Как сделать стяжку в бане под слив: Page not found — bouw.ru — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Как сделать пол в бане со сливом своими руками: 2 возможных способа

Фото: Instagram my_home_my_castle

Особенности банных полов

Полы в бане считаются влажными. Это означает, что вода, использованная в процессе мытья, сливается прямо на них. Поэтому одной из главных задач при обустройстве является беспрепятственный отток мыльных стоков. От этого, по большому счету, зависит срок службы всей постройки и вероятность появления процессов гниения и разрушения в элементах ее конструкции. Для удаления воды используются системы слива и водоотведения.

Мыльная жидкость может сбрасываться в канализацию (это хороший вариант, но редко используется) или отводиться в дренажную яму. Варианты конструкции представлены в таблице.

	Сливная яма	Отвод в канализацию
Протекающие полы	Яма обустраивается непосредственно под моечным отделением, стоки попадают сразу в нее. Или вода собирается в поддон и отводится в яму, расположенную неподалеку.	Под полом постройки обустраивается непромокаемый поддон, где стоки собираются и направляются в канализацию.
Непротекающие полы	Через слив в полу стоки собираются и направляются в яму.	Мыльная вода поступает в слив, оттуда по трубам в канализацию.

Варианты обустройства пола со сливом

Точно определиться с типом слива воды из бани нужно на этапе проектирования, поскольку обустройство влажных полов возможно только в процессе строительства бани. Переделать конструкцию позже будет очень трудоемко и затратно. Рассмотрим самые востребованные методики обустройства полов.

Протекающий пол + сливная яма

Очень недорогой и достаточно простой в исполнении вариант. Предполагается, что прямо под моечной обустраивается дренажная яма. Мыльная вода проходит через протекающий пол и попадает прямо в дренаж.

Значительный минус конструкции в том, что пользоваться ею можно будет только летом. В холода такая баня будет быстро охлаждаться, поскольку протекающий пол не способен удерживать тепло.

Фото: Instagram designinsamara

Строительство сооружения начинают с фундамента. Он может быть столбчатым либо ленточным. После этого внутри фундамента выкапывается яма, глубиной порядка полутора метров. На ее дно укладывается дренажный слой высотой 45-50 см. В нижней части помещается песок, сверху щебень либо керамзит. Формируется уклон, ведущий к яме. Его бетонируют или обустраивают при помощи глиняного замка.

По окончании этих работ выполняют обвязку фундамента и приступают к возведению стен. Для формирования пола поверх балок перекрытия устанавливают лаги, на которые закрепляют доски, образующие протекающий пол. Между двумя соседним элементами оставляют по 5-7 мм. Вместо закрепления половиц на лагах из них можно сделать съемные щиты, набив доски на бруски. В таком случае полы можно будет выносить для просушки.

Непротекающий пол + отвод в канализацию

Более сложная конструкция, состоящая из чернового и финишного пола. Последний обустраивается с уклоном, который ведет к сливу. Между ними обычно укладывается слой утеплителя. Для отделки может использоваться доска хорошего качества либо плитка, если предполагается заливка бетонного основания. Основной недостаток бетонного пола — ощущение холода даже при его утеплении.

По этой причине в стяжку обычно укладывается греющий кабель или трубопровод с горячей водой. Работы по обустройству системы начинаются на этапе строительства фундамента. Монтируется сливная труба для отвода стоков. От нее выводится патрубок на высоту ниже будущего финишного покрытия на 5 см. Если планируется деревянный пол, укладывается гидроизоляция, закрывающая все пространство внутри фундамента.

Фото: Instagram rost747

Поверх устанавливаются балки перекрытия, на которых формируется черновой пол. Сверху укладываются стесанные под определенным углом лаги. Таким образом, чтобы сформировался нужный уклон. Между лагами укладывается гидроизоляция, утеплитель и еще один влагонепроницаемый слой из плотной пластиковой пленки. После чего настилается пол и ставится на место сливной трап.

Обустройство бетонного пола несколько отличается. Сначала прокладывается канализация. Причем слив может быть выведен как в центр моечной, так и в один из ее углов. В зависимости от этого определяется направление уклона. Его величина не должна превышать 5°, чтобы людям было удобно передвигаться по помещению. Далее заливается черновая стяжка, на нее укладывается утеплитель и еще один слой стяжки. Все это с точным соблюдением выбранного уклона.

После того, как все высохнет, приступают к отделке. Если требуется монтаж системы теплого пола, он производится на этом этапе. Далее укладывается плитка. Для затирки швов выбирают специальные устойчивые к влаге составы или герметики. Часто для удобства моющихся поверх пола из плитки устанавливают деревянные решетки-настилы.

Фото: Instagram rost747

Это только два из возможных вариантов обустройства пола со сливом. Перед строительством бани стоит рассмотреть разные способы отвода мыльной воды и выбрать лучший для своих условий. Тогда новая баня прослужит долго и не доставит владельцу лишних хлопот.

как правильно залить стяжку со сливом под плитку, с уклоном, фото и видео

Содержание:

Возведение своей бани на загородном участке сегодня является обычным делом. В выполнении ничего сложного нет. Строительный рынок способен представить большое количество печей, удачно дополняющих классические варианты. Но для этого следует уточнить, как выполняется заливка пола в бане. Ведь он должен соответствовать предполагаемым нагрузкам, долгим в эксплуатации, не поддаваться воздействию влаги, не накапливать в себе сырость и неприятные запахи.

Выбор конструкции на существующий грунт

Если почва на участке хорошо поглощает влагу и состоит главным образом из песка или рыхловатой земли, можно устроить наливной пол для бани непосредственно на земле. В парной, как правило, нет надобности обустраивать отвод для воды. А вот для душевой и помывочного отделения дренажные стоки просто необходимы.

Главное желание каждого хозяина – иметь в своей бане теплый пол (прочитайте: «Как сделать теплый пол в бане от печки своими руками»). Прекрасная защищенность от попадания из почвы холода гарантирует ускоренный нагрев бани, длительное сохранение тепла, поддержание необходимого температурного режима. Такая особенность крайне важна в холодные периоды года, когда остывшая почва отнимает большое количество тепловой энергии.

При сооружении пола в банном помещении по грунтовому основанию предусматривает ряд этапов, обязательных к исполнению:

Сооружение дренажа, в котором будет скапливаться и отводиться использованная вода.

Под первую стяжку на грунте устраивается подушка из песка.

Заливается начальный слой.

Укладывается утеплительная и гидроизоляционная прослойки.

Делается верхний стягивающий слой.

На фото такая конструкция пола выглядит, как слоеный пирог.

Дренажная система

В парной не предполагается использовать воду в большом количестве, но влага там все же будет накапливаться. По этой причине, несмотря на качество грунтового основания, следует устроить приемник воды. В большинстве случаев его оборудуют в углу помещения в виде не очень глубокой бетонированной ниши, прикрытой металлической решеткой. В этом направлении выполняется заливка пола в бане с уклоном для беспрепятственного стока.

Удалять воду из ямки можно будет несколькими способами, но наиболее распространенным является один – в фундаментной стенке устраивается отверстие, через которое прокладывается канализационная труба в общую дренажную сеть. Чтобы не беспокоили неприятные запахи, и не задувал холодный ветер, на конце трубки устанавливается специальное затворное приспособление. Некоторые в верхней части дренажной ямы устраивают закрываемое отверстие, с помощью которого осуществляется дополнительное вентилирование банного помещения и удаление скопившейся воды.

Дно дренажной ямы представляет собой наиболее низкую точку во всей конструкции пола. Случается, что данный элемент не способен вывести воду наружу, если баня устраивается в помещении заглубленного типа. В этом случае вместо дренажной ямы устраивают обычное углубление, воду из которого просто выбирают ковшиком, закончив помывку.

Частенько дренажная точка удачно дополняет общий дизайн, оформленная в стиле колодезного сруба либо обложенная декоративным кирпичом.

Основа для бетонной заливки

Заливка пола в бане своими руками – дело ответственное. Чтобы минимизировать потери тепла через грунт, необходимо сделать углубление сантиметров на шестьдесят. Две трети закладывается кирпичным боем, камнями, гравием. Особенно необходимо следить, чтобы в закладку не попали куски древесины и иные объекты биологического характера, способные перегнивать. Каменная подушка засыпается и утрамбовывается (подробнее: «Устройство бетонного пола в бане своими руками – этапы работ»).

По периметру помещение обмазывается глиной, насыпается амортизирующий пятнадцатисантиметровый слой из щебня мелкой фракции и песка. Суть его заключается в том, чтобы выполнить абсорбирование влаги, создающейся в процессе конденсации из-за перепадов температурных режимов. Засыпав амортизатор, подушка разравнивается и уплотняется.

Устройство первой стяжки

Начальная стяжка пола в бане своими руками считается дополнительной защитой от потери тепла. Для этого растворную смесь рекомендуется готовить на основе перлитового песка. Он считается прекрасным теплоизолятором, применяется даже в защите объектов, предназначенных для хранения жидкого азота. Такая мера даст возможность устроить теплый пол в парном отделении.

Перлит известен своими мелкими фракциями и легким весом. Все работы рекомендуется выполнять в защищенном от ветра месте.

Процесс замешивания раствора сложен, выполняется в несколько этапов:

в бетоносмеситель всыпается перлит в количестве двух ведер;

доливается ведро воды;

все перемешивается до однородного состояния;

теперь засыпается цемент в количестве половины ведра. При этом его разрешается закладывать частями, продолжая перемешивать;

добившись однородной консистенции, подсыпается ведро перлита и доливается вода в количестве нескольких литров;

замес длится до тех пор, пока смесь не станет сыпучей;

следует устроить технологическую паузу, чтобы произошла реакция перлита с водно-цементной смесью. Для этого потребуется около пятнадцати минут;

замес следует продолжать до тех пор, пока смесь не освободится от влаги и не станет пластичной.

Если в ваши планы не входит использование бани в холодную погоду, разрешается стяжку заливать в более упрощенном варианте, применив смесь из песка, цемента и воды. Приготовленный из таких материалов раствор раскладывается на основание и разравнивается. Такой рабочий этап можно выполнять без установки специальных маячков. Необходимо только следить, чтобы соблюдалось одно условие: стяжка в бане с уклоном к дренажному сливу – обязательное отличие остальных полов.

Первая стяжка должна хорошо просохнуть. Если раствор замешивался на перлите, то для этого потребуется около недели. Бетон будет застывать в два раза дольше. Для предотвращения появления трещин поверхность рекомендуется дважды в день смачивать водой, а в жаркие дни – укрывать полиэтиленовой пленкой, защищая от пересыхания.

Изолирование покрытий

Это еще одно условие того, как правильно залить пол в бане. Для начала обрабатывается периметр будущего помещения. Для этого фундаментная основа промазывается битумной массой, чтобы создать защиту от влаги. На стяжку раскладывается гидроизолирующий материал. Для этого используют рубероидные полосы, в стыковочных местах обрабатывая их битумом. Иногда применяется полиэтилен, соединяемый скотчем.

Чтобы создать теплоизоляцию, применяют войлочный материал. Он успел за долгое время прекрасно зарекомендовать себя, прекрасно сохраняет тепло, создает добавочную адгезию для стяжки, которая будет укладываться сверху. Многие хозяева предпочитают для утепления применять минерализованную вату.

Устройство верхнего стягивающего слоя

Это предпоследний слой, и для его обустройства используется армирование. В толщину стяжка достигает пяти – шести сантиметров. При его создании устраиваются маяки, обозначающие, как залить пол в бане со сливом. Затем накладывается сетка из алюминия или стали, по которой и будет заливаться стяжка. Выполняется она из простой смеси цемента и песка. Закончив работы, следует выждать определенное время, чтобы раствор подсох. Для этого понадобится не менее десяти дней.

Стягивающий слой

Это заключительный этап, дающий возможность добиться ровной поверхности. С этой целью накладывается тонкий слой раствора из цемента, заглаживается. Так как нижняя стяжка высохла не полностью, адгезия будет качественной, поверхность не покроется трещинами. Закончив работы, необходимо предоставить время для полного высыхания нашего пола.

Чем выполнить отделку пола

Нам уже известно, как залить пол в бане под плитку. Его поверхность можно подвергнуть обработке шлифовальной машинкой или облицевать керамическим материалом. Кстати, сегодня его используют довольно часто. Один из вариантов – стеклянная плитка. Она славится высоким уровнем прочности, устойчива к истиранию, ей не страшны температурные перепады. Сегодня строительный рынок предлагает неплохие коллекции, предназначенные специально для отделки банных помещений. Среди всего многообразия всегда есть возможность отыскать вариант на свое усмотрение.

Некоторые предпочитают изготавливать щиты из древесины и укладывать их на бетонный пол. Они защищают от термического воздействия, а если еще и изготовлены из ценных пород, то оказывают неплохую пользу для организма.

Пол для любого времени года

Стяжка пола в бане под плитку – вид работ, направленный больше на эстетическую сторону. А вот когда планируется пользование баней в любое время года, или климатические условия отличаются суровыми зимами, рекомендуется устраивать пол, имеющий вентилируемое пространство.

Такой способ потребует несколько большего объема работ и дополнительного финансирования. Но он отличается максимальной тепловой защищенностью и способен прослужить долго. Если все работы проведены в соответствии с технологическими особенностями. Весь процесс от пола, заливаемого на грунтовую поверхность, отличается исключением из списка работ первых двух мероприятий. Не обустраивается дренажная яма, ее заменяет точка, в которой собирается вода, и водосточная система, отводящая воду за границу фундаментного основания. Отсутствует и подушка. На ее месте устраивается вентилируемое подпольное пространство.

Придется выполнить следующие рабочие этапы:

Провести выравнивание грунтового основания.

От поверхности земли на высоте двадцати сантиметров установить лаги.

Они обшиваются досками.

Используемые элементы из древесины полностью обрабатываются антисептическими составами.

На черновой пол настилается пленка, выполняющая роль гидроизолятора.

Рабочий момент отличается некоторыми особенностями. Дело в том, что уровень грунта в бане и на улице должен быть одинаков. Подвальный участок проветривается через специальные отдушины, которые устраиваются в стенах фундамента. По ним циркулирует воздушный поток, удаляя влагу. Так достигается сухость лаг, продлевается срок их эксплуатации. Остальные работы нам известны. Чтобы получилась стяжка в бане с уклоном, заливать ее рекомендуется по маякам, изготовленным из брусков, набитых на нужном уровне. А если пол устраивали с выступающими лагами, то стяжка выводится по их кромке.

Порядок выполнения работ для новичков

Большинство людей опасается заливать стяжку своими силами. Но процесс только на первый взгляд сложен. И все же, как залить полы в бане под слив? Вместо маячков рекомендуется применить профиль из алюминиевого материала. Его укладывают, создавая небольшой уклон в нужную сторону. Проверка выполняется при помощи длинного правила или строительного уровня. Между ними устраивается метровый интервал, крепление осуществляется раствором.

Работы следует вести с наиболее отдаленного угла. Выкладываемый на поверхность раствор разравнивается мастерком. Если взять напарника, который будет замешивать растворную смесь, работы будут продвигаться оперативно.

Длинным правилом выполняется окончательное выравнивание. Движение ведется по маякам, в процессе которого разравнивается поверхность стяжки.

Стяжка набирает прочность через несколько дней. По ней можно передвигаться, но осторожно. Окончательно пол станет прочным через пару недель.

Поверхность необходимо периодически увлажнять, чтобы не допустить пересыхания и растрескивания.

<br />

Технологические особенности

Если есть желание сделать пол удобным и комфортным, перед устройством финальной стяжки разрешается установить систему подогрева пола. Трубки, по которым будет перемещаться носитель тепла, выкладываются на сетку, предназначенную для армирования. Устройство такой системы подогрева поможет не прогревать баню максимально, если есть желание в ней просто посидеть за столом с друзьями.

Как залить пол в бане со сливом

Баней на даче или на участке загородного дома уже никого не удивишь – это не только русская традиция, но и комфортный отдых для всей семьи, включая даже маленьких детей. Готовых вариантов печей-каменок, вентиляционных систем, декоративной отделки для бани в продаже – великое множество, но готовый пол, как и фундамент, еще не придумали, поэтому пол придется обустраивать самостоятельно. А вот как залить пол в бане с уклоном, чтобы вода не скапливалась в одном месте и не плескалась под ногами, нужно рассмотреть отдельно и подробно. Если деревянный или бетонный пол в парилке будет все время покрыт хотя бы небольшим слоем воды, то недолго поскользнуться и получить травму. Пол в бане обязан быть безопасным, а значит – прочным и надежным, не подверженным гниению и грибковым заболеваниям, не перегревающимся при высокой температуре в парилке, не впитывающим и не генерирующим неприятные запахи.
Упрощенная схема пола с уклоном для бани

Конструкция наклонного пола в зависимости от грунта на участке

При рыхлом, сыпучем или гравелистом грунте пол с наклоном можно начинать строить прямо на земле в парилке. В парильном помещении на полу много воды не скапливается, и дренаж (а он обязателен) можно объединить с дренажной системой бассейна, душевого помещения или моечной комнаты. Еще одна «мелочь», которую нужно знать перед тем, как залить полы в бане под слив – пол в бане должен быть теплым, поэтому хоть обустраиваться он будет на грунте, но должен быть максимально защищен от холода снизу, а это значит, что нужна хорошая гидро- и теплоизоляция.

Чтобы обустроить пола непосредственно на грунте, нужно знать, с чего начинать и чем продолжать:

Сначала роется дренажная яма для воды из всех банных помещений;
На дно ямы насыпается песчано-гравийная подушка под первичную бетонную стяжку;
Заливается первый слой покрытия.
Монтируется слой теплоизоляционного материала и слой гидроизоляции;
Заливается верхний слой бетонной стяжки;
Делается финишная бетонная стяжка.

Дренаж для бани

Дренажная система в бане обустраивается в обязательном порядке, так как в любом случае при помывке будет много воды, которая должна куда-то деваться. Традиционно конструкция приемника воды начинается с обычной деревянной решетки на полу парилки, душевой и моечного помещения, и заканчивается дренажным котлованом, стенки которого защищены гидроизоляционным слоем из бетона или глины. Точка входа в дренажную яму – это начало обратного уклона при сливе воды. Любая дренажная сливная система должна иметь водяной затвор, чтобы неприятные запахи при размножении биологических бактерий не могли попасть обратно в помещение. Также в яме рядом со сливным отверстием делается и отверстие для вентиляции.

Вода из дренажной ямы удаляется по-разному, начиная от подключения к централизованной канализационной системе и заканчивая откачкой при помощи ассенизаторской техники. Если дренаж оборудован прямо в бане, то яму можно декорировать, придав ей вид колодца, обложенного облицовочным кирпичом или природным камнем.
Обустройство и декорирование дренажа в бане

Заливка черновой стяжки

Начинается заливка пола в бане с создания подушки из любых подручных материалов. Подушка обустраивается с тем, чтобы тепло от каменки не уходило в почву бесследно, а как можно дольше задерживалось в помещении. Подушка делается углублением уровня земляного пола на 0,5-0,6 м, затем на поверхность насыпается около 0,3-0,4 м сыпучих материалов – песка, щебня, гравия, строительного мусора, битого кирпича, и т.д. Подушка увлажняется и трамбуется, после чего на нее можно заливать черновой слой бетона.

Но перед заливкой раствора помещение по периметру обмазывается глиной, и сначала на грунт насыпается любой мелкофракционный сыпучий материал, который абсорбирует конденсат, образующийся от разности температур снизу и сверху поверхностей пола. Слой такого амортизатора – до 10-15 см.

Раствор для первичной черновой стяжки делается с использованием перлита. Перлит – высококачественный мелкофракционный и легкий теплоизоляционный материал, с которым пол в бане будет постоянно и долго сохранять тепло.
Раствор на основе перлита

Как приготовить бетонный раствор с добавлением перлита:

Пропорции раствора с применение добавки перлита следующие: 2 части перлита и 1 часть воды смешиваются;
0,5 части портландцемента марки M250 и выше;
По достижении раствором однородности добавляется еще 1 часть перлита и 0,1 часть воды;
В результате перемешивания раствор должен стать сыпучим;
После достижения состояния сыпучести раствора нужно сделать 15-20-минутный перерыв, чтобы цемент завершил реакцию с водой и перлитом;
Далее раствор перемешивается до достижения состояния пластичности.

Перлит – материал расходный и дорогостоящий, поэтому при сезонном пользовании баней его можно не добавлять в раствор, а обойтись обычными стройматериалами – 3 части песка, 1 часть портландцемента марки M 400, 0,1 часть гашеной извести. Состав перемешивают до однородности, материалы заливаются водой до получения густой текучей консистенции.
Состав растворов для стяжки пола

Далее раствор выливают на пол и разравнивают прави́лом. Черновую стяжку пола можно заливать без профильных маяков – соблюдайте общий уклон пола по направлению к сливному отверстию дренажа. После 5-7 суток, отведенных на затвердевание стяжки с добавлением перлита, бетонирование пола можно продолжать. В течение этих нескольких суток поверхность стяжки нужно взбрызгивать водой для равномерного схватывания бетона, после смачивания – накрывать полиэтиленовой пленкой.

Гидроизоляция и утепление пола в бане

Парную по периметру на высоте стяжки следует вскрыть битумом или битумной мастикой, чтобы предотвратить попадание влаги в грунт и из него. Далее на черновую стяжку укладывается гидроизоляционный слой рубероида – это самый дешевый, но надежный материал. Стыковочные швы обрабатываются битумом или гудроном. Затем сверху на рубероид укладывается слой войлока, который служит утеплителем. Кроме войлока, можно использовать любой тип минваты – базальтовую, каменную или стекловату.
Утепление пола в бане

Чистовая стяжка и финишная отделка

Перед заливкой чистовой стяжки на черновой пол укладывается армирующий каркас, который заливают небольшим слоем (5-6 см) бетона. Арматура используется Ø 8-10 мм. Поверх армопояса устанавливаются маяки с уклоном в сторону дренажа и сливного отверстия. Тонкий слой армированного бетона делается из смеси песка и цемента в пропорциях 3:1. Этот слой также должен высыхать в течение недели с постоянным увлажнением.

На последнем этапе делается идеально гладкий пол. Для этого на армопояс наносится тонкий слой цементно-песчаного раствора, заглаживается прави́лом до абсолютно ровной поверхности. Общее время нанесения всех слоев и их затвердевания бетона и перлита – около 2-3 недель, и за это время раствор не успевает высохнуть полностью, поэтому все слои хорошо сцепляются между собой.

Получить ровную и гладкую поверхность можно шлифовальной машинкой (болгаркой) с абразивным диском. Можно оставить пол в таком виде, но красивее и эстетичнее будет, если уложить на пол керамическую или стеклянную плитку. Керамика производится и с шершавой поверхностью, что будет намного безопаснее, чем ходить по гладкому стеклу.
Керамический пол в парной

Для пущей безопасности на керамическое покрытие можно положить деревянные щиты. Кроме ребристой устойчивой поверхности, такие щиты предохранят кожу ног от термического ожога, если в парной будет очень высокая температура. Очень ценятся березовые или дубовые щиты из-за целительных и фитонцидных свойств этой древесины.

