12 вольт 1 ампер сколько ватт: Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

Опять блок питания, на этот раз 12 Вольт 50 Ампер или 600 Ватт

Этот обзор планировался еще в начале апреля, но я все как-то откладывал и откладывал и вот наконец то дошли руки протестировать этот блок питания.
Как я писал в прошлый раз, блок питания заказывался по просьбам некоторых читателей, которым интересен обзор мощного БП, в основном для применения с 3D принтерами.
Заказал, осмотрел, протестировал, а теперь пришла очередь рассказать об этом.

Данный блок питания был заказан в паре с своим 24 Вольта 20 Ампер «собратом», а так как блоки питания ну очень похожи, то я буду иногда ссылаться на его обзор, потому сразу дам ссылку.

Данный обзор будет написан в более привычном для моих читателей стиле, хотя и с некоторыми изменениями.
Впрочем перейду к описанию.

Этот блок питания пришел в точно такой же упаковке, как и предыдущий, внешне они отличаются только надписью, которая видна сквозь окошко коробки.

Конструкция и размеры блока питания полностью совпадают с предыдущим, а также с блоком питания мощностью 360 Ватт, обзор которого я также недавно делал.
Слева направо — 360-480-600 Ватт.

В прошлый раз я написал, что крышка клеммника открывалась не полностью. Дело в том, что у предыдущего БП слегка погнулась сама металлическая часть крышки БП и не давала полностью открыть клеммник.
В этот раз все нормально, значит проблема была не в блоке питания, а в упаковке или доставке.
Кстати, не в первый раз замечаю, что у получаемых мною блоков питания гнется в процессе доставки один из выступающих углов нижней части корпуса, хотя я бы не сказал, что они хлипкие.

Судя по этикетке блок питания имеет мощность в 600 Ватт при 12 Вольт, собственно эта информация указана в заголовке обзора.
Но если посмотреть на вторую этикетку внимательно, то можно прочитать, что производитель не рекомендует нагружать его более 80% от максимальной мощности. Попросту говоря, можно сказать что 600 Ватт это максимальная, а 480 длительная, но к этому я еще вернусь.

Присутствует и гарантийная пломба, но в поврежденном виде. Я не думаю что блок питания кто-то открывал, скорее она пострадала в процессе перевозки. Произведен БП в январе, получен мною в марте, потому можно сказать, что вполне свеженький.

Клеммник имеет три пары выходов, хотя как по мне, то при таких токах это уже маловато, выходит около 16-17 Ампер на пару.
Слева от клеммника находится подстроечный резистор для установки выходного напряжения.

Как и в прошлый раз, блок питания оборудован активным охлаждением. Заявлена регулировка оборотов, но по факту работает он в двух режимах, малой и большой мощности, причем большая мощность включается при мощности нагрузки около 50 Ватт.
Вентилятор довольно мощный, по крайней мере для таких габаритов. По уровню шума тяжело сказать, он однозначно заметен, хотя и шумным назвать тяжело.

Выкручиваем пару винтов и снимаем верхнюю крышку.

Вообще у меня было подозрение, что предыдущий блок питания и этот очень похожи, но чтобы настолько… Они просто близнецы-братья.
Хотя нет, если посмотреть внимательно, то можно увидеть небольшой но при этом существенное отличие, выходной нагрузочный резистор перенесен в другое место, это должно сказаться на большей стабильности выходного напряжения от прогрева, в прошлом обзоре я указывал на эту недоработку. Впрочем проявлялось это при работе без вентилятора, в штатном режиме проблем не было.

Сравнительное фото блоков питания 360, 480 и 600 Ватт.
Первый собран по классической двухтактной схемотехнике с полумостом, второй и третий однотактные прямоходовые.

Наученный горьким опытом, перед дальнейшей разборкой я теперь всегда проверяю насколько качественно прижаты к корпусу транзисторы и диодные сборки. В данном случае проблем не было, также присутствует теплопроводящая паста между корпусом элементов и теплопроводящей резиной.

Но перейдем к конструкции.
Входной фильтр есть, правда сразу должен отметить, что входной диодный мост совсем в эконом варианте. Дискретные диоды рассчитанные на ток 3 Ампера и это при условии, что ток по входу у БП также около 3 Ампер. Правда на самом деле в мосте поочередно работают две пары диодов, но не буду лезть в дебри, скажу просто — диодный мост впритык.
Входной фильтр я бы также не назвал совсем уж хорошим, но сам факт, что он есть уже неплохо.

Как и в прошлый раз установлены конденсаторы с заявленной емкостью в 470мкФ. Установлены по схеме 2S2P, т.е. последовательно-параллельно. Емкость фильтра в таком включении равняется емкости одного конденсатора, т.е. 470мкФ, что для мощности в 600 Ватт мало.

В выходном фильтре используется три конденсатора емкостью 3300мкФ и напряжением 25 Вольт. Также на конденсаторах заявлено LowESR, правда производитель конденсаторов явно не относится к брендам, потому к указанному я отнесся с некоторой долей скепсиса.
Напряжение 25 Вольт это нормально, но вот емкость явно маловата, около 10000мкФ при токе в 50 Ампер.

Ладно, выковыриваем черепаху из панциря плату из корпуса и продолжаем осмотр.
В прошлый раз на этом этапе у меня из корпуса вывалился винтик, здесь все было нормально, что впрочем не отменяет необходимости предварительного осмотра любых безымянных блоков питания.

В цепях, ответственных за безопасность применены правильные Y конденсаторы, здесь вопросов нет. Но между минусом выхода и заземляющим проводником установлен простой высоковольтный (на фото он в самом верху), что также встречается довольно часто и в данном применении безопасно.

В инверторе использованы два высоковольтных транзистора SPW20N60S5 производства Infineon. Транзисторы неплохие, одно расстраивает, запаса по напряжению почти нет, так как транзисторы рассчитаны на 600 Вольт. И опять они разные. Хотя с другой стороны, в прошлый раз были IRFP460, которые вообще рассчитаны на 500 Вольт и БП нормально прошел тест.

А вот к выходным диодным сборкам есть вопросы. Установлены MBR4060PT, которые согласно даташиту рассчитаны на 60 Вольт и ток 40 Ампер. Вопрос в том, что я не смог найти информации насчет этих 40 Ампер, ток на всю сборку или на один диод, так как бывает по разному.
Вы конечно спросите, так сборок же две. Но все дело в том, что в блоках питания с такой топологией диодные сборки включены не параллельно, а работают поочередно и через каждую течет полный выходной ток и даже больше.
Если ток считать на каждый вывод, то запаса почти не будет, а если на всю сборку, то будет существенная перегрузка.

