Как собрать каркас из профиля для гипсокартона: Каркас из металлических профилей для гипсокартона

Как сделать каркас под гипсокартон?

Далее рассмотрим принцип построения каркаса для облицовки гипсокартоном стен.

• Основу несущей конструкции каркаса будут составлять металлические CD-профили, например, PLATO Prof CD. Расстояние между отдельными отрезками профиля должно быть равно 600 мм. Если планируется дополнительная нагрузка на элементы конструкции, расстояние необходимо уменьшить до 300-400 мм.
• Для крепления CD-профиля к стенам применяются универсальные подвесы. Их следует прикреплять к стене с помощью дюбелей с шурупами. Расстояние между соседними подвесами должно составлять 600 мм (для усиления конструкции можно 300-400 мм) по горизонтали и 800 мм по вертикали. Причём первый подвес должен располагаться на расстоянии не более 400 мм от плоскости пола.
• Сама несущая конструкция будет организована из уложенных по контуру UD-профилей, например PLATO Prof UD, которые крепятся к стенам с помощью дюбелей с шурупами. Расстояние между дюбелями должно составлять 600 мм.
• Все контурные профили предварительно следует обклеить звукоизолирующей лентой.
• CD-профили вставляются в UD-профили и выступающие концы подвесов. Затем универсальные подвесы прикручиваются к CD-профилям шурупами 3,5х9,5/11 с обеих сторон.
• Выступающие над лицевой поверхностью CD-профилей концы универсальных подвесов отгибаются, либо обрезаются.
• Производится монтаж гипсокартонных плит с последующей обработкой стыков.

Как сделать каркас под гипсокартон для межкомнатных перегородок

Теперь рассмотрим случай монтажа гипсокартона в виде межкомнатных перегородок. Тут порядок действий будет следующим:

• Делаем разметку для внутренней перегородки с помощью строительного уровня, измерительной рулетки или лазерного уровня.
• После проведения измерений отрезаем CW- и UW-профили, например PLATO Prof CW 75 и PLATO Prof UW 75, необходимой длины.
• Обклеиваем звукоизолирующей лентой все отрезки профилей, которые будут касаться негипсокартонного основания.
• В вертикальных и горизонтальных профилях высверливаем отверстия под дюбеля быстрого монтажа через каждые 600 мм. Профили закрепляем на полу, потолке и стенах с помощью дюбелей с шурупами.
• На полу с помощью карандаша обозначаем расстояния между вертикальными CW-профилями (это так называемый шаг конструкции, обычно 600 мм). В том случае, если планируется воздействие на перегородку дополнительных нагрузок (закрепление мебели, облицовка плиткой и т.п.), то расстояние между профилями нужно будет уменьшить до 300-400 мм.
• Вертикальные UW-профили вставляем в направляющие UW-профили и закрепляем с помощью просекателя для профиля. Не забываем оставлять зазоры для компенсации температурного расширения, для этого длина CW-профиля должна быть на 10 мм меньше высоты помещения.
• Далее приступаем к монтажу гипсокартонных плит. Подготовленную плиту прикладываем к каркасу перегородки так, чтоб вертикальные края плиты попадали на середину CW-профилей. Крепление плиты к CW-профилю производим с помощью саморезов для металла типоразмера 3,5х25 на расстоянии 250 мм друг от друга.
• С целью улучшения акустических характеристик будущей перегородки заполняем внутреннее пространство изоляционным материалом.
  После закрепления гипсокартонных плит подготавливаем короткие края для заделки швов. Для этого с помощью строительного ножа снимаем с них фаски под углом 45°. Ни в коем случае не крепим плиту к горизонтальным UW-профилям, это позволит в дальнейшем избежать появления деформационных трещин при эксплуатации перегородки.
• Плиты крепим таким образом, чтоб вертикальные соединения плит с обеих сторон перегородки не попадали на один и тот же вертикальный CW-профиль. Для получения большей сопротивляемости нагрузкам допускается использование второго слоя гипсокартона при условии смещения всех горизонтальных и вертикальных швов.
• Обрабатываем швы бумажной лентой и шпаклёвкой, после высыхания которой проводим окончательную обработку финишной шпаклёвкой.
• Теперь наша перегородка готова к нанесению защитного покрытия (покраске, поклейке обоев и т.п.) и эксплуатации.

Как видите, собрать каркас для гипсокартона своими руками довольно просто. Главное, придерживаться правильного порядка действий и не забывать контролировать уровнем плоскость будущего крепления гипсокартонных плит. Руководствуясь знаниями, полученными после прочтения этой статьи, вы сможете выполнять элементы внутренней отделки помещений с помощью этого материала практически любой сложности. А заказать гипсокартон оптом вы можете в нашей компании Синиат.

Как собрать каркас из профиля для гипсокартона: тонкости и нюансы

Стены или потолок из гипсокартона популярны потому, что монтируются в любом помещении. Из него делают стены и потолок. При этом не важно, насколько ровная поверхность под листами – устанавливают их в любом помещении.

Такое стало возможно потому, что листы крепятся не к самой поверхности, а на специальный каркас, которые собирают, прежде чем приступать к монтажу гипсокартонных листов.

Как таковой он представляет собой:

• Основу для будущей перегородки;
• Отвечает за эстетичность будущих потолка, стен или перегородки, долговечен;
• Дополнительное крепление. Так полку фиксируют на гипсокартонном покрытии посредством каркаса, так как сам гипсокартон для этого не подходит.

Комната, обшитая гипсокартоном

Содержание статьи

Основные преимущества поверхностей из гипсокартона и необходимость каркаса

У каркаса масса дополнительных функций, помимо крепления на нем гипсокартонных листов. На каркасе в случае, если он монтируется на потолке, размещают светодиодную ленту, или фиксируют проводку для освещения помещения. На него же подвешивают и обыкновенную люстру.

Какой бы неровной не была стена, с помощью правильного размещения каркаса скрывают любой дефект – гипсокартонная стена или потолок станут ровными.

Если у владельца жилья есть идеи для создания оригинальной структуры стен – сделать ниши, выступы и т. д, то с помощью каркаса их и реализуют. Причем допустимы разные размеры.

Каркас – основа для создания любой стены, перегородки в комнате, обшивки несущих стен или для создания потолка из гипсокартона.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Устройство каркаса из металлического профиля

Как выбирать профиль для каркаса

В первую очередь, определяют, какой профиль лучше использовать для каркаса. Чтобы сделать правильный выбор из нескольких видов материала, в деталях узнают характеристики, назначение каждого:

• ПС предлагается в п-образном варианте с продольными желобками. Размер боковин составляет 50мм, а «спинка»-основание с шириной от 50 до 100 мм. Этот профиль подходит для работы в роли вертикальных направляющих;
• ПН – расшифровывается как профиль направляющий, отличается от предыдущего высотой боковин, составляет 40мм. Чаще применяется в сборке каркаса стен или при создании перегородок:
• ПП – профиль для потолочного оформления. К нему и крепятся гипсокартонные листы;
• ПНП – потолочный, однако этот – направляющий. Такой профиль монтируется к стенам помещения, используется как основа для дальнейшей установки ПП;
• ПУ – выполненный из перфорированного металла. Используют его в углах помещения. Подразумевает несколько видов для внешнего, внутреннего применения, на рынке отличающихся по характеристикам и стоимости;
• ПА – профиль арочного типа, отличающийся внешним видом. Посредством данного профиля создаются проемы для дверей, окон и различные конструкции подвесного типа. С помощью данного профиля создают сложные, волнообразные формы.

Профили на рынке

Готовясь собирать каркас, правильно подбирают элементы крепления, иначе долговечность и прочность собранной конструкции не гарантируются.

Что приобрести?

Помимо этих видов профилей, которые приобретают, точно промеряв перегородку, площадь потолка, есть еще детали, необходимые в работе.

В первую очередь, элементы крепления приобретают с запасом. Если каркас сооружается впервые, не исключено, что совершатся ошибки, а как следствие – брак. Поэтому лишний материал актуален. Необходим он еще и для того, чтобы усилить конструкцию в местах повышенной нагрузки. К примеру для потолка – это установка люстры, для стен – бра, полок и тому подобного.

Профили предлагаются длинной от 2,7 метра до 4 м. В зависимости от типа работ легко подобрать удобный вариант.

А в случае, если длины не хватает, приобретают специальную муфту – соединитель для ПП.

Покупают и крабы – детали крестообразной формы, необходимые для того, чтобы соединять профиль в точках соединения, тем самым укрепляя прочность каркаса.

Краб

Для непосредственного монтажа профилей применяются анкерные подвесы, которые фиксируются посредством анкеров. Последние необходимы тогда, когда предстоит работать с бетонными стенами или потолком.

Если основание деревянное – необходимы шурупы. Кроме того нужны саморезы для фиксации профилей между собой посредством муфт и крабов.

Для фиксации гипсокартона используются саморезы, выполненные из оцинкованной стали с частой резьбой. Применение таких саморезов устраняет необходимость предварительно сверлить отверстия.

Как сделать потолочный каркас

Если собирается потолочный каркас, первое действие – определение, на какое расстояние опустить потолок. Ограничений нет, однако близко к основному потолку его делать не стоит – если планируется установка в новом потолке точечных светильников, то расстояние между гипсокартонным потолком и основным чуть большее, чем высота светильников.

В среднем это расстояние составляет от 5 до 15 см.

Сборка элементов для потолка

Посредством лазерного указателя определяют точные горизонтальные линии, по которым и устанавливается профиль. Для четкости их размечают с помощью карандаша или маркера.

Подготовка профиля подразумевает точный замер длины для установки, после чего излишки отрезают с помощью ножниц по металлу.

Но оставляют небольшое расстояние, чтобы сделать нахлест (разные профили могут легко вставляются друг в друга), чтобы фиксировать их саморезами.

На стенах монтируется профиль ПНП, Причем, отмеряя расстояние на перпендикулярной стене, делают так, чтобы получившиеся вследствие пересечения элементов крепления ПНП ячейки были квадратами со сторонами в 60 см.

Для крепления к потолку используют подвес, который крепится на дюбелях или анкерах. Их используют в местах повышенной нагрузки.

Как собрать каркас на стену или перегородку

Когда планируется каркас из профиля настенного типа, завершают электротехнические работы – провести и изолировать кабеля, зафиксировать провода под розетки и выключатели, осветительные и бытовые приборы.

В отличие от потолочных работ стены выполняются поочередно. Сначала отделывается одна поверхность вплоть до установки гипсокартонных листов и только затем переходят к другой.

Первым делом устанавливаются вертикальные направляющие. Шаг между ними составляет около 60-70 см. Фиксируются они к основной стене, полу и потолку.

Затем ставят перекладины, фиксировать которые предлагается с помощью крабов.

Сборка каркаса стены

Если предстоит отделать гипсокартоном угол, на обеих стенах, угол создающих, установить две направляющих, перпендикулярные друг другу, чтобы затем листы, ложащиеся на стены, качественно зафиксировать.

Листы к такой конструкции крепятся посредством специальных дюбелей, которые при вкручивании выпускают «крылья», тем самым фиксируясь на тыльной стороне гипсокартонного листа на большей площади.

Из статьи вы узнали, как правильно установить каркас из профиля под гипсокартон и как сделать стену из гипсокартона или потолок потом, и теперь сможете осуществить все работы самостоятельно. Каркас для гипсокартона безусловно важен, так как от качества его установки и ровности зависит внешний вид конечной конструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как сделать каркас из профиля своими руками правильно

О преимуществах гипсокартона сегодня не спорят. ГКЛ занял прочные позиции в ряду необходимых и незаменимых отделочных материалов при строительстве и ремонте. Монтаж гипсокартона прост, не требует специальных знаний и умений, чем объясняется его популярность не только у профи.

Каркас ГКЛ

Гипсокартон монтируют двумя методами: садят на клей или крепят к обрешетке или каркасу. Второй способ крепления отличается большой надежностью и поверхность детально выравнивается. Чтобы ремонт не превратился в головную боль, надо знать, как собрать каркас.

Содержание статьи

Виды каркасов и преимущества металлического

Используется два вида каркаса – деревянный (из бруса) и металлический (из профиля). Первый в арсенале строителей появился давно, но у него ряд недостатков, связанных с материалом, из которого делается – деревянных брусков. Второй выигрывает в прочности и долговечности за счет металлического профиля. У него и другие преимущества:

• Устойчивость к воздействию воды. Металл не гниет так быстро, как дерево.
• Пожарная безопасность профиля.
• Он удобнее в работе. Большинство элементов не требуют дополнительной подготовки, поскольку изготавливаются стандартными. Делать из него каркас проще.

Единственный минус каркаса из профиля – стоимость. Обычно его цена больше деревянного, но качество дороже денег, а делать из бруса – не вариант.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Устройство каркаса из металлического профиля

Устройство каркаса для гипсокартона из профиля

Каркас из профиля прост конструктивно, но без знания элементов невозможно понять принцип работы и правильно его сделать. Элементы каркаса следующие:

• Профиль.
• Дополнительные соединительные элементы.
• Саморезы и дюбеля.

Виды профиля

Профиль в зависимости от назначения и места использования:

• Несущий, который берет на себя всю нагрузку. К нему крепятся листы гипсокартона. Различают стоечный и потолочный профили.
• Направляющий, для задания плоскости формируемой поверхности. Подразделяется на стеновой и потолочный направляющий профиль. Он крепится к несущим поверхностям, а уже к нему монтируют несущий профиль.
• Угловой, с помощью которого делают углы – внутренний и внешний.
• Арочный, чтобы делать каркасы фигурных и сложных конструкций.

К дополнительным элементам относятся:

• Соединители – прямые и крестообразные (так называемые «крабы»). Первые нужны, чтобы удлинить профили. Вторые – для связки пересекающихся профилей. Двухуровневый «краб» – для связки профилей разных уровней конструкции.
• Подвесы – прямые и анкерные. Последний регулирует положение плоскости гипсокартона быстро и в большем диапазоне.

