Не работает светодиодная люстра: Что делать если не горит светодиодная люстра с пультом управления

Содержание

Светодиодная акриловая Потолочная люстра для спальни, столовой

Светодиодная акриловая Потолочная люстра для спальни, столовой

Маленький, но эффективный, фото вводит в порядок

Качество отличное. Заказывал три люстры одновременно. Первую СДЭК потерял, эта шла полтора месяца, третья ещё в пути…. все работает отлично, комнату в 20 м2 освещает с запасом… На пульте часть кнопок предназначены для другого функционала и с этой люстрой не работают. Всем понравилась покупка. У нас аналоги гораздо дороже.

качество хорошее.рекомендую этого продавца.советую взять пульт.меняет холодный свет на теплый и интенсивность света как диммер.на фото люстра в разобранном виде

Все отлично. Все работает.

Доставка 20 дней ,упакованно очень надёжно . Пока не проверял на работоспособность . Нужно ещё собрать . В целом нормальная цена . Видел такую же в магазине за 6000 т.р .

я заказывала светильник с пультом,в описании он там был заявлен,а поитогу мне прислали без него. ложная информация

Описанию соответствует. Пока не собрал. Упаковка надежная. Продавцу респект.

Я даже предположить не могла, что предлагая люстру, можно купить 1/5 от желаемого. Вообщем, я ошиблась при заказе и выбрала один лепесток. Все пришло быстро, в целости и рабочем состоянии. На деле, лепесток оказался настенным бра и пульт к нему не предусмотрен. Вообщем выбросила в сарай, сама виновата.

Люстра отличная, светит хорошо, но была сломана резьба на одном лепестков негативный осадок остался. И доставка очень долгая почти 2 месяца.

Ехала месяц, упаковка немного мятая, а товар целый. Упакована в пенопласт. В принципе не плохая люстра за такие деньги. Светит ярко, пульт работает чётко, имеется регулировка яркости.

Ехала месяц, упаковка немного мятая, а товар целый. Упакована в пенопласт. В принципе не плохая люстра за такие деньги. Светит ярко, пульт работает чётко, имеется регулировка яркости.

5 23 сентября 2020

Люстра пришла быстро. Визуально все в порядке, работает или нет пока сказать не могу, проверим дополню. Продавцу спасибо.

Как настроить пульт от светодиодной люстры?

В последнее время все большей популярности приобретают светодиодные люстры с пультом управления (ПДУ). Благодаря возможности дистанционного контроля они просты и удобны в эксплуатации. Давайте разберемся, как настроить пульт от люстры и сложно ли это сделать.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 288
Источник: https://profitlight.ru/articles/kak-nastroit-pult-ot-svetodiodnoy-lyustry/

Монтаж управления светом с пульта своими руками

ДАНО: в стандартной, типовой трехкомнатной квартире, сделана перепланировка – снесена перегородка между залом и кухней. При этом уже выполнен ремонт и чистовая отделка, остался лишь монтаж натяжного потолка. В последний момент заказчик попросил сделать светодиодную подсветку ниши для штор в зале, которая тянется вдоль всей внешней стены.

Вся электропроводка была заменена, и кабельные магистрали проходят по потолку, а распределительные коробки спрятаны в стенах.

Важным требованием к этой подсветке являлось возможность отдельного включения её от остальных групп освещения. Другими словами, в обычных условиях эта подсветка должна включаться своей клавишей выключателя.

Так как вся проводка до выключателей была сделана, а все стены уже обклеены обоями, прокинуть еще одну линию до выключателя без серьезных разрушений не представлялось возможным.

Вот тут на помощь пришла система дистанционного управления освещением с пульта, идея реализации которой привела заказчика в восторг, это было как раз тем, что он хотел. Тем более, что рядом с местом монтажа проходит кабель на розеточную группу, от него и было решено запитаться.

Итак, нами была куплен вот такой набор – Пульт дистанционного управления световыми приборами Uniel UCH-P001.

В комплект поставки системы входят:

1. Контроллер – приемник радиосигнала со встроенным реле

2. Пульт дистанционного управления (ПДУ)

3. Держатель ПДУ, с двумя видами крепежа- двухсторонним скотчем и шурупами

4. Элемент питания для ПДУ типа A23

5. Инструкция

Основные характеристики системы управления светом с пульта:

Тип : Дистанционный выключатель с пультом

Количество подключаемых приборов (групп) : 2

Максимальная нагрузка на канал, Вт : 1000

Максимальная суммарная нагрузка, Вт : 2000

Радиус действия, м : 30

Размер приемника, мм : 90*45*22

Если говорить простым языком получается, что пульт дистанционного управления Uniel UCH-P001, может одновременно управлять двумя различными группами освещения или другими электроприборами, максимальная потребляемая мощность каждой группы не более 1000Вт или 1кВТ.

При этом режима работы три, столько же кнопок управления, «1» и «2» выключение и выключение соответствующих групп, а кнопка «3» — включение и выключение всех групп одновременно. Радиус уверенного приема сигнала, на открытой местности, не более 30 метров.

Этот комплект дистанционного управления освещением был куплен в одном из электротехнических магазинов Екатеринбурга за 859р. Вообще, мониторинг цен показал, что в зависимости от региона и конкретного города, цена на аналогичный пульт управления варьируется в районе 750-1000р.

Кроме системы управления светом с пульта, так же были куплены – светодиодная лента и блок питания для неё, согласно поставленной задаче. А вообще, как вы уже догадались, пультом можно управлять любым светильником и даже электроприбором мощностью до 1000Вт.
Блок питания от светодиодной подсветки и приемник дистанционного управления было решено разместить на потолке, рядом с питающим кабелем, идущим на группу розеток.

Приемник достаточно компактный, что очень полезно при различных способах монтажа. Его можно спрятать за подвесным потолком из ГКЛ или даже в корпусе люстры.

Итак, когда все приготовления закончены, можно приступать к самому ответственному шагу – подключению управления светом с пульта к блоку питания светодиодной ленты.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3398
Источник: https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/121-upravlenie-svetom-s-pulta-v-kvartire

Преимущество дистанционного управления

Использование устройств дистанционного управления позволяет решить ряд задач:

  • Экономно расходовать электроэнергию;
  • Сделать процесс включения/отключения светильников максимально комфортным;
  • Обезопасить свой дом или квартиру от посягательств злоумышленников (эффект присутствия).

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 315
Источник: https://artillum.ru/lighting/80-remote-lighting.html

Программирование пульта от люстры

Чтобы правильно настроить ПДУ, внимательно прочтите инструкцию, имеющуюся в упаковке.

Настройка пульта

Чтобы привязать ПДУ к люстре, выполните следующие действия:

  1. выключите светильник с помощью стационарного выключателя и подождите 10 секунд;
  2. направьте ПДУ на люстру;
  3. нажмите на пульте кнопку СН1 и удерживайте ее, в течение этого времени включите светильник выключателем, панель должна блеснуть и затем включится – такое характерное мерцание свидетельствует о привязке ПДУ;
  4. после этого отпустите кнопку СН1.

Синхронизация люстры и пульта прошла успешно. Весь процесс занимает около минуты.

С использованием пульта вы сможете дистанционно регулировать режим работы, выбирать комплексное освещение или раздельное включение света.

Один ПДУ для нескольких светильников

Одним пультом можно управлять двумя и более радиоуправляемыми люстрами, и не одновременно, а по отдельности.

Чтобы запрограммировать пульт на работу с несколькими имеющимися в доме светильниками, проведите синхронизацию с каждым осветительным прибором по очередности. Такая возможность очень удобна, ведь в случае поломки ПДУ, вам не нужно покупать новое устройство. Все же существует минус – придется носить пульт во все помещения.

При необходимости можно программировать универсальный ПДУ под конкретную модель светильника. В этом случае делается прошивка – ее лучше доверить специалисту.

Управление через смартфон

Современными люстрами можно управлять с помощью телефона или планшета Samsung, Xiaomi, Lenovo, HTC и пр.

Синхронизировать умный девайс с потолочным светильником можно с помощью:

  • инфракрасного канала;
  • Wi-Fi;
  • Bluetooth.

Чтобы подключить смартфон к люстре, нужно скачать специальное приложение. Сделать это можно бесплатно для Андроид, Apple или другой ОС. Затем откройте программу, выберите предпочтительный способ передачи сигналов и управляйте освещением в удобный способ.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2125
Источник: https://profitlight.ru/articles/kak-nastroit-pult-ot-svetodiodnoy-lyustry/

Инфракрасное и радиоволновое управление светом с пульта

Инфракрасное управление освещением с использованием пульта применяется крайне редко. В основном подобные системы работают по принципу передачи сигнала по радиоканалу. Для возможности манипулирования световыми приборами с помощью ИК-луча в разрыв цепи подключается блок дистанционного управления освещением, например BM8049M. Он позволяет включать и выключатель лампу обычным пультом от телевизора. Для этого на блок наводят пульт, жмут любую клавишу (которая не используется для переключения каналов), после чего команда записывается в памяти и теперь контролировать включение света можно, не вставая с дивана.

Главные недостатки использования ИК-пультов дистанционного управления светом – необходимость в их точном наведении на приемник сигнала, так как они работают только в пределах прямой видимости, и малая дальность действия луча, но в этом случае можно использовать ретрансляторы.

Гораздо большее распространение получили системы управления светом с помощью пульта, в которых сигнал передается с устройства управления на контроллер, регулирующий процесс включения/выключения света на определенной радиочастоте.

Управление светом по радиоканалу более востребовано по нескольким причинам:

  • Возможность управления светом не только пульта, но также компьютера, смартфона и прочих устройств;
  • Радиус действия сигнала – около 100 метров при отсутствии препятствий, 15-25 метров при наличии заграждений;
  • Возможность установки усилителей сигнала и ретрансляторов для лучшей передачи команд с устройства управления.

Система дистанционного управления освещением по радиоканалу с помощью пульта состоит из:

  • Пульта;
  • Аккумулятора;
  • Контроллера дистанционного управления, подключаемого к сети и нагрузке.

Устанавливают контроллер в стену или стакан люстры (смотрите фото). Им можно управлять лампами накаливания, компактными и обычными люминесцентными, галогенными, светодиодными лампами, причем не только единичными светильниками, но и их группой.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 1988
Источник: https://artillum.ru/lighting/80-remote-lighting.html

Популярные неисправности

Во время эксплуатации люстры, которая управляется с помощью дистанционного пульта управления, могут возникать различные неисправности, в частности:

  • У комбинированных люстр не включается какая-то из групп ламп – светодиодная или галогеновая.
  • Вышел из строя электронный переключатель для люстры.
  • Невозможно включить осветительный прибор при помощи пульта.
  • Включить люстру не получается никаким способом.

На каждый из перечисленных вариантов могут влиять несколько причин поломки. Исходя из этого, как было описано выше, потребуется отыскать источник неисправности, а потом только приступать к ремонту. Выявить вышедшие из строя элементы, которые установлены в люстре, поможет мультиметр.

При использовании пульта не включается люстра

Причины неисправности и их устранение:

  1. Необходимо удостовериться в исправности батарейки в самом пульте. Это можно сделать при помощи мультиметра или обычного тестера. Если батарейка негодная, ее стоит заменить на новую и заново проверить работоспособность пульта.
  2. Если после таких действий пульт все равно не работает, необходимо проверить работоспособность его кнопок через камеру телефона. При нажатии на кнопки будет видно белое пятно на экране телефона. Если кнопки не работают, их можно попробовать отремонтировать или частично заменить. При невозможности ремонта придется купить новый пульт, но есть загвоздка – в комплекте к нему идет приемник. Его замена – довольно трудоемкое занятие.

Электронный трансформатор для светодиодных лампСхема подключения указана на самом электронном трансформаторе

  1. Проверив батарейки и кнопки пульта дистанционного управления и убедившись в том, что все исправно, следует проверить приемник сигнала. Если поломка заключается в нем, тогда его нужно будет приобрести, но в таком случае купить придется и пульт тоже.

Кнопки чаще всего выходят из строя путем засорения их контактов. Поправить такую мелочь можно следующим образом:

  • Необходимо тщательно вытереть контакты микросхемы от грязи, слегка зачистить и убрать заводскую смазку. Теперь нужно приготовить размельченный в порошок графит. На контакты нанести супер-клей и посыпать его порошком. После этого можно собрать пульт.
  • Если отсутствует графит, можно применить фольгу, не пропускающую электрический ток.

При неисправности приемника радиосигнала понадобится покупка нового пульта, а также блока управления, которые настраиваются на одну частоту. Обычно в комплекте прилагается схема подключения и ремонт люстры с пультом управления, согласно ей, становится несложным. Просто нужно следовать рекомендациям в предоставленной инструкции.

Вид сверху люстры с пультом управления

Если нет возможности заменить необходимые детали, можно воспользоваться другим методом, но при этом люстра не будет управляться дистанционно. В этом случае сборка люстры с пультом будет выполняться с убиранием негодного приемника, а контроллер подключается к двухклавишному выключателю напрямую. Одна клавиша будет отвечать за смену установленных режимов, а вторая за переключение режимов подсветки.

Действия при частично неработающих лампах в люстре

Как отремонтировать люстру с пультом в таком случае? Порядок ремонтных работ будет кардинально отличаться и выглядеть таким образом:

  • При перегорании галогенных ламп потребуется обесточить светильник и заменить негодные лампы.
  • Если светодиодная подсветка не включается, значит, вышел из строя минимум один светодиод. В таком случае оптимальным будет замена всей ленты.
  • При нормальной работе галогенок и светодиодной ленты нужно проверить на целостность трансформатор. Для этого потребуется откинуть подключаемые к нему провода и мультиметром замерить на выводах присутствие напряжения. В случае неисправности замените на аналогичную модель.

Проверка работоспособности люстры с помощью мультиметра

Во избежание быстрого перегорания галогенок не стоит к ним прикасаться голыми руками.

Лампочки светят при шевелении светильника

Люстра не загорается при помощи пульта дистанционного управления и настенного выключателя, но при шевелении рукой осветительного прибора лампы изредка мигают. Дело в том, что присутствует слабый контакт в том месте, где соединяются провода люстры с питающим кабелем. Такое может произойти, если подключение люстры с пультом выполнял неопытный электрик и делал это небрежно, или установлены некачественные клеммники. Устранить это просто. Потребуется снять питание с люстры, зачистить все контакты и заново выполнить переподключение.

Люстра совсем не функционирует

После возникновения такой ситуации необходимо поступить следующим образом:

  • Нужно замерить наличие напряжения в питающей сети. Для этого потребуется вольтметр, мультиметр или обычный контакт.
  • При наличии питания стоит убедиться в исправности самих ламп. Нерабочие стоит поменять на новые.
  • Необходимо проверить наличие короткого замыкания между фазным и нулевым проводами или элементами внутри люстры.

Довольно качественные люстры с пультом дистанционного управления, которые

Соединение проводов осветительного прибора с питающим кабелем

встречаются на отечественном рынке, производит фирма Garlen. Производитель осветительных приборов Гарлен пользуется большим спросом среди покупателей.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 5149
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/podklyuchenie-lyustry-s-pultom-upravleniya

Где купить LED-люстры с пультом оптом?

В любом магазине осветительных приборов диодные светильники с ПДУ занимают значительную часть. Чтобы продавать действительно качественный товар и удовлетворять потребности любого клиента, важно выбрать надежного поставщика.

Компания Профит Лайт осуществляем оптовые поставки качественных китайских светодиодных люстр в Россию на выгодных условиях. У нас вы найдете широчайший ассортимент потолочных и настенных светильников, в том числе с пультами управления. Также вы можете отдельно заказать ПДУ и другие комплектующие для люстр.

Мы предлагаем осветительные приборы высокого качества по отличной цене. Заказывая у нас, вы получите товар с гарантий и бесплатную доставку в любой город РФ.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 769
Источник: https://profitlight.ru/articles/kak-nastroit-pult-ot-svetodiodnoy-lyustry/

Достоинства и недостатки устройств ДУ

Приборы, позволяющие управлять освещением при помощи пульта управления, имеют определенные плюсы и минусы. Наиболее важным достоинством является легкость установки и простота подключения: монтаж приспособления не требует особых знаний.

Привлекает внимание комфорт в эксплуатации и возможность плавной регулировки осветительных приборов. В ряде моделей присутствует также функция программирования устройства, с помощью которой можно задать «эффект присутствия».

В этом случае устройство будет включаться/выключаться автоматически в определенное время, что может быть полезно при пустующей квартире.

Как правило, производители выпускают комплект оборудования, необходимого для возможности дистанционной регулировки осветительными приборами. Силовой блок требуется подключить к имеющейся электросети

Использование ДУ-приборов способствует снижению расхода электричества, а также продлению службы различных видов ламп. Кроме того, дистанционный выключатель дает возможность одновременно управлять с одного пульта сразу несколькими источниками света или даже другими приборами.

К недостаткам подобных устройств можно отнести случающиеся ложные или самопроизвольные срабатывания; слабый радиосигнал, который может не пройти сквозь препятствие; возможное воздействие на кардиостимуляторы или слуховые аппараты.

Выключатели, находящиеся на открытом воздухе, могут некорректно работать из-за атмосферных осадков. Кроме того, у пульта управления в самый неподходящий момент могут сесть батарейки.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1517
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/vyklyuchatel-sveta-s-pultom-distancionnogo-upravleniya.html

Подключение дистанционных выключателей

Схема монтажа подобных устройств часто зависит от лампочек, с которыми предстоит работать прибору, а также от других факторов, поэтому перед началом сборки следует тщательно изучить инструкцию, прилагаемую к модели.

Как правило, изделия рассчитаны на стандартное напряжение 220 вольт, однако при специфических требованиях светильника этот показатель может быть занижен.

При подключении любой модели выключателя с дистанционным пультом требуется соблюдать правила безопасности. Запрещается прикасаться к оголенным проводам, не отключив питание

Если система включает в себя прибор, понижающий напряжение, первоначально требуется смонтировать блок управления, а уже затем трансформатор. При нажатии кнопки на ДУ-пульте силовой блок подает питание либо непосредственно на лампочку, либо на понижающий трансформатор (в зависимости от источника света). Чаще всего подобная схема применяется при освещении комнат светодиодами.

В зависимости от модели, силовой блок может иметь один или несколько каналов: последний вариант позволяет одновременно управлять сразу несколькими приспособлениями.

Специалисты рекомендуют подключать дистанционное устройство через традиционный механический выключатель, которым можно будет воспользоваться, если аппарат с дистанционным управлением выйдет из строя.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1317
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/vyklyuchatel-sveta-s-pultom-distancionnogo-upravleniya.html

Дистанционное управление светом с помощью инфракрасных и радиовыключателей

Инфракрасные выключатели – редкость на рынке светотехники, так как разумнее управлять светом с использованием радиоустройств. Один из самых популярных выключателей – «Сапфир» компании Ноотехника (Беларусь). Эта же компания выпускает множество устройств управления освещением по радиоканалу, в том числе упомянутые ниже. Управляется выключатель любым пультом, например, телевизионным или вручную. Принимает сигналы приемник, расположенный внутри устройства на сенсорной панели. Выключатель света с пультом дистанционного управления представлен на фото.

Радиовыключатели позволяют управлять освещением вручную и с пульта управления (надо делать его привязку), и внешне мало чем отличаются от стандартных «прерывателей цепи». Их взаимодействие со светильником происходит посредством силовых блоков, подключаемых к сети 220 вольт и нагрузке (смотрите схему подключения). К силовым блокам можно подключать лампы накаливания и галогенные лампы на 220 вольт, галогенки через электронный или ферромагнитный трансформатор, а также люминесцентные и компактные люминесцентные лампы.