Хотя мощность блока питания заявлена как 600 Ватт, выходной дроссель имеет точно такие же габариты, что и 480 Ватт версии. Мало того, он также намотан в четыре провода примерно похожего сечения, вот только в прошлый раз ток был 20 Ампер, а сейчас 50.

Снизу изменений вообще нет, «сердцем» блока питания также является известный ШИМ контроллер UC2845.

Как и в прошлый раз, к схемотехнике входной части и цепи обратной связи вопросов не возникло, зато возник вопрос к безопасности.
На фото я выделил проблемный участок, он был и в прошлый раз, но я не обратил на него внимание.
Если присмотреться, то становится видно, что дорожки первичной части расположены довольно близко к минусовому проводнику выхода блока питания (он почти в центре выделенного участка).
Правее высоковольтная и низковольтная часть разделена земляным проводником и по большому счету безопасна при наличии заземления, но вот небольшой участок оставили незащищенным.

Зато в плане увеличения сечения дорожек производитель оторвался от души, поверх напаяно несколько проводов большого сечения.

В этот раз я не перечерчивал схему блока питания, так как она практически один в один соответствует 480 Ватт варианту. Отличия только в некоторых компонентах, я их отметил цветом.
Допускаю, что есть еще мелкие отличия, потому не могу гарантировать 100% соответствие, но большую часть я все таки проверил.

Конечно же тесты, но сначала предварительная проверка.
Напряжение при первом включении было немного завышено, но диапазон перестройки оказался довольно мал, меньше чем 12 Вольт выставить не получится.
Вверх также сильно поднять не удалось, при выходном напряжении выше чем 13.5 Вольта БП начинал издавать подозрительные звуки, хотя максимум смог выдать около 16 Вольт, но я делал это кратковременно, так как не хотелось вывести БП из строя раньше времени.
Из положительных изменений отмечу очень малый дрейф выходного напряжения, через пять минут напряжение изменилось всего на 0. 003 Вольта.

Как я писал выше, емкость входных конденсаторов была заявлена как 470мкФ и я жаловался что «маловато будет». Реальная емкость оказалась еще меньше, всего около 350мкФ, что для 600 Ватт ну совсем грустно.
Емкость выходных конденсаторов соответствует указанному значению и в сумме показала около 10500мкФ.

Самой большой проблемой при подготовке обзора стал тест под нагрузкой. Моя штатная электронная нагрузка имеет длительную мощность около 350 Ватт, или до 500-600 кратковременно. Но кратковременный тест меня не интересовал и надо было чем то нагрузить блок питания.
Первая мысль была сделать четыре простейших стабилизатора тока на базе мощных транзисторов КТ825 и это было бы правильным решением. И я даже нашел дома эти транзисторы (хотя мне было удобнее применить КТ827, но он был один) и четыре больших радиатора, но нужны были еще низкоомные резисторы 0.1 Ома и мощностью около 5 Ватт, а их дома не оказалось.

И тут я вспомнил, что когда лет 9 назад делали ремонт и освещение, то я разжился про запас некоторым количеством галогенок. В итоге так вышло, что за эти 9 лет галогенки перегорать отказались и запас просто лежал.
В общем взял я четыре лампы на 12 Вольт и 50 Ватт, что в сумме должно было дать недостающие 200 Ватт.

В итоге получился у меня такой «стенд», даже радиаторы пригодились, правда в несколько другом качестве, в виде опоры для лампочек, чтобы не спалили чего случайно.

Первый тест без нагрузки, во втором я подключил четыре лампы.

Сначала нагрузка в виде ламп показала около 18.2 Ампера, но повторное измерение через несколько минут выдало ровно 18 Ампер, что при напряжении в 12 Вольт дает 216 Ватт.

Примерно через 20 минут в действие вступила электронная нагрузка, при помощи которой я добавил еще почти 16.8 Ампера. итого суммарный ток нагрузки составил 34.8 Ампера. Хотя через время я проводил тесты и склонен считать, что на самом деле ток был около 34.7 Ампера.
При напряжении 11.95 Вольта это дает 414 Ватт.

Еще через 20 минут я поднял ток нагрузки до максимального для этого блока питания.
Так как напряжение немного просело, то ток через лампы упал до 17.8 Ампера, именно это я и имел в виду как коррекцию при предыдущем измерении. Если изначально было 18, при полной нагрузке 17.8, то среднее 17.9.
В общем лампы давали 17.8 и при помощи электронной нагрузки я накрутил недостающие 32.2 итого 50 Ампер. Выходное напряжение снизилось до 11.91 и суммарная мощность была 595 Ватт.

В таком режиме я прогнал тест еще около 20 минут, всего получился 1 час тестирования.
Обычно в процессе теста я измеряю температуру компонентов, но в этот раз мне пришлось отступить от своей привычки, так как открывать крышку блока питания, который мало того что включен и лежит между электронной нагрузкой и четырьмя лампами, так еще и на время измерения останется без охлаждения. Скажу честно, я не стал это делать по двум причинам:
1. Как минимум это небезопасно
2. Как максимум это не имеет смысла, так как компоненты без охлаждения начинают сразу сильно нагреваться и измерю я все что угодно, только не реальную температуру.

Да и вообще, когда рядом на столе гудит 700 Ватт обогреватель и когда постоянно ждешь сюрпризов, то экспериментировать не очень тянет 🙂

Но в итоге измерения я все таки проводил, но чуть под другому.
Сначала я «посмотрел» тепловизором температуру через щелки в корпусе.
1. При мощности нагрузки около 400 Ватт
2. При максимальной мощности.

3. Уже в конце теста я снял нагрузку, быстро открыл крышку (она была не привинчена) и сделал несколько термофото.
Сначала просто общий вид.

Ну и затем прошелся по разным компонентам. Так как БП все таки уже остывал, то и измеренные температуры снижались.
1. Сердечник трансформатора 77 градусов, обмотка 107
2. Выходной дроссель 87.
3. Здесь я пытался посмотреть выходные диодные сборки, но их температура была заметно ниже, чем у остальных компонентов.

Общее впечатление по нагреву. Воздух из БП шел ощутимо теплый, также в работе присутствовал запах перегретого лака, но запах могли еще давать лампы и электронная нагрузка.
Проявлялось все это при максимальной мощности. При 2/3 от максимума все было в принципе вполне пристойно.

В плане пульсаций можно сначала сказать, что их уровень довольно высок и достигает 250мВ, но если учесть, что ток на выходе был 50 Ампер и мощность в 600 Ватт, то на мой взгляд даже вполне пристойно, я ожидал худшего.
1. Холостой ход.
2. 1/3 мощности
3. 2/3
4. Максимальная мощность.