Пол в бане для любого времени года

При круглогодичном пользовании баней пол во всех помещениях лучше сделать с вентилируемым подвалом, то есть – нижней его частью. Выйдет дороже, но долговечнее, теплее и безопаснее.
Вентилируемый пол

От первого варианта вентилируемый пол отличается тем, что не нужно обустраивать дренаж – вместо ямы и подушки оборудуется локальное место для сбора стекающей воды с водостоком, выходящим за границы фундамента. Как делается такой вариант пола для бани:

Разравнивается площадка под пол;
На грунт укладываются пропитанные антисептиком и покрытые гидроизоляцией лаги высотой 25 см;
На лаги нашивается дощатый пол из необструганых досок, доски тоже пропитываются антисептиком;
На это основание укладывается пленка для защиты древесины от влаги;
Дальше все процедуры соответствуют первому варианту.

Поверхность грунта снаружи и уровень пола внутри бани должны быть одинаковыми. Чтобы нижняя поверхность дощатого пола продувалась потоком воздуха, в фундаменте проделываются отверстия.

Технология заливки пола в бане для начинающих строителей

Самостоятельные работы по обустройству пола в бане в первом или втором варианте не так сложны, как кажется – достаточно иметь самые необходимые инструменты: молоток, болгарку, ножовку, дрель, уровень и рулетку. Найти емкость для замешивание раствора можно в любом хозяйстве.
Пропитка дощатого пола антисептиком и гидроизоляционными составами

Маяки для заливки пола с уклоном устанавливаются – это ребристый металлический профиль со сторонами 2 см и с шагом между профилями до 1 м. Уклон для стока воды делается не менее 2 см на 1 погонный метр. Параллельность и одинаковый уклон направляющих маяков проверяется водным или обычным уровнем. К полу профиля крепятся на алебастр или гипс – эти вещества быстро затвердевают, и ждать продолжения работ придется всего 15-20 минут.

Заливается бетонная стяжка с любого дальнего угла парной выливается ведрами раствор, разравнивается прави́лом, проверяется на уклон и ровность визуально и по маячкам. Выпуклости снимаются тем же прави́лом, во впадины добавляется раствор и снова разравнивается.
Бетонный пол с уклоном

Заявленной 70% прочности раствор достигнет через 3-4 недели, но начинать ходить по полу и продолжать строительные работы без повреждения стяжки (сверления, долбления и т.д.) можно уже через 5-7 дней. Во время затвердевания и набора прочности пол увлажняется 2-3 раза в день в течение 3-4 дней подряд.

Кафель на пол со сливным отверстием по центру укладывать труднее, чем если бы отверстие находилось в углу помещения, и для этого нужен хотя бы минимальный опыт работы с плиткой, так как ее придется много резать болгаркой или плиткорезом, что представляет достаточно сложный процесс для начинающих домашних мастеров из-за высокой точности измерений.

на деревянный,стяжка под плитку, лаги. как сделать со сливом, гидроизоляция. утепление

Для того чтобы пол в бане долго и надежно служил, лучше всего его сделать бетонным. Такое покрытие не боится влаги, оно не повреждается плесенью и насекомыми, пожаробезопасное и за ним просто ухаживать. Чтобы с пола вода удалялась полностью, необходимо правильно сделать систему слива.

В чем преимущества бетонного пола?

Бетонный пол имеет высокую прочность и если его правильно сделать, то служить он будет долго и надежно. Для того чтобы он не был холодным, надо сделать хорошую термоизоляцию, а если есть желание и финансовые возможности, то можно установить систему обогрева. Это может быть как водяной, так и электрический теплый пол.

Покрыть бетонный пол в бане можно плиткой, керамогранитом или сделать деревянный настил.

Для того чтобы отводить воду с бани, необходимо создать уклон пола и продумать систему дренажа.

Есть несколько способов отведения воды:

Если у вас песчаный грунт, то самым простым вариантом будет создание сливной ямы. Обычно она располагается непосредственно под моечным помещением. Достаточно будет ее глубины 50-100 см, приблизительно такой же длины и ширины. Дно ямы покрывается крупными камнями или щебнем, а чтобы не было неприятного запаха, в цоколе оставляют отверстия для свободного прохождения воздуха.
Если грунт плотный, то яму необходимо выносить за пределы бани. Под моечным помещением устанавливают трубу, по которой вода направляется в сточную канаву, поглощающую яму или подключается к системе канализации. Сточный приямок делают размером 30-50 см по всем сторонам и бетонируют, в цоколе оставляют продухи для вентиляции воздуха.
Если пол укладывается непосредственно на грунт, то трубы для отведения воды сразу вмуровывают в стяжку. В этом случае приямок не нужен, так как вода по трубам сразу попадает в дренажную систему.

Требования к системе слива

Так как на пол в бане попадет много воды, необходимо организовать правильно ее отведение и думать об этом надо еще во время заливки фундамента. При проведении строительства на песчаном грунте, можно просто сделать сливную яму под моечным помещением, дно которой заполняют крупным щебнем. Для отвода неприятного запаха в фундаменте делают отдушины.

В том случае, когда грунт плотный, под полом делают приямок, в который устанавливают сифон с гидрозатвором и по трубам вода отводится в сливную канаву, расположенную за пределами бани или в систему канализации.

Слив рекомендуется делать в дальнем углу моечной, при этом уклон пола должен составлять 1 см на метр длины. Размер приямка порядка 30х40х40см, его обязательно бетонируют и толщина стенок должна быть около 5 см.

Для отведения воды используют обычные канализационные пластиковые трубы диаметром 100 мм. После соединения труб, приямок закрывают металлической решеткой, которая защитит вас от случайного попадания в него и не даст возможности попасть в трубу крупным предметам.

Наличие гидрозатвора или специального клапана не позволит неприятному запаху из септика или сливной ямы проникать в помещение.

Выбор утеплителя

Для того чтобы утеплить пол в бане, могут использоваться такие материалы:

минеральная, стекловолокнистая или базальтовая вата;
керамзит;
пенополистирол;
строительный войлок;
газобетон.

Утеплитель укладывают между слоем паро и гидроизоляции, которые находятся между черновым и финишным бетонным полом. Если пол делают на лагах, то утеплитель монтируют между ними.

Для обеспечения нормальной теплоизоляции пола, толщина слоя утеплителя должна быть не меньше 150 мм, все зависит от используемого материала и климатических условий вашей местности.

Если вы используете керамзит, то его надо укладывать аккуратно, так как те гранулы, что разбились, теряют свои высокие теплоизоляционные характеристики. Несмотря на слой утеплителя, в бане такой пол все равно будет холодным, поэтому сейчас многие люди принимают решение делать теплые полы.

Укладка бетонного пола по грунту

Одним из самых распространенных вариантов является укладка бетонного пола в бане непосредственно по грунту. Чтобы его сделать, помещение должно иметь ленточный или столбчатый фундамент. Сначала с почвы удаляют всю растительность и делают подушку из гравия толщиной 10-15 см, которую хорошо утрамбовывают, а потом подушку из песка, толщиной 3-5 см и также хорошо ее трамбуют.

Заранее рисуют схему отвода воды и закладывают канализационную трубу, к которой потом подключается сливной сифон. После того как песчаная подушка была хорошо утрамбована, она покрывается слоем гидроизоляции, для этого используют рулонные материалы, которые не пропускают влагу, это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка и др.

Все швы гидроизоляции промазывают герметиком или проклеивают скотчем, используемый материал заводится на стены высотой до 10 см.

После укладки слоя гидроизоляции, переходят к монтажу выбранного типа утеплителя. Обычно используют пенополистирол или минеральную вату, но можно брать и другие типы утеплителей. Как и слой гидроизоляции, утеплитель укладывают на пол и на стены высотой до 10 см, чтобы в пол не проникал холод от цоколя.

На следующем этапе выполнения работ, проводится армирование покрытия, для чего используется арматурная сетка, а сверху она покрывается слоем бетона толщиной 3-5 см и обязательно делается уклон в сторону сливного отверстия.

Для того чтобы проще было делать уклон, обычно слив делают возле одной из стен бани, если вы решите его сделать в центре помещения, то понадобится сложная разуклонка пола.

Если вы не сделали уклон во время создания бетонной стяжки, то это можно будет сделать во время укладки кафельной плитки.

Для создания теплого пола, сначала делают черновой бетонный пол, потом укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляция, после чего монтируют водяные трубы, электрический кабель или маты, это зависит от выбранного вами типа теплого пола.

На последнем этапе все покрывается слоем бетона толщиной 3 см, а после его застывания, укладывается кафельная плитка. Во время монтажа водяных труб, необходимо соблюдать шаг 40 см, это позволит оптимально прогревать пол и не расходовать лишний материал.

В качестве финишного покрытия теплого пола, обычно используется керамическая плитка, которая имеет высокую теплопроводность, поэтому быстро прогревается, ходить по такому полу будут удобно, а убирать его быстро и легко.

Бетонный пол по лагам

Кроме описанного варианта, может быть выполнена укладка бетонного пола по лагам, в этом случае получается подпольное вентилируемое пространство.

В качестве лаг используются деревянные брусья сечением 10х20 см, шаг их укладки должен составлять порядка 50 см, снизу к лагам крепят деревянный бруски сечение 5х15 см и на них монтируют доски толщиной 20-30 мм, которые служат черновым полом.

Если помещение бани большое, то под лаги лучше установить опоры, чтобы со временем они не просели.

На готовый черновой пол укладывают гидроизоляционный материал с нахлестом полотен не менее 10 см, и обязательно проводится герметизация всех швов.

Специалисты предпочитают в качестве гидроизоляции использовать полиэтиленовую пленку, так как она более пластичная, по сравнению с рубероидом, поэтому с ней удобнее и проще работать.

Следующим этапом является укладка теплоизоляции, после ее монтажа, она снова покрывается слоем гидроизоляционного материала, на который устанавливается армирующая сетка.

Если вы планируете делать теплый пол, то теперь можно приступать к монтажу труб или укладке кабеля. После монтажа системы, проверяют ее работоспособность.

Дальше осталось залить слой стяжки, толщина которого должна быть 3-5 см, при ее заливке, обязательно делается небольшой уклон в сторону сливного отверстия. Не забудьте после монтажа чернового пола установить канализационные трубы, чтобы можно было отводить воду в систему канализации или в сливную яму.

Для вентиляции подпольного пространства в надземной части фундамента обязательно оставляют продухи, через которые будет проникать воздух, поэтому черновой пол и лаги не будут гнить.

Перед установкой всех деревянных элементов: лаг, брусков досок, их надо обязательно обработать антисептиками, чтобы не допустить развитие процесса гниения.

На последнем этапе обустройства такого пола, проводится монтаж финишного напольного покрытия, на теплый пол обычно укладывается керамогранит или кафельная плитка, они обязательно должны иметь антискользящее покрытие.

Если неделать теплый пол, то ходить по кафельной плитке некомфортно, в таком случае надо сделать настил из деревянных брусков или постелить коврики из полимеров. Если есть деревянный настил, то его рекомендуется периодически выносить из бани для проветривания.

Чтобы в бане не отсыревали стены, во время монтажа пола надо рассчитать его высоту с учетом всех слоев так, чтобы он получился выше верхнего края цоколя и тогда проблем не будет.

Подведение итогов

Бетонный пол является оптимальным вариантом для бани, а делать его по грунту или на лагах, зависит от вашего желания и возможностей. Если вы проведете правильный монтаж пола и сделаете систему слива, то в помещении не будет застаиваться вода, а неприятный запах со сливной ямы, не будет попадать в моечную.

Полезное видео

В этом видео рассказывается о заливке плавающей стяжки с электрическим теплым полом в деревянной каркасной бане под укладку плитки: подготовка основания — гидроизоляция, теплоизоляция, демпферная лента, применение наливных полов, укладка кабеля теплого пола, создание уклонов для слива по маякам, применение полусухой стяжки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как сделать в бане пол со сливом

У обладателей загородных хозяйств нередко возникает потребность возвести баню. Она давно перестала быть просто местом купания. Теперь это зона отдыха, общения, приятного досуга и средство от множества болезней. Процесс построения бани непростой и трудоемкий, но конечный результат будет вознаграждением за все усилия. Если вы планируете делать баню собственноручно, вам придется изучить массу литературы и особое внимание уделить деталям. Вопрос коммуникаций остается одним из самых важных. Как сделать пол в бане со сливом, какие материалы выбрать, на чем расставить акценты и как сделать процедуру более простой – темы, которые требуют очень внимательного рассмотрения.

Главные требования к полам в банном помещении
Особенности сливной конструкции в каркасной бане
Глиняный пол в бане
Бетонные полы в банном помещении
Пол из досок в бане
Заливка пола в бане
Разновидности сливных систем в бане
Преимущества и недостатки сливных полов разного типа

Главные требования к полам в банном помещении

Построение бани невозможно без детальной проработки конструкции пола. На эту зону ложится максимальная «мокрая нагрузка», следовательно, полы должны быть прочными, а также обеспечивать беспроблемный отток воды. Насколько качественно и продуманно будет сделан пол, зависит длительность эксплуатации всего здания. При малейшей погрешности все деревянные элементы начнут портиться и гнить, а железные – подвергнуться коррозии. Поэтому баня – устройство пола со сливом требует очень вдумчивого подхода.

Есть немало схематических проектов и технологий обустройства полов, которые используют современные гидроизоляционные материалы или базируются на классических проверенных способах. Независимо от выбранного варианта, важно, чтобы пол отвечал основным критериям: комфортности использования помещения людьми и полноценной работе бани.

Важные требования к поверхности следующие:

В сухом и мокром виде пол должен быть нескользким.
Если банное помещение будет использоваться круглогодично, требование к поверхности повышаются: ей необходимо быть теплой.
Пол должен быть простым в уборке и просушке.
Обязательно должна присутствовать система быстрого отведения воды. Это поможет избежать развития небезопасных процессов для бани, воспрепятствовать размножению патогенных микроорганизмов, появлению отталкивающего запаха.

Прежде чем приниматься за работу, важно понять, как сделать пол в бане со сливом.

Особенности сливной конструкции в каркасной бане

При постройке каркасной бани ключевым вопросом остается сооружение пола. В некоторых случаях используется бетонный пол, но преимущественно монтируется деревянная поверхность. Это позволяет органично завершить образ натуральности и органичности. Полы в каркасной бане со сливом преимущественно делают из сосны и дуба. Необходимо исключить осину, тополь и другие мягкие породы.

Важно использовать только сухой материал. Если уложить сырые доски, по мере высыхания, пол начнет деформироваться и все придется переделывать. Преимущественно используется одна партия досок, что гарантирует одинаковые условия производства и хранения. Также внешний вид и оттенки не будут отличаться по окончанию работы.

Специалисты помогут рассчитать необходимые размеры лаг для конкретно вашего варианта, но усредненные параметры выглядят так: толщина досок – три-четыре сантиметра, бруса – десять на пятнадцать сантиметров. Толщина досок должна соответствовать шагу между лагами.

Глиняный пол в бане

Среди разнообразия материалов, глина лидирует по доступности в сравнении с другими вариантами. Она недорогая, экологически безопасная и может перерабатываться повторно. Глиняный пол обладает рядом достоинств:

Для его изготовления не нужно наличие большого количества инструментов или особых умений.
Натуральность материала позволяет утверждать, что он безопасен для человека. В раствор добавляются только природные материалы.
Термостойкость материала позволяет выдерживать перепады температур.

Наряду с массой неоспоримых достоинств глиняного состава, полы из нее очень восприимчивы к воздействию воды. При наличии такого пола, чаще всего пол в бане со сливом своими руками не делают. Поверхность склонна к быстрому намоканию и из-за постоянного испарения воды, появляется неприятный запах. Но в силу низкой себестоимости популярность глиняного пола достаточно высока.

Бетонные полы в банном помещении

Пол из бетона признан одним из самых долговечных и простых в обслуживании. Установить бетонный пол возможно на грунт или деревянные лаги. Для установки непосредственно на землю, необходимо провести ряд подготовительных действий: трамбовку поверхности, укладку камня, сооружение теплоизоляции, гидрозапоров. Бетонный пол в бане со сливом пользуется популярностью и широко применяется в частных хозяйствах. Для придания поверхности большей привлекательности, применяются отделочные материалы.

По всем своим особенностям и качествам, вариант уместен для применения в бане, за исключением одного фактора – поверхность очень холодная. Даже если изнутри будет проложено утепление, пол все равно достаточно некомфортный. Именно по этой причине устанавливается теплый пол в бане со сливом. Под отделку укладываются электро или инфракрасные пластины.

Данный вариант поверхности требует предварительной прокладки канализационной системы. Сток устанавливается в любом месте, как в центре помещения, так и в любом из углов или около стены. Уклон равен пяти градусам. Это позволяет комфортно перемещаться всем, кто купается, и стекать воде без задержки.

После заливки раствора, когда масса дозреет, сверху укладывается кафельная плитка в бане на полу со сливом. Швы необходимо заделать специальным раствором, который предотвращает попадание влаги вовнутрь.

Пол из досок в бане

На сегодняшний день деревянный материал для напольного покрытия применяется очень часто. Он имеет доступную стоимость, просто устанавливается, привлекателен внешне и экологически безопасен. Наряду с достоинствами материал имеет ряд недостатков. Появление недостатков зависит от особенностей конструкции канализационной системы. Деревянный пол в бане со сливом требует тщательного выполнения проекта. Именно от правильности слива будет зависеть температура в помещении, уровень влажности, наличие или отсутствие неприятных запахов. Полы из дерева могут быть протекающими или не протекающими. Каждый из разновидностей требует разного варианта утепления и гидроизоляции.

Преимуществами использования дерева для пола можно отметить:

доступная стоимость материала;
природность и экологичность;
долгий срок эксплуатации;
простота установки.

Особых сложностей с монтажом деревянных конструкций не возникает, но иногда появляются такие сложности:

требуется дополнительный стройматериал;
дерево подвергается гниению;
требуется дополнительная просушка.

Для повышения комфортности пола и продления срока службы, рекомендуется изготавливать комбинированный пол. Бетонная черновая стяжка пола изготавливается под наклоном, в поверхность встроена канализационная труба. Уже сверху монтируется дерево. Комбинированный пол будет надежным и комфортным, дополнительный слой гидроизоляции позволит обеспечить доскам защиту и сохранность.

Заливка пола в бане

Как залить пол в бане со сливом и что учесть, чтобы сделать его максимально правильно? Первое и самое главное – это уклон. Если его не сделать, вода не сможет уходит в канализацию и будет застаиваться. Чтобы правильно обустроить заливной пол в бане со сливом, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

первоочередно укладываются лаги;
к поверхности лаг прикрепляется черновой пол;
в межсекционное пространство укладывают теплоизоляционные материалы;
помещение для купания оборудуется системой слива с сифоном;
после обустройства слива, обрешетка обшивается специальными материалами;
для беспроблемного оттока воды устанавливается уклон по тридцать миллиметров на квадратный метр;
черновой пол заливается раствором;
чистовое покрытие устанавливается на финише работы.

Правильный пол в бане со сливом – составляющая банного помещения. Нерациональная организация оттока воды или ошибка в расчете, наклоне, становится причиной порчи конструкции, развития плесени и грибка. Важно учитывать все рекомендации при возведении бани собственными силами.

Все методики и их вариации сводятся к двум типам изготовления поверхности.

Первый вариант подразумевает укладку деревянных лаг, на которые настилаются доски. Конструкция может быть демонтирована, подремонтирована или просушена на улице.

Второй вариант подразумевает изготовление капитальных полов. Обустраивается специальный наклон, слив, устанавливается вентиляция.

Если баня будет служить небольшой семье периодически, можно организовать простую систему отведения воды.

Разновидности сливных систем в бане

Какой вариант слива применить, зависит от многих факторов. Известно несколько вариантов сливной системы:

Протекающая конструкция (если пол деревянный). На кирпичные или бетонные сваи устанавливаются деревянные лаги, сверху прикрепляются доски с зазорами. Через них уходит вода.
Протекающая конструкция (если пол бетонный). Черновая основа пола заливается в форме воронки, которая заканчивается канализационной трубой. Сверху укладываются доски, которые имеют зазоры для оттока воды. Через них вода попадает в канализационную систему и уходит.
Непротекающая конструкция (деревянный или бетонный пол). Поверхность монтируется под незачительным уклоном, внизу сооружается приемник для воды с сифоном.

Чтобы изготовить поверхность со сливом в бане максимально правильно, следует заранее прикинуть, какую сумму человек сможет выложить на строительство. Важно спланировать, какой материал будет использоваться и какой тип слива подойдет.

Преимущества и недостатки сливных полов разного типа

Уже давно срубы бани не устанавливаются просто на земле. Современные сооружения имеют сливную яму и устанавливаются на основании. Независимо от вида и размера бани, она может иметь протекающий и не протекающий пол.

Первый вариант обладает своими преимуществами в том, что доски устанавливаются на лаги без жесткой фиксации гвоздями. В любой момент пол можно демонтировать, чтобы вычистить подпол, предотвратить гниение, подремонтировать материал или же просушить доски. Из неудобств следует отметить трудоемкость использования и то, что такой пол практически не бывает теплым. Вариант прост в исполнении и относится к недорогим вариантам обустройства. Чаще всего баня подобного варианта используется в сезон.

Непротекающий пол не нуждается в дополнительном обслуживании. Конструкция не демонтируется. Она оборудована сифоном и нуждается в утеплении. Состоит из двух разновидностей, чернового и чистового пола. Чистовой устраивается под наклоном в сторону слива. Между двумя поверхностями стелется утеплитель. Утепленный пол в бане со сливом при обустройстве такого варианта пола – важнейшее условие. В самой низкой точке монтируется труба и трап для слива.

Покрытие пола в такой конструкции – шпунтовая высококлассная доска. Используется дерево с невысокой гигроскопичностью. Нередко, это дуб или сосна. Древесина дуба отличается высокой плотностью структуры, из-за чего вода практически не впитывается в доску. Сосна имеет высокую смолистую пропитку, что также препятствует проникновению влаги в доску. При непротекаемом варианте пола исключены даже минимальные щели между соседними досками. Вода должна стекать по поверхности, не имея возможности просочится в междосточное пространство.

При этом варианте пола в помещении оборудуется очень мощная вентиляция, чтобы древесина имела возможность просыхать в промежутках между использованием бани. Дополнительно, оставляют открытыми двери для просушки.

Возведение пола со сливом в бане – очень важный вопрос, которому необходимо уделить самое пристальное внимание. Сделать баню собственными силами – реально, нужно просто подготовиться теоретически, заранее составить проект здания со всеми важными подробностями. Не лишним будет консультационная помощь опытного специалиста. В таком случае, вы сможете все учесть и создать по-настоящему шикарную баню.

Залить пол в бане своими руками – укладка плитки с уклоном под слив

Особенности конструкции пола с учетом грунта

Когда почва под банным строением рыхлая или песчаная, напольное покрытие можно обустроить непосредственно по основанию, которым в данном случае будет земля. В парилке в этом случае не требуется делать отвод для большого объема воды. Нужно соорудить дренаж для моечной комнаты.

