Как починить ротор болгарки: Страница не найдена — Ковка, сварка, кузнечное дело

Ремонтируем болгарку своими руками быстро и легко – Мои инструменты

Наряду с дрелью и шуруповертом почетное место в гараже занимает углошлифовальная машина, которой можно резать, пилить, шлифовать, полировать и выполнять еще много разных действий, установив в шпиндель инструмента соответствующие насадки. Однако каким бы качественным не был электроинструмент, все равно приходит время, когда возникает необходимость произвести ремонт болгарки своими руками. Чтобы отремонтировать устройство, понадобится разобраться с его конструкцией и принципом работы, что позволит самостоятельно выявить неисправности и устранить их.

Назначение углошлифовальных машинок

УШМ или углошлифовальная машина — это специальный вид электрического инструмента, который предназначен для того, чтобы облегчить выполнение работ по резке камня и металла, распиливания древесных материалов, полирования и шлифовки поверхностей, заточка ножей и разных видов орудий труда. Этот инструмент вполне заслуживает звания универсального, так как с его помощью можно даже сверлить отверстия, предварительно закрепив патрон от дрели в шпинделе, и установив в нем соответствующее сверло.

Почему УШМ в народе называют «болгаркой», знают далеко не многие мастера, которые пользуются инструментом вот уже много лет подряд. Такое название угловая шлифмашина получила потому, что еще во времена СССР производство таковых видов электроинструментов была налажено в Болгарии. Если точнее, то выпускались шлифмашинки угловой конструкции в городе Пловдив на заводе «Элтос-Болгарка».

Многие владельцы углошлифовальных машин не знают всего их функционала, и применяют только для резки металла или заточки режущих инструментов. Однако УШМ можно использоваться для выполнения следующих действий:

• Резку бетона, кирпича, железобетона, шлакоблока, гранита и прочих твердых материалов
• Отрезание металлических деталей разной толщины
• Распиливание древесины, пластика, гипсокартонных листов и прочих аналогичных материалов
• Шлифование и полировка стальных и каменных материалов
• Зачистка поверхности деталей от коррозии и ржавчины
• Заточка разного ручного инструмента и прочих изделий

Все эти действия могут выполняться болгаркой при условии размещения в шпинделе соответствующих насадок, которыми являются абразивные круги, отрезные диски, наждачки, шлифовочные и полировочные насадки, наждачные круги и т. п. Область применения рассматриваемого агрегата с каждым годом только расширяется, а становится возможным это за счет выпуска производителями разных насадок. Причем возможности агрегата увеличиваются не только производителями, но еще и домашними мастерами, которые сооружают разные устройства из прибора, например, циркулярный и заточной станки.

При частой эксплуатации рассматриваемого инструмента возникают различные сбои, дефекты и поломки. В один момент все-таки возникает необходимость ремонта болгарки своими руками, произвести который нетрудно в домашних условиях. Чтобы самостоятельно отремонтировать инструмент своими руками в домашних условиях, понадобятся некоторые знания.

Болгарка как устроен инструмент

Многие работают болгаркой несколько лет подряд, но даже и не представляют, как устроен инструмент и за счет чего он работает. Чтобы разобраться в этом, нужно рассмотреть конструкцию болгарки и ее составные части. К таковым частям относятся:

1. Электродвигатель — основная приводная часть агрегата, без которой работа устройства просто невозможна
2. Редукторный узел — состоит из двух косозубых шестерней, за счет которых происходит передача вращающего момента с вала двигателя на шпиндель агрегата
3. Кнопка включения — устройство, в котором происходит замыкание контактов, и происходит подача тока на электродвигатель
4. Шпиндель — деталь для закрепления насадок в устройстве
5. Провод питания — подключается к розетке для подачи напряжения

Это основные детали агрегата, но есть и дополнительные, к которым относятся подшипники скольжения, ручка для удерживания инструмента при его работе, а также регуляторы и прочие устройства. Зная конструкцию устройства, произвести ремонт болгарки своими руками не будет трудно даже новичку.

Знать конструкцию инструмента нужно для того, чтобы выявить неисправность, когда сломалась болгарка, и устранить ее своими руками. Любая поломка может быть с легкостью устранена, если уметь их правильно выявлять.

Поломки болгарок бывают двух видов:

• Ремонтируемые
• Не ремонтируемые

К ремонтируемым поломкам болгарок относится окисление контактов, передавливание провода или спадание клемм, посредством чего теряется контакт. К неремонтируемым поломкам относятся все остальные виды неисправностей, которые нельзя устранить, и требуется только менять деталь или часть механизма.
По конструкции рассматриваемый электроинструмент можно разделить на следующие части:

1. Электрическая часть — к ней относится электродвигатель (состоит из якоря и ротора), кнопка, щетки, регулятор оборотов и кабель питания
2. Механическая часть — состоит из таких деталей, как редуктор, подшипники, шпиндель и кулер охлаждения
3. Корпус — это основная часть, в которой собраны все составляющие элементы

Отремонтировать болгарку без ее разборки можно только в одном случае, если причиной неисправности является кабель питания. Чтобы отремонтировать другие части болгарки, понадобится разобрать корпус, который состоит из двух пластиковых частей, и приступить к диагностике дефектов.

Что чаще всего ломается на болгарках разных марок

Практически не имеет никакого значения, какой марки ваш инструмент DeWalt или Intertool. Рано или поздно наступит необходимость приступить к ремонту болгарки, выполнить который можно легко и быстро, если правильно определить поломку. Главная причина возникновения поломок УШМ заключается не в качестве этого инструмента, а в том, что мастера в большем числе их неправильно эксплуатируют. Как можно неправильно эксплуатировать угловую шлифмашинку?

По предназначению различают два типа углошлифовальных машинок:

• Бытовые — категория электроинструмента, главное назначение которого заключается в применении их по дому. Они не подходят для постоянных и продолжительных нагрузок, так как детали изготовлены из низкопрочных материалов. Работать бытовыми углошлифмашинками можно не больше 10 минут непрерывно, после чего нужно сделать паузу на аналогичный промежуток времени, чтобы дать остыть двигателю и прочих составляющим. Естественно никто не засекает время, сколько он работает агрегатом. Когда возникает необходимость, мы берем в руки инструмент и выполняем поставленную задачу до конца. Продолжительность работы агрегатом при этом может составлять от 10 минут до 1 часа, посредством чего в результате и возникают поломки УШМ. Бытовые болгарки могут служить намного дольше профессиональных, но при условии их правильной эксплуатации. Если понадобится ремонт бытовой болгарки своими руками, то специалисты рекомендуют лучше сразу купить новый инструмент
• Профессиональные — особый вид электроинструмента, главное назначение которого заключается в продолжительности работы прибором. Их составные детали изготавливают из прочных и качественных материалов, поэтому они выносливы и устойчивы к продолжительным нагрузкам. Работать профессиональными болгарками можно непрерывно по 40-50 минут, и не переживать о том, что может перегреться двигатель. Они на это рассчитаны, поэтому если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда ваш бытовой агрегат часто выходит из строя, то значит надо перейти на профессиональные модели. Особенно это касается мастеров, которые в целях экономии покупают бытовые модели, но при этом работают ними по стройке, эксплуатируя по 8-10 часов в сутки

Зная отличие между бытовыми и профессиональными моделями, облегчается выбор электроинструмента. От выбора электроинструмента и его применения зависит, как часто понадобится выполнять своими руками ремонт болгарок.

Разберемся в вопросе о том, что же чаще всего ломается на болгарках. Чаще всего встречаются следующие признаки неисправностей:

1. Не включается прибор — при очередной необходимости воспользоваться УШМ, обнаруживается, что она не работает. Причинами такой неисправности могут выступать такие факторы: отсутствие питания в розетке, поврежден сетевой провод, отошли контакты, сломалась кнопка или стерлись щетки. Зачастую, как показывает практика, изнашивается на угловых шлифмашинках место входа сетевого кабеля в конструкцию корпуса. Именно здесь и надо искать место, где повредился контакт
2. Ток в прибор поступает, но двигатель не работает — это означает, что с высокой долей вероятности из строя вышла кнопка. На болгарках кнопки неремонтируемые, поэтому после небольшой проверки, ее следует просто заменить
3. Искрение агрегата во время работы и возникновение запаха гари — это значит, что пришла пора заменить графитовые щетки. Они имеют соответствующий ресурс, поэтому признаки искрения в области расположения щеток означают, что они стерты и качество контакта низкое
4. Появление посторонних звуков после запуска мотора — треск и звонкий звук являются признаками износа подшипников или шестерней. Чтобы выяснить точную причину гула инструмента, его понадобится разобрать и осмотреть механические детали

Это основные виды неисправностей, выявить которые может даже новичок. Подшипники и щетки принадлежат к категории расходных деталей, поэтому не удивляйтесь, если через полгода эксплуатации агрегата возникнет необходимость их замены. С простыми видами поломок на болгарках все понятно, но часто бывает так, что все вроде проверено, а инструмент не работает. Что же делать в такой непростой ситуации? Для этого нужно углубиться в тематику ремонта болгарок, и попытаться понять, что же является причиной. Часто в таких случаях помогает «метод тыка», но мы на него не будем опираться, чтобы не пострадать. Рассмотрим все виды дефектов и поломок на болгарках, а также особенности их выявления и устранения.

Ремонт болгарки своими руками в домашних условиях — диагностика и способы устранения

Ремонт болгарки своими руками начинается с того, что нужно изначально подготовить рабочее место, где и будет разбираться прибор. В разборке агрегата нет ничего трудного, а различие заключается в фирме производителе. Для разборки устройства, понадобится взять в руки отвертку (обычно крестообразную) и выкрутить все крепежные элементы. Количество крепежей может отличаться, но обычно их не менее 6 штук. Когда цель достигнута, можно приступать к анализу или диагностике внутренних деталей инструмента. В зависимости от того, на что жалобы, требуется искать соответствующие причины:

• Если инструмент не запускается, то причина поломки заключается в электрической части
• Узнать о неисправностях в механике намного проще, так как обычно они проявляются возникновением характерного звука
• Сломаться может и сам корпус, только в таком случае понадобится его замена, так как эксплуатировать такой опасный вид электроинструмента с поврежденным корпусом строго запрещено

Выясним, как отремонтировать болгарку в зависимости от того, что вышло из строя.

Ремонтируем болгарку самостоятельно — поломки электрической части

Самостоятельно отремонтировать болгарку можно только при понимании назначения тех или иных деталей, например, кнопки. Этот элемент предназначен для того, чтобы замыкать контакт, за счет которого происходит поступление тока на электромотор. Пройдем по всем видам поломок на УШМ и выясним, как их определить и устранить своими руками.

Ремонт кнопки болгарки своими руками

Если сломалась кнопка, то выявить такую поломку можно очень просто, но для этого понадобится разобрать агрегат, чтобы произвести ремонт. После разборки УШМ видим нашу кнопку, которая имеет примерный вид, как показано на фото ниже.

В зависимости от модели инструмента, чтобы добраться до кнопки, достаточно разобрать корпус в нижней части. Выявить неисправность устройства можно легко, но для этого понадобится мультиметр. Выставляем на приборе режим прозвонки, и щупами касаемся контактов на кнопке. При этом на кнопку следует нажимать. Характерный писк прибора говорит об исправности устройства. Если это так, значит причина не в кнопке.

Если мультиметр «молчит» при нажатии на кнопку, то значит, что эта деталь вышла из строя и нуждается в замене.  Чтобы устранить неисправность, понадобится купить новую кнопку аналогичной конструкции и поставить ее на УШМ. Если есть желание выполнить ремонт кнопки болгарки своими руками, то данный процесс не увенчается успехом, так как состоит устройство из мелких деталей, которые после разборки попросту рассыпаются.

Это интересно! Кнопки могут заклинивать, что проявляется по следующему признаку — при включении прибора в розетку, он начинает автоматически работать. Еще бывают ситуации, когда окисляются контакты на кнопке или они отходят. Помочь в решении поломки может очистка от окислов и хороший прижим контактов

Даже если и придется менять кнопку, то ее стоимость невелика, поэтому каждый с легкостью справится с такой поломкой.

Ремонт сетевого кабеля болгарки своими руками

Многие недооценивают поломки сетевого кабеля, и напрасно, так как очень часто в проводах наблюдаются обрывы. Обрыв жилы провода может возникнуть по причине передавливания кабеля, например, дверью или другим тяжелым предметом. Это становится причиной частых повреждений кабелей, устранить которые можно только после выявления неисправности.

Чтобы выявить дефект в сетевом питающем кабеле, понадобится сначала произвести визуальный осмотр. Если отыскать место повреждения не удается визуально, тогда берем в руки мультиметр, и подключаем его один конец щупа к контакту на вилке инструмента, а второй находим внутри прибора. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки, и приступаем к измерениям. Если жила целая, то мультиметр будет пищать, а если имеет обрыв, то звуковой сигнал будет отсутствовать или появляться и пропадать. Чтобы устранить такую поломку, понадобится найти место повреждения. Обычно такие места видны визуально, но если их сложно проследить, то нужно вооружиться специальной индикаторной отверткой, которая имеет опцию выявления «скрытой проводки». Подключаем прибор в розетку, и ведем жалом отвертки по проводу в направлении от вилки к агрегату.

Есть еще один простой способ проверить целостность питающего кабеля, что позволит устранить неисправности болгарки. Для этого разбираем корпус инструмента, и включаем вилку в розетку. Берем в руку индикаторную отвертку, и дотрагиваемся к одному и второму концу жилы. Если жила не повреждена, то один из двух проводов будет показывать фазу (светиться индикатор). Второй нулевой провод можно также проверить, поменяв «полярность» вилки в розетке и повторив процедуру проверки наличия фазы в проводнике, но уже на другом контакте.

Как только будет обнаружен признак обрыва, то отвертка перестанет показывать индикацию, что указывает на место повреждения жилы, которая требует ремонта. В этом месте требуется сделать разрез кабеля, не забывая предварительно вынуть вилку с розетки. После этого кабель следует соединить (желательно залудить), чтобы исключить увеличение сопротивления, и хорошо заизолировать. На этом весь ремонт сетевого кабеля болгарки своими руками завершен. Ниже на видео показано, как можно отремонтировать кнопку болгарки, чтобы не покупать новую.

Это интересно! Если кабель от УШМ поврежден в нескольких местах, то рекомендуется его заменить полностью. Для этого нужно купить новый кабель соответствующего сечения, а длину можно сделать такой, какая будет удобна при эксплуатации прибора. Новый кабель надо подключить к устройству вместо старого.

Ремонт электродвигателя болгарки — виды поломок и способы их устранения самостоятельно

Электродвигатель болгарки состоит из двух основных частей и трех узлов. Основными частями являются статор и ротор (якорь), а узлами считаются — коллектор, якорь и статор. Коллектор — это часть якоря, на которую подается питание через графитовые щетки. Принцип работы коллекторного электродвигателя переменного тока болгарки заключается в превращении электрической энергии в механическую. Через щетки на ротор подается ток, причем путь его прохождения следующий:

• Через одну щетку ток передается на коллектор якоря
• Проходит через обмотку и снимается другой щеткой
• Коллектор состоит из медных пластин — ламелей, которые не соединены между собой
• Каждая пластина соединяется с обмоткой ротора

Статор электродвигателя представляет собой электромагнит, функция которого заключается в отталкивании якоря, обеспечивая его вращение с соответствующей скоростью. На вал статора крепится шестерня конусообразной формы, которая передает вращающий момент на рабочий орган инструмента — шпиндель.

Зная принцип работы электромотора — сердца инструмента, можно оперативно устранить его поломки. Мотор на болгарке является не только главной деталью, но еще самой дорогой по цене. Если не работает болгарка, и вы уже проверили исправность сетевого шнура, кнопки и щеток, значит, проблема заключается в электромоторе. Обычно из строя выходит якорь УШМ, но может сломаться и статор, ремонт которого можно произвести только в мастерской. Если якорь выходит из строя, то его следует заменить новым, а при неисправности статора, его можно отремонтировать, но для этого понадобится сдать его в сервисный центр для перематывания обмотки.

Как проверить исправность якоря и выполнить его ремонт на болгарке своими руками

Если перестала работать углошлифовальная машинка, и имеются подозрения на то, что из строя вышел электромотор, то для начала рекомендуется произвести процедуру проверки исправности якоря или ротора. Эта вращающаяся часть, которая крепится при помощи шариковых подшипников скольжения внутри статора. Чтобы проверить, годен ли ротор на болгарке или пришло время его замены, нужно извлечь его из статора, и приступить к выполнению следующих действий:

1. Вооружиться мультиметром, при помощи которого можно измерить сопротивление обмотки якоря
2. Для начала требуется оценить состояние медных пластин коллектора. Недопустимо наличие нагара на них, и если такие признаки имеются, то следует воспользоваться наждачкой. После этого протирается поверхность пластин коллектора спиртом, что позволит устранить признаки нагара на поверхности устройства
3. Осмотреть состояние обмотки ротора. На них не должны прослеживаться признаки нагара, почернений и окислов
4. Приступаем к проверке состояния обмотки якоря. Мультиметр ставим в режим измерения сопротивления (200 Ом)
5. Одним щупом инструмента прикасаемся к пластине коллектора, а второй к металлическому сердечнику устройства. Прибор при этом не должен ничего отображать. Если появляется какая-либо величина сопротивления, то это значит, что в обмотке нарушена изоляция, и происходит утечка тока на железо, что недопустимо
6. Проверка обрыва обмотки якоря. Для проверки понадобится произвести измерения сопротивления между каждой пластиной коллектора. Для этого выявляется стандартное значение сопротивления, измеряя это значение между двумя пластинами коллектора. В зависимости от мощности агрегата, сопротивление в обмотках может отличаться. Каждая обмотка должна иметь одинаковое значение сопротивление, но если при замерах обнаруживается, что величина в несколько раз выше стандартного, значит уместно предположить, что в обмотке произошел обрыв. Устранить обрыв обмотки ротора можно двумя способами — перемотать детали или заменить. Опыт показывает, что проще купить новый якорь, чем сдавать его на перемотку. Цена в обоих случаях будет примерно одинакова, а ремонт болгарки своими руками будет выполнен очень быстро
7. Проверка межвиткового замыкания. Для проверки наличия межвиткового замыкания мультиметр не подходит, но вместо него можно использовать специальный прибор, который так и называется «прибор для измерения межвиткового замыкания». Как выявить прибором наличие межвиткового замыкания, подробно показано в видео материале ниже

Ремонт якоря электродвигателя болгарки своими руками заключается в определении его исправности. Если удается установить, что деталь неисправна, то починить ее могут либо в сервисном центре, перемотав обмотку, либо же восстановить исправность работы электромотора можно путем замены старого ротора новым. Если установлено, что якорь целый и не имеет дефектов, то нужно проверить целостность статора.