Выключатель света с дистанционным управлением располагают в любом удобном для себя месте, силовые блоки – в распределительной коробке или стакане люстры.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 1297
Источник: https://artillum.ru/lighting/80-remote-lighting.html

Использование датчиков для управления освещением

На рынке светотехники широко представлены различные датчики движения, для дистанционного управления освещением. Наиболее распространенные из них – инфракрасные. Они представляют собой устройства, замыкающие или размыкающие цепь освещения при увеличении уровня инфракрасного излучения в зоне их «видимости». Как только в поле действия датчика попадает человек или животное, температура тела которых выше температуры фона – свет включается. Как только человек покидает зону действия датчика или несколько секунд находится в неподвижном положении – свет отключается. Монтируются датчики движения чаще всего в подъездах, над входной дверью, реже – внутри квартиры.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 708
Источник: https://artillum.ru/lighting/80-remote-lighting.html

Выводы и полезное видео по теме

Помещенный ниже ролик содержит обзор устройства дистанционной модели управления освещением:

Подробная инструкция по подключению двухканального прибора дистанционного управления к люстре:

При помощи разнообразных выключателей света с дистанционными пультами управления можно удаленно регулировать работу осветительных приборов. Такие устройства повышают уровень жизни, способствуют увеличению срока службы светильников и сокращают расходы на электричество.

Широкий ассортимент приборов этого типа позволяет подобрать модель, соответствующую потребностям и возможностям пользователя, а легкость установки способствует выполнению самостоятельного монтажа изделия с минимальной затратой времени и сил.

Расскажите о том, как подбирали выключатель с пультом для обустройства собственной квартиры/дома. Возможно, вы располагаете полезными технологическими нюансами, которые будут полезны посетителям сайта. Пишите, пожалуйста, в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы, публикуйте фотоснимки по теме статьи.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1035
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/vyklyuchatel-sveta-s-pultom-distancionnogo-upravleniya.html

Недостатки и преимущества инфракрасных датчиков

К недостаткам использования датчиков движения относят возможность ложных срабатываний (реакция на теплый воздух, солнечные лучи), ухудшение работы на улице из-за атмосферных осадков, отсутствие срабатывания прибора в случае, когда одежда человека не пропускает инфракрасное излучение, постоянное выключение света через 10-15 секунд, как только двигательная активность снижается.

К преимуществам датчиков относят возможность контроля потребления электрической энергии и как следствие снижения денежных затрат, безопасность для здоровья человека, удобство использования.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 614
Источник: https://artillum.ru/lighting/80-remote-lighting.html

Подключение инфракрасного датчика движения

Подключение датчиков движения не вызывает трудностей, очень часто встречается схема монтажа, представленная ниже. Для ее реализации необходим трехжильный провод, которым устройство управления освещением запитывается от сети и соединяется с нагрузкой. Фазный провод сети подключается к фазному проводу датчика. Нулевые проводники светильника, сети питания и датчика соединяются вместе. Светильник фазным проводом соединяется с оставшимся проводом датчика.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 496
Источник: https://artillum.ru/lighting/80-remote-lighting.html

Выбор инфракрасных датчиков движения

При выборе ИК-датчиков обращают внимание на следующие параметры:

  • Место применения. Датчики выпускаются со степенями защиты от IP20 до IP 55 и бывают выстраиваемыми и навесными. Для использования в квартире выгоднее смотрится встраиваемый датчик, а степень защиты практически не играет роли. Для установки устройства на улице или в подъезде лучше выбрать модель с защитой от пыли и воды, устанавливаемую на кронштейне;
  • Максимальная дальность действия. ИК-датчики улавливают изменение температуры фона на расстоянии 10-20 метров. Те из них, которые планируется установить на улице должны иметь больший радиус «охвата». В помещении этот параметр ни к чему;
  • Угол обнаружения. В вертикальной плоскости угол обзора датчиков – 15-20 градусов, в горизонтальной – от 60 до 360 градусов;
  • Мощность нагрузки. Перед покупкой датчика надо знать мощность подключаемой к нему нагрузки и выбирать устройство по этим показателям с запасом.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 957
Источник: https://artillum.ru/lighting/80-remote-lighting.html

Использование других датчиков движения для управления светом

Кроме инфракрасных регуляторов для управления освещением иногда применяются микроволновые, звуковые и ультразвуковые, а также комбинированные датчики.

Микроволновые датчики

Микроволновые датчики работают по принципу излучения и приема электромагнитных волн. В обычном режиме частота и длина излучаемых и отраженных от объектов волн одинакова. Когда в зону действия датчика попадает человек, эти параметры изменяются, после чего активируется механизм коммутации световой цепи. Преимущества микроволновых датчиков в том, что они являются высокоточными устройствами, отлично работают даже при плохой погоде, а недостатки – возможность ложных срабатываний, высокая цена, вредное излучение у датчиков с большим радиусом охвата.

Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики по принципу работы схожи с микроволновыми датчиками. Внутри этих устройств установлен генератор звуковых волн, частотой от 20 до 60 килогерц, которые излучаются и отражаются от объектов, расположенных в поле действия датчика. При попадании человека или животного в радиус охвата, частота приходящих на датчик звуковых волн меняется, что прибор сразу же регистрирует. Недостатки ультразвуковых датчиков: могут не среагировать на плавное перемещение, вызывают дискомфорт у животных. Преимущества датчиков: невысокая стоимость, работают в условиях повышенной влажности, изменения температуры, реагируют на движение независимо от того, одежда из какого материала на человеке.

Комбинированные датчики

Комбинированные датчики совмещают в себе несколько технологий обнаружения движения. Они могут использовать микроволновое и ультразвуковое излучение или инфракрасное и микроволновое. Такие устройства наиболее качественно выполняют поставленные перед ними задачи.

Звуковые датчики

Звуковые датчики реагируют на резкое изменение звука, уровень которого устанавливается путем изменения чувствительности датчика. Чаще всего включают и отключают свет хлопком в ладоши. Разновидностью звуковых датчиков можно считать и голосовые выключатели.

Голосовое управление светом

Голосовое управление световыми приборами в квартире реализуется с помощью голосовых датчиков-выключателей, часто используемых в системах «Умный дом», а также компьютеров или смартфонов на которых установлена специальная программа.

Выключатели света с дистанционным управлением (голосовые) делятся на два типа: с необходимостью настройки и без нее. В первом случае нужно обучить устройство командам активации, включения и выключения света, во втором случае все команды уже прописаны в памяти и указаны в инструкции, надо только использовать их для управления. Часто подобными выключателями можно управлять не только голосом, но и любым пультом. К таковым относятся «Жако» и «Серви». Ознакомиться с особенностями их работы можно на сайтах производителей.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 2829
Источник: https://artillum.ru/lighting/80-remote-lighting.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 26413
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

  1. https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/121-upravlenie-svetom-s-pulta-v-kvartire: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3398 (13%)
  2. https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/podklyuchenie-lyustry-s-pultom-upravleniya: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 5149 (19%)
  3. https://profitlight. ru/articles/kak-nastroit-pult-ot-svetodiodnoy-lyustry/: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 3873 (15%)
  4. https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/vyklyuchatel-sveta-s-pultom-distancionnogo-upravleniya.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4789 (18%)
  5. https://artillum.ru/lighting/80-remote-lighting.html: использовано 8 блоков из 10, кол-во символов 9204 (35%)

Светодиодные люстры — разновидности и обзор лучших моделей с описанием и ценами

Привычные нам лампочки накаливания постепенно уходят в прошлое, уступая место более современным светодиодным источникам света. Это неудивительно, ведь LED-светильники экологичные и экономичные, способны прослужить в течение длительного срока. Поэтому LED-освещение всё чаще можно встретить в квартирах, кафе, ресторанах, офисах и других помещениях. Но многих привлекает не только экономичность изделий, но и декоративные качества, позволяющие воплотить в жизнь самые разнообразные фантазии.

Если вы хотите не переплачивать за электроэнергию, самостоятельно изменять световые решения в зависимости от настроения, то светодиодные лампочки были придуманы специально для вас.

Люстры светодиодные с пультом управления: фото популярных моделей для всех комнат

Световые эффекты лучше всего видеть собственными глазами. Однако я постарался собрать самые оригинальные фотографии. Они помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант для создания неповторимого освещения в комнате с различными полезными новшествами.

Люстра в детскую: светодиодная люстра бабочка со световыми эффектами от пульта и выключателя

В сумерки с выключенным питанием внешний вид осветительного прибора особо не выделяется, что хорошо заметно на фото ниже.

В солнечную погоду встроенные хрусталики переливаются светом так, что даже без электрической подсветки привлекают внимание.

Управление с пульта позволяет создавать различные эффекты по трем каналам:

  1. центральной подсветки;
  2. встроенной светодиодной ленты;
  3. четырех отдельных ламп.

Большинство режимов доступно с выключателя. Но, они в этом случае формируются случайным образом, а от пульта выбираются по запланированной программе.

Небольшая часть режимов, показанных ниже, поможет представить картину реальнее.

Подобные переливы света, как показали мои наблюдения, приводят детей в восторг тогда, когда они сами активно участвуют в этих процессах.

Люстра в гостиную: современные модели

Удивить пришедшего к вам посетителя, произвести на него впечатление дизайном светильника можно за счет большого вложения денег в конструкцию осветительного прибора, так и бюджетным способом, показанным чуть ниже.

К дорогим устройствам относится музыкальная люстра в гостиную и модели с оригинальными хрустальными композициями необычных форм.

Музыкальная люстра

Эта очень оригинальная люстра потолочная в гостиную сейчас набирает пик популярности. Ее изготавливают, как правило, формой тортика или тарелки.

Она по виду может ничем не отличаться от обычных светильников: при управлении с пульта или от выключателя также изменяет световые и цветовые эффекты.

Внутри ее корпуса встроено микропроцессорное устройство, позволяющее задавать такие основные функции, как:

  • светильник с настройкой освещения;
  • цветомузыку с различными световыми эффектами;
  • управляемый дистанционно музыкальный центр;
  • будильник;
  • программируемый ночник.

Для управления достаточно установить на смартфон программное обеспечение от фирмы производителя с простым интерфейсом и пользоваться им в свое удовольствие.

Связь осуществляется по каналу блютуз. Любимую музыку можно закачать на облако и брать с него по запланированным запросам.

Конструкция корпуса и внешнее оформление могут значительно отличаться в разных моделях по форме, дизайну, оформлению хрустальных подвесок, оптических усилителей и отражателей.

Желающим ознакомиться более подробно с работой музыкальных светильников рекомендую посмотреть видеоролик владельца CITILUX Lamps.

Вертикальная люстра потолочная в гостиную

Среди модных тенденций стали выделяться необычные для восприятия светильники, расположенные в вертикальном пространстве от потолка практически до самого пола.

Один из вариантов такого исполнения и световые эффекты постарался показать на фото ниже.

Люстра в гостиную своими руками с пультом дистанционного управления

Здесь я привожу самый бюджетный вариант переделки старой советской модели с лампами накаливания в современный модуль со световыми эффектами от пульта. Часть их показываю на фото.

Идея самоделки довольно простая: из Китая по почте мы заказали светодиодные лампы с пультом управления. Потом вкрутили их в патрон вместо старых лампочек с нитями накаливания, а дальше настроили по инструкции.

Эта технология подробно описана в статье здесь. Читайте, кого интересует.

Цветовые эффекты смотрите в видеоролике «Светодиодная лампа с ДУ в обычной люстре».



Как выбрать люстру светодиодную за 5 шагов: простая инструкция

Каждый светильник следует подбирать под конкретные задачи помещения с учетом его технических возможностей. Светодиодное освещение в квартире необходимо создавать не по внешним личным ощущениям, а на основе точного научного подхода.

Шаг №1: подготовка рабочих зон по степеням освещения

Для расчета освещенности рабочих зон помещения можно обратиться к разным технологиям.

Я рекомендую использовать онлайн калькулятор. Вам потребуется измерить габариты своей комнаты и высоту стен от потолка до рабочего места и пола, ввести необходимые данные и нажать кнопку «Рассчитать».

Все остальное он сделает сам.

Шаг №2: учет возможных повреждений при эксплуатации

Поскольку я всегда стараюсь ставить вопросы безопасности на первые места, то особенно заостряю на них ваше внимание здесь.

Электрические светильники должны располагаться на безопасной высоте, надежно закреплены. Стеклянные части осветительных приборов следует оберегать от случайного механического воздействия.

Шаг №3: оценка внешнего вида светильника под дизайн и интерьер комнаты

У каждого человека свои пристрастия и вкусы. Однако не забудьте обсудить свой выбор с ближайшим окружением. Вам лучше выбрать оптимальный вариант, устраивающий все стороны.

Шаг №4: анализ технических характеристик источника света

Безопасность и привлекательность рабочего места обеспечат минимум 4 параметра:

  • выбор правильного угла рассеивания;
  • яркость лампы и ее удаленность;
  • выбор цвета спектра по влиянию на организм;
  • цветовая температура.

Шаг №5: особенности технологии монтажа и подключения

Этот вопрос я объясняю чуть ниже потому, что он тесно переплетается с конструкцией светодиодного светильника. Значит, потребуется знать его устройство.



И еще ряд преимуществ

Кроме уже упомянутых плюсов, можно выделить еще ряд немаловажных факторов:

  • Экономичность светодиодных люстр не снижает качества их работы, диоды обеспечивают равномерное освещение без ощутимого глазом мерцания.
  • Включаются они мгновенно, с задержкой максимум в десятую долю секунды.
  • Идеальное решение для натяжных потолков. Светодиодная люстра даже при очень длительной постоянной работе не нагревает натяжной потолок.
  • Даже при длительной работе они не нагреваются, и вся энергия идет исключительно на вырабатывание света, обеспечиваю высокий КПД.
  • Напряжение для них требуется достаточно низкое, а в их состав не входит никаких вредных элементов, что делает такой источник света абсолютно безопасным.
  • Светодиодные люстры обладают значительной виброустойчивостью и крайне прочны, они мало подвержены механическим повреждениям, если вы нечаянно зацепите светодиодную люстру длинным предметом.
    Срок службы диода составляет более 50000 часов, а значит, такая лампа прослужит вам верой и правдой очень долго.

Схема люстры с пультом управления светодиодной простыми словами

Для начала покажу устройство и расположение светящихся элементов, которые использует моя люстра бабочка. Они разделены на три категории:

  1. 4 светодиодные лампы, вкрученные в стеклянные плафоны по концам крыльев;
  2. 3 гирлянды из светодиодов;
  3. 5 светильников дополнительных эффектов.

Эти модули из трех категорий питаются по отдельным каналам: А, В и C, которые сформированы на контроллере и пульте управления.

Также имеется дополнительный канал D, осуществляющий общее включение и отключение всех светильников одновременно.

Схема люстры с пультом управления светодиодной работает дистанционно от ПДУ или при манипуляциях клавишей выключателя. Принципы этих взаимодействий я постарался показать упрощенной блок-схемой.

Когда мне пришлось заниматься ремонтом контроллера, то все эти функции увидел на упаковке комплекта, который пришлось докупать в магазине.

Эта же схема показана прямо на корпусе электронного модуля.

Обратите внимание на разрешенную мощность переключения нагрузки контактного ключа: ее величина на 1000 ватт более чем достаточна для подключения не только для светодиодных источников, но и ламп накаливания.

Путешествуйте по сайту компании

Поскольку в магазинах этой компании вам будет предложен большой ассортимент, то проще еще дома зайти на сайт магазина, внимательно рассмотреть фото люстр из Леруа Мерлен и найти подходящий вариант.

В компании тщательно отслеживают появление новых трендов, поэтому люстра, купленная здесь, всегда будет современной и модной.

Как установить люстру на потолок правильно и надежно

Обычные легкие светильники крепятся к бетонной плите перекрытия специальными переходными планками, входящими в комплект осветительного прибора. Они бывают одиночными или сдвоенными в форме креста.

Для их установки потребуется выполнить три операции:

  1. Пробить перфоратором отверстия в бетоне по заранее сделанной разметке.
  2. Вставить в них пластиковые дюбеля и через планку завинтить шурупы-саморезы.
  3. Подготовить провода к подключению на клемную колодку.

Корпус светильника надевается на выступающие шпильки и фиксируется декоративными гайками с шайбами.

Для тяжелых светильников промышленность выпускает крепления подвесов и крюки с поворотными или стационарными упорами различных видов.

В случае использования подвесного или натяжного потолка крепление люстр выполняют к бетонной плите через монтажные переходники, которые при предварительной подготовке закрепляют в базовом основании.

После выставления нижнего уровня натяжного потолка на его высоте стандартным образом окончательно монтируется корпус светильника.

Конструкция монтажного переходника может быть любой: от специальных металлических пластин с отверстиями или подвижными и стационарными скобами до обыкновенного деревянного бруска.

Не забывайте проверить надежность установки осветительного прибора на строительной конструкции. Для этого попробуйте усилием руки выдернуть его из места крепления. Проверку выполняйте до подачи напряжения.

Как подключить светодиодную люстру с пультом управления к выключателю своими руками

Вспомним, как выглядит схема подключения самого простого выключателя к обычной лампочке накаливания.

Выработанные многолетней практикой правила безопасности гласят:

  1. Рабочий ноль необходимо вести без разрывов от квартирного щитка на ближний контакт электрического патрона.
  2. Потенциал фазы требуется коммутировать выключателем и заводить на самый дальний контакт цоколя.
  3. Ре проводник одной общей магистралью приходит на корпус.

Схема электроснабжения по системе TN-C не использует Ре проводник, поэтому его в старой проводке и не применяют.

Современная светодиодная люстра с пультом подключается к сети напряжения 220 вольт точно по этим же принципам. На ее клеммной колодке имеются контакты для соединения с каждым из потенциалов: L, N, Pe.

Внутренняя разводка уже сделана на заводе внутри корпуса и сразу при подаче напряжения должна работать.

Заводские специалисты проводят предпродажную подготовку, испытывая продукцию качественно. Однако до конечного потребителя она доходит после транспортировки на большие расстояния и хранение в складских условиях, что снижает надежность.

Поэтому я рекомендую оценивать работу приобретенного светодиодного прибора не после монтажа на потолке, а сразу после распаковки тары на столе: выполнить его внутренний осмотр и подать напряжение, проанализировать все световые режимы.

Сложные условия проверок на высоте намного проще выполнять за обычным столом.

Почему не горят лампочки в люстре?

Почему не горит светодиодная лампа

Не горит лампочка в патроне — причины неисправности

Вы приходите вечером с работы, включаете свет, а лампочка в прихожей не горит. Ситуация довольно типичная. Что делать в этом случае? Не спешите вызывать электрика. Решение проблемы здесь простое – сначала раздеться, а потом проверить, не перегорела ли лампочка. Выкручиваем её и смотрим, на месте ли нить накала. Если оторвалась – вкручиваем новую лампочку. Ну, а если с заменой старой проблема не решилась, что тогда делать? Придётся искать неисправности в патроне или выключателе.

Напомним, что цоколь электрической лампочки вкручивается в патрон. Внутри последнего находится контактная группа, с помощью которой лампа подключается к электросети в квартире. Ели у хозяина имеется тестер или, хотя бы, контрольная лампа, то выкрутив лампочку и включив свет можно проверить, имеется ли напряжение на входе в патрон.

Если оно имеется, то проблема в контакте, точнее, в его отсутствии. Донышко цоколя лампы порой делают слишком тонким, и оно не достаёт до контактной группы патрона. Эту неисправность легко исправить. Надо взять отвертку и отогнуть нижний пластинчатый контакт патрона. Иногда для этого приходится выкрутить юбку патрона. Ну и предварительно не забудьте выключить электричество, щёлкнув выключателем. Вкручивайте лампу – свет наверняка загорится.

Кстати, выключатель тоже может причиной неисправности электросети в квартире. Для проверки надо снять крышку и в положении «включено» проверить контрольной лампой напряжение на его выходных контактах. Подтяните все имеющиеся внутри винты. Выключатели тоже могут быть неисправными.

Ну, и в конце дадим совет, как выкрутить цоколь разбившейся электрической лампочки.

