Дюбели для крепления металлических профилей: Дюбель-гвозди для крепления металлических профилей гипсокартона к стене

Саморезы, шурупы и дюбеля для гипсокартона

Гипсокартон стал популярным строительным материалом. Ведь с ним легко работать, если иметь все необходимое. Одним из основных элементов гипсокартонных конструкций является крепеж. Если правильно выбрать саморезы для гипсокартона, то конструкция будет прочной и долговечной.

Какие крепления используются в конструкциях из гипсокартона

Гипсокартонные конструкции включают в себя несколько материалов – гкл (гипсокартонный лист), металлический профиль, деревянные распорки (при необходимости усиления). Кроме того, саму конструкцию нужно прикрепить к несущей стене. Она может быть деревянной или бетонной (кирпичной). Разнообразие используемых материалов влечет за собой необходимость использования различных метизов.

К содержанию↑

Крепежи для ГКЛ

Перед монтажом необходимо определить какими саморезами крепить гипсокартон к профилю. Это зависит от материала какркаса, к которому будут крепиться листы.

Самонарезающие шурупы для гипсокартона по металлу представляют собой винт со стержнем в виде конуса, заостренного на конце. Они применяются для крепления гкл к металлическому профилю. В случае если толщина металла превышает 0,7 мм, то подойдут шурупы для профиля со сверлом на конце, вместо обычного заострения. Они используются для профилей с толщиной стенки 07-2,2 мм.

1 – по металлу; 2 – по дереву

Самонарезающие шурупы по дереву – это аналог саморезов по металлу. Их различие – шаг резьбы. Саморез по дереву имеет больший шаг резьбы, по сравнению с шурупами по металлу, и используется для крепления гкл к деревянной конструкции.

Саморезы для металлических профилей

Саморезы для профиля гипсокартона, из-за маленьких размеров получили прозвища «клопы», «блохи» или «семечки». Они имеют размеры: длина от 9,5 до 11 мм, диаметр от 3,5 до 3,9 мм. Форма головки – полусфера или полуцилиндр с крестообразным шлицом.

Если толщина металла не превышает 1.2 мм, то можно использовать саморез для профиля гипсокартона с заостренным концом, при большей толщине применяют шуруп со сверлом на конце. Такие винты успешно бурят отверстия в профиле, толщиной до 2 мм.

К содержанию↑

Крепежи для крепления каркаса к стене

Дюбель-гвоздь используется для крепления элементов каркаса конструкции к бетонной или кирпичной стене. Оптимальный размер: диаметр 6 мм, длина 37 мм.

Анкерный болт имеет то же назначение, что и дюбель-гвоздь, но применяется в тех случаях, когда необходимо добиться более прочного и выносливого крепления.

Саморезы по дереву используются для крепления каркаса конструкции к деревянным стенам.

К содержанию↑

Отличия саморезов для гипсокартона

Во время закупки крепежного материала можно столкнуться с проблемой – как выбрать саморезы для гипсокартона. Ведь современные строительные материалы изготавливаются с учетом мельчайших факторов. Чтобы решить эту проблему, нужно подробнее ознакомиться с техническими характеристиками крепежей.
Классификация саморезов для гкл:

1. По материалу скрепления бывают по дереву или по металлу. Их основное различие – шаг резьбы.
2. По размеру. Каждый шуруп имеет свою маркировку, состоящую из двух чисел. Первое число означает диаметр винта, второе – длину стержня. Для гипсокартона в один слой применяют саморезы 3.5х25, в два слоя – 3.5х35.
3. Форма головки винта может быть потайной, сферической или полусферической. Для крепления гкл используют шурупы с потайной головкой и крестообразным шлицом.
4. Материал изготовления: бывают стальные, латунные и стальные с защитным покрытием (цинковое и фосфатное). Стальные – прочны, но подвержены коррозии. Латунные – стойки к коррозии, но имеют малую механическую прочность. Стальные с защитным покрытием – прочные и стойкие к коррозии.

Материал винта можно определить по цвету:

1. Белые – это латунные или стальные оцинкованные.
2. Желтые – оксидированные (нержавеющие).
3. Черные – стальные закаленные.

К содержанию↑

Просекатель – альтернатива шурупам

Элементы металлического каркаса под гкл конструкцию обычно скрепляются с помощью саморезов «клопов». Этот способ прочен, но требует сравнительно много времени, чтобы вкрутить  шуруп. Эта проблема была решена с появлением просекателя.

Просекатель – это механизм, работающий по принципу обычных ножниц, но вместо лезвий он имеет шип, прокалывающий металл. Чтобы скрепить два элемента каркаса, необходимо наложить их друг на друга, установить просекатель в нужное место и нажать на рычаги. Скрепление происходит за счет того, что металл выгибается внутрь отверстия и расклинивается.

При использовании просекателя не нужно думать, какими саморезами крепить профиль для гипсокартона, ведь они там полностью отсутствуют.

Преимущества просекателя:

• быстрота скрепления;
• не требует электроэнергии;
• отсутствие выступов в местах крепления.

Его недостатки:

• прочность соединения уступает саморезам, но достаточная, чтобы возводить гкл конструкции;
• на рынке много некачественных подделок, которые быстро выходят из строя.

К содержанию↑

Типы креплений к гипсокартону

Чтобы прикрепить какой-нибудь элемент к конструкции из гкл применяют различные дюбели или анкеры для гипсокартона.

Пластиковый дюбель имеет корпус с резьбой и буром на конце. Он вкручивается в гкл без предварительного сверления. Затем в пластик вкручивается металлический винт, который будет крепить устанавливаемый элемент.

Металлический дюбель имеет тот же принцип действия, что и пластиковый, но отличается большей прочностью.

Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие в гкл, и при вкручивании винта дюбель расширяется в пространстве за листом.

Дюбель «молли» для гипсокартона работает по схожему принципу, что и «бабочка». Однако он изготовлен из металла, поэтому выдерживает большие нагрузки. Чтобы установить дюбель «молли» необходимо вставить его в отверстие в гипсокартоне, вкрутить до упора винт – это повлечет за собой его раскрытие, затем выкрутить винт и прикрепить устанавливаемый элемент.

Были перечислены основные виды саморезов, дюбелей, методы крепления, которые используются при работе с гипсокартоном. Все они отличаются принципом действия, техническими и эксплуатационными характеристиками. Несомненно, существует множество альтернативных, может быть даже более надежных и удобных технологий. Если вы обладаете одним из подобных техник, можете рассказать о них в комментариях – это будет полезная информация для новичков, а может быть, и для профессионалов.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Крепеж для профиля гипсокартона: крепеж под гипсокартон

Гипсокартон является очень распространенным строительным материалом. Им обшивают стены и потолки, делают из него перегородки, всевозможные ниши, арки и другие элементы декора. Для того чтобы обеспечить удобство и качество монтажных работ, требуется правильно выбрать крепеж для гипсокартона.

Все крепежные элементы, использующиеся при работе с гипсокартоном, можно разделить на три группы:

• Использующиеся для крепления ГКЛ к каркасу, который может быть выполнен из дерева или из металлического профиля.
• Необходимые для крепления частей каркаса к стенам или потолку.
• Применяемые для фиксации на гипсокартоне различных предметов: элементов отделки, светильников и других деталей интерьера.

Крепление гипсокартона к каркасу

В последнее время самым распространенным крепежным элементом стали самонарезающие шурупы, или, как их называют чаще, саморезы. В зависимости от материала каркаса надо выбирать шурупы по дереву или по металлу. Их легко различить по шагу резьбы: у саморезов по металлу он намного меньше.

Для крепления к профилю с толстыми стенками, больше 0,7 мм, целесообразно использовать специальные саморезы, имеющие на своем конце мини-сверло. Использование их для крепления гипсокартона существенно облегчит работу.

Как правильно выбрать саморезы под гипсокартон? Надо учесть несколько нюансов:

• Для монтажа ГКЛ используют шурупы с потайной головкой. Элементы крепежа немного утапливают в листе, после чего эти отверстия шпаклюют, чтобы получить идеально ровную поверхность. По этой причине нельзя использовать метизы со сферической или полусферической головкой.
• Правильно выбрать тип самореза в зависимости от материала каркаса.
• Размер шурупов зависит от толщины покрытия: для ГКЛ, укладываемого в один слой, обычно используют саморезы 3,5 × 25; в два слоя – 3,5 × 35. Первая цифра обозначает диаметр шурупа, вторая – его длину.
• Материал винтов. Их можно легко различить по цвету: желтые – стальные с антикоррозионным покрытием, белые – латунные или стальные (оцинкованные), черные – стальные закаленные. Самыми распространенными являются последние, несмотря на весьма существенный недостаток: они подвержены коррозии, поэтому со временем при некачественной отделке на стене могут появиться ржавые пятна на месте расположения этих винтов.

При использовании закаленных саморезов можно столкнуться еще с одной проблемой. Иногда их перекаливают, вследствие чего при значительном усилии во время затяжки у них отламывается головка. Вывернуть оставшуюся в материале часть винта, чтобы вкрутить на его место новый, довольно проблематично. Поэтому лучше предварительно испытать купленные метизы, чтобы избежать проблем при монтаже.

Саморезы для металлического профиля

Для профиля гипсокартона требуется свой крепеж. Обычно используют мелкие саморезы с полусферической головкой, получившие в народе названия «клопы», «блохи» или «семечки». Они имеют шлиц крестообразной формы на головке, бывают длиной от 9,5 до 11 мм и диаметром от 3,5 до 3,9 мм.

«Блохи» с миниатюрным сверлом на конце маркируются буквами «lb», с простым острым концом – «ln».

С помощью таких шурупов скрепляются между собой отдельные элементы металлического каркаса, прикрепляются прямые подвесы. В процессе монтажа следует позаботиться о том, чтобы саморезы не мешали плотному прилеганию ГКЛ к профилю.

Крепление каркаса к стене или потолку

При таком виде монтажных работ можно использовать дюбель-гвозди, а если требуется получить особо прочное крепление, например при тяжелом каркасе, то можно применить анкерные болты.

Дюбель-гвоздь – наиболее простой элемент, позволяющий надежно прикрепить к бетонной или кирпичной стене металлический профиль: в стене сверлится отверстие нужного диаметра, после чего сквозь отверстие в профиле вставляется пластмассовый дюбель и молотком вбивается металлический винт. Крестообразный шлиц на головке служит для выкручивания винта в случае необходимости, а вот вытащить сам дюбель практически невозможно.

Похожий алгоритм используется и при работе с анкерными болтами, только они не вбиваются, а вкручиваются при помощи ключа в металлическую трубку дюбеля, распирая ее и обеспечивая надежное крепление.

Крепеж дополнительных элементов к поверхности гипсокартона

Если на гипсокартонный потолок требуется повесить светильник, прикрепить к стене из ГКЛ телевизор, зеркало или что-то еще, то не обойтись без специальных элементов крепежа. Не стоит надеяться, что вкрученный в ГКЛ обычный саморез сможет обеспечить надежное крепление.

Для решения этой задачи можно применить следующие крепежные элементы:

• «Бабочка». Пластмассовый, реже металлический дюбель, вставляемый в просверленное отверстие. При вкручивании винта его крылья, которые находятся за поверхностью гипсокартона, раскрываются и надежно фиксируют крепеж.

