Как правильно сделать полы в бане в мойке слив: Как залить полы в бане под слив – делаем бетонные полы

Содержание

Как залить полы в бане под слив – делаем бетонные полы

Перед тем, как залить полы в бане под слив воды, стоит прикинуть конструктив банных полов и посмотреть, где можно делать деревянные настилы, а где можно использовать бетонную стяжку.

Можно, особенно в моечном отделении, как залить пол в бане со сливом из бетона, так и сделать проливные деревянные полы, которые будут отводить банные сточные воды.

Чтобы вся система работала корректно, нужно внимательно изучить схему работы такого пола и затем приступать к его монтажу.

Бетонный пол в бане – схема слива

Устроить сливной бетонный пол в бане, слив воды через который будет происходить во время принятия банных процедур, можно только в моечном отделении. Почему именно там?

Потому что, если обустроить бетонный полик в парилке, то сразу проявят себя следующие минусы этого материала при высоких температурах:

  • Пол будет пылить цементной пылью в моменты нагрева, пока в парилке стоит предельно сухая атмосфера.
  • Бетон будет чрезвычайно нагреваться, и в отличие от дерева, этот нагрев не будет приятным для ступней посетителей парилки.
  • Бетонная стяжка не обладает такой пластичностью, как дерево. В результате резкого охлаждения при проливе воды, стяжка будет трескаться.

Как видите, место бетонному полу в бане есть, но оно находится в моечном банном отделении.

Итак, как залить пол в бане со сливом в банном отделении, чтобы система слива работала безупречно?

Перед тем, как сделать стяжку в бане для слива воды, давайте посмотрим, как собирается вода в банной мойке и как она отводится.

В случае если у вас в моечном отделении отгорожено место под душ, то стяжку можно делать именно там. Если же такого мета нет, и после парной посетители моются в любом месте моечного отделения, то стяжку придется делать по всей площади помещения.

Бетонные полы в бане со сливом работают по следующей схеме:

  • Пол обустраивается с уклоном, который позволяет собирать всю воду в одном из углов моечного отделения.
  • В этом углу обустраивается сборочный трап, через который вода будет покидать мойку. Трап находится в самом низком месте.
  • От трапа сточная вода транспортируется по фановой трубе, которая может быть сечением 32 или 50 мм. Делать фановую трубу сечением 110 мм не стоит, так как из моечного отделения в канализацию не поступает ни каких твердых фракций, а лишь умеренно загрязненная вода с остатками мыла и шампуней.
  • По трубе сточная вода попадает в яму или емкость под баней, где обычно обустраивают щебеночный фильтр. Фракцию щебня берут для этих целей 40-80.

Почему нужно использовать именно такую фракцию щебня для очистки мыльной воды? Мелкий щебень будет слишком быстро «замыливаться» и перестанет чистить сточные воды из бани. Крупный щебень не будет с самого начала обеспечивать достаточную степень очистки, так как сточная вода из мойки будет «проливаться» между крупными камнями.

Монтаж бетонного пола со сливом в бане

Перед тем, как залить полы в бане под слив воды, давайте разберем последовательность монтажа всего пирога половой конструкции в моечном отделении.

Если ваше банное строение возведено на плитном фундаменте, то прямо по бетонному основанию можно начинать заливку стяжки. Естественно, в плите должно быть предусмотрено отверстие под фановую трубу, равное ее внешнему диаметру.


Если же ваша баня стоит на фундаменте МЗФЛ или на столбчатом / свайном фундаменте, то схема полового пирога будет относительно стандартной для этого варианта.

Перво-наперво, кладутся лаги пола, которые будут исполнять сразу три функции в такой схеме:

  1. Лаги будут служить основанием для чистового пола, который будет бетонным в моечном отделении и деревянным в парной.
  2. К лагам будет крепиться черновой пол, который будет снизу поддерживать утеплитель.
  3. Между лагами будет прокладываться утеплитель, выбранный вами для утепления пола бани. Например, если вы выбрали стандартные минераловатные плиты шириной 60 см, то стоит сделать расстояние между лагами 59 см для упрощения монтажа утеплителя в банный пол.

После того, как лаги установлены на место, монтируется сливная система из канализационных труб. От моечного отделения трубы идут сечением 50 мм. Если вы делаете в бане туалет, то от туалета пойдут трубы сечением 110 мм. После туалета сточные воды должны идти либо в выгребную яму, либо в септик – домовой или отдельный банный.

Совмещать ли сточные воды из туалета и моечного отделения в бане? Можно и нужно совмещать. В этом случае сточная вода из моечного отделения будет очищать трубу, идущую от туалета и давать достаточно воды для функционирования септика, если он обустроен отдельно для бани.

В случае, если сточные воды от банного туалета идут в общедомовую систему канализации и попадают в общий септик, то совмещать сточные воды от моечного отделения в бане и от банного туалета необязательно.

После того, как смонтированы трубы, можно приступать к монтажу чернового пола. Черновой пол в бане может быть изготовлен как из досок, так и из любого подходящего плитного материала. Это может быть ЦСП, фанера, ОСП. В случае использования фанеры, ее нужно будет пропитать биозащитными составами типа Сенеж Био.

После этого между лагами пола монтируется половой утеплитель, который будет опираться на черновой пол. Как уже упоминалось выше, утеплитель лучше монтировать враспор между лагами.

Далее смотрим, как залить стяжку в бане под слив, чтобы вода гарантированно собиралась в одном углу у трапа. Для этой цели на деревянные лаги монтируется любой плитный материал. Лучше всего для этих целей подойдет ЦСП. Конечно, цементно-стружечные плиты очень сильно подвержены деформации в случае набухания от влаги. Однако под бетонной стяжкой этот материал будет чувствовать себя вполне сносно.

Уклон пола в моечном отделении можно делать 0,3-0,5 см на каждый метр. В данном случае сливаться будет умеренно загрязненная вода, поэтому делать уклон больше нет никакого резона.

После того, как сделана стяжка и обустроен трап, можно приступать к монтажу чистового напольного покрытия. Лучшим вариантам при такой схеме будет использование керамической или керамогранитной плитки.

Как видим, бетонный заливной пол в бане со сливом можно сделать своими руками и по очень простой схеме.




Как сделать уклон пола в бане, заливка и укладка под уклоном

Как сделать полы в бане с уклоном? Напольное основание с уклоном – идеальное решение для помещений с интенсивным воздействием воды. Такие конструкции позволяют быстро эвакуировать жидкость из бани и предотвратить порчу напольного покрытия. Однако с технической точки зрения сделать наклонные полы достаточно трудно. В статье мы рассмотрим особенности устройства оснований с пандусами, а также обратим внимание на важные технические нюансы.

Для чего необходим наклон?

Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности

Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:

  • Предотвращает скопление жидкости;
  • Препятствует порче напольных материалов;
  • Обеспечивает быстрое просыхание полов;
  • Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.

Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.

Особенности бетонных полов

Установка канализационной системы перед созданием пола

В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?

  1. Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
  2. Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
  3. Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
  4. После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
  5. Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.

Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.

Непротекающие полы

Схема устройства нпротекающего пола с уклоном

Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?

  1. Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
  2. Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
  3. После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
  4. Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.

В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.

Варианты устройства наклонных полов

Пример устройства пола со сливом типа Конверт

Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:

Рекомендуем к прочтению:

  1. «Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
  2. С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.

Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.

Особенности покрытий с пандусами

Пример укладки маяков для заливки пола

Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.

Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:

  1. Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
  2. В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
  3. Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.

Заливка бетонных полов

Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:

  1. Очистить черновую основу от грязи и пыли;
  2. Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т. д.;
  3. Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
  4. После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
  5. После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
  6. Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
  7. С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
  8. После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.

Облицовка кафелем

Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой

Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:

  1. Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
  2. Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
  3. После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
  4. Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
  5. Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
  6. В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
  7. Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».

Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.

Что нужно учесть?

Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:

  1. Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
  2. Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
  3. Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.

Расчет уклона трубопровода

Схема расчёта уклона трубопровода в зависимости от диаметра трубы

Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.

Рекомендуем к прочтению:

В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.

Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:

D*√L/H ≥ М, где:

  • М – коэффициент наклона;
  • D – скорость перемещения воды по трубе;
  • L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;
  • H – диаметр канализационной трубы.

Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0.5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.

На что влияет уклон трубы и пола?

Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.

Норматив, указанный в СНиП, определяет следующие параметры данного значения:

  • Для труб с диаметром в 50-60 мм уклон должен составлять примерно 2-3.5 см на 1 погонный метр;
  • Плиточное покрытие желательно укладывать с уклоном в 2% на метр длины;
  • Варьировать уровень горизонтальности основания в бане можно за счет подстилающего слоя, но только в том случае, если его толщина не превышает 4-5 см.

Заключение

Полы с пандусом – идеальное решение для помещений с особым функциональным предназначением. Укладка плитки под углом позволяет стоковой воде беспрепятственно поступать в канализационную систему. Наклонная конструкция основания помогает предотвратить скопление жидкости на чистовом покрытии и избежать развития грибка.

устройство пола в моечном отделении, как утеплить, чем покрыть, как сделать гидроизоляцию в мойке в деревянной бане, теплые полы, фото и видео


Содержание:


Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.



Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.

Требования к напольному покрытию в моечной


Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:

  • быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии. Естественно, можно сделать слив в бане своими руками, не привлекая специалистов;
  • качественно проветриваться и высыхать быстро;
  • быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
  • его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.

Разновидности напольных покрытий в помывочной


В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.


Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д., крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.


Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.



Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня — полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.


Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.


Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.


Кстати, когда строится баня — теплые полы в моечной создают именно не протекающими.



Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:

  • простое устройство;
  • долговечность, прочность и надежность;
  • неприхотливость в уходе.


Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: «Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление»).


Решить данную проблему можно несколькими способами:

  • передвигаться в специальной обуви;
  • утеплить пол;
  • смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.

Технология обустройства деревянного пола


Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно (детальнее: «Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство»).


Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.


Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.



Порядок монтажа лаг:

  1. Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.
  2. Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки (детальнее: «Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды»). В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.
  3. На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.
  4. При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.
  5. На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.
  6. Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.
  7. При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.
  8. Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.
  9. Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.
  10. В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.


Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.



Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:

  1. Доски обрезают с учетом параметров помещения, соблюдая вентиляционный зазор между соседними элементами настила и стенами размером минимум 20 миллиметров.
  2. Производят укладку напольной поверхности от любой стены, располагая половицы параллельно ей. От выбранной стены отступают 20 миллиметров и кладут первую доску на лаги, прибив ее гвоздями. Длину крепежных изделий подбирают в соответствии с толщиной настила. Например, для 4-сантиметровых элементов нужны 8-сантиметровые гвозди.
  3. Вбивают правильно крепежи, отступив от края доски примерно 15 миллиметров. Гвозди при этом нужно выставить под углом 40 градусов. Для фиксации одной доски следует использовать минимум два крепежных изделия.
  4. Когда первая планка зафиксирована, приступают к монтажу второй. Рекомендуемый зазор между соседними досками должен составлять минимум 3 миллиметра. Все элементы настила закрепляют согласно описанной технологии.
  5. Приступают к заключительной обработке пола (подробнее: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки»). Будет достаточно даже двух слоев олифы. От окрашивания лучше отказаться.


При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия. Здесь в будущем может быть установлена купель пластиковая для бани, которая сейчас встречается в банях все чаще.



Не протекающий пол в мойке в деревянной бане или другого вида банной постройке обустраивают следующим образом:

  1. В первую очередь делают черновое основание. По краям снизу смонтированных лаг прибивают деревянные бруски размером 5х5 сантиметров. На них укладывают доски чернового основания, для чего можно использовать древесину 2-3 сорта. Их фиксируют гвоздями.
  2. Дальше обеспечивается гидроизоляция пола в бане в помывочной. Для этого поверх чернового основания настилают, например, рубероид или плотную пленку.
  3. Монтируют теплоизоляцию. Оптимальным выбором теплоизоляционного материала можно назвать керамзит, который высыпают между лагами. Сверху утеплителя помещают второй слой гидроизоляции.
  4. На завершающем этапе приступают к созданию чистового настила из шпунтованных досок. Укладка производится по той же технологии, что и в случае с протекающим напольным покрытием, но элементы пола фиксируют без щелей.
  5. Допускается отказ от крепления досок гвоздями. Тогда их можно будет снимать, чтобы выносить из помоечной комнаты с целью просушки. В таком случае используют особый метод: половицы фиксируют по краям при помощи брусков, которые в свою очередь прикрепляют к лагам шурупами-глухарями. Когда возникает необходимость, их выкручивают, бруски и доски снимают и вне помоечной просушивают.

Устройство конструкции вентилирования


Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.


Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.



Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:

  1. В углах помывочной в основании пола оставляют отверстия, предназначенные для укладки вентиляционных труб с диаметром 5-10 сантиметров. Материал их изготовления может быть разным.
  2. Устанавливают трубы для вентилирования после завершения отделки стен в комнате. Изделия диаметром не более 5 сантиметров можно замаскировать под обшивкой. Трубы большего сечения нужно устанавливать в банных постройках, которые посещают чаще двух раз в неделю. Их монтируют по углам помещения, прикрепляя к поверхности стен при помощи специальных хомутов.

Обустройство бетонного пола


Напольное покрытие, созданное с применением бетонной смеси, прослужит более 25 лет, в то время как деревянный пол и лаги всего 6 -10 лет. Но монтаж стяжки трудоемкий процесс, поскольку нужно будет приобрести или приготовить раствор и залить его, сделав армирование. Также потребуется уложить теплоизоляцию и выполнить другие мероприятия.



Порядок заливки бетонных полов:

  1. Сначала подготавливают приямок, куда будет поступать вода из помывочной. Чтобы его сделать, делают яму. В приямке прокладывают трубу диаметром 15-20 сантиметров и выводят ее в сточную канаву, систему канализации или другое аналогичное место. Размеры приямка зависят от площади помещения.
  2. Грунт разравнивают и на него высыпают битый кирпич 15-сантиметровым слоем. Поверх его помещают щебенку слоем в 10 сантиметров, после чего утрамбовывают. В других вариантах засыпки используют сначала щебень, а потом песок или битый кирпич и песок. Все способы считаются правильными.
  3. Для гидроизоляции сверху засыпки в один слой укладывают рубероид или другой аналогичный рулонный материал, не забывая о необходимости делать 10-сантиметровый нахлест на стены. Для обеспечения полной герметизации места стыков и швы обрабатывают битумом.
  4. Сверху гидроизоляционного материала высыпают утеплитель – керамзит. Толщина данного слоя зависит от климата в конкретном регионе. Чаще всего засыпку делают высотой 5-10 сантиметров. Поверх керамзита помещают армирующую сетку, предпочтительнее с ячейками 15х15 сантиметров, собранную из прутков сечением 10 – 12-миллиметров. В местах пересечения их скрепляют гибкой вязальной проволокой. Сетку для надежности фиксируют цементным раствором. Перед заливкой на основании закрепляют направляющие.


В завершении работы заливку песчано-цементной стяжки выравнивают, распределив смесь равномерно по поверхности. Для разглаживания пользуются, например, отрезком обрезной доски. Чтобы приготовить раствор, желательно использовать вспученный песок (перлит). При его применении важно соблюдать правильные пропорции.


Раствор делают следующим образом:

  1. В емкость (бетономешалку или корыто) насыпают 2 ведра перлита и наливают 10 литров воды. Все хорошо перемешивают.
  2. Потом добавляют ½ часть 10-литрового ведра вспученного песка, мешают массу в течение 10-15 минут, вливают 5 литров воды. Замес продолжают, пока не получится однородная смесь.
  3. Затем засыпают ведро перлита и заливают 2 литра воды. В результате должен получиться практически сыпучий состав. Воду добавлять не следует. После того, как масса настоится в течение 10 минут, она приобретет пластичность.



Готовую массу укладывают и разравнивают. Слой должен быть не более 15 миллиметров. Он полностью застывает через 4 -5 суток. Сверху при желании кладут керамическую плитку. 

Как сделать проливные полы в русской бане: личный опыт в инструкциях

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы  — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому!  Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

  • невысокая стоимость
  • легкость выполнения
  • хорошая ремонтопригодность
  • теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног

Сазонов Дмитрий

Устройство пола в бане, пол парной, пол моечной

Пол в предбаннике (комнате отдыха)

Пол в предбаннике всегда надо делать утепленным.

В полу предбанника не нужны ни отверстия для слива воды, ни наклон. К половым лагам прибивают бруски 50х50, на них стелят черновой пол из необрезной доски, на черновой пол стелится гидроизоляция, потом утеплитель, потом еще слой гидроизоляции, далее прибивается чистовой пол.

Парная и моечное отделение

Если на пол в парной и моечной попадает минимальное количество воды, то пол можно утеплять как в предбаннике. В парной только парятся и воду льют на камни, а в моечной устанавливают душевую кабину, и слив воды идет по трубе через обычный сифон или трап.

А как устроить пол в моечном или парном отделении, при условии, что вода будет литься на пол в большом количестве?

Полы в моечном и парном отделении бани делают протекающими (проливными) или непротекающими (сливными).

Проливные полы.

Проливные деревянные полы предусматривают создание щелей для стока воды. Такие полы не утепляют.
Доска для протекающего пола должна быть толстой (35-50 мм), из твердых пород деревьев (лиственница, дуб), шлифованная или струганная, не шпунтованная. При укладке такого пола между досками оставляют небольшие щели для слива воды, используют оцинкованные гвозди. Пол настилают без уклона.

Основное внимание при устройстве проливного пола надо уделить устройству подполья. Под полом надо оборудовать сливной желоб, по которому вода будет уходить в дренажный колодец. Главное условие не допустить, чтобы вода застаивалась под полом. Если даже у Вас песчаная почва, и кажется, что можно обойтись без устройства слива воды, то это не так. Мыльная вода быстро загрязнит песок, вода перестанет быстро уходить и будет застаиваться.

Схема устройства простейшего слива для проливного пола

Глина не пропускает воду, по уклону вода стремится в сливной желоб, далее по канализационным трубам в дренажный колодец. Щит гидрозатвора не позволяет неприятным запахам и холоду поступать в помещение. Гидрозатвор можно сделать из пластины оцинкованного железа, его жестко и герметично крепят к решетке, прикрывающей сливной желоб. Расстояние от нижнего края пластины до дна должно составлять 50 миллиметров. Такая конструкция не даст холодному воздуху и неприятным запахам проникнуть в парную через водослив.

Можно вместо глины забетонировать склоны по которым сливается вода. На грунт также под уклоном от стен к сливу насыпают щебенку с песком, кладут армирующую сетку и заливают бетоном. Скаты такого пола направлены к одной из стен, в виде пологой воронки. Воронка ведет в приямок с гидрозатвором для сбора воды, далее в дренажный колодец или в канализацию.

Вначале обустраивается приемник для воды, а потом уж настилается сам пол.

Сливной пол

Такой пол делают из шпунтованной доски и настилают с уклоном к сливному отверстию (трапу). Уклон может быть двускатным или четырехскатным, чаще делают четырехскатный уклон. Вода будет стремиться по направлению от стен к сливному трапу, угол наклона достаточен 2 градуса.

Вода по уклону пола стекает к трапу, далее в канализацию. Поскольку такой пол обычно делают утепленным, то особое внимание нужно уделить устройству утепления и правильно сделать гидроизоляцию пола. Доски чистового пола используют шпунтованные, их желательно стелить перпендикулярно направлению стока воды, шипом вверх. Гидроизоляция у стен должна заходить на стены бани выше уровня пола и прижиматься плинтусом. Влага, которая пройдет через чистовой пол не должна попасть на утеплитель, а по гидроизоляции как по гусиному перу скатится под уклон в сток воды. В качестве утеплителя лучше использовать керамзит. Важно не перепутать и правильно постелить гидроизоляцию, она должна пропускать влагу от утеплителя наружу, а не наоборот. Чтобы не гнил черновой пол и лаги, в фундаменте делают отверстия – продухи, на зиму из закрывают, а летом они должны быть открыты.