Проверяем исправность статора двигателя УШМ

Сразу требуется отметить, что аналогичные манипуляции по проверки исправности двух основных частей электромоторов электрических инструментов можно проводить и для дрелей, перфораторов, лобзиков и прочих агрегатов. Болгарки аккумуляторного типа также имеют двигатели, но только постоянного тока. Различие между переменным и постоянным электромоторами на электроинструментах в статорах.

Если на переменных моторах статор состоит из обмотки, а протекающий по ней ток создает полярность, то на «постоянниках» эту функцию выполняет пара магнитов, которые и толкают ротор, приводя его в движение.

Алгоритм проверки статора электромотора болгарок следующий:

1. Выполняется измерение наличия сопротивления между обмоткой статора и сердечником. Наличие сопротивления говорит о том, что нарушена изоляция медной проволоки, и поэтому возникает пробой. Чтобы изменить наличие пробоя на корпус, нужно одним щупом прикоснуться к выводу обмотки, а вторым к сердечнику. Сопротивления быть не должно, так как в нормальном режиме медная проволока не связана с сердечником
2. Теперь проверяем наличие сопротивления в обмотке. Для этого щупами прикасаемся к выводным контактам. Величина сопротивления в обоих обмотках должна быть примерно одинакова. Если при измерении прибор ничего не показывает, значит, медная обмотка повреждена. Если сопротивление большое, то это означает, что уместно нарушение изоляции
3. Провести визуальный осмотр статора. Наличие нагара на проволоке является главным признаком того, что устройство нуждается в ремонте. Статор, как и ротор, можно перемотать, но при условии, что не нарушена целостность стальных пластин. Перемотка статора обходится дешевле, чем ротора, однако в любом случае, если у мотора уже большой ресурс выработки, то лучше заменить его или составные детали, вышедшие из строя — якорь или статор

Если принято решение заменить двигатель, то вместо старого мотора нужно установить новый с аналогичными параметрами мощности и моментом вращения. После замены можно приступать к дальнейшей эксплуатации инструмента.

Неисправности регулятора болгарки и его ремонт своими руками

Некоторые модели УШМ оснащаются регуляторами, за счет которым происходит изменение скорости вращения шпинделей. Такие регуляторы есть не на всех моделях, и про их наличие требуется подумать еще при покупке болгарки. Это очень удобная опция, которая позволяет регулировать скорость вращения шпинделя без изменения мощности.

Это интересно! Если инструмент не оснащен такой опцией, как регулирование скорости вращения шпинделя, то его можно сделать самостоятельно. Для этого нужно купить готовую микросхему, через которую выполняется изменение напряжения, подаваемого на электромотор. Чем меньше напряжение, тем меньше скорость вращения. Недостаток применения такого устройства в том, что вместе с напряжением снижается и мощность, поэтому снижая скорость, уменьшается и производительность устройства.

Если не хотите, чтобы двигатель при пониженных скоростях работы и под большой нагрузкой сгорел (может сгореть обмотка), следует покупать болгарки со встроенными регуляторами. В них понижение скорости не влияет на мощность, поэтому инструмент на любой скорости выдает заявленную мощность. Это позволяет не перегружать мотор, и исключить его ускорение выхода из строя.

Это интересно! Если сгорает двигатель, а точнее обмотка, то причиной того является превышение нагрузки. Особенно часто страдают на сгорание обмотки болгарки бытового назначения, хозяева которых их нагружают до предела.

Обнаружить неисправность регулятора оборотов самостоятельно можно по характеру работы инструмента. Если при перемещении диска регулировочного не увеличиваются или не снижаются обороты, значит, устройство вышло из строя. Не надо спешить покупать новый регулятор, так как для начала следует осмотреть штатный. Неисправность может быть вызвана обрывом или окислением контактов. Чтобы устранить поломку, достаточно припаять проводок или очистить окислы на микросхеме.

Если на схеме имеются признаки нагара, то устройство вышло из строя. Починить его можно попытаться, но только при условии наличия навыков познания электроники. Если навыков нет, то проще купить новый регулятор соответствующей конструкции. При покупке нужно обратить внимание, что они отличаются конструктивно, поэтому выбирайте аналогичную модель под свой инструмент.

Почему не работает болгарка или как устранить неисправность щеток самостоятельно

Если после проведения проверки всей электрической части вы не можете понять, в чем же дело, значит, высока вероятность того, что необходимо заменить щетки. Щетки из графитового материала передают поступающий ток на коллекторные пластины якоря. В процессе работы они контактируют с ламелями, тем самым происходит их истирание. Ресурс щеток зависит не только от их качества, но еще и от попадания пыли и влаги внутрь инструмента.

При истирании щеток больше, чем на 30%-40% от их нормальной длины, следует произвести их замену. Меняются они легко. Для этого нужно отсоединить подведенные провода, и вынуть их из посадочного места — щеткодержателей. На место старых щеток ставятся новые, после чего подсоединяются провода к контактам.

Это интересно! Работу щеток можно заметить через вентиляционные отверстия в инструменте. В нормальном режиме видно, как они искрят. Это искрение незначительное. Как только обнаруживается сильное искрение вплоть до возникновения запаха гари, следует немедленно произвести замену графитовых щеток.

На этом ремонт болгарки своими руками по электрической части завершен. Если известны другие виды неисправностей, описывайте их в комментариях и отзывах, и будем искать способы их устранения вместе.

Неисправности механической части УШМ

С механическими неисправностями все намного проще. Их проще диагностировать, а также устранить, и для этого не понадобятся специальные инструменты, как например, мультиметр или индикаторная отвертка. Кроме того, выявить поломки в механике довольно-таки просто даже без разборки корпуса. Их можно определить на слух:

• Гул при работе значит, что износились подшипники скольжения
• Стук и хруст, скорее всего, говорит о неисправности в редукторном узле
• Если не удается закрепить насадку в шпинделе, значит, из строя вышла кнопка фиксации шпинделя

Все эти виды поломок устранить можно самостоятельно, но для начала надо разобрать инструмент.

Как отремонтировать редуктор на болгарке своими руками

Что собой представляет редуктор на болгарке — это пара косозубых шестерней, которые еще называют редукторная или коническая пара. Практически на всех болгарках шестерни имеют косой зуб, но есть и модели с прямыми зубьями, например, Bosch.

За счет шестерней происходит передача вращающего момента от вала мотора или якоря на шпиндель — исполнительный орган. Малая конусообразная шестерня крепится на вал, а большая соединена со шпинделем инструмента. За счет того, что вторая шестерня имеет большое количество зубьев по сравнению с малой, происходит снижение скорости вращения. Это означает, что частота вращения шпинделя меньше, чем скорость движения якоря двигателя. Однако чем меньше скорость, тем больше момент, что положительно влияет на производительность агрегата.

Возвращаемся к нашим шестерням. Они изготавливают из стали, только качество этот материал может иметь разное. Независимо от качества изготовления шестерней, приходит время, когда истираются зубья (особенно если не менять смазку) или вовсе они переламываются. При износе или повреждении редукторной пары нужно осуществлять их замену, так как они не подлежат ремонту. Причем менять необходимо пару шестерней, а не по одному. Они также и продаются в паре, так как имеют отличительное количество зубьев. Как заменить редукторную пару на болгарке, подробно описано на видео.

Инструкция о том, как снять редукторную пару (редуктор) на УШМ:

1. Для начала выкручивается гайка со стороны редуктора
2. Извлечь ротор вместе с закрепленной на вал конической шестерней. Если ротор не выходит из зацепления с частью корпуса, в которой расположен шпиндель, то нужно выкрутить два винта, который находятся за вентилятором охлаждения

3. Выбить шестерню с вала и установить на ее посадочное место новую
4. Извлечь вторую шестерню с вала шпинделя, и установить напрессовать на вал новую шестеренку

Как отремонтировать редуктор на УШМ своими руками, знают немногие, но если это случилось, то требуется вооружиться необходимыми инструментами, и приступать. Ничего трудного в демонтаже редуктора нет, главное — соблюдать последовательность действий.

Как заменить подшипники на болгарке

В конструкции угловых шлифовальных машин используется три подшипника скольжения (на болгарках с размерами дисков от 180 мм устанавливается 4 подшипника). Два подшипника применяется в конструкции электромотора, за счет которых удерживается якорь в одном положении. Третий (и четвертый) подшипник используется в конструкции шпинделя, за счет которого центрируется вал. В зависимости от ресурса инструмента, а также при износе, подшипники нужно менять. Первым признаком того, что надо заменить подшипники, является возникновение характерного гула при нажатии кнопки.

Это интересно! Чтобы продлить ресурс заводских подшипников, нужно 1 раз в год делать ревизию — разбирать инструмент, удалять смазку, заменять ее на новую. Наличие смазки в конструкции шестерней и подшипников вовсе не означает, что она пригодна. Ведь в процессе трения шестерней друг о друга или подшипников, в которых трутся шарики, происходит образование металлической пыли и крупиц металла. Эти частицы при большом скапливании отрицательно влияют на работу вращающихся деталей, поэтому эти скопления требуется удалять вместе со старой смазкой, в которой они находятся.

Выявить необходимость замены подшипников, чтобы выполнить ремонт болгарки своими руками, можно по таким признакам:

1. Слышен характерный шум при запуске агрегата
2. При разборке узла инструмента обнаруживается люфт вала
3. Отсутствие смазки на подшипнике также является причиной того, что деталь нуждается в замене

Процесс замены подшипника произвести своими руками не трудно, но для этого понадобится специальный съемник. Причем если его нет, то покупать не обязательно. Вместо съемника нужно использовать кусок соответствующего диаметра трубы, которой можно запрессовать новый подшипник. На видео показан детальный процесс, как заменить подшипник шпинделя на болгарке своими руками.

После замены обязательно очистить старую смазку и внести новую. В качестве смазки можно использовать Литол, Солидол. Лучше использовать более подходящие смазочные высокотемпературные вещества.

Сломалась кнопка фиксации шпинделя отремонтировать своими силами

Сломать кнопку, которая фиксирует шпиндель в неподвижном состоянии, довольно-таки легко. Если включить инструмент и нажать на кнопку, то фиксатор незамедлительно выйдет из строя. Чем чревата такая поломка — конечно же, невозможностью застопорить шпиндель для выкручивания или закручивания гайки, фиксирующей устанавливаемые насадки.

Если случилась беда, и кнопка шпинделя была сломана на болгарке, то не стоит расстраиваться. Чтобы снять установленную насадку, нужно взять тонкий рожковый ключ и подлезть ним к внутренней гайке шпинделя. Захватив крепление вала, можно осуществить вывинчивание гайки, фиксирующей установленную насадку. Ниже на видео подробно рассказано о том, как отремонтировать болгарку своими руками, если сломался фиксатор шпинделя.

Ремонт болгарки своими руками может выполнить любой мастер, владеющий отверткой и мультиметром. Гораздо проще отремонтировать болгарку, нежели работать без этого агрегата. Ниже представлено видео, в котором дается множество полезных советов об эксплуатации, ремонте и обслуживании болгарки. Посмотрев, вы узнаете много чего нового.

Профилактика и обслуживание

Если вам пришлось выполнить ремонт болгарки своими руками, то после такого действия вы точно будете относиться к инструменту аккуратнее и внимательней. Ведь срок службы этих агрегатов напрямую зависит от того, как за ними ухаживает хозяин. Любой инструмент нуждается в уходе, и не только электрический. Даже если оставить простой гаечный ключ во дворе под открытым небом, то уже через месяц на нем появятся признаки ржавчины. Так же само и с электроинструментом, как болгарки, их не только нужно правильно хранить, но еще и регулярно обслуживать.

Чтобы болгарка не нуждалась в самостоятельном ремонте, требуется ее периодически обрабатывать смазочными материалами, о чем было сказано выше. Чтобы продлить срок службы агрегата, требуется соблюдать следующие меры профилактики:

1. В зависимости от назначения агрегата (бытовой или профессиональный) эксплуатировать его согласно рекомендациям производителя, что исключит необходимость выполнять ремонт болгарки своими руками в ближайшее время
2. Не перегружать и не допускать перегрева
3. Регулярно разбирать корпус и чистить внутренние детали, продувать их и заменять смазку
4. При первых признаках неисправностей прибегать к проведению ремонта. Нельзя работать устройством, если знаете, что в нем неисправен механизм. Это не только может повлечь за собой полную поломку агрегата, но еще и стать причиной опасных последствий для мастера, работающего инструментом
5. Своевременно выполнять замену расходных материалов, деталей и узлов
6. Не работать инструментом, в котором неисправна кнопка
7. Если работаете агрегатом с зажатым в шпинделе диском для обработки древесины, то нужно быть внимательным и очень осторожным. Самое опасное при таковых действиях — это отдача при прикосновении диском к обрабатываемой детали. Нельзя болгаркой пилить деревья, так как она для этого не предназначена
8. В процессе работы держать инструмент только двумя руками, для чего в конструкции имеется специальная регулируемая рукоятка
9. Пользоваться инструментом только с установленным чехлом. Без чехла работать прибором строго противопоказано. В интернете есть много роликов о последствиях неправильной работы болгаркой, которые можно посмотреть, чтобы понять, зачем надо выполнять требования техники безопасности. Чехол на болгарках подвижный, поэтому в зависимости от типа выполняемой работы, его следует правильно размещать

Хранить инструмент необходимо в проветриваемом или вентилируемом гараже, но никак не в смотровой яме, где скапливается конденсат. Придерживаясь всех рекомендаций, будет нетрудно отремонтировать болгарку, так как необходимость в ее ремонте отпадет сама с собой. Ниже посмотрите короткое и полезное видео о том, как следует правильно работать болгаркой. Это видео будет полезно для тех, кто устал выполнять ремонт болгарки своими руками, необходимость которого зависит от правильности эксплуатации инструмента. Не забывайте об этом, когда нагружаете свой инструмент до предела.

Публикации по теме

Как самостоятельно отремонтировать болгарку

Вы заметили, что инструмент всегда ломается в ту минуту, когда он вам особенно нужен? И что делать? К мастерам по ремонту бежать некогда, а, может быть, и не добежать. Может быть, попробовать отремонтировать своими руками? Ведь не боги же сделали. Возьмем для образца болгарку.

Содержание статьи:

Принцип действия и основные части болгарки + (Видео)

Любой, даже очень сложный механизм, состоит из крупных и мелких деталей. Болгарка не исключение. Ее главные узлы и детали:

• Корпус;
• Статор;
• Ротор;
• Редуктор;
• Соединительный провод;
• Выключатель.

Узлы можно разделить на электрические и механические. Электрические – статор, ротор, соединительный провод. Механические – корпус и редуктор. Конечно, есть еще кнопка, вилка, щетки.

Якорь (ротор) состоит из:

• Вала;
• Обмотки;
• Контактного коллектора;
• Щеткодержателя и щеток;
• Шарикоподшипников.

Для ремонта потребуется минимальное количество инструмента – отвертка обычная и со специальной коронкой, плоскогубцы, мультиметр, изолента, густая смазка для редукторов. Если все это у нас есть, то можно приступать к ремонту своими руками.

Основные неисправности, причины их появления и методы ремонта

Для упрощения задачи поиск неисправности и ремонт необходимо выполнять системно. Не надо спешить разбирать инструмент. Сначала определимся с типом неисправности. Самая главная неприятность – болгарка не включается. Что необходимо проверить:

• Исправность сетевой розетки;
• Исправность соединительной вилки;
• Целостность соединительного провода.

Якорь электродвигателя + (Видео)

Если эти элементы исправны, то осматриваем контактные щетки. Щетки служат для передачи питающего напряжения на контакты коллектора электродвигателя. К этим контактам припаяны обмотки якоря. Если одна из щеток не контачит или вообще обломана, то электрический ток не будет поступать на обмотку и болгарка работать не захочет.

Для того чтобы осмотреть состояние щеток необходимо:

• Найти на корпусе две соосные резьбовые заглушки;
• Аккуратно открутить их;
• Извлечь щетки.

Щетки подпружинены, поэтому надо постараться не потерять пружинки. Извлеченные щетки должны быть одинакового размера. На них будет некоторый износ, но не должно быть сколов и поперечных трещин, которые могли бы нарушить контакт.

Если щетки в нормальном состоянии, то придется осмотреть якорь двигателя. Этот узел только называется якорем, а на самом деле с якорем не имеет абсолютно ничего общего. Это центральный вал двигателя, на котором размещена обмотка и коллекторный венец. Иногда из-за больших нагрузок между щетками и контактами коллектора возникает сильная искра. В результате медные контакты покрываются слоем окислов и ток не проходит на обмотку.

Что необходимо сделать, чтобы привести якорь в порядок? Надо взять обычную белую резинку, которой пользуются чертежники и любители порисовать. Уголком резинки надо потереть контакты. Пленка из окислов должна очиститься и засиять медным блеском.

