экономить на его покупке, а выбирать кабель с высокой удельной теплоотдачей, и при установке внимательно соблюдать расстояние между нитками.

Система теплых полов состоит из секции обогрева (мат), контрольного оборудования (так называемый термостат с контрольным датчиком), аксессуаров для облегчения монтажа (гофрированная труба, монтажная лента) и теплоизоляции.

Выбор: электричество или вода?

Многие сомневаются и задаются вопросом, что лучше: теплый пол — электрический или водяной? Для этого нужно провести сравнительное описание обоих видов и все станет ясно. О положительных качествах электрического теплого пола в этой статье уже говорилось, теперь можно вспомнить еще несколько минусов:

• небольшое электромагнитное излучение не очень положительно влияет на окружающую атмосферу в помещении;
• дорогая установка (если не своими руками).

А теперь назовем основные недостатки водяного теплого пола:

• есть вероятность повреждения коммуникаций при укладке стяжки. Поэтому не исключена возможность протечки;
• если резко падает давление в водопроводе, то без насоса работа теплого пола невозможна; №
• не может быть установлен без специального разрешения в городских квартирах.

А к основным достоинствам можно отнести невысокую стоимость воды по сравнению с электричеством, а также дешевле установка водяных полов.

Каждый человек решает сам, какой вариант ему ближе и руководствуется своими личными критериями.

Виды электрического теплого пола

Какой электрический пол лучше? С кабельной системой или с термоматом, а может пленочный пол? По большому счету, все они различаются способом установки.

Кабельная система — нагревательный кабель определенной длины заданной длины. Укладывается в цементно-бетонную стяжку или в плиточный клей по зигзагообразному принципу или по спирали (шаг 6-12 см).

Важно: этот кабель нельзя разрезать во время установки.

Нагревательный кабель бывает двух типов: саморегулирующийся нагревательный и непрерывный. Первый вариант используется при обогреве кровли, а второй — при «теплых полах».

Термомат электрический саморегулирующийся

Термоматы — нагревательный кабель (тонкий) на армированной сетке. Этот вид электрического теплого пола укладывается на готовую стяжку в слое плиточного клея.

Пленочный теплый пол — тонкая полимерная пленка (0.3-0,5 мм), источник тепла — углеродная паста, которая в ней заделана. Особенности конструкции позволяют стелить такой пленочный пол прямо под напольным покрытием.

Пленочные электрические теплые полы отличаются простотой и быстротой монтажа, незначительной высотой всей системы «теплый пол»

Если рассматривать все виды, то можно резюмировать, что пленочный пол является наиболее универсальным, так как он подходит для плитки, паркета, ламината, линолеума, ковролина.

Самостоятельная сборка поэтапно

Пора разобраться, как подключить электрический теплый пол своими руками.Довольно часто в ванной монтируют электрические теплые полы.

И правильно, ведь это не только дополнительный уют и комфорт, но и преимущество. Например, капли воды намного быстрее высыхают на плитке, а это предотвращает распространение и появление грибка.

Укладка электрического теплого пола производится равномерно по всей комнате

Самым популярным и распространенным видом является нагревательный кабель, поэтому в статье будет рассмотрено подключение теплого электрического пола именно такого.

Перед непосредственной установкой комнату освобождают от мебели, демонтируют старый пол и тщательно готовят поверхность пола — выравнивают, убирают строительный мусор, при необходимости делают тонкую цементную стяжку.

Планировка электрического теплого пола: принцип расположения электрокабеля, термостат

Далее на стене подготовлено место для установки электрического термостата, он будет регулировать температуру пола.

Важно: при необходимости для подключения пола нужно оборудовать отдельную проводку.

После подготовительного этапа можно приступать к изоляции и прокладке кабеля. Но некоторые мастера также рекомендуют устройство гидроизоляции, во избежание образования конденсата возле греющего кабеля. Для этого используется полиэтиленовая пленка.

Для теплоизоляции часто используется современный материал — пенофол, он имеет покрытие из фольги (14 мкм), а также из пенополиэтилена с самоклеящимся слоем. Это тонкий и легкий материал, который поставляется в рулонах..

Пенофол укладывается фольгой вверх, а стыки между лентами проклеиваются специальным монтажным клеем. При укладке изоляции поверх нее укладывается армирующая сетка, выполняющая такие задачи:

• исключает перегрев кабеля, контактирующего с изоляционным слоем; №
• придает прочности раствору, которым впоследствии заливается пол.

Кабель крепится монтажной лентой к полу. Такая лента исключает излишки и тем самым сохраняет необходимое расстояние между петлями.Нормальное функционирование электрического пола невозможно без установки датчика температуры.

Важно: необходимо учитывать возможность замены датчика температуры в случае поломки, но без разрушения бетонной стяжки.

Для этого его обычно устанавливают в специальную трубу и заполняют стяжкой.

Обязательно проверьте перед заполнением, еще раз проверяется правильность установки и качество соединений.Ошибок быть не должно, потому что исправить их будет непросто; вам придется демонтировать стяжку. Проверить можно не только подачей напряжения, но и с помощью тестера. Параметры таких замеров указаны в паспорте изделия.

Если все в норме, можно залить слой цементной стяжки толщиной 3-4 см. При этом заливка должна быть равномерной, без пустот во избежание перегрева и выхода из строя системы обогрева. Что ж, теперь осталось только дождаться полного высыхания стяжки.

Пол можно укладывать через 4 дня, а проверка работоспособности возможна через 30 дней. Этот период связан с тепловым расширением, если включить теплый пол до полного высыхания, то образуются трещины и пустоты, а они очень нежелательны. Также нужно помнить, что нагревательный кабель не помещается под мебель.

Электрический теплый пол — это не роскошь, это удачное и приятное изобретение, которое нужно использовать и наслаждаться теплом.

Утепление балконов — на что обратить внимание

Перед тем, как приступить к утеплению балкона и замене окон, необходимо провести подготовительные работы.То есть составить основу для установки выбранных оконных рам и креплений. Для этого необходимо будет произвести необходимый монтаж обшивки для теплоизоляции и монтаж строительных плит и панелей. Если на вашем балконе есть защитные боковые парапеты со структурой бетона, основа для установки окон уже есть. Если парапет состоит из металлических прутьев и фурнитуры, необходимо соорудить дополнительную поверхность, к которой будет крепиться окно.Как правило, для этих целей используются стены из мягкого кирпича или пеноблоков. Ширина парапета 4,0-6,0 дюйма.

Кирпич обладает прекрасными качествами для сохранения тепла внутри помещения. Также на него не влияют погодные и климатические условия. Имеет отличный внешний вид. Кирпич не понадобится ни в штукатурке, ни в обшивке балкона снаружи. Пеноблоки отличаются легкостью и низкой теплопроводностью. Единственный их недостаток — это подверженность воздействию влаги.В связи с этим необходимо обязательно защитить эти парапеты с внешней стороны, обшивкой сайдингом или оцинкованным железом.

Кроме того, для теплоизоляции балкона может понадобиться кладка стены, которая будет отделять ваш балкон от соседнего. Обычно это делается с помощью тонкой бетонной перегородки или, может быть, плоских асбоцементных листов. Перед тем, как начать утепление балкона, необходимо получить все необходимые документы на ремонт и изменение внешнего вида вашего балкона, если таковые имеются.Это необходимо сделать во избежание спорных вопросов, которые могут возникнуть после завершения работ по утеплению балкона. Лучше проконсультироваться со специалистом по устройству парапета и априори установить новые оконные рамы.