Передвигаться в бане, безусловно, хочется по теплой поверхности пола, поэтому следует обеспечить максимальную защиту от холода, идущего от основания. Тогда воздух в нагретой парной будет остывать долго, и поддерживать необходимый температурный режим станет проще. Особенно актуальной становится данная проблема в холодное время года, когда почва промерзает и начинает отнимать большое количество тепловой энергии.

Заливка пола в бане по грунту состоит из ряда обязательных мероприятий:

Устраивают дренажную яму или колодец для сбора и отвода стоков.
На грунте создают подушку под первичную стяжку.
Заливают начальный слой покрытия.
Укладывают утеплитель и гидроизоляцию.
Обустраивают верхнюю бетонную стяжку.
Наносят стягивающий слой.
Выполняют финишную обработку напольной поверхности.

Дренажная система

В парной при принятии процедур будет собираться влага, хотя и в небольшом количестве. По этой причине на любом виде грунта устраивают приемник отработанной воды. Как правило, он представляет собой накрытую специальной решеткой зону в углу комнаты или неглубокую яму, стенки которой делают из бетона или обмазывают глиной. К данной точке выводят уклон пола в бане.

Из приемника воду можно отводить несколькими способами. Чаще всего в основании делают отверстие, от которого выводят трубу в дренажную яму или централизованную канализационную систему. Чтобы в помещение не мог проникнуть холодный воздух или посторонние запахи, на конце трубы устанавливают затвор.

Нередко в верхней части дренажной канавы создают закрывающееся отверстие. Оно обеспечит дополнительную вентиляцию комнаты и удаление влаги из нее.

Самой низкой точкой конструкции пола является дно дренажной ямы. В ряде случаев нет возможности выводить жидкость наружу постройки – например, когда баня располагается в подвале. Тогда вместо дренажной канавы обустраивают углубление с емкостью, из которой воду вычерпывают после завершения банных процедур.

Первичная стяжка

С целью обеспечения дополнительной теплоизоляции раствор для первого слоя стяжки желательно делать на основе перлита. Изображенный на фото данный материал является превосходным утеплителем и поэтому напольное покрытие будет теплым и приятным на ощупь.

Поскольку перлит легкий и состоит из мелких фракций, работы с ним следует выполнять в месте, хорошо защищенном от сквозняков.

Раствор с ним делают в несколько этапов:

В бетономешалку высыпают 2 ведра перлита и добавляют 1 ведро воды.
Смесь тщательным образом перемешивают, при этом ее объем значительно уменьшается.
После того, как масса делается однородной, в нее добавляют цемент, который засыпают постепенно. Смесь продолжают перемешивать.
Когда масса становится однородной по цвету и консистенции, в нее высыпают 1 ведро перлита и вливают несколько литров воды.
Смесь в итоге должна быть сыпучей.
Чтобы перлит вступил в реакцию с цементом и водой, необходимо выждать некоторое время – примерно 10-15 минут при выключенной бетономешалке.
Затем продолжают делать замес до тех пор, пока масса не будет пластичной.

Если нет желания использовать баню в холодный период года, можно поступить проще и применить смесь из 3-х частей песка, 1 части цемента марки М400 и 0, 1 части извести. Эти компоненты смешивают, добавляя воду до получения однородного цвета и пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны.

Готовую массу выкладывают на черновой пол и разравнивают. Можно не использовать маяки-ориентиры на данном этапе. Но при этом в обязательном порядке отслеживают, чтобы правильно выполнялась заливка пола в бане с уклоном в направлении места расположения дренажной ямы.

Первичной стяжке нужно дать время на просушку. Раствор, в состав которого входит перлит, сохнет около 5 -7 дней. Бетонной смеси на это потребуется примерно 2 недели. Чтобы стяжка не трескалась, несколько раз в течение дня ее следует смачивать, а в жару еще и накрывать полиэтиленовой пленкой. Нельзя допускать пересыхания поверхности.

Пол с вентилируемым подвалом

В том случае, когда баней планируют пользоваться на протяжении всего года или климат в регионе суровый, пол в постройке нужно делать с вентилируемым пространством под ним. Такое напольное покрытие потребует дополнительных денежных расходов, но в результате поверхность, по которой предстоит передвигаться, получит надежную тепловую защиту.

В данном случае технология будет отличаться от работ по созданию конструкции «на грунте». Основное различие заключается в отсутствии дренажной ямы. Вместо нее будет точка для сбора воды, и водосток, идущий за пределы фундамента постройки. Кроме этого не потребуется подушка, поскольку ее заменит вентилируемое подвальное пространство.

Подготовительные работы по созданию первичной стяжки состоят из следующих мероприятий:

выравнивание грунта;
установка лаг на высоте 20-25 сантиметров;
настил покрытия из досок;
обработка деревянных элементов антисептиком;
укладка пленки для обеспечения гидроизоляции.

При этом уровень грунта как снаружи постройки, так и внутри ее делают обязательно одинаковым. Для обеспечения вентилирования пространства подвала в фундаменте создают проушины, через которые воздух будет циркулировать и тем самым удалять влагу. В результате лаги прослужат долго.

Остальные этапы по обустройству конструкции пола аналогичны вышеописанным процессам.

Технология заливки для неопытных строителей

Не стоит опасаться выполнения работ по обустройству стяжки, если нет опыта и навыков относительно того, как залить полы в бане под слив. В действительности данный процесс нельзя назвать сложным.

Маяками-ориентирами могут служить отрезки алюминиевого профиля. Его крепят не строго горизонтально, а с незначительным уклоном в направлении места сбора влаги. Между маяками оставляют расстояние около 100 сантиметров. Для фиксации ориентиров можно использовать небольшие кучки цементного раствора, которые должны высохнуть.

Потом приступают к заливке стяжки. Работу начинают выполнять с самого дальнего из углов. Подготовленный раствор выкладывают на черновую основу и распределяют между направляющими при помощи мастерка. Чтобы процесс продвигался быстрее, желательно делать заливку пола с помощником, который обеспечит непрерывную подачу смеси.

Для окончательного выравнивания напольной поверхности пользуются длинным правилом. Им ведут по направляющим и разглаживают раствор. В случае необходимости смесь добавляют и распределяют мастерком.

Через несколько дней слой бетона приобретет необходимую прочность, но полностью стяжка будет готова не менее, чем через 2 недели. Не реже 2-х раз в день бетонную поверхность следует увлажнять. Наличие светлых пятен на поверхности стяжки означает, что увлажнения недостаточно и после смачивания водой ее нужно накрыть пленкой. Для ускорения процесса в раствор надо добавлять пластификаторы.

Заливаем пол в бане своими силами.

Прежде всего, перед заливкой пола надо сделать подготовку, а именно подготовить септик, тщательно продумать системы слива воды в бане!
Септик ни в коем случаи делать под баней не рекомендуется, будет влажность и пойдет процесс гниения древесины, и пол в бане придет быстро в негодность и нижний ряд бруса или сруба скоро придется заменить.
Баня всегда будет влажная, и просушить ее будет очень сложно.
Самый лучший вариант это закопать септик рядом с баней, тем самым будет возможность случаи чего его обслужить (заменить, откачать, почистить).
В моем случае септик это старая советская металлическая бочка на 200 литров без дна зарытая в земле ниже уровня пола, а устройство слива металлическая труба диаметром 110 мм вставленная в бочку.

Старая советская бочка 200 литров без дна

Труба для слива воды из бане в септик (бочку).

Для того, чтобы труба прослужила как можно дольше, я сделал гидроизоляцию, замотал ее бикростом.

Труба для слива воды из бани в септик (бочку) гидролизованна.

Обязательно не забудьте про вентиляцию септика, для него нужна вытяжка, лучше использовать принудительную вентиляцию при помощи вентилятора.

Вентилятор для вытяжки влаги из септика

Общая схема слива воды в септик и вентиляции

Если все выше перечисленные действия были выполнены, можно приступать к формовки грунта под бетонный слив, лучше всего сделать заливной пол в бане с уклоном (под углом в центр), делают, как правило, 4-х скатную или 2-х скатную систему слива.
Я решил использовать четырех скатный бетонный слив для своей бане, а по центру труба с наклоном ведущая в септик.
Формовку под наклонный слив делал, путем набрасывания земли образуя наклон.

Формовка грунта под пол с наклоном

После того как формовка земли была произведена, необходимо установить тумбы для будущего пола, так как пол не стоит привязывать к стенам бане все по той же причине быстрого гниения.

Когда расчистил область для будущих тумб, на дно положил кладочную сетку, сверху подсыпал щебенки. Потом пошла заливка небольшого фундаменты под тумбы.

Тумбы для пола в баню своими руками

Заливал небольшой фундамент для тумб из битого стекла, сверху данной смеси еще подсыпал щебня и устанавливал кирпичи.

тумба из кирпича

Тумбы для пола в баню из кирпича

После данной процедуры следует еще раз сделать формовку земли, т.е. выравнивать землю и сделать ее с наклоном к центру, где находится наша зарытая труба, ведущая в септик. На землю сверху уложил кладочную сетку. Сетка нужна для того, чтобы легче было заливать пол под наклоном, и весь бетонный раствор не стекался к центру, образуя ровную поверхность, наша задача сделать четырехскатный заливной пол.

кладочная сетка для бетонного пола

Сетку всю между собой связал проволокой.

кладочная сетка для бетонного пола

После того как на всю площадь была уложена кладочная сетка и связана между собой, я посыпал мелким щебнем, для придания более менее ровной поверхности.

Заливаем пол в бане

После этого был заведен раствор в пропорциях один к двум, с жидким стеклом для большей крепости бетона, заливалось и выравнивалось обычным шпателем.

Заливной пол в бане

Бетонный пол для слива воды в бане

Бетонный пол для слива воды в бане 2*3м

Остались вопросы? Задавайте в комментарии!

Общее описание процесса подготовки

Заливка пола в бане является завершающей частью долгого и достаточно сложного процесса, который включает в себя подготовку основания под стяжку или другое покрытие. В помещениях парилки и предбанника, а также моечной — всегда присутствует большое количество воды и влаги. Поэтому полы должны устраиваться с определенными характеристиками. Они включают следующие требования:

если решено делать пол в бане своими руками, следует предусмотреть сливную зону для воды и формировать наклон в сторону точки отвода жидкости;
необходимо организовать вентилирование пространства под полом, если строение с парной, моечной, предбанником — не расположено на грунте;
перед тем, как будет проведена заливка пола в бане, необходимо проложить канализационные отводы, устроить дренажный колодец для сбора стоков, оформить сливную яму или принять другие меры для отвода или накопления использованной жидкости.

Большинство процессов конечного оформления покрытия в помещениях парилки или предбанника можно выполнить собственными силами. Чтобы решение задачи, как залить пол в бане под плитку, не казалось сложным, необходимо тщательно подготовить основание для чистовой бетонной стяжки.

Наливной пол в помещениях бани — доступен, однако формирование покрытия заставит действовать по определенным правилам. В большинстве случаев заливку делают без уклона, обеспечивая тщательную герметизацию основания и вентиляцию помещения. Но доступны и смеси, позволяющие сделать наливной пол в бане с наклоном. Они быстро сохнут и для создания качественного покрытия понадобится исполнитель с высокой квалификацией.

Пол бани с отводом

Как сделать отвод жидкости из помещений

Проблема отвода воды из моечной, парилки и предбанника решается в зависимости от условий на конкретном участке работ. Может быть доступно:

накопительная яма для стоков, расположенная на определенном расстоянии от помещений;
пористый непромерзающий грунт, способный работать отличным абсорбентом;
свободное пространство вне площади помещений, где можно устроить небольшую накопительную яму;
пространство резко ограничено (сооружение, к примеру, производится в подвальном помещении).

В зависимости от существующих условий, проблему сбора стоков можно решить следующими способами:

проложить канализационную трассу от точки сбора воды до сливной ямы;
устроить подушку, предотвращающую обратное капиллярное движение влаги и направлять воду непосредственно в грунт. В этом случае водосборник рекомендуется оснащать системой химической очистки;
оборудовать накопительную яму вне помещений, обмазанную цементом или глиной, откуда воду можно откачивать или удалять иным способом.

Последний вариант — сбор воды непосредственно внутри парной, моечной, где для этой цели выкапывается дренажный колодец. Он может стать интересным дизайнерским элементом, оформленный плиткой или натуральным камнем. Вода из такого сборника вычерпывается или откачивается.

Самый удобный вариант — наличие на участке или в зоне постройки центральной канализации. В этом случае труба от точки сбора воды выводится непосредственно в люк или ближайшую проходящую по участку трассу.

В бане, кроме воды, собирается различный мусор, который попадает в дренажную систему. Это может быть лист от веников, грязь от обуви, другие механические примеси. Чтобы канализационные отводы не засорялись (особенно это важно для зарытых в землю трасс), точки сбора воды оснащаются специальными трапами с решетками. Они могут быть с вертикальной или горизонтальной подводкой, последняя удобна, если линия прохода трубы находится на небольшой глубине относительно уровня пола.

С дренажной системы начинается подготовка решению задачи, как залить полы в бане под слив. Укладывается труба, располагаются трапы, делаются колодцы сбора или ямы, если это необходимо. Если трасса отвода стоков проходит через фундамент, в нем закладывается кольцо с большим на 50-100 мм диаметром или пробивается отверстие нужного размера, достаточного для прокладки канализации.

Подготовка основания на грунте

Две главных проблемы, с которыми придется бороться в строении, расположенном на грунте, выглядят так:

обратное капиллярное движение влаги от земли к стяжке;
интенсивная потеря тепла, которое просто уходит в землю.

Ответ на вопрос, как залить пол в бане с уклоном, если стройка ведется на грунте, должен учитывать несколько особенностей:

придется делать массивную подушку, которая остановит подъем влаги;
подушка должна выполнять функции демпфера, если грунты в зоне строительства промерзают;
черновая стяжка делается с повышенными показателями термозащиты.

Решается задача создания надежного основания под покрытие пола в строении на грунте следующим образом:

глубина нижней точки подушки должна находиться на 500-600 мм от уровня земли;
в качестве демпфера насыпают слой строительного мусора, обломков камня, крупных фракций гравия, осколков бетона. Рекомендуемая толщина зоны — до 400 мм;
в роли нейтрализатора обратного движения конденсата выступает двуслойная подушка. Она состоит из зон засыпки гравия мелкой фракции толщиной 100 мм, 50 мм песка. Каждый слой после отсыпки выравнивается, смачивается, уплотняется вибромашиной;
после того, как слои песка, гравия просохнут, можно укладывать черновую опорную стяжку.

Если стройка ведется на грунте, при решении задачи, как залить пол в бане под плитку или другое покрытие — полезно обеспечить хорошую термическую защиту. Для этого черновую стяжку выполняют с использованием перлита. Этот материал легок, отлично сохраняет тепло, можно уложить слой раствора увеличенной толщины (более 45-50 мм) без армирования.

При сооружении подушки, черновой стяжки с перлитом следует соблюдать ряд правил. В составе материалов демпферного слоя не должно быть органических компонентов или подверженных гниению частей (дерево, например). При засыпке подушки песка, гравия каждый слой уплотняется отдельно, ждать высыхания перед сооружением опорного настила — обязательно. Работая с перлитом, следует помнить, что он очень легок, не нужно действовать на ветру на открытом воздухе, необходимо защищать органы дыхания, удобно использовать бетономешалку, а не ручные приспособления.

Основные работы по созданию пола

Работы по созданию пола в бане должны проводиться тщательно, с вниманием ко всем деталям. Следует помнить, что в помещениях парной, моечной — всегда много воды, есть резкие броски температур. Поэтому четкое знание того, как залить полы в бане под слив, с наклоном или без, под керамику или дощатый настил — поможет сделать работу так, чтобы покрытие служило долго и не доставляло неприятностей.

На первом этапе поверхность черновой опорной стяжки бани тщательно гидроизолируется обмазочным способом. Можно применять как битумную мастику, так и полимерные однокомпонентные или специальные готовые строительные смеси.
По периметру помещения проклеивается специальная строительная лента, которая отдельно промазывается гидроизолятором.
Второй этап — настил рулонных материалов под стяжку пола в бане. Рубероид и пергамин эффективны, недороги, однако обладают ограниченным сроком службы. Можно применять полимерную толстую пленку. Отличные результаты показывают битумные материалы на основе из стеклоткани и стеклохолста. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см. В случае битумных материалов производится заплавление зоны стыка строительным феном. Полимерную пленку проклеивают по шву широким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены, около 10 см.
Третий этап — укладка утеплителя. Классическим вариантом для пола в бане — выступает войлок. Хорошие результаты показывает базальтовая, минеральная, стеклянная вата.
Четвертый этап — создание второго слоя гидроизоляции под стяжку пола. На утеплитель укладывают рулонные материалы. Для экономии средств разрешается использовать полимерную пленку. При наличии некоторого запаса денег — можно уложить одностороннюю мембрану, которая будет отводить влагу из утеплителя. Правила создания покрытия — аналогичны выше приведенным для первого слоя гидроизоляции.
Предпоследний этап — проклеивание периметра комнат бани демпферной лентой для компенсации температурных расширений финальной стяжки.

Последняя часть работы — создание верхнего армированного покрытия. Правила и порядок действий не отличаются от процесса формирования стяжки в квартирах или доме и выглядят так:

на поверхности гидроизоляции монтируются маяки. В бане нужно тщательно выверять их уровень, чтобы обеспечить уклон стяжки пола к точкам сбора воды;
укладывается сетка из стали или алюминия, она располагается на уровне трети высоты будущей стяжки;
замешивается стандартная песчано-цементная смесь, выкладывается, затирается и разглаживается по маякам.

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Материалы для выполнения работ

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.

Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

Трап с вертикальной подводкой

Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

Трап с боковой подводкой

В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Примерное устройство сливного трапа

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

Монтаж трубы канализации

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

Траншея для канализационной трубы

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Подкоп под лентой фундамента

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

Труба, проходящая через гильзу

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

Формирование слоев пола

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

Послойная схема банного пола со сливом

Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
Далее идет устройство бетонного чернового основания.
Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Базовое бетонное основание

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

Разравнивание залитого раствора

Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.

Монтаж утеплителя

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

Укладка плит термоизоляции

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Второй слой стяжки

Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

Армирование поверх утеплителя

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

Установка демпферной ленты

Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

Гидроизоляция и формирование уклона

Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

Использование специальных профилей для формирования уклона

Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.

Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

Установка трапа

После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.

Формирующая уклон стяжка и последующая отделка

На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
	В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной. Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа. При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
	Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками. Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
	Следующим этапом монтируется утеплитель пола. В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат. Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
	Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата. Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки. Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола. Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
	Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца. Раствор должен быть хорошо уплотнен.
	Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа. Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
	После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности. Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
	Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт». Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
	Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
	Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида. Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
	Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом. В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки. Покрытие должно быть полностью герметичным.
	Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов. В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
	Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения. После этого съемной останется только верхняя решетка.
	Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие. Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор. Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
	Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом. По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап. Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
	Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка. Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором. Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
	После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
	После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа. Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа. Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне. Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов. После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

Как сделать слив воды в бане своими руками: простые решения для сложной проблемы

Все владельцы собственных бань на приусадебном участке могут подтвердить, что основной задачей при их постройке является верная организация оттока сливных вод, то есть, фактически, канализации. Именно от того, насколько качественной и эффективной окажется выбранная вами система водоотвода, зависит не только комфорт при мытье, отсутствие неприятных запахов, но также и сохранность всей постройки от воздействия чрезмерной влажности. По сути, от того, насколько грамотно будет спланирован и выстроен слив для бани своими руками, зависит и ее общая долговечность, а это вовсе не маловажно. Причем применение водостока в бане должно быть максимально простым и удобным, потому стоит очень внимательно отнестись к данному вопросу, чтобы потом не пришлось переделывать все с самого начала.

Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать

Как ни крути, а баня, это как раз такое место, где вода – совершенно неотъемлемая часть постройки. Тут хочешь – не хочешь, но все части конструкции так или иначе соприкасаются с влагой на протяжении всего срока эксплуатации. Причем, что особо важно, что с влагой будут контактировать как стены и кровля снаружи, так и все внутренние покрытия, и материалы. Для того, чтобы древесина, глина, металл и прочее быстро не пришло в негодность, нужно в первую очередь разобраться, как правильно сделать слив воды из бани, чтобы она полностью просыхала в моменты, когда ее не используются, то есть, в промежутках между мытьем.

Как ни крути, а именно от двух самых важных показателей зависит вся процедура мытья, а также ее безопасность. В бане должна быть отлично спроектирована и воплощена в жизнь вентиляция, а также канализация. Причем первое ничуть не важнее второго, так как мытье в бане, где разводится грибок, гниет древесина, а также проживают миллиарды микроорганизмов, оставшихся после последнего мытья – дело не то что неприятное, но даже опасное для жизни.

Если этот момент не продумать заранее, еще при постройке, то вскоре вам можно ждать множество проблем, к примеру, экстренный ремонт фундамента, очищение стен и пола от грибка, гниение и замена досок и так далее, перечислять можно долго, но гораздо лучше вообще избежать подобного. Обычно отвод воды делают как раз из-под помывочной и парной, причем влага может поступать как в специальное отведенное место вне стен помещения, так и в яму сразу же под ним. Именно для того, чтобы разобраться, как сделать в бане слив воды максимально эффективным, нужно выяснить несколько простых моментов, от которых и будет зависеть выбор конструкции.

Выясните, какой тип грунта находится под вашей баней на участке, это важно для того, чтобы понять, будет ли влага сама уходить в почву, впитываясь в нее, словно в природный фильтр.
Также нужно понять, где именно будет располагаться водоотводящий канал, а также будет проложена труба канализации. То есть, нужно очертить умственно участок, прикинуть его площадь, и представить себе трубу или простой водоотвод.
Важно узнать, насколько близко проходить ветка централизованной канализационной системы, и есть у вас реальная возможность подключиться к ней.
Не помешает также оценить и собственные силы. Стоит десять раз подумать и все взвесить, прежде чем браться за такую достаточно сложную работу, и есть нет опыта и уверенности в себе, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.

Ни в коем разе нельзя рассчитывать на то, что поверхность грунта впитает все, без исключения стоки. Сколько не бейся, а влага все равно будет потихоньку «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность грунта, которая со временем может попросту просесть под строением.
Запах внутри бани, даже при грамотно сделанной вентиляции, при выборе свободного стока вод может оставлять желать лучшего, а ведь никто не пожелает париться среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с прошлого раза.

Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.

Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов

Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.

1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода

Чаще всего пол в бане рекомендуют делать плотным и жестким, к примеру, отличным выбором станет цементная стяжка, что со всех сторон имеет уклон по направлению к желобу или же сточной трубе.

Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.

Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.

2. Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит

Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.

Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.

Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца.
Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола.
Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.

Перед заливкой стяжки, в аккурат над сливным отверстием, то есть, фактически, как раз над коленом, укладывают обычный резиновый мячик, который и будет работать клапаном. Проследите, чтобы он удобно ложился в залитую и просохшую стяжку впоследствии, мог свободно выходить из своего «гнезда», и так же возвращаться. Он будет просто пропускать воду, но ложась на свое место предотвратит попадание неприятных запахов внутри помывочной или парной.

Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений

Как видите, слив в бане своими руками, фотоотчет, о чем свидетельствует достаточно красноречиво, сделать будет не так и сложно, и если вы сами взялись за постройку, то и с этой задачей обязательно справитесь на ура. Вариантов канализационных схем, и правда, может быть достаточно много, и ваша задача выбрать именно ту, что будет наиболее простой, а также эффективной в данном конкретном случае. Все дел в том, что обычная выгребная яма, располагающаяся как раз под парной или моечной, это, по меньшей мере, не сильно то соответствует санитарным нормам и запросам современных людей, потому стоит позаботиться и о канализации.

Простые решения: подключаемся к централизованной канализации

Путь наименьшего сопротивления, как всегда, является и самым приемлемым, это уже понятно каждому человеку в сумасшедшем современном мире. Потому если есть имеется возможность слив собственной бани присоединить к централизованной системе канализации, обязательно сделайте это.

Конечно же, за услуги коммунальщиков придется платить, но зато думать, где же это вырыть еще несколько выгребных ям, после того, как они будут постепенно приходить в негодность, уже не придется. Стоит обязательно рассмотреть данный вариант, если он реален, так как за городом редко где можно встретить централизованный отвод сточных вод.

Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками

Для начала, стоит понимать, что организация сливного колодца на собственном участке потребует некоторых профессиональных навыков, а также приобретения дополнительных ресурсов, к примеру, кирпича или же специальных бетонных кругов.

Обратите внимание на то, что говорят специалисты по поводу сливных колодцев. Это сооружение обязательно должно быть абсолютно надежно, а в общем объеме не быть менее трех кубических метров, иначе эффективность его будет под вопросом.

В земле выкапывается специальный котлован, приблизительно на три-четыре стандартных железобетонных круга.
Стенки можно обложить и кирпичом, если круги, к примеру, нечем доставить.
Все промежутки меж стенками и землей нужно качественно засыпать отсевом, камнями, можно сбросить себя туда строительный мусор. Главное требование, чтобы все было качественно уплотнено.
Дно ямы бетонируется, а для надежности еще и промазывается жидким стеклом.
Сверху яму закрывают специальной железобетонной трубой, в которой специально предусмотрен люк и дырка для вентиляции.

Стоит понимать, что вентиляционная труба должна выступать над поверхностью грунта не менее, чем сантиметров на шестьдесят, иначе она попросту не будет работать. Причем все вокруг, кроме люка, через который яма и будет чиститься, засыпается грунтом. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы к вашей яме свободно могла подъехать машина для ассенизации, иначе потом придется помучиться. Обязательно стоит знать также, что можно реально сэкономить на ассенизации, если применять зимой специальные химикаты для выгребных ям, а летом использовать бактерии. Все это можно приобрести в магазине, достаточно просто спросить.

Кроме всего прочего, колодец такого плана можно сделать фильтрующим, то есть, не нуждающимся в чистке. Для этого, он выкапывается немного глубже, а его дно покрывается сперва глиняным раствором, а сверху засыпают либо щебенкой, либо же керамзитом. Грязная вода из такого колодца постепенно будет уходить в землю, но на это нужно время, потому такой вариант, опять же, подходит, лишь для маленькой семьи, к примеру, из трех человек.

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство, фотоотчет
Слив воды в бане: пошаговые инструкции с фотографиями. Устройство слива

Как сделать пол в бане со сливом

У тех людей, кто имеет в своем распоряжении загородный участок, традиционно возникает желание построить собственную баню. Дело это – достаточно сложное и хлопотное, но вполне выполнимое. Чтобы выполнить правильно всю масштабную работу, придется заранее «перелопатить» массу информации о возведении этого здания и проведении в нем всех необходимых коммуникаций.

Как сделать пол в бане со сливом

Одним из первых специфических вопросов, возникающих при планировании постройки, будет – как сделать пол в бане со сливом? Чтобы провести монтаж такой конструкции, необходимо рассмотреть устройство банных полов, установку сливного сифона, схему отведения воды, выбор основных материалов и некоторые иные нюансы, которые помогут облегчить работу.

Требования к полам в бане

При возведении бани особое внимание нужно уделить конструкции пола, так как именно на него приходится основная «влажная» нагрузка этого “узкопрофильного” строения. Основная задача в обустройстве банных полов, после их прочности — это полноценный и беспрепятственный отток воды. От правильного монтажа системы слива и водоотводных труб напрямую зависит долговременность эксплуатации всего строения. Именно этот фактор влияет на изнашиваемость всех слоев пола и возможность возникновения деструктивных гнилостных процессов в его деревянных элементах.

При монтаже полов в бане применяются разные схемы и технологии с использованием современных гидроизолирующих материалов или же с опорой на старые проверенные народные методы. Если решено самостоятельно справиться с этой работой, то стоит рассмотреть несколько вариантов, которые помогут определиться с выбором по сложности и монтажа и по характеристикам конкретного строения. При отсутствии опыта в строительном искусстве, рекомендовано выбирать наиболее надежный, простой, доступный в исполнении и проверенный способ устройства водоотведения.

Но, на каком бы варианте ни остановился выбор, полы должны отвечать общим критериям, которыми определяется нормальное функционирование бани и комфорт посетителей:

Пол должен иметь достаточную жесткую и нескользкую поверхность, как в сухом, так и во влажном виде.
Поверхность пола должна быть теплой, особенно в тех случаях, когда планируется использовать баню круглогодично.
Полы должны быть просты в уборке и просушке, как и в любом санитарно-гигиеническом помещении.
Ключевое условие – обязательное наличие системы быстрого отвода воды, во избежание развития нежелательной микрофлоры, появления неприятного запаха в помещениях бани.

Разнообразие конструкций банных полов со сливом

Конструкция пола и обустройство в нем слива напрямую зависят от того, из какого материала планируется производить его возведение, и как планируется использовать баню.

Полы в банных помещениях монтируют из досок, бетона или комбинируют из нескольких материалов.

Под любой из видов полов заранее подготавливается отвод для воды — это может быть канализационная труба, подведенная в определенную область помещения, или же вырытая прямо под помещением бани сливная яма, в который засыпается дренаж. Пол почти всегда устраивается под уклоном в сторону слива, и только в одном случае его можно сделать ровным – когда предусматривается протекающее лёгкое покрытие летней бани.

Простейший вариант – отвод воды в сточную яму под баней

Если для слива устанавливается канализационная отводная труба, то ее располагают в одном из углов или в центре пола помещения. Еще одним вариантом слива является уклон поверхности к одной из стен, вдоль которой устраивается своеобразный желоб, идущий тоже под уклоном к сливному отверстию, к которому уже подключена труба канализации.

Достаточно сложно монтировать под уклоном дощатый пол, но если запланировано именно покрытие из досок, то можно обратиться к комбинированному варианту. В него входит черновой пол в виде бетонной стяжки, сделанной под уклоном, в которую вмурована труба канализации. Сверху стяжки устанавливается ровный настил протекающего пола. Вода, проникая между досок на уклоны чернового пола, будет стремиться по ним к сливному отверстию и свободно уходить в трубу.

Комбинированный пол можно назвать оптимальным вариантом, так как он полностью соответствует всем вышеперечисленным критериям надежности и комфортности, тем более, что под стяжку вполне возможно уложить утеплительный материал, который при должной гидроизоляции никак не будет соприкасаться с влагой.

Протекающие полы

Этот тип банного пола – достаточно прост в исполнении, и его можно отнести к недорогим по стоимости конструкциям. Для монтажа подобной конструкции потребуются пиломатериалы первого или второго сорта. Настил состоит из ровных, без замков, хорошо оструганных досок, закрепленных на балках перекрытия, на расстоянии в 5 ÷ 7 мм друг от друга. Таким образом, между ними получаются зазоры, через которые и уходит вода.

Банный пол протекающего типа

В этом случае вполне можно обойтись без установки канализационных труб, а под полом, который поднимают от грунта на 500 ÷ 550 мм, укладывается хороший, уходящий вглубь грунта примерно на 500 мм дренажный слой из щебня или керамзита и песка.

Обычно баня с таким напольным покрытием возводится на дачном участке для использования только в теплое время года, так как через протекающий пол помещения будут быстро выхолаживаться и добротного эффекта парной при низкой температуре на улице в этом случае получить не удастся.

Если же планируется использовать баню круглый год, то протекающий пол тоже подойдет, только использовать нужно уже упомянутый выше комбинированный вариант, когда под доски пола устраивается бетонная стяжка. При таком варианте деревянный настил лучше сделать съемным, для того, чтобы его можно было вынести по частям на улицу, просушить и проветрить.

Монтаж протекающих полов

Чтобы знать, какие протекающие полы могут быть и как правильно провести их монтаж, следует рассмотреть процессы пошагово.

Первый вариант

Монтаж этого вида пола можно назвать наиболее простым, но достаточно трудоемким. Слив начинают устраивать на этапе возведения фундамента, который может быть ленточным или столбчатым. Основу под стены поднимают на высоту в 500 ÷ 550 мм.

Если возводится ленточный вариант фундамента, то в его стенках необходимо устроить вентиляционные отверстия, на высоте 250–300 мм.

Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются “продухи” – вентиляционные отверстия

Фрагменты трубы вентиляции для этих целей вмуровываются во время заливки бетона в опалубку.

Слив при монтаже протекающего пола устраивается в подполье. Для этого в его центре роется небольшой котлован, глубиной в 600 ÷700 мм в том случае, если в нем будет установлена канализационная труба, и до полутора метров глубиной, при условии отвода воды непосредственно в землю. Второй вариант возможен только в том случае, если грунт в месте постройки бани неплотный, с большим содержанием песка.

На поверхности грунта подполья формируют уклон в сторону ямы, куда должна собираться вода и уходить в подготовленный дренаж или в сточную трубу. Любой фундамент при таком способе отвода воды должен быть самым тщательным образом гидроизолирован – обычно для этого процесса используется битумная мастика и рубероид.

Вариант устройства протекающего пола

Если устраивается ленточный фундамент, то подпольное пространство, выполненное под уклоном, нужно обязательно забетонировать или хотя бы сделать очень плотную насыпь из щебня. При установке столбчатого фундамента обычно обходятся дренажными подушками вокруг опор.

Работы происходят в такой последовательности:

Если будет прокладываться сливная труба, то после того, как будет вырыт котлован под фундамент, посередине подпольного пространства роется яма.
Далее, от ее дна прокладывается траншея, по которой проводится труба, отводящая воду в канализацию или сливную яму. Трубу монтируют под уклоном в 3 ÷ 4 градуса – перепад высоты получается при этом около 5 см на один погонный метр длины.

Укладка канализационной трубы

Если же сливная яма будет находиться непосредственно под полом, то котлован под нее должен быть более глубокий, и на его дно укладывается, а затем утрамбовывается подушка из песка толщиной в 150 ÷ 200 мм, а сверху нее – слой щебня в 350 ÷ 400 мм.
После того как труба будет проведена, или сливная яма закончена, возводится фундамент, который нужно обязательно гидроизолировать.
Далее, по периметру подполья грунт снимается с уклоном под углом в 10 градусов от стен или столбов фундамента в сторону ямы.
Затем скаты этого уклона может быть засыпаны щебнем, который должен быть хорошо утрамбован, или же на всей плоскости устраивается армированная стяжка. Для этого сверху щебня укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 80×80 мм. Готовится достаточно плотный бетонный раствор, заливается, выравнивается с соблюдением уклонов, а затем заглаживается и железнится.
Если необходимо снизить затраты по устройству конструкции, то вместо бетонного раствора для формирования уклонов сверху щебня для задержания воды может быть сделан замок из глины. Ее увлажняют и густо замешивают, а затем выкладывают толщиной в 80 ÷ 100 мм и хорошо разравнивают, а по мере подсыхания – выглаживают, смачивая водой.
После того как сток и яма будут готовы, на стенки фундамента, покрытые гидроизолирующим материалом, устанавливаются пояс обвязки и предварительно обработанные антисептической пропиткой балки перекрытия. Нижние венечные балки крепят либо к металлическому поясу обвязки (если он предусмотрен конструкцией фундамента), либо с помощью закладных элементов – анкеров, шпилек и др. Соединение венца и балок перекрытия может быть различным – с использованием металлических уголков, врубкой и т.п.

Установка балок цокольного перекрытия

На балки перекрытия монтируются доски пола на расстоянии друг от друга в 5 ÷ 7 мм, которые должны иметь толщину не менее 20 мм. Толщина досок выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут уложены балки перекрытия.

Дощатое покрытие протекающего пола

Таблица соотношения размеров балок перекрытия, шага их установки, толщины досок настила пола:

Толщина доски, мм	Шаг балок перекрытия, мм	Длина доски, мм	Сечение балок, мм	Шаг опорных столбов, мм	Размер сечения балок
20	300	2000	60×110	1000	50×80
24	400	2500	70×150	1200	50×90
30	500	3000	80×150	1500	50×100
36	600	3500	80×160	2000	60×110
40	700	4000	100×180	—	—
—	—	5000	150×200	—	—
—	—	6000	180×220	—	—

Иногда доски не прибиваются к балкам перекрытия, а скрепляются между собой брусом и укладываются сверху. Доски собираются в щиты таким образом, чтобы скрепляющий брусок находился между балок перекрытия. Это делается для того, чтобы была возможность периодически выносить решетчатые настилы на улицу для качественной просушки.

Второй вариант

Другим, еще более простым вариантом, но который подходит только для летней бани, является устройство во всем подпольном пространстве, между столбами фундамента, сточной ямы. Она полностью заполняется дренажем, состоящим из песчаной подушки, сверху закрытой слоем щебня или же смесью этих стройматериалов.

Дренажный слой непосредственно под протекающим полом

В этом случае вода свободно стекает на всю поверхность подполья. Щебень разбивает ее потоки, а песок играет роль фильтра, который будет поглощать и уводить ее в грунтовый естественный дренажный слой. Глубина котлована должна быть около 450 ÷ 500 мм, а засыпка производится толщиной не менее 350 ÷ 400 мм.

Иногда вместо песчано-гравийной подушки под полом располагают непромокаемый поддон, который монтируется с уклоном в сторону сливной ямы или канавы, расположенной рядом с баней, куда и будет отводиться вода. Поддон можно сформировать из нескольких слоев рубероида, который склеивают между собой горячим способом с помощью битумной мастики.

Третий вариант

Этот вариант вполне может быть применен в любой бане, используемой круглый год, так как в нем предусмотрено утепление пола. Монтаж его более сложен и потребует применения немалого количества материалов.

Работа над этим вариантом пола начинается также еще при постройке фундамента. Водоотводную трубу прокладывается через подземную часть фундаментной стенки под уклоном в 30 градусов в выгребную яму или, если есть возможность, подключают к канализационной центральной системе. Трубу заглубляют в грунт ниже слоя промерзания на 100 ÷ 150 мм.

Сточная яма, выложенная кирпичом

Выгребная яма может быть построена из кирпича, уложенного на расстоянии друг от друга в 50 мм, из бетонных колец, в которых высверливаются или пробиваются отверстия для отвода воды в грунт. А самый простой вариант – из старых автомобильных покрышек.

Сливной дренажный колодец из автомобильных покрышек

Размер ямы нужно рассчитывать в зависимости от того, насколько интенсивно будет использоваться баня.

Прежде чем закапывать канаву, где проложена труба, рекомендовано засыпать в нее керамзит, который послужит утеплителем и не даст воде в трубе замерзнуть в зимний период.

Затем траншея засыпается грунтом, который нужно аккуратно утрамбовать.

Видео: пример прокладки канализационной трубы от возводимой бани

Дальнейшая работа проводится в подполье. На том участке, где будет находиться слив, и куда подведена сливная труба, оформляется приямок. Он, после того, как будет обложен кирпичом и оштукатурен, должен иметь размер, примерно, 250×250 мм, а его заглубление проводится на 300 ÷ 400 мм. Стенки приямка должны подниматься на уровень чернового бетонного пола конструкции.
Труба вмуровывается в одну из стенок приямка, затем засыпается грунтом.
Затем по всему периметру пола в подпольном пространстве вокруг приямка делается засыпка песчано-гравийной смесью, с помощью которой начинают формировать уклон для стока на черновом полу. Этот слой нужно хорошо утрамбовать – для этого его смачивают водой.
На гравийную смесь наносится утеплительный слой, состоящий из бетонного раствора, смешанного с крошкой пенопласта, или же вся поверхность выкладывается плитами пенополистирола толщиной в 30 ÷ 50 мм с соблюдением уклона.
Далее, необходимо провести гидроизоляцию стыков стены и сформированного пола помещения. Рулонный материал укладывают на пол, полосой примерно в 200 мм и поднимают на стены на 500 мм. Для гидроизоляции и в этом случае лучше всего подойдет рубероид.
Сверху пенопласта и гидроизоляции рекомендовано уложить армирующую сетку, которая сделает черновой пол более прочным и долговечным.
Сетка заливается выравнивающей стяжкой из бетонного раствора – ее толщина должна быть не менее 50 мм. Все работы проводятся с учетом поддержания угла уклона от стен бани к приямку. Стяжка должна быть идеально ровной, так как далее она будет оформляться плиткой или другим отделочным материалом.

Готовая черновая стяжка со сливным отверстием

Готовую стяжку можно обработать гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, выложить керамической плиткой или покрыть жидкой резиной или стеклом.
После этого в приямок устанавливается гидрозатвор.
Сверху приямок закрывается металлической сеткой для сбора крупного мусора.
На готовый пол устанавливается деревянный съемный протекающий настил, удобный тем, что его можно поднять вынести для просушки, а бетонный или кафельный пол под ним в это время привести в порядок.

На данной схеме хорошо видны все слои утепленного проливного пола. Единственный момент, который на ней не указан — это армирование стяжки.

Примерная схема протекающего пола с утеплением

1 – Стена бани, имеющая внутреннюю обшивку.

2 – Пароизоляционный слой на стенах.

3 – Гидроизоляционный слой на стыках стены и пола. Этот материал необходим именно в этих местах, так как влага, попавшая в них, просыхает гораздо дольше. Рубероид, используемый для гидроизоляции, закрывает и скругляет стык.

4 – Фундамент из бетона.

5 – Слой засыпки из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси.

6 – Утеплительный слой.

7 – Стяжка чернового пола.

8 – Слой керамической плитки, топпинговая пропитка, покрытие из жидкой резины или стекла – эти материалы делают поверхность более гладкой, и по ней хорошо уходит вода, а также они дополнительно гидроизолируют все слои пола.

9 – Сливная труба, отводящая воду из приямка в канализацию.

10 – Протекающий съемный пол.

11 – Решетка, установленная на приямочное отверстие для задержки крупного мусора.

12 – Гидрозатвор, который не позволяет проникать холодному воздуху и неприятному запаху из канализационной ямы в помещение.

13 – Приямок для приема стекающей воды и направляющий ее в сливную трубу.

Банному фундаменту – особый подход.

Специфика эксплуатации бани накладывает особенности и на конструкцию основания этого сооружения. Много полезной информации по этому вопросу размещено в специальной статье, посвященной возведению фундамента бани со сливом.

Непротекающий деревянный пол

Непротекающий деревянный пол – более сложен в монтаже. Его конструкция состоит из двух дощатых слоев – «черного» и «белого» полов. Последний устраивается под уклоном в сторону слива. Между этими двумя слоями монтируется утеплитель, а через всю толщину конструкции в самом низком месте уклона устанавливается канализационная труба и сливной трап.

Для покрытия этого вида пола потребуется хорошая шпунтованная доска первого сорта, имеющая замки «шип-паз», изготовленная из древесины с низкой гигроскопичностью, например, из дуба, но вполне подойдет и качественная сосна. Дуб имеет высокую структурную плотность, благодаря которой влага минимально проникает в толщу древесины досок, а сосна обладает хорошей смолистостью, которая также сдерживает впитывание воды в материал.

Качественные шпунтованные доски для непротекающего пола

В этой конструкции доски устанавливаются плотно друг к другу, и покрытие не должно иметь даже минимальных зазоров. Вода стекает по плоскости пола прямо в сточное отверстие.

Если выбирается именно такой пол, то в бане необходима очень хорошая вентиляция, так как древесина должна иметь возможность для полноценного просыхания. После каждого использования бани, двери в помещения нужно обязательно открывать для проветривания.

Монтаж утепленного непротекающего пола

Сливная труба в этой конструкции монтируется также при устройстве фундамента, и ее патрубок поднимается на нужную высоту, которая должна быть ниже белого непротекающего покрытия примерно на 50 мм.

Предварительная установка канализационной трубы с трапом

Точно высоту трубы рассчитать можно, приобретя заранее сливной трап и измерив его габариты. Решетка трапа должна располагаться на одном уровне с «белым» полом.

Далее, производится полная гидроизоляция подпольного пространства с помощью рубероида, который настилается на грунтовое основание и стенки и верхнюю плоскость ленточного фундамента, поднятого на высоту в 450 ÷ 5000 мм.
Сверху гидроизолирующего материала на ленту фундамента укладываются и закрепляются венечные балки и балки перекрытия.

Гидроизоляция подпола и установка балок перекрытия

На балках перекрытия закрепляются доски чернового пола на расстоянии друг от друга в 50 ÷ 70 мм. В области, куда подведена сливная труба, в полу для нее выпиливается круглое отверстие нужного диаметра.

С помощью установленных на досках чернового пола брусьев-лаг формируется уклон в сторону точки слива

Далее, на черновом настиле формируется уклон слива. Для этого используются бруски или доски, стесанные с соблюдением требуемого уклона. Обычно уклон делают не более 5°, перепад высоты при этом составит порядка 80 мм на погонный метр. Более крутой уклон может быть уже небезопасным для моющихся в бане.

Чтобы точно добиться нужно уклона, по периметру комнаты к стенам закрепляют бруски, которые станут элементом обрешетки и обозначат ее самую высокую точку. Их высота обычно варьируется от 50 до 100 мм.

Сверху смонтированной обрешетки скобками закрепляется пароизоляционная пленка, ее прибивают на обрешетку и доски чернового пола.
На пароизоляции, между брусьями обрешетки, укладывается утеплитель — для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Материал должен плотно входить между элементами обрешетки – если остаются зазоры, то их заполняют монтажной пеной, во избежание образования мостиков холода.

Укладка утеплительных плит между лагами пола

Утеплитель нужно обязательно закрыть сверху гидроизоляционным материалом. Его роль может исполнить обычная толстая полиэтиленовая пленка. Если приходится настилать несколько ее полотен, то это делается внахлест на 300 ÷ 400 мм, а стык склеивается водостойким широким скотчем.
Для сливной трубы в утеплителе и гидроизоляции делаются отверстия. Затем гидроизоляционную пленку закрепляют на ней водостойким скотчем, нейтрализуя образовавшиеся зазоры.
После этого на обрешетку закрепляется доски чистового пола, которые собираются в единую плоскость с помощью замков «паз-шип». Материал перед монтажом обязательно должен быть обработан антисептическим средством, которое предохранит древесину от биологического разложения.