• Дюбели типа «Driva». Для них предварительного сверления не требуется, так как эта деталь имеет на конце маленьких бур. Дюбель из пластика или металла вворачивается в ГКЛ, где удерживается специальной резьбой с редким шагом. Вкручиваемый в нее винт служит для фиксации прикрепляемого элемента.
• Дюбель типа «Molly» чем-то напоминает «бабочку», но имеет более сложную конструкцию и способен удерживать более значительный вес. Он тоже вставляется в заранее просверленное отверстие, после чего вкручиванием болта осуществляется раскрытие специальных «плечиков», обеспечивающих фиксацию. В дальнейшем болт выкручивается, а на его место можно поместить проушину, крюк или винт, необходимые для монтажа прикрепляемого изделия.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

На сегодняшний день в ремонтно-отделочных работах часто применяют гипсокартон и конструкции из него, поскольку у этого материала есть ряд преимуществ по сравнению с другими. Монтаж профиля под гипсокартон своими руками выполнить просто, но это требует точных расчетов и соблюдения правил.

Как крепить профиль к стене

В качестве отделочного материла для придания стенам идеально ровной поверхности в наши дни довольно часто используют гипсокартон, устанавливать который необходимо на металлические профиля. Всю работу по ремонту помещения можно выполнять самостоятельно и довольно быстро, без привлечения специалистов и траты лишних денежных средств.

Гипсокартон – прекрасный материал, способный отлично сохранять тепло в помещении и поглощать посторонние звуки. Чтобы он хорошо выполнял свои основные функции, а также прочно держался на поверхности стен, необходимо позаботиться о правильном размещении профилей. Преимуществом установки подобного металлического каркаса является возможность размещения их даже на неровном основании.

Из-за того, что известно довольно много разновидностей профилей, разобраться в том, какой лучше приобрести для отделки стен помогут советы специалистов. По их рекомендациям, лучше всего процесс облицовки проводить одновременно при помощи профилей ПН 28/27 и ПП 60/27. Обрешетку, сделанную из второго вида профилей необходимо размещать таким образом, чтобы под нее еще можно было уложить электрическую проводку и разместить систему коммуникаций. Кроме этого, в супермаркетах можно купить специально предназначенный для подобного вида работ комплект профилей ПН и ПС.

Металлические профиля монтируются при помощи прямых подвесов. Размещать их нужно на расстоянии не более 150 см друг от друга (наиболее приемлемым вариантом будет величина в 100 см). Кроме этого, для более прочного крепления каркаса следует использовать дюбеля.

Как крепить профиль к стене своими руками?

Выполнять работу по созданию металлического каркаса для листов гипсокартона очень просто. Главное, следовать некоторым советам и рекомендациям, которые помогут сделать всю работу быстро и качественно.

1. Первым делом поверхность стены нужно измерить при помощи рулетки и сделать отметки для размещения подвесов. Для этого через каждые 0,6 м рабочей поверхности (выполняя замеры по горизонтали) на ней нужно карандашом или мелом поставить отметки, которые будут ориентиром для вертикальных линий (правильно выполнять этот этап работ поможет уровень).

2. Закончив рисовать вертикальные линии, каждую из них разбивают на одинаковые по величине участки, на которых будут устанавливаться подвесы (их количество может равняться трем, если высота помещения составляет, например, 2,5 м).

3. Затем устанавливают профиль по периметру. Для этого ножницами по металлу разрезают профиль ПН 28/27 на небольшие кусочки и для удобства приклеивают их к стене на самоклеящуюся ленту. После этого, используя перфоратор, прямо через профиль делают отверстия, в которые затем забиваются дюбеля.

4. После проделанных работ, в направляющие не спеша вставляют профиля ПП 60/27, предварительно разрезав их на элементы, практически полностью соответствующие высоте всего помещения.

5. Чтобы профиль как можно более жестко и устойчиво размещался на стене, подвесы необходимо подогнуть к направляющим таким образом, чтобы они доходили до его стенок.

6. Применяя уровень, очень быстро происходит точное соединение профилей и подвесов, а значит – сбор всей конструкции в единую систему, которая становится полностью готовой для последующего крепления на нее листов гипсокартона.

Чертежные работы на стене

Как выровнять стены гипсокартоном без использования профиля?

Для этого также понадобится четкий чертеж. Здесь нужен будет уровень, линейка, карандаш, метр. Все, что делает линии максимально четкими и ровными, поскольку от этого будет зависеть прочность конструкции.

При разметке на стене надо учитывать, что граница от гипсокартонного листа до потолка составляет ширину 5 мм, от гипсокартона до пола должно остаться свободного пространства 10 мм. Эти линии следует отчертить как вверху стены, так и внизу. На полу можно положить предмет высотой 10мм. для контроля зазора.

Гипсокартонный лист меньше чем высота стены. Чертится линия по размеру ГКЛ и отмеряется оставшееся расстояние. Этот размер стоит записать на листе, он понадобится в дальнейшем. Гипсокартон клеится к стене таким образом:

Серая заштриховка — это записанный размер.

По углам в комнате следует повесить отвесы, потому что они часто бывают неровными. После этого следует начертить строго вертикальную линию.

Крепление к стене

Оно немного отличается от потолочного монтажа. По заранее сделанной разметке на потолке и на стене устанавливаются направляющие профиля и выполняется каркас.

1. Подготовленную заранее уплотняющую ленту приклеивают на фронтальную поверхность ПН. Его фиксируют на полу. Какими саморезами или шурупами крепить направляющий профиль зависит от материала пола и его толщины;
2. Затем надо провести по стене вертикальные линии. Они должны быть идеально ровными, поэтому используется отвес или лазерный уровень;
3. По этим линиям следует прикрепить подвесы с шагом 50 см. Их середина должна обязательно совпадать с линией – ориентиром, которая получилась при разметке;
4. Стеновой профиль необходимо вставить в направляющий и прикрепить его к подвесам саморезами. Вертикальные направляющие должны заходить в полости напольного и потолочного профиля.

Каркас готов. К нему прикрепляют ГКЛ. Это производиться дюбелями, параметры которых зависят от того, как выбраны саморезы для гипсокартона.

Что потребуется для крепления

Если для направляющих профилей вполне достаточно подобрать только соответствующий материалу стен крепежный материал, то с потолочными рейками все сложнее. Ведь необходимо соединять различные детали каркаса между собой. Итак, какой крепеж потребуется?Так выглядят виброподвесы для монтажа потолочного профиляПример крепления профиля на простые подвесы

Саморезы

Саморезами для профиля осуществляется соединение большинства металлических деталей каркаса между собой. Причем таких метизов необходимо довольно большое количество и разных наименований.

• пресс шайбы и клопы (блохи). Это два разных типа саморезов по металлу. Первые имеют широкую шляпку и более крупный размер, вторые мелкие метизы с параметрами до 10 мм. Для соединения профилей между собой можно воспользоваться подходящим вариантом. Однако на плоскостях где будет впоследствии монтироваться гипсокартон все-таки отдать предпочтение блохам, их мелкие шляпки не создают помехи в монтаже обшивки. Используется такой крепеж для соединений потолочных и направляющих профилей между собой, а также для фиксации подвесов к рейкам основания;
• дюбель-гвозди. По внешнему виду это обычный саморез с пластиковым дюбелем, однако, со своей технологией монтажа. Их не ввинчивают, а забивают с помощью молотка или же ударной дрели. Для этого острие дюбелей- гвоздей имеет заточку, а не буравчик. Такие метизы необходимы для крепления прямых подвесов к поверхности перекрытия здания. Еще как аналог для фиксации подвесов можно использовать анкер клин.

Важно убедиться в том, что дюбели- гвозди обеспечат надежную фиксацию в толще потолка, они не подойдут для перекрытий,имеющих хрупкую структуру, например, в старых домах с глиняно-деревянными потолками!

Дополнительные элементы

Подвесы. Тип крепления, который потребуется в сборке каркаса подвесного потолка (П-образные подвесы). Они обеспечивают соединение Чаще всего в жилых строениях используют прямые подвесы – металлические пластинки с перфорацией. Но, данную деталь возможно использовать только при незначительном расстоянии потолка от перекрытия (обычно 125 мм).

Пример крепления потолочного профиля на подвесыПроцесс крепления подвесов по уровню А также в некоторых случаях вполне можно заменить подвесы самоделками из направляющего профиля для гипсокартона, нарезанного по размеру с изгибами для крепления реек. В процессе работы по сборке каркаса подвесного потолка могут потребоваться еще и такие элементы,как:

• Одноуровневые соединители Крабы для фиксации потолочного профиля и поперечных реек в одной плоскости;
• Двухуровневые соединители. В отличие от первого варианта обеспечивают крепеж пересекающихся реек каркаса наложенных одна на другую;
• Удлинители. Они необходимы в случае торцевых соединений двух потолочных профилей;
• Т-образный соединитель. Деталь необходима при стыковке профилей под прямым углом, а также в фиксации потолочных реек с направляющими.

Еще один элемент, который будет необходим при создании шумоизолирующих потолков – виброподвес. Это практически тот же п-образный вариант крепления, но с дополнительной подкладкой для гашения вибраций.каркаса на потолок. Чаще всего в процессе работы многие с этих элементов заменяются мастерами на самоделки, изготовленные из отрезков направляющих и потолочных профилей.

Когда есть все необходимые материалы, можно приступать к сборке каркаса подвесного потолка, в процессе которого и выполнить установку и закрепление потолочных профилей на потолке.

Виды металлических профилей

Для создания каркаса в основном используются два типоразмера профилей:

• D (меньший) – необходим для создания плоскостей, на которые будут крепиться листы гипсокартона;
• W (больший) – используется в формировании общего каркаса стены.

Также в монтаже профиля под гипсокартон используется опорный C и направляющий U варианты. Направляющий вариант является простым типом П-образного профиля с гладкой поверхностью, в который торцом устанавливают опорный вариант. Опорный тип имеет ребристую поверхность, которая наделяет его большей жесткостью на изгиб.

В итоге получается, что основным несущим элементом металлического каркаса является CD профиль с размерами 60х27 мм. В роли направляющей для крепления выступает элемент UD с размерами 80х27 мм. Стоечным вариантом для создания каркаса является CW 50х50 мм, 50х100 мм, 50х75 мм, направляющая для CW – UW профиль с размерами 75х40 мм, 50х40 мм, 100х40 мм. Также можно использовать UA, являющийся укрепленным аналогом CW, имеющим более толстую стенку.

На каком профиле можно фиксировать гипсокартон

Для удобства монтажа можно использовать профиль для стены из гипсокартона, который бывает четырех видов:

• Два из них применяются для монтажа каркаса на стенах и для изготовления перегородок.
• Два — для устройства каркаса на потолке.

Стандартная длина элементов составляет три или четыре метра. Толщина используемого для их изготовления металла — от 0,4 до 0,8 миллиметров. Оптимальный вариант при толщине профиля не менее 0,55 миллиметров. Кроме этого используются два типа элементов для отделки гипсокартонных поверхностей.

По назначению профили бывают:

• Стоечные или ПС. Имеют С-образную форму с продольными желобками. Основание элемента – «спинка», ширина ее колеблется в пределах 50-100 миллиметров, а боковины – «полки», их размер всегда 50 миллиметров, применяются для монтажа перегородок и облицовки помещения. Используется при монтаже вертикальных стоек.
• Направляющие или ПН. Изготавливаются П-образной формы с размерами:

1. 40 миллиметров ширина полок, всегда постоянная;
2. от 50 до 100 миллиметров, размеры основания.