Выбирая дизайн окон на балконе, обратите внимание на профиль из армированного пластика с тройным стеклопакетом, его толщина не менее 1,3 дюйма. Таким образом, отдайте предпочтение известным и проверенным компаниям. Также желательно установить на балконе поворотные створки.Эти окна надежны с точки зрения экономии тепла и качества обслуживания. После установки оконных рам оставшиеся щели между парапетами, полом и стенами нужно обработать полиуретановыми мастиками и герметиками.

При проведении утеплительных работ на балконе нужно добиться эффекта термоса. То есть вся поверхность балкона обернута изоляционным строительным материалом. Он включает пол и стены, потолок и парапет, создавая, таким образом, замкнутое пространство.Добиться отличного эффекта теплопередачи на балконе можно с помощью панелей пеноплекс. Они помогают организовать комфортные условия для проживания даже в регионах с преобладанием суровых климатических условий.

Этот же материал следует использовать для утепления балконов толщиной от 1,6 до 2,4 дюйма. Для крепления панелей пеноплекс используйте пластиковые крепления. Это пластиковая трубчатая ножка для отверстия 0,3 дюйма. В верхней части этого крепления находится пластиковый сетчатый колпачок, который помогает плотно прижимать панель к поверхности.Рекомендуется использовать это крепление длиной около 3,1 дюйма.

Возможна также отделка стен балкона штукатуркой. Для этого необходимо приклеить пеноплексные панели к поверхности стены и при желании закрепить их пластиковыми креплениями. Также можно использовать пластиковые панели или гипсовые влагостойкие плиты. В этом случае для крепления пеноплекса можно использовать пластиковые застежки в количестве пяти штук на одну панель.

Для гидроизоляции стены балкона обрабатываются специальным составом глубокого проникновения.А трещины после этой укладки заделываются специальной водостойкой мастикой. Потолок утепляется так же, как и стены. Трещины обрабатываются пистолетной пеной без содержания толуола. Панели пеноплекса хороши тем, что выполнены с проточкой с четвертью и сквозные стыки не образуются. Поэтому эти плиты нельзя перекрывать, а стыки нужно склеивать алюминиевым скотчем. Однако в примыкании панели к стене все образовавшиеся трещины необходимо вспенить.

Для создания теплоизоляционного и пароизоляционного барьера может использоваться материал «пенофол». Он состоит из слоя вспененного полиэтилена, покрытого фольгой. Пенофол обладает полностью паронепроницаемыми свойствами. Укладывать этот материал нужно фольгой внутрь балкона. Дальнейшая отделка балкона будет зависеть от вашего выбора декоративного покрытия. Для стеновых пластиковых панелей и водонепроницаемых гипсокартонных плит потребуется установить конструкцию из деревянного бруса или алюминиевого каркаса.Его нужно будет прикрепить к бетонной стене дюбелями и шурупами. Особое внимание стоит уделить утеплению балкона. Желательно не только утеплить, но и создать еще и дополнительный источник тепла.

Еще статьи по теме:

— Шкафы на балконе: идеи и дизайн

— Утеплить балкон и лоджию своими руками

— Терраса возле дома — Картинки и интересные идеи

— Подборка фото красивых балконов (55 фото)

Зонирование комнаты перегородками из гипсокартона: идеи, варианты

• Когда нужна детская
• Место для шкафа
• Варианты зонирования гостиной и спальни

В однокомнатной квартире всегда есть проблема с разделением пространства.Ситуация усугубляется, если в ней проживает более одного человека. Дизайнеры предлагают массу вариантов, как использовать перегородки из гипсокартона для зонирования пространства в малогабаритных 1-комнатных квартирах.

Когда нужна детская

С появлением ребенка у владельцев однокомнатной квартиры возникает необходимость зонирования общей комнаты с выделением места под детскую. Важно, чтобы эта мини-комната была максимально изолированной, в нее не проникали посторонние шумы, было стационарное освещение и создавалось ощущение отдельной комнаты.Для этого предлагают соорудить глухие перегородки из гипсокартона для зонирования пространства для взрослых и ребенка.

Однако воспитывать ребенка в комнате без окон невозможно. Из-за этого он может иметь неправильное представление об окружающем мире. Чтобы этого не произошло, в массивных фальш-стенах из гипсокартона делают щели, в которые вставляется безопасное стекло, прозрачный пластик, создавая имитацию окон с видом на природу. Для этого используйте фотообои, фрески и другие элементы декора.

Дизайн мини-комнат для детей и взрослых не должен быть одинаковым. Ребенку нужно пространство в своем стиле. Разделение зон комнаты гипсокартоном позволит реализовать разные дизайнерские идеи и оформить две отдельные «комнаты» в соответствии с претензиями их обитателей. Посмотрите отличные варианты 3д фото дизайна квартиры.

При создании перегородок в комнате для зонирования взрослого и детского пространства важно предусмотреть звукоизоляцию.Для этого сделайте глухую фальш-стену с дверцами. В промежутки между поверхностями из гипсокартона вставляют маты из минеральной ваты или другого наполнителя, способного поглощать посторонние звуки.

Место для шкафа

Зонирование большого помещения перегородками из гипсокартона проводят, когда хотят выделить рабочее пространство. В этой ситуации нет смысла строить глухую стену. Достаточно соорудить легкую каркасную перегородку. Он может не доходить до верха, но выглядеть как стационарный экран.

В квартирах с низкими потолками дизайнеры предлагают разделить комнату на две зоны: спальню-гостиную и кабинет — с помощью фигурных перегородок. Они могут иметь оригинальный рельеф по верхней линии, разную высоту, ниши, прорези, полочки для мелочей, книг и прочее.

Чтобы не покупать книжный шкаф, строят перегородку из гипсокартона с полками. Оригинально смотрится такая стена, где с двух сторон расположены проемы для книг. Устойчивость такой фальш-стены обеспечивается тем, что полки чередуются с разных сторон фотопечатью с изображениями фолиантов.

Варианты зонирования гостиной и спальни

В большом помещении с высокими потолками и несколькими окнами имеет смысл сделать перегородку из гипсокартона, чтобы разделить комнату на зоны сна, повседневное время для проведения и приема гостей. Здесь следует ориентироваться на размещение окон и соорудить между ними перегородку. Слепая фальш стена позволит индивидуализировать пространство, создать особый дизайн интерьера, разделение комнаты на зоны сгладит его невероятные размеры.

В этом варианте не обязательно возводить стену до потолка, ставить двери. Достаточно соорудить арочный проем или оставить проход между фальшивкой и капитальными стенами. Устанавливая перегородки из гипсокартона для зонирования жилых комнат, создают дополнительные декоративные и функциональные предметы интерьера:

• шкафы, ниши для хранения одежды, мелочей;
• место под электрокамин;
• приспособлений для размещения цветов, аквариума.

Разделение большого помещения на две зоны перегородкой из гипсокартона позволяет реализовать идею создания оригинального интерьера в любом стиле.Разграниченные пространства можно оформлять в разных направлениях, придерживаясь чувства меры и общей цветовой линии. Варианты разделения комнаты декоративными перегородками.

Визуальное разделение помещения на две зоны позволит перегородка из гипсокартона со вставкой из матового стекла, которая будет размещена напротив настоящего светового проема. Если украсить его текстилем, у вас появится полное ощущение того, что в комнату проникает солнечный свет. Такие подвесные стены хороши для квартир, выходящих на южную сторону.