Варианты укладки досок непротекающего пола

На стыках торцов досок, если их приходится делать, половицы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Оптимальный вариант — устанавливать доски таким образом, чтобы сток воды проходил вдоль волокон древесины, а не поперек. В этом случае материал меньше будет впитывать влагу, а вода – интенсивнее стекать в трап.

Для установки сливного трапа в досках чистового пола необходимо вымерять и вырезать отверстие необходимого диаметра.

Разметка под отверстие для сливного трапа

В деревянном непротекающем полу сток может проходить и вдоль одной из стен. В этом случае уклон устраивается от одной стены к другой, а на нижней линии склона устанавливается пластиковый желоб, который тоже монтируется под углом в сторону сливного трапа, подсоединенного к канализационной трубе.

Если выбирается этот вариант, с уклоном в одну сторону, то и обрешетка под него делается несколько иначе – самый высокий брусок закрепляются вдоль одной стены, самый низкий – вдоль сливной канавки.

После завершения монтажа дощатого покрытия, по стенам устанавливаются плинтуса. Зазоры вокруг канализационной трубы заделываются герметиком, а сливное отверстие трапа закрывается решеткой.

Бетонный пол

Этот вид пола подходит для бани по всем параметрам, кроме одного – он холодный, даже при наличии внутри конструкции утеплителя, поэтому очень часто под отделочный материал, сверху стяжки укладывают инфракрасные или кабельные электрические полы.

Бетонный пол, облицованный керамической плиткой

При устройстве этого варианта пола прокладка канализации проводится заранее. Сток может быть установлен, как в середине помещения, так и около одной из стен, а также в углу. Уклон пола делается под углом примерно в 5 градусов, что позволяет комфортно передвигаться по нему посетителям и не задерживаться на поверхности воде.

После заливки и полного созревания стяжки, она сверху декорируется кафельной плиткой, швы между которой заделываются стойкой к влаге затиркой или герметиком. Сверху стяжки часто просто укладываются съемные деревянные настилы, о которых уже упоминалось выше.

Укладка бетонного пола в бане с обеспечением уклона – тема для отдельного рассмотрения в специальной публикации нашего сайта.

В завершение статьи – видеоматериал о варианте монтажа деревянного протекающего банного пола.

Стяжка пола, выполненная под углом

Схема дощатого пола в бане с бетонным поддоном

В строительной практике нередко возникает необходимость в устройстве наклонных стяжек. Как правило, это делается в целях компенсации перепада между смежными поверхностями, в целях обустройства въездных пандусов и скатов при неорганизованном отведении талой воды от здания.

Разумеется, есть немало других поводов, для того чтобы цементировать поверхности с уклоном относительно линии горизонта и все эти работы несложно выполнить, если иметь какой-либо опыт работы со строительными растворами.

Отмостка вокруг дома с характерным уклоном

Условно наклонные стяжки можно подразделить на две категории, а именно, на внешнюю и внутреннюю. Рассмотрим особенности реализации каждой из этих двух категорий, но для начала определимся с общими особенностями изготовления цементных полов.

Особенности строительства основания пола

Выравнивание бетонного слоя правилом

Независимо от того какой пол с применением бетона вы делаете – ровный или наклонный, есть общие правила, которых придется придерживаться.

Инструкция обустройства бетонного пола поэтапная и состоит из следующих моментов:

Подготовка рабочей поверхности (этот и последующие два этапа актуальны при работе на грунте). На этом этапе грунт расчищается, удаляется вся растительность, которая впоследствии может прорости и нанести ущерб готовой конструкции. Затем вся поверхность тщательно трамбуется.
Засыпка песчаной подушки. На этом этапе засыпается песок.
Толщина слоя определяется в соответствии с предполагаемой толщиной стяжки. Если делается съезд из гаража на улицу, слой засыпки в толщину может составлять до 5 см. Песок тщательно трамбуется.
Засыпка щебня. На этом этапе выстилается слой среднеразмерного щебня, который также трамбуем, чтобы он впечатался в песок. Толщина этого слоя составляет не более 5 см.
Установка маяков. Устанавливаем маяки, по которым будет выравниваться строительный раствор. Пожалуй, это наиболее сложный и ответственный этап, так как именно от его реализации зависит конфигурация готовой конструкции.
Приготовление раствора осуществляется со стандартными пропорциями: 1 часть цемента марки М200 к 3 частям просеянного песка без глинистых примесей. Вода при приготовлении раствора добавляется постепенно с тем расчетом, чтобы готовый продукт сползал с наклоненного мастерка, а не задерживался на нем и не сваливался с него.
Выкладываем раствор. Если пол делается с расчетом на невысокую механическую нагрузку, то бетон укладывается разом и разравнивается правилом или большим шпателем по маякам. Если речь идет о внешних стяжках, которые будут подвергаться существенным механическим нагрузкам, в ходе укладки раствора нужно провести армирование конструкции посредством сетки или арматурных прутьев.
Защищаем уложенный раствор от пересыхания. Чтобы бетонное основание не пошло трещинами, в течение 3-7 суток поверхность необходимо поливать водой, чтобы слой уложенного материала просыхал равномерно.

Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

На фото — расположение маяков при формировании уклона в душевой

Пол в душевой комнате отличается от пола в другом помещении наличием трапа (встроенного сливного сифона), в который уходит использованная вода. Для того чтобы вода уходила в сифон, а не застаивалась в различных частях душевой, пол делается в виде четырех граней сходящихся от углов комнаты к сливу.

Слив должен располагаться ниже линии примыкания стен и пола. Перед заливкой раствора нужно проверить работоспособность слива, иначе потом потребуется ремонт и алмазное бурение отверстий в бетоне.

Важно: При обустройстве душевых в индивидуальных домах или квартирах не рекомендуется делать перепад уровней более 2 см из расчёта на один метр.
Наличие большего уклона сделает основание пола непригодным к нормальной эксплуатации.
Кроме того, чрезмерный перепад уровня существенно затруднит последующую укладку плитки своими руками.

На фото пример пола с уклоном в сторону слива

Традиционными схемами расположения слива является позиционирование ровно по центру или же размещение со смещением к одному из углов.

Первая схема проще в реализации, так как маяки (металлические направляющие) придется выставлять под одним углом. Во втором случае маяки будут располагаться в разном порядке. Логично предположить, что маяки в той части, где слив располагается ближе к стене, будут короче.

В первом случае порядок установки маяков следующий:

первый маяк устанавливаем в направлении от слива к противоположному углу помещения;
затем по уровню на стене отмечаем расположение остальных маяков относительно первого маяка.

Важно: В большинстве душевых работать полноразмерным правилом будет неудобно, поэтому для работы с бетоном лучше применить широкий (не менее 60 см) и узкий (до 20 см) шпатель.

В том случае, если слив смещен, работаем, так же как и в ранее описанном методе, но с той разницей, что длина маяков будет разной, а потому придётся более ответственно отнестись к проведению замеров.

Раствор для изготовления таких стяжек изготавливаем гуще, чем при формировании ровных поверхностей. Так будет проще сформировать наклон. В крайнем случае, работая с раствором, можно допустить наличие небольших неровностей, поскольку их можно будет скорректировать плиточным клеем в процессе финишной отделки. Для устранения крупных дефектов потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

Схема пандуса для подъезда к заглубленному гаражу

Внешние стяжки, изготовленные с уклоном, повсеместно применяются при обустройстве съезда из гаража на улицу.

Учитывая то, что по этой конструкции периодически будет перемещаться транспортное средство с массой около тонны необходимо позаботиться о соответствующем укреплении бетона. Для того чтобы Ж/Б конструкция смогла выдержать большие нагрузки, при приготовлении строительного раствора применяется цемент марки М300. Кроме того, необходимо выполнить армирование с применением сетки толщиной не менее 2 мм и с шириной ячейки 50 мм.

Армирующая сетка должна располагаться на высоте 75% от общей толщины стяжки. Таким образом, сначала делается слой стяжки высотой в ¾ от толщины слоя в том месте, где он примыкает к гаражу. Затем укладывается сетка, а сверху дополнительный слой раствора.

Песчаная засыпка перед обустройством наклонной стяжки

Как и в первом случае, единственным существенным отличием наклонного основания от ровных стяжек является необходимость установки маяков под требуемым углом.

Так как специального инструмента для наклонной установки маяков нет, применяем водяной уровень и изготовленные вручную шаблоны. Шаблон представляет собой две планки, надежно скрепленные под углом, с которым стяжка примыкает к одной из стен. Перепад уровней в случае съезда из гаража может составлять до 5 см на 1 метр.

Как сделать опалубку для отливки наклонных поверхностей

Для начала рассмотрим особенности изготовления опалубки на примере пандуса на съезде из гаража.

Опалубка под строительство наклонной поверхности изготавливается либо из досок 100*20 мм, либо из ламинированной фанеры, цена которой невысока. Замеряем высоту перепада между уровнями съезда и в соответствии с этими замерами вырезаем боковые стенки, которые будут иметь форму треугольника.

Подготовленные стенки устанавливаются по бокам будущего съезда и подпираются деревянными кольями и подпорками из досок. Нагрузка на опалубку для бетона невысока, поэтому при изготовлении подпорок можно применить различные подручные средства.

Если разница уровней несущественна, помимо боковых стенок монтируются маяки и мастерком закладывается густой цементный раствор. Если же наклон съезда большой, в процессе заливки бетона верхнюю открытую часть опалубки придется дополнительно обшивать фанерой, чтобы раствор не вытекал.

Применяя опалубку с верхней обшивкой, вряд ли удастся залить раствор идеально ровно. Но неровности можно будет заделать цементным раствором сразу же после того как будет демонтирована опалубка

На порядок сложнее сделать опалубку для изготовления наклонных перекрытий. Такая конструкция применяется при строительстве кровельной системы крупных зданий, а также гаражей и целого ряда хозяйственных объектов.

При промышленной отливке наклонных перекрытий используются готовые металлические разборные опалубки. Пример такой конструкции вы можете видеть на схеме.

Схема металлической разборной опалубки

Изготовление своими руками опалубок под отливку наклонных перекрытий также возможно. Но нужно понимать, что вес залитого раствора будет внушительным и нагрузка на всю конструкцию будет высокой. Поэтому опалубка должна быть максимально прочной и надёжной. В качестве плана для строительства такой опалубки можно применить вышеприведенную схему металлической конструкции. >Вывод

Теперь вы знаете, как залить бетон под наклоном и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Если остались какие-либо вопросы посмотрите видео в этой статье.

Гидроизоляция пола бани — технология защиты от влаги деревянного и бетонного полов

При строительстве любого сооружения, а тем более бани требуется обеспечить защиту здания от влаги. Всем известно, что повышенная влажность неблагоприятно сказывается на конструктивных элементах и отделке помещений и со временем приводит к разрушению здания. Поэтому при возведении бани одной из главных задач является обеспечение качественной гидроизоляции и вентиляции ее помещений, что поможет устранить повышенную влажность. Особого внимания при планировании строительства заслуживает гидроизоляция пола бани.

Традиционная и проникающая гидроизоляция пола бани
Устройство слива воды
Гидроизоляция деревянного пола
Гидроизоляция бетонного пола

Традиционная гидроизоляция может быть обмазочной и приклеиваемой. Сначала на подготовленный пол наносится несколько слоев мастики. Затем на нее укладывается рулонный гидроизоляционный материал, а поверх него – отделочный материал. Традиционная гидроизоляция обеспечивает надежный водонепроницаемый слой, но уменьшает высоту помещения бани приблизительно на 5 см. Но главный ее недостаток – выделение едкого запаха битума.

В качестве оклеечного гидроизоляционного покрытия пола в бане разрешается использовать гидростеклоизол, стеклорубероид, армобитеп, полимерные пленки, не подверженные процессу гниения.

Оклеечный рулонный гидроизоляционный материал

Проникающая гидроизоляция наиболее целесообразна для применения в бане. Предварительно пол очищают от загрязнений и грунтуют, а после высыхания грунтовки наносится гидроизолятор. Проникающая гидроизоляция может быть:

бетонирующей;
неорганической цементной;
полимерцементной;
бесшовной.

Все эти виды проникающей гидроизоляции имеют различные эксплуатационные и физико-механические показатели. К примеру, бетонирующая гидроизоляция отличается высокой плотностью и морозостойкостью. Ее применяют в основном при строительстве водонепроницаемых бетонных конструкций. Неорганическая гидроизоляция используется в помещениях с повышенной влажностью. Полимерцементные составы отличаются экологичностью, большой прочностью и высоким уровнем сцепления. Самой эффективной считается бесшовная гидроизоляция. Она подходит для применения в любом помещении.

Для правильного и своевременного удаления воды из бани необходимо продумать еще на этапе планирования строительства, как и где сделать слив. Наличие такого слива не только защитит древесину бани и фундамент от разрушения, но и предупредит появление неприятного запаха и грибка. Дренажный слив размещают в самом низком месте пола бани. Для этого заливают цементную стяжку и весь настил делают с уклоном в сторону слива, чтобы вода стекала туда самостоятельно. Слив представляет собой закрытую трубу или желоб с антикоррозийной защитой, который должен обязательно выдерживать высокие температуры.

Слив воды на полу бани

После высыхания цементной стяжки пол увлажняют и обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы обеспылить. Подготовка пола завершена, далее можно приступать к нанесению слоя гидроизоляции.

Чаще всего полы в бане делают деревянными – из хвойных пород древесины. Они хорошо хранят тепло, поэтому их рекомендуется стелить в предбаннике и парной. Конечно, деревянные полы теплые и комфортные, однако под воздействием влаги и плесени они подвергаются гниению и могут прийти в негодность уже через несколько лет. Для продления срока их эксплуатации и для обеспечения защиты от влаги используется такой эффективный метод как гидроизоляция.

Гидроизоляция деревянного пола бани

Покрытия из дерева бывают протекающими и непротекающими. Пол называется протекающим, когда вода уходит сквозь щели настила в почву под баней. А в непротекающем покрытии вода стекает в специальный водосборник через дренажное отверстие и затем уходит по отводной трубе за пределы бани.

Чтобы зимой на поверхности деревянного пола не образовался лед, необходимо обеспечить надежную теплоизоляцию. Для этой цели под лагами прикрепляются бруски сечением 50х50 мм и на них укладываются доски «чернового» пола. На эти доски следует положить один или два слоя толя или полиэтиленовой пленки.

Далее на настил укладывают теплоизоляционный материал – минерально-ватные или стекловатные маты. Можно, конечно, использовать для этой цели и пенополистирол, но нежелательно, поскольку он пожароопасен (легко воспламеняется). Сверху теплоизоляцию необходимо укрыть от попадания влаги, в противном случае пол будет промерзать зимой. Чтобы вода не могла проникнуть внутрь «черного» пола и не намочила теплоизоляцию, должна быть произведена качественная гидроизоляция пола в бане.

Для этой цели укладывается 2-3 слоя рубероида, который потом обмазывается жидким гидроизоляционным материалом (раствор битума в соляре или расплавленный битум). Хорошо зарекомендовал себя новый гидроизоляционный материал – еврорубероид. При покупке данного материала необходимо поинтересоваться об условиях применения той или иной марки еврорубероида.

Выполнив эту работу, можно перейти к настилке полов. Для пола бани рекомендуется использовать древесину хвойных пород, поскольку она пропитана смолами и меньше подвержена гниению во влажных условиях. Доски для пола должны быть ровными, хорошо оструганными и шпунтованными. Несмотря на низкую восприимчивость хвойных досок к воздействию влаги, необходимо обеспечить пути выхода использованной уже воды. Для этой цели по всему полу дополнительно сверлят дыры небольшого диаметра, чтобы вода не скапливалась, а стекала вниз беспрепятственно.

Бетонные полы рекомендуется заливать в парной и моечном отделении. Если деревянный пол в бане можно эксплуатировать всего около шести лет, то пол, залитый бетоном – все 25 лет. Но хорошая гидроизоляция также необходима и для бетонных полов. Эту работу следует начинать только после высыхания бетона.

На бетонную поверхность наносится цементно-песчаная стяжка толщиной около 20 мм и по ней делается гидроизоляция.

Цементно-песчаная стяжка под гидроизоляцию

Поверхность пола должна быть ровной, без ямок, трещин и бугорков. Сначала наносится несколько слоев жидкой гидроизоляционной обмазочной мастики, а затем поверх нее укладывается рулонная гидроизоляция – рубероид или полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция бетонного пола бани жидкой битумной мастикой

В заключении хочется сказать, что грамотно выполненная основа любого банного пола, как деревянного, так и бетонного, обеспечит надежную защиту от повышенной влажности и от сырости .

7 шагов к плаванию сухого душевого поддона

Как подрядчик по ремонту, я делаю все возможное, чтобы иметь четкое представление обо всех строительных работах. Когда я начал работать в этой отрасли, я считал, что определенные традиционные методы должны практиковаться только пожилыми мастерами с многолетним опытом. Когда я научился укладывать плитку, одной из самых больших моих проблем было научиться работать с сухим строительным раствором. Будь то выравнивание пола или укладка поддона , это казалось очень сложным — способ смешивания раствора, формирование стяжек, протягивание раствора и обеспечение равномерного уклона и идеально ровного основания.Короче говоря, я понял, что при надлежащих знаниях и терпении это отличный метод, который можно добавить в свой арсенал, и на самом деле это довольно весело. Важно правильно продумать эту деталь, поскольку она влияет на долговечность душа. Независимо от того, что говорит строительный инспектор, не рекомендуется устанавливать поддон, а затем одинарный наклонный слой раствора над ним. Вода, попавшая в слой раствора, не сможет вытечь. Установите лайнер над станиной с предварительным уклоном, как я объясняю здесь .

Шаг 1: Укрепите поддон. Я использовал слой раствора без связующего, поэтому у меня есть лист битумной бумаги на черновом полу с проволочной сеткой, прикрепленной к верхней части.

Шаг 2: Определите высоту слива и высоту стяжки по периметру относительно слива (в моем случае система слива определяла высоту слива над черным полом). Как правило, для слива воды требуется шаг 1/4 дюйма на погонный фут. В данном случае самой дальней точкой от слива был угол 36 дюймов.прочь, поэтому я сделал смолу на 3/4 дюйма выше верха слива по всей поверхности сковороды. Это означает, что некоторые области кастрюли будут иметь уклон более 1/4 дюйма на фут, но это нормально.

Шаг 3: Подпереть фланец слива рыхлым раствором. Сыпучий раствор — это то же самое, что и сухая набивка, только с большим количеством воды. Как только он застрял под фланцем и фланец выровнен, следующим шагом будет перемешивание сухого строительного раствора. В качестве примечания, 3/4 дюйма будет самым тонким, что я когда-либо устанавливал сухой набивкой, я обычно стремлюсь к тому, чтобы самые тонкие области были примерно 1 1/4 дюйма.толщиной и старайтесь не увеличивать толщину более 2 дюймов.

Я всегда смешивал свой собственный сухой строительный раствор с песком и цементом. Многие другие используют предварительно приготовленный раствор с уже определенными пропорциями, но мне было так же легко сделать свой собственный, и мне нравится, как он тянет, так зачем менять сейчас?

Я предпочитаю соотношение песка и цемента 5: 1. Добавьте все сухие ингредиенты в емкость для смешивания и перемешайте их перед добавлением воды. Как только они будут тщательно перемешаны, начните добавлять воду, смочив губку и выдавив ее на фиксатор.Вам совсем не придется добавлять много воды. Честно говоря, точного количества нельзя указать — это зависит от того, насколько мокрый песок, когда вы начинаете. По сути, вы хотите смочить частицы цемента и активировать цемент, но не делать смесь настолько влажной, чтобы она сморщилась после испарения воды. Даже немного слишком много воды заставляет смесь прилипать к себе, и это значительно затрудняет плавание и разглаживание.

По сути, вы хотите, чтобы ваша сухая набивка была той же консистенции, что и песочный песок: не слишком влажным и не слишком сухим.Если вы положите немного в руку и сожмете в кулак, вы сможете подбросить его в воздух и поймать, не сломав его.

Если ткнуть пальцем в тот же шарик из песка, он должен разлететься.

После того, как вы уроните раствор из руки, ваша рука должна быть относительно чистой и не мокрой. Рисунки должны помочь вам определить правильную консистенцию.

Шаг 5: Сформируйте стяжки с сухой набивкой по периметру противня.Я начинаю укладывать стяжку на начальную отметку, которую я сделал, которая была на 3/4 дюйма над сливом. Затем я строю стяжки с сухой набивкой, уплотняя ее, ударяя по стальной терке. Далее с помощью прямой доски выравниваю стяжки. Обычно я начинаю с доски у стены, кладу уровень на доску и вбиваю его в сухой пакет, так что я получаю идеально ровное углубление. Затем я вытягиваю остатки раствора на стяжке до той же высоты, что и мое углубление.

Продолжите этот процесс и завершите стяжку по периметру душа.К тому времени, как вы закончите свою последнюю стену, все стяжки должны соединиться, быть идеально ровными и ровными.

Шаг 6: Заполните поддон внутри стяжки. Начните копать в сухом паке, разложив его, чтобы получить общее представление о том, сколько вам нужно больше или меньше в разных областях. На этом этапе следует оставить сухой набивочный слой высоко, чтобы после его уплотнения стальным шпателем он не оказался ниже уровня стяжки по периметру. Как только у вас будет необходимое количество, начните взбивать и сжимать все частицы песка стальным шпателем.Любые углубления следует разгребать и засыпать в них больше раствора, чтобы обеспечить сцепление с существующей сухой набивкой. Затем вы должны снова уплотнить его.

После того, как у вас будет необходимое количество сухой набивки, вы можете приступить к выравниванию внутренней части поддона, используя стяжку по периметру и слив в качестве меры для определения того, сколько раствора необходимо удалить. Обычно на этом этапе у меня нарезается несколько стяжек разного размера, чтобы вы могли постоянно выбирать нужный размер, не врезаясь в стены.

После того, как вы все выровняете, возьмите деревянную терку и разгладьте верхнюю часть сухой набивки, удаляя все дефекты и выравнивая раствор, чтобы не было выступов. После протирания деревянной теркой удалите излишки раствора, который находится на поверхности поддона, и пригладьте его стальным шпателем . Это поднимет крошечный поток воды (незаметно) и склеит песок и цемент, образуя очень тонкую гладкую корку на верхнем слое сухой набивки.Он заделывает любые рыхлые частицы песка / цемента. Пришло время навести порядок и полюбоваться своим произведением искусства.

Подробнее о душевых кабинах

5 красивых вариантов закрытия водостока — В этой новой линейке декоративных крышек для слива есть что-то для каждого.

Как установить плиточный пол для душа — В этой статье объясняются три метода укладки плиточного пола для душа. Все методы работают, но тот, который вы выберете, будет зависеть от того, сколько труда вы готовы вложить (или заплатить), и насколько индивидуализированной вы хотите, чтобы работа была.

Установка герметичного душевого поддона — Толстый слой раствора поверх виниловой мембраны составляет прочное основание для плитки, но проверка на утечки окупается.

Линейные трапы для душа по индивидуальному заказу — Эти гладкие трапы открывают возможности дизайна душа, но за свою цену.