Крепление направляющих и подвесов делают дюбелями. Если поверхности бетонные, то делают выбор в пользу дюбеля размерами 6х40 или 6х60 мм. К деревянным берут шурупы с размерами 6х70 или 6х80 мм.

Элементы каркаса скручиваются саморезами 3,5х11 мм с острым кончиком, а крепление гипсокартона делается оцинкованными саморезами с размером 3,5х25 мм.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Монтаж каркаса из металлического профиля на стену

Общие правила

Когда выполняется комплексный ремонт помещения, то сборку каркаса правильно начинать с потолка. Так легче соблюсти геометрию. Работа начинается с разметки и электрической разводки.

Крепление профиля

Начинают с самого нижнего угла потолка. Для этого лучше использовать лазерный уровень. После разметки крепятся направляющие, подвесы и несущие профили. Затем соединяются элементы каркаса. В такой же последовательности собирается каркас стен. Сначала определяется наиболее кривая или с большим наклоном стена. С нее начинают разметку, хотя рекомендуется от окон.

Сборка каркаса потолка

Уясняют, насколько опустится потолок. Это зависит от размера используемых светильников. Когда нижняя точка потолка определена, от нее откладывают примерно 10 см (высота светильника). Затем лазерным уровнем отбивают горизонтальную линию, которая и будет одной стороной новой плоскости. Для наглядности проводят по ней карандашом или прокладывают шнур.

После этого отмеряют и нарезают направляющие нужной длины (на пару см меньше расстояния между стенами). Затем прикладывают к потолку, сверлят отверстия с шагом 40 см и крепят дюбелями. Так делают по периметру комнаты.

После этого размечают положения осей несущих профилей. Они отстоят друг от друга на 60 см (лучше 40 см). Точность разлиновки проверяется рулеткой и уровнем. В результате потолок должен быть расчерчен квадратами 60 на 60 см.

Далее приступают к установке подвесов. Их крепят дюбелями с шагом 60 см таким образом, чтобы центральная часть совпадала с линией разметки. После этого приступают к установке потолочного профиля. Он вставляется в направляющий и фиксируется. Его соединяют саморезами с подвесами.

Монтаж потолочного профиля

Если надо, применяются соединители. Когда в одном направлении профили установлены, делают монтаж в поперечном. Для этого заготавливают куски потолочного профиля, которые будут играть роль перемычек. Соединение осуществляется «крабами». Проверяют линию горизонта в каждой точке крепления. Когда все ровно и скреплено, приступают к установке плит.

Сборка каркаса стены

Процесс похож на работу с каркасом для потолка. Каждая стена отделывается целиком, после чего начинается работа на другой. Выполняется разметка, прокладывается электропроводка, устанавливаются розетки, выключатели (без декоративной отделки) и т. д. Сложности возникают на оконных и дверных проемах или при нестандартной ширине подоконника.

Если стена неровная, определяют точку, которая больше всего завалена внутрь комнаты. Это может быть часть всей поверхности. От нее начинают разметку с учетом толщины ГКЛ, проводки, труб отопления и т. п.

Отступив нужное расстояние от стены, проводят линии на потолке и полу, которые очертят плоскость новой стены. Определяют несколько точек и соединяют их карандашом.

Затем проецируют линии на перпендикулярные стены таким же образом. По этим линиям установятся направляющие. Контролируют уровнем и подвесом или лазерным уровнем. Направляющие нарезаются по фактической длине и крепятся дюбелями с шагом 60 см.

Затем расчерчивают стену под стоечный и горизонтальный (перемычки) профиль. Далее приступают к монтажу подвесов (прямых), а после этого – уже нарезанного стоечного профиля. Сначала его вставляют в направляющие, а затем соединяют саморезами, в том числе с подвесами.

Монтаж стенового профиля

Вертикаль проверяется уровнем. Горизонтальные перемычки можно не ставить, если не планируется на стену вешать тяжелые предметы. Теперь приступают к монтажу гипсокартона.

На видео показан монтаж каркаса из профиля:

Особенности каркаса из деревянного бруса

Если по каким-то причинам принято решение сооружать каркас из бруса, то придерживаются следующих рекомендаций:

Наиболее подходящим материалом для бруса считаются деревья хвойных пород. Лучший брус – из сосны. Брус для каркаса берут сухим и без видимых изъянов. Перед сооружением каркаса брус обрабатывают антисептиком. Не допускается влажность более 18%.

Делать каркас следует из бруса толщиной минимум 4 см. Требуемая толщина бруса варьируется в зависимости от предназначения и расчетной нагрузки конструкции. Для выравнивания кривых стен и потолков допускается использование бруса разной толщины.

Крепление каркаса из бруса к поверхностям делают одним из двух способов: традиционным или на металлических кронштейнах. Первый создает жесткую конструкцию. Второй выполняется быстрее, но жесткостью не отличается.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

как сделать из профиля своими руками

Отделка гипсокартоном стен, потолка может производиться при помощи клея или деревянных поддерживающих конструкций, однако наиболее удобно делать это на металлический каркас из оцинкованного профиля. Этот материал легкий, просто обрабатывается, создает идеально ровную поверхность, выдерживает при необходимости значительный вес.

Содержание статьи

Процедура сборки каркаса из профиля для гипсокартона настолько проста, что ее без проблем можно выполнить и самостоятельно. Для этого понадобится приобрести материалы, подготовить инструменты и выделить пару дней времени.

Использование металлопрофиля обеспечивает следующие преимущества:

• не нужно беспокоиться о кривизне исходного основания;
• не придется стену грунтовать, удалять сколы, за некоторыми исключениями можно оставить и старую отделку;
• нет мокрых работ — собирать можно даже в мороз;
• можно собрать многоуровневые и сложные конструкции;
• каркас не изменяет свою форму и размеры под воздействием влаги, высоких или низких температур;
• служит долго.

Однако, его монтаж имеет некоторые мелкие нюансы, учет которых отличает дилетантскую работу от профессиональной. Рассмотрим эту задачу подробнее.

Подбор материалов

Каркас для гипсокартона не зависит от типа листов, которые будут использоваться — обычные, влаго- или огнестойкие. Однако нужно иметь ввиду толщину или количество слоев ГКЛ. Если возводится перегородка, то часто используются усиленные массивные конструкции.

UD или ПН — направляющая рейка, необходима как стартовый ориентир. CD или ПС — так называемый стоечный, который формирует нужную нам для крепления гипсокартона плоскость. Он бывает разных размеров, тонкие называют потолочными, более прочные — стеновыми. Для перегородок используется усиленные профиля UW и CW.

Еще важно помнить, что направляющий и стоечный профиль нужно подбирать одного размера. Направляющий при отделке потолка крепится по всему периметру плоскости, чтобы узнать требуемое количество, нужно посчитать периметр комнаты (предполагаем, что проектируется простой плоский потолок).

Если же отделываются стены, то в большинстве случаев достаточно уложить направляющую только на полу. Для перегородки обязательно нужно две — на полу и на потолке.

Чтобы посчитать количество стоечного металлопрофиля, нужно знать площадь отделываемой плоскости. Стойки ставятся либо через 60, либо через 40 см.

Дополнительно могут понадобиться скрепляющие элементы — крабы, подвесы, удлинители, соединители и пр. Ну и не стоит забывать про скобяные изделия — саморезы, дюбеля.

Инструменты

Обязательно понадобятся уровни (пузырьковый, отвес, гидроуровень или лазерный), рулетка, ножницы по металлу, шуруповерт, перфоратор. Для маркировки лучше использовать карандаш и отбивочный шнур, маркер применять рискованно, так как его краска имеет свойство просачиваться сквозь гипс. Также крайне не рекомендуется резать профиль болгаркой, так как из-за перегрева повреждается цинковый слой и сталь начнет ржаветь.

Сборка каркаса из профиля под гипсокартон

Вначале нужно определиться, где этот каркас будет располагаться. Конструкция отличается для потолка, стены, перегородки.

При сборке металлопрофиля на потолке вначале направляющий крепится к стенке по периметру. Затем в него вставляются отрезки стоечного, который подвесами соединяются с плоскостью потолка. Если потолочное перекрытие выполнено из ненадежных или подвижных материалов, то потребуется вначале собрать несущую конструкцию из несущего профиля — его кладут поперек стоечному. Несущий крепят к стенам или подвешивают к потолку через подвижный крепеж.

Чтобы отделать стену, вначале на полу фиксируется направляющая, затем в нее вставляются стойки и подвесами крепятся к стене. Важно при этом соблюдать вертикаль.

Если необходимо возвести перегородку, то понадобится ставить две направляющие — на полу и на потолке. Удобнее вначале поставить нижнюю, затем при помощи отвеса найти и отметить место для потолочной. Подвесы тут не нужны, стоечные профиля будут держаться верхним и нижним концами. Поэтому тут и используются усиленные конструкции.

При монтаже необходимо выполнять следующие правила:

• Нельзя саморезы вкручивать с той стороны, где будет монтироваться гипсокартон. Его шляпка не даст плотно прижать лист к профилю. В таких местах нужно использовать просекатель.
• Рейка обязательно должна быть на месте стыков листов. Если ее там нет, то нужно добавить.
• Рейки нужно добавлять там, где предполагается крепить полочки, вешать какое либо оборудование.
• Каркас не должен перекрывать технологические отверстия в стене.
• Крайне нежелательно наращивать длину стеновых стоек, они должны тянуться от пола и до потолка.
• Наращивая потолочные рейки, каждую часть нужно зафиксировать минимум 2-мя подвесами.

Установка каркаса под гипсокартон не вызовет особого труда, если правильно подойти к этому делу.

Видео по теме:

Каркас для гипсокартона: особенности и нюансы монтажа

Содержание:
Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки
Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии
Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса
Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа
Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для обшивки стен, потолков и прочих декоративных изделий представляет собой достаточно сложную конструкцию, от которой в буквальном смысле слова зависит все – и внешний вид готового изделия, и его надежность, и, как результат, долговечность. Именно по этой причине изготовление каркаса должно проводиться в соответствии с некоторыми требованиями, которые и позволят готовому изделию служить верой и правдой долгие годы. Согласно каким принципам изготавливается каркас для гипсокартона из металлических профилей? Какой материал для этого нужен? Как гарантировать его надежность? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в текущей статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org приоткроем завесу тайны, которую не разглашает большинство мастеров-гипсокартонщиков.

Если вы задались целью научиться монтировать каркас из профиля для гипсокартона, то следует понимать одну важную вещь – каркас каркасу рознь. Преследуя ту или иную цель, нужно быть готовым к тому, что каждый вид изделия собирается по-разному. Единственное, что есть общего между каркасами различных конструкций, это принцип сборки, который мы и рассмотрим в первую очередь.

Каркас для гипсокартона фото

Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки

Для того чтобы понять принципы конструирования, согласно которым изготавливается каркас под гипсокартон, для начала необходимо тщательным образом изучить весь спектр используемого материала. Как правило, для устройства каркаса используются следующие элементы.

• Профили ud – это направляющий профиль, с помощью которого задаются плоскости будущих изделий. Следует понимать, что данный тип профиля используется не только для соединения всего каркаса с существующими поверхностями, но и для сопряжения различных плоскостей одного и того же изделия.
• Профили cd – несущий профиль. На него возлагается вес готовой конструкции – именно к нему крепится гипсокартон.

Профили ud и cd для монтажа каркаса фото

• Профили для перегородок uw и cw. В принципе, это те же самые ud и cd, только большего размера – их используют для создания перегородок из гипсокартона. Данный тип профиля производится различной ширины: 50мм, 75мм, 100мм, 125мм и 150мм.
• Соединители профилей. Существует три типа соединительных элементов, без которых монтаж каркаса для гипсокартона просто невозможен. Это прямой cd-соединитель, крестообразный cd-соединитель (в народе называется «краб») и двухуровневый cd-соединитель, используемый для соединения несущих профилей в разных уровнях. Прямой cd-соединитель используется для удлинения несущего профиля, а крабы применяются для крестообразного их соединения.
• П-образный кронштейн. Предназначен исключительно для крепления несущих профилей к существующим стенам или потолку.

П-образный кронштейн для крепления несущих профилей фото

• Быстроподвес. Используется для потолочных конструкций. Представляет собой устройство, собранное из двух элементов – спицы с петлей для крепления к потолку и оборудованной защелкой пружины, скользящей по спице. Это устройство очень практично и позволяет быстро выровнять каркас в уровне горизонта. Единственный недостаток – их невозможно использовать при малом расстоянии от потолка до существующих плит перекрытия.

Чтобы изготовить металлический каркас из гипсокартона, кроме вышеописанных элементов понадобятся крепежные изделия:

• тексы (саморез по металлу диаметром 3,5мм и длиной 9,5мм), используемые для соединения профилей между собой;
• саморезы по металлу диаметром 3,5мм и длиной 25мм для крепления гипсокартона;
• дюбели диаметром 6мм, необходимые для установки профилей и других крепежных элементов на существующие стены или плиты перекрытия.

Крепежные изделия для монтажа каркаса фото

Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии

Каркас для гипсокартона на потолок представляет собой сетку, состоящую из несущих профилей cd, закрепленную к стенам посредством направляющих ud и к потолку с помощью П-образных кронштейнов или быстроподвесов. Что касается самой сетки, то в одном направлении профили монтируются с шагом 400мм, а в другом устанавливаются перемычки через каждые 2,5м. Для установки перемычек (которые необходимы при соединении отдельных листов между собой) применяется крабовый cd-соединитель.

Теперь о креплении каркаса к существующим перекрытиям – подвесы или П-образные кронштейны монтируются с шагом 500мм под каждый установленный несущий профиль.

Изготавливая каркас для гипсокартона своими руками, в обязательном порядке необходимо пользоваться уровнем – направляющие профили монтируются с использованием гидравлического или лазерного уровня, а несущие устанавливаются по туго натянутой нити.