В интерьере гостиной можно сделать перегородку, не доходящую до стен.Он встраивается посередине комнаты, монтируется между потолком и полом. В такой фальш-стене часто устанавливают передвижные камины, телевизоры и другое оборудование. Эта перегородка не разделяет общее пространство. Но зонирование происходит. Есть уголки, разные по функционалу:

• шкаф — ближе к окну;
• спальная комната — к выходу.

Место для сна и отдыха можно украсить занавеской для создания дополнительной атмосферы уюта и уединения.Если в помещении высокие потолки, допускается создание навесных перегородок, падающих на определенное расстояние от верхней поверхности.

Идея разделения комнаты на две зоны хороша тем, что вы можете создать свою собственную систему освещения в каждом отдельном пространстве. В гостиной — в центральной части установить люстру. В спальне, офисе создайте точечное освещение из бра, торшеров, галогенных ламп и других современных мобильных систем.

Если соорудить перегородку из гипсокартона и провести по верху светодиодную ленту, то комната визуально станет выше и объемнее.Преимущество каркасных фальш-стен в том, что в них можно спрятать провода и коммуникации. Это не помешает декоративной составляющей интерьера.

Иногда бывает сложно найти оптимальное решение для зонирования собственных квадратных метров. Среди дизайнерских предложений есть стандартные варианты, подходящие для большинства квартир. В домах старой постройки однокомнатные квартиры такие же и идей, как разделить в них пространство, не так уж и много. Предлагаются оригинальные решения однушек, различающихся размерами и общей планировкой.Здесь дизайнеры советуют в каждом конкретном случае действовать индивидуально.

Минимальное разделение на жилые зоны

Элегантная перегородка в комнате

Перегородка в комнате с освещением

Универсальная перегородка

Легкое разделение занавеской

Изящество стиля перегородки в квартире

Стильная детская в комнате

Зеленые растения в комнате для зонирования

с порогом и без. Особенности установки межкомнатной двери

Как установить межкомнатную дверь, видео и фото

Межкомнатные двери не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но и украшают интерьер, создают настроение.Конструкция должна быть удобной, безопасной и практичной. При покупке агрегата в магазине обычно предлагаются услуги по установке, но зная, как установить межкомнатную дверь, вполне по силам выполнить эту работу самостоятельно.

Разнообразие форм, способов открывания, материалов и стилистических решений позволяет подобрать вариант для любого помещения с учетом предпочтений хозяина.

Двери в помещение производятся:

• из дерева, пластика, стекла, алюминия и их комбинаций;
• качающиеся, раздвижные, складные, выдвижные, двустворчатые;
• симметричный, правый, левый;
• глухая, застекленная;
• с порогом или без него;
• панель, панель, каркас.

Поверхность отделана пластиком, шпоном ценных пород дерева, ламинатом, кожей, текстилем. Они покрыты красками, лаком, эмалью, оклеены декоративными пленками.

Перед тем, как установить межкомнатную дверь своими руками, определите, что в состав комплекта входят и его конструктивные особенности.

Что входит в комплект межкомнатных дверей

В стандартную комплектацию распашных одностворчатых конструкций входят:

• дверное полотно;
• ящик;
• наличников или капители.

Дополнительно производитель может включить в комплект:

• экстры;
• порог;
• ригель;
• доводчики.

Выдвижные варианты комплектуются металлическими направляющими, роликами, нижним поводком и упорным механизмом. Аксессуары, как правило, приобретаются отдельно.

В типовых квартирах проемы стандартные — высота 2060 мм, ширина 700, 800 или 900 мм, толщина стен 80 мм. В продаже есть готовые наборы самых распространенных размеров.В частных домах габариты могут быть разными. Затем изготавливаются дверные блоки на заказ.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь — несложная задача для опытного установщика. Но на мастера, умеющего обращаться с деревом, она вполне способна.

Купленная дверь распаковывается и тщательно проверяется на цвет комплектующих, целостность углов, стекол, зеркал. После установки магазин претензий по качеству не принимает.

Установка внутренних панелей включает следующие этапы:

• демонтаж старой двери и подготовка проема;
• вставка фурнитуры в полотно;
• вставка ответной планки и петель в коробку;
• дверная коробка в сборе;
• установка блока в проем;
• вес полотна;
• установка удлинителей и наличников.

Перед установкой дверей в новостройках должны быть готовы стены, перегородки, черновые или чистовые полы.Если здание заменяет старую конструкцию, полотно можно повесить на существующий ящик, если оно находится в удовлетворительном состоянии.

Демонтаж старого ящика и подготовка вскрытия

Демонтаж старого ящика начинается с полотна. В нижнюю щель у пола или порога вставляют монтировку и, слегка надавив на нее, открывают дверь. Панель поднимается и снимается с петель.

С помощью топора и молотка наличники отделяются от коробки.Подпилите стойку посередине проема, демонтируйте вертикальные доски и перекладину. Строительный мусор вывозится.

Перед установкой короба межкомнатной двери подготовьте проем. Стандартный зазор между блоком и стеной — 10-15 мм.

• 600х2000 мм — 680-700х2050-2070 мм;
• 700х2000 мм — 780-800х2050-2070 мм;
• 800х2000 мм — 880-900х2050-2070 мм.

Если размеры проема отличаются в меньшую сторону, потребуется расширение или разрезание полотна.Изменение ширины двери равносильно перепланировке, для этого нужно разрешение БТИ.

Запрещается увеличивать проем в несущей стене. В ненесущих перегородках ширину можно изменить до 2 м, но по периметру дверного блока потребуется арматурный мост или металлический каркас.

Для сужения проема используйте деревянные бруски толщиной 50-70 мм. Они набиты по периметру коробки. Чтобы уменьшить ширину более чем на 10 см, кладут стену из блоков, кирпича или устраивают фальш-перегородку из гипсокартона.

Важно. Толщина стандартной дверной коробки 70-86 мм. Если глубина проема превышает это значение, используются дополнительные доски для уточнения зазора.

Вставка фурнитуры в ткань

Перед установкой межкомнатной двери в панель врезается необходимая фурнитура — петли, замки и ручки. Распространенные типы петель:

• прямая;
• угловой;
• скрыто;
• с резьбой.

Устанавливаются саморезами, привинчиванием или укладкой на полотно без предварительной подготовки гнезда.В зависимости от того, какой рукой открывается дверь, петли могут быть левыми или правыми, универсальными. Важно не ошибиться в их расположении, иначе после установки исправить дефект будет невозможно.

Петли фиксируются на расстоянии 150-300 мм от верха или низа полотна. Сначала карандашом рисуется контур фурнитуры, стамеской или ручным фрезером выделяется выемка, соответствующая толщине элемента. Они следят за тем, чтобы поверхность навески и дверь располагались на одном уровне.

Если посадочная площадка слишком глубокая, из плотного картона вырезается прямоугольная прокладка и подкладывается под петлю.

Недостаточно вместительное гнездо аккуратно расширено и углублено. Окончательная обработка проводится мелкозернистой наждачной бумагой.

Петля фиксируется на полотне саморезами длиной 35 мм, которые обычно комплектуются фурнитурой. Отверстия помечают шилом и просверливают. Застежки шляп немного углубляются.

Петля пошаговая

После установки петель отметьте расположение ручки и замка.От низа полотна отступают 90-100 см, контуры боковой планки наносятся на торец двери. Под корпусом запорного устройства паз выполняется аналогично петлям.