Принцип устройства слива воды может быть такой же, как и у протекающего пола. Но обычно в месте слива воды ставят трап (устройство для слива), который соединяют трубами с системой отвода воды в приямок (яма, углубление в земле, сделанное для стока воды).

Приямок

Приямок должен открываться снаружи фундамента, в него заводятся пластиковые или керамические самотечные трубы из моечной и парной. От фундамента приямок должен отстоять на пол метра, глубина его должна быть 70 см, сечение — 50 на 50 см. Приямок оборудуют гидрозатвором. Края гидрозатвора и верхняя сторона должны герметично крепиться к стенам приямка. Стенки приямка бетонитруют слоем 100 миллиметров. Под фундаментом в него заводится сливная труба из бани. А из него выводят слив в дренажный колодец. Приямок закрывают двумя крышками подходящего размера, чтобы исключить промерзание зимой. Между крышками можно положить войлок, а сверху засыпать керамзитом или опилками.

Устройство дренажного колодца

Дренажный колодец роют на 50-70 см ниже уровня промерзания грунта (1.7-2м). Колодец под стоки отстоит на 2,5 метра от приямка. От приямка к колодцу проводят трубу диаметром 100 миллиметров, уложить ее надо под уклоном на глубину 1,5 метра (выход трубы должен быть в слой гравия с песком). После того, как выведена сливная труба, сточный колодец наполняют песком с гравием на 1000 миллиметров от дна, поверх насыпают грунт, слоем до уровня земли. Каждый слой тщательно трамбуется.

Кафельный пол в парной и моечной

Кафельный пол из нескользкой плитки в моечном отделении бани – это удобно и практично. Пол делается после того, как сделана канализация.
Плитку стелят на бетонное основание. Для этого заливают бетонную плиту. Но бетон тянет воду из грунта. И, чтобы кафельный пол не был постоянно сырым и холодным, не появился грибок, необходимо плиту утеплить, сделать слоеной.
Сначала срезается плодородный слой почвы (примерно на 30-50 см от предполагаемого уровня пола) и грунт трамбуется.

На хорошо уплотненный грунт укладывают гравийно-песчаную подушку 10-20 см (трамбуют и проливают водой).

Потом прокладывают гидроизоляцию (это может быть рулонная гидроизоляция (например, гидростеклоизол) и т.п.) с захлестом на фундаментную ленту. Нахлест листов гидроизоляции 15-20 см друг на друга.
Следующий слой — керамзит мелкой фракции (0,2-0,5см) толщиной 20-30 см (или другой утеплитель), например пеноплекс толщиной 5 см.

На него снова гидроизоляцию (под бетонную стяжку).
Фундамент бани не должен быть единым с плитой под кафельный пол. Далее слой армированного бетона (10-15 см). Толщина прута арматуры 5-8 мм.
Толщина стяжки: у водосливных трапиков — 10см, у стен и перегородок — 15см. Путём заливки разной толщины стяжки, формируем уклоны в сторону водосливных трапиков. На такую плиту можно стелить плитку. Плитка кладется под уклон к стоку. Все канализационные коммуникации должны быть заранее установлены, впоследствии они окажутся вмотнироваными в плиту. На такой пол стелят джутовые коврики или деревянные подстилки. Такой пол не боится сырости, не гниет и за ним легко ухаживать.
В последнее время под плитку все чаще кладут так называемый «теплый пол», это очень комфортно, особенно зимой.

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Сразу на деревянный пол или стены нельзя приклеить керамическую плитку. Дерево «дышит» и плитка не будет держаться. Но есть выход. Есть специальные аквапанели knauf (кнауф). Они используются для внутренней отделки помещений, характеризующихся повышенной или даже избыточной влажностью.

У этих панелей есть много плюсов:

  • Универсальность применения. Аквапанелями можно производить как наружную, так и внутреннюю отделку основы, причем различных поверхностей – потолков, полов, стен в банях, прачечных, гаражах, бассейнах, ванных комнатах и так далее.
  • Удобство крепления – или «посадкой» на клей, или фиксацией саморезами (на профилях). Это гарантирует высокую скорость монтажа и сокращение сроков проведения работ.
  • Небольшой вес. Панели более чем наполовину легче кирпича или ж/б, однако практически не уступают этим материалам в прочности.
  • Аквапанели Кнауф не впитывают жидкости, следовательно, их в процессе эксплуатации не «поведет», они не начнут крошиться или разбухать.
  • Механическая прочность, устойчивость перед внешними факторами, в том числе, критическими значениями (или перепадами) температуры, что позволяет использовать их в любом регионе.
  • Возможность отделки поверхностей, имеющих изгибы, так как аквапанели могут в определенных пределах гнуться без разрушения внутренней структуры и снижения прочности материала.
  • Ровные поверхности плит сводят к минимуму подготовительные мероприятия перед их «финишной» отделкой. Причем она может производиться любыми материалами – лакокрасочными, плиткой и многими другими.
  • Разнообразие ассортимента позволяет подобрать нужный тип панелей для конкретного места их установки, что существенно оптимизирует расходы.

Таким образом, можно сделать сливной утепленный пол в бане на любом фундаменте: на ленточном, свайном, даже на блочном (если почва позволяет ставить блочный фундамент).

устройство пола и отвод воды

Обустройство канализации бани – это важнейший этап в её строительстве. Для строений с монолитным, ленточным и другими видами фундамента этот процесс ничем не отличается от монтажа канализации в доме.

Но самостоятельно обустроить слив в бане на винтовых сваях сможет далеко не каждый человек.

Прежде чем перейти к вопросу, как сделать слив в банях на винтовых сваях, необходимо разобраться, почему люди выбирают подобный вид фундамента. Это может быть обусловлено несколькими факторами:

  • необходимостью установить баню на склоне с целью сэкономить полезное пространство;
  • желанием иметь парилку в непосредственной близости от водоема;
  • проблемным грунтом, исключающим возможность монтажа ленточного или монолитного фундамента и т. д.

Свайный фундамент – это решение многих проблем, но не следует забывать об особенности эксплуатации надворной постройки. Возведение строений на подобном фундаменте имеет массу нюансов, но главным вопросом является то, как сделать слив в бане на винтовых сваях.

Содержание статьи

Обустройство пола

Прежде чем перейти к процессу монтажа канализации, необходимо понять, каким должно быть устройство пола в бане на винтовых сваях и какой материал лучше всего выбрать для его изготовления.

Может показаться, что идеальным вариантом является монтаж бетонного пола, но это не так, ведь нужно учитывать специфику эксплуатации банного помещения.

Баня используется со значительными перерывами. В зимний период помещение охлаждается в кратчайшие сроки, и прогреть его довольно сложно. Особенно это касается пола, на который прямые потоки тепла практически не попадают. Таким образом, пол в бане на сваях лучше всего делать из досок.

Отвечая на вопрос «Как сделать пол в бане?», нужно упомянуть и о том, что он должен быть добротно утеплен. Утепление пола – это не менее важный процесс, чем монтаж канализации. Если в процессе строительства бани не учесть этот момент, то посещение парилки в зимний период не будет возможным.

Пол в бане на винтовых сваях может иметь уклон в центр или один из углов, а также быть проливным. Каждый вариант нужно рассмотреть более детально.

Проливной пол

Баня на винтовых сваях в большинстве случаев оснащается проливным полом. Это традиционное решение для русских бань. Главным отличием пола подобной конструкции является то, что вода уходит по всей площади пола сквозь имеющиеся щели. Дальнейший путь воды зависит от конструктивных решений в области канализации, о которых речь пойдет немного ниже.

Традиционным такой пол для бани считается, потому что раньше древесина не являлась дефицитным материалом. Для монтажа использовались толстые сосновые доски, способные прослужить десятки лет. Современные технологии позволяют возводить бани, в частности обустраивать полы, с гораздо меньшей затратой пиломатериалов. Существует масса средств, защищающих древесину от гниения или по крайне мере значительно замедляющих этот процесс.

Бани на сваях, в том числе и винтовых, и проливные полы из древесины созданы друг для друга. За счет наличия естественной вентиляции в значительной мере уменьшается вероятность развития грибка на древесине.

Если вы решили сделать для бани на свайном фундаменте проливной пол, то его монтаж нужно проводить в следующем порядке:

  • Первым делом следует подготовить необходимый материал. Для этого требуется измерить длину и ширину помещения, чтобы узнать ее площадь. В качестве материала для настила отлично подойдет обрезная доска толщиной 3,5–5 сантиметров. Доски следует приобрести с небольшим запасом. Помимо них потребуются гвозди длиной 100 миллиметров и плинтус.
  • Все пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептиком, предварительно высушив их. Пропитка должна выполняться не менее двух раз, иначе проливной пол не прослужит долго.
  • Начинать монтаж пола со сливом нужно с отрезки досок по имеющимся размерам. Стоит понимать, что, несмотря на проведенную обработку, древесина все же подвержена воздействию воды, особенно в помывочной, поэтому доски могут разбухать. Чтобы избежать деформации, требуется отрезать доски на 1–1,5 сантиметра короче, чем ширина бани.
  • Полы моечной и прочих помещений бани, в которых нужен отвод воды, нужно стелить, оставляя небольшие зазоры. Как правило, расстояние между досками равно 1–1,5 миллиметра. Этого достаточно, чтобы вода свободно уходила, при этом исключается возможность возникновения сквозняков. Важно, чтобы зазоры были одинакового размера. Поэтому лучше всего воспользоваться шаблонами, например обыкновенной деревянной линейкой.
  • Не менее важным моментом является прибивка гвоздей. Независимо от ширины досок, монтаж полов подразумевает использование двух гвоздей на каждую лагу. В противном случае доски со временем начнут деформироваться. После того как монтаж полов завершен, необходимо спуститься под баню и загнуть прошедшие насквозь гвозди.
  • Поверх досок вдоль стен нужно установить заранее заготовленные плинтусы. На этом монтаж проливных полов в парной или помывочном отделении завершен.

Делая проливной пол своими руками, следует покрыть настил лакокрасочными материалами. Это не только увеличит срок его службы, но и исключит возможность получения травм в виде заноз.

Пол с уклоном

Если вас по каким-либо причинам не устраивает проливной пол, то вы можете смастерить конструкцию, использование которой предусмотрено во всех душевых кабинах. Иными словами, вы можете сделать обыкновенный слив. Чтобы вода не застаивалась, тем самым ускоряя процесс гниения, часть пола должна находиться ниже, чем основание.

Уклон делается довольно просто. В процессе монтажа настила можно использовать доски с постепенно уменьшающейся толщиной. Можно размещать подкладки между лагами и досками. Уклон должен быть незначительным, буквально 1–1,5 сантиметра. Этого хватит, чтобы вода уходила.

Стоит отметить, что пол с уклоном по большей части предназначен для помещений с бетонной стяжкой. Для полностью деревянных бань с мойкой и парной лучшим решением является проливной пол.

Виды канализации

Наши предки не задумывались над решением проблемы отвода воды. Она миновала напольные перекрытия и уходила в землю. Если вам интересен подобный вариант, то нужно возводить баню на небольшой возвышенности, чтобы вода не скапливалась под полом. Это ускорит процесс гниения древесины.

Если вы построили баню на приусадебном участке, то вас вряд ли заинтересует вышеуказанный вариант отвода воды. Стоки должны перенаправляться в отведенные для этого места (выгребные ямы или септики). Чтобы добиться этого, конструкция подпола должна быть немного видоизменена. Под лагами необходимо установить корыто из нержавеющей стали, в котором будет накапливаться вода, после чего уходить дальше по трубам.

Инструкция монтажа подобной канализации не имеет сложных моментов. Единственное, на что следует обратить внимание, – поочередность установки сточных труб при наличии в бане туалета. Труба, выходящая из корыта, должна находиться в общей системе после слива унитаза.

Это цивилизованный метод отведения сточных вод, к тому же баня с накопительной емкостью под полом является более теплой. Возможность появления сквозняка практически полностью исключена. Кроме того, возможен монтаж утепляющего материала поверх корыта.

Баням на сваях, расположенным на дачных участках, следует придать презентабельный вид. Вряд ли конструкция с корытом под полом покажется уместной. Отделать помещение по всему периметру можно массой различных материалов – начиная древесиной и заканчивая кирпичом. Такая отделка – это не только эстетичная составляющая, но и дополнительная теплоизоляция.

Как сделать полы в бане своими руками?

Итак, помещение для бани готово. Пришло время подумать про обустройство и настил полов в бане. Учитывая наши рекомендации, вы сможете сделать пол для бани своими руками не хуже, чем любой специалист.

Поверхность пола — самое холодное место в бане, его температура редко поднимается выше 30°С. Это значит, что для его строительства можно применить практически любой материал: глину, бетон, покрыть пол плиткой или вовсе сделать его земляным. Главное в обустройстве пола — обеспечить отток воды из бани.

Обратите внимание! Покрытие ни в коем случае не должно быть изготовлено из синтетических материалов, например линолеума. При высокой температуре такой настил  начинает выделять токсичные вещества.

Главное, что вам следует знать, перед тем как делать пол, — он обязательно должен быть теплым (рекомендуется также ознакомиться со статьей о том, как сделать теплые полы в бане). Ведь при принятии банных процедур вам вряд ли понравится ступать на холодное покрытие. Если вы собрались делать пол из бетона, обратите внимание на то, что сверху его нужно будет накрыть деревянным настилом, волокнистыми циновками или пробковыми плитами.

Какими бывают напольные покрытия?

Перед тем как начать строительство полов, вам необходимо решить, из какого материала они будут. Сделать это лучше еще до того, как залита стяжка пола.

Монтаж деревянного пола в бане

Давайте рассмотрим детальнее, какова же конструкция пола в бане и узнаем больше о материалах, используемых для его изготовления.

Как правильно сделать пол в бане из дерева?

Пол  можно сделать из сосны, ели, лиственницы или пихты. Настилать полы лучше всего из деревьев хвойных пород. Они содержат смолу, благодаря чему пол проживет намного дольше. Еще одним плюсом хвойного пола является то, что он не скользит при увлажнении как, например, дубовый. Дерево способствует релаксации и обладает целебными свойствами.

Если вы решили делать именно такие полы в бане,  то нужно знать, что они бывают 2-х видов. Это не протекающий и протекающий пол.

Не протекающий пол из дерева

Строится посредством углубления лаг в слой глины или бетона, поверх застилаются доски. Такой пол содержит обычное устройство стяжки пола. Поверхность его нужно делать с уклоном в одну сторону или к средине. В этом месте устанавливают решетку, под которой находится углубление для стока воды. Далее воду подключают к канализационной сети или отводят в отстойник. Это самый простой способ того, как постелить пол в бане и сделать его долговечным. Он имеет 1 существенный недостаток — доски полностью не высыхают и могут начать гнить. Непротекающие полы в бане всегда будут холодными.

 

 

Протекающий пол из дерева

Сперва на грунт ложится слой щебенки с песком, который потом заливают бетоном. Поверхность такого пола направляют к одной из стен в виде пологой воронки. В нее вставляют емкость для сбора воды, которая должна быть герметичной (она может быть сделана из кирпича или бетонного кольца). По технологии изготовления протекающего пола, в бане вначале устанавливают приемник для воды, а потом уж настилают саму основу — это своего рода гидроизоляция пола бани. Сверху укладывают доски с зазором 5-6 мм. Даже если доска сильно набухнет, это не помешает воде стекать. Обязательно сделайте гидроизоляцию столбиков, на которых лежат лаги. Их можно сделать из кирпича размером 25х25 см на подушке из бетона или песка.

Только после того, как вы сделаете дренажную систему для отвода воды и подготовите фундамент под печь в бане, можно начинать строить пол в парилке и моечной.

Вентиляция бани — это главное условие долговечности вашего пола. Поэтому ей следует уделить особое внимание. Для удаления влажного воздуха из-под пола следует использовать поддувало печи-каменки. Еще есть такой вариант: пол можно соединить с подполом с помощью легкоснимаемого короба из жести.

Плитка на полу в бане

Очень удобны в использовании керамические полы. Они долговечнее дерева, не подвержены гниению, легче моются. Для того чтобы избежать теплового удара, на кафельный пол следует положить деревянные решетки или щиты, которые во время уборки вы сможете легко вынести на улицу для просушки. Чтобы не было гнили на плитке, используйте антисептик для пола.

В наше время существует множество видов дизайна плитки. Если вам хочется оформить парную в классическом стиле, в продаже всегда есть плитка, имитирующая дерево. Также рекомендуем выложить плиткой пару рядов нижней части стен. Именно эта область больше всего подвергается загрязнению, и вам будет легко ее почистить. Поэтому плитка  — отличный вариант для тех, кто ценит практичность, смотрите фото.

Бетонный пол

Рассмотрим устройство бетонного пола. Полы такого типа обычно делают в моечной и парильне, а также в больших кирпичных банях. То есть эти покрытия лучше использовать в тех помещениях, где во время банной процедуры высокая влажность. Итак, как лучше сделать пол в бане, чтобы он прослужил долгие годы и не привел к травмам во время эксплуатации?

Укладка пола в бане с использованием бетона происходит после уплотнения основания из щебня (100 мм) и песка (100 мм). Пол утепляют  теплоизоляционным слоем 30—50 мм из войлока, перлитно-цементной стяжки (1 часть цемента, 3 части воды и 5 частей перлита) или керамзита. Этот слой (из керамзита или войлока) покрывают бетоном толщиной в 5 см, а перлитно-цементную стяжку покрывают слоем бетона толщиной 3 см через 7 дней после ее укладки.

После того как бетон  схватился, его выравнивают раствором цемента, а затем покрывают керамической плиткой. Такое покрытие  в моечной и в парилке делают с уклоном в сторону сливных отверстий. Для его сушки и удаления влажного воздуха в цоколе фундамента делают вентиляционные отверстия. Это исключит образование неприятных запахов и гнили.

Чтобы улучшить качество бетонного пола, нужно сделать основание из гравия и залить его бетоном. Чтобы пол был теплым, его делают из 2-х слоев бетона. Между ними — изоляционный слой из стеклянной или минеральной ваты, или же из другого материала. Уклон  должен быть сделан в сторону сливного отверстия. Его обычно закрывают деревянной решёткой (трапом).

Различия в организации полов в парной, душевой и общей комнатах:

Пол в душевой комнате

Полы в мойке бани обычно изготавливают из плитки с гидроизоляцией. Он также может быть бетонным, поверх него кладут доски или специальные коврики. Влажность в этом помещении очень высокая, поэтому деревянный пол делать невыгодно — он быстро придет в негодность.

Пол в парной

Полы в  парной в основномделают, как и в душевой, бетонными, кафельными или же деревянными. Хотя чаще делают пол в баню из дерева. Кладут его таким образом: деревянный настил нужно положить на лаги высотой не менее 50 см. Это необходимо для правильной вентиляции пола. Но лучше всего, конечно, в таких помещениях выложить пол плиткой или сделать его бетонным.

Пол в других комнатах и помещениях бани

В комнатах, где влажность воздуха не слишком высокая, можно использовать ламинат и даже линолеум. В предбаннике лучше сделать настил на подставках, чтобы обеспечить таким образом просушивание пола. По этой причине в предбаннике делают пол двойным — из чистового и чернового настилов. Не забудьте обработать  черновой пол огнебиозащитой!

Гидроизоляция пола

Думать про гидроизоляцию надо уже в самом начале строительства. Ведь постройка требует защиты от влаги не только внутри, но и снаружи. Особого внимания требует гидроизоляция пола в бане.

Слив нужно разместить в самом низком месте бани для своевременного устранения воды. Для этого пол нужно «скосить» в одну сторону с помощью залития цементной стяжки. Потом ее нужно выровнять под небольшим наклоном. Перед тем как наносить раствор гидроизолятора, нужно очистить поверхность пола от загрязнений и обработать ее грунтовкой. После высыхания грунтовки, поверх нее наносится строительная смесь — гидроизолятор.