Как сделать каркас под гипсокартон своими руками фото

Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса

В отличие от потолочного каркаса, основание для обшивки стен изготавливается с меньшими требованиями. Здесь вертикальные несущие профили монтируются с шагом 600мм по центрам – два из них должны располагаться по краям листа гипсокартона и один посередине.

Металлический каркас для гипсокартона фото

Формирование плоскости будущей стены происходит следующим способом. Сначала направляющий профиль устанавливается на пол, потом, используя длинный или лазерный уровень, на стены и только после этого на потолок. К стенам несущие профили фиксируются П-образными кронштейнами, установленными под каждый из них с шагом 600мм.

Обшивка стен гипсокартоном фото

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Особенность каркаса под гипсокартонную перегородку заключается в том, что несущие профили не крепятся ни к одной из стен – они просто «расклиниваются» между потолком и полом. Как и в случае с каркасом для стен или потолка, периметр (плоскость) перегородки формируется из направляющих профилей uw – они крепятся непосредственно к стенам, полу и потолку. После этого в полученный периметр устанавливаются вертикальные несущие профили cw с шагом 400мм. Следует понимать, что редко установленные стойки каркаса – это заведомо хлипкая и ненадежная перегородка.

В процессе изготовления такого каркаса отдельное внимание необходимо уделить дверному проему, если, конечно, такой имеется в перегородке. В профили, располагающиеся по периметру проема, необходимо вставить деревянный брус, который позволит надежно закрепить дверь любого веса.

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок фото

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для декоративной ниши или арки можно назвать одним из самых сложных изделий – чтобы его соорудить, понадобится напрячь все свое воображение и накопленные знания. Монтаж объемного каркаса выполняется согласно принципам изготовления коробов. Здесь следует учитывать следующие нюансы.

• Во-первых, все углы (даже изогнутые) собираются из скрученных воедино двух направляющих профилей. При необходимости они надрезаются для закругления угла. Угловой профиль как бы расклинивается перемычками между двумя прилегающими друг к другу стенами.
• Во-вторых, это прорези. Они формируются из двух вертикально стоящих направляющих (ud), скрепленных между собой перемычками, которые ограничивают вырез по горизонтали. Если сделать наоборот, то конструкция будет ослабленной.
• В-третьих, это полки. Здесь сложного ничего нет – периметр полки набирается из ud, после чего усиливается несущими профилями.

Устройство каркаса под гипсокартон фото

Ну и в завершение этой темы скажу лишь одно – чтобы собрать объемный каркас для гипсокартона, следует комбинировать все способы, описанные выше. Одна часть может собираться по принципу установки потолка, другая, как гипсокартонные перегородки, третья, как стены, ну а для монтажа четвертой может понадобиться комбинированный вариант. В общем, подключайте весь свой технический разум и конструируйте – единых стандартов здесь нет. Главное, чтобы каркас был жестким и легко выдерживал возлагаемые на него нагрузки.

Автор статьи Александр Куликов

какой профиль выбрать, как собрать

Фальшстены, подвесные потолки, короба и откосы – все это, как правило, каркасные конструкции, обшитые листовыми материалами. Самый распространенный каркас под гипсокартон – изготовленный из профиля, но встречаются и деревянные. Каркас для гипсокартона (обрешетка) несет серьезную нагрузку, поэтому собирать ее желательно, придерживаясь установленных правил и рекомендаций.

Из каких элементов собирают каркасы?

Основополагающий компонент – металлопрофиль. В зависимости от типа создаваемой конструкции, его подбирают по габаритам, форме, толщине металла. Вообще же, при сборке каркаса применяют:

• Профили – перегородочные, потолочные, направляющие, стоечные;
• Соединители – прямые («удлинители»), одноуровневые («крабы»), двухуровневые;
• Подвесы прямые перфорированные (универсальные элементы) или анкерные;
• Ленту уплотнительную (демпферную) самоклеящуюся;
• Дюбели, дюбель-гвозди;
• Саморезы – универсальные, а также с пресс-шайбой острые или со сверлом.

Нередки случаи, когда каркас из профиля под гипсокартон собирается без некоторых элементов или их чем-то меняют. Однако все они продаются в магазинах и вполне доступны. Поэтому отступать от известных схем и методик незачем. Стоит подробнее рассмотреть каждую деталь металлической обрешетки.

Металлопрофиль

Практически любой металлопрофиль имеет П-образную форму в сечении. Назначение изделия определяется наличием дополнительных ребер жесткости («завальцовки») по краям. Усиленные ими профили называют «стоечными» (или «стойками»), функции которых – несение нагрузки, стыковка листов ГКЛ.

Направляющий металлопрофиль связывает конструкцию с основанием и служит «маяком», указывающим правильное расположение стоек. Каркас под гипсокартон без такого базового профиля попросту невозможен. Как правило, соответствие собираемого сооружения уровню и плоскости зависит от регулировки этого компонента. Надежность крепления здесь очень важна, хотя жесткость самой «направляшки» играет меньшую роль.

Деление на «перегородочные» и «потолочные» связано с размерами профилей и толщиной металла. Так как каркасы нередко заполняются утеплителем, их «глубина» (толщина) должна соответствовать толщине теплоизоляционного (звукоизоляционного) материала. Если же в перегородке будет дверь, габариты дверной коробки, как правило, определяют размеры металлопрофиля. Что касается толщины стенок – очевидно, что она прямо влияет на жесткость каркаса под гипсокартон из металлопрофиля.

Соединитель

Соединители изготовлены из толстого металла и оснащены специальными язычками, обеспечивающими надежную фиксацию. Их форма и размеры соответствуют параметрам профиля, что способствует сохранению заданной плоскости. Устанавливают соединители следующим образом:

1. Более массивную часть вставляют внутрь стоек «до щелчка», соединяя их между собой;
2. Фиксирующие язычки сгибают под нужным углом;
3. Вкручивают в имеющиеся отверстия саморезы, фиксируя соединение.

Удлинители применяют для соединения двух стоек по длине. «Крабы» — для создания «сетки» (крестообразного узла), путем перпендикулярного соединения трех или четырех стоек. Двухуровневый соединитель используют, чтобы связать стойки, располагаемые друг над другом. Например, при сборке многоуровневого потолка. Поэтому каркас для гипсокартона на потолок крайне сложно представить без использования «крабов»

Вместо соединителей часто применяют перемычки, «уши», «язычки», вырезаемые из профиля. Иногда такой подход ускоряет сборку каркасов и экономит саморезы.

Подвес

Его функции – обеспечение жесткости и прочности конструкции, а также регулировка плоскости. Чаще всего применяют прямые подвесы – перфорированную ленту, длиной около 30 см, условно поделенную на три части. Центральная часть — более жесткая, а отверстий на ней – меньше. Ее функция – связь подвеса с основанием (например, с межэтажным перекрытием). Две крайние части сгибают для фиксации стоек и прикручивают их, отрегулировав профиль по уровню (по шнурку). Лишнее затем отгибают в бок или отрезают. То есть, рабочая форма подвесов – П-образная. Используется такой подвес не только для того, чтобы собрать каркас для гипсокартона на стену, но и для потолочных работ.

Анкерный подвес не позволяет регулировать высоту и уровень получаемой плоскости. Поэтому его применяют там, где основание уже выведено в нужный горизонт (или вертикаль). Например – при монтаже нижнего уровня в двухуровневом потолке. Здесь не нужно ничего сгибать, настраивать, подрезать – прикрутил подвес и «защелкнул» стойку. Экономия времени очевидна. Так что если анкерный подвес подходит только для каркаса под гипсокартон из металлопрофиля на потолок, то П-образный подвес годится для вертикальных поверхностей.

Обратите внимание: подвесов (тех и других), как правило, приходится использовать много. В среднем – 3-5 штук на одну стойку.

Уплотнительная лента

Демпферная лента напоминает дверной рулонный уплотнитель. Ее толщина – 2-10 мм, ширина рулона – 2-5 см, клейкая сторона защищена легкосъемной пленкой. Функция ленты – поглощение вибраций, интенсивно передающихся металлокаркасом. Таким образом, этот компонент выполняет следующие функции.

1. Снижает уровень и количество посторонних звуков.
2. Уменьшает вероятность «растрескивания» итоговой поверхности.
3. Защищает основание, к которому прикручивают «направляшку», от появления царапин.

Демпферную ленту применяют в соединениях профилей друг с другом, основанием либо гипсокартоном, наклеивая на металл. Широкого распространения лента не нашла, так как требует трат времени. Причем эффект от ее применения не всегда ощутим.

Обратите внимание: нередко встречаются каркасные конструкции, «звенящие» от легкого удара. Демпфер помогает избежать таких проявлений.

Дюбели

Функция дюбелей – обеспечение надежного крепления направляющих профилей и подвесов. Стандартные модели применяют для связи с полнотелыми основаниями – кирпичом, бетоном. Дюбели анкерного типа («моль», «мотылек», «бабочка») используют, когда основание пустое внутри.

Дюбель-гвоздь – это модификация, состоящая из пластикового дюбеля и металлического гвоздя с резьбой. Их применение существенно ускоряет процесс монтажа каркаса под гипсокартон на стену. Однако стандартный дюбель с саморезом, как правило, надежнее. Поэтому ответственные узлы желательно фиксировать ими.

Самая распространенная модель – дюбель-гвоздь 6*40 мм, отверстие под него бурят перфоратором с буром 6 * 110 мм. Забивать этот гвоздь можно молотком, но удобнее и быстрее – тем же перфоратором (переключив режим). Резьба помогает выкрутить изделие при необходимости.

Саморезы

Без саморезов не обходится вообще ни один каркас из металлического профиля для гипсокартона. Универсальные шурупы применяют для связи со стандартным дюбелем. Саморезы по металлу с прессшайбой предназначены для соединения профилей между собой, а также для фиксации подвесов. Распространено два вида – «острые» саморезы и со сверлом (специальным наконечником). Вторые используют, когда обрешетку собирают из толстостенного металлопрофиля, однако они хуже фиксируют узел. Поэтому «острая» модификация популярнее.

Обратите внимание: иногда удается сэкономить саморезы, избежав негативных последствий. Например — при установке «краба». Но, все-таки, такая экономия нежелательна.

Сборка металлокаркаса для подвесного потолка поэтапно

Первый этап работы – разработка проекта. Даже если запланирован простой одноуровневый каркас потолка из профиля под гипсокартон, стоит начертить обрешетку на бумаге, в правильном масштабе. Только так можно посчитать точное количество необходимых элементов. Особенно, когда схема более сложна, чем в следующем примере (комната 3 * 4 м, расположенная перпендикулярно оконной стене):

• ПН (27 * 28 * 3000 мм) – 5 шт;
• ПС (27 * 60 * 4000 мм) – 10 шт;
• «Крабы» — 26 шт;
• Подвесы прямые – 54 шт;
• Дюбель-гвозди 6 * 40 мм – 150 шт;
• Саморезы по металлу острые 3.2 * 13 мм – 350 шт.

Дюбели и саморезы зачастую выходят из строя во время монтажа либо оказываются бракованными. Поэтому их закупают с запасом 10 – 30%. Подвесы – это универсальный элемент, поэтому и их запас (10%) лишним не будет. Точное количество металлопрофиля, скорее всего, купить не получится из-за длины, кратной 3 или 4 метрам. Поэтому их также привозят больше, чем нужно.

Гипсокартон, как правило, размещают так, чтобы продольные стыки «шли вдоль света», то есть – перпендикулярно окну. Поперечные стыки при этом сдвигают на 60 см. Тем самым преследуют две цели. Во-первых, «попадают в сетку» с ячейкой 60 * 60 см, во-вторых – исключают образование длинных стыков «поперек света».

Размеры ГКЛ – 1200 * 2500 мм, а размеры ячеек сетки – 600 * 600 мм. Поэтому листы подрезают, оставляя 1200 * 2400 мм, либо жертвуют «квадратностью» крайних ячеек, делая их размер 600 * 700 мм.

Отрисовка каркаса

Перед тем, как сделать каркас из профиля для гипсокартона, необходимо нарисовать план работ. Отрисовку начинают с «отбивки» уровня, в нашем случае – горизонта. Самый удобный способ – применение лазерного строительного уровня. Когда он включен – на стенах видна горизонтальная линия, расположенная на произвольной высоте от пола. В углах стен, по этой линии, ставят отметки карандашом. Затем их переносят на нужную высоту с помощью рулетки.

Чтобы соединить отметки, применяют «отбивочный» малярный шнур, в корпус которого засыпают цветной мел. Одному эту процедуру выполнить сложно, но возможно, прикрутив конец шнура к стене — на уровне метки. Потом, растянув шнур до конца стены и натянув его по высоте второй метки, производят «щелчок». В результате — мел оставляет заметный след, по которому будет прикручен направляющий профиль.

Помимо лазерного уровня, применяют гидравлический и пузырьковый. Результат они дают примерно одинаковый, но обладают своими преимуществами и недостатками.

Начертив «направляшки», ставят отметки для «стоек». Цельные изделия, как правило, устанавливают вдоль длинных продольных швов гипсокартона. Поэтому начинают с оконной либо противоположной стены, отмечая каждые 60 см от угла. Затем ставят метки на оставшихся двух стенах, также отталкиваясь от угла. При этом нужно помнить, что размер крайних (для листа) ячеек – 60 * 70 см.

Многие монтажники рисуют устройство каркаса из металлического профиля под гипсокартон на базовом потолке, чтобы тут же закрепить подвесы. Однако это необязательно, тем более – иногда в процессе монтажа приходится что-то сдвигать и менять схему. Тем не менее, крепление направляющих профилей и подвесов – самая грязная, шумная часть работы. Поэтому желательно сделать ее всю за один раз.

Монтаж подвесов и направляющих

Если принято решение о закреплении подвесов на ранней стадии работы, их расположение отмечают на базовом основании. В нашем случае – на поверхности межэтажного перекрытия. Технологически верное размещение – на каждом стоечном профиле, через 40 – 60 см. Следует учитывать смещение, связанное с установкой «крабов» и перемычек. Отметив «оси» профилей и промежутки между подвесами, пробуривают отверстия, прибивая эти элементы дюбель-гвоздями.