Вставляют замок в посадочное гнездо, намечают декоративную планку и размечают паз. Просверлив отверстия для ручки, закрепите фурнитуру шурупами.

Разметку для крепления петель на стойке двери можно сделать двумя способами:

• на полностью собранном ящике;
• на петлевой стойке.

В первом случае конструкция собирается, соблюдая технологические зазоры между полотном, верхним уровнем коробки и плоскостью пола или порога:

• сверху 3-4 мм;
• 8-15 мм снизу.

В короб укладывается полотно, разметка петель переносится на боковую балку.

Во втором случае стойка разрезается концевой пилой под углом 45 ° с соблюдением необходимых припусков. Нанесите на створку сбоку и наметьте контуры второго «крыла» петель.Тщательно выберите пазы стамески, просверлите отверстия под саморезы и закрепите фурнитуру. Аналогичным образом размечаются пазы для фиксатора замка на другой балке коробчатого сечения и деталь устанавливается.

Важно. Для элементов тоньше 8 мм выемка не готовится.

Когда стойки уже сделаны нужного размера, отпилите верхнюю балку. Для этого к ширине полотна прибавляется технологический зазор в 6 мм — по 3 мм с каждой стороны. Излишки обрезаются под углом 45 ° с помощью торцевой пилы или угловой коробки.Дно стоек трогать не нужно.

Элементы собираются в виде буквы П, соединяясь в местах стыков тремя саморезами длиной 45 мм. Их вкручивают прямо или под углом, предварительно подготовив отверстия диаметром 4 мм. Если этого не сделать, велик риск раскола древесины. Порог устанавливается аналогично верхней планке, соблюдая зазор в 4 мм внизу.

Монтаж дверной коробки

Собранная конструкция монтируется в проем.Если коробка уже является перегородкой, она находится заподлицо со стеной комнаты, в которой открывается дверь. Строго следите за вертикальностью стоек и горизонтальным положением верхней планки. Закрепить клиньями из обрезков или брусков, прикрутить к стене саморезами на глубину не менее 30 мм.

Со временем возможна усадка конструкции и провисание полотна. Специалисты рекомендуют, как установить межкомнатную дверь своими руками, чтобы потом можно было откорректировать ее положение. Для этого вкрутите саморезы в местах установки петель и замка.Во-первых, головки винтов будут спрятаны под фурнитуру, а во-вторых, при необходимости, немного открутить крепеж и заново выставить коробку, не нарушая ее целостности.

Подвешивание и вспенивание полотна

После того, как блок надежно установлен в проеме, подвесьте полотно — вставьте одну часть петли на панели в другую на коробке. Каждую деталь временно закрепите двумя саморезами.

Чтобы створка не коробилась, положение фиксируется картонными прокладками толщиной 3 мм.Их вставляют в зазоры между полотном и стойками.

Иногда мастера дополнительно устанавливают проставки. Это поможет избежать деформации стоек при расширении монтажной пены. Перед вспениванием короб и часть полотна заклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность конструкции герметиком.

Ящик вспененный

Установка наличников и допов

Иногда перед установкой наличников на межкомнатную дверь требуется установка дополнительных деталей — доп.Их вклеивают в паз, который образует четверть и планка или массивная доска, прикрепленная снаружи коробки.

В скошенных проемах для установки дополнительной фурнитуры устраивают каркас стоек, приклеенных или прикрученных к стене. Верхняя доска укладывается на вертикальные элементы. Пустоты нежно вспениваются.

Наличники устанавливаются по схеме:

• верхняя часть прикладывается к месту установки, размечается и отпиливается углы под 45 °;
• закрепите элемент тонкими финишными гвоздями длиной 25-40 мм, углубив их на 1 мм;
• крепление боковых наличников, фиксация крепежом через 100-150 мм;
• маска восковым карандашом с дырочками.

Используя телескопические Г-образные наличники, можно обойтись без гвоздей.

После установки наличников проверьте работу замков, размер зазоров, плотность закрытия полотна. Видимые застежки замаскированы заглушками.

Для установки вам понадобится инструмент и базовые навыки строительства. Качество выполненных работ зависит от точных замеров. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию трещин.Дверные блоки продаются в собранном или разобранном виде. Во втором случае установка будет более сложной из-за необходимости самостоятельной сборки руды.

Установка дверей начинается с подготовки инструмента. Для монтажных работ вам потребуется:

• Для выравнивания двери понадобится отвес и уровень. Для замеров, а также разметки используйте рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает окончательную отделку наличниками, а при необходимости и дополнения.Для резки ламелей пригодится ножовка с мелкими зубьями и под углом.
• Для электроинструмента необходима дрель с набором сверл по бетону и дереву, а также отвертка.
• С помощью фрезы легче подобрать фурнитуру, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используются саморезы, монтажная пена, а также множество деревянных клиньев разной толщины для подкосов. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно креплений.

Если предпочтение отдается скрытому монтажу, то дополнительно приобретаются подвесы. Закрепить руду можно анкерами. Заглушить шляпки в потайные отверстия, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При возможности использования инструмента установку дверей можно производить самостоятельно. Важно, чтобы все измерения проводились изначально, чтобы избежать искажений. В общих чертах, процедура установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продается в разобранном виде, ее необходимо собрать.Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащены фурнитурой: ручки, замки, щеколда. На системе, состоящей из роликов и направляющих. При установке распашной двери полотно на лодке навешивается.
3. После сборки конструкции начинается установка дверей в квартире. В проеме каркас фиксируется анкерами или подвесами, а зазоры продуваются пеной.
4. На установленную корову навешивают створку, регулируют и ставят.

Для правильного монтажа межкомнатной двери своими руками, еще до покупки дверного блока точно. Размеры каркаса должны быть меньше от прохода, иначе придется. Оптимально выдерживать зазоры при установке межкомнатной двери между трубой и стеной — от 10 до 40 мм.

Обязательно, но необходимо, если глубина проема превышает размер рамы.Выступающие участки стены скрыты под декоративными планками. Пошаговая инструкция поможет вам лучше разобраться в процессе установки.

Коробка в сборе

Начните установку межкомнатной двери с распаковки купленного устройства и осмотра всех компонентов. Дверная коробка может продаваться в сборе или разобранном виде на отдельные элементы с монтажными пазами.

Если вы приобрели рыбку с готовым крепежом, вам нужно только собрать ее. Каркас продается из пиломатериалов.Их может быть три: имитация и петля, а также верхняя перекладина перемычки. Если предусмотрен порог, то включается четвертый элемент.

Для сборки каркаса из торцов стоек выбейте заглушки вместе с соединительными штифтами. Края вертикального и горизонтального элементов каркаса стыкуются так, чтобы отверстия для крепления совпадали. Соединительные штифты забивают молотком, а отверстия закрывают заглушками.

При выбивании заглушек наносят удары по деревянным накладкам для предотвращения разрушения декоративного покрытия.

Гораздо сложнее, которая продается в виде заготовок из фигурного бруса. Вам понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

• Сначала измерьте створку. Длина элементов каркаса рассчитывается так, чтобы между внутренней частью лодки и полотном по периметру образовался зазор в 3 мм. Если вы планируете установить уплотнительную резинку, размер зазора рассчитывается с учетом ее толщины.

