Монолит как залить: Как заливать монолит

Как заливать монолит

Сегодняшнее домостроение не стоит на месте, а постоянно совершенствуется и оптимизируется. Существует множество новых технологий, и одна из них — это возведение стен из монолита. Монолит — это сплошной камень, который изготовляется из твердой геологической породы. Также этот материал называют сооружениями, которые изготовлены только из камня, или его частей. Например, памятники.

Далее приведены основы, которые помогут правильно сделать стену из монолита:

1. Для создания стены из монолита используют опалубку. Опалубка — это прочная и надежная конструкция, которая включает в себя каркас из железной арматуры. После ее создания, она заполняется жидким бетоном.

2. Чтобы стена была готова, нужно подождать, пока высохнет бетон. Время твердения бетона зависит от климатических условий (температура, влажность). Только после этого можно начинать работу над снятием опалубки. Если она была качественно сделана, то стены можно даже не штукатурить, а сразу заниматься обоями.

3. Существует много видов опалубки, которые делят на две основные: стандартные и несъемные. Чтобы изготовить стандартную (обычную) опалубку — понадобятся доски, из которых делают опалубочную конструкцию, и железная арматура, она будет служить надежной основой. Несъемная опалубка — это опалубка, которая после формирования стен не снимается, а может пригодиться как эффективный элемент утепления стен. Подобных технологий сейчас множество, одна из которых — «Термодом», что означает хорошо утепленный дом.

При применении технологии «Термодом» используются опалубки из специального пенополистирола, из которого делают отдельные легкие модули. Эти блоки образуют полости в полтора метра, которые при строительстве армируются, а затем наполняется бетоном. Большим преимуществом этих блоков является то, что они имеют специальную систему замков, которые позволяют легко и быстро их состыковывать, и при этом препятствовать вытеканию бетона. При использовании технологии несъемной опалубки, мы создали монолитную стену и заодно ее утеплили, как снаружи, так и изнутри.

Чтобы свести такую стену, с использованием метода «Термодом», нужно на подготовленную плоскость расставить, в шахматном порядке, полистироловые блоки. Затем устанавливают металлические стержни с арматуры и послойно бетонируют вручную или с помощью специального насоса.

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

• Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
• Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
• Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
• Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
• Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Монолитная плита перекрытия — устройство и монтаж своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:

• Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
• Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
• Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
• Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
• Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
• Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

• Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
• Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

• Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
• Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
• Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
• Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

• Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
• Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

• Марка бетона
• Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
• Толщина плиты из бетона
• Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

• Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
• Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
• Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
• Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
• Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
• Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:

• Резка прутков на куски нужного размера
• Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
• Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
• Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
• Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.

Важные нюансы армирования:

• Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
• Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
• Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
• Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

• Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
• Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
• Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:

• Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
• Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
• Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:

• 3 суток – 30% прочности по марке
• 14 суток – до 80% прочности
• 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м² (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м².

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

Монолитное перекрытие, цена услуги от 6000 руб/м³. +7 (910) 466-51-95

Монолитное перекрытие для любого типа зданий. Лучшее решение для вашего строения- Монолитное перекрытие армированное двойной арматурной сеткой с усилениями.

Распределенная нагрузка, повышенная функциональность конструкции. Монолитное перекрытие -эксплуатация сроком до 100 лет. Поставь перегородки на монолитное перекрытие в любом месте!

Монолитная плита перекрытия

Монолитная плита перекрытия от»Стройпроект-Монолит»-мы знаем, как действовать оперативно, чтобы Вы получили самое надежное строение без задержек! «Стройпроект-Монолит» предлагает оптимальную по срокам и качеству монолитную плиту перекрытия, цена на которую всегда будет ниже, чем у конкурентов. Наши конструкции монолитных перекрытий служат десятилетиями, обладают идеальной прочностью, имеют надежную изоляцию и не выходят из строя даже в сложных условиях эксплуатации.

Еще несколько лет назад монолитная плита перекрытия применялась достаточно редко. Причиной редкого использования стал процесс установки и демонтажа опалубки перекрытия, которое занимало достаточно длительное время. К тому же, опалубка не подвергалась повторному использованию, что делало процесс устройства монолитной плиты перекрытия в частном доме, весьма дорогим.

Ситуация изменилась с появлением многоразовой опалубки для монолитной железобетонной плиты перекрытия. Сегодня устройство монолитных перекрытий активно используются при малоэтажном строительстве и гражданском строительстве. Все больше строительных компаний отдают предпочтение монолитной плите перекрытия при возведении дач, коттеджей и загородных домов.