Применяются при создании перегородок и стенового каркаса. При монтаже фиксируется к потолку и полу, создавая жесткую раму для основной конструкции.

• Потолочные или ПП, с размерами: 60х27 миллиметров, имеют три одинаковые продольные канавки. Используются для устройства подвесной конструкции.
• Потолочные направляющие или ПНП, их размеры: 28х27 миллиметров. Применяются для монтажа каркасов на потолках и как вертикальный элемент для стен.
• Угловые или ПУ, размеры, которые: 31х31, 25х25 миллиметров. Используется для укрепления углов. Изготавливаются внешними или внутренними, которые отличаются параметрами и назначением.
• Арочные или ПА имеют выгнутую или выпуклую форму. Служат для оформления дверных проемов арочного типа и создания сложных подвесных конструкций волнообразной формы.

Профили для монтажа гипсокартона

В качестве дополнительных элементов используются:

• Соединительная муфта, для увеличения длины ПП профилей.
• Краб выполнен крестообразной формы и применяется в местах пересечения профильных элементов, как на фото, что увеличивает прочность конструкции. Двухуровневый краб монтируется на ПП верхнего уровня и прочно фиксирует металлический профиль нижнего уровня.

Прямой подвесной элемент крепится к поверхности, и сгибается по специальным линиям. Затем в П-образный проем устанавливаются и фиксируются профили. Излишки «ушек» аккуратно отгибаются или отрезаются.

Совет: При использовании такого крепежного элемента, необходимо, чтобы подпотолочное пространство было не более 6 сантиметров.

Зажимы и тяги анкерных подвесок. С их помощью можно производить регулировку высоты межпотолочного пространства в пределах от 25 до 100 сантиметров. Опорная часть элемента обеспечивает стабильное расположение ПП.

Как выбрать метизы для монтажа профилей

Метизы для фиксации направляющих и подвесов должны выбираться от типа поверхностей, для которых они предназначены.

• Для стен и потолка из бетона, профиль или подвесы анкерные фиксируются дюбелями, размеры которых 6х60 или 6х40 миллиметров, что зависит от качества поверхностей.
• На основы из дерева для крепежа используются шурупы, размерами 6х70, 6х80 миллиметров.
• Все металлические элементы конструкции, такие как: подвесы прямые к потолочным профилям, профили стоечные к направляющим, муфты соединительные, крабы, фиксировать между собой лучше саморезами с заостренным концом, размерами 3,5х11 миллиметров.
• Гипсокартон крепится к металлическим профилям саморезами с мелкой резьбой 3,5х25 миллиметра, изготовленными из оцинкованной стали. В этом случае выполнять предварительно никакого отверстия не стоит.
• Направляющие профиля для изготовления стоек к потолку из гипсокарта можно фиксировать специальными раскрывающимися дюбелями, обеспечивающими надежное крепление.

Какие инструменты нужны при монтаже профильных элементов

Профиль для стен из гипсокартона крепится на:

• Прямые подвесы.
• Анкерные подвесы.
• Соединители «краб».

Для монтажа каркаса и укладки утепления понадобится подготовить:

• Перфоратор, для сверления отверстий под установку дюбелей.
• Шуруповерт.
• Электродрель со специальной насадкой для фиксации гипсокартона.
• Отвертка.
• Скреппрофиль или просекатель.
• Рашпиль.
• Электролобзик.
• Кусачки.
• Уровень строительный с магнитной стороной.
• Уровень водяной.
• Уровень лазерный.
• Чоклайн или малярный шнур.
• Синьку.
• Отвес.
• Металлический или деревянный угольник.
• Дюбеля и сверла к ним, диаметром 6 миллиметров.
• Саморезы, диаметром 4 миллиметра.
• Для резки профиля ножницы по металлу.
• Двухсторонний скотч.
• Защитные перчатки.
• Маска для защиты лица при работе с утеплителем.

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Как выполнить монтаж профиля под гипсокартон своими руками, не допустив ошибок

На сегодняшний день в ремонтно-отделочных работах часто применяют гипсокартон и конструкции из него, поскольку у этого материала есть ряд преимуществ по сравнению с другими.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками выполнить просто, но это требует точных расчетов и соблюдения правил.

Применяется два способа укладки листов гипсокартона – каркасный и бескаркасный.

Последний предполагает наклеивание листов на гладкую поверхность с применением гипсового клея. Таким способом выравнивают стены.

Обшивка стен бескаркасным способом

Каркасный же метод – это создание основы из профилей, которую затем обшивают гипсокартонными листами.

Применяется множество вариантов соединения деталей, но правильнее всего использовать просекатель. Клещи-просекатель – это устройство, позволяющее без особого труда создавать просечки.

Перед началом работ правильно рассчитайте количество и тип комплектующих комплектующих.

Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2×13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца.

Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась.

И докручиваем шуруп на малых оборотах.

Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку.

И закручиваем шуруп. Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое.

Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

Немаловажный нюанс! Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку

Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку.

Таким образом и следующие профили.

Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку.

Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней.

Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше.

Приступаем к креплению — используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез.

Лучше закреплять стараться посередине профиля.

Тоже самое проделываем с другой стороны профиля.

Таким же образом закрепляем все последующие профили.

По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано — они еще пригодятся.

Этапы крепления профиля под гипсокартон

Пол и прилегающие стены, к которым будет крепиться новая стена, должны быть выровнены и оштукатурены.

Рассмотрим вариант формирования стены с использованием профилей UW и CW.

Шаг 1. Размечаем положение будущей стены на полу. При этом будущую конструкцию следует привязывать к обеим стенам. Учитывая неровность поверхностей и отсутствие идеально прямых углов, разметка на разных концах может немного отличаться (на несколько сантиметров). Намечая первую линию размещения стены, следует учесть, что в дальнейшем по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не гипсокартонная конструкция. К полученной отметке следует прибавить толщину листа ГКЛ, шпатлевки и отделки. После того как первая линия нанесена, переходим к ее переносу на потолок и стены. На данном этапе следует использовать отвес или лазерный уровень.

Шаг 2. Профили крепим к стенам с использованием уплотнительной ленты. Первыми устанавливаем UW на пол и потолок. В их монтаже используем ударные саморезы и дюбели через каждые 0,5 метра и по краям. Опорные CW стойки размещаем по краям направляющих. Также следует разместить стойки в местах, где будут организованы оконные или дверные проемы. Профили крепят на нижних направляющих, затем выставляют вертикально и прикрепляют к верхней направляющей. При этом не забывайте оставить запас на обшивку полосами ГКЛ конструкции. Профили следует ставить лицевой стороной внутрь оконных или дверных проемов. В монтаже стоек к направляющим лучше всего использовать саморезы-блошки.

Шаг 3. Усиление периметров оконных и дверных проемов производится с помощью деревянных брусьев, которые размещают внутри профиля и крепят саморезами. В случае, если используется AU, брусья можно не устанавливать.

Шаг 4. По всей длине каркаса вертикально ставим опорные CW. От прилегающей стены первый профиль ставится на расстоянии 55 см, последующие — строго на расстоянии 60 см друг о друга.

Шаг 5. Дверные и оконные проемы обозначаются с помощью направляющих UW. Для этого следует отрезать кусок длиннее на 30 см, чем ширина проема. На изгибе боковых загибок на лицевой стороне ставят метки на удалении 15 см от края.

В итоге межу метками должно получиться расстояние, отвечающее ширине проема.

Боковины подрезают под углом 45° от края в сторону основания профиля. Края подгибаем и получаем конструкцию П-образной формы. Надеваем полученную конструкцию на стойки по бокам отогнутыми краями и поднимаем на требуемую высоту. Далее прикручиваем ее с помощью саморезов. Косые ушки, образовавшиеся на горизонтальные части заготовки, также фиксируем с помощью крепежа. Аналогично формируем оконные проемы. На этом монтаж профиля под гипсокартон завершен.

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому !) Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу — так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной.

Сухие смеси клея

Самым известным вариантом является клей на основе гипса. Иногда основу составляет цемент.

Принцип монтажа таков:

1. По краю листа кладется смесь клея пунктирным методом, возможна и сплошная линия. Следует добиться того, чтобы пустота между базой и листом полностью заполнилась. По остальному листу клеевая смесь кладется точечно – горкой, через каждые 30 см.
2. Если на поверхности для ровности используются подложки, тогда они крепятся строительной пеной и оставляются до полного высыхания. Лишняя пена убирается.
3. После наложения на лист клеевой массы, его следует прислонить к стене, выровнять и зафиксировать. Как закрепить гипсокартон на стене? Для застывания клея под листом, для фиксации применяется «держатель». Он напоминает швабру. Широкий конец прижимает лист, а острие фиксируется на полу. Для полного прижима по листу следует постучать резиновым молотком. Он плотно ляжет на клей.
4. После застывания клея лист закрепляется дюбелями – грибками.

Когда произведен крепеж гипсокартона к стене без профиля, работа начинается с пустыми оставшимися частями стены. Для этого на отдельном листе бумаги записаны размеры пустот. По этим размерам вырезаются куски гипсокартона строительным ножом. Делается фаска. И таким же образом, как и цельный лист, приклеиваются куски на пустоты стены.

Синтетический клей

Здесь применимы 2 способа:

1. Пена льётся на лист.
2. Пена заливается в пространство между ГКЛ и базовой поверхностью.

В первом способе пену следует накладывать на лист без оптимизма (немногими порциями). Так как она увеличится в несколько раз и вылезет за границы листа, кроме этого  может раздуться внутри. Гипсокартон надуется «пузом» или лопнет.

Второй способ применим тогда, когда стена имеет неровности. В этом случае сначала монтируется с помощью крепежей ГКЛ к стене. После в листе делается отверстие (на 1 м2 – 12 шт.) небольшого размера. В это отверстие заливается пена. Через сутки остатки пены убираются строительным ножом, армируются швы и все стыки, имеющие фаску, грунтуются.

После высыхания на все стыки гипсокартонной конструкции накладывается армирующая лента. Поверх ленты накладывается тонкий слой «Финиша». Следует выждать время высыхания. При помощи затирки убираются лишние полочки и мелкие камушки. Всю поверхность гипсокартонной стены следует прогрунтовать. После высыхания на поверхность накладывается шпаклевка.

Дюбели для крепления металлических профилей. Кнауф — Хартмут. Технология монтажа дюбель-гвоздя

Помимо самого гипсокартона, одной из главных составляющих различных конструкций сборных перегородок, облицовок и подвесных потолков являются каркасы из металлических профилей, изготавливаемых из листа оцинкованной жести толщиной 0,56-0,6 мм методом холодной прокатки. Стандартная длина профилей составляет 2750, 3000, 4000 и 4500 мм. На рынке можно встретить некачественные профили меньшей длины и толщины.

Тяжелые пунктуальные нагрузки

Оставьте минимальный зазор между каждой узловой точкой около 40 сантиметров. Легкая мебель и небольшие полки, которые выступают из стены более 25 сантиметров, следует рассматривать как эксцентричные нагрузки. В этом разделе мы ссылаемся на некоторые мелкие объемные термосы, радиаторы, узкие, но тяжелые полки и т.д. в общем, установка этих элементов уже была предусмотрена во время сборки Пладура, и для этого в перегородках были помещены необходимые подкрепления.