Если и эта операция не дала результатов, то необходимо вскрыть корпус болгарки и осмотреть состояние внутренних проводов, фазосдвигающего конденсатора и обмотки. Обмотка должна иметь ровный цвет лака, которым покрывают обмоточный провод. Потемнение или почернение провода или его участков свидетельствует о коротком замыкании обмотки. Эту неисправность своими руками устранить сложно, потребуется замена якоря.

Ремонт редуктора + (Видео)

Задача редуктора – передать вращение вала электродвигателя к диску болгарки. Причем, поскольку у нас угловая шлифовальная машина, то и редуктор у нас угловой. Чтобы его осмотреть необходимо:

• Снять диск, если он был установлен;
• Снять защитный кожух;
• Выкрутить четыре винта на корпусе редуктора.

После этого редуктор должен выйти из корпуса. Неисправностей здесь немного:

• Поломка или значительный износ зубьев шестерен;
• Поломка вала;
• Отсутствие фиксации шестерен на валах.

Вышедшие из строя элементы редуктора необходимо заменить. Замена шестерни ничего сложно не представляет. Затем редуктор смазывается хорошим слоем густой смазки и устанавливается на место.

Ремонт статора болгарки + (Видео)

Статором называют ту часть электродвигателя, которая неподвижно закреплена в корпусе. Она предназначена для создания электромагнитного поля, в котором вращается якорь.

Основная неисправность статора – обрыв обмотки или ее сильный перегрев. Чем опасен перегрев? При перегреве обмоточных проводов перегревается и защитный изоляционный лак, который их покрывает. Нарушение лаковой изоляции приводит к короткому замыканию витков обмотки.

Даже замыкание одного витка обмотки полностью выводит болгарку из строя. Обмотка сразу же начинает перегреваться и дымить. Вал вращается медленно или вообще перестает вращаться.

Чтобы отремонтировать статор придется менять обмотки на новые или перематывать. Но перемотка статора – процедура не для новичков.

Правильная эксплуатация болгарки + (Видео)

К любому инструменту надо относиться бережно. Дизайн современного инструмента одним своим видом просит бережного отношения. Пластмассовый корпус, хоть и имеет запас прочности, боится ударов. Старайтесь пользоваться специальными мягкими подставками для любого инструмента.

В корпусе имеются вентиляционные отверстия, через которые охлаждается электродвигатель. Во время работы, особенно при резке штроб, в корпус попадает много строительной пыли. Поэтому после выполнения пыльных работ необходимо продуть сжатым воздухом внутреннюю часть болгарки. Наружную поверхность инструмента необходимо протирать ветошью и убирать загрязнения.

После выполнения работ надо снимать диск. Это снимет напряжение на узле установки диска, а заодно вы сможете его осмотреть и оценить состояние.

Не стоит пользоваться диском с диаметром, который превышает установленный для данной болгарки размер. Диск большого диаметра можно сравнить с большим рычагом, которым вы пытаетесь разрушить механизм инструмента или сжечь его электрические обмотки. К тому же, невозможно установить защитный кожух.

Электрический провод после работы необходимо тоже протирать, убирать загрязнения, а особенно масляные. Провод надо аккуратно сматывать на катушку или хотя бы на корпус болгарки.

Многие пользователи электроинструмента имеют плохую привычку выдергивать вилку из розетки за соединительный провод. Из-за этой привычки обрывается провод, разбалтывается розетка. Это больше относится к людям неряшливым и ленивым по натуре.

Избегайте возможности попадания внутрь болгарки воды. Работая на открытой площадке, имейте под рукой пластиковый пакет или кусок полиэтилена, которым можно всегда накрыть инструмент и защитить от попадания дождя или снега.

Чтобы болгарка служила долго и надежно, надо периодически открывать редуктор, прочищать его и наносить новую смазку.

Внимание к инструменту всегда благотворно влияет на его длительную работоспособность и вашу безопасность. И это не должно зависеть от марки болгарки – макита это, спарка или наш отечественный образец.

устройство, ремонт, правила эксплуатации и профилактические меры

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Ремонт болгарки своими руками – устраняем типичные неисправности

Будь то бытовой электропатрон или турбина на гидроэлектростанции – ремонтная последовательность должна исключать элементарные неисправности в первую очередь. Электрику и электронику не зря называют «двумя науками о контактах». Типичные неисправности болгарок вкупе с методиками их устранения таковы:

• Инструмент внезапно перестал подавать признаки жизни. С вероятностью 90 % можно заключить, что ток из розетки не попадает на электрощетки. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Пуск». Достаточно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обыкновенным тестером на предмет наличия обрывов – очень часто достаточно заменить провод, и болгарка заработает, как новенькая;
• Провод с вилкой гарантированно целы, а инструмент по-прежнему обездвижен? Необходимо разобрать пусковой механизм, причем желательно промаркировать снимаемые контакты – если впоследствии их подключить неверно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь. Заменить пусковую кнопку можно на любую аналогичную, рабочие параметры маркируются на ней вполне разборчиво;
• Кнопка «Пуск» и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, а болгарка трудиться не желает? Пришла пора заняться шеткодержателями. Очень часто достаточно зачистить контактные пластины на коллекторе, и появляется долгожданная искра и ровное гудение механизма. Если его нет, то необходимо осуществить замену щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами. Ряд моделей болгарок выпускается с припойным соединением электрощеток, выпаивать и ставить новые нужно в комплекте, их частичная замена не допускается;
• После замены внимательно осмотрите старые электрощетки – если они обладают неравномерным износом, это является явным признаком смещения центра тяжести инструмента или его подвижной внутренней части. Лучше обратиться в специализированную фирму по ремонту сложного электрооборудования – самостоятельно отрегулировать баланс без опыта вряд ли получится.

Замена щеток относится к «вершине первого уровня» при самостоятельном исправлении неисправностей в электрошлифовальных машинах. Можно и дальше расписывать ремонтные рекомендации, как разобрать редуктор болгарки, перемотать ее обмотку или перенастроить электронную начинку. Но серьезные поломки требуют серьезного же подхода к работе. Если этот редуктор вы никогда не видели, как же вам удастся его починить? Шанс на включение болгарки зависит от вашего здравого смысла – экономия на профессиональном ремонте обернется потерей всего инструмента.

УШМ (угловые шлифовальные машинки), в простонародье называемые болгарками, считаются крайне надежным и популярным инструментом. Однако любая вещь рано или поздно ломается и требуется починки. Отремонтировать болгарку самостоятельно не так уж и трудно, если у вас на руках есть инструкция, где указан порядок действий. Ниже вы сможете отыскать ответы на вопросы, связанные с починкой статора, ротора, редуктора и угольных щеток УШМ.

Болгарки крайне распространены среди многих домашних умельцев. Возможность заменять рабочие элементы позволяет осуществлять полировочные, шлифовальные и отрезные манипуляции. А наличие прибора плавного пуска существенно повышает удобство и безопасность работы. Починка УШМ — это простая работа, с которой можно справиться и своими силами. Тем, кто решил сделать это, потребуется схема УШМ необходимого типа, материалы для смазки, сам инструмент и пошаговое руководство.

Любая починка УШМ своими силами должна начинаться с выявления неисправностей. Болгарка характеризуется несложным устройством. При вращении ротора посредством косозубой шестеренки крутящий момент передается на шпиндель (вал) рабочего элемента. На валу находится полировочный или шлифовальный круг или камень.

Следует отметить и форму зубчика. На УШМ небольшой мощности, как правило, установлены шестеренки с прямыми зубчиками. Косозубые же конструкции применяются в приборах, мощность которых начинает от 1000 Ватт.

УШМ, как и всякий инструмент, с течением времени подвергается всевозможным поломкам, причины которых могут быть самыми разными. Они могут возникать не только от неправильного использования устройства, но и из-за несвоевременной/некорректной смены угольных щеточек и материалов для смазки.

Независимо от модели и марки болгарки проблемы у всех возникают практически одинаковые. Их можно условно поделить на электрические и механические. Для ремонтников-новичков, которые не знают как разобрать болгарку, поломки можно поделить на сложные и простые.

Диагностика электрической части УШМ

Как было сказано выше, чаще всего УШМ отказывается работать по причине поломок электрической части агрегата. Для правильной диагностики электрических цепей инструмента мастера по ремонту электрооборудования пользуются специальным прибором — тестером.

Если вы нажали на кнопку запуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не настолько серьезная, чтобы вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

Первым делом потребуется проверка электрического кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В противном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, а также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если прибор покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но дальше не проходит (при включенном положении), говорит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее необходимо заменить на новую, но прежде промаркируйте снимаемые контакты, чтобы в дальнейшем подсоединить их правильно. При неправильном подсоединении контактов может сгореть обмотка двигателя.

Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка пуска исправны, но на щетки не поступает ток, то необходимо произвести зачистку контактных пластин щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Далее, если со щетками все нормально, и ток на них поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

Проверка якоря электродвигателя

Ротор электромотора может иметь следующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: прибор переводится в режим изменения сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и с помощью щупов замеряется сопротивление между двумя соседними ламелями. Таким образом требуется проверить все пары ламелей. Если показатели сопротивления одинаковые, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, а также выявление обрыва цепи говорит о неисправности в этой катушке. В таком случае потребуется ремонт якоря болгарки.

Если у вас нет измерительного прибора, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в пределах 30-40 Вт. Проверка делается следующим образом: подайте напряжение 12 В от аккумулятора на вилку угловой шлифмашины, в разрыв одного провода подключите лампочку, начинайте вращать шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет гореть ровно, без миганий. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет меняться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, поскольку схема намотки якоря достаточно сложная, да и сам процесс требует специального оборудования и знаний. Поэтому данную операцию рекомендуется доверить специалистам. Но лучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

Если лампочка не загорается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре или замыкания в его обмотках, а также о проблемах с электрощетками.

Проверка статора электродвигателя

Чтобы проверить статор болгарки, используют, как и в предыдущем случае, мультиметр. Значения нужно выставить на 20-200 Ом и сделать следующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если прибор показывает сопротивление, это значит, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а затем к контактам другой. Если сопротивление одинаковое, значит катушки исправны. Если на одной обмотке прибор показывает обрыв цепи, значит, потребуется перемотка статора или замена детали на новую.

Перемотать статор в домашних условиях, не имея специальных знаний, навыков и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, профессионально занимающимся перемотками двигателей.

Механические поломки и их устранение

1. Износ подшипников якоря двигателя. Обычно при износе подшипников вы можете ощутить сильную вибрацию во время работы аппарата. К тому же, может быть слышен скрежет и другие шумы. Рано или поздно, подшипник все же разрушится, а высыпавшиеся шарики попадут на шестерни редуктора. Если это произойдет, то кроме подшипника, придется менять и шестерни. Конечно же, лучше не дожидаться данной неприятности, а при первых признаках неисправности подшипника заменить его. Как добраться до этой части угловой шлифмашины, было рассказано выше.
2. Износ шарикоподшипника или подшипника скольжения редуктора. Как и в предыдущем случае, при включении аппарата будет ощущаться вибрация и слышаться шум, несвойственный нормальной работе УШМ. Чтобы предупредить дальнейшую поломку редуктора, необходимо заменить неисправную деталь.
3. Износ шестерен редуктора. Шестерни быстро изнашиваются из-за недостаточной смазки. По этой же причине и греется редуктор. Необходимо следить за состоянием смазки внутри редуктора и при необходимости менять ее. Как разобрать редуктор, было описано выше. Смазку нужно использовать специально разработанную для редукторов УШМ, и купить ее можно в точках, где продается данный инструмент. Если по какой-либо причине сломались зубья хотя бы одной шестерни, то менять нужно весь комплект шестеренок (пару).

К механическим неисправностям можно отнести и поломку фиксатора вала. Для того, чтобы заменить фиксатор, потребуется разборка редуктора и снятие большой шестерни.

В последнее время угловая шлифмашинка стала привычным инструментом и для простого обывателя. Благодаря этому электроинструменту можно выполнять разные работы столярного и слесарного типа, а его простота и многофункциональность обуславливает большую популярность в быту.

Распространенные проблемы в работе УШМ

Болгарка является довольно неприхотливым инструментом, т. к. рассчитана на работу с высокими нагрузками и в запыленной среде. Основные проблемы в ее работе в большинстве случаев связаны с неправильной эксплуатацией, а также с несоблюдением сроков техобслуживания и плановых ремонтов. Чаще всего встречаются следующие неисправности:

1. УШМ не включается. Самая распространенная причина такого явления — обрыв проводов в кабеле питания или неисправность выключателя. А у болгарок с электронным управлением — выход из строя блока регулировки скорости или плавного пуска.
2. Болгарка работает на малых оборотах. Как правило, это связано с межвитковым замыканием в обмотках ротора или неисправностью электроники.
3. УШМ сильно греется. Нередко это происходит из-за нарушения соотношения рекомендуемых рабочих циклов и перерывов. Кроме того, нагрев может быть следствием плохого охлаждения двигателя из-за пыли, скопившейся внутри корпуса.
4. Болгарка искрит. В этом случае основные причины — это стирание угольных щеток или износ коллектора электродвигателя. Щетки также искрят при повышенном загрязнении и окислении пластин коллектора.
5. Болгарка дымит. Обычно это наблюдается при слишком интенсивной эксплуатации и заполнении каналов воздушного охлаждения пылью. Причинами того, что инструмент дымит, также могут быть замыкания в обмотках ротора или статора.
6. УШМ гудит, но не вращается. Как правило, это происходит при заклинивании шестерен редуктора или выходе из строя подшипников.
7. Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причиной этого является попадание внутрь фиксатора пыли, вызывающей износ его штока.
8. Сломались подшипники. Выход из строя подшипников чаще всего происходит после длительной эксплуатации и работы с ударными нагрузками.

Еще одной достаточно распространенной неполадкой болгарок является заклинивание прижимной гайки.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Видео: Замена якоря

Ремонт якоря болгарки занимает много времени. Но у вас есть выбор. Вы можете просто поменять его на новый или отдать мастерам.

Источник

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку

Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Повреждённая пластина коллектора

Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.

Расширяем место бормашиной

Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
Сделайте заготовку ламели из меди

Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.

Заготовка ламели в пазу

Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.

Припаянная заготовка

Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

Составные части электролита:

Медный купорос — 200 г.
Серная кислота 1,84 — 40 г.
Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
Кипячёная вода — 800 мл.

Как разобрать редуктор болгарки

Процесс разборки болгарки неразрывно связан с разборкой редуктора болгарки, так как они составляют одно целое. Болгарку можно разобрать и без необходимости разборки редуктора, но в таком случае такая разборка была бы не полной. Поэтому далее мы рассмотрим процесс разборки болгарки и редуктора как составляющие одно целое.

Шаг-1. Разборка корпуса болгарки.

Частично разобранный корпус болгарки

Для проведения этой операции нам понадобится отвертка. Лично я использую универсальную-многофункциональную отвертку с храповым механизмом.

Шаг-2. Разборка защитного кожуха

Разборка с помощью отвертки защитного кожуха болгарки

Для разборки защитного кожуха болгарки необходимо открутить болты крепления. Для данной модели болты крепления в количестве 4 шт. можно открутить отверткой. Для других моделей возможно понадобится гаечный ключ.

Шаг-3. Извлечение редуктора из корпуса болгарки.

Редуктор и корпус болгарки

Редуктор в корпус болгарки (для данной модели) удерживается с помощью четырех болтов

Раскрутите отверткой эти болты, затем предельно осторожно извлекайте из корпуса редуктор болгарки

Фото-3/1. Внешний вид ротора болгарки

Ротор закреплен жестко с редуктором болгарки

Для данной модели редуктор и ротор электродвигателя закреплены жесткого между собой. Для извлечения ротора из редуктора необходимо сперва разобрать редуктор. Поэтому следующим нашим шагом будет разборка самого редуктора.

Шаг-4. Разборка редуктора болгарки

Разборка с помощью отвертки редуктора болгарки

Редуктор болгарки разбирают не только для ремонта вышедших из строя деталей, но также и для проведения профилактических работ.

Редуктор болгарки является важнейшим узлом и во время работы испытывает определенные нагрузки.

Редуктор состоит из:

1. Корпуса редуктора.

2. Большой шестерни.

3. Ведомой шестерни (шестерня вала якоря).

4. Подшипника, которые нуждаются в смазке для уменьшения сил трения возникающие в процессе работы.

Шаг-5. Внешний вид разобранного редуктора

Детали составляющие редуктор-взгляд изнутри.

Для извлечения ротора из редуктора болгарки следует раскрутить гайку удерживающую ротор в редукторе и с помощью специальных съемников вытащить стержень ротора из редуктора.

Эта операция представляет некоторую трудность и поэтому я настоятельно вам рекомендую проводить ее в условиях ремонтных мастерских. Для самостоятельной разборки необходим специальный инструмент и знания. Для проведения профилактических работ с целью удаления пыли и грязи, вам не нужна такая детальная разборка. Такая разборка проводится только при выходе из строя одной из деталей, как например ротора или подшипника.

Процесс извлечения ротора и подшипника из корпуса редуктора

Использование слесарных тисках при разборке редуктора болгарки

Если все же решились на полную разборку редуктора,тогда для успеха затеи понадобятся слесарные тиски и выполнить следующее:

1. Открутить гайку со стороны редуктора ключом (смотри фото).

2

Осторожно зажать в тиски корпус ротора и выбить с помощью деревянной палки или легкими ударами молотка корпус редуктора

3. Изменить положение ротора в тисках и выбить через деревянную доску подшипник.

4. Открутить шестерню с вала ротора.

Шестерня имеет правую резьбу

Для извлечения шестерни с вала редуктора следует:

1. Закрепить ротор в тиски (предварительно обмотав его тряпкой).

2. Затем обмотать тряпками шестеню, зажать газовым ключом и повернуть против часовой стрелки.

Извлечение шпинделя и большой шестерни из корпуса

Детали составляющие сборку конструкции

Корпус большой шестерни состоит из:

1. Вращающийся шпиндель.

2. Корпус шпинделя

3. Подшипник

4. Резиновый уплотнитель.