• Заготовки маркируют, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку кладут в угловой короб. Подготовленные элементы коробки соединяются длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще установить двери без порога, так как вам придется соединить всего три элемента.Форма шкатулки выполнена в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладываются на торцы стоек. Каждый стык фиксируется двумя саморезами.

• Лист помещается в готовый каркас. Измерьте зазоры между дверцей и коробкой с трех сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стеллажи внизу будут опираться на пол. Длина рассчитывается так, чтобы между напольным покрытием и нижним концом створки получился зазор 8-15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырех элементов. Нижняя перемычка вставляется между стойками, затем фиксируется саморезами. Зазор между гайкой и концом створки выдерживает 3 мм.

После изготовления коробки укладывается дверное полотно. Отойдя сверху и снизу на 25 см, на петлевой стойке, а также на торце створки разметьте места для установки петель. Чтобы монтажные пластины не выступали, в древесине выбираются пазы стамеской или фрезой.

Два способа установки коробки

Открытый путь предоставляет анкеры. Рама вставляется в проем. Экспонируйте по вертикали и горизонтали. Все измерения проводятся по уровню, а также по отвесу. Соблюдая зазор от 10 до 40 мм, между коробом и стенками вбивают деревянные клинья. Утрамбовывая или ослабляя распорки, они добиваются идеальной ровности каркаса.

Изнутри ящика просверливаются сквозные отверстия с потайной головкой с шагом 50-60 см.В стене просверливаются отверстия в бетоне. Анкеры прикручены так, что шляпа скрывается внутри секретной выборки. После проверки уровня зазор между стеной и каркасом продувается пеной. Секретные отверстия зашпаклевывают, а затем закрашивают.

Второй закрытый путь монтаж короба предполагает использование подвесов, используемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальной монтажной системы. Металлическая полоса прикручивается к изнаночной стороне каркаса саморезами.Короб вставляется во внутренний проем, заклинивается деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка надставки

При установке дверного блока в глубокий внутренний проем рама не может закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то пользуйтесь. На продольный паз каркаса устанавливаются декоративные планки, предварительно смазав замок клеем. Если в дверной коробке не предусмотрен замок для надставок, планки фиксируются через потайные отверстия саморезами.Оптимальный шаг крепления — 60 см.

Монтаж дверного полотна

Перед установкой двери полотно оснащается фурнитурой. В продаже есть навесы разных типов и расцветок. Место для их крепления определяется еще до установки коробки. Для межкомнатных створок популярна установка навесов-бабочек, не требующих галстука.

На световой створке устанавливаются две петли, отступающие сверху и снизу на 25 см.Тяжелое полотно усилено в центре третьим навесом. При открытом способе крепления коробки анкеры располагаются так, чтобы они не мешали винтам крепления петель. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесах, проблема с расположением крепежа исчезает.

Зазор между концом створки и шарнирной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала отметьте место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выделяется выемка.Навесы прикручиваются саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляется в коробку. Створка распахивается клиньями так, что по периметру образуются щели. На подставке для петель отметьте места для забора углублений. Полотно снимается с каркаса, стамеской выделяется выемка, затем прикручиваются вторые половинки навесов.

Ручка с замком устанавливается на высоте 90 см от пола. Корпус запорной арматуры прикладывается к створке на измеренной высоте.Карандашом обозначьте место расположения ручки, наметьте границы замка. В конце полотна сверлами или стамеской выбирается углубление. Для ручки просверливается сквозное отверстие. Гнездо покрывается лаком, устанавливается замок, корпус фиксируется саморезами, а затем вставляются ручки. На стойку ящика напротив замка делают выбор, кладут ответную пластину запорной арматуры.

Для установки двери своими руками без дефектов процесс навешивания створки проводят после застывания пенопласта.

Крепление наличников

Окончательная установка дверного блока. По обе стороны от межкомнатного проема ставятся декоративные рейки. продаем дерево, пластик или МДФ. Форма простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки с замковым соединением прикручивают саморезами или прибивают гвоздями. Полосы можно клеить, но прилегающая стена должна быть идеально ровной, отделанной прочной вагонкой.

Чтобы выполнить простой монтаж дверной обшивки, сначала прикрепите горизонтальную планку уровня.Кромки предварительно распиливают под углом 45 °. Вертикальные рейки устанавливаются от пола. Сверху наметьте линию среза под таким же углом. Стык делают максимально тугим. В случае зазора используется шпаклевка. После застывания пятна закрашиваются.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхняя планка наматывается между вертикальными элементами или кладется поверх торца.

Акцент

Распашная внутренняя створка, открывающаяся на бегу детьми, ударяется ручками о стену.Декоративная отделка портится и даже штукатурка потечет. Установка дверного упора помогает предотвратить полное открывание двери.

Упор — ствол с резиновым соплом. Ограничитель устанавливается после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Створка открывается в нужное положение. Место остановки обозначено на полу. Просверлите отверстие электродрелью, вбейте крепежный винт и зажмите упор.

Как поменять полотно?

Часто при ремонте требуется только замена дверного полотна.Процедура намного проще, чем установка межкомнатной двери с нуля.

• Старое полотно снимается с петель. Навесы обычно состоят из двух половинок. Чтобы снять внутреннюю створку, достаточно ее поддеть, дно в открытом состоянии. Если шарнирный штифт вставлен сверху, полотно не будет удалено. Сначала под головку стержня вставляется отвертка, затем ударом молотка выбивается из гнезда. Демонтаж начинается с нижней петли. После снятия стержней створка легко снимается.
• Два полотна сравниваются по размеру, сложенные друг на друга. Если новая складка больше старой, отметьте границы карандашом. Лишние участки вырезают ручной циркулярной пилой. Ломтики подгоняют рубанком, обрабатывают болгаркой.
• Фурнитура дверного полотна комплектуется петлями, замком, ручкой.
• Петли устанавливаются в обратном порядке.

Если новое лезвие было настроено, точки разреза должны быть замаскированы. Лакокрасочный материал подбирайте близкий по цвету или полностью перекрашивайте все полотно.

Какие двери выбрать? Как вставить межкомнатные двери? Это основные проблемы с важным решением обновить квартиру и сделать ремонт, либо вы купили новую квартиру, а ремонт еще предстоит сделать.

Основа ремонта — это, конечно же, двери, которые могут быть входными и межкомнатными. Межкомнатные двери — это главный вид в вашей квартире или доме.

Новые двери придают квартире законченный вид и в то же время разделяют жилые площади. Во многих случаях установка двери может зависеть от навыков человека, который ее устанавливает, и от того, какая дверь выбрана для установки.

Типы межкомнатных дверей:

• Дверь из чистого дерева
• Пластик
• Дверь со стеклянными вставками

Перед установкой двери необходимо приобрести дверную коробку в сборе и произвести замер дверных проемов в комнатах, также необходимо знать, какие дополнительные материалы могут потребоваться для установки дверей. Также, как вставить межкомнатные двери и что для этого требуется, мы уже должны знать, либо воспользоваться советами мастера.

По многим вариантам лучше всего вызвать замерщика, который точно все замерит и подскажет, сколько и каких материалов покупать.

Инструменты и материалы

Какие материалы понадобятся для установки двери:

1. Уровень здания
2. Отвертка или дрель
3. Отвертка
4. Зубило и угловая коробка
5. Ножовка по металлу
6. Монтажная пена в баллоне — 1 баллон потребляет 2-3 двери
7. Винты
8. Стойки или клинья деревянные.
9. Ножовка по дереву.