Для типов грузов, таких как стойки с длинным покрытием, галереи для картин, тяжелые литья, большие картины или фрески и т.д. Они будут обрабатываться и будут принимать те же меры предосторожности, что и пунктуальные нагрузки. Как только мы узнаем вес элемента, мы будем распределять его нагрузку на столько якорей, сколько необходимо, таким образом, чтобы они не превышали 30 килограммов на точку, которая ранее была зафиксирована, и что каждая опорная точка разделена по меньшей мере на 40 сантиметров.

Стоечные профили

используются в качестве вертикальных стоек каркаса для закрепления на них гипсокартонных листов. Центральный сегмент стоечного профиля — спинка, под прямым углом к которой загнуты две полки. Полки профилей всех размеров имеют ширину 50 мм. Ширина спинки может номинально составлять 50, 65, 75 и 100 мм. Принятые обозначения стоечных профилей:

Анкеры для эксцентриковых нагрузок в секциях и секциях

Выберите соответствующий штекер в соответствии с типом нагрузки, как указано для точечных нагрузок. Эксцентрические нагрузки — это те, которые чрезмерно выступают из стены или ее большой объем, придают стенке напряжение вниз и наружу.

Световые эксцентриковые нагрузки

Это касается кухонных шкафов, полки с очень широкими полками и т.д.

Как мы видели раньше, они вытаскивают со стены, потому что они действуют как рычаг. В этом разделе мы говорим только о мебели, которая выступает из стены максимум 60 сантиметров. Если фонд превышает эту меру, необходимо принять дополнительные меры предосторожности.

ПС 50 х 50
;

ПС 65 х 50
;

ПС 75 х 50
;

ПС 100 х 50
(первой указывается ширина спинки в мм)

Действительная ширина спинки несколько меньше номинальной. Например, для стоечного профиля ПС 50 х 50 реальная ширина спинки — 48,5 мм. Это обеспечивает прочное, но без деформации сцепление стоечного и направляющего профилей. Достаточная ширина полки профиля обеспечивает попадание самореза в необходимое место, что особенно важно при двухслойной облицовке.

Количество рекомендуемых якорей в зависимости от веса и глубины

Чтобы повесить эти предметы, следуйте приведенным ниже советам.

Средняя и тяжелая нагрузка

Они должны быть закреплены на решетке разделов или усилены устойчивыми элементами. Как мы уже говорили, для этих типов нагрузок армирование обычно устанавливается внутри перегородки во время сборки Пладура. Если необходимо разместить новые подкрепления, желательно иметь рекомендации специализированного установщика. Но вы также можете выполнить следующие действия.

Как закреплять средние или тяжелые грузы в стенах фасадов?

Сделайте отверстие, пока стена не будет перфорирована, и поместите блок с винтом достаточно долго, чтобы расширить стену. Вы также можете разместить пластиковый или металлический блок на расстоянии более четырех или пяти сантиметров от общей толщины гипсокартона.

Полки профиля по всей длине либо имеют три продольные канавки, при этом средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые саморезы, либо имеют ровную поверхность. В спинках профилей предусмотрены специальные отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуникаций внутри стены или перегородки. Эти отверстия (как правило, спаренные) расположены около торцов профилей и имеют диаметр 33 мм.

Крепление руки укрепляет структуру на ее основании. Он должен, с одной стороны, выдерживать тяговые усилия, которые могут быть чрезвычайно важными, особенно в случае бури, а с другой — предотвращать проникновение воды на древесину, избегая при этом контакта с ней. Поэтому важно тщательное выполнение анкеров.

В нормальных ситуациях анкеры не подвержены никаким ограничениям. Но в случае ветра конструкция засасывается депрессией. Существует также дополнительная боковая сила из-за давления на лицо, подверженное воздействию ветра. Важно, чтобы анкеры выдерживали вертикальные усилия вверх.

Для правильного выбора размера профиля необходимо учитывать планируемую высоту перегородки, ее конструктивные особенности (однослойная или двухслойная облицовка), а также звуко- и теплоизоляционные требования.

Направляющие профили

используются в качестве направляющей основы для стоечных профилей. Кроме того, направляющие профили могут применяться для выполнения перемычек между стоечными профилями. Это необходимо, например, для установки в перегородках дверных коробок.

Подготовка якорных проходов

Эта рекомендация должна соблюдаться, особенно в зонах риска циклонов. На каждом конце рельса должен быть якорь. В частности, в случае ботинка. Если анкеры уже запечатаны в плите, отметьте штифты карандашом, предварительно наложив стрингер. Не забудьте сделать это, прежде чем собирать всю конструкцию стены.

Практикуя глухую дыру с плоским деревянным долотом, якорная головка может быть частично скрыта. Необходимо иметь битумную полоску между гладкой и бетонной. Эта лента позволяет избежать контакта древесины с влажностью. Потому что, даже если он никогда не подвергается плохой погоде, плита может представлять мокрые лифты по капиллярности. Полоса может выступать на несколько сантиметров снаружи. При фиксации облицовки складывайте выступающую часть. Метод укладки битумной полосы, следуя приведенному ниже методу.

Спинка направляющего профиля имеет два продольных ребра жесткости. Направляющие профили выпускаются следующих размеров:

ПН 50 х 40
;

ПН 65 х 40
;

ПН 75 х 40
;

ПН 100 х 40
(первой оказывается ширина спинки).

Размеры спинок ПН-профилей соответствуют размерам спинок ПС-профилей, обеспечивая плотную, без зазоров и деформирования полок, стыковку профилей.

В случае бетонной плиты возможны несколько типов крепления. Герметичный резьбовой хвостовик: резьбовой хвостовик вставляется во время заливки бетона перед его установкой. Это чрезвычайно эффективный метод, но требует особой осторожности для позиционирования стеблей. Не так очевидно, когда у вас есть руки в бетоне.: также выполнены с резьбовыми стержнями, но они запечатываются после установки бетона.

• Крепление очень прочное, а позиционирование легче, чем в предыдущем случае.
• Это метод, который мы защищаем.

Гладкий будет служить в качестве направляющей для сверления.

Спинки направляющих профилей имеют отверстия диаметром 8 мм для установки дюбель-гвоздей, которыми профили крепятся к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия высверливаются по месту. Ширина полки направляющих профилей составляет 40 мм, что дает возможность крепления гипсокартонных листов непосредственно к ней.

Поэтому его необходимо проколоть заранее. Расположите его в своем последнем положении. Просверлите бетонную плиту, пропуская фитиль через существующие отверстия. Диаметр бетонного фитиля соответствует диаметру резьбового стержня 2 мм. Заполните половину глубины. 2: Вставьте резьбовой стержень вращающимся движением, чтобы плотно прикрепить клей вокруг штока.

• 1: Вставьте смолу в отверстие.
• Немедленно удалите избыток клея.
• Будьте осторожны, убедитесь, что стержень не слишком глубокий.
• Он должен простираться на несколько сантиметров над рельсом.

Подождите 24 часа до фиксации стены.

Облицовка стен гипсокартонными листами ведется на каркас из потолочных направляющих (ПНП)

и основных (ПП) профилей

, которые отличаются от вышеописанных профилей размерами — 28 х 27
и 60 х 27
мм соответственно.

Укладка асфальтовой войлочной ленты

Поместите конструкцию и затяните болты. Не сжимайте слишком сильно, так как вам понадобится игра, чтобы поднять стены. Не забудьте вставить полосу битума в соответствии со следующим методом. Но будьте осторожны, все лодыжки не так эффективны при разрыве, как в предыдущих методах. Установление низкого рельса является деликатным, потому что необходимо избегать, с одной стороны, биологических атак, а с другой стороны, капиллярных повышений плиты. Как правило, низкий рельс должен находиться на расстоянии не менее 20 см от естественной местности.

ПП профили крепятся к стене или потолку на прямые подвесы

— металлические элементы, состоящие из спинки, которая крепится к стене или потолку, и перфорированных полок. Подвесы крепят к базовой стене с шагом 1,5 м по вертикали и к потолку с шагом 1 м. На них монтируют несущие ПП-профили, к которым и прикрепляется гипсокартонная обшивка.

Минимальный класс древесины низкого рельса должен выбираться в соответствии с этими тремя ситуациями. Класс 2: в случае фиксации нижней рейки с помощью кронштейнов, что позволяет не прокалывать полосу аразы, класс 3: случай полосы прокола прокалывается и плавный минимум до 20 см не менее Природный ландшафт, класс 4: низкий склон в пределах 20 см от естественной местности. Добавьте к ширине гладкий минимум несколько сантиметров, чтобы переливать битумную пленку. Эта полоса будет переполняться с обеих сторон, включая внутреннюю и внешнюю части структуры.

Подвесные потолки могут крепиться не только на прямых подвесах, но и на подвесах с зажимом

. Если каркас подвесного потолка на основе металлических профилей выполняется в двух уровнях, для скрепления основных и несущих профилей используют соединитель профилей двухуровневый

.

Внутренняя часть поднимается к толщине рельса и удерживается скобами. Внешняя часть складывается. Раковина стены должна переливаться вниз, она пропускает нос плиты и битумную пленку, которая была сложена ранее, а вдоль бетонной плиты на несколько сантиметров вниз, не касаясь земли, Затем оболочка будет опускаться на расстоянии не менее 3 см от нижней направляющей.

1: Силикон2: Алюминиевый профиль.
. Закрепите крышку дождя и наружную полосу, сложенную на бетонную плиту алюминиевым профилем, возможно, соединенным с силиконом. Если вам нужно поместить решетки большего сечения, оставив при этом обширное пространство, алюминиевый профиль станет дополнительным анти-грызуном, чтобы избежать этих видов ходить и оставаться в оболочке.

Если основные и несущие профили находятся на одном уровне, между собой они скрепляются с помощью соединителей — «крабов»

.

Без арочных профилей

(их еще называют гнутыми) нельзя обойтись при создании различных видов многоуровневых потолков или арочных дверных проемов. Такой профиль изготавливается на основе потолочного основного профиля с сечением 60 х 27 мм. Нужно иметь в виду, что радиус гибки профиля не может быть меньше 50 см.

Они не позволяют достичь достаточной фиксации, особенно если конструкция превышает 10 м². Наконец, деревянный винт, который не является нержавеющей сталью, может ржаветь быстро соприкасаться с бетоном, и если окружающая среда мокрая. Дюбели для удара: также не позволяют достичь достаточной фиксации.
. Крепление в древесине легче, чем в бетоне.

Некоторые леса, такие как экзотические леса или лесные леса класса 4, очень коррозионны. Это также 50-мм завинчивание. Болты с гальванизированными лагами должны быть пригодны для всех пород древесины, в том числе наиболее агрессивных, потому что их большой диаметр защищает их от глубокой коррозии.

• Они должны быть достаточно длинными, чтобы завинтить глубину не менее 50 мм.
• Затем необходимо взять нержавеющие винты.
• Винты из цинка, вероятно, не будут надлежащим образом защищены.

Подвешивание картины на стене из гипсокартона не является очевидной вещью, как с традиционными стенами; подход гвоздя — молоток, чтобы понять нас — это не решение, которое нас унесет, и особенно получится верный результат, особенно если копейки картины на самом деле не являются перьями.