Еще один способ гидроизоляции полов — оклеечный метод. Сначала пол подготавливается с помощью мастики, в несколько слоев. Потом на него укладывается рулонный изолятор. Поверх изолятора следует положить отделочный материал, например кафельную плитку. 

Ответы на частые вопросы

1) Чем обработать полы?

Специалисты советует не красить и не обрабатывать деревянный пол вообще. Ведь в первозданном виде он дышит, а окрашенный — нет. Краска или  пропитка покроет дерево, и вы будете дышать этой химией. Лучше — хорошо отшлифуйте дерево, чтобы оно быстрее  просыхало от промывки. Дощатый пол начнет рано или поздно гнить, и с этим ничего не поделаешь.

2) Какой должна быть высота пола в бане?

Оптимальнее всего, если пол находится выше поверхности земли — как минимум 30 см. Если вы решили делать натуральный пол, то для этого вам подойдут доски толщиной от 25 до 37 мм. Также можно использовать  шпунтовые доски той же толщины. Обязательно укладывайте лаги на столбики из кирпича.

3) Чем отличается устройство пола в русской бане?

На самом деле изготовление полов в русской бане происходит так же, как и в других видах бань. Принципиальных отличий нет. Если строится русская баня, то полы в парной можно сделать земляными. Перед этим вам надо сделать следующие действия: По периметру парной на расстоянии 50 см от фундамента выберите грунт на глубину 45-50 см. Подготовленную площадку надо утрамбовать и засыпать мелким гравием и песком до начального уровня. Затем постелите доски. И у вас получится истинная старорусская баня.

4) Из чего лучше сделать стяжку?

Для стяжки можно использовать готовые смеси или же взять на вооружение такой рецепт: цемент 500 + песок + вода + жидкое стекло.

5) Как организовать слив?

Перед тем как стелить пол,  надо решить, как организовать слив. Сделайте бетонный пол с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия, потом соедините его с канализационной трубой, которая ведет в выгребную яму.

Обязательно позаботьтесь о сливе, иначе полы начнут гнить и быстро испортятся, если они будут сделаны неправильно.

Как видите, установка полов — это не слишком трудоемкое и сложное задание. Надеемся, вопрос о том, как сделать пол в бане своими руками, для вас во многом прояснился.

Дата публикации: 12.01.2017 15:24:49.
Автор: Строительный портал «ЗАстройка!».

Выбор конструкции на существующий грунт
Дренажная система
Основа для бетонной заливки
Устройство первой стяжки
Изолирование покрытий
Устройство верхнего стягивающего слоя
Стягивающий слой
Чем выполнить отделку пола
Пол для любого времени года
Порядок выполнения работ для новичков
Технологические особенности

Возведение своей бани на загородном участке сегодня является обычным делом. В выполнении ничего сложного нет. Строительный рынок способен представить большое количество печей, удачно дополняющих классические варианты. Но для этого следует уточнить, как выполняется заливка пола в бане. Ведь он должен соответствовать предполагаемым нагрузкам, долгим в эксплуатации, не поддаваться воздействию влаги, не накапливать в себе сырость и неприятные запахи.

Выбор конструкции на существующий грунт

Если почва на участке хорошо поглощает влагу и состоит главным образом из песка или рыхловатой земли, можно устроить наливной пол для бани непосредственно на земле. В парной, как правило, нет надобности обустраивать отвод для воды. А вот для душевой и помывочного отделения дренажные стоки просто необходимы.

Главное желание каждого хозяина – иметь в своей бане теплый пол (прочитайте: «Как сделать теплый пол в бане от печки своими руками»). Прекрасная защищенность от попадания из почвы холода гарантирует ускоренный нагрев бани, длительное сохранение тепла, поддержание необходимого температурного режима. Такая особенность крайне важна в холодные периоды года, когда остывшая почва отнимает большое количество тепловой энергии. 

При сооружении пола в банном помещении по грунтовому основанию предусматривает ряд этапов, обязательных к исполнению:

  1. Сооружение дренажа, в котором будет скапливаться и отводиться использованная вода.
  2. Под первую стяжку на грунте устраивается подушка из песка.
  3. Заливается начальный слой.
  4. Укладывается утеплительная и гидроизоляционная прослойки.
  5. Делается верхний стягивающий слой.

На фото такая конструкция пола выглядит, как слоеный пирог.

Дренажная система

В парной не предполагается использовать воду в большом количестве, но влага там все же будет накапливаться. По этой причине, несмотря на качество грунтового основания, следует устроить приемник воды. В большинстве случаев его оборудуют в углу помещения в виде не очень глубокой бетонированной ниши, прикрытой металлической решеткой. В этом направлении выполняется заливка пола в бане с уклоном для беспрепятственного стока.

Удалять воду из ямки можно будет несколькими способами, но наиболее распространенным является один – в фундаментной стенке устраивается отверстие, через которое прокладывается канализационная труба в общую дренажную сеть. Чтобы не беспокоили неприятные запахи, и не задувал холодный ветер, на конце трубки устанавливается специальное затворное приспособление. Некоторые в верхней части дренажной ямы устраивают закрываемое отверстие, с помощью которого осуществляется дополнительное вентилирование банного помещения и удаление скопившейся воды.

Дно дренажной ямы представляет собой наиболее низкую точку во всей конструкции пола. Случается, что данный элемент не способен вывести воду наружу, если баня устраивается в помещении заглубленного типа. В этом случае вместо дренажной ямы устраивают обычное углубление, воду из которого просто выбирают ковшиком, закончив помывку.

Частенько дренажная точка удачно дополняет общий дизайн, оформленная в стиле колодезного сруба либо обложенная декоративным кирпичом.

Основа для бетонной заливки

Заливка пола в бане своими руками – дело ответственное. Чтобы минимизировать потери тепла через грунт, необходимо сделать углубление сантиметров на шестьдесят. Две трети закладывается кирпичным боем, камнями, гравием. Особенно необходимо следить, чтобы в закладку не попали куски древесины и иные объекты биологического характера, способные перегнивать. Каменная подушка засыпается и утрамбовывается (подробнее: «Устройство бетонного пола в бане своими руками – этапы работ»).

По периметру помещение обмазывается глиной, насыпается амортизирующий пятнадцатисантиметровый слой из щебня мелкой фракции и песка. Суть его заключается в том, чтобы выполнить абсорбирование влаги, создающейся в процессе конденсации из-за перепадов температурных режимов. Засыпав амортизатор, подушка разравнивается и уплотняется.

Устройство первой стяжки

Начальная стяжка пола в бане своими руками считается дополнительной защитой от потери тепла. Для этого растворную смесь рекомендуется готовить на основе перлитового песка. Он считается прекрасным теплоизолятором, применяется даже в защите объектов, предназначенных для хранения жидкого азота. Такая мера даст возможность устроить теплый пол в парном отделении.

Перлит известен своими мелкими фракциями и легким весом. Все работы рекомендуется выполнять в защищенном от ветра месте.

Процесс замешивания раствора сложен, выполняется в несколько этапов:

  • в бетоносмеситель всыпается перлит в количестве двух ведер;
  • доливается ведро воды;
  • все перемешивается до однородного состояния;
  • теперь засыпается цемент в количестве половины ведра. При этом его разрешается закладывать частями, продолжая перемешивать;
  • добившись однородной консистенции, подсыпается ведро перлита и доливается вода в количестве нескольких литров;
  • замес длится до тех пор, пока смесь не станет сыпучей;
  • следует устроить технологическую паузу, чтобы произошла реакция перлита с водно-цементной смесью. Для этого потребуется около пятнадцати минут;
  • замес следует продолжать до тех пор, пока смесь не освободится от влаги и не станет пластичной.

Если в ваши планы не входит использование бани в холодную погоду, разрешается стяжку заливать в более упрощенном варианте, применив смесь из песка, цемента и воды. Приготовленный из таких материалов раствор раскладывается на основание и разравнивается. Такой рабочий этап можно выполнять без установки специальных маячков. Необходимо только следить, чтобы соблюдалось одно условие: стяжка в бане с уклоном к дренажному сливу – обязательное отличие остальных полов.

Первая стяжка должна хорошо просохнуть. Если раствор замешивался на перлите, то для этого потребуется около недели. Бетон будет застывать в два раза дольше. Для предотвращения появления трещин поверхность рекомендуется дважды в день смачивать водой, а в жаркие дни – укрывать полиэтиленовой пленкой, защищая от пересыхания.

Изолирование покрытий

Это еще одно условие того, как правильно залить пол в бане. Для начала обрабатывается периметр будущего помещения. Для этого фундаментная основа промазывается битумной массой, чтобы создать защиту от влаги. На стяжку раскладывается гидроизолирующий материал. Для этого используют рубероидные полосы, в стыковочных местах обрабатывая их битумом. Иногда применяется полиэтилен, соединяемый скотчем.

Чтобы создать теплоизоляцию, применяют войлочный материал. Он успел за долгое время прекрасно зарекомендовать себя, прекрасно сохраняет тепло, создает добавочную адгезию для стяжки, которая будет укладываться сверху. Многие хозяева предпочитают для утепления применять минерализованную вату.

Устройство верхнего стягивающего слоя

Это предпоследний слой, и для его обустройства используется армирование. В толщину стяжка достигает пяти – шести сантиметров. При его создании устраиваются маяки, обозначающие, как залить пол в бане со сливом. Затем накладывается сетка из алюминия или стали, по которой и будет заливаться стяжка. Выполняется она из простой смеси цемента и песка. Закончив работы, следует выждать определенное время, чтобы раствор подсох. Для этого понадобится не менее десяти дней.

Стягивающий слой

Это заключительный этап, дающий возможность добиться ровной поверхности. С этой целью накладывается тонкий слой раствора из цемента, заглаживается. Так как нижняя стяжка высохла не полностью, адгезия будет качественной, поверхность не покроется трещинами. Закончив работы, необходимо предоставить время для полного высыхания нашего пола.

Чем выполнить отделку пола

Нам уже известно, как залить пол в бане под плитку. Его поверхность можно подвергнуть обработке шлифовальной машинкой или облицевать керамическим материалом. Кстати, сегодня его используют довольно часто. Один из вариантов – стеклянная плитка. Она славится высоким уровнем прочности, устойчива к истиранию, ей не страшны температурные перепады. Сегодня строительный рынок предлагает неплохие коллекции, предназначенные специально для отделки банных помещений. Среди всего многообразия всегда есть возможность отыскать вариант на свое усмотрение.

Некоторые предпочитают изготавливать щиты из древесины и укладывать их на бетонный пол. Они защищают от термического воздействия, а если еще и изготовлены из ценных пород, то оказывают неплохую пользу для организма.

Пол для любого времени года

Стяжка пола в бане под плитку – вид работ, направленный больше на эстетическую сторону. А вот когда планируется пользование баней в любое время года, или климатические условия отличаются суровыми зимами, рекомендуется устраивать пол, имеющий вентилируемое пространство.

Такой способ потребует несколько большего объема работ и дополнительного финансирования. Но он отличается максимальной тепловой защищенностью и способен прослужить долго. Если все работы проведены в соответствии с технологическими особенностями. Весь процесс от пола, заливаемого на грунтовую поверхность, отличается исключением из списка работ первых двух мероприятий. Не обустраивается дренажная яма, ее заменяет точка, в которой собирается вода, и водосточная система, отводящая воду за границу фундаментного основания. Отсутствует и подушка.

Делаем пол в бане своими руками. Пошаговое руководство к действию

На ее месте устраивается вентилируемое подпольное пространство.

Придется выполнить следующие рабочие этапы:

  1. Провести выравнивание грунтового основания.
  2. От поверхности земли на высоте двадцати сантиметров установить лаги.
  3. Они обшиваются досками.
  4. Используемые элементы из древесины полностью обрабатываются антисептическими составами.
  5. На черновой пол настилается пленка, выполняющая роль гидроизолятора.

Рабочий момент отличается некоторыми особенностями. Дело в том, что уровень грунта в бане и на улице должен быть одинаков. Подвальный участок проветривается через специальные отдушины, которые устраиваются в стенах фундамента. По ним циркулирует воздушный поток, удаляя влагу. Так достигается сухость лаг, продлевается срок их эксплуатации. Остальные работы нам известны. Чтобы получилась стяжка в бане с уклоном, заливать ее рекомендуется по маякам, изготовленным из брусков, набитых на нужном уровне. А если пол устраивали с выступающими лагами, то стяжка выводится по их кромке.

Порядок выполнения работ для новичков

Большинство людей опасается заливать стяжку своими силами. Но процесс только на первый взгляд сложен. И все же, как залить полы в бане под слив? Вместо маячков рекомендуется применить профиль из алюминиевого материала. Его укладывают, создавая небольшой уклон в нужную сторону. Проверка выполняется при помощи длинного правила или строительного уровня. Между ними устраивается метровый интервал, крепление осуществляется раствором.

Работы следует вести с наиболее отдаленного угла. Выкладываемый на поверхность раствор разравнивается мастерком. Если взять напарника, который будет замешивать растворную смесь, работы будут продвигаться оперативно.

Длинным правилом выполняется окончательное выравнивание. Движение ведется по маякам, в процессе которого разравнивается поверхность стяжки.

Стяжка набирает прочность через несколько дней. По ней можно передвигаться, но осторожно. Окончательно пол станет прочным через пару недель.

Поверхность необходимо периодически увлажнять, чтобы не допустить пересыхания и растрескивания.

Технологические особенности

Если есть желание сделать пол удобным и комфортным, перед устройством финальной стяжки разрешается установить систему подогрева пола. Трубки, по которым будет перемещаться носитель тепла, выкладываются на сетку, предназначенную для армирования. Устройство такой системы подогрева поможет не прогревать баню максимально, если есть желание в ней просто посидеть за столом с друзьями.

Итак, помещение для бани готово. Пришло время подумать про обустройство и настил полов в бане. Учитывая наши рекомендации, вы сможете сделать пол для бани своими руками не хуже, чем любой специалист.

Поверхность пола — самое холодное место в бане, его температура редко поднимается выше 30°С. Это значит, что для его строительства можно применить практически любой материал: глину, бетон, покрыть пол плиткой или вовсе сделать его земляным. Главное в обустройстве пола — обеспечить отток воды из бани.

Обратите внимание!

Как сделать пол в бане быстро и дешево

Покрытие ни в коем случае не должно быть изготовлено из синтетических материалов, например линолеума. При высокой температуре такой настил  начинает выделять токсичные вещества.

Главное, что вам следует знать, перед тем как делать пол, — он обязательно должен быть теплым (рекомендуется также ознакомиться со статьей о том, как сделать теплые полы в бане). Ведь при принятии банных процедур вам вряд ли понравится ступать на холодное покрытие. Если вы собрались делать пол из бетона, обратите внимание на то, что сверху его нужно будет накрыть деревянным настилом, волокнистыми циновками или пробковыми плитами.

Какими бывают напольные покрытия?

Перед тем как начать строительство полов, вам необходимо решить, из какого материала они будут. Сделать это лучше еще до того, как залита стяжка пола. Давайте рассмотрим детальнее, какова же конструкция пола в бане и узнаем больше о материалах, используемых для его изготовления.

Как правильно сделать пол в бане из дерева?

Пол  можно сделать из сосны, ели, лиственницы или пихты. Настилать полы лучше всего из деревьев хвойных пород. Они содержат смолу, благодаря чему пол проживет намного дольше. Еще одним плюсом хвойного пола является то, что он не скользит при увлажнении как, например, дубовый. Дерево способствует релаксации и обладает целебными свойствами.

Если вы решили делать именно такие полы в бане,  то нужно знать, что они бывают 2-х видов. Это не протекающий и протекающий пол.

Не протекающий пол из дерева

Строится посредством углубления лаг в слой глины или бетона, поверх застилаются доски. Такой пол содержит обычное устройство стяжки пола. Поверхность его нужно делать с уклоном в одну сторону или к средине. В этом месте устанавливают решетку, под которой находится углубление для стока воды. Далее воду подключают к канализационной сети или отводят в отстойник. Это самый простой способ того, как постелить пол в бане и сделать его долговечным. Он имеет 1 существенный недостаток — доски полностью не высыхают и могут начать гнить. Непротекающие полы в бане всегда будут холодными.

 

 

Протекающий пол из дерева

Сперва на грунт ложится слой щебенки с песком, который потом заливают бетоном. Поверхность такого пола направляют к одной из стен в виде пологой воронки. В нее вставляют емкость для сбора воды, которая должна быть герметичной (она может быть сделана из кирпича или бетонного кольца). По технологии изготовления протекающего пола, в бане вначале устанавливают приемник для воды, а потом уж настилают саму основу — это своего рода гидроизоляция пола бани. Сверху укладывают доски с зазором 5-6 мм. Даже если доска сильно набухнет, это не помешает воде стекать. Обязательно сделайте гидроизоляцию столбиков, на которых лежат лаги. Их можно сделать из кирпича размером 25х25 см на подушке из бетона или песка.

Только после того, как вы сделаете дренажную систему для отвода воды и подготовите фундамент под печь в бане, можно начинать строить пол в парилке и моечной.

Вентиляция бани — это главное условие долговечности вашего пола. Поэтому ей следует уделить особое внимание. Для удаления влажного воздуха из-под пола следует использовать поддувало печи-каменки. Еще есть такой вариант: пол можно соединить с подполом с помощью легкоснимаемого короба из жести.

Плитка на полу в бане

Очень удобны в использовании керамические полы. Они долговечнее дерева, не подвержены гниению, легче моются. Для того чтобы избежать теплового удара, на кафельный пол следует положить деревянные решетки или щиты, которые во время уборки вы сможете легко вынести на улицу для просушки. Чтобы не было гнили на плитке, используйте антисептик для пола.

В наше время существует множество видов дизайна плитки. Если вам хочется оформить парную в классическом стиле, в продаже всегда есть плитка, имитирующая дерево. Также рекомендуем выложить плиткой пару рядов нижней части стен. Именно эта область больше всего подвергается загрязнению, и вам будет легко ее почистить. Поэтому плитка  — отличный вариант для тех, кто ценит практичность, смотрите фото.

Бетонный пол

Рассмотрим устройство бетонного пола. Полы такого типа обычно делают в моечной и парильне, а также в больших кирпичных банях. То есть эти покрытия лучше использовать в тех помещениях, где во время банной процедуры высокая влажность. Итак, как лучше сделать пол в бане, чтобы он прослужил долгие годы и не привел к травмам во время эксплуатации?

Укладка пола в бане с использованием бетона происходит после уплотнения основания из щебня (100 мм) и песка (100 мм). Пол утепляют  теплоизоляционным слоем 30—50 мм из войлока, перлитно-цементной стяжки (1 часть цемента, 3 части воды и 5 частей перлита) или керамзита. Этот слой (из керамзита или войлока) покрывают бетоном толщиной в 5 см, а перлитно-цементную стяжку покрывают слоем бетона толщиной 3 см через 7 дней после ее укладки.

После того как бетон  схватился, его выравнивают раствором цемента, а затем покрывают керамической плиткой. Такое покрытие  в моечной и в парилке делают с уклоном в сторону сливных отверстий. Для его сушки и удаления влажного воздуха в цоколе фундамента делают вентиляционные отверстия. Это исключит образование неприятных запахов и гнили.

Чтобы улучшить качество бетонного пола, нужно сделать основание из гравия и залить его бетоном. Чтобы пол был теплым, его делают из 2-х слоев бетона. Между ними — изоляционный слой из стеклянной или минеральной ваты, или же из другого материала. Уклон  должен быть сделан в сторону сливного отверстия. Его обычно закрывают деревянной решёткой (трапом).

Различия в организации полов в парной, душевой и общей комнатах:

Пол в душевой комнате

Полы в мойке бани обычно изготавливают из плитки с гидроизоляцией. Он также может быть бетонным, поверх него кладут доски или специальные коврики. Влажность в этом помещении очень высокая, поэтому деревянный пол делать невыгодно — он быстро придет в негодность.