И последний тест, или точнее расчет, в данном случае КПД блока питания.
1. Холостой ход.
2. 1/3 мощности — выходная 216 Ватт, входная 243, КПД 88%
3. 2/3 мощности — выходная 414 Ватт, входная 473, КПД 87%
4. 100% мощности — выходная 595 Ватт, входная 709, КПД 84%.
Конечно такое измерение имеет довольно большую погрешность, но как по мне, то КПД держится на довольно приличном уровне.

На этом с осмотром и тестами все, пора вывести резюме.
На мой взгляд производитель явно завысил мощность своего изделия и корректнее было бы сказать, что это блок питания с длительной мощностью 450-480 Ватт, но способный некоторое время отдавать до 600 Ватт. Как вариант применения, нагрев чего либо, где сначала тратится большая мощность на прогрев, а потом меньшая, на поддержание температуры.
Но стоит отметить не очень высокую долговременную надежность этого блока питания и первые кандидаты на выход из строя, это выходные конденсаторы и вентилятор. Как и многие другие бюджетные блоки питания, данный экземпляр также не имеет средств для контроля перегрева и работоспособности вентилятора. Выход из строя системы охлаждения под нагрузкой более 50% чреват печальными последствиями.
Несколько удивило то, что выходной дроссель работает явно с перегрузкой по току, так как сечение проводов его обмотки явно мало для токов в 40-50 Ампер, я бы даже сказал что его рабочий ток ближе к 30 Ампер, но блок питания прошел тест и это факт.

В плане электрических характеристик блок питания показал, что способен выдавать даже заявленные 600 Ватт, не говоря о оговорке насчет 80% от максимума, указанных на этикетке, но режим работы некоторых компонентов находится на грани безопасной работы.

Если дорабатывать такой блок питания, то следует:
1. Добавить емкость входного фильтра
2. Заменить диодный мост на более мощный
3. Перемотать выходной дроссель
4. Заменить выходные конденсаторы на более качественные, возможно попутно увеличив емкость.

Почему я это все расписал. Как по мне, то при цене в 27 долларов данный БП возможно заинтересует кого-то как объект для доработки, но это лично мое мнение.

Вот теперь все, как всегда жду вопросов и комментариев, надеюсь что обзор был полезен.

Небольшой бонус

Решил я снять небольшое видео на тему конденсаторов типа Y, возможно будет полезно. постарался ответить на самые популярные вопросы.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Как выбрать блок питания (адаптер, драйвер, трансформатор) для светодиодных LED лент.

Блок питания (адаптер) для светодиодных LED лент постоянного тока нужен для осуществления её работоспособности. Так как питание напрямую в 220 вольт не подходит для светодиодных лент, то практически все блоки питания изготовляются на выходное «постоянное» напряжение «+-» 12 Вольт. Есть правда ещё на 24 и 36 Вольт, но в основном на 12 постоянное напряжение 12 Вольт. Теоретически и практически любая светодиодная лента может работать от автомобильного акумуллятора, или набора батареек. Но продолжительность свечения такой ленты быстро иссякнет. И такой метод даже не рассматривается. Блок питания (драйвер) для светодиодных лент нужно подбирать по мощности. То есть, на нём будет указана мощность в Ваттах или допустимо потребляемый ток в Амперах. Блок питания (или понижающий трансформатор) нужно выбирать поле выбора самой светодиодной ленты.Так как ленты бывают на разное количество светодиодов на метр погонный, разный цвет свечения и световую светоотдачу, то и мощность потребления электричества будет разной и чем длиннее она будет, тем мощнее нужен блок питания.

Как выбрать блок «живлення»? При покупке светодиодной ленты, нужно узнать сколько она потребляет Ватт или Ампер на метр погонный. Допустим, вам нужно пять метров ленты, и потребляет один метр 3,6 Ватт, то выбрать блок питания нужно умножить Ватты на количество метров. Итого получим 3,6х5=18 Ватт или на 1,5 Ампер (18 Ватт разделить на 12 Вольт). Если лент несколько и они будут находиться в разных местах, но включаться с одного места, то вариантов с блоком питания два. Первый-это взять один блок питания с мощностью суммарных метров лент. Второй — на каждую, но с мощностью блока для каждой ленты. Но при втором случае будет дороже по стоимости всех трансформаторов. Также нужно выбирать блок питания на 10-20% больше. Это связано зачастую с повышенным или пониженным напряжением, отличным от 220 Вольт. Из-за этого и будет меняться мощность блока питания. В противном случае он может выйти из строя. Правильно посчитать поможет Вам электрик.

При установке преобразователь для LED-светодиодных лент нужно заранее продумать место для его размещения. Чаще всего для этого делается ниша в гипсокартонном потолке где-то со стороны карниза, чтобы этого отверстия было менее видно. Адаптеры (драйвера) для LED-лент могут быть ещё и разные по типу корпуса. К примеру, ленту можно установить как в сухом помещении, так и во влажном (ванная) или же вообще на улице. В последних двух случаях нужно применять герметичные блоки питания для светодиодных лент. В первом случае можно взять адаптер из перфорированного жестяного корпуса.

На преобразователе находятся как правило вход 220 Вольт, и выход +-12 Вольт. Чаще при подключении входа не имеет особенного значения где фаза, а где ноль. Хотя рекомендовано к коричневому — фазу (L), а к синему — ноль (N) при 220 В. А на выходе уже имеет значение где плюс, а где минус. И тут важно не ошибиться, хотя лента не сгорит, если будет смена местами плюс и минус, но светиться она не будет. Главное не путать вход и выход !

© 2010. Все права на данную статью принадлежат автору и защищены. При копировании текста ссылка на сайт https://master-elektrik.com.ua/ обязательна.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера. Обман ровно в 3 (три) раза

Небольшой обзор с измерениями, фотографиями, взвешиванием и расчлененкой. И для нетерпеливых — к покупке не рекомендуется. Рабочий ток занижен в три раза. Выдает только 1 Ампер.
Кому интересно читаем дальше.

Понадобился мне для одной планируемой самоделки блок питания напряжением 12 В и током максимум ампера 2. Но нужен и запас и кто его знает какие у китайцев амперы. Поэтому был заказ блок питания 12 В на ток 3 А.

Скриншот заказа

Заказан 31 января, а получен как раз на праздник 23 февраля.

Измерил напряжение на холостом ходу — 12,13 В.