Лучшие практики для стяжки раствора [Архив] — Форумы по вопросам керамической плитки

Просмотр полной версии: Рекомендации по изготовлению стяжки для раствора

Scott_V

29.01.2010, 13:34

Я ищу лучшие практики по заливке стяжки для раствора (в данном случае в приложении Kerdi).В последнем построенном мною лотке для раствора использовались вкладыш и предварительный уклон. Я прибил деревянную полосу 3/4 дюйма по периметру, чтобы быстро и легко выровнять предварительный откос, просто оставив древесину заделанной. На финишном слое грязи я нарисовал линию по периметру и замазал ее. заметил в некоторых сообщениях, что установщик строит узкую полосу стяжки из грязи по периметру, а затем заливает ее в канализацию. Что считается лучшей практикой для заливки стяжки для раствора?

Второй вопрос, я думаю, относился к первому: Читал, что слив Керди сложно вдавить в палубную грязь.Я помню, что где-то читал (может быть, здесь), что установщик может использовать смесь 3: 1 рядом со сливом, чтобы упростить установку слива. Как это связано с процессом стяжки?

Любые комментарии приветствуются.

Спасибо-
Скотт

dhagin

29.01.2010, 13:50

Привет Скотт,

Вы профессионал? У вас есть проект, над которым вы работаете? Я просто стягиваю стяжки по периметру, заливаю, уплотняю, стягиваю, готово. Довольно быстро и просто для душа.

Не уверен, у кого проблемы со сливом, у меня никогда не было проблем. Немного перемешайте раствор на рыхлой стороне или перемешайте смесь каменщика. : shrug:

Скотт, это связано с одной из веток вашего проекта или, может быть, с другим проектом душа?

Не существует «передовой практики» для устройства глиняных откосов или глиняных полов для систем гидроизоляции со связующим. Все, что дает вам ровную, относительно гладкую поверхность с правильным уклоном, — это нормально.

Я не согласен с тем, чтобы оставлять деревянные стяжки на склонах для систем гидроизоляции со связующим, а также на окончательной глиняной подушке в традиционных поддонах.Для предварительного уклона в традиционной системе они не причинят вреда.

Установка стока Керди довольно хорошо изображена по крайней мере в одном из видеороликов Schluter, доступных на их веб-сайте.

Несколько более влажная смесь, часто с добавлением небольшого количества извести или жидкого раствора, может облегчить намочить слив на место.

На бетонных полах, где слив устанавливается до укладки грязи, я использую аналогичную смесь и просто проталкиваю ее под фланец перед тем, как закончить оставшуюся часть глиняного пола.

Мое мнение; стоит цена взимается.

Брэд Денни

29.01.2010, 14:11

Привет, Скотт,
Вот как я это делаю (есть миллиард способов) …

У меня есть лазер, но если его нет, я выбираю произвольное пятно примерно 10-12 дюймов на бумаге, обтачиваю пол и провожу горизонтальную линию.

Установить слив Керди (я начал использовать предложение Геза о смазке обратной стороны водостока, а затем немного нанести грязь для пола на влажную сторону) не менее чем на 3/4 дюйма от основания пола, нанесите тонкий слой на планку, нанесите тонкий слой грязи на полу и кучи грязи около стен размером 4-5 дюймов.

У меня есть палка размером 18 дюймов или около того 1×1, отмеченная высотой того, что моя грязь будет у стены. Я нахожу это при использовании лазера, устанавливая палку на слив, нанося лазерный карандаш, затем добавляя 1/4 дюйма за ногой для правильного падения на самую длинную стену и нанесения новой отметки на палке. С помощью уровня вы можете определить, насколько высока грязь у стены, а затем добавить плитки или что-то еще, что под рукой, на верхнюю часть слива (так что для душа, у которого самая длинная стена 3 фута от слива, сложите вещи так, чтобы 3/4 дюйма на слив), поместите один конец уровня сверху, утрамбуйте грязь в любом месте рядом со стеной с другим концом уровня, чтобы достичь «уровня», поместите палку на место свежей стяжки, отметьте палку.

После того, как у меня есть эта установленная отметка на моей палке, я перехожу к каждому углу и / или крайней длине моей линейки, которая будет использоваться (вы хотите использовать самую длинную линейку, которую вы можете прикрепить к стене, но если стена похожа на 9 футов, а у вас нет 8-футовой линейки, можно получить точку на полпути и использовать 5 футов) и упаковать немного 4×4 или около того.

Когда у меня есть точки полностью, я начинаю использовать линейки, чтобы получить ту грязевую стяжку, о которой вы говорите, по всему периметру душа, опуская высокую кучу грязи до той же высоты, что и мои точки стяжки.При вытягивании длинных отрезков вам нужно сконцентрироваться, работая одной стороной немного вниз, затем переключитесь и проработайте другую сторону вниз, продолжайте, пока не приблизитесь к точке, затем работайте посередине вниз, потянув линейку назад небольшими движениями на 45 градусов. * угол, перемещая руки на запястье движением вниз. Вы должны быть в состоянии поднять один конец линейки и уронить его с высоты 2–3 дюйма, и он не будет качаться (он должен как бы «хлопать»). Вы можете использовать свою палку, чтобы проверить себя.

Выполните все необходимое, чтобы правильно расположить элементы в области поддона от стяжки до слива.

: хрень: я только что книжку написал?

dhagin

29.01.2010, 14:41

Но это хорошая книга Брэд: D Я тоже все это делал, пока не смотрел, как Энди выбил одного в Schluter-U. То, что он сделал, и я сейчас делаю —

— установить слив
— с поднятым уровнем максимальное падение над сливным фланцем, сделать 1 отметку на стене
— насыпать грязь вокруг стен примерно на 1 дюйм выше отметки
— использовать линейку / уровень, чтобы утрамбовать грязь для отметки
— проследите за утрамбовкой стен с помощью линейки / уровня
— повторите попытку, если хотите проверить
— выровняйте стяжку с помощью поплавка
— заполните и т. д…

очень быстро, легко, точно. Спасибо, Энди. 😉

Брэд Денни

29.01.2010, 15:04

Я не могу вспомнить, делал ли Питер так, когда мы были там или нет (я так себе представляю), но это намного проще способ.
Похоже, что чаще всего я получаю эти души странной формы, где этот процесс может быть неточным, или у меня может не быть уровня, который бы работал.
Опять миллиард способов … 🙂

Использую стяжку из дерева, прибитую по периметру.Однако их толщина, вероятно, всего около 3/16 дюйма. Я срываю их с края 2х4 и оставляю на месте. У меня никогда не было проблем со склеиванием, вероятно, потому, что они такие тонкие. Эти стяжки делают это очень легко поддерживать уровень высоты по периметру по всему периметру.

Достаточно просто построить грязевую стяжку по периметру. Затем заполните ее. 🙂

Я единственный, кто использует одну из них для душа этажи?: пожать плечами:

http://www.youtube.com/watch?v=ydU9d5idWdo&feature=related

jgleason

29.01.2010, 15:58

Я сделал в общей сложности одну грязь кастрюля для душа Керди.Я отметил свое высокое место на стене и выровнял все вокруг, проведя линию с помощью маркера. Я уложил грязевую стяжку вокруг дозатора, установил дренаж Kerdi и залил грязью открытые участки. Подготовить склон с установленным KerdiDrain было легко. Помогло то, что моя сковорода была всего 3 фута на 3 фута.

Если бы это не вышло сразу с первой попытки, я знал, что мог бы просто вынуть все это и переделать. Грязь стоит дешево.

Без забот, без стресса, просто сделай это.

Было бы неплохо положить плитку на этот пол.

bctile601

29.01.2010, 17:00

Хорошо, признаюсь, я не лучший грязник, и я использую деревянные полоски по периметру своих кастрюль. Это быстро и просто, но я также совершенно уверен, что в плане метода я сам по себе, но то, что я делаю, кажется очень сильным.

Сначала я использую полосу обшивки OSB, обычно 1/2 дюйма. Я режу их чисто и прямо на настольной пиле. Я знаю, что хочу, чтобы под мой слив Керди было 1 1/4 дюйма жирной грязи, затем добавляю 1 / 4–3 / 8 дюйма на фут уклона от дренажа до самой дальней точки, это то, на чем я режу полосы.1 3/4 дюйма — 2 1/8 дюйма (тип.). Я прикручиваю их к стойкам через стеновую доску. ~ Вот где у многих будут проблемы ~ 3/8 дюйма модифицированного тонкого слоя на полу душа и на боковых сторонах полос, жиром размазать слив, выровнять и приклеить к сифону (мне нужно, чтобы это было готово и на моей стороне, я не хочу, чтобы тонкая пленка была покрыта совсем). Распределите слой сухой упаковки (смешанной в соответствии с инструкциями Liberry) поверх тонкой пленки, установите мою армирующую (1/2 x 1/2 галв. ограждение) заполнение сухой упаковкой так, чтобы теперь моя арматура находится в середине сухой упаковки, а не внизу.Упаковать и упаковать стяжку от верхних частей полос до сливного фланца.

: cool:

Я просто оставляю нижний ряд плитки вверх на пару дюймов или как бы то ни было, устанавливаю слив и использую плоский шпатель по нижним плиткам.

123 выполнено.

Если я сначала укладываю пол, я просто делаю несколько стяжек с помощью drypack, выравниваю их и устанавливаю слив.

123 выполнено.

Houston Remodeler

29.01.2010, 18:02

Я использую свой лазер, чтобы нарисовать линию на высоте стены из грязи палубы.Приклеиваю сток керди на место. Я смешиваю смесь песка / песка в соотношении, которое описал JB (после того, как заново изобрел колесо, я должен был сначала посмотреть сюда), но я НЕ добавляю воды. Высыпаю сухую песчаную смесь в поддон для душа. Он очень легко течет под фланцем и во все укромные уголки и трещины, образуя проволочную сетку. Добавьте на пол больше сухой смеси, чтобы получить высоту. Сухую песчаную смесь очень легко наклонить от линии стены к сливному фланцу с помощью плоского шпателя. Когда все получится, я смачиваю его с помощью обычного садового опрыскивателя с помпой из расчета один бак на 60 фунтов смеси.Вода впитывается и застывает пол в обычный период времени.

Я делаю то же самое, что и Дэви, за исключением того, что я не разрезаю грязь вертикально, я позволяю крошкам лежать там, где они есть, поэтому, когда я заполняю середину, у меня меньше «холодных стыков».

Предварительный уклон Я использую сваливаю его высоко и утрамбовываю по краям до высоты выходящей отбойной пластины 2×4, это обычно (душ 3×5) дает мне 1/4 фута до того места, где мне нужно быть на зажимном сливе. . Высыпать в грязь и от руки.

На второй кровати я установил лазер рядом с водостоком и сложил грязь высоко и утрамбовывал, пока лазерная линия не упала в угол.
Затем я насыпаю мелкий гравий на отверстия для просачивания грязи вокруг слива до нужной высоты плитки, а затем заполняю остальную часть поддона, работая вокруг.

Вы должны уметь выполнять стяжку прямо с грязевых «рельс», пока они еще свежие (и свежие предотвращают образование холодных соединений), но это требует некоторой практики и деликатного подхода. и это одна из причин, по которой выбор песка имеет решающее значение.

nevr понравилась идея сделать стены в первую очередь. Меня так учили, но слишком легко повредить лайнер. Если вы сделаете грязь ровной и ровной, вы можете положить плитку на пол и сложить настенную плитку прямо с пола, используя клинья вместо реек..все просто: просто утоньшите стенку в первом ряду … установите свой уровень поверх этого ряда, а также прямо во влажное тонкое покрытие (без помощи рук), затем вставьте клинья под двухстороннюю плитку, пока она не выровняется, а затем работайте клиньями под средние плитки, пока они не коснутся уровня .. сделано
в других случаях я не буду укладывать напольную плитку и оставляю первый ряд до тех пор, пока не будет пол. вроде как зависит от того, будет ли пол поддерживать плитку … или если я использую твердый картон (может быть, это не лучший вариант, но установить стены на него, безусловно, приятно).

Chad Deiter Company

01-29-2010, 20:43

ДЖЕЙСОН, эта штука скупилась

Mountain Tile

29.01.2010, 20:53

Я с тобой Дана, я всегда использовала стяжку, я укладывала стяжку, срезала ее краем, добавляла немного порезов, пока не получалось. Сегодня я установил свой первый сток Kerdi и воспользовался методом Andys, это было намного быстрее и проще.

Crestone Tile

29.01.2010, 21:39

Грязевые стяжки = ЕДИНСТВЕННЫЙ способ.

HS345

29.01.2010, 22:11

Вот как я это делаю, как описано в ветке «Уловки торговли».

http://www.johnbridge.com/vbulletin/showpost.php?p=781117&postcount=410

Мэтт С

29.01.2010, 22:18

Пол, вы высушите весь пол в душе а затем добавить воду в смесь?

Houston Remodeler

29.01.2010, 22:22

Да, затереть сухой песок для придания формы гораздо меньше.Более легкое смешивание.

Crestone Tile

29.01.2010, 22:40

Что сказал Джейсон … ????

HS345

29.01.2010, 22:42

Что сказал Мэтт …….: wtf:

Houston Remodeler

29.01.2010, 22:57

I знал, что я получу много шума, если расскажу о разработанном мною сухом методе. Но у меня это работает хорошо. Душевой поддон получается точно такой же, такой же прочный, из тех же материалов. Песок, добавленный в заводскую смесь песка, позволяет распыляемой воде легко проникать в песчаный слой без пузырьков воздуха наверху.Приятно было узнать, что JB придумал тот же рецепт, прежде чем я наткнулся на него.

Это одна вещь, которая мне очень нравится в этом форуме. Есть несколько успешных способов получить отличный продукт. Я адаптировал несколько методов и изучил множество материалов. Я всегда был творческим, нестандартным мыслителем, у меня даже есть патент в США.

Я думаю, что сухой метод проще для домашних мастеров, особенно для водостоков Kerdi. Это все равно, что соединить точки, чтобы выплыть наружу, а для сухой смеси нет ограничений по времени.Это конечно меньше физического труда. Мокрая грязь не забивается на место.

Брэд Денни

29.01.2010, 23:34

Только не чихай на это. : D
J / K, я сразу уловил то, что вы говорите, но мне бы хотелось попробовать, чтобы в это поверить. Полагаю, это много воды в чистом мелком тумане, верно?

Houston Remodeler

29.01.2010, 23:46

Согласно инструкциям на мешок весом 60 фунтов требуется 3 литра воды.Меньше для drypack при традиционном смешивании. Я распыляю 1 галлон на 60-фунтовый мешок, чтобы восполнить добавленный песок. Он очень быстро распыляется, не нарушая песчаную смесь. Практически постоянная подача, низкое давление, большой объем, коническая форма распыления. Однажды я попытался сфотографироваться, но это было бесполезно.

Джон К.

30.01.2010, 06:33

: запутался: Пол. Мы должны увидеть это на фотографиях. Попробуй еще раз .. Это какой-то способ нестандартного мышления. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что скажет по этому поводу старый плиточный рейнджер..: neesie:

Дэн Крамер

30.01.2010, 06:41

Я работал на одного парня несколько лет назад. Мы сделали 8 будок для собак размером 8×8 футов со сливом посередине. Он сделал сухой метод и окропил их. Он знал, что я был немного «в шоке» от его метода, но я был только помощником. Как бы то ни было, я помогал им выложить плитку, и они, я полагаю, были достаточно твердыми, но выходили как дерьмо. Он определенно не был грязным человеком.

Я тоже хотел бы посмотреть фото, Павел.

Я не знаю, есть ли способ попроще, учитывая ту резьбу на ковшовый миксер.

bctile601

30.01.2010, 07:39

Рад, что вы вмешались Пола, теперь я вне поля зрения Tile Ranger!

: clap2:

это требует некоторой практики и деликатного подхода.

Мне действительно стоит немного попрактиковаться в этом, я думаю, я бы также поставил свой лазер на линию вокруг, или оставил бы ее, чтобы установить эти стяжки.
Моя проблема заключалась в том, чтобы выкапывать стяжки во время обработки центров, стяжки более влажные?

Houston Remodeler

30.01.2010, 10:57

Дэн,

Когда вы говорите «окропили», как он это сделал? какое оборудование? сколько воды? Я знаю, что если смесь будет слишком густой, вода будет стекать сверху и не впитается.

dhagin

30.01.2010, 11:17

Что ж, Скотт Ви, как это проясняет ситуацию? : D

custombuilt

01-30-2010, 11:21 AM

Хорошо, ребята, пользуетесь деревянными полосками … Я тоже так делал. вообще-то я любил 20 таких душей. Всегда нужно было иметь столовую пилу, резать их и т. Д.

Затем я зашел на сайт Гарри Данбарса и увидел стяжки из грязи. МОЕ ХОРОШЕЕ, это самое простое дело на земле, чтобы приготовить такую сковороду! Таких я спустил около 30, и они крутые.На предпуске я обычно просто отрываюсь от нижней пластины 2х4.

На традиционных сковородах я кладу плитку на стены, удерживая плитку на высоте 2 дюймов, а затем ставлю поддон прямо под нижнюю часть настенной плитки, чтобы она могла проскользнуть под плитку.

Все, что мне сейчас нужно, чтобы сделать сковороду, — это уровень 4 и 2 фута и деревянная поплавок. Ох и около 30 минут. : clap2:

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:25

Я сфотографировал каждый этап пути. Поскольку я не знаю, как вставлять подписи, я буду делать их по одной.

Вырубить слив из плиты. Да стояк криво. Иди разберись.

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:27

На третьем фото вы можете увидеть насыпь из сухого песка слева.

Благодаря синей ленте маркер высоты хорошо виден, так как сухой песок не прилипает к нему. Я беру на себя фланец, чтобы он оставался чистым. Последний хреновый снимок — сухой песок перед намоканием.

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:29

В процессе смачивания.затем готовая сковорода. Эти сковороды были в продаже больше недели, и обычно слышали о парнях, идущих по сковородам; сантехник, изолятор, электрик, монтажник …. Они крепкие как скала.

Houston Remodeler

01-30-2010, 11:32 AM

На случай, если у вас возникнут проблемы, CBU был размещен так далеко, чтобы иметь возможность пройти осмотр душевого поддона, но не закрыть стены до того, как другие проверки позволили мне закрыть стены. Да, перед кердиингом бордюры покрыты CBU. Вы можете увидеть, как элементы бордюра лежат перед бордюром.Парень, резавший их, доставлял их мне, когда я делал сухой пакет, и мы были прикреплены, когда они приходили. У нас было 3 душа в тот день. Этот метод сухой упаковки занимает около 20-30 минут. Я не использую стяжки для таких маленьких душевых, просто провожу на глаз от верхней части синей ленты до верхней части фланца kerdi.

dhagin

01-30-2010, 11:35 AM

Пол, уложенный сухим способом, кажется, будет иметь меньшую прочность на сжатие и изгиб, но на небольшом полу, ограниченном стенами и бордюром твердый черновой пол / плита, не уверен, насколько это будет иметь значение — на самом деле это никуда не денется.Думаю, доказательство кроется в пудинге. Какой самый старый из них до сих пор находится в эксплуатации? Вы видели это с момента установки или недавно? Проходили какие-нибудь деструктивные испытания? Это все сливы / полы Керди? 🙂

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:40

Это все полы kerdi. Не сообщалось ни о каких сбоях в течение многих лет. Прошло как минимум 5 или 6 лет с тех пор, как я начал применять этот метод. Я действительно не помню, когда. Пока сухие части тщательно перемешаны, я не вижу, как это влияет на то, как вводится вода.При установке заборов или столбов настила я использую ту же стратегию: вставляю столб в отверстие и заливаю сухую бетонную смесь. Влажности почвы в Хьюстоне более чем достаточно для упрочнения бетона, и это дает мне некоторое время для работы со стойкой. К следующему утру все становится тяжелым. Всем известно, что происходит, если оставить мешок с бетонной смесью открытым, как он затвердевает сам по себе. Принцип тот же.

Я сделаю тест в мастерской на следующей неделе и отчитаюсь.

dhagin

30.01.2010, 11:52

Спасибо, Пол, очень интересно.Полы в душевых настолько малы и подвергаются такой небольшой нагрузке, что я не вижу серьезных проблем, если они сохранятся со временем. Думаю, вам стоит опубликовать этот метод на сайте JLC. : D

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:57

Конечно, я бы не стал заливать проезжую часть этим методом

Matt C

30.01.2010, 14:30

ОК. Я игра. Я жду, когда кто-нибудь из старожилов перезвонит ?? Что вы думаете?

Брайан, грязевые стяжки — это та же самая грязь, которую я использую в центре.. Не уверен в точном соотношении, но оно составляет от 3 до 1 и от 5 до 1. Я обычно просто добавляю цемент до тех пор, пока песок не станет серым, так что каждая частица цемента в основном касается песка. затем медленно добавляю воду, пока я перемешиваю … настоящая сухая смесь.
Большой острый песок работает лучше всего, большие песчинки дают вам большую силу сжатия и лучше держатся, когда вы стягиваете стяжку с рельсов.
Насколько я знаю, по крайней мере, ящики с коробками для хранения вокруг меня, не берите с собой песок, достойный грязи. Самый большой у них, кажется, средний.
но это нормально, потому что они все равно хотят 4 доллара за сумку. На местном кирпичном заводе есть отличный5 песок за 1,00 за пятигаллонное ведро, байоб. также грязные грузовики.

Я не использую лазер для алюминиевых стяжек. когда вы уплотняете края деревянной теркой, лазерная линия точно покажет, что вам нужно делать. Он просто аккуратно падает в угол. После этого я дважды проверяю плоскость и ровность, потому что, когда вы ставите сковороды перед стенами, вам лучше быть ровно.

помните, что вы можете убрать грязь, но постарайтесь никогда не добавлять ее после того, как наберете ее.и если вам нужно обязательно втирать его действительно хорошо. Таким образом, требуется практика, чтобы знать, сколько грязи нужно слить, и она не станет слишком низкой после того, как вы ее соберете. и слишком много грязи займет больше времени.

Теперь, когда готово, я перехожу к бордюру. и для этого иногда, в зависимости от того, как моя грязь обращается со мной, я часто добавляю к ней немного больше воды, чтобы она лучше прилипала к рейке. Я просто использую одну L-образную алюминиевую стяжку размером примерно 2 или 3 фута или что-то еще, что ближе всего к размеру проема, и просто перемещаю ее и перемещаю, чтобы сформировать бордюр.укладывая ее в планку и используя стяжку в качестве направляющей, срежьте ее.
Требуется практика, чтобы иметь возможность создать идеально выглядящую модель сковороды, но думайте об этом как о проблеме и получайте удовольствие, играя в песочнице, прежде чем вы это узнаете, вы сможете построить что-нибудь из грязи.
Вы также можете узнать больше о грязи, изучая каменщиков, а не плиточников. Каменщики знают множество хитростей и хитростей, которые почему-то намекают на плиточную промышленность. с другой стороны, каменщики также могут многому научиться у плиточников.Забавно, как одна и та же отрасль с годами разделилась.