Берём пассатижи, аккуратно прихватываем ими цоколь и выкручиваем его. Можно обойтись и без этого инструмента. Поможет нам обыкновенная пластиковая бутылка. Слегка расплавляем зажигалкой её горлышко, потом вставляем его в цоколь разбитой лампочки и выдерживаем пару десятков секунд. Пластик застынет и прихватит металл изнутри. Остаётся прокрутить бутылку против часовой стрелки и цоколь будет извлечен. Не забудьте перед этой процедурой выключить электричество.

Источник: http://www.kvartira-box.ru/1441-ne-gorit-lampochka-v-patrone-prichiny-neispravnosti.html

Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

  1. Подготавливаем набор инструментов.
  2. Производим демонтаж лампы.
  3. Ищем и устраняем неисправности.
  4. Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

  • плоская отвертка;
  • мультиметр;
  • паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

  1. Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
  2. Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
  3. Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.

Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.

Конденсаторы

Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:

  1. При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
  2. В случае перегорания нити ее можно восстановить.
  3. Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.

Ремонт балласта

Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.

На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.

Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.

Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.

Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.

Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.

Поиск неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

  1. Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
  2. Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
  3. Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
  4. Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
  5. Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
  6. Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.

Светодиоды или светодиодные лампочки?

Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.

Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?

Разница принципиальная. Давайте разберёмся.

Какие светодиоды используются в люстрах

Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.

Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:

Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.

Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.

Подробно я рассматривал этот аспект, в частности, в статье про установку светодиодной ленты в натяжной потолок.

Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

  1. Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
  2. Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В

На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.

Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

Параллельное или последовательное включение?

В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

Мои статьи по теме. Устройство и ремонт светодиодных прожекторов.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.

Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –

Перестали гореть светодиоды в люстре

Разберем для начала

Устройство люстры, в которой не горят светодиоды

Люстра такая:

Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды

Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.

В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.

Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:

Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.

Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:

  1. красный – фаза питания,
  2. черный – ноль питания,
  3. черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
  4. белый – выход фазы на нагрузку 1,
  5. желтый – выход фазы на нагрузку 2.

Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.

Драйвер последовательного соединения светодиодов

На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.

Блок питания последовательно соединенных светодиодов

Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.

Посмотрим поближе, что на нём написано:

Источник питания светодиодов в люстре

Разберём каждый параметр блока питания:

  • MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
  • LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
  • 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
  • Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
  • Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
  • Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
  • Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
  • LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
  • Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
  • Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.

Проверяем светодиоды

Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.

Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.

Чтобы было совсем всё понятно, картинка:

Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.

Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.

На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.

В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.

В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.

Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:

Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?

Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:

Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру

Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.

Итак, данные измерений такие.

Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.

Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!

Ок.

Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.

Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки

Пускаем ток по проводам:

Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру

Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.

То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.

Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.

Расчеты сопротивления источника и светодиодов

Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.

Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.

Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:

  • Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
  • Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
  • Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.

Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!

Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:

Схема для измерения сопротивлений

Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.

При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.

При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.

Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:

Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.

Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:

Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.

Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.

Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.

Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.

Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.

Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!

Ладно, что-то мы отклонились от темы.

Теперь – обещанный десерт.

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)

Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Разбираем светодиодный драйвер

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

и 0,82 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

И наконец,

Проблема первая — не горит светодиодная лампа

Решается вопрос элементарно: изделие необходимо выкрутить из одного светильника и вкрутит в другой. Если все работает, нужно проверять контакты в предыдущей люстре (бра, подвесе). При нулевом результате данного эксперимента лампа наверняка вышла из строя. Если она новая, можно смело отправляться в магазин для обмена на другое изделие.

В случае, если она прослужила какое-то время исправно, ее либо следует поменять на новую, либо попытаться отремонтировать самостоятельно. Второй вариант – более сложный и требует определенных знаний в области электротехники и практических навыков в данной области. Если вы уверены в собственных силах – вперед.

Ремонт выполняется в следующей последовательности:

  1. Снимается рассеиватель.
  2. Визуально осматриваются светодиоды и детали драйвера (конденсаторы, резисторы, провода). Характерные почернения свидетельствуют о выходе из строя. Конденсаторы при этом вздуваются.
  3. При отсутствии визуальных повреждений детали проверяются мультиметром.
  4. Испорченные элементы выпаиваются и заменяются новыми, с аналогичными параметрами.
  5. После ремонта источник света снова собирается и производится контрольный запуск.

Подробнее с операцией можно ознакомиться в ролике ниже.

Небольшая ремарка: при выходе из строя одного из светодиодов замените его аналогом и не используйте перемычку, поскольку последовательная цепь рассчитана на определенную силу тока и напряжение, а удаление из нее одного элемента непременно приведет к увеличению данных параметров и, соответственно, снижению ресурса изделия в целом.

Изучите обязательно: почему часто перегорают светодиодные лампочки?

Как заменить светодиоды в люстре

Современные осветительные приборы с дистанционным пультом управления, которые выделяются на строительном рынке привлекательным дизайном и оригинальным выполнением – люстры со светодиодами. Их выбирают для жилых помещений.

Потолочные люстры

Осветительные приборы, в которых встроены светодиоды, данной группы, есть самыми популярными и востребованными. В потолочных люстрах главным источником света могут быть обычные лампы накаливания. Есть возможность поменять их на светодиоды.

Ремонт можно провести самостоятельно. Также можно поступить и с галогенными осветительными приборами. Светодиоды горят очень красиво, поэтому люстры с ними очень любимы пользователями. Осветительные лампы данного типа излучают нежный свет, который может быть разных оттенков.

В одной люстре на светодиодах могут быть разные лампы по цвету. Чаще всего для этого используют лампы красного, синего и зеленного оттенка. Сочетание этих цветов в потолочных устройствах самое яркое и контрастное. Так как светодиоды не сильно горят и не раздражают глаза, их можно использовать в качестве ночников. Часто устанавливают потолочные осветительные приборы в детских комнатах. Малыши любят, чтобы в их комнате была разноцветная подсветка. Светодиоды, различные по освещению и мощности, для люстры можно купить в любом магазине электротехники.

Ремонт

Как уже говорилось, современные люстры на светодиодах отличаются оригинальным выполнением. Несмотря на это, практически все приборы имеют модульную конструкцию. То есть, независимо от коллекции и дизайна, люстры собираются из однотипных электронных блоков. Регулировать яркость и контрастность освещения в помещении, включать/выключать одну или несколько групп ламп можно, пользуясь пультом управления. Устройство очень удобное в эксплуатации. По своему дизайну и конструкции напоминает обычный пульт от телевизора (для люстры дорогой модели).

Обычно светодиоды, которые используют для люстры, подключают последовательно. В одном приборе их может и 10, и 20, и 50 штук и больше. Люстры горят от сети 220 В. Для понижения напряжения в приборах, чаще всего, устанавливают гасящий конденсатор. Схема имеет недостаток – малый срок эксплуатации. Через малое количество времени, светодиоды выходят из лада. Причем, практически все. Ремонт осветительных приборов подразумевает замену всех ламп. Наилучшими светодиодами для этого есть с широким углом освещения. Поменять их просто, поэтому ремонт не займет много времени. После чего нужно проверить, правильно ли подключена цепочка (главное не перепутать полярность).

Бывает такое, что основное освещение в люстре работает на высоком уровне, а светодиодная ночная подсветка не горит вообще. Если режимы в приборе переключаются, то дело в блоке питания. Его ремонт состоит в следующем – возобновление соединений проводников между светодиодами. При этом не нужно забывать о технике безопасности. Ремонт люстры лучше доверить профессионалам. Так, как приборы с пультом управления стоят не очень дешево, нужно свести риски к минимуму. Специалисты быстро определят проблему, по которой подсветка не работает, и проведут качественный ремонт.

Люстры с дистанционным пультом управления часто выходят из лада, если они выполнены из плохого материала. Поэтому при покупке осветительного прибора стоит обратить внимание на марку и страну производителя. Светодиоды, используемые для люстры, как и другая светотехника должны иметь сертификат качества и официально допущены к продаже. Чтобы не делать в будущем дорогой ремонт, лучше сразу запросить документы на товар. Люстры с дистанционным пультом управления также должны иметь гарантийный срок эксплуатации (достаточно длительный).

Современные осветительные приборы с дистанционным пультом управления, которые выделяются на строительном рынке привлекательным дизайном и оригинальным выполнением – люстры со светодиодами. Их выбирают для жилых помещений.

Потолочные люстры

Осветительные приборы, в которых встроены светодиоды, данной группы, есть самыми популярными и востребованными. В потолочных люстрах главным источником света могут быть обычные лампы накаливания. Есть возможность поменять их на светодиоды.

Ремонт можно провести самостоятельно. Также можно поступить и с галогенными осветительными приборами. Светодиоды горят очень красиво, поэтому люстры с ними очень любимы пользователями. Осветительные лампы данного типа излучают нежный свет, который может быть разных оттенков.

В одной люстре на светодиодах могут быть разные лампы по цвету. Чаще всего для этого используют лампы красного, синего и зеленного оттенка. Сочетание этих цветов в потолочных устройствах самое яркое и контрастное. Так как светодиоды не сильно горят и не раздражают глаза, их можно использовать в качестве ночников. Часто устанавливают потолочные осветительные приборы в детских комнатах. Малыши любят, чтобы в их комнате была разноцветная подсветка. Светодиоды, различные по освещению и мощности, для люстры можно купить в любом магазине электротехники.

Ремонт

Как уже говорилось, современные люстры на светодиодах отличаются оригинальным выполнением. Несмотря на это, практически все приборы имеют модульную конструкцию. То есть, независимо от коллекции и дизайна, люстры собираются из однотипных электронных блоков. Регулировать яркость и контрастность освещения в помещении, включать/выключать одну или несколько групп ламп можно, пользуясь пультом управления. Устройство очень удобное в эксплуатации. По своему дизайну и конструкции напоминает обычный пульт от телевизора (для люстры дорогой модели).

Обычно светодиоды, которые используют для люстры, подключают последовательно. В одном приборе их может и 10, и 20, и 50 штук и больше. Люстры горят от сети 220 В. Для понижения напряжения в приборах, чаще всего, устанавливают гасящий конденсатор. Схема имеет недостаток – малый срок эксплуатации. Через малое количество времени, светодиоды выходят из лада. Причем, практически все. Ремонт осветительных приборов подразумевает замену всех ламп. Наилучшими светодиодами для этого есть с широким углом освещения. Поменять их просто, поэтому ремонт не займет много времени. После чего нужно проверить, правильно ли подключена цепочка (главное не перепутать полярность).

Бывает такое, что основное освещение в люстре работает на высоком уровне, а светодиодная ночная подсветка не горит вообще. Если режимы в приборе переключаются, то дело в блоке питания. Его ремонт состоит в следующем – возобновление соединений проводников между светодиодами. При этом не нужно забывать о технике безопасности. Ремонт люстры лучше доверить профессионалам. Так, как приборы с пультом управления стоят не очень дешево, нужно свести риски к минимуму. Специалисты быстро определят проблему, по которой подсветка не работает, и проведут качественный ремонт.

Люстры с дистанционным пультом управления часто выходят из лада, если они выполнены из плохого материала. Поэтому при покупке осветительного прибора стоит обратить внимание на марку и страну производителя. Светодиоды, используемые для люстры, как и другая светотехника должны иметь сертификат качества и официально допущены к продаже. Чтобы не делать в будущем дорогой ремонт, лучше сразу запросить документы на товар. Люстры с дистанционным пультом управления также должны иметь гарантийный срок эксплуатации (достаточно длительный).

Испытание драйвера и последовательно соединенных светодиодов люстры

Всем привет! В сегодняшней статье пойдёт речь о светодиодных радиоуправляемых люстрах, а точнее – об такой её части, как светодиоды. Будет рассмотрена частая неисправность люстры, когда светодиоды перестают гореть. Будет и теория, и схема, и фото, и реальный ремонт.

Тема устройства и ремонта светодиодных люстр с пультом в интернете (и у меня на блоге) раскрыта достаточно широко, а вот информации по светодиодам и их подключению в люстре практически нет. Теперь точно будет)

По люстрам с пультом у меня несколько статей, по ходу повествования буду давать ссылки. По теме светодиодов ссылку даю сразу.

Недавно пришлось ремонтировать такую люстру, в ней перестали гореть светодиоды. По свежей памяти, всесторонне рассмотрю этот вопрос и поделюсь опытом.

Светодиоды или светодиодные лампочки?

Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.

Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?

Разница принципиальная. Давайте разберёмся.

Какие светодиоды используются в люстрах

Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.

Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:

Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.

Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.

Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

  1. Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
  2. Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В

На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.

Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

Параллельное или последовательное включение?

В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.

Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –

Перестали гореть светодиоды в люстре

Разберем для начала

Устройство люстры, в которой не горят светодиоды

Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды

Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.

В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.

Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:

Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.

Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:

  1. красный – фаза питания,
  2. черный – ноль питания,
  3. черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
  4. белый – выход фазы на нагрузку 1,
  5. желтый – выход фазы на нагрузку 2.

Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.

Драйвер последовательного соединения светодиодов

На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.

Блок питания последовательно соединенных светодиодов

Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.

Посмотрим поближе, что на нём написано:

Источник питания светодиодов в люстре

Разберём каждый параметр блока питания:

  • MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
  • LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
  • 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
  • Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
  • Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
  • Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
  • Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
  • LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
  • Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
  • Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.

Проверяем светодиоды

Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.

Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.

Чтобы было совсем всё понятно, картинка:

Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.

Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.

На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.

В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.

В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.

Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:

Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?

Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:

Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру

Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.

Итак, данные измерений такие.

Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.

Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!

Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.

Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки

Пускаем ток по проводам:

Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру

Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.

То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.

Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.

Расчеты сопротивления источника и светодиодов

Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.

Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.

Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:

  • Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
  • Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
  • Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.

Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!

Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:

Схема для измерения сопротивлений

Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.

При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.

При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.

Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:

Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.

Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:

Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.

Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.

Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.

Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.

Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.

Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!

Ладно, что-то мы отклонились от темы.

Теперь – обещанный десерт.

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)

Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Разбираем светодиодный драйвер

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

Схема драйвера для светодиодов в люстре

Схема очень простая, может, кому-то пригодится в ремонте:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема электрическая

Коротко устройство. Балластная ограничительная цепочка – С1, С2, R1. На этой цепи падает бОльшая часть напряжения. Далее переменное напряжение поступает на диодный мост, и потом – на фильтр R3, C3, R2.

Если нужно немного поднять напряжение на выходе драйвера под нагрузкой (т.е. уменьшить его выходное сопротивление, см. часть статьи с расчётами), то можно поднять ёмкость конденсатора фильтра до 10…20 мкФ. Тогда количество светодиодов можно будет немного увеличить.

А если нужно уменьшить количество светодиодов в люстре (например, часть перегорела), то можно уменьшить емкость балласта, убрав один из конденсаторов С1, С2. Это экспериментально.

Видео по ремонту

На сегодня всё, буду рад вопросам и обмену опытом в комментариях!

Люстра с пультом моргает

Технологии производства осветительных приборов постоянно развиваются, что позволяет каждому хозяину сделать свое жилище более уютным и комфортным. Сегодня популярность приобретают люстр ы, для управления которыми применяется пульт дистанционного управления. Такие люстр ы удобны в быту, просты в эксплуатации, легко устанавливаются и подключаются. Однако, как и большинство дешевых китайских изделий, они периодически ломаются, и в этих случаях необходим ремонт люстр ы. Многие хозяева, не разбирающиеся в электронике, обращаются к мастерам. Тем не менее, зная общее устройства таких осветительных приборов и обладая навыками электротехнических работ, вполне возможно собственноручно выполнить ремонт люстр ы с пультом управления.

Устройство и принцип работы люстр ы с пультом

Приборы освещения под управлением дистанционного пульта, обладают довольно сложной конструкцией. Для того чтобы их собрать и подключить потребуются определенные знания и навыки в электронике и электротехнике. Люстр а может эффективно работать на значительном расстоянии, а нужный режим освещения устанавливается с помощью кнопок пульта путем набора несложных комбинаций. Количество функций зависит от конструкции и модели люстр ы.

Все люстр ы с пультом дистанционного управления разделяются на несколько видов:

  • Со светодиодными лампами. В конструкцию входят несколько разноцветных светодиодов, влияющих на постепенно изменяющийся цвет подсветки. В основном эти светильники выполняют декоративную функцию и довольно часто ломаются. Питание светодиодов осуществляется с помощью конденсатора, снижающего напряжение до оптимального значения. Подключение светодиодов выполняется последовательно, поэтому, если перегорает один из них, гаснет вся цепь. Как правило, в процессе ремонта заменяются не отдельные светодиоды, а сразу весь блок.
  • С галогенными лампами. Для питания таких ламп используются трансформаторы, выполняющие импульсное преобразование подаваемого напряжения. В случае поломки каждая из ламп поочереднео проверяется мультиметром. Если лампы находятся в рабочем состоянии, выполняется проверка всех имеющихся трансформаторов.
  • С комбинированными источниками света. У этих люстр наиболее сложная конструкция, в которой соединились светодиодные и галогенные лампы. Они могут включаться поочередно или все вместе. При поломке обнаруживаются недостатки, характерные для первых двух видов люстр .

Все люстр ы оборудуются реле радиоуправления, в котором устанавливается модуль, принимающий радиосигнал, поступающий с пульта. Каждая модель отличается определенным количеством электромагнитных реле, выполняющих коммутацию токов разной мощности.

Питание на реле поступает через гасящий конденсатор, а излишки электроэнергии нейтрализуются балластным конденсатором. Существенным недостатком данного элемента считается место, где он впаян в общую плату. В процессе длительной эксплуатации пайка становится слабее, и реле может отвалиться в любой момент.

Важнейшей составляющей люстр ы является сам пульт дистанционного управления. Он отличается простотой конструкции, минимальным количеством кнопок и набором функций. Следовательно, ремонт люстр ы с пультом дистанционного управления вполне возможно выполнить самостоятельно. Простая электрическая схема гарантирует продолжительную работу, поэтому пульт чаще всего выходит из строя по причине севших батареек.

Поиск неисправностей и их причины

Люстр ы, управляемые на расстоянии и работающие в различных режимах, более других осветительных приборов подвержены риску выхода из строя. Поломки могут начинаться неисправными батарейками и заканчиваться серьезными неисправностями блоков питания, контроллера и программной платы.

Основные признаки неисправностей, характерные для управляемых светильников:

  • При подаче сигнала с пульта лампочки на люстр е не включаются.
  • Отдельные режимы освещения не работают, светильники могут самопроизвольно выключиться.
  • Режимы не переключаются с помощью пульта, но вполне нормально работают при ручном переключении.
  • Люстр а самопроизвольно мигает, самостоятельно переключается между режимами.

Данные неисправности встречаются наиболее часто, однако они практически не проявляются одновременно. Как правило, при ремонте требуется замена 1-2 элементов. Поэтому в первую очередь определяем поломку наиболее важных элементов. Сложнее всего бывает обнаружить неисправные детали и заменить их. Обычно поиски начинаются с проверки батареек. Если причина оказалась не в этом, то нужно искать дальше.

Различные виды лампочек могут быть сгруппированы отдельными блоками. Нормальная работа каждого из них обеспечивается несколькими приборами и компонентами. Например, блоки соединяются в единую конструкцию с помощью контроллера. Если батарейки в пульте заменены, а он все равно не работает, можно попробовать выполнить запуск люстр ы выключателем. В случае неудачного запуска можно с высокой вероятностью предположить, что причиной неисправности является контроллер. Поэтому выполняется проверка пульта и контроллера на работоспособность.

В некоторых случаях контроллер способен выполнить запуск лишь отдельных модулей системы, когда светодиоды работают, а галогенные лампы не запускаются. В подобной ситуации проблема может заключаться в модуле галогенных ламп, требующем ремонта. Рекомендуется выполнить проверку всех контактов и качество их крепления. После этого тестируются блоки питания и трансформаторы, которые могут сгореть при использовании слишком мощных ламп.