Пол в парной

Полы в  парной в основномделают, как и в душевой, бетонными, кафельными или же деревянными. Хотя чаще делают пол в баню из дерева. Кладут его таким образом: деревянный настил нужно положить на лаги высотой не менее 50 см. Это необходимо для правильной вентиляции пола. Но лучше всего, конечно, в таких помещениях выложить пол плиткой или сделать его бетонным.

Пол в других комнатах и помещениях бани

В комнатах, где влажность воздуха не слишком высокая, можно использовать ламинат и даже линолеум. В предбаннике лучше сделать настил на подставках, чтобы обеспечить таким образом просушивание пола. По этой причине в предбаннике делают пол двойным — из чистового и чернового настилов. Не забудьте обработать  черновой пол огнебиозащитой!

Гидроизоляция пола

Думать про гидроизоляцию надо уже в самом начале строительства. Ведь постройка требует защиты от влаги не только внутри, но и снаружи. Особого внимания требует гидроизоляция пола в бане.

Слив нужно разместить в самом низком месте бани для своевременного устранения воды. Для этого пол нужно «скосить» в одну сторону с помощью залития цементной стяжки. Потом ее нужно выровнять под небольшим наклоном. Перед тем как наносить раствор гидроизолятора, нужно очистить поверхность пола от загрязнений и обработать ее грунтовкой. После высыхания грунтовки, поверх нее наносится строительная смесь — гидроизолятор.

Еще один способ гидроизоляции полов — оклеечный метод. Сначала пол подготавливается с помощью мастики, в несколько слоев. Потом на него укладывается рулонный изолятор. Поверх изолятора следует положить отделочный материал, например кафельную плитку. 

Ответы на частые вопросы

1) Чем обработать полы?

Специалисты советует не красить и не обрабатывать деревянный пол вообще. Ведь в первозданном виде он дышит, а окрашенный — нет. Краска или  пропитка покроет дерево, и вы будете дышать этой химией. Лучше — хорошо отшлифуйте дерево, чтобы оно быстрее  просыхало от промывки. Дощатый пол начнет рано или поздно гнить, и с этим ничего не поделаешь.

2) Какой должна быть высота пола в бане?

Оптимальнее всего, если пол находится выше поверхности земли — как минимум 30 см. Если вы решили делать натуральный пол, то для этого вам подойдут доски толщиной от 25 до 37 мм. Также можно использовать  шпунтовые доски той же толщины. Обязательно укладывайте лаги на столбики из кирпича.

3) Чем отличается устройство пола в русской бане?

На самом деле изготовление полов в русской бане происходит так же, как и в других видах бань. Принципиальных отличий нет. Если строится русская баня, то полы в парной можно сделать земляными. Перед этим вам надо сделать следующие действия: По периметру парной на расстоянии 50 см от фундамента выберите грунт на глубину 45-50 см. Подготовленную площадку надо утрамбовать и засыпать мелким гравием и песком до начального уровня. Затем постелите доски. И у вас получится истинная старорусская баня.

4) Из чего лучше сделать стяжку?

Для стяжки можно использовать готовые смеси или же взять на вооружение такой рецепт: цемент 500 + песок + вода + жидкое стекло.

5) Как организовать слив?

Перед тем как стелить пол,  надо решить, как организовать слив. Сделайте бетонный пол с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия, потом соедините его с канализационной трубой, которая ведет в выгребную яму.

Обязательно позаботьтесь о сливе, иначе полы начнут гнить и быстро испортятся, если они будут сделаны неправильно.

Как видите, установка полов — это не слишком трудоемкое и сложное задание. Надеемся, вопрос о том, как сделать пол в бане своими руками, для вас во многом прояснился.

Дата публикации: 12.01.2017 15:24:49.
Автор: Строительный портал «ЗАстройка!».

Стоит ли совмещать мойку с парной
Работа со стенами в помывочной
Обустройство пола в моечной комнате
Организация системы вентиляции в моечной
Обеспечение помывочной комнаты водой
Мебель для моечной своими руками

В настоящее время баня представляет собой целый комплекс из специальных помещений для принятия банных процедур и релаксации. Помимо собственно мытья, там можно отдохнуть от суеты, пообщаться в приятной компании, оздоровить тело и поправить моральное состояние. Далее в материале речь пойдет о том, каково устройство моечной в бане, какие материалы лучше использовать для отделки и с чего начинать этот процесс.

Как правило, в современной бане можно встретить такие помещения:

  • парилка;
  • помывочная;
  • предбанник;
  • комната отдыха.

Отделка парилки и помывочной комнаты должна соответствовать особым требованиям, поскольку именно они наиболее интенсивно используются во время принятия банных процедур.

Еще не столь давно парную было принято совмещать с помывочной в целях экономии пространства и лучшего прогрева обоих помещений. Однако в настоящее время от этой идеи все чаще отказываются, поскольку по функциональной нагрузке эти комнаты совершенно разные. К тому же, долго переносить высокую температуру в парилке может не каждый. Впрочем, каждый волен решать самостоятельно, чего ему хочется.

Стоит ли совмещать мойку с парной

На стадии проектирования всего строения бани нужно решить, хотите ли вы оборудовать совмещенную с мойкой парную, либо отдельную. Хотя, справедливости ради, отметим, что такое решение может быть продиктовано не столько пожеланиями, сколько объективной необходимостью.

Значение в данном вопросе имеют следующие факторы:

  • материальные возможности застройщика;
  • наличие стройматериалов и прочих комплектующих;
  • площадь участка под застройку.

Зачастую совмещенную с мойкой парную оборудуют при недостатке свободного места и средств.

В любом случае, даже при небольшой площади постройки, в ней будут находиться, по меньшей мере, два помещения. В первом – предбаннике – будет организована раздевалка, комната отдыха с необходимой мебелью, а также часть печи, которая будет топиться отсюда. Вторая комната – это непосредственно мойка-парилка. В ней выкладывают каменку, дающую тепло, устанавливают лежанки, а также место для банных принадлежностей – веников, тазиков с холодной водой. Горячую воду греют на печи в большой емкости.

Несмотря на кажущееся неудобство, в такой конструкции можно найти ряд положительных сторон:

  • с экономической точки зрения это дешевле, а также требует меньше топлива для нагрева;
  • планировка такой парилки проста и лаконична – печка выходит в парилку нагревающей частью с каменкой, так что можно греть воду прямо на ней.

В то же время нельзя обойти вниманием и отрицательные моменты:

  • малые габариты помещения не позволяют помыться одновременно нескольким людям;
  • после каждого посещения парной отдельной группой людей, парилку нужно проветривать и протапливать печь;
  • такой тип мойки не подходит для людей со слабым здоровьем.

Чтобы как-то компенсировать эти недостатки можно продумать грамотную планировку, то есть моечную зону расположить несколько ниже зоны парилки, чтобы мыться было не так жарко.

Таким образом, если в вашем распоряжении небольшая площадь под баню – не более 16 м2, лучше сделать совмещенную с мойкой парилку, поскольку в случае разделения, в очень тесных помещениях будет не комфортно находиться.

Отделка отдельной парилки и помывочной комнаты

Работа со стенами в помывочной

По традиции, решая, чем отделать моечную в бане, предпочитают остановиться на древесине, поскольку она отвечает всем требованиям к этому помещению. Однако не любой тип дерева пригоден для этих целей.

Предпочтительнее всего отделку душевой в деревянной бане выполнять из таких пород древесины:

  • Абаши – африканский вид древесины, который отличается красивым внешним видом и текстурой, практически не нагревается и весьма долговечен.
  • Кедр – подходит для обшивки стен и потолка в моечном помещении бани, поскольку не нагревается очень сильно, да и выделять смолу не будет, ведь тут не так жарко, как в парной. Однако такая вагонка стоит очень дорого.
  • Лиственница – влагостойкий и прочный материал. Хотя она довольно сложна в обработке, но очень привлекательна внешне и приятно пахнет.
  • Липа – этот вид древесины является оптимальным среди вариантов, чем обшить моечную в бане. При попадании воды дерево не темнеет, а также обладает тонким ароматом, положительно сказывающимся на организме.

Не зависимо от того, чем обшить моечную в бане вы решили, вагонку можно располагать в нескольких направлениях, чтобы создать декоративный эффект (прочитайте: «Чем обшить баню изнутри – как выбрать материал»).

Вариантов крепления вагонки может быть несколько:

  • по горизонтали;
  • по вертикали;
  • диагонально;
  • в смешанной технике.

Отделка мойки в бане деревянной вагонкой начинается с крепления каркаса, состоящего из бруса (прочитайте: «Как крепить вагонку в бане – правила и последовательность монтажа»). Элементы конструкции крепят перпендикулярно направлению монтажа вагонки. Причем неважно, горизонтальный, вертикальный или диагональный способ фиксации был выбран. А если еще и скомбинировать различные варианты обшивки, дизайн моечной в бане будет действительно впечатляющим.

Крепление вагонки можно осуществлять такими методами:

  • с помощью кляммеров;
  • гвоздями, вбивая их в паз под острым углом, что для новичка может оказаться сложным процессом;
  • при помощи саморезов, вкручивая их насквозь.

Обустройство пола в моечной комнате

Создать привлекательный интерьер моечной в бане поможет правильно обустроенный пол. Он обязательно должен отвечать ряду требований – как минимум он не должен скользить, а его обслуживание не должно составлять особого труда.

Большая часть профессионалов считает, что моечная из плитки в бане будет выглядеть лучше всего. К тому же такой материал стоит относительно недорого.

Для отвода воды из мойки, на пол устанавливаются трапы из деревянных реек, или резиновые коврики (прочитайте также: «Как сделать пол в бане в помывочной – правила планирования и монтажа»). Эти покрытия нуждаются в помывке и тщательной просушке после каждого банного мероприятия. Не допускается применение моющих средств на основе химических добавок, потому что в процессе нагревания они способны выделять опасные для здоровья элементы.

К тому же, при монтаже пола стоит учитывать, что грунтовая подушка, слой теплоизоляции и бетонная стяжка не должны скрепляться с фундаментом. Таким образом, стяжка сможет независимо двигаться вверх и вниз относительно стен летом и зимой. Если этого не предусмотреть, напольное покрытие в виде плитки разрушится при наступлении весны.

Организация системы вентиляции в моечной

Очень важно обязательно предусмотреть качественную вентиляцию пола мойки из кафеля в бане, поскольку из-за скопления воды в подполье может разрастаться плесневый грибок. Поэтому организовывают вытяжку воздуха, чтобы вовремя подсушивать пространство под полом, а также обеспечить равномерный прогрев пола. Сделать вытяжку возможно, если возле печи обустроить вентиляционный канал (подробнее: «Как сделать вытяжку в бане – проектирование и монтаж вентиляции»). По мере нагревания печи в вентиляционном канале появляется тяга, благодаря которой влага и холодный воздух выходят наружу.

Следовательно, организация вентиляции моечного отделения в деревянной бане не только обеспечивает проветривание и просушку помещения после банных процедур, но и способствует перманентному притоку воздуха и оптимальному балансу температуры в помещении.

В мойке бани может быть два вида вентиляции:

  • естественная, которая образовывается посредством разницы давлений в здании и на улице, причем без установки дополнительного оборудования;
  • искусственная, которую создают установленные вентиляторы, кондиционеры, фильтры и прочее оборудование.

Процесс организации системы вентилирования следует продумать очень тщательно, иначе есть риск образования колоний бактерий и грибка, вредных для здоровья человека, загниванию деревянных элементов пола, а также появления затхлого запаха.

Обеспечение помывочной комнаты водой

Расчет мощности труб водопровода нужно производить на основании ожидаемого количества человек и площади будущей бани, поскольку водоснабжение в достаточном объеме является важным условием функционирования бани.

Для обеспечения моечной горячей водой в достаточном количестве, можно выбрать один из способов:

  • подогрев воды газовым обогревателем, если возможно подвести газ в баню;
  • использование электрического бойлера.

Таким образом, если есть возможность подключиться к центральному водопроводу, то решить вопрос обеспечения водой несложно.

А вот если никаких коммуникаций поблизости от бани не проложено, необходимое количество воды для помывки всех посетителей бани нужно заготовить заранее, чтобы каждый мог набрать для себя в отдельную емкость нужный объем воды.

Следовательно, расчет примерного объема воды нужно произвести заранее. Учитывая, что в среднем одному человеку требуется порядка 7-10 л горячей воды при 80-90 ºС и в 3-4 раза больше холодной, получается, что на каждого парильщика потребуется около 45 литров воды.

Умножив полученную величину на число посетителей парной, можно определить, сколько потребуется воды. Горячую воду заготавливают в большом чане, оставив его на печи, которую, как правило, топят березовыми дровами.

Мебель для моечной своими руками

В завершение отделки мойки в бане, следует позаботиться о соответствующей мебели, то есть о лежанках и лавках. Некоторые хозяева предпочтут сделать ее своими руками. И хотя процесс этот довольно сложный и трудоемкий, при соблюдении ряда правил справиться с этим вполне возможно.

Изготавливая мебель для мойки нужно обратить внимание на такие правила:

  • следует правильно подобрать тип древесины. Как правило, мебель изготавливают из лиственных пород дерева, в частности, липовой доски, которая долго сохраняет привлекательный внешний вид, не темнеет при нагревании, не перегревается, практически не боится влаги и горячего пара и очень приятно пахнет;
  • чтобы защитить древесину от гниения и грибка, ее нужно пропитать антисептическим составом. А вот прибегать к покраске или лакированию категорически не рекомендуется, поскольку при нагревании эти материалы начинают испарять вредные вещества.

Для работы по сборке лежанок понадобятся рейки, деревянные брусья и крепежные элементы.

Сборку лежанки начинают с монтажа каркаса необходимого размера. Далее на эту конструкцию начинают набивать планки.

Все крепежные элементы нужно обязательно углубить в древесину и зашпаклевать, чтобы при нагревании они не могли обжечь кожу.

Таким образом, организация помывочного блока в бане производится не только с целью ополоснуться и освежиться после посещения парилки, но и получить удовольствие от всего процесса.

Делаем пол в бане своими руками

Для этого нужно предварительно продумать дизайн помывочной с плиткой в бане, чтобы в ней было приятно находиться. Ну а сделанная своими руками мебель принесет хозяевам не только физическое удовлетворение от процесса мытья, но и станет предметом радости и гордости.

Какому типу пола отдать предпочтение
Достоинства и недостатки протекающих полов
Стандартный вариант пола для банного помещения
Пол из древесины
Бетонированный пол
Рекомендации, которые следует соблюдать в работе

Полы в помещениях банного комплекса различаются от жилых комнат в том, что помимо крепкости они нуждаются в обустройстве канализационной сети, по которой будет отводиться вода в дренажную сеть. Если все выполнять правильно, покрытие пола не будет подвергаться процессу гниения, никогда не напитается влагой, создаст для нее постоянный отвод, поддерживая тем самым сухость в отделениях в тот период, когда не работает парная. Чтобы эти обязательные условия выполнялись, следует изучить, как правильно сделать полы в бане.

Какому типу пола отдать предпочтение

До начала выполнения строительных работ хозяину рекомендуется ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к полу. Как правило, постоянно необходимо делать выбор между деревянным полом и залитым из бетонной смеси. Дело в том, что второй вариант более долгий в исполнении и дорогостоящий. Но при этом он способен находиться в эксплуатации не менее пятидесяти лет. И если использование такого пола организовано правильно, в замене не возникнет необходимости.

Полы из деревянного материала обустраиваются гораздо быстрее, не требуя при этом значительных финансовых расходов. Смотрятся они довольно прекрасно, но периодически нуждаются в частичной или даже полной замене, так как способны прослужить от пяти до десяти лет.

Если вами принято окончательное решение устроить деревянный пол, необходимо выбрать тип конструкции. Их две – протекающая и непротекающая. Первая монтируется гораздо проще и смотрится лучше. Доски укладываются на лаги с трехмиллиметровым промежутком, гвозди для их крепления не применяются. В любое время такой пол возможно собрать и вынести на свежий воздух для выветривания и просушки. Такие полы можно устроить во всех помещениях бани, кроме предбанника. Ведь это то отделение, в котором не подразумевается наличие воды. Поэтому в данном месте пол можно сделать непротекаемым, используя для этого самые различные материалы.

Достоинства и недостатки протекающих полов

Такие конструкции при выполнении монтажных работ не требуют много времени, обходятся значительно дешевле остальных видов полов. Для отвода воды в канализационную систему под полом устраивается дренажная ямка, иные системы устанавливать нет необходимости.

Но такие полы в зимнее время не позволяют нормально париться, так как через них быстро уходит все тепло (прочитайте также: «Какие полы лучше сделать в бане – выбираем покрытие»). Конструкция протекаемого пола больше всего подходит для бань, которые строят в местах с теплыми климатическими условиями. Надежность пола, через который свободно протекает вода, существенно понижается, если для его обустройства применяются неотесанные или неровные доски. Конструкция протекаемого пола способна прослужить довольно непродолжительный период.

Стандартный вариант пола для банного помещения

Как правильно сделать полы в бане – вопрос достаточно серьезный. Для парильного помещения он должен быть немного выше, чем отсечка нулевого уровня. Небольшое превышение даст неплохой эффект в сохранности температурного режима в парном отделении. А вот в моечном отсеке пол устраивается несколько ниже чистовой отметки. Такая особенность помогает избежать попадания большого количества влаги в остальные банные помещения.

Подробней рассмотрим наиболее часто встречающийся вариант, как делать пол в бане.

Слои конструкции перечисляются сверху к ее нижней части:

  • чистовая отделка пола;
  • деревянный или бетонный материал, используемый для создания основного слоя;
  • воздушная прослойка, через которую выполняется вентилирование;
  • слой вагонки;
  • теплоизолирующий и гидроизолирующий слои, к которым иной раз добавляют шумопоглощающую прослойку;
  • обрешетка;
  • изоляция, предохраняющая пол от проникновения холода и влажности из грунтового основания;
  • черновые полы;
  • балки из древесины под обрешетку;
  • уложенная на грунт гидроизоляционная прослойка.

На фото такие полы в разрезе напоминают слоеный пирог.

Пол из древесины

Чтобы пол банного помещения прослужил длительный период и смотрелся всегда эстетично, многие специалисты строительных работ рекомендуют использовать лиственницу. Если нет возможности ее найти, применяют сосну, березу, ольху либо пихту. Некоторые хозяева совмещают древесные породы, для чистовой отделки используя более дорогостоящую доску, а на черновой слой оставляя менее ценные материалы.

Сырье для окончательной отделки готовится заблаговременно. Доски подвергаются обязательной просушке. Если данным подготовительным этапом пренебречь, то деревянные полы быстро деформируются от того, что естественная влажность будет удаляться слишком оперативно. Чаще всего это происходит с массивной доской. Сушить ее следует дольше, возможность образования деформационных изгибов велика. Спасти ситуацию возможно, если укладывать тонковатые брусья.

Они способны выдержать меньшие нагрузочные воздействия, но такой недостаток оправдывается укладыванием поперечно расположенных лаг. Доски, размер толщины которых составляет около двух с половиной сантиметров, подвергаются незначительным изгибаниям, по этой причине для лаг они подходят лучше всего. Лучше всего, если их толщина будет равна четырем сантиметрам.

Как правильно делать полы в бане – вопрос достаточно интересный. К примеру, в парилке для придания полу необходимого возвышения применяют дополнительные брусы в качестве подкладки. Их оптимальное сечение – семь на десять сантиметров. Таким способом укрепляется все основание, ведь на брус приходится наибольшая нагрузка от всех несущих стен и кровельного покрытия.