Делают перемычки каркаса для гипсокартона на стену из профиля. По сути, перемычки – это куски стойки, образующие две (или одну, если ячейка крайняя) стороны ячейки сетки. Как правило, их длина составляет 52 – 53 см, а фиксируются они при помощи «крабов». «Заподвешивать» желательно каждую перемычку. Особенно те, что станут основанием для стыка ГКЛ. Чем больше подвесов, тем надежнее получится конструкция.

Направляющие желательно закреплять вдвоем, хотя опытный монтажник легко справится один. Сборка каркаса из профиля для гипсокартона может оказаться сложно задачей для одного человека с минимальным опытом в ремонте.

Профиль придерживают по линии и «прибуривают», сразу забивая дюбель-гвозди. Чтобы он получился ровнее, начинать фиксацию следует с краев. Потом «прибуривают» центр, а затем – остальные гвозди, через каждые 40-50 см. Всего требуется 6-8 отверстий на один металлопрофиль.

Закрепив одну «палку», следующую монтируют встык с первой. Важный момент – их соединение. Чтобы соблюсти прямую линию, металлопрофили соединяют куском такой же «направляшки», длиной 20-30 см, вставив его в прибиваемые «палки». Затем эти «удлинители» можно убрать. По углам связывать направляющие друг с другом необязательно, но желательно. Для этого применяют саморезы по металлу.

Установка и регулировка стоечного профиля

Имея надёжную горизонтальную рамку и прикрученные подвесы, можно приступать к монтажу стоек, без которых не обходится ни одна установка каркаса из профиля под гипсокартон. Для выравнивания плоскости следует зафиксировать шнурок, натянув его между стенами, перпендикулярными окну. Прикручивают шнур к нижней стороне «направляшки» саморезом по металлу, условно разделяя комнату на 3-4 части.

1. Стойку подсовывают под шнур, а ее концы вставляют в противоположные «направляшки», «отцентровывая» по нарисованным меткам. Одного — центрального — металлопрофиля для начала хватит.
2. Чтобы он не оттягивал шнурок вниз, середину приподнимают выше нитки на 5-10 мм и временно фиксируют подвесом. Остальные подвесы закрепляют к профилю, выставляя его на 1-2 мм выше шнура. Когда все крепления произведены, середину откручивают и фиксируют снова – «поймав» уровень по нитке. В результате центральный стоечный металлопрофиль получается «идеально» отрегулированным относительно направляющих. Для контроля можно воспользоваться строительным уровнем и «правилом» (трапециевидной малярной рейкой, принимаемой за эталон). Допустимым считается отклонение от уровня, укладывающееся в 1 мм на 1 м поверхности.
3. Монтаж остальных стоек каркаса стены из профиля под гипсокартон теперь упрощается. Ведь можно не смотреть на шнурок, используя для контроля «правило» или профиль, поставленный на ребро. Один конец «правила» прижимают снизу к «направляшке», а второй – к отрегулированной стойке.
4. Оставшиеся стойки фиксируют подвесами, ориентируясь по «правилу».
5. Глядя на рисунок, устанавливают «крабы», не прикручивая их сначала.
6. В «крабы» вставляют перемычки, нарезанные заранее или по ходу дела.
7. «Подвешивают» перемычки.
8. Вкручивают в каждый «краб» 8 саморезов по металлу. Иногда их «через один» пропускают, экономя шурупы, но так делать не стоит.
9. Контрольную проверку производят, как правило, «для души», ведь переделывать что-либо вряд ли кто-то будет. «Правило» или стойку, повернутую ребром, прикладывают к обрешетке под разными углами.

Хуже всего, когда изготовление каркаса из профиля под гипсокартон приводит к появлению значительных бугров. Теоретически, можно попытаться ударить по каркасу в тех местах, где качается «правило», но лучше — частично перебрать его. Если обнаружена яма, тянуть обрешетку вниз не стоит – нарушится надежность креплений. Проще будет затем подровнять ее штукатуркой (по гипсокартону).

Особенности сборки фальшстен и перегородок

Фальшстены – это вертикальный аналог подвесного потолка, базовым основанием для которого служит имеющаяся стена. Технология сборки здесь схожа с потолочной, но сетку можно не собирать. Во-первых, высота потолков нечасто превышает 2500 мм (длину ГКЛ), а если превышает, то не намного. Во-вторых, лист, стоящий вертикально, не будет стремиться к провисанию. Здесь, скорее, необходимо усилить его устойчивость к «продавливанию».

Этого можно добиться, установив стоечные профили вертикально через каждые 40 см. Экономии металлопрофиля не получится, зато станут не нужны «крабы», что значительно ускорит процесс. Если же понадобится стыковать лист, можно установить и «подвесить» перемычки в местах стыка.

Каркас перегородки из профиля под гипсокартон также может представлять собой сетку из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек. Такое устройство оправдано, когда их высота значительно превышает длину листа гипсокартона. В большинстве же случаев удобнее применять более частую установку стоечных профилей – через 40 см. Перемычки тогда становятся нужны только в местах стыка ГКЛ.

Для удобства прокладывания коммуникаций перегородочные стойки зачастую оборудованы специальными отверстиями.

Подвесы в перегородках не применяют – ведь для них нет никакой опоры. Поэтому здесь решающее значение имеют такие параметры металлопрофиля, как толщина стенок и размеры. Также, с целью повышения жесткости конструкции, используют более прочные листовые материалы, чем для потолка. В том числе – толстый ГКЛ (12.5 мм), ГВЛ (гипсоволокнистый лист), СМЛ (стекломагниевый лист).

Если вы разобрались с обычной обрешеткой на стену, то собрать каркас для перегородки из гипсокартона не составит труда.

Особенности деревянных каркасов

Применение обрешеток, изготовленных из бруска или рейки, оправдано там, где важна компактность конструкции. Ведь рейка может иметь толщину всего 10 мм, тогда как минимальный металлопрофиль – 27 мм. Кстати, в начале 2000-х в магазинах продавались более тонкие изделия, потом почему-то исчезли. Дополнительные преимущества деревянных брусков:

• Экологичность;
• Низкая теплопроводность;
• Простота обработки;
• Жесткость.

Деревянный каркас под гипсокартон имеет свои достоинства за счет использования древесины. Такие достоинства древесины обуславливают ее использование при монтаже, например, перегородок, непривязанных к основанию со всех сторон. Также брусок применяют в утепленных каркасах (для профилактики «мостиков холода») и при отделке вагонкой. Однако недостатки деревянных изделий существенны – подверженность гниению, горению, деформации. Поэтому, все-таки, их применение достаточно ограничено.

Заключение

В заключение стоит добавить, что технология монтажа металлокаркасов только кажется сложной. Сначала задаешься вопросом, как сделать каркас под гипсокартон, а потом всё само собирается. Все эти сотни подвесов, «крабов», саморезов пугают дилетанта. Однако когда работает опытная бригада монтажников (2-3 человека), этапы работы выполняются «незаметно». Пока один рисует, второй уже нарезает куски металлопрофиля, а третий бурит отверстия.

При этом каждый время от времени проверяет то, что получается. Таким образом, производится объективный инструментальный контроль качества. Стремясь к совершенству, помните – яма лучше, чем бугор. Ее всегда можно выровнять, а вот бугры уже не срежешь. Поэтому, улучшая качество своей работы, стоит вовремя остановиться.

Каркас для гипсокартона: стены, перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

• Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
• Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
• Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

• На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
• При помощи уровня линия переносится на пол.

• На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
• В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
• На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

• На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

• По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
• Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

• Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

• Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
• По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
• Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

• При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

• Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

• Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
• На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

• Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
• Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

• Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
• Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
• В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Как установить стенные рамы

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Поначалу может быть сложно вычислить размеры рамок, но построить их просто.

Стоимость

Около 200 долларов за комнату размером 10 на 10 футов

Расчетное время

4 часа в день

Мы откроем вам небольшой секрет: многие причудливые изделия из дерева, которые вы видите в старых домах, представляют собой не что иное, как умелое наслоение, кусочки простой лепнины в сочетании с имитацией декоративных профилей.Рассмотрим, например, стенной каркас, тонкий прямоугольник, впервые использованный британцами в 1750-х годах, чтобы создать иллюзию деревянных панелей после того, как гипсовые стены вошли в моду. Если у вас простая комната, вам не нужно нанимать профессионала или быть им самим, чтобы получить эту небольшую столярную работу. Как показывает на следующих страницах старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, — это торцовочная пила и пистолет для гвоздей. Тогда всего за один уик-энд вы сможете придать вневременной характер дому любого возраста.

Повседневный график

ПЯТНИЦА Выровняйте и загрунтуйте стену в местах, где будут проходить рамы, а затем создайте эстетически приятную планировку. Определив размеры рамы, рассчитайте, сколько материала вам понадобится, и отправляйтесь за покупками.

СУББОТА Создайте приспособление, которое поможет вам построить квадратную и плотную раму. Обрежьте всю лепнину по размеру и соберите все рамы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ Приклейте и прибейте все рамы к стене, заполните и отшлифуйте отверстия от гвоздей и закрасьте область под поручнем стула.

Иллюстрация Грегори Немека

Шаг 1. Подготовьте стены

Фото Колина Смита

Сглаживание и грунтовка стен перед установкой рам позволяет избежать капель и пятен, которые часто сопровождают покраску вокруг лепного украшения, когда оно уже установлено.

A_ С помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги с зернистостью 150 зачистите стены в области под существующей направляющей кресла.

Фото Колина Смита

B_ Загрунтуйте стены под поручнем кресла. Прежде чем продолжить, дайте грунтовке полностью высохнуть.

Совет: Поскольку материалы у вас уже есть, запланируйте загрунтовку молдинга перед резкой и установкой. Это сэкономит вам время позже.

Шаг 2: Отметьте макет

Фото Колина Смита

Расстояние между стеновыми рамами должно составлять от 23⁄4 до 31⁄2 дюйма, но пространство сверху и снизу может составлять до 4 дюймов.Какой бы интервал вы ни выбрали, придерживайтесь его по всей комнате. Рамки могут меняться по размеру, но размеры сверху, снизу и между ними должны оставаться неизменными.

A_ Чтобы определить ширину рам для конкретной стены, сначала измерьте длину стены. Добавьте 1 к количеству рам на стене и умножьте на расстояние между рамками. Вычтите эту сумму из длины стены. Разделите остаток на количество кадров.Это внешняя ширина каждой рамки. (См. Полезную формулу в подсказке справа.)

Вырежьте блок, равный зазору между нижней частью поручня стула и рамой. Используйте блок, чтобы провести верхнюю линию разметки вдоль стены.

Фото Колина Смита

B_ Измерьте и отметьте, где внешний угол каждого кадра попадает на верхнюю линию разметки.

Совет: Используйте эту формулу для расчета размеров кадра: wl — ( s x ( f + 1 )) ÷ f = fw

Где wl — длина стены, s — расстояние между рамками, f — количество рамок и fw — ширина рамки.Так, например, 60-дюймовая стена с 3 рамками на ней, расположенными на расстоянии 3 дюйма друг от друга, будет означать, что каждая рамка будет иметь ширину 16 дюймов: 60 дюймов — ( 3 дюйма x ( 3 + 1 )) ÷ 3 = 16 дюймов

Шаг 3. Изготовление приспособления

Фото Колина Смита

Шаблонное приспособление — это направляющая, которая помогает поддерживать единообразие вашей работы по размеру или форме. Этот, сделанный из фанеры и обрезков пиломатериалов, предназначен для выравнивания квадратных углов рам.

A_ Используя квадрат для обрамления, нарисуйте две перпендикулярные линии на фанере. Разместите линии достаточно далеко от краев фанеры, чтобы в них можно было разместить лепнину.

Фото Колина Смита

B_ Определите внутреннюю ширину самой маленькой рамы, которую вы разработали. Отрежьте кусок древесины до длины короче указанного размера.Поместите обрезок напротив одной из линий на фанере и вставьте в угол пересекающихся линий. Используя гвоздезабиватель, прикрепите обрезок к фанере.

Фото Колина Смита

C_ Отрежьте еще один кусок лома и поместите перпендикулярно первому. Убедитесь, что две части вместе все еще короче, чем внутренний размер вашей самой маленькой оправы.Используйте квадрат для обрамления, чтобы убедиться, что два куска лома идеально подходят друг к другу. Прикрепите второй лоскуток на место.

Шаг 4: Постройте рамы

Фото Колина Смита

T Для изготовления одинаковых рамок вам нужно будет разрезать их на однородные части. Вы можете сделать это, прижав кусок обрезков древесины к забору на торцовочной пиле, чтобы он действовал как упор, позволяя изготавливать подходящие детали, не измеряя каждый раз.Также полезно заранее подготовить список всех разрезов, которые вам понадобятся, и отметить длину каждого куска на обратной стороне после того, как вы его разрежете.

A_ Поместите кусок молдинга правой стороной вверх на деку пилы толстым краем напротив ограждения. Установите лезвие вправо под углом 45 градусов. Обрежьте левый конец лепнины под этим углом. Отмерьте желаемую длину на молдинге по более длинному заднему краю и отметьте его. Поверните лезвие влево и установите его на 45 градусов.Сдвиньте молдинг, чтобы совместить лезвие с отметкой, и обрежьте правую сторону молдинга. Оставив лезвие внизу, прижмите упор к левому концу молдинга.

Фото Колина Смита

B_ Продолжайте резать весь профиль на эту длину с установленным ограничителем. Отрегулируйте упор для каждой длины в вашем списке вырезов и разрежьте, пока не получите детали, необходимые для создания всех рам.

Фото Колина Смита

C_ Используя щетку для стружки, нанесите столярный клей на скошенные концы двух смежных частей молдинга и расположите их вокруг зажимного приспособления. Выровняйте угол так, чтобы края были ровными и квадратными, плотно прилегая к приспособлению. Закрепите молдинг на зажимном приспособлении. Используя гвоздезабиватель и 2-дюймовые гвозди, закрепите скошенный угол рамы, забив два гвоздя в самую толстую часть молдинга.Продолжайте сборку каркаса угол за углом до завершения. Сделайте все рамки и отложите их в сторону.