А выдаваемый ток измерить поленился. Подтвердил получение товара и убрал его в ящик. Т.к. я уже писал, что блок питания покупался с расчетом на будущее.
И только 26 марта решил посмотреть — как там у китайцев амперы такие же как и везде. Ан нет — у них ровно в три раза меньше. Но последняя дата открытия спора 10 марта. Увы сам проспал. Но дополнил отзыв на товар с описанием проблемы. Написал продавцу, но думаю это впустую. Сам виноват! Поэтому проверяйте товар!
Первая проверка: сопротивление нагрузки 3,9 Ом, при напряжении 12 В, ток должен быть 3,07 А.

При измерении ток 1,282 А, напряжение упало до 5,15 В.
Вторая проверка: сопротивление нагрузки 6,9 (3 + 3,9) Ом, при напряжении 12 В, ток должен быть 1,74 А.

При измерении ток 1,249 А, напряжение упало до 8,68 В.
Третья проверка: сопротивление нагрузки 10,8 (3 + 3,9 + 3,9) Ом, при напряжении 12 В, ток должен быть 1,11 А.

При измерении ток 1,102 А, напряжение 11,97 В.
Хоть это и не совсем научно, но решил сравнить вес этого БП с БП от зарядки LiitoKala Engineer Lii-500, которая выдает 12 В при токе 2 А.

Видим, что при большей в 1,5 разе мощности обозреваемый БП весит на 20 г меньше. При одинаковой схемотехнике построения БП так быть не должно.
Расчлененка (корпус был на защелках, думал клеенный начал простукивать в местах стыков открылся легко, но одна защелка сломалась, не смертельно).

Такое впечатление, что перепаивали плату на коленках. Торчат со стороны деталей обкусанные провода: два красных — 220 В; два черных 12 В (один в правом нижнем углу плохо виден на фото, справа от зеленого электролита. Рабочие провода сейчас подпаяны со стороны монтажа. В правом верхнем углу светодиод, но в корпусе нет отверствия для него.
Поставили то что было, а была плата на 1 А.
Вывод: к покупке не рекомендуется.
PS Хотя может только мне не повезло 🙁 Но больше в этом магазине я покупать не буду.

Сколько ватт в 1 ампер?

Сколько ватт в аккумуляторе 12 вольт

Вопрос:

Сколько времени будет работать прожектор 10 ватт 12 вольт от аккумулятора?

Ответ:

Время работы зависит от мощности прожектора и типа используемего аккумулятора.

Сделаем оценку, например, для 20-и ваттного светодиодного прожектора 12 вольт и широко распространённого аккумулятора 12 вольт ёмкостью 7.2Ач, используемого в UPS.

Рабочий ток будет 20W / 12V = 1.7А.

Предельное теоретическое время работы составит 7.2Ач / 1.7А = 4 часа с небольшим. Реальное значение будет, скорее всего, чуть меньше.

Будьте внимательны при таком подключении! Вы можете случайно допустить глубокий разряд аккумулятора, т.к. наши низковольтные прожекторы не меняют яркость во всём допустимом диапазоне напряжений от 10 до 26 вольт. Т.е. разряд аккумулятора внешне не будет проявляться никак вплоть до полного разряда!

У Вас есть вопрос?

Какая-то проблема с эксплуатацией купленного светодиодного оборудования?

Не можете определиться с выбором?

Вам не понятны какие-то характеристики?

Задайте вопрос нам – мы отвечаем очень быстро и всегда стараемся помочь.

Допустим есть два аккумулятора:

1. 4.5Ач 12В
2. 860мАч 3.7В

есть лампа 100Вт 220В, теоретически, сколько проработает каждый из аккумуляторов от батареи (с использование преобразователя)?

• Вопрос задан более двух лет назад
• 9064 просмотра

Амперы умножаем на Вольты и получаем Ватты.
Умножаем на часы и получаем Ватт*часы.
Делим на мощность нагрузки и получаем сколько оно проработает в идеальном случае. Вт*ч / Вт = ч

Другое дело нагрузка. Лампа накаливания имеет нелинейное сопротивление, зависящее от нагрева спирали. Если питать напрямую от аккума, то скорее всего ток будет зависеть от сопротивления холодной спирали (никаких 100Вт там не будет, тупо ей мало напряжения для работы).

Если питать лампу через хорошую повышайку/инвертор, то время будет зависеть от потребляемого лампой тока и КПД преобразователя. (Допустим 4,5А*ч*12В = 54Вт*ч, при работе на 100Вт нагрузку проработает 0,54ч, а с учетом КПД преобразователя процентов 80 получим 0,4часа, т.е. минут 25).

Вариант 2 вообще вряд ли сможет 100Вт отдать, это 100Вт нагрузки/3,7Ваккума = 27Апотребляемого тока

Еще следует упомянуть что ампер-часы указываются для определенных условий например разряд током таким-то при температуре такой-то.

Если ток будет больше – аккумулятор продержится меньше.
Например аккумулятор 10а/ч в теории должен выдавать 1ампер в течении 10часов, или 10ампер в течении часа.
На практике оно спокойно будет выдавать 1ампер в течении 10часов, а вот 10ампер он будет выдавать явно меньше часа.
Так же есть зависимость от температуры для всех химических источников тока.

есть сильноточные литиевые аккумы могущие дать и ток в 30C 🙂 только они дороже обычных.

вариант получше: взять вместо стоватной лампочки ильича 12-15 ваттный светодиод, светить будет также а жрать будет меньше.

Допустим есть два аккумулятора:

1. 4.5Ач 12В
2. 860мАч 3.7В

есть лампа 100Вт 220В, теоретически, сколько проработает каждый из аккумуляторов от батареи (с использование преобразователя)?

• Вопрос задан более двух лет назад
• 9064 просмотра

Амперы умножаем на Вольты и получаем Ватты.
Умножаем на часы и получаем Ватт*часы.
Делим на мощность нагрузки и получаем сколько оно проработает в идеальном случае. Вт*ч / Вт = ч

Другое дело нагрузка. Лампа накаливания имеет нелинейное сопротивление, зависящее от нагрева спирали. Если питать напрямую от аккума, то скорее всего ток будет зависеть от сопротивления холодной спирали (никаких 100Вт там не будет, тупо ей мало напряжения для работы).

Если питать лампу через хорошую повышайку/инвертор, то время будет зависеть от потребляемого лампой тока и КПД преобразователя. (Допустим 4,5А*ч*12В = 54Вт*ч, при работе на 100Вт нагрузку проработает 0,54ч, а с учетом КПД преобразователя процентов 80 получим 0,4часа, т.е. минут 25).

Вариант 2 вообще вряд ли сможет 100Вт отдать, это 100Вт нагрузки/3,7Ваккума = 27Апотребляемого тока

Еще следует упомянуть что ампер-часы указываются для определенных условий например разряд током таким-то при температуре такой-то.