Для разборки корпуса шпинделя следует начать с извлечения большой шестерни с помощью специальных съемников

После этого зажимают корпус в тиски и выбивают осторожно (легкими ударами через доску) шпиндель с подшипником из корпуса. Далее с помощью специальных съемников или методом описанным выше выбивают подшипник

Очень важно, своевременно проводить разборку редуктора и заменить смазку (обычно это смазка литол-24) после интенсивного периода эксплуатации. Своевременная замена смазки позволяет значительно продлить срок эксплуатации редуктора болгарки путем предотвращения преждевременного износа составляющих его деталей

При разборке болгарки особенно во время разборки редуктора очень важно запомнить положение всех деталей в корпусе. Это необходимо для правильной обратной сборки инструмента ведь часто бывает такая ситуация, когда разборка становиться намного проще чем обратная сборка

Для того чтобы лучше можно было усвоить урок как разобрать болгарку, специально для вас я приготовил небольшой видеоролик.

Основные неисправности болгарки и их причины

По статистике, большинство случаев выхода из строя УШМ связаны с электрической частью аппарата. Некоторые поломки могут быть незначительными, что позволяет провести ремонт болгарки своими руками. Но, например, при перегорании обмоток двигателя ремонт угловой шлифовальной машины может произвести только специалист.

Болгарка не включается

Причины того, что УШМ не включается, могут быть следующие:

• неисправна электрическая вилка;
• неисправен электрический кабель;
• сломалась кнопка запуска;
• нарушен контакт между кабелем питания и кнопкой;
• обрыв контактного провода электрощетки;
• сильный износ электрощеток;
• выход из строя обмоток ротора или статора.

УШМ не развивает обороты

Причины того, что угловая шлифмашина не набирает обороты, могут быть разные.

1. Поломка блока регулировки оборотов. Для проверки этой версии необходимо подключить двигатель аппарата напрямую, минуя регулятор, и проверить работу устройства.
2. Неисправность электрического кабеля вследствие постоянных перегибов или механического повреждения. Из-за этого поврежденный провод начинает греться под нагрузкой, а обороты двигателя падать.
3. Загрязнение коллектора пылью. Необходимо удалить загрязнения спиртом.
4. Проблемы с щетками. Они могут износиться или иметь короткий контактный провод, как показано на следующем фото.

Щетка хотя наполовину и стерлась, но является вполне работоспособной. При этом короткий контактный провод не дает пружине прижать электрод к коллектору. Данная ситуация также может быть причиной того, почему УШМ перестала работать в нормальном режиме.

Электродвигатель греется

Причины того, что греется болгарка, могут быть следующие.

1. Неправильный режим работы аппарата. В результате перегрузок электродвигатель может сильно нагреваться, что часто ведет к перегоранию обмоток.
2. Разрушение подшипников, расположенных на якоре. В результате ротор цепляется за статор, работа двигателя затрудняется, и обмотки перегреваются. Проблема решается заменой подшипников.
3. Засорение вентиляционных каналов, через которые поступает воздух для охлаждения двигателя. Необходимо очистить вентиляционные отверстия от пыли.
4. Поломка крыльчатки, служащей для охлаждения двигателя. Установлена она на роторе, на противоположной по отношению к коллектору стороне. Если крыльчатка сломана, ее необходимо заменить на новую.
5. Межвитковые замыкания обмоток статора и ротора. Потребуется перемотка катушек или замена данных деталей на новые.

Болгарка искрит

Если вы заметили сильное искрение при включении углошлифовальной машины в том месте, где находится коллектор, то причины данной неприятности могут быть следующие.

1. Повреждение обмотки якоря: обрыв одной или нескольких секций обмотки, межвитковое замыкание. При таких поломках появляется повышенный шум, падают обороты двигателя и горят щетки.
2. Нарушился контакт между коллекторными пластинами и обмоткой.
3. Слабый прижим щеток. При длительных режимах болгарки пружины перегреваются и могут “отжигаться”, теряя при этом упругость.
4. Разбалансировка ротора двигателя.
5. Нарушение цилиндрической поверхности коллектора. Это иногда происходит после перемотки, если якорь не протачивается на токарном станке, а сразу устанавливается в аппарат. В таком случае можно также наблюдать, что чрезмерно искрят щетки.
6. Между ламелями коллектора нарушена изоляция. Также может быть засорение пазов продорожки графитом или пробой между ламелями.
7. Износ подшипников, вызывающий биение ротора, также приводит к тому, что сильно искрят щетки.
8. Нарушение геометрии вала якоря. Обычно это случается при неаккуратной разборке электродвигателя, когда вал гнется.
9. Установлены графитовые щетки не той марки. Щетки подбираются, исходя из ожидаемых оборотов и напряжения.
10. Поднятие одной или нескольких ламелей приводит к тому, что быстро сгорают щетки. Случается это по причине перегрева двигателя при длительной работе. В результате стекломасса, служащая основой коллектора, размягчается, и ламели начинают подниматься. Из-за того, что ламели подняты, щетки стираются очень быстро.

Диагностика неисправностей

Ремонт неисправного инструмента не должен представлять собой сумбур, разборку вслепую, в надежде, что вот сейчас должна заработать. Перед тем как приступить к ремонту, необходимо точно выявить предшествующие поломке действия или бездействия. Бывает, что о того как болгарка легла в шкаф она отлично работала, а после вдруг отказала. В данном случае виновато не чрезмерное ее использование, а закоксовывание пылью, которая попала внутрь инструмента, что после долгого лежания и встряске привело к сбою. Любая ошибка имеет свое название. Поэтому для выявления проблемы следует установить причинно-следственную связь. Кроме этого такой подход предотвратит риск замены исправных деталей, что сэкономит финансы.

Можно выделить основные причины, послужившие поломке угловой шлифовальной машины:

• нарушение целостности сетевого провода – перелом, перетирание, поедание изоляции грызунами. Перед использованием рекомендуется осмотреть силовой провод на предмет повреждений, порезов.
• как было сказано, запыление внутреннего пространства инструмента. Процесс работы предполагает много пыли, которая по принципу пылесоса всасывается внутрь болгарки. Со временем забиваются узлы агрегата, кнопка, работоспособность нарушается. Если болгарка хранится в помещении с повышенной влажностью, то собранная грязь, пыль, мусор начинает принимать все более прочную форму, что становиться угрозой для целостности всей системы инструмента. После очередной работы необходимо с помощью щетки производить чистку, а в плане профилактики периодически вскрывать корпус болгарки для полного обслуживания.
• повышенная влажность также приводит к окислению контактов, воздействует на двигатель, что впоследствии приведет к нарушению нормальной работы инструмента.
• несоблюдение правил эксплуатации является зачастую основной причиной выхода из строя любого инструмента. Если пилим, то до победного, если сверлим, то пока руки жечь не начнет. Болгарка предназначена не только для обработки металла, но и для резки камня, бетона, кирпича, гранита и т. п. В каждом случае использование инструмента по времени разное. Нагрузка в зависимости от плотности материала неодинакова. Чрезмерное усилие обязательно впоследствии даст о себе знать.

Ремонт болгарок в Москве — цены, адреса

как разобрать УШМ, проверить щетки, заменить статор и прочее + видео

Владельцам электроинструмента хорошо известно, что любая техника нуждается в периодическом обслуживании. Одни узлы требуют смазки, другие — изнашиваются и подлежат замене. Но чаще всего мастера эксплуатируют приспособление до тех пор, пока детали не начнут высыпаться из корпуса. И тогда приходится предпринимать экстренные меры для восстановления нормального режима работы инструмента. Как можно выяснить, что сломалось, проверить болгарку на работоспособность и выполнить ремонт своими руками?

Для чего применяется УШМ и как устроена

Угловая шлифовальная машина (УШМ), или «болгарка», прочно вошла в бытовую и производственную жизнь не только мастерового человека, но и простого обывателя, которому нравится комфортно решать слесарные и столярные задачи. Популярность этого электроинструмента обусловлена простотой, универсальностью и многофункциональностью применения.

С помощью различных дополнительных насадок болгарка может резать металл, шлифовать различные поверхности, очищать их от ржавчины или старых лакокрасочных покрытий. В арсенале УШМ есть такие функции, как заточка режущих инструментов, штробление бетонных стен, резка керамической плитки или камня.

Устройство болгарки

Конструктивно болгарка представляет собой электродвигатель мощностью от 500 до 2000 Вт, который преобразует силу электрического тока во вращательное движение. Этой же цели служит планетарный редуктор, состоящий из двух основных шестерней с прямой или конусной зубчатой передачей. Вращение шпинделя рабочего вала осуществляется в режиме прямой передачи, скорость определяется соотношением числа зубьев редуктора. Некоторые болгарки оснащены электронным блоком плавного пуска двигателя и регулировкой скорости вращения.

Профессиональная УШМ с регулировкой оборотов двигателя

Тип электродвигателя — асинхронный, однофазный. Электродвижущая сила возникает при взаимодействии обмотки ротора в магнитном поле статора, неподвижно закреплённого в корпусе. Благодаря угловой передаче вращательного момента, значительно повышается уровень безопасности при работе. В случае заклинивания диска в вязком материале, не происходит реактивного вращения корпуса инструмента, что предотвращает возможные травмы оператора.

Многие испытывали на собственной практике явление реактивности при работе электродрели. Когда сверло заклинивает, например, в твёрдой древесине, корпус прибора начинает с силой вращаться в обратном направлении, вырывается из рук и может привести к травме или даже увечью.

Диагностика неисправностей в работе УШМ

Признаки неправильной работы болгарки для чуткого уха и зоркого глаза появляются задолго до фактического выхода из строя инструмента. Перед тем как окончательно поломаться, болгарка обычно начинает подавать сигналы бедствия. Это может быть:

• повышенная вибрация корпуса во время работы;
• чрезмерное искрение щёток коллектора;
• утробное гудение мотора во время включения;
• треск редуктора изломанными зубьями или пересохшими без смазки шестернями;
• подклинивание подшипниками вращения вала ротора или их пронзительный скрип во время разгона;
• специфический запах или даже дым, исходящие из корпуса УШМ.

Чтобы спасти болгарку от крупного и дорогого ремонта, следует внимательно относиться к техническому состоянию инструмента и своевременно реагировать на изменения в его работе.

Если в работе болгарки появились первые симптомы неправильной работы, необходимо срочно провести диагностику прибора и найти причину неполадок. Для этого нужно проверить две основные системы прибора — электрическую и механическую.

Проверка электрической части

Электрическая часть болгарки состоит из:

• электродвигателя;
• кнопки включения;
• электронного блока управления пуском и скоростью вращения.

Электродвигатель, в свою очередь, делится на две основные части — статор и ротор (или якорь).

Задача мастера состоит в том, чтобы последовательно проверить все эти системы и обнаружить причины неполадок в работе. Для этого понадобится мультиметр или тестер.

Универсальный тестер для диагностики электрической части УШМ

Проверка цепей питания

Прежде всего необходимо проверить целостность электрошнура сетевого питания. Многие неурядицы могут происходить только из-за того, что в кабеле имеются повреждения и питание прибора происходит неравномерно. Шнур должен быть совершенно целым, без признаков повреждений. Во время работы он не должен греться или искрить в местах перегибов и соединений с розеткой или болгаркой. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, шнур следует отремонтировать или заменить.

При помощи тестера, включённого в режим вольтметра, проверьте входное напряжение в УШМ, оно должно соответствовать паспортным показателям: 220 В. В режиме амперметра измеряется потребляемый ток — он не должен превышать значение 6 А.

Проверка блока пуска и управления

Далее следует произвести тестирование кнопки пуска и электронного блока управления. Возможно, контактная группа включения прибора в работу окислилась или засорилась. Если прибор оборудован системой плавного пуска, диск должен разгоняться до рабочих оборотов постепенно, без резкого набора скорости. При помощи мультиметра надо удостовериться, что напряжение при включении кнопки передаётся в электрическую цепь.

Если при работе болгарки было замечено, что щётки в месте соприкосновения с коллектором чрезмерно искрят или диск вращается неравномерно, скачкообразно меняя количество оборотов в минуту, то, скорее всего, к этому причастны обмотки статора или якоря. Так как статор менее подвержен перегрузкам — он лишь создаёт магнитное поле, то чаще всего внимание следует уделить ротору электродвигателя.

Диагностика ротора — как «прозвонить» якорь тестером?

Чтобы убедиться в исправности ротора, необходимо «прозвонить» его тестером.

Установив тумблер мультиметра в положение 200 Ом, последовательно измерить сопротивление обмоток на двух соседних ламелях якоря. Если сопротивление везде одинаковое, значит, якорь цел и работоспособен. Если на какой-либо из пар ламелей тестер показывает отличное от остальных значение, в этом месте произошло межвитковое замыкание. Якорь подлежит ремонту или замене.

Диагностика работы ротора УШМ

Межвитковое замыкание, как правило, возникает при перегреве инструмента во время работы. Изоляция обмоток оплавляется и это приводит к тому, что соседние витки, состоящие из медного провода, приходят в соприкосновение. В результате нарушается баланс электродвижущей силы и это приводит к провалу мощности при определённом положении якоря.

Диагностика статора электродвигателя

Если якорь оказался исправным, процедуру тестирования следует провести со статором, аналогичным способом измерив сопротивление обмоток. Межвитковое замыкание в статоре характеризуется всплесками повышения оборотов болгарки при включении. Двигатель ни с того ни с сего начинает «бешено» вращаться на повышенной скорости.

Дефект изоляции в обмотках статора исправляется ремонтом или заменой. Ремонт, как правило, заключается в перемотке медного провода.

Для перемотки катушек статора используется специально изготовленный шаблон. Как правило, его делают из фанеры. Размер шаблона определяют с запасом в 10 мм на каждую лобную часть. Для того чтобы провод не соскакивал с фанеры во время намотки, по бокам к ней прикрепляют щёки.

Делается перемотка в домашних условиях при наличии необходимого инструмента и приспособлений. Важно подобрать медный проводник с сечением, точно соответствующим исходному. Количество витков обмотки также менять нельзя.

Видео: как перемотать статор электроинструмента

Проверка механической части машины

Механическая часть УШМ состоит из:

• редуктора;
• стопорной кнопки фиксации шпинделя;
• фланцевого крепления рабочего инструмента;
• подшипников вращающегося вала ротора.

Для определения неисправностей механической части болгарки необходимо вскрыть корпус редуктора, выполненный из алюминиевого сплава. Как правило, крышка редуктора крепится четырьмя шурупами, которые надо открутить, чтобы получить доступ к шестерёночной паре.

Осмотр шестерней редуктора

Осмотр зубчатой передачи редуктора заключается в том, чтобы определить прочность крепления шестерней, наличие достаточного количества смазки и целостности зубьев.

Планетарная пара прямозубых шестерней

Проверка стопорной кнопки

Стопорная кнопка фиксации шпинделя представляет собой подпружиненный стальной шток, который не даёт вращаться рабочему валу. Кнопка используется при смене режущих дисков. Поломки стопорного штока обычно возникают при заклинивании диска или включении электродвигателя с нажатой кнопкой.

Кнопка фиксации используется при переустановке рабочего диска или насадки

Осмотр фланца для крепления насадок

Крепление диска болгарки (или другой рабочей насадки) производится при помощи фланцевого резьбового зажима. Они выходят из строя крайне редко, так как просты в устройстве и эксплуатации. При осмотре следует обратить внимание на состоянии резьбы на валу, при необходимости её можно смазать солидолом, графитовой смазкой или Литолом.

Отверстия высверлены под специальный ключ

На практике часто встречается ситуация, когда фланцевая гайка «безнадёжно» затянулась на диске, а ключи не помогают даже при большом физическом усилии. Такое может произойти, например, при разрыве диска. Открутить гайку поможет следующий способ:

1. В тисках закрепляется металлическая пластина толщиной до 2 мм.
2. Остатки диска ломаются и скусываются плоскогубцами.
3. Мотор болгарки включается.
4. При помощи закреплённой пластины из-под гайки «выкрашиваются» остатки диска.
5. Когда пространство под фланцем освободится, он легко открутится.

При выполнении данной операции необходимо пользоваться средствами личной защиты: перчатками и защитными очками — осколки диска летят с большой скоростью и могут нанести травму.

Проверка подшипников вала ротора

Проверка работы подшипников на валу ротора заключается в их визуальном осмотре. Исправный подшипник должен иметь однотонный цвет (без синевы, которая возникает в случае перегрева детали, и подтёков смазки), при прокручивании должен вращаться легко, без звука. Если это не так, подшипник ремонтируется или меняется.

Общие правила ремонта электроинструмента

Если при диагностировании УШМ были определены причины неисправности, приступать к ремонту нужно с соблюдением определённых правил.

• прибор должен быть выключен из электросети;
• ремонт следует производить на хорошо освещённом, незахламлённом столе или верстаке;
• следует соблюдать порядок разборки и, соответственно, обратной сборки прибора.

Если запомнить расположение деталей внутри механизма сложно, рекомендуется их сфотографировать.

Когда прибор разобран, его категорически запрещено включать в электрическую сеть.

Основные причины неисправностей болгарки и их устранение

Ниже представлены наиболее часто встречающиеся проблемы и способы их устранения.

Горят (искрят) щётки коллектора

Искрение в коллекторе чаще всего наблюдается в тех случаях, когда пришло время заменить угольные щётки. Обычно это происходит после нескольких лет эксплуатации УШМ.

Стандартные щётки рассчитаны на 7000 часов работы, после чего стираются.

На болгарках предусмотрена упрощённая система замены щёток, поэтому ремонт выполняется довольно легко и быстро:

1. Отвинтить плоской отвёрткой две пластмассовые крышки по обе стороны кожуха.
2. Извлечь из гнёзд старые щётки.
3. Протереть коллектор спиртовым тампоном, так как на ламелях остался нагар от работы старых щёток. Также можно использовать пинцет с ватой или ветошью, смоченными в одеколоне.
4. Установить в гнёзда новые щётки.
5. Завинтить пластиковые крышки.
6. Проверить УШМ в работе.