Совет: Поскольку со временем вы будете использовать много клея, выливайте его небольшими порциями на кусок древесины.

Шаг 5: Установите рамы

Фото Колина Смита

По мере того, как вы кладете рамы на стену, более важно выровнять их относительно параллельно элементам вокруг них — перилам стула, углу стены или дверной обшивке — чем проверять их уровень или отвес.Рамы поднимаются с помощью клея для панелей, который будет надежно удерживать их на стене, но быстросохнущий горячий клей фиксирует их на месте, пока клей схватывается.

A_ Используя пистолет для герметика, нанесите клей для панелей на четыре стороны рамы. С помощью горячего клея нанесите немного клея на каждый угол.

Фото Колина Смита

B_ Наклоните верхнюю часть рамки напротив штрихов на линии разметки на стене.Убедитесь, что рамка правильно выровнена, прежде чем вдавливать всю деталь на место. Используя гвоздодер, приклейте раму к стене один раз со всех четырех сторон. Стремитесь к обрамлению стены, если знаете, где он находится.

Шаг 6: Покрасьте рамы

Фото Колина Смита

Заполнение отверстий под гвозди и конопатка перед покраской гарантирует, что рамы будут выглядеть как единое целое со стенами. .

A_ С помощью небольшого шпателя или пальца заполните шпаклевкой все отверстия от гвоздей. Заделайте зазоры в скошенных углах или между рамой и стеной. Дайте замазке и герметику полностью высохнуть. Используя наждачную бумагу с зернистостью 220, разгладьте все отверстия от гвоздей и удалите неровности на лепке.

Фото Колина Смита

B_ Используя малярную кисть и малярный валик, покройте всю поверхность от перил стула полуглянцевой краской.

Покупки

Молдинг Как правило, для создания рам лучше всего подходят молдинг цоколя или панели. Убедитесь, что вы получаете на 10–20 процентов больше, чем вы думаете, чтобы избавиться от обрезков.
фанерный лом и
деревянные блоки для изготовления приспособления для сборки рам
2-дюймовые гвозди с шипами
клей для дерева
наждачная бумага с зернистостью 220 для сглаживания скошенных углов и заполненных отверстий под гвозди
панель клей для крепления рам к стене
картридж с горячим клеем
шпатлевка для дерева
герметик под покраску
грунтовка и краска

Инструменты

Способы и приемы крепления гипсокартона к стене с помощью профиля

Гипсокартон — отличный современный отделочный материал, с помощью которого можно не только получить идеально гладкую поверхность, но и дать возможность сделать красивые арки, переходы и ниши.

Гипсокартон, как строительный материал, обладает рядом положительных свойств и качеств, которые, собственно говоря, делают его широко применяемым.

предварительные действия

Каркасный профиль

Перед тем, как решить, как крепить гипсокартон к стене, необходимо определиться с его структурой и геометрическими параметрами:

1. Если в стене есть выступы и ниши, которые не будут использоваться, то лучше выложить кирпичи.
2. Трещины в стенах вышить и закрасить арматурной смесью.В общем, необходимо подготовить поверхность.
3. Далее, прежде чем гипсокартон крепится к стене без профиля или профиля, необходимы антисептические препараты основания. Это необходимо для предотвращения или прекращения существования плесени и грибка.

Способы крепления гипсокартона к стене

Разобравшись с основанием, Существующие способы крепления гипсокартона к стене.

Крепление гипсокартона к профилю

Этот метод применяется там, где на стене имеется большое количество неровностей и отклонений.Их компенсируют направляющие, которых может быть:

Но монтажный профиль к стене может потребоваться не только для компенсации неровностей. Под ним будет:

1. Бесплатно для ведения разного рода общения.
2. Сделайте форточки.
3. Получите дополнительную изоляцию.

Крепление гипсокартона к стене без профиля

Этот способ применяется там, где нужно сэкономить место в помещении, и, конечно же, стены должны быть максимально гладкими.

Монтаж гипсокартона на профиль

Для начала крепления профиля к гипсокартону необходимо выбрать профиль.Его выбирают исходя из будущей нагрузки на стену и ожидаемой от нее прочности. Если в дальнейшем на нее будут вешать кухню или другую мебель, необходимо применять более толстый профиль, а его крепления производить все чаще.

Деревянный профиль в CD-профиль

По сути, профиль представляет собой жесткую оцинкованную рейку, которая получается путем гибки на прессе оцинкованного металлического листа. За счет чего приобрела необходимую жесткость и прочность. По применяемому при строительстве обрешётке профиль ГКЛ бывает двух типов:

1. CD — основной элемент, придающий ему жесткость и обеспечивающий навесное крепление мебели.Монтируется в виде обрешетки, крепится на перекрестках. К этому крепление выполняется и гипсокартоном.
2. UD-профиль — это более узкая П-образная планка без дополнительных ребер жесткости. Применяется для крепления реек для крепления гипсокартона к стене по периметру, потолку и полу. Надо с CD вкладывать. Поэтому его размер следует подбирать по высоте CD.

Для крепления гипсокартона к стене необходим соответствующий набор инструментов:

• сверло;
• Беспроводной;
• Если стена деревянная, конструкция может быть закреплена стяжками или анкером, а для этого еще нужно просверлить.

Изоляция

Крепление профилей для гипсокартона к стене дюбелями. Их также выбирают исходя из нагрузки на стену и ее конструкцию.

Если стена сделана из блоков CGM, то:

1. Их длина должна быть достаточно большой, чтобы глубоко проникать в структуру.
2. Иногда даже лучшим вариантом будет использование анкеров. Это позволит стене из гипсокартона не только стать жесткой, но и не деформироваться со временем под воздействием внешних сил.
3. Для правильного монтажа профиля для гипсокартона необходимо выдерживать монтажный интервал не более 50 см по вертикали.

Крепление гипсокартона к стене с помощью профиля требует соблюдения определенных технологий:

1. Должны быть как вертикальные, так и горизонтальные элементы конструкции.
2. В этом случае они связаны друг с другом с помощью дополнительных компонентов или методологий.

Составные CD-профили бывают двух типов:

1. Т-.Применяется в области поперечных стыков листов гипсокартона.
2. Компаунд с крестообразными крабами. Профиль этих опор представляет собой металлический элемент с четырьмя сторонами и множеством дополнительных отводов — дифракционных лепестков для CD-профиля. Соединяется между собой профилем саморезами или металлическими заклепками, но для придания большей жесткости лучше использовать саморезы.

Первым делом нанесите отметки на стене для следующего кадра. Это можно сделать с помощью двух инструментов:

Для правильного крепления гипсокартона к стене необходимо выдерживать вертикальное положение этих участков, а горизонталь — строго перпендикулярно им.Для этого:

1. С помощью уровня наметьте место крепления концевых УД элементов, отступите на небольшое расстояние от его середины и натяните шнур.
2. Далее, этикетка и шнурок крепятся к стойкам. Этот профиль для крепления гипсокартона следует размещать в конструкции с шагом не более 60 см. UD-профиль крепится к стенам, потолку и полу саморезами или скобами с шагом не более 40 см.

Важно помнить, что на этом этапе, если вы планируете установить на гипсовую стену тяжелую мебель или технику, в CD-профиль необходимо положить деревянную полоску.И уже безопасно затягивать большие винты и кронштейны.

Гипсокартон Mount Technology к профилю

Крепление гипсокартона к профилю

Разобравшись со строительством, необходимо приступить к монтажу самих листов.

На данном этапе необходимо:

1. Для разделения и всей коммуникационной проводки
2. В листах гипсокартона прорезаны вентиляционные отверстия вводов, розеток и выключателей.
3. Далее необходимо решить, чем крепить гипсокартон к профилю.

Но задача не такая уж и сложная, ведь фурнитура осуществляется саморезами с коническими шляпками и мелкой резьбой. Это позволяет безопасно погружать их на 2-3 мм в конструкцию листа, не создавая неровностей на плоскости. Их размер подбирается исходя из толщины листа, обычно достаточно 4-3 см.

Для правильного крепления гипсокартона к стене необходимо выдерживать расстояние между саморезами не более 30 см.

Также в качестве крепления гипсокартона могут использоваться саморезы или саморезы.Но сначала нужно:

1. Просверлить отверстия в сверле меньшего диаметра под саморезы профиля.
2. Крепление гипсокартона выбирается исходя из материала несущей конструкции и толщины листа.

Для дальнейшего облегчения процесса необходимо:

1. Все стыки листов гипсокартона следует выполнять на широком CD-профиле.
2. Если листы выбраны с завода с фаской, швы будут качественнее отремонтировать армирующей сеткой и шпатлевкой.
3. Также необходимо помнить о том, чтобы крепление листов было строго в вертикальном и горизонтальном положении.

Способы крепления гипсокартона к стене без профиля

Крепление гипсокартона безрамным способом

Если нужно сэкономить место, применяется без крепления листовой профиль. Для этого можно использовать специальный клей и дюбеля.

Перед сделкой, как крепить гипсокартон к стене без профиля, необходимо:

1. замерил стену.
2. Узнать, где наибольшее отклонение.
3. На месте необходимо будет положить такой же гипсокартон и еще клей.
4. Перед нанесением клея поверхности предварительно загрунтовать.

Важно помнить, что для приклеивания нижних листов необходимо отступить на расстояние не менее 5 мм. Это необходимо для возможности его теплового расширения из-за перепада влажности. Также, чтобы прикрепить гипсокартон к стене без профиля максимально качественно, его необходимо выдерживать любой стойкой на время высыхания.

Раскрой гипсокартона своими руками, фото

демонтирован, так как гипсокартон крепится к стене, можно приступать к его монтажу. Но по ходу работы тут и придется отрезать куски самой разной длины и формы. Вы можете использовать следующие инструменты:

раскрой гипсокартона

1. лобзиками. При необходимости используется для криволинейных разрезов.
2. монтаж ножа. Основной инструмент для резки.
3. видел Ножовочную. Применяется для вырезания крупных прямолинейных элементов.

Для хорошей меры нужно отрезать кусок:

1. Используйте металлическую линейку.
2. Плотно прижимая к поверхности и сильно надавливая на узел ножа, надрезать верхний слой картона гипсовым составом.
3. Далее, отрежьте кусок аккуратно сложенной в противоположном направлении бумаги и надрежьте ножом бумагу второй стороной.
4. После вырезания необходимых кусков гипсокартон крепится к стене без профиля или с ним, как планировалось ранее.

Снятие фаски на гипсокартоне

Многие элементы стен требуют идеально ровных углов и поверхностей. часто требуются, угловые элементы друг к другу идеально сходятся. Для этого снимаем фаску с листа. Это можно сделать с помощью монтажного ножа:

.

1. Следует отметить расстояние от края листа в 10 мм.
2. Под металлическую линейку или уровень аккуратно срежьте уголок под углом 45 °.

Сделайте надрез в гипсокартоне

Гипсокартон — трехслойный листовой материал, который легко обрабатывается любым инструментом различного назначения:

1. Для того, чтобы вырезать в нем круглое отверстие под розетки и выключатели, используются фрезерные и сверлильные насадки.
2. Для вырезания больших отверстий изогнутым лобзиком, прямых квадратных отверстий — ножовки по дереву с мелким зубом. Для этого заранее делают продольную пилу с помощью ножовки, затем надрезают оставшуюся сторону узла ножа и лист отламывают. С другой стороны надрезаем второй слой бумаги.

Обработка швов гипсокартона, внутренних и внешних углов

Часто, чтобы качественно прикрутить гипсокартон к профилю в ограниченном пространстве, необходимо произвести корректировку углов и стыков.

Для этих целей можно использовать специальный рубанок Гипсокартон или пилку по дереву.

Обработка швов на стене гипсокартоном

Обработка стыков листов гипсокартона осуществляется в следующей последовательности:

1. Потолочные листы с особой изысканностью кромки.
2. В нее закладывается арматурная сетка, но для начала нужно замазать шпаклевкой или штукатурным составом глубокие швы и отверстия от саморезов. Он максимально быстро застывает, что позволяет выполнять всю работу сразу.
3. Сетка прикрепляется тем же составом, после чего покрывается финишным слоем пломбы. Сетка продается стандартной шириной 80-100 мм или ее можно вырезать из рулона.
4. Завершающий этап — замазка шпаклевки. Для затирания стыков и бороздок лучше использовать шпатель 60-80 мм.

Элементы интерьера для настенного монтажа

Дюбель Бабочка

Как крепить предметы интерьера из гипсокартона? Необходимо использовать так называемые застежки-бабочки, если необходимо смонтировать гипсокартонные элементы легкого интерьера, например:

.

Представляют собой дюбель с пластиковыми воротниками, которые при закручивании шурупов раскрываются, как крылья бабочки, надежно сидящие в листе.Его также можно использовать в другом креплении гипсокартона, действуя по тому же принципу.

Смотрите также иллюстративные видеоролики по теме:

Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных каркасов

1 Область применения

1.1 Рекомендуемые методы установки стальных рам для распашных дверей в различных условиях стен, обычно используемых в коммерческих зданиях, охватываются настоящим стандартом.Установка оконных / боковых (или панельных) рам, а также одиночных или нескольких заимствованных фонарей не рассматривается в этом стандарте.

1.1.1 Настоящий документ не предназначен для того, чтобы препятствовать разработке альтернативных методов установки, а также не предназначен для ограничения установки рамы только теми типами стен, которые указаны в данном документе.

1.1.2 Несмотря на то, что на этот документ обычно ссылаются для установок с сильным ураганом, критические требования к характеристикам (такие как тип, количество и расположение якорей) должны быть такими, как указано в опубликованных производителем одобрениях или перечнях.