Наиболее уязвимые места гипсокартонных конструкций — наружные угловые стыки. Для их устройства используются гипсовые панели с прямыми кромками, при этом повышается вероятность механического повреждения углов перегородок в процессе эксплуатации. Во избежание этого применяются металлические или пластиковые угловые профили.

Угол между полками ПУ-профиля составляет 85°, что обеспечивает его плотное примыкание к прямому углу перегородки.

Чтобы повесить изображение на стене из гипсокартона, мы имеем 3 разных решения

Прежде чем приступить к работе совета, вы получите пузырь или уровень; необходимо убедиться, что рамка фактически висит перпендикулярно стене и не является криволинейной. Каждое из трех решений имеет принципиальное значение на том уровне, который мы видим ближе, когда одно или другое решение целесообразно.

Двусторонняя лента — отличное решение для подвески на стене из гипсокартона. Повесьте картину на стене из гипсокартона с двухсторонней липкой лентой: это самое быстрое и простое решение; это небольшие рулоны специальной би-клейкой ленты с большой грузоподъемностью.

Полки элемента перфорированы отверстиями. В процессе монтажа отверстия заполняются шпатлевкой, которая наносится на поверхность ПУ-профилей. Этим достигается необходимое сцепление между металлическим профилем и листом гипсокартона.

В последнее время угловые профили стали выпускать со штукатурной сеткой 10 х 10 (материал профиля — пластмасса или алюминий). Это нововведение несколько облегчает работу.

Сначала очистите поверхность, на которой вы прикрепляете раму, чтобы удалить пыль или элементы, которые могут помешать двусторонней ленте. Возьмите кусок двухстороннего клея и примените его к задней части рисунка. Мой совет — если возможно создать несколько точек клея, чтобы распределить печать на нескольких точках.

Поместите снимок на стену и нажмите около десяти секунд. На этом этапе изображение будет закреплено на стене простым и безопасным способом. Когда стена исчезает, изображение нельзя легко отсоединить и снова подключить. Клей — отличное решение для подвешивания картины на стене из гипсокартона.

Использование защитных уголков позволяет упростить выведение раствором (штукатуркой, шпатлевкой) наружных углов стен и оконных проемов, а также защитить их от скалывания при эксплуатации помещения.

Профиль угловой арочный

служит для формирования геометрически правильной и прочной угловой кромки арочных проемов и оконных ниш в конструкциях из ГКЛ, ГВЛ фанеры и т.п. Устанавливается с использованием крепежных изделий и последующим шпатлеванием.

Изучите рисунок на стене из гипсокартона с глянцевым клеем. Является простым и эффективным решением. Это отличный продукт, который гарантирует высокий уровень уплотнения. Применение его легко и быстро. Сначала очистите поверхность стены полувлажной тканью, удалив пыль или другие элементы, которые могут повлиять на способность клея прилипать к стене и убедиться, что поверхность совершенно сухая.

Для этого нанесите небольшое количество клея на задней панели панели, чтобы висеть; если вы хотите быть уверенным в печати, поместите клей на несколько точек, чтобы обеспечить больше областей уплотнения. Поместите снимок на стену и приклейте клей, прижимая к самой стене. Удерживайте одну минуту.

Работы с гипсокартоном потребуют много саморезов для крепления листов к профилям. Саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки. Очень важно, чтобы саморезы были острыми — это существенно облегчит работу.

Как правило, для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу используют саморезы по металлу

длиной 25 мм (можно 35 мм). При двухслойной обшивке второй слой закрепляют саморезами длиной 35 мм.

Монтаж направляющих к бетонным поверхностям ведется специальными дюбель-гвоздями

. Это могут быть длинные пластмассовые дюбели со вставным гвоздеобразным шурупом (накатка в виде обратных конусов или резьба), предназначенные для сквозного монтажа в сплошной кладке и бетоне. Выпускаются с воротником и без него. При монтаже их забивают как гвозди в предварительно просверленное отверстие, диаметр которого равен наружному диаметру пластмассового дюбеля.

Дюбель-гвозди производятся не только с пластмассовым дюбелем, но и с металлическим. Такие гвозди являются, безусловно, более надежной и более огнестойкой крепежной системой, поэтому их используют в основном при креплении подвесных потолков.

Выпускаются гвоздевые дюбели диаметром 5-10 мм и длиной 30-24 0мм, однако профессиональные отделочники предпочитают работать с метизами 6х60 и 8х60 мм. Последние используются при креплении подвесов к потолочным перекрытиям.

Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие сквозь закрепляемый профиль, после чего гвоздь просто забивают молотком. Для соединений металл-металл используют саморезы, в обиходе называемые «клопами»
, — 3,5х11 или 4,6х16 мм.

Гипсокартон является очень распространенным строительным материалом. Им обшивают стены и потолки, делают из него перегородки, всевозможные ниши, арки и другие элементы декора. Для того чтобы обеспечить удобство и качество монтажных работ, требуется правильно выбрать крепеж для гипсокартона.

Все крепежные элементы, использующиеся при работе с гипсокартоном, можно разделить на три группы:

• Использующиеся для крепления ГКЛ к каркасу, который может быть выполнен из дерева или из металлического профиля.
• Необходимые для крепления частей каркаса к стенам или потолку.
• Применяемые для фиксации на гипсокартоне различных предметов: элементов отделки, светильников и других деталей интерьера.

Крепление гипсокартона к каркасу

В последнее время самым распространенным крепежным элементом стали самонарезающие шурупы, или, как их называют чаще, саморезы. В зависимости от материала каркаса надо выбирать шурупы по дереву или по металлу. Их легко различить по шагу резьбы: у саморезов по металлу он намного меньше.

Для крепления к профилю с толстыми стенками, больше 0,7 мм, целесообразно использовать специальные саморезы, имеющие на своем конце мини-сверло. Использование их для крепления гипсокартона существенно облегчит работу.

Как правильно выбрать саморезы под гипсокартон? Надо учесть несколько нюансов:

• Для монтажа ГКЛ используют шурупы с потайной головкой. Элементы крепежа немного утапливают в листе, после чего эти отверстия шпаклюют, чтобы получить идеально ровную поверхность. По этой причине нельзя использовать метизы со сферической или полусферической головкой.
• Правильно выбрать тип самореза в зависимости от материала каркаса.
• Размер шурупов зависит от толщины покрытия: для ГКЛ, укладываемого в один слой, обычно используют саморезы 3,5 × 25; в два слоя – 3,5 × 35. Первая цифра обозначает диаметр шурупа, вторая – его длину.
• Материал винтов. Их можно легко различить по цвету: желтые – стальные с антикоррозионным покрытием, белые – латунные или стальные (оцинкованные), черные – стальные закаленные. Самыми распространенными являются последние, несмотря на весьма существенный недостаток: они подвержены коррозии, поэтому со временем при некачественной отделке на стене могут появиться ржавые пятна на месте расположения этих винтов.

При использовании закаленных саморезов можно столкнуться еще с одной проблемой. Иногда их перекаливают, вследствие чего при значительном усилии во время затяжки у них отламывается головка. Вывернуть оставшуюся в материале часть винта, чтобы вкрутить на его место новый, довольно проблематично. Поэтому лучше предварительно испытать купленные метизы, чтобы избежать проблем при монтаже.

Саморезы для металлического профиля

Для профиля гипсокартона требуется свой крепеж. Обычно используют мелкие саморезы с полусферической головкой, получившие в народе названия «клопы», «блохи» или «семечки». Они имеют шлиц крестообразной формы на головке, бывают длиной от 9,5 до 11 мм и диаметром от 3,5 до 3,9 мм.

«Блохи» с миниатюрным сверлом на конце маркируются буквами «lb», с простым острым концом – «ln».

С помощью таких шурупов скрепляются между собой отдельные элементы металлического каркаса, прикрепляются прямые подвесы. В процессе монтажа следует позаботиться о том, чтобы саморезы не мешали плотному прилеганию ГКЛ к профилю.

Крепление каркаса к стене или потолку

При таком виде монтажных работ можно использовать дюбель-гвозди, а если требуется получить особо прочное крепление, например при тяжелом каркасе, то можно применить анкерные болты.

Дюбель-гвоздь – наиболее простой элемент, позволяющий надежно прикрепить к бетонной или кирпичной стене металлический профиль: в стене сверлится отверстие нужного диаметра, после чего сквозь отверстие в профиле вставляется пластмассовый дюбель и молотком вбивается металлический винт. Крестообразный шлиц на головке служит для выкручивания винта в случае необходимости, а вот вытащить сам дюбель практически невозможно.

Похожий алгоритм используется и при работе с анкерными болтами, только они не вбиваются, а вкручиваются при помощи ключа в металлическую трубку дюбеля, распирая ее и обеспечивая надежное крепление.

Крепеж дополнительных элементов к поверхности гипсокартона

Если на гипсокартонный потолок требуется повесить светильник, зеркало или что-то еще, то не обойтись без специальных элементов крепежа. Не стоит надеяться, что вкрученный в ГКЛ обычный саморез сможет обеспечить надежное крепление.

Для решения этой задачи можно применить следующие крепежные элементы:

• . Пластмассовый, реже металлический дюбель, вставляемый в просверленное отверстие. При вкручивании винта его крылья, которые находятся за поверхностью гипсокартона, раскрываются и надежно фиксируют крепеж.

• Дюбели типа «Driva». Для них предварительного сверления не требуется, так как эта деталь имеет на конце маленьких бур. Дюбель из пластика или металла вворачивается в ГКЛ, где удерживается специальной резьбой с редким шагом. Вкручиваемый в нее винт служит для фиксации прикрепляемого элемента.
• Дюбель типа «Molly» чем-то напоминает «бабочку», но имеет более сложную конструкцию и способен удерживать более значительный вес. Он тоже вставляется в заранее просверленное отверстие, после чего вкручиванием болта осуществляется раскрытие специальных «плечиков», обеспечивающих фиксацию. В дальнейшем болт выкручивается, а на его место можно поместить проушину, крюк или винт, необходимые для монтажа прикрепляемого изделия.

Дюбель для гипсокартона: как и чем крепить ГКЛ

Дюбель для гипсокартона применяется для крепления металлических профилей к стенам, полам и потолкам и для крепления в самом гипсокартоне не через профиля каких-либо легких предметов. Любой вид состоит из основания, самого дюбеля сделанного из пластмассы, и металлического гвоздя.

Для крепления предметов в листе, в том месте где нет профиля, применяется специальный дюбель — бабочка. Он предназначен только для крепления в листе гипсокартона или в любых других плоских основаниях толщиной от 5 мм. Его пластмассовая часть, бывает и железная. При вкручивании в него шурупа она складывается и плотно прижимается изнутри листа. Такой способ крепления в листе просто незаменим, потому что ни саморезы, ни какие другие виды дюбелей в листе не через профиль держаться не будут.

Окончание дюбеля может быть плоским, с крючком или с кольцом. Это сделано для удобства монтажа различных предметов, например крючок очень удобно применять для монтажа люстры на потолок.

Дюбель для гипсокартона бабочка способен выдержать только незначительные нагрузки, которые выдерживает часть листа гипсокартона на который возложена эта нагрузка. Это может быть легкая полочка, светильник бра или люстра на потолке, картина и всевозможные легкие предметы украшения интерьера.