Устройство монолитного перекрытия с опалубкой от «Стройпроект-Монолит», станет для вас быстрым, качественным и не дорогим.

Монолитное перекрытие цена

         Вы хотите обратиться в компанию, которая гарантирует надежность и высокое качество работ на устройство монолитных перекрытий? Тогда обязательно обращайтесь в «Стройпроект-Монолит» — сочетание опыта и привлекательную цены монолитного перекрытия, делает нашу компанию одним из лидеров на рынке монолитных работ.

         Всем своим клиентам мы предлагаем качественные и современные решения, исходя из пожелания и бюджета, в том числе на устройство монолитных перекрытий.  Цена монолитного перекрытия рассчитывается за м3. На цену по устройству монолитныхжб перекрытий влияет сложность плиты исходя из армирования и геометрических данных монолитной плиты.

Что еще мы можем предложить?

√   На все работы распространяется гарантия;

√ Устройством монолитных плит перекрытий занимаются только опытные специалисты;

√ Цены, которые гораздо выгоднее среднерыночной стоимости устройства монолитных плит перекрытий.

Нужна аренда опалубки для работы с монолитными перекрытиями? Обращайтесь: предоставим опалубку, которая отвечает всем современным стандартам. Наши элементы опалубки перекрытий постоянно проходят техническое обслуживание, поэтому полностью готовы к работе по Вашему заказу.

Monolith от Monoprice: недорогая подставка для колонок

Этой осенью я решил, что мне надоело смотреть мои любимые фильмы со звуком, исходящим из динамиков, встроенных в мой довольно устаревший телевизор. В течение нескольких недель я был одержим поиском новейших и наиболее ценных динамиков, пытаясь найти те, которые лучше всего подходят для моего подающего надежды домашнего кинотеатра. После того, как я окончательно определился с новыми полочными колонками Klipsch RP-600M, я понял, что, хотя я заказал свои колонки, они будут бесполезны, если их куда-то не поставить.Так началось около десяти часов исследований, кульминацией которых стал заказ на пару стальных стоек Monolith от Monoprice.

Распаковка и сборка

Когда два дня спустя прибыли мои стенды, каждый из них нужно было собрать из шести частей плюс оборудование. Требуемый шестигранный ключ был предоставлен, и единственным другим необходимым инструментом была крестовая отвертка. Каждая из четырех опорных колонн была защищена втулкой из материала, который легко соскользнул, в то время как я использовал коробчатый нож, чтобы разрезать картонную упаковку, содержащую верхнюю пластину и основание (будьте осторожны, чтобы верхняя пластина не выпала. неожиданно прижался к основанию).

Позаботившись о том, чтобы не поцарапать детали вместе при прикручивании четырех колонн к основанию, я был готов прикрепить верхнюю пластину. К сожалению, мне все же хотелось засыпать трибуны песком, что нужно сделать в первую очередь. Я сделал пробный запуск, прикрепив верхнюю пластину, чтобы убедиться, что она прямая и квадратная, прежде чем закрепить ее на песке, так как болты для регулировки каждой из четырех опорных колонн находились внизу основания.

Стабильность на основе песка

Я решил заполнить каждую стойку до максимальной вместимости примерно 20 фунтами песка, хотя я ожидал, что это доставит хлопот, что и было.Я настоятельно рекомендую засыпать песок снаружи, независимо от того, какие стойки у вас есть, так как мне пришлось взять с собой в колоду воздуходувку после медленного заполнения каждой из восьми колонок игровым песком, вылитым из ведра.

Где-то около трети разлитого мной песка накатилось на мою палубу из-за относительно небольших отверстий в опорных колоннах. Я бы порекомендовал использовать игровой песок, потому что более мелкие частицы гораздо более текучие, чем более крупный универсальный песок для заливки, и с меньшей вероятностью поцарапают покрытие ваших стоек.

В целом, на распаковку и сборку пары стоек Monolith у меня ушло два часа, из которых около двадцати минут пришлось на добавление песка. Однако я определенно рад, что выбрал заполненные песком стойки, так как мои колонки RP-600M довольно тяжелые. С резиновыми ножками (прилагаемыми к динамикам), надежно установленными в каждом углу большой верхней пластины 6 × 8,5 дюймов стоек Monolith, эти динамики никуда не денутся.