1.2 Справочные документы

• SDI 127E-2006, Предупреждение о лакокрасочных материалах
• SDI 127F-2010, приблизительный размер открывания стыковочных рам
• SDI 127J-2010, Заднее покрытие рам
• SDI 117-2009 Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам
• NFPA 80-2010, Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www.nfpa.org)
• UL10C-2009 Стандарт безопасности огнестойких испытаний дверных узлов при положительном давлении
• ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) Рекомендуемые спецификации для стандартных дверей и рам
• HMMA 840-07, Установка и хранение пустотелых металлических дверей и рам
• HMMA 841-07, Допуски и зазоры для промышленных полых металлических дверей и рам

1.2.1 Дополнительную информацию о конструкции стены, анкеровке, деталях, производственных допусках или установке можно найти в следующих источниках:

• SDI 110-2009, Стандартные стальные двери и рамы для модульного каменного строительства
• SDI 111-2009, Рекомендуемые стандартные детали для стальных дверей, рам, аксессуаров и связанных компонентов
• SDI 122-2007, Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам
• SDI 127D-2006, Электрозащита в каркасных стенах

1.3 Метрика

1.3.1 Стандартные размеры, используемые в этом документе, выражены в дюймах-фунтах. Значения показателей, где это применимо, указаны в скобках только для справки. Это приблизительные значения «мягкого преобразования».

2 Хранение и предварительная сборка (см. SDI 127E и ANSI / SDI A250.8)

2.1 Все рамы, в том числе в разобранном виде, должны храниться под навесом.

2.1.1 Сбитые рамы должны быть размещены плоско на деревянных подоконниках не менее 4˝ (102 мм), чтобы рамы не касались земли.

2.1.2 Собранные рамы хранить вертикально. Агрегаты должны быть размещены на деревянных подоконниках высотой не менее 4 (102 мм) или таким образом, чтобы предотвратить ржавчину или повреждение.

2.1.3 Следует избегать использования невентилируемых пластиковых или брезентовых укрытий, которые могут создавать камеры влажности.

2.1.4 См. Спецификации проекта для необходимых работ по очистке и подкрашиванию.

2.2 Заднее покрытие (дополнительную информацию см. В SDI 127J)

2.2.1 Когда температурные условия требуют использования антифриза в штукатурке или строительном растворе, внутренняя часть рамы должна быть покрыта на строительной площадке антикоррозийным покрытием подрядчиком, ответственным за установку.

2.3 Заливка шпангоутов (дополнительную информацию см. В ANSI / SDI A250.8)

2.3.1 Если при укладке каменной кладки требуется заливка, рамы должны быть скреплены или закреплены таким образом, чтобы давление раствора не приводило к деформации элементов рамы.

2.3.2 Затирка должна быть перемешана, чтобы обеспечить максимальную консистенцию осадки 4˝ (102 мм), и вручную затерта на месте. Раствор, смешанный до более жидкой консистенции, «перекачиваемой», использовать нельзя.

2.3.3 Стандартная защита строительным раствором в рамах не предназначена для затирки жидкой консистенции. Стальные рамы, в том числе огнестойкие, не требуют заливки швов. Не рекомендуется заливка швов для каркасов, установленных в гипсокартон.

2,4 Монтаж рамы / анкерных приспособлений

2.4.1 Следуйте рекомендованной производителем процедуре сборки рамы, а также количества и расстояния между анкерами. Если не указано иное, установите анкеры на уровне петель и прямо напротив на откосе.

2.5 Поверка

2.5.1 Перед установкой персонал на рабочем месте должен убедиться в правильности поворота, размера и маркировки.

2.6 Монтажные допуски

2.6.1 Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.

На рисунке 1 показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

3 Сантехнические и распорные рамы

3.1 Разбрасыватели древесины (см. Рисунок 2)

Подрядчик (и), ответственный за установку, должен иметь в наличии достаточный запас деревянных расширителей для крепежных рам. Распорки для транспортировки не должны использоваться в качестве установочных расширителей.

3.1.1 Распорки древесины должны быть квадратными и изготовляться из пиломатериалов толщиной не менее 1 (25,4 мм). Правильная длина — это ширина дверного проема между косяками на заголовке (т. Е. Одинарная дверь 3´-0˝ = 36˝ = 915 мм). Допуск по длине + 1 / 16˝, -0˝ (+1.6 мм, –0). Вырежьте зазоры для упоров рамы. Распределитель должен быть почти такой же ширины, как глубина косяка рамы для правильной установки.

3.2 Приспособление для крепления рамы (см. Рисунок 3)

3.2.1 Подрядчик должен быть оборудован плотницким уровнем, угольником и разбрасывателем древесины.

3.2.2 Если сварные рамы снабжены распорными балками, они должны быть сняты с помощью подходящей пилы или зубила и подпилить заподлицо перед установкой рам.

3.3 Крепление рамы (см. Рисунок 4)

3.3.1 Крепление рамы должно быть таким, как показано, или берегом к конструкции выше.

3.3.2 Связи должны быть перпендикулярны предполагаемой стене.

3.4 Установка рамы

3.4.1 Установите рамку в желаемом месте и выровняйте заголовок. Квадратные косяки к шапке. При необходимости подкладываем под косяки. Правильно выровняв раму, вставьте распорки по дереву снизу и посередине и прикрепите косяки к полу с помощью анкеров.

3.4.2 Отвес и квадратные косяки. Установите вертикальную скобу для поддержки коллектора для проемов шириной более 4–0 дюймов (1219 мм).

4 Принадлежности

4.1 Установить резиновые глушители (см. Рисунок 5)

4.1.1 Вырежьте острие из коробки # 6d или финишного гвоздя. Вставьте гвоздь в отверстие, чтобы удлинить резиновые глушители.

Смочите конец и вставьте резиновые глушители в предварительно просверленные отверстия на упоре рамы, удалите гвоздь. Толщина глушителя должна позволять запирать дверь от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма (1.От 6 до 2,4 мм) между лицевой стороной двери и упором рамы.

4.1.2 Установите резиновые глушители перед монтажом рамы, чтобы избежать заполнения отверстий резиновых глушителей раствором. В некоторых случаях резиновые глушители устанавливаются на заводе.

4.2 Анкер с удлиненным основанием (см. Рисунок 6)

4.2.1 Анкеры удлиненного основания поставляются только по запросу. (Если требуется для крепления инструмента.)

5 Строительство новой кладки (см. Рисунок 7)

5.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

5,2 Рама прямая, распорная, квадратная и отвесная.

5.2.1 Прикрепите раму к полу с помощью анкеров в основании.

5,3 Установите второй распорный элемент посередине дверного проема, чтобы сохранить размер дверного проема.

5,4 Установите анкеры (см. Рисунок 8). Каркас затирки в районе анкеров при укладке блоков блоков.

5.4.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

5,5 Постоянно проверяйте отвес и квадрат по мере продвижения стены.

6 Существующая кладка
(см. Рисунок 9, Рисунок 10 и SDI 127F)

6,1 Неровные проемы в существующих стенах, каркасах из конструкционной стали или модернизированных установках с использованием стыковки со стеной должны быть не менее чем на 3/16 дюйма (4,8 мм) больше рамы со всех трех сторон.

6.1.1 Установщик несет ответственность за любую необходимую регулировку прокладок или центровку.Зазоры обычно закрываются в процессе установки или конопатки / покраски.

6.1.2 См. «Архитектурные спецификации» для получения информации о подходящем герметизирующем материале для противопожарных или дымозащитных дверей.

6,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

6.3 Установите защелкивающиеся анкеры (см. Рисунок 11) и постучите молотком, чтобы совместить с пробитыми отверстиями в косяках.

6.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

6,4 Вставить раму в проем в стене; установить разбрасыватели древесины.

6,5 По возможности один косяк должен быть плотно прижат к стене.

6,6 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для сохранения размеров дверных проемов.

6.6.1 Просверлить отверстие подходящего размера (согласно инструкциям производителя крепежа) для неразъемных анкерных болтов. Оставьте отверстия «грубыми» для лучшего сцепления.

6.6.2 Прокладочный стержень или уплотнение следует использовать там, где есть зазоры между рамой и стеной.

6,7 Вставьте анкерные болты и надежно затяните, периодически проверяя соосность рамы.

6,8 Установите заглушки, чтобы закрыть головки болтов (если они есть).

7 Стеновая конструкция из стальных стоек, стойки установлены с рамой (см. Рисунок 12)

7.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

7.2 Установите защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

7.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

7.3 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано.

7,4 Установите расширители древесины.

7,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

7,6 Установите шпильки косяка на пол, каналы коллектора и потолочные направляющие, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

7.6.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов строительства стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх предполагаемой конечной толщины.

7,7 Прикрепите шпильки перекоса к анкерам винтами или сваркой.

7.7.1 При использовании шурупов просверлите с задней стороны шпильки и шпильку, и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 13). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

7.7.2 При прикреплении шпильки жатки к шпилькам косяка убедитесь, что шпилька находится над жаткой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой рейки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к заголовку рамы.

7.7.3 При установке огибающей в противопожарных стенах гипсокартон должен выступать как минимум на 1⁄2˝ (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся или существующих стенах с каркасами.

8 Двойные выходные рамы в стальной конструкции стены

8.1 Как правило, установка двойных выходных рам в стенах из стальных опор выполняется в соответствии с процедурой, описанной в Разделе 7.

8.1.1 Если рамы поставляются в разобранном виде, соберите их в соответствии с инструкциями производителя.

8.1.2 Установите анкеры (если они не поставляются приваренными к раме) в соответствии с инструкциями производителя.

8,2 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано (см. Рисунок 14).

8.2.1 Поднимите раму в желаемом месте. Прикрепите один косяк к полу и установите распорку для дерева на полу от закрепленного косяка до незакрепленного.

8.2.2 Установите вертикальную деревянную скобу в центре рамы.

8.2.3 Установите и закрепите второй откос к полу. Установите отвес, уровень и квадратную раму, затем установите на средней высоте расширители дерева.

8,3 Анкерные косяки (см. Рисунок 15)

8.3.1 Установите стойки косяка в пол, каналы коллектора и потолочные направляющие, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

8.3.2 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

8,4 Прикрепите шпильки перекоса к анкерам винтами или сваркой.

8.4.1 При использовании винтов просверлите с задней стороны шпильки и шпильку, и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 15). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

8,5 Анкерный коллектор (см. Рисунок 16)

Требования к привязке заголовка могут отличаться. Следует соблюдать требования производителя по установке.

8,6 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен заходить как минимум на 1⁄2˝ (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для установки рамы в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасом.9 Конструкция с деревянными стойками (стойки устанавливаются вместе с рамой)

9 Конструкция деревянных стоек (стойки устанавливаются с рамой)

9,1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

9,2 Установить защелкивающиеся анкеры.Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

9.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

9,3 Квадратная, распорная и отвесная рама, как показано (см. Рисунок 17).

9,4 Установите расширители древесины (см. Рисунок 18).

9,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

9,6 Установите шпильки косяка (шпилька и шкворень), плотно прилегая к анкерам и должным образом расположенные в горловине рамы для стеновой панели (см. Рисунок 18).

9.6.1 Закрепите шпильку (и) жатки или узел жатки между шпильками косяка, убедившись, что они находятся над головкой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой планки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к головке рамы (см. Рисунок 18).

9,7 Обогните анкерные ленты вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 19 и Рисунок 20).

9.7.1 Если места для отделки стен недостаточно, сделайте прорези в стойках косяка глубиной не более 1/16 дюйма (1,6 мм) для анкерных лент.

9,8 Квадратный анкер и верхний гвоздь к шпильке ТОЛЬКО на ОДНОЙ СТЯЖКЕ. Проверьте отвес и угольник и продолжайте прибивать балансировку анкеров к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты сзади шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 21).

9.8.1 При установке огибающих стен в противопожарных стенах гипсокартон должен выступать не менее чем на 1⁄2. (12.7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся или существующих стенах с каркасами.

10 Конструкция из дерева / стали (стойки устанавливаются перед рамой)

10,1 Сделайте грубый проем (см. Рисунок 22) в соответствии с размерами и зазорами, указанными в инструкциях производителя по установке.

10.1.1 Убедитесь, что грубые отверстия не меньше, чем требуется в SDI 127F.

10.1.2 Рекомендуется использовать двойные шпильки на косяках и жатках.

10,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

10,3 Установить защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

10.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

10.3.2 Если нельзя использовать анкеры основания, добавьте по одному анкеру на каждый откос внизу.

10.3.3 Установите огнестойкие рамы с количеством анкеров и расстоянием между ними в соответствии с индивидуальными списками и инструкциями производителя.

10,4 Вставить раму в проем в стене.

10.4.1 Установите расширители древесины внизу и посередине. Квадратная и ровная рама. При необходимости подкорректируйте косяки (см. Рисунок 23).

10,5 Обогните анкерные ленты вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 24 и Рисунок 25).

10,6 Квадратный анкер и верхний гвоздь к шпильке ТОЛЬКО на ОДНОМ КРЕПЕЖЕ.Проверьте отвес и угольник и продолжайте прибивать балансировку анкеров к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты сзади шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 26).

10.6.1 ПРИМЕЧАНИЕ: При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен выступать как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся или существующих стенах с каркасами.

11 Гипсокартон

11.1 Подготовьте грубое отверстие (см. Рисунок 27) в соответствии с рекомендациями производителя рамы.

11.1.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов строительства стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх предполагаемой конечной толщины.

11.2 Установите анкеры основания, если они не приварены к косякам на заводе, или если поверхности рамы не подготовлены для установки болтов анкера основания.

11,3 Установите косяки и перемычку на стену в соответствии с инструкциями производителя, обращая внимание на то, чтобы выровнять угловые косынки (если они есть).См. Рисунок 28.

11,4 Уровень и квадратная рамка (см. Рисунок 29).

11.4.1 Установите расширители древесины.

11,5 Вращайте регулировочные винты вручную (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТОВЫЙ ПИСТОЛЕТ) до тех пор, пока компрессионный анкер не коснется шпилек зажима. См. Рисунок 30.