Видео: замена щёток болгарки поможет устранить искрение

Болгарка не включается

Чтобы определить точную причину данной неисправности, необходимо обследовать электрическую цепь прибора. Начинать целесообразно от розетки и заканчивать тестированием электромотора. После того как место прерывания цепи найдено, следует восстановить течение электрического тока в инструменте. Чаще всего причиной обрыва становится запыление или окисление клемм или контактов пусковой кнопки.

Поломка кнопки фиксации шпинделя

Дефект носит чисто механический характер. Случается это при заклинивании круга или при сильном засорении полости штока. Замену диска в таком случае поможет произвести специальный ключ для фланца, который, как правило, всегда есть в комплекте продаваемого инструмента. Удерживать вал от проворачивания можно с помощью рожкового ключа. У основания фланцевого крепления есть специально проточенная плоскость под ключ.

Видео: ремонт фиксатора шпинделя в домашних условиях

Двигатель перестал работать

Если напряжение на двигатель подаётся, но он не вращается, нужно проверить состояние щёток и подшипников. Щётки могут запасть, подшипники — заклинить.

1. Если щётки запали, их надо тщательно очистить, а затем продуть гнёзда, в которых они расположены. Дополнительно следует проверить уплотнительные резинки на крышках, закрывающих гнёзда щёток. Ведь именно от них зависит изоляция щёток и коллектора от пыли.
2. Если причина остановки двигателя в подшипниках, их необходимо снять с вала ротора, отремонтировать или заменить. Иногда достаточно промывки и смазки, чтобы старый подшипник продолжил свою работу.

УШМ работает урывками, не развивает полную мощность

Мотор УШМ работает рывками, если образуется межвитковое замыкание в катушках ротора. Наиболее распространённая причина — ненормированная работа инструментом, в результате которой происходит перегрев мотора. Перематывать катушки якоря — дело довольно сложное и кропотливое, без определённых навыков обречённое на неудачу. Поэтому при выходе якоря из строя рекомендуется заменить деталь целиком, вместе с подшипниками. Номинал запчасти должен в точности соответствовать номиналу оригинала.

Болгарка сильно греется

Чаще всего корпус УШМ сильно греется из-за неправильной эксплуатации аппарата. Так как болгарка оборудована электродвигателем асинхронного типа, увеличение рабочей нагрузки на него никак не влияет на скорость вращения. Неопытного пользователя это может вводить в заблуждение, в результате чего он продолжает работать без перерывов неограниченное время. Но делать этого нельзя. В паспорте каждого инструмента указано оптимальное время эксплуатации УШМ под нагрузкой, обычно оно составляет 5–7 минут. После этого рекомендуется сделать перерыв в 1 минуту или дать болгарке поработать на холостом ходу.

При работе инструментом важно соблюдать правильный порядок остановки болгарки. После отключения пусковой кнопки нужно дождаться полной остановки двигателя. Если вращающуюся болгарку положить на землю или пыльный пол, через вентиляционные отверстия будут засасываться мелкие частички песка. Они попадут внутрь двигателя и будут стирать защитный изоляционный слой.

Болгарка не набирает обороты

Если инструмент оборудован электронным блоком управления скоростью вращения вала, сбой в его работе может привести к тому, что под нагрузкой число оборотов вала «плавает». Скорее всего, произошло замыкание на плате, блок управления следует заменить.

Поломка редуктора

Шестерни передаточного редуктора играют важную роль в подаче вращательного движения от электродвигателя к рабочему инструменту. Кроме того, в нём происходит понижение оборотов и, соответственно, увеличение мощности. В болгарках мощностью до 1100 Вт применяют прямозубые шестерни. Если мощность двигателя превышает этот показатель, применяются косозубые шестерёнки, которые имеют большую прочность на излом.

Если при включении мотора из редуктора доносится хруст или скрежет, болгарку нужно немедленно отключить. Работать с таким редуктором нельзя, это приведёт к тотальному срезанию оставшихся зубьев шестерёнок. После полной остановки двигателя нужно снять крышку редуктора для установления точного «диагноза».

Если причиной посторонних звуков окажется скол зубьев, повреждённые шестерни необходимо заменить. При этом следует тщательно очистить полость их вращения от смазки и металлических осколков, которые образовались от предыдущего механизма. После замены деталей нужно полностью обновить смазку внутри редуктора.

Видео: как отремонтировать и отрегулировать редуктор

Если болгарка при работе дымит

Увлёкшись обработкой камня или шлифовкой металла, легко не заметить, как инструмент перегрелся. Если работа не будет остановлена, очень скоро из-под кожуха начнёт выходить клубами едкий вонючий дым. Это горят обмотки якоря, в которых, не выдержав тепловой нагрузки, плавится изоляционный слой. Если не прервать работу, болгарка может сгореть.

Если вы почувствовали неприятный запах, надо немедленно выключить болгарку и выдернуть сетевой кабель из розетки.

К разборке инструмента можно приступать только после полного остывания корпуса и прекращения выделения едких испарений.

Чрезмерное искрообразование на коллекторе

Веер искр, вылетающий из-под щёток коллектора, свидетельствует, как правило, о нарушении изоляции на якоре или замыкании между проводами в обмотках. В этом случае следует прекратить работу и выключить УШМ из сети. Далее необходимо разобрать корпус и детально исследовать якорь болгарки. Самый простой вариант ремонта — полная замена якоря.

Сломались подшипники

Если с подшипниками что-то не так, болгарка сильно вибрирует и шумит под нагрузкой, в звуке преобладает низкочастотный гул. Связано это с тем, что повреждённый подшипник начинает гудеть во время работы. Вибрация возникает от появления дополнительного люфта на втулках крепления вращающегося вала. Неисправность эта устраняется путём замены подшипников. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Извлечь щётки из щёткодержателей.
2. Снять пластмассовый корпус, выкрутив крепёжные винты.
3. Снять крышку редуктора и отсоединить ведущую шестерню.
4. Извлечь вал якоря вместе с крыльчаткой охлаждения и подшипниками.
5. При помощи съёмника отделить подшипники от оси вала.
6. Собрать конструкцию в обратном порядке.

Видео: как поменять подшипник на болгарке

Если болгарка гудит, но не вращается

Если вал болгарки не вращается, наиболее вероятны две причины, обе связаны с механической частью инструмента.

1. Заклинил редуктор.
2. Заклинили подшипники.

Для проверки версий следует выключить болгарку и попробовать провернуть диск инструмента вручную. Если шпиндель не вращается или вращается туго, причина кроется не в электрической части, надо разбирать редуктор и искать причину там.

Если не работает плавный пуск

Если не работает плавный пуск, причина кроется в неисправности электронного блока управления. Решение проблемы — замена блока целиком. Разбирать блок и искать причину проблемы может лишь специалист, имеющий соответствующие знания и диагностические приборы.

Профилактическое обслуживание углошлифовальной машины

Неожиданной поломки можно избежать, если регулярно проводить не только визуальный осмотр, но и техническое обслуживание инструмента. Регламенты профилактики производитель обычно указывает в паспорте. Для того что бы болгарка служила долго и без «сюрпризов», следует:

• своевременно проводить техническое обслуживание инструмента;
• соблюдать нормы эксплуатации и хранения;
• избегать длительной работы инструмента под нагрузкой на сниженных оборотах;
• не допускать защемления рабочей части инструмента;
• следить за механизмами и своевременно менять изношенные детали.

Если болгарка работала на пониженных оборотах двигателя, перед выключением её необходимо выдержать около минуты на «холостом ходу». Это даст возможность двигателю восстановиться, урегулирует температуру обмоток.

Профилактическая разборка, очистка и смазка механических частей увеличит срок службы инструмента в несколько раз. Такое несложное обслуживание позволит избежать дорогостоящего ремонта.

Оптимальными условиями для хранения углошлифовальной машины являются сухие помещения, защищённые от резких перепадов температуры воздуха. При длительной консервации инструмента предпочтительной является упаковка его в полиэтиленовый мешок в картонной коробке.

Все ремонтные работы, проводимые с электроинструментом, должны строго соответствовать нормам безопасности. Ни в коем случае нельзя разбирать корпус при включённом в сеть приборе. Рядом с местом разборки не должны располагаться ёмкости с горючими и легковоспламеняемыми материалами.

Как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях

Несмотря на надежность и долговечность, электродвигатели время от времени выходят из строя. Установить причину поломки и исправить ее можно самостоятельно – вам понадобится тестер, знания и немного терпения. Как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях вы узнаете, прочитав эту статью. Мы рассмотрим два типа двигателей, чаще всего использующихся в быту и на производстве.

Коллекторные синхронные двигатели

Именно они применяются в бытовых устройствах (миксерах, стиральных машинах, электродрелях и т.п.), поэтому рассчитаны на работу от сети 220В. Их «сердце» — это якорь, состоящий из неподвижного статора и обмотки на валу. Если причина неполадок кроется в нем, начинать проверку следует с визуального осмотра.

При обнаружении:

• перегоревших или оборванных обмоток;
• запаха гари;
• активного искрения;
• оплавленных ламелей коллектора;
• выхода из строя подшипников;
• отсоединения проводков;

Если на первый взгляд дефекты не заметны, для более точного обследования придется вооружиться мультиметром. Проверка проходит поэтапно:

• Прозвоните попарные выводы обмоток статора к ламелям. Показания сопротивления на каждом должны совпадать.
• Проверьте сопротивление между корпусом якоря и ламелями – в идеале оно стремится к бесконечности.
• Прозвоните выводы, чтобы проверить целостность обмотки.
• Проверьте состояние цепи между выводами якорной обмотки и корпусом статора.

Наличие пробоя на корпус – знак, что двигатель требует замены сломанных деталей и полного ремонта. Подключать его к сети в этом случае запрещено.

Асинхронные двигатели

Асинхронные электродвигатели широко применяются не только в промышленности (на станках, в компрессорах, насосах), но и в быту (в холодильниках, стиральных машинах некоторых моделей). При их неисправности визуальный осмотр следует начинать с обмоток статора, играющих роль якоря.

Перед тем, как прозвонить якорь электродвигателя, необходимо проверить другие узлы и детали (так как причина может быть в их повреждении) – кабели подключения, магнитные пускатели, тепловое реле, конденсатор, а также проверить наличие напряжения. Если все в порядке, убедитесь в том, что электропитание отсутствует, и разберите двигатель.

Причины, по которым обмотки статора перестают работать, чаще всего следующие:

• обрыв витков;
• большая влажность;
• межвитковое замыкание.

Если при осмотре не выявлены неполадки, дальнейшая диагностика проводится с помощью мультиметра. В агрегатах на 380В, которые подключаются «треугольником» или «звездой», каждая обмотка проверяется по отдельности. Отклонение значения сопротивления на них должно быть не более 5%. Затем обмотки прозваниваются на корпус и друг с другом. Сопротивление должно стремиться к бесконечности, другие показания говорят о том, что присутствует пробой обмоток между собой или на корпус. Эта проблема решается путем полной перемотки.

В электродвигателях на 220В достаточно прозвонить рабочую и пусковую обмотки. Сопротивление у первой должно быть в полтора раза ниже, чем у второй.

Самый сложный этап проверки – поиск межвиткового замыкания, поскольку при визуальном осмотре выявить его не представляется возможным. Нужно воспользоваться специальным измерителем индуктивности. Если значение на всех обмотках одинаково – неполадки отсутствуют. Наиболее низкое значение на какой-либо из обмоток указывает на ее повреждение.

Сопротивление изоляции обмоток проверяется мегомметром на 1000В, который подключается к отдельному источнику питания. Один провод подсоединяется к корпусу агрегата в месте, которое не окрашено, другой – к каждому выводу обмотки поочередно. Значение должно быть больше 0.5 Мом, меньший показатель говорит о том, что двигатель необходимо просушить. При проведении измерений старайтесь не касаться проводов и будьте предельно внимательны. Во избежание несчастных случаев обесточьте двигатель и строго соблюдайте все меры предосторожности.

Теперь вы знаете, как проверить якорь электродвигателя тестером, и можете без привлечения специалиста выявить причину неполадок и устранить ее, сэкономив деньги и время.

Как проверить якорь болгарки и устранить неполадки? — Про дизайн и ремонт частного дома

Якоря для болгарок УШМ

Болгарка используется для выполнения многих задач в хозяйстве. Регулярное применение может привести к поломке устройства. Наиболее часто ломающимся элементом является якорь. На него действует высокая тепловая нагрузка, а также сказывается механическое и электромагнитное влияние. В итоге многим умельцам приходится думать о ремонте этой детали.

Устройство якоря

Якорь болгарки состоит из обмотки, которая проводит ток, и магнитопровода. В магнитопроводе находится вал, осуществляющий кручение. Конструкция магнитного провода образована пластинками и пазами, которые изолированы меж собой посредством покрытия лака. Разработана определенная последовательность укладки проводников якорной обмотки в пазы. Проводники образуют виток. Окончания его связываются на ламелях. Схема расположения начала стартового витка и окончания последнего составляется таким образом, что они замыкаются на одну ламель.

При постоянном перегреве мотора болгарки происходит оплавление якоря. В результате высокой температуры могут отпасть контакты проводов, которые соединяют первичную обмотку с коллектором. Все это приводит к тому, что ток не подается.

Неисправность якоря

Существуют критерии, на основании которых можно сделать вывод, что требуется ремонт якоря:

• увеличивается количество искр, исходящих от щеток на коллекторе двигателя;
• появляется вибрация при небольшой скорости;
• рабочий вал начинает перемещаться в разных положениях.

Наличие этих признаков свидетельствует о поломке якоря. Последующее пользование может быть опасным.

Известны следующие повреждения якоря:

• обрыв проводников электрического тока;
• замыкание между витками;
• нарушение изоляции, что приводит к замыканию обмотки на металлическую поверхность ротора;
• распаивание окончаний коллектора;
• неодинаковое истирание коллектора.

В итоге этих неисправностей двигатель постепенно перестает работать. Чтобы выяснить причину отказа работы углошлифовальной машины, следует провести диагностику. Она может быть осуществлена визуально или с применением соответствующих приборов.

Как проверить якорь на болгарке?

Правила визуального осмотра

Стандартная диагностика предполагает зрительный анализ устройства. Нужно проанализировать целостность провода и подачу тока на коллектор мотора. При нормальной подаче питания следует осмотреть болгарку изнутри. Разобрать устройство не составит большого труда. Лучше всего при разборе сфотографировать расположение основных модулей устройства. После разборки провести зрительную проверку якоря на такие свойства:

• ход якоря должен быть свободным;
• отсутствие черных пятен и запаха, которые могут говорить об оплавлении обмотки, изоляционный лак которой оставляет следы;
• отсутствие скомканных витков и остатков припоя, что приводит к короткому замыканию;
• на контактах ламели не должно быть выгорания, иначе следует проверить связывание петушка ламели и шинки обмотки;
• отсутствие изношенных или выгоревших пластинок;
• пространство между ламелями не должно содержать графитовые остатки от щеток.

Если при зрительном осмотре не выявлены недостатки, то необходимо провести проверку приборами. Якорь на болгарке можно проверить как при помощи тестера, так и воспользовавшись обычной лампочкой.

Осмотр с помощью тестера

Мультиметр выставляется в положение омметра. Задается сопротивление 200 Ом. Щупы подсоединяются к ламелям, находящимся рядом друг с другом. Если значение на приборе меньше 1 Ом, то присутствует короткое замыкание. При значении больше среднего возможно наличие обрыва витков. При высоком значении сопротивления или отсутствии какого-либо значения (в случае применения цифрового прибора) также можно судить об обрыве.

Бывают ситуации, когда обрыв не обнаруживается. Тогда делается пробой на массу. При максимальном сопротивлении один из щупов ставится на вал, а другой перемещается по пластинкам. Если значение нулевое, то повреждения нет. Потом мультиметром таким же образом проверяется ротор. Щуп в этом случае перемещается по ламелям. При невозможности выполнить проверку тестером применяется лампочка.

Контроль при помощи лампочки

При отсутствии под рукой прибора многих интересует вопрос, как проверить болгарку на возможные поломки якоря. Подающий питание провод разрывается, и в место разрыва одного провода помещается лампочка. Затем вращается вал. По смене яркости лампочки можно судить о замыкании между витками. В случае отсутствия горения, возможны такие выводы:

• расположение щеток не соответствует работающему положению, вследствие срабатывания подпорной пружины;
• разрыв питающего контура;
• замыкание либо разрыв в обмотке статора.

Можно прозвонить индикатором коротко замкнутых витков и прибором проверки якорей. Это может сделать опытный человек.

Возможен ли ремонт якоря

Ремонт якоря болгарки не может быть выполнен, если имеется вибрация, так как нарушается баланс. Такая ситуация требует провести замену. Возможно устранение короткого замыкания и замена обмотки.

Сначала нужно разобрать двигатель и вынуть ротор. Но перед этим отключить клеммы питания и снять щетки. Ротор болгарки достается вместе с опорным подшипником и крыльчаткой для охлаждения.

Перемотка якоря

Якоря для болгарок УШМ поддаются перемотке в домашних условиях. Для этого нужно иметь определенные умения при работе с паяльником. Чтобы осуществить перемотку якоря своими руками, потребуется:

• провод с медной жилой, которая соответствует предыдущему проводнику;
• диэлектрическая бумага, чтобы изолировать обмотку;
• лак для заливки катушек;
• паяльник.

Важно перед началом намотки якоря подсчитать число витков в старой намотке и выполнить столько же на новой катушке.