В последнюю очередь проверяется работоспособность светодиодных ламп. В некоторых случаях они могут сгореть все сразу из-за нестабильности электрической цепи, резких перепадов напряжения. Причиной перегорания могут стать блок питания и трансформатор, обладающие слишком большой мощностью.

Наиболее распостранненые причины поломок и частый выход из строя светодиодных ламп связан с конструктивными особенностями данных элементов. Их миниатюрные детали подвергаются сильному износу под действием высокого входящего напряжения, неправильного подключения и других негативных факторов. Наиболее простым способом проверки является подключение лампочки к другому светильнику, предварительно убедившись в его исправности. Кроме того, работоспособность светодиодов может быть проверена специальным светодиодным тестером. Необходимо помнить, что эти лампочки не ремонтируются и подлежат обязательной замене. Как правило меняется вся неисправная группа ламп.

Ремонт люстры с пультом своими руками

После того как были обнаружены неисправности, необходимо принять меры по их устранению. В качестве примера рекомендуется рассмотреть наиболее часто встречающиеся поломки и способы их устранения.

  1. Не загорается светодиодная подсветка, попытки включить ее всеми способами оказались безуспешными. В этом случае необходим ремонт светодиодных люстр с пультом, в первую очередь проверяется балластный конденсатор. Выходящий из него проводник зачищается и подключается к мультиметру, выставленному в режим измерения напряжения. Если прибор указывает на нормальное напряжение, значит неисправна последовательная цепь лампочек. В случае незначительного напряжения или его полного отсутствия, нужно произвести замену конденсатора.
  2. Одна или несколько галогенных ламп не включаются, ни с помощью пульта, ни с помощью обычного выключателя. Здесь также потребуется ремонт галогеновых люстр с пультом, где большое значение имеет количество неисправных элементов. Если сгорела одна лампочка, то вполне возможно, что она просто перегорела и ее нужно заменить новой. Если же перегорели сразу все, то наиболее вероятной причиной может стать электронный трансформатор. В этом случае выполняется такая же операция, как и при проверке балластного конденсатора. При замене трансформатора следует пользоваться чистыми перчатками.
  3. Светодиоды и галогенные лампы не реагируют на сигналы пульта дистанционного управления и включаются только с помощью настенного выключателя. Перед тем как выполнять ремонт китайской люстр ы с пультом своими руками, нужно в первую очередь проверить работоспособность батареек или аккумуляторов. Если их замена не дала положительного результата, нужно раскрыть корпус пульта и протереть плату обезжиривающими средствами. Отсоединенный транзистор или шифратор нужно припаять на свое место.
  4. Люстр а вообще не включается. Обычно причиной такой неисправности является реле управления. Проверка его работоспособности так же выполняется с помощью мультиметра, к которому подключается зачищенный провод реле. Если установлена неисправность детали, то взамен ее устанавливается новая.

В процессе решения вопроса, как отремонтировать люстр у с пультом управления, следует не забывать о повышенной осторожности. Это связано с подачей напряжения на оголенные провода. Невнимательность и несоблюдение правил электробезопасности могут привести к электротравме и более серьезным негативным последствиям.

В век автоматизации, каждый человек стремится сделать свой дом более «умным», изменить дизайн и автоматизировать то что раньше многие года было на примитивном уровне.
Основным немаловажным аспектом в доме есть освещение которое должно быть качественным и достаточным тот момент когда нам нужно и самым лучшим вариантом будет управлять ним не вставая с своего места.
В этой статье мы поговорим о (светодиодной) люстре с пультом управления, которая за последнее время набрала большой популярности среди потребителей что не могло конечно же не повлиять на появления большого и разнообразного количества всевозможных люстр и светильников разных типов и исполнений. Мы поговорим о неисправностях и ремонте люстр на дистанционном управлению.

Устройство таких люстр не такое простое как у обычных и для того чтоб их собрать, нужно больше времени и знаний.
Управление, коммутация и димирование исполняются с помощью пульта и встроенного в люстру контроллера. Такие устройства можно выделить на три типы:

  • Светодиодные
  • Галогеновые
  • Комбинированные

В независимости от типа, почти все люстры на пульте управления, имеют модульную конструкцию и состоят из взаимозаменяемых блоков что значительно упрощает их ремонт.
Из каких блоков состоит такая люстра?

Блок радиоуправления.
Радиоуправление производится с помощью «радио-реле» напряжением коммутации в 220 вольт и до 1 киловатта мощности. В зависимости от цены и сложности люстры, данный блок может быть многоканальным, то есть состоять и нескольких электромагнитных реле.
По сути данный блок представляет из себя беспроводной выключатель, команды на который подает дистанционный пульт. Еще его называют «свитч» о чем часто маркируют на блоке и в инструкции.
Помимо управления нагрузкой, некоторые модели еще совершают диммирование светодиодной подсветки или что более редко – галогеновой нагрузки.

Блок галогеновых ламп.
Основой данной цепи служит электронный трансформатор. В редких случаях трансформатор может быть электромагнитный (тороидальный) но при средней мощности осветительных элементов его вес будет порядка 2 кг.
В роли нагрузки для электронного трансформатора выступают галогеновые лампочки с цоколем G4 которые к трансформатору подключаются параллельно.

Следует заметить что без достаточной нагрузки импульсный трансформатор не запустится, поэтому для большинства моделей коммутация ведется по линии 220 вольт.
Если трансформатор номиналом в 200 ватт например, то если на его нагрузочной линии будет только одна лампочка в 10 ватт то он скорее всего тоже не запустится. Для запуска электронного трансформатора, нагрузка должна составлять не меньше 15% от его номинальной мощности (того что написано на корпусе).

Галогеновые лампочки проверяются мультиметром или прозвонкой на обрыв, но нужно помнить что такие лампочки нельзя трогать пальцами чтоб не допустить попадания естественного жира с пальцев. Поэтому галогеновые лампочки снимают и ставят обернув их салфеткой или чистой тканевой тряпочкой.

Блок светодиодов.
Как правило данный блок идет третьим каналом управления. На входе стоит светодиодный драйвер рассчитан на точное количество светодиодов по мощности.
Качество исполнения драйвера (сложность схемы) зависит от цены люстры, но зачастую он представляет из себя выпрямитель, гасящий конденсатор и резистивный делитель. В более дорогих моделях его роль выполняет импульсный блок питания или преобразователь.
Напряжение питания светодиодов примерно 3 вольта, но драйверы работают по принципу ограничения тока.

Для питания же светодиодных лент (RGB) зачастую используют импульсные блоки питания у которых на выходе постоянное напряжение 12 вольт.
Во многих современных моделях люстр используют светодиоды которые в процессе работы плавно меняют свой свет.

На выход некоторых моделей драйвера можно подключить от 4 до 22 светодиодов соединенных последовательно и при выходе из строя хоть одного светодиода – перестанет светится вся цепь светодиодов, тут уж нужно будет определить виновника и заменить или вставить перемычку, но хотя сами светодиоды очень легко заменяются (они просто вставляются выводами в разъем). Но нужно помнить – не путаем полярность!

Для замены подойдут прозрачные светодиоды с широким углом свечения, у них приплюснута линза. В обычных же продолговатых светодиодах свет исходит более точечно.
Если некоторые светодиоды из линейки люстры светят с разной интенсивностью то лучше заменить их всех. Цена если смотреть на АлиЭкспрес небольшая за 100 штук не более 2 долларов.

Ремонт и основные причины неисправности

Люстра не включается с пульта и выключателя

По сути самая частая поломка, люстра никаким способом не включается.
Лучше все проверить последовательно: батарейки в пульте, выключатель, наличие сетевого напряжения на входе люстры.
Если питание приходит на контроллер то за частую неисправность кроется в нем, но нужно смотреть по группам освещения и можно попробовать другой пульт.


Люстра не включается но слышно щелчки в люстре при нажатие на пульт

Щелчки свидетельствуют о том что контроллер исправен и коммутирует цепи освещения. В этом случае нужно посмотреть не включаются ли все каналы или лишь один. Тут уже просто будет найти виновника.
Скорее всего будет неисправен один из каналов, а точнее его блок питания или драйвер. Тут нужно убедится что на входе данного блока присутствует сетевое напряжение, но нужно включить данный канал с пульта или выключателя.
Скорее всего неисправен блок питания или драйвер или во вторичной цепи в нагрузке КЗ или сгорели лампочки.

Если напряжение на такой блок не выходит хоть по одному с каналов контроллера но слышно щелчки то проще всего заменить контроллер в паре с пультом, тут все варианты стандартны и взаимозаменяемые, нужно лишь знать количество каналов и мощность. При достаточных знаниях, контроллер можно вскрыть и посмотреть причину поломки, она может быть предельно простой, например «не контакт».

Не загорается светодиодная LED подсветка

Если не включается ни с пульта ни с выключателя и при этом напряжение на драйвер заходит, то зачастую причина поломки – выход из строя балластного конденсатора драйвера. Тут нужно вскрыть драйвер и замерить напряжение на выходе конденсатора.

В других случаях нужно убедится что на светодиодную ленту или цепочку светодиодов приходит положенное напряжение. Может еще быть причина в выходе из строя одного из светодиодов всей последовательной цепочки.
Если есть возможность, по быстрому это можно проверить заменив драйвер или блок питания на заведомо исправный или подав на осветительную линию напряжения от внешнего источника напряжения, например от регулируемого блока питания.

Не светятся галогеновые лампочки

Если ни один способ включения не работает то важно подметить, все ли галогенки не включаются или выборочно.
Когда некоторые из лампочек все же светятся то скорее всего будет достаточно заменить те что не светятся, они просто перегорели. Но если это помогло то проверти есть ли напряжение на контактах лампочки, возможно где то отошел контакт из за постоянного перегрева проводки.
Если не работает ни одна галогеновая лампочка, то скорее всего дело в электронном трансформаторе. Проще всего подменить его заведомо исправным. Подберите трансформатор с такой же номинальной мощностью, благо цена на них даже в розницу в магазине не больше 2 долларов.

Люстра не реагирует на пульт, но включается через выключатель

В большинстве случаев дело в пульте, в противном случае если не исправен контроллер то придется заменять комплект пульт – контроллер.
В первую очередь попытаться заменить аккумуляторы в пульте. Если это не помогло, нужно вскрыть корпус пульта аккуратно тонкой пластиной или ножиком, протереть спиртом всю плату со стороны кнопок и затем высушить феном. Если необходимо то зачистить контакты мягким ластиком. Если в процессе осмотра платы будут выявлены дефекты пайки, отошли ножки транзистора, шифратора или другого элемента, то нужно аккуратно восстановить контакт качественно припаяв элемент.


Все можно отремонтировать, тем более данное устройство представляет из себя приемник и дешифратор, далеко не сложная схема и при помощьи мультиметра можно выявить элементы которые вышли из строя, но что делать если из строя вышла микросхема в которой стоит прошивка? Такой ремонт могут осуществить только лишь специалисты при наличие нужного оборудования.

Следует заметить что такой ремонт будет во общем то не дешевым. Возникает тогда резонный вопрос, а стоит ли переплачивать если такой примитивный контроллер легко заменить на другой намного проще и дешевле.
Контроллер продается и поставляется вместе с пультом, в любом случае даже если устройства полностью идентичны, вряд ли кто то решится разукомплектовать комплект контроллер – пульт.


Отремонтировать драйвер проще простого, по сути он состоит из балластного конденсатора который является самым дорогим его элементом (до 1 доллара), парочки выпрямительных диодов или диодного моста и резисторов. Это в большинстве дешевых драйверов. При помощи мультиметра можно выявить неисправные элементы.

Что касается электронного трансформатора или блока питания для светодиодной ленты то тут немного сложнее, по сути эти устройства представляют из себя импульсные блоки питания и электронный трансформатор имеет немного проще элементную базу, не имеет выпрямителя на выходе (там высокочастотная переменка) и не запускается без нагрузки в своем большинстве.

При помощи мультиметра, большая вероятность что вам удастся выявить неисправные элементы, которыми очень часто выступают мощные ключевые транзисторы 13007 например.
В любом случае такие трансформаторы не дороги, электронный трансформатор стоит порядка 2 долларов, а импульсный блок питания для светодиодной ленты – от 3-4 долларов и выше в зависимости от мощности.


Теоретически возможно если светодиодные лампы будут с встроенными выпрямителями (с диодами в своей конструкции) на них будет маркировка что то типа 12 VAC.
Но будет ли запускаться электронный трансформатор при столь малой мощности в нагрузке, скорее всего нет. Нужно будет искать специальный электронный трансформатор или же что более правильно ставить в роли блока питания импульсник на выходе которого постоянка 12 вольт.
С штатными электронными трансформаторами которые питали в люстре галогеновые лампочки, вряд ли светодиодные лампочки проработают долго, по моим наблюдениям в них начинают выгорать светодиоды, лампы стают тусклее светить и иногда помигивать пока совсем не выйдут из строя.

Причин большинства неисправностей может быть очень много, начиная от плохой подачи тока и заканчивая браком элементов питания. Люстры такого типа росчитаны на номинальное напряжение 220 вольт (+- 5-10%) Если напряжение сильно отклоняется то возрастает риск выхода из строя силовой элементной базы устройства, например электронного трансформатора.

Вторым по частоте причин поломки стоит плохой контакт соединения проводов, клем и зажимов – перегретые в процессе такой работы провода становятся частой причиной выхода из строя и других устройств.

Часто хозяева пытаются заменить галогеновые лампочки в люстре на более мощные что при недостаточном запасе по мощности электронного трансформатора приведет к его поломке в процессе перегрузки и перегревания транзисторов блока питания.

Потолочная или подвесная люстра является основным источником света в жилых и производственных помещениях. И от того насколько качественно она выполняет свои функции, во многом зависит эмоциональное состояние и здоровье человека. Одна из проблем, с которой сталкиваются потребители, это мигание люстры, как во включенном состоянии, так и при отключении электроэнергии. Последняя ситуация свойственна светильникам на светодиодных лампах.

Для устранения такого негативного момента как мигание ламп в осветительных устройствах, необходимо выяснить причины, из-за которых наблюдается нестабильная работа светильников.

Причины, по которым мигает люстра и что делать в этих ситуациях

Одна из основных причин, при которых происходит мигание люстры, вне зависимости от типа ламп – плохой контакт. Причем неисправность может находиться в любой точке, как в квартире, так и за ее приделами. В последнем варианте достаточно подсоединить контрольный прибор на входе кабеля в квартиру и если электропитание нестабильно, необходимо вызвать мастера обслуживающей организации.

Предупреждение: самостоятельный ремонт электрических линий вне вашей квартиры не рекомендуется. При незнании всех особенностей подключения и разводки электропроводки в подъезде, можно нанести вред соседям или их имуществу.

В качестве измерительного прибора используется цифровой или аналоговый тестер. Напомним, что перед измерениями необходимо ознакомится с инструкцией для правильного выбора диапазона измерений.

Важно: использование в качестве контрольного оборудования ламп любого типа запрещено.

Если на входе напряжение стабильно, следующим шагом нужно проверить все точки соединения проводов и места их подключения к выключателям и самой лампе. Нередко дополнительное обжатие клемм позволяет устранить неисправность. При проведении работ необходимо соблюдать меры безопасности и не касаться токопроводящих деталей голыми руками. В качестве тестера можно использовать отвертку со световым индикатором, который реагирует при контакте с проводом «фаза».

Еще одна причина, почему мигает свет в люстре, это некачественные детали патрона. При включенном освещении цоколь лампы нагревается и усиливает давление на прижимной контакт патрона, а после выключения, при остывании изделия, этот контакт не возвращается в исходное положение. Как правило, на непродолжительное время проблема решается изменением формы контакта, но лучше сразу заменить деталь на более качественную.

Вышеперечисленные причины можно считать общими для всех светильников вне зависимости от типа ламп используемых в них. Но люстры со светодиодными лампами заслуживают отдельного разговора.

Почему мигает светодиодный светильник и что делать в этом случае

Для того чтобы понять почему мигает светодиодная люстра, а такая ситуация возможна даже в выключенном состоянии, необходимо разобраться в том что представляет собой данный тип ламп.

В цоколе ламп этого типа присутствует электронный блок управления с диодным мостом, на который через предохранитель поступает переменный ток напряжением 220 В, а на выходе образуется постоянный ток с определенной пульсацией, негативно влияющей на работу изделия. Для устранения, или, как говорят, «сглаживания» пульсации в качестве фильтрующего элемента установлен конденсатор. Вот он и является причиной мигания выключенной светодиодного светильника.

Наиболее часто ситуация когда моргает выключенная люстра на светодиодных лампах встречается при установке выключателя оснащенного подсветкой. При выключении, через светодиод индикации проходит небольшой ток, который обеспечивает свечение, при этом цепь замкнута через лампочку, что приводит к зарядке конденсатора. Набрав определенную емкость, конденсатор пытается запустить лампу, но этого хватает только на один раз и полноценного включения не происходит. Ну а дальше процесс повторяется.

Самый простой вариант избавится от мигания люстры в таком случае, это просто удалить индикатор из корпуса. Есть еще одно решение, при котором параллельно лампе, подключается сопротивление. Оно принимает на себя нагрузку и предотвращает мигание светодиодной лампы. Если нет особого желания заниматься пайкой и лезть в конструкцию светильника, можно вместо одной светодиодной лампы поставить лампу накаливания небольшой мощности, вольфрамовая спираль которой будет исполнять роль резистора.

Иногда перед этими сложными операциями достаточно проверить схему установки выключателя. Неправильный монтаж, когда выключатель разрывает нулевой провод, также может являться причиной, почему мигают светодиодные лампы в люстре.

В заключение отметим, что постоянное мигание ламп в люстрах или других осветительных устройствах, значительно сокращает срок их эксплуатации. И если своевременно не выявить причины, то изделие выйдет из строя раньше, чем заявлено производителем.

LED люстра из Китая, с пультом и изменяемой яркостью и цветовой температурой

Здравствуйте, муськовчане!

Сегодня будет обзор довольно редкой категории товаров из Китая — потолочной LED люстры с пультом и изменяемой яркостью и цветовой температурой. После изучения рынка LED люстр в оффлайне, и постигшего меня разочарования от ассортимента и цен, было принято волевое решение заказать люстру из Китая. Что из этого вышло — читайте под катом.

Спойлер

Люстра в целом нормальная, но как всегда не без китайских нюансов

Итак, задача стояла простая — ярко осветить кухню, площадью 15 кв.м., со стандартной высотой потолков П44Т — 2,7 метра. Цвет — не холодный, хотелось нечто среднее между теплым ламповым, и холодным диодным. Плоская строгая конструкция, не выдающаяся сильно вниз с потолка, без висюлек и бирюлек.

В итоге, после долгого поиска по Али, была выбрана героиня сегодняшнего обзора, как наиболее удовлетворяющая всем озвученным выше требованиям. Отзывы по товару были неплохие, и внушали оптимизм. Оставалось выбрать размер и мощность. После некоторого гугления остановился на размере 65х65см, и мощность 32Wx2. У продавца много моделей этой люстры, с разными размерами и мощностями.

Если мощность указана без «х2» — люстра будет без пульта, и с единственно возможным холодным оттенком света. Если мощность указана с «х2», значит люстра будет с пультом, и с возможностью менять яркость и цветовую температуру. Достигается это за счет применения двух рядов диодов — теплого и холодного оттенка. Итого — в моей люстре тех и других по 32 ватта, суммарная мощность 64 ватта, что, если верить гуглу, должно было с лихвой осветить кухню.

Заказ был сделан 11 августа, применен купон на 3 бакса от продавца, а также купон на 5 баксов от 50 от Али (спасибо Муське за наводку), итоговая цена составила для меня $84.53. Дополнительно был применен кэшбек плагин, сэкономивший еще 7% от стоимости, или 6 баксов.