Прочный и значительный

Замечу здесь, что верхняя пластина (6 × 8.5 дюймов) значительно меньше, чем основание каждого из моих динамиков (7,95 x 11,85 дюйма). Тем не менее динамики очень безопасны. Каждая стойка весит более 35 фунтов полностью заполненной, и с дополнительными 16 фунтами динамика, установленными наверху, потребуется довольно сильный удар, чтобы их опрокинуть. На месте, где стоят трибуны, ковер с низким ворсом, но я не чувствовал необходимости использовать колья для ковра. Однако они предоставляются, если вы чувствуете, что они вам нужны. Трение, создаваемое резиновыми ножками о стальную верхнюю пластину, огромно, до такой степени, что стойки, скорее всего, опрокинутся до того, как динамик сдвинется хотя бы на долю дюйма.

Эстетика и анализ

С точки зрения внешнего вида, подставка Monolith имеет довольно нейтральный цвет, который гармонирует с большинством интерьеров. Четырехколонная опора стенда эстетична, а основание довольно невзрачное, мало привлекающее к себе внимание.

Monolith от Monoprice — отличный вариант для тех, кто ищет отличное соотношение цены и качества и душевное спокойствие, которое дает хорошо построенная подставка для колонок. Пока вы можете пройти через несколько интенсивную сборку, это качественная подставка, которая будет радовать вас долгие годы.Если вам нужна дополнительная помощь в выборе подставки для колонок, прочтите мое полное руководство здесь. Ссылки на все три высоты стендов Monolith можно найти ниже.

Вход в Монолит: как добавить криптовалюту в свой кошелек

В основе нашего предложения лежит смарт-контрактный кошелек Монолит. Разработанный для использования вместе с нашей дебетовой картой Visa, это инструмент, который позволяет вам вести безбанковскую жизнь. Помните, зачем вы это делаете? Мы здесь, чтобы подарить вам потусторонний финансовый опыт, бросающий вызов существующей системе.

Чтобы использовать Monolith, вам нужно добавить токены, то есть криптовалюту, в свой кошелек. Звучит сложно? Это не; мы много работали, чтобы сделать использование нашего приложения таким же простым, как заказ такси. Это руководство проведет вас через пошаговый процесс покупки криптовалюты в приложении и начала вашего финансового превосходства.

1. Откройте приложение Monolith и введите свой PIN-код.

Когда мы говорим о нашем смарт-контрактном кошельке, мы действительно имеем в виду приложение Monolith. Когда вы его откроете, вам всегда будет предложено ввести PIN-код — это один из способов обеспечения безопасности ваших средств.В видео ниже мы использовали 111111 в качестве PIN-кода, но убедитесь, что вы используете тот, который не так легко угадать.

2. Добавить деньги

В настоящее время вы можете перевести бумажные деньги в Monolith с помощью дебетовой или кредитной карты. Для начала нажмите «Добавить деньги» под балансом на вкладке «Кошелек» или нажмите синий значок «+», а затем «Добавить деньги». Вам нужно будет ввести данные своей карты, выбрать валюту FIAT для депозита (мы принимаем фунты стерлингов или евро) и нажать «Продолжить». Обычно проверка деталей занимает пару секунд.

3. Получите DAI

Monolith использует DAI в качестве криптографического нарастания. DAI — популярный стейблкоин, работающий на Ethereum; его стоимость остается примерно привязанной к доллару США. Введите сумму, которую хотите пополнить (обратите внимание на минимальный лимит в 250 фунтов стерлингов / 250 евро). Затем нажмите «Купить». Для этой транзакции вам не нужен бензин — мы покрываем расходы.

4. Заполните свой бензобак

Каждая транзакция в сети Ethereum требует газа, небольшого количества собственной валюты блокчейна, ETH.Чтобы использовать DAI, вам необходимо убедиться, что ваш бензобак заполнен. Чтобы заполнить бак, начните с отправки немного ETH на ваш кошелек. Нажмите на синий значок «+», а затем на «Получить токены», чтобы получить свой адрес (примечание: мы рекомендуем вставить его в транзакцию, а не вводить, чтобы он работал). Рекомендуется отправить достаточно ETH для покрытия нескольких транзакций, поскольку каждая транзакция Ethereum использует газ. Отправьте свой ETH и обновляйте вкладку «Активность», пока не увидите транзакцию.Затем пополните свой бензобак, нажав на значок топлива под балансом и сумму, которую вы хотите пополнить.