• убирание предыдущих обмоток – стараться не испортить поверхность корпуса. При появлении повреждений произвести шлифовку наждаком или напильником;
• осмотр коллектора – значение сопротивления контактов ламели в сравнении с оболочкой не должно превышать 0,25 Мом;
• подчищение коллектора от старых проводов – разработка пазов для вставки концов новых проводов;
• постановка гильз – они изготавливаются из материала, не проводящего ток, например, электротехнический картон. Размер их равен 0,3 мм;
• перемотка катушек – окончание нового провода присоединяется к концу ламели. Перематываем по направлению против часовой стрелки. Вблизи коллектора закрепить провода хлопчатобумажной ниткой;
• контроль на отсутствие замыканий – замерить сопротивление тестером;
• нанесение лака или эпоксидки для закрепления намотки – произвести сушку в духовке или использовать средства, которые быстро высыхают.

Если выполнить подобные действия не удается, то можно произвести замену якоря болгарки.

Смена якоря

Замена якоря на болгарке осуществляется одновременно с заменой опорных подшипников и крыльчатки охлаждения мотора. Для выполнения потребуются такие приспособления:

• новый якорь для болгарки, подходящий именно вашему устройству;
• отвертка и ключ;
• щетка с мягкими щетинами и салфетка для протирания элементов.

Этапы разборки:

• извлечение щеток;
• выкручивание редуктора;
• снятие крышки редуктора;
• снятие кольца, которое фиксирует маленькую шестеренку на якоре;
• извлечение якоря совместно с шестеренкой и подшипником;
• снятие подшипника специальным съемным приспособлением;
• снятие шестерни и диска закрепления;
• протирание основных элементов салфеткой.

Постановка новой детали для шлифовальной машины осуществляется в обратном порядке:

• установка закрепляющего диска на вал;
• напрессовка подшипника;
• установка маленькой шестерни и ее крепление при помощи стопорного кольца;
• помещение якоря в редуктор со стыковкой отверстий;
• закрепление редуктора в корпусе болгарки;
• установка щеток;
• проверка устройства.

Таким образом, ремонт якоря своими руками можно выполнить быстро и легко. Но чтобы не допускать таких случаев, пользоваться устройством нужно бережно и не подвергать длительным высоким нагрузкам. Содержание инструмента в сухом месте и необходимый уход продлят срок его эксплуатации.

Как проверить якорь болгарки и устранить неполадки?

Якорь болгарки – вращающийся элемент электродвигателя, являющийся «сердечником» всей конструкции прибора. Узел состоит из вала – металлической оси вращения, проволочной обмотки, коллектора – набора контактных пластин, представляющих собой окончания витков обмотки и винта охлаждения. Якорь механически взаимодействует с передним и задним подшипником, редукторным узлом болгарки и графитовыми щетками; электромагнитным способом со статором – внешней частью электродвигателя. На обмотку якоря напряжение подается через скользящий контакт щеток с пластинами коллектора – ламелями.

Передача тока осуществляется в режиме вращения, что создает условия для трения и нагрева. Эти условия несут в себе предпосылки к возникновению потенциальных неисправностей.

Причины поломки

Якорь УШМ – ротор, является деталью, которая подвергается наибольшим нагрузкам: температурным, механическим и электромагнитным. Нарушения правил эксплуатации, предписанных производителем, приводит к скорому выходу из строя данного узла. Некоторыми факторами таких нарушений являются:

• выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
• отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
• превышение параметров нагрузки;
• механические повреждения;
• работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

• оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
• механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
• пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
• искривление или нарушение баланса якорного вала;
• короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Для устранения причины поломки необходимо изучить устройство якоря УШМ и провести соответствующую диагностику.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

Способ проверки, с которого нужно начинать диагностику. Проверить коллектор якоря на наличие механических повреждений. Царапины, задиры и сколы должны отсутствовать. Осмотреть ламели на предмет выгорания. Если одна из них темнее или взбухла – имеет место короткое замыкание между пластиной и шиной обмотки.

12-вольтной лампочкой

Подсоединить к контактам лампочки два провода. В одном из них сделать разрыв. Подключить провода к источнику питания, края «разорванного» провода положить на ламели так, чтобы они не соприкасались между собой. Вращать якорь. Если в обмотке отсутствуют пробои, то лампочка будет гореть непрерывно.

Мультиметром

Перевести данный прибор в режим измерения сопротивления. Один из щупов (полярность не имеет значения) положить на одну из пластин. Другой щуп поочередно прикладывать к остальным ламелям. Звуковой сигнал в зависимости от модели мультиметра оповестит о том, что между «трассами обмотки» есть пробой.

Тестером

Индикатор короткозамкнутых витков. Используется при проведении диагностики якорей закрытого типа. Этот тип роторов отличается отсутствием доступа к месту соединения обмотки с ламелями. Тестер имеет два светодиода – красный и зеленый. Вращая якорь, подсоединенный к тестеру, можно определить наличие пробоя в обмотке по загоревшемуся красному светодиоду.

Как устранить неисправность?

Визуальный осмотр и проведение тестов помогут определить характер неисправности и понять, возможна ли замена или ремонт в домашних условиях. Неисправности ротора болгарки делятся на два типа: поддающиеся и не поддающиеся ремонту. К первому типу относятся неисправности, связанные с нарушением изоляции обмотки, повреждения коллектора и железного основания. Второй тип поломок – факторы ухудшения балансировки якоря в целом и его вала. Восстановить ротор в данном случае практически невозможно.

Ремонт коллектора

Если выявлены структурные повреждения ламелей коллектора, их необходимо проточить. Сделать это можно на токарном станке или при помощи подручных средств. Проточка должна осуществляться равномерно. В противном случае будет нарушена балансировка, что повлечет за собой разрушение графитовых щеток в процессе работы и выход из строя других узлов болгарки.

Станочная проточка

Ротор болгарки устанавливается в токарный станок. Поскольку коллектор состоит из медных пластин, а медь вязкий металл, необходимо подобрать оптимальные обороты вращения в диапазоне от 600 до 1200. Подводка резца производится по половине деления. В момент касания «ножом» коллектора делается продольный проход со съёмом тонкого слоя металла. Достичь наилучшего эффекта можно совершив 2-3 прохода. Большее их количество может привести к повреждению структурной целостности коллектора. Между проходами нужно делать перерывы, давая меди остыть. В противном случае может расплавиться лаковая изоляция между ламелями.

Для проточки при помощи подручных средств понадобятся тиски, дрель и несколько видов наждачки. Якорь болгарки извлекается из корпуса, при этом одна его часть остается подсоединённой к редуктору УШМ. Корпус редуктора фиксируется в тисках, другой конец вала ротора зажимается в патроне дрели. «Губы» тисков и дрель должны находиться на одной линии с осью вала якоря.

Включить дрель с фиксацией пусковой кнопки в режиме постоянной работы. Протачивать наждачкой коллектор без нажима. Использовать минимум 3 типа зернистости образива – от более крупного к более мелкому. Завершающей должна быть наждачка нулевой зернистости.

По окончании проточки важно удалить с коллектора всю стружку и пыль, это предотвратит возникновение короткого замыкания между пластинами.

Съем подшипника

Край, который фиксируется в патроне дрели, изначально устанавливается в подшипник. Перед проточкой необходимо его удалить. Для того чтобы снять подшипник без съемника, можно воспользоваться тисками, молотком и зубилом. Закрепить вал с подшипником в тисках таким образом, чтобы был сдавлен только подшипник. Установить острый конец зубила в торец вала и легкими ударами молотка выбить вал из подшипника.

Ремонт обмотки

Перемотка якоря болгарки – работа, требующая наличия соответствующих навыков и особой точности. Для достижения наилучшего конечного результата стоит обратиться к соответствующему специалисту.

Как перемотать в домашних условиях?

При нарушении целостности обмотки ротора ее нужно аккуратно удалить, используя плоскогубцы, ножовку по металлу, зубило, кусачки – все необходимые инструменты. Избегать повреждения контактов коллектора, железного основания обмотки и вала якоря. Перед удалением выяснить какова схема намотки и зафиксировать этот факт на бумаге. В процессе следовать составленной схеме направления обмотки.

Обмоточная проволока укладывается в специальные пазы в железном основании. Нужно посчитать, сколько проводников в каждом пазу и на основе этого вычислить количество витков. В стандартном варианте их должно быть 2000 – 2300. В пазы вставляются картонные пластины, изолирующие обмотку от контакта с железным основанием. Затем производится намотка проволоки, концы которой припаиваются к контактам коллектора по завершении.

Важно подобрать медную проволоку соответствующего сечения и подходящей длины. Проволока, используемая для обмотки электродвигателей, покрыта изоляционным лаком. В процессе перемотки очень важно не повредить это покрытие. В противном случае может возникнуть повторный пробой в обмотке.

Перед пропиткой новой обмотки необходимо прозвонить ее мультиметром или тестером, для того чтобы исключить наличие пробоя. Если таковой отсутствует, якорь отправляется в духовку на прогрев. Разогретая обмотка ротора пропитывается эпоксидной смолой. Для лучшего ее протекания сквозь проволоку якорь держится под наклоном.

Меры предосторожности

Соблюдение мер предосторожности гарантирует исправность всех узлов болгарки в течение продолжительного периода работы:

• не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
• использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
• предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
• следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
• избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Советы профессионалов

Некоторые советы профессионалов помогут предотвратить поломку якоря болгарки и продлить срок службы электроинструмента. Предотвращение попадания пыли и грязи внутрь корпуса:

• использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
• проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
• закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
• настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
• не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

• погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
• помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
• сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
• при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Проверка, ремонт и замена якоря болгарки своими руками

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Устройство якоря болгарки

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

Схема якоря болгарки

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Как проверить якорь болгарки на исправность

Виды неисправностей якоря:

Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

Виды диагностики якоря:

• визуально;
• мультиметром;
• лампочкой;
• специальными приборами.

Стандартная диагностика

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

Загнутые пластины коллектора

Как проверить с помощью мультиметра

• Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

Диагностика обмотки якоря мультиметром

Видео: как проходит проверка

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

• Возьмите два провода и соедините их с лампой.
• На минусовом проводе сделайте разрыв.
• Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
• Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Видео: ИКЗ в работе

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

Проходной прямой резец

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

• Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
• После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

Пропитка под наклоном

Сушка якоря на воздухе до полимеризации

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

• Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
• После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
• Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
• Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Как проверить якорь электроинструмента в домашних условиях

Самостоятельная проверка якоря электродвигателя легко может быть выполнена в домашних условиях. Это позволит, во-первых, самостоятельно восстановить работоспособность инструмента, во-вторых, не переплачивать специалисту за достаточно простую операцию. Для проверки понадобится только отвертка и мультиметр. Дополнительно можно приобрести специальный приборчик для определения межвиткового замыкания.

Этап 1. Визуальный осмотр инструмента

Очень часто случаются ситуации, когда инструмент еще работает, но уже не так, как положено. И в 30 % случаев виной тому подгоревший якорь. Выявить это можно визуально, еще до вскрытия корпуса.

Косвенными признаками «подуставшего» якоря электродвигателя являются такие неполадки:

• При работающем электродвигателе видно очень сильное искрение на коллекторе.

• При попытке запустить болгарку (дрель, дисковую пилу и пр.) наблюдается жесткая просадка напряжения (моргает освещение).

• Запуск электродвигателя сопровождается резкими рывками.

• Из корпуса доносится характерный запах горелой проводки.

• Инструмент не набирает прежней мощности.

Обратите внимание, что большая половина этих признаков может также указывать на банальный износ щеток электродвигателя. Если они стерлись или выкрошились, то якорь, скорее всего, здесь ни при чем. Меняем на новые, чистим коллектор от графитного налета, и спокойно работаем дальше. Если же щетки выглядят целыми, а вышеперечисленные симптомы наблюдаются, с 80-процентной вероятностью можно утверждать, что проблема в якоре электродвигателя.

Если электроинструмент и вовсе не подает признаков жизни, причин может быть гораздо больше, и понадобится не только проверка якоря.

Этап 2. Разборка электроинструмента

Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное – не навредить еще больше. Особое внимание следует обращать на правильный подбор отвертки, так как испорченные винты выкрутить будет проблематично, и проверка превратится в мучительные слесарные работы. В некоторых инструментах используются крепежи разной длины. Их месторасположение нужно запоминать (лучше записывать или зарисовывать).

Чтобы после диагностики и ремонта успешно собрать электроинструмент, начинающим рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это сильно поможет, если вы забудете, какая деталь как стояла до проверки.

Этап 3. Подготовка якоря электродвигателя к проверке

После того, как якорь был извлечен из корпуса, его желательно подготовить для диагностики. Процедура заключается в тщательной очистке ламелей коллектора от графитного налета. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать требуемого результата.

Снять налет можно при помощи ветоши и спирта. Если на ламелях имеется не налет, а толстый слой нагара, удалять его придется мелкозернистой наждачной бумагой. Обратите внимание, чтобы на коллекторе не оставалось видимых борозд от абразива. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.

Этап 4. Визуальный осмотр якоря перед проверкой

Смотреть нужно на следующее:

• Ламели коллектора. На них не должно быть сильного износа.

• Обмотка якоря электродвигателя. Ищем обрывы или видимые следы горения провода.

• Контакты. Вся обмотка припаяна к ламелям коллектора. Эти точки нужно проверить на целостность.

Если на коллекторе слишком глубокая выработка, якорь подлежит замене. Следы гари на обмотках или контактах говорят о том, что деталь неисправна. Можно перемотать, конечно, но дело это неблагодарное, и требует особых навыков. Проще купить новый.

Этап 5. Проверка якоря мультиметром

Проверка якоря электродвигателя мультиметром состоит из двух этапов. В первую очередь, необходимо прозвонить его на наличие пробоя. Для этого мультиметр устанавливается в режим проверки цепи со звуковым сигналом.

Далее одним щупом проходим по ламелям коллектора, а вторым по корпусу якоря.

Второй этап проверки якоря мультиметром заключается в измерении сопротивлений между соседними обмотками. Для этого прибор устанавливается в режим определения сопротивления на самый минимальный порог (как правило, это 200 Ом).

Далее щупы прикладываются к соседним ламелям коллектора, а показания на экране фиксируются. При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. Если это не так – якорь неисправен.

О том же самом говорит полное отсутствие сопротивление на какой-либо из обмоток.

Этап 6. Проверка якоря на межвитковое замыкание

Перед тем, как проверить якорь электродвигателя на межвитковое короткое замыкание, необходимо обзавестись специальным приборчиком. Стоит он копейки, и о нем полно информации в Интернете.

Суть проверки якоря заключается в прикладывании этого самого приборчика ко всем секциям корпуса. По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

Этап 7. Замена якоря и обратная сборка инструмента

Неисправный якорь либо отдается на перемотку, либо заменяется новым. К счастью, сегодня даже на самый дешевый китайский инструмент в интернет-магазинах можно найти подходящие комплектующие. Новый или восстановленный якорь перед установкой желательно проверить по алгоритму, описанному выше.

Если все в норме, собираем все обратно и работаем. Меняя якорь электродвигателя рекомендуется также установить новые щетки. Благо, они копеечные.

Как исправить шумы автомобильного шлифования

Есть много движущихся частей, которые работают друг с другом в любой конкретной ситуации
при эксплуатации автомобиля. Эти детали обработаны и предназначены для
легко скользить или катиться во время совместной работы, но когда вещи ломаются или изнашиваются, они
может вызвать скрежет. Как только вы обнаружили скрежет, необходимо определить причину, чтобы начать процесс ремонта. Также,
обратите внимание, когда вы слышите шум, когда машина холодная или горячая, и если
любое действие вызывает шум, например включение тормозов или включение зажигания
ключ.Как только звук скрежета
Если обнаружено, действие должно быть незамедлительным, чтобы остановить дальнейшее повреждение.

Причины шлифовального шума

• Износ тормозных колодок
• Батарея требует замены
• Стартер бендикс слабый
• Ступица переднего ступичного подшипника изношена
• Подшипник заднего моста вышел из строя
• Диск сцепления развалился
• Изношены колодки стояночного тормоза
• Двигатель шлифует снаружи / внутри

Приступим!

Мы перечислили наиболее частую проблему шума при шлифовании в порядке их популярности.Следующие руководства содержат пошаговые инструкции, ваш автомобиль может быть
немного отличается, но процедуры в большинстве случаев схожи. Для конкретных
направления, пожалуйста, попросите одного из наших экспертов быть
даны инструкции из руководств по ремонту AllData или Mitchell1.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

1. Шлифовка при включении тормозов: Когда материал тормозных колодок изнашивается, оставляя металлическую опорную пластину для контакта
   тормозного ротора это приведет к возникновению скрежета
   от передней или задней части автомобиля до тех пор, пока не будет отпущен тормоз, указывающий на
   тормозная система требует обслуживания.Также иногда колодки стояночного тормоза могут изнашиваться.
   и вызвать скрежет, чтобы проверить, так ли это во время движения автомобиля
   медленно, аккуратно включите стояночный тормоз, чтобы увидеть, изменится ли шум или исчезнет,
   в таком случае это означает, что колодки стояночного тормоза нуждаются в замене.
   Передний
   руководство по обслуживанию дискового тормоза
   Задний диск
   руководство по обслуживанию тормозов
   Задний тормоз
   руководство по обслуживанию обуви
   Замена стояночного тормоза
   руководство
2. Двигатель скрипит при проворачивании (стартер): Стартер срабатывает.
   создавать скрежет, когда батарея разряжена и подает слишком мало
   напряжение на стартер, мешающее его работе, это можно проверить
   выполнение теста под нагрузкой аккумулятора.В стартере используется небольшая шестерня, называемая «бендикс», которая входит в
   маховик при работе стартера. Когда этот бендикс или стартер
   выходит из строя стартер должен быть
   сняты и отремонтированы или заменены.
3. Постоянный скрежет при движении автомобиля на любой скорости: Если на
   на любой скорости вы слышите скрежет попробуйте слегка повернуть колесо в одну сторону
   затем другой, чтобы увидеть, изменился ли шум, также слегка притормозите, чтобы
   посмотрите, не изменится ли немного шум.Это указание на одно из колес
   подшипники или ступицы подшипников неисправны. Попытайтесь различить шум
   генерировать спереди или сзади, справа или слева. Вы можете захотеть иметь
   помощник едет на заднем сиденье, чтобы по-новому взглянуть на происхождение
   скрежет.
   Замена передней ступицы
   Передняя
   Замена ступичного подшипника
   Замена подшипника заднего моста
4. Трансмиссия скрипит при включении одной или любой передачи (ручной):
   Когда диск сцепления изнашивается и материал сцепления застревает между
   маховик и прижимной диск, он не позволит сцеплению выйти из зацепления, что приведет к
   первичный вал трансмиссии, чтобы продолжать вращаться (обычно он остановлен) это
   создает скрежет при переключении передач (педаль сцепления
   вниз).
   Видео по замене сцепления (FWD)
   Руководство по замене сцепления (RWD)
5. Двигатель перемалывает при работе: Обычно есть две области
   двигатель будет скрежетать изнутри и снаружи. Простой способ найти
   из которого нужно удалить
   змеевик и запустите двигатель. Если шум все еще есть,
   проблема внутренняя, и если не проблема в одном из двигателей
   аксессуары, такие как генератор или водяной насос. Шум внутреннего шлифования
   обычно включает узел цепи привода ГРМ, включая направляющие и натяжитель.Наши специалисты помогут найти проблему, если видео с шумом
   загружается в вопрос, когда его задают.