Если ток будет больше – аккумулятор продержится меньше.
Например аккумулятор 10а/ч в теории должен выдавать 1ампер в течении 10часов, или 10ампер в течении часа.
На практике оно спокойно будет выдавать 1ампер в течении 10часов, а вот 10ампер он будет выдавать явно меньше часа.
Так же есть зависимость от температуры для всех химических источников тока.

есть сильноточные литиевые аккумы могущие дать и ток в 30C 🙂 только они дороже обычных.

вариант получше: взять вместо стоватной лампочки ильича 12-15 ваттный светодиод, светить будет также а жрать будет меньше.

Сколько вольт / ватт выделяет автомобильный аккумулятор?

Если вы не укажете марку и модель вашего аккумулятора, вам не удастся дать вам конкретную информацию. Тем не менее, большая часть информации должна быть напечатана на этикетке, и вы также можете перейти на веб-сайт производителя батареи и посмотреть фактические характеристики.

Большинство автомобильных аккумуляторов имеют напряжение «12 В» (не совсем точное, а также зависит от оставшегося заряда и потребляемого тока), но существует множество систем, поэтому на самом деле нет общего ответа.

Кроме того, даже если мы решим сказать «12 В — безопасная ставка» для напряжения, общая емкость, максимальный ток, резервная емкость, CCA, способность батареи работать в холодных условиях и т. Д. Могут сильно различаться.

Итак, вам нужно найти аккумулятор на сайте MFR или проверить этикетку. Вот некоторые типичные характеристики (а также определения, взятые здесь ):

• Cranking Amps (CA) — рейтинг, используемый для определения способности аккумулятора запускать двигатель в условиях умеренной температуры. BCI определяет это как «разрядную нагрузку в амперах, которую новая полностью заряженная батарея при 32ºF (0ºC) может непрерывно выдавать в течение 30 секунд, поддерживая напряжение на клеммах равным или более 1,20 вольт на элемент». Этот искусственно высокий рейтинг не следует путать с CCA, который проводится при температуре 0ºF (-17,8ºC).
• Усилители холодного пуска (CCA) — рейтинг, используемый для определения способности аккумулятора запускать двигатель в условиях низких температур. BCI определяет его как «количество ампер, которое свинцово-кислотная батарея при 0ºF (-17,8ºC) может выдавать в течение 30 секунд и поддерживать минимум 1,2 В на элемент (7,2 В для 12-вольтной свинцово-кислотной батареи).
• Номинальное напряжение — номинальное напряжение батареи
• Напряжение замкнутой цепи (CCV) — напряжение батареи, когда элемент или батарея находятся под определенной разрядной нагрузкой и интервалом времени. Смотрите также напряжение разомкнутой цепи.
• Резервная емкость (RC) — BCI определяет это как «количество минут, в течение которых новая полностью заряженная батарея при 80ºF (27ºC) может разряжаться при 25 ампер и поддерживать напряжение, равное или превышающее 1,75 В на элемент» (т. Е. 10,5 вольт для 12-вольтовой батареи). Этот рейтинг представляет время, в течение которого аккумулятор будет продолжать работать с необходимыми аксессуарами в случае сбоя системы зарядки.
• Емкость — способность полностью заряженной батареи подавать определенное количество электроэнергии (AH) с заданной скоростью (в амперах) в течение определенного периода времени (часов).
• Номинальная емкость (затопленная) — CCA, RC или ампер-часы, которые батарея может выдавать с заданной скоростью разряда, конечного напряжения и температуры. Эти рейтинги часто отображаются на внешней стороне батареи

Блок питания 12 Вольт, 20 Ампер и 240 Ватт с пассивным охлаждением. Обзоры, тесты и испытания блоков питания. Купоны на скидки. Обзоры источников питания

Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.
Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.
5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали «плодиться» такие БП.
19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.
Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.
В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.
На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора.
БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.
Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.

Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.

Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.

Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.
Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12
Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.
Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.

Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.
Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.

Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.

А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.
Мне он сходу напомнил блок питания на 48 Вольт 240 Ватт, я бы даже сказал что они один в один.
Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.

Классический осмотр начинки.
1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.
2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.
3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.
Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.
4. Входные конденсаторы Rubicong закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.
5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.
6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.

Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.
По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.

Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.

1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.
2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.
3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.

Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем «косяки» производителя.

Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.
Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.

Общий вид печатной платы снизу.

Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.

Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.

Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.

На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).

Попутно измерил емкость конденсаторов.
Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.
Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.

Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть 🙂

Вот теперь можно проводить тесты.
В качестве тестового стенда использовались
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.

1. Режим холостого хода.
2. Нагрузка 5 Ампер, пульсации около 50мВ

1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне
2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений

Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.

1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ
2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.
Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.

В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.
Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.
Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.

Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.

Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.
Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.
Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.
Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.

Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.

Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.
Конечно я не претендую на высокую точность , так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.
И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:
Вход — Выход — КПД.
4.2 — 0 — 0
96.2 — 79 — 82%
189,3 — 159 — 84%
290,4 — 238 — 82%

Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить «лишние» 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.

Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов — ссылка.
Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.

Производитель же заявляет что —

Особенности:
Долговечные 105°C электролитические конденсаторы
Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности
Высокая рабочая температура до 70°C
Вибрации 5G
Малые размеры, высокая удельная мощность
Высокие КПД, долговечность и надежность
Все модули проходят 100% прогон

Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.

Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.

1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй «голый», он стоит справа от переключателя.
2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.
3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИм контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.
4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. ТАкие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.
5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая 🙂 Намотка кривая, закатали в какой то клей.
6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).

Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.
На мой взгляд это типичный «среднестатистический» китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие «дрейфа» выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.
Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.
В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его 48 Вольт вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.

Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.

Сколько ватт на розетку

В Национальном электротехническом кодексе нет требований к максимальному количеству розеток, которое вы можете установить в доме, потому что в доме не все розетки будут использоваться одновременно. Любые электроприборы мощностью более 1200 Вт следует подключать к выделенной цепи.

С их веб-сайта: «Этот купон представляет собой скидку 15%, действительную с 5:00 утра по тихоокеанскому времени 21 декабря 2020 г. до 23:59 по тихоокеанскому времени 27 декабря 2020 г. Продавец (-ы), перечисленные ниже.

Это означает, что если что-то пойдет не так, скорее всего, это будет автоматический выключатель (в коробке выключателя), а не один из удлинителей, поскольку нагрузка будет разделена между удлинителями. 15 ампер определенно должно хватить для двух компьютеров и двух мониторов. Блоки питания на 450 Вт никогда не потребляют 450 Вт.