11,6 Еще раз проверить уровень и угольник. При необходимости отрегулируйте с помощью анкерных винтов.

11,7 Прикрепите анкеры основания к стойке стены (см. Рисунок 31) или прикрепите к стойке стены через подготовленные отверстия на поверхности косяков внизу.

12 Стыкованная или существующая конструкция стены из стали или дерева

12,1 Исторически сложилось так, что рамы, устанавливаемые в стенах с огнестойкими стойками, требовали, чтобы рамы обертывались вокруг стены, а гипсокартон должен входить как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. Испытания на огнестойкость подтвердили, что рамы противопожарных дверей будут удовлетворительно соответствовать критериям приемки UL 10C под положительным давлением при стыковке с новыми или существующими каркасами и гипсокартонной конструкцией (см. Рисунок 32 и Рисунок 33).

12.1.1 Эта установка включена в NFPA 80, как показано на рис. A.6.3.1.3 (a) и A.6.3.1.3 (b).

12.1.2 При использовании этих стыковочных рам в огнестойких стенах следует обращаться к Применимым строительным нормам и спискам продукции отдельных производителей.

12.1.3 Этот процесс установки НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ к каркасам из гипсокартона, описанным в разделе 11.

12.1.4 Перечисленные материалы заполнения, пустот или пустот должны использоваться на стыке поверхностей рамы и возвращаться с поверхностью гипсокартона.Шарик наполнителя, пустот или пустотелого материала не должен быть шире 1 / 2˝ (12,7 мм).

12,2 Соберите разборные рамы в соответствии с инструкциями производителя.

12,3 Анкеры обычно привариваются к раме и представляют собой либо втулку, совмещенную с потайным отверстием, либо пластину между возвратными отверстиями с отверстием для доступа и заглушкой.

12,4 Убедитесь, что грубый проем или проем между стенами ровный, квадратный и надлежащего размера, чтобы соответствовать общим размерам рамы и способности расширения вспучивающегося герметика или герметика.(Для получения дополнительной информации см. SDI 127F).

12,5 С помощью «прибора для поиска шпилек» или аналогичного инструмента убедитесь, что шпильки совпадают с крепежными винтами рамы.

12,6 Вставить раму в проем в стене; установите расширители древесины на полу и на средней высоте проема.

12,7 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для обеспечения открывания двери. Убедитесь, что прокладки не повреждают герметик.

12,8 Вставьте винты для листового металла 1⁄4 дюйма (6,4 мм) подходящей длины, чтобы вставить шпильки через зенковку или отверстие для доступа в раме (см. Рисунок 32 и Рисунок 33), и надежно затяните. Периодически проверяйте выравнивание рамы. (Профили рамы показаны только для общих подробностей. Анкеры и профили могут отличаться).

12,9 Вставьте заглушки, чтобы закрыть отверстия для доступа, если они есть.

12.10 Нанесите указанный вспучивающийся герметик или герметик по периметру рамы, убедившись, что закрыли все щели, вызванные неровностями в стенах.

Приложение A
(справочное)

Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам

A1 Введение

Целью данной публикации является информирование пользователей стандартных стальных дверей и коробок с исчерпывающей информацией о производственных допусках. Он также предназначен для информирования подрядчика (-ов) по установке о допусках, которые необходимо учитывать для обеспечения надлежащей работы полного открытия.Он предназначен для инспекций на предприятии. Его можно использовать для проверок на месте, если нет доказательств повреждения материала или неправильной установки.

Информация, содержащаяся в данном документе, относится к дверям и рамам, изготовленным в соответствии с ANSI A250.8, Рекомендуемые спецификации для стандартных стальных дверей и рам. Он не предназначен для упоминания особых или необычных условий двери и рамы.

A2 Справочные документы:

• ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) SDI 100 Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам
• ANSI / SDI A250.6-2003 (R2009) Рекомендуемая практика для армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах
• ANSI / SDI A250.7-1997 (R2002) Номенклатура стандартных стальных дверей и стальных рам
• ANSI / SDI A250.3-2007 Процедура испытаний и критерии приемки для заводских отделочных покрытий для стальных дверей и рам
• ANSI / SDI A250.10-1998 (R2004) Процедура испытаний и критерии приемки для грунтованных окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам
• ANSI / BHMA A156.115-2006 Подготовка оборудования для стальных дверей и стальных рам
• ANSI / BHMA A156.115-W-2006 Подготовка оборудования для деревянных дверей с деревянными или стальными рамами
• ASTM A568-09 Стандартные технические условия для стали, листа, углерода, конструкционных и высокопрочных, низколегированных, горячекатаных и холоднокатаных, Общие требования для
• ASTM A653-10 Стандартные технические условия на стальной лист, покрытый цинком (гальванизированный) или покрытый цинк-железным сплавом (отожженный цинком) методом горячего погружения
• ASTM A924-10 Стандартная спецификация общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения
• Стандарт NFPA 80-2010 для противопожарных дверей и других средств защиты открывания, издание 2007 г. (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www.nfpa.org)
• SDI 122-07 Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам

A3 Материалы и отделка

A3.1 Толщина стали: производители больше не заказывают листы и рулоны определенного калибра, а скорее с минимальной десятичной толщиной. Эта толщина является самой низкой из диапазона для определенного калибра. Поэтому поставщику стали разрешается превышать указанную десятичную дробь, но не меньше ее. Эти минимальные значения соответствуют строгим требованиям Underwriters Laboratories Inc.и ИТС / Уорнок Херси. Примеры минимально допустимой толщины стали
:

A3.2 Стальные покрытия
Толщина металлических покрытий (обычно цинковых) определяется ASTM A924, Стандартными техническими условиями для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения и A653, Стандартными техническими условиями на стальной лист. Покрытие цинком (гальванизация) или покрытие из сплава цинк-железо (отожженное гальваническое покрытие) методом горячего погружения. Два наиболее часто используемых обозначения — это A40 и A60.Минимальные требования для этих обозначений:

• A40 = 0,40 унций / фут2 в сумме с обеих сторон.
• A60 = 0,60 унций / фут2 в сумме с обеих сторон. Для справки: 1 унция / фут2 = 1,7 мил.

A3.3 Покрытия, наносимые заводом: Поскольку заводские покрытия (грунтовка, финишная краска и т. Д.) Подчиняются эксплуатационным стандартам, а не толщине, толщина сухой пленки не имеет значения. Такие покрытия должны соответствовать эксплуатационным критериям:

ANSI / SDI A250.3 — Процедура испытаний и критерии приемки для готовых окрашенных стальных поверхностей, применяемых в заводских условиях, для стальных дверей и рам

ИЛИ

ANSI / SDI A250.10 — Процедура испытаний и критерии приемки для грунтованных окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам.

Допуски рамки A4

A4.1 Профиль поперечного сечения рамы

Допустимые отклонения поверхностей профиля рамы показаны на рисунке A.

A4.2 Открытие рамы и вертикальное расположение

A4.3 Bow or Twist of Jambs or Header

Понимая, что рамы в некоторой степени «податливы» и требуют фиксации и выравнивания во время установки, допустимая деформация (изгиб, скручивание и т. Д.) Косяков или выступа рамы перед установкой не должна приводить к уменьшению размеров проема более чем на 1 16˝ по сравнению с показанными на рисунке B при измерении в любой точке.

A4.4 Горизонтальное выравнивание двери внутри паза

Петли и задние упоры должны позволять горизонтальной средней линии двери совпадать с горизонтальной средней линией фальца рамы ± 1 / 32˝ перед установкой.На рисунке C показан пример двери размером 1 3/4 дюйма в фальце размером 1 15/16 дюйма.

4,5 Рамки с осветительными приборами или панелями

Размеры проемов (ширина или высота) для боковых или транцевых фонарей или панелей, а также для заимствованных осветительных рам должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного фонаря или панели. Эти допуски не должны суммироваться, чтобы общие размеры проема рамы не увеличивались более чем на 1/8 дюйма (см. Рисунок D).

A5 Допуски дверей

А5.1 Размер, толщина и вертикальное расположение дверцы (см. Рисунок E)

A5.2 Прямоугольность двери

При измерении по диагонали (см. Рисунок F) от угла к углу по одной и той же поверхности измерения должны находиться в пределах 1/16 ˝ друг от друга.

A5.3 Плоскостность двери по периметру

Если подходящая линейка приложена к поверхности двери на расстоянии 1/4 дюйма от верхней, нижней, петлевой и фиксирующей кромок на обеих сторонах, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно допускать 0.0625˝ стержень или блок для прохода (см. Рисунок G). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

A5.4 Лук или корона дверцы

# Если подходящая линейка уложена по диагонали к поверхности двери на расстоянии не менее 1/2 дюйма от углов, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно пропускать стержень или блок 0,125 дюйма (см. Рисунок H). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

A5.5 Поворот двери

Дверь кладут на подходящее плоское приспособление или поверхность, на которой нет перекосов, перекосов или перекосов. Опорные блоки одинаковой высоты должны быть вставлены между приспособлением и лицевой стороной двери по всем четырем углам двери. Любое отклонение между лицевой поверхностью и опорными блоками не должно пропускать стержень или блок 0,0625˝ (см. Рисунок I). Примечание. Дверь должна иметь возможность естественным образом «опираться» на опорные блоки, а не опускаться ни в каком углу, чтобы встретиться с блоками.

A5.6 Двери с освещением или панелями

Размеры проемов (ширина или высота) для светильников или панелей, прорезанных в дверях, должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного светильника или панели.

A6 Подготовка оборудования

A6.1 Вертикальные расположения

Допуски для вертикального расположения указаны в пунктах A4.2 и A5.1.

A6.2 Горизонтальное выравнивание

Допуски для горизонтального выравнивания двери и фальца указаны в параграфах 4.4.

A6.3 Глубина врезки

Глубина фурнитуры, врезанной в края дверей (например, петли, защелки, фасады замков, задвижки), должна быть такой, как определено в шаблонах производителя и / или в документах ANSI A156.115 с учетом дополнительного допуска
± 1 / 64˝

A6.3.1 Глубина выреза на раме или дверных поверхностях

Для обеспечения возможности регулировки в полевых условиях, обычно выполняемой с помощью регулировочных шайб, вырезы в оборудовании (например, петли), идущие от краев двери вокруг к граням или от паза рамы вокруг к граням, могут превышать глубину паза на 1/16 дюйма.См. Параграф A7, где приведены примеры стандартных процедур установки регулировочных шайб петель.

A6.3.2 Глубина для встраиваемого или скрытого оборудования

Глубина для элементов оборудования, утопленных в верхней или нижней части дверей или краях дверей (таких как шарниры карманов, доводчики пола, верхние шарниры, скрытые доводчики или держатели и т. Д.), Должна быть такой, как определено на шаблонах производителя с учетом дополнительного допуска + 1 / 16˝, –0˝. Пазы на дверных поверхностях должны иметь аналогичные допуски.

Установка рамы A7 и регулировка дверей

А7.1 Регулировка точки поворота с помощью регулировочных шайб

Обеспечение дополнительной глубины вдоль поверхностей двери или рамы позволяет смещать шарнирные кулаки, тем самым изменяя точку поворота проема. Прокладки обычно представляют собой тонкие полосы из материала шириной 1/4 дюйма, примерно равные высоте петли.

A7.1.1 На рисунке J показано, как переместить точку поворота в сторону косяка.

7.1.2 На рисунке K показано, как переместить точку поворота подальше от косяка.

A7.2 Допуски при установке рамы

Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.На рисунках L, M, N и O показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

A7.3 Поиск и устранение неисправностей

Дополнительную информацию о корректирующих действиях для дверных проемов и дверных проемов можно найти в SDI-122.

Приложение B
(справочное)
Исключения при установке

Инструкции по установке, содержащиеся в ANSI A250.11, предназначены для применения в большинстве типичных установок на раме.Однако существуют определенные типы рам, для которых во время установки рамы рекомендуется использовать дополнительные распорки для дерева, чтобы в конечном итоге обеспечить надлежащую работу двери.

Трехсторонние рамы с размерами лицевой стороны 1–1 / 2˝ или меньше любого размера проема, рамы для дверей весом более 9 фунтов. на квадратный фут и / или рамы высотой более 8′-0˝ более подвержены изменениям установленных допусков. В большинстве случаев такие рамы требуют дополнительной поддержки в процессе установки.

Для подобных установок SDI рекомендует использовать расширители древесины внизу рам И с интервалом 36 между верхом и низом, как показано на рисунке ниже.

Рамы для кирпичной кладки серии

ME | Республиканские двери и рамы

Универсальные каркасы для каменной кладки серии

ME соответствуют требованиям для легких до 14 калибра (доступен 12 калибр), уровней 1-4 для применения внутри и снаружи коммерческих и промышленных зданий.

Как правило, но не исключительно для кирпичной кладки, эти рамы предназначены для установки как часть последовательности каркаса стен и могут быть указаны и поставлены в виде разборки (KD) для сборки на месте перед установкой или сварены для установки в комплекте. Блок.

Подъемники с подсветкой доступны в конфигурациях ручки серии ME и серии SE.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Прочность, долговечность и простота установки

• Привлекательное, плотное и закрытое угловое соединение со скосом; под углом имеются четыре угловых выступа со скрытым соединением, что исключает необходимость в непрерывной сварке профилей
• Запатентованная универсальная подготовка петель позволяет легко заменить стандартные петли в полевых условиях.Петли толщиной 134 дюйма (3,3 мм) для тяжелых петель 0,180 дюйма (4,7 мм)
• Регулируемые анкеры основания позволяют регулировать установку, когда пол неровный
• Заводская подготовка к установке глушителей на месте

Превосходит отраслевые стандарты

• Republic имеет сертификат SDI посредством регулярных аудитов для обеспечения стандартов производства, производительности и качества, установленных Институтом стальных дверей
• Общая конструкция рамы превышает ANSI A250.8-2017 (SDI-100), стандарт, установленный SDI, определяющий размеры, дизайн, материалы, конструкцию, отделку и характеристики для стандартных коммерческих стальных дверей и рам
• Подготовка оборудования и усиление соответствуют ANSI A250.6-2003, а местоположения соответствуют ANSI / DHI A115, если не указано иное

Рамы

• соответствуют требованиям пожарной безопасности; они указаны для установок, требующих соответствия как испытаниям нейтральным давлением (ASTM E152 и UL-10B), так и стандартам положительного давления (UL-10C)
• Наносимая на заводе запеченная грунтовка, ингибирующая ржавчину, соответствует ANSI A250.10-2011

Типовые области применения

Иногда называемые каменными рамами, рамы серии ME обычно стыкуются с блоком CMU с помощью проволоки или анкеров Masonry-T во время строительства стены или с помощью анкеров POA / EMA (подготовленный проем / существующая кладка) для бетона или блока CMU после стена поднята. Серия ME — это самая распространенная серия для сварных углов, обеспечивающая более чистый вид без стыка под углом.