Стандартная ширина дверного проема от 70 см до 80 см. Поэтому, прежде чем вносить изменения в дизайн и стандартные размеры, особенно если вы хотите сузить проемы, нужно подумать, как привезти мебель.

Обязательно замерьте расстояние между стеной и ящиком, поместятся ли там личинки. Узкие двери имеют слишком обшитую отделку и могут быть некрасивыми.

Надо подумать, как дверь откроется. Какая позиция будет удобнее? Установка межкомнатной двери требует от мастера максимального внимания.

Разборка

Как вставить межкомнатные двери так, чтобы я нравился мне в первую очередь? Перед установкой межкомнатной двери необходимо сделать то, что у вас уже есть, сняв ее с петель и очистив дверной проем от цемента.

Если дверь неровная, она может не закрываться. После того, как вам принесли межкомнатную дверь, остается самому или с помощью мастера поставить ящик, личинку и замок.

Технология установки двери не так уж и сложна, но тем, кто будет устанавливать дверь вручную и самим, придется делать это очень осторожно.

Этапы установки

Как вставить межкомнатную дверь, какие действия нужно выполнить:

• Демонтаж старого ящика
• Монтаж новой коробки
• Установка петли
• Установка дверного замка
• Распашная дверь
• Замковая проверка
• Крепление наличника
• Покраска двери, при необходимости (см.)

Как правильно вставить межкомнатную дверь — рассмотрим пример.

Шаги при установке дверей сходятся практически во всех типах дверных полотен, проследим установку деревянной двери без стекла и без покраски.Как вставить межкомнатные двери — видео можно посмотреть в Интернете, а узнать, как установить дверь самостоятельно.

Монтажная коробка

Сначала занимаемся монтажом дверной коробки. Для этого устанавливается перекладина. К верхней части двери прикладывают поперечину и измеряют, сколько нужно будет отпилить.

Обязательно помните о расстоянии между дверью и коробкой — это примерно 4-5 мм. Это нужно для того, чтобы дверь открывалась и закрывалась свободно.Вначале нам нужно подобрать петли (см.), А также дверной замок с ручкой, после чего приступить к установке самих петель.

Помните: покупая петли, обязательно ориентируйтесь на то, что они могут быть как правыми, так и левыми. Затем покупаем те, которые подходят для открытия двери в нужном нам направлении.

Необходимо отметить расстояние 20 см от низа и верха межкомнатной двери в сторону до края петли, куда в дальнейшем мы будем устанавливать петли.От края дверного полотна до ручки измеряется 900 мм или 1000 мм.

Обводим петли маркером или карандашом, а затем нужно выделить стамеской или другим острым инструментом намеченную выемку на высоту дверной пели, постоянно примеряя ее в процессе эксплуатации. Как правильно вставить межкомнатные двери, чтобы они не прищуривались, а петли красиво смотрелись?

Для этого нужно прикрепить петли и обвести карандашом места, где крепятся наши саморезы, удерживающие петли.Возьмите дрель и сверло размером один-два миллиметра, затем нужно просверлить отверстия в полтора-два сантиметра.

Петли крепятся на шурупы длиной около пяти сантиметров. Очень часто они идут в комплекте с петлями.

Затем в проем помещается межкомнатная дверь, внизу кладутся два карандаша или щепки на расстоянии пяти миллиметров друг от друга, и на косяке отмечается расположение остальных частей петель. Затем накладываются петли, обводятся карандашом и снова подбираются бороздки на высоту петли.

Установка дверной коробки включает:

• Установка коробки в проеме
• Центрирующий ящик
• Установка расстояния между коробкой и стеной с помощью уровня
• Укладка под дном ящика штанги для опоры
• Засорение клиньев вокруг коробки
• Просверливание трех отверстий в стене с обеих сторон дверного полотна

Далее снимаем коробку и сверлим ударным сверлом отверстия под дюбель.Затем снова ставим коробку и центрируем. Через короб ввинчиваем длинные саморезы в стену в дюбелях так, чтобы шляпки саморезов вошли в коробку.

В будущем они будут закрыты и украшены. Расстояние между полом и межкомнатной дверью должно составлять примерно один-два сантиметра.

Здесь нужно отметить, что при настилке этажи могут подниматься.

Установка двери

Если все в норме и ничего лишнего, то занимаемся вставкой замка и ручки на дверь.Для начала их необходимо подобрать под цвет вашей межкомнатной двери.

Затем нужно установить замок на дверь (см.). Вы должны прочитать инструкцию к замку. Именно в нем указано, насколько далеко может зайти ручка и язычок замка, далее устанавливаем по инструкции.

Затем межкомнатная дверь шпаклевывается по дереву, зачищается наждачной бумагой с нулевого места, которые шпаклевываются. Затем дверное полотно протирают или протирают по дереву, также можно красить дверь.

Конечно, в начале работы у любого начинающего мастера возникнет вопрос: как вставить межкомнатные двери, и что делать в первую очередь и в какой последовательности. После того, как мастер разобрался с установкой двери, необходимо завершить установку наличников.

Наличники, равные высоте двери, обшиваем под углом сорок пять градусов и прибиваем к дверному проему с двух сторон мелкими зубчиками без шляпок, также можно окрасить наличники в тон двери .По результату проделанной работы просматриваем выполненную работу на предмет дефектов, тонируем нужные места и дверь будет готова.

Также можно окрасить лаком всю коробку и межкомнатную дверь, наличники, обычную деревянную дверь можно покрасить краской или специальными лаками и цветным воском (см.). Они придают дереву красивый цвет и защищают его от механических воздействий, влаги и пыли.

Совет: Перед покраской межкомнатной двери необходимо будет пройти ее наждачной бумагой для придания ровности и гладкости поверхности.Кроме того, это обеспечит лучшее покрытие краски и его совместимость с деревом.

Если у вас шпонированная межкомнатная дверь, то ее установка будет такой же простой, как и деревянной. Но, здесь нужно быть осторожным и аккуратным, ведь дверь можно поцарапать, и отремонтировать царапины чем-либо будет сложно. Как вставить межкомнатную дверь, чтобы не было царапин и сколов? Обязательно нужна аккуратность мастера при установке.

Если межкомнатная дверь пластиковая, сколы и повреждения тоже нежелательны.Однако на пластике может быть шанс украсить царапины герметиком по цвету, но нет гарантии, что это будет незаметно, как в случае с деревянной дверью.

В целом, установить межкомнатную дверь не составляет особого труда для человека, установившего ее хоть раз. Если вы решили установить такую ​​дверь впервые, то тренироваться лучше на деревянной двери.

Если такой возможности нет, то лучше вызвать мастера, который профессионально и качественно установит вашу межкомнатную дверь, а также быстро.

Внутреннее строительство как часть интерьера

Без красивых и качественных дверей нет современного интерьера. Но как поставить продукцию самостоятельно, не переплачивая рабочим за лишние деньги?

В этой статье мы и разберемся с этим вопросом. Итак, как установить предметы интерьера? Нам понадобится инструментарий, умелые руки и план действий.

Перечень необходимых материалов и инструментов:

• строительный уровень;
• анкерные болты, саморезы для сборки коробки;
• пластиковые (деревянные) клинья и распорки;
• отвертка (дрель), шуруповерт;
• стамеска, стамеска;
• ножовка по дереву;

Пенополиуритан

• в баллонах (из расчета один баллон на две или три двери)

Что будем делать:

• Демонтировать старую
• Замеряем проем, проверяем уровень пола
• Вставить петли
• Установить
• Заполнить свободные полости пеной

Начинаем с удаления ненужной коробки.Если вы имеете дело с кирпичными стенами, вам нужно будет удалить гвозди, соединяющие коробку и деревянные вставки.