Продавец отправил посылку через 3 дня, дал странный трек номер вида SLJDB55555555YQ, и никак не хотел признаваться какой компании этот трек принадлежит. Пришлось снова гуглить, оказалось это некий China (369Express), трек обновлялся очень редко и неохотно. Через примерно неделю люстра обнаружилась в Чите, затем еще неделю добиралась до Москвы, где была передана для доставки в Деловые Линии. Позвонила вежливая девушка и уточнила, по какому адресу удобнее привезти товар. В итоге привезли мне на работу, бесплатно и оперативно. Общий срок доставки составил чуть менее месяца.

Размер упаковки внушительный:

Коробка из плотного картона, внутри плотно упакованные в формованный пенопласт лежат «основание» люстры, «абажур» он же рассеиватель люстры и пульт дистанционного управления в коробочке. Все добралось без повреждений.

«Абажур» он же рассеиватель:

Основной материал рассеивателя — матовый полупрозрачный пластик. Почти не ослабляет световой поток, чем страдала моя предыдущая люстра. Рама — из алюминиевого профиля. По углам — пластиковые накладки, окрашенные под «хром». Выглядит это «хромовое» покрытия вблизи не важно — кривовато нанесено, с шагренью, но на потолке дефекты не видны. Я бы лично предпочел вообще без этого хрома, просто однородную алюминиевую рамку, но у китайцев свои представления о прекрасном. =)

Основание люстры:

Основания выполнено из тонкого листа металла, на который через теплопроводный клей наклеены шесть полосок со светодиодами, дополнительно они зафиксированы саморезами. Также на основании двумя саморезами закреплен блок питания.

Блок питания поближе:


Здесь меня поджидает первый сюрприз — как видно по фото, мощность блока питания всего 40-48 ватт. А обещано то 32х2=64 ватта. Как выяснилось в дальнейшем, при одновременном использовании всех светодиодов, они горят не в полную силу. Т.е. если включить только теплые диоды — они очень ярко горят, но если добавить к ним холодные — все вместе начинают гореть чуть тусклее. В итоге уровень освещенности в комнате почти не меняется, меняется лишь цветовая температура.

Кстати, на этой же фотографии видно, что заявленная мощность одной полоски с диодами — 8х2 ватт, т.е. 16 ватт. Учитывая что полосок у нас шесть, теоретическая суммарная мощность 16х6=96 ватт. И это при блоке питания 48 ватт максимум. В итоге, насколько я понимаю, все диоды работают в полсилы, ну зато не греются и ресурс будет побольше. =)

Вскрытие блока питания и дополнительные фото

О схемотехнике предоставлю судить более просвещенным в этой области людям, но как минимум пайка вроде бы неплохая, флюс отмыт.

Пульт дистанционного управления люстрой:

Питается от двух ААА батареек, в комплекте их не было. Функции сверху вниз и слева направо:

Первый ряд: левая кнопка включение, правая выключение люстры.

Второй ряд: левая кнопка — последовательное переключение режимов 100% теплый, 50/50 теплый/холодный свет и 100% холодный. Правая — режим ночника — минимальная мощность подсветки.

Джойстик: влево-вправо — плавное изменение цветовой температуры от полностью теплого до полностью холодного, при этом «кол-во» света визуально не меняется. Вверх-вниз — плавное увеличение/уменьшение мощности свечения.

Нижний ряд кнопок — насколько я понял включение/выключение отдельных люстр, если их больше одной. У меня работает только кнопка А, остальные не работают. Как их программировать при наличии более чем одной люстры — не знаю.

Ну и теперь к главному — впечатления от установки, и плюсы/минусы.

Устанавливается люстра на 4 самореза. В потолке сверлятся дыры, забиваются дюбеля, и основание люстры вешается на саморезы. Проводка подключается через быстросъемные соединения, без инструмента. Первое включение произвело неизгладимое впечатление, раздался громкий бабах, во всей квартире погас свет и выключатель навсегда остался в состоянии «включено», с расплавленными внутренностями. Оказалось что чудо-электрики, которые делали проводку, на провод земли повесили вторую фазу, а я не проверил. Благо сработали автоматы защиты. После замены сгоревшего выключателя и прохождения квеста «определи два провода фазы и нейтраль среди трех непонятных проводов» люстра наконец была подключена корректно и все заработало.

Но не совсем так как ожидалось. А именно — с выключателя люстра все время включалась в рандомном режиме, то 100% холодного света, то 100% теплого, то 50/50, причем последовательности никакой не уловил, режим выбирался реально рандомно. =))

Если включать/выключать с пульта — то предыдущий режим работы запоминается, и люстра включается именно в том режиме, в какой была выключена. Но только не с выключателя. Этот факт меня очень расстроил, т.к. пользоваться пультом я совершенно не планировал, как и менять годами устоявшиеся привычки включать свет на кухне с выключателя. После долгих раздумий и перебора всех возможных вариантов ничего лучше, чем спаять плюсовые выводы блока питания между собой, не пришло в голову. Спаял, теперь люстра всегда включается в режиме 50/50 холод/тепло. Правда результат все равно на мой вкус холодноват по оттенку, непривычно очень после ламп накаливания. Но возможность регулировать оттенок при таком варварском подходе естественно пропала. С пульта теперь регулируется только мощность. Ну да и черт с ним, все равно пультом пользоваться не собирался, единственное хотелось выставить оттенок потеплее, и потом просто его включать/выключать с выключателя.

Если знаете способ как это реализовать, учитывая мои неглубокие знания в электротехнике — подсказывайте. Паяльник держать в руках более менее умею, мультиметром владею. Заранее спасибо!

Ну и пара фото того, как теперь светит люстра, режим 50/50 холод/тепло, мощность максимум.

Небольшое видео с попыткой демонстрации включения/выключения/изменения яркости с пульта. К сожалению, из-за подстройки экспозиции камерой телефона, изменения яркости сложно оценить по видео.

Плюсы:

1) На мой вкус — хорошо и аккуратно смотрится на кухне, визуально не давит за счет плоской конструкции.

2) Светит ярко, на кухню 15 кв.м. хватает, но не избыточно. В комнаты бОльшей площади лучше брать помощнее. Думаю ее предел — 20 метров, если не цели читать мелкий текст в каждом углу.

3) Малое потребление энергии при большой световой отдаче

4) Отсутствие мерцания, как минимум по ощущениям и на видео.

5) Для любителей — возможность поиграться с пультом, произвольно изменяя яркость и температуру света. Режим «ночника».

Минусы:

1) Дороговато, хотя здесь в оффлайне подобное еще в полтора-два раза дороже

2) Не соответствует заявленной мощности — 48 ватт вместо рекламных 64.

3) При отключении питания от сети не запоминает предыдущий режим работы, включается в рандомном режиме. Необходимо либо пользоваться пультом, либо «колхозить» как я.

4) Есть небольшая задержка при включении, порядка 0,5 секунды, я даже не успеваю зайти на кухню, но все равно после мгновенности ламп накаливания непривычно. При включении с пульта задержки нет.

Всем спасибо за внимание, потенциальные советы по доработке и конструктивную критику. Если в обзоре чего-то не хватает — пишите в комментариях, буду дорабатывать, добавлять.

UPD: добавляю фото в выключенном состоянии днем, а также фото сбоку от поверхности потолка для оценки формы и толщины:

Высота от поверхности потолка до самой нижней (центральной) точки плафона — 11,5 см.

Также вспомнил что измерял нагрев, но забыл написать в обзоре. Итак, температуры после 15 минут работы на полной мощности:

Сама лента со светодиодами — около 35 градусов, на ощупь еле теплая

Радиатор блока питания — 50 градусов.

Трансформатор блока питания — 40 градусов.

Блок питания после разборки я не стал накрывать штатной крышечкой, для лучшего охлаждения. Боялся что будет его видно через плафон — но его не видно совершенно.

Светильники

перестали работать — Устранение неполадок и решение проблемы — Проблемы и проблемы подвала

Мы все считаем само собой разумеющимся, насколько удобным может быть то, что мы можем включать или выключать свет в любое время, когда нам это нужно. Но что происходит, когда ваши фары перестают работать, и вы не можете понять, почему? Это была лампочка? Что-то упало внутри выключателя света? У нас есть мыши, которые едят провода?

Будем надеяться, что у вас не мышь, которая ест ваши провода, иначе у вас совсем другая проблема.В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно, не вызывая электрика.

Скорее всего, ваши фары перестали работать по одной из четырех основных причин:

  1. Светильник отключен от сети.
  2. Перегорели лампочки.
  3. Сработал автоматический выключатель или GFI.
  4. Язычок патрона сплющен, и он не контактирует с лампочкой.

Некоторые другие распространенные причины могут включать:

  • Перестал работать выключатель света.
  • Светильник перестал работать.
  • Провода подключены неправильно.
  • Требуется замена балласта.
Безопасность прежде всего

Прежде чем пытаться устранить какие-либо проблемы с выключателем света или розетками, не забудьте сначала выключить выключатель , чтобы избежать поражения электрическим током или ожогов. Полезный инструмент для инвестиций — тестер напряжения; они недорогие и предупредят вас, если в выключателе света или электрических розетках все еще есть напряжение.Также разумно работать в резиновых перчатках и следить за тем, чтобы не стоять рядом с мокрой поверхностью. Однако помните, что всегда гораздо разумнее проконсультироваться со специалистом, чем пытаться устранить проблемы с электричеством самостоятельно.

Почему перегорают лампочки

Со временем постоянный выброс электричества через лампочку изнашивает нити внутри. В конце концов, со временем нити станут более тонкими и хрупкими, пока один всплеск электричества не приведет к разрыву, сгоранию или полному расплавлению нити.Вот почему ваша лампочка внезапно погаснет или издаст хлопок сразу после включения переключателя.

Если это произойдет, замена самой лампочки, вероятно, единственное решение, которое необходимо. Однако, если ваша лампочка мигает, возможно, лампочка в порядке, и вам может потребоваться только затянуть ее в гнезде, чтобы она продолжала гореть.

Почему выключатель света внезапно перестает работать?

Выключатели освещения со временем могут выйти из строя, и когда это произойдет, самым простым решением будет их замена, поскольку они недороги.Но прежде чем заменять переключатель, вы должны знать, что есть и другие причины, по которым он мог перестать работать.

Нет питания

Переключатель света может потерять питание, если сработал автоматический выключатель, что предотвратит подачу электричества на переключатель. Автоматические выключатели сработают как автоматический ответ на нагрев проводов. Если снова включить питание безопасно, вы можете сбросить прерыватель или нажать кнопку сброса на гнездах прерывателя замыкания на землю (GFI).

Короткие замыкания

Типичная причина, по которой выключатель света перестает работать, заключается, например, в том, что когда «горячий» провод соприкасается с «нейтральным проводом», через цепь протекает большой ток, который вызывает короткое замыкание выключателя и отключиться до того, как что-нибудь случится.

Короткое замыкание опасно, поскольку может вызвать пожар.

Свободные провода

Иногда со временем провода в клеммах начинают ослабевать.Ослабленные провода могут вызвать мерцание индикаторов при включении переключателя или привести к тому, что переключатель вообще не будет работать. Выключив прерыватель, вы можете подойти к коробке прерывателя, снять опорную плиту и затянуть провода в их клеммах.

Если провода не слишком ослаблены, вы можете отсоединить их от переключателя, скрутить их вместе плоскогубцами и с помощью тестера напряжения проверить, идет ли питание по проводам или нет. Если да, то проблема скорее всего не в проводах, а в самом переключателе.В этом случае вам придется заменить весь выключатель света.

Перегрузка цепи

Если у вас старый выключатель света или вы обычно оставляете включенным все освещение в вашем доме, вы можете подвергнуться риску перегрузки цепи, потребляя больше электроэнергии, чем может обеспечить ваш автоматический выключатель. Перегрузка цепи может привести к короткому замыканию и перегоранию предохранителей из-за чрезмерного количества тепла, которое создается всей мощностью одновременно.

Замыкания на землю

Подобно короткому замыканию, замыкание на землю происходит, когда горячий провод касается заземляющего провода и перегорает предохранитель заземления.Замыкание на землю может вызвать необычный запах или подгоревшую розетку. Если вы не электрик, это должно быть исправлено профессионалом, а не самостоятельно.

Выходят ли из строя световые розетки?

Световые розетки могут выйти из строя. Одна из наиболее распространенных причин — это когда лампочка закручивается и затягивается слишком сильно, в результате чего контакт сжимается и сплющивается. Если лампочка больше не может подключаться к контакту, свет не может получить питание.

Плоский язычок гнезда или повреждение гнезда также может произойти, если вы по незнанию использовали не тот тип лампочки для рассматриваемого гнезда. Эту вкладку можно снова поднять вверх, но перед тем, как прикасаться к ней, убедитесь, что питание отключено.

Гнездо также может измениться в цвете, что сигнализирует о проблеме. Обесцвечивание может быть вызвано ожогом из-за неисправной проводки за патроном, но это также может быть вызвано накоплением ржавчины со временем, которая не позволяет лампе соединиться с выступом в патроне.

Что может привести к тому, что светильник перестанет работать?

Ниже приведены некоторые распространенные причины, по которым светильник перестает работать.

Сгоревшая лампа или патрон

Как упоминалось ранее, лампочки и розетки могут выйти из строя. Проблема с тем, что ваш осветительный прибор не работает, может быть такой же простой, как перегоревшая лампочка или грязная / сплющенная розетка. Для устранения проблемы может потребоваться замена лампы или патрона.

Неисправность проводки

Как и в случае с выключателем света, проводка в осветительной арматуре может испытывать короткое замыкание, перегрузку цепи или замыкание на землю, если проводка неправильно подключена к свету, если она ослаблена или если она неправильно защищена. Провода также могут касаться металлических частей светильника и перенаправлять электричество прочь от лампочки. Плохая проводка в осветительной арматуре может быть потенциальной опасностью пожара или причиной поражения электрическим током, поэтому либо вызовите специалиста, чтобы починить проводку, либо вообще купите новый светильник.

Проблемы с розеткой

Если ваш светильник подключается к электрической розетке через сетевой штекер, проблема может заключаться в розетке, а не в светильнике. В розетке могут быть проблемы с электропроводкой, перечисленные выше, или цепь может срабатывать из-за того, что розетка находится в местах с повышенной влажностью, например в ванной комнате или на стене кухонной стойки.

Эти схемы могут быть сброшены при подключении к розетке GFI, но если свет в вашем приборе не включается при подключении к розетке, это, скорее всего, проблема с лампочкой, розеткой или проводкой в ​​розетке. стены.

Как я узнаю, что моя розетка для освещения работает?

Если вы поменяли лампочку и исключили, что она не плохая и не сработал автоматический выключатель, возможно, неисправна розетка. Вот несколько простых советов, которым вы можете следовать, чтобы проверить розетку.

Проверка целостности

Проверка целостности цепи — это базовая проверка, которую вы можете выполнить при поиске и устранении неисправностей любого осветительного прибора, и она поможет определить, исправна или неисправна электрическая цепь, непрерывна или оборвана.Во-первых, вы хотите проверить, есть ли напряжение на розетке освещения. Для этого вы можете использовать цифровой мультиметр или бесконтактный тестер напряжения для проверки переменного напряжения. Бесконтактный тестер напряжения рекомендуется для домовладельцев, поскольку он не требует касания щупом проводов под напряжением, по которым проходит ток. Вместо этого все, что вам нужно сделать, это поднести бесконтактный тестер напряжения к осветительной арматуре с включенным выключателем.

Устранение неисправностей светильников накаливания

Сначала отключите автоматический выключатель на сервисной панели, чтобы на осветительный прибор не поступало питание.Затем осторожно извлеките осветительный прибор из розетки и еще раз проверьте цепь с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что вы отключили правильный автоматический выключатель (видео ниже показывает, как это проверить).

Вот короткое видео, показывающее, как проверить отсутствие питания:

После того, как вы убедились, что на прибор не подается питание, вы можете отсоединить провода прибора, чтобы затем проверить целостность.Используйте цифровой мультиметр, настроенный на функцию измерения сопротивления (Ω), проверьте белый провод крепления на целостность, поместив щуп на оголенный металл на белый провод, а другой щуп на металлическую оболочку внутри гнезда для осветительного прибора. Проверьте несколько точек по всему металлическому корпусу. Если есть непрерывность, мультиметр отобразит на экране «0,000». Если розетка неисправна, на экране мультиметра будет отображаться «O.L.»

Затем проверьте непрерывность между черным проводом крепления и латунной частью в нижней части патрона лампы.Опять же, на экране мультиметра будет отображаться «0,000», если все в порядке, и «O.L.» если плохо. Если во время тестов вы получите плохие показания, вы знаете, что проблема с розеткой для освещения, и ее необходимо заменить.

Если проверка целостности показывает, что розетка в порядке, но свет по-прежнему не работает с новой лампочкой, то, скорее всего, происходит то, что латунный контакт в нижней части разъема лампы сплющился, и лампа лампочка не может с ней соприкасаться.При выключенном автоматическом выключателе латунную пластину необходимо оторвать от основания розетки.

Как починить розетку?

Иногда розетка для светильника может выйти из строя, и вместо замены всего осветительного прибора можно заменить розетку. Это честная и простая работа, но перед тем, как вы попытаетесь ее заменить, вам необходимо выключить автоматический выключатель на сервисной панели. Всегда разумно перепроверить с помощью цифрового мультиметра или бесконтактного тестера напряжения, чтобы убедиться, что вы полностью отключили питание, прежде чем приближаться к какой-либо проводке.

Вот очень полезное видео, которое поможет объяснить, как заменить розетку.

Каковы признаки неисправного балласта?

Когда люди видят мерцание люминесцентной лампы, они обычно первой думают, что лампочку скоро нужно будет заменить; однако это может быть вовсе не плохая лампочка, а скорее всего, требуется отремонтировать или заменить балласт на приспособлении.

Ниже приведены некоторые общие признаки того, что балласт на вашем приборе работает неправильно.

Мерцание

Стробирующий или мерцающий свет — наиболее очевидный признак плохого балласта. Это может означать неисправную лампочку, но если вы только что заменили лампочку или трубку, а она все еще мигает, проблема, скорее всего, в плохом балласте.

Жужжание / гудение

Если вы слышите какие-либо гудящие или гудящие звуки, исходящие от прибора, это означает, что балласт вот-вот отключится. Если вы заметите какие-либо звуки, это хорошее время, чтобы проверить балласт и произвести необходимый ремонт.

Различные уровни света

Лампы могут менять цвет на протяжении всего срока службы, особенно в лампах, но если вы замечаете темные участки или общее непостоянное освещение, это может быть признаком плохого балласта.

Задержка пуска

Медленный свет — еще один частый признак плохого балласта. Следите за огнями и посмотрите, не потребуется ли им больше времени, чем обычно, для достижения полной яркости.

Низкая мощность освещения

Наконец, низкая мощность или яркость освещения по сравнению с обычным сигналом является признаком плохого балласта.Это также может означать, что срок службы лампы истек, но перед заменой важно сначала проверить балласт.

Некоторые менее распространенные причины:

  • Гореть
    отметки на кожухе
  • кожухи
    опухшие
  • Протекающие
    масло (это касается магнитного балласта)

Что вызывает плохой балласт?

Балласты обычно служат около 20 лет при надлежащих условиях. Знание причин выхода из строя балласта важно для поддержания осветительной арматуры в хорошем рабочем состоянии, чтобы максимально продлить срок службы балласта.

Наиболее частая причина выхода балласта из строя — нагревание и влажность. Резкие перепады температуры могут повлиять на балласт, будь он слишком горячим или слишком холодным. Однако тепло и конденсация (высокая влажность) вызовут коррозию, которая может повредить балласт.

Хорошая новость в том, что некоторые светильники имеют рейтинг UL, который лучше подходит для влажных / влажных помещений. При размещении светильника обратите внимание на место его установки и убедитесь, что он выдерживает перепады температуры, а также высокий уровень влажности.