Для того чтобы повесить что-нибудь тяжелое, например бойлер, надо использовать обычные пластмассовые дюбеля для гипсокартона или металлические анкера. Длина такого крепежа должна быть такой, чтобы дюбель крепко держался в основании стены, а не находился в самом верхнем ее слое штукатурки. Диаметр таких крепежей надо подбирать такой, чтобы они не провисали под тяжестью монтируемого предмета.

Отверстие в гипсокартоне под дюбель вырезается в несколько раз больше диаметра самого дюбеля, для того чтобы в процессе крепления и сверления не повредить лист. Когда монтаж закончен и предмет зафиксирован, отверстие вокруг крепежа замазывается сначала акрилом, а если расстояние большое, то еще и шпаклевкой. Акрил смягчает давление крепежа на лист, потому что имеет резиновую основу.

Дюбель для гипсокартона для крепления в бетоне, кирпиче и штукатурки бывает разных размеров по длине и по ширине. В каждой ситуации диаметр и длина разная. Сверла для отверстий подбирают в зависимости от диаметра дюбеля. Если основание слабое, сыпучее, то сверло лучше брать немного меньше диаметра крепежа и сверлить обычной дрелью без удара, чтобы не разбивать отверстие.

На гвозде имеется резьба, за счет которой гвоздь вкручиваться в пластмассовое основание. Есть дюбель «быстрый монтаж». Быстрый монтаж потому, что гвоздь с резьбой может просто забиваться молотком, но все же немного лучше и крепче будет, если он будет вкручиваться шуруповертом или отверткой.

Дюбель для гипсокартона бабочка просто незаменим для монтажа предметов в листе в тех местах где нет профиля. Единственным его недостатком можно назвать ограничение по весу. Но на самом деле ограничение по весу ему задает сам гипсокартон, который без дополнительных профилей и крепления не может выдерживать на себе очень тяжелые предметы.

Профили металлические

Металлический профиль — это один из самых популярных способов крепления разного рода строительных материалов, использующихся при ремонте помещения.

Самым популярным в использовании является П-образный металлический профиль, правильный монтаж которого напрямую влияет на надежность и качество всей конструкции в целом.  

Следовательно, перед тем, как купить металлический профиль, нужно хорошо изучить все его технические параметры и подобрать наиболее оптимальный тип фиксации изделий.

Наиболее интересной темой в данной области является способ крепления металлических профилей друг к другу, а также дальнейшее присоединение к ним декоративных гипсокартонных панелей.  

Что представляет собой металлический профиль?

Строительный металлический профиль представляет собой П-образную планку. Главным предназначением данных профилей является крепеж строительного материала при внутренней отделке помещений.

Сравнить конструкцию из П-образных металлических профилей можно с деревянной обрешеткой. Отличие заключается в том, что изделия из металла значительно экономят площадь пространства и гарантируют наиболее точное совпадение с используемыми монтажными элементами.

На сегодняшний день металлический профиль наиболее часто используются с облицовкой из гипсокартона. В таких ситуациях нередко возникает необходимость соединения отдельных крепежных элементов друг с другом. Более того, скрепление требуется не только П-образных профилей аналогичных параметров, но и другой вспомогательной фурнитуры (крестовины, уголки, переходники и др.).

Применяется дополнительная фурнитура к металлическим профилям для того, чтобы сведение нескольких металлических профилей между собой было наиболее точным и надежным. Необходимость использования данных элементов возникает не всегда, но специалисты советуют как можно чаще прибегать к данным действиям.

Принцип монтажа профиля к профилю зависит от определенной ситуации. Стандартный пример – это стык в крестовине (место пересечения двух профилей с созданием «узла»). Реализация данного типа крепежа происходит различным образом, но чаще всего это применение той же фурнитуры, идущей в комплекте с изделием.

Крепление металлических профилей друг к другу

Вся особенность крепления П-образных металлических строительных профилей заключается в том, что каждая конструкция по-своему уникальна. Все различия зависят лишь от параметров конкретного металлического профиля, к которым относится наличие отверстий, проемов, перфорации. Все перечисленные особенности значительным образом упрощают установку конструкции (обрешетки).

Монтаж металлической обрешетки может быть выполнен грубым способом (саморезами с полным игнорированием технологических отверстий) или же с полным соблюдением инструкции. В прилагаемых документах прописаны все рекомендации использования подготовленных отверстий в металлических профилях.

Гипсокартон крепится на металлическую обрешетку именно в соответствии с инструкцией, поскольку данный способ отличается большим количеством достоинств. Главной положительной характеристикой такого принципа монтажа является надежность готовой конструкции. Но, как и в любой ситуации, имеется ряд отрицательных моментов, одним из которых является необходимость использования заклепок. Именно поэтому перед тем, как купить металлический профиль, необходимо произвести точные замеры и тщательные расчеты. Хотя, на деле нередко бывает, что все предварительные работы и намеченные схемы не соответствуют действительности по различным причинам.

Крепление металлического профиля к стене

Изначально необходимо придумать конфигурацию, на основе которой, будет осуществляться монтаж обрешетки. Например, это может быть крепление металлических профилей «крест-накрест» или же параллельно вдоль стены. В последнем случае связывать профили между собой нет необходимости. При этом для исключения функции усиления при скреплении установка должна осуществляться жестким способом.

При креплении металлического профиля к стене с дальнейшим монтажом гипсокартона необходимо использовать для большей жесткости саморезы или дюбели. Также используются распорные элементы, которые усиливают метизы. Важно знать, что использование (ввинчивание) дюбелей происходит без захвата профильной основы. Для данной цели применяется специальная фурнитура для металлических строительных профилей: скобяные детали хомуты. Такие элементы сами производят захват планки, обеспечивая фиксацию краев при помощи метизов. Если в комплекте с изделием фурнитура не идет, то ее необходимо купить вместе с металлическим профилем.

Крепление металлического профиля к потолку

Потолочный монтаж металлических профилей для последующего крепления гипсокартона осуществляется тем же методом, что и настенный. Нередко в данный принцип вносятся существенные изменения, которые зависят от установки панелей декоративного назначения. Суть в том, что современные декоративные отделочные материалы используются и для формирования одноуровневого потолка, и для многоуровневой конструкции. В последнем случае схема крепления гипсокартонных панелей на металлические профили будет гораздо сложнее. Также используются дюбели, саморезы и хомуты из для создания первого уровня обрешетки. В дальнейшем уже к нему крепятся панели второго уровня, закрывающие выступающие части поверхности.

Соединение металлических профилей между собой

Металлические строительные профили соединяются друг с другом двух основных схем: техника наращивания и крестообразное соединение (упоминалось выше по тексту). И в том и в другом случае необходимо следование инструкции, которая предполагает применение специальной фурнитуры.

Для наращивания (удлинения) П-образных профилей используются стыковые сегменты – металлические профильные фиксаторы. В данные элементы вводятся окончания планок, после чего они закрепляются пресс-шайбой.   

Для крестообразной схемы применяется сегмент-краб – крестовина, в которую вводятся четыре конца, фиксирующиеся тем же способом, как и при сращивании, т.е. пресс-шайбой. Иногда для финальной фиксации металлических профилей применяются другие специальные детали.

Изгиб металлического профиля

Изгиб профиля не осуществляется для закрытых металлических профилей, имеющих форму трубы или прямоугольника. Данная операция возможна лишь в отношении плоских моделей. 

Сначала специальными ножницами для резки металла необходимо подготовить надрезы, которые облегчат правильное осуществление сгиба. К таким способам прибегают, когда реализовываются нестандартные проекты по облицовке помещения.

Осуществление монтажа подвесных элементов

Подвес – это плоская металлическая перфорированная деталь, относящаяся к фурнитуре основного вида металлического профиля. Иными словами, это вспомогательный сегмент, применяемый с целью усиления всей обрешетки, а также для конструирования сложной схемы.

Металлические профили для гипсокартонных панелей крепятся к стене с подвесом с помощью предварительно подготовленной схемы фиксации. Затем метизы закручиваются через перфорацию в профиле.

Характеристика способов фиксации металлических строительных профилей

Механический принцип фиксации – применение широкого спектра метизов, начиная с пресс-шайб, заканчивая саморезами. Специалисты и домашние мастера считают, что данный способ является самым целесообразным и надежным. Правда, бывают разногласия в отношении подбора необходимого метиза. Больше всего положительных отзывов имеют комплектные пресс-шайбы с шурупами, которые загоняются в перфорацию. Иногда при необычных вариациях такой монтаж невозможен, следовательно, используются саморезы и дюбели.  

Гипсокартонные панели также крепятся к металлическим профилям при помощи шурупов и саморезов. Важно следить за тем, чтобы не происходило деформации листов. С этой целью предварительно нужно подготовить отверстия в гипсокартоне, служащие для дальнейшего ввода в них крепежных элементов.

В заключении стоит сказать, что облицовка пространства декоративными отделочными материалами – очень щепетильная процедура, требующая внимательности и аккуратности. Подготавливаясь к данному процессу важно непросто разобраться в креплении металлических профилей, но и произвести точные расчеты и планирование дальнейших работ. Помните, что применяя широкие профили, Вы «съедаете» пространство, делая его уже.

Купить металлический профиль Вы можете в специализированных строительных магазинах, а также в торговой сети «Планета Электрика».

Вам будет интересно:

Профиль для светодиодной ленты

Перфорированный кабельный лоток: применение и монтаж

Крепеж для конструкций из гипсокартона

Вступление

Крепеж для конструкций их гипсокартона можно назвать их основой. По технологии, каркас гипсокартонной конструкции крепится к несущим элементам помещения. Сам каркас собирается из профилей, а листы гипсокартона прикрепляются к каркасу, также при помощи специального крепежа. Разнообразие материалов несущих элементов требуют разные крепежные изделия для прочного закрепления каркасов. Далее, разберем весь разнообразный крепеж для конструкций из гипсокартона.

Типы крепежа для гипсокартона

Крепеж, используемый в работе с гипсокартоном можно разделить на три типа:

1. Для крепления профилей или бруса каркаса к несущим конструкциям помещения;
2. Для соединения металлических профилей в каркасе;
3. Для крепления листов гипсокартона к сделанному каркасу.

Разберем все типы крепежа отдельно.

Крепеж для прикрепления каркаса к несущим конструкциям

Для прикрепления стечных и потолчных профилей каркаса для гипсокартонной конструкции используется следующий крепеж.

Для бетонных стен и потолков используется пластиковые (нейлоновые) дюбеля с шурупами.

Для крепления к полу используются дюбель гвозди ( дюбель типа –К). Часто для крепления направляющих профилей к стене также используют анкерные дюбеля.

Для крепления профилей к деревянным поверхностям используются саморезы с резьбой с широким шагом.

Крепеж для соединения профилей

Для соединения профилей между собой используются саморезы типа «металл-металл». Правильно они называются шурупы типа LBи LN. Их длина от 9 мм.

Для соединений профилей и подвесов на потолке, также применяются шурупы типа FN. У них под шлицом сделана небольшая площадка, а виде круглой шайбы.