Вот и все — вы официально вошли в монолит. Отсюда вы можете сохранить или отправить токены, посмотреть, как ваши деньги растут, обменивая их на интересный актив, такой как aDAI или cDAI, или пополнить свою карту Visa, чтобы реализовать следующий этап вашего путешествия. Будущее здесь, и вы можете получить все это прямо сейчас.

R0101020166 | МОНОЛИТ srl

Имя и Фамилия Компания Телефон Электронная почта Страна
AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Hear d Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край , ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-БартелемиСвятая Елена, Вознесение и Тристан-да-КуньяСент-Китс и Нев isSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые Соединенные Штаты Внешние острова УругвайУзбекистан Вануату, Виргинские острова, Вирджиния, Болгарская Республика, Вирджиния, Вирджиния, Вирджиния, ВирджинияС. Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

.

Сообщение

Создание монолита из грунта

Это упражнение было выбрано для коллекции «На переднем крае преподавания»

Это мероприятие получило положительные отзывы в процессе экспертной оценки, включающей пять категорий проверок. В процесс включены пять категорий:

• Научная точность
• Согласование учебных целей, действий и оценок
• Педагогическая эффективность
• Надежность (удобство использования и надежность всех компонентов)
• Полнота веб-страницы ActivitySheet

Дополнительную информацию о самом процессе экспертной оценки см. На https: // serc.carleton.edu/teachearth/activity_review.html.

Эта страница впервые обнародована: 15 октября 2007 г.

Этот материал тиражируется на ряде сайтов.
как часть

Проект «Педагогическая служба SERC»

Сводка

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность обновления до веб-браузера, который
поддерживает видео HTML5

4-х минутное видео, показывающее, как построить монолит из грунта. Quicktime (21.6MB May15 07) также доступна версия.

В этом расширенном упражнении учащиеся, занимающиеся почвами, занимаются как полевыми, так и лабораторными работами, собирая и сохраняя монолит почвы, вертикальный разрез почвы, извлеченный из обнаженного профиля почвы в его естественном положении, обработанный для сохранения текстуры и структуры почвы. почва, как она появляется естественным образом на ландшафте, и закрепленная на доске для демонстрации.

Почвенные монолиты отлично подходят для образовательных целей, потому что, хотя визуальная интерпретация является неотъемлемым компонентом понимания почвенных профилей, не всегда возможно или удобно исследовать почву на месте.Монолиты почвы позволяют учащимся увидеть, как почвы меняются как в пространстве, так и во времени в зависимости от ландшафта. Профессиональные почвоведы, преподаватели и хранители музеев используют монолиты для наблюдения и анализа свойств разнообразных почв в одном месте.

Готовые монолиты могут быть выставлены в вашем университете или переданы в дар музею, чтобы другие, не имеющие возможности исследовать этот тип почвы на месте, имели возможность наблюдать его часть.

Использовали это занятие? Поделитесь своим опытом и модификациями

Цели обучения

Почвенные монолиты Кот-д’Ивуара
Фото из Всемирного почвенного музея ISRIC

• Понимание основных факторов и процессов почвообразования
• распознают горизонты почвы
• описывает особенности почвы и почему они различаются от почвы к почве
• получить подробное представление о конкретном типе почвы
• полное описание профиля почвы
• Приобрести практический опыт в профессиональных полевых методах обработки почвы
• Успешно завершите все шаги по созданию монолита почвы для демонстрации.

Контекст использования

Это упражнение лучше всего подходит для учащихся, имеющих некоторое представление о характеристиках почвы, таких как горизонты, текстура, структура и цвет, и имеющих некоторый опыт описания почв. По этой причине он хорошо работает примерно в середине вводного курса почв.

Это расширенное учение, которое состоит из четырех полевых / лабораторных дней. Два дня проводят в поле, описывая почву и извлекая монолит. Два дня в лаборатории готовят монолит, наносят фиксатор и делают таблички с описанием.

В зависимости от того, как вы адаптируете это к своему классу, на выполнение всех шагов в этом упражнении уйдет около четырех недель. Дайте извлеченному монолиту время высохнуть между этапами, где указано.