Вопросы?

Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

Статья опубликована 29.11.2020

Почему тормоза моей машины издают скрежет?

Тормоза, несомненно, являются одной из важнейших составляющих характеристик наших автомобилей. Их приверженность обеспечению нашей безопасности бесконечна, если мы обеспечим им взамен заботу и обслуживание.Когда мы замечаем изменения в их функциях или начинаем слышать странные скрежеты, это наш сигнал, чтобы проверить их. Мы изучаем, что именно означают эти звуки и как их устранить.

ВАМ ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ: Как узнать, когда покупать новые автомобильные шины

Тормоза часто издают скрежет в двух случаях. Во-первых, когда ваши тормозные колодки значительно изношены, что приводит к трению диска ротора и суппорта друг о друга.Это трение между двумя частями может привести к серьезным повреждениям, если его не устранить немедленно. Второй — когда мусор попадает между суппортом и диском ротора. Этот скрежет обычно возникает во время движения автомобиля.

Как исправить шумы от скрежета тормозов на автомобиле

В случае изношенных тормозных колодок водителю необходимо будет как можно скорее заменить их, чтобы предотвратить дальнейшее более серьезное повреждение. Если между диском ротора и суппортом застряла галька, металлические фрагменты или другой мусор, вы можете попытаться найти и удалить их самостоятельно, если вы знакомы с деталями вашего автомобиля.В противном случае немедленно зайдите к своему надежному механику или в автомастерскую.

Соответствующее содержание:

Как часто следует переворачивать шины?

Как вы читаете свой масляный щуп?

По мере того, как водители переходят в зимнее путешествие, жизненно важно, чтобы они обеспечивали качество своих тормозов. Когда движение начинает замедляться и начинает падать снег в штатах с зимними условиями вождения, водители будут использовать тормоза для контроля и уверенности.Назначьте встречу по обслуживанию автомобилей с нашими талантливыми специалистами по обслуживанию в Ingram Park Mazda сегодня для всех ваших потребностей в обслуживании автомобилей.

Опубликовано в
Советы, подсказки и уловки по обслуживанию автомобилей |
4 комментария »

Как разобрать угловую шлифовальную машину Makita • CIMFLOK.COM

Как отремонтировать ротор угловой шлифовальной машины Makita

Если угловая шлифовальная машина перегревается, появляется запах гари, а в области коллектора увеличиваются искры, необходимо обратить внимание на целостность ротора поз.

Демонтаж ротора предполагает последовательную разборку. Для снятия ротора его необходимо освободить от редуктора поз. 3. Для этого отверните шестигранную гайку M6 поз. 4. Чтобы открутить гайку, зажмите ротор одной рукой. Другой рукой с помощью рожкового ключа откручиваем гайку против часовой стрелки.

Снимите гайку, снимите плоскую шайбу поз. 5, снимите коническую спиральную шестерню поз. 6, снимите удерживающую пружину поз. 7. Откинуть ротор в стороны, осторожно вытащить его из корпуса редуктора поз.3. Сняв стопорное кольцо поз. 8 съемником снять подшипник поз. 9.

Угловая шлифовальная машина Makita 9565 Подшипник 6001LLB.

Осталось снять плоскую шайбу поз. 10 и крышка шестерни поз. 11.

Перед вами внешний вид ротора угловой шлифовальной машины Makita 9565 с надетой изолирующей шайбой, поз. 14, плоской шайбой, поз. 7, поз. 15, подшипником, поз. 16, и резиновым чехлом 22, поз. 17. На стороне коллектора угловой шлифовальной машины используется подшипник 627zz. .Российский аналог 80027.

Ремонт ротора заключается в его замене на новый или отремонтированный. Отремонтировать ротор можно самостоятельно, но потребуется не только терпение, оборудование, материал. Это своего рода высококлассная работа.

Как отремонтировать угловую шлифовальную машину для коробки передач

Редуктор состоит из корпуса, ведущей и ведомой шестерен. Ведущая шестерня установлена ​​на валу ротора. Ведомая шестерня крепится к шпинделю поз. 50.

На угловой шлифовальной машине Makita 9565 Ведомая шестерня запрессована на шпиндель.А в модели угловой шлифовальной машины Makita 9558HN Ведомая шестерня крепится к валу с помощью шпоночной канавки.

Неисправности КПП связаны с выходом из строя зубьев шестерни. Зубчатые колеса залиты или на некоторых зубах сколы.

Ремонт коробки передач угловой шлифовальной машины Макита заключается в замене пары косозубых шестерен. Замена шестерен производится только попарно.

Для снятия ведомой шестерни не обойтись без пресса или специального съемника. НЕ используйте молоток, так как корпус редуктора сделан из хрупкого материала.

Возможные электрические неисправности

Электрические неисправности угловой шлифовальной машины Makita можно разделить на неисправности цепи управления, поломки ротора и неисправности статора.

Проверка электродвигателя

В электрическую цепь угловой шлифовальной машины помимо цепей управления входят ротор и статор. Это сложные агрегаты, которые рекомендуется ремонтировать в специализированных центрах. Но для русских мастеров ничего недоступного для комментариев. Рекомендуем собственные методы ремонта статора или ротора своими руками.

Руководство по ремонту угловой шлифовальной машины Makita

Известный японский бренд Makita пользуется заслуженной популярностью у потребителей во всем мире. Вся продукция Makita отличается высоким качеством, эргономичностью и доступной ценой. Грамотный российский потребитель старается выжать из инструмента больше, чем он может дать. Угловая шлифовальная машина Makita обладает исключительной прочностью.

Ремонт угловой шлифовальной машины Макита своими руками не представляет особой сложности и может производиться как в сервисном центре, так и своими силами, так как вы можете свободно приобрести необходимые запчасти.Неисправности угловой шлифовальной машины и способы их устранения подробно описаны в прилагаемой инструкции.

Устранение неисправностей в цепях управления угловой шлифовальной машины Makita

Если ваша угловая шлифовальная машина Makita не включается, главным условием может быть неисправность цепей питания и управления.

Чтобы добраться до компонентов цепей управления, необходимо снять заднюю крышку корпуса, поз. 38, открутив саморез 4 × 18 поз. 39. Выключатель ST115-40 K9565 поз.28 крепится к держателю выключателя поз.27. Держатель переключателя закрывается крышкой поз. 29, который крепится к корпусу двигателя поз. 33.

Кабель силовой поз. 37 подходит для выключателя. С помощью тестера проверьте целостность цепей от контакта вилки до выводов выключателя. Переключатель поз. 28, управляется рычагом поз. 30. Вот контакты выключателя, проверьте цепь на угольные щетки поз. 42.

В цепях управления Самым слабым звеном являются угольные щетки.Угловая шлифовальная машина Makita 9565 использует угольные щетки CB-318 с автоматическим отключением, поэтому проверьте щетки.

В профессиональных угловых шлифовальных машинах установлены регуляторы скорости. На угловые шлифовальные машины Makita мощностью более 1000 Вт предусмотрена установка системы плавного пуска. Такой системой оснащена угловая шлифовальная машина Makita 9077SF .

При выходе из строя переключателя неисправность устраняется его полной заменой. При обрыве или обрыве провода питания неисправность устраняется заменой всего провода или удалением его поврежденных частей.

Процесс переключения осуществляется рычагом поз.30. Если вы разбирали корпус угловой шлифовальной машины для ремонта или технического обслуживания, смажьте канавки перемещения рычага силиконовой смазкой перед повторной сборкой.

Как отремонтировать статор

Угол Макита болгарка

Отказ статора поз. 24, свидетельствует появление запаха гари, перегрев корпуса угловой шлифовальной машины , Самопроизвольный набор оборотов угловой шлифовальной машины.В случае угловой шлифовальной машины поз. 33 статор крепится четырьмя саморезами 4 × 70 поз. 21. Для предотвращения повреждений статор закрывается защитой поз. 20.

Ремонт статора болгарки Makita заключается в определении короткого замыкания или обрыва обмоток. Лучше всего диагностировать статор с помощью специального прибора ИК-2. Статор считается неисправным, если видны следы потемнения обмотки, обнаружен обрыв или короткое замыкание витков обмотки.

Статор прост в ремонте. Надо перемотать его обмотку.

Техническое обслуживание Makita GA пять тысяч тридцать \ Chinim Makita пять тысяч тридцать \ Ремонт силовых устройств \ техническое обслуживание toul

А вы поделились ??)))) Моя партнерская программа на YouTube :.

Шаг 1. Демонтаж корпуса угловой шлифовальной машины.

Частично разобранный корпус угловая шлифовальная машина

Для этой операции нам понадобится отвертка. Лично я использую многофункциональную отвертку с храповым механизмом.

Шаг-2. Демонтаж защитной крышки

Демонтаж защитного кожуха с помощью отвертки угловой шлифовальной машины

Для демонтажа защитного кожуха угловой шлифовальной машины необходимо открутить крепежные болты. У этой модели четыре болта. Откручивается отверткой. Для вторых моделей может понадобиться гаечный ключ.

Подробнее читайте на сайте http://stroivagon.Ru какую угловую шлифовальную машину выбрать

Шаг-3. Снятие редуктора с корпуса болгарки.

Редуктор и корпус угловой шлифовальной машины

Коробка передач в корпусе угловой шлифовальной машины (для данной модели) удерживается четырьмя болтами. Выкрутите эти болты отверткой, затем с особой осторожностью. Вытащив угловую шлифовальную машину из картера коробки передач.

Фото-3/1. Внешний вид ротора угловой шлифовальной машины

Ротор жестко закреплен с помощью

Редуктор и ротор электродвигателя жестко прикреплены друг к другу. Чтобы снять ротор с редуктора, необходимо сначала разобрать редуктор.Поэтому следующим нашим шагом будет разборка самой коробки передач.

Шаг-4. Разборка редуктора болгарки

Разборка редуктора отверткой угловой шлифовальной машины

Редуктор угловой шлифовальной машины разбирается Не только для ремонта вышедших из строя деталей, но и для профилактического обслуживания.

Редуктор угловой шлифовальной машины является важнейшим узлом и испытывает определенные нагрузки.

В состав коробки передач входят:

1. Корпуса коробки передач.

2. Большая шестерня.

3. Ведомая шестерня (шестерня вала якоря).

4. Подшипники, нуждающиеся в смазке для уменьшения сил трения, возникающих во время работы.

Шаг-5. Внешний вид коробки передач в разобранном виде

Детали коробки передач. вид изнутри.

Для снятия ротора с редуктора угловая шлифовальная машина должна отвернуть гайку, удерживающую ротор в редукторе, и с помощью специальных съемников вытащить шток ротора из редуктора.

Эта операция представляет собой определенную трудность, поэтому я настоятельно рекомендую выполнять ее в ремонтной мастерской.Для самостоятельной разборки понадобится специальный инструмент и знания. Для проведения профилактических работ по удалению пыли и грязи такая детальная разборка не нужна. Такая разборка проводится только при выходе из строя одной из деталей, например, ротора или подшипника.

Процесс снятия ротора и подшипника с картера редуктора

Использование слесарных тисков при разборке редуктора угловой шлифовальной машины

Если вы все же решили полностью разобрать редуктор , то для успеха затеи вам понадобятся слесарные тиски и выполните следующие действия:

1.Со стороны КПП ключом (см. Фото).

2. Осторожно зажать корпус ротора в тисках и выбить корпус редуктора деревянной палкой или легкими ударами молотка.

3. Измените положение ротора в тисках и выбейте подшипник из деревянной доски.

4. Отвинтить шестерню от вала ротора.

Конструкция зубчатой ​​передачи и

Шестерня имеет правую резьбу

Для снятия шестерни с вала коробки передач:

1.Закрепите ротор в тисках (предварительно обмотав тряпкой).

2. Затем оберните шестерню ветошью, затяните газовым ключом и верните против часовой стрелки.

Извлечение шпинделя и большой шестерни из корпуса

Детали, составляющие сборку конструкции

Большой корпус редуктора состоит из:

1. Вращающийся шпиндель.

2. Корпус шпинделя

4. Резиновое уплотнение.

Для разобрать корпус шпинделя , для начала вытащив большую шестерню с помощью специального съемника.После этого зажимают корпус в тисках и осторожно (легкими ударами по доске) выбивают шпиндель с подшипником из корпуса. Далее специальными съемниками или описанным выше способом выбейте подшипник.

Очень важно своевременно разобрать коробку передач и заменить смазку (обычно смазку литол-24) после интенсивного периода эксплуатации. Своевременная замена смазки может значительно продлить срок службы редуктора угловой шлифовальной машины за счет предотвращения преждевременного износа его составных частей.

При разборке угловой шлифовальной машины, особенно при разборке коробки передач, очень важно помнить положение всех деталей в корпусе. Это необходимо для правильной повторной сборки инструмента, поскольку часто бывает ситуация, когда разборка становится намного проще, чем повторная сборка. Чтобы лучше усвоить урок о том, как разобрать угловую шлифовальную машину , я подготовил небольшой специально для вас.

Устранение неисправностей в цепях управления

Угловая шлифовальная машина Makita

Если ваша угловая шлифовальная машина Makita не включается, главным условием может быть неисправность цепей питания и управления.

Благодарность будет полезна. Как отремонтировать ротор угловой шлифовальной машины Makita

При перегреве угловой шлифовальной машины , появлении запаха гари и увеличении искр в области коллектора необходимо обратить внимание на целостность ротора поз.

Схема угловой шлифовальной машины Makita

Демонтаж ротора предполагает последовательную разборку. Для снятия ротора его необходимо освободить от редуктора поз. 3. Для этого отверните шестигранную гайку M6 поз. 4.Чтобы открутить гайку, зажмите ротор одной рукой. Другой рукой с помощью рожкового ключа откручиваем гайку против часовой стрелки.

Снимите гайку, снимите плоскую шайбу поз. 5, снимите коническую спиральную шестерню поз. 6, снимите удерживающую пружину поз. 7. Откинуть ротор в стороны, осторожно вытащить его из корпуса редуктора поз. 3. Сняв стопорное кольцо поз. 8 съемником снять подшипник поз. 9.

Угловая шлифовальная машина Makita 9565 Подшипник 6001LLB.

Осталось снять плоскую шайбу поз. 10 и крышка шестерни поз. 11.

Перед вами внешний вид ротора угловой шлифовальной машины Makita 9565 с надетой изолирующей шайбой, поз. 14, плоской шайбой 7, поз. 15, подшипником, поз. 16, и резиновым чехлом 22, поз. 17. На стороне коллектора угловой шлифовальной машины используется Подшипник 627zz. Российский аналог 80027.

Ремонт ротора заключается в его замене на новый или отремонтированный. Отремонтировать ротор можно самостоятельно, но потребуется не только терпение, оборудование, материал.Это своего рода высококлассная работа.

9 причин скрежета (или царапания или трения) шума и вибрации при торможении

Последнее обновление 8 июня 2020 г.

Тормоза — одна из самых важных частей любого транспортного средства. Хотя важно решать любые возникающие проблемы с двигателем, можно утверждать, что проблемы с тормозами являются еще более серьезными, поскольку они определяют, действительно ли ваша машина останавливается.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Гидравлическая система используется для управления тормозами на каждом углу вашего автомобиля. Скорее всего, это будет дисковый тормоз, но иногда и барабанный.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормоза передних колес играют большую роль в замедлении транспортного средства, чем тормоза задних колес. Причина этого в том, что при нажатии на тормоза автомобиль толкает вперед.

См. Также: 8 причин, по которым ваш автомобиль трясется при ускорении

Различные звуки и обратная связь с автомобилем во время вождения — часто первое, что мы замечаем, когда подозреваем, что проблема в наших автомобилях.Проблемы с тормозами — не исключение. Итак, что это значит, когда вы слышите скрежет, визг или царапающий звук при торможении или чувствуете вибрацию?

Распространенные причины шума и вибрации при торможении

Когда вы слышите раздражающий звук, такой как скрежет, трение, визг или скрежет металла во время движения и применения тормозов, у вас может быть проблема. Иногда это может быть ничего, и звук уходит сам по себе.

Но если звук стабильный и не пропадает или даже ухудшается, вероятно, у вас какая-то проблема с тормозом.Вот 9 причин, по которым возникает этот тормозной шум.

# 1 — Изношенные тормозные колодки

Если вы слышите скрежет после нажатия на педаль тормоза, это может означать, что ваши тормозные колодки изношены. Поскольку опорная пластина теряет свой материал, это приводит к контакту металла с металлом на роторе. Либо это, либо сам тормозной суппорт может контактировать с ротором.