Поскольку вы можете сваривать серию ME, эти рамы также популярны для использования в стенах с карнизами, и для них могут использоваться анкеры-шпильки.Здесь рама должна быть установлена ​​как часть последовательности обрамления стены (поскольку стена строится, чтобы стойки можно было вставить в раму и закрепить). Хотя это приемлемо, в большинстве случаев применения гипсокартона используются компрессионные анкеры в каркасах серии MH, так что установка может происходить в грубый проем после того, как стена будет полностью закончена. В отличие от ME, рамы MH имеют обратный загиб, чтобы облегчить проталкивание гипсокартона между стойками и рамой ».

Руководство по техническим данным

Для получения дополнительной информации загрузите Republic Technical Data Manual.

Серия
• ME (страницы 66-69) включает в себя конструкцию, анкеры и детали оборудования; модульная кладка (стр. 79-81), огнестойкость (стр. 100-105), разное ТОС (стр. 107), краска (стр. 117-118), стандартные места размещения оборудования (стр. 108, 121-130), спецификация 08110 (стр. 75) , 131-135)

Рамы для гипсокартона серии M и MK для облицовки

Каркасы для гипсокартона серий

M и MK предназначены для легких и максимальных нагрузок как в коммерческих, так и в институциональных зданиях.Они устанавливаются практически во всех типах зданий для гипсокартона, где есть желание добавить индивидуальную архитектурную отделку кожуха. Эти оправы не имеют загибов и имеют отверстия для крепления гвоздей / шурупов на лицевой стороне.

Рамы серии M обычно свариваются и устанавливаются как часть последовательности обрамления стен с использованием деревянных или стальных анкеров-шпилек, наращивая стену до каркаса. Они могут поставляться как KD (разборные) для сборки на месте или привариваться перед установкой как единое целое, как и рамы серии ME.

Рамы серии MK устанавливаются в грубые проемы после того, как стена будет построена и закончена. Они поставляются KD (нокдаун) и устанавливаются с помощью компрессионных анкеров с отверстиями для крепления в нижней части каждой грани, которые служат в качестве базовых анкеров, но также крепятся через отверстия для крепления гвоздями / винтами на лицевой стороне, а не с помощью деревянных или стальных анкеров-шпилек. . Это обеспечивает очень быструю и простую установку при соблюдении стандартов промышленных рам для тяжелых условий эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Прочность, долговечность и простота установки

• Без изгибов для крепления облицовки архитектурной отделки
• Отверстия под анкерные отверстия в раме с использованием гвоздей / шурупов для быстрого крепления вместо или в дополнение к традиционным анкерам в горловине рамы
• Угловые соединения со скошенными кромками имеют выступы в головке и прорези в косяках для установки KD (разборная) с анкерами сжатия (с выступами не загнутыми) и приварными (с загнутыми выступами).Конструкция с выступом / замком:
  • Предотвращает подъем головы
  • Поддерживает выравнивание головки и косяка
  • Держит под углом
• Калибр 14 и 16 для тяжелых коммерческих условий
• Заводская подготовка для установки глушителей на месте
• Огнестойкость 90 минут

Превосходит отраслевые стандарты

• Steelcraft сертифицирована SDI посредством регулярных аудитов, чтобы гарантировать производство, производительность и стандарты качества, установленные Институтом стальных дверей
• Общая конструкция рамы превышает ANSI A250.8-2017 (SDI-100), стандарт, установленный SDI, определяющий размеры, дизайн, материалы, конструкцию, отделку и характеристики для стандартных коммерческих стальных дверей и рам
• Подготовка оборудования и усиление соответствуют ANSI A250.6-2003, а местоположения соответствуют ANSI / DHI A115, если не указано иное

Рамы

• соответствуют требованиям пожарной безопасности; они указаны для установок, требующих соответствия как испытаниям нейтральным давлением (ASTM E152 и UL-10B), так и стандартам положительного давления (UL-10C)
• Наносимая на заводе запеченная грунтовка, ингибирующая ржавчину, соответствует ANSI A250.10-2011

Типовые области применения

Рамы серии M & MK устанавливаются в грубые проемы после того, как стена была построена и закончена. Они поставляются KD (разборные) и устанавливаются с помощью компрессионных анкеров с отверстиями для крепления в нижней части каждой грани, служащими анкерами основания, аналогично рам серии MH с опцией выемки на нижнем откосе, но также крепятся с помощью гвоздя / винта. отверстия в лицевой стороне, а не деревянные или стальные анкерные шпильки.Это обеспечивает очень быструю и простую установку при соблюдении стандартов промышленных рам для тяжелых условий эксплуатации.

Руководство по техническим данным

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Republic по телефону 800.733.3667 или, чтобы найти ближайший к вам региональный офис продаж Allegion, воспользуйтесь нашим локатором офисов продаж. Убедитесь, что вы выбрали «Офис продаж» в правом верхнем углу страницы и ввели свой почтовый индекс.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

— УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ

Начиная с рамы

Если вы производите самолет, автомобиль, небоскреб или подводную лодку, необходимо начинать с качественной инфраструктуры.Прочная и точная основа для начала приведет к лучшему конечному продукту. То же самое и с установкой дверей. Качественная установка дверей зависит от точности и качества как конструкции стены, так и монтажа рамы.

То, что большинство людей считает проблемой двери, скорее всего, это проблема с рамой, в которой подвешена дверь, или со стеной, в которой дверь установлена. Крайне важно, чтобы рама была изготовлена, собрана, отправлена ​​и установлена ​​с осторожностью и мастерством.Если следовать инструкциям и проявлять осторожность при установке рамы, установка двери будет легкой задачей.

Металлические рамы для стальных дверей доступны в различных профилях для различных типов стен и требований к установке, некоторые из которых представляют собой рамы заподлицо, рамы из гипсокартона, рамы для легких датчиков и многоцелевые рамы. Эти типы рам можно разделить на две категории: рамки, которые устанавливаются до строительства стены, и рамки, устанавливаемые после строительства стены.

Несмотря на то, что стандарты помогли решить многие проблемы взаимозаменяемости, часто рекомендуется рассмотреть возможность приобретения всего комплекта двери и рамы у одного производителя, если это возможно, чтобы свести к минимуму любые проблемы несовместимости или различий в допусках.

У квалифицированных установщиков не должно возникнуть проблем с выполнением качественной работы по установке рамы, несмотря на множество переменных, которые она влечет за собой. Некоторые программы уже существуют или разрабатываются для обучения и сертификации монтажников дверей, рам и оборудования. Одной из таких новаторских программ руководит Международное братство плотников и столяров. Эти программы помогают профессионалам продемонстрировать свою компетентность и обеспечить стабильные результаты в этой области.

Большинство проблем, возникающих при установке стальной рамы и двери, можно избежать, следуя инструкциям производителя по установке, отслеживая потенциальные проблемные места и принимая меры по их устранению до их появления.

Кладка и другие предварительно собранные рамы, установленные до или во время строительства стены, требуют большей осторожности во время первоначальной установки, поскольку их потенциал для быстрого и легкого ремонта в полевых условиях ограничен. Доступ к системе крепления недоступен, что очень затрудняет внесение каких-либо изменений или корректировок. Надвижные рамы из гипсокартона, устанавливаемые после возведения стены, обеспечивают доступ к анкерной системе и при необходимости легко регулируются.

Поскольку предварительно собранные рамы обычно прибывают на стройплощадку и устанавливаются задолго до дверей, может пройти некоторое время, прежде чем будут обнаружены какие-либо проблемы.Во многих проектах каркасы кладки часто устанавливаются на ранних этапах строительства. Их можно залить за несколько месяцев до установки дверей, поэтому ошибку в конструкции или установке каркаса нельзя будет обнаружить до тех пор, пока раствор не пройдет через зеленую стадию. Когда приходит время повесить двери, а они не подходят к раме должным образом, работа слишком близка к завершению, чтобы вырывание рамы или части стены.

Анкеровка и распорка рамы

При сборке сварных рам к нижней части рамы добавляется временная транспортировочная скоба или распорка, чтобы предотвратить повреждение во время транспортировки.Поскольку эти временные металлические скобы крепятся только на одной стороне в нижней части рамы, они не защищают от скручивания или изгиба рамы, заполненные раствором. Вместо этого следует использовать деревянные или металлические расширители на всю ширину, которые охватывают обе опоры рамы, как внизу, так и посередине, чтобы сохранить размеры дверного проема и предотвратить скручивание рамы. После правильной установки рамы эти распорки можно снять.

Когда рама установлена, ее можно закрепить на месте несколькими способами.Каркасы гипсокартона обычно крепятся компрессионными анкерами. Кладочные рамы обычно крепятся проволочными анкерами, Т-образными анкерами или анкерами с хомутами и ремнями. Анкеры с проволочной петлей, обычно изготовленные из проволоки калибра 7, могут выдерживать различные глубины откоса и устраняют необходимость в нескольких разных анкерах. Анкеры с Т-образной лентой, как правило, из стали толщиной 18, рассчитаны на определенную глубину откоса и обычно рассматриваются как альтернатива, а не как стандарт.

Рамы

, устанавливаемые в стены из стальных или деревянных каркасов, могут использовать различные конструкции анкеров.Анкеры могут быть запорными, поставляться отдельно с рамой для установки на месте или привариваться на заводе или у дистрибьютора. Независимо от того, какой тип анкера используется для анкеровки рамы, следует соблюдать осторожность при закреплении анкеров на шпильке или наоборот.

Критический шаг

Количество анкеров, используемых для каждого косяка, зависит от высоты каркаса. Как правило, анкеры должны устанавливаться непосредственно над или под каждым усилением петли на косяке петли и прямо напротив на откосе.Обратитесь к инструкциям производителя для получения рекомендаций относительно конкретного количества и размещения анкеров рамы.

Еще несколько деталей

Перед установкой, выравниванием и закреплением рамы необходимо также проверить некоторые окончательные детали. Электрооборудование и некоторые дверные доводчики требуют некоторых мер предосторожности на этапе установки рамы. Убедитесь, что есть достаточно места для электрического удара, если это указано. Если требуется передача электроэнергии, убедитесь, что можно установить любую необходимую проводку.Это особенно верно в отношении рам, которые будут залиты цементом, что затруднит монтаж проводки в будущем. Кроме того, убедитесь, что достаточно места для таких продуктов, как скрытые доводчики, для которых может потребоваться дополнительная высота над рамой.

Установка

Strike может быть произведена позже, когда будут установлены двери. Если стена построена по вертикали и рама установлена ​​правильно, дверь должна быть в состоянии повесить с минимальными корректировками и обеспечивать длительное функциональное открывание.

Pioneer Industries

Рамы для гипсокартона Pioneer (DW) формируются на листогибочных прессах, обеспечивая превосходные углы изгиба и подгонку без напряжений.Они доступны с широким диапазоном глубины откоса и могут выдерживать толщину стен до 13 футов.

Рамы для гипсокартона (DW)

Pioneer предназначены для установки после возведения готовой стены с каркасом и закрепляются на месте с помощью встроенных анкеров с прессовой посадкой (компрессионного типа). Рамы из гипсокартона изготавливаются для дверей толщиной от 1-3 / 8 до 1-3 / 4 дюйма.

Рамы серии

Pioneer для гипсокартона (DW) доступны только в разобранном виде с блокирующими соединениями рамы для сборки на месте.

Рамы серии

для гипсокартона Pioneer доступны в размерах 14, 16 и 18 из холоднокатаной стали или гальванически отожженного (A60) материала.

Рамы для гипсокартона (DW)

Pioneer входят в стандартную комплектацию как равные шпунты с двойным возвратом. Также доступны профили с одним швом, открытым корпусом и неравным швом.

Анкеры серии

для каркасов гипсокартона (DW) являются автономными и входят в стандартную комплектацию. Все рамы серии DW включают компрессионный анкер и приваренный базовый ремень в каждом косяке.

Рамы серии

для гипсокартона (DW) от Pioneer могут иметь класс огнестойкости до 90 минут в соответствии с процедурами правильного крепления, обрезки и возврата, а также армирования и подготовки для утвержденного огнестойкого оборудования

Рамы из гипсокартона

(DW) окрашиваются грунтовкой с помощью эксклюзивного процесса окраски Pioneers, состоящего из трех этапов предварительной обработки, когда рамы очищаются и фосфатируются, ополаскиваются и запечатываются. Затем рамы подвергаются принудительной сушке, окрашиваются в электростатическом поле и сушатся в печи для получения прочного и стойкого грунтовочного покрытия в полном соответствии с ANSI A250.10.

Доступная ширина: 2’0, 2’4, 2’6, 2’8, 3’0, 3’4, 3’6, 3’8, 4’0

Доступные высоты: 6’8, 7’0, 8’0

Доступны

специальной высоты и ширины; проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Рамы с пропилом

Рама UNI-SEAL

Pioneer изготовлена ​​со встроенной канавкой, позволяющей установить сжимаемое уплотнение, обеспечивающее превосходный барьер против проникновения воздуха и дыма, проникновения воды и проникновения звука.