Учебные материалы

• Четырехминутное видео о том, как сделать монолит из почвы, доступно в виде флэш-ролика в верхней части этой страницы, а также в формате Quicktime mp4 (21,6 МБ, 15 мая 2007 г.) для загрузки.
• Оборудование для описания грунта
• Оборудование для изготовления монолита грунта
  • Монтажная доска (гвозди, марля, столярный клей)
  • Вытяжная доска (с металлическим каркасом)
  • Молот
  • Скребки, кирки, щетки, линейка
  • Лопаты, лопата стрелковая, пила, нож
  • Большой полиэтиленовый пакет / лист, в который можно завернуть монолит для транспортировки обратно в лабораторию
  • Отмычки, щетки
  • Распылитель воды
  • Клей белый
  • Кисть, краска
  • Фурнитура для подвешивания (проушины, цепочка)
  • Таблички

Учебные заметки и советы

Шаг первый, поле: Наблюдение и описание профиля почвы.

Этот шаг даст учащимся больше опыта в описании почв в полевых условиях.

Найдите или сделайте обнажение, которое является репрезентативным для типа почвы или содержит характеристики, на которые вы хотели бы обратить внимание учащихся. Вы можете выбрать легкодоступные места, такие как выемки дороги, или попросить учащихся вырыть себе яму. Облучения должны проходить через горизонты O, A, E и B до горизонта C или выветривания породы. Это требование обычно дает ямы глубиной 1-1,5 метра.

Попросите учащихся соотнести пять факторов почвообразования с фактическим развитием почвы.Студенты должны делать тщательные записи и подробно описывать характеристики почвы, такие как текстура, цвет, структура и горизонт. Информация, собранная в этот день, будет использована для создания описательных плакатов, которые будут сопровождать готовый монолит грунта.

К концу этого полевого занятия студенты должны быть в состоянии произвести следующее:

• Чертеж почвенного профиля с использованием оттенков серого или цвета
• Точное и подробное описание профиля почвы, содержащее как можно больше информации
• Сводный отчет о 5SFF, действующих на эту почву, и интерпретация того, как и в какой степени каждый SFF повлиял на развитие этой почвы
• Определение порядка почвы

См. В разделе «Почвы — ямы» пример рытья ям и описание почв.

Шаг второй, поле: подготовка грани профиля и извлечение монолита.

На этом этапе студенты получают профессиональный практический опыт при извлечении монолита почвы.

Вернитесь к обнажению почвы, где ученики описывали почву для предыдущего шага. Если у вас большой класс, разделите их на группы и сделайте несколько монолитов из почвы, чтобы каждый ученик мог участвовать в процессе.

Попросите учащихся выбрать часть экспозиции и сгладить вертикальное лицо для подготовки к извлечению.Имейте в виду, что это лицо, которое в конечном итоге будет отображаться на монолите.

Вставьте металлическую рамку из вытяжной доски в лицевую поверхность профиля, обрежьте стороны, прикрепите вытяжную доску, срежьте почву за рамой и, когда почва разрыхлится, опустите вытяжную доску и поставьте ее на ровную поверхность.

Прикрепите монтажную доску к извлеченной почве, снимите вытяжную доску и сбрите почву до желаемой окончательной толщины. Оберните монолит листом пластика для транспортировки обратно в лабораторию.

После извлечения оставьте обнажение в состоянии, максимально приближенном к тому, в котором вы его нашли, вернув все свои инструменты и засыпая яму, если вы ее выкопали.

Транспортируйте извлеченные монолиты почвы с поля в лабораторию. Если почва очень влажная, откройте ее, чтобы она могла высохнуть, пока вы не начнете следующий шаг. Если ваша почва довольно сухая, вы можете оставить ее накрытой пластиком, пока не приступите к следующему шагу.

Пример этих шагов см. В четырехминутном видео SERC Как сделать монолит грунта .

Шаг третий, лабораторная работа: подготовка поверхности монолита

На этом этапе ученики восстанавливают естественный вид почвы перед нанесением перманентного фиксатора.

Когда почва была разрезана, естественная структура почвы была стерта. Выделите поверхность почвы, чтобы раскрыть естественную структуру поля. Если почва слишком сухая, осторожно увлажните ее из распылителя воды, прежде чем определить ее естественную структуру.