Необходимо найти шляпки крепежных гвоздей с вертикальной стороны (обычно 2-3 штуки), подпилить брус с двух сторон. Затем с помощью стамески отрежьте от балки кончик гвоздя, клещами вытащите элементы.

После снятия гвоздей необходимо вертикальный брус разрезать на две части и демонтировать старую коробку. Если снимаемый элемент сделан из металла, нужно отрезать шпильки, с помощью которых он крепится к фурнитуре в стене.И, наконец, коробку необходимо разобрать на металлолом.

Измерьте проем

Правильная установка подразумевает точные измерения (см.). Установка допустима только при наличии чистовых полов.

Мероприятие

Стандартные размеры проема:

• Стандартная высота — 2000 миллиметров;
• Ориентировочная ширина может варьироваться от 600 до 900 миллиметров.

Перед тем, как поставить коробку в проем, необходимо прикинуть размеры по формуле: ширина + удвоенная толщина балки под коробкой + 20-30 мм на зазор и регулировку.По этому принципу рассчитывается и необходимая высота проема.

Если коробка больше существующего проема, необходимо уменьшить ширину вертикальной балки. Это намного проще, чем забивать бетонную стену. Уменьшая толщину боковой поверхности ящика, можно не слишком увлекаться: 10-15 мм — это максимум, что можно выпилить из бруса.

Большую часть лучше снимать с балки, где планируется разместить ударник замка, так как в процессе эксплуатации эта часть конструкции будет иметь меньшую нагрузку.При установке коробки нужно сделать зазор (от 10 до 20 мм) с отверстием для последующего заполнения герметиком.

Проверить уровень пола

Перед тем, как уложить изделие правильно, нужно с помощью строительного уровня проверить горизонтальность пола. В зависимости от полученного уровня по обеим сторонам проема отмечаются две точки.

Затем измеряем расстояние от этих точек до пола. Далее стойки необходимо подрезать по высоте с учетом результатов замеров.Однако нужно учитывать — разница в уровнях не должна превышать трех мм.

Завершаем

Сборку следует проводить на самой ровной поверхности. Поскольку правильно ставить изделия в более рутинном процессе, нужно также разметить и вставить съемные петли.

Правила установки предусматривают регулировку.

Сборка

Итак:

• Положите дверное полотно на пол , приподняв его над полом на уровень, равный ширине балки.При этом балка должна легко перемещаться без лишних зазоров. При сборке коробки необходимо со всех сторон выдержать зазоры (3-4 мм). Если в купленной готовой коробке зазоры меньше, нужно снять крепежные гвозди.

• Укладываем по бокам полотна две балки, выдерживая зазор между стержнем и коробом.

• Следующий этап: подготовка верхней перекладины. Размечаем длину, вырезаем паз под крепление для боковой балки, размечаем петли (чаще всего на расстоянии 200 мм от краев полотна).

Каждый собственник хочет сэкономить на строительстве дома или ремонте квартиры. Поэтому все чаще домовладельцы стремятся выполнять многие ремонтно-строительные работы самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками поможет существенно сэкономить.

В этих работах нет ничего сложного даже для начинающего мастера. Вам просто нужно внимательно изучить пошаговую инструкцию и посмотреть видео.

Как установить межкомнатные двери из натурального дерева или МДФ? Эти двери пользуются большим спросом благодаря хорошему качеству при разумной стоимости.

Имеется определенный порядок действий:

1. Распаковать купленный дверной комплект и дверные коробки. Все нужно делать аккуратно, чтобы не повредить конструкцию.
2. Построить дверную коробку. В комплекте для этого есть 3 детали и 1 анкерный стержень, который будет использоваться для кратковременной фиксации.

Сборку удобнее производить на ровном полу, укладывая мягкую подложку. На панелях фронтона имеются вставки (пластиковые вставки).Их забивают в специальные пазы. Их нужно аккуратно выбить, чтобы не повредить добычу. Используйте для этого деревянные бруски, так как по хрупким пластиковым вставкам молотком не забить.

• Закрепите все части неподвижного основания двери по схеме «паз в пазу», придав ему П-образную форму. Необходимо соблюдать строгую геометрию, нельзя допускать неточностей при сборке. Закрепите раму вставками, предварительно выбитыми из пазов, вбивая их в образовавшиеся отверстия.Работайте молотком, но осторожно.

Если детали ящика сместились при засорении вставок, то нужно правильно выровнять корпус молотком, подложив деревянную доску.

Учитывайте направление открывания дверей. Все зависит от планировки.

Совет! В ванной, кладовой и туалете лучше делать двери, открывающиеся наружу, так как открытие двери внутрь уменьшит и без того небольшое пространство. Двери в большие комнаты (гостиная, спальня, кабинет) нужно делать наоборот, открывающиеся внутрь, иначе дверное полотно будет мешать проходам и коридору.

• В дальнейшем для работы понадобятся инструменты:

1. сверло;
2. отвертка;
3. пила и зубило концевое;
4. головка фрезерная;
5. строительный уровень;
6. дюбелей, рулетка и монтажная пена.

Собрав верх коробки, нужно перейти в нижнюю зону. Пригодится стяжка из купленного набора, фиксирующая ширину дверной коробки по низу. Прикрутите его саморезами в те места, которые впоследствии будут вмонтированы в стену.Вкрутите саморезы под углом, начиная работу не с самого края, иначе можно легко расколоть планку.

• Подгоните дверь по размеру дверного проема. Обычно заводские двери на 5-6 см длиннее стандартных проемов. После измерения проема разрежьте дно коробки концевой пилой.

Определяя габариты дверного проема, нужно учитывать высоту порога (если он есть) или его отсутствие (когда предусмотрена межкомнатная дверь без порога).

• Вставьте дверное полотно для установки в собранную коробку, лежащую на полу, не снимая с нее целлофан. Достаточно его вырезать в районе ручек и замка.
• Установите готовую коробку, подогнанную по всем параметрам, в проем и, используя строительный уровень, установите ее идеально. Прикрутите короб к проему шурупами по дереву, прикручивая их под углом в тех местах, которые затем покрываются поролоном и обшивкой двери.

Если дверной проем сделан не из дерева или листов гипсокартона, где есть деревянные бруски, то для крепления придется использовать дюбели или аналогичные крепежные материалы.

Нельзя крепить дверную коробку через лицевую сторону, чтобы не портить ее внешний вид и не усложнять работу (открытие / закрытие) двери со временем.

Щели между проемом и коробом вспенить, позже сухими отделочными смесями выполнить уклон на этом месте.

• Пока пена застывает, можно приступать к установке петель и ручек на подвижную часть двери, а также вставлять замок. Отметьте место для замка на фронтоне и наметьте контур в соответствии с его формой.Осторожно удалите верхний слой древесины фрезерной пилой, пока лицевая сторона замка не совместится с дверным полотном.

Для внутренней части замка сверлом с подходящим сверлом сделайте более глубокий надрез.

Закрепите замок замками в комплекте, гармонирующими по цвету и стилю с замками, петлями, дверными, заглушками и дверными ручками. Для этого вставляем сердечник замка в просверленное гнездо, надеваем его с двух сторон ручки и зажимаем все застежками.