28 апреля 2015 г. · 5500 Вт x 3 часа = 16 500 ватт-часов или 16,5 кВтч в день На полный 30-дневный месяц <=> 30 дней x 16,5 кВтч в день = 495 кВтч в месяц на электричество водонагревателя Рассчитать стоимость <=> 495 кВтч x $.10 за кВт · ч = 49,50 долларов США + налог

Разделите 210 на количество ватт, которое использует каждая струна, и вы получите количество струн, которое вы можете успешно подключить к каждой розетке. Для 20-ваттной нити это 10,5 гирлянд, соединенных последовательно.

5 апреля 2019 г. · Исходя из этого, мне нужно вычислить U-значения неизолированной трубы и изолированной трубы, а затем вычислить Q (в ваттах / метр), который представляет собой теплопотери на метр трубы. Сделав это для неизолированной трубы по сравнению с изолированной трубой, я могу увидеть, сколько ватт на метр они экономят за счет использования изоляции.- Они хотят в ваттах на метр, а не в метре3 …

17 мая 2006 г. · Это зависит от номинала выключателя. Общие значения максимального тока в цепях домашнего освещения составляют 15 и 20 ампер. Ток = мощность / напряжение, поэтому каждая лампа мощностью 60 Вт, работающая от 110 В, потребляет …

Две нагрузки по 3 кВт на кольцо плюс разногласия. Это основано на подключении двух электрических нагревателей, а также нескольких небольших приборов и ламп, как и следовало ожидать от схемотехники начала 1950-х годов. Энди Б.

Быстрый ответ: Сколько ампер в 12-вольтовой автомобильной батарее ??

Типичный автомобильный аккумулятор на 12 В имеет емкость 48 Ач.

Это означает, что при полной зарядке аккумулятор может выдавать один ампер в течение 48 часов, два ампера в течение 24 часов и так далее.

Что такое аккумулятор ампер?

Ампер-час (сокращенно Ач, или иногда Ампер-час) — это количество энергии заряда батареи, которое позволяет протекать току в один ампер в течение одного часа. Ампер — это единица измерения скорости потока электронов или тока в электрическом проводнике.

Как узнать количество ампер-часов автомобильного аккумулятора?

Умножьте это число на два, чтобы узнать истинный рейтинг AH вашего аккумулятора.Например, если ток вашей батареи составлял 12 ампер, а напряжение достигло 12 вольт ровно через 10 часов, то емкость батареи составляет 12 x 10 x 2 = или всего 240 Ач.

Сколько ампер в 12 вольте?

Эквивалентные ватты и амперы при 12 В постоянного тока

Еще 26 строк

Что должен показывать автомобильный аккумулятор на 12 вольт?

Полностью заряженные автомобильные аккумуляторы должны иметь напряжение 12,6 В или выше. Когда двигатель работает, это измерение должно составлять от 13,7 до 14,7 вольт. Если у вас нет мультиметра, чтобы определить напряжение аккумулятора, вы можете проверить свою электрическую систему, запустив автомобиль и включив фары.

Чем больше аккумулятор Ач лучше?

Если заменяемая батарея имеет такое же напряжение, вы можете использовать батарею большей емкости (больше Ач), чем исходная. Обратное также верно. Использование аккумулятора с большей емкостью в Ач увеличит время работы устройства без подзарядки.

Больше ах на батарее лучше?

Аккумуляторы для электроинструментов не так просты, где 4,0 Ач = 2,0 Ач умножить на два. Да, аккумулятор на 4,0 Ач имеет в два раза больше ячеек, чем 2.0Ах пак, но схемотехника и элементы управления обычно разные. Если у вас в два раза больше ячеек, из которых можно потреблять ток, запаса будет больше.

На сколько хватит батареи на 12 В?

Длинный ответ:

Если бы выходная мощность не была на уровне 12 В, мы бы изменили уравнение мощности, чтобы получить 12 * 40 = 480 Втч. Это означает, что аккумулятор может обеспечить 480 Вт в течение 1 часа. 40 Ач (ампер-часы) / 4,16 ампер = 9,6 часа или 9 часов 36 минут. или 480 Вт-ч (ватт-часы) / 50 (ватт) = 9.6 часов или 9 часов 36 минут.

Как я могу проверить аккумулятор в автомобиле?

Чтобы проверить аккумулятор, выполните следующие действия:

• Перед началом проверки убедитесь, что ключ зажигания и все фары вашего автомобиля выключены.
• Подключите красный или положительный тестовый провод вольтметра к положительной клемме аккумулятора.
• Затем подключите черный или отрицательный тестовый провод вольтметра к отрицательной клемме аккумулятора.

Какой хороший рейтинг CCA для автомобильного аккумулятора?

Усилитель холодного пуска (CCA)

CCA — это рейтинг, используемый в аккумуляторной промышленности для определения способности аккумулятора запускать двигатель при низких температурах.Рейтинг относится к количеству ампер, которое 12-вольтовая батарея может выдавать при 0 ° F в течение 30 секунд, поддерживая напряжение не менее 7,2 вольт.

Как рассчитать срок службы батареи?

Расчет срока службы батареи —

Фотография в статье «Wikimedia Commons» https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epimetheus_(Mond)_(361622837).jpg

Перевести ма в ватт / вольт — Перевод единиц измерения

››
Перевести миллиамперы в ватт / вольт

Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

››
Дополнительная информация от конвертера величин

Сколько мА в 1 ватт / вольт?
Ответ — 1000.
Мы предполагаем, что вы конвертируете между миллиампер и ватт / вольт .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
мА или
ватт / вольт
Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
1 ампер равен 1000 ма или 1 ватт / вольт.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать миллиампер в ватт / вольт.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

››
Таблица преобразования ма в ватт / вольт

1 ма в ватт / вольт = 0,001 ватт / вольт

10 мА в ватт / вольт = 0,01 ватт / вольт

50 мА в ватт / вольт = 0,05 ватт / вольт

100 мА в ватт / вольт = 0,1 ватт / вольт

200 мА в ватт / вольт = 0.2 ватт / вольт

500 мА в ватт / вольт = 0,5 ватт / вольт

1000 мА в ватт / вольт = 1 ватт / вольт

››
Хотите другие юниты?

Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
ватт / вольт в ма, или введите любые две единицы ниже:

››
Преобразователи общего электрического тока

ма на аттоампер
ма на наноампер
ма на пикоампер
ма на килоампер
ма на сименс вольт
ма на вольт / ом
ма на гауссиан
ма на франклин / секунду
ма на гигаамп
ма на микроампер

››
Определение: Миллиампер

Префикс системы СИ «милли» представляет собой коэффициент
10 ^-3 , или в экспоненциальной записи 1E-3.