Когда станет видна естественная структура почвы, удалите щеткой любые рыхлые частицы и очистите монтажные панели, соскоблив или отшлифуя высохший клей.

Если у вас есть галька, основной материал или другие незакрепленные элементы, которые вы хотите включить в монолит, вы можете разместить их в их естественном положении на профиле сейчас или непосредственно перед нанесением фиксатора на четвертом шаге.

Для следующего шага почва должна быть полностью сухой, поэтому при необходимости оставьте ее сушиться на воздухе.

Пример этих шагов см. В четырехминутном видео SERC Как сделать монолит грунта .

Шаг четвертый, лабораторная работа: нанесите фиксатор.

Этот шаг может быть выполнен в тот же день, что и третий или пятый этап, в зависимости от уровня влажности почвы и количества доступного времени.

Когда почвенный монолит высохнет, пропитайте его водно-клеевой смесью, чтобы почва затвердела, и прочно закрепите на монтажной доске.

Соотношение воды и клея зависит от текстуры почвы. Обычно супесчаные / суглинистые почвы требуют 5 частей воды и 1 части клея, тогда как глинистые почвы требуют 10 частей воды и 1 часть клея.

Защитите монтажную доску лентой и бумагой и нанесите столько водно-клеевой смеси, сколько необходимо (2-3), чтобы обеспечить полное насыщение монолита грунта.Убедитесь, что все незакрепленные части, такие как галька или основной материал, находятся в нужных местах и ​​что такие детали, как норы, видны. Не допускайте попадания фиксирующего пруда на поверхность. Когда грунт пропитается, сотрите с монтажной доски излишки клея и снимите ленту.

Дайте профилю полностью высохнуть, желательно в проветриваемом помещении. Это может занять от одной до двух недель.

Пока смесь воды и клея в почве высыхает, вы можете приступить к пятому шагу и создать таблички с описанием, покрасить монтажную плату и добавить к монтажной плате детали для подвешивания.

Пример этих шагов см. В четырехминутном видео SERC Как сделать монолит грунта .

Шаг пятый, лабораторная работа: создание табличек, раскраска, установка оборудования.

Пора завершить последние штрихи и подготовить почвенный монолит для демонстрации.

Создание табличек с описанием, покраска монтажной платы и добавление подвесного оборудования — заключительные этапы этого многонедельного упражнения. Эти заключительные шаги могут быть выполнены, пока фиксатор воды / клея сохнет в почве.Здесь будут полезны информация и описания, полученные на первом этапе.

Описательные таблички

• Получить изображение участка расположения почвы
• Типовое описание местоположения грунта: общее описание места, где обычно находится ряд грунтов
• Описание типового почвенного профиля: подробное описание репрезентативного почвенного профиля для серии почв
• Установите описание местоположения грунта с фотографией участка и описанием профиля грунта на отдельных монтажных платах для отображения рядом с готовым монолитом

Монтажная плата

• Покрасьте монтажную плату плоской черной краской
• Добавьте оборудование для подвешивания: прикрепите проушины и цепь к верхней части каждой монтажной платы для подвешивания

Как только почва и краска высохнут, ваш почвенный монолит готов к демонстрации!

Пример этих шагов см. В четырехминутном видео SERC Как сделать монолит грунта .

Загрузите PDF-файл с пошаговыми инструкциями (Acrobat (PDF), 854 КБ, 15 октября 2007 г.).

Оценка

Наблюдать за полевыми и лабораторными работами. Оцените качество и точность описания местоположения и профиля. Сравните подробность и точность описания почвы с предыдущими описаниями.

Ссылки и ресурсы

Белоглавый Ф., 1994, Создание монолитов почвы с использованием белого клея в качестве фиксатора: горизонты исследования почвы

Кооперативная служба расширения Университета Пердью: как создать миниатюрные монолиты почвы

Тема

Геология: Геология

Тип ресурса

Аудио / видео: Анимация / Видео, Действия: Лабораторная деятельность, Полевая работа, Полевая работа: Импорт полевых наблюдений в класс, Виды деятельности: Проект, Полевая деятельность: Полевые лаборатории

Особый интерес

Преподавание и обучение на местах

Уровень обучения

Нижний уровень колледжа (13–14): вводный уровень

Готов к использованию

Готов к использованию

Темы по земной системе

Твердая Земля

Темы

Твердая Земля

Тема

Teach the Earth: Enhancement your Teaching: Teaching in field, Teach the Earth: Teaching Environment: Intro Geoscience

Как построить монолит

Более дорогая и более сложная версия может стоить от 1000 до 2000 долларов, сказал он.