При обустройстве пола из древесного материала работы выполняются в определенной последовательности:

  • Основа покрывается рубероидным материалом в несколько слоев. По всему периметру фундаментного основания укладывается массивный брус, проходящий через определенное расстояние и занимающий все пространство планируемого пола. Любая из балок, расположенная в центре, удерживается, опираясь на опоры противоположных стен. При необходимости под ней могут устанавливаться небольшие кирпичные столбики.
  • Лаги укладывают на брусья. В определенных местах они немного подрезаются, чтобы искусственно создать наклон к водостоку. До установки лаг набиваются черепные бруски. Все вместе и создает черновой пол.
  • Мембрана, предохраняющая от влаги, закрепляется на лагах, чтобы свободные ее концы составляли от двадцати до тридцати сантиметров, что позволит укрепить их к гидроизоляции стен.
  • В просветы между досками чернового пола закладывается изоляционный слой. Лучше всего, если покрытие одновременно совместит возможности защиты от холодных и влажных воздействий. Сегодня таких материалов довольно много, и предпочтение отдается минерализованной вате.
  • Чистовая поверхность пола устраивается из шпунтованной доски.

Отделка пола в бане подразумевает устройство вентиляционного зазора между пароизоляцией и полом, который должен составлять около трех сантиметров. У него имеются добавочные выпуски, соединяющиеся с пароизоляционным материалом стен. Такая особенность позволит соединить воздух, находящийся под мембранной прокладкой и сверху ее, давая возможность ему беспрепятственно циркулировать. Тепловатые воздушные массы будут вытеснять холодные и насыщенные влагой, что позволит содержать пол в период эксплуатации сухим.

Подкладной брус создается оптимального размера, чтобы вместе с лагами создавать сантиметровый зазор. Если произойдет усадка сруба, то это расстояние сдержит давление на пол, предохраняя конструкцию от деформирования.

Справедливо отметить, что качество пола зависит не только от материала, но и от надежного его крепления.

Элементы могут соединяться разными способами:

  1. Брус фиксируется на фундамент анкерами, длина которых не менее четырнадцати сантиметров. В момент засверливания отверстия, дрель вводится аккуратно, чтобы фундамент не дал трещин.
  2. Крепеж выполняется сверху бруса или сквозь него. Во втором случае длина анкера может быть меньше. Один брус крепится четырьмя анкерными болтами.
  3. На опорные столбики брус крепится при помощи уголков из металла. При этом применяются саморезы и шурупы.
  4. Уголками фиксируются лаги с брусами.

    Как сделать пол в бане теплым и чтобы не гнил

    Если пол не из сплошных лаг, то места соединений должны быть скреплены дополнительно лагодержателями.

  5. Доска со шпунтом вставляется в пазный участок. Саморезы плотно прилегают к древесине, чтобы не помешать креплению очередной доски.

Бетонированный пол

Как сделать пол в бане своими руками из бетона?

Необходимо выполнить несколько мероприятий в определенной последовательности:

  • на грунтовом основании устраивается песчаная подушка, выставляется опалубка из досок, скрепленных анкерами;
  • готовится бетонная смесь из цемента, песка и гравия. Вода добавляется в достаточном количестве, чтобы масса получилась жидковатой, но однородной. Бетонирование выполняется равномерным слоем, минимальная толщина которого составляет пять сантиметров. На такую первичную основу выставляется каркас жесткости;
  • в пространстве, огороженном опалубочными досками, размещаются арматурные прутки, соединенные в общий каркас;
  • оставшаяся бетонная масса заливается в опалубку до самого верха. Для однородности его следует утрамбовать вибратором. В крайнем случае, в мокром бетоне устраиваются дырки, по которым выходит воздух, скопившийся при заливании раствора;
  • бетону требуется хорошая просушка, которая наступает через несколько недель. На плохо застывшем бетоне проводить строительные работы не рекомендуется.

Многие задаются вопросом, как сделать пол в мойке бани. С этой целью на выровненную поверхность укладываются лаги. В межбалочном пространстве закладывается ка изолирующего материала. Рекомендуется выбирать материал, реализуемый плитами. Сверху ровной основы, созданной изоляционным слоем и лагами, выкладывается мембранная основа, предохраняющая расположенные внизу слои от проникновения к ним влаги. Чистовой слой покрытия монтируется из дерева (подробнее: «Какие сделать полы в бане из дерева своими руками»). Доски должны иметь одинаковый размер и укладываться с соблюдением пропорций.

Рекомендации, которые следует соблюдать в работе

Эти несложные советы ответят вам на вопросы, как сделать пол в моечной бани, как сделать пол в предбаннике, как сделать пол в бане под плитку:

  1. Бруски выкладываются таким образом, чтобы вода имела возможность беспрепятственно стекать к сливному отверстию.
  2. Чтобы подпольное пространство не накапливало воду, от внутреннего засыпного слоя до древесной основы с помощью больших брусьев создается зазорное пространство, составляющее около пятнадцати сантиметров.
  3. Создать возможность бесшумного перемещения по полу возможно, если подложить под него прокладочный материал из стекловолокна. Их располагают на слое гидроизоляционного материала. Он производится в виде толстой ленты, реализуется рулонами.
  4. Все элементы пола, изготовленные из древесины, предварительно обрабатываются антисептическими составами. Необходимо применять такой химсостав, который окажет помощь в избавлении от всех микроскопических организмов и надежно защитит дерево от процессов гниения.
  5. Все доски следует высушить либо приобретать уже сухими.
  6. Как сделать гидроизоляцию пола в бане – дело нам уже знакомое. А вот для обустройства вентиляции необходимо создать правильный отвод. Из подпольного пространства канал ее выводят на чердак в виде обособленной трубы. В случае, если фундаментная основа монолитная, появляется возможность устроить отверстия, соединяющие вентиляционные зазорные участки с воздушными массами уличного пространства.

Рекомендации о том, как делать полы в бане своими руками, необходимо применять в собственном строительстве. При этом их разрешается несколько корректировать. Важные условия, на основании которых сооружается пол, должны оставаться без изменений. Дело в том, что они обуславливаются натуральными особенностями материалов, особым состоянием воздуха в банном помещении.

Стоит ли совмещать мойку с парной
Работа со стенами в помывочной
Обустройство пола в моечной комнате
Организация системы вентиляции в моечной
Обеспечение помывочной комнаты водой
Мебель для моечной своими руками

В настоящее время баня представляет собой целый комплекс из специальных помещений для принятия банных процедур и релаксации. Помимо собственно мытья, там можно отдохнуть от суеты, пообщаться в приятной компании, оздоровить тело и поправить моральное состояние. Далее в материале речь пойдет о том, каково устройство моечной в бане, какие материалы лучше использовать для отделки и с чего начинать этот процесс.

Как правило, в современной бане можно встретить такие помещения:

  • парилка;
  • помывочная;
  • предбанник;
  • комната отдыха.

Отделка парилки и помывочной комнаты должна соответствовать особым требованиям, поскольку именно они наиболее интенсивно используются во время принятия банных процедур.

Еще не столь давно парную было принято совмещать с помывочной в целях экономии пространства и лучшего прогрева обоих помещений. Однако в настоящее время от этой идеи все чаще отказываются, поскольку по функциональной нагрузке эти комнаты совершенно разные. К тому же, долго переносить высокую температуру в парилке может не каждый. Впрочем, каждый волен решать самостоятельно, чего ему хочется.

Стоит ли совмещать мойку с парной

На стадии проектирования всего строения бани нужно решить, хотите ли вы оборудовать совмещенную с мойкой парную, либо отдельную. Хотя, справедливости ради, отметим, что такое решение может быть продиктовано не столько пожеланиями, сколько объективной необходимостью.

Значение в данном вопросе имеют следующие факторы:

  • материальные возможности застройщика;
  • наличие стройматериалов и прочих комплектующих;
  • площадь участка под застройку.

Зачастую совмещенную с мойкой парную оборудуют при недостатке свободного места и средств.

В любом случае, даже при небольшой площади постройки, в ней будут находиться, по меньшей мере, два помещения. В первом – предбаннике – будет организована раздевалка, комната отдыха с необходимой мебелью, а также часть печи, которая будет топиться отсюда. Вторая комната – это непосредственно мойка-парилка. В ней выкладывают каменку, дающую тепло, устанавливают лежанки, а также место для банных принадлежностей – веников, тазиков с холодной водой. Горячую воду греют на печи в большой емкости.

Несмотря на кажущееся неудобство, в такой конструкции можно найти ряд положительных сторон:

  • с экономической точки зрения это дешевле, а также требует меньше топлива для нагрева;
  • планировка такой парилки проста и лаконична – печка выходит в парилку нагревающей частью с каменкой, так что можно греть воду прямо на ней.

В то же время нельзя обойти вниманием и отрицательные моменты:

  • малые габариты помещения не позволяют помыться одновременно нескольким людям;
  • после каждого посещения парной отдельной группой людей, парилку нужно проветривать и протапливать печь;
  • такой тип мойки не подходит для людей со слабым здоровьем.

Чтобы как-то компенсировать эти недостатки можно продумать грамотную планировку, то есть моечную зону расположить несколько ниже зоны парилки, чтобы мыться было не так жарко.

Таким образом, если в вашем распоряжении небольшая площадь под баню – не более 16 м2, лучше сделать совмещенную с мойкой парилку, поскольку в случае разделения, в очень тесных помещениях будет не комфортно находиться.

Отделка отдельной парилки и помывочной комнаты

Работа со стенами в помывочной

По традиции, решая, чем отделать моечную в бане, предпочитают остановиться на древесине, поскольку она отвечает всем требованиям к этому помещению. Однако не любой тип дерева пригоден для этих целей.

Предпочтительнее всего отделку душевой в деревянной бане выполнять из таких пород древесины:

Не зависимо от того, чем обшить моечную в бане вы решили, вагонку можно располагать в нескольких направлениях, чтобы создать декоративный эффект (прочитайте: «Чем обшить баню изнутри – как выбрать материал»).

Вариантов крепления вагонки может быть несколько:

  • по горизонтали;
  • по вертикали;
  • диагонально;
  • в смешанной технике.

Отделка мойки в бане деревянной вагонкой начинается с крепления каркаса, состоящего из бруса (прочитайте: «Как крепить вагонку в бане – правила и последовательность монтажа»). Элементы конструкции крепят перпендикулярно направлению монтажа вагонки. Причем неважно, горизонтальный, вертикальный или диагональный способ фиксации был выбран. А если еще и скомбинировать различные варианты обшивки, дизайн моечной в бане будет действительно впечатляющим.

Крепление вагонки можно осуществлять такими методами:

  • с помощью кляммеров;
  • гвоздями, вбивая их в паз под острым углом, что для новичка может оказаться сложным процессом;
  • при помощи саморезов, вкручивая их насквозь.

Обустройство пола в моечной комнате

Создать привлекательный интерьер моечной в бане поможет правильно обустроенный пол. Он обязательно должен отвечать ряду требований – как минимум он не должен скользить, а его обслуживание не должно составлять особого труда.

Большая часть профессионалов считает, что моечная из плитки в бане будет выглядеть лучше всего. К тому же такой материал стоит относительно недорого.

Для отвода воды из мойки, на пол устанавливаются трапы из деревянных реек, или резиновые коврики (прочитайте также: «Как сделать пол в бане в помывочной – правила планирования и монтажа»). Эти покрытия нуждаются в помывке и тщательной просушке после каждого банного мероприятия. Не допускается применение моющих средств на основе химических добавок, потому что в процессе нагревания они способны выделять опасные для здоровья элементы.

К тому же, при монтаже пола стоит учитывать, что грунтовая подушка, слой теплоизоляции и бетонная стяжка не должны скрепляться с фундаментом. Таким образом, стяжка сможет независимо двигаться вверх и вниз относительно стен летом и зимой. Если этого не предусмотреть, напольное покрытие в виде плитки разрушится при наступлении весны.

Организация системы вентиляции в моечной

Очень важно обязательно предусмотреть качественную вентиляцию пола мойки из кафеля в бане, поскольку из-за скопления воды в подполье может разрастаться плесневый грибок. Поэтому организовывают вытяжку воздуха, чтобы вовремя подсушивать пространство под полом, а также обеспечить равномерный прогрев пола. Сделать вытяжку возможно, если возле печи обустроить вентиляционный канал (подробнее: «Как сделать вытяжку в бане – проектирование и монтаж вентиляции»). По мере нагревания печи в вентиляционном канале появляется тяга, благодаря которой влага и холодный воздух выходят наружу.

Следовательно, организация вентиляции моечного отделения в деревянной бане не только обеспечивает проветривание и просушку помещения после банных процедур, но и способствует перманентному притоку воздуха и оптимальному балансу температуры в помещении.

В мойке бани может быть два вида вентиляции:

  • естественная, которая образовывается посредством разницы давлений в здании и на улице, причем без установки дополнительного оборудования;
  • искусственная, которую создают установленные вентиляторы, кондиционеры, фильтры и прочее оборудование.

Процесс организации системы вентилирования следует продумать очень тщательно, иначе есть риск образования колоний бактерий и грибка, вредных для здоровья человека, загниванию деревянных элементов пола, а также появления затхлого запаха.

Обеспечение помывочной комнаты водой

Расчет мощности труб водопровода нужно производить на основании ожидаемого количества человек и площади будущей бани, поскольку водоснабжение в достаточном объеме является важным условием функционирования бани.

Для обеспечения моечной горячей водой в достаточном количестве, можно выбрать один из способов:

  • подогрев воды газовым обогревателем, если возможно подвести газ в баню;
  • использование электрического бойлера.

Таким образом, если есть возможность подключиться к центральному водопроводу, то решить вопрос обеспечения водой несложно.

А вот если никаких коммуникаций поблизости от бани не проложено, необходимое количество воды для помывки всех посетителей бани нужно заготовить заранее, чтобы каждый мог набрать для себя в отдельную емкость нужный объем воды.

Следовательно, расчет примерного объема воды нужно произвести заранее. Учитывая, что в среднем одному человеку требуется порядка 7-10 л горячей воды при 80-90 ºС и в 3-4 раза больше холодной, получается, что на каждого парильщика потребуется около 45 литров воды.

Умножив полученную величину на число посетителей парной, можно определить, сколько потребуется воды. Горячую воду заготавливают в большом чане, оставив его на печи, которую, как правило, топят березовыми дровами.

Мебель для моечной своими руками

В завершение отделки мойки в бане, следует позаботиться о соответствующей мебели, то есть о лежанках и лавках. Некоторые хозяева предпочтут сделать ее своими руками. И хотя процесс этот довольно сложный и трудоемкий, при соблюдении ряда правил справиться с этим вполне возможно.

Изготавливая мебель для мойки нужно обратить внимание на такие правила:

  • следует правильно подобрать тип древесины. Как правило, мебель изготавливают из лиственных пород дерева, в частности, липовой доски, которая долго сохраняет привлекательный внешний вид, не темнеет при нагревании, не перегревается, практически не боится влаги и горячего пара и очень приятно пахнет;
  • чтобы защитить древесину от гниения и грибка, ее нужно пропитать антисептическим составом. А вот прибегать к покраске или лакированию категорически не рекомендуется, поскольку при нагревании эти материалы начинают испарять вредные вещества.

Для работы по сборке лежанок понадобятся рейки, деревянные брусья и крепежные элементы.

Сборку лежанки начинают с монтажа каркаса необходимого размера. Далее на эту конструкцию начинают набивать планки.

Все крепежные элементы нужно обязательно углубить в древесину и зашпаклевать, чтобы при нагревании они не могли обжечь кожу.

Таким образом, организация помывочного блока в бане производится не только с целью ополоснуться и освежиться после посещения парилки, но и получить удовольствие от всего процесса. Для этого нужно предварительно продумать дизайн помывочной с плиткой в бане, чтобы в ней было приятно находиться. Ну а сделанная своими руками мебель принесет хозяевам не только физическое удовлетворение от процесса мытья, но и станет предметом радости и гордости.

Установка раковины на пьедестале обычно требует замены напольного покрытия

Q: Я начинаю реконструкцию ванной комнаты и хочу установить раковину на пьедестале. Это выглядит довольно легко сделать, но мне бы хотелось подсказать.

A: Раковина на пьедестале может иметь большой смысл. Если вы снимаете квадратный туалетный столик и устанавливаете раковину на пьедестале, вы можете сделать ванную комнату больше. В маленькой ванной это большой плюс.

С другой стороны, вы потеряете место для хранения вещей, так как у пьедестала нет ящиков.Это извечная борьба: место для хранения вещей.

Поймите, что, когда вы избавитесь от туалетного столика, пол нужно будет заменить, потому что туалетный столик был помещен до того, как уложился пол. Все это означает, что у вас будет отпечаток туалетного столика, окруженный вашим старым полом. Итак, если вы собираетесь установить раковину на пьедестале, вы можете сначала установить новый пол (особенно если вы устанавливаете керамическую плитку).

Возможно, вам придется переделать водосточную трубу, идущую в стену, укоротив ее.Кроме того, клапаны подачи воды могут выступать слишком далеко, поэтому вы можете подрезать их ближе к стене. Основание пьедестала настолько узкое, что оно не может скрыть эти клапаны.

Альтернативой является ремонт этих клапанов, чтобы они были более скрытыми, но это более сложная работа, которая потребует разрезания стены, изменения направления труб и ремонта гипсокартона. Большинство людей предпочитают, чтобы клапаны были видны.

Первое, что нужно сделать, это насухо прикрепить раковину к стене.Установите подставку и раковину на место, выровняйте их и карандашом проведите светлую линию вокруг раковины в том месте, где она встречается со стеной. Производитель порекомендует место для разметки на стене для расположения кронштейна.

Сделайте то же самое, когда основание пьедестала встречается с полом. В основании постамента будет два отверстия, а под раковиной там, где она соприкасается со стеной, будут два отверстия. Они предназначены для крепления приспособления к поверхностям.

Типичная установка заключается в креплении кронштейна к стене и пьедестала к полу.Раковина свешивается с кронштейна и опирается на пьедестал, а затем детали прикрепляются к поверхностям.

При установке кронштейна необходимо закрепить его на пиломатериалах, иначе вы рискуете потянуть вниз части стеновой панели. Если у вас нет каких-либо препятствий в области, где вы устанавливаете раковину, вы должны добавить блок 2 на 4 между стойками стены для поддержки. Это правильный способ сделать это.

Тем не менее, я видел много случаев, когда установщики не использовали блокировку, а вместо этого просто использовали клеевой герметик, чтобы прикрепить раковину к стене.Уплотнение клея делает довольно хорошую работу, но вы рискуете получить повреждения и / или травмы, если, например, ребенок повиснет на передней части раковины.

Чтобы сделать это правильно, вам потребуется открыть стену внутри карандашного контура и установить блок 2 на 4. Режьте аккуратно и неглубоко, чтобы не задеть трубы. Вырежьте полоску 2 на 4, чтобы она поместилась между стойками стены, и поверните ее так, чтобы высокая сторона была обращена наружу. Вставьте несколько винтов через отверстие 2 на 4 в шпильки.

Закройте отверстие зеленой доской (водостойкой обшивкой).Наклейте стекловолоконную ленту по краям заплатки, а затем нанесите на нее состав для гипсокартона. Дайте ему высохнуть, отшлифуйте его, а затем установите кронштейн над зеленой доской и в блок 2 на 4 с помощью стопорных болтов.

Установите подставку на место и прикрепите ее к полу. Вы можете использовать анкерные болты, если пол деревянный, или анкерные, если пол бетонный или кафельный (здесь также часто используется клей).

Установите сборку смесителя и слива на раковину и установите раковину на опору.Кронштейн поддерживает заднюю часть раковины, а подставка поддерживает дно раковины. Вставьте стопорные болты в отверстия в нижней части раковины и плотно затяните их, но не перетягивайте.

Последний этап — крепление сантехники. Установите на место сифон и сливную линию и подсоедините линии подачи воды к крану. Включите вентили и проверьте герметичность. Утечки обычно можно остановить, повернув гайку на четверть оборота.

Майк Климек — лицензированный подрядчик и владелец Las Vegas Handyman.Вопросы можно отправлять по электронной почте: [email protected]. Или отправьте письмо по адресу: 4710 W. Dewey Drive, No. 100, Las Vegas, NV 89118. Его адрес в Интернете: www.handymanoflasvegas.com.

Можно ли установить ламинат под унитаз и раковину в ванной?