Итак, 1 миллиампер = 10 ^-3 ампер.

››
Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

Адаптеры питания постоянного тока 12 В.1, 2, 3, 4, 5 А, 12 В (1 А, 2 А, 2,5 А, 3 А, 3,5 А, 4 А, 5 А, 6 А)

Краткая инструкция по выбору блока питания:

Единственная информация, которую вам нужно иметь, чтобы найти правильный источник питания для вашего устройства, — это напряжение / вольты (В) и сила тока / амперы (A).

Напряжение должно точно совпадать. Для устройства на 12 В постоянного тока необходим адаптер постоянного тока на 12 В.

Сила тока — это количество энергии, которое использует ваше устройство. Адаптер, который вы заказываете, должен обеспечивать по крайней мере то количество ампер, которое потребляет ваше устройство.Если ваше устройство заявляет, что оно составляет 12 В 3 А, адаптер на 3 А может справиться с этой нагрузкой, но также с 4 А и 5 А. Блок питания с большей силой тока (ампер) работать не будет.
так же трудно справиться с меньшей нагрузкой, и он будет работать более прохладно и стабильно.

Если сила тока вашего устройства неравномерная, например 3,13 А или 4,16 А, всегда округляйте в большую сторону. 3,13 А округляется до 3,5 А, а 4,16 А
устройство округлит до 4,5 А или 5 А.

Если вы соответствуете этим двум спецификациям (V и A), блок питания будет работать для вашего устройства.

Подробные инструкции:

Чтобы найти подходящий блок питания для вашего устройства, вам понадобятся две части информации.
Это напряжение (измеряется в вольтах или В) и сила тока (измеряется в амперах или А). Вы можете найти эту информацию на задней панели старого блока питания,
или с задней стороны самого устройства. Если вы не нашли его на устройстве, вы можете проверить
на сайте производителя или в инструкции к устройству в разделе «Технические характеристики».

Напряжение:
Все продаваемые нами блоки питания рассчитаны на 12 В постоянного тока.Они принимают любой вход от 100 В до 220 В переменного тока, который выходит из вашей сетевой розетки,
и выход 12 В постоянного тока. Это то, что большинство цифровых устройств, таких как ЖК-экраны, DVD-плееры, жесткие диски, аудио
Gear и большинство других цифровых устройств используют. Мы поставляем только блоки питания 12 В постоянного тока, поэтому, если ваш блок не 12 В,
вы не найдете здесь подходящего адаптера.

Сила тока:
После того, как вы подтвердили, что вам нужен источник питания на 12 В, вам нужно будет узнать, сколько мощности ваше устройство.
рисует.Это называется силой тока. Рядом с 12 В в технических характеристиках будет еще один номер, за которым следует заглавная буква «А» для ампер.
Вам понадобится блок питания, который может обеспечить достаточное количество энергии для вашего устройства. Если ваше устройство говорит, что потребляет 3 А (3 А), вам необходимо использовать блок питания.
который может выдать хотя бы такое количество ампер. Если ваше устройство заявляет, что ему требуется 3А, вы можете использовать блок на 3А, 4А или 5А. Все будет работать.

Если сила тока вашего устройства неравномерная, например 3,13 А или 4,16 А, всегда округляйте в большую сторону.3,13 А округляется до 3,5 А, а 4,16 А
устройство округлит до 4,5 А или 5 А.

Разъем:
Все наши блоки питания имеют разъем, который является стандартным для устройств 12 В постоянного тока. В большинстве устройств 12 В постоянного тока используется стандартный наконечник.
Этот наконечник имеет размер 5,5 мм (внешний цилиндр) на 2,5 мм (внутренний цилиндр) и имеет положительный центр. Это простой круглый цилиндрический соединитель.
Повторяю, если вы соответствуете напряжению и силе тока, вам не нужно беспокоиться о типе разъема, принятом в
Редкий случай, когда у вашего устройства есть необычный разъем, такой как двойной цилиндр или 4-контактный, но их легко обнаружить как разъем, на котором адаптер
В заглушках не будет простой круглой бочки со шпилькой внутри.

Сколько ватт составляет 120 вольт

Сколько ватт составляет 120 вольт

Сколько ватт могут выдержать розетки на 120 вольт?

| Типичная американская розетка может выдерживать максимум 15 ампер или 15 ампер * 120 вольт = 1800 ватт.

Какую мощность выдерживает ручка?

Используйте только розетки, предназначенные для более чем одной розетки. Узнайте, сколько мощности вы подключаете к розетке или электрической цепи. Некоторые рекомендуют, чтобы мощность любой розетки или цепи не превышала 1500 Вт.

Сколько ватт в 120 вольт?

Вт и усилитель, связанный с напряжением 120 В переменного тока

розетка 110 или 120 вольт? 110 вольт vs.220 вольт. Основное различие — это количество потенциальной энергии или напряжения, которое розетка может передать подключенному устройству. Самая распространенная розетка в любом доме — это розетка на 110 вольт. Иногда можно услышать розетки на 110 вольт, называемые 120 вольт.

Сколько ампер у розетки на 240 вольт?

Коммутационные устройства на 30 А Вилки и розетки для цепи 240/250 В могут поставляться в различных конфигурациях. Примечание. Для новых электрических плит и сушилок требуются цепи, которые подают в розетку 120 и 240 вольт.

Сколько ватт может выдержать прерыватель на 30 ампер?

Розетка на 30 ампер выдает 3600 ватт (30 ампер для 120 вольт). В результате переключатель розетки смог сопоставить код и разместить три между общей нагрузкой от 2880 Вт (80% от 3600 Вт) до 4320 Вт (120% от 3600 Вт).

Сколько ватт в 15 ампер?

1800 Вт

Какая максимальная мощность для цепи на 20 ампер?

2400 Вт

Сколько ватт составляет 30 ампер при 240 вольт?

Цепь 30 А-240 В: 30 А x 240 В = 7200 Вт.

Сколько ампер у розетки 220 вольт?

20 ампер

Можно ли подключить два фильтра к одной розетке?

Другой способ перегрузки электрических розеток — подключить две электрические розетки, используемые несколькими устройствами, к одной и той же электрической розетке. Обычно можно использовать более одной розетки в комнате, но обязательно используйте совершенно разные розетки.

Сколько ампер потребляют 1500 Вт?

12.

5 ампер

120 вольт может тебя убить?

Обычное домашнее хозяйство, 120 вольт переменного тока опасно и может быть фатальным.Электрический ток содержит поток электронов и измеряется в амперах.