Высококачественные монолиты: больше работы, больше денег

Чтобы укрепить конструкцию в стиле Юты, художник по спецэффектам Джейми Хайнеман, давний ведущий шоу «Разрушители легенд», сказал, что строитель может покрыть дерево обрамление эпоксидной смолой, чтобы удерживать листовой металл, и поместите сверху другую доску с грузами на несколько часов, чтобы закрепить конструкцию.

Он также обрисовал в общих чертах другую, более прочную версию монолита, в которой будут использоваться толстые куски металла, залитые в углы треугольной формы, для удержания трех металлических панелей вместе.Эта конструкция может потребовать дополнительной работы, чтобы скосить края листового металла и создать угловые крепежи, но монолит все равно может быть готов через день или два.

«Вы можете в значительной степени уточнить все это в каком-нибудь механическом цехе и просто собрать», — сказал он. «Это действительно мертвая простая вещь».

Он предупредил, что дьявол кроется в деталях. Более тонкий металл может сделать монолит «немного искривленным» и потребовать зенковки металла. Картон может помочь предотвратить появление царапин при перемещении монолита, а веревка поможет его поднять.Арматура, просверленная в основании и воткнувшаяся в землю, могла закрепить ее.

Так много видов монолитов

Для пуристов монолит — это один большой блок, обычно сделанный из камня, в стиле обелиска или геометрической плиты, вроде прямоугольной из «Космической одиссеи 2001 года». Режиссер этого фильма Стэнли Кубрик изначально хотел получить прозрачный объект, сказал Дэвид Микикс, профессор Хьюстонского университета и автор биографии Кубрика.

«Он заказал огромный кусок люцита, самого большого объекта из люцита, который когда-либо был изготовлен», — сказал г-н.- сказал Микич. Но когда объект был доставлен, Кубрик был разочарован, что на самом деле он не был полностью прозрачным. Поэтому он приказал снова и снова красить новую опору в черный матовый оттенок. «Это, конечно, была отличная идея, это просто пропасть», — сказал г-н Микич.

Принципиальная схема всех аффинных монолитов и пустых монолитов …

Контекст 1

… заблокирован 1 M Трис-буфером. Blank Monolith 2 был модифицирован AuNP, которые не блокировались 1 М трис-буфером.Бланк Monolith 3 был модифицирован AuNP, которые впоследствии блокировали 1 М трис-буфером. Бланк Monolith 4 был модифицирован AuNP, функционализирован DTSP, и полученные сукцинимидильные группы блокировали 1 М трис-буфером. На рис. 1 схематически показаны различные монолиты …

Контекст 2

… сукцинимидильные группы. Как описано в экспериментальном разделе, после иммобилизации ECL на функционализированных AuNPs, трис (гидроксиметил) аминометан использовали для блокирования как оставшихся сукцинимидильных групп, так и любых участков адсорбции голого золота.Кроме того, четыре холостых монолита (не включающих иммобилизованный ECL) были приготовлены, как описано на рис. 1, и стандарт рибонуклеазы B / трансферрина (стандарт A) был использован для оценки степени связывания нежелательного белка с AuNP-монолитом …

Контекст 3

… как мономер, поэтому можно ожидать гидрофобных взаимодействий. Однако дальнейшая модификация этой поверхности путем прививки азлактоном с последующим обширным аминированием (для облегчения прикрепления AuNP) имела дополнительное преимущество, заключающееся в том, что монолит стал чрезвычайно гидрофильным.Поскольку трис использовался в качестве блокирующего агента на протяжении всей этой работы, был приготовлен пустой монолит 1 (рис. поверхность монолита после воздействия тестовой смеси. И наоборот, Blank Monolith 2 привел к почти 100% удержанию обоих белков из-за …

Context 4

… преимуществ использования AuNP-агломерированного монолита в качестве субстрата для экстракции сродства лектина является очевидным увеличение количества доступного лектина (ECL), иммобилизованного на функционализированной поверхности золота (Монолит A, рис.1). Поэтому для сравнения связывающую способность Монолита А1 сравнивали непосредственно со связывающей способностью Монолита В (рис. 1), который не включал AuNP, но вместо этого имел ECL, ковалентно присоединенный через аминореактивные трансплантаты азлактонового полимера, что приводит к ожидаемой более низкой связывающей способности. Как показано на рис. 7 (с использованием …