Ремонт сломанного балласта обычно выполняется быстро и легко, если вам удобно работать с осветительными приборами. Вся процедура займет у вас около 10 минут. В Интернете есть несколько видеороликов и учебных пособий, которые легко проведут вас через этот процесс. Если вы не уверены или вас не устраивает ремонт, обязательно обратитесь за помощью к профессионалу.

Amazon.com: Отзывы клиентов: Feit Electric

Лучшие положительные отзывы

4.0 из 5 звезд Я очень доволен этими

Проверено в США 1 мая 2017 г.

У меня дома есть пять осветительных приборов, которым требуются лампы с цоколем канделябра, всего 18 лампочек! Я переоборудовал все остальные светильники в моем доме на светодиодные, но не использовал базовые лампы канделябров, отчасти из-за дороговизны, а отчасти потому, что те, которые я видел в хозяйственном магазине, были такими уродливыми, с большим белым огнем. -потопите нижнюю часть каждой лампочки.Цена на светодиоды снижается, и я наконец смог найти на Amazon несколько светодиодов без радиатора. У них есть четыре светодиодных «нити», которые выделяются больше, чем старые лампы накаливания, но не заметны при включении света. Ну, на Amazon было много разных брендов, о большинстве из которых я никогда не слышал. Я решил купить 3 коробки «Euro Home» по 16,99 доллара за коробку из 6 штук. Что ж, вы получаете то, за что платите. Из 18 ламп 7 вышли из строя, что составляет 38% отказов.Так что их отправили обратно в Amazon, и я начал снова. Я наткнулся на эти лампы «Feit», бренд, который я узнал по крайней мере в хозяйственном магазине. Поэтому я заказал 3 упаковки по 6 штук, хотя у них была более высокая цена. Все 18 лампочек работают !! Я очень доволен ими, хотя следует отметить, что есть некоторые отличия от ламп накаливания, к которым мы привыкли. Все марки светодиодных канделябров немного больше, чем лампы накаливания, и имеют воротник в четверть дюйма у основания лампы (см. Рисунок 1, лампа накаливания слева, светодиод справа).При ввинчивании этот хомут находится наверху гнезда и виден (см. Рисунок 2, лампа накаливания слева, светодиод справа). Я вычел 1 звезду, потому что мне не нравится видимый воротник. Один из моих светильников довольно низкий, и его хорошо видно. Однако у него есть цилиндрические «гильзы для свечей», закрывающие патрон, и я заказал несколько более длинных гильз, которые должны закрывать воротник. Время покажет, достаточно ли тепла на воротнике, чтобы обесцветить или расплавить гильзу свечи. Другие мои светильники расположены выше, и воротник не так заметен при взгляде снизу, особенно при включенном свете (фото 3).В остальном, мне кажется, они вполне сравнимы с лампой накаливания и могут быть немного ярче. Только время покажет, как долго они продержатся. Весь мой дом теперь светодиодный, и, если мне повезет, это может быть последний раз, когда мне придется менять лампочку!

Худший совет, который мы слышали о светодиодном освещении

Мэйбл Линч

Вам давали ужасный совет по поводу светодиодов? Светодиодное освещение стало обычным явлением в нашей жизни сегодня, но плохие советы кажутся неизбежными, когда дело касается этой темы. Давайте рассмотрим несколько распространенных ошибок, которые люди допускают, когда дело касается светодиодного освещения.

Ошибка № 1: Смешивание светодиодных ламп с лампами накаливания — это нормально.

Нет, это не так. При переходе вашего помещения от традиционных световых решений (лампы накаливания) к светодиодным решениям возникает соблазн заменить одну или две лампочки за раз, оставив одну или две традиционные лампы. Это не проблема. Сочетание светодиодов с лампами накаливания приводит к снижению производительности. Если вы используете оба в одной цепи, лампа накаливания будет потреблять больше энергии, что приведет к мерцанию светодиода.Лучшим советом будет, если вы измените один, измените их все.

Если вы измените один, замените их все

Ошибка № 2: не используйте светодиоды.

Преимущества светодиодного освещения, безусловно, могут перевесить другие соображения, поэтому изучите их, прежде чем принимать решение. Светодиодное освещение позволяет экономить электроэнергию, используя менее 90% традиционных ламп. Они могут длиться очень долго. На удивление, они не выделяют много тепла по сравнению с традиционными методами освещения.И они могут работать при экстремальных температурах. Это означает, что если вы живете в районах с потенциально неблагоприятной погодой, светодиодное освещение может противостоять гневу матери-природы, например, штормам. Даже если зеленый цвет не является вашим главным приоритетом, выбор светодиода помогает уменьшить загрязнение окружающей среды. Эта формула легко превращает светодиодное освещение в экономию денег. Если энергоэффективности недостаточно, чтобы переключиться, то что?

Традиционные методы освещения могут выделять много тепла

Ошибка № 3: Один светодиод подходит для всех светодиодных светильников.

Большая ошибка — предполагать, что ко всем приборам подходят светодиодные лампы. Другая ошибка — предположить, что все светодиодные светильники подходят для любых светодиодных ламп. «Один размер подходит всем» не всегда относится к светодиодам. Использование неправильного светильника может сократить срок службы ваших светодиодных фонарей и потенциально вызвать неисправность или вызвать повышенное количество тепла. Хуже всего то, что ваша лампа несовпадающая и светильник может даже не излучать нужное количество света. Все это уменьшает преимущества светодиодного освещения. Поэтому, прежде чем покупать старую светодиодную лампу, взгляните на свои светильники.Совместимы ли ваши светильники с выбранным вами светодиодным решением?

Ошибка №4: Покупайте больше светодиодов.

Больше не обязательно значит лучше. В зависимости от ваших потребностей в освещении важно выбрать правильное количество света. Добавление слишком большого количества может поставить под угрозу эстетику комнаты, которую вы освещаете, не говоря уже о повышении затрат на установку и счета за электроэнергию. В некоторых случаях не всегда лучше покупать больше.

Ошибка №5: Или покупайте самые яркие светодиоды.

Опять же, в зависимости от целей осветительного решения, разные светодиодные лампы дают разное качество цвета. Это означает, что определенная светодиодная лампа может излучать разную цветовую температуру — от теплых до холодных тонов. Это может изменить восприятие комнаты. Например, покупка самых ярких лампочек может привести к получению комнаты в очень прохладных тонах, которая может казаться размытой. Если вы хотите, чтобы в вашем доме была уютная семейная комната, это решение для освещения в холодных тонах может не подойти. Самая яркая — не обязательно решение, и температура света имеет значение!

Ошибка № 6: светодиоды служат вечно.

Хотя светодиодные осветительные решения рассчитаны на долгие годы работы, часто ошибочно полагать, что они не нуждаются в замене. Однако светодиодное освещение служит дольше, чем традиционные лампы, поэтому необходимость их замены возникает позже. Средний срок службы светодиодной лампы составляет около 50 000 часов. Это примерно 2083 дня, что в среднем составляет около 5-6 лет. Для сравнения: это в 50 раз больше, чем у ламп накаливания, и в 8-10 раз больше, чем у компактных люминесцентных ламп (КЛЛ).

Помимо истечения срока службы, если светодиоды устанавливаются в несовместимые светильники (помните ошибку № 2 выше?), Потребность в замене может возникнуть раньше. А иногда вы можете столкнуться с плохо изготовленным продуктом, который просто не работает. В любом случае, светодиодные лампы почти вечны, но их все равно нужно будет заменить.

Ошибка №7: Я могу все установить сам.

Приведение к минимуму важности правильной установки — распространенная ошибка, особенно когда нужно установить много светодиодов или если есть определенная эстетическая цель.Расположение источников света слишком близко друг к другу или неправильное закрепление светодиода — примеры потенциальных повреждений фонарей. Неправильный монтаж также может создать излишнее световое загрязнение и неравномерное некачественное освещение. В конце концов, неправильная установка светодиодного освещения может быть дорогостоящим и болезненным!

Ошибка № 8: Выбрасывать их в мусорную корзину или нет?

Светодиодные лампы

не содержат вредных химикатов, в отличие от небольшого количества ртути в КЛЛ. Это позволяет выбрасывать светодиоды в мусорное ведро.Однако, если вы можете их переработать, почему бы и нет! Большинство светодиодов сегодня сделано из материала, который можно перерабатывать.

В светодиодах нет ртути, но попробуйте переработать

LED — это энергосберегающее и экономичное решение для освещения для всех. Но часто дается плохой совет, когда дело доходит до того, что они из себя представляют и как они действуют. Надеюсь, эта статья поможет прояснить типичные ошибки, которые допускаются, когда дело касается светодиодного освещения.

8 Распространенных проблем со светодиодным освещением (2020)

При использовании светодиодного освещения может возникнуть множество распространенных проблем, таких как мерцание, жужжание, недостаточная яркость ламп, блики и т. Д.Если вовремя не устранить эти проблемы, они могут привести к повреждению вашей цепи или лампочек или другим экономическим потерям. В этой статье мы решим и исправим проблемы, с которыми мы часто сталкиваемся, чтобы улучшить качество светодиодного освещения.

Самые распространенные проблемы со светодиодными лампами

1. Почему мои светодиодные индикаторы мигают?

Одной из наиболее частых проблем при использовании светодиодов является мерцание света. Огни в основном стробирующие. Если вы используете некачественные светодиодные лампы или прожекторы, вы заметите, что яркость быстро увеличивается и уменьшается.Если частота мерцания ниже 80-100 Гц, то это можно наблюдать невооруженным глазом. Это может быть серьезной проблемой, поскольку мерцающий свет может вызвать усталость, головную боль, рвоту или даже вызвать эпилепсию. Нашему глазу сложно приспособить такие мигалки; Таким образом, нам нужно знать причину и устранить проблему мерцания светодиодных фонарей.

Причина 1: Ослабленное соединение проводов

Если проводное соединение между лампой и цепью ослаблено, вы можете столкнуться с мигающими лампами. Это потому, что ток будет периодически преграждать из-за электромагнитных помех.Способ исправить это — осмотреть все точки подключения в цепи, чтобы увидеть, есть ли какие-то провода, которые вот-вот оборвутся или отключатся.

Причина 2: Низкокачественный светодиод

Если вы купите ненормально дешевые светодиодные фонари, вы быстро начнете мерцать. Из-за плохой техники пайки золотого провода со светодиодными чипами внутренние компоненты будут легко ослаблены. Кроме того, плохие светодиодные лампы будут иметь плохую конструкцию печатной платы, которая не принимает ток должным образом, поэтому мы увидим быстрые колебания яркости.

Один из эффективных способов решить эту проблему — купить качественные светодиодные лампы от известных брендов, и мы можем взглянуть на марку светодиодных чипов, которые они используют. Например, CREE XTE или Osram Square будут лучшими вариантами. Они применяют технологию эвтектической пайки для устранения мерцания светодиодных ламп.

Причина 3: ослабленные лампы

Светодиод будет мигать, если вы не плотно затянете его в приспособлении. Плохой контакт между лампами и цоколем повлияет на передачу тока.Перед проверкой светодиодных фонарей мы должны выключить лампы, а также источник питания, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Если после выключения света в вашей комнате стало совсем темно, мы можем поставить под светильник переносное рабочее освещение, чтобы обеспечить достаточную яркость.

Причина 4: Неправильная настройка диммера

Знание типа диммера имеет решающее значение для диагностики проблемных светодиодных ламп.

Диммер с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)

Импульс означает ток и напряжение, подаваемые на лампочки, а ширина — это продолжительность.Диммеры с ШИМ изменяют длительность импульса для уменьшения общей яркости. Другими словами, он быстро включает и выключает свет, чтобы затемнить светодиоды. Некачественный диммерный переключатель генерирует электрический сигнал с неправильной шириной импульса (<100 Гц), что приводит к наблюдаемому мерцанию светодиода. Эффект стробирования особенно важен, если вы еще больше приглушите свет, потому что продолжительность между каждым импульсом больше.

Это может быть неизбежно, так как это принцип работы диммера этого типа.Цифровое затемнение может решить эту проблему, поскольку использует другой рабочий механизм.

Диммер постоянного тока (CCR)

Как следует из названия, он изменяет ток в цепи для получения различной яркости. Обычно он работает от источника питания постоянного тока от 0 до 10 В. Источник питания отправит на свет соответствующий сигнал затемнения. В этом случае подается постоянный ток и в цепи не формируется дискретный импульс.

Причина 5: Сбой источника питания

Если у вас мощные (> 100 Вт) светодиодные прожекторы для заднего двора или спортивной площадки, плохой драйвер (источник питания) вызовет проблему с мерцанием.Перед покупкой светодиодов мы можем взглянуть на блок драйвера, Mean Well — один из лучших и надежных источников питания для светодиодных фонарей. Интенсивность отказов составляет ок. 0,3% в первые 2 года.

Причина 6: Электрический прибор высокой мощности

Для тех, у кого дома много мощных электроприборов, таких как кондиционер, обогреватель, пылесос и т. Д., Лампочки могут мигать, если вы потребляете большое напряжение в той же цепи. Чтобы решить эту проблему, мы можем выключить некоторые устройства, чтобы увидеть, не исчезла ли проблема с мерцающим светом.

Светодиодное спортивное освещение без мерцания

Проблема мерцания также очень распространена в светодиодном коммерческом и спортивном освещении. Их стандарт освещения даже выше, чем у жилых помещений. Помимо видимого мерцания в глазах человека, светодиодные фонари не должны мигать под высокоскоростной камерой. Представьте, что мы снимаем видео со скоростью> 960 кадров в секунду, и мерцание сильно повлияет на качество изображения.

Светодиодное спортивное освещение

LedsMaster использует диммирование с пониженным постоянным током.Они поддерживают высокоскоростную фотосъемку с частотой до 6000 Гц. Применяются к футбольным стадионам или другим спортивным объектам, на которых проводятся международные соревнования.

2. Светодиодные фонари с жужжанием

Жужжание — еще одна распространенная проблема светодиодного освещения. Если ваши встроенные светильники или другие светодиодные лампы издают такой раздражающий гул, это может указывать на перегрузку цепи. Например, если диммер просто поддерживает светодиодные лампы мощностью 300 Вт, но вы подключаете светильники мощностью более 200 Вт, то может возникнуть гудение.

Откуда звук? В основном это происходит из-за вибрации электронных компонентов внутри лампы. Они вибрируют с определенной частотой, например от 100 до 120 Гц.

Жужжание светодиодных индикаторов указывает на неисправность. Как только мы это услышим, мы должны осмотреть лампу, а также цепь, чтобы убедиться в безопасности. Кроме того, мы также можем отключить некоторые светильники, чтобы посмотреть, сможем ли мы решить эту проблему.

3. Почему светодиодные лампочки не яркие?

После болезненной установки освещения люди часто спрашивают, почему светодиодные фонари тусклые.Эта проблема возникает как для внутренних, так и для наружных светодиодных ламп. Давайте рассмотрим следующие причины.

а. Неправильный источник питания для светодиодных фонарей

Если светодиод не работает при номинальном напряжении и токе, светодиоды не могут достичь максимальной яркости. При покупке светодиодных фонарей у производителя и желании использовать собственный драйвер необходимо четко знать, какая мощность, напряжение и ток на входе светодиодов. Если номинальная мощность водителя не соответствует мощности светодиода, лампы заливающего света не будут яркими или даже перегорят.Поэтому настоятельно рекомендуется использовать исходные настройки для всех светодиодных фонарей.

г. Ослабленное соединение проводов

Подобно мерцанию светодиодной лампы, если провода подключены ненадежно, то некоторые из светодиодных чипов внутри ламп не будут включаться, что снижает общий световой поток.

г. Старение светодиодных фонарей снижает общую яркость

Светодиоды не светятся, если они использовались в течение длительного времени. Причина в том, что электроника внутри лампы начинает изнашиваться, и, таким образом, она больше не дает 100% люмен.Если светодиодный свет рассчитан на 80 000 часов при L70, световой поток упадет до 70% от первоначального значения через 80 000 часов.

Это нормальный износ светодиодных фонарей. В настоящее время срок службы большинства светодиодов составляет от 50 000 до 100 000 часов, что эквивалентно от 20 до 30 лет в зависимости от того, как долго вы включаете лампочки.

г. Высокая температура окружающей среды приводит к тусклому свету светодиодов

Домохозяин может также пожаловаться на то, что их светодиодные лампы не светятся при высокой температуре окружающей среды.Согласно научным исследованиям, максимальная яркость светодиода достигается при температуре перехода около 25 ° C.

Если рабочая среда очень горячая, например от 40 ° C до 60 ° C, световой поток белого света падает до прибл. От 65% до 80% от максимального значения.

Напротив, холодная среда выгодна для светодиода, потому что он может быть даже ярче, чем его первоначальное значение.

Для промышленного применения, такого как литейное производство и атомная электростанция, температура окружающей среды может быть выше 80 ° C.Таким образом, требуется специальное усиление светодиодных светильников.

4. Диммер не работает с моим светодиодом

Некоторые могут жаловаться на то, что светодиоды не могут быть приглушены после подключения к диммерному переключателю. Во-первых, нам нужно проверить, регулируется ли лампа. Перед покупкой светодиодов вы можете четко увидеть, что лампа обозначена как «регулируемая», если это так. Если вы подключаете диммер к светодиодным лампам без диммирования, он обычно остается включенным на 100% независимо от того, как регулировать яркость на переключателе. Это потому, что печатная плата этого светодиода не предназначена для регулирования яркости.Кроме того, это довольно рискованно, так как это может привести к повреждению светодиода из-за неправильного тока и напряжения во время затемнения.

5. Как уменьшить блики от светодиодных фонарей?

Блики — это сильные ослепляющие огни, исходящие от источника света. Это может размыть наше зрение и повлиять на качество нашей жизни. Например, было бы очень трудно прочитать слова в журнале из-за отражения. Кроме того, белые отражающие блики света создадут белое пятно на экране телевизора.

Как рассчитать мощность светодиодной лампы, необходимую для моего дома

Уменьшение яркости — один из обычных способов устранения бликов. Для домашнего освещения мы можем избежать излишне яркого освещения, рассчитав количество необходимых светодиодных ламп. Если у вас есть гостиная площадью 20 кв. М, то требуемый просвет составляет ок. 20 кв.м x 150 люкс = 3000 люмен. Поскольку большинство светодиодных фонарей имеют световую отдачу 130 лм / Вт, требуемая мощность светодиодной лампы составляет 3000/130 = 23 Вт.Мы можем добавить от 20 до 30% к этому значению (23 Вт), чтобы компенсировать отражение от стен и другие виды потерь энергии.

Если у вас есть гараж, рекомендуется использовать уровень люкс 500. Поскольку нам нужно выполнять ремонтные работы в мастерской, нам понадобится более яркий свет.

Еще один способ уменьшить блики — добавить дверцу сарая рядом со светодиодными лампами, чтобы световой луч был более направленным. Мы можем создать для светильников трехстенную перегородку, чтобы мы не видели источник света со стороны светильника.Это особенно полезно для уличных прожекторов.

6. Загрязнение синим светом

Синий свет — еще одна распространенная проблема светодиодного освещения. Хотя синий свет может улучшить нашу реакцию и настроение, он действительно влияет на наше здоровье в ночное время. Синие светодиодные лампы могут подавлять выработку мелатонина в организме и, таким образом, влиять на наш цикл и качество сна. Синий свет также может повредить сетчатку глаза при длительном воздействии. Утечка синего света также загрязняет небо и вызывает свечение в ночное время.

Чтобы уменьшить количество синего света, мы можем выбрать светодиодные лампы с более низкой цветовой температурой, например от 3500K до 5000K. Светодиод будет производить больше синего света при цветовой температуре более 6000 К. В зависимости от ваших потребностей и предпочтений вы можете выбрать теплый белый светодиод (от 3000 до 3500K), чтобы создать расслабляющую атмосферу.

7. Как улучшить равномерность светодиодного освещения?