Вы, наконец, делаете новый ремонт ванной комнаты! Потрясающие! Вы выбрали ламинат, идеальную раковину на пьедестале и новый унитаз. Но вы знаете, что ламинат не является водонепроницаемым… Итак, вы укладываете пол под унитаз и раковину в ванной или обрезаете их?

Начать с пола

Если вы устанавливаете новый пол, раковину на пьедестале и унитаз, вам следует сначала установить ламинат , сначала , так что это под раковиной и унитазом .Поскольку ламинат плавает над черным полом поверх подкладки, он будет немного расширяться и сжиматься в зависимости от температуры и влажности в помещении. Это делает невозможным удержание герметика вокруг дна раковины и унитаза.

Если сначала установить унитаз и раковину, уплотнение может потрескаться из-за расширения и сжатия, и установка будет выглядеть неаккуратно. Установив напольное покрытие в первую очередь, вы также сможете более легко заменять шкафы или светильники, не оставляя зазоров в полу.

Фото Рамоны Николае. Фотография

Для шкафов и умывальников

Если вы устанавливаете шкафы или умывальник, прикрепленный к полу, вы сначала установите их. Ламинат не сможет плавать под шкафом. Установите шкафы, а затем используйте финишную лепку по краям, чтобы закрыть компенсационный зазор.

Как правильно установить пол?

Прецизионная резка является ключевым моментом в установке этого типа. Обрежьте пол вокруг водостока довольно близко к отверстию.При установке унитаза прикрутите его плотно, но не слишком сильно. Если вы устанавливаете раковину на пьедестале, даже если она тяжелая, пол все равно должен расширяться и сжиматься должным образом.

Самая важная вещь для — это не прижимать плинтус слишком плотно к полу и оставлять надлежащий зазор расширения при укладке напольного покрытия и молдинга. Это то, что позволяет полу расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности. Если вас беспокоит проливание воды, во время установки можно добавить водостойкий клей на стыки замковой системы.Это поможет создать более водонепроницаемое уплотнение между досками, где пол будет наиболее подвержен повреждениям от воды.

Традиционная ванная комната от Menlo Park General Contractors Supple Homes, Inc

Если у вас есть дополнительные вопросы о том, как правильно укладывать ламинат в ванной, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже! Мы будем рады вам помочь!

Дополнительная помощь по установке в ванной:

Как установить раковину на пьедестале с напольной сантехникой

Когда речь идет о раковинах для ванных комнат, чаще всего приходится иметь дело со стенной сантехникой.Обоснование очевидно: настенная сантехника означает туалетный столик и больше места для хранения вещей. Но если вы чем-то похожи на меня, вы копаете чистый вид единственной раковины на пьедестале.

Установка сантехники в пол — это длительный процесс, но он избавляет от необходимости врезаться в стену. Если вы только что отремонтировали свою ванную комнату или живете в очень старом здании, дополнительная работа того стоит.

Кроме того, если вы оказались в ситуации, когда в вашей ванной комнате есть слив в полу вместо более обычного стенного водостока, сантехника в полу — ваш единственный жизнеспособный вариант.

В этом руководстве мы расскажем, как протянуть раковину на пьедестале через пол без использования запрещенных кодом S-образных ловушек.

Для крепления раковины на тумбе к полу, независимо от типа пола, вам понадобятся:

  • Рулетка измерительная
  • Защитные очки
  • Ключ разводной
  • Универсальный нож
  • Ведро
  • Ручная пила / циркулярная пила
  • Торцевой ключ
  • Сверла и сверла
  • Клей кремниевый
  • Подвесные болты, скользящие болты, шайбы и т. Д.
  • Краска для стен и материалы для гипсокартона для ремонта стен

7 шагов для установки раковины на пьедестале с напольной сантехникой:

Шаг 1. Удаление старой раковины

К раковине в ванную может быть подана как горячая, так и холодная вода.Выключите оба и дайте воде вытечь из трубопровода крана.

Под вашей раковиной находится P-образная трубка, называемая P-сифоном, и вы собираетесь ее убрать, поэтому поставьте ведро прямо под нее.

Откройте скользящую гайку, которая крепит P-образный сифон к остальной части конструкции. Теперь P-ловушку можно удалить. Слейте всю воду из трубы в ведро.

Протолкните ведро под водопроводы и затем отсоедините их. Слейте лишнюю воду в ведро.

Затем вы удалите старую раковину.

Если у вас нет туалетного столика, а раковина прикреплена к стене на шурупах, то ваша работа на шаг проще.

Подоприте раковину, чтобы она не упала, когда ее снимают со стены. С помощью гаечных ключей открутите раковину и снимите ее.

Но если у вас есть туалетный столик, вам придется оторвать от него раковину. Для этого используйте универсальный нож, чтобы медленно срезать герметик на умывальнике (если вы хотите оставить раковину на потом, вы можете использовать резиновый молоток, чтобы освободить раковину, не повредив ее поверхность).

Или вы можете использовать стамеску / шпатель, чтобы извлечь раковину, если клей слишком плотный.

Шаг 2: Измерьте

Помните, что если раковина освободится, она может быть тяжелой. Обратитесь за помощью, чтобы удалить это.

Теперь отвинтите умывальник и установите P-образный сифон на водопровод.

Измерьте следующие расстояния:

  • От сифона до пола
  • Между двумя линиями водоснабжения
  • От пола до зеркала (если есть)

Эти размеры позволят определить, какой высоты и ширины должен быть ваш новый пьедестал.После того, как вы закончите измерения, пора приступить к работе с шикарным пьедесталом.

Вот как это сделать:

Шаг 3: Первичная сборка

Здесь под «сборкой» я подразумеваю «свободно собрать». Давайте посмотрим, как это выглядит, когда все части собраны вместе, чтобы вы могли оценить высоту и ширину раковины на пьедестале, прежде чем она будет окончательно закреплена.

Проверьте высоту P-образного сифона по отношению к патрубку всплывающего слива. Возможно, вам придется добавить или обрезать часть хвостовика, если есть какие-то перепады высоты.

Сделайте это сейчас, чтобы, когда мойка была готова к установке, можно было просто подсоединить сифон к сливной трубе.

Шага 4: Установка платы поддержки факультативной для дополнительной стабильности

Независимо от того, требует ли купленная вами раковина на пьедестале дополнительная опора, будет четко указано в руководстве. Прочтите в первую очередь.

Если у вас гипсокартон, чаще всего необходима поддерживающая плита.

Вот как это установить:

  • Отметьте центральную линию раковины, чтобы знать точное место, где ее нужно закрепить.Это означает, что водопроводные линии должны совпадать с отверстиями для крана раковины.
  • Отметьте на стене высоту раковины на пьедестале. Здесь будет крепиться монтажный кронштейн раковины.
  • Разрежьте гипсокартон в этом размере. Проверьте шпильки, которые теперь будут открыты, и посмотрите, какой длины требуется доска, чтобы прикрепить их к шпилькам. Он может быть меньше или больше размера раковины, но убедитесь, что он не меньше размера, чтобы обеспечить достаточную опору.
  • Отрежьте кусок дерева до размеров, которые вы отметили на шпильках.
  • Установите его с помощью дрели, закрепив по три винта в каждом углу так, чтобы они образовали треугольник.
  • Отремонтировать поверхность стены новым гипсокартоном и краской (или настенной плиткой, в зависимости от случая).

Шаг 5: Подготовка поверхности к установке

Вы знаете, где находится монтажная плата внутри стены. Центральная линия постамента уже обозначена. Теперь давайте отцентрируем пьедестал на стене так, чтобы раковина находилась заподлицо с монтажной панелью.

Вам нужно перепроверить уровень и, возможно, даже попросить кого-нибудь подержать раковину за вас, чтобы не случилось несчастных случаев.

Как только вы на сто процентов уверены, что мойка установлена ​​правильно, отметьте два отверстия для крепления раковины на стене.

При этом отметьте также отверстие, в котором пьедестал будет прикреплен к полу, чтобы все три отверстия можно было просверлить вместе.

Имейте в виду, что используемые болты для подвешивания должны быть достаточно длинными, чтобы они оставались не менее чем на дюйм в ванной. Здесь вы повесите раковину, даже если она будет стоять на пьедестале.

Запутались? Чаще всего мойка не может оставаться на пьедестале, если она не прикреплена к стене. Поэтому мы уже установили монтажную доску в ванной.

Теперь вместо дрели для этого можно прикрепить накидную гайку и использовать торцевой гаечный ключ, чтобы вбить болты в стену. Убедитесь, что дюйм их длины остается за пределами стены.

Шаг 6: Установка сливного отверстия в раковине и крана

Здесь вы отремонтируете смеситель и слив раковины перед установкой в ​​ванной.Вот что делаете для стока:

  • Начисто протрите сливное отверстие раковины.
  • Нанесите силиконовый клей на нижнюю сторону фланца. Фланец — это часть слива, которую вы видите, когда используете раковину.
  • Опустите слив через сливное отверстие раковины и прижмите его на пару секунд.
  • Сдвиньте вверх прокладку и шайбу слива, прежде чем навинтить гайку на слив вручную.
  • Затяните его гаечным ключом — достаточно, но не слишком сильно, чтобы он треснул.
  • Сотрите излишки клея, которые могут быть видны над сливом или под сливом.

То же самое и со смесителями. Разница в том, что на кромке раковины может быть несколько отверстий, где должен быть кран, поэтому вам необходимо знать следующее:

  • Четыре отверстия означают три из левых отверстий для крана (клапаны горячей и холодной воды плюс излив) и одно крайнее правое отверстие для распылительного шланга.
  • Два отверстия означают, что вы можете установить один смеситель и один распылительный шланг.

Шаг 7: Установка раковины на пьедестале

Теперь, когда раковина готова со смесителем и сливом, давайте закрепим ее на подвесных болтах. Закрепите его шайбами ​​и накидными гайками. Затяните как следует, но не слишком сильно, чтобы раковина треснула.

Сделав это, давайте быстро прикрепим сборку P-сифона и подключим линии подачи воды. Это то, что вы делаете:

  • Постарайтесь удержать раковину, чтобы она не соскользнула со стены.
  • Установите P-образный сифон на патрубок слива раковины с помощью накидных гаек.
  • После ручной затяжки накидных гаек сделайте дополнительный оборот с помощью ручных плоскогубцев.
  • Подсоедините линии подачи воды к соответствующим клапанам крана.
  • Проверьте герметичность, открыв питающие линии.
  • Если есть утечки, нанесите замазку сантехника и затяните гайки.

Теперь вставьте подставку под раковину и совместите ее с отверстием для подставки. Если вам нужно немного приподнять раковину, чтобы вставить пьедестал, сделайте это. Затем прикрутите пьедестал к полу через предварительно сделанное отверстие для болта.

Убедитесь, что раковина выровнена, и при необходимости отрегулируйте. Затяните накидные гайки подвесных болтов и т-да!

Вы успешно установили раковину на пьедестал!

Заключение

По нашему опыту, самая сложная часть монтажа напольной раковины на пьедестале — это прокладка патрубка от слива к P-сифону и прямо оттуда вниз.

Правильная установка слива очень важна, так что не торопитесь. Лучшее в раковинах на пьедестале то, что они не портят атмосферу вашей ванной комнаты из-за уродливых открытых труб.

Надеюсь, что это поможет вам понять, как укладывать пол в раковине на пьедестале. Спасибо за чтение и удачи в вашем маленьком сантехническом предприятии своими руками.

Гидроизоляция

— Как сделать гидроизоляцию пола в ванной наверху?

На большей части пола в ванной не должно быть больших протечек или стоячей воды. Средняя лужа, которую вы делаете, выходя из душа, прежде чем вытираетесь полотенцем, не представляет большой опасности. Если ваши сантехнические работы соответствуют коду, это тоже не должно вызывать беспокойства.Однако чрезвычайная ситуация с водопроводом может представлять большую опасность.

Для ламинатных полов, как правило, хорошей идеей является уложить слой гидроизоляции, такой как Тайвек, между черным полом и ламинатом, и если черный пол находится поверх бетона (здесь, похоже, это не так ) еще один слой между бетоном и черным полом. Это предотвращает перенос жидкой воды между слоями пола, в то же время позволяя слоям адаптироваться к изменениям влажности без образования конденсата.Для большинства полов в ванных комнатах это должно обеспечить достаточную защиту от протечек при правильной установке.

Убедитесь, что ламинат после установки хорошо запечатан; ламинат отлично подходит для создания деревянного пола, но если вода попадет под водостойкий (или водостойкий) верхний слой ламината и попадет в древесно-стружечную плиту под ним, доски разбухнут, и ваш пол будет разрушен. Покрытие из поли или акрила закроет щели между досками и поможет защитить пол; Ваш дилер по напольным покрытиям, вероятно, порекомендует продукт, совместимый с вашей конкретной маркой ламината.

Где действительно нужно позаботиться, так это в душевой. Если у вас плиточный душ, за этой плиткой должен быть водонепроницаемый барьер, который будет содержать воду, которая проникает за затирку плитки (не является водонепроницаемой) и направляет ее в канализацию, вместо того, чтобы позволять ей контактировать с гипсокартоном или черным полом. Установка мембраны одного и того же типа повсюду в ванной — неплохая идея, но это, вероятно, излишество, особенно если учесть, что вы захотите предотвратить попадание воды даже так далеко.

Основной источник утечки воды из ванной, которую вы, скорее всего, не сможете предотвратить, находится внутри стен. Вы, вероятно, не узнаете, что есть проблема, пока не услышите, как вода капает на потолок, или не увидите характерное пятно от чая на потолке или стене. Когда стены возведены, мало что можно сделать, чтобы предотвратить это; ключ к предотвращению в первую очередь заключается в правильной установке труб. Сведение к минимуму стыков в подающих трубопроводах, которые могут набухать и сжиматься с разной скоростью в зависимости от температуры, и обеспечение хорошей герметичности всех стыков на всех типах водопровода — это ключ к минимизации утечек.Любой достойный сантехник будет широко использовать соответствующие соединительные материалы (припой и флюс для медных труб, клей для ПВХ / HDPE, кольца и цемент для PEX).

Затирка, Зеркало, Освещение, Плитка, Полы, Кран

Когда смотришь шоу о реконструкции по телевизору, создается впечатление, что все возможно. Душ, достаточно большой для домашнего животного, стоимость дома выше, чем при некоторых лотерейных выплатах, джакузи напротив окна с надписью «Лучший дом в квартале» сбоку ромбами.Все это потенциально достижимо — и, вероятно, это причина, по которой вы хотите отремонтировать свою ванную комнату, — но вы должны знать, что ремонт кишечника — это большая и уродливая работа. Ванная может занимать минимум места, но это самая сложная комната в вашем доме, обслуживаемая вентиляционными отверстиями, водопроводом, канализацией и линиями электропередач — большинство из которых попытаются убить вас, если вы не знаете, что делаете. повторять. (Вентиляционные отверстия, вероятно, безопасны.)

Если вы хотите заняться ремонтом ванной комнаты, у вас есть два варианта.Хорошо, в-третьих, если вы профессиональный сантехник или любитель тележек с телешоу: поставьте мусорный бак на лужайку и возьмите его. В противном случае вы можете купить новую ванную комнату, наняв подрядчика. Или вы можете значительно улучшить внешний вид и функциональность своей ванной комнаты, очистив, перекрасив или сосредоточившись на ключевых проектах, требующих только базовых навыков слесаря ​​и электричества. Вот как.


ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ

1. Regrout and Recaulk

Начало

2.Установить новое зеркало

Начало

3. Заменить деревянную отделку

Начало

4. Чак уродливое освещение

Начало

5. Обновите кран

Начало

6.Укладка свежего пола

Начало


.

1. Перетяжка и повторная затирка

ТРУДНОСТЬ: ● ○○○○

Инструменты и материалы

  • Пила для затирки
  • Инструмент для надрезания твердосплавных наконечников
  • Затирка Поплавок для затирки раствора
  • Кисть для затирки швов и плитки
  • Губка
  • Шпатлевка для ванны и плитки
  • Пистолет для герметика
  • Универсальный нож

    Если раствор в вашей ванной комнате обесцвечен , но прочный, вам не нужно его заменять.Его просто нужно тщательно очистить с помощью профессионального очистителя плитки и раствора, такого как линия Aqua Mix от Custom Building Products. Если это действительно плохо, то ядерным вариантом будет очистка грязной плитки и раствора с помощью белого тампона Scotch-Brite и смеси двух продуктов от Custom Building Products: Aqua Mix NanoScrub и Aqua Mix Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner. Если это не очистит его, ничего не очистит. После очистки нанесите герметик Aqua Mix Grout Sealer.

    (1) Если раствор отслаивается из швов, разгребите их твердосплавной пилой для затирки швов или твердосплавным скребком.Для узких швов, менее 1/8 дюйма, вы также можете использовать инструмент для надрезания с твердосплавным наконечником, тип ножа, обычно используемый для надрезания цементной плиты. В любом случае удалите пыль из стыков чистой пластиковой щеткой, затем протрите поверхность влажной губкой или чистой тканью и дайте высохнуть. (2) Нанесите свежий раствор по всей поверхности, перемещая терку по стыкам под углом 45 градусов. Сотрите излишки. (3) Когда затирка высохнет, используйте губку для плитки и воду, чтобы стереть дымку от затирки с плитки.Когда все станет чистым и сухим, снова закройте всю поверхность.

    Чтобы заменить герметик на стыке, используйте очиститель на основе хлорного отбеливателя, чтобы убить плесень, и срежьте старый герметик с помощью универсального ножа. Получившуюся выемку очистите тем же очистителем. (4) Замените герметик силиконовым герметиком, таким как DAP Silicone Max или GE Tub & Tile Silicone Sealant, нанесенным с помощью высококачественного пистолета для герметика, например Newborn 188.Теперь сустав должен выдерживать ежедневное использование в течение многих лет.

    Mix Perfect Grout

    Смешайте ровно столько, сколько хватит на одну стену; больше может высохнуть. После смешивания сухой затирки с водой подождите 10-15 минут, чтобы сухие ингредиенты растворились. Снова перемешайте, чтобы равномерно распределить добавки (водоудерживающие добавки и полимеры для адгезии и гибкости). Если затирка высыхает и затвердевает до того, как вы сможете ее использовать, не добавляйте воду — это ослабит затирку из-за снижения ее соотношения воды и сухих ингредиентов.Просто перемешайте еще.

    Вернуться к проектам


    .

    2. Установите новое зеркало

    ТРУДНОСТЬ: ●● ○○○

    Инструмент и материалы
    • Тонкая монтировка Молоток
    • Малярная лента
    • Пистолет для герметика
    • Зажим для зеркала

      Зеркало для ванной комнаты на удивление легко снять и заменить.Во-первых, определите, удерживается ли ваше зеркало зажимами или клеем. Чтобы снять зеркало, удерживаемое зажимами, попросите помощника держать зеркало, пока вы откручиваете верхний и боковые зажимы. Осторожно наклоните зеркало вперед в руки помощнику и снимите его с нижних зажимов. Если кажется, что зеркало все еще прикреплено к стене, когда вы пытаетесь наклонить его вперед, возможно, оно прилипло к краске или закреплено клеем.

      Удаление приклеенного зеркала — более сложная работа, требующая защитных очков, рубашки с длинным рукавом и рабочих перчаток. (1) Во-первых, тщательно приклейте по всей поверхности зеркала полоски малярного скотча, чтобы все не порвалось. Лучше ошибиться в сторону большего количества ленты, чем меньшего. Начиная с верхнего центра зеркала, осторожно отодвиньте его от стены с помощью тонкой монтировки, затем вставьте тонкую деревянную прокладку за стеклом. Работайте с левой или правой стороной зеркала и вниз, проделывая то же самое. Вы будете отрывать затвердевший клей от поверхности стены, приподнимая им поверхность гипсокартона.Если зеркало прикрепить к штукатурке, работа будет сложнее: во времена штукатурки подрядчики, похоже, были настоящими изгоями клея, поэтому зеркало, установленное обратно, могло застрять довольно плотно. Используется та же процедура, но будьте готовы к худшему. При снятом зеркале выполните любой ремонт гипсокартона, нанося состав для гипсокартона шестидюймовым ножом для гипсокартона. Зашлифуйте участки с заплатками гладко; прогрунтовать и покрасить стены, в том числе за зеркалом.

      (2) Вы можете приклеить новое зеркало на место, выдавив полоски клея (один специально рассчитанный на зеркала) на спину и не забудьте оставить два голых дюйма по периметру, чтобы клей растекся при нажатии на зеркало. к стене.

      инжир. 3 деталь

      Джордж Ретстек

      (3) Вы также можете установить его с помощью зеркальных зажимов и анкеров для пустотелых стен. Или, если вы думаете, что через несколько лет передумаете, выберите зеркало в раме, которое можно повесить на гипсокартон с помощью анкеров для пустотелых стен и проволоки для подвешивания картин.

      Вернуться к проектам


      Шесть продуктов, которые спасут вашу задницу в ванной комнате

      Смеситель Pfister Thurmont, 8 дюймов

      $ 112 // Pfister разработал смеситель Thurmont таким образом, чтобы он выглядел красиво и легко устанавливался.Картриджи имеют цветовую маркировку горячей и холодной сторон смесителя. Фитинг без инструментов соединяет горячую и холодную линии с изливом. После установки картриджи с керамическими клапанами обеспечивают очень долгий срок службы. // Купить сейчас

      Лезвия Cardbide для электрических горелок Milwaukee Electric Sawzall

      $ 12 // Не каждую ванную комнату можно отремонтировать. Некоторые нуждаются в замене. По словам Милуоки, это полотно для сабельной пилы с твердосплавным наконечником в 50 раз прочнее, чем стандартное металлическое полотно, и может превращать даже стальные трубы или чугунные отходы в металлолом.// Купить сейчас

      Коллекция плитки Premium Flooring Premium

      4 доллара за квадрат t // Такая прочная водонепроницаемая роскошная виниловая плитка, какую вы только можете найти: толщиной около 3/16 дюйма с износостойким слоем толщиной 22 миллиметра. И простота установки: каждая планка защелкивается на своем соседе и устанавливается сверху, а не прикрепляется к поверхности ниже. // Узнать больше

      Shop-Vac 4 галлона 5.Универсальный пылесос для влажной / сухой уборки, 5 л.с. 5910400

      $ 100 // Для уборки ванной комнаты требуется пылесос. Shop-Vac заявляет, что его новый двигатель SVX2 более мощный и долговечный, чем его предшественники. Другие усовершенствования проверенной временем машины включают более устойчивый к опрокидыванию профиль и большие задние колеса, которые помогают ей плавно поворачиваться и катиться. // Купить сейчас

      Proctor & Gamble Mr. Clean Clean Freak Mist

      Туман для чистки волос

      26 долларов США, включает сменный картридж. // Основной ингредиент этого очистителя, этоксилат спирта, является удивительно мощным очистителем поверхностного действия, который разъедает жир, жир и мыльную пену.Он мало пенится, имеет относительно слабый запах и менее чувствителен к жесткости воды и содержанию кальция. А конструкция помпы бутылки покрывает большую поверхность с каждым проходом. // Купить сейчас


      .

      3. Замените Dated Wood Trim

      ТРУДНОСТЬ: ●●● ○○

      Инструмент и материалы
      • Универсальный нож Шпатель с долотом
      • Рыбий хвостик
      • Широкий плоский нож
      • Молоток
      • Торцовочная пила
      • Шпаклевка по дереву
      • Наборы гвоздей
      • Грунтовка
      • Финишное покрытие
      • Комбинированный квадрат

        Блэнд, отделка 1970-х годов действительно ухудшает внешний вид комнаты.Для его замены вам понадобятся основные ручные инструменты и торцовочная пила. Вам также понадобится дух приключений.

        Сначала снимите старую обшивку, не повредив все, что находится на виду. Звучит просто, но иногда это не так, особенно если просто воткнуть в него лом. Начните с нарезания слоя краски или герметика в том месте, где отделка встречается со стеной. Затем оторвите обрезок тончайшей монтировкой, которую только сможете найти. Мне нравится начинать с здоровенного шпателя (так называемого долотообразного). Также существует планка типа «рыбий хвост», которая является чрезвычайно эффективным инструментом для удаления обрезков.

        (1) Когда вы начнете двигаться, распределите нагрузку от рычага, вставив широкий плоский нож между монтировкой и стеной. Вы можете обнаружить, что обрезка отрывается, но гвозди остаются на месте. Это нормально. После этого вы можете вытащить гвозди, используя плоскогубцы с деревянным бруском в качестве точки опоры. Самая сложная часть — это обрезка новой обрезки. (2) Для дверей и окон вы можете выбрать многослойную конструкцию без скоса или (3) , вырезать под углом 45 градусов (диагональный разрез) на конце каждого элемента отделки.

        Перед тем, как разрезать какие-либо углы, сделайте пробные разрезы на древесных отходах и оцените их с помощью надежного квадрата. Если два разреза под 45 градусов (или один под углом 90) не образуют прямого угла, отрегулируйте пилу в соответствии с руководством пользователя и установите указатель на 45 градусов. Также убедитесь, что у вас есть опора под обрезком, когда вы его режете, даже если это не что иное, как куски лома.Оставлять обрезки свисающими слева и справа во время резки — это признак самого зеленого новичка. Делайте надрезы — под углом 90 градусов или 45 — с целью плотного прилегания. Возможно, вам придется слегка прибить обшивку перед окончательной прибивкой, чтобы проверить ее соответствие. Таким образом, вы можете отрегулировать или даже удалить обрезку, если вам нужно перерезать.

        Для создания гладкого профиля после окраски накладок опустите гвозди немного ниже поверхности. Если вы используете пистолет для гвоздей, он должен закреплять гвозди, когда вы стреляете ими.Чтобы установить гвозди вручную, используйте обрезной молоток и набор гвоздей, чтобы забить каждую шляпку гвоздя. (4) Покройте каждый ноготь шпаклевкой; не используйте герметик — он оставит вмятину. Отшлифуйте наполнитель до гладкости. Нанесите грунтовку для дерева и совместимый верхний слой.

        Вернуться к проектам


        .

        4. Захватите уродливое освещение

        ТРУДНОСТЬ: ●●●● ○ (Для мелких электромонтажных работ)

        Инструмент и материалы
        • Отвертка для бра

          0

        • Бесконтактный датчик напряжения
        • Бокорезы Разъемы для проводов
        • Устройства для зачистки проводов

          Если вы осмотрите свой дом и обнаружите переполненных электрических коробок, поврежденных или сгоревших проводов или алюминиевой проводки, не возитесь.Вызов электрика. Но если у вас уже есть пара фонарей по бокам вашего зеркала в ванной, и вы живете в недавно построенном доме или в доме, в котором проводка была улучшена лицензированным электриком, обновление светильников может быть гладким процессом.

          Во-первых, отключите электропитание в ванной на сервисной панели; затем попробуйте выключить свет. Нет света? Хорошо. Это не означает, что в коробке, где монтируется прибор, нет провода под напряжением; это просто означает, что наиболее очевидные проводники, обслуживающие прибор, больше не находятся под напряжением.

          (1) Будьте осторожны, проверяя оголенные провода, «обнюхивая» их бесконтактным детектором напряжения, который улавливает электромагнитное поле от провода под напряжением. Если вы обнаружите что-то неладное, остановитесь и вызовите электрика.

          (2) Разберите осветительный прибор, сняв стекло и ослабив винты, которые крепят светильник к монтажной ленте или монтажной пластине.Потяните отсоединенный прибор вперед, осторожно растягивая провода, соединяющие прибор с домашней электропроводкой. Провода должны соединяться друг с другом с помощью закручивающейся застежки, называемой соединителем проводов. Раскрутите их. Отложите старое приспособление в сторону.

          (3) Установите монтажную ленту для нового приспособления на электрическую коробку и удерживайте новое приспособление на месте, пока вы подключаете его проводку к электропроводке дома: черный провод дома идет к черному проводу приспособления.Провод белого дома идет к белому проводу крепления. Зеленый или оголенный провод дома идет к зеленому или оголенному проводу прибора. Вы также можете увидеть зеленый винт заземления на пластине или ремешке (см. «Другие вещи, которые вы можете найти»).

          (4) Совместите зачищенный конец провода крепления и зачищенный конец домашнего провода так, чтобы они были параллельны, затем скрутите соединитель провода на нем по часовой стрелке. Проверьте каждое соединение, осторожно потянув за провода.Они должны твердо стоять на своем; в противном случае начните с нуля. Если вы нервничаете по поводу использования винтовых соединителей старой школы, попробуйте вместо них вставные соединители новой школы. Вы просто вставляете провод, и все готово.

          Скорее всего, прибор будет поставляться с подходящими разъемами. С другой стороны, если они выглядят дешевыми (а некоторые таковыми), откажитесь от них и купите разъем более высокого качества.

          Аккуратно заправьте подключенные провода в электрическую коробку и прикрепите прибор к монтажной планке или пластине; установите его стеклянные детали и лампочки.Перезапустите питание, затем нажмите выключатель, и вы должны быть вознаграждены приятным новым светом.

          Другие вещи, которые вы можете найти при выполнении основных электромонтажных работ

          Если, когда электрическая проводка вашего дома обнажена, вы видите зеленый винт, торчащий из монтажной ленты или пластины, у вас есть винт заземления или соединительный винт. У электриков разные взгляды на то, как с ними обращаться, но вы не ошибетесь, затянув зеленый винт на оголенной части цепи заземления, которую вы создали (зеленый или оголенный провод дома к зеленому или оголенному проводу прибора).2. Существует небольшая вероятность того, что два провода, идущие от прибора, будут черными, а не простым черно-белым с цветовой кодировкой. В этом случае на оболочке одного из черных фиксирующих проводов будет небольшое выступающее ребро. Черный с выпуклым ребром эквивалентен белому проводу. Присоедините ребристый черный провод к проводу белого дома, а гладкий черный провод к черному проводу дома.

          Вернуться к проектам


          .

          5.Обновите кран

          ТРУДНОСТЬ: ●●●● ○ (для мелких водопроводных сетей)

          Инструменты и материалы

          • Смеситель
          • Дренажный узел
          • Всплывающая сборка
          • Шпатлевка для сантехников Резьбовая лента или герметик для резьбы
          • Пазогубцы Отвертка
          • Тазовый ключ
          • Разводной ключ
          • Шпатель

            Замена смесителя и слива в сборе может сделать ванную комнату ярче, и это не очень сложно, хотя и требует незначительного подключения к сантехнике.Сначала выключите краны горячей и холодной воды, подающие в кран, и с помощью разводного гаечного ключа открутите гайку, удерживающую каждую линию подачи к соответствующему клапану. (1) Теперь выньте детали, которые удерживают смеситель на раковине.

            (2) То, как вы это сделаете, будет зависеть от того, какой у вас смеситель: с одной ручкой ( a ), центральным набором ( b ) или раздельной подгонкой ( c ). Ослабьте гайки, которые зажимают корпус смесителя или иным образом предотвращают подъем и выход деталей.Также отсоедините узел подъемной штанги и все детали, которые поднимают и опускают стопор. Эти соединения будут ниже и позади раковины.

            (3) Пока вы на этом, замените уродливую старую сливную сборку, все, от выдвижной (или сливной пробки) до стены: эти части состоят из чашки, которая находится в слив (называемый сливным седлом), а также отрезок трубы с резьбой под ним (патрубок) и сифон (U-образный изгиб, который предотвращает выброс отработанного газа через слив).Отвинтите седло для отходов и насадку друг от друга и снимите ловушку с нижней части насадки. Используйте бытовое чистящее средство, чтобы удалить с поверхности раковины все следы грязи, мыльной пены, отложений воды и затвердевшей сантехнической замазки. Если вы никогда не устанавливали смеситель или прошло несколько лет, следуйте инструкциям по замене смесителя, особенно в отношении сливного седла. Возможно, вам придется использовать замазку сантехника, чтобы закрепить сливное сиденье на раковине, или полагаться на мягкую резиновую шайбу, которая может быть включена.Используйте только одно или другое.

            Один важный совет: Не затягивайте слишком сильно, особенно детали слива или крана, которые прижимаются к корпусу раковины; перетягивание может привести к растрескиванию раковины. Некоторые особо деликатные детали могут даже иметь инструкции на мешочках, в которых говорится: «Затяните ¼ TPFT». TPFT означает «поворачивает вручную». После затяжки вручную достаточно простого зажатия инструментом для создания водонепроницаемого уплотнения.

            Вернуться к проектам


            .

            6. Lay Fresh Flooring

            ТРУДНОСТЬ: ●●●●● (для сантехники, полов и тяжелых предметов)

            Инструменты и материалы
            • Полы
            • Тяговая штанга Влажный / сухой пылесос
            • Молоток для метчиков
            • Рулетка
            • Универсальный нож
            • Комбинированный квадрат
            • Прямоугольник

              Откровенно говоря, если ваша плитка для ванной комнаты добротная, вам лучше очистить ее, запечатать и оставить в покое.Вырвать керамогранит и заменить его — огромное дело. Однако, если в ванной комнате уродливый виниловый пол, хорошим решением будет установка водонепроницаемого пола, известного как Solid Core LVL (роскошная виниловая плитка). Solid Core LVL — это вид настила из досок, который очень похож на ламинат, который стал популярным за последние 20 лет. Самая большая разница: основание каждой доски водонепроницаемое, а центральная часть сделана из измельченного известняка и пластмассы. Лица могут быть напечатаны, чтобы они выглядели как камень или дерево.

              Некоторые доски LVL со сплошной сердцевиной можно укладывать прямо на существующий пол. Другие требуют, чтобы вы сначала развернули защитный лист. Процесс довольно простой. (1) Продольная ось досок совмещена с длинной осью комнаты. Вы начинаете с одной стороны и кладете пол параллельно стене, нажимая каждую деталь на соседнюю по ходу.Производитель может посоветовать вам использовать тонкую полоску специального клея на каждой доске и силиконовый герметик (2) в зазоре, где пол встречается со стеной, отделкой, умывальником, ванной или бордюром душа. Если через пол проходит труба для подачи холодной воды в унитаз, возможно, вам придется очень тщательно заделать полость под накладкой. Самым сложным шагом во всей работе, вероятно, будет демонтаж унитаза перед установкой чего-либо, чтобы пол проходил под ним, а не вокруг него.Некоторые производители говорят, что можно обрезать пол вокруг унитаза, но вы этого не хотите. Если конденсат стекает по лицевой стороне унитаза или есть утечка в водопроводе, вода может пройти сквозь герметик в основании унитаза и просочиться под пол. Вы можете не узнать, пока не столкнетесь с катастрофой. Чтобы снять унитаз, отключите подачу воды и отсоедините подключение к трубопроводу холодной воды.

              Джордж Ретстек

              (3) Используйте пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы слить воду из чаши.Ослабьте гайки, которыми сам унитаз крепится к болту унитаза, и снимите унитаз. Набейте сливное отверстие тряпкой, чтобы заблокировать канализационные газы.

              (4) Обрежьте новый пол вокруг слива унитаза и его монтажного фланца. (5) При повторной установке унитаза вам может понадобиться удлинитель или проставочный комплект (например, Oatey Set-Rite), чтобы поднять унитаз, чтобы он стал водонепроницаемым, несмотря на увеличенную высоту нового напольного покрытия.

              Вернуться к проектам

              Скрытые проблемы ремонта ванной

              Реконструкция стен и пола может создать проблемы при капитальном ремонте ванной комнаты.

              Роб Робиллард

              Ванные комнаты испорчены больше, чем любая другая комната в доме. При ремонте ванных комнат люди часто сосредотачиваются на простых вещах, таких как цвет и расположение плитки, или на особых удобствах, таких как полы с подогревом. Все это важно, но вам также необходимо подумать о том, что находится за плиткой и под полом — обо всех скрытых условиях, которые могут сорвать проект.

              Очень часто при ремонте ванной комнаты неровные стены, плохая проводка, неправильно установленная сантехника и перекрытия пола, вырезанные, просверленные, зазубренные или даже снятые для размещения труб или водостоков.

              Плохая проводка может стать причиной пожара, а плохой водопровод — кошмаром, связанным с влажностью. Неровные стены или полы, а также полы, которые не имеют должной опоры, могут привести к потрескавшейся плитке и более серьезным структурным проблемам.

              Если вы делаете серьезную модернизацию своей ванной комнаты, подумайте о том, чтобы сделать «полную кишку.«Удалите всю штукатурку со стен и потолка и удалите черновой пол, чтобы можно было исправить накопившиеся за годы проблемы.

              Ожидайте неожиданного

              При подготовке к ремонту ванной комнаты ожидайте больше затрат, времени, сбоев и проблем, чем вы планировали. Сюрпризы того или иного рода случаются настолько часто, что даже предсказуемы. Однако когда вы ожидаете неожиданного, вы можете снизить уровень стресса.

              Реконструкция ванной комнаты обычно включает в себя исследовательский снос, чтобы найти трубы и проводку, спрятанные за стенами.

              Многие люди понятия не имеют о скрытых затратах на реконструкцию, и многие подрядчики также не сообщают о них своим клиентам. (Таким образом вы можете отпугнуть много бизнеса!) Скрытые условия — это такие вещи, как обнаружение и необходимость ремонта повреждений термитов, неправильной проводки, устаревшей сантехники, устранения асбеста или ремонта повреждений балок пола. Любой из них или все это может остановить процесс реконструкции на полпути и добавить проекту время и деньги. Спланируйте эти ситуации, выделив 10–20 процентов своего бюджета на их решение.

              Старая или корродированная сантехника

              Ремонт ванной комнаты — отличное время, чтобы разобраться со старыми, устаревшими системами, такими как ржавый чугун или гальванизированные водостоки и водопроводы. Даже медные водопроводные трубы могут скрывать проблемы, если стыки корродируют. Гибкие трубопроводы PEX, соединенные с соединениями «push-fit», представляют собой простую в использовании альтернативу пайке медных трубопроводов для домашних мастеров, которым необходимо произвести замену.

              Перед выполнением любых работ перекройте подачу воды в дом и откройте краны на самом высоком и самом низком уровне, чтобы слить воду из трубопроводов.Что касается раковины и унитаза, вы можете просто вынуть их из ванной и положиться на существующие запорные клапаны или открыть стены и закрыть трубы.

              От штукатурки и гипсокартона до старых полов и краснодеревщиков — полная реконструкция порождает журнал обломков сноса. Убедитесь, что вы продумали способ избавиться от всего мусора.

              Снятие сантехники

              Чтобы отсоединить раковину под умывальник, закройте два торчащих из стены запорных крана, соединенных с линиями подачи горячей и холодной воды.Откройте кран и дайте стечь воде. Отсоедините водопроводы от раковины и сливную трубу. Отвинтите монтажное оборудование столешницы (если применимо) и срежьте все уплотнения с раковины, затем выньте их из столешницы. Убрав раковину, вы можете отвинтить туалетный столик и снять его со стены.

              Если вы закрываете трубы заглушками, откройте стену, чтобы обнажить трубы, обрежьте трубы и установите водопроводный соединитель с плотной посадкой. Эти простые фитинги, такие как сантехнические соединители марки SharkBite, представляют собой латунные фитинги, в которых используется технология защелкивания для герметизации стыков в трубах из меди, ХПВХ или PEX.Пайка не требуется.

              Чтобы снять унитаз, сначала необходимо закрыть запорный вентиль, торчащий из стены, соединенный с линиями подачи унитаза. Несколько раз промойте унитаз, чтобы слилась вода. Используйте пылесос для влажной уборки, чтобы удалить всю лишнюю воду. Отсоедините водопровод. Снимите два крепежных болта в полу и снимите унитаз с фланца.

              Модернизация или реконструкция — идеальное время для решения структурных проблем с полом, стенами или потолком.

              Примечание: Вставьте тряпку в сливной патрубок, если вы планируете использовать ее снова.Тряпка заблокирует канализационные газы. Если вы закрываете трубы в стене, используйте вставные сантехнические соединители.

              На фотографиях показана недавняя реконструкция ванной комнаты, в которой слив ванны был перемещен через несколько балок пола. Система перекрытий представляет собой 2х10 балок, расположенных на расстоянии 12 дюймов по центру. Перед сверлением отверстий в этих перекрытиях мы установили 3/4 дюйма по центру. Перед тем, как просверлить отверстия в балках перекрытия, мы установили на каждую из них фанеру толщиной 3/4 дюйма. Мы вырезали и сложили вдвое жатку, где должна была быть установлена ​​П-образная ловушка для ванны.

              При повторном использовании существующих водопроводных труб убедитесь, что водопроводные и канализационные трубы не нуждаются в расширении или модификации для новых приспособлений.

              Для душа и ванны процесс такой же. Вам нужно открыть стену или пол, чтобы обнажить водные линии, и перерезать их.

              После того, как вся сантехника в ванной будет отключена, медленно откройте главный водяной кран, закройте открытые краны и проверьте на предмет утечек. Теперь вы можете выпотрошить стены, потолок и пол по мере необходимости, чтобы провести реконструкцию.

              При повторном использовании существующих мест водопровода убедитесь, что водопроводные и канализационные трубы не нуждаются в расширении или изменении. Помните, что удаление старых плиточных полов и черных полов повлияет на высоту пола, что может повлиять на положение труб. Проверить размеры новых унитазов, раковин и других приспособлений; не думайте, что они такие же, как старые. Светильники могут различаться по размеру, даже если выглядят одинаково. Стеновые стойки могут нуждаться в блокировке или модификации для установки душевых клапанов и настенных светильников.Полы, возможно, потребуется переконфигурировать или укрепить для установки новых водопроводных сетей или для размещения гидромассажной или чугунной ванны из-за большей нагрузки.

              Проблемы с вентиляцией

              Убедитесь, что из существующей сантехники вентилируется должным образом. Современные правила сантехники изменили способы прокладки вентиляционных линий для вашей раковины, ванны, душа и туалета. Недостаточная вентиляция может вызвать бульканье дренажа или высасывание ловушек досуха, что способствует засорению.

              Улучшите вентиляцию воздуха, установив вытяжной вентилятор в ванной.

              Внеуровневые полы и стены

              Несмотря на то, что стена не всегда заметна, она может выглядеть лучше, если она покрыта плиткой и линии затирки сужаются. Конструкция уровня также важна для одного из удобств, о котором мои клиенты просят меня чаще всего: стеклянных душевых кабин. Если вы планируете установить стеклянные душевые двери и стены, убедитесь, что ваши стены прямые и ровные, насколько это возможно. (Устанавливая стеклянные двери, вот совет, чтобы вода оставалась там, где она должна быть: установите твердые полосы из материала, такого как гранит или Silestone, чтобы сделать выступ к стеклу.)

              Лазерный уровень может помочь определить готовую высоту нового пола. Имейте в виду, что изменения пола часто влияют на положение сантехники относительно того, где они соединяются с существующими водопроводными трубами.

              Недостатки перекрытия

              Модернизация или реконструкция — идеальное время для решения структурных проблем с полом, стенами или потолком.

              Дома построены для передачи структурной нагрузки вниз через каркас на фундамент и почву.Это называется «путь нагрузки», и именно здесь сосредоточена большая часть сил в доме. Понимание различных типов основных методов обрамления поможет вам определить правильные пути загрузки независимо от того, какой метод обрамления используется в вашем доме.

              Возможность определения основных «точечных нагрузок» также поможет вам узнать, где искать структурные проблемы. Точечные нагрузки — это нагрузки, которые сосредоточены на небольшой площади, например, там, где стойка, поддерживающая коньковую балку, опирается на заголовок над окном. Точечные нагрузки — это области повышенного напряжения.

              Полы могут нуждаться в повторном обрамлении или усилении для новых водопроводных сетей, или для размещения гидромассажной или чугунной ванны из-за более высокой нагрузки.

              Это не обязательно плохо, если ваш подрядчик прорежет ваши перекрытия пола; Подрядчик может сделать это для установки сантехнического оборудования или механического оборудования HVAC, если он должным образом передает нагрузку на пол на прилегающие балки, добавляя коллекторы из деревянных каркасов.

              «Заголовки» могут использоваться для передачи нагрузки пола на соседние триммерные балки.В идеальном мире любая разрезанная балка перекрытия должна иметь перемычку, желательно две, и двойные смежные балки. Все коллекторы должны быть прибиты к разрезанным балкам, а их концы прикреплены к двум смежным непрерывным балкам перекрытия. Использование подвесов для балок облегчает этот ремонт.

              Один коллектор, прибитый к обрезанной балке, и две неразрезные балки подойдут для проемов менее 4 футов. Если ширина жатки превышает 4 фута, и жатку, и триммерные балки следует удвоить.Мы часто называем удвоение балок или другого каркаса «сестринским». Лучше всего усилить балки перекрытий, увеличив их вдвое. Двойные балки рекомендуется использовать под стенами, тяжелыми предметами, такими как ванны, и при больших проемах.

              Во время ремоделирования на балках пола может потребоваться надрез, а в некоторых случаях может потребоваться удаление всего элемента каркаса. Если это необходимо, необходимо сделать приспособления для усиления каркаса пола, чтобы он мог адекватно выдерживать нагрузку. Строительство двойного заголовка — распространенная техника.

              Сдвоенные триммерные и верхние балки должны быть правильно прибиты вместе парами гвоздей 16d через каждые 16 дюймов, чтобы они укрепляли балки пола, как балки.

              Двойные балки могут решить множество проблем, таких как провисание, неровность или недостаточный размер балок пола, особенно когда вы не можете установить балку пола во всю длину из-за наличия сантехники, существующих стен или готовых полов или потолков. В таких ситуациях иногда имеет смысл усилить ключевую балку перекрытия или даже все балки перекрытия.

              Проемы в полу должны быть обрамлены сдвоенными перекрытиями и сдвоенными балками.

              Верхняя часть балки перекрытия для водостока

              Чтобы обрамить водосток в полу, сначала определите расположение водостока. Затем определите размер своего «сантехнического бокса». Для двойного заголовка отмерьте 3 дюйма от «коробки сантехника» и отметьте квадратную линию на балке, которую нужно вырезать. Используйте циркулярную пилу, чтобы начать рез, и закончите сабельной пилой. Измерьте расстояние между необрезанными балками триммера и отрежьте четыре коллекторов.Перед тем, как что-либо закрепить, поместите две балки-подвески под первую перегородку. (Это важно, если нижний потолок накрыт. Если потолок открыт, вы можете установить подвесы после этого.) Прямо прибейте первую жатку через балки триммера в конец жатки. Используйте обычные гвозди 16D и убедитесь, что вершины балок находятся на одном уровне. Добавьте второй коллектор и направьте его через балки триммера. Прибейте двойные заглушки друг к другу тремя общими гвоздями 16D на каждую ногу.Прикрепите крючки к балкам триммера гвоздями.

              Один из способов заключается в использовании клея и крепежных элементов, чтобы закрепить фанеру поверх существующих балок, чтобы укрепить каркас пола.

              Обшивка элемента каркаса фанерой

              Стружка — эффективный метод, позволяющий добавить прочности и исправить мелкие проблемы, влияющие на балки перекрытия. Струповка заключается в том, чтобы взять кусок дерева и закрепить его на проблемном месте. Я часто наношу струпья на балки пола, на которых раньше или в настоящее время будут делаться выемки или просверливаться для установки водопроводных труб.Стружка также часто применяется при сгнивании стропил и каркасов стен.

              Я использую клей и винты для крепления 3/4 дюйма. фанера как струпья с обеих сторон балки, насколько это возможно. Он легко крепится к балке с помощью строительного клея и гвоздей 12-16d, расположенных через каждые 16 дюймов по центру.

              После завершения обрамления пола можно устанавливать новые водопроводные линии. Для линий подачи гибкие трубы PEX, которые соединяются с помощью защелкивающихся креплений, могут стать простой альтернативой пайке медных труб своими руками (см. Врезку).

              Фанера — это прочный ламинат, состоящий из нескольких тонких слоев сильно сжатой древесины, склеенных между собой. Некоторые считают, что он уступает стандартным пиломатериалам, но почти всегда верно обратное. Качественная фанера обычно прочнее, чем соответствующее количество стандартной древесины, и является отличным выбором для усиления ослабленных балок и даже уменьшения скрипов.

              В тех местах, где я знаю, что сантехник будет просверливать мою балку, я добавлю армирующую фанеру и уберу гвозди из трубопровода.

              Помните об этих конструктивных особенностях при планировании следующего ремонта ванной комнаты, и вы избежите схода с рельсов своего «бюджетного поезда» до того, как он покинет станцию!

              Сторона Примечание One

              Защитный унитаз без перелива от Mansfield Plumbing

              Новый унитаз Protector No-Overflow от

              Mansfield Plumbing оснащен уникальным скрытым вторичным сливом, который обеспечивает защиту от переполнения. Изготовленный в США, Protector решает проблему забитого туалета, выливающегося на пол, перенаправляя лишнюю воду во скрытый вторичный слив.Нет неприглядных отверстий, а система перелива спрятана внутри чаши. Помимо решения дилеммы перелива, Protector остается чистым дольше, чем стандартные унитазы, благодаря использованию высокотехнологичной глазури PuraClean, которая делает унитаз устойчивым к бактериям и облегчает его очистку. Для получения дополнительной информации посетите www.mansfieldplumbing.com.

              Боковое примечание Два

              Вставные соединения

              Для пайки медных труб требуются ручные инструменты, такие как пропановая горелка, флюсовая щетка, инструмент для чистки труб и труборез.Однако медная труба также может быть установлена ​​с теми же простыми вставными соединениями, которые работают с PEX и CPVC.

              При установке и ремонте трубопроводов питьевой воды вставные соединения обеспечивают быстрый способ соединения труб без пайки, зажимов или клея. В соединениях с плотной посадкой используется компрессионный фитинг для соединения труб, и они сертифицированы для давления до 200 фунтов на квадратный дюйм и 200 градусов F.

              Чтобы сделать плотное соединение, сначала сделайте квадратный надрез на конце трубы.Отшлифуйте все неровные края или мусор. Отметьте глубину трубы, которая будет вставлена ​​в плотное соединение. Сдвиньте фитинг до отметки глубины, чтобы он «щелкнул», и, как по волшебству, соединение завершилось — на это уходит всего 3 секунды. (Для PEX используйте армирующую вставку, показанную ниже в белом цвете, чтобы труба не деформировалась.)

              Вот как работает соединение: когда труба вставляется в фитинг, зубцы фитинга из нержавеющей стали прижимаются к ней и плотно прижимаются, в то время как специально разработанное уплотнительное кольцо сжимается, создавая идеальное уплотнение.Разборка выполняется так же быстро, используя простой инструмент для отсоединения, который освобождает уплотнительное кольцо, поэтому фитинги и клапаны можно легко заменить и использовать повторно. Их можно даже повернуть после сборки, чтобы упростить установку в ограниченном пространстве. Вставные соединения представляют собой постоянные соединения, на некоторые из которых предоставляется 75-летняя гарантия производителя.


              Рекомендуемые статьи

              Что убрать при ремонте ванной комнаты

              Если вы занимаетесь ремонтом ванной комнаты и пытаетесь решить, что останется, а что уйти, помните, что даже опытные профессионалы должны найти баланс между плюсами и минусами, а также бюджетом.

              Дебора Бернетт, например, в качестве подрядчика по жилью в Нэшвилле, штат Теннеси, регулярно рекомендует полное уничтожение старых ванных комнат для реконструкции. Но она знает из личного опыта, что иногда вам следует оставить хотя бы часть того, что у вас есть. «В моей собственной ванной комнате есть два длинных, высоких и дорогих зеркала, которые буквально сидят на фартуке», — говорит Дебора. «Что касается реконструкции, единственный способ заменить счетчики — это снять фартук и разбить зеркала.Вместо этого я решил оставить столешницу Formica и использовать Granite Transformations, который представляет собой эмульгированный гранит на эпоксидной основе, которую они заливают существующим ламинатом. Когда он высохнет и готов, он непористый и выглядит как гранитный стол ».

              Прилавок — это лишь один из важных элементов ванной, который нужно тщательно изучить, прежде чем приступить к ремонту ванны. Другие включают ванны и душевые, окружающие пространства, туалеты, полы и раковины, а у подрядчиков и экспертов есть всевозможные удобные практические правила для оценки каждого из них.Однако, прежде чем вы определитесь с отдельными элементами, профессионалы рекомендуют ответить на вопрос: «Я переделываю или переделываю дизайн?».

              Косметика против хирургии
              «Решающим фактором при принятии решения о том, какие элементы можно оставить в переделке ванной комнаты, является понимание разницы между декорированием и реконструкцией», — говорит Дебора, которая также является представителем американского дизайнера жилых помещений. Общество дизайнеров интерьера (ASID). «Вы можете принимать самые разные решения, когда в первую очередь планируете подтянуть ванну — обновить цвета и сменить приспособления и аксессуары.«

              Задачи повторного декорирования могут включать в себя такие вещи, как добавление цветной деревянной отделки, установка нового туалета на старое место или замена туалетного столика на ту же ширину и глубину, но более высокую, что делает его более удобным для спины 34 — 36 дюймов. вместо старого стандарта 30 — 32 дюйма. Или, может быть, вы захотите поставить ставни вместо жалюзи. Это все обновления, которые не требуют повторной установки сантехники, что, в свою очередь, требует снятия стен или новых планов этажей, проводки или освещения.

              Напротив, говорит Дебора, «реконструкция — это все или ничего, и вы можете рассчитывать на то, что выбросите 99,9% всего, что есть в комнате», — говорит Бернетт. «В прошлом ванная комната предназначалась для утилитарного использования. Сегодня упор делается на роскошь и расслабление, и для этого вам придется провести кардинальный и радикальный ремонт».

              В большинстве случаев, говорит Дебора, при реконструкции могут использоваться та же ванна и туалет, но для этого потребуется новый туалетный столик, раковина, смесители, зеркало, сантехника, проводка, свет и окна, замененные на световые люки.В ходе таких ремонтов один новый элемент часто требует добавления другого, как, например, новый душ, требующий новой сантехники, который требует новой кафельной стены.

              И это ложная экономия — идти на полпути после того, как вы начали. «Если ваша раковина или смеситель, например, выглядят погранично, они определенно будут неуместны в вашей переделанной ванне, — говорит Марк Ламберт, подрядчик и владелец DreamMaker Bath & Kitchen в Беллингеме, штат Вашингтон. — И я определенно не уйду. одно цветное приспособление и замените остальные другим цветом.Такие усилия по экономии времени или затрат на реконструкцию вернутся к вам, чтобы получить больше времени, когда вы продадите дом ».

              Deborah занимает еще более жесткую позицию, чтобы привести всю отремонтированную ванную комнату к тому же высокому стандарту. «В противном случае это все равно, что дополнить наряд K-Mart сумкой Chanel и туфлями Prada».

              В рамках предписания «перейти на новую реконструкцию, договориться о повторном декорировании» есть некоторая возможность для маневра, особенно в отношении полов и плитки.Вот что, по мнению экспертов, следует учитывать при оформлении ванной комнаты:

              Достать ванну?
              Дон Доминик — директор по маркетингу Miracle Method, компании, которая предлагает продукт и процесс для повторного глазирования ванны, и даже он говорит, что нужно заменить ванну, если вы проводите полную реконструкцию. «Если вы все равно собираетесь выпотрошить всю ванную комнату, вам понадобится новая ванна и, возможно, перейти на какие-то новые функции», — говорит он.

              Если на вашей ванне есть зазубрины или кто-то использовал абразивные чистящие средства до такой степени, что после очистки она в лучшем случае станет серой, тогда решение о повторной отделке или замене становится финансовым.Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат утверждает, что в среднем снятие и замена ванны обходится в 3000 долларов. «Это включает в себя стоимость таких вещей, как разрыв двери, потому что иначе вы не сможете вытащить старую ванну», — говорит Дон.

              Ремонт ванны на большинстве рынков обходится менее трети этой стоимости и имеет дополнительные преимущества, заключающиеся в том, что не мешает свинцовым сливным ловушкам, которые были припаяны на место, и позволяет сохранить существующие приспособления, — говорит Дон, и Марк из DreamMaker соглашается.«Если стоимость является движущим фактором, ремонт ванны, вероятно, будет вашим лучшим вариантом».

              Если вы принимаете решение только из-за «ужасных цветов» ванны, повторная окраска также является вариантом замены. «Четыре главных нарушителя, о которых мы склонны заботиться, — это зеленый авокадо, золотой урожай, роза и то, что я называю уродливым коричневым», — говорит Дон.

              Но повторная отделка теряет свою экономическую привлекательность в тот момент, когда вы решаете разорвать другие части ванной комнаты, — говорит Марк.«Если полы и настенные покрытия выходят наружу, замените ванну, не ремонтируйте и не повторно глазурите ее».

              Когда лучше использовать Surround
              Практическое правило в отношении рамок для ванн — придерживаться плитки, но выбрасывать все остальное при переделке. «Обрамление плитки можно успешно отремонтировать или отполировать, если плитка и затирка находятся в хорошем состоянии или отремонтированы», — говорит Марк из DreamMaker. «Вы можете заказать индивидуальные акриловые панели однотонных цветов или мраморную отделку, чтобы покрыть старую плитку, при условии, что плитка в хорошем состоянии или ее можно отремонтировать.Отсутствие плитки и плохой раствор — не проблема ».

              Другое дело, если плитки больше не прилипают к стене. «Если они не закреплены и готовы упасть, лучше удалить всю систему и начать заново с хорошей прочной основой», — говорит Марк.

              Не привязывайтесь к унитазу
              В режиме повторного декорирования хорошо отремонтированный туалет — это то, что можно оставить, — говорит Дебора. Но если во время ремонта унитаз должен выйти из пола, лучший вариант — «Заменить, заменить, заменить», — говорит Марк.

              «Поймите, что старый унитаз, снятый для переделки, должен быть восстановлен, прежде чем он будет возвращен в его старый дом. Уплотнения бака к унитазу затвердевают с годами и имеют тенденцию разъединяться, когда унитаз снят. сантехник, чтобы восстановить блок, а не устанавливать новый, — это мытье «.

              Раковина или экономия
              «Если вы думаете, что ваша раковина или смеситель выглядят погранично, они определенно будут неуместны в вашей переделанной ванне», — говорит Марк.

              Но даже если вы просто находитесь в режиме декорирования, редко имеет финансовый смысл повторно глазировать старую раковину. «Не переливайте старые раковины, если они не являются незаменимыми предметами старины», — говорит Марк. «Затраты на замену раковины примерно такие же или меньше, чем затраты на ремонт вашей старой».

              Дайте некоторым этажам будущее
              Решение, которое вы примете в отношении пола, зависит от того, что у вас есть и как вы к нему относитесь.«Если вам нравится ваш пол и он в хорошем состоянии, я бы его сохранил», — говорит Марк, но у него есть уточнение: «Я всегда достаю ковер из ванной».

              Если форма пола не соответствует идее, вы все равно можете его сохранить. «Очень часто можно успешно отремонтировать и отполировать паркетный пол», — говорит Марк. «Если плиточный пол нуждается только в повторной укладке, это хранитель».

              Но если плитку нужно заменить, и у вас нет коробки с дополнительными принадлежностями, вы, вероятно, захотите заменить пол.«В противном случае вы потратите много времени на поиск подходящих плиток», — говорит Марк. «Прочти свое печенье с предсказанием:« Ты его не найдешь. Будь счастлив, сдавайся »или:« К концу недели ты сойдешь с ума »».