Крепеж для крепления листов гипсокартона

• Гипсокартон крепится к профилям каркаса саморезами типа «гипсокартон – металл». Правильно они называются шурупы типа TNи TB.
• Шуруп TN, имеет острый конец. Используется для крепления листов ГК к металлическому профилю. Длинна для одного слоя ГК – 25 мм, для двух слоев – 35 мм.
• Шуруп TB, имеет конец в виде сверла. Используется для крепления ГК к деревянному каркасу.
• Шуруп типа MN, универсальный шуруп с двойной резьбой для дерева и металла.
• Стандартные длины шурупов TN и TB: от 25 до 75 мм с шагом длины 10 мм. Шурупы MN стандартизированы по длинам 22, 25, 30, 35, 45 мм.
• Все шурупы для крепления листов ГК имеют потайные головки.

Анкерные приспособления

Анкерные приспособления это специальный крепеж, не требующий вкручивания шурупа в дюбель. Шуруп в анкерный дюбель забивается и держится за счет возникающего распора в анкере.

В таблице выше, вы можете видеть и внешний вид дюбелей и анкеров и их размеры и их назначение.

Вывод

Это весь крепеж для конструкций их гипсокартона, который вам может понадобиться.

©Gipsokart.ru.

Другие статьи раздела: Инструменты

установочные штифты | Fastenright Ltd

Установочные штифты

предназначены для использования в качестве высокоточных устройств обнаружения и позиционирования.

Они вставляются в рассверленные отверстия и используются в качестве опорных точек для других деталей в сборке, а их использование может значительно уменьшить проблемы смещения во время установки компонентов.

Стандартно изготавливается из нержавеющей стали A2 и A4, а также из алюминия, латуни и множества других материалов. Доступны и другие варианты отделки.

Стандартные размеры варьируются от M1 до M20, специальные исполнения доступны для заказа.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения ваших требований.

10 шт. Металлические круглые стержни из нержавеющей стали Комплект установочных штифтов, элементы крепления опорных штифтов для инструмента DIY Craft, 5×100 мм, 6×120 мм, 8×150 мм: Amazon.com: Industrial & Scientific

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

• Убедитесь, что это подходит
  введя номер вашей модели.
• Материал: нержавеющая сталь 304

• Поверхность круглого стержня из нержавеющей стали гладкая, нержавеющая, устойчивая к коррозии, прочная и долговечная.

• Эти массивные круглые прутки можно разрезать или использовать в качестве запасных частей.

• Широко используется в крепежных деталях, мебельных шпильках, валах шестерен, валах двигателей, модельных самолетах и ​​т. Д.

• В пакет включено: 2 шт. (8 мм x 150 мм) стержни из нержавеющей стали, 4 шт. (6 мм x 120 мм) стержни из нержавеющей стали, 4 шт. (5 мм x 100 мм) стержни из нержавеющей стали

]]>

Характеристики

Руководство по выбору установочных штифтов

| Инженерное дело360

Установочные штифты — это промышленные застежки, которые используются для соединения двух или более элементов вместе.Это короткие цилиндрические стержни, изготовленные из различных материалов, включая дерево, металл и пластик. Установочные штифты могут быть коническими, с прорезями, канавками или иным образом изменены для изменения их механических свойств. Они обычно доступны в британских или метрических единицах измерения.

Установочный штифт

Установочные штифты не имеют движущихся или приводимых в действие компонентов. Механические свойства установочных штифтов обусловлены их высоким коэффициентом трения и любым клеем, который может быть нанесен, когда они вставляются в предварительно просверленные отверстия с прессовой посадкой.Они должны быть жесткими во время использования, чтобы они могли удерживать собранные детали выровненными без дополнительного крепления оборудования. Для плотной посадки отверстие должно быть точно такого же размера или немного меньше диаметра дюбеля. Установочные штифты обычно имеют определенные рабочие нагрузки с пределом прочности на разрыв, измеряемым при двойном сдвиге.

Изображение предоставлено: Craftsman Space

Для эстетических применений, где оборудование должно быть доступно или видно, установочный штифт может казаться однородным при его сборке — явное преимущество перед другими крепежными деталями.По этой причине в мебели обычно используются дюбели. Они также могут применяться в качестве петель и простых осей.

Производство дюбелей

Деревянные дюбели производятся на том же станке, на котором производятся другие готовые цилиндрические изделия из дерева, такие как столбы для заборов и предметы мебели. Дюбели — это укороченные отрезки полноразмерных дюбелей. Эти установочные штифты обычно изготавливаются из твердых пород дерева, например березы или клена. При желании установочные штифты могут подвергаться вторичной операции, такой как строгание или нарезание канавок.

Видео предоставлено: Montana Hydraulics / CC BY-SA 4.0

Металлические установочные штифты проходят процесс плавления и литья, как показано на приведенной ниже инфографике:

Изображение предоставлено: Timken Co.

Обычные металлические материалы для изготовления установочного штифта включают:

• Алюминий , легкий, пластичный, проводящий и очень устойчивый к окислению.
• Латунь прочная, пластичная, проводящая, устойчивая к коррозии и демонстрирующая низкую магнитную проницаемость.
• Нержавеющая сталь рассчитана на высокое давление и устойчива к химическим воздействиям и коррозии.
• Закаленная и шлифованная сталь уплотняется для получения очень твердого, но хрупкого металла. Он прошел процесс закалки, такой как закалка или индукция. Незакаленная сталь более ковкая, но все же подходит для многих областей применения.
• Титан прочный, с хорошей температурной и коррозионной стойкостью. Он на 44% легче стали.

Пластиковые дюбели изготавливаются методом литья пластмасс под давлением.

Размер установочного штифта

После материала, размер установочного штифта является другой важной спецификацией, которую необходимо учитывать производителям.

• Наружный диаметр — это размер по краям, образующим ширину установочного штифта.
• Длина — это размер самого длинного поперечного сечения дюбеля.

Большинство производимых дюбелей относятся к категории прямых дюбелей.Дюбель может иметь допуски на диаметр ± 0,010 дюйма по сравнению с номинальным размером установочного штифта. Этот допуск обеспечивает стыковку дюбеля с соответствующим отверстием либо без затяжки, либо с запрессовкой. Если штифт имеет два отдельных допуска на каждом конце, он считается «параллельным штифтом» .

Конфигурации

Существует ограниченное количество типов установочных штифтов. Установочные штифты, шплинты и пружинные штифты имеют собственное уникальное руководство по выбору Engineering360 и фильтр спецификаций.Прямой штифт с метрической резьбой или резьбой SAE называется стержнем с резьбой.

Ресурсы

Справочник статей ABC — Технология — Справочник по установочным штифтам

Википедия — Дюбель

McMaster-Carr — установочные штифты

Крепежные элементы E&T — пластиковые дюбели для формования

Tooling U — Обзор нерезьбовых креплений — Словарь классов

Groov-Pin Corp.- Пазовые штифты

Крепежи Warwick — установочные штифты (pdf)

Изображение кредита:

Викимедиа

Дюбели для крепления, которые использовать дюбель-гвозди

Поделиться в соцсетях:

Поделиться на другом:

Крепление дюбелем несложно. Нужно просверлить отверстие подходящего диаметра, вставить туда дюбель, затем забить в него гвоздь или закрутить саморез, который расклинивается и затвердевает.

Но нам нужна крепкая застежка… наша застежка разрушится?

Все дюбели разные по характеристикам, делятся на несколько видов, рассмотрим типы дюбелей, какие выбрать и какие использовать.

Что вы видите на прилавке?

В магазине представлен широкий выбор крепежа дюбель-гвоздь. Однако не каждая из них состоит из:

• дюбеля — муфта, которая вставляется в отверстие и клинья в нем;

Крепеж

• — гвоздь или шуруп, заклинивающий дюбель.

Сам дюбель может быть из разных материалов:

Подробнее о различных типах пластиковых и металлических дюбелей — где, как и почему они используются.

Деревянный

До недавнего времени для крепления использовались деревянные дюбели. Сделать такой дюбель сложно, да и надежность его из-за изменения влажности древесины невысока. При застегивании чопики могут потрескаться, помяться. В основном используется сосна. Если под рукой нет магазинного пластикового дюбеля, но его нужно исправить, выручает деревянный чопик.

Металлик

Разработан для средних и тяжелых нагрузок. Гладкий гвоздь заклинивает металлическую втулку при ударе или ударе самореза или метрического болта. Сила тяги в любом случае может быть значительной. Не рекомендуется использовать в хрупких материалах. Обычно металлический дюбель мнется, он не снимается.

Пластик

Наиболее распространены пластиковые дюбели. Однако под этим общим названием можно использовать разные материалы. Сейчас это в основном дюбели из следующих материалов:

• нейлон;
• полиэтилен;
• полипропилен;
• полиамид.

Далее — какие конструктивные элементы можно выделить.

Конструкция

Каждая пластиковая заглушка состоит из следующих частей.

• Распорка, которая расклинивает от удара гвоздя (винт, болт).
• Часть без проставки — это начальная часть, которая немного расширяется.
• Хомут представляет собой расширяющуюся кайму по краю, не позволяющую дюбелям углубляться в просверленное отверстие, но это не обязательный элемент, его может и не быть.
• Можно также выделить шипы, ребра, ручки на распорной части, которые создают большую силу тяги в отдельных точках и плотный контакт с материалом.

Далее — различные типы дюбелей, конструктивные особенности, маркировка.

Заглушка универсальная нейлоновая UX

UX относится к универсальным, — может использоваться как в прочных, так и в пустотелых, а также в панельных материалах. Принцип работы — завязать узлом и расстелить.

Крепление осуществляется винтом, для правильного вкручивания которого имеются внутренние выемки.Шипы, стопорные элементы препятствуют скатыванию. Он широко используется в быту при легких нагрузках, в том числе в пористых материалах.

Распорка SX

Изготовлен из пластика, имеет четырехстороннюю прокладку. Таким образом, распределение давления оптимально для всех материалов. Нерасширяющаяся часть таких дюбелей обычно довольно прочная и не расширяется, предотвращая тем самым разрушение поверхности, например, покрытие кафелем или штукатуркой на стенах. Обычно снабжен манжетой, которая не дает ей провалиться.

В плотных материалах обеспечивает среднюю нагрузку, поэтому может использоваться для навешивания шкафов и сантехники, а снаружи — для поручней, навесов.

Распорка S

Простой дюбель, дающий распорку в двух направлениях. Отсутствие расширяющейся кромки на торце позволяет устанавливать изделие в глубину материала, при необходимости, например, под толстым слоем штукатурки, нужно достичь прочного основания.

Особенность применения — в регулировке направления расширения поворотом дюбеля.Возле кромки материала желательно направить разрывные силы параллельно кромке, иначе может произойти разрушение.

Также крепление выдерживает значительные усилия, может использоваться для полок, шкафов, антресолей, навесов, карнизов.

Дюбель M-S

Это практически тот же дюбель S, с проставкой в ​​двух направлениях, но только с возможностью вкручивания болтов с метрической резьбой. Его также можно установить в глубине материала, в самых прочных слоях, где можно достичь максимальных сил расширения с помощью болта или шпильки.

Нейлон M

Дюбель нейлоновый с латунным конусом. Специально изготовлен для метрической резьбы, чтобы создать усилие при затяжке болта. Это мощные конструкции, выдерживающие значительные нагрузки. Применяются в плотных материалах — в бетоне, в натуральном камне … При этом степень расширения и дробления значительна, — анкер прощает податливость материала и неточности монтажа.