Еще одна распространенная проблема — низкая однородность светодиодного освещения. Что такое единообразие? Это в основном показывает, как равномерно распределение света в области.Как видно из приведенного выше сравнения, левый теннисный корт имеет низкую равномерность освещения. На земле есть четыре видимых световых пятна. При такой низкой однородности наши глаза не смогут видеть всю землю. Неравномерный тусклый и яркий свет также утомляет наши глаза, потому что нашим глазам необходимо постоянно приспосабливаться к этим изменениям.

Одним из распространенных способов решения этой проблемы с низкой однородностью является использование светодиода с большим углом луча. Это потому, что свет может распространяться за пределы лампы.Чтобы еще больше улучшить однородность, мы можем даже использовать вторичное отражение, чтобы осветить область. Например, мы можем направить прожектор вверх к потолку и, таким образом, использовать отраженный свет для освещения внутренних помещений, таких как дом или спортивная площадка. Таким образом, вы получите очень равномерное освещение, потому что потолок действует как диффузор, смягчающий свет. Однако ограничение состоит в том, что нам понадобится больше светодиодных ламп, потому что часть просвета поглощается потолком, а световые лучи рассеиваются в разных направлениях.

8. Дорогие светодиодные фонари

Когда мы сравним цену на светодиоды с другими источниками света, такими как галогениды металлов, галогены CFL, мы обнаружим, что светодиоды обычно дороже других. Это потому, что их материал и рабочий механизм различаются. Честно говоря, хотя первоначальная стоимость покупки светодиода намного выше, вы поймете, что это не проблема, потому что он служит дольше и экономит энергию!

Обычный светодиодный светильник прослужит от 50 000 до 80 000 часов, мы можем сравнить это значение с лампами накаливания от 1 000 до 2 000 часов.Плюс энергопотребление светодиода составляет ок. 1/10 лампы накаливания для обеспечения такой же яркости.

Свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации по освещению: [email protected]

Преимущества светодиодных ламп для хрустальных люстр — GLOW® Lighting

В этом блоге рассказывается о преимуществах светодиодных ламп для хрустальных люстр и о том, на что обращать внимание. Выбор правильных светодиодных ламп может сбивать с толку. Что такое ватт по сравнению с люменом? В чем разница между лампочкой дневного света и яркой лампочкой? Могу ли я использовать светодиодную лампу в своем приборе? Моя хрустальная люстра светодиодная или мне просто нужно купить сменные светодиодные лампы? Наконец, действительно ли мне нужны светодиодные фонари для дома?

Светодиодные лампы

Хрустальная люстра Светодиодные лампы Finishing Touches черная прямоугольная люстра из затемненных хрустальных бусин со светодиодными лампами

В целях экономии энергии многие из наших хрустальных люстр GLOW совместимы со светодиодными лампами.Кроме того, светодиоды являются наиболее энергоэффективными лампами и являются наиболее экологически чистыми. Светодиоды менее востребованы на гидроэлектростанциях и, следовательно, сокращают выбросы парниковых газов. Имейте в виду, что их приобретение дороже. Однако экономия на счетах за электроэнергию со временем покроет начальную стоимость лампочки. В общем, качественная светодиодная лампа долговечна.

Как и все остальное, важно качество. Благодаря качественной лампочке ваша хрустальная люстра станет яркой.Наконец, узнайте о светильниках GLOW Lighting и о том, как правильно подобранная светодиодная лампа делает красивый внешний вид. Прежде чем выбирать светильники, стоит прочитать наш блог, посвященный Ultimate Crystal Chandelier Guide, и другие наши статьи о хрустальных люстрах.

Что такое люмен?

Хрустальная люстра Светодиодные лампы индивидуальная современная люстра Wind Chime в главной ванной комнате

Традиционно мы покупали наши лампочки на ватт, который по сути преобразуется в количество потребляемой ими энергии.В то время как в наши дни мы измеряем количество света, которое излучает лампа, другими словами, люмены. Например: 40 Вт = 450 люмен, 60 Вт = 800 люмен, 75 Вт = 1100 люмен и 100 Вт = 1600 люмен. Поэтому, покупая светодиодные лампы, думайте о люменах, а не о ваттах.

В наших современных хрустальных люстрах используются патроны GU10. Другими словами, вы можете использовать сменную светодиодную лампу с цоколем GU10. Кроме того, наши хрустальные люстры питаются от сети, что означает отсутствие необходимости беспокоиться о трансформаторе.В то время как светодиодные светильники имеют встроенный драйвер, наши люстры — нет. Вы можете выбрать галогенную лампу GU10 или светодиодную лампу. Это действительно вопрос личных предпочтений.

Как выбрать светодиодную лампу

Хрустальная люстра Светодиодные лампы Люстра для фойе из хрустальных бусин Silhouette с 2 черными плафонами для Regina Sturrock Design

Выбор правильного освещения повлияет на атмосферу в комнате. Выбор правильной светодиодной лампы для вашего светильника — лучший способ добиться желаемого эффекта в вашей комнате.Опять же, это форма и функция. Какие потребности в пространстве? Еще один вопрос, который стоит задать себе: нужно ли мне больше света или более мягкое освещение? Правильный выбор хрустальных люстр позволит сэкономить время, деньги и нервы.

Цвет света измеряется в градусах, называемых градусами Кельвина (K). Лампа с более низкой температурой будет светиться мягким желто-белым светом, а лампа с более высокой температурой будет иметь синий оттенок.

Например: Мягкий белый имеет более желтый оттенок и варьируется от 2000k до 3000k и является стандартным для спален, гостиной и берлоги.Больше всего нравится свет от ламп накаливания.

Теплый белый — это от 3100k до 4500k и выглядит довольно белым, что хорошо подходит для рабочего освещения на кухне, в ванной и рабочем месте.

Дневной или холодный белый идет дальше с 4600k до 6500k и имеет бело-голубой оттенок, который идеально подходит для чтения. Идеально подходит для рабочего освещения.

И последнее, но не менее важное: Bright White более 6500k с ярко-синим качеством и идеально подходит для помещений, требующих очень высокой интенсивности светового потока.

Мы предлагаем либо теплый белый, либо мягкий белый, чтобы добиться наилучшего качества света и сияния в хрустальной люстре. 2700k идеально подходит для хрустальных светильников. Он излучает теплые оттенки и подчеркивает лучшее в вашей люстре. Кроме того, теплый белый или мягкий белый улучшит отражающие качества кристалла.

Подводя итоги

Подводя итог, можно сказать, что светодиодные лампы — это энергоэффективный вариант для освещения вашей хрустальной люстры. В следующем блоге из серии «Хрустальные люстры» будут обсуждаться плюсы и минусы галогенных лампочек.

МАГАЗИН ЛЮСТРЫ

ПОДРОБНЕЕ О НАШИХ ЛЮСТРАХ

Затемнение для чайников — ваше полное руководство

ваше полное руководство по светодиодному затемнению, диммерам и лампам с регулируемой яркостью.

Понимание процесса затемнения может показаться сложным, поэтому мы составили удобное для пользователя 4-х шаговое руководство по светодиодному затемнению, диммерам и регулируемым лампочкам.

Ниже приводится остальная часть статьи, в которой тема регулируемых светодиодных лампочек рассматривается более подробно.Если вам по-прежнему требуется дополнительная помощь в выборе продукта, соответствующего вашим потребностям, свяжитесь с нашей опытной службой поддержки клиентов по телефону 01494 723 286, и мы будем более чем рады помочь.


4 шага к регулировке яркости светодиодов

Приглушение света может быть одним из самых приятных занятий после долгого рабочего дня. Однако есть несколько факторов, которые необходимо учитывать перед выбором светодиодных лампочек и диммеров. Следуйте этому руководству, чтобы гарантировать плавный процесс затемнения.


1. Проверьте лампочку

Убедитесь, что лампочка, которую вы собираетесь использовать, регулируется. Лампы с регулируемой яркостью отлично работают в цепи без регулировки яркости; однако лампочки без регулировки яркости не будут работать в цепи с регулируемой яркостью.

Вы можете найти эту информацию на упаковке продукта или на наших страницах с перечнем продуктов.


2. Проверьте имеющийся диммер

Тип переключателя диммера и его минимальный / максимальный диапазон нагрузки укажут на совместимость со светодиодными лампами.

Существует два основных типа диммеров: «Задняя кромка» и «Передняя кромка».

Диммеры задней кромки лучше всего работают со светодиодными лампами, а передние диммеры лучше всего работают с традиционными лампами накаливания и галогенными лампами.


3. Математика

Чтобы узнать, сколько светодиодных лампочек может поддерживать ваш диммерный переключатель, разделите минимальную и максимальную нагрузку диммера на 10 .

Например:

Диммер рассчитан на 100-400 Вт

Мин. Нагрузка диммера: 100 Вт / 10 = 10 Вт
Макс.нагрузка диммера: 400 Вт / 10 = 40 Вт

Это означает, что когда этот диммер используется вместе со светодиодными лампами нагрузка должна быть между 10Вт — 40Вт .

Затем сложите суммарную мощность светодиодных лампочек, чтобы узнать, сколько из них может поддерживать этот диммер.

Примечание. Общая мощность светодиодных лампочек в цепи ДОЛЖНА превышать расчетную минимальную нагрузку вашего диммера.

Использование светодиодной нагрузки за пределами этого диапазона может вызвать мерцание или плохое затемнение, а также может привести к преждевременному выходу из строя светодиодных лампочек.


4. Мы здесь, чтобы помочь

Наша команда имеет большой опыт работы с диммерными переключателями и светодиодным освещением.

Для получения дополнительной информации позвоните в нашу дружелюбную и компетентную службу поддержки клиентов, и мы будем рады помочь.


Я не занимаюсь спортом, но если бы меня попросили поспорить, почему большинство людей выбирают лампы с регулируемой яркостью, а не их стандартные аналоги, я бы, вероятно, воспользовался их эстетическим потенциалом.

Управляя крошечной ручкой на стене гостиной, можно полностью изменить настроение и атмосферу в комнате. Тем не менее, это на самом деле несет в себе множество менее очевидных, но не менее благоприятных преимуществ, таких как снижение энергопотребления и повышение долговечности — чем дольше ваши лампочки гаснут, тем меньше энергии они потребляют и тем дольше служат.Понятно? Отлично.

Распространение светодиодных лампочек в последние годы еще больше усилило эти преимущества, благодаря значительному снижению потребляемой мощности и чрезвычайно завышенному сроку службы, что означает, что наши лампочки служат дольше, чем когда-либо прежде.

Но (всегда есть но) появление светодиодов также полностью изменило правила игры с диммерами. Уменьшить яркость традиционных ламп накаливания по-прежнему довольно просто, как я объясню ниже, но затемнение светодиодных ламп несколько сложнее.

Это руководство по диммированию для чайников направлено на рассмотрение каждой из причин и причин чудесного мира диммирования, и я надеюсь, что с другой стороны вы получите настоящую динамо-машину для диммирования.

Прежде чем мы погрузимся в нашу одиссею затемнения, я привел ниже краткое изложение ее основных моментов. Они принимают форму наиболее частых запросов наших клиентов, и, просто щелкнув заголовок, вы попадете прямо в соответствующий раздел.


Могу ли я затемнить любую светодиодную лампочку?

Одним словом, нет.

В светодиодных лампах с регулируемой яркостью и их аналогах с регулируемой яркостью используются совершенно другие компоненты, поэтому включение нерегулируемой лампочки в схему с регулируемой яркостью и ожидание ее работы — все равно что бросить тостер в море и ожидать, что он будет плавать. это только закончится сокрушительным разочарованием и серьезным повреждением электрики.

Однако обратное не так; Лампа с регулируемой яркостью будет отлично работать в цепи без регулировки яркости, она просто не будет тускнеть. Но эй, по крайней мере, твоя электрика не разлетелась на куски.


Могу ли я использовать имеющийся у меня диммер для уменьшения яркости светодиодных лампочек?

Это полностью зависит от типа диммера, который у вас есть. Если в прошлом вы использовали диммер с лампами накаливания или галогеновыми лампами, держу пари (не тот, кто делает ставки, помните), что это передовой диммер, хотя это может быть не всегда. Это предположение основано на идее, что диммеры с передним фронтом существуют гораздо дольше и поэтому более распространены, чем новый вариант с задним фронтом.В этом случае лучше проверить, какой у вас диммер.


Диммеры по переднему и заднему фронту:

В чем разница?

Хорошо, существует множество типов диммерных переключателей, но, безусловно, наиболее популярными являются два, на которых мы сконцентрируемся сегодня, — диммеры с отсечкой фазы по переднему и заднему фронту.

Как следует из их названия, оба работают путем подстройки напряжения на различных фазах синусоидальной волны переменного тока, тем самым уменьшая мощность, которую они посылают в лампу.Теперь, на данном этапе, я понимаю, что среди вас будут некоторые, кому не терпится узнать, как именно это работает, поэтому я любезно включил сюда наши руководства по переднему и заднему диммеру. Пожалуйста.

Для тех из вас, кто все еще с нами, лучше всего думать о вещах так просто…

  • Новейшие диммеры являются гораздо более популярными из двух. Они существуют гораздо дольше и традиционно используются для затемнения традиционных ламп накаливания и сетевых галогенных ламп.Это дает им гораздо более высокий диапазон мощности (обычно от 250 Вт до 1000 Вт), что снижает вероятность их работы со светодиодными лампами, хотя это возможно при соблюдении требуемых допусков.
  • Диммеры с задней кромкой или готовые к работе со светодиодами разработаны специально для использования со светодиодными лампами. Таким образом, они имеют ряд общих характеристик, которые делают их более совместимыми, например, сопоставимые диапазоны мощности и, по сути, цифровой макияж. Требуемая мощность для этих диммеров намного ниже, что делает их более совместимыми с меньшей мощностью светодиодных лампочек.Опять же, диммеры по задней кромке МОГУТ также использоваться для затемнения традиционных ламп накаливания, если допуски по мощности все еще соблюдаются, и они делают это более эффективно, чем использование переднего диммера для затемнения светодиодных ламп.

Лучший способ избежать путаницы — это проверить, какие диммеры совместимы с определенным типом лампочки. Большинство производителей тщательно тестируют свои продукты на совместимость с рядом диммерных переключателей, и результаты обычно легко доступны на их соответствующих веб-сайтах.


Затемнение традиционных ламп накаливания с помощью передового диммера

Затемнение традиционных ламп накаливания относительно несложно. Любой диммер с передней кромкой несет минимальную и максимальную нагрузку. Пока лампочка или лампочки, соединенные с диммером, находятся в пределах этих допусков, все будет работать нормально.

Наиболее распространенные доступные модули обычно ограничивают свою нагрузку до 250 Вт, 400 Вт, 600 Вт и 1000 Вт в верхней части и 25 Вт, 40 Вт, 100 Вт и 150 Вт в нижней части соответственно.Итак, в качестве примера, если вы используете 4 лампы накаливания по 100 Вт на модуле 400 Вт, он будет работать нормально, но если вы попробуете одну лампочку 100 Вт на варианте 1000 Вт, у него возникнет ряд проблем, связанных с мерцанием. и лишний шум до полного отказа.


Диммирование светодиодных ламп с диммером по задней кромке?

Ошибка, которую делают многие люди, состоит в том, что диммеры по задней кромке работают так же, как их передовые эквиваленты. Это ошибка — они более дорогие, бесконечно более сложные и абсолютно блестящие при правильном использовании.

В них используется сложная, хотя и изощренная электронная система, которая дает целый ряд преимуществ от бесшумной работы до более плавного управления. Они также обычно имеют более низкую минимальную нагрузку, чем передние диммеры, поэтому они лучше подходят для более скромных ватт, связанных со светодиодными лампами.


Сколько светодиодных лампочек можно использовать с диммером?

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются люди при установке системы затемнения по задней кромке, — это выяснить, сколько светодиодных ламп она будет поддерживать.

Главный корень этой проблемы — огромная разница в мощности ламп накаливания и светодиодов. При определении номинальной мощности диммера не принимается во внимание чрезвычайно высокая эффективность светодиодной лампы.

Итак, представьте, что у нас есть диммер по задней кромке на 400 Вт. Он без проблем принимает 4 лампы накаливания по 100 Вт, и вы можете приглушить их, сколько душе угодно.

Однако это не означает, что вы можете пойти и засунуть туда светодиодные лампы мощностью 40 x 10 Вт и все равно получить 400 Вт.О нет. Это не Диснейленд. Боюсь, вам понадобится разделить максимальную мощность диммера на 10 , чтобы получить соответствующее значение для светодиодных ламп.

В этом случае он сможет использовать 4 светодиодные лампы мощностью 10 Вт или меньше, при условии, что минимальная мощность все еще соблюдается.

Однако важно подчеркнуть, что эта логика служит чисто практическим правилом и никоим образом не является точной. Это одна из бесчисленных причин, по которым полная совместимость не может быть гарантирована, что аккуратно подводит меня к следующему и заключительному пункту …


Почему мои светодиодные лампы мерцают или гаснут неправильно?

Вы недогружаете диммер!

Это довольно распространенная проблема, когда люди снимают старые лампы накаливания и просто заменяют их светодиодными аналогами.Представьте, что у вас есть две лампы накаливания мощностью 60 Вт в паре с передним диммером, который имеет минимальную нагрузку 25 Вт и максимальную нагрузку 250 Вт. Теоретически такая установка должна работать идеально: суммарная мощность лампочек составляет 120 Вт, что намного выше минимальных требований диммера, но также намного ниже их максимума. А теперь представьте, что вы решили повысить эффективность своего дома и инвестировать в новые привлекательные светодиодные лампы. Эти часы потребляют всего 6 Вт за штуку и полностью сократят ваш счет за освещение — результат.К сожалению, хотя их комбинированная мощность в 12 Вт не приближается к минимуму в 25 Вт, они, скорее всего, будут мерцать, выходить из строя или взрывать электрооборудование. Так какое же решение? Конечно же, диммер задней кромки малой мощности!

Вы перегружаете диммер!

Вероятно, это самая распространенная ошибка, которую люди допускают при переходе на светодиоды, когда они забывают разделить максимальную мощность диммера на 10, учитывая его допуски для светодиода. Не забудьте сделать это, прежде чем оценивать, где находится ваша лампочка с точки зрения ее мощности.Если вы разделили номинальную мощность диммера на 10, а совокупная мощность вашей светодиодной лампы (-ов) находится между максимальным и минимальным значениями, продолжайте.

Простая неудача.

Иногда вы делаете все, что в ваших силах, а мир все еще хочет наблюдать, как вы боретесь. Видите ли, преимущество светодиодных ламп в том, что они не работают от переменного тока сетевого напряжения, вместо этого они используют постоянный ток низкого напряжения. Это дает ряд их самых похвальных преимуществ, но также означает, что им требуется электронный драйвер для преобразования напряжения, которое они получают от сети.Они встроены в саму лампочку (поэтому вы можете дооснащать светодиодные лампы прямо на существующие светильники, не перенастраивая их), но они должны быть совместимы с компонентами диммера для правильного затемнения. Если нет, то не получится, и, к сожалению, это не то, что вы можете контролировать — все зависит от производителя. Вот почему большинство производителей обычно предоставляют список совместимых диммерных переключателей, которые были опробованы, протестированы и сертифицированы для использования с их светодиодными лампами.


Что я могу сделать, чтобы мои лампочки гасли правильно?

Убедитесь, что ваши светодиодные лампы регулируются по яркости.

Это самый простой вариант. Базовое умение читать упаковку лампочки и описание продукта должно привести вас прямо здесь.

Модернизируйте свою схему диммирования с передней кромки до задней кромки со светодиодной подсветкой.

Передовые схемы МОГУТ работать со светодиодной технологией, но это намного сложнее понять, представляет гораздо больший риск и не творит чудеса с долговечностью ваших лампочек.

Используйте совместимый диммер.