Houston Remodeler

30.01.2010, 15:00

С моим сухим методом вы можете легко добавить больше к верхней части, если она низкая. Просто продолжайте раздвигать песчаную смесь, пока она не окажется там, где вам нравится.

Scott_V

30.01.2010, 15:52

Это невероятно информативная и полезная ветка …. спасибо всем за отличные посты! : clap2:

глубоководный

01.02.2010, 06:49

Я помню, что мой папа делал сухой пакет на полу душа.В то же время керамическую плитку нужно замачивать в ведре с водой. После того, как он закончил укладывать грязь, он присыпал только что замутированный пол в душе тонко застывшим порошком. Затем он кладет влажную плитку на сухой тонкослойный материал и режет все по размеру. Как только это было сделано, он брал деревянный брусок и забивал плитку в сухой пакет, чтобы получить все красивое и ровное.

Вот как их делала старая школа

Houston Remodeler

02.01.2010, 07:18

Я тоже знал этот метод, за исключением того, что он использовал прямой портландцемент.Все вышло из бильярдного стола.

Я проделывал это много раз, за исключением того, что использую тонкие, смешанные, жидкие.

Брэд Денни

02-01-2010, 20:42

Я смог сделать это только несколько раз (замачивание, посев в чистом виде, замачивание, взбивание) с 4 1 / 4-дюймовый белый корпус. Есть ли что-нибудь еще более пористое?

Deepwater

02-01-2010, 20:56 PM

Yeap, керамическая белая основная плитка 6×6: clap2:

tilelayer

01.02.2010 , 21:43

Мы по-прежнему устанавливаем таким образом, после того, как вы установите плитку (4×4), вы можете встать на колени прямо на нее и тоже затереть раствор.Таким образом, вы можете наносить грязь, затвердевать и затирать все в один и тот же день и выдерживать нагрузку на эту грязь, и она не сдвинется с места.

Houston Remodeler

02-08-2010, 10:50

Сегодня я вернулся на стройплощадку, где принял все 3 душа с помощью метода сухого душа. Команда по вывешиванию гипсокартона прошла, как буйвол. Сковороды в порядке, если немного грязные. Я положил картон, но понятия не имею, куда это делось.

Мы сможем начать укладку плитки сегодня днем.

our964

04-03-2010, 20:25

Спасибо, Пол,

Другие упомянули об этом, но я еще раз подтверждаю: ваш «нестандартный» метод (или эта ветка) должен быть добавлен Джоном как звездочку к предмету Liberry или как липкую ленту.Тем не менее, я планирую использовать ваши рекомендации в моем давно назревшем проекте главного душа.

http://www.johnbridge.com/vbulletin/showthread.php?p=750107#post750107

Прошу прощения и спасибо Кирку.

Не затаите дыхание, ожидая результатов от этого опытного DIY’er, я все еще никуда не тороплюсь и слишком долго откладываю проекты в моем растущем списке.

Я атакую это скоро, однако, и опубликую результаты здесь, чтобы помочь другим, кто извлек пользу, как и я, из обсуждений и советов от многочисленных профессионалов и любителей на этом форуме.

Проект, который в конечном итоге стал отдельным направлением: душ Керди, ~ 12×6 футов на плите с противоположными душевыми лейками и двумя сливами. Дренажные каналы расположены не по центру двух половин размером 6×6 футов, поэтому мои менее опытные опасения по поводу правильной стяжки и достаточного времени обработки бурового раствора. Скорее всего, я буду рассматривать их как два места, когда закончу колоду.

Посмотрим, как пойдет, и всем спасибо.

Майк

Rtile

04-04-2010, 00:46

Привет, Пол, вот как я делаю предварительный уклон на обычном душевом поддоне.Всегда отлично работал. Впрочем, так сковородку никогда не делали. Звучит неплохо.
Мне это нравится. Но потом я строю свои бордюры из кирпича, тонкого камня и картона.

Джон К

04-04-2010, 05:26

Рэнди,

«Я строю свои бордюры из кирпича, тонкого камня и картона». Как это работает?: Пожимать плечами:

tilemanct

04-04-2010, 06:51

Рик,
Еще немного о вашем методе. Я только что осмотрел 2 душа в новом доме, где плитка на полу была сделана так, как вы описываете.Подходит около 70% плитки. Под всей плиткой выглядит как присыпанная пыль.

Scottish Tile and Stone

04-05-2010, 15:29

Я просто оставляю нижний ряд плитки выше на пару дюймов или в другом случае, устанавливаю слив и использую плоский шпатель по нижняя плитка.

Если ваша плитка уже уложена на стене и до поддона осталось всего несколько дюймов, как вы гидроизоляете поддон?

tilelayer

04-05-2010, 16:36

Для меня не порошкообразная пыль, я смешиваю тонкую пасту по-настоящему жидкой, вместо порошковой пыли, о которой вы говорите, — это чистый цемент.Я смешиваю раствор настолько свободно, чтобы он не держал зазубрины, затем расправляю участок, укладываю плитку и разрезаю. ВНИМАНИЕ: ваши разрезы лучше делать правильно, потому что плитку не нужно тянуть, чтобы разрезать ее меньше, вы также вытащите весь кусок грязи вверх.

tilemanct

05.04.2010, 17:30

Теперь это имеет смысл. Спасибо, Рик. Это был чистый портленд. Глиняную кровать можно было пропылесосить, она была такой сухой.

John Bridge

04-05-2010, 20:18

Мы привыкли «вытирать пыль и разбегаться», когда намочили полы.Присыпать сухой тонкий набор пылью, сбрызнуть водой и сразу же укладывать плитку. Нажмите на них и двигайтесь дальше.

Я использовал метод Пола для выполнения предварительных уклонов для поддонов. Я никогда не пробовала использовать такой пол для душа. Пугает меня. 😉

Hamilton

24.05.2010, 23:31

Горячие протирочные машины используют этот метод здесь, в Кали. Я предпочитаю смешать мой сухой пакет с водой перед установкой. Никогда не срезал угол. Я полагаю, это просто способ моего обучения, и я не могу избавиться от старых привычек.Я видел, как на мешок с грязью пролился дождь. Кто-то становится твердым, кто-то твердым, но кто-то рассыпается. Вот что отпугнуло бы меня от такой попытки. Поверхность, на которую попала вода, можно отвердить. Но как узнать, что цемент, находящийся внизу, не получил должного количества воды, прежде чем кристаллы цемента деформировались и рассыпались?

вода не смывает цемент с песка, оставляя песчаную поверхность.

ceramictec

05-25-2010, 15:07 PM

не смывает ли вода цемент с песка, оставляя песчаную поверхность Я видел, как на мешок с грязью пролился дождь.Кто-то становится твердым, кто-то твердым, но кто-то рассыпается. Вот что отпугнуло бы меня от такой попытки. Поверхность, на которую попала вода, можно отвердить. Но как узнать, что цемент, находящийся внизу, не получил должного количества воды, прежде чем кристаллы цемента деформировались и рассыпались? это еще одна вещь, о которой я бы побеспокоился.

, 12 лет назад мы сделали несколько задумок, и мне не понравились результаты.
поскольку Джек говорит, что некоторые области имеют хорошую водонасыщенность, а некоторые нет.

также, как указывает JC, без влажного перемешивания сначала вы собираетесь смыть песок с портленда и получить шелушащуюся хрупкую поверхность.мы слишком много запотели и промыли области. вам нужно использовать сверхмелкий спрей, чтобы не испачкать поверхность, и тогда водонасыщение просто там.

Я не думаю, что лишние 5 минут на добавление и смешивание воды того стоят.

Это почти то же самое, что некоторые парни устанавливают палубную стойку, используя только сухой бетонный мешок, опираясь на пробег. Меня это тоже не волнует … это просто винты со всем процессом гидратации.

Я согласен, что это может сработать для предварительного уклона, да, но для меня я бы предпочел иметь сильный предварительный уклон, хотя бы для того, чтобы иметь более прочную основу для плитки…без нагрузки на плитку всегда лучше, даже если она небольшая.

К тому же мои кровати идеально ровные по краям, когда я закончу … Я сначала укладываю пол, прежде чем делать стены, и много раз (не всегда) с помощью пары клиньев укладываю стену прямо над полом, не используя гроссбухи … теперь, как вы можете разбавить песок / цемент водой, уложить его и обработать без предварительного смешивания с водой? разве вы просто используете кастрюлю как коробку для раствора и перемешиваете на месте? Довольно опасно.

Не вижу.

Как сделать поддон для душа

Привет Бен,

Извините за поздний ответ, я ехал. Спасибо Джереми за помощь с этим.

Хорошо, что касается первоначальной неисправности, основная проблема с вашим поддоном для душа заключалась в отсутствии наклона под вкладышем поддона. Без уклона (или предварительного уклона, как его часто называют, когда говорят об уклоне начального слоя грязи, на который должна быть установлена облицовка поддона), вода накапливается в основании поддона и остается там, вызывая всевозможные проблемы. .

Хотя изделия из бетона и раствора очень устойчивы во влажном состоянии, они не останавливают движение воды. Это включает линии затирки плитки и слой раствора в душе. Когда вы принимаете душ, вода легко проходит через готовую верхнюю поверхность облицованного плиткой поддона. Эта прошедшая вода будет продолжать движение через подушку для душа, пока ее не остановит что-нибудь водонепроницаемое (виниловая прокладка для душа или что-то подобное). Исходя из своей первоначальной конструкции, вы, по сути, создали губку для раствора, которая будет оставаться пропитанной водой.Плоская душевая лейка не позволяет воде легко перенаправляться в канализацию.

С этим поддоном для душа, который постоянно насыщается водой, вы стимулируете рост органических материалов (плесень, грибок, бактерии и т. Д.) И способствуете разрушению строительных материалов. Редгард, который вы использовали, не предназначен для длительного погружения в воду и, вероятно, был причиной высвобождения тонкого набора, которое вы испытали. Вы также должны быть уверены, что используете подходящую тонкую сетку, предназначенную для использования во влажных помещениях. Существуют мастичные клеи, которые не предназначены для использования во влажных помещениях.Вам следует проверить этикетку продукта, который вы собираетесь использовать.

Касательно вашего нового душевого поддона. К сожалению, похоже, у вас возникла проблема. На фото видно, что у вас уже установлена подкладка для плитки перед заливкой первого слоя раствора (важного слоя раствора перед заделкой). Это проблема, так как вкладыш для душа должен быть установлен поверх этого слоя из предварительно засыпанного раствора, а вкладыш для душа должен подниматься вверх по стенкам душа за подкладной панелью для плитки.Вот схема слоев:

В правильном душевом поддоне вам нужны две параллельные наклонные поверхности к сливу; 1) Поверхность, отделанная верхней плиткой, которая перемещает большую часть воды к сливному отверстию, и 2) Глубокая, заделанная поверхность, покрытая душевой лейкой, которая перенаправляет прошедшую воду в боковые дренажные отверстия слива.

Чтобы построить правильный двухслойный душевой поддон, начните с первого слоя раствора. Эта кровать должна иметь уклон к сливу и накрыта установленной душевой лейкой, которая поднимается на фут или более по стенкам душа.Не протыкайте этот вкладыш для душа где-либо, кроме самого верхнего края в самой высокой части стены. Это будет служить водонепроницаемой воронкой для сбора прошедшей воды и перенаправления ее в канализацию.

Присоедините установленную подкладку к сливу для душа, используя указанный клей для подкладки для душа или силиконовый герметик только на нижней поверхности , и затяните сборку сливного зажима, чтобы герметизировать душевую прокладку со сливом. Насыпьте мелкий гравий или плиточные прокладки по краю слива, чтобы предотвратить закупоривание строительным раствором боковых отверстий для доступа к сливу, через которые вкладыш для душа может стекать в слив.

После завершения первого или глубокого слоя раствора и укладки облицовки залить верхний слой раствора (слой, на который будет укладываться напольная плитка). Этот верхний слой также должен быть наклонен к сливу, чтобы поверхностная вода могла легко стекать в слив при использовании душа. Поскольку у вас уже есть уклон в первом слое раствора, вам может не понадобиться добавлять дополнительный уклон при заливке этого слоя. Перед заливкой этого верхнего раствора установите подкладную доску для плитки, оставив небольшой зазор внизу, и заделайте подкладочную доску в заливке раствора.После того, как верхний слой раствора затвердеет, установите выбранную плитку поддона с помощью подходящего тонкого клея и раствора.

Чтобы исправить вашу текущую сборку, я бы удалил нижние 2 фута или около того плиты подкладки плитки (цементной плиты). Затем, когда ваш первый слой раствора высохнет, хорошо очистите его, положите виниловую прокладку для душа на поверхность и проведите ею по стене с гвоздями (или блоку, или чему-то еще, что находится за подкладкой) на 18 дюймов или около того. Крепите лайнер к стенкам только вверху, чтобы не допустить проникновения лайнера ниже.Далее подключаем лайнер к сливу (подробно это я прохожу в статье).

Затем установите на место нижние части подкладки для плитки, оставив зазор примерно в 1/2 дюйма над облицовкой, чтобы не повредить ее абразивно-цементной доской. При установке нижних частей подкладки не используйте застежки в нижних частях, чтобы снова предотвратить проникновение в подкладку для душа. Наконец, залейте верхний слой раствора, внедренный нижним краем подкладки в верхний слой раствора.Когда верхний слой раствора высохнет, установите плитку.

Удачи, извините за плохие новости, и мне очень жаль, что моя статья немного неясна относительно установки вкладыша для душа за опорной панелью. Я постараюсь добавить несколько дополнительных изображений, чтобы это было понятнее.

Гэри
CDIY

Как налить поддон для душа

5 сентября 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Обновление

: несколько читателей отметили, что метод установки мембраны, описанный в этой статье (который представляет собой установку плоской мембраны), больше не рекомендуется в качестве оптимального метода установки, поскольку вода, которая проникает через верхний слой плитки или раствора, может попадать на поверхность. мембрана.Без того, что известно как «заливка перед уклоном», эта вода никогда не сможет попасть в канализацию. Предварительно уклонный слой раствора для заливки, установленный под мембраной, в сочетании с надлежащим методом обеспечения того, чтобы раствор не блокировал дренажные отверстия в канализацию, может лучше защитить установку от стоячей воды, чем может не испаряться обратно через плитку поверхности и раствор. . Этот обновленный метод можно увидеть в этой статье на сайте The Family Handyman. Обратите внимание, что приведенный ниже метод может все еще встречаться с кодом в некоторых областях, поэтому, если вы имеете дело с профессиональным установщиком, вы можете обсудить его методологию.В следующий раз, когда у нас будет возможность посоветоваться с профессионалом по установке поддона для душа, мы обновим эту статью, включив в нее обновленный метод.

——

Постоянные читатели знают, что я общался с генеральным подрядчиком и плотником Джо Бьянко. Готовясь к переезду, мистер и миссис домовладелец поручили Джо отремонтировать три полностью оборудованные ванные комнаты, и он пригласил Джима и Рича из Diamond Tile, чтобы они вылили поддоны для душа и выложили плитку. Джим и Рич укладывают плитку более 20 лет, и я рад рассказать, как они вылили душевые поддоны.Читайте дальше, чтобы узнать, как они сделали душевую кабину водонепроницаемой, какие материалы использовали, как наклонили поддон для правильного слива и создали поддон, готовый к укладке плитки.

Подготовить

Прежде чем Джим и Рич начали работу, Джо и сантехник провели важные приготовления. Вы можете видеть, что бордюр был установлен, сложив три бордюра 2 × 4, и между стеновым каркасом была добавлена блокировка. Также черновой пол доведен до необходимого уровня для слива. Ребята использовали бетонную доску, потому что она была удобной и нужной толщины.Однако черновой пол обычно фанерный.

Сантехник установил полиуретановую водонепроницаемую пленку.

Вместо того, чтобы разрезать пленку и нарушить водонепроницаемость барьера, сантехник перекрыл мембрану в углах (например, в больничных углах).

Он использовал кровельные гвозди, чтобы закрепить покрытие, потому что у них широкие плоские головки. Все гвозди были размещены на высоте не менее 4 дюймов от черного пола в соответствии с местными правилами.

Затем ребята установили бетонную доску Durock на стены. Опять же, вы можете видеть, что гвозди находятся не менее чем на 4 дюйма от стены.

После того, как защитное покрытие было на месте, сантехник закончил работу с дренажным фланцем и дренажем.

А вот и вторая ванная после того, как был повешен дюрок и закончен слив.

Pro-Tip: Иногда можно увидеть, что пол наклонен перед заливкой основания.Джим и Рич сделают это, когда пол сильно неровный или когда сток значительно выше, чем черный пол. На этих ванных не было необходимости.

Шаг 1. Очистка

Перед тем, как начать, Джим использовал щетку из лисьего хвоста, чтобы очистить от мусора.

Шаг 2: Слив крышки

Затем Джим заклеил слив изолентой, чтобы предотвратить его засорение.

Шаг 3: Смешайте грязь

Для душевого поддона ребята использовали Mapei Mud Bed Mix 4 к 1.Вы не найдете его в местном магазине «Сделай сам». Вместо этого вам придется обратиться к местному поставщику плитки, а каждая сумка стоит около 15 долларов.

Pro-Tip: Более дешевая альтернатива Mud Mix — это универсальный песок и портландцемент. Джим и Рич предпочитают Mud Mix, потому что это экономит время.

Pro-Tip: Для душевого поддона среднего размера требуется 3-4 пакета Mud Mix.

Используя лопаточку для смешивания бурового раствора, Джим добавлял воду до тех пор, пока не достиг нужной консистенции, и нацелился на «сухую смесь», которая составляет всего лишь , достаточно влажных, чтобы слипаться при сжатии.Сухая смесь позволяет ребятам обрабатывать грязь и устанавливать необходимый уклон, не беспокоясь о том, что она сдвинется, и она будет сохнуть так же сильно.

Шаг 4: Залить / распределить грязь

Джим налил в душ три ведра грязи и разложил их прямым шпателем.

Pro-Tip: Джим и Рич не используют армирующую проволочную сетку для душевого поддона, потому что в этом нет необходимости, а если вы не соблюдаете осторожность при укладке и распространении грязи, вы можете проткнуть водонепроницаемую мембрану.

Шаг 5. Упакуйте края и углы

Так как Durock не прибит в самом низу, он может немного сместиться. Чтобы исключить любое движение, Джим плотно набил грязью по периметру и углам.

Шаг 6: Установите грязь вокруг слива

Затем Джим начал укладывать грязь вокруг слива и с помощью плитки для пола нашел подходящую высоту. После того, как плитка будет установлена, она должна быть заподлицо с верхом водостока. Это означает, что в основании должно быть место для плитки по высоте плюс немного больше для тонкой укладки.

Pro-Tip: Грязь вокруг дренажа должна быть не менее 1 дюйма толщиной, чтобы обеспечить прочное основание.

Шаг 7: Установите уклон

Используя 2-футовый уровень и слив в качестве ориентира, Джим устанавливает уклон поддона для душа, который должен составлять от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма на фут.

После того, как Джим определил правильный уклон между этим углом и водостоком, этот угол стал новой точкой отсчета для оставшегося периметра.

Шаг 8: Периметр уровня

Выйдя из этого угла, Джим выровнял остальной периметр, плотно утрамбовывая грязь. Джим также искал пробелы под уровнем и соответственно заполнил их.

Шаг 9: стяжка и шпатель

После того, как дренаж был установлен и периметр имел необходимый уклон, Джим начал заполнять оставшуюся площадь. Он использовал уровень как стяжку и мастерок, чтобы закончить грязь.

Шаг 10: Проверьте наличие низких пятен

Джим вернулся и внимательно поискал низкие места со своим уровнем.Он сказал, что их обычно можно почувствовать, работая лопаткой по грязи.

Pro-Tip: Джим говорит, что неспособность сохранить постоянный уклон и заполнить низкие области является наиболее распространенной ошибкой при наливании поддона.

Шаг 11. Проверьте уклон и высоту слива

После того, как Джим закончил заполнение и стяжку, он вернулся, чтобы проверить наклон душевого поддона и еще раз проверить высоту вокруг слива.

Pro-Tip: Сливной фланец имеет резьбу, и высоту слива можно регулировать.Только обязательно сохраните необходимый уклон.

Завершен

Джим и Рич сделали две сковородки таким образом, и они отлично смотрятся. Ребята оставят его на ночь перед тем, как приступить к укладке плитки.

Штифт для более поздних версий

Quick Pitch

В каком порядке установлены ваши продукты?
Pre-Pitch
Kirb-Perfect
Weep Protector
Quick Pitch
StringA-Level

Какой цемент я использую?
Мы рекомендуем 4 части чистого влажного песка / 1 часть портландцемента.Многие дистрибьюторы плитки и домашние магазины предлагают ее предварительно смешанной и расфасованной.

Где я могу купить вашу продукцию?
Актуальный список местных дилеров и дистрибьюторов можно найти на нашем веб-сайте www.markeindustries.com или позвонить нам за помощью.

Почему мне нужно использовать Pre-Pitch ?
Pre-Pitch создает черный пол с правильным уклоном UNDERNEATH облицовка поддона для направления воды к дренажным отверстиям слива.Это устраняет скопление воды между вкладышем и слоем грязи внутри вкладыша, это поможет устранить рост плесени и бактерий.

В вашем видео показаны проволочная рейка и тарная бумага в разделе Pre-Pitch, это необходимо?
Да, только на деревянных черновых полах. Проволока укрепляет слой грязи, а войлочная бумага препятствует впитыванию влаги деревянным черным полом.

Какую часть поля он создает?
Как Pre-Pitch, так и Quick Pitch создают минимальное требование кода дюйма падения на фут.

Что означает «обратная отметка»?
Это способ измерения пропила без линейки.

Могу ли я использовать защиту от просачивания с Pre-Pitch?
Нет. Устанавливается поверх лайнера, а не под ним.

Прикреплен ли Pre-Pitch к черновому полу?
Да. Соответствующие шурупы для дерева и двусторонняя лента для бетона включены в каждый комплект Pre-Pitch.

Насколько большой душ вмещает Pre-Pitch?
Как и Quick Pitch, Pre-Pitch будет выступать на 6 футов от водостока.Оба они будут иметь площадь 12 на 12 футов с центральным сливом в полу.

Следует ли выровнять черновой пол перед использованием Pre-Pitch?
Только при необходимости. Когда черный пол не достаточно ровный и ровный. В этом случае следует рассмотреть возможность использования самовыравнивающего состава или других средств выравнивания.

Почему я должен использовать Kirb-Perfect?
Kirb-Perfect предназначен для скольжения по обернутому мембраной бордюру 2×4.Только Kirb-Perfect, прибитый к внешней стене бордюра, сохранит целостность лайнера, не протыкая его на верхней или внутренней стороне стены.

Какую длину можно сделать бордюром?
Без ограничений. На обоих концах каждой 30-дюймовой секции Kirb-Perfect расположены соединители типа «ласточкин хвост». Они соединяют секции вместе перед заполнением грязью, что делает Kirb-Perfect неограниченным.