Context 5

… преимуществ использования AuNP-агломерированного монолита в качестве субстрата для экстракции сродства лектина, является очевидное увеличение количества доступного иммобилизованного лектина (ECL). на функционализированную поверхность золота (Монолит А, рис.1). Поэтому для сравнения связывающую способность Монолита А1 сравнивали непосредственно со связывающей способностью Монолита В (рис. 1), который не включал AuNP, но вместо этого имел ECL, ковалентно присоединенный через аминореактивные трансплантаты азлактонового полимера, что приводит к ожидаемой более низкой связывающей способности. …

Контекст 6

… с 20 мг / мл À1 десиалилированного трансферрина. Клеточный лизат был получен из E. coli, которая является прокариотическим организмом и поэтому не имеет того типа системы гликозилирования, который продуцирует сложные гликопротеины, с которыми взаимодействует ECL.Следовательно, не ожидается, что кончик аффинного монолита будет удерживать какие-либо нативные негликозилированные белки E. coli. На рис. 10 показано, как пик трансферрина значительно уменьшился в результате экстракции, несмотря на присутствие неизвестного матричного белка. Действительно, профиль пиков белков E. coli не изменился до и после экстракции, как и ожидалось, что указывает на нежелательное неспецифическое связывание белков или белок-белковые взаимодействия …

Стратегия и тактика Monolith Arena — Unfolding the Dragon Empire

Мы рассмотрели каждую фракцию в Monolith Arena, обсудили их сильные стороны и тактику, чтобы наилучшим образом использовать их уникальные особенности.

Однако мы никогда не касались самого аспекта монолита. Настройка Монолита в начале игры имеет решающее значение, но что мы должны выбрать? Какие комбинации плиток могут работать для нас лучше всего? Когда их разворачивать? Как удачная установка может приблизить нас к победе? Давайте рассмотрим несколько вариантов, которые мы рекомендуем вам попробовать с Империей Драконов.

Area Control (Pickmen x2)

Если вы хотите покрыть сразу много мест, вам следует подумать о том, чтобы иметь две копии Pickmen внутри вашего Монолита.Они покрывают до 4 сторон, и, если их правильно повернуть, они могут построить острую стену или даже раздвинуть в сторону, уничтожая сразу много вражеских плиток, особенно со специальной особенностью знамени Империи. Исключив пикменов из ротации, вы повысили шансы привлечь полезных и смертоносных атакующих чемпионов. Однако имейте в виду, что если вы развернетесь слишком рано и потеряете их, остальная часть игры может оказаться довольно сложной.

Heavy Stomp (Рыцарь x1, Драконий всадник x1)

С помощью этой комбинации вы можете нанести большой урон коротким ударом; все, что вам нужно сделать, это держать свой монолит рядом с монолитом врага и ждать тайла боевого приказа.Как только вы его получите, вы можете развернуть его и направить атаку Рыцаря и Всадника на дракона в их знамя, чтобы нанести сразу семь повреждений! С высокой вероятностью, что ваш рыцарь выживет. Недостаток этой тактики состоит в том, что для этого вам нужно пожертвовать Драконьим Всадником и дождаться следующего разворачивания, даже чтобы попытаться снова заполнить пустой сегмент. Однако у него есть большой потенциал, потому что, если вы можете подтолкнуть вражеское знамя к этому порогу, не развернувшись ни разу, вы можете удивить своего врага и нанести последний удар.

Quick Charge (Рыцарь x1, Rune of Charge x1)

Если вы выберете эту комбинацию, у вас будет ранний доступ к мощной комбинации заряда, и вы не будете зависеть от удачи розыгрыша, когда дело доходит до руна. Вы можете начать заряжаться и колоть своих врагов с помощью Рыцаря, не забывая при развертывании, чтобы он оставил достаточно места для движения и атаки, не нарушая соединения Монолита. Сегмент монолита всегда идет с Рыцарем при зарядке, поэтому поместите его на одно деление от вашей цели.Кроме того, вы хотите хранить руну в безопасном месте. Вы не хотите терять его слишком быстро.