По большей части мы рекомендуем нашу линейку диммерных переключателей Varilight. Они совместимы с большим количеством светодиодных лампочек и имеют очень приемлемые допуски, от минимальной минимальной нагрузки до большой максимальной мощности.

Перейти на схему без диммирования.

Насколько часто вы используете функцию затемнения вашей лампочки? Один раз в год на Рождество, когда круговорота всей семьи, вероятно, недостаточно, чтобы оправдать дополнительную головную боль.Самый простой и эффективный способ устранить любой потенциальный набор проблем — просто удалить среду, в которой они могут возникать.

Убедитесь, что все ваши лампочки одного типа и одного производителя.

Это гарантирует, что все драйверы в схеме созданы одними и теми же людьми и, следовательно, остаются взаимно совместимыми. Если вы используете небольшое количество лампочек Philips, совместимых с определенным диммером, а затем перемежаете их с лампочками другого производителя, вы собираетесь поставить под угрозу свою схему в целом.

Замените лампочки низкого напряжения на версии с сетевым напряжением.

Это устраняет необходимость во внешних трансформаторах и сводит к минимуму риск проблем совместимости и здесь. Как указано выше, если ВСЕ ваши лампочки произведены Philips, но для преобразования их напряжения требуется трансформатор стороннего производителя, он также должен быть совместимым. Если нет … вы понимаете.


Регулировка яркости светодиодных ламп, безусловно, МОЖЕТ быть сложной задачей, но при правильном использовании преимущества бесконечны: от повышенной эффективности и долговечности лампочек до плавного бесшумного затемнения, которое выглядит бесконечно лучше, чем его аналог лампы накаливания.

И последнее замечание: даже если вам не нужно быть электриком, чтобы понимать, почему и как работают определенные типы цепей, мы всегда советуем заручиться их помощью при выполнении каких-либо работ с ними.

4.2
6
голосов

Рейтинг статьи

Люстра не включается с пульта ДУ. Люстра не светится, самостоятельный ремонт

Инструкция по эксплуатации

Самая частая причина того, что свет гаснет, — это выход из строя.Самый доступный способ проверить это в домашних условиях — переставить лампу в другую лампу с аналогичным цоколем. При этом необходимо соблюдать ряд мер предосторожности: отключать обе лампы перед снятием и установкой ламп, дать лампе остыть, если она недавно погасла, а также не ставить лампу большей мощности, чем та, для который он разработан. Лампу накаливания также можно проверить омметром (обязательно сначала выключить), а если она прозрачная, то визуально (в этом случае выключать не нужно).К галогенной лампе нельзя прикасаться руками — только через сухую безворсовую ткань и только в полностью остывшем состоянии.

Если лампочка оказалась «виноватой», на этом поиск неисправности и закончится. Поменяйте его, и ваша лампа снова заработает. И если он оказался не в ней, а в другой лампе она заработала, а в переставшей работать не горят, и другие, заведомо работающие лампы, придется продолжить поиски. Неисправными могут оказаться патрон, выключатель, вилка, провода, а если в розетку включить лампу, то и розетку.В этом случае его необходимо сначала проверить. Включите лампу в другой розетке, а в той, в которую она была включена раньше, включите другое устройство — хотя бы зарядное устройство с подключенным к нему мобильным телефоном. Так вы узнаете, не проблема ли розетка. В противном случае проверьте вилку, которую необходимо вынуть из розетки. Омметр должен показывать наличие проводимости между контактом и противоположным концом провода, прикрепленного к этому контакту (но ни в коем случае оба провода выходят из вилки, это указывает на опасную цепь).Неисправный неразборный штекер придется заменить на разборный, а если имеющийся штекер уже разборный, его можно вскрыть, проверить и исправить контакты.

Если причина неисправности не в розетке или вилке, либо лампа вообще не подключена через розетку, нужно проверить выключатель. Отключите лампу, вытащив вилку из розетки или, если нет, отключив автомат в щите. Во втором случае убедитесь, что вся линия (например, потолок, если это люстра) обесточена, то есть перестали работать остальные лампы, питаемые от нее.Добраться до выводов переключателя, проверить индикаторной отверткой, что на них нет напряжения, и подключить к ним омметр. В одном из положений переключателя он должен указывать на наличие проводимости. В противном случае контакты переключателя необходимо очистить или заменить целиком. Некоторые переключатели соединяются пайкой, в этом случае потребуются соответствующие навыки.

Если автоматический выключатель исправен, проверьте картридж. Это тоже нужно делать при обесточенной лампе.Так же, как и в случае вилки, с помощью омметра проверьте проводимость между выводом картриджа и противоположным концом провода, идущего к этому выводу. Картриджи, в отличие от вилок, почти всегда разборные. Открыв его, вы можете увидеть, хорошо ли подсоединены провода к саморезам, а если нет, то закрепите. Клеммы, относящиеся к цоколю и центральному контакту лампочки, можно очистить, а зажимную центральную клемму можно немного отрегулировать. Миниатюрные керамические патроны для галогенных ламп можно заменить только целиком.У люстры также может быть клеммная колодка, расположенная в вытяжке, которая неисправна или плохо подключена. Иногда там вместо него можно встретить перекручивания изоленты — тогда придется устанавливать клеммник.

В светильнике с галогенной лампой при низком напряжении может быть неисправен понижающий трансформатор. Если все провода, идущие от него к выключателю, вилке, патрону и т. Д., Целы, остальные части лампы исправны, а все лампочки в ней не горят, этот компонент следует заменить.

13октябрь

Люстра не работает? Искать причину

Если при попытке включить свет в комнате вы не получили желаемого результата, то можно сразу начинать искать причину неисправности в выключателе, питании от сети и в самом осветительном приборе. Хорошим примером является, пожалуй, самая распространенная люстра, состоящая из двух групп ламп, которые включаются отдельно.

Диагностика выключателя

Если сразу не загорятся все лампы, поиск неисправности лучше начать с выключателя, т.к. проще всего добраться до него.С помощью индикаторной отвертки необходимо снять декоративную рамку и клавиши, а затем измерить напряжение в трех точках.

Наличие напряжения на клемме питания означает, что провод, идущий от коробки к выключателю, исправен. Напряжение на двух выходных клеммах указывает на исправность автоматического выключателя.

Диагностика сети

Если выключатель исправен, поиск решения проблемы, из-за которой не работает люстра, следует проводить в электросети.Если на клеммной колодке под основанием люстры в трех точках есть напряжение, то проблема в неисправности люстры. В противном случае, если на каждом из контактов присутствует фаза, то неисправность в нулевом проводе от люстры до коробки. Если на какой-либо клемме нет напряжения, значит проблема в проводах, идущих к ламповым группам от переключателя.

Иногда бывает вариант, когда на входной клемме выключателя в выключенном состоянии нет напряжения, но оно присутствует на выходных клеммах.В этом случае выключатель необходимо снять и прозвонить. Если он исправен, значит неисправен нейтральный провод, идущий от коробки к выключателю. Затем необходимо провести осмотр подлеска на выходе из стены и распределительной коробки.

Если в отключенном положении переключателя нет напряжения сразу на трех выводах, то причину неисправности нужно искать в фазном проводе, а схема подключения особого значения не имеет.

Чтобы получить конкретный ответ, почему люстра не работает, нужно включить выключатель, а затем измерить напряжение между рабочей фазой от розетки и выводами люстры. Если в одном случае появилось напряжение, значит неисправен фазный провод, идущий от коробки к выключателю. В том случае, если напряжение появлялось в двух случаях, неисправен фазный провод, идущий от коробки к люстре.

Люстра — основной источник искусственного света, поэтому без нее не обойтись.Вы начали масштабный ремонт или просто решили освежить интерьер, заменив лампу? Здесь — molight.ru поможет сделать правильный выбор.

Как правильно подключить люстру и каких неприятностей можно ожидать при ее эксплуатации? На эти вопросы мы ответим в сегодняшней статье. Итак, приступим.

Различные варианты подключения люстры

Хотите подключить к выключателю новую люстру, но не уверены, что сделаете это правильно? Мы поможем вам справиться с разными ситуациями.

Провода для подключения

Вариантов всего три, наверное:

Маркировки есть у большинства современных люстр. Но применять его начали совсем недавно, поэтому часто попадаются копии без надписи. Если они отсутствуют, лучше всего проверить провода индикаторной отверткой. Это позволит вам точно определить тип кабеля.

Заземление не всегда обнаруживается и не выполняет никаких функций, кроме защитных, не вызовет проблем. Этот провод необходимо подключить к аналогичному в потолке, при отсутствии такового в приборе его просто изолируют.

Что нужно вооружить перед работой?

Также неплохо было бы запастись маркером, паспортом на люстру и устойчивой стремянкой. Первые помогут разобраться в типе проводов, а второй инструмент даст возможность не упасть во время работы.

Варианты подключения зависят от количества проводов в люстре и потолке. В каждом случае вам понадобится свой подход.

Внимание! Обязательно перед началом работ отключите электричество в распределительном щите.В противном случае вы можете быть шокированы.

Корпус 1: 2 провода и 2 (люстра и потолок)

Это самый простой способ подключения. Думать особо незачем. Заранее узнайте, где фаза, а где ноль, и соедините провода между собой. При этом помните, что фаза подводится к люстре и одноклавишному переключателю, а ноль идет непосредственно к распределительной коробке.

Если сложно сразу определить фазу и ноль, вам поможет индикаторная отвертка.Перед этим вам придется включить электричество. И как только разобрались с кабелями, снова выключите.

Провод, на который индикатор реагирует горящей лампочкой — фаза, если реакции нет — ноль. Для удобства можно делать обозначения маркером. Это особенно помогает, когда есть три или четыре провода или больше.

Случай второй: 2 и 3

В первую очередь нужно определить где какой провод. Один из трех шнуров на потолке будет нулевым, двухфазным.Такой расклад предполагает, что электрики предполагали подключение люстры к выключателю, состоящему из двух ключей. Однако если в лампе всего два провода, достаточно и одного ключа.

Мы действуем по логике. Фазу подключаем к двум фазным проводам на потолке, а нулевой шнур — к нулевому проводу.

Вариант 3: 3 и 2

В этой ситуации люстра будет подключена к одноклавишному выключателю. Скрутите нулевые провода в потолочном светильнике и подключите их к нулевому проводу в потолке.То же самое нужно сделать с фазными проводами.

Здесь нет ничего сложного и не нужно бояться разницы в количестве шнуров.

Случай четвертый: 3 и 3

Это наиболее интересный вариант, но если постепенно разбираться с последовательностью действий, оказывается, все не так уж и сложно.

Здесь можно распределить нагрузку на светильники и подключить люстру к двухклавишному выключателю.

В стандартной комплектации используется следующая маркировка проводов: L1 (оранжевый фазный кабель), L2 (желтый фазный кабель), N (синий нейтральный кабель). Однако не все производители используют такие цветовые и буквенные обозначения, поэтому кабели лучше проверить самостоятельно.

Все провода лампочек необходимо разделить на две группы. Каждый из них индивидуально подключается только к одному проводу, сначала с тем, к которому подходит фаза, а затем с нулем.

Таким образом вы добьетесь того, что при нажатии первой кнопки переключателя загорается одна группа лампочек, а при нажатии второй — другая группа.Чаще всего этот метод применяется для люстр пяти оттенков. Они включают две лампы одним ключом, а три — вторым.

Пятый корпус: 3 и 4

В данном случае четвертый провод на потолке — это защита, заземление. Этот вариант чаще всего встречается в новостройках или частных домах. Разобраться с этим не составит никакого труда. Если у светильника есть желто-зеленый заземляющий кабель, просто подключите провода. Если в люстре такого кабеля нет, изолируйте защитный шнур от потолка.В остальном подключения фазы и нуля идентичны предыдущей схеме.

Почему не горит люстра?

Новую люстру подключаем не так часто, но пользуемся постоянно. Проблемы в ее работе часто встречаются и требуют безотлагательного решения, так как без потолочного освещения сложно обойтись.

Итак, как понять, почему не работает люстра?

    Начнем с проверки лампочек. В обычных лампах накаливания их исправность проверяют целостностью вольфрамовой спирали.Свисала, потом перегорела. Но иногда даже с целой спиралью лампочка выходит из строя. Затем нужно подобрать мультиметр. Присоедините один щуп к резьбе основания. Если стрелка двигается, лампа цела, если нет — лампа повреждена. В первом случае нужно будет приступить к более основательному ремонту осветительного прибора, во втором — заменить лампочку. Кстати, в светодиодных люстрах лампы можно проверить только мультиметром.

    Следующим шагом в устранении неполадок являются переключатели.Бывает, что контакты просто перегорают, и в результате ток не доходит до картриджей. Надо выключатель раскрутить. Если вы заметили, что что-то не так, зачистите провода до цвета металла.

    Если с контактами все в порядке, внимательно осмотрите проводку на потолке. Ток может не доходить до самой люстры. Снимите лампу и посмотрите индикаторной отверткой напряжение в проводах. Мог случиться разрыв. Если вы обнаружите, что кабели вышли из строя, есть два варианта: заменить старую проводку или создать поврежденный провод для подключения к люстре.Первое лучше, потому что так вы обезопасите себя от подобных неприятностей в будущем.

    Когда с проводкой все в порядке, остается только люстра. Простую лампу нужно разобрать, чтобы проверить состояние соединения проводов и изоляции. Вероятно, один из кабелей перегорел из-за короткого замыкания. Будьте осторожны, и вы обязательно найдете проблему.

В результате такого тщательного анализа люстра заработает, не сомневайтесь.

Подключить и отремонтировать лампу не так уж и сложно, главное потихоньку разобраться, что к чему, и тогда все пойдет как по маслу.

Тематические статьи

Люстры с дистанционным управлением появились в продаже несколько лет назад и сразу же завоевали популярность у потребителей. Устройство потолочной люстры довольно сложное и часто случаются поломки. Покупка нового оборудования обойдется дорого, поэтому вы можете попробовать отремонтировать люстру своими руками.Что делать, если люстра не включается с пульта ДУ?

Дизайн люстры с дистанционным управлением

Состоит из трех групп электроники: блок светодиодной лампы, блок галогенный теперь с выпуском большого количества светодиодных ламп, теперь можно сказать и светодиодный)) лампа и реле в виде пульта управления с кнопками и приемником сигнала, который всегда продается вместе и настроен на его частоту. Светодиодная люстра содержит множество разноцветных диодных ламп, предназначенных для переключения режимов подсветки.Электричество поступает от конденсатора, находящегося в цепи светодиода. Галогенный блок получает питание от трансформаторов, которые импульсами изменяют подаваемое напряжение. Контроллер и блок управления реле радиосигнала состоит из электромагнитных реле, переключающих ток определенной мощности. Пульт имеет от 2 до 4 кнопок, управление осуществляется по инфракрасному, чаще по радиоканалу.

Возможные причины неисправности

Электронная схема пульта дистанционного управления проста и надежна.Когда люстра включается правильно, если вы используете выключатель, но не включается с пульта дистанционного управления, рекомендуется сначала заменить батарейки.

Люстра не реагирует на пульт:

Проверить аккумуляторы, при необходимости заменить;

Проверяйте кнопки, нажимая каждую кнопку поочередно. Если один или несколько из них не работают, необходимо очистить контакты от грязи и пыли: нанести на клей каплю клея, толченый графит;

Если кнопки и батарейки в рабочем состоянии, причина поломки кроется в приемнике сигнала — его придется заменить на пульт.Последовательность работ: обесточить квартиру, снять люстру, открыть ее коробку, заменить блок питания, повесить люстру.

Если нет срочной необходимости в дистанционном управлении лампой, вы можете использовать лампу напрямую с переключателем. Один щелчок изменит количество попеременно включаемых ламп, до полного выключения. Или поставить на двухклавишный переключатель и он будет переключать режимы светодиодной подсветки, второй — менять режимы количества включенных ламп.

Перестала гореть часть ламп:

— вышедшие из строя лампы галогенную лампу необходимо просто заменить;

Если светодиодная подсветка не работает, нужно заменить сразу все диоды, либо найти лампу, которая не работает, и заменить ее точно такой же, но часто это сделать сложно, потому что люстры обновляются быстро. и те же светодиоды, которые были установлены ранее, найти будет сложно;

Если галогенные и светодиодные элементы работают исправно, дело в трансформаторе питания.Необходимо приобрести аналогичную модель и произвести замену.

Люстра вообще не работает

Если люстра с пультом вообще не включается, следует проверить мультиметром напряжение, затем лампы, предохранители, целостность проводов. Если все в порядке, значит, вышел из строя контроллер люстры и его нужно менять. Контроллеры продаются с блоком управления, который спрятан внутри люстры.Если вы совсем не разбираетесь в электрике, лучше вызвать для замены профессионального электрика. Со временем на замену контроллера уходит максимум 15-30 минут.

Честно говоря, эта статья для общеобразовательной программы, но может быть полезна как методически грамотное пособие.

Включено? Не работает. Понятно, что проблема заключается в прохождении электронов через лампочку. То есть не бегать.

В принципе электрическая схема не так уж и сложна.Провода идут от блоков предохранителей (в коробке), затем в комнату через скрытую коробку. Потом через выключатель на стене и потом на люстру. Неисправность люстры принято делить на лампочки и соединения. Не так много деталей, из которых состоит люстра.

Добавим, что все возможно и не стоит ваших усилий, да и сама люстра, возможно, устарела (с точки зрения дизайна) и вам она давно не нравилась и давно ждали, когда она сломается и заменит Это!

Основной деталью, требующей особого внимания, является электрический патрон, в который вставляется лампочка.

А если в люстре не горит лампочка или несколько лампочек, то причин может быть несколько:

лампочка перегорела;

лампа изначально неисправна, но нить накала целая;

нет надежного электрического контакта между лампочкой и контактами в патроне;

отсутствует надежная электрическая связь (контакт) между проводом и контактом картриджа;

нет надежного электрического соединения между проводами ответвления в люстре;

нет должного контакта в точке подключения люстры к электросети квартиры;

перегорел провод от точки подключения к сети до электронного картриджа.

Все это считается при условии, что в квартирной сети есть напряжение и оно подводится к люстре, т.е. автоматический выключатель исправен, а сетевое напряжение соответствует номинальному.

Итак, давайте разберемся, как устранить все эти причины, когда в люстре не горит свет:

Если вам кажется, что в люстре перегорела лампочка, то необходимо заменить лампочку на заведомо исправную.

Если вы считаете, что между лампочкой и контактами в патроне нет надежного электрического соединения, то поможет изгиб контактов в патроне, то есть при выключении лампы и отключении напряжения (автоматически в электрощиток и выключатель для этой лампочки) понадобится отвертка или наконечник загнуть ножевые контакты патрона, к которому лампочка прижимается при прикручивании, чтобы эти контакты раньше прижались к лампочке. А когда лампочка вкручена полностью, контакт должен быть более надежным.

Если нет контакта провода с патроном в месте его подключения, то нужно взять отвертку и прикрутить провод более надежно (если провод сгорел, необходимо зачистить его в том месте, где он прилагается к картриджу).

Если вы определили, что между разветвляющимися проводами в люстре нет надежного электрического соединения, то вам нужно либо припаять это соединение, либо подключить его через клеммную колодку.

Если нет надлежащего контакта в точке подключения люстры к электрической сети квартиры, просто выполните это подключение через клеммную колодку или СИЗ.

Если вы обнаружите, что в люстре перегорел провод (в результате короткого замыкания в патроне), то ничего не остается, как заменить все провода, потерявшие надежность изоляции. Выбирайте провода с сечением не меньше тех, которые были установлены при сборке производителем, а конструкция люстры позволяет детской, можно использовать провода большего сечения. Провода нужно брать обязательно медные с двойной изоляцией.

Бывают ситуации, когда патрон в люстре перегорает или выходит из строя и не подлежит восстановлению.В этом случае нужно найти аналогичный картридж и заменить неисправный, при этом запомнить последовательность разборки, чтобы у вас не возникло проблем при сборке люстры.