Могу ли я подключить 220 В к 110 В?

Если вы подключаете устройство на 110 В к розетке 220 В (например, от 120 до 230 В, 240 В), вы можете только надеяться, что определенные защитные меры отключат питание устройства. Когда вы подключаете устройство 220 В к розетке 110 В, обычно требуется немного больше времени, прежде чем оно сломается.

Могу ли я подключить беговую дорожку к обычной розетке?

В большинстве домашних беговых дорожек используется стандартная заземленная электрическая розетка на 120 вольт.Производители рекомендуют использовать ограничители перенапряжения, соответствующие определенным стандартам. Если розетка не соответствует требованиям беговой дорожки, обратитесь к профессиональному электрику.

Является ли

120 В стандартной розеткой?

Розетка на 120 В является стандартной бытовой розеткой в ​​Северной Америке. В нынешнем виде эти розетки существуют с начала 1950-х годов — розетки на 120 В со встроенными крышками для дополнительной безопасности.

115 В стандартная розетка?

Путаница, вероятно, возникает из-за того, что напряжение в стандартной цепи на панели составляет 120 вольт, но уменьшается с увеличением расстояния от панели.В любом случае розетку на 115 вольт подключить несложно.

Сколько вольт в 1000 ватт?

Мощность — это напряжение, умноженное на ток. 1000 Вт может составлять 250 В переменного тока, среднеквадратичное значение x 4 ампера (т. Е. 250 x 4 = 1000). 1000 Вт может быть 12 вольт постоянного тока x 83,3 ампер (т.е. 12 * 83,3 = 1000). Независимо от того, переменный он или постоянный ток, 1 кВт соответствует 1 кВт.

Можете ли вы преобразовать вольты в ватты?

Преобразуйте 1000 ватт в вольты для цепи с током 10 ампер. Если вы воспользуетесь уравнением мощности 1 ватт = 1 ампер × 1 вольт и переведете формулу в вольты, вы получите 1 вольт = 1 ватт на 1 ампер.Разделите 1000 ватт на 10 ампер, и получится 100 вольт.

Как перевести из вольт в ватты?

Другими словами, ватты = амперы X вольт. Иногда вы увидите эту формулу, записанную как W = A X V. Например, если ток составляет 3 ампера (3 A), а напряжение — 110 В, умножьте 3 x 110, чтобы получить 330 Вт (ватт). Формула: P = 3A X 110V = 330W (где P — ток).

Сколько ватт на 125 вольт?

Вт = вольт x ампер в системах постоянного тока. Допустим, 120 вольт х 20 ампер, это 2400 ватт.

Как вы переводите вольт в ватты?

Как перевести ватты в вольты. Ватты можно преобразовать в вольты, используя формулу закона электричества и ватт, которая означает, что ток равен мощности, деленной на напряжение. Мы можем немного изменить эту формулу, перефразируя ее с помощью алгебры, поскольку напряжение равно силе, деленной на ток.

Сколько ампер в 3000 Вт при 240 вольт?

В Северной Америке типичный ток в жилых помещениях составляет 120 В, поэтому потребляемая мощность устройства на 3000 Вт составляет 3000 Вт / 120 В = 25 А, что довольно много для стандартной проводки (обычно 15-20 А для цепи).

Сколько ватт составляет 120 вольт

UpBright, 12 В, блок питания, 1 А, стандартный (12 В, 1 А постоянного тока), 12 Вт, Сменный адаптер переменного тока, 12 В постоянного тока, 0,5 А, 1,0 А, 500 мА, 1000 мА, шнур питания, кабель, зарядное устройство с 5,5 мм (OD) x 2,1 мм / 2,5 мм (ID) Центральный положительный наконечник: Электроника

• Убедитесь, что это подходит
  введя номер вашей модели.

• Входное напряжение по всему миру 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц. OVP, OCP, защита SCP (OVP: защита выхода от перенапряжения. OCP: защита выхода по току. SCP: защита выхода от короткого замыкания). Проверенные единицы. В отличном рабочем состоянии. 30-дневная гарантия возврата денег UpBright. Гарантия на обслуживание — 1 год.
• UpBright [внесен в список UL] Новый глобальный блок питания 12 В — стандарт 1 А (12 В, 1 А постоянного тока) 12 Вт переменного / постоянного тока Сменный адаптер 12 В постоянного тока 0,5 А 1 А 500 мА — 1000 мА 12 В постоянного тока 0,5 А — 1 А 12,0 В 1,0 А Класс переключения 2 Кабель питания Кабель Блок питания зарядного устройства с 5,5 мм (внешний корпус) x 2,1 мм / 2,5 мм (внутренний корпус) +) — Центр: положительный внутренний наконечник (Примечание: НЕ отрицательный ❌ внутренний наконечник. Пожалуйста, проверьте совместимость с вашим устройством. Спасибо.)

Подобный предмет для рассмотрения

Сколько ватт-часов в 12-вольтовой батарее

Пожалуйста, помните, что ватт — это мощность!

(ватт-час) Мощность = напряжение батареи x ампер-час (закон Ома)

Если мы проследим это уравнение, мы сможем ответить на вопрос , сколько ватт-часов находится в батарее 12 В с лучшим пониманием.

Используйте это уравнение

Напряжение аккумулятора = 12 В

Если аккумулятор в ампер-часе = 1 Ач, Ватт-час = 12 В X 1 Ач = 12 Втч

Если аккумулятор в ампер-часах = 400 Ач, Ватт-час = 12 В X 400 Ач = 4800 Втч

Профессиональные советы: Никогда не разряжайте аккумулятор после 50% заряда, чтобы продлить срок его службы.

Дополнительные примеры:

Аккумулятор 12 В 1 Ач (ампер-час) может выдать 12 Вт за 1 час.

Аккумулятор 12 В 2 Ач обеспечивает мощность 24 Вт в течение 1 часа.

Аккумулятор 12 В 500 Ач может выдавать 6 киловатт в течение 1 часа

Общие вопросы и ответы

Что такое ампер-час?

Ампер-час — это общий термин, используемый для оценки емкости накопителей энергии, особенно аккумуляторных батарей. Чем выше рейтинг, тем больше время работы от аккумулятора.

1 ампер-час — это единица измерения электрического заряда, умноженная на время. Он равен заряду, переносимому постоянным током в один ампер, протекающим в течение одного часа, или 3600 кулонами.

Что на самом деле означает 200 ампер-час?

200 ампер-час означает, что аккумулятор 12 В, работающий от 1 А, может работать в течение 200 часов.

Мы также можем рассчитать, сколько часов может проработать батарея определенной емкости, если вам известна сила тока.