Пришло время установить петли, шпильки которых должны смотреть вверх, после чего одевается ткань.Работайте как в замке. Убедитесь, что петли находятся на одном уровне с полотном.

• Вернитесь к добыче, отметьте и повесьте петли, определите место входа замка, проделайте отверстие стамеской и закрепите заглушку.
• Навесить дверное полотно.

Везде, где древесная масса просверливалась, распиливалась и распиливалась, необходимо покрыть ее открытые места краской общего тона или лаком. Это не только улучшит внешний вид, но и сохранит деревянную поверхность.

При желании можно легко установить межкомнатную дверь самостоятельно.

Заводские дверные комплекты изготавливаются с типичной толщиной стен около 7-8 см для городских квартир. Таким образом, домовладельцы, у которых стены толще, должны адаптироваться к промышленным размерам

При толщине стен 25 см и выше проемы, не закрытые дверным косяком, закрываются гипсовыми, пластиковыми или гипсокартонными откосами. До 25 см можно установить межкомнатные двери с допами, что намного быстрее и проще.

Добор (дополнительные доски) — расширитель коробки, который вместе с наличником играет эстетическую роль, скрывая неровности, делая дверь намного прочнее и предотвращая ее перекос.

Изготавливают из шпунтованных и обрезных досок для толстых стен или из авиационной фанеры (впоследствии покрытой самоклеящейся пленкой) для очень толстых стен. Сборка, собранная из 3-х деталей, по форме копирует букву П и прикрепляется (можно клеем ПВА):

• к дверной коробке;
• к стене в зоне проема;
• на вертикальной балке между пристройкой и проемом.

Преимущества дополнений:

• скорость сборки и установки дверного блока;
• отсутствие «мокрых» отделочных работ, что нежелательно для дерева;
• продление срока службы ворот.

Коротко о петлях. Заводские изделия часто продаются с уже закрепленными петлями. Тогда вопрос установки шлейфов не является ключевым. Но иногда приходится устанавливать их самостоятельно. Здесь многие задумываются об использовании классических петель или бабочек.

Петля-бабочка из разряда неразрезных элементов, т.е. при ее использовании не нужно вырезать пазы. Это плюс.

Внимание! Но такая конструкция не дает возможности быстро снимать двери по мере необходимости.Петли приходится откручивать, а это неудобно при ремонте, изготовлении или демонтаже мебели.

«Бабочки» установить несложно, но при выборе петли этого типа нужно знать: даже минимальное отклонение из-за возможного дефекта дверного полотна или самой петли приведет к тому, что двери закроются неплотно. Поэтому работать с бабочками нужно с особой осторожностью.

Решите, какие петли установить, владельцу. Бабочки больше подходят для легких дверей, а для массивных тяжелых дверей лучше выбирать классический вариант, так как он обеспечивает более прочное соединение, поэтому классические петли выдерживают больший вес.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

В последнее время большим спросом пользуются не обычные распашные межкомнатные двери, а раздвижные (слайдер), которые скользят по рельсам или уходят в сторону (в проем, пенал, стену) на колесиках. .

Есть два типа:

• раздвижная дверь-гармошка, состоящая из небольших пластиковых или деревянных реек, которые, легко перемещаясь, значительно экономят место; №
• Дверь монтируется в пенал или стену по технологии шкафа-купе.

На заметку! Недорогие двери-гармошки не практичны. Пошаговые инструкции от производителя по их сборке обычно прилагаются к раздвижным дверям любой модификации.

Преимущества раздвижных дверей:

• нестандартный дизайн:
• больше места в комнате для мебели;
• безопасность;
• самопроизвольно не открываются при сквозняках.

К недостаткам можно отнести:

• плохую шумо- и звукоизоляцию, а также проникновение запахов, но это несложно устранить, установив на фронтон войлочную подушку;
• трудности в ремонте и уходе за поверхностью скольжения двери;
• дороговизна установки, но если установка раздвижных межкомнатных дверей производится своими руками, то затраты практически не выше, чем при установке распашных дверей.

Двустворчатые межкомнатные двери

В больших квартирах или домах, где много места, хозяева часто предпочитают межкомнатные двустворчатые двери (распашные или раздвижные). Установить двустворчатые двери любого исполнения тоже несложно, но есть своя специфика.

Ригель (защелка) установить перед прошивкой петель. На каждой створке вставьте петли в саму дверь и в боковую стойку. Удалите ранее сделанный фрагмент.

• Навесить первую дверь на петли, выровняв ее по уровню, как при установке одностворчатой ​​распашной двери.После этого аккуратно повесьте вторую, подогнав ее в соответствии с первой, разметьте место для второй балки и закрепите саморезами.
• Убедившись, что оба крыла выровнены относительно друг друга, вспените швы. При застывании пена многократно увеличивается в объеме, поэтому лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения.
• Перед тем, как вставить ручки, закрепите ответную пластину болта в дверной коробке.
• Гвоздь (профильная рейка) забить гвоздями, предварительно смазав его термоклеем для большей прочности, и установить наличники.

Установить межкомнатные двери своими руками несложно. Важно последовательно выполнять все этапы монтажа.

Электрический теплый пол своими руками

Состав:

1. Рекомендации по прокладке
2. Монтаж греющего кабеля

Перед тем, как установить электрический теплый пол своими руками, необходимо определиться с назначением теплого пола: будет служить отопление система в лоджии, пол в ванной или для использования в качестве дополнительной системы отопления в квартире.В этой статье мы рассмотрим последний вариант — установку электрического теплого пола, дополнительного обогрева, обслуживающего квартиру. Вы можете прочитать статью «Устройство теплого пола».

Электрический теплый пол часто используют для укладки плитки на будущее. А возможность вставки деревянной или ламинатной. Укладка плитки показана на рисунке.

для дополнительного обогрева дома будет достаточно 100-120 ватт на 1м2 жилой площади.При этом для изоляции необходимо использовать только качественный материал. Что касается длины кабеля, то он рассчитает именно вас дилерский кабель. Также продавцу необходимо уточнить минимально разрешаемое расстояние между

проводами. нагревательный кабель.

Рекомендации по укладке

Перед установкой электрического теплого пола под плитку или ламинат необходимо полностью очистить помещение, тщательно подготовить поверхность пола, удалить старый пол, выровнять и очистить от мусора.Также необходимо подготовить место на стене для терморегулятора, чтобы регулировать температуру пола, после чего нужно переходить к установке утеплителя.

Специалисты советуют как делать, так и гидроизоляцию при образовании конденсата возле кабеля. В роли гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Для изоляции обычно используется современный теплоизоляционный материал — пенофол, имеющий с одной стороны покрытие фольгой, а с другой — самопроизвольное слой адгезионного пенопласта. После укладки изоляционной пленки вверх и склейки стыков монтажная лента, помещенная поверх изоляционной тонкой сетки, выполняет сразу две важные функции: предотвращает перегрев кабеля при контакте с утеплителем; укрепляет схватывание цемента.

Монтаж нагревательного кабеля

Далее можно приступить к монтажу нагревательного кабеля. Он крепится к полу с помощью монтажной ленты. Обычно кабель укладывается с шагом порядка 20-25 см. .

После этого заливается цементный раствор на высоту 3-4 см. Особое внимание обратите на отсутствие пустот в цементе и равномерность укладки раствора.

Через 4-5 дней шпатлевка должна высохнуть, после чего можно приступать к укладке напольного покрытия (плитка, ламинат).