Какой бы он ни был, ваши тормоза могут серьезно повредиться, если не заменить колодки.Опорная пластина может повредить ротор, что приведет к повреждению и образованию канавок. Затем ротор сделает то же самое с суппортом. Когда ваши тормозные колодки выходят из строя, вам необходимо заменить их как можно скорее.

Если вы слышите скрежет при торможении, но колодки в порядке, продолжайте читать.

# 2 — Тормозные колодки плохого качества

Не пытайтесь сэкономить, покупая самые дешевые тормозные колодки, которые вы найдете. Экономия на тормозных колодках низкого качества может буквально означать разницу между близким столкновением и полной машиной с серьезными травмами.

Помимо производительности, дешевые тормозные колодки плохо изготовлены и могут иметь такие дефекты, как металлические куски в материале колодок, которые могут поцарапать ротор и вызвать серьезные повреждения.

Вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, выбрав для своих тормозных колодок надежный бренд. Некоторые из лучших брендов тормозных колодок включают Akebono, Stoptech, Wagner, EBC, Powerstop и AC Delco.

# 3 — Изношенные прокладки

Каждый раз, когда вы выполняете работу по торможению или заменяете тормозные колодки самостоятельно, вы должны заменить прокладки.Плохие механики могут избежать этого, если они хотят выполнять свою работу быстро, поэтому убедитесь, что они их заменяют.

Тормозные прокладки, которые не подлежали замене, со временем изнашиваются. Это часто может привести к контакту части тормозной прокладки с ротором или другой металлической частью тормозной системы.

Если металл соприкасается с другим подобным металлом, вы будете слышать звуки из вашей тормозной системы во время движения. Итак, не забудьте заменить прокладки.

# 4 — Обломки, застрявшие в тормозах

В вашей тормозной системе могут застрять обломки извне.Этим мусором может быть кусок камня или гравия, застрявший в суппорте.

Затем мусор будет находиться между ротором и суппортом и вызывать царапающие или шлифовальные шумы и, возможно, вибрацию.

Вы будете продолжать слышать эти шумы, даже если не нажимаете на педаль тормоза. Если застрявший там кусок не будет удален, ваш ротор может в конечном итоге быть поврежден, и его, по крайней мере, потребуется заменить на поверхность и, возможно, заменить.

Что-то застряло в тормозах, что может даже привести к смещению тормозных колодок и вызвать неравномерный износ колодок.В этом случае производительность снижается, и вам нужно будет заменить колодки раньше, чем обычно.

# 5 — Нечастое вождение

Комплект тормозных колодок обычно прослужит от 30 000 до 70 000 миль при нормальном вождении в зависимости от типа транспортного средства и стиля вождения. Но если у вас раньше начнутся проблемы с торможением, то это может быть из-за того, что вы просто недостаточно водите свой автомобиль.

Если роторы какое-то время не используются, например, если автомобиль хранится на зиму, то со временем на них образуется ржавчина или они могут даже слегка корродировать.

Другие части тормозной системы также могут образовывать ржавчину, поэтому у вас могут возникнуть другие проблемы, такие как заедание суппортов.

Из-за поверхностной ржавчины ротор больше не является гладким и даже может иметь слегка приподнятые участки, где образуется ржавчина, вы можете услышать странные звуки тормозов во время движения или торможения.

Избегайте этой проблемы, не позволяя автомобилю слишком долго сидеть, не управляя им. Если немного ржавчины все же образуется, ее можно со временем очистить от тепла и трения при торможении во время нормального вождения.Слишком большое количество ржавчины потребует шлифовки ротора.

# 6 — Изношенные тормозные диски

Если у вас есть изношенные или неисправные тормозные диски (деформированные, выдолбленные или потрескавшиеся), они будут издавать различные звуки. Покоробленные и неровные роторы будут издавать визг или скрип. Если роторы слишком изношены, вместо этого могут возникать царапающие звуки.

Кроме того, изношенные роторы создают сильную вибрацию тормозной системы. Вибрации могут иметь неравномерный характер, и ваша нога сможет чувствовать их через педаль тормоза, или ваше рулевое колесо будет трястись.

Иногда роторы можно заменить (или повернуть), если они немного деформированы, но если срок их службы просто истек, потребуется замена ротора.

№ 7 — Детали тормоза не смазываются

При установке тормозных колодок заднюю сторону тормозных колодок необходимо слегка смазать с помощью смазки тормозного суппорта. Если игнорировать этот простой шаг, то металл колодок и металл поршня суппорта соединятся, когда вы нажмете на тормоз, и издадите визг или звук трения.

Кроме того, перед повторной установкой необходимо обильно смазать направляющие штифты суппорта (которые соединяют две стороны суппорта тормоза).

# 8 — Болты суппорта

Болты суппорта тормоза также следует смазывать, иначе их ползуны будут издавать звуки, если они высохнут. Этот сценарий менее вероятен, но может, особенно, если это работа, сделанная своими руками. Авторемонтная мастерская с хорошей репутацией хотя бы смазывает болты и часто предлагает новые.

# 9 — Неисправные подшипники ступицы колеса

Вероятно, это наименее вероятная причина шума тормозов. Если вы слышите скрежет от ваших колес или если вы испытываете колебания, которые меняются от громких до тихих, возможно, у вас просто неисправный ступичный подшипник.

Помимо шума, вы, вероятно, почувствуете вибрацию рулевого колеса во время вождения.

Как проверить статор и ротор угловой шлифовальной машины

Применение угловой шлифовальной машины в быту широко распространено, а из-за сложных условий эксплуатации частого использования выход устройства из строя — частый случай.Ремонт инструмента чаще всего заключается в диагностике вышедших из строя узлов и их замене или проведении восстановительных мероприятий. Если механические поломки и повышенное образование шестерен легко обнаруживаются визуально, то для проверки якоря и статора угловой шлифовальной машины необходимы специальные знания, навыки и технические устройства.

Повреждение электрической части угловой шлифовальной машины

Поломки при выходе из строя электрической части угловой шлифовальной машины можно разделить всего на две категории:

1. Механический разрыв токоведущих проводов, который можно обнаружить в подводящих проводах, кнопках питания и точках контакта рабочих обмоток.Для определения отсутствия обрывов используется «мультиметр» электрика в режиме измерения сопротивления или омметр. Отдельно проверяются все электрические части: питание электродвигателя, соединения на контактах обмоток статора и ротора.
2. Электрический пробой рабочих катушек, который может быть обнаружен по потемнению проводов или может быть скрыт визуально. В любом случае тестеру придется проверить якорь и статор болгарки на отсутствие короткозамкнутых витков, что не всегда может быть эффективным, а для точной диагностики потребуется специализированный прибор.

Проверка работоспособности статора

Как проверить статор угловой шлифовальной машины подручными средствами:

• Статор может иметь два основных отказа. Обрыв проводника или возникновение короткозамкнутых витков. При этом проверка тестером в режиме измерения сопротивления до 200 Ом может показать только отсутствие разрывов со средними показателями сопротивления, которые не должны различаться между фазными обмотками.
• Отсутствие обрывов обмоток статора можно определить любым низковольтным щупом: парой проводов, аккумулятором, лампочкой.Но обнаружить таким способом наличие короткого замыкания в цепи нет возможности, поэтому опытные электрики проверяют его экспериментально: на фазовые катушки прикладывается напряжение, а по центру между полюсами катушки помещается металлический шарик. обмотки, которые под обычными обмотками будут «искать» точку электромагнитного баланса. Вращение шарика говорит об отсутствии короткого замыкания в катушках, смещение от центра — короткое замыкание в проводниках на противоположной стороне.

Внимание. Этот метод небезопасен из-за использования высокого напряжения и непредсказуемого движения металлического шара.

• Безопасная и точная проверка статора угловой шлифовальной машины только профессиональным инструментом.

Проверка работоспособности анкерной угловой шлифовальной машины

Анкерная угловая шлифовальная машина прочнее остальных узлов, подверженных различным электромагнитным, механическим и тепловым воздействиям, поэтому именно ротор чаще всего является причиной выхода инструмента из строя.

Как проверить анкер для угловой шлифовальной машины подручными средствами:

• Пробой якоря включает в себя два типа неисправностей: обрыв проводов на контактах ламелей, короткое межвитковое замыкание в одной или нескольких обмотках. Электрический тестер в режиме измерения сопротивления до 200 Ом дает возможность обнаружить обрывы и полное замыкание обмотки (покажет чрезвычайно низкое сопротивление), а в режиме измерения сопротивления около 1 МОм надежность электрического Проверяется изоляция обмоток рабочих катушек к металлическому корпусу ротора.
• Отсутствие ярко выраженного короткого замыкания в обмотках якоря не выводит инструмент из строя полностью, но наблюдается повышенный нагрев двигателя, снижение его оборотов, что со временем приведет к полному выходу из строя двигателя. Поэтому при любом ремонте инструмента обязательно нужно прозвонить якорь угловой шлифовальной машины не только тестером, но и проверить специализированным прибором, обнаруживающим даже незначительные замыкания.

Ремонт или замена электрооборудования угловой шлифовальной машины

При ремонте электроинструмента необходимо четко понимать, как правильно проверить якорь и статор угловой шлифовальной машины:

• Тестер позволяет измерять сопротивление обмоток и обнаруживать обрывы в проводниках, поэтому даже соблюдение табличных показаний измерений не гарантирует работоспособность прибора, а лишь указывает на серьезные механические поломки.
• Проверка короткозамкнутых витков в катушках осуществляется профессиональными или самодельными приборами, измеряющими изменение индуктивности каждой рабочей обмотки, т.к. короткое замыкание снижает уровень ЭДС.
• При ремонте инструмента часто обнаруживается, что внешне все обмотки целы, но имеют короткое замыкание. Эксплуатация такого инструмента небезопасна, поэтому возникает вопрос о необходимости перемотки статора, ротора или замены «сломанной» уздечки.
• Практика показывает, что восстановление (перемотка) даже в ремонтной мастерской не гарантирует длительную надежную работу устройства, поэтому рекомендуется не рисковать, а сразу устанавливать запчасти от производителя.

Почему мои тормоза шлифуют?

Ваша машина издает новый скрежет при торможении? В этом видео наш механик объясняет симптомы, причины и способы устранения скрежета тормозов:

Шум скрежета при торможении? Что это за шум в моей машине, грузовике или внедорожнике?

Каковы симптомы скрежета тормозов?

Шум скрежета обычно свидетельствует о сильном износе самих тормозных колодок.После того, как материал тормозной колодки износится на металлической опорной пластине, контакт металл-металл между опорной пластиной тормозной колодки и ротором приводит к громкому скрежету и повреждению ротора.

Каковы причины шлифования тормозов?

• Пренебрежение техническим обслуживанием тормозов
• Плохой тормозной суппорт, который не работает должным образом

Может ли поршень суппорта вызвать повреждение ротора, вызывающее скрежетание?

Плохой суппорт, который не функционирует должным образом, может привести к тому, что тормозная колодка останется в контакте с ротором, даже когда не тормозит, в результате чего колодка изнашивается намного быстрее, чем при нормальных условиях.И в некоторых редких случаях материал тормозных колодок бывает бракованным. Либо он отделяется от опорной пластины, либо материал начинает распадаться.

Можно просто заменить суппорт?

Помимо замены суппорта, вам также потребуется заменить роторы и колодки.

Безопасно ли ездить на со шлифовальными тормозами ?

Когда ваши тормозные колодки становятся настолько изношенными и тонкими, что создают металлическую поверхность с роторами, вам необходимо немедленно решить эту проблему.

Это опасно, и вам не следует водить машину, пока проблема не будет решена путем замены необходимых деталей.

Как мне предотвратить скрежет тормозов?

Заменить изношенные, поврежденные или вышедшие из строя детали тормоза, ответственные за шлифовку. .

Видео: как проверить тормоза и выполнить тормозную работу

Следует ли заменять все тормозные колодки сразу?

Даже если вы слышите скрежет только с одной стороны вашего автомобиля, вам всегда следует заменять обе стороны, потому что тормозные системы будут работать оптимально, если с обеих сторон будет одинаковый тормозной материал.

Больше материала тормозных колодок означает большее трение, поэтому, если вы заменили колодки только с одной стороны, ваш автомобиль, скорее всего, будет тянуть в эту сторону при торможении.

Если скрежет исходит со стороны переднего пассажира и вы знаете, что вам нужно заменить эти тормозные колодки, вам также необходимо заменить тормозные колодки со стороны переднего водителя.

Следует ли заменять роторы при замене колодок?

Если вы знаете, что вам необходимо заменить тормозные колодки, вы всегда должны одновременно проверять толщину роторов.Проверьте наличие канавок, трещин, остекления или других повреждений ротора.

Если ваши роторы соответствуют требованиям производителя к толщине и вы не видите заметных повреждений, вам не нужно их заменять. В противном случае вам следует заменить их одновременно с заменой прокладок.

Сколько стоит починить?

Наш механик разбивает стоимость замены тормозов и информацию о том, сколько вы можете сэкономить, купив и заменив свои собственные детали тормозов, в этой статье Сколько стоит замена тормозных колодок?

Предотвращение притирки тормозов

Во-первых, чтобы избежать скрежета тормозов, вам следует регулярно заменять тормоза.

Осмотр тормозов должен проводиться каждые 6 месяцев или 6000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше. Вы можете узнать больше о том, когда следует заменить детали тормоза, прочитав наши статьи по теме ниже.

Вы сможете оценить износ тормозов, взглянув с выключенными колесами.

Магазин запчастей, представленных в этом посте:

Статьи по теме:

Резюме

Название статьи

Почему мои тормоза шлифуют?

Описание

Ваш автомобиль издает новый скрежет при торможении? В этом видео наш механик объясняет симптомы, причины и способы устранения скрежета тормозов:

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

Заставьте электродвигатель снова заработать: 6 шагов (с изображениями)

Электролитический конденсатор нередко высыхает и выходит из строя в аудиооборудовании через 20 лет или меньше.Но замена пускового конденсатора без предварительной проверки на короткое замыкание или разрыв обмоток, открытый сброс и неисправный центробежный переключатель не заставят ваш двигатель работать, если конденсатор на самом деле не ваша проблема.

Многие двигатели имеют куполообразную крышку снаружи двигателя, а конденсатор находится под ней. Конденсаторы двигателя обычно представляют собой цилиндры с выводами наверху. Но некоторые конденсаторы в старых двигателях также могут быть плоскими, например, короткая стопка учетных карточек 4 x 6. Они могут быть расположены в основании двигателя, так что по внешнему виду создается впечатление, что в двигателе нет конденсатора.

Конденсатор может вздуться или протечь при выходе из строя. Он может даже расколоться. Но это также может выглядеть совершенно нормально. Существуют различные процедуры тестирования конденсаторов, но эти тесты не являются надежными. Конденсатор может пройти несколько тестов и все равно выйти из строя под нагрузкой.

Если вы еще этого не сделали, воспользуйтесь отверткой, чтобы замкнуть любой остаточный заряд в конденсаторе двигателя. Сделайте это пару раз на всякий случай.

Если ваш конденсатор определенно нуждается в замене, скопируйте цифры напряжения и емкости, надеюсь, все еще читаемые.Вы всегда можете использовать запасной конденсатор, рассчитанный на более высокое напряжение, чем оригинальный конденсатор вашего двигателя, но значения емкости должны соответствовать как можно точнее. Таким образом, конденсатор переменного тока на 230 вольт может заменить конденсатор переменного тока на 125 вольт. Емкость будет иметь диапазон от 220 до 260 мкФ. Конденсатор с номиналом от 210 до 250 мкФ должен быть достаточно близким для нормальной работы. (Если вы видите значения в миллифарадах, 1 миллифарад равен 1000 микрофарад.)

Вот несколько способов проверить ваш конденсатор .Выберите те, которые подходят тому, что у вас есть.

Процедура A — Отключив хотя бы один провод от конденсатора и отключив питание цепи двигателя, подключите омметр к обоим выводам конденсатора. Аналоговый измеритель предпочтительнее, но не обязателен. Показание должно возрасти до высокого значения и внезапно упасть до нуля или обрыв цепи. Если есть устойчивое показание некоторого значения, конденсатор закорочен. Если показание не повышается изначально, что-то внутри конденсатора сломано и имеется разрыв цепи.

Процедура B — Отсоедините оба провода от конденсатора. Подключите его к шнуру лампы и последовательно с лампой накаливания мощностью около 60 Вт. Подключите его к розетке. Лампа должна гореть, хотя может быть тусклее, чем обычно.

Процедура C — Здесь вы можете получить измеритель, который считывает значение емкости конденсатора, менее чем за 20 долларов плюс стоимость доставки. Вышеупомянутые тесты дают вам представление о том, работает ли конденсатор, но не дают никаких подсказок о фактической емкости конденсатора.(Высохший электролитический конденсатор может показаться хорошим, но его емкость слишком мала для запуска двигателя.) Счетчик меняет это. Найдите в инструкциях по поиску схем измерителя емкости. По крайней мере, один использует модуль Arduino. Около 25 лет назад у меня был журнал электроники с самодельной схемой для измерителя емкости на базе микросхемы 555. (Вот аналогичное устройство, которое вы можете сделать.) Теперь у меня есть цифровой мультиметр с измерением емкости. Некоторые измерители емкости используют генератор сигналов высокой частоты, который является частью измерителя.Их можно использовать «в цепи» и давать точные показания без обратной связи через другие части схемы.

Конденсаторы могут давать хорошие показания на измерителе и при этом оставаться слабыми или выходить из строя. Измеритель ESR измеряет внутреннее сопротивление, которое влияет на фактическую производительность.

Процедура C ‘ — Книга, упомянутая на следующем шаге, предоставляет еще один тест. Он включает в себя измерение тока (силы тока), используемого двигателем при включении питания. Математическая формула показывает, сколько микрофарад дает ваш конденсатор с учетом параметров теста.Это полезно, потому что это тест под нагрузкой.

Процедура D — Не всегда возможно купить несколько единиц испытательного оборудования, которое нельзя использовать более одного или двух раз.