Могу ли я обрезать Kirb-Perfect, чтобы сделать бордюр короче?
Да, но имейте в виду, что грязевую кровать и плиточный пол в душевой нельзя разбавлять.Кодекс требует, чтобы толщина грязевых пластов составляла не менее 1½ дюйма.

Является ли Kirb-Perfect готовым?
Да. В верхнюю часть встроено поле. Тисненые стрелки указывают направление падения.

Каким цементом я заливаю Kirb-Perfect?
Заполните той же смесью портланд-песок и песком, которая использовалась для предварительной заделки.

Должен ли я использовать 2х4 с вашим бордюром?
Мы рекомендуем это, хотя есть способ устранить их, вставив лайнер между внутренней и внешней частями стены при их свинчивании.Заполните портланд-песчаной смесью прочный цементный бордюр. Если это приемлемый альтернативный метод, узнайте у местных сантехнических кодексов.

Объясните, почему вы производите 3 разных набора Quick Pitch?

Стандартный комплект для быстрой подачи (QPK-101) включает 6 стержней и центральное кольцо, которое удерживает стержни вокруг сливного стояка. Этот комплект предназначен для зоны, в которой стены на бордюре не превышают 36 дюймов от водостока.

Extra Float Stick Kit (XFS-101.2) включает 9 стандартных стержней и обычно требуется для изогнутых индивидуальных душевых или душевых с более чем 4 стенками. Также для использования там, где водостоки находятся на расстоянии 36 дюймов или меньше от стен.

Комплект удлиненных стержней с плавающей запятой (EFS-103) включает 8 стержней, которые прикрепляются к концам стандартных стержней, увеличивая стержни до 72 дюймов. Имейте в виду, что если требуются удлиненные стержни с поплавком , вам, скорее всего, потребуются стержни с дополнительным поплавком , потому что длина стержней поплавка должна составлять 2–2 ½ фута.друг от друга на самых дальних концах от слива для облегчения стяжки, поэтому потребуется больше палок.

Создает ли Quick Pitch периметр уровня?
Если желательна ровная линия, прокладки приклеиваются грязью под концом рукояти, чтобы поднять их до ровной линии, затем выровняйте стяжку до верхней части стержней, как обычно. В 6 дюймах от стены, как на видео, вы не захотите установить линию уровня, так как это создаст эффект вулкана на стоке.В этом случае позвольте Quick Pitch выполнить работу так, как задумано, он создаст идеальный уклон, как на видео. )

Подойдет ли Quick Pitch для стоков вне центра?
Да. Наше видео по установке демонстрирует установку со сливом на одном конце, как если бы ванна была удалена для создания душа.

Разве предварительная и быстрая высота тона вместе не удваивают шаг до ½ дюйма?
№. Центральное кольцо Quick Pitch опирается на верхние фланцевые болты слива, который поднимает систему вверх, позволяя воде течь к дренажным отверстиям и компенсируя предварительный шаг, устраняя удвоение шага.

Должен ли я использовать ваш слив и лайнер?
Quick Pitch будет работать со всеми вкладышами и всеми стандартными регулируемыми желобами для душа.

Будет ли Quick Pitch работать без Pre-Pitch?
Quick Pitch создает грязевой слой внутри футеровки, и это не рекомендуется. Строить душевую кабину без предварительной укладки чернового пола — это неправильно и противоречит правилам.

Чем укладывать плитку на слой раствора?
Рекомендуется тонкий набор из модифицированного латекса.

Возникает ли когда-нибудь проблема с растрескиванием стержней поплавка в грязи?
Нет, поплавковые стержни предназначены для того, чтобы цементная смесь окружала их и становилась армирующей, как проволока.

StringA-Level

Могу ли я покупать детали по отдельности?
StringA-Level поставляется отдельно или в наборах. Стандартный комплект (SLSK-0204) включает 4 жестких красных и 2 гибких желтых участка.Он закроет душ размером 3 на 5 футов или меньше. В комплект подрядчика (SLSK-1010) входит по 10 штук каждого. Оба набора включают сумку для хранения. Гибкая и жесткая секции и каждая из соответствующих пузырьковых пузырьков также доступны по отдельности.

Зачем мне использовать шайбы?
Durock, HardieBoard, винты с высокой / низкой резьбой имеют ребра под головкой, которые помогают врезать их в твердый материал. Со временем эти ребра начинают разрушать пазы, измельчая их.Использование шайб предотвращает это.

Что мне делать, если StringA-Level не работает идеально?
Для использования StringA-Level не нужно блокировать отдельные секции. Их сила и точность не пострадают, если секции прекратятся, а затем начнутся снова за пределами углов. Внутренние углы могут быть соединены перемычкой вместо того, чтобы плотно прилегать гибкие детали и т. Д.

Что это такое и для чего они нужны?
Изготовленные из тонкого пластика, мы обнаружили, что они очень надежны в предотвращении закупоривания цементом любых дренажных отверстий в сливных узлах для душа.

Установка душа стала проще с Mark E Industries.

Как построить плиточный пол для душа

Теперь, когда бордюрный и предсклонный слой палубной грязи
Готово, вы готовы к установке вкладыша душевого поддона.
Обратите внимание, что лайнер на схеме ниже поднимается по стенам и проходит через
бордюр. Подкладка поддона для душа из ПВХ представляет собой гибкую гидроизоляцию.
мембрану, которую можно купить в Lowes или Home Depot. Ты
следует приобрести подкладку, достаточно большую, чтобы подниматься как минимум на 6 дюймов каждый
стену и пройдите над бордюром, как показано на схеме ниже.
Если вам необходимо сшить ПВХ-подкладку из-за размера / формы вашей душевой кабины
или устанавливаете углы плотины, убедитесь, что вы используете душевой поддон
цемент для футеровки, специально разработанный для используемой футеровки.
На ПВХ-вкладыши Oatley нанесен клей для ПВХ-поддонов Oatley X-15.
сделано для этого. Для облицовки поддонов из CPE требуется клей из CPE.
Они не взаимозаменяемы, поэтому не совершайте дорогостоящую ошибку
используя неправильный клей. Если возможно, используйте один
лайнер без склеивания кажется, и тогда вам не придется беспокоиться о
это.

Установка лайнера душевого поддона

Пропылесосьте или подметите пол перед уклоном. Это
будет песчаный, что нормально. Только убедитесь, что нет острых
предметы, которые могут проткнуть лайнер. Снимаем верхний фланец
сливного отверстия, если он все еще установлен, и вверните 4 болта в
нижний фланец. Поместите прокладку в поддон для душа над
Ваш предпусковой пол и стены. Оказавшись на месте,
осторожно возьмите универсальный нож и вырежьте крестики на головах каждого из
4 болта и наденьте лайнер на болты.Теперь почувствуй
центр слива и аккуратно вырежьте X в центре и
затем прорежьте сливное отверстие достаточно большого размера, чтобы открыть слив.
Отверстие диаметром 2 дюйма — это все, что вам нужно вырезать. Затем потяните за
лайнер снова вытащите из слива и поместите бусину от 1/4 «до 3/8» из 100%
силиконовый герметик вокруг верхней поверхности дренажного основания около 1 дюйма
внутрь от внешнего края. Наденьте лайнер на слив
и вдавите лайнер в силикон. Присоединяем слив
зажимного кольца плотно затяните болты, чтобы закрепить футеровку на
осушать.Вкладыш должен доходить до стенок поддона.
а углы должны быть загнуты, как показано выше, и прибиты гвоздями или шурупами.
вдоль верхнего 1 дюйма лайнера, чтобы удерживать лайнер на месте.
не обрезать подкладку до пола в углах, чтобы она подошла по размеру
лучше и не вставляйте гвозди или шурупы через лайнер, за исключением
вдоль верхнего 1 дюйма и внешнего края бордюра. Где
лайнер встречается с бордюром, по возможности используйте серию складок, чтобы избежать
обрезка лайнера. Некоторые предпочитают разрезать
угол бордюра и установка угловых дамб ПВХ.Это работает как
ну просто используйте правильные материалы и клеи.

Сформируйте металлический станок над бордюром душевого поддона.
Будьте осторожны с острыми краями сетки, чтобы они не
проколоть лайнер. Ввинчивайте или скрепляйте токарный станок только по
внешний край бордюра. Не прикрепляйте скобами сверху или внутри
стена бордюра. Вкрутите слив для душа в слив
трубу на желаемую высоту верхнего слоя бурового раствора, которая должна составлять от 1 до
1.5 дюймов на сливе. Это позволит вашей стяжке 2х4 опираться на
слейте воду по мере выравнивания верхнего слоя грязи. Когда это будет завершено
слив можно отвинтить еще на 3/8 дюйма или около того, чтобы он находился заподлицо с полом
кафельная плитка. Отметьте линию маркером высотой от 1 до 1,5 дюймов вокруг
периметр душа соответствует толщине, установленной вами на
осушать. Эта линия по периметру должна быть ровной, чтобы
настенная плитка начинается на ровной линии по всей длине душа. Положите мелкий гравий или небольшие резиновые прокладки для плитки вокруг
промокните отверстия слива, как показано на первом изображении на этой странице.

Тест на утечку

Теперь, когда ваш лайнер установлен, большинство строит
Инспекторы требуют, чтобы вы провели проверку на герметичность. Ты можешь
купите 2-дюймовую пробку с шариковой пробкой ABS в Lowes или HD.
вставлен в слив ниже дренажных отверстий в сливе для выполнения
тест. Наполните поддон водой до уровня чуть ниже
верх бордюра. Дайте ему постоять 24 часа и убедитесь, что
вода не вытекла.

Верхняя грязевая кровать

Теперь, когда мы убедились, что поддон для душа заполнен водой
пора установить верхний слой палубной грязи, которая будет
поддержите плиточный пол.Высота верхнего слоя грязи будет от 1 до 1,5 дюймов.
толстый и однородный по толщине, потому что пол с уклоном
уже имеет уклон 1/4 дюйма на фут.

На фото выше показан верхний слой палубной грязи.
устанавливается над вкладышем душевого поддона. Упакуйте эту палубную грязь, как
как можно труднее. Убедитесь, что грязевая дека гладкая и плоская, как
возможно от стены до водостока для плитки (плоский не означает уровень
в этом случае — пол явно уклоняется в канализацию). Можно покрыть бордюр
с палубной грязью, но проще использовать тонкий слой
и не осыпается, как тонкий слой палубной грязи по бордюру
сможет сделать.

Вот и все, дайте высохнуть верхнему слою грязи в душе
не менее 24 часов.

Шаг 1: Снос ливня

Шаг 2: Как заменить слив для душа

Шаг 3: Как приготовить грязь для душевой

Шаг 4: Как построить душевой пол 1 (бордюр и уклон)

Шаг 5: Как построить пол для душа 2 (лайнер, слив, последний уклон)

Шаг 6: Как установить заднюю панель для душа

Шаг 7: Как сделать водонепроницаемую скамейку для душа

Шаг 8: Как облицевать пол для душа

Шаг 9: Как облицевать стены душевой кабиной

Сделайте конструкцию душевого поддона простой для душевых без бортов в подвале

Научиться делать душевой поддон — доступный проект.

Но если сделать неправильно, душевой поддон будет гнить и выглядеть ужасно.

Нам постоянно задают вопросы о том, как построить душевую кабину без бордюра. И многие люди хотят этого в подвале для себя или для члена семьи, у которого проблемы с передвижением.

Итак, мы построили этот душ и поделимся инструкциями.

В сегодняшнем руководстве есть 5 советов по изготовлению поддона без бордюра. Это этап 1 строительства грязевого поддона.

Последовательные учебные пособия позволят глубже изучить устройство поддона, подогрев пола в ванной в подвале, гидроизоляцию и укладку плитки.

Давайте нырнем!

Изготовление поддона для душа: этап 1

Изготовление поддона для душа начинается с установки водопровода.

И это особенно важно в подвале, так как слив для душа привязан к унитазу. Если вас не устраивает сантехника, наймите лицензированного сантехника.

Совет 1. Прежде всего настройте водопровод.

Кроме того, определите расположение слива для душа. В этом душе без бордюра мы разместили слив по центру основной стены.

Совет 2: подумайте об использовании линейного слива, если это ваш первый поддон для грязевого душа.

Линейный слив облегчает стяжку бетона и грязевой смеси. KBRS предлагает отличный линейный сливной модуль, который можно использовать с АБС, ПВХ или другой сливной системой.

Совет 3. Соблюдайте местные строительные нормы и правила.

В ванных комнатах на цокольном этаже часто возникают проблемы с водой. В первую очередь из-за плохой сантехники и проблем с фундаментом. Мы использовали пластик толщиной 4 мил и гравий в области поддона для душа, чтобы предотвратить попадание влаги в поддон, но следуйте местным нормам и правилам, чтобы узнать, что им требуется.

Совет 4: Используйте высокопрочный бетон для создания начальной фазы душевого поддона.

Высокопрочный бетон Quikrete стоит несколько долларов за мешок, мы использовали около 5 пакетов для этого душа. Смешивать бетон легко с помощью миксера для раствора Milwaukee и ковшового миксера для раствора. Я настоятельно рекомендую проверить их, если вы смешиваете много бетона.

Совет 5: Выровняйте бетон для следующей фазы поддона для душа

Используйте 2 × 4, чтобы выровнять бетон в области поддона.Он не обязательно должен быть идеально ровным, так как следующий этап установки душевого поддона будет выполняться с использованием смеси песка в соотношении 4: 1. Подробнее об этом в другом уроке.

Посмотрите наше видео, чтобы увидеть 5 советов в действии.

Создание душевого поддона: этап 2

Следующим шагом в создании этого душа без бордюра было установка NuHeat и самовыравнивание пола. Такие ванные комнаты на цокольном этаже, как эта, становятся холодными, а пол с подогревом не является обязательным, но, безусловно, отличным улучшением.

Этап 2 этой душевой поддона включает в себя несколько важных советов. Большинство людей предполагает несколько вещей, и это приводит к серьезным ошибкам.

Представьте, что вы проделали всю эту тяжелую работу и нашли утечку!

Сначала нанесите модифицированный раствор на бетонное основание. Kerabond от Mapei с добавкой Keralastic — отличный вариант. Модифицированный тонкослойный раствор способствует сцеплению бетонного основания со следующим компонентом — глинистой смесью.

Используйте качественную смесь глинистого слоя 4 к 1 и следуйте инструкциям.Грязевая смесь Mapei проста в использовании и является надежным выбором. Опять же, ведро-миксер для раствора — находка, помогающая довести смесь до нужной консистенции.

Снимите слив, установите временную трубу и утрамбуйте грязевую подушку вдоль задней стены. Затем установите линейный слив и начните укладку всего душевого поддона.

Душевые поддоны требуют уклона не менее 1/4 дюйма на погонный фут для надлежащего дренажа и предотвращения образования луж. Этот поддон для душа был всего 30 дюймов в ширину, что не слишком велико. У нас было около 3/4 дюйма падения от входа душевого поддона в линейный слив, большой уклон.

Посмотрите наше видео, чтобы получить больше советов и упростить конструкцию душевого поддона

</div></div></div><div class="entry-footer group"><div class="clear"></div><h4 class="heading"> <i class="fas fa-hand-point-right"></i>You may also like...</h4><ul class="related-posts group"><li class="related"><article class="related-post"><div class="related-thumbnail"> <a href="https://graficart.ru/raznoe/kak-rabotaet-vodyanoj-uroven-vodyanoj-uroven-kak-prosto-polzovatsya-gidrourovnem.html"> <noscript><img src="https://graficart.ru/wp-content/themes/indite2/img/thumb-medium.png" alt="Как работает водяной уровень: Водяной уровень: как просто пользоваться гидроуровнем" /></noscript><img class="lazyload" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://graficart.ru/wp-content/themes/indite2/img/thumb-medium.png" alt="Как работает водяной уровень: Водяной уровень: как просто пользоваться гидроуровнем" /> </a></div><div class="related-inner"><h4 class="related-title"> <a href="https://graficart.ru/raznoe/kak-rabotaet-vodyanoj-uroven-vodyanoj-uroven-kak-prosto-polzovatsya-gidrourovnem.html" rel="bookmark">Как работает водяной уровень: Водяной уровень: как просто пользоваться гидроуровнем</a></h4></div></article></li><li class="related"><article class="related-post"><div class="related-thumbnail"> <a href="https://graficart.ru/raznoe/otpadenie-pupoviny-u-novorozhdennyh-sroki-uhod-i-vozmozhnye-oslozhneniya.html"> <noscript><img src="https://graficart.ru/wp-content/themes/indite2/img/thumb-medium.png" alt="Отпадение пуповины у новорожденных: сроки, уход и возможные осложнения" /></noscript><img class="lazyload" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://graficart.ru/wp-content/themes/indite2/img/thumb-medium.png" alt="Отпадение пуповины у новорожденных: сроки, уход и возможные осложнения" /> </a></div><div class="related-inner"><h4 class="related-title"> <a href="https://graficart.ru/raznoe/otpadenie-pupoviny-u-novorozhdennyh-sroki-uhod-i-vozmozhnye-oslozhneniya.html" rel="bookmark">Отпадение пуповины у новорожденных: сроки, уход и возможные осложнения</a></h4></div></article></li><li class="related"><article class="related-post"><div class="related-thumbnail"> <a href="https://graficart.ru/raznoe/skolko-zaryazhat-vremeni-zaprashivaemaya-stranicza-ne-najdena.html"> <noscript><img src="https://graficart.ru/wp-content/themes/indite2/img/thumb-medium.png" alt="Сколько заряжать времени: Запрашиваемая страница не найдена" /></noscript><img class="lazyload" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://graficart.ru/wp-content/themes/indite2/img/thumb-medium.png" alt="Сколько заряжать времени: Запрашиваемая страница не найдена" /> </a></div><div class="related-inner"><h4 class="related-title"> <a href="https://graficart.ru/raznoe/skolko-zaryazhat-vremeni-zaprashivaemaya-stranicza-ne-najdena.html" rel="bookmark">Сколько заряжать времени: Запрашиваемая страница не найдена</a></h4></div></article></li></ul><ul class="post-nav group"><li class="next"><a href="https://graficart.ru/raznoe/kak-sdelat-besplatno-remont-10-sposobov-sdelat-letom-besplatnyj-remont-doma.html" rel="next"><i class="fas fa-chevron-right"></i><strong>Next</strong> <span>Как сделать бесплатно ремонт: 10 способов сделать летом бесплатный ремонт дома</span></a></li><li class="previous"><a href="https://graficart.ru/raznoe/kak-razmestit-televizor-na-stene-5-rekomendaczij-na-kakoj-vysote-povesit-televizor-na-stenu.html" rel="prev"><i class="fas fa-chevron-left"></i><strong>Previous</strong> <span>Как разместить телевизор на стене: 5 рекомендаций, на какой высоте повесить телевизор на стену</span></a></li></ul><div id="comments" class="themeform"><div id="respond" class="comment-respond"><h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Добавить комментарий <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/raznoe/kak-sdelat-styazhku-v-bane-pod-sliv-page-not-found-bouw-ru.html#respond" style="display:none;">Отменить ответ</a></small></h3><form action="https://graficart.ru/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Ваш адрес email не будет опубликован.</span> <span class="required-field-message">Обязательные поля помечены <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Комментарий <span class="required">*</span></label><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Имя <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required="required" /></p><p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="text" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required="required" /></p><p class="comment-form-url"><label for="url">Сайт</label> <input id="url" name="url" type="text" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Отправить комментарий" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='31362' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /></p></form></div></div></div></div></article></div><div id="move-sidebar-content"></div></div><footer id="footer"><div id="footer-bottom"> <a id="back-to-top" href="#"><i class="fas fa-angle-up"></i></a><div class="pad group"><div class="grid one-full"><div id="copyright"> 2024 © Все права защищены.</div></div><div class="grid one-full"></div></div></div></footer></div></div></div> <noscript><style>.lazyload{display:none}</style></noscript><script data-noptimize="1">window.lazySizesConfig=window.lazySizesConfig||{};window.lazySizesConfig.loadMode=1;</script><script async data-noptimize="1" src='https://graficart.ru/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/js/lazysizes.min.js'></script>  <style>iframe,object{width:100%;height:480px}img{max-width:100%}</style><script>new Image().src="//counter.yadro.ru/hit?r"+escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"":";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+";h"+escape(document.title.substring(0,150))+";"+Math.random();</script>  <script defer src="https://graficart.ru/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_8433cd410aa770701fa05d292e7eed7e.js"></script></body></html><script src="/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js" data-cf-settings="48b7a04604fdba9dab237053-|49" defer></script>

Как сделать пол в бане со сливом своими руками: 2 возможных способа

Особенности банных полов

Варианты обустройства пола со сливом

Протекающий пол + сливная яма

Непротекающий пол + отвод в канализацию

как правильно залить стяжку со сливом под плитку, с уклоном, фото и видео

Выбор конструкции на существующий грунт

Дренажная система

Основа для бетонной заливки

Устройство первой стяжки

Изолирование покрытий

Устройство верхнего стягивающего слоя

Стягивающий слой

Чем выполнить отделку пола

Пол для любого времени года

Порядок выполнения работ для новичков

Технологические особенности

Как залить пол в бане со сливом

Конструкция наклонного пола в зависимости от грунта на участке

Заливка черновой стяжки

Гидроизоляция и утепление пола в бане

Чистовая стяжка и финишная отделка

Пол в бане для любого времени года

Технология заливки пола в бане для начинающих строителей

на деревянный,стяжка под плитку, лаги. как сделать со сливом, гидроизоляция. утепление

В чем преимущества бетонного пола?

Требования к системе слива

Выбор утеплителя

Укладка бетонного пола по грунту

Бетонный пол по лагам

Подведение итогов

Полезное видео

Как сделать в бане пол со сливом

Оглавление:

Главные требования к полам в банном помещении

Особенности сливной конструкции в каркасной бане

Глиняный пол в бане

Бетонные полы в банном помещении

Пол из досок в бане

Заливка пола в бане

Разновидности сливных систем в бане

Преимущества и недостатки сливных полов разного типа

Залить пол в бане своими руками – укладка плитки с уклоном под слив

Особенности конструкции пола с учетом грунта

Дренажная система

Первичная стяжка

Пол с вентилируемым подвалом

Технология заливки для неопытных строителей

Заливаем пол в бане своими силами.

Общее описание процесса подготовки

Как сделать отвод жидкости из помещений

Подготовка основания на грунте

Основные работы по созданию пола

Как залить пол в бане с уклоном

Материалы для выполнения работ

Сливной трап

Монтаж трубы канализации

Формирование слоев пола

Базовое бетонное основание

Монтаж утеплителя

Второй слой стяжки

Гидроизоляция и формирование уклона

Формирующая уклон стяжка и последующая отделка

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Как сделать слив воды в бане своими руками: простые решения для сложной проблемы

Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать

Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов

Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений

Как сделать пол в бане со сливом

Требования к полам в бане

Разнообразие конструкций банных полов со сливом

Протекающие полы

Монтаж протекающих полов

Первый вариант

Второй вариант

Третий вариант

Видео: пример прокладки канализационной трубы от возводимой бани

Непротекающий деревянный пол

Монтаж утепленного непротекающего пола