Латунь MS

Дюбель распорный металлический, — при вкручивании болта с метрической резьбой передняя часть раздвигается, мнется.Он используется в твердых материалах, особенно в бетоне. Предназначен для больших нагрузок, например, для подвешивания котла.

Дюбель FMD

Металлический дюбель с металлическими зубьями в расширительной части, специально созданный для шурупов по дереву вместо болтов, что снижает стоимость крепежа. Применяется там, где требуется много таких дюбелей, в первую очередь для подвешивания водогазопроводных труб к бетону.

Для газобетона GB

Дюбель пластиковый для пористых материалов. Спиральные ребра обеспечивают лучшее перераспределение давления и максимальную нагрузку на крепежные детали.Сделано для шурупов по дереву. Он используется в пористом бетоне с прочностью на сжатие 2 — 4 Н / мм2. Для использования вне помещений, а также для других продуктов рекомендуется использовать винт из нержавеющей стали A4.

Заглушка для газобетона Turbo FTP K (FTP M)

Нейлоновая заглушка подходит как для винтов, так и для метрических винтов. Внешняя самонарезающая резьба позволяет закреплять без расширения в точных отверстиях в пористых материалах.

Металлический дюбель (M) специально изготовлен для болта для пенобетона.

Латунь PA4 для древесных плит

Для тонких плит нужен короткий, но толстый дюбель. Эта конструкция представляет собой изделие из латуни со скрученными ребрами из PA4. Распорка выносится в двух направлениях, ориентация в изделии обязательна. Раздвигается метрическим болтом.

Ступеньки для крепления

Дюбели пластиковые ТВ и ТВВ рассчитаны на значительные переменные нагрузки и вибрации. Не пищать. Подходит для крепления деревянных ступеней и поручней к тонкому металлическому профилю (короткий ТВ-дюбель) или в прочную прочную конструкцию (удлиненный ТВБ).

Заключение

Мы проанализировали несколько типов дюбелей, их конструктивные особенности и области применения. Имеется таблица данных, согласно которой можно выбрать тип крепежа «дюбель-гвоздь» исходя из имеющихся материалов. Прочность крепления будет существенно зависеть не только от вида, но и от типоразмера (диаметра) изделия.

Поделиться в соцсетях:

Поделиться на другом:

(PDF) Расчет соединений металлическими дюбелями с двойным сдвигом

диаметром d от 6 мм до 14 мм можно увидеть на

Рис.19.

На рисунке можно увидеть, как максимальные значения изгибающего момента

, которые появляются в центре

дюбеля, увеличиваются с увеличением его диаметра, как это логично

, с момента инерции секции

растет с этим параметром. Во всяком случае, во всех случаях

максимальный момент находится между упругим и пластическим моментом

. Чтобы проверить эту ситуацию, на рис. 20 показано

сравнение трех значений: максимальное конечное значение

элемента M

hinge_1

; упругий момент M

el

; и пластический момент

M

pl

с различными вариантами.

Следовательно, максимальное значение нагрузки

, указанное уравнениями Йохансена, находится в пределах безопасного диапазона

по сравнению с полным пластическим разрушением соединения,

, но выше упругого момента, который может вызвать существование

некоторых необратимых пластических деформаций.

5 Выводы

На основании результатов этого исследования можно сделать несколько выводов

:

Уравнения EC-5, предложенные для расчета максимального момента

, который может выдержать дюбель, дают

значений, которые находятся между его упругие и пластичные

моментов.Это указывает на то, что часть волокон будет

в пластмассовой области, но не все из них, которая находится в пределах

в соответствии со стандартами безопасности, которые удерживают его от

от достижения реальных нагрузок обрушения. Однако

это не предотвратило бы наличие необратимых

пластических деформаций. Кроме того, максимальный момент

, рассчитанный FEM, немного превышает значение EC-5.

Различия между распределением напряжений

, предложенным Йохансеном для расчета разрушения

соединения, и рассчитанным методом конечных элементов

, очень значительны.Можно видеть, что более высокие напряжения сжатия в древесине на

проявляются только в ширине отверстия

, как и предлагал Йохансен, но распределение

сильно отличается от того, что указано в теоретической процедуре

, прямоугольной по Йохансену и

Треугольник в методе конечных элементов. Наличие

напряжений растяжения даже возможно, благодаря непрерывности материала

. Также наблюдается расхождение в среднем значении

напряжений в их рабочей зоне.

Несмотря на приведенный выше вывод и для изученного частного случая

, модель Йохансена

является приемлемой, потому что переменной, которая вызывает обрушение

, является не напряжение сжатия, а момент подшипника

, а также теоретическое значение максимальный момент

, предложенный Йохансеном в месте шарнира, составляет

, что очень близко к максимальному моменту, рассчитанному

с помощью метода конечных элементов. Однако есть

значительных различий между этими двумя переменными

по координате x.В любом случае, эти

отличия появляются там, где

не имеют существенного значения для правильной работы дюбеля, из-за их низкого уровня

.

Исследования по проверке нагрузки обрушения

уравнений при изменении некоторых геометрических переменных

, похоже, подтверждают их правильные формулировки.

В двух изученных случаях больший момент

соответствует первому шарниру, а во всех случаях

максимальный момент находится между упругим

и пластическим значением.Следовательно, максимальное значение нагрузки

, указанное уравнением Йохансена, составляет

в пределах безопасного диапазона по отношению к пластическому разрушению

соединения, но выше упругой деформации, которая составила бы

Рис.19 Распределение изгиба момент по координате

x с изменением диаметра d дюбеля

Рис.20 Сравнение между упругим моментом, пластическим моментом

и максимальным моментом в дюбеле от конечного элемента

результаты

396 Материалы и конструкции (2009) 42: 385–397

Структурный крепеж | Самосверлящий дюбель

САМОСВЕРЛИВАНИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Самосверлящий дюбель SDD — это дюбель для крепления головки цилиндра, предназначенный для соединения древесины с помощью ножевых пластин.

• Доступен с диаметром 6,9 мм (1/4 дюйма)
• Доступны длины от 73 мм (2-7 / 8 дюймов) до 233 мм (9-1 / 8 дюймов)
• Уникальный наконечник для сверления исключает необходимость предварительного сверления в древесине, алюминии и тонких (1/8 дюйма) стальных пластинах.
• Изготовлены из закаленной стали, что обеспечивает более высокое сопротивление сдвигу, чем незакаленные дюбели.
• Низкий монтажный момент позволяет легко установить SDD с помощью аккумуляторной дрели без необходимости в дополнительном оборудовании
• Непрерывная резьба обеспечивает плотную посадку, которая снижает скольжение в критических соединениях и помогает продвинуть дюбель вперед, уменьшая силу, необходимую для установки
• Предназначен для использования со сверлами AW 40 для исключительной посадки и долговечности
• Головка блока цилиндров легко вставляется деревянным дюбелем

Самосверлящий дюбель SDD может использоваться в нескольких сценариях соединения, где внутренние стальные пластины используются для передачи нагрузки.SDD можно использовать без предварительного сверления со стальными пластинами толщиной до 1/8 дюйма, что делает его быстрым и эффективным решением.

• Категория: Дюбели
• Тип подключения
  Дерево / Сталь
• Приложения
  Строительство из массивной и тяжелой древесины

DIN 6325 Металлические установочные штифты

Мы производим металлические установочные штифты DIN 6325 из высококачественных стандартных материалов или материалов по индивидуальному заказу.Металлические установочные штифты в основном изготавливаются из нержавеющей стали 303316, мягкой стали, легированной стали, автоматной стали и других стандартных материалов. Металлические установочные штифты DIN 6325 — это не что иное, как короткий кусок цилиндрического стержня, сделанный из металла. Они специально разработаны для обеспечения выравнивания. Металлические установочные штифты DIN 6325 также известны как параллельные штифты, в основном для крепления двух или более отдельных элементов. Конструкция по DIN 6325 имеет коническую форму с двумя плоскими концами с куполообразным (радиусным) профилем с фаской. Мы предлагаем металлические дюбели от легкой до тяжелой серии.Металлический установочный штифт DIN 6325 прост в изготовлении и измерении. Металлические установочные штифты DIN 6325 доступны как в дюймовых (дюймовых), так и в метрических размерах.

Металлические установочные штифты DIN 6325 можно снимать и использовать повторно. Мы предлагаем металлические установочные штифты DIN 6325 из различных материалов, толщины, допусков, размеров, дизайна, прочности, отделки и других конфигураций. Металлические установочные штифты DIN 6325 доступны с различными типами покрытия, отделки или покрытиями, такими как олово, цинк (желтый, белый, синий, черный), горячее цинкование, хром, никель-латунь, черный оксид, электроолово, Фосфат, порошковое покрытие и любые другие по мере необходимости.Мы также производим металлические установочные штифты на заказ, которые идеально соответствуют дизайну и спецификациям заказчика.

Мы также предлагаем различные типы металлических установочных штифтов, конических штифтов, пружинных штифтов, рифленых штифтов, штифтов с клиньями и многое другое. Наш широкий ассортимент металлических установочных штифтов доступен в различных международных стандартах, включая конические штифты IS, конические штифты JIS, конические штифты ASTM, конические штифты BS и многое другое.

Ниже приведены спецификации и информация о металлических установочных штифтах DIN 6325.

Материал:

• Сталь A1, A2, A4
• Нержавеющая сталь A1, A2, A4
• Углеродистая сталь
• Мягкая сталь (MS)

Методы заправки резьбы:

• Нарезание резьбы, шлифование резьбы, профилирование валков, литье и формование резьбы

DIN 6325 Металлические установочные штифты Формы резьбы:

• ISO Метрическая, американская национальная резьба (NC, NF, NS, NPT), американская унифицированная резьба (UNC, UNF), британская стандартная резьба Витворта (BSW, BSF) или любая специальная резьба.

Металлические установочные штифты DIN 6325 Приводы:

• шлицевой
• Филипс
• Шестигранник
• Звезда
• Квадрат

• Торкс
• Шестигранник
• Шестигранный шлиц / Шестигранник без шлица
• Головка шестигранная
• Позидрайв

Характеристики:

• Действующая норма: DIN EN 28734
• Эквивалентный стандарт : ISO 8734; CSN 022152; UNI 6364A; БН 857; BS 7055.
• Закаленные установочные штифты.
• Фаска куполообразного (радиусного) профиля.
• Точеные наконечник и кромка.
• Обеспечивают высокую прочность и стабильность.
• Небольшая плоская или небольшая канавка.
• Быстрая и безопасная установка.
• Очень прочный и универсальный.
• Прочная конструкция.
• Коррозионная стойкость.
• Съемные и многоразовые.
• Высокая прочность на разрыв.
• Требуется резьбовое отверстие.
• Цилиндрические штифты.
• Гладкая внешняя поверхность.
• Устойчив к ударам, вибрации и усталости.

Промышленное назначение и использование:

• Металлические установочные штифты DIN 6325 помогают выравнивать детали машин и мебели во время сборки.
• DIN 6325 Металлические дюбели также могут использоваться в кирпичной кладке для соединения камня и бетона.
• Используйте металлические установочные штифты в качестве шарниров, шарниров, валов, зажимных приспособлений и приспособлений для размещения или удержания деталей.
• DIN 6325 Металлические установочные штифты используются для прочного и точного соединения двух или более объектов вместе.
• DIN 6325 Металлические установочные штифты для точного совмещения металлических и деревянных компонентов.