Как сделать антисептик для дерева самому: состав + рецепты приготовления пропитки

состав + рецепты приготовления пропитки

Древесина подвержена поражению плесенью, грибком, древоточцами. Не защищенное специальным средством дерево намного быстрее поддается гниению и разрушается под воздействием погодных факторов.

Чтобы уберечь его и продлить срок эксплуатации, следует применить обработку качественными антибактериальными препаратами, которые совсем не обязательно приобретать в магазине. Можно изготовить антисептик для дерева своими руками, используя дешевые и вполне доступные компоненты.

В этом материале рассмотрим, как приготовить пропитки из недорогих химических реактивов в домашних условиях. Приведем простые рецепты защитных препаратов, которые можно использовать как в маленьких, так и в больших объемах.

Содержание статьи:

Зачем нужно обрабатывать древесину?

Обработка древесины антисептиками нужна для защиты от вредителей, бактерий, плесени. Гнилостные микроорганизмы способны за короткое время изменить натуральную структуру волокон древесины, а споры гриба оставляет темные пятна, которые невозможно вывести.

При постоянном попадании влаги на деревянных предметах появляется налет плесени, которая приводит их к разрушению. Плесневые грибы пагубно отражаются на здоровье человека и при первом обнаружении зловредной спорыньи необходимо .

Так выглядит древесина, пораженная грибком. Если вовремя не предпринять надлежащие меры и полностью уничтожить вредоносные споры, то в короткий срок плесень покроет всю деревянную поверхность

Антисептические средства оказывают общее токсичное действие на древоточцев, гнилостную микрофлору и вызывают их гибель.

При воздействии антисептика на древесине образуется защитная, неблагоприятная для жизнедеятельности паразитов анаэробная пленка, которая также становится барьером для проникания влаги и кислорода. Поэтому деревянное изделие (, кровать, и т.п), строение (дом, баня) или сооружение (беседка, летняя баня) прослужит дольше.

Существуют различные виды антисептических пропиток для обработки древесины:

• Масляные идеальны для пропитки деревянных фасадов, хозяйственных построек, садовых беседок, заборов, лавочек и прочего. Эти средства не дают влаге просачиваться во внутрь древесины и отлично борются с вредителями. Масляные растворы имеют специфический запах, токсичны, легко воспламеняются и применять их в закрытых помещениях не рекомендуется.
• Восковые. Прямое назначение защитной мастики на основе воска – предохранение декоративных деревянных поверхностей и изделий. Срок хранения воскового антисептика достигает одного года.
• На водной основе. Отлично подходит для обработки внутренних деревянных конструкций здания и для фасада. Преимущество — это отсутствие токсичности, абсолютная безопасность, отсутствие едкого запаха. Если в составе есть антипирены, то такая обработка придает древесине огнеупорные свойства.
• На основе органических соединений. Органические не масляные средства в своем составе содержат изотопы натрия и фенола. При высыхании они образуют тонкий защитный слой предохраняющий дерево от разрушительного воздействия влаги и палящего солнца.

Органические антисептики можно использовать и снаружи построек. После полного высыхания необходимо вскрыть поверхность лаком или нанести слой краски.

По типу защиты антисептики бывают от гниения и плесени, и огнебиозащита (с антипиренами).

По степени токсичности выделяют пропитки для внутренних и наружных работ.

Наносить антисептик можно кистью, но движения руки должны следовать точно по расположению волокон древесины

Комплексную защиту древесины обеспечивают комбинированные антисептики. Эти средства оберегают ее от воспламенения и влаги, от поражения гнилостными микроорганизмами.

В их составе медный купорос, способствующий обеззараживанию древесины, но при этом меняющий ее природный цвет.

Выбирая органические средства защиты необходимо помнить, они придают дереву грязно — зеленоватый оттенок, а при соприкосновении с металлом образуется ржавчина

Лучшие рецепты домашних пропиток

Достойная альтернатива покупным пропиткам – самодельные антисептики. Их эффективность проверена временем.

Все изготовленные дома пропитки имеют ряд преимуществ:

• экономия финансов;
• эффективность, особенно, если применяется битум или масла растительного происхождения;
• значительно меньшая степень токсичности готового средства.

Необходимые средства индивидуальной защиты при приготовлении домашнего антисептика: резиновые перчатки, обувь, респиратор, халат, фартук или специальный костюм, очки.

При работе с краскопультом специальный костюм — это самая надежная спецодежда, которая предотвратит попадание средства на открытые участки тела

№1. Средства на масляной основе

Защитные средства на масляной основе не вызывают аллергию при их использовании. При внутренней обработке они придают блеск древесной поверхности.

Для домашнего изготовления пропитки применяется конопляное или льняное масла, битум, моторное масло (отработанное).

Самостоятельно сделанный антисептик на основе масел отлично себя зарекомендовал как для наружного так и для внутреннего применения. Чтобы его изготовить, в основном, используют технические разновидности льняного масла, которое по своей природным свойствам является водостойким полимером. Для улучшения качества и свойства препарата добавляются экстракты лопуха, девясила или калгана.

Для обработки срубов можно использовать нерафинированное льняное масло, для которого самым подходящим разбавителем является сосновый скипидар. Этот вариант не требует больших финансовых вложений и при этом период полимеризации намного короче

Защитное битумное средство имеет несколько положительных свойств:

• доступность битума;
• возможность применения в среде с повышенными показателями влажности;
• помимо общебиологической защиты пропитка придает древесине гидрофобные свойства.

Защитные свойства сохраняются в течение продолжительного периода времени. Глубина проникновения пропитки составляет около 7 миллиметров.

На поверхность битумное средство наносится обычной малярной кистью. После полного высыхания необходимо вскрыть деревянную конструкцию масляной краской. Ни в коем случае нельзя вскрывать лакокрасочным материалом, содержащие нитрат целлюлозы.

Битумная пропитка №1

Антисептик на основе битума помогает сохранению плохо высушенной древесины. Глубокого проникает в толщу древесного материала и при этом позволяет ему «дышать».

Технология приготовления жидкой смеси проста. В металлической емкости нагревают 1,5 – 2 кг битума (в зависимости от густоты) до температуры, близкой к закипанию.

Затем нагрев прекращают, снимают с огня и в битумную массу добавляют 1 л дизельного топлива, перемешивают до получения жидкостной консистенции, которая будет сохранять текучесть даже после полного остывания.

Битумная пропитка №2

Если нет возможности для производства таким способом пропитки, то солярку можно заменить активными растворителями — керосином или высокооктановым бензином. При изготовлении соблюдаются вышеуказанные пропорции: на 1,5-2 кг битума берут 1 л бензина/керосина.

Этот способ создания быстросохнущего препарата глубокого проникновения на основе битума не требует нагрева – достаточно перемешивать до его полного растворения.

После нанесения подсохшую поверхность можно покрыть слоем грунтовки, а затем покрасить или вскрыть специальным лаком. Нельзя использовать для покрытия нитролаки и нитрокраски

№2. Пропитки на водной основе

Наиболее популярные водные антисептики, изготавливаемые в домашних условиях – с использованием фторида натрия и с медным купоросом.

Рецепт #1 — антисептик с фторидом натрия

Одним из самых безопасных для человека и домашних млекопитающих является малотоксичный антисептик на основе фторида натрия. Необходимая концентрация готового раствора от 0,5 до 4%.

Весь процесс изготовления данной защитной пропитки заключается в перемешивании до полного растворения вещества в горячей воде.

Изготовляя пропитку необходимо соблюдать следующую пропорцию:

• фторид натрия — 50–400 грамм;
• горячая вода — на 10 литров.

Для работы внутри помещения концентрация раствора должна быть менее насыщенной, а снаружи – намного крепче. Чтобы быть уверенным в точности концентрации, можно использовать в качестве маркера перманганат калия, который будет играть роль лакмусовой бумажки и давать фактурное, хорошо различимое визуально окрашивание древесины, исчезающее после высыхания поверхности.

Водный раствор фторида натрия в основном применяется для обработки наружных деревянных поверхностей, не касающихся земли. Эффект дольше сохранится, если вскрыть их лаком. Это предотвратит вымывание защитных веществ дождем, талыми водами и снегом.

Нанесение валиком антисептика на древесину – более быстрый и экономный метод. Для качественного покрытия необходимо покупать валик без ворса

Для обработки монументальных деревянных конструкций из древесины, непосредственно контактирующих с землей, можно задействовать водный раствор на основе медного купороса.

Рецепт #2 — пропитка из медного купороса

Пропитку для дерева на основе медного купороса безопаснее изготавливать в закрытой таре, так как выделяются вредные испарения.

Требуемые компоненты:

• медный купорос- 200 миллиграмм;
• марганцовка – 20 грамм;
• вода – 20 литров.

Для приготовления этого раствора надо тщательно перемешать указанные ингредиенты. Для большего удобства и получения однородной консистенции лучше смешивать в пластиковой канистре.

Рецепт #3 – антисептик из купороса и бихромата натрия

Ингредиенты:

• порошок медного купороса – 0,5 кг;
• бихромат натрия – 0.5 кг;
• теплая вода – 9 литров;
• уксус 9% – 50 грамм.

Смешиваем все ингредиенты и заливаем подогретой до 50 °C водой. Все тщательно перемешать и раствор готов к применению.

№3. Антисептик на основе воска

Воск не только защищает поверхность от проникновения в древесину влаги и от возможных механических повреждений, но и подчеркивает фактуру, придает ей стойкий приятный аромат.

Компоненты:

• воск – 100 граммов;
• измельченная канифоль – 25 граммов;
• скипидар – 50 миллилитров.

Воск нагревается на водяной бане, потом туда добавляется 25 граммов измельченной канифоли и 50 граммов скипидара. Полученную массу следует довести до кипения, снять с огня и дождаться полного остывания.

Сухая мята или прополис — хорошие амортизаторы, которые придадут мастике приятный аромат. Средство втирается не ворсистой тряпочкой до появления на древесине блеска.

Советы по нанесению пропитки

Перед началом работ желательно более тщательно подготовить поверхность, на которую будет наноситься состав. Очистить от пыли и других загрязнений, отшлифовать. Имеющиеся трещины предварительно обработать уайт-спиритом и загрунтовать алкидным грунтом.

Для нанесения масляной жидкости идеально подходят синтетические кисти с длинной ручкой или войлочные валики. Излишки необходимо снять мягкой не ворсистой ветошью. Повторяют манипуляцию в 1–2 приема.

Густые антисептики наносятся обычной малярной щеткой, губкой или мягкой тряпкой, валиком без ворса, а жидкие лучше наносить краскопультом.

При выполнении работ по пропитке древесины антисептиком на улице, необходимо учитывать внешние факторы. Лучше для нанесения средства выбирать сухую, безветренную погоду

Для работы отведите специальную зону. Подготовьте заранее все инструменты, средства индивидуальной защиты и купите недостающие элементы.

Внутренние работы по пропитке древесины допустима в хорошо проветриваемых помещениях.

При покупке пиломатериалов отдавайте предпочтение древесным породам наиболее устойчивым к разрушительному воздействию внешних факторов. К ним относятся — ясень, сосна, дуб, сибирская лиственница

При желании для защиты древесины можно также использовать старинный способ, который практически исключает затраты — обжиг или вываривание в соляном растворе.

Также можно пропитать древесину народными методами — березовым дегтем, маслом льна, смолой хвойных деревьев, перемешанной с толченным углем и солью.

Выводы и полезное видео по теме

Рецепт приготовления пропитки для древесины:

Подробная инструкция по изготовлению пропитки для огнебиозащиты в домашних условиях в следующем ролике:

Древесина во все времена была востребована и люди изобретали различные способы, чтобы сохранить защитить ее от вредителей и минимизировать пагубное влияние осадков, высоких и низких температур. Можно использовать как покупные средства, так и заняться приготовлением самодельного, используя натуральные компоненты, большая часть которых есть в хозяйстве.

А каким антисептиком пользуетесь вы? Поделитесь своим рецептом идеальной пропитки, которую несложно приготовить самостоятельно – форма для комментариев расположена ниже. Если у вас есть вопросы по антисептикам для древесины или нюансам нанесения, задавайте их нашим экспертам и другим посетителям сайта.

как выбрать и сделать самому

Тема самодельных антисептиков довольно скользкая. Здесь мы позволим высказать свое субъективное мнение, почему экономия на покупных составах в 8 из 10 случаев — не лучшая идея. Большинство самодельных средств неэффективны, а те что эффективны — очень токсичны.

Экономия может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, которые возникают либо сразу (из-за халатного обращения с реагентами), либо в перспективе (из-за взаимодействия с обработанными конструкциями). Конечно, многие покупные антисептики тоже небезопасны, но не нужно забывать, что их разработкой занимался штат технологов, сам продукт проходил тестирование и стандартизацию, а обо всех возможных рисках вас обязательно проинформируют на этикетке.

Вторая проблема самодельных антисептиков заключается в том, что многие реагенты сложно приобрести в небольших фасовках. Например, тот же дихромат натрия вам, скорее всего, придется покупать в мешках, а потом — ломать голову, где хранить токсичные реактивы или как их утилизировать.

Существует немного ситуаций, когда приготовление антисептирующего раствора своими руками, действительно, имеет смысл. В первую очередь — это целесообразно, если нужно провести большой объем работ по антисептированию скрытых деревянных конструкций, с которыми ограничен повседневный контакт. Речь идет о венцах деревянных домов, лагах, стропилах, скрытых балках и т.д. Для обработки таких конструкций используют трудновымываемые консервирующие антисептики.

Мы ознакомились с большим количеством документации и пришли к выводу, что наиболее простым и эффективным средством, которое можно приготовить самостоятельно, является водорастворимый антисептик ХМ-11. Его производство регламентируется ГОСТ 23787.8-80, но мы расскажем о нем более доступным языком.

Реагенты:

• медный купорос;
• дихромат натрия*;
• столовый уксус 9%.

Оснащение:

• весы;
• электронный термометр;
• строительный миксер;
• тара для замешивания;
• мерная емкость;
• канистра для хранения.

Защита:

• резиновые перчатки;
• очки;
• респиратор — обязательно;
• одежда, которую не жалко испортить, — рекомендуется.

*дихромат натрия — самый токсичный компонент раствора, относящийся к первому классу опасности. Он вызывает сильные раздражения кожи и слизистой, а также оказывает общетоксическое действие, поражая внутренние органы. Способен накапливаться в организме.

Приготовление антисептика из расчета на 10 литров

1. Нагреваем 9 литров воды до 50 °C.
2. Добавляем в воду 500 г медного купороса.
3. Аккуратно засыпаем туда же 500 г дихромата натрия.
4. Добавляем 50 мл столового уксуса (9%). Он выполняет роль стабилизатора и препятствует выпадению солей в осадок. Если вы готовите небольшой объем антисептика, который сразу же будет использован — уксус можно не добавлять.
5. Замешиваем раствор строительным миксером на низких оборотах до полного растворения компонентов.

Чем наносить: щеткой, валиком, краскопультом, методом погружения в раствор.

Особенности обработки: древесину лучше обрабатывать в сыром виде — в течение 12 часов после распила; первые 2–3 дня после антисептирования важно защитить сохнущее дерево от осадков.

Изменения цвета: при нанесении раствор окрашивает древесину в охристый цвет, через несколько дней дерево приобретает зеленый оттенок, а спустя неделю — становится буро-зеленым.

Хранение: антисептик держат в закрытых канистрах в отапливаемом помещении; рекомендуем период хранения — не более полугода.

Экономия: точно сказать сложно, но где-то в 4–6 раз, чем если покупать готовый антисептик.

Рецепт в оригинальном размере

Антисептик для дерева своими руками: состав, как сделать

Антисептический раствор для древесины защищает поверхность досок, брусьев и других деревянных изделий от воздействия грибков, водорослей, бактерий и насекомых. Уничтожать и отпугивать данные живые организмы требуется регулярно, потому что своей деятельностью они ускоряют процесс разрушения материала, приводя изделия в негодность. Существует множество антисептиков, различающихся по действию и составу.

Как биологические факторы разрушают древесную структуру

Основное пагубное влияние грибов на древесину в том, что данный вид организмов прорастает во все ткани, образуя грибницу. Поселиться в стволе дерева они могут в лесу, попав на поверхность в виде спор, на месте распила или в процессе эксплуатации готовых изделий из натурального материала. Грибковое поражение активно распространяется в теплых мокрых условиях с отсутствием воздухообмена. Наиболее благоприятная температура для развития организмов – до 20 °C, а влажность – около 75 %. Водорослям требуются аналогичные условия для заражения дерева, но они не проникают внутрь ствола. Перечисленные организмы питаются древесиной, снижая ее плотность и прочность.

На древесину пагубно влияет грибок

Бактерии поселяются на дереве в ограниченном пространстве, потому что активно передвигаться по стволу не могут. Своей жизнедеятельностью они вызывают процессы гниения. Размножаются бактерии только в условиях повышенной влажности. Многие насекомые, как и микроорганизмы, разрушают древесину, питаясь ей или живя в стволе. Из вредителей этой группы наиболее опасны мебельные точильщики, термиты, дровосеки, короеды.

Виды антисептиков – разбираемся в классификации

Встречаются промышленные и самодельные составы для пропитки. Антисептик для древесины можно сделать своими руками, используя масло, органические вещества и воду. Лучше подбирать состав в зависимости от типа материала. Предпочтительнее, чтобы пропитка для дерева, смешанная своими руками, содержала натуральные экологические компоненты. Такие средства не принесут вреда материалу.

Грунтовочный состав предназначен для предварительной обработки поверхности дерева, чтобы уменьшить расход антисептического раствора, лака или краски. Кроме этого, такая пропитка выравнивает древесину и обеспечивает более качественное нанесение последующих слоев. Многие грунтовочные составы предотвращают проникновение воды в материал. С целью окрашивания деревянных изделий поверхности пропитывают цветными жидкостями. Морилка придает древесине цвет различной интенсивности, в зависимости от количества слоев, а кроме этого, подчеркивает фактуру материала.

Многофункциональные растворы работают в нескольких направлениях:

1. защищают древесину от высоких температур;
2. предотвращают разрушающее действие биологических факторов.

Составы на основе органических растворителей сохнут долго – два-три дня. Антисептики на водной основе, сделанные своими руками или приобретенные в готовом виде, на дерево наносятся проще, а обработанные поверхности высыхают значительно быстрее – за считаные часы.

Особенности применения составов и подбор инструментария

Состав для пропитки рекомендуем наносить на очищенную от мусора и грязи, отшлифованную поверхность дерева. Температура воздуха при работе должна быть не ниже 5 °C, а относительная влажность – до 80 %. Обрабатывая поверхность, соблюдайте правила пожарной безопасности, потому что для составления смеси используются горючие материалы. Кроме этого, нужно одевать респиратор из-за того, что некоторые вещества испаряются. Если в помещении высокий уровень влажности воздуха, и на стенах конденсируется влага (в саунах, ванных комнатах), то антисептическую пропитку деревянных поверхностей рекомендуем проводить два-три раза в течение года.

Перед нанесением состава поверхность надо очистить и отшлифовать

Для обработки банных помещений разработаны специальные составы, образующие на древесной поверхности толстую, прочную пленку для защиты. Если обработка проведена качественно, с применением такого средства, то последующую пропитку разрешено проводить через 3-4 года. При повторном очередном пропитывании дерева предыдущий слой антисептика нужно тщательно зачищать и отшлифовать. После нанесения раствора, содержащего масло или имеющего водную основу, нанесите лессирующий состав. Он обеспечит дополнительную защиту от вредителей и придаст декоративный вид поверхности дерева.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• нитроразбавитель;
• кисть;
• латунная щетка;
• распылитель для краски;
• валик;
• лак.

Биоциды для древесины – как использовать дома?

Количество натуральных средств для обработки постоянно увеличивается. Их состав может отличаться в зависимости от того, какие поверхности нужно пропитать. Основная причина такого разнообразия – потребность человека находиться в безопасных для здоровья условиях. Использование природных пропиток не ограничено, поэтому люди с различными недугами (аллергией, астмой) могут спокойно находиться в помещениях с таким покрытием.

Уберечь дерево от вредоносной деятельности паразитов и микроорганизмов помогает применение консервантов. К активным компонентам относятся:

1. медь;
2. цинк;
3. хром;
4. бор;
5. фтор.

После обработки маслянистым антисептиком окрашивать древесину сложно

Такие пропитки доступны для изготовления своими руками дома и просты в применении. Наиболее доступный способ сделать раствор – это приобрести антисептический концентрат, высыпать состав в емкость и, тщательно размешивая, залить водой.

Природные воски и жиры защищают поверхность дерева от воздействия температуры, перемены погоды и влаги. Масло пропитывает материал, создавая непроницаемый слой для жидкостей и газов. Данная преграда эффективно защищает деревянные изделия. Чаще для пропитки используется льняное масло. Состав, содержащий его, натурален и безвреден. Льняное масло добавляют в растворы для внутренних и наружных работ. Оно быстро испаряется с поверхности, окисляясь и образуя прочную пленку. Данное масло придает древесине естественный красивый оттенок.

После обработки маслянистым антисептиком последующее окрашивание древесины затруднительно. Поэтому такой вариант пропитки подходит для садовой мебели, открытых беседок или бань с внешней стороны.

Самостоятельное изготовление раствора – переходим к делу

Компоненты в составе раствора, изготовленного в домашних условиях, могут быть самыми разными. Для первого рецепта нужно взять:

1. битум;
2. масляную эмаль;
3. солярку;
4. лак по грунтовке.

Влейте битумный раствор в металлическое ведро или другую удобную тару. Поставьте на огонь и дождитесь закипания. Учтите, что компоненты пропитки пожароопасные. Затем снимите с нагрева и небольшими порциями вливайте солярку до тех пор, пока смесь не станет текучей. Если масса очень вязкая, то добавьте еще какое-то количество солярки. Готовая смесь не должна затвердевать при остывании. Данный антисептик способен проникнуть внутрь древесины на глубину до 6 мм, эффективно предотвращая колонизацию вредителями. Чтобы покрытие сохло быстрей, возьмите бензин вместо солярки.

Для второго рецепта понадобится:

1. очищенная вода;
2. фторид натрия;
3. распылитель для краски;
4. масло, лак или натуральный воск.

Смешайте фторид натрия с водой до получения однородного густого раствора. Затем перелейте смесь в распылитель, установив давление, достаточное для выбрасывания жидкости. Нанесите антисептик на предварительно очищенную поверхность дерева. Сверху изделие покройте воском, лаком или маслом.

Многие из современных составов для пропитки древесины защищают не только от вредоносных организмов и процессов гниения, но и от возгорания, выцветания и растрескивания под воздействием ультрафиолетовых лучей и перемены погоды. Соблюдая правила обработки древесины, можно продлить срок службы изделий, обезопасив себя и  близких от контакта с грибками и другими организмами.

видео-инструкция по обработке своими руками, особенности отбеливающих, кроющих составов, антисептических пропиток, медного купороса, как сделать самостоятельно, цвета, цена, фото

Все фото из статьи

Любое деревянное строение или изделие нуждается в обязательной биологической защите, ведь древесина является живым, активным материалом. Современный рынок предлагает массу различных средств, но неопытному хозяину бывает достаточно сложно разобраться во всем этом изобилии. Специалисты нашего сайта решили восполнить это досадное недоразумение и рассказать о видах и также о том, как сделать антисептик для дерева своими руками.

Фото обработки бесцветным профилактическим составом.

Какие существуют антисептики

Цена состава это, безусловно, важно, но далеко не всегда высокая стоимость говорит об универсальности товара. Прежде всего, нужно разобраться для каких именно целей вы приобретаете антисептик.

Классификация составов по виду основы

• Водорастворимые составы имеют достаточно широкое распространение. Они чаще всего используются в целях профилактики. Свои защитные качества эти средства проявляют только на сухом массиве. Специалисты не рекомендуют использовать водный септик для дерева во влажных помещениях или для изделий, постоянно контактирующих с водой.

Воздействие влажности на массив.

• Соединения на масляной основе больше предназначены для использования во влажной среде. Им не страшен прямой контакт с водой. Масляная антисептическая пропитка для дерева может быть разной. Здесь все зависит от вида масла и сопутствующих ингредиентов. Так синтетические масла с добавлением растворителей имеют резкий запах и предназначены для наружных работ, в то же время растительные масла, могут использоваться даже для защиты деревянной посуды.
• Кроющий антисептик для дерева, основу которого составляют органические растворители, имеет достаточно широкий спектр применения. Они могут быть как внутренними, так и наружными. Тонкая пленка, покрывающая массив, обладая гидрофобными качествами, надежно защищает его от большинства вредителей.
• Комбинированные составы обладают комплексным воздействием на древесину. Они способны защитить массив не только от не желательной растительности и насекомых, но еще выступают как антипирены, то есть могут защитить от огня.

Септик для саун.

Совет: бывалые мастера не рекомендуют излишне усердствовать с комбинированными составами.
Имея большой перечень защитных функций, они, как правило, обладают довольно посредственной эффективностью.
Узкоспециализированные септики лучше справляются со своей задачей.

Предназначение септиков

По своему назначению данный товар делится на два основных подвида, это обще профилактическая направленность и составы, предназначенные для лечения уже пораженных участков массива.

Декоративная цветная пропитка.

Профилактические составы могут использоваться на различных этапах обработки массива, но чаще всего они наносятся задолго до того как деталь станет частью какой либо конструкции. Здесь широко применяется цветной антисептик для дерева, с помощью такой пропитки зачастую выполняется тонировка массива, имитирующая элитные сорта древесины.

Как видно из названия лечебные составы служат для борьбы с уже проявившимися проблемами. Заражение грибком, плесенью или насекомыми ликвидируется именно при помощи лечебных антисептиков. Отличительной особенностью здесь является комплексный подход к решению задачи. Инструкция включает в себя не только нанесение состава, но и механическую зачистку массива.

Цвета тонирующих септиков.

Важно: антисептики лечебной направленности часто используются как профилактическое средство.
При обустройстве влажных помещений они наносятся в качестве стартового покрытия, еще до обработки дерева грунтом или лакокрасочными изделиями.

Деление по месту эксплуатации

Как и любой другой покрывающий или пропитывающий раствор, септик для дерева может предназначаться для наружного и внутреннего использования. К внутренним веществам предъявляются повышенные требования экологической безопасности. По сути, они должны обладать выборочным действием, будучи губительными для вредных микроорганизмов и насекомых, эти септики безопасны для человека.

Тонирующая пропитка.

Внутренние растворы еще делятся по месту эксплуатации. Так в сухих помещениях зачастую применяются составы проникающего действия, они оставляют поры древесины открытыми, тем самым обеспечивая благоприятный микроклимат. Бани, санузлы и другие влажные помещения обрабатываются кроющими пропитками. Они образуют на поверхности массива тонкую пленку и не позволяют влаге проникнуть вглубь.

Раствор для внутренних работ.

В состав антисептика по дереву для наружных работ входят более агрессивные реагенты. Это и понятно, ведь ему приходится защищать массив не только от влаги или различной опасной живности. Он еще должен быть устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения, а также предохранять древесину от выцветания и старения.

С такими глобальными задачами без использования синтетических растворителей и прочих химически активных составляющих практически невозможно. В подавляющем большинстве все эти вещества обладают сильным, резким и устойчивым запахом, который может выветриваться до 2 месяцев. Специалисты категорически запрещают использовать их внутри жилого дома.

Наружные составы.

Важно: цвета антисептика для дерева могут быть разными, но в большинстве своем такие растворы обладают лишь тонирующим воздействием.
Это не краска и здесь не стоит задача радикально изменить цвет.
Исключение составляют только септики на битумной основе.

Несколько слов о самостоятельном изготовлении

Перед тем как сделать антисептик для дерева своими руками, нужно решить, где и какой массив вы планируете обрабатывать.

Самодельные составы могут быть технической направленности или экологически чистые растворы и пропитки для изделий в жилом доме.

• Растворы на основе битума широко используются для защиты деревянных конструкций находящихся в грунте, а также в качестве гидроизоляции наружной части деревянных фундаментов. Технология здесь достаточно проста. В разогретый битум постепенно добавляется солярка, до достижения текучей вязкой консистенции.

Защита дерева битумной мастикой.

• Но раствор с соляркой не устойчив и плохо застывает. Если вы желаете получить быстросохнущий септик, то вместо солярки нужно брать бензин. Здесь есть маленький нюанс, бензин легче воспламеняется, поэтому его нельзя соединять с горячим битумом. Вещество разводится только в холодном состоянии, это дольше, но безопасней.
• Медный купорос как антисептик для дерева используется довольно часто и широко, как правило, для обработки подпола и кровельных конструкций. Он обладает высокими защитными показателями и глубоко проникает в массив. Разводят его водой комнатной температуры, рабочая концентрация 5 – 10%. Единственным серьезным минусом является изменение цвета массива.

Медный купорос в сухом виде.

• Масляная отработка как антисептик для дерева является едва ли не самым популярным средством. Хотя она больше относится к техническим составам, ее с успехом можно использовать и в жилых помещениях. Но покрыть такой массив можно только лакокрасочными изделиями на масляной основе.

Этапы нанесение составов.

• Что касается экологичных народных септиков, то здесь лидируют рафинированное масло, как правило, льняное. И восковая мастика для дерева, где растворителем выступает все то же масло. Масло можно настаивать на измельченной мяте или иных ароматных растениях в течение 2 недель в темной комнате. А мастика готовится на пчелином воске. Воск и масло растапливаются на водяной бане в пропорции 1:2 – 1:5.

Важно: домашний отбеливающий антисептик для дерева, можно приготовить, соединив льняное масло с уайтспиритом или двадцати пяти процентным ацетоном.
В зависимости от желаемого эффекта доля растворителя может доходить до 50%.
Оба соединения сильно летучие и выветриваются в течение недели.

Как наносятся составы

Перед тем как наносить антисептик на дерево, не лишним будет уяснить для себя несколько простых рекомендаций . Прежде всего, бывалые мастера рекомендуют обрабатывать массив только в межсезонье. Это вполне объяснимо, ведь весной древесина наливается соками, а осенью материал готовиться к холодам. Это способствует максимальному проникновению септика в структуру.

Малярный краскопульт.

Не смотря на то, что масляные и прочие составы на синтетических растворителях сами по себе не бояться мороза, обрабатывать ими массив нужно при температуре не ниже +5 ºС. Что же касается водно-дисперсных растворов, то ими можно работать, только начиная с +10 ºС.

Густой септик для дерева, как правило, наносится обычными малярными инструментами, кисть или валик. Жидкие растворы удобней и целесообразней наносить, используя краскопульт.

Пропитка массива.

На видео в этой статье дана более расширенная информация.

Вывод

В завершении отметим, что даже экологически чистые растворы на стадии нанесения могут представлять серьезную опасность здоровью. Поэтому во время работы нужно обязательно соблюдать все меры предосторожности, а также использовать защитные средства.

Защита срубов.

какой лучше выбрать или своими руками изготовить

• Основные характеристики составов
• Виды
• Производители

Несмотря на появление новых строительных материалов, дерево до сих пор остается одним из самых популярных. Однако его волокна подвергаются воздействию внешних разрушающих факторов, в результате чего появляются грибок, плесень и древоточцы.

Для увеличения срока службы рекомендовано применять антисептик для древесины. Эти составы защищают древесные волокна и способствуют улучшению не только эксплуатационных, но и эстетических параметров.

Основные характеристики составов ↑

Своевременная обработка древесины антисептиком может увеличить ее срок службы в несколько раз. Однако для этого нужно применять специальные составы, которые должны отвечать определенным требованиям. Прежде всего – безопасность для здоровья человека.

Защитный слой не должен выделять вредных химических элементов под воздействием температуры или при повышенной влажности. При выборе состава необходимо обращать внимание на следующие параметры.

1. Эффект воздействия. Некоторые жидкости имеют комплексное действие, защищая волокна от возникновения плесени, образования колонии грибка и препятствуют распространению насекомых в структуре дерева.
2. Время обработки. Если необходимо срочно сформировать защитный слой – рекомендуется выбирать составы с хорошей адгезией (проникновением) в структуру материала.
3. Возможно изменение оттенка поверхности дерева. Различают три основных типа – нейтральные, формирующие лаковую поверхность и изменяющие цвет дерева.

Но для начала, нужно узнать, какие виды антисептиков для древесины лучше всего подходят для формирования защитного слоя с определенными характеристиками.

Виды ↑

Одним из определяющих параметров любого препарата для защиты деревянных поверхностей является срок эффективной службы. В зависимости от этого разделяют антисептик для внутренних работ и для внешних. Рассмотрим основные составы и их компоненты.

Водорастворимые ↑

Ими обрабатывают древесные волокна в том случае, если впоследствии на поверхность не будет воздействовать влага. Иначе защитный состав со временем растворится в воде, что уменьшает срок службы изделия. Для изготовления водорастворимых смесей используют следующие компоненты.

• Фторид натрия. С его помощью можно сделать антисептик для древесины своими руками. Состав включает в себя воду, в которой содержание фторида натрия не превышает 4%.
• Кремнефторид натрия. Для приготовления, помимо этого элемента, необходима кальцинированная сода и фтористый натрий. При нанесении не происходит изменение цвета ее поверхности.
• ББК-3. Состоит из смеси борной кислоты и буры. Хорошо растворяется в воде, отсутствует негативное влияние на здоровье человека.

Совет

Для улучшения эффекта защиты после обработки водорастворимыми антисептиками рекомендуется вскрытие лаком или другим водонепроницаемым материалом.

Органорастворимые ↑

Применяется редко, так как пропитка подобного плана имеет ряд недостатков. В их состав входят раствор пентахлорфенола нафтената меди. После обработки жидкость очень легко проникает в древесину, укрепляя ее волокна. Однако помимо высокой токсичности эти вещества придают изделию следующие характерные свойства.

• Окрашивание в зеленый цвет.
• Затрудняют процесс склеивания, так как пористость поверхности значительно ухудшаются.

Органорастворимые компоненты применяются только для наружных работ. Также они негативно воздействуют на металл, в значительной степени способствуя протеканию коррозийных процессов.

Масляные ↑

Это популярный антисептик в состав которого входят каменноугольное, антраценовое или сланцевое масла. После нанесения придают древесине характерный темный цвет. Помимо этого имеют специфический запах. Однако после обработки не растворяются в воде, не влияют на металл негативным образом. Для внутренних работ не используются, так как запах масла остается устойчивым. Применяются для защиты деревянных элементов, находящихся на открытом воздухе – железнодорожных шпал, фундаменты срубов и т.д.

Следует упомянуть и комбинированные составы, биопирены, к примеру, антисептик антипирен Пирилакс СС 2 для древесины, которые не только защищают древесину от биологического поражения, но и уменьшают горючесть материала.

Биопирен Пирилакс СС-20: технические характеристики

Производители ↑

Для самостоятельного изготовления подобных смесей потребуется специальное оборудование – ванны для глубокой пропитки, поддержание особого температурного режима и влажности в помещении.

Совет

Лучше всего приобрести уже готовые растворы, в которых помимо ингредиентов производители указывают расход на 1 м². В зависимости от состава и степени обработки он может варьироваться от 0,2 до 1 литра.

По отзывам покупателей был составлен рейтинг. В него вошли наиболее популярные производители и их продукция.

↑Нортекс

Предназначен для обработки поверхностей, которые имеют сильное заражение грибком. Уже после нанесения первого защитного слоя рост колонии уменьшается и со временем она пропадает. Применяя антисептик дезинфектор Нортекс, можно не только решить эту проблему, но и избавиться от древоточцев. Гарантийный срок защиты определяется количеством используемой жидкости. При двухслойной обработке производитель гарантирует сохранность поверхности в течение 18 лет.

Для применения состава нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Раствор реализовывается уже готовый к нанесению – разбавлять с водой его не нужно. Минимальный расход составляет 80 гр на 1 м2.

↑Сенеж

Если требуется обеспечить максимальную защиту волокон от плесени и возможного появления грибка или жучков – лучше всего приобрести Сенеж. В зависимости от требуемой степени обработки он может наноситься валиком, методом вымачивания или автоклавированием. Для бытового применения лучше всего покупать уже готовый раствор, расход которого находится в пределах от 200 до 240 гр/м³ древесины.

К преимуществам Сенежа можно отнести его стойкость к воздействию влаги, возможность обработки как сухих, так и влажных поверхностей. После впитывания придает волокнам характерный зеленоватый оттенок. Рекомендован для защиты внешних конструктивных элементов зданий и сооружений, включая стропильную систему и мауэрлат, уложенный на армпояс. Для внутреннего нанесения практически не применяется.

↑Пирилакс

Этот бесцветный состав дополнительно выполняет функцию антипирена, то есть помимо биозащиты значительно сокращает риск возгорания деревянной конструкции. Таким образом, использование одного состава полностью заменяет два этапа обработки древесины. Антисептик Пирилакс имеет в своем составе консерванты, которые препятствуют преждевременному старению и растрескиванию древесины.

↑Акватекс

Компания Акватекс выпускает несколько видов защитных составов для древесных материалов. Для первичной обработки рекомендовано использовать Акватекс грунт, который способствует лучшей связки основного защитного покрытия и древесных волокон. Затем наносится антисептик Акватекс Экстра комплексного действия.

Кроме предотвращения появления грибка и плесени после пропитки поверхность защищена от воздействия УФ лучей. Возможно применение как для внутренних так и для внешних работ. Для придания определенной цветовой гаммы в состав можно добавлять красители различных оттенков. Средний расход составляет:

1. Строганная доска – 1 литр на 10-12 м².
2. Пиленная доска – 1 литр на 5-8 м².

Помимо бытового использования Акватекс применяют в мебельном производстве, для создания защиты МДФ фасадов.

↑Тикурилла

Признанный производитель лакокрасочной продукции также предлагает антисептик для древесины. Тиккурила для этого применяет акрил с добавление алкида. Реализуется в концентрированном виде, для приготовления раствора оптимальное содержание не должно превышать 10% от объема воды.

Средний расход составляет 1 литр на 4-6 м² поверхности. Он зависит от степени концентрации, которая может быть увеличена при глубоком повреждении грибком или плесенью древесных волокон.

При выборе нужно помнить, что не каждый вид безопасен для человека. Поэтому важно внимательно ознакомиться с инструкцией, прежде чем приступать к обработке поверхности.

© 2021 stylekrov.ru

Обработка древесины антисептиком своими руками

Коттедж из дерева – это прекрасно. В нем тепло зимой и прохладно летом, да еще и присутствует особый, оздоравливающий микроклимат. Уровень влажности древесина также может регулировать. К сожалению, лесоматериалы, как сырье органического происхождения, часто поражаются грибками, бактериями, вредными насекомыми. По этой причине специалисты всегда применяют антисептирование древесины. В этой статье мы расскажем о том, как обработать древесину антисептиком и для чего это нужно.

Разновидности антисептиков

Антисептические составы — это водоотталкивающие смеси, которые защищают лесоматериалы от микроорганизмов и жуков, поражающих древесину. Самый лучший вариант – это предварительная обработка древесины. Тем не менее, если заражение уже произошло, качественный препарат поможет справиться с дальнейшим разрушением деревянного предмета или здания.

Состав антисептика для древесины позволяет разделить все препараты на четыре группы:

• на основе воды. Такие препараты оказывают профилактическое действие на такие сооружения и изделия, которые не вступают в непосредственный контакт с влагой
• на основе масла
• на основе органического растворителя. Эти смеси защищают здание как внутри, так и снаружи. Они формируют плотную пленку, отличающуюся высокими показателями адгезии и устойчивости к влажности
• комбинированные. Кроме биологической защиты, снижают горючесть лесоматериалов, то есть обладают свойствами антипиренов.

Сегодня лучшие антисептики для древесины не имеют ярко выраженного запаха. Для осуществления более качественной обработки, обработка древесины антисептиком должна осуществляться в 2-3 слоя. Нельзя приступать к обработке, если лесоматериалы мерзлые или влажные, потому что эти факторы сильно снижают впитывающую способность состава.

В зависимости от типа лесоматериалов и условий эксплуатации выделяют:

• антисептики, защищающие от грибков. Эти микроорганизмы селятся на древесине во влажных условиях, и за короткий период времени покрывают спорами все соседние деревянные конструкции и предметы. От грибка хорошо помогает Паста антисептическая ПАФ-ЛСТ, произведенная в Санкт-Петербурге и Хомеенпойсто 1 от компании Тиккурила
• защита лесоматериалов в условиях влажности, например, в земле или под частыми осадками. Очень хорошо покупатели отзываются об антисептиках Московского производителя Сенеж: Ультра или Био. Также хорошое результаты дает Неомид 440 и Валтти Акваколор. Наносятся такие составы на сухую чистую поверхность в 2-3 слоя. Каждый слой, перед нанесением следующего, должен просохнуть не менее 7 часов. Полностью состав высыхает через 12 часов
• средства для древесины естественного уровня влажности. Чаще всего такие составы отличаются глубоким проникновением и не вымываемой структурой. При этом стоит учесть, что древесина приобретет светло-зеленоватый оттенок. Для этих целей подходят такие средства, как Финеста, БС-13, Сенеж Транс, Неомид 460
• препараты для террас, беседок или открытых площадок. Для обработки таких строений целесообразно применять специализированные составы, которые устойчивы к вымыванию и могут выдерживать колебания температур. Лучше всего для этих целей подойдет Пинотекс Натурал и Пинотекс террас ойл 
• антисептики для окрашенных и старых лесоматериалов. Эффективность таких составов гораздо ниже, потому что из-за слоя краски, состав не может глубоко проникнуть в древесину. В результате такой обработки создается только защитную пленку. Специалисты советуют перед началом работы снять слой старой краски. Отзывы говорят, что если есть возможность, то лучше снять старую краску и только потом обработать древесину. Если краску не снимать, то обработку придет проводить каждый год, такими средствами, как Валтти Техно или Хомеенпойсто 1
• средства для деревянных бань и саун. Такие постройки тоже нуждаются в защите. Так как лесоматериалы тут постоянно подвергаются действию большего количества влаги и высоких температур, обычные препараты не будут эффективны. Также нельзя использовать составы с резким запахом. Лучшими средствами для таких целей являются Сенеж Сауна и Неомид 200.

Антисептическая обработка древесины

Принимая во внимание огромное разнообразие защитных препаратов и особенностей их назначения, подобрать антисептик можно, отталкиваясь от их основных характеристик:

• качественный препарат отличается высокой токсичностью в отношении насекомых или вредных микроорганизмов
• защитный состав необходимо подбирать исходя из уровня поражения древесины и назначения, к примеру, для внутренних или наружных работ. Отметим, что упаковка препарата для интерьерных работ обязательно должна содержать официальное санитарно-эпидемиологическое заключение о безвредности препарата для людей и домашних животных. Кроме этого должны быть заключения независимой лаборатории
• пропитывающие составы должны отличаться повышенной устойчивостью к атмосферным влияниям
• смесь должна легко и удобно наноситься
• обязательно нужно проверить совместимость с лакокрасочными материалами, если они будут наноситься на антисептик. 

Антисептик для древесины своими руками

Приготовленные собственноручно препараты зачастую отличаются не меньшей эффективностью, но стоят при этом в разы дешевле. Готовить их не сложно. В этой работе очень важны средства для индивидуальной защиты человека, такие как перчатки и респиратор. Состав самодельного препарата зависит от целей, которых нужно достичь, а также способов его применения.

Существуют составы для антисептической пропитки, оказывающие глубокое действие. Они применяются для древесины, заглубленной в землю. Более щадящими можно назвать препараты, которые предназначены для обработки внешних поверхностей зданий или беседкой, а также интерьерных работ.

Наибольшей эффективностью отличаются неводные составы на основе отработанного моторного масла или битума. К плюсам таких смесей относится:

• вязкая смесь из тяжелых нефтепродуктов эффективно защищает древесину от попадания влаги и кислорода
• такая обработка защищает от размножения бактерий и грибков, а также убивает уже имеющиеся колонии микроорганизмов
• после обработки изделия не подвержены поражению насекомыми-древоточцами, потому что для их существования подходят ослабленные (подгнившие) лесоматериалы.

После обработки тяжелыми нефтепродуктами, зачастую с использованием коксохимических веществ, древесина е подвергается порче в земле десятилетиями.

К минусам можно отнести:

• высокий уровень токсичности компонентов
• горючесть, если препарат был неправильно приготовлен
• состав не получится выстирать, если он попадет на одежду
• очень резкий запах, поэтому такие средства нельзя применять для интерьерных работ. 

Более щадящими препаратами являются водные растворы солей, к примеру, фторида натрия и сульфата меди или железа. Их небольшие концентрации успешно используются для обработки наружных и внутренних частей деревянных конструкций и прочих изделия.

Из достоинств выделим:

• более низкий уровень токсичности в сравнении с неводными средствами. Самым опасным является сульфат меди (медный купорос), который вызывает тяжелые отравления при попадании внутрь
• легкость приготовления
• смеси не горючи.

Среди недостатков главными являются:

• более низкий уровень защиты 
• смываются водой или осадками 
• для того, чтобы закрепить эффект необходимо наносить изолирующие покрытия.

Антисептик для древесины своими руками

Чтобы предотвратить появление грибка на деревянных элементах, их нужно правильно обработать. Вам помогут… средства из домашней аптечки и вода!

Приготовление антисептика

Наполните каждую пятилитровую бутылку 4-мя литрами воды.

Вылейте в бутылку 2 пузырька зелёнки, закройте крышкой и тщательно перемешайте.

Вылейте в бутылку 2 пузырька йода, закройте крышкой и тщательно перемешайте.

Вылейте в бутылку 2 пузырька фукорцина, закройте крышкой и тщательно перемешайте.





Обработка деревянных элементов

Состав на основе йода совершенно не окрашивает древесину, поэтому такой раствор идеально подходит для нанесения на видимые элементы деревянных конструкций.

Зелёнка и фукорцин придают дереву оттенок: работать будет легко, поскольку непрокрашенные места хорошо видны. Поверхности, не видимые глазу, лучше покрывать фукорцином.

Самодельные консерванты для древесины | eHow UK

Вы можете защитить натуральное дерево от неизбежного ухудшения многими способами. Магазины красок предлагают отделку деревом для внутреннего и наружного использования, но, потратив время на то, чтобы смешать свой собственный домашний консервант для древесины, вы можете контролировать ингредиенты. Вы также можете быть уверены, что у вас есть продукт, который адаптирован к потребностям вашего проекта, не токсичен и не вреден для окружающей среды. Скорее всего, при этом вы сэкономите деньги. Потребуются некоторые исследования; следует избегать опасностей, связанных с ингредиентами, которые вы выберете для своей смеси.

1

Учитывайте окружающую среду

Любая древесина, соприкасающаяся с землей, быстро портится из-за воды. Столбы заборов особенно уязвимы, так как они утоплены в землю, но все, что сделано из дерева, например навесы, заборы и ящики для цветов, необходимо защитить от влаги. Смеси для использования на открытом воздухе, вероятно, должны будут включать некоторые токсичные ингредиенты для защиты от влаги, гниения и бактерий. В помещении эти опасности не так сильно угрожают дереву, но условия окружающей среды даже в самых чистых комнатах в конечном итоге приводят к обесцвечиванию и гниению древесины.

• Любая древесина, соприкасающаяся с землей, быстро портится из-за воды.
• В помещении эти опасности не так сильно угрожают дереву, но даже в самых чистых помещениях условия окружающей среды в конечном итоге приводят к обесцвечиванию и гниению древесины.

2

Состав

Льняное масло, получаемое из семян льна, является традиционным консервантом. Это естественно и нетоксично. Недостатком является то, что он медленно сохнет и может быть липким.«Вареное» льняное масло сохнет быстрее, но содержит добавки, ускоряющие высыхание. Посетите веб-сайт Natural Handyman (см. Ссылки) для подробного обсуждения льняного масла и его использования. Поскольку льняное масло притягивает плесень, возможно, вам придется подумать о милдециде, который можно купить пакетами в строительном магазине.

Альтернативой, которая также является натуральной, но дорогой, является тунговое масло, которое производят из орехов тунгового дерева в Китае.

В смеси можно использовать смолы. Сосновый деготь — это натуральная смола, и есть алкидные смолы, которые имитируют.Они делают отделку более твердой и устойчивой к атмосферным воздействиям.

• Льняное масло, получаемое из семян льна, является традиционным консервантом.
• Поскольку льняное масло притягивает плесень, возможно, вам придется подумать о милдециде, который можно купить в пакетах в хозяйственном магазине.
• Сосновый деготь — это натуральная смола, и существуют алкидные смолы, которые имитируют.

Другие ингредиенты могут включать скипидар и / или разбавитель для краски. Скипидар имеет очень сильный запах, поэтому используйте его на открытом воздухе или при хорошей вентиляции.Разбавитель для краски считается хорошей и эффективной альтернативой. Если вы собираетесь максимально натурально и нетоксично, возможно, вам стоит подумать о «зеленом» растворителе на основе цитрусового масла.

Вы можете купить бораты в ближайшем супермаркете под названием 20-Mule-Team Borax — тот самый, который вы можете использовать для увеличения количества стирального порошка. Это безопасно и нетоксично.

Тот же антифриз, который вы используете для защиты лобового стекла, можно использовать в качестве консерванта для древесины. Но убедитесь, что вы получаете пропилингликоль, а не этиленгликоль, который чрезвычайно токсичен практически для чего угодно.Не пробуйте эту смесь, не ознакомившись с обширной информацией на веб-сайте Bearfort Lodge (см. Ссылки). В разделе «Теги», в разделе «Консерванты для древесины», серьезно обсуждаются преимущества и опасности, которые помогут вам решить, хотите ли вы пойти по этому пути.

Креозот уже много лет используется в качестве консерванта для древесины, но он легко воспламеняется и сейчас запрещен. Нагретой смесью сосновой смолы, креозота и льняного масла раньше наносили краску на голое дерево, чтобы сохранить его, но в Соединенных Штатах и ​​Великобритании, а также во многих других странах это больше не разрешено.

Очевидно, вы не захотите использовать водорастворимые консерванты на открытом воздухе, так как они выщелачиваются из древесины в долгосрочной перспективе под воздействием воды и влаги.

Сделай сам для обработки гнили древесины — используйте жидкую медь

Вот отличная самодельная медная жидкость на масляной основе, которую можно использовать для обработки своих пиломатериалов. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ЭТО К ВАШЕМУ ДОМУ.

СОВЕТЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ ДЕРЕВЯННОЙ ГНИЛИ

Обработка гнили дерева своими руками для предотвращения гниения древесины очень проста. Вам просто нужно вспомнить свой школьный урок химии или истории.

Все дело в меди.

Что сохранило дерево на старых Айронсайд и

Катти Сарк?

Двести лет назад корабли были самым быстрым способом преодолевать большие расстояния. Христофор Колумб и другие первооткрыватели плавали по глубокому синему морю на деревянных кораблях.

Вскоре бизнесмены обнаружили, что они могут заработать много денег, возвращая в свои страны новые продукты, такие как чай и специи. Они использовали клиперы, такие как исторические Cutty Sark и Thermopyla e, чтобы они могли отправлять свои товары обратно в Европу.

Old Ironsides или USS Конституция нуждались в защите, чтобы он мог быстро плыть по воде.

Проблема в том, что органический рост деревянных корпусов ниже ватерлинии замедлит корабли в воде. Этих ракушек можно было бы предотвратить, если бы к корпусам кораблей было прикреплено медное покрытие.

Было ли это случайное открытие?

Несомненно, в какой-то момент сотни лет назад кто-то поместил кусок меди на кусок дерева. Затем они по какой-то причине опускают его в воду.Через некоторое время на дереве в воде выросло вещество, но на медной пластине не было роста. Эврика!

Этот человек первым заметил, что медь является естественным биоцидом. Органические вещества, такие как грибы древесной гнили, термиты, муравьи-плотники, водоросли, мох и т. Д., Не любят медь. Они думают, что это яд.

Вот почему современные пропитанные пиломатериалы содержат МЕДЬ. Медь растворяется в воде, и раствор вводится в пиломатериалы в цилиндрах под давлением. Давление заставляет жидкость глубоко проникать в древесину.

Что такое волшебное средство от гнили дерева «сделай сам»?

Можно обрабатывать пиломатериалы от любых жидких форм меди. Он наносится кистью на дерево в виде раствора.

Вот отличная самодельная медная жидкость на масляной основе, которую можно использовать для обработки пиломатериалов. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ЭТО К ВАШЕМУ ДОМУ.

Чтобы он впитал внутреннюю часть дерева, поскольку у вас нет сосуда под давлением, вы можете налить жидкость в ведро и поставить концы пиломатериала так, как будто вы делаете рождественскую елку в воде в воде. твой дом.

Для того, чтобы это сработало, важно отрезать около дюйма дерева, чтобы обнажить свежие торцевые волокна. Некоторые пиломатериалы заклеивают на лесопилке краской или прозрачной жидкостью, чтобы вода не попала в конец пиломатериала.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы купить удивительную жидкость для лечения гнили дерева своими руками.

Как самостоятельно избавиться от сухой гнили

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.

Каждый год многие домовладельцы сталкиваются с проблемой сухой гнили, в результате чего им приходится тратить значительные средства на ремонт дома и лечение сухой гнили.

Дотошные домовладельцы внимательно следят за всеми видами структурных проблем, таких как повреждение водой, водопровод или фундамент. Некоторые из этих структурных проблем могут быть причиной или быть результатом сухой гнили.

Но что такое сухая гниль? Более того, можете ли вы что-то сделать с этим самостоятельно или вам следует нанять специалиста? Получим информацию.

Что такое сухая гниль?

Сухая гниль — это форма гниения древесины, вызываемая некоторыми видами грибов.

При возникновении сухой гнили грибы разрушают целлюлозу и гемицеллюлозу, элементы, придающие древесине прочность и устойчивость. Когда древесина поражается сухой гнилью, она ослабнет, станет хрупкой и в конечном итоге разрушит древесину. Основной причиной сухой гнили является влаги в древесине. Влажные участки с плохой вентиляцией создают идеальные условия для поражения грибком и развития сухой гнили.

Связанные: различные виды сырости и способы их обработки

Как развивается сухая гниль?

Споры сухой гнили в атмосфере. В тот момент, когда они приземляются на древесину, они будут развиваться и производить гифы (тонкие нити грибов) во влажных условиях окружающей среды.

Нити гиф соединяются, образуя массу, называемую мицелием, цвет которой может варьироваться от серого до чисто белого, врастая во влажную древесину и поперек нее.

На продвинутой стадии роста спорофор имеет потенциал для развития.Его поверхность оранжевого / охристого цвета; похож на мясистый блин. Большое количество спор развивается из центра плодового тела в спокойных условиях и образует красную «пыль», которую часто можно увидеть там, где наблюдается сильное поражение сухой гнилью.

Где в доме можно найти сухую гниль?

Сухая гниль редко бывает видимой и обнаженной; он обычно находится внутри стен, под полом и под кровлей.

К сожалению, многие домовладельцы не осознают, что у них проблема с сухой гнилью, пока они не получат результаты обследования дома, или, что еще хуже, когда сухая гниль нанесла серьезный ущерб.Поскольку большинство из них не будут проводить опрос, если они не планируют продать свой дом или начать масштабный ремонт, сухая гниль может остаться незамеченной, пока проблема не станет серьезной.

Чтобы вы и ваша семья избежали любых потенциальных бедствий, важно обращать внимание на следующие признаки сухой гнили:

• Коричневая, красная или серая «кожица» на деревянных поверхностях (с нитками или без них). -подобные пряди или рост волокон)
• Сморщенное, потрескавшееся или потемневшее дерево
• Влажный, затхлый запах
• Пузырьки или пузыри краски
• Твердая древесина стала мягкой

Основной причиной сухой гнили является влажность, обратите внимание на участки с плохой вентиляцией и повышением влажности, например на эти участки в вашем доме:

• Древесина, лежащая у основания дома или на бетоне. фундамент
• Двери
• Настил
• Пол или плитка вокруг душевых и ванн
• Крыльцо
• Кромки крыши, особенно области, где прикреплены желоба
• Окна
• Душевые стены
• Деревянный сайдинг

Обработка сухой гнили своими руками

Сухая гниль иногда может быть неопределенной проблемой, которая вызывает потенциал перерасти в смертельную угрозу.Столкнувшись с проблемой сухой гнили, некоторые люди предпочитают вызвать специалиста, чтобы решить эту проблему. Однако это может быстро составить большой счет. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете попробовать избавиться от сухой гнили самодельными методами.

Если вы столкнулись с серьезной проблемой сухой гнили, приобретение услуг специалиста для оценки степени повреждения может быть разумным шагом.

Как только вы обнаружите участок древесины, пораженный сухой гнилью, первым делом необходимо удалить источник воды, вызывающий сырость, перед проведением любой обработки сухой гнили.Проблема сухой гнили повторится только в том случае, если вы не удалите основной источник влаги, вызывающий нарастание сухой гнили.

После того, как вы решите эту проблему, вы можете перейти к использованию выбранной вами формы лечения.

Обработка сухой гнили боратом

Эта обработка предотвращает гниение древесины в новой древесине и уничтожает вызывающие гниение грибы. Держите детей вне досягаемости при использовании этого средства и используйте защитную маску для лица и перчатки, так как вы будете работать с химическими веществами.

Вам понадобится:

• Боракс — также известный как борат натрия, представляет собой соль борной кислоты.Его можно купить в большинстве магазинов чистящих средств; будь то онлайн или иначе.
• Борная кислота — ее также можно найти в Интернете или иногда продавать как средство от тараканов.
• Резиновые перчатки
• Кухонная плита
• Защитная маска для лица
• Большая кисть
• Стальной горшок / контейнер — используйте отдельный стальной горшок, а не тот, который вы используете на кухне или покупаете новый исключительно для этого лечения.

В этом методе используется смесь буры и борной кислоты. Хотя названия схожи, эти два вещества разные. Бура — это соль борной кислоты в кристаллической форме. Их имена, как правило, используются как синонимы, что может привести к путанице.

И бура, и борная кислота являются малотоксичными пестицидами, широко используемыми в домашних условиях, поэтому они отлично справляются с сухой гнилью. Ни один из них не токсичен для человека при правильном использовании, что делает их популярными в домашних смесях для борьбы с насекомыми и грибками.При этом вы должны соблюдать осторожность при работе с этими двумя химическими веществами и следовать инструкциям на их упаковке.

В большом контейнере смешайте 60% буры и 40% борной кислоты. Используя горелку или кухонную плиту, перемешайте смесь на слабом огне, пока кристаллы буры полностью не растворятся.

Нанесите кистью на участки, где может развиться сухая гниль. Дайте смеси погрузиться в древесину, затем удалите излишки чистым полотенцем и дайте поверхности полностью высохнуть.Используйте этот тип обработки только при температуре выше 40 градусов, так как более низкие температуры не сохранят полностью эффективную и правильно растворенную смесь.

Стабилизатор древесины и шпатлевка

Держите детей вне досягаемости и надевайте защитную маску для лица при выполнении этой обработки. Также важно, чтобы у вас были базовые столярные навыки, так как во время этого процесса вы будете использовать долото или пилу.

Вам понадобятся:

• Кисть
• Защитная маска для лица
• Шпаклевка для дерева
• Стабилизатор древесины
• Долото или пила
• Резиновые рабочие перчатки для тяжелых условий эксплуатации

Удалите каждый кусок зараженной древесины пилой или зубилом.Обратите внимание, что если оставить немного штамма зараженной грибком древесины, это автоматически повлияет на здоровую древесину. Нанесите слой стабилизатора древесины на хорошую древесину, подверженную сухой гнили. Используйте кисть любого размера, подходящего для данной области, но убедитесь, что она не влажная и не грязная. Дайте стабилизатору древесины полностью высохнуть.

Когда стабилизатор древесины полностью высохнет, тщательно перемешайте шпатлевку в соответствии с инструкциями. Нанесите тонкий слой шпатлевки на древесину, обработанную стабилизатором.Дайте ему частично высохнуть и нанесите еще один слой. При необходимости повторите.

Профессиональный концентрат двойной обработки

Этот концентрат содержит инсектицид и фунгицид для защиты и сохранения древесины. Держите детей в недоступном для детей месте и используйте защитную маску для лица при выполнении этой процедуры.

Вам понадобятся:

• Концентрат двойной обработки — вы можете купить его в местном хозяйственном магазине.
• Вода
• Емкость
• Кисть / пустой баллон с распылителем низкого давления
• Перчатки
• Защитная маска для лица

В емкости разведите концентрат водой.Используя кисть или распылитель низкого давления, нанесите раствор на древесину. Наносите его во время высыхания после устранения источника влаги. Подождите, пока средство полностью высохнет.

Средства для лечения, купленные в магазине

У вас также есть возможность приобрести готовые средства для лечения сухой гнили в Интернете или в хозяйственных магазинах. Если вы не уверены в том, что делаете собственное лечение, это хороший вариант, но они, вероятно, будут дороже, чем приготовить собственное.

Распространенные ошибки при обработке сухой гнили

Сухая гниль может легко вернуться, если ее не лечить успешно, и это приведет вас к дилемме сухой гнили.Чтобы успешно устранить сухую гниль, всегда избегайте этих распространенных ошибок при обработке сухой гнили.

1. Неполное удаление

Отдельный штамм древесины, все еще зараженный сухой гнилью, может повредить всю полезную древесину. Сухая гниль может путешествовать, а любая оставшаяся зараженная древесина может полностью испортить лечение. Поэтому после удаления зараженной древесины необходим тщательный осмотр. Если бы на вашем полу была сухая гниль, это было бы меньше проблем и было бы легче провести тщательную проверку, а не на крыше.Однако даже если сухая гниль попала в сложную зону, все равно нужно провести тщательный осмотр.

2. Оставление необработанных материалов

После удаления сухой сгнившей древесины убедитесь, что вы заменяете этот участок обработанной древесиной. Вы можете обработать древесину противогрибковым раствором, подобным упомянутым выше, прежде чем использовать его в качестве замены сухой гнилой древесине.

3. Невозможность решить проблему влажности

Как упоминалось ранее, перед выполнением любой ручной обработки первым делом необходимо удалить источник воды, вызывающий сырость.Все материалы и древесина, которые будут использоваться в процессе обработки, должны всегда оставаться сухими.

Даже если вы успешно обработали древесину, но не смогли удалить влагу или проблему сырости, древесина в конечном итоге все равно будет подвергаться воздействию влаги и будет повторять проблему сухой гнили. Устраните проблему увлажнения или влажности перед началом любой обработки.

Сухая гниль также влияет на здоровье людей. Присутствие сухой гнили в вашем доме может вызвать проблемы с дыханием и другие проблемы со здоровьем.Древесные черви, влажная гниль и заражение плесенью, которые могут развиться из-за необработанной сухой гнили, потенциально опасны для здоровья человека.

Сухая гниль не только опасна для здоровья, но и является одной из основных причин аварий и гибели людей. Конструкция, подверженная сухой гнили, уязвима для землетрясений и людей, перегружающих дом или инфраструктуру.

Будьте усердны!

Как всегда говорят, профилактика лучше лечения. Всегда находите время, чтобы проверить неисправные участки в вашем доме и отремонтировать их как можно раньше, чтобы избежать дальнейшего повреждения.У вас есть преимущество, если вы осведомлены о признаках сухой гнили и о том, как их лечить. У дома неизбежны структурные проблемы, но с некоторыми профилактическими мерами и обработками вы и ваш дом определенно будете стоять высокими и прочными на протяжении многих лет.

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Защитные средства для древесины (древесина, обработанная под давлением)

Распространенное заблуждение относительно гниения древесины состоит в том, что это происходит только из-за воздействия влаги.Разложение на самом деле происходит из-за сочетания влаги, умеренных температур и поступления кислорода. Эти три фактора способствуют росту грибков в древесной ткани, вызывая ее гниение.

Два основных типа грибковой гнили известны как мокрая гниль и сухая гниль. Одно из основных различий между влажной гнилью и сухой гнилью заключается в том, что для роста влажной гнили требуется более высокое содержание влаги. Грибок влажной гнили любит расти на древесине с высоким содержанием влаги около 50% и выше, тогда как сухая гниль прорастает при более низком содержании влаги в древесине от 20% до 30%.

Сухая гниль — это серьезная форма гниения, которая может постоянно разрушать древесину и другие материальные ценности. Влажная гниль встречается чаще и более локализована, обычно поражая древесину только в источнике протечки или другой влажности. Однако мокрая гниль может быть серьезной, если не обрабатывать конструкционные деревянные элементы или если источник воды распространяется.

Помимо грибов, древесину могут повредить такие насекомые, как термиты и муравьи-плотники. Это повреждение может произойти в сухих помещениях и может вызвать значительные повреждения конструкции.

Необходимо знать природу насекомых или грибов, поражающих древесину, и условия, необходимые для их роста. Затем вы можете выбрать стойкую древесину, предварительно обработать древесину, чтобы предотвратить заражение насекомыми и рост грибка, или обработать древесину после того, как рост грибка начнется, чтобы остановить распространение.

Древесина с естественной устойчивостью к гниению

Устойчивые к гниению древесные породы, включая кипарис, кедр, саранчу и красное дерево, могут использоваться для снижения вероятности гниения древесины.Эта древесина преимущественно используется в открытых местах, таких как сайдинг из гонтовой черепицы, внешние настилы и балконы. Они не требуют обработки, чтобы противостоять гниению.

Кедровая черепица устойчивая к гниению

Обработанная под давлением древесина для предотвращения гниения

При обработке древесины под давлением химические вещества проникают глубоко в древесину. Эта обработка проводится с помощью вакуумного баллона. Древесина помещается внутрь пылесоса, и из нее забирается воздух, чтобы полностью высушить древесину. Затем цилиндр заливается выбранным консервантом под высоким давлением, чтобы обеспечить его глубокое проникновение в древесину.Затем древесину дают высохнуть перед нанесением финишного покрытия, если это необходимо.

Обработанная под давлением древесина защищает древесину по всей древесине (в том числе глубоко внутри), что делает ее менее восприимчивой к гниению, паразитам и атакам насекомых.

Пиломатериалы, обработанные под давлением, обычно имеют зеленоватый оттенок.

Применяемые средства для предотвращения гниения

Еще один метод обработки древесины — нанесение жидких средств местного действия. Они включают применение различных типов жидких консервантов, которые могут содержать биоциды, инсектициды, пестициды и т. Д.Обычно их наносят на наружную древесину, чтобы защитить их от элементов, насекомых и защиты от ультрафиолетового излучения.

Их обычно наносят кистью или распылителем, при этом химикаты впитываются в древесину, чтобы обеспечить ей желаемую защиту. Основная проблема применяемых обработок заключается в том, что они лишь частично впитывают древесину, поэтому древесина может не иметь полной защиты, особенно на необработанной стороне.

Типы консервантов для древесины

Существует два основных типа консервантов для древесины: химические вещества на масляной и водной основе.Оба включают химическую смесь, которая либо наносится, либо пропитывается древесиной, как описано выше.

Консерванты масляного происхождения

Консерванты на масляной основе, такие как креозот и пентахлорфенол (ПХФ), могут применяться для защиты древесины от гниения. Однако оба из них имеют серьезные риски для здоровья, и их обычно следует избегать.

Креозот преимущественно использовался для обработки деревянных конструкций на открытом воздухе для предотвращения гниения и добавлялся путем обработки давлением.Он все еще используется в некоторых условиях, но больше не разрешен для использования в жилых помещениях.

PCP может использоваться как пестицид и дезинфицирующее средство и может наноситься распылением, кистью, окунанием и замачиванием древесины или методом обработки под давлением. Это включает помещение древесины в сосуд для обработки под давлением, где она погружается в ПХФ, а затем подвергается действию давления.

Масляные продукты, включая медь, такие как нафтенат меди, считаются более безопасной альтернативой креозоту или ПХФ.Однако следует проявлять осторожность, поскольку риски для здоровья до сих пор полностью не известны.

Консерванты на водной основе

Консерванты на водной основе включают щелочные четвертичные соединения меди, азол меди, аммиачный арсенат меди и цинка, цитрат меди и HDO меди.

Консерванты на водной основе обычно являются одними из самых дешевых вариантов, доступных для потребителей. Однако их самый большой недостаток заключается в том, что древесина может быть повреждена из-за присутствия воды в консерванте.Нанесение может и часто приводит к разбуханию и / или короблению обрабатываемой древесины, особенно если она уже пористая. Тяжелые металлы (медь) в химическом веществе также могут быть опасными для здоровья и окружающей среды.

Хромированный арсенат меди (CCA) был традиционным химическим веществом, используемым для обработки древесины под давлением. Возможно, вы знакомы с зеленым оттенком и ощущением влаги при таком уходе. Однако, начиная с 2003 года, CCA был прекращен из жилищного строительства из-за проблем со здоровьем и окружающей средой, связанных с присутствием хрома и мышьяка в химическом веществе.

Борат — консервант на основе борной кислоты. Он считается более безопасной альтернативой другим консервантам, поскольку не содержит тяжелых металлов, таких как медь. Однако проблема с боратом заключается в том, что он может вытягиваться из древесины при многократном воздействии большого количества воды.

Азолы меди стали стандартом для пиломатериалов, обработанных под давлением, и эти продукты претерпели эволюцию.

Азол меди типа B (CA-B) содержал смесь меди и азола в качестве двух основных защитных средств.

Азол меди типа C (CA-C) является наиболее распространенной формой консерванта и включен в стандарт AWPA U1. Это раствор растворенной меди с множеством азолов. CA-C одобрены для использования во всех типах строительства и не имеют каких-либо специальных ограничений EPA для обработки древесины.

Пиломатериалы, обработанные азолом микронизированной меди (MCA-C) , становятся все более популярными в качестве консерванта для древесины. Вместо растворения медь тонко измельчается, а затем суспендируется в жидкости (с азолами), которая используется для обработки древесины.Несмотря на то, что он не имеет статуса спецификации AWPA U1 (см. Ниже), многие производители проверяли свои химические вещества Службой оценки Международного совета кодексов и получали отчеты об оценке, которые указывают на соответствие Международным строительным нормам. Архитекторы и разработчики должны убедиться, что выбранные ими продукты MCA-C имеют текущий отчет об оценке ICC-ES.

Новые консерванты

Из-за рисков для здоровья и окружающей среды, связанных с традиционными химическими консервантами для древесины, ряд других методов консервации древесины проходит испытания с переменным успехом.К сожалению, опасные химические вещества, по-видимому, превосходят менее опасные версии, но есть несколько многообещающих вариантов, включая уксусный ангидрид, льняное масло и фурфуриловый спирт.

Снижение риска гниения: борьба с гниением древесины

Лучшим вариантом решения проблемы гнили дерева является замена поврежденных элементов и устранение причины проблемы. Однако бывают обстоятельства, при которых гниль минимальна, и вы не хотите заменять поврежденную древесину.

Гниение древесины на подоконнике, где часто скапливается вода.

Первый этап лечения — это обращение к специалисту, который диагностирует причину и тип гниения древесины и помогает определить необходимость замены.

Для решения проблем с влажной гнилью важно сначала определить источник влаги и устранить причину сырости. Как вариант, вы можете изолировать древесину от источника влаги перед обработкой пораженных участков. Во многих случаях вам потребуется заменить поврежденные бревна. Однако в некоторых случаях мокрую гниль можно остановить, обработав древесину фунгицидом. Обработка влажной гнили включает применение фунгицидов во время и после периода высыхания. Эти методы обработки остановят дальнейшее ухудшение, если будет остановлен источник проникновения воды.

С сухой гнилью бороться труднее: древесина должна быть обработана фунгицидом, а окружающие материалы стерилизованы биоцидом. Как и в случае с мокрой гнилью, необходимо заменить древесину с нарушенной структурой.

Зараженные насекомыми, такие как древоточцы или термиты, как правило, уничтожаются с помощью инсектицидов. Опять же, структурно поврежденную древесину необходимо заменить, как только заражение насекомыми будет устранено. Затем следует продолжить регулярное профилактическое лечение.

Смолы или другие материалы для заполнения древесины можно использовать для косметического ремонта поврежденной древесины, но никогда не должны использоваться для ремонта поврежденных структурных компонентов.

Соответствующие крепежные детали

Химические вещества, используемые для консервирования древесины, могут разъедать крепежные детали, такие как гвозди, шурупы, подвески и т. Д. Например, гальваническое воздействие может вызвать взаимодействие меди во многих консервантах с алюминием, сталью или цинком. Поэтому важно использовать крепежные детали с надлежащим покрытием, чтобы предотвратить коррозию.Компании, производящие химические вещества для защиты древесины, предоставляют архитекторам и разработчикам рекомендации по выбору подходящих крепежных элементов, которые могут различаться в зависимости от используемого химического вещества. Некоторые компании указывают, что можно использовать обычные застежки и вешалки, поэтому всегда лучше проверять их документацию.

Следует избегать обработки древесины под давлением с прямым контактом с алюминием (например, окладов) во избежание коррозии. Тем не менее, есть некоторые производители с продуктами, которые могут использоваться в прямом контакте с алюминием, поэтому проконсультируйтесь с ними, прежде чем уточнять детали.Альтернативный подход, когда требуется алюминиевый оклад, заключается в разделении алюминия и обработанной под давлением древесины водонепроницаемой строительной тканью или бумагой.

Поскольку вода является основным фактором гальванического воздействия, вы можете рассмотреть возможность зенковки и затыкания крепежных деталей. Это исключает возможность попадания воды в бассейн, контактирующего с деревом и металлами.

Окрашивание древесины, обработанной давлением

Что касается добавления цвета к пиломатериалам, обработанным под давлением, серия публикаций Лаборатории лесных товаров указывает на то, что лучше всего использовать полупрозрачные морилки на масляной основе для древесины, обработанной консервантами.Новые консерванты для древесины имеют менее зеленый оттенок, что должно помочь окрашиванию более естественного цвета. Однако архитектору важно увидеть окончательные образцы окрашенной древесины перед установкой.

Не рекомендуется красить древесину, обработанную под давлением, , потому что содержание влаги велико, поэтому краска не будет связываться с древесиной. Если вы хотите покрасить обработанную древесину, вы можете выбрать высушенную в печи (KDAT) древесину, обработанную под давлением, которая имеет более низкое содержание влаги. Однако лучшим решением будет использовать дерево, устойчивое к гниению (кедр, тик), если вы планируете красить его — конечно, это дороже и, как правило, лучше выглядит без отделки.

Окрашивание необработанной древесины обеспечит некоторый уровень защиты поверхности от погодных условий, однако никак не предотвратит нападение грибка или насекомых. Защиту, получаемую от краски, можно усилить, если перед покраской нанести жидкий консервант для древесины, который поможет защитить древесину от заражения насекомыми и грибками. Обработка всех сторон дерева, включая торцы, грунтовкой на масляной основе и консервантом помогает обеспечить эту дополнительную защиту.

Спецификация и идентификация обработанной древесины

Американская ассоциация защиты древесины была основана в 1904 году как орган, устанавливающий стандарты защиты и сохранения древесины.

AWPA разработало Систему категорий использования, введенную в 1999 году, для определения уровней опасности биоразрушения для изделий из обработанной древесины. Эта система помогает разработчикам и пользователям выбрать подходящую обработку для их конкретного деревянного изделия. Как домовладельцы, так и архитекторы найдут этот простой PDF-файл с диаграммой категорий, который будет полезен при выборе правильной древесины.

Обработанная консервантом древесина регулируется стандартом AWPA U1, который используется в качестве ссылки в кодах ICC.Спецификация включает вызов стандарта U1 плюс соответствующая категория использования. Это описано в документе AWPA Как указать изделия из обработанной древесины .

Обработанная древесина от известных продавцов включает бирку, прикрепленную к концу доски. Этот тег предоставляет информацию об обработке, включая: производителя, допустимое воздействие, стандарт AWPA, категорию использования, информацию инспекционного агентства, тип консерванта и удерживание (количество консерванта в древесине).

Пример концевой бирки для древесины, обработанной давлением

Некоторые изделия из древесины, обработанной давлением, не соответствуют требованиям AWPA U1, но могут использоваться в проектах, соответствующих нормам. Например, как описано ранее в этой статье, микронизированный азол меди (MCA-C) является приемлемым консервантом для древесины, поскольку он был оценен Службой оценки Международного совета кодов. Архитекторы должны подтвердить, что указанные ими несовместимые с U1 продукты имеют соответствующий отчет об оценке ICC-ES и что этот отчет является актуальным.Желательно, чтобы это было включено в проектную документацию для записи.

Опасности для древесины, обработанной давлением

Мы обсудили ряд проблем со здоровьем и окружающей средой, вызванных химическими веществами, используемыми в консервантах для древесины. Подробный анализ этих проблем выходит далеко за рамки данной статьи, но Агентство по охране окружающей среды США предоставляет Обзор химикатов для защиты древесины .

Крайне важно, чтобы плотники и домашние мастера понимали, как защитить себя от химикатов, содержащихся в предварительно обработанных деревянных изделиях.У всех производителей есть паспорта безопасности, которые помогут вам понять, какие средства индивидуальной защиты вам нужны. Проверьте бирку на дереве, чтобы найти производителя, и свяжитесь с ним для получения соответствующей информации.

Обработанная под давлением древесина ни в коем случае не подлежит сжиганию. Кроме того, обработанную древесину (особенно с более старыми консервантами) следует утилизировать должным образом, чтобы избежать загрязнения мест захоронения. Свяжитесь с местными властями для получения информации об утилизации.

В то же время необработанная древесина может представлять опасность для здоровья.У человека, подвергающегося воздействию гниения древесины в течение длительного периода, могут развиться респираторные заболевания, такие как астма и другие заболевания легких. Наличие гнили в древесине означает нездоровый уровень сырости и влажности в здании, что может быть связано с другими состояниями, такими как простуда, грипп, гипертермия и пневмония. Существует также очевидный повышенный риск для здоровья из-за потенциального разрушения конструкции здания, если не остановить серьезное гниение древесины.

Самодельная морилка для натурального дерева — Дом ручной работы

Сделайте простую натуральную морилку для дерева с помощью стальной мочалки, уксуса, кофе или чая.

Обожаю самодельную морилку для дерева. Это прекрасный вариант для морилки в деревенском или состаренном стиле. А еще лучше, это морилка стоит недорого!

Так легко сделать морилку по дереву своими руками из стальной ваты и белого уксуса. Но я также люблю добавлять слой кофе или черного чая, чтобы придать ему еще больше глубины.

Я использовал эту недорогую самодельную морилку для дерева во многих проектах. Все дерево в моем офисе и комнате для рукоделия было окрашено этой натуральной морилкой.Это было здорово, так как мы отремонтировали всю комнату всего за 100 долларов.

Столешница этого фермерского журнального столика также была окрашена натуральной морилкой, но с некоторыми отличиями. Мне нравится разница в цвете.

Отчасти разница в цвете связана с породой дерева, другая часть — с рецептом морилки.

Поскольку я использовал это пятно так часто, с разными результатами, я подумал, что было бы интересно задокументировать, как выглядят различия в рецепте.Так будет проще повторять мою любимую комбинацию в будущих проектах.

Итак, я собрал видео о различиях в морилке для натуральной древесины своими руками. Забавно наблюдать, как дерево реагирует на различные вариации стальной мочалки, уксуса, кофе и чая, создавая множество красивых пятен.

Рецепт морилки для натурального дерева

Припасы:

В этом рецепте нет точных размеров. Самое интересное в естественной окраске заключается в том, что ее можно отрегулировать и настроить, чтобы получить разные цвета из тех же (или похожих) материалов.

Начните с замачивания стальной ваты в стеклянной банке в уксусе.

• Дайте отмокнуть пару дней для выветривания серой морилки. Чтобы пятно оставалось светлым, удалите стальную вату с уксуса.
• Дайте пропитаться, пока уксус не станет оранжевым с ржавчиной, чтобы пятно стало более глубоким и коричневым.

Вы можете нарисовать на дереве только стальную вату и уксус, но я нашел лучшие результаты, добавив второй элемент: заваренный кофе или чай.

Кофе или чай придадут дереву немного иной цвет. Я обнаружил, что у кофе был более зеленый оттенок до коричневого, а у чая — более теплый серый цвет.

Крепкий напиток придаст вам наибольший цвет. Обязательно дайте ему остыть перед использованием.

Обязательно протестируйте натуральную морилку на куске древесины, которую вы используете, чтобы увидеть, как она отреагирует, прежде чем использовать. Вот фотография законченного эксперимента между моими двумя смесями уксуса и кофе и чаем.

Как наносить краситель для натурального дерева

Обязательно используйте перчатки. Вы можете подумать, что это естественное пятно не испачкает ваши пальцы, но оно так же плохо или даже хуже, чем другие пятна!

Пятно можно нанести тряпкой или поролоновой кистью. Если вы работаете на большой площади, не позволяйте дереву сохнуть между мазками, иначе у вас появятся полосы. Поэтому убедитесь, что выбранный метод подходит для вашего проекта.

Начните с нанесения слоя заваренного кофе или чая (сначала обязательно охладите его).Дайте дереву сквозное покрытие, но не замачивайте его.

Не позволяйте дереву сохнуть. Сразу же нанесите на слой кофе или чая слой уксусной смеси. Убедитесь, что смесь уксуса не высыхает между мазками, иначе на ней появятся полосы.

Цвет начнет проявляться сразу на дереве, но потемнеет по мере его полного высыхания. Подождите 2-3 часа, прежде чем вы увидите готовый цвет.

Завершите свой проект отделкой по вашему выбору.Морилка для дерева своими руками изготовлена ​​на водной основе, поэтому не защищает деревянную поверхность.

Я использовал как воск, так и полиуретан в своих проектах, окрашенных натуральным деревом, и оба отлично зарекомендовали себя. Выберите отделку, которая будет соответствовать потребностям вашего проекта.

Материалы

• Белый уксус
• Заваренный кофе или чай
• Стеклянная банка
• Стальная вата

Инструкции

1. Начните с замачивания стальной мочалки в стеклянной банке в уксусе.
2. Дайте настояться пару дней, чтобы выветрилась серая морилка. Чтобы пятно оставалось светлым, удалите стальную вату с уксуса.
3. Дайте пропитаться, пока уксус не станет оранжевым с ржавчиной, чтобы пятно стало более глубоким и коричневым.
4. Вы можете нарисовать на дереве только стальную мочалку и уксус, но я нашел лучшие результаты, добавив второй элемент: заваренный кофе или чай.
5. Кофе или чай придадут дереву немного другой оттенок.
6. Обязательно протестируйте натуральную морилку на куске древесины, которую вы используете, чтобы увидеть, как она отреагирует, прежде чем использовать.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

Вы пробовали натуральные морилки для дерева? Делитесь любимым рецептом в комментариях.

Альтернатив формулы Мэдисона, оригинального полупрозрачного пятна «сделай сам»

Лесная служба США
Уход за землей и служение людям

Министерство сельского хозяйства США

1. Альтернативы формуле Мэдисона, оригинальное полупрозрачное пятно, сделанное своими руками

   Автор (ы): Марк Кнебе
   Дата: 2013
   Источник: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Лаборатория лесных товаров, FinishLine, 2013; 2 шт.
   Серия публикаций: Finishlines
   Станция: Лаборатория лесных товаров
   PDF: Скачать публикацию
   (151,65 КБ)

   Описание

   «Формула Мэдисона» была разработана в лаборатории лесных продуктов примерно в 1950 году как простая отделка на основе льняного масла, которую можно было изготовить из легко доступных компонентов. Это был один из первых составов такого типа — проникающая отделка, которая устранила проблемы с растрескиванием и отслаиванием, которые обычно возникали при использовании красок на масляной основе, доступных в то время.Отделка может быть выполнена с использованием пигмента для получения полупрозрачного пятна или без пигмента для получения водоотталкивающего консерванта (WRP). Дополнительную информацию см. В оригинальном документе 1979 г. «Натуральная отделка лаборатории лесных товаров».

   Примечания к публикации

   • Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
   • Эта статья была написана и подготовлена ​​служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.

   Citation

   Knaebe, Mark. 2013. Альтернативы формуле Мэдисона, оригинальное полупрозрачное краситель «сделай сам». Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Лаборатория лесных товаров, FinishLine, 2013 г .; 2 шт.

   Ключевые слова

   отделки, пятна и окрашивание, Мэдисон, льняное масло, алкидные смолы, фунгициды

   Связанный поиск

   ---

   XML: Просмотр XML

Показать больше

Показать меньше

https: // www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/32450

Влияние на здоровье химикатов, используемых для консервирования древесины

Древесина остается популярным материалом для самых разных строительных работ на открытом воздухе благодаря своей универсальности и привлекательному внешнему виду. Иногда это просто традиционный или наиболее доступный выбор для определенной работы. Однако у дерева есть ряд существенных недостатков. Главный из них — то, что он нуждается в химической обработке, чтобы защитить его от микроорганизмов и насекомых, которые могут вызвать его гниение.Эти вещества могут представлять серьезную опасность для людей, которые с ними обращаются. Прочтите заранее, чтобы узнать о влиянии на здоровье химикатов, используемых для консервации древесины.

Краткосрочные эффекты

Рабочие могут контактировать с химическими веществами или вдыхать их при работе с консервантами для древесины. Это может привести к множеству негативных симптомов. Некоторые примеры включают раздражение кожи, дыхательных путей и глаз, а также аллергические реакции. Некоторые люди могут также испытывать более серьезные симптомы, такие как ожоги кожи и необратимые повреждения зрения.Более того, люди, страдающие астмой, могут испытывать затруднения с дыханием, когда находятся рядом с этими химическими веществами.

Рак

Креозот, пентахлорфенол и мышьяковые вещества — это химические вещества, входящие в состав консервантов для древесины. Агентство по охране окружающей среды США классифицирует первые два как вероятные канцерогены, а мышьяковые вещества маркируют как конкретные канцерогены. И креозот, и пентахлорфенол привели к развитию раковых опухолей у животных, подвергшихся воздействию этих веществ. Мышьяк при проглатывании или вдыхании подавляет нормальные процессы в организме человека, которые работают на восстановление поврежденной ДНК.

Другие долгосрочные проблемы

Химические вещества, используемые для консервации древесины, оказывают еще большее влияние на здоровье. Помимо блокирования восстановления ДНК, мышьяк может повредить нервы в периферической нервной системе, что может вызвать ненормальные ощущения онемения. Пентахлорфенол может дать такие же результаты. И мышьяк, и пентахлорфенол могут подавлять иммунную систему, снижая ее способность бороться с болезнями.

Более безопасная альтернатива

Чтобы избежать проблем, связанных с консервантами для древесины, вы можете использовать